Это не история любви с первого взгляда. И даже не со второго или третьего. У нас была большая общая компания, где мы пересекались раз в год на протяжении нескольких лет, но ни разу не общались друг с другом лично. Первый наш разговор был о книге «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, и именно этим разговором Саша меня заинтересовал. Это было более пяти лет назад.
Предложение было для меня полной неожиданностью. Два года назад мы поехали в страну, которую я давно мечтала посетить, – Португалию. Там, на Мысе Рока, в самой западной точке Европы, на отвесно уходящих в океан скалах, покрытых туманом, Саша задал мне главный вопрос.
Концепция свадьбы
Представляя этот день, мы видели уютный праздник для самых близких, мерцающие огни гирлянд и много-много зелени вокруг. Нам хотелось сделать этот день максимально простым, веселым и непринужденным, чтобы все собрались и просто порадовались за нас. Почти сразу мы определились с цветами: оттенки синего, зеленый, бежевый, пудровый и персиковый. Выбранная палитра включала много пастельных и нейтральных оттенков, которые гости поддержали в своих нарядах.
Организация свадьбы своими руками
Я из тех людей, которые любят все держать под контролем, поэтому всей организацией занималась сама: составила список дел и шла по нему. Кроме того, весь декор мы тоже решили делать своими руками. Мой план заключался в том, чтобы найти площадку, которая была бы красивой и без сложного декора. Так что мы выбрали мини-отель Таёжный – природную площадку в Подмосковье с прудом, альпийскими горками, избой, крыша которой покрыта суккулентами и травой.
В течение полугода мы красили дощечки, пилили и шлифовали спилы, отмывали сотни баночек под свечки, выращивали бонбоньерки-суккуленты, делали рассадочные карточки в виде мини-флорариумов и многое-многое другое. У меня был очень красивый букет и прекрасная бутоньерка. Но бутоньерка оказалась слишком большой по размеру, поэтому во время сборов я ее разобрала и сделала маленькую копию. А букет оказался очень тяжелым, и я боялась кидать его подружкам. К счастью, координатор и фотограф собрали мне в перерыве небольшой букетик-дублер.
Выбор подрядчиков
Фотографа мы выбрали в первую очередь. Я пересмотрела огромное количество профессионалов и просто влюбилась в карточки Марии Ильиной. Поиск ведущего занял около месяца, но я на все 100% осталась довольна нашим выбором! После нескольких месяцев подготовки я поняла, что мне также будет необходим координатор. Накануне свадьбы появился видеограф, который предложил сделать бесплатную съемку. Изначально я не хотела видео со свадьбы, так как мне казалось, что такие видео никто не смотрит. Сейчас я готова взять свои слова назад!
Образы жениха и невесты
Свой образ я видела легким и воздушным — нежное пудровое платье, растрепанные локоны, веточки в волосах и натуральный макияж. Платье мы выбрали в первом же салоне, но решили немного изменить стиль рукава, так как во время движения красивейшие ниточки с пайетками цеплялись друг за друга. Кроме того, решили заменить локоны на растрепанный пучок, т.к. я боялась, что будет слишком жарко. Каблуки я не ношу, поэтому на ногах у меня были босоножки пудрового оттенка.
С образом жениха мы тоже определились довольно быстро – бизнес-кэжуал с жилеткой, рубашкой с закатанными рукавами, простыми штанами и кедами. Но, определившись, мы очень долго искали все эти составляющие. То жилетка выбивалась, то рубашка, то обувь. Мы впадали в отчаяние, потом утешали друг друга, что все скоро найдется. Все разрешилось сменой цвета жилетки с синего на серый. В итоге жениха мы одевали 2-3 месяца.
День свадьбы
В день свадьбы нам помогали друзья и родители – мы сами устанавливали арку, расставляли весь декор, украшали детский стол, делали цветочные композиции на столы. Моей ошибкой было то, что я действительно много взяла на себя. Из-за этого получилась накладка – декор еще не весь расставлен, а мне уже пора идти собираться. Пришлось перенести тайминг на 30 минут.
Среди развлечений была tattoo-book с переводными татуировками, которая пользовалась большим спросом у гостей. Даже бабушки ходили с татуировками! Также у нас было две «гостевые книги» – укулеле, на которой гости писали пожелания, и баночка со светлячками, где гости оставляли желтые отпечатки пальцев. Также у нас был бар с напитками, которые мы заранее сделали сами, и детский игровой стол. А для каждого маленького гостя был приготовлен подарочный рюкзачок, в который мы в течение года покупали разные подарочки с учетом интересов ребенка.
Этот день остался в памяти одной большой вспышкой счастья. Помню, как шла к Саше и как от невообразимого, всепоглощающего счастья тряслись колени. Помню церемонию, которую вел наш лучший друг. Помню стук сердца, когда Саша произносил свою клятву, и смех, когда я говорила свою. Помню, как танцевали с папой, и он мне сказал очень искренние и добрые слова. Помню вечер, мерцающие огни гирлянд и свечей, разговоры близких и Сашу, который держит меня за руку. И, конечно, как, уже сидя в доме с оставшимися на ночевку друзьями, мы с подружками ели торт!
Свадебный плейлист
Фоновая мелодия на церемонию: Jacob Montague — I Found You In the Woods Выход жениха: Bright Eyes — First Day Of My Life Выход невесты: Sixpence None The Richer — Kiss Me (acoustic) Первый танец: Christina Perri — A Thousand Years Бросание подвязки: The Sonics — Have Love Will Travel Бросание букета: Beyoncé — Single Ladies Торт: Christina Perri/Ed Sheeran — Be My Forever Бенгальские огни: Papa Roach — No Matter What
Советы от пары
• Это ваш день. Сделайте его таким, каким хотите именно вы. Во время подготовки найдется много советчиков, которые будут отговаривать вас. Но если вы всю жизнь представляли себе свадьбу в стиле винтажного цирка – дерзайте!
• Если вы готовите декор самостоятельно, выделите несколько человек, которые будут знать, где и что должно стоять.
• Координатор – это необходимый человек на свадьбе. Он решает все проблемы, которые появляются в течение дня: от приемки стульев в 8 утра до помощи со сборами после окончания банкета. Во время свадьбы возникало огромное количество вещей, которые надо было решить, и я просто не смогла бы наслаждаться этим днем, если бы меня постоянно спрашивали о тысяче мелочей: где красить маму жениха, куда положить лед, где украшения для торта, где переодеться гостям и т.д.
• Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так. Оно точно пойдет, но если смириться с этим заранее, это не сможет испортить вам праздник. Наслаждайтесь каждым моментом вашего дня!
Декор для свадьбы в стиле рустик
Декор для свадьбы в стиле рустик – как добиться естественности и очарования этого удивительного, умиротворяющего стиля? Прежде всего, нужно четко очертить границы этого самого стиля. В классическом понимании, рустик – это простота и очарование безыскусной деревенской жизни. При кажущемся сходстве описания, на стиль прованс он совсем непохож. Итак, для стиля рустик характерна в первую очередь, простота и отсутствие, какого бы то ни было гламура, лоска, блеска и прочей мишуры. Спокойные естественные натуральные тона – бежевый, золотистый, коричневый, зеленый, серый и синий. Натуральные ткани и максимальное использование природных материалов делают этот стиль простым и в то же время, очень притягательным.
Оформление зала или площадки
В силу своих особенностей, рустик больше подходит для проведения свадьбы на открытом воздухе, на лоне природы. Это дает больше возможностей ярко выразить именно этот стиль, поскольку в любом ресторане уже есть свое оформление, интерьер, и прочее, что может напрочь перебить выбранный вами стиль, или смешаться с ним, превратившись в нечто невообразимое и несуразное. Исключение, пожалуй, составляют те рестораны, в которых изначально закладывался такой стиль, или что-то похожее. В таком случае можно посоветовать обратиться к более крупным и броским деталям, например, объемные связки сухоцветов, садовые лейки, корзины из лозы – в таком случае эти акценты будут уместны.
Итак, какие же требования предъявляются к оформлению открытого места проведения свадьбы, и какие варианты могут быть.
В первую очередь – сама мебель. Никакого пластика, никакого хрома и железа – дерево, или, в крайнем случае – то, что им кажется, и в первую очередь это кается стульев. Поскольку, столы, как правило, скрыты под скатертями до самого пола, не очень понятно, из какого материала они сделаны. А вот стулья и их украшения – будут на виду, и очень важен спокойный неброский декор. В качестве такового прекрасно подойдут те же материалы, которые пошли на скатерти – лен, мешковина, джут.
Что касается декора вокруг столов и стульев, вернее, над ними, то с этим прекрасно справятся модные в последнее время гирлянды. Это могут быть флажки из плотной крафт бумаги коричневого, белого и бежевого цвета, закрепленные на джутовой нитке. Такие гирлянды мобильны, их легко крепить, и к тому же, легко можно сделать своими руками. Другой вариант оформления гирлянд – это с использованием крепко накрахмаленной мешковины. Она имеет характерный вид, и просто не может быть не использована в декоре рустик свадьбы. Третий вариант – диодные гирлянды и простые лампочки накаливания, безо всякого декора спускающиеся на шнурах разной длины. Так же для декора можно использовать и ленты – но лучше держаться подальше от таких материалов, как атлас, органза и прочее. Спокойные матовые оттенки и ткани – вот и все, что нужно.
Декор столов
В стиле рустик не должно быть никаких излишеств, загромождения пространства и переизбытка деталей. Поэтому оформление столов должно быть лаконичным и простым. Все та же мешковина и джут, простые полевые и садовые цветы, деревянные брусочки и плашки, свечи и стекло. Не так уж много, но и с помощью этих элементов в различных комбинациях можно добиться потрясающего эффекта. Что касается самой посуды и столовых приборов, то лучше всего позаботиться о простом белом фарфоре и самых простых столовых приборах. Никакой позолоты, пасторальных сюжетов, и прочего.
Стол молодоженов
Изюминка и акцент всего оформления, это так называемый президиум. Здесь тоже нужно соблюдать осторожность и не перегружать декор деталями. Достаточно будет цветов и некоторых элементов на столе, и крупных элементов возле стола. Это могут быть свечи, декоративные клетки, корзины из лозы, сухоцветы, подсвечники, и даже бочки или тележные колеса.
Фотозона
Место, оформленное особым образом, чтобы на его фоне можно будет сделать самые красивые и оригинальные снимки, тоже должно выглядеть надлежащим образом. Оформляя любую фотозону, необходимо помнить, что ее первое назначение – быть фоном и антуражем для снимков. Зачастую, получается так, что сама фотозона отлично оформлена, выглядит красиво и гармонирует со всем, кроме людей. Как только в ней появляются действующие лица, кадр выстроить невозможно, все очарование декора пропадает, закрытое спинами и головами. Поэтому помните, что фотозона – это всего лишь фон для ваших фотографий.
Использование натуральных материалов и предметов, характерных для милой сельской простоты (не имеется в виду подойник или грязные ведра), несколько крупных вещей в качестве акцента и пара мелких деталей – все, что нужно для завершения образа. Зачастую можно увидеть вязанки сена, используемые в качестве сидений, велосипеды, бочки, колеса, старинную добротную кухонную утварь, свечи в банках и деревянные плашки.
Видео материалы для вдохновения
выбор места для зимнего или летнего торжества, одежды для молодых, оформление зала и кортежа с фото, декор приглашений своими руками
Стиль рустик перекочевал к нам из Европы и сразу же получил широкое распространение среди декораторов и дизайнеров. Свадьбу в стиле рустик выбирают молодожёны, которые чтят народные традиции и ценят простоту и комфорт, а любители живой природы могут устроить оригинальную регистрацию на свежем воздухе.
Особенности
Рустик от французского rustique – «деревенский» или, по-другому, «сельский». Этот стиль зародился во Франции. Рустик является альтернативой стилю «кантри», который очень популярен в США. Для обоих характерны близость к природе, простота и использование натуральных материалов, но у стиля рустик есть ряд характерных особенностей:
в оформлении используют элементы деревенского быта и национальные мотивы;
украшения выполнены из натурального дерева или камня;
в качестве текстиля выбирают лён, хлопок, ситец;
в образах жениха и невесты присутствуют фольклорные элементы.
В стиле рустик красота живой природы гармонично сочетается с винтажными мотивами. Элементами декора становятся старинные вещи, которые словно только что достали с чердака: антикварная мебель, скатерти, фарфоровый сервиз и серебряные подсвечники. При оформлении свадебного рустик торжества предпочтение отдают следующим оттенкам:
Организовать потрясающую рустикальную свадьбу можно в любое время года.
Летняя и весенняя
Идеальным временем года для свадьбы в стиле рустик являются поздняя весна и лето. В тёплое время года регистрацию проводят на свежем воздухе. Церемонию можно организовать:
в лесу;
на берегу озера или реки;
в цветущем яблоневом саду;
на морском побережье;
в городском парке;
в пшеничном поле среди стогов сена.
Для защиты от палящих солнечных лучей устанавливают тенты и шатры из натуральных тканей. В лесу от солнца можно укрыться под кронами деревьев. Дорогу к алтарю украшают дорожкой с вышивкой или узором в национальном стиле.
Осенняя и зимняя
В качестве места для проведения осенней церемонии выбирают ресторан с открытой террасой. Фотосессию на фоне желтеющих деревьев можно провести на территории ресторана. Хорошей альтернативой станет загородный комплекс с отдельными бревенчатыми домиками.
Зимой можно расположиться в уютном ресторанчике или старинной усадьбе. Декор интерьера обязательно должен быть выполнен с применением натуральных материалов – дерева, камня и кирпича. Желательно, чтобы и мебель была деревянной. Не стоит выбирать помещение, оформленное в духе модерна или хай-тека.
Образ невесты
Для создания нежного образа в стиле рустик выбирают пастельные тона:
белый;
бежевый;
молочный;
бледно-жёлтый.
Для придания образу оригинальности добавляют ярких акцентов:
красных;
зелёных;
голубых;
коричневых;
розовых.
Одежда
Идеальным вариантом для свадьбы в стиле рустик станет свадебное платье, напоминающее традиционный русский сарафан. Оно должно быть пошито из натуральных тканей: льна, ситца, хлопка. Простой крой платья дополнят пышные рукава-фонарики, украшенные изящной народной вышивкой. Линию талии можно подчеркнуть контрастным самотканым поясом.
Летом можно выбрать наряд в древнегреческом стиле, с развевающейся пышной юбкой. Подчеркнуть выбранную тематику поможет дополнительный декор на платье в виде ремешков, тесьмы, кружев.
В качестве обуви подойдут открытые сандалии с ремешками из кожи или туфли на невысоком каблуке. В холодное время года комфорт и удобство обеспечат ботинки или ковбойские сапоги.
Аксессуары, причёска, макияж
Прекрасным аксессуаром станет кружевная шаль, плетёные браслеты, серьги, кольца. Приветствуется наличие в образе украшений, изготовленных в технике хэнд-мейд.
При выборе свадебной причёски следует обратить внимание на варианты с плетением, на свободные косы или локоны, уложенные в творческом беспорядке.
Совет! Избегайте сложных конструкций, элегантных укладок в традиционном стиле и гладких пучков.
Макияж должен быть максимально естественным в натуральной нюдовой гамме. Только губы можно сделать яркими, используя помаду, которая гармонирует с цветом букета или аксессуаров.
Букет
Подчеркнуть деревенский стиль свадьбы поможет букет, составленный из полевых цветов. Гармонично впишутся в стилистику:
васильки;
анемоны;
ромашки;
одуванчики;
колокольчики;
ландыши;
ранункулюсы.
Композиция должна иметь свободную форму, а букет – выглядеть так, будто его только что собрали на ближайшей лесной поляне. Идеальным вариантом будет растрепыш.
В цветочную композицию можно добавить зелёные веточки, засушенные травы или соцветия хлопка. Оригинально выглядит сочетание с папоротником и пшеничными колосками.
В зимнее время года в качестве украшений для свадебного букета используют шишки, еловые ветки, ярко-красные ягоды. Для оформления ножки подойдет бечёвка, мешковина, шпагат и кружево. При этом отказываются от чрезмерно броского декора – брошек, искусственного жемчуга и страз.
Образ жениха
Выбирая наряд для жениха, руководствуются принципами удобства и простоты.
Вот несколько вариантов свадебного образа:
Льняные брюки коричневого цвета в сочетании с белой рубашкой и кожаными подтяжками. Образ дополнит коричневая шляпа и галстук-бабочка;
В тандеме с белой рубашкой отлично смотрятся и брюки серого цвета. Для неформального облика рукава рубашки можно закатать. Дополнят свадебный наряд серая жилетка из плотной фактурной ткани и карманные часы;
Брюки в клетку плюс рубашка в пастельных тонах – хороший выбор для свадьбы в стиле рустик. В холодное время года вместо классического пиджака можно надеть вязаный джемпер или кардиган.
Обувь должна быть выполнена в ковбойском или фермерском стиле. Отлично подойдут высокие ботики со шнуровкой, спортивные туфли, сапоги. Дополнить мужской образ в стиле рустик поможет ковбойская шляпа, федора, котелок или фермерская фуражка.
Для бутоньерки пригодятся дублеры из букета невесты – полевые цветы, пионовидные розы, ягодные веточки или папоротник.
Дресс-код
Для поддержания стилистики свадьбы гостям при выборе нарядов следует отдать предпочтение натуральным тканям и пастельным оттенкам.
Подружки невесты могут надеть платья в народном стиле из шифона, ситца или льна. Дополнят образы цветочные венки или крупные украшения из натурального камня или дерева.
Идея! С рустикальными нарядами хорошо сочетаются слегка небрежные локоны или косы.
Мужчинам следует отдать предпочтение льняным брюкам коричневого цвета, белым рубашкам и галстукам-бабочкам. Альтернативой станут широкие рубахи в народном стиле, украшенные яркой вышивкой.
Идеи декораторов
При выборе помещения для церемонии в стиле рустик обращают внимание на наличие деревянной или соломенной мебели. Пластиковые или металлические стулья лучше заменить.
Особое внимание следует уделить выбору текстиля. В качестве материала для салфеток, скатерти, чехол для стульев, драпировки стен используют ситец, хлопок или лён.
Место для свадебной церемонии украшают с помощью композиций из живых цветов. Традиционные вазы заменяют на стеклянные бутылки, вёдра и пустые банки. Зимой вместо букетов устанавливают растения в горшках.
В качестве декоративных элементов подойдут атрибуты деревенской жизни:
лейки;
связки дров;
грабли;
деревянные бочки;
корзины с фруктами;
сундуки.
Кортеж
Для свадьбы в стиле рустик банальный кортеж из автомобилей заменяют на повозки или кареты с кучером и лошадьми. Транспорт драпируют натуральными тканями – сатином, льном, хлопком, шёлком, батистом. В качестве дополнительных атрибутов для оформления используют сено, мешковину, деревянные бочки, цветы.
Необходимо также позаботиться о наряде для кучера. Хорошо, если его костюм будет украшен вышивкой в традиционном русском стиле. Дополнит образ фуражка или котелок.
Ещё один оригинальный вариант – использование велорикш. Это велосипед с особой конструкцией, который перевозит 2-3 пассажира за один раз. Транспорт щедро декорируют большим количеством цветов, еловыми ветками, гроздьями ягод, а вместо атласных лент применяют бечёвку.
Приглашения своими руками
Пригласительные открытки для рустикальной свадьбы легко сделать самостоятельно, если оформить их в виде старинных свитков. Декорируют их бантиками из бечёвки, шпагатом или веточками деревьев. Натуральные ткани в декоре приглашений нередко сочетают с кружевной тесьмой. Текст лучше на
незамысловатая простота и непревзойденная гармония
Уже от одного звучания слова «рустик» веет теплотой и спокойствием. Дословный его перевод с французского “rustique” – сельский, деревенский, простой, грубый. Поэтому свадьба в стиле рустик – это стильная простота во всем, в каждом образе, в каждой детали декора. И никакой роскоши, помпезности или вычурности!
Отличное решение для декора сладкого стола в стиле рустик
Остановив выбор на проведении свадьбы в рустикальном стиле, будьте готовы выдержать его от начала и до конца. Этот стиль предполагает:
использование природных материалов в их первозданном необработанном виде,
приветствуется изготовление украшений своими руками,
допускается некоторая нарочитая небрежность в оформлении.
Основа свадебного стиля рустик
Место проведения: естественный антураж на природе, в парке, лесу, у озера, в ресторане с деревенским декором, загородной усадьбе, бревенчатом коттедже
Выдерживая стиль рустик, оформите свадебые приглашение на бересте или на коре дерева. Прекрасно подойдет и специальный картон, имитирующий древесину, или фактурная бумага. Оригинально смотрятся свадебные приглашения, выполненные с использованием мешковины и картона.
А в качестве украшения свадебных приглашений не стесняйтесь использовать кружево, ленты, всевозможные веревочки и бантики. Получив такое приглашение, гости заранее прочувствуют необычность и оригинальность предстоящей свадебной церемонии.
Свадьба в стиле рустик: где отметить
Сам деревенский стиль торжества изначально предполагает его проведение в весенние и летние месяцы на просторах природы и в теплом уютном загородном помещении зимой.
Лесная поляна под кронами раскидистых деревьев, широкое русское поле, залитое солнечными лучами, остров по середине большого озера – это ли не естественный антураж, которого требует стиль рустик?!
Вот только, выбирая подобное место для проведения свадьбы, не забывайте о природных сюрпризах.
И на случай непогоды разверните шатер, в котором вполне можно провести и банкет.
В качестве помещения для проведения торжества идеально подойдет большая деревенская изба или загородный дом с прилегающей свободной территорией на открытом воздухе. Прекрасно, если там будут какие-то дворовые постройки.
Можно организовать выездную регистрацию свадьбы, когда сама церемония бракосочетания проводится на выбранной открытой природной площадке, а банкет – в ресторане, загородной усадьбе, бревенчатом коттедже и даже большом ухоженном сарае. Главное, чтобы был выдержан стиль торжества.
Декор свадебного пространства в стиле рустик
Приступая к декорированию свадебной площадки под открытым небом или свадебного зала, всегда помните о все той же обязательной простоте, без которой не будет истинного деревенского стиля.
Свадебную арку украсьте текстилем, сочетая мешковину с кружевом или лен с гипюром, вплетая в них крупные живые цветки.
Из мешковины же можно выполнить и подушечки для колец, дополнив их сердечками и цветами.
Вдоль дорожки, ведущей молодоженов к арке, создайте цветочные композиции, но без использования вазонов и хрустальных сосудов. Замените их обычными стеклянными баночками и бутылками, обернутыми холстиной или обвязанными бечевкой.
В нашем свадебном Мастер-классе: как сделать подушку для колец в стиле рустик вы найдете подробную инструкцию!
Такую оригинальную подушку для колец можно сделать для свадьбы в стиле рустик своими руками!
Живые цветы в декоре рустик свадьбы
Живые цветы должны быть и на улице, и в зале. Помещаются они в деревянные ящики и короба, жестяные фляги, прикрытые берестой, плетеные корзинки. Большие букеты поставьте в оцинкованные ведерки. Оригинально смотрятся цветочные композиции в форме шаров или венков, поднятые под потолок.
Свадебные гирлянды в стиле рустик
В качестве подвесного декора вполне подходят большие и маленькие фонари, украшенные цветами птичьи клетки, гирлянды. Кстати, материалом для изготовления свадебных гирлянд могут стать флажки из мешковины или разноцветные из ситца, тонкие прутья и сплетенные из проволоки сердечки.
Использование подвесных элементов освобождает много места на столе и прочих поверхностях.
Эко детали в декоре свадьбы рустик
Яркими элементами деревенских декораций являются небольшие стога сена, деревянные колеса, старинная повозка, оконные рамы, украшенные цветами. У дерева везде, где оно есть, не прячьте естественные дефекты в виде трещин, царапин, шероховатостей.
Грубо обработанное дерево смотрится очень эффектно. Поэтому уместными в украшении свадьбы будут поленья, дощечки-указатели, спилы деревьев.
Деревенский инвентарь как элемент свадебного декора
Металлический инвентарь, ну как без него на деревенском дворе? Бидоны, лейки, оцинкованные ведра, кадки – все это выглядит вполне естественно на фоне сарая или бревенчатой бани.
А вместо стульев для гостей – спрессованные кубы сена, случайно разбросанные по всей площадке.
Оригинальная идея для свадьбы в стиле рустик: вместо стульев используем сено!
Украшение свадебного стола в стиле рустик
Украшение самого свадебного стола выполняется с использованием опять же простых природных материалов.
Скатерть может быть кружевной, из льна или мешковины.
Салфетки и баночки со свечами украсьте берестой или бечевкой. Поставьте на стол глиняные горшочки и корзинки с цветами.
Номера столов можно написать мелом на деревянных дощечках или вышить на льняной ткани и прямо в пяльцах поставить на столы.
Свадебное меню в стиле рустик
Можно оформить милый сырный бар. Получится уютный гастрономический уголок для гурманов: разные сорта сыра разбавьте свежим виноградом, инжиром, медом, орехами, крекерами и багетами. Используйте бочки, деревянные доски для стола под сырный бар.
Традиционный белый свадебный торт можно заменить большим пирогом с начинкой из ягод. Сладкий стол предполагает пряники, печенье в форме животных, ягодные пирожки, кексы, украшенные цветами.
Деревенский свадебный кортеж на рустик свадьбу
Читайте также:
Какой вид транспорта самый удобный и надежный в деревенских условиях? Конечно же, гужевой. Поэтому лошадь и телега с ворохом сена и куском мешковины на ней – самый подходящий для молодоженов вариант. Украшениями послужат живые цветы, гирлянды из тканевых флажков, сплетенные из бересты сердечки и прочие штучки из природного материала.
Телега с сеном – лучший свадебный кортеж
Свадебные подарки для гостей в стиле рустик
Подарки на свадебном торжестве получают не только молодожены, но и гости. Деревенская свадьба в этом плане отличается оригинальностью. Гостям преподносят в подарок свежие ягоды, бочонки с медом или декорированные баночки с домашним вареньем. Кому-то достанется маленькая лейка или мыло ручной работы, а кто-то унесет с собой небольшой резиновый сапог с посаженными в нем цветами.
Не пропустите наш обзор: Образы невесты и жениха в стиле rustyk!
Декор и оформление свадьбы в стиле рустик. Фото
Уже само слово «рустик» подразумевает тепло, заботу нежность, спокойствие. Если вы переведете дословно слово, то поймете, почему так приятно становится от него. Сельский простой, деревенский или еще можно сказать грубый образ сразу встает перед глазами. Так и вся свадьба в стиле рустик проходит без особой помпезности, роскоши, заранее должна быть продумана каждая деталь декора, чтоб не было вычурности.
Свадьба в стиле рустик: основа стилистики
Если вы задумали провести свою свадьбу в рустикальном стиле, то подготовьтесь выдержать ее до конца, стиль должен сохраняться во всем.
1. Все материалы должны быть в необработанном виде, первозданном.
2. Украшения для торжества изготавливайте своими руками.
3. Если что-то будет небрежно оформлено, то этот вариант в стиле допускается.
Декор свадьбы в стиле рустик заключается в нескольких основных моментах, на которых мы остановимся подробнее.
— Строго место проведения свадьбы можно выбрать в парке, у озера, в лесу на полянке. Если есть на примете бревенчатый коттедж, то он отлично подойдет для свадьбы. Можно выбрать загородную усадьбу, построенную из природного материала или если нет ничего подходящего, то ресторан с деревенским декором.
— На торжестве должны применяться только природные материалы. Используйте деревянные срубы, ситец, мешковину, лен, свечи, мох, сено, шишки. Ими можно украсить зал.
— Из флористики подойдут все полевые цветы. Ромашки, колокольчики, васильки, зеленый горошек, колоски пшеницы.
— Их палитры на свадьбе должны присутствовать природные оттенки. Нежные коричневые, яркие зеленые, бежевые, голубые и синие, можно желтые.
Оформление свадьбы в стиле рустик
Декорируя свадебную площадку в стиле рустик, независимо от того это будет под открытым небом или в зале, помните о деревенском стиле и простоте. Арку для прохождения украсьте мешковиной, сочетая ее с текстилем и кружевом. Добавьте гипюр для придания оригинального вида. Красиво будут смотреться крупные цветы, обязательно живые.
Мешковина и гипюр подойдут для подушечки, чтоб положить на нее кольца. Можно ее дополнить вырезанными красными сердечками и цветами. Для дорожки, которая будет вести молодоженов к арке можно выбрать цветочные композиции, но не используйте дорогие вазы или хрусталь. Если нет ничего природного, то можно их обернуть холстиной, а чтоб она не сползала обвязать веревкой.
Живые цветы играют огромную роль в декоре свадьбы в деревенском стиле. Они должны присутствовать везде, на улице, в зале. Их помещают в коробки из дерева, фляги, берестяные ящики, плетеные корзины. В зале оригинально будут смотреться композиции из цветов, поднятые к потолку. Это могут быть не только венки и шары из них.
Подвесной декор может быть очень простым. Его обычно готовят своими руками. Гирлянды, фонарики, клетки для птиц, их так же можно украсить цветами. Гирлянду делают из флажков, вырезанных из ситца, мешковины, и рядом с ними вешают сплетенные из разноцветной проволоки сердечки. Их так же соединяют вместе.
Хорошо если вы сможете использовать эко детали на свадьбе. Это могут быть все деревянные изделия. На них не стоит прятать такие дефекты как трещины, шероховатости, царапины. Стога с сеном или соломой постарайтесь использовать как сидячие места, предварительно накрыв их мешковиной. Старинная повозка может сослужить свою службу во время передвижения. Если использовать грубо обработанные спилы дерева как указатели или украшения – это будет смотреться эффектно. Любой деревенский инвентарь сослужит вам хорошую службу и украсит вашу свадьбу.
Осенняя свадьба в стиле рустик
Как прекрасны первые дни осени. Летний зной уже не беспокоит никого, а прохлада принесла покой и умиротворение. Праздновать в это время свою свадьбу выгодно. Пейзаж уже не так насыщен красками и на его фоне молодая пара в своей фермерской одежде будет смотреться элегантно и интересно.
Невеста обычно на такую свадьбу готовит два платья. Одно их них можно взять длинное белое со шлейфом, для проведения церемонии. Второе, чтоб подчеркнуть стиль торжества должно быть неформальным, можно коротким. Не стоит пренебрегать элементами из мешковины или ткани из льна. Босоножки или туфли будет уместно выбрать на невысоком каблуке. Голову увенчивать должен нежный венок, сплетенный из полевых цветов.
Жених облачается в серый костюм, достаточно простого вида, галстук-бабочка может присутствовать и обычная обувь. Бутоньерка в кармашке жениха, по традициям будет изготовлена из цветов, которые были использованы в букете невесты.
Можно заказать цветы из ткани. Это будет такой символ неувядающей любви, тогда в бутоньерке будут тоже искусственные цветы. Их перевязывают льняной веревкой или кусочком мешковины.
Свадьба в стиле рустик осенью это праздник, наполненный нежностью, чистотой первозданности. Она смотрится особенно мило, если придать ей романтику.
Зимняя свадьба в стиле рустик
Если Ваша свадьба выпадает на зимний месяц, рустик станет прекрасным вариантом для скромной, любящей природу и натуральные материалы пары. В качестве декора можно использовать сосновые ветки, шишки и пеньки. Множество свечек и огоньков сделает свадьбу уютной и домашней.
Идеи для свадьбы с в стиле рустик
Вместо традиционной подушечки для колец используйте подставку из дерева. К примеру, сердцевину можно вырезать в форме сердца (фото ниже).
В качестве книжки с пожеланиями, можно использовать деревянный срез дерева. С помощью паяльника можно выжечь инициалы и дату свадьбы. Такая деревянная пластинка в будущем станет украшением для дома.
Бокалы молодоженов можно украсить с помощью серой веревки, намотанной вокруг фужера или ножки (фото ниже). Декорировать бокалы можно кружевом или маленькими медальончиками из дерева.
Свадебные приглашения в стиле рустик
Для свадебных приглашений в стиле рустик подойдет тонированная или крафтовая бумага. Часто такие приглашения оформляются кружевом и толстой грубой веревкой. Для декора приглашений подойдут и натуральные материалы, такие как береста, колоски, сухоцветы и веточки.
Свадьба в стиле рустик фото:
Интересные статьи:
Похожие материалы:
Стиль рустик: мебель и декор
Сегодня мы раскажем Вам об особенностях стиля рустик!
Рустик — это природный стиль. Дом, выполненный в этом стиле, напоминает лес или сказочную избушку. Этот стиль считают европейским аналогом американского кантри или стиля русской деревни. Натуральные материалы, спокойные оттенки, естественные фактуры.
Основные материалы в стиле рустик — дерево и камень. Дерево обязательно натуральное, но не самое дорогое. Оно выглядит естественно, с сучками и трещинками, заметными годичными кольцами. Подвергается минимальной обработке: никакой шлифовки, покраски и лакировки, только защита от вредителей и натуральное покрытие. Оттенки могут быть разными: как светлыми (ольха, орех, клен), так и темными (дуб, вишня, бук). Состаренность стилю только к лицу.
К мебели в стиле рустик отлично подходит эпитет «массивна». Главное — никакой вычурности. Экологичность, натуральность не только прекрасны по сути своей, но еще и в тренде.
Декор — это те важные детали, которые придают стилю свои неповторимые особенности. Яркая особенность стиля — кованые элементы. Важное место в декоре занимают тяжелые деревянные сундуки с металлической фурнитурой.
А как Вы относитесь к стилю рустик?
Свадебный декор в стиле рустик, декор свадьбы рустик, свадьба стиль рустик, свадебный стиль рустик
Здравствуйте! Меня зовут Елена Крассула.Добро пожаловать в ИнтерьерКлуб!
Главная / Дизайнерские решения / Дизайн потолка / Наливной пол — какой лучше?
Специальные смеси для выравнивания с самонивелирующим эффектом, представляют собой жидкие растворы, которые, после заливки на плоскость позволяют получить очень гладкую и ровную поверхность. Есть несколько разновидностей таких материалов, отличающихся по своему составу, внешнему виду и назначению. Поэтому решить, какой наливной пол выбрать, бывает очень непросто. Немного облегчить эту задачу поможет детальный разбор характеристик каждой из разновидностей.
Варианты
Прежде всего, нужно определиться с основной задачей, которую предстоит ершить с помощью используемого состава. Если это банальное выравнивание плоскости для дальнейшего оформления, понадобится цементосодержащая смесь, а для придания уже имеющемуся основанию красивого вида необходим полимерный состав. Кроме того, при выборе последнего варианта придется решить, какая из его разновидностей вам подходит больше, так как полимерный наливной раствор может быть:
Полиуретановым
Эпоксидным
Метилакрилатным
У каждого из вариантов есть свои достоинства и недостатки. Кроме того, предназначение цементных и полимерных смесей совершенно разное. Это заставляет рассмотреть каждую из них отдельно.
Выравнивающие массы на основе цемента
Этот тип материала не применяется для финишной отделки. Цементные растворы подходят для того, чтобы создать очень ровное и гладкое основание под укладку ламината, линолеума, паркета и прочих вариантов отделки. При этом, существует несколько разновидностей цементных составов, отличающихся по своим характеристикам:
Цементные, с добавлением пластификаторов и веществ, ускоряющих высыхание, а также придающих массе способность самовыравниваться. Слой можно сделать максимально толстым.
Цементно – гипсовые растворы, обладающие пластичностью гипса и прочностью цемента. Они используются для выравнивания поверхностей, имеющих не слишком большие дефекты и непригодны для использования во влажных помещениях.
Универсальные смеси. Он могут использоваться в любых помещениях независимо от влажности. Также, подобные растворы можно заливать довольно толстым слоем.
Полимерные покрытия
Здесь разнообразие будет еще больше. Очень многое будет зависеть от того, какие функции выполняет отделываемое помещение. Некоторые типы применяемых полимеров плохо переносят воздействие химических реагентов или ударные нагрузки. Другие наоборот – отлично противостоят им. При этом, разница в стоимости будет достаточно существенной как и время, необходимое для завершение ремонта.
Смеси на основе полиуретана. Один из самых популярных, но и дорогих вариантов. Стоит полиуретановый наливной пол дороже всех остальных разновидностей таких покрытий. При этом, он отлично противостоит ударным и механическим воздействиям, являясь универсальным решением для ремонта жилых и коммерческих помещений. Этим и обуславливается высокая стоимость.
Эпоксидные растворы. Созданный на основе эпоксидной смолы и отвердителя, эпоксидный наливной пол обладает завидной твердостью и отличным внешним видом. Однако, ударные нагрузки он переносит плохо – тяжелый предмет, упавший на даже с небольшой высоты, может вызвать появление трещин или сколов.
Метилакрилатные массы используются для создания ровных поверхностей в производственных помещениях, на автостоянках или в других помещениях технического плана. Красивым внешним видом этот вид оформления похвастаться не может, но, он отлично противостоит повреждениям, очень быстро сохнет и обладает отличной износостойкостью.
Смеси на основе акрила. По сути, акриловый наливной состав мало чем отличается от метилакрилатного раствора. Он предназначен для технических помещений или отделки производственных цехов. Поверхность получается очень прочной, эластичной и немного шершавой. Именно из таких составов изготовлены игровые площадки для занятий большим теннисом во многих странах.
Отдельной группой будет выделен резиновый наливной пол, так как он имеет очень небольшую область применения. Покрытие, получающееся в результате отделки, имеет схожесть с резиной, так как состоит из различных полимерных составляющих и резиновой крошки. Использовать такие материалы можно, при оформлении детских игровых площадок, спортивных залов и прочих похожих сооружений. В жилых пространствах этот вид отделки практически не используется.
Какой наливной пол лучше: советы эксперта по выбору
Устройство современного напольного покрытия можно выполнить относительно просто, используя наливные полы. Это достаточно новый вид покрытий. Чтобы сделать качественное основание требуется узнать, какой наливной пол лучше.
Нужно детально разобраться в видах материалов и их свойствах. Изучив всю необходимую информацию, можно сделать правильную подготовку, подобрать самые подходящие материалы и произвести заливку в точном соответствии с технологией. В результате будет получен хороший и ровный пол, который имеет высокую прочность и прослужит много лет без необходимости ремонта.
Разновидности наливных полов
Гипсовые смеси быстро высыхают
Критериев выбора достаточно много. Чтобы подобрать лучший наливной пол, нужно ознакомиться со всеми разновидностями таких покрытий. Ниже представлены основные виды материалов, из которых изготавливаются современные марки наливных полов.
Гипсовые. В состав таких полов входят наполнители и связующее гипсовое вещество. Такое покрытие очень быстро высыхает и набирает прочность. Его следует применять в сухих помещениях. После устройства чернового гипсового пола его поверхность грунтуется и отделывается финишным напольным покрытием. Это необходимо для того, чтобы защитить основание от истирания.
Цементные. В основном используются как черновые покрытия. Это относительно прочные основания, которые могут быть окрашены специальными составами или покрыты дополнительным отделочным слоем.
Полиуретан-цементные. Полиуретановая добавка придаёт покрытию нескользкую поверхность. Такое основание не будет истираться и может быть использовано как финишное. Данный вид наливных полов может быть устроен не только на горизонтальных поверхностях, но и под различными углами без каких-либо волн и неровностей.
Если вы хотите глянцевые полы, выбирайте эпоксидные смеси
Акрил-цементные. Прочность таких полов подходит для промышленных объектов. Они хорошо переносят перепады температур и могут быть использованы в неотапливаемых зданиях без риска расслоений или растрескивания.
Метилметакрилатные. Этот вид наливных покрытий обладает повышенной прочностью и применяется там, где основание должно выдерживать высокие нагрузки. Так же этот вид покрытий устойчив к химическим веществам и является водонепроницаемым. Такие полы имеют большую скорость набора прочности и могут быть сделаны в короткие сроки.
Эпоксидные. В основе этого материала находится эпоксидная смола. С помощью такого наливного покрытия можно выполнить ровный глянцевый пол. Этот материал хорошо подходит для использования в гражданском строительстве. На эпоксидной основе создаются так называемые 3d полы, когда внутри основания изготавливается рисунок.
Полиуретановые. Это полимерные эластичные полы. Они обладают высокой гибкостью и способны выдерживать вибрации. С добавлением красителей эти наливные полы могут создать декоративный финишный напольный слой.
Все виды наливных полов обладают одним общим качеством. Они являются самонивелирующимися составами, которые самостоятельно принимают ровную горизонтальную поверхность.
Технические характеристики наливных полов
На черновых основаниях с большим перепадом высот применяют высоконаполненные полы
Выбор наливного пола во многом зависит от качества подготовленной поверхности.
В зависимости того, на какую высоту требуется поднять основание, можно воспользоваться тем или иным видом материалов.
По толщине наливного пола различают следующие виды.
Высоконаполненные. Высота слоя превышает 5 мм. Столь высокие полы используются для выравнивания плохого чернового основания или при устройстве дизайнерского пола с применением красок.
Самовыравнивающиеся. Высота покрытия от 3 до 5 мм. Данная высота соответствует основе, которая может быть использована самостоятельно или покрыта дополнительными защитными и декоративными слоями.
Тонкослойные. Высота слоя не превышает 2 мм. Такая толщина покрытия оправдана для финишной отделки.
При слое в 1 мм расход смеси напольного покрытия может составлять от 0,8 до 2 кг на 1 м2 площади. Самыми тяжёлыми являются смеси на основе цемента.
3-Д полы
По скорости высыхания выбор наливного пола может происходить между следующими показателями.
очень быстрое высыхание. От 0,5 до 1 часа;
быстро сохнущие. От 2 до 6 часов;
средне сохнущие. От 12 до 24 часов;
долго сохнущие. От 24 до 48 часов.
Наливной пол марки с метилметакрилатным связующим засохнет быстрее всего. Гипсовые основания также сохнут относительно быстро.
Полимерные материалы для наливного пола делают его высыхание средним по времени. Цементные компоненты максимально увеличивают сроки набора прочности.
Указанные временные рамки означают период, через который основание становится пригодным для ходьбы. Подобрать правильный наливной пол, как выбрать что-то фундаментальное, необходимо безошибочно и единовременно. Работы по устройству оснований не терпят переделок.
Должны быть рассчитаны все нагрузки, подобрана необходимая прочность, выбран подходящий материал и произведены работы в соответствии со строительными нормами и требованиями изготовителя смеси. Только после такой процедуры можно рассчитывать на качественное и долговечное основание.
Основа под наливные полы
Ровная бетонная стяжка — все , что нужно для основания под наливные полы
Наливные полы, виды которых были описаны выше, требуют предварительно подготовленной поверхности перед их устройством.
На бетонную стяжку можно наносить любой вид наливного пола. Если бетонная поверхность имеет хорошую прочность, в ней нет отверстий или трещин, то она не потребует дополнительной подготовки.
Ниже представлена схема устройства наливного пола на бетонное основание, а также необходимые для работы инструменты.
Если в качестве верхнего слоя расположены деревянные конструкции, листовая фанера и прочие древесно-плитные материалы или утеплители, то такие основы должны быть покрыты слоем песчано-цементной стяжки перед устройством наливного покрытия.
Когда необходимо закрыть систему искусственного подогрева пола, можно использовать наливные покрытия на минеральной основе. Полимерные смеси подойдут для тонкого финишного слоя.
Все остальные поверхности необходимо удалять или, по возможности, делать поверх них цементно-песчаную стяжку, и уже после этого приступать к основной работе. Основа под наливной пол, виды которой мы рассмотрели, должна быть герметичной.
Для этого её покрывают специальными составами и грунтуют, что снижает расход дорогостоящих смесей.
Использование наливного пола в качестве основы
Наливные черновые полы хорошо подходят как основание для укладки ламината или ковролина
Для наливных полов находится применение в виде предварительного покрытия под такие отделочные материалы как ламинат, линолеум, ковролин и плитка.
Под ковролин, ламинат и линолеум можно использовать любые наливные покрытия. При выборе лучше отталкиваться от стоимости. Цементные или гипсовые будут экономически эффективнее, чем материалы на полимерной основе.
Для плитки важным показателем является отсутствие вибрации у подготовленной поверхности, а также функции помещения, в котором она будет уложена. Для ванных комнат и других помещений с большой влажностью лучше выбрать смеси на цементной основе. Гипсовые подойдут для сухих помещений.
Основа из наливных полов – относительно дорогостоящее покрытие в сравнении с песчано-цементной стяжкой, поэтому выбирать это покрытие лучше на недорогом связующем.
Применение наливных полов в технических помещениях
В каждом техническом здании имеются свои требования и особенности. Существуют нормы безопасности и санитарии, в соответствии с которыми производится проектирование и строительство. В зависимости от требуемых свойств покрытия можно решать, какой пол выбрать и из каких материалов он должен быть изготовлен. О том, стоит ли применять наливные полы дома, смотрите в этом видео:
Для склада идеально подойдёт метилметакрилатный наливной пол. Это покрытие имеет большую прочность и может быть использовано в технических помещениях. Данное покрытие не является дешёвым и требует ровной поверхности перед нанесением. Скорость высыхания относительно высокая, поэтому при производстве работ следует действовать максимально оперативно. Также можно применить в качестве покрытия на пол виды: цементные, эпоксидные и полиуретановые.
В автосервисе или гараже оправдано применение полиуретановых наливных полов. Самовыравнивающиеся или высоконаполненные основания слоем более 5 мм помогут скрыть неровности чернового пола, а также защитят поверхность от вредных химических составов. Альтернативой являются полиуретан-цементные покрытия.
Для улицы хорошо подойдут акрил-цементные основания. Их физические свойства позволяют хорошо переносить перепады температур. Эти покрытия имеют высокую морозостойкость, достаточную прочность, не боятся высоких температур и не разрушаются под воздействием влаги.
В технических помещениях имеются повышенные требования к производству строительных работ. Наливной пол должен соответствовать требуемым параметрам, поэтому необходимо детально ознакомиться не только со свойствами покрытия, но и с выбранной маркой.
В этой связи нужно изучить инструкцию по применению и документы о качестве на товар.
Применение наливных полов в бытовых помещениях
Для квартир и домов выбранный пол должен подходить не только по техническим, но и эстетическим параметрам. Помимо физических показателей он должен иметь привлекательный внешний вид, гладкую и безопасную поверхность. О секретах монтажа наливного пола смотрите в этом видео:
Для квартир и домов используются составы на основе эпоксидных смол. Для черновых поверхностей, которые будут в дальнейшем отделываться финишными материалами, применяются полы на основе гипсовых и цементных связок.
В санузлах, как было отмечено выше, под плитку можно выполнить черновой пол на основе цемента. В качестве самостоятельных покрытий, не требующих отделки, помимо эпоксидных можно применить другие виды полимерных наливных полов.
Для красоты в наливные полы добавляют краситель или подстилают 3-Д изображение
Единственное условие, чтобы они соответствовали нормам экологической безопасности. Полимерные основания устойчивы к воздействию влаги и будут служить достаточно долго. Добавив краситель, им можно придать необходимый цвет.
Для кухни, столовой или гостиной в эпоксидные наливные полы для красоты добавляют различные акриловые пигменты, а также устраивают подложку с рисунком на полотне. Таким образом, создаются интересные покрытия с так называемым 3d эффектом. Подобные решения можно реализовать не только на больших по площади полах, но и в узких коридорах, туалетах и ванных комнатах.
Какие бы полы для дома не были выбраны, важно, чтобы они были устроены профессионалами. Материалы уникальны, технологии их укладки тоже. Неподготовленному человеку может просто не хватить времени на устройство наливного пола и работа будет испорчена.
Материал наберёт минимальную прочность, и без лишних затрат исправить ошибки возможности не будет. Подбор специалистов строителей не менее важен, чем выбор наилучшего покрытия.
Наливные полы – это современный отделочный материал, который может украсить любое помещение. Для их устройства требуется выполнить должную подготовку и произвести монтаж в соответствии со строительными нормами и требованиями изготовителя. Они имеют высокий срок службы и при качественной укладке и эксплуатации могут прослужить десятилетия.
«Что вы знаете о наливных полах?» – Яндекс.Кью
Наливной пол появился на рынке строительных материалов относительно недавно. Прежде чем добраться до частных квартир и домов самовыравнивающийся наливной пол прошёл трудный путь. Изначально, этот строительный материал предназначался для использования в условиях повешенных нагрузок. Такие полы заливали в торговых центрах, лабораториях и производственных помещениях.
Такие места характеризуются повышенными требованиями к напольному покрытию в плане износостойкости. В конечном итоге внедрение новых материалов и развитие технологического процесса изготовления смесей для пола, сделало возможным его использование в жилых помещениях.
Достаточно часто, люди, которые слабо разбираются в вопросе, путают наливные полы и стяжки с эффектом самовыравнивания. Между тем, выравнивание пола самовыравнивающейся смесью – это конечное исправление поверхности перед укладкой финишного покрытия.
Самовыравнивающиеся смеси для пола, в настоящее время, имеют самое широкое распространение. Их можно встретить, начиная от заводских помещений и заканчивая уютными квартирами. Во многом, при выборе покрытия наливного типа отталкиваются не только от желаемой прочности, но и от материала, из которого изготовлена основа смеси для заливки.
Существует несколько основных модификаций наливных полов:
1) Полиуретановые
В основе этого покрытия лежит полиуретан. Этот материал отличается повышенной стойкостью к сжатиям и растяжениям.
Также его характеризуют следующие качества:
устойчивость к химическим средам;
устойчивость к нагрузкам механического характера;
эластичность.
За счёт большой гибкости на материале не образовываются трещины. Используют этот пол как в зданиях промышленного сектора, так и постройках, предназначенных для общественного использования.
Состав наносится практически на любые поверхности, из:
бетона;
дерева;
металла.
При эксплуатации показывает повышенную устойчивость к изнашиванию.
2) Эпоксидные
Эпоксидный наливной пол в качестве основного состава имеет специальную смолу, которая активируется отвердителем. Пол из эпоксидной смолы намного твёрже чем полиуретановый. Этот фактор несколько делает эпоксидный пол менее устойчивым к ударным нагрузкам. Напольные покрытия из этого материала устраивают в местах с высокой проходимостью, как правило, общественных зданиях.
Между тем такие полы получают все большую популярность и в частном строительстве. Объясняется это широкой цветовой гаммой и возможностью заливки различных рисунков. Окончательная поверхность может быть глянцевой или матовой. Однако работа с этим материалом требует определённого профессионализма и опыта.
3) Эпоксидно-уретановые
Самовыравнивающийся пол этой разновидности сочетает в себе лучшие качества эпоксидных составов и полиуретана. Окончательное покрытие получается не только стойким к ударным нагрузкам, но и прекрасно сопротивляется химическим средам.
Помимо этого, сочетание основных компонентов позволяет делать заливку не только в закрытых локациях, но и на открытом воздухе. Сочетание большой жизнестойкости и стойкости к перепадам температуры делают эти составы очень востребованными у потребителей.
4) Метилметакрилатные
Этот полимерный наливной пол характеризуется повышенной скоростью выполнения заливки. Всего за пару часов можно сделать отличное покрытие. Отвердевает состав около часа, а окончательный набор прочности происходит в течение двух часов.
Этот материал практически не уступает составам из полиуретана или эпоксидной смолы. Более того, он превосходит их по стойкости к минусовым показателям температуры. Устраивать напольное покрытие можно даже в относительное холодное время года.
Однако есть у метилметакрилатного пола и свои недостатки:
учитывая специфику состава работы могут только высококвалифицированные работники;
высокая цена на этот вид покрытия;
при работах выделяются вредные вещества и требуется хорошая вентиляция.
Эти отрицательные качества достаточно условны и если требуется провести работы в максимально сжатые сроки, то это покрытие является оптимальным решением.
5) Цементно-акриловые
В этом виде покрытий основой служит полимер из поли-акрила в котором присутствует наполнитель из кварца. Готовая пол практически не скользит при ходьбе.
По этой причине подобные покрытия устраивают в локациях имеющих повышенную влажность:
автомойки;
бассейны;
ванные комнаты;
сауны.
Одним из основных преимуществ цементно-акриловых покрытий является возможность заливки достаточно толстого слоя – до 12 миллиметров. Это позволяет устраивать полы минимизировав подготовительные работы по выравниванию основания. Не стоит забывать и про отличную адгезию этих составов, сохраняющих целостность даже при наличии трещин в основании.
Выбирая жидкий пол, в первую очередь, учитывается место его заливки. Исходя из этого показателя, отдают предпочтение тем или иным составам. Например, наиболее подходящими для жилых строений являются смеси из эпоксидной смолы или полиуретана. При этом, заливка эпоксидных полов применяется в ванных комнатах, учитывая высокую стойкость к влажности подобных покрытий.
Для комнат, предназначенных для непосредственного проживания лучше использовать полиуретановые смеси. Толщина заливки должна находиться в пределах двух миллиметров. Более тонкое покрытие будет менее устойчиво к истиранию, а толстое повлечёт неоправданные расходы.
Наливные полы выпускаются огромным ассортиментом, который постоянно расширяется. В том числе появляются новые экспериментальные составы. В этом многообразии несложно заблудиться и при выборе наливного пола лучше воспользоваться советами профессионалов.
Какой наливной пол лучше для различных типов помещений / Блог / myremontnow.ru
Из этой статьи вы узнаете:
Какой наливной пол лучше
Какой наливной пол лучше выбрать для конкретного помещения
Какие наливные полы лучше использовать в квартире
Какие наливные полы подойдут для ванной
Какую марку наливных полов лучше использовать
Какие финишные полы лучше
Какой тип наливного пола лучше использовать в гараже
Среди широкого выбора напольных покрытий наливные полы набирают все большую популярность в Москве. При этом виде выравнивания поверхности применяют различные современные материалы. Залить такой пол можно самому. В результате вы получаете ровную поверхность для последующей отделки или самостоятельное декоративное напольное покрытие. Какой наливной пол лучше подойдет для каждого типа помещений, вы узнаете из этой статьи.
Какой наливной пол лучше
Список мест применения наливного пола разнообразен: начиная от квартир, загородных домов, офисов и заканчивая специализированными помещениями с экстремальными нагрузками на поверхность. Такая популярность обусловлена такими качествами данного напольного покрытия, как прочность, долговечность, экологичность.
Выделяют различные виды наливных напольных покрытий.
Рекомендуемые статьи по данной теме:
По составу покрытия наливные полы бывают:
Метилметакрилатные. Главный компонент такого пола – метиловый эфир метакриловой кислоты. Такой способ заливки применяют на промышленных объектах и в местах с большой нагрузкой на покрытие. Основные особенности данного вида наливного пола: износостойкость, водонепроницаемость, долговечность, устойчивость к различным химическим веществам и прочность. Образует полимербетонное покрытие с высокой скоростью полимеризации.
Спустя всего несколько часов по такому полу можно ходить. Требуется точное соблюдение технологии при заливке таких полов. Во время работы помещение должно хорошо проветриваться, так как раствор имеет резкий химический запах, исчезающий после полимеризации. Выравнивание пола таким способом требует немалых денежных средств.
Цементно-акриловые. Полимерный состав с добавкой цемента. Обладает такими характеристиками, как прочность, устойчивость к низким температурам и воздействию воды. Обеспечивает ровную поверхность.
Прочно сцепляется с основой, не отслаивается, не растрескивается. Благодаря его свойствам такой способ заливки полов часто применяют на промышленных объектах, в бассейнах и на автомойках. Технология заливки требует высокой квалификации специалиста. По сравнению с другими наливными полами цементно-акриловые смеси наиболее доступны по цене.
Эпоксидные уретановые. Одно из главных преимуществ данного вида наливных полов – их прочность. Они не изнашиваются и надолго сохраняют первоначальный вид. Такие полы нашли свое применение на парковках, платформах и других местах с большой нагрузкой на покрытие.
Полиуретановые. Смесь на основе уретанового преполимера с отвердителем и добавками. Такой материал нетоксичен, чрезвычайно устойчив к воздействию воды, химии, механическим нагрузкам и другим разрушающим факторам. Хорошо растекается по основанию, покрытие получается эластичным, выдерживает вибрации и перепады температур.
Полиуретановый наливной пол используют в качестве последнего слоя, а если в состав добавить акриловую краску, то возможно получить довольно интересное покрытие. Кроме того, под прозрачный полиуретан укладывают подложку с рисунком, что также дает интересный декоративный эффект. Заливка таких составов возможна только на хорошо подготовленное основание. Подобный способ выравнивания применяют в производственных, складских и торговых помещениях, а также в ванных комнатах.
Эпоксидные. Два основных компонента – эпоксидная смола, окрашенная в определенный цвет, и отвердитель. Получается гладкая глянцевая поверхность, стойкая к истиранию, воздействию агрессивных веществ и воды. Однако такой наливной пол лучше не подвергать ударным воздействиям.
В жилых помещениях эпоксидные полы заливаются прозрачным слоем, а в качестве подложки используются напольные фотографии или 3D-композиции. Такой пол может стать настоящим украшением квартиры. Также такое покрытие используют в медицинских и образовательных учреждениях, предприятиях фармацевтической и химической промышленности, гаражах.
Полиуретан-цементные. Полимерная смесь, которая сочетает в себе свойства полиуретановых и цементных наливных полов. Покрытие получается прочное, нескользкое, стойкое к истиранию. Нанося смесь на наклонные плоскости, можно не бояться образования волн.
Цементные. Раствор на основе цемента и других добавок. Такой способ выравнивания применяют преимущественно для последующей отделки пола плиткой и другими материалами. Такие полы обладают высокой прочностью, стойкостью к истиранию, влагонепроницаемостью, отличаются продолжительным периодом отвердения.
Гипсовые. Наливной пол на гипсовой основе подходит для выравнивания поверхности в сухих помещениях с дальнейшей отделкой покрытия. Высыхает быстро, но подвержен быстрому истиранию.
Различные виды составов наливных полов
Толщина наливного пола
Слой до 1 мм (тонкослойные)
Предназначены для финишной отделки
Слой 4-5 мм (самовыравнивающиеся)
Используют для создания основной плоскости
Более 5 мм (высоконаполненные)
Выравнивают поверхность и создают декоративный эффект
Скорость высыхания покрытия
0,5-1 ч
Здесь имеется в виду время, через которое можно ходить по полу, но не применять отделочные материалы, если это предполагается. Быстрее всего сохнет метилметакрилатный пол. Гипсовый пол можно эксплуатировать уже в первые 2-4 часа. Полиуретановый раствор доходит до нужной кондиции за 16-20 часов. Эпоксидные наливные полы высыхают за сутки и более, цементные – за 48 часов. Полностью же высыхают такие поверхности за 1-4 недели.
2-4 ч
16-20 ч
24-48 ч
Читайте также: Как выбрать теплый пол под ламинат: правила и рекомендации
Какие наливные полы выбрать в зависимости от помещения
в квартире (в доме)
Для начала определитесь – самостоятельное ли это будет покрытие или будет использоваться как основа для последующей облицовки. В первом случае выбираем наливной пол на основе эпоксидных смол. В раствор можно добавить акриловый краситель или применить подложку в виде полотна с рисунком. Во втором случае лучше подойдут цементные или гипсовые составы.
Заливают цементные, полиуретан- и акрил-цементные полы. Уличные покрытия должны отвечать таким требованиям, как устойчивость к высоким и низким температурам, к ее резким перепадам температур, а также к воздействию влаги. При выборе таких наливных полов лучше следовать рекомендациям производителей.
в ванной комнате
Для последующей облицовки плиткой необходимы составы на минеральных вяжущих веществах: цементные или комплексные (на цементе и гипсе). Полиуретановые и эпоксидные составы (с добавлением акриловой краски или для создания эффекта 3D) могут использоваться как самостоятельные финишные покрытия.
Также как и в ванной, в бане – особый микроклимат. Наиболее распространены наливные полы из полиуретана благодаря их устойчивости к различным разрушающим факторам. От гипсовых составов лучше совсем отказаться, так как большое количество влаги разрушает такую поверхность.
Подходят полимерные наливные полы. Их надо просто замешать в соответствии с инструкцией производителя, залить и разровнять. Уже через сутки можно ходить по такому покрытию. Если выбрали плитку, то в качестве основы лучше использовать смеси на минеральном связующем, типа гипса или цемента.
Требования к наливным полам на кухне схожи с теми требованиями, что предъявляются к полам для ванной комнаты. Используйте полиуретановые или эпоксидные ровнители – как самостоятельные покрытия, а составы на основе цемента или гипса – для последующего выравнивания под ламинат, линолеум или т. п.
Выбирайте из полимерных составов или на цементной основе, от гипсовых смесей желательно отказаться. Чтобы пол не был скользким, лучше предпочесть вариант с матовым покрытием.
Используют самовыравнивающиеся эпоксидные или полиуретановые наливные полы. Подходят также цементно-полиуретановые составы.
В таких помещениях важно иметь долговечное прочное покрытие. Лучше всего подойдут наливные полы на основе метилметакрилата. Но основание должно быть предварительно выравнено, иначе из-за быстрой застываемости вы не сможете создать ровную поверхность. Также подойдут цементные, полиуретановые и эпоксидные составы.
Можно использовать практически любой полимерный раствор в зависимости от начального состояния пола в спортзале. Как альтернативу можно применить полиуретановое покрытие, полиуретан-цементное или цементное при условии дальнейшей отделки.
Читайте также: Какая паркетная доска лучше: критерии, рекомендации, особенности
Какие наливные полы лучше для квартиры
К каждому конкретному помещению в квартире подбирайте наиболее соответствующий по свойствам и характеристикам вид наливного пола. Для ванной и кухни, например, лучше подойдут самовыравнивающиеся смеси на основе цемента. Гипсовые покрытия можно использовать в других комнатах.
Для финишной заливки в домашних условиях хорошо себя зарекомендовали однослойные полиуретановые смеси. Они достаточно прочные и, относительно других подобных видов выравнивания, недорогие. Важным преимуществом такого вида наливного пола становится возможность устранить любой скол.
Декор выбираем в зависимости от назначения помещения. Например, морская тематика подходит для ванной комнаты.
Дети оценят рисунок с любимыми героями из мультфильмов.
В гостиной будет эффектно выглядеть пол с полимерной мозаикой из гранита или мрамора.
Наливные полы являются достаточно дорогим элементом дизайна помещения, но их оригинальность и привлекательный вид будет радовать вас на протяжении долгих лет.
Особенности материала основания
Деревянное основание (пол, доски, старый паркет)
В большинстве случаев оптимальным решением станет плавающая армированная стяжка толщиной от 40 мм, на основе цемента и песка
Фанера
Пеноплекс
Теплый водяной пол
Любые минеральные растворы, полимерные лучше использовать в качестве финишного слоя
Бетонная стяжка (на бетон)
Любые
Битум
Лучше удалить старые материалы, так как при их наличии возможно образование трещин в полу, а значит, придется делать работу заново. Как альтернатива – плавающая стяжка как в случае с деревянными основаниями
Оргалит
Старую плитку
Учет типа отделки
Под плитку
Для помещения с повышенной влажностью подходит состав на цементной основе или комплексном вяжущем. В остальных случаях выбирайте наливной пол на минеральном вяжущем
Под ламинат
Лучше гипсовые или цементные смеси, можно и полимерные, но они дороже
Под линолеум
Читайте также: Какой ламинат выбрать для квартиры: виды, параметры и производители
Какой наливной пол лучше для ванной
В ванной комнате обычно влажность повышена. Поэтому не всякие материалы подойдут для ее отделки. Самое распространенное напольное покрытие в ванной – керамическая плитка. Перед ее укладкой основание пола выравнивают с помощью смеси на цементной основе. Этот материал позволяет в кратчайшие сроки создать качественное, прочное основание.
В качестве самостоятельных покрытий для ванных комнат больше подходят составы с самовыравнивающимся эффектом и полимерными добавками. Они отличаются хорошей устойчивостью к механическим воздействиям, влагостойкостью и прочностью. Цена наливного пола высока, но она быстро окупается ввиду долговечности такого напольного покрытия.
Преимущества наливных полов для ванной комнаты:
Гигиеничность покрытия и простота его уборки. Бесшовная, идеально ровная поверхность наливного пола не боится попадающей на нее влаги. Такой пол легко мыть и дезинфицировать. Отсутствие микротрещин сводит к минимуму риск распространения микробов, бактерий и грибков.
Устойчивость к механическим повреждениям. Наливной пол хорошо выдерживает разнообразные силовые нагрузки.
Стойкость к воздействию моющих и чистящих средств, которые абсолютно не портят такой пол.
Эстетичность покрытия и возможность выбрать дизайн на свой вкус.
Расцветка и рисунок наливного пола в ванной комнате могут быть любыми. Покрытие будет радовать вас долгое время, поэтому лучше выбрать нейтральный оттенок. Все зависит от вашего вкуса. Если затрудняетесь сделать выбор, обратитесь к профессиональному дизайнеру.
Специалисты рекомендуют отделку нейтрального цвета. Лучше, если пол будет несколько темнее стен и потолка – у большинства людей такое сочетание создает ощущение спокойствия и комфорта. Хотя есть и эффектные дизайнерские решения с яркими и сочными полами. Необязательно использовать однотонное покрытие, можно выбрать наливной пол с рисунком или орнаментом. Пол – это фон, который позволяет воспринимать интерьер целостно, поэтому все должно гармонично сочетаться.
Очень эффектное решение – 3D-полы. В результате заливки такого пола получается реалистичный рисунок, который под определенным углом представляется объемным. Такой наливной пол может стать эксклюзивной деталью интерьера вашей ванной комнаты.
Дизайн пола зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей. Если правильно подобрать рисунок, то такое покрытие поможет визуально увеличить пространство небольшой комнаты. Помимо эстетического эффекта, такие полы обладают очень высокими эксплуатационными характеристиками.
Заливаются 3D-полы по той же схеме, что и обычные наливные. Отличие в том, что сначала дизайнеры создают на компьютере изображение, лист с которым укладывается на подготовленную основу. После этого всю поверхность заливают толстым слоем полимера, в который для дополнительного эффекта можно добавить различные элементы в зависимости от тематики рисунка. Примерно через 7 дней после заливки 3D-пол просыхает, и его покрывают защитным слоем лака. Формируется сплошное бесшовное покрытие.
При правильной эксплуатации такой пол может прослужить несколько десятков лет.
Читайте также: Варианты поклейки обоев: идеи, советы, фото
Наливной пол какой марки лучше использовать
Прежде чем определиться с маркой наливного пола, изучите все компании-производители. Обращайте внимание на положительные комментарии и отзывы покупателей, прислушайтесь к рекомендациям знакомых. Выбор стоит сделать в пользу того бренда, который уже давно на строительном рынке, и его продукция хорошо известна.
Самые популярные компании-производители смесей для наливных полов:
Кнауф. На строительном рынке России существует уже четверть века. Компания выпускает наливные полы разных видов, в том числе минеральные, полимерные, эпоксидные. Какой вариант лучше выбрать из широкого ассортимента выпускаемой продукции – зависит от вашего вкуса и целей. Смеси этой марки применяют и в качестве финишного покрытия. Они хорошо растекаются и быстро схватываются.
Ивсил. Компания специализируется на выпуске строительных сухих смесей. Большей популярностью в нашей стране пользуется смесь «EXPRESS». Она подходит для внутренних и наружных работ, быстротвердеющая, самовыравнивающаяся. Также успехом пользуется линейка «TERMOLITE», отличающаяся своими тепло- и звукоизоляционными качествами.
Бергауф. Компания выпускает качественную продукцию универсального использования. Одно из преимуществ этого бренда – длительный срок службы наливных полов. Они быстро высыхают и отлично выравнивают поверхность, поэтому вы легко справитесь с поставленной задачей даже без опыта работы с подобными материалами.
Смеси отечественных компаний по доступным ценам «Боларс» и «Геркулес» также популярны среди покупателей.
Кстати, именно цена является одним из ключевых моментов при выборе товара. Давайте сравним производителей наливных полов по этому критерию. Наиболее дорогостоящими являются зарубежные бренды, такие как «Кнауф», «Церезит».
Средний ценовой сегмент занимают отечественные компании – например, «Старатели». Некоторые иностранные фирмы также нацелены на покупателей со средним доходом. Например, часть продукции «Бергауф» можно купить по невысокой цене.
Большинство отечественных производителей смесей, например, «Основит», «Геркулес», «Боларс», дешевле иностранных аналогов. Материала расходуется меньше.
Если говорить о типе наливного пола, то самый дорогой вариант – 3D-полы. Его цена зависит от множества факторов: сложности рисунка, площади помещения, фирмы-изготовителя, а также от стоимости услуг мастера, заливающего пол.
Читайте также: Отделка потолков в доме: варианты, советы, цены
Финишные наливные полы какие лучше
Если в качестве напольного покрытия вы выбрали линолеум, ламинат, паркет, ковролин или керамическую плитку, то вам надо позаботиться о выравнивании основания под них. Наливной финишный пол идеально подойдет для этой цели. В отличие от других видов выравнивания он легко и быстро заливается, поэтому вы можете приступить к дальнейшим монтажным работам в кратчайшие сроки.
Разберемся, какие финишные полы лучше. Изучив рынок сухих смесей для наливных покрытий, специалисты советуют следующих производителей: Ceresit, Glims, Vetonit и других. Эксплуатационные свойства смесей этих марок схожи. Покрытие отличается долговечностью, прочностью и эстетичностью.
Различие состоит только в модификации продукции. Например, чтобы облагородить жилое помещение, выбирают пол наливной финишный Vetonit 3000 (высота слоя – до 5 мм). А модификация Glims SS3X (слой до 100 мм) подойдет, если покрытие будет эксплуатироваться в жестких условиях.
Два человека вполне справятся с монтажом наливного финишного пола – один подготавливает свежую смесь, а второй ее заливает.
Рекомендации по работе с финишным наливным полом:
Для финишного наливного пола важно хорошее сцепление с поверхностью, поэтому его не заливают на монолитный бетон или железобетонную плиту перекрытия. А при тонком нанесении раствора на такие поверхности гарантированы сколы.
Обязательна грунтовка покрытия перед заливкой любого наливного пола, чтобы сцепление поверхностей было лучше. Финишный наливной пол грунтуем два раза.
Замешиваем смесь финишного пола в чистой емкости, следуя инструкциям изготовителей. Наливаем на основание и вручную специальным игольчатым валиком выравниваем. Также можно использовать шпатель, но слой заливки в таком случае 0,5-2 мм.
Оптимальная консистенция замешанного раствора похожа на густой крем. Плотность смеси можно регулировать водой. Но надо быть осторожным, состав не должен быть слишком жидким, иначе наливной пол потрескается.
Если перед заливкой финишного пола был нанесен черновой слой стяжки, то необходимо дождаться его полного высыхания. Ровнители и наливные полы первого слоя сохнут около 7 дней, при этом толщина такой заливки должна быть не менее 1 см. А вот цементные стяжки высыхают за 3-4 недели.
Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно.
Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.
Какой наливной пол выбрать? Советы от производителя
Многообразие современных полимерных покрытий позволяет решить практически любую задачу по устройству наливных полимерных полов.
Как сделать наливной пол?
Прежде, чем приступить к выбору наливного пола, нужно ответить на несколько вопросов.
Многообразие современных полимерных покрытий позволяет решить практически любую задачу по устройству наливных полимерных полов.
Как сделать наливной пол?
Прежде, чем приступить к выбору наливного пола, нужно ответить на несколько вопросов.
Каково назначение Вашего помещения?
Каково состояние и качество основания (марка бетона)?
Какие планируются механические нагрузки на пол?
Будут ли химические воздействия на пол?
Требуется ли покрытию декоративность?
Есть ли какие-то специальные требования (антистатичность, антискольжение и т.д.)?
Чтобы сделать наливной пол, нужно знать, что самое главное — это правильное определение требований к полам и вытекающий отсюда правильный выбор материалов.
Подавляющая часть защитных и декоративных покрытий пола изготавливается на основе полиуретановых и эпоксидных составов.
Полиуретановые полы
Полиуретановые полы характеризуются очень высокой стойкостью как к механическим, так и к химическим нагрузкам. Полиуретаны обладают высокой эластичностью, что позволяет использовать их там, где возможна серьёзная деформационная и ударная нагрузка. Полиуретановые покрытия также устойчивы при низких температурах, успешно выдерживают высокие перепады температур.
Полиуретановые полы рекомендуются для помещений с постоянной вибрацией или подвижностью пола, а также помещений с жёсткими абразивными нагрузками.
Объекты применения полиуретановых покрытий:
пищевые производства (маслозаводы, мясокомбинаты, рыбопереработка)
Полимерстоун-2 — двухкомпонентный полиуретановый пол.
Полибетол — однокомпонентная краска без запаха.
Эпоксидные полы
Эпоксидные полы имеют прекрасные характеристики по сопротивляемости к химически агрессивным веществам, таким как растворы солей, щелочей и кислот, электролиты, бензин, машинное масло и т.д. Эпоксидные полы отличаются от полиуретанов меньшей эластичностью и большей хрупкостью. Поэтому не стоит применять их там, где возможны ударные воздействия на полы.
Эпоксидные покрытия можно рекомендовать для помещений с высокими механическими нагрузками и высокой интенсивностью воздействия жидкостей (в том числе агрессивных).
Бетоласт — водно-эпоксидный наливной пол, эпоксидное покрытие на водной основе.
От чего зависит выбор пола?
Полиуретановые полы характеризуются очень высокой стойкостью как к механическим, так и к химическим нагрузкам.
Выбор наливного пола производится в зависимости от технических характеристик и эксплуатационного назначения помещения.
На выбор полимерного покрытия оказывают влияние следующие факторы:
1. Состояние существующего основания и условия производства работ:
основание пола — материал (тип, прочность), конструкция (состав, сети), ровность;
дополнительные детали — фундаменты, примыкание к стенам, закладные элементы, швы;
дефекты основания — трещины, выбоины, загрязнения, участки с пониженной прочностью;
условия производства работ — температура, влажность основания, влажность воздуха, сроки, экологические требования.
Эпоксидные полы отличаются от полиуретанов меньшей эластичностью и большей хрупкостью. Поэтому не стоит применять их там, где возможны ударные воздействия на полы.
2. Проектные условия эксплуатации наливных полимерных полов:
температурные нагрузки — нагрев (при эксплуатации, мытьё, уборка, солнечная радиация), охлаждение (при эксплуатации, на границе с улицей, зимой), перепады температур;
химические воздействия — тип (кислоты, щелочи, растворители, масла, жиры, растворы солей), концентрация, объём, частота, интенсивность;
специальные требования — ровность, фактура поверхности, антискользящие свойства, горючесть, эстетичность, декоративность.
Какой бы выбор пола Вы ни сделали, желательно всегда делать пропитку бетона, поскольку это — самая главная операция при устройстве полов.
Выбор наливного пола: сделайте пробное нанесение
Для того, чтобы правильно выбрать и сделать наливной пол, Вы можете получить бесплатный пробник (образец материала) для пробного нанесения на Ваш бетонный пол.
Также к Вам может выехать наш специалист, чтобы сделать пробное нанесение на Вашем объекте.
Для заказа бесплатных пробников звоните по тел.(495)221-21-80.
Как выбрать наливной пол?
Компания КрасКо предлагает Вам все необходимые материалы для того, чтобы сделать наливные полы. Предлагаемые материалы для устройства наливных полов (полиуретановые полы, эпоксидные полы) позволяют удовлетворить любые эксплуатационные требования.
Наливные полы — на сайте krasko.ru..
Выбрать наливной пол Вам помогут разделы нашего сайта, где представлена подробная информация о наливных полах (как сделать наливной пол своими руками, описание технологии устройства пола, выбор наливного пола и др.).
Мы просим Вас позвонить или написать нам. Специалисты Компании КрасКо помогут Вам подобрать наливное покрытие для пола на основании Вашего технологического задания и всегда проконсультируют по вопросам устройства и выбора покрытия.
Как выровнять бетонный пол — Самовыравнивающиеся накладки
Самовыравнивающиеся накладки для бетонных полов Время: 01:16 Преимущества использования самовыравнивающихся накладок.
Системы наливных бетонных полов предлагают многочисленные преимущества. Они могут исправить неровные полы, отремонтировать поврежденный бетон и обеспечить гладкую и прочную новую поверхность для декоративных обработок. Эти текучие наполнители, модифицированные полимером, обладают способностью выравниваться без затирки, что делает их быстрым решением для выравнивания и выравнивания изношенного или неровного бетона.
Приложения
Во многих случаях самовыравнивающиеся покрытия служат исключительно для утилитарных целей, таких как исправление неровных или поврежденных полов или в качестве подложки для плитки, ковра или других напольных покрытий. Но вы также можете использовать самовыравнивающиеся накладки в декоративных целях, добавляя цельный цвет в самовыравнивающуюся систему или улучшая наложение с помощью пятен и красителей. Наложение можно оставить бесшовным (кроме контрольных швов) или использовать в качестве холста для распиленных или гравированных конструкций.Или вы можете добавить декоративные вставки, такие как деревянные или металлические полоски, прикрепив их к основному бетону, а затем залейте накладку до уровня вкладки.
Как установить
Самовыравнивающиеся накладки просто наливаются или накачиваются на поверхность пола, а затем равномерно распределяются с помощью разбрасывателя. Как и в других типах оверлейных систем, правильная подготовка поверхности имеет решающее значение для обеспечения прочного сцепления. Большинство самовыравнивателей обычно применяются при толщине 1/4 дюйма или более, что позволяет им эффективно покрывать незначительные недостатки и компенсировать колебания высоты.
Другие ресурсы:
Бетонный пол: самовыравнивающиеся накладки
Выравнивание бетонных полов с цветным наложением
Бетонные накладки: шлифовка бетона с новым обликом
Варианты покрытия бетонных поверхностей пола
Божественное вмешательство в бетонную накладку
Найти внешние бетонные материалы для шлифовки
Найти накладные и верхние материалы для интерьера
Вернуться к Руководству для покупателя бетонной накладки
видео с оверлейным выравниванием
Соображения по поводу использования наливных напольных покрытий Длина: 01:30 Инструменты и методы для смешивания обезжиренного слоя.
Самовыравнивающийся бетон — от коврового покрытия до окрашенного бетона Длина: 04:28 Преимущества использования наливных накладок
Рекомендуемые товары
,Самовыравнивающаяся стяжка
для выравнивания пола в квартире
0 штук выбрано, всего
Посмотреть детали
Стоимость доставки:
Зависит от количества заказа.
Время Выполнения:
1 дней после оплаты
Персонализация:
Индивидуальный логотип
(Мин.Заказ: 1 тонны)
Индивидуальная упаковка
(Мин. Заказ: 100 тонн)
Подробнее
Настройка графики
(Мин.Заказ: 1 тонны)
Меньше
Образцы: US $ 260,00 / тонна, 1 тонна (минимальный заказ): Купить образцы
,
Как одной поклеить обои: пошаговая инструкция, практические советы
Отделка стен в жилых помещениях чаще всего осуществляется при помощи обоев. Рулонные изделия достаточно просты в работе, позволяют в короткие сроки полностью преобразить интерьер. Для выполнения подобных работ не обязательно нанимать мастеров, так как с этой задачей справится любая хозяйка. Однако прежде чем приступать к ремонту, стоит ознакомиться с инструкцией о том, как одной поклеить обои, и что для этого нужно.
С чего начинать?
Любые ремонтные работы начинаются с подсчета необходимого количества материала и его приобретения. Чтобы определить, сколько вам требуется обоев, измерьте ширину стен в помещении. Также важна и высота потолков в квартире. Зная эти параметры, вы сможете понять, сколько вам необходимо рулонов.
Обратите внимание на то, что современные полотна могут иметь разную ширину. Если рулоны старого образца имели параметры в 70 см, то стандартные показатели современной продукции — 53 см. Также в продаже имеются изделия с шириной в 106 см. Длина каждого рулона — 10 метров.
Чтобы понять, сколько вам нужно материала, условно разделите стену на полосы. Зная высоту потолков в квартире, вы сможете сосчитать, сколько полос получится из 1 рулона. При стандартном показателе в 2,5 метра у вас будет получаться 4 полосы с одного рулона.
Если рисунок на обоях предполагает подбор, количество полос в рулоне будет уменьшено до 3 штук. Разделите необходимую вам цифру (количество полос во всем помещении) на 4 (или 3), и вы узнаете, сколько вам нужно приобрести рулонов.
Как выбирать обои?
Когда хозяйке необходимо одной поклеить обои (как узкие, так и широкие), лучшим выбором станут однотонные полотна. С ними работать проще всего, так как не требуется выполнять подбор орнамента. Однако подобные варианты подходят лишь в тех случаях, когда создается строгий и сдержанный дизайн.
Обои с узорами смотрятся гораздо интереснее, но работа с ними значительно усложнена. В процессе монтажа придется аккуратно стыковать полосы, чтобы рисунок не расходился и стены смотрелись презентабельно.
При выборе отделки с узорами обращайте внимание на то, что вид рисунка следует подбирать под параметры комнаты. Если речь идет о маленьком пространстве, лучше отдать предпочтение продукции с мелкими узорами. Обои с крупным рисунком визуально заполняют пространство, поэтому их лучше использовать в просторных комнатах.
Рекомендации специалистов по выбору обоев
Опытные мастера говорят о том, что основа обоев имеет очень большое значение. Так, бумажные изделия имеют свойство быстро размокать, однако они дешевле и больше подходят для тех, кто выполняет работу впервые.
Флизелиновые и виниловые разновидности клеить гораздо сложнее. Во-первых, при нанесении клея они растягиваются и становятся тяжелыми. Поклеить обои одной, как можно догадаться, будет очень сложно.
Во-вторых, после высыхания полотна снова сжимаются, что по-разному отражается на внешнем виде стен. Часто появляется расхождение швов, нередко съезжает рисунок. По этой причине специалисты не рекомендуют для самостоятельной оклейки стен выбирать дорогостоящие варианты, так как существует большая вероятность проявления дефектов.
Какой выбирать клей?
На строительном рынке представлено большое разнообразие клеящих составов, однако все они изготовлены на основе одного главного компонента — крахмала. Исходя из этого, нет смысла приобретать дорогостоящие варианты, так как они практически не отличаются от самых простейших аналогов.
Обращайте внимание и на информационные значки производителя обоев. На каждом рулоне есть данные о метраже продукции, предпочтительных условиях ее использования и рекомендации по выбору клея. Возьмите в руки любой понравившийся состав, изучите его расход на м2 и приобретите нужное вам количество (на основе площади стен вашего помещения).
Как одной поклеить обои: подготовка поверхности к работе
Прежде чем начинать клеить обои, следует подготовить стены. Сначала снимается старое покрытие. Для этого вам понадобится шпатель небольшого размера. Подденьте полосу в удобном для вас месте и оторвите ее от стены. Если обои слишком прочно держатся на основании, намочите старые полотна. Размокшая бумага легче снимается с поверхности, и работа выполняется быстрее.
Если прежде стены были окрашены, их обязательно нужно очистить от старой отделки. Водоэмульсионную краску можно просто размыть водой, а масляные составы хорошо счищаются специальными смывками.
Перед тем как самостоятельно клеить обои, оцените состояние основания. Если на стене имеются слабо закрепленные участки штукатурки и наплывы, поверхность нужно полностью очистить от дефектов. Обратите внимание на то, что мелкий мусор и незначительные неровности обязательно будут видны через обои. Поэтому стены под обои следует выравнивать.
Методы подготовки стен
Если перепады на поверхности стен незначительны, сгладить основание можно при помощи финишной шпаклевки. Разведите выбранный состав и нанесите на стены при помощи широкого шпателя. Это способ можно использовать в тех случаях, когда глубина неровностей не превышает 5 мм.
Если стена характеризуется многочисленными и глубокими дефектами, быстро поклеить обои (как самостоятельно, так и при помощи специалистов) вам не удастся. В таких ситуациях выравнивание производят при помощи штукатурки по маякам. Нанесенный на стены состав должен хорошо высохнуть (от 2 до 7 дней), после чего можно будет грунтовать стены.
Пористые поверхности грунтуются по 2-3 раза. Если вы имеете дело с бетонной стеной, однократной обработки будет вполне достаточно.
Как быстро поклеить обои: правила замешивания клея
Начинать процесс преображения помещения следует с приготовления клея. Изучите рекомендации изготовителя по количеству воды и сухой смеси, после чего приступайте к работе. Инструкция по замешиванию клея выглядит следующим образом:
В подготовленную емкость налейте нужное количество воды. Чтобы сухой порошок быстрее растворился, используйте теплую жидкость.
Возьмите кисть с длинной ручкой (или обычную палку) и начинайте мешать воду по кругу до тех пор, пока по центру не образуется воронка.
Не переставая мешать, всыпайте обойный клей по краю воронки.
Дайте смеси настояться (необходимое время указано на упаковке состава). Повторно перемешайте состав.
При замешивании клея сухую смесь всыпайте в воду, не в коем случае не наоборот! Не используйте слишком горячую воду, так как она убивает все антигрибковые добавки, находящиеся в современных составах, и способствует образованию комков.
Если вы выбрали тяжелые разновидности полотен, добавьте в готовый клей немного ПВА. Это позволит сделать фиксацию более надежной.
Подготовка и раскраивание обоев
Перед началом работ закройте все окна и двери в помещении. Наличие малейшего сквозняка приведет к тому, что полотна вздуются и отпадут. Затем тщательно вымойте пол в комнате. На нем вы будете разрезать полотна, поэтому поверхность должна быть абсолютно чистой.
Распечатайте рулон, положите на пол полосу старых обоев или бумагу. Расположите полотно на основании и отмерьте отрезок необходимого размера. Отрезайте обои не строго по высоте потолка, а делайте запас в пару сантиметров.
Если вы клеите обои без подбора, можно сразу раскроить рулоны на отрезки нужной длины. Обои с крупным рисунком, требующие состыковки полос, так разрезать не удастся. Сначала отмерьте одну полосу, переверните ее лицевой стороной наверх, расположите рядом вторую полосу и двигайте ее до тех пор, пока узор не совпадет. Лишние части отрежьте.
Куда наносить клей?
При использовании простейших бумажных полотен клей всегда наносили на изнаночную сторону обоев. Однако в последние годы практикуется нанесение обойного клея на стену. Это связано с тем, что появилось множество разновидностей полотен, которые при намокании утрачивают плотность и первоначальные размеры. Их удобнее использовать в сухом виде.
Кроме того, при нанесении клея на поверхность вы избавляете себя от подтеков на полу и одежде. Работа проходит быстрее, процесс становится более чистым.
При помощи малярного валика покройте поверхность клеящим составом. В труднодоступных местах и углах для этой цели лучше использовать широкую кисть. Стена промазывается на ширину одной полосы с небольшим запасом. Остальная поверхность обрабатывается непосредственно перед приклеиванием полотна.
С какого участка стены начинать работу?
Вопрос о том, откуда начинать клеить обои, не имеет однозначного ответа. Одни мастера рекомендуют в первую очередь оклеивать ровные стены, которые не вызывают сложностей, а другие — начинать работу от угла.
Поскольку в большинстве квартир углы неровные, лучше начать отделку именно с них. При этом стартовать можно с абсолютно любого угла. Процесс выглядит следующим образом:
Отступите от угла расстояние, равное ширине вашего рулона. При помощи отвеса начертите на стене вертикальную линию.
Расположите первую полосу параллельно проведенной разметке. При этом край полотна должен слегка заходить на угол. При дальнейшем оклеивании вы покроете его целой полосой, что позволит вам аккуратно оформить проблемный участок.
Приложите к стене сначала верхний край полотна, выровняйте полосу по линии и прижмите к основанию весь отрезок обоев. Верхняя граница полотна должна примыкать к потолку.
Когда полотно уже зафиксировано на стене, из-под него следует выдавить пузырьки воздуха. Для этого можно использовать чистую губку или специальный обойный валик с прорезиненной поверхностью.
Таким образом оклейте все стены. Последующие полосы выравнивайте уже не по линии, а по предыдущему полотну. Сначала прижимайте только верхний край, выравнивайте всю полосу и фиксируйте ее на стене.
Среднее время высыхания полотен и клея 24-72 часа (в зависимости от вида обоев). На протяжении указанного срока окна и двери в помещении открывать нельзя.
Как правильно оформлять швы?
Если у вас возник вопрос по поводу того, как правильно клеить обои: встык или внахлест, то выбирайте вариант ровной стыковки соседних полос. Однако бывают случаи, когда края рулона обрезаны недостаточно ровно, из-за чего красивая стыковка просто невозможна.
В таком случае вам придется располагать обои внахлест. Чтобы на стенах не проявились уплотненные полосы, края полотен следует прорезать канцелярским ножом. Для этой работы нужна особая аккуратность, запас времени и достаточно острый нож.
Чтобы шов получился красивым, расположите край новой полосы так, чтобы он на несколько миллиметров заходил на предыдущее полотно. Зафиксируйте полосу на стене, выдавите из-под нее лишний воздух и приступайте к обрезке излишков. Возьмите длинное правило или линейку, приложите к полотну и прорежьте насквозь два слоя обоев. После удаления обрезанной полосы у вас получится ровный и гладкий шов. Пройдитесь по нему несколько раз обойным валиком.
Оформление сложных участков
Поскольку работа по поклейке обоев считается достаточно мокрой, электрические розетки и выключатели лучше обесточить. Чтобы не мучаться с вырезанием отверстий под эти элементы, предварительно снимите со стен их пластиковые части. В процессе работ просто ровно приклейте полосу, а уже после ее высыхания прорежьте отверстие для выхода электрических проводов. Затем установите на место клавиши выключателей и розетки, спрятав под ними края обоев.
Когда нужно поклеить обои за батареей, ее лучше снять. Если такой возможности нет, вырежьте в полотне нужное количество отверстий под трубы и зафиксируйте обои за радиатором.
Дверные и оконные проемы оформляются по аналогичному принципу. Если у вас обои приобретены с запасом, используйте целую полосу. Приклейте ее на край стены, а лишнюю часть над проемом обрежьте ножом. Так у вас получится максимально ровный срез.
Если количество обоев не позволяет выполнить работу таким образом, вам придется переносить параметры проема на изнаночную сторону полотна и вырезать отрезок с учетом всех неровностей стены.
Угловые участки не пытайтесь оформлять одной полосой, так как в этих местах обязательно образуются складки и пузырьки воздуха. Идеальный вариант — когда в углу стыкуется два полотна, при этом одно из них заходит за другое.
Подводим итоги
Самостоятельно поклеить обои сможет каждый желающий. Результат проделанных работ будет зависеть от соблюдения вышеперечисленных рекомендаций. Особое внимание уделяется швам. Если вы стыкуете полотна, то нет разницы, откуда начинать клеить обои. При работе внахлест лучше стартовать от окна. Так места швов будут менее заметны.
Как поклеить обои своими руками, видео-инструкция
Автор статьи
Максим Мамонтов
Эксперт по ремонту
Какие инструменты могут понадобиться при поклейке обоев? Как выбрать и замешать клей? Можно ли клеить новые обои поверх старых? На все эти вопросы вы найдёте ответы в видео-инструкции «Как поклеить обои».
С поклейкой обоев — как и, в общем, почти с любой работой можно справиться в одиночку. Но если есть кто-то, кто подаст полотно под потолок, оценит выведенную вертикаль и просто подержит стремянку — это, наверное, даже лучше.
Мы уже писали о том, как подготовить поверхность для поклейки.
Для оклейки обоев вам могут пригодиться:
Кюветы
Валики
Шпатели
Клей для обоев
Мы уже писали как выбрать клей для обоев.
Подготовка обойного клея и рулонов
Раскройте рулон, осмотрите его на предмет заводского брака. При наличии 2/3 полотна можно вернуть в магазин. Если обои с повторяющимся рисунком, нужно раскрыть 2-3 рулона и подогнать раппорт (рисунок обоев) так, чтобы минимизировать отходы.
Нарежьте несколько полос, не забывая о необходимости подгонять рисунок. Длина полотна рассчитывается по высоте потолка с небольшим (5-7 см) сверху и снизу напуском. С обратной стороны полотна (на напуске, который потом все равно будет отрезан) пометьте карандашом верх и порядковый номер полотна — это упростит дальнейшую работу.
Разведите клей, следуя инструкции на коробке. Очень желательно, чтобы в состав клея входил индикатор (вещество, окрашивающееся при взаимодействии с водой и, соответственно, обесцвечивающееся при высыхании).
Выведите ориентир. С помощью уровня или отвеса провесьте вертикальную линию там, откуда собираетесь начать поклейку (примерно на ширине полотна от угла — если клеить будете от угла или, если не уверены в себе — там, где стена будет закрыта, например, шкафом либо ковром), аккуратно, легкими штрихами мела или карандаша проведите линию.
Налейте клей в ванночку или кювету, пропитайте клеем валик. Если по инструкции клей требуется наносить на обои — намажьте клеем полосу, затем сверните ее (не прижимая) так, чтобы смазанная клеем сторона была внутри. Это нужно, чтобы клей пропитал все слои обоев и полотно ровно легло на стену. Если клей наносится на стену — смазывается участок чуть пошире ширины самих обоев. Под потолком, в углах и возле пола клей лучше наносить на стену кистью. В этом случае полотно можно не сворачивать или свернуть вдвое по длине.
Основные рекомендации по оклейке обоев
Клеить обои начинают от потолка. Поэтому придется воспользоваться стремянкой.
Верх обоев заводится на потолок на величину оставленного напуска. Боковую кромку (левую или правую — неважно, поскольку современные обои клеят встык, а не внахлест) нужно выровнять по намеченной стартовой линии, а затем движениями от этой линии к противоположному краю приклеить обои под потолком и спуститься чуть ниже.
Напуск на потолок отрезают с помощью 450-миллиметрового шпателя и канцелярского ножа: плотно прижав обои к углу между стеной и потолком, приложите к стене шпатель и обрежьте обои по его краю, как по линейке, а затем уберите отрезанное.
Разгладьте наклеенное полотно от центра к краям и чуть вниз, выгоняя оставшийся под обоями воздух. Делать это можно ветошью, валиком с упругой насадкой, пластиковым шпателем или обойной (широкой и плоской) щеткой.
Спуститесь ниже — туда, где полотно еще не приклеено, и снова выровняйте край по стартовой линии, приклейте, разгладьте, выгнав воздух. Добравшись до пола, подрежьте оставленный напуск с помощью широкого шпателя и канцелярского ножа.
Вторая полоса наклеивается по той же схеме встык к уже наклеенному полотну.
Если под полотном оказалась розетка или выключатель — найдите ее и чуть надрежьте крестообразно полотно. От надреза отогните обои в стороны и аккуратно подрежьте их ножом или ножницами по форме коробки, освобождая ее.
Проверьте стыки. Полотна не должны заходить друг на друга и между ними не должно оставаться зазора. В идеале. На практике идеально ровные стены и углы встречаются редко. Поэтому швы то чуть расходятся, то наползают друг на друга. Если дефект невелик, наклеенные полотна можно сдвинуть руками — влажные обои могут немного растягиваться или сжиматься. Это позволит добиться совпадения краев. Если стыки не совпадают довольно прилично, последнее наклеенное полотно нужно отклеить до места несовпадения, подправить и приклеить снова. Когда качество шва устроило — промокните его чистой тряпкой от выступивших излишков клея.
Оклеиваем внутренние углы комнаты
Самый простой способ оклейки внутренних углов — завернуть одно из полотен на сантиметр-два на прилегающую стену, а полотно на прилегающей стене при поклейке обрезать по углу. Однако на тонких обоях и в хорошо освещенном углу нахлест будет заметен.
Тогда можно попробовать другой способ. Полотна на обеих стенах, образующих угол, приклеиваете так, чтобы каждое немного — на два-три сантиметра — заходило на прилегающую стену. Проследите, чтобы полотна плотно прилегали к стенам и углу.
Возьмите 45-миллиметровый шпатель и канцелярский нож. Полотно шпателя прижмите к углу и вдоль него, как вдоль линейки, разрезаете обои — одновременно оба полотна. Перемещаете шпатель ниже, режете дальше — и так до самого пола. Нож при этом от обоев не отрывайте.
Затем получившиеся узенькие полоски удаляете, а широкие полотна стыкуете. Если перед обрезкой обои были хорошо прижаты — шов должен получиться красивым, без расхождений.
Наружные углы оклеиваются практически так же. Либо одно полотно наклеивается с небольшим нахлестом, а второе строго по углу. Либо оба полотна наклеиваются с нахлестом, при помощи шпателя и ножа разрезаются от потолка до пола, отрезанные полоски удаляются, шов при необходимости дополнительно промазывается клеем и стыкуется.
К сожалению, если стена заметно завалена, обои с рисунком в углах состыковать идеально может и не получиться.
Убираем пузыри и подклеиваем швы
Иногда полностью убрать воздух из-под обоев не получается и во время высыхания образуются пузыри.
Чтобы их убрать, возьмите большой шприц с клеем, иглой проткните пузырь и введите под обои немного клея. Если обои бумажные и уже успели подсохнуть, немного (пять-семь минут) подождите. Если флизелиновые или виниловые — ждать необязательною
Аккуратно распределите клей под обоями при помощи ветоши, валика или пластикового шпателя.
Затем так же осторожно от границ пузыря к проколу выгоните воздух. Вместе с ним выйдут и излишки клея, которые надо промокнуть чистой тряпкой.
Если после высыхания немного разошлись швы либо обои отстали вдоль пола или потолка, аккуратно промажьте клеем отставшую часть при помощи тонкой кисти. Впрочем, можно приобрести специальный клей для швов, который выпускается в тюбиках, что позволяет точечно наносить его на проблемные места.
Нанеся клей на бумажные обои, подождите немного (виниловые и флизелиновые позволяют продолжить сразу же), потом приклейте и состыкуйте обои по шву либо хорошенько прогладьте вдоль потолка или пола.
Теперь, когда комната оклеена обоями, вымойте инструменты и уберите мусор. Как минимум 24 часа после поклейки в помещении нельзя открывать окна и форточки, чтобы обои сохли равномерно, не слишком быстро и не отваливались.
Как выбрать материалы вместе с UGOL
Вы можете выбрать нужные обои в каталоге:
Бумажные обои
от 77 ₽/рул.
Флизелиновые обои
от 225 ₽/рул.
Текстильные обои
от 2263 ₽/рул.
В каталоге материалов онлайн-сервиса UGOL собраны товары для интерьера, дома и ремонта из всех магазинов.
Цены на товар можно сравнить по разным магазинам прямо на странице товара. Лучшее предложение — справа от изображения товара, ниже размещен полный перечень магазинов, где можно приобрести этот товар, с указанием цен и условий доставки. Так что определиться с выбором можно онлайн, без беготни по магазинам.
В 3D-редакторе можно рассмотреть в деталях, как понравившиеся материалы или мебель будут выглядеть в вашей квартире. Кроме того, онлайн-сервис UGOL рассчитает расходы на ремонт и напомнит о забытых, но необходимых для ремонта инструментах и фурнитуре.
Выбранные товары можно заказать через единую корзину катало
Как быстро поклеить обои
Любой ремонт начинается с приобретения необходимых строительных материалов, с подготовки инструментов и демонтажа старой отделки. Последняя позиция связана с некоторыми трудностями, потому что отдирать, к примеру, старые обои со стен не так просто, как может показаться на первый взгляд. Если они были хорошо приклеены, то их снятие может стать проблемой. Но есть несколько способов, которые помогут быстро провести эту операцию.
Способы удаления обоев со стен
Перед тем как начать снимать обои со стен, необходимо позаботиться о защите пола. На него лучше всего настелить полиэтиленовую пленку, которую крепят к плинтусу малярным скотчем. После чего обои смачивают теплой водой при помощи валика и дают время, чтобы они пропитались.
Если стоит вопрос быстрого удаления, то лучше использовать специальный раствор, который за минуты проникает в клеевой слой и растворяет его. Материал сам начинает отслаиваться, остается лишь собрать его и выбросить в мусор. Необходимо отметить, что в такие жидкости не входят растворители, поэтому после удаления обоев стены промывать водой нет необходимости. Некоторые участки даже под воздействием растворителя сразу не отслоятся, поэтому рекомендуется повторно нанести жидкость и применить шпатели.
Полезные советы
Смачивать сильно обои не надо, вода начнет стекать по стене, и лишь малая ее толика будет впитываться. Но и небольшое количество воды также не даст положительный результат. Они будут быстро высыхать.
Смачивать надо по участкам небольшими площадями.
Если один участок подсох, то его еще раз придется смочить.
Отрывать обойные полосы необходимо со стыков.
При смачивании нужно отключить электричество во всем доме (квартире).
После смачивания рекомендуется пройтись по поверхности стены игольчатым валиком. Небольшие отверстия помогут воде быстро проникнуть под отделку в клеевой слой.
Можно использовать так называемый обойный тигр, с помощью которого на обоях появятся не отверстия, а надрезы.
Флизелиновые обои со стен снимаются по-другому, потому что в их основе лежат синтетические волокна. Именно они и создают на поверхности водонепроницаемый слой. Его и надо разрушить, для чего можно использовать все тот же обойный тигр, а можно обойтись и обычным острым ножом. Необходимо просто сделать глубокие надрезы. Далее при помощи поролонового валика надо смочить стену.
Виниловые снимаются со стен точно так же, как флизелиновые. Все дело в том, что винил – это прочная водонепроницаемая полимерная пленка, которая наносится на бумажную основу. От этой пленки и надо избавиться. Кстати, после размокания виниловые обои надо, начиная сверху, тянуть на себя. Пленка прочная, так что не порвется. Может от нее отслоиться бумага, которая участками иногда остается на стенах. Их надо повторно смочить и, используя шпатель, удалить.
Самое сложное – это снять моющиеся обои. Как и в предыдущих случаях, необходимо повредить полимерный внешний слой при помощи любых инструментов. Далее поверхность смачивается водой. Ждать долго нет необходимости, надо пробовать отодрать их от стены. Если ничего не получается, то придется использовать утюг. Его нагревают и им же разглаживают смоченную обойную поверхность. Таким образом, происходит разрушение клеевого слоя.
И еще одна рекомендация, которая касается удаления обоев с гипсокартонной поверхности. Необходимо отметить, что этот процесс надо проводить очень аккуратно, потому что сам гипсокартон покрыт бумажным слоем. Его разрушать никак нельзя. Поэтому для быстрого снятия обоев потребуется та самая специальная жидкость. Но и в этом случае отклеить обои можно, делая все аккуратно.
Быстрый способ наклейки
Одному наклеить обои, да еще быстро, непросто. Чтобы не снижать скорость самого процесса, необходимо к нему хорошо подготовиться.
Во-первых, перед тем как клеить обои, подготавливается сама стена:
Ее надо отремонтировать: заделать все дефекты шпаклевкой.
Выровнять, используя все тот же шпаклевочный раствор.
Прогрунтовать, чтобы поверхность обладала высокой степенью адгезии.
Нанести разметку, используя отвес или уровень.
Во-вторых, необходимо подготовить нужное количество обоев и клея, а также все необходимые инструменты:
валик для нанесения клея;
валик для разглаживания обоев после укладки на стены;
пластмассовый шпатель для тех же нужд;
ножницы или нож для подрезки материала на полосы;
губка или тряпка для удаления клеевого состава, выступающего за пределы устанавливаемых на стену обоев.
Теперь можно переходить к самому процессу, как клеить. Чтобы поклеить обои качественно, нужно их правильно подрезать.
Внимание! Длина каждой обойной полосы должна равна быть высоте отделываемой стены плюс 5 см с каждой стороны. Припуск после высыхания срезается. С помощью припуска появляется возможность смещать вверх или вниз укладываемую полосу, подгоняя рисунки на обоях.
Перед тем как клеить, на каждую полосу с обратной стороны наносится валиком или кисточкой клеевой состав. Если необходимо поклеить флизелиновые или виниловые обои, то клей наносится на стену. С ними и сам процесс намного проще. То есть, берете полосу, укладываете ее на стену, прижимая верхний край по нанесенной разметке, и придавливаете верхнюю часть рукой. После чего в руки берется резиновый валик, которым производится выравнивание материала и выдавливание воздуха из-под него. Одному клеить таким способом обои не проблема.
Поклейка бумажных обоев
С бумажными обоями все гораздо сложнее. Их надо обработать клеем, затем правильно свернуть. Это делается так.
Верхняя часть полосы складывается внутрь на две третьи.
Нижняя на одну треть.
Свернутую таким образом полосу надо теперь свернуть в рулончик.
В таком состоянии, перед тем как клеить, обои должны пролежать минут десять, чтобы нанесенный клей хорошо пропитался в них. После чего рулон разворачивается, но края остаются в прежнем состоянии (свернутыми). Укладывается полоса на левую руку, а правой верхний край отворачивается и прикладывается к стене к верхней разметке. Придерживая этот приклеенный край, можно отпустить всю полосу. Под своим весом она начнет распрямляться, и ляжет ровно вертикально. Остается только приложить руки и валик, чтобы расправить материал. Здесь главное, чтобы края обойной полосы точно легли по нанесенной заранее разметке.
Заключение
Многие считают, что быстро – это не всегда качественно. В этом есть большая доля правды. Но если разговор идет о том, чтобы отклеить и поклеить обои, то это на самом деле можно сделать быстро, не снижая качества конечного результата. Посмотрите видео – как правильно клеить обои.
6 секретов, как быстро и правильно поклеить обои |
Поклеить обои в квартире под силу и далекому от строительства человеку. Чтобы процесс стал проще и шел быстрее, делимся полезными советами
Что нужно, чтобы без труда обновить интерьер с помощью обоев? Тщательно подготовить стены, выбрать правильный клей и соблюдать технологию оклеивания. Делимся подробностями.
1. Главное – начать с чистого листа
Тот, кто хоть раз делал ремонт в квартире своими руками, знает, что иногда снять старые обои совсем не просто. Если полотно само отходит от стены, вам повезло. В противном случае советуем довериться новым технологиям – например, жидкости для удаления обоев Quelyd Dissoucol. Всего 10 минут – и чистая стена перед вами.
2. Не экономьте на грунтовке
Жидкая грунтовка для стен под интерьерные обои обеспечит успешную поклейку материала. С ее помощью вы сможете качественно выровнять впитываемость поверхности и создать дополнительный слой для приклеивания покрытия.
3. Движение – от угла
Разметку стен начинайте от одного из углов — лучше с самого неудобного. Легкую работу логичнее оставить на потом, когда наступит усталость. На стене на расстоянии ширины обойного полотна от угла проведите вертикальную линию – она будет ориентиром для крепления первой полосы.
4. Не бойтесь пятен
Выбирайте обойный клей с цветным индикатором для контроля нанесения: во-первых, с ним удобно следить за равномерным прокрашиванием обойного полотна. Во-вторых, можно не беспокоиться о пятнах: клей QUELYD «Винил-Индикатор» через несколько минут станет прозрачным.
5. Сделайте подгонку по рисунку заранее
Подгонять рисунок на обоях на стене – занятие не из приятных. Лучше сразу потратьте время и нарежьте полотна согласно высоте потолков с запасом не менее 10 см. Учтите, что чем крупнее рисунок, тем больше обрезков останется. Каждый кусок пронумеруйте с изнаночной стороны.
6. Используйте гибкую линейку
Когда дело доходит до обрезки обоев, гибкая линейка, которую можно плотно прижать даже к неровным поверхностям, просто незаменима. Еще один важный момент: после каждого реза нужно обламывать кончик лезвия у обойного ножа, чтобы он всегда был острым. Экономия здесь не нужна.
Акриловый лак для – особенности материала, применение +Видео
Акриловый лак для наружных работ– особенности материала, применение. Свою популярность акриловый лак обрел относительно недавно, но уже за короткий временной промежуток его стали достаточно часто покупать и был признан незаменимым продуктом. Такой лак легко смешивать с водой, спиртом, эфиром и у него практически нет запах. Помимо этого, он является универсальным средством декоративного характера, и в то же время защитным средством, которое подходит и для наружных, и для внутренних отделочных работ.
Чтобы было проще понять, в чем состоит особенность такого лака, следует для начала определить, что собой представляет акрил.
Общие сведения
В разговорной речи акрилом называют полимер, который изготавливают на базе производных от кислоты акриловой разновидности. Главной особенностью материала является неповторимая прозрачность,
а еще замечательные физико-технические характеристики:
Малый удельный вес, но при этом прочность высокая.
Не подвержен воздействиям термического характера.
Устойчив к УФ лучам.
Устойчивость к воздействиям механического типа.
Все эти свойства присущи акриловому лаку для наружных работ – этот вид лакокрасочной продукции отличается от остальных высоким уровнем устойчивости к моющим средствам, колебаниям температуры, воздействиям влаги, а также воздействию УФ лучей. Еще среди плюсов материала выделяют прекрасные эстетические и декоративные качестве, прочность и эластичность, великолепную адгезию. Лак представлен в виде однородной жидкости (чаще всего она молочного цвета), которая готова к применению.
В качестве основы лака из акрила используют высокого качества воднодисперсионные смолы, в которые также добавляют облагораживающие субстанции. Ключевым достоинством акрилового лака считается быстро просыхание, а также полная безопасность для человеческого здоровья.
Как правильно подобрать лак
Для правильного подбора лака следует для начала провести оценку поверхности, которую вы планируете окрашивать, на предмет гладкости – если она неровная, то отдавайте предпочтение матовому варианту, а для ровных стен можно выбирать глянцевый вариант.
Особенности нанесения
Наносить лак можно только на заранее очищенную, и обезжиренную сухую поверхность. Для этого допустимо использование валика, кисти или распылителя. Лак можно наносить на любую поверхность в роли декоративной отделки, или же в качестве защиты от внешних воздействий, если это поверхность дерева или древесного материала. Также лак помогает усилить слоевой рисунок или окрашенные поверхности. Допустимо разбавлять лак при помощи воды и наносить в пастообразном/жидком виде, но в итоге вы получится блестящую поверхность, которая не имеет склонности к появлению трещин.
Чтобы выполнить нанесение акрилового лака, для начала следует подготовить поверхность. Для этого ее следует хорошенько отциклевать, просушить, выполнить шлифование, а еще очистить от жира, пыли и других загрязнений.
Если ранее поверхность обрабатывали лаком, то обязательно нужно выполнить шлифовку и очищение до матового покрытия. После этого удалите остатка пыли и проведите контрольное лакирование. Перед началом нанесения лакового покрытия тщательно его размешайте. Если деревянную поверхность будет обработана лаком в первый раз, то для начала покройте ее уайт-спиртом, разбавленным на 10% и лишь после этого нанесите неразведенный лак в 2 слоя.
Если ранее поверхность уже обрабатывали лаком, который совместим с новым покрытием, предлагаем покрыть поверхность неразведенным лаком в два слоя, но для начала все прогрунтуйте, если поверхность деревянная.
Применение
Лак акриловой разновидности, который делают на основе алкидно-уретановой смолы для обработки поверхностей из дерева, предназначен для внутренней и наружной отделки. Высокий показатель устойчивости к воздействиям механического характера и различным моющим средствам дает возможность использовать акриловый лак для того, чтобы покрывать поверхность паркетного пола и дерева, но с условием, что эксплуатационная нагрузка не будет через чур высокой.
Еще лаком можно обработать обои, бумагу, картон, различные типы строительных конструкций, всевозможные материалы из штукатурки, рулонный металл, гипсокартон, винил, пластмассу, стеклообои, ДВП, кирпич и прочее, так как такой дает высокопрочное, прозрачное и эластичное покрытие, при этом не изменяет цвет подложки. После того, как лак высохнет, он образует твердую пленку, и смыть засохший слой лака можно только при помощи особого растворителя. Отметим, что при большом количестве достоинств стоимость лака умеренная, доступна каждому.
Рекомендации
Итак, если требуется, то между нанесением двух слоев можно проводить шлифовку. Помните также о том, что покрытие лаком допустимо лишь при температуре выше +5 градусов, а температура лака не должна быть ни в коем случае менее +15 градусов.
Если вы хотите получить самый лучший результат, то при нанесении и просушке обязательно сделайте так, чтобы лакированная поверхность была в безопасности от сквозняка и прямых солнечных лучей. Еще не забывайте, что перед нанесением акрилового лака для дерева состав следует хорошо перемешать, и тогда у вас получится равномерно распределить добавку, которая опустилась на дно, и получить однородный состав. Время смешивания лака будет зависеть от объема емкости, но именно это действие даст возможность получить самый лучший эффект.
Для нанесения ЛКМ на деревянную поверхность следует использовать особые аппликаторы для лака или же кисти. После того, как работы будут окончены, инструменты обязательно хорошо протрите. Состояние поверхности напрямую влияет на то, каков буде расход лака. Если речь идет об окрашивании пола, то принимайте во внимание, что лак окончательно наберет прочность лишь спустя неделю, и только по истечению этого времени можно занести мебель и постелить ковер.
Если температура после окрашивания по каким-то причинам будет снижаться и станет меньше, чем +10 градусов, срок высыхания удваивается.
Ключевые характеристики лака
Акриловый лак, глянцевый, водно-дисперсионный, на основе латекса, имеет устойчивость к УФ излучению, моющим средствам и влаге. Используется для защиты любых типов поверхностей и в качестве декоративной отделки, а также для поверхностей, которые были окрашены. Допустимо использовать для наружных и внутренних работ. Фасовка (в ведрах) – 1, 3, 5, 10 и 20 кг.
особенности материала и сфера применения
Акриловый лак на водной основе появился на строительном рынке не так давно и за сравнительно короткие сроки смог завоевать высокий спрос у покупателей. Благодаря своей экологичности и отсутствию резкого запаха он может применяться не только для наружных, но и для внутренних работ. Для его разбавления используют воду или органические составы, после высыхания на поверхности изделия, образуется прочная прозрачная пленка, которая впоследствии отлично шлифуется. Она не перекрывает текстуру деревянных изделий и не изменяет их первоначальный цвет.
Применение акрилового лака не ограничивается только лишь деревом, его используют для покраски кафельной плитки, каменных и бетонных поверхностей, ранее окрашенных стен. Для увеличения износостойкости им можно покрывать даже бумажные обои. Лак имеет отличные характеристики и обширную цветовую палитру.
Состав акрилового лака
Основа состава акрилового лака — это дисперсия пластмассы, которая полностью растворяется в воде. Также для улучшения покрывающей способности и для поднятия эксплуатационных качеств добавлены и другие компоненты:
для того чтобы улучшить образование пленки в состав водных лаков по дереву добавляют 7-8% коалесцента;
3,5% полиуретанового загустителя позволяют получить необходимую густоту состава;
в виде водной дисперсии в состав акрилового лака входит стиролакриловый сополимер;
для того, чтобы исключить пенообразование в состав добавлена эмульсия минеральных масел;
защиту от патогенных организмов обеспечат разнообразные консерванты;
для получения глянцевой и ровной поверхности после высыхания в основной состав вмешивают восковые добавки и антикратерные присадки, а также пластификаторы.
По своему составу лак на акриловой основе бывает двух видов:
однокомпонентный: в состав в основном входит только акрил;
двухкомпонентный лак: к акрилу присоединяют полиуретан.
Добавление в основной состав полиуритана способствует увеличению прочности лака для дерева.
Преимущества лака
Перечень положительных характеристик довольно обширен:
Лак достаточно стойкий к механическим воздействиям, царапинам и нагрузкам.
Имеет хорошую устойчивость к спиртосодержащим жидкостям и бытовой химии.
Примесь к основному составу полиуритана повышает влагостойкость.
Прочный лак имеет высокие показатели адгезии.
Отсутствует сильный химический запах.
Довольно высокая термическая устойчивость и пожаробезопасность.
Лак акрил быстро сохнет.
Экологически безопасен и соответствует всем европейским нормам и стандартам.
Имеет отличную стойкость к появлению плесени и патогенных бактерий.
Акриловый бесцветный лак не перекрывает первоначальную текстуру дерева и его цвет.
Применение такого лака улучшает эстетический вид изделия или поверхности.
Имеется множество цветовых оттенков.
Наличие водяного растворителя в составе позволяет смешивать лак с водорастворимыми красителями.
Акриловый лак для дерева на водной основе легко наносится, и работа с ним не доставляет особых трудностей.
Данный лак уже полностью готов к использованию, но при необходимости легко разбавляется водой до нужной консистенции.
Годен к применению на деревянных, каменных, керамических поверхностях. Нанесение акриловых лаков возможно и на кирпичную стену. Часто используют для покрытия пола.
На видео: тестирование акрилового лака.
Существуют и некоторые небольшие недостатки у этого универсального акрилового лака. В первую очередь, во время покупки необходимо смотреть на срок годности и условия хранения. Ведь в состав лакового покрытия входит большое количество жидкости, которая в холодное время года может замерзать, что отрицательно сказывается на качестве продукта. Во время работы необходимо строго соблюдать инструкцию и требования к температурному режиму. Стоит также избегать попадания прямых солнечных лучей и сквозняков. Одним из самых существенных недостатков акриловых лаков на водной основе для дерева является его высокая цена.
Качества и особенности
По декоративному эффекту, который получается во время применения, лак разделяется на определенные группы:
Лак акриловый матовый. Он отлично скрывает все неровности поверхности. Лакировка получается бархатной без блеска, пленка прочная и не перекрывает рисунок поверхности.
Глянцевый. Придает обрабатываемому изделию блеск, подчёркивая глубину. Основной недостаток его в том, что он проявляет все недостатки, которые имеются на поверхности изделия.
Полуматовый лак. Он придает легкое мерцание, но и подчеркивает имеющиеся недостатки.
Сфера применения
Благодаря отличным качествам лака по дереву на водной основе, его часто используют при строительстве и отделочных работах. Спектр его применения достаточно широк. Этот качественный материал отлично защищает различные поверхности от повреждений и вредителей, к тому же он очень быстро сохнет. Учитывая то, что нанесение акрилового лака способствует улучшению внешнего вида, его применяют для обработки деревянных фасадов.
Для работ на улице зачастую применяют матовый или глянцевый лак. Он обладает высокой стойкостью к перепадам температур, устойчивостью к влаге и не выгорает под прямыми солнечными лучами. Свойства такого покрытия позволяют увеличить эксплуатацию объекта на 10 лет. Перед началом работ с лаком следует правильно подготовить поверхность. Старую краску, если она имеется, тщательно удаляют, все очищают от грязи и пыли и обязательно обезжиривают. Водный лак можно наносить кистью или распылять специальными распылителями.
Лак для пола на водной основе имеет отличия, исходя из вида напольного покрытия. Разница имеется в свойствах пленки. Для полов из сплошной, цельной доски нужна пленка крепче и эластичнее, она должна сохранять свою целостность при различных температурных режимах и влажности. В базовый состав лака для паркетной доски входят компоненты, которые создают более хрупкую пленку, если такой лак нанести на большие напольные доски, то они со временем покроются трещинами. Следует помнить, что состав, который быстро сохнет не применяют для покраски полов. Возможность качественно покрыть поверхность за отведенное время исключается.
Водный лак для пола должен сохнуть в течении 4-6 часов после нанесения первоначального слоя и еще где-то 12 часов после нанесения финишного слоя. Для большего удобства при работе с таким материалом его прокрасили в белый цвет, который после высыхания пропадает и получается прозрачный слой. Данные лаки предназначены только для обработки полов внутри помещения, они лишены способности противостояния большому количеству влаги и ультрафиолетовому излучению. Для лакирования можно подобрать матовый, глянцевый или полуматовый лак. Цена на такие материалы достаточно высокая, но на качестве экономить не стоит.
Благодаря тому, что водорастворимый лак имеет экологичные компоненты и высокие технологические свойства его часто применяют для работ внутри зданий. Исходя из многочисленного выбора и богатой цветовой гаммы, можно как угодно задекорировать предметы мебели, кухонную утварь и декоративные элементы.
Им покрывают поверхности деревянных окон и дверей, для красоты и защиты от повреждений. Если в доме присутствует лестница, то можно нанести лак на поверхность перил и ступеней.
Будет полезен данным материал и людям, которые занимаются декоративно – прикладным творчеством, он отлично подходит для обработки статуэток, корзин, изделий из лозы и самодельных предметов мебели.
Как правильно наносить лак на водной основе
Для того, чтобы сократить количество расходуемого материала и увеличить качество нанесения, поверхность следует покрыть специальным грунтом на водной основе. Если хотите получить идеальную глянцевую поверхность, то предварительно прошлифуйте дерево методом «мокрой шлифовки». Для того чтобы нанести лак на заранее прокрашенную поверхность, необходимо сначала её хорошенько ошкурить и удалить грязь и жир с помощью мыльного раствора.
Следует всегда помнить, что лак на водной основе разводится только водой. Его разбавляют на 10%, если дозу увеличить снизится качество покрытия. Перед применением состав следует размешать. Если необходимо придать деревянной поверхности тонировку, то лучше сначала нанести пропитку на водной основе и только потом прозрачный лак. Для того, чтобы добиться утолщения слоя покрытия или его более выраженного цвета, следует сначала нанести более темный состав, дать ему хорошенько просохнуть, а потом покрыть поверхность бесцветным аквалаком. Во время реставрации ранее залакированных поверхностей часто возникает проблема с неровностями и прогалинами. Чтобы выровнять все и убрать погрешности изначально наносят несколько слоев бесцветного лака, а затем возможно применение тонирующего состава.
Трудности в работе
Главное при работе с лаком на водной основе соблюдать все прописанные рекомендации и придерживаться температурного режима. Следует учитывать, что чем выше температура воздуха, тем он быстрее сохнет. Это может создать определенные трудности при работе с большими поверхностями. Если после высыхания лака стали заметны определенные погрешности, то их можно убрать при помощи наждачной бумаги. Но это в том случае, если это был матовый лак.
С глянцевым покрытием придется повозиться. Слой покрытия можно убрать, разогрев поверхность строительным феном или применить смывку. После использования смывки предмет следует хорошенько вымыть и просушить, и только потом покрывать лаком. При выборе лакирующих материалов в магазине тщательно изучайте инструкцию, смотрите на срок годности и в случае возникновения вопросов проконсультируйтесь со специалистом. На строительном рынке на данный момент представлен огромным выбор лакокрасочной продукции отечественных и зарубежных марок, разной ценовой категории и качества.
Акриловые лаки по дереву (2 видео)
Акриловые лаки (23 фото)
Рекомендуем прочитать:
Какой бывает акриловый лак. Выбираем акриловый лак для древесины. Всё, что нужно знать перед покупкой и применением. Какие бывают лаки
Акриловый лак на водной основе появился на строительном рынке не так давно и за сравнительно короткие сроки смог завоевать высокий спрос у покупателей. Благодаря своей экологичности и отсутствию резкого запаха он может применяться не только для наружных, но и для внутренних работ. Для его разбавления используют воду или органические составы, после высыхания на поверхности изделия, образуется прочная прозрачная пленка, которая впоследствии отлично шлифуется. Она не перекрывает текстуру деревянных изделий и не изменяет их первоначальный цвет.
Пятна и защищают голый лес с каждым слоем. Перед нанесением на голый лес используйте кондиционер для дерева, чтобы обеспечить равномерный цвет. Изготовлен из специальной смеси масел и смол, что позволяет ей гибнуть, когда поверхность дерева расширяется и сжимается. Повторно завершите финиш, когда он становится тусклым, как правило, один раз в год. Доступны в глянцевом, полуглянцевом и сатиновом, а также в масляных и водных растворах.
В дополнение к чтению указаний на банке, помните об этих основах. Ацетон на основе лака для ногтей смягчает лак. Капли воды превращаются восковыми белыми примерно через 10 минут. Если присутствует лак или воск, полоскайте их перед продолжением. Нанесите тонкие пальто. Толстые берут больше времени для высыхания и, скорее всего, капают или морщится.
Применение акрилового лака не ограничивается только лишь деревом, его используют для покраски кафельной плитки, каменных и бетонных поверхностей, ранее окрашенных стен. Для увеличения износостойкости им можно покрывать даже бумажные обои. Лак имеет отличные характеристики и обширную цветовую палитру.
Состав акрилового лака
Основа состава акрилового лака — это дисперсия пластмассы, которая полностью растворяется в воде.
Также для улучшения покрывающей способности и для поднятия эксплуатационных качеств добавлены и другие компоненты:
Виды акриловых лаков
Песок между пальто. Использование бумаги объемом 220 грамм помогает обеспечить хорошую адгезию и сгладить недостатки. Протрите после шлифования. Пыль препятствует адгезии и оставляет неприглядные удары в отделке. Используйте ткань, смоченную минеральными спиртами на основе масла; используйте водно-смоченную ткань на основе воды. Сухая ткань из микроволокна также хорошо подходит для обеих отделок.
Масла для обработки дерева и их виды
Встряхивание создает пузырьки, которые оставляют шероховатую поверхность. Тем не менее, все в порядке, чтобы встряхнуть поливные полисы. Тонкий первый слой. Утончение не улучшает адгезию, и вам придется наносить больше покрытий и использовать больше растворителя.
для того чтобы улучшить образование пленки в состав водных лаков по дереву добавляют 7-8% коалесцента;
3,5% полиуретанового загустителя позволяют получить необходимую густоту состава;
в виде водной дисперсии в состав акрилового лака входит стиролакриловый сополимер;
для того, чтобы исключить пенообразование в состав добавлена эмульсия минеральных масел;
защиту от патогенных организмов обеспечат разнообразные консерванты;
для получения глянцевой и ровной поверхности после высыхания в основной состав вмешивают восковые добавки и антикратерные присадки, а также пластификаторы.
По своему составу лак на акриловой основе бывает двух видов:
Как выбрать лак в зависимости от декорируемой поверхности
Используйте одежду с тканью. Некоторые из них содержат химические вещества, которые предотвращают хорошую адгезию. Воск финиш. Воск не устойчив и будет мешать любым последующим слоям.
Используйте натуральную щетину для отделки на масляной основе и синтетическую нить для водной и водной масляной модификации. Не используйте ролики или пенные щетки — они создают пузырьки.
Смочите кисть растворителем
Ваша щетка будет легче очищаться и будет длиться дольше между чистками, если ее щетина окунается сначала в минеральные спирты, если вы используете масляный поли или в воде, если отделка на водной основе. кисть, быстро сверните ручку между руками внутри картонной коробки, чтобы устранить избыток.
однокомпонентный: в состав в основном входит только акрил;
двухкомпонентный лак: к акрилу присоединяют полиуретан.
Налейте немного финиша в чистый контейнер
Работа с отдельным контейнером предотвращает загрязнение пыли и других частиц кистью от загрязнения в банке. После погружения около одной трети кисти в финишную полоску осторожно постучите по ней внутрь контейнера. Скребок щетины по краю контейнера оставляет слишком сухую кисть, чтобы нанести слой правильной толщины.
Всегда чистите или протрите зерно
Это лучший способ обработать отделку в порах дерева и обеспечить равномерный внешний вид. Протрите древесину влажной тканью, чтобы поднять волокна; после того, как поверхность высохнет, отбросьте их наждачной бумагой на 220 грамм. Слишком много щетки могут оставить эти быстросохнущие полисы грубыми и оборванными.
Добавление в основной состав полиуритана способствует увеличению прочности лака для дерева.
Преимущества лака
Перечень положительных характеристик довольно обширен:
Лак достаточно стойкий к механическим воздействиям, царапинам и нагрузкам.
Имеет хорошую устойчивость к спиртосодержащим жидкостям и бытовой химии.
Примесь к основному составу полиуритан
Надо ли акриловую краску покрывать лаком: выбор лака и правила его нанесения
В ремонтно-строительных и декоративных работах широко используется лаковая продукция. Лаковая пленка защищает красящий слой от попадания влаги и воздействия агрессивных факторов. Начинающие маляры не знают, нужно ли акриловую краску покрывать лаком, поэтому особенности и свойства данного материала следует рассмотреть более детально.
Нанесение лака позволяет защитить поверхность от выцветания и воздействия влаги.
Нужно ли покрывать лаком акриловую краску?
Причины, по которым акрил покрывают лаковым материалом:
Внутренние разрушения — факторы, которые приводят к потемнению и выгоранию покрытия:
воздух;
вода;
табачный дым.
Внешние факторы:
ультрафиолетовые лучи;
царапины и другие механические повреждения.
Неравномерность блеска.
Дефекты, нарушение однородности.
Увеличение времени эксплуатации.
В состав акрилата входит лаковый компонент, поэтому на акриловую краску лак можно не наносить. В живописи при написании картин можно лакировать их на завершающей стадии. Так, на картину, написанную акриловыми красками, лучше наложить тонкий слой средства. Это придаст ей блеск и выразительность.
Слева — водоразбавляемый мебельный лак, справа — полиуретановый паркетный лак.
Виды лака по составу и месту применения
Лаковую продукцию можно выбрать под любые нужды. Выбор материала зависит от его состава и способа эксплуатации.
Категории лаков по назначению:
Мебельный. Служит для лакирования стенок и полов из древесины, выступает финишным лаком для заделки трещин в брусьях.
Паркетный. Покрывают полы, двери и мебель из натурального дерева.
Яхтенный. Главное назначение — обработка деревянных перекрытий и настилов плавательного транспорта. Часто приобретают для других целей, т .к. материал обладает повышенной устойчивостью к влаге и природным воздействиям, таким как соленая вода, сильный ветер, атмосферные осадки.
Декоративный. Способы применения многогранны. Художники приобретают его для картин.
По составу лаковые материалы бывают:
Профессиональный акриловый лак от фирмы Novol.
Акриловыми. Наиболее безопасный в пожарном и чистый в экологическом отношении, т. к. содержит воду, прозрачный, не меняет начального цвета краски.
Алкидными. Состоят из глифталевых и пентафталевых смол и синтетических соединений, обладают резким запахом, характеризуются отличной влагосопротивляемостью. Их наносят любыми приспособлениями — от кистей малого размера до валиков и распылителей.
Масляными. Выпускаются на базе растительного масла со смолянистыми и органическими присадками. Отличаются высокой окончательной прочностью после затвердевания, хорошей совместимостью с деревянными поверхностями и длительным процессом высыхания.
Нитролаками. В качестве составляющих при изготовлении используют пластификаторы, орграстворители и смолянистые вещества. Главное отличие материала от других лакокрасочных продуктов — быстрая скорость высыхания и хорошая адгезия. К недостаткам относят токсичность и способность к разъеданию окрашенного основания, поэтому наносить средство необходимо в масках.
Полиуретановыми. Относятся к категории нейтральных. Состав универсальный, нетоксичный, устойчив к химическому, механическому и природному воздействию, отличается совместимостью со всеми лакокрасочными материалами, накладывается на любые поверхности. Стоит дорого.
Эпоксидными. Представляют собой растворы эпоксидной смолы, разбавленные органическими соединениями, считаются 2-компонентными, при использовании их смешивают с отвердителем. Они характеризуются высокой износостойкостью, отличной механической прочностью, большим уровнем блеска и безвредностью. Материалы применяют для внутренних и наружных работ. Благодаря высокой влагоустойчивости пользуются спросом при обработке полов, дверей, стен саун и бань.
Какой лак выбрать для акриловой краски?
Для изделий, окрашенных акрилом, подходит акриловый лак. Средство имеет аналогичный состав и одинаковые технические показатели. В нем содержатся компоненты, предотвращающие появление плесени и грибка. Из-за высокой степени прозрачности его применяют для декора и придания водоотталкивающих свойств любой поверхности.
Для наложения поверхностного слоя по акриловой краске также допускается применение полиуретанового и некоторых разновидностей алкидных лаков.
Нюансы нанесения лака на акриловую краску
Чтобы поверхность имела аккуратный вид, следует перед работой ознакомиться с некоторыми важными моментами:
Перед нанесением лака поверхность тщательно очищается и обрабатывается грунтовкой.
Выбирайте лаковый продукт с наличием укрепляющих присадок или наполнителей.
Смотрите срок хранения. Он составляет не более 3 месяцев от даты выпуска продукции. Дата находится на упаковке.
Лак наносят после окончательного затвердевания красящего вещества.
Перед наложением лакового слоя очищают сухой крашеный участок, обрабатывают акриловой грунтовкой во избежание дальнейшего растрескивания.
Средство должно быть теплым, но подогревать его нужно до температуры не выше 50°С.
После обработки площади не более ½ от 1 м² берут плоскую кисть и проводят ею сверху вниз по покрытию до тех пор, пока она не будет прилипать, затем переходят к последующей лакировке.
Обработанное лаком покрытие обязательно устанавливают в специальные места для защиты от попадания пыли на свежий слой или накрывают защитной пленкой.
Начинающим малярам сначала нужно научиться процессу правильного нанесения лака. Только после получения необходимых навыков можно переходить к покраске больших и сложных участков.
составы на водной основе, каким можно покрывать краски, акрилатный лак Tikkurila для внутренних работ
Если вы решили покрыть деревянное основание лаком, бывает непросто выбрать подходящий состав. В разнообразии покрытий для дерева легко затеряться. И хотя все они предназначены для одного материала, свойства могут иметь разные. В чем заключаются преимущества акриловых лаков для дерева, когда их лучше использовать: разбираемся вместе.
Особенности
Еще совсем недавно составы для обработки деревянных основ ограничивались различными морилками. Сейчас производство ЛКМ значительно шагнуло вперед. Появились материалы, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками и защитными свойствами. Акриловый лак обретает все большую популярность у потребителей. В его состав входят вода, связующие компоненты и различные добавки.
Технология изготовления незамысловата. Компоненты добавляют в воду и перемешивают до однородной консистенции. Для образования характерной пленки, за которую ценят акриловые лаки, в смесь добавляют растворители.
Для повышения качественных характеристик в состав лака включают акриловую дисперсию, антисептики (для борьбы с микроорганизмами), пластифицирующие добавки, делающие состав эластичным и легким в нанесении.
Преимущества и недостатки
Применение акрилового лака для дерева имеет ряд достоинств.
Защита от влаги. Образующаяся на поверхности пленка не позволяет парам влаги проникать в древесину.
Защита от солнечных лучей. Обработанное дерево будет долго иметь красивый блеск и естественный оттенок.
Благодаря антисептическим добавкам основа будет надолго защищена от гниения и плесени.
Придание прочности. Все мелкие трещинки и пустоты будут заполнены лаком, повысятся эксплуатационные качества деревянного основания.
Акриловый пленочный слой лака предохраняет от незначительных механических дефектов и сколов за счет своей пластичности.
Экономный расход. Слой получается достаточно тонким, что выгодно при обработке больших площадей.
Повышенная пожаробезопасность и экологичность. Лак не выделяет токсичные вещества и неприятные запахи. Поэтому для обработки внутренних поверхностей лаки на основе акрила подходят лучше всего.
Из недостатков можно выделить одну особенность: пленочный слой препятствует естественному воздухообмену. В результате этого при резких колебаниях температуры и изменениях влажности древесина начинает расширяться и сужаться. ЛКМ эластичны, но со временем деформируются.
Приходится реставрировать отдельные участки покрытия или полностью перекрашивать.
Применение
За счет хороших защитных свойств, экологичности и декоративности можно выделить несколько областей применения акриловых лакокрасочных составов.
Отделка внешних и внутренних поверхностей
Если вы хотите, чтобы деревянные стены и отделка в вашем доме, гараже, приусадебных сооружениях, беседках, на балконе и внутри квартиры долго сохраняли приятный внешний вид и не плесневели, акриловый лак – ваш выбор. Поверхности будут покрыты глянцевым или матовым слоем, подчеркивающим структуру натурального дерева, его природный оттенок. ЛКМ применяют в учреждениях, где находится большое количество людей (торгово-развлекательных площадках, садах, школах и иных учебных заведениях).
Декоративная обработка интерьерных элементов
Многие умельцы создают настоящие шедевры для домашнего декора из дерева и покрывают их лаком. Такими лаками можно покрыть предметы мебели, статуи, колонны, арки, решетки, вешалки, перегородки. Нередко ими обрабатывают лестницы и перила.
Виды
Акриловые лаки на водной основе имеют несколько разновидностей в зависимости от количества компонентов.
Однокомпонентные
В данном случае добавляют исключительно акрил. Удобство этих продуктов заключается в том, что продают их готовыми смесями. После приобретения лак можно сразу наносить на поверхность. В зависимости от необходимой толщины можно покрывать дерево в несколько слоев. Плюсами таких материалов является тот факт, что они хорошо укрывают основание и быстро высыхают.
При необходимости их можно шлифовать различными абразивными инструментами. Наносят ЛКМ с помощью компрессорного распыления.
Лучше использовать профессиональные инструменты для получения равномерного твердого слоя. После обретения конечного состояния лак превращается в стойкую преграду для воздействия на дерево агрессивной среды.
Наносить их советуют единым плотным массивным слоем из-за быстрого высыхания. Так они образуют однородную гладкую поверхность и хорошо распределятся. Лучше их применять для отделки внутренних элементов конструкций.
Двухкомпонентные
Поскольку ингредиенты продаются в виде сухого порошка, лучше использовать двухкомпонентный вид только в профессиональном строительстве, соблюдая необходимые пропорции для распределения. Для нанесения удобно пользоваться пульверизатором, поскольку конечный продукт имеет достаточно жидкую консистенцию с мельчайшими частицами. В качестве связующих веществ выступают акрил и полиуретан.
Достоинствами покрытия являются неподверженность неорганическим растворителям, стойкость к износу, повреждениям и истиранию.
Этот вид лаков можно применять для наружных работ. Выбор может склониться в сторону алкидных лаков, но акрил более экологичен.
Разные типы ЛКМ дают возможность некоторых вариаций в декорировании деревянных элементов. Глянцевая фактура имеет сильно выраженный блеск. Полуматовый лак имеет небольшие переливы, не раздражающие глаз. Матовая фактура не имеет отражательной способности. Разновидности фактур не отличаются по эксплуатационным качествам, вы можете выбрать любой удобный формат.
Цветовая гамма
Обычно акриловые составы имеют прозрачный цвет. Это определенное преимущество для тех, кто хочет подчеркнуть красоту природного оттенка древесины. Бесцветный состав добавит нужную степень блеска. Если вы желаете придать поверхности радикально отличающийся оттенок, лак можно сочетать с водорастворимыми красками. При смешивании можно получить любой цвет: бежевый, белый, черный, красный или легкий отлив выбранного оттенка. Выбор осуществляют и на основании стилистики, подбирая тон с учетом общей концепции дизайна.
Производители
Немало фирм в России и за рубежом выпускают акриловые лаки. На современном рынке вниманию покупателей предложены товары разных торговых марок. Ниже представлены самые известные из них.
«Главный Технолог»
Линейка ЛКМ «Главный Технолог» выпускается предприятием из «НовБытХим». Весомым достоинством производителя является наличие собственной исследовательской лаборатории. Акрилатный лак для дерева подходит для обработки внутри помещений, уличных работ в условиях среднероссийского климата. Им можно покрывать уже окрашенные поверхности с помощью водорастворимых красок.
Сохнет покрытие в течение 2 ч при комнатной температуре и нормальной влажности (40-60%), расходуется экономично. Производители рекомендуют использовать ЛКМ при температурном режиме выше 10 С. После нанесения каждого слоя необходимо дать предыдущему подсохнуть в течение часа. В закрытом состоянии состав хранится до двух лет. Выпускается лак в ведрах фасовкой по 0.5, 1, 2 и 10 кг. Цветовая гамма представлена 12 оттенками наиболее востребованных пород деревьев (клена, бука, сосны и других).
VGT
Хорошие отзывы покупателей получает продукция фирмы VGT. Два завода имеют собственную лабораторию и занимаются выпуском широкого спектра материалов. Лак VGT предназначен для антисептической обработки поверхностей. За счет своего состава он проникает глубоко внутрь основания, обеспечивая сохранность поверхности. Ложится тонким слоем в виде эластичной пленки.
Наносить его можно любыми инструментами, он отличается небольшим расходом (от 100 до 160 г/кв. м). Прилипать слой перестает в течение 1 часа. Полное высыхание происходит через 2 дня. Состав представлен в 12 оттенках. Наносить его рекомендуется при температуре 7 градусов С и выше, а также достаточной влажности воздуха. Хранится в нормальных условиях 24 месяца. В продаже представлен формат по 0,9, 2.2 и 9 кг.
Tikkurila
Tikkurila – широко известный финский бренд с полуторавековой историей. С 1995 года компания работает в России. Продукция давно завоевала популярность на российском и мировом рынке лакокрасочных материалов. Финское качество делает лаки «Тиккурила» востребованными на строительном рынке. Акриловые составы представлены в нескольких вариантах.
Есть глянцевые, матовые, полуглянцевые фактуры. Разновидности обладает хорошими защитными свойствами, они отлично выравниваются при нанесении. Расход материала умеренный: от 8 до 14 кв. м/л. Полностью лак торговой марки высыхает за 24 часа. На прилавках магазинов продается в жестяных банках по 0,9, 2,7 и 9 литров. Единственным недостатком данного продукта можно назвать высокую цену.
«Лакра»
Группа компаний «Лакра» является одним из лидеров российского производства акриловых лаков. Благодаря изготовлению продукции на территории многих стран Европы ее качество соответствует самым высоким стандартам. Наносятся эти составы кистью или краскопультом, они имеют небольшой расход (от 8 до 14 кв. м/кг). Ассортимент включает все варианты фактур, продукция имеет привлекательную цену и продается в двух вариантах: 2,5 и 10 кг.
Хранится герметичный продукт до двух лет. Высыхает после нанесения через 5 часов, твердость обретает еще через 3 часа. Поверхность полностью готова к эксплуатации через 7 дней. ЛКМ компании отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками.
Eurotex
Акриловый лак для дерева Eurotex является продукцией российского бренда. Он гарантирует защиту массива от различного рода микроорганизмов, влаги и температурных колебаний. Эту продукцию можно применять для наружных и внутренних работ. Расфасовывают ЛКМ в упаковки по 0,9, 2.5 и 9 кг. Акриловый лак торговой марки экономично расходуется: 1 кг хватает на обработку 20 кв. м поверхности.
Продукция компании получает немало позитивных отзывов у покупателей и мастеров. Среди прочих комментариев отмечается долговечность нанесенного слоя.
Pinotex
Продукция Pinotex применяется для внутренних и внешних поверхностей из дерева. Продается материал в таре весом 1, 3 и 10 кг. Расходуется акриловый состав экономично: он способен покрыть до 18 кв. м основы одним кг смеси. Производитель делает упор на высокую экологичность продукта, его безопасность, что и отражается в довольно высокой стоимости. Глянцевый лак имеет антисептические добавки, экологичен и легко наносится с помощью любых типов инструментов от пульверизатора до кисти. Продукты постоянно совершенствуются, улучшают технологические характеристики.
Советы
Для успешного выполнения отделочных работ лучше выполнять основные рекомендации.
Перед тем нанесением ЛКМ на поверхность нужно перемешать лак, чтобы избавиться от комков и сгустков.
Если в процессе работы лак загустел, можно его разбавить водой. Растворители использовать нельзя.
Чтобы не испортить предмет, попробуйте сначала применить лак в незаметном месте.
Акриловый состав равномерно и качественно сохнет, если в помещении нет сквозняков и открытого солнца.
Покрывать деревянную поверхность рекомендуется в несколько слоев. Чтобы в результате покрытие не имело дефектов, предпоследний слой можно ошкурить.
Чтобы поверхность высохла, необходимо до 12 часов. После этого возможно нанесение следующего слоя.
При работе с невысохшими участками жесткую и острую обувь нужно снять, необходимо подкладывать мягкие подставки под мебель.
Если вы работаете в условиях повышенной влажности или низкой температуры, время высыхания увеличится.
Лак на основе акрила можно наносить на окрашенные основы, если прежде использовались водорастворимые краски.
В следующем видео смотрите обзор универсального акрилового лака по дереву Ticiana.
Можно ли наносить лак на водной основе на акриловый лак
Применение акриловый лак получил сравнительно недавно, однако за короткий промежуток времени он получил признание и стал незаменимым продуктом на строительном рынке. Он легко смешивается с водой, эфиром, спиртом, практически не имеет запаха. Является универсальным декоративным и в то же время защитным средством, подходящим как для внутренних, так и для наружных отделочных работ.
Чтобы понять, в чем главная особенность акрилового лака следует определить, что такое акрил.
В разговорной речи акрилом называют полимер, создаваемый на основе производных от акриловой кислоты. Главная особенность этого материала – кристальная прозрачность, а также прекрасные физико-технические характеристики:
– небольшой удельный вес, при достаточно высокой прочности;
– не подвержен термическому воздействию;
– устойчив к ультрафиолету;
– устойчив к механическому воздействию.
Перечисленные свойства присущи и акриловому лаку – данный вид лакокрасочной продукции отличают высокая устойчивость к моющим средствам, температурным колебаниям, воздействию влаги, а также воздействию ультрафиолетовых лучей.
Также среди достоинств лака выделяют негорючесть, прекрасные декоративные и эстетические свойства, эластичность и прочность, хорошую адгезию.
Он представляет собой однородную жидкость, как правило, молочного цвета, готовую к применению.
Основой акрилового лака являются высококачественные водные дисперсии смол, с добавлением облагораживающих субстанций. Ключевое преимущество акриловых лаков – быстрое высыхание и абсолютная безопасность для окружающей среды.
Как правильно подобрать акриловый лак.
Чтобы правильно подобрать лак, следует предварительно оценить поверхность, запланированную к окрашиванию на предмет ее гладкости: так, если она неровная, следует отдать предпочтение матовому варианту, для ровных стен смело выбирайте глянцевый.
Особенности нанесения акрилового лака.
Нанесение лака осуществляется на очищенную, предварительно обезжиренную, сухую поверхность при помощи кисти, валика либо распылителя. Лак можно наносить на любые поверхности в качестве декоративной отделки защищающей от внешних воздействий поверхность дерева или древесных материалов, усиливая при этом слоевой рисунок, а также окрашенных поверхностей. Допускается разбавлять их водой и наносить как в жидком, так и в пастообразном виде, получая в итоге гладкую блестящую поверхность не склонную к растрескиванию.
Как правильно подготовить поверхность к нанесению лака. Смывка лака на водной основе с дерева? Перед работой поверхность необходимо хорошо отциклевать, высушить, отшлифовать, а также очистить от пыли, жира и различного рода загрязнений.
Если поверхность ранее подвергалась обработке лаком, то необходимо провести ее шлифовку и очистку до достижения матового состояния. После чего удалить остатки пыли и выполнить контрольную лакировку.
Перед нанесением лак необходимо тщательно размешать. Если деревянная поверхность обрабатывается лаком впервые, то ее сначала покрывают разбавленным на 10 процентов уайт-спирит лаком и только после этого наносят неразбавленный лак в два слоя.
Если поверхность ранее подвергалась обработке лаком совместимым с новым покрытием предлагается покрыть поверхность неразбавленным лаком в два слоя с предварительным грунтованием, если поверхности деревянные.
Применение акрилового лака.
Акриловый лак, изготавливаемый на основе алкидно-уретановой смолы, для обработки деревянных поверхностей используют как для внутренней отделки, так и для наружной.
Высокая устойчивость к механическим воздействиям и моющим средствам позволяет использовать акриловый лак для покрытия паркетных полов и дерева при условии, что эксплуатационная нагрузка не является чрезмерно высокой.
Лаком также можно обрабатывать бумагу, обои, картон, строительные конструкции, различные материалы из штукатурки, гипсокартон, рулонный металл, пластмассы, винил, ДВП, стеклообои, кирпич и др. так как он дает прозрачные, высокопрочные, эластичные покрытия не изменяя цвет подложки.
После высыхания, акриловый лак образует твердую пенку. Смыть высохший лак можно только специальным растворителем.
Следует отметить, что при большом числе преимуществ, стоимость акриловых лаков является приемлемой.
Советы, которые пригодятся при использовании акрилового лака.
При необходимости между слоями допускается шлифовка. Следует помнить, что покрытие лаком допускается только при температуре выше + 5°С, а температура самого лака не должна быть меньше +15°С. Если вы нацелены достичь наилучшего результата, то во время нанесения, а также просушки лака обезопасьте окрашенную поверхность от сквозняков, а также прямого солнечного воздействия.
Не забывайте, что перед нанесением необходимо хорошо перемешать лак, тем самым вы сможете равномерно распределить опустившуюся на дно добавку и получить однородный состав. Время перемешивания лака зависит от объема тары. Данное действие позволит вам получить наилучший эффект.
Для нанесения лакокрасочного материала на поверхность необходимо использовать аппликаторы для лаков или же специальные кисти. После завершения отделочных работ инструменты необходимо протереть.
Состояние поверхности будет влиять на расход лака. Если вы окрашиваете полы, следует принимать во внимание, что окончательно лак обретет прочность только через семь дней чтобы можно было заносить мебель и стелить ковры.
Если после окрашивания по каким-то причинам температура понижается до +10 градусов, то срок высыхания увеличится вдвое.
Ключевые характеристики акрилового лака.
Лак акриловый, водно-дисперсионный, глянцевый, на латексной основе, стойкий к ультрафиолетовому излучению, влаге и моющим средствам. Применяется для декоративной отделки и защиты любых видов предварительно подготовленных поверхностей, а также окрашенных поверхностей, применяется для внутренних и внешних. Бесцветного акрилового лака на водной основе для жидких обоев?
Нанесение лака осуществляется на очищенную, предварительно обезжиренную, сухую поверхность при помощи кисти, валика либо распылителя. Лак можно наносить на любые поверхности в качестве декоративной отделки защищающей от внешних воздействий поверхность дерева или древесных материалов, усиливая при этом слоевой рисунок, а также окрашенных поверхностей. Допускается разбавлять их водой и наносить как в жидком, так и в пастообразном виде, получая в итоге гладкую блестящую поверхность не склонную к растрескиванию.
12. У лаков на водной основе происходит постепенное возрастание твердости и стойкости к слипанию. Поэтому не штабелируйте готовые изделия друг на друга в течение первых нескольких суток. При штабелировании используйте полиэтиленовые прокладки.
Акриловый лак – это высококачественная смесь из акриловой смолы, сиккативов и растворителей, этот состав используется для защиты и декорирования деревянных, бетонных, кирпичных, и других поверхностей. Лак акриловый на водной основе как и чем наносить? После высыхания образуется очень прочная и эластичная пленка, которая предоставляет защиту от неблагоприятных факторов и механического воздействия.
Можно ли покрывать лак по другому лаку? Наносить кислотный или спиртовой лак на водный категорически запрещено! Кислотные и спиртовые лаки обладают способностью растворять предыдущие слои, если их все-таки нанести, то водный лак помутнеет и через какое-то время даст отслоение: потребуется новая циклевка паркета.
Основа аква-лаков отнюдь не вода, а акриловый полимер. Оргстекло является хорошим примером применения акрилового полимера. Основой алкидных лаков является алкидно-уретановая смола, которая чаще всего изготавливается из соединения подсолнечного масла и многоатомных спиртов.
1.Пропитка рекомендуется производителем для пропитывания изделий которые подвержены внешним воздействиям, чтобы предотвратить появление корозии, грибка, и всяких других не желательных явлений. Пропитка стойкая к выгоранию на солнечных лучах!
Какой лак выбрать? В первую очередь ориентируюсь на образцы, представленные в палетке, которую предлагает продавец. Главный критерий при выборе яхтного лака лично для меня – матовость покрытия и приемлемая цена.
Хорошо зарекомендовал себя в моей практике матовый лак от Ярославского производителя лаков и красок. На фото здесь – лак от PARAD.
В классическом декупаже количество слоев лака порой доходит до умопомрачительных цифр — опытные мастера наносят до ста тонких слоев лака, а иногда и еще больше. Однако, зачастую такое количество лака не нужно. Так, в работах в стиле прованс или шебби-шик лакировка нужна только для защиты изделия от воздействия окружающей среды, поэтому достаточно пяти-шести слоев лака.
14 советов, как выбрать лак для дерева для внутренних и наружных работ: виды лаков
Содержание статьи
Из дерева строят дома и заборы, его используют для изготовления мебели и отделки. Это красивый натуральный материал с уникальными свойствами, но без специальных защитных средств древесина вряд ли окажется долговечной. Она боится влажности, перепадов температур, огня и вредителей. Часто для защиты от внешних негативных факторов дерево просто окрашивают, но при этом теряется его уникальная текстура и цвет. Защитить древесину и сохранить ее естественную красоту помогают лаки. Прошла уже почти тысяча лет с момента появления первого подобного состава, за это время лаки видоизменялись, и сегодня на полках магазинов представлен такой ассортимент различных средств, что голова может пойти кругом. Разбираемся, как выбрать лак для дерева для внутренних и наружных работ, чем отличаются разные виды лаков и что важно учитывать при покупке.
№1. Чем отличаются разные лаки для дерева?
Лаком называют тягучие средства, состоящие из растворителя, смол и полимеров. После нанесения на поверхность растворитель испаряется, оставляя плотную прочную пленку. Этот барьер и защищает дерево от разного рода негативных факторов. Так как ранее древесина была основным строительным материалом, первые лаки появились еще в XII веке. Это было изобретение одного немецкого монаха, и состав защитного вещества долго хранился в секрете. Попытки разработать средство для продления срока службы дерева делались постоянно. Так, в XV веке в Англии появились составы масляного типа, позже в Голландии и Португалии начали производить лаки на основе смол.
С тех пор ассортимент подобных средств значительно расширился, появились составы со специфическими свойствами, поэтому сегодня не получится просто пойти в магазин и купить первый попавшийся лак для дерева – важно учитывать массу нюансов различных составов, иначе можно не только не защитить материал, но и навредить ему.
При выборе лака для дерева стоит принимать во внимание следующие факторы:
условия эксплуатации. На улице на материал воздействуют такие факторы, как повышенная влажность, постоянные смены температуры и ультрафиолет, поэтому и состав для защиты необходимо выбирать соответствующий – подойдут только лаки для дерева для наружных работ. Как правило, производитель указывает на упаковке условия, в которых возможна эксплуатация состава. Паркет, мебель и стеновые отделочные материалы можно смело покрывать лаком для дерева для внутренних работ;
износостойкость. Покрыть пол тем же составом, что и мебель, не всегда возможно, так как нагрузка на поверхность будет совершенно разной. Если для мебели и прочих деревянных предметов, не подверженных сильному износу, подойдет даже наименее стойкий нитроцеллюлозный лак, то для напольного покрытия необходимо брать более прочные составы;
токсичность. Большинство современных составов имеют неприятный резкий запах при высыхании, так как содержат органические растворители. Конечно же, этот запах исчезнет, когда лак полностью высохнет, а до тех пор вы, в лучшем случае, заимеете головную боль, а в худшем – получите серьезное отравление. Полиуретановые, акриловые, полиэфирные лаки и нитролаки наносят в специальных средствах защиты в столярных мастерских или нежилых помещениях. После высыхания все эти составы становятся безопасными. Если же работы необходимо провести дома, и при этом домочадцы никуда не собираются уезжать, то лучше взять наименее токсичный состав – это лаки на водной основе, они практически не имеют запаха;
время высыхания. Слой лака может сохнуть от 6 до 72 часов и иногда дольше. Лаки на водной основе и масляные лаки сохнут дольше всех, спиртовые и нитроцеллюлозные лаки – от 20 минут. По этому параметру все составы делят на медленно- и быстросохнущие. Учитывайте данную характеристику лака, когда рассчитываете длительность проведения работ;
устойчивость к высоким температурам. Термостойкие лаки имеет смысл наносить на древесину в тех помещениях, где риск возгорания повышен. Важно не только выбрать подходящий состав, но и правильно вскрыть им поверхность, ведь от техники нанесения во многом зависит результат;
блеск. Благодаря лаку можно получить глянцевую или матовую поверхность. Выбор в данном случае строится только лишь на эстетических предпочтениях, так как эксплуатационные качества от степени блеска мало не зависят. Глянец придает зрительный объем, а матовая поверхность способна подчеркнуть красоту дерева. Степень блеска определяют в процентах отраженного светового потока. Так, например, высокоглянцевый лак отражает более 90% света, глянцевый – 80-90%, а матовый – менее 10%. Есть еще полуглянцевые и полуматовые составы, так что выбор большой;
компоненты лака. Для выполнения работ самостоятельно лучше всего подходят однокомпонентные лаки, те самые, которые просто наносятся и образуют защитную пленку путем испарения растворителя. Профессионалы часто используют двухкомпонентные лаки, в которых защитная пленка образуется в результате химической реакции между двумя веществами. Как правило, такие составы более стойкие;
необходимость грунтовки. Самогрунтующиеся лаки можно наносить непосредственно на древесину. Остальные составы требуют предварительной подготовки поверхности: если не прогрунтовать ее, то в скором времени можно столкнуться с отслаиванием лака, появлением трещин и кратеров.
В продаже также можно встретить тонировочное лаки. С их помощью можно придать древесине необходимый оттенок или даже полностью изменить цвет. Впрочем, классическим вариантом все равно остается прозрачный лак, который позволяет сохранить оригинальный рисунок дерева.
№2. Виды лака для дерева
В зависимости от типа растворителя выделяют такие виды лаков:
масляные;
полиуретановые;
алкидные;
акриловые;
нитролаки и т.д.
Есть и другие типы лаков, и для каждого из них характерны свои показатели износостойкости, времени высыхания, токсичности и атмосферостойкости. Чтобы правильно выбрать лак для дерева для внутренних и наружных работ, необходимо знать основные характеристики каждого состава.
№3. Масляный лак для дерева
Масляные (также называются масляно-смоляные) лаки ранее использовались повсеместно, но сегодня их популярность заметно снизилась. Изготавливаются на основе смолы и масла в различных пропорциях. Ранее использовались только натуральные смолы, но с появлением искусственных смол и модифицированных масел стоимость составов снизилась.
В зависимости от количества масла в составе такие лаки делятся на:
жирные, 65-85% масла;
средние, 55-65%;
тощие, 35-55%.
Жирные масляные лаки лучше справляются с защитой покрытия, чем тощие, но сохнут дольше. Обычно данный вид лака используют для защиты напольного покрытия в жилых помещениях. Это густые составы, которые трудно наносить кистью, поэтому нередко их немного разбавляют. Срок хранения небольшой, время высыхания – от 24 до 72 часов и более.
№4. Алкидные лаки по дереву
Алкидные лаки производят на основе глифталевых или пентафталевых смол, в качестве растворителя берут уайт-спирит или сольвент, также в состав могут входить вещества, ускоряющие высыхание лака.
К преимуществам стоит отнести такие качества:
стойкость к влаге, перепадам температур, некоторые составы получают устойчивость к солнечным лучам и даже к огню;
износостойкость;
невысокая цена;
длительный срок годности.
Кроме того, алкидные составы отлично подчеркивают рисунок древесины, а для достижения необходимой глубины цвета можно наносить сколько угодно слоев лака, но при этом процесс обработки поверхности будет достаточно длительным. Состав долго сохнет – это его основной минус, придется ждать 48-72 часа. Если это критично, то лучше брать лак со специальными добавками, которые ускоряют процесс высыхания. Также отметим и неприятный запах во время высыхания.
Используют алкидный лак, в основном, для обработки полов: выходит устойчивое к влаге и износу покрытие. Можно наносить состав на полы с подогревом. Гораздо реже такой лак используют для покрытия мебели. Если добавить к алкидному лаку уретановые группы, то получим еще более интересное с точки зрения эксплуатационных качеств покрытие. От предыдущего состава этот отличается более быстрым высыханием (около 6-12 часов) и увеличенным сроком службы. Запах такой же неприятный, как и у алкидных лаков.
№5. Алкидно-карбамидный лак
В этом случае, помимо алкидных смол, в состав лака входят аминоформальдегидные смолы. Это двухкомпонентные лаки, высыхание которых возможно только при введении специального кислотосодержащего отвердителя. Добавку смешивают с лаком еще до нанесения, срок годности полученной смеси небольшой – от нескольких часов до пары дней, так что количество необходимо точно рассчитывать заранее.
Алкидно-карбамидный лак создает прочную пленку на дереве и хорошо защищает материал от влаги. Состав используют преимущественно для покрытия паркета и массивной напольной доски. Можно использовать его и для защиты деревянной мебели, а также других предметов, которые находятся внутри помещения.
№6. Нитроцеллюлозные лаки
Данный лак представляет собой смесь нитрата целлюлозы, органического растворителя, смол и пластификатора. Это достаточно популярный лак для дерева для внутренних работ. Он хорошо подходит для обработки мебели, может давать матовую и глянцевую поверхность, но не применим для защиты пола.
Основные преимущества лака:
высокая скорость высыхания, от 20 минут до 5 часов, среднее время – 1 час;
высокая способность к полировке;
лак позволяет создавать гладкое твердое покрытие с прекрасными декоративными качествами;
состав проникает глубоко в поры древесины и обеспечивает хорошую защиту.
Среди недостатков стоит отметить неприятный запах во время высыхания – это испаряются токсичные растворители, поэтому при работе необходимо тщательно защитить дыхательные пути. После высыхания лак абсолютно безопасен для здоровья. Состав не очень хорошо защищает древесину от влаги и солнечных лучей, прочность покрытия средняя, поэтому его используют для обработки мебели и стен внутри помещения.
№7. Полиуретановый лак
Полиуретановый лак можно назвать одним из самых популярных составов. За счет высокой прочности его многие считают универсальным. Если сказать, что в группу полиуретановых лаков входит яхтный лак, то становится понятно, что эксплуатационные качества у этого состава исключительные.
Основные преимущества:
повышенная адгезия с основанием;
высокая твердость покрытия, которое отлично защищает дерево от влаги, химических веществ, солнечных лучей;
высокая скорость высыхания, 4-12 часов.
Уникальные свойства состава позволяют использовать его для наружных работ. Им покрывают палубы яхт, лестницы и перила частных домов, сараи, фасады, а также паркетные полы, мебель и прочие деревянные предметы. Это универсальный состав. Среди минусов только высокая цена и необходимость четко соблюдать все требования к процессу нанесения состава – важно защитить поверхность от контакта с влагой, так как даже капля воды способна сильно снизить эксплуатационные качества лака.
№8. Акриловый лак на водной основе
Этот лак можно назвать одним из наиболее экологичных и безопасных. При работе он не дает неприятных запахов, поэтому его использование допускается даже в детских комнатах. Водорастворимые лаки имеют один существенный минус – сохнут они очень долго. Чтобы пленка полностью сформировалась, придется ждать около 2 недель. Кроме того, дерево перед нанесением лака лучше прогрунтовать. В продаже также можно найти составы с небольшим количеством органического растворителя (до 15%).
Акриловые лаки на водной основе не поддерживают горение, хорошо подчеркивают естественный рисунок дерева, но не обеспечивают достаточный уровень защиты от влаги. Износостойкость также не на высоте, но производители выпускают составы со специальными присадками, позволяющими значительно повысить механическую стойкость покрытия.
№9. Полиуретановый лак на водной основе
Состав сочетает в себе преимущества акриловых водных и полиуретановых лаков, разработан не так давно, продается в качестве одно- и двухкомпонентной смеси. Лак отличается высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью, устойчивостью к агрессивным веществам, покрытие получается экологичное, долговечное и не трескается много лет, правда, цена состава пока достаточно высокая.
№10. Эпоксидный лак
Эпоксидные лаки, как подсказывает название, изготавливаются на основе эпоксидной смолы. Пленка из нее твердеет под воздействием отвердителя – это двухкомпонентные лаки. Среди главных преимуществ высокая твердость, прочность полученной пленки, влагостойкость и устойчивость к ударам. Лак подходит для внутренних работ для покрытия напольных покрытий, а также для выполнения внешних работ. Плюс ко всему, покрытие очень быстро сохнет, не более 12 часов.
№11. Полиэфирный лак
Многокомпонентный состав на основе полиэфирных смол. Наносится специальным пистолетом, требует высокого профессионализма и достаточной точности в работе. После высыхания образуется достаточно толстая прочная пленка, которая хорошо защищает от влаги и агрессивных веществ. Лак используют для обработки полов, мебели и некоторых музыкальных инструментов.
№12. Спиртовой лак
Это не очень распространенные составы, сфера применения которых сильно ограничена. Изготавливаются спиртовые лаки (политуры) на основе этилового спирта и смол. Спирт быстро испаряется, поэтому и время высыхания лака минимальное – от 20 минут до часа. Покрытие отличается красивым блеском, но очень плохо защищает поверхность от влаги. Состав используется при обработке музыкальных инструментов, реже – в столярном деле для обработки мебели.
№13. Грунтовочный лак
Грунтовочный лак необходим только лишь для того, чтобы улучшить сцепление древесины с финишным покрытием. Также состав помогает добиться более ровного покрытия и изолировать древесину от водного остатка. Необходимо выбирать такой грунтовочный лак, который наиболее подходит под тип финишного покрытия.
№14. Нанесение лака для дерева
Процесс покрытия древесины лака несложный и состоит из нескольких этапов:
снятие слоя старой краски или лака, можно воспользоваться наждачной бумагой;
шлифовка древесины и тщательная очистка от пыли;
при использовании колеровочного лака древесину можно вскрыть морилкой;
нанесение грунтовочного лака;
нанесение защитного лака с помощью кисти, валика или распылителя.
Проще всего работать валиком, с его помощью можно очень быстро покрыть лаком достаточно большую поверхность. Кисть можно использовать вместе с валиком для обработки труднодоступных мест. Чтобы от нее не оставались следы, лучше брать кисть с небольшим распушением на конце. Распылитель в работе используют профессионалы, с его помощью можно очень быстро покрыть лаком солидную площадь поверхности. При обработке мебели лучше использовать два слоя лака, для защиты пола – три. Каждый новый слой наносят после высыхания и небольшой шлифовки предыдущего.
Правильно подобранный и нанесенный лак позволит сохранить оригинальный вид древесины в течение долгих лет.
Как клеить и красить обои под покраску мы с вами сегодня рассмотрим в деталях. Ведь если эту работу выполнить не правильно, тогда вы можете испортить поверхность, ведь все изъяны будут видны. И как правильно клеить обои под покраску мы и рассмотрим ниже. Так же на видео и фото вы сможете посмотреть наиболее сложные участки работы.
Содержание статьи
Классификация обоев под покраску
Обои под покраску как клеить определяемся и по составу самих обоев. Ведь в розничной торговле есть не мало материала, который довольно разный по своему составу.
Цена новых материалов будет значительно выше, ведь у них характеристики наиболее приемлемы. Самые дешевые, это бумажные (см. Рассмотрим как клеить бумажные обои правильно). Но их к примеру не стоит крепить на кухне. Ведь они довольно восприимчивы к влажной среде.
Давайте рассмотрим самые распространенные виды обоев и определимся, какие подойдут вам:
Бумажные
Самые дешевые и самые недолговечные. Этот вид обоев имеет низкое качество, поэтому их чаще применяют для создания фона основного интерьера. Бумажные обои под покраску клеятся на стену также как обычные обои, но все-таки для последующей покраски целесообразнее выбрать более качественное основание.
Виниловые с бумажной основой
Этот вид обоев под покраску состоит из бумажного основания и винилового фактурного слоя. Они имеют более высокое качество, однако винил – материал не прочный и быстро стирается, поэтому для длительного использования таких обоев обязательно нанесение на них краски или лака.
Флизелиновые обои
Данный вид обоев может применяться не только для окраски, но и как готовый материал для стены. Они состоят из двух слоев – флизелинового основания и винилового слоя с фактурной поверхностью. Наиболее зарекомендовали себя в этой категории обои американского производителя York. Они обладают очень высокими характеристиками качества, при этом не создают особых затруднений при работе с ними.Флизелиновые обои являются высокопрочными и хорошо стягивают стены. К тому же появляется возможность экономии клея за счет его нанесения непосредственно на стену.
Стеклообои
Производятся стеклообои путем соединения бумажного основания и ниток стекловолокна, которые содержат кварцевый песок со специальными добавками. Этим обоям свойственно плотное строение и четкие рельефные линии.
Сплетение ниток стекловолокна образует различные орнаменты на обоях. Данный вид обоев под покраску является наиболее прочным и долговечным (см. Как клеить стеклообои под покраску: делаем своими руками), их можно мыть, поэтому это хороший вариант для помещений, где присутствуют маленькие дети или домашние животные. Кроме того, еще один важный плюс стеклообоев – их огнеустойчивость.
Порядок работы при поклейке обоев под покраску
Поклейка обоев под покраску делается в определенном порядке. Здесь сложного ничего нет, но инструкция должна выполняться.
Делаем разметку помещения
Итак:
Как поклеить обои под покраску надо определять на начальной стадии. Ведь они могу быть разные не просто по длине, но и по размещению рисунка. Так что сразу надо будет сделать разметку и порезать рулоны на полосы.
Теперь отбиваем первую линию для наклеивания. Для ее правильного определения надо применит отвес. Ведь именно по первой полосе будут крепиться остальные.
Внимание: Чем более большой рисунок, тем и больше будет отходов. Этот фактор надо будет учесть еще при покупке материалов.
Далее все делается в следующей последовательности:
Подготовка
Перед началом работы нужно подготовить инвентарь, сами обои, и клей, подходящий для этого вида материала.
Из инструментов необходим валик или широкая мягкая кисточка для нанесения клея на обои, и такие же инструменты для последующего окрашивания обоев. Можно воспользоваться пульверизатором (см. Пульверизатор для краски: особенности использования).
Для работы нужно приготовить ведро или другую емкость для разведения клея, и тару для краски. Также нужно заранее приготовить мягкую тряпку для удаления лишнего клея.
Выбор клея
Важный момент при организации поклейки обоев под покраску – выбор подходящего клеящего состава.
Простые бумажные обои можно клеить обычным клеем для обоев, состоящего из метилцеллюлозы. Для них подойдет даже клейстер, приготовленный самостоятельно.
Для работы же с более тяжелым материалом необходимо использовать специально предназначенные клеящие составы.
Универсальным средством для поклейки тяжелых обоев или обоев york являются составы на основе ПВА. Они являются особо надежными и могут удерживать на стенах и даже на потолке тяжелые и плотные двухслойные полотна обоев.
Наклейка обоев
Сама процедура практически ничем не отличается от стандартного алгоритма по оклеиванию стен, и включает в себя несколько этапов:
Разрезать рулон на полосы. Высота готовых полос должна быть сантиметров на 10-15 больше, чем высота помещения. Плотные обои можно разрезать при помощи острого ножа либо ножниц для резки по металлу. Далее по стене, на расстоянии приблизительно 50 см от окна, необходимо провести вертикальную линию-ориентир, перпендикулярную поверхности пола.
Намазать полосы клеем. Здесь следует учитывать свои особенности для каждого вида обоев. Так, бумажные обои мажут клеем с оборотной стороны и оставляют пропитаться. Обязательно клей наносится и на стену. Наклейка флизелиновых обоев требует грунтования поверхности стены, клей следует наносить также на полотно и на стену. Для того, чтоб приклеить стеклообои, достаточно намазать клеем стену.
Наклеить обои. Приложенную к стене полосу обоев нужно выровнять по вертикальному ориентиру, и начинать разглаживать мягкой тряпкой, чтоб избавиться от пузырьков воздуха и других неровностей. Следующие полосы нужно клеить встык по направлению от окна. Особого внимания требует оклеивание углов – здесь необходимо делать нахлест, при наклеивании первой полосы делается запас 2-3 см, вторая полоса клеится сверху.
Наклеивание бумажных и виниловых обоев под покраску
Для работы с этим типов обоев нужен специальный клей, в соответствии с рекомендациями на упаковке.
Полосы нужно клеить встык, потому что обои для последующей окраски довольно-таки толстые и при нахлёстывании полос, будут сильно заметны швы.
На подготовленную полосу наносят клей, затем складывают за оба края к середине, и оставляют для пропитки не более чем на 15 минут.
Внимание: Очень важно следить за тем, чтоб клея не оказалось слишком много, иначе полотно может порваться либо потерять фактурность. Для выравнивания и подгонки обоев можно пользоваться резиновым валиком или шпателем из пластмассы.
Наклеивание флизелиновых и стеклообоев под покраску
Работать с флизелиновыми или стеклообоями гораздо проще, потому что клей, предназначенный специально для этих видов обоев, наносится только на стену. Это дает значительную экономию времени, так как не нужно ждать пока обои пропитаются.
Намазывать клеем следует более широкий, чем ширина полосы, участок стены, к которому затем прикладываются обои. Еще один положительный момент в использовании обоев такого типа – их не нужно заранее нарезать. Рулон прикладывают к стене, отматывают нужную длину и отрезают. Однако если требуется подгонять рисунок, то обои все же придется нарезать.
При наклеивании любого типа обоев под покраску, необходимо чтоб температура в помещении была не ниже 20 градусов С, также обязательное условие – отсутствие сквозняков до полного высыхания обоев. Следует учесть, что стеклообои высыхают дольше чем другие обои под покраску. Наносить краску на обои можно не раньше чем через сутки, но обязательно когда они уже полностью высохнут.
Если учитывать все правила и рекомендации, то обои под покраску вполне можно поклеить своими руками, без профессиональной помощи.
При условии, что поверхность уже высохла, можно приступать к окрашиванию обоев. Для любых видов обоев можно применять краски, в которых нет химических растворителей.
Для окрашивания бумажных обоев используется водно-дисперсионная краска. Для флизелиновых и виниловых – водоэмульсионная. Акриловые и латексные эмульсии подходят для окрашивания стеклообоев.
Краску нужно равномерным слоем распределять по всему полотну. Чтоб не испортить рельеф обоев, не стоит красить по нескольку раз одно и то же место. Повторно красить поверхность допустимо только когда первый слой окончательно высохнет.
Использование обоев под покраску дает возможность обновить интерьер без глобальных ремонтных работ. Цвет краски можно менять до 8 раз, что позволяет легко освежить обстановку, создать оригинальные дизайнерские решения, сделать интерьер практичным и современным.
Обои под покраску как клеить вы теперь знаете. Самое главное не торопиться и использовать при работе только качественные материалы. Ведь это будет залогом успеха и долговечности покрытия.
Поклейка обоев под покраску | Оклейка стен своими руками
Около десятилетия назад очень популярными стали обои,
которые можно окрашивать водоэмульсионной либо акриловой краской.
Как оказалось, это очень удобно:
Впоследствии, когда цвет обоев надоедает, их не
требуется переклеивать, а можно просто перекрасить их краской другого тона.
Ваш интерьер «заиграет» совершенно по-новому!
Обои под покраску весьма прочные.
Благодаря их выраженной фактурности, особой
предварительной подготовки основания не требуется.
Такие обои помогают замаскировать мелкие раковинки и
трещинки на поверхности стен.
Типы обоев под покраску
Всего выпускается три типа таких обоев:
выполненные на бумажной основе,
стеклообои,
выполненные на флизелиновой основе.
У обоев на бумажной и флизелиновой основе сверху имеется
виниловый слой. Данный слой и позволяет окрашивать обои. У стеклообоев верхний
слой представлен покрытием из волокнистых нитей, изготовленных из кварцевого
песка с разными добавками. Основой здесь служит флизелин.
Каждый тип обоев, подлежащих окрашиванию, надо клеить только
встык. Объясняется это тем, что такие обои довольно толстые и плотные.
Каждый из видов обоев под покраску является очень
практичным, долговечным и эффектным внешне. Обои на бумажной основе допускается
окрашивать пять-семь раз. А вот стеклообои и обои на флизелиновой основе – от
десяти до пятнадцати раз.
Правила поклейки обоев на бумажной основе под покраску
Обои с бумажной основой клеятся практически по такой же
технологии, что и обычные тонкие бумажные обои. Разница заключается лишь в
применении специального клея.
Этапы работ
Полотно предварительно раскраивают по длине и
обязательно с запасом.
После этого полотна намазывают клеем, складывают
гармошкой и оставляют на некоторое время для пропитки обоев клеем.
Пока смазанные обои лежат, грунтуют поверхность стен.
Потом полотнище разворачивают и приклеивают к стене.
Важно знать!
Для бумажных обоев под покраску характерно наличие всех
недостатков обычных бумажных обоев: при размокании они могут вытягиваться,
рваться, пузыриться. Такие обои, чрезмерно увлажненные клеем, в ходе наклеивания
на поверхность стены могут даже утратить свою фактурность.
Сам собой напрашивается вывод:
обои смазывать клеем надо умеренно,
клей разводить не очень жидко,
обоям после обработки их клеем не давать долго лежать
перед наклеиванием.
Правила поклейки обоев на флизелиновой основе под покраску
Данный тип обоев под покраску наклеивать гораздо легче, чем
бумажные обои.
Ведь флизелин при намокании не подвергается деформациям:
не мнется,
не пузырится,
не растягивается.
Для того чтоб приклеить флизелиновые обои, полотнища не надо
раскраивать и также не надо смазывать клеевым составом.
Этапы работ
Участок стены от пола до потолка шириной немного больше
ширины выбранных флизелиновых обоев промазывают клеевым составом.
Затем отматывают обои от рулона и наклеивают на стену,
начиная от потолка.
При помощи специального острого ножа полотнище обрезают
под плинтус.
Весьма удобно и экономично! Как правило, обои на
флизелиновой основе ложатся ровно, т.е. при прижатии их к стене не стоит слишком
усердствовать.
Важно знать!
Перед тем, как наклеивать обои под покраску, необходимо
внимательно прочесть инструкцию, где производитель указывает, каким видом клея
лучше пользоваться для данного вида обоев. Кроме того, в инструкции написаны
некоторые тонкости технологии приклеивания обоев и ухода за ними.
Хочется отметить, что обои под покраску на флизелиновой
основе можно клеить не только на стены, но также и на потолки, и на дверные
откосы. При помощи этих обоев хорошо сглаживаются дефекты, и улучшается
структура поверхностей.
Видео. Флизелиновые обои: советы и выбор
Видео. как клеить флизилиновые обои ( мастер-класс )
Статьи о стенах в загородных домах
Как выполняется поклейка обоев под покраску
Как клеить обои под покраску: подробное руководство + видео
Отделка стен в жилых комнатах занимает много времени и сил, поэтому некоторые пользователи выбирают для этого обои. Рулонные материалы с фактурой способны скрыть незначительные неровности основания. Кроме того оклейка стен обоями займёт совсем немного времени. Из нашей статьи узнаем, как клеить обои под покраску в жилых комнатах.
Выбираем обои под покраску
На современном строительном рынке присутствует огромное количество видов обоев, предназначенных для дальнейшего окрашивания. У каждого из рулонных материалов есть свои достоинства и недостатки. Ознакомимся с ними более подробно:
Флизелиновые изделия считаются самой популярной разновидностью. Этот материал состоит из синтетического волокна и целлюлозы. На поверхности наносится рельефный рисунок из вспененного винила. Поклейка флизелиновых обоев под покраску происходит быстро. Их положительными чертами считается лёгкость и удобство укладки, возможность маскировки мелких трещин и других дефектов стен. Из недостатков нужно указать на относительную хрупкость винила, а также растяжение полотен при наклейке на стены.
Стеклообои изготавливают из каустической соды, доломита и кварцевого песка. В результате смешивания таких сырьевых компонентов получают устойчивое к механическому воздействию полотно. Такие изделия обладают повышенной износостойкостью, они негорючие и просты в уходе. Стеклообои легко моются и очищаются от загрязнений щёткой, поэтому их рекомендовано использовать в общественных помещениях. Из минусов нужно указать на высокую стоимость, неярко выраженный рисунок, а также на необходимость подготовки основания перед оклейкой.
Бумажные изделия считаются самым экономным вариантом. Такие обои считаются экологически чистыми, так как состоят из двух прослоек бумаги, способны скрывать дефекты стен, имеют низкую цену. Минусами считается возможность разрыва полотнищ во время оклейки, деформация при усадке ограждающих конструкций, а также ограниченный период эксплуатации (до 5 лет).
При выборе обоев нужно руководствоваться своим вкусом и финансовыми возможностями.
Как правильно клеить обои под покраску на стены
Сначала нужно подобрать клей для определённого вида рулонных материалов. Под бумажные изделия подбирают универсальные клеящие вещества, флизелиновые рулонные материалы и стеклообои закрепляются на специальном клею. Для сохранения текстуры рисунка поклейка обоев под покраску своими руками начинается от окна.
Как подготовить поверхность
На подготовительном этапе необходимо очистить поверхность стен от фрагментов старых обоев или участков с краской. Дырки и трещины на основании шпатлюют, значительные перепады высот заполняют штукатуркой. После выравнивания поверхности и высыхания раствора стены пропитывают грунтовкой. Далее приступают к закреплению первого полотна.
Разметка и нарезка
Не каждый пользователь знает, как наклеить обои под покраску на стены. Полотнища нужно плотно подгонять и клеить встык. Начинают работы с левой стороны окна, далее двигаются против хода часовой стрелки. Для правильного наклеивания первого полотна необходимо использовать уровень или отвес. С помощью этих инструментов проводят вертикальную черту на расстоянии 50 сантиметров от окна.
При наклейке стеклообоев или рулонных материалов на флизелиновой основе клей наносится только на основание. В случае наклеивания бумажных аналогов клеевой смесью пропитывают и само полотно.
Все полосы отрезают по высоте помещения с добавкой 5-7 сантиметров для перекрытия неровностей и мест стыкования с полом и потолком. Клей наносят на полотнище и ждут 7-10 минут, чтоб он пропитался. Верхнюю часть полосы прижимают к стене и выравнивают по линии. Далее рулонный материал разглаживают специальной щёткой или валиком, от центральной части к краям. Лишние части отрезают острым ножом.
Как клеить флизелиновые обои под покраску
Для оклейки стен флизелиновыми обоями необходим следующий инструмент:
клей;
валик;
мягкая ткань;
кисть для нанесения клея.
Для начала нужно подготовить основание, снять старую отделку и заполнить все неровности штукатуркой или шпатлёвкой. Далее готовим клей и нарезаем обои на полотнища необходимой длины. Первую полоску прикрепляют строго в вертикальном направлении, при совмещении остальных полотнищ нужно следить за совпадением рисунка.
При помощи кисти клей наносят на поверхность основания, прикладывают полоску и выгоняют из-под неё воздух, пользуясь валиком или мягкой тканью. После разглаживания на стене не должно оставаться следов пузырей. Излишки клея со стены убирают тряпкой.
Стеклообои под покраску
Начинаем работы с подготовки стены и нанесения грунтовки. Когда раствор высохнет, намазываем на основание клей по ширине полосы с запасом в 2 сантиметра. Не всякий знает, как поклеить обои под покраску. В этом случае полотнища приклеивают методом стыкования, внахлёст можно делать только при значительных неровностях стен с дальнейшим срезанием шва.
Первую полоску выравнивают по разметочной линии. Наклеивание обоины проводится сверху вниз, не следует закреплять на стене всё полотно. Стеклообои имеют пористую структуру, поэтому излишки клея могут проступать через материал. Капли растирают по поверхности и используют в качестве грунтовки. Это позволит снизить расход краски. Стыки должны быть незаметными на фоне стены.
Клеим бумажные обои и виниловые на бумажной подложке
Процесс оклейки стен бумажными шпалерами ничем не отличается от закрепления аналогичных материалов. Подготавливаем стену, наносим разметочную линию, покрываем клеем основание и полотнище. После впитывания смеси приступаем к оклейке комнаты.
Замечено, что эти рулонные материалы могут деформироваться от перепадов температуры. Их нельзя размещать возле плиты, котла или камина. Недостатком стандартных изделий считается плохая воздухопроницаемость. Решить проблему поможет покупка материала с микропорами.
Особенности поклейки в углах и возле проёмов
Далее расскажем, как клеить и красить обои под покраску в труднодоступных местах. При оклейке углов полотнища накладываются друг на друга внахлёст, около 2 миллиметров. Работу нужно начинать от двери или окна, чтоб замаскировать шов. Далее замеряем количество полос до угла по ширине рулона, проводим вертикальную линию на стене. Именно от этой отметки и будем клеить шпалеры.
Сначала приклеиваем полоску от неровного угла, причём сторона материала, которая находится на стене, должна оказаться строго вертикальной. Изделие тщательно разглаживаем, после чего наклеиваем другую шпалеру. Полоски на стыке должны плотно прилегать друг к другу без заломов и изгибов. Далее берём строительное правило и острый канцелярский нож, разрезаем обоину сверху до низу по вертикали, убираем лишние куски, разглаживаем полоску.
В местах оконных и дверных проёмов обои наклеивают в обычном порядке с совмещением рисунка. Ненужные излишки материала разрезают ножницами или ножом. Далее рулонный материал разглаживают валиком.
Как и чем красят обои под покраску
Для окраски полотнищ используются латексные, водно-дисперсионные, акриловые и водоэмульсионные виды красок. На бумажные рулонные материалы желательно наносить водоэмульсионку, стеклообои лучше покрыть латексной или акриловой краской. Красители наносят на поверхность при помощи валика. Для окрашивания труднодоступных мест применяется кисть.
Как клеить обои под покраску
Ссылка на статью
Ссылка на статью
Когда вы не готовы тратить много времени и сил на внутреннюю отделку стен, вы можете поклеить обои под покраску и решить сразу несколько задач. Плотные обои с рельефным рисунком скроют небольшие неровности на стене, а работы займут всего несколько часов. Если снова захочется перемен, можно просто перекрасить стены, радикально изменив помещение или добавив новых цветовых оттенков. Справиться с наклейкой обоев вы сможете и самостоятельно – выяснив, как клеить обои под покраску и какие нюансы необходимо учитывать.
Готовим инструмент для оклейки
Прежде всего, подбираем необходимый инструмент. Вам потребуется уровень, и будет замечательно, если вы приобретете лазерный самовыравнивающийся уровень. Он еще не раз вам пригодится, если дальнейшая окраска стен предполагает создание геометрических орнаментов разного цвета. К малярному ведру прилагаем кисть-макловицу и валик, карандаш, обойный шпатель и ножницы
Подбираем вид обоев
Обои под окраску отличаются по своей основе и выпускаются в трех вариантах: обои с бумажной или флизелиновой основой с тонким виниловым слоем на лицевой стороне и стеклообои. Флизелиновые полотна оказываются более прочными в сравнении с бумажными. Их гораздо проще клеить на стены под покраску – в отличие от других видов обоев. Довольно большую популярность сейчас приобретают стеклообои, пришедшие в жилые квартиры из практики оформления офисных помещений.
Стеклообои маскируют дефекты стен
Очень удобны в этом отношении стеклообои, которыми успешно можно оклеивать стены прихожей, коридоров, лоджий и кухонь. Исключительная прочность этого материала позволяет по-настоящему укрепить слабые поверхности и скрыть серьезные дефекты стен. Чем выше плотность таких обоев, тем более серьезные проблемы они могут замаскировать на старых стенах. Таким образом, затраты вашего труда на подготовку стен находятся в прямой зависимости от вида приобретенных обоев.
Обои под покраску ценят за особую прочность, которая при окрашивании значительно возрастает. Впрочем, окрашивать бумажные обои можно не более 5–6 раз, после чего рельефный рисунок теряет свою выразительность. Большее число раз можно окрашивать флизелиновые и стеклообои.
Готовясь к оклеиванию, важно помнить о правильном подборе клея. И если под бумажные основы подходят клеи универсальные, то для стеклообоев и флизелинов нужны клеевые составы с маркировкой «Для тяжелых обоев», «Для флизелиновых обоев», «Для стеклообоев».
Для чего нужно шпатлевать стены?
От того, какие именно обои вы приобрели, зависит и трудоемкость подготовки стен. Почему это так? Дело в том, что тонкие бумажные обои требуют особенно тщательной подготовки стен, на которые их необходимо наклеить, иначе все дефекты будут видны даже после покраски. Эти полотна настолько тонки и, можно сказать, полупрозрачны, что сквозь них явно просматриваются любые темные пятна на стене. Пятна могут быть заметны и после нанесения первого окрасочного слоя светлых пастельных тонов. Поэтому шпатлевание серой бетонной стены отдельными фрагментами здесь не проходит. Под такие обои стену нужно доводить финишными шпатлевками до белоснежного состояния, без пятен и мелких дефектов. Менее требовательны к качеству основы обои флизелиновые. Они вполне могут скрывать даже мелкие трещины и сколы, что, впрочем, не снижает уровень основных требований в подготовке стен к оклеиванию.
Тщательно готовим основу
При наклеивании обоев стены должны быть ровными, насколько это возможно, а пренебрежение к предварительному грунтованию может омрачить успех
Прежде чем поклеить обои для покраски, нужно обратить внимание на подготовку стен, покрытых старой масляной краской. Поверхность ее обычно содержит жировые пятна и грязь, которые нужно обязательно очистить и обезжирить содовым раствором. Гладкие поверхности старой краски вполне достаточно сделать шершавыми с помощью крупной наждачной бумаги. Лучший результат получается, если наклеивание обоев произойдет на следующий день после грунтования стен.
Начинаем наклейку обоев
Нарезать полотна обоев нужно с припуском в 5 см с каждой стороны, если рисунок вы считаете крупным. Для обычного рельефного тиснения вполне достаточно общего припуска в 5 см. Обои для покраски удобно начинать клеить с левой стороны от окна, продвигаясь по часовой стрелке, если вы правша. Но качество всей работы зависит от того, насколько ровно будет наклеено первое полотно. Здесь пригодится обычный отвес или лазерный уровень. С его помощью мы обозначим вертикальную линию на стене. Наклеивание происходит строго по этой линии.
Бумажное полотно с нанесенным клеем складываем пополам, стараясь, чтобы клей не попадал на лицевую поверхность. Время пропитки обычно указывается на рулоне, а если этой информации нет, то вполне достаточно выдержки в 5–10 минут. Разглаживать обои нужно щеткой или пластиковым обойным шпателем, прижимая полотно по всей длине, двигаясь от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха и излишки клеевой массы. Эти движения должны быть довольно деликатными, чтобы не нарушилась рельефная фактура полотна. Более энергичными могут быть приглаживания флизелиновых обоев, которые по своей структуре прочнее бумажных. Стеклообои можно смело наклеивать даже с чрезмерными усилиями, эти плотные полотна почти невозможно порвать при наклеивании.
Клеить встык или внахлест?
Чтобы обои для покраски были правильно поклеены, аккуратно и ровно смотрелись на стене, нельзя клеить их внахлест. Следующее полотно обоев приклеиваем вровень к кромке предыдущего. Нужно внимательно смотреть, чтобы по всей линии стыка не образовывались бугорки и щели. Линии стыковки полотен дополнительно прокатаем шовным валиком, и тогда они станут совершенно незаметными. После прокатки стыки нужно аккуратно протереть салфетками, чтобы удалить остатки клея, иначе окраска в этих местах будет некачественной.
Как клеить, если углы кривые?
У нас редко встречаются идеально ровные углы, что для многих становится головной болью при самостоятельной наклейке обоев. Как клеить обои под покраску на стены в таком случае?
Во внешних и внутренних углах, далеких от совершенства, обои нужно клеить так, чтобы полотно заходило на соседнюю стену на 5–7 см. А вот следующее полотно клеится уже внахлест. С помощью отвеса или лазерного уровня обозначим вертикальную линию по центру двойного слоя с нахлестом. Резать двухслойные обои нужно острым лезвием, строго по вертикальной линии. Для подстраховки используйте металлическую линейку. После удаления лишних полосок мы получим исключительно ровный стык. Остается лишь аккуратно прикатать его кромки резиновым валиком. Следующие полотна наклеиваем, как и все предыдущие – встык, до следующего кривого угла, где вновь повторяем операцию с нахлестом.
Кажется, мы все предусмотрели и сделали правильно. Можно приступать к окраске? Еще не забывайте, что наклеенные обои нужно обязательно загрунтовать акрилатной грунтовкой, чтобы краска легла ровно, без пробелов.
Наклеивание обоев на бумажной основе считается более трудоемким, поскольку приходится наносить клей и на обои, и на стены. Для флизелиновых и стеклообоев достаточно нанести клей только на стены, а обои прикатываются сухими. Это значительно упрощает процесс наклеивания. Основы из флизелина и стекловолокна не дают усадки после высыхания.
Как клеить обои под покраску
Человек, начинающий ремонт в квартире, должен знать, что собой представляет поклейка обоев под покраску, особенно если он никогда не сталкивался с таким вопросом, как выполняется самостоятельная поклейка обоев. При покраске обои приобретают новые очертания. Прежде чем принять решение о ремонте, надо понимать, что какое-то время вам придётся жить в условиях дискомфорта, поэтому необходимо провести предварительные подготовительные работы. Это поможет минимизировать дискомфорт, но зато полученные изменения в качестве жизни стоят всех потраченных усилий.
Подготовительные работы
Правильное представление и понимание такого процесса сэкономит массу времени и нервов начинающим строителям, поэтому перед тем, как клеить обои под краску, надо приступить к подготовке рабочей зоны, сначала надо вынести все предметы мебели из комнаты и разместить их таким образом, чтобы все необходимое можно было с легкостью найти. Затем, можно приступить к черновым работам.
Черновые работы начинаются с тщательной очистки стены от старых обойных покрытий или любого другого материала. Главная задача – добраться до основы стен и потолка.
Если стена была покрашена масляной или пентафталевой краской, значит, стоит запастись железными помощниками. К ним относят:
скребок;
топор;
острый нож.
Освобождаем стену от старых обоев.
Такие помощники помогут ускорить процесс и с легкостью снять все слои скопившейся краски. Процесс подготовки стен можно увидеть на рисунке.
Если стены были побелены, потребуется хорошенько все слои размочить и смыть дочиста. Часто такая процедура занимает много времени. Но если не избавиться от побелки, то вероятность того, что обои будут держаться, равна нулю, поэтому нужно хорошенько все смыть и дать стенам полностью высохнуть.
Выравнивание поверхности с помощью шпаклёвки и грунтовки
После этого надо выровнять полученную поверхность с помощью шпаклёвки. Приобрести такую смесь не составит труда. Она бывает стартовая и финишная. Стартовая шпаклёвка предназначена для сглаживания крупных щелей и трещин, и ее применяют в начале процесса. Финишная шпаклёвка выравнивает после стартовой смеси все небольшие образовавшиеся неровности.
После этого с помощью специальных сеток для затирания поверхности стен потолок окончательно приводят в идеальное состояние. Основное предназначение данных отделочных смесей — сделать стены плоскими и ровными, а углы – идеально прямыми.
Следует учесть, что это грязная и пыльная работа, поэтому необходимо тщательно заизолировать мебель, а также окна и другие предметы, вынужденные оставаться в ремонтируемом помещении.
Для этого самым оптимальным вариантом будет заготовить впрок клеенку и скотч, которыми удобно все запаковать.
После выравнивания стен и потолка необходимо обработать поверхности грунтовкой. Такой раствор выполняет сразу несколько полезных функций – он бережет стены и потолок от грибка и улучшит в дальнейшем отделение обоев при последующих ремонтах, поэтому смело приступаем к процессу грунтовки своими руками. Когда все подготовительные и черновые работы полностью выполнены, остается самый главный и заключительный этап – поклейка обоев.
Работы по подготовке, обработке и оклейке поверхностей обоями
Разновидности обоев под покраску
Обои под покраску хороши тем, что их можно красить и подкрашивать 5-10 раз. К таким разновидностям обоев под покраску относятся следующие группы:
виниловые изделия;
обои из флизелина;
стеклообои.
Различные виды обоев красят по-разному.
Виниловые обои под покраску изготавливаются из 2 слоёв бумажного и вспененного винила. Отличается данный вид изделий тем, что его поверхность пропускает воздух, не создавая в помещении эффекта термоса. Флизелиновые обои под покраску делают из прессованных волокон целлюлозы. В стеклообоях на флизелиновую основу нанесён слой кварцевого песка с добавками. На рисунке можно увидеть покраску различных видов обоев.
Чтобы выяснить, как клеить обои под покраску, надо решить – как правильно выбрать клей.
Клей для обоев под покраску
Каждый мастер должен знать, как правильно клеить обои под покраску. На самом деле это достаточно простое задание, если правильно выбрать хороший клей и выполнить подготовительные работы. Клей для обоев используют в зависимости от их материала, так для виниловых обоев используют один клей, для флизелиновых другой.
Выбор клея зависит от материала, из которого изготовлены обои.
Есть ещё один вид – это универсальный клей, который можно использовать для любых видов обоев. Такой клей потребуется за 30 минут до использования развести в тёплой воде, при этом хорошенько его размешивая. Затем его можно наносить на стены и обои. На рисунке видны различные виды клея.
Стоит отметить, что после намазывания обоев клеем они становятся намного тяжелее. Отдельно стоит добавить, что клеить обои необходимо в стык, плотно подгоняя их друг к другу. Если есть какой-то рисунок, то нужно подбирать обои таким образом, чтобы в итоге получилась целостная картина.
В вопросе: как клеить флизелиновые обои, необходимо соблюдать одно правило – это тщательное разглаживание мягким пластиковым скребком или тряпкой для качественного приставания обоев к стене и выхода пузырьков воздуха.
Все излишки клея, выдавленные из-под обоев, аккуратно убираются тряпкой или специальной салфеткой. Оставшиеся хвосты, внизу на расстоянии 2-3 см от пола необходимо подрезать под линейку ножом. Для этих целей лучше запастись строительным ножом, которым очень удобно работать.
Поклейка флизелиновых обоев должна выполняться следующим образом. Сначала тщательно промазывают клеем всю стену, затем листы обоев. Такая техника поможет крепко зафиксировать каждый отрез и предупредить в дальнейшем отклеивание.
При этом важно соблюдать очередность. Не стоит забывать, что обои тяжелеют от клея.
Что необходимо для покраски обоев
После того как вопрос: как поклеить обои под покраску, был детально рассмотрен, остается выяснить, каким образом происходит покраска. После того, как будут поклеены обои, им необходимо дать высохнуть пару дней, а в это время потребуется запастись валиком, выбранной краской и плоским судком, при помощи которого краска расходуется в разы меньше.
В таком вопросе: как клеить и красить, нужно строго следовать очередности, чтобы полученный результат порадовал начинающего ремонтника. К покраске приступают тогда, когда процесс с оклеиванием полностью будет завершен, и клей под обоями будет совершенно сухим.
Чтобы точно удостовериться, что обойная лента приклеена, и клей за ней высох, можно взять зубочистку и в самом незаметном месте наклеенного материала сделать прокол. Если человек услышит небольшой треск – это значит, что обои готовы под покраску.
В плоский судок наливают краску, которая была заранее подготовлена. В основном в процесс подготовки входит выбранный и смешанный оттенок, который размешивают при помощи дрели. Если человек планирует только освежить прежний слой, то с попаданием оттенка могут возникнуть определенные сложности, поэтому лучше нанести новый слой, если есть сомнения в плане попадания цвета.
Процесс окрашивания
Окрашивание стоит выполнять в 3 этапа: после каждого нанесенного слоя нужно подождать пока он полностью не высохнет. Такая методика окраски помогает в дальнейшем затереть все небольшие дефекты, которые допустил начинающий маляр.
Ведра с остатками краски не выбрасывают. Дело в том, что она может храниться на протяжении нескольких лет. Если в доме живут маленькие дети, то наверняка они захотят проявить себя с творческой стороны в тех зонах, где были покрашенные обои. Если так произойдет, то в краску можно всегда добавить воды и закрасить творчество юных художников.
Надо учесть еще один важный момент, который стоит выполнить, перед тем как наклеить обои под покраску. Предварительно потребуется при помощи бумажного скотча заклеить все плинтуса, дверные и оконные рамы. Такая мера поможет защитить их от попадания краски.
Покраску и поклейку обоев всегда начинают выполнять с потолка и затем плавно спускаются вниз. Отдельно стоит добавить о стыковых местах. В основном такие зоны плохо поддаются покраске при помощи валика, поэтому рекомендуется запастись тонкой кисточкой, чтобы с ее помощью прокрасить эти труднодоступные места.
Процесс поклейки и покраски обоев можно увидеть на видео.
Когда оклейка стен обоями под покраску и сам процесс полностью окончены, необходимо дать время на полное высыхание и приступить к затирке образовавшихся дефектов. После проведенной процедуры приступают к установке розеток и люстр.
Как все будет установлено на свои места, можно и полюбоваться работой, ведь так приятно кардинально менять свой дом, не прибегая к чужой помощи. Сделать ремонт своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное — четко соблюдать все рекомендации в таком процессе как покраска и наклеивание обоев.
Как наклеить обои под покраску
Если для вас ремонт – неприятное и нудное занятие, то упростить задачу и решить все проблемы можно, если использовать для отделки обои под покраску. Большинство согласится, что шпалеры – это самый простой способ оформления, который под силу даже новичку. А если выбрать полотна под дальнейшую покраску, то можно сделать из комнаты уютное и красивое гнездышко под свое настроение. Но, как клеить обои под покраску? Как подготовить стены и сделать их максимально практичными?
Выбор обоев под покраску
Такой вид изделий предполагает дальнейшее соприкосновение лицевой части с лакокрасочным материалом, поэтому выбрать любые понравившиеся обои нельзя. Существует несколько видов продукции, например:
Флизелиновые изделия под покраску.
Бумажные шпалеры под покраску.
Стеклообои.
Первые два варианта имеют тонкий защитный виниловый слой. Продукция на основе флизелина намного прочнее, долговечнее и качественнее. Да и клеить такие обои под покраску, своими руками, намного проще и удобней.
Не менее популярными являются стеклообои. Они прочные, долговечные, практичные и красивые. Часто применяются не только в квартирах, но и для офисных помещений. Поэтому, если вы хотите перекрашивать обои лакокрасочным материалом, нужно воспользоваться одним из вариантов, предоставленных выше. Можно даже уточнить у консультанта, подходит ли понравившийся вариант для этой цели.
Подготовка поверхности к наклеиванию обоев
Большую роль в работе играет подготовка. Перед тем как клеить обои на покраску, важно убедиться, что стены соответствуют некоторым требованиям. Ведь эстетическая привлекательность и долговечность напрямую зависят от этого. Подготовка стен выполняется по следующей технологии:
Для начала всю квартиру можно обесточить. Это требуется сделать для безопасного извлечения розеток и включателей. Провода лучше изолировать.
Если это старое помещение, то стоит удалить предыдущий отделочный материал: обои, шпаклевка, краска, побелка, плитка и т. д. Шпалеры требуется размочить и снять вручную или с использованием шпателя, плитка отбивается, краска удаляется специальными составами или механическим путем, посредством шпателя (предварительно слой краски разогревается строительным феном), побелка смывается с использованием теплого мыльного раствора.
Если на стене есть подозрительные места, где выше риск образования плесени и грибка, то их стоит промазать антибактериальными пропитками.
При перепадах стены, используется шпаклевка. Ею поверхность нужно выровнять до идеального состояния. После высыхания затереть наждачной бумагой. Сильную кривизну стен шпаклевкой не исправишь. В таком случае есть оптимальный вариант – обшивка поверхностей листами гипсокартона.
Особое внимание уделяется стыкам потолка и стен и углам. Они выводятся под прямым углом.
Чтобы клей для обоев под покраску лучше связывал стену и полотна, поверхность обрабатывается грунтовкой.
На этом подготовительные готовы заканчиваются, остается только дождаться высыхания грунтовки и приступать к работе. Но как наклеить обои под покраску? Для начала подготовить соответствующий арсенал инструментов.
Подготовка инструмента
В процессе не потребуется много профессиональных инструментов. Все они простые и доступные, остается только пойти в магазин и выбрать их для работы.
уровень и отвес;
малярное ведро;
рулетка, карандаш;
канцелярский нож;
кисть макловица;
шпатель;
ножницы;
валик.
Перед тем как поклеить обои под покраску, нужно купить еще клей для обоев и осуществить разметку на стене.
Разметка и нарезка полотен
Главная задача в работе – наклеить готовые полоски обоев ровно. Если стартовая полоска приклеена неровно, то с каждой новой шпалерой результат будет ухудшаться и ухудшаться. Поэтому избежать таких сюрпризов поможет заблаговременная разметка на стене.
Первым делом придется выбрать, от какого угла начинать клеить полотна. Обычно процесс начинается от стены с окном. Она и будет стартовой точкой. От ребра требуется отмерять расстояние, идентичное ширине купленных шпалер, отняв 2–3 см. Это будет припуск на угол.
При помощи отвеса отмечается идеально ровная вертикальная линия. Она ориентир, который поможет сделать наклеивание правильным.
От стартовой полоски, нарисованной карандашом, нужно отступить расстояние, идентичное ширине шпалер, и сделать вторую линию. Таким образом размечаются все стены.
Далее важно нарезать обои из рулона. Для этого при помощи рулетки отмеряется расстояние от пола к потолку. Делать это требуется в нескольких местах. К получившемуся числу прибавляем 10 см про запас. Например, при высоте стен в 2,1 м, рекомендуется отмерять длину обоев в 2,2 м. Но если в работе будет применяться потолочные багеты, то запас лучше уменьшить до 3 см.
Раскрутив рулон обоев, отмеряется требуемый размер, проводится ровная линия, по которой нужно разрезать полотно. При этом работать можно как ножницами, так и канцелярским ножом.
При работе со стеклообоями требуется быть особенно аккуратным. Мелкие частички могут проникнуть в слизистые и причинить вред. Поэтому работу в идеале выполнять в респираторе.
Совет! Некоторые спрашивают, что лучше: поклеить обои или покрасить стены? Здесь каждый решает сам. Но если красить стены без шпалер, то нужно учесть, что поверхность требуется довести до идеала, так как все недостатки будут видны. Обои же позволяют нивелировать их. К тому же, при потребности, полотна легко снять или попросту перекрасить в новый цвет.
Процесс наклеивания бумажных и виниловых обоев на бумажной основе
Оклейка обоями под покраску практически не отличается от работы с обычными шпалерами. Дело в самих полотнах. Они плотнее и толще. Специфика работы следующая:
Нарезанные полотна нужно разложить на полу. Он должен быть ровный и чистый.
На тыльную сторону наносится клеевое вещество, приготовленное заранее. Для работы потребуется кисть макловица. С особенной тщательностью важно пройтись по углам и краям полотен, это слабые места.
Непромазанные участки недопустимы. Если они будут, то после высыхания полотна образуется воздушный пузырь. Поэтому лучше всего пользоваться клеем с индикатором. Благодаря специальному красителю, находящемуся в составе (он синего или розового цвета), легко равномерно нанести смесь по всей поверхности полотна обоев. Высыхая, клеящая масса становится прозрачной.
Затем полоску нужно сложить пополам или гармошкой. Так лист лучше пропитается. А каким клеем обрабатывать полотна? Все зависит от вида обоев. Обычно на упаковке указано, для чего предназначен клей: для флизелиновых, бумажных или стеклообоев.
Пока обои под покраску будут пропитываться, можно нанести тонкий слой смеси на стену, немного захватив участок за линией разметки.
Стартовая полоса фиксируется на свое место. Никакого растяжения быть не должно. Нужно просто приложить обои на свое место, выровнять по стартовой линии и приклеить на свое место.
При помощи валика или пластикового шпателя из-под полотна выгоняется весь воздух и лишний клей. Остатки убираются губкой или тряпкой. Нельзя, чтобы они высохли.
По такому же принципу оклеиваем всю стену. Последующая полоска встык к предыдущей. Так как после высыхания бумага немного сожмется, то края прикладываются вплотную.
Осталось аккуратно отрезать лишние кромки после высыхания полотна. Для этого можно взять широкий шпатель и, используя его как ориентир, отрезать лишнее канцелярским ножом.
Что касается флизелиновых и стеклообоев, то с ними работать проще. Они не будут рваться, растягиваться и их обрабатывать клеем не нужно. Достаточно выполнить разметку, отрезать полотна, промазать стену и приложить лист на свое место. Дальше процесс идентичный. Высыхать полотна будут в течение 1–2 суток. На это время в комнате должно быть тепло, никаких сквозняков не допускается.
Особое внимание нужно уделить обработке углов. Несмотря на то, какой это угол, внутренний или внешний, работа выполняется внахлест. Принцип следующий:
С каждой стороны за угол нужно завести и приклеить часть полоски, ширина которой около 6 см.
Образуется нахлест, который требуется прорезать ровно посередине. Лишние полоски слева и справа удаляются. Формируется идеальный угол.
Остается обработать участок при помощи валика, хорошенько нажимая на него. Так обои под покраску хорошо приклеятся, а шов будет невидимым.
После всех манипуляций нужна качественная покраска стен, так как обои не имеют презентабельного вида. Через сколько можно красить обои под покраску после поклейки? Нужно дождаться окончательного высыхания обоев. Все зависит от типа используемого клея и условий внутри помещения. Максимальный срок 3 суток.
Что касается окрашивания, то тут нет каких-то сложностей. Используется специальная краска и валик. Работа выполняется быстро, на поверхность равномерно наносится слой лакокрасочного материала.
Как правильно клеить и красить обои под покраску мы узнали. Остается только реализовать все это на практике. В результате ремонт будет красивым, практичным, быстрым и дешевым. Количество окрашиваний зависит от слоя, нанесенного в первый раз. Это позволяет неоднократно менять цвет в помещении без особого труда.
Как правильно клеить и красить обои под покраску
31 августа 2017
В процессе ремонта вы остановили свой выбор отделочных материалов на обоях под покраску. Изучили виды обоев под покраску, выбрали и закупили подходящий, готовы приступать к ремонту. Не спешите, покупка обоев – это не все подготовительные работы. Перед началом непосредственно поклейки необходимо правильно выбрать клей и краску для обоев.
Выбор клея и краски для обоев
Выбор краски для обоев зависит не только от цветовых пожеланий. Основные критерии выбора – это вид используемых обоев и назначение помещения. Так, например, водорастворимая краска намного дешевле остальных аналогов, но использование такой краски во влажном помещении приведет в порче покрытия. Этот вид краски можно использовать в тех местах, куда не попадает вода. Флизелиновые, виниловые и бумажные обои покрывают водоэмульсионной краской, для стекловолоконных обоев подберите латексную или акриловую краску. Акриловый вариант наиболее универсален и долговечен, покрытие не боится влаги, устойчиво к истиранию, краску можно использовать и во влажных помещениях (ванная и кухня), и в комнатах с высокой нагрузкой на стены (прихожая). Латексная краска показывает такие же характеристики, как акриловая, разница во внешнем виде: акрил матовый, латекс глянцевый. К выбору клея для обоев отнеситесь так же ответственно, как к покупке краски. Неправильно выбранный клей приведет к отклеиванию обоев. Бумажные обои отлично держит виниловый клей, он долго сохнет, что дает время для коррекции тонкого полотна. Для флизелиновых обоев выбирайте специальный флизелиновый клей. Специализированного клея потребуют и стекловолоконные обои, они тяжелые и другой клей их не удержит на стене и тем более потолке.
Поклейка обоев под покраску
Процесс поклейки обоев под покраску в целом похож на оклейку обычными обоями, однако, имеется несколько нюансов, которые необходимо учесть перед началом работы.
Подготовка основания не требует тщательного выравнивания, но при наличии резких или больших перепадов, стены придется подравнять. Кроме того, стены желательно привести к одному цвету, чтобы колер лег одинаково на всей площади окраски.
Если стены до этого были покрашены, то водоэмульсионную краску достаточно протереть тряпкой, а вот масляную краску придется удалять.
Демонтируйте розетки и выключатели, отключите электричество, закройте места с проводами полиэтиленом.
Обои нарезайте на 5 см больше высоты потолков, чтобы можно было подогнать рисунок. При сложном рисунке не стоит нарезать обои впрок, режьте по одной полосе. При работе со стеклообоями не забудьте о респираторе и перчатках, мелкая крошка при нарезке не должна попасть на кожу или слизистую.
При поклейке бумажных обоев клей наносите на стену и на полотно, флизелиновым и стеклообоям достаточно клея на основании.
Обои под покраску клейте только стык в стык. Места, поклеенные внахлест, после окрашивания будут выделяться визуально.
Секрет от дизайнеров: клейте флизелиновые обои параллельно полу. Такое расположение сделает финальное покрытие визуально цельным.
Покраска обоев
Процесс окрашивания обоев тоже имеет несколько особенностей, выполнение которых поможет сделать финальное покрытие идеальным.
Чтобы краска для обоев легла ровно, важно дождаться полного высыхания полотна на стене. В зависимости от условий влажности и температуры в помещении, для этого этапа понадобится 2-3 суток. Но и задерживаться с покраской не рекомендуют производители, пока на обои не осела пыль и частички грязи.
Труднодоступные места прорабатывайте кисточкой, остальную площадь красьте при помощи валика. Не наносите краску многократно на одно и то же место во избежание неравномерного прокрашивания.
Существует несколько технологий окрашивания обоев. Покраска поверх обоев даст равномерный оттенок. Окрашивание внутренней стороны полотна придает необычный мягкий оттенок фона. Сложное двухцветное окрашивание доступно при использовании глубоких рельефов, когда выступающие части отмывают от краски и покрывают другим тоном.
При окрашивании стеклообоев предварительно нанесите тонкий слой грунтовки, чтобы сократить количество впитывания краски материалом.
Поклейка стен обоями под краску – универсальный способ украшения интерьера практичной и долговечной отделкой.
Станьте нашим автором
Каждый человек – особенный, и опыт каждого – уникален. Расскажите о своем. Заработайте признание и благодарность наших читателей.
Как клеить обои под покраску: особенности выбора, подготовка, пошаговая технология процесса (фото)
Для создания и оформления интерьеров, все более востребованным становится такой отделочный материал, как обои которые можно красить. Такие полотна можно окрашивать водоэмульсионной, водно-дисперсионной или акриловой краской. Окрашиваемые обои перед традиционными бумажными полотнами с рисунком имеют целый ряд преимуществ, что в основном и обеспечило их широкую популярность и распространение. В статье мы постараемся детально изучить вопрос, как клеить обои под покраску своими руками правильно. А помогут нам в этом профессиональные советы, наглядные картинки и фотографии с подробным описанием каждого этапа работ.
Преимущества окрашиваемых обоев
Для обоев под покраску характерно наличие текстуры, способной делать стены более выразительными и неповторимыми. Помимо этого, тисненая структура окрашиваемых обоев идеально скрывает неровности и другие дефекты стеновых поверхностей.
Следующее бесспорное преимущество окрашиваемых обоев — это возможность многократной покраски, причем различными по цвету составами. При каждом выполнении косметического ремонта, таким образом, можно менять надоевшую расцветку стен.
Фактурные обои пользуются большой популярностью для внутренней отделки стен жилых помещений
Разновидности обоев под покраску
В настоящее время супермаркеты, строительные рынки и специализированные магазины предлагают три основные разновидности обоев под покраску:
на бумажной основе — наиболее дешевая разновидность окрашиваемых обоев;
на стекловолокнистой основе;
на флизелиновой основе.
Флизелиновые и бумажные обои под покраску на лицевой стороне имеют декоративный структурный слой, созданный из вспененного винила. Из-за этого такие полотна довольно часто называют виниловыми.
Как ни странно, но многие предпочитают не окрашивать стены, оставив обои неизменными, в их натуральном белом цвете
Что касается наружного слоя стекловолокнистых окрашиваемых обоев, то он включает в себя кварцевый песок и связующие добавки.
Покраска обоев — это особое творчество, направленное на стильное и роскошное оформление интерьера
Особенности поклейки окрашиваемых обоев
Бумажные обои способны выдержать до 5–7 перекрашиваний, а более качественные и, соответственно, дорогостоящие стекловолокнистые и флизелиновые полотна — до 15.
Все окрашиваемые обои (бумажные, стекловолокнистые и флизелиновые) считаются тяжелыми, поэтому наклеивание таких полотен отличается некоторыми особенностями:
Оклейка происходит с использованием специальных клеевых составов. При этом применяется технология «стык в стык».
Что касается покраски, то ее можно проводить только после полного высыхания полотен.
Вызов мастера оказывающего услуги по поклейке стен — это гарантия идеально ровных стен без видимых стыков и швов
Технология поклейки своими руками
Прежде чем приобретать клеевой состав, следует ознакомиться с прилагающейся к окрашиваемым обоям инструкцией. Она обычно содержит информацию о наклеивании и эксплуатации полотен, а также о наиболее подходящем для них типе клея.
Технология наклеивания обоев под покраску осуществляется аналогично всем остальным разновидностям обоев. Впрочем, этот процесс имеет некоторые особенности, которые обязательно нужно запомнить, чтобы получить привлекательные и качественные поверхности.
Работать в тандеме всегда приятно — клеить обои не исключение
Если говорить о поклейке бумажных окрашиваемых обоев, то предварительно раскроенные по длине полотна расстилают на полу, после чего их покрывают тонким слоем специально предназначенного для них клеевого состава.
Чтобы обеспечить максимально надежное сцепление обоев со стеной, клей желательно разводить до более густой консистенции, чем требуется инструкцией по применению. Нарезая полотна, обязательно делают небольшой запас длины.
Размеры стены должны точно совпадать с длиной полотна обоев
Покрытые клеем обои оставляют примерно на 5 минут, чтобы состав хорошо пропитал полотна. Этим же клеем за это время покрывают стены. Слой наносимого состава также должен быть тонким и равномерным.
Должным образом подготовив обои и стеновые поверхности, можно приступать к непосредственному наклеиванию полотен.
Минимальный набор инструментов для выполнения работ по оклейке обоев
Кроме того, слишком долго выдержанные и чрезмерно набухшие из-за воздействия клея полотна, особенно дешевые могут практически полностью потерять свое декоративное тиснение.
Разглаживать обои удобней всего специальным пластиковым шпателем
Во избежание всех этих неприятных последствий бумажные окрашиваемые обои нужно покрывать клеем максимально оперативно, а наносимый слой состава должен быть тонким и равномерным.
Наносить клей на обои можно плоской малярной кистью или ворсистым валиком
Описанные выше требования практически не предъявляются к флизелиновым обоям, поскольку такие синтетические полотна благодаря высокой прочности не деформируются и не растягиваются. Несмотря на это, технология оклейки стен имеет определенные характерные особенности.
Флизелиновые обои под покраску не нужно предварительно покрывать клеем, как это обычно делается при использовании бумажных полотен. Составом покрывают только участок стены, ширина которого немного превышает ширину подготовленной полосы обоев.
Полотно прижимают к подготовленной стене, одновременно разглаживая его от потолка к полу. Наличие флизелиновой основы, отличающейся превосходными адгезионными свойствами, позволяет без особого труда наклеивать такие обои.
После завершения работы, остается только ровно под плинтус срезать ножом излишки полотен.
Клеить обои встык — сложнее чем внахлест, однако выглядит такая стена куда более стильно и презентабельно
Флизелиновые окрашиваемые обои отличаются не только легкостью и простотой наклеивания, но и превосходными скрепляющими свойствами. Полотна, наклеенные на стену, армируют и укрепляют ее поверхность, предотвращая, таким образом, появление трещин.
Моющаяся акриловая краска — идеально подойдет для покраски обоев всех типов
В конце стоит добавить, что данный тип обоев хорошо наклеиваются также на другие поверхности, например, потолки, откосы окон и дверей и прочие.
Рекомендации о том, как клеить обои под покраску: выбираем обои и клей
Выбирая материалы для оформления стен, вы, наверняка, задумаетесь об их практических свойствах и сроке службы. Не все обои позволяют периодически менять стиль и цветовую гамму: обои под покраску позволят вам обновить интерьер в любое время без предварительной подготовки.
Обои с необычными рисунками, приятной фактурой и стильным дизайном не всегда могут соответствовать вашим ожиданиям, поскольку их качество со временем теряется, а цвет выгорает. Те, кто стремится создать стильный интерьер и позаботиться о том, чтобы обои сохранились на долгий срок, уже давно отдают предпочтение обоям под покраску.
Отделка стен обоями под покраску имеет множество преимуществ, поскольку не только обеспечивает возможность обновления интерьера, но и позволяет надежно защитить стены в вашей комнате. Использование таких обоев позволяет существенно сэкономить, а рельефная фактура, характерная для большинства коллекций, смотрится в интерьерах разного типа ничуть не хуже, чем обои с яркими рисунками.
Одной из самых важных стадий процесса оформления стен такими обоями считается именно поклейка, ведь от правильности этого процесса будет зависеть результат ваших стараний. Видео, как поклеить обои под покраску, а также некоторые рекомендации по их выбору и подготовительным работам помогут вам легко и быстро справиться с этой задачей.
Разновидности обоев под покраску
Прежде чем выяснить все тонкости процесса поклейки обоев под покраску своими руками, стоит определиться с их разновидностями, а также выяснить, какой тип обоев будет самым подходящим для вашей комнаты:
бумажные обои с возможностью окрашивания – это самый экономный вариант такой отделки. Наружный слой таких обоев покрыт винилом, обеспечивающим дополнительную прочность и износостойкость покрытий;
флизелиновые обои под покраску включают в себя спрессованные волокна, поэтому имеют необычную фактуру и отличаются повышенной прочностью, упругостью и износостойкостью. Такие обои устойчивы к влаге, поэтому в интерьерах кухни и ванной комнате стоит отдать предпочтение именно этому варианту;
виниловые обои на флизелиновой основе тоже могут обладать такими свойствами. Вспененный винил в структуре покрытия обеспечивает возможность беспроблемной очистки от загрязнений;
стеклообои – это сверхпрочный фактурный тип обоев, состоящий из флизелина, кварцевого песка и других добавок, обеспечивающих довольно продолжительный срок службы таких материалов.
Все виды таких обоев обладают некоторыми общими свойствами: они достаточно практичны и удобны в использовании, могут перекрашиваться большое число раз и гармонично сочетаются с другими отделочными материалами.
О том, как клеить и красить обои под покраску определенного типа, проконсультируйтесь со специалистами. На правильность отделочных работ в вашем случае будет влиять не только качество материалов, но и вид клея, характер поверхности, внешние условия, а также сам процесс поклейки, который может отличаться в зависимости от структуры обоев.
О подготовительных этапах перед оклейкой стен обоями под покраску, а также об особенностях этого процесса мы расскажем вам далее.
Подготовительные работы
Поклейка обоев под покраску на любую поверхность требует ее предварительной подготовки. Прежде всего, проверьте стены на наличие неровностей и разрушений. Все предыдущие отделочные материалы стоит убрать со стен.
Возможно, поверхность придется выравнивать, а трещины и дыры – маскировать с помощью шпатлевки. Далее стены очищаются от жира и загрязнений, а при необходимости – красятся в один цвет (заметные перепады между оттенками могут бросаться в глаза даже сквозь прочные обои).
Далее стена грунтуется: для этих целей лучше использовать акриловую грунтовку на водной основе. Грунтовки другого типа могут препятствовать равномерному впитыванию клея. К тому же акрил будет способствовать укреплению стены, а также позволит избавиться от пыли и незначительных загрязнений.
Определяясь с вопросом, как клеить обои под покраску в вашем интерьере, стоит уделить максимум внимания выбору клея для отделки. От его качества будет зависеть надежность поклейки, прочность и стойкость обоев, их срок службы и внешний вид. Поскольку обои такого типа клеятся не на один год – на клее не стоит экономить: отдайте предпочтение не самому дешевому, но надежному варианту.
Особенности выбора клея
Современный ассортимент включает множество видов клея. Так какой клей к обоям под покраску подойдет лучше всего? Чтобы не прогадать с выбором, ориентируйтесь на тип обоев, которые будут использоваться для оформления вашей комнаты. К примеру, к бумажным покрытиям подойдет клей на основе метилцеллюлозы: он предназначен для обоев легкого типа, поэтому не нарушит структуру и внешний вид таких материалов.
Клей для обоев под покраску тяжелого типа выбрать сложнее. Как правило, фабрики, производящие виниловые, флизелиновые и стекловолокнистые обои под покраску, одновременно выпускают и клей с подходящими свойствами.
Если же вы не можете отыскать нужный тип клея – отдайте предпочтение вариантам на основе ПВА. На упаковке разных типов такого клея указано, для каких обоев его лучше использовать: для легких или тяжелых.
Клей наносится на стену или рулон после грунтовки поверхности, причем крайне важно соблюдать все особенности этого процесса, указанные в инструкции или на упаковке.
Флизелиновые обои под покраску, как правило, клеем не обрабатываются: достаточно нанести его на нужный участок стены. Еще несколько важных сведений о том, как правильно клеить обои под покраску, помогут вам справиться с отделочными работами без помощи специалистов.
Этапы поклейки
Как клеить обои под покраску на стены? Этот процесс состоит из нескольких простых, но важных стадий.
Итак, пошаговая инструкция:
Рулон выбранных обоев разрезается на полосы нужных размеров. При этом около 10-15 см оставляется про запас: не исключено, что в процессе поклейки появятся незначительные погрешности, и свободная часть полотна позволит скрыть неровности и стыки. Для разрезания рулона используйте нож или специальные ножницы для резки металла: стандартные приспособления могут не подойти в силу высокой прочности материалов.
С помощью уровня на стене рисуется ровная линия, размещенная перпендикулярно к поверхности пола. Вертикальная линия позволит вам сориентироваться в процессе оклейки обоями под покраску всех стен в комнате, поскольку каждый новый лист обоев будет наноситься с ориентацией на уже поклеенное полотно.
На следующем этапе обои или нужный участок стены обрабатываются с помощью клея. Не забывайте о том, что разные виды обоев под покраску имеют свои особенности. Отделка с помощью бумажных обоев требует нанесения клея и на стену, и на внутреннюю часть полотна, причем обои должны полностью пропитаться перед размещением на стене. Флизелиновые и виниловые обои тоже требуют нанесения клея и на полотно, и на саму поверхность. Стеклообои клеем не пропитываются: достаточно обработать только поверхность стен.
Обрезанное и подготовленное полотно обоев прикладывается к стене и ровняется с помощью тряпки или валика. Проглаживание мягкими предметами, не портящими рельефную структуру обоев, позволят вам избавиться от складок, помятостей, воздушных пузырьков и лишнего клея. Следующие фрагменты обоев приклеиваются встык по направлению от окна.
Разглаживание приклеенного полотна стоит осуществлять из центра к бокам листа: так вы выпустите весь лишний клей и избавитесь от пузырьков воздуха. Желательно осуществлять этот процесс с помощью мягких текстильных материалов, которые впитают остатки клейкой массы. Если после поклейки вы обнаружили, что полотно размещено неровно – не бойтесь снять его со стены и поклеить заново: обои под покраску устойчивы к таким процессам.
После поклейки всех листов обоев убедитесь, что на стыке стен или границе пола нет лишних остатков полотна. Обрезку лишних материалов можно осуществить с помощью шпателя: установите его в качестве ограничителя и проведите по ровной границе канцелярским или строительным ножом.
Поклейка обоев под покраску в углах требует большой концентрации: два полотна должны заходить друг на друга, но на стыке не должно остаться слишком крупных или кривых фрагментов листа, поскольку обрезать лишние детали будет проблематично. Советуем прочитать о том, как клеить углы флизелиновыми обоями.
При необходимости сделайте ровный разрез посередине наклеенных внахлест полотен: тогда вы сможете убрать верхнюю и нижнюю полосы и разгладить стык.
Строительный нож может пригодиться и в случае наличия розеток: поскольку перед процессом поклейки все розетки снимаются, достаточно сделать соответствующее отверстие в обойном полотне, выпустить провода – и установить розетку на место.
После поклейки и полного высыхания обоев можно приступать к процессу окрашивания. Используя качественные краски, можно замаскировать швы и стыки, создав целостное и гармоничное покрытие для стен.
Если обои поклеены качественно, вы сможете заниматься оформлением в любое время без дополнительных подготовительных мер. Это очень удобно и быстро, поэтому многие и отдают предпочтение именно такому типу обоев для стен.
Теперь вы знаете, как поклеить обои под покраску, на что обратить внимание при их выборе и как добиться отличного результата в своем интерьере. Более детально разобраться с этим процессом можно по видео поклейки обоев под покраску.
Чем отличается поклейка обоев под покраску от поклейки обычных обоев?
Обои под покраску, как и «обычные» рулонные обои которые не окрашиваются могут быть разными.
То есть речь о разной основе, флизелиновые обои под покраску, виниловые, стеклообои и.т.д.
Для каждого вида обоев (и под покраску и обычных) используется свой обойный клей).
Некоторые виды обоев требуют нанесения клея только на стены, в иных случаях клей наносится и на обои и на стены.
Рулон обоев под покраску может быть шире рулона обоев не под покраску, но и «обычные» обои выпускаются различной ширины.
В подготовки поверхностей, тоже нет никаких отличий.
Стены нужно выравнивать штукатурками, шпаклёвками, стены нужно шлифовать и грунтовать с просушкой под любые обои.
Обои под покраску, как и «обычные» обои могут быть рельефными.
Если у Вас вот такие рельефные обои под покраску,
то благодаря тому самому рельефу такие обои могут скрыть не большие неровности стен.
То есть подготовка поверхности может быть менее тщательной, но и «обычные» обои могут быть с рельефом.
Если Вы купили стеклообои под покраску, то это очень прочные обои, они могут даже дополнительно армировать поверхность.
То есть даже если на стенах есть мелкие трещины, можно клеить обои на такие стены и они же (стеклообои) могут скрыть не большие не ровности.
Вывод:
Если сравнивать не конкретный вид обоев, а рулонные обои вообще, то нет никаких отличий в поклейки «обычных» обоев и обоев под покраску.
Единственное действительно значимое отличие, «обычные» обои это материал для финишной отделки поверхности, то есть поклейка обоев последний этап отделочных работ.
А обои под покраску, это подготовительный материал (основа, иными словами), промежуточный слой, потому что далее идёт грунтовка поверхностей (это может быть разбавленная краска, или грунтовка в готовом виде) и покраска в 2 слоя с просушкой.
Всё, больше нет никаких отличий, кроме дополнительных этапов в виде грунтовки и покраски поверхностей.
Под некоторые виды «обычных» обоев (например речь о светлых тонких бумажных обоях, которые могут просвечиваться) стену нужно предварительно окрашивать, то есть дать светлый фон, и лучше специальной грунт-краской.
Но и в этом случае можно сравнивать лишь конкретные виды обоев, а не обои вообще.
как красить своими руками флизелиновые обои, как перекрасить жидкие и обычные обои валиком на стене
Еще несколько лет назад жители большой страны были вынуждены довольствоваться теми обоями, которые им предлагали в строительных и хозяйственных магазинах. Но время шло, менялись технологии производства, на смену обычным бумажным обоям пришли современные. У людей появилась возможность покрасить обои в подходящий к дизайну цвет.
Какие можно покрасить?
Технология производства современных обоев подразумевает использование высококачественных материалов.
Но вначале следует отметить, что обычные бумажные обои красить не следует.
На простые обои не наносится специальный рельеф. Даже если бумажные обои покрасить, во-первых, со стороны это будет выглядеть не эстетично, во-вторых, бумага через короткое время разбухнет и отвалится.
Существует три вида обоев под покраску:
виниловые;
стеклообои;
флизелиновые.
Виниловые обои изготавливаются как из бумаги, так и из флизелина. Их можно окрашивать до десяти раз. Используются в любых помещениях, для кухонь и детских комнат лучшего всего подбирать моющиеся с рисунком.
Стеклообои изготавливаются из природных материалов – доломита, извести и кварцевого песка. Еще одним компонентом, входящим в состав, является сода. Все эти составляющие наносятся на бумажную основу. Существует две разновидности стеклообоев: однослойные и двухслойные. Они выдерживают более десяти окрашиваний. Износоустойчивые, поэтому могут украшать помещение несколько лет. Моются при помощи обычной щетки и воды. Чаще всего ими обклеивают государственные и офисные помещения.
Флизелиновые обои обладают высокой прочностью. В их основе флизелин – материал, который изготавливается из спрессованных волокон. Поверх наносится вспененный винил, благодаря чему получаются различные узоры. Окраска на флизелиновой основе держится не один год.
Необходимо отметить, что на рынке можно встретить еще и жидкие обои под покраску. Жидкие обои – это относительная новинка среди строительных материалов. Правильнее их относить к декоративной штукатурке. В продаже встречаются в виде сухих смесей и разведенных концентратов. Жидкие обои в сухом виде перед нанесением предстоит развести в воде. Они состоят из безопасных веществ – клея ПВА, красящего пигмента и основы – хлопьев целлюлозы. В зависимости от расцветок в состав могут добавлять шелк, пыль и блестки.
В числе преимуществ жидких обоев можно отметить тот факт, что они скрывают неровности стен, трещины и сколы. Под ними не образуется плесень, их не заселяют микроорганизмы. Они не растрескиваются и не отклеиваются, как рулонные обои. Не имеют стыковочных швов, создают хорошую теплоизоляцию. Дефектные места заменяются за несколько минут, не нужно переклеивать всю комнату.
Плюсы и минусы
Как уже отмечалось ранее, жидкие обои не отклеиваются после покраски. Все дело в том, что на стену наносится разведенный раствор, рисунок при этом можно изготавливать собственноручно. Слой жидких обоев способствует шумоподавлению, а значит, со стороны подъезда или улицы посторонний шум не попадет в помещение. Легкость процедуры нанесения жидких обоев позволяет делать ремонт любому взрослому человеку, для этого не нужны особые навыки и знания.
У жидких обоев есть свои недостатки – они могут выгорать под действием солнечных лучей, хлопок впитывает запахи, поэтому на кухне не стоит декорировать стены этим строительным материалом.
Достоинства виниловых, флизелиновых и стеклообоев были частично описаны в предыдущем разделе, а из минусов можно лишь отметить их высокую стоимость. К сожалению, даже косметический ремонт влетает в копеечку.
Когда лучше красить?
После наклеивания обоев маляры-штукатуры советуют подождать около двух суток, за это время обойный клей полностью высохнет, а обои будут держаться намертво. Если нанести краску в тот же день после поклейки обоев, то велика вероятность появления следов и пятен.
Стоит быть внимательными при покупке флизелиновых обоев, некоторые из них не предназначены для покраски.
Как выбрать краску?
К хорошим обоям предстоит подобрать и качественные краски. Не стоит экономить, поскольку сомнительная продукция может негативно сказаться на состоянии здоровья. Если в семье есть аллергики или маленькие дети, желательно, чтобы в момент ремонта их не было в помещении.
На сегодняшний день чаще всего используются краски:
алкидные;
акриловые;
водно-дисперсионные.
Алкидные краски покупают для подсобных помещений – подвалов, кладовок. Эти краски могут навредить здоровью человека и животных. Масла и смолы, входящие в их состав, могут вывести из строя даже взрослого здорового мужчину. Но у них есть ряд преимуществ. Они имеют высокую насыщенность, равнодушны к влажности, не портятся под действием ультрафиолета.
Входящие в их состав антигрибковые компоненты не позволяют развиваться плесени на обоях.
Срок их эксплуатации всего лишь пять лет, они легко воспламеняются, поэтому нежелательно их нанесение возле открытого огня. Стоимость акриловых красок очень низкая.
В составе водно-дисперсионных красок нет вредных веществ, поэтому они пригодны и для городских квартир. Огромный выбор цветов позволит подобрать окраску к любому интерьеру.
Латексной краской на водно-дисперсионной акриловой основе красят в основном флизелиновые рельефные обои и стеклообои. Она высыхает за несколько часов, не имеет специфических запахов. Рекомендуется для покраски спален, кухонь и гостиных, но в ванной комнате ею воспользоваться не получится.
Латексная краска на водной основе прослужит не один год. Ее эластичность достигается за счет специально разработанных веществ. В магазине она встречается в универсальном белом цвете, другие цвета получаются при ее разбавлении непосредственно перед нанесением.
Акриловые краски подходят для городских квартир, загородных домов и офисных помещений. Закупают такие краски даже для детских садов. В их составе нет вредных химических веществ, но и цена, соответственно, у акриловых красок высокая.
Акриловая краска на водной основе предназначена для флизелиновых обоев. Она выделяется среди конкурентов своими насыщенными цветами, которые не тускнеют за годы эксплуатации. Ее можно наносить и на бумажные обои, и на стеклообои.
Акриловые краски не имеют запаха, не покрывают обои пленкой, благодаря чему «дышат». А сохнут они всего лишь за один день.
Краска водоэмульсионная не имеет в составе вредных химических компонентов, поэтому используется в жилых помещениях коммерческого и бытового назначения. Обои после покраски обладают влагостойкостью, их можно мыть, они не выделяют запаха. Водоэмульсионной краской можно красить кухни, ванные и бассейны благодаря силиконовой основе.
Что касается жидких обоев, то их смеси заранее имеют определенные красители. Некоторые специалисты рекомендуют перед нанесением жидких обоев покрасить стену. Для этого используется масляная краска. Пятна в таком случае не проявляются, насыщенность оттенков увеличивается, а поверхность выравнивается. Чтобы фактурная стена выделялась на основном фоне, существует дизайнерское решение: перед нанесением жидких обоев выкрасить стены в яркие, экзотические цвета.
Помните, что в тех случаях, когда в помещении стены уже выкрашены, к примеру, использовалась магнитная краска, перед следующим шагом – оклеиванием обоями, нужно «высветить» это место. Иначе под обоями будут проявляться неприятные разводы. Чтобы эффект намагничивания сохранялся, краску нужно наносить около пяти раз, а обои должны быть не очень толстыми. Следующий слой краски наносится только после высыхания предыдущего. Поэтому лучше всего под магнитную краску подходят жидкие обои.
А теперь немного поговорим об особенностях красок. Если краска не имеет глянца – она матовая. Ее лучше всего наносить в помещениях большей площади. Полуматовая прекрасно смотрится в спальнях, а глянцевая краска – в комнатах, где солнечный свет позволит обыграть интерьер.
Полуглянцевая краска хорошо очищается, ее целесообразнее наносить на кухонные стены, впрочем, как и атласную краску, она к тому же еще и влагостойкая.
Используя лак на водной основе, можно повысить механическую прочность обоев, их водостойкость. Но стоит учитывать и минусы этого мероприятия. Блеск будет «выявлять» все неровности, сам процесс трудоемкий, нужно проявлять терпение. Лак способствует изменению основного оттенка, но при этом такие обои хорошо моются.
Расход
Расход краски в первую очередь будет зависеть от разновидностей обоев, а во вторую – от разновидностей самой краски. Бумажные обои, в отличие от стеклообоев, впитывают большее количество влаги, а значит, и краски потребуется гораздо больше. В среднем литра акриловой краски хватает на 5 кв. м. Но, если наносить краску в несколько слоев, это приведет к увеличению расхода.
Прежде чем идти на строительный рынок, необходимо произвести замеры. Балконные блоки и дверные проемы учитывать не нужно. Если в помещении установлена мебель, к примеру, стенка или шкаф-купе, которую не планируется переставлять, то стену за этой мебелью можно не красить – это позволит существенно сэкономить денежные средства.
Инструменты и материалы
Для нанесения краски на обои лучше всего использовать валик, это позволит сэкономить время на работу и уменьшить расход краски. Валики бывают нескольких видов, непосредственно под покраску пригодны меховые и поролоновые. Велюровые и полиакриловые валики используются для выполнения других задач.
Малярный скотч потребуется для нанесения различных полосок и узоров, благодаря ему заступов не будет, а рисунок будет ровным. К слову, нужно снимать его очень аккуратно, чтобы не оторвать вместе с краской.
Для окрашивания небольших частей валик не подходит, поэтому лучше всего использовать кисть. Кисти, как и валики, необходимо тщательно отжимать перед нанесением, чтобы не получались неравномерные слои.
Разводить краску предстоит в ненужной емкости – в старом пластиковом ведре или большой таре от майонеза. Ведь после завершения всех работ, эту емкость нужно будет выкинуть, к сожалению, отмыть ее практически невозможно.
Пластиковая ванночка – это специально придуманное приспособление для покраски стен. В нишу наливается небольшое количество краски, а верхняя часть ванночки позволяет выжать излишки.
Для некоторых случаев может понадобиться лак и колер. О лаке уже было написано ранее, а с помощью колера можно создавать различные цветовые гаммы. Колер больше всего подходит для флизелиновых обоев. Добавив в белую краску колер с нужной расцветкой, можно видоизменить интерьер до неузнаваемости.
Используя трафарет, можно наносить на обои специальные рисунки, узоры и надписи. «Картины» получаются на высокохудожественном уровне даже у человека, который не имеет профессионального образования в этой сфере.
Краскопульт целесообразнее использовать для покраски больших помещений, это экономит и расход, и затрачиваемое время на работу.
С помощью этого инструмента легче сделать поверхность однородной.
Технология
В первую очередь желательно грунтовать стены, а уже потом клеить обои. Загрунтованные стены позволят обоям держаться долгое время, а в дополнение грунтовка еще и выровняет стены. Грунтовка акриловая или на основе клея ПВА больше всего подойдет для жилых помещений.
Когда все инструменты подготовлены, а обои уже наклеены, предстоит следующий этап ремонта – их покраска.
Подготовка обоев к покраске включает в себя следующие этапы:
Удаление пыли с поверхности. Для этого лучше всего подходит пылесос или сухая хлопковая тряпка, салфетка.
Удаление остатков клея. Особенно клей может проявляться в местах стыков.
На пол желательно уложить целлофан или полиэтиленовую пленку. Если использовать старые газеты, они могут впитывать излишки краски, а ламинат или линолеум при этом будет запачкан.
Вся мебель, бытовая техника и электроника должны быть вынесены с территории комнаты. Батареи, вентиляционные решетки и подоконники нужно уберечь от краски. Обклеиваются малярным скотчем и плинтусы.
Правильная покраска старых и «свеженаклееных» обоев на стене валиком своими руками начинается с выбора инструмента. Следует помнить, что при использовании валика с длинным ворсом достигается наилучший эффект покраски. Такой валик достает даже до самых труднодоступных мест декоративного слоя.
Поролоновыми валиками можно снимать излишки краски с «верхушек» слоя. Непосредственно для покраски они не подойдут, будут оставлять после себя пузыри. Для тех же целей можно использовать велюровый валик.
Целесообразнее перед основной покраской произвести тестовую. Для этого выбираются менее заметные участки стены. Можно таким образом потренироваться в технике нанесения, в силе и в равномерности.
Водно-дисперсионную краску разводят небольшим количеством воды, она при этом становится жиже. Такую краску легче всего наносить на обои, уменьшается и расход.
Вначале кисточкой проходят все углы, стыки между стенами и потолком или полом, а затем без отдыха прокрашивается оставшаяся часть валиком. Сильно отжимать валик не нужно, движения должны быть легкими и быстрыми. Первый слой должен быть завершен до полного высыхания краски, иначе переходы и стыки будут заметны глазу.
На фактурные обои наносить следует два слоя краски. Второй слой должен быть неразведенным. Фактура способствует сокрытию неровностей стен и некачественной покраски, поэтому нарушать ее не следует. Никаких трений, только легкое нанесение краски на обои.
Перед нанесением краски специалисты рекомендуют ее размешивать палкой или строительным миксером. Краска получается однородной, комочков не остается. В качестве альтернативы можно использовать шуруповерт с венчиком.
Если работать вдвоем, то начинать нужно от углов. В местах расположения розеток и выключателей пользоваться кистью. Помните, что, если наносить краску на уже окрашенную часть, то образуется двойной слой, а в дальнейшем – это пятна.
Валик нужно периодически обновлять: либо доставать неиспользованный, либо удалять излишки ворса со старого. Для этого используется мыльная вода, закрепляется результат в чистой воде.
Валик равномерно смачивается при хаотичных движениях по сетке пластиковой ванночки, излишки краски остаются в ванночке, а не на стене. Раскатывать нужно до полной пропитки валика. Если этого не сделать, на стене образуются непрокрашенные части. Эту процедуру нужно повторять постоянно при новом доборе краски, через некоторое время процесс будет налажен и проблем уже с этим не будет.
Маляры придумали специальную технику нанесения краски – W-образную. Рисуется буква, а затем она закрашивается и так нужно продолжать от одного угла до другого. Главное, наносить без разводов. Но для простоты достаточно наносить краску валиком от потолка к полу.
Если в помещении повысить влажность, то процесс высыхания краски можно замедлить. Благодаря этому покраску можно осуществлять за большее время.
Во многих случаях требуется колеровка. Добавляя в белую краску нужный тюбик с колером, добиваемся различных цветовых решений. Не стоит пренебрегать инструкцией. Если переборщить, можно и вовсе испортить оттенок или усложнить себе процесс повторения.
К слову, нужные оттенки можно заказывать в специализированных магазинах. Таким образом, банка с новой краской будет всегда соответствовать предыдущей, поскольку разбавление краски колером осуществляется по особым заводским технологиям, а не «на глаз».
Флизелиновые обои со сложной фактурой можно окрашивать с внутренней стороны, давая рулонам пропитаться краской. Сам рисунок, при этом не будет покрашен и останется в первоначальном цвете. В дальнейшем его при помощи кисточки можно покрасить в любой цвет. И наоборот, можно покрасить непосредственно рельефный рисунок при помощи обыкновенной кухонной губки. Легкими нажатиями достигается этот эффект.
Покраска обоев, поклеенных на потолке, осуществляется с помощью стремянки и валика с большой ручкой. К слову, можно для потолочных работ использовать пульверизатор. Легче всего красятся потолочные стеклообои. Начинается вся работа с углов, а затем оставшуюся поверхность красят валиком. Наносить краску лучше в два слоя, в первом случае – параллельно окну, во втором – поперек.
Хоть и жидкие обои можно «освежить», используя банку с краской, но после этого стена станет гладкой. Потеряется ее фактурность. Снять частично материал со стены больше не получится, возможен лишь окончательный демонтаж.
Красим в два цвета
Комбинированно покрасить спальню или гостиную решаются не многие. Одни привыкли к универсальным расцветкам, другие боятся испортить интерьер собственными руками. Да к тому же деньги за совершенные ошибки никто не вернет.
Но при этом многие дизайнерские решения предусматривают именно сочетание различных цветов в помещении. Этого можно добиться либо оклеиванием разными обоями, либо покраской их в различные цветовые оттенки.
Помните, что на сегодняшний день разработаны специальные способы комбинирования.
Комбинировать можно:
близкие по окраске цвета;
делая градиентные переходы;
экспериментируя с разными палитрами.
Для сокрытия переходов придуманы специальные дизайнерские решения. Одним из них является молдинг. Молдинги производятся из безопасных полимеров, легко крепятся не только к потолку, но и к стенам. Деревянный или гипсовый молдинг целесообразнее использовать в помещениях, где больше всего преобладает мебель из дерева – это могут быть спальни или кабинеты. Полиуретановые молдинги устойчивы к влажности, их следует устанавливать на кухнях или в ванных комнатах. Все молдинги крепятся к стенам при помощи специального клея.
Пользуются популярность в дизайнерской среде бордюры, планки и рейки – они могут изготавливаться как из натуральных, так и искусственных материалов. Выбор обусловлен только дизайном помещения и финансовым положением заказчика.
Но чаще всего для обычных квартир применяется малярная лента. Она легко клеится и легко демонтируется после покрасочных работ. Малярная лента стоит небольших денег, очень прочная, ее можно использовать при большом разбросе температур от зноя до жгучего мороза.
Остановимся более подробно на комбинированных способах покраски обоев:
Самым вызывающим является метод, получивший название «акцентная стена». При этом способе красится не половина стены в один цвет, а другая – в другой. Здесь речь идет о покраске трех стен в один цвет, а четвертой – в иной. Либо этот метод применяется при орнаментном выделении выступов – каминов, дымоходов и печей.
Горизонтальное деление чаще всего встречается в городских квартирах, особенно при таких случаях, когда нижняя часть стены – это лепнина. Разделение может быть как по центру, так и со значительным перевесом. Переход принято декорировать молдингом.
Если молдинг не предусмотрен дизайном, то переход следует выполнить при помощи малярного скотча, но удалить его следует в течение часа после окрашивания.
В детских комнатах или в помещения, предназначенных для детей, зачастую делаются вставки из геометрических фигур. Вначале красится вся стена выбранным цветом и при помощи малярной ленты размечаются фигуры. Второй слой, который будет отличаться по цвету, наносят после полного высыхания первого.
Несколько десятилетий назад пользовался популярностью градиентный способ окрашивания стен. На сегодняшний день вернулась мода на градиент. Можно покрасить каждую стену в собственный цвет или произвести переход от темной окраски к светлой. Во втором случае вначале красится стена в один цвет, а потом ее часть оттеняется.
Полосы, ромбы и горошек используются реже всего, для их нанесения можно использовать малярный скотч или трафарет.
Сколько можно перекрашивать?
К сожалению, нередко случается, что после поклейки в комнате обоев требуется их перекраска в другой цвет. Допустим, не понравился цвет или изменился интерьер. А может, по прошествии определенного времени прошлый цвет просто начинает надоедать. Возникает резонный вопрос, можно ли перекрасить обои и сколько раз их можно перекрашивать.
Вначале хотелось бы отметить, что перекраска – это популярная тенденция на сегодняшний день.
Прошли времена, когда косметический ремонт подразумевал обязательную переклейку обоев. Мебель нужно было вынести, старые обои оторвать, новые поклеить. Это отнимало много времени и сил.
Сегодня можно лишь определенный участок стены перекрасить в понравившийся цвет, и все – ремонт закончен.
Производители позаботились о своих покупателях и выпускают фактурные обои, выступ у которых достаточен, чтобы производить покрасочные работы как минимум пять раз. До тех пор, пока рисунок не будет вровень с краской. Обычно количество указывается на упаковке, встречаются экземпляры, предназначенные для повторного окрашивания более десяти раз.
Но сэкономить в этом случае не получится.
Помните, что самые обычные бумажные обои набухают и скатываются уже на второй покраске.
Важно и на какой клей они крепились к стене. Если использовался дешевый клей, то после того, как обои «наберут вес», они под собственной тяжестью сползут со стены.
Следует учитывать, что матовые краски забивают рисунок, в отличие от глянцевых, которые, наоборот, его подчеркивают. Желательно использовать краску на водной основе, она не создает корок.
При перекраске можно экспериментировать и с цветовой гаммой, так, к примеру, сочетание темно-синих цветов с белой краской – получается пастельный цвет. А при смешивании желтой и синей краски выходит зеленый оттенок. Если смешать желтый и красный – оранжевый.
Яркие или цветные сочетания получаются при смешивании с белой краской колеров зеленого и красного цвета. Экспериментировать можно вместе с детьми, главное, только не забыть, что и с чем было смешано, для того, чтобы повторить этот цвет в будущем.
Варианты дизайна интерьера
Любая городская квартира начинается с коридора. Даже если гости заходят очень редко, но почтальон, человек, проверяющий показания счетчиков, или соцработник хотя бы раз в месяц звонят в дверь. Поэтому в прихожей должен создаваться уют, и обои в этом играют очень важную роль.
С дизайнерской точки зрения в коридоре лучше всего использовать краску светлых тонов, помещение при этом не будет выглядеть как чулан. Настенные светильники и глянцевый пол дополнят композицию.
Второй по значимости, а потому не менее важной является в квартире гостиная. Здесь гости и домочадцы проводят большую часть времени. Отдыхают, чаевничают и ночую. Поэтому в этой комнате необходимо сочетание теплых, успокаивающих цветов.Если в гостиной преобладает в большей степени белый цвет – мебель, бытовая техника и электроника, то целесообразнее красить обои в светлые оттенки.
В квартирах-студиях специалисты советуют сохранять единый дизайн кухни и гостиной. Такое сочетание визуально расширяет помещение.
Что касается кухни, то в этом помещении лучше всего поклеить моющиеся обои. Даже после сильного загрязнения капельками жира или дымом – их очень легко вернуть в первозданный вид. А краску следует использовать ту, которая не впитывает лишних запахов.
Спальня – это уединенное помещение, в ней люди бывают в основном только в ночное время. Если семейная пара любит поспать до обеда, правильнее всего отдавать предпочтение темным оттенкам. А если – вставать ни свет ни заря – светлым. Общеизвестный факт: темные цвета без глянца поглощают свет.
Оригинальная детская комната выделяется на фоне всей квартиры. Такое помещение не стыдно показывать и родным, и посторонним людям. Дети в такой комнате всегда найдут, чем занять себя в дневное время, и спокойно уснут в вечернее. Декоративная покраска в квартире вносит определенный шарм. С ее помощью можно подчеркнуть особенность дизайна и скрыть дефекты и неровности стен.
В прежние времена о том, чтобы поклеить обои в ванной комнате, можно было даже и не мечтать. Сами обои не держались в этом влажном помещении, не говоря уже об их покраске. Они желтели, отваливались через короткое время, но, что самое страшное, под ними мог образоваться грибок. А вывести его очень трудно.
В сегодняшний век высоких технологий производители реализуют качественные обои и специальные краски для помещений с повышенной влажностью. Можно по привычке красить санузел в синий цвет, а можно пойти на эксперимент и покрасить комбинированным способом.
В загородном доме, особенно на верхних этажах, можно обои клеить, в том числе и на потолок. Такой переход визуально поднимает высоту помещения, скрывает неровные стыки и обыгрывает неприглядные углы.
В офисных или муниципальных учреждениях, используя обои под покраску, можно существенно сэкономить на последующем ремонте.
Времена, когда приходилось каждые два года переклеивать обои, канули в Лету. Сегодня достаточно приклеить один раз обои под покраску, и можно менять их цвет сколько душе угодно раз. Хоть пять, хоть десять. Главное, только помнить, что для этого нужно покупать качественные строительные материалы.
О том, как правильно покрасить обои, смотрите в следующем видео.
Поклейка обоев под покраску в Москве
Одна из причин, по которой у исполнителей Юду пользуется популярностью услуга «поклейка обоев под покраску», – цена на материал. При необходимости провести качественный бюджетный ремонт в квартире или доме используют различные обои, которые в дальнейшем можно неоднократно перекрашивать без потери важных свойств.
Чтобы окраска поверхности стен держалась долго, поклейка обоев должна производиться правильно. Самостоятельно осуществить поклейку обоев без опыта непросто.
Если вы не хотите потерять время, заказывайте услуги профессиональных мастеров, зарегистрированных на сайте Юду. Здесь вы за короткое время найдете бригаду опытных специалистов, которыми поклейка жидких, флизелиновых или бумажных обоев под покраску будет произведена оперативно и качественно.
Какие материалы подходят для отделки стен под покраску?
Специалисты Юду имеют большой опыт проведения ремонта в Москве и Московской области. Вызовите бригаду мастеров в любое время для профессиональной оклейки стен следующими типами обоев под покраску:
флизелиновые — отличаются прочной структурой и подходят для дальнейшего окрашивания водоэмульсионной краской
бумажные – такие обои подходят для отделки стен и потолков. Окрашивание поверхности возможно любыми красками
жидкие – после наклейки таких обоев покраску можно проводить многократно, так как они образуют однородную поверхность, пригодную для перекрашивания
Специалисты Юду не только осуществляют качественный ремонт квартир и домов в Москве, но и предлагают низкую стоимость наклейки обоев под покраску за квадратный метр. Узнайте, сколько стоят работы по наклейке обоев под ключ за 1 кв. м., у самих исполнителей.
Перечень ремонтных услуг
Мастера Юду производят ремонтные работы в максимально сжатые сроки. Качественная оклейка поверхности стен и потолка обоями осуществляется настолько быстро, насколько позволяет площадь помещения и исходное состояние поверхности. Ремонтные работы под ключ проводятся по доступным расценкам и включают в себя:
удаление старых обоев (стены и потолок очищаются от отделки)
выравнивание стен и устранение визуальных дефектов
грунтовку стен в помещении
нанесение обоев на стены и потолок
окрашивание стен и потолка
Если вы хотите узнать, сколько стоит покраска обоев, ознакомьтесь с расценками на работы с флизелиновыми, бумажными и жидкими обоями в прайс-листе на сайте Юду. Точную сумму ремонта назовут сами мастера, так как цена покраски зависит от многих параметров. У наших исполнителей вы найдёте на покраску невысокие цены.
Стоимость профессионального ремонта
Цена покраски обоев, а также других ремонтных работ, у исполнителей Юду одна из самых невысоких в Москве. Мастера не только качественно поклеят стеновое покрытие по минимальной стоимости, но и произведут последующее окрашивание любой краской. Расценки на проведение работ формируются с учетом следующих факторов:
площадь помещения – чем больше окрашенная поверхность (м2), тем выше может быть стоимость услуг
конструктивные особенности комнат, где требуется окраска обоев — цена за м2 зависит от наличия сложных архитектурных конструкций (ниш, арок, карнизов и т.д.)
стоимость отделочных материалов – в смету на покраску включается цена м2 стенового покрытия
Исполнителями Юду производится качественная поклейка обоев под покраску – цена, сроки и другие условия сотрудничества обсуждаются в индивидуальном порядке.
виды полотен и технология как клеить потолок
Современные дизайнерские решения отделки помещений поражают своим разнообразием, в том числе и в подборе цветовой гаммы. Порой на поверхностях комбинируется до трех-четырех окрасок и тонов.
В достижении этого эффекта, одну из ведущих ролей играет потолок и его цвет. Опять-таки решений существует множество, но наиболее интересным в оформлении интерьера являются обои под покраску на потолок.
Обои для потолка под покраску: преимущества
Это обуславливается рядом преимуществ перед другими видами:
относительно доступная цена;
масса оттенков и цветов;
немалый выбор структуры и рельефов;
для оклеивания и покраски потолка необходимо наименьшее количество строительных инструментов;
возможность клеить обои для потолка под покраску своими руками без найма профессионалов;
высота помещения остается неизменной (в отличие от подвесных потолков).
Какие существуют виды покрытий под покраску?
Современная промышленность ориентирована на удовлетворение вкусовых потребностей практически любого, даже самого искушенного покупателя. При этом обои на потолок под покраску разнообразны не только по структуре рисунка, но и по структуре полотна, то есть собственно материала.
Бумажные обои. Они подходят для потолков с любой поверхностью, даже той, которая предварительно не выравнивалась. Большинство таких обоев имеют два плотных слоя, пропитанные особыми водостойкими составами.
Довольно новым типом бумажных обоев под покраску являются грубоволокнистые обои . Их особенность заключается в том, что структурности таких обоев добиваются при помощи древесной стружки, размещенной между слоями бумаги. Это способствует более высокому уровню шумопоглощения.
Флизелиновые обои. Для сокрытия трещин, вмятин, неровностей и прочих мелких «неприятностей» на потолке без следа великолепно подходят флизелиновые обои. Их маскирующие свойства обусловлены плотностью волокон, из которого изготовлено полотно обоев. Структуру (рисунок) производитель наносит при помощи специальных трафаретов, а структурным материалом выступает вспененный винил. Через трафарет с рисунком на флизелин напыляется винил, в результате чего получаются различные рельефы.
Стеклообои. Эта разновидность покрытия имеет большой ряд преимуществ, а именно корректировка небольших неровностей, повышенная пожароустойчивость и термостойкость. Эти свойства унаследовались от материалов, из которых они изготовлены: сода, известь, доломит и кварцевый песок . Этот тип обоев может иметь различную структуру и плотность, креативный орнамент, рельеф, фактуру.
Как клеить обои на потолок: особенности «поведения» материалов?
Потолок обклеенный бумажными и грубоволокнистыми обоями создает ощущение полностью бесшовной, практически однородной, поверхности.
Преимущество: наклеиваются быстро, потому как конкретная структура и рисунок у них отсутствует. Такая особенность снимает вопрос подгона краев. Единственное стоит помнить, что бумага при высыхании может дать «усадку» и швы на стыке и в углах «поедут». Поэтому стоит быть предельно аккуратным в размерах полос.
В целом алгоритм действий при наклейке бумажных обоев на потолок такой:
клей наносится на полотно;
полотно накладывается на потолок и придавливается валиком;
ножом обрезается кант;
совмещаем следующее полотно встык;
при наложении, полотно разрезается строительным ножом;
Флизелиновые обои под покраску клеить на потолок следует от обратного. Так, клей наносится не на полотно, а на потолок. Эта хитрость позволит стыки сделать максимально незаметными, а флизелиновая основа укрепит фактуру поверхности потолка.
Также данное преимущество важно при внутреннем ремонте и в домах-новостроях, которые дают усадку. Если другие виды материалов могут рваться, то флизелиновые обои не только скроют трещины, но и не позволят им расширяться.
При оклеивании потолка стеклообоями следует учитывать, что данный вид материала «любит» потолочную поверхность, которая покрыта латексной грунтовкой (желательно нейтрального цвета). Их наклеиваются специальным составом.
Преимущество: износостойкость и прочность (даже выдерживают мытье с помощью щеток). За счет своей долговечности используются в местах общественного питания, гостиницах, офисах и многих других помещениях.
Как клеить обои под покраску: общие указания, технология и методика ?
Перед тем как наклеивать полосы на потолок, его следует хорошо подготовить. С одной стороны флизелиновое полотно может скрыть трещины, неровности и шероховатости, но лишь незначительные. Поэтому потолок стоит предварительно вымыть (убрать всю пыль и старую шпатлевку, которая успела раскрошится), зашпаклевать и загрунтовать потолочную поверхность (для каждого вида грунтовок существует специальная шпатлевка).
Наклеивать обои на потолок процесс непростой, поэтому и осуществлять его необходимо вдвоем, а еще лучше втроем. Так, первый человек будет придерживать полотно, а второй и третий в это время одновременно будут совмещать стыки и приклеивать.
Сперва клей наносится густой щеткой (валиком) на середину полосы (кроме флизелинових обоев – там на потолок), а далее клей распределяется по сторонам, чтобы он покрывал всю поверхность.
Следующим шагом будет укладка полотна «гармошкой». Особенностью гармошки будет то, что стороны, намазанные клеем, должны соприкоснуться одна с одной (шаг составляет 30 см ). Такая укладка способствует удобству при проведении монтажа обоев на потолок.
Оклейку начинают, как правило, от края потолка. При этом одной рукой следует придерживать «гармошку», а второй рукой приклеивают полотно и разравнивают по обозначенным ранее ориентирам. Следующий шаг аналогичный, но необходимо следить за тем, чтобы стык был чистым и плотно подогнанным.
На потолке обои следует распрямлять от середины поверхности полотна, двигаясь к кромкам. Осуществлять этот процесс следует при помощи специального обойного валика, или обойной щетки. Это будет способствовать более плотному прилеганию полотна к потолку, а также более плотному стыкованию полотен.
Также пристальное внимание следует уделять тому, чтобы под обоями не формировались пузырьки (особенно крупных), и на полотне не образовывались «морщины» и складки. С целью ликвидации таких мелких неурядиц, после монтажа полотна к потолку, его нужно постепенно разравнивать валиком или щеткой. Иногда требуется проколоть пузырек швейной иглой и медленно выпустить воздух из пузырька, выдавливая его щеткой.
Неторопливость, внимательность, слаженность в действиях команды, превратит процесс монтажа, в интересное и несложное занятие для членов семьи.
Какие секреты покраски обоев на потолке?
При окрашивании покрытия следует помнить некоторые особенности. Так бумажные обои не любят много влаги. Поэтому перед нанесением второго слоя краски, следует дождаться полного высыхания первого.
Флизелиновые – имеют один существенный недостаток – рельеф, состоящий из вспененного винила, может легко соскребаться даже ногтями. Флизелиновые обои поэтому нужно красить после полного высыхания клея, применяя валик, а лучше пульверизатор.
Стеклообои можно красить лишь водно-дисперсионными эмалями – акриловыми или латексными.
Все остальное – цветовые гаммы и оттенки, фигуры и узоры – плод воображения домашних дизайнеров.
Вот собственно и все основные секреты. Всем удачи и приятных хлопот!
Как наносить съемные обои
Не проводите ни дня, глядя на голые стены, когда модные, хорошо одетые стены теперь так легко наносить и удалять. Съемные обои Wallternatives ™ — это отшелушивающая (и многоразовая!) Альтернатива традиционным обоям или росписи стен, которая позволяет НАСТОЛЬКО стильно украсить стены. Клейкие настенные узоры в модных стилях легко наносятся на гладкие стены без клея, без краски, без суеты и без шума!
Сколько панелей обоев мне нужно?
Чтобы рассчитать, сколько панелей обоев вам нужно для стены, найдите площадь вашей стены в квадратных футах, а затем разделите ее на квадратные метры панели обоев (8 квадратных футов).
На каких поверхностях можно использовать съемные обои?
Съемные обои лучше всего приклеиваются к гладким поверхностям. Если у вас фактурная стена, съемные обои могут приклеиваться или не приклеиваться к ней в зависимости от типа текстуры. Однако, поскольку стены с текстурой уникальны, мы не можем гарантировать, что съемные обои будут правильно приклеиваться. Но есть и хорошие новости! Вы можете заказать образец материала со съемными обоями Fabritc, отправив нам электронное письмо по адресу [email protected]
Как подготовить стену для съемных обоев?
Начните с чистой поверхности! Протрите стену сухой тканью, чтобы удалить пыль.Если у вас грязные стены, вы можете использовать слегка влажную ткань или Magic Eraser, НО затем дайте стене высохнуть в течение ночи, чтобы убедиться, что она высохла до костей. Виниловая пленка на клейкой основе НЕ будет прилипать к влажной поверхности.
Указания по недавно окрашенным поверхностям! Если вы нанесли свежий слой краски на стены, вам нужно подождать МИНИМУМ 2 недели, прежде чем наносить съемные обои. В САМОМ ДЕЛЕ!! И вот почему: хотя краска кажется сухой, на самом деле она проходит длительный период отверждения. Если вы находитесь в холодной, сырой или влажной среде, вы можете даже подождать до 3-4 недель.
Установка съемных обоев на свежие, неотвержденные окрашенные поверхности может привести к плохой адгезии, или наклейка может повредить краску при удалении или вызвать изменение цвета в области рисунка.
Как наносить съемные обои
Чтобы наклеить съемные обои Wallternatives, сделанные из FabriTac, начните с верхней части изображения, которое нужно наклеить, потяните вниз примерно на четыре-шесть дюймов подложки и согните ее. Медленно нанесите клей на желаемую поверхность, чтобы не было пузырьков воздуха.Как только начальный сегмент выровнен и занял правильное положение, продолжайте наносить изображение с шагом от четырех до шести дюймов. Если после нанесения сегментов появляются пузырьки воздуха или морщины, отогните желаемую область и аккуратно нанесите снова мягким ракелем с фетровой стенкой, чтобы удалить пузырьки. Рекомендуется наносить ракель под углом 45 ° с перекрытием четких движений.
Как очистить съемные обои
Wallternatives Съемные обои очень легко чистить! Просто протрите его влажной тканью или, если необходимо, используйте влажную (не пропитывающуюся) губку с простым мылом.
Как удалить съемные обои
При нанесении FabriTac на окрашенную стену рекомендуется грунтовать стену, чтобы краска не отслаивалась от стены. Использование фена может помочь смягчить клей для легкого удаления с сомнительных поверхностей, таких как окрашенные стены. Не рекомендуется устанавливать FabriTac поверх необработанного гипсокартона или гипсокартона, который не был загрунтован. С любой поверхности FabriTac следует удалять медленно, под углом 180 ° (вытягивая прямо назад к материалу, а не вверх), чтобы минимизировать натяжение на поверхность, с которой удаляется FabriTac.
Как повторно установить или переставить съемные обои
Самое лучшее в обоях Wallternatives Removable Wallpaper — это то, что они также многоразовые и перемещаемые. Этот репозиционируемый тканевый материал для обоев не рвется, не мнется, не сжимается и не скручивается; что дает безграничные возможности применения. Его можно перемещать бесчисленное количество раз, он сохранит свою адгезию и не оставит следов. Просто удалите и снова нанесите, следуя приведенным выше инструкциям. Мы рекомендуем сохранить бумажную подложку, прилагаемую к вашему заказу, чтобы вы могли наклеить обои на подложку для удобного хранения или транспортировки.
Советы и информация об обоях — Ассоциация установщиков обоев
Почему обои … не красить дешевле и проще?
Перед тем, как приступить к любому проекту по благоустройству или отделке дома, недавно были приняты постановления, направленные на предотвращение опасностей, связанных с краской на основе свинца. Чтобы узнать больше об этих советах по обоям, щелкните здесь.
Профессиональная установка обоев может длиться от 15 до 25 лет и более, а их вид невозможно получить от краски.Обои и установка оплачиваются единовременно. В отличие от многократных покупок краски и рабочей силы за один и тот же период. Обои гораздо легче чистить, чем красить. Вообще говоря, вы можете стереть любые следы или пятна с акриловой или виниловой поверхности обоев с помощью губки. Хотя то же самое можно сказать и о современных окрашенных поверхностях, во многих случаях на окрашенной поверхности остается блестящее или тусклое пятно там, где раньше были следы или пятна. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу с обоями.
Где купить обои?
Есть несколько способов купить обои. Декораторы интерьеров, магазины товаров для дома и местные магазины красок или обоев. Декораторы интерьеров, как правило, являются самым дорогостоящим способом, хотя они могут дать лучший совет относительно того, какие именно обои лучше всего дополнят вашу общую схему украшения. Местные магазины красок, обоев и товаров для дома обычно экономят вам больше денег, но вам нужно будет потратить время на то, чтобы сопоставить свои потребности с обоями с существующим домашним декором.В некоторых из этих магазинов для этого есть бесплатные штатные консультанты.
Что такое совпадение с образцом?
На всех обоях, за исключением некоторых текстур и фресок, есть то, что называется совпадением рисунка или повторением рисунка. Это расстояние по вертикали между одной точкой рисунка и идентичной точкой по вертикали. Этот повтор узора — неотъемлемая часть дизайна. Случайное совпадение — это совпадение, при котором шаблон совпадает независимо от того, как расположены смежные полосы. Полосы — хороший тому пример.Прямое совпадение — это совпадение элементов дизайна на смежных полосах. Сопряжение с перепадом — это перепад между соответствующими элементами дизайна. В случае прямых спичек каждая навесная планка совпадает с линией потолка. При использовании совпадений количество полосок, висящих перед повторением полосы, зависит от типа совпадений. Для рисунков со значительным перепадом высоты (24 дюйма или больше) потребуется заказ дополнительных обоев.
Как измерить обои?
См. Страницу оценки обоев.
Нужен ли мне декоратор интерьера?
Нет, если вы готовы потратить время на то, чтобы просмотреть книги об обоях, чтобы найти обои, которые подходят вашему вкусу. Если вы не уверены, какие обои дополнят ваш домашний декор, в большинстве центров по ремонту дома и магазинов обоев есть сотрудники, которые смогут вам помочь. Магазины товаров для дома и обоев обычно продаются со скидкой 10-50% (или более) от полной прейскурантной цены.
Могу я сам повесить? Какие советы по обоям для DIY?
Да.В Интернете и в магазинах товаров для дома можно найти множество ресурсов, которые могут помочь в самостоятельной установке. Начинающим монтажникам следует избегать кухонь и ванных комнат, так как они более сложные. Определенные типы обоев должны наклеиваться только профессионалами, и вы должны соответствовать своему конкретному уровню навыков, типу обоев и сложности приложения, чтобы получить четкое представление о том, пора ли обращаться за помощью.
Могу ли я исправить небольшую трещину?
Да и при правильном выполнении ремонта практически не видно.Как показано ниже, поместите кусок обоев большего размера поверх отрыва так, чтобы он точно совпадал с обоями на стене. Используйте бритвенный нож (с новым лезвием), чтобы дважды прорезать оба слоя вокруг разрыва. Удалите оба слоя, очистите открытую поверхность стены и снова вставьте новую деталь в эту область. Через 15 минут слегка закатайте подогнанный край. Обратите внимание, что неровный волнистый крой, повторяющий рисунок на обоях, сделает его менее заметным. Если вокруг поврежденного участка виден узор, постарайтесь как можно точнее следовать ему при нанесении порезов, так как это также замаскирует ремонт.
Можно ли наклеить обои на старые панели, кирпич, стены с текстурой
и т. Д.?
Совершенно верно. Начните с хорошей подготовки, удалив все гвозди и другие выступающие предметы. Для текстурированных поверхностей «сбейте» любые высокие точки. Что касается обшивки, сейчас самое время убедиться, что обшивка надежна. Сделайте это, добавив при необходимости дополнительные гвозди. Для гладких поверхностей / панелей промойте TSP (тринатрийфосфат) или аналогичное средство для удаления жира.
Теперь можно повесить перемычку.Это толстые чистые обои, предназначенные для неровных поверхностей. После навешивания он «перекрывает» бороздки в обшивке панелей или другой необычной поверхности, что позволяет окончательно наклеить обои или краску.
Альтернативный / дополнительный совет: Нанесение герметика на канавки обшивки панелей является дополнительной мерой предосторожности при использовании материала для перекрытия. Некоторые установщики обоев используют технику «шовная смесь, затем грунтовка» вместо перемычки.
Для керамической или другой плитки отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 200-400, а затем промойте TSP.Нанесите подготовительное покрытие и повесьте связующий материал. Примеры подготовительных покрытий включают R-35 Романа, Zinsser’s Z-54, California Paint’s Prep ‘n Size, Golden Harvest’s BITE, Muralo’s Adhesium, Duron’s Tack Prep или Benjamin Moore’s Wall-Grip.
Какие типы обоев бывают?
Есть много видов обоев. Обои состоят из подкладочного материала и поверхностного слоя. Материал основы может быть одного из четырех основных типов, а поверхностный слой может быть бумагой, тканью, винилом, натуральным текстилем или одним из многих других типов.
Должен ли я проверять свои обои при их получении?
Да. Когда вы получите его, проверьте приобретенные вами обои рулон за рулоном, чтобы убедиться, что у вас есть правильный рисунок, цвет и достаточное количество того же номера партии. Есть много недостатков, которые можно заметить даже с новыми обоями прямо из магазина или транспортной компании. Некоторые из них имеют поврежденные края, неравномерную окраску из стороны в сторону или перекатывание в рулон или другие дефекты.
О чем следует подумать перед заказом обоев?
Насколько хороши стены? Если стены идеальны, подойдут обои с плоской отделкой или с эффектом шелка / мерцания.Если стены не идеальны, поищите бумагу с рельефной или расширенной текстурой поверхности. Для областей, которые часто используются (например, в коридорах), на очень простой отделке будут заметны следы. Текстурированная или узорчатая поверхность немного снисходительнее.
Вы хотите, чтобы обои были одинаковыми для всего дома или индивидуализировали комнаты? Границы — это один из способов добавить индивидуальности при сохранении преемственности.
Сколько света вы получаете в комнате? Помните, что светлые цвета отражают свет, а темные цвета поглощают свет.Не бойтесь более ярких цветов, они могут быть очень выразительными и добавить «глубины» комнате. Цвета влияют на ваше настроение, поэтому подумайте о том, какое настроение вы хотите создать. Например, «зеленые» успокаивают, «красные» стимулируют, «желтые» — счастливы, а «синие» — охлаждают. Подумайте о своих цветовых предпочтениях или палитре — о цветах, которые вы выбираете для своей одежды. Вы хотите, чтобы в вашем доме было тихо и спокойно или интересно и ярко? Каким бы ни было настроение, он должен отражать вашу личность.Удачи с обоями!
Если вы действительно хотите выразить себя с помощью обоев, вот несколько идей:
Обои для потолка — почему бы не с таким же рисунком, что и стены, или координирующей бумагой. Немного цветов на потолке в спальне могло бы выглядеть действительно супер.
Границы — Есть несколько замечательных рамок, которые можно скоординировать с обоями. Выполните бордюр на высоте потолка. Создайте разделенную стену с бордюром на высоте поручня стула; более темная бумага внизу и светлая координата вверху.Создайте панель в центре стены со скошенной кромкой по углам. Используйте границы вокруг архитектурных элементов, таких как двери и окна. Используйте более одной толщины границы — широкую и узкую. Проведите бордюр на высоте перил стула и один на уровне потолка.
Выполните границу на высоте потолка. Создайте разделенную стену с рамкой на высоте поручня стула, более темной бумагой внизу и координатами света вверху. Создайте панель в центре стены со скошенной кромкой по углам.Используйте границы вокруг архитектурных элементов, таких как двери и окна. Используйте более одной границы, они бывают широкими и узкими. Проведите бордюр на высоте перил стула и один на уровне потолка.
Могу ли я закрасить обои или наклеить обои на существующие обои?
Хотя описанные ниже действия предназначены специально для покраски обоев, те же методы можно применить и для наклеивания обоев на старые обои.
Да, можете. Лучше всего сначала использовать правильную технику удаления обоев.Это подскажет вам, удастся ли удалить обои или нет. Если обои наклеены на неподготовленный гипсокартон, это может быть единственным выходом.
Перед тем, как закрасить обои, всегда старайтесь сначала удалить существующую бумагу. Если после правильной, целенаправленной попытки удаления бумаги бумага повреждает стену или просто отказывается оторваться, тогда вы можете предпринять шаги для покраски. Не относитесь к этому решению легкомысленно! Снимать обои с правильно подготовленной поверхности на самом деле несложно.Удаление закрашенных обоев может быть худшим сценарием и вызовет проблемы у вас или будущего домовладельца.
Подготовка — ключ к покраске обоев. Сначала удалите все незакрепленные участки бумаги. Затем нанесите состав для швов на отверстия от гвоздей, участки швов или другие поврежденные места. Отшлифуйте эти области до гладкости после надлежащего времени отверждения. Чем больше времени вы потратите на заполнение отверстий, исправление, сглаживание и шлифовку, тем лучше будет конечный результат. Закончив подготовку, закройте глаза и потрите рукой всю поверхность стены.Ваша рука подскажет вам, где ошибки лучше вашего глаза. Без доблестных усилий при подготовке он будет выглядеть так, как будто вы закрашивали обои.
Затем нанесите на всю поверхность грунтовку / герметик хорошего качества, такую как Scotch Paint’s Draw-Tite, Zinsser’s Gardz, Roman’s Liquid Drywall или Sherwin Williams ’PrepRite Conditioner для гипсокартона. Теперь ваша стена на 100% готова к покраске или добавлению обоев.
Как подготовить стены к обоям?
Страница подготовки обоев покрывает все это.
Покрасьте обои — wallcoveringsmart
Украшение комнаты необычными обоями может стать забавным и креативным решением для дизайна интерьера. Но что происходит, когда они стареют, вы получаете новую мебель, а они плохо сочетаются друг с другом или вам больше не нравятся обои? Ответ очень простой — достаточно перекрасить обои в желаемый цвет.
Но прежде, чем вы раскроете своего внутреннего художника и раскрасите свою комнату, дважды проверьте статус обоев. Если они начинают отслаиваться сами по себе, лучше всего их оторвать и заменить или покрасить на чистой поверхности. Однако, если обои выглядят вполне респектабельно, находятся в приемлемом состоянии и хорошо приклеены к стене, можно приступать к выполнению задания. Важно понимать, над каким материалом вы работаете. Окрашивание фактурных обоев или покрытий с плотной тканевой основой не допускает нанесения красок.Так что если вы настроены изменить внешний вид своей комнаты, вам следует оторвать их от стены. Всегда приятно провести «заплатку» на обоях и посмотреть, как они будут выглядеть и впитывать краску за 24-48 часов до полного нанесения.
Особенности нанесения краски на обои, которые должен знать каждый
Вы будете рисовать поверх обоев, но это не значит, что вы не столкнетесь с какими-либо повреждениями на стене. Чаще всего встречаются оторванные или приподнятые листы бумаги.Вы можете оторвать концы липким ножом или просто приклеить их к стене. Оба метода могут обеспечить гладкую поверхность.
Существует несколько основных правил нанесения и покраски обоев:
При чистке стены вы будете работать с химическими веществами. Чтобы обезопасить себя, наденьте маску, защитные очки, старую одежду и толстые перчатки. Также следует открывать двери и окна, чтобы проветривать комнату.
Тщательно очистите всю поверхность, протрите стены чистящим раствором мягкой губкой или щеткой.
Промойте обои. Когда стена полностью высохнет, протрите ее чистой влажной тканью. Используемая ткань не должна быть слишком влажной. Если использовать слишком много воды, можно повредить стены или обои.
Дайте стене высохнуть, прежде чем продолжить.
Покройте швы герметиком. Ножом для гипсокартона нанесите состав на швы тонким слоем. Дайте ему высохнуть перед шлифовкой.
Устранить повреждения замазкой и клеем. Проверьте обои на предмет дырок и мест отслаивания обоев.Заделайте отверстия, заполнив их слоем шпатлевки.
На полированные участки следует нанести грунтовку и краску. Аккуратно проведите шлифовальными блоками по всей поверхности обоев. Обратите особое внимание на такие области, как швы.
Нанесите на стену грунтовку или герметик. С помощью кисти или валика нанесите на обои слой грунтовки или герметика. Наносите его так же, как и краску, и убедитесь, что вы попадаете в углы и трещины.
Подождите, пока стена высохнет.Не стоит красить стену до высыхания грунтовки. Время высыхания зависит от типа используемого материала.
Перед покраской защитите плинтусы и оконные рамы малярной лентой. Убедитесь, что на этих участках нет зазоров, так как краска может вытечь. Нанесите краску, используя узор «М». С помощью малярного валика намотайте краску в форме буквы «М». Затем создайте еще одну букву «М», которая перекрывает первую. Продолжайте рисовать в форме буквы «М», пока стена полностью не покроется краской.
Дайте краске высохнуть и нанесите второй слой. Обычно лучший результат дает нанесение двух слоев краски. Если ваша краска не такая темная, как хотелось бы, или если сквозь краску видны какие-то обои, нанесите второй слой.
Удалите малярную ленту.
Придерживайтесь этих правил, и ваши обои будут радовать вас долгое время.
Нанесение красок и обоев · Маунт-Вернон Джорджа Вашингтона
Слева: последний слой краски на деревянных изделиях, плинтусах и окнах. Справа: Поклейка обоев завершена.
После того, как команда архитекторов завершила ремонтные работы в Голубой комнате, можно было наносить декоративную отделку стен и дерева. Самым драматическим изменением реставрации стало нанесение обоев и краски, соответствующих тому времени. Все деревянные изделия в комнате сначала были загрунтованы шеллаком — методом, использовавшимся в XVIII веке для герметизации дерева, — а затем покрыты грунтовкой на масляной основе, тонированной пигментами, чтобы максимально соответствовать краске.После двух-трех слоев грунтовки был нанесен последний слой масляной краски, отшлифованной вручную. Грунтовку и краску наносили с помощью воспроизводящих круглых кистей, которые в XVIII веке предпочитали рисовать. Цвет деревянных панелей (кроме плинтусов) теперь нежно-кремовый, а плинтусов — темно-серый. Эти цвета были определены на основе микроскопического анализа краски и документальных исследований. Краски выполнили Эрика Санчес-Гудвилли и Крис Миллс.
После завершения ручной росписи обои были наклеены традиционными вешалками для обоев, Джимом и Фрэнком Йейтсом. Укладка обоев началась с покрытия штукатурной поверхности стены грунтовкой и бумажной подкладкой. Слой грунтовки подготовил поверхность стены к приклеиванию клея, используемого для приклеивания подкладочной бумаги. Лайнер — это обычная бумага, которая помогает сгладить и закрыть неровные поверхности стен перед установкой обоев. В 18 веке клей для бумаги представлял собой пасту, созданную из углеводов, извлеченных из растений, таких как пшеница.Для этого проекта был выбран современный клей для перевязки бумаги, который в будущем легко удаляется с минимальным повреждением поверхности стены. Этот клей был нанесен на обратную сторону подкладочной бумаги, и подкладочная бумага была подвешена. На подкладочную бумагу нанесен еще один слой клея для наклеивания декоративных обоев и бордюра.
После того, как покраска и обои будут закончены, комната будет задокументирована фотографиями.Последние штрихи к архитектурным работам будут включать вытирание пыли и протирку всех деревянных изделий, протирание камина, мытье пола и установку подвесного оборудования для штор и произведений искусства.
До и после
Подготовка обоев
Наклейка обоев ручной работы — замечательный способ добавить цвет, тактильность и узор на стены и потолок, и хотя многие домашние мастера опасаются делать решительный шаг в своем первом проекте оклейки обоями, это проще, чем вы думаете — просто посмотрите наши подробные сведения ниже. , пошаговая консультация по применению.
Подготовка поверхностей
Перед тем, как начать, убедитесь, что поверхность, которую вы планируете оклеивать бумагой, находится в хорошем состоянии — чистая и сухая, с удаленными следами грязи, старых обоев или отслаивающейся краски, а также подходящий наполнитель.
Поперечная облицовка
Для наилучшей отделки мы рекомендуем горизонтально облицовывать стены подкладочной бумагой хорошего качества от средней до тяжелой плотности — около 1200–1400 — и оставлять сушиться минимум на 12 часов до повешения.
Влажные или ненадежные поверхности
Влажные стены следует обработать подходящим способом перед тем, как вы начнете оклеивать обои, в то время как любая некачественная краска должна быть покрыта грунтовочным составом. Если вы наклеиваете бумагу на поверхность, ранее окрашенную глянцевой краской, просто отшлифуйте поверхность, чтобы получить хороший тон, перед тем, как повесить.
Впитывающие поверхности
Новые оштукатуренные стены и другие впитывающие поверхности перед оклеиванием обоев следует тщательно измерить.
Для получения более подробных советов по правильным действиям для подготовки различных поверхностей прочтите наши рекомендации по продукту . Вы также можете обратиться в магазин за советом или позвонить в нашу службу поддержки клиентов по телефону +44 (0) 1202 876141.
Подвешивание обоев
Убедившись, что поверхность подготовлена должным образом, можно начинать развешивать бумагу. Подготовка бумаги
Убедитесь, что рулоны обоев не повреждены, а дизайн и цветовая гамма правильные.Если партии ваших рулонов пронумерованы, заказывайте их последовательно, так как это порядок, которому вы будете следовать при развешивании.
Клей для обоев
Для достижения наилучших результатов и простоты нанесения мы рекомендуем использовать клей для обоев Farrow & Ball. Он поставляется в виде порошка в перерабатываемой трубке, которая служит мерным кувшином, что упрощает смешивание и поддержание однородной консистенции. На каждую трубку можно наклеить пять рулонов обоев.
Подвешивание бумаги
Проверьте повторение рисунка перед обрезкой отрезков по высоте в соответствии с высотой стены, оставив от двух до трех дюймов сверху и снизу для обрезки.
Работая от центра к краям, нанесите обильный, равномерный слой пасты, следя за тем, чтобы работать прямо по краям бумаги и чтобы паста не попадала на сторону рисунка.
Согните бумагу липкой стороной внутрь и дайте бумаге впитаться в течение 10 минут, пока она не станет гибкой. Убедитесь, что бумага не слишком намокнет, иначе она может сморщиться при высыхании.
Убедитесь, что края бумаги стыкованы до следующей длины, и избегайте перекрытия краев.
Обратите внимание: при развешивании перетаскиваемых бумаг важно менять местами верх и низ на каждой альтернативной длине.
Обзор обоев
Подготовьте поверхность для нанесения обоев из пленки
Независимо от того, прибыл ли ваш заказ из шинуазри или вы все еще ждете его, вы можете начать чистку и подготовку поверхности к установке. Начнем с того, что Tempaper рекомендуется для гладких поверхностей в хорошем состоянии, которые были загрунтованы и окрашены сатинированной или полуглянцевой отделкой. Мы не рекомендуем наносить Tempaper на матовые, плоские краски и краски с низким блеском, на текстурированные или внешние поверхности.Если вы собираетесь наносить на любой другой тип поверхности, мы рекомендуем вам приобрести образец и протестировать поверхность в незаметном месте перед тем, как начать полное нанесение. Образцы доступны для покупки (и бесплатной доставки) на странице каждого распечатанного продукта. Наконец, если ваша поверхность недавно окрашена, мы просим вас дать ей полностью затвердеть, прежде чем наклеивать на нее съемные обои. Следуйте инструкциям на банке с краской, поскольку у каждого типа краски разное время отверждения.
Очистка + подготовка поверхности для нанесения обоев Сначала очистите поверхность, протерев ее влажной тканью, убедившись, что поверхность полностью высохла перед нанесением.Если ваша поверхность была окрашена краской с нулевым содержанием летучих органических соединений, мы рекомендуем сначала протереть ее водным раствором изопропилового спирта в соотношении 1: 1. Это может улучшить адгезию и очистить вашу поверхность от пыли и мусора. Мы также рекомендуем этот шаг, если вы не знаете, чем были окрашены ваши стены.
Для упрощения установки снимите панели переключателей и крышки розеток перед установкой. Обязательно отключите электропитание перед снятием крышки выключателя и розетки и восстанавливайте питание только после того, как эти крышки будут полностью заменены.
Соберите инструменты
Для установки
требуется несколько инструментов, которые, возможно, уже есть у вас дома. Если нет, их также можно найти для покупки на tempaper.com.
Перейдите к « Установка Chinoiserie », чтобы прочитать наше пошаговое руководство по установке Chinoiserie.
У нас также есть очень полезные видеоролики об обоях, которые помогут вам с вашим проектом съемных обоев.
Нанесение обоев на холст для создания «картины» — Marquin Designs
Насколько хороша эта установка трех панелей холста с моими зелеными обоями, нанесенными на каждый холст 24 x 48 дюймов? Что еще лучше, так это то, что ОДИН рулон (да, вы правильно прочитали) поместился на три панели, чтобы сделать это.
Это быстрый, легкий и веселый DIY, который оставит вас с классным искусством.
Хотите узнать, как сделать такую версию у себя дома? См. Подробности ниже. Обещаю: это очень просто!
Материалы: (Для трех панелей холста 24 x 48 дюймов, но вы можете легко сделать это на холсте ЛЮБОГО размера. Вам просто нужно помнить о повторении рисунка на обоях.)
1.) Рулон обоев (Обратите внимание: я уверен, что вы можете сделать это с любым типом рулона обоев размером 2 x 12 футов, но я знаю, что содержание клея в моих бумагах подходит для этого проекта.Я не могу говорить о составе клея всех обоев, представленных на рынке.)
2.) Подойдет гладильная или пластиковая линейка для обоев.
3.) Губка (любая губка, но у меня есть Губка для рукоделия!)
4.) Вода в емкости
5.) Три холста размером 24 x 48 дюймов. Майклс, А.С. Мур и Хобби Лобби все время имеют отличные продажи холстов. Покупайте их, когда они поступят в продажу.
6.) Краска для краев. Вы видите «Винтажное золото» Марты Стюарт (моя любимая краска!) На этих краях.
7.) Клей-карандаш
8.) Нож Exacto
9.) Ножницы
1.) Раскрасьте края холста. Таким образом, вам не придется обрамлять края, а оклеивание краев обоями очень громоздко (не делайте этого !!!). Это лучшее решение. Нанесите краску на край на 1/4 дюйма, чтобы, если ваши линии разреза не совсем прямые, когда вы обрезаете обои, они будут замаскированы краской.
2.) Дайте краске хорошо высохнуть. Переверните холст и обведите его форму поверх обоев. Если вы работаете с холстом другого размера и ваш узор требует правильного совмещения повтора, убедитесь, что вы правильно разместили холст вдоль повтора.
Переверните холст так, чтобы его «хорошая» сторона касалась обратной стороны обоев, а затем обведите его форму.
Видите слабую графитовую линию? Это начерченный холст.
Если вы не доверяете своим навыкам отслеживания, заново обведите линии с помощью линейки, чтобы получить точные углы в 90 градусов.
Как гласит всякая хорошая канализация: дважды отмерь, один раз отрежь!
3.) Вырежьте обои по вашим линиям.
4.) Положите бумагу на холст, чтобы линии хорошо совпадали.
5.) Нанесите на холст (не бумагу!) Слой воды с помощью губки.Затем аккуратно положите обои и приклейте их к полотну. Используйте линейку или более гладкие обои, чтобы разгладить его.
6.) Закрепите свободными краями клеем.
Ваше полотно может выглядеть немного неровным с наклеенными обоями. Не волнуйся об этом. Просто поместите только что приклеенную сторону с обоями на ровную поверхность с чем-то утяжеленным с обратной стороны, и она полностью высохнет. Обещать!
И это будет ваш прекрасный конечный результат. Я надеюсь, что это демистифицирует этот процесс для вас, и вы почувствуете, что можете вскочить и испытать DIY Wallpaper Canvas!
Как посчитать расход штукатурки? Сколько надо смеси на 1м2?
Перед тем как приступать к штукатурным работам перед многими заказчиками и мастерами стоит вопрос сколько понадобится смеси и сколько надо купить мешков штукатурки.
Расход штукатурки сильно зависит от объёма рабочей поверхности и от среднего слоя. Толщина штукатурного слоя зависит от состояния стен и их геометрии, вида смеси и дальнейшего декоративного покрытия.
От чего зависит расход?
Очевидно, что визуально ровные стены можно оштукатурить довольно тонким слоем смеси, сделав их ровнее, в то время как «заваленные» стены с серьёзными неровностями нуждаются в большем объёме штукатурки, для устранения этих недостатков.
Кроме того, ручное оштукатуривание требует большего количества смеси, чем машинное.
Машинное (или механизированное) оштукатуривание, благодаря автоматизации, позволяет расходовать меньшее количество штукатурки, без ущерба для качества.
Однако есть базовые примеры, помогающие посчитать расход штукатурки на стены/потолок и ориентировочно понять, как посчитать штукатурку.
Расход гипсовой, ЦПС и фасадной штукатурки
Расход штукатурки на квадратный метр оценивают при слое 10мм на 1м2 штукатурной площади.
Для гипсовых растворов необходимо около 9 кг на 1м2 при слое 1см. Соответственно, мешка 30кг хватит примерно на 3.2м2 оштукатуриваемой площади при слое до 10мм. Расход штукатурки ротбанд составляет около 8.5 кг на 1м2 поверхности при толщине штукатурного слоя 10 мм без учета потерь.
Для цементно-песчанных смесей (ЦПС) на 1м2 и слой 10м2 необходимо значительно большее количество смеси — 15-18 кг.
Расход фасадной штукатурки аналогичен расходу цементных смесей, так как для работ обычно используются ЦПС. Соответственно, на оштукатуривание 1м2 фасада требуется около 17 кг смеси при слое до 10 мм.
Калькулятор расхода штукатурки:
Чтобы упростить задачу вычисления необходимого количества смеси мы сделали онлайн калькулятор расхода штукатурки:
Необходимо штукатурки: 0 кг.
Мешков: 0шт.
Расход штукатурки на 1 м2 стены по площади: калькулятор
Если вы еще не определились с конкретным видом материала, при помощи калькулятора вам будет легко посчитать ориентировочный объем штукатурки и, как результат, свои будущие денежные расходы на ее покупку. Специалисты же всегда будут рады помочь вам и объяснить все нюансы расчёта, а также продемонстрировать на конкретных примерах декоративной штукатурки Decorazza её расход.
Расчет штукатурки на м2: калькулятор и объяснения
Первое, что вам нужно узнать, — площадь стены или потолка (или любой другой предполагаемой для нанесения поверхности. Для этого необходимо измерить длину и высоту стены (длину и ширину потолка) при помощи рулетки. Перемножьте полученные числа между собой. Полученный результат в будущем вы будете умножать на требуемый расход штукатурки (в расчете на 1 квадратный метр). Таким образом, вы сможете узнать, сколько материала потребуется именно в вашем случае.
Как же произвести расчет штукатурки на м2 без калькулятора? Вам необходимо узнать требуемую толщину конечного слоя, плотность материала и массу одной упаковки. Это позволит определить объем штукатурки, необходимой для обработки одного квадратного метра. Конечно же, гораздо проще использовать калькулятор штукатурки стен по площади, потому что:
Вы минимизируете риск ошибиться с расчетами.
Вы экономите массу времени и проводите расчет за считанные минуты.
Все, что вам нужно, — ввести все показатели в специальные окошки.
Вы сможете быстро менять основные показатели и смотреть, насколько это поможет вам сэкономить.
Впрочем, нельзя не сказать о том, что любой калькулятор штукатурки производит расчет с некоторыми погрешностями. вы должны понимать, что каждый эффект уникальный и для его создания потребуется определённое количество слоёв. Иными словами, если ранее вы не сталкивались с этим материалом, то в случае с некоторыми, сложными эффектами лучше обратиться за консультацией к специалисту. Предлагаемого калькулятором количества материалов может просто не хватить.
Пример расчета штукатурки на м2 на калькуляторе
Эксперты знают, что средний расход фактурной декоративной штукатурки на один квадратный метр площади стены составляет около 1 килограмма. Тем не менее на расход влияет огромное количество факторов таких как: подготовка поверхности и материал, тип создаваемого эффекта и другие. Так что это количество несет исключительно ориентировочный характер. Среди материалов представленных в линейке Decorazza этот показатель варьируется в пределах 150-250 грамм для декоративных красок и 1-2 килограммов для фактурных покрытий.
Допустим, вы решили создать на одной из стен комнаты декоративный эффект с применением венецианской штукатурки Stucco Veneziano. Для создания классического эффекта вам понадобится от 300 до 500 грамм заколерованной штукатурки, в зависимости от предполагаемого количества слоёв. Как правило, для достижения нужного эффекта вполне достаточно трех слоев, так что в совокупности расход штукатурки на 1 м2 по калькулятору составит 300 грамм. Остается лишь произвести замер поверхности и уточнить количество материала в расчете на одну упаковку:
Допустим, что площадь поверхности составляет 10 квадратных метров.
Это значит, что для покрытия всей стены вам понадобится около 3 килограммов материала.
Stucco Veneziano представлена упаковками весом 4 или 15 килограмм, так что вам будет целесообразно купить одно 4-х килограммовое ведро.
Обратите внимание, что штукатурку Decorazza нельзя смешивать с составами других производителей, иначе вы не добьетесь желанного результата. Кроме того, расход и результат может во многом зависеть от качества подготовки поверхности.
От чего зависит расход
Во-первых, от особенностей поверхности, на которую наносится покрытие. Чтобы сэкономить на декоративной штукатурке, необходимо:
использовать для черновых работ качественные смеси;
обеспечить максимально ровную поверхность без дефектов в виде сколов, царапин, наплывов штукатурки или шпатлёвки;
задействовать гипсокартон при выявлении значительной кривизны;
использовать грунтовки того же производителя, что и декоративная штукатурка, которую вы планируете наносить.
Калькулятор штукатурки полезен лишь для тех покупателей, которые не имеют ни малейшего представления о том, какое количество материалов может потребоваться для проведения отделочных работ. Он несет справочно-ознакомительный характер, так что при планировании покупки рекомендуется дополнительно проконсультироваться со специалистами или консультантами по продаже декоративных красок и штукатурок. Более того, необходимо подробно изучать инструкцию к каждому из отделочных материалов.
Зачастую всю информацию о расходе декоративной штукатурки и подготовительных составов можно найти на официальном сайте производителя или непосредственно на упаковке. При этом гораздо целесообразнее планировать покупку с небольшим запасом. Таким образом, вы предотвратите риск нехватки штукатурки в процессе проведения работ. Так как отделка проводится достаточно быстрыми темпами, у вас может не хватить времени, чтобы оперативно заказать и доставить недостающие материалы на объект.
Ответы Mail.ru: Расход штукатурки: 1 мешок 30 кг
Если вы будите например использовать штукатурку Knauf Rotband, то примерно понадобится 34 мешка. .
Обычно производитель указывает на мешке расход сухой штукатурке на 1 кв. метр толщиной 1 см…. Например у Knauf Rotband — 8,5 кг сухой смеси понадобится для оштукатуривания 1 квадратного метра при толщине слоя в 10 мм.
Вот и рассчитываем:
Средняя толщина слоя =1,75 см. (это сложили 1,5 см и 2 см и разделили на 2)
1,75х8,5 (кг) х 68 (кв. м. ) =1011,5 кг сухой штукатурки или 33,7 мешков по 30 кг.
________________________________________________________________
но.. .
Вместе с тем, разные типы штукатурки имеют и разные нормы расхода на квадратный метр. Так, например, расход гипсовой штукатурки, при толщине слоя в 10 мм, составляет 9 кг. Для цементной расход этого материала будет составлять 17 кг на квадратный метр, а декоративной штукатурки вполне хватит и 8 кг. Расход штукатурки короед, при толщине слоя в 1 мм, составляет 3 кг на метр квадратный, а ветонита достаточно будет в полтора килограмма.
<img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/b6852df0521d53200e7a0acbd26f84b0_i-4868.jpg» >
Сколько надо мешков на 10 квадратных метра если слой штукатурки будет примерно 2-2.5 см
На сколько квадратных метров стены хватает мешка цемента?
Нужно определить, на сколько квадратных метров хватает мешка цемента при оштукатуривании стены раствором без заполнителя. Для начала нужно определить толщину слоя для разравнивания стены. Возьмем среднее значение. Оно равно 3 см. Именно на столько сантиметров будем делать расчет.
СодержаниеСвернуть
Расчет для штукатурки из цемента и заполнителя
Расчет для штукатурки из цемента и заполнителя
Теперь нужно определить расход на 1 м2 при толщине слоя 1 см. Обычно такие сведения указываются на упаковке цемента. Если же их нет, то вновь можно использовать среднюю величину. В данном случае примерный расход сухой смеси составляет около 8 кг.
8 (кг) * 3 (см) = 24 (кг)
Теперь определимся с мешком. Есть несколько вариантов массы мешка:
Чаще всего можно встретить именно 50 кг. Теперь произвести расчет совсем просто.
50 (кг) / 24 (кг) = 2 (м2)
Для того, чтобы заштукатурить 1 м2 слоем 3 см нужно затратить 24 кг цемента. Стандартного же мешка хватит на 2 м2.
Расчет для штукатурки из цемента и заполнителя
С чистым цементом все понятно. Теперь нужно определиться на сколько квадратных метров хватит мешка цемента при использовании той же массы (50 кг), но с использование заполнителя в виде песка.
Здесь расход будет в разы меньше, так как для приготовления раствора используются пропорции не только цемента и воды, но еще и песка. Итак, в данном случае пропорции таковы: 1 часть цемента к 3 частям песка.
При рекомендуемой толщине слоя 1 см расход готовой смеси с заполнителям приблизительно равен 11 кг.
11 (кг) * 3 (см) = 33 (кг)
Если использовать все 50 кг цемента и добавить к ним 150 кг песка, то общая сумма будет 200 кг. Теперь произведем расчет и узнаем, на сколько м2 хватит 200 кг смеси.
200 (кг) / 33 (кг) = 6 (м2)
Получается, что для оштукатуривания стены стандартным слоем 3 см размером около 10 м2 нужно использовать 2 мешка цемента по 50 кг и в 3 раза больше песка.
Расчет для штукатурки из цемента и заполнителя
(используя мешок массой 80 кг)
Если взять мешок массой 80 кг, то можно произвести еще один расчет. Стоит учесть, что 80 кг обойдутся дешевле, чем 2 мешка по 40 кг. Но, именно мешков по 40 кг сейчас почти не найдешь.
Итак, рассчитаем расход цемента массой 80 кг и песка массой 240 кг. Общая смесь получается равной 320 кг.
320 (кг) / 33(кг) = 9 (м2)
Как видно из расчета данного мешка не хватит совсем чуть-чуть. Но такие показатели будут при стандартном использовании.
Получаем, что для оштукатуривания стены 10 м2 слоем 3 см лучше использовать 2 мешка по 50 кг.
Можно так же использовать 2 мешка по 80 кг и 10 кг. В таком случае будет небольшая выгода, и сэкономленные деньги можно будет потратить на последующий ремонт.
Сегодня существует много вариантов полов в зданиях, все они имеют свои плюсы и минусы, в этой стать мы разберем бетонный.
Он представляет собой прочную многослойную строительную конструкцию, обладающую рядом важных преимуществ:
доступная стоимость материалов;
простая технология укладки;
надежность и долговечность;
возможность утепления и гидравлической изоляции;
ровная поверхность под укладку напольных покрытий.
Основные этапы
Устройство бетонных полов выполняется за несколько последовательных этапов, в число которых могут входить:
разметка и подготовка основания;
гидравлическая изоляция;
укладка чернового бетонного основания;
пароизоляция;
утепление полов;
армирование;
финишная стяжка;
шлифовка и выравнивание полов;
нарезка швов и герметизация.
В зависимости от типа грунтового основания и ожидаемой эксплуатационной нагрузки устройство бетонных полов может включать все виды перечисленных работ или исключать некоторые из них.
Подготовка насыпного основания
Подготовительные работы начинаются с нивелирной съемки существующей поверхности для определения нулевого уровня полов, разности проектных высот, объемов вынимаемого грунта и необходимого количества насыпных материалов. После этого выполняют снятие верхнего слоя грунта на глубину, определенную проектными решениями.
После удаления и вывоза грунта дно выкопанного «корыта» следует хорошо уплотнить механическим способом и застелить слоем геотекстиля. Этот универсальный материал остановит прорастание сорных растений и не допустит вымывания насыпного песка грунтовыми водами. На геотекстиль засыпается слой песка толщиной 50-70 мм, а на него слой гравия 250-300 мм. Эти слои необходимо утрамбовать при этом насыпной материал даст усадку 15-25% в зависимости от фракции гравия. Далее сверху отсыпается песчаная подушка, проливается водой и трамбуется.
Если заливка бетонных полов будет выполняться по старому покрытию из бетона или асфальта, то подготовка насыпного основания не требуется. Достаточно проверить отметки высот и заделать цементным раствором крупные дефекты на поверхности.
Гидроизоляция
Устройство гидроизоляции является обязательным этапам при заливке бетонных полов, особенно в плохо отапливаемых и неотапливаемых помещениях. Изоляционный слой остановит уход воды из бетонной смеси при заливке чернового бетонного основания и предотвратит поступление влаги внутрь многослойной конструкции полов.
В качестве гидроизоляции применяют полимерные рулонные материалы, полиэтиленовую пленку, гидроизол, рубероид или битумную мастику. Гидроизоляционый материал укладывают таким образом, чтобы соседние полосы перекрывали друг друга на 80-100 мм, после чего зафиксировать строительным скотчем. При малой толщине материала покрытие выполняют в 2-3 слоя.
Укладка чернового бетонного основания
Толщина чернового слоя бетона составляет 100-150 мм, что позволяет создать ровное, прочное и неподвижное основания для устройства всех последующих слоев. Минимально допустимая марка бетона М250, с фракцией гравия не более 25 мм. После заливки смеси, ее уплотнение и выравнивание осуществляется при помощи виброрейки или вибрационной машины. Качественно залитый бетон не должен содержать воздушных пустот и трещин.
Пароизоляция
Пароизоляционный слой способен пропускать влагу только в одном направлении. В данном случае – от тепловой изоляции к черновому бетонному основанию. Требуется в тех случаях, когда предусмотрено утепление полов пористыми теплоизоляционными материалами. При отсутствии тепловой изоляции или использования экструдированного пенополистирола от пароизоляции можно отказаться.
Утеплитель
Утепление бетонных полов делают в отапливаемых помещениях первых этажей. Для устройства теплоизоляционного слоя применяют пенопласты, пенополистирол или минераловатные базальтовые маты. В последнем случае слой тепловой изоляции должен быть со всех сторон надежно защищен полиэтиленовой пленкой от влаги. Толщина слоя утеплителя зависит от конструкции здания, температуры и влажности в помещении. Данные о выбранном материале должны содержаться в проекте.
Армирование
Перед монтажом арматуры по всему периметру помещения, внизу стен, перегородок и колонн следует закрепить демпферную ленту шириной 250-300 мм. Она представляет собой слой плотного пористого поролона толщиной 10-15 мм, который способен восстанавливать свою форму после сжатия. Это значительно сократит количество нарезаемых деформационных швов, уменьшит расход дорогого герметика, упростит и ускорит работу. В местах перепадов выставляется опалубка.
Необходимость армирования определяется величиной ожидаемых эксплуатационных нагрузок на поверхность бетонного вола. В качестве армирующего каркаса удобно использовать готовые сварные сетки со стороной квадрата не менее 30 см и изготовленных из прута 8-10мм. Расстояние арматурных прутов от слоя утеплителя или чернового бетонного основания, стен, колонн и поверхности чистовой стяжки должно быть не менее 50 мм. Допускается применение полимерных марок армирующих материалов. Каркас можно связать самостоятельно, но экономия финансов в этом случае будет небольшой, а времени вы потеряете много.
Финишный слой бетона
Второй слой бетона должен иметь марку не ниже М300 В25 с фракцией наполнителя не более 20 мм и толщину 40-50 мм. Заливка бетонной смеси производится при температуре выше +5°C, поскольку присутствие в растворе солевых антизамерзающих и воздухоулавливающих добавок не допускается. Выравнивание поверхности осуществляется при помощи виброрейки длиной не менее 3000 мм, при условии скорости ее передвижения 10-20 см/мин.
После окончания протягивания рейки проверяется уровень поверхности пола. При не соответствии полученных данных проекту и контрольным отметкам рабочая операция повторяется. Заливка бетоном должна производится небольшими ухватками с принятием рабочей смеси через каждые 30-40 минут. Поэтому при больших объемах работ рекомендуется организовать централизованные поставки бетона.
Шлифовка и выравнивание полов
Шлифование и другие виды обработки бетона требуется при топпинге – дополнительном упрочнении поверхности полов. Технология обработки и марка упрочнителя выбираются в зависимости от целевого назначения помещений и технологических нагрузок. Например, в промышленном цеху или складе с работой погрузочной техники можно выбрать материал простого серого цвета, с повышенной прочностью. В торговом центре или общественном здании лучше выглядят цветные покрытия, но меньшей прочности.
Существует 4 технологии механической обработки бетонных полов:
самовыравнивающаяся стяжка;
фрезерование;
шпатлевание;
шлифование абразивными материалами.
Шлифовка полов производится сухим или влажным способом. В результате влажной обработки получают красивые и прочные мозаичные полы. В машины для такой обработки устанавливают абразивные каменные элементы больших размеров.
Сухой способ обработки признается на сегодняшний день более эффективным. В нем для шлифования бетонной поверхности используют специальные сегменты с напылением из искусственных алмазов. Важное достоинство заключается в том, что к топпингу можно приступать сразу после обработки, не просушивая бетонные полы длительное время.
Нарезка деформационных швов
Деформационные швы нарезают через 2-3 дня после заливки финишной бетонной стяжки. Направления резки должны соответствовать технологическим стыкам армирующей сетки. После порезки края и стенки швов следует очистить от пыли и мусора, обработать праймером или пропиточным лаком, а после этого заполнить полиуретановым герметиком.
Бетон прорезается на 1/3 от его толщины и не должен задевать уложенную арматуру. В этом случае основную нагрузку от тепловых расширений примут на себя стыки с уложенной ранее демпферной лентой. При порезке следует избегать образования углов менее 30° между швами и Т-образных стыков. Более подробно о технологии можно почитать здесь.
Последующий уход
Если на поверхности бетонных полов топпинг не предусматривается, то сразу после шлифования их рекомендуется обработать жидким лаком импрегнатом. Он обеспечит эффективную защиту бетона от внешних механических и агрессивных воздействий.
При эксплуатации полов необходимо производить регулярную влажную уборку, а при появлении царапин и трещин дополнительно обработать лаком.
Видео обзор всех этапов работ по устройству бетонных полов
Технология устройства бетонных полов
Технологию устройства бетонных полов можно разделить на четыре основных операции. 1. Подготовка основания. 2. Укладка бетонной смеси в стяжку пола. 3. Финишная обработка поверхности бетона. 4. Нарезка швов в бетоне и их герметизация.
Подготовка основания
Укладка пола может производиться как по грунтовому основанию, так и по существующему цементобетонному. При укладке бетонного пола на грунт необходимо сначала хорошо утрамбовать грунт в основании, чтобы избежать в дальнейшем растрескивания пола вследствие просадки нижележащих слоев.
После трамбовки на грунт укладывается песчаная либо щебеночная подушка. Ее толщина может быть различной в зависимости от видов грунтов в основании, степени их промерзания, высоты поднятия грунтовых вод и т.п. Подушку также необходимо уплотнить.
При укладке пола на существующее бетонное основание необходимо произвести его тщательную подготовку. Если в нем есть трещины, то их необходимо расширить и заполнить ремонтным составом, состоящим либо из полимера, либо из цементно-песчаной смеси на напрягающем цементе. Участки бетонного основания, не поддающиеся ремонту, необходимо полностью демонтировать и уложить новый бетон. Имеющиеся на отдельных участках основания перепады по высоте снимаются шлифовально-мозаичной или фрезеровочной машиной по бетону. Образовавшуюся при этом пыль удаляют при помощи промышленных пылесосов. В случае, когда перепады высоты на старом бетонном основании превышают 3 – 5 см, его необходимо выровнять подбетонкой.
На подушку либо на старое бетонное основание укладывают гидроизоляцию. Чаще всего ее делают из рулонных битумных гидроизоляционных материалов либо полимерных мембран. Гидроизоляция нужна для того, чтобы основание не впитывало влагу из свежеуложенного бетона финишного покрытия, а также для предотвращения капиллярного подсоса влаги из грунта.
Укладка бетонной смеси
Перед укладкой бетонной смеси в стяжку, согласно проекту, устанавливается опалубка и, при необходимости, выполняется армирование.
В качестве опалубки могут использоваться направляющие для виброрейки. Линия опалубки, по возможности, должна совпадать с рисунком деформационных швов, так как в большинстве случаев это место стыка уже схватившегося и свежеуложенного бетона. Укладку бетонной смеси можно производить и без установки опалубки, но только при условии непрерывности процесса. В этом случае установка опалубки потребуется лишь в том месте, где будет завершена дневная работа по укладке бетонной смеси.
В качестве арматуры в бетонных полах чаще всего используется дорожная сетка ВР-5 размером ячейки 100*100 мм, 150*150 мм, 200*200 мм. В тех случаях, когда пол подвергается воздействию повышенных нагрузок (многотонные грузовики, погрузчики, штабелеры и т.п.) целесообразно применить вместо дорожной сетки или вместе с ней арматурный каркас. Арматурный каркас, как правило, вяжется по месту из стержней арматуры диаметром от 8 до 16 мм. В тех же случаях, когда на пол воздействуют высокие динамические нагрузки (падение тяжелого оборудования, изделий и т.п.), для повышения ударной вязкости и стойкости бетона к растяжению при изгибе, в качестве арматуры можно применить стальную фибру.
После того как, в соответствии с проектом, установлена опалубка и уложена арматура, приступают к укладке бетонной смеси. При этом желательно обеспечить бесперебойную подачу ее на строительную площадку. Подвоз бетонной смеси на объект осуществляется в автобетоносмесителях с ближайшего завода товарного бетона, способного производить бетонную смесь соответствующего качества.
Укладку и разравнивание бетонной смеси можно производить двумя способами: — с помощью виброрейки по направляющим; — с помощью «маяков».
При укладке и разравнивании бетонной смеси с помощью виброрейки необходимо сначала установить направляющие под виброрейку на уровне нулевой отметки и тщательно выставить их по горизонту. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы направляющие не были сбиты. После этого на направляющие монтируется виброрейка.
Бетонная смесь заливается на подготовленное основание и разравнивается лопатами с таким расчетом, чтобы ее верх был немного выше уровня виброрейки (это зависит от степени уплотняемости бетонной смеси виброрейкой). После этого включают вибратор и виброрейку тянут по направляющим. Бетонная смесь под действием вибрации оседает до нужного уровня и разравнивается. При этом нужно следить, чтобы виброрейка постоянно скользила по поверхности бетона. В тех местах, где бетонная смесь оседает ниже уровня виброрейки, бетонную смесь необходимо добавить.
При укладке бетонной смеси по «маякам» на основание устанавливается нивелир, и произвольно выбирается определенный уровень. Затем к колонне, на которой имеется отметка нулевого уровня, прикладывается рейка так, чтобы ее низ совпадал с этой отметкой. На рейке ставится риска, соответствующая произвольно выбранному с помощью нивелира уровню.
На основание заливается бетонная смесь, приблизительно до половины необходимого уровня и из нее делаются холмики-маяки приблизительно с шагом в 2 м. На каждый из холмиков устанавливается рейка с риской. Риску совмещают с установленным на нивелире уровнем. После этого вершину холмика подгоняют по низу рейки. Таким образом, по площади пола получают выставленные по нулевому уровню направляющие-«маяки» с шагом 2 м. Пространство между маяками заливают бетонной смесью. Уплотняют ее при помощи глубинных вибраторов и заравнивают правилом вровень с верхушками «маяков».
Финишная обработка поверхности бетона
После того, как будет завершен процесс укладки и уплотнения бетонной смеси, производится финишная обработка поверхности бетона. Для этих целей используются затирочные машины – так называемые «вертолеты».
Но перед тем, как приступить к затирке поверхности бетона, необходимо сделать технологический перерыв, чтобы бетон мог набрать начальную прочность. В зависимости от влажности и температуры окружающей среды этот перерыв составляет от 3 до 7 часов. За это время бетон схватывается так, что человек, наступая на его поверхность, оставляет след глубиной 3-4 мм. В этот период нужно приступать к грубой затирке поверхности.
Грубая затирка поверхности свежеуложенного бетона осуществляется либо диском, либо лопастями затирочных машин за два прохода. При этом направление движения затирочной машины при втором проходе, перпендикулярно направлению движения при первом проходе.
За время грубой затирки прочность бетона постепенно нарастает. В тот момент, когда нога человека оставляет след глубиной около 1 мм, нужно приступать к финишной затирке. Финишная затирка осуществляется лопастями затирочных машин.
Типы швов в стяжке
Бетон в стяжке, как и любой цементобетон, по своей структуре очень хрупкий материал, не способный к пластическим деформациям. При приложении к бетону нагрузки, превышающей его прочностные характеристики, он не деформируется без разрушения, как, например, в случае с пластмассой или другим пластичным материалом, а растрескивается как стекло. Также растрескивание происходит под воздействием внутренних напряжений в бетоне, вызванных усадочными деформациями при твердении и перепадами температур. Для того, чтобы ограничить растрескивание пола и контролировать места появления трещин в бетонной стяжке необходимо нарезать деформационные швы.
Существуют три основных типа деформационных швов на стяжке: — изоляционные швы; — усадочные швы; — конструкционные швы.
Изоляционные швы. В процессе эксплуатации здания его конструкции подвержены различным деформациям. Причин, вызывающих эти деформации, очень много. Это воздействия внешней среды, подвижки грунтов основания, температурные воздействия, работа внутрицехового оборудования (если это производство) и т.п. Для того, чтобы избежать передачу этих деформаций от стен и фундаментов, на бетонный пол в местах соприкосновения бетонной стяжки пола с другими конструкциями здания (стенами, колоннами, фундаментами под оборудование и т.п.) необходимо устраивать изоляционные швы. Изоляционный шов позволяет полу работать независимо от других конструктивных элементов здания.
Кроме того, в процессе твердения бетон дает усадку, т.е. уменьшается в объеме. Если стяжка будет иметь жесткое сцепление с фиксированным объектом (например, с фундаментом здания), то она с большой долей вероятности треснет, т.к. усадка не сможет быть компенсирована.
Изоляционный шов делается вдоль стен и вокруг всех колонн. Если стяжка граничит с другим основанием, например, с фундаментом под оборудование, то изоляционный шов делается вокруг всего фундамента.
Изоляционные швы вокруг колонн могут быть квадратными или круглыми. Квадратный шов должен быть развернут на 45º вокруг колонны, чтобы напротив угла колонны был прямой шов. Если этого не сделать, то в стяжке вероятнее всего образуются трещины.
Если через изоляционный шов, не предназначенный для мест с высокой нагрузкой (въезды), будет передвигаться техника, то здесь стяжку нужно утолщить на 25 % и, сделав клин, вернуть ее к исходной толщине с уклоном не более 1:10.
Изоляционные швы должны позволять стяжке двигаться вертикально и горизонтально относительно стен, колонн и фундаментов. Изоляционный материал, которым заполняется шов, должен воспринимать пластические деформации без разрушения, т.е. быть сжимаемым. Толщина шва рассчитывается с учетом коэффициента линейного расширения стяжки. Обычно толщина шва составляет 1,3 см. В регионах с частым переходом температуры через 0ºС для повышения срока службы швов может потребоваться их конопаченье.
Изоляционные швы обычно заполняются подготовленным волокном и герметиком или подобными материалами. Важно, чтобы изоляционный материал не выступал на поверхность стяжки.
Важно не допускать контакта бетона стяжки с бетоном других конструкций здания, так как в этом случае изоляционный шов не будет работать, и в месте контакта произойдет растрескивание стяжки. Изоляционный материал должен быть уложен до проведения бетонных работ.
У колонн изоляционные швы делают следующим образом. При заливке стяжки вокруг колонн устанавливают опалубку по линии шва. После того, как бетон схватится, опалубку убирают и на ее место укладывают изоляционный материал необходимой толщины. Оставшийся между швом и колонной промежуток заливают бетоном и заглаживают. Также изоляционные швы вокруг колонн можно нарезать и в затвердевшем бетоне. При этом шов режется на всю глубину стяжки и заполняется изоляционным материалом.
Усадочные швы. Усадка бетона по мере его высыхания обычно составляет 0,32 см на 30 см. Бетонная стяжка сохнет сверху вниз неравномерно. Верхняя часть стяжки высыхает и усаживается сильнее, чем нижняя. Стяжка стремится завернуться, края становятся выше, чем центр. В результате в бетоне возникают внутренние напряжения, приводящие к образованию трещин.
Во избежание хаотичного трещинообразования в бетоне стяжки нарезают усадочные швы. Они позволяют создать в стяжке прямые плоскости слабины. По мере высыхания и стремления к заворачиванию швы слегка открываются и трещины образуются в заданных местах, а не хаотично.
Усадочные швы могут быть сделаны путем вставки специальных шво-формирующих реек, пока бетон еще пластичен, или путем нарезки швов после финишной обработки бетона.
Усадочные швы должны быть нарезаны по осям колонн и стыковаться с углами швов, идущими по периметру колонн. Максимальное расстояние от колонны до шва по периметру не должно более чем в 24-36 раз превышать толщину стяжки.
Карты пола, образуемые усадочными швами, должны быть по возможности наиболее квадратными. Необходимо избегать вытянутых или L-образных карт. Длина карты не должна превышать ширину более чем в 1,5 раза. Усадочные швы должны быть прямыми и по возможности без ответвлений.
В проходах и проездах усадочные швы должны быть расположены на расстоянии равном ширине стяжки. Дорожки шире 300-360 см должны иметь продольный шов в центре. Во дворах зданий расстояния между швами не должны превышать 3 м во всех направлениях. Общее правило: чем меньше карта, тем меньше вероятность хаотичного растрескивания.
Усадочные швы также должны быть сделаны на наружных углах, иначе от углов могут пойти трещины.
Участок стяжки с очень острым углом, с большой долей вероятности, растрескается. По возможности необходимо избегать таких углов. В тех же случаях, где это невозможно, нужно убедиться в том, что подоснова хорошо утрамбована, и в местах, где наиболее вероятно образование трещин, нарезать швы. Иногда, чтобы прочно закрыть трещины на острых или наружных углах, стяжку в этих местах дополнительно армируют стальной арматурой.
Конструкционные швы. В технологии устройства бетонных полов очень редко бывает так, чтобы заливка стяжки велась без перерывов длительностью более 1 дня. Это возможно только в помещениях с небольшими площадями и при условии бесперебойной подачи бетонной смеси. Обычно же заливка ведется с технологическими перерывами, за время которых уже уложенный бетон успевает набрать определенную прочность. В местах соприкосновения бетонов с различными сроками укладки целесообразно нарезать конструкционные швы.
Конструкционные швы нарезаются там, где была закончена дневная работа по укладке бетона. По возможности конструкционные швы выполняются на расстоянии не менее 1,5 м, от любых других видов швов, расположенных параллельно им.
Форма края стяжки для конструкционного шва обычно делается по принципу шип в паз. Если боковые выступы делаются из дерева, конус 30° бывает достаточен для стяжки толщиной 12-20 см, (конусы 45° неприемлемы). Также используются металлические конусы. Они должны устанавливаться согласно инструкциям производителей.
Конусные швы работают как усадочные – они позволяют небольшие горизонтальные подвижки, но не вертикальные. Металлические конусы не рекомендуются для полов с интенсивным колесным движением. В таких случаях лучше использовать «шпилечный» шов.
Если конструкционный шов оказывается там, где ни усадочный, ни изоляционный шов не желательны, можно использовать шпалы (рейки), положенные поперек шва. Рейки должны устанавливаться в середине глубины стяжки под правильными углами ко шву. Эти рейки нельзя смешивать с гладкими стальными «шпилечными» рейками, описанными ниже, которые обеспечивают горизонтальные движения шва.
Шпилечные швы обычно используются в местах пешеходного движения, но также применяются в полах с высокой колесной транспортной нагрузкой. Смысл шпильки это удержание двух краев шва на одинаковом уровне в момент прохождения колеса через шов. Чтобы обеспечить горизонтальное движение шва шпильки не должны быть вмонтированы в бетон хотя бы с одной стороны шва. Для правильной работы шпильки должны быть на одном уровне и параллельны друг другу. Шов должен проходить по центру шпильки. Чтобы соответствовать всем указанным требованиям шпильки часто поставляются в «корзинах», которые могут устанавливаться прямо на субстрат.
Технология нарезки швов
Нарезанные швы должны быть прямыми и чистыми. Рабочий, нарезающий швы, должен знать, когда их нарезать, какой шов резать следующим, как глубоко резать и как предотвратить слишком быстрый износ лезвия при использовании очень твердого заполнителя.
Швы должны нарезаться, как только бетон наберет достаточную прочность, чтобы не быть поврежденным лезвием, но до того, как в бетоне могут возникнуть произвольные трещины. При влажной нарезке такие условия обычно возникают через 4-12 час после окончания финишной обработки бетона. Хотя нарезка швов через 24 часа при определенных условиях также возможна. Рабочий должен сделать пробный шов через несколько часов после начала твердения бетона. Если при нарезке пробного шва частицы заполнителя вываливаются из бетона, то начинать нарезку еще рано. Начинать нарезку следует тогда, когда лезвие вместе с бетоном разрезает зерна заполнителя.
В жаркую погоду или, если существует опасность растрескивания, иногда необходимо нарезать каждый третий или четвертый шов перед нарезкой промежуточных швов.
Обычно швы нарезаются в той же последовательности, в какой укладывался бетон.
Швы должны нарезаться на глубину 1/3 толщины стяжки. Это создает в стяжке зону слабины и бетон при усадке дает трещину именно в этой зоне, т.е. трескается направленно, а не хаотично. При этом края образовавшейся трещины имеют определенную шероховатость, что исключает вертикальные смещения их до тех пор, пока трещина не станет слишком широкой.
Технология нарезки швов, описанная выше, требует выдержки свежеуложенного бетона 4 и более часов и нарезки на 1/3 глубины стяжки для получения хорошего деформационного шва.
Существует способ сухой легкой нарезки швов, когда швы режутся сразу же после финишной обработки бетона. Используя длинную ручку, рабочий может нарезать до 10 м шва без хождения по бетону. Для нарезки более длинных швов рабочий, обутый в специальные сапоги с гладкой подошвой, может ходить по стяжке и использовать 2-х метровую ручку. Таким способом можно нарезать швы только от 2 до 3 см в глубину.
Герметизация швов
Чтобы облегчить уборку и поддержать края шва при транспортных нагрузках, нарезанные швы необходимо загерметизировать. Герметизация позволяет защитить шов от проникновения воды и агрессивных сред, а также от засорения.
Тип герметика зависит от нагрузок и условий эксплуатации. Например, на многих пищевых предприятиях полы должны легко мыться и выдерживать движение тяжелых грузовиков. Герметики для таких полов должны быть достаточно твердыми, чтобы поддерживать края шва и предотвращать их скалывание, и достаточно пластичными, чтобы выдержать легкое открытие и закрытие шва.
В промышленных полах с высокой транспортной нагрузкой швы должны быть заполнены материалом типа полужесткой эпоксидной смолы, которая обеспечивает адекватную поддержку шва и выдерживает нагрузки. Эти материалы наносятся минимум через 3-6 мес. после укладки стяжки. Они применяются только там, где предполагаются небольшие подвижки особенно во внутренних помещениях.
Эластомерные (гибкие) герметики используются только там, где шов не будет подвержен колесным нагрузкам. Они быстро наносятся и могут выдерживать большие подвижки при открытии/закрытии шва.
Перед герметизацией шва он должен быть очищен от пыли и мусора путем продувки струей сжатого воздуха или механической очистки щеткой. При использовании компрессора необходимо убедиться, что он не оставляет масляную пленку в шве.
Технология укладки бетона
Бетон – это искусственный каменный материал, который используют в строительстве и получают в результате отвердевания смеси, обычно состоящей из цемента, песка и воды. Иногда в него помещают специальные добавки, в соответствии с требованиями и климатическими условиями, а иной раз изготавливают без воды, как например, асфальтобетон. Разнообразные методы помогают добиваться получения качественного бетонирования в самых разных районах: как очень жарких, так и холодных.
Для больших объемов работ обычно подготавливают на специализированных предприятиях.
Для приготовления следует точно подобрать соотношение компонентов и возможных добавок.
Состав смеси определяется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конечному объекту. Например, нужно знать, какая должна быть прочность на сжатие, какая предполагается объемная масса, и, конечно, каким способом будет производиться укладка. Технология укладки зависит от многих факторов, но именно благодаря различным вариантам и выбору, всегда можно добиться нужного результата.
Особенности работ
Укладка состоит из нескольких действий:
Тщательное перемешивание обеспечивает бетономешалка, при заливке больших площадей ее применение оправдано.
Подача к месту работы.
Выгрузка.
Распределение.
Выравнивание.
Уплотнение.
Укладка и работы, связанные с этим, являются очень трудоемкими и энергоемкими. На больших производствах все работы проводятся при помощи специальных машин, таких как бетоноукладчики или бетонораздатчики. Но при этом, конечно, нужны и рабочие, которые должны следить за процессом.
Бетон нужно обязательно укладывать в формы так, чтобы совсем не оставалось свободных мест и внутренних пустот. Особое внимание стоит уделять углам и узким местам, если таковые имеются.
Перед тем как приступить к укладке 2смеси, нужно тщательно проверить готовность опалубки и, кроме того, определиться с некоторыми моментами, без которых начинать укладку нельзя.
Технические параметры, которые необходимо выяснить до начала укладки:
консистенция и подвижность смеси, ее состав;
каким методом смесь будет подаваться к месту работ;
каким образом будет проводиться распределение раствора и его уплотнение;
какова будет толщина и последовательность укладываемых слоев;
скорость подачи потока смеси;
количество рабочих рук и необходимые механизмы;
готово ли необходимое количество смеси.
Очистка и подготовка поверхности
Перед началом укладки обязательно нужно произвести очистку места, куда будет заливаться бетон. Мусор, грязь, возможно, снег или лед и все, что может помешать укладке, должно быть убрано.
При заливании больших площадей удобно использовать бетононасос.
Если на поверхности есть остатки масел, то поверхность необходимо промыть, используя специальные очищающие средства.
Не допускается оставлять на поверхности воду.
При укладке смеси на поверхность, ее тоже обязательно нужно подготовить и осторожно очистить от цементной пленки.
Для этого не стоит использовать отбойные молотки, бетоноломы и так далее. Такая очистка может ослабить нижележащие слои бетона, значит, наверняка ухудшится контакт между слоями, общая прочность и надежность конструкции. Чтобы избежать обезвоживания, поверхность следует хорошо увлажнить, но перед заливкой убрать остатки воды.
При этом смесь или бетон, укладываемый на контактную поверхность, не может быть низкого качества. Арматуру нужно подготовить, очистив ее от грязи.
Подача смеси
Для бетонирования фундаментов удобны следующие методы подачи:
выгрузка непосредственно с лотка миксера сразу в опалубку при условии, что есть пространственная возможность для подъезда миксера к месту работ, на расстояние длины лотка;
Это существенно облегчит и ускорит процесс работы. Подумать об этом, конечно же, лучше всего на этапе планирования строительства. Если подъезд невозможен, то следует использовать другой метод.
Если заливка происходит в месте, где установка бетононасоса или подъезд транспорта нельзя осуществить, то устанавливаю желоб.
при невозможности подъезда миксера к месту работ нужно обеспечить подачу по желобу. Желоб изготавливается из любого подручного материала, чаще всего из обычных досок.
В этом случае обязательно понадобятся дополнительные рабочие руки. На один м лотка требуется один человек с лопатой, чтобы проталкивать смесь по желобу.
Нужно также учесть, что чем ниже подвижность бетона или смеси, тем тяжелее будет процесс, даже при условии, что желоб будет иметь наклон в сторону опалубки.
Для бетонирования стен, колонн и монолитных плит:
Автобетононасос применяется тогда, когда нет альтернатив. Заказывая автобетононасос, обратите внимание на то, что заготавливаемый или покупаемый бетон должен иметь повышенную текучесть но, конечно же, с сохранением своей марки.
Для использования колокола, другими словами, чаши с закрывающимся сливным отверстием в нижней части, требуется и дополнительная техника, то есть кран. Именно краном поднимается наверх, наполненный бетоном колокол, а затем через сливное отверстие бетон переливается в нужное место.
Одна из распространенных технологий укладки заключается в устройстве горизонтальных слоев. Их толщина варьируется от 30 до 50 сантиметров. Слои укладываются в одном направлении. Толщина одного слоя не должна иметь перепадов.
Укладывание рекомендуется проводить без остановок. Каждый новый слой нужно укладывать, а затем проводить уплотнение до того, как схватится предыдущий слой.
Но это не единственный способ заливки. Можно заливать каждый блок по отдельности на всю высоту. Если у вас не хватило смеси при послойной заливке, то для продолжения работ вам нужно дождаться полной просушки залитого слоя.
Распределение
Для повышения прочности желательно заливать раствор непрерывно.
Распределение не нужно при возможности подачи в любой участок. Если же таковой возможности не имеется, то бетон перемещается горизонтально при помощи лопат или других механизмов.
Двойная перекидка по технологии не допускается, так как это грозит расслоением. Чем толще вы заливаете слои, тем меньше работ по распределению.
Скорость работ по распределению очень высока, так как после нее еще предстоят другие работы, которые нужно провести до начала схватывания.
Выравнивание
Наличие в конструкции арматурного каркаса упрощает работу, выравнивание в этом случае вам не нужно.
Если же каркаса нет, то следует заранее расставить маяки. Обычно для этого используют арматурные прутья.
Уплотнение
Уплотнение проводится при помощи вибратора, который можно купить или создать своими руками. В любом случае, этот процесс обязателен.
Частота шага зависит от плотности раствора и вашего инструмента. При правильно высчитанном шаге держать вибратор на одном месте достаточно от 5 до 15 секунд.
Уплотнение на производстве проводится не только вибрированием, а так же виброштампованием, вакуумированием, прокатом и центрифугированием.
для укладки с открытыми поверхностями и большими площадями используются не глубинные, а поверхностные вибраторы. Во время работы они передают колебания через прикрепленную к ним металлическую площадку.
Заливка пола
Качество пола напрямую зависит от процесса подготовки. Укладка полов может проводиться как на несущей плите, так и по щебеночно-песчаному покрытию.
При втором варианте поверхность нужно обязательно разровнять и уплотнить. Производя работы по укладке на несущую плиту, имеющую трещины, необходимо сделать предварительные ремонтные работы.
Заполнять трещины можно тем же раствором, которым будете покрывать пол. Бетонный пол пользуется популярностью довольно давно, так как имеет идеальное сочетание: приемлемая цена + отличное качество.
Маяки выставляются для того, чтобы пол был ровным.
Укладка полов начинается после устройства гидроизоляционного слоя. Также можно улучшить прочность, применив армирование, которое может проводиться арматурой, сеткой или фиброй.
Для того чтобы устроить пол с упрочненной поверхностью, марка бетона не должна быть ниже М300/В22,5 и ни в коем случае не может содержать добавок.
Наливные полы, как с упрочненной поверхностью, так и без нее, можно сделать в складских помещениях, жилых комнатах, магазинах и на улице, например, на парковке. Бетонный пол может быть и окончательным покрытием и основой для следующего слоя.
Для укладки пола вам понадобятся:
рулетка;
нож;
правило;
мастерок;
линейка-уровень;
гидроуровень;
шпатель;
отвертка и саморезы;
профиль, можно ПН27*28 или ему подобный;
дрель или миксер с насадкой для вымешивания смеси.
Этапы работ
Для того чтобы добиться идеально ровного пола, после заливки стяжки применяют самовыравнивающиеся наливные смеси.
Используя гидроуровень, проведите разметку по всему периметру помещения, делая отметки как можно чаще.Затем соедините все отметки в одну сплошную линию.
Следующим шагом будет установка системы профилей. Нужно фиксировать их цементной смесью или крепить саморезами, регулируя высоту профиля и подкручивая шляпки самореза на необходимую вам высоту.
Если вы приобретали готовую смесь в строительном магазине, то вам нужно следовать инструкциям, к ней приложенным. Изготавливая бетон самостоятельно, используйте миксер или дрель с насадкой для вымешивания. От качества вымешивания будет зависеть качество пола в итоге.
Заготовив нужный объем смеси, заливайте пол и, используя правило, добейтесь идеально ровной поверхности.
При больших перепадах поверхности и необходимости утепления, процесс работ по укладке пола несколько другой.
Прежде чем уложить окончательный верхний слой, нужно сделать черновую стяжку, толщина которой зависит от размера перепадов. Для облегчения работ по устройству наливного пола можно также использовать самовыравнивающиеся смеси.
Бетонное основание пола: технология, характеристики
Ремонт в доме или квартире начинается с основания. Красивый пол не только украшает интерьер помещения, но и делает передвижение по дому максимально комфортным. Какое бы покрытие не было выбрано, необходимо обустроить надежную основу. Лучшим основанием давно признан бетонный пол. С этим трудно поспорить. Подобное покрытие отличается высочайшим качеством, надежностью, долговечностью. После заливки бетонного пола можно использовать любой отделочный материал – паркет, линолеум, ламинат, плитку. В этой статье мы рассмотрим, как сделать бетонный пол и чем он лучше других материалов.
Ключевые характеристики
Современный бетонный пол – оптимальное решение для обустройства долговечного жилого помещения. Бетонный пол обладает рядом положительных характеристик.
Он идеально выравнивает поверхность. Ровное основание – залог длительной эксплуатации финишного покрытия. Особая технология устройства бетонного пола позволяет легко убрать неровности, сделать поверхность однородной.
Позволяет поднять уровень поверхности. Это требуется при низком расположении основания.
Негорюч. Он подходит для обустройства теплого пола. Технология экономить уйму средств на отопление.
Раствор способен выдержать большую нагрузку. Дно будет достаточно крепким для установки любой мебели.
Низкая себестоимость работ. Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для сооружения такого покрытия, стоят недорого. Значительная экономия достигается путем самостоятельного выполнения работ.
Устойчивость к влаге. Раствор современных образцов можно применять для обустройства дна в помещении любого вида (жилая комната, ванная, туалет, кухня).
Материал легок в процессе использования. Сделать бетонный пол своими руками не сложно. Для этого действуйте по инструкции.
Бетонное основание пола
Технология проведения работ
Бетон – безопасный, дешевый, доступный каждому материал. Он удобен в работе. Эти важные качества позволяют сооружать покрытие своими руками. Многие люди делают пол самостоятельно, экономя на услугах специалистов. Однако без изучения определенной информации приступать к выполнению подобной работы нельзя.
Технология заливки бетонного пола простая, но трудоемкая. Она включает в себя несколько важных шагов: подготовку поверхности, изоляцию, проведение армирования, сооружение опалубки, подготовку самой смеси, заливку, выравнивание и стяжку. Технология работы проверена годами, поэтому не стоит ею пренебрегать. Нарушение технологии может значительно уменьшить характеристики окончательного покрытия. Неправильно сделанная работа приведет к порче материалов, неровности поверхности, порче финишного покрытия.
Весь цикл перечисленных задач можно легко выполнить самостоятельно, если помещение небольшое. Когда предстоит большой объем работ, желательно воспользоваться помощью друзей. Помощник позволит быстрее справиться с работой и выполнить ее более четко. Перед выполнением работы также важно детально ознакомиться с инструкцией. Ее мы подробно представим ниже.
Как сделать работу своими руками?
Отдав предпочтение бетонному полу, вы не пожалеете. Основание из такого материала будет служить долгими годами, сохраняя свои первоначальные качества. Чтобы соорудить такое покрытие самостоятельно, следует придерживаться технологии.
Начинать работу следует с демонтажа старых конструкций. При демонтаже помогут любые инструменты: топор, зубило, перфоратор. Если старое покрытие больше не будет использоваться, демонтаж можно выполнить быстро. В ином случае – потребуется время. Снять старое покрытие без повреждений непросто. При желании можно не избавляться от старого основания. Бетон неприхотлив. Его установка возможна поверх любого покрытия. Дерево, плита, грунт – можно делать заливку прямо на них. Самое главное условие – поверхность должна быть чистой. Уборка обязательна.
Если заливка бетонного пола осуществляется на грунт, важно подготовить насыпной материал. Насыпной слой выровнять и утрамбовать. Далее устанавливаются слой гидроизоляции, армирующая прослойка, элементы теплого пола (если это необходимо).
После этого выставляются маяки, устанавливается черновое покрытие, делается чистовая заливка бетонного пола. Сегодня существуют следующие варианты заливки.
Цементно-песчаная без жесткой прослойки. Это дешевый вариант. Он же самый распространенный. Такую стяжку можно использоваться в помещении маленького размера и при условии отсутствия в будущем крупных нагрузок. Идеально подойдет для дачи.
Армирование. Самый дорогой вариант. Основание подобного типа прослужит долго, сможет выдержать большую нагрузку, подойдет для помещений с большим ежедневным скоплением людей.
Стяжка со специальной сеткой. Это доступная альтернатива второму варианту. Ее часто применяют в жилом помещении.
Стяжка пола бетонном
Этапы работ
Для правильного устройства бетонного пола важна последовательность выполнения работы. Спешить в этом деле не стоит. Сегодня существует несколько этапов устройства подобного покрытия. Каждый этап играет большую роль в создании ровной, долговечной, надежной основы. Поэтапность работы важно сохранить до малейших деталей, ведь технология укладки проверена миллионами. Рассмотрим каждый этап детально.
Подготовка материалов Необходимо купить речной песок, керамзит, арматуру, гидроизоляционную пленку, бетонный раствор. Экономить на качестве материалов категорически запрещено. Материалы низкого качества не позволят обустроить надежное основание. Некачественный раствор растрескается через пару месяцев. Также следует заранее подготовить инструменты: бетономешалку, опалубку, деревянную планку, строительный уровень, измерительную ленту, сварочный аппарат, арматуру.
Подготовка основы Важнейшим этапом работы является подготовка основания. Поверхность тщательно зачистить, избавить от мусора, пыли, старой отделки. Избавиться от малейших крошек поможет обычный пылесос. Старую бетонную стяжку следует обязательно убрать при наличии некоторых условий: на ней есть сколы, значительные трещины, выбоины. В иных случаях стяжку старого образца можно оставить.
Изоляция
Гидроизоляционный слой – обязательная составляющая надежного основания. Хорошая гидроизоляция защитит помещение от влаги, продлит срок эксплуатации финишного покрытия. Сэкономив на гидроизоляции, подвергните опасности не только состояние мебели, но и собственное здоровье. Сырость приводит к появлению тяжелейших заболеваний, которые могут стать хроническими и будут требовать постоянного лечения.
Гидроизоляционный слой – обязательная составляющая надежного основания
Самый дешевый способ гидроизоляции – обыкновенная полиэтиленовая пленка (от 200 микрон). Она защитит от влаги в первое время, но уже через несколько лет может потрескаться. Специалисты рекомендуют изолировать основание специальными мембранами. Их укладывают несколькими слоями. Между собой мембраны необходимо склеить. Для этого подойдет обычная клейкая лента. Края гидроизоляционного материала выводятся на стены.
Когда укладка осуществляется на грунт, нужно укладывать и теплоизоляционный слой. Идеально подойдет базальтовая или минеральная вата.
Гидроизоляция бетонного пола пленкой
Армирование
В доме лучше использовать арматуру высокого качества. Армирующий слой сделает поверхность устойчивой к любым нагрузкам. Армирование – недешевое удовольствие. За сооружение армирующей сетки придется отдать немаленькую сумму. Однако это вложение сполна окупится в будущем.
Армировать можно с помощью готовой сетки
Армировать можно с помощью готовой сетки. Она продается в магазине. Изготавливается конструкция из металла или пластика. Однако дешевле изготовить конструкцию самостоятельно, сварив проволоки. Толщина необходимой проволоки – 3-5 миллиметров. Также подойдут арматурные пруты. Их сваривают крест на крест. Сетку устанавливают на небольшие подставки (высота 2-3 сантиметра).
Подготовка основания для наливного пола
Установка опалубки
Опалубка упростит процесс работы. С ее помощью большое помещение можно разделить на несколько небольших секций. Каждую секцию можно будет залить за один раз. В качестве опалубки используют направляющие и деревянные бруски. Направляющие из металла фиксируют с помощью цементного раствора. Далее устанавливаются бруски. Они формируют секции.
Бетонное основание пола
Возникает вопрос: как затем достать опалубку из готового бетонного основания? Есть одна хитрость – каждую часть опалубку следует смазать маслом. Масло позволит легко достать конструкцию.
Грунтовка и пропитка бетонного основания
Подготовка смеси
Идеальный вариант – покупка готовой смеси. Она поставляется с завода в бетономешалке. Это позволяет экономить время, необходимое для обустройства основания в доме. Однако данный вариант является затратным. Также он не подойдет, если основание делается в небольшой комнате.
Для экономии смесь можно сделать самостоятельно. Приготовление смеси – один из важнейших этапов. Смесь готовится легко. Понадобятся цемент, вода, щебень, песок, бетономешалка. Все ингредиенты засыпать в бетономешалку в соотношении 1:0,5:4:2. Смесь тщательно размешать. При большом объеме используют бетономешалку, при маленьком – обычный кухонный миксер большой мощности.
Приготовление смеси – один из важнейших этапов
Заливка
Подготовленная смесь выливается в секцию. Ее нужно разровнять лопатой и растянуть. Это позволит бетону уплотниться. Выравнивайте каждую секцию отдельно планкой. Излишки раствора следует сразу же убирать.
Значительно улучшить качество смеси поможет электрический вибратор. Он уплотнит массу в секции. Его использовать просто – достаточно дождаться появления на поверхности «молока». Это знак окончания усадки.
Залив и выровняв весь периметр, оставить смесь для высыхания на три дня. После трех дней удаляются опалубка и все направляющие. Во время высыхания раствор поливать водой каждый день. Это поможет предотвратить растрескивание. Основание можно накрыть пленкой. Она не даст воде быстро испаряться. Небольшая влажность – лучшее условие для затвердевания смеси. Окончательно черновой слой высохнет через месяц.
Выравнивание бетонного пола
Процесс монтажа наливных полов
Нарезка швов Тот, кто ранее работал с бетонным раствором, знает, что он может во время высыхания растрескиваться. Избежать этого помогут швы. Без правильно нарезанных швов пол быстро приходит в непригодность. Швы следует нарезать сразу же после укладки раствора. Чтобы определить точное время, сделайте пробный шов. Если его концы еще крошатся, то нарезать остальные швы рано. Глубина швов не должна превышать 1\\3 толщины стяжки. Предотвратить скапливание в швах грязи поможет герметизация. Шов заполняется шнуром, а затем герметикам. В небольших помещениях нарезать швы не нужно. Чтобы участок небольшой площади не трескалась, достаточно периодически смачивать ее водой.
Стяжка
Для этого идеально подойдет самовыравнивающаяся смесь. Ее следует приготовить по инструкции производителя, налить на основание комнаты, дождаться высыхания. Современные смеси легко образуют идеально ровную поверхность.
Процесс монтажа наливных полов
Начинать залив следует от дальнего угла. Двигаться следует к двери. Высыхает современная смесь примерно три часа. Она не требует смачивания. После ее высыхания можно приступать к финишной отделке.
Финишная обработка
Грунтовка и пропитка бетонного основания
Если раствор и стяжка полностью застыли, можно приступать к финишной обработке. Она представляет собой монтаж напольного покрытия. Процесс монтажа будет зависеть от вида выбранного покрытия. Можно выбрать половые доски, стильный линолеум, дорогостоящий паркет, модный ламинат, оригинальную плитку, приятный на ощупь ковролин. В этой статье мы рассмотрим особенности укладки обычной половой доски, изготовленной из сосны.
Деревянные доски – капризный материал. Для его установки важно соблюдение определенных параметров влажности. Чтобы со временем доски не погнили, важно позаботиться о монтаже гидроизоляционного слоя. Слой гидроизоляционных мембран укладывается прямо на стяжку. Он сможет защитить дерево от бетона. В качестве гидроизоляции можно использовать специальную мастику. Она наносится при помощи валика.
Дальше укладывается фанерное основание, а на него – сами доски. Фанера должна быть водостойкой и толстой – больше 18 мм. Фанеру следует нарезать на небольшие полосы. Прикрепить ее к стяжке можно с помощью шурупов. Многие крепят фанеру на клей. После провести шлифовку. Фанера должна быть идеально гладкой и ровной. Только тогда можно приступать к укладке досок.
Видео: Чем лучше покрывать бетонный пол подготовка под покрытие
Видео: Способы подготовки бетонного пола под укладку ламината
Технология устройства бетонных полов (видео)
Сооружение бетонного пола довольно сложный процесс, требующий строгого соблюдения технических требований и норм. Бетон долговечный и прочный материал, устойчивый к коррозии, он не разрушается под воздействием влаги. Это стало причиной его активного применения в строительстве не только жилых, офисных, но и промышленных зданий, где полы подвергаются постоянным нагрузкам. Последовательность укладки бетонного пола на грунт.
Видео устройства бетонных полов
Шаг 1. Подготовка основания
Грунт в том месте, где планируется возведение бетонного пола должен быть сухим и не иметь сообщения с подземными водами. В противном случае потребуется сложная система гидроизоляции, нуждающаяся в постоянном ремонте.
Правильно выполненный пол имеет структуру слоеного пирога:
Грунт тщательно уплотняется, чтобы в будущем избежать просадки пола с дальнейшим растрескиванием.
Сверху наносится речной песок, для выравнивания основания. Количество песка должно быть на 20-25% больше для создания необходимой плотности. После чего он проливается водой и укатывается.
Самый ответственный момент в устройстве бетонного пола на грунте. От него зависит качество покрытия и срок его службы. Бетон гигроскопичен, то есть хорошо впитывает влагу, что может привести к разрушению находящейся внутри армирующей сетки.
Гидроизоляцию обеспечивает полиэтиленовая мембранная пленка. Она укладывается внахлест, места соединения проклеиваются. Пленка препятствует проникновению влаги из грунта. Отличным методом для гидроизоляции будет использование жидкой резины.
Гидроизоляция пола на грунте
↑ вернуться к содержанию
Шаг 3. Укладка чернового бетона
К ней не предъявляется особых требований. В состав обычно входит:
цемент,
вода,
песок,
щебень,
специальные добавки для повышения гидроизоляционных свойств, морозоустойчивости, пластичности.
Черновая бетонная стяжка может выполняться с применением армирующей сетки. Чем мельче ячейки, тем прочнее пол. Она помогает предотвратить неравномерную усадку бетона и появление трещин. Толщина слоя зависит от высоты потолка и планируемой нагрузки на пол, но должна быть не меньше 4 см.
Какие функции выполняет черновая бетонная стяжка:
служит готовым полом для промышленных зданий;
выравнивает поверхность перед укладкой следующих слоев;
служит теплоизоляцией;
обеспечивает необходимый уровень плов.
Если работа производятся зимой, то в бетон добавляются специальные смеси препятствующие замерзанию воды. В летнее время поверхность необходимо постоянно увлажнять в течение нескольких дней.
↑ вернуться к содержанию
Шаг 4. Пароизоляция бетонного пола
На этом этапе на черновую стяжку укладывается слой полимерно-битумных мембран, которые помимо пароизляции обеспечивают еще и дополнительную гидроизоляцию. Наиболее практичные и прочные материалы на основе стеклоткани и полиэстера.
Пароизоляция бетонного пола
Мембраны на основе ПВХ стоят несколько дороже, но они самые надежные, не подвержены гниению и практически вечные. Мембрана способна пропускать пар в одном или двух направлениях. Пароизоляция обязательный элемент при сооружении бетонного пола.
Зачем нужна пароизоляция:
она препятствует образованию конденсата;
регулирует микроклимат в помещении;
предотвращает размножение плесени и грибков;
продлевает срок службы строительных материалов.
↑ вернуться к содержанию
Шаг 5. Укладка утеплителя
Бетонный пол холодный в любое время года, поэтому он нуждается в утеплении в обязательном порядке. Существует несколько способов для этого. В любом случае, выбранный для утепления материал должен соответствовать ряду требований:
обладать малой теплопроводностью;
быть долговечным;
влагостойким.
Для утепления бетонного пола используется керамзит
Этим требованиям отвечают несколько современных утеплителей, среди которых минеральная вата, каменная базальтовая вата, пенополиуретан, пенополистирол и керамзит.
На черновую бетонную стяжку, предварительно очищенную от пыли и мусора наносится пароизоляционная пленка и сверху стелется слой утеплителя. Чем плотнее, тем лучше, от этого зависит эффективность его работы. Зазоров не должно быть и у стен. На слой утеплителя снова укладывается пленка, чтобы в него не проникала влага. Исключение составляет керамзит.
↑ вернуться к содержанию
Шаг 6. Финишная стяжка
Окончательным этапом в сооружении бетонного пола является укладка финишной стяжки. Она включает в себя ряд обязательных этапов:
на слой утеплителя укладывается армирующая сетка, это может быть каркас из толстых металлических прутьев для большей прочности;
заливается бетонная смесь;
устанавливаются маяки, применяются и специальные установки, и обычные доски;
заливается пол и разравнивается.
Может быть полезно: технология устройства наливного пола.
↑ вернуться к содержанию
Шаг 7. Обработка поверхности и нарез швов
Обработка начинается не сразу, перед этим делается перерыв для того, чтобы бетон уплотнился. Время зависит от влажности и температуры окружающего воздуха, но не менее 3 и не более 7 часов. Только после этого производится грубая затирка пола. Когда бетон практически полностью просохнет, осуществляется последний этап – финишная затирка. Избежать пыления бетона помогут специальные смеси на основе полимеров.
Финишная обработка бетонного пола
Стяжка бетона не защитит его от растрескивания. Но этот процесс можно контролировать и ограничить, сделав в стяжке швы. Обычно их делают возле стен, колонн и прочих элементов, которые передают вибрации. А также в местах соприкосновения бетона, уложенного в разное время. Глубина не должна превышать 1/3 стяжки и производиться до начала естественного растрескивания. Края швов укрепляют при помощи герметика.
↑ вернуться к содержанию
Укладка бетонного пола на старое основание
Старое бетонное покрытие, срок эксплуатации которого достиг уже 15—25 лет, нуждается в ремонте. Все образовавшиеся от времени трещины заполняют ремонтным составом из цементной смеси, либо герметиком. Те участки, которые уже не представляется возможным исправить, полностью удаляются. На их место укладывается новый бетон.
Выронить рельеф пола можно с помощью шлифовальной машины, она уберет лишнюю толщину. Для хорошего сцепления поверхность обеспыливается и накрывается пароизоляционной пленкой. После чего укладывается армирующая сетка и заливается новый бетонный пол. Далее основание обрабатывается тем же способом, что и новое. Также существует технология полусухой стяжки пола с небольшим количеством воды.
Сооружение бетонных полов возможно не только промышленным способом. Это вполне осуществимо самостоятельно. Главное тщательно выполнять технологию и соблюдать последовательность выполнения этапов. Это гарантирует прочный пол, который прослужит не менее 15-30 лет при правильно уходе и своевременном ремонте.
Шлифовка бетонного пола в частном доме
На чтение 6 мин. Просмотров 1.1k.
Бетон является одним из основных строительных материалов, без него не обходится ни одно строительство, будь то загородный жилой дом или производственное помещение. Не заменим он и в устройстве качественного, долговечного пола.
Особенности бетонных полов в частном доме
Хотя во всем мире шлифованные бетонные полы появились около тридцати лет назад, в России их стали активно применять сравнительно недавно. Сейчас технологию шлифовки бетона используют при укладке пола в больших производственных помещениях, складах, автосервисах и автомойках, частных домах и даже в квартирах.
Технология укладки шлифованных полов в частном доме практически ничем не отличается от таких же работ в любом другом помещении. Разница состоит лишь в объеме используемых материалов и площади готового основания.
Шлифовка бетона не обязательна, но если учитывать что на черновой пол потов придется укладывать финишное покрытие, которое со временем изнашивается и требует замены, то шлифованные полы будут отличной альтернативой, не прихотливой в эксплуатации и гораздо долговечнее.
Преимущества
Основными преимуществами шлифованного пола, перед простым бетонным основанием, покрытым линолеумом или другими видами отделки, являются:
Сравнительно не большая стоимость работ и материалов.
Долговечность, благодаря особой технологии укладки шлифовки, бетонное основание прослужит намного дольше, чем любое другое покрытие.
Возможность выбора различной текстуры и рисунка итоговой поверхности, исходя из дизайнерского решения.
Короткие сроки выполнения работ.
Шлифованные полы готовы к эксплуатации, не требуют финишной отделки и укладки на них линолеума, кафельной плитки и других материалов.
Недостатки
Наряду с преимуществами стоит учитывать, что в устройстве шлифованных полов есть ряд недостатков:
Работы по укладке и шлифовки бетона должны проводиться квалифицированными работниками, самостоятельно это сделать не получится.
Требуется специальная техника и соблюдение всех этапов строительства.
Стоимость такого основания будет немного выше, чем финишное покрытие, каким либо отделочным материалом.
Шлифованные бетонные полы считаются «холодными», так как практически не способны удерживать тепло в своей структуре.
Какое потребуется оборудование?
Укладка и шлифовка бетонного пола в частном доме это трудоемкий процесс и требует основательного подхода.
Для выполнения таких работ нужны следующие инструменты:
Виброрейка, это аппарат с механизмом передающим вибрацию на металлическую ленту. Он необходим в случае, если бетонное основание, которое в последствие будет шлифоваться, укладывается «с нуля», и предназначен для уплотнения первых и последующих слоев бетона, выравнивания его по горизонтали. Если же планируется только полировка готового основания, то такое оборудование не требуется.
Шлифовальная машина. Существует множество вариантов исполнения таких аппаратов, в зависимости от размера и выполняемых функций.
Технология устройства бетонных полов
Технология укладки бетонных полов в частном доме включает в себя несколько этапов:
Подготовка грунта. На этом этапе осуществляется расчет толщины итогового покрытия, исходя из которого, выбирается высота грунта. Основание необходимо тщательно утрамбовать, чтобы предотвратить усадку или вспучивание земли.
Подсыпка из песчано-гравийной смеси. Она необходима для связи между грунтом и бетонной смесью.
Бетонная основа, заливается в качестве основания для последующих слоев поверхности пола, можно выровнять его без применения виброрейки, так как идеально ровной поверхности здесь не требуется.
Далее стелется слой гидроизоляционной пленки, важно правильно ее уложить, с перекрытием стыковочных швов.
Если это предусмотрено проектом помещения укладывается утеплитель. Для организации наиболее твердой поверхности стоит выбирать материал с большой плотностью, чтобы избежать проседания пола.
Затем, для жесткости и крепости конструкции, на утеплитель стелется армирующая сетка. Ее укладывают на небольшие подставки, чтобы при заливке раствора, арматура оказалась по центру стяжки. Важно не сваривать металлические пруты, а связывать их проволокой, так как сварка менее упруга и может, лопнут от напряжения.
Заливка бетонной стяжки. Ее толщина определяется в зависимости от назначения помещения и дизайнерского решения. Возможна добавка различных декоративных элементов, таких как мраморная крошка, природный камень, цветной песок и другие. При последующей шлифовке и полировке, эти добавки будут выделяться из общего фона и создадут на поверхности рисунок.
После того, как стяжка подсохла, ее необходимо подготовить к шлифовке. Важно соблюдать технологию сушки бетона, исключить воздействие высокой температуры, смесь должна застывать естественным образом, не теряя влаги. Поверхность обрабатывается специальными укрепляющими, пропитывающими, химическими составами в несколько слоев. Такие жидкости проникают глубоко в структуру стяжки и дополнительно укрепляют поверхность.
После того, как основа окрепнет, начинается непосредственно шлифовка бетона специальным аппаратом. Такой агрегат оборудован несколькими сменными резцами с разной структурой, для каждого из этапов имеется своя насадка. Шлифование производится,переходя от крупнозернистой текстуры к более мелкой, между этапами можно осуществлять дополнительную пропитку химическими присадками.
После завершения полировки пола он готов к эксплуатации. Так же желательно будет покрыть поверхность бесцветным лаком, он придаст блеск и создаст дополнительный защитный слой.
Бетон имеет твердую структуру и не устойчив к большим нагрузкам, в отличие от дерева или пластика, поэтому при укладке раствора обязательным условием будет разделение секторов стыковочными швами. При проседании пола в некоторых участках, швы предотвратят растрескивание общей плоскости.
Существует несколько видов швов предотвращающих деформацию:
Изолирующие швы. Препятствуют контакту стяжки с другими бетонными и иными элементами, такие как перегородки стен, несущие опоры.
Усадочные борозды. Предотвращают растрескивание по всей площади помещения в случае усадки бетонной стяжки.
Конструкционные швы, при производстве работ в больших помещениях в несколько этапов, позволяют разделить один сектор от другого, чтобы избежать наслаивания стяжки. Такое разделение делается пластиковой или деревянной пластиной, которую после высыхания раствора следует удалить, а открывшийся шов необходимо залить раствором.
Даже при том, что этапов устройства шлифованного бетонного пола в частном доме не мало, и это весьма трудоемкий процесс, все равно такая поверхность очень популярна в современном строительстве жилых и производственных помещений.
При планировании обустройства именно такого покрытия нужно учитывать все плюсы и минусы шлифованного бетона, прежде чем приступать к процессу монтажа.
Если не достаточно знаний и опыта в проведении такого вида работ и нет специализированного инструмента, то лучше обратиться к профессионалам, которые быстро и в соответствии с технологией произведут заливку и шлифовку бетонного пола в помещении.
Бетонная стяжка своими руками на земле. Бетонный и деревянный пол по грунту — особенности технологии и способы укладки
В частном домостроении широко применяется технология устройства бетонного пола по грунту. Такой тип пола является наиболее востребованным из-за свой простоты исполнения, прочности, невысокой стоимости и общедоступности бетона. Бетонный пол по грунту выполняется как правило в помещениях хозяйственного назначения, реже – в жилых. Для того, чтобы справиться с этой задачей своими руками, необходимо понимать из каких слоев состоит пирог данной строительной конструкции.
Слои конструкции бетонного пола по грунту:
Подстилающий слой;
Гидроизоляция;
Теплоизоляция;
Бетонная плита основания;
Стяжка;
Покрытие пола.
Чтобы бетонный пол по грунту прослужил в доме долгие годы, нужно правильно его эксплуатировать – следить за тем, чтобы воздух в здании был теплый. В случае отсутствия отопления в доме на протяжении длительного времени, конструкция пола может деформироваться, с появлением трещин и разрывов из-за получения большой нагрузки от промерзших грунтов на пирог пола.
Технология устройства пола по грунту
Для начала нужно выставить нулевой уровень в помещении. Для этого проставляются отметки по периметру стен в нижней части всего помещения, ориентируясь по низу дверных проемов. Таким образом, понижая либо повышая эту линию, можно будет сделать необходимую толщину пирога. Толщина заливки бетона контролируется посредством натянутой на гвозди веревки, которая служит уровнем.
Для подготовки грунтовых оснований снимаем растительный слой грунта, очищаем его своими руками от мусора и утрамбовываем. Поверхность максимально выравниваем.
Обычно пирог бетонного пола составляет толщину около 350 мм. Следовательно, от нулевой линии необходимо выкопать грунт на эту толщину. Если уровень грунта располагается ниже 350мм, то необходимо вынуть слой плодородного грунта, утрамбовать и засыпать сухой песок до требуемой отметки с его последующим уплотнением. После этого выполняется трамбовка и выравнивание поверхности. Для этого лучшим инструментом является специальная виброплита. При ее отсутствии, трамбовку проводят своими руками и для этого можно обойтись простым бревном или плоской доской, к которой для удобства работы прикрепляются ручки. Бетонный пол по грунту – это технология, которая требует максимально выровненной поверхности на этапе укладки каждого слоя.
Для дополнительной гидроизоляции будущей конструкции, можно сначала сделать слой глины. Если глина сухая, необходимо пролить ее водой, утрамбовать своими руками, засыпать песком с последующим его уплотнением. К тому же, глина делает основание более теплым.
Совет! Чтобы обозначить требуемую высоту засыпки, можно вбить в землю несколько колышков нужной длины. Главное, чтобы на них были выставлены отметки четко по уровню. После насыпки всех сухих слоев, колышки необходимо будет удалить перед заливкой бетона.
Первым слоем (толщина 50-100 мм) засыпаем гравий, с последующей проливкой водою и утрамбовкой. Вторым слоем (около 100мм) засыпаем песок, также с последующей утрамбовкой. В результате у нас получится теплая подушка для бетонного основания пирога пола в доме.
Устройство гидро- и теплоизоляции
Для создания гидроизоляции применяют различные технологии, где часто используемыми является заливка разогретым битумом и полимерные мембраны). Мы рекомендуем сделать гидроизоляцию посредством специальной гидроизоляционной полимерной мембраны, но если Вы хотите сэкономить, то можно уложить своими руками обыкновенную полиэтиленовую пленку для пирога толщиной от 200 микрон. Плёнку укладывают с нахлестом в 10-15см, а стыки нужно сделать герметичными и проклеить скотчем.
Важно! Гидроизоляция должна быть выполнена по площади всего помещения дома, края, примыкающие к стенам необходимо загнуть по стене на несколько сантиметров выше нулевой линии.
На современном строительном рынке представлено огромное количество различных видов теплоизоляционных материалов, например:
Для каждого вида утеплителя существует своя технология укладки, соблюдение которой даст возможность получить теплый пол в доме.
Армирование конструкции бетонного пола по грунту
Для того, чтобы придать конструкции пола прочность и защитить ее от разрушения в процессе эксплуатации, необходимо выполнить ее армирование. С этой целью можно использовать пластиковые либо металлические арматурные сетки или арматурные прутья. Если мы используем стержни, то предварительно их нужно скрепить гибкой стальной проволокой в сетку с ячейкой от 100 до 200мм (чем выше нагрузка на пол, тем меньше должен быть размер ячейки сетки). Чтобы армирование эффективно работало, необходимо чтобы арматура с обеих сторон была защищена слоем бетона – для этого арматурную сетку нужно укладывать на подставки высотой около 20-30 мм. Сделать это своими руками не сложно, достаточно подложить под сетку бруски и приподнять её на нужную высоту.
Создание опалубки и направляющих
В качестве направляющих могут быть использованы доски, брус, металлопрофиль, прутья арматуры и т.д. С помощью направляющих разделяем поверхность на несколько площадок шириной около 2м. Важно, чтобы направляющие были уложены в одном уровне. Фиксируем направляющие известково-цементным раствором или другим способом.
Чтобы сделать опалубку можно использовать доски либо влагостойкую фанеру. Опалубку для заливки бетона размещаем между направляющими. В результате чего образуются ячейки — так называемые «карты», которые необходимо заполнить бетоном. Эти же направляющие могут служить маяками для выравнивания цемента при заливке. На протяжении всего процесса устройства бетонного пола важно следить за тем, чтоб поверхность была ровной, направляющие и опалубку также необходимо проверить при помощи строительного уровня прежде чем приступать к заливке. Неровности опалубки устраняются либо стесыванием верхней части досок либо подкладыванием под них остатков брусков, фанеры и т.д.
Перед заливкой бетона не забудьте обработать опалубку маслом – это позволит без труда вынуть деревянные элементы из застывшего бетона.
Заливка бетона
Заливка бетона с последующим устройством черновой бетонной стяжки. Для приготовления бетонного раствора используем следующее соотношение компонентов:
цемент марок М400-500 -1 часть;
песок – 2 части;
щебенка – 4 части;
вода – 0,5 части.
Смешиваем все компоненты с помощью бетономешалки, либо вручную и заливаем бетонный раствор однородной консистенции одновременно в несколько «карт» за 1 прием, в крайнем случае за 2, помогая себе лопатой в более равномерном распределении по поверхности.
Совет! Заливка бетонной смесью должна выполняться от угла стены напротив входной двери, чтобы не пришлось ходить по бетону.
После заполнения нескольких карт можно приступать к черновому выравниванию. Для этого используем правило длиной около двух метров. Перемещая правило к себе по направляющим как по рельсам, распределяем бетон в «карты», убирая таким образом излишки бетонной массы и заполняя пустоты.
Когда вся площадь помещения будет обработана таким образом, н
Бетонные полы
— Плюсы и минусы бетонных полов
Бетонные полы Фотогалерея
Просмотрите нашу коллекцию из 400+ фотографий бетонных полов для вдохновения и идей для вашего дома или бизнеса. Фотографии бетонного пола
Название компании Город, штат
Бетонные полы полностью настраиваемы и являются отличной альтернативой традиционным напольным покрытиям, таким как линолеум, ковер, дерево, плитка, камень или мрамор. Выбор цвета, текстуры, узоры и варианты отделки объединяются для безграничных возможностей дизайна.Кроме того, бетон чрезвычайно долговечен, долговечен и прост в уходе. Если в вашем доме или офисе есть бетонные полы, обнажение их и нанесение декоративной обработки является доступным и экологически чистым вариантом.
Популярные ресурсы
Фотографии бетонного пола
Просматривайте сотни фотографий бетонных полов на кухнях, в гостиных, в деловых холлах и многое другое. Стоимость бетонного пола
Узнайте средние цены и какие конструктивные особенности влияют на стоимость бетонных полов. Бетонный пол Часто задаваемые вопросы
Получите ответы на распространенные вопросы о комфорте и уходе за бетонными полами. ,
типов бетонных покрытий — эпоксидные смолы, полиаспарафины и многое другое
Покрытия для пола в гараже Время: 05:51 Узнайте, какие продукты хороши для использования в качестве декоративной поверхности пола гаража.
Есть веская причина, по которой бетон используется почти исключительно для полов в подвалах и гаражах, на складах, на заводах по производству и переработке пищевых продуктов — это один из немногих материалов, достаточно прочных, чтобы противостоять интенсивному движению, истиранию, химикатам и влаге. Воздействие этих поверхностей часто подвергается.
На этой странице: Типы покрытий | Эпоксидные смолы | Полиаспаратик | Спецэффекты
Найти продукты для бетонных покрытий
Найти местные магазины и дистрибьюторы
Однако, это не значит, что бетонные плиты неразрушимы. По своей природе необработанный бетон является пористым материалом, и даже самый лучший бетон может пострадать от экстремального насилия, такого как движение шин, воздействие агрессивных химикатов и противогололедных солей, а также частый контакт с влагой.
Вот где хорошее покрытие вступает в игру, давая бетону дополнительный слой защиты, который ему необходим, чтобы выдержать постоянный износ.В дополнение к своей защитной функции покрытие может также покрывать тусклую поверхность, упростить техническое обслуживание и улучшить сопротивление скольжению.
Информация о покрытии
Сегодня выбор продуктов для нанесения покрытий на бетон никогда не был таким большим, так как производители стремятся удовлетворить рыночные требования в отношении новых составов, которые бывают быстрее отверждаются, более устойчивы к истиранию, содержат меньше вредных летучих органических соединений и лучше прилипают к правильно подготовленным поверхностям. И многие современные продукты для нанесения покрытий доступны с множеством декоративных опций, включая широкий выбор смешанных пигментов и других надстроек для достижения специальных визуальных эффектов.Тем не менее, при наличии множества доступных вариантов, поиск подходящего покрытия может оказаться таким же пугающим, как и переход по зерновому проходу в хорошо укомплектованном продуктовом магазине. Количество вариантов огромно, и каждый продукт будет отличаться — по крайней мере, до некоторой степени — с точки зрения производительности, простоты применения, экономичности и внешнего вида. Задача состоит в том, чтобы найти наиболее экономичное и практичное решение среди множества продуктов на полке.
Было бы невозможно рассказать вам о каждом бетонном покрытии на рынке, поскольку на выбор предлагаются буквально сотни рецептур.Вместо этого мы познакомим вас с некоторыми из новейших разработок по нанесению покрытий — передовых продуктов, которые были химически изменены, чтобы максимизировать их производительность и сделать их более удобными в установке. Эти новые предложения, как правило, стоят дороже, чем их традиционные аналоги, но на самом деле они могут быть более рентабельными в долгосрочной перспективе, экономя время на монтаж, позволяя быстрее вводить в эксплуатацию полы и повышая долговечность. Некоторые продукты также позволяют добиться специальных декоративных эффектов, таких как металлическая или люминесцентная отделка.
СРАВНЕНИЕ ТИПОВ ПОКРЫТИЯ
Бетон против паркетной доски | Сравнение 2020, плюсы и минусы
Бетон и паркетные полы предлагает нам два долговечных материала для пола, оба из которых имеют солидный послужной список. На первый взгляд можно сказать, что это два совершенно разных варианта пола.
Но сегодня, бетонные полы далеки от этой мягкой серой плиты, предназначенной для незаконченного подвала или фабричного пола, и лиственные породы больше не изгоняются в столовую и в залы.
Оба этих напольных материала находят применение в областях, которые некоторые могут посчитать необычными, например, на кухне , потому что они противостоят злоупотреблениям в этом большом пространстве, выглядя великолепно.А их относительно легко чистить и ухаживать.
Для тех, кто ищет прочный пол с полом , бетон и древесина заслуживают более пристального внимания. Итак, давайте погрузимся и узнаем немного больше об этих двух интересных вариантах для ваших этажей.
В этом руководстве мы рассмотрим:
Сравнение бок о бок
Бетон
Паркетные полы
Макияж / Строительство
Песок, цемент, заполнитель (иногда пигмент)
Твердая древесина
Установленная стоимость
$ 2 — 15+
$$$ Больше, чем ламинат (12-20 $)
Типичные места / Использование
Хороший выбор для интенсивного движения или областей, где на полу видны злоупотребления.Вес делает его сложным для использования на верхних уровнях рукояти и рамы.
Большинство жилых комнат (не большой выбор в ванных комнатах, лучше выбрать дерево), не рекомендуется ниже класса.
Долговечность
Устойчив к интенсивному движению и влаге. Кислоты будут атаковать и травить.
Подвержен царапинам от таких вещей, как домашние животные, но может многократно обновляться, в местах с интенсивным движением может проявляться износостойкость
Очистка
Периодически подметать, мыть и наносить
Необходимо минимизировать количество воды
Ограничения
Вес может быть исключен из верхних уровней в некоторых конструкциях
Плиты на земле без замедлителя пара, влажные участки
Пятно, прозрачное покрытие (можно наносить на месте или на заводе)
Установка
Залито на место
Пригвожден, плавающий, приклеен — считается сложным для установки
Толщина
Обычно 4 «мин., Но накладки тоньше
3/4 дюйма(Также доступно 5/16 дюйма)
Edge Connection
N / A
Приклад, шлиц, накидка, язычок в канавке
Компенсаторы
Прибл. каждые 10 футов и длина панели не должна превышать ширину в 2,5 раза.
Набухает при высокой влажности и может нарезать чашки, сжимается при низкой влажности, канавки часто врезаются в заднюю часть доски (поглощающие полоски), чтобы помочь с нарезкой
На месте кондиционирования
Должен отверждаться в течение трех-семи дней
Акклиматизируется в течение не менее трех дней ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ ВЛАЖНОСТЬ, чтобы ПОДТВЕРДИТЬ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАЖНОСТИ СУБСТРАТА СЛИШКОМ
Солнечный свет
Солнце может поблекнуть от некоторых пятен или красок, но обычно это не проблема
Может блекнуть с разной скоростью (например,грамм. Покрытая ковром секция и голый пол)
Перепродажа
Окрашенный / штампованный пол становится все более желательным, и многие риэлторы считают, что он добавляет стоимость дому
Считается, что он добавляет стоимость, также рассматривается как материал пола более высокого класса
Тепловая энергия
Да
Нет
Безопасность
Полированные поверхности могут быть скользкими при намокании
Поднятые края могут быть опасными для поездки, могут быть скользкими при намокании
Настил Родословная
1.Бетон
С бетонными и паркетными полами «композиция» прямо в названии . Капитан Очевидность мог бы отметить, что паркетные полы сделаны из дерева, а деревянные и бетонные полы сделаны из бетона. Но в этом есть нечто большее — извините, капитан Очевидность.
Подрядчики заливают и заканчивают бетон на месте . Это , а не работа DIY. Лучше оставить это профессионалам.
Большинство бетонных плит перекрытия имеют минимальную толщину и шириной дюйма.Но сегодня можно похудеть. Существуют накладки на основе цемента, которые не имеют заполнителя. Они могут проходить по существующим полам / плитам очень тонкими (то есть такими тонкими, как ¼ ”).
Бетон — это смесь песка, портландцемента и заполнителя (например, мелкие камни), которая при смешивании с водой затвердевает до камнеобразного материала. Портландцемент производится из добытого известняка, который сжигается в печах, а песок и заполнитель выкапываются из ям. Эти не будут считаться устойчивыми материалами, , даже несмотря на то, что много полезных ископаемых, песка и заполнителя, которые будут добываться.
2. Лиственные породы
В отличие от этого, лиственная древесина — это «натуральный» продукт , в котором доски просто вырезаются из более крупного куска дерева, затем измельчаются до конечного размера и формы. Отдельные доски изготовлены из цельного дерева, и их толщина часто составляет три четверти дюйма , но также доступна более тонкая версия с пятью шестнадцатыми дюймами .
Отделка может быть применена на заводе («предварительно обработанный») , или вы можете купить незаконченные доски, которые можно отшлифовать и обработать на рабочем месте.Отделка обсуждается более подробно ниже.
За прошедшие годы производители лиственных пород взяли на себя ответственность по уходу за лесами и проделали хорошую работу по замене деревьев, которые они собирают. В ряде докладов / статей указывалось, что на каждое собранное дерево, — примерно , а два дерева — . Паркет из твердых пород дерева, вырезанный из деревьев, которые могут быть пересажены, является ярким примером устойчивого материала.
Итак, одно из самых очевидных различий между паркетными и бетонными полами: те, кто хочет экологичный материал, тогда паркетные полы — лучший выбор против бетона.
Вернуться к началу
отделка и цвет
1. Бетон
Бетонные полы использовались для заливки, и выбор отделки состоял из ухоженной или гладкой шлифованной поверхности , и ваш цвет был серым или серым.
Но сегодня вы можете получить бетон с добавленным в смесь пигментом, когда он влажный и много цветов. Или вы можете окрашивать , кислотные пятна, красить или даже окрашивать бетонный пол после его отверждения, чтобы получить радугу разных цветов.Для необычных или ярких цветов технология окраски бетона развивается до такой степени, что ваш выбор цвета с бетоном может быть более разнообразным по сравнению с лиственной древесиной.
Для законченного вида, бетон часто гладкий и полированный, но при желании можно создать текстуру. Кроме того, вы можете штамповать бетон во время установки t , чтобы придать ему текстуру и узоры, чтобы он выглядел как брусчатка, сланец, каменная плита или даже дерево. Некоторая текстура помогает сделать пол менее влажным во влажном состоянии.
Кроме того, вы можете размещать компенсаторы или швы на бетонном полу для создания «блоков», рисунков или конструкций. Комбинирование панельного рисунка с интересным пятном может придать бетонному полу мраморную или кожаную атмосферу. Дизайнеры признали это и включают его на более частой основе.
Существует также ряд прозрачных покрытий, таких как акрил, полиуретан, эпоксидная смола или эпоксидно-акриловая краска, которые можно наносить в качестве отделки для придания блеска и герметизации поверхности бетона.Имейте в виду, покрытия действительно изнашиваются. Они, вероятно, исчезнут через определенное количество лет. Вам нужно будет переустановить их в какой-то момент (обратитесь к инструкции производителя для ожидаемой продолжительности жизни).
В некоторых случаях люди заканчивают бетонный пол воском или отделкой. Вам нужно будет поддерживать воск. Вы можете сделать это, применяя его не чаще, чем раз в шесть месяцев, и не менее, чем раз в три года. Время между приложениями будет зависеть от объема трафика в области.
2. Лиственные породы
Вы можете закончить лиственных пород, как есть. Чистое покрытие подчеркнет естественную красоту зерна и цвета. Производители часто окрашивают его в первую очередь, чтобы получить цвет и / или выделить древесные зерна.
Выбор цвета ранее был несколько ограничен. Но сегодня выбор цвета более разнообразен. Вы можете даже найти несколько ярких цветов.
Когда вы получите нужный цвет, тогда вы можете закончить лиственных пород. Плюсы используют различные покрытия и герметики, похожие на бетон.
Но основное различие между паркетными полами и бетоном заключается в том, что первый выбор, который вы должны сделать, — это предварительно обработанные лиственные или необработанные («необработанные») лиственные породы, которые отшлифованы и обработаны на месте. Как готовые, так и сырые имеют достоинств и недостатков.
Готовые лиственные породы дерева удобны , и пол может быть введен в эксплуатацию сразу после укладки. Производитель предварительно устанавливает цвет окраски и финишное покрытие на заводе.Это исключает шлифование, окрашивание и нанесение покрытий на рабочем месте.
Тем не менее, с предварительно обработанным паркетным полом швы просто встык, и они открыты для влаги, если есть разлив или густой дождь или снег. Кроме того, основание должно быть очень плоским , так как вы не будете гладко шлифовать установленные доски. Вы не хотите, чтобы какие-либо смещенные края планки вызывали видимую губу или даже опасность поездки.
Если у вас есть индивидуальный дизайн интерьера, вам может понравиться свобода выбора любого цвета окраски, который вы хотите или вам нужно вписать в индивидуальный дизайн интерьера.Кроме того, шаг шлифовки сделает ваш пол красивым и ровным. Таким образом, не нужно беспокоиться о смещенных краях доски.
Но помните, что у вас будет пыль от шлифования, потенциальные запахи от пятна и покрытия, а дополнительные шаги по шлифовке и покрытию продлят время, необходимое для укладки пола.
В целом, для тех, кто использует твердую древесину в «влажной» зоне, например на кухне, лучше всего установить сырую древесину и закончить на месте покрытием, подобным полиуретану.Это помогает слегка заделать стыки доски, а на кухне вы должны принять все меры предосторожности, чтобы не допустить попадания влаги внутрь и под пол.
Вернуться к началу
Установка
1. Бетон
Бетон можно смешивать на месте, но для плиты перекрытия количество необходимого бетона велико. Итак, товарного бетона часто заказывают на бетонном заводе, и его доставляют на площадку в тех больших вращающихся барабанах, которые мы все видели.
После смешивания с водой вы начинаете гонку со временем, так как бетон никого не ждет , и вы должны снять его с грузовика, поместить, выровнять, плавать и затереть (или отпечатать), прежде чем он начнет затвердевать. Это не процесс для DIYer. Необходимые знания и инструменты являются узкоспециализированными, и хороший монтажник бетонных полов зарабатывает свои деньги.
Бетон также требует знаний о соединениях управления и расширения. Когда, где и как их размещать, сложно, а иногда даже разработано инженером для предотвращения растрескивания плиты.Дизайнеры интерьеров могут также потребовать контрольных соединений для создания желаемого рисунка.
Вы также должны отверждать бетон. Это может включать покрытие плиты или ее увлажнение в течение некоторого времени. Растрескивание происходит, когда бетон высыхает слишком быстро, поэтому отверждение является важным шагом, но оно может быть грязным.
В целом установка грязная, тяжелая работа. Материалы и процедуры требуют глубокого практического знания материалов и процедур для успешной установки, поэтому убедитесь, что наняла подрядчика с хорошими рекомендациями. Вам также следует помнить, что нужно разрешить и подготовить неопрятный, промышленный характер бетонирования в таких областях, как кухни.
2. Лиственные породы
Как и бетон, лучше всего оставить лиственных пород профессионалам. Требуется знание влажности древесины. Также требуется специальное шлифовальное оборудование и ряд других суетливых деталей.
Кроме того, большинство домовладельцев не будут владеть необходимыми им пневматическими степлерами или гвоздями. Тем не менее, вы можете арендовать их .
Для начала необходимо иметь подкладку для защиты от влаги. Компании обычно поставляют это в виде рулонного листа, который разложен и сшит на подложку. Затем они устанавливают доски поверх подложки.
В общем, в лиственных породах используется язычок и кромка с канавками для соединения досок друг с другом. Они обычно сшивают или прибивают их на месте через язык, чтобы скрыть ногти.
Вы должны позаботиться о таких деталях, как контроль, где ваши стыковые соединения падают из ряда в ряд (они не должны совмещаться).Инсталлятор также должен знать детали, например, когда и как включать расширительные швы «шайба» или «десять центов» для предотвращения коробления. Это варьируется для разных пород дерева.
Паркетные полы требуют зазора в стенах и других твердых препятствий. Это учитывает движение доски, которое происходит из-за сезонных изменений влажности древесины.
В большинстве жилых проектов нормальные размеры помещений исключают использование дополнительных компенсаторов в области пола. Но в больших помещениях вам могут понадобиться компенсаторы в середине пола.Вам нужно будет проверить инструкции для вашего конкретного материала для пола , чтобы определить, когда и где вам понадобятся швы.
Как уже упоминалось, установки с использованием незаконченных досок из лиственных пород дерева требуют этапов шлифования, окрашивания и нанесения покрытий. Стоимость и время для этих шагов при использовании сырых лиственных пород должны быть учтены в графике и бюджете. Если время ограничено, то лучше выбрать предварительно обработанные лиственные породы.
Вернуться к началу
Общая долговечность
1.Бетон
Когда вы думаете о бетоне, наиболее широко используемом строительном материале в мире, часто приходит на ум изображение промышленного, долговечного материала. У нас даже есть чрезмерное выражение «бетонирование», которое стало постоянным.
Да, бетон долговечен , и он отлично подходит для интенсивного движения. Но жесткая и прочная поверхность , обеспечивающая устойчивость к интенсивному движению, стоит дорого , так как это может быть затруднено, если вы стоите на ней долгие часы.Таким образом, вам могут понадобиться коврики против усталости в тех местах, где вы проводите много времени.
Кроме того, бетон подвержен воздействию кислоты. Тем не менее, вы можете защитить его, используя некоторые покрытия в качестве отделки.
На всякий случай, если у вас бетонный пол, избегайте контакта с кислотными материалами, включая чистящие средства и удивительное количество продуктов и напитков. Немедленно вымойте пролитую или уроненную пищу и используйте очиститель с нейтральным pH .
Если вы использовали высокопрочное покрытие для глянца или защиты, то следует ожидать появления царапин и износа в покрытии, особенно если у вас есть домашние животные или что-то тянет на полу.Возможно, вам даже потребуется периодически заменять прозрачного бетонного напольного покрытия .
Вы можете использовать бетон для полов ниже класса. Тем не менее, отделка или покрытия должны быть воздухопроницаемыми, поэтому тщательно выбирайте покрытия / отделку для плит более низкого качества.
Кроме того, при заливке обязательно поместите замедлитель пара под плиту . Это предотвратит миграцию влаги в грунтах внизу в ваш пол.
2. Лиственные породы
Те, кому принадлежат старые дома в Новой Англии, понимают, что паркетные полы длятся последними.Некоторым больше ста лет. И по сравнению с бетоном, деревянный пол — гостеприимная, теплая поверхность для ног (особенно босые ноги!). Но есть некоторые проблемы, касающиеся прочности паркетных полов.
Если вы уроните предметы, они будут вмятины паркетных полов. Но вы можете починить их с помощью техник, как у голландца. Это «патч», вставленный, чтобы заменить небольшую область повреждения.
Также возможно удалить и заменить целые доски, но это не самодельный проект.Есть и другие варианты, например, характер, привезенный из мелких вмятин и царапин, поэтому они просто живут с ними.
В местах с интенсивным движением вы можете увидеть больше износа на деревянных полах, чем на бетоне. Это будет варьироваться для разных видов древесины, и вы можете выбрать конкретные породы, чтобы обеспечить повышенное сопротивление движению (например, гикори тверже, чем белая сосна).
Когда дело доходит до его использования ниже класса , основное различие между бетоном и твердой древесиной состоит в том, что твердая древесина не является хорошим выбором .Влага в подвалах или на других этажах ниже уровня пола заставит паркетный пол изгибаться и подниматься.
Также стоит упомянуть замираний. Лиственные породы будут выцветать с разной скоростью в зависимости от количества и интенсивности солнечного света, и в некоторых случаях это обеспечивает желаемую патину. Но это может быть проблемой с паркетными полами, например, когда ковер или коврик покрывают область, и она выцветает не так, как остальная часть открытого пола, или другое цветное пятно или рисунок, создаваемый локализованной областью проникновения солнечного света.
Вернуться к началу
Очистка
1. Бетон
Одно из преимуществ, предлагаемых бетонным полом, заключается в том, насколько просты в работе , чтобы поддерживать чистоту с помощью регулярной подметания и периодического мытья полов. Но, как и все вещи в жизни, мелкие детали имеют значение.
Используйте очиститель с нейтральным pH , или продукт, специально предназначенный для бетона, чтобы ваши полы выглядели великолепно. И избегайте использования избытка воды или чего-нибудь кислотного.
Для полов, которые требуют более агрессивной очистки для удаления пятен, попробуйте использовать более концентрированный мыльный раствор или смесь мыла и аммиака.В некоторых случаях люди также используют тринатрийфосфат («TSP») на бетоне для удаления пятен, таких как ржавчина или масло / жир. Но сделайте тестовое место вне поля зрения , чтобы убедиться, что оно не повредит вашему пятну / отделке перед использованием.
Если ваш бетонный пол начинает терять свой блеск или блеск, вам может понадобиться повторно нанести воск или повторно обработать , чтобы восстановить новый глянцевый внешний вид. В зависимости от того, как вы установили бетонный пол, вам может понадобиться периодически наносить герметик или покрытие.
Детали варьируются в зависимости от объема трафика, который получает ваш пол, а также от покрытий или герметиков, используемых вашим подрядчиком.Поэтому обратитесь к инструкции производителя герметика или покрытия по использованию и уходу (ваш подрядчик также может помочь).
2. Лиственные породы
Давайте начнем с важного предупреждения , , избегайте использования паровой или мокрой швабры на полу из твёрдой древесины (единственное исключение: паровые швабры с установкой из твердой древесины). Вода, спущенная в суставы, испачкает и раздует древесину. Таким образом, вы должны проявлять осторожность, чтобы не допустить попадания воды в суставы, и вы должны мыть полы из твердой древесины, используя только влажный , а не мокрый, тряпку или швабру.
Общий метод очистки следует простому процессу. Регулярно подметайте или пылесосите (с пылесосом для твердых пород) , чтобы удалить всю пыль, грязь и мусор, чтобы предотвратить повреждение от истирания от мелких частиц грязи. Переместите метлу или вакуум в направлении зерна, чтобы удалить мусор между досками и избежать царапин древесины. Затем вымойте влажной, но не мокрой тряпкой или шваброй.
Несколько мелких деталей:
При необходимости используйте мыло или чистящее средство, рекомендованное производителем лиственных пород.
Не допускайте намокания пола при мытье полов.
Подметать, мыть и полировать зерно.
Полировать после чистки полотенцем из микрофибры или тканевым подгузником.
Как и в случае с бетоном, покрытия на вашей твердой древесине могут стать изношенными и усталыми через несколько лет, и очистка не восстановит блеск. Шлифовка и повторная установка покрытия будет необходимо в этот момент, и это вернет блеск вашему паркетному полу.
Вернуться к началу
Стоимость
Бюджет проекта почти всегда вызывает беспокойство, и люди обычно хотят знать, сколько стоят лиственные и бетонные полы. На этот вопрос ответить сложнее, чем вы думаете, так как цены на обе модели сильно различаются. Цены могут показаться, что они повсюду, но одно практическое правило заключается в том, что паркетных полов стоят в два-три раза дороже, чем бетонный пол.
Но вы можете извлечь выгоду, потратив немного времени и совершив покупок около .Имейте в виду, что сравнение цен зависит от типа лиственных пород дерева или конкретной отделки, которую вы выберете. Возможно, что «причудливый» бетонный пол будет более дорогим, чем экономичный паркетный пол.
В целом, ограниченный бюджет позволит найти бетонных полов более экономичным , но это зависит от дизайна и отделки бетонного пола. Для тех, у кого должен быть паркетный пол, вы можете делать покупки немного, так как цены сильно различаются для разных видов. Например, вы можете установить дубовый пол за меньшие деньги , чем бразильский пол из вишни, клена, ясеня или красного дерева.
Если ваш дизайн требует напольного покрытия из красного дерева, а ваш бюджет требует местного дуба, то установите дуб и покрасьте его в нужный цвет. Пятна от древесины прошли долгий путь, и создание более дешевого дерева, имитирующего цвет более дорогих пород, является хорошим способом контроля бюджета.
Если пол не может легко обмануть вас, и вы должны иметь зерно и цвет бразильской вишни, то вам потребуется , чтобы увеличить бюджет, чтобы получить то, что вы хотите.
Вернуться к началу
Вердикт
Если вам важнее всего прочный, легкий в уходе пол , который выглядит великолепно, , то полированный, окрашенный бетонный пол может быть для вас.Возможности дизайна практически безграничны, и пол, вероятно, переживет вас.
Для тех, кому нужна долговечность и натуральное, теплое ощущение дерева, — паркетный пол — очевидный выбор. Дерево легче, если вы стоите какое-то время, и теплее босиком. Кроме того, лиственные породы являются устойчивыми, а бетон — нет.
Вернуться к началу
О Бене Дольче
Бен был независимым писателем в течение последних восьми лет. Но прежде чем стать писателем, он работал инженером по материалам и консультантом в течение двадцати с лишним лет, разрабатывая, тестируя и исследуя отказы материалов для напольных покрытий.
Как клеить обои на фанеру: секреты правильной поклейки
Мы решили посвятить данный обзор такой важной тематике, как поклейка обоев на фанеру. Многие люди часто сталкиваются с тем, что в деревенских или дачных постройках, а также в многоквартирных домах старых серий именно этот материал, изготавливаемый на основе деревянного шпона и стружки, в прежние времена заменял более современный нам гипсокартон. В некоторых случаях, особенно если речь идет о сельских домах или о дачном строительстве, подобный подход можно нередко встретить и по сей день.
Принцип заделки швов
Металлические крепления – саморезы, гвозди и т.д. необходимо погрузить в фанеру на глубину не менее 1 – 2 мм, чтобы они не выделялись на фоне обоев. Саморезы достаточно просто подкрутить, чтобы “утопить” шляпку, а гвозди придется подбить при помощи надставки.
Шляпки креплений нужно обработать лаком, чтобы предотвратить появление ржавчины. Полости от шляпок шпаклюются и шлифуются, после чего поверхность еще раз обрабатывается грунтовкой. (См. также статью Виды отделки: особенности .)
После проведения вышеперечисленных процедур, поверхность будет полностью готова к стандартной процедуре наклеивания обоев. Единственное обязательное условие – необходимо проследить за тем, чтобы стыки на обоях не совпадали со стыками между листами.
Если грамотно осуществить все подготовительные процедуры, перед тем как наклеить обои на фанеру, то у вас не возникнет каких-либо затруднений или сложностей с проведением дальнейших работ. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.
Поклейка обоев на фанеру
Многие люди до сих пор живут в старых домах, в которых стены выполнены из каркаса и обшиты фанерой. Проводить капитальный ремонт всех стен будет очень затратным в этом случае, поэтому отделку проводят поверх старого покрытия.
А в новостройке гораздо дешевле построить перегородку из гипсокартона или фанеры, нежели из кирпича. Данный вариант является бюджетным, причем прочностные и изолирующие характеристики остаются на высоком уровне.
Любой собственник жилья задается вопросом: «Как поклеить обои на фанеру?» и «Можно ли клеить обои на фанеру?» ведь материал, из которого она изготовлена, имеет свои особенности.
Подготовительные работы
Старайтесь, чтобы листы фанеры были смотнированы ровно, без изъянов
Клеить на фанеру обои — достаточно проблематичное занятие. Перед тем как клеить обои на фанеру, необходима подготовка стен. Будет проще, если поверхность стены изначально ровная. Это возможно в процессе возведения перегородки. Важно позаботиться, чтобы поверхность под обои была подготовлена гладкая без изъянов.
Это позволит клеить полосы без дополнительной обработки и переделок. Каркас должен быть ровным, листы фанеры должны стыковаться между собой вплотную без перепадов. Если не следовать рекомендациям, то после оклеивания на стене будут отчетливо видны полосы. В случае когда стены выполнены с перепадами, то первым делом следует привести их в порядок.
Наждачка поможет отшлифовать зашпатлеванную поверхность
Потребуются следующие материалы: серпянка, шпаклевка, наждачка и шпатели. Рекомендация по предварительной работе следующая. Стыки листов предварительно необходимо обработать от пыли, грязи, старых обоев и т.д. Если этого не сделать, то со временем на стыках будут образовываться трещины.
Как только поверхность освобождена от всего лишнего, стыки проклеивают серпянкой. Важно, чтобы линия симметрии сетки проходила по стыку соседних панелей. Только после этого приступают к выравниванию поверхности.
Для этого применяют специальную шпаклевку для деревянных изделий. При помощи готового раствора перепады сгладятся, а общая плоскость стены будет намного ровнее.
Для лучшего результата следует шпаклевать стену в два слоя.
Как только раствор высохнет, при помощи наждачной бумаги требуется ошкурить поверхность.
Чтобы полотна надежнее держались на стене, с поверхности надлежит убрать пыль. Лучше всего для этого подойдет мокрый веник. После основательной чистки обработанную поверхность следует прогрунтовать. Прекрасно подойдет для этого грунт глубокого проникновения.
Обои для фанеры
Выбирйте толстые обои, скрывающие неровности стен
Чтобы после оклеивания внешний вид помещения выглядел достойно, важно использовать только подходящий вид обоев. Так как бумажное полотно очень тонкое, то через него будут видны все неровности стены и выделяться стыки соседних листов, поэтому использовать бумажные обои для таких стен не рекомендуется. Существует альтернативная замена – обои дуплекс.
Такой вид покрытия состоит из двух слоев бумаги с выраженным рельефом. Полотна имеют привлекательный внешний вид. Они устойчивы к сырости, перепадам влажности и температур, не выцветают на солнце. Обои дуплекс имеют отличные показатели теплоизоляции и прочности, поэтому их сложно поцарапать или повредить.
Флизелиновые полотна хорошо растягиваются при нагрузке
Следующим пригодным покрытием для фанеры можно считать виниловые обои на флизелиновой основе. У них еще более выраженный рельеф поверхности, чем у обоев дуплекс. Флизелин намного прочнее обычной бумаги и при нагрузках может растягиваться.
Следовательно, при деформации или усадке стены стыки между листами будут скрыты и визуально незаметны. Также для фанеры подойдут обои из высокой ценовой категории. Например, текстильные покрытия, джутовые или велюровые полотна. Использовать шелковые полотна в данном случае не рекомендуется. Они передают все недостатки поверхности, так же как и бумажные.
Можно ли наносить жидкие обои на фанеру? Ответ: «Да, можно». Жидкие обои для фанеры идеально подойдут, так же как и виниловые. Однако при их монтаже потребуется качественно подготовить поверхность.
Такой материал поможет скрыть дефекты поверхности, они не рвутся. Сейчас строительный рынок предлагает множество видов обоев. С помощью них можно создать неповторимые интерьеры в доме или квартире.
Для дополнительного украшения оклеенных стен можно использовать отдельно продающиеся декоративные наклейки. Полотна с наклеиваемыми картинками будут смотреться очень эстетично и необычно, а выровненные стены посредством фанеры помогут создать самые необычные образы.
Оклеивание фанеры обоями
После выполнения всех подготовительных работ и покупки нужного типа обоев переходят к самому оклеиванию. Как наклеить обои на фанеру своими руками? Для этого потребуются следующие материалы и инструменты: обойный клей, ведро для разведения, валики, чистые тряпки, широкая кисть, канцелярский нож, правило, уровень, карандаш и сами обои.
Быстро и удобно наносить клей валиком
В процессе, как правильно клеить обои, оклейку обоев стоит начинать с приготовления клея. Работать нужно со специальным обойным клеем. Необходимо точно в пропорциях разводить сухую смесь с водой. Если этому не следовать, то клеящие характеристики готового раствора будут снижены.
Обычно клей замешивают дрелью с насадкой. После тщательного перемешивания раствора нельзя сразу его использовать. Требуется время от 2 до 5 минут, чтобы он приобрел все свои основные функции. Затем повторно следует произвести замешивание.
Перед поклейкой обоев, чтобы не испачкать пол, его необходимо застелить старыми газетами или пленкой. Обратите внимание, что газета не должна быть в итоге приклеена к самим обоям.
Наклеивание обоев следует начинать с измерения и раскроя. Затем рулеткой замеряем высоту от пола до потолка. Необходимые размеры переносим на рулон обоев. Отрезаем кусок полотна по правилу с помощью канцелярского ножа.
На стене надлежит отбить вертикальную линию с помощью уровня и карандаша. Теперь можно мазать стену. Валиком или широкой кистью промазывают полосу на стене. Она должна быть чуть больше ширины рулона. Если выбраны виниловые или флизелиновые, то клей наносится только на стену. В случае когда применяются бумажные, то на отрезанный кусок также следует нанести слой клея.
Схема оклейки угла обоями
Поклейка обоев на фанеру начинается от потолка по отбитой вертикальной линии. Затем середина полотна прокатывается поролоновым валиком. Как только кусок встанет на свое место, его плотно прижимают к стене по всей плоскости, выгоняя излишки клея и воздух. Движения валиком необходимо производить от середины куска в стороны. Подробнее об оклейке обоев смотрите в этом видео:
Стыкуйте полотна вплотную
Если свежий клей попал на внешний слой обоев, то его сразу требуется убрать. Для этого подойдет мокрая тряпка. Следующий кусок также отрезается по размерам. Стыковать полотна следует между собой вплотную.
Аналогично приклеивают все остальные куски на стену. Наклеенные полотна после приклеивания рекомендуется лишний раз протереть мокрой тряпкой, чтобы на нем не осталось неувиденного пятнышка клея.
Не рекомендуется приклеивать полотна внахлест друг с другом. Так как после высыхания будут сильно заметны стыки. Углы и стыки обоев следует промазывать качественно. В противном случае обои со временем начнут отклеиваться и сползать.
Использование обоев под венецианскую штукатурку
Порядок снятия обоев с гипсокартона
Поклейка флизелиновых обоев своими руками
видео-инструкция по поклейке своими руками, особенности отделки стен, как шпаклевать, можно ли клеить, цена, фото
Все фото из статьи
В прошлом рекомендация как клеить обои на фанеру особого удивления не вызывала, такой способ внутренней отделки использовался довольно часто. В наши дни фанерные листы для обшивки стен дома изнутри применяются сравнительно редко, тем не менее, информация по поклейке обоев на такое основание лишней не будет.
Обои наклеиваются на небольшой фрагмент фанеры
Стоит ли использовать фанеру при обшивке стен
Существует несколько способов подготовки стен к финишной отделке.
Выделить можно:
штукатурку – с целью устранения заметных неровностей. Подходит далеко не всегда, да и крупные неровности выравнивать слоем штукатурки несколько нелогично, пойдет немало раствора, к тому же сохнуть он будет не одну неделю;
Обои отлично приклеятся к штукатурке
гипсокартон – в последние годы наблюдается повальное увлечение этим материалом. Гипсокартонные листы крепятся на стену очень быстро, с их помощью можно замаскировать даже значительную кривизну стены, к тому же цена такого материала невысока. А благодаря белому цвету оштукатуренной поверхности, клеить на гипсокартон можно обои любого типа;
Все готово к поклейке
Обратите внимание! Из недостатков гипсокартона выделить можно разве что невысокую прочность.
обшивка стен фанерой выполняется с той же целью – устранить кривизну и повысить тепло- и звукоизоляцию, но при этом приходится учитывать особенности этого материала. Обои на фанеру также можно клеить, но тонкие бумажные уже не подойдут, через них обязательно будет просвечивать текстура дерева, да и стыки между отдельными листами будут видны;
На фото – пример использования фанеры для внутренней обшивки стены
также для обшивки стены могут использоваться плиты OSB, листы сухой штукатурки и т.д.
Фанера, как и любая древесины неплохо набирает влагу, после чего шпон может начать вздуваться, отслаиваться, в таком случае поможет только полная замена поврежденного участка. Особенно чувствительна к влаге фанера с маркировкой ФК (считается абсолютно безопасной для человека), при ее производстве используются составы без фенольных соединений, так что устойчивость к влаге у них понижена.
Лучше всего если отделка стен фанерой под обои будет выполняться с использованием бакелитовой фанеры. За счет использования большого количества клея такие листы менее восприимчивы к влаге.
Бакелитовая фанера прочнее, чем обычная
Фанера может использоваться как замена гипсокартону в тех случаях, когда прочности гипсокартонных плит недостаточно, при этом желательно использовать ее исключительно в сухих помещениях (в ванной и на кухне ей точно не место). Если все работы будут выполняться своими руками, то нужно помнить, что вес деревянного фанерного листа намного больше, чем гипсокартонного, так что и каркас потребуется более мощный.
Вопрос, как поклеить обои на фанеру, обязательно потребует защиты основания от глубокого проникновения влаги. По сравнению с поклейкой на штукатурку есть ряд отличий и по части подготовки деревянного основания.
Технология поклейки на фанерное основание
Весь процесс можно разбить на 2 этапа – подготовку основания (включает выравнивание фанерных листов и шпаклевку деревянной поверхности), а также саму поклейку. После этого останется только обеспечить нормальные условия для того, чтобы клей просох.
Подготовка основания
Главная проблема заключается в том, что толщина фанерных листов немного, но отличается. Из-за этого при обшивке на стыках образуются небольшие уступы, они кажутся небольшими, но если обои на фанеру поклеить без дополнительной подготовки, то эти ступеньки будут сильно заметны.
При обшивке сложно идеально состыковать отдельные листы
Подготовка заключается в выравнивании этих уступов шлифмашинкой (подойдет даже маломощная модель). Также следует утопить головки саморезов в древесине, иначе обои просто порвутся при поклейке. Также шляпки нужно обработать олифой либо краской, это нужно для того, чтобы ржавчина не проступила через бумагу спустя несколько лет после поклейки.
Для шлифовки подойдет и маломощная модель
Далее инструкция требует прогрунтовать основание, этот этап общий для всех типов основания (гипсокартон, штукатурка, древесина и т.д.). Единственная цель этой операции – добиться того, чтобы влага не проникала в древесину. В наше время в продаже можно найти специальные акриловые грунтовки для древесины, но можно и по старинке – просто покрасить фанеру в 1 слой краской.
Специальная грунтовка для дерева
Обратите внимание! Лучше все-таки использовать специальную грунтовку, потому что она абсолютно не имеет запаха, безвредная для человека, да и сохнет всего за пару часов.
Что касается того, как шпаклевать фанеру под обои, то на поверхность дерева она наносится кистью в 1-2 слоя (в зависимости от типа древесины и качества склейки слоев шпона). Особое внимание при это уделяется стыкам между листами, малейшие щели следует заполнить грунтовочным составом.
Также на подготовительном этапе нужно проклеить стыки листов специальной строительной лентой (серпянка). Только после этого возможна поклейка обоев на фанеру.
Подбираем обои
После подготовки мы получим идеально гладкую поверхность, но всегда нужно учитывать, что в процессе эксплуатации листы могут немного деформироваться, между ними могут образоваться небольшие уступы и т.д. Их нужно выбирать таким образом, чтобы в будущем они делали эти мелкие дефекты незаметными.
Бумажные обои на фанеру клеить точно не стоит. Они слишком тонкие, легко рвутся, да и малейшие дефекты основания отлично передаются через них. К тому же, текстура дерева может проступать через бумагу.
Лучше всего купить виниловые обои
Обычно для такого основания советуют флизелиновые либо виниловые, подойдут и современные жидкие обои (но перед этим придется особенно тщательно прогрунтовать древесину, чтобы в нее не впитывалась жидкость). Идеальным вариантом будет рельефный затейливый рисунок на поверхности, небольшие уступы даже с близкого расстояния рассмотреть будет просто невозможно.
Поклейка обоев
Что касается непосредственно поклейки, то технология в большинстве случаев остается одной и той же:
начинать работы лучше с середины стены, перемещаясь по направлению к углу, там будут использоваться полосы меньшей ширины;
Схема поклейки
рулон раскладывается на полу и промазывается заранее приготовленным клеем. Если обои плотные и тяжелые, то промазывается и участок стены;
спустя 10-15 минут рулон аккуратно прикладывается к стене и прокатывается валиком, чтобы под ним не оставалось воздушных пузырей;
важно обеспечить правильные условия высыхания клея. В помещении не должны гулять сквозняки, также не нужно дополнительно прогревать его.
Так что на вопрос, можно ли клеить на фанеру обои, ответ можно дать положительный, но с рядом оговорок, все-таки деревянное основание довольно капризное. Но если все перечисленные рекомендации выполнены, то о долговечности обоев можно не беспокоиться.
В завершение
Фанерное основание под обои нельзя назвать самым распространенным в наши дни, но полностью игнорировать вопрос, как приклеить обои на фанеру, нельзя. При соблюдении предложенных рекомендаций обои, наклеенные на деревянное основание, ничем не будут отличаться от обоев, наклеенных на штукатурку либо на гипсокартон.
На видео в этой статье показан пример наклеивания фрагмента обоев на деревянную поверхность.
В комментариях можно уточнить любые интересующие вас вопросы по поводу выбора и поклейки обоев на фанерное основание.
Как наклеить обои на фанеру + видео
Мы решили посвятить данный обзор такой важной тематике, как поклейка обоев на фанеру. Многие люди часто сталкиваются с тем, что в деревенских или дачных постройках, а также в многоквартирных домах старых серий именно этот материал, изготавливаемый на основе деревянного шпона и стружки, в прежние времена заменял более современный нам гипсокартон. В некоторых случаях, особенно если речь идет о сельских домах или о дачном строительстве, подобный подход можно нередко встретить и по сей день.
Стена с обоями на плите будет идеальной
Зачастую при проведении подобных работ могут возникать значительные проблемы, обусловленные тем, что, в отличие от гипсокартона, у фанеры, особенно старых выпусков, не было единых стандартов в производстве. Листы могли быть разные по ширине и длине, их толщина также зачастую отличалась. Как клеить обои на фанеру, когда поверхность стены неровная? Именно этот вопрос и тревожит очень многих людей. Ответам на этот, а также на другие, связанные с ним вопросы, мы и решили посвятить наш сегодняшний материал.
Выбор обоев
Для начала хотелось бы в некоторых деталях рассмотреть такой момент, как выбор правильных и подходящих полотен для их оклейки фанерными листами. Бумажные обои, отличаясь наиболее низкой ценой и всеобщей доступностью, пользуются популярность у многих покупателей. Этот вид полотен, как правило, является достаточно тонким и не отличается высокой прочностью. В том числе и по этой причине, данные обои не рекомендуется использовать для наклеивания на фанерное основание.
Особенно существенные проблемы могут быть в том случае, если вам не удастся идеальным образом выровнять стыки между соседними листами фанеры. Но даже в тех случаях, если вам все-таки удалось идеально выровнять места стыков, с течением времени на бумажных обоях могут появиться достаточно заметные надрывы. С другой стороны, если вы все-таки тверды в своем намерении использовать именно бумажные обои, то в таких случаях необходимо подойти к выравниванию фанеры с особой тщательностью. Только это сможет гарантировать хороший результат и долговечность эксплуатации.
Виниловые обои хорошо клеить на основу
Неплохой альтернативой этому виду полотен являются виниловые и флизелиновые обои. Отличаясь высокой прочностью, они не будут подвержены повреждениям с течением времени. В то же самое время, за счет большей толщины листа, они смогут лучше замаскировать мелкие неровности, трещины и сколы на поверхности фанеры. Среди других вариантов можно перечислить следующие виды полотен:
Текстильные – рекомендуются к применению, но отличаются достаточно высокой стоимостью.
Бамбуковые – отлично скрывают недостатки поверхности и являются одними из наиболее безопасных с точки зрения экологии.
Жидкие – прекрасный вариант, поскольку они наносятся достаточно толстым слоем, позволяющим нивелировать огрехи стены. К тому же, их можно достаточно просто ремонтировать в течение дальнейшего срока эксплуатации.
Стекловолоконные – также хороший вариант.
Решение проблем с рабочей поверхностью
Как уже отмечалось выше, зачастую фанера под обои оказывается достаточно старой, поврежденной, да и в целом имеет ряд недостатков. Но коль уж вы приняли решение идти до конца и обустраивать интерьер комнаты исходя из сложившихся условий, то давайте рассмотрим основные недостатки, которые вам придется устранить.
Важно тщательно стыковать швы
Учитывая тот факт, что листы фанеры изготавливаются из древесного шпона, придется смириться с тем обстоятельством, что зачастую (особенно в старых изделиях советских лет) фактура внешнего слоя – достаточно объемная и выделяющаяся. Поэтому внешний слой шпона вам, скорее всего, придется выравнивать при помощи шлифмашинки с использованием крупнозернистой наждачной бумаги. Кроме того, в продукции низких классов часто встречаются сучки, смоляные кармашки и прочие недочеты. С ними также придется считаться и выравнивать эти места.
Кроме того, достаточно серьезной проблемой на пути к подготовке и поклейке является наличие стыков между листами фанеры. Они могут быть неровными, сделанными на разных уровнях, а также иметь достаточно широкий и глубокий шов. Чтобы решить задачу выравнивания швов, вам придется прибегнуть к использованию серпянки – специальной ленты, имеющей сетчатую структуру. Серпянка, как правило, является самоклеющейся и достаточно легко наклеивается на места стыков. После того, как вы ее наклеили, необходимо обработать эти участки при помощи шпатлевки. Затем, после ее высыхания, нужно тщательно отшлифовать стыки с использованием наждачной бумаги, а лучше – ручной терки либо электрической шлифмашинки, при ее наличии.
Как правило, данный подход позволяет выровнять не только значительные перепады высот, но и заделать швы с широкими щелями.
Пошаговая инструкция: этапы работ
Итак, первым этапом является подготовка рабочей поверхности. Если вы уже избавились от проблем, перечисленных чуть выше, то знайте: ваша главная задача теперь – шлифовка поверхности. В итоге она должна стать абсолютно гладкой. Не забывайте также и о такой банальной вещи, как чистка после шлифовки и устранение всей пыли и мелкой стружки.
Далее. Очень часто нам приходится видеть торчащие ржавые гвозди, саморезы и прочие метизы, когда-то использовавшиеся для того, чтобы крепить предметы мебели и т.д. От них необходимо избавиться при помощи гвоздодера, шуруповерта или плоскогубцев. В тех случаях, если шляпки сорваны, или не представляется возможным выкрутить шуруп, такие элементы крепежа попросту вбиваются поглубже в фанерный лист. В любом случае, оставшиеся отверстия шпатлюются, а после полного высыхания – закрашиваются олифой и шлифуются.
Этап поклейки
Итак, кульминацией всех ваших усилий будет являться этап наклейки обоев. В принципе, по своей сути он не отличается от наклеивания полотен на какие-либо другие виды рабочих поверхностей. Основной задачей является правильный выбор клея. Дело в том, что клей должен строго соответствовать тому типу обоев, который будет использован при отделке комнаты. В противном случае, производитель не будет нести ответственности за неудачный результат и несоблюдение технологии с вашей стороны.
Более детально ознакомиться с тем, как правильно клеить обои, вы сможете, посмотрев предлагаемую нами видео инструкцию:
Что учесть при покупке фанеры
Выше мы рассматривали те случаи, когда фанерная отделка комнаты досталась вам, если так можно выразиться, «в наследство», а сами листы являются старыми и неровными. Но так бывает не всегда. Часто люди покупают новую фанеру под обои, изначально задумывая сделать из нее своеобразную основу.
Так вот. Чтобы избежать возможной деформации поверхности, большинство опытных мастеров рекомендует покупать влагостойкую фанеру. Цена ее – не намного выше, чем у обычной, однако по эксплуатационным характеристикам она значительно опережает прочие аналоги.
Особенно актуальным этот совет окажется в случае нанесения жидких обоев, которые, по сути, представляют собой достаточно сильно разведенный раствор, по консистенции напоминающий сметану. А поэтому, до момента полного высыхания, влага будет воздействовать на основание, на которое и наносится слой жидких обоев, деформируя его. Влагостойкая же фанера способна прекрасно справиться с подобными проблемами.
Интересное видео об отличиях МДФ, ДПС и фанеры:
Как клеить обои на фанеру?
Обои – едва ли не самый популярный отделочный материал, а фанера может послужить неплохим для них основанием. С проблемой, как клеить обои на фанеру, регулярно сталкиваются владельцы частных деревянных домов, равно как и обитатели старых городских многоэтажек. Об особенностях подобного вида отделочных работ пойдет речь в нашей статье.
к содержанию ↑
Какие обои подходят?
Можно ли клеить обои на фанеру? Можно, но надо правильно выбрать материалы. На фанерном основании будут держаться почти все виды обоев, которые есть в продаже:
бумажные;
виниловые;
флизелиновые;
текстильные;
бамбуковые;
шелковая штукатурка;
стеклообои.
Бумажные
Проще всего оклеить фанерную перегородку бумажными обоями. Они дешевы, разнообразны по фактуре и цвету, не наносят ущерба здоровью и пропускают воздух, позволяя стенам “дышать”.
Но есть у них один серьезный изъян, который сильно ограничивает их использование в данном случае. У них довольно тонкая основа, которая не позволяет корректировать неровности стены и стыки, а они неизбежно образуются в местах соединения листов. Впрочем, если правильно обработать стену – проблема исчезнет сама собой.
Винил и флизелин
Эти материалы прекрасно подходят для того, чтобы клеить обои на фанеру. Они отличаются просто бесценными качествами:
прочностью;
долговечностью;
отлично скрывают небольшие неровности;
хорошо держатся на фанерных стенах.
Текстиль
Обои из ткани обойдутся дороже виниловых и флизелиновых, а тем более – бумажных. Но они плотные, сквозь них основание не просвечивает, а кроме того, они скрывают даже крупные трещины и сколы.
Бамбук
Еще один подходящий, хотя и довольно дорогой вариант – обои из бамбука. Дерево с деревом склеивается легко, такие обои отличаются прочностью, практичностью и придают интерьеру особый шарм.
Важно! Это – натуральный материал, то есть не вызывает аллергии, не накапливает пыль, устойчив к влаге. Служить он может несколько десятилетий, пока не надоест. Но даже и тогда бамбук можно будет перекрасить.
Шелковая штукатурка и стекло
Оба варианта подходят для оформления любых деревянных поверхностей, в том числе фанерной:
Жидкие обои дешевле, а кроме того, с помощью разнообразных добавок вы можете сделать свой состав. Вы также можете придать поверхности любую фактуру, что даст возможность не только скрыть изъяны стены, но даже превратить их в достоинства.
Стеклообои прекрасно ложатся на фанерную основу. Они долговечны, в магазине всегда можно выбрать более или менее бюджетный вариант. Нанести их может даже начинающий отделочник, а сцепляются со стеной такие обои очень хорошо и держатся прочно.
к содержанию ↑
Что такое фанера?
Материал этот видели все, но для того, чтобы сделать красивую и качественную отделку, нужно знать особенности будущей основы:
фанера впитывает влагу;
поглощая воду, значительно увеличивается в размерах;
расслаивается под воздействием воды;
имеет плотную структуру, которая порой просвечивает сквозь отделку;
крепится металлической фурнитурой, которая может проржаветь и вызвать появление пятен на обоях;
листы плохо стыкуются.
При этом, у фанеры масса положительных свойств. Это — натуральный материал, который стоит сравнительно недорого. Кроме того, на панелях хорошо держатся любые материалы — если, конечно, учитывать все тонкости работы с ними, а их немало. Как правильно клеить обои на фанеру, чтобы избежать негативных последствий?
к содержанию ↑
Трудности с фанерой
Для начала надо осмотреть поверхность, которую вы будете оклеивать обоями. Вариантов здесь два:
вы собираетесь ставить новые панели;
вы собираетесь клеить обои на старую, уже закрепленную перегородку.
В первом случае важно правильно выбрать листы. Лучше отдать предпочтение водостойким сортам фанеры. Они обойдутся несколько дороже, но зато не придется думать, деформируется стена от частого попадания воды или нет.
Важно! Не забудьте осмотреть и саму поверхность – на ней не должно быть видимых сколов и трещин.
Старая перегородка
В этом случае вы можете столкнуться с целым рядом проблем:
поверхность осыпается;
появились трещины;
есть вздутия, вызванные сыростью,
имеются смоляные кармашки;
рассыпающиеся стыки.
Важно! Со всем этим лучше разделаться заранее. Для этого вам понадобятся шлифовальная машинка или наждачная бумага с крупной фракцией. Стыки выравниваются с помощью малярной ленты с сетчаткой, так называемой серпянки, и шпаклевки.
к содержанию ↑
Чтобы не было влаги
Если вы только что купили фанерные листы, то неизбежно столкнетесь с вопросом: когда их лучше обрабатывать — до монтажа на стену или после? Первый вариант удобнее. Для начала очень полезно покрыть поверхности водоотталкивающим составом. Если лист не прикреплен к стене, обработать можно обе стороны. Особое внимание следует обратить на кромки – они наиболее подвержены воздействию влаги.
Важно! Обработка таким составом – процесс довольно долгий. С каждой стороны наносится несколько слоев, причем после каждого поверхность должна полностью высохнуть. Разумеется, когда панель, будь то фанера, ДСП или МДФ, уже прикреплена к стене, нанести пропитку можно только с одной стороны. Соответственно — результат будет хуже.
к содержанию ↑
Какие бывают пропитки?
Веществ, которыми можно пропитать фанеру, чтобы она не впитывала влагу, достаточно много. Чаще всего используются:
водонепроницаемая пленка;
олифа;
водная эмульсия клея ПВА;
нитроэмали.
Важно! Действие всех этих веществ основано на том, что они либо впитываются в дерево, заполняя лакуны, которые всегда есть, либо же образуют на поверхности слой, непроницаемый для воды.
Специальные пропитки
Самый эффективный вариант — использование специальных пропиток. Времени это займет немало, но результат того стоит. Ассортимент таких пропиток в строительных магазинах достаточно велик. Надо выбирать те, что предназначены для отделки внутренних помещений. Чаще всего используют такие составы, как:
“Белинка”;
“Аквалазуль”.
Олифа
В строительных магазинах можно найти несколько видов олифы:
натуральную;
синтетическую;
полусинтетическую.
Важно! Лучший вариант – полусинтетическая, она сохнет намного быстрее натуральной. Называется это вещество “Оксоль”. Перед тем, как наносить на деревянные панели, ее нагревают до температуры 60-70°С.
Клей ПВА и нитроэмали
Водная эмульсия клея ПВА дает менее качественную обработку, поскольку водонепроницаемый слой образуется только на поверхности. Зато после нанесения такого покрытия можно обойтись без грунтовки, шпаклевка и без этого будет держаться хорошо.
Нитроэмаль тоже дает поверхностную пленку. При этом от воздействия воды такой состав защищает хорошо.
к содержанию ↑
Готовим стену
Итак, обои выбраны, панель пропитана водоотталкивающим составом – пора приступать к дальнейшим действиям. Перед тем, как клеить обои на фанеру, рекомендация – тщательно подготовить стену:
Хорошо затяните элементы крепежа – тщательно вкрутите до упора или вбейте, в зависимости от того, на что вы крепили панель.
Если есть торчащие гвозди или гвозди с оторванной шляпкой, выдерните их.
Если вы обрабатывали поверхность олифой или пропиткой, нанесите слой грунта по дереву.
Заделайте стыки, чтобы они не просвечивали через обои – это особенно необходимо, если вы собираетесь клеить бумагу.
Зашпаклюйте все дефекты.
Отшлифуйте поверхность мелкофракционной наждачкой.
Нанесите еще один слой грунта.
Дождитесь полного высыхания.
Важно! Если вы выбрали виниловые обои, грунтовка должна быть с антигрибковыми добавками.
Почему нужен грунт?
Фанеру перед оклеиванием рекомендуется грунтовать почти всегда. Слой грунтовки позволяет материалам лучше склеиваться. Лучше всего выбирать готовые грунты. Обратите внимание, чтобы в составе не было ацетона.
к содержанию ↑
Шпаклевка
Фанерные панели нужно располагать в шахматном порядке, чтобы не появлялись слишком большие зазоры между листами, когда они расположены строго один над другим:
Заклейте стыки сетчатой лентой.
Можно на всю поверхность наклеить армирующую сетку из стекловолокна.
Она может быть с клеевым слоем или без – во втором случае используют клей ПВА.
Важно! Что касается самой шпаклевки, то можно использовать как гипсовую, так и латексную. Гипсовая готовится перед работой из сухой смеси, латексная – продается в готовом виде, то есть она представляет собой довольно густую пасту.
Порядок работы:
Зашпаклюйте стыки между листами, максимально заполнив все щели.
Нанесите шпаклевку на всю поверхность, слой должен составлять 1-2 мм.
Зашлифуйте поверхность – для этого можно использовать шлифовальную сетку с бруском.
Важно! Во время шлифовки лист нельзя держать в руках – он должен быть уже закреплен на стене.
к содержанию ↑
Поговорим об ошибках
Всегда лучше учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных. Поэтому давайте поговорим о том, что получается, если начинающий отделочник не соблюдает правил относительно того, как клеить обои на фанеру:
обои ложатся вкривь и вкось;
обои вздуваются;
обои отклеиваются;
стена мокрая;
на поверхности появляются морщины.
Кривизна и вздутия
Если полотна ложатся криво, значит — стена не была правильно размечена. Увы, исправить это невозможно, все придется делать заново.
Воздушные пузырьки свидетельствуют о том, что клей был нанесен не так, как следует. Соответственно — обои не легли на стену правильно. С этой проблемой в принципе справиться можно. Пока клей не высох, нужно проколоть пузырьки и выпустить воздух, а потом плотно прижать поврежденный кусок.
Отклеивание
Бывает, что обои начинают отклеиваться почти сразу. Это может означать две вещи:
клей выбран неправильно;
нарушена технология оклеивания.
Когда таких мест немного – полбеды, можно просто подклеить оторвавшиеся фрагменты. А вот если отвалились большие участки – что ж, придется переделывать работу, но уже с соблюдением всех тонкостей.
Мокнет стена
К чересчур влажной стене обои не приклеятся. Само же это явление означает очень простую вещь – перед работой поверхность не была тщательно высушена. Что делать? Если вы не успели приступить к работе, просто подождите.
Морщины
Если обои сморщились – это значит, что их плохо разгладили, когда клеили. Выход один – снять полотнище, снова нанести клей, прижать к стене и тщательно разгладить.
к содержанию ↑
Клеим обои правильно
Зная о возможных ошибках, можно попытаться их избежать. Для оклеивания стен вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
собственно обои;
правильно подобранный клей;
посуда, чтобы развести клей%
строительный миксер;
валик для клея;
нож;
строительный уровень;
линейка;
простой карандаш;
ветошь.
Сам процесс мало чем отличается от оклеивания любых других поверхностей:
Распакуйте обои.
Уложите рулоны на пол.
Раскатайте рулоны, но разрезать пока ничего не надо – очень полезно дать материалу “привыкнуть” к условиям конкретного помещения, так что лучше, если они несколько часов полежат.
Разведите клей – не нужно размешивать его весь, лучше сделать немного, а потом добавлять по мере необходимости.
Разметьте стены строго по уровню.
Раскроите обои острым ножом.
Нанесите клей на стену или на полотно.
Наклейте полотно и плотно его прижмите.
Разгладьте обои мягкой тряпкой.
Излишки срежьте.
В каком порядке клеить полотна – зависит от конкретных условий. Многие предпочитают сначала оклеивать углы, а затем все остальные части стены. Если на стене есть выступ, удобнее будет сначала отделать его, скрыв срезы под другими полотнищами или приклеив куски встык.
Важно! Если обои клеятся внахлест – срезы должны быть направлены в ту сторону источника света, там они будут менее заметны.
к содержанию ↑
Видеоматериал
В этой статье мы рассказали вам все о том, как клеить обои на фанеру, какие могут быть ошибки при этой работе и как их избежать. Надеемся, теперь вы больше понимаете все особенности процесса и готовы приступить к ремонту.
Поделиться в соц. сетях:
Как правильно клеить обои на фанеру?
≡ 16 февраля 2015 · Рубрика: Работы со стенами
А
А
А
Как правильно клеить обои на фанеру?-Стены
В домах на даче и древних многоквартирных сооружениях довольно часто стены обиты фанерой, которая как по стоимости, так и по качествам считается хорошим заменителем гипсокартона. Плюс к этому если например при производстве гипсокартона соблюдены все материал и стандарты выходит одинаковым по толщине и площади, то фанера не подчиняется никаким нормативам. Порой в одной партии довольно тяжеловато отыскать 2 похожих листочка. И поэтому перед наклеиванием обоев на фанеру нужно правильно приготовить отделочную плоскость. Дальше будет рассмотрено, как наклеивать обои на фанеру.
Прежде чем приступать к оклейке обоев, необходимо очень тщательно приготовить плоскость фанеры.
Подготовка плоскости
Фанера считается не самым скверным основой для отделки обоями из бумаги, но плюс к этому в облицовочном процессе имеются отдельные специфики, знание которых даст возможность хорошо сделать клеение обоев собственными руками.
Самое основное, на что следует смотреть, –- это швы между соседними листочками фанеры. В отличии от гипсокартона, фанерные листочки фактически нереально положить без появления щели. Их заделкой и нужно заниматься первым делом. Краешка фанеры нужно очень тщательно зашлифовать и поклеить серпянкой. Это снизит возможность гуляния швов.
Фанера имеет неоднородный фактуру и цвет, что ее делает схожей на древесину.
Еще одна сложность содержится в том, что фанера имеет цвет и неоднородную фактуру, что ее делает схожей на древесину. Если вы собираетесь получить настоящий вид стен, то такое свойство, быстрее, считается хорошим моментом, чем негативным. Но если например фанера будет облеиваться тоненькими и яркими обоями, то ее цвет будет придать обоям неоднородный тон. И поэтому перед монтажными работами нужно отделать стеновую поверхность тоненьким слоем конечной шпатлевки. Подсохшую шпатлевку следует очень тщательно почистить, а потом покрасить краской на масляной основе. Для темных и толстых обоев из винила этот пункт можно пропустить, исходя из того что этот материал может спрятать неоднородность тона и небольшие шероховатости поверхности.
Если вы не отделывали фанеру шпатлевкой, то непременно необходимо наносить на нее клей для обоев и дать время ему прекрасно впитаться. Если например это не сделать, то при оклеивании основная часть клея впитается в шпон, что приводит к быстрому отставанию обоев.
Подготавливать плоскость можно и иным вариантом, который подразумевает применение широких бумажных полосок взамен шпатлевки. Сперва клеятся полоски бумаги шириной 40 мм, на них клеются полоски шириной 30 мм, а в конце –- бумажные полоски шириной 20 мм. После высушивания клея полоски затирают пемзой. Плюс к этому гвозди, благодаря которым фанера фиксируется к стенке, утапливают на глубину 1 мм, а потом замазывают лаком или олифой, чтоб они с каким то периодом не поржавели. Взамен бумаги можно применить марлевые полоски, какие после поклейки следует опять же прошпаклевать и окрасить краской на масляной основе.
Подбор обоев для отделки фанерного основания
Рельефные обои из винила спрячут все неровности на фанере.
Для поклейки обоев на фанеру не рекомендуют применять обои на бумажной основе, из-за того что они дают даже маленький недостаток основания. Лучше приобрести рельефные обои из винила, благодаря которым можно спрятать маленькие неровности плоскости, какие вам не получилось загладить на шаге ее подготовки.
Прекрасным вариантом считаются обои из флизелина, которые могут сопротивляться даже маленьким кратковременным деформированиям фанеры. Из больше дорогого материала для облицовки следует отметить тростниковые и обои из бамбука, укрывающие каждые повреждения основания.
С ежегодно очень большую известность приобретают жидкие обои. Они считаются отличным вариантом для фанерного основания, из-за того что абсолютно любое их дефект можно довольно очень легко заделывать через очень долго, нанеся новый слой матерьяла на испорченное место или промочив устаревший слой и растерев его.
Необходимо учитывать, что жидкие обои можно нанести лишь на влагостойкую фанеру, исходя из того что они разводятся водой, какая может впитываться фанерой, деформируя ее.
Как наклеить обои на фанеру собственными руками: этапы работы
Для поклейки обоев на фанеру нужно сготовить материалы и такие инструменты:
Схема оклейки обоев.
щетку-
нож канцелярский-
ножницы-
разметочный шнур-
рулетку-
шпателек-
валик-
клей для обоев-
шпатлевку-
грунтовку-
масляную фарбу-
лак-
бумагу (марлевые полоски).
Процесс поклейки сильно зависит от избранного матерьяла, исходя из того что он отличается в варианте нанесения состава клея, подготовке рулонов и времени выдержки. Крайне важно правильно выбрать клей, необходимый избранному виду обоев. В данном варианте выйдет прекрасная стена, а сам процесс поклейки не заберет у вас большое количество времени и сил.
После того как облицовочная плоскость приготовлена подобающим образом, приступаем к ее оклейке. Сперва нужно померять вышину стены, после этого раскроить материал для отделки и расправить его на полу. Дальше необходимо сготовить клей по инструкции, которая расположена на упаковке. Потом все зависит от типа обоев делается нанисение клея на стеновая поверхность и на обои, а потом исполняется их поклейка. После проведения работ по отделке плоскость нужно перестать трогать до полного ее засыхания. Плюс к этому в помещении не обязано быть сквозняков и резких изменений температур.
Сейчас вы знаете, как наклеить обои на фанеру. И поэтому если необходимо можно идти в супермаркет за материалами и инструментами и мужественно начать работать.
как правильно клеить Флизелиновые обои. Ремонт квартиры своими руками
Для бетонного пола на плитах перекрытия армирование перед бетонирование не нужно. Бетон выполняет роль связи плит в одно целое, для выравнивания основания под последующую отделку, подъем уровня пола. Да и обычно по перекрытию бетонный пол не делают, его обычно делают из раствора. Но у нас гараж, поэтому раствор не совсем подходит.
А вот для бетонного пола по грунту, армирование категорически обязательно!
Армирование бетонного пола
Для армирования бетонного пола прекрасно подойдет сетка из арматурной проволоки толщиной в 4-5 мм с ячейкой 10х10 и 15х15 см. Эта сетка продается в магазине, купить её не составит труда. Сетку лучше брать как можно шире по размерам, потому что по нормам требуется делать внахлёст не менее 50 см. Между собой сетку связывают вязальной проволокой (отожжённое проволокой толщиной в 1 мм).
Другим вариантом будет самостоятельно связанная сетка из арматуры 8-10 мм с ячейкой в 20х20см. Такая сетка даже лучше, но и расход арматуры будет существенно больше. Так что стоит рассматривать этот вариант только если есть халявная арматура. Гладкая или периодическая (рифленая) роли тут не играет.
Сделать армирование легко, а вот частая ошибка при армирование бетонного пола – бросить сетку сразу на полиэтиленовую пленку гидроизоляции.
Это делать ни в коем случае нельзя! В этом случае теряется весь смысл в армирование бетонного пола. Арматура работает на растяжение, а такие усилия появляются именно внизу бетонного слоя. Однако пленка от легких смещений будет прорываться от арматуры и арматура таким образом проржавеет и сгниет в труху. Поэтому должен быть слой бетона, который защитит арматуру от влаги.
Сетка укладывается на специальные пластиковые проставки — «столбики», которые можно купить в магазине. И высота от пленки получается приблизительно 1,5-2 см. А это как раз оптимальное расстояние в бетоне, чтобы сетка работала в теле бетона.
Можно сетку поднять и подручными материалами – например, подложить камешки и зафиксировать «ляпками» раствора. По опыту, требуется поднять сетку в шахматном порядке через 50 см. Примерно так, как показано на рисунке.
Как видите, ничего сложного в армирование пола нет. Ну а мы переходим к следующей операции — устройству маяков для бетонирования пола.
как армировать пол в гараже перед заливкой
Для бетонного пола на плитах перекрытия армирование перед бетонирование не нужно. Бетон выполняет роль связи плит в одно целое, для выравнивания основания под последующую отделку, подъем уровня пола. Да и обычно по перекрытию бетонный пол не делают, его обычно делают из раствора. Но у нас гараж, поэтому раствор не совсем подходит.
А вот для бетонного пола по грунту, армирование категорически обязательно!
Армирование бетонного пола
Для армирования бетонного пола прекрасно подойдет сетка из арматурной проволоки толщиной в 4-5 мм с ячейкой 10х10 и 15х15 см. Эта сетка продается в магазине, купить её не составит труда. Сетку лучше брать как можно шире по размерам, потому что по нормам требуется делать внахлёст не менее 50 см. Между собой сетку связывают вязальной проволокой (отожжённое проволокой толщиной в 1 мм).
Другим вариантом будет самостоятельно связанная сетка из арматуры 8-10 мм с ячейкой в 20х20см. Такая сетка даже лучше, но и расход арматуры будет существенно больше. Так что стоит рассматривать этот вариант только если есть халявная арматура. Гладкая или периодическая (рифленая) роли тут не играет.
Сделать армирование легко, а вот частая ошибка при армирование бетонного пола – бросить сетку сразу на полиэтиленовую пленку гидроизоляции.
Это делать ни в коем случае нельзя! В этом случае теряется весь смысл в армирование бетонного пола. Арматура работает на растяжение, а такие усилия появляются именно внизу бетонного слоя. Однако пленка от легких смещений будет прорываться от арматуры и арматура таким образом проржавеет и сгниет в труху. Поэтому должен быть слой бетона, который защитит арматуру от влаги.
Сетка укладывается на специальные пластиковые проставки — столбики, которые можно купить в магазине. И высота от пленки получается приблизительно 1,5-2 см. А это как раз оптимальное расстояние в бетоне, чтобы сетка работала в теле бетона.
Можно сетку поднять и подручными материалами – например, подложить камешки и зафиксировать ляпками раствора. По опыту, требуется поднять сетку в шахматном порядке через 50 см. Примерно так, как показано на рисунке.
Как видите, ничего сложного в армирование пола нет. Ну а мы переходим к следующей операции — устройству маяков для бетонирования пола.
Как правильно залить пол в гараже?
При строительстве гаража одним из важнейших элементов считается качественный и надежный пол. Самым долговечным по праву считается бетонный пол в гараже. На нем удобно хранить, мыть машину и заниматься её ремонтом. Такой пол отвечает требованиям пожарной безопасности и выдержит вес нескольких автомобилей. Эта статья поможет разобраться в том, как залить пол в своем гараже, чтобы он прослужил вам долгие годы.
Достоинства бетонирования
Залить пол в гараже своими руками можно легко и качественно. Самостоятельные работы обойдутся дешевле, так как наемные работники и специальная техника не требуются. Бетонный вид заливки проверен годами, он очень надежный и часто используется в строительстве любой сложности.
Бетонная стяжка в гараже имеет такие плюсы:
долговечна в использовании;
устойчива к механическому воздействию;
имеет высокую износостойкость;
не требует дополнительного ухода;
устойчива к автомобильным маслам.
Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол
Пол из бетона можно покрасить или отделать плиткой. Такое финишное покрытие уменьшит образование пыли под колесами автомобиля, ведь она оседает по всему помещению гаража и приносит дискомфорт хозяину.
Подготовка основания
Перед бетонной заливкой пола у хозяина уже возведен ленточный фундамент и стены. Внутри фундамента снимается верхний слой грунта на 30-40 см и максимально утрамбовывается земля. Подготовка котлована занимает некоторое время, но это позволит убрать весь плодородный грунт и перейти к созданию подушки под основание.
Производится специальная разметка, чтобы равномерно распределить подушку из песка и щебня. Для этого используются деревянные колышки или арматурные прутья и шнур. Шнуром соединяются противоположные прутья буквой Х.
Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта
Отметка нулевого уровня
Мы получили неглубокий котлован и произвели на нем разметку шнуром, что позволит ровно уложить подушку из песка и щебня. Перед засыпкой подушки нужно установить толщину, на которую будут засыпаться материалы под основание стяжки. Для этого определяется нулевой уровень пола. Зачастую стяжку пола уравнивают с порогом ворот, это способствует удобному заезду автомобиля.
Нужно определить толщину будущего бетонного основания и не занимать ее до заливки. Если выбрали стяжку толщиной в 10 см, то от порога ворот с помощью рулетки отсчитывается вниз 10 см. После определения, нулевой уровень отмечается по всему периметру стен. Для этого строители используют лазерный уровень. Он позволяет легко и просто отметить расстояние, но выполнить этот процесс можно и с помощью обычного строительного уровня.
Расчет толщины слоев ПГС
После отметки нулевого уровня важно определить толщину всех слоев, чтобы выйти на нужный отмеченный уровень. В среднем слои составляют:
Минимальная толщина бетонной стяжки около 7 см. Она подойдет для легкого автомобиля, при наличии нескольких машин или тяжелого транспорта толщина раствора должна доходить до 15 см.
Слой щебня может составлять от 5 до 10 см. Вместо щебня можно использовать керамзит.
Слой речного песка доходит от 5 до 10 см.
Расчет толщины слоев подбирается индивидуально. Это зависит от высоты возложенного фундамента, от наличия строительных материалов и бюджета строителя. Для слоя гидроизоляционных материалов оставляется толщина в 2 см, если будет предусмотрена теплоизоляции пола, оставляется место и для неё. Общая толщина котлована колеблется от 30 до 40 см.
Материалы для подсыпки
Для подсыпки могут быть использованы следующие материалы:
Можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту
речной песок;
слой щебня или слой керамзита;
гравий;
песчано-гравийная смесь.
Каждый из слоев отводит воду от бетонной стяжки, а также используется как выравнивающий слой. Щебень должен быть крупной фракции, по 30–40 мм. Чаще всего используется речной песок, но можно задействовать и карьерный. Керамзит укладывается только при необходимости выровнять основание под стяжку, он впитывает воду и не используется для отвода воды. Если на почве высокий уровень подземных вод и земля влажная, используются только песок и щебень.
Все материалы подсыпки должны быть качественно утрамбованы. Битый кирпич и использованные стройматериалы не могут быть задействованы в создании подушки, так как их нельзя надежно утрамбовать. Некоторые при заливке делают незначительный уклон пола в гараже на 2% по направлению ворот для стока воды. Однако многие строители от него отказываются, так как в зимнее время такая вода замерзает и примерзает к воротам.
Делаем подушку под бетонный пол
На этом этапе необходимо обратить особое внимание на трамбовку грунта. Важно, чтобы земля перед засыпкой подушки стала максимально плотной и в этом поможет ручная трамбовка или виброплита.
Следующие стадии засыпания подушки под стяжку:
Засыпается котлован щебнем по несколько порций. Каждая порция надежно утрамбовывается.
Поверх щебня насыпается песок в несколько этапов. Песок должен хорошо заполнить все пустое пространство между зернами щебня.
Каждый слой песка легко промачивается водой для лучшей прочности и утрамбовки.
Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень
Демпферный зазор
Чтобы заполнить пространство между стеной и стяжкой, по всему периметру помещения улаживается демпферная лента. Такая кромочная лента продается в рулонах различной толщины. Наиболее оптимальной для стяжки пола считается лента в 10 см.
Демпферная лента не только заполняет пространство между стяжкой и стеной, она создает дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Кромочную ленту можно пристрелить степлером или приклеить с помощью специального скотча, некоторые строители просто закрепляют её к стене раствором. После заливки стяжки остаток кромочной ленты, который остался сверху, срезается ножом по уровню пола.
Гидроизоляция пола из бетона в гараже
Гидроизоляция бетонного пола в гараже очень важный этап работы. Лишняя влага негативно влияет на автомобиль и способствует образованию грибков, плесени и ржавчины. Для лучшей защиты слои гидроизоляции укладываются на подушку из щебня и песка.
Если бюджет позволяет, гидроизоляция происходит таким образом:
Поверх него проводят гидроизоляцию горячим битумом.
На смолу укладываются внахлест два слоя рубероида и осуществляется армирование.
Для сохранения бюджета, гидроизоляцию пола в гараже можно сделать без тонкого слоя бетона и горячего битума. Тогда на подушку улаживается рубероид или плотная полиэтиленовая пленка внахлест в несколько слоев.
Армирование
Чтобы бетон не проседал под тяжестью машины, стяжку пола всегда армируют. Армирование позволяет:
укрепить основание пола;
увеличить прочность стяжки на сжатие;
уменьшить количество механических нагрузок на пол;
уменьшить появление трещин.
Армирование проводится с помощью арматурной сетки с диаметром прутьев в 9 мм, а размеры ячеек сетки составляют 15 мм. Арматура налаживается на специальные подставки, так как сетка должна оказаться внутри бетонной стяжки. Сетка улаживается внахлест и соединяется между собой специальной проволокой.
Установка маяков
Контрольные маяки под стяжку пола позволяют залить пол максимально ровно. Маяками могут стать обычные деревянные бруски. После установки арматурной сетки берем бруски и выставляем их параллельно стенам. Маяки выставляются по нулевому уровню. Расстояние между брусьями должно быть удобным для выравнивания бетонной смеси правилом.
После установки, на два параллельных маяка улаживается водяным уровнем и максимально уравниваются брусья. Некоторые строители в процессе заливки используют нитку, которая будет контролировать ровность заливки бетона. Маяки устанавливаются поэтапно в процессе заливки.
Заливка бетонного пола в гараже
Быстрее всего забетонировать пол в гараже с помощью заказанного миксера с готовым бетоном. Это упростит процесс работы, сэкономит время и силы. Однако залить бетонный пол можно и своими руками. Такая самостоятельная работа нуждается в дополнительных помощниках и бетономешалке.
Чаще всего заказывают бетон марки 300 или 400. Толщина раствора должна достигать 7-10 см. Для приготовления бетонной смеси понадобится:
цемент М500;
речной песок с гранулами до 2 мм;
щебень фракции 10–20 мм.
Пропорции бетона для заливки пола в гараже:
Одно ведро цемента смешивается с двумя ведрами песка.
Компоненты заливаются водой до консистенции сметаны.
Добавляются четыре ведра щебня и максимально размешиваются.
Перед заливкой можно засыпать гидротехническую добавку.
Для последующей финишной отделки залитый бетонный пол шлифуется. Шлифовку пола надо делать не раньше, чем через неделю после заливки. Для этого используется профессиональное оборудование или обычная болгарка с алмазной чашей.
Марка бетона для пола в гараже — М250
Защитное покрытие
После работ верхний слой стяжки пола будет подвергаться ежедневным нагрузкам. Это приведет к разрушению верхнего слоя, образованию пыли и появлению трещин в будущем. Чтобы этого не произошло, залитый пол обрабатывается защитным покрытием.
Защита бетонного пола в гараже создается с помощью полиуретановых и эпоксидных составов. Некоторые отдают предпочтение резиновой краске для бетонного пола. Такие составы наносят после полного высыхания стяжки пола. Бетонная стяжка сохнет очень долго. Важно обеспечить полное его высыхание, чтобы в дальнейшем не возникли трещины и деформации. Один сантиметр толщины бетона сохнет семь дней, и это только для первых четырех сантиметров стяжки. Последующие сантиметры сохнут еще дольше. Стяжку в 10 см надежней всего оставить на полноценное застывание на два месяца.
Уход за бетоном
Для качественного застывания основания пола нужно создать правильные условия в помещении.
Попытайтесь максимально избавить помещение:
от сквозняков;
от прямых солнечных лучей;
от резких перепадов температур.
Чтобы влага быстро не испарялась, первую неделю бетонная стяжка поливается водой. Затем бетон накрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы поверхность высохла постепенно и равномерно.
В течение недели плиту надо ежедневно поливать
Утепленный бетонный пол в гараже
Бетонные теплые полы сохраняют нужную температуру в помещении для правильного хранения автомобиля. Так как зимой грунт сильно промерзает, качественная теплоизоляция продлит срок службы автомобиля.
Качественно и дешево утеплить бетонный пол можно с помощью листов пенопласта. Они улаживаются под стяжку на слой гидроизоляции вплотную друг к другу. Самое важное на начальном этапе копания котлована – позаботиться о дополнительной толщине для пенопласта. В среднем на слой теплоизоляции уходит около 20 мм. На проложенный утеплитель налаживается еще один слой гидроизолирующей пленки и проводится армирование.
Рекомендации
Гараж с подвалом пользуется популярностью, так как эффективно экономит место. Перед строительством важно изучить грунт и уровень подземных вод на местности строительства. Дно подвала засыпается слоем щебня и песка, обрабатывается битумной мастикой. Особое внимание уделяется гидро- и теплоизоляции пола и стен подвала. Чтобы препятствовать повышению уровня влажности в помещении, позаботьтесь о надежной вентиляции подвала.
Перекрытие погреба в гараже должно быть очень надежным, потому что будет выдерживать нагрузку автомобиля. Самым качественным и долговечным перекрытием считается бетонная плита с использованием массивного армирующего каркаса. Если погреб по размерам как смотровая яма, перекрыть его можно с помощью деревянных досок.
Чтобы перекрыть крышу гаража, необходимо определиться с её видом (односкатная или двускатная). Двускатная крыша практична, она позволит обустроить чердак и хранить необходимые инструменты и материалы. Наибольшей популярностью для перекрытия пользуется шифер, профнастил и металлочерепица.
Бетонный пол в гараже: чем покрыть бетонный пол, чтобы не пылил своими руками
Любите проводить время, занимаясь обслуживанием, ремонтом и улучшением своего автомобиля? Тогда наверняка для вас гараж по важности и общему количеству проведенных там часов может вполне конкурировать с домом, где вы живете. И вы точно понимаете, что в гараже должны быть выполнены на хорошем уровне все составляющие части — стены, крыша, ворота, освещение, вентиляция и пол. Особенно это касается последнего, к которому предъявляются довольно строгие требования по прочности и способности выносить динамические/статические нагрузки без разрушения. В полной мере таким запросам отвечает бетонный пол в гараже.
Бетонный пол в гараже
Бетонный пол в гараже своими руками
Основные требования к бетонному полу в гараже
Как уже было сказано выше, пол в гараже должен отвечать некоторым довольно строгим требованиям. И, прежде чем приступать к описанию строительного процесса, изучим их.
Высокая стойкость к статической нагрузке.
Что очевидно, бетонный пол в гараже должен выдерживать массу автомобиля. Причем желательно, чтобы эта стойкость была с
запасом
, а пол мог выдержать не только обычную легковушку, но и тяжелый внедорожник или фургон. Кроме того, к весу автомобиля нужно прибавить массу всех вещей, которые могут храниться в гараже – запасных частей, инструментов, верстака, стеллажей и многого другого.
Коррозионная стойкость бетонов
Бетонное покрытие крепкое и надежное
Преимущества и недостатки бетонного пола для гаража
Пол из бетона в гараже
Важно! Покрытие из бетона соответствует всем тем требованиям, которые предъявляются к таковому в гараже. В дополнение к этому из положительных сторон можно выделить возможность обустройства покрытия самостоятельно, практически не прибегая к услугам третьих лиц.
Долговечность бетонного пола в гараже зависит от правильности его конструкции
Решив залить в своем гараже пол из бетона, учтите, что у подобного покрытия есть свои недостатки.
Трудоемкость процесса. Да, пол из бетона в гараже можно выполнить и самостоятельно. Однако это сложная и тяжелая работа, которая потребует от автовладельца много времени и сил. Но если у вас нет желания или возможностей сделать пол в гараже из бетона самостоятельно, то можно обратиться к бригаде мастеров, которые выполнят все за вас. При этом все равно необходимо понимать, как это покрытие создается – так вы сможете лучше контролировать результаты нанятых вами людей.
Пыль. В гараже, где залит бетонный пол, она будет присутствовать постоянно – в воздух будут подниматься небольшие частицы от покрытия. Как вы понимаете, пыль не делает нахождение в помещении приятнее и к тому же пачкает автомобиль. Эту проблему можно решить с помощью отделки пола плиткой, защитным полимерным покрытием или краской.
Пыль в гараже — обычное дело
Устройство самого простейшего бетонного пола в гараже. В самом низу – слой утопленного и утрамбованного грунта. Поверх него – слой гравия или щебня, над которым создается подушка из песка. Они являются опорой для бетонного пола и компенсируют сезонные пучения грунта. Над ними укладывается гидроизоляция и, в некоторых случаях, слой утеплителя. И, наконец, самый верхний слой – бетон, армированный металлическими прутьями
СНиП 2.03.13-88. Полы. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
Бетонный пол в гараже – разница между марками цемента
Работы по созданию пола в гараже начинаются с подбора строительных материалов. Среди них наиболее важным является цемент – главный компонент для создания бетона. И здесь необходимо сделать небольшое теоретическое отступление, которое предотвратит последующую путаницу и снизит риск ошибки при выборе строительных материалов. Рассмотрим, какие бывают марки бетона/цемента, и есть ли между ними прямая связь.
Чаще всего при строительстве фундаментов, стен, полов и прочих конструкций из бетона используется портландцемент – цемент с преобладающим содержанием силиката кальция
Характеристики и состав строительных материалов, применяемых как для возведения промышленных сооружений и общественных зданий, так и для частных домов и хозяйственных построек, достаточно точно определены в государственных стандартах. В частности, это касается и бетона. Его основной характеристикой является прочность на сжатие, измеряемая в килограмм-силах на квадратный сантиметр (или сокращенно кгс/см 2 ). Именно она указывается в маркировке бетона за буквой М. С основными подвидами бетона, различающимися по прочности на сжатие и области применения, вы можете ознакомиться ниже.
Таблица. Бетон – основные марки.
Бетонирование пола в гараже своими руками: армирование, утепление
Провести бетонирование пола в гараже является одним из простых, но надежных способов устройства покрытия в этом помещении. Процедура укладки бетона довольно несложная, поэтому хозяин сооружения может дополнительно сэкономить денежные средства на рабочей силе и сделать пол из бетона своими руками. Перед началом бетонирования проводятся расчеты и делается подготовить все необходимые инструменты и почву.
Подготовительные работы
Какие расчеты проводятся?
До начала заливки пола проводятся работы по подготовке котлована для подушки под бетон, а при необходимости и для смотровой ямы. Последний элемент нужен для автомобилистов, которые самостоятельно занимаются ремонтом машины. Смотровая яма размещается по центру от въездных ворот. Ширина котлована составляет 105—110 см, в это расстояние входит 30-тисантиметровый слой для гидроизоляции. Глубина ямы должна соответствовать росту владельца гаража с дополнительным пространством на гидроизоляционный слой. Его толщина также составляет 30 см. Чтобы залить пол в гараже своими руками необходимо подготовить основание нужной глубины. Для начала делается нулевая отметка пола, от которой рассчитывается шар земли, подлежащий извлечению. Толщина бетонного пола в гараже включает такие слои:
утрамбованный шар земли;
гидро- и теплоизоляция;
щебень — 80—200 мм;
песок — 50—100 мм;
бетонная стяжка — 100—150 мм;
отделочный материал.
Согласно СНиП 2.0313—88 толщину бетонного пола выбирают в зависимости от планируемой нагрузки, минимальное значение составляет 120 мм.
Работы должны проводиться так, чтобы покрытие обладало всеми необходимыми слоями.
Состав и пропорции раствора
Приготовление бетонной смеси в домашних условиях своими руками проводится с помощью песка, цемента и воды. Пропорции сыпучих ингредиентов зависят от марки цементного компонента. Традиционно используется цемент М400 или М500, к которому добавляется песка в 3 раза больше. Опытные строители рекомендуют отдавать предпочтение уже готовым бетонным смесям, которые продаются в строительных магазинах. Для их приготовления не нужно ничего рассчитывать, а просто добавить воду согласно инструкции на упаковке. Готовому раствору нужно время чтобы «подойти», поэтому его оставляют на 5 минут для вбирания дополнительных полимеров. Марка бетона для стяжки в гараже выбирается не ниже М250.
Гидроизоляция и утепление
Изолировать поверхность от влаги можно пленкой.
Бетонный пол в гараже со временем может подвергаться воздействию воды, которая выделяется снизу стяжки. Поэтому гидроизоляционный слой из пленки, рубероида или другого водонепроницаемого материала размещается на песчаной подушке. Это дает дополнительную защиту бетонной стяжке от потери влаги. Для обеспечения комфортного пребывания в гараже зимой перед заливкой укладывается и шар теплоизоляции. Для этого применяется экструдированный пенополистирол. Его укладывают непосредственно на гидроизоляционную пленку.
Армирование
Бетонный пол в гараже подвержен довольно большим нагрузкам и должен выдерживать вес автомобиля. Поэтому для дополнительного укрепления стяжки применяется армирование. Процедура выполняется с помощью армировочной сетки или проволоки, которая своими руками связывается, образуя квадратные ячейки со стороной 10—15 см. Слой арматуры размещается на середине бетонной стяжки. Слишком низкая установка проволоки не добавит достаточной прочности конструкции. Высокое размещение армировки приведет к выходу металла из бетонного покрытия.
Стяжка и маяки
Перед выравниванием поверхности должны быть установлены маяки.
Поверхность пола в гараже должна быть ровной. Для этого ее выравнивают с помощью специального инструмента правила или другой деревянной рейки. Выравнивающий элемент устанавливается на специально подготовленные опоры, маяки. Они размещаются на расстоянии длины правила с запасом 25—30 см. На следующий день после застывания маяки извлекаются, а освободившееся пространство заполняется цементным раствором до уровня пола и выравнивается. В качестве опор можно установить деревянные рейки или трубы. Верхняя часть выступающего маяка находится на нулевом уровне.
Выравнивание стяжки
Правильно выполненная заливка своими руками обеспечит владельца гаража надежным и прочным покрытием. При выравнивании пола необходимо учитывать возможность попадания воды в помещение при мытье машины или расставании снега в зимне-весеннее время. Для этого пол нужно выровнять с 2%-м уклоном к выходу или сточной яме, обустроенной перед гаражом. Выравнивание проводится от дальнего угла по направлению к въездным воротам. Стяжка должна выполняться за 1 день, так как частичная заливка может привести к появлению трещин на плоскости.
Уплотнение
Залитый бетон уплотняется с помощью специального оборудования.
Сразу после предварительного распределения раствора по всей поверхности рекомендуется с помощью погружных вибраторов уплотнить бетон. Эта процедура обеспечивает быстрое высвобождение пузырьков воздуха. От этого раствор становится более жидким и распределяется равномерно, заполняя все пространство пола. Уплотненный бетон обладает более высокой маркой качества.
Покрытие и отделка
После заливки бетона покрытие требует специального ухода. Поэтому в течение 10-ти дней пол поливается большим количеством воды и защищается от воздействия солнца и сквозняков.
Готовый пол имеет высокую прочность, но если его не покрыть защитным слоем, то уже через 2 года придется проводить ремонт или бетонировать заново. Для укрепления верхнего слоя бетона рекомендуется проводить отделку с помощью таких материалов:
Верхним покрытием стяжки может быть плитка.С помощью покраски тоже можно защитить верхний слой стяжки.
керамическая плитка;
эпоксидная краска;
полиуретановая эмаль.
Самым долговечным считается облицовка из керамической плитки. Для работы следует выбирать материал с коэффициентом прочности не ниже 5. Работу по укладке плитки не рекомендуется проводить ранее 2 лет после сооружения помещения, так как за этот период происходит усадка. При этом плиточное покрытие деформируется. Покрытие в гараже должно быть морозостойким, устойчивым к воздействию химических средств и огнеустойчивым. Выбор облицовочного материала зависит от финансовых возможностей владельца.
Пол в гараже своими руками
Чтобы построить гараж своими руками, необязательно быть специалистом. Главное учесть основные нормы и требования, предъявляемые к гаражным помещениям. Трещины и другие повреждения верхнего слоя бетона, происходят из-за халатного процесса строительства и элементарного несоблюдения технических требований и стандартов. Поэтому в данной статье мы разберемся в существующих требованиях и поделимся советами в строительстве гаражного пола.
Устройство гидроизоляции
Гидроизоляция — это специальная защита, относящаяся не только к полу, но и к другим строительным конструкциям (стены, фундамент), предназначенная для защиты от влаги, источником которой могут быть проходящие внизу грунтовые воды, и просто сырой грунт. Чаще всего для устройства гидроизоляции в гараже применяют один слой плотной полиэтиленовой пленки, которая раскладывается по основанию перед армированием и заливкой пола.
Подготовка
Уровень строительный водяной
Что подразумевает под собой бетонирование? Мало просто замесить бетонную смесь и вылить ещё, а после растянуть. Необходимо, чтобы уровень пола был одинаковым на всей площади, а также соответствовал проектной отметке, которая условно строителями принимается как ±0.000. К тому же хочется уточнить, что удобнее заливать его в гараже с уже построенными стенами, кровлей и вставленными окнами и дверями.
Для определения точного уровня пола перед бетонированием необходимо провести геодезические работы. В этом случае необходим такой прибор, как нивелир, однако, поскольку он есть не у всех, то можно воспользоваться водяным уровнем. Как его правильно использовать? В этом приборе, представляющем собой длинный прозрачный шланг, наполненный водой, на обоих концах есть колбочки, позволяющие выставить уровень воды по меткам на них. На поверхности стены в одном месте карандашом ставится метка, от которой будем отталкиваться, определяя уровень пола. Длина шланга позволяет с помощью второй колбочки выставить эту же метку на другой стороне стены. Аналогично такие же метки ставятся и на других стенах. По ним чертится линия, начало которой должно совпасть с ещё концом.
Обратите внимание! Все метки нужно ставить, ориентируясь на первую метку, а не на другие. В таком случае погрешность будет минимальной.
От линии, используя рулетку, отмеряем расстояние до уровня пола под заливу. Определить его можно, сделав своего рода «пирог», то есть слои, из которых будет состоять пол. Самый простой состав — это армированный бетон (толщиной от 5 до 10 см) и утепление под ним, состоящее из пенопласта или другого материала.
Итак, если, к примеру, принять толщину утепления и слоя бетона по 10 см, то общая толщина пола составит 20 см. Это та ширина грунта, которую необходимо срезать; она отмеряется от отметки, принятой условно (по типовому проекту или же самостоятельно). Если же присутствует конструкция теплого пола, необходимо ещё прибавить и её толщину.
Армирование пола
Укладка сетки для армирования
Итак, пол уже выровняли. Теперь перед заливкой необходимо укрепить будущую конструкцию, чтобы пол не трескался. Для этого обычно укладывают арматурные сетки. Толщина арматуры, применяемой для этого, может отличаться. Ещё на диаметр влияет функциональность гаража, то есть, какого веса автомобиль будет туда заезжать на парковку.
Обратите внимание! Чем большая требуется прочность пола, тем больше и диаметр закладываемой арматуры.
Как делаются сетки? В таких конструкциях имеются поперечный и продольный шаги арматуры. Они также зависят от диаметра арматурных прутьев, ведь чем они тоньше, тем чаще их нужно располагать. Для создания одной такой сетки удобней всего сделать арматурный стол. Это конструкция, которая выглядит как 4–5 дощатых соединений, имеющих форму буквы П. Основания вкапываются в землю, а на верхней перекладине забиваются гвозди (или закручиваются саморезы), ширина между которыми одинакова на всех пэшках и означает поперечный шаг арматуры. Для определения продольного шага используют шаблон. Все соединения связываются вязальной проволокой или свариваются.
Обратите внимание! Арматуру варить весьма нежелательно, так как такая конструкция получается «напряженной», что может привести к появлению трещин в бетонной стяжке.
Чтобы армировать пол в гараже, не обязательно делать сетки из арматурных прутьев равными всей длине или ширине гаража. К примеру, длина помещения может быть 6 м, но сетки могут иметь размеры 1, 1.5, 2 и 3 м. Единственное, что стоит учесть – для того, чтобы соединить две таких конструкции между собой, можно делать их немного длиннее и шире, добавляя по 10–15 см с каждой стороны.
Стоит учесть и то, что арматурные конструкции не должны лежать прямо на земле – между поверхностью и ними должно быть небольшое расстояние, иначе под сетками не будет бетона, и они не будут выполнять своей роли, в результате чего бетон со временем будет трескаться. Поэтому перед укладкой сеток можно под них подкладывать деревянные бруски, камешки или же бетонный раствор.
Установка маяков
Маяки, установленные под заливку стяжки
Для устройства пола сделано уже немало – грунт под заливку выровнен, арматура уложена. Но для того чтобы ровно залить пол в гараже, необходимо ещё выставить маяки. Они могут быть как съёмными (ровные деревянные доски, квадратный металлопрокат), так и несъемными (специальные маяки, которые заливаются бетоном). Последние изделия можно приобрести в любом строительном магазине по доступной цене.
Съёмные маяки не крепятся к полу. Они просто ровно укладываются на него, при этом фиксируются чем-то достаточно прочным, чтобы не сдвинуть их при затирке пола (кирпичи, бетонная смесь, арматура). После заливки, когда бетон подстынет, маяки извлекаются. Чтобы не нарушить целостность стяжки, по маякам можно слегка постучать молотком или киянкой. Это создаст легкую вибрацию на рейке, использованной в качестве маяка, поэтому весь бетон (или цементно-песчаный раствор), приставший к ней, отстанет, и маяк легко будет извлечь. Далее замешивается немного однородной смеси и заливаются оставшиеся незаполненные полосы.
Несъемные маяки представляют собой специальные конструкции, имеющие вид металлических уголков, установленных на основании ребром вверх. Когда по ним заливается пол, нет нужды впоследствии их извлекать. Главным условием их использования является то, что ребро не должно выступать над уровнем пола. Тонкая полоска (верх ребра) практически не заметна при эксплуатации, и никоим образом не будет мешать использованию гаража.
Утепление
Немаловажно позаботиться об утеплении пола, иначе, несмотря на утепление стен и даже систему отопления, в гараже, именно через пол будут наблюдаться немалые теплопотери. Это приводит к недостаткам – холодное помещение, в котором неудобно находиться, тем более ремонтировать автомобиль.
Для утепления пола перед его заливкой на основание высыпается и разравнивается песок. Получившийся слой должен быть не менее 7 см. Далее укладывают на него листы пенополистирола, применяя разную толщину – от 5 до 10 см. Лист пенопласта вновь покрывается одним слоем пленки. Такая конфигурация довольно неплохо защищает гараж от проникновения холода с пола.
Увеличение прочности
Пластификатор
Зачастую многие владельцы парковок или частных гаражей жалуются на то, что поверхность бетонного пола постепенно превращается в пыль, а толщина пола становится все меньше и меньше. Это неудивительно, ведь сам по себе бетон не является вечным. Он подвержен влиянию окружающей среды и постепенно разрушается. Итак, чтобы пол из бетона прослужил как можно дольше необходимо чем-то его укрепить. Вопрос: чем?
Чаще всего при заливке используются специальные примеси, имеющие свойство придавать повышенную прочность бетонным конструкциям. Такими составами являются различные пластификаторы. Они не только способны предотвратить разрушение верхнего слоя бетонного пола, но и помогут избежать его усадки. Также они обладают различными свойствами, например, с их помощью можно достичь эффекта, при котором бетон стынет быстро, а можно и получить обратный результат. Также эти пластификаторы улучшают текучесть цементного теста и уплотняют бетонную смесь, выделяя из неё лишнюю воду и пузырьки воздуха.
Для затвердения пола после его заливки используются различные полиуретановые или эпоксидные составы. Они не влияют на сам бетон изнутри, но способны на длительное время сохранить в целостности его поверхность, ввиду чего пол становится не только довольно прочным, но и эстетически привлекательным.
Обратите внимание! При покупке пластификатора прочитайте инструкцию, так как в ней написано, для каких целей он предназначен. Попросите продавца помочь вам с выбором, так как пластификаторов имеется большое количество, и некоторые из них могут абсолютно вам не подойти.
Приготовление бетонной смеси
Песок для изготовления бетона
Перед началом работ необходимо завести три строительных материала на свой участок, где расположен гараж. Это песок, щебень и, собственно, цемент, который лучше всего хранить в каком-нибудь крытом помещении, защищенном от влаги и попадания осадков. В противном случае при контакте с водой цемент превращается в камень прямо в мешке и к использованию больше непригоден. Все попытки разбить его на мелкие фракции будут безуспешными, поэтому лучше, если он будет заранее складирован в подходящем месте.
Обратите внимание! Если в вашей местности часто дует сильный ветер, то он способен подсушить и сдуть немалую часть песка. В таком случае его необходимо чем-то накрыть.
Песок и щебень сами по себе не боятся влаги, однако, во время сильного ливня песок по крупинке вместе с водой стекает на дорогу. Чтобы потом не собирать его оттуда, лучше всего высыпать этот сыпучий стройматериал в какую-нибудь дощатую загородку или же оградить кучу, высыпанную грузовиком, досками, кирпичом или листами асбестового шифера.
Необходимо иметь на строительной площадке следующие ресурсы – воду и электричество. Для работы той же бетономешалки, которая, кстати говоря, незаменима при бетонировании, необходимо электрическое питание. Поэтому, если в гараже еще не подключено электричество, необходимо туда провести его или воспользоваться достаточной длины кабелем, имеющим сечение не менее 2,5 мм², с качественной розеткой (лучше всего тройной) и вилкой. Также нужно позаботиться о достаточном освещении, провода от которого не должны мешать работе, и создавать опасность для бетонщиков.
Запас воды
Если на участке по каким-то причинам отсутствует или отключено водоснабжение, придется запастись водой заранее. Бетон требует много воды, поэтому для её хранения на участке, где стоит гараж, можно приобрести огромную пластмассовую бочку водоизмещением в тонну, или же поставить меньшие емкости по 70–100 л. Важно, чтобы это всё не загромождало проходы и не мешало проносить в гараж готовый бетон.
Для создания бетона необходимо соблюдать определенные пропорции, так как, простое закидывание песка, цемента и щебня в бетономешалку едва ли позволит создать качественный и высокопрочный бетон. Наиболее часто применяют следующие соотношения: 1:2:4 или 1:3:5, где первая цифра означает цемент, вторая – песок, и третья – щебень. Итак, как видно, щебня понадобится закупить больше всего. Сколько именно – можно определить из табличных значений его расхода на один кубический метр. Просчитав общий объём заливаемого пола, можно приблизительно определить, сколько стройматериалов нужно купить.
Бетономешалка
В бетономешалку в первую очередь всегда заливается вода. На одну меру цемента приходится приблизительно 1,5–2 меры воды, иными словами, на ведро цемента полтора-два ведра жидкости. Если туда вначале засыпать цемент, а потом залить воду, то цемент не размешается, а сразу же застынет, после чего его останется только выбросить, что также будет нелегко.
За водой засыпаем песок. Не весь сразу, то есть 3 к 1, а около половины. Затем в бетономешалку отправляется цемент и оставшаяся часть песка. Когда смесь долго не перемешивается и прилипает к стенкам, это говорит только об одном – необходимо долить воды, но доливать ее постепенно, иначе можно переусердствовать.
Высыпать готовый бетонный раствор лучше в какое-нибудь корыто или старую ванную, расположенную непосредственно рядом с бетономешалкой, а уже из неё набирать состав в ведро и нести на заливку. После того как бетономешалка опустошена и готова к принятию новой порции материалов для бетона, в неё необходимо налить воды, чтобы на стенках не застыл цемент.
Обратите внимание! Если имеется крепкая тачка, то раствор можно высыпать прямо в нее и сразу подвозить к месту выгрузки. Садовую тачку для таких целей лучше не использовать, так как она не рассчитана на перевозку такой тяжести и быстро сломается.
Также для лучшего перемешивания бетона и высыпания его в емкость лучше всего не выключать во время работы бетономешалку.
Обратите внимание! Во время работы бетономешалки категорически запрещается засовывать в неё руки или строительные инструменты, например, лопату или мастерок. Это может привести к травме и даже увечьям!
Заливка
Заливка бетонного пола
Пол утеплен, арматура уложена. Теперь можно заливать его. Не забыли про маяки? Именно они будут играть важную роль в устройстве бетонного покрытия. Бетон заливается полосами, между уже уложенными маяками. Перед заливкой необходимо убедиться, что ни один из них не был сдвинут с места и каждый прочно закреплен.
Начинается заливаться бетон всегда с дальнего угла. Так удобней работать, ведь можно приближаться к выходу, а не ходить потом, перепрыгивая через свежий бетон. Смесь выливается между двумя маяками – тем, что стоит рядом со стеной, и следующим от него. Бетон необходимо насыпать немного выше уровня маяков – работая правилом, лишний слой снимется, а в оставшейся стяжке не будет пустот. Если же всё же такие пустоты остались, просто можно взять с краю немного бетона, который ещё не застыл, и подбросить его туда. Затем полосу опять нужно пройти правилом, чтобы в этом месте снять лишний слой. Когда одна полоса залита, приступаем к следующей.
Работая правилом, нужно учесть, что инструмент должен быть достаточной длины, то есть не менее 2 м, и при передвижении не должен соскочить с маяков. Если, к примеру, его длина равна 2 м, то маяки между собой должны быть расположены на расстоянии в 1,7 м, чтобы было удобней работать с инструментом. Нет нужды вести правилом через каждые залитые 20–30 см длины между маяками, в зависимости от длины гаража можно полосу протягивать за 2-3 раза.
Обратите внимание! Лучше всего заливать пол за один раз. Так его целостность и прочность будут иметь лучшие показатели.
Готовое покрытие из бетона оставляется сохнуть на несколько суток. Уже через 3–4 дня по нему можно будет ходить, чтобы проводить дальнейшие работы, однако до полного затвердения понадобится ждать всего 28 дней – срок застывания бетона. Можно воспользоваться вышеупомянутыми пластификаторами, которые позволят продлиться этому процессу гораздо меньшее время.
Верхний слой бетона пропитывается грунтовкой, чтобы уменьшить выделение пыли. Затем пол покрывается специальными красящими средствами, которые будут надежно сохранять поверхность. К тому же, благодаря им создается шероховатая поверхность, а именно это и необходимо для лучшего сцепления колес автомобиля с полом. Также в качестве покрытия пола используется специальная плитка, отличающаяся особой прочностью, устойчивостью к влаге и трению. Она клеится с использованием клей-цемента. Для застывания плитки или краски также необходимо выделить время, от трех до пяти суток.
Бетонные плиты
Удобно делать пол из бетонных плит
Перед тем как возвести стены, на фундамент гаража кладется бетонная плита. Этот вариант отличается большей простотой и требует меньше сил, зато он более дорогостоящий, так как подразумевает покупку плиты перекрытия. К тому же необходимо нанять кран, что уже само по себе не является чем-то дешевым.
Пол из плит будет довольно прочным, однако и он требует дополнительной отделки, так как сами по себе плиты никогда не отличались идеальной ровностью, и для выравнивания такого пола требовалась цементно-песчаная стяжка. К тому же плиту необходимо выставить ровно, а на глаз чаще всего это сделать невозможно, поэтому приходится прибегать к помощи специалистов.
Недостатком монтажа в качестве пола в гараже плиты является привязка к размерам, если, конечно, вы не заказали на заводе изделие с индивидуальными размерами. Готовые плиты, выполненные по стандартам, чаще всего имеют определенную ширину и фиксированную длину. Итак, если вы хотите построить гараж шириной, к примеру, 3,5 м и длиной 5 м, то плиты по ширине можно подобрать, а по длине подойдет только 6-метровая, которая будет выступать за пределы гаража. Возможно, рядом с ней будет необходимо залить монолитный участок из бетона – в итоге приходим к тому, что лучше уж сразу делать готовый бетонный пол, тем более что для выполнения таких работ не нужна тяжелая строительная техника и помощь специалистов.
Видео
В этом видеоматериале показана заливка бетонного пола в гараже:
Заливка пола гаража своими руками
Многие автовладельцы хотят сделать для своего автомобиля надежную «ночлежку», чтобы он был в безопасности, из него ничего не украли и не испортили. Самый приемлемый метод – постройка своего гаража вместо дорогостоящей аренды площади в чьем-то гараже или на платной стоянке. При этом самой сложной проблемой при возведении всей конструкции является заливка пола гаража своими руками.
Самовыравнивающаяся стяжка
Пол в гараже – это конструкция, являющаяся чуть ли не самой основной. При устройстве пола важно соблюдать целый ряд технологий и современных методов, чтобы он обладал достаточной прочностью, износостойкостью, устойчивостью к влаге и другим факторам. Этим объясняется, почему при монтаже пола придерживаются следующей последовательности:
Подготовка основания до заливки.
Укладка слоя утепления.
Монтаж армирующей сетки.
Собственно, сам процесс заливки, о котором и идет речь.
Подготовка основания перед стяжкой
Уплотнение песка виброплитой
Для того чтобы выполнять стяжку пола из бетона или других составов, использующихся для напольных покрытий, необходимо подготовить основание, на котором она будет делаться.
В первую очередь в подготовку основания включается выравнивание. Если речь идет о грунте, то его необходимо выровнять с помощью нивелира или водяного уровня и правила, а затем сделать на нем песчаную подушку толщиной 15 см. Если же в гараже уже имеется старый пол, то необходимо проверить его на прочность. В том случае, когда этот пол прочный, его поверхность также проверяется на ровность; после замазываются щели и трещины. Если основание старого пола непрочное (рассыпавшийся бетон, сгнившие деревянные доски и другое), его необходимо демонтировать – стяжка, сделанная на таком полу, несомненно, потрескается и долго не прослужит.
Обратите внимание! Если песчаная подушка будет делаться на грунте (при строительстве гаража с нуля или после снятия старого пола), то грунт необходимо тщательно утрамбовать перед тем, как делать на нем подушку. Саму подушку также необходимо будет утрамбовать ручной или электрической трамбовкой.
Утепление пола
Керамзит в роли утеплителя
Сразу же стоит отметить, что делать утепление пола в гараже, который не планируется отапливать в зимнее время, довольно неблагоразумно – такой пол вряд ли согреет в мороз, когда в помещении будет очень холодно. А вот если в гараже планируется отопление – батареи, регистры или конвектор – то пол с утеплителем поможет сохранить тепло, не давая холоду проникать в гараж снизу.
В качестве утеплителя идеально подойдет пенопласт толщиной 100 мм с плотностью 25. Обычный пенопласт, если его уложить под стяжку, попросту продавится из-за своей невысокой плотности, а пенопласт, имеющий высокую плотность, способен выдержать довольно сильную нагрузку – вес арматуры и слоя стяжки, а также вес автомобиля. Вместо пенопласта также можно использовать керамзит в чистом виде, не вместе с цементно-песчаной смесью.
Под утеплитель до начала его укладки необходимо положить слой гидроизоляции. Для этого подойдет слой полиэтиленовой пленки. Такая пленка складывается вдвое и укладывается по всему периметру пола гаража, при этом заводится на стены, приблизительно на 20 см.
Армирование пола перед стяжкой
Армированная сетка фиксируется на некотором возвышении
Зачем необходимо армирование пола? На то есть две причины:
армированная стяжка гораздо прочнее, чем обычная;
арматура не даст прогнуться полу и продавить пенопласт, который, хоть и обладает немалой прочностью, без армирования вряд ли долго сможет выдерживать большую нагрузку.
Проволока вязальная
Из чего делается армированная сетка и как? Для нее можно использовать арматуру 8 и 12 мм с ребрами. Как правило, арматура 12 мм укладывается вдоль с шагом 20–30 см, а поперек нее сверху укладывают арматуру 8 мм (шаг аналогичный). Все соединения стыков выполняют с помощью сварки или вязальной проволоки. Последний вариант даже несколько лучше. Во-первых, вязальная проволока стоит дешевле. Во-вторых, она придаст армированной сетке больше гибкости.
Все швы, соединение которых происходит с помощью вязальной проволоки, должны иметь достаточную прочность. В противном случае в местах, где проволока была закручена неплотно, сетка будет непрочной, что скажется на прочности самой стяжки. Когда сетка готова, ее необходимо приподнять над основанием (или утеплителем) на 2 см и зафиксировать в таком положении, например, подложив по краям сетки и в середине куски тротуарной плитки, деревянные бруски или что-то подобное.
Обратите внимание! Обычно не рекомендуется, чтобы в составе бетона было дерево. Однако здесь речь идет о небольшом отрезке бруска, которым регулируется высота сетки. Даже если он впоследствии сгниет, это никоим образом не отразится на долговечности и качестве стяжки.
Стоит помнить, что еще до начала армирования отмечается будущий уровень пола по стенам лазерным или водяным уровнем, куда включается толщина утепления и слой стяжки с армированием. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы по толщине арматурная сетка не превышала предполагаемого уровня пола, а была ниже его на 2–3 см.
Заливка пола
Выравнивающая стяжка поверх утеплителя
Теперь мы подошли к заключительному и самому важному этапу в устройстве пола – его заливке. Однако до того как заливать бетон, необходимо произвести разметку пола. В таком случае по периметру пола забиваются колышки или прутья арматуры. Они будут отмечать высоту пола согласно условно принятой нулевой точке.
Условным нулем считается точка, имеющая четкое положение и фиксированную высоту. Ею может быть скоба бетонной плиты, нижняя полка на стене или какой-то колышек, принятый за ноль.
С помощью нулевой точки проставляются все остальные метки, они отмечаются на стенах гаража маркером или строительным карандашом. Когда уровень пола отмечен, можно начинать заливку.
Самый простой вариант – приготовление бетона. Для этого понадобятся следующие материалы:
портландцемент М400;
песок, в котором нет глины;
щебень средних размеров (не самый крупный и не очень маленький).
Сам раствор замешивается в пропорции 1:3:5 или 1:2:4. В первом случае цемент будет расходоваться более экономно, но большей прочности можно достичь при второй пропорции. То есть, понадобится одна мера цемента, 3 песка и 5 щебня. Замешанный в бетономешалке или вручную, такой раствор заполнит пространство между прутьями и под ними. Верхний слой выравниваем по установленным маякам правилом. Над арматурой достаточно бетона толщиной в пару сантиметров – этого хватит, чтобы она не ржавела.
Вибратор для бетона
Обратите внимание! При заливке бетона его необходимо провибрировать – благодаря этому процессу из бетонной смеси выйдет воздух и лишняя вода, что придаст ему больше прочности. Промышленный вибратор можно взять в аренду в строительных компаниях, предоставляющих такую услугу.
Важно делать заливку бетона за один раз. Если же ее придется разделить на несколько этапов, то край, где бетон закончили лить, должен быть более-менее ровным, чтобы к нему было удобно присоединить новый слой на следующий день. Правда, такой шов сам по себе может треснуть, поэтому на месте стыка было бы неплохо сделать компенсационный зазор. О том, как его сделать, написано ниже.
Бетон следует заливать не только за раз, но и быстро. Это обуславливается тем, что он быстро сохнет, особенно в жару. Толщина пола без арматуры должна быть около 30 см. Если же пол будет армирован, то его толщина может увеличиться до 70 см. То же относится и к полу, в котором будет проведена система под названием «теплый пол» — в 30 см там явно не уложиться.
Миксером можно быстро залить пол
Через 10 часов застывший бетон необходимо немного увлажнить (в жаркую пору года) – тогда пол не потрескается. Если же пол заливается в зимнее время, то следует поддерживать в помещении температуру не менее 5°C, иначе вода в бетонной смеси будет замерзать, приводя к трещинам.
На застывшем бетоне, по которому можно ходить уже через неделю после окончания заливки, делается заливка небольшой толщины, созданная из специальных смесей на основе цемента с добавлением различных пластификаторов, а также фиброволокна. Такая смесь более прочная, чем обычный цементно-песчаный состав 1:3, который использовался раньше для стяжки пола.
Кроме того, некоторые смеси с добавками обладают свойством растекаться самостоятельно и ровно. Такая смесь, имеющая название саморастекающейся, покрывает залитый бетон как лицевая стяжка и имеет небольшую толщину, всего 3 см максимум. Срок засыхания для стяжки с добавками можно узнать на упаковке, обычно он не меньше 12 часов и не больше суток.
Для придания полу дополнительной прочности можно использовать полиуретановые или эпоксидные составы или особую краску, предназначенную для покраски бетона. Также пол можно покрыть нескользкой плиткой, как это делается во многих СТО.
Уклон и зазоры стяжки
Бетонный пол с компенсационным швом
Нужно ли делать уклон пола в гараже? Конечно, иначе вода и влага, которые могут собираться на полу, не смогут вытекать из гаража. Как правило, уклон стяжки выполняется по направлению к гаражным воротам или же к решетке сточной трубы, если такая предусмотрена в помещении. Величина, которую должен иметь уклон стяжки, составляет около 4 см на 2 м длины.
Кроме уклона, пол должен иметь компенсационные зазоры, которые помогут в дальнейшем избежать трещин в полу по всей площади гаража. Такие зазоры делаются в гаражах, площадь которых составляет от 50 м² и выше. Такие конструктивные особенности пола необходимы в местах, где возле пола проходят трубы, простенки или что-то еще.
Обратите внимание! Вместо того чтобы прорезать застывший пол, зазоры лучше всего делать во время стяжки. Для этого в свежую стяжку кладут дилатационную ленту или пластиковый профиль. Когда стяжка застынет, верх такой ленты или пластика аккуратно обрезается ножом.
Таким образом, пол готов, чтобы выдержать нагрузку, которую создаст стоящий на нем автомобиль. Особого ухода он не требует, главное, очищать его от налипшей грязи и своевременно ремонтировать, если когда-то в будущем возникнет такая необходимость.
Видео
Это видео поможет вам разобраться, как и из чего сделать стяжку пола в гараже:
Фасадная сетка под штукатурку: для чего нужна, виды, монтаж
Гусевский Андрей Анатольевич
Разнообразные фасадные сетки
Наверняка, многие сталкивались с проблемой появления трещин на штукатурке. Причин их образования много, это может быть и естественная усадка дома, и плохое качество штукатурной смеси, и даже неправильное выполнение работ.
В любом случае этого можно избежать, и поможет в этом сетка фасадная штукатурная. Но выбор сетки осложняется тем, что материал это очень разнообразный. Чтобы понимать, какая сетка где используется, в этой статье мы разберём самые популярные модели и опишем их основные качества.
Содержание статьи
Виды сетки
В первую очередь, штукатурная фасадная сетка различается по материалу, из которого она изготавливается.
Выбор материала будет зависеть от нескольких факторов:
Толщина штукатурного слоя.
Вид штукатурки по основному компоненту.
Агрессивность внешней среды и природные воздействия.
Учитывая перечисленные показатели, подбирается и материал. Фасадная штукатурная сетка значительно укрепляет покрытие и, даже если начинают появляться микротрещины, сетка не даёт им разрастаться.
Итак, из чего же делают сетку и как правильно выбрать нужный вариант.
Металлическая
Сетка-рабица на фасаде
Сетка фасадная металлическая штукатурная используется в тех случаях, когда толщина покрытия превышает 30 мм. При таком штукатурном слое вес покрытия становится очень большим, и металл способен надёжно удерживать его на поверхности фасада.
Металлическую сетку, в свою очередь, тоже можно поделить на несколько видов:
Сварная сетка имеет плотную связку и чаще всего используется для армирования пола под стяжку.
Сварная сетка
Сетка-рабица состоит из множества проволок, сплетённых между собой. Основная сложность этого материала заключается в натяжении его на фасад.
Просечка – самый плотный вид металлической сетки, выполненный из листа металла с прорубленными в нём отверстиями. В частном строительстве такой материал используется редко, так как его цена и допустимые нагрузки неактуальны в небольших постройках.
Просечная сетка
Оцинковка. По сути – это не самостоятельный вид сетки, а покрытие из цинка, которое наносится на проволоку и не даёт металлу гнить и ржаветь.
Важно! Металлическая сетка для штукатурки фасада обязательно должна иметь цинковое покрытие, так как щелочи в составе штукатурных смесей съедят чистый металл за несколько лет.
Также каждый вид сетки имеет разный размер ячеи, а для фасада чаще всего применяются сетки от 2 до 5 см. Этого вполне достаточно для уплотнения покрытия и создания надёжной армировки.
Пластик
Пластиковая штукатурная сетка
Поливинилхлорид, или в простонародье пластмасса, используется сегодня повсеместно, и в том числе как сетка для штукатурки фасада.
Основным плюсом этого материала можно считать относительную дешевизну, но существует и ряд ограничений по использованию пластиковой сетки:
Пластик вступает в реакцию со щелочами, находящимися в цементной смеси, и быстро разлагается.
Фасадная сетка под штукатурку из пластика имеет низкие показатели выносливости на разрыв, что делает невозможным её использование в толстых покрытиях.
Высокая степень термического расширения. Пластиковая сетка способна деформироваться под воздействием высоких температур.
Пластиковую сетку ещё называют – кладочная, и используют её при возведении стен, укладывая между рядами кирпичей. В таком состоянии она сжимается и создаёт дополнительную прочность кладке.
Композит
Сетка из стекловолокна
Наиболее популярный и распространённый вид. Стекловолоконная сетка для фасадной штукатурки обладает множеством положительных качеств, благодаря которым её можно использовать в любых растворах и на любых поверхностях.
Устойчива к щелочи и большинству химических растворителей.
Не имеет термических расширений и деформаций.
Высокая прочность на разрыв.
Стеклотканевая фасадная сетка для штукатурки имеет различную маркировку, определяющую её плотность, а соответственно и прочность на разрыв и излом. Самыми популярными моделями считаются:
Маркировка сетки
Толщина штукатурного слоя, мм
70
Менее 30
145
От 30 до 50
160
Более 50
Совет! Для того, чтобы проверить качество стеклотканевой сетки, достаточно просто смять небольшой кусок и, подержав несколько минут, отпустить. Качественная сетка примет своё изначальное положение и не сломается.
Какую сетку выбрать
Подытоживая всё сказанное выше, приведём небольшую таблицу, которая поможет понять, какие виды сетки можно использовать под ту или иную штукатурку фасада.
Вид сетки
Штукатурная смесь по основному компоненту
цемент
гипс
силикон
полимер
наружная
внутренняя
наружная
внутренняя
наружная
внутренняя
наружная
внутренняя
металл
чистый
–
–
Не используется
+
–
–
–
–
С цинком
+
+
Не используется
–
+
+
+
+
пластик
–
–
Не используется
+
–
+
–
+
стеклоткань
+
+
Не используется
+
+
+
+
+
Монтаж сетки
Технология штукатурки фасадов по сетке не имеет ничего сложного и её вполне можно сделать своими руками.
Есть два основных нюанса, о которых необходимо помнить:
Правильный выбор сетки.
Качественный монтаж самой сетки к фасаду.
И если с первым вопросом мы определились выше, то на втором следует остановиться подробнее.
Сетка фасадная под штукатурку крепится к поверхности пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Они плотно прижимают сетку, но частота креплений должна быть не менее 30 см друг от друга. Таким образом, армировка надёжно фиксируется, и слой штукатурки не будет деформироваться при высыхании и усадке.
Монтаж сетки к фасаду
Важно! Перед тем, как крепить сетку, поверхность необходимо тщательно зачистить и загрунтовать, так как по сетке это сделать будет намного сложнее.
Поверх сетки наносится слой стартовой штукатурки или фасадного клея, если монтаж производится на утеплитель.
Штукатурка выравнивается.
Производится финишное покрытие.
Таким образом, получается укреплённая штукатурка, которая не будет трескаться при усадке.
Ну а так как инструкция по монтажу у нас изложена лаконично, то более подробно ознакомиться со всеми этапами можно, посмотрев видео.
ее виды и технология нанесения
Специальная фасадная сетка используется в качестве защитного материала для наружных работ. Она служит непосредственно для скрепления штукатурного раствора и в целом применяется в разных отделочных работах. Чаще всего фасадная сетка используется для скрепления армированной штукатурки и гидроизоляции, для реставрационных работ со штукатуркой и для уплотнения стыков или углов.
Таким образом, на поверхности не появляются мелкие трещины, и существенно повышается механическая прочность финишного материала. Особенно это касается больших и высотных зданий.
В современной монтажной работе еще кроме фасадной сетки укладывают специальные нагрузки, которые необходимы для того, чтобы резкие перепады температуры пагубно не влияли на целостность финишного слоя.Так в наличии на данный момент имеется стеклосетка, металлическая, пластмассовая и стеклотканевая сетка.
Преимущества фасадной сетки и штукатурки
Для того, чтобы облицовочная работа долго держалась и имела привлекательный вид, она должна быть правильно выполнена. Это касается не только самого качества строительных материалов, но и техники выполнения. Таким образом, выдерживая все требования, в итоге получается качественная работа на долгие годы.
Преимущество фасадной штукатурки в том, что она выглядит довольно хорошо, идеально подходит под разные варианты монтажных работ и долгое время не требует реставрации. Что касается фасадной сетки, то в этом случае все преимущества просто на лицо. Это:
дополнительная защита штукатурки от появления возможных трещин;
стеклосетка не поддается разложению при воздействии различных щелочных компонентов.
Техника укладки фасадной сетки
Перед тем, как укладывать фасадную сетку, нужно предварительно подготовить поверхность. Независимо от строительного материала стены необходимо подготовить, будь то кирпич, плиты или шлакоблок.
Монтажные работы проводятся по очереди:
по возможности стены обрабатываются керхером и просушиваются в течение нескольких часов при хорошей погоде;
все жирные пятна обрабатываются специальным обезжиривающим раствором;
все неровности и мелкие трещины нужно замазать обычной стартовой штукатуркой, что является непосредственно первым слоем;
после просыхания, можно накладывать сверху второй слой штукатурки и сразу же на нее сверху накладываем фасадную сетку;
завершающие работы заключаются в финишном выравнивании стены с помощью специальных строительных смесей.
Данная технология не является сложной и самое главное, что она отличается качеством. Декоративная штукатурка держится за счет фасадной сетки, поэтому можно сказать, что эти два материала предназначены работать в паре.
Какие еще есть варианты сетки?
Кроме того, что есть специальная фасадная сетка, в наличии строительных магазинов предлагают еще более широкий ассортимент подобных сеток для облицовочных работ. Какую бы армирующую сетку не пришлось выбрать, она в любом случае должна служить в качестве скрепляющего основания.
В строительных магазинах сегодня можно найти еще специальные стеклотканевые сетки, которые служат для выполнения облицовочных работ. Кроме этого стоит отметить, что такая стеклотканевая сетка является очень прочной и может быть использована для исправления довольно глубоких трещин. Что касается сравнительных показателей про силу обычной фасадной сетки и стеклотканевой, то их положительные особенности наравне.
Так же в наличии современных строительных материалов имеется стеклосетка и металлическая сетка, используемая непосредственно в облицовочных работах для фасада. Такую сетку особенно часто и распространенной используют в масштабных строительных проектах, так как она отличается своей прочностью, долговечностью и удобством использования.
Плюсы данной сетки в том, что:
как и стеклосетка металлическая устойчива к сильным морозам и резким перепадам температуры;
предотвращает появление трещин;
в продаже имеется мелкозернистая и крупнозернистая, что очень удобно для выбора масштабных работ и мелких работ;
широко используется для закрепления наливных полов;
мелкозернистая сетка может быть применима для облицовки внутренних стен.
Выбор клея для фасадной сетки
Кроме того, что фасадная сетка накладывается непосредственно на штукатурку, ее можно еще клеить на специальный клей. Такой клей отличается множеством положительных моментов по сравнению с другими строительными материалами для облицовочных работ. Он морозоустойчив и не боится резких перепадов температуры, а так же не поддается воздействия повышенной влажности.
Такой клей не содержит вредных компонентов для дыхательной системы человека, поэтому может быть использован и внутри жилого или офисного помещения. Но в любом случае поверхность должна быть предварительно подготовлена. Поверхность должна быть сухой, обезжиренной и без каких-либо других крупных трещин.
Готовый клей рекомендуется использовать в течение двух часов после замешивания, чтобы избежать преждевременного засыхания. Стоит помнить, что после нанесения первого слоя клея нужно выдержать определенное время, если требуется повторное нанесение. Каждый слой должен в среднем сохнуть не менее суток.
Чтобы клей хорошо держал фасадную сетку, рекомендуется выполнять некоторые правила:
температура на улице не должна быть ниже пяти градусов тепла;
каждый следующий слой клея для фасада накладывается внахлест и тоже касается фасадной сетки;
клей нужно наносить равномерно и не сильно толстым слоем, иначе могут появиться просто преждевременные трещинки.
Чего стоит остерегаться?
На данный момент есть огромный выбор различных сеток и в частности разных производителей, которые могут предлагать подделки, не зависимо от того, будет ли это стеклосетка или же металлическая. Поэтому, если появилась необходимость выбора фасадной сетки и обделки различными облицовочными материалами, то лучше всего проконсультироваться с профессионалами.
Если же такой возможности нет, то нужно учитывать показатели устойчивости самой сетки перед различными факторами воздействия. Так же стоит обращать внимание целостность самой сетки. Она не должна быть порвана и при этом обязательно иметь ровные швы. Если же при осмотре были выявлены какие-либо дефекты, то лучше всего выбрать другой вариант.
Особенно это касается стеклотканевой сетки, которая требует более щадящего обращения по сравнению с металлической. Стеклосетка сама по себе довольно прочная, но в отличии от металлической, требует более аккуратного обращения.
Сетка из стекловолокна достаточно часто используется для армирования слоев штукатурки, теплоизоляции и цемента. Подобные изделия для фасадов производятся за счет переплетения стекловолокон и пропитывания готового плетения качественным полимерным раствором.
Благодаря использованию полимеров на последних этапах производства, материал становится весьма устойчивым к любым негативным эффектам, включая воздействие щелочи.
Особенности материала
Сетка для армирования фасада отличается низкой стоимостью и эластичностью, она не горит и не распространяет огонь, для нее характерен малый вес при высокой прочности и устойчивости.
Благодаря большому числу положительных качеств, данный материал достаточно часто используют не только для формирования слоев штукатурки, но также при отделке стен и потолков внутри домов.
Применение таких изделий для фасадов при нанесении штукатурки позволяет защитить облицовочный слой от растрескивания под влиянием внешних воздействием, включая перепады температуры.
Где и как используются
Технология производства фасадных сеток обеспечивает им такие технические характеристики и свойства, благодаря которым подобные изделия используются в самых различных условиях и для разных целей.
Среди наиболее популярных сфер применения подобных материалов можно выделить:
усиление слоя штукатурки при облицовке фасадов зданий всех видов;
армирование жидких гидроизоляционных слоев плит крыш и перекрытий;
увеличение механической стойкости, прочности заливным покрытиям пола, отличающихся свойством самовыравнивания;
увеличение прочности растворов для штукатурки и основ, используемых для укладки керамической плитки;
армирование растворов для улучшенного сцепления материалов, для которых характерны различные коэффициенты теплового расширения.
Среди всех вариантов сеток для штукатурки, наибольшее распространение получили подобные изделия, отличающихся поверхностной плотностью на уровне 145-165 г/кв.м. Именно такая плотность обеспечивает наилучшие технические характеристики основному слою облицовки фасада.
При выборе подходящих изделий, собственнику следует обращать внимание и на расход сеток при армировании. Стандартный расход, с учетом перехлеста смежных рулонов, составляет около 1,1 погонного метра сетки на каждый квадратный метр площади облицовываемой поверхности, при условии, что ширина рулона составляет 1м.
Помимо всех обозначенных сфер использования, применять штукатурные сетки можно также для обеспечения качественного выполнения деформационных элементов, капельников, пластиковых углов, а также мест прилегания утеплительного слоя к оконным и дверным проемам.
Фасадная стекловолоконная сетка 145
Как уже говорилось, такой вариант сетки для фасада считается самым распространенным и востребованным на рынке. Именно такие изделия чаще всего применяют при строительстве новых зданий и отделке фасадов старых строений.
В таблице ниже представлены основные технические характеристики изделий из стекловолокна данного типа.
Вес квадратного метра сетки шириной 1 м.
145г
Размеры ячеек.
0,5×0,5см
Длина в рулоне.
50м
Основные достоинства сетки
Популярность такого отделочного материала связана с большим числом преимуществ, которые можно получить при использовании сетки для фасада.
Среди основных достоинств можно выделить:
отличная защита поверхности штукатурки от появления трещин;
значительное увеличение механической прочности;
стойкость к нагрузкам, вызванным значительными перепадами температуры и влажности;
обеспечение стойкости штукатурки к щелочесодержащим растворам;
простой монтаж, с которым можно справиться самостоятельно;
увеличение долговечности облицовочного материала и всех строительных конструкций в целом.
Как выбрать штукатурку
В настоящее время на рынке представлено множество различных фасадных сеток от отечественных и зарубежных производителей. Выбрать лучший материал среди всего этого многообразия достаточно сложно человеку, не имеющий опыта работы с сетками для фасадов.
Первое, на что следует обратить внимание при выборе сетки – после смятия, отрезок данного материала должен самостоятельно принимать первоначальную форму.
Чтобы определить стойкость фасадной сетки к воздействию щелочи, многие профессиональные строительно-монтажные компании проводят нехитрый эксперимент: помещают небольшой отрезок сетки в щелочную среду на 25-30 суток, после чего проводится испытание на прочность.
Снижение прочности после такого воздействия должно укладываться в существующие международные нормативные величины.
Что касается определения качества плетения, то данную характеристику можно оценить только визуально. Если вам уже доводилось иметь дело с такими материалами, никаких сложностей с выбором не возникнет, если же штукатурную сетку вы решили использовать в первый раз, то перед выбором рекомендуется ознакомиться с фотографиями в сети Интернет, чтобы понять, как должны выглядеть ячейки качественного изделия.
Основные технические характеристики штукатурных армирующих сеток обязательно должны иметься в технической документации такого строительного материала, причем, содержащиеся в паспорте величины обязательно должны быть подтверждены независимой лабораторией, в противном случае цена любых цифр будет не слишком высока.
Монтаж сетки
Технология монтажа такого укрепительного материала при укладке штукатурки, предполагает нанесение облицовки в два слоя. После нанесения первого слоя, стекловолоконный материал прикладывают к его поверхности и «утапливают» таким образом, чтобы сетка полностью погрузилась в штукатурку.
Чтобы упростить подобную работу, опытные специалисты рекомендуют использовать какие-либо шурупы или скобы.
После этого, поверх первого слоя наносят второй слой штукатурки, по той же самой технологии. Следует учитывать, что на качество монтажа значительное влияние будет оказывать толщина штукатурного слоя.
Если облицовка будет иметь общую толщину более 10мм, то сетка будет сдвигаться к поверхности, тем самым, обеспечивая укрепление именно поверхности, а не самого облицовочного слоя.
Вся технология монтажа не предполагает использования какого-либо специфического оборудования, такую работу вполне можно провести самостоятельно, без привлечения специалистов, тем не менее, выполнять работу нужно качественно, осторожно и тщательно, особенно, если у вас нет продолжительного опыта по укладке штукатурки и армирующего слоя.
Из чего делают фасадную сетку под штукатурку? — Фасадная сетка штукатурная оптом с завода
Краткий ответ на этот вопрос — из стекла. Если же отвечать в подробностях, всё, конечно, намного интереснее.
Производство стеклонити
Да, сначала берут песок и делают стекло. Звучит примитивно, на практике же стеклонить бывает самого разного качества. Завод Latymer покупает лишь сертифицированное в ЕС сырьё, ведь и наша продукция должна соответствовать европейским стандартам.
Стекловолокно производят из расплавленного стекла, выдавливая или вытягивая из него нити. Технология очень хитрая, и полученное таким образом волокно вроде бы и сделано из стекла, но свойства у него другие: оно не бьётся, не ломается, а легко гнётся, сохраняя упругость. Так производят стеклонити трёх типов: Е-стекло, S-стекло и кремнезём.
Для производства фасадной сетки Латимер используется Е-стекло. Мы закупаем его, а также клеевую дисперсию, которой обрабатывается сетка для прочности, и это — единственное, что мы покупаем. Всё остальное делается на нашем заводе.
Изготовление сетки
На наш завод стеклонить поступает, смотанная в катушки. Они заправляются в шпулярни, и начинается снование — натягивание нитей основы. Уже на этом этапе понятно, на каком станке начинается производство какой разновидности сетки Latymer, ведь настройки на них будут разные для сетки разной плотности.
Затем сеть начинают ткать: ввивать нити утка — поперечные. Важно, что стеклонити в основе при этом не просто натянуты параллельно, они перевиты, то есть каждая нить основы в тканом полотне свита из двух. Это делает основу крепче и выгодно отличает сеть Latymer от продукции многих конкурентов.
Уникальная пропитка Halten Stark
Мы используем немецкую клеевую дисперсию и немецкую же ультрасовременную технологию пропитки Halten Stark. Это — самая важная стадия производства: именно она определяет отменное качество сетки Latymer. Пропитывая тканое полотно клеевой дисперсией, мы придаём ему необходимые для армирования свойства, а также красим в нужный цвет. Если клеевая дисперсия бесцветная, получается белая сетка. Синяя, зелёная, жёлтая штукатурная сетка получаются при пропитке клеевой дисперсией соответствующего цвета.
И наконец, готовая фасадная сетка Latymer проходит контроль качества. Каждая партия проверяется отдельно, весьма придирчиво, и только после этого готовая продукция упаковывается в рулоны, которые хранятся в вертикальном положении на специальных поддонах. Условия на складе тоже тщательно контролируются. Завод Latymer гордится тем, что мы применяем международную систему контроля, а значит, может утверждать, что наша сетка для штукатурки соответствует всем европейским стандартам.
Более подробную информацию вы можете прочитать на нашем сайте, а купить фасадную сетку LATYMER и получить ответы на интересующие вопросы вы можете, обратившись по телефонам: +380502091907, +380676575697
Описание и рекомендации по выбору фасадной сетки для дачи и штукатурки
Фасадная сетка имеет обширное применение на дачах. Она изготовлена из ПВХ и выполняет защитную функцию для фасада, а также выступает в роли декоративного забора.
Фасадная сетка для дачи является затемняющим заграждением, которое имеет низкую световую проводимость.
Применение фасадной сетки
Популярность свою такая сетка получила благодаря доступности и дешевизне. Также стоит отметить простоту в установке и практическое применение. Часто можно встретить ее возле загородных домов в качестве заграждений. Такой забор является отличным решением, чтобы перекрыть обзор от постороннего взора на приусадьбу, затемнив ее.
Фасадную сетку используют не только в качестве защиты от лишнего взора. Она имеет множество других практических применений:
защищает важные объекты от мусора на стройке
удерживает сыпучий строительный груз от рассыпания. Для этого необходимо просто накрыть его сеткой
является хорошим временным ограждением
некоторые разновидности хорошо служат в качестве штукатурки. Сетка позволяет создать слой прочнее, надежнее и долговечнее. Не будет возникать не нужных трещин
в хозяйстве сетка зеленного цвета хорошо подходит, чтобы оснастить курятники и огородные участки от лишнего солнечного света
Достоинства и особенности
Фасадная сетка изготовлена из синтетической нити. В процессе изготовления с повышенным давлением получается бесшовный материал, который переплетают для придания большей прочности. Используют узловое плетение, что защищает материал от распускания. Забор из фасадной сетки часто используют возле огородов и цветников, так как данное плетение позволяет раскраивать материал без необходимости в окантовке краев.
Главными особенностями фасадной сетки является:
легкость установки и монтажа. Сетку легко фиксировать хомутами и она хорошо тянется
многоразовость в использовании. При повторном применении материал не теряет своей прочности
при выборе необходимо обращать внимание на плотность. Чем плотнее сетка, тем она прочнее
хорошо справляется с атмосферными воздействиями. Сетка обладает высокими показателями стойкости, что позволяет ей справляться с перепадами температуры и повышенной влажностью
позволяет пропускать солнечные лучи и потоки воздуха в необходимом количестве
на рынке встречается большой ассортимент с разными цветовыми решениями
для дачи важным параметром является размер ячеек. Также определенный способ плетения позволяет получить определенную форму ячеек: квадрат или прямоугольник
При выборе правильного решения необходимо обращать свое внимание на размеры и форму ячеек, плотность и цвет полотна.
На практике владельцы данного материала выделяют одно важно преимущество. С ним легко справится, так как для установки не требуется больших усилий и особых навыков. Следующим фактором является небольшие размеры. Фасадный забор не занимает много места, а эластичность позволяет сооружать его любой формы и в любом месте. Он является отличным решением возле растений, так как предоставляет необходимое количество воздуха и тепла и защищает их от переизбытка атмосферных явлений. Это отличный вариант для цветника с нежными цветами.
К техническим преимуществам стоит отнести то, что фасадная сетка изготовлена из ПВХ. Данный материал не покрывается коррозией и не гниет. ПВХ является источником долговечности, а также дешевизны. За небольшую стоимость можно получить износоустойчивый, долговечный и надежный материал, который не требует тщательного ухода. Его не нужно красить или покрывать антикоррозийными веществами. То есть, не придется лишний раз тратиться на дополнительную защиту от негативных внешних факторов.
Также не стоит забывать про декоративную составляющую фасадной сетки. Каждому желающему предоставляется обширный выбор среди расцветок, форм и размеров.
Помимо сеток их ПВХ продаются варианты из металла и стекловолокна. Такие решения применяются в строительстве и не подходят в качестве ограждения на дачной территории.
Разновидности фасадных сеток
Фасадная сетка может быть зеленого и оранжевого цвета. Для дачи подойдет зеленая разновидность, так как она лучше всего подходит для защиты от дождя, снега и других природных факторов. Ею накрывают курятники, огороды и цветники. Оранжевую сетку делают из картона и прочих полимеров. Это штукатурная разновидность.
Помимо цвета необходимо обращать внимание на размеры ячеек. Различают кладочную и универсальную сетку. Кладочный вариант изготавливается из полимеров и подходит для кирпичной кладки, так как размеры ячеек составляют 5х5 см. Универсальная сетка имеет свою классификацию.
Классификация универсальной сетки
Размеры ячеек, мм
Мелкая
6х6
Средняя
13х15
Крупная
23х24
На что нужно обращать внимание при выборе фасадной сетки для штукатурки
Фасадную сетку купить можно не только для дачи, но и для штукатурки. Отделочные работы для фасадов необходимы, чтобы утеплять здания. Сетка позволяет сделать это быстро и без армирования. Ее используют благодаря ряду свойств. Она практически не деформируется и не растягивается, обладает высокими показателями прочности, влагостойкости и устойчивости к перепадам температур. Она легкая и не восприимчивая к агрессивной среде. Данные свойства позволяют улучшить тепловую изоляцию фасада и увеличить долговечность декоративным и техническим качествам.
Для таких целей используют металлические сетки или стеклосетки. Данные разновидности используют в качестве армирования. Стеклосетку изготавливают из стекловолокна и она имеет свою классификацию. Обычный тип подходит для базового слоя штукатурки. Усиленным вариантом армируют фундаменты, цокольные этажи и тому подобное. Для особых архитектурных решений используют архитектурную стеклосетку.
Фасадную сетку из металла называют еще оцинкованной сеткой. Это разновидность, которая обладает самым высоким показателем эксплуатации. Она универсальная, так как ее можно применять для любого типа фасада. Металлическое армирование хорошо подходит для отделки камнем, плиткой или цоколем.
Помимо материала, следует обратить свое внимание на очень важный параметр. Это плотность, так как от нее зависит прочность и другие физические свойства.
Плотность, г/м2
Применение фасадной сетки
До 90
Внутренняя отделка и малярные работы
90 — 220
Укрепление штукатурки (рекомендуется для проведения теплоизоляционных работ)
Больше 220
Усиление элементов зданий, которые подвергаются значительным и максимальным нагрузкам
Для качественной теплоизоляции подойдет вариант с плотностью в 145-160 г/м2, а размеры сетки 5х5 мм. Помимо плотности, существенным параметром является качество плетения, которое характеризует прочность. Это легко проверить, достаточно просто скомкать материал. Он не должен порваться или деформироваться, а наоборот быстро вернуться в первоначальную форму. Также учитывается при выборе стойкость к внешним факторам. Если сетка изготовлена из металла, то она обязательно должна быть обработана щелочестойкими средствами. Щелочестойкость является важным показателем, так как она влияет на защиту от агрессивной внешней среды. Дешевые материалы после некоторых проверок могут быстро прийти в негодность.
Проверить щелочестойскоть можно достаточно просто. Для этого необходимо хозяйственное мыло растворить в воде и поместить в раствор небольшой отрезок проверяемой сетки на несколько дней. Если материал достаточно качественный, то он не потеряет своих внешних и технических параметров.
Различают еще прочность на разрыв, которая характеризуется разрывной нагрузкой. Данный показатель показывает, какое максимальное усилие необходимо приложить, чтобы разорвать сетку. Данный параметр зависит от плотности материала и его должны указывать на упаковке.
Отделочные работы на ровной и плоской стене должны выполнятся с сеткой, которая сможет выдержать нагрузку выше 1800 Н. Если выполнять такие строительные работы для декорирования фасада, то подойдет вариант, который сможет выдержать нагрузку в 1300-1500 Н.
Сетка фасадная в розницу, которая выступает в качестве армирующего слоя, должна быть по стоимости меньшей на 5% от общей стоимости всего утепления. Теперь остается экологическая безопасность. Чтобы проверить данный фактор, можно просто попросить у продавца сертификат.
Примеры выбора фасадной сетки для штукатурки
Изначально выбор строится от необходимости самой фасадной сетки. Важным фактором является то, будет ли выполняться штукатурка и какой толщины, либо это будет простое накладывание плитки.
Если выполняется обычная отделка, толщина которой не будет превышать 5 мм, то подойдет обычная стеклосетка для армирования. Она позволит не только укрепить штукатурку, но и выровнять стену целиком. Это позволит более качественно выполнить последующие отделочные работы.
Для штукатурки толщиной от 5 мм подойдет металлическая разновидность армирующего слоя. Так как сетка изготовлена из цинка, она позволит значительно укрепить отделку. Важно помнить, что для такого вида работы необходимо использовать исключительно оцинкованную сетку, а не стальную. Сталь со временем поржавеет и все испортит.
Фасадное полотно с мелкими ячейками подойдет для завершающего этапа. Это тонкий слой, который придаст эстетичности штукатурке. Сетка из ПВХ может также пригодится для декорирования. Если ведутся работы с использованием гипсокатона, пластиковая решетка идеально подойдет в качестве укрепляющего слоя.
Итог
Фасадная сетка может использоваться не только для образования защитной местности для животных или растений на даче, но и в качестве укрепляющего слоя при утеплении стен. Штукатурная сетка является мощным армирующим слоем, который фиксирует на себе весь массив отделки. С ее помощью можно выполнять различные варианты отделок фасадов зданий. Главное подойти к выбору правильного материала очень серьезно.
Правильный выбор материала позволит не только сэкономить на строительных работах, но и получить надежный и качественный отделочный слой, который прослужит долгие годы.
Экономить на фасадной сетке для штукатурки не следует. Недорогие варианты обладают низкими техническими показателями. Из-за дешевой сетки может быстро потрескаться декоративная штукатурка, общая стоимость строительных работ которой может составлять больше, чем дорогая фасадная сетка.
Виды, особенности и применение фасадных сеток в строительстве
Презентабельный вид фасада любого здания зависит от качества используемой армирующей сетки. Фасадная сетка под штукатурку – популярный строительный материал. Она армирует поверхности стен. Ею отделывают фундаменты, цоколи, армируют наливные перекрытия между этажами и на чердаках. Значимость строительной сетки для штукатурки подтверждают ее преимущества.
Благодаря ей сцепление раствора со стеной получается качественным, надежным и прочным.
Сетка снижает риск появления трещин на оштукатуренном слое фасада при усадке здания.
Сетка для фасада обеспечивает однородность слоя отделки. С ее помощью легко исправить любую кривизну стен.
За счет сетки максимально уплотняются стыки и углы. Им не страшны перепады температур, и срок эксплуатации здания увеличивается.
Фасадная сетка позволяет наносить раствор на любую поверхность.
Разнообразие видов
Сетка для штукатурки фасада представлена несколькими видами. Их разнообразие зависит от материала, из которого сетка произведена. Применение каждого вида обуславливается факторами.
Какая штукатурка положена на основание.
Какой толщины сам слой.
Как реагирует сетка на различные воздействия агрессивной среды.
Пластиковая сетка. Иногда при отделке фасада используют сетку из поливинилхлорида. Пластиковый вариант армирующей сетки считается самым дешевым. Несмотря на его доступную стоимость, он имеет массу недостатков. Для цементного слоя покрытия штукатурная сетка применения своего не находит. Находящиеся в цементной массе щелочи быстро разлагают пластик. Не выдерживает данный вид сетки и высоких температур. Под их воздействием сетка штукатурная фасадная из пластика легко поддается деформированию.
Металлическая сетка для фасада. Она уместна для фасадных стен больших площадей. Если стены кирпичные, строительные мастера применяют оцинкованный просечно-вытяжной вариант. Подходит сетка фасадная штукатурная из металла для армирования слоя штукатурки, который наносят на деревянные и газобетонные основания. На цементную штукатурку накладывают металлическую сетку, ведь щелочи не могут разъесть металл. Металлическую армирующую сетку используют для фасадов зданий, которые чаще всего подвергаются негативному воздействию со стороны атмосферных факторов. Таким зданиям нужна повышенная прочность. В зонах интенсивного движения транспортных средств обычно стены зданий (первый этаж или цоколь) штукатурят с применением сетки из металла, так как нагрузка на определенные участки стен требует дополнительной прочности. Металлическая сетка может выпускаться производителем в оцинкованном виде и без защитного покрытия.
Стекловолоконная сетка для штукатурки. Для ее изготовления применяют полимерные материалы, придающие изделию легкость и гибкость. Это самый распространенный в строительной сфере материал, который используют для облицовки небольших по площади фасадов. Штукатурная сетка из стекловолокна удачно сочетается с максимально тонким слоем наносимого раствора. Почему же данный вид сетки так востребован и пользуется широким спросом у потребителей современного строительного рынка? Ответ найдем в положительных свойствах материала.
Стеклосетка фасадная под штукатурку пригодна для любых растворов и любых поверхностей.
Материал не поддается разрушительному воздействию щелочей и различных химических растворителей.
Сетка исключает появление расширений и деформирований своего вида под влиянием повышенных температур.
Такое изделие практически нельзя разорвать.
Важно!
Если необходимо купить сетку для штукатурки фасада из стекловолокна, обязательно стоит обратить внимание на ее маркировку. От данного параметра зависит ее плотность, следовательно, ее прочность.
Самый популярный вид – плотность 160. Ее используют при толщине наносимого слоя штукатурки до 20 мм. Обычно производится в рулонах различного метража: 10 кв.м., 20 кв.м., 50 кв.м.
Для армирования слоя штукатурки не только на фасадных стенах, но и при устройстве внутреннего утепления широко используют Могилевскую фасадную стеклосетку с маркировкой 160. Качество превосходное, сетка легко узнаваема по оранжевому цвету.
Еще про строительство и ремонт
Все статьи
Строительная фасадная сетка — виды, преимущества, как выбрать
Сегодня ни одна строительная работа не обходится без использования специальной фасадной строительной сетки. Особенно они незаменимы при высотных работах, так как помогают обезопасить пространство от падения мусора или строительных материалов. Тем не менее, кроме защитной она выполняет и множество других функций, благодаря чему и пользуется столь огромной популярностью на рынке. Благодаря своему маленькому весу, экологичной безопасности и функциональности, фасадная строительная сетка стала просто незаменимой в процессе строительства.
Содержание
Защитная фасадная сетка
Штукатурная фасадная сетка
Преимущества штукатурки для фасада
Материалы
Металлическая фасадная сетка
Оцинкованная фасадная сетка
Пластиковая фасадная сетка
Композитная фасадная сетка
Критерии выбора
Монтаж штукатурной сетки
Существует два вида фасадных сеток, которые отличаются друг от друга функциональными особенностями и областями применения:
· защитная фасадная сетка;
· штукатурная фасадная сетка.
Защитная фасадная сетка
Этот вид строительной сетки предназначен для ограждения фасадов зданий, а также строительных площадок с целью предотвращения падения мусора и стройматериалов, что часто случается во время отделочных работ. Кроме этого, защитная сетка помогает уберечь дом от разрушающего воздействия солнечного излучения и осадков. Тем не менее, она не препятствует попаданию света и воздуха, поэтому никаким образом не ухудшает освещение и обеспечивает строителям комфортные условия труда.
Защитная фасадная сетка отличается наличием уплотненных контуров, которые делают ее еще более прочной и надежной. При необходимости, ее можно обрезать до любых размеров.
Штукатурная фасадная сетка
Эта сетка активно применяется строителями как армирующий материал во время проведения шпаклевочных или штукатурных работ, так как она придает надежность слою смеси, благодаря чему она не растрескивается и лучше прилегает к поверхности.
Преимущества штукатурки для фасада
Данный строительный материал обладает множеством неоспоримых преимуществ, среди которых стоит выделить:
· качественная фасадная сетка не гниет благодаря особому составу, которым ее обрабатывают;
· легко обрезается до необходимых размеров, при этом не распускается;
· просто транспортировать и устанавливать благодаря небольшому весу и эластичности;
· может использоваться повторно;
· не подвержена возникновению коррозии благодаря отсутствию в ее составе металла;
· фасадная сетка абсолютно не токсична и полностью безопасна как для организма человека, так и для окружающей среды;
· широкий ассортимент товаров, позволяющий подобрать сетку наиболее оптимального размера.
Фасадные сетки невероятно упрощают процесс строительных работ, так как они:
· улучшают прочность штукатурного слоя, предотвращая возникновение трещин, а также помогают значительно увеличить срок службы даже недорогих отделочных материалов;
· выдерживают все нагрузки, возникающие из-за регулярных скачков температуры и изменения уровня влажности;
· не теряют своей прочности и надежность при взаимодействии со щелочами;
· имеют длительный эксплуатационный срок;
· защищают здание во время строительных работ от разрушительного действия ультрафиолетового излучения и ветра;
· создают безопасные условия труда для рабочих, предотвращая падение тяжелых предметов на строительную площадку.
Материалы, из которых изготавливается штукатурная фасадная сетка
Сегодня на строительном рынке существует огромное количество разнообразных фасадных сеток, которые отличаются материалом, из которого они изготовлены, а соответственно, своими особенностями и областями применения.
Выбор штукатурной фасадной сетки зависит от следующих факторов:
· насколько толстым будет слой штукатурки;
· какой главный компонент штукатурной смеси;
· особенности внешней среды и воздействия погодных явлений.
Чтобы суметь правильно подобрать сетку, нужно ознакомиться с особенностями каждого вида:
Металлическая фасадная сетка
Использование металлической сетки для усиления поверхности фасада наиболее оправдано, если толщина слоя штукатурки превышает тридцать миллиметров, так как такое количество отделочного материала имеет очень большой вес и только такая сетка сможет удержать его.
Оцинкованная фасадная сетка
Разновидность предыдущего варианта, который имеет одно существенное отличие – покрытие из цинка, благодаря которому металлическая проволока не гниет и не ржавеет.
Обратите внимание! Если вы собираетесь использовать металлическую сетку в качестве армированного слоя под штукатурку, обязательно используйте сетку с цинковым покрытием, так как в противном случае щелочь, которая присутствует в составе штукатурной смеси, быстро приведет ее в негодность.
Пластиковая фасадная сетка
Сетка, изготовленная из поливинилхлорида, используется в строительстве невероятно часто, так как она обладает отличными эксплуатационными свойствами. Она способна улучшить прочность кладки, если применять ее при сооружении стен, а также имеет доступную стоимость.
Тем не менее, существует и несколько минусов данного строительного материала:
1. пластиковая сетка плохо переносит щелочную среду, поэтому вона быстро разрушается под воздействием штукатурной смеси;
2. плохо справляется с толстыми покрытиями, так как не способна выдержать большое напряжение;
3. не переносит воздействия высоких температур.
Композитная фасадная сетка
Композитная или стекловолоконная фасадная сетка пользуется огромной популярностью среди строителей, так как ее можно использовать на любых поверхностях, и она отлично взаимодействует со всеми растворами.
Среди преимуществ этого строительного материала стоит выделить:
1. устойчивость к химическим растворителям, а также к щелочам;
2. длительный эксплуатационный срок;
3. прекрасные показатели прочности;
4. не деформируется и не подвергается термическим расширениям.
Критерии выбора стекловолоконной фасадной сетки
Чтобы выбрать действительно качественную стекловолоконую фасадную сетку, воспользуйтесь следующими советами:
· хорошая сетка должна быстро принимать изначальную форму, поэтому сожмите ее в кулак, а потом отпустите: если она спустя некоторое время не стала практически такой же, какой была до начала воздействия, не стоит приобретать ее;
· обратите внимание на качество плетения;
· не забудьте перед покупкой ознакомиться со свойствами товара в паспорте производителя, которые должны быть подтверждены независимыми исследованиями в лаборатории.
Кроме этого, после приобретения фасадной сетки и до начала ее использования стоит проверить ее реакцию на щелочь. Для этого необходимо оставить ее в щелочной среде не менее чем на 25 суток. Если после этого эксперимента ее прочность и надежность существенно снизится, значит, эта сетка плохого качества.
Как происходит монтаж штукатурной сетки?
Технология монтажа этого вида фасадной сетки достаточно проста и состоит из следующих этапов:
1. Обработайте поверхность штукатуркой или шпатлевкой.
2. Утопите сетку в первом слое отделочного материала. Чтобы она лучше держалась, желательно дополнительно прикрепить ее с помощью специальных шурупов и скоб.
3. Сверху сетки наложите еще один слой штукатурки.
Пластиковая и стекловолоконная штукатурная сетка Характеристики и применение
Пластиковая штукатурная фасадная сетка изготовлена из нетоксичных полимерных волокон, обеспечивающих отличную циркуляцию воздуха. Может использоваться для оштукатуривания в диапазоне температур от -40 до +100 град. Фасадная штукатурная стеклопластиковая сетка отличается особой стойкостью к щелочной среде и чрезвычайно высокой прочностью.
Стекловолоконная сетка для фасадных штукатурных работ, устойчива к щелочам и обладает чрезвычайно высокой прочностью.
Пластиковая штукатурная фасадная сетка изготовлена из нетоксичных полимерных волокон, обеспечивающих отличную циркуляцию воздуха. Может использоваться для оштукатуривания в диапазоне температур от -40 до +100 град.
Характеристики гипсовой пластмассы и сетки из стекловолокна:
Высокая механическая прочность, благодаря которой декоративная поверхность приобретает дополнительную устойчивость и надежность.
Устойчивость к коррозии и гниению. В отличие от металлических изделий, пластиковая или гипсовая внешняя сетка из стекловолокна не боится штукатурки во влажной среде.
Прочность. Срок службы этих материалов превышает 10 лет.
Эффективность. Средняя цена на стеклоткань и пластиковую гипсовую сетку ниже, чем на сварную сетку или проволочную сетку. Но они обеспечивают значительную прочность сетчатой конструкции во внешней и внутренней отделке. Цена всегда в разумных пределах и рационально.
Пластиковая и стекловолоконная штукатурная сетка в основном используется в следующих работах:
Фасадные работы: В качестве армирующего слоя они могут предотвратить появление на декоративной поверхности трещин и щелей.Они придают штукатурке высокую механическую прочность. Она не потеряла внешнюю привлекательность под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, не деформируется и служит более 10 лет.
Кладка: придает большую прочность и долговечность конструкции.
Отделочные работы: гипсовая сетка одинаково эффективна как снаружи, так и внутри помещений. Рекомендуется при устройстве кровли и утеплителя выполнить стяжку плитки и создать вентиляционные решетки.
Гипсовая сетка из стекловолокна для штукатурки, плотность 90
Штукатурная сетка стеклоткань применяется для усиления поверхностей при оштукатуривании, устройстве выравнивающих полов, гидроизоляции, восстановления потрескавшейся штукатурки с целью предотвращения растрескивания или истирания штукатурки.
Сетка из стекловолокна
Сетка из стекловолокна — дешевый материал, который не горит, отличается малым весом и высокой прочностью. Эти свойства позволяют успешно применять его при формировании штукатурных фасадов, а также использовать на внутренних поверхностях стен и потолка. Этот материал широко используется для крепления поверхностного слоя в углах помещения.
Чаще всего используется стандартная сетка из стекловолокна плотностью 145 г / м 2 и 165 г / м 2 для наружной облицовки и фасадных работ.Устойчив к щелочам, не разлагается и со временем не ржавеет, не выделяет токсичных и вредных веществ, обладает высокой устойчивостью к разрыву и растяжению, защищает поверхность от растрескивания и повышает ее механическую прочность. Легко обрабатывать и использовать.
Размеры нашей штукатурной сетки из стекловолокна:
Сетка штукатурная фасадная стеклоткань 90, 140, 145, 160, 165, 180, 185г / м 2 .
FM-03: Гипсовая сетка из стекловолокна защищает поверхность стены от растрескивания и повышает ее механическую прочность.
FM-04: Стекловолоконная сетка в качестве армирующей сетки для штукатурных работ проста в обращении и использовании.
Применение гипсовой сетки из стекловолокна
Стекловолоконная сетка применяется для укрепления штукатурного слоя всех видов построек.
Это сетка армированная жидкой гидроизоляцией слоев перекрытий и крыш.
Стекловолоконная сетка, предназначенная для придания механической прочности напольным покрытиям, имеющим различные самовыравнивающиеся свойства.
Применение стекловолоконной сетки способствует укреплению штукатурки и оснований, используемых для укладки керамической плитки.
Лента для гипсокартона из стекловолокна
Гипсокартонная лента из стекловолокна и самоклеящаяся лента из стекловолокна используются для совмещения стыков между стенами и окнами, дверью вместе с нашей стекловолоконной сеткой для ремонта трещин, стыков и швов гипсокартона, гипсокартона и других поверхностей. С целлофановой лентой следует использовать липкую ленту из стекловолокна гипсокартона. Самоклеящуюся ленту из стекловолокна можно использовать отдельно.
FM-05: Для соединения шва гипсокартона используется отрезок стекловолоконной ленты.
FM-06: Два рулона стекловолоконной ленты для приклеивания гипсокартона.
Спецификация:
Длина (м): 20, 30,40, 45, 50, 90, 100.
Ширина (мм): 35, 45, 40, 45, 50, 75, 100, 200.
Таблица 1: спецификация ленты из стекловолокна для гипсокартона
Класс
Дизайн
Плотность / 25 мм
Вес (г / м 2 )
Прочность на разрыв ≥ Н / 5 см × 20 см
Тип плетения
Содержание смолы (для самоклеящейся) ％
долгота
широта
Обертка
Уток
Стандартный
FM-DFT-01
8
6
55
550
450
Лено
28 ± 2
FM-DFT-02
9
9
60
550
500
Лено
28 ± 2
FM-DFT-03
9
9
65
550
550
Лено
28 ± 2
FM-DFT-04
9
9
70
550
600
Лено
28 ± 2
FM-DFT-05
9
9
75
550
650
Лено
28 ± 2
Высокая прочность
FM-DFT-06
20
10
75
700
700
Обычная
28 ± 2
FM-DFT-07
5
5
100
1000
1000
Лено
28 ± 2
Применение ленты из стекловолокна для гипсокартона
Соединение гипсокартона, ДСП, ДВП и других листовых материалов.
Приклеивание стыков оконных и дверных рам к стенам.
Расчет трещин, углов и стыков в бетонных, штукатурных поверхностях.
Для непрерывного армирования стен и потолков.
Преимущества гипсовой армирующей сетки и ленты:
Устойчив к щелочам;
Не разлагается и со временем не ржавеет;
Не выделяет токсичных и опасных веществ;
Помогает преодолеть стресс, вызванный резкими перепадами температуры и влажности;
Обладает высокой устойчивостью к разрыву и растяжению;
Защищает поверхность от растрескивания и повышает ее механическую прочность;
Гипсовая сетка проста в обращении и использовании.
При выборе сетки и ленты из стекловолокна следует обратить особое внимание на следующие моменты:
Для определения стойкости к щелочам сетку рекомендуется поместить в щелочную среду на 25 дней, а затем провести испытание на растяжение. Снижение прочности, если оно должно соответствовать международным стандартам.
Также необходимо проверить устойчивость сетки к растягивающим нагрузкам. Для этого небольшой кусочек сетки складывается как снежный ком.После прекращения сжимающего усилия эластичная сетка должна почти полностью восстановить первоначальную форму.
Стекловолоконная штукатурная сетка для фасадных и декоративных работ
Арматурная стеклоткань для фасадных работ — Щелочно-стойкие изоляционные системы из стекловолокна для фасадов, реставрационных и отделочных работ.
Штукатурная сетка из стеклоткани, используемая для усиления штукатурного слоя внутри и снаружи,
Сетка штукатурная стеклоткань изготовлена из армирующих стекловолоконных нитей и ровниц.Производство осуществляется на специальном сетчатом ткацком станке, после чего вся сетка пропитывается полимерным составом для обеспечения стойкости к щелочам и износостойкости. Эта штукатурная сетка из стекловолокна используется в качестве армирующего материала для штукатурного слоя при внутренних и наружных работах или при ремонте трещин в потолках и стенах. Сетка из стекловолокна удачно заменила металлическую сетку в штукатурных работах.
Заявка:
Применяется для армирования поверхности при штукатурке фасада;
Защищать поверхность от образования и распространения трещин;
Армирование примыкания оконных и дверных рам к стенам;
Системы гидроизоляции зданий;
Система внешнего утепления зданий и сооружений;
Армирование наливных полов.
Характеристика:
Обладает высокой устойчивостью к разрыву и растяжению, термостойкостью, эластичностью.
высокая стойкость к кислотам и щелочам, антикоррозийный
Не горит, не ржавеет, морозостойкий, легкий
Улучшает механические свойства обработанной поверхности, предотвращает растрескивание.
Сетка Малярная 2 × 2 мм
Техническое описание маскирующей сетки
Размер ячейки 2 × 2мм
плотность 55г / м2
Толщина 0.13 мм
Ширина рулона 1м
Длина рулона 50м / рулон, 100м / рулон.
Сетка штукатурная для фасадных покрасочных работ 5х5мм
Армирование стекловолокном на основе сетки с ячейкой 5 мм × 5 мм, предназначенное для армирования штукатурки в наружных и внутренних помещениях.
Технические характеристики
Ширина 1м
Длина рулона: 10 м, 20 м, 50 м, 100 м
Плотность 160 г / м2
Содержание пропиточного материала не менее 20 мас.%
Предел прочности при растяжении, не менее 1700
Разрывная нагрузка через 28 суток, не менее 1000
Цвет: белый, синий, зеленый, оранжевый, красный и желтый.
Штукатурная сетка из стеклоткани
Рулоны армирующей стеклоткани для штукатурки
фасад из стекловолокна армирующая штукатурная сетка, используемая для штукатурных работ Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 87806714.
фасад из стекловолокна армирующая штукатурная сетка, используемая для штукатурных работ Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 87806714.
Фасадная армирующая штукатурная сетка из стекловолокна, применяемая при штукатурных работах.Строитель устанавливает стеклопластиковую сетку для армирования штукатурных стен и фасада во время работы. Строитель работает на строительной площадке. Мужчина укреплен сеткой из стекловолокна к фасаду.
M L XL
Таблица размеров
Размер изображения
Идеально подходит для
S
Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M
Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л
Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL
Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать Электронный Всесторонний
5050 x 3371 пикселей
|
42.7 см x
28,5 см |
300 точек на дюйм
|
JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
5050 x 3371 пикселей
|
42,7 см x
28,5 см |
300 точек на дюйм
|
JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредитов
Самая низкая цена с планом подписки
Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 pyб
за изображение любой размер
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
.
Принимать
Сетка гипсовая для многоэтажных и гражданских зданий, мастерских и складов
Просечно-вытяжная сетка из гипса — это армированный материал в отделке зданий. Он изготавливается путем разрезания и растягивания стальной пластины в ромбовидную сетку. Гипсовая сетка в основном используется при штукатурных работах в многоэтажных домах, гражданских зданиях, мастерских или складах и т. Д.Неровная поверхность придает ему сильную адгезионную силу, которая может быть плотно сцеплена со строительными материалами, чтобы предотвратить трещины из-за изменений температуры, влажности и механических нагрузок. Пенопластовую сетку можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, штукатурные поверхности.
ПМ-01: Сетка гипсовая просечно-вытяжная. ПМ-02: Рулоны гипсовой сетки расширенной.
Характеристики просечно-вытяжной сетки
Материал: лист холоднокатаный.
Обработка поверхности: оцинковка.
Толщина исходного стального листа: 0,5 мм — 1,6 мм, в зависимости от свойств гипсовой сетки можно регулировать.
Технические характеристики просечно-вытяжной сетки
Товаров
Размер шаблона (мм)
Ширина (м)
Длина в рулоне (м)
ПМС-01
15 × 7 × 0.9 × 0,7
1,0 — 2,5
10, 15
ПМС-02
15 × 7 × 1,0 × 0,7
1,0 — 2,5
10, 15
ПМС-03
20 × 8 × 0,9 × 0,7
1,0 — 2,5
10, 15, 20
ПМС-04
30 × 12 × 0,9 × 0,7
1.0 — 2,5
10, 15, 20, 25
ПМС-05
40 × 16 × 0,9 × 0,7
1,0 — 2,5
15, 20, 25
ПМС-06
40 × 16 × 1,0 × 0,7
1,0 — 2,5
15, 20, 25, 30
ПМС-07
45 × 17 × 0,7 × 0,5
1,0 — 2,5
10, 15, 20, 25, 30
ПМС-08
45 × 17 × 1.2 × 0,7
1,0 — 2,5
10, 15, 20, 25, 30
ПМС-09
50 × 18 × 0,7 × 0,5
1,0 — 2,5
10, 20, 25, 30
ПМС-10
50 × 18 × 1,4 × 1,0
1,0 — 2,5
20, 25, 30
Характеристики просечно-вытяжной сетки
Высокая прочность при относительно небольшом весе.
Огнестойкость, устойчивость к суровым условиям окружающей среды и водонепроницаемость.
Легко режется, сгибается, регулируется по необходимости.
Сильное напряжение сцепления, хорошая трещиностойкость, ударопрочность.
Долговечность с увеличенным сроком службы.
Применение расширенной гипсовой сетки
Пенопластовая сетка в основном используется для армирующего материала в коммерческих проектах и украшениях дома, таких как высотные здания, гражданские здания, мастерские и склады.
PM-03: В потолке используется гипсовая просечно-вытяжная сетка. PM-04: Пенопластовая штукатурная сетка, применяемая в стене гражданского дома.
Советы:
Существует несколько различных типов гипсовых сеток, таких как сетка из звеньев цепи, проволочная сетка, сварная проволочная сетка в рулоне, стеклоткань, тканая проволочная ткань и просечно-вытяжная гипсовая сетка. Вот их сравнение с расширенной гипсовой сеткой:
По сравнению с рулонной сварной проволочной сеткой и тканой проволочной сеткой, расширенная гипсовая сетка не имеет ни швов, ни сварки, а структура является целостной и стабильной, что значительно сокращает объем работы по установке и транспортировке.
Кроме того, в отличие от стеклоткани, расширенная гипсовая сетка обладает абсолютной огнестойкостью, прочностью, устойчивостью к суровым условиям окружающей среды и водонепроницаемостью.
Поскольку просечно-вытяжная сетка изготавливается путем разрезания и растягивания, в процессе ее производства почти нет отходов, поэтому она позволяет сократить производственные затраты, а цена относительно ниже, чем у других.
Запрос на наш продукт
Когда вы свяжетесь с нами, просьба предоставить подробные требования.Это поможет нам дать вам действительное предложение.
Как правильно оштукатурить сеткой. Сетка гипсовая
Выбрать сетку для штукатурки внутри помещений и при фасадных работах. Что такое сетка на строительном рынке. Правильное крепление различных видов сеток к поверхности.
Сетка для гипсовых стен
Часто ремонтные работы касаются выравнивания стен. Делается это как в новых помещениях, так и при капитальном ремонте.
А также не исключено выравнивание стен штукатуркой снаружи здания. Для всех этих работ в большинстве случаев используется сетка для оштукатуривания стен. Какая сетка используется снаружи, а какая внутри, обсуждается ниже.
Необходимость
Раньше для прочности поверхности duncar долгое время использовали для штукатурки. Он был сделан из деревянных реквизитов, заложенных в основу. Сейчас есть строительный рынок по оштукатуриванию сетки. Они разные по цвету из материала.Служат для лучшего сцепления с поверхностью, длительное время нет отслоения нанесенного слоя от шероховатой основы, после высыхания раствора не остается трещин. После нанесения материала под штукатурку и высыхания раствора его наносят на декоративную отделку, не опасаясь, что под ней возникнут дефекты.
Что бывает: сорта
Строительный рынок пестрит разнообразным ячеистым материалом для оштукатуривания поверхности. В основном они производятся из:
металл;
стекловолокно;
пластик.
Каждая сетка предназначена для выполнения определенной работы. Краткое описание представлено в таблице:
Для каждого вида работ используются ячейки разного размера.
Армирование под фасад: что нужно
Для работы на улице со стенами домов нужно учитывать множество факторов:
влажность;
перепадов температуры;
постоянное воздействие солнечных лучей и так далее.
Для выбора ячеистого материала учитывают эти показатели:
Плотность используемого полотна — 145-160г / м2.Размер ячейки 5х5.
Прочность. Сетка хорошего качества не ломается, не деформируется.
Полотно не подвержено воздействию щелочей, влаги.
В основном применяется металлическое полотно. Однако выпускается стеклопластик для фасадных работ. Он не должен растягиваться, ломаться.
Металл для правки
Это универсальное полотно, которое используется как в помещении, так и на улице. В его функцию входит защита поверхности от механических воздействий, укрепление созданного самолета. Сетка не дает раствора (это касается цементных смесей, имеющих усадку).
Продукция изготавливается из проволоки или металлочерепицы. В зависимости от этого материал делится на легкий, средний, тяжелый.
Характеристики металлических полотен:
Удерживайте груз. Поэтому их используют на большой площади с нанесением раствора толстым слоем.
Металл, применяемый на бетонных, кирпичных и других поверхностях.
Минимальная толщина наносимого раствора 2 см, максимальная 5 см.
Ячейка удерживает толстый слой штукатурки, что максимально обеспечивает прочность поверхности.
Легко режется ножницами по металлу или кусачками.
Недостаток — вес. Полотно фиксируется только на прочных черновых основаниях.
Не наносить на пустотелый кирпич.
Пластик декоративный
Чтобы покрыть поверхность в помещении отделочным материалом, краской, она должна быть идеально ровной и прочной. Не должно быть трещин, сколов, пустот. Сетка для рисования используется для выравнивания и создания прочной основы.
Производим полотно из полимеров или стеклопластика.Он безопасен для здоровья, прочен, не реагирует на влагу и не деформируется.
Наносится на различные поверхности: бетон, кирпич, пеноблоки при нанесении раствора толщиной от 2 до 5 мм.
Перед нанесением раствора полотно прикрепляют к черновой основе. Его не следует спасать или быть сильным.
Материал имеет различия в размерах ячеек. При этом важно применять различные решения на площадях от минимальных до больших.
Стекловолокно для деревянных стен и не только
Полотно, ячейки 2х2 прочное, устойчивое к агрессивной среде.
Применяется для потолков и стен внутри помещений. Функция заключается в предотвращении появления на поверхности трещин, образовавшихся после высыхания.
Характеристики материала:
Масса. Благодаря небольшому весу используется на различных тягловых базах.
Длительная гарантия. Стекловолокно имеет более длительный срок службы, чем металл.
Теплопроводность. Материал не нагревает тепло, поэтому его используют для уменьшения мостиков холода.
Минусы материала:
цена дороже металлического полотна;
не выносит высоких температур;
не гнуть;
кирпич.
Несмотря на недостатки материала, для деревянного основания использован материал, который позволяет его выравнивать и делать прочным.
Что использовать для перемешивания
Арматурная сетка выполняется под определенный вид работ. Для определения выбора существует несколько правил:
Слой наносимого раствора 3 см. Следует использовать стеклоткань.
Металлические решетки используются с раствором толщиной от 3 см. При проведении наружных работ.А также для штукатурки ванн, бассейнов.
Ячейка пластиковая предназначена для покрытия гипсовыми растворами.
Серп и другие ленты используются для армирования стыков и трещин гипсокартона.
Для отделки печи и камина используют вызов и стеклопластик. Первый вариант подходит для цементно-глиняного раствора, второй — для тонкой штукатурки.
Эти правила помогут в выборе сотового полотна для определенных работ.
Для внутренних работ
Для внутренних работ Применяют несколько видов сетки.
Полимерный материал. Наносится на оштукатуренные поверхности штукатурными смесями. Ячейка 2х2 выдержит гипсовый раствор и не даст трещин на поверхности.
Стекловолокно. Крепится на черновое основание из кирпича, бетона. Прекрасно держит цементный раствор. Он дает меньшую усадку, а при высыхании на поверхности не появляются трещины.
Внимание. Благодаря использованию ячеистой ткани работа проходит быстро и легко. Поверхность твердеет и имеет долгий срок службы.
Для улицы
Для работы с покрытием на улице нужно правильно выбрать сетку. Для этого руководствуемся правилами:
выбор зависит от используемой штукатурки;
размеры поверхности, на которой будут проводиться работы;
толщина слоя раствора, нанесенного на стену;
влажность, перепады температур.
Холст из стекловолокна. Работа с малогабаритными квадратными метрами. Фасадная поверхность.
Применяемый металл:
площадь стены большая;
стена из газобетона или кирпича, а также дерево;
при повышенной влажности или резких перепадах температур;
, если применяется раствор на основе цемента;
, если нужна повышенная прочность стен здания.
Арматурный металл есть в таких вариантах:
Рабита.
Тип сварного шва.
Решетка пропускная-вытяжная ПВС;
Цельнотянутый ПВА.
Для разных работ Применяют разные типы сеток.
Нужно ли для оштукатуренных стен
Если не применять армированную ткань, может произойти отслаивание штукатурки от черновой основы. Это повлияет на собственный вес — чем толще штукатурный слой, тем он тверже. За счет сетки после высыхания раствора получается монолит.
Применяя сетку, можно не беспокоиться о том, что со временем появятся трещины разного характера.
Даже если раствор был изготовлен неправильно (жидкий или наоборот густой) стопкой, он будет сцеплять его с поверхностью и не даст разрушения, сдавливания, растекания.
Крепление сетки по технологии
Армированный материал, используемый при оштукатуривании стен и потолков, должен быть правильно прикреплен к основанию. Каждый вид сотовых полотен закрепляется по заданной технологии.
Некоторые типы сеток нельзя вытаскивать, что позволяет сэкономить.Это может привести к серьезным последствиям.
Как установить усиленный
Оборудование для металлических крепежных изделий:
Первым делом замеряется нужный размер полотна от низы до верха.
Сначала материал закрепляется вверху. Для этого вверху уголков закрепите дюбель-гвоздь. Ставят углы сетки и прижимают самозатяжками.
После этого проводится такая же работа внизу.
На потолке тоже проводится операция — сначала фиксируются углы, затем середина.
Материал посередине необходимо закрепить так, чтобы он во всех местах подходил к грубой основе. Если будет провисание, то работа будет напрасной.
Растяжка металлического листа без провисания.
Как закрепить декоративную под гипсовую основу
Декоративное армирующее полотно крепится обычными саморезами. Они не полностью вкручиваются в черновую основу через равные промежутки времени. Одевают сетку и полностью вкручивают в основу.
Внимание. Сетка не должна сильно растягиваться, но и не пикантная.
Есть возможность крепления на монтажную ленту. Однако существует угроза отрыва полотна от поверхности при оштукатуривании.
Можно ли клеить обои на оштукатуренные стены под сетку
Армирующее полотно придает прочности земле. Он не будет отходить от черновой стены, потолка и не будет ездить брюхом. Лепнина с сеткой прочная, выдерживает нагрузку декоративной отделки.Поэтому, убедившись, что стены или потолок оштукатурены с использованием сетки, можно смело клеить любые типы обоев, не опасаясь появления трещин под ними или разлива основания.
Преимущества последующей работы
Одно из главных преимуществ — наложение раствора. И если гипсовая смесь хорошо ложится на основание, то с цементным материалом сложно работать. Это сетка со своими ячейками по ячейкам на поверхности до замораживания и не дает сильной усадки.
После того, как материал застыл, оштукатуренную стену можно без опасений расклевывать. Можно красить и покрывать декоративной штукатуркой. Нет угрозы, что в середине стены появится трещина из-за усадки дома.
Возможна кладка из плитки для армированной стены. Использование сетки надолго придает поверхности жесткость.
Армированная сетка должна применяться при штукатурке. Для каждого материала — металлические ячейки, полимер, характерный для конкретного применения.Правильно закрепив сетку и оштукатурив стену или потолок, поверхность будет в усовершенствованном виде до 20 лет.
Полезное видео
Сетка для штукатурки внутренних стен Позволяет лучше отделать помещение. Такая технология предотвращает отрыв раствора от поверхности, делает покрытие более прочным и увеличивает время его эксплуатации в два раза.
Лепнина по сетке — что это и зачем нужно?
Лепнина по сетке — один из способов отделки стен.Такой способ нужен для усиления облицовочного слоя на неровных поверхностях. В основном его используют для наружных поверхностей гражданских зданий и промышленных сооружений. Особенно это актуально для новых, еще дающих домов. Но иногда так обрабатывают помещения. При этом следует различать виды армирующего материала для наружных и внутренних работ.
Ячеистый материал может быть стекловолокном, полимером или металлом. Все зависит от того, где он применяется. К сеткам для внутренней штукатурки предъявляются требования.Такой материал должен обладать стойкостью к щелочному воздействию. По этой причине его пропитывают специальным раствором. Если этого не сделать, то на облицовке появятся трещины. Это означает, что основание разложилось, а штукатурный слой потерял прочность.
Сетка для оштукатуривания внутренних стен, помимо пропитки, обязана сохранять прочность и эластичность. Согласно СНиП, его плотность должна соответствовать параметрам 150-170 г / м2. Это даст ей возможность выдерживать механические, ветровые и другие нагрузки, испытанные зданием в целом.Обычно металлическая сетка используется для защиты стен первого этажа первого этажа при выполнении штукатурных работ.
Что такое сетка для оштукатуривания внутренних стен
Слой штукатурки на бетонных, кирпичных и деревянных фасадах трескается и отслаивается. Во избежание этого стены укрепляют сеткой. Есть 4 вида металлических сеток:
Сетка тканая — гибкий и невероятно прочный материал. По своей структуре состоит из плетеной проволоки разного сечения.Идеально подходит для отделки стен своими руками. Он состоит из квадратов размером 1 × 1 см с цинковым покрытием. В строительных магазинах продаются рулоны.
Рабита или плетеная сетка подходит для укрепления многослойной штукатурки. Размер ячеек 2 см.
Сетка сварная с квадратными ячейками изготавливается точечной сваркой пересекающихся проволок, расположенных перпендикулярно друг другу. Производится стальная низкоуглеродистая проволока с полимерным покрытием или оцинкованная. Он предназначен для предотвращения растрескивания отделочного слоя при активном осаждении стен.Для предотвращения трещин на штукатурке используется сетка с ячейками 2/3 см. Продается в рулонах шириной 1 метр.
Просторно-вытяжная решетка изготавливается прессованием из листового металла. Сначала просверлите отверстия, а затем растяните лист, чтобы получить ромбовидные ячейки, расположенные в шахматном порядке. Нанести под небольшой слой раствора. Рулоны могут быть разной длины, но стандартная ширина — 1 метр.
Под совершенно тонким слоем применяется полимерная сетка или элемент из стекловолокна, чаще всего, когда это необходимо или, как еще ее называют, «венецианская».Этот вид материала обладает повышенной устойчивостью к разного рода химическим воздействиям и не портит финишное покрытие пятнами в процессе эксплуатации. Способы крепления таких сеток могут быть разными. Если стена бетонная или кирпичная, то на нее можно нанести немного раствора и положить в нее армирующий материал. На деревянных или пористых поверхностях сеть можно закрепить с помощью степлера.
Подготовка и начало отделки
Перед тем, как приступить к отделке стен, нужно приготовить все необходимое: инструменты, убрать мусор, подумать и решить, какую сетку лучше использовать.
ВАЖНО: Металлическая сетка лучше всего подходит для нанесения раствора толщиной 3 см. Глава применяется при армировании ранее не оштукатуренных стен.
Итак, после того, как вы все подготовили, можно приступать к выполнению пяти шагов.
Измерьте высоту от пола до потолка. Раскладываем сетку и с помощью ножниц по металлу отрезаем необходимое количество полотен.
Разложите и прикрепите к отпечатанной поверхности гвоздями или саморезами сетку.При этом не забывайте, что полотно должно идти шириной 10 см.
Подготовить. Добавьте в него антисептик, чтобы на штукатурке не осталось плесени.
Предварительный слой раствора прижать к мастеру, затем смять правилом. Дать схватиться свежей штукатурке, затем нанести выравнивающий слой. Поскольку он более тонкий, его следует сжать непосредственно с помощью Hacker. Для этого на рабочую поверхность инструмента поднести небольшое количество смеси и, прижав ее к стене, растянуть вверх.Если сетка видна, то повторите процедуру.
Дайте мне высохнуть, а затем шпателем устраните неровности и положите на эти места под действием силы тяжести. После затвердевания выполните конечную правку неровностей неглубоким глазком или смочите водой с помощью губки.
При оштукатуривании с использованием полимерных видов сеток раствор следует наносить от середины к краям полотна, как будто вы наклеиваете обои и прогоняете воздух из-под них. Сети полимерные материалы Эластичные и растягивающиеся.При работе с ними необходимо соблюдать аккуратность и следить, чтобы не возникали пузыри. Теперь в зависимости от того, какая штукатурка была выполнена, ее можно или красить, или декоративную облицовку.
Штукатурка облицовочная
Наибольшее распространение получила окраска стен. Перед тем, как приступить к выполнению данного вида облицовки, необходимо оценить качество поверхности: убрать все трещины, убедиться, что слой штукатурки прочный и не отставал от поверхности стены.После высыхания шпатлевки необходимо обработать плоскость перед покраской водной грунтовкой.
Тщательно отнеситесь к выбору краски, которой собираетесь красить штукатурку.
Помните: Свежая штукатурка, как правило, имеет щелочную абразивность, поэтому крайне нежелательно использовать составы, содержащие растворители. Учтите, что штукатурку необходимо защитить синтетической грунтовкой перед нанесением органических растворимых красок.
Для окрашивания стен лучше всего использовать валик.Обработка поверхности должна быть аккуратной, чтобы не оставалось пробелов, а после высыхания покрытие нужно снова наказать. Для покраски фасадов лучше всего подходят акриловые, алкидные и латексные составы.
Не менее популярный способ отделки интерьера обоями. Чтобы они не закапывались, нужно хорошенько подготовить оштукатуренную поверхность. Снимите со стен весь старый обойный материал и убедитесь, что штукатурка хорошо держится. Затем очищенную поверхность следует промыть водой и осмотреть, нет ли трещин.Если вы их найдете, их нужно будет заточить и дать время высохнуть. После этого обработайте такие места мелкозернистой шкуркой.
Выбор клея для обоев зависит от типа обоев и поверхности, на которую вы собираетесь их наклеивать. Обычно на рулонах есть инструкция с рекомендациями, какой клей лучше использовать. В целом техника оклейки плит оштукатуренных стен мало чем отличается от оборудования для других поверхностей.
По незнанию того, как сделать тот или иной вид ремонта, можно не только потратить много сил и времени, но и испортить дорогие материалы.Надеемся, что приведенные в статье советы помогут вам правильно отремонтировать и избежать многих ошибок.
Современные стандарты отделки внутренних и внешних поверхностей предъявляют очень высокие требования к эстетике, прочности и надежности отделки. Сетка для оштукатуривания стен значительно улучшает качество подготовительных работ, что в целом благотворно сказывается на конечном результате. И хотя армирующего слоя не видно, именно он обеспечивает устойчивость конструкции, не допуская растрескивания штукатурки.
В статье разберем вопросы: что такое сетка под штукатурные стены, какая или другая используется в том или ином случае и зачем армировать штукатурный слой.
Сетка для штукатурных стен, фото — типы ячеек
Арматурная сетка для штукатурных стен — виды и характеристики
В отделочных мастерских используются несколько видов штукатурки: цементно-песчаная, известково-цементная, гипсовая, глиняная и различные варианты смесей с изменением пропорций компонентов и добавлением добавок для улучшения качества раствора.К каждому виду работ армированная решетка подбирается индивидуально. Это зависит от:
выбранной смеси;
материалов, в том числе поверхностный кирпич, бетон, газобетон, дерево и т.д .;
Условия эксплуатации Покрытия: наружные (фасад, цоколь), внутренние, внутри помещений со сложным микроклиматом (неотапливаемые, санузлы и др.)
Арматурная сетка для гипсовых углов
Выделяются следующие виды армирующих решеток, наиболее востребованных на рынке строительных материалов:
Кладка — сетка под пластик, изготовлена из полимеров, ячеистых ячеек 5 * 5 мм, используется в кирпичной кладке.
Универсальный мини — из полиуретана, ячейки 6 * 6 мм, подходит как для черной штукатурки, так и для тонких отделочных работ. Средняя, ячейка 13 * 15 мм, для отделки толщиной до 30 мм на небольших участках. Большая с ячейкой 35 * 22 мм — сетка для оштукатуривания фасада, заменяет большие площади под толстым слоем штукатурки: наружные стены домов, складов и т. Д.
Крепеж Крепеж — Универсальный для всех видов работ
Строительная сетка для гипса стандартного размера Ячейки 5 * 5 мм, хорошо переносит химическое и термическое воздействие, долговечна.Этот вид практически универсален, его использование не имеет ограничений.
Plurim Сетка полимерная для штукатурки, ориентированная по 2 осям, с ячейкой 5 * 6 мм, легкая, инертная к химическим воздействиям, применяется для внутренних и внешних работ.
Полипропиленовая решетка armaphlex отличается усиленными узлами, ячейка 15х12 мм. Сверхпрочный, применяется там, где на штукатурку ложатся большие нагрузки.
Sintoflex из Painropylene, ячейка 14 * 12 мм или 35 * 22 мм, не боится воздействия химической среды, легкий, прочный.Подходит для оштукатуривания внутренних стен и фасадов.
Решетка стальная изготовлена из металлических стержней разного сечения, впаянных в узлах, ячеек от малых до очень больших, хорошо переносит механические нагрузки, но ее следует использовать только для внутренней штукатурки, так как на коррозию влияют атмосферные явления.
Сетка металлическая для штукатурных стен, оцинкованная, из прутков разного сечения, узлов сварных, размер ячеек разный. Универсален для наружных и внутренних работ, не боится сложных условий эксплуатации.
Rabita — сетка металлическая для оштукатуривания внешних и внутренних стен, толстый слой, отличительная особенность — ячейки плетеные, бывают разных размеров.
Осталась металлическая сетка. Изготавливается из цельного листового металла, после вырезания отверстий оформляется так, чтобы ячейки ромбовидной формы в шахматном порядке. Используется в основном под тонким слоем.
Решетка оцинкованная без выхлопа
Условия выбора
Сетка для оштукатуривания стен и потолка нужна для максимального увеличения поверхности стен, и раствор не отслаивался от поверхности, после высыхания трещин не было идти.Это каркас, обеспечивающий прочность и целостность конструкции.
Совет: Если штукатурка не более 20 мм, то армирующий слой можно пропустить.
При наличии на стенах, потолках, фасадах ржавчины — углубления, бороздки, углубления, обычно толщина слоя раствора достигает 30 мм, в таких работах чаще других используют арматуру из стеклопластика, которая применяется с толщиной слоя от 3 до 30 мм и предотвращает появление трещин.
Если толщина отделки больше 30 мм, рекомендуется использовать металлические сетки, они предотвратят отрыв тяжелого слоя от поверхностей.Металлические сетки актуальны при оштукатуривании очень неровных поверхностей и при использовании глиняного раствора.
Цементно-песчаная смесь исчезает с пластиковыми сетками Обычно накладывается под гипсовую отделку небольшой толщины. А полотно с мини-ячейкой 2-3 мм используется для финишной шпаклевки стены.
Решетка сварная для отделки кирпичных поверхностей
Если для оштукатуривания деревянных стен использовалась дранке, то сейчас альтернативой является цепная сетка, которая зарекомендовала себя временем. Его активно используют для отделки стен утеплителем.
Стеклопакет для армирования бывает разной плотности, удобно тем, что выпускается в компактных рулонах, применим для стен, потолка, наливных полов. Влагостойкий, что позволяет использовать его для оштукатуривания ванных комнат, бассейнов, усиления водоотталкивающего слоя кровли. Эластичность и прочность материала позволяют применять его для заделки межсоединений и заделки трещин в штукатурном слое, в этом случае хорошим решением станет серптанк — самоклеющаяся лента разной ширины.Стеклопластиковое полотно, благодаря термо- и морозостойкости, используется как фасадная сетка для штукатурки.
Армирование требуется, если ширина откосов более 150 мм, при толщине штукатурки до 30 мм применяется стеклопластик, на металлические сетки наносится более толстый слой.
Важно: Армирующий каркас должен быть целостным, поэтому каждый последующий лист прикрепляется к предыдущему минимум на 100 мм.
Для оштукатуривания каминов и печей применяют арматуру из металла, ее прибивают между стыками кладки.В последнее время в этих работах часто можно использовать стеклоткань, приклеивая жидким раствором к поверхности. Выбор зависит от толщины отделки.
Сетка для оштукатуривания наружных стен: плетеная из проволоки оцинкованной, с ячейкой 10 мм 2, цепочка — для больших площадей. Сварная сетка фасада под лепнину — отличное решение для новостроек, где стены будут давать усадку. Если требуется самый тонкий слой штукатурки, подойдет стеклопластик, искрогаситель и полимерная сетка.
Для толстого слоя стяжки лучше использовать металлическую решетку
Лепнина на сетке — эффектный способ отделки стен черным цветом. Но в чем суть этого метода, какую сетку выбрать и в каких случаях использовать? Далее мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы, связанные с нанесением штукатурки на сетку.
Зачем нужна штукатурная сетка
Как известно, штукатурка — универсальный материал, так как ее можно наносить практически на любую поверхность.Однако не все они обладают достаточной адгезией со штукатурным раствором, в результате чего отделка может отслаиваться и осыпаться. Более того, иногда этот процесс начинается практически сразу после ремонта.
К таким поверхностям, в первую очередь, относятся кирпичные и деревянные стены. Соответственно, использование гипсовой сетки предотвратит этот процесс. Кроме того, этот материал используется по другой причине — он позволяет уменьшить растрескивание поверхности, что особенно важно, если отделка выполняется толстым слоем.
Типы сеток и их использование
На сегодняшний день на строительном рынке представлено несколько видов решеток. Прежде всего, они отличаются материалом, из которого они выполнены.
Для оштукатуривания можно использовать следующие их виды:
Если поверхность стены достаточно гладкая, а штукатурка будет наноситься тонким слоем, то армирования стекловолокном вполне достаточно для усиления отделки. Но если стены кривые и толщина штукатурки будет больше двух сантиметров, то без металлической сетки не обойтись.
В отличие от стеклопластика, металлические сетки бывают разных типов:
тканые;
Плетеный;
Сварной;
Устойчивый.
А теперь рассмотрим особенности материала каждого вида, которые позволят сделать правильный выбор при его покупке.
тканый
Сетка представляет собой довольно гибкое полотно из прочной тонкой проволоки. Реализуется в больших рулонах, благодаря чему достаточно удобен в транспортировке.
Чаще всего ее и выполняют внутренней работой. Единственное, выбирая этот материал, нужно обращать внимание на сечение ячейки. Сетка гипсовая тканая 10х10 мм — самый оптимальный вариант.
Совет! Обязательным условием использования этого полотна является наличие на нем цинкового покрытия.
Плетеная
Другой материал называется цепной сеткой. Догадаться несложно, выполняется плетением из проволоки.
Чаще всего сечение ячейки имеет такую штукатурную сетку — 20х20 мм.Чаще всего его применяют для усиления больших площадей стен и фасадов. Материал также продается в рулонах, как и предыдущее полотно.
Совет! Если оштукатуривание производится раствором на глиняной основе, для этих целей используется штукатурная сетка 50х50 мм, т.е.с большим сечением.
Сварной
Сетка сварная изготавливается путем соединения проволоки методом сварки. Это полотно имеет симметричные квадратные ячейки.
Чаще всего проволоку для ее изготовления покрывают оцинковкой или обрабатывают специальным полимерным защитным составом.Обычно этот материал используют для оштукатуривания стен, подверженных сильной усадке. Таким образом, сварную сетку можно использовать при оштукатуривании новостроек или построек, стоящих на подвижных грунтах.
Не выхлопной
Гипсовая сетка ХПВС отличается довольно сложным производственным процессом. За его основу берется металлический лист, в котором на специальном станке проделываются отверстия. После этого такой металл подвергают растяжению, в результате чего он превращается в сетку.
Ячейки имеют форму ромба и расположены в шахматном порядке. Этот материал используют только в тех случаях, когда предполагается небольшой расход штукатурного раствора на квадратный метр.
CPVS также выпускается в рулонах шириной один метр и разной длины. Как правило, цена на самовозводную сетку самая высокая.
Технология штукатурной сетки
Подготовка фундамента
Несмотря на использование сетки, основание перед штукатуркой все же необходимо тщательно подготовить:
В первую очередь на стене считается старое покрытие — краска, штукатурка и т. Д.
Необходимо удалить все засоренные и присыпанные участки.
Затем выполняется основание из пыли. Если на поверхности остались следы плесени или грибка, то стену необходимо очистить металлической щеткой.
На прочную и чистую поверхность стены наносится слой грунтовки, который улучшает сцепление, укрепляет основание и защищает стену от воздействия микроорганизмов.
Монтажная сетка
После того, как основание подготовлено и покрыто грунтовкой, можно устанавливать штукатурную сетку.
Работа выполняется в следующем порядке:
Первым делом следует измерить высоту стены, которая будет перетасована.
Далее необходимо развернуть рулон и специальными ножницами по металлу вырезать полотно необходимого размера.
После того, как все детали подготовлены, их следует прикрепить к стене. Монтаж гипсовой сетки обычно выполняется самозатяжкой или строительными гвоздями. Полотна должны располагаться на 10 см. Чтобы сетка была надежно закреплена, необходимо использовать шайбы или перфорированную оцинкованную ленту.
Примечание! При установке сетки следует обращать внимание на то, чтобы не сэкономить и не отставать от стены более чем на 1 см.
Надо сказать, что в большинстве случаев используется и внутренняя, и гипсовая сетка 5-5 мм или с ячейками 10 мм, за исключением некоторых случаев, указанных выше.
Установка Маякова
После того, как сетка надежно закреплена на стене, нужно своими руками установить маячки, благодаря чему достигается ровная поверхность стен.Для этих целей следует использовать штукатурный профиль.
Установка выполняется в следующем порядке:
В первую очередь демонстрируется вертикальное положение крайнего маяка с помощью двух винтов. Контролировать положение профиля следует с помощью строительного уровня.
Затем профиль фиксируется на самотяжном растворе гипса, который быстро застывает.
После этого по ту сторону стены устанавливают крайний маяк.Чтобы остальные направляющие располагались в одной плоскости, между крайними маяками можно натянуть нить.
Далее монтируются промежуточные профили с шагом меньшей длины правил, что позволит инструменту опираться на них при выравнивании стены.
Наложение гипса
После установки маяков можно приступать непосредственно к электрошоковой обработке.
Инструкция выглядит так:
Непосредственно перед завершением обработки необходима консистенция сметаны.
Затем наносится первый слой штукатурки, называемый распылением. Состав набрасывается на стены кельмой или ведром. В процессе выполнения этой работы следует приложить некоторое усилие, чтобы смесь прилипла к поверхности, а не соскользнула вниз.
Слой распыления должен составлять около 1 см.
После того, как спрей схватится, следует приготовить более густой раствор и нанести его кельмой на стены. При достижении необходимой толщины поверхность необходимо выровнять с помощью правила.Для этого инструмент следует прижать к маякам и растянуть вверх, что позволит потерять раствор и убрать его излишки.
Когда штукатурка схватится, нужно удалить маяки и закрыть оставшиеся следы.
Последний шаг — выровнять углы. Стыки между стеной и потолком, а также внутренние углы выравниваются угловым шпателем. Металлические перфорированные уголки используются для отделки внешних углов.
На этом процесс завершен, теперь сетка и штукатурка образуют на стене прочное покрытие, которое может служить долгие годы.
Сразу скажу, что мы рассмотрели установку металлической сетки. Если используется стеклопластиковое полотно, то обычно его приклеивают к стене непосредственно в процессе нанесения штукатурки.
Выход
Разобравшись с видами и типами сеток для штукатурки, а также их предназначением, выбрать правильный материал не составит труда. Однако, чтобы добиться положительного эффекта от его применения, необходимо соблюдать технологию отделки, которая описана выше.
Дополнительную информацию по этой теме можно получить из видео в этой статье.
При оштукатуривании поверхностей стен любого помещения для предотвращения проникновения штукатурного слоя и появления трещин специалисты применяют армирующую сетку под штукатурку. Специальная сетка помогает укрепить основной отделочный материал.
Сорта
Есть несколько разновидностей сетки под штукатурку; Они различаются параметрами работы и особенностями использования.На сегодняшний день ряд производителей предлагает большой ассортимент сетчатой продукции.
Выделяют следующие разновидности:
Тарифы
Сколько стоит сетка под штукатурку? Стоимость сетки, предназначенной для оштукатуривания стеновых поверхностей, бывает разной. Цена формируется, исходя из разновидности изделия и материала, из которого он изготовлен, эксплуатационных параметров.
Ориентировочная цена:
стеклопластик тканый (1х55 м) — от 750 до 8000 руб. В зависимости от плотности;
на основе полипропилена (1х30 м) — от 700 до 1200 руб .;
из стали (1х10 м) — от 50 до 95 рублей;
с оцинковкой — от 350 до 580 руб.
Тонкости выбора
Необходимость применения устройств армирующей сетки возникает при возникновении оснований фундаментов из бетона, дерева и кирпича.
Внимание! Если сетка не используется, увеличивается вероятность пробивания облицовочного материала.
Выбор типа строительной сетки для переклейки зависит от вида выполняемых работ, толщины отделочного слоя и условий эксплуатации.
Какая сетка нужна для штукатурки стен и какая лучше? Есть несколько правил, которые помогут определиться: какая разновидность сетки и в каких ситуациях больше подходит, и в каких случаях можно обойтись без использования элемента усиления.
Для облицовки потолочной поверхности монолитных несущих конструкций из железобетона и плотностью штукатурки менее 10 мм не обязательно применять сеточную насадку.
Стекловолоконная сетка предпочтительно устанавливается с плотностью отделки менее 30 мм.
Металл следует наносить с плотностью более 30 мм.
С оцинковкой — считается оптимальным вариантом как для фасадных работ, так и для внутренней облицовки в условиях повышенной влажности.
Армирование пластикового типа сетки предпочтительно применять на финишном слое с максимальной толщиной 20 мм, а также в случае вероятности восприятия основы.Идеально подходит для гипсовых поверхностей.
Для устранения неглубоких трещин и маскировки стыков можно использовать скотч: он придаст прочности ослабленным основаниям.
Для армирования большим штукатурным слоем применяется стальная сетка, с малым слоем — изделие из стекловолокна. При ширине откоса более 15 см, а при слое штукатурки менее 6 мм армирование все же применяется.
Штукатурка поверхностей стен по сетке
Штукатурный раствор позволяет выровнять поверхности стен, но при большом количестве трещин или других дефектов на стенах недостаточно сгладить основание, чтобы сгладить основание.В такой ситуации рекомендуется использовать усиление стен с помощью специальной монтажной сетки.
Усиленные поверхности становятся более прочными, их способность противостоять механическому давлению.
Технология оштукатуривания стеновых поверхностей включает несколько этапов:
Подготовка основания . В первую очередь с поверхности снимается старый отделочный материал, выравниваются присыпанные места. После снятия изношенного слоя основание очищается от пыли и грязи, если есть плесень — мешает стальной щеткой.После этого очищенную поверхность покрывают примитивным составом, чтобы улучшить сцепление основания с штукатурным материалом и защитить стены от воздействия вредоносных микроорганизмов.
Монтаж арматурной сетки . В первую очередь нужно измерить высоту стены, а затем разрезать полотно необходимого размера. Разрежьте сетку ножницами, предназначенными для резки металла. Вырезы прикрепляют к поверхности стены, накладывая их друг на друга примерно на 10 см.Как закрепить сетку под штукатурку? Крепится самозатяжками, фиксируется шайбами или оцинкованной лентой.
Установка штукатурных маяков . Для выравнивания поверхности желательно использовать профиль под штукатурку. Сначала обозначается расположение крайнего маяка (по вертикали), его следует закрепить двумя винтами. После этого с обратной стороны монтируется крайний маяк. Чтобы равномерно расположить все направляющие, протяните нить между крайними маяками. Затем установите промежуточные маяки на расстоянии меньше нормы.
На заметку! Чтобы проверить положение маяка, воспользуйтесь уровнем.
Штукатурка . Перед тем, как приступить к нанесению материала, приготовьте раствор, по консистенции близкий к сметане. Первичный слой наносится методом распыления в мастерской таким образом, чтобы раствор просачивался через сетку и приклеился к стене. Важно, чтобы раствор не стекал по стене. Плотность распыления около 10 мм. После нанесения первичного слоя приготовьте более плотное вещество и нанесите его на поверхности стен с помощью фермы.Выровняйте поверхность с помощью правила, прижав его к маякам и повернув к низу, чтобы удалить излишки раствора. После высыхания штукатурного слоя убрать маяки, а углубления зарубить.
Выравнивание углов . Стыки поверхности потолка и стен выравниваются вручную угловым шпателем. Наружные углы выравниваются за счет стальных уголков с перфорацией. На этом работы по штукатурке стен завершены.
Мы рассмотрели вариант установки стальной штукатурной сетки.Несколько отличается установка на основе прочных материалов.
Техника установки стекловолоконной сетки:
Подготовка к установке стеклопластика стеклопластик не имеет отличий от аналогичных работ по креплению стальной сетки.
Внимание! При нанесении раствора следите за тем, чтобы он равномерно распределился по поверхности сетки, разгладьте его от центра полотна к краям. Края в углах прижимают правилом или шпателем угловатой формы.
Способ монтажа полимерной сетки включает ряд этапов.
На первом этапе подготавливается база. Подготовительные работы включают очищение и грунтовку поверхности.
Следующим шагом является обмер стеновых поверхностей и раскрой полотна в соответствии с произведенными промерами и прибавление запаса около 10 см (для соединения полотна внахлест).
После этого выполняется состав на основе клея.
Основным этапом является нанесение исходного штукатурного слоя плотностью 3-5 мм с вдавливанием малярной сетки в раствор.
После высыхания исходного слоя поверхность покрывается грунтовкой и наносится последний слой штукатурки, выравнивание выполняется по правилу.
На последнем этапе шлифуются высохшие поверхности стен.
Несколько полезных блиц-советов позволяют максимально качественно выполнить работы по штукатурке стен.
Чем плотнее слой штукатурки, нанесенной на основание из кирпича или бетона, тем прочнее должна быть монтируемая стальная сетка.
Простая стальная сетка в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в ваннах и ванных комнатах, а также нежелательно применять для внешней облицовки. Дело в том, что стальные материалы подвержены образованию ржавчины. Предпочтительнее устанавливать сетку из стекловолокна или сварную оцинкованную.
Перед установкой металлического упрочняющего изделия его необходимо удалить.
№
Арматурная пластиковая сетка для штукатурного раствора, приготовленного на основе цемента, недопустима, т.к. со временем раскрытие цементной смеси.
Многие, выполняя работы по оштукатуриванию стен, сначала кладут сетку на поверхность стены и только потом оштукатуривают — профессионалы этого делать не советуют: в результате могут образоваться полости в ячейках и снизится степень прихвата.
Рассчитав необходимое количество дюбелей, считайте это на 1 кв. м. Примерно 16-20 шт.
При установке упрочняющего материала не допускайте его откладывания и отслоения от поверхности более чем на 10 мм.
Для внутренней облицовки, как и для наружной, лучшим вариантом будет укрепляющая сетка с ячейками диаметром 5х5 мм и 10х10 мм.
Стекловолоконная сетка пропитывается полиакриловым составом. Если сетка не имеет пропитки, ее нельзя использовать со штукатурным раствором, иначе она постепенно разрушается под действием щелочей.
Если для отделки деревянных поверхностей стен использовалась дуранка, предпочтительнее выбрать цепную сетку.
При плотности слоя около 50 мм из-за сильных перепадов поверхности оштукатуривать стены нежелательно. Для оформления предпочтительнее использовать стеновые панели — этот отделочный материал поможет скрыть имеющиеся дефекты.
При оштукатуривании небольших участков в качестве крепежа можно использовать штукатурную смесь. Его наносят точечно, после чего равномерно распределяют по площади.
Применение армирующей штукатурной сетки при выполнении внутренних работ по оштукатуриванию поверхностей стен позволяет сделать ее качественно.Наличие сетки продлевает срок службы отделочного материала, главное правильно выбрать форму укрепляющей сетки, исходя из условий ее использования.
Видео
Особенности штукатурки стен с сеткой смотрите на видео:
Белый цвет штукатурная сетка фасадная стеклоткань
Место происхождения:
Хэбэй, Китай (материк)
Фирменное наименование:
HuiLi
Номер модели:
18FM04A
Приложение:
Стеновые материалы
Вес:
45 г, 60 г, 75 г, 90 г, 100 г, 110 г, 125 г, 145 г, 160 г и т. Д.
Кому-то достанется маленькая лейка или мыло ручной работы, а кто-то унесет с собой небольшой резиновый сапог с посаженными в нем цветами.
Акриловый лак для наружных работ– особенности материала, применение. Свою популярность акриловый лак обрел относительно недавно, но уже за короткий временной промежуток его стали достаточно часто покупать и был признан незаменимым продуктом. Такой лак легко смешивать с водой, спиртом, эфиром и у него практически нет запах. Помимо этого, он является универсальным средством декоративного характера, и в то же время защитным средством, которое подходит и для наружных, и для внутренних отделочных работ.
Малый удельный вес, но при этом прочность высокая.
Если ранее поверхность обрабатывали лаком, то обязательно нужно выполнить шлифовку и очищение до матового покрытия. После этого удалите остатка пыли и проведите контрольное лакирование. Перед началом нанесения лакового покрытия тщательно его размешайте. Если деревянную поверхность будет обработана лаком в первый раз, то для начала покройте ее уайт-спиртом, разбавленным на 10% и лишь после этого нанесите неразведенный лак в 2 слоя.
Нанесение лака позволяет защитить поверхность от выцветания и воздействия влаги.
Слева — водоразбавляемый мебельный лак, справа — полиуретановый паркетный лак.
Профессиональный акриловый лак от фирмы Novol.
Перед нанесением лака поверхность тщательно очищается и обрабатывается грунтовкой.
Наиболее зарекомендовали себя в этой категории обои американского производителя York. Они обладают очень высокими характеристиками качества, при этом не создают особых затруднений при работе с ними.Флизелиновые обои являются высокопрочными и хорошо стягивают стены. К тому же появляется возможность экономии клея за счет его нанесения непосредственно на стену.
Следующие полосы нужно клеить встык по направлению от окна. Особого внимания требует оклеивание углов – здесь необходимо делать нахлест, при наклеивании первой полосы делается запас 2-3 см, вторая полоса клеится сверху.
Это дает значительную экономию времени, так как не нужно ждать пока обои пропитаются.
youtube.com/embed/3q60LCWUf9U» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
При помощи этих обоев хорошо сглаживаются дефекты, и улучшается
структура поверхностей.
Из минусов нужно указать на высокую стоимость, неярко выраженный рисунок, а также на необходимость подготовки основания перед оклейкой.
Дырки и трещины на основании шпатлюют, значительные перепады высот заполняют штукатуркой. После выравнивания поверхности и высыхания раствора стены пропитывают грунтовкой. Далее приступают к закреплению первого полотна.
Клей наносят на полотнище и ждут 7-10 минут, чтоб он пропитался. Верхнюю часть полосы прижимают к стене и выравнивают по линии. Далее рулонный материал разглаживают специальной щёткой или валиком, от центральной части к краям. Лишние части отрезают острым ножом.
Излишки клея со стены убирают тряпкой.
После впитывания смеси приступаем к оклейке комнаты.
Далее берём строительное правило и острый канцелярский нож, разрезаем обоину сверху до низу по вертикали, убираем лишние куски, разглаживаем полоску.
Если снова захочется перемен, можно просто перекрасить стены, радикально изменив помещение или добавив новых цветовых оттенков. Справиться с наклейкой обоев вы сможете и самостоятельно – выяснив, как клеить обои под покраску и какие нюансы необходимо учитывать.
Довольно большую популярность сейчас приобретают стеклообои, пришедшие в жилые квартиры из практики оформления офисных помещений.
И если под бумажные основы подходят клеи универсальные, то для стеклообоев и флизелинов нужны клеевые составы с маркировкой «Для тяжелых обоев», «Для флизелиновых обоев», «Для стеклообоев».
Здесь пригодится обычный отвес или лазерный уровень. С его помощью мы обозначим вертикальную линию на стене. Наклеивание происходит строго по этой линии.
Следующее полотно обоев приклеиваем вровень к кромке предыдущего. Нужно внимательно смотреть, чтобы по всей линии стыка не образовывались бугорки и щели. Линии стыковки полотен дополнительно прокатаем шовным валиком, и тогда они станут совершенно незаметными. После прокатки стыки нужно аккуратно протереть салфетками, чтобы удалить остатки клея, иначе окраска в этих местах будет некачественной.
После удаления лишних полосок мы получим исключительно ровный стык. Остается лишь аккуратно прикатать его кромки резиновым валиком. Следующие полотна наклеиваем, как и все предыдущие – встык, до следующего кривого угла, где вновь повторяем операцию с нахлестом.
При покраске обои приобретают новые очертания. Прежде чем принять решение о ремонте, надо понимать, что какое-то время вам придётся жить в условиях дискомфорта, поэтому необходимо провести предварительные подготовительные работы. Это поможет минимизировать дискомфорт, но зато полученные изменения в качестве жизни стоят всех потраченных усилий.
К ним относят:
На самом деле это достаточно простое задание, если правильно выбрать хороший клей и выполнить подготовительные работы. Клей для обоев используют в зависимости от их материала, так для виниловых обоев используют один клей, для флизелиновых другой.
Такая методика окраски помогает в дальнейшем затереть все небольшие дефекты, которые допустил начинающий маляр.
А если выбрать полотна под дальнейшую покраску, то можно сделать из комнаты уютное и красивое гнездышко под свое настроение. Но, как клеить обои под покраску? Как подготовить стены и сделать их максимально практичными?
Можно даже уточнить у консультанта, подходит ли понравившийся вариант для этой цели.
Но если красить стены без шпалер, то нужно учесть, что поверхность требуется довести до идеала, так как все недостатки будут видны. Обои же позволяют нивелировать их. К тому же, при потребности, полотна легко снять или попросту перекрасить в новый цвет.
Высыхая, клеящая масса становится прозрачной.
Для этого можно взять широкий шпатель и, используя его как ориентир, отрезать лишнее канцелярским ножом.
Изучили виды обоев под покраску, выбрали и закупили подходящий, готовы приступать к ремонту. Не спешите, покупка обоев – это не все подготовительные работы. Перед началом непосредственно поклейки необходимо правильно выбрать клей и краску для обоев.
Латексная краска показывает такие же характеристики, как акриловая, разница во внешнем виде: акрил матовый, латекс глянцевый. К выбору клея для обоев отнеситесь так же ответственно, как к покупке краски. Неправильно выбранный клей приведет к отклеиванию обоев. Бумажные обои отлично держит виниловый клей, он долго сохнет, что дает время для коррекции тонкого полотна. Для флизелиновых обоев выбирайте специальный флизелиновый клей. Специализированного клея потребуют и стекловолоконные обои, они тяжелые и другой клей их не удержит на стене и тем более потолке.
Помимо этого, тисненая структура окрашиваемых обоев идеально скрывает неровности и другие дефекты стеновых поверхностей.
Нарезая полотна, обязательно делают небольшой запас длины.
Несмотря на это, технология оклейки стен имеет определенные характерные особенности.
Использование таких обоев позволяет существенно сэкономить, а рельефная фактура, характерная для большинства коллекций, смотрится в интерьерах разного типа ничуть не хуже, чем обои с яркими рисунками.
Такие обои устойчивы к влаге, поэтому в интерьерах кухни и ванной комнате стоит отдать предпочтение именно этому варианту;
Устройство бетонных полов выполняется за несколько последовательных этапов, в число которых могут входить:
После удаления и вывоза грунта дно выкопанного «корыта» следует хорошо уплотнить механическим способом и застелить слоем геотекстиля. Этот универсальный материал остановит прорастание сорных растений и не допустит вымывания насыпного песка грунтовыми водами. На геотекстиль засыпается слой песка толщиной 50-70 мм, а на него слой гравия 250-300 мм. Эти слои необходимо утрамбовать при этом насыпной материал даст усадку 15-25% в зависимости от фракции гравия. Далее сверху отсыпается песчаная подушка, проливается водой и трамбуется.
Устройство гидроизоляции является обязательным этапам при заливке бетонных полов, особенно в плохо отапливаемых и неотапливаемых помещениях. Изоляционный слой остановит уход воды из бетонной смеси при заливке чернового бетонного основания и предотвратит поступление влаги внутрь многослойной конструкции полов.
Утепление бетонных полов делают в отапливаемых помещениях первых этажей. Для устройства теплоизоляционного слоя применяют пенопласты, пенополистирол или минераловатные базальтовые маты. В последнем случае слой тепловой изоляции должен быть со всех сторон надежно защищен полиэтиленовой пленкой от влаги. Толщина слоя утеплителя зависит от конструкции здания, температуры и влажности в помещении. Данные о выбранном материале должны содержаться в проекте.
Перед монтажом арматуры по всему периметру помещения, внизу стен, перегородок и колонн следует закрепить демпферную ленту шириной 250-300 мм. Она представляет собой слой плотного пористого поролона толщиной 10-15 мм, который способен восстанавливать свою форму после сжатия. Это значительно сократит количество нарезаемых деформационных швов, уменьшит расход дорогого герметика, упростит и ускорит работу. В местах перепадов выставляется опалубка.
Второй слой бетона должен иметь марку не ниже М300 В25 с фракцией наполнителя не более 20 мм и толщину 40-50 мм. Заливка бетонной смеси производится при температуре выше +5°C, поскольку присутствие в растворе солевых антизамерзающих и воздухоулавливающих добавок не допускается. Выравнивание поверхности осуществляется при помощи виброрейки длиной не менее 3000 мм, при условии скорости ее передвижения 10-20 см/мин.
Шлифование и другие виды обработки бетона требуется при топпинге – дополнительном упрочнении поверхности полов. Технология обработки и марка упрочнителя выбираются в зависимости от целевого назначения помещений и технологических нагрузок. Например, в промышленном цеху или складе с работой погрузочной техники можно выбрать материал простого серого цвета, с повышенной прочностью. В торговом центре или общественном здании лучше выглядят цветные покрытия, но меньшей прочности.
Деформационные швы нарезают через 2-3 дня после заливки финишной бетонной стяжки. Направления резки должны соответствовать технологическим стыкам армирующей сетки. После порезки края и стенки швов следует очистить от пыли и мусора, обработать праймером или пропиточным лаком, а после этого заполнить полиуретановым герметиком.
Бетонное основание пола
Стяжка пола бетонном
Гидроизоляционный слой – обязательная составляющая надежного основания
Гидроизоляция бетонного пола пленкой
Армировать можно с помощью готовой сетки
Подготовка основания для наливного пола
Бетонное основание пола
Грунтовка и пропитка бетонного основания
Приготовление смеси – один из важнейших этапов
Выравнивание бетонного пола
Процесс монтажа наливных полов
Процесс монтажа наливных полов
Грунтовка и пропитка бетонного основания
Фотографии бетонного пола
Просматривайте сотни фотографий бетонных полов на кухнях, в гостиных, в деловых холлах и многое другое. 
Стоимость бетонного пола
Узнайте средние цены и какие конструктивные особенности влияют на стоимость бетонных полов.
Бетонный пол Часто задаваемые вопросы
Получите ответы на распространенные вопросы о комфорте и уходе за бетонными полами. ,
Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол
Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта
Можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту
Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень
Марка бетона для пола в гараже — М250
В течение недели плиту надо ежедневно поливать
Работы должны проводиться так, чтобы покрытие обладало всеми необходимыми слоями.
Изолировать поверхность от влаги можно пленкой.
Перед выравниванием поверхности должны быть установлены маяки.
Залитый бетон уплотняется с помощью специального оборудования.
Верхним покрытием стяжки может быть плитка.
С помощью покраски тоже можно защитить верхний слой стяжки.
Так в наличии на данный момент имеется стеклосетка, металлическая, пластмассовая и стеклотканевая сетка.
Декоративная штукатурка держится за счет фасадной сетки, поэтому можно сказать, что эти два материала предназначены работать в паре.
Такую сетку особенно часто и распространенной используют в масштабных строительных проектах, так как она отличается своей прочностью, долговечностью и удобством использования.
youtube.com/embed/R6G-ysQzGPA» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Именно такие изделия чаще всего применяют при строительстве новых зданий и отделке фасадов старых строений.
Это делает основу крепче и выгодно отличает сеть Latymer от продукции многих конкурентов.
Она легкая и не восприимчивая к агрессивной среде. Данные свойства позволяют улучшить тепловую изоляцию фасада и увеличить долговечность декоративным и техническим качествам.
Это легко проверить, достаточно просто скомкать материал. Он не должен порваться или деформироваться, а наоборот быстро вернуться в первоначальную форму. Также учитывается при выборе стойкость к внешним факторам. Если сетка изготовлена из металла, то она обязательно должна быть обработана щелочестойкими средствами. Щелочестойкость является важным показателем, так как она влияет на защиту от агрессивной внешней среды. Дешевые материалы после некоторых проверок могут быстро прийти в негодность.
Данный параметр зависит от плотности материала и его должны указывать на упаковке.
Она позволит не только укрепить штукатурку, но и выровнять стену целиком. Это позволит более качественно выполнить последующие отделочные работы.
С ее помощью можно выполнять различные варианты отделок фасадов зданий. Главное подойти к выбору правильного материала очень серьезно.
Пластиковый вариант армирующей сетки считается самым дешевым. Несмотря на его доступную стоимость, он имеет массу недостатков. Для цементного слоя покрытия штукатурная сетка применения своего не находит. Находящиеся в цементной массе щелочи быстро разлагают пластик. Не выдерживает данный вид сетки и высоких температур. Под их воздействием сетка штукатурная фасадная из пластика легко поддается деформированию.
В зонах интенсивного движения транспортных средств обычно стены зданий (первый этаж или цоколь) штукатурят с применением сетки из металла, так как нагрузка на определенные участки стен требует дополнительной прочности. Металлическая сетка может выпускаться производителем в оцинкованном виде и без защитного покрытия.
Особенно они незаменимы при высотных работах, так как помогают обезопасить пространство от падения мусора или строительных материалов. Тем не менее, кроме защитной она выполняет и множество других функций, благодаря чему и пользуется столь огромной популярностью на рынке. Благодаря своему маленькому весу, экологичной безопасности и функциональности, фасадная строительная сетка стала просто незаменимой в процессе строительства.
устойчивость к химическим растворителям, а также к щелочам;
Для этого необходимо оставить ее в щелочной среде не менее чем на 25 суток. Если после этого эксперимента ее прочность и надежность существенно снизится, значит, эта сетка плохого качества.
Цена всегда в разумных пределах и рационально.
Сетка из стекловолокна удачно заменила металлическую сетку в штукатурных работах.