Виды сайдинга для наружной отделки дома: виды и характеристики фасадного материала

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option. php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:133
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Виды сайдинга для наружной отделки: фото домов, цены

Сайдинг — современный и удобный материал для наружной отделки стен дома. К нему прибегают и в процессе строительства, и если хотят придать старому зданию красивый вид. Помимо эстетической функции некоторые виды покрытия обладают защитными свойствами и повышают теплоизоляцию стен. Самые распространенные виды внешней отделки на сегодня — виниловый сайдинг, на него приходится до 50% продаж. Однако существуют и другие виды наружного сайдинга, которые достаточно сильно отличаются по своим свойствам:

  1. Цокольный. Подходит для отделки внутренних помещений и внешних стен, гаража, бани и т. д.
  2. Металлический. Встречаются алюминиевые и металлические оцинкованные конструкции.
  3. Керамический. Появился на рынке условно недавно. Идеален для отделки коттеджей и загородных домов.
  4. Деревянный. Самый недолговечный и дорогостоящий вид.

Сайдинг под камень

Так выглядят виды наружного сайдинга на фото:

Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки, а также особенности монтажа разных видов сайдинга для наружной отделки дома.

Виниловый сайдинг: секрет популярности

Материал, из которого изготавливается данные виды покрытия — поливинилхлорид. Панели могут иметь разные размеры и цвет, устойчивы к перепадам температур и практически любым погодным условиям. Наружный виниловый сайдинг для наружной отделки обладает невысокой ценой, прост в монтаже, устойчив к деформациям и не подвержен коррозии. Может монтироваться вертикальным или горизонтальным образом, благодаря легкости панелей и простоте крепления, с работой вполне справляется один человек.

Такой сайдинг не мешает стенам «дышать» и препятствует появлению конденсата, обладает высокой огнеустойчивостью и легко моется. Виниловый сайдинг не делает дома теплее, зато позволяет утеплить их на этапе внешней отделки стен. Утеплитель закладывается в обрешетку, это повышает и тепло- и звукоизоляцию дома. Отрицательных отзывов об этом сайдинге почти нет. Как выглядит виниловый сайдинг.

Цокольный сайдинг — прекрасная альтернатива природным материалам

Цокольный сайдинг прекрасно имитирует виды отделки из дерева, камня, кирпича и т. д. При этом он существенно легче и практичней этих материалов, а цены на него ниже. Чаще всего его используют для наружной отделки фундамента дома, хотя он подходит и для декорирования стен, и для обшивки беседок и бань, и для многого другого. Цокольный сайдинг прост в установке, устойчив к высокой влажности и перепадам температур. Он настолько легок, что некоторые его виды можно использовать даже для дизайнерского оформления потолка.

Металлический сайдинг: алюминиевые и оцинкованные панели

Наружный сайдинг повышенной легкости. Благодаря этому своему свойству его часто используют для наружной отделки многоэтажных зданий. Виды сайдинга для наружной отделки из металла могут быть двух видов: алюминиевые конструкции и панели из оцинкованной стали. И те, и другие могут быть различной ширины и имеют продолжительный срок службы. Они огнеупорны, влагостойки и прочны.

Монтаж металлического покрытия не требует специальных знаний и инструкций. На нем хорошо держится краска, хотя выбор расцветок достаточно ограничен, может быть выполнен «под дерево». Металлический сайдинг просто и быстро моется водой.

Керамический сайдинг: новинка на рынке

Этот сайдинг появился относительно недавно и считается одним из самых качественных в средней ценовой категории. Он изготавливается из глины и некоторых природных компонентов, поэтому абсолютно безопасен и экологичен. Панели считаются гипоаллергенными и пожаробезопасными, хорошо переносят любые погодные условия. По внешнему виду они напоминают керамическую плитку, смотрятся богато и стильно.

Цементный сайдинг: просто, аккуратно и функционально

Панели изготовлены из цемента с добавлением целлюлозы. Этот вид покрытия самый прочный и долговечный, но обладает более высокой ценой, чем большинство других. Он не только устойчив в погодным условиям, но и обладает «иммунитетом» к различным грибкам, плесени и насекомым. Наружный цементный сайдинг не боится практически ничего: ни огня, ни воды, он ударопрочный и надежный.

При всем этом, цементный сайдинг выглядит очень эстетично: аккуратно и строго, чаще всего «под дерево». При самостоятельной установке этого вида покрытия не забудьте надеть защитную маску, чтобы не надышаться цементной пылью. Достаточно большой вес конструкции предполагает устройство более прочной обрешетки. Об этом сайдинге прекрасные отзывы и от строителей, и от хозяев.

Деревянный сайдинг: экологичность всегда в моде!

Это самый дорогой вид покрытия. Наряду с ценой, он обладает еще несколькими недостатками. Это короткий срок службы, а также неустойчивость к влажности и огню. Панели под дерево требуют дополнительной (и очень обильной) пропитки от плесени и насекомых, которую необходимо периодически повторять.

Точно также потребуется подкрашивать дерево время от времени для сохранения однородного и яркого цвета. Тем не менее, нет более экологически чистого и безопасного материала для обшивки дома. Он сохраняет вентиляцию стен, прекрасно смотрится и легко монтируется, но отзывы о нем не всегда положительные. Так смотрится деревянный сайдинг.

Подводя итог, можно сказать, что виды сайдинга для наружной отделки представлены в самых разных вариациях исполнения. Огромный цветовой ассортимент, разные свойства материалов и цены гарантируют, что для обшивки дома каждый найдет то, что нужно. Предлагаем внимательно изучить виды сайдинга для наружной отделки на фото.

Смотрите также:

общие сведения, характеристика видов, преимущества и недостатки каждого вида, правила выбора качественного материала, видео

Разновидности сайдинга могут поставить в тупик людей, неосведомлённых об особенностях этого материалаНесмотря на достаточное распространение сайдинговой отделки, не каждый домовладелец, желающий выполнить отделку фасада, знает, какой бывает сайдинг и основные принципы его выбора. Только зная, что такое сайдинг и какими особенностями обладает каждый вид такого материала, а также его технические параметры, можно выполнить грамотный выбор отделки и её монтаж.

 Разновидности сайдинга могут поставить в тупик людей, неосведомлённых об особенностях этого материала для наружной отделки. Свойства сайдинга и его характеристики становятся немаловажными критериями на этапе выбора материала. Современный сайдинговый материал для наружной качественной отделки – это целая система, включающая сами панели, а также комплектующие, крепежи и аксессуары.

Общие сведения

Изысканно оформленный фасад любого здания не только радует хозяина, но и увеличивает стоимость такого недвижимого имущества. Значительная часть домовладельцев предпочитает не приглашать строительных специалистов для выполнения отделочных фасадных работ, а выполнять монтаж такой отделки самостоятельно. Несмотря на богатый ассортимент отделочных материалов, новые панельные элементы в виде сайдинга пользуются неизменным спросом.

Выглядит фасад здания, обустроенный сайдинговыми панелями, очень привлекательно и стильно, а срок гарантированной службы такого варианта отделки составляет прекрасную конкуренцию природным материалам. Высококачественный вариант отделки дома посредством сайдинга не только практичен и эффектно выглядит, но и прекрасно гармонирует с рельефом и ландшафтным дизайном приусадебного участка.

Выглядит фасад здания, обустроенный сайдинговыми панелями, очень привлекательно и стильно

Отличные технические характеристики, различная форма, размеры и текстура материала, а также длительный срок службы оставляют конкурентов панельного сайдинга далеко позади. Однако помимо известного названия, предлагаемый на рынке отделочных материалов сайдинг, должен иметь сертификат соответствия и обладать заявленными характеристиками.

Характеристика видов

В настоящее время компании-производители, работающие за рубежом и на территории нашей страны, выпускают несколько видов сайдинговых панелей, технические характеристики, форма и размеры которых могут иметь существенные отличия. Незыблемым остаётся качество материала, имеющего сертификат соответствия, а также срок службы такой фасадной отделки.

Виды сайдинга для обшивки дома и их основная характеристика представлены ниже.

Виниловый вариант пластикового сайдинга

Высокий уровень популярности пластикового сайдинга обусловлен отличным соотношением стоимости с качеством и долговечностью. Есть возможность не только горизонтального, но и вертикального монтажа такой отделки, а сертификат соответствия лишний раз подтверждает экологическую безопасность материала. Размеры виниловых сайдинговых панелей, как и цветовая гамма, а также рельеф и текстура, могут быть абсолютно различными.

Высокий уровень популярности пластикового сайдинга обусловлен отличным соотношением стоимости с качеством и долговечностью

Цокольные отделочные модели

Отличительная особенность отделки цокольными сайдинговыми панелями заключается в цветовом решении и фактуре такого материала. Наибольшее распространение получила качественная имитация бутового или природного камня, а также кирпичной кладки. Цветовая вариация начинается со светло-бежевых, почти белых тонов и заканчивается тёмным, практически чёрным цветом.

Качественный цокольный отделочный материал должен обязательно иметь сертификат соответствия, а эксплуатационный срок его значительно увеличен.

Алюминиевый или металлический сайдинги

Такие виды сайдинга достаточно востребованы и аналогичны по монтажу другим подобным отделочным системам. Металлосайдинг различается скрытой и внешней системами монтажа. Внешний вариант монтажа предусматривает подбор всех крепёжных элементов в соответствии с цветом основных отделочных панелей. Скрытый монтаж допускает применение обычных саморезов или заклёпок.

Металлические виды сайдинга достаточно востребованы и аналогичны по монтажу другим подобным отделочным системам

Керамический вариант сайдинга

Данный материал является сайдингом на основе глины с добавлением других компонентов естественного типа. Несмотря на относительную новизну, потребителей подкупает сертификат соответствия и экологическая безопасность материала. Кроме того, размеры таких отделочных панелей способствуют быстрому и удобному монтажу.

Деревянный отделочный сайдинг

Наиболее привычный и чаще всего имеющий сертификат экологического соответствия материал. Имеет не только достоинства, но и недостатки. Благодаря натуральности имеет достаточно высокую стоимость, что не позволяет отнести такой тип сайдинга к категории общедоступных. Размеры зависят от внутренних стандартов компаний-производителей.

Деревянный отделочный сайдинг наиболее привычный и чаще всего имеющий сертификат экологического соответствия материал

Фиброцементный тип сайдинга

Характеризуются стандартными вариантами монтажа. Этот квадратный или прямоугольный тип отделочных панелей отличается значительным весом. Технологический процесс основан на использовании высококачественной цементной основы. Квадратный вариант формы облегчает монтаж. Приобретать следует марки этого сайдинга, имеющие сертификат и прошедшие контроль на предприятии.

Мы вам также рекомендуем прочитать статью о правилах выбора и монтажа фиброцементного сайдинга.

Фиброцементный сайдинг – вид облицовочного материала, который состоит из песчано-цементной смеси и армирующей фибры

Преимущества и недостатки каждого вида

Виниловый вариант пластикового сайдинга обладает следующими особенностями:

  • устойчивость материала к климатическим и погодным условиям;
  • лёгкость самостоятельной установки;
  • легко возвращается в исходную форму;
  • прекрасные внешние показатели;
  • долговечность и отсутствие необходимости проведения особого ухода;
  • разнообразие текстур, форм и цветовых решений;
  • возможность проведения локальных ремонтных работ;
  • минусы представлены хрупкостью при некоторых условиях эксплуатации и значительное количество подделок, не имеющих сертификат качества.

Цокольные отделочные модели отличают такие характеристики, как:

  • устойчивость к высоким показателям влажности и другим неблагоприятным явлениям природного характера;
  • доступность самостоятельного монтажа;
  • минимальный уход;
  • разнообразие оттенков, рельефа и текстуры;
  • минусы аналогичны виниловому варианту сайдинга. Перед приобретением требуется удостовериться в наличии сертификата качества.

Алюминиевый или металлический сайдинги отличают:

  • лёгкость отделочных панелей;
  • разнообразие форм и цветовой гаммы;
  • простота и доступность самостоятельного монтажа;
  • долговечность и устойчивость к внешним воздействиям;
  • материал не горит и не поддерживает горения;
  • основными минусами являются токопроводность, шумность и высокая стоимость.

Керамический вариант сайдинга имеет ряд преимуществ:

  • экологичность и абсолютная безопасность;
  • максимальная приближённость к натуральным отделочным материалам;
  • неподверженность горению.

Минусы заключаются в высокой цене и хрупкости.

Керамический вариант сайдинга является материалом на основе глины с добавлением других компонентов естественного типа

Для деревянного отделочного сайдинга характерны:

  • абсолютная экологичность;
  • высокий уровень внешней привлекательности;
  • цены на такой материал достаточно высоки, кроме того, дерево подвержено гниению и требует достаточно серьёзного ухода;
  • долговечность значительно уступает другим видам отделочных материалов.

Правила выбора качественного материала

Чтобы отделочная конструкция прослужила максимально долго, следует обратить внимание на некоторые важные показатели, позволяющие оценить качество сайдинга.

  • Наличие равномерного окрашивания не только лицевой, но и тыльной поверхности панелей.
  • Фактуру или тиснение сайдинговых отделочных панелей оценить достаточно сложно и, как правило, критерием выбора становятся личные предпочтения потребителей.
  • Сайдинговые панели не должны иметь даже незначительные дефекты, заключающиеся в мелких трещинах, сколах, отслаивания краски. Конструкция, обустроенная таким некачественным материалом, будет недолговечной.
  • Показатели толщины сайдинговых панелей должны быть максимально стабильны на всей площади материала. Даже при незначительных тонких участках конструкция не сможет выдержать заявленной нагрузки.
  • Сайдинг, имеющий толщину более 1,2 миллиметра, не является более качественным, однако его стоимость может быть на порядок выше, что обусловлено значительными затратами исходного сырья в процессе производства.
  • Отверстия под крепежи должны обладать одинаковой формой и размерами, а также ровными краями.
  • Наиболее качественными принято считать отделочные панели, имеющие антиураганный вариант замкового соединения.
  • Пластиковый материал должен обладать пластичностью и после сгиба легко возвращаться в исходное положение без образования заломов или трещин.

Достойный материал всегда имеет документы, подтверждающие качества материала, включая сертификат. Упаковка качественного сайдинга от ответственных компаний-производителей должна сопровождаться максимально понятной и подробной схемой-инструкцией, которая облегчит самостоятельные монтажные работы. Только зная, какой бывает сайдинг соответствующего качества, можно приступать к выбору, приобретению, а затем и монтажу этого материала на фасадную поверхность.

Чтобы получить не только привлекательное внешне, но и максимально качественное, а также долговечное фасадное покрытие, следует не пренебрегать советами строительных специалистов и проверять наличие всей необходимой сопроводительной документации на приобретаемую партию отделочного материала.

Только зная, какой бывает сайдинг соответствующего качества, можно приступать к его выбору и приобретению

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о характеристиках, правилах выбора и основах монтажа сайдинга «Docke».

Неплохим вариантом является предварительное ознакомление с отзывами рядовых потребителей, которые уже используют подобную продукцию и могут оставить мнение об этом виде отделочного материала на основе собственных впечатлений, полученных в процессе эксплуатации.

Выбираем сайдинг (видео)

Добавить комментарий

Виды сайдинга для наружной отделки дома — какие бывают разновидности сайдинга для обшивки

Слово сайдинг в переводе с английского (siding) означает «наружная облицовка». Облицовочный материал должен выполнять две основные функции: защищать фасад и украшать его. С этими задачами отлично справляются сайдинг из дерева, металла, цемента и винила (ПВХ). Панели из этих материалов способны имитировать и другие виды облицовки: бревно, брус, корабельный брус и камень.

Выбор сайдинга зависит от проекта вашего дома, технологии строительства и требований к фасаду. Разные виды обшивки отличаются по прочностным характеристикам, устойчивости к ветровым нагрузкам, УФ лучам, атмосферным явлениям и огнестойкости. Рассмотрим каждый вид сайдинга отдельно.

Деревянный сайдинг (вагонка)

Преимущества:

  • неплохие теплоизолирующие свойства;
  • высокие декоративные качества, натуральная текстура;
  • экологически чистый природный материал.

Недостатки

  • материал недешев; 
  • горюч;
  • требует предварительной и периодической антибактериальной пропитки и окрашивания, что приводит к постоянным материальным и физическим затратам;
  • с годами деформируется.

Металлический сайдинг

Производители выпускают сайдинг из алюминиевого профиля, стальных и оцинкованных листов.

Преимущества:

  • высокий класс огнестойкости;
  • высокие показатели по механической прочности;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • длительный срок службы;
  • металл не плесневеет, не отсыревает, хорошо держит геометрию.

Недостатки

  • алюминиевый сайдинг менее прочен, чем оцинкованный, на поверхности легко образуются вмятины;
  • у оцинкованных панелей (при неблагоприятных условиях эксплуатации) высока вероятность отслоения полимерного напыления от основания;
  • стальные листы в жару сильно нагреваются, а на срезах при попадании влаги может появиться ржавчина;
  • тяжелый материал трудно монтировать самостоятельно: сайдинг тяжело поднимать на высоту, для раскроя листов необходим специальный инструмент.

Фиброцементный сайдинг

Производится из высококачественного цемента с добавлением технической целлюлозы, используется в основном для отделки цоколей.

Преимущества:

  • высокая устойчивость к солнечным лучам и осадкам;
  • не подвержен грибку и плесени, не гниет, не деформируется;
  • не поддерживает горение;
  • неплохо имитирует натуральный камень;
  • прочен и долговечен.

Недостатки

  • большой собственный вес;
  • сложный монтаж;
  • требует усиления каркаса при полной или частичной отделке фасада.

Производится из экструдированного ПВХ с добавлением модификаторов и стабилизаторов.

Преимущества:

  • универсальность применения — можно подобрать сайдинг под любой архитектурный стиль;
  • широкий выбор цветов и текстур;
  • подходит для горизонтального и вертикального монтажа;
  • легкий материал, не создающий нагрузки на стены;
  • диапазон рабочих температур — от минус 50°С до + 50°С;
  • срок эксплуатации — более 50 лет;
  • гарантия на производственные дефекты и деформацию — 50 лет;
  • стойкость к деформациям, внешним воздействиям, ветровым нагрузкам и влаге;
  • максимально простая установка, возможность самостоятельного монтажа;
  • доступная цена.

К относительным недостаткам материала можно отнести следующие: 

  • сайдинг виниловый может деформироваться от резких и/или постоянных перепадов температур, а также вследствие нарушения правил монтажа. Этого можно избежать, если при обшивке фасада учитывать коэффициент линейного расширения листов и доборных элементов и тщательно выполнять все пункты инструкции по монтажу.
За консультациями по выбору винилового сайдинга для облицовки фасадов и по вопросам, связанным с технологией монтажа, обращайтесь к представителям компании «Дёке».

как выбрать сайдинг для наружной обшивки

Фасадная отделка украшает здание и защищает его от непогоды и других неблагоприятных воздействий. Поэтому важно правильно выбрать материал для облицовки. Один из востребованных вариантов — сайдинг. Он надежен, долговечен и красив. Чтобы не ошибиться в выборе, познакомимся с видами сайдинга, их основными плюсами и минусами. 

Все о разновидностях сайдинга 

Особенности покрытия
Виды отделочного материала
— Виниловый
— Акриловый
— Металлический
— Фиброцементный
— Керамический
— Деревянный
Полезные советы

Конструктивно это панели разной длины, но не более 300 см, и различной ширины. По краям ламелей расположены замки типа паз-шип, за счет чего соединение незаметное. Кроме того, там же находятся монтажные полочки. На них крепятся саморезы, фиксирующие облицовку на месте.

Сайдинг устанавливается на каркас. Он возводится на фасадной стене, к ней же и крепится. Обшивка каркасного типа дает возможность обустройства вентилируемого фасада, что значительно продлевает срок его службы. Помимо этого при необходимости под облицовку можно уложить теплоизолятор. Дополнительное утепление улучшает микроклимат внутри здания, снижает затраты на его отопление. 

Изначально покрытие изготавливалось из древесины. Со временем появились и другие разновидности облицовки. Разберем, какие виды сайдинга бывают сегодня.

Виниловые ламели

Сырье для их изготовления — поливинилхлорид. На него приходится примерно 80% общей массы. Остальное составляют различные добавки, улучшающие свойства готового продукта. Выпускается в разных формах: блок-хаус, корабельный брус, елочки разного типа. 

Плюсы
  • Небольшой вес, что облегчает установку и транспортировку. 
  • Устойчивость к воздействию влаги. Любые атмосферные осадки ему не страшны. 
  • Достаточная устойчивость к ультрафиолету. Винил не разрушается под воздействием уф-излучения, но частично теряет цвет.
  • Срок эксплуатации не менее 25-30 лет.
  • Простой уход. Грязь и пыль легко смываются с покрытия.
  • Широкий выбор расцветок и текстур. Возможна имитация древесины, камня, т.п.
  • Невысокая цена. Полная фасадная отделка получается недорогой. 

Виниловые ламели при нагреве и остывании расширяются и сжимаются. Конструкция получается подвижной. При монтаже важно правильно рассчитать и точно выдерживать величину зазоров между пластинами. Тогда целостность системы сохранится при любом, даже самом значительном перепаде температур. Это свойство облицовки некоторые считают недостатком, но это только ее особенность. 

Минусы
  • Хрупкость. Пластины плохо выдерживают механические повреждения. На них легко появляются вмятины, проломы и трещины.
  • Выгорание. Со временем винил немного выгорает. Повторное окрашивание невозможно.
  • Накопление статического напряжения. Значения его невелики, но этого достаточно, чтобы притягивать загрязнения. 

Акриловые панели

Основой для изготовления пластин служит акриловый полимер. К нему вносят различные добавки, стабилизирующие цвет, улучшающие пластичность и прочность, т.д. Производится три основных формы: вертикальная, брус корабельный, блок-хаус. 

Достоинства
  • Повышенная надежность, устойчивость к любым механическим повреждениям. 
  • Высокая стойкость к ультрафиолету. Цвет полностью сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации. 
  • Малый вес, усиленная монтажная конструкция не требуется. 
  • Низкая степень горючести.
  • Сохраняет форму и свойства при температурах от -50 до +80°С.
  • Влагонепроницаемость, устойчивость к воздействию агрессивных щелочей и кислот.
  • Большой выбор текстур и оттенков. 
  • Срок службы с сохранением внешнего вида и всех характеристик больше 50 лет.
Недостатки
  • Основным недостатком считается высокая цена.
  • Возможные минусы проявляются при покупке пластин низкого качества или при неграмотном монтаже.  

Металлические пластины

Облицовка изготавливается из оцинкованного стального листа. Существует два вида металлического сайдинга. Они различаются способом отделки. Это может быть окрашивание или полимеризация. Во втором случае на основу наносится декоративный слой из полимера, который одновременно защищает металл. Полимеризованные панели служат в два раза дольше, но и цена их выше. Стандартная длина ламелей находится в пределах от 0,5 до 6 м, что удобно при монтаже. 

Преимущества
  • Высокая прочность и надежность. 
  • Сохраняет свои свойства при температурах от -80 до +180°С. Коэффициент температурного расширения невелик, поэтому пластины не теряют форму в любых условиях.
  • Пожарная безопасность. Металл не воспламеняется, защищает постройку от возгорания.
  • Устойчивость к уф-излучению. Отделка не выгорает на солнце.
  • Экологическая безопасность. В составе обшивки нет токсичных веществ.
  • Длительный срок службы. Он составляет порядка 50 лет.
  • Относительно небольшой вес. Нет дополнительной нагрузки на несущие конструкции.

Производители выпускают более полусотни цветовых вариаций своей продукции. В разных текстурах. Есть у металлических ламелей недостатки.

Недостатки
  • Низкие теплоизоляционные характеристики. Желательно укладывать утеплитель под отделку.
  • При сильном дожде или ветре может возникать неприятный шум. Рекомендуется шумоизоляция. 
  • На участках креплений или срезов возможно появление коррозии. 
  • Декоративный слой достаточно легко поцарапать или сколоть. На этих местах появится ржавчина. 

Фиброцементное покрытие

В состав фиброцемента входит цементный порошок, песок, синтетические и натуральные волокна. Последние создают армирующий слой. Он делает пластины особо прочными.

Достоинства облицовки
  • Устойчивость к агрессивным веществам и химии.
  • Высокая устойчивость к перепадам температур и любым погодным явлениям.
  • Повышенная прочность и надежность. Не деформируется при усадке здания. 
  • Пожарная безопасность, высокая огнестойкость. 
  • Хорошая шумо- и теплоизоляция. 
  • Большое количество оттенков и текстур. Выпускаются панели под дерево, камень, керамику. При желании допускается перекрашивание.
Недостатки

Недостатков у обшивки не так уж и много, но они есть.

  • Способность к влагопоглощению. Фиброцемент способен впитать около 7% от своего объема. В этом случае есть небольшая вероятность деформации.    
  • Значительная масса. Требуется сооружение усиленной монтажной конструкции. 
  • Хрупкость при ударной нагрузке. Работать с обшивкой надо аккуратно.

Керамическая облицовка

Это разновидность фиброцемента. При изготовлении в сырье добавляют глину, прессуют, затем обжигают заготовки. Получившийся внешний керамический слой становится дополнительной защитой от ультрафиолета. Поэтому детали сохраняют оттенок даже на самом ярком солнце. Керамика обладает хорошими огнезащитными характеристиками. В остальном достоинства материала схожи с фиброцементом.

Минусов у керамических панелей немного, но они весомы. Значительный вес затрудняет монтаж и дает большую дополнительную нагрузку на несущие конструкции. Поэтому керамику с осторожностью используют при ремонте старых построек. Обязательно возведение усиленной монтажной конструкции. Проблемы возникают при нарезке деталей. Требуется специальное оборудование. По этой причине самостоятельная установка керамической обшивки не рекомендована. Еще один недостаток — высокая цена. 

Дерево

Есть несколько видов деревянного сайдинга для наружной отделки дома. Самый известный из них — вагонка. Она изготавливается из цельной древесины. Есть разновидности, произведенные путем прессования из стружек и опилок. Различаются они размерами сырья. В зависимости от способа производства, свойства обшивки немного различаются. Перечислим их общие достоинства.

Плюсы
  • Высокая прочность.
  • Хорошая теплоизоляция. Дерево защищает постройку от холода.  
  • Устойчивость к перепадам температуры, атмосферным воздействиям.
  • Экологическая безопасность. Отсутствие токсичных веществ. 
  • Простота в обработке, возможность самостоятельного монтажа.
Минусы

Из недостатков надо отметить самые значимые.

  • Низкая устойчивость к воздействию влаги. Поэтому обязательны регулярные обработки спецсоставами.
  • Невысокая огнеупорность, что тоже требует нанесения специальных пропиток.
  • Необходимость проведения регулярных осмотров и особого ухода.
  • Высокая цена.

В заключении несколько полезных советов.

  • Если здание находится на солнечном месте, винил лучше не выбирать.
  • Многоэтажные и старые постройки облицовывают легкой обшивкой.
  • Для отделки фундамента выбирают специальный цокольный сайдинг. Это панели особой формы под кирпич или камень. 
  • Деревянные пластины без ухода придут в негодность очень быстро. Если нет возможности или желания за ними ухаживать, лучше выбирать пластик или металл.

Сайдинг — хорошее решение для оформления фасада в любом стиле. Он прослужит долго, при условии, что монтаж был проведен правильно. Важно и качество деталей. При покупке стоит изучить сертификат на отделку, чтобы убедиться в ее качестве. Поскольку на рынке много контрафакта, который недобросовестные продавцы предлагают как качественную продукцию. 

  • Материал подготовила: Инна Ясиновская

17 различных видов сайдинга дома (с фото примерами)

Полное руководство по сайдингу для дома, в котором представлены 17 типов сайдинга с фотографиями, плюсами, минусами, стоимостью и многим другим.

Наружный сайдинг для домов и зданий имеет многоцелевое назначение. Рассмотрение каждого из них поможет вам найти правильный вариант сайдинга для вашего дома.

Самым заметным назначением сайдинга для вашего дома является эстетика. Материал, который вы выбираете для экстерьера своего дома, во многом влияет на его общий архитектурный стиль, поэтому вдвойне важно тщательно продумать предпочтительный тип сайдинга.

Хотя сайдинг вашего дома играет ключевую роль с точки зрения эстетической привлекательности, он имеет и практическое применение. Например, сайдинг защищает внешний вид вашего дома, создавая барьер от непогоды и улучшая изоляцию в процессе. Различные материалы лучше подходят для разных климатических условий, например, для очень жаркого и для очень холодного климата.

Наконец, правильный тип внешнего сайдинга влияет на стоимость вашего дома при перепродаже. Выберите правильный тип внешнего сайдинга, и привлекательность бордюров резко возрастет!

Важно учитывать различные типы сайдинга дома.

Хотя мы заявляли, что сайдинг для дома является важной особенностью, не менее важно знать различные варианты.Мы разберем каждый тип сайдинга, от настоящего деревянного сайдинга до винилового, пластикового, цементного и даже металлического сайдинга, чтобы помочь вам найти лучший вариант для вашего дома.

Первым и наиболее важным фактором, который следует учитывать, является тип внешнего сайдинга для дома. Вам нужен традиционный горизонтальный сайдинг или вы предпочитаете вертикальный сайдинг? Вы цените деревенский шарм, или вы бы подумали о ультрасовременном пластиковом или стальном сайдинге, чтобы добавить современный штрих?

Выберите вариант, который лучше всего смотрится в вашем доме и принесет вам наибольшую пользу.Ниже мы обсудим плюсы и минусы каждого типа более подробно.

Выбранный тип также определяет доступные дополнительные варианты дизайна.

=> Загляните в нашу фотогалерею экстерьеров дома, где вы можете поискать сотни экстерьеров по цвету и стилю.

Связанные: Линолеум и виниловые полы | Ламинат против виниловых полов | Виниловые полы | Желтый дом снаружи (фото)

1. Дерево

Дерево, пожалуй, самый традиционный вид наружного сайдинга для дома.

Он чрезвычайно универсален и доступен во многих различных стилях. Каждый стиль красив и добавляет традиционного очарования любому дому.

Люди любят деревянный сайдинг за его красивый и естественный вид. Чаще всего используются кедр, сосна, ель и красное дерево. Вы можете оставить древесину в ее естественном состоянии или покрасить или морилку, чтобы придать ей внешний вид в соответствии с вашими желаниями.

В дополнение к породам и цвету / морилке вы можете дополнительно настроить общий вид, выбрав профиль, в котором дерево применяется для вашего дома.

К наиболее распространенным профилям для дерева относятся:

  • Доска и обрешетка: один из классических видов экстерьера, доска и обрешетка или сайдинг сарая состоит из соединенных вместе широких досок и обрешетки, которая представляет собой тонкий кусок дерева, помещенный на стыке двух досок, чтобы закрыть зазор, создавая вертикальный дизайн.
  • Битумная черепица — также известная как шейка, это тонкие, легкие куски дерева с конической формой.
  • Сайдинг Shake — сайдинг похож на битумную черепицу, но с некоторыми отличиями, в первую очередь по форме и текстуре.Взяв кедровый сайдинг в качестве примера, мы можем получить два разных варианта отделки — один из них более рустикальный; Кедровая черепица раскалывается, а кедровая черепица гладко распиливается с обеих сторон.
  • Композитный сайдинг — композитная древесина — это древесина, изготовленная из кусков обрезков древесины, спрессованных вместе со смолой для образования «композитного» сайдингового материала.
  • Обшивка — также известная как фаска, внахлест или обшивка, это длинные тонкие доски, установленные горизонтально с небольшим перекрытием.
  • Подвесной сайдинг — Как и в случае вагонки, верх каждой горизонтально расположенной доски вставляется в паз на нижнем крае доски поверх нее.
  • Вертикальные доски — ряд широких досок размещается вертикально с рядом узких досок между ними.
  • Деревянный сайдинг из листов — для наружных стен устанавливаются простые листы фанеры, обычно используемые в недорогих зданиях.
  • Бревно — построено из бревен, поэтому снаружи бревна сложены друг на друга в виде переплетения.

У каждого из этих подтипов есть свои плюсы и минусы. Например, многие люди предпочитают классический вид черепицы, но это самый дорогой вариант.Деревянная вагонка самая дешевая.

Преимущества, которыми обладают все подвиды древесины — от фанерного сайдинга до роскошных твердых пород дерева и ипэ — это их ударопрочность, естественная красота и почти бесконечная настраиваемость (с помощью цвета краски и пятен).

Wood также относительно быстро и легко устанавливается. Это один из лучших вариантов для проектов своими руками, хотя профессиональный монтаж тоже не обойдется вам дорого.

К сожалению, древесина не лишена недостатков. Помимо регулярного ухода, он также подвержен повреждениям термитами, дятлами и гнилью.

Затраты на поддержание внешнего вида древесины и защиту ее от общих угроз могут быстро накапливаться и сводить на нет низкую стоимость установки.

Наконец, древесина не является огнестойкой. Это может стать решающим фактором, если вы живете в районе с сухим климатом, где часто случаются лесные пожары.

Примеры различных вариантов деревянного сайдинга:

а. Доска и планка

Такой внешний вид дает возможность для творчества, так как вы можете использовать доски разной длины.Некоторые из используемых пород дерева — сосна, пихта, кедр и красное дерево. Хотя обычно используемым материалом является дерево, также можно использовать искусственное дерево и винил.

Стоимость:

Средняя цена составляет от 2,05 до 2,38 доллара за плату.

Плюсы:

  • Из-за этого дом кажется выше, потому что он обычно устанавливается вертикально.
  • Вы можете выбирать между натуральным деревом, винилом и искусственной древесиной.
  • Wood проста в установке и обслуживании.
  • Вы можете проявить изобретательность и использовать древесину любого размера. Вы также можете установить доски вертикально или горизонтально.
  • Доска и вагонка из винила не гниют и не подвержены воздействию вредителей. Он также доступен во многих цветах.

Минусы:

  • Древесина может гнить или заразиться вредителями, если они низкосортные и не обработаны должным образом.
  • Винил не может служить долго, как дерево, может треснуть под воздействием солнечных лучей и может вызвать ухудшение состояния окружающей среды при утилизации.

г. Журнал

Описание:

Бревно придает дому вид хижины или деревенского стиля. Для этого используются бревна кипариса, красного дерева, сосны или кедра. Бревна должны быть высушены и обработаны, чтобы продлить им срок службы, и их можно окрашивать или окрашивать, хотя их использование в естественном состоянии предпочтительнее, если просто добавить прозрачный слой.

Стоимость

Стоимость колеблется от 3 до 8 долларов за квадратный фут.

Плюсы:

  • Придает дому рустикальный вид.
  • Бревенчатый фасад долговечен, если он сделан из высококачественной древесины и при надлежащем уходе.

Минусы:

  • Первоначальная стоимость высока, потому что для этого требуется профессиональный или знающий домашний мастер, равно как и стоимость обслуживания.
  • Требуется регулярная обработка для предотвращения заражения насекомыми, а трещины в бревнах должны быть заделаны, чтобы предотвратить гниение.

г. Деревянная черепица, пример сайдинга

Описание:

Битумная черепица изготавливается из одинаковых деревянных блоков, которые можно разрезать на различные формы.Станок выполняет резку, чтобы она была однородной и гладкой. Их устанавливают на другую поверхность внахлест. Некоторые из используемых пород дерева — красное дерево и красный кедр. Битумная черепица является экологически чистой и придает внешнему виду дома старинный деревенский вид.

Стоимость:

Средняя стоимость составляет 7200 долларов за 2000 кв. Футов. Стоимость зависит от местоположения и размера дома.

Плюсы:

  • Битумная черепица придает дому естественный вид, который хорошо сочетается с такими окрестностями, как набережные и лесные массивы.
  • Они стоят меньше по сравнению с сайдингом из таких материалов, как кирпич и камень, но при надлежащем уходе могут служить долго. Их нужно красить каждые 3 года и красить каждые 6 лет. Репелленты от плесени следует использовать, если в помещении много влаги.

Минусы:

  • Опоясывающий лишай требует регулярного ухода, включая конопатку и покраску, чтобы не повредить погодные условия.
  • Они подвержены влиянию влаги и при неправильном уходе могут образовывать плесень и водоросли.Насекомые и ветер также могут повредить древесину; он может деформироваться, скручиваться, выцветать и трескаться.
  • Опоясывающий лишай со временем может ослабнуть.

г. Горизонтальная деревянная доска

Описание:

Внешний вид выполнен с использованием тонких деревянных планок, расположенных горизонтально, в некоторых случаях с использованием шпунта и паза. Дерево помогает создать в доме ощущение деревенского стиля. Некоторые из используемых пород древесины включают кипарис, сосну, пихту Дугласа и ель.

Стоимость:

Стоимость колеблется от 5 до 10 долларов за квадратный фут

Плюсы:

  • Придает дому классический деревенский вид и улучшает внешний вид бордюров.
  • Древесина экологически чистая.
  • Дерево можно настроить с помощью морилки и краски.

Минусы:

  • Внешний вид требует регулярного ухода, чтобы древесина не трескалась, не гнила, не коробилась и не раскалывалась. Его нужно перекрашивать или перекрашивать каждые три-шесть лет.
  • Первоначальная стоимость высока, особенно при использовании таких пород древесины, как красное дерево и кедр, которые считаются устойчивыми к гниению.
  • При неправильной обработке древесина подвержена воздействию воды и насекомых.

e. Вертикальный деревянный настил

Описание:

В этом случае деревянные планки располагаются вертикально, что может помочь подчеркнуть высоту дома. Как и горизонтальные полосы, они соединяются вместе с помощью гребня и паза. Используемые породы — сосна, ель и кипарис.

Стоимость:

Стоимость колеблется от 5 до 10 долларов за квадратный фут

Плюсы:

  • Придает дому классический деревенский вид и улучшает внешний вид бордюров.
  • Древесина экологически чистая.
  • Дерево можно настроить с помощью морилки и краски.

Минусы:

  • Внешний вид требует регулярного ухода, чтобы древесина не трескалась, не гнила, не коробилась и не раскалывалась. Его нужно перекрашивать или перекрашивать каждые три-шесть лет.
  • Первоначальная стоимость высока, особенно при использовании таких пород дерева, как красное дерево и кедр, которые считаются устойчивыми к гниению.
  • При неправильной обработке древесина подвержена воздействию воды и насекомых.

Посмотрите нашу коллекцию домов с экстерьером цвета натурального дерева.

2. Винил

Описание:

Виниловый сайдинг — это синтетический материал для экстерьера дома, который стал популярным благодаря неприхотливости в уходе, универсальности, долговечности и невысокой стоимости. Он доступен во многих цветах и ​​в различных формах, таких как встряски, вертикальные панели, черепица, горизонтальные панели, рыбья чешуя, узоры из бисера и холст. Его можно сделать похожим на другие натуральные материалы, такие как камень и черепица.

Стоимость: Стоимость варьируется от 0,65 до 2,00 долларов за квадратный фут.

Плюсы:

  • Это не требует особого ухода и требует только время от времени стирки.
  • Винил
  • не требует установки профессионалом, и с этим справится сам мастер, что снижает стоимость установки.
  • Его можно настроить в другом дизайне и цвете.
  • Цвет не тускнеет.

Минусы:

  • Он имеет синтетический вид, что может отпугнуть людей, которые любят деревенский и естественный стили, а также людей, заботящихся об окружающей среде.Чтобы уменьшить пластический эффект, домовладельцы могут использовать винил с длинным сайдингом, чтобы между панелями не появлялись швы.
  • Винил разрушает окружающую среду после утилизации, потому что он не поддается биологическому разложению и остается на свалках в течение очень долгого времени, если не будет переработан.
  • Он может быть поврежден экстремальными погодными условиями, такими как ветер и высокие температуры, вызывающие трещины, гниение и плесень.

Один из новейших доступных вариантов, винил быстро обгоняет древесину как самый популярный вид сайдинга в мире.

Отчасти привлекательность этого продукта для потребителей заключается в его универсальности. Винил доступен в большом количестве стилей. Его можно даже создать, чтобы имитировать другие материалы, например дерево.

Как и дерево, виниловый сайдинг имеет несколько различных монтажных профилей, которые помогут вам адаптировать его внешний вид к вашим личным предпочтениям.

К наиболее распространенным профилям для винила относятся:

  • Горизонтально — Набор тонких полосок размещается горизонтально рядами.
  • Вертикально — Набор тонких полосок размещается вертикально рядами. В качестве альтернативы, последовательность тонких полосок повторяется на широкие полосы.
  • Битумная черепица — Тонкие и легкие куски винила слегка перекрывают конические края.

Каждый из этих профилей может быть дополнительно настроен с различными типами нахлеста и компоновки, в том числе голландским наложением, доской с обрешеткой, бисером, рыбьей чешуей и гребешками.

Добавьте сюда относительно низкую стоимость как материалов, так и установки, и станет еще проще понять, почему покупатели с ограниченным бюджетом выбирают винил в качестве материала.

Это еще не все, что можно полюбить виниловому сайдингу. Дополнительные преимущества включают в себя потрясающую 40-летнюю гарантию после установки на лучшие модели.

Не то, чтобы он вам понадобился — винил чрезвычайно прочен. Он прослужит десятилетия подряд, практически не изнашивается и требует минимального ухода. Все, что требуется для очистки, — это регулярная стирка с помощью механического усилителя.

Винил также известен и любим за его энергоэффективность. Добавьте утепленную версию в свой дом, и вы сможете сэкономить массу денег на счетах за коммунальные услуги как в жарком, так и в холодном климате.

Несмотря на все огромные преимущества, у винила есть свои недостатки (хотя их очень мало).

Главный из этих недостатков заключается в том, что винил не является водонепроницаемым. Несмотря на то, что он водостойкий, неправильная установка часто приводит к тому, что вода проникает за виниловые детали и вызывает повреждение дерева под ними.

Покупка винила неподходящего типа — еще одна проблема. Тем, кто живет в очень жарком или холодном климате, следует с умом выбирать панели. В противном случае их виниловые панели могут покоробиться.

Наконец, винил — более надежное дополнение к внешнему виду вашего дома, чем другие типы сайдинга. Его нельзя закрасить, как деревом.

Цвет винила, который вы выберете, — это цвет вашего дома. По крайней мере, до тех пор, пока вы не решите полностью заменить обшивку.

Связанный: Покраска винилового сайдинга

3. Металл

Стоимость: Стоимость зависит от используемых материалов и стоимости рабочей силы и составляет от 4 до 8 долларов за квадратный фут.

Плюсы:

  • Металл долговечен и долговечен, благодаря чему он переживает большинство других материалов для экстерьера дома. Он не гниет и не плесневеет из-за повреждения водой, хотя некоторые виды металла могут ржаветь, если не обработать и не поддерживать в надлежащем состоянии.
  • Сохраняет цвет, не выцветает, его можно красить.
  • Не подвержен нападению вредителей, не коробится и не коробится.
  • Металл огнестойкий.
  • Он сохраняет прохладу в доме летом, отражая солнечный свет.

Минусы:

  • Некоторые металлы, такие как атмосферостойкая сталь и медь, могут измениться под воздействием погодных условий.
  • Алюминий мягкий и может вмятин при ударе камнями или градом, а также может потускнеть.
  • Сталь
  • тяжелая, и ее установка может занять время, что увеличивает стоимость.
  • Не сохраняет тепло зимой и увеличивает счета за отопление.
  • Металл необходимо перекрашивать через несколько лет, когда краска стирается.

Металл давно пользуется любопытной репутацией в качестве материала для наружной обшивки. У людей это ассоциируется только с ретро и современными зданиями.

Металл действительно подходит для любого дома. Проведите исследование, выберите правильный тип и профиль установки, и вы будете более чем довольны результатами.

Для металлического сайдинга доступны два основных варианта. Во-первых, это вариант, похожий на металл. Те, кто предпочитает более естественный вид, могут предпочесть имитацию дерева из металла.

Что касается самого металла, то наиболее распространенными разновидностями являются сталь и алюминий. У каждого типа есть свои плюсы и минусы.

Сталь

, например, дороже, но служит намного дольше алюминия. Он толще и тяжелее, поэтому лучше выдерживает сильный износ, такой как град.

Хотя сталь более подвержена ржавчине, она также лучше сохраняет свой естественный цвет. Чтобы еще больше сохранить его естественный цвет, подумайте о добавлении антикоррозийного покрытия для дополнительной прочности.

Тем не менее, домовладельцам, живущим в среде с высокой влажностью, особенно в прибрежных районах с соленым воздухом, следует выбирать алюминий.

Алюминий не только лучше сопротивляется ржавчине, но и намного дешевле. Обратной стороной является то, что алюминий намного слабее и его легко помять.

Итак, каковы преимущества металлического сайдинга в целом, вне зависимости от его типа? Главным из них является его устойчивость к гниению, плесени и тому подобному повреждению водой.

Низкие эксплуатационные расходы — еще одно огромное преимущество. Металлический сайдинг, если он не поврежден, редко когда когда-либо нуждается в обслуживании.

Большое исключение — царапины.Их необходимо немедленно отремонтировать, особенно на стали, чтобы предотвратить ржавчину в будущем.

Людям также нравится то, что металл не тускнеет. Первоначально покупаемый цвет — это цвет, который у вас есть на всю жизнь.

Дополнительные преимущества включают экологичность металла, его огнестойкость и устойчивость к насекомым.

Главный недостаток металла, как намекали несколько раз, — это ржавчина. Неправильная герметизация и отделка приводят к появлению ржавчины, поэтому убедитесь, что ваша установка установлена ​​надежным подрядчиком.

К сожалению, металл также является одним из самых дорогих видов сайдинга. В частности, установка из стали стоит дорого из-за ее веса.

Наконец, металл иногда получает плохую репутацию только потому, что он металл. Многие люди до сих пор ассоциируют его с «сараями», «гаражами» и «мастерскими», хотя это быстро меняется, поскольку оно становится все более популярным при использовании в домах.

4. Кирпич

Стоимость:

Стоимость полного кирпича колеблется от 6 до 10 долларов за квадратный фут, но может доходить до 12 долларов, в то время как облицовка из кирпича может колебаться от 4 до 6 долларов.Стоимость установки не включена, которая может быть высокой, особенно для полностью кирпичных фасадов, поскольку для этого требуются специальные навыки.

Плюсы:

  • Кирпичный фасад не требует значительного ухода и может обойтись периодической мойкой.
  • Внешний вид может прослужить даже более 100 лет при правильном уходе.

Минусы:

  • Стоимость материалов и монтажа высока. Одна из составляющих стоимости — трудоемкий процесс установки.В этом случае можно рассмотреть облицовку из кирпича.

Люди любят кирпичный сайдинг за его классический внешний вид. Это один из самых традиционных строительных материалов, используемых для отделки экстерьера домов.

Благодаря удивительной прочности кирпича, кирпичные дома и здания, построенные более века назад, до сих пор стоят и находятся в хорошем состоянии.

Хотя кирпич не так популярен, как когда-то в новом строительстве, он по-прежнему является жизнеспособным вариантом, особенно для тех, кто строит новые дома.Он придает любопытное сочетание деревенского шарма и приятной элегантности любой конструкции.

У вас есть два основных варианта установки кирпича. Во-первых, это традиционный метод кладки из полнотелого кирпича. Другой — кирпичный шпон, в котором используются тонкие слои кирпича.

Кирпичная кладка не только выполняет роль внешней стены, но и поддерживает весь дом. С другой стороны, кирпичный шпон применяется больше как традиционный сайдинг, только снаружи дома (он не выдерживает никакого веса дома).

Как уже упоминалось выше, причина номер один для выбора кирпича — это прочность. Он длится всю жизнь при минимальном обслуживании. Просто промойте его под давлением один раз в синюю луну, и все готово.

Brick также хорошо противостоит разного рода злоупотреблениям. Он огнестойкий. Внутри него не водятся термитов и других насекомых. Слишком жаркая и холодная погода его не искоренит.

Более того, кирпич не нужно перекрашивать или перекрашивать. Материал не тускнеет и не гниет со временем.На самом деле, он прекрасно стареет и выглядит еще лучше через несколько десятилетий.

К сожалению, у всех этих преимуществ есть один серьезный недостаток: цена. Тем, кто ищет доступный вариант, стоит поискать в другом месте. Кирпич — один из самых дорогих материалов, которые вы найдете.

И не только сами кирпичи стоят больших денег. Так же и установка. Вес кирпичей означает, что установка стоит на руку и ногу больше, чем другие материалы.

5. Камень

Описание:

При создании экстерьера дома использовались известняк, гранит, сланец и другие натуральные камни.Хотя первоначальная стоимость может быть высокой, она долговечна и требует меньше обслуживания. Более того, он имеет естественный вид, а известняк и гранит больше подходят для тех, кто хочет добавить текстуры своему дому. Из-за высокой стоимости натурального камня некоторые домовладельцы выбирают каменный шпон, который дешевле и проще в установке.

Стоимость:

Натуральный камень может стоить до 18 долларов за квадратный фут, в то время как каменный шпон может стоить от 4 до 10 долларов за квадратный фут.

Плюсы:

  • Не требует особого ухода после установки.
  • Внешний вид имитирует натуральный камень.
  • Не подвержен погодным условиям.

Минусы:

  • Первоначальная стоимость высока из-за стоимости материала и стоимости установки, особенно если для этого требуется профессионал.

Камень, как и кирпич, — один из самых дорогих видов наружного сайдинга для дома.

Фактически, в зависимости от конкретного типа камня, который вы используете, он даже выделяет кирпич как самый дорогой тип.

Так почему это до сих пор так популярно? Все это сводится к красивому виду каменного сайдинга, а также к его исключительной прочности.

Многие люди считают камень, особенно натуральный камень, добытый только что из земли, вершиной внешнего вида сайдинга. Как самый роскошный вариант, он пользуется большим авторитетом.

Натуральный камень — не единственный вариант.Хотя натуральный камень любят за его подлинность, вы также можете выбрать из искусственного камня, пенопласта «камень», облицовки из натурального камня и панелей из каменного шпона.

Все эти дополнительные опции намного дешевле натурального камня. Они также намного легче и с ними проще работать, что также значительно снижает затраты на установку.

Каменный шпон, например, примерно вдвое дешевле натурального камня. Он выглядит почти так же, хотя и не так долго. К сожалению, каменный шпон часто имеет проблемы с чрезмерной влажностью, а натуральный камень не решает эту проблему.

Фактически, натуральный камень на 100% устойчив к влаге, огню и насекомым. Даже экстремальные погодные условия не заставят камень моргнуть глазом.

6. Фиброцемент

Источник: BuildDirect

Хотя это и есть отдельный класс, многие люди сравнивают фиброцемент и винил бок о бок.

Причина в том, что фиброцемент также является искусственным. Он сделан из особого сочетания древесных волокон, песка и цемента.

В отличие от винила, сайдинг из фиброцемента почти всегда создается так, чтобы имитировать другой материал, обычно натуральное дерево. Редко можно встретить его в самостоятельной форме.

Фиброцемент

— отличный вариант для тех, кто любит внешний вид и тепло натурального дерева, но хочет что-то более дешевое, долговечное и простое в уходе. Он быстро становится альтернативой древесине номер один в Северной Америке.

Доступны два основных типа фиброцемента. Первый предварительно покрыт или окрашен.Он выпускается с завода и выглядит так, как будто он будет в вашем доме. Второй тип красится или окрашивается после установки.

Помимо реалистичного внешнего вида дерева, людям нравится фиброцемент, потому что он огнестойкий (с классом огнестойкости 1A), водостойкий, и насекомые не могут жить внутри него.

Хотя он не такой прочный, как кирпич или камень, и на него не распространяется гарантия от 30 до 40 лет, как на винил, большая часть фиброцементного сайдинга сохраняет свои свойства и имеет гарантию около 15 лет.

Наконец, фиброцемент — очень универсальный строительный материал для наружных работ. Его можно изготовить практически в любом цвете и дизайне. Кроме того, он даже доступен в реалистичных текстурах, таких как имитация кирпича или камня.

Самый большой недостаток фиброцемента — это его вес. Он не такой тяжелый, как кирпич или натуральный камень, но все же достаточно тяжелый, чтобы оправдать повышенные затраты на установку. Если вы хотите пойти по пути «сделай сам», будьте готовы купить или взять напрокат специальные режущие инструменты.

Также стоит отметить, что фиброцемент, хотя и намного дешевле натурального дерева, по крайней мере в два раза дороже винила.

7. Штукатурка

Описание:

Штукатурка обычно представляет собой смесь цемента, извести или песка, хотя ее можно изготовить по разным рецептам. Внешний вид создается путем нанесения смеси по всему дому. Существуют также различные способы его применения, и ему можно придать разные формы и текстуры, что упрощает создание различных архитектурных стилей.Его можно наносить на деревянные, каменные или кирпичные поверхности.

Стоимость: От 6 до 9 долларов за квадратный фут

Плюсы:

  • Долговечность при правильной установке и обслуживании.
  • Благодаря облицовке, лепнина изолирует дом, уменьшая потребность в охлаждении или обогреве, тем самым сокращая затраты на электроэнергию.
  • Он устойчив к возгоранию, поэтому нет необходимости добавлять антипирены.

Минусы:

  • Штукатурка плохо себя чувствует в помещениях с избыточной влажностью и поэтому не подходит для использования во влажных помещениях.
  • Установка стоит дорого и требует больших начальных затрат.

Штукатурка, традиционный испанский строительный материал, является отличным вариантом для внешней облицовки вашего дома, если вы предпочитаете уникальный стиль.

Штукатурка, очень похожая на штукатурку, создается из смеси извести, песка и цемента. Для большей прочности иногда добавляют такие добавки, как волокно и акрил.

И вот главное преимущество лепнины: прочность. Он прослужит более века при минимальном обслуживании.

Stucco черпает свою силу в многогранности конструкции. Вы начинаете с деревянной стены, добавляете проволочную сетку, а затем заливаете штукатурной смесью.

Помимо прочности, лепной сайдинг отличается универсальностью. Его можно раскрасить практически в любой цвет или рисунок, который вам нравится. Его также можно смешивать по-разному для создания разнообразных текстур.

К сожалению, у лепнины есть несколько минусов. Главным из них является то, что грязь и износ проявляются сильнее, чем на других материалах.

Также следует отметить, что штукатурка лучше всего подходит только для теплых, сухих помещений с минимальным количеством осадков. Это не лучший материал для участков с сильным дождем или высокой влажностью.

8. Имитация камня / кирпича

Источник: Pinterest

Имитация камня и сайдинг из кирпича — это предшественники современных имитаций винила.

Хотя они не так популярны, как раньше, они все еще доступны для тех, кто их ищет.Они особенно распространены в хозяйственных постройках, таких как сараи и гаражи.

Основным преимуществом имитационного камня или имитационного кирпича является их невысокая цена. Эти материалы стоят намного дешевле, чем настоящие вещи, и выглядят почти так же хорошо. На самом деле, очень сложно сказать, что это имитация, если не обратить внимание на заглушки на углах.

Обратной стороной имитации камня и кирпича является то, что они не такие долговечные. Они не так долго, как настоящий камень или кирпич. Кроме того, они гораздо более подвержены повреждениям от воды.

9. Инженерная древесина

Источник: Модернизация

Деревянный сайдинг выглядит почти так же, как настоящий, но сделан из композитных материалов (что означает, что иногда его также называют композитным сайдингом).

В отличие от винила или фиброцемента, имитирующего дерево, искусственная древесина фактически содержит настоящую древесину. Различные волокна и пряди комбинируются для создания аутентичного готового продукта.

Основным преимуществом конструкционной древесины является ее невысокая цена.Он стоит намного меньше, чем натуральное дерево, всего от 1,50 до 3,00 долларов за квадратный фут.

Инженерная древесина также может быть адаптирована к вашим личным предпочтениям. Он доступен в большом количестве стилей, имитирующих разные породы и пятна. Он не только выглядит как натуральное дерево, но и имеет убедительную текстуру.

Еще одно преимущество этого материала — его долговечность. Ожидайте, что ваша искусственная древесина прослужит не менее 20-30 лет. На самом деле гарантии такой продолжительности — обычное дело.

Инженерная древесина хорошо выдерживает экстремальные температуры, влажность, огонь и насекомых. Он не требует особого обслуживания и очень мало страдает от нормального износа.

Единственный реальный недостаток, который следует отметить, помимо того факта, что искусственная древесина не совсем настоящая, заключается в том, что вы не можете перекрашивать или восстанавливать ее.

Первоначально выбранная отделка — это отделка, в которой вы застряли, если вы не замените все подъездные пути.

10. Изолированный

Источник: Washington Energy Services

Утепленный сайдинг — улучшенная версия винила.Он обладает большинством тех же характеристик, за исключением специального изоляционного слоя из пенополистирола (EPS).

EPS наклеивается на обратную сторону винила. Это обеспечивает более плотное прилегание винилового материала к вашему дому и значительно улучшает изоляцию.

Этот изоляционный материал обеспечивает более чем на 20 процентов больше энергии, чем лучшие изоляционные виниловые материалы на рынке.

Он также обладает всеми преимуществами винилового сайдинга, в том числе невероятной прочностью и гарантией до 40 лет и более.

11. Бетон

Описание:

Бетон состоит из смеси цемента, гравия, песка и воды. Ингредиенты смешиваются в различных пропорциях, чтобы получить пасту, которая затвердевает при высыхании. Эта характеристика помогает создать прочный бетонный экстерьер дома.

Стоимость:

Стоимость варьируется от 3,25 до 5,25 доллара за квадратный фут, в зависимости от сложности и размера.

Плюсы:

  • Бетонный экстерьер дома долговечен, до сотен лет.
  • Стоимость обслуживания невысока.
  • Бетонный фасад прочный и может противостоять таким бедствиям, как наводнения, ураганы и торнадо. Он также огнестойкий.
  • Бетон обладает изоляционными свойствами, что снижает затраты на охлаждение и отопление.
  • Из бетона можно формовать различные формы для создания дизайнерских решений и привлекательной отделки.

Минусы:

  • Стоимость установки высока.

12.Стекло Экстерьер

Хотя стекло технически не является сайдингом, это жизнеспособный вариант экстерьера дома, и если у вас есть бюджет, он может выглядеть потрясающе. Вы только посмотрите на эту комнату над стеклом от пола до потолка… это потрясающе.

Описание:

Glass — подходящий внешний вид дома, где требуется много естественного света. Используемое стекло должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать такие элементы, как ветер и штормы. Он должен пропускать свет и блокировать ультрафиолетовые лучи.

Стоимость:

Линейный фут варьируется от 700 до 1600 долларов в зависимости от остекления и рамы.

Плюсы:

  • Пропускает свет в дом, создавая красивый эффект.
  • Дом становится энергоэффективным, потому что стекло обеспечивает воздухонепроницаемую среду, в которой нет потерь тепла зимой, а летом в доме остается прохладно.
  • Дом становится водонепроницаемым, так как герметик не пропускает влагу.

Минусы:

  • Не обеспечивает приватности.
  • Требуется регулярная чистка.
  • Стоимость стекла и монтажа высока.

13. Фахверк на штукатурке

Стиль Тюдоровского Возрождения объединяет дерево и лепнину. Он использует деревянные доски для создания декоративного экстерьера, обычно на фоне белой штукатурки. Эти стили дома стали популярны в Англии в середине 19 века и до сих пор популярны, поскольку новые дома строятся в соответствии с этим стилем.

Здесь вы найдете множество домашних стилей эпохи Тюдоров.

14. Сайдинг из стального бревна

Сайдинг из стального бревна — относительно новый вид сайдинга. Это сталь, похожая на бревенчатый сайдинг.

Мы опубликовали подробную статью об этом варианте экстерьера, в котором указаны все плюсы, минусы и стоимость.

Щелкните здесь, чтобы узнать о сайдинге из стального бревна .

Подробнее

Есть несколько важных факторов, которые вы должны учитывать помимо типа внешнего сайдинга для дома.

Прежде всего, это дополнительные соображения, такие как водонепроницаемость, энергоэффективность, эстетика, долговечность и любые дополнительные функции, которые вас интересуют.

Далее следует тип установки. У вас есть два варианта: сделай сам или профессионально. Наконец, важно учитывать конкретные затраты, связанные с каждым типом, как на сам материал, так и на установку.

A. Дополнительные соображения

Примите во внимание следующие факторы, чтобы убедиться, что тип наружного сайдинга, который вы выбираете для своего дома, соответствует всем вашим потребностям и предпочтениям:

  • Эстетика — Выберите материал и стиль, которые не только соответствуют вашим предпочтениям, но и хорошо сочетаются с остальной частью вашего ландшафтного дизайна и домашней архитектуры.
  • Водонепроницаемость — Выберите материал с высокой водонепроницаемостью, если вы живете в районе с высокой влажностью или сильными дождями.
  • Энергоэффективность — Сайдинг с улучшенной изоляцией снижает количество денег, которое вам нужно тратить на отопление и охлаждение вашего дома.
  • Долговечность — Решите, предпочитаете ли вы платить больше авансом за более долговечный материал или платить меньше за материал, который потребует большего обслуживания и ремонта.

Вам также следует рассмотреть любые дополнительные функции, которые могут вам понравиться.К наиболее распространенным относятся:

  • Deep Profile — Выберите более глубокий профиль на дереве или виниле для создания более реалистичного и аутентичного внешнего вида.
  • Экстра-длинные панели — Дополнительная длина винила уменьшает количество видимых швов.
  • Отделка — Для некоторых синтетических материалов, в том числе фиброцемента, лучше покрасить самостоятельно, чем требовать заводскую отделку.
  • Основа из пеноматериала — Добавляет изоляцию к любому материалу, не только винилу.

B. Самостоятельная или профессиональная установка

Лучший способ установки зависит от типа материала, который вы выберете.

Некоторые материалы, особенно тяжелые, такие как натуральный камень или кирпич, почти всегда требуют профессионального монтажа. Возможна самостоятельная работа с готовыми легкими материалами, такими как винил и конструкционная древесина.

С учетом сказанного, почти всегда лучше нанять профессионала, если вы заменяете старый сайдинг. Профессиональный подрядчик сможет обнаружить структурные повреждения и отремонтировать их на ходу.

Заблаговременная забота об этом повреждении снижает необходимость ремонта после установки нового сайдинга, что потенциально может сэкономить вам тысячи долларов в будущем.

Профессионал также сможет значительно уменьшить повреждение от влаги, правильно установив влагозащитный барьер как часть процесса.

C. Стоимость и бюджет

Стоимость установки внешнего сайдинга сильно разнится.

Вы можете потратить от 1 000 до 50 000 долларов и более.Основными факторами, влияющими на цену, являются тип материала, размер проекта и метод установки.

HomeAdvisor оценивает среднюю стоимость в 9 019 долларов. Далее они заявляют, что большинство домовладельцев тратят от 4952 до 13382 долларов.

FAQ

Сайдинг для дома (Вопросы и ответы)

Какие материалы используются для облицовки дома?

У вас есть много разных вариантов строительства сайдинга для вашего дома, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы.Варианты, когда дело доходит до сайдинга для дома, включают:

  • Винил
  • Кирпич
  • Конструкционная древесина
  • Фиброцемент
  • Металл
  • Камень натуральный и обработанный
  • Штукатурка
  • Дерево

Выбор того, какой из них лучше всего подходит для вашего дома, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от места вашего проживания и типа погоды, с которой вы столкнетесь, вашего бюджета и ваших личных предпочтений. Некоторые из этих вариантов сайдинга требуют большего ухода, чем другие, поэтому это также может быть решающим фактором, когда дело доходит до выбора, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

Кто изобрел виниловый сайдинг?

Виниловый сайдинг был впервые представлен в конце 1950-х на заводе Crane Plastics. Находясь в Колумбусе, штат Огайо, они разработали виниловый сайдинг в качестве замены алюминиевого сайдинга. Продукт, который был доступен тогда, по сравнению с нынешним, сильно отличается. Он превратился из продукта, выцветшего на солнце, в один из самых надежных вариантов для дома на сегодняшний день.

Можно ли переработать виниловый сайдинг?

Виниловый сайдинг подлежит вторичной переработке.Фактически, от 60 до 70% всей виниловой продукции производится из переработанного винила. Если вы подумываете о замене нынешнего винилового сайдинга в своем доме и хотите утилизировать его, возможно, в вашем районе есть оборудование. Во многих случаях ваша местная свалка будет служить местом сбора винилового сайдинга, поэтому вы можете подумать о том, чтобы позвонить им, чтобы узнать, нужно ли туда идти.

Кроме того, если у вас есть подрядчик, работающий над вашим домом, он также может иметь доступ к предприятиям по переработке вторсырья или знать, где находится ближайший из них.Поговорите с ними, чтобы узнать, какие у вас есть варианты. В противном случае попробуйте поискать в Интернете ближайший центр по переработке винилового сайдинга.

Как долго прослужит виниловый сайдинг?

В среднем виниловый сайдинг прослужит не менее 20 лет при минимальном уходе. Однако, в зависимости от того, где вы живете и чему подвергается виниловый сайдинг, он может прослужить до 40 лет.

Одной из причин того, почему виниловый сайдинг так долго служит, является его влагостойкость.Это означает, что он отлично удерживает влагу, чтобы она не деформировалась и не гнила. Это делает его идеальным выбором для экстерьера вашего дома, если вы живете во влажной или влажной среде. Он также может противостоять снегу, поэтому идеально подходит для более холодных мест.

Можно ли покрасить виниловый сайдинг в другой цвет?

Одним из преимуществ винилового сайдинга является то, что он часто бывает уже окрашенным. Имея на выбор множество различных цветов, вы обязательно найдете тот, который будет соответствовать вашему стилю и заставит ваш дом выглядеть потрясающе.

Обратной стороной этого является то, что со временем и под воздействием погодных условий сайдинг может выцветать. Когда это произойдет, ваш дом может выглядеть не так великолепно, как когда-то. Если вы хотите сделать его ярче, вы можете покрасить его в другой цвет.

Перед тем, как нанести слой краски на сайдинг, вам необходимо проверить условия гарантии. В некоторых случаях добавление краски сделает его недействительным. Вам также необходимо соблюдать правильную процедуру покраски, чтобы краска хорошо прилипала к сайдингу. Это включает в себя тщательную очистку сайдинга и получение необходимой краски.Возможно, вам также придется использовать грунтовку, так что сделайте правильный тип этого шага.

Можно красить виниловый сайдинг, но имейте в виду, что для того, чтобы он выглядел хорошо, может потребоваться больше ухода. Краска может трескаться и шелушиться, и когда это произойдет, вам нужно будет добавить еще, чтобы ваш дом выглядел хорошо.

Утеплен ли виниловый сайдинг?

Есть возможность получить утепленный виниловый сайдинг, который делает винил более жестким и устойчивым к короблению. Изоляция помогает регулировать температуру в доме, сохраняя прохладу летом и тепло зимой.

Как лучше всего мыть виниловый сайдинг?

В общем, виниловый сайдинг не требует значительного ухода, чтобы он выглядел хорошо. Однако, если вы обнаружите скопление грязи, мусора, плесени или водорослей снаружи вашего дома и захотите его очистить, вы можете выполнить эту задачу. Лучший раствор для очистки сайдинга — это смесь воды и белого уксуса.

Вы также можете создать более мощный очиститель, смешав стиральный порошок с порошковым бытовым очистителем, отбеливателем и водой.Если вы беспокоитесь о растениях во дворе, вы можете смешать раствор воды и кислородсодержащего отбеливателя. У вас также есть возможность приобрести чистящие средства в розничных магазинах или в Интернете.

Используя раствор по вашему выбору и нейлоновую щетку или губку, вы можете очистить винил.

Можно ли мыть виниловый сайдинг в стиральной машине?

Ваш виниловый сайдинг можно мыть в стиральной машине, но вы должны быть осторожны с этим процессом. Слишком сильный напор воды может повредить сайдинг. Вам также необходимо будет проверить свою гарантию, прежде чем участвовать в процессе.Некоторые производители не рекомендуют использовать мойку для мытья дома, так как это может привести к аннулированию гарантии.

Можно ли залатать виниловый сайдинг?

Да, виниловый сайдинг поддается ремонту. Это может быть отличным способом избежать попадания влаги или дальнейшего повреждения. Во многих случаях это то, что вы можете сделать самостоятельно, но у вас также есть возможность обратиться за помощью к профессионалу.

Можно ли повторно использовать виниловый сайдинг?

Если виниловый сайдинг не поврежден и вы удалите его осторожно, вы можете повторно использовать сайдинг для других проектов.

Можно ли укладывать виниловый сайдинг поверх кирпича?

Виниловый сайдинг можно установить поверх кирпича, но для обеспечения водонепроницаемости необходимо сначала установить слой обшивки.

Как долго прослужит деревянный сайдинг?

В среднем деревянный сайдинг может прослужить до 20 лет.

Дом сайдинг Фотогалерея

Нажмите, чтобы увидеть примеры обшивки дома (фотографии)

Ниже представлена ​​фотогалерея, демонстрирующая больше примеров различных стилей сайдинга и экстерьера дома.

Внахлест

Наш особенный дом наверху (красивый красный дом) является классическим примером дома из сайдинга на коленях.

Горизонтальный сайдинг внахлест, также известный как вагонка или скошенный сайдинг, является одним из наиболее распространенных стилей сайдинга. Он универсален и может быть изготовлен из дерева, алюминия, винила, фиброцемента и может быть окрашен в самые разные цвета. Этот стиль идеально подходит для домов в колониальном или традиционном стиле, так как он хорошо сочетается с квадратными и симметричными структурами.

Использование доски внахлест с другими материалами экстерьера может создать интересный вид для дома.Это комбинация доски внахлест и крашеной кирпичной основы. Контраст окрашенного кирпича с лестницей из красного кирпича и обрамлением клумбы создает прекрасный и привлекательный вид.

С момента своего появления в 1960-х годах виниловый сайдинг является наиболее часто используемым сайдингом из-за его стоимости, универсальности и низких эксплуатационных расходов. Облицовочный сайдинг — не единственный стиль для винила, но самый распространенный. Вы также можете получить его во многих стилях, которые мы покажем далее в публикации; в том числе вертикальные панели, встряски, черепица, рыбья чешуя, петлицы и бисерные рисунки.Он также доступен в более чем 300 различных цветах.

Деревянный сайдинг очарователен и классичен, но требует постоянного ухода, включая регулярную перекраску и конопатку, чтобы избежать погодных повреждений. Этот экстерьер также имеет частичный кирпичный фасад, который добавляет этому дому еще более деревенский штрих.

Опоясывающий лишай

Битумная черепица похожа по стилю и изготовлению. Шейкеры вырезаются из деревянных брусков на станке или вручную, чтобы создать более толстое и менее однородное, но более прочное покрытие для дома.Опоясывающий лишай тоньше и однороднее, и для большего интереса его можно разрезать на различные формы.

Наиболее распространенными материалами для черепицы и тряски являются красный кедр и красное дерево, но могут поступать из самых разных пород дерева. Здесь синглы выглядят резкими на фоне совершенно белой отделки, создавая прекрасный контраст и позволяя выделяться медным тонам кедрового дерева.

Покрытый красивой серой черепицей, этот пляжный домик сочетает в себе черепицу с акцентами светлого кирпича на дымоходах и окружающих стенах.Контраст черной крыши против сланцево-серого и белого создает потрясающий внешний вид. Подобно деревянному сайдингу внахлест, черепица и тряска также требуют регулярного ухода для защиты от погодных повреждений.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано по архитектурным проектам.

Вот отличный пример резки черепицы разной формы. Они напоминают чешую рыб, накладывающуюся друг на друга, чтобы создать уникальную внешнюю текстуру этого дома. Битумная черепица может быть изготовлена ​​не только из дерева, но и из винила и фиброцемента.

Комбинация черепицы, доски и обрешетки с акцентами из белого и красного дерева придает дому великолепный вид. Иногда сочетание стилей внешнего покрытия — это способ создать лучший дизайн для вашего дома.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано DLB Custom Home Design.

Доска и рейка

Также известный как сайдинг сарая, доска и обрешетка — это старая классика, когда дело касается экстерьера. Конструкция состоит из широких досок, помещенных вместе, а затем из тонкого куска дерева, обрешетки, помещенного, чтобы закрыть зазор в месте встречи двух досок.Это неравномерная ширина досок; так что вы можете использовать свое творчество.

Здесь сочетание доски и обрешетки и лепнины создает очаровательный вид коттеджа. Доступные из дерева и фиброцемента, доска и обрешетка подчеркивают вертикальные атрибуты дома, делая дом выше.

Первоначально использовавшееся для сараев и других сельскохозяйственных построек в качестве дешевого и экономичного покрытия, оно уже не так доступно, как раньше. Этот дом имитирует стиль сарая, поэтому внешний вид из досок и реек кажется естественным выбором.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано SHED Architecture.

Деревянный сайдинг

Тонкие древесные плиты также можно использовать в качестве сайдинга. Часто устанавливаемые по принципу «шип в паз» доски можно укладывать горизонтально или вертикально, но под ними должна быть хорошая гидроизоляция.

Внешний вид представляет собой комбинацию полосового сайдинга и стекла. Размещение полос вертикально подчеркивает высоту дома. Сайдинг из деревянных полос доступен во всех видах древесины, но тип дерева влияет на стоимость сайдинга.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Baahouse + Baastudio.

Деревянный сайдинг из полос универсален в своем стилевом применении, он может создать ощущение деревенского, старинного или дополнить более современный дизайн, как показано на фото выше.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано компанией First Lamp.

Бревенчатый сайдинг

Сайдинг из колотого бревна впечатляет дом и мгновенно придает ему деревенские и хижинные качества. Обычно сайдинг из бревен кипариса, кедра, красного дерева или сосны является дорогостоящим и требует большого ухода.Он может быть окрашен или окрашен, но чаще всего используется в его естественном состоянии с прозрачным герметиком поверх него.

Расколотое бревно необходимо регулярно обрабатывать от заражения насекомыми, а любые новые трещины в бревне необходимо заделывать, чтобы предотвратить гниение. В этой хижине для создания внешнего вида использовалась плоская, разделенная сторона бревен.

Классический дизайн бревенчатого дома с широкой лестницей к входной двери. Это довольно простая конструкция бревенчатого дома, идеально подходящая для основного семейного дома или большого загородного дома.

Кирпич

Кирпич — один из старейших строительных материалов в мире.Из этого материала строились как здания, так и дома, но с течением времени и ростом стоимости он использовался меньше как конструкционный материал и больше как дизайнерское покрытие. Введите облицовку из кирпича — наиболее распространенное использование кирпича в наши дни.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн Miller & Miller Real Estate.

Как видно здесь, кирпичный шпон обычно используется как акцент в доме, в то время как остальная его часть покрыта сайдингом или другим материалом. Кирпичи из обожженной глины бывают самых разных цветов, размеров, текстур и дизайнов.Их можно сложить и уложить по разным узорам, чтобы создать множество вариантов.

Простая установка облицовки кирпичом на фасаде дома может стать ярким дополнением к внешнему дизайну. Здесь они выбрали светлый кирпич, который сочетается с обшивкой остального дома. Они создают интересный текстурный контраст друг с другом, если рассматривать их бок о бок.

Кирпич — идеальный материал для экстерьера дома, потому что он требует очень небольшого ухода, но поскольку его установка трудоемка, а процесс изготовления кирпича связан с процессом изготовления кирпича, кирпич обычно бывает дороже, чем другие варианты материалов.

Камень

Stone — один из самых прочных и неприхотливых материалов из всех материалов. Почти непроницаемый для атмосферных воздействий и входящий в широкий спектр типов камня — гранит, известняк, сланец и т. Д. — камень является отличным выбором для яркого внешнего вида. Ему можно придать любую форму и сложить или наслоить на слои для получения множества различных эффектов.

Обработанный камень может придать дому более естественный эстетический вид. Как и в случае с кирпичом, установка камня стала слишком дорогой, и были созданы каменные облицовки.В отличие от кирпича, облицовка камнем обычно полностью изготавливается из искусственных материалов, чтобы упростить установку и сделать ее более рентабельной.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Locati Architects. Фотография сделана Roger Wade Studios.

Чтобы не отставать, в карьерах был создан метод изготовления тонких листов камня. Это упростило транспортировку и установку камня, что сделало его более доступным. Этот разноцветный каменный дом представляет собой яркое зрелище своим внешним видом, напоминающим пазл.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Эллен Грассо и сыновьями.

Камень по-прежнему остается одним из самых дорогих материалов в ценовом диапазоне, но нельзя отрицать, что он по-прежнему имеет определенную эстетику при нанесении на экстерьер дома. В нем используются каменные прямоугольники разного размера, которые соответствуют текстуре кирпичной подъездной дороги.

Штукатурка

Штукатурка — это наружный материал, который использовался тысячи лет. Традиционная штукатурка — это цементная смесь, которую добавляют в песок или известь и перемешивают до образования пасты.На стену перед нанесением лепнины устанавливается экран из оцинкованного металла. Его можно смешивать, чтобы получить мелкую или грубую текстуру, но лучше всего подходит для строительства с простой геометрией.

Штукатурка бывает натуральной и синтетической. Преимущество натуральной лепнины в том, что она обладает способностью «дышать» и пропускает через нее воздух и влагу. Синтетическая штукатурка должна иметь за собой пароизоляцию, чтобы влага не скапливалась в стенах. Штукатурка универсальна в том, что ее можно использовать с любым другим материалом, и она создает чистый холст, позволяющий другому материалу выделяться больше.

Штукатурку также можно окрасить в любой цвет, и, поскольку ей можно придать форму и текстуру, ее можно использовать для создания множества различных стилей. Самый распространенный из них — на вилле в испанском стиле, такой как та, что изображена выше.

Вот выигрышная комбинация лепнины и камня. Поскольку существует так много рецептов изготовления лепнины, это может быть относительно разумной ценой по сравнению с другими материалами для наружных работ.

Комбинация лепнины и камня песочного цвета в этом доме — отличное сочетание для этого стиля виллы.Гладкая поверхность лепнины позволяет больше выделяться симметрии конструкции.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Stocker Hoesterey Montenegro Architects.

Этот более европейский стиль использования лепнины знаком большинству людей. Балки из темного дерева, разделяющие белоснежную штукатурку пополам, выделяются и подчеркивают структуру дома.

Эта мятно-зеленая штукатурка создает интересный вид на фоне кремовых акцентов в этом традиционном восточном стиле экстерьера.Теплая терракотовая плитка контрастирует с зеленым, как оксидированная медь, для забавного прикосновения.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Ong & Ong.

Контраст золотого дерева с белой лепниной и черной крышей создает эффектный экстерьер современного современного дома. Гладкая поверхность лепнины позволяет острым углам дизайна отбрасывать интересные тени, делая дом визуально еще более интересным.

Даже в этом современном особняке лепнина находит свое место.Если позволить более сложной конструкции и фактуре черепицы выделяться больше, дом будет казаться более грандиозным и экстравагантным на фоне скудного ландшафта.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Дизайн Antarya Design.

Цемент

Цемент

, более известный как фиброцемент, является новым дополнением к семейству материалов для наружных работ, но его универсальность делает его излюбленным выбором. Состоящий из цемента, песка или летучей золы и волокон целлюлозы, он может выглядеть как любое количество материалов, даже дерево, и имеет более длительный срок службы, чем другие материалы.

Фиброцементные панели являются обычным выбором для более современного дизайна. Большие листы, часто до 4 футов. на 8 футов. прикручены к конструкции, а тени показывают, где встречаются панели. Здесь этот современный дом облицован фиброцементными панелями и контрастирует с входной дверью из натурального дерева.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Восточным конструкторским бюро.

Фиброцемент

можно окрасить практически в любой цвет, и часто со временем предоставляется 50-летняя гарантия с минимальным обслуживанием или без него.Специально заказать их в определенном цвете идеально, так как заводская окраска имеет гарантию до 25 лет. Это полностью современное здание снаружи покрыто фиброцементными панелями угольного цвета.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано Patkau Architects.

Металл

Хотя это не новый материал, используемый для экстерьера, это относительно новая концепция — использовать металл как сам по себе, а не маскироваться под другой материал. Доступный во множестве типов и отделок, долговечность металла отличает его от других материалов.Гофрированная сталь, как показано выше, медь, цинк или алюминий — лишь некоторые из вариантов металла.

Металлу можно придать любую форму, изгиб или форму, что делает его хорошим выбором для современных стилей. В зависимости от стиля и типа металла, который вы выберете, погодные условия могут привести к потрясающим изменениям цвета с течением времени, но большинство металлов сохранят заводскую отделку на неопределенный срок.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработано по архитектурным проектам.

Стекло

Использование стекла в качестве внешнего материала подходит не всем, но нельзя отрицать, что оно создает уникальный стиль и обеспечивает много естественного света в интерьере.С другой стороны, помимо отсутствия уединения, стекло необходимо регулярно чистить, но не требует большего ухода, чем это.

Подробнее об этом доме можно посмотреть здесь. Разработан JM Architecture.

Объяснение 10 различных типов наружного сайдинга (с изображениями)

Сайдинг дает то, что придает внешнему виду вашего дома его окончательную форму и ощущение, а также влияет на некоторые свойства интерьера. Существует множество вариантов внешнего сайдинга, каждый из которых имеет стороны и стороны вниз (каламбур).Любой выбор, а иногда и резкие различия между материалами могут сбивать с толку и ошеломлять тех, кто плохо знаком с этой темой.

Но не волнуйтесь, помощь уже в пути!

В этой статье я постараюсь представить вам основные виды наружного сайдинга для дома в ясной и простой форме — все в надежде, что это поможет вам принять осознанное решение, не беспокоясь.

Введение: что такое сайдинг?


В архитектуре сайдинг относится к материалу, который покрывает внешнюю часть внешней стены здания.Его цель не только защитная, но и эстетическая модернизация вашего дома.

Если вы хотите улучшить защиту от солнца, снега, дождя или просто освежить внешний вид своего дома, улучшив его очарование, замена сайдинга — всегда хороший способ сделать это.

Доступно множество вариантов сайдинга — все зависит только от того, какой материал вы предпочитаете, и, конечно же, от вашего бюджета. Их популярность варьируется, но каждого из них можно найти где-нибудь по всему миру.

Этот выбор основан на наиболее распространенных вариантах в Европе и Северной Америке. Наибольшей популярностью пользуются сайдинг из винила , металла, дерева, кирпича, камня, и штукатурки . Я постараюсь подробно рассказать об их плюсах и минусах, чтобы помочь вам решить, что лучше всего подходит для вашего дома.

1. Каменный сайдинг

Каменный сайдинг — один из самых старых материалов , используемых для строительства домов.Самое начало его было найдено в Римской империи. Римляне использовали гранит, мрамор, травертин, известняк и сланец. Тип используемого камня зависел от вида камня, естественно доступного в определенной области.

Каменный шпон — также один из старейших способов сохранить элегантность и аутентичность внешнего вида вашего дома. В начале 19 века в обиход вошла тонкая каменная обшивка . В настоящее время у вас есть широкий выбор, и все зависит от бюджета и того, какой стиль вы ищете.

Сегодня существует множество видов сайдинга из камня. Вы можете выбирать не только между разными типами камня, но и предпочитаете ли вы натуральный или искусственный (искусственный) вариант. Современная промышленность предлагает большой выбор высококачественного искусственного камня. Обычно на расстоянии не отличить.

1.1. Сайдинг Solid Stone

Solid Stone придаст вашему внешнему виду долговечность и классический вид. К настоящему времени он претерпел множество улучшений, и его намного проще транспортировать и устанавливать, чем раньше.И последнее, но не менее важное: вы можете легко переработать его — повторно использовать в другом месте в случае переезда.

Этот тип сайдинга имеет очень долгий срок службы , он намного прочнее других материалов, таких как дерево, и не требует ремонта или замены. Однако установка намного дороже, так что имейте это в виду при сравнении с другими вариантами.

1.2. Каменная облицовка


Каменная облицовка разрезается на меньшие, конкретные размеры, требуемые владельцем.Обычно он изготавливается из гранита , устойчивого к образованию трещин. Этот вид камня подходит для холодного климата, так как он водо- и морозоустойчив. Необходим профессиональный монтаж, так как процесс может быть долгим, сложным и занимать много времени. Однако если все будет сделано правильно, у вас будет красивый и качественный экстерьер.

1.3. Панели из шпона Siding

Еще одним вариантом из натурального камня является облицовка панели .В сайдинге из шпоновых панелей используется простая технология панельной системы, которая упрощает и ускоряет процесс установки. Он бывает разных цветов и размеров. Только будьте осторожны при выборе, ведь не все разновидности подходят для внешнего сайдинга.

1.4. Имитация камня

Если вам не нравится натуральный камень по финансовым или другим причинам, вы можете выбрать один из двух альтернативных вариантов. Искусственный камень изготовлен из пигментов для бетона .Он на дешевле натурального камня на , хотя и обладает такой же прочностью. Его также намного проще установить. Однако эстетическая привлекательность искусственного тона бетона не так аутентична, как у натурального камня.

Еще одна имитация камня — пенополиуритан Камень . Это пенообразный материал, изготовленный из ингибиторов ультрафиолетового излучения, антипиренов и полиуретана. Он выглядит так же, как настоящий камень, пока вы его не коснетесь.Однако, хотя это самый дешевый вариант, его надежность может быть самой низкой, что делает его финансово обременительным в долгосрочной перспективе.

2. Кирпичный сайдинг

Помимо красного кирпичного сайдинга, традиционно используемого в Великобритании, в настоящее время существует множество вариантов облицовки кирпичом. Вы можете выбирать между сайдингом из настоящего и искусственного кирпича, они бывают разных цветов и текстур.

Кирпичные дома сегодня — это, как правило, деревянные дома с облицовкой из декоративного кирпича .Настоящие кирпичные дома начали выходить из моды около века назад. Новые виды облицовки кирпичом часто называют тонким кирпичом . Они сделаны из бетона , а не из глины, и укладываются они больше как керамическая плитка. Сзади должно быть свободное пространство не менее 1 дюйма, помогающее стеновой сборке отводить влагу.

При традиционном методе кирпичной кладки используется полнотелый кирпич. В отличие от тонких слоев кирпичного шпона, это не только внешняя стена, но и поддерживает весь дом.

При правильном уходе кирпичный сайдинг может служить почти вечно. В этом случае надлежащее обслуживание — это только периодическая мойка под давлением. Кроме того, не тускнеет со временем , наоборот: с точки зрения эстетики он довольно хорошо стареет. Кирпичный сайдинг также атмосферостойкий и огнестойкий.

Единственный минус подбора сайдинга такого типа — высокая цена — как на монтаж, так и на сам материал (кирпич). Но как только вы за это заплатите, ваш дом будет в безопасности на долгие годы.

3. Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг — это самый распространенный сайдинг в архитектуре Великобритании и Австралии . Это прочный и долговечный, с низкими эксплуатационными расходами. Это композитный материал из цемента и целлюлозных волокон, который заменил асбест, который использовался до 1980-х годов из соображений безопасности.

Фиброцемент устойчив к гниению и насекомым. Однако влага и загрязнения могут повредить его, поэтому его следует перекрашивать каждые 10-15 лет , в зависимости от местных климатических условий.Благодаря своей огнестойкости он широко используется по всей Австралии.

Одним из преимуществ фиброцемента является то, что его можно сделать так, чтобы он выглядел как любой другой материал, даже дерево, но с более длительным сроком службы, чем многие другие. Как и бетон, он используется в современной архитектуре и обычно контрастирует с входной дверью из натурального дерева, например, чтобы придать современный вид.

4. Штукатурный сайдинг

Штукатурка или штукатурка — это традиционный строительный материал, изготовленный из цемента, песка и воды.Он наносится влажным, а затем затвердевает до плотного твердого вещества. Исторически еще из Древнего Египта и Римской Империи его использовали как декоративное покрытие и как скульптурный материал.

В настоящее время для наружной отделки используется лепнина. Он обеспечивает прочный и прочный сайдинг для дома. Это низкие эксплуатационные расходы и огнестойкость, что делает его безопасным вариантом. Однако лучше использовать его в условиях сухого климата , так как он плохо переносит влажность и влажность.

Во время инсталляции ему можно придавать различные текстуры и формы, создавая различные архитектурные стили.Его можно покрасить в любой цвет, который вы только можете себе представить, и его можно смешивать по-разному для создания разных текстур.

5. Металлический сайдинг — алюминий и сталь

Алюминий в качестве материала для наружного сайдинга стал сокращаться с тех пор, как винил стал преобладающим из-за его цены и доступности. Однако алюминий, как и винил, довольно прочен — более 50 лет. Тем не менее, его можно легко повредить из-за его мягкости, особенно если он дешевый и тонкий.

Стальной сайдинг — самый прочный выбор по сравнению как с алюминием, так и с винилом. Он обладает сильной устойчивостью к влаге и царапинам, так как он более твердый. Также сталь хорошо держит цвет и редко ржавеет. Однако он дороже алюминия и сложнее в установке из-за его состава. Но как только вы его установите, вам не придется долго об этом думать.

В целом, металл — отличный выбор для тех, кто живет в влажных или очень холодных областях из-за его природных свойств.

Если вы живете в жарком районе, алюминий не лучший вариант, так как он расширяется при нагревании и может создавать шум. То же самое и с районами с сильным ветром. В таких регионах может быть лучше выбрать для дома другой сайдинг.

6. Бетонный сайдинг

Другой высокоэффективный изоляционный вариант для вашего дома — это бетонный сайдинг.

Бетон состоит из цемента, воды, песка, гравия, и песка .В результате получается густая смесь, затвердевающая при высыхании. Когда он затвердевает, он становится одним из самых прочных материалов для сайдинга, который может прослужить более века. Еще одним преимуществом является то, что вы можете придавать этой смеси разные формы и размеры.

Бетонный сайдинг типичен для современного минималистского стиля строительства. Считается одним из символов современной архитектуры. С момента своего появления бетон изменил способ проектирования и строительства зданий.

Стоимость его обслуживания очень низкая, в то время как установка может быть довольно дорогой из-за своего состава.Однако это один из наиболее эффективных и экономичных способов строительства энергоэффективных зданий, особенно в долгосрочной перспективе.

Достаточно устойчива к пожарам и наводнениям. Это также очень изолирующий материал, поэтому он может снизить ваши расходы на отопление и охлаждение.

7. Деревянный сайдинг

Один из самых узнаваемых типов сайдинга во всей Северной Америке, включая США и Канаду, — это деревянный сайдинг .Это в основном из-за давних традиций деревянного строительства и обработки древесины на континенте, особенно в тех частях обеих стран, которые богаты лесами.

Деревянный сайдинг бывает разных форм и стилей. Самыми популярными породами древесины, используемой для наружного сайдинга, являются кедр, кипарис, сосна, пихта, ель, красное дерево, а также инженерная древесина. Некоторые из них предпочтительны из-за их внешнего вида, а некоторые из них, потому что они устойчивы к гниению и разложению. Вы сами выбираете свои приоритеты.Какой бы сорт дерева вы ни выбрали, важно регулярно ухаживать за ним, окрашивая и герметизируя его, чтобы избежать влаги и повреждений и сохранить его качества.

7.1. Сайдинг из кедра


Древесина кедра устойчива к гниению и зернистости, что увеличивает вашу первоначальную стоимость, но делает ваш сайдинг более долговечным.

7.2. Сайдинг из сосны


Другой популярный вид сайдинга из дерева — сосна. В отличие от кедра не устойчив к гниению. Считается дешевле пихты.Сосна — дерево легкое и упругое, при укладке его можно немного гнуть. По этой причине он хорош для украшения.

7.3. Ель сайдинг

Ель — еще одна древесина хвойных пород. Он разделяет большинство характеристик с сосной, включая разумную цену. Если вы живете на Восточном побережье, ель может быть вашим лучшим выбором для деревянного сайдинга, поскольку она используется в качестве замены сайдингу из сосны.

7.4. Сайдинг из пихты

На Западе вместо ели используют пихту. Он также мягкий, легко режется и укладывается, и придает зданию довольно деревенский вид.Красное дерево также доступно на Западе, но оно дороже и его трудно найти где-либо еще. Благодаря богатой текстуре и смоле он применим во всех климатических условиях. Кроме того, он не требует особого ухода.

7,5. Стили деревянного сайдинга

Существует несколько стилей деревянного сайдинга. Среди вариантов горизонтального сайдинга наиболее распространенными являются бревенчатый сайдинг, голландская набивка и черепица.

7.5.1. Варианты горизонтального сайдинга
7.5.2. Бревенчатый сайдинг

Бревенчатый сайдинг — культовый, деревенский североамериканский тип сайдинга.Если вы правильно за ним ухаживаете, он может длиться довольно долго. Обычно он используется для коттеджей и горных домов, но вы всегда можете нарушить эти правила и установить его у себя дома.

Если вы хотите добиться еще более деревенского вида, то вы можете выбрать деревянную черепицу или вибрационную плитку . Он дороже других видов деревянного сайдинга. Более дешевый вариант — имитировать их из другого материала, например из цемента или винила. Однако ни винил, ни цемент не могут заменить аутентичный деревянный слепок деревянной черепицы.

Так называемый голландский круг придаст вашему дому классический вид. Это, вероятно, самый популярный деревянный сайдинг, потому что его легко комбинировать с разными типами сайдинга в одном здании.

7.5.3. Варианты вертикального сайдинга

С другой стороны, вертикальный деревянный сайдинг в последнее время стал приобретать все большую популярность во всех Соединенных Штатах. Он сочетает в себе деревенский стиль с более современным дизайном, поэтому его можно использовать в домах в загородном и амбарном стиле, а также в домах в современном стиле, придавая им щепотку простоты и элегантности.

8. Фахверковый сайдинг

Отличительными чертами так называемого дома в стиле Тюдоров является фахверковый внешний вид . Сегодня желателен только декоративный эффект фахверка. Это означает сочетание лепнины или орнаментальной кирпичной кладки и отделки из искусственного дерева, а не тяжелой древесины.

Плиты наносятся на поверхность стены, как правило, в некоторой версии старого структурного рисунка.Заполнение стен выполняется из лепнины или кирпичного сайдинга, но теоретически можно комбинировать любой понравившийся материал.

Исторически наиболее известными странами этого архитектурного стиля были Германия и Китай, но с течением веков он распространился по всему миру. Стиль создает ностальгическую и сельскую атмосферу.

9. Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг состоит из пластиковых листов , в основном из ПВХ-смолы .Однако его химическая формула может варьироваться от одного производителя к другому. Это один из наиболее распространенных вариантов замены деревянного сайдинга в жилых домах в США и Канаде. Виниловый сайдинг иногда делает канадские и американские семейные дома похожими на дом огра из какой-то старинной сказки.

Основным преимуществом этого сайдингового материала является его долговечность , а также низкие требования к техническому обслуживанию. Нет необходимости ремонтировать или перекрашивать дом.Его следует только периодически промывать под давлением и проверять.

В отличие от дерева, винил не впитывает влагу и не гниет, и он бывает разных цветов, поэтому вы всегда можете выбрать тот, который вам нравится.

Виниловый сайдинг был установлен в Огайо в качестве замены алюминиевого и деревянного сайдинга в 1950-х годах. По этой причине он считается одним из символов жилой архитектуры в пригородах Америки, рожденным оптимизмом той самой эпохи, которая породила миф об американской мечте.

Однако, как и в американской мечте, проблема с винилом заключается в его устойчивости. Пластик — это нефтепродукт, а ПВХ не подлежит вторичной переработке и не разлагается в окружающей среде. Есть некоторые свидетельства того, что он может выщелачивать и определенные химические вещества. Тем не менее виниловый сайдинг для небольших домов можно считать лучшим вариантом, чем древесина, заготовленная из экологически чистых материалов.

9.1. Стили винилового сайдинга

Существует множество стилей винилового сайдинга и множество способов его установки.

Первый и самый узнаваемый — это вагонный сайдинг , часто называемый горизонтальным или внахлест, который берет свое начало с колониальных времен.Идея этого стиля — имитировать деревянную фактуру. Устанавливается таким образом, чтобы узкие доски накладывались друг на друга.

Голландский сайдинг внахлест создает более сильную тень между досками, что делает его более эффективным с точки зрения отвода воды.

Бисерный шовный сайдинг считается более роскошным, чем традиционный. Его планки имеют по нижнему краю закругленную выемку. Благодаря этой детали линии хорошо видны. С винилом вы также можете имитировать другие традиционные варианты сайдинга, такие как сайдинг из кедра и бревенчатый сайдинг, придавая ему такой же, но улучшенный вид.

10. Стеклянный экстерьер

Поскольку сайдинг не является подходящим термином для установки наружных стеклянных стен, мы будем называть его просто стеклянным экстерьером . Это один из самых современных, самых дорогих и стильных вариантов сайдинга на сегодняшний день.

Стеклянная стена обеспечивает хороший свет даже в дождливый день. В вашу комнату будет поступать естественный свет, независимо от того, светит солнце или нет.

Тем не менее, у вас должен быть щедрый бюджет, так как этот стеклянный фасад довольно дорогой.С другой стороны, он может быть энергоэффективным. Это позволяет экономить электроэнергию, не используя внешнее освещение в течение большей части дня. Зимой внешние стеклянные панели могут обеспечивать пассивное отопление в зимние месяцы, используя энергию солнца для обогрева вашего дома.

И все же у стеклянного сайдинга есть очевидные недостатки. Среди них требования к уборке, высокая стоимость и отсутствие уединения. Но для некоторых преимущества наличия бесконечного окна в собственном доме могут быть бесценными.

На вынос

Выбор одного варианта сайдинга для дома — непростая задача — если вы склонны проявлять нерешительность при ремонте дома, приготовьтесь к множеству вариантов сайдинга.

Всегда желательно знать каждую деталь выбранного вами материала, прежде чем принимать окончательное решение. Поскольку внешний сайдинг является важным и долгосрочным обязательством, необходимо проинформировать себя.

Для тех, кто живет в канадских прериях, лучше всего подойдет деревянный сайдинг.Для жителей Юга виниловый сайдинг может быть лучшим выбором. Если вы решили построить дом на греческом острове (вам повезло!), Сайдинг из камня может оказаться наиболее логичным вариантом для экстерьера вашего дома.

Современные технологии позволяют выбирать между множеством цветов, фактур и размеров практически любого материала. Какой бы материал вы ни выбрали, всегда руководствуйтесь собственным стилем. Не менее важно, что мы никогда не должны пренебрегать и фактором защиты окружающей среды.

Какой ваш любимый вид сайдинга для дома и почему? Дайте нам знать в комментариях и начните обсуждение.

6 лучших вариантов наружного сайдинга

Сайдинг — отличный способ добавить цвет и выразительность вашему дому. В наши дни существует множество вариантов, которые помогут вам создать идеальный фасад, и вы должны тщательно выбирать. Хотя эстетика всегда важна, вы также должны учитывать долговечность материала, его водонепроницаемость, простоту установки и универсальность.

«С функциональной точки зрения сайдинг обеспечивает защиту», — говорит архитектор Эми А.Альпер. «С архитектурной точки зрения сейчас есть интерес к использованию различных материалов, чтобы выделить особые особенности дома. Например, использование камня или западного красного кедра для выделения входа».

Низкая стоимость, универсальность и простота ухода за виниловым сайдингом помогли ему стать самым популярным сайдингом в Соединенных Штатах. Хотя некоторых профессионалов в области дизайна и домовладельцев отталкивает «пластиковый вид» некоторых продуктов из винилового сайдинга, разнообразие доступных цветов и стилей помогает объяснить популярность этого сайдинга.

«Технология сильно изменилась, даже за последние пять лет, — говорит Макс Бумгарднер, менеджер по продажам Sutton Siding & Remodeling, Inc.». «Все производители соревнуются, чтобы предложить лучший продукт».

Требуется несколько инструментов для установки и доступен в магазинах товаров для дома, это вариант для тех, кто ищет продукт для самостоятельной работы. Поскольку ошибки могут стоить дорого, обязательно следуйте инструкциям производителя и воспользуйтесь онлайн-видео с практическими рекомендациями.

Обычно используемый для экстерьеров бунгало, Кейп-Код и коттеджей, деревянный сайдинг имеет богатый вид и долговечен при правильном уходе. Если вам нравится этот внешний вид, имейте в виду, что он требует периодического ухода (мелование и окраска или окрашивание, чтобы предотвратить повреждение погодными условиями) и подвержен нападениям насекомых или грызунов. В зависимости от ухода, ваш сайдинг из богатой древесины может прослужить от 10 до 100 лет.

Деревянный сайдинг выпускается в виде вагонки (также известной как сайдинг внахлест или фаска), а также в виде гальки и черепицы.В обшивке вагонкой используются деревянные доски, установленные горизонтально, причем верхняя часть перекрывает нижнюю. Западный красный кедр и красное дерево, древесина, известная своей привлекательностью и долговечностью, считаются лучшим выбором.

Более однородный вид, но более тонкий, чем тряска, черепица обеспечивает гладкий и однородный вид. Их можно разрезать на разные формы, чтобы добавить визуального интереса к вашему внешнему виду. Некоторые производители также предлагают черепицу, обработанную огнестойкими химикатами, что часто требуется в местах с повышенным риском.Обязательно ознакомьтесь с местными правилами в вашем районе.

Деревянный сайдинг обычно стоит от 5 до 10 долларов за установленный квадратный фут. Это не учитывает дополнительные расходы на покраску или окрашивание.

Настоящий кирпич из обожженной глины бывает разных размеров и текстур. Кирпич обычно встречается на фасадах коттеджей в колониальном, тюдоровском и английском стиле, обеспечивая красивый вид, который использовался на протяжении сотен лет и выдержал испытание временем.В наши дни кирпичный сайдинг обычно представляет собой шпон, построенный за пределами деревянной каркасной конструкции дома, с раствором, используемым для скрепления кирпичей.

Поскольку вода может проникать через облицовку кирпича, мембрана, установленная между облицовкой кирпича и домом, может защитить конструкцию. В нормальных условиях и при правильной установке кирпичный сайдинг может прослужить жизнь вашему дому. Установка кирпича трудоемкая, поэтому стоимость выше, чем у других вариантов сайдинга.

Как правило, кирпичный сайдинг стоит от 6 до 15 долларов или больше за квадратный фут установленной площади.

Фиброцементный сайдинг, имевший вид кирпичной кладки, лепнины или дерева по более низкой цене, стал популярным выбором сайдинга для многих домовладельцев. Фиброцементный сайдинг не требует ухода, негорючий и термитостойкий. Доступен в различных стилях и фактурах, настоятельно рекомендуется заводская окраска или отделка.

С другой стороны, фиброцементный сайдинг может столкнуться с возможными проблемами, связанными с влажностью, а старые дома, построенные до конца 1980-х годов, могут иметь сайдинг, содержащий асбест, для удаления которого требуется профессиональный подрядчик по сокращению выбросов.

Средняя стоимость составляет от 6 до 12 долларов за установленный квадратный фут (стоимость выше с отделкой), а срок службы сайдинга составляет от 25 до 50 лет, в зависимости от производителя.

Традиционная штукатурка изготавливается из строительного песка, портландцемента, извести и воды. Водонепроницаемая защитная бумага и экран из оцинкованного металла наносятся на деревянные стены перед добавлением штукатурки, чтобы обеспечить хорошую основу для штукатурки и защитить стены под ней. В то время как лепнину можно наносить на дома с кирпичными и каменными поверхностями, классический вид обычно встречается на экстерьерах Средиземноморья, ранчо и испанских миссий.

Поскольку штукатурка очень жесткая, тщательная установка может снизить вероятность появления нежелательных трещин.Когда штукатурный сайдинг правильно установлен и обслуживается, он может прослужить весь срок службы дома.

Камень и облицованный камнем сайдинг

Естественная красота и долговечность таких камней, как гранит и известняк, привлекают домовладельцев, которым нужен сайдинг, который добавляет текстуру и визуальный интерес к их внешнему виду. Поскольку камень дороже, чем другие варианты сайдинга, и его сложно добавить в существующий дом, следует учитывать соображения по поводу затрат.

Более легкий и менее дорогой, чем натуральный камень, сайдинг из каменного шпона изготавливается из натуральных и синтетических материалов. Есть много доступных стилей, которые помогут сделать ваш дом более привлекательным. Ежегодная уборка с помощью шланга и осмотр сайдинга помогает гарантировать, что он прослужит вам всю жизнь.

Средняя стоимость камня составляет от 10 до 30 долларов за установленный квадратный фут, и при правильном уходе он может прослужить весь срок службы дома.

50 потрясающих идей обшивки дома

Внешний вид вашего дома или здания так же важен, как и его фундамент или его интерьер. Вот почему так много людей уделяют такое внимание подбору сайдинга, подходящего для своего дома или здания.

Идеи внешнего сайдинга для дома

Эти 50 идей внешнего сайдинга помогут вам увидеть, что можно сделать для создания долговечного, долговечного и красивого вида вашего дома.

1. Natural Neutrals

Облицовка дома не обязательно должна быть яркой или яркой, чтобы быть привлекательной.Иногда нейтральный тон, который предлагает зрителю цвет натурального дерева, может иметь такое же сильное влияние. В этом доме используется четкая белая отделка, чтобы контрастировать с нейтральным тоном сайдинга, создавая одновременно классический и естественный вид.

2. Комбинируйте и сочетайте

Ничто не говорит о том, что вам нужно покрыть свой дом или здание одним сплошным цветом или стилем материала. В этом здании есть три разных типа сайдинга: традиционный сайдинг внахлест, вертикальный шип с естественной окраской и архитектурные панели с контрастной отделкой, чтобы придать ему современный вид.

3. Призыв к дополнению

Дома, подобные этому, состоящие из двух отдельных зданий, лучше всего выглядят, когда архитектура подчеркивается различными типами сайдинга дома. Главное здание украшено современными архитектурными панелями и отделкой, в то время как в боковой пристройке используется естественный вертикальный сайдинг, создающий привлекательный контраст по цвету и стилю.

4. Природные акценты

Архитектурные панели могут создать потрясающий современный фасад любого дома.Тем не менее, чтобы внешний вид не становился слишком холодным, в качестве акцентов вокруг дверей и окон используется теплый сайдинг под дерево, создающий привлекательный вид.

5. Окна в мир

Окна в некотором смысле действуют как глаза дома или здания, давая вам возможность видеть все, а другим — смотреть внутрь. Слишком маленькие окна могут отвлекать от остального внешний вид здания; эти окна были визуально увеличены за счет вставки архитектурных панелей в остальную часть дома с более глубоким контрастным оттенком.

6. Теплый плинтус под дерево

Двухцветный сайдинг давно стал популярным способом отделки фасада дома. Этот экстерьер выводит его на новый уровень, смешивая не только два цвета, но и два стиля сайдинга. Светлые архитектурные панели в верхней части дома красиво контрастируют с установленным внизу сайдингом под дерево теплых тонов.

7. Много текстуры

Современным домам с их чистыми линиями и строгими углами иногда требуется больше текстуры на фасаде, чтобы оживить их.В этом доме используются не только архитектурные панели разных цветов спереди, чтобы добавить контраста, но и гофрированная панель, которая контрастирует как с гладкими панелями, так и с сайдингом внахлест сзади.

8. Интересные плоскости

Этот современный сайдинг прекрасно дополняет линии дома за счет контрастного цвета и формы панелей на отделке, чем на остальной части дома. В сочетании с оконными стеклами он придает внешнему виду большую визуальную привлекательность.

9. Теплая кровля

Глубокие прохладные серые тона этого сайдинга дома прерываются теплым деревянным сайдингом, обрамляющим террасу на крыше, а также на нижней стороне потолка и самой террасы крыши, давая это привлекательный визуальный контраст.

10. Незначительные изменения

При изменении формы или размера сайдинга дома вы можете создать более тонкий вид, сохранив одинаковый цвет во всем. Это здание состоит из кирпича, горизонтального сайдинга и архитектурных панелей, выполненных в одном оттенке серого для целостного вида.

11. Визуальная высота

Замена обычного сайдинга дома на этом флигеле архитектурной панелью над дверью визуально увеличивает высоту конструкции. Это еще больше усиливается за счет использования соответствующей панели на потолочных перекрытиях.

12. Домик на пляже с доской и обрешеткой

В то время как большинство людей склонны использовать вариант горизонтального сайдинга внахлест в своих домах, в некоторых домах для большого эффекта можно использовать доску и обрешетку.Этот пляжный дом имеет доску и обрешетку того же цвета, что и горизонтальный сайдинг на главном здании, для дополнительного интереса к собственности в целом.

13. Традиционное очарование

Архитектурные панели используются не только в современных зданиях. В этом традиционном коттедже они используются в качестве декоративного элемента под линией крыши. Выполненный в том же цвете, что и сайдинг внахлест, и подобран такой же белой отделкой, он добавляет легкий интерес к дому.

14.Выложенный черепицей

Колонны этого величественного дома украшены натуральным полевым камнем. Чтобы соответствовать текстуре и добавить интерес к остальному дому, черепица неправильной формы используется в качестве декоративного элемента того же цвета, что и сайдинг внахлест.

15. Призыв к берегу моря

Недвижимость на берегу моря должна соответствовать своему окружению по стилю и цвету. Этот дом сверху вниз обшит черепицей, что придает ему традиционный вид, идеально сочетающийся с окружающей средой.

16. Идеальная отделка

Иногда главная достопримечательность — не сайдинг дома, а отделка, которая помогает воплотить все в жизнь. В этом доме используются как архитектурные панели, так и массивная белая отделка, которая контрастирует с серым сайдингом и придает фасаду свежий, обновленный вид.

17. Тихий цвет

Вам не нужно использовать нейтральный цвет на обшивке дома, чтобы получить тонкий, сдержанный вид. Этот зеленый дом имеет достаточно цветов, чтобы быть интересным, но при этом имеет традиционный классический стиль и внешний вид.

18. Изменение направления

Нижняя часть этого дома отделана традиционным горизонтальным сайдингом внахлест. В верхней части есть широкая доска и рейка, что добавляет визуальной высоты и интереса к дому в целом.

19. Подбор окон

Декоративные элементы этого дома максимально сочетаются с размером, формой и расположением окон. Архитектурные панели и отделка имитируют внешний вид и форму окон там, где их нет, обманывая взгляд и придавая дому дополнительный интерес и стиль.

20. Выступающая отделка

Сохранение дома одного цвета сайдинга сверху вниз может привести к потере некоторых деталей и интереса. Вот почему использование смелой белой отделки поможет сделать ваш сайдинг эффектным и придаст ему безупречный вид.

21. Переключение сторон

Стороны этого дома имеют другой тип сайдинга, чем фасад. Архитектурные панели не дают внешнему виду стать однотонным и помогают визуально разделить длинные линии дома, добавляя интереса.

22. Текстурированный фасад

Чтобы дополнить дымоход камина из каменного камня в этом современном доме, используется черепица под кедр дополнительного оттенка, которая покрывает весь экстерьер. Текстура домашнего сайдинга уравновешивает полевой камень и помогает создать целостный вид.

23. Tone on Tone

Чтобы создать привлекательный внешний вид дома, вам не понадобится много причудливого сайдинга или декоративных элементов. В этом доме используется эффект тон в тон между сайдингом и отделкой, чтобы создать нежную, теплую привлекательность, которая притягивает взгляд.

24. Белый на белом

Белый цвет может быть очень ярким и четким в качестве цвета сайдинга дома, особенно когда он используется во всем здании, как этот дом. Белый на белом фоне придает коттеджу традиционный классический вид.

25. Длинные линии

Этот современный дом представляет собой смелый шаг за счет использования сайдинга внахлест двух цветов и размеров, движущихся длинными непрерывными линиями вдоль его фасада. Теплый сайдинг под дерево создает приятный контраст с более темными, почти черными частями дома.

26. Декоративная черепица

Большинство людей знакомы с черепицей под кедр как с прямой, так и с неровной кромкой. Но черепица может быть и декоративной, с полукруглым краем, как черепица, покрывающая башни этого дома.

27. Естественная привлекательность

Дома в естественной среде выглядят лучше всего, когда они отражают окружающую среду. В этом сельском доме для этого используется черепица неправильной формы, имитирующая кедр, цвет которой сочетается с естественными гранитными выходами поблизости.

28. Разнообразие внешнего вида

Иногда недостаточно просто использовать два цвета или два разных типа сайдинга дома, чтобы оживить недвижимость. В этом доме используются не только два цвета, но и два разных типа черепицы в дополнение к сайдингу внахлест для динамичного внешнего вида.

29. Облицовка под дерево

Есть что-то в естественном виде натурального дерева, особенно для вилл, замков и других курортов. В этом доме используется кедровая черепица под дерево и сайдинг того же теплого цвета, что создает расслабляющий и уютный вид.

30. Смешанные здания Смешанный сайдинг

Этот пляжный отель состоит из нескольких построенных вместе зданий. Смешивая и сочетая черепицу с доской и сайдингом одного цвета, он подчеркивает архитектуру и в то же время создает единый вид с ее расположением.

31. Смешанные материалы

Вам не нужно покрывать фасад дома одним материалом, чтобы он выглядел наилучшим образом. Иногда смешивание различных материалов дает вам желаемый вид.В этом доме используется традиционный сайдинг мягкого цвета в сочетании с юбкой из полевого камня, чтобы придать ему естественную привлекательность.

32. Викторианская элегантность

Викторианцы и другие старые дома используют множество декоративных элементов сайдинга и цветов, чтобы выявить свои лучшие качества. В этом доме используются три разных цвета, а также сочетание декоративной черепицы, сайдинга внахлест и архитектурных панелей, чтобы подчеркнуть его атрибуты.

33. Сайдинг бок о бок

Это свойство нарушено в центре дымоходом из полевого камня, который также является естественной точкой разделения сайдинга.Слева от дымохода используется традиционный сайдинг внахлест, а справа — черепица, добавляющая текстуру и детали.

34. Классическое охлаждение

Когда дело доходит до сайдинга вашего дома, иногда лучше меньше, да лучше. В этой собственности уже много чего происходит с разными линиями крыши и большим крыльцом. Таким образом, горизонтальный сайдинг внахлест, выполненный в классическом серо-коричневом цвете, не даст дому стать слишком загруженным.

35. Очарование фермерского дома

Когда архитектурный стиль вашего дома одновременно прост и определен, иногда ничего не остается, как работать с тем, что у вас есть.В данном случае это означает использование красивого красного цвета сарая, чтобы подчеркнуть привлекательность фермерского дома.

36. Верхний интерес

Обычно рекомендуется обращать внимание наверх, делая заявление на фасаде дома. Это свойство достигается за счет перехода на полукруглую черепицу посередине стены.

37. Фактурный интерес

В этом доме много текстуры, переходящей между черепицей, имитирующей кедр, и полевым камнем, используемым для экстерьера.Чтобы уравновесить это, архитектурные панели красиво выглядят в центральной части.

38. Различные размеры сайдинга

Этот дом имеет прохладный, тонкий внешний вид. В дополнение к светло-голубому цвету и белой отделке, он привносит визуальный интерес, переходя на более тонкий сайдинг из досок в верхней части, смешанный с более традиционной шириной внизу.

39. Нежные тона

Чтобы привлечь внимание вверх и максимально использовать высоту этого дома, на верхнем этаже используется немного более светлый цвет, чем тот, который используется ниже.В результате дом выглядит выше, чем он есть на самом деле, но придает ему визуальную привлекательность.

40. Обращение к крыльцу

Экранированная веранда может стать привлекательным элементом любого дома. Это свойство максимально эффективно за счет отделки крыльца теми же панелями, что и окна на остальной части фасада дома.

41. Clean Contemporary

Многие люди считают, что современный дом должен иметь что-то столь же гладкое, но это не обязательно.В этом доме с чистыми линиями используется тонкий горизонтальный сайдинг внахлест, чтобы подчеркнуть его плоскости и создать переходный эффект.

42. Создание точки

Этот дом имеет необычную линию крыши, которая поднимается вверх в центре дома, а затем снова над гаражом. Чтобы подчеркнуть это, он покрыт полукруглой черепицей того же цвета, что и остальная часть сайдинга дома.

43. Геометрический контраст

Линия крыши этого дома принимает несколько необычный угол.Чтобы контрастировать с этим и добавить дополнительную визуальную привлекательность, под ним используются архитектурные панели и сайдинг из досок и обрешетки, чтобы добавить линии, движущиеся по-разному.

44. Насыщенный цвет

Некоторые цвета действительно выделяются и выглядят лучше всего, когда они полностью насыщены, и зеленый — один из них. Этот дом оформлен в темно-зеленом цвете с белой отделкой, чтобы сделать его ярким.

45. Монохромный экстерьер

Цвет — не единственный способ выразить свой внешний вид.В этом доме для великолепного эффекта использовано сочетание черного, белого и серого, что создает монохромный вид, который приятно видеть.

46. Деревенский стиль

Горные домики и другие сельские здания иногда используют такие вещи, как очищенные бревенчатые колонны, чтобы помочь им вписаться в окружающую среду. Чтобы гармонировать с этими декоративными элементами, необходим натуральный сайдинг под дерево, чтобы усилить эффект.

47. Башня из кирпича

Холодный сланцево-серый сайдинг этого дома приобретает желанный контраст в красной кирпичной колонне в центре.Контраст между цветами и материалами добавляет легкий интерес, не подавляя свойства.

48. Изменение линий

Изменяя направление сайдинга в разных частях дома, вы также можете изменить то, как люди видят здание. В этом случае взгляд направлен вверх на секции доски и обрешетки, показывая также различные линии крыши.

49. Выступающие панели

В этом современном здании используется традиционный сайдинг внахлест на большей части фасада.Чтобы помочь ему усилить свой стиль, панель, сделанная из вертикального деревянного перекрытия корабля, выступает наружу, привлекая внимание.

50. Многосемейные Многослойные конструкции

Подобные городские дома, соединенные вместе, не обязательно должны идеально сочетаться друг с другом, чтобы выглядеть лучше всего. Вместо этого использование сайдинга разного цвета и стиля для каждого дома создает более индивидуальную и веселую атмосферу во всех домах.

Создайте свой собственный образ

Благодаря множеству способов использования сайдинга для оформления дома или бизнеса у вас не будет проблем с поиском подходящего варианта.Независимо от того, используете ли вы черепицу под кедр или традиционный сайдинг внахлест, у вас не будет проблем с завершением фасада вашего дома красивым, прочным сайдингом из фиброцемента.

4 самых популярных сайдинга для дома

Немногочисленные улучшения или ремонт дома могут улучшить характеристики, снизить привлекательность и ценность вашего дома, как новый сайдинг. Различные сайдинговые материалы появлялись и исчезали с годами, но некоторые стандарты остались, а также время от времени появлялись новички. Например, больше никто не использует асбестовый сайдинг, а композитный сайдинг из стекловолокна и ДВП был в значительной степени заменен винилом и новым стандартом — фиброцементом.

Вот особенности, цены и рекомендации по уходу за этими популярными материалами, а также неподвластные времени варианты из дерева и металла.

Деревянный сайдинг

Мало кто не согласится с тем, что деревянный сайдинг — один из самых привлекательных вариантов сайдинга для дома. Общие типы деревянного сайдинга включают деревянные доски, доски или панели и черепицу. Обшитый деревянной обшивкой сайдинг — один из старейших видов сайдинга, и вы можете увидеть его красоту во многих исторических домах.Основными недостатками деревянного сайдинга являются его дороговизна и относительно высокая потребность в уходе.

Эстетика

  • Деревянный сайдинг доступен в большом разнообразии стилей, текстур и отделок.
  • Деревянная вагонка или сайдинг с фаской внахлест горизонтальный и имеет стыки внахлест.
  • Деревянный сайдинг из досок или досок бывает вертикальным и выпускается в вариантах «доска и обрешетка», «доска на доске», а также канавка-паз или паз-паз.
  • Доска сайдинга также выпускается в версии из фанеры, часто называемой T1-11, которая представляет собой простую внешнюю фанеру с различной обработкой поверхности и рисунками канавок для имитации традиционного дизайна доски и обрешетки.

Характеристики

  • Деревянный сайдинг довольно легко отремонтировать, но его сложно установить поверх существующего сайдинга.
  • Дерево требует внешней отделки, например краски или морилки.
  • Может быть поврежден солнечными лучами, гнилью и насекомыми; он подвержен короблению и расщеплению.

Стоимость

  • Деревянный сайдинг стоит от умеренной до очень высокой. На национальном уровне средние затраты составляют от 3 до 10 долларов за квадратный фут, по данным крупной службы оценки затрат потребителей.Стоимость сильно варьируется в зависимости от породы дерева и стиля сайдинга и внешней отделки.
  • T1-11 — самый дешевый тип, в среднем: от 3,50 до 7,20 долларов за квадратный фут установлен.
  • Кедровая черепица и тряпка самые дорогие, в среднем от 6,50 до 13,75 долларов за квадратный фут.
  • Lap сайдинг может стоить от 2 долларов за квадратный фут для сайдинга из сосны или кипариса до 14 долларов за квадратный фут для красного дерева. Обшивка из кедра, самый распространенный тип, обычно стоит от 5 до 10 долларов за квадратный фут установленной площади.

Техническое обслуживание

  • Окрашенная отделка требует более тщательного ухода и хорошей подготовки к внешней окраске дома.
  • Деревянный сайдинг подвержен проблемам с покраской из-за влаги, если дом не проветривается должным образом.
  • Морилка обычно требует меньшего ухода, чем краска.
Spaces Images / Getty Images

Металлический сайдинг: алюминий и сталь

Потребности в высоком уходе, связанные с деревянным сайдингом, вызвали желание найти альтернативу.Алюминиевый сайдинг был первым, кто отвечал всем требованиям, и с годами он превратился в очень неприхотливый и популярный выбор сайдинга для новых домов. В последние годы доступность недорогой зарубежной стали привела к появлению стального сайдинга.

Горизонтальный алюминиевый и стальной сайдинг выпускается в виде горизонтальных полос, напоминающих деревянный сайдинг внахлест, который включает в себя монтажный фланец вверху для крепления гвоздями и соединяющуюся кромку внизу для защиты от погодных условий. Кровлю из оцинкованного профнастила также иногда используют для сайдинга домов в современном стиле.

Эстетика

  • Металлический сайдинг доступен в широком диапазоне стилей, включая горизонтальные и вертикальные полосы и панели, а также черепицу. На расстоянии металлический сайдинг сложно отличить от деревянного.
  • Этот сайдинг обычно включает заводскую отделку для максимальной коррозионной стойкости. Плоские, необработанные панели обычно оцинковывают для защиты от коррозии.

Характеристики

  • Металл обычно используется в качестве «модернизированного» сайдинга, и иногда его наносят непосредственно на деревянный сайдинг, когда стремление к минимальному обслуживанию побеждает эстетику или когда деревянный сайдинг серьезно поврежден.
  • Металл — прочный материал, но известно, что готовые окрашенные поверхности выцветают, выгорают и растекаются на кирпичных стенах под сайдингом. Новые версии, как правило, обладают более быстрой цветопередачей, чем их предшественники.
  • Metal теперь доступен с некоторыми специальными пластиковыми или виниловыми покрытиями для дополнительной устойчивости к выцветанию и атмосферным воздействиям.
  • Алюминий и сталь склонны к появлению вмятин и могут быть шумными.

Примечание: Когда этот тип сайдинга подгоняется к существующим зданиям, обычно под досками кладется слой фибровых панелей.Это добавит теплоизоляции стенам.

Стоимость

  • Сталь и алюминий без покрытия имеют умеренную стоимость. Средние затраты (материалы плюс установка) составляют от 3 до 6 долларов за квадратный фут для алюминия и от 4 до 8 долларов за квадратный фут для стали.
  • Алюминий с виниловым или пластиковым покрытием дороже.
  • Затраты на материалы могут сильно колебаться в зависимости от рыночных условий, тарифов и т. Д.

Техническое обслуживание

  • Сталь и алюминий — сайдинговые материалы, не требующие особого ухода.
  • Алюминиевый сайдинг с пластиковым или виниловым покрытием может иметь 35-летнюю гарантию.
  • Стандартный предварительно окрашенный алюминиевый сайдинг может побелиться.
  • Вмятины — распространенная проблема с алюминиевым или стальным сайдингом.
Ноэми Брана / Getty Images

Виниловый сайдинг

По мере продолжения поиска недорогого сайдинга, не требующего особого ухода, следующей эволюцией после алюминиево-стального сайдинга стало появление винилового сайдинга. Как и алюминий, виниловый сайдинг выпускается полосами со стыкованными краями.Для соединения и разделения полос сайдинга используется специальный инструмент, называемый застежкой-молнией.

Эстетика

  • Винил бывает разных стилей, включая горизонтальные и вертикальные панели, а также различные цвета.
  • Виниловый сайдинг доступен с различными текстурами, в том числе под дерево / гонт.

Характеристики

  • Винил, обычно используемый в качестве переоборудованного сайдинга, часто наносится поверх старого деревянного сайдинга.
  • Винил может трескаться в холодную погоду при ударе.
  • Правильная установка имеет решающее значение, иначе сайдинг покоробится или прогнется.

Примечание: Когда этот тип сайдинга подгоняется к существующим зданиям, обычно под досками кладется слой фибровых панелей. Это добавит теплоизоляции стенам.

Стоимость

  • От низкого до среднего — винил обычно дешевле алюминиевого или стального сайдинга. В среднем по стране для установки винилового сайдинга (материалы плюс рабочая сила) составляет от 3 до 8 долларов за квадратный фут.

Техническое обслуживание

  • Винил — это материал для сайдинга, не требующий особого ухода. Его не нужно красить, так как цвет равномерно распределяется по всему материалу.
  • При наличии трещин секцию сайдинга необходимо отремонтировать или заменить.
  • На продукцию более высокого качества предоставляется ограниченная гарантия сроком до 50 лет.
Грегори Хорн / Getty Images

Фиброцементный сайдинг

Цементно-волокнистый сайдинг — это новейшая разработка в области жилого сайдинга.Он прочный, не требует особого обслуживания и, поскольку изготовлен из перерабатываемых материалов, он экономичен. Фиброцементный сайдинг режет и монтирует как деревянный сайдинг. Некоторые из основных производителей этого продукта включают Allura (ранее CertainTeed), James Hardie Industries и Cemplank.

Эстетика

  • Фиброцемент наиболее близок к имитации текстуры натурального дерева и практически неотличим от некоторых деревянных сайдинговых материалов.

Когда окрашено

  • Дополнительные элементы отделки и столярные изделия также доступны для создания деталей дизайна дома.

Характеристики

  • Фиброцемент бывает загрунтованным или предварительно обработанным.
  • Доступен в вариантах досок со скошенной кромкой, черепицы или тряпки, а также в стилях лепных панелей.

Стоимость

  • Фиброцемент имеет умеренную и высокую цену. В среднем по стране установлено около $ 10 за квадратный фут. Хотя это больше, чем у винила или металла, сайдинг из фиброцемента служит очень долго, и вам, возможно, никогда не придется заменять его за то время, пока вы владеете домом.

Техническое обслуживание

  • Фиброцемент чрезвычайно прочен.
  • Материал не подвержен гниению или повреждению насекомыми.
  • Фиброцемент практически не требует обслуживания.
  • 50-летняя гарантия от основных производителей является обычным делом, и даже более длительный срок службы является обычным явлением.
gmnicholas / Getty Images

9 популярных видов сайдинга для экстерьера вашего дома

Тип сайдинга или другого строительного материала, который вы выбираете для экстерьера своего дома, должен подчеркивать характер и дизайн вашего дома.Например, вы не захотите устанавливать виниловый сайдинг на викторианском доме или дорогой деревянный сайдинг на доме на берегу моря, подверженном воздействию морской стихии.

Замена или ремонт сайдинга может быть дорогостоящим и трудоемким процессом, который стоит от нескольких долларов до 30 долларов и более за квадратный фут. Но если вы выберете что-то прочное, вы должны со временем сэкономить на расходах на обслуживание.

Срок службы различных видов сайдинга будет зависеть от климата, в котором вы живете.Некоторые типы сайдинга могут требовать периодической покраски или восстановления, а в случае резких перепадов температур другие типы сайдинга могут треснуть из-за расширения и сжатия.

Причины изменения внешнего вида вашего дома

Есть несколько причин, по которым вы можете решить, что пора сменить тип сайдинга в вашем доме:

  • Измените внешний вид: Новый сайдинг украшает дом и увеличивает его привлекательность.
  • Увеличение будущей стоимости при перепродаже: Новый сайдинг выгоден покупателям, поскольку он продлевает срок службы экстерьера дома.
  • Меньшие счета за коммунальные услуги: Добавление теплоизоляции под сайдинг создает барьер для влаги и предотвращает нарушение баланса внутреннего климата при температуре наружного воздуха.
  • Снижение затрат на техническое обслуживание: Новая покраска высококачественной краской может длиться более 10 лет, в зависимости от сайдинга. Новые типы сайдинга практически не требуют ухода.

Доступные типы экстерьеров дома

Для отделки экстерьера современных домов используются девять распространенных материалов:

1.Кирпич

Кирпич может прослужить столетие и более. Поскольку кирпич сделан из обожженной глины, он не горит и не подвержен сухой гнили. Если кирпич не является частью вашей первоначальной структуры, добавление кирпича обычно достигается путем установки кирпичной облицовки, также известной как облицовка кирпича, а не целых кирпичей.

Примечание

Уход за кирпичом включает в себя переориентацию, то есть замену раствора между кирпичами. Строительный раствор представляет собой смесь цемента, воды, извести и песка.

2. Штукатурка

Штукатурку можно наносить разными способами, но лучшим считается затирка вручную. Он может быть гладким, грубым или где-то посередине. Штукатурка должна быть водонепроницаемой. Если вода просочится под штукатурку, она отделит материал от дома.

При первом применении штукатурка наносится на проволочную сетку, деревянные рейки, бумагу и обшивку. Рекомендуется просушка между слоями. Допускается повторная штукатурка поверх оригинальной штукатурки.

3. Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг изготавливается из ПВХ или поливинилхлорида и бывает разных цветов. Панели устанавливаются снизу вверх, забивая оцинкованные кровельные гвозди через прорези в панели, обнажая шляпку гвоздя, чтобы панели могли двигаться. Винил расширяется и сжимается в жаркую и холодную погоду и должен свободно скользить из стороны в сторону. Два основных преимущества винила в том, что он недорогой и не требует покраски.

4. Алюминиевый сайдинг

Трудно отличить алюминиевый сайдинг от винилового, не касаясь их, поскольку они похожи друг на друга.Алюминиевый сайдинг стал популярным после Второй мировой войны.

Однако цвет может потускнеть и, в отличие от винила, алюминий может помяться. Он также расширяется и сжимается в зависимости от температуры. Алюминиевый сайдинг можно красить, и специалисты рекомендуют масляную краску поверх латекса.

5. Деревянный сайдинг

Деревянный сайдинг изготавливается различных типов, например, встряхиваемый, вагонный, одинарный или внахлест. Панели наносятся вертикально или горизонтально, а отделка варьируется от пятен до краски и герметиков.

Деревянный сайдинг следует укладывать поверх влагозащитного барьера, и некоторые подрядчики предлагают грунтовать заднюю часть дерева и его стороны, чтобы вода не просачивалась в древесину. Хотя древесина прекрасна, она требует ухода и может гнить.

6. Бревенчатый сайдинг

Обшивка дома бревенчатым сайдингом может сделать его похожим на бревенчатый дом без перестройки дома. Бревенчатый сайдинг бывает четверть- и полубревенчатой. Отделка гладкая, с узлами или, для придания подлинного вида бревенчатого дома, вырезанная вручную.

Некоторые сайдинги из бревен даже не из дерева, а напоминают дерево и доступны в виниле или стали. Обычный выбор древесины для сайдинга — сосна или кедр.

7. Стены из стеклоблоков

Стены из стеклоблоков не несущие. Их укладывают путем установки анкеров панелей на косяки, распорок вокруг проема и арматурных стабилизаторов панелей через каждый третий или четвертый ряд. Блоки закладываются в специальный раствор для стекла. Максимальный рекомендуемый размер стены из стеклянных блоков составляет около 144 квадратных футов.Стена из стеклянных блоков пропускает свет, но показывает внутренние тени с улицы. Рекомендуется обычное внешнее уплотнение.

8. Композитный сайдинг

Изготовленный сайдинг может быть изготовлен практически из любого материала и имитирует натуральное дерево. Некоторые композитные сайдинги изготавливаются из измельченной древесины, связующих веществ, клея и портландцемента. Джеймс Харди — известный производитель фиброцементных изделий, способных противостоять дождю, ветру, граду и насекомым. Этот сайдинг доступен в различных цветах и ​​имеет 30-летнюю ограниченную гарантию.

9. Каменный сайдинг

Камень использовался веками. Сегодняшние изделия из камня могут быть натуральными или имитируемыми. Лица из искусственного камня легче и проще в установке. Из всех доступных вариантов сайдинга настоящий сайдинг из камня — один из самых дорогих. В большинстве случаев используется первый слой, представляющий собой обшивку стен, покрытую водостойкой бумагой, поверх которой закреплена металлическая планка. Затем камень вставляется в раствор и кладется.

5 самых популярных типов сайдинга для дома

Внешний вид дома неизбежно нуждается в небольшом обновлении каждые 20 или 30 лет.Но выбор среди всех различных типов сайдинга дома включает в себя множество различных факторов. Прежде всего, вам нужно что-то, что защитит ваш дом еще 30 или более лет.

Замена или обновление сайдинга в вашем доме — одно из самых важных улучшений, которые вы можете сделать, чтобы повысить ценность своего дома. Вы также должны быть уверены, что получаете максимальную отдачу от своих денег при наращивании капитала.

Если вы пытаетесь сузить круг выбора подходящего сайдинга для дома, то вы попали в нужное место.В этой статье мы разберем пять самых популярных типов сайдинга и покажем вам некоторые другие варианты, чтобы вы могли взвесить все за и против. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

5 самых популярных видов сайдинга для дома

Просеивание различных типов сайдинга требует времени. Вы захотите узнать, какие варианты наиболее популярны, потому что они также, как правило, являются наиболее экономичными. Но вам также может быть интересно сравнить популярные типы с теми, которые обычно не встречаются, особенно если вы действительно хотите добавить немного пиццы к внешнему виду вашего дома.

Взгляните на эти пять самых популярных типов сайдинга для дома, чтобы лучше понять, что вы покупаете.

1. Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг представлен в различных стилях, фактурах и цветах, включая вертикальные и горизонтальные панели, а также стили деревянной тряски / черепицы. Стоимость от низкой до умеренной, в среднем от 3 до 8 долларов за квадратный фут (плюс рабочая сила). Самое замечательное в виниле то, что он не требует особого ухода и может прослужить до 50 лет.

2.Деревянный сайдинг

Деревянный сайдинг доступен в большом разнообразии стилей, отделок и текстур, но требует внешней отделки, такой как морилка или краска. Стоимость от умеренной до высокой, в среднем от 3 до 14 долларов за установленный квадратный фут. Поскольку дерево требует окраски или окраски, оно подвержено проблемам из-за влаги, если дом не проветривается должным образом.

3. Металлический сайдинг

Металлический сайдинг также доступен в широком диапазоне стилей, включая панели, вертикальные полосы и даже черепицу.Вы можете найти алюминиевый сайдинг по цене от 3 до 6 долларов за квадратный фут, а сталь без покрытия продается по цене от 4 до 8 долларов за квадратный фут. Сталь и алюминий — материалы, не требующие особого ухода, но на них могут появиться вмятины.

4. Фиброцементный сайдинг

Фиброцементный сайдинг при правильной установке очень похож на натуральное дерево. Он чрезвычайно прочен, но немного дороже для сайдинга. Вы можете установить сайдинг из фиброцемента примерно за 10 долларов за квадратный фут.

Этот материал не требует особого ухода и не подвержен гниению или повреждению насекомыми.Это может длиться до 50 лет.

5. Изолированный сайдинг

Изолированный сайдинг — это еще один вид винилового сайдинга с изоляционным слоем из пенополистирола или EPS. Благодаря пенополистиролу сайдинг приближается к вашему дому и, следовательно, лучше удерживает воздух, делая ваш дом более энергоэффективным. Многие домовладельцы сообщают о 20-процентном повышении энергоэффективности с помощью изолированного сайдинга.

Другие виды сайдинга

Некоторые типы сайдинга вообще не являются сайдингом, а представляют собой композиционный материал, который наносится на внешнюю поверхность вашего дома.В противном случае дом изготавливается с использованием сайдинга, соответствующего дизайну. Вот несколько вариантов, которые следует учитывать, если вы любите мыслить нестандартно.

Штукатурка

Штукатурка — популярный сайдинг в юго-западных регионах США для более сухого климата. Штукатурка плохо переносит влагу. Однако его очень легко поддерживать в сухом климате, и он хорошо очищается с помощью мойки высокого давления.

Штукатурка изготавливается из смеси извести или песка и цемента и может быть окрашена практически в любой цвет, который вы можете себе представить.

Кирпич

Brick выпускается в самых разных цветах, что дает домовладельцам множество вариантов на любой вкус. Это дороже, в зависимости от размера вашего дома, и установка также стоит дорого. Кирпич прост в уходе и долговечен, прослужит долго и дольше.

Бетон

Бетон наиболее известен своей долговечностью и прочностью, но следует также отметить, что бетон — один из самых энергоэффективных вариантов сайдинга, который вы можете иметь.Монтаж бетона — самая дорогая стоимость, связанная с этим видом сайдинга.

Камень

Наиболее распространенные типы камня, используемые для облицовки домов, включают плитняк, сланец, известь и гранит. Натуральный камень стоит очень дорого и требует профессиональной установки, но после установки не требует особого ухода и прослужит всю жизнь. Кроме того, у вас будет самый красивый дом в квартале.

Инженерная древесина

Инженерная древесина — это вид сайдинга, который более доступен по цене, чем настоящий, и служит от 20 до 30 лет.Одним из недостатков является то, что его нельзя окрасить или окрасить.

Стекло

Стекло — прекрасный и уникальный вариант для создания поистине роскошного и элегантного экстерьера (и интерьера) дома. Единственный недостаток — вы будете мыть окна всю оставшуюся жизнь!

Последние мысли

Выбор между различными типами сайдинга не должен быть утомительным процессом. Помните об этих списках, пока будете принимать решение, чтобы быть уверенным в своем окончательном выборе.

Картины своими руками из штукатурки: Картины из шпаклевки своими руками

Объемные картины своими руками из шпаклевки. Впечатляющие объемные картины от мастера шпаклевки

Объемные картины своими руками из шпаклевки. Впечатляющие объемные картины от мастера шпаклевки

Берни Митчелл (Bernie Mitchell) — отделочник из Онтарио, который работает на стыке искусств: скульптуры, дизайна и освещения. Он создает эффектные скульптурные изображения животных, птиц и природы. Впервые канадец стал экспериментировать с гипсокартоном в начале 1990-х годов. Сейчас он достиг такого мастерства, что собирается выпустить учебник и обучать всех желающих своему делу.

Берни — не самый первый, но самый известный художник, который работает в этой технике.

Все началось с того, что Митчелл научился финальной отделке стен. Овладев этой техникой, он стал использовать шпаклевку для создания рельефных скульптур.

Поделки из шпаклевки своими руками. Великолепная фоторамка из картона и шпаклёвки

На этот раз я покажу вам, как сделать восхитительную рамку для фотографий из картона и шпаклёвки.

Что для этого понадобится:

  • Гофрированный картон;
  • Алюминиевая фольга;
  • Канцелярский нож, ножницы;
  • Клей ПВА или грунтовка для стен;
  • Строительная шпаклёвка;
  • Акриловые краски и лак.

Шаг 1.

Прикладываем фотографию, для которой хотим сделать рамку, к гофрированному картону и обводим её. Здесь размер стандартный – 10*15 см.

Шаг 2.

Отступаем от прямоугольника с размером фото, небольшое расстояние (здесь оно 3 см) и получаем изображение рамки.

Шаг 3.

Вырезаем начерченную рамку канцелярским ножом по внешнему периметру. Внутреннюю же часть, нужно вырезать так, чтобы окошко получилось немного меньше размера фотографии, это исключит её выпадание из рамки в дальнейшем.

Шаг 4.

Очерчиваем лицевую часть с окошком, по внешнему периметру на другом куске картона. Вырезаем глухой прямоугольник. Эта часть будет задней частью фоторамки.

Шаг 5.

Теперь нам нужно вырезать три полоски из картона: одну длиной как длина рамки и две, чтобы дополнить, с учётом первой, две ширины рамки. Ну в общем на фото, думаю будет понятнее, что я имею в виду. И ещё важный момент – ширина этих полос, должна быть такой, чтобы между ними легко проходила фотография.

Шаг 6.

Обворачиваем лицевую часть рамки алюминиевой фольгой. Это нужно, для того, чтобы при дальнейшем шпаклевании, картон не размок и не покоробился при просушке. Так же можно закрепить фольгу на картоне, обмотав её ниткой.

Шаг 7.

Горячим клеем, склеиваем все части рамки.

Шаг 8.

Внутрь склеенной рамки, вставляем лист бумаги (чтобы не запачкать внутренне пространство шпаклёвкой) и, обезжирив поверхность с фольгой, шпаклюем её. Шпаклюем только часть с фольгой и боковые части, не забыв оставить свободной щель, куда будет вставляться фотография!

Шаг 9.

Объемные цветы из шпаклевки. Чудо-цветы из штукатурки — восхитительный декор, который хочется повторить уже сейчас

Раньше, когда речь шла о ремонте, а именно об отделке стен, первое, что приходило на ум, — это обои, ну или краска.

Конечно, и из этих материалов при правильном подборе можно сделать много чего интересного, но с появлением, а точнее выходом на наш рынок декоративных штукатурок горизонты возможностей в декоре расширились до небывалых пределов.

С помощью декоративной штукатурки мастера создают не только фактурную отделку стен, но и действительно восхитительный декор для дома : объемные цветы, градиент, кору дерева и даже целые картины! Итоговый рисунок зависит только от предпочтений хозяев.

© DepositPhotos

В последнее время огромную популярность стремительно набирает скульптурная живопись декоративной штукатуркой . Данный вид работ нельзя отнести к ремонтным, ведь это самое настоящее искусство! А самое приятное, что всё не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Посмотрев технологию и потренировавшись в течение получаса, даже тот, кто не обладает особыми художественными задатками, сможет создать такую красоту для своего дома.

А перед тем как увидеть сам процесс создания, редакция «Так Просто!» предлагает тебе ознакомиться с 10 вдохновляющими примерами работ в технике скульптурной (рельефной) живописи . Уже присмотрела себе парочку идей для гостиной!

Декоративная штукатурка в интерьере

  • Скульптурную живопись также называют объемной живописью , ведь создаваемые картины получаются не плоскими (как в случае с работами художников), а имеют объем (как в случае с работой скульпторов).

  • Ты только посмотри, как же это красиво!

  • Подготовительные работы для создания такой красоты не представляют собой ничего сложного. Нужно стандартно подготовить поверхность для фактурной декоративной штукатурки (очистить и выровнять, если требуется) и иметь сам раствор.

    Для этих целей подойдет любой фактурный материал, с которым удобно работать. Главное, чтобы он был белый! Нужна пластичная масса, которой легко придавать желаемую форму.

  • Ну, а это — целый триптих. Стильно и красиво, не правда ли?

  • В данной технике используется штукатурка, усиленная синтетическими и целлюлозными волокнами, которые позволяют создать достаточный объем даже для тонких элементов.
  • Скульптурная живопись декоративной штукатуркой может осуществляться различными способами, а возможным узорам нет числа. Всё зависит от фантазии исполнителя, поэтому нет универсального рецепта создания такого покрытия.

  • Удивительное великолепие!

  • Украсить такими цветами можно что угодно: от стен и декоративных панно до часов и шкатулок.

  • А эти идеи обязательно сохраню, чтобы показать их мужу!

  • Для окрашивания белой штукатурки мастера используют обычные акриловые краски. Причем смешиваются они зачастую на одноразовой тарелке.

    Штукатурка выкладывается кучкой на пластиковую палитру. Набрав ребром мастихина краски, нужно растянуть штукатурку по палитре (сверху вниз), одновременно неравномерно ее окрашивая.

  • А чтобы понять, как создать такую красоту, посмотри эти

    Совет редакции

    Чтобы уменьшить затраты, существует много интересных рекомендаций, секретов и даже уловок, которые здорово экономят деньги при ремонте квартиры. Особенно это касается тех, кто ограничен в средствах.

    Предлагаю тебе узнать 5 гениальных способов, как преобразить интерьер с помощью нестандартной покраски стен. Суперполезные подсказки для тех, кому грозит ремонт.

    Как видишь, совсем не обязательно быть профессиональным декоратором, художником или маляром, чтобы наполнить свой дом красивыми деталями и сделать стены квартиры яркими и необычными.

    Испробуй этот необычный способ декора для своего дома и не забудь поделиться собственным опытом с друзьями.

    Рисование шпатлевкой при помощи шприца. Медсестра рисует картины шприцами с краской — это талантливо!

    У Кимберли Джой Магбануа всегда был талант к рисованию, но она никогда не проходила никакие курсы и не училась в художественной школе. Вместо этого она начала работать медсестрой и даже не думала, что однажды будет совмещать свою профессию с хобби. Она открыла для себя совершенно новое художественное направление — рисование шприцем.

    24-летняя медсестра из Вальядолида, Филиппины, говорит, что у нее появилась идея использовать шприцы в искусстве около года назад, когда она делала инъекцию пациенту. Некоторое время Кимберли писала картины ручками и карандашами, но всегда хотела рисовать на настоящем холсте, и шприцы показались ей просто идеальным инструментом для этого.

    Методом проб и ошибок Кимберли удалось усовершенствовать свою технику рисования шприцами. Она продолжает работать медсестрой, но теперь она еще и знаменитый художник.

    Процесс создания картины начинается с того, что Кимберли рисует контур и закрашивает фон черным цветом, а уже потом начинает рисовать, используя шприцы, заполненные краской. Обычно работа занимает 3-5 часов, в течение этого времени художница несколько раз меняет иглы, потому что они забиваются краской.

    Кимберли утверждает, что рисовать шприцами не так просто, как многие могут подумать: помимо того, что она должна четко контролировать движения, нужно с определенной силой давить на стержень, иначе есть риск испортить картину.

    Необычное творчество Кимберли уже завоевало популярность в социальных сетях. На нее подписались тысячи человек в Facebook и Instagram.

    Видео подробный мастер класс. Объемная картина из декоративной штукатурки.

    как сделать своими руками объемные панно и барельефы

    Вы когда-нибудь задумывались, на сколько древним является искусство настенной живописи? Пожалуй, с самого зарождения человечества, начиная от наскальных рисунков, человек украшает стены своего жилища всевозможными изображениями.

    Объёмные картины, — панно и барельефы наделены большим реализмом, чем плоские изображения. Цветы, деревья и животные, как бы застывшие в гипсе, притягивают взгляды и восхищают.

    В этой статье я хочу рассказать вам о технологии создания декоративных барельефов и объёмных рисунков из современных материалов, — штукатурки и шпаклевки. Разберём основные правила и приёмы при работе, а также крутые примеры готовых объектов, которые, возможно, и вас вдохновят сделать нечто подобное своими руками.

    Барельеф и панно

    Барельеф в переводе с французского значит «низкий рельеф». Это вид скульптурного рельефа, главная особенность которого — рисунок выступает над плоскостью на половину своего объема или менее. Если изображение более выступающее, то это горельеф — «высокий рельеф».

    К этому виду объемного рисунка относятся не только архитектурные украшения, но и любые другие изображения, например, на монетах или медалях.

    Панно — более приближенное к дизайну помещений понятие, это вид изобразительного искусства, когда на части стены или потолка создается рельефное монументальное произведение. Как правило, панно обрамляют орнаментом, багетами как картину.

    Пример, панно из гипса.

    Панно может создаваться в совершенно разных техниках: барельеф, мозаика, резная композиция, фреска (роспись по штукатурке) и т.д. Далее речь пойдет о объемных рисунках и картинах из гипса и штукатурки, т.е. о барельефе.

    Что такое лепнина

    К этому понятию можно отнести всевозможные декоративные накладки на стены: багеты, молдинги, потолочные плафоны, узорные розетки, разнообразные завитушки, пилястры (колонны на стене или в углах), фасадные карниза, накладные рустовые камни на углах дома и т.д.

    Лепнину для внутренних помещений часто отливают из гипса. Для фасада более практичны изделия из полиуретана, которые крепят на клей.

    Пример гипсовой лепнины — накладка на стену.

    Современная художественная штукатурка

    Для каждой эпохи характерны свои мотивы в настенной живописи. Техника исполнения барельефов также меняется со временем, современные объемные рисунки из штукатурки более сложные и детализированные благодаря новым материалам, более прочным и долговечным.

    Сюжеты картин из гипса условно можно поделить на несколько групп (примеры на фото):

    ▶ портреты, люди

    Красавица

    ▶ природа: растения, цветы

    Орхидеи

    ▶ животные и рыбы

    Тропические рыбы

    ▶ пейзажи, городские улочки

    Венецианский канал

    ▶ геометрические рисунки

    Симметричные линии

    Материал для барельефа

    Мнение эксперта

    Марина Занина

    Дизайнер интерьера

    Скажу сразу, что приемлемый результат в создании настенных панно можно получить из практически любой штукатурки (гипсовой и цементной) или финишной шпаклевки. Основное, на что стоит обращать внимание — это максимальная и минимальная толщина слоя материала по рекомендациям производителя. Выбирайте смеси исходя из ожидаемого результата: когда требуется идеальная гладкость — берите для барельефа финишную шпаклевку.

    Как выбрать смесь для художественной штукатурки?

    • Прежде всего, нужно выбирать по месту планируемых работ. применяются только для внутренних сухих помещений, т.к. гипс активно вбирает влагу и теряет при этом прочность. Материалы не боятся влаги, поэтому для фасада нужно брать только их.
    • Второе, на что обращать внимание, — толщина нанесения. Если планируете тонкие узоры и мелкие детали, то покупайте шпаклевку с самой маленькой допустимой высотой слоя. То же относится и к наибольшей толщине. Все современные штукатурки допускают нанесение слоем до 5 см. Если требуется больший слой, то советую выбрать Weber Vetonit Profi Gyps. Она допускает локально толщину до 10 см.
    • Также, картины и барельефы с большим объемом лучше начинать из штукатурки, она создаст прочный каркас. После формирования общих контуров рисунка детали и верхние гладкие слои выполняются из шпаклевки.

    Вот несколько проверенных материалов для выполнения рельефных картин и панно:

    НазваниеОсноваТолщина, ммПлюсы
    Кнауф Унифлотгипсовая1-5Очень гладкая, быстро схватывается.
    Кнауф Фугенгипсовая1-5Менее гладка, но «каменная» прочность.
    Сатентекгипсовая1-5Идеально гладкая, без зернистости. Легко обрабатывается.
    Волма Слойгипсовая5-30Хорошошо шлифуется, можно не шпаклевать. Удобная при нанесении, держит форму.
    Кнауф Ротбандгипсовая5-50Шероховатая, крепкая
    Волма Аквастандартцементная1-8Подойдет для сухих и влажных помещений. Жизнеспособность раствора до 2 часов.
    Вебер VHцементная1-4Крепкая шпаклевка для наружных работ

    Актуальные цены на шпатлёвку:

    Гипсовая шпаклевка

    В этом видео рассказано, какая штукатурка и шпаклевка из гипса лучше для объемных картин на стену.

    Необходимый инструмент

    Когда с материалом определились, нужно подобрать инструмент для работы. Рассмотрим основной минимальный набор мастера по барельефу.

    ▶ Шпатель и кельма. Это основной инструмент для нанесения штукатурного раствора на большие объемы и выравнивания поверхности. Узким шпателем удобно замешивать материал в небольших ведерках и накладывать на кельму.

    Где купить: любой строительный магазин.

    Венецианская кельма и шпатель «ласточкин хвост».

    О выборе венецианской кельмы для декоративной штукатурки подробно рассказано в .

    ▶ Мастихин — главный помощник в формировании контуров и деталей объемных картин. Мастихином наносят на стену небольшие порции пластичного раствора, подравнивают края, подрезают лишнее. Изначально этот инструмент использовался в живописи для смешивания и нанесения масляных красок, но пригодился и в барельефе, когда их стали делать из штукатурки, а не вырезать из цельного камня.

    Где купить: магазины для художников, в конц.товарах в отделе для хобби, интернет магазины (Алиэкспресс, например)

    Небольшие лопаточки — мастихины для декоративной лепки и художественной отделки стен.

    ▶ Стеки для прорезания.  Применяют их для того, чтобы снять излишки полностью или частично застывшего раствора, сделать углубление с аккуратными краями и другие всевозможные выемки. Такие стеки используют также в гончарном деле, при моделировании из пластилина.

    Двусторонние стеки для лепки.

    ▶ Дополнительный инструмент. Также вам может пригодиться стамеска по дереву. Рабочая кромка у них бывает прямая, скошенная, полукруглая. Выбирайте по ситуации, что и где вам нужно подрезать. Стамеской без труда можно снимать гипс и формировать рельефные поверхности.

    Наждачная бумага у меня всегда под рукой. Для грубой шлифовки я использую наждачку с зернистостью P 80-100; для доведения до идеальной гладкости беру с размером абразива P 180 или 240.

    Основы создания объемного рисунка

    Вот мы и подошли к основной и самой интересной части — созданию панно из штукатурки своими руками. Для начала разберемся с таким художественным понятием, как «линейная перспектива».

    Перспектива

    Перспектива нужна для того, чтобы на плоской стене показать глубину рисунка, т.е. воспроизвести третье измерение. В барельефе это используется далеко не всегда. Множество простых панно из штукатурки, например, цветы, можно выполнить, не прибегая к правилам перспективы.

    Простые правила линейной перспективы:

    • Дальние объекты (люди, дома, деревья) лучше делать в первую очередь, ведь ближние объекты на барельефе их могут частично перекрывать.
    • Линии на дальних объектах должны быть тоньше, чем на ближних.
    • Высота объекта показывает расстояние от него до нас. На дальнем плане все вещи меньшего размера, чем перед нами.

    Пример рисунка с линейной перспективой.

    Что важно соблюдать при построении перспективы.

    Линия горизонта всегда находится на уровне глаз человека т.е. 160-170 см от пола. Допустим, на стене изображена улица и идущие по ней люди. Рост взрослого человека примерно одинаковый; чтобы рисунок выглядел гармонично, нужно уровень всех персонажей, и ближе стоящих, и далее, выполнить на линии горизонта. Соответственно, сидящий человек или ребенок будет изображен ниже этой линии.

    Точка схода — это место на линии горизонта, в которое сходятся все линии, идущие параллельно земле: дорога, рельсы, уровень крыши дома, подоконники и т.д. (пример линии схода на рисунке ниже)

    Все прямые линии на фасадах домов направлены в одну точку.

    Точка схода не обязательно должна быть в центре картины, все зависит от того ракурса, который мы хотим передать. Может быть и несколько точек схода, например, если мы изображаем две смежные стены дома, т.е. смотрим на него с угла.

    Мнение эксперта

    Марина Занина

    Дизайнер интерьера

    При разметке стены под барельеф помогает такой прием: в точке схода устанавливают кнопку или гвоздик, к которому крепят нитку. Затем нитку прикладывают ко всем прямым линиям, уходящим в даль.

    Армирование штукатурки (пошаговый пример барельефа)

    После того, как контуры будущего барельефа нанесены на стену карандашом, нужно подумать, какие места будут наиболее выступающие. Их нужно усилить, чтобы защитить штукатурку от сколов, растрескивания под собственным весом.

    Для армирования картин из гипса подойдет обычная мягкая проволока, накрученная на саморезы. Делается это так:

    Шаг 1. Разметка стены. Эскиз удобно переносить, разбив его на квадраты.

    Шаг 2. Сверлим отверстия в пределах контура рисунка, вставляем дюбели и закручиваем саморезы, оставляя на поверхности около 10 мм. Затем между шляпками саморезов накручиваем проволоку. Так получается как бы каркас, который потом будет закрыт штукатурным раствором.

    Шаг 3.  Формируем общие детали барельефа, армирование полностью закрыто штукатуркой. На этом этапе работаем грубо, без шлифовки. Уже видны все размеры картины, высота рельефа.

    Шаг 4. Сглаживаем шероховатости наждачкой, по необходимости шпаклюем фигуру. Все мелкие детали и тонкие линии создаем на этом этапе. После окончания работы панно необходимо загрунтовать перед покраской (если будем красить).

    Шаг 5. Барельеф полностью или частично окрашивается. Для тонирования можно использовать или для декоративной штукатурки, подкрашенный колером.

    Техника прорезания

    Это простая техника работы со скульптурными стеками и стамесками. Её суть — вылепить из штукатурки общие контуры предмета, а затем по затвердевшему гипсу прорезать детали. Прорезать удобнее, чем лепить из раствора, потому что жидкий материал тянется за инструментом, добиться четких границ барельефа сложно. А вот после затвердевания гипсовая штукатурка и шпаклевка отлично сохраняют форму и не скалываются.

    Важно! С цементной штукатуркой после её высыхания уже мало что можно сделать, она как камень. Вырезать по ней нужно через 2-3 часа после нанесения, пока она окончательно не затвердела.

    С гипсовыми материалами можно работать и на следующий день. Для этого их необходимо смочить водой из опрыскивателя, подождать 10-15 минут, пока вся влага впитается в панно, и затем работать стеком или стамеской.

    Выглядит это так:

    Техника прорезания рисунка по влажному гипсу.

    Послойное нанесение

    Как уже было показано выше на примере с объемным Драконом из штукатурки, сложные рисунки нужно делать в несколько этапов. Если накидать на стену толстый слой раствора и попробовать вылепить на нем небольшие элементы, то это окажется сложно — при формировании деталей фон будет проседать под мастихином.

    Поэтому от общих контуров барельефа к деталям нужно переходить за несколько этапов. Послойное нанесение шпаклевки на картину — как бы противоположность техники прорезания, ведь так мы не снимаем лишний материал со стены, а добавляем только необходимое количество.

    Пример послойного создания панно из гипса. Материал выдавливается из экструдера (кондитерского шприца).

    Сколько ждать перед нанесением нового слоя? 

    Достаточно подождать, чтобы штукатурка схватилась, т.е. не прилипала к пальца и не теряла форму при легком нажатии. В среднем это 1,5-2 часа. Можно оставить панно на ночь, продолжить на следующий день.

    Надо ли грунтовать между слоями?

    Это не обязательно. Если на поверхности барельефа нет пыли, то достаточно просто смочить водой из пульверизатора и продолжить работу. Смачивать основу нужно для того, чтобы вода из свежего раствора не ушла в уже высохшую штукатурку. Иначе материал преждевременно высохнет и может отслоиться.

    Мнение эксперта

    Марина Занина

    Дизайнер интерьера

    Совет! избегайте тонкослойного нанесения, чтобы при ошкуривании не появились переходы от одного слоя к другому, иначе придется исправлять шпаклевкой. Лучше отдельно взятый элемент рисунка (лист, цветок, какой-либо предмет) выполнить за один раз.

    Зачастую в работе совмещается вырезание элементов рисунка и послойное нанесение штукатурки.

    Окрашивание

    Объемный рисунок на стене может выглядеть привлекательным без дополнительной окраски. Достаточно правильно расставить освещение в комнате (на фасаде), и падающие тени эффектно подчеркнут детали и объем барельефа.

    Классным способом окрашивания объемной штукатурки является патинирование. С помощью патины выделяют верхушки и впадины рельефа, как правило используют не более двух цветов.

    Привило при патинировании простое — углубления на фактуре делают темнее, верхушки и выступы — светлее. Например так:

    Базовым цветом покрывается вся стена и рисунок на ней. Краску можно использовать любую интерьерную водоэмульсионную.

    Способ нанесения может быть любой: широкой кистью, валиком, краскопультом.

    После высыхания базового слоя на носят патину. Это может быть декоративная краска с позолотой, серебром, медным цветом или другим с металлическим отблеском.

    Второй слой наносим только на верхушки рисунка. Используйте широкую кисть или валик без ворса, краску набирайте на инструмент по чуть-чуть.

    Другой способ выделить фактуру и объем — это затемнение впадин при втором нанесении краски. Так делают, когда хотят, чтобы основной цвет композиции был светлый, а детали (углубления) темными. Сделать это очень просто.

    1. Нанесите краску на панно, закройте всю штукатурку в нужный базовый цвет. Этот этап можно пропустить, если хотите оставить обычный белый цвет штукатурной смеси.
    2. Тонированный декоративный воск или просто более темную краску нанесите губкой во впадины фактуры. Не дожидаясь высыхания краски сотрите излишки губкой или тканью.

    Цветы из гипса покрыты темным декоративным воском. Воск снят с верхушек и остался только в низинах.


    Рекомендую посмотреть другие статьи по теме:


    Освещение

    Правильное освещение важно как при работе, так и после её завершения, когда картина из штукатурки стала главным элементом декора в помещении.

    Чтобы при создании барельефа не допустить ошибок и понимать, как конечный результат будет выглядеть под направленным светом, я использую , устанавливаю её под потолком.

    Часто готовая работа освещается специально установленными над ней светильниками. Это могут быть потолочные споты на шине или стационарные настенные мини прожекторы.

    Если вы собираетесь выполнить у себя в интерьере объемную картину из штукатурки, то заранее подумайте, какой способ освещения для нее будет. От этого во многом зависит эффектность барельефа.


    Резюмирую все сказанное.

    1. Сделать самому объемный рисунок на стене под силу каждому. Начните с простых вещей: цветов, рыб, птиц.
    2. Не бойтесь испортить работу, любые сколы восстанавливаются, а трещины скрываются новым слоем.
    3. Все материалы доступны — это обычные финишные шпаклевки без каких либо специальных добавок.
    4. Тренируйтесь на куске влагостойкого гипсокартона. Вырежьте прямоугольную основу, установите на мольберт или прикрутите на стену, зашпаклюйте ГКЛ в один слой. Затем сделайте карандашный рисунок и вперёд.  Получившееся панно можно будет оформить в багет и повесить на стену.

    Задавайте вопросы и делитесь своим опытом в комментариях. Всем удачных творческих начинаний!

    Следующая

    Художественная штукатуркаРисунки из штукатурки в технике Сграффито

    Рельефная картина своими руками из декоративной штукатурки (фото и пошаговое описание) | Своими руками

    ТЕХНИКА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТУРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, РАЗНЫЕ ПО ОБЪЕМУ И РАЗМЕРУ. ЭТО МОГУТ БЫТЬ ПАННО, КАРТИНЫ, ОТДЕЛКА МЕБЕЛИ ИЛИ СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ТЕХНИКА ЭТА НЕ СЛИШКОМ СЛОЖНАЯ, ХОТЯ И ТРЕБУЕТ НЕКОТОРОЙ УСИДЧИВОСТИ И НАВЫКОВ. ОСВОИТЬ АЗЫ ДАННОГО ВИДА ТВОРЧЕСТВА ПРЕДЛАГАЕТ МАСТЕРИЦА ТАША РОМАНОВА ЖЕНА МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ СЕРГЕЯ РОМАНОВА ИЗ Д. МОХОВАЯ ПРЕРМСКОГО КРАЯ.

    Понадобилось: кусок ДСП размером 40×40 см бумажный скотч, нож канцелярский, шпаклевка клеевая (для финишных работ), мастихин, акриловые краски, кисти (щетина) наждачная бумага (мелкое зерно), лак водноэмульсионный, два шурупа, проволока.

    КАРТИНА ИЗ ШТУКАТУРКИ СВОИМИ РУКАМИ – ПОШАГОВО

    1. Работу начинаем с разработки эскиза. Можно использовать свой авторский рисунок или выполнить картину по мотивам фотографии. Для первой работы лучше выбрать простую небольшую композицию, чтобы прочувствовать технику, ее возможности и сложности.

    2. Основной принцип техники — создание нужного декоративного рельефа в ограниченной трафаретом области. Последний изготавливаем из бумажного скотча. Если контуры изображения неровные, скотчем (лучше иметь в наличии рулончики различной ширины) заклеиваем нужную поверхность (с перехлестом 2-3 мм), необходимый изгиб вырезаем скальпелем или канцелярским ножом (фото 1, 2)

    3. Далее наносим шпаклевку на освобожденные от бумажного скотча места. Мастихином формируем нужную фактуру (фото 3). Сразу после нанесения шпаклевки скотч аккуратно убираем. Делать это нужно до высыхания нанесенного рельефа.

    4. Все фактуры выполняем мастихином. Хорошо использовать в работе разные фактуры, при этом каждую из них лучше применить не один раз. Например, волосы ангела, крыша дома и трава имеют схожую фактуру. Перышки ангела и элементы цветов другую. В итоге работа будет смотреться гармоничнее.

    5. Когда работа высохнет, можно пройтись наждачной бумагой по ее поверхности. Пыль и крошки сметаем жесткой кистью и приступаем к раскрашиванию (фото 4). Я выбрала для своей работы приглушенный бежево-коричневый колорит. Чтобы не ошибиться, лучше заранее нарисовать эскиз в цвете.

    6. Сначала цвета получаются очень яркие и жесткие. Но вся прелесть декоративной штукатурки в том, что есть возможность снять часть краски (верхний слой) наждачной бумагой и придать приглушенность колориту. Частицы краски остаются в углублениях шпаклевки, а интересные рельефы поверхности подчеркиваются белесоватыми разводами.

    7. Последний этап — покрытие работы лаком. Здесь есть парочка тонкостей. Во-первых, сначала покрываем белые участки, иначе краска более темных тонов может оставить разводы на светлом фоне. Во-вторых, лак нужно наносить либо губкой, либо кистью аккуратными мелкими движениями, иначе могут остаться цветные следы. Обычно я покрываю работу в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. С обратной стороны картины вкручиваем два коротких шурупа и приматываем к ним проволоку. Готовый шедевр вешаем на стену.

    КАРТИНА ИЗ АКРИЛОВОЙ ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ – ФОТО


    Читайте также: Мозаичная картина своими руками


    ОБЪЕМНАЯ КАРТИНА ИЗ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ – ВИДЕО

    Подробный мастер класс. Объемная картина из декоративной штукатурки.


    Watch this video on YouTube

    Записал Николай Головачёв. Фото Таши Романовой

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Картины из штукатурки своими руками: видео мастер-класс на стене

    Декор нынешних квартир становится всё более интересным за счет нестандартных решений в украшении интерьеров. Банальный «евроремонт» не несет в себе ничего оригинального и никому не интересен, индивидуализм – вот к чему тяготеет современное общество. Поэтому дизайнеры разрабатывают всё новые и новые творческие идеи, которые сможет воплотить в жизнь любой креативно мыслящий человек. Например, картины из декоративной штукатурки своими руками — прогрессивный и в то же время очень простой способ сделать дом неповторимым. Конечно же, без подготовки тут не обойтись – мастер-класс от специалистов поможет овладеть навыками создания картины. Давайте узнаем, как делать картины из штукатурки на стене?

    Картина из штукатурки

    Специфика

    Чтобы получались качественные рельефные картины из штукатурки, требуется особый состав такой смеси. Мраморная мелкодисперсная крошка, усиливающая механические нагрузки, является основой для картины из штукатурки. Дополнительным пластичным компонентом служат синтетические волокна, как связующие звенья всей композиции.

    Декоративную штукатурку по целевому назначению можно разделить на такие группы:

    1. Водостойкая;
    2. Огнеупорная;
    3. Тонкослойная или толстослойная;
    4. Фасадная.

    Данные смеси отличаются минимальной усадкой материала. Это позволяет мастеру не бояться, что созданные картины из штукатурки своими руками могут потерять четкость изображения. При нанесении покрытия толщиной до тридцати миллиметров, также нет опасности растрескивания отделки.

    Подготовительные работы

    Обязательным этапом перед выполнением любых отделочных работ является подготовка поверхностей:

    ·              Для лучшего сцепления со стеной, сначала удаляется старая штукатурка либо покраска;

    ·              Если требуется, производится предварительное выравнивание стен, с помощью нанесения одного слоя смеси;

    ·              Поверхность стены покрывается грунтовкой.

    Также немаловажно на подготовительном этапе, просчитать какой потребуется объем материала и сделать соответствующие запасы, чтобы в процессе работы не отвлекаться на дополнительную закупку штукатурки и не прерывать технологию отделочных работ.

    Нанесение малкой

    Если поверхности уже подготовлены, то есть они достаточно чистые, сухие и ровные, можно начинать создавать объемные картины из штукатурки. Первым делом, соблюдая инструкцию от производителя, требуется развести смесь, чтобы получилась пастообразная консистенция. Далее полученный раствор переносится на кельму с помощью шпателя и ровняется по стене, как показано на фото. В данном случае понадобиться наловчиться прилагать усилия так, чтобы рельеф получался задуманной формы. Для абстрактных картин, правильность линий соблюдать не обязательно, поэтому такой вариант изображения будет очень легок в исполнении своими руками. На этапе застывания раствора, картина по сырой штукатурке может быть разукрашена в нужные цвета и оттенки. Это придаст изображению объемный 3D эффект.

    Для начала можно воплотить творческую задумку в качестве панно, изображенном на стене, а набив руку – приступать к поверхностям больших площадей.

    Раствор не рекомендуется наносить на гладкие поверхности двумя слоями, в противном случае штукатурный материал приобретет пористость. А наличие в рельефном изображении воздушных полостей может привести к его разрушению.

    Трафарет

    Чтобы картины из штукатурки на стене получились с более четкими и правильными линиями и рельефами, существует специальная техника наложения трафарета. Данный способ в разы облегчает работу с раствором для не опытного человека.

    Технология нанесения отделочного материала, применяя трафарет, состоит из таких пунктов:

    1. Из плотной бумаги или другого материала создается нужный трафарет рисунка. Углубленность изображения напрямую зависит от толщины трафарета;
    2. Далее трафарет закрепляется на стене клеем или клейкой лентой;
    3. Затем штукатурный раствор наносится на поверхность стены сверху трафарета. Некоторые элементы допускается прорисовать своими руками, это прибавит рисунку естественный и природный вид;
    4. Когда штукатурка начнем схватываться, но ещё окончательно не высохнет, трафарет вытаскивается из стены;
    5. Его требуется тщательно очистить от влажного раствора, для дальнейшего применения;
    6. После полного высыхания состава, можно приступить к росписи картины из штукатурки на стене. Объемное изображение такого декора интерьера гарантировано!


    Окружая себя прекрасными произведениями, в том числе и созданными своими руками, рождается новый стимул к позитивным свершениям в жизни. Картины написанные на сырой штукатурке, в которых господствуют правильно выбранные объемные и цветовые акценты, когда на стенах оживают диковинные цветы и бабочки, великолепно заменяют собой монотонно повторяющиеся орнаменты обоев или монохромно выкрашенные стены. Подробнее в этом помогут разобраться профессионалы, дающие мастер класс картины из штукатурки, видео представлено ниже.

    Смотрите также:

    Картины из штукатурки своими руками

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Картины из декоративной штукатурки

    Картины своими руками из штукатурки становятся все более популярными благодаря нестандартным решениям в украшении интерьера. Современное общество тяготеет к индивидуализму, что заставляет дизайнеров разрабатывать новые творческие идеи, воплотить в жизнь которые сможет любой необычно мыслящий человек.

    Прогрессивным и одновременно достаточно простым способом сделать свое жилище неповторимым, является создание картин из декоративной штукатурки. Инструкция по их изготовлению предлагается в статье.

    Содержание статьи

    Что такое декоративная штукатурка

    Образец декоративной штукатурки

    Рельефное покрытие стен – это нанесение финишного материала при отделке плоскостей, основой которого является связующее вещество, с добавлением в него вспомогательных добавок:

    • Смол различного вида.
    • Крошки из камня.
    • Обычной извести.
    • Минеральных составляющих.

    Именно количество и состав этих материалов определяют фактуру и окончательный вид рельефной отделки.

    По целевому назначению состав может быть:

    Смеси имеют минимальную усадку, что позволяет сохранять после нанесения четкость изображения.

    Декоративная штукатурка такого типа дает возможность создавать узоры, напоминающие по структуре:

    • Дерево.
    • Корку от апельсина.
    • Гранит.
    • Всевозможные растения.
    • Поверхность короед, которая имитирует стены, изъеденные насекомыми.

    На стене можно создать абстрактный узор или оформить законченную картину внутри помещения или на внешнем фасаде. Главное, что все можно сделать своими руками, без привлечения мастеров, после изучения некоторых нюансов, определяющих состав растворов для работы и правильным выполнением всех операций.

    Четкое изображение на стене из декоративной штукатурки

    Совет: При желании сделать декоративную штукатурку, следует попрактиковаться на малых участках, чтобы избежать небольших дефектов на финишном покрытии.

    Отличие смесей, используемых при работе

    По химическому составу основой декоративной штукатурки являются разные вещества, придающие материалу особые свойства.

    Она может быть:

    1. достаточно эластичное;
    2. прекрасно пропускает пары;
    3. не требует сложного ухода. Покрытие легко мыть, а при отделке здания снаружи достаточно пройти небольшому дождю, чтобы стены приняли свой первозданный вид. Но, недостаток состава – высокая цена.
    • Минеральной. Это облицовочный материал, основой которого являются известь или цемент. При добавлении в раствор мраморной крошки заметнее становится рельеф покрытия. Выпускается в сухом виде, что требует перед применением довести состав до оптимальной консистенции, разбавляя его водой. Смесь – универсальная, это позволяет использовать ее в интерьере и для фасада строения.
    • Полимерной или акриловой. Такая барельефная штукатурка готова полностью к нанесению на стены. В составе наполнителем могут выступать пыль от золы, мраморная или стеклянная крошка. Раствор плохо пропускает пары, применяется для обработки стен внутри помещения. Но она хорошо выдерживает воздействие атмосферы, что позволяет использовать покрытие для наружных работ.
    • Силикатной. Это минеральный состав с вяжущим компонентом, имеющим вид, соответствующий калиевому жидкому стеклу. Материал оптимально приспособлен для обработки и оформления любой поверхности.

    По фактуре и рисунку окончательного узора рельефные картины могут быть самые разные. Некоторые из них представлены на фото.

    Образцы фактурного покрытия

    Покрытие может быть:

    • Под мрамор или «венецианским» (см. Фактурная штукатурка венецианская: как использовать). В этом случае раствор изготавливается на основе муки, состоящей из натурального мрамора, в который добавлена водная эмульсия и гашеная известь. Главным условием при нанесении является наличие идеально гладкой стены. Отличается состав:
    1. водонепроницаемостью;
    2. отсутствием вредного и неприятного запаха;
    3. повышенной огнестойкостью.
    • Флоковым, состоящим из клея, в который добавлены окрашенные вкрапления. После нанесения узор напоминает мозаичную крошку. Порядок нанесения раствора достаточно оригинальный:
    1. сверху набрасываются разноцветные крошки.
    2. стена покрывается клейким веществом;
    3. Фактурным. Это наиболее популярное покрытие, не требующее особых навыков. Состав наносится специальными инструментами, которыми могут быть.
    4. рельефный валик с выбранным узором, используемый для штукатурки;
    5. полиэтиленовая пленка;
    6. небольшая мочалка;
    7. шпатель;
    8. при желании узор можно сформировать и руками.
    • Структурным. Для формирования покрытия используется неоднородная масса с вкраплениями гранул. Применяется для облицовки здания внутри и снаружи. Основа из водного растворителя делает состав экологически безопасным.
    • Лессирующим. С его помощью можно достичь эффекта «старых» стен. Смесь отличается:
    1. отсутствием токсинов;
    2. стойкостью к наружным воздействиям.

    Преимущества и недостатки материала

    Самыми значительными преимуществами декоративной штукатурки являются:

    • Создает эффект утеплителя. Для его достижения, необходимо стену предварительно обработать грунтовкой перед оштукатуриванием.
    • Ею можно замаскировать неровности и бугристость на поверхности стен.
    • Легко использовать, а обрабатывать материалом можно практически любые покрытия.
    • Широкий выбор ассортимента штукатурки дает возможность подобрать нужное изделие, подходящее общему дизайну комнаты.
    • Экологичность.
    • Красивый внешний вид.
    • Устойчивость к воздействию внешним механическим факторам, смене погодных условий.
    • Обладает защитой от абсорбции любых запахов.
    • Просто ухаживать.
    • Долговечность.

    Высокая стоимость – единственный недостаток материала.

    Подготовка к нанесению штукатурки для картины

    Совет: Прежде чем наносить декоративную штукатурку, обязательно нужно подготовить поверхность.

    Для этого:

    • Убирается старая штукатурка или покраска, что обеспечит лучшее сцепление со стеной.
    • При необходимости, предварительно выравниваются стены нанесением одного слоя раствора.
    • Поверхности стен покрываются грунтовкой (.

    Совет: На подготовительном этапе очень важно определить нужный объем материала и создать соответствующие запасы. Это позволит не отвлекаться при проведении отделочных работ на дополнительное приобретение штукатурки и не прерывать процесс.

    Способы нанесения картин

    Существует несколько способов нанесения картинок на стены после подготовки поверхностей.

    При покрытии малкой:

    • Разводится смесь до получения пастообразной консистенции.
    • Полученный раствор шпателем переносится на кельму и аккуратно разравнивается по стене.
    • В период застывания раствора, изображение можно по сырой штукатурке разукрашивать в необходимые цвета и оттенки, что придаст ему эффект3D.

    Совет: Раствор не следует наносить двумя слоями на гладкие поверхности, иначе материал для штукатурки станет пористым. А воздушные полости в рельефном изображении могут стать причиной разрушения материала.

    При использовании трафарета:

    Картинка, нанесенная при помощи трафарета

    • Из достаточно плотной бумаги или подобного материала вырезается трафарет под нужный рисунок. Величина выпуклости изображения зависит от толщины используемого трафарета.
    • Изделие крепится на стену клейкой лентой или клеем.
    • Штукатурный раствор на поверхность стены наносится сверху трафарета.
    • После начала схватывания штукатурки, но окончательно не высохшей, трафарет убирается со стены.
    • Трафарет тщательно очищается от влажного раствора, чтобы его можно было использовать в дальнейшем.
    • После высыхания состава, выполняется роспись картины на стене из штукатурки.

    Все нюансы работ показывает подробно видео в этой статье.

    Картины, созданные на сырой штукатурке, с правильным выбором объема и цветовых акцентов, великолепно заменяют монотонные, повторяющиеся орнаменты на обоях или монохромно выкрашенных стенах. Придают помещению индивидуальность и неповторимость.

    красота своими руками (+30 фото)

    Все виды декорирования стен, выполняемые собственноручно, цепляют взгляд и привлекают внимание. Не так давно стали популярны картины из шпаклевки, которые можно легко создать своими руками. Творческой душе обеспечен простор для полёта мысли, для выполнения задачи нужно лишь какое-то время, обычные строительные инструменты и запас вдохновения.

    Краткие сведения о творческом процессе

    Казалось бы, что трудного в том, чтобы на стене заиграли объемные картины из шпаклевки, ведь никто не сможет проконтролировать, соответствует ли результат запланированному образцу – творчеством сложно руководить. Но декорирование требует предельной концентрации, аккуратного подхода и сосредоточенности. Тем не менее эксклюзивный барельеф из шпаклевки стоит затрат физических и временных. Все картины из отделочной шпаклёвки нельзя выполнять единым набором инструментов – каждый случай требует особого подхода. Метод выполнения работ и инструментарий определяют исходя из типа рисунка, его объемного уровня и используемого материала.

    Новичку нет смысла начинать со сложного узора. Логичнее попрактиковаться на упрощенном рисунке, элементы которого выполняют как лопаткой, так и руками. Такой метод выполнения отделки облегчит адаптацию к технике – легче всего отработать детали вручную. Помимо собственных рук потребуется задействовать:

    • шпаклёвочный состав;
    • всевозможные шпатели;
    • грунт;
    • кисточки;
    • простой карандаш.

    Зачастую мастер орудует двумя шпателями: одним накладывая состав на поверхность, вторым укладывая раствор на первый шпатель и устраняя тем самым излишки материала.

    Лучше отдать предпочтение медленно сохнущему раствору, что даст возможность исправлять отклонения от плана своевременно. Нет огромной разницы, покупать готовый состав или замесить самостоятельно из сухого порошка. Хотя любителю предпочтительнее остановить выбор на сухом составе: если работы придется приостановить, то порошок не лишится за период простоя физических и химических свойств. При возникновении творческого порыва можно замесить малый объем раствора для скорого использования.

    Для комнат с повышенной влажностью следует покупать грунт и шпаклёвочный материал, препятствующий образованию плесени и грибка.

    Подготовительные мероприятия

    Перед тем как творить, нужно привести в порядок рабочую плоскость. Стену заранее оштукатуривают и грунтуют, другими словами, предпринимают все манипуляции для придания поверхности гладкости. Слой шпатлёвки наносят лишь после абсолютного застывания грунта. Для будущей картины нужно приготовить базу – нанести первый пласт шпаклёвки.

    Сухой порошок замешивают в ведре среднего размера, способного поглотить всю ширину рабочего шпателя. Состав высыпают в ведро и понемногу доливают воды, аккуратно перемешивая. Нужно довести раствор до однородной консистенции. Во время рабочего процесса масса не должна растекаться по шпателю.

    Широким шпателем на поверхность наносят слой толщиной не более 0,1-0,15 см. Контуры на эскизе допустимо переносить на стену лишь после застывания смеси. Среди простых узоров – цветы, дерево, бабочка с ромашкой, в конце концов, корабль, если мастер не новичок. Специалисту, у которого пока не набита рука, лучше подойдет простая лепнина или панно. Эскиз чертят простым карандашом, допустимо даже изображение под копирку.

    На видео: барельеф цветов шпаклевкой.

    Нанесение изображения

    Рассматривается несложная лепнина. Допустим, запланировано панно из стебелька с несколькими цветами. Выполнить задуманное можно двумя отличными друг от друга способами:

    1. Установить шпатель вблизи линии рисунка, медленно передвигая по самой линии, передавая контур орнамента. Шпатель касается поверхности под наклоном, дабы смесь вытекала по линии, нанесённой карандашом, образовывая скромный валик. Лишний материал, выходящий с противоположной стороны, нужно убрать вторым шпателем. Когда стебель просохнет – приступать к аналогичным действиям по каждой следующей детали.
    2. Альтернативный вариант – постепенно накапливать смесь по направлению к линии. Лопатку с составом устанавливают параллельно линий, орудуя ею в перпендикулярном направлении, нагнетая раствор малыми мазками. Вторым шпателем удаляют ненужные остатки и своевременно формируют стебель, передвигая по нанесённым линиям. Такой метод применим для лепки лепесточков. Когда лепнина застыла, её можно разукрашивать.

    Совет! Перед тем как сделать шпаклеванные барельефы на стенах, желательно провести мини мастер-класс на листе плотной бумаги либо картона. Рука запомнила бы движения, потом уже лепила шпаклевочным раствором начистую.

    Иные методы декорировать стены

    Изобразить картины на стене из шпаклевки можно не только перечисленными выше методами. Интересная альтернатива – лепнина при помощи кондитерского шприца. Основное достоинство способа – подробная детализация и возможность практически полного копирования мелких деталей с распечатки на шпаклёвочную плоскость.

    Игла в процессе не нужна, поршень со шприца нужно извлечь. Метод предполагает заготовку более жидкого материала, нежели для нанесения шпателем. Когда объем внутри шприца заполнен смесью, поршень следует установить обратно.

    Раствор постепенно выдавливают вдоль контура рисунка. Первоначально отрисовывают базовые линии, затем детализирующие. Когда получившееся изображение просохнет – формируют задний план. С этой целью разводят водоэмульсионную краску и переносят её на фон мягкой губочкой. Цвет заднего плана – на усмотрение мастера.

    После застывания фона наступает время для прорисовки мельчайших элементов – процесс удобнее проделать малыми кисточками.

    Еще один способ создания картины из шпаклевки своими руками – трафаретная настенная лепка. Потребуется наполнять трафарет раствором с помощью малой лопатки, передвигая штамп в нужном направлении. Готовый орнамент обрызгивают водой и корректируют малой кистью. После абсолютного застывания по узору проходятся наждачной шкуркой и скребком, устраняя бугры и шероховатости.

    Чтобы добавить прочности объёмным орнаментам, воплощенным на стене своими руками, рисование шпаклевкой должно завершаться покрытием лаком-грунтом. Просто нарисовать и вылепить недостаточно – объемная шпаклёвка должна покрываться акриловой краской в два пласта. После чего рисунки завершают детализировать особым масляным фломастером либо же тоненькой кисточкой.

    Обычная стена может кардинально преобразиться. Технология заключается в реализации объемных деталей на плоской стене, как и в остальных случаях, использованный материал при этом – обычная шпаклевка. Для воплощения подобной идейной мысли в стене первоначально проделывают углубление. После штукатурят заподлицо вместе с остальной поверхностью и моментально формируют орнамент, вырезая выемки по контуру узора.

    Мастер-классы от специалистов (2 видео)


    Интересные варианты картин (30 фото)

    Объемное панно на стену своими руками (фото, видео)

    Сделать ремонт завершенным и создать индивидуальную, особенную атмосферу в доме помогают детали интерьера, а именно оригинальные статуэтки, интересные скульптуры и сооружения, и, конечно же, объемные панно на стене. Особенно оригинально смотрятся инсталляции, созданные своими руками, ведь в них вкладывается не только мысль, но и частичка души.

    Создание панно – выбираем материалы

    В принципе, панно, как и любое другое handmade-произведение, можно соорудить из абсолютно любых подручных средств. Основное, чем стоить руководствоваться при его создании – это четкое видение желаемого конечного результата, фантазия, ну и чувство стиля. Наиболее простые объемные картины могут получиться из таких материалов:

    • глина или соленое тесто;
    • цветы;
    • крупы;
    • шерсть;
    • текстиль.

    Если вы предпочитаете сложные и оригинальные варианты, или же ваш интерьер больше приближен к классике и не потерпит ярко выраженных ярких пятен, существуют варианты создания более сложных конструкций, материалом для которых послужит:

    • декоративная штукатурка;
    • гипсовая шпаклевка.

    Процесс создания таких панно будет более длительным, но результат превзойдет все ожидания – подобные инсталляции, выполненные своими руками, выглядят как настоящие произведения искусства.

    Как видите, вариантов может быть множество. При этом техника изготовления будет меняться в зависимости от выбранных материалов и типа изготавливаемой инсталляции. Рассмотрим каждую из них подробнее.

    Глина или тесто

    Еще один интересный вариант создания объемных панно своими руками – это инсталляции из глины или теста. Оба материала смотрятся достаточно эстетично, однако от теста меньше грязи, да и лепится оно проще.

    Начнем с самого материала – если с приготовлением глины для лепки все понятно – ее нужно просто разбавить водой до нужной консистенции, то тесто для лепки еще нужно приготовить. Для этого берется стакан муки, стакан мелкой соли, ложка растительного масла и 100 г воды. Все следует тщательно смешать и вымесить пластичное тесто. Также, вместо воды можно использовать клей, к примеру, виниловый для обоев или же бустилат.

    Создание уникального объемного панно начинается с простого замешивания теста

    Сама методика изготовления панно из глины или теста заключается в креплении различных фигур, слепленных из этих материалов, на особое основание, которое затем помещается в рамку.

    Выбор композиции панно следует производить в зависимости от интерьера, для украшения которого оно предназначается. В частности для кухни подойдут фигурки овощей, фруктов и посуды, а для комнаты – цветы, животные или же сцены быта. Сам процесс лепки ничем не отличается от работы с пластилином, однако, если у вас отсутствуют даже малейшие навыки лепки, то будьте готовы к тому, что придется немного потренироваться, прежде чем получится что-то более мене приемлемое.

    Небольшие навыки лепки и немного фантазии позволят создать восхитительную объемную картину собственными руками

    После того, как фигурки из теста или глины будут вылеплены, их можно запечь в духовке, также как и обычное тесто. После обжига их следует раскрасить обычными акварельными красками.

    Последним этапом создания панно будет подготовка основы – для этого на основание рамы нужно прикрепить ткань подходящего оттенка, на которую затем клеятся фигурки.

    Вот и все – произведение искусства, выполненное своими руками, готово, теперь его можно смело вешать на стену.

    Видео: картина из соленого теста — мастер-класс

    Сухие цветы и листья

    Одним из наиболее интересных и красивых вариантов панно, которые можно создать своими руками, являются инсталляции с использованием засушенных даров природы – цветов, ягод и листьев. Основной принцип работы с данным материалом – предельная аккуратность, поскольку он очень хрупкий.

    Панно из засушенных природных материалов привнесут в ваш интерьер частичку лета и подымут настроение в холодные зимние дни

    Для начала необходимо на сухой бумаге собрать нужную композицию, для того чтобы увидеть общую картину, после чего перенести все на текстильную основу, закрепив при помощи клея. После того, как клей высохнет, панно закрывается стеклом и помещается в рамку.

    Крупа и семечки

    Панно из круп и семечек – это прекрасный вариант сооружения интересной и необычной инсталляции своими руками из самых что ни на есть подручных и обыденных средств. Для того чтобы выполнить подобную работу, вам необходимо взять любые семечки, все виды круп, которые найдутся в доме – это могут быть как крупный горох, фасоль так и рис, гречка и даже мелкая манная крупа.

    Панно из круп и семечек станет отличным тематическим декором для кухни, тем более что создать такой шедевр под силу любой хозяйке

    На листе плотного белого картона нужно нарисовать эскиз будущего изделия (рисунок должен быть четко структурирован и разделен на линии), после чего аккуратно покрыть определенные участки клеем и сверху нанести крупу. В этом случае лучше сразу определиться с цветовой гаммой или же иметь под рукой исходный образ планируемого изображения. Мелкие детали и контуры можно прорисовывать акварельной краской. После того, как картина из круп будет завершена, а клей высохнет, покрываем ее прозрачным лаком и вставляем в рамку под стекло.

    Шерсть

    Невероятно красивые картины можно сделать из обычной шерсти, проявив немного фантазии и терпения

    Панно из шерсти – достаточно оригинальный вариант создания инсталляции своими руками, который при умелом исполнении напоминает акварельную живопись. Для того чтобы создать подобную картину, необходимо перенести выбранный рисунок на лист белого картона или же нарисовать собственный. Далее, шерсть разделяется на тоненькие волокна, из которых выкладывается рисунок. При этом каждый оттенок смотрится как мазок краски. После того, как картина будет выложена, на нее сверху плотно накладывается стекло, чтобы рисунок не сместился, и помещается в рамку.

    Текстиль

    Каждый из нас сталкивался с интересными изделиями из ткани – тряпичные куклы, цветы из органзы, полуплоские фигурки в виде фруктов и т.д. Изготовление подобных поделок не требует особых навыков шитья – достаточно лишь подобрать кусочки ткани определенных цветов и соединить их вместе с помощью иголки и нитки, но они могут дать начало оригинальному и весьма интересному объемному панно. Для объема в текстильные фигурки помещается любой наполнитель – это могут быть даже крупы. Затем, их необходимо соединить в отдельную композицию. Также можно добавить различные элементы декора из других материалов, после чего приклеить все это к основе и поместить в рамку.

    Декоративная штукатурка

    Панно из декоративной штукатурки – это особый вид панно, который скорее относится к скульптурам. Для его изготовления, в первую очередь, необходимо подготовить основание – в нашем случае это будет стена. Убираем с нее все старое покрытие, до самого основания, оштукатуриваем и выравниваем поверхность. После этого стена грунтуется и покрывается основным фоном.

    Если вы хотите, чтобы панно смотрелось гармонично, его фон не должен диссонировать с остальными стенами.

    После подготовки основания можно приступать к созданию объемного рисунка с помощью декоративной штукатурки. Менее опытным мастерам следует воспользоваться специальными трафаретами, которые можно сделать как своими руками, так и приобрести в магазине. Для создания объемной картины трафарет прикладывается к стене и аккуратно заполняется штукатуркой в местах пробелов. После того, как узор будет нанесен, трафарет аккуратно убирается.

    Если вы не обладаете творческими способностями, не отчаивайтесь. Оригинальное объемное панно из декоративной штукатурки можно сделать самостоятельно, воспользовавшись трафаретом

    При желании, после полного высыхания, панно из штукатурки можно раскрасить, используя для этого акриловые, водоэмульсионные или же алкидные краски.

    Гипсовая шпаклевка

    Создание инсталляций из гипсовой шпаклевки по технологии похоже на работу со штукатуркой. Разница в том, что рельефные узоры и рисунки из гипса выполняются руками, с помощью шпателя или же особого шприца. Для этого на стену предварительно наносится эскиз будущей картины, поверх которого выполняется лепнина. При этом подготовка к созданию панно необходима такая же, что и в случае со штукатуркой.

    Оформление интерьера собственными руками – дело нелегкое, но результаты действительно впечатляют. Создав самостоятельно объемное панно, вы не просто оформите свой дом в соответствии с вашими представлениями, но и привнесете в него кусочек собственной любви, уникальности и заботы.

    4 простых шага для создания текстурированной стены своими руками

    Как создать текстурированную стену своими руками за меньшие деньги!

    Я действительно ужасно разбираюсь в искусстве. Мне не нравится заниматься произведением искусства, которое стоит тысячи долларов, потому что, зная себя, я устану от него через несколько лет. Следовательно, в нашем доме очень мало настенных произведений искусства. Однако, взяв небольшой вызов в инстаграмм, чтобы освежить пространство, я решил заняться длинной стеной в своей спальне. Для этой стены требовалось большое произведение искусства, поэтому я решил создать свое собственное искусство текстурированной стены DIY.

    Что мне нравится в этом текстурированном настенном искусстве DIY, так это то, что вы не можете его испортить! Я обещаю тебе! Бьюсь об заклад, у вас уже есть все необходимое дома.

    Поставляется для изготовления текстурированной стены своими руками

    • Старый деревянный знак для использования в качестве рамки и «холста»
    • Мастера шпатлевки
    • Шпатлевка
    • Малярная лента
    • Малярная кисть
    • Ваш цвет краски по выбору

    DIY Textured Wall Art Tutorial

    ШАГ 1. Заклейте раму

    У меня была доска из дерева, которую я сделал несколько месяцев назад, и она была идеального размера, который мне нужен для моей стены.Я решил оставить знак на лицевой стороне и просто использовать оборотную сторону для своего холста. И угадайте, что… .. Я все еще могу использовать классную доску с другой стороны, если захочу… Теперь это два знака для одного!

    Первый шаг — обклеить раму скотчем, чтобы защитить ее от малярной шпатлевки. Оберните все края синей малярной лентой.

    ШАГ 2: Нанесите малярную шпатлевку

    Следующим шагом будет нанесение малярной шпаклевки. Вы также можете использовать другие продукты для создания текстурированных произведений искусства, например, герметик, штукатурку или герметик для швов.Используйте шпатель, чтобы нанести малярную замазку на всю вывеску.

    У меня кончился Painters Putty. Не хватило на всю вывеску, но все же получилось! Если бы у меня было больше, я бы смог создать больше текстуры.

    Нет неправильного способа сделать это! Создавайте различные образы и узоры с помощью шпателя, чтобы придать текстуру и размер.

    ШАГ 3: КРАСКА

    Как только малярная шпатлевка полностью высохнет, покрасьте ее основным слоем.Я использовал алебастр Шервина Уильямса, потому что это было то, что у меня было под рукой. Я действительно думаю, что покрасить его в черный цвет тоже было бы очень круто!

    Вы можете оставить свой знак вот так, или вы можете разрисовать свое произведение искусства.

    ШАГ 4. Раскрасьте свое искусство

    Существует так много разных способов вывести текстурированные стены своими руками на новый уровень. В Pinterest есть много интересных идей! Решил добавить к себе немного зелени! Чтобы добавить немного цвета, я использовал небольшую губку и спонж, окрашенный в зеленый цвет на нижнюю часть.Я думаю, что использовал белую краску, чтобы смешать зеленый цвет с холстом. Немного того и немного того… опять же, вы действительно не ошибетесь! Конечный результат был более совершенным, чем я мог себе представить !!

    Самое лучшее в этом простом настенном искусстве было то, что оно было БЕСПЛАТНО! У меня бесконечное количество идей, и я не могу дождаться, чтобы скоро воплотить в жизнь еще одну!

    4 ПРОСТОГО ШАГА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕКСТУРНОГО ХОЛСТА ЗА МЕНЬШЕ $ 60

    Искусство — вещь странная. На то, чтобы найти искусство, которое вам понравится, может потребоваться время — даже годы.Я влюбился в текстурированное абстрактное искусство, увидев его на Pinterest, но до недавнего времени мне никогда не приходило в голову, что я могу добиться такого же вида без огромной цены покупки оригинального текстурированного искусства.

    Этот текстурированный холст красив, но стоит почти 600 долларов.

    Проведя небольшое исследование, я наткнулся на искусство Gesso, которое некоторые художники используют для создания текстурированного холста, и в конечном итоге обнаружил, что с использованием грязи для гипсокартона / шпаклевка может создать похожий вид.Я знал, что хочу попробовать грязевую штукатурку для гипсокартона, но, честно говоря, мне было лень придумывать, как обрамить холст.

    …. Пока я не наткнулся на Чудо на рассказах Тридцать Четвертого IG несколько недель назад. Ей пришла в голову идея пойти в Товары для дома / TJMaxx, купить холст в рамке и закрасить его. БРИЛЛИАНТ . Я подумывал о том, чтобы пойти в благотворительный магазин, но решил, что будет проще просто пойти в «Товары для дома», поскольку их холсты относительно дешевы.

    Итак, я пошел в Товары для дома и нашел этот простой холст в золотой раме всего за 24 доллара.99!

    Вот все, что вам нужно для создания текстурированного холста (pssst — возможно, некоторые из этих предметов уже есть у вас дома):

    • Грязь для гипсокартона — подойдет ванна меньшего размера, которая стоит менее 4 долларов в Home Depot / Lowe’s.
    • Холст в рамке — посетите местный комиссионный магазин или раздел распродаж в HG / TJMaxx / Marshalls, так как большая часть их произведений искусства стоит относительно недорого. Размер холста, который я использовал, был 26 ″ x26 ″ и 24,99 доллара.
    • Нож для гипсокартона для нанесения грязи на холст.У меня было около 3,50 долларов.
    • Набор мастихин, чтобы расстелить гипсокартон вокруг холста, чтобы создать желаемую текстуру. Я купил пластиковые в отделе изобразительного искусства в JoAnn менее чем за 5 долларов.
    • Малярная лента для покрытия краев рамы. Обычно около 6 долларов за рулон.
    • Кисть для рисования — Я использую кисть Wooster, и та, которую я использовал для этого проекта, стоила 7,89 долларов.
    • Цвет краски по выбору для использования поверх текстуры гипсокартона. Поскольку вы используете грязь для гипсокартона, вы можете обойтись мелом, акриловой или латексной краской.Могут подойти даже один или два образца цвета, потому что для этого действительно не нужно столько краски! Купоном я заплатил 4,78 доллара за краску от JoAnn.
    Общая стоимость этого проекта: 57 долларов

    Шаг 1:

    Когда у вас есть все материалы, положите холст на плоскую защитную поверхность и заклейте края рамы. Вы не хотите, чтобы краска или грязь для гипсокартона попала на раму или на пол / стол.

    Шаг 2:

    Используя нож для скотча для гипсокартона, начните наносить раствор для гипсокартона на холст тонким слоем и равномерно распределить, чтобы гарантировать, что холст (оригинальное искусство) полностью покрыт. НЕ совершайте ту же ошибку, что и я, и не распространяйте слишком много за один раз. Это приведет к растрескиванию холста во время высыхания, что и произошло у меня. Но теперь я знаю, что в следующий раз 🙂

    Шаг 3:

    Как только весь холст будет покрыт слоем глины для гипсокартона, используйте нож, чтобы создать любую текстуру, которую вы хотите. На это у меня ушло около 30 минут, и я использовал это видео, чтобы направлять движения мастихином, пока не остался доволен текстурой холста.Я также сделал шаг назад и убедился, что это тоже хорошо смотрится издалека.

    Вы можете поиграть с гипсокартоном в течение ограниченного времени, пока он не начнет застывать, поэтому имейте это в виду при планировании времени, которое потребуется вам для выполнения этого шага.

    Я просто хочу сказать, что я не художник. На самом деле, я всегда отстой в создании «искусства». Но я просто должен сказать, что это было НЕ вообще сложно! Если я могу это сделать, то сможет любой.

    В любом случае, вот как выглядел мой холст после использования различных мастихин для создания текстуры:

    Шаг 4:

    Как только он полностью высохнет (обычно примерно через 24 часа), выберите цвет краски по выбору. (Я использовал этот от JoAnn) и просто начните рисовать холст своей кистью.Моему понадобилось около 1 часа, чтобы высохнуть, и мне не понадобился второй слой.

    Все просто!

    И конечный продукт (который мне еще предстоит придумать, где вешать в нашем доме):

    Как здорово ?! Теперь мне просто нужно придумать, куда его повесить.

    Чтобы увидеть весь процесс от начала до конца, ознакомьтесь с моей историей «Сделай сам» в Instagram!

    Алиса

    Как сделать текстурированный холст (с гипсокартонной грязью)

    Мы сделали огромный текстурированный холст для нашей столовой, и я покажу вам, как мы это сделали!

    Я сделал все полностью с нуля, то есть я построил свою собственную рамку холста, я сделал свое собственное искусство, и я сделал плавающую рамку, но вы также можете пропустить часть этого, купив рамку холста или пропустив плавающую рамку, поэтому я разделил руководство на 3 шага, чтобы вы могли перейти к любому шагу, который захотите.

    Но если вы не любите DIY или просто не чувствуете себя супер-артистичным, вот похожие произведения искусства, которые вы можете купить в готовом виде: McGee & Co (прямоугольные) | McGee & Co (квадрат) | Ящик и бочка | Антропология | Керамический сарай.

    Хорошо, поэтому я буквально сделал все из обрезков дерева и неиспользованных материалов, которые валялись у меня дома, но на случай, если у вас нет этих вещей под рукой, я попытался найти источники для всего, что мог.

    ШАГ 1. КАК СДЕЛАТЬ РАМУ ИЗ ХОЛСТА

    Примечание: если вы не хотите создавать собственное полотно с нуля, вы можете просто купить его.На самом деле я не мог найти тот, который был бы того размера, который мне нужен (5 футов на 4 дюйма), но в зависимости от того, какого размера искусство вы хотите сделать, может быть проще просто купить его. Вот несколько очень похожих на те, что я сделал:

    Если вы хотите сделать каркас, вам понадобятся следующие материалы:

    • Дерево 1 × 2: Home Depot (у меня был холст 5’x4 ‘, поэтому мне понадобилось 3 для рамы + 1 для опор)
    • Хлопковая парусиновая ткань: Я давно купила свою в небольшом магазине тканей, но я думаю, что это то же самое или похожее: Amazon | Amazon.

    инструментов:

    • Торцовочная пила: Home Depot
    • Сверхмощный степлер: Home Depot
    • Клещи для фиксаторов: Home Depot
    • Отвертка и шурупы, если у вас большой холст
    • Гвоздь и гвозди, если холст меньше

    Инструкция по изготовлению каркаса:

    1. Определите, насколько большим должен быть холст. Я хотел, чтобы мой был около 5 футов на 4 фута, поэтому я сократил два 1×2 до 60 дюймов каждый и еще один пополам (два 48-дюймовых куска) и использовал их для внешней рамы.Если у вас маленькая рама, то вы можете обойтись маленькими диагональными опорами по углам, но если ваша рама такая же большая, как моя или больше, вам также понадобятся дополнительные опоры, поэтому я также вырезал еще 1 × 2 пополам, чтобы создать еще две опоры. Затем я использовал обрезки двух 1×2, из которых я получил 60-дюймовые детали, чтобы создать диагональные опорные части. Точные размеры не имеют значения, если они функционально поддерживают раму. Всего мне потребовалось:
      — длина 2 x 60 ″
      — длина 4 x 48 ″
      — 4 диагональных опорных элемента с углами 45 *, чтобы он мог упираться в внешнюю раму
    2. Используя направляющие отверстия и винты, соберите раму, начиная с 4 частей внешней рамы, затем внутренних вертикальных опор и, наконец, диагональных опор.

    Инструкция по прикреплению брезентовой ткани:

    1. Основная идея здесь состоит в том, что вы собираетесь обернуть холст на переднюю часть рамы и прикрепить ее к задней части. Но холст нужно натягивать туго, иначе в итоге получится рябь, а это никому не нужно. Итак, вот как мы это сделали: во-первых, мы разгладили холст, чтобы избавиться от любых линий сгиба, затем поместили рамку поверх нее и полностью закрепили одну сторону, прикрепив ее к дереву через каждые 1-2 дюйма, но обязательно чтобы остановиться примерно за 2 дюйма до углов, потому что вы будете делать углы в конце.
    2. Затем продолжите, чтобы закрепить другие стороны дополнительными скобами. Мы всегда начинали с центра и продвигались к углам. Мы использовали фиксирующие слои, чтобы туго натянуть полотно, но будьте осторожны, потому что вы можете порвать полотно, если потянете слишком сильно.
    3. Наконец то делаем углы. Я показал картинку, чтобы показать, как я ее сложил. Нет правильного или неправильного способа сделать это — просто сделайте так, чтобы он выглядел аккуратно и хорошо заправленным, и дайте ему пару дополнительных скоб.

    ШАГ 2: КАК СДЕЛАТЬ ГРЯЗКУ / СОЕДИНЕНИЕ СУХОГО ИЗДЕЛИЯ

    Материалы:

    • Грязь для швов / гипсокартона: Home Depot (я всегда использую эту антипылесосную)
    • Paint (я использовал матовый BM Simply White)

    инструментов:

    Инструкция по грязевому искусству:

    1. Перед тем, как вы начнете текстурировать холст, вам нужно будет окрасить весь холст любой краской для дома, которая у вас есть под рукой, чтобы надежно закрепить ткань холста.Я видел, что профессионалы делают это с чем-то, называемым «левкас» (?), Но я подумал, что краска для дома, вероятно, будет работать так же, и это сработало для меня. В основном, как я понимаю, идея состоит в том, чтобы сделать ткань немного более прочной, чтобы удерживать грязь, и чтобы влага не впитывалась в нее так сильно. В любом случае, просто нарисуйте все это и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем начинать что-либо еще. Я использовал матовую краску для стен и малярную кисть, чтобы убедиться, что краска впиталась в ткань.
    2. Как только ваш нарисованный холст высохнет, пора текстурировать! В этом процессе нет никаких правил. Просто нанесите на холст пучок грязи для гипсокартона и придайте ему форму, пока не будете довольны тем, как он выглядит. [Совет №1: если вы никогда раньше не работали с глиной для гипсокартона, я бы посоветовал немного попрактиковаться на макулатуре или чем-то еще, чтобы вы почувствовали это. На этом этапе я замутил и приклеил тонну гипсокартона, поэтому я действительно хорошо знаю, как идет грязь и какие текстуры искать, но если бы я этого не делал, я думаю, что сначала хотел бы немного попрактиковаться.Совет № 2: если вы добавите немного воды, вы можете придать грязи разную консистенцию, которая, в свою очередь, будет выглядеть немного по-другому, когда вы ее намазываете, так что поиграйте с этим. Совет № 3: имейте под рукой несколько разных инструментов. На самом деле я просто использовал нож и шпатель для гипсокартона, так что это не должно быть необычно, но я предлагаю как минимум два разных размера инструментов.]
    3. Дайте ему ПОЛНОСТЬЮ высохнуть, особенно если у вас есть более толстые участки грязи. Я даю высохнуть примерно 5 дней, прежде чем перейти к следующему шагу.Левое фото ниже примерно через 1 день высыхания.
    4. После полного высыхания вы можете заметить, что участки грязи потрескались. Не волнуйтесь, это нормально. Просто возьмите руку в перчатке и немного грязи и пальцем * аккуратно * залейте трещины, добавив немного грязи поверх трещин (также, если трещина больше, заполните зазор грязью) но сгладьте его, чтобы не потерять форму текстуры и линий, которые вы создали. Я делал это частями по всему моему холсту.Идея здесь в том, что вы хотите, чтобы ваша грязь была надежно закреплена на холсте, и если есть трещины, я бы побеспокоился, что она просто треснет и упадет, когда вы переместите ее в вертикальное положение, поэтому я хотел исправить все трещины. для укрепления общей структуры грязи. Я показал несколько изображений до (в центре) и после (справа) ниже:
    5. Дайте трещине ПОЛНОСТЬЮ высохнуть. Я дал своему высохнуть в течение 2 дней.
    6. После высыхания заклейте все, закрасив краской для стен. Я использовал ту же матовую краску, которой заклеивал холст перед нанесением грязи.Раскрасьте его вручную кистью и ВНИМАТЕЛЬНО пройдитесь по всему — точно залезьте в трещины и аккуратно обойдите всю текстуру. Вы хотите создать герметик, не скрывая более тонкую текстуру, так что это требует некоторого внимания. Также закрасьте стороны холста, чтобы действительно запечатать все это.
    7. Дайте этому ПОЛНОСТЬЮ высохнуть. Я дал своему высохнуть в течение 24 часов.

    ШАГ 3: КАК СДЕЛАТЬ ПЛАВАЮЩУЮ РАМУ

    Материалы:

    • Полоски 1/4 ″ из ​​любого материала (МДФ распил)
    • дерево 1 × 2 (если планируется морилка) или МДФ (я использовал МДФ)
    • Paint (я использовал олово BM Revere в сатине) или Stain

    инструментов:

    Инструкции для плавающей рамы:

    1. Теперь, очевидно, что это совершенно необязательно, и есть много способов создать рамку для искусства, но если вы хотите создать плавающую рамку, я сделал это так: по сути, вам нужно создать зазор (я сделал 1/4 дюйма промежуток) между холстом и внешней рамой, которую вы собираетесь построить.Моя рама была сделана из 1 × 2 (это означает, что она имела глубину 1,5 дюйма, поэтому я создал зазор, просто прибив деревянную полоску размером 1/4 дюйма на 3/4 дюйма между холстовой рамой и внешней стороной. Я создал свои полосы, оторвав кусок МДФ, который у меня был под рукой, но фанера подойдет, или я думаю, что в некоторых хозяйственных магазинах может быть что-то уже сделанное, что может работать. Для этого нет никаких правил, это просто должна быть меньшая глубина, чем ваш кадр, чтобы создать промежуток.И он не обязательно должен быть идеальным — идея в том, что эти полосы на самом деле никогда не будут видны.
    2. Затем прибиваете полоски к холщовой раме. Я также покрасила свой в более темный серый цвет (черный тоже подойдет), чтобы подчеркнуть линию тени, но это необязательно.
    3. Затем отмерьте и отрежьте 1x2s для окончательного внешнего каркаса (я скосил углы, но это необязательно) и прибейте их на место. Затем я обработал швы шпаклевкой, а когда она высохла, покрасила все в серый цвет.

    Вот и все! Теперь ваше произведение искусства готово к развешиванию!

    И если вы следите за нами в Instagram и знакомы с планировкой нашей столовой, и вам интересно, как, черт возьми, я получил эти прямые фотографии произведения искусства, я сидел на нашем обеденном столе, смеется! Наконец, если вам интересно, почему эти фотографии немного темнее моих других фотографий, я сделал их ночью, чтобы не было естественного света, поэтому для тех, кто спрашивает, как выглядит наш дом ночью, это пример.

    ПОДОБНЫЕ ОПЦИИ

    Если вы не любите DIY или просто не чувствуете себя особенно артистичным, вот похожие произведения искусства, которые вы можете купить в готовом виде: McGee & Co (прямоугольные) | McGee & Co (квадрат) | Ящик и бочка | Антропология | Керамический сарай.

    Другие источники с этих фото:

    Для получения дополнительных источников из нашей столовой щелкните здесь.
    Для получения дополнительных уроков по теме «Сделай сам» щелкните здесь.
    Чтобы осмотреть другие комнаты в нашем доме, нажмите здесь.

    Как создать текстуру рисунка для вашего произведения искусства

    Как художник вы можете захотеть создать свою собственную текстуру для использования в картинах, абстрактных они или нет.Я лично обнаружил, что наличие собственного микса текстур дает мне больше контроля над тем, что я могу с ним делать.

    Ни одна из готовых текстур, которые вы могли бы купить, не режет мне ее по толщине, поэтому я придумал свой собственный рецепт текстуры для использования под моими картинами.

    Пример части картины с использованием моей текстуры.
    Рентабельность

    Это не только дает вам больший контроль над согласованностью, но также может быть довольно рентабельным, если вы создадите свою собственную текстуру для использования в ваших картинах или других произведениях искусства.

    Причина этого в том, что вы можете использовать гораздо более дешевые строительные материалы, а не материалы, специально созданные для художников.

    Часто товары для конкретных художников имеют несколько завышенную цену, так как они считаются специализированными материалами. Они могут делать хорошую работу, но, в частности, если вы работаете в больших масштабах, это может стать немного непомерно дорогостоящим.

    Состав
    Моя идеальная комбинация для моей текстуры.

    Я создавал свою собственную текстуру в течение нескольких лет и за это время использовал довольно много разных ингредиентов.Однако есть несколько ключевых моментов, которые вам нужно включить, чтобы создать свою собственную текстуру для рисования:

    Густой продукт для основы, которая придает текстуру смеси. Тип материала, который вам понадобится для этого, — это штукатурка, гипсовый порошок или готовая штукатурка, или что-то вроде артекса.

    В зависимости от того, где вы живете, вы можете достать разные материалы. Это один из продуктов, который я могу порекомендовать в США — мой любимый материал для лепнины.Есть только несколько вариантов, которые, кажется, иногда недоступны, но посмотрите, что вы можете найти.

    Кроме того, я наконец нашел где-нибудь в Великобритании купить штукатурку Stucco. Я искал его годами (так как раньше я покупал его за границей, где я жил), но теперь кажется, что вы, наконец, можете купить его на Amazon UK.

    Добавьте к этому один важный ингредиент, который сделает текстурную пасту достаточно гибкой, чтобы ее можно было добавлять на холст и не трескаться. Очень рекомендую использовать ПВА.

    В разных частях света ПВА выпускается в разных формах (в США можно использовать клей Elmers), в Великобритании ПВА широко доступен, например, вот так.

    Надеюсь, вы сможете получить кое-что там, где находитесь. Важной частью ПВС является V-винил, который придает ПВС гибкость. Так что вы можете купить клей для рукоделия ПВА или промышленный клей ПВА, который часто можно купить в хозяйственных магазинах или в магазинах товаров для дома.

    Если вы хотите, чтобы ваша текстура имела какой-то цвет, вы также можете добавить к ней краску, это может быть полезно, если вы хотите использовать ее в качестве основы, но цвет будет изменен на белый цвет текстуры.

    Рецепт текстуры рисования

    Итак, вот несколько рецептов, по которым вы можете сделать свою собственную текстуру:

    1. Смешайте штукатурку с ПВА в соотношении 3: 1 (или попробуйте разные смеси, чтобы получить разные результаты от 2: 1 до 5: 1)
    2. Товарная штукатурка и ПВА — аналог лепнины в количестве
    3. Смешать левкас, гипсовый порошок и ПВА в относительных количествах 1: 2: 1

    В основном вы можете попробовать разные варианты, и как только у вас будет смесь, вы также можете добавить к ней другие вещи. E.грамм. песок, чтобы получить разные эффекты. Мой проверенный и проверенный рецепт — это штукатурка и ПВА, поэтому я знаю, что он мне больше всего подходит.

    Если у вас слишком много текстуры, вы можете хранить его в герметичном контейнере, но попробуйте использовать его в течение нескольких дней (или недель, если он действительно герметичен).

    После того, как вы применили текстуру к картине, убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем закрашивать ее. Обычно это длится не менее 24 часов, но дольше, если он наносится на более толстый слой или в некоторых атмосферных условиях.Затем вы можете закрасить его акриловыми красками или маслами — если вы используете масло, я бы рекомендовал сначала нанести слой акриловой краски.

    Сделай сам в рамке гипсовый медальон Wall Art

    Простое руководство по превращению потолочного медальона или резной деревянной аппликации в украшение стены в рамке.






    Это сообщение может содержать партнерские ссылки, что означает, что я получаю небольшую комиссию, если вы решите совершить покупку, используя ссылку, но для вас это не требует дополнительных затрат.Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть мою политику раскрытия информации .

    После того, как несколько лет назад умерла моя бабушка, и у нас была распродажа поместья, было несколько вещей, которые я сохранил после этого, зная, что, хотя они и не были в моем стиле, как они были, я мог что-то сделать. с ними. Сегодняшний проект сделан с одним из тех неудачников, которые я сохранил.

    Много-много лет назад моей бабушке нравилось рисовать вещи, которые она сама создала из форм и гипса.Этот медальон с букетом цветов был одной из вещей, которые она сделала. Краска местами потрескалась, а яркие цвета совсем не в моем стиле. Несмотря на то, что сейчас я покрыл ее картину, мне нравится, что у меня все еще есть что-то, что она сделала вручную с помощью своих форм.

    В дополнение к использованию старого гипсового медальона я также могла использовать дубовую отделку, которую моя мама оставила после ремонта ванной комнаты, поэтому единственное, что мне пришлось купить, это кусок фанеры от Lowes.

    Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как именно я хочу нарисовать свой медальон в рамке, поэтому к тому времени, когда я закончил, я думаю, что нарисовал все примерно шесть раз, но мне нравится результат. Несколько слоев действительно добавляли очарования, потому что создавало впечатление, будто рама перекрашивалась много раз. В конце концов, я покрасил Fusion Mineral Paint в Casement поверх ясеня, а затем очень осторожно растерял его с помощью наждачной бумаги с мелким зерном.

    Я надеюсь, что смогу разместить его на моей полке для картин вместе с некоторыми фотографиями и другим декором.

    Несмотря на то, что я создаю этот оформленный настенный декор из гипсового медальона ручной работы, вы можете сделать этот проект самостоятельно, используя потолочный медальон или любой резной декор из дерева. Вы также можете использовать некоторые из резных деревянных аппликаций , сделанных для украшения мебели.

    И это не обязательно должно быть квадратной формы, так как я видел красивые резные фигурки из дерева и медальоны, длинные и тонкие.

    Размер вашего готового медальона в обрамлении будет зависеть от того, насколько велика ваша резьба и сколько места вы оставите вокруг нее.

    Такие места, как Restoration Hardware, Ballard Designs и Frontgate продают аналогичные продукты по 450 долларов, что является безумной ценой, учитывая, что вы могли бы сделать такой же красивый самостоятельно менее чем за 30 долларов.

    Это быстрое изделие своими руками, которое можно сделать, чтобы улучшить уже имеющийся у вас декор.



    КАК СДЕЛАТЬ ГИПСОВЫЙ МЕДАЛЬОН В РАМКАХ




    ПОСТАВКИ

    ИНСТРУКЦИЯ
    ШАГ 1: Сначала вы должны решить, насколько большим должен быть ваш медальон в рамке.Вам нужно будет измерить ширину вашей обрезки, медальона и расстояние, которое вы хотите разместить между медальоном и рамкой. Затем измерьте и вырежьте квадрат из фанеры или МДФ в соответствии с нужным вам размером.

    ШАГ 2: Обрежьте обрезки под углом 45 градусов с обоих концов. Внешний край обрезки должен быть немного длиннее, чем длина стороны квадрата. Для этого можно использовать торцовочную пилу или ручную пилу и коробку для резки под углом .

    ШАГ 3: Приклейте четыре части планки по краям вырезанного угольника, при необходимости прижимая их к дереву.

    ШАГ 4: Когда клей высохнет, заполните все зазоры между обрезанными краями планки деревянной шпатлевкой или шпаклевочной массой. Когда он высохнет, отшлифуйте углы до гладкости.

    ШАГ 5: Прикрепите медальон к деревянному квадрату с помощью прочного клея, такого как Gorilla Glue или строительного клея.

    ШАГ 6: Когда клей высохнет, покрасьте весь медальон в рамке в любой цвет по вашему выбору. Если вы хотите выглядеть потрепанным, вы можете нанести другой цвет поверх и отшлифовать, чтобы выявить первый цвет на участках.Или вы можете использовать воск для старения или краску, разбавленную водой, в качестве глазури, чтобы закрепиться на медальоне.

    На самом деле я нарисовал свой отдельно, потому что я прикрепил медальон с помощью проволоки для рисунков, привязанной к крючку, который уже был на медальоне, и продел его через два небольших отверстия, которые я просверлил в раме. Поскольку гипсовая деталь — это подарок на память, я не хотела делать с ней что-то долговечное.

    ШАГ 7: Добавьте крючок к задней части медальона, если вы планируете его повесить.

    ПРИКЛЮЧИТЕ ЭТУ ПОЧТУ ДЛЯ ПОЗЖЕ


    Как покрасить комнату

    Профессиональные художники знают, что время — деньги, поэтому они обычно используют коммерческие секреты, чтобы рисовать быстрее, умнее и аккуратнее без ущерба для качества. Мы связались с несколькими профессиональными художниками и попросили их поделиться с нами своими любимыми советами и техниками рисования. Вот 20 их главных секретов рисования:

    🔨 Вы любите крутые проекты своими руками. И мы тоже. Давайте вместе создадим что-нибудь крутое.

    1 Песок прочь от недостатков

    Чтобы нанести идеально гладкий слой краски на стены, потолок и деревянные изделия, вы должны начать с идеально гладкой поверхности. Один профессионал сказал нам, что Сандер будет более подходящим названием, чем Художник, поскольку он тратит так много времени на наждачную бумагу. Шлифовка с помощью соответствующей абразивной бумаги помогает выровнять шпаклевки и участки стыков гипсокартона, выравнивает гребни вокруг отверстий для гвоздей и сглаживает ремонт, чтобы незаметно слиться с окружающей поверхностью.Шлифовка также удаляет заусенцы и неровности на окрашенной деревянной отделке, например, на молдингах плинтусов, оконных и дверных коробках. А обработка глянцевой окрашенной поверхности мелкозернистой наждачной бумагой позволяет новому лакокрасочному слою лучше держаться.

    Используйте шлифовальный столб с наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы отшлифовать стены вертикально от плинтуса до потолка. Обязательно слегка перекрывайте каждый штрих, чтобы не пропустить ни одного пятна. Затем отшлифуйте горизонтально верхнюю часть карниза плинтуса и верхнюю часть стен у потолка.Не давите на шлифовальную стойку слишком сильно, иначе ее вращающаяся головка может перевернуться и повредить стену. Кроме того, наждачная бумага имеет тенденцию засоряться, когда вы нажимаете слишком сильно.

    Для шлифования декоративных изделий из дерева попробуйте использовать шлифовальную губку, которая проникает в щели и легко повторяет контуры.

    2 Купите лучшие материалы

    Краски и кисти недешевы. Дешевые щетки — ложная экономия. Купите лучшие щетки, которые вы можете себе позволить, тщательно очистите их, и они прослужат вам всю жизнь.Пластиковая кисть за 3 доллара будет выглядеть так, как будто вы размазали краску по стене граблями. И щетина выпадет в краску. Купите кисти Wooster или Purdy, которые стоят немного дороже, чем стандартные кисти, но гораздо более долговечны и наносят краску очень плавно. Качественная кисть со скошенным краем шириной 2½ дюйма — отличная универсальная кисть. Он универсален, его можно мыть и использовать повторно, пока щетина не превратится в комок.

    Также важно покупать лучшую краску, которую вы можете себе позволить.Это будет легко, обеспечит наилучшее покрытие и продлится долгое время. Кроме того, вы сможете смыть грязные отпечатки пальцев, не снимая краски. И вся работа по покраске будет проходить быстрее и проще, и в конечном итоге будет выглядеть лучше.

    [Как нарисовать комнату с помощью математики]

    3 Обложка Мебель

    При покраске комнаты не утруждайтесь выносить всю мебель из комнаты. Вместо этого сдвиньте всю мебель к центру комнаты, а затем накройте ее пластиковыми листами, приклеенными снизу.Это защитит мебель от капель и брызг краски, а также от всей шлифовальной пыли.

    4 Используйте тонированную грунтовку

    Прежде чем профи красят стены, они заделывают дыры и заделывают трещины герметиком. Но если вы рисуете прямо на заштрихованных участках, состав будет высасывать влагу из краски, придавая ей ровный, тусклый вид; проблема под названием «мигание». И эти пятна будут заметно отличаться от остальной части стены.Чтобы избежать появления пятен сквозь готовый верхний слой краски, важно сначала загрунтовать стены.

    Однако вместо того, чтобы использовать белый грунт

    прямо из банки, профи тонируют грунтовку небольшим количеством серой краски или цветом финишной краски. Тонированная грунтовка лучше скрывает пятна и старую краску. В результате финишный слой краски будет более ярким и может потребовать меньшего количества слоев. Это особенно актуально при закрашивании красок, таких как красный или оранжевый, для чего может потребоваться три или более верхних слоя, если вы не нанесете предварительно тонированную грунтовку.

    5 Пресс-лента с шпателем

    Малярная лента — незаменимая часть любой покраски, особенно при маскировке деревянной отделки. Но нет ничего более обескураживающего, чем отклеивание ленты только для того, чтобы обнаружить, что краска просочилась через ленту и покрыла всю обрезку. Чтобы избежать головной боли, связанной с соскабливанием просочившейся краски, тщательно приклейте ленту перед тем, как приступить к покраске.

    Наклейте ленту на деревянную обшивку, затем проведите по ней шпателем, чтобы плотно прижать ленту для хорошего уплотнения.Это остановит кровотечение краски. И обязательно используйте настоящий малярный скотч, а не малярный скотч. После малярного скотча остается липкий след, который трудно удалить. Кроме того, краска может вызвать изгибание и морщинистость малярной ленты, из-за чего краска просочится под нее. Малярный скотч можно оставлять на несколько дней (некоторые типы — до двух недель), но при этом он будет аккуратно отклеиваться.

    6 Удалите следы от кисти и прихлестов с помощью разбавителя краски

    Признак того, что комната была покрашена начинающим мастером-мастером, а не профессионалом, — это наличие видимых следов перехлеста на готовом лакокрасочном покрытии.Секрет отделки без заметных следов нахлеста и мазков кистью заключается в добавлении в краску разбавителя краски (также известного как кондиционер для краски), такого как Floetrol. Это делает две вещи: 1) Это замедляет время высыхания краски, давая вам больше времени, чтобы закрасить только что окрашенные области, не оставляя уродливых следов нахлеста, что происходит, когда вы наносите свежую краску на высохшую краску. 2) Разбавитель краски выравнивает краску, практически устраняя мазки кисти. Профи используют расширители при покраске гипсокартона, изделий из дерева, шкафов и дверей.Прочтите этикетку банки, чтобы определить, сколько разбавителя добавить в краску, но обычно это 8 унций. разбавителя на один галлон краски. Если краска очень густая или вы рисуете в очень холодную погоду, можно добавить еще разбавителя, примерно до 16 унций.

    7 Очистите выступ на фактурных потолках

    При рисовании по верху стены в комнате с текстурированным потолком практически невозможно не нанести краску на неровности потолка.У профи есть простое решение: проведите кончиком шлицевой отвертки по периметру потолка, соскребая немного текстуры. Отвертка создает на потолке крошечный гребень, в который естественным образом входят кончики щетинок краски. Теперь вы можете прорезать вокруг потолка, не попадая на потолок краской. И вы даже не заметите недостающую текстуру.

    8 Используйте холщовые салфетки

    Профессиональные маляры не используют старые простыни в качестве тряпок, и вы тоже не должны.Тонкие листы не остановят попадание брызг на пол. И не используйте полиэтиленовую пленку. Хотя пластик действительно содержит разливы, краска остается влажной слишком долго. А если вы наткнетесь на влажную краску, вы в конечном итоге будете отслеживать ее по всему дому. К тому же влажная краска на гладком пластике становится очень скользкой.

    Используйте то, что используют профессионалы — холщовые салфетки. Они более дорогие, но холст не скользкий, впитывает брызги и достаточно прочен, чтобы прослужить всю жизнь.И если вы не красите потолок, вам не понадобится гигантская ткань, чтобы заполнить всю комнату. Брезентовая ткань шириной всего в несколько футов, проходящая по всей длине стены, идеально подходит для защиты пола.

    [Как восстановить бетонный дворик]

    9 Завершите одну стену, прежде чем начинать другую

    Большинство мастеров своими руками прорезают все углы комнаты, а затем возвращаются и наносят краску на стены, но это неправильный способ покрасить комнату.Профессионалы добиваются бесшовного вида, разрезая одну стену, а затем сразу же нанося краску до того, как врезанные участки высохнут. Это позволяет чистым и прокатанным секциям красиво сочетаться друг с другом.

    Кроме того, накрывайте ведро, поднос или контейнер с краской влажным полотенцем при переключении между чисткой и валиком; это предотвратит высыхание краски и инструментов, когда они не используются.

    10 Очистить (не заклеивать) окна

    При покраске окон не приклеивайте ленту вокруг оконной рамы и решетки.Это занимает слишком много времени, и краска в любом случае обычно попадает на стекло. Вместо этого попробуйте этот профессиональный трюк: пока вы красите окно, позвольте краске растекаться по стеклу. Когда он высохнет, просто соскребите его скребком для бритвы. Только будьте осторожны, чтобы не порезать краску между деревом и стеклом. В противном случае влага может просочиться в древесину и вызвать гниение.

    11 Краска коробки для однородного цвета

    Угадайте, что когда вы покупаете две или более банок с краской одного цвета? Они почти никогда не бывают одного цвета.Это потому, что цвет краски очень незначительно варьируется в зависимости от банки. И эта небольшая разница может быть совершенно очевидна, если вы откроете новый галлон на полпути сквозь стену. Чтобы обеспечить постоянство цвета от начала до конца, профессионалы смешивают свои банки с краской в ​​пятигаллонном ведре. Этот метод известен как «боксерская» краска. Затем вы можете рисовать прямо из большего ведра, что избавляет от необходимости заливать краску в роликовый поддон.

    Некоторые профи тогда рисуют прямо из ведра. Это избавляет от необходимости заливать краску в роликовый лоток, хотя тяжелое ведро перемещать сложнее.

    12 Купите дополнительное ведро или два

    При покраске полезно иметь под рукой пару чистых пустых ведер
    , потому что только что взболтанная краска долго не остается взболтанной. И вы не можете вернуть к жизни отстоявшуюся краску с помощью одной палочки для перемешивания. Итак, вы должны переливать краску туда-сюда между двумя ведрами, пока не смешаете твердые частицы, которые собрались на дне каждой банки. Это лучший и действительно единственный способ правильно и тщательно перемешать краску.А если у вас есть краска в нескольких разных банках, смешайте и их, чтобы обеспечить однородность цвета.

    13 Чехлы для мытья роликов

    Как ни странно это звучит, важно вымыть новые покрытия малярных валиков, прежде чем использовать их для нанесения краски. Предварительная стирка избавляет от непослушных кусочков пуха, которые неизбежно отрываются, когда вы начинаете рисовать. Вымойте чехлы водой с небольшим количеством жидкого мыла, затем проведите руками вверх и вниз по чехлу, чтобы удалить все свободные волокна. Эта практика называется предварительным кондиционированием.И вы можете сразу приступить к использованию роликовых крышек; не нужно ждать, пока они высохнут.

    14 Снимите эти электрические пластины

    Это несложно. Вместо того, чтобы кропотливо маскировать или обрезать электрические розетки и пластины переключателей, возьмите отвертку и снимите их. Тогда вы сможете быстро и легко рисовать вокруг каждого электрического устройства, не создавая беспорядка. Не забывайте следить за всеми винтами, чтобы можно было надеть заглушки, когда краска высохнет.

    15 Дайте себе хороший набор

    На художественном жаргоне плохой набор — это когда вы находитесь в физически плохом положении во время рисования. Например, ваша лестница находится недостаточно близко или вы оказались в неудобном месте с кистью. Хорошая новость в том, что можно избежать большинства плохих наборов. Просто спуститесь и сдвиньте лестницу. Конечно, это раздражает, но не так неприятно, как падение в ведро с краской, потому что вы висели на лестнице, как член экипажа Кубка Америки.А иногда плохой набор можно решить, переместив препятствие. Если холодильник вынуждает вас принять жесткую позу для рисования, остановитесь и откатите его в сторону.

    16 Подсвети это

    Вот еще один термин для художников: отпуск. Это когда вы упускаете какое-то место, даже не осознавая этого. Это легко сделать, особенно с похожими цветами или комнатами с плохим освещением. Итак, приобретите хороший яркий рабочий свет и используйте его, чтобы проверять свою работу, когда вы идете или когда заканчиваете раздел.Праздники обычно происходят по краям комнаты, где вы использовали кисть вместо валика. Праздники легко исправить, когда вы все еще работаете, но гораздо больше раздражает, когда вы прибрались и все убрали.

    17 Очистить грязные стены обезжиривателем

    Краска не приклеивается к жирным, грязным и пыльным поверхностям, например, к кухонным стенам над плитой, прихожим, где дети сбрасывают свои грязные ботинки, или к участкам вокруг выключателей света, по которым грязные руки ударили.В таких случаях используйте обезжириватель для очистки поверхности перед окраской. Обезжиривающие средства, которые также называют деглосерами, прорезают жир и сажу, обеспечивая лучшую адгезию краски. Обязательно прочтите этикетку и следуйте инструкциям, потому что это мощный препарат. И наденьте резиновые перчатки и защитные очки.

    18 Начните с загруженной кисти

    Профессионалы используют подход к рисованию «загрузи и работай». Они загружают краской нижнюю часть щетинок кисти на 1½ дюйма, а затем постукивают каждой стороной кисти по внутренней стороне банки.Это сбивает сильные капли и подготавливает кисть к покраске. В отличие от этого домовладельцы часто используют подход «погрузки и выгрузки»: они окунают кисть в краску, а затем протягивают щетину по бокам контейнера, стирая большую часть краски. В результате получается слишком сухая кисть, на которой слишком мало краски.

    19 Нажимайте Paint, чтобы избежать пробежек

    Когда ваша кисть загружена краской, можно легко создать потеки и потеки, нанеся слишком много краски в углах комнаты или вдоль деревянной отделки.Чтобы избежать этих проблем, начните чистить щеткой примерно на 1/2 дюйма от области врезки. По мере того как кисть выгружает краску, подойдите ближе и медленно проведите кистью по обрезке или углу. Позвольте щетине осторожно прижать краску к врезке на стыке стен. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить полное покрытие, но это позволит избежать скопления излишков краски вдоль деревянных поверхностей и в углах.

    20 Сумка это вверх

    Когда вы готовы закончить работу, но еще не закончили покраску, оставьте крышку ролика на раме ролика, а затем смочите крышку в краске.Оберните крышку в полиэтиленовый пакет, чтобы создать герметичное уплотнение. Так покрытие валика будет свежим до тех пор, пока вы не вернетесь к рисованию на следующий день. Если вы не можете вернуться к рисованию в течение нескольких дней, снимите крышку валика с рамы и выбросьте ее. Затем в следующий раз используйте новую крышку ролика.

    Что касается кистей, промойте их теплой мыльной водой, если используете латексную краску на водной основе. Используйте растворитель для краски, чтобы смыть масляную краску. Затем сгребите щетину прямо с помощью гребешка, а затем положите кисти обратно в исходные крышки или оберните их газетой.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Ваза для гипса своими руками + советы по работе с гипсом

    Узнайте, как создать свои собственные высококлассные гончарные изделия, с помощью этого простого урока по изготовлению гипсовой вазы своими руками. Плюс получите мои лучшие советы по работе с гипсом париж.Подсказка, это сложно!

    Этот проект — одна из моих любимых тем месяца! Это часть моей серии «Экономный четверг», где я вместе с другими талантливыми блоггерами покажу вам, как сделать дом лучше за меньшие деньги. Обязательно ознакомьтесь с другими недорогими самоделками внизу этого поста!

    Моя любовь к старым изношенным вещам в деревенском стиле глубока. И мне нравятся все гончарные вазы старого мира, такие как Pottery Barn и Restoration Hardware, но у этой мамы ограниченный бюджет.Кроме того, у меня сейчас происходит нелепая проблема с накоплением ваз, поэтому я решил немного обработать одну из своих штукатуркой своими руками.

    Гипсовые материалы для вазы своими руками

    Этот проект очень бюджетный и требует всего несколько материалов. И я расскажу вам, чему я научился на своих ошибках, чтобы вы могли еще больше сократить свой список материалов!

    Что я использовал:

    Вы узнаете, что мне пришлось выучить на собственном горьком опыте, но если вы хотите сэкономить немного времени и денег, просто выберите эти материалы для своего проекта вазы из гипса своими руками.

    ЧТО я бы использовал в следующий раз:

    как сделать гипсовую вазу своими руками

    , шаг 1. Подготовьте вазу

    Первое, что вам нужно сделать, это подготовить вазу, нанеся на нее сплошной слой грунтовки для спрея. Так штукатурка прилипнет к поверхности вазы. Старайтесь не распылять грунтовку слишком сильно. Это приведет к появлению потеков и потеков, которые откроются только позже, и вам придется заново выполнять грунтовку. При окраске распылением лучше всего подходят короткие ровные полосы.

    шаг 2: Замешивание штукатурки

    Моя ваза довольно большая, поэтому я решил смешать 2 части гипса с 1 частью холодной воды, и этого было более чем достаточно для выполнения работы. Обязательно тщательно перемешайте, чтобы удалить комочки и получить густую кремообразную пасту.

    шаг 3: нанесите штукатурку

    Это та часть, которая становится немного сложной, но не беспокойтесь, я вас понял. Вам захочется поскорее нанести штукатурку, потому что она быстро сохнет, и работать с ней становится сложнее.

    Начните с того, что шпателем нанесите штукатурную смесь тонкими горизонтальными участками по поверхности вазы. Не беспокойтесь о совершенстве. Это должно быть беспорядочно. Думайте об этом как об глазурь для круглого торта, но с меньшим количеством крошек. 🙂

    Постарайтесь покрыть как можно большую часть поверхности вазы. Это нормально, если сквозь него просвечивает несколько пятен грунтовки, но вам нужно иметь приличный тонкий слой штукатурки, который выглядит примерно так.

    шаг 4: Дать высохнуть

    Я позволил гипсу застыть и высохнуть за ночь.И, оглядываясь назад, я должен был оставить достаточно одного в этом месте. Оглядываясь назад, я могу сказать, что это было идеальное освещение. Но я этого не сделал и продолжил после высыхания первого слоя. А потом я получил это:

    Слишком толстый и громоздкий на вид, и это не совсем то, что я искал. Так что мой лучший совет по нанесению штукатурки — нанести ее одним тонким слоем. Не перекрывать повторно. В противном случае вам придется отшлифовать и потерять часть этой великолепной несовершенной текстуры.

    шаг 5: Нанесите базовый слой краски

    Покрасить эту гипсовую вазу своими руками оказалось намного сложнее, чем я планировал.Поскольку я слишком усердно накладывал текстуру штукатурки, это означало, что у меня было много маленьких укромных уголков и щелей, которые нужно заполнить краской. Эта часть, казалось, длилась вечно. Я бы сэкономил время и выбрал для этого шага хороший баллончик с черной матовой краской. Это должно сократить время и обеспечить более равномерное покрытие краски.

    шаг 6: Добавьте детали

    Это самая интересная часть. До сих пор ваша ваза выглядела примерно так. Немного грубоватый, но сплошной черный цвет не имеет интересных старых грязных деталей.

    Используя кисть для стружки, начните с сухого нанесения каждой дополнительной коричневой краски на вашу вазу. Работайте с ним, используя вертикальные, горизонтальные и круговые мазки кисти. Несовершенство — это ключ!

    Мне слишком хотелось поработать на этом этапе, поэтому я не сделал никаких снимков прогресса, но вы можете прочитать все о том, как сушить кисть здесь. Точно такую ​​же технику я использовал для своих подделок ламп из глиняного сарая.

    Намного больше текстуры и деталей, верно? Эта акриловая краска сохнет довольно быстро, поэтому, как только вы закончите рисовать, вы можете наслаждаться своим новым проектом вазы из гипса!

    Как вы думаете? Не могли бы вы попробовать этот проект вазы из гипса? Напишите мне комментарий ниже, я люблю слышать от вас!

    подробнее Бережливые проекты четверг ! .

    Как прикрепить на стену зеркало: Как прикрепить зеркало к стене без сверления

    Как повесить и закрепить тяжелое зеркало на стену из гипсокартона: фото


    После завершения всех отделочных работ и декорирования стен гипсокартоном, приступают к обустройству комнаты. В процессе может возникнуть закономерный вопрос, а как повесить зеркало на гипсокартон? Навеска предметов различной тяжести на отделку из ГКЛ сопряжено с одним отрицательным свойством материала – он хрупкий и может не выдержать нагрузку. Да и крепежные саморезы не всегда изначально надежно фиксируются в таких стенах.

    Схема крепления зеркала на гипсокартонную стену

    Поэтому при навеске зеркал на гипсокартонную отделку нужно учитывать эту особенность, а также очень тщательно подойти к выбору крепежей и технологий выполнения работ. Что стоит знать о том, как повесить зеркало на стену из гипсокартона?

    Вернуться к оглавлению

    Полное содержание материала

    Какие нюансы учесть

    Перед тем как прикрепить зеркало в одном из помещений на стены, отделанные гипсокартоном, стоит учесть следующие моменты, которые могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию предмета.

    • во-первых, нужно учитывать вес фиксируемого зеркала на гипсокартон, чем больше его масса, тем надежнее нужны способы крепления к нему. Да и сама навеска при этом усложняется;
    • во-вторых, важно место монтажа зеркала. В помещениях с высокой влажностью не все типы крепежа могут быть использованы;
    • в третьих, форма зеркала, различные конфигурации значительно влияют на выбор способа крепления.

    А также не менее важны материал отделки стен из ГКЛ, хрупкость материала, местоположения в комнате и прочие. Важно подготовить плоскость, где можно будет прикрепить зеркало к гипсокартону. Нужно убрать все мешающие элементы (если они есть), прикинуть насколько удачно впишется зеркало в данной части помещения.

    Вариант монтажа зеркала на клей

    Если вес изделия неизвестен, его стоит взвесить, прежде чем закреплять, чтобы наверняка рассчитать и приобрести необходимый крепежный материал. А также стоит разметить поверхность под точки крепления.

    Вернуться к оглавлению

    Инструменты и крепеж

    Перечень необходимых инструментов может отличаться, все зависит от используемого способа крепления зеркала к гипсокартону. Но, некоторые из них могут потребоваться практически всегда: дрель или перфоратор (стоит отключить функцию удара!), строительный уровень, рулетка и маркер для разметки. Но также нужна отвертка или шуруповёрт с битой под саморезы.

    Существующие виды дюбелей и саморезов для монтажа зеркала к гипсокартону

    Крепежные материалы выбирают зависимо от типа и массы зеркала, это могут быть двухсторонний скотч, клей «жидкие гвозди», дюбели-бабочки, зонты, дривы или моль.
    В соответствии с крепежными материалами может понадобиться дополнительный инструмент для гипсокартона, например, для дривы нужна насадка на дрель, а дюбель-моль устанавливают с использованием специального приспособления.

    Вернуться к оглавлению

    Способы установки зеркала

    Самым важным фактором, при выборе способа монтажа зеркала на гипсокартонную отделку будет его вес.

    Процесс нанесения клея на зеркало

    Поэтому различают виды крепления: для легких зеркал или для тяжелых.

    Крепеж легких зеркал

    Легкие способы применяются при весе изделия не превышающих 20 килограммов. Чаще всего можно просто приклеить зеркало к гипсокартону.
    Наиболее распространенными клеящими креплениями является двухсторонний скотч или жидкие гвозди.

    • Двухсторонний скотч используется только для того, чтобы зафиксировать небольшое по размеру зеркало, имеющее маленький вес. Его приклеивают по периметру зеркала с тыльной стороны, а также крест-накрест. Поверхность стены при этом должна быть очищенной от мусора и пыли, а также желательно обезжиренной. После зеркало выставляют по разметке и прижимают к стене клеящие элементы, стараясь равномерно распределить нагрузку;
    • Жидкие гвозди более надежный способ повесить зеркало, они вполне могут выдержать значительный вес до 20 кг. При нанесении клея им покрывают большую часть тыльной стороны, но, таким образом, чтобы смесь не вылезла при нажиме на поверхность. Однако используя жидкие гвозди нужно руководствоваться следующим правилом, не стоит монтировать таким образом зеркала больших габаритов и весом близким к 20 кг.

    Повешать небольшие зеркала на клеи особенно удобно в нише из гипсокартона с полками. Однако способы, использующие клей в качестве крепления, кроме тяжелых предметов, не подойдут для монтажа в ванной. Высокая влажность не поможет надежно закрепить такой элемент на стене.
    В видео показано как крепить легкое зеркало на гипсокартон.

    Навеска тяжелых зеркал

    Как крепить более тяжелое зеркало по параметрам?

    Для массивных предметов лучше всего использовать специальные крепежи по гипсокартону: отлично подойдут дюбели-бабочки для не особо габаритных предметов, а для тяжелых зеркал лучшим вариантом станет дюбель-моль.

    Бабочка представляет собой пластиковый дюбель с саморезом, но ее особенность в том, что при ввинчивании в него шурупа, он раскрывает «крылья», упираясь ими в тыльную сторону гипсокартонной отделки, надежно фиксируясь в хрупком материале.

    Пример крепления предметов на гипсокартон дюбелем бабочка

    Алгоритм монтажа бабочки на стене из гипсокартона следующий:

    1. Сверлится отверстие по диаметру дюбеля.
    2. Вставляется дюбель.
    3. Ввинчивается саморез.
    4. Навешивается зеркало.

    Для более тяжёлого предмета отличный выбор – дюбель-моль. Он изготовлен из металла и по принципу работы похож с дюбелем бабочкой. Когда в него ввинчивается шуруп, под отделкой раскрываются упоры, которые равномерно распределяют нагрузку по поверхности, а зубцы на дюбеле не дают ему прокручиваться в гипсокартоне.

    Вследствие чего каждый отдельный крепеж может выдержать большое зеркало ,создаваемое нагрузку до 25 кг на каждый болт.

    1. Сверлиться отверстие под дюбель.
    2. На дюбеле немного ножом подгибают упоры.
    3. Выкручивают шуруп и вставляют дюбель в отверстие.
    4. Отверткой ввинчивают шуруп до упора.
    5. Крепление зеркала.

    Это самые распространенные способы крепления на готовую отделку или в нише из гипсокартона. Однако лучшим вариантом станет закладка деревянного бруса под обшивку еще на этапе ремонта. В таком случае можно будет крепить предметы, масса которых слишком велика, в том числе зеркала с тяжелыми рамами.

    8 способов как повесить зеркало в ванной на плитку

    Содержание статьи

    Для ежедневного умывания, бритья, нанесения/смывки макияжа в санузле необходима отражающая поверхность. Самостоятельно повесить зеркало в ванной на плитку можно несколькими неодинаковыми способами.

    Способы крепления

    Необходимый для повседневного пользования отражательный элемент – зеркало – может крепиться на отделанной плиткой стене санузла следующими способами:

    • через сквозные отверстия метизами;

      Крепление зеркала декоративными винтами.

    • рамками или держателями.

      Специальные держатели.

    • приклеиванием к кафелю специальными составами;

      Приклеивание зеркала.

    • на двухсторонний скотч;

      Приклеивание на двухсторонний скотч.

    • на шарнирном креплении;

      Фиксация косметического увеличительного зеркала на облицовку стены в санузле.

    • на присосках;

      Монтаж на присоске.

    • подвеска на шнуре;

      Подвеска на шнуре.

    Для всех вариантов монтажа потребуется сверление кафеля, стен специальными сверлами. Исключением является приклеивание зеркала к плитке, но здесь необходимо правильно подобрать скотч или клеевой состав.

    Внимание: Зеркало можно приклеить прямо к стене, демонтировав для этого настенную облицовку на отдельном участке. Зеркало клеится к стене на плиточный клей.

    Держатели и рамки

    Специальный крепеж для стекол, зеркал позволяет закрепить их на стене без сверления (самих зеркал) и прочих повреждений. В эту категорию входят несколько типов держателей:

    • крючки;

      Держатель в форме крючка.

    • крепления с отверстием метизов вне периметра зеркала;

      Держатель прижимного типа.

    • держатели с отверстиями саморезов внутри периметра зеркала;

      Крепление с внутренним размещением метиза.

    В первом случае из проволоки выгибается рамка, на которую опирается нижняя кромка декоративного элемента. Сама рамка крепится к стене саморезами. В зависимости от ширины нижней полки, высоты крючков снаружи стекло может иметь наклон верхней части к стене или находиться в одной плоскости с ней.

    Вторую категорию держателей легко размечать на стене и крепить после высверливания глухого отверстия, забивания в него капролонового дюбеля. Наконечники держателей обычно имеют форму цилиндра или шайбы с хромовым, бронзовым покрытием.

    Последняя категория держателей либо имеет форму крючка, либо вертикально ориентированного цилиндра с пазом по толщине стекла с амальгамой.

    Крючки очень неудобно размечать, так как отверстие для метиза находится под стеклом во время примерки. Поэтому, вначале приходится очерчивать кромку держателя снаружи, убирать зеркало, повторно прикладывать крючки на место установки, чтобы наметить точку для сверления глухого отверстия.

    С точеными держателями подобных проблем не возникает, метизы внутри них всегда расположены за внешним периметром стекла с амальгамой. Держатели являются наиболее удобным способом фиксации к кафелю больших зеркал.

    Здесь подробно про то как и чем правильно сверлить плитку.

    Клеевые составы

    Несмотря на гладкую поверхность глазури кафельного настенного покрытия, зеркало средних размеров можно закреплять на нем по методу приклеивания:

    Основными нюансами являются:

    • поверхность плитки необходимо обезжирить;
    • затирку в швах лучше пропитать грунтовкой;
    • клей для зеркала в ванной не должен разрушать слой амальгамы.

    Специалисты рекомендуют клеить зеркальные элементы к любым основам нейтральным силиконовым герметиком. В отличие от кислого (уксусного) герметика, предотвращает образование вредных для амальгамы зеркала солей.

    Пластинчатый держатель

    Промышленность выпускает специальные держатели для бытовых зеркал в виде металлической пластины с крепежными отверстиями. Сама пластина приклеивается к тыльной стороне стекла с амальгамой, затем вся конструкция навешивается на два анкерных крюка.

    Наносится герметик сплошным слоем шпателем по аналогии со шпаклевочными составами.

    Поэтому этот способ можно отнести и к технологии приклеивания, и к способу фиксации специальными держателями.

    Внимание: О надежности нейтрального силиконового герметика свидетельствует тот факт, что отражающие элементы боковых зеркал авто крепятся именно этим составом. Клей сохраняет прочность под воздействием атмосферных и вибрационных нагрузок.

    Двухсторонний скотч

    Универсальным материалом для крепления зеркал небольшого размера на кафель является двухсторонний скотч. Особенностями технологии являются:

    • приклеивать скотч нужно по периметру и крест-накрест посередине;

      Нанесение двухстороннего скотча на изнаночную часть элемента.

    • защитный бумажный слой снимается сразу же после нанесения;
    • липкую поверхность следует сразу подносить к месту установки;
    • руками держать зеркало неудобно, лучше всего использовать стеклодомкраты.

      Вакуумный стеклодомкрат.

    Вакуумные домкраты крепятся к лицевой стороне зеркала перед приклеиванием двухстороннего скотча. Затем конструкция укладывается на спинки стульев тыльной стороной вверх, чтобы ручки домкратов не мешали монтажу липкой ленты на амальгаму.

    Фиксация зеркала через сквозные отверстия декоративными саморезами.

    Обычно скотч используется совместно с герметиком – лента по периметру, герметик внутри несколькими полосами. Так как сам по себе скотч не очень надежен, но позволяет удержать зеркало на стене пока герметик схватывается.

     

    Декоративные метизы

    Следующий вариант, позволяющий крепить на гладкую поверхность плитки в санузле зеркальные элементы, выглядит следующим образом:

    • в зеркале высверливаются 4 сквозные отверстия специальными сверлами ближе к углам;

      Сверление зеркала специальным сверлом.

    • на кафеле изготавливаются контурные линии по периметру отражающего элемента с учетом горизонтального и вертикального уровня;
    • зеркало прислоняется к линиям разметки, маркером наносятся точки или крестики внутри отверстий;
    • в кафеле высверливаются глухие отверстия, в них забиваются пластиковые дюбели;
    • на последнем этапе зеркало крепится саморезами с защитно-декоративными колпачками.

      Фиксация зеркала через сквозные отверстия декоративными саморезами.

    Внимание: На саморезы необходимо надеть кембрики из оплетки кабеля подходящего размера с учетом имеющегося зазора. Длина втулок должна быть равна толщине стекла, чтобы материал не вылез наружу. Это предотвратит стекло от разрушения.

    Подвеска на шнуре

    Для некоторых типов интерьера зеркало можно вешать на крючок или саморез с помощью шнура. Для этого существует несколько вариантов:

    • изготовить оправу/рамку для отражающего элемента с проушинами для узлов шнура;

      Самодельная рамка для крепления веревки.

    • купить зеркало с шнуром;

      Зеркало со шнуром заводского производства.

    • просверлить отверстия под веревку;

      Шнур пропущен сквозь просверленные отверстия.

    • прикрепить декоративный шнур по периметру отражающего элемента клеевым пистолетом с термопластичным стержнем;

      Приклеивание веревки к зеркалу.

    Нужный вариант выбирается в зависимости от дизайна интерьера ванной комнаты и того, сколько пользователь готов потратить на отделку санузла.

    Монтаж на присосках

    В магазинах для интерьеров санузлов имеются в продаже зеркала небольшого размера на присосках. Это позволяет самостоятельно устанавливать отражающие элементы в ванной комнате, передвигать их по мере необходимости.

    Для монтажа необходимо обезжирить поверхность кафеля, смочить поверхность присоски водой.

    Если качество фиксации неудовлетворительное, вакуумный элемент потерял эластичность со временем, присоску можно приклеить на прозрачный силиконовый герметик.

    У некоторых производителей присоска комплектуется целлофановым, полиэтиленовым кружком. Его нужно приклеить к глянцевой поверхности плитки, а вакуумный элемент крепить, уже, на его наружную сторону.

    Шарнирное крепление

    Существуют зеркала с одним или несколькими степенями подвижности шарнирных элементов. Они имеют небольшие габариты, зато обладают увеличивающим эффектом. Такой зеркальный элемент резко повышает качество бритья, эпиляции, прочих гигиенических процедур.

    Для этого типа зеркал установка стандартная – входящими в комплект метизами, вкручивающимися в пластмассовые дюбели внутри просверленных в стене глухих отверстий.

    Высота над раковиной

    Общими принципами при размещении зеркального отражающего элемента внутри ванной комнаты являются:

    • верхний край на 10 см выше самого высокого члена семьи;
    • нижняя кромка на уровне 15 – 20 см от бортика раковины, чтобы избежать постоянных брызг, разводов, пятен;
    • ширина в размер сантехники или чуть меньше;
    • толщина стекла от 2 мм, иначе зеркало будет излишне хрупким, но не более 10 мм, чтобы не утяжелять конструкцию.

    Однако существуют нюансы, при которых, даже эти принципы не являются правильными:

    Мелкоформатные зеркала для макияжа с увеличительным эффектом нужно прикреплять с учетом степеней подвижности и количества шарнирных элементов.

    Даже при небольшом наклоне полотна в вертикальной плоскости (нижний край прижат к стене, верхний отходит от нее на некоторое расстояние), резко повышается угол обзора. Для этого необходимо применить или подвеску на шнуре, или крепление пластинчатым держателем на крючках.

    Нюансы монтажа зеркальных элементов в санузлах

    Для обеспечения высокого эксплуатационного ресурса зеркала, безопасности пользователей при монтаже следует учесть некоторые нюансы:

    • тип ограждающей/разделительной конструкции – бетонная стена, штукатурка или гипсокартон на каркасе из профиля;
    • вес, габариты зеркального элемента;
    • угол отражения – зеркало можно разместить в одной плоскости со стеной, наклонить его верхний край наружу, использовать шарнирный крепеж для обеспечения нескольких степеней подвижности.

    Бетонные стены, штукатурка под слоем плиточного клея обладают высокой прочностью и, соответственно, несущей способностью. Пластиковые дюбели для саморезов, анкерных крючков держатся в них надежно. Здесь используется стандартная технология монтажа – сверление, забивка дюбеля, вкручивание метиза.

    На гипсокартон, оклеенный кафелем, имеющий нормальную несущую способность, но крайне небольшую толщину, повесить зеркальный элемент поможет специальный пластиковый или металлический анкер, как на нижнем фото.

    Тяжелые отражающие полотна лучше всего фиксировать держателями, через просверленные насквозь отверстия саморезами или приклеивать на нейтральный герметик. Для легких, небольших по размерам зеркал можно использовать остальные способы крепления, указанные в данном руководстве.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

     

     

    Крепление зеркала к стене: способы монтажа, виды крепежа

    Иногда даже простые, казалось бы, задачи ставят в тупик. Например: повесить зеркало на стену ванной, прихожей, гардеробной, на дверку шкафа. Как, если нет ни рамы, ни каких-либо других элементов крепежа? На самом деле крепление зеркала к стене — несложная задача. Если знаешь способы и методы. 

    Содержание статьи

    Способы крепления зеркал к стене

    Во время ремонта или обустройства квартиры, дома иногда надо закрепить зеркало, на котором нет рамы. В последнее время это самый популярный способ оформления. Вообще, способов крепления пять. Выбирают их в зависимости от типа основания, на которое будет производится монтаж, и площади зеркальной поверхности.  Повесить зеркало можно следующими способами:

    • Приклеить к поверхности при помощи специального клея или клея-герметика.
    • Установить на стену специальные держатели.
    • В зеркале просверлить отверстия, закрепить через них к стене или мебельной дверке. Использовать можно обычные саморезы, но есть специальный крепеж с пластиковыми компенсаторами, которые не дают «перетянуть» крепеж и предохраняют от появления трещин.
    Повесить зеркало на стену ванной, коридора, прихожей можно с использованием крепежа, клея, монтажной ленты
    • Установить на стене декоративный профиль, в него опустить нижний край зеркала, верхний закрепить одним из описанный выше способов.
    • Навешивание на специальный скотч (монтажную ленту 3M).
    • Крепление зеркала к стене без сверления возможно только на клей или специальный двусторонний скотч. Это может потребоваться при монтаже на гипсокартонную стену, перегородки из пеноблоков, других материалов с низкой несущей способностью. Пригодится этот способ и если не хочется портить плитку, дверцу мебели и т.д. Все остальные методы связаны со сверлением отверстий.

    На какой высоте

    Высота установки зеркал зависит от места установки и его назначения. В ванной его навешивают так, чтобы середина зеркальной поверхности находилась на уровне глаз. Рост у проживающих может быть разный, но в среднем центр находится на высоте 160-165 см от пола.

    Высота установки зеркала в ванной

    При навешивании в прихожей, гардеробной зеркала обычно устанавливают длинные и узкие. В них человек должен отображаться во весь рост. Для этого его верхний край должен находится чуть выше головы — на 3-5 см. При навешивании на дверки шкафа как ориентир используют ее верхнюю кромку. Если шкаф высокий, зеркало тоже закрепляют на несколько сантиметров выше головы.

    Держатели для зеркал и способы установки

    Если через некоторое время зеркало придется снять/заменить, удобнее его установить на держатели. Они есть двух видов:

    • сквозные;
    • несквозные (обычные).

    Несквозные держатели для зеркала устанавливаются на стену или дверь. Затем в них вставляется край зеркала. Они могут крепиться практически вплотную к плоскости стены/дверки, а могут быть с выносом. Во втором варианте между стеной и зеркалом остается зазор от 5 мм до нескольких сантиметров. Это спасает при необходимости монтажа на неровных стенах.

    Держатели для крепления зеркала на стену

    При использовании обычных держателей их ставят по два внизу (если зеркало небольшое, можно внизу поставить один — по центру), два по бокам. При установке надо тщательно измерить и отложить размеры. Нижние держатели располагаются строго горизонтально на равном расстоянии от края, а боковые ставят на так, чтобы в их бороздки край зеркала проходил легко. При этом оно не должно выпадать даже при максимальном сдвиге в одну из сторон. Обычно расстояние установки держателей должно быть на 2-3 мм шире чем зеркало, но могут быть варианты — в зависимости от конструкции держателей.

    Еще один вариант — по два вверху и внизу. В этом случае расстояние между крепежом тоже на пару миллиметров больше высоты зеркала.

    Сквозные держатели используют если в зеркальной поверхности есть отверстия под крепеж. Их могут сделать в стекольной мастерской. Сами держатели — это обычные саморезы или дюбель-гвозди с пластиковыми накладками и декоративными колпачками разных форм и диаметров.

    Устанавливаются они как обычные дюбеля. Сначала размечаются отверстия под установку (приложить зеркало к стене, карандашом или маркером сделать отметки), сверлятся отверстия, устанавливаются пластиковые заглушки под дюбеля. Затем крепеж с надетой пластиковой заглушкой продевается через отверстие в зеркальной поверхности и устанавливается на место. Завершающий этап — установка декоративных накладок.

    Крепление зеркала к стене при помощи клея

    Не в каждую стену легко устанавливать крепеж. Например, чтобы повесить что-то на гипсокартонные перегородки или стены, надо или установить крепеж в том месте, где проходит профиль, или использовать специальные дюбеля-бабочки. Каждое такое крепление выдерживает около 20 кг. Для монтажа зеркала этого достаточно, но не все хотят дырявить стену. Если стены ровные или зеркало надо установить на дверку шкафа, другого предмета мебели, его можно приклеить.

    На ровные поверхности зеркала можно клеить

    Какой клей выбрать

    Для монтажа используют специальный клей, который так и называется — «клей для зеркал». Они отличаются от обычных тем, что не повреждают амальгамное покрытие. Важный момент состоит в том, что состав должен иметь хорошую адгезию (сцепление) с той поверхностью, на которую вы собрались клеить зеркало.

    Вот некоторые наименования популярных составов:

    Составов еще может быть много, описали наиболее распространенные. Они быстро «схватываются», но окончательное высыхание происходит только через 72 часа или более.

    На что еще можно клеить

    Для приклеивания зеркал подойдет нейтральный силиконовый герметик. Он имеет отличную клеющую способность и не повреждает амальгаму. По стоимости клей для зеркал и силиконовый герметик примерно одинаковы, время схватывания тоже примерно такое же. При выборе будьте внимательны: кислотные (уксусные) силиконовые герметики разрушают амальгаму. Потому внимательно читайте состав и область применения.

    Отлично справляется силиконовый нейтральный герметик

    Подойдет любой состав, но для крепления зеркала к стене ванной лучше брать с антигрибковыми добавками. Это предупредит развитие грибков и плесени. Также во влажных помещениях можно использовать силикон для аквариумов. Он всегда сделан на основе силикона, нейтральный, на нем не появляются грибки и плесень. По стоимости может быть немного дороже обычного санитарного силикона.

    Технология приклеивания

    Крепление зеркала к стене при помощи клея процедура несложная, но есть некоторые моменты, которые надо знать. Перед приклеиванием поверхность, на которую будет клеиться зеркало, и его тыльная сторона очищаются от грязи, пыли, обезжиривается (протереть спиртом, вымыть мыльным раствором и высушить). На зеркало «змейкой» наносится полоса клея, прижимается к стене в месте установки. Клеящий состав можно наносить и точечно — в шахматном порядке по все поверхности. Такое крепление зеркала к стене надежно, но при необходимости замены, его надо будет разбить, счистить шпателем клей, установить новое.

    Чтобы повесить его ровно, на стене можно предварительно провести линию, по которой ровнять нижний или боковой край.

    Нанесение клея на тыльную поверхность зеркала

    При приклеивании зеркал большой площади технология немного меняется. На выровненную, загрунтованную и высушенную стену наносится клей, распределяется по всей поверхности шпателем с очень мелким зубом. Такие шпатели используются для приклеивания пробки. Не стоит их путать с теми, которыми наносят клей на плитку. У них слишком большое расстояние между зубцами. На подготовленную поверхность приклеивается зеркало. Его переносят и удерживают при помощи специальных ручек с присосками.

    Порядок приклеивания

    Крепление зеркала к стене при помощи клея считается надежным. Этот метод используется в ванной, если необходимо чтобы вся отделка была в одной плоскости. В этом случае сначала выкладывают плитку, затем устанавливают зеркало. При этом при установке нижнего края на плитку надо положить прокладку в несколько миллиметров толщиной. Такой же зазор остается по бокам и внизу. После высыхания клея он заполняется силиконовым герметиком или затиркой, которую использовали для расшивки швов. Этот зазор будет компенсировать разницу в тепловом расширении материалов — у керамики и стекла оно разное. Также этот зазор предотвратит от появления трещин при усадке и подвижках дома.

    Шпатели для нанесения клея

    Так как клей застывает не сразу, зеркало может начать сползать по стене. Держать его все 15-20 минут не очень хочется, потому предпринимают меры для его предварительной фиксации. Для этого перед нанесением клея на тыльную сторону приклеивают несколько кусков двустороннего скотча. Он будет держать зеркало пока не высохнет клей.

    Второй вариант

    Второй вариант — приклеить на стену планку, которая будет служить упором. Клей подобрать такой, который хорошо счищается с поверхности. Если есть возможность, можно закрутить несколько шурупов и т.д. В общем, любой упор, который будет удерживать нелегкий кусок стекла (1 квадратный метр толщиной 4 мм весит 10 кг) на месте.

    Как приклеить зеркало на двусторонний скотч

    Небольшие по размеру и весу зеркала можно приклеить на специальный двусторонний скотч 3M. На вспененный полиэтилен или полиуретан с двух сторон нанесен клейкий состав. Вспененная основа компенсирует некоторые неровности основания, а также служит для амортизации подвижек основания. Толщина основания (скотча) может быть от 0,8 мм, до 1,6 мм, ширина ленты — 6-25 мм.

    На специальный монтажный двусторонний скотч 3M клеить быстро и надежно

    На чистое обезжиренное основание приклеивают кусочки ленты. Ее распределяют равномерно по всей поверхности. Наклеивать по периметру не стоит, лучше клеить все кусочки вертикально в шахматном порядке на расстоянии около 10-12 см друг от друга. Расход ленты зависит от площади зеркала, экспериментальные данные приведены в таблице.

    Расход двустороннего вспененного скотча для приклеивания зеркал

    Площадь зеркала см2Зеркало толщиной 3 ммЗеркало толщиной 4 ммЗеркало толщиной 5 мм
    ширина ленты 19 ммширина ленты 25 ммширина ленты 19 ммширина ленты 25 ммширина ленты 19 ммширина ленты 25 мм
    60014 см11 см19 см14 см24 см18 см
    80019 см14 см25 см19 см32 см24 см
    100024 см18 см32 см24 см39 см30 см
    120028 см22 см38 см29 см47 см36 см
    140033 см25 см44 см34 см55 см42 см
    160038 см29 см51 см38 см63 см48 см
    180043 см32 см57 см43 см71 см64 см
    200047 см36 см63 см48 см79 см60 см
    220052 см40 см69 см53 см87 см66 см
    240057 см43 см76 см58 см95 см72 см
    260062 см47 см82 см62 см103 см78 см
    280066 см50 см88 см67 см111 см84 см
    300071 см54 см95 см72 см118 см90 см

    Последний штрих — снять защитную пленку с наклеенных кусочков и установить зеркало на предназначенное для него место. Производители этого вида скотча дают гарантию на 10000 приклеиваний, так что если неправильно его установили, можно поправить.

    Крепление зеркала к стене при помощи ЗМ скотча надежное — этот материал используют в промышленности для склеивания гладких фрагментов. Это соединение не боится ультрафиолета, имеет широкий температурный диапазон использования (от -40°C до +90°C). Клеевой состав отлично сопротивляется воздействию воды. Единственное ограничение — на пористые поверхности этот скотч клеится намного хуже. Но с керамической плиткой, ламинированным МДФ или ДСП адгезия отличная. Если сомневаетесь, можно провести эксперимент — приклеить что-то тяжелое, затем попробовать его оторвать. По результатам сделаете вывод сами.

    как повесить и закрепить +50 фото вариантов

    Лучшее зеркало для любого человека – влюбленные глаза его половинки. Именно их выражение позволяет на все 100% поверить в собственную привлекательность. Тем не менее, без обычного зеркала тоже не обойтись. Это наиболее часто используемый предмет интерьера – попробуйте посчитать, сколько раз в день вы прибегаете к его помощи и все станет ясно без слов. Чем больше зеркал в доме, тем лучше – они помогают нам хорошо выглядеть, их блеск и глубина расширяют пространство, делают помещение более светлым и стильным. Вариантов отражающих поверхностей множество – от миниатюрных, оснащенных держателем в виде гармошки до исполинских панелей от пола до потолка. Крепление для зеркала на стену подбирают в зависимости от разновидности аксессуара.

    Особенности крепления зеркал

    Существуют различные способы монтажа отражающих «порталов». Их выбор зависит от формы, размеров, особенностей конструкции и предназначения интерьерного элемента. Для качественной фиксации изделий лучше приглашать профессионалов. Но в случае необходимости вполне можно обойтись и своими силами. Необходимо лишь изучить все тонкости этого процесса и вооружиться правильными инструментами и арматурой для крепежа.

    В раме

    Заключенное в раму полотно повесить несложно. Как правило, конструкция снабжена специальными крепежами, которые надежно удерживают ее на стене. И даже если таковые отсутствуют – не проблема! На раме всегда можно закрепить металлические петли, и подвесить зеркало на обычные саморезы. Для фиксации внушительных и громоздких изделий понадобятся специальные пластины с несколькими отверстиями для надежного закрепления их на раме.

    Как вариант, для монтажа зеркала в массивной раме можно воспользоваться следующим способом. Вам понадобятся:

    • пара реек, длина которых чуть меньше основания рамы, а параметры сечения – 50х20 мм;
    • рулетка;
    • пила;
    • электродрель;
    • саморезы.

    Каждую из реек необходимо подпилить по длинной стороне под углом 45˚. Затем один из элементов фиксируем на задней поверхности рамы, отступив от верха одну пятую всей высоты конструкции. Второй – жестко монтируем на стену на необходимой высоте. Устанавливаем сооружение, соединяя планки в «замок».

    Без рамы

    Если зеркало в раме не вписывается в ваш интерьер, отдайте предпочтение самостоятельному полотну. Зеркальная поверхность в этом случае становится частью отделки. Это могут быть как декоративные элементы самых разных форм – циферблат, фигурки бабочек, цветов, облаков, так и лаконичные полотна всевозможных размеров. Монтировать их следует скрытым способом, чтобы элементы крепления были не видны.

    Способы монтажа

    Богатый арсенал современных строительных материалов обеспечивает максимальную свободу выбора крепежа. Зеркало можно приклеить, подвесить с помощью кронштейна, скоб, самодельных держателей. Выбор материала зависит также от того, есть ли в полотне сквозные отверстия.

    Клеем или герметиком

    Самый легкий способ установить зеркало без рамы – приклеить его к поверхности с помощью специального клея. Установка отражающего стекла происходит в считанные минуты. Клей – оптимальное средство для фиксации полотен на дверцах шкафа-купе и других гладких поверхностях. В его составе отсутствуют кислоты, которые могут повредить слой амальгамы. При необходимости допускается использование жидких гвоздей. Единственное условие – на тыльную поверхность необходимо предварительно нанести слой герметика.

    Этапы монтажа:

    1. Подготовка поверхности – она должна быть чистой, ровной и обезжиренной. Стену необходимо освободить от обоев, поскольку этот материал впоследствии оторвется вместе с зеркалом. Как вариант, поверх бумажной или флизелиновой отделки можно прикрутить лист фанеры, металла или пластика, который выступит в качестве подложки. Бетонную стену следует очистить от осыпающихся фрагментов. Если основанием служит дверь и любой другой элемент интерьера, который можно временно демонтировать, воспользуйтесь этой возможностью. Приклеивать зеркало в горизонтальном положении значительно проще.
    2. Если предполагается вертикальная фиксация, необходимо подстраховаться и обеспечить целостность конструкции на весь период застывания клея. Для удержания зеркала на стене в это время можно использовать двусторонний скотч, деревянные подпорки.
    3. Следующий шаг – нанесение клея на тыльную сторону полотна. Состав наносят полосами или точками. Главное условие – необходимо делать отступ от края изделия, поскольку удалить выступивший клей практически невозможно. В результате внешний вид отделки будет испорчен.
    4. Далее следует прижать полотно к основанию и подождать несколько минут. Затем установите подпорки и оставьте конструкцию на пару дней. За это время клей полностью высохнет и удерживающие элементы можно будет удалить.

    Скобы

    Этот вид крепления крайне удобен, поскольку не требует сверления стекла. Скобы закрепляются прямо на стене. Они поддерживают зеркало снизу или по бокам. В продаже есть различные варианты подобных держателей. Они отличаются по материалу изготовления, конструктивным особенностям и дизайну.

    Декоративные держатели

    Держатели, которые одновременно выступают элементом декора, весьма актуальны. Они состоят из подвеса и симпатичной накладки, которая полностью скрывает шляпку самореза, придает изделию эстетичный и законченный вид. Правильно подобранные накладки позволяют «поженить» зеркало с остальными элементами дизайна. Хромированные, золотистые, со вставками под натуральный камень, дерево – подходящий комплект найдется для любого интерьера. Подобные крепления не подходят для больших панорамных зеркал, поскольку высокие нагрузки им не «по плечу».

    Подвесы

    Неплохой способ для монтажа небольших полотен – подвешивание с помощью крючков, установленных в стену, и тонкого шнура или веревки, наклеенной на подложку.

    Сверление отверстий в полотне

    Монтажные отверстия в зеркальном полотне снимают множество вопросов. Не нужно никаких дополнительных приспособлений в виде скоб или шнуров. Шурупы пронизывают полотно насквозь и надежно фиксируют его даже на неровной стене. Другое дело, когда таких прорезей нет, а зеркало массивное и большое. Монтировать такое изделие только на клей весьма рискованно. Однако безвыходных ситуаций не бывает. При наличии соответствующих навыков и инструментов столь необходимые отверстия вполне можно проделать самостоятельно. Поэтапно этот процесс выглядит следующим образом:

    • зеркальное полотно укладывают на ровную плоскость и закрепляют его;
    • маркером отмечают места будущих отверстий;
    • приклеивают над отметкой чашечку из пластилина, которую затем наполняют водой;
    • просверливают отверстия с помощью специального сверла с алмазным наконечником.

    Стекло – хрупкий материал, поэтому спешка в этом деле не приветствуется. Действуйте неторопливо и не забывайте добавлять воду в пластилиновую чашечку. Она необходима для охлаждения сверла, позволяет избежать образования стеклянной пыли, предохраняет стекло от появления трещин.
    Отверстия готовы и можно приступать к монтажу. Шурупы ввинчиваются в дюбели, предварительно утопленные в стену. Между дюбелем и зеркалом следует установить пластиковые прокладки, которые сделают крепление менее жестким, сгладят перепады основания и снизят риск образования трещин.

    Чтобы сохранить обои под зеркалом, разрежьте материал крестообразно в месте креплений и отогните углы. Если впоследствии возникнет нужда в перемещении аксессуара, вам понадобится лишь удалить элементы крепежа и приклеить обои на место. Если сделать все аккуратно, стена будет как новенькая.

    Стальные пластины

    Пластины – замечательная фурнитура, которая делает возможным монтаж полотна без проделывания отверстий. Следовательно, не придется думать о том, как задекорировать неприглядные шляпки болтов. Да и ухаживать за гладкой поверхностью без выступающих элементов гораздо удобнее.

    Пластины выполняют из прочной листовой стали, которые приклеивают на тыльную сторону зеркала. Качественный клей обеспечивает надежное и долговечное сцепление. Пластины имеют специальные пазы, за которые их подвешивают на саморезы, вкрученные в стену.

    Двусторонний скотч

    Двусторонний скотч – идеальное средство для закрепления зеркал небольшого размера на гладкой поверхности. Это отличный вариант, когда нужно быстро и без лишних усилий декорировать зеркалами мебель, входную дверь, кафельную плитку, пластиковые панели, окрашенные или оклеенные обоями стены. Он незаменим при монтаже зеркальных панно, которые состоят из множества мелких элементов. Малый вес изделий позволяет надежно зафиксировать их на поверхности.

    Если этот способ монтажа идеален для вашего случая, обратите внимание на следующие советы:

    • перед установкой подготовьте поверхности как основания, так и самого зеркала. Они должны быть сухие, очищенные от пыли и жирных пятен;
    • наметьте точное место установки зеркала. Скотч прилипнет моментально, поэтому двигать изделие не получится – придется все отдирать, возможно, вместе с обоями или слоем краски;
    • равномерно распределите кусочки клейкой ленты на обратной поверхности полотна. Интервал между ними – приблизительно 10 см;
    • защитный материал удаляйте непосредственно перед установкой. Если вы сделаете это заранее, клей высохнет и станет менее цепким;
    • приложите зеркало к подготовленному основанию и понажимайте на разные участки. Тем самым вы обеспечите надежную фиксацию по всей площади изделия.

    Температура, при которой уместен данный способ крепления, находится в пределах от +10˚ до +25˚. Если температурный режим не соответствует данным параметрам – используйте другие варианты.

    Особенности крепления к разным поверхностям

    Материал основания также влияет на выбор способа монтажа. В зависимости от него подбирают ту или иную фурнитуру, устанавливают ограничения по максимально допустимому весу изделия.

    Бетон

    Бетонное основание имеет высокую прочность. Проделать в нем отверстие без специальных инструментов не получится. Если вам предстоит «побороть» бетонную стену, стоит вооружиться перфоратором. Другой вариант – зафиксировать зеркало с помощью клея. Чтобы повысить адгезию, необходимо тщательно обеспылить поверхность и прогрунтовать специальным составом.

    Для расширения пространства нередко используют зеркала во всю стену. Подобные полотна необходимо оклеивать специальной противоосколочной пленкой. Если панель будет разбита, покрытие не позволит тяжелым фрагментам упасть вам на голову. Они останутся на стене.

    Гипсокартон

    Обшивание гипсокартоном – один из наиболее популярных способов выравнивания и утепления стен. При монтаже зеркал на ГКЛ следует использовать специальные анкерные крепежи или дюбели-бабочки, распорная часть которых расширяется в момент вкручивания резьбового элемента. Ровная поверхность плит весьма удобна для наклеивания зеркал. При этом необходимо учитывать вес панели – он не должен превышать 20 кг.

    Панели ПВХ

    Пластиковый сайдинг – недорогой отделочный материал, который часто используют в ванной или туалетной комнате. Нет ничего сложного в том, чтобы повесить на стену с подобной отделкой зеркало в раме. Если же нужно вписать в интерьер стеклянную плиту без креплений, следует заранее предусмотреть место для нее. Поскольку ПВХ панели монтируются на деревянную или металлическую обрешетку, закрепить на ней зеркало также не составит труда. Нужно лишь оставить под него свободное пространство. Тогда на стыках материалов не будет перепадов, а поверхность стены будет гладкой и эстетичной. Мелкий декор – зеркальную мозаику, фигурки можно закрепить при помощи двустороннего скотча. Этот способ лучше использовать в туалете, на стенах которого не образуется конденсат.

    Керамическая или кафельная плитка

    Гладкая поверхность плитки – идеальное основание для наклеивания декоративных элементов. Делать отверстия в кафеле и керамограните нужно с максимальной аккуратностью, используя специальное сверло с алмазным наконечником. Неправильное сверление плитки может привести к образованию сколов и трещин, и как следствие – необходимости замены части отделки. Большие зеркальные полотна следует устанавливать на свободных участках, предусмотренных еще на стадии создания дизайн-проекта. Полотно фиксируют с помощью клея или металлических крепежей, которые впоследствии закрывают декоративными накладками.

    Как определить высоту крепления зеркал

    Зеркало – прекрасное украшение интерьера. Но помимо эстетических функций оно должно справляться со своими прямыми обязанностями. Его следует размещать таким образом, чтобы при использовании ни один из членов семьи не испытывал неудобств и дискомфорта. Разумеется, в личных комнатах их необходимо адаптировать под владельца. Но общие аксессуары – в ванной, гостиной или прихожей должны быть удобны для всех.

    Зеркало в ванной должно иметь отступ от раковины на 20-40 см. Такое расположение обеспечит ему надежную защиту от брызг, и в то же время будет способствовать комфортному использованию. От пола следует отступить расстояние, равное 1м 20 см. Это позволит обеспечить безопасность маленьких детей. Верхний край должен превышать рост самого высокого домочадца на пару сантиметров. Учитывайте эти правила при выборе зеркала. Они помогут вам определиться с размером полотна.

    В прихожей лучше использовать высокое зеркало в пол. С его помощью вы всегда сможете адекватно оценить свой внешний вид перед выходом из дома. Высота панели должна быть комфортной для главного «рекордсмена» по росту среди членов вашей семьи.

    Советы как правильно выбрать зеркало

    Казалось бы, что в этом сложного? Однако и здесь есть свои нюансы. Если хотите приобрести действительно качественный продукт, то должны знать – по каким параметрам нужно оценить приглянувшуюся в магазине зеркальную панель.

    Обязательно обратите внимание на следующие детали:

    • наличие сертификата от производителя с указанием материалов, используемых при производстве данного изделия;
    • толщину стекла – желательно, чтобы этот показатель находился в пределах между 4 и 6 мм. Более тонкие альтернативы часто имеют неровную поверхность. Благодаря этому изображение искажается, и отражение становится далеким от реального. Но вы же не собираетесь устраивать комнату смеха прямо у себя дома. От толщины стекла зависит уровень качества и стоимость зеркала. Для изготовления качественных зеркал используют три типа марок стекла – М1 – зеркальное улучшенное, М2 — зеркальное, М3 – оконное полированное;
    • хорошее зеркало имеет максимально гладкую поверхность. На нем не должно быть пятен, царапин, точек и сколов. Особенно нежелательно наличие воздушных пузырьков;
    • немаловажное значение имеет качество защитного покрытия. Обычно оно состоит из трех слоев. В традиционных вариантах это слой серебра, нанесенный непосредственно на стекло, слой меди, обладающий антикоррозийными свойствами, и завершающий – состоит из двух-трех слоев краски. В современных вариантах этот слой может быть выполнен из полимерных материалов;
    • особое внимание следует уделить краям материала – максимально широкая и сложная по конфигурации кромка – признак достойного изделия. Обработка производится не только в декоративных целях, но и для того, чтобы обеспечить защиту слоев покрытия. От способа проведения этого процесса зависит долговечность и прочность зеркала.

    Приведем варианты обработки кромки по возрастанию – от дешевых к самому дорогому. Ее производят путем:

    • зачистки – снятия острой кромки с режущими краями;
    • простой обработки – придания краям закругленной формы;
    • полировки – образования гладкой и прозрачной трапециевидной кромки:
    • шлифовки – получения матовой непрозрачной кромки той же формы;
    • фацетирования – образования скошенных краев, именуемых фацетом или фаской.

    Выбирая зеркало, пройдите мимо него и внимательно посмотрите на изображение. В качественном изделии вы не увидите ряби, изображение не будет «плыть» и перекашиваться. При наличии малейшего намека на любой из подобных дефектов откажитесь от покупки.

    Заключение

    Отдавайте предпочтение качественным зеркалам и грамотно организуйте их монтаж. Правильный выбор крепления – один из ведущих факторов, благодаря которому срок жизни «волшебного стекла» можно продлить до бесконечности.

    Как закрепить большое зеркало на стене

    Как повесить зеркало – грамотное расположение и хитрости оформления зеркал и зеркальных поверхностей (105 фото)

    Зеркала не только отражают лица, причёски, одежду, но являются одним из эффективных элементов интерьера, делают его богаче, изящнее, красивее. Зеркала могут визуально увеличивать, или уменьшать площадь комнаты, в которой находятся. Так, например, большое настенное зеркало, или несколько маленьких, сделают помещение более светлым и просторным.

    От того, где находится зеркало, в какой раме, какой оно формы, зависит вид комнаты, её настроение и освещение.

    Краткое содержимое статьи:

    Немного о зеркалах

    Зеркала уже давно стали неотъемлемой частью домашнего интерьера. Они влияют на освещение и размеры помещения, в котором находятся. Также, их используют как своего рода декор, украшающий комнату. И конечно же, зеркала необходимы человеку в быту, по своему прямому назначению, то есть отражения окружающего пространства, предметов, людей, животных.

    Зеркало – это стекло, обработанное с задней стороны специальным покрытием, амальгамой. Существует алюминиевая и серебряная амальгамы. Зеркала с алюминиевой амальгамой можно расположить в коридоре, спальне или гостиной.

    Серебряная амальгама хороша в ванной, где из-за разницы температур зеркала с алюминиевой амальгамой постоянно потеют. Правда, стоить такое зеркало будет гораздо дороже.

    Как закрепить зеркало

    Существует несколько разных методов, в зависимости от того, куда, к чему или на что следует прикрепить предмет. Способов крепления зеркала несколько, но выбирают самый подходящий. В первую очередь, обращают внимание на материалы, из которых сделана поверхность, куда собираются прикрепить изделие.

    Вот как можно повесить зеркало на стену без рамки:

    • Приклеить (поверхность выравнивают как можно лучше, используют клей “Жидкие гвозди”, специальный или клей-герметик. Внимательно читают инструкцию, чтобы подобрать клей в соответствии с материалом, из которого сделана поверхность. На нём обязательно должно быть обозначено, что он пригоден для зеркал).
    • Приобрести специальный крепёж для зеркал.
    • Устанавливают специальные держатели на стену.
    • Можно просверлить отверстия непосредственно в зеркале, и просунуть саморезы. Но ещё лучше купить специальные пластиковые компенсаторы для крепежа, имеющиеся в продаже. Они не позволят перетянуть зеркало, и сохранят от трещин.
    • Двусторонний скотч (в этом случае используют специальную монтажную ленту М3. Применяют, если зеркало не тяжёлое).
    • Крепят зеркало на декоративный профиль (здесь нижний край опускают в сам профиль, а верхний прикрепляют одним из вышеперечисленных методов).

    Как установить зеркало на кафель

    Повесить зеркало на плитку можно несколькими способами. Например, закрепить с помощью дюбелей. Предварительно делаются расчёты, и на стену наносятся разметки. Затем сверлят, вставляют дюбеля в отверстия, накручивают крепёжную фурнитуру. После этого зеркало вставляется в пазы, а на фиксаторы надеваются декоративные заглушки.

    Здесь также могут подойти варианты с использованием клея и скотча, для этого просто демонтируют плитку в месте расположения зеркала. На кафель подойдёт клей “Жидкие гвозди”. Многие предпочитают заказать зеркало с отверстиями, и навесить зеркало на светильники.

    Ещё можно установить крепежи в виде скоб. Почти все работы с кафелем требуют сверления. Работы по сверлению выполняют дрелью или алмазным сверлом.

    На многочисленных фото в нашей галерее прекрасно видно, как можно повесить зеркало в ванной комнате.

    Зеркало с рамой

    Изделия с рамами устанавливать на стену легче, чем без рам. Обычно, в самих рамах уже присутствуют специальные прорези, которые надевают на дюбеля. На стене необходимы разметки снизу, чтобы зеркало стояло ровно, и не перекашивалось. Если прорезей нет, их можно сделать самостоятельно.

    При наличии отверстий в раме, зеркало крепят на шурупы, при помощи специальных держателей. Также, можно обратиться в стекольную мастерскую, и сделать заказ изделия, с прорезями в раме для монтажа к стене (или к шкафу), или с отверстиями в самом зеркале, по краям. Остаётся только просверлить отверстия в стене, и использовать дюбели с саморезами для установки.

    Если зеркало отличается большими размерами, то на полу обязательно набивается плинтус. Для предотвращения падения зеркала вниз, в щель, можно дополнительно установить сусло, и пластиковый уголок на него, для защиты.

    Далее действуют по обычной схеме: вычисления, разметки, сверление и крепление. Следует быть внимательным к фурнитуре, к материалам, чтобы они не стали причиной трещин.

    Багет, рамку, при желании можно сделать и самому. Тогда зеркало гораздо гармоничнее будет вписываться в интерьер.

    Как повесить зеркало на стену своими руками

    При ремонте или обустройстве квартиры многие сталкиваются с проблемой установки зеркал. Повесить этот предмет интерьера не так уж сложно, однако некоторые знания и навыки всё же потребуются. В этой статье мы разберём основные способы установки зеркал: на двусторонний скотч, на «жидкие гвозди», на держатели и петли, а также сквозной монтаж с помощью дюбелей и саморезов.

    Способ 1. На «жидкие гвозди»

    Для монтажа зеркал можно использовать «жидкие гвозди» – строительный клей, который способен выдержать нагрузку до 50 кг. Его наносят полосами или крупными точками на обратную сторону зеркала на расстоянии 5–6 см друг от друга, а затем полотно прижимают к основанию. В конце работы желательно зафиксировать зеркало подпорками. Несмотря на то, что «жидкие гвозди» хорошо сцепляются с любой поверхностью, ими лучше не клеить поверх обоев, поскольку бумага может не выдержать веса и оторваться. Если такая необходимость всё-таки возникла, то на обои можно установить лист фанеры, а сверху на него установить зеркало.

    Способ 2. На монтажный скотч

    Использовать монтажный скотч – двустороннюю клейкую ленту – можно для крепления зеркала к плоской гладкой поверхности: кафелю, ламинированному ДСП, панелям из ПВХ, МДФ и т.д. Этот способ рекомендуется для установки зеркал до 1 кв. метра. На обои, побелку и неровную поверхность клеить не стоит. Поверхность должна быть чистой и сухой. Перед установкой её нужно обезжирить.

    Прежде чем вешать зеркало, нужно точно нанести разметку, т.к. передвинуть его в процессе работы будет проблематично. Скотч клеится вертикальными полосами по всей площади полотна примерно через каждые 10 сантиметров. Перед установкой с ленты снимается защитный слой, зеркало прикладывается к поверхности и прижимается по всей площади. При необходимости этот предмет интерьера можно будет аккуратно снять.

    Способ 3. На шурупы с крючком

    Если зеркало в раме, то на обратной стороне скорее всего есть специальные петли, которые упрощают процесс крепления. Они также могут быть и на безрамных зеркалах. Последовательность монтажа следующая: в стене сверлятся отверстия, туда вставляются дюбели и вкручиваются саморезы с крючком. На эти крючки за петли вешается зеркало.

    В комплекте с зеркалами часто идут дюбели с саморезами, но практика показывает, что это самые дешёвые и некачественные изделия, поэтому крепёж лучше приобрести отдельно. Однако для выбора подходящего крепежа надо определиться с материалом основания, на которое вы собираетесь повесить зеркало. Например, гипсокартон, бетон или кирпич.

    Для кирпичных и бетонных стен подойдут 6-миллиметровые универсальные дюбели, а также сверла или буры по бетону аналогичного диаметра. Для монтажа тяжёлых зеркал применяют 8-миллиметровые дюбели, если же вес этого изделия превышает 20 кг – металлические анкерные болты. Для гипсокартона идеально подойдёт дюбель DRIVA. Для сверления кафеля лучше использовать специальное перьевое сверло по стеклу и кафелю, которое предотвратит сколы и растрескивание материала.

    Способ 4. Сквозное крепление

    Если по бокам зеркала есть сквозные отверстия, его можно крепить прямо к стене даже на неровную поверхность. В основании сверлится отверстие, в него вставляется дюбель, сверху кладётся резиновая шайба, которая смягчит давление на поверхность зеркала, затем устанавливается само полотно, и в его отверстия ввинчиваются саморезы. Их головки можно скрыть декоративными колпачками.

    Если в зеркале нет отверстий, их можно сделать самостоятельно, однако это потребует аккуратности и сноровки, чтобы хрупкий материал не треснул и не скололся. Зеркало, как и кафель, сверлят специальным сверлом по стеклу.

    Лайфхак 1.

    Чтобы не происходило нагрева, место сверления можно поливать небольшой струёй воды или сделать вокруг него «чашечку» из пластилина и наполнить водой.

    Лайфхак 2.

    В начале процесса сверло может соскакивать, поэтому на гладкую поверхность рекомендуется наклеить бумажный скотч и отметить маркером место для отверстия. При сверлении кафельной плитки эту проблему можно решить, соскоблив глянцевый слой.

    Лайфхак 3.

    Если вы собираетесь вешать зеркало на обои, но хотите сохранить их целостность, в месте установки дюбелей можно сделать крестообразный разрез, отогнуть края и сверлить стену. Когда аксессуар понадобится перевесить, отверстия можно будет зашпаклевать, а обои приклеить на место.

    Способ 5. На держатели для зеркал

    Часто зеркала продаются уже вместе с держателями – сквозными или обычными. Последние напоминают скобы и с помощью дюбелей и саморезов попарно устанавливаются в стену снизу и по бокам зеркала либо снизу и сверху. В них аккуратно вставляется зеркало.

    Сквозные держатели монтируются через отверстия в зеркале. Они могут быть с выносом или крепиться вплотную к основанию. Первый тип можно использовать для неровной поверхности, поскольку между стеной и зеркалом остаётся зазор от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

    Как прикрепить зеркало к стене, чтобы оно не отпало

    Интерьер с зеркалами красив. Он позволяет расширить помещение, придать ему эксклюзивности. Однако многие люди сомневаются, что смогут прикрепить зеркало так, что оно не упадет в один прекрасный момент.

    Есть несколько способов крепления зеркал:

    • подвесные пластины;
    • саморезы и петли;
    • крепление зажимами;
    • если зеркало небольшое, то поможет малярный скотч;
    • при помощи клея «жидкие гвозди».

    Способы крепления зависят от материала стен, поэтому нельзя однозначно сказать, что такой вариант один единственный.

    Рассмотрим варианты приклеивания подробнее

    Крепим зеркало к гипсокартону

    Для гипсокартона используют малярный скотч или специальный клей. Площадь зеркала не должна быть больше метра, иначе скотч просто не выдержит. Малярный скотч и клей удобны в использовании, но не практичны. Такое зеркало сложно перенести куда-то, если при приклеивании пошло что-то не так, то отклеить зеркало от стены также трудно.

    Клей тоже хорошо схватывает поверхность, а значит, предмет можно оторвать разве что с куском стены. На тюбике должна быть надпись « для приклеивания зеркал». Хорошо себя зарекомендовал полиуретановый клей.

    Как повесить зеркало на кирпичную стену

    Для кирпичной стены можно использовать саморезы. зажимы или подвесные пластины. Тут более прочное основание, а значит, выдержит и тяжелую конструкцию. Это самый надежный способ крепления. Он позволяет не только установить мощную раму, но и перевешивать зеркало в другие места.

    Также используются специальные подвесные конструкции типа дюбель бабочка, анкерный болт для стены из гипсокартона, но нужно помнить, что тяжелые зеркала крепить на ней нельзя. Дюбель бабочка рассчитан на вес не более 10 кг. Общий вес зеркала не должен превышать 20 кг, чтобы нагрузка была небольшой.

    Очень удобно крепить зеркало на зажимы, которые устанавливаются в стене по размерам будущего зеркала. Снизу оно поддерживается толстыми шурупами и крепится специальной прокладкой, а сверху его придерживает обычный зажим. Посмотреть, как правильно крепить зеркало таким способом можно на сайте.

    Как вариант можно использовать резьбовые отверстия в зеркале. Но для этого необходимо обладать навыками работ со стеклом, ведь зеркало может треснуть. В стене просверливается отверстие, устанавливается дюбель, и шурупом зеркало крепится к стене. На шуруп для красоты можно использовать специальные декоративные накладки.

    Монтаж зеркала на плитку

    При монтаже зеркала на плитку используем сверло по бетону ли стеклу. Ни в коем случае нельзя крепить зеркало только к плитке, обязательно доходим до стены основания. До размещения зеркала в ванной стоит обработать торцы и обратную сторону герметиком, чтобы оно дольше служило.

    В прихожей размещаю зеркало не ниже 50 см от пола, необходимо поместить его так, чтобы с расстояния в метр видеть себя полный рост. Для этого модель должна быть не менее 120 см длиной. При монтаже светильников по бокам помещение визуально расширится за счет подсветки.

    Зеркало повесить не сложно, если соблюдать все правила монтажа, но когда навыков нет, можно для этих целей обратиться к профессионалам.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

    Крепление зеркала к гипсокартону: требования к материалам

    Вопрос от посетителя:

    Добрый день! Я Дмитрий Валерьевич из Таганрога. Недавно познакомился с таким интересным отделочным материалом, как гипсокартон. Отделал им уже несколько помещений в своем доме. И тут столкнулся с ситуацией. Жена накупила зеркал для каждой комнаты и теперь мне нужно их повесить. Но как быть, ведь гипсокартон в этом плане вызывает у меня опасения.
    Подскажите, пожалуйста, как можно повесить различные по размерам зеркала и при этом не повредить материал. А то так не хочется портить красивый ремонт. Заранее вам благодарен за предоставленную консультацию!

    Ответ эксперта:

    Гипсокартон представляет собой уникальный отделочный материал, который позволяет решать многие вопросы ремонта с неординарной стороны. Но, несмотря на большое количество достоинств, для гипсокартона характерны и некоторые недостатки. Одним из таких недостатков является невозможность повесить на подобной стене различные предметы стандартным способом. При попытке повесить на такую стену любой габаритный предмет (зеркало, телевизор, полки и т.д.) гипсокартон через некоторое время начнет подвергаться деформации, а в месте забитого гвоздя появится трещина. В результате вскоре предмет своим весом вырвет не только гвоздь из стены, но и еще кусок отделки.
    В данном случае нужно повесить на стене из гипсокартона зеркала. Здесь существуют определенные нюансы и рекомендации, касательно того, как все проделать с минимальным риском повредить отделочный материал.
    Для этого вы должны иметь под рукой следующий набор инструментов:

    • линейка и карандаш;
    • дрель или перфоратор;
    • строительный уровень;
    • рулетка.

    Кроме этого вам понадобятся следующие материалы:

    • скотч двухсторонний;
    • крепежные элементы. Их вид зависит от веса изделия, которое необходимо повесить;
    • собственно зеркала.

    Обратите внимание! Перед началом установочных работ, необходимо разметить будущее место крепления.

    После этого следует определиться с тем, каким способом будет совершено крепление зеркала к стене из гипсокартона. Главным аспектом в выборе метода навешивания является вес изделия. Чем больше вес, тем более сложный способ придется выбрать, чтобы предотвратить порчу стены.

    Способы установки

    В вопросе навешивания зеркал на гипсокартонные стены существует три способа установки.

    Обратите внимание! Все нижеприведенные способы подходят для крепления на стены из гипсокартона не только зеркал, но и других предметов.

    Эти способы различаются в зависимости от габаритов и веса зеркала:

    • для маленьких и легких зеркал можно использовать двухсторонний скотч. Это самый простой способ, который требует минимальных затрат времени и средств. Таким образом можно прикрепить изделие весом до 5 кг. Наносим скотч по периметру изделия и крепим к стене, хорошо прижимая его. Главное, чтобы оно висело ровно.-* Но обычно зеркала такого маленького размера нет необходимости вешать на стены по их функциональному назначению. Такой метод применяется зачастую для создания какого-нибудь декоративного решения;

    Обратите внимание! В данной ситуации следует использовать специальный скотч, специально разработанный для прикрепления зеркал к стенам.

    Скотч для зеркал

    • на жидкие гвозди. Используя такое крепление можно повесить на стене изделие средних размеров. При этом вес изделия должен быть до 20 кг;
    • на дюбеля или анкера или специальные кронштейны. С помощью таких крепежных элементов можно закрепить даже на гипсокартонной стене старое и довольно весомое зеркало. Способ применяется в том случае, когда вес предмета составляет более 20 кг.

    Наиболее часто используется второй и третий способ, так как зеркала таких размеров полностью соответствуют своему предназначению.

    Обратите внимание! Определиться с выбором способа можно просто взвесив изделие.

    Рассмотрим более подробно два наиболее часто применяемых способа крепления предметов к стенам из гипсокартона, так как я не знаю габариты тех зеркал, которые необходимо повесить вам.

     

    Для средних изделий

    В ситуации, когда ваше изделие весит до 20 кг, можно использовать жидкие гвозди. Чтобы таким образом прикрепить к стене из гипсокартона изделие, проводим следующие манипуляции:

    • выбираем место будущего размещения изделия на стене;
    • удаляем с выбранного участка рабочей поверхности грязь и пыль;
    • наносим на заднюю поверхность зеркала жидкие гвозди;
    • наносить раствор следует таким образом, чтобы обеспечить максимальную поверхность сцепления;

    Нанесение жидких гвоздей

    • особое внимание следует уделить краям. Наносить жидкие гвозди здесь следует не на сам край, а в небольшом удалении. Это нужно делать для того, чтобы при прижимании изделия к гипсокартонной поверхности не вышел за его границы. В такой ситуации можно оставить некрасивые пятна возле зеркала, тем самым испортив внешнюю отделку;
    • прижимаем изделие к стене, корректируя его положение на поверхности. Для этого можно использовать уровень;
    • если в процессе прижимания за пределы зеркала вылезло небольшое количество раствора, аккуратно вытрете их чистой салфеткой;

    Обратите внимание! Вытирать следует только чистой салфеткой, чтобы не размазать грязь по поверхности. В таком случае пятно будет практически невозможно удалить.

    • удерживайте в такой позиции предмет до полного высыхания раствора. Чтобы не стоять и не удерживать изделие до полного высыхания, можно его подпереть или использовать любую другую конструкцию для его подпорки.

    Для тяжелых изделий

    Крупные по весу и габаритам зеркала крепим с помочью специальных крепежных элементов – дюбель-бабочка.

    Дюбель-бабочка

    Особенностью данного крепежного элемента является то, что при вкручивании его в полость стены, дюбель раскрывается, по типу бабочки (отсюда и название крепежного элемента). В результате дюбель прочно фиксируется в отверстии, и не будет вырываться, в отличие от обычных гвоздей. Такой крепеж не будет проворачиваться в проделанном отверстии, что обеспечить большую жесткость сцепления изделия со стеновой поверхностью.

    Обратите внимание! Чтобы обезопасить себя от риска вырывания зеркалом куска стены, рекомендуется вкручивать дюбель-бабочки в металлические профиля, являющиеся основной гипсокартонной стены.

    Установку изделия осуществляем по следующей схеме:

    • находим под материалом металлический профиль. Самый простой способ найти его – использовать магнит;
    • делаем отметку в нужном месте;
    • если зеркало имеет большие габариты и при этом средний вес, тогда необходимо определить несколько мест для вкручивания дюбелей-бабочек. Так вы сможете равномерно распределить нагрузку по поверхности стены. Лучшим решением будет установка креплений в соседние профиля;

    Вкручивания дюбель-бабочки

    • после этого можно вкручивать в дюбеля крючки или осуществлять установку кронштейнов.

    В ситуации, если изделие имеет довольно внушительные габариты, вместо дюбель-бабочки следует использовать анкерные болты.

    Анкерный болт

    Такое крепление отличается большей прочностью, чем дюбель-бабочка. По своему строению анкерный болт практически ничем не отличается от дюбеля-бабочки. При его вкручивании в отверстие, он способствует том, что крепление намертво фиксируясь в нем. Установка такого крепежа в металлический профиль под листами гипсокартона позволит создать настолько прочное крепление, которое сможет выдержать вес даже зеркала в полный рост человека. А при установке анкерных болтов в два соседних профиля не позволит вашему зеркалу упасть.
    Кроме этого в ситуации с установкой тяжелых изделий, во избежание вырывания куска стены, можно установить второй лист материала. Вместо гипсокартона в качестве второго листа можно использовать фанерный лист.
    Используя вышеописанные способы крепления зеркал к гипсокартонным стенам можно навесить изделие любого размера.Некоторые строительные компании при монтаже гипсокартонных стен даже устанавливают специальные скобы, куда потом крепят зе ркало.

    Как повесить зеркало без рамы на стену: крепление, держатели

    Дом без зеркал представить себе достаточно сложно. Они не только визуально расширяют жилое пространство, но и украшают помещения. Эти элементы используются профессиональными дизайнерами, которые с их помощью создают эффектную игру тени и света. В нашей статье мы расскажем о методах крепления зеркал к поверхности стены, чтобы вы смогли проделать эту работу самостоятельно.

    1 В чем отличия между декоративными зеркалами и что такое амальгама

    Все имеющие в продаже зеркала отличаются между собой несколькими характеристиками. Первое отличие заключается в толщине. Самыми тонкими могут быть изделия толщиной в 3–5 мм. Они очень хрупкие, поэтому, работая с ними, вы должны быть максимально аккуратны. Малейшее неловкое движение может повредить поверхность или вовсе расколоть зеркало на мелкие куски. Толщина изделия влияет на его вес. Установить толстое массивное зеркало будет гораздо сложнее, чем легкое. Вместе с тем повредить тяжелый предмет гораздо сложнее.

    Зеркала из алюминиевой амальгамы запотевают из-за резких скачков температуры

    Второе отличие – это наличие амальгамы (специального покрытия на задней поверхности изделия). Амальгама дает возможность превратить в зеркало обычное стекло. Модели без рамки по невысокой цене изготавливаются из алюминиевой амальгамы. Эти изделия отличаются высоким качеством и длительными сроками эксплуатации, однако им свойствен один недостаток – они запотевают вследствие резких скачков температуры. Этот эффект хорошо видно, если такое зеркало расположено в ванной комнате. Как только вы открываете горячую воду, на поверхности изделия сразу же появляется испарина.

    Чтобы избежать этого явления, покупайте в ванную изделия, покрытые серебряной амальгамой. Они обойдутся немного дороже, зато использовать их гораздо удобнее. Если же зеркало нужно вам для оформления гостиной, то можете сэкономить и купить алюминиевый вариант.

    2 Монтаж изделия с использованием клея – когда это актуально?

    Самым быстрым, простым и надежным способом закрепить зеркало на стене считается применения клея. Даже массивное изделие будет хорошо удерживаться с его помощью на поверхности. Для этого используйте только специальный клей. Он продается в тубусах и напоминает жидкие гвозди. Перед тем, как закрепить зеркало, клеевой состав наносим на амальгаму, а само изделие прижимаем к поверхности стены. Подержав изделие примерно 3–5 минут, можете отпустить его. Несмотря на простоту этого способа, есть ряд ограничений, которые нужно учитывать при выборе варианта монтажа изделия.

    Следует нанести клей на заднюю поверхность изделия и прижать его к стене

    Во-первых, прикрепить зеркало при помощи клея можно только к идеально ровной стене. Если на поверхности есть какие-либо дефекты или перепады, то изделие будет пребывать в постоянном напряжении, из-за чего со временем просто лопнет. Второй фактор – это отсутствие у клеящего состава адгезии с глянцевыми поверхностями керамики. Из-за этого зеркало не может крепиться посредством клея в ванной комнате. Это связано еще и с тем, что клей сильно подвергается воздействию влаги и частых скачков температуры. Постепенно эти факторы разрушают структуру клея, и зеркало будет медленно отклеиваться от стены.

    Не забывайте, что приклеенное к стене зеркало снять целиком уже не получится. Единственный способ демонтировать изделие – это расколоть его и по отдельности снять каждый из кусков.

    Прежде, чем монтировать зеркало при помощи клея, обязательно сделайте полную разметку выбранного участка, используя для этого уровень. Клей быстро сохнет, и вы можете не успеть изменить положение изделия на стене. Ограничений достаточно, но если выбранный вами участок стены идеально ровный, и вы не планируете снимать зеркало в ближайшие несколько лет, то можете воспользоваться именно этим методом.

    3 Когда стоит применить скотч и выдержит ли он большой вес

    Нередко зеркала вешают при помощи скотча. Монтаж изделия посредством двустороннего скотча имеет несколько достоинств:

    • возможность демонтажа;
    • возможность крепить на неровные поверхности;
    • дешевизна способа;
    • качественный скотч не подвергается воздействию перепадов температур и влаги.

    Чтобы закрепить изделие, выбирайте самый качественный скотч. Хотя даже он не позволяет повесить зеркало на кафельную стену. Кроме того, в процессе демонтажа резкое срывание скотча может повредить амальгаму дешевого изделия. Далеко не все зеркала можно монтировать на стену при помощи скотча. Часто он не в состоянии выдержать высокие нагрузки от массивных элементов, в результате чего изделие сползает с поверхности.

    Специалисты советуют не использовать для монтажа  обычный скотч в рулонах. Его достаточно проблематично удалить как со стены, так и с поверхности зеркала. Вместо этого крепление зеркала может выполняться при помощи специального двустороннего скотча, в котором применяется технология безопасного удаления со стены. Стоимость такого скотча будет немного выше, но зато вы не повредите настенную отделку помещения.

    4 Установка при помощи дюбелей – в чем плюсы и минусы метода

    Повесить декоративное зеркало без рамы на стену – это самая сложная и трудоемкая работа. Она потребует от исполнителя не только опыта в работе с инструментами, но и аккуратности. Тем не менее, это единственный метод, позволяющий монтировать зеркало на стену, отделанную кафельной плиткой. В систему крепежей входит:

    • гильза из твердого пластика, которую нужно забить в стену. Она будет расширяться при забивании внутрь нее винта;
    • металлический винт;
    • прижимная деталь – вкручивается на винт. Она имеет специальную резьбу, позволяющую зафиксировать сверху декоративную заглушку;
    • заглушка – может производиться из хромированного или никелированного металла.

    Декоративная металлическая заглушка закрывает винт

    Крепление зеркала дюбелями к стене потребует сверления отверстий в самом изделии. Не имея опыта, сделать это будет достаточно проблематично. Поэтому отметьте места для будущих отверстий и отправляйтесь за помощью к специалистам. Лучше всего определиться с методом монтажа еще при покупке. Если вы выберете метод с дюбелями, то попросите, чтобы отверстия для крепежей вам просверлили еще в магазине.

    После того, как вы получите готовое зеркало, можете приступить к его монтажу. Для этого приложите изделие к поверхности и отметьте места для отверстий в стене. После этого возьмите дрель с насадкой для бетона и проделайте дырки глубиной не более 10 мм. Затем вкрутите гильзы. Приложите зеркало и начните вкручивать металлические винты. На следующем этапе потребуется вкрутить прижимные элементы, а сверху них поставить заглушки. После этого каждый крепеж для монтажа зеркал нужно проверить, немного подергав его. Если дюбели не шатаются, значит, установка была выполнена правильно.

    5 Применение специальной фурнитуры – кронштейны, зажимы и планки

    Очень часто для установки зеркал используется специальная фурнитура. Крепежи в виде кронштейнов, скоб-зажимов и металлических планок позволяют без особых проблем монтировать изделие на стену. Алгоритм действий для любых крепежей примерно одинаков, ниже мы его опишем. Для начала нужно отметить на стене места, где будут фиксироваться крепления. Вам понадобится использовать минимум 2 крепежа снизу – они будут поддаваться самой большой нагрузке. Также нужно воспользоваться 2 дополнительными крепежами в верхних углах. Отталкивайтесь от того, что чем больше и массивнее зеркало, тем больше количество креплений придется применить.

    Существует специальная фурнитура для установки зеркал

    Далее в отмеченных точках в стене просверлите отверстия. Они должны быть чуть глубже длины дюбелей, а их ширина должна полностью совпадать с диаметром крепежей. Вкрутите дюбели в отверстия и наденьте на них крепежную фурнитуру. После этого зеркало вставляется в пазы фурнитуры. Если изделие шатается, то крепежи следует немного подтянуть. В конце на фиксаторы надеваем декоративные заглушки. Если ваше зеркало обладает очень большими размерами и массой, то перед монтажом его нужно приклеить к листу фанеры или ДСП. Это сделает стекло более прочным.

    6 Секреты подбора зеркал в зависимости от типа помещения – вдумчивый подход

    Зеркала используются в различных комнатах. Чтобы их эксплуатация приносила максимальную пользу, необходимо учитывать тип помещения при выборе. В маленьком помещении с недостатком освещения лучше всего монтировать изделие напротив окна. Таким образом, вы значительно увеличите количество проникающего в комнату света. Чтобы визуально расширить небольшое помещение, лучше всего ставить одно большое зеркало на всю стену. Монтировать изделие около плиты на кузне не рекомендуется – такое расположение очень быстро приведет его в негодность.

    Прежде, чем поставить изделие в ванной комнате, его обратную сторону и торцы нужно обработать санитарным герметиком. Перед монтажом в комнате для детей его потребуется оклеить специальной прозрачной пленкой. А в коридоре закрепите на стене около него несколько светильников. Так вы визуально расширите пространство и добавите очень популярный сегодня эффект рассеянного света.

    Эксперты-дизайнеры не советуют  монтировать аксессуары под каким-либо углом по отношению к вертикали, чтобы не искажать изображение. Монтаж зеркала в прихожей нужно выполнить в той ее части, где вы сможете стоять на расстоянии 1 метра от него. Так вы увидите себя с головы до ног. Высота, на которую вешается изделие в этой части дома, напрямую зависит от его размера. Нижняя сторона большого зеркала должна находиться не ниже 60 см от пола.

    Мы надеемся, что после прочтения статьи вы определились с вариантом установки и без проблем воспользуетесь выбранным вами способом! Желаем вам удачи в этом деле!

    Как повесить безрамное зеркало на стену (с рисунками)

    Об этой статье

    Соавторы:

    Специалист по установке

    Соавтором этой статьи является Peter Salerno. Питер Салерно — владелец Hook it Up Installation, профессиональной инсталляционной компании, которая уже более 10 лет занимается развешиванием произведений искусства и других предметов в Чикаго, штат Иллинойс.Питер также имеет более чем 20-летний опыт установки предметов искусства и других монтируемых объектов в жилом, коммерческом, медицинском и гостиничном секторах. Эту статью просмотрели 118 170 раз (а).

    Соавторы: 7

    Обновлено: 19 ноября 2020 г.

    Просмотры: 118,170

    Резюме статьиX

    Если вы хотите повесить зеркало без рамки на стену, вам понадобятся зажимы для зеркала или специальный клей.Чтобы использовать зажимы, поместите зеркало там, где вы хотите его повесить, и отметьте карандашом верхний и нижний углы. Поместите 2 зажима снизу, по одному с каждой стороны и по одному сверху для большинства зеркал, хотя для большого зеркала может потребоваться больше. Просверлите направляющие отверстия для каждого зажима, затем ввинтите их в шпильки, чтобы закрепить на месте. После того, как зажимы установлены, повесьте зеркало. В качестве альтернативы, чтобы использовать мастичный клей, отметьте малярным скотчем место, где зеркало будет приклеено к стене. Отшлифуйте краску, пока не дойдете до гипсокартона, затем покройте участок грунтовкой и дайте ему высохнуть.Установите временную деревянную скобу для поддержки нижнего края зеркала. Нанесите клей на заднюю часть зеркала и плотно приклейте его к стене. Как только мастика высохнет, что может занять 24 часа, снимите временную скобу. Чтобы узнать, как найти гвоздики в стене, продолжайте читать!

    • Печать
    • Отправить письмо поклонника авторам
    Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 118 170 раз.

    Как повесить зеркало

    Все мы знаем, что правильно расположенное зеркало — это простой способ преобразить комнату, сделав ее более яркой и открытой за счет отражения света.Но повесить большое настенное зеркало может быть непросто, а если не сделать все правильно, то и вовсе опасно. Поэтому мы попросили нашего штатного стилиста показать нам, как лучше всего повесить большое зеркало на стандартный гипсокартон, чтобы обеспечить его полную безопасность.


    Что вам понадобится

    Брэд Холланд

    • Зеркало (мы использовали это шикарное ротанговое зеркало Банни Уильямса для дизайна Ballard Designs)
    • Винты для стен
    • Сверло
    • Рулетка
    • Карандаш

      Перед тем, как начать

      Найдите шпильки. Самый безопасный способ повесить тяжелые предметы на гипсокартон — это установить их непосредственно на стеновые стойки, которые представляют собой вертикальные деревянные части, к которым прикреплены листы гипсокартона. Не знаете, где находятся ваши? Вот удобное руководство по их поиску.

      Узнайте, сколько весит зеркало. Если он недавно куплен, вы, вероятно, найдете эту информацию на упаковке или на веб-сайте продавца; в противном случае вы захотите его взвесить. (Для этой цели отлично подходят миниатюрные весы!) Используйте эту информацию, чтобы определить размер стенного винта, который вам понадобится.

      Убедитесь, что зеркало готово к работе. Переверните его и посмотрите, не установлены ли уже крючки или другое подвесное оборудование. В противном случае вам придется прикрепить его самостоятельно.


      Подвешивание зеркала на гипсокартон

      1. Если вы вешаете зеркало на предмет мебели, например на комод или консоль, измерьте ширину предмета, чтобы точно определить, где должен находиться центр зеркала.

      Брэд Холланд

      2.Поднимите зеркало в желаемом месте на стене и сделайте отметку светлым карандашом на верхнем крае зеркала.

      Брэд Холланд

      3. Переверните зеркало и измерьте расстояние между подвесной фурнитурой или проволокой и верхней частью зеркала, затем вернитесь к стене и сделайте вторую отметку на том же расстоянии под исходной отметкой карандашом. Это то место, куда пойдет ваш стенной шуруп.

      Брэд Холланд

      4.Если вы вешаете зеркало на стойку, вы можете просверлить шуруп прямо в стене. Если у вас не получается прикрепить его к стойке, сначала установите анкер для гипсокартона.

      Брэд Холланд

      5. Повесьте зеркало и отрегулируйте, пока оно не будет выглядеть идеально!

      Брэд Холланд

      Теперь ваше зеркало будет надежно закреплено и готово украсить ваше пространство.

      Следуйте за House Beautiful в Instagram .

      Эмма Базилиан Старший редактор функций Эмма Базилиан — писатель и редактор, освещающий дизайн интерьеров, тенденции рынка и культуру.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

      Как надежно повесить тяжелое зеркало

      Фото: istockphoto.com

      В: Как лучше всего повесить 40-фунтовое зеркало в раме? Должен ли я найти шпильки в стене или использовать крючок для картин, не найдя шпильки?

      A: Ваше зеркало слишком тяжелое для одних крючков для картин, но стенной анкер, скорее всего, поможет прикрепить их к стене из гипсокартона или штукатурки.

      В наши дни доступны различные анкеры для гипсокартона, каждый с немного разной конструкцией; все они надежнее старых пластиковых заглушек с оребрением.

      Используйте крылатый анкер, предназначенный для удержания веса (или более) вашего большого зеркала.

      В вашем случае я бы порекомендовал крылатый якорь, такой как Pop-Toggle от Hillman (доступен на Amazon), отчасти потому, что его винт можно вытащить и снова вставить любое количество раз. Такая гибкость пригодится, если вы не определились точно, где разместить зеркало. Предварительно просверлите и установите анкер в стену, затем вставьте соответствующий винт для листового металла, чтобы закрепить крючок для картины.

      Помимо крыльчатых анкеров, к другим опциям относятся саморезные анкеры-шурупы, болты молли и замки для ремней. Сначала проверьте, насколько каждый из них соответствует типу материала стен, на который вы собираетесь повесить зеркало.

      СВЯЗАННЫЕ С: 7 предметов повседневного обихода, которые вы никогда не думали повесить

      Если вы можете найти и вкрутить в гвоздь, вы можете повесить тяжелое зеркало на крючок для картин без анкера.

      Единственным недостатком использования гвоздиков является то, что вы не можете контролировать их расположение; они редко располагаются на той части стены, где вы хотите повесить предмет.Но если вам повезет и окажется, что в том месте, где вы хотели бы повесить зеркало, есть гвоздь, тогда используйте 2½-дюймовый шуруп для дерева для стены с пол-дюймовым гипсокартоном. Для оштукатуренных стен используйте 3-дюймовый винт, чтобы убедиться, что как минимум два дюйма резьбы винта входят в стойку.

      Фото: istockphoto.com

      В: Я пытаюсь повесить 75-фунтовое зеркало на кирпичную стену. У меня есть 100-фунтовая проволока (двойная), прочные крючки и гвозди для кирпичной кладки, но я все равно боюсь, что она упадет.Кладочные гвозди входят в кирпич или раствор? Есть ли безопасный способ сделать это?

      Если вы хотите повесить тяжелое зеркало на кирпичную стену, это немного больше. Но по сравнению с гипсокартоном или штукатуркой кирпичная стена способна нести гораздо большую нагрузку. Как указано выше, у вас есть множество стенных анкеров на выбор.

      Более новые дюбели из полиэтилена скручиваются, когда вы вбиваете их в кирпич, что обеспечивает превосходную удерживающую способность.

      Поли-набор от Red Head (доступен в The Home Depot) для легкого использования с полками, почтовыми ящиками и рамками.Помните, что вам понадобится сверло по камню того диаметра, который указан производителем анкера. Затем просверлите кирпич как минимум на дюйма глубже, чем длина анкера, и вставьте пластиковую заглушку, пока ее фланец не будет на одном уровне с кирпичной стеной. Проденьте винт через крючок для подвешивания картинок по вашему выбору в пластик и затяните отверткой.

      Для закрепления самых тяжелых предметов выберите стальной крючок для картин с прочными гвоздями, предназначенный для кирпича и бетона.

      Например, серия вешалок для картин OOK от Hillman включает в себя гвозди «без изгиба», которые крепятся к бетону или раствору между кирпичами там, где обычные гвозди не выдерживают. Начните с опции, которая может похвастаться грузоподъемностью 100 фунтов для этой тяжелой работы (доступна в The Home Depot). Затем забейте два тонких гвоздя с латунным покрытием через уникальные точные каналы крючка для картин в стене позади. Через несколько минут вы будете готовы раз и навсегда повесить это тяжелое зеркало.

      Как повесить настенное зеркало в раме | Руководства по дому

      Размещение большого зеркала на стене — простой способ сделать комнату ярче и больше. Повесить настенное зеркало в раме — относительно несложный проект, но наличие помощника делает эту задачу проще и безопаснее. Если ваше зеркало в раме уже оснащено подвесной проволокой и D-образными кольцами сзади, проверьте их, чтобы убедиться, что они правильно установлены и способны выдержать вес зеркала. Если подвесное оборудование кажется непрочным, снимите и замените его более прочным проводом и D-образными кольцами.

      Взвесьте зеркало с помощью весов для ванной. Зная вес зеркала, вы можете выбрать подходящую прочную фурнитуру.

      Выберите крепеж для зеркала, доступный отдельно или в комплекте. Вам понадобится прочная проволока для зеркала, два D-образных кольца, винты, анкеры и два прочных крючка для подвешивания картин. Проверьте грузоподъемность оборудования, чтобы убедиться, что оно соответствует весу вашего зеркала.

      Измерьте зеркало сверху вниз рулеткой.Разделите это число на пять, чтобы определить количество дюймов под верхней частью зеркала, на которое вы будете прикреплять D-образные кольца. Например, если высота зеркала 35 дюймов, измерьте и сделайте карандашные отметки на расстоянии 7 дюймов от верха с обеих сторон задней части рамы зеркала.

      Сделайте две отметки на каждой стороне задней части рамы зеркала, примерно в 6 дюймах от верха. Просверлите отверстия в метках с помощью небольшой дрели, используя сверло немного диаметром, чем винты из комплекта для подвешивания зеркала.Вкрутите D-образные кольца в заднюю часть рамы.

      Присоедините один конец сверхпрочного провода к любому D-образному кольцу. Плотно закрутите его вокруг себя, пока он не будет надежно закреплен. Пропустите проволоку через второе D-образное кольцо, затем вернитесь к первому, снова надежно скручивая проволоку, чтобы связать ее. Проволока должна немного провисать.

      Сделайте карандашом отметку на стене на той высоте, на которой вы хотите подвесить зеркало. Попросите помощника поднести зеркало к стене на нужной высоте, затем просуньте руку за зеркало, чтобы нащупать проволоку.Надавите пальцем на то место, где проволока подвешивает зеркало. Отодвиньте зеркало в сторону и отметьте место, удерживаемое пальцем.

      Сделайте еще две отметки карандашом, одну слева и одну справа от центральной отметки. Расстояние между этими двумя отметками должно составлять примерно четверть расстояния между D-образными кольцами, которые вы установили на задней части зеркала. Поместите уровень по двум отметкам, чтобы убедиться, что они ровные.

      Просверлите отверстия в двух отметках и вставьте анкеры.Прикрутите прочные крючки для подвешивания картин к анкерам. Попросите помощника помочь вам повесить зеркало на стену. Надежно закрепите проволоку на задней части зеркала над обоими крючками для подвешивания.

      Ссылки

      Биография писателя

      Гвен Бруно работает внештатным писателем на полную ставку с 2009 года, ее статьи о садоводстве публикуются на сайте DavesGarden. Она в прошлом преподаватель и библиотекарь, имеет степень бакалавра образования Колледжа Августана и степень магистра педагогики и библиотечного дела Университета Северного Парка и Университета Висконсина.

      Профессиональные услуги по вывешиванию зеркал рядом с вами

      Услуга по вывешиванию зеркал включает в себя все шаги, необходимые для того, чтобы поднять зеркало с земли и надежно закрепить на стене. Некоторые из наиболее часто запрашиваемых установок зеркал включают:

      Крепление зеркала к стене

      Ваш установщик сначала проверит вес вашего зеркала, чтобы выбрать подходящее подвесное решение. Они также оценят ваши стены, чтобы узнать, какой вес они могут выдержать. В зависимости от результата они выберут крючки, планки или клей, чтобы повесить зеркало.Установщик также подберет лучшее место для вашего зеркала, основываясь на высоте глаз, планировке комнаты, стойках и стенах. Они отметят место карандашом.

      Если они подвешивают зеркало с помощью крючков, прикрепленных к D-образному кольцу или проволоке зеркала, они измеряют место, куда должен заходить крючок, чтобы достичь подходящей высоты. Затем они будут использовать дрель, чтобы прикрепить крюк (и) к стене. Установщик зеркала может добавить анкер к стене, если зеркало достаточно тяжелое и они не могут ввинчиваться в стойку.Наконец, они повесят зеркало и очистят поверхность от отпечатков пальцев.

      Установка зеркала в ванную

      Первым этапом установки зеркала в ванную является подготовка поверхности путем протирания стены и удаления грязи и пыли. Затем ваш установщик измерит и отметит положение нового зеркала, убедившись, что края совпадают с задними панелями и / или зеркало расположено по центру над туалетным столиком. Затем они прикрепят двустороннюю липкую ленту к задней части зеркала, прежде чем снять подложку и прижать зеркало к стене так, чтобы оно совпало с отметками.Наконец, ваше зеркало в ванной будет отделано силиконом по краям, чтобы укрепить связь со стеной.

      Подвешивание тяжелых зеркал

      Подвешивание тяжелых зеркал требует особого ухода, чтобы стена и крепления были достаточно прочными, чтобы выдержать долгое время. Помимо поиска подходящих крючков и проволоки, самая большая разница заключается в использовании прибора для поиска шпилек, чтобы отметить их расположение. Оттуда ваш установщик зеркала выберет подходящее место для вашего зеркала, у которого есть хороший доступ к стойке.Они гарантируют, что винты, крепящие крючки к стене, войдут прямо в шпильки. Затем они подвешивают ваше зеркало, проверяя, чтобы проволока проходила через крючок, и регулируя зеркало, чтобы выпрямить его.

      Настенное крепление для увеличительного зеркала

      Настенное увеличительное зеркало популярно в ванных комнатах и ​​на пудре для бритья и макияжа. К счастью, эти зеркала относительно просты в установке. Ваш мастер отметит высоту и найдет ближайшую гвоздику. Просверливают отверстия и вкручивают крепежную пластину зеркала.

      Как вешать зеркала — полное руководство (с изображениями)

      Зеркала

      можно установить с помощью анкеров, французских планок, зажимов для зеркал или зеркальной мастики. Их можно повесить у стены или вдали от стены со светодиодной подсветкой или без нее. В этом посте объясняется все, что вам нужно знать об установке пяти основных типов бытовых зеркал: —

      Artistry in Glass является партнером Amazon: мы можем получать комиссионные, когда вы переходите по ссылкам на этом сайте

      1. Зеркала в рамах
      2. Зеркала без рамы
      3. Наклоняемые и поворотные зеркала
      4. Зеркала на комод
      5. Увеличительные зеркала

      Настенные зеркала в рамах

      Зеркала в обрамлении дают широчайший простор для гармонизации интерьера.Зеркала можно оформить в самых разных стилях: модерн, ар-деко, современный, чиппендейл, китайский, барокко, мексиканский, деревенский, абстрактный, венецианский, федеральный, викторианский и многие другие.

      Зеркала в рамах можно использовать для украшения и улучшения всего вашего дома. Они пропускают свет в комнаты и делают узкие пространства и коридоры шире. Они могут сделать акцент на люстре или сделать классический акцент на традиционном камине. Зеркала также играют роль в фэн-шуй, поскольку они представляют воду — они украсят грязное логово и могут быть персонализированы гравировкой и росписью в память о любимом мероприятии или команде.

      Зеркала в рамах могут быть скошенными или гладкими. Скошенные зеркала добавляют элегантности традиционным стилям рамы, таким как викторианский, венецианский и федеральный, но не рекомендуются для простых деревенских или декоративно-прикладных зеркал или современных / абстрактных рам.

      Зеркала в ванных комнатах в рамах

      Зеркала в обрамлении также в последнее время стали популярными для практических целей в ванных комнатах, где раньше, на протяжении 1990-х и 2000-х годов, самым популярным решением для ванных комнат было большое безрамное зеркало, тянущееся через двойные раковины.Теперь зеркала в индивидуальной раме привносят в ванную комнату стиль и элегантность.

      Одно зеркало без рамы раньше было практичным решением для ванной комнаты, но теперь выглядит очень устаревшим. Сравните красоту и стиль оформления его и ее зеркал с двойным туалетным столиком.

      Большим преимуществом новой тенденции к зеркалам для ванных комнат в обрамлении является то, что их можно легко снимать и менять по мере развития ваших вкусов. Это контрастирует с одиночными зеркалами без рамы, которые приклеиваются к стене мастикой и их очень трудно снять.Это особенно проблематично, если такое зеркало поцарапалось или потрескалось.

      Как повесить зеркала в рамах

      Зеркала в рамах подвешиваются так же, как и рамы для картин, за исключением того, что, вообще говоря, зеркало в раме, вероятно, будет тяжелее, поэтому потребуются особо прочные опоры. В порядке прочности рекомендуемые методы установки:

      .
      • Французские шипы (для самых тяжелых зеркал)
      • Двухстенные анкеры
      • Одностенные анкеры (для легких зеркал)

      Как повесить зеркало с французскими шипами

      Французские планки — это традиционный и самый надежный способ подвесить тяжелые зеркала в рамах.

      Французские планки используются для крепления к стенам тяжелых предметов, таких как шкафы, зеркала и рамы для картин.Традиционно они изготавливаются из деревянного карниза, срезаемого под углом 45 или 30 градусов, но теперь доступны различные длины из алюминия или стали (см. Ниже). Большим преимуществом является то, что нижнюю планку (прикрепленную к стене) можно прикрепить к стеновым стойкам для обеспечения исключительной прочности.

      Если у вас нет настольной пилы и вы не можете сделать деревянные планки самостоятельно, вы можете выбрать алюминиевые планки различной длины — подходящие для подвешивания любого размера зеркала в тяжелой раме или рамы для картин.


      Как повесить зеркало в раме на анкеры

      Зеркала средней тяжести можно подвесить с помощью стальной проволоки (иногда называемой рояльной проволокой), прикрепленной к специальным D-образным кольцам, которые ввинчиваются в раму, как показано ниже. Безопасность установки почти полностью зависит от прочности стенового анкера, и будущие стойки будут детально закрывать анкеры. При прочих равных, анкер лучше всего крепить к деревянной шпильке за гипсокартоном. Там, где это невозможно, два стеновых анкера обеспечивают большую безопасность, чем один.

      Стальная «рояльная» проволока, прикрепленная к D-образным кольцам

      Двухстенные анкеры обеспечивают большую безопасность, чем один, а также позволяют легко выравнивать зеркало.

      Стальная «рояльная» проволока, прикрепленная к D-образным кольцам

      При использовании только одного настенного анкера немного сложнее отточить зеркало, чтобы установить его ровно.

      D-образные кольца, прикрепленные к двум анкерам

      Этот метод требует очень точной установки стенных анкеров, чтобы зеркало было ровно на стене, но с хорошо закрепленными анкерами это очень безопасный метод установки.


      Зеркала настенные безрамные

      Чисто функциональное и лаконичное настенное зеркало без рамки уже давно является современным выбором для современной ванной комнаты. Безрамные зеркала обычно бывают однотонными, но могут иметь скос для дополнительного декоративного вида.

      Есть два варианта подвешивания безрамных зеркал. Их можно установить либо у стены, , с помощью зажимов или клея, либо на от стены, с подпорками для более современного и интересного вида.

      Безрамное зеркало крепится заподлицо со стеной с помощью зажимов или J-образного профиля с клеем или без него.

      Зеркало без рамки, прикрепленное к стене с помощью стоек (слева) или боковых держателей (справа)

      Как повесить безрамное зеркало заподлицо со стеной

      1) Как повесить маленькое безрамное зеркало

      Если у вас есть маленькое зеркало без рамки, компания Andscott изобрела аккуратный и простой способ его повесить. Мы рекомендуем это для зеркал весом 12 фунтов или меньше, то есть для зеркал толщиной 1/4 дюйма и примерно 24 дюйма в квадрате или 24 дюйма на 30 дюймов для зеркала толщиной 3/16 дюйма.

      Вешалки для зеркал «Hang-it»: убедитесь, что зеркало идеально чистое: установите вешалку для зеркала и дайте клею полностью затвердеть в течение ночи перед тем, как повесить. Для получения подробной информации позвоните в компанию Andscott — вам потребуется отправить им чек.

      2) Как повесить большие безрамные зеркала на стену

      Два основных способа прикрепить большое зеркало без рамки к стене — это использовать механические методы (зажимы или J-образный канал) или клеевые методы (зеркальная мастика).Большинство профессионалов используют комбинацию этих двух методов для обеспечения дополнительной безопасности.

      Как повесить зеркала на клей (мастика)

      КРАСНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Зеркало и стекло опасны и даже опасны для жизни при неправильной установке. Artistry in Glass не несет ответственности за действия, предпринятые на основании рекомендаций, представленных на этом сайте. При установке больших зеркал всегда консультируйтесь с лицензированным профессионалом.

      Традиционный способ повесить большие настенные зеркала — использовать клей, называемый мастикой.Первоначальная мастика, используемая стекольными компаниями, представляет собой черный смолистый материал, образующийся как побочный продукт или остатки нефтепереработки. На него приятно смотреть и обращаться с ним, но он не повредит серебрение зеркала (см. Предупреждение ниже).

      ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Не используйте силикон, обычные герметики или клеи для приклеивания зеркала к стене. Эти клеи повредят серебрение и в конечном итоге приведут к появлению черных пятен.

      Доступно множество марок мастики: мы используем CS-4300, но другие столь же эффективны — просто проверьте тюбик, чтобы убедиться, что клей подходит для зеркал.Если вы используете силикон, клей со временем проедет серебрение и на зеркале появятся черные пятна.

      Если вы планируете установить большое количество зеркал (например, зеркальную стену в домашнем спортзале), экономичнее использовать профессиональную мастику в банках объемом один галлон. Инструкции будут даны в следующем посте — просто имейте в виду, что некоторые домовладельцы жаловались на смолистый запах, который сохраняется в течение дня или около того, пока мастика застывает.

      Как правильно наносить зеркальную мастику — полезные советы

      Для безопасного крепления зеркал выполните следующие действия при использовании мастики для зеркал:

      Подготовить поверхность стены

      Чтобы мастика прилипала к стене, поверхность должна быть чистой и обезжиренной.Если стена окрашена, лучше всего отшлифовать ее крупной (зернистостью 80) наждачной бумагой. На необработанный гипсокартон или фанеру рекомендуется наносить грунтовку

      .

      Поверхности должны быть чистыми, полностью сухими, очищенными от пыли, грязи, жира, рыхлой или порошкообразной краски или грунтовки. Никогда не наносите на новую штукатурку или свежеокрашенную стену. Клей не подходит для использования на обоях или защитной виниловой основе.
      Перед нанесением убедитесь, что стекло или зеркало чистые, полностью высохшие, а температура стекла и клея — комнатной.Не используйте при температуре ниже 40 ° F. • Быстро отверждается до достижения оптимальной прочности в течение 7–14 дней, полное отверждение — 21 день


      Для максимально безопасной установки зеркала используйте механические опоры, а также клей

      При приклеивании зеркал к стене всегда лучше использовать механические опоры , а также клей . В случае больших зеркал лучшей опорной системой является алюминиевый профиль под названием J-channel , который доступен в различных вариантах отделки, чтобы соответствовать вашему декору.

      Крепление настенного зеркала с помощью швеллера «J» и зеркальной мастики.

      Алюминиевый J-образный канал (здесь показан из матового никеля) также доступен в полированном хроме, сатинированном анодировании и черном цвете, чтобы соответствовать дизайну вашего интерьера. Продавец свяжется с вами и попросит сообщить ему, как обрезать 12-футовый канал примерно до половины длины для доставки UPS.

      Установка безрамного скошенного зеркала

      Чтобы показать свое красивое зеркало со скошенной кромкой — используйте L-образную планку, а не J-образную.

      Стандартный J-образный канал идеален для поддержки зеркал со швом или плоскими полированными краями.Однако, если вы потратили деньги на покупку зеркала со скошенной кромкой, скос будет частично скрыт в канале, поэтому эксперты рекомендуют вместо этого использовать L-образную штангу .

      Важное предупреждение о безопасности L-образной планки!

      Во время схватывания мастики (клея) зеркало необходимо прикрепить к стене временными деревянными или металлическими зажимами. Если зеркало не прикреплено к стене сверху и снизу, очень вероятно, что оно соскользнет с L-образной планки, если оставить его сушиться на ночь.Это может закончиться разбитым зеркалом и семью годами невезения (не совсем — это просто суеверие!).

      Как защититься от «черноты» на зеркале

      Во влажных или сырых условиях вода в конечном итоге повредит заднюю часть зеркала и приведет к появлению неприглядных «черных краев» там, где не удалось посеребрить. Это особенно характерно для зеркал над туалетным столиком в ванной.

      Используйте герметик для предотвращения появления «черных краев»

      Мы рекомендуем Mirror Edge Sealant от C R Laurence, чтобы защитить ваши скошенные или полированные зеркала от появления черных краев.Герметик распыляется на прозрачную поверхность для герметизации зеркальных кромок после резки, сшивания или полировки. Edge Sealant обеспечивает длительную защиту от влаги и других вредных условий.


      Снятие настенного зеркала

      Безрамное настенное зеркало, прикрепленное с помощью клея или мастики, может быть сложно безопасно снять. Следуйте инструкциям в этом полезном руководстве для достижения наилучших результатов.

      3) Как повесить зеркало на клипсы

      Зеркальная мастика (клейкая) — отличный способ надежно закрепить большие зеркала у стены.Однако серьезная проблема возникает, если вы позже захотите снять зеркало, потому что мастику для зеркала трудно отделить. По этой причине механические опоры (зажимы для зеркал) являются хорошим вариантом, особенно для зеркал меньшего размера.

      Какие бывают основные типы зажимов для настенных зеркал?

      Существует очень большое разнообразие зажимов для зеркал, от строго функциональных до высокодекоративных, и соответствующих ценовых отклонений от недорогих до дорогих. Чтобы облегчить вам выбор, мы делим клипы на три основные категории:

      • Функциональные зажимы — с видимыми винтами.
      • Зажимы функциональные — со скрытыми винтами .
      • Декоративные зажимы — со скрытыми винтами.

      Функциональные зажимы с видимыми винтами.

      Проще всего установить зажимы с доступными винтами для ввинчивания, над и под зеркалом. Во всех примерах зажимов помните, что весь вес зеркала поддерживается нижними зажимами. Верхние просто не дают зеркалу поворачиваться от стены.

      Самые простые и прочные зажимы — металлические (слева) и базовые пластиковые (справа). Прозрачные пластиковые зажимы также бывают декоративной формы, например, деко (слева) или модерн (справа),

      Хотя простые зажимы, показанные выше, прекрасно функционируют, внешний вид оскорбляет знающего зрителя, потому что крепежный винт виден и, следовательно, зажимы отвлекают от простого очертания зеркала. Они подходят для туалета на станции технического обслуживания, но выглядят не очень хорошо. В качестве решения гениальные изобретатели разработали зажимы со скрытыми винтами:

      Функциональные зажимы со скрытыми винтами.

      Нет проблем спрятать крепежный винт на важных, несущих нагрузку нижних зажимах — вопрос, как скрыть винт в верхнем зажиме. К проблеме скрытия крепежных винтов за зеркалом дизайнеры подошли как минимум четырьмя способами.

      Сгибаемый зажим из гибкого сплава (слева) и верхний зажим с прорезями (справа)

      Простейшее решение с верхним зажимом — это согнуть гибкий металл вниз над зеркалом. Решение с прорезями (вверху справа) работает, следя за тем, чтобы крепежный винт не был слишком туго затянут, чтобы предотвратить проталкивание всего зажима за зеркало.

      Сдвигающийся верхний зажим слева и подпружиненный зажим (справа)

      Более сложные решения с верхним зажимом — это подвижный колпачок (слева), который опускается, чтобы закрепить зеркало, и подпружиненный зажим, который подпружиняется, чтобы захватить верхнюю часть зеркала.

      Декоративные зажимы со скрытыми винтами.

      Для дизайнера зажимы для зеркал декоратора должны быть доступны в различных вариантах отделки, чтобы соответствовать сантехнике. Самые распространенные виды отделки в наши дни — это матовый никель, полированный хром, матовый хром и латунь.Второе качество зажима для зеркала декораторского уровня заключается в том, что крепежные винты должны быть скрыты. Ниже представлены две изобретательские разработки:

      Квадратный зажим (слева) состоит из двух частей — верхняя часть крепится после установки зеркала. Круглый зажим (справа) имеет съемный декоративный колпачок, который привинчивается после установки зеркала.

      Два новаторских способа скрыть винты в зажимах для зеркала — это съемный верхний зажим, показанный слева вверху, и зажим на крышке (вверху справа).

      Верхний зажим доступен из матового никеля, латуни или полированного хрома и доступен в двух стилях — квадратный для зеркал с полированными краями и угловой для зеркал со скошенными краями.

      Второй тип декоративного зажима использует оригинальный колпачок, чтобы скрыть винт. Зажимы крепятся к стене, зеркало опирается на зажимы и фиксируется навинчивающимися круглыми заглушками.

      Схематический чертеж круглого зеркального зажима. Сначала прикрепите зажим к стене (слева), затем прикрутите круглый колпачок, чтобы скрыть винт.
      Круглые зажимы для зеркал из матового никеля CRL
      • Зажимы диаметром 3/4 ″ (19 мм) для использования с зеркалом 1/4 ″ (6 мм)
      • Доступны в трех вариантах отделки
      • Поставляются с шурупами по дереву # 8 x 1-1 / 4 ″ (32 мм) и Анкеры
      • 4 зажима в наборе

      Как установить зеркала подальше от стены

      Дополнительный драматизм и интерес можно вызвать, если «отвести» зеркало на от стены. Совершенно другой и более интересный вид можно получить, используя следующие методы:

      • Зеркала Deluxe с подсветкой и противотуманные зеркала
      • Изготовленные на заказ зеркала с деревянной спинкой
      • Стойки с упором по краям
      • Просверленные стойки

      Зеркала Deluxe с подсветкой

      Если деньги не имеют значения, существует ряд стильных зеркал, расположенных вдали от стены, прямоугольных и круглых форм и различных размеров.Дополнительным преимуществом зеркал «вдали от стены» является то, что пространство за зеркалом можно использовать для скрытия светодиодных осветительных приборов и устройств, предотвращающих запотевание. Освещение — очень элегантная и полезная функция, которая может очерчивать границу, как в примерах ниже:

      В качестве альтернативы зеркало может быть специально спроектировано с удалением непрозрачного серебрения, чтобы оставить матовые участки, сквозь которые свет будет светить, как в примерах ниже:

      Зеркала для ванной комнаты с подсветкой также оснащены системой защиты от запотевания.
      36 x 28 дюймов LED косметическое зеркало Anti-Fog настенное зеркало с подсветкой

      Доступен в нескольких размерах: яркость зеркала регулируется, регулируется с помощью сенсорной кнопки.Встроенная функция защиты от запотевания означает, что вам не нужно постоянно обрабатывать зеркала спреем для предотвращения запотевания или промывать их несколько раз за один прием душа.


      Зеркала под дерево на заказ

      Если у вас ограниченный бюджет и вы не хотите тратить более 200 долларов, вы можете построить свое собственное зеркало, не прижимающееся к стене, просто прикрепив лист фанеры или МДФ к задней части зеркала. Преимущество этого метода в том, что вы можете сделать зеркало именно подходящего размера для собственной ванной комнаты.

      Закажите прозрачное зеркало толщиной 1/4 дюйма в местной стекольной компании и укажите «плоско-полированную» или даже скошенную кромку.Затем прикрепите лист МДФ толщиной 3/4 дюйма к задней части, используя мастику или клей для зеркал.

      Материал толщиной 3/4 дюйма обеспечит приятное разделение между зеркалом и стеной — и вы можете повесить зеркало с помощью французских шипов или анкеров.

      Новаторские и практичные домовладельцы могут даже добавить свои светодиодные ленточные светильники на заднюю часть, чтобы создать потрясающую освещенную ванную комнату.


      Как повесить зеркало подальше от стены с помощью упоров или стоек

      Боковые ручки (слева) лучше всего подходят для зеркал среднего размера, а стойки (справа) предпочтительнее для больших и тяжелых зеркал.

      Преимущество краевых захватов заключается в том, что они не требуют сверления отверстий в зеркале, но недостатком является то, что весь вес поддерживается двумя нижними захватами, поэтому они не так надежны, как стойки для больших (более чем 48 ″) тяжелые зеркала.Читайте подробности:

      Как повесить зеркало с боковыми скобами

      Привлекательный современный вид может быть получен, если повесить зеркало на расстоянии около дюйма от стены с помощью боковых зажимов.

      Боковые зажимы или краевые захваты доступны в различных вариантах отделки (здесь показаны нержавеющая сталь (слева) и черный цвет.

      Самый простой способ прикрепить зеркало вдали от дороги — стойки с боковыми зажимами не требуют сверления отверстий в зеркале.Это экономит затраты на изготовление и помогает домовладельцу использовать любое зеркало, которое у вас есть. Обратной стороной краевых захватов является то, что весь вес зеркала опирается на нижние опоры. Это означает, что для зеркал большего размера (квадрат> 30 ″) потребуется более двух опор внизу. Более подробная информация будет доступна в следующих публикациях.

      Как повесить безрамное зеркало на стойки

      Самый безопасный способ повесить большое тяжелое зеркало подальше от стены — использовать стойки, прикрепленные через отверстия, просверленные в зеркале.Это связано с тем, что вес распределяется по всем опорам (как верхней, так и нижней). Квалифицированный установщик решит, сколько стоек необходимо для того, чтобы выдержать вес больших зеркал, но шести обычно достаточно даже для самого большого зеркала, если опоры надежно закреплены.

      Стойки со смещением 3/4 ″ диаметром * 1 ″ из ​​нержавеющей стали или черной отделки

      Одно предостережение заключается в том, что, хотя зеркало может быть надежно прикреплено, оно, тем не менее, может изгибаться или сгибаться при нажатии спереди, если расстояние между стойками слишком велико.Всегда консультируйтесь с лицензированным профессионалом при установке тяжелых зеркал и просмотрите будущие сообщения в блоге для получения дополнительных советов.


      Как установить поворотные и поворотные зеркала

      Основным преимуществом поворотного зеркала является то, что его можно легко регулировать для людей разного роста — от детей и пользователей инвалидных колясок до высоких баскетболистов.

      Наклонные зеркала подходят для людей разного роста

      Наклоняемые зеркала имеют огромное практическое преимущество, так как они подходят для людей разного роста.Многие владельцы женского пола также отмечают психологическую пользу наклоненного взгляда в плане улучшения имиджа своего тела за счет того, что они кажутся стройнее.

      Доступны многочисленные стильные наклоняемые зеркала, некоторые из которых представлены ниже:

      TEHOME 27 x 35 дюймов Сельский дом Большой черный металлический каркас прямоугольное зеркало для ванной комнаты

      Большое прямоугольное зеркало Hamilton Hills с натертыми маслом бронзовыми анкерами

      Если у вас уже есть любимое зеркало — возможно, идеального размера для вашей ванной комнаты — вы можете превратить его в наклонное зеркало, купив наклонные зажимы:

      Hamilton Hills Square Brushed Gold Pivot Mirror Hardware Откидные анкеры для зеркального или картинного стекла или оргстекла.БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: эти оригинальные новые поворотные зажимы плотно прикреплены к прилагаемым металлическим пластинам, которые прикрепляются к задней части зеркальной пластины.

      Наклонные зеркала

      легко установить — просто следуйте инструкциям, но обязательно используйте прочные анкеры или, что еще лучше, сделайте так, чтобы их можно было ввинтить в шпильку.


      Как выбрать и установить распашные зеркала

      Распашные зеркала — это непревзойденная роскошь и удобство в ванной. При правильном расположении и в сочетании с зеркалом впереди они позволяют зрителю одновременно видеть переднюю и заднюю часть своей головы.

      Распашное зеркало доступно в различных размерах и стилях. Технические требования к раскладке зеркал-качелей в ванных комнатах

      Поворотное зеркало можно установить либо на боковой стенке слева или справа от туалетного столика, либо на стене напротив косметического зеркала. Проверьте эти размеры: если расстояние A составляет 15 дюймов или меньше, зеркало можно установить на боковой стенке (расстояние B должно быть не менее 22 дюймов (24-26 ″ является оптимальным). Если расстояние C составляет 72 дюйма или меньше, зеркало можно установить на задней стене.(для достижения наилучших результатов расстояние D должно быть примерно равно E.

      CRL Chrome 14 ″ x 22 ″ Pivot-N-View Mirror

      Он почти бесступенчато регулируется и предоставляет пользователю полный вид сзади и сбоку. Доступны два размера с матовым никелем или хромом.


      4) Как установить зеркала на комод

      Зеркала в комоде — немного старомодный, но все еще популярный аксессуар к традиционному комоду для спальни.Наиболее часто наши запросы на поддержку поступают от клиентов, которые демонтировали опоры при переезде и потеряли часть или все оборудование во время переезда.

      Традиционное зеркало комода — не потеряйте фурнитуру!

      Нашим рекомендованным поставщиком опор для зеркал на комод является компания по поддержке зеркал Garrett, расположенная в Стейтсвилле, Северная Каролина. Их опоры усилены, произведены в США и бывают двух размеров — 48 дюймов для маленьких зеркал и 60 дюймов для больших зеркал. Имейте в виду, что опоры поставляются в длинных трубках, которые иногда изгибаются в сортировочных машинах UPS или FEDEX.В случае повреждения позвоните в компанию — они оформят этикетку возврата и отправят вам замену.

      5) Увеличительные зеркала

      Достижения в области светодиодного освещения и технологии зеркал означают, что существует множество недорогих вариантов косметических зеркал.

      Типы зеркал для макияжа: настенное (слева), настенное на гусиной шее (в центре) и поворотное настенное (справа).

      Все новые зеркала для макияжа имеют простые и увеличивающие (обычно 10-кратные) стороны, и многие из них имеют встроенные светодиодные фонари для идеальной видимости.Удобство и доступность делают эти изделия неотъемлемой частью современной женской ванной комнаты.

      Профессиональное зеркало для макияжа 8,5 дюймов с подсветкой, косметическое зеркало с 10-кратным увеличением и 32 медицинскими светодиодными лампами — одно из наших любимых зеркал для макияжа класса люкс. Не только профессиональное зеркало для макияжа, его также можно использовать как настольную лампу, ночник и источник окружающего света.


      Следите за будущими сообщениями в блоге этой серии

      В следующих публикациях будет объяснено все, что вам нужно знать для безопасной установки всех типов настенных зеркал.Не забывайте, что Artistry in Glass также специализируется на ремонте и реставрации антиквариата и предметов коллекционирования.

      Artistry in Glass является партнером Amazon: мы можем получать комиссионные, когда вы переходите по ссылкам на этом сайте


      Как повесить зеркала на плитку: 3 способа + бонус

      Как повесить зеркала на плиту и безопасно просверлить плитку. Вот лучшие способы повесить тяжелые предметы, такие как зеркала или полки, на плиточную стену, включая дополнительный вариант для арендаторов.

      Итак, у вас есть великолепный новый кафельный фартук в вашей ванной комнате, но теперь вам нужно повесить зеркало, и вы боитесь сломать плитку? Или зеркало? Или оба! Не волнуйтесь, вы не одиноки.

      Когда я стоял в своей новой главной ванной комнате, любуясь своей узорчатой ​​плиткой на фартуке, я задавался вопросом, действительно ли людям нужны зеркала.

      Я имею в виду, кто любит вставать с постели по утрам только для того, чтобы встретить в зеркале зомби, который отдаленно похож на тебя, но с пугающим изголовьем кровати и несколькими морщинами больше, чем вчера?

      Может, мне стоит вообще не вешать зеркала и продолжать наслаждаться своей кафельной стеной.

      Но в конце концов, мой муж убедил меня, что было бы полезно увидеть кожу, которую он бреет, поэтому мы укусили пулю и придумали, как повесить наши зеркала, не сломав плиточный фартук.

      При создании этого урока не было повреждено ни одной плитки.

      ~ Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, я могу получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. ~

      Как вешать тяжелые предметы на плиточный фартук

      Поговорив с нашим подрядчиком и попробовав несколько вещей сами, мы нашли три различных варианта подвешивания наших зеркал: насадка для каменной кладки, дремель и третий вариант без сверления.

      Читайте полное руководство по каждому методу.

      Метод 1: Просверлите плитку сверлом по камню и используйте анкеры для стен

      Этот метод является версией сверления плитки для подрядчиков. Для этого вам понадобится дрель, распылитель с водой и набор стеновых анкеров с подходящей насадкой для кирпичной кладки. Вам также понадобится малярный скотч и маркер.

      Начните со стеновых анкеров

      Стеновые анкеры бывают всех форм и размеров.Для гипсокартона я всегда использую EZ Anchors. Но так как вы будете проходить через плитку, а не через гипсокартон, в этом случае вам нужно будет использовать анкеры для стен.

      Мне нравятся те, которые поставляются со своей собственной коронкой, размер которой соответствует анкеру.

      Сначала выберите необходимый размер стенного анкера в зависимости от веса подвешиваемого объекта. Помните: если вы вешаете полку, добавьте вес предметов, которые будут на ней стоять.

      (Если это декоративные предметы, вам, вероятно, не нужно добавлять много веса.Если это книги или посуда, они будут немного тяжелее, и вы можете их взвесить.)

      Мои зеркала весят всего около 12 фунтов каждое, поэтому я выбрал якоря меньшего размера, рассчитанные на нагрузку до 46 фунтов.

      X отмечает место

      Затем возьмите два куска малярной ленты длиной около 2 дюймов и поместите их крест-накрест, как X. Используйте маркер, чтобы отметить место в середине X.

      Теперь поместите крестик там, где, по вашему мнению, вы хотите повесить зеркало, и поднимите зеркало вверх, чтобы убедиться, что оно находится в нужном месте.При необходимости отрегулируйте ленту.

      Если вы вешаете два зеркала, используйте лазерный уровень, чтобы выровнять вторую ленту X в нужном месте над второй раковиной. (Также используйте уровень, если вы вешаете полки или рамы, которые имеют более одной точки соприкосновения.)

      Лента здесь служит двум целям. Во-первых, вы можете постоянно перемещать метку, пока не попадете в нужное место. Второй — дать сверлу мягкое место, чтобы оно могло «врезаться» в плитку, чтобы оно не блуждало, оставляя царапины на вашей новой красивой плитке.

      Просверливание отверстий с использованием сверла по камню

      А теперь самое страшное: сверление отверстий в плитке. Не волнуйтесь, худшее, что может случиться, — это сломать плитку, и вам придется заменить ее. Не конец света, но мы определенно хотим его избежать, если это вообще возможно.

      Уловка, чтобы не сломать плитку, по словам моего подрядчика, заключается в том, чтобы сверлить медленно, слегка опрыскивая водой, чтобы сверло и плитка не нагрелись. Для этого вам понадобится помощник.Или гораздо больше координации, чем у меня.

      Совместите кончик сверла по камню с отметкой на ленте X и начните медленно сверлить. Пусть ваш партнер будет распылять немного воды каждые несколько секунд в том месте, где кончик сверла встречается с плиткой.

      Продолжайте сверлить медленно, слегка надавливая и слегка разбрызгивая воду, пока сверло не очистит плитку и не пройдет через гипсокартон за ней. Вы почувствуете разницу, когда сверло коснется гипсокартона.

      Обработка якорем

      Используя молоток или резиновый молоток, аккуратно вбейте анкер в плитку, пока кромка не будет на одном уровне с лицевой стороной плитки.Затем вверните винт, который идет в комплекте с анкером. (Вы можете услышать щелчок или треск, когда он открывается внутри стены. Не волнуйтесь, это нормально.)

      Повесьте зеркало на винт и сделайте глубокий вдох. Ты сделал это!

      Метод 2: Одинаковые анкеры, другое сверло

      Нам было трудно приложить достаточно легкое давление на кусок кирпичной кладки, чтобы заставить ее пройти сквозь плитку, не беспокоясь о том, что мы сломаем плитку. Итак, мы перешли на этот второй метод для второго зеркала.

      Для второй попытки мы отказались от насадки для каменной кладки в пользу насадок из нашего набора Dremel:

      У них есть алмазный наконечник, который в основном шлифует плитку, а не просверливает ее.

      Затем мы использовали универсальные сверла увеличивающихся размеров, чтобы проделать отверстие до нужного размера, шаг за шагом.

      Для этого метода вам по-прежнему понадобятся якоря из первого метода, и вы отметите свои точки таким же образом. Но вместо того, чтобы использовать сверло для сверления отверстия, вы будете использовать несколько сверл поменьше и работать до размера анкера.

      Начните с насадки Dremel

      Сначала прикрепите к сверлу остроконечную алмазную коронку Dremel. Вы установите отверстие с помощью этой биты. Это означает, что вы сделаете небольшое направляющее отверстие с помощью этой фрезы, чтобы следующим битам было где начинать, без сколов и повреждений плитки.

      После того, как на плитке образовалась небольшая вмятина, переходите к большему шариковому наконечнику. Это поможет открыть отверстие еще больше. Продолжайте работать с битами следующего размера, пока у вас не закончатся насадки Dremel большего размера.

      Продолжить с универсальными битами

      Тогда вы можете перейти на универсальные сверла. Используйте следующий размер больше и продолжайте увеличивать биты, пока не дойдете до полного размера якоря целиком, который в нашем случае составлял 5/16 ″.

      Теперь вы можете продолжить, следуя инструкциям выше, для установки якоря и подвешивания зеркала.

      Метод 3: Забудьте о сверлении, приклейте его на

      Другой вариант, предложенный нашим подрядчиком, заключался в использовании силиконового герметика для приклеивания зеркал к плитке.Он сказал, что наши зеркала довольно легкие и их можно приклеить прямо к стене.

      Мы решили не использовать этот вариант, в основном потому, что я боюсь обязательств.

      Если вы приклеите зеркало к плитке, вы, вероятно, не сможете снять его, не сломав зеркало и не оставив на плитке большого количества остатков клея. Хотя это совершенно нормальный вариант, я боялся, что в какой-то момент мне могут понадобиться другие зеркала, поэтому я выбрал менее постоянный вариант.

      Если приклеить зеркала к фартуку из плитки звучит проще, чем сверлить, и вы готовы делать это до тех пор, пока смерть (или реконструкция) не разлучит вас, то это правильный метод для вас.

      Для клеевого метода вам понадобятся: пистолет для герметика, жидкие гвозди или силиконовый герметик и малярный скотч. (В то время как мой подрядчик рекомендовал силикон, я чувствую себя лучше, рекомендуя Liquid Nails, особенно если ваше зеркало более тяжелое.)

      После того, как вы отметите, где находятся зеркала, используйте пистолет для герметика, чтобы выдавить большую каплю жидких гвоздей в 3-4 местах на плитке, где будет висеть зеркало.

      Поднесите зеркало к стене и осторожно вдавите его в комочки клея, чтобы оно прилегало к стене.

      Удерживайте зеркало на месте, пока помощник прикрепляет длинные полоски ленты в нескольких точках по краю зеркала, чтобы удерживать его на месте, пока клей не высохнет. Вы можете удалить ленту на следующий день.

      Бонус-метод 4: командных полос!

      А теперь самое безумное. Если то, что вы вешаете на плитку, не слишком тяжелое, я бы сказал, пропустите все вышеперечисленное и просто повесьте его с помощью командных полос!

      Этот метод отлично подходит для картин, небольших украшений и даже зеркал, если они не слишком тяжелые.Просто убедитесь, что вы знаете, насколько тяжелый ваш объект и сколько командных полос вам понадобится, чтобы надежно его удерживать.

      Эти 16-фунтовые подвесные ленты Command Picture могли полностью выдержать вес моих 12-фунтовых зеркал, и я стараюсь не думать о том, насколько проще было бы пропустить сверление, анкеры и / или клей и просто приклеить их на стене!

      Хотя командные полоски могут не быть одобренным подрядчиком способом развешивания объектов на плитке, я думаю, что они отлично подходят для всех видов приложений, особенно если вам когда-нибудь понадобится их снимать.(Арендаторы, я говорю с вами!)

      Да, на плитку можно вешать!

      Не бойтесь вешать эти зеркала, полки или произведения искусства на свою кафельную стену! Есть множество способов сделать это самостоятельно, безопасно и надежно.

    Натяжные потолки шумоизоляционные: Звукоизоляция натяжного потолка в квартире

    Шумоизоляция натяжных потолков | Аста Мануфактура

    Очень часто в компании «Аста М» заказывают натяжные потолки в панельные дома. И первый вопрос, который интересует клиентов даже не внешний вид покрытия, а какая возможна звукоизоляция натяжного потолка.

    Звукопоглощающие способности натяжных потолков

    Сразу стоит уточнить, как виниловые, так и тканевые натяжные потолки снижают уровень шума. Это обеспечивают особенности установки и элементарные законы физики.

    Между перекрытием и натяжным потолком образуется прослойка воздуха, своеобразная подушка, гасящая уровень звуков. В некоторых помещениях такой шумоизоляции натяжных потолков вполне достаточно.

    Звукоизоляция натяжных потолков существует и за счет специфических свойств полимерного полотна. Все звуки – это вибрация, акустические колебания, а виниловые и полиэстеровые мембраны создают барьер, существенно снижая их уровень.

    Двухсторонний эффект

    Важно заметить, шумоизоляция натяжных потолков двухсторонняя. Она работает, гася звуковые колебания, как исходящие сверху вниз, так и идущие снизу вверх. Этим барьером можно воспользоваться, как защитой от крикливых соседей, так и любителям громкой музыки.

    Звукоизоляция натяжных потолков

    Но, увы, одного натяжного полотна не всегда достаточно. Во многих домах нового типа, стены настолько тонкие, что слышно даже, как за стенкой ходят, а не только разговаривают. Разберемся, что предпринять в таком случае.

    Прежде всего, необходимо знать, что на каждый тип звука есть определенный материал – изолятор. Звуки по способу распространения и передачи разделяются на воздушные и структурные.

    Первые создает человеческий разговор или звуки из динамиков компьютера, телевизора. Они распространяются через перекрытия и перегородки, если вещатель очень сильный. Структурные шумы появляются из-за механических действий, работы дрели, перфоратора, различных стуков. Акустическая волна идет в твердых материалах, а она в двенадцать раз превышает скорость распространения звуковых колебаний в воздухе, поэтому она гораздо слышнее.

     

    1. Материал звукоизоляции
    2. Натяжной потолок
    3. Встраиваемый светильник
    4. Дюбель
    5. Профиль стеновой для натяжного потолка 
    6. Декоративная вставка

     

     

     

     

     

    Внимание!

    «Аста М» быстро и качественно устанавливает звукоизоляционные системы в помещениях любой площади и с любой высотой потолка. Мы гарантируем отличный результат и долговечность! Перейти в раздел>>

    Решить проблему можно двумя методами:

    • Полная шумоизоляция. При этом способе делается не только звукоизоляция натяжного потолка, шумопоглощающими материалами покрываются все плоскости, включая пол и стены. Комплексные работы очень эффективны, но финансово затратны и «съедают» много места. Этот метод подходит для больших помещений.
    • Частичная шумоизоляция. При этом методе изоляционные плиты помещают на каркас между перекрытиями и натяжными мембранами.

    Материалы для шумопоглощения

    Шумопоглощающие материалы разделяются по степени жесткости:

    • Твердые – это материалы из минеральной ваты в виде суспензий или гранул с добавлением пористых заполнителей: перлита, пемзы или вермуклита. Их звукопоглощающие коэффициенты около 0,5, а вес 300-400 кг/м³;
    • Мягкие – это материалы для шумоизоляции из стекловолокна, минеральной ваты или войлока. Их коэффициенты звукопоглощения 0,7-0,95, а вес 80-100 кг/м³;
    • Полужесткие – это плиты, чаще всего ячеистые, минеральные или из стекловолокна. Их коэффициенты звукопоглощения 0,5-0,75, вес 80-130 кг/м³.

    Для обеспечения шумоизоляции натяжных потолков достаточно пенопластовой плиты толщиной в 1,5 и 2,5 см. Это самое распространенное решение за счет простоты реализации и невысокой стоимости.

    Если использовать стекловолоконный материал, необходимо изделие толщиной в 5 см, его также часто используют для звукоизоляции стен и потолков.

    Звукоизоляция потолка от компании «Аста М» – лучшие материалы, быстрый монтаж, оперативная доставка и выгодные цены.

    Шумоизоляция под натяжной потолок в квартире

    Обеспокоены излишком шума в квартире? Не уверены, что натяжной потолок спасет вас от этого неудобства?

    Конечно, немного снизить звук ему удастся, но чтобы полностью обезопасить себя необходимо ему в помощь смонтировать дополнительную звукоизоляцию. Комплексный подход решит вашу проблему.

    Шумоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок – вполне выполнимая работа для мастеров благодаря доступности материалов и простоте их использования.

    Материалы звукоизоляции потолка в квартире под натяжной потолок

    Потолок натяжной, также как и навесной, устанавливается таким образом, что остается свободное пространство между полотном и непосредственно потолком. Воздушная прослойка сама по себе уже снижает уровень шума в квартире. Но плотность воздуха слишком низкая, чтобы совершенно избавить вас от неудобства. Поэтому лучший способ шумоизоляции – заполнение данного пространства каким-либо пористым или многослойным материалом, имеющим высокий коэффициент звукопоглощения.

    Такими свойствами обладают многие современные строительные материалы. У каждого есть свои достоинства.

    Так минерально-базальтовые панели долговечны, легко монтируются и мало весят. Пенопласт также легкий материал, крепится при помощи клея, что очень удобно и не требует больших дополнительных затрат. Вата же имеет рыхлую структуру, за счет чего выступает и как утеплитель. Более подробно о каждом звукоизоляторе читайте ниже.

    Про производителей расскажем в отдельных статьях: Технониколь.

    Минеральная вата

    Предназначенная, в основном, для теплоизоляции, минеральная вата может продаваться в виде толстого рыхлого стекловолокна в рулонах, более плотных плит (матов), либо в «ватном», не имеющем своей формы, состоянии. Для звукоизоляции под навесной потолок применяется либо рулонного вида, либо плитами.

    Учитывается при покупке плотность и толщина материала (50-100 мм), выбор которых зависит от высоты потолка и методов крепления. Важно, чтобы не оставалось мест, свободных от покрытия ватой.

    Минус минеральной ваты для монтажа под навесные потолки в том, что при ее использовании нежелательно, а иногда и просто невозможно устанавливать точечные светильники. Ее рыхлые слои мешают вентиляции, происходит перегрев оборудования (проводки, крепления светильников). Поэтому предварительно обдумайте, каким образом будет выполнено освещение комнаты, а затем решайте вопрос звукоизоляции в квартире под натяжной потолок.

    Меры по технике безопасности, которые следует соблюдать при работе с минеральной ватой простые. Они спасут вас от болезненных последствий соприкосновения со стекловолокном, которым, по сути, вата и является. Одежда должна быть из плотных тканей. Для защиты рук, глаз и органов дыхания необходимы рабочие перчатки, очки, респиратор. После монтажных работ помещение следует тщательно очистить от остатков ваты.

    Гидрофобизированные плиты «Шуманет»

    Пример плит из минеральной ваты, специально предназначенных для звукоизоляции — это плиты гидрофобизированные на базальтовой основе под названием «Шуманет-БМ». Коэффициент звукопоглощения близок к единице, равен 0,9. Упаковка состоит из 4 плит размерами 1000×600 мм, удобна для перевозки. Такие плиты крепятся к перекрытиям с помощью специальных пластмассовых крепежей.

    Чтобы частицы минеральной ваты не загрязняли пространство, эту плиту оборачивают нетканым полотном, которое звуконепроницаемо за счет своего устройства.

    Древесноволокнистые теплозвукоизоляторы “Софтборд”

    Специализированные древесноволокнистые материалы выпускаются в виде плит, удобных для монтажа, которые не деформируются и не дают усадки. Это, соответственно, значительно облегчает сборку потолка и увеличивает его долговечность. Снижение уровня шума происходит примерно на 20-30 дБ. Толщина мата “Софтборд” – от 8 мм и укладывается он в зависимости от общей конструкции потолка в один или несколько слоев. Если запланирована многослойная укладка, то плиты должны смещаться относительно друг друга примерно на 3 см. Для крепления к потолку используются металлические крепежи, а для герметизации стыков жидкие гвозди.

    Плиты из пенополиуретана

    Более плотные, чем минеральная вата, плиты из пенополиуретана хорошо держат форму, благодаря чему при укладке плотно «подогнать» их друг к другу не трудно. Дополнительные полезные свойства: обладают хорошей теплоизоляцией, не позволяют образоваться плесени на своей поверхности, долговечны.

    Пенопласт (пенополистирол)

    Пенопласт приобретается теми, кто любит простые решения с минимумом трудозатрат. Плиты из пенопласта продаются различного размера и толщины, цены на них вполне демократичны. Легки плиты настолько, что крепить их к потолку можно с помощью клея без каких-либо других дополнительных устройств.
    Однако как шумопоглотитель пенопласт менее эффективен, чем другие материалы.

    Базальтовая вата

    Гораздо реже в настоящее время встречается шумоизоляция с помощью базальтовой ваты. Полезные свойства: влагостойка, не слеживается при длительном использовании, не деформируется. Для крепления базальтовых плит применяется обрешетка, как для минеральной ваты.

    Пробковое покрытие

    Более дорогой материал, который, к тому же, ввиду его красоты жаль скрывать под последующим слоем натяжного потолка.

    Мембраны для звукоизоляции нятяжных потолков

    Более тонкая в прямом и в переносном смысле звукоизоляция осуществляется с помощью полимерных мембран, толщина и свойства которых позволяют устанавливать их над любым покрытием подвесного потолка. Это гибкий материал, полимер, толщиной около 3 мм, продающийся в рулонах. Уникальные свойства позволяют снизить шум при использовании его в комплекте с другими отделочными материалами.

    Минус такого способа – тяжеловесность мембраны, поэтому для монтажа потребуются дополнительная рабочая сила.

    Акустическая система “Clipso”

    Удобно пользоваться специальной полиэфирной тканью “CLIPSO-акустик”. На полотно наносится микроперфорация, благодаря которой оно приобретает свойства звукопоглощающей мембраны. Система “CLIPSO” используется как дополнение к другим материалам звукопоглощения, полностью устраняя эффект эха в квартире. Особенно эффективна для поглощения средне и высокочастотных звуков.

    Полноценная система звукоизоляции с такой мембраной состоит из натяжного покрытия, багетов крепления и слоя плит “Шуманет-БМ”.

    Мембрана «Акустикблок»

    “Акустикблок” – это разновидность гибкого полимера 3 мм толщиной со специальными минеральными добавками. Продается в рулонах. Считается, что данный вид звукоизоляции избавляет от шума низких частот при использовании его совместно с другими защитными материалами. «Акустикблок» легко монтируется, с этим справится домашний мастер с помощью лишь молотка и других подручных средств.

    Прежде чем закупать материалы для шумоизоляции и установки в дальнейшем натяжного потолка, сделайте расчеты с учетом высоты помещения.

    Основные этапы монтажа

    Прежде, чем монтировать изоляцию, подготовьте потолок: заделайте все трещины специальными смесями, заклейте стыки. Если есть большие отверстия, используйте монтажную пену. Позаботьтесь об отверстиях для отопления, вентиляции, канализации. Выравнивать идеально нет смысла, так как натяжное покрытие полностью скроет от глаз все недостатки поверхности.

    После устранения строительных недостатков наступает очередь электропроводки. Желательно уложить ее в специальные гофрорукава, укрепив их к потолку или стенам хомутиками. Так вы обезопасите себя от возгораний и случайностей, связанных с электричеством.

    Непосредственно установка звукоизоляционных конструкций зависит от приобретенных материалов. Какие-то крепятся с помощью металлических каркасов, другие – клеятся. До монтажа плит устанавливается каркас для натяжного потолка, только после этого приступают непосредственно к монтажу шумоизоляции.

    Основное правило: плиты монтируются вплотную друг к другу. Как уже говорилось выше, если предполагается многослойный монтаж, то стыки отдельных должны быть сдвинуты на некоторое расстояние, совпадений не должно быть. Для стыков используется шпатлевка, герметик.

    Советы по установке шумоизоляции

    Для качественного монтажа шумоизоляции необходимо соблюдать несколько правил:

    • приобретенный материал должен отлежаться в помещении, где его будут крепить к потолку, не менее 24 часов, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с деформацией;
    • непосредственно потолок (не натяжной) должен быть сухим и чистым, если проводились работы по заделке трещин, то следует дождаться полного высыхания шпатлевки и других используемых материалов;
    • плиты для изоляции разрезать следует специальными инструментами: ножовкой, циркулярной пилой, электролобзиком;
    • не следует хранить плиты в помещениях, где отмечается высокий уровень влажности;
    • работы должны проводиться не в одиночку, так как связаны с опасностью падений с высоты.

    Натяжные потолки, несомненно, красивое дизайнерское решение для современных квартир. С его помощью можно даже визуально увеличить пространство и «поднять» потолки. Поэтому те лишние сантиметры, которые вы отнимете у высоты помещения, не будут сильно заметны при правильном выборе оформления.

    Так как натяжные потолки монтируются в основном профессионалами с помощью специальной техники для разогрева полотна, то решив шумоизоляцию выполнять самостоятельно, согласуйте все работы с монтажниками потолка. Советы и описание материалов для звукоизоляции пригодятся и в том случае, если вместо натяжного потолка будет устроен навесной. Например, из гипсокартона, который можно сделать и без привлечение сторонних специалистов.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Шумоизоляция натяжного потолка в квартире

    Посторонние звуки, проникающие в комнату с улицы или из квартир соседей, очень раздражают и мешают отдыхать. А бывает, что ситуация складывается противоположная, и вы не можете слушать музыку или играть с детьми, не вызывая при этом недовольства жильцов. В любом случае отличным решением станет натяжной потолок с шумоизоляцией. Его можно установить во всей квартире или только в тех комнатах, где защита от посторонних звуков особенно актуальна. Выполнить монтаж покрытия помогут специалисты компании «Потолок-Альянс».

    Как добиться эффективного шумопоглощения?

    Следует сразу отметить, что шумоизоляция только одних натяжных потолков полностью не избавит вас от шума. Для этого нужно предотвратить прохождение посторонних звуков и со стороны пола и стен. Однако именно потолок является поверхностью, через которую в помещение может проникнуть ударный шум от шагов, падения предметов на пол в квартире соседей сверху или перестановки мебели. Пол и стены пропускают в основном воздушные шумы — это могут быть звуки голосов, музыки, работающих бытовых устройств. Поэтому звукоизоляция натяжного потолка является основной задачей, если вы хотите жить в покое и тишине.

    Известен факт, что звук легче проходит через более плотные и твердые поверхности, а в рыхлых и мягких колебания гасятся. Поглощению шума хорошо способствует воздушная прослойка, которая существует между базовым и натяжным потолком.

    Здесь можно сказать, что она образуется и при монтаже других подвесных конструкций: кассетных, гипсокартонных или реечных. Но облицовочные материалы для них довольно твердые и жесткие, а значит, они не могут полностью препятствовать проникновению шума. Каркас подвесного потолка прочно соединяется с базовым, а элементы крепления являются мостиками, по которым передается звук.

    Шумоизоляция натяжного потолка объясняется тем, что конструкция монтируется преимущественно к стенам и не соприкасается с другими перекрытиями. Натянутое полотно является своеобразной звукопоглощающей мембраной.

    Выбор материалов

    К сожалению, сам по себе натяжной потолок не может обеспечить достаточную звукоизоляцию. Однако его устройство позволяет помещать в межпотолочном пространстве дополнительные слои из шумоизоляционных материалов. Их ассортимент сегодня очень разнообразен. Они различаются по составу, толщине, способу крепления к поверхности и т. д. Самую хорошую поглощающую способность имеют пористые, мягкие материалы.

    Не рекомендуется использовать в качестве шумоизоляции пенопласт или пенополистирол. Несмотря на свою ячеистую структуру, они имеют очень низкий коэффициент звукопоглощения.

    Узнать больше

    Покупайте натяжные потолки для установки в своей квартире у нас!


    Шумоизоляция натяжного потолка в новостройке – предусмотрительная защита от звуков сверху

    Реальность такова, что многие квартиры в новостройках продаются на стадии «черновой отделки» помещений. Застройщик аргументирует это тем, что у покупателя якобы появляется возможность обустройства жилья по своему вкусу и бюджету. Предремонтная подготовка включает множество этапов, где одним из важнейших пунктов является – шумоизоляция натяжного потолка, стен и пола. Заказать натяжной потолок с шумоизоляцией можно по Тел.+7 (812) 904-27-89

    Чтобы впоследствии максимально обезопасить себя от ударного шума над головой, желательно договориться с будущими соседями сверху о плавающей стяжке пола. Тогда со стороны потолочного пространства будет обеспечена тишина и покой.

    Шумоизоляционные материалы для устранения звуков над головой

    Качественный звукопоглощающий материал под натяжной потолок является основой в системе шумоизоляции потолочного пространства. Данная продукция представлена на строительном рынке в виде материалов разной степени жесткости, выполненных из органического или неорганического сырья. Самая распространенная форма выпуска – рулоны и плиты. В зависимости от звукопоглощения профессиональные материалы для шумоизоляции делятся на 3 категории: «Базовые», «Стандарт», «Премиум». При обустройстве натяжного потолка, особенно для невысоких помещений, важна ширина потолочных конструкций. Поэтому в этой сфере часто используются такие материалы, как:

    • тонкие панели, изолирующие шум «Sonoplat»;
    • маты, состоящие из волокнистой структуры «ТермоЗвукоИзол»;
    • гибкие минеральные мембраны «Tecsound»;
    • плиты из полиэфирного войлока «SoundGuard Эко».

    Благодаря малой толщине и пластичности, перечисленные материалы идеально подходят в качестве шумоизоляции натяжного потолка. Они выполняют демпферную функцию, снижая вибрацию и устраняя резонанс. В плане использования продукция абсолютно безопасна для здоровья.  

    Какие работы должны предшествовать шумоизоляции натяжного потолка?

    Выполнение звукоизоляции потолочного пространства должно быть осуществлено до чистовой отделки помещения. Главной целью подготовительных работ является выполнение следующих задач:

    1. Выбор материала в соответствии с эксплуатационными характеристиками и высотой помещения.
    2. Подготовка потолочного пространства, включающая исправление поверхностных дефектов потолка, устранение шероховатостей и очистка от пыли, неоднократная грунтовка поверхности, шпаклевка выбоин, щелей, трещин.
    3. Определение участков, где будут крепиться элементы фиксации натяжного потолка.
    4. Решение вопроса в отношении электропроводки и расположения осветительных приборов.

    Именно наличие инженерных коммуникаций всегда осложняет выполнение шумоизоляции, так как существует опасность повреждения электропроводки.

    Способы монтажа потолочной звукоизоляции

    Монтажные работы осуществляются с учетом особенностей помещения, его геометрии и высоты. Обустройство звукоизоляционного купола возможно несколькими способами:

    • с помощью каркасной конструкции, выполненной из металлической или деревянной обрешетки;
    • креплением звукопоглощающего материала к потолку контактным клеем для тяжелых материалов с последующим применением крепежа под названием «дюбель-гриб».

    Каркасный метод считается самым надежным и эффективным для больших помещений с высокими потолками. Трудоемкий монтаж металлических профилей осуществляется на специальные виброподвесы, поэтому удается избежать прямого примыкания конструкции к потолку и стенам. Когда потолочные и направляющие профили соединены, каркасные ячейки заполняются звукопоглощающим материалом. После чего на каркас монтируются панели.

    Бескаркасный метод намного легче, поскольку шумоизолирующий материал крепится непосредственно к потолку. Сначала делается тщательная разметка на полу всех деталей. Клей наносится слоем на потолок и фрагментарно на звукоизоляционное полотно. После чего материал приклеивается к потолочной поверхности и дополнительно крепится дюбелями с саморезами.

    Зачастую для шумоизоляции потолка в высоких помещениях используется несколько видов звукоизоляционных материалов, образуя так называемый «пирог». Многослойная изоляция от шумов считается наиболее эффективной, так как с ее помощью удается глушить все виды шумов, поступающих сверху: ударных, воздушных. Благодаря полотну, тканевые натяжные потолки также обладают шумоизоляционной способностью.

    Технологический процесс звукоизоляции потолка лучше доверить специалистам

    Обустройство шумоизоляции натяжного потолка довольно сложный процесс, требующий больших знаний, опыта и спецоборудования. Чтобы навсегда закрыть тему «шумных соседей над головой» лучше обратиться к компетентным в этой области специалистам. Ознакомившись с фронтом работ, они определят, какой технологический процесс и материалы подойдут для конкретного потолка, и выполнят весь спектр работ в лучшем виде.  

    Сделав шумоизоляцию натяжного потолка в новостройке до чистовой отделки, вам не придется в дальнейшем обременять себя ремонтом потолочного пространства с риском испортить отделку стен и напольное покрытие. И что самое главное, отношения с соседями сверху у вас будут великолепно складываться с первого дня заселения в новую квартиру.

    Шумоизоляция потолка в квартире, материалы для звукоизоляции

    Звукоизоляция потолка в квартире — каркасные и бескаркасные системы подвесных потолков

    Сразу оговоримся, что существует и третий, зачастую наиболее удачный вариант шумоизоляции потолка в квартире, — изоляция пола у соседа сверху. Но, к сожалению, этот вариант чаще всего не применим по причинам объективного характера. В то же время, стоит признать, что он существенно дешевле, а для защиты от ударного шума еще и гораздо эффективнее. Поэтому, если ваш сосед сверху готов идти навстречу вам и действующему СНиП «Защита от шума», мы советуем решать проблему с его стороны.

    Современная бескаркасная звукоизоляции потолков

    Наиболее известный среди современных материалов такого типа на российском рынке — ЗИПС, что расшифровывается как ЗвукоИзолирующая Панельная Система. Конструкция состоит из сэндвич-панели ЗИПС, с восемью виброизолирующими узлами креплений, и финишного листа утяжеленного гипсокартона AKU-Line. Сэндвич-панель без зазоров монтируется к перекрытию через виброузлы с помощью специального крепежа, а гипсокартон прикручивается к панели. Стыковка панелей между собой происходит по принципу «паз-гребень».

    В зависимости от толщины (53-133 мм) индексы дополнительной изоляции воздушного шума составляют 9-18 дБ для перекрытий с исходной шумоизоляцией 50 дБ. Обратите внимание! Указание типа перекрытия, для которого получены значения дополнительной изоляции воздушного шума чрезвычайно важно, так как обычно производители рассказывают о «достижениях» своих материалов на несущих конструкциях с собственной шумоизоляцией менее 40 дБ, где прибавить 15 дБ гораздо проще, не говоря уже о 10 дБ. Основные характеристики ЗИПС — толщина и эффективность приведены в таблице 1.

    Таблица 1 Сравнение бескаркасных звукоизолирующих потолочных конструкций

    *ΔRw — индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ изоляции воздушного шума, обеспечиваемого конструкцией

    Отличительной особенностью ЗИПС является полная готовность к быстрому и качественному монтажу: заложенные в конструкцию виброизолирующие элементы крепления, комплект специального крепежа и виброизолирующие прокладки. Поэтому вероятность ошибки при монтаже ЗИПС сведена к минимуму. Это хорошее основание к применению ЗИПС для тех, кому важен конечный результат, а, именно — высокий уровень шумоизоляции помещения. ЗИПС производится уже 17 лет, а общий метраж изолированных поверхностей перевалил за 2 млн. квадратных метров. В начале 2019 года на рынок вышло четвертое поколение ЗИПС-панелей — ЗИПС-Z4. При толщине 55 мм конструкция обеспечивает до 15 дБ дополнительной изоляции воздушного шума. Кроме того, она позволяет выравнивать неровные поверхности с перепадом до 50 мм без использования штукатурки, что дает возможность существенно сэкономить время и деньги.

    Видео о звукоизолирующей панельной системе ЗИПС-Z4:

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Благодаря популярности ЗИПС на рынке материалов для снижения шума, большое количество производителей выпускают и распространяют свои сэндвич-панели внешне очень схожие с панелями ЗИПС. Такие изделия производятся из комбинаций материалов, но в них отсутствует самая важная для снижения шума составляющая — виброизолирующие узлы крепления. Только конструкция, содержащая виброузлы, действительно обеспечивает высокие акустические характеристики бескаркасных систем дополнительного уровня снижения шума. При отсутствии виброизолирующих креплений любая сэндвич-система мало чем отличается от советского варианта дополнительного уровня снижения шума в виде сухой штукатурки на гипсовых маяках, а эффект ее не превышает 2-4 дБ.

    Каркасная шумоизоляция потолков в квартире

    Каркасная звукоизоляция подразумевает использование большего количества элементов, чем бескаркасная. Для получения заявленного акустического эффекта её надо правильным образом смонтировать, что повышает трудозатраты и влияние качества монтажа на конечный результат. Однако, у таких систем есть и неоспоримое преимущество: решения базируются на известных каждому строителю гипсокартонных технологиях и по сути это «тюнинг» известных конструкций подвесных потолков из ГКЛ. Еще одним важным достоинством каркасных технологий является возможность одновременно применять их и для снижения шума, и для выравнивания поверхности потолков.

    Набор комплектующих, из которых состоит звукоизолирующий подвесной потолок в квартире, представляет собой сочетание как общестроительных, так и специальных звукопоглощающих материалов.

    Итак, по порядку:

    Металлический каркас для потолков

    Для устройства каркасов подвесных звукоизоляционных потолков применяются металлические профили Gyproc-Стандарт. Элементы профиля производятся в России, а выбор производителя обусловлен качеством изделий. Металлический каркас является общестроительным элементом конструкции подвесного потолка и применяется также для обыкновенных облицовок, перегородок и потолков.

    Акустический триплекс Cаундлайн-дБ 17 мм

    Важнейший элемент обшивки при устройстве шумоизоляции потолка. Листы акустического триплекса характеризуют высокие показатели шумоизоляции из-за повышенной поверхностной плотности (1220 кг/м2 против 680 кг/м2 обычных листов стандартного гипсокартона). Физически связанные друг с другом, но акустически разъединённые через эластичное соединение два листа ГВЛВУ по 8 мм в составе Саундлайн-дБ увеличивают его звукоизолирующие показатели на средних и высоких частотах.

    Звукоизоляционный гипсокартон AKU-line 12,5 мм.

    Материал применяется в качестве финишных листов обшивки конструкции шумоизоляционного потолка. За счет высокой объемной плотности (950 кг/кв.м против 680 кг/кв.м обыкновенного ГКЛ) листы обладают повышенными звукоизолирующими свойствами в сочетании с удобством отделочных работ, свойственным листам качественного гипсокартона.

    Звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ/-ЭКО/-CК 50 мм.

    Акустические плиты класса премиум. Помимо звукопоглощающих свойств этот современный материал сочетает в себе: негорючесть, долговечность, экологичность, повышенную механическую прочность. Плиты, в зависимости от предпочтений заказчика (минеральное волокно, штапельное волокно или плита без фенольного связующего), используются в качестве заполнения внутреннего пространства подвесного потолка.

    Потолочные виброизолирующие подвесы Виброфлекс

    Еще один важнейший элемент, обеспечивающий виброизоляцию конструкции подвесного потолка от защищаемого перекрытия. При этом повесы Виброфлекс обеспечивают прочное и надежное крепление конструкций к перекрытию. В изделиях применяются упругие элементы из специального эластомера Sylomer с длительным сроком службы без ухудшения виброакустических и эксплуатационных характеристик.

    Виброизолирующая прокладка Вибростек-М 4 мм

    Универсальная виброизолирующая прокладка из многослойного стеклохолста. Вибростек-М применяется в местах примыкания конструкций подвесного звукоизоляционного потолка в квартире ко всем смежным поверхностям: стенам и колоннам. При достаточно малой толщине этот материал эффективно изолирует передачу вибраций с одной конструкции на другую.

    Виброакустический герметик Вибросил

    Жесткие шпаклевки и герметики существенно ухудшают акустические показатели звукоизолирующих конструкций. Это происходит из-за возникновения в местах стыков с другими ограждающими конструкциями здания «звуковых мостиков». Силиконовый герметик на нейтральной основе марки Вибросил применяется для заделки стыков между звукоизолирующими конструкциями и прочими поверхностями без ухудшения достигнутой изоляции воздушного шума.

    Для того, чтобы лучше понять, как устроена каркасная шумоизоляция потолка, посмотрите видео-инструкцию по ее монтажу:

    Еще раз отметим, что заявленный производителем результат звукоизоляции наступает только при правильном применении всех указанных современных материалов в соответствии с технологиями их монтажа. Для этого компания Акустик Групп почти 10 лет назад разработала и непрерывно совершенствует Альбом инженерных решений. В Альбоме приведены точные схемы рекомендованного набора звукоизолирующих потолков с узлами их примыкания к прочим ограждающим конструкциям. В апреле 2018 года выло выпущено уже 5-ое издание данного Альбома под шифром ASP-501-0118.

    Помимо данного Альбома, значения дополнительной шумоизоляции конструкций подвесных потолков с указанием их толщин приведены здесь, в таблице 2.

    Таблица 2 Сравнение современных каркасных потолочных звукоизолирующих конструкций

    *ΔRw — индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ изоляции воздушного шума, обеспечиваемого конструкцией.

    Следует обратить внимание, что эффективность как каркасных, так и бескаркасных систем дополнительной шумоизоляции указана «вилкой» в два децибела. Тем самым, производитель задает некоторый запас прочности результатам их применения, так как лабораторные значения (верхнее значение интервала) не всегда достижимы на реальных объектах даже при полном соблюдении технологии монтажа. В этом проявляется ответственный подход Акустик Групп к гарантиям акустической эффективности для своей фирменной продукции.

    Натяжные потолки и шумоизоляция | Классика

    В компании «Классика» многие клиенты часто покупают натяжные потолки, которые будут установлены в многоэтажном панельном доме. Поэтому очевидным является вопрос: какова степень звукоизоляции натяжной конструкции?

    Способности поглощения звука

    Необходимо отметить, что натяжные ПВХ и тканевые потолки отлично справляются с изоляцией посторонних звуков. Прежде всего, это обеспечивают физические показатели материала и способы монтажа.

    В ходе монтажа конструкции образуется воздушная камера между перекрытием и пленкой. Именно здесь «гасится» звук. Существуют помещения, где такой звукоизоляции хватает.

    Однако в квартире нужна максимальная защита от посторонних звуков. И в этом помогут специфические свойства полимерного материала. Вибрации, механические звуки считаются шумами. Виниловая пленка или ткань на потолке снижает уровень шума.

    Примечательно, что натяжной потолок защищает не только ваше помещение от звуков извне, но и не позволяет проникать звукам в другие помещения – уже с вашей квартиры. Теперь вы и соседи сверху могут смело слушать громкую музыку.

    Звукоизоляционные качества потолков из ткани или ПВХ

    К сожалению, для полноценной звукоизоляции квартиры не всегда хватает только натяжной конструкции. Есть дома, в которых стены настолько тонкие, что слышно, как человек ходит в соседней квартире, не то, что разговаривает. Как же быть в такой ситуации?

    Для каждого звука существует материал, который может его погасить. Бывают структурные и воздушные звуки. При разговоре по телефону, при работе телевизора мы ощущаем воздушные звуки. Но при работе перфоратора, ударов по поверхностям возникает структурный шум. Волны передаются по перекрытию, стенам. Причем структурный шум намного сильнее, чем воздушный.

    Решить проблему с любыми звуками можно с помощью некоторых методов. Если вы решили выполнить полную звукоизоляцию, то необходимо покрыть не только потолок, но и стены материалом, который поглощает звук. Здесь есть свои «за» и «против». Что касается «за», то метод является эффективным. К сожалению, негатива больше. Во-первых, придется потратить много денег. Во-вторых, вы потеряете «полезную» площадь, которую займут отделочные материалы.

    Самый лучший вариант – сделать звукоизоляцию частично. В таком случае звукоизолирующие материалы будут закреплены между натяжной конструкцией и перекрытием.

    Материалы

    Существуют разные звукоизолирующие материалы, которые делятся по степени жесткости. Минеральная вата, гранулы (с пористым наполнением) – это твердые материалы. К мягким материалам принято относить стекловолокно, войлок.

    Для того чтобы сделать натяжной потолок со звукоизоляцией, нужно под конструкцию поместить плиты из пенопласта толщиной до 25 миллиметров. Это самый лучший вариант по степени эффективности и цене, который только может быть.

    Можно использовать стекловолокно. Однако его толщина должна быть не менее пяти сантиметров. Все зависит от вашего бюджета и особенностей помещения.

    Шумоизоляция натяжного потолка в квартире

    Хотите, чтобы в вашей квартире было тихо, спокойно, чтобы в нее попадал минимум шумов из соседних квартир? Качественная шумоизоляция потолков решает эту проблему. При установке натяжных полотен эта операция тоже лишней не будет. Особенности технологии и качество строительства жилья вынуждают нас принимать дополнительные меры для улучшения звукоизоляции жилья.

      

    Шумоизоляция потолка в квартире

    Среди огромного разнообразия натяжных полотен есть так называемые акустические потолки, уже снабженные звукоизоляцией. Правда, эта технология используется лишь на тканевых материалах.  До установки конструкций с ПВХ-пленкой, потолок заранее нужно подготовить.

    Основным способом улучшения шумоизоляции является оклеивание потолка специальными материалами:

    • мембранами TEXSA S.A.;
    • изовером;
    • термозвукоизолом;
    • комбинацией этих материалов.

    Наша компания, выполняя звукоизоляцию натяжного потолка, использует качественные экологически чистые материалы. Мы тщательно отбираем все лучшее, что появляется на российском рынке для этих целей.

    Натяжные потолки: шумоизоляция и монтаж — быстро и недорого.
    Наш телефон: 8 (351) 233-01-79

     

    ПРАЙС ЛИСТ НА УСТАНОВКУ ШУМОУИЗОЛЯЦИИ

    Материал

    Толщина мм.

    Звукопоглощение Дб

    Упаковка

    Стоимость упаковки

    Изовер RT 40 мм 50 мм

    50

     

    45

    Рулон  14м/0,600

    400р

    Изовер RT 40 мм  100мм

    100

    48

    Рулон 7м/0,600

    800р

    TECSOUND FT

    10

    28

    Рулон 6м/1,32

    1200р

    Термозвукоизоляция

    14

    32

    Рулон 10м/1,50

    585р

    TECSOUND FT + термозвукоизол.

    24

    60

    1485р

    TECSOUND FT + изовер  50мм

    60

    73

    1390р

    TECSOUND FT + изовер  100мм

    110

    76

    1900р

    Бетонная стена 1м – звукопоглощение  = 44  44,5Дб

    Болевой порог -140Дб 

      Материал является экологически чистым, плотным и пластичным. Спроектированная компанией TEXSA S. A. мембрана получается прочной, пластичной и тонкой, и имеет отличные звукоизоляционные характеристики. Структура мембраны такова, что энергия звука в ней переходит в тепло, но сам материал при этом практически не нагревается. Таким образом, звукоизоляция осуществляется при минимальной толщине звукоизоляционной системы.

     

    Значительно снижает уровень шума. Индекс изоляции воздушного шума однослойной гипсокартонной перегородки на профиле шириной 50 мм составляет 45 дБ.

    Имеет протоколы акустических испытаний. Относится к группе негорючих материалов (НГ).

     

    Трехслойный звукоизолирующий материал, состоящий из иглопробивного калиброванного мата высокой плотности в полипропиленовой оболочке. Новый материал имеет высокий уровень шумопоглощения и является на сегодняшний день одним из лучших материалов, которые с успехом применяются для качественной звукоизоляции квартиры или дома и защиты от ударного и воздушного шума.

    Натяжные потолки спешат на помощь »Residence Style

    Сегодня субботний вечер, и вы думаете о тихом обеде, в котором никто не будет, кроме повторения« Симпсонов », но соседи позволяют вам. У них вечеринка, и они хотят, чтобы все здание присоединилось к ней. Что вы теперь делаете? Этот шум превратил милого Чендлера в мистера Хеклза менее чем за пять минут, и вы определенно не хотите, чтобы это случилось с вами. Ниже приведены советы по звукоизоляции от Soundproof Zone.

    Что у вас шумит?

    У большинства людей шумовое загрязнение ассоциируется с чрезмерным гудком и шумом транспорта или звуком отбойных молотков рано утром.Однако мы часто обвиняем наших соседей, соседей по комнате или членов семьи в том, что они нарушают наш покой, топая по полу, пылесося рано утром или включив музыку поздно вечером. Это тоже форма шумового загрязнения. Шумовое загрязнение помещений — неотъемлемая проблема городской жизни. Компьютерные колонки, старые микроволновые печи, автосигнализации, строительные инструменты и даже большие вечеринки могут стать источниками шумового загрязнения в вашем доме. Иногда мы становимся источником шума в доме, даже не осознавая этого.

    Любите ли вы громкую музыку или хотите сохранить спокойствие в своем доме, вам следует пойти дальше и вложить средства в звукоизоляцию своего дома, прежде чем соседи будут жаловаться. Было время, когда звукоизоляция сопровождалась множеством оговорок. Консультация специалиста обошлась в бомбу, и домовладельцам пришлось выложить значительную сумму денег на изоляцию стен и потолка. Это был обширный процесс, который отпугивал многих и заставлял других приспосабливаться к своим шумным соседям.

    С шумоизоляцией больше не сложно!

    Современные методы звукоизоляции намного проще, чем раньше. Этот процесс намного быстрее и экономичнее. Вы слышали о натяжных тканевых потолках? Это красивые, но функциональные новые потолки, которые могут покрыть старые потолки из попкорна и обеспечить неповторимое тепло любой старой комнате. Специалисты анализируют источник, тип и уровень шума в квартире, прежде чем устанавливать специализированные варианты таких же натяжных потолков.Однако некоторые компоненты немного отличаются. Стрейч-пленки для звукоизоляции имеют ровную перфорацию, а акустическая задняя часть поглощает звуки. Новейшая технология звукоизоляции эластичных тканей не только предотвращает прохождение звуков, но и предотвращает распространение звуковых волн. Самое главное, что часть звука, которую не поглощает поверхность, отражается от потолка в исходную комнату. Вы знали? Шум может сказаться на вашем психическом и физическом здоровье.Вам нужно предпринять необходимые шаги, чтобы контролировать уровень шума вокруг вас, прежде чем он вызовет тошноту.

    Почему мы любим акустические натяжные потолки

    На заре звукоизоляции установка была довольно громоздкой. Новые звукоизоляционные потолки не такие продуманные, но они более эффективны, чем их старые аналоги. Вот некоторые преимущества установки звуконепроницаемых натяжных потолков в вашей комнате —

    • Они придадут вашему офису и дому современный шикарный вид
    • Любой натяжной потолок для снижения уровня шума легко установить
    • Не нарушает первоначальную структуру и целостность помещения
    • Легко чистить и поддерживать
    • Вы можете подключить несколько осветительных приборов в зависимости от их потребностей и эстетики
    • Можно использовать натяжной потолок, чтобы скрыть старые трубы и проводку
    • С легкостью замените натяжной потолок на другой
    • Если у вас большая площадь, тканевые натяжные потолки являются наиболее экономичным решением звукоизоляции
    Многоцелевой, одна установка

    Это знакомит нас с двумя целями акустических натяжных потолков —

    • Украсить любую комнату
    • Чтобы звук не распространялся

    Эти натяжные потолки идеально подходят для гашения шума, исходящего снаружи, и снижения шума, исходящего изнутри.Независимо от того, идет ли движение за окном вашей спальни или вы устанавливаете новые полки, эти натяжные потолки должны обеспечить вам спокойствие и уединение. Натяжные потолки из ткани с шумопоглощающими свойствами — это разумное вложение для тех, кто живет в городах, расположенных недалеко от главной улицы.

    Без асбеста, только тишина

    Установка натяжного тканевого потолка — выгодное решение для многих домовладельцев, которые не хотят тратить деньги на демонтаж старых потолков.Это безопасное решение для домов с потолками из попкорна, которые могут содержать асбест. Поскольку для их установки не требуются обширные строительные работы, риски осадки асбеста в любом старом потолке практически незначительны. Сочетание толстых панелей, покрытых натяжным тканевым потолком, окутывает любой опасный материал и удерживает его от обитателей комнаты. Довольно много домов в городе теперь предпочитают установку натяжного тканевого потолка удалению асбеста из-за меньшего риска, связанного с этим процессом.Домовладельцам не нужно эвакуироваться или нанимать жилые помещения, как они это делают во время удаления асбеста. Установка занимает самое большее несколько часов, а к концу дня владельцы могут получить совершенно новый потолок, который добавит оригинальной красоты их дому.

    Иногда вам нужно больше

    Эластичный тканевый материал может выглядеть тонким и легким, но он может полностью снизить ударные и воздушные шумы. Иногда недостаточно установить ткань только для снижения шума, и необходимо использовать панели из пористого материала для адекватного звукопоглощения.Ударный шум возникает из-за того, что люди ходят этажом выше или перемещают предметы в соседней комнате. В то время как воздушные шумы — это знакомые звуки движения транспорта, громкие разговоры людей, воспроизведение песен по телевизору и громкая музыка по соседству. Уникальная перфорированная структура с толстой подкладкой позволяет потолку блокировать все типы шумов, которые могут мешать вашему сну.

    Если вы думаете о сдаче в аренду своей старой квартиры или обновлении старого дома, акустический натяжной тканевый потолок может быть решением.Помимо скрытия неприглядных пятен и обесцвечивания потолков, они могут уменьшить шум, который старые здания обычно производят из-за скрипящих полов и устаревшей сантехники. Самое главное, вы можете сэкономить несколько долларов на отоплении после установки этих эстетически приятных натяжных потолков.

    Акустические натяжные потолки в доме

    Натяжные потолки из ткани и ПВХ становятся все более популярными на рынке сегодня, и это неудивительно, поскольку они легко и быстро устанавливаются и представлены во многих вариантах.Однако среди всех вариантов выделяется, в частности, один тип — акустические натяжные потолки.

    Какие они?

    Это те же стрейч-пленки и ткани, которые мы все привыкли видеть. Но материалы немного другие: они перфорированные на всем протяжении. Перфорированная поверхность в сочетании с акустической основой отлично поглощает звуковые колебания. Такие потолки не только препятствуют прохождению через них звуковых волн; они также не позволяют им распространяться дальше.Звуковая волна частично отражается поверхностью потолка, но часть ее поглощается акустической потолочной системой.

    Основные преимущества

    Все акустические потолки предназначены для защиты от посторонних звуков. Акустические тканевые потолки отличаются следующими положительными качествами, отличающими их от других акустических решений:

    — Современный внешний вид
    — Простота и быстрота монтажа
    — Простота ухода
    — Возможность скрыть проводку и трубы
    — Любое количество осветительных приборов возможность установки в различных местах
    — Экономичное решение для больших поверхностей.

    При необходимости установку можно произвести самостоятельно, но лучше доверить эту работу профессионалам. При неправильной установке ткань или пленка могут быть повреждены.

    Большинство разновидностей акустических натяжных потолков являются влагостойкими, поэтому не беспокойтесь о повышенной влажности в помещении. Однако это не означает, что поверхность легко выдержит контакт с большим количеством воды. Можно протереть поверхность влажной тряпкой, но лучше ограничить воздействие воды.

    Как правильно выбрать акустический натяжной потолок?

    К настоящему времени вы, вероятно, знаете о двойном назначении акустических натяжных потолков: эстетически они создают красивую гладкую поверхность потолка, а также избавляют от раздражающего шума. Но знаете ли вы, что существуют разные типы акустических натяжных потолков?

    Возможно, наиболее важным аспектом при выборе акустического натяжного потолка является ваша акустическая цель. Эти потолки могут быть полезны как для предотвращения проникновения внешнего шума в комнату (звукоизоляция), , так и для снижения акустического давления, создаваемого звуковыми волнами внутри комнаты (уменьшение внутреннего шума).

    Степень акустической обработки вашей комнаты будет зависеть от нескольких ключевых показателей:

    Толщина и тип ткани
    Толщина и материал звукоизоляционного или звукопоглощающего слоя
    Диаметр отверстий в перфорированной мембране
    Расстояние между перфорациями
    Расстояние между потолком и натяжной тканью

    Основные типы

    Несмотря на то, что все подобные потолки эффективно борются со звуковым загрязнением, несколько типов потолков различаются по внешнему виду и свойствам:

    Ткани с микроперфорация

    Этот тип потолка имеет невидимые невооруженным глазом отверстия диаметром не более 0 мм.1 миллиметр. Расстояние между отверстиями составляет 2 миллиметра. Толщина этих тканей составляет около 0,5 миллиметра, а плотность перфорации — 250 000 на квадратный метр.

    Пленка ПВХ с неровной перфорацией

    Отверстия в этих мембранах расположены в строгом геометрическом порядке, но шаг по ширине составляет 9 миллиметров, а по длине — 15 миллиметров. При меньшем количестве отверстий на квадратный метр пленки толщиной около 0,17 миллиметра по-прежнему очень эффективны.На один квадратный метр этого материала приходится около 15000 маленьких отверстий.

    Пленка ПВХ с меньшей плотностью отверстий

    Благодаря равномерному расположению перфораций с интервалом 8 мм, на куске этой пленки ПВХ больше отверстий, чем в том же размере, что и у ранее упомянутого типа. . Плотность около 25000 проколов на квадратный метр. Такая мембрана имеет лучший потенциал звукопоглощения, чем пленка с меньшим количеством перфораций на квадратный метр.

    Комплексный подход

    Для кардинального решения проблем с посторонним шумом в доме недостаточно установить акустическую ткань. К этому вопросу нужно подходить комплексно. Это означает, что для борьбы с шумом вам нужно будет использовать дополнительные звукопоглотители в виде панелей из пористого материала, которые станут еще одним барьером для звуковых волн. Для таких решений существуют специальные компоненты, которые при установке вместе со звукопоглощающими пленками значительно повышают шумоизоляцию.

    Акустические панели из толстого пористого звукопоглотителя устанавливаются за натяжным потолком. Их цель — уменьшить отражение звуковых волн в комнате. Этот же материал помогает предотвратить проникновение посторонних шумов в комнату. Он предотвращает проникновение внешних звуков в комнату и в то же время не дает звуковым волнам выходить из помещения.

    Для наилучшего решения вы можете использовать материалы одного производителя или материалы разных компаний.На рынке имеется большой выбор этой продукции.

    Такие обработки не только снижают уровень шума, но и улучшают теплоизоляцию жилища. Возможно, вам удастся сэкономить на отоплении, улучшив акустику в помещении.

    Barrisol Acoustics® — Подробности

    1. Дом
    2. Натяжной потолок
    3. Натяжные потолки в ассортименте
    4. Barrisol Acoustics®
    5. Barrisol Acoustics® — Подробнее

    Принцип абсорбции

    Потолки

    Barrisol Acoustics® можно закрепить с помощью системы Barrisol Tradition или Barrisol Star.Для достижения лучшего результата можно использовать натяжной потолок Barrisol Acoustic в сочетании со звукопоглотителем.

    1 — Начальный звук

    2 — Преобразование звука в тепловую энергию

    3 — Barrisol Acoustics®

    4 — Пониженный звук

    Акустическое поглощение снижает интенсивность звуковых волн при их отражении в помещении. Волна, исходящая от источника звука, частично поглощается листом BARRISOL, тем самым уменьшая реверберацию.

    Обратите внимание, что это сильно отличается от акустической изоляции, которая связана с передачей шума из одного помещения в другое.
    Подвесной потолок BARRISOL также пропускает через себя часть звуковой энергии. Поскольку звуковые волны продолжают отражаться по комнате, потери энергии продолжаются, и звук в пространстве уменьшается.

    Технология, встроенная в пленку BARRISOL ACOUSTICS®, позволяет получать впечатляющие акустические результаты.

    Ассортимент

    BARRISOL Технология акустических потолков может быть интегрирована в общественные места, такие как музеи, аэропорты, церкви, рестораны или музыкальные площадки.Любое пространство, где важен комфорт людей, является идеальным вариантом для BARRISOL.

    Для достижения желаемого уровня поглощения в различных средах Barrisol предлагает 4 типа листов:

    Все листы Acoustics® доступны в 110 цветах и ​​7 вариантах отделки (лаки, сатины, матовые, матовые замши, металлик, полупрозрачные и переработанные).

    акустический натяжной потолок, ткань и брезент

    Стильное и эффективное акустическое решение

    SWAL tex Acoustic, имеет дело с отражающими поверхностями, которые являются источником неприятного шума. Чтобы избежать эффекта «кафедрального собора», как в общественных местах (рестораны, залы ожидания, офисы …) и в новых постройках, мы разработали элегантный акустический потолок. Сочетание впитывающего нижнего слоя и микроперфорированного полотна с мягкостью на ощупь, наше решение отличается своим стилем.

    Зачем нужна акустическая обработка потолка? В общественных помещениях или в больших гостиных потолки часто являются самой большой поверхностью.Следовательно, это самый важный источник отражения звука. Звук, отражающийся от бетона или гипсокартона, означает, что звук плохого качества возвращается в уши. Акустическая изоляция на этой поверхности предотвращает появление эха в шумных помещениях.

    Наши акустические натяжные потолки сочетают в себе эстетические и звукоизоляционные свойства. SWAL tex Acoustic , несомненно, является самым элегантным и стильным решением для акустической обработки резонирующих поверхностей.На данный момент вам не нужно выбирать между эстетикой и производительностью.

    Доверьте установку нашим специалистам

    Наши профессионалы присутствуют в вашем регионе. Свяжитесь с нами, чтобы включить в цену примерку. Наш отдел продаж свяжется с вами быстро, чтобы получить технические элементы вашего проекта.

    Вы любите DIY?

    Сделайте натяжной потолок или натяжную стену самостоятельно с помощью нашей монтажной системы Clip SWAL .
    Для этого посетите наш интернет-магазин.

    Воспользуйтесь нашей бесплатной горячей линией

    После того, как вы разместите заказ, наша техническая и коммерческая команда поможет вам от начала до конца вашего проекта ремонта по телефону +33 (0) 4 74 05 00 95.

    Свяжитесь с технической службой

    Акустические потолки — Saros Design

    Непрерывный фоновый шум в повседневной жизни может вызвать не только раздражение, но и навязчивое напряжение ушей, чтобы услышать еще один шум.Психологи утверждают, что постоянный шум окружающей среды может быть очень разрушительным для нормального эмоционального состояния, вызывая такие состояния, как неврастения и невроз. Акустические натяжные потолки успешно решают задачу устранения постороннего шума в различных помещениях.

    Акустические натяжные потолки SAROS DESIGN СOMFORT из новых материалов с микроперфорацией просты в изготовлении и позволяют легко создать акустический комфорт в помещении, сохраняя визуальную привлекательность помещения, характерную для натяжных потолков.Эта технология акустического натяжного потолка, обеспечивающая отличные шумопоглощающие свойства, дает возможность избавиться от раздражающего шума с минимальными затратами.

    Акустические натяжные потолки: Технология

    Создание хорошей акустической среды в помещении подразумевает решение двух взаимосвязанных проблем, а именно: защиты помещения от внешнего шума (звукоизоляция) и обеспечения высококачественной передачи звука внутри этого помещения (звукопоглощение).
    Достаточная звукоизоляция внешнего шума может быть обеспечена как за счет использования более эффективных звукоизоляционных материалов, так и за счет усиления толщины стен и пола. Однако в случае звукопоглощения это не совсем то же самое. Эффект эха в помещении можно подавить только звукопоглощающими материалами. Для этой цели обычно используются настенные ковры, ковровые покрытия и мягкая мебель. В более акустически продвинутых помещениях будут установлены специальные акустические панели.

    Однако очень часто ожидаемый внешний вид комнаты противоречил акустическим требованиям.Нельзя не согласиться с тем, что настенные ковры и тяжелые занавески на окнах будут неуместно смотреться в некоторых интерьерах, да и не всем нравятся подогнанные ковры. Так что делать? А что выбрать — внешний вид и функциональность? У этого соперничества есть выход.

    В любом помещении есть свободная поверхность — потолок. Следовательно, если у нас будет возможность изготавливать потолки с разными коэффициентами звукопоглощения, у нас будет возможность создать акустически сбалансированную, но визуально приятную среду.Эту возможность предлагает новая линия SAROS DESIGN COMFORT с микроперфорированными натяжными потолками из ПВХ.

    1. Комфортный потолок Saros Design
    2. Звуковая волна от источника
    3. Преобразование энергии звуковой волны
      в тепловую энергию в отверстиях натяжного потолка
    4. Звуковая волна, потерявшая
      значительную часть своей энергии

    Звуковые волны, исходящие от источника звука, расположенного в комнате, частично поглощаются микроперфорированными отверстиями в натяжном потолке SAROS DESIGN COMFORT.Воздух в микроперфорациях препятствует исходному звуку, частично преобразовывая звуковые волны в тепловую энергию и снижая их интенсивность. Кроме того, между панелями с микроперфорацией и задней стенкой есть препятствие из-за воздуха. Поскольку отраженные звуковые волны продолжают отражаться по комнате, акустическое поглощение продолжается, а время реверберации в пространстве сокращается.

    Микроперфорированная ПВХ-мембрана Натяжные потолки SAROS DESIGN COMFORT прошли испытания в лаборатории Acoustical Investigation & Research Organization LTD (Лондон), аккредитованной UKAS.Согласно выданному Свидетельству № L / 3220 этим потолкам присвоен класс абсорбции D.

    .

    Акустические потолки подходят для установки в любом интерьере, в том числе в помещениях с высокой проходимостью и суровыми климатическими условиями. Иногда, при сильном шумовом загрязнении помещения, необходимо установить акустический потолок вместе со звукоизоляционными плитами из минеральной ваты. Шумопоглощающие плиты крепятся к несущему потолку индивидуальными направляющими. Этот метод обеспечивает защиту от шума на самом высоком уровне.Одновременное использование звукопоглощающих материалов и акустических натяжных потолков позволяет повысить класс звукопоглощения потолка (до класса В — максимальное поглощение).

    EN ISO 11654: 1997 стандарт
    Тест AIRO № Пленка ПВХ тип Коэффициент поглощения α ω Класс абсорбции
    л / 3220/1 лакированный 0,40 D
    л / 3220/2 Мат 0.30 D
    л / 3220/3 Атлас 0,30 D
    Микроперфорированные натяжные потолки

    Основные характеристики:

    • диаметр отверстия = 0,1 мм
    • расстояние между отверстиями a = b = 2 мм
    • количество отверстий в 1 квадратном метре = 250 000
    • толщина фольги 0,17 мм

    Натяжные потолки Архив — Acoustima®

    как совместить светодиодное освещение в акустических панелях и кинозале?

    Идея объединить и установить светодиодное освещение в кинозале и даже в зале Auditorium вам, как мне кажется, достаточно знакома.Все мы знаем, что это придает кинотеатру очень необычный вид, но как выбрать дизайн и форму?

    Для начала необходимо проанализировать размер вашего кинотеатра / кинозала.

    Есть лестница? В кинозале на всех лестницах установлена ​​линейка светодиодного освещения.

    Но если это конференц-зал или Аудитория, нет необходимости в очереди на каждой ступеньке,

    , но вы можете установить светодиод на каждые 3 или 4 ступени.

    Светодиодное освещение на лестницах в кинотеатрах особенно важно для помощи зрителям.

    , чтобы ориентироваться в пространстве, особенно когда они прибывают после того, как свет в холле был выключен и

    лестничных светильника предупреждают их, чтобы они не упали.В некоторых случаях в зале нет лестницы, и в такой ситуации светодиод

    Освещение

    должно быть установлено в пределах всего холла вокруг него.

    Конечно, когда дело доходит до кинотеатра и кинотеатров, после того, как фильм был запущен, весь свет выключается

    , включая светодиодный индикатор, и он снова загорается в конце фильма или во время рекламы.

    Также есть светодиодный светильник, который находится внутри стены между акустическими стеновыми панелями.Такое освещение добавляет отличный

    дело эстетики и роскоши прихожей.

    Вы можете создавать прямые и короткие линии по горизонтали или вертикали. А если хочется чего-то особенного, то

    может рисовать диагональные линии или буквально фигуры, такие как шестиугольники и многое другое.

    Важно то, что владелец кинотеатра имеет простой и быстрый контроль над выключением светодиодного освещения, так как

    они иногда могут быть слишком резкими для глаз или их просто нужно включить или выключить.Настоятельно рекомендуется

    создайте несколько отдельных линий в зале, чтобы не один выключатель выключал все сразу, а имел

    , который нужно разделить и разделить между строками, чтобы можно было контролировать количество светодиодов, которые вы хотите включить

    и оф. Это даст вам больше гибкости, чтобы решить, сколько вы хотите зажигать каждый раз. В зависимости от изменения

    ситуаций, вы можете использовать большее или меньшее количество светодиодного освещения, чтобы как можно больше линий было

    выделены в холле.Это также позволит вам оформить холл светодиодной лампой другого цвета, и вы также можете использовать

    .

    это как знак. Например, вы можете определить, что когда загорается красный светодиод, это рекламная пауза, а когда

    синий светодиод включается, это означает, что скоро начнется фильм и т. Д.

    Если это так, позвольте нам сказать, что светодиодный свет — это не только эстетичный и впечатляющий дизайн, но и важный инструмент в

    .

    кинозалов, чтобы предупреждать посетителей с лестницы в темном зале, а также отмечать им разные вещи.

    Тем не менее, светодиодное освещение — особенно хороший вариант для того, чтобы подготовить зал к необычному виду и впечатляющему стилю

    , привлекающий посетителей.

    Мы производим акустические панели и стулья для кинотеатров и будем рады помочь спроектировать и установить светодиодное освещение

    между панелями в стене или у осветительной полосы на лестнице.

    Для подробностей:

    [email protected] +905427196712

    светодиодное освещение от Acoustima и seatupturkey

    светодиодное освещение от Acoustima и seatupturkey

    светодиодное освещение от Acoustima и seatupturkey

    светодиодное освещение от Acoustima и seatupturkey

    Деревянные панели и светодиодное освещение от Acoustima и seatupturkey

    VectaDesign

    что такое натяжной потолок?

    Какой у вас дизайн интерьера, окажет огромное влияние на атмосферу и внешний вид комнаты, а также на эмоции, которые она вызовет.Потолок, стены и освещение — все это играет важную роль в создании первого впечатления от комнаты. Натяжной потолок — это система подвесного потолка, состоящая из двух основных компонентов — специального профиля и легкой (240 г / м2) водостойкой, устойчивой к выцветанию пленки, которая нагревается во время установки, а затем натягивается и прикрепляется к профилю. Помимо потолков, систему можно использовать для облицовки стен, создания различных светильников, плавающих панелей и модулей, выставок и любых других творческих форм.Натяжные потолки позволяют встраивать все типы осветительных приборов, устройств и точек крепления, используя надлежащую опору для фона. Создать позитивную атмосферу несложно — комплексное решение от Vecta Design сделает это возможным. Наша миссия — предоставить желаемый дизайн и уникальные решения, которые гарантируют максимально благоприятную внутреннюю среду. Vecta Design предлагает ведущие на рынке решения для натяжных потолков, натяжных стен и уникальные световые решения, которые являются современным видом внутренней отделки.Основное преимущество нашей продукции перед стандартным потолком и стенами, например, из гипсокартона, — это абсолютно ровная поверхность, долговечность, скорость монтажа, цветовое разнообразие (всегда в наличии), различная фактура, возможность нанесения печатного изображения на материал. , а также совмещение потолков и стен с различными источниками света, разработанными с учетом пожеланий наших клиентов. В производстве потолков Vecta Design использует только сертифицированный натяжной материал европейских производителей, имеющих сертификат качества CE.Независимо от того, хотите ли вы создать идеальную атмосферу, наполнить пространство энергией, добавить цветовой гаммы или дополнить декор — наши дизайнеры помогут вам найти идеальное решение для вас.

    Тщательно спланировано

    Скучный и невыразительный потолок — не наша чашка чая.Мы любим создавать очаровательные решения и делать комнаты манящими красивыми. Наша миссия — вдохновлять и побуждать людей мечтать и воплощать свои мечты в жизнь.

    Экологичность

    Мы очень заботимся об окружающей среде, и расточительство — не наш стиль.Используемые нами материалы на 100% пригодны для вторичной переработки, поэтому мы собираем отходы производства, чтобы дать высококачественному материалу новую жизнь.

    Инновации

    Клиенты, привыкшие к постоянному прогрессу и совершенствованию, всегда ожидают большего.Вот почему инновации являются одним из ключей к росту, и мы считаем их главным приоритетом для нашей компании, разрабатывая новые и захватывающие потолочные решения.

    Безопасность

    Vecta Design регулярно тестирует свою продукцию.

    Как отодрать старые обои: Как снять старые обои – 8 инструкций и гид по выбору средства-антиклея

    Как снять старые обои со стен? + фото и видео

    Если вы задумали обновить ваши стены и поклеить новые обои, то перед вами встанет проблема, как удалить старые. Если тщательно не удалить старое покрытие, то новые обои лягут на ваши стены не ровно и выглядеть это будет неизящно. Но некоторые клеят новые фотообои прямо на старые.

     Зачем удалять старые обои:

    • если старые обои наклеены внахлест, но это будет выделяться виде бугров и на новых;
    • если старые обои уже отклеиваются, то и новые у вас от стен отвалятся;
    • на старых обоях может поселиться грибок, который лучше удалить вместе сними.

    Как снятие обоев со стен

    Снятие обоев со стен – это дело не такое и простое, а зачастую и нудное, а так же очень долгое. Поэтому наберитесь прежде всего побольше терпения перед такой работой. Кто не знает, то скажу, что разные типы обоев со стен удалять тоже стоит разными способами. Об этом и поговорим ниже. 

    Что нужно для удоления обоев со стен

    Заранее вам советую приготовить следующий инструмент и приспособления:

    • пару шпателей, которые должны иметь острые концы, понадобиться один узкий и один широкий;
    • ведро с теплой водой, что бы отмачивать не отстающие обои;
    • вместо воды можно использовать, если у вас есть, парогенератор;
    • специальный нож для бумаги;
    • губка или малярный валик, для смачивания обоев.

    Но этот список может быть и больше. Всех особенностей ваших стен сразу не учтешь. Перед тем, как начать очистку стен, я вам советую на пол постелить пленку. А то сырые куски обоев могут к нему прилипнуть и отдирать их придется еще и от пола. Так же если на стенах есть розетки и выключатели, то их следует отключить от электрической сети вашей квартиры. При смачивании стен можно произвести короткое замыкание.

    Как снять виниловые обои .

    Виниловые обои это такой вид обоев, который удаляется со стен без особого труда. Он не рвется на куски, а оделяется полотном, так как имеет прочную основу. Просто смочите их и подождите некоторое время. Жидкость проникнет под покрытие и размочит клей. Что бы она это сделала быстрее я вам советую поцарапать поверхность железной щеткой.

    После этого возьмите нож для бумаги и сделайте на уровне потолка разрез и просто потяните. Все полотно при этом, как показывает практика, без труда отделяется от стены.

    Да иногда при этом на стене остается немного бумажной основы от виниловых обоев. Но ее просто нужно еще раз смочить и удалить при помощи шпателя.

    Как снять моющиеся и флизелиновые обои.

    С моющимися и флизелиновыми обоями все обстоит немного сложнее. Этот вид обоев очень плотно прилегает к стенам, а еще имеет поверхность, которая не пропустит жидкость во внутрь. Но эту проблему можно решить так – вам просто нужно по всей поверхности сделать проколы и надрезы. Потом обильно смачиваем и ждем пока клей размокает. Как и в первом случае у этих обоев основа тоже прочная и состоит из волокон. Значит и они отойдут сразу от стены целым полотном, а не кусками.

    Как снять обои из бумаги.


    Бумажные обои
    это самый долгий и нудный по снятию сорт обоев. Эти обои можно оторвать только кусками. Сначала советую сразу не мочить, а оторвать поддающиеся куски при помощи шпателя или ножа. А которые уже вам не даются, то их и следует обильно смочить жидкостью и удалить тем же шпателем. Но так же в продаже имеются специальные химические средства для снятия бумажных обоев. Их наносят и ждут три часа. Но я вам не советую применять такое средство. Оно пахнет химией, которая раздражает очень слизистую гортани, а еще за три часа вся ваша квартира пропахнет им. Выветрить его будет так же трудно. Такие химические средства применяют только для стен, покрытых гипсокартоном. Так как другого способа снять их без повреждения гипсокартона нет.

    11 способов, как снять старые обои со стен быстро и легко —  

    11 способов, как снять старые обои со стен быстро и легко

    Содержание статьи

    Раньше люди особо не заморачивались и при желании обновить интерьер просто клеили новые обои поверх старых. Полотна были бумажные, поэтому в процессе такого монтажа никаких пузырей, бугров и пятен не образовывалось. В результате в некоторых квартирах можно обнаружить от 2-3 до 8 и более слоев старых обоев. Чтобы нанести современное покрытие, от всего этого придется избавиться, и тут многих поджидают трудности. Мы собрали несколько эффективных способов, как снять старые обои со стен быстро и легко, будь то бумажные, виниловые или моющиеся полотна.

    Почему лучше не клеить новые обои на старые?

    В былые времена, когда обои были сплошь бумажными без всяких защитных пленок и покрытий, клеить новые обои на старое ровное, недеформированное, но просто надоевшее, покрытие можно было с чистой совестью. Порой слоев старых обоев так много, что по ним, как по кольцам деревьев, можно определять количество ремонтов и вспоминать различные периоды в жизни хозяев. Если поверх старых советских и чудом выживших бумажных обоев вы собираетесь клеить снова-таки бумажные обои, то можно рискнуть и обойтись без процедуры демонтажа. Во всех остальных случаях лучше этого не делать.

    Во-первых, если вы планируете отделать стены штукатуркой, фотообоями, краской или любой другой отделкой, то слой старых обоев надо удалить в обязательном порядке. Во-вторых, если даже вы снова собираетесь клеить обои, то при нанесении одного слоя на другой можно получить отставания нового слоя, морщины, пузыри и прочие дефекты. Это происходит от того, что старый слой может уже не очень хорошо держаться, а тут еще и увеличенная нагрузка. Более того, клей, который вы будете использовать, размягчит старый слой обоев. В итоге процесс высыхания затянется, а если в двух слоях разные по качеству обои, то отставания от стен не избежать.

    • Замечательно, если у вас сохранились этикетки с рулонов, где указан тип демонтажа, например, «удаляются влажными» или «расслаиваются при удалении».
    • Прежде, чем начинать снимать старые обои, вспомните, каким образом они были наклеены. Если это был обычный обойный клей, который наносился на грунтованные стены, то, скорее всего, весь процесс демонтажа будет не очень сложным.
    • Проблемы могут возникнуть, если обои клеились нестандартным клеем, например, ПВА, или же монтировались на неподходящую поверхность. Самой сложной поверхностью считается – нешпаклеванный гипсокартон.
    • Некоторые сложности могут возникнуть, если верхний слой не впитывает влагу (виниловые и моющиеся обои), но и на этот случай придуманы эффективные способы.

    В любом случае, помните, что нет ничего невозможного. Придумано множество способов, как снять старые обои со стен, просто, возможно, придется приложить несколько больше усилий, чем планировалось.

    Как подготовиться к снятию обоев?

    Процесс демонтажа старых обоев – это зачастую грязный процесс. Будет сыпаться штукатурка, лететь брызги воды и некоторых специальных средств, так что комнату лучше заранее подготовить:

    • постарайтесь вынести максимум мебели;
    • если всю мебель вынести не получилось, сдвиньте оставшиеся предметы в центр комнаты и накройте пленкой;
    • пол рекомендуется также застелить пленкой, а чтобы она не скользила, поверх нее можно положить старые газеты или картон:
    • обязательно стоит прикрыть плинтус. На помощь придет все та же пленка, которую крепят малярным скотчем;
    • если снимать обои предполагается при помощи воды, то надо обесточить все розетки и выключатели, а еще лучше – дополнительно прикрыть их пленкой, которую закрепляют скотчем;
    • на порог комнаты можно положить влажную тряпку, чтобы пыль не разносилась по соседним помещениям;
    • все необходимые инструменты лучше подготовить заранее.

    Последний пункт наиболее интересен. Какие же приспособления могут понадобиться в процессе снятия обоев? Вот перечень:

    • два острых шпателя разного размера;
    • ведро, вода, моющее средство;
    • губки, валик, ветошь;
    • пакеты для сбора мусора;
    • перчатки;
    • стремянка;
    • валик для перфорации, обойный тигр, ножик;
    • специальные средства для демонтажа обоев/паровой утюг и лоскут ткани.

    Набор инструментов может сокращаться или расширяться в зависимости от выбранного способа.

    №1. Снимаем обои голыми руками

    Это вариант для тех счастливчиков, у кого старые обои уже сами отходят от стен. Чтобы снять старые полотна, достаточно потянуть за верхний край, а если какие-то части не поддаются, то поддеть их шпателем или ножом. Полосы обоев могут отходить целиком. Старые обои, скорее всего, уже потеряли свою прочность, так что тянуть не стоит, чтобы полотно не раскрошилось. Снимайте аккуратно. Если в каком-то месте обои надежно прикреплены, то поддевайте их ножом или шпателем. Если и это не помогло, то используйте один из приведенных далее способов.

    №2. Традиционный способ: снятие обоев при помощи воды

    Влажный способ работает в большинстве случаев. Более того, он более гигиеничен по сравнению с предыдущим вариантом, так как в процессе будет образовываться меньше пыли. Порядок действий следующий:

    Данный способ идеально подходит для бумажных обоев: однослойные размачиваются буквально за 5-7 минут и прекрасно снимаются по направлению сверху вниз, двуслойным понадобится минут 10-15, причем сняться может только верхний слой. Если собираетесь клеить обои, то нижний слой старых можно оставить. Если же нет, то процедуру придется повторить. В случае с бумажными обоями, прикрытыми защитной влагостойкой пленкой, а также в случае с виниловыми, флизелиновыми и моющимися обоями придется постараться чуть больше. Как минимум – провести перфорацию, а как максимум – использовать специальные составы и прочие хитрости.

    №3. Используем специальную жидкость для снятия обоев

    Если обои приклеены намертво, или вам просто не охота терять время и силы на размачивание их водой, то можно взять специальный состав для снятия обоев. Такие средства стоят недорого, нетоксичны, впитываются в структуру обоев намного лучше, чем просто вода или вода с мылом.

    Порядок действий:

    • купленное средство в виде порошка или геля разводят указанным количеством воды, тщательно размешивают;
    • с помощью валика (можно использовать и губку) полученный раствор наносят на обои привычным способом;
    • оставляют средство впитываться и проникать в течение времени, указанного на упаковке. Срок может составлять от нескольких минут до 3 часов;
    • по истечению времени полотна обоев сами отстают от стен и прикладывать нечеловеческие усилия для отклеивания не придется. Для удобства снимать обои лучше при помощи шпателя;
    • водостойкие обои предварительно лучше надрезать ножом или обойным тигром;
    • среди популярных средств выделим препараты Zinsser, Quelyd Dissoucol и Atlas Alpan. Одного флакона должно хватать на обработку примерно 100 м2 поверхности;
    • средство подходит для снятия бумажных, текстильных, виниловых, флизелиновых и других видов обоев.

    №4. Паровой способ

    Самый обычный утюг, паровой утюг или парогенератор могут помочь справиться со старыми обоями:

    • если в хозяйстве есть только обычный утюг, то придется дополнительно подготовить кусок хлопчатобумажной ткани. Ее хорошенько смачивают и прикладывают к стене. Действовать лучше вдвоем: один человек держит ткань, второй – проглаживает участок, выставив нагрев утюга на максимум. Прогладьте ткань несколько раз, уберите ее и подденьте обои шпателем. Влага и горячая температура способствуют быстрому растворению клея и размягчению обоев;
    • еще лучше использовать парогенератор или утюг с функцией вертикального отпаривания. Паром воздействуют на определенный участок обоев, можно приложить тонкую ткань;
    • парогенераторы облегчают процесс и делают его более простым. Пар проникает намного быстрее, чем вода, при этом снижается риск испортить штукатурку. Парогенератором работать намного удобнее, чем утюгом или паровым утюгом;
    • способ лучше всего подходит для бумажных обоев, с остальных придется предварительно снять защитную пленку, либо же очень тщательно ее перфорировать.

    №5. «Крот» против обоев

    В строительстве часто применяют следующий способ. Он является вариацией традиционного метода снятия обоев при помощи размачивания. Если обои приклеены крепко, то в теплой воде следует растворить средство для прочистки труб «Крот». На 1 часть «Крота» добавляйте 2 части воды. При помощи валика этот раствор наносится на обои, и уже через 5-10 минут обои должны отходить целыми полотнами. Эффективность данного способа на высоте, только смочить обои надо будет очень тщательно и действовать в перчатках.

    №6. Как снять обои, приклеенные на ПВА

    Клей ПВА – это водонерастворимый состав, поэтому традиционные способы его плохо берут. Можно попытаться добавить в воду хозяйственное мыло или уксус, или и то и другое вместе, а можно поступить немного другим способом.

    Действуйте шпателем и шлифовальной машинкой. С помощью шпателя пробуют аккуратно снять те части обоев, которые поддаются. Остатки и большие куски можно снять при помощи шлифовальной машинки, но в этом случае стоит помнить, что вы идете на риск повредить основную поверхность. Скорее всего, после завершения работ придется выравнивать стены.

    Также не забывайте про самый эффективный способ – отпаривание.

    №7. Как снять виниловые обои

    Виниловые обои представляют собой слой поливинилхлоридной пленки, наклеенной на бумагу, реже – на флизелин. Для снятия таких обоев подойдет традиционный способ, но учитывать следует несколько нюансов:

    • виниловая пленка не пропускает воду, поэтому, чтобы влага попала к клею и размочила его, надо этот нарушить целостность этого самого наружного слоя. Пользуйтесь ножом, шпателем или обойным тигром;
    • после этого смочите водой и ждите 15-20 минут;
    • за счет того, что виниловая пленка очень прочная, обои будут сниматься целыми полосами. Каждое из полотен сверху необходимо надрезать ножом или шпателем, а потом аккуратно тянуть вниз;
    • в некоторых местах может остаться бумажная основа, но она легко снимается с помощью все того же размачивания и зачистки металлическим шпателем;
    • тяжелые многослойные виниловые обои демонтируются чуть сложнее, придется медленно и планомерно избавляться от каждого слоя;
    • мастера предлагают использовать для смачивания не просто воду, а слабый раствор клея. Благодаря этому жидкость становится гуще, дольше задерживается на поверхности обоев и эффективнее воздействует. По водостойкой виниловой пленке, даже перфорированной, обычная вода будет стекать очень быстро. Обойного клея в воду добавляют раза в два меньше, чем при поклейке обоев;
    • место воды и раствора клея можно использовать специальные средства для снятия обоев.

    №8. Как снять флизелиновые обои?

    Флизелиновые обои могут выполняться чисто из флизелина, либо из флизелина и слоя другого материала. В последнем случае на флизелиновую основу крепят бумагу, текстиль или винил. Тактика демонтажа флизелиновых обоев мало чем отличается от описанного выше традиционного способа.

    Флизелиновая основа намного прочнее бумажной, хотя также является натуральной. Сниматься она будет целыми полотнами. Действовать удобнее всего шпателем, при необходимости обои можно смочить.

    При наличии внешнего винилового слоя его сначала перфорируют, потом смачивают, а через 15-20 минут начинают при помощи шпателя снимать обои. Если флизелиновый нижний слой остался неповрежденным и не снялся, можно оставить его – он укрепляет поверхность стены и станет отличной основой для новых обоев.

    №9. Как снять моющиеся обои?

    Моющиеся обои выбирают для тех мест, где может попадать вода, или где есть постоянные источники загрязнения. Такое покрытие можно мыть влажной губкой, и ему ничего не будет. Классно, да? Вот только это преимущество становится основной проблемой при попытках снять моющиеся обои. Специалисты советуют действовать следующим образом:

    • для начала стоит попробовать расслоить обои. Сделайте насечки, смочите поверхность, подождите. Верхний слой удаляется элементарно, а нижний придется удалять скребком. Будьте готовы, что водой, возможно, понадобится смочить поверхность несколько раз, ведь такие обои защищены от подобного воздействия, и сломать такую защиту будет непросто;
    • если вода плохо размочила обои, лучше воспользоваться паровым генератором. Часто старые моющиеся обои не поддаются ни воде, ни специальной жидкости, поэтому остается только пар.

    №10. Как снять жидкие обои?

    По составу и способу нанесения жидкие обои больше напоминают декоративную штукатурку. Они состоят из волокон целлюлозы, шелка, хлопка, клеящих веществ, красителей и специфических добавок, типа фунгицидов. Поверхность таких обоев прочная и долговечная, а если вам надоел ее цвет, то можно его изменить, используя акриловую и водоэмульсионную краску желаемого оттенка.

    Если же вы решили полностью избавиться от жидких обоев и сменить их на другой вид покрытия, то снимать их будет несложно. Достаточно размочить покрытие теплой водой, а когда оно начнет набухать, шпателем снимать массу. Специалисты утверждают, что жидкие обои можно использовать повторно.

    Если же так случилось, что под действием теплой воды обои не размягчились, то можно приготовить слабый грунтовочный раствор.

    №11. Как снять обои с гипсокартона?

    Гипсокартон позволяет очень быстро выровнять поверхность стен. За это удобство материал стал повсеместно распространенным. Тем не менее, снимать с гипсокартона обои сложнее, чем с кирпича и бетона. Материал нельзя мочить водой, да и действовать надо максимально аккуратно, чтобы не повредить верхний бумажный слой.

    Снять обои с гипсокартона можно так:

    • с помощью специальных средств, которые растворяют клей, но это вариант на тот случай, если под обоями есть шпаклевка. Впрочем, клеить обои на гипсокартон без предварительной шпаклевки – очень опрометчивое решение;
    • поверх обоев можно нанести самый дешевый обойный клей, он будет сохнуть очень медленно, и за это время успеет насытить влагой обои, которые разбухнут и сами отойдут от стены. Останется только подцепить их при помощи шпателя;
    • в редких случаях, когда ни один из способов выше не помог, придется браться за абразивные материалы и машинки, но это очень опасный вариант, так как можно повредить гипсокартон;
    • если к грубому ручному способу демонтажа прибегать не хочется, то можно попробовать отпарить обои.

    Клеить бумажные обои на гипсокартон без предварительной шпаклевки – это значит обречь себя на вечное созерцание одних и тех же обоев, или поклейку поверх них других бумажных обоев, или снос стен, но это кардинально. Бумага к бумаге приклеивается намертво, и разорвать слои будет почти невозможно. Если и экономить на шпаклевке, то использовать флизелиновые обои. В этом случае при снятии верхнего слоя остается прочный слой флизелина, поверх которого можно даже шпаклевать.

    Многие жалуются, что старые советские бумажные обои буквально въелись в стены и ни водой, ни паром они не снимаются. Если все способы перепробованы, а часть обоев так и осталась намертво приклеенной к стенам, то такую наполовину подготовленную стену можно шпаклевать, чтобы выровнять поверхность под последующую отделку. Если остатки старых обоев держатся крепко, намертво, то под шпаклевкой им ничего не будет, и на новое покрытие они никак не повлияют.

    Обработка стен после снятия обоев

    Когда все работы завершены, и стены очищены от последнего кусочка старых обоев, настает время оценить состояние поверхности. В большинстве случаев с полотнами снимается часть штукатурки, потому стена вряд ли сможет похвастаться идеальной ровностью. Прежде, чем приступать к отделке, ее поверхность необходимо тщательно подготовить.

    Ранее существовало заблуждение, что нет особой необходимости заморачиваться с подготовкой стен под поклейку обоев. Увы, и до сих пор встречаются поклонники этого мнения. Нетрудно догадаться, что в результате такого подхода они получают не очень высокое качество отделки, даже если выбрали качественные обои. Неподготовленная стена содержит неровности, которые не смогут скрыть даже самые плотные обои. Такая поверхность более пористая, а значит, обойного клея уйдет в разы больше, а адгезия будет хуже. Трещины на стенах, контактирующих с улицей, и вовсе могут стать причиной развития плесени.

    Какой бы ни была последующая отделка стен (обои, покраска, декоративная штукатурка и т.д.), перечень мероприятий по подготовке поверхности будет приблизительно одинаковый:

    • первичное грунтование стен необходимо, чтобы улучшить сцепление отделочного материала со стеной, уменьшить степень впитывания влаги (экономия краски, клея), ускорить процесс высыхания шпаклевки. Грунтовку наносят валиком, в труднодоступных местах можно использовать кисть. Если видите, что где-то состав впитывается в стену буквально на глазах, лучше нанести второй слой;

    Грунт Glims DeepPrimeГрунт

    Для подготовки стен в любом помещении отлично подойдет грунтовка Glims DeepPrimeГрунт и GLIMS PrimeГрунт,  которая позволяет не только укрепить основание, улучшить адгезию и сэкономить краску или клей, но и защитить поверхность от появления плесени и грибка за счет входящего в состав антисептика. Грунтовку можно наносить практически на любую поверхность, она быстро сохнет (4 часа) и отличается небольшим расходом (0,08-0,2 кг/м2).

    • штукатурка необходима не всегда. Если поверхность стены не содержит глубоких ям, перепадов и прочих дефектов, и вы планируете поклеить достаточно плотные виниловые или флизелиновые обои, то достаточно будет зашпаклевать некоторые неровности. Если же дефекты значительны, будут использоваться тонкие обои или покраска, то придется сначала использовать штукатурку. Для кирпичных стен применяют цементно-песчаный состав, для бетонных больше подойдет гипсовая штукатурка. Удобнее всего пользоваться готовыми смесями, которые требуют только лишь добавления воды. Технологии штукатурки стен посвящена отдельная статья на сайте;
    • шпаклевкой же лучше не пренебрегать. Она позволяет уменьшить шероховатость стен, идеально выровнять поверхность, что положительно скажется на качестве последующей отделки. Шпаклевки отличаются по составу. Если будете проводить все работы своими руками, то лучше взять гипсовый состав – он проще в нанесении, чем цементный. Наносят шпаклевку шпателями, а финишный слой можно не наносить, если будут поклеены плотные обои, нанесена декоративная штукатурка или установлена керамическая плитка;
    • повторная грунтовка позволит окончательно подготовить поверхность под последующую отделку. На этот раз состава должно уйти намного меньше.

    Не забывайте давать каждому наносимому слою хорошо высохнуть. Данные о времени полного высыхания будут указаны на упаковке.

    Как быстро снять старые обои со стен — 4 эффективных способа

    Как правило, ремонт в комнате начинается со стен, а именно, удаления старого слоя обоев (а может и нескольких слоев). Даже если кажется, что старый слой держится крепко и нет необходимости его снимать, подумайте о последствиях, в виде вздувшихся обоев, проступившей краски, жировых пятнах. Лучше сделать сразу качественно и надолго, чем переделывать проделанную работу каждый сезон. Как же снять обои со стен, пошагово, с инструкцией и советами, мы детально рассмотрим в нашей статье.

    Снятие обоев со стен

    Содержание статьи

    Подготовка необходимых инструментов

    Необходимый инструмент

    Работа предстоит пыльная, убираем из комнаты все лишнее и накрываем пленкой все оставшееся. Не лишним будет застелить пол клеенкой, дабы уберечь его от загрязнения и попадания химических средств, которые мы возможно будем использовать. Заранее подготавливаем:

    • шпатель
    • канцелярский нож
    • малярный валик
    • большая мягкая губка
    • стремянка
    • игольчатый валик
    • пульверизатор
    • мусорные мешки
    • молярный скотч

    Не забудьте заклеить розетки и выключатели молярным скотчем, чтобы избежать попадания влаги.

    Снимать или не снимать?

    Далее, определимся со сложностью удаляемого покрытия. Если обои флизелиновые, скорее всего они будут легко отдираться цельным полотном. Если же мы видим виниловые или бумажные обои, предстоит помучиться, т.к. они будут рваться и оставлять следы, которые мы должны полностью убрать. Если вы убедились, что обои тяжело снимаются, стоит сразу же подумать о растворе для снятия засохшего клея. Можно обойтись и обычным водным раствором с добавлением уксуса, либо хозяйственного мыла. Но для самых проблемных вариантов, желательно купить специальное средство. Такие растворы имеют более направленное воздействие, впитываясь под обои, они разрушают структуру клея и позволяют легче справляться с проблемными участками, где клей плотно схватился со стеной.

    Специальное средство для снятия обоев

    Виды средств для снятия обоев

    Таблица 1. Средства для снятия обоев.

    ТипСвойстваОбласть применения
    На основе кислот/растворителейРезкий запах
    Плохо увлажняют
    Требуют специальных средств защиты
    Суперклей
    Бустилат
    На основе щелочиЭффективно разрушают структуру клея
    Требуются средства защиты
    Для обоев наклеенных в несколько слоев
    Неионогенный ПАВПолностью безопасны
    Отлично разрушают клеи органического происхождения
    Обои в один слой
    Для бумаги, флизелина и винила

    Средство для снятия обоев Axton

    Достоинства: Экономит время, легко справляется с виниловыми обоями.

    Недостатки: Щелочь, необходимо защищать органы дыхания, глаза и руки.

    Цены на различные виды средств для снятия обоев

    Средство для снятия обоев

    Видео — Инструкция и советы по снятию обоев

    Народные средства

    1. Хозяйственное мыло измельчают в порошок, разводят 3 литрами воды и дают настояться 10-12часов. Либо кипятят раствор, для быстрого растворения мыла. Далее, полученный раствор наносится на стену с помощью губки.
    2. На 5 литров воды добавляем 500 грамм уксуса. Смачиваем стены постепенно, чтобы наносимая жидкость не успевала высыхать.

    Таблица 2. Виды обоев.

    НаименованиеСвойства
    БумажныеУдаляются шпателем, при затруднениях – намочить водой, либо специальным раствором.
    ВиниловыеЛегкое снятие, при необходимости немного смочить водой.
    ФлизелиновыеДвухслойные обои, желательно применять спец раствор.
    МоющиесяТ.к. имеют защитный слой не пропускающий влагу, следует применять игольчатый валик, а уже потом – раствор/воду.
    ЖидкиеДостаточно намочить стену.
    СтеклообоиСпециальная жидкость заметно упростит работу.

    Виды обоев

    Цены на различные виды обоев

    Обои

    Пошаговые инструкции для снятия старых обоев с применением различных техник

    Для каждого типа обоев, нужен свой подход

    1. Вариант с
    водой

    Подходит для флизелиновых, бумажных и самоклеящихся обоев.

    Шаг 1. Шпателем снимите все что легко поддается, а участки с плотно пристывшими обоями, просто проткните уголком шпателя.

    Шаг 2. Соберите весь мусор в мешки.

    Шаг 3. Остатки старых обоев на стенах смочите водой, дайте им намокнуть и продолжайте удалять покрытие шпателем.

    2. Вариант с использованием
    механического валика и пара

    Для бумажных, виниловых и флизелиновых обоев.

    Шаг 1. Используйте игольчатый валик, для лучшего смачивания обойного покрытия.

    Применение игольчатого валика

     Шаг 2. Немного намочите простыню.

    Используйте любую ткань

    Шаг 3. Приставив простыню к стене, прогладьте ее несколько раз утюгом на максимальной температуре.

    Отпаривание утюгом

    Шаг 4. Шпателем оперативно удаляем старые обои со стены.

    Работа со шпателем

    3. Вариант будет задействовать
    специальные химические средства

    Флизелиновые, бумажные и текстильные обои.

    Шаг 1. Разводим в емкости раствор, согласно инструкции (не забываем про средства защиты).

    Разводим раствор

    Шаг 2. Применяем игольчатый валик, либо делаем много маленьких отверстий с помощью канцелярского ножа или другого острого инструмента.

    Можно использовать любой острый подручный инструмент

    Шаг 3. С помощью губки/пульверизатора/валика нанесите на проблемные участки раствор, подождите пару минут чтобы он впитался и начинайте быстро шпателем снимать старый слой обоев вместе с клеем, но не переусердствуйте, чтобы в дальнейшем не пришлось шпаклевать глубокие ямки/борозды.

    Наносим химическое средство пульверизатором

    4. Вариант потребует наличия
    шлифовальной машины

    Крайний вариант для особенно сложных покрытий.

    Шаг 1. С помощью острого шпателя соскабливаем оставшиеся участки.

    Старайтесь не оставлять следов клея

    Шаг 3. Подготовьте защиту для органов дыхания (респиратор).

    Обязательно позаботьтесь о защите

    Шаг 4. Все что не удалось отодрать, зачищаем шлифовальной машиной со специальной насадкой.

    Будьте аккуратны, при работе с инструментом

    Видео — Как снять обои, если они не снимаются!

    Виды покрытий

    Поверхность, с которой нам предстоит работать, также определяет вектор наших действий и способов, которыми мы сможем воспользоваться:

    — Бетонное покрытие.

    Обычно, когда мы имеем дело с бетонными стенами, мы сталкиваемся с намертво приклеенным обойным слоем. Однако, бетон, самая неприхотливая поверхность и мы можем использовать любой доступный способ. Например, можно прибегнуть к специальным растворам для снятия обоев, но подходить к этому варианту нужно с умом. Если не соблюсти все инструкции, часть раствора может остаться на поверхности стены и добавить сложностей при поклейке уже новых обоев. Следующий вариант, это шлифовальная машина, долгий и пыльный вариант, выбирайте его, только если небольшая часть старого обойного слоя осталась, после работы со шпателем.

    — Гипсокартон.

    Один из самых неприятных вариантов. Стоит учитывать, что варианты со смачиванием раствором или водой, тут могут повредить само основание и придется заниматься еще и реконструкцией стен. А если, при поклейке обоев не была использована грунтовка, то снять просто и быстро старый слой обоев не получится в принципе. Здесь, нам будет необходимо прибегнуть к специальной смывке для обоев, которая не повредит гипсокартон. Либо, можно воспользоваться народным способом. Несколько упаковок строительного клея растворяют с теплой водой, чтобы получилась густая масса, размешивают до полного исчезновения комочков. Затем наносят на обойное полотно тонким слоем, чтобы избежать впитывание раствора в гипсокартон. По истечению 3-4 часов, можно начинать аккуратно снимать старые обои.

    -Деревянная поверхность.

    При работе с деревянной поверхностью, нужно следовать советам при работе с гипсокартоном. Дерево также не очень любит влагу. Стоит также быть осторожным с агрессивной смывкой и химическими средствами, дабы не навредить нашим стенам.

    Сложный вариант с бумажными обоями

    Следуйте данным советам:

    • Смачивая обои раствором/водой, не переусердствуйте, иначе можете сильно повредить штукатурку/основание на которое поклеены обои.
    • Будьте аккуратны, смачивая обои вокруг розеток и выключателей, даже если вы их заклеили молярным скотчем. Можно также выключить электричество в комнате, на время проведения черновых работ.
    • При удалении двухслойных обоев, действуйте поэтапно. Сперва, убираете первый слой, а затем смачивая второй, также счищаете его шпателем.
    • Будьте осторожны в целом, при работе со шпателем. Старайтесь не оставлять глубоких борозд. Помимо этого, частичка железа может сколоться и остаться на стене, что позже приведет к ржавому пятну, которое проявится через время на новых обоях.

    Отдельно стоит затронуть момент, когда обои наклеены с помощью ПВА. Варианты со смачиванием и применением специальных растворов здесь не сработают. Необходимо вооружиться шпателем и шлифовальной машиной. Шпателем зачищать самые доступные места, а уже после, шлифуем оставшиеся слои. Будьте аккуратны со штукатуркой. Но, в любом случае, вам потребуется выровнять стены шпаклевкой.

    Обратите внимание! Если ваш выбор пал на обои под покраску, обязательно ознакомьтесь со статьей — Как красить обои под покраску.

    Самостоятельное снятие обоев

    Следуя данным советам и соблюдая все инструкции, вы сможете без проблем справиться самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

    Калькулятор — расчет необходимого количества рулонов обоев для покупки

    Перейти к расчётам

    Как снять старые обои быстро и легко: лучшие способы и лайфхаки

    Подготовка к снятию обоев

    Перед началом демонтажа важно подготовить рабочее место. Не всегда старое покрытие отходит легко — под рукой должны быть инструменты. Не менее важна техника безопасности.

    Соблюдение мер предосторожности

    Не получится снять старое покрытие в абсолютной чистоте. Вместе с обоями может отходить штукатурка, старая краска, пыль. Для сохранности мебели или полов, нужно подготовить помещение.

    Подготовка комнаты:

    • Полностью отключить электричество в комнате.
    • Заклеить малярным или канцелярским скотчем розетки и выключатели.
    • Вынести мебель.
    • Постелить на пол пленку или газеты.
    • Заклеить плинтуса.
    • Если осталась мебель — сдвинуть в центр и накрыть.
    • На входе оставить мокрую тряпку — она задерживает пыль.

    Какие инструменты нужны для демонтажа?

    Для удаления старого покрытия используется разный инвентарь. Имеет значение материал — одни обои снимаются легко, другие нужно мочить или обрабатывать специальным составом. Но есть перечень базовых инструментов.

    Понадобится:

    • Перчатки.
    • Шпатель.
    • Ведро теплой воды.
    • Средство для мытья посуды.
    • Валик.
    • Губка.
    • щетка с металлическим ворсом.
    • Смывка обоев.
    • Утюг.

    Основные методы и средства для удаления старых обоев

    У каждого материала свои особенности. Как снимать — зависит от типа старых полотен.

    С помощью воды

    Простой и самый очевидный метод. Смачиванием можно с легкостью снять старые самоклеящиеся, флизелиновые, бумажные и даже виниловые обои.

    Инструменты:
    • Ведро с водой комнатной температуры.
    • Валик.
    • Строительный шпатель.
    • Канцелярский нож.
    Алгоритм действий:
    1. В воду капнуть средства для посуды, размешать.
    2. Смочить валик, обкатать им несколько полос обоев.

    3. Подождать — материал должен размякнуть. Поддеть шпателем полотно в месте стыка, снять.
    4. Ножом очистить стену от мелких кусков.

    Видео

    Полноценный процесс можно посмотреть на видео.

    Механический способ (пар и игольчатый валик)

    С помощью данного метода можно легко снять практически любое старое покрытие. Наличие парогенератора — отличный бонус в работе. Альтернативой ему идет утюг, но понадобится простынь или кусок хлопчатобумажной материи. 

    Для каких обоев лучше применять?

    Подходит для бумажных, флизелиновых, виниловых обоев.

    Инвентарь:
    • Парогенератор или утюг с простыней.
    • Емкость с водой.
    • Обойный тигр (он же игольчатый валик), но подойдет и канцелярский нож.
    • Шпатель.
    Как снять обои паром:
    1. Пройтись по полотнам игольчатым валиком.

    2. Смочить простынь, выжать и прислонить к стене.
    3. Выставить максимальную температуру на утюге.
    4. Несколько раз прогладить простынь.

    5. Поддеть шпателем и оперативно снять.
    Видео

    Лайфхак по снятию обоев с помощью парогенератора, а также комментарии можно посмотреть на видео.

    Специальные химические средства

    Если обои сидят плотно, снять их традиционными способами сложно. Для экономии времени и достижения наилучшего результата часто используют специальные химические растворы. Они продаются в строительных супермаркетах, помогают оперативно снять старые полотна. 

    Для каких обоев лучше применять?

    Применяется для флизелиновых, бумажных, моющихся, текстильных обоев.

    Необходимый инвентарь:
    • Валик.
    • Прорезиненные перчатки.
    • Таз с водой.
    • Обойный тигр( если нет, то можно нож).
    • Шпатель.
    Пошаговая инструкция
    1. Развести водой вещество согласно инструкции.
    2. Стены обкатать обойным тигром или истыкать ножом.
    3. Валиком нанести состав на стены.
    4. Оставить обои пропитываться (точное время есть на упаковке).
    5. Полотно достаточно поддеть шпателем и оторвать.

    Видео

    Подробности можно посмотреть на видео.

    Удаление старых советских обоев требует усилий. Часто они наклеены на слой газет, под которыми находится старая штукатурка. Для начала можно попробовать традиционный метод — размачивать водой и отдирать. Если не получается — использовать жидкость.

    Особенности удаления в зависимости от основы и материала

    Разное покрытие имеет свои особенности. Это нужно учитывать, выбирая способ удаления.

    • Виниловые. Отходят легко. Достаточно замочить их водой и через 20-30 минут снять.
    • Бумажные. Отходят легко, если приклеены на качественный клей (универсальный «Метилан»). Удаляются при помощи ножа или шпателя. Если не отрываются — размочить водой или отпарить утюгом.
    • Флизелиновые. Имеют два слоя, снимается верхний слой. В идеале лучше старые полотна отпаривать или применить состав для снятия обоев.
    • Жидкие. Боятся влаги. Чтобы «отклеит» их, достаточно размочить стену, через время покрытие начнет отставать от стен.
    • Моющиеся. Обработаны защитным составом, не пропускающим влагу. Нужно обкатать стены игольчатым валиком, нанести жидкость для снятия обоев, через время снять.
    • Стеклообои. Снимаются легко. Нужно надорвать листы, пространство под ними заполнить водой. Через 45 минут они начнут отставать. Или сразу же залить специальной жидкостью и без труда отодрать.
    • Самоклеющиеся. Старые листы отрываются легко, для ускорения процесса можно смочить их кипятком или применить строительный фен.

    Как отодрать обои в зависимости от вида поверхности?

    Для удаления старого покрытия со стен стоит учитывать тип поверхности. Это упростит работу и избавит от дополнительных манипуляций после.

    Гипсокартон

    Материал не устойчив к воздействию влаги. Использовать воду или химический состав не получится, так как приведет к деформации гипсокартона. Удалить старое покрытие можно паром (утюгом) или сдирать вручную, помогая ножом. Работать аккуратно, чтобы нож не поцарапал гипсокартон.

    Бетонные стены

    Бетон не боится воды и высокой температуры. Снять старое покрытие можно любым способом, нужно отталкиваться от материала полотен. Бумажные легко снимутся водой, моющиеся, текстильные, виниловые и другие — снять механическим способом или химическим составом.

    Деревянная поверхность (фанера, дсп, двп, гвл)

    Дерево и фанера боятся влаги, и если перед оклеиванием обоями поверхность дополнительно не обрабатывалась, снять полотна методом замачивания не получится. С окрашенных стен удалить покрытие можно паром. Беспроигрышный вариант — состав для удаления старых обоев. Он не деформирует деревянную поверхность и поможет снять покрытие с минимальной затратой времени. Либо аккуратно ободрать обои ножом или шпателем.

    Лучший способ быстро и легко снять в домашних условиях

    Чтобы снять покрытие быстро и без лишних усилий рекомендуется использовать состав для удаления обоев. Химические средства удобный вариант для дома — безвредны для здоровья, подходят для всех поверхностей (дерево, гипсокартон), минимум грязи и пыли в процессе работы. Можно снять старые полотна и паром — результат хороший, но если нет парогенератора ждет трудоемкая работа.

    Как убрать старые потолочные обои?

    Снятие старых обоев с потолка зависит от материала. Работать утюгом на потолке неудобно, остается вариант замачивания водой или химическим раствором.

    Понадобится:
    • Стремянка или стол.
    • Емкость для воды.
    • Шпатель.
    • Валик.
    • Малярный скотч.
    • Пленка.

    Из экипировки подготовить очки, перчатки, головной убор, старую одежду.

    Пошаговая инструкция:
    1. Вынести мебель.
    2. Отключить электричество, снять люстру (желательно).
    3. Скотчем заклеить розетки, плинтуса.
    4. Застелить пол.
    5. Смочить валик в воде или специальном растворе на водяной основе.
    6. Промокнуть потолок.
    7. Выждать 25-40 мин пока полотна пропитаются.
    8. Аккуратно поддеть лист шпателем, снять.
    9. Не включать электричество, дождаться просушки потолка.

    Что делать если обои приклеили на клей ПВА или бустилат?

    Если старое покрытие приклеено на клей ПВА, содрать его шпателем или скребком не получится. В идеале нужно приспособление — шлифовальная машинка или болгарка с насадками из наждачной бумаги. Процесс пыльный, но результат того стоит.

    Если в арсенале нет подобных приспособлений, выручит игольчатый валик. Нужно долго царапать старые обои. В конце обработать стены составом для снятия обоев, оборвать их.

    Чтобы снять наклеенные на бустилат старые обои, нужно долго работать скребком, металлической щеткой, наждачной бумагой.

    • Если под обоями шпаклевка — такой способ не рекомендуется, дабы не пришлось заново отделывать стены.
    • Для бумажных листов подойдет метод отпаривания.
    • Моющиеся, виниловые и текстильные обои лучше обработать химическим составом, после чего спокойно снять.

     

    Как содрать в проблемных местах? 

    На работу потребуется больше времени и терпения. Это касается обдирки старых обоев в комнате с натяжным потолком и за батареями.

    Из под натяжного потолка
    Понадобится:
    • Острый нож.
    • Широкий шпатель (желательно).
    • Вода или растворитель клея.
    Алгоритм действий:
    1. Приложить шпатель к потолку вертикально.
    2. Ножом подрезать полотно по кромке шпателя.
    3. Снова приложить шпатель, сместив его.
    4. В таком порядке подрезать обои на границе с потолком по всему периметру.
    5. Смочить обои водой или раствором, снять.

    За батареей

    Если радиатор можно демонтировать — проблем не возникнет. За стационарной батареей придется орудовать маленьким шпателем или ножом. Результат зависит от размера радиатора и как далеко достает рука.

    Снять старые обои своими руками без привлечения мастеров не должно вызывать сложностей. Производители предлагают специальные химические составы, которые справляются даже с намертво приклеенными старыми листами. Главное, заранее определиться с методом снятия, подготовить инвентарь и комнату.

    11 способов, как снять старые обои со стен быстро и легко

    Раньше люди особо не заморачивались и при желании обновить интерьер просто клеили новые обои поверх старых. Полотна были бумажные, поэтому в процессе такого монтажа никаких пузырей, бугров и пятен не образовывалось. В результате в некоторых квартирах можно обнаружить от 2-3 до 8 и более слоев старых обоев. Чтобы нанести современное покрытие, от всего этого придется избавиться, и тут многих поджидают трудности. Мы собрали несколько эффективных способов, как снять старые обои со стен быстро и легко, будь то бумажные, виниловые или моющиеся полотна.


    Почему лучше не клеить новые обои на старые?

    В былые времена, когда обои были сплошь бумажными без всяких защитных пленок и покрытий, клеить новые обои на старое ровное, недеформированное, но просто надоевшее, покрытие можно было с чистой совестью. Порой слоев старых обоев так много, что по ним, как по кольцам деревьев, можно определять количество ремонтов и вспоминать различные периоды в жизни хозяев. Если поверх старых советских и чудом выживших бумажных обоев вы собираетесь клеить снова-таки бумажные обои, то можно рискнуть и обойтись без процедуры демонтажа. Во всех остальных случаях лучше этого не делать.

    Во-первых, если вы планируете отделать стены штукатуркой, фотообоями, краской или любой другой отделкой, то слой старых обоев надо удалить в обязательном порядке. Во-вторых, если даже вы снова собираетесь клеить обои, то при нанесении одного слоя на другой можно получить отставания нового слоя, морщины, пузыри и прочие дефекты. Это происходит от того, что старый слой может уже не очень хорошо держаться, а тут еще и увеличенная нагрузка. Более того, клей, который вы будете использовать, размягчит старый слой обоев. В итоге процесс высыхания затянется, а если в двух слоях разные по качеству обои, то отставания от стен не избежать.

    • Замечательно, если у вас сохранились этикетки с рулонов, где указан тип демонтажа, например, «удаляются влажными» или «расслаиваются при удалении».
    • Прежде, чем начинать снимать старые обои, вспомните, каким образом они были наклеены. Если это был обычный обойный клей, который наносился на грунтованные стены, то, скорее всего, весь процесс демонтажа будет не очень сложным.
    • Проблемы могут возникнуть, если обои клеились нестандартным клеем, например, ПВА, или же монтировались на неподходящую поверхность. Самой сложной поверхностью считается – нешпаклеванный гипсокартон.
    • Некоторые сложности могут возникнуть, если верхний слой не впитывает влагу (виниловые и моющиеся обои), но и на этот случай придуманы эффективные способы.

    В любом случае, помните, что нет ничего невозможного. Придумано множество способов, как снять старые обои со стен, просто, возможно, придется приложить несколько больше усилий, чем планировалось.


    Как подготовиться к снятию обоев?

    Процесс демонтажа старых обоев – это зачастую грязный процесс. Будет сыпаться штукатурка, лететь брызги воды и некоторых специальных средств, так что комнату лучше заранее подготовить:

    • постарайтесь вынести максимум мебели;
    • если всю мебель вынести не получилось, сдвиньте оставшиеся предметы в центр комнаты и накройте пленкой;
    • пол рекомендуется также застелить пленкой, а чтобы она не скользила, поверх нее можно положить старые газеты или картон:
    • обязательно стоит прикрыть плинтус. На помощь придет все та же пленка, которую крепят малярным скотчем;
    • если снимать обои предполагается при помощи воды, то надо обесточить все розетки и выключатели, а еще лучше – дополнительно прикрыть их пленкой, которую закрепляют скотчем;
    • на порог комнаты можно положить влажную тряпку, чтобы пыль не разносилась по соседним помещениям;
    • все необходимые инструменты лучше подготовить заранее.

    Последний пункт наиболее интересен. Какие же приспособления могут понадобиться в процессе снятия обоев? Вот перечень:

    • два острых шпателя разного размера;
    • ведро, вода, моющее средство;
    • губки, валик, ветошь;
    • пакеты для сбора мусора;
    • перчатки;
    • стремянка;
    • валик для перфорации, обойный тигр, ножик;
    • специальные средства для демонтажа обоев/паровой утюг и лоскут ткани.

    Набор инструментов может сокращаться или расширяться в зависимости от выбранного способа.


    №1. Снимаем обои голыми руками

    Это вариант для тех счастливчиков, у кого старые обои уже сами отходят от стен. Чтобы снять старые полотна, достаточно потянуть за верхний край, а если какие-то части не поддаются, то поддеть их шпателем или ножом. Полосы обоев могут отходить целиком. Старые обои, скорее всего, уже потеряли свою прочность, так что тянуть не стоит, чтобы полотно не раскрошилось. Снимайте аккуратно. Если в каком-то месте обои надежно прикреплены, то поддевайте их ножом или шпателем. Если и это не помогло, то используйте один из приведенных далее способов.


    №2. Традиционный способ: снятие обоев при помощи воды

    Влажный способ работает в большинстве случаев. Более того, он более гигиеничен по сравнению с предыдущим вариантом, так как в процессе будет образовываться меньше пыли. Порядок действий следующий:

    Данный способ идеально подходит для бумажных обоев: однослойные размачиваются буквально за 5-7 минут и прекрасно снимаются по направлению сверху вниз, двуслойным понадобится минут 10-15, причем сняться может только верхний слой. Если собираетесь клеить обои, то нижний слой старых можно оставить. Если же нет, то процедуру придется повторить. В случае с бумажными обоями, прикрытыми защитной влагостойкой пленкой, а также в случае с виниловыми, флизелиновыми и моющимися обоями придется постараться чуть больше. Как минимум – провести перфорацию, а как максимум – использовать специальные составы и прочие хитрости.


    №3. Используем специальную жидкость для снятия обоев

    Если обои приклеены намертво, или вам просто не охота терять время и силы на размачивание их водой, то можно взять специальный состав для снятия обоев. Такие средства стоят недорого, нетоксичны, впитываются в структуру обоев намного лучше, чем просто вода или вода с мылом.

    Порядок действий:

    • купленное средство в виде порошка или геля разводят указанным количеством воды, тщательно размешивают;
    • с помощью валика (можно использовать и губку) полученный раствор наносят на обои привычным способом;
    • оставляют средство впитываться и проникать в течение времени, указанного на упаковке. Срок может составлять от нескольких минут до 3 часов;
    • по истечению времени полотна обоев сами отстают от стен и прикладывать нечеловеческие усилия для отклеивания не придется. Для удобства снимать обои лучше при помощи шпателя;
    • водостойкие обои предварительно лучше надрезать ножом или обойным тигром;
    • среди популярных средств выделим препараты Zinsser, Quelyd Dissoucol и Atlas Alpan. Одного флакона должно хватать на обработку примерно 100 м2 поверхности;
    • средство подходит для снятия бумажных, текстильных, виниловых, флизелиновых и других видов обоев.

    №4. Паровой способ

    Самый обычный утюг, паровой утюг или парогенератор могут помочь справиться со старыми обоями:

    • если в хозяйстве есть только обычный утюг, то придется дополнительно подготовить кусок хлопчатобумажной ткани. Ее хорошенько смачивают и прикладывают к стене. Действовать лучше вдвоем: один человек держит ткань, второй – проглаживает участок, выставив нагрев утюга на максимум. Прогладьте ткань несколько раз, уберите ее и подденьте обои шпателем. Влага и горячая температура способствуют быстрому растворению клея и размягчению обоев;
    • еще лучше использовать парогенератор или утюг с функцией вертикального отпаривания. Паром воздействуют на определенный участок обоев, можно приложить тонкую ткань;
    • парогенераторы облегчают процесс и делают его более простым. Пар проникает намного быстрее, чем вода, при этом снижается риск испортить штукатурку. Парогенератором работать намного удобнее, чем утюгом или паровым утюгом;
    • способ лучше всего подходит для бумажных обоев, с остальных придется предварительно снять защитную пленку, либо же очень тщательно ее перфорировать.

    №5. «Крот» против обоев

    В строительстве часто применяют следующий способ. Он является вариацией традиционного метода снятия обоев при помощи размачивания. Если обои приклеены крепко, то в теплой воде следует растворить средство для прочистки труб «Крот». На 1 часть «Крота» добавляйте 2 части воды. При помощи валика этот раствор наносится на обои, и уже через 5-10 минут обои должны отходить целыми полотнами. Эффективность данного способа на высоте, только смочить обои надо будет очень тщательно и действовать в перчатках.


    №6. Как снять обои, приклеенные на ПВА

    Клей ПВА – это водонерастворимый состав, поэтому традиционные способы его плохо берут. Можно попытаться добавить в воду хозяйственное мыло или уксус, или и то и другое вместе, а можно поступить немного другим способом.

    Действуйте шпателем и шлифовальной машинкой. С помощью шпателя пробуют аккуратно снять те части обоев, которые поддаются. Остатки и большие куски можно снять при помощи шлифовальной машинки, но в этом случае стоит помнить, что вы идете на риск повредить основную поверхность. Скорее всего, после завершения работ придется выравнивать стены.

    Также не забывайте про самый эффективный способ – отпаривание.


    №7. Как снять виниловые обои

    Виниловые обои представляют собой слой поливинилхлоридной пленки, наклеенной на бумагу, реже – на флизелин. Для снятия таких обоев подойдет традиционный способ, но учитывать следует несколько нюансов:

    • виниловая пленка не пропускает воду, поэтому, чтобы влага попала к клею и размочила его, надо этот нарушить целостность этого самого наружного слоя. Пользуйтесь ножом, шпателем или обойным тигром;
    • после этого смочите водой и ждите 15-20 минут;
    • за счет того, что виниловая пленка очень прочная, обои будут сниматься целыми полосами. Каждое из полотен сверху необходимо надрезать ножом или шпателем, а потом аккуратно тянуть вниз;
    • в некоторых местах может остаться бумажная основа, но она легко снимается с помощью все того же размачивания и зачистки металлическим шпателем;
    • тяжелые многослойные виниловые обои демонтируются чуть сложнее, придется медленно и планомерно избавляться от каждого слоя;
    • мастера предлагают использовать для смачивания не просто воду, а слабый раствор клея. Благодаря этому жидкость становится гуще, дольше задерживается на поверхности обоев и эффективнее воздействует. По водостойкой виниловой пленке, даже перфорированной, обычная вода будет стекать очень быстро. Обойного клея в воду добавляют раза в два меньше, чем при поклейке обоев;
    • место воды и раствора клея можно использовать специальные средства для снятия обоев.

    №8. Как снять флизелиновые обои?

    Флизелиновые обои могут выполняться чисто из флизелина, либо из флизелина и слоя другого материала. В последнем случае на флизелиновую основу крепят бумагу, текстиль или винил. Тактика демонтажа флизелиновых обоев мало чем отличается от описанного выше традиционного способа.

    Флизелиновая основа намного прочнее бумажной, хотя также является натуральной. Сниматься она будет целыми полотнами. Действовать удобнее всего шпателем, при необходимости обои можно смочить.

    При наличии внешнего винилового слоя его сначала перфорируют, потом смачивают, а через 15-20 минут начинают при помощи шпателя снимать обои. Если флизелиновый нижний слой остался неповрежденным и не снялся, можно оставить его – он укрепляет поверхность стены и станет отличной основой для новых обоев.


    №9. Как снять моющиеся обои?

    Моющиеся обои выбирают для тех мест, где может попадать вода, или где есть постоянные источники загрязнения. Такое покрытие можно мыть влажной губкой, и ему ничего не будет. Классно, да? Вот только это преимущество становится основной проблемой при попытках снять моющиеся обои. Специалисты советуют действовать следующим образом:

    • для начала стоит попробовать расслоить обои. Сделайте насечки, смочите поверхность, подождите. Верхний слой удаляется элементарно, а нижний придется удалять скребком. Будьте готовы, что водой, возможно, понадобится смочить поверхность несколько раз, ведь такие обои защищены от подобного воздействия, и сломать такую защиту будет непросто;
    • если вода плохо размочила обои, лучше воспользоваться паровым генератором. Часто старые моющиеся обои не поддаются ни воде, ни специальной жидкости, поэтому остается только пар.

    №10. Как снять жидкие обои?

    По составу и способу нанесения жидкие обои больше напоминают декоративную штукатурку. Они состоят из волокон целлюлозы, шелка, хлопка, клеящих веществ, красителей и специфических добавок, типа фунгицидов. Поверхность таких обоев прочная и долговечная, а если вам надоел ее цвет, то можно его изменить, используя акриловую и водоэмульсионную краску желаемого оттенка.

    Если же вы решили полностью избавиться от жидких обоев и сменить их на другой вид покрытия, то снимать их будет несложно. Достаточно размочить покрытие теплой водой, а когда оно начнет набухать, шпателем снимать массу. Специалисты утверждают, что жидкие обои можно использовать повторно.

    Если же так случилось, что под действием теплой воды обои не размягчились, то можно приготовить слабый грунтовочный раствор.


    №11. Как снять обои с гипсокартона?

    Гипсокартон позволяет очень быстро выровнять поверхность стен. За это удобство материал стал повсеместно распространенным. Тем не менее, снимать с гипсокартона обои сложнее, чем с кирпича и бетона. Материал нельзя мочить водой, да и действовать надо максимально аккуратно, чтобы не повредить верхний бумажный слой.

    Снять обои с гипсокартона можно так:

    • с помощью специальных средств, которые растворяют клей, но это вариант на тот случай, если под обоями есть шпаклевка. Впрочем, клеить обои на гипсокартон без предварительной шпаклевки – очень опрометчивое решение;
    • поверх обоев можно нанести самый дешевый обойный клей, он будет сохнуть очень медленно, и за это время успеет насытить влагой обои, которые разбухнут и сами отойдут от стены. Останется только подцепить их при помощи шпателя;
    • в редких случаях, когда ни один из способов выше не помог, придется браться за абразивные материалы и машинки, но это очень опасный вариант, так как можно повредить гипсокартон;
    • если к грубому ручному способу демонтажа прибегать не хочется, то можно попробовать отпарить обои.

    Клеить бумажные обои на гипсокартон без предварительной шпаклевки – это значит обречь себя на вечное созерцание одних и тех же обоев, или поклейку поверх них других бумажных обоев, или снос стен, но это кардинально. Бумага к бумаге приклеивается намертво, и разорвать слои будет почти невозможно. Если и экономить на шпаклевке, то использовать флизелиновые обои. В этом случае при снятии верхнего слоя остается прочный слой флизелина, поверх которого можно даже шпаклевать.

    Многие жалуются, что старые советские бумажные обои буквально въелись в стены и ни водой, ни паром они не снимаются. Если все способы перепробованы, а часть обоев так и осталась намертво приклеенной к стенам, то такую наполовину подготовленную стену можно шпаклевать, чтобы выровнять поверхность под последующую отделку. Если остатки старых обоев держатся крепко, намертво, то под шпаклевкой им ничего не будет, и на новое покрытие они никак не повлияют.

    Метки:Обои
    • Выращивайте ваши денежки: уход за денежным деревом в домашних условиях
    • Успеть за 10 секунд: 5 лучших способов быстро почистить чеснок

    Как легко снять старые обои со стен: способы и варианты удаления

    Клеить новые обои на чистую пустую стену — самое правильное решение. Во-первых, вы исключите порчу материала: новое полотно может плохо держаться на стене и рискует отвалиться вместе со старыми обоями. Во-вторых, на поверхности не возникнет бугров и вздутий, которые могут появиться из-за контакта нижних обоев со свежим клеем. А если между слоями разных обоев останутся полые места, там может завестись плесень. 

    Поэтому лучше избавить себя от лишних проблем и удалить отделочный материал со стены перед наклеиванием нового. А чтобы у вас не возникло никаких трудностей, мы подробно расскажем, как снять старые обои быстро и без лишних усилий.

    Снимаем бумажные обои

    Начнем с самого популярного вида: традиционных бумажных обоев. Они имеют самый непрочный контакт со стеной, поэтому для легкого и быстрого отсоединения понадобится только вода и нож или шпатель. 

    Фото: seinaruusu.fi

    Перед тем как снимать обои со стен, их нужно намочить и подождать 15—20 минут, чтобы материал набух и отошел от поверхности стены, а удерживающий его клей максимально размок. Важно: используйте горячую или теплую воду, она значительно ускорит процесс. И обрабатывайте таким образом по 2-3 квадратных метра — если намочить сразу всю стену, она успеет высохнуть, и придется мочить обои повторно. 

    Вам понадобится губка или пульверизатор — с их помощью распределите по стене нужное количество жидкости. Если переборщите с водой, она просто будет стекать на пол и не успеет впитаться в обои, а слишком малое ее количество очень быстро высохнет.

    Фото: aviarydecor.com

    Затем при помощи ножа или шпателя поддеваете старые обои в области шва — они легко отходит от стены. А куски обоев, которые крепко держатся, смочите водой еще раз и аккуратно соскребите.

    Убираем флизелиновые и виниловые обои

    С более плотными видами обоев — флизелиновыми или виниловыми — все чуть сложнее. Главное, что нужно помнить: такие обои имеют влагозащитное внешнее покрытие, которое осложняет процесс их удаления. Поэтому перед тем как обрабатывать их водой, следует сделать надрезы и небольшие отверстия — провести так называемую перфорацию обоев. 

    Посмотреть ещё

    Фото: quercus.co

    Резать обои можно при помощи обычного ножа, однако в больших комнатах это займет довольно много времени. Поэтому для более быстрой и комфортной работы будет лучше воспользоваться специальными инструментами:

    • шипованным валиком с острыми иголками;
    • обойным тигром — особым инструментом с круглым корпусом и расположенными по разным его концам небольшими валиками. На них установлены вращающиеся лезвия. Обработка стены таким приспособлением поможет делать одновременно несколько надрезов, направление которых легко менять во время работы.

    Фото: artquitect.net

    После этого стену можно смачивать водой и через 20—25 минут приступать к удалению старых обоев. С учетом того, что флизелиновые и виниловые обои довольно плотные, не помешает добавить в воду химические вещества или использовать специальные жидкости. В этом случае обои будут отходить большими полосами — опять же благодаря своей плотности и прочности. 

    Участки обоев, которые крепко держатся, советуем пропаривать — либо парогенератором, либо обычным утюгом через влажную материю. Такая же методика будет эффективно работать и в случае с моющимися обоями.

    Что делать с жидкими обоями

    Как быстро снять старые обои со стен, если они не наклеены, а намазаны на нее? Жидкие обои очень долговечны, их удаление в любом случае потребует времени и усилий. Существует два метода: вручную или с использованием специальных приспособлений.

    Фото: toolboxprodhouse.com

    Первый метод заключается в обильном размачивании жидких обоев и их буквальном соскребании со стен при помощи шпателя и скребка. Обычной водой обойтись не получится, обязательно добавьте в нее химию или грунтовку — они помогут размягчить структуру обоев. 

    Фото: aviarydecor.com

    Можно пустить в ход вспомогательные средства: легко снять старые обои на жидкой основе поможет либо мощный промышленный фен, который сильно нагреет материал, либо шлифовальная машинка. Важно: после удаления жидких обоев лучше повторно зашпатлевать и загрунтовать стену — на ней, вероятнее всего, образуются мелкие повреждения.

    Удаление обоев с гипсокартона

    О том, как снять обои разных видов с прочной бетонной стены, мы рассказали во всех подробностях. Однако полотна могут быть наклеены еще и на гипсокартонные межкомнатные перегородки. Материал держится на гипсокартоне прочнее, а сами перегородки — довольно слабые и сильно портятся от воды. Как быть?

    Фото: vashinterier.ua

    Воду использовать можно, но только в небольших количествах, чтобы не промочить наружный бумажный слой гипсокартона. И только тогда, если лист дополнительно защищен шпатлевкой. Лучше заменить воду обычным обойным клеем, разведенным жидкостью. Тогда обработанная стенка не склеится еще больше, а, наоборот, будет очень долго сохнуть и при этом сильно не промокнет. Это позволит удалить обои с гипсокартона без повреждений перегородки.

    средство для снятия старых виниловых или бумажных обоев, варианты, как быстро отдирать своими руками

    Как снять обои со стен: действенные методы

    Существуют различные способы снятия обоев со стен. Для этого используется стандартный набор инструментов, специальных химические средства и парогенераторы. Удалить настенное покрытие также можно при помощи народных методик.

    Перед началом ремонта необходимо снять старый отделочный материал с поверхности стен – это обязательное условие. Порой добиться этого не так легко, как может показаться на первый взгляд. Существуют различны способы, благодаря которым можно удалить старые обои со стены. Именно о них и других важных нюансах и пойдет речь в сегодняшнем материале.

    Какой способ выбрать: химический или механический?

    Многие задаются вопросом, какой способ выбрать для удаления декоративного покрытия со стены? На самом деле это зависит от конкретной ситуации. Бывают случаи, когда бумажные полотнища без проблем удаляются механическим путем. В этом случае ни к чему использовать агрессивные химические средства. Однако бывает и так, что без них невозможно обойтись.

    Например, если обои ранее были «посажены» на клей ПВА, в этом случае сложно обойтись без использования сильнодействующих химических соединений.

    Как быстро удалить обои со стены, используя шпатель и нож

    Стоит отметить, что это классический метод удаления старых полотнищ. Им пользуется большинство строителей-любителей. Пошаговый план действий заключается в следующем:

    • при помощи острого канцелярского ножа надрывается вверху стены кусок обоины;
    • за отклеившийся край нужно потянуть медленно полотно вниз, не допуская его разрыва;
    • по мере отсоединения обоины от поверхности стены важно использовать шпатель, которым поступательными движениями нужно поддевать полотнище снизу.

    Также рекомендуется предварительно намочить бумажные обои, чтобы они пропитались влагой. Это облегчит задачу отклеивания в разы, после чего полотно без проблем отстанет от стены. Для этих целей рекомендуется использовать обычную губку или мягкий валик.

    Главное в процессе этой работ не торопиться. Нельзя резко тянуть полотно вниз, так как оно может попросту порваться или расслоиться, что усложнит выполнение последующей задачи удаления.

    Как снять виниловые обои, если они крепко пристали к стене?

    Структура виниловых обоев состоит из нескольких материалов: бумаги и поливинилхлорида. Это защищает их от влаги и наделяет прочностью. Благодаря этим факторам могут возникнуть проблемы со снятием данных полотнищ.

    Если их предварительно обрыскать водой перед процедурой снятия, как это многие делают с бумажными обоями, проникновение влаги во внутреннюю структуру полотна предотвратит поливинилхлоридный слой. Как же быть в этом случае? Необходимо выполнить следующие действия:

    1. Пройтись острым обойным тигром по поверхности обоев. Благодаря этому структура полотна повреждается, и вода беспрепятственно пропитывает снимаемый отделочный материал.
    2. Используя мягкий валик или губку необходимо увлажнить полотнище и подождать 5-10 минут.
    3. Шпателем или ножом поддевают верхнюю часть обоины и постепенно, неспешна тянут вниз.
    4. После снятия обоины важно шпателем очистить оставшиеся бумажные обрывки.

    Благодаря данной методики можно снять виниловые обои со стены, которые никак не хотят отклеиваться. Важный этап данный работы – это хорошенько пройтись по настенному полотнищу обойным тигром.

    Как удалить с поверхности моющиеся обои

    Настенные полотнища можно размягчать парогенератором – это облегчит работу в разы. Данное решение не только позволит размягчить структуру обойного полотна, но и сам клей. Это происходит под действием горячего пара.

    Такое решение намного эффективнее, чем простое размачивание полотна. После обработки паром необходимо приложить минимум усилий, чтобы отодрать старое декоративное покрытие от стены.

    Эффективные методики

    Существует несколько действенных способов, благодаря которым удастся удалить старые настенные покрытия без усилий:

    1. Влажный метод известен многим. Он заключается в увлажнении бумажного полотна, после чего оно отходит от стены. Данный вариант отлично подойдет для снятия неплотных обоев на бумажной основе. Этот материал отлично пропускает влагу. Если речь идет о флизелиновых обоях, то перед процедурой намачивания по ним нужно пройтись обойным тигром. После этого при помощи шпателя удастся отодрать полотно от любой поверхности.
    2. Сухой способ подойдет для ветхих обоев, которые снимаются со стены без особого труда. При необходимости рекомендуется использовать шпатель и острый нож.
    3. Паровой способ включает в себя сочетание влаги и горячего пара. Такое воздействие разрушает клеевую основу полотна и размягчает его. Для этих целей используют отпариватель, либо профессиональный парогенератор.
    4. Использование химических средств оправдано в тех случаях, когда обои не удается удалить простым механическим путем. В этом случае их предварительно обрабатывают спецсредствами, а затем удаляют со стены.

    Чем отодрать обои, плотно приставшие к бетонной стене?

    Если старые полотнища намертво пристали к бетонной поверхности, их можно снять, используя популярные химические средства.

    Эти продукты приобретают в строительных отделах. Главное преимущество данного способа в том, что используемые спецсредства помогут снять настенное покрытие в кратчайшие сроки.

    Перечень популярных средств

    На сегодняшнем рынке представлены различные средства, предназначенные для удаления обоев с различных поверхностей. Самые популярные из них следующие:

    • Метилан;
    • Акстон;
    • Келид;
    • Клео.

    При выборе того или иного средства стоит обратить внимание на его качество. Как правило, данную продукцию продают лишь производители с мировым именем. Вышеперечисленные средства относятся к данной категории товаров.

    Как пользоваться

    Раствор приготавливается из порошка, в котором смачивают мягкий валик и наносят средство на обои. Те полотна, которые имеют водоотталкивающее покрытие, необходимо предварительно обработать обойным тигром.

    После нанесения рекомендуется выждать пару часов. За это время химикат войдет в реакцию с клеем и растворит его. После этого полотно поддевается в верхней части острым предметом и отрывается от стены.

    Большинство производителей уверяют, что подобные средства не содержат в себе вредных веществ, представляющих опасность для здоровья человека. Однако лучше перед выполнением подобных работ все-таки одевать защитные очки и резиновые перчатки. При попадании средства на открытую кожу, лучше промыть ее под проточной водой.

    Как отодрать обои с гипсокартона?

    При выполнении последующих работ стоит учитывать, что гипсокартонную поверхность не рекомендуется сильно увлажнять. В противном же случае влага проникнет в картон, после чего он снимется вместе с обоями.

    Если же перед поклейкой декоративного полотна гипсокартон еще и не прогрунтовали, в таком случае снять обои без видимых повреждений гипсокартона в принципе не получится.

    В данном случае целесообразно использовать смывку для удаления старого полотна. Предварительно нужно оцарапать поверхность обоев острым ножом, зубчатым валиком или обойным тигром.

    Специальные жидкости позволят растворить структуру клея, после чего декоративное полотно снимется без повреждения гипсокартона. Наносятся специальные смывки на обои в дозированном количестве, согласно прилагаемой инструкции. В некоторых, особо тяжелых случаях, снятие существенно затрудняется, по этой причине для удаления полотнищ используются специальные машинки и абразивные вещества.

    Народные средства

    Если полотно намертво пристало к стене, а под рукой нет парогенератора, выход есть. Многие используют в качестве главного инструмента утюг. Методика снятия такова:

    • утюг раскаляется до максимально возможной температуры;
    • берется влажная тряпка и прикладывается к поверхности стены;
    • после чего необходимо провести утюгом по смоченной тряпке, чтобы вызвать выделение пара.

    Если в доме есть утюг с функцией пара, задача упрощается в разы.

    Также можно поступить несколько иначе. Некоторые, особо находчивые строители нагревают в кастрюлях воду до кипения, и расставляют их у основания стены. Таким образом пар воздействует на полотно после чего оно легче отходит от поверхности. Довольно непростой метод, но несмотря на это весьма эффективный.

    И все же, самым часто используемым народным средством по удалению старых полотен является использование шпателя и мокрой тряпки. Именно таким методом каждый второй строитель-новичок удаляет настенное покрытие в своем доме. Данную методику можно назвать универсальной.

    Как подготовится к отделке?

    Прежде чем приступить к выполнению работ по удалению старого декоративного полотна, нужно должным образом подготовить помещение:

    1. Полностью освободить помещение, в котором будут проводится работы, от мебели. Те элементы мебели, которые не удалось по каким-то причинам вынести, следует накрыть ветошью или пленкой.
    2. Также потребуется застелить полы. Чтобы предотвратить скольжение пленки, на нее укладываются листы плотного картона.
    3. Снятие настенного полотна с использованием воды, требует проведения мер предосторожности. Необходимо отключить электричество и заклеить розетки полиэтиленовой пленкой. Благодаря данным действиям можно предотвратить случайное замыкание.
    4. Чтобы не допустить распространение мусора по всему жилищу, на пороге нужно постелить влажную тряпку, а на входе специальные шторы из полиэтилена.

    Также перед выполнением последующих работ нужно позаботиться о наличии необходимого инструмента.

    Удалить обои со стены не составит труда лишь в том случае, если ознакомлен с важными нюансами этого вопроса. Важно соблюдать вышеприведенные правила и действовать в соответствии с обозначенным планом. Лишь в этом случае удастся максимально быстро и комфортно справиться с этой задачей.

    Полезное видео

    Как снять старые обои без лишних усилий

    Новые обои способны преобразить интерьер и даже радикально его изменить. Клеить их нужно на предварительно подготовленную поверхность, с которой тщательно были удалены остатки старых обоев. Предыдущий слой со временем способен исказить и испортить новый, поэтому он должен быть не просто оторван, а снят по всем правилам. Только в этом случае новые обои лягут на поверхность хорошо, без изъянов и вздутия.

    Если не удалить прошлый слой, то уже через время можно будет узнать, как старые обои способны навредить. Пятна, бугры и отклеивание свежих полотен обоев неизбежно, если не сняты давние. Чтобы быстро снять старые обои со стен, нужно вспомнить, каким образом они были приклеены. Если обычный клей наносился на грунтованные стены, старые обои снять легко. Они не утратили своей прочности и легко отстают от поверхности. Если само изделие тонкое и рвется под руками, на быстрое решение проблемы не стоит рассчитывать. Но при соблюдении основных правил удалению поддается любой слой.

    Инструменты для снятия любых видов обоев

    Чтобы сориентироваться, как быстро снять обои со стен, нужно немного времени и некоторое оборудование. Для снятия понадобятся следующие инструменты:

    • два острых шпателя разного размера
    • вода с добавлением мыла или средство для снятия обоев без лишних усилий
    • паровая швабра или утюг с отрезом хлопчатобумажной ткани
    • валик для перфорации
    • стремянка
    • нож, полиэтиленовая пленка
    • изоляционная или клейкая лента

    Снимать обои со стен правильней и гигиеничней влажным способом. При этом будет образовываться меньше пыли и сам процесс снятия займет меньше времени. Но если полотно отходит от стены хорошо, то можно ограничиться обычным вариантом.

    Варианты снятия обоев

    Как быстро снять старые обои со стен, если нет опыта в выполнении такой работы? Прежде всего, нужно отключить электричество или залепить розетки и выключатели. Чтобы оперативно снять со стен старые куски полотна, достаточно задеть край шпателем и потянуть его, поддевая и корректируя неподдающиеся места. Если этого недостаточно, то необходимо размочить старые обои. Для этого по всей поверхности нужно пройтись губкой, смоченной теплой водой с добавлением мыла, подождать несколько минут и повторить процедуру.

    В воду можно добавлять не только мыло, но и жидкость для мытья посуды или кондиционер для стирки белья. При этом необходимо использовать достаточное количество воды. Если её будет мало, то она высохнет быстро и не успеет размочить клей, поэтому отодрать старые обои будет проблематично. Если жидкости много, то она может стекать по поверхности полотна или со стен, что также не даст должного эффекта.

    Как быстро снять старые обои со стен, если есть парогенератор? Этот вариант будет менее трудоемким. Пар, который выдает устройство, быстро размягчит и бумажную основу, и клей под ней. Старые бумажные обои, которые не получилось удалить с первого раза, удаляются шпателем. Парогенератор подходит только для удаления обоев, поэтому часто используется исключительно специалистами. Аналогом может послужить паровой или обычный утюг с функцией отпаривания. Они облегчат снятие обоев на больших по площади поверхностях и существенно сэкономят как время, так и силы.

    Если вы не знаете, как снять старые обои со стен, или выполняете данную работу впервые, лучше использовать для снятия обоев спецжидкости. Обычно флакона хватает, чтобы отодрать обои на площади до 100 квадратных метров. Жидкость быстро проникнет под бумажный слой и эффективно размочит клей. Такие средства гораздо эффективнее, чем обычная мыльная вода, её можно использовать при работе в закрытых помещениях. Она перемешивается с водой и распрыскивается по всей площади старых обоев. Спустя несколько минут старый слой можно легко снимать шпателем. Такому средству поддаются бумажные, текстильные, виниловые и другие полотна обоев.

    Снятие обоев с нанесенным клеем ПВА

    Как снять обои со стен, если для оклейки этих элементов декора использовался водонерастворимый клей ПВА? Такую работу придется выполнять вручную и использовать острый шпатель. Перед тем, как снять быстро полотна обоев, которые клеились на бумажную поверхность в виде газеты, необходимо на небольшом отрезке проверить прочность прилегания. После этого лучше выбрать удобный вариант снятия.

    Также можно применять шлифовальную машинку. Она поможет быстрее снять со стен старые остатки и большие по площади куски обоев. Такой прибор может после работы оставить на стене борозды и полосы. Штукатурка повреждается, поэтому в дальнейшем после того, как были сняты старые обои, необходимо будет выровнять поверхность.

    Если применяется специальное оборудование, то необходимо позаботиться об экипировке и использовать защитную маску для лица. Шлифовка создает в работе много пыли, от которой необходимо защититься. Используя такие советы, удаление обоев будет быстрым и безвредным.

    Виды обоев, которые используются в современных интерьерах

    Перед тем, как отодрать старые полотна, необходимо разобраться в видах этого покрытия для стен. Существуют следующие виды обоев:

    • виниловые
    • флизелиновые
    • жидкие
    • стеклообои
    • моющиеся

    Снятие виниловых обоев

    Ниже изложена информация, как снять виниловые обои со стен. Они легче других поддаются удалению, потому что в их составе главным компонентом является пленка. Виниловые обои убираются после увлажнения достаточно просто и отходят целыми полосами. Край полотна задевается шпателем и аккуратно тянется вниз. Бумажная составляющая на ровной стене может в некоторых местах остаться, но она легко удаляется.

    Виниловые обои часто могут быть тяжелыми, поэтому снимать их лучше по частям или слоями. Кто не ознакомлен с тем, как снять виниловые обои со стен, могут убирать полотна шпателем. Такой вариант снятия виниловых обоев со стен возможен, но он более трудоемкий. В первый раз процесс может быть не таким простым, но со временем получится снять быстро обои со стен виниловые или любые другие. Так как снятие виниловых обоев не повреждает поверхность и легко осуществляется, то все больше людей используют именно такой вариант.

    Снятие флизелиновых, моющихся и жидких обоев

    Перед тем, как снять обои на современной флизелиновой базе, их необходимо перфорировать. Делать это желательно так, чтобы не повреждать нижний флизелиновый слой, который служит укреплению стены. Если нет необходимости его сохранять, то снятие произойдет с минимальными усилиями. Такое полотно прочное, его легко снять. Как и в варианте с бумажными полотнами, достаточно воспользоваться шпателем.  

    Чтобы снять моющиеся старые полотна обоев, одного использования воды или спецжидкости будет недостаточно. Верхний слой полотна поддается снятию достаточно просто, а для нижнего яруса обоев лучше взять валик или скребок. Хорошим помощником в этом деле будет парогенератор или обычный паровой утюг.

    Как отодрать обои, имеющие жидкую структуру, приведено ниже. Такие полотна состоят из смеси целлюлозы, хлопка и водорастворимого клея. Если старые обои имеют такую основу, то для снятия достаточно их просто намочить теплой водой. После разбухания достаточно просто понять, как их быстро отодрать. Шпателем массу можно снять с одного раза. Примечательно то, что жидкие обои можно использовать повторно.

    Снятие обоев с гипсокартонной стены

    Как отодрать старые обои в случае их поклейки на гипсокартонную стену? При такой работе важно оставить верхний слой, который сделан из бумаги, неповрежденным. Специальные жидкости, нанесенные в дозированном количестве, растворят клей и помогут снять любые виниловые или бумажные обои. В некоторых случаях снятие затрудняется и с использованием специальных средств, поэтому для удаления полотна обоев используют абразивные материалы или машинки.

    Перед тем как начинать снимать старые обои со стен, важно обезопасить себя и следовать следующим советам:

    • из комнаты лучше убрать всю мебель или покрыть её специальной пленой, снять шторы и убрать все, что может испачкаться
    • запастись необходимыми инструментами для снятия обоев со стен
    • при снятии старых обоев со стен необходимо брать определенное количество жидкости
    • старые полотна обоев вблизи выключателей снимать нужно с осторожностью

    В том, чтобы быстро снять обои со стен, ничего сложного нет. С такой работой вполне можно справиться самостоятельно. Достаточно запастись необходимым инструментом, оборудованием и терпением. В результате любой желающий будет знать, как быстро снимать обои с разными составляющими. Любое полотно обоев при умелом подходе легко отойдет от поверхности.

    Если не хочется тратить свое время и проводить трудоемкую процедуру самостоятельно, можно обратиться к опытным мастерам. Квалифицированные специалисты знают, как выполнить быстрое снятие любого вида обоев.

    Как удалить папку Windows.old в Windows 10

    Папка

    Windows.old создается при обновлении установки Windows до более новой версии операционной системы Windows, при установке Windows на существующую версию Windows без форматирования диска или при выполнении операции обновления.

    Почему используется папка Windows.old?

    Если у вас есть папка Windows.old в корне диска с установленной Windows 10, это связано либо с тем, что вы обновились с Windows 7/8 до Windows 10, либо выполнили чистую установку Windows 10 без форматирования диска, содержащего предыдущие установочные файлы Windows.

    Папка Windows.old содержит все файлы и приложения из предыдущей установки Windows. Программа установки Windows использует эту папку, когда вы хотите перейти на более раннюю версию Windows или когда не удается завершить установку более новой версии Windows.

    Безопасно ли удалять папку Windows.old?

    Да, можно безопасно удалить папку Windows.old, если вы не планируете вернуться к предыдущей версии.

    Зачем удалять виндовс.старая папка?

    Поскольку папка Windows.old содержит все файлы операционной системы Windows и установленные приложения, она занимает значительный объем дискового пространства. В некоторых случаях размер папки Windows.old может достигать 10–15 ГБ, в зависимости от общего размера предыдущей установки Windows.

    Пользователи, которые установили Windows на меньший SSD-накопитель, или пользователи, которые не выделили значительный объем дискового пространства для установленного Windows диска, могут захотеть удалить или удалить Windows.старая папка, чтобы получить ценное дисковое пространство.

    Но папку Windows.old нельзя быстро удалить, щелкнув ее правой кнопкой мыши, а затем нажав кнопку «Удалить».

    Итак, как удалить папку Windows.old, чтобы освободить место на диске в Windows 10? Есть несколько способов удалить папку Windows.old. Вы можете использовать собственный инструмент очистки диска или сторонние бесплатные инструменты, такие как CCleaner, для этой работы.

    Следуйте инструкциям одного из нижеперечисленных способов избавиться от Windows.старую папку и освободите ГБ дискового пространства в Windows 10.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не удаляйте папку Windows.old, если вы планируете вернуться к предыдущей версии Windows. То есть, если вы обновили установку Windows 7/8 до Windows 10 и теперь по какой-то причине планируете снова перейти на Windows 7/8, даже не думайте об удалении папки Windows.old, так как операция перехода на более раннюю версию не может быть выполнена без папку Windows.old.

    Метод 1 из 3

    Удалить Windows.старая папка в Windows 10 с помощью Disk Cleanup

    Шаг 1: Откройте этот компьютер. Щелкните правой кнопкой мыши диск, на котором установлена ​​Windows, и выберите «Свойства».

    Шаг 2: На вкладке «Общие» нажмите маленькую кнопку « Disk Cleanup », чтобы запустить то же самое. И если кнопка «Очистка диска» не отображается, как показано на рисунке ниже, обратитесь к нашему руководству по очистке диска, отсутствующему в свойствах диска в руководстве по Windows 10, чтобы восстановить то же самое.

    Шаг 3: Как только утилита очистки диска отобразит следующее диалоговое окно, нажмите кнопку Очистить системные файлы , чтобы начать сканирование.

    Шаг 4: Наконец, когда вы увидите следующее диалоговое окно, найдите запись с именем Предыдущие установки Windows или папку Windows.old. Проверьте предыдущие установочные файлы Windows или папку Windows.old, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы удалить Windows.старая папка.

    Вот и все!

    Папка Windows.old больше не должна отображаться в корне диска, на котором установлена ​​Windows.

    Метод 2 из 3

    Удаление папки Windows.old с помощью CCleaner

    Если в средстве очистки диска нет папки Windows.old, вы можете воспользоваться помощью популярного программного обеспечения CCleaner, чтобы удалить ее.

    Шаг 1: Загрузите и установите программное обеспечение CCleaner, если оно еще не установлено на вашем ПК.Вы можете скачать последнюю версию CCleaner для Windows 10 здесь.

    Шаг 2: Запустите CCleaner, щелкните плитку «Очиститель» на боковой панели и снимите все флажки, кроме «Установка старой Windows» в правой части окна и приложений, если вы хотите удалить только папку Windows.old.

    Шаг 3: Нажмите кнопку «Анализ», чтобы начать сканирование. Когда закончите, справа вы увидите установку старой Windows и ее размер.Нажмите кнопку «Запустить очиститель», чтобы удалить папку Windows.old с ПК с Windows 10.

    Вот и все!

    Метод 3 из 3

    Удалите папку Windows.old в Windows 10 с помощью командной строки

    Шаг 1: Откройте командную строку с повышенными привилегиями. Для этого введите CMD в поле поиска на панели задач или в поле поиска, а затем одновременно нажмите клавиши Ctrl + Shift + Enter, чтобы открыть командную строку от имени администратора.Нажмите кнопку Да, когда увидите диалоговое окно UAC.

    Шаг 2: В командной строке вставьте следующую команду и нажмите клавишу Enter, чтобы удалить папку Windows.old.

    RD / S / Q% SystemDrive% \ windows.old

    Если вы получаете сообщение об ошибке, убедитесь, что вы запустили командную строку от имени администратора. Удачи!

    .

    python — как удалить самый старый элемент из словаря?

    Переполнение стека
    1. Около
    2. Товары
    3. Для команд
    1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
    2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
    3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
    5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
    6. О компании
    .Диск

    — Как удалить старые ревизии SVN

    Переполнение стека
    1. Около
    2. Товары
    3. Для команд
    1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
    2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
    3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
    5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
    6. О компании
    .

    Средство для удаления герметика | Как удалить старый герметик

    Как удалить герметик для ванной? С терпением — и в большом количестве.

    Это несложно, но если поторопишься, пожалеешь. Кроме того, немного терпения окупается, делая работу намного проще.

    Как удалить старый герметик

    Шаг 1. Нанесите средство для удаления герметика, например средство для удаления герметика 3M или гель для удаления силиконового герметика McKanica. Тогда наберитесь терпения. Очень терпеливый. В инструкциях указано, что нужно подождать 2 или 3 часа, но чем дольше вы ждете, тем легче это оторвется.Ночевка хорошая. Если это особенно сложная работа — например, очень старый затвердевший герметик или несколько слоев — подождите 24 часа.

    Шаг 2. Используйте инструмент для удаления герметика, чтобы отделить герметик. (См. Видео ниже.) Профессионалы используют универсальный нож или лезвие, но не поддавайтесь соблазну, если ваши руки не так устойчивы, как у хирурга. В противном случае вы можете повредить ванну, раковину, душ или стену, которую пытаетесь улучшить. Большая часть герметика должна легко отделиться длинными полосками, хотя, возможно, вам придется использовать плоскогубцы или пинцет, чтобы вытащить некоторые кусочки.

    Популярные чтения

      Покупка и продажа домов во время пандемии: что нужно знать
      Стоит ли продавать свой дом?

      Ресурсы, которые помогут вам сориентироваться в новой недвижимости нормально.

      4 основных совета для принятия решения: какова ценность моего дома?
      Купи продай

      Вот как установить цену на дом, чтобы быстро продать его.

      5 важных советов по подготовке дома к зиме в холодную погоду
      Советы по уходу за домом

      Наш контрольный список для подготовки вашего дома к зиме поможет вам сохранить свой дом уютным и безопасным от зимних морозов.

    FIX IT Канал улучшения дома

    Кстати, знаете ли вы, что слово «герметик» пришло от судостроителей, которым нужно было что-то для герметизации своих лодок? Сегодня большинство производителей маркируют герметик для домашнего использования как «герметик».

    Шаг 3. С помощью небольшого шпателя, зубной щетки и / или крючка малярного инструмента 5-в-1 (см. Рисунок ниже) соскоблите оставшиеся кусочки герметика (этот шаг также требует немного терпения).

    Шаг 4. Очистите поверхность спиртом. Затем уничтожьте любую плесень или грибок с помощью смеси 1/3 стакана отбеливателя на 1 галлон воды. Перед нанесением нового герметика дайте ему полностью высохнуть на воздухе (снова проявите терпение).

    СОВЕТ: Если вы планируете повторно заделать кафель стены душа или ванны, глубоко очистите плитку, прежде чем удалять старый герметик. Мыльная пена и другие загрязнения с поверхности могут препятствовать прилипанию герметика. Вы не хотите, чтобы вода попадала за плитку в стену, что может привести к образованию неприятной плесени и грибка.

    Связанный:

    .

    Удаляем старые обои без повреждения стен

    Размеренная и спокойная жизнь заканчивается с наступлением ремонта. Вроде процесс радостный, перемены воодушевляют, но уж слишком много вопросов начинают терзать разум. Каждый столкнется с тем, что перед поклейкой новеньких обоев нужно избавиться от старых. Для начала определитесь со способом снятия, исходя из материала ваших обоев, а потом беритесь за дело.

    Чем снимать?

    Для снятия обоев понадобятся особые инструменты и дополнительные материалы. Просто создать все руками вряд ли получится. Точный список можно составить только после того, как вы определитесь со способом снятия.

    Вот универсальный список инструментария:

    • Шпатель (скребок), а лучше несколько – широкие и узкие.
    • Канцелярский нож необходим как при снятии, так и при подготовке к нему.
    • Игольчатый валик («тигр») для обоев – инструменты для перфорации.
    • Простой малярный валик со сменными ручками – длинными и короткими.
    • Лоток для специального раствора или простой воды. Альтернативой станет привычное ведро или тазик.
    • Растворитель для клея.
    • Полиэтиленовая пленка для защиты пола от всякой грязи и повреждений.
    • Малярная и изоляционная лента.
    • Стремянка понадобится для комфортной работы на высоте.
    • Строительный фен.
    • Шлифовальная ленточная машина.
    • Паровая швабра.

    Теперь вы ознакомились с максимально полным перечнем необходимого инвентаря. Правильное приспособление вы подберете только тогда, когда определите приемлемый способ снятия старой облицовки стен. Пленка понадобится вам уже при подготовке к работе. Обязательно покройте ею пол, подоконник и мебель, которую нельзя вынести из комнаты.

    Как быстро и легко снять обои?

    Старые обои со стен снимать просто необходимо. Некоторые заявляют, что можно клеить новое покрытие на старое – это не так. Учтите, что ваши стены будут шероховатыми, а новенькие обои совершенно не порадуют своим видом.

    Правильно произвести демонтаж старого покрытия – залог будущего успеха. Убрать старое покрытие со стен и потолка без лишних усилий можно такими способами:

    Вручную

    Если обои действительно старые или клеились на клей сомнительного качества – их легко снять без дополнительных средств. Поддевать обои руками крайне неудобно – вам точно понадобится шпатель или кухонный нож. Он поможет эффективно и правильно удалить даже мельчайшие фрагменты. Вам нужно всего лишь подцепить верхний край шпателем и вручную ободрать покрытие. Мелкие остатки просто соскребите тем же инструментом.

    Влажный способ

    Если обои плохо отходят, то ваше главное оружие – горячая вода. Для влажного способа снятия обоев в домашних условиях можно использовать малярный валик, распылитель или простую губку. Тщательно и обильно увлажните каждый сантиметр старого бумажного покрытия. Подождите около 20 минут, чтобы обои полностью пропитались жидкостью. Далее снимайте их с помощью шпателя, как и в предыдущем способе.

    Снятие паром

    Горячий пар поможет с легкостью отклеить обои. Как правило, для этого используют парогенератор, паровою швабру. В домашних условиях можно проводить манипуляции с помощью утюга с функцией пара. Шаг за шагом обдавайте обои горячим паром и они станут податливые как никогда.

    Применение специальных жидкостей

    Такой способ считается самым радикальным и агрессивным. Он спасет тогда, когда все вышеперечисленные бессильны. Специальные составы проникают сквозь полотно и как бы растворяют клеевую основу.

    Все вышеназванные способы отлично подходят для удаления обоев с бетонных стен. На последнем следует остановиться более подробно. Таким методом пользуются не только при сложных случаях, а и когда хочется максимально сэкономить время. Специальный состав Pufas Tap-Ex (Пуфас Тап Экс) пользуется заслуженной популярностью. Средство способно бесследно удалить различные покрытия.

    Продается средство в упаковках по 250 мл – этого достаточно для обработки от 75 до 100 м2. Состав разводят в горячей воде, концентрацию выбирают по инструкции. Наносить раствор нужно малярным валиком или щёткой. Иногда процедура требует повторения спустя 15 минут.

    Если вы покрываете влагостойкие обои, то обязательно предварительно пройдитесь по ним игольчатым валиком.

    Использовать средство нужно осторожно. Обязательно позаботьтесь о защите рук, глаз и тела. При контакте средства с телом могут появиться небольшие химические ожоги. Не впускайте в помещение детей и домашних животных. Остатки Pufas Tap-Ex со стен смываются простой водой и не проявляют себя на новом покрытии.

    Снимаем с гипсокартона

    С гипсокартоном следует обходиться особо аккуратно. Он способен впитывать в себя влагу и терять свои свойства. Если вы шпаклевали стену перед поклейкой обоев, то воспользуйтесь химическим способом снятия. Действуйте обдуманно, раствор содержит воду и в большом количестве навредит гипсокартону.

    Интересный способ снятия покрытия с помощью дешевого обойного клея заслуживает внимания. Приобретите средство, разведите по инструкции и покройте раствором старые обои. Клей долго сохнет и в процессе стягивает обои. Благодаря такому свойству снять обойное покрытие будет намного легче.

    Если оба способа вам не подходят, есть более радикальный вариант. Вы можете снять покрытие вместе с верхним слоем гипсокартона. Материал состоит из множества склеенных листов, поэтому сделать это будет просто. С помощью молярного ножа отделите первое полотно гипсокартона и снимайте.

    Разные виды обоев

    Уже ясно, что снимать старую отделку нужно вне зависимости от того, будете вы клеить новые обои или готовите стены под покраску. Снять обои на бумажной основе довольно просто, каждый из вышеперечисленных способов справится с этим. Но современный рынок предлагает много вариантов настенного покрытия, и каждый из них нужно уметь правильно снимать.

    Способы снятия разных видов обоев:

    Флизелиновые обои

    Такой вид покрытия появился довольно недавно и пользуется популярностью. Поверхность материала достаточно прочная и спокойно переносит влагу. Удалять их с помощью воды и пара также бесполезно, как ждать, пока они сами отпадут.

    Потребуется грубое механическое воздействие для разрушения верхнего защитного слоя обоев. Валик с шипами или «тигр» придут вам на помощь. Если нет возможности пробрести такой инвентарь, то аккуратно поцарапайте покрытие другим острым и твердым предметом (ножом, шилом). Царапайте так, чтобы не повредить штукатурку под обоями.

    После повреждения оболочки можно приступать к водным процедурам. Лучше всего наносите горячую воду валиком. Для разбухания клея понадобится около 20-30 минут. После этого можно аккуратно поддевать уголки полос и снимать их руками.

    Виниловые обои

    Облицовочная часть такого покрытия сделана из поливинилхлорида. Из-за этого обои водостойкие и не чувствительные к перепадам температуры, химическим средствам и механическим воздействиям. Единственное слабое место виниловых обоев – бумажная основа. Именно на нее мы будем воздействовать, когда доберемся. В борьбе с защитным слоем используйте острые предметы.

    Винил повредится после контакта с шилом, ножом или шипованным валиком. После нарушения покрытия можно переходить к обработке водой или паром. Обработка приведет к размягчению клея. Теперь просто подденьте обои и снимайте полосы одну за одной. Остатки обоев снова увлажните и снимите острым скребком.

    Есть и другой способ снятия виниловых обоев. Верхнюю часть обоев можно просто отодрать от бумажной основы. Способы удаления бумажной основы вы уже знаете. Некоторые не избавляются от нее, а просто грунтуют и клеят новое покрытие.

    Моющиеся обои

    Уже по названию становится ясно, что традиционные способы снятия обоев бесполезны. Несмотря на то, что вода не ваш союзник, есть простой метод – парогенератор придет вам на помощь в борьбе с моющимся покрытием. Под воздействием пара клей и волокна начинают разбухать и сами начинают отпадать.

    Отсутствие парогенератора или утюга с отправителем усложняет задачу, но выход есть. Вам понадобится простой утюг и влажная тряпка. Приложите ткань к стене и прогладьте. Так нужно поступить с каждым сантиметром покрытия. После обработки просто поддевайте края шпателем и снимайте полосы покрытия.

    Жидкие обои

    Такое покрытие довольно изысканно и пользуется большой популярностью. Именно с таким покрытием создают шелкографию, которая украсит любое помещение. Иногда такое покрытие можно просто перекрасить, адаптировать под новый интерьер. Если такой вариант невозможен, то нужно действовать, исходя из свойств конкретного покрытия.

    Имейте в виду, что покрытые лаком или покрашенные обои снимаются также легко, как и необработанные.

    Наиболее популярные жидкие обои являются альтернативой отделочной фактурной штукатурки. Такой материал устойчив к пару, химическим средствам и влаге. Избавиться от такого покрытия помогут только механические воздействия и специальные вещества. Некоторые не хотят заниматься столь сложным демонтажем и обшивают стены гипсокартоном поверх обоев. Сама отделка устойчива к образованию грибков, поэтому не требует предварительной обработки.

    Другой вид жидких обоев на вискозной основе снимаются намного легче. Избавьтесь от защитного покрытия, если такое было нанесено. Далее намочите стены теплой водой несколько раз. Воды понадобится много, материал обильно впитывает воду, а вам нужно его размягчить. Остается только снять состав широким шпателем.

    Не спешите выбрасывать то, что снимите со стен. Вискозные обои имеют большое преимущество – их можно использовать повторно. При желании вы можете обработать стены другого помещения или оставить смесь про запас. Перед упаковкой смеси в пакеты хорошенько ее просушите.

    Самоклеящиеся обои

    Пленка самоклейка очень прочная и долговечная, именно этим обусловлена ее популярность. Есть несколько способов снятия такого покрытия. Для начала попробуйте намочить все стены горячей водой. Уже через несколько минут начните поддевать края шпателем и снимать покрытие со стены.

    Бывает, что вода не помогает – унывать не стоит. Вам понадобится фен. Тщательно прогрейте всю поверхность, чтобы клей потерял свои свойства. Далее отделяйте обои все тем же шпателем. Остатки клея со стены удалите при помощи бензина, растворителя или спирта.

    Пробковые обои

    Бороться с таким покрытием сложнее всего. Такие обои довольно прочные, пробки прикреплены к бумажному основанию, которое покрыто лаком. Пытаться снять материал с помощью воды не имеет смысла. Если обои наклеены на гипсокартон, то лучше сразу приступить к снятию вместе с верхним листом стены. Можно и вовсе снять весь гипсокартон и заменить его.

    Менее затратный вариант – заделать покрытия теми же листами гипсокартона. Общая площадь комнаты уменьшится примерно на сантиметр. Сами стены в результате отделки станут намного прочнее.

    Удаление покрытий с нанесенным клеем ПВА

    Такой случай считается самым тяжелым. Вода совершенно не поможет вам. Тут придется применять довольно грубую физическую силу. Вашими союзниками станут острый шпатель или шлифовальная машинка. Первый инструмент предполагает длительную и трудоемкую ручную работу. Обои с клеем ПВА не получится отклеивать, вам нужно буквально очистить стену от покрытия.

    Снятие покрытия с помощью шлифовальной машины более быстрое. Главный нюанс – аппарат оставляет борозды и полоски на стену. Штукатурка также поддастся повреждению, стену придется выравнивать.

    В результате работы шлифовальной машины образуется много пыли. Респиратор и защитная одежда поможет вам уберечь свое здоровье.

    Советы и рекомендации

    В непростом деле понадобятся советы специалистов. Изучив их, вы почувствуете себя более уверенным в своих силах. Многие рекомендации застрахуют вас от ошибок, которые прибавят вам работы в будущем.

    Советы по подготовительному этапу:

    • Постарайтесь использовать профессиональные инструменты. Несмотря на множество подручных средств, инвентарь из строительного магазина сделает работу приятней.
    • Перед началом обязательно вынесите всю возможную мебель, а громоздкий гарнитур выдвинете к середине комнаты. Уберите весь текстиль, особенно шторы и гардины.
    • Пол нужно защитить от пыли, мокрой штукатурки и обоев с помощью плотной пленки. Края закрепите на плинтусах с помощью малярного скотча. Будьте осторожны при применении воды, поверхность пленки начнет скользить.
    • Обесточьте помещение. Жидкости могут затечь в розетки и привести к короткому замыканию. Сами розетки и выключатели также заклейте скотчем, чтобы ничего туда не попало.
    • Перед основной работой удалите покрытия вблизи розеток. Ослабьте шурупы и уберите покрытия. После этого затяните фиксаторы вновь. Различные светильники со стен лучше снять до полного просыхания стен.
    • Продумайте весь список необходимого инвентаря. Внесите инструменты в помещения до начала работ. Так вы сможете не отвлекаться и не растянете грязь по всей квартире.

    Вот вы приготовились к проведению щепетильной операции и волнение вновь накрывает вас.

    На этот случай опытные специалисты припасли еще несколько полезных подсказок:

    • Если стены из гипсокартона, а обои приклеены на ПВА, то вы в плачевной ситуации. Само покрытие снять не удастся. Замены требуют сами листы гипсокартона.
    • В квартирах из 50-х, 60-х годов можно отыскать интересный привет из прошлого. Тонкие стены таких квартир часто покрыты несколькими слоями обоев. Если вы затеяли быстрый косметический ремонт, то снимайте один слой настенного покрытия.
    • Не злоупотребляйте водой. Да, обои нужно хорошенько размягчить, но чрезмерность лишь навредит вам. Жидкость способна испортить слой штукатурки. В таком случае ремонт затянется.
    • В редких случаях можно бороться с бумажными обоями с помощью растворителя и наждачных листов разной абразивности. Такой вариант актуален для тонких обоев, которые просто не снимаются.
    • Тонкие фрагменты обоев, которые так и не поддались выбранному методу можно снять с помощью дрели. Вам понадобится щетка с щетинами. Наденьте ее на дрель и аккуратно отшлифуйте бетонную стену. В результате могут остаться неровности, их можно замаскировать акриловой шпаклевкой.

    О том, как снять старые обои со стен, смотрите в следующем видео.

    Как быстро снять старые обои со стен

    Пришло время обновлять интерьер и удалять старые обои. Стены необходимо тщательно очистить от доисторических обойных слоёв. Поверхности должны быть абсолютно чистыми и гладкими, только при соблюдении таких условий достижим идеальный результат – монолитное обойное полотно без видимых стыков, пузырей и отслаивания. Возникает логичный вопрос: как же снять обои со стен?

    В большинстве случаем всё сводится к увлажнению стен и активной работе шпателем, однако в зависимости от видов обоев процесс может несколько отличаться. Что же потребуется для удаления старых обоев?

    Универсальный набор приспособлений для удаления старой одежды со стен:

    • шпатели: узкие и широкие 
    • валики для смачивания поверхности или ветошь 
    • ёмкости для воды, лотки или пульверизаторы 
    • игольчатые валики или обойные «тигры» для нанесения перфорации и насечек на ветхие обои
    • тёплая вода, немного столового уксуса или средство для снятия обоев
    • полиэтиленовая плёнка, чтобы защитить пол от грязи и быстро скатать в рулон содранные обои
    • верх экипировки – парошвабры, парогенераторы или утюги с вертикальным отпариванием

    Прежде чем приступить к удалению обоев, следует обесточить электропроводку, снять наружную часть розеток и выключателей, так потом будет проще наклеивать обои. 

    Бумажные обои 

    Бумага капризный материал при оклейке и при снятии. Не имея длинной волокнистой структуры, она легко рвётся на мелкие кусочки. Существует четыре способа снятия бумажных обоев.

    Шпатель и вода – наши лучшие друзья

    Поверхность с бумажными обоями обильно смачиваем тёплой водой с уксусом. Отслужившая свой век бумага и клей быстро размягчаются в кислой среде и легко снимаются шпателем. Чтобы водно-кислая среда быстрее проникла в глубокие слои обоев, их обои проходят игольчатым валиком.

    Тотальное воздействие на обойный клей

     Если с водой, шпателем и мелким обойным крошевом возиться совсем не хочется, то есть еще один способ – как снять старые обои: использование специальных средств. Стоят они не дорого и полностью экологичны и безопасны для людей и домашних животных.

    Концентрат разбавляют необходимым количеством воды и наносят на стены. Раствор быстро впитывается и начинает растворять обойный клей. После такой обработки стены оставляют в покое на 2-4 часа. Подсохшие обои легко отделяются от стены широкими полосами.

    Сухой и пыльный способ

    Если обои приклеены клеем, не растворимым в воде, то удаляют их сухим методом при помощи шпателя и шлифовальной машинки. В процессе работы образуется много сухой летучей взвеси, поэтому стоит заранее подумать о респираторе и защите мебели и оргтехники  от пыли.

    Такой метод применяется редко, предпочтения отдаются водорастворимым клеям.

    Обработка паром

    Использование парогенератора, паровой швабры или утюга с функцией вертикального отпаривания ещё один ответ на вопрос: как быстро и легко снять старые обои со стен. При обработке острым паром, клей и бумажная основа моментально размягчаются и без труда отделяются от вертикальных поверхностей.

    Виниловые обои 

    Состоят из внешнего полимерного ПВХ-покрытия и бумажной основы. Полимерная плёнка хорошо моется и отлично защищает бумажный слой от воздействий влаги. Поэтому при удалении виниловых обоев со стен сначала сдирают верхний слой, а бумажную основу обильно смачивают водой. Через 2-3 минуты она отлично удаляется большими кусками.

    Если старые виниловые обои намертво «прикипели» к стене, то верхний полимерный слой обрабатывают обойным тигром или игольчатым валиком, нарушают целостность полимерного слоя. Затем проходят по обоям поролоновым валиком, смоченным в воде или специальном средстве. Жидкий раствор без труда проникает в насечки и растворяет бумажную основу и клей. Через 5-7 минут обои легко отделяются от стены.

    Флизелиновые обои

    Такие обои состоят из прочных полимерных волокон. Перед снятием их поверхность расцарапывают обойным тигром и смачивают водой. После чего они без труда снимаются большим полотном без разрывов.

    Стеклообои снимаются аналогичным способом.

    Жидкие обои

    Такие обои перед снятием смачиваются водой из пульверизатора и счищаются шпателем. Таким же способом можно производить локальный ремонт стен, покрытых жидкими обоями – аккуратно убрать испорченный участок, а на его место нанести новый в одинаковой цветовой гамме.

    Удаление обоев с гипсокартонных фальшстен

    Процесс осложняется из-за наличия верхнего бумажного слоя у гипсокартона. Предпочтителен сухой метод с использованием шпателя без шлифмашины, чтобы не повредить наружные гипсокартонные слои. В сложных местах используют небольшое количество воды для смачивания.

    Удаление старых обоев – процесс увлекательный и полезный, он снижает уровень стресса, укрепляет командный дух в семье, детки учатся помогать старшим и развивают мелкую моторику ручек.

     

     

    методика самостоятельного и быстрого отклеивания обоев от стен


    Время не стоит на месте: искусственный интеллект пишет музыку, люди покоряют космос, а мы по-прежнему любим обои. Да, как бы ни развивалась стремительно индустрия отделочных материалов, но старые добрые обои, классические или же виниловые, моющиеся все так же в фаворитах. И все бы ничего, но время от времени они нуждаются в обновлении. Вот тут-то нас и поджидает на первый взгляд серьезная проблема — как быстро снять обои со стен в домашних условиях, чтобы не повредить базовую поверхность. Впрочем, с серьезностью мы, пожалуй, переборщили, так как есть несколько способов сделать это довольно оперативно и без ущерба для нервной системы. О них и пойдет сегодня речь.
    1. С чего начать? Подготовительный этап;
    2. Какие инструменты и подручные средства понадобятся;
    3. Сухой вариант. Используем шпатель и нож;
    4. Влажный вариант. Используем растворы;
    5. Используем пар;
    6. Что делать с жидкими обоями;
    7. Некоторые полезные советы;
    8. Заключение.

    С чего начать? Подготовительный этап


    Театр начинается с вешалки, а снятие старых обоев со стены — с подготовки к этому «волнительному событию». Да, даже самые красивые и волнующие обои, радовавшие глаз в течение многих лет, рано или поздно теряют актуальность и сигнализируют о необходимости замены потускневшими красками и выцветшими узорами. Не воспринимайте это как трагедию — у вас точно такие же шансы полюбить и новые. Либо какую-то другую отделку, если возникла мысль попробовать что-то новенькое. От того, как хорошо вы подготовите помещение и подготовитесь сами, и зависит успешное выполнение нехитрой операции.

    1. по возможности избавьтесь от мебели
      — нет, ее вовсе не нужно выбрасывать в окно, просто осыпания штукатурки не избежать, и, конечно, загрязнений не избежать, поэтому все то, что можно перенести в другую комнату, успешно переносим, а что нам не зубам, сдвигаем в центр и благополучно накрываем пленкой;
    2. защитите пол
      — если утомительная его чистка от побелки и пыли не входит в ваши планы, то покройте его по всей площади газетами или бумагами;
    3. заклейте плинтус скотчем
      — лучше всего использовать для этой цели надежный и широкий скотч строительного назначения, но если под рукой только обычный, то и этот вариант сгодится, все же лучше, чем ничего, и осыпающаяся штукатурка не забьется внутрь;
    4. обесточьте помещение
      — данная рекомендация связана с тем, что стремясь быстро снять обои со стен, вы можете зацепить проходящие под ними провода.

    Как снять быстро

    При снятии старого покрытия приоритетом является гигиеничность. Для этого используют влажный способ, таким образом будет минимум пыли и, при большом слое клея, не будет отслаиваться штукатурка. Плюс в разы легче и продуктивней становиться очищение от остатков клея стены.

    Для влажного удаления понадобится специальный раствор. Он проникает сквозь слой материала и просто растворяет клей. После чего полотна будут без труда отходить от стены.

    Еще одним вариантом, чтобы удалить старые обои, является использование простой воды. Нужно хорошо смочить поверхность, при этом вода должна максимально впитаться. Спустя 20 минут после смачивания, обои сами отойдут от стены. Места, где они не будут отставать, смачивают повторно.


    Внимание! Недостаточное количество воды не даст требуемого эффекта, она будет высыхать еще до того, как проникнет и размочит слой клея на стене. Также не переусердствуйте с использованием воды, поскольку она будет просто стекать на пол и не впитываться. Таким образом смачивать поверхность следует, постепенно, переходя с места на места. Отрывать полотно начинают со шва.

    С особой осторожностью относитесь к очищению поверхности вокруг розеток и выключателей. Как было сказано ранее, отключите энергоснабжение в комнате, но все-таки осторожно смачивайте зоны вокруг них.

    Внимание! При использовании горячей воды работа будет идти в разы быстрей, чем при применении холодной. Некоторые области потребуется снимать с помощью специального скребка, с ним нужно работать аккуратней, чтобы не повредить штукатурку.

    Для большей продуктивности смачивания перфорируйте полотно, делая на нем царапины и разрезы. Это легко можно сделать с помощью обойного тигра. Благодаря мягким шипам инструмента они не повреждают шпатлевку и штукатурку, а ободрать обои будет намного легче.

    Теперь подробней рассмотрим как удалить определенные виды обоев.

    Флизелиновые обои

    Первым рассмотрим удаление флизелинового полотна. Такие обои состоят из специального синтетического волокна. Особенностью является их водонепроницаемость. Поэтому, чтобы быстро содрать такую поверхность следует предусматривать надрезы полотна и создание отверстий.

    После чего проводиться смачивание, а спустя 15-20 минут обои сами начинают отходить от поверхности стены и удалить старые полотна будет не проблема.

    Виниловые обои

    Такой тип достаточно легко сдирается. Его составляющая – это виниловая пленка в союзе с бумажным основанием.

    При их сдирании необходимо также сделать несколько надрезов, для этого используйте строительный нож или шпатель, после чего смочить поверхность. Спустя 10-15 минут, а за столь короткий промежуток времени обои пропитаются, вода начнет растворять клей.

    После этого или сделайте надрез вверху по ширине волокна или сверху подденьте шпателем. Виниловое волокно обладает хорошим преимуществом, оно довольно прочное, поэтому не будет рваться при отклеивании. Возьмите за край и протяните полотно, оно достаточно легко отойдет от стены, и с очисткой не будет проблем.

    В некоторых случаях сдирается только сам виниловый слой, а при этом бумажная основа остается на стене. В таком случае следует дополнительно смачивать поверхности, и отдельно отодрать основание.

    Как быстро ободрать старые виниловые обои показано на видео:

    Моющиеся обои

    С этим типом будет немного сложней. Полотно так же, как и виниловые обои состоит из двух слоев. Первый водонепроницаемый, а второй слой бумажный.

    Если первый удалить легко, но второй остается плотно приклеенным к стене. Обычный способ промачивания здесь не поможет. Для этого типа понадобиться паровой съёмщик. С ним отодрать обои можно будет быстро и легко. Предварительно, также как в предыдущих случаях сделайте надрезы и тщательно смочите водой полотно. После высыхания используйте паровой съёмщик или обычный паровой утюг. Отпаривайте каждый участок постепенно, поскольку сначала нужно пропарить поверхность, а после сразу снять полосу обоев.

    Жидкие обои

    Перед тем как удалить жидкие обои хорошо все обдумайте. По факту это долговечное покрытие, и поэтому его можно просто обработать или перекрасить. Но если вы все-таки решили содрать такое покрытие, то следует определить его вид, поскольку их бывает несколько. Такое покрытие может быть многоразовым, благодаря смеси с вискозой т обои размачиваются, снимаются, и подлежат повторному использованию.

    Если же покрытие похоже на штукатурку, то оно является одноразовой, и чтобы удалить его потребуется строительный фен или шлифовальная машинка.

    Конечно же, жидкие обои можно будет снять и ручным способом. Для этого потребуется горячая вода, шпатель и скребок.

    Перед демонтажем следует хорошо размочить поверхность, также в воду рекомендуется добавить грунтовку, это максимально облегчит работу. Буквально через 10-15 минут после смачивания можно начинать сдирать старые обои со стен с помощью шпателя.

    Обратите внимание, чтобы на стене не оставалось неровностей, удаляйте их, также необходимо будет потом зашпаклевать и зашлифовать стену.

    Как удалить с гипсокартона

    Как известно гипсокартон сейчас преобладает в современном строительстве, в особенности при отделке стен и потолков. Соответственно он также оклеивается обоями. Но, несмотря на все его плюсы, он имеет весомый недостаток – отодрать обои с такой поверхности намного трудней, чем удаление с бетонной стены.

    Поскольку верхний слой гипсокартонных листов состоит из бумаги, которую ни в коем случае нельзя повредить, удаление полотен с такой поверхности становиться невероятно трудной задачей. Если перед поклейкой лист был прошпаклёван, то рекомендуется применять химические средства, которые растворяют обойный клей. Тогда удалить ненужное покрытие будет легче. Ни в коем случае не используйте большое количество растворов и воды, поскольку это повредит структуру гипсокартонного листа.

    Один из простейших способов – это использование клея. Разводим клей, наносим на стены, ждем, пока он засохнет, в процессе высыхания он оттянет обои, и их легко и быстро можно будет содрать шпателем.

    Следующее видео придет на помощь в вопросе – как быстро и легко отодрать старые обои со стены:

    Рекомендуемые записи

    Желтые обои в интерьере гостиной, кухне, спальне и детской
    Как быстро наклеить обои

    Когда можно открывать окна после поклейки обоев

    Сколько сохнут жидкие обои по времени

    Как правильно стыковать обои

    Как избавиться от плесени на обоях

    Какие инструменты и подручные средства понадобятся?


    Двигаемся дальше. Помещение к операции мы уже подготовили — осталось только собрать все необходимые инструменты и подручные средства и подготовить себя. Оденьтесь в старую и удобную одежду, желательно по сезону, потому что в зависимости от конкретного случая вам может стать позже довольно жарко. Аналогично отнеситесь и к выбору обуви. Вот что понадобится для того, чтобы быстро и успешно снять обои даже с самых капризных стен — все эти подручные средства
    есть в домашних условиях практически в каждой квартире или доме.

    • ведро;
    • широкий шпатель;
    • губка;
    • пульверизатор;
    • валик;
    • наждачная бумага;
    • дрель;
    • клей;
    • утюг;
    • простыня;
    • теплая вода;
    • стремянка.
    Кажется, мы ничего не пропустили. Значит, пришло время действовать

    Необходимые материалы и инструменты

    Вы не можете обойтись без устойчивой лестницы, а также без удобной старой обуви и одежды, которые не жалко испачкать. Используется инструмент со шлифовальной насадкой, наждачной бумагой.

    А также потребуются:

    1. Шпатели различной ширины. Лучше заточить их перед работой, потому что они должны быть острыми и хорошо снимать материал.
    2. Тёплая вода, а в идеале — особая жидкость для удаления шпалер.
    3. Парогенератор. Вряд ли это устройство находится под рукой, но если оно есть, то это поможет вам ускорить процесс удаления шпалер.
    4. Ролик с иглами или так называемый тигр.
    5. Плёнка полиэтиленовая.
    6. Скотч.
    7. Губка, валик и лоток.

    Нужно предупредить, что перечень материалов, необходимых для удаления шпалер может отличаться от вышеупомянутого. Все зависит от вида обработки, который вы собираетесь делать.

    Сухой вариант. Используем шпатель и нож


    Этот способ лучше всего подходит для старых обоев — более 6 лет в эксплуатации. Дело в том, что со временем отделочный материал имеет свойство высыхать и отпадать от стеновой поверхности. Поэтому лучше всего находить самые отсыревшие или высохшие участки и поддевать их кухонным ножом с хорошо наточенным лезвием.

    1. если какие-то фрагменты «срослись» со штукатуркой, то лучше очищать от них стену при помощи широкого шпателя;
    2. в случае, когда не получается снять таким образом обои со стен полностью, можно использовать шлиф-машинку или обработать проблемные участки водой.
    Виниловые и флизелиновые материалы снимаются немного иначе:
    • полотно разрезается ровно посередине;
    • аккуратно шпателем цепляются края;
    • удаляется нижняя и верхняя часть полотна;
    • остатки счищаются жесткой щеткой или наждачкой.
    Рекомендация:

    Не переусердствуйте с давлением на основание. Пытаясь быстро снять обои, люди нередко портят штукатурку, оставляя после своих чрезмерных усилий выбоины. В таком случае приходится заново выравнивать стены под новый отделочный материал, что чревато серьезной потерей времени.

    Пример снятия виниловых обоев — в видео.

    Зачем нужно снимать старые обои со стен

    Казалось бы новые обойные полотна можно наклеить и поверх ветхих. Зачем же тогда их снимать? Оказывается, при поклейке свежих обоев прямо на старые возникает множество казусов. Например:

    • Полотнища сравнительно долго высыхают;
    • На них видны ямки и перекосы;
    • Поверх облицовки проступают пузырьки с воздухом, которые выглядят не очень красиво;
    • Новые обои неравномерно наклеиваются;
    • Эксплуатационный срок сокращается вдвое;
    • Возникают мелкие трещины, где разводятся микробы и насекомые.

    Это не весь список того, что может произойти со свежей облицовкой, если не убрать застарелую. Поэтому опытные мастера всегда сначала счищают со стен ветхие обои, и только потом приклеивают новые.


    Опытные мастера всегда сначала счищают со стен ветхие обои, и только потом приклеивают новые.

    Влажный вариант. Используем растворы


    Преимущество водоотталкивающих

    обоев очевидно — их можно регулярно мыть, не боясь испачкать покрытие. Однако как только речь заходит о том, чтобы их демонтировать, сразу становится грустно: тут одним лишь шпателем и ножом не отделаешься. Как же быть? Пригодится раствор на базе любого кондиционера для белья. Но обо всем по порядку.

    1. сделайте надрезы по периметру и хорошенько обработайте полотно теплой водой, стараясь, чтобы вода хорошо пропитала бумагу и размочила клей;
    2. добавьте в ведро воды приблизительно 300 мл кондиционера для белья и полученным раствором пропитайте где-то 2 квадратных метра старого покрытия, используйте для этого либо валик, либо поролоновую губку;
    3. через 10-15 минут полотно станет мягким, и его легко можно отделить от стены, поддев широким шпателем;
    4. для того, чтобы справиться с самыми тяжелыми участками, используйте наждачную бумагу или щетку.


    Рекомендация:

    не обрабатывайте раствором сразу всю площадь — разбейте все стены по зонам (2 кв.м) и работайте последовательно с каждой; слишком большое количество воды может размягчить не только обои, но и слой штукатурки, поэтому лучше всего для этого используйте
    пульверизатор
    — особенно, если дом старый, и штукатурка также порядком износилась.

    Немного о растворе для пропитки — в следующем видео.

    Какие приспособления могут понадобиться?

    Будь то виниловые или бумажные обои, голыми руками их не возьмешь. Поэтому нужно позаботиться, чтобы следующие инструменты были под рукой:

    • стремянка;
    • перчатки;
    • пакеты, мешки для мусора;
    • острые шпатели различной ширины;
    • канцелярский нож;
    • губки, ветошь, валик;
    • емкость с теплой водой.

    Кроме того, если необходимо быстро и легко снять старые виниловые обои, желательно обзавестись дополнительными инструментами: парогенератором, обойным тигром (валик с иголками) и специальным жидким средством для снятия настенных покрытий.

    Используем пар


    Этот вариант приходится активировать из арсенала в тех случаях, когда ни сухой, ни описанный выше влажный способ не помогли снять обои со стен быстро. Но в домашних условиях всегда используется утюг, и вот тут нам пригодится его функция отпаривания.

    1. отделите от стены те фрагменты, которые легко поддаются даже обычному шпателю;
    2. возьмите простыню и опустите ее в ведро с водой;
    3. хорошо выжмите и приложите к стене к тем участкам, которые были надорваны;
    4. включите утюг на максимальную температуру и проведите по простыне несколько раз;
    5. снимайте отпаренные фрагменты.


    Вместо утюга можно использовать обычный хозяйственный пароочиститель

    . В таком случае можно использовать и сухую простынь. Очень важно, чтобы простынь покрывала как можно большую площадь, поэтому возьмите в напарники жену, сына, дочь, друга или, на худой конец, соседа — так эффективность операции возрастет в разы!

    Основные способы снятия старых обоев со стен

    Как снять старые обои без лишних усилий быстро со стены? Отделочники выделяют два основных способа – химический и механический. Само покрытие влияют на то, какой из 2-х способов выбрать. Ведь некоторые обои быстро счищаются с поверхности, а некоторые требуют тяжелой артиллерии.

    Механический метод применим тогда, когда облицовка снимается без усилий. В нем непосредственно используют шпатель, канцелярский нож и воду в распылителе.

    В более запущенных случаях, когда отодрать полотна со стен вручную не получается, используют химический метод. Тогда применяют различные химические средства, которые непосредственно наносятся на поверхность и оставляются там на 1-2 часа.


    Механический метод применим тогда, когда облицовка снимается без усилий.

    Что делать с жидкими обоями?


    Очищать от них стену, конечно же, что же еще. Вопреки всем мрачным прогнозам, которые наверняка уже сложились у вас в голове, сделать это довольно просто.

    1. достаточно лишь опрыснуть стены горячей водой и оставить на пару часов;
    2. жидкие обои начнут впитывать влагу и разбухать;
    3. часть кусков отвалится сама, а оставшиеся фрагменты легко можно поддеть шпателем.
    Как видите, никаких утомительных соскребаний! Для более детального ознакомления с вопросом советуем вам прочитать статью: «Как снять жидкие обои со стены: полезные советы».

    Удаление обоев с гипсокартона

    О том, как снять обои разных видов с прочной бетонной стены, мы рассказали во всех подробностях. Однако полотна могут быть наклеены еще и на гипсокартонные межкомнатные перегородки. Материал держится на гипсокартоне прочнее, а сами перегородки — довольно слабые и сильно портятся от воды. Как быть?


    Фото: vashinterier.ua

    Воду использовать можно, но только в небольших количествах, чтобы не промочить наружный бумажный слой гипсокартона. И только тогда, если лист дополнительно защищен шпатлевкой. Лучше заменить воду обычным обойным клеем, разведенным жидкостью. Тогда обработанная стенка не склеится еще больше, а, наоборот, будет очень долго сохнуть и при этом сильно не промокнет. Это позволит удалить обои с гипсокартона без повреждений перегородки.

    Как быстро снять старые обои со стен, потолка

    Для данного процесса необходимо правильно подготовить помещение, надеть старую одежду, собрать инструменты (валики, шпатели, скребки, источники пара и прочее). Бумажные обои снимаются под воздействием воды или пара. Виниловые, флизелиновые, моющиеся и самоклеющиеся полотна требуют дополнительного механического воздействия «обойным тигром». Очищая поверхности из гипсокартона и дерева, избегайте обильного намокания, вредящего материалу.

    И капитальный, и косметический ремонт в помещении часто сопровождается удалением остатков предыдущих покрытий с разных поверхностей. При оформлении стен понадобятся знания, как снять старые обои, потому что клеить поверх них новый слой нельзя. Это чревато не только возникновением неровностей и вздутий, но и отставанием целых кусков штукатурки.

    С чего начинать

    Если снимаете обои самостоятельно, соберите весь инструмент и прочие материалы. Также важно подготовить себя и комнату к этому этапу работ, который сопровождается пылью, грязью и обилием мусора.

    Подготовка комнаты

    Застелите пол пленкой

    Перед сдиранием обоев проведите в помещении следующие действия:

    1. Вынесите всю мебель, элементы декора в другую комнату.
    2. Если убрать меблировку не получается, снесите все предметы в центр.
    3. Полностью накройте вещи тканью или пленкой.
    4. Застелите пол газетами, обмотайте люстру.
    5. Плинтуса заклейте бумагой или малярным скотчем.
    6. Водонепроницаемым материалом закройте розетки и выключатели.
    7. При возможности обесточьте электричество.

    Для себя подготовьте удобную старую одежду или рабочий комбинезон. Если убираете обои с крошащихся поверхностей, дающих много пыли, не забудьте головной убор и респиратор (марлевую повязку) для защиты органов дыхания.

    Заготовка инструментов

    В зависимости от поверхности и сдираемых обоев понадобятся следующие инструменты и материалы:

    • ведра с водой;
    • пульверизатор;
    • щетка с жесткими щетинами или валик;
    • острый шпатель (узкий и широкий) или скребок;
    • валик с гвоздями или «обойный тигр»;
    • болгарка со специальной насадкой в форме жесткой щетки;
    • специальная жидкость для снятия обоев;
    • парогенератор.

    Стандартный набор для снятия обоев

    Последние 3 позиции облегчают процесс, но не являются обязательными. Для помещений с высокими потолками или для очищения потолка понадобится стремянка. Не забудьте про тряпки для вытирания рук, а также мешки для сбора мусора. Если на обоях появилась плесень, подготовьте средство для ее уничтожения.

    Основные методики

    Иногда случается, что старые покрытия сдираются со стены легко и быстро, если они были правильно поклеены или служили очень длительное время (более 6 лет). Тогда полосы достаточно поддеть снизу шпателем и аккуратно потянуть вверх. Там, где покрытие держится сильнее, удобно помогать себе острым плоским инструментом. Но такое механическое снятие – исключение, чаще требуются применение дополнительных средств.

    Удаление с помощью воды

    Бумажные основы удаляются без лишних усилий, если размягчить их водой. Метод проводится по схеме:

    1. В ведро (тазик) с теплой водой добавьте 150–200 мл жидкого мыла или моющего средства.
    2. Щетку или валик смочите в полученной жидкости, дайте воде немного стечь.
    3. Пройдитесь инструментом по выбранному участку обоев, повторите процедуру еще раз.
    4. Можете воспользоваться пульверизатором, опрыскивая им стену.
    5. Сдираемый материал должен тщательно промокнуть, но не допускайте, чтобы вода обильно стекала на пол.
    6. Подождите 10–15 минут при однослойных обоях, 15–20 минут при более плотных текстурах.
    7. Начиная снизу или со швов, подденьте полотна острием шпателя и аккуратно снимите.
    8. В неподдающихся местах помогайте себе скребком или смачивайте поверхность повторно.
    9. Очищенную стену протрите губкой, смоченной в чистой теплой воде.

    Вместо валика используйте мочалку и пульверизатор

    Совет! Обои с водоотталкивающими свойствами перед размачиванием обработайте «обойным тигром» или валиком с гвоздями (процедура перфорации). Сквозь царапины вода пройдет к стене, смягчив материал и растворив клей.

    Не ждите, пока снятые куски прилипнут к полу, а чаще собирайте их в мусорные мешки. Очистить позже линолеум от строительных загрязнений будет намного сложнее.

    Использование профессиональных средств

    В хозяйственных магазинах продаются специальные составы, позволяющие отклеить обои от стены без прикладывания больших усилий. Для этого порошок или гелеобразное вещество разводится с водой, наносится на стену и оставляется на определенное время. Все параметры индивидуальны и указываются в инструкции на упаковке. Когда средство подействует и растворит клеящую основу, вам останется только потянуть за полотно.

    Эффективные составы для снятия обоев в домашних условиях:

    • Kleo Антиобои;
    • Quelyd Dissoucol;
    • Henkel Metylan;
    • Zinsser;
    • Atlas Alpan.

    Обычно средства действуют за несколько минут, но при «сложных» покрытиях может потребоваться до 3 часов. Шелкография удаляется со стен исключительно под воздействием специальных веществ. На водостойких обоях рекомендуется предварительно сделать неглубокие порезы ножом или «обойным тигром».

    Завершающим этапом является обязательное промывание стены теплой водой, поскольку перечисленные составы могут впитываться в бетон, ухудшая последующую покраску или оклеивание обоев.

    Снимаем паром

    Парогенератор (паровая швабра) поможет легко снять бумажные обои, а при водоотталкивающих материалах придется предварительно удалить защитную пленку или поработать валиком с гвоздями.

    Паровое удаление обоев – самый безопасный способ для штукатурки

    Заменить аппарат можно обычным утюгом или вертикальным отпаривателем.

    Процедура снятия обоев следующая:

    1. К стене прикладывается отрезок хлопчатобумажной ткани, а в случае использования утюга материал предварительно увлажняется водой.
    2. Поверхность обрабатывается горячим паром.
    3. Ткань убирается, после чего необходимо быстро снять обработанный участок обоев.
    4. Для упрощения процесса края полосок поддеваются шпателем.

    При работе утюгом вам обязательно потребуется помощник.

    Кстати, при помощи утюга удаляют жирные отмететины на обоях.

    Особенности снятия разных видов покрытий

    С бумажными обоями меньше сложностей, но с другими текстурами распрощаться бывает тяжелее, или необходимо знать особенности их удаления.

    Виниловые

    Такие материалы представляют собой тонкую, но очень прочную виниловую пленку, наклеенную на бумажную или флизелиновую основу. Все, что нужно, это растворить клей, после чего полотнища снимаются целиком, поскольку они практически не рвутся.

    Оставшиеся на стенке небольшие фрагменты сдерите шпателем, наждачной бумагой или смочите повторно

    Этапы удаления:

    1. Поцарапайте поверхность ножиком или другими острыми инструментами.
    2. Тщательно пропитайте материал теплой водой.
    3. Подождите 15–25 минут.
    4. Сделайте вверху полотна горизонтальный надрез до стенной плиты.
    5. Взявшись за кончики разреза, аккуратно потяните обои вниз.

    Флизелиновые

    Материал выполнен их прочных синтетических волокон, поэтому без повреждения острыми предметами отодрать обои не получится. В остальном снятие проводится обычным способом, требующим смачивания поверхности теплой водой, можно с добавлением мыльного вещества.

    После размокания верхних слоев, разбухания клея полотна удаляются легко и целиком. Материал практически не рвется, а остатки убираются шпателем.

    Моющиеся

    Поскольку такие покрытия предназначены для очищения водой, обычное размачивание их при снятии не принесет никаких результатов. Вам придется действовать по схеме:

    1. «Обойным тигром» или валиком с остриями пройдитесь по всей поверхности стены.
    2. Несколько раз пропитайте материал мыльной водой, чередуя обработку с высыханием.
    3. Поддевая края шпателем, снимите верхний слой обоев.
    4. Скребком удалите остатки на стене, параллельно смачивая их.

    Оптимальный вариант – использование метода распаривания при помощи утюга или парогенератора

    Обычно с моющими обоями вода, специальные средства справляются плохо.

    Самоклеящиеся

    Такие обои клеятся на стену без ручного нанесения клея, который уже имеется на полотнах. Но при снятии процесс уже не настолько прост, поскольку требует механической обработки, а иногда применения пара и тепла.

    Бумажная поверхность удаляется способом размачивания теплой водой. Обычно через 20 минут покрытие легко отходит, но необходимо помогать себе шпателем.

    Плотные и пленочные текстуры после смачивания рекомендуется прогреть обычным или бытовым феном. Альтернатива – вентилятор с функцией обогрева. Остатки клея снимаются растворителем.

    Жидкие

    Этот материал относится к декоративной штукатурке и производится из шелка, целлюлозы или хлопка. Чтобы сменить надоевший дизайн стен, достаточно перекрасить жидкие обои акриловой краской. Снимать их полностью в таком случае вовсе не обязательно. А вот удалить со стены придется при помощи простых манипуляций:

    1. Заготовьте емкость с теплой водой.
    2. Смочите валик или заправьте жидкость в пульверизатор.
    3. Тщательно обработайте поверхность без пропусков.
    4. После набухания счистите материал шпателем.

    Вместо воды используется слабый грунтовочный раствор, отличающийся более сильным воздействием.

    Удаление с разных поверхностей

    Перечисленные способы отлично действуют на бетонных или кирпичных стенах, отлично переносящих воздействие влаги. Но есть ряд поверхностей, которые мочить запрещено.

    Гипсокартон

    Гипсокартоновые стены легко повредить водой или грубым механическим воздействием.

    Нанесите специальные средства для снятия, купленные в хозяйственном магазине

    Чтобы удалить с них обои, попробуйте следующие методики:

    1. Используйте недорогой обойный клей, разведенный до густого состояния с добавлением грунтовки, распределенный по поверхности тонким слоем. После набухания аккуратно удаляйте материал, помогая себе шпателем.
    2. Попробуйте обработать стену паром, но не сильно горячим и недолго.
    3. В крайнем случае, воспользуйтесь абразивными материалами или болгаркой со специальной насадкой.

    Методики применяются на гипсокартоне, покрытом перед поклейкой обоев шпаклевкой. Для необработанной поверхности подойдет только способ с обойным клеем и грунтовкой.

    Деревянные поверхности

    Удаляя обои с фанеры, ДВП и других похожих поверхностей, не желательно обильно пользоваться водой. Чрезмерное намокание портит верхний слой материала.

    Перед наклеиванием обоев дерево обычно перекрывается картоном, тканью или грунтовкой. При снятии верхнего варианта оформления необходимо это перекрытие удалить вручную, орудуя шпателем или другими острыми предметами. Остатки слегка увлажняются или обрабатываются специальной смывкой, после чего устраняются.

    Рекомендации для сложных случаев

    Раньше обои клеились на бустилат либо клей ПВА, которые после высыхания и долгих лет службы намоканию не поддаются вовсе. В таких случаях, а также на сложных участках, необходимо прибегнуть к ухищрениям.

    Что делать, если обои, наклеенные на клей ПВА?

    Для растворения клея ПВА или бустилата приготовьте один из следующих растворов:

    • в 4–5 литрах воды растворяется натертый брусок хозяйственного мыла, жидкость доводится до кипения и немного остужается;
    • 450–500 мл столового уксуса смешивается с 10 литрами воды;
    • в теплую воду вливается средство для очистки труб «Крот» в пропорции 2:1.

    Валиком, смоченным в такой жидкости, тщательно обработайте стены

    Когда клей разбухнет, полотна отрываются от стен. Можете также использовать метод отпаривания или применить шлифовальную машинку.

    Удаление покрытий с потолка и проблемных мест

    На потолке применяются аналогичные способы, что и на стенах, учитывая особенности текстуры обоев и поверхности. Но при этом потребуется стремянка или табуретка, которые должны быть хорошо зафиксированы или поддерживаться помощником. Не забудьте защитить голову от жидких составов и осыпающихся частиц.

    Совет! Для работы с потолком и высоко располагающимися участками желательно иметь валик со щетиной и с гвоздями, оснащенный длинной ручкой.

    Для легкого доступа к потолку, на котором применяется обработка паром, рекомендуется обратить внимание на специальные насадки от Керхер. Но их покупка оправдана при частой работе с таким приспособлением.

    Для небольших ниш, зон с плохим доступом (стыков, проемов) инструменты должны быть не только достаточно острыми, но и более тонкими. Это, например, касается шпателя, который заменяется ножом или выбирается узким.

    Помните, что легкость снятия обоев во многом зависит от процесса их поклейки. Чтобы в следующий раз не столкнуться со сложностями, выполняйте оформление ваших стен и потолка правильно.

    Больше информации смотрите в видео:

    Как снять старые обои? [Обзор способов

    Замена обоев – простой и не требующий больших затрат способ обновления интерьера

    Ремонт – это одновременно праздник и хлопоты, особенно если на стенах надежно наклеены старые обои. Избавиться от них, чтобы выполнить новую отделку, зачастую нелегко. Особенно проблематично это сделать, если для оклеивания использовались хорошие современные изделия и качественный клей.

    Содержание:

    Снятие старого покрытия стен требует определенных навыков и знаний

    Главная ошибка

    Затевая ремонт, его хочется сделать как можно быстрее. Иногда, взглянув на стену, мы выносим вердикт: «Можно поверх!». Особенно если старые полотна крепко держатся. Но так поступать нельзя категорически, и причин тому несколько:

    1. Вряд ли старая отделка так уж крепко держится по всей поверхности. Еще один слой станет катализатором, и все может попросту отвалиться.
    2. Клей для современных обоев размягчает поверхность, и если она не подготовлена надлежащим образом, то скоро такие дефекты буду заметны. Это пузыри, локальное отслаивание, морщинистость.

    Важно! Снимать старые полотна не так и сложно, нужно только знать, на что они были приклеены и какой тип обоев использовался.

    Перед началом процедуры нужно постараться найти этикетку от обоев. На ней указывается информация по методам удаления отделки. Она представлена соответствующими значками.

    С помощью этикетки можно быстро сориентироваться, какой метод подойдет для снятия настенного покрытия

    Условные обозначения для всех видов обоев

    Традиционные способы

    Проще всего сорвать их руками, и такой вариант удобен, если обои уже явно отслоились от стены и держатся «на честном слове». Особенно это увлекательное занятие придется по душе детям. Если все оказалось не так просто, то стоит запастись следующими инструментами и средствами:

    1. Парочка острых шпателей, можно даже нож – ими удобно поддевать край.
    2. Теплая вода. Если смочить ею стену, можно снять весь лист за раз.
    3. Если в доме есть парогенератор или паровая швабра, они станут отличными помощниками в удалении старой отделки.
    4. Валик с иголками на длинной ручке поможет добраться к удаленным местам под потолком.

    Важно! Нужно особенно внимательно и предельно осторожно проводить работы возле люстры, настенных светильников, выключателей,  розеток, особенно если используется метод отмачивания.

    Для удобства работы необходимо снять корпус розеток и выключателей

    Если используется вода

    Вода – это главный помощник при снятии старых обоев. Она должна быть теплой, а еще лучше – горячей. Алгоритм действий:

    1. Смочить валиком или губкой небольшой участок стены.
    2. Подождать 5 минут, пока бумага размокнет.
    3. Снять размоченный участок.
    4. По мере удаления отделки смачивать очередную рабочую площадь. Если в одном месте обои успели подсохнуть, то нужно повторить процедуру заново.

    Совет! Современная промышленность предлагает использовать специальные жидкости. Они помогают справиться с задачей намного быстрее, ведь специальный состав впитывается в любую отделку и размягчает ее. Такие средства дешевые и нетоксичные.

    Средство для снятия обоев облегчит процесс

    Удаление разных типов обоев

    Это раньше были только бумажные, а теперь на строительном рынке широкий ассортимент разных видов обоев, и каждый имеет свою специфику, которую нужно учитывать при очистке стены:

    • Флизелиновые. В их составе синтетические волокна, полотна имеют водонепроницаемый слой. Для того чтобы размягчить клей, поверхность под ними нужно поцарапать или разрезать. В эти места нужно разбрызгать из пульверизатора воду. Подождать 15 минут, только после этого снимать.
    • Виниловые. Их перед увлажнением нужно обработать игольчатым валиком, который нарушит целостность полимерного слоя, под которым содержится бумажный. После этого стандартно намочить, подождать 15 минут и можно приступать к работе. Есть многослойные модели, которые приходиться снимать постепенно слой за слоем.
    • Моющиеся. С этим практичными в быту обоями придется повозиться. Для начала нужно применить указанный выше способ. Если он не помог, потребуется парогенератор, его успешно может заменить утюг с функцией пара.

    Как снять жидкие обои?

    Данное покрытие очень долговечно и практично, поэтому прежде чем искать методы его удаления, следует убедиться, что без этого не обойтись. Их очень легко обновить, покрыв водоэмульсионной краской.

    Если решение уже принято, то тут два варианта:

    1. Жидкие обои с вискозой – многоразовые, после размачивания и аккуратного снятия их можно наносить на стену заново.
    2. Жидкие, похожие на декоративную штукатурку, снимать придется при помощи промышленного фена или шлифмашинки.
    • Возможно снятие и ручным способом. В этом случае понадобятся вода, скребок, шпатель. Технология предельно проста: размочить и соскребать шпателем.

    Если жидкие обои смочить, они хорошо разбухают и с легкостью снимаются

    Удаление обоев с гипсокартона

    Гипсокартон часто используют для выравнивания стены. На этапе ремонта и эксплуатации это удобно, а вот когда приходится снимать обои, возникают проблемы. Сложность в том, что верхний слой сухой штукатурки – бумажный, его повреждать нельзя, так же как и размачивать.

    Варианты для гипсокартона такие:

    • Если под обоями есть штукатурка, следует использовать специальные жидкости для удаления. Их нельзя наносить слишком щедро.
    • Дешевый обойный клей. Его следует разбавить согласно инструкции и нанести на стены. Такой состав сохнет очень долго, за это время произойдет размягчение и провисание, полотна можно будет снимать целиком.
    • Иногда помогает грунтовка. Вместе с удалением старого покрытия удастся провести подготовку для нанесения нового.

    На гипсокартон рекомендуется клеить только флизелиновые обои, так как их впоследствии легче снимать

    Благодаря свойству расслаивания флизелиновых обоев можно снимать только верхний слой, а на тонком слое флизелина можно клеить новые обои или наносить шпатлевку

    Если обои приклеены на ПВА

    Случается, что полотно для большей надежности приклеивают на ПВА. В этом случае размачивание и даже специальные жидкости не помогут. Тут потребуется механическое обдирание с использованием щеток по металлу или специальной насадки на дрель.

    Важно! Часто после такого удаления приходится восстанавливать слой штукатурки.

    • Этот метод очень пыльный, поэтому следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты – перчатках и респираторе.

    На время работы следует надевать защитные маску, перчатки и очки

    Вывод

    Удалять старую отделку не так и сложно, важно знать особенности того или иного материала, что использован на стене. В любом случае процедура требует тщательности и внимательности, поэтому выбранную технологию нужно четко соблюдать.

    Как удалить обои — это проще, чем вы думаете!

    Фото: hydetools.com

    Ни один домовладелец не хочет сталкиваться с рваными стенами в качестве ежедневного напоминания о незавершенной работе. По этой причине удаление обоев — это проект, который следует выполнять одним махом, а не растягивать в течение недели в лишние свободные минуты. Но сам масштаб проекта — представьте четыре длинные стены в главной спальне с высокими потолками — и страха неудачи может быть достаточно пугающим, чтобы отговорить даже самого решительного домовладельца от взятия проекта на себя.

    К счастью, избавиться от устаревших, утомленных старых обоев совсем несложно. (И нет, мы не предлагаем вам бежать, чтобы нанять профессионала.) С надлежащей техникой и с помощью подходящих инструментов вы можете легко и самостоятельно удалить даже самые стойкие обои, оставляя вам возможность изменить свою стены с более свежей и современной обработкой.

    Инструменты и материалы

    Шаг 1

    Во-первых, примите меры предосторожности для защиты пола и плинтусов в комнате, где вы собираетесь удалить обои.Расстелите пол нескользящей холщовой тканью, затем заклейте плинтусы широкой малярной лентой. Лента предотвратит соприкосновение обрывков обоев с плинтусами, убережет лепнину от повреждений, а вам не придется снова отклеивать бумагу.

    Step 2

    Проверьте, насколько плотно приклеены обои, пропитав угол одной панели небольшим количеством горячей воды из руки или распылителя. Через 10 минут отогните смоченные обои.Если он легко снимается, вам повезло! У вас съемные обои. Все, что вам нужно сделать, это тщательно сбрызнуть каждую панель горячей водой и дать ей время впитаться. Через несколько минут снимите панель. Работайте с одной панелью за раз, пока все не выйдут из строя, затем переходите к шагу 6. ​​

    Если, однако, обои остаются приклеенными после того, как вы распылили воду и подождите 10 минут, возможно, вы имеете дело с виниловым покрытием для стен, которое сопротивляется. впитывание воды. Переходите к следующему шагу, чтобы получить ключ к решению ваших строптивых обоев.

    Некоторые работы лучше доверить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

    +

    Фото: hydetools.com

    Шаг 3

    Чтобы лучше добраться до источника проблемы — клея для обоев, вам нужно сделать много крошечных разрезов на обоях, чтобы горячая вода могла проникнуть внутрь. и пропитать адгезив под ним. Самый быстрый и безболезненный способ сделать это требует одного простого в использовании инструмента: HYDE’s Wallpaper Scoring Tool.

    Расположите удобный инструмент у стены и перемещайте его вперед и назад круговыми движениями и движениями, стараясь не пропустить ближайшие к потолку области и углы. Инструмент для оценки обоев HYDE с 96 удивительно острыми зубьями позволяет легко перфорировать обои. Обойдя стены, вы увидите тысячи крошечных дырок даже в самой плотной бумаге.

    Step 4

    После того, как обои надрезаны, распылите горячую воду на стену; работайте только с одной или двумя панелями за раз, чтобы вода не остыла слишком сильно, когда вы будете выполнять следующие шаги.Подождите 15 минут, чтобы панель полностью пропиталась, затем отогните угол, чтобы увидеть, насколько легко она высвобождается.

    Не отчаивайтесь, если бумага сопротивляется вашему рывку. Если он все еще застрял на том же месте, повторите процесс распыления. В зависимости от толщины клея и того, как долго он оставался на месте, вам может потребоваться несколько раз нанести горячую воду, чтобы ослабить бумагу и легко удалить. Вы столкнулись с настоящим испытанием? Смешайте жидкий кондиционер для белья, который растворяет клей для обоев, в горячей воде из расчета 1/4 стакана кондиционера на галлон воды.Смочите обои этим раствором, как вы это делали с простой горячей водой.

    Step 5

    Когда обои покажутся достаточно рыхлыми, чтобы их можно было удалить, поднимитесь по лестнице, чтобы начать там, где стена встречается с потолком. Поскольку ослабленные полосы обоев будут свисать вниз, работа сверху вниз позволяет царапать и снимать кожуру на ходу. Для достижения наилучших результатов используйте 4-дюймовый скребок для стекол и стен HYDE, чтобы сбрить влажные обои со стены. Лезвие следует повернуть тупой стороной наружу, а не острым лезвием, которое будет стремиться вонзиться в стеновую панель.

    Хотя никто не будет винить вас за то, что вы хотите завершить проект как можно быстрее, будьте осторожны, пока вы очищаете его. Вы можете очень хорошо планировать покрасить стену после того, как бумага исчезнет, ​​и вам действительно не нужно заполнять зарубки и выбоины на гипсокартоне или штукатурке перед покраской. Чтобы защитить стену, держите скребок так, чтобы лезвие было почти параллельно стене, и осторожно проведите инструментом по стене.

    Step 6

    Держите под рукой большую нецеллюлозную губку и ведро с теплой водой, пока будете снимать бумагу, чтобы вы могли часто чистить стену, чтобы удалить остатки клея.Это легче сделать, пока стена еще влажная; После завершения работы клей может затвердеть на стене и потребовать повторного смачивания и соскабливания.

    Когда вся бумага удалена, окончательно протрите всю стену губкой и пресной водой, чтобы подготовить стену к новому виду. Подождите день, пока стены полностью высохнут, и вы можете продолжить работу со свежим слоем краски или другим стилем обоев — возможно, с вневременным дизайном, чтобы вам не пришлось повторять проект слишком рано!

    Это сообщение доставлено вам компанией Hyde Tools.Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Некоторые работы лучше оставить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных специалистов по установке и удалению обоев.

    +

    Как удалить обои — Лучшие способы легко удалить границу обоев и клей

    Иногда обои — это именно то, что нужно дому, чтобы создать грандиозный вид. Но когда он устарел, противоречит эстетике, на которую вы надеетесь, или не в хорошей форме, это может стать катастрофой.И даже если вы, как правило, не фанат обоев (сейчас есть несколько очень симпатичных вариантов, некоторые даже съемные!), Вы можете не быть поклонником дизайна, который предыдущие владельцы установили в вашем доме. Независимо от ситуации, обои можно удалить и , и у нас есть несколько быстрых шагов и советов, которые помогут сделать удаление обоев максимально простым. Вы действительно можете удалить обои … не теряя рассудка.

    Что нужно знать перед началом работы


    Безопасность прежде всего. На этой работе все будет грязно и мокро (ну, по крайней мере, сыро), поэтому рекомендуется отключить электричество и заклеить изолентой все розетки, которые будут на вашем пути во время работы.

    Кроме того, будьте готовы проявить терпение перед тестированием. Удаление обоев вполне выполнимо, но это требует времени, создает липкий беспорядок (покройте эти полы и плинтусы!) И заставляет задуматься, о чем вы, черт возьми, думали хотя бы раз. Но наберитесь духа. Выполнив несколько простых шагов, вы можете заставить свои стены сиять примерно за выходные, плюс-минус в зависимости от вашей площади в квадратных футах.

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Как удалить границу обоев

    Границы обоев удаляются так же, как и полные панели, с дополнительной проблемой, заключающейся в том, что большая часть, если не вся, работа выполняется с табурета или лестницы.

    Сначала проверьте шов обоев кончиком металлического шпателя, стараясь не выдолбить гипсокартон ножом.Если бумага поднимается и легко отслаивается, вам повезло! Снимите. Если этого не произошло, вам нужно размягчить клей, прежде чем снимать бумагу.

    Совет: Не используйте пластиковый шпатель; они слишком толстые, чтобы попасть под бумагу. Кроме того, попробуйте опилить край металлического шпателя, чтобы он стал немного более закругленным. Это поможет вам избежать случайного выдолбления гипсокартона при попытке поднять бумагу.

    Для этого возьмите инструмент для надрезания обоев и проведите им по обоям небольшими участками.Подрезчик создает небольшие надрезы на бумаге (не давите слишком сильно, иначе вы повредите стену), что позволит воде или раствору для удаления обоев размягчить клей под бумагой.

    Инструмент для удаления обоев

    Распылите воду или средство для снятия бумаги на порванный участок границы (или смочите его влажной губкой) и оставьте на несколько минут для работы с клеем.

    Совет: Некоторые предлагают для этого использовать смесь смягчителя ткани и горячей воды в соотношении один к одному! Чем горячее вода, тем лучше, поэтому надевайте перчатки.

    Протестируйте небольшой участок ногтем — если бумага легко отрывается, значит, вы в деле. Если нет, повторите процесс смачивания и дайте ему немного постоять, чтобы он сделал свое дело.

    Если перфорированная часть влажная и легко отслаивается при проверке, используйте угол шпателя, чтобы снять бумагу. Не удивляйтесь, если клей останется. мы рассмотрим этот фрагмент головоломки в следующем разделе. Повторите весь процесс — надрез, смачивание, соскребание — до исчезновения границы.

    Как удалить клей для обоев
    Запачкаться!

    Andrew_HoweGetty Изображений

    После того, как вы удалите всю бумагу со стены или границы, у вас, вероятно, останутся участки или пятна, липкие от клея. Самый простой способ удалить их — протереть стену горячей мыльной водой (попробуйте средство для мытья посуды) и губкой или тряпкой. Вам нужно удалить все остатки со стен, поэтому не поддавайтесь соблазну пропустить это и закрасить прямо поверх.Вы рискуете создать беспорядок, который не подойдет для покраски или перекраски.

    Совет: Действительно трудно удалить клей? Попробуйте улучшить свою игру до стриппера с гелем.

    Как удалить Действительно Старые обои

    Гвендолин ПлатGetty Images

    Обои, которым уже несколько десятилетий, можно удалить, следуя приведенным выше советам и методам, но вам, возможно, придется нанести на них много смазки, в зависимости от того, профессионально они были установлены или нет (профессиональные установки, как правило, сложнее удалить чем работа в домашних условиях).Если ваш дом старше, у вас могут быть стены из гипса вместо гипсокартона — последний более мягкий и более склонный к сырости и выдолблению — так что будьте особенно осторожны.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как удалить обои за 6 простых шагов

    Вы не можете стоять и смотреть на эти старые обои ни минуты.20-30 лет назад это было в моде, а сейчас просто устарело. Вам нужно начать все сначала, и вы приняли решение отказаться от старой бумаги. Приложив немного терпения, удаление обоев может оказаться несложной и легкой задачей. Чтобы узнать, как удалить обои за 6 простых шагов, а также узнать, как сделать новую установку еще проще, ознакомьтесь со следующими рекомендациями по применению.


    Инструменты / материалы, которые вам понадобятся

    1. Инструмент для надрезки Piranha ™
    2. Скребок для обоев Piranha ™
    3. Губка для удаления Piranha ™
    4. Или получите основы в комплекте — Набор для удаления обоев Piranha ™
    5. Обои и паста Piranha ™ Средство для удаления (простой в использовании распылитель)
      1. Средство для удаления концентрата
      2. Готовый к использованию гель
      3. Готовая к использованию жидкость

    1.Протестируйте небольшой участок

    Найдите небольшой участок размером примерно 2 х 2 дюйма, желательно со швом. Вы собираетесь выполнить те же действия в тестовой области, которые вы будете использовать для выполнения всей работы. Возьмите большой шпатель и найдите шов. Используйте шпатель, чтобы ослабить шов на стене, чтобы увидеть, насколько хорошо приклеены обои и сколько слоев вы будете снимать. Обратите внимание на то, является ли стена, над которой вы работаете, гипсокартоном или гипсокартоном.

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
    Для домов старше 50 лет у вас могут быть оштукатуренные стены.Их сложнее повредить при снятии обоев, чем гипсокартон. Если дому меньше 50 лет, велика вероятность, что ваша основа — это гипсокартон, и вы должны быть осторожны, чтобы не повредить его скребком или надрезом, так как это создаст больше работы для вас, когда вы будете готовы подготовить стены. для новой бумаги.

    Затем возьмите инструмент для подсчета очков и круговыми движениями пройдитесь по тестовой области с равномерным давлением, чтобы слегка проколоть лицевую сторону бумаги. Не дави слишком сильно.Вы просто делаете легкую перфорацию, чтобы средство для снятия легко могло попасть через обои на стену, чтобы убедиться, что она пропитана водой.

    Нанесите средство для удаления обоев на всю тестовую область. Убедитесь, что все обои влажные.

    Подождите 15 минут, прежде чем пытаться отделить бумагу. Попытка получить фору на этом этапе потребует от вас больше работы в будущем. Дайте раствору для удаления сделать свое дело, посидев на бумаге полные 15 минут.

    Теперь попробуйте удалить старые обои на тестовой площадке.Если шелушится сразу, вы готовы приступить к своему проекту.

    2. Защитите мебель, пол и электрические розетки

    Используйте этот контрольный список при подготовке к удалению обоев:

    • Переместите всю мебель в центр комнаты или в другую комнату, чтобы не было шансов получить средство для удаления или на нем старые обои.
    • Уберите предметы со стен, чтобы у вас была чистая поверхность для работы.
    • Защитите свои полы, положив малярный брезент на пол по всей комнате.
    • Отключите питание от зоны, в которой вы работаете, на электрической панели.
    • Снимите крышки электрических розеток.
    • Выключите все вентиляторы в комнате.
    • Вам также следует подумать о том, чтобы закрыть вентиляционные отверстия кондиционера / отопления в комнате, чтобы уменьшить поток воздуха. Помните, что движущийся воздух быстрее высушит средство для удаления — а это не очень хорошо!

    3. Оценка обоев

    Независимо от типа обоев, которые вы удаляете, инструмент для подсчета очков значительно упростит задачу.Он создает крошечные отверстия в обоях, что позволяет раствору для удаления проникать в обои. Просто протрите им область, над которой вы работаете, круговыми движениями, равномерно надавливая.

    Рекомендуется работать на площади не более 4 футов. Это поможет гарантировать, что раствор для удаления не высохнет, прежде чем вы сможете соскрести обои и старую клейкую массу.

    4. Раствор для удаления спрея на обоях.

    Смывки Roman’s Piranha ™ помогут разрушить пасту и отделить обои от стены.Формулы Piranha ™ нетоксичны и не окрашивают, поэтому они безопасны в использовании и не имеют неприятных запахов.

    Держите стены пропитанными смывкой, чтобы паста не высыхала. Подготовив комнату, вы готовы нанести раствор для удаления стен. Обязательно используйте защиту для глаз.

    Подготовьте большой мусорный бак, который станет удобным местом для размещения больших кусков обоев / мусора непосредственно в нем. Это сэкономит вам время на очистку позже. Мелкие детали, которые упадут на пол, будут захвачены брезентом вашего художника.

    5. Соскребите

    Как только раствор для удаления разложит клей для обоев, начните соскабливать стены. Шов обоев — идеальная отправная точка. Если обои по-прежнему хорошо держатся, нанесите на стену дополнительный раствор для удаления.

    Вы можете заметить, что часть старой пасты все еще прилипает после удаления старой бумаги. Просто нанесите на эти участки еще немного средства для удаления Piranha ™, подождите 15 минут, затем соскребите излишки пасты.


    6. Очистка

    После полного удаления обоев и старой пасты обязательно протрите стены раствором для удаления губки. Это поможет удалить остатки клея для обоев.

    Подготовка стен к установке новых обоев или покраски — Primer

    Это секрет, который значительно облегчит новый монтаж или покраску. После того, как вы удалили старые обои, протерли всю поверхность губкой и устранили все повреждения, нанесите свежий слой герметика / грунтовки Roman PRO-999, чтобы ваш следующий проект увенчался успехом.

    Как удалить устаревшие обои [5 простых советов]

    Эта статья может содержать партнерские ссылки. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам. Политика конфиденциальности.

    Первый дом, который я купил (в котором я живу до сих пор), был полностью исправным. Я говорю о оливково-зеленом ковровом покрытии, подвесных потолках и обоях 1970-х годов повсюду.

    И это была не та бумага, которую можно просто отклеить.Это было слой за слоем в каждой комнате (и в каждом туалете). Слезть это было почти как отступить во времени.

    Но я справился. А это значит, что вы тоже можете.

    Не уверены, готовы ли вы к работе? Вот как легко удалить обои.

    Какие у вас стены и обои?

    Не все обои одинаковы.

    Существует несколько различных типов бумаги, например, обычная бумага, склеенная пастой, снимаемая бумага и моющаяся бумага.Как вы его удалите, зависит от того, какой у вас тип.

    Чтобы понять, с чем вы имеете дело, начните с верхнего угла одной стены и ослабьте край бумаги шпателем.

    Если кожица начинает легко отслаиваться, значит, вам повезло.

    У вас есть снимаемые обои, которые можно снимать целыми листами.

    Если на нем есть пластиковое покрытие, это может быть моющаяся бумага.

    Если вы не можете оторвать край или все, что вы можете отделить, — это небольшая полоска здесь или там, вы, вероятно, имеете дело с традиционной бумагой, наклеенной пастой.

    Тип стены также имеет значение, поэтому вам нужно знать, гипс у вас или гипсокартон.

    Почему?

    Потому что часть процесса удаления включает замачивание бумаги и стены, и вы должны быть осторожны, чтобы не намочить гипсокартон слишком сильно. Если у вас гипсовые стены (как у меня), не нужно быть настолько осторожным.

    Если вашему дому меньше 50 лет, вероятно, у вас гипсокартон.

    Самый простой способ узнать — это постучать по стене.Если вы слышите глухой звук, это гипсокартон. Если это сверхтвердая стена, которая издает глухой звук только при ударе, скорее всего, это штукатурка.

    Подготовьте комнату

    Подготовьте комнату, сняв все со стен, закрыв розетки и крышки выключателей малярной лентой. Вы не хотите, чтобы на них или в них попадала вода!

    Старый клей и полоски мокрой бумаги вот-вот попадут повсюду, поэтому стелите тряпки или старые полотенца на пол, особенно на плинтус. После того, как вы выяснили, что нужно охватить, вы готовы приступить к работе!

    Как удалить снимаемые обои

    Если у вас есть снимаемая бумага, начните с угла и используйте шпатель, чтобы приподнять один край.Потяните за бумагу обеими руками. Потяните под углом 45 градусов, чтобы вы могли немного надавить на него и (надеюсь) расколоть его на листы.

    Всегда легче снимать целые листы, но не удивляйтесь, если они порвутся, прежде чем вы снимете весь лист. Если это произойдет, просто используйте шпатель, чтобы ослабить другой край, а затем начните процесс снова.

    Некоторые обои можно снимать, а не снимать. В этом случае вы сможете снять верхний слой, но на стене останется клейкая подложка.

    В этом случае следуйте приведенным ниже инструкциям по удалению традиционной бумаги.

    Как удалить традиционные обои

    Большинство обоев наносится с помощью клея или пасты, которая может быть очень трудно отклеиваться. Чем старше ваш дом, тем больше вероятность того, что у вас есть такая бумага.

    Для этого вам нужно намочить стену.

    Начните с угла и опрыскайте стену теплой водой. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, затем возьмите шпатель и начните соскабливать.Если он начнет отрываться, продолжайте соскабливать!

    Но не всем так повезло (я, конечно, не повезло).

    Одной воды обычно недостаточно, чтобы удалить застрявшую бумагу, поэтому, если этот метод не поможет, вам понадобится инструмент для надрезания и жидкое средство для удаления бумаги.

    Начните с того, что проведите инструментом оценки по обоям по кругу. Затем нанесите на стену жидкое средство для удаления бумаги. Он будет проникать через отверстия и проникать в бумагу, растворяя пасту позади нее и облегчая соскабливание бумаги.

    Дайте спрею постоять около 30 минут, затем снова начните соскабливать или очищать. Ваша бумага, независимо от того, сколько ей лет, должна легко начать сниматься с .

    Можно ли удалить обои с помощью Steam?

    Не нравится идея распыления сильнодействующих химикатов на стены? Есть еще один метод, который вы можете попробовать — Steam.

    Пар — отличный способ ослабить клей для обоев без использования каких-либо химикатов, но это один из наиболее трудоемких методов.

    Это также работа двух человек, так как вам понадобится один человек для пара и один для очистки одновременно.

    Перед тем, как начать пар, забейте стены. Маленькие отверстия, проделанные вашим инструментом для надрезания, понадобятся в первую очередь для того, чтобы пар мог достичь клея.

    После того, как вы набрали очки, пусть один человек поднесет пароварку к стене, а другой будет чистить или царапать ту же область.

    Для большой стены, возможно, вам придется доливать воду в пароварку несколько раз.Обязательно ОТКЛЮЧИТЕ пароварку перед тем, как наполнить ее водой!

    Как удалить моющиеся обои

    Моющиеся обои легко чистить, но их не так просто удалить.

    Как и в случае с традиционными обоями, вам понадобится инструмент для оценки. Инструмент для надрезания проделает отверстия в пластиковой пленке, покрывающей бумагу (что в первую очередь делает ее пригодной для стирки).

    Тщательно надрежьте поверхность, опрыскайте водой и жидким средством для очистки, затем начните очищать пальцами, скребком или шпателем.

    Что делать, если имеется более одного слоя бумаги?

    Чем старше ваш дом, тем выше вероятность того, что вы найдете более одного слоя бумаги. Фактически, на моей кухне было три слоя бумаги — все они были скрыты под текстурированным слоем краски!

    Если вы очистите первый слой и обнаружите, что под поверхностью скрывается что-то еще, сделайте глубокий вдох. Вам придется делать по одному слою за раз, так что просто наберитесь терпения и повторяйте процесс снова, пока не дойдете до чистой голой стены.

    Как проще всего удалить обои?

    Удалить обои несложно, но может быть утомительно.

    Чем больше вам нужно делать, тем больше вам может понадобиться помощь. Когда я очистил бумагу в своей гостиной, я пригласил нескольких друзей, взял пару ящиков пива и устроил из этого праздник.

    С помощью примерно шести человек мы превратили мой проект DIY, рассчитанный на выходные, в довольно веселый день!

    Если вы готовы самостоятельно удалить обои, вот как это сделать:

    • Выясните, какой тип бумаги и какой у вас тип стен
    • Подготовьте комнату, защитите пол, закройте розетки и пластины переключателя
    • Попробуйте удалить бумагу, смочив ее в теплой воде, чтобы ослабить клей
    • Если это не помогло, надрежьте стены и отпарьте или опрыскайте их химическим средством для удаления
    • Как только клей начнет ослабевать, снимите кожуру и соскребите до тех пор, пока не останется никаких следов бумаги.
    • Вымойте стену водой с мылом, чтобы избавиться от лишних остатков.

    Приложив немного терпения и преданности делу, эта бумага станет не чем иным, как далеким воспоминанием о прошлом.

    Как удалить старые обои — экономная жизнь

    В. Я искал и не нашел никаких проблем с хорошими способами удаления обоев. У меня есть комната с обоями 30-летней давности, есть идеи ??? Он застрял! — Кристина

    А. Это для человека со старыми обоями. Смешайте раствор смягчителя ткани и горячей воды 1/2 и 1/2 и поместите в распылитель. Распылите на стены и начните шелушение. Вы также можете намочить тряпку и потереть оклеенные обоями стены, но распылитель будет менее грязным.Моим обоям было 20 лет, и они смотрелись как шарм. Просто очистите стену с помощью TSP (TSP — это всего лишь название продукта. Я думаю, он доступен только в Канаде. Это универсальный очиститель для тяжелых условий работы в форме гранул. Он удаляет воск, жир, остатки обоев, очищает бетон. и т. д. Я не знаю, какой эквивалент можно было бы купить в США.), чтобы удалить остатки клея. — Моника

    А. Я видел это в «Торговых площадях»… вы мочите стену губкой, затем скребком снимаете бумагу, для ЗАПИСИ на бумаге используйте настройку пара на утюге, чтобы поднять ее, а затем продолжаете соскабливать.удачи — BB

    А. Привет, Кристина хотела узнать об удалении обоев 30-летней давности и сказала, что они действительно застряли. Если он действительно прилип, то снимать ее, чтобы покрасить, не нужно. Есть отличные грунтовки для окраски обоев при условии отсутствия неплотных швов. Нанесите грунтовку, нанесите краску, избавьте себя от лишних хлопот. Я научился на собственном горьком опыте в моем 100-летнем доме. Иногда вы не хотите знать, что скрывается за обоями! Хотя покраска — самый дешевый способ изменить внешний вид комнаты, постарайтесь купить лучшую краску, которую вы можете себе позволить.Это действительно имеет значение. Надеюсь, это поможет, — Кэти

    А. Я удалил МНОГО разных типов обоев и обнаружил, что это самый простой способ. Купите качественную сквирт-бутылку большой емкости (вы будете ее часто использовать, так что потратьте на нее лишний доллар). Начиная с угла или перекрестка, нанесите около 5 квадратных футов на все обои (даже металлик и винил). Дайте настояться примерно 15 минут, затем повторите, расширяя область, в которую вы распыляете. Теперь с помощью большого шпателя (мне нравится работать с лезвием 3 дюйма и лезвием 1 дюйм) поднесите его к стене и осторожно приподнимите угол бумаги.Пальцами осторожно снимите большую полоску. Продолжайте, как можете, заранее опрыскивая. Как только вы приступите к работе, все пройдет очень быстро. Используйте скребки, чтобы удалить маленькие кусочки бумаги. Наконец, протрите стену грубой (например, махровой) тканью, чтобы удалить лишний клей для обоев. Напоминаем, что паста для обоев обычно содержит пестициды, поэтому обязательно вымойте руки по завершении или используйте перчатки. — Валери

    А. У нас было 100 лет. старый дом с такой же проблемой.Были слой за слоем обоев. Мы попробовали растворители и арендовали пароварки, и, наконец, лучшим методом было наполнить распылитель теплой водой и шпатель. (Также намного дешевле). Вы распыляете пятно, оставляя его на пару минут. затем снова распылите и начните соскребать его, пока он влажный. Это очень долгий процесс, но вы будете счастливы, когда он закончится. Вам может понадобиться большая корзина для мусора и покрыть пол пластиком. Если вы получили удары по штукатурке от царапин, нанесите шпаклевку и отшлифуйте перед покраской.Мы пригласили несколько человек в одну комнату и устроили вечеринку. Все разошлись по разным углам и занялись этим. Было грязно и весело!

    А. Мне повезло с комбинацией отпаривателя для обоев и смеси смягчителя ткани и воды. В распылитель налейте раствор из 9 частей воды на 1 часть кондиционера для белья. Сделайте отметку на обоях, снимите их как можно больше, затем небольшими частями распылите раствор смягчителя и распарьте стену. С помощью скребка аккуратно соскребите обои и клей.Будьте осторожны, чтобы не порвать гипсокартон. Если вы рисуете и хотите получить текстурированную стену, я настоятельно рекомендую спрей для текстуры, которую вы можете найти в разделе краски в большинстве магазинов товаров для дома. Удачи!! Тереза ​​весной, Техас

    А. Привет, Кристина, у Home Depot есть отличная информационная страница о различных способах удаления обоев (отпариватель для обоев, средства для удаления жидкости и т. Д.). Эта страница поможет вам оценить, какой способ лучше всего подойдет для ваших обоев, и они даже сдают в аренду настенные отпариватели. если вы решите, что вы хотите это сделать.Просто посетите их сайт http://www.homedepot.com — Удачи! -Ребекка

    А. Когда я делал косметический ремонт в нашем доме, я использовал бумажного тигра (доступен в разделе поделок Walmart) и проводил им по обоям, чтобы забить его (создать дыры). Затем я просто протерла теплой мыльной водой (средство для мытья посуды). Я попробовал некоторые химические стрипперы и был совсем недоволен. Мне гораздо больше повезло, если я использовал таз с теплой водой для мытья посуды. Я бы тщательно пропитал обои и оставил их на пару минут, а затем просто соскребал шпателем.Это был беспорядок, но это сработало. — Бет Кейси

    А. В ответ на 30 лет создания обоев. У нас была такая же проблема при ремонте. Я попробовал обычную воду и уксус и даже купил какую-то смесь, которую вы добавляете в воду, и все, что от этого вызывало боль в руках, — это отрывание бумаги крошечными кусочками. Нашим решением было арендовать отпариватель для обоев в местном хозяйственном магазине. Плата составляла 5 долларов в день. Это электрический блок, который вы наполняете водой и ждете, пока она нагреется.Часть пароварки размером с лист бумаги. К этой плоской пластиковой детали идет шланг от парового бака. Подержите ее на стене около минуты или меньше и с помощью большого шпателя соскребите бумагу. У нас потребовалось сразу 8 из наших двенадцати слоев. Это было потрясающе, и это сделало свою работу. Просто не забудьте положить много газет перед работой, чтобы отвести лишнюю влагу и, конечно же, мокрый бумажный беспорядок. Никаких химикатов, это было здорово.

    А. Я пробовал два метода …….. Если есть только один слой обоев ……. Купите инструмент для подсчета очков и DIF, следуйте инструкциям. Пришлось нанести дважды. первое приложение удалило верхний слой …… второе удалило подложку. Я не стал ждать, как они предложили, потому что казалось, что он высох. Теперь на моей кухне, где было несколько слоев, я сначала попробовал DIF, но в итоге я получил пароварку, чтобы наконец ее снять. Возможно, есть место, где вы можете арендовать его. Я купил отремонтированный на интернет-сайте. Надеюсь, это поможет, Кэй

    5 советов по простому удалению обоев

    Дизайн-проекты — это веселое времяпрепровождение в жизни любого домовладельца со всеми новыми цветами и акцентами; этого достаточно, чтобы у вас закружилась голова.Если вы живете в старом доме, есть вероятность, что есть несколько вещей, которые вы хотите изменить прямо сейчас, например, эти уродливые обои, оставленные предыдущим владельцем.

    К счастью для вас, в этой статье есть несколько рецептов и советов по приготовлению самодельного средства для удаления обоев, что избавит вас от необходимости покупать гигантскую бутылку средства для удаления обоев, содержащего химические вещества. В начале вашего проекта по удалению обоев, независимо от того, какое средство для удаления обоев вы выберете, убедитесь, что у вас есть подходящие материалы.

    Баллончик с распылителем, инструмент для надрезания, несколько скребков для бумаги или шпатель, губки (с губчатой ​​шваброй было бы проще) или валик для краски и тряпка, необходимая в начале вашего проекта.Когда у вас под рукой будут эти инструменты, вы будете готовы удалить старые обои с помощью этих пошаговых рецептов.

    (alicjane / 123rf.com)

    Простые и эффективные советы и рецепты для удаления обоев в домашних условиях

    Хотя удаление обоев обычно не входит в число любимых домашних проектов, есть способы сделать это проще и сократить время. Ознакомьтесь с нашими решениями по удалению обоев с помощью простых ингредиентов и небольшого количества смазки для локтей.

    Белый уксус — простое средство для удаления обоев в домашних условиях

    Простой способ сделать клей для обоев «отпущенным» — это использовать белый уксус.Одним из компонентов уксуса является уксусная кислота, которая обладает химическими свойствами, помогающими отсоединить клейкий клей, что делает его отличным средством для удаления обоев. Вы можете использовать этот рецепт для приготовления смеси уксуса и воды.

    Используйте инструмент для надрезания для создания небольших отверстий на обоях. Если обои уже отслаиваются, можно отклеить верхний слой бумаги. Затем смешайте в пульверизаторе или ведре равные части уксуса и воды.

    Обильно распылите или нанесите смесь уксуса и воды на стены.Дать впитаться 15 минут. Поскребите обои любым инструментом.

    После удаления обоев снова нанесите эту смесь на стены, чтобы очистить грязные стены и избавиться от остатков клея для обоев. В качестве бонуса это универсальное чистящее средство с уксусом также дезодорирует ваш дом и действует как естественный убийца плесени, особенно в сочетании с пищевой содой.

    Кондиционер для белья

    При использовании кондиционера для белья клей для обоев разрушается и облегчает отрыв обоев от стены.

    tb1234

    Смягчитель тканей Средство для удаления обоев

    tb1234

    Используйте свой инструмент для подсчета очков для создания небольших отверстий в обоях. Смешайте в равных частях кондиционер для белья и горячую воду в пульверизаторе. Этот метод лучше всего работает, если сосредоточиться на небольших участках и медленно продвигаться по всей стене.

    Пропитайте обои спреем для смягчения тканей и дайте им впитаться в течение нескольких минут. С помощью шпателя снимите обои со стены.

    Кондиционер для белья и мыло для посуды — простое средство для удаления обоев, сделанное своими руками

    Комбинация средства для мытья посуды и смягчителя ткани также даст вам дополнительные возможности для удаления этих стойких обоев.

    tb1234

    Смягчитель тканей и мыло для посуды DIY средство для удаления обоев

    • 1 часть средства для мытья посуды
    • 3 части горячей воды
    • 1 столовая ложка смягчителя ткани
    • 1 столовая ложка средства для мытья посуды
    теплой воды tb1234

    Добавьте средство для посуды в ведро с горячей водой.Используйте эту водную смесь, чтобы пропитать небольшие участки обоев и начать их отслаивание.

    Если вам нужна дополнительная помощь, смешайте кондиционер для белья, средство для посуды и теплую воду в пульверизаторе. Затем нанесите смесь из пульверизатора на клей для обоев, чтобы их было легче удалить.

    Используйте этот раствор также как самодельное средство для удаления коврового клея. Нанесите его на клей, дайте ему немного постоять и с помощью пластикового скребка избавьтесь от застрявших деталей. Хорошо ополоснуть.

    Steam

    Используя обычный отпариватель для одежды или арендуя отпариватель для обоев, вы можете разрушить клей для обоев. Вам нужно будет медленно перемещать пароварку, чтобы пар успевал воздействовать на одну область. Когда всплывают обои, пар работает.

    Возьмите скребок или шпатель и снимите обои. Это полезно для любых деревянных лепных украшений или акцентов, которые вы не хотите пропитывать мыльной водой.

    Средство для мытья посуды

    Средство для мытья посуды невероятно полезно для удаления жира с посуды, но знаете ли вы, что это также эффективное средство для удаления обоев в домашних условиях? Если у вас есть куски стойкого обоев или обоев, смешайте столовую ложку средства для мытья посуды с 1 стаканом горячей воды.

    Протрите стены губкой и удалите остатки обоев или клея для обоев. Для дополнительной помощи вы можете использовать скребок или шпатель.

    Надеюсь, эти пошаговые самодельные решения дадут вам средство для удаления обоев своими руками, которое вы захотите попробовать! Независимо от того, сколько обоев вам нужно удалить, с небольшого участка до всей стены, для вас найдется решение для удаления обоев.

    (alicjane / gogian / 123rf.com)

    Если вы знаете кого-то, кто собирается начать проект по редизайну дома, поделитесь этой статьей в Pinterest и Facebook, чтобы удаление обоев стало не такой головной болью, а больше о терапевтическом удалении большого размера листы обоев со стен (безопасно, конечно!).

    Можно ли удалить обои уксусом и смягчителем тканей? — Улучшенный дом

    Обои конца 70-х могут вызвать у вас ностальгию по бабушкиному дому, но они могут сделать ваш дом серьезно устаревшим. Если вы хотите обновить свой дом, возможно, пришло время удалить старые обои. Но как лучше всего удалить обои? Вам не нужно покупать дорогое оборудование. Можно использовать уксус и кондиционер для белья!

    Удаление обоев не так сложно, как кажется, но на это может уйти много времени.Вы можете использовать смесь горячей воды с уксусом или смягчителем ткани, чтобы облегчить задачу. Распылите любую смесь на обои и оставьте примерно на 15 минут, прежде чем соскрести.

    Если вы хотите удалить обои и не хотите вкладываться в дорогостоящие химикаты для удаления, то это руководство для вас! Мы расскажем вам, как удалить обои, чтобы вы могли применить новые, обновленные обои, чтобы ваш дом выглядел так, как вы хотите.

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Как удалить обои

    Удаление обоев более утомительно, чем сложно. Вам нужно будет выделить достаточно времени, чтобы удалить обои, потому что, к сожалению, они не снимутся на одном огромном листе. Чтобы выполнить задание, вам придется переходить от одного раздела к другому.

    Для удаления обоев вам понадобятся следующие инструменты:

    • Уксус / кондиционер для белья
    • Горячая вода
    • Падение
    • Аэрозольный баллончик или губка и ведро
    • Инструмент для резки обоев или универсальный нож
    • Скребок
    • Наждачная бумага
    • Мочалка
    • Пароварка (опция)

    Шаг 1. Подготовка комнаты

    Подготовить помещение к снятию обоев.Снимите все со стен и уберите мебель. Положите тряпки, чтобы защитить пол и закрыть электрические розетки. Переместите все свои вещи в другую комнату, например, на кухню или в спальню, чтобы вам не приходилось беспокоиться об этом на ходу.

    Шаг 2. Снимите обои

    Оцените области обоев, которые вы хотите удалить, с помощью инструмента оценки. Этот процесс облегчит отклеивание обоев позже. Будьте осторожны, чтобы не вдавить инструмент слишком глубоко, потому что вы можете случайно поцарапать стену!

    Снимите обои, если есть свободные края.После того, как вы удалите стойкий верхний слой, остальная часть процесса удаления станет более управляемой.

    Шаг 3. Создание смеси

    Смешайте 1/4 смягчителя ткани с 3/4 горячей воды или 1/3 бытового уксуса с 2/3 горячей воды. Если вы предпочитаете распылитель, наполните его смесью. Если вы предпочитаете использовать губку, наполните ведро смесью и смочите ею губку.

    Если вы чувствуете, что вам нужно больше силы для удаления, вы можете добавить в смесь несколько капель мыла для посуды Dawn Dish Soap.Средство для посуды поможет смеси проникнуть в оставшуюся бумагу, которую вы не сможете снять.

    Шаг 4: Нанесите смесь

    Распылите смесь или используйте губку, чтобы нанести ее на обои. Оставьте на 15 минут, чтобы обои впитались. Убедитесь, что он получился красивым и влажным. Один маленький спрей ничего не сделает. Дело в том, чтобы смесь попала на обратную сторону обоев, где клей приклеивается к стене.

    Примечание: Распыляйте по одной области за раз.Будет легче удалить меньшие участки обоев, чем пытаться сделать все сразу. В противном случае смесь может высохнуть до того, как вы сможете снимать обои.

    Шаг 5: Очистите область

    По прошествии пятнадцати минут самое время приступить к соскабливанию! Вам понадобится немного смазки для локтей, чтобы удалить не только обои, но и клей. Если вы заметили, что некоторые области возникают с трудом, перекрасьте их.

    Примечание. Если есть несколько проблемных участков, которые уксус просто не удалит, используйте ручной отпариватель, чтобы ослабить клей для обоев.Распаривание облегчает снятие обоев со стены.

    Шаг 6. Дайте стене высохнуть

    Дайте стене высохнуть от 24 до 48 часов. Подключив несколько вентиляторов и открыв окна в комнате, можно ускорить эту часть процесса. Не стоит начинать шлифование, пока стена полностью не высохнет; в противном случае она попадет туда, где наждачная бумага будет не столь эффективной.

    Шаг 7: отшлифуйте стену

    После того, как стена высохнет, отшлифуйте ее, чтобы убедиться, что вы удалили остатки клея, которые могли пропустить.Затем тщательно протрите стену влажной тряпкой.

    Шаг 8: Украсьте стены

    Украсьте стены без обоев! Можно загрунтовать и покрасить, оставить как есть или наклеить новый тип обоев. Теперь у вас есть пустой холст, чтобы создать свое жилое пространство так, как вы хотите.

    Советы по удалению обоев самостоятельно

    Определенно можно удалить обои в качестве самостоятельного проекта. Вот несколько советов по успешному выполнению задачи:

    • Знайте свои обои.Некоторые из возможностей — это клейкая пленка, винил и предварительно наклеенная бумага. Вы можете удалить шелушение без дополнительных инструментов.
    • Используйте смесь. Винил может отделиться от одного листа, но для его удаления следует использовать раствор. Ваш уксус или смесь для смягчения ткани должны помочь! Предварительно наклеенная бумага должна быть надрезана, и она будет отрываться кусками.
    • Знай свою стену. У вас может быть гипсовая стена или гипсокартон. Если вы снимаете обои с гипсокартона, будьте очень осторожны во время процесса соскабливания.В противном случае вы также можете удалить некоторые части стены!
    • Перед тем, как приступить к следующей обработке стен, убедитесь, что на них не осталось клея и бумаги. Маленькие остатки помешают вам добиться гладкой отделки вашего следующего проекта.

    Почему следует использовать уксус или кондиционер для белья или удалять обои

    Существуют и другие способы удаления обоев, помимо уксуса и смягчителя ткани, например, средства для удаления обоев и другие химические спреи.Однако использование смягчителя ткани или растворов уксуса имеет много преимуществ по сравнению с обычными средствами для удаления обоев.

    • Кондиционер для белья и уксус стоят недорого . Один галлон уксуса стоит примерно 2 доллара. Хотя кондиционер для белья дороже уксуса, вы можете использовать самый дешевый из имеющихся кондиционеров. Экономичный кондиционер для белья по-прежнему дает те же результаты, что и обычное средство для удаления обоев.
    • Уксус не содержит агрессивных химикатов .Если вы полагаетесь на обычное средство для удаления обоев, вы вводите новые химические вещества в свой дом. Уксус — менее обычное средство, но он предотвращает использование агрессивных химикатов.
    • Уксус и кондиционер для белья не имеют резкого запаха, как обычные средства для удаления обоев . Удалители, в которых используются химические вещества, также обладают сильным запахом и испарениями. Уксус имеет свой уникальный запах, но его часто используют как дезодорант, сопровождающий методы экологической очистки. Вы даже можете добавить несколько капель эфирного масла в уксусную смесь, чтобы нейтрализовать запах.Кондиционер для белья обычно имеет мягкий запах эфирного масла. Когда вы воспользуетесь этой опцией, ваш дом будет несколько дней пахнуть свежим бельем!
    • Уксус нетоксичен, что означает, что его можно использовать с детьми и домашними животными. Если вы выберете нетоксичный кондиционер для белья, он обеспечит те же преимущества безопасности, что и уксус. Однако не все кондиционеры для белья нетоксичны, поэтому внимательно прочтите упаковку, если это важно для вас.
    • Уксус не оставит беспорядка .Очистить кондиционер для белья сложнее просто из-за его липкости. С другой стороны, уксус имеет консистенцию, аналогичную воде, и его можно легко вытереть или вытереть.

    Связанные вопросы

    Сколько стоит профессиональная снятие обоев?

    Профессиональное удаление обоев обойдется от 1 до 4 долларов за квадратный фут. Стоимость демонтажа будет зависеть от размера ваших стен.

    Закрашивать обои — плохая идея?

    Закрашивание обоев приведет к просачиванию влаги в обои. Краска может ослабить клей для обоев и вызвать его шелушение, пузыри или даже усадку. Вместо того, чтобы закрашивать старые обои, вам следует снять обои, а затем покрасить стены. Использование уксуса или кондиционера для белья облегчит этот процесс.

    Как долго держатся обои?

    При правильной установке обои могут прослужить около 15 лет или дольше.Обычно он держится дольше, чем краска. Но не волнуйтесь, обои можно снять в любой момент, если они вам надоест!

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Завершение

    Если у вас в доме старые уродливые обои, их легко удалить самостоятельно. Чтобы правильно удалить обои, важно знать, с каким типом обоев и стен вы работаете. Уксус или кондиционер для белья и водный раствор подойдут так же хорошо, как и любое обычное средство для снятия.

    Чтобы удалить обои, снимите все со стены и надрежьте бумагу. Распылите на обои уксус или раствор для смягчения тканей и подождите пятнадцать минут. Соскребите бумагу по одному маленькому участку за раз и подождите два дня, прежде чем отшлифовать стену до желаемой гладкости.

    Уксус и кондиционер для белья — хорошая альтернатива химическим спреям, потому что они недороги и пахнут лучше, чем обычные средства для снятия макияжа.Уксус не содержит агрессивных химикатов, не токсичен и не оставляет беспорядка. Использование уксуса или раствора для смягчения тканей для удаления обоев оставит вам захватывающий чистый лист для обновления вашего дома!

    .

    Толщина стены керамзитобетонные блоки: Толщина стен из керамзитобетонных блоков

    Толщина стен из керамзитобетонных блоков: наружных, несущих, перегородочных

    Нужная толщина стен из керамзитобетонных блоков подбирается в зависимости от определенных факторов. В учет берутся функциональные предназначения постройки, климатические условия, тип кладки. Также следует учитывать, что толщина стены из керамзитобетонных блоков с отсутствием утеплителя будет отличаться от габаритов стен обшитых утеплительным стройматериалом.

    Керамзитобетонные блоки при достаточно легком удельном весе, имеют хорошие прочностные характеристики, что позволяет построить здание на легком типе фундаментной основы. Такие стены обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией. Толщина стен возведенных из керамзитобетонных элементов будет зависеть от таких факторов:

    • В каких условиях будет эксплуатироваться постройка, например это будет жилое здание или промышленное предприятие.
    • Условия климата в регионе, где будет возводиться дом.
    • Еще один немаловажный пункт – выбор кладки.
    • Толщину также будет определять свойства влагостойкости и теплопроводности утеплительных материалов.
    • Не менее важным будет учесть слой отделочных материалов.

    Какие средние показатели толщины стен возводимых в центральных регионах страны? Для такой местности будет достаточно построить стены из керамзитобетонных блоков толщина, которых будет составлять 40-60 сантиметров. Если строительство будет проходить в регионах с более холодными климатическими условиями, стены из керамзитобетонных блоков должны быть утеплены специальными стройматериалами. В итоге должен получиться пирог стены из керамзитобетонных блоков, утеплителя и облицовки.

    Керамзитобетонные стены бывают двух типов – несущие, и перегородки, у которых нет несущей нагрузки. Вертикальные несущие конструкции испытывают большую нагрузку и служат опорой для перекрытия и крыши. Не несущие перегородки помогают разделить внутреннее пространство на комнаты. Выбор типа конструкции зависит от предназначения стен. Наружные конструкции несущие, также и внутренние стены бывают несущими, единственное отличие — это отсутствие надобности их утепления.

    Толщина наружных стен без утеплителя

    От габаритов панелей из керамзитобетона и вариантов кладки будет определяться толщина стен.

    1. Панели с параметрами 59х29х20 см, используют для возведения стены 60 см. В таком варианте потребуется лишь утеплить пустоты в панелях.
    2. Блоки с размерами 39х19х20 см, ширина без утеплителя будет равна 40 см.
    3. Изделия равны 23.5х50х20 см, то кладка будет иметь толщину 50 см плюс внутренняя и внешняя штукатурка.

    Керамзитобетонные изделия бываю полнотелые и пустотелые. Плотный тип блока имеет большую прочность и подходит для создания несущей конструкции.

    Толщина наружных стен с утеплителем

    Ширина стены будет зависеть от предназначения постройки:

    1. При возведении складского, подсобного помещения. Укладку производят в один слой с шириной изделия 20 см. Внутренний поверхностный слой следует оштукатурить, а поверхность снаружи утеплить десяти сантиметровым слоем минеральной ватой, пенопластом или пенополистиролом.
    2. В случае, когда строят такую небольшую постройку, как баню, то укладка будет схожа с типом кладки подсобного помещения, различие будет лишь в том, что теплоизоляционный слой составит 5 см.
    3. Кладку в три слоя осуществляют непосредственно при сооружении жилого дома. В процессе работ между блоками оставляют небольшое расстояние. Общая толщина составит 60 см, внутреннюю часть поверхности покрывают штукатуркой, в зазоры между панелями прокладывают утеплительный материал.

    Рассмотрим устройство трехслойной кладки с утеплительным материалом и облицовкой из силикатных кирпичей:

    • Возводится стена из пустотелого конструкционно-изоляционного керамзита с шириной 19-39 см;
    • Производят оштукатуривание поверхности внутри помещения;
    • Устанавливают плиту из минеральной ваты либо пенополистирола, рекомендованная плотность не меньше 25. Толщина стройматериала составит 4-5 см;
    • Крепежи лучше использовать из полимера или металла;
    • В обязательном порядке производят сооружение вентиляционного зазора;
    • Облицовочный кирпич 1,2 см.

    Возводить многослойные конструкции без обустройства вентиляционных зазоров категорически не рекомендуется. Наружная часть поверхности служит паробарьером. Конденсат образуется на внешней поверхности теплоизоляции. Чтобы избежать образования сырости между стройматериалами, и вывести образование паров из сооружения нужно сделать вентиляционные зазоры.

    Толщина перегородочных стен

    Какой толщины должны быть стены из керамзитоблоков? Межкомнатные панели, предназначенные для перегородок, производятся размером 39х19х9 см.

    Например, если будет использоваться перегородочный керамзитобетонный блок, плотность которого составляет 600 кг/куб.м, значит оптимальная толщина будет равна 18 см. При использовании изделий имеющих плотность 900кг/куб. м, рекомендуется использовать толщину перегородки не меньше 38 см, дополнительная отделка не понадобится.

    Толщина несущих стен

    Наружные стены, которые несут нагрузку, строят из стеновых панелей. Конструкционные блоки применяют для сооружения любого вида перекрытий, ограничений в эксплуатационных свойствах нет. Если применены конструкционно-теплоизоляционные изделия, в индивидуальных случаях предусмотрен монтаж армопояса в месте верхних рядов кладки и перекрытием. Такая методика позволит равномерно распределить нагрузку.

    Толщина стен для бань и гаражей позволяет сооружать плиты для перекрытия из железобетона. Для таких работ нужна специальная строительная техника.

    Толщина кладки несущих стен из керамзитобетона для 2-х, 3-х этажных зданий должна составлять не меньше 40 сантиметров. Это наиболее подходящие размеры для постройки наружных стен, где будут построены перекрытия из железобетона.

    Толщина стен для разных регионов

    Кладку блоков из керамзитобетона для областей, где встречается холодные климатические условия, производят таким образом:

    1. Строят две стены, параллельны друг к другу.
    2. Конструкция должна быть связана арматурой.
    3. Производят укладку утеплителя.
    4. Внешнюю и внутреннюю сторону стены штукатурят.

    При возведении дома строители используют общие правила и нормы, в которых указано:

    • в северной части страны должны составлять не меньше 60 см;
    • в центральной зоне от 40 до 60 сантиметров;
    • в южных регионах от 20 до 40 см.

    Пример расчета

    Для вычисления оптимальной толщины керамзитобетонных стен, нужно знать функциональное предназначение здания. Если брать в учет регламент строительных нормативов и правил, получается, что ширина должна быть учтена с утеплительным материалом и составлять не менее 64 сантиметров.

    Стены, обладающие такой толщиной, подойдут для помещений жилого типа. Для правильного расчета расхода требуемых стройматериалов, нужно учитывать суммарные показатели всех стен, которые будут построены в здании со всеми перегородками и высотой этажа.

    Все показатели нужно перемножить. Также учитывают примерные показатели толщины цементного раствора для стяжки и швов, примерно это 15 см. Число, которое получиться нужно, умножить на толщину стены, а после разделить на объем керамзитобетонных панелей.

    В итоге получится нужное число изделий необходимых для возведения стен. Примерная стоимость рассчитывается таким образом: количество блоков умножают на цену 1 изделия, после нужно добавить расходы закупки теплоизоляционных стройматериалов.

    Расчет толщины стены с утеплителем

    Такие расчеты будут отличаться от классической формулы. Потому что нужно взять в учет сопротивление теплоотдаче каждого из материалов по отдельности, после их складывают и сравнивают с нормативными числами. Для примера берется город Екатеринбург. Толщина стен, на Уральском крае будет значительно большей. Расчет нормированного сопротивления теплоотдачи Dd равняется 6000, для поддержания температуры внутри дома равной 20 градусам С. Формула расчета:

    Rreg = a ? Dd + b = 0,00035 ? 6000 + 1,4 = 3,5

    Если толщина керамзитобетонных стен 60 см, с приплюсованными 10 см утеплительного стройматериала будут соответствовать общим требованиям. По такому же принципу производят расчет различных комбинаций строительных элементов.

    При желании можно сэкономить на керамзитобетоне, для этого рекомендуется взять для укладки блоки 40 см и утеплитель 1.2 см.

    Отзывы строителей

    Строился двухэтажный дом из керамзитобетона на заглубленном ленточном фундаменте. Перекрытие первого этажа выполнено из заводской плиты. Второй этаж имеет перекрытие из тавровых балок. Здание отапливается газом, потери тепла в зимний период не значительные, и составляют 7-9 %. Укладка производилась на теплую заводскую смесь, по цене такой материал не дешевый, зато качество и практичность отличные. Отделка фасада была произведена с соблюдением всех технологий. Единственный минус такой конструкции – требуется время на усадку. По этой причине отделка была произведена через год.

    Профессиональные мастера, производившие строительные работы, описанные выше, указывают на такие характеристики керамзитобетонных блоков:

    • морозоустойчивость 50F;
    • теплопроводность 0.14;
    • плотность строительных материалов равна 800 кг/куб.м;
    • керамзитобетонные блоки позволяют возводить стандартную толщину стен – 40 см;
    • прочность при сжатии 22.4 кг/кв.см.

    Укладку стен из керамзитобетона следует производить по длине одной панели с горизонтальной перевязкой. При этом нужно делать смещение на половину или четвертину. Фасадный слой блоков для перегородок нужно окрасить либо обработать штукатуркой. Такой метод повысит сопротивляемость окружающей влажной среде.

    Толщина стены из керамзитобетонных блоков: какая должна быть

    Одним из наиболее популярных строительных материалов является керамзитобетон. Из него изготавливают половые стяжки, заливают с его применением стены и перегородки.

    Наиболее часто из данного материала изготавливают блоки – отдельные элементы, созданные для возведения конструкций.

    Толщина стены из керамзитобетонных блоков может быть разной. Этот параметр зависит от размеров самого изделия, для каких целей применяется блок и от того, в какой местности вы его используете.

    Особенности керамзитобетонных блоков и свойства материала

    Блоки из керамзита имеют хорошие показатели по теплопроводности

    Керамзит – это натуральный материал, который изготавливается из углеродистой глины путем обжига при высоких температурах, в результате чего образуются отдельные фракции. Чем меньше фракция, тем выше ценность материала.

    Само изделие имеет хорошие показатели теплопроводности, его нередко применяют, утепляя им полы зданий и каркасные перегородки стен. Но наиболее часто с добавлением керамзита и бетона производят блоки, которые пользуются большой популярностью как у профессиональных строителей, так и у обычных людей, планирующих возведение собственного дома.

    Керамзитобетонные блоки плотнее бетонных конструкций

    Керамзитобетонные блоки могут создаваться как на специализированных предприятиях, так и самостоятельно, главное, иметь соответствующие формы для заливки изделия и знать пропорции и технологии производства. Данный материал имеет определенные характеристики, с которыми подробно можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

    СвойствоУд. изм.Значение
    ТеплопроводностьВт/м Град0,15-0,45
    Объемный вескг/м3700-1500
    Прочностькг/см225-150
    Водопоглащение%50
    Усадка%0

    Возведение перегородок и стен из керамзитобетонных блоков популяризируется с каждым днем. Кроме того, что блоки имеют хорошие показатели теплопроводности, они достаточно легко монтируются и имеют отличные эксплуатационные свойства.

    Блочные конструкции несущей стены и различных перегородок монтируются гораздо быстрее кирпичных и имеют меньшую стоимость (по затрате материала). Несмотря на то, что визуально, кирпич кажется более целостным изделием, плотность блоков из керамзитобетона гораздо выше.

    Рассматриваемое изделие чаще всего производят двух видов:

    • перегородочный блок;
    • стеновой.

    Керамзитобетонный блок, предназначенный для кладки наружных и несущих стен, создается размером 390 х 190 х 188 мм, а изделие, предназначенное для создания перегородок между комнатами в помещениях – 390 х 190 х 90 мм. Приобретая керамзитобетонные блоки, как материал для возведения наружных стен домов и различных строений, следует учитывать тот фактор, что в его состав входят все экологически чистые материалы, не выделяющие вредных примесей.

    Выбор кладки для наружной стены дома

    В более холодных областях используйте более толстые блоки

    Практически каждый хозяин при постройке своего дома сталкивается с вопросом: «Какой толщиной делать внешнюю стену?», однозначный ответ на него получить не всегда просто. Так как ее толщина зависит от кладки, которая применяется при возведении конструкции. Кладка, в свою очередь, бывает разной в различных регионах страны в зависимости от климатических особенностей.

    Кроме того, не всегда наружная стена создается только из керамзитных блоков. В холодных регионах страны, чтобы была минимальная толщина стены, применяют комбинированные кладки. В них кроме блоков участвуют различные утеплители (каменная вата, пенополистирол) и кирпич.

    Только после окончательного выбора варианта кладки стоит приступать к расчету толщины керамзитобетонной стены.

    Наружная кладка должна быть толщиной в 40 см

    Существуют определенные постулаты и правила, которые следует всегда учитывать и соблюдать при организации стен из керамзитных блоков. К ним относятся:

    • при выкладывании опорной стены обычными стеновыми блоками наружная кладка должна быть минимум 40 см толщиной;
    • если несущая стена помещения выложена большими блоками из керамзитобетона размером 590 х 290 х 200 мм, то наружная стена возводится толщиной 60 см, а утеплитель укладывается в специальные зазоры.

    При выборе и формировании стенового пирога каждому хозяину стоит учитывать такой параметр, как коэффициент теплопроводности. Он имеется у каждого строительного материала, применяемого для возведения стен.

    Как выполнить расчет толщины стены?

    Расчет толщины основания зависит от коэффициента теплопроводности

    Для самостоятельного возведения строения мало знать, как будет построена наружная стена, и из каких материалов она будет производиться, следует, каждому хозяину научиться выполнять расчеты толщины конструкции. Они могут существенно отличаться в зависимости от местности строительства и параметров применяемых материалов.

    Главными параметрами для расчета толщины наружных стен является коэффициент теплопроводности и коэффициент сопротивления теплопередачи.

    Коэффициент теплопроводности λ имеет каждый материал в зависимости от толщины применяемого изделия. Коэффициент сопротивления теплопередачи обозначается, как Rreg, и напрямую зависит от местности, где будет возводиться строение. Для каждого региона имеется свой коэффициент, его можно найти в различных строительных документациях (СНиПах и ГОСТах).

    Толщина стены обозначается, как δ и равняется:

    δ= λ * Rreg. Подробнее о том, как класть стены из блоков, смотрите в этом видео:

    В нашей стране есть определенные установленные порядки, которых придерживаются многие строители, возводящие дома из керамзитобетонных блоков. Они считают, что стены из данного материала в северных регионах должны быть не менее 60 см, в центральных – 40-60 см, а в южных 20 – 40 см.

    Подводя итог написанному материалу, следует сказать, чтобы возводить строение, нужно качественно рассчитывать все параметры, в том числе и толщину стен из керамзитобетона.

    Это материал сейчас применяется в строительстве чаще, чем многие другие, поэтому стоит «покопаться» в литературе и найти требуемые значения, если целью является создание надежного и теплого дома.

    Толщина стены из керамзитобетонных блоков

    Керамзитобетонные блоки применяются для строительства различных хозяйственных построек и одноэтажных, двух- или трехэтажных домов. Укладывают этот строительный материал так же, как и кирпич. Керамзитобетонные блоки могут применяться не только для строительства стен, но перегородок.

    Совет прораба: при строительстве блоки из керамзитобетона нужно переворачивать пустотами вниз, чтобы строительный раствор не попадал в них.

    Технические характеристики керамзитобетона

    Плотность данного строительного материала может быть различной: от 500 до 1800 кг/м3.

    Прочность может различаться по классам В3,5-В40, а также характеризоваться марками цемента, применяемого при их производстве. Класс морозостойкости керамзитобетонных блоков варьируется от F25 до F300.

    Данный строительный материал характеризуется низкой теплопроводностью, малым весом, долговечностью и полной экологичной безопасностью. При избытке влаги в помещении керамзитобетонные блоки впитывают ее избыток, что позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности.

    Размеры керамзитобетонных блоков у различных производителей могут различаться. Стандартными считаются размеры 400х100х200 и 200х100х200, но отклонения в размерах может достигать 50 мм.

    Совет прораба: прежде чем закупать керамзитоблоки для строительства, следует тщательно взвесить все плюсы и минусы этого материала.

    Толщина стен

    Чтобы определить толщину стен, которая должна быть у вашего строения, необходимо умножить специальный показатель на коэффициент теплопроводности. Показатель, который нужно брать для подсчета, зависит от климатических условий в той местности, где будет строиться здание, и типа самого здания.

    Самая простая стена получается из керамзитоблоков, ширина которых равна 190 мм. С наружной стороны ее нужно будет покрыть штукатуркой, а с внутренней – утеплить. Таким образом, можно построить гараж или склад, но не жилое помещение. При возведении двух- или трехэтажного дома толщина стены должна быть не меньше 400 мм. В центральных регионах России толщина стены жилого дома из керамзитобетонных блоков должна быть 400-600 мм, а плотность строительного материала должна быть больше 1000 кг/м3.

    Блоки из керамзитобетона – очень распространенный материал, который широко применяется при возведении не только домов, но и нежилых строений. Свои эксплуатационные качества стены, построенные из качественных керамзитобетонных блоков, сохраняют в течение 50-75 лет.

    Толщина стен блоков из керамзитобетона

    Керамзитобетон является одной из разновидностей бетона. В последнее время этот материал стал все чаще применяться для различных работ: строительство коттеджей, хозяйственные постройки, гаражи и т.д. Также керамзитобетон применяется для заполнения каркаса многоэтажных домов, возведенных из железобетона. Керамзитобетон настолько популярен, что используется практически во всех странах мира, а точнее сказать,  применяются уже изготовленные блоки из керамзитобетона.

    Закажите керамзитобетонные блоки на выгодных условиях, позвонив нам по телефонам:

    8-910-077-44-33

    или отправляйте заявку через форму на сайте.

    Те, кто еще не смог по достоинству оценить все плюсы керамзитобетона, уже начинают их отмечать. Те, кто принимает решение о начале строительства дома из данного материала, должны тщательно изучить вопрос, касающийся толщины стен блоков из керамзитобетона.

    Разберемся, почему же так важен этот нюанс.

    Зависимость толщины от вида кладки

    Толщина стены, возведенной блоками из керамзитобетона, в первую очередь, зависит от выбора типа кладки. В свою очередь, каждый тип зависит от погоды и климата. Также необходимо учесть, как сильно будет эксплуатироваться здание. При капитальном строительстве могут применяться и другие строительные материалы: кирпич, шлакоблоки или пеноблоки. Толщина стен будущей постройки будет зависеть и от того, какая будет необходима теплоизоляция помещения. Помимо этого нужно учитывать теплопроводимость и влагоотталкивающие показатели используемого материала.

    В зависимости от того, какой вариант кладки будет выбран, будет и рассчитываться толщина стен. При этом также считается, как внутренний, так и внешний слой штукатурки, которой отделаны стены.

    Варианты кладки:

    • Первый вариант: опорная стена построена из блоков размером 390/190/200 мм. В таком случае блоки укладываются толщиной 400 мм, не учитывая, при этом, внутренние слои штукатурки.
    • Второй вариант: несущая стена уложена блоками размером 590 на 290 на 200 мм. В такой ситуации размер стены должны быть 600 мм, а образовавшиеся пустоты в блоках наполняются утеплителем.
    • Третий вариант: при использовании блоков из керамзитобетона размером 235 на 500 и на 200мм, получившаяся стена будет равна 500мм. Помимо этого к расчетам прибавляются слои штукатурки с двух сторон стены.

    Влияние теплопроводимости

    Схема блока из керамзитобетона.

    Прежде чем начинать какие-либо строительные работы, нужно вычислить коэффициент теплопроводимости, поскольку он имеет огромное значение для долговечности конструкции. Полученный коэффициент необходим для расчета толщины стен из блоков керамзитобетона. Теплопроводность – это характеристика материала, говорящая о способности передавать тепло от теплых к холодным предметам. 

    В расчетах эта характеристика материала показывается через определенный коэффициент, который учитывает параметры предметов, между которыми происходит теплообмен, а также время и количество тепла. Из коэффициента можно узнать какое количество тепла может быть передано за один час от одного предмета к другому, при этом, размер предметов 1м2(площадь) на 1м2(толщина).

    Различные характеристики по-разному влияют на теплопроводность того или иного материала. К таким характеристикам относится: размер, состав, вид и наличие пустот в материале. Также на теплопроводность оказывают влияние температура воздуха и влажность. К примеру, низкая теплопроводимость бывает у пористых материалов.

    Рекомендуемая толщина при строительстве жилого здания

    При строительстве каждого конкретного дома мерится своя толщина будущих стен. Она может варьироваться в зависимости от предназначения здания. Для постройки жилого дома толщина стен должна быть ровно 64 см, что прописывается в специальных нормах и правилах для строительных работ. Но, некоторые считают по-другому, и делаю несущую стену всего 39см в толщину. На самом же деле, подобные расчеты подойдут, только если для летнего домика, гаража или загородной дачи. 

    Пример расчета толщины стен

    Расчет должен быть произведен очень точно. Необходимо учесть наилучшую толщину стен, возведенных из керамзитобетонного материала. Для того чтобы произвести точный расчет нужно использовать специальную формулу.

    Для этого необходимо знать всего две величины: коэффициент теплопроводимости и коэффициент сопротивления передаче тепла.

    Первая величина обозначается значком «λ», а вторая «Rreg». На величину коэффициента сопротивления влияет такой фактор, как погодные условия местности, где будут производиться строительные работы. Определить такой коэффициент можно по строительным правилам и нормам.

    Толщина будущей стены обозначается значком «δ». И формула для её расчета будет выглядеть следующим образом:

    δ = Rreg х λ

    К примеру, можно вычислить необходимую толщину стены для постройки здания в Москве или Московской области. Коэффициент сопротивления теплопередачи для этой местности уже рассчитан и составляет примерно 3-3,1. Толщина самого блока может быть любой, к примеру, возьмем 0,19 Вт. После проведения подсчетов по вышеуказанной формуле, получим следующее:

    δ = 3 х 0,19 = 0,57 м.

    То есть толщина стен должна быть 57 см.

    Большинство опытных строителей советуют возводить стены толщиной от 40 до 60см, при условии нахождения постройки в центральных регионах России.

    Таким образом, вычислив простую формулу, можно возвести такие стены, которые обеспечат не только безопасность конструкции, но и ёё прочность и долговечность. Выполнив такое несложное действие, Вы сможете возвести по-настоящему крепкий и надежный  дом.

    Толщина стены из керамзитобетонных блоков

    Климатические условия в России весьма разнообразны и толщина стен с утеплителем оптимальная для одного региона будет излишня или совершенно недостаточна для другого. Поэтому для определения толщины стены из керамзитобетонных блоков применяют расчетные формулы, а для этого необходимо знать коэффициент теплопроводности материала.

    Теплопроводность керамзитового блока

    В случае использования керамзитобетонных блоков, теплопроводность зависит от фракции керамзита и плотности. Чем крупнее керамзит тем ниже теплопроводность, а чем больше связующего раствора используется при производстве – тем выше плотность:

    1. Конструкционный – обладает наибольшей плотностью до 1700 кг/м3. Показатель  теплопроводности – 0,55 Вт/(м׺С). Применяется при возведении внешних несущих конструкций в сооружениях и зданиях жилого и общественного назначения.

      Крупноформатные конструкционные керамзитоблоки

    2. Конструкционно-теплоизоляционный – плотность в диапазоне 700-800 кг/м3. Показатель  теплопроводности – 0,21-0,45 Вт/(м׺С). Используется при строительстве многослойных ограждающих конструкций.
    3. Теплоизоляционный – плотность около 600 кг/м3. Показатель  теплопроводности – 0,10-0,20 Вт/(м׺С). Применяется в качестве утепляющего самонесущего слоя в ограждающих и монтажных конструкциях.

    Расчет толщины керамзитобетонных стен

    Для определения толщины стены для конкретного региона России необходимо знать две величины – коэффициент теплопроводности элемента конкретного типа, использующегося при строительстве (λ) и показатель сопротивления теплопередаче Rreg принятый в среднем по региону.

    Коэффициент Rreg выведен эмпирическим путем на основании погодно-климатических данных региона. Полная таблица значений находится в нормативной документации СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», частично приведена в таблице ниже:

    Принимаем толщину стены из керамзитобетона за δ. Тогда формула примет следующий вид:

     δ = Rreg × λ

    В качестве примера рассчитаем толщину несущей стены из керамзитобетона в Новгороде. Показатель сопротивления теплопередаче для Новгорода (согласно таблице) равен 0,29-3,13, принимаем 3. Берем максимальный коэффициент теплопроводности для теплоизоляционного элемента – 0,19 Вт/(м׺С). Подставляем значения в формулу:

    δ = 3 х 0,19 = 0,57 м

    В результате получаем величину 57 см – минимально необходимый размер несущей конструкции дома из керамзитобетона при условии использования специального керамзитобетона с максимальным эффектом утепления.

    От плотности самого блока и его конструкции (пустотелый или полнотелый) зависит и тип кладки – применение одно- или двустенной конструкции, с облицовкой кирпичом или без. Эти показатели так же регламентируются СНиП 23-02-2003.

    К примеру, если использовать перегородочные керамзитобетонные блоки плотностью 600 кг/м3  толщина должна быть не менее 0,18 м, но если это внешняя ограждающая конструкция, то обязательным условием является отделка внешней стороны облицовочным кирпичом. Если же используются изделия с плотностью 900 кг/м3, то толщина стены должна быть не менее 0,38 м, но никаких дополнительных элементов отделки делать не нужно.

    Разновидности конструкции керамзитобетонных стен и их толщина

    Трехслойная кладка с применением утеплителя и облицовкой из силикатного кирпича.

    1. Кладка стены и из пустотелых конструкционно-изоляционных керамзитобетонных блоков;
    2. Штукатурка на внутренней поверхности;
    3. Минераловатная плита или пенополистирол плотности не менее 25;
    4. Полимерные (базальтово-пластиковые) или металлические крепежи;
    5. Вентиляционный зазор;
    6. Облицовочный кирпич.

    Кладка соответствует длине одного блока, выполняется перевязкой элементов между собой. Внешний облицовочный слой возводится толщиной в кирпич, для придания конструкции необходимой жесткости и устойчивости производится перевязка крепежами через два ряда.

    Трехслойная кладка с применением утеплителя и перегородочным блоком в качестве облицовки.

    1. Минеральная или гипсовая штукатурка;
    2. Кладка из пустотелых блоков;
    3. Теплоизоляция, минвата или пенополистирол;
    4. Полимерные (базальтово-пластиковые) или металлические крепежи;
    5. Вентиляционный зазор;
    6. Кладка из перегородочных полнотелых блоков теплоизоляционного типа.

    Кладка производится по длине одного элемента с горизонтальной перевязкой половинным или четвертным смещением. Фасадную поверхность перегородочных плит можно окрасить или обработать цементно-песчаной штукатуркой, для повышения сопротивления влагопоглощению.

    Стена с вентилируемым навесным фасадом на основании из керамзитобетона.

    1. Внутренняя штукатурка: гипс, декоративная, цементно-песчаная;
    2. Кладка из полнотелых блоков;
    3. Теплоизоляция;
    4. Технологический зазор;
    5. Система навесного фасада, крепится на обрешетке;
    6. Сайдинг.

    Возведение многослойных конструкций производится  с обязательным устройством вентиляционного зазора. Наружный слой является паробарьером. И горизонт конденсации приходится на внешнюю поверхность теплоизоляции. Для того чтобы материал не отсыревал и не лишался своих основных параметров необходимо выводить водяной пар из конструкции.

    Какую толщину стены из керамзитобетонных блоков выбрать?

    Современное строительство жилых и хозяйственных объектов имеет в своем распоряжении массу самых разнообразных стеновых материалов. Помимо традиционных кирпича и камня сегодня для возведения зданий практически всех направлений использования все чаще применяется керамзитобетонный блок. Это сравнительно новый на рынке материал, однако он становится все более часто используемым, благодаря своим великолепным эксплуатационным и экологическим качествам.

    Высокая прочность блоков позволяет эффективно использовать их при строительстве несущих стен, которые должны выдерживать значительную нагрузку в виде кровли и даже второго этажа. Важно только правильно рассчитать, какой должна быть толщина стены из керамзитобетонных блоков, чтобы в дальнейшем не возникло ненужных проблем ни с ее целостностью, ни с уровнем теплоизоляции. В этом нужно исходить из вида блоков, которые применяются для строительства. Полнотелые изделия более прочные, но при этом несколько более «холодные», пустотелые имеют лучшую теплоизоляцию, но менее прочны.

    Хозяйственные постройки, в которых не предполагается отопление, можно строить в полблока, что составляет 19 см толщины готовой стены. Такая технология подойдет для возведения гаражей, сараев, складов, подсобок и других помещений, в которых постоянно не будут проживать люди.

    К жилым домам предъявляются значительно более жесткие требования, соответственно, их стены должны лучше сохранять тепло. И в этом керамзитобетонные блоки превосходят большинство традиционных материалов. Поскольку керамзит сам по себе является отличным проверенным теплоизолятором, блоки с ним в качестве наполнителя имеют значительно меньшую теплопроводность. Поэтому и толщина стены из керамзитобетонных блоков в регионах с теплым климатом вполне может быть минимально допустимой – в полблока, лишь способной выдерживать расчетные нагрузки. Такое строение потребует наружной теплоизоляции, которая позволит создать оптимальный режим для внутренних помещений.

    В более северных районах достаточно возведения стен в блок, что составит 40 см толщины несущей наружной стены, если впоследствии планируется проведение работ по наружному утеплению здания с помощью различных изоляционных материалов. Более толстые стены из керамзитобетонных блоков будут только утяжелять постройку, а также делать ее дороже.

    К примеру, наш клиент Максим Софронов из Яранска построил дом с толщиной стены в полтора-блока (60 см).

    Если планируется возведение двухэтажного дома, стены нижнего этажа возводятся из полуторного блока, что придаст строению необходимую прочность. При этом часто второй этаж имеет более тонкие стены, что делается для облегчения конструкции в целом.

    Внутренние перегородки и несущие стены будут отлично выдерживать все нагрузки, если выложить их в полблока. При этом они будут достаточно прочными и надежными, чтобы на них можно было размещать подвесные элементы мебели или декоративные объекты. Кроме того, такой толщины стены из керамзитобетонных блоков вполне достаточно для хорошей звукоизоляции и обеспечения максимального комфорта обитателям такого дома.

    Какова должна быть толщина стен из керамзитобетонных блоков

    Строительство стен из блоков на основе керамзитобетона характеризуется рядом преимуществ, среди которых можно выделить:

    • высокие прочностные показатели;
    • мощные теплоизоляционные свойства;
    • простоту и идеальное качество отделки и пр.

    Технология укладки с применением джутовой ленты, которую размещают в пространстве между внутренней и наружной полоской раствора, гарантирует недопущение появления «мостиков холода». Популярный материал применяется практически во всех странах, в какой бы климатической зоне они не находились.

    Блоки Алексинского завода для стен толщиной 0,4 и 0,6 м

    Выжать максимум достоинств из применения керамзитобетонных блоков можно при правильном определении толщины стен. Иногда особенности строительства требуют использования в кладке опорных стен кроме блоков на основе керамзитобетона, кирпичей и блоков иного вида. Нужно точно знать, какие должны быть теплоизоляционные характеристики стен объекта.

    Наиболее распространенными являются два решения: опорные стены из блоков на основе керамзитобетона строят толщиной 0,4 или 0,6м (без внутренней штукатурки и наружной отделки).

    Толщины в 0,4 метра можно достичь, используя керамзитобетонные блоки размером 390:190:188 мм полнотелого (M75 F50 D1300) и пустотелого 2-х (М25 F35 D800), 4-х (М35 F35 D900) и 8-щелевого (М35 F35 D900) типа.

    При создании стен толщиной в 0,6 метра следует задействовать 6-щелевые пустотелые керамзитобетонные блоки формата 300х390х188 или 600х390х188 мм. При устройстве перегородок можно применять блоки марки М75 D1300 формата 120х390х188 или пустотелые ПКЦ 80 и 90-миллиметровой толщины — 390х90(80) х188.

    Все, что требуется для решения строительных задач, присутствует в ассортименте керамзитобетонных блоков Алексинского завода.

    О нюансах выбора толщины

    На толщину стен, которой следует придерживаться в конкретном регионе страны, проектировщикам указывают соответствующие нормативы. В ЦО РФ для стен жилых домов рекомендуется с некоторым запасом норма толщины в 64 см, для других построек – 0,4 м. Параметр выше 0,6 м несколько завышен против расчетных данных. В простой формуле учитываются значения 2-х коэффициентов:

    • теплопроводности «λ»;
    • сопротивления теплопередаче «Rreg».

    Толщина опорных стен δ = Rreg (3,0-3,1 в ЦО РФ) х λ (0,19) = 0,57 м. Придерживаясь данного норматива в столичном и близлежащих регионах можно построить гарантированно надежное, безопасное здание с большим сроком службы.

    Читайте также:

    блоков ECA, LECA | Легкие бетонные строительные блоки

    • Дом
    • Агрегат керамзитобетонный
    • Строительные блоки ECA ®

    Керамзитовый наполнитель (ECA ® ) Легкий строительный блок для кладки

    БЛОКИ из вспененной глины (ECA ®) — это блоки для каменной кладки, изготовленные с использованием заполнителя из вспененной глины (ECA ® ) , зольной пыли класса F и цемента . Применяются для ненесущей кладки стен.

    После применения высокопроизводительной инновационной технологии в процессе производства и постотверждения, БЛОКИ из вспененного глиняного заполнителя (ECA ®) приобретают превосходные свойства материала.

    Он также предлагает без уменьшенной усадки и превосходную огнестойкость и химическую стойкость, добавляя ряд преимуществ, включая долговечность, универсальность, скорость и простоту использования, а также экономическую выгоду и экологические соображения.

    Керамзитовый наполнитель (ECA ® ) Строительный блок для кладки доступен в 2 размерах

    Размеры: 600 X 200 X 225 мм (дюймы: 24 «X 8» X 9 «) — 1 CMT: 36 блоков по 9 дюймов
    600 X 200 X 100 мм (дюймы: 24 дюйма X 8 дюймов X 4 дюйма) — 1 CMT: 83 Количество блоков по 4 дюйма

    Мы часто видим клиентов, у которых возникают вопросы перед окончательной доработкой строительных материалов или при поиске поставщиков легких бетонных блоков. Общие вопросы, которые возникают при выборе легких бетонных блоков для их строительства: сколько стоят бетонные блоки? Или каков размер бетонного строительного блока? Есть ли в их районе поставщики блоков из легкого бетона? Или есть разница между шлакоблоком и бетонным блоком? Или есть в продаже поставщик дешевых бетонных строительных блоков?

    Долгое ожидание окончено в поисках прочных блоков из легкого бетона в Индии.Решением для всех являются твердые строительные блоки из керамзитового заполнителя.

    Впервые в Индии предлагаются бетонные строительные блоки, которые являются не только легкими бетонными блоками, но также входят в премиальный сегмент массивных строительных блоков. Они производятся с использованием керамзитового заполнителя.

    Блоки из керамзитового наполнителя

    впервые производятся в Индии. Они также известны во всем мире как блоки Leca или блоки из легкого керамзита.Эти блоки Leca или твердые строительные блоки из керамзитового керамзита используют особый тип керамзитового заполнителя, который получают путем обжига природной горной глины при 1200 ° C во вращающейся печи. В результате получается жесткая сотовая структура из соединяющихся пустот. Эти бетонные строительные блоки, изготовленные из керамзитового заполнителя, улучшают внутреннее отверждение и повышают прочность на сжатие, возникающую со временем. Блоки ECA ® или блоки Leca, производимые в Индии, являются лучшим выбором для строительства, которое предлагает гибкость конструкции в сочетании с превосходными тепловыми и акустическими свойствами.Их легко забивать гвоздями, сверлить, формировать и скалывать, и, в отличие от других обычных строительных блоков, на них не образуются трещины штукатурки из-за сильного сцепления с обычным цементным раствором.

    СПЕЦИФИКАЦИЯ
    Плотность в сухом состоянии 600-750 кг / м3 (среднее значение = 700 кг / м3)
    Усадка при высыхании 0. 005%
    Прочность на сжатие от 3,5 до 5,0 Н / мм2 (МПа)
    Прочность на изгиб 1,05 Н / мм2
    Теплопроводность 0,14-0,18 Вт / мк
    Индекс звукоизоляции До 46 дБ для стены толщиной 100 мм и до 52 дБ для стены толщиной 230 мм

    Толщина стен из керамзитобетона ПП.Толщина несущей стены из керамзитобетонных блоков. Расчет толщины керамзитобетонных стен

    Использование керамзитобетонных блоков при строительстве домов, коттеджей, малоэтажных домов широко распространено в России, что связано с высокими эксплуатационными характеристиками материала.

    Достоинства блоков: путь к качеству постройки

    Общеизвестными положительными качествами строительных материалов являются низкая теплопроводность, высокая влагостойкость, устойчивость к перепадам температур, гниению, экологическая безопасность и низкая стоимость.

    Толщина стены из керамзитобетонных блоков может определяться типом и назначением сооружения, климатическими условиями региона. Конструкции стен отличаются толщиной блоков блоков, утеплителем и другими особенностями.

    Особенности кладки стены

    Определить основные варианты кладки стен:

    • Хозяйственные постройки (гаражи, склады, сатубы), не требующие отопления, можно возводить в полуквартале, то есть 190 мм;
    • Жилые дома должны обеспечивать сохранность тепла.Учитывая, что керамзитовые блоки обладают низкой теплопроводностью, толщина стен на участках с теплым климатом составляет полчаса или 190 мм. Такой дом требует внешней теплоизоляции для создания оптимального режима внутри постройки.
    • В районах с более суровым климатом стены возводят блоком толщиной, то есть 400 мм, но необходимо утеплить здание с помощью теплоизоляционных материалов. В тех случаях, если речь идет об однослойных керамзитобетонных стенах, специалисты рекомендуют ориентироваться на толщину стен в пределах 400-600 мм;
    • При строительстве двухэтажного дома Стены нижнего этажа возводятся из полуторного блока, то есть 600 мм, что позволяет придать зданию необходимую прочность.Второй этаж может иметь более тонкие стены;
    • Внутренние перегородки и несущие стены выдерживают нагрузки, если их толщина в полблока. Этого достаточно для хорошей звукоизоляции и создания комфортных условий проживания.

    Приступая к возведению дома из керамических блоков, необходимо максимально точно рассчитать все параметры и количество материалов. Такую задачу лучше доверить специалистам, которые будут уверены в прочности конструкции и соответствии ее нормам и стандартам.

    Бетон

    Керамзит — одна из разновидностей бетона. В последнее время этот материал все чаще используют для различных работ: Строительство коттеджей, хозяйственных построек, гаражей и т. Д.

    Керамзитобетон

    также применяется для заливки каркаса многоэтажных домов из железобетона. Керамзитобетон настолько популярен, что его используют практически во всех странах мира, а точнее, используют уже готовые блоки из керамзитобетона.

    Закажите керамзитобетонные блоки на выгодных условиях, позвонив нам по телефону:

    или отправьте заявку через форму на сайте.

    Те, кто не смог оценить все достоинства керамзитобетона, уже начинают их праздновать. Тем, кто решится на начало строительства дома из этого материала, следует внимательно изучить вопрос, касающийся толщины стен блоков из керамзитобетона.

    Давайте разберемся, почему этот нюанс так важен.

    Толщина стены, возведенной блоками из керамзитобетона, в первую очередь зависит от выбора типа кладки.В свою очередь, каждый вид зависит от погоды и климата.

    Также необходимо учитывать, как здание будет эксплуатироваться. При капитальном строительстве другие могут применять строительные материалы: кирпич, шлакоблоки или пеноблоки. Толщина стен будущего строения будет зависеть от того, какой утеплитель помещения будет необходим.

    Кроме того, необходимо учитывать теплопроводность и водоотталкивающие показатели используемого материала. В зависимости от того, какой вариант кладки будет выбран, будет рассчитана толщина стены.Также считается как внутренний, так и внешний слой штукатурки, которые разделены стенами.

    Варианты кладки:

    Первый вариант: Несущая стена строится из блоков 390/190/200 мм.

    В данном случае блоки укладываются толщиной 400 мм без учета внутренних слоев штукатурки. Ветеринарный вариант: несущая стена укладывается блоком диаметром от 590 до 290 на 200 мм. В такой ситуации размер стены должен составлять 600 мм, а образовавшиеся пустоты в блоках заполняются утеплителем.Вариант: при использовании блоков из керамзитобетона размером 235 на 500 и 200мм результирующая стена будет равна 500мм. Кроме того, в расчеты добавляются слои штукатурки с двух сторон стены.

    Эффект теплопроводности

    Блок-схема из керамзитобетона.

    Перед началом любых строительных работ необходимо рассчитать коэффициент теплопередачи, так как он имеет большое значение для долговечности конструкции. Полученный коэффициент необходим для расчета толщины стен из блоков керамзитобетона.Теплопроводность — это характерная характеристика способности передавать тепло от теплых предметов к холодным.

    В расчетах эта характеристика материала отображается через удельный коэффициент, который учитывает параметры объектов, между которыми происходит теплообмен, а также время и количество тепла.

    Из коэффициента можно узнать, сколько тепла может быть передано за один час от одного объекта к другому, при этом размер объектов 1м2 (площадь) на 1м2 (толщина).Различие характеристик по-разному влияет на теплопроводность того или иного материала. Касается: размера, состава, вида и наличия пустоты в материале. Также на теплопроводность влияют температура и влажность воздуха. Например, низкая термостойкость у пористых материалов.

    Рекомендуемая толщина при строительстве жилого дома

    При строительстве каждого конкретного дома измеряется толщина его будущих стен. Он может варьироваться в зависимости от назначения здания.

    Для строительства жилого дома толщина стен должна быть ровно 64 см, что прописано в специальных нормах и правилах проведения строительных работ. Но некоторые считают иначе и делают несущую стену толщиной всего 39 см. На самом деле такие расчеты подойдут только для дачи, гаража или загородного коттеджа.

    Пример расчета толщины стенки

    Расчет должен производиться очень точно. Необходимо учитывать лучшую толщину стен, возводимых из керамзитобетонного материала.Чтобы произвести точный расчет, вам нужно воспользоваться специальной формулой.

    Для этого нужно знать всего две величины: коэффициент теплопередачи и коэффициент теплопередачи. Первое значение обозначается значком «λ», а второе «rreg». На величину коэффициента сопротивления влияет такой фактор, как погодные условия местности, где будут производиться строительные работы.

    Определить этот коэффициент можно по строительным нормам и правилам.Толщина будущей стены обозначается значком «Δ». А формула его расчета будет выглядеть так:

    Например, вы можете рассчитать необходимую толщину стен для строительства домов в Москве или Московской области. Коэффициент сопротивления теплопередаче для этой площади уже рассчитан и составляет примерно 3–3,1. Толщина самого блока может быть любой, например взять 0,19 Вт. После расчетов по приведенной выше формуле получаем:

    δ = 3 х 0.19 = 0,57 м.

    То есть толщина стены должна быть 57 см. Большинство опытных строителей советуют стены толщиной от 40 до 60 см при условии строительства в центральных регионах России.

    Таким образом, с помощью моделирования можно построить такие стены, которые обеспечат не только сохранность конструкции, но также прочность и долговечность. Выполнив такое несложное действие, вы сможете построить по-настоящему крепкий и надежный дом.

    Стены частных домов, коттеджей и других малоэтажных домов Изготавливают, как правило, двух-трехслойными с утеплительным слоем.Слой утеплителя располагается на несущей части стены из кирпича или малоформатных блоков. Разработчикам часто задают вопросы: «Можно ли сэкономить на толщине стены?» «Не делать несущую часть стены дома из более доброй соседки или того, что предусмотрено проектом?

    На стройплощадках и в проектах можно увидеть несущую стену из кирпича толщиной 250 мм., А из блоков — даже 200 мм. Это стало обычным явлением.

    Стена была слишком тонкой для этого дома.

    Прочность стены дома определяется расчетом

    Нормы проектирования (СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»). Вне зависимости от результатов расчета ограничить минимальную толщину несущих каменных стен. Для кладки от 1/20 до 1/25 высоты этажа.

    Таким образом, при высоте этажа до 3 м. Толщина стен в любом случае должна быть больше 120-150 мм.

    Вертикальная сжимающая нагрузка от веса самой стены и вышележащих конструкций (стены, перекрытия, крыши, снег, эксплуатационная нагрузка) действительна для несущей стены.Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпичей и блоков зависит от марки кирпича или класса блоков по прочности на сжатие и марки строительного раствора.

    Для малоэтажных домов, как показали расчеты, прочность на сжатие стены толщиной 200-250 ммз кирпича обеспечивается с большим запасом. Для стен из блоков, при соответствующем выборе классов блоков проблем обычно не бывает.

    В дополнение к вертикальным нагрузкам, это горизонтальные нагрузки, вызываемые стеной (сегментом стены), такие как давление ветра или передача стропильной системы кровли.

    Кроме того, на стену действуют вращающие моменты, которые стремятся повернуть стену стены. Эти моменты связаны с тем, что нагрузка на стену, например, от плит перекрытия или вентилируемого фасада, прикладывается не по центру стены, а смещается на боковые грани. Сами стены имеют отклонения от вертикальности и прямолинейность кладки, что также приводит к возникновению дополнительных напряжений в материале стены.

    Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты создают изгибающий нагружающий материал на каждой части несущей стены.

    Прочность, устойчивость стен толщиной на 200-250 мм меньше, не имеет большого запаса к этим изгибающим нагрузкам. Поэтому устойчивость стен указанной толщины для конкретного здания необходимо подтверждать расчетом.

    Для строительства дома со стенами такой толщины необходимо выбрать готовый проект с соответствующей толщиной и материалом стен. Корректировка проекта с другими параметрами для выбранной толщины и материала стен должна быть поручена специалистам в данной области.

    Практика проектирования и строительства жилых малоэтажных домов показала, что несущие стены из кирпича или блоков толщиной более 350 — 400 мм. имеют хороший запас прочности и устойчивости как на сжимающие, так и на изгибающие нагрузки в подавляющем большинстве конструктивных решений здания.

    Стены дома, внешние и внутренние, опираясь на фундамент, образуют вместе с фундаментом и перекрытием единую пространственную конструкцию (ядро), которые совместно выдерживают нагрузки и воздействия.

    Создание прочного и экономичного здания здания — инженерная задача, требующая от участников строительства высокой квалификации, педантичности и культуры.

    Дом с тонкими стенами более чувствителен к отклонениям от проекта, от норм и правил строительства.

    Застройщику нужно понимать, что прочность, устойчивость стен снижается, если:

      толщина стенки уменьшена; увеличивается высота стены; увеличивается площадь проемов в стене; ширина простоты уменьшена между проемами; длина свободного участка стены, не имеющего обратного канала, прилегающего к поперечной стене; в стене устраиваются каналы или ниши;

    Прочность, устойчивость стен меняется в одну сторону, если:

      сменить материал стен; изменить тип перекрытия; изменить тип, размер фундамента;

    Дефекты, снижение прочности, устойчивости стенок

    Нарушения и отклонения от требований проекта, норм и правил строительства, допускаемые застройщиками (при отсутствии должного контроля со стороны застройщика), снижают прочность, устойчивость стен:

    Материал стен

    (кирпич, блоки, раствор) используется с пониженной прочностью по сравнению с требованиями проекта.

    анкеровка металлических связей перекрытий (балок) со стенами по проекту не выполняется; отклонения вертикальной кладки, смещение оси стены превышает установленные технологические нормы; прогиб прямолинейности поверхности кладки превышает установленные технологические нормы; не полностью заполняется раствором прокладочные швы. Толщина швов превышает установленные нормы. Чрезмерно много в кладке используются половинки кирпича, блоки со сколами; недостаточное нарезание кладки внутренних стен с наружными; кладка переходов кладки;

    Разработчик необходим во всех перечисленных выше случаях.При изменении размера или материалов стен и перекрытий необходимо обращаться к специалистам по проектированию для внесения изменений в проектную документацию. Изменения в проекте должны быть удостоверены их подписью.

    Предложения вашего про-типа «Сделаем проще» необходимо согласовывать с профессиональным дизайнером. Контролируйте качество строительных работ, выполняемых подрядчиками. При выполнении работ собственными силами Не допускать вышеперечисленных строительных дефектов.

    Правила правил производства и приемки работ (СНИП 3.03.01-87) допускаются: отклонения стен по смещению осей (10 мм), по отклонению на один этаж от вертикали (10 мм), по смещению плит плиты перекрытия в плане (6 … 8 мм) и т. Д.

    Чем тоньше стенки, чем больше они нагружены, тем меньше у них запас прочности. Нагрузка на стену умножается на «ошибки» проектировщиков и строителей может быть чрезмерной (на фото).

    Процессы разрушения стены не всегда проявляются сразу, это случается — спустя годы после завершения строительства.

    Толщина стен 200-250 ммз из кирпича или блоков, безусловно, целесообразно выбирать для одноэтажного дома или для верхнего этажа многоэтажного.

    Дом в два или три этажа с толщиной стен 200-250 мм. В наличии готовый проект с привязкой к земельным условиям на месте строительства, квалифицированные строители и независимый технический надзор за строительством.

    В иных условиях для нижних этажей двух-трехэтажных домов надежна толщина стен не менее 350 мм.

    О том, как сделать несущие стены толщиной всего 190 мм., Читайте здесь.

    Следующая статья:

    Предыдущая статья:

    Керамзитобетон называют одним из видов бетона. В последнее время он стал часто применяться в строительных работах: при строительстве коттеджей, хозяйственных построек, гаражей.

    Применяется также для заполнения каркаса многоэтажных домов из железобетона. Этот материал стал настолько популярным, что уже сложно представить страну, в которой бы его не использовали строители.Точнее, используются изготовленные стеновые блоки из керамзитобетона.

    Многие, не успевшие оценить достоинства этого материала, начинают их замечать. Тем, кто решил использовать его для своего строительства, следует внимательно подходить к такой характеристике, как толщина стен из керамзитобетонных блоков. Это все не случайно, ведь изучив все нюансы, вы найдете максимум этого утеплителя.

    Зависимость толщины типа кладки

    Толщина поверхности, отделанной керамзитобетонным блоком, в основном зависит от того, какой вариант кладки вы выберете.

    Каждый вариант, в свою очередь, зависит от погодных, климатических условий. Также учитывается, насколько конструкция эксплуатируется. Когда строительство капитальное, часто можно использовать не одни только блоки из керамзитобетона.

    Кроме того, применяют кирпич, пеноблоки. Толщина будущей кладки будет зависеть от того, какая теплоизоляция требуется для конкретной постройки. Также будут учтены различные теплопроводные и водоотталкивающие характеристики утеплителя.

    В зависимости от выбора кладки вы рассчитаете толщину стены, которая сделана из керамических блоков. Причем внешний и внутренний слой отделочной штукатурки, нанесенной на стену:

      Вариант первый: если опорная стена выложена блоками 390: 190: 200 миллиметров, то кладку необходимо укладывать толщиной 400 миллиметров, не считая слоев внутренней штукатурки и утеплителя, который находится снаружи. Ветеринарный вариант: если конструкция несущих стен из блоков размером 590: 290: 200 миллиметров, то стена должна быть ровно 600 миллиметров.В этом случае утеплитель должен заполнить особые пустоты в блоках между стенами. Варианты: если вы решили использовать керамзитобетонный блок Size235: 500: 200 миллиметров, толщина стены будет 500 миллиметров. Плюс к расчетам добавьте слои штукатурки с обеих сторон стены.

    Вернуться в категорию

    Влияние теплопроводности

    Схема керамзитобетонного блока.

    В строительных работах важно рассчитать коэффициент теплопроводности, так как он влияет на долговечность всей конструкции.Коэффициент важен при расчете толщины стен, состоящих из керамзитобетонных блоков. Теплопроводность — это такое свойство материала, которое характеризует процесс передачи тепла от теплых предметов к холодным. Это до сих пор известно с уроков физики.

    Теплопроводность в расчетах выражается через специальный коэффициент. Он учитывает параметры тел, между которыми передается тепло, количество тепла и время.Этот коэффициент показывает, сколько тепла может быть передано за один час от одного тела к другому, которое имеет размеры один метр толщины и один квадратный метр площади.

    Различные характеристики влияют на теплопроводность каждого материала.

    Сюда входят размер, вид, наличие пустот в материале или веществе, их химический состав. Влажность, температура воздуха тоже влияют на этот процесс. Например, низкая теплопроводность наблюдается в пористых материалах и веществах.

    Вернуться в категорию

    Для каждого бетонного здания измеряется толщина его стен. Он меняется в зависимости от назначения постройки. Для жилого дома норма толщины будет ровно 64 сантиметра. Все это прописано в специальных строительных нормах и правилах.

    Правда, некоторые считают иначе: несущая стена жилого дома может быть толщиной 39 сантиметров. На самом деле такие расчеты подойдут для дачи, загородного коттеджа, гаража, построек хозяйственного назначения.Стеной такой толщины можно построить внутреннюю отделку.

    Вернуться в категорию

    Пример расчета

    Таблица сопротивления теплопередачи для стен различной конструкции.

    Очень важен момент точного расчета. Необходимо учитывать оптимальные толстые стены, которые выполнены из керамзитобетонных блоков. Для достижения результата используйте очень простую формулу, состоящую из одного действия.

    Строители, чтобы решить эту формулу, должны знать две величины.Первыми узнал коэффициент теплопроводности, о котором говорилось ранее.

    В формуле это пишется через знак «λ». Вторая величина, которую необходимо учитывать, — это коэффициент сопротивления теплопередаче. Это значение зависит от многих факторов, например, от погодных условий местности, где находится здание.

    Местоположение, в котором будет использоваться здание, также является важным фактором. Это значение в формуле будет иметь вид «RREG».Это можно определить по нормам и правилам строительства.

    Значение в формуле, которое нам нужно найти, а именно толщину строящейся стены, мы обозначаем значком «Δ». В результате формула будет выглядеть так:

    Для примера можно посчитать толщину строящейся стены в городе Москва и его районе. Стоимость РРУГ для этого региона страны уже рассчитана, официально установлена ​​в специальных правилах и строительных нормах.Таким образом, это 3-3,1.

    А величину стен можно взять для примера любую, так как свои вы уже посчитаете на месте. Толщина блока может быть абсолютно разной. Например, можно будет взять 0,19 Вт / (М * ⁰С).

    В результате после решения этой формулы:

    δ = 3 х 0,19 = 0,57 м.

    мы понимаем, что толщина стенки должна быть 57 сантиметров.

    Итак, рассчитав простую формулу, можно построить такие стены в домашних условиях, чтобы обеспечить безопасность постройки, ее устойчивость и долговечность.Совершив простое действие, вы построите по-настоящему хороший и надежный дом.

    Одним из важнейших назначений наружных стен любого дома является защита его от внешних природных воздействий, погодных явлений и создание прочности несущих конструкций.

    Стройматериал Керамзитобетон недорогой по цене достаточно несложный в укладке.

    Что это за материал?

    Керамзитобетон содержит основную массу грацита — он вспенивается и подвергается воздействию адгезивного цемента и воды.

    На достаточно высоком уровне Прочность Этот материал имеет относительно легкий вес. Стены, возведенные из керамзитобетона, в отличие от бетонных конструкций, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами и намного проще, что позволяет построить дом на более легком фундаменте.

    Срок сохранности эксплуатационных свойств К таким стенам можно приблизиться к 75 годам.

    Какой должна быть толщина стены из керамзитобетонных блоков?

    Толщина стен из керамзитобетона зависит от нескольких факторов:

    Во-первых, необходимо понять, какие функции будет выполнять здание: жилой доильный или производственный объект.Исходя из этого, важно определить степень эксплуатации конструкции. Менее важно учитывать климатические условия.

    Большое значение имеет выбор перебранки, который зависит от функциональной ценности здания. Толщина также зависит от влагостойкости и теплопроводности. Слой отделочной штукатурки с двух сторон также увеличит толщину керамзитобетонной стены.

    Если учитывать природные условия, то для центрального района достаточно построить однослойные блочные стены толщиной от 400 мм до 600 мм.Для регионов с более холодным климатом стены утепляют теплоизоляционными материалами.

    Разновидности конструкций

    По назначению стены делятся на внутренние и внешние. По распределению нагрузки — перевозчики и не перевозчики. Несущей называется та стена, которая испытывает большие нагрузки, служит опорой для перекрытий и кровли.

    Толщина стены из керамзитобетонных блоков напрямую зависит от варианта кладки, которых сегодня около четырех.Каждый из них подбирается по климатическим условиям расположения объекта, интенсивности возведения конструкции. При капитальном строительстве используются не только керамзитобетонные блоки. Идеальными строительными материалами также являются кирпич, пеноблоки, шлакоблоки, формованный бетон. Толщина кладки зависит от требований к теплоизоляции, теплофизических характеристик утеплителя.

    Разновидности кладки

    Толщина стены из керамических блоков в первом варианте формируется совокупностью размерных параметров несущей стены, внутреннего слоя штукатурки и внешнего слоя утеплителя.

    Блочные стены с утеплителем

    Толщина стен из керамзитобетонных блоков разных исполнений Кладка — это конструкция с высокими тепловыми характеристиками. Внутренняя и внешняя части трехслойной стены соединяются стержнями арматуры, обеспечивая устойчивость и прочность конструкции

    В процессе строительства жилых или производственных зданий следует решать вопросы массообмена воздуха, так как стеновой блок материал с утеплителем не полностью справляется с поставленной задачей.Скопившийся конденсат снижает теплоизоляционные свойства утеплителя, способствует образованию болезнетворных микроорганизмов.

    Чтобы определить, какая толщина стенок из керамзитобетонных блоков подходит для средней полосы России, следует обратить внимание на рекомендации специалистов: однослойные, 40-60 мм. Плотность пустотелых элементов (с герметичными или сквозными пустотами) не должна быть ниже 800-1000 кг / м 3. Плотность монолитных блоков должна превышать показатели 1000 кг / м 3.

    При работе на объекте необходимо учитывать взаимодействие материалов не только между собой, но и со всей конструкцией в целом.

    Стенки из керамзитобетонных блоков любой толщины должны обеспечивать защиту от теплопередачи из помещения наружу через стены. В процессе решения проблемы учитывается ряд условий, позволяющих продлить срок эксплуатации конструкции.

    1. Материалы плотной текстуры необходимо располагать ближе к внутренней стороне поверхности стены.Снаружи следует размещать пористые блоки, чтобы на изоляции не образовывался конденсат.
    1. При трехслойной кладке внутренних стен Стена должна превышать толщину наружных.
    1. Испарительная мембрана устанавливается с изнаночной стороны утеплителя, расположенной снаружи внутренней стены.

    В качестве примера расчета толщины несущей стенки от марки керамзита можно рассмотреть Московский регион.С помощью математической формулы Δ = R рег x λ, где r рег — Москва и Московская область (3 — 3,1) с коэффициентом теплопроводности 0,19 Вт / (м * С) получаем результат: δ = 3 х 0,19 = 0,57 м.

    Одна из разновидностей бетона. В последнее время этот материал все чаще используют для различных работ: при строительстве коттеджей, хозяйственных построек, гаражей и т. Д. Также керамзитобетон используют для заливки каркаса многоэтажных домов, возводимых из железобетона.Керамзитобетон настолько популярен, что его используют практически во всех странах мира, а точнее, используют уже готовые блоки из керамзитобетона.

    Закажите керамзитобетонные блоки на выгодных условиях, позвонив нам по телефону:

    или отправьте заявку через .

    Те, кто не смог оценить все достоинства керамзитобетона, уже начинают их праздновать. Тем, кто решится на начало строительства дома из этого материала, следует внимательно изучить вопрос, касающийся толщины стен блоков из керамзитобетона.

    Давайте разберемся, почему этот нюанс так важен.

    Зависимость толщины от вида кладки

    Толщина стены, возведенной блоками из керамзитобетона, в первую очередь зависит от выбора типа кладки. В свою очередь, каждый вид зависит от погоды и климата. Также необходимо учитывать, как будет эксплуатироваться здание. При капитальном строительстве могут применяться и другие строительные материалы: кирпич, шлакоблоки или пеноблоки.Толщина стен будущего строения будет зависеть от того, какой утеплитель помещения будет необходим. Кроме того, необходимо учитывать показатели теплопроводности и водоотталкивания используемого материала.

    В зависимости от того, какой вариант кладки будет выбран, будет рассчитана толщина стены. Также считается как внутренний, так и внешний слой штукатурки, которые разделены стенами.

    Варианты кладки:

    • Первый вариант: Несущая стена строится из блоков 390/190/200 мм.В этом случае блоки укладываются толщиной 400 мм без учета внутренних слоев штукатурки.
    • Второй вариант: Несущая стена укладывается размером от 590 до 290 на 200 мм. В такой ситуации размер стены должен составлять 600 мм, а образовавшиеся в блоках пустоты заполняются утеплителем.
    • Третий вариант: при использовании блоков из керамзитобетона размером 235 на 500 и 200 мм результирующая стена будет равна 500 мм. Кроме того, в расчеты добавляются слои штукатурки с двух сторон стены.

    Эффект теплопроводности

    Блок-схема из керамзитобетона.

    Перед началом любых строительных работ необходимо рассчитать коэффициент теплопередачи, так как он имеет большое значение для долговечности конструкции. Полученный коэффициент необходим для расчета толщины стен из блоков керамзитобетона. Теплопроводность — это характерная характеристика способности передавать тепло от теплых предметов к холодным.

    В расчетах эта характеристика материала отображается через удельный коэффициент, который учитывает параметры объектов, между которыми происходит теплообмен, а также время и количество тепла. По коэффициенту можно узнать, сколько тепла может быть передано за один час от одного объекта к другому, при этом размер объектов от 1м2 (площадь) до 1м2 (толщина).

    Различные характеристики по-разному влияют на теплопроводность того или иного материала.К таким характеристикам можно отнести: размер, состав, вид и наличие пустоты в материале. Также на теплопроводность влияют температура и влажность воздуха. Например, низкая термостойкость у пористых материалов.

    При строительстве каждого конкретного дома измеряется толщина его будущих стен. Он может варьироваться в зависимости от назначения здания. Для строительства жилого дома толщина стен должна быть ровно 64 см, что прописано в специальных нормах и правилах проведения строительных работ.Но некоторые считают иначе и делают несущую стену толщиной всего 39 см. На самом деле такие расчеты подойдут только для дачи, гаража или загородного коттеджа.

    Пример расчета толщины стенки

    Расчет должен производиться очень точно. Необходимо учитывать лучшую толщину стен, возводимых из керамзитобетонного материала. Чтобы произвести точный расчет, вам нужно воспользоваться специальной формулой.

    Для этого нужно знать всего две величины: коэффициент теплоотдачи и коэффициент теплоотдачи.

    Первое значение обозначается значком «λ», а второе «rreg». На величину коэффициента сопротивления влияет такой фактор, как погодные условия местности, где будут производиться строительные работы. Определить этот коэффициент можно по строительным нормам и стандартам.

    Толщина будущей стены обозначается значком «Δ». А формула его расчета будет выглядеть так:

    Δ = rreg x λ

    Например, вы можете рассчитать необходимую толщину стен для строительства домов в Москве или Подмосковье.Коэффициент сопротивления теплопередаче для этой площади уже рассчитан и составляет примерно 3–3,1. Толщина самого блока может быть любой, например взять 0,19 Вт. После проведения расчетов по приведенной выше формуле получаем следующее:

    Δ = 3 х 0,19 = 0,57 м.

    То есть толщина стен должна быть 57 см.

    Опытные строители советуют стены толщиной от 40 до 60 см при условии возведения конструкции в центральных регионах России.

    Таким образом, рассчитав простую формулу, можно построить такие стены, которые обеспечат не только сохранность конструкции, но также прочность и долговечность. Выполнив такое несложное действие, вы сможете построить по-настоящему крепкий и надежный дом.

    Керамзитобетон называют одним из видов бетона. В последнее время его стали часто использовать в строительных работах: строительстве коттеджей, хозяйственных построек, гаражей. Также его используют для заливки каркаса многоэтажных домов, построенных из железобетона.
    Этот материал стал настолько популярным, что уже сложно представить страну, в которой бы его не использовали строители. Точнее, используются изготовленные стеновые блоки из керамзитобетона.
    Толщина поверхности, отделанной керамзитобетонным блоком, в основном зависит от того, какой вариант кладки вы выберете. Каждый вариант, в свою очередь, зависит от погоды, климатических условий. Также учитывается, насколько конструкция эксплуатируется. Когда строительство капитальное, часто можно использовать не одни только блоки из керамзитобетона.Кроме того, используются кирпичи, пеноблоки. Толщина будущей кладки будет зависеть от того, какая теплоизоляция требуется для конкретной постройки. Также будут учтены различные теплопроводные и водоотталкивающие характеристики утеплителя.
    В зависимости от выбора кладки вы рассчитаете толщину стен, которые выполнены из керамических блоков. Причем внешний и внутренний слой финишной штукатурки, нанесенной на стену:
    Первый вариант: если опорная стена выкладывается блоками 390: 190: 200 миллиметров, то кладка должна быть выложена толщиной 400 миллиметров, не считая слои внутренней штукатурки и утеплителя, который находится снаружи.
    Второй вариант: Если конструкция несущей стены состоит из блоков размером 590: 290: 200 мм, то стена должна быть ровно 600 миллиметров. В этом случае утеплитель должен заполнить специальные пустоты в блоках между стенами.
    Третий вариант: Если вы решите использовать хламзитобетонный блок 235: 500: 200 миллиметров, то толщина стенки будет 500 миллиметров. Плюс к расчетам добавьте слои штукатурки с обеих сторон стены.
    Теплопроводность — это свойство материала, которое характеризует процесс передачи тепла от теплых предметов к холоду.Все это знает с уроков физики.
    Теплопроводность в расчетах выражается через специальный коэффициент. Он учитывает параметры тел, между которыми передается тепло, количество тепла и время. Этот коэффициент показывает, сколько тепла может быть передано за один час от одного тела к другому, размер которого составляет один метр толщины и один квадратный метр площади.
    Различные характеристики влияют на теплопроводность каждого материала.К ним относятся размер, вид, наличие пустот в материале или веществе, его химический состав. Влажность, температура воздуха тоже влияют на этот процесс. Например, низкая теплопроводность наблюдается в пористых материалах и веществах.
    Для каждого бетонного здания измеряется толщина его стен. Он меняется в зависимости от назначения постройки. Для жилого дома норма толщины будет ровно 64 сантиметра. Все это прописано в специальных строительных нормах и правилах.Правда, некоторые считают иначе: несущая стена жилого дома может быть толщиной до 39 сантиметров. На самом деле такие расчеты подойдут для дачи, загородного коттеджа, гаража, построек хозяйственного назначения. Стеной такой толщины можно построить внутреннюю отделку.
    Пример расчета
    Очень важен момент точного расчета. Необходимо учитывать оптимальную толщину стен, которые выполнены из керамзитобетонных блоков.Для достижения результата используйте очень простую формулу, состоящую из одного действия.
    Строители, чтобы решить эту формулу, должны знать две величины. Первыми узнал коэффициент теплопроводности, о котором говорилось ранее. В формуле это пишется через знак «λ». Вторая величина, которую необходимо учитывать, — это коэффициент сопротивления теплопередаче. Это значение зависит от многих факторов, например, от погодных условий местности, где находится здание. Район, в котором будет использоваться здание, также является важным фактором.Это значение в формуле будет иметь вид «RREG». Это можно определить по нормам и правилам строительства.
    Значение в формуле, которое нам нужно найти, а именно толщину строящейся стены, мы обозначаем значком «Δ». В итоге формула будет выглядеть так:
    В итоге после решения этой формулы:
    δ = 3 х 0,19 = 0,57 м.
    мы понимаем, что толщина стены должна быть 57 сантиметров.
    Δ = rreg x λ
    Для примера можно рассчитать толщину строящейся стены в городе Москва и его площади.Стоимость РРУГ для этого региона страны уже рассчитана, официально установлена ​​в специальных правилах и правилах строительства. Таким образом, это 3-3,1. А величину стен можно взять за пример любую, так как свои вы уже посчитаете на месте. Толщина блока может быть абсолютно разной. Например, можно будет взять 0,19 Вт / (M * ⁰C).
    Опытные строители, специалисты рекомендуют делать толщину стен от сорока до шестидесяти сантиметров, если дом находится в таких центральных регионах России, как Москва, Санкт-Петербург.Петербург.


    продуктов | Clinka | Экологически чистые материалы для умных зданий

    Продукция Clinka основана на небольших «клинкерных» шариках из легкого керамзита (диаметром от 2 до 20 мм). Эти шары либо приклеиваются к различным легким бетонным и каменным элементам, либо используются в качестве изоляционного наполнителя под плиту или материала для зеленой кровли. Они являются отличным выбором с точки зрения защиты окружающей среды как с точки зрения температуры, так и с точки зрения выбросов углерода в течение жизненного цикла.

    ClinkaBLOK

    ClinkaBLOK — это простая и экономичная альтернатива кладки или полное системное решение .Испытанный европейский строительный материал — блоки из керамзитового керамзита уже более 50 лет используются во многих европейских странах и являются эталоном для экологически чистых и здоровых зданий в Скандинавии.

    В этом элегантном и энергоэффективном здании в Нериме, штат Виктория, для многих внешних стен использовался материал ClinkaBLOK.

    ClinkaBLOK — это натуральный продукт с нейтральным pH, состоящий из керамзитовой глины, цемента и воды. Намного менее хрупкий, чем другие легкие блоки, глиняная кладка или бетонные блоки; их легко разрезать и обрабатывать на месте, они укладываются в стандартную кирпичную кладку с использованием изоляционного раствора, поставляемого Clinka, или, в качестве альтернативы, с обычным раствором, смешанным в соотношении 1: 4 (цемент: песок).

    ClinkaFILL

    Загрузите руководство по продукту ClinkaFILL [pdf] .

    ClinkaFILL — это сыпучий и гранулированный легкий керамзит, который находит множество применений в:

    • Энергоэффективное и экологичное строительство
    • Изоляция под перекрытием
    • Легкий бетонный заполнитель
    • Строительство зеленой крыши
    Область применения заполнителя ClinkaFILL развернуты в гражданском строительстве. Фото: bitjungle

    В геотехнических приложениях легкий керамзит может быть решением для стабилизации мягких грунтов, а также вокруг каналов, туннелей, вокзалов, парковок и т. Д.Помимо легкости, он также обеспечивает стабильность и идеальные условия дренажа для проекта.

    ClinkaPANEL

    Загрузите руководство по продукту ClinkaPANEL [pdf] .

    ClinkaPANELS — это железобетонные панели перекрытия с использованием легкого керамзитового заполнителя «клинка». ClinkaPANEL имеет те же свойства материала, что и продукция ClinkaBLOK.

    ClinkaPANEL сочетает в себе превосходные свойства в отношении долговечности, тепло- и звукоизоляции и огнестойкости (REI 90 для всех толщин) с хорошей несущей способностью и простой и быстрой установкой.ClinkaPANEL поставляется в виде элементов шириной 600 мм и длиной до 8,08 м. Варианты толщины 150 мм, 200 мм и 250 мм.

    Ядро ClinkaPANEL — это литой пористый бетон из легкого заполнителя Clinka с градуированными размерами диаметра 4-10 мм — с интегрированным слоем более мелкой массы 2-4 мм бетона Clinka под ним. ClinkaPANEL 250 также имеет этот плотный материал на верхней части панели.

    Приложения включают в себя:

    • Этажей
    • Крыши
    • Террасы и балконы
    • Контекст больших зданий

    Для получения дополнительной информации скачайте The Clinka Book [pdf] или свяжитесь с нами.

    Строительство дома из керамзитобетонных блоков. Стр. 1

    Бетон — относительно новый материал, используемый для строительства домов. Состоит из керамзита и цементно-песчаного раствора. Основные преимущества — экологическая безопасность, легкость, доступность. Сегодня, построив дом или любое другое здание из бетона, можно самостоятельно понять, как построить из него, просто по хорошему размеру блоков. К недостаткам можно отнести хрупкость, неприглядный внешний вид, подверженность перепадам температур.


    Для расчета необходимого количества блоков необходимо определиться с общими размерами дома. Далее рассчитываем длину всех стен. Сумма прибавляется к длине несущих стен. Итак, общая длина дома, которая умножается на высоту потолков. Дальнейший расчет зависит от размеров блоков и выбора толщины стен в один ряд, два и более. Сумма, полученная в результате умножения длины на высоту, умноженного на ожидаемую толщину, и мы получаем общий объем стен.Блоки надо покупать больше в расчете на повреждение элементов.

    Благодаря эффективности и простоте проекты частных домов из легкого заполнителя бетонные блоки пользуются большой популярностью. Специалисты советуют покупать дом, который был без экстерьера не более 2 лет. Тогда влияние атмосферных осадков и низких температур проявляется в виде сколов и трещин. Особенности конструкции соответствуют требованиям кладки — в кладке должна быть арматура, а полы — из железобетона, используемого при укладке. из массивных блоков, если они пустотелые, нужны паркетные полы.Поэтому, чтобы построить добротный дом из блоков, нужно читать: каждый последующий ряд боковых граней должен быть перпендикулярен предыдущему.

    Технологии Фундамент

    Материал выдерживает высокие нагрузки, если из бетона, ввиду неустойчивого грунта, сделать прочный фундамент, установить монолитную бетонную площадку, для бетона в этом не будет необходимости. Однако нельзя пренебрегать фундаментом. Ленточный фундамент, под который рытье траншеи, впоследствии забетонированной, прост и долговечен.Для ленточных фундаментов можно установить цокольный этаж из бетонных плит. Для защиты подвала от влаги необходимо обеспечить гидроизоляцию. Стены подвала должны быть на высоте 500 мм над уровнем земли.


    Монолитные монолитные строительные блоки из бетона включают фундамент и плиту из связанных с ним залитых железобетонным каркасом и стенами. Для устройства заглушки лучше всего подойдет блок размером 590х290х200, снабженный желобами для укладки арматуры. В сочетании с отличной теплоизоляцией и гидрофобными характеристиками блоки получают сухой и теплый подвал, что немаловажно для комфортного климата в помещениях.

    Кладочные блоки

    Кладка как кирпич, так и по ГОСТу размеры блоков могут использоваться во многих строительных материалах: металлоконструкциях, деревянных балках, бетоне. Пустота заполняется металлической арматурой, благодаря чему увеличивается прочность несущих стен.

    Кладку начинают с углов здания, далее по периметру. Кладка ведется на цементно-песчаный раствор толщиной 30 мм. Можно попробовать выложить в три слоя, однако о целесообразности такой кладки ведутся споры.Дело в том, что срок эксплуатации утеплителя между внутренней и внешней стеной не более 10 лет. Можно использовать такой материал, как пеноизол, он устойчив к влаге.

    Внешняя и чистовая отделка Варианты утеплителя

    Перед облицовкой нужно определиться с утеплителем. Утепление минеральной ватой, керамзитом в домашних условиях — лучший способ. Минеральная вата хорошо сохраняет тепло, а если добавить слой алюминиевой фольги, то дому не страшна даже сибирская зима.

    Можно остановиться на стекловолокне, которое кладется под гипсокартон изнутри, с внешней стороны слоя пенопласта. Полистирол не такой дорогой, как минеральная вата, а по свойствам практически не отличается.

    Внутренний слой

    Размер несущей стены (мм)

    Изоляционный слой

    1. Штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х190х240 пенополистирол или минеральная вата (100 мм, теплопроводность 0,035 Вт / м ° C ) 2. штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х190х240 (укладка в перевязку) пенополистирол или минеральная вата (50 мм, теплопроводность 0.05 Вт / м ° C) 3. штукатурка на внутренней поверхности (без армирования) 450х300х240 (толщина 610 мм) любая (стружка полистирола)

    Фасадные материалы

    Облицовка дома из нее непривлекательных блоков керамзита несет не только эстетический вид. но и практическая функция. Несмотря на то, что материал отлично выдерживает воздействие влаги, резкие перепады температур могут вызвать повреждение конструкции. Бетонный блок выдерживает большие нагрузки, но необходим перед облицовкой для усиления стеновой арматуры.Возводя фундамент, оставьте для будущего фасада расстояние около кирпича.

    Песочно-цементная штукатурка, кирпич, натуральный камень, сайдинг, термопанели, мрамор — это лишь небольшой перечень того, чем можно облицевать дом.


    Самый распространенный способ облицовки кирпичом, керамикой или клинкером. Самый дешевый способ цементно-песчаной штукатурки. Цементно-песчаные и декоративные штукатурки, фасадные краски позволяют создать фактурную поверхность и привлекательный внешний вид. Штукатурка подходит для бетона, так как наносится на поверхности, подверженные повреждениям от перепадов температур.

    • Натуральный камень в фасадах смотрится эстетично и благородно. Выбирая натуральный камень, стоит обратить внимание на его морозостойкость. Искусственный камень (кирпич) не уступает натуральному по своим функциональным и эстетическим свойствам и стоит намного дешевле.
    • Отделка фасадных термопанелей из пенополиуретана и керамической плитки относится к экономичным способам облицовки. Термопанели легкие, успешно применяются в ленточном фундаменте дома.Они прочные, экологически чистые, благодаря полистиролу выдерживают тепло в холодную погоду, обеспечивают тень в жаркую погоду. С установкой термопанелей даже под непрофессиональную плитку.
    • Вентилируемые фасады удачно скрывают все недостатки стены. За счет воздушного пространства между внутренней стеной и вагонкой впитывают влагу, предотвращая ее разрушение. Наконец, сайдинг — один из самых дешевых способов отделки. Панели сайдинга хрупкие и повреждения при эксплуатации негативно сказываются на керамзитобетонной стене.опубликовано

    Источник: hardstones.ru/stroitelstvo-doma-iz-keramzitobetonnyx-blokov.html

    ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ И ФОРМЫ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

    ВВЕДЕНИЕ

    Бетонная кладка — один из самых универсальных строительных продуктов, доступных из-за большого разнообразия внешнего вида, который может быть достигнут с использованием бетонных блоков. Бетонные блоки для каменной кладки производятся разных размеров, форм, цветов и текстур для достижения различных отделок и функций.Кроме того, из-за своей модульной природы различные бетонные блоки можно комбинировать в одной стене, чтобы добиться различий в текстуре, узоре и цвете.

    Некоторые размеры и формы бетонной кладки считаются стандартными, тогда как другие популярны только в определенных регионах. Местные производители могут предоставить подробную информацию о конкретных продуктах или возможности производства нестандартных единиц.

    РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ

    Как правило, бетонные блоки из каменной кладки имеют номинальные лицевые размеры 8 дюймов.(203 мм) на 16 дюймов (406 мм), доступны с номинальной толщиной 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 дюймов (102, 152, 203, 254, 305, 356 и 406 мм) ). Номинальные размеры относятся к размеру модуля для планирования схем соединения и модульной компоновки по отношению к дверным и оконным проемам. Указанные 3 размера бетонных блоков каменной кладки обычно на 3/8 дюйма (9,5 мм) меньше номинальных размеров, так что модуль 4 или 8 дюймов (102 3 или 203 мм) выдерживается с 3/8 дюйма (9,5 мм). ) растворные швы. На рисунке 1 показаны номинальные и заданные размеры для номинала 8 x 8 x 16 дюймов.(203 x 203 x 406 мм) бетонная кладка. В дополнение к этим стандартным размерам у местных производителей бетонной кладки могут быть доступны блоки другой высоты, длины и толщины.

    Стандартные технические условия

    для несущих бетонных блоков, ASTM C90 (ссылка 1) является наиболее часто используемым стандартом для бетонных блоков. ASTM C90 включает минимальную толщину облицовки и стенки для различных размеров бетонных блоков, как указано в таблице 1. Общие размеры блока (ширина, высота и длина) могут изменяться на ± 3/8 дюйма.(3,2 мм) от указанных размеров. При необходимости блоки могут изготавливаться с более жесткими допусками, чем те, которые предусмотрены ASTM C90. ASTM C90 также определяет разницу между пустотелыми и массивными бетонными каменными блоками. Чистая площадь поперечного сечения твердого блока составляет не менее 75% от общей площади поперечного сечения.

    В дополнение к указанным выше размерам блоков бетонный кирпич, соответствующий стандарту ASTM C1634, Стандартные технические условия для облицовочного бетонного кирпича (ссылка 2), доступен в широком диапазоне номинальной длины и высоты; обычно с номиналом 4 дюйма.(102 мм) ширина для облицовки. Бетонный кирпич может быть на 100% сплошным или полым, при условии, что площадь заполнителя кирпича не превышает 25% общей площади поперечного сечения.

    Рисунок 1 — Номинальные и указанные размеры блока
    Таблица 1 —– Минимальные требования к лицевой оболочке и полотну

    ФОРМЫ УСТРОЙСТВА

    Формы бетонных блоков были разработаны для широкого спектра применений.Некоторые общие конфигурации блоков показаны на Рисунке 2. Как правило, лицевые оболочки и перемычки имеют сужение на бетонных блоках из каменной кладки. В зависимости от литейных форм, используемых при изготовлении узлов, торцевые оболочки и перемычки могут иметь конусообразную форму с раструбом на одном конце или могут иметь прямой конус сверху вниз. Конус обеспечивает более широкую поверхность для раствора и упрощает работу каменщику.

    Открытые узлы позволяют навинчивать узлы на арматурные стержни. Это избавляет от необходимости поднимать элементы поверх арматурного стержня или продевать арматуру через сердечники кладки после того, как стена будет построена.Связующие балки в бетонных стенах из кирпичной кладки могут быть размещены либо путем распиловки части перемычек из стандартного блока, либо с помощью блоков связующих балок. Блоки из клееных балок изготавливаются либо с уменьшенными перемычками, либо с «выбивными» перемычками, которые удаляются перед размещением блока в стене. В эти агрегаты легко помещается арматура горизонтальной соединительной балки. Блоки перемычки похожи на блоки связующей балки, за исключением того, что нижняя часть блока твердая, чтобы удерживать раствор для перемычки. Перемычки доступны с различной глубиной, чтобы выдерживать соответствующие нагрузки перемычки над дверными и оконными проемами.Блок створки имеет вертикальный паз, сформованный на одном конце для размещения оконной створки. Блок створки может быть уложен так, чтобы канавки находились рядом друг с другом для размещения предварительно отформованной прокладки управляющего соединения. Универсальный или пропиленный блок содержит две близкорасположенные перемычки в центре, а не обычную одиночную перемычку. Это позволяет легко разделить блок на строительной площадке, создав два блока длиной 8 дюймов (203 мм), которые обычно используются рядом с проемами, на концах или в углу стены.

    На рис. 3 показаны блоки, разработанные для конкретных настенных применений.Блоки управляющих шарниров изготавливаются с одним охватываемым и одним охватывающим концом для передачи поперечной нагрузки через управляющие соединения. Устройства с выпуклым носом доступны с одинарным или двойным выпуклым носом для смягчения углов. Блоки экрана доступны во многих размерах и моделях (№ 4). Типичные области применения — внешние заборы, внутренние перегородки и проемы внутри бетонных каменных стен. Блоки со скошенным концом, образующие угол 45 ° с лицевой стороной блока, используются для формирования стен, пересекающихся под углом 135 °.Единицы в соседних рядах перекрываются, образуя непрерывный рисунок соединения в углу. Пилястры и колонны используются для легкого размещения стыка стена-колонна или стена-пилястра, обеспечивая пространство для вертикального армирования в центре полости.

    Для повышения энергоэффективности разработаны различные блоки для кладки из бетона. Эти блоки, примеры которых показаны на рисунке 4, могут иметь уменьшенные площади перемычек для уменьшения теплового потока через полотна. Веб-области можно уменьшить, уменьшив высоту или толщину полотна, уменьшив количество полотен или и то, и другое.Кроме того, внутреннюю лицевую оболочку блока можно сделать толще, чем типичная лицевая оболочка, для увеличения аккумулирования тепла и, следовательно, для дальнейшего повышения энергоэффективности. Изоляционные вставки также могут быть включены в стандартные бетонные блоки для повышения энергоэффективности.

    Акустические блоки (рис. 5) подавляют звук, улучшая, таким образом, характеристики шумоподавления внутреннего пространства. Акустические блоки часто используются в школах, на промышленных предприятиях, церквях и в аналогичных помещениях, где требуется улучшенная внутренняя акустика.

    Рисунок 2 — Типичные бетонные блоки
    Рисунок 3 — Специальное подразделение Sapes
    Рисунок 4 — Примеры блоков бетонной кладки, спроектированных для обеспечения энергоэффективности
    Рисунок 5 — Примеры акустических бетонных блоков

    ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ

    Окончательный вид бетонной стены из каменной кладки может варьироваться в зависимости от размера блоков, формы блоков, цвета блоков и раствора, рисунка склеивания и отделки поверхности блоков.Описанные выше бетонные блоки различной формы и размера часто доступны с различной отделкой поверхности. Некоторые поверхности формуются в блоки в процессе производства, а другие наносятся отдельно.
    Для получения дополнительной информации об архитектурной отделке поверхностей см. Архитектурные бетонные блоки TEK 2-3A (ссылка 5).

    ОБОЗНАЧЕНИЯ

    A nw = нормализованная веб-область, дюймы. 2 / фут 2 (мм 2 / м 2 )
    t fs = Минимальная толщина лицевой оболочки, дюймы (мм)
    t w = Минимальная толщина стенки, дюймы (мм)
    W = Номинальная ширина агрегата, мм (дюймы)

    Список литературы

      Стандартные спецификации
    1. для несущих бетонных блоков, ASTM C90-16, ASTM International, 2016.
    2. Стандартные технические условия на облицовочный бетонный кирпич, ASTM C1634-15, ASTM International, 2015.
    3. Стандартные методы испытаний для отбора проб и испытаний бетонных блоков и связанных с ними блоков, ASTM C140 / C140M-16, ASTM International, 2016.
    4. Бетонные перегородки из каменной кладки, TEK 3-16A, Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2016 г.
    5. Architectural Concrete Masonry Units, TEK 2-3B, Национальная ассоциация бетонных кладок, 2017.

    NCMA TEK 02-01B, доработка 2017 г.

    Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что прилагаемая информация была максимально точной и полной, NCMA не несет ответственности за ошибки или упущения, возникшие в результате использования данного TEK.

    13 различных типов бетонных блоков

    Узнайте все о различных типах бетонных блоков, которые служат в качестве экономичных строительных материалов для широкого спектра строительных применений в многочисленных жилых, общественных и промышленных проектах.

    Планируете ли вы начать строительный проект, отремонтировать свой дом или подготовиться к мероприятию, вам, вероятно, понадобятся бетонные блоки на каком-то этапе проекта.Бетонные блоки — это строительный материал, состоящий из бетона, цемента, песка, воды и других добавок. Они используются в различных строительных приложениях.

    Существует распространенное заблуждение, что бетонные блоки в основном используются для управления движением в виде больших бетонных заграждений. Несмотря на то, что они отлично работают в этом приложении, бетонные блоки также хорошо работают во многих жилых, общественных и промышленных зданиях.

    Как легко адаптируемый и универсальный материал, бетон использовался архитекторами и инженерами для строительства прочных, долговечных зданий.Его наиболее важные свойства включают огнестойкость, множество эстетических качеств, высокую конструктивную способность, прочность, долговечность, водостойкость, а также изоляционные и акустические преимущества. Для многих применений они служат в качестве минимальных затрат на обслуживание, но при этом являются экономичными строительными материалами, отвечая при этом особым требованиям клиента.

    Связанные: Типы фундаментов домов | Типы герметиков для бетона | Типы чистящих средств для бетона | Современный бетонный дом

    Применение бетонных блоков

    Бетонные блоки имеют широкий спектр применения.Они обычно используются в качестве подпорных стен как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Они также служат в качестве защитных барьеров на дорогах, чтобы контролировать поток пешеходов на любом мероприятии. Компании по организации мероприятий часто используют их для организации специальных входов и выходов. Бетонные блоки также являются отличным источником управления движением транспорта. Большие блоки можно выстроить бок о бок, чтобы организовать движение.

    Бетонные блоки

    спроектированы по-разному, чтобы их можно было адаптировать к различным приложениям и контекстам.Знание об их различных типах и их использовании важно, чтобы вы выбрали правильный вариант для своего проекта, чтобы обеспечить долговечность и стабильность конструкции. Но прежде чем мы перейдем к различным типам, давайте посмотрим на их свойства:

    Источник: Средний

    Свойства бетонных блоков

    Бетонные блоки востребованы благодаря своей прочности на сжатие, присущей всем типам. Существует множество методов оценки прочности бетона, а также проверки того, соответствует ли изготовленный бетон стандартным требованиям к прочности.Чтобы получить значительно более прочный бетонный блок, можно выполнить сплошную заливку цементного раствора в ячейки, которая включает в себя вставку стальных стержней, называемых арматурой, в отверстия в блоках.

    Недостаток бетонных блоков в том, что он впитывает воду. Таким образом, чтобы получить более водостойкий бетонный блок, при производстве следует использовать смесь грубых и мелких частиц. Степень проницаемости бетонного блока определяется количеством цемента, используемого при производстве. Чем выше содержание цемента в смеси, тем меньше проницаемость.

    Кроме того, применение различных доступных промывок или использование водостойких составов после возведения блоков также помогает удерживать воду.

    Кроме того, огнестойкость бетонных блоков зависит от типа агрегата и площади покрытия. Чтобы получить подробную информацию о свойствах огнестойкости различных типов бетонных блоков, просмотрите документ, выпущенный Американским институтом бетона, в котором указаны их значения огнестойкости.

    Что касается эстетических свойств, производители теперь предлагают блоки с множеством текстур, цветов и отделок в соответствии с требованиями архитекторов и инженеров.Постоянно развивающаяся строительная отрасль продолжает требовать новых форм и размеров бетонных блоков для инновационных строительных конструкций.

    Что касается изоляционных свойств, то они зависят от плотности блоков, а также от производителя. Изоляционные свойства фиксируются с помощью испытаний на теплопроводность, проводимых производителями. Когда производители стремятся производить блоки с высокими теплоизоляционными свойствами, они уменьшают плотность бетонных блоков по объему и создают блоки с низким весом.Кроме того, изоляционные свойства стены из бетонных блоков также могут быть улучшены за счет твердой заливки ячеек.

    Акустические свойства бетонных блоков определяются множеством аспектов. В этом отношении важным фактором являются характеристики материала, используемого при производстве. Кроме того, решающую роль играют стыки и соединения между блоками и тип конструкции. Чтобы добиться максимального акустического контроля, лучше всего следовать рекомендациям ACI по установке бетонных блоков.

    Источник: Hunker

    Связано: Таблица размеров шлакоблока | Идеи габионных стен и забора | Идеи подпорных стен на заднем дворе | План ландшафтного дизайна двора

    Виды бетонных блоков

    Бетонные кирпичи

    Бетонные кирпичи — это систематически уложенные блоки прямоугольной формы, в основном используемые для строительства жестких стен. Обычно сделанные из бетона или вареной глины, они идеально подходят для строительства заборов, придавая им гладкий и эстетичный вид.В то время как некоторые производители используют цемент и заполнители для изготовления этих блоков, другие придерживаются твердого бетона. В зависимости от требований клиентов можно использовать другие материалы, чтобы бетон приобрел определенные цвета.

    Полнобетонные блоки

    Полнобетонные блоки — одни из наиболее часто используемых бетонных блоков, которые намного больше и плотнее, чем бетонные кирпичи. Они спроектированы так, чтобы быть тяжелыми, прочными и производятся из заполнителей с естественной плотностью. Благодаря своей прочности они в основном используются для возведения несущих стен и конструкций.Хотя они похожи на бетонные кирпичи, их отличает их вес и стоимость от бетонных кирпичей. Кроме того, их больший размер означает, что они приводят к более быстрому возведению конструкции по сравнению с кирпичами.

    Источник: Руководство для инженеров по качеству

    Блоки из пенобетона для автоклавирования

    Газобетонные блоки из автоклавного бетона, которые часто путают с бетонными кирпичами, состоят из тех же заполнителей, что и кирпичи, но состав или смесь различаются, в результате получается более крупная, но более легкая версия.Это качество позволило значительно снизить стоимость. Кроме того, исследования показывают, что его высокая долговечность привела к снижению общего расхода стали на 15% и бетона на 10%. Газированные автоклавные блоки затмевают кирпичи не только с точки зрения стоимости, но и с точки зрения времени строительства, огнестойкости и приспособляемости поверхности.

    Но этот бетонный блок дороже традиционной бетонно-каркасной конструкции. Кроме того, прочность газобетона в автоклаве составляет от одной шестой до одной трети прочности традиционного бетонного блока.

    Блоки из автоклавного пенобетона можно просверливать и резать с помощью традиционных деревообрабатывающих инструментов, таких как простые электрические дрели и ленточные пилы, что делает их очень удобными в эксплуатации. Однако их низкая плотность и легкий вес означают, что их прочность на сжатие, объемная плотность, содержание влаги и усадка должны быть оценены перед использованием.

    Блоки из газобетона автоклавного твердения бывают длиной 24, 32 и 48 дюймов. Толщина варьируется от 4 до 16 дюймов, тогда как высота обычно составляет 8 дюймов.Поскольку они более универсальны, чем стандартный бетон, они используются при строительстве стен, крыш и полов. Помимо того, что блоки прочные и огнестойкие, они отлично подходят для звуко- и теплоизоляции. Однако для обеспечения максимальной долговечности они должны быть покрыты нанесенной отделкой, такой как модифицированная полимером штукатурка, отделаны сайдингом или покрыты натуральным или искусственным камнем.

    Стены

    AAC, построенные в подвалах, должны быть покрыты толстым водонепроницаемым материалом или мембраной, чтобы предотвратить повреждение блоков AAC водой.Кроме того, воздействие погодных условий или влажности почвы может привести к разрушению поверхностей AAC. Следовательно, необходимо предпринять дополнительные защитные меры.

    С другой стороны, при использовании блоков AAC во внутренних помещениях покрытия не требуются. Их можно спокойно оставить незащищенными. Тем не менее, люди обычно наносят такую ​​отделку, как штукатурка, краска, гипсокартон или плитка. Из-за своего легкого веса блоки AAC не только просты в установке и обращении, но также пригодны для вторичной переработки и позволяют легко вырезать пазы и отверстия для водопроводных и электрических линий.В отличие от монолитных бетонных блоков, блоки AAC предлагают экономичную транспортировку и транспортировку.

    Однако со временем вы можете столкнуться с ухудшением качества и обесцвечиванием блоков AAC. При внешнем использовании блоки AAC скоро сломаются, если не будет нанесено прочное покрытие. При установке в помещениях с высокой влажностью внешняя отделка требует высокой паропроницаемости, в то время как внутренняя отделка требует низкой паропроницаемости.

    Источник: Баланс малого бизнеса

    Пустотелые бетонные блоки

    Пустотелый бетонный блок — это бетонный блок, содержащий пустоты, которые на 25% больше общей площади, а площадь твердых поверхностей должна быть больше 50%.Поскольку он изготовлен из легких заполнителей, блоки легкие, что упрощает их установку. В зависимости от применения блока полой областью можно манипулировать, например, разделять ее на компоненты или вносить небольшие изменения в форму области пустот. Давайте посмотрим на его варианты:

    Блоки перемычек

    Блоки перемычки, также известные как блоки с канавками, представляют собой U-образные бетонные блоки. В основном они используются при изготовлении перемычек. Эти блоки, прикрепленные к окнам и дверям, несут нагрузку, идущую сверху.Глубокая канавка в блоках перемычки заполняется бетоном вместе с арматурными стержнями после размещения блоков.

    Учитывая твердое дно, нижняя сторона блоков перемычек может быть открыта в отверстиях, что означает, что они не позволяют вертикальным арматурам проходить через них. Поскольку стеновые системы обычно имеют комбинацию вертикального и горизонтального армирования, блоки перемычек не используются при их строительстве. Однако нижнюю часть балок перемычки можно снять, чтобы через нее можно было продлить вертикальную арматуру.Таким образом, перемычки можно использовать для создания связующих балок в стенах с вертикальным армированием.

    Блоки перемычки чаще используются в несущих стенах без вертикального армирования под торцами стальных стыков. Тем не менее, стальная несущая пластина для стыков стержней обычно помещается в раствор.

    Источник: Бетонное строительство

    Бетонные блоки для растяжек

    Бетонные подрамные блоки обычно используются как пустотелые бетонные блоки. Их основное предназначение — стыковка углов каменных блоков.Хотя они выглядят очень похоже на обычные полые блоки, их длинные грани спроектированы таким образом, что они параллельны поверхности стены.

    Бетонные блоки для откосов

    Блоки Jamb используются для обработки оконных проемов в стене. Соединенные с подрамником и угловыми блоками, они часто помогают обеспечить пространство для элементов облицовки окна, особенно в случае окон с двойным навесом.

    Бетонные опорные блоки

    В отличие от бетонных блоков подрамника и угловых блоков, бетонные блоки опор сконструированы таким образом, что оба их конца видны.Вот почему они также известны как блоки с двойным углом. Чаще всего они используются в строительстве столбов или опор.

    Бетонные угловые блоки

    Бетонные угловые блоки служат угловыми блоками в кирпичной кладке или торцами дверных проемов или окон. Один угол блока простой, а другой представляет собой подрамник с лицевой стороной параллельно стене. Плоская сторона открыта снаружи, а другая служит фиксатором носилок внутрь.

    Перегородка из бетонных блоков

    Бетонные блоки для перегородок аналогичны бетонным блокам-столбам, за исключением того, что эти блоки имеют большую высоту, чем их ширина.Полая часть часто делится на две-три составляющих. Эти блоки идеально подходят для возведения перегородок.

    Бетонные блоки Bullnose

    Бетонные блоки Bullnose аналогичны бетонным блокам для столбов. Единственное незначительное отличие — у них закругленные края. Таким образом, если вы предпочитаете закругленные края, бетонные блоки с выпуклой головкой — правильный выбор.

    Источник: Конструктор

    Брусчатка

    Брусчатка представляет собой ящики квадратной или прямоугольной формы из железобетона.Проще говоря, это просто декоративный прием для создания тротуаров. Блоки для мощения в основном используются в дорожном строительстве, но также могут использоваться при строительстве парковок и пешеходных дорожек. При использовании для строительства обочин и мощения они должны быть покрыты красками повышенной видимости, чтобы они были хорошо видны водителям и автомобилистам.

    Твердые строительные блоки из вспученного глиняного заполнителя

    Этот вариант изготовлен из легких керамзитовых заполнителей с сухой плотностью до 750 килограммов на кубический метр.Каменные блоки, известные как строительные блоки Ecasolid, изготавливаются с использованием керамзитовых заполнителей класса F летучей золы и цемента. В качестве легких строительных блоков они помогают снизить общую нагрузку на конструкцию на 40-50%.

    Эти строительные блоки не только водонепроницаемы, но также обладают химической и огнестойкостью. Эти функции помогают повысить их универсальность, долговечность и простоту использования. Помимо превосходной тепло- и звукоизоляции, они считаются экологически безопасными.

    Кроме того, строительные блоки ECA относительно более экономичны, чем другие бетонные блоки, и считаются премиальным сегментом массивных зеленых строительных блоков. Эти легко модифицируемые блоки можно легко прибивать, вырезать, сверлить и придавать им форму. Это означает, что их можно легко разрезать для прокладки обычной или скрытой проводки и труб. Хотя они позволяют легко укладывать их с использованием обычного цементного раствора, в конце часто наносятся или покрываются декоративными красками.

    В отличие от традиционных бетонных блоков, применение строительных блоков ECA снижает расход раствора на 70%, а также экономит затраты на армирование.

    В заключение, разные типы бетонных блоков проектируются и производятся для разных целей. Это чрезвычайно универсальные строительные материалы, которые находят различное применение на мероприятиях, в домах и в складских целях. Тем не менее, все они поставляются с одобренным раствором, арматурными стержнями и клеевым материалом. Перед покупкой рекомендуется проконсультироваться с несколькими поставщиками, чтобы в конечном итоге получить тот, который соответствует вашим целям. Многие производители даже предоставляют демонстрацию того, как должны быть установлены блоки.

    Керамзит легкий — многоцелевой материал

    Легкий керамзитовый заполнитель — это тип бетона, получаемый путем нагревания глины до высокой температуры во вращающейся печи. LECA — натуральный строительный материал с пористой структурой, легкий, негорючий, устойчивый к влажности и химическим факторам, и очень хорошими теплоизоляционными свойствами. LECA имеет относительно небольшой вес, который в зависимости от грануляции составляет от 300 до 350 кг / м 3 .Бетон LECA — это материал с большей массой, в среднем 700 кг / м 3 .

    Недвижимость LECA

    Легкий керамзит обжигают из глинистых пород, таких как сланцы, глины и тяжелые глины. Материал легкий, без запаха, химически инертен и устойчив к грибкам, плесени, насекомым и грызунам.

    Среди других свойств бетона LECA стоит упомянуть:

    • высокая огнестойкость,
    • относительно низкое водопоглощение,
    • высокое сопротивление давлению,
    • морозостойкость,
    • хорошее звукопоглощение,
    • легкая механическая обработка (e.грамм. обрезка по длине),
    • емкость для аккумулирования тепла,
    • низкий коэффициент теплопередачи.

    Преимущества использования элементов из бетона LECA

    Бетон

    LECA, благодаря использованию более пористого LECA, представляет собой материал меньшей толщины, чем обычный бетон. Изготовленные элементы обычно имеют форму блоков и кирпичей, благодаря чему они легче и с ними легче работать. Учитывая эти преимущества, бетон LECA используется для изготовления стеновых и потолочных блоков, перегородок, а также различной фурнитуры, необходимой в строительстве.Шероховатая текстура стен из сборных материалов LECA значительно облегчает адгезию штукатурки.

    Недостатки бетона LECA

    Из-за немного меньшей толщины по сравнению с кирпичом или силикатными блоками стены из бетона LECA не так хорошо поглощают шум. Более того, учитывая способ строительства из этого материала, по окончании работ необходимо убрать так называемую технологическую влажность. Использование бетона LECA может повлечь за собой необходимость использования более дорогих теплоизоляционных растворов для сохранения правильной теплоизоляции однослойных стен.

    Сборные бетонные элементы LECA

    Как уже упоминалось выше, сборные бетонные элементы LECA обычно представляют собой блоки или кирпичи. Все они имеют необходимые отверстия (для труб и другого оборудования), что позволяет значительно сэкономить время при строительстве дома. Бетон LECA также можно использовать для производства более изысканных полуфабрикатов, таких как L-образные опалубочные блоки и U-образные фитинги, которые позволяют делать перемычки.

    Наиболее популярные области применения бетона LECA

    Бетон LECA — универсальный материал, используемый в строительном секторе.Его основные приложения:

    • изоляция деревянных и бетонных перекрытий и плоских крыш,
    • утепление полов на земле,
    • оформление водостоков (например при строительстве полигонов),
    • наливных каналов с трубами и трубопроводами,
    • садоводство.

    В каркасном строительстве блоки LECA можно использовать как для внутренних, так и для наружных стен, независимо от этажности.

    Бетон

    LECA также может использоваться в геотехнической инженерии, где он используется в качестве наполнителя LECA, который часто устраняет дорогостоящие методы укрепления грунта (пиллинг, инъекция, замена грунта, специальные фундаменты).В дорожном строительстве LECA используется в составе слоя LECA-асфальта. Также может использоваться как слой профилирования поверхностей, а также как теплоизоляционный слой, специальный пол, теплоизоляция в строительных зданиях.

    Площадь стен формула: Калькулятор площади стен | Расчет в квадратных метрах

    Как посчитать площадь стен в квартире

    Как рассчитать квадратные метры стен комнаты, расчет площади стен

    Приведу пример расчета пола и стен комнаты (кухни) в квадратных метрах.

    Формула расчета простая, S = a*b, где S – площадь, а и b – соответственно, длина и ширина комнаты.
    В нашем примере (рисунка с обмерами) вместо маленьких букв длина – А и ширина – Б. и противоположенных стен – Г и В.

    Чтобы рассчитать площадь комнаты по полу:

    – если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, тогда нам надо ( 5*3 = 15 кв.м.), в итоге получаем 15 кв.м. по полу

    Чтобы рассчитать площадь комнаты по стенам:

    Надо с начало сложить длины всех четырех сторон комнаты А + Б + Г + В и умножить на высоту потолка комнаты h, ( А + Б + Г + В)* h
    – если у нас длина комнаты 5 метра, а ширина 3 метров, а высота потолка комнаты к примеру 2,5 метра, тогда надо ((5+3+5+3)*2,5= 40 кв.м.), в итоге получаем 40 кв.м. по стенам.

    Но это еще не все, для того чтобы получить чистые квадратные метры стен комнаты для ремонта и отделки квартиры. надо из полученного вычесть двери и окно.

    – если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.
    – а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.

    Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м. в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,
    Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,

    Осталось вычесть от (40-2,4-1,64)= 35,96 кв.м.,
    ИТОГО: Получили 35,96 кв.м. по стенам комнаты.

    Если вы не хотите в ручную рассчитывать площадь стен или вы, что то не поняли при описание расчетов, то вы можете воспользоваться нашим калькулятором и рассчитать площадь стен автоматически.

    Для расчёта необходимо измерить в метрахдлину, ширину комнаты и высоту потолка и внести данные по порядку заполнив форму и вы автоматически получите расчет площади стен в квадратных метрах.

    Калькулятор расчёта площади стен

    Обращаем ваше внимание, что измерения необходимо проводить в метрах. Т.е. если вы получили длину комнаты 964 сантиметров, то в поля формы необходимо ввести значение 9.64. Обратите внимание, что дробные числа нужно вводить с точкой. а не с запятой!

    Калькулятор рассчитывает только площадь стен. но без учета и вычета площади окон и дверей, для этого надо еще раз повторить расчеты на площадь окон и дверей описанные выше.

    – если у нас размеры окна ширина 1,6 метров, а высота 1,5 метров.
    – а двери ширина 0,8 метров, а высота 2,05 метров.

    Окно: (1,6*1,5)= 2,4 кв.м. в итоге окно получаем 2,4 кв.м.,
    Двери: (0,8*2,05)= 1,64 кв.м, в итоге двери получаем 1,64 кв.м.,

    Осталось вычесть от (от полученных расчетов автом

    Как посчитать площадь стен: формула и пример расчета

    От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Много лет назад произошел с моим другом один курьезный случай. Решил он купить себе дорогущие обои — шелкографию. На то время это был просто последний писк моды. Они были черными с золотым рисунком и стоили просто безумных денег. За закупку материала он отвечал сам, а мне поручил лишь наклеить. Придя и увидев результат, он просто взбесился, потому как узнал, что у него осталось 4 лишних рулона, которые в магазине уже не примут. А произошло все это потому, что он не знал, как посчитать площадь стен правильно.

    В теории, конечно, это наипростейшая задача, но вот когда дело касается подсчета материала, то тут уже можно проколоться. Ну что же, друзья, все эти огрехи в вашей памяти мы сегодня восстановим, и вы никогда не попадете в такую патовую ситуацию, как мой знакомый.

    И вот еще на чем хочу сконцентрировать ваше внимание. Раз уж вам предстоят работы, связанные с отделкой и закупкой материала, хочу порекомендовать вам как следует проштудировать наш строительный портал. В нем сосредоточено огромное количество полезной информации, которую мастера своего дела собирали всю жизнь.

    Формула, и основной расчет

    Такой расчет — наипростейшая манипуляция, но все-таки кое-что про это знать нужно. Площадь — это числовое значение фигуры в пространстве, определяющее ее физические размеры. Такие размеры есть у любого предмета и тела. То есть как сказать, у любого: например, в квантовой физике, конечно же, не фигурирует, а вот в остальных жизненных аспектах — всегда.

    Обычно выражается в квадратных метрах, если имеется в виду квадратура помещения в общем. Но все-таки может выражаться и в других единицах, например, в квадратных миллиметрах, сантиметрах, дециметрах, километрах и далее по таблице степеней.

    Но говорим же мы именно о том, как рассчитать квадратные метры, а для этого достаточно будет знать всего две физические величины, а именно: длину и высоту. Давайте рассмотрим на схеме, о чем мы говорим:

    Где S – площадь, a – высота, ну а b – длина.

    Как видите, рассчитать до безумия просто. Для этого вам нужно просто перемножить длину и высоту. Таким образом вы узнаете величину лишь одной, но вам-то необходимо знать про все четыре.

    А для этого посчитайте то же для смежной стены по формуле, что изображена на схеме, затем сложите эти два числа вместе и умножьте на два. То есть, смотрите, вы узнали размер двух разных стен, сложили их, а так как комната имеет вид прямоугольника, то для того, чтобы узнать ее общую квадратуру, это число необходимо умножить на два, и дело с концом.

    Но вот еще что, в комнате всегда есть оконные проемы и двери. Если материал не рассчитывается для этих мест, то окна и двери необходимо исключить из общей квадратуры. Для этого необходимо узнать размеры этих проемов по все той же формуле и просто-напросто отнять это число от общего. Тогда вы получите точное значение для вашей комнаты.

    Так как зачастую размеры — не целые числа — например, высота обычно 270–290 см, и длины, соответственно, разные — то для удобства расчетов вам лучше будет использовать калькулятор.

    Подсчет необходимого количества обоев

    Зачастую читателей этой темы интересует именно этот вопрос, потому как для того чтобы знать, сколько материала вам понадобится, необходимо иметь представление о рассматриваемой сегодня величине.

    Итак, рассчитать обои, вы можете двумя способами:

    • используя площадь — стандартная ширина обоев составляет 70 см, а длина 9м. Итак, узнаем для начала размеры комнаты, например, со сторонами 35. Получится, соответственно, 43,2 м2, это при условии, что мы не учитываем окна, двери, и высота потолков 2,7 м. Окна и двери не учитываем, так как оставляем этот материал на припуски и подрезку. Итак, мы узнали все про комнату, теперь узнаем, сколько рулонов нам понадобится. Измеряем и его составляющую, это 0,7 м умножить на 9 м, получим 6,3 м2. А теперь 43,2/6,3 = 6,1, округляем до 7 и получаем, что на такую комнату нам необходимо всего 7 рулонов обоев. Но помните, что бывают они разными, и, если вам требуется подобрать рисунок, то тут только на это дело необходимо брать еще один лишний рулон,
    • используя длину. В комнате 35 длина всех стен, соответственно, 16. Делим 16/0,7 и получаем 22,85. То есть нам понадобится 22,85 полоски обоев по 2,7 м каждая, это 22,852,7 = 61,71 м обоев. Делим эту цифру на 9, именно столько метров у нас в одном рулоне, и получаем те же самые 6,1, то есть округленные 7 рулонов.

    На этом все, уважаемые читатели, теперь вы знаете про то, как без труда высчитать площадь и посчитать требуемое количество обоев. И перед тем как с вами попрощаться, хочу вам сказать следующее.

    Наш сайт не занимается выпуском специализированной литературы, мы всего-навсего знакомим вас с темой, поэтому ответственности за ваши действия никакой не несем. Удачи!

    Формула площади комнаты

    КакИменно.ру как именно решать возникающие проблемы Полная версия сайта

    При расчете количества необходимых отделочных материалов для ремонтных работ необходимо знать такую величину, как площадь стен. Это нужно для того, чтобы расходных материалов оказалось ни меньше, ни намного больше, чем нужно. Чтобы посчитать площадь стен, необязательно прибегать к услугам замерщиков. Можно сделать все самостоятельно и вспомнить школьную программу по геометрии, где упоминаются формулы по нахождению площадей. Если же отношения с геометрией не заладились, то данная статья обязательно поможет найти нужную величину, разложив все по полочкам.

    Алгоритм расчета площади стен
    Чтобы посчитать площадь стен, нужно заглянуть в учебник по математике и отыскать формулы нахождения периметра и площади геометрических фигур. Для расчета площади стен комнаты прямоугольной формы можно воспользоваться удобным алгоритмом:

  • Измеряем длину и ширину комнаты. Если комната прямоугольная, то нужно измерить длину двух прилегающих стен. Этих величин для расчета периметра будет достаточно.
  • Вычисляем периметр комнаты. Для этого воспользуемся формулой P=(a+b)×2, где a и b — длина и ширина стен. Чтобы найти периметр комнаты нестандартной планировки, нужно просто сложить ширину всех стен.
  • Измеряем высоту комнаты. Расстояние от пола до потолка можно измерить по углу комнаты. Это и будет ее высота.
  • Находим площадь стен. Чтобы посчитать площадь стен, нужно воспользоваться формулой S=P×h, где h — высота комнаты.
  • Например:

    • ширина одной стены — 4 м;
    • ширина другой — 3 м;
    • высота комнаты — 2,5 м.

    Тогда P=(4+3)×2=14 м; а S=14×2,5=35 м².

    Но это еще не все. В комнате существует площадь, отделывать которую не нужно. Это площадь окон и дверей. Посчитать площадь стен нужно с учетом этих величин, чтобы получить более точный результат. Для этого от площади стен нужно отнять площадь окон и площадь дверей. Например, в комнате одно окно 1,3×1,5 м и одна дверь 61×192 см. Тогда площадь окна будет равна 1,95 м², а площадь двери 1,1712 м². Складываем эти две величины и вычитаем от площади стен: 35-(1,95+1,1712) ≈ 32 м².

    Если комната нестандартная
    Если комната отличная от прямоугольной формы, то посчитать площадь стен дома можно и другим способом. Для этого нужно высчитать площадь каждой стены в отдельности и сложить полученные результаты, предварительно вычесть площадь имеющихся в стенах окон и дверей. Формула будет иметь вид S=S1+S2+S3+S4.

    В специальной документации, или техническом паспорте, должны быть указаны и площадь, и периметр как всей квартиры, так и размеры отдельных комнат. Если такая «бумажка» отсутствует, то посчитать площадь стен можно и своими силами. Не зря же нас в школе учили!

    Похожие новости

    Главная » Разное » Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола

    Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола

    Периодически нам требуется знать площадь и объем комнаты. Эти данные могут понадобиться при проектировании отопления и вентиляции, при закупке стройматериалов и еще во многих других ситуациях. Также периодически требуется знать площадь стен. Все эти данные вычисляются легко, но предварительно придется поработать рулеткой — измерять все требуемые габариты. О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.

    Часто требуется посчитать кубатуру комнаты, ее объем

    Площ

    Онлайн калькулятор площади стен в квадратных метрах

    Скачать, сохранить результат

    Выберите способ сохранения

    Информация

    Часто в процессе ремонта в квартире возникает необходимость узнать площадь, объем или любые другие параметры комнаты. Эта информация требуется при создании проекта отопления помещения, вентиляции воздуха и в многих других ситуациях. Также часто приходится проводить расчет площади стен. Вся необходимая информация для проведения таких расчетов дается еще в школе, однако, перед расчетом, необходимо провести некоторые замеры с помощью рулетки. Сначала необходимо определить какая длина у стены, после чего замерить её высоту. Длина и высота уже позволяют определить площадь стены комнаты. Однако в случаях, когда имеет в стене окно или(и) дверь, необходимо вычесть их площадь из общей площади стены. Также обращайте внимание на то, какая форма у комнаты: прямоугольная правильной формы, неправильной формы или сложной формы. Учтя все нюансы, Вы сможете определить площадь стен, чтобы произвести в дальнейшем расчет краски для стен или обоев.

    Для того, чтобы не рассчитывать площадь стен вручную и полностью исключить допущение ошибки при расчетах, мы создали калькулятор площади стен, который сильно упрощает расчет в процессе строительства или ремонта. Мы специально разработали такой инструмент, которые сочетает в себе приятный интерфейс, широкий функционал и предельную надежность расчетов. В процессе расчета наш онлайн калькулятор площади стен в квадратных метрах позволит Вам учесть наличие окон, дверей и любое количество стен. Для того, чтобы получить ответ, достаточно просто ввести все параметры в соответствующие ячейки и нажать кнопку «Рассчитать».

    Какие преимущества дает наш онлайн калькулятор?

    • Возможность новичку без труда разобраться в функционале;
    • Минимальная трата времени на проведение расчета показателя;
    • Исключение возможности допустить ошибку, благодаря встроенным формулам;
    • Приятный интерфейс, который также позволит с комфортом произвести расчет.

    Таким образом, можно сделать вывод, что наш калькулятор является очень важным инструментом в процессе строительства или ремонта, который сокращает временные затраты. Созданный нами инструмент также послужит Вам, как калькулятор штукатурки стен по площади, в случае необходимости. Использование таких возможностей является лучшим решением для любого человека, который столкнулся с необходимостью проведения расчетов.

    поделиться и оценить

    Смотрите также:

    Добавить комментарий

    Как рассчитать площадь комнаты, пола, потолка и стен

    Обновлено: 14 марта 2020

    720612

    Затевая ремонт, вы должны приобрести достаточное количество обоев, клея, краски и прочих материалов. Для этого вам необходимо знать, как рассчитать площадь комнаты. Если вы поймете, как получить и применить нужные измерения, то в дальнейшем, например, при покупке или продаже недвижимости, вы сможете самостоятельно посчитать площадь помещения и проверить документы.

    Как рассчитать площадь комнаты, пола, потолка и стен

    Простая комната прямоугольной или квадратной формы

    Для того, рассчитать площадь пола комнаты, вы должны определить его форму. В помещении, которое представляет собой прямоугольник или квадрат, нужно измерить длину и ширину и умножить значения между собой. Вы получите площадь комнаты в квадратных метрах.

    Формула по которой можно высчитать площадь:

    S комнаты = А х B, где A – длина, B – ширина.

    Для измерения можно взять обычную рулетку. Чтобы получить наиболее точный результат, рекомендуется измерить длину в начале стены и в конце и, если цифры будут отличаться, взять среднее арифметическое значение.

    Комната, в которой имеются ниши или выступы

    Если в комнате имеются ниши, выступы, сантехнические или вентиляционные конструкции, то необходимо измерить отдельно площадь каждого участка. Если это ниша в стене, то к площади комнаты нужно прибавить площадь углубления. Если это выступ, то соответственно, из площади помещения нужно будет вычесть его площадь.

    Такому же принципу нужно следовать, если вы хотите рассчитать площадь потолка комнаты. Ровный, прямоугольный потолок без каких-либо ниш и выступов означает, что его необходимо измерить по длине и ширине, а затем посчитать площадь простым умножением.

    Если вы планируете утеплить пол с помощью нагревательных элементов, то из общей площади пола вам нужно будет вычесть площадь, которая занята тяжелой мебелью.

    Комната сложной конфигурации

    Нередко встречаются комнаты необычной формы. Если есть возможность, то нужно разделить помещение на несколько прямоугольников, посчитать площадь каждого и сложить.

    Площадь комнаты в форме круга вычисляется по формуле:

    S комнаты = πR², где R – радиус. Необходимо учитывать, сколько градусов в секторе.

    Для расчета площади комнаты треугольной формы используют формулу Герона:

    Sкомнаты = √ (P(P -A) х (Р — В) х (Р — С)), где Р – половина периметра треугольника, А, В, С – длины его сторон.

    Полупериметр треугольника рассчитываем так: Р = (А + В + С) / 2

    Комната со сложной конфигурацией
    Комната со сложной конфигурацией стен. Фото — welovead.com

    Особенности расчета площади простых стен и стен, содержащих выступы и ниши

    Теперь давайте рассмотрим такой важный момент, как расчет площади стен комнаты. Зная именно эту величину, вы сможете купить нужное количество обоев для ремонта. В этом нет ничего сложного: измерьте длину, ширину и высоту помещения.

    Далее площадь стен высчитываем по формуле:

    Sстен = Р х С, где Р – периметр комнаты, С – высота стен.

    Периметр комнаты считаем по формуле:

    Р = (А + В) х 2, где A – длина, B – ширина.

    Для получения более точных результатов, из общей площади стен необходимо вычесть площадь дверных и оконных проемов.

    Площадь стен комнаты с выступами или углублениями будет отличаться от площади стен простой комнаты. Не забудьте к основному значению прибавить площадь стены выступающего или углубленного участка.

    Будьте внимательны, производя измерения и расчеты. Если вы используете лазерную рулетку, то следите за тем, чтобы луч был направлен строго перпендикулярно стене, иначе вы получите большую погрешность в результатах.

    Стены комнаты с выступами
    Стены комнаты с выступами. Фото — gohawaii.about.com

    Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Площадь помещения формула

    Планируете начать строительство собственного дома или дачи? Делаете ремонт в квартире? И даже если вы просто наняли бригаду строителей, в любом случае умение делать расчет площади помещения вам точно пригодится!

    Без него вы не сможете ни узнать точное количество необходимых материалов (обоев, стеновых, потолочных и напольных покрытий и т.д.), ни проверить смету и проследить за добросовестностью прораба.

    Как посчитать площадь комнаты правильно, без ошибок?

    Самый простой вариант — взять рулетку, измерить длину и ширину, и перемножить значения между собой (S = a * b).

    Но это возможно только в том случае, если комната представляет собой правильный прямоугольник. К сожалению, такое встречается не так часто как хотелось бы.

    Как расчитать площадь комнаты, если в нем имеются ниши, выступы, арки и т.д. Делается это в несколько этапов.

    Сначала по приведенной выше формуле измеряется площадь комнаты, без учета ниш и прочих выбивающихся из стандарта конструкций.

    Затем отдельно подсчитывается величина каждой из них, применяя тот же расчет площади прямоугольника.

    В конце к основной площади прибавляется площадь всех имеющихся углублений, и отнимается площадь всех выступов.

    Общая площадь помещения может быть высчитана и другим способом.

    Кстати бывалые строители советуют придерживаться именно его, как более точно (но и более сложного!).

    Для этого комната неправильной формы разбивается на прямоугольники.

    Отдельно считается площадь каждого из них. А затем полученные результаты просто суммируются.

    Важные дополнения. Часто при ремонте может потребоваться и расчет площади стен. Делается это так: рулеткой измеряется длина, ширина и высота помещения. Затем все считается по формуле:

    S (стен) = (а + b) * 2 * c, где а и б – длина и ширина комнаты, а с – высота.

    Кстати, не забудьте вычесть из полученного результата площадь окон и дверей.

    Формула: площадь помещения и его габариты

    February 9, 2017

    Если вы планируете сделать ремонт самостоятельно, то у вас возникнет необходимость составить смету по строительным и отделочным материалам. Для этого вам понадобится рассчитать площадь помещения, в котором вы планируете произвести ремонтные работы. Главным помощником в этом выступает специально разработанная формула. Площадь помещения, а именно ее расчет, позволит вам сэкономить немалые деньги на строительных материалах и направить высвободившиеся денежные ресурсы в более нужное русло.

    Геометрическая форма комнаты

    Формула расчета площади помещения напрямую зависит от ее формы. Наиболее типичными для отечественных сооружений являются прямоугольные и квадратные комнаты. Однако в ходе перепланировки стандартная форма может искажаться. Комнаты бывают:

    • Прямоугольные.
    • Квадратные.
    • Сложной конфигурации (например, круглые).
    • С нишами и выступами.

    Каждая из них имеет свои особенности расчета, но, как правило, используется одна и та же формула. Площадь помещения любой формы и размера, так или иначе, поддается вычислению.

    Помещение прямоугольной или квадратной формы

    Чтобы рассчитать площадь комнаты прямоугольной или квадратной формы, достаточно вспомнить школьные уроки геометрии. Поэтому для вас не должно составить особого труда определить площадь помещения. Формула расчета имеет вид:

    S комнаты=A*B, где

    А – длина помещения.

    В – ширина помещения.

    Для измерения этих величин вам понадобится обычная рулетка. Чтобы получить наиболее точные расчёты, стоит измерить стену с обеих сторон. Если значения не сходятся, возьмите за основу среднее значение получившихся данных. Но помните, что любые расчёты имеют свои погрешности, поэтому материал стоит закупать с запасом.

    Помещение со сложной конфигурацией

    Если ваша комната не попадает под определение «типичной», т.е. имеет форму круга, треугольника, многоугольника, то, возможно, для расчетов вам понадобится другая формула. Площадь помещения с такой характеристикой можно попробовать условно разделить на прямоугольные элементы и произвести расчеты стандартным путем. Если такой возможности у вас нет, тогда воспользуйтесь следующими методиками:

    • Формула нахождения площади круга:

    S комн.=π*R 2. где

    R – радиус помещения.

    • Формула нахождения площади треугольника:

    S комн.= √ (P(P — A) х (Р — В) х (Р — С)), где

    Р – полупериметр треугольника.

    А, В, С – длины его сторон.

    Если в процессе расчета у вас возникли затруднения, то лучше не мучать себя и обратиться к профессионалам.

    Площадь помещения с выступами и нишами

    Зачастую стены украшают декоративными элементами в форме всевозможных ниш или выступов. Также их наличие может быть обусловлено необходимостью скрыть некоторые неэстетичные элементы вашей комнаты. Наличие выступов или ниш на вашей стене означает, что расчет следует проводить поэтапно. Т.е. сначала находится площадь ровного участка стены, а затем к нему прибавляется площадь ниши или выступа.

    Площадь стены находится по формуле:

    S стен = Р х С, где

    Р – периметр

    Также нужно учитывать наличие окон и дверей. Их площадь необходимо отнять от получившегося значения.

    Комната с многоуровневым потолком

    Многоуровневый потолок не так сильно усложняет расчеты, как это кажется на первый взгляд. Если он имеет простую конструкцию, то можно произвести расчеты по принципу нахождения площади стен, осложненных нишами и выступами.

    Однако если конструкция вашего потолка имеет дуго- и волнообразные элементы, то целесообразнее определить его площадь с помощью площади пола. Для этого необходимо:

  • Найти размеры всех прямых участков стен.
  • Найти площадь пола.
  • Перемножить длину и высоту вертикальных участков.
  • Суммировать получившееся значение с площадью пола.
  • Пошаговая инструкция по определению общей
    площади помещения

    Для того чтобы правильно рассчитать площадь вашей комнаты, вам понадобится не только определенная формула. Площадь помещения измеряется поэтапно в пределах строгой последовательности, которая включает в себя следующие пункты:

  • Освободите помещение от ненужных вещей. В процессе замеров вам понадобится свободный доступ ко всем участкам вашей комнаты, поэтому нужно избавиться от всего, что может этому препятствовать.
  • Визуально разделите комнату на участки правильной и неправильной формы. Если ваше помещение имеет строго квадратную или прямоугольную форму, то этот этап можно пропустить.
  • Сделайте произвольную схему помещения. Этот чертеж нужен для того, чтобы все данные были у вас всегда под рукой. Также он не даст вам возможности запутаться в многочисленных замерах.
  • Замеры необходимо производить несколько раз. Это важное правило для исключения ошибок в подсчетах. Также если вы используете лазерную рулетку, убедитесь, что луч лежит ровно на поверхности стены.
  • Найдите общую площадь помещения. Формула общей площади помещения заключается в нахождении суммы всех площадей отдельных участков комнаты. Т.е. S общ.= S стен+S пола+S потолка
  • Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

    Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    О чем сожалеют люди на смертном одре: откровения медицинских сестер Человеческая жизнь коротка. Но зчастую люди задумываются о том, что можно было сделать и исполнить, когда уже слишком поздно.

    Главная » Разное » Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола

    Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола

    Периодически нам требуется знать площадь и объем комнаты. Эти данные могут понадобиться при проектировании отопления и вентиляции, при закупке стройматериалов и еще во многих других ситуациях. Также периодически требуется знать площадь стен. Все эти данные вычисляются легко, но предварительно придется поработать рулеткой — измерять все требуемые габариты. О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.

    Часто требуется посчитать кубатуру комнаты, ее объем

    Площадь комнаты в квадратных метрах

    Посчитать несложно, требуется только вспомнить простейшие формулы а также провести измерения. Для этого нужны будут:

    • Рулетка. Лучше — с фиксатором, но подойдет и обычная.
    • Бумага и карандаш или ручка.
    • Калькулятор (или считайте в столбик или в уме).

    Набор инструментов нехитрый, найдется в каждом хозяйстве. Проще измерения проводить с помощником, но можно справиться и самостоятельно.

    Для начала надо измерить длину стен. Делать это желательно вдоль стен, но если все они заставлены тяжелой мебелью, можно проводить измерения и посередине. Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.

    Прямоугольная комната

    Если помещение правильной формы, без выступающих частей, вычислить площадь комнаты просто. Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры. Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).

    Как высчитать площадь комнаты

    Найденные цифры перемножаем, получаем площадь комнаты в квадратных метрах. Если обратимся к нашему примеру, то получится следующее: 4,35 м * 3,25 м = 14,1375 кв. м. В данной величине оставляют обычно две цифры после запятой, значит округляем. Итого, рассчитанная квадратура комнаты 14,14 квадратных метров.

    Помещение неправильной формы

    Если надо высчитать площадь комнаты неправильной формы, ее разбивают на простые фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. Потом измеряют все нужные размеры, производят расчеты по известным формулам (есть в таблице чуть ниже).

    Перед тем как посчитать площадь комнаты, тоже проводим изменения. Только в этом случае цифр будет не две, а четыре: добавится еще длина и ширина выступа. Габариты обоих кусков считаются отдельно.

    Один из примеров — на фото. Так как и то, и другое — прямоугольник, площадь считается по той же формуле: длину умножаем на ширину. Найденную цифру надо отнять или прибавить к размеру помещения — в зависимости от конфигурации.

    Площадь комнаты сложной формы

    Покажем на этом примере как посчитать площадь комнаты с выступом (изображена на фото выше):

  • Считаем квадратуру без выступа: 3,6 м * 8,5 м = 30,6 кв. м.
  • Считаем габариты выступающей части: 3,25 м * 0,8 м = 2,6 кв. м.
  • Складываем две величины: 30,6 кв. м. + 2,6 кв. м. = 33,2 кв. м.
  • Еще бывают помещения со скошенными стенами. В этом случае разбиваем ее так, чтобы получились прямоугольники и треугольник (как на рисунке ниже). Как видите, для данного случая требуется иметь

    Расчет площади комнаты

    Главная » Разное » Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола

    Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола

    Периодически нам требуется знать площадь и объем комнаты. Эти данные могут понадобиться при проектировании отопления и вентиляции, при закупке стройматериалов и еще во многих других ситуациях. Также периодически требуется знать площадь стен. Все эти данные вычисляются легко, но предварительно придется поработать рулеткой — измерять все требуемые габариты. О том, как посчитать площадь комнаты и стен, объем помещения и пойдет речь дальше.

    Часто требуется посчитать кубатуру комнаты, ее объем

    Площадь комнаты в квадратных метрах

    Посчитать несложно, требуется только вспомнить простейшие формулы а также провести измерения. Для этого нужны будут:

    • Рулетка. Лучше — с фиксатором, но подойдет и обычная.
    • Бумага и карандаш или ручка.
    • Калькулятор (или считайте в столбик или в уме).

    Набор инструментов нехитрый, найдется в каждом хозяйстве. Проще измерения проводить с помощником, но можно справиться и самостоятельно.

    Для начала надо измерить длину стен. Делать это желательно вдоль стен, но если все они заставлены тяжелой мебелью, можно проводить измерения и посередине. Только в этом случае следите чтобы лента рулетки лежала вдоль стен, а не наискосок — погрешность измерений будет меньше.

    Прямоугольная комната

    Если помещение правильной формы, без выступающих частей, вычислить площадь комнаты просто. Измеряете длину и ширину, записываете на бумажке. Цифры пишите в метрах, после запятой ставите сантиметры. Например, длина 4,35 м (430 см), ширина 3,25 м (325 см).

    Как высчитать площадь комнаты

    Найденные цифры перемножаем, получаем площадь комнаты в квадратных метрах. Если обратимся к нашему примеру, то получится следующее: 4,35 м * 3,25 м = 14,1375 кв. м. В данной величине оставляют обычно две цифры после запятой, значит округляем. Итого, рассчитанная квадратура комнаты 14,14 квадратных метров.

    Помещение неправильной формы

    Если надо высчитать площадь комнаты неправильной формы, ее разбивают на простые фигуры — квадраты, прямоугольники, треугольники. Потом измеряют все нужные размеры, производят расчеты по известным формулам (есть в таблице чуть ниже).

    Перед тем как посчитать площадь комнаты, тоже проводим изменения. Только в этом случае цифр будет не две, а четыре: добавится еще длина и ширина выступа. Габариты обоих кусков считаются отдельно.

    Один из примеров — на фото. Так как и то, и другое — прямоугольник, площадь считается по той же формуле: длину умножаем на ширину. Найденную цифру надо отнять или прибавить к размеру помещения — в зависимости от конфигурации.

    Площадь комнаты сложной формы

    Покажем на этом примере как посчитать площадь комнаты с выступом (изображена на фото выше):

  • Считаем квадратуру без выступа: 3,6 м * 8,5 м = 30,6 кв. м.
  • Считаем габариты выступающей части: 3,25 м * 0,8 м = 2,6 кв. м.
  • Складываем две величины: 30,6 кв. м. + 2,6 кв. м. = 33,2 кв. м.
  • Еще бывают помещения со скошенными стенами. В этом случае разбиваем ее так, чтобы получились прямоугольники и треугольник (как на рисунке ниже). Как видите, для данного случая требуется иметь пять размеров. Разбить можно было по-другому, поставив вертикальную, а не горизонтальную черту. Это не важно. Просто требуется набор простых фигур, а способ их выделения произвольный.

    Формулы площади

    ( пи = = 3,141592 …)

    Площадь Формулы

    Примечание: «ab» означает «а» умножить на «б». «a 2 » означает «квадрат», что то же самое, что «а» умножить на «а».

    Будьте осторожны !! Количество единиц. Используйте то же самое единиц для всех измерений. Примеры

    квадрат = 2

    прямоугольник = ab

    параллелограмм = bh

    трапеция = h / 2 (b 1 + b 2 )

    круг = пи r 2

    эллипс = pi r 1 r 2

    треугольник = , равная половине длины основания, умноженной на высоту треугольник

    равносторонний треугольник =

    треугольник с учетом SAS (две стороны и противоположный угол)
    = (1/2) a b sin C

    треугольник, заданный a, b, c = [s (s-a) (s-b) (s-c)] когда s = (a + b + c) / 2 (формула Герона)

    правильный многоугольник = (1/2) n sin (360 ° / n) S 2
    когда n = количество сторон и S = ​​длина от центра до угла

    Квартир

    Площадь измеряется в «квадратных» единицах.Площадь фигуры количество квадратов, необходимых для его полного покрытия, как плитки на пол.

    Площадь квадрата = сторона, умноженная на сторону. Поскольку каждая сторона квадрата — это то же самое, это может быть просто длина одной стороны в квадрате.

    Если у квадрата одна сторона 4 дюйма, площадь будет равна 4 дюймам, умноженным на 4 дюйма или 16 квадратных дюймов. (Квадратные дюймы также можно записать в 2 .)

    Обязательно используйте одни и те же единицы для всех измерений. Нельзя умножить футы на дюймы, квадрат не получается. измерение.

    Площадь прямоугольника — длина сбоку. раз больше ширины. Если ширина 4 дюйма, а длина 6 футов, что это площадь?

    НЕ ПРАВИЛЬНО …. 4 раза 6 = 24

    ПРАВИЛЬНО …. 4 дюйма равны 1/3 фута. Площадь 1/3 фута умножить на 6 футов = 2 квадратных фута.(или 2 кв. фута, или 2 фута 2 ).

    .

    Площадь круга, треугольника, квадрата, прямоугольника, параллелограмма, трапеции, эллипса и сектора

    Площадь — это размер поверхности!
    Узнайте больше о площади или воспользуйтесь калькулятором площади.

    Пример: Какова площадь этого прямоугольника?

    Формула:

    Площадь = w × h
    w = ширина
    h = высота

    Мы знаем, что w = 5 и h = 3 , поэтому:

    Площадь = 5 × 3 = 15

    Пример: Какова площадь этого круга?

    Радиус = r = 3

    Площадь = π × r 2
    = π × 3 2
    = π × (3 × 3)
    = 3.14159 … × 9
    = 28,27 (до 2 знаков после запятой)

    Пример: Какова площадь этого треугольника?

    Высота = h = 12

    База = b = 20

    Площадь = ½ × b × h = ½ × 20 × 12 = 120

    Более сложный пример:

    Пример: Сэм косит траву по цене 0,10 доллара за квадратный метр

    Сколько зарабатывает Сэм, обрабатывая эту область:

    Разобьем область на две части:

    Часть A — квадрат:

    Площадь A = a 2 = 20 м × 20 м = 400 м 2

    Часть B представляет собой треугольник.При взгляде сбоку он имеет основание 20 м и высоту 14 м.

    Площадь B = ½b × h = ½ × 20 м × 14 м = 140 м 2

    Итого общая площадь:

    Площадь = Площадь A + Площадь B = 400 м 2 + 140 м 2 = 540 м 2

    Сэм зарабатывает 0,10 доллара за квадратный метр

    Сэм зарабатывает = 0,10 доллара × 540 млн 2 = 54 доллара

    ,

    Площадь сферы

    Площадь поверхности сферы — Math Open Reference

    Определение: Количество квадратных единиц, которые точно покрывают поверхность сферы.

    Попробуй это Перетащите оранжевую точку, чтобы настроить радиус сферы и обратите внимание на изменение области.


    Площадь поверхности сферы определяется формулой Где r — радиус сферы. На рисунке выше перетащите оранжевую точку, чтобы изменить радиус сферы. и обратите внимание, как формула используется для расчета площади поверхности.

    Эта формула была открыта более двух тысяч лет назад греческим философом Архемедом. Он также понял, что площадь поверхности сферы в точности равна площади изогнутой стенки описываемой им поверхности. цилиндр, который является самым маленьким цилиндром, который может содержать сферу. См. Площадь поверхности цилиндра.

    Если вы знаете площадь

    Переставив приведенную выше формулу, вы можете найти радиус: где а — площадь поверхности.

    Интересные факты

    1. Для данного объема сфера — это форма с наименьшей площадью поверхности.Вот почему он так часто появляется в природе, как капли воды, пузыри и планеты.
    2. Площадь поверхности сферы ровно в четыре раза больше площади круга того же радиуса. Вы можете увидеть это в формуле площади, так как площадь круга равна а площадь поверхности шара равна

    Что попробовать

      • На рисунке выше нажмите «скрыть детали».
      • Перетащите оранжевую точку, чтобы изменить размер сферы.
      • Рассчитать объем сферы
      • Щелкните «Показать подробности», чтобы проверить свой ответ.
      • На рисунке выше нажмите «Сброс», затем снимите флажок «Показать радиус».
      • Перетащите оранжевую точку, чтобы изменить размер сферы.
      • Рассчитать радиус сферы по объему
      • Нажмите «показать радиус», чтобы проверить свой ответ.

    Связанные темы

    (C) Открытый справочник по математике, 2011 г.
    Все права защищены.

    ,

    Площадь квадрата и калькулятор. Определение и формула

    Площадь квадрата и калькулятор. Определение и формула — Открытый справочник по математике

    Количество квадратных единиц, необходимое для полного заполнения квадрата. Формула
    : ширина × высота

    Попробуйте это Перетащите оранжевые точки, чтобы переместить и изменить размер квадрата. Как размер квадрата изменяется, пересчитывается площадь.

    Формула площади

    Площадь квадрата определяется по формуле Но поскольку ширина и высота по определению одинаковы, формула обычно записывается как где s — длина одной стороны.

    В строго правильной математической формулировке формулу выше следует произносить как «s в степени 2», то есть s умножается само на себя. Но мы обычно говорим это как «s в квадрате». Эта формулировка фактически взята из квадрат. Длина линии s, умноженная сама на себя, образует квадрат со стороной s. Отсюда «s в квадрате».

    Калькулятор

    Воспользуйтесь калькулятором выше, чтобы рассчитать свойства квадрата.

    Введите любое одно значение, и остальные три будут рассчитаны.Например, введите длину стороны, и будет рассчитана площадь.

    Точно так же, если вы войдете в область, будет рассчитана длина стороны, необходимая для получения этой площади.

    Метод «диагоналей»

    Если вам известны длины диагоналей, площадь равна половине произведения диагоналей. Поскольку обе диагонали равны конгруэнтно (одинаковой длины), это упрощается до: d — длина любой диагонали. Они оба одинаковой длины.

    Координатная геометрия

    Если вы знаете координаты из вершины квадрата, вы можете рассчитать все остальные свойства, включая площадь.Подробнее об этом см. Площадь и периметр квадрата (координатная геометрия)

    Что попробовать

    1. На рисунке выше нажмите «скрыть детали»
    2. Перетащите оранжевые точки на вершинах, чтобы создать квадрат произвольного размера.
    3. Теперь попробуйте оценить площадь квадрата, просто глядя на маленькие единичные квадраты внутри него
    Когда вы закончите, нажмите «Показать подробности», чтобы увидеть, насколько близко вы подошли.

    Другие полигоны

    Общие

    Типы полигонов

    Площадь различных типов полигонов

    Периметр различных типов полигонов

    Углы, связанные с многоугольниками

    Именованные полигоны

    (C) Открытый справочник по математике, 2011 г.
    Все права защищены.

    ,

    Гидроизоляция фундамента материалы: Материалы для гидроизоляции фундамента

    Материалы для гидроизоляции фундамента

    Будучи основой любой строительной конструкции, фундамент должен быть надежным и долговечным. А имея непосредственное соприкосновение с грунтом, он постоянно подвергается водонасыщению, поэтому для защиты основания здания от проникновения влаги следует обеспечить его качественную гидроизоляцию.

    Будучи основой любой строительной конструкции, фундамент должен быть надежным и долговечным. А имея непосредственное соприкосновение с грунтом, он постоянно подвергается водонасыщению, поэтому для защиты основания здания от проникновения влаги следует обеспечить его качественную гидроизоляцию.

    Не зависимо от того, станет ли он заниматься изоляцией собственноручно или пригласит специалистов, хозяин будущего сооружения должен разбираться в ее видах и знать, какие материалы для гидроизоляции фундамента лучше использовать. Эти вопросы мы и постараемся сейчас рассмотреть.

     

    Классификация гидроизоляции

    В соответствии с видом воздействия воды, гидроизоляция бывает:

    • безнапорной (инфильтрационной) – для защиты от влажного грунта;
    • противонапорной – для задержки грунтовых вод;
    • противокапиллярной – от проникновения влаги (дождя, например) сквозь конструкцию.

    По типу выполняемых работ она может быть открытой (материалы используют снаружи конструкции) и закрытой (внутренняя обмазка или введение добавок).

    По способу наложения материалов выделяют горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию.

    В зависимости от основных методов устройства, эта защита может быть оклеечной, окрасочной (обмазочной) и штукатурной. Существуют и дополнительные методы, такие, как проникающие, геомембранные, шовные и др.

    Выбор системы гидроизоляции (методов и материалов) определяется назначением и особенностями конструкций, а также характером воздействия воды.

     

    Виды гидроизоляционных материалов

    Все используемые сегодня для гидроизоляции фундамента материалы можно условно разделить на традиционные (рулонные и мастичные) и вещества проникающего действия, которые изготавливаются с применением минерального сырья. Общие сведения о них можно представить таким образом:

    Обмазочные (окрасочные)

    материалы

    БитумныеВсевозможные растворы и эмульсии, полимерные и асфальтовые мастики; используются для противокапиллярной гидроизоляции
    МинеральныеМелкозернистые цементные растворы с разными добавками; могут применяться для противокапиллярной и противонапорной гидроизоляции
    ПолимерныеСоздаются из смол, в которые добавляют пластификаторы, наполнители, отвердители и пр.
    Оклеечные

    материалы

    Рулонные материалы, которые приклеиваются к поверхности на битумную или прочую мастику, применяют для антифильтрационной и противокапиллярной защиты
    Штукатурные

    материалы

    Минерало-цементные растворы с добавками

    Далее поподробнее рассмотрим особенности отдельных видов материалов.

     

    Обмазочная гидроизоляция

    Этот вид защиты наносится на поверхность фундамента и подбирается в зависимости от физической структуры грунта, в котором он закладывается. Для грунтов с преобладанием песка, как правило, применяется противокапиллярная (легкая) гидроизоляция, а если преобладают глины или суглинки — противонапорная (средняя и тяжелая).

    В качестве легкой изоляции с успехом используются битумные растворы и эмульсии, битумно-полимерные (например, Славянка и Bitumast) и асфальтовые мастики, которые легко наносятся на подготовленную поверхность фундамента. Битумная смола является самым дешевым материалом для обмазочной гидроизоляции, которая послужит около 5 лет. Срок службы обмазочной гидроизоляции значительно увеличивает использование битумно-полимерных мастик, наносимых горячим и холодным способом.

    Минеральная гидроизоляция в виде

    — цементных растворов и бетонов,

    — силикатных красок,

    — жидкостекольных кислотостойких замазок

    содержит добавки для повышения водонепроницаемости, эластичности и схватываемости. Она создает оболочку (жесткую или эластичную), способную быть как противокапиллярной, так и противонапорной. На основе минерального сырья изготавливают очень популярные сегодня материалы проникающего действия (например, смесь «Гидротэкс»), химические составляющие которых проникают в пористую структуру конструкции и заполняют поры кристаллогидратами. Подобные смеси характеризуются:

    • отличными физико-механическими свойствами;
    • способностью создавать надежный водонепроницаемый барьер;
    • возможностью использования с обеих сторон (внутренней и внешней) сооружения;
    • простотой применения;
    • экологической чистой компонентов.

    Полимерные (эпоксидные грунтовки и мастики) и полимерцементные (смесь Ceresit CR 65) гидроизоляционные материалы могут иметь различную консистенцию — жесткую или жидкую.

    Нанесение обмазочной изоляции может производиться с помощью строительных терок и шпателей или методом напыления. В местах возможных трещинообразований эти материалы могут быть усилены армирующими стеклосетками или разными техническими тканями.

     

    Оклеечная гидроизоляция

    Этот вид антифильтрационной и противокапиллярной защиты эффективен для сооружений, имеющих подвал или цокольный этаж и расположенных на участках, где уровень грунтовых вод значителен. Для него используют рулонные материалы (гидроизол, рубероид, бризол и пр.), наклеивая их на поверхности с помощью мастик или способом наплавления (разогревая газовой горелкой). Сегодня широко используется гидроизоляция фундамента такими наплавляемыми материалами, как

    — изопласт,

    — изоэласт,

    — акваизол,

    — мостопласт,

    — бикропласт,

    — хеластоплей,

    — экофлекс,

    — техноэласт,

    которые дороже рубероида, но отличаются более высокими эксплуатационными характеристиками.

    Оклеечная гидроизоляция может применяться отдельно и в дополнение к обмазочному способу. Она характеризуется хорошей адгезией (сцепление материалов), водонепроницаемостью и трещиностойкостью, но требует стяжек, прижимных стенок и прочих защитных конструкций.

     

    Штукатурная гидроизоляция

    Эти гидроизоляционные покрытия, изготавливаемые из битумно-полимерцементных смесей, можно применять в условиях невысокой водной нагрузки. Для повышения водонепроницаемости этих смесей в них добавляют:

    — полимербетоны,

    — асфальтовые мастики и растворы (горячие и холодные),

    — литой асфальт и др.

    Недостатком этой гидроизоляции является ее повышенное трещинообразование и необходимость наносить асфальтовую гидроизоляцию горячим способом.

     

    Немного о вертикальной и горизонтальной гидроизоляции

    Вертикальная гидроизоляция должна располагаться от основы фундамента до верхней границы разбрызгивания дождевой воды и предохранять стены здания от бокового поступления воды. Для нее можно применять различные материалы по отдельности или несколько в сочетании друг с другом, что зависит от индивидуальных особенностей строительства.

    Вертикальную защиту создавать проще, но отсутствие горизонтальной – серьезное нарушение строительных правил, ведь она предохраняет стены от капиллярного всасывания влаги и является барьером для грунтовых вод. Выполняя горизонтальную гидроизоляцию фундамента, материалы используют разные. Самыми распространенными из них являются рулонные (например, рубероид), которые накладывают горячими или холодными на поверхность фундаментных плит и под перекрытием подвала, если он есть.

    Технология выполнения защиты строительной конструкции от влаги требует от исполнителя определенных знаний и практики. Желая создать гидроизоляцию фундамента своими руками, материалы вы уже сможете подобрать, пользуясь предложенной классификацией. А посоветовавшись со специалистами, можно будет начинать приобретать и первый опыт. Успехов вам в этом деле.

     

    Читайте также:

    Гидроизоляция фундамента: рулонная, вертикальная, битумная и горизонтальная. Виды и устройство гидроизоляции фундамента

    Прочный и долговечный фундамент – залог устойчивости всего здания. Чтобы сделать максимально надежную основу для частного дома, нужно соблюсти технологию строительства, использовать качественные стройматериалы, выполнить гидроизоляционные работы.

    При правильном устройстве гидроизоляция фундамента дома защищает его от грунтовых вод, исключает затопление подвала во время ливней и паводков. Защищать строительные конструкции от влаги нужно обязательно, ведь она несет много опасностей:

    • вода легко проникает в мельчайшие трещины и поры бетона, расширяется при замерзании и воздействует на конструкцию изнутри, вплоть до разрыва монолита на отдельные фрагменты;

    • поверхностные воды в той или иной мере насыщены агрессивными химическими соединениями, которые провоцируют эрозию бетона. При длительном контакте с химикатами бетонный камень теряет прочность и начинает крошиться;

    • химический водный раствор в паре с кислородом активизирует коррозию арматурной решетки. Вследствие этого в толще бетона образуются полости, поверхности фундамента начинают отслаиваться;

    • постоянно влажный бетон является благоприятной средой для активного развития плесени и грибка. В заплесневелом подвале нельзя хранить овощи, а грибковые споры наносят существенный вред здоровью.

    Качественная гидроизоляция фундаментной плиты и стен цоколя позволит исключить все факторы негативного воздействия влаги. Работы не требуют профессиональных строительных навыков – все можно сделать своими руками.

    Гидроизоляция фундамента: виды гидроизоляции

    Выполнять водозащитные работы следует при строительстве дома, когда основание находится в свободном доступе. Наружная гидроизоляция фундамента – технология, обеспечивающая наиболее надежную и долговечную защиту от влаги. Она работает «на прижим», то есть материалы прижимаются к стенам и не разрушаются под давлением грунтовых вод.

    В жилом доме выполнить наружную гидроизоляцию проблематично – для устройства водозащитного слоя по периметру фундамента придется отрыть траншеи. Выход из ситуации – внутренняя гидроизоляция стен фундамента и полов в подвальном помещении. Этот способ надежен только при использовании современных материалов, которые заполняют поры бетона и создают на поверхностях водонепроницаемую пленку.

    В любом случае устройство гидроизоляции фундамента желательно выполнить по комбинированному типу. Сочетание горизонтальной и вертикальной изоляции создаст всестороннюю влагозащиту основания дома.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Этот метод предполагает создание многослойной горизонтальной основы для защиты стен от подсоса капиллярной влаги из грунта. Первым уровнем гидроизоляции является утрамбованная песчано-гравийная подушка толщиной 20–30 см. Затем подушка покрывается цементной стяжкой, битумной мастикой, рулонной гидроизоляцией и финишным слоем стяжки. Для повышения защитных свойств рулонные материалы укладываются в два слоя.

    В раствор стяжки рекомендуется добавлять специализированные присадки. Например, суперпластификаторы SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N существенно повышают удобство заливки раствора и эксплуатационные свойства готового бетона. В частности, затвердевший бетонный камень приобретает повышенную прочность, становится водонепроницаемым и морозостойким.

    Вертикальная гидроизоляция фундамента

    Стены цоколя требуют усиленной защиты от воздействия грунтовых и поверхностных вод, которые несут особую опасность во время ливней и паводков. Перед устройством гидроизоляционного слоя поверхности фундамента нужно подготовить – удалить грязь и отслоения, убрать острые выступы, заделать ремонтным раствором трещины, стыки и швы, загрунтовать поверхности.

    В качестве гидроизоляции можно использовать обмазку, рулонные материалы или их комбинацию. Сверху водозащитный слой рекомендуется накрыть геотекстилем или полимерными плитами, которые обеспечат защиту от механических воздействий и дадут дополнительное утепление.

    Оптимальный вариант – совместить наружную вертикальную водозащиту фундамента с внутренней гидроизоляцией подвала. К примеру, обмазочный состав Sika® TopSeal-107 препятствует проникновению влаги даже при давлении грунтовых вод «на отрыв». Для локальной гидроизоляции особо влажных участков рекомендуется использовать проникающие противокапиллярные составы. Перед нанесением обмазки важно подготовить угловые стыки. Для этого в местах схождения горизонтальных и вертикальных поверхностей оборудуются галтели – покатые плинтуса из водостойкого бетона. Чтобы исключить грязные бетонные работы, углы можно проклеить специальными водонепроницаемыми лентами.

    Материалы для гидроизоляции фундамента

    Средства наружной и внутренней водозащиты основания дома можно разделить на три больших группы – рулонные материалы, обмазочные составы и проникающие пропитки.

    Рулонная гидроизоляция для фундамента

    Самый известный пример – рубероид, где слой битума нанесен на бумажную основу. Сегодня его вытесняют более современные материалы с основой в виде стеклохолста или стеклоткани и с пропиткой из полимерно-битумных составов. Они обеспечивают эффективную и долговечную влагозащиту, но относительно сложны в монтаже. Отрезки листов нужно укладывать внахлест и сплавлять стыки с помощью горелки или строительного фена. При устройстве горизонтальной изоляции работать довольно удобно, но для укладки листов на стены обязательно нужен помощник. В продаже имеются самоклеящиеся материалы, но они требуют существенных затрат. И в любом случае здесь не обойтись без предварительной влагозащиты бетона. Сначала наносится битумная мастика для гидроизоляции фундамента и только потом монтируется рубероид.

    Обмазочная гидроизоляция для фундамента

    В эту категорию входят битумные составы и сухие цементные смеси. Высокие водостойкие свойства достигаются за счет добавления минеральных и полимерных модификаторов.

    Битумная гидроизоляция фундамента – один из самых удобных способов водозащиты. Эластичные мастики сразу готовы к использованию, легко распределяются по поверхностям с помощью кисти, валика или шпателя. Правда, здесь требуется особенно тщательная подготовка фундамента – на острых бетонных выступах состав образует пузырьки, которые лопаются и оставляют незащищенные участки. Для эффективной гидроизоляции наносить мастику нужно в несколько слоев, пока покрытие не наберет требуемую толщину.

    Сухие цементные смеси представляют собой штукатурку, с помощью которой можно одновременно выровнять поверхности и изолировать фундамент от влаги. Штукатурки обладают более низкими гидроизоляционными свойствами, чем битум или рулонные материалы. Их рационально использовать внутри подвала, для герметизации наружных трещин, стыков и швов, а также в качестве основы под устройство битумной или рулонной водозащиты. Чтобы обойтись без дополнительных покрытий, следует использовать составы от лидеров рынка, например, цементно-полимерную штукатурку Sika® TopSeal-107.

    Проникающая гидроизоляция для фундамента

    Принцип действия данных составов основан на заполнении капилляров и трещин – частицы состава проникают в толщу бетона и кристаллизуются, закупоривая мельчайшие проходы. Для равномерного распределения материала нужно использовать распылитель. Поверхность фундамента требует обильного увлажнения, чтобы активные компоненты проникли вглубь капилляров.

    Этот вид гидроизоляции не обеспечивает полную защиту от влаги и применяется только в комбинации с обмазочными смесями. Оптимальное место применения проникающих составов – локальные очаги повышенной влажности на внутренних поверхностях подвала и обработка швов кирпичной, бутовой, каменной кладки.

    Гидроизоляция фундамента своими руками в зависимости от типа основания

    Монолитные фундаментные плиты традиционно защищаются горизонтальной гидроизоляцией. Стенки ленточного основания в домах без подвала дополнительно обрабатываются обмазочными материалами.

    В домах с подвалом гидроизоляция ленточного фундамента своими руками требует более основательного подхода. Если грунт сухой и песчаный, наружную обработку цоколя можно выполнить только пропитками и обмазками. Если дом строится на болотистой земле или на участке периодически поднимаются грунтовые воды, вертикальная гидроизоляция должна совмещать битум/штукатурку и два слоя рулонных материалов. Внутри подвала рекомендуется дополнительно обработать стены и пол.

    Материалы Sika для гидроизоляции фундамента дома

    • SikaPlast Concrete и SikaPlast®-520 N– суперпластификаторы для приготовления растворов для стяжек. Добавки обеспечивают удобство работы со смесью, делают готовый бетон более прочным, повышают его водостойкие и морозостойкие свойства.

    • Sika® TopSeal–107 – эластичная обмазочная гидроизоляция на основе цемента и минеральных добавок. Состав легко наносится, не требует дополнительной защиты с помощью битума или рулонных материалов.

    • Sika®–101a – жесткая обмазка в виде смеси цемента и гидрофобных добавок. При нанесении в 2 слоя толщиной 1–2 мм состав значительно улучшает водонепроницаемые свойства бетонных фундаментов.

    • Sika® Igolflex N – битумная мастика с полимерными модификаторами. Эмульсия сразу готова к использованию, подходит для обработки поверхностей при низких температурных режимах, после высыхания образует на поверхностях устойчивую к влаге пленку.

    • Sika® SealTape–S – гидроизоляционная лента из полимер-каучука. Лента подходит для герметичной заделки швов и угловых стыков снаружи фасадных конструкций и внутри подвальных помещений.

    • Sika® Injectocream-100 – проникающая инъекционная гидроизоляция. Состав наносится на локальные влажные участки и кладочные швы при помощи пистолета, кристаллизуется в порах основы и предотвращает проникновение влаги в толщу бетона.

    • Sika® BlackSeal®–1 и SikaSwell® S-2 – герметики для эффективной гидроизоляции швов и трещин. Составы применяются в фундаментных работах, а также в ремонте любых бетонных поверхностей.

    Материалы от швейцарского бренда Sika – оптимальный выбор для наружной гидроизоляции фундамента и внутренней водозащиты подвала. При комбинации проникающих и обмазочных составов конструкция приобретает защиту от всех угроз повышенной влажности. В итоге вы получаете сухой подвал, который можно оборудовать под любые цели – от хранения овощей до бильярдной комнаты, и прочный фундамент, исключающий деформацию дома. 

    Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал

    Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

    Содержание:

    1. Технология гидроизоляции фундамента
    2. Горизонтальная гидроизоляция фундамента
    3. Вертикальная гидроизоляция фундамента

     

    Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

     

    Технология гидроизоляции фундамента

    Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

    • Уровень залегания грунтовых вод;
    • Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
    • Неоднородность грунта;
    • Условия эксплуатации здания.

     

    Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

    Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

    Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

    На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

     

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

    • На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
    • В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

    Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

    Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

    Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

    После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

     

    Устройство дренажной системы

     

    В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

    Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

    Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

     

    Вертикальная гидроизоляция фундамента

     

    Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

     

    Битумная гидроизоляция фундамента

    Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

    В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

    Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.

    Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

    Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

    Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

     

    Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

    Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

    Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

    Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой  и наклеиваем еще один слой рубероида.

    Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

    Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие.  Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

     

    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

    Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например,  Эластопаз или Эластомикс.

    Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.

    Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов  при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

    Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается  ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

    Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

    Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

     

    Проникающая гидроизоляция фундамента

    Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

    Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

    Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

     

    Штукатурная гидроизоляция фундамента

    Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

    Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

     

    Экранная гидроизоляция фундамента

    Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

    В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

     

    Глиняный замок

    Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

    Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

     

    Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

    Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

    Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал

    Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

    Содержание:

    1. Технология гидроизоляции фундамента
    2. Горизонтальная гидроизоляция фундамента
    3. Вертикальная гидроизоляция фундамента

     

    Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

     

    Технология гидроизоляции фундамента

    Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

    • Уровень залегания грунтовых вод;
    • Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
    • Неоднородность грунта;
    • Условия эксплуатации здания.

     

    Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

    Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

    Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

    На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

     

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

    • На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
    • В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

    Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

    Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

    Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

    После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

     

    Устройство дренажной системы

     

    В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

    Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

    Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

     

    Вертикальная гидроизоляция фундамента

     

    Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

     

    Битумная гидроизоляция фундамента

    Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

    В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

    Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.

    Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

    Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

    Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

     

    Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

    Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

    Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

    Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой  и наклеиваем еще один слой рубероида.

    Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

    Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие.  Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

     

    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

    Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например,  Эластопаз или Эластомикс.

    Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.

    Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов  при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

    Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается  ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

    Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

    Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

     

    Проникающая гидроизоляция фундамента

    Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

    Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

    Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

     

    Штукатурная гидроизоляция фундамента

    Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

    Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

     

    Экранная гидроизоляция фундамента

    Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

    В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

     

    Глиняный замок

    Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

    Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

     

    Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

    Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

    Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал

    Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

    Содержание:

    1. Технология гидроизоляции фундамента
    2. Горизонтальная гидроизоляция фундамента
    3. Вертикальная гидроизоляция фундамента

     

    Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

     

    Технология гидроизоляции фундамента

    Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

    • Уровень залегания грунтовых вод;
    • Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
    • Неоднородность грунта;
    • Условия эксплуатации здания.

     

    Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

    Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

    Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

    На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

     

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

    • На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
    • В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

    Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

    Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

    Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

    После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

     

    Устройство дренажной системы

     

    В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

    Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

    Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

     

    Вертикальная гидроизоляция фундамента

     

    Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

     

    Битумная гидроизоляция фундамента

    Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

    В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

    Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.

    Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

    Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

    Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

     

    Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

    Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

    Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

    Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой  и наклеиваем еще один слой рубероида.

    Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

    Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие.  Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

     

    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

    Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например,  Эластопаз или Эластомикс.

    Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.

    Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов  при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

    Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается  ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

    Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

    Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

     

    Проникающая гидроизоляция фундамента

    Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

    Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

    Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

     

    Штукатурная гидроизоляция фундамента

    Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

    Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

     

    Экранная гидроизоляция фундамента

    Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

    В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

     

    Глиняный замок

    Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

    Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

     

    Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

    Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

    Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал

    Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

    Содержание:

    1. Технология гидроизоляции фундамента
    2. Горизонтальная гидроизоляция фундамента
    3. Вертикальная гидроизоляция фундамента

     

    Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

     

    Технология гидроизоляции фундамента

    Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

    • Уровень залегания грунтовых вод;
    • Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
    • Неоднородность грунта;
    • Условия эксплуатации здания.

     

    Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

    Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

    Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

    На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

     

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

    • На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
    • В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

    Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

    Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

    Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

    После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

     

    Устройство дренажной системы

     

    В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

    Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

    Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

     

    Вертикальная гидроизоляция фундамента

     

    Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

     

    Битумная гидроизоляция фундамента

    Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

    В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

    Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.

    Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

    Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

    Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

     

    Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

    Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

    Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

    Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой  и наклеиваем еще один слой рубероида.

    Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

    Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие.  Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

     

    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

    Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например,  Эластопаз или Эластомикс.

    Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.

    Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов  при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

    Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается  ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

    Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

    Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

     

    Проникающая гидроизоляция фундамента

    Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

    Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

    Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

     

    Штукатурная гидроизоляция фундамента

    Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

    Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

     

    Экранная гидроизоляция фундамента

    Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

    В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

     

    Глиняный замок

    Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

    Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

     

    Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

    Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

    Гидроизоляция фундамента своими руками | Строительный портал

    Фундамент – основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

    Содержание:

    1. Технология гидроизоляции фундамента
    2. Горизонтальная гидроизоляция фундамента
    3. Вертикальная гидроизоляция фундамента

     

    Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками – дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

     

    Технология гидроизоляции фундамента

    Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

    • Уровень залегания грунтовых вод;
    • Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
    • Неоднородность грунта;
    • Условия эксплуатации здания.

     

    Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

    Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

    Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

    На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном – одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

     

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

    • На уровне или ниже на 15 – 20 см уровня пола подвала;
    • В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

    Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

    Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 – 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 – 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 – 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 – 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

    Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 – 3 часа слоем 1 – 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой – время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

    После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх – в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

     

    Устройство дренажной системы

     

    В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

    Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина – 30 – 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 – 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 – 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

    Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

     

    Вертикальная гидроизоляция фундамента

     

    Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

     

    Битумная гидроизоляция фундамента

    Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

    В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

    Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 – 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 – 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 – 5 см.

    Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

    Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет – относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

    Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

     

    Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

    Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

    Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

    Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 – 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой  и наклеиваем еще один слой рубероида.

    Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

    Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие.  Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

     

    Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

    Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например,  Эластопаз или Эластомикс.

    Расход материала на 1 м2 составляет 3 – 3,5 кг.

    Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов  при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

    Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается  ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

    Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

    Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

     

    Проникающая гидроизоляция фундамента

    Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 – 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

    Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

    Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

     

    Штукатурная гидроизоляция фундамента

    Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

    Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

     

    Экранная гидроизоляция фундамента

    Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

    В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

     

    Глиняный замок

    Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

    Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

     

    Гидроизоляция фундамента – ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела – правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

    Дренаж земельного участка — самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

    Гидроизоляция бетона — Гидроизоляция бетонных оснований

    W. R. MEADOWS

    Помимо сгорания, худшее, что может случиться с жилым строением, — это проблема с фундаментом. Фундамент — это буквально то, на чем построен дом, что удерживает здание там, где оно было построено, передавая статические и временные нагрузки на землю.

    Источником подавляющего большинства проблем с фундаментом является вода. Влажный грунт под фундаментом может разбухнуть или потерять прочность.

    Магазин гидроизоляционных материалов и пароизоляции, предназначенных для защиты вашего фундамента.

    И это только первая причина, чтобы фундамент оставался сухим. Кроме того, есть небольшая проблема с влажными влажными подвалами и подпольями, которые могут размножать плесень и делать внутренние пространства под землей в целом неприятными. Проблема в том, что обычный бетон не является водонепроницаемым. Несмотря на то, что он не имеет трещин (и какой бетон не имеет трещин?), Он обычно не пропускает жидкую воду, но водяной пар может проникать довольно легко.Отвод воды от бетонного фундамента и предотвращение ее прохождения через бетон имеют важное значение для успешной конструкции.

    Информация о гидроизоляции фундамента

    Таким образом, достижение нашей цели — слить всю воду и обеспечить сухое внутреннее пространство ниже уровня земли — может быть относительно простым или довольно сложным процессом в зависимости от географического положения, климата, топографии, состояния почвы / грунтовых вод и глубины фундамента. Любая система состоит из трех компонентов, предназначенных для защиты от проникновения воды.Это снизу вверх:

    • Сливы для отвода воды от дна фундамента
    • Обработка стен для предотвращения проникновения влаги через стену и отвода воды в канализацию
    • Обработка поверхности земли рядом со зданием для отвода поверхностных вод

    И помните, что, поскольку это будет в основном под землей, когда здание будет завершено, сделать все правильно с первого раза очень важно, потому что возвращение, чтобы исправить это, — дорогостоящее мероприятие.Негерметичный фундамент в жилом доме может повредить отделку и мебель, даже саму конструкцию. В коммерческом здании вода может вывести из строя дорогостоящее оборудование и нарушить жизненно важную работу. Все это приводит к потере денег, потере времени, недовольству клиентов, а иногда и судебным разбирательствам.

    КАК ЗАЩИТИТЬ ФУНДАМЕНТ

    Планирование и планирование гидроизоляции бетона

    Оставьте значительное время на плаву для гидроизоляции. Если вы пользуетесь услугами субподрядчика по гидроизоляции, знайте, что хорошие гидроизоляционные материалы могут пользоваться большим спросом в разгар сезона.Дождь также может задержать работы по гидроизоляции.

    Заблаговременно спланируйте расположение гидроизоляции. На высотах плана, вероятно, будет видна линия финишной отметки на стенах фундамента, но при необходимости эти линии следует согласовать с архитектором. Вы же не хотите, чтобы черная липкая гидроизоляция выглядела выше нормы. Следите за изменениями в уровне оценок. Линия гидроизоляции, спускающаяся по диагонали от одного уровня к другому, не подойдет, если архитектор решил внести изменения с помощью подпорной стены.

    Советы по строительству

    В идеале, вы должны разметить линии разметки мелком или мелом, особенно на сложном фундаменте разной толщины. На простом фундаменте было бы безопасно просто проинструктировать гидроизолятора держать свою работу на расстоянии нескольких дюймов от верха фундамента. Мне нравится видеть гидроизоляцию как можно ближе к качеству отделки, но в любом случае не ниже 6 дюймов. Не оставляйте незащищенными отверстия для анкеров ниже уровня земли. Заранее продумайте, что вы собираетесь делать с окнами и переборками подвала, фундаментом крыльца и пересекающимися стенами, которые не нужно гидроизолировать.

    Решая, какие стены должны быть гидроизолированы, следуйте этому основному правилу: гидроизоляция любой фундаментной стены, у которой есть земля с одной стороны и полезное пространство с другой, включая пространства для лазания. Продлите гидроизоляцию как минимум на 12 дюймов на пересекающиеся стены, которые не нужно гидроизолировать. Возможно, вы захотите продолжить гидроизоляцию других стен, если это очень влажный участок. Известно, что в экстремальных условиях вода проходит через шпоночный паз вдоль основания в занимаемое пространство. В случае сомнений проконсультируйтесь с архитектором.

    Ознакомьтесь с литературой производителей гидроизоляции на предмет температурных ограничений. Вы, вероятно, сможете нанести гидроизоляцию в холодный день, если вы работаете с материалом на основе растворителя. Но будьте осторожны, если ваш материал на водной основе. Нижний предел для некоторых продуктов составляет 40F.

    Рекомендуемые товары

    Время отверждения гидроизоляции

    Аналогичным образом проверьте требования производителя относительно времени затвердевания бетона. Для каждой известной мне листовой мембраны бетон должен быть выдержан минимум семь дней перед нанесением мембраны, а иногда и дольше.Это потому, что бетон будет продолжать сохнуть еще долго после заливки. Выходящий из бетона водяной пар может препятствовать склеиванию гидроизоляционного материала. Время отверждения бетона для жидких мембран также значительно различается. Некоторым требуется 14 дней или дольше. Другие могут применяться сразу после удаления форм.

    Защитная гидроизоляция на месте

    Большинство гидроизоляционных систем нуждаются в защите во время засыпки. У некоторых производителей для этой цели есть собственная плата защиты.Дренажный коврик или изоляция также могут выступать в качестве защитной доски. Недорогая плита из пенополистирола толщиной 1 дюйм отлично работает в качестве основного защитного покрытия. Однако у одного производителя есть защитная плата, которая одновременно выполняет функции изоляции, защитной панели и дренажной среды.

    При приклеивании защитной плиты используйте клей, совместимый с гидроизоляционной мембраной. Я видел, как некоторые клеи разъедают гидроизоляционный материал. Помимо обеспечения защиты во время засыпки, вы должны защитить проводимые гидроизоляционные работы от повреждений другими рабочими и профессионалами.Не позволяйте работникам перемещаться по открытым мембранам на опорах, настилах или других горизонтальных поверхностях. Не ждите, что другие будут так же чувствительны, как вы, к важности гидроизоляции.

    Безопасность гидроизоляции

    Гидроизоляция ниже уровня грунта может быть опасной. Из-за опасностей, как правило, никому не рекомендуется использовать водонепроницаемость в одиночку. Если вы пользуетесь услугами субподрядчика по гидроизоляции, убедитесь, что рабочие соблюдают письменную программу безопасности и требования оповещения об опасности.Держите других профессий и рабочих подальше от рабочей зоны гидроизоляции.

    Научившись работать с гидроизоляционными материалами, вы сможете хорошо провести время, не жертвуя безопасностью. Вот некоторые основные проблемы безопасности, связанные с гидроизоляцией.

    Легковоспламеняющиеся материалы: Многие гидроизоляционные материалы созданы на основе растворителей. Держите огонь, дымящиеся материалы, сварочные работы, резаки и другие источники воспламенения на достаточном удалении от этой зоны.

    Опасность при дыхании: Используйте респиратор, рекомендованный производителем, особенно с материалами на основе растворителей.В тесноте вам может понадобиться респиратор с подачей воздуха. Не успокаивайтесь на этом. Пары растворителя смертельно опасны, а большая поверхность недавно нанесенного материала может выделять много пара. Пары обычно тяжелее воздуха, поэтому они имеют тенденцию скапливаться в затонувших местах, например при котловане фундамента.

    Повреждения кожи: Гидроизоляционные материалы могут содержать всевозможные химические вещества, которые могут нанести вред вашей коже. При необходимости используйте защитную одежду и перчатки. При очистке инструментов в растворителе надевайте химически стойкие перчатки.

    Опасности инъекции: Примите меры предосторожности при работе с распылительным оборудованием или рядом с ним. Безвоздушный распылитель высокого давления может вводить токсичные химические вещества прямо в кровоток.

    Травмы глаз При необходимости используйте защитные очки или защитные очки, особенно при работе с жидкостями.

    ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

    Не экономьте на подготовке поверхности. Вы должны сделать фундаментную стену и основание чистыми, без рыхлого материала и достаточно гладкими.Делайте как можно больше заранее: как только вы начнете гидроизоляцию, ритм имеет решающее значение, и вам не нужно останавливаться, чтобы соскрести бетон с фундамента или разорвать анкерную стяжку.

    Гидроизоляционные материалы не предназначены для закрытия больших пустот или сот. Вам нужно будет заполнить их, желательно безусадочной жидкостью или хорошим цементным раствором. Вы можете заделать отверстия для стяжки или меньшие пустоты мастикой. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы убедиться, что любой материал, который вы используете для исправления, совместим с гидроизоляционным продуктом.

    Гидроизоляция любит чистую стену. Вот что я рекомендую для процедуры подготовки поверхности:

    Обследуйте всю поверхность, подлежащую гидроизоляции. Выявите особые проблемы, такие как вода на опорах, бетонные опалубки не сняты, опоры не выкопаны, а проходы труб не подготовлены. Немедленно поработайте над этими проблемами, особенно если за эти области отвечает другая сделка.

    Высушите все опоры. Для этого подойдет большая пропановая горелка с баком на 20 фунтов.В случае луж сметите стоячую воду веником, а затем высушите влажное место с помощью горелки.

    Удалить стяжки бетонной опалубки. Если есть галстук нестандартной формы, который не был выровнен должным образом и не ломается заподлицо, отрежьте его резаком или сабельной пилой. Разорвите связи формы и на внутренней стороне фундамента. Другой гидроизолятор однажды сказал мне, что на одной из своих работ генеральный подрядчик послал рабочего после того, как была нанесена гидроизоляция, чтобы разорвать связи на внутренней стороне фундамента.Рабочий решил, что будет проще просто забить галстуки обратно в стену. Каждый из них пробил гидроизоляционную мембрану с другой стороны, которая уже была засыпана.

    Соскрести лишний и рыхлый материал со стен и опор. Для этого подойдет ледокол с длинной ручкой. Некоторые производители гидроизоляции требуют, чтобы вы отшлифовали любые выступы или выступы перед нанесением их продуктов. Также хорошо иметь под рукой кирпичный молоток. Обратите особое внимание на опору.Нередко при заливке стены на фундаменте образуются лужи застывшей жижи. Этот материал не обладает полной прочностью бетона, он не сцепляется с основанием и должен легко соскабливаться.

    Подметать стены и особенно опоры. Они не обязательно должны быть достаточно чистыми, чтобы от них можно было есть, но при этом не должны оставлять пленки пыли или грязи. Гидроизоляционные материалы не прилипают к грязной поверхности. Не допускайте к работе других профессий и рабочих. Помимо угроз безопасности, другие рабочие, как правило, не обращают внимания на то, что делают гидроизоляционные материалы.Много раз я чистил опору только для того, чтобы видеть, как рабочий в грязных сапогах шагает вниз по ее длине, оставляя следы на всем пути.

    Позаботьтесь о наложении заплат или заполнении. Залейте раствор вокруг отверстий и следуйте всем остальным инструкциям производителя гидроизоляции, которые применимы к этому моменту.

    Благодарность: Части этого раздела были перепечатаны из мартовского выпуска журнала Light Construction за 1995 год с разрешения издателя, Builderburg Partners Ltd., Ричмонд, Вт.

    Работающая гидроизоляция фундамента

    | JLC Онлайн

    Один из наихудших звонков строителя — это звонок от клиента, который говорит, что у него есть вода в подвале. Мы делаем все возможное, прежде чем засыпать фундамент, чтобы избежать звонка. Конечно, эффективная система гидроизоляции фундамента заранее стоит дороже. Но по сравнению с необходимостью вернуться на место, выкопать весь фундамент и устранить проблему, первоначальные затраты — это выгодная сделка.Добавьте к этому потерю репутации и все обиды, которые вы собираетесь испытывать к клиенту, и затраты на то, чтобы сделать это с самого начала, будут незначительными.

    В этой статье я сосредоточусь на трех компонентах эффективной системы гидроизоляции фундамента и рассмотрю некоторые продукты, которые я использую для поддержания сухости подвалов.

    Черная слизь не режет

    Раньше гидроизоляция фундамента представляла собой асфальтовую грязную черную слизь. Этот материал является побочным продуктом переработки нефти и на самом деле считается не «гидроизоляционным», а только «гидроизоляционным».«Асфальтовое покрытие не может блокировать скопление воды на фундаменте; он может только предотвратить просачивание влаги из влажной почвы в бетон. Как только эта влага накапливается и насыщает почву, она создает гидростатическое давление, которое может прогонять воду прямо через асфальтовую гидроизоляцию.

    Эффективная гидроизоляция фундамента — это больше, чем один продукт; это система с тремя важными компонентами: мембрана для защиты бетона; дренажный коврик для снятия гидростатического давления и позволяющего воде стекать вниз, а не внутрь; и французская водосточная труба на уровне фундамента для отвода воды в канализацию при дневном свете или в водоотливной насос.

    Первая линия обороны

    В порядке строительства первым компонентом системы является настоящий гидроизоляционный материал, нанесенный на поверхность стен фундамента. Это может быть жидкое покрытие или отслаивающаяся мембрана.

    Первым шагом в применении этого материала является осмотр поверхности стен и заполнение всех больших пустот раствором.

    Жидкая мембрана . Жидкие материалы нового поколения, в которых используется SBR (бутадиен-стирольный каучук), специально разработаны для гидроизоляции бетона.Они действуют как настоящая гидроизоляция, потому что они полностью нерастворимы в воде и могут противостоять гидростатическому давлению (хотя мы действительно хотим ограничить это давление, как я объясню далее). Материал наносится распылением в виде жидкости, поэтому он остается сплошной монолитной мембраной. В критических областях — переходах между нижним колонтитулом и стеной фундамента, внутренними углами или проходами труб — жидкий материал идеально соответствует поверхностным изменениям без особых причудливых оригами.

    Все сквозные проходы критичны.Холодный шов между основанием и стеной требует толстого валика. герметик, такой как Poly Wall’s 2200.

    Существует ряд продуктов для гидроизоляции бетонных стен. Мой друг-строитель, Брайан Лонг, признается, что Poly Wall’s Home Stretch Liquid — синтетический каучук, который используется на коммерческом рынке более двух десятилетий, но только недавно был представлен на рынке жилой недвижимости.

    Герметик должен быть обработан, чтобы обеспечить хорошую адгезию и полное покрытие.

    Первым шагом в применении этого материала является осмотр поверхности стен и заполнение всех больших пустот раствором. Меньшие пустоты — в порядке; резина заполнит их. Но более крупные дефекты заполнятся неравномерно и создадут слабое место в монолитной поверхности.

    Все сквозные проходы в стене и холодный шов между фундаментом и стеной являются критическими областями, для которых в первую очередь требуется плотный валик герметика, такого как герметик Poly Wall 2200.Герметик должен быть обработан, чтобы обеспечить хорошую адгезию и полное покрытие.

    Брайан Лонг любит распылять жидкую мембрану на стену. У него есть член экипажа с роликом, чтобы выровнять круги.

    Вы можете нанести жидкую мембрану валиком, но Брайан Лонг любит распылять ее на стену. Распыление происходит быстрее и облегчает контроль толщины.У него есть член экипажа с роликом, чтобы выровнять круги.

    Материал напыляется до толщины 60 мил, после высыхания получается цельная поверхность без швов толщиной 30 мил.

    Материал напыляется до толщины 60 мил, после высыхания получается цельная безшовная отделка толщиной 30 мил. Бригада использует гидравлический опрыскиватель Graco 733 и периодически проверяет толщину во время работы. У опрыскивателей есть одна приятная вещь: вы можете оставлять материал в машине на срок до двух недель, что дает вам возможность вернуться к одной работе в течение нескольких дней без больших затрат на уборку.

    Бригада использует герметик 2200 для заполнения любых отверстий или мест с неполным покрытием.

    После нанесения мембраны команда Лонга проверяет поверхность мембраны и устраняет любые дефекты, используя герметик 2200 для заполнения любых отверстий, ямок или мест, где нет полного покрытия. Этот шаг может показаться невероятно разборчивым. Но опять же, по сравнению с несчастным клиентом, это время потрачено не зря.

    Барьер ColdJoint Barrier наносится на горизонтальный выступ основания и вверх по стене примерно на фут.Он перекрывается Delta-Thene, стеновой мембраной толщиной 40 мил и шириной около 3 футов. Анкеры имеют отслаивающийся клей, который прикрепляет их к поверхности.

    Отслаивающиеся мембраны предлагают отличную альтернативу гидроизоляции. Для достижения наилучших результатов я начинаю с мембраны толщиной 40 мил, прикрепленной к горизонтальному выступу основания и вверх по стене примерно на фут, чтобы защитить это критическое соединение основания.Вертикальная полка этого барьера для холодных стыков должна перекрываться клеем толщиной 40 мил и шириной около 3 футов. Обычно мы запускаем мембрану вертикально. Большинство продуктов, предназначенных для нанесения на бетон, требуют грунтовки. После того, как грунтовка намотана, мы снимаем подложку с мембраны, чтобы нанести ее, создавая прочное сцепление между адгезивом и адгезивом.

    Поверх гидроизоляционной мембраны добавляем изоляционный слой. Здесь, в Остине, нам нужен всего один дюйм пены; в северных регионах, конечно, нужно больше.Нам повезло с пластиковыми анкерами для установки изоляции. Анкеры имеют отслаивающийся клей, который приклеивается к поверхности стеновой мембраны. Когда они на месте, все, что нам нужно сделать, это надвинуть изоляцию, чтобы удерживать ее на месте. Мы можем использовать те же анкеры для установки дренажного коврика. Самое главное, чтобы мы не проходили сквозь гидроизоляционную мембрану.

    Водослив

    После нанесения гидроизоляции на фундамент многие строители думают, что работа сделана, и переходят непосредственно к засыпке.Но тем самым вы позволяете воде отталкиваться прямо от мембраны, где она может найти дефект и вызвать утечку.

    Идеальный способ решить эту проблему — накрыть мембрану дренажной доской. Основная цель этой дренажной доски — обеспечить воздушный зазор, чтобы вода, текущая к фундаменту, попадала в этот зазор и стекала в стоки фундамента. Думайте о зазоре как о предохранительном клапане. Если есть открытый зазор, давление воды на фундамент будет непросто.

    Во-вторых, дренажная доска защищает гидроизоляционную мембрану от камней, дорожного основания или того, что вы используете в качестве засыпного материала.

    Дренажные доски проходят вертикально и устанавливаются поверх изоляции с помощью тех же анкеров.

    Я использовал Delta-Drain, коврик с ямочками от Cosella-Dorken. Как и большинство дренажных досок, он покрыт фильтровальной тканью, которая не позволяет почве забивать щели. Панели укладываются вертикально и устанавливаются поверх изоляции с помощью упомянутых выше анкеров.

    Дренажная доска Arroyo от Poly Wall тоже подойдет. Он поставляется с уникальной компоновкой ямок, с более крупными в нижней части стартового поля шириной 2 фута и меньшими ямочками в верхней части раздела, которые перекликаются с ямками следующего, шириной 4 фута, поля.

    Плиты устанавливаются с помощью контактного клея в виде спрея, наносимого на заднюю часть и стену. Клею дают высохнуть.Затем на стену прикладывается водосточная доска. Бригада

    Лонга устанавливает продукт Arroyo с помощью аэрозольного контактного клея, который они наносят на заднюю часть доски и стену. Они позволяют клею высохнуть, как если бы вы использовали клей для столешниц, а затем приклеивали плиту к стене. Он крепко держится, и нет необходимости в крепежных элементах, которые могли бы проникнуть через водный барьер. На поворотах команда забивает спину, чтобы аккуратно прорваться и свалиться на угол.Вам не нужно нигде разрезать фильтрующую ткань. Ткань по краям длинная, поэтому вы можете растянуть ее над углом или за углом. Вам нужно сохранить сплошную однородную поверхность ткани, чтобы осадок не попал внутрь и не забил пространство, образованное ямочками.

    Экипаж забивает спину, чтобы чисто сломать и свернуть за угол. Дренажные доски

    Arroyo проходят горизонтально, поэтому вы можете устанавливать их в лифтах, засыпая их по ходу движения. Это облегчает работу экипажа, поскольку им не нужно подниматься на всю высоту высокой стены.

    Система Arroyo предлагает сливную систему, которая работает, если вы не используете традиционный французский слив.

    Система Arroyo предлагает сливную систему, которая работает, если вы не используете традиционный французский слив. Выходы вяжутся прямо в сливную доску и позволяют привязать прочную трубу для слива воды прямо с досок.

    Дренаж

    Любая система гидроизоляции фундамента, которая защищает фундамент от воды и снижает гидростатическое давление, нуждается в третьем важном компоненте: дренажном канале.Мы всегда устанавливаем традиционную французскую водосточную систему — стандарт, который американцы использовали в течение нескольких поколений в домах. Он состоит из дренажной трубы, проложенной в скальном слое. Обычно мы используем 4-дюймовую Schedule 40. Мы обнаружили, что Schedule 20 может разрушиться (а гофрированная черная труба кажется практически бесполезной), поэтому стоит использовать трубы из ПВХ с более толстыми стенками. Отверстия предварительно просверлены и всегда направлены вниз. Труба по периметру покрыта крупным гравием или септической породой, которую необходимо отделить от окружающей почвы фильтровальной тканью, чтобы предотвратить засорение породы почвой.

    Во французском водостоке используются две трубы, каждая с очистителем, установленным на каждом углу.

    В обычном дренажном канале используется одна труба по периметру и фильтрующий носок, но этот носок ограничивает объем камня, который вы можете установить для обеспечения дренажа.

    Лонг выводит французский водосток на совершенно новый уровень, используя две трубы каждая с очистителем, который он устанавливает на каждом углу. Если когда-либо возникнет проблема со сливной системой, будет легко спустить змейку, чтобы освободить засор.

    Клей-распылитель наносится вдоль одного края фильтрующей ткани. Ткань натягивается на камень, прилегая к краю ткани, задрапированной на стене.

    По периметру основания Лонг насыпает гравий по двойным дренажным трубам в то, что он называет «дренажным буррито», начиная с широкого куска фильтрующей ткани, проходящего вверх по стене и на дно котлована.Он прокладывает водосточные трубы и засыпает их здоровым количеством септика. Затем он наносит клей-распылитель вдоль одного края фильтрующей ткани и натягивает ткань на камень, прикрепляя край к ткани, задрапированной на стене. Вдобавок он наносит еще один слой фильтровальной ткани и затем покрывает его еще одним слоем фильтровальной ткани. Этот двойной слой камня и ткани предотвращает попадание осадка в канализацию; Дом, показанный на фотографиях, находится в той части Техаса, в которой есть тонкая ткань, которая умеет находить путь внутрь водостока, поэтому Лонгу нужно было тщательно детализировать ткань.

    Поверх этого накладывается еще один слой фильтровальной ткани. Он покрыт еще одним слоем ткани.

    Во многих домах, которые я строю, мы прокладываем вторую французскую водосточную трубу вокруг внутренней части фундамента. Внутренний дренаж и внешний дренаж соединены короткими секциями Списка 40 через каждые 8-10 футов, которые проходят поперек основания. Это обеспечивает хорошую отказоустойчивость: если одна секция слива выходит из строя, вода может пройти по внутреннему или внешнему пути и все равно выйти.

    На холмистой местности обычно легко провести дренаж по периметру до дневного света, но в большинстве случаев мы проводим его к отстойнику. Однако отстойники обычно выходят из строя во время проливных дождей из-за сверхурочной работы или останавливаются при отключении электроэнергии. Поскольку это не тот случай, когда вы хотите остаться без работающего отстойника, мы всегда включаем в систему дополнительный насос с резервным аккумулятором.

    Гидроизоляция фундаментов жилых домов | Журнал Concrete Construction

    Джо Насвик Прежде чем мембрана высохнет, на нее приклеивается защитная плита.Здесь показана 1/4-дюймовая защитная пластина, которая требуется местным законодательным органам. Но защитные плиты могут быть толщиной до 2 дюймов и могут включать в себя системы отвода воды для снятия гидростатического давления на мембрану.

    Тридцать лет назад большинство жилых фундаментов были «гидроизолированы» асфальтовым продуктом на основе растворителя, который либо распыляли, либо наносили вручную. Иногда установщики добавляли стекловолокно, чтобы материал не растрескивался и не растрескивался со временем.Но на самом деле эти материалы не являлись гидроизоляцией фундамента, они защищали его от влаги и сегодня редко используются. Однако асфальт все еще используется в производстве нескольких различных продуктов, используемых для гидроизоляции фундаментов.

    Термины «гидроизоляция» и «гидроизоляция» иногда используются как синонимы, но они не означают одно и то же. Эти асфальтовые материалы 30-летней давности защищали стены от влаги, потому что они только препятствовали проникновению водяного пара в бетон. Гидроизоляционные материалы препятствуют проникновению как жидкой воды, так и водяного пара.Сегодня предпочтение отдается гидроизоляционным материалам.

    Типы гидроизоляционных материалов

    Сегодня существует на удивление мало настоящих гидроизоляционных материалов. Они либо наносятся распылением, либо представляют собой листовые изделия, которые крепятся механически или с помощью клея. К основным материалам относятся:

    Асфальтовая эмульсия на основе растворителя. Его можно наносить распылением или ручным шпателем. Обычно его нагревают для получения распыляемой жидкости. Иногда его смешивают со стекловолокном, чтобы обеспечить сопротивление растрескиванию и усадке.Когда-то этот материал был любимым продуктом, но сегодня он используется редко.

    Асфальт прорезиненный. Сегодня это наиболее часто используемый материал, который продается либо в виде распыляемого материала, либо в виде листового материала «отшелушивай и приклеивай» (клей на листе приклеивает его к стене фундамента). Обычно на открытой стороне имеется тонкая пленка из полиэтилена или поливинилхлорида (ПВХ) для удобства использования. Как распыляемая, так и листовая версии чувствительны к ультрафиолетовому свету, поэтому их необходимо накрывать и защищать при воздействии солнечных лучей.Распыляемая версия преимущественно на водной основе, что делает ее более безопасной в работе, но также подвержена замораживанию, прежде чем она застынет. Обычно этот материал устанавливается в течение пары дней после снятия формы. Толщина высушенной мембраны обычно составляет 40 мил.

    Резина. Это напыляемый материал из синтетического полимера, смешанного с растворителем. Он чувствителен к УФ-излучению и может быть установлен уже через три дня после заливки фундаментной стены. Поскольку это продукт на основе растворителя, его можно наносить при температуре до 17 ° F.Установщики обычно распыляют от 60 до 80 мил материала, чтобы получить 40-миллиметровое сухое покрытие.

    Полиэтилен. Полиэтилен используется при производстве систем листовых мембран. Производитель Cosella-Dörken, Бимсвилл, Онтарио, Канада, выпускает свою продукцию в виде трехслойного листа. Два внешних слоя представляют собой первичный полиэтилен высокой плотности, а средний слой — это переработанный полиэтилен для создания листа толщиной 24 мил — переработанное содержимое позволяет им продавать его как экологически чистый или «зеленый» продукт.Полиэтилен также чувствителен к УФ-излучению, поэтому есть дополнительные компоненты, обеспечивающие защиту во время строительства.

    Бентонит. Бентонитовая глина — это добытый материал, который становится густым гелем и расширяется при намокании, предотвращая движение воды. Однако это не ограничивает движение водяного пара. Глина обычно помещается между двумя слоями ткани или геотекстиля. В Соединенных Штатах Америки этот продукт широко используется для гидроизоляции стен фундамента, особенно в коммерческом строительстве.

    Компоненты защиты. Существуют три общих условия, при которых требуется покрытие гидроизоляционных мембран: защита их от повреждений при засыпке, изоляция подвалов с целью экономии энергии и обеспечение отвода воды от мембраны. В северных странах с морозным / оттаявшим климатом большинство местных норм теперь требует, чтобы фундаменты были изолированы либо внутри, либо снаружи стен фундамента. По экономическим причинам изоляция обычно размещается между засыпкой и мембраной.В местных нормах и правилах также указывается R-значение или требуемая теплотворная способность. Для большинства применений требованиям соответствуют изоляционные плиты из вспененного или экструдированного полистирола или стекловолокна толщиной 1 или 2 дюйма.

    Системный подход

    Грунт с высоким содержанием воды создает значительное гидростатическое давление на фундаментные стены, увеличивая риск утечки — вода под давлением может проходить через мельчайшие отверстия. Поэтому рекомендуется подход «пояс и подтяжки»: обеспечьте водонепроницаемую мембрану и дренаж рядом с мембраной, позволяя воде свободно перемещаться к дренажу по периметру, расположенному рядом с основанием.Это устраняет давление воды на мембрану.

    Более плотное строительство домов с целью экономии энергии увеличивает проблемы роста плесени и грибка, поскольку внутри ограждающей конструкции здания повышается относительная влажность. Таким образом, полная система управления водой становится более важной. К основным элементам хорошей системы относятся:

    • Дренажные трубы у основания. Внутри и снаружи основания должен быть слив. Если эти стоки не могут отводить воду от здания под действием силы тяжести, обе линии следует направить к водоотливному насосу.Установите вокруг дренажных труб камень с открытым слоем или гравий, обернутый геотекстильной тканью, чтобы вода всегда могла быстро стекать в дренаж. Интересным продуктом, заменяющим дренажные трубы, а также служащим формой для фундамента, является Form-a-Drain от Certain Teed. Также важна резервная система для отстойников на случай отключения электричества.
    • Гидроизоляционные (не гидроизоляционные) мембраны снаружи фундаментной стены. Большинство мембран подвержено УФ-излучению, поэтому надземные мембраны необходимо защищать от солнечного света.
    • Дренажные изделия размещаются рядом с мембраной напротив внешней поверхности стены для снятия гидростатического давления и ограничения движения на морозе зимой.
    • Пароизоляция, расположенная под плитами перекрытия, которые прилегают к основанию или основанию фундаментной стены так, чтобы водяной пар и газ радон не могли попасть внутрь ограждения. Некоторые установки охватывают фундамент, прикрепляя мембрану к пароизоляции под плитой перекрытия изнутри и к водонепроницаемой мембране снаружи фундамента.
    • Укладка земли таким образом, чтобы дождь и вода с ландшафта уходили от вашего дома.

    Установка распыляемых мембран

    Распыляемые мембраны не требуют отверждения бетона перед укладкой. Большинство применений происходит примерно через три дня после укладки бетона, но их нельзя наносить на мокрые стены. Van Wyks, Уолдо, Висконсин, компания по строительству бетонных конструкций, которая устанавливает от 500 до 600 фундаментов домов в год. Также они устанавливают собственную гидроизоляцию фундамента.Хэппи Арпке, генеральный директор, говорит, что они используют модифицированный асфальтно-каучуковый продукт Tremco. «Это материал на водной основе, который необходимо нагреть примерно до 120 ° F для правильного распыления. Если фундаментная стена мокрая, нанесение может стать разбавленным, а если сразу после распыления пойдет дождь, продукт может смыться со стены ». Он добавляет, что они могут устанавливаться при температурах до 20 ° F. «После этого возникает вопрос, застынет он или замерзнет».

    Распыляемые мембранные системы требуют некоторой подготовки к фундаментной стене.Президент EPRO, Уичито, Канзас, Дэйв Полк говорит, что они рекомендуют залатать соты, пустоты и каменные карманы. Стены также должны быть достаточно ровными. «Плавники», оставшиеся от швов опалубки, необходимо загладить. Полк говорит, что сейчас больше опасений вызывает опрыскивание горизонтальной поверхности основания, поэтому эта область должна быть чистой и сухой.

    Джо Насвик Westside Rub-R-Wall, Naperville, Ill., Устанавливает свою напыляемую резиновую водонепроницаемую мембрану. Большинство мембран, установленных на фундаментах жилых домов, распыляются.Установка выполняется быстро и требует меньше труда, чем другие системы.

    Майк Кобб, генеральный менеджер Rub-R-Wall из Огайо, Дублин, Огайо, является подрядчиком по установке гидроизоляции. Он говорит, что они могут перекрыть трещины или дефекты размером 1/16 дюйма и менее. Но бетонные подрядчики, как правило, несут ответственность за дефекты размером ¼ дюйма и более. «Это оставляет серую зону с точки зрения ответственности», — говорит он. «И пустоты шириной 1/8 дюйма встречаются довольно часто».

    Установка защиты поверх мембраны стала стандартной практикой.Когда местные нормы требуют изоляции, она становится частью защиты. Иногда в защитную панель включают системы отвода воды. Плиты можно прикрепить, поместив их на неотвержденную мембрану, распылив клей на мембрану или поместив защиту на мембрану и удерживая ее на месте с помощью материала обратной засыпки.

    Установка листовых мембран

    Корбетт говорит, что подрядчики, у которых нет оборудования для распыления, часто устанавливают листовые мембраны.Продукты «Peel and stick» позволяют легко это сделать, и их преимущество состоит в том, что они обеспечивают очень постоянную толщину в мил. И, как напыленные мембраны, они обычно доходят до внешнего края основания. Рабочие часто добавляют мастику или герметик в места, где заканчивается мембрана.

    Работая по принципу, что полная мембранная система должна начинаться с устранения гидростатического давления, Cosella Dörken производит свой продукт с ямочками на поверхности с обеих сторон мембраны. Это обеспечивает прослойку воздуха между фундаментной стеной и мембраной, которая позволяет водяному пару выходить из бетона.Геотекстильная ткань на другой стороне позволяет воде проходить в пространство с ямочками и течь в канализацию, расположенную рядом с основанием. Внизу стены мембрана выходит за край фундамента, чтобы пересечение основания и стены оставалось сухим.

    Инвестиции в гидроизоляцию

    Маркетинг — это часто «продажа шипящих продуктов». Покупатели жилья часто выбирают те удобства, которые им видны. Например, они предпочтут купить дом с гранитными кухонными столешницами, чем тратить деньги на лучшую изоляцию или гидроизоляцию.Однако после того, как они переезжают и начинают жить с проблемами, возникают жалобы и судебные иски против подрядчиков и строителей. Но необходимость экономить энергию толкает нас в новую эпоху. Сквозные сквозняки, которые перемещают наружный воздух прямо через дом, больше не приемлемы, но строительство герметичных домов представляет новые проблемы. Контроль движения воды за пределами здания и водяного пара внутри (и точек росы вдоль поверхностей стен) снижает рост плесени и должен рассматриваться как удобство, стоящее больше, чем эта столешница.Рассмотрим водонепроницаемую оболочку, которая включает плиту на ровном полу, опоры и фундаментную стену, и используйте продукты, которые ограничивают гидростатическое давление, отводя воду от здания.

    Следует ли устанавливать листовую или распыляемую мембрану?

    Джим Корбетт, региональный менеджер Carlisle Coatings and Waterproofing, Wyle, Texas, говорит: «Распыление водонепроницаемых мембран происходит очень быстро и требует меньше труда. Но когда у вас нет оборудования для распыления, вы устанавливаете листовые мембраны.«Между системами нет разницы в качестве; они оба обеспечивают адекватную защиту с течением времени.

    Большинство распылительных мембран рекламируют, что они могут перекрывать трещины и дефекты толщиной 1/16 дюйма. Это не проблема для листового проката, но подготовка поверхности для удаления выступов во избежание проколов листов важна. При установке листовых изделий с клеевым покрытием бетонные поверхности должны быть достаточно чистыми и сухими для хорошей адгезии.

    Гидроизоляция фундамента — Гидроизоляция стен фундамента

    Крайне важно правильно и с первого раза уложить гидроизоляцию фундамента.Ретроспективно исправить какие-либо проблемы сложно, но это возможно. Вы хотите дать себе и домовладельцу уверенность в том, что их подвал будет водонепроницаемым на десятилетия вперед.

    В этой статье представлены компоненты системы гидроизоляции фундамента, а затем даны пошаговые инструкции по гидроизоляции стен фундамента.

    Что такое гидроизоляция фундамента?

    Гидроизоляция фундамента — это процесс предотвращения попадания воды в подвал извне.Он включает в себя установку системы, которая может предотвратить попадание воды в конструкцию, а также эффективно справиться с гидростатическим давлением.

    У вас должна быть система гидроизоляции, которая удерживает воду подальше от ваших стен, но также позволяет воде безопасно стекать. Доступно несколько вариантов гидроизоляции фундамента с различными системами и сопутствующими продуктами. Чтобы удовлетворить требования страховых компаний, вам необходимо совместить два метода гидроизоляции, чтобы обеспечить полную защиту.Подробнее об этом позже.

    Что такое фундаментная стена?

    Для начала стоит определить, что такое фундаментная стена — так будет проще понять варианты гидроизоляции.

    Фундаментные стены — это часть конструкции, которая находится под землей и удерживает грунт, другими словами, находится в контакте с почвой. Их обычно возводят из бетона или кирпича. Фундаментные стены также могут называться стенами подвала, если с другой стороны от них есть подвал или погреб.В новом строительстве они строятся на плите или опорах и обычно имеют высоту около двух метров.

    Фундаментальные стены также могут относиться к той части стены собственности, которая находится под землей, но не создает жилого пространства. Это чаще встречается в старых домах, где стены уходят в землю на метр или около того. Эти участки стены, удерживающие землю, могут вызвать проблемы с влажностью, которые потребуют ремонтных работ. Подробнее об этом позже.

    Почему важна гидроизоляция фундамента?

    Гидроизоляция фундамента важна, потому что она защищает любые подземные конструкции от проникновения воды, а также от потенциальной защиты от радона с помощью правильного типа продуктов.Предотвращая попадание воды и грунтовых газов на территорию, вы снижаете риск значительного повреждения имущества и защищаете здоровье жителей. Это еще более важно для собственности, расположенной в районах, подверженных риску затопления или с высоким уровнем грунтовых вод. BS: 8102 также требует, чтобы земляные конструкции были защищены как минимум двумя способами гидроизоляции. Это могут быть следующие:

    • Барьерная защита типа A — внутренняя или внешняя цистерна

    • Гидроизоляция типа В (строительство фундаментных стен из водонепроницаемого бетона)

    • Защита от дренажа типа C (дренажная система внутренней полости)

    Если фундаментные стены построены не из водонепроницаемого бетона, то в соответствии с требованиями стандарта BS8102: 2009 необходимо установить внешнюю систему гидроизоляции фундамента.

    Важно правильно завершить гидроизоляцию фундамента и обеспечить должное уважение к ней в процессе строительства.

    Системы гидроизоляции фундаментов

    Системы гидроизоляции фундамента предназначены для обеспечения полной защиты от проникновения воды. Лучшие системы наружной гидроизоляции фундамента состоят из первичного и вторичного гидроизоляционных слоев с предварительным грунтованием. Конкретный метод гидроизоляции зависит от используемой системы и продуктов — мы познакомим вас с системой гидроизоляции фундамента PermaSEAL.

    Наша система гидроизоляции фундамента состоит из четырех основных компонентов:

    • Грунтовка — предотвращает проникновение влаги через фундаментную стену

    • Первичный гидроизоляционный слой — образует водонепроницаемую преграду

    • Вторичная гидроизоляция — дренажная мембрана наружной полости для снятия гидростатического давления воды с конструкции

    • Слив со смотровыми окнами — отводит воду в безопасную точку

    Любая система гидроизоляции фундамента должна начинаться с грунтования — вы хотите нанести Kiesol MB Primer — на бетонные или кирпичные фундаментные стены.Эта грунтовка обеспечивает хорошее сцепление с основным гидроизоляционным слоем.

    Далее вам понадобится первичный гидроизоляционный слой Multi Tight MB 2K Plus — это специально разработанное покрытие водонепроницаемо даже при высоком гидростатическом давлении воды. Он также защищает от радона. MB2K + гибкий, что означает, что он может справляться с расширением, а также перекрывать любые трещины, которые могут возникнуть.

    Заключительной частью системы гидроизоляции фундамента является дренажная мембрана Geodrain и дренажная система.Это позволяет любой воде, окружающей здание, беспрепятственно стекать через полость, образованную уникальным профилем стойки. Любая вода затем стекает в канализацию или французскую канализацию, расположенную ниже уровня пола, которая затем переносит воду в подходящую отстойную или отстойную камеру.

    Гидроизоляционная мембрана для фундамента — Вторичная гидроизоляция

    В составе системы гидроизоляции фундамента необходимо установить гидроизоляционную мембрану фундамента. Это работает за счет отвода воды от ваших фундаментных стен, а также защиты основного гидроизоляционного слоя.Это также предотвращает давление воды на конструкцию и ее повреждение. При выборе фундаментной мембраны следует учитывать несколько ключевых факторов.

    Мембрана фундаментной стены обычно изготавливается из пластика и имеет профиль стойки, который создает полость для стекания любой воды. Затем вода может попасть в канализацию или канализацию, откуда она может быть направлена ​​в подходящее место.

    Вы хотите выбрать мембрану со встроенным тканевым слоем для предотвращения попадания мелких частиц в дренажную систему фундамента и возникновения засоров и других проблем.

    В качестве дополнительного преимущества эти мембраны для фундаментных стен защищают ваш основной гидроизоляционный слой. Мы рассмотрим установку гидроизоляционных мембран фундамента, а также дренаж более подробно позже.

    Используя вышеупомянутую систему гидроизоляции фундамента, вы получаете как первичный, так и вторичный гидроизоляционный барьер. Используя эти методы вместе, вы значительно минимизируете риск возникновения дефектов.

    Оба метода гидроизоляции также очень гибкие. Это дает вам уверенность в том, что по мере оседания здания или его движения в будущем наружная гидроизоляция кладки будет двигаться вместе с ним и оставаться водонепроницаемой.

    Дренаж стен фундамента

    Вместе с системой гидроизоляции фундамента вам потребуется дренажная система для безопасного удаления воды. Существует несколько вариантов дренажа фундаментных стен.

    Дренаж стен фундамента — это эффективность и пропускная способность — и то, и другое важно, когда речь идет о быстром и безопасном удалении воды для снижения гидростатического давления на конструкцию.

    Дренаж фундамента — земляной или дренажный — следует проложить по периметру подвала на уровне плиты.Это может затем направить любую воду из мембраны Geodrain в подходящую точку откачки, например, в отстойник с насосом, водосток или точку впитывания.

    Эта дренажная система фундаментной стены должна быть полностью обслуживаемой, поэтому убедитесь, что в ваших планах есть доступная отстойная камера — это может быть бетонная камера для отстойного насоса с ступенчатым доступом. Вам также необходимо будет предусмотреть точки доступа и заливки для обслуживания. Это позволит при необходимости промыть дренажные каналы.

    Продукты для гидроизоляции фундамента

    Требуется ряд продуктов для гидроизоляции фундамента, охватывающих все, от мембран до водостоков и грунтовок. Мы расскажем, как их использовать, но вот список со ссылками на весь наш ассортимент:

    Также возможно добавить изоляцию для улучшения тепловых характеристик, а также для обеспечения еще одного защитного слоя для первичной гидроизоляции.

    Могу ли я сделать гидроизоляцию фундамента самостоятельно?

    Гидроизоляция фундамента — это не задача, которую нужно делать своими руками, и требуется профессиональная подготовка.Вам не следует пытаться выполнить гидроизоляцию фундамента самостоятельно, если вы не обладаете полной квалификацией и не уверены в себе. Гидроизоляция фундамента в новостройках — это квалифицированная работа, которая играет ключевую роль в гораздо более крупном строительном проекте. Скорее всего, это будет связано с участием архитекторов, строителей и других лиц на месте — это также сопряжено с риском, делающим его относительно опасным.

    Как сделать гидроизоляцию фундаментной стены

    Гидроизоляция фундамента — Новое строительство

    Большая часть гидроизоляции фундамента происходит при новом строительстве.Обычно вы будете гидроизолировать и бетонный фундамент.

    Подготовка фундаментных стен к гидроизоляции

    Перед нанесением грунтовки необходимо убедиться, что бетонная фундаментная стена полностью затвердела и готова принять систему гидроизоляции фундамента. В нем также не должно быть рыхлого материала, мусора, грязи, пыли и, в частности, цементного молока (которое необходимо удалить механически). Все это предотвратит прилипание к нему ваших гидроизоляционных материалов. Обязательно подметайте стены и перекрытие и, в идеале, держите других рабочих подальше от участка.

    Грунтовка фундаментных стен

    Вам нужно будет распылить выбранную вами грунтовку — Kiesol MB Primer — на фундаментную стену. Убедитесь, что вы наносите его секциями по горизонтали сверху вниз. Достаточно одного тщательного применения.

    Первичная гидроизоляция фундаментных стен

    Первичный гидроизоляционный слой фундаментной стены обычно представляет собой жидкую мембрану. Мы рекомендуем нанести два слоя внешнего гидроизоляционного материала, такого как Multi Tight MB 2K Plus от Remmers.Его можно наносить на глубину до трех метров под землей, используя кисть, кисть / шпатель или методом безвоздушного распыления.

    Устройство вторичной гидроизоляции фундаментных стен

    На фундаментную стену необходимо установить внешнюю гидроизоляционную мембрану Geodrain.

    Если высота фундаментной стены меньше двух метров, можно закрепить PermaSEAL Geodrain горизонтально без перекрытия. Для стен более двух метров следует закрепить PermaSEAL 8 Geodrain вертикальными листами, при этом слой геотекстильной ткани должен быть обращен к засыпке, а черный дренажный слой — у стены, которая должна быть гидроизолирована.

    PermaSEAL 8 Geodrain поставляется в рулонах шириной два метра. Прикрепите PermaSEAL 8 Geodrain к стене с помощью быстроразъемных дюбелей PermaSEAL в верхней части листа на расстоянии примерно 500 мм. Убедитесь, что мембрана установлена ​​ровно, предварительно выровняв стену лазером.

    Просверлите в подложке отверстия диаметром 10 мм на глубину 80 мм и забейте пробки. При необходимости, перекрывайте последующие листы PermaSEAL 8 Geodrain, следя за тем, чтобы фильтрующая ткань следующего листа перекрывала предыдущую шипованную сердцевину — для этой цели часть фильтрующей ткани отделяется от дренажной сердцевины.Мы предлагаем соединить от одного до трех рядов шпилек. Вы также должны стремиться к тому, чтобы рулоны шли в линию. Заклейте края ваших фундаментных мембран с помощью 60-миллиметрового плоского фланца на краю каждого листа с помощью ленты PermaSEAL Tape.

    После того, как фундаментная мембрана зафиксирована, вы должны закрыть открытый верхний край мембраны с помощью закрывающих полос Geodrain. Это предотвращает попадание мусора и засыпки в полость между дренажной сердцевиной и фильтровальной тканью. Если у вас есть слой изоляционных плит Fibran XPS 500 50 мм между первичной и вторичной гидроизоляцией, вам нужно будет создать свою собственную деталь заглушки с использованием свинцовой прокладки или аналогичного материала.

    Установка французского стока

    Поместите дренажную трубу с прорезями или земельный / французский дренаж в основании фундамента так, чтобы верх дренажа находился ниже верхней части уровня внутренней плиты. Это должно быть на 200 мм ниже уровня цокольного этажа. Поместите слив в слой чистого 20-миллиметрового камня, окруженного листом геотекстильной фильтрующей ткани, чтобы обеспечить достаточное количество геотекстильной ткани для прилегания к PermaSEAL 8 Geodrain, чтобы обеспечить целостность фильтровальной ткани.

    Чистовая

    Для аккуратной отделки следует использовать герметизирующую полосу PermaSEAL Geodrain для закрытия верхней части мембраны на уровне земли. Во время обратной засыпки важно соблюдать осторожность, и в идеале вы должны защитить внешнюю фундаментную мембрану PermaSEAL Geodrain с помощью защитной плиты для обратной засыпки, если вы выполняете засыпку на глубину механическим способом.

    Установка углового уплотнения

    Чтобы избежать проблем с какими-либо слабыми местами, вам необходимо установить угловое уплотнение там, где фундаментная стена встречается с фундаментом.

    Деталь гидроизоляции фундамента

    Средство для восстановления гидроизоляции фундамента

    Помимо нового строительства, есть две области, которые стоит обсудить с точки зрения ремонтной гидроизоляции фундамента.

    Во-первых, если проникновение воды происходит в конструкцию подвала, вам следует рассмотреть возможность защиты от дренажа типа A и типа C, а не пытаться установить гидроизоляцию фундамента, как описано выше. Внутренняя гидроизоляция фундамента или гидроизоляция фундамента «изнутри» охватывает как резервуарные, так и полостные дренажные системы.Прочтите наше полное руководство по переоборудованию подвала и дренажным системам.

    Вторая ситуация относится к фундаментной стене без цокольной конструкции. Скорее всего, это будет сплошная стена дома, уходящая в землю примерно на метр. Вы найдете это в более старых зданиях, таких как викторианские дома с террасами. Эти фундаментные стены обычно не имеют гидроизоляции. Что может случиться, так это то, что вода попадет внутрь и вызовет гниение балок (тех, что находятся под DPC). В этом случае вы должны выкопать грунт до уровня стен и нанести MB2K +.Возможно, вы захотите сделать это вместе с установкой нового dpc и деревянного покрытия, чтобы обеспечить дополнительную защиту.

    Стоимость гидроизоляции фундамента

    Существует слишком много переменных, из-за которых невозможно обеспечить затраты на гидроизоляцию фундамента. Все, что мы можем вас заверить, это то, что Permagard прилагает все усилия, чтобы предоставлять наши профессиональные продукты по низким ценам без ущерба для качества.

    Permagard — Предоставление решений. Вдохновляющая уверенность.

    Permagard предлагает отличный ассортимент продукции для гидроизоляции фундаментов и мембран Geodrain. Мы предлагаем доставку в течение одного-трех дней.

    Если вы ищете средства для гидроизоляции фундамента поблизости от вас, то у нас есть склад рядом с M5, где вы можете нажать и забрать их на нашем прилавке. Наша команда также готова помочь вам с любыми техническими вопросами.

    Дополнительная литература

    Гидроизоляционные изделия для наружных и фундаментных работ

    Наружная гидроизоляция подвалов новостройки

    Гидроизоляция подвала

    Полное руководство по переоборудованию подвала

    Соблюдение норм BS8102 по строительству подвала

    Гидроизоляция фундамента 101

    Проектирование зданий с учетом защиты от воды имеет решающее значение для защиты зданий от будущих повреждений, трудного / дорогостоящего ремонта и потенциальных судебных разбирательств.Фундаменты по необходимости закладываются в землю. Вода тоже. Гидроизоляция фундамента предназначена для их разделения, обеспечивая слой защиты между нижележащей структурой и влагой, присутствующей в окружающей почве и насыпи. Гидроизоляция особенно важна, когда фундамент находится ниже уровня грунтовых вод или в зоне затопления. Читайте дальше, чтобы узнать о различных подходах и материалах, используемых для гидроизоляции фундаментных стен и плит, а также о конкретных деталях, необходимых для создания водонепроницаемого ограждения.И ознакомьтесь с частью 2 этой серии, чтобы получить конкретные рекомендации и примеры создания водонепроницаемого корпуса.

    Зачем нужна гидроизоляция фундамента?

    Фундамент — это в основном ямы в земле, которые нужно заполнить водой. Плохой дренаж участка, сквозные проходы в стенах, растрескивание бетона / швы и движение раствора, дверные / оконные / вентиляционные отверстия, затопление, высокий уровень грунтовых вод, гидростатическое давление — все это способствует склонности воды заполнять подземную пустоту, которую мы установили.Утечки в фундаменте сложно и дорого устранять, не говоря уже о финансовой ответственности проектировщика / подрядчика. Вода в подвале — это вода в доме. Избыточная влажность в здании является рецептом повышения относительной влажности и увеличивает вероятность образования конденсата, плесени и других аллергенов.

    К счастью, проникновение воды в фундамент обычно можно предотвратить. Цель состоит в том, чтобы определить все потенциальные механизмы водного транспорта и рассмотреть их с помощью передовых методов проектирования, надлежащей детализации и качественного исполнения.

    Как требования местных норм и классификация зон затопления могут повлиять на вас

    Прежде чем мы перейдем к решениям, вам необходимо понять, как уровень грунтовых вод, ограничения зон затопления и требования кодекса могут повлиять на вас. Если местный кодекс требует соблюдения Международного строительного кодекса (IBC), гидроизоляция требуется там, где существует состояние гидростатического давления, и гидроизоляция, где этого нет. Если фундамент находится ниже местного уровня грунтовых вод, значит гидростатическое состояние и требуется гидроизоляция.Приложение G дополнительно определяет требования к конструкции, устойчивой к наводнениям, в регулируемых зонах затопления. Вы можете определить, находится ли ваше здание в регулируемой зоне затопления (зоны высокого риска, AE и VE), просмотрев карты зон затопления FEMA или карту ставок страхования от наводнений (FIRM).

    Основные сведения о трех типах систем гидроизоляции фундамента и о том, когда они используются

    Существует три основных типа систем гидроизоляции: с глухой стороны и с положительной стороны (новое строительство) и с отрицательной стороны (новое или существующее строительство).Для всех типов гидроизоляционная мембрана должна быть сплошной и водонепроницаемой.

    Гидроизоляция глухих

    • Гидроизоляция устанавливается перед укладкой бетона, но при постоянном контакте с бетоном. Обычно используются листовые мембранные системы, такие как листы HDPE и TPO, иногда листы бентонита, иногда PVC + «расширяющаяся сердцевина». Иногда используется гибридная система (жидкость + листы). Мембрану обычно кладут на жесткие изоляционные плиты. Иногда предоставляется «крыса» / рабочая плита.Часто, но не всегда, плита является первой в последовательности монтажа, а затем — фундаментные стены. Опоры котлована и прилегающие стены здания обеспечивают основу и ПРОБЛЕМЫ!
    • Ключевой вывод: Очень важно запланировать укладку бетона как можно скорее после установки гидроизоляции и тщательно проверить все детали на целостность перед заливкой (второго шанса нет).

    Гидроизоляция положительной стороны

    • Гидроизоляция, устанавливаемая на внешнюю поверхность фундамента после бетонирования, в постоянном контакте с бетоном.Обычно используются листовые мембраны (например, самоклеящиеся листовые мембраны Mod-bit) или жидкие мембранные системы (например, наматываемые на ролики или распыляемые жидкости). Обычно прикручивают к гидроизоляции с глухой стороны ниже плиты / фундамента.
    • Ключевой вывод: Подготовка основания ВАЖНА, и защита необходима как можно скорее после установки! Для листовых мембран часто требуются грунтовки, а во время укладки необходимо минимизировать складки. Для жидких мембран, наносимых распылением, используйте сертифицированных опытных операторов распылительных машин.

    Гидроизоляция отрицательной стороны

    • Методы гидроизоляции / контроля воды, установленные внутри, что типично для ремонта / модернизации существующего здания, поскольку два других варианта неосуществимы.

    Что дальше?

    Как только вода попадает в фундамент, ремонт повреждений может быть очень сложным и дорогостоящим. Хорошая новость заключается в том, что при должном внимании к гидроизоляции фундамента можно предотвратить большинство повреждений. Ключевым моментом является понимание того, как и где вода попадает в ваш фундамент, и реализация проекта с надлежащими деталями и контролем строительства, чтобы избежать типичных сбоев.

    Ознакомьтесь с частью 2 «Гидроизоляции фундамента 101», где мы обсуждаем правильную установку и типичные ошибки.


    Эта статья была перепечатана с разрешения Steven Winter Associates, и ее можно найти здесь. Оригинальные изображения были заменены.

    Гидроизоляция фундамента

    Фундамент здания или дома — это то, что поддерживает устойчивость и устойчивость здания, передавая постоянные и временные нагрузки на землю. Это очень важная часть конструкции, и большинство проблем с фундаментом связано с проникновением воды.В крайних случаях фундамент может треснуть или сломаться и просесть в местах, вызывающих деформацию стен, окон и дверей. В некоторых областях требуются сложные дренажные системы, а также система гидроизоляции, которая включает: водонепроницаемую мембрану, дренажную панель и защитные материалы, установленные снаружи фундамента для защиты его от повреждения водой. В других случаях все, что требуется для защиты, — это нанесение гидроизоляционной эмульсии на внешнюю поверхность фундамента.

    Фундаменты, построенные из обычного бетона, не являются водонепроницаемыми, бетон несколько пористый, вода просачивается в капилляры бетона и, в конечном итоге, трескается и разрушает материал.Также вода будет проникать в фундамент в виде водяного пара и создавать проблемы во внутреннем пространстве конструкции. В любом случае, предотвращение попадания воды в фундамент имеет важное значение для целостности любой конструкции. Гидроизоляция или гидроизоляция имеет большое значение для поддержания структурной целостности здания и защиты внутренних помещений от плесени, плесени и влажности, которые неприятны для жителей. Усадочные трещины также являются обычным явлением для фундаментов из залитых плит.Хотя эти трещины типичны и обычно не являются признаком структурных проблем, их следует заполнить, чтобы вода не попала в фундамент.

    Во многих штатах строительные нормы и правила требуют гидроизоляции, которая обычно представляет собой эмульсионное покрытие, наносимое на внешнюю поверхность фундамента. Гидроизоляция защищает фундамент от влаги почвы и может быть достаточной в зависимости от местоположения здания. Хотя гидроизоляцию иногда ошибочно называют гидроизоляцией, настоящая гидроизоляция защищает не только от влаги почвы, но и от жидкой воды, которая может проникать в здание, проникая в бетон и, в конечном итоге, приводя к растрескиванию и разрушению.

    В сфере самостоятельной работы многие домовладельцы и владельцы малого бизнеса используют гидроизоляционную краску для внутренних стен влажных подвалов. Хотя это может временно минимизировать влажность внутри здания, это не препятствует проникновению воды в пористый или потрескавшийся бетон. В зависимости от серьезности проблемы это может ускорить разрушение фундамента из-за попадания воды в бетон. Лучше всего решать проблему проникновения воды в ее источнике, который обычно находится снаружи здания.

    Инновационные гидроизоляционные решения представляют собой продукты коммерческого класса премиум-класса, которым доверяют и которые используются качественными подрядчиками в крупномасштабных проектах восстановления. Теперь они доступны в ведрах на галлонах для небольших проектов и использования в жилых помещениях. Эти продукты представляют собой безопасные, экологически чистые, не выделяющиеся дымом, водные, промышленные гидроизоляционные материалы, которые можно наносить кистью или валиком. Они обладают отличной адгезией к бетону и создают резиновый барьер, блокирующий проникновение воды.

    Адгезия к бетону — важнейший компонент гидроизоляционной мембраны, поэтому гидроизоляционные материалы IWS обладают отличным показателем адгезии — одним из самых высоких в отрасли. В рамках испытаний на одобрение Miami Dade требуется испытание на растяжение (TAS 114, приложение D) по бетону. Гидроизоляционный продукт IWS прошел испытания в диапазоне от 660,0 фунтов на квадратный фут (фунтов на квадратный фут) до 825,0 фунтов на квадратный фут. Материал IWS не вышел из строя — он оставался полностью приклеенным на протяжении всего процесса испытаний. Фактический отказ произошел, когда испытательный аппарат сломался о фанерное основание, прежде чем он смог оторвать материал от бетона.Ух! Это какое-то сцепление!

    Свяжитесь с нами по адресу: WaterproofingRedefined.com/contact

    Лучшие продукты для гидроизоляции подвалов — RCC Waterproofing Toronto Wet Basement

    2016/10/03
    Лучшие продукты для гидроизоляции подвала

    Как специалисты в этой области, мы всегда ищем новые и лучшие технологии в продуктах для гидроизоляции подвалов. От полиэтиленовых мембран до систем очистки воздуха — мы используем одни из лучших технологий гидроизоляции, доступных на рынке.

    СЕРИЯ HYDRO GUARD PRO

    HYDRO GUARD PRO SERIES — это эластомерная жидкая эмульгированная асфальтовая мембрана, предназначенная для гидроизоляции стен и других конструкций.

    Нам он нравится, потому что он имеет отличную адгезию к большинству строительных поверхностей, таких как бетон, камень, дерево, консервированное дерево, металл и изоляция из полистирола (ICF). Его можно наносить даже на влажный или зеленый бетон.


    ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ УСИЛЕНИЯ

    Гидроизоляционный армирующий лист служит дополнительной защитой, поскольку он противостоит воздействию кислот и щелочей почвы.Продукт используется в качестве армирования гидроизоляционных мембран как горячего, так и холодного нанесения. Коврик обеспечивает прочность на разрыв и контроль толщины.

    При нанесении гидроизоляционный армирующий лист создает более прочную и пористую связь между слоями мембраны.


    АКВА БЛОК 720-38

    RCC использует этот продукт для гидроизоляции наливных и блочных фундаментных стен, изолированных бетонных опалубок (ICF), фундаментов, полов из плит и подпорных стен в жилищном строительстве.

    Нам особенно нравится этот продукт, потому что он сохраняет гибкость в широком диапазоне температур, что важно в жаркое лето и холодную зиму.


    DMX DRAIN 5M — ПОЧВЕННАЯ ДРЕНАЖНАЯ МЕМБРАНА

    DMX Drain 5M состоит из полиэтиленовой мембраны высокой плотности (DMX AG CCMC # 13182-R), приклеенной к геотекстильной ткани. Мембрана устанавливается на фундаментную стену так, чтобы выступающие ямки располагались вдали от стены.

    Нам нравится этот продукт, потому что он обладает высокой устойчивостью к химическому взаимодействию и имеет ожидаемый срок службы до 50 лет при правильной установке.

    Использование нашей дренажной плиты DMX 5M обеспечивает отличную защиту и рассеивает гидростатическое давление вокруг любой конструкции, обеспечивая положительный дренаж в выпускные отверстия.


    КРЫШКИ ОКНА ОКНА

    Окно может добавить так необходимого естественного света в темный подвал. Также необходимо, чтобы эти колодцы были сухими и безопасными. Мы предпочитаем устанавливать крышки оконных колодцев, которые имеют легкий вес, с поворотными и раздвижными петлями, которые позволяют легко открывать их в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

    Крышка оконного проема также помогает защитить от нежелательных грызунов и животных.

    Мы рекомендуем использовать стальные оконные колодцы Conquest, поскольку они созданы, чтобы выдерживать суровые канадские зимы.

    Ознакомьтесь с другими полезными советами о том, как правильно выбрать крышку оконного колодца для вашего дома.


    НАСОС ТРОЙНОЙ ЗАЩИТЫ

    Команда RCC предлагает одну из самых надежных насосных систем в Канаде! С дополнительным отстойником, включенным в систему Triple Guard, вы можете чувствовать себя в безопасности.Если первый насос не может справиться с потоком воды и будет перегружен, второй насос включится и будет работать одновременно.

    В случае сбоя питания — автоматически возьмет на себя третий резервный отстойник аккумуляторной батареи!

    Связано: 3 правила, которым необходимо следовать при установке отстойника


    ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

    Предохранительный клапан от замерзания — это перепускное устройство, которое позволяет воде выходить из нагнетательной линии водоотливного насоса, если она замерзает или блокируется по какой-либо причине.Это устройство очень важно в зимние месяцы. В холодную погоду трубопроводы могут замерзнуть или заблокироваться снегом и льдом, в результате чего вода из вашего водоотливного насоса будет задерживаться и стекать обратно в ваш подвал.

    Устройство для снятия замерзания необходимо при установке отстойника, чтобы вода автоматически продолжала течь по обычному маршруту.


    CRAWL SPACE ПАРОВОЙ БАРЬЕР

    Мы в RCC используем пароизоляцию WhiteCap Crawl Space Vapor Barrier , потому что это прочный лайнер профессионального уровня.Он также служит пароизоляционной системой с усилением из поликорда и антимикробной добавкой, вводимой прямо в материал.

    Этот продукт по существу закрывает пространство для лазания, обеспечивая защитный слой между вашим домом и влажной землей.

    Имейте в виду, что более 50% воздуха, которым вы дышите в доме, поднимается прямо из подполья. В сочетании с хорошей системой очистки воздуха, пароизоляция WhiteCap Vapor Barrier защитит ваше пространство для ползания от проникновения воды, плесени, грызунов, насекомых, гнили древесины и затхлых запахов… обеспечивая безопасное и чистое пространство для хранения.


    ОСУШЕНИЕ (ОЧИСТКА ВОЗДУХА)

    Для большинства подвальных помещений требуется осушитель. Мы рекомендуем осушитель воздуха Aprilaire, чтобы защитить ваш дом от плесени, запахов и плесени, которые могут образовываться во влажном или влажном подвале.

    Связано: 10 предупреждающих знаков, что в вашем подвале может быть плесень

    Плохое качество воздуха может повлиять на ваше здоровье и качество вашей жизни! Осушитель Aprilaire разработан для интенсивного использования во влажных подвалах и долгого срока службы, включая 5-летнюю полную гарантию.

    Хотя это не самый дешевый осушитель воздуха, доступный на рынке, эта система может помочь снизить ваши затраты на электроэнергию за счет повышения эффективности отопления и охлаждения дома. И действительно, за душевное спокойствие нельзя платить.

    Связано: 10 основных вопросов, которые следует задать подрядчику по гидроизоляции

    Как лидеры отрасли и новаторы, мы всегда ищем отличные гидроизоляционные продукты. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть предложения по нашему списку.


    RCC Hydraing and Foundation Repairs обслуживает клиентов в Онтарио уже 96 лет. Их ремонт отжил пожизненную гарантию как минимум в два раза. Компания предоставляет профессионально обученных торговых представителей для просмотра, оценки и расчета стоимости ремонта. Установщики являются сотрудниками RCC и у большинства из них есть долгосрочные рабочие отношения. RCC имеет полную страховку, включая покрытие WSIB и регистрацию в HST.

    RCC Гидроизоляция предлагает:
    • Пожизненная гарантия гидроизоляции!
    • Круглосуточная служба экстренной помощи для резиденций Онтарио
    • Полностью обученные технические представители по продажам для просмотра, оценки и расчета стоимости ремонта
    • 96 лет семейного успеха третьего поколения в продуктах и ​​услугах и превосходная гарантия
    • Полный спектр услуг, включая внешний или внутренний ремонт в зависимости от проблем, местоположения и структуры
    • Успешный опыт обслуживания более 75000 клиентов
    Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с RCC Hydraing по телефону 416-747-1920 или по бесплатному телефону 1-888-766-2071 или свяжитесь с RCC для бесплатного осмотра
    .

    Как сделать деревянный пол теплым: Как сделать теплый деревянный пол

    водяной или электрический в доме

    На рынке представлено большое количество уникальных технологий, позволяющих людям сделать свое жилье теплым и комфортным. Некоторые из них вызывают недоверие и массу сопутствующих вопросов. Например, часто можно услышать разные мнения по поводу как установить теплый пол на деревянный пол. Даже некоторые мастера считают, что такой способ неосуществим. Но, как показывает практика, данное мнение является ошибочным. И теплый пол в деревянном доме встречаются очень часто.

    Правильная укладка

    Что нужно помнить?

    Почему возникает недоверие к такому способу обогрева помещений? В расчет берутся специфические свойства материала. Из-за температурных перепадов дерево может менять свою форму. При нагревании его поверхность немного расширяется, а при охлаждении – сжимается. Аналогичная ситуация происходит и при высоком или низком уровне влажности. Но, развитие строительных технологий происходит стремительным образом. И уже сегодня производители предлагают своим клиентам варианты, которые позволяют укладывать теплый пол на деревянном основании.

    Если вы приняли решение сделать теплый пол на деревянный пол, то следует помнить о некоторых особенностях натурального материала:

    1. Древесина имеет низкий уровень теплопроводности. Если проводить сравнение с бетоном, то температура нагреваемых элементов на полу должна быть достаточно высокой.
    2. Не следует устанавливать в деревянном частном доме, даже очень эффективный, теплый пол как единственный источник тепла. Обязательно установите еще несколько радиаторных батарей на стены в помещениях.
    3. Древесина – материал, который легко и быстро воспламеняется. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение не электрическим теплым полам, а водяным системам.
    Теплый водяной пол на деревянной основе

    Помимо особенностей, которыми обладает натуральная древесина, следует учитывать и требования, выдвигаемые к электрическому теплому полу, установленному в деревянных постройках. Поэтому, теплые полы в деревянном доме устанавливаются при соблюдении всех правил.

    А именно:

    • Все правила монтажа электрических приборов должны соблюдаться со строжайшей точностью. Это минимизирует вероятность возникновения возгораний и, как следствие, пожаров дома. Эффективный теплый пол на деревянное основание должен укладываться со строгим соблюдением требований безопасности.
    • Недопустимо, чтобы нагревательный элемент на полу касался легко возгораемых материалов.
    • Как упоминалось выше, древесина характеризуется низким уровнем теплопроводности. Поэтому, настил должен иметь минимальную толщину. Рекомендуется укладывать деревянное покрытие толщиной от 20 до 24 мм. Это позволит снизить расход электрической энергии и предотвратит вероятность повреждения покрытий дома.
    • Во время работы нельзя прокладывать кабель где установлена мебель или предметы бытовой техники.
    • Тщательно изолируйте все соединения.
    • При укладке кабелей важно соблюдать особую внимательность. Не повредите изоляцию.
    • Максимальная мощность теплого пола должна быть ниже 80 Ватт на квадратный метр.
    • Особо внимательно нужно выбирать номинал автоматического выключателя, с помощью которого производится перезагрузка системы. Он устанавливается внутри помещений дома.

    Подготовительный этап

    Имейте в виду, что перед тем как установить теплый пол на деревянный пол, должны быть полностью исключены все мокрые работы. Имеется в виду укладка стяжки. В этом случае в качестве основания используются обыкновенные доски. Но, как и к другим материалам, к доскам предъявляются особые требования:

    1. Настил, выполненный из дуба или из бука, по толщине не должен быть более 24 мм. Что касается сосны или лиственницы, то в этом случае ограничение толщины снижается до 22 мм.
    2. При монтаже нового настила, доски, которые будут использоваться во время работы, должны несколько дней полежать на теплой поверхности внутри дома. Такой подход позволяет минимизировать вероятность деформации материалов в будущем.

    Перед тем, как начать монтаж труб или электрических кабелей, следует подготовить основание дома.

    Используйте несколько подходов:

    • Если монтаж будет выполняться на старом основании, то следует тщательно заделать все щели и дыры, образовавшиеся между досками. Для этого, в щели нужно положить теплоизоляционные материалы: универсальная минеральная вата или обыкновенный пенопласт.
    • Если монтаж будет выполняться на новое основание, то поверхность следует тщательно обработать антисептическими растворами. Наличие плесени, щелей или гнилых мест недопустимо.

    В любом случае обустройство нагреваемых полов происходит на черновое основание. Его нужно правильно подготовить перед работой. И после этого можно переходить к укладке теплоизоляционных материалов. Укладывая теплоизоляционные материалы между лагами, вы исключаете нежелательное возникновение мостиков холода.

    Итак, основание подготовлено, переходим к монтажу теплых напольных систем. На этот этап следует обратить особое внимание тем, кто не знает, как сделать теплый пол своими руками.

    Основной этап

    Определитесь с типом изделия. Хотите электрический обогрев. Его можно устанавливать. Хотите сделать водяной – тоже допустим в доме из дерева.

    Рассмотрим укладку электрических нагревательных систем. Начинается обустройство теплых полов по деревянному полу с расстилания фольгированного теплоизолятора. Он должен быть расположен фольгой вверх. Толщина слоя в обязательном порядке больше 30 мм. Далее укладывается монтажная сетка, служащая основой для кабеля. Электрический кабель монтируется петлями. Для петель следует сделать пропилы в лагах. Крепление кабеля к сетке происходит при помощи хомутов. Между лагами располагается свой датчик температуры. А терморегулирующее устройство крепится к поверхности стены. После работы выполните проверку. Если теплые деревянные полы работают исправно, можно приступать к укладке финишного покрытия.

    Электрический теплый пол на деревянном полу

    Самым экономичным вариантом считается укладка инфракрасных моделей. Такой эффективный теплый пол в деревянном доме своими руками может выполнить любой мастер. Работа осуществляется достаточно просто. На основание укладывается теплоизоляционный материал. Сверху ложится нагревательная пленка, которая подключается к сети. И поверх этой конструкции укладывается финишное покрытие. В итоге, теплый пол на деревянной основе можно использовать.

    Что касается водяных полов, то здесь ситуация обстоит немного сложнее. Основная проблема заключается в наладке соединения труб с общей отопительной системой. Самостоятельно сделать могут далеко не все владельцы деревянных домов. Поэтому рекомендуется обращаться за помощью к опытным специалистам, которые без проблем положат водяной эффективный теплый пол на деревянных полах.

    Структура водяного теплого полна на деревянном основании

    В заключение стоит отметить, что теплые полы с легкостью можно укладывать на натуральное деревянное полотно. Тщательно соблюдайте все тонкости и нюансы данного вида работы.

    Как правильно сделать теплый пол в деревянном доме

    Теплый пол в деревянном доме — эффективная система обогрева внутренних помещений, функционирующая в паре со штатным отоплением.
    Выбор вида теплого пола для дома из дерева зависит от множества факторов: КПД системы, экономичности в монтаже и эксплуатации, сложности в обустройстве и возможности комбинации с тем или иным напольным покрытием. Подобрав подходящую схему вспомогательного обогрева, необходимо вникнуть в то, как поэтапно сделать теплый пол в деревянном доме: начиная с укладки базового основания и заканчивая декоративной отделкой.

    Системы теплых полов для деревянного дома

    Считается, что оптимальный вариант теплого пола для частного дома из дерева — водяная система, когда нагретый теплоноситель — вода или антифриз, циркулирует по трубам, проложенным в подпольном пространстве. Электрические теплые полы, функционирующие благодаря нагреву электрокабеля или графитовых пластин (карбоновых стержней), запаянных в пленку, реже обустраивают в деревянных постройках, но и они обладают определенными достоинствами. Прежде, чем выбрать теплый пол в деревянном доме, необходимо проанализировать все «плюсы» и «минусы» существующих систем обогрева, определиться с наполнением «пирога» пола, а также — видом декоративного материала для финишного настила.

    Достоинства и недостатки систем теплых полов

    • Водяные. Сложны и дорогостоящи в монтаже, бюджетны в эксплуатации. Инерционны — за счет плавного нагрева и остывания оптимально подходят для дощатых полов, паркетной доски, линолеума, ковролина. Создают значительную нагрузку на перекрытие, отличаются самой большой толщиной «пирога» пола.
    • Электрические кабельные. Небольшой вес и незначительная потеря по высоте помещения в сравнении с водяными системами. Из недостатков — возможность короткого замыкания и возгорания, ощутимый расход электроэнергии.
    • Электрические кабельные на матах. Упрощенная схема монтажа, меньшее сечение нагревательного тэна, чем у классических кабельных систем. Электрические теплые полы отлично комбинируются с керамическими напольными покрытиями.
    • Инфракрасные. Наиболее бюджетный, быстрый и простой в укладке вариант теплых полов, легкий для установки своими руками. Обладают малой толщиной и весом, низкой инерционностью, средним расходом электроэнергии. Возможна оперативная настройка температурного режима при помощи терморегулятора, фрагментарный ремонт системы. Удачно сочетаются с ламинатом.

    Этапы устройства теплого пола в деревянном доме

    Порядок установки теплого пола зависит от выбранной системы: кабельной, водяной или инфракрасной, вида основания (бетонного, деревянного) и типа напольного покрытия.

    Инструкция укладки теплого пола в деревянном доме на лагах:

    1. Обустройство чернового пола. Черновой дощатый настил укладывают на черепные бруски, в пазы или заплечья балок перекрытия. На завершающей стадии обустройства чернового пола на лагах древесину обрабатывают антисептическими составами для защиты от гниения и поражения древоточцами.
    2. Изоляция настила. На черновой пол настилают ветро-, влагоизоляционные пленки — для этой цели оптимально подойдут диффузные мембраны Ондутис SA115, которые предназначены для изоляции деревянного пола со стороны холодного помещения. А для полов, обустроенных по грунту, наилучшим вариантом гидроизоляционного барьера будет пленка Ондутис D (RV).

    3. Утепление пола. В качестве утеплителя для деревянных оснований чаще всего применяют минераловатные плиты, а также напыляемые бесшовные теплоизоляторы (эковату, пеноизол). Некоторые предпочитают проверенные «дедовские» методы утепления деревянного дома с применением глины, торфа, стружки, соломы или войлока.
    4. Пароизоляция «пирога» пола. Паробарьер, который настилают на слой теплоизоляции, необходим для экранирования влажных паров и конденсата, проникающих в подполье из внутренних помещений дома. В качестве пароизолятора прекрасно зарекомендовала себя полимерная пленка Ондутис B (R70), монтируемая на утепленные деревянные основания со стороны отапливаемого помещения. Функцию пароизоляцилнного слоя с теплоотражающими свойствами прекрасно выполнит пленка Ондутис R Termo с фольгированным слоем из алюминия.

    5. Монтаж теплого пола. Разводка труб водяного пола, прокладка электрокабеля или инфракрасной пленки, подключение к терморегуляторам. Контрольный пуск и диагностика работоспособности теплого пола.
    6. Обустройство основания под декоративную отделку. Монтаж обрешетки, обустройство деревянного настила (древесностружечного, фанерного) с воздушным зазором 20-30 мм.
    7. Укладка напольного покрытия.

      На бетонные плиты перекрытия теплые полы укладывают после монтажа гидроизоляции, утепления и паробарьера. По завершении установки теплого пола заливают дополнительный слой стяжки и монтируют напольное покрытие.

      Детально ознакомиться со стадиями монтажа теплых полов в деревянных домах поможет видео:

      Заключение

      Принимая решение о том, как сделать теплый пол в деревянном доме, многие склоняются к водяным системам — хотя они более дорогостоящи и трудоемки в монтаже, они пожаробезопасны, экономичны в использовании и лучше всего подходят для декоративных напольных покрытий из дерева. Электрические системы теплых полов чаще устанавливают по бетонным основаниям под керамическую плитку. Если Вы хотите сделать теплый пол в деревянном доме своими руками, то наилучший выбор — это инфракрасная пленка.

      4 голоса , пожалуйста, оцените статью:

    Как сделать теплый пол на деревянный пол

    Современные технологии значительно повышают комфорт проживания. Например, для многих решение монтажа теплого пола в качестве основного источника тепла стало идеальным. Данный способ отопления призван полностью заменить существующую радиаторную систему. Однако в большинстве случае теплый пол укладывается на бетонную стяжку и закрывается керамической плиткой. Но как быть, если в качестве основания у вас деревянный пол. Неужели реализовать задумку по укладке напольного обогрева будет невозможно? Сегодня существует технология, которая позволяет реализовать даже такую задачу. Сегодня существует ряд схем, позволяющих сделать теплый пол на деревянный пол. В этой статье мы расскажем вам о том, что сделать деревянный пол теплым вполне реально.

    Подготовка основания

    Важную роль в успешной реализации задуманного, сделать качественный напольный обогрев. Мы рассмотрим технологию с использованием системы водяного и электрического теплого пола. В частности, речь пойдет об укладке теплого пола по деревянным лагам. Сразу отметим, что такой способ работ полностью исключает использование стяжки, что позволяет ускорить запуск напольного отопления деревянного пола.

    Итак, для укладки теплого пола на деревянном основании требуется выполнить ряд требований. Прежде всего особые условия предъявляются доскам. Если древесина изготавливается на основе дуба или бука, то их толщина не должна превышать 24 мм. Если же доска изготавливается из сосны или лиственницы, то толщина доски не должна превышать 22 мм.

    Важно! Если изготовление деревянного пола осуществляется с нуля, то доски необходимо разложить на полу на лаги на несколько дней. Более того, пол должен быть обогреваемым. Благодаря этому полностью исключается вероятность деформации досок под воздействием тепловой энергии.

    Если у вас уже уложен деревянный пол, то вам необходимо тщательно его проверить. В нем должны отсутствовать любые зазоры и щели. Если во время обследования пола вы обнаружили гнилые или прохудившиеся доски, то их обязательно следует заменить. Сверху подготовленного основания обязательно настилается слой теплоизоляции, например, минеральная вата или пенопласт. Если вы только начали изготавливать деревянный пол, то теплоизоляция укладывается между лагами. Лаги монтируются с шагом друг от друга на 600 мм.

    Важно! На досках должны отсутствовать зазоры, щели и плесень.

    Что касается монтажа теплоизоляционного слоя, то предварительно расстилается пароизоляционная пленка. Процесс монтажа утеплителя должен происходить очень плотно. В противном случае могут появляться мостики холода. Теперь предлагаем вам рассмотреть процесс изготовления электрического и водяного теплого пола на деревянном полу.

    Электрический обогрев

    Под этим обогревом подразумевается система, состоящая из нагревательного кабеля. Этот кабель может быть отдельным или разложенным на специальном мате. Итак, если используется такой обогрев, то важно полностью его изолировать от влаги. Более того, температура теплого пола на даче не должна превышать 27 градусов по Цельсию.

    Совет! Чтобы осуществлять регулировку и контроль температуры нагревательного мата, обязательно устанавливается терморегулятор и температурный датчик. В противном случае дерево будет перегреваться, а ходить по полу будет некомфортно.

    Итак, рассмотрим схему монтажных работ электрического обогрева на деревянный пол своими руками:

    • Между лагами укладывается теплоизоляционный материал. В обязательном порядке предварительно изготавливается черновой пол.
    • Сверху теплоизоляции монтируется отражающая пленка, которая будет направлять все тепловые потоки вверх в помещение.
    • Сверху этого укладывается монтажная сетка. Она будет необходима для того, чтобы равномерно распределить нагревательный кабель теплого пола под деревянный пол.
    • Кабель монтируется между лагами петлями.
    • Чтобы нагревательный кабель проложить через лаги, в них изготавливаются специальные отверстия или пропилы.
    • К сетке кабель фиксируется при помощи специального хомута.
    • Обязательно устанавливается температурный датчик.
    • От температурного датчика провод должен идти к терморегулятору, который позволит осуществлять корректную регулировку напольного обогрева деревянного пола.
    • После этого проверяется вся система на предмет работы. Если все работает исправно и кабель прогревает все равномерно, то можно осуществлять отделку финишным покрытием.

    Совет! Расстояние между чистовой отделкой и кабелем должно составлять не более 30 мм. В противном случае достичь комфортной температуры деревянного пола будет сложно.

    Итак, как видно схема сравнительно простая. А что, если вы захотите использовать инфракрасный теплый пол под деревянный пол? В этом случае укладка осуществляется по лагам. Схема монтажа практически такая же, как и с использованием электрического нагревательного кабеля. Правда, в этом случае в качестве напольного покрытия можно использовать не деревянные доски, а можно положить ламинат, линолеум, паркет и подобное покрытие. Уложенные нагревательные элементы между лагами следует покрыть фанерой или другим листовым материалом.

    Если говорить за самый экономичный электрический обогрев деревянного пола, то это использование пленочного инфракрасного теплого пола. Ее монтаж даже можно осуществлять по существующему деревянному полу. Предварительно делают слой теплоизоляции с отражающей пленкой. После этого монтируется нагревательная пленка, а сверху защитная пленка. Потом происходит монтаж облицовочного покрытия.

    Система водяного обогрева

    Теперь предлагаем вам рассмотреть технологию изготовления водяного теплого пола на деревянном полу. Теплый пол на деревянной основе с использованием водяного обогрева пользуется большой популярностью. В частности, это объясняется тем, что вода как теплоноситель гораздо экономичней электричества. А если сделать грамотные расчеты, то такое отопление будет обходиться гораздо выгодней. Однако здесь у многих возникает вопрос, как рационально совместить водяной теплый пол с деревянным полом. Опасения, связанные с этим вопросом вполне оправданы. Однако они не подтверждены никакими фактами. Особенность укладки водяного теплого пола на деревянный пол практически полностью исключает протечку. Безусловно, здесь необходимо использовать только качественное оборудование. В противном случае вам не получится достичь высокой надежности.

    Итак, водяной обогрев включает в себя обязательное использование нагревательного котла, коллектора или гребенки, циркуляционного насоса, запорной арматуры и системы по контролю работы всей системы. Реализация теплого пола по деревянному перекрытию возможна двумя способами. Первый способ сравнительно простой и не требует больших трудозатрат. Другой способ более сложный. Итак, независимо от выбранного способа и технологии, вам необходимо иметь под рукой:

    • Труба для прокладки отопительного контура.
    • Теплоизоляционный материал. Например, это может быть минеральная вата, пенополистирол и тому подобное.
    • Жесткое основание. В этом случае используется алюминиевая фольга, а для укрепления всей конструкции применяется металлическая сетка. К сетке будут крепиться трубы.
    • Температурный датчик.
    • Терморегулятор для регулировки температуры напольного обогрева на деревянном поле.
    • Обязательно используется отражающая пленка. Она будет отражать тепловой поток вверх помещения.

    Итак, для обустройства обогрева деревянного пола рекомендуется использовать трубы диаметром 16 мм. По ним теплоноситель будет передвигаться с необходимой скоростью, что будет обеспечиваться комфортная температура.

    Для высокой эффективности, трубы заворачиваются в фольгу. Это значительно снизит тепловые потери. Что касается длины одного контура, то он не должен превышать 100 метров. Если на деревянном полу обустраивается сразу несколько отопительных контуров, то разница между ними по длине не должна составлять более 15 метров.

    Важно! Чем короче отопительный контур, тем эффективней работает система обогрева. Ведь теплоноситель будет передвигаться по всей системе равномерно и быстро.

    При разработке теплого пола обязательно учитывайте тот факт, что водяной контур должен полностью покрывать всю площадь помещения. Только так можно достичь того, чтобы помещение отапливалось равномерно и качественно. Что касается укладки отопительного контура, то его можно проложить между лагами деревянного пола. Предварительно изготавливается слой теплоизоляции. Также существует технология по укладке труб между досками. В досках предварительно изготавливаются каналы для прокладки трубы. Сверху осуществляется слой защитного настила, например, фанера, а потом финишное отделочное покрытие.

    Заключение

    Итак, вот мы и узнали о том, что сделать деревянный пол отапливаемым вполне реально. Более того, существует несколько технологий и схем того, как сделать теплый пол. Мы надеемся, что данный материал предоставил для вас немало полезной пищи, которая поможет вам принимать верные решения. Помните о том, что соблюдение технологии поможет вам избежать ошибок. Чтобы закрепить всю предоставленную теорию, мы предлагаем дополнительно посмотреть видеоматериал, в котором наглядно показывается как реализовывать тот или иной метод.

    Теплый деревянный водяной пол (под деревянную доску)

    Содержание   

    Хотите создать в своем доме обстановку тепла и уюта не используя ветрозащитные мембраны Изоспан? Тогда вам точно подойдут теплые полы. В отличие от стандартных радиаторных батарей, теплый пол имеет множество полезных преимуществ.

    Он лучше прогревает помещение, ходить по нему очень удобно и легко. Да и после работы выглядит комната с теплыми полами намного современнее.

    Теплый деревянный водяной пол в разрезе

    Однако если вы собрались монтировать такие системы обогрева в сочетании с деревянными полами, то у вас могут возникнуть небольшие трудности, так как по стандартной технологии здесь действовать уже не получится.

    1 Нюансы при работе с деревянными полами

    Стандартный теплый пол – это система обогревательных контуров, что прокладываются под стяжкой. Контуром могут выступать водяные трубы, электрические кабеля или специальная пленка, что называется инфракрасным полом. В любом случае принцип действия там почти что один.

    Пол обогревается за счет действия контура, который выделяет тепло. Контур проложен змейкой или спиралью. Принцип укладки заключается в необходимости покрыть каждый квадратный дециметр пола, чтобы не осталось холодных участков.

    Водяные и электрические полы укладывают под стяжку даже если применяют керамзит для утепления пола. Стяжку делают из легких материалов, с прекрасной теплопроводностью. То есть стяжка принимает на себя всю температуру пола и полноценно отдает ее покрытие. А оно уже, соответственно, обогревает саму комнату.

    С пленочными полами дела обстоят иначе. В большинстве своем они слишком слабые, чтобы прогревать непосредственно стяжку. Это скорее дополнительный источник обогрева, хотя и довольно мощный. Их кладут сразу под напольное покрытие, прикрывая только подложкой.

    к меню ↑

    1.1 Особенности дерева

    Сложность ситуации, в которую нас загоняет деревянный пол – это его слабая теплопроводность. Если стяжка хорошо набирает тепло и удерживает его, постепенно отдавая покрытию.

    То обычную доску прогреть сложнее, а отдает тепло она очень неохотно. То есть влияние системы напольного отопления ограничивается за счет плохой теплопроводности материала.

    Следующее препятствие – подложка под покрытие и само покрытие. Деревянный пол редко делают из обычных досок. Чаще всего доски являются черновым покрытием, поверх которого настилают лицевое.

    Как вы сами понимаете, тот же паркет или ламинат без подложки с изделием из полиэтилена монтировать вообще нельзя. А ведь подложка в большинстве случаев имеет свойства теплоизолятора, хоть и не очень надежного.

    То есть слабая отдача тепла от досок будет гаситься еще и подложкой. В итоге вы получите еле теплый пол, даже если работает он на полную мощность.

    Не забудем еще и тот факт, что водяной или электрический образец системы обогрева, да впрочем как и пленочный, нуждается в эффективной передаче тепла.

    Еще одна схема обустройства отопительного контура, на сей раз укладка ведется по фанере

    То есть трубы должны непосредственно контактировать с элементами, которые подвергаются обогреву. Либо же находится очень близко к ним. С деревянными полами в стандартном их применении с подобными нюансами тоже возникают трудности.

    Как видите, обычная технология укладки здесь не подходит. Нужно действовать иначе, импровизировать. К счастью, все технологии уже давно придуманы, надо только рассмотреть их и применить в работе при проектировании системы теплого пола.

    к меню ↑

    1.

    2 Подбор системы пола

    Сразу же разберемся с одним важным нюансом. Не все системы обогрева такого типа выгодно применять в работе с деревянными основаниями. Профессиональные строители используют только теплый пол:

    • Водяной;
    • Электрический.

    Причем используются образцы с высокой мощностью, так как теплопроводность древесины все же оставляет желать лучшего.

    По этой же причине пленочными полами практически не пользуются. Они слишком слабые, и не способны эффективно отдавать тепло в столь больших количествах. А те модели которые могут, потребляют слишком много энергии. Использовать их становится просто нерентабельно.

    Водяной и электрический образцы – это уже другой разговор. Водяные полы довольно мощные и, что очень важно, стабильные. При грамотной разводке отопительного узла и установке трехходовых клапанов затраты на поддержание их нормальной температуры можно существенно снизить.

    При этом не стоит бояться, что полы прорвет, и они испортят древесину. Как правило, в работе с ними в любом случае используют только влагостойкие образцы на утепление лагового пола.

    Электрические модели, когда отделывается деревянный пол, тоже хороши. Их максимальная температура нагрева даже выше, чему у предыдущего варианта, но проблема здесь кроется в другом.

    При коротком замыкании есть небольшая вероятность возгорания покрытия либо же его основательного повреждения, что конечно же, совершенно неприемлемо.

    Покрытие по пленочному полу можно настилать без подготовки

    Поэтому мы все же рекомендуем использовать именно водяной теплый пол, как самый оптимальный вариант.

    к меню ↑

    2 Технология монтажа

    Существует несколько технологий, что довольно удачно зарекомендовали себя в работе с древесиной. Вот они:

    Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, и разную трудоемкость. Технологии размещены в порядке ее нарастания. То есть по лагам монтировать теплый пол проще всего. А вот с досками придется повозиться.

    Еще одно решение – покупка специально заготовленных деревянных планок. С ними работать очень просто. Все конструкции уже собраны, надо только набить их на лаги и проложить трубы.

    Но стоимость такого решения вас вряд ли порадует. Деревянные конструкции, да еще и обработанные на заводе в фигурном виде – их цена может сравняться с ценой качественной плитки или даже превысить ее.

    к меню ↑

    2.1 Установка по лагам

    Это, откровенно говоря, простейший вариант. Простейший в плане исполнения, а не трудоемкости.

    Для работы потребуется закупить широкие лаги и проложить их по полу. Укладку ведут по стандартной технологии. Шаг желательно делать небольшим, проем между лагами не должен быть шире 30 см, чтобы трубы уложились правильно и прогревали каждый участок равномерно.

    В лагах прорезают каналы под трубы. Использовать можно фрезеровку. На рынке встречаются и уже подготовленные решения, с прорезанными каналами. Тогда лаги нужно просто закрепить.

    Между элементами каркаса укладывают утеплитель. Это обязательный процесс, причем обязательный для всех трех технологий. Утеплитель будет отсекать тепловую энергию, и направлять ее исключительно вверх.

    Согласитесь, греть нижнее перекрытие вам вряд ли будет интересно. Ведь это нерентабельное расходование ресурсов.

    Создание деревянного теплого пола из готовых конструкций

    Поверх утеплителя можно настелить фольгированную пленку. Она отразит тепловые волны, что идут от контура пола. Укладывать фольгу – признак хорошего строительного тона. Конечно, придется немного потратиться, но и результат вас точно порадует.

    Фольгу фиксируют с помощью степлера. Желательно все стыки проклеить специальным алюминиевым или фольгированным скотчем, чтобы не оставалось прорех в отражающем материале.

    Собственно сам процесс монтажа контура сводится к укладке труб в пазы на лагах, а затем монтажу поверх них фанеры.

    Фанеру выбирают легкую, влагостойкую, с максимальной теплопроводностью. Фанера будет служить основанием для лицевого пола. Поверх нее кладут подложку и лицевое покрытие.

    Неудобство такого решения в том, что в пазах есть довольно много места, проложить контуры идеально вам вряд ли удастся. Плюс фанерный черновой пол, который должен быть достаточно толстым. Этот момент тоже снижает эффективность прогрева.

    к меню ↑

    2.2 Монтаж по фанере

    Это уже более трудоемкий вариант с применением калькулятора для расчета теплоизоляции трубопроводов, но и отдача у него более существенная. Начальные процессы полностью повторяют те же, что и у предыдущего варианта. Вот только лаги уже должны быть самыми обыкновенными, с ними не предпринимают никаких экстраординарных действий.

    Поверх лаг монтируют основание из ДВП, ДСП или любой другой древесины. Использовать фанеру предпочтительнее, так как она дешевле и легче поддается обработке.

    На основании размечают путь движения контура, затем из плит ДВП (они самые мягкие) вырезают пластины, которые будут формировать основание под лицевое покрытие, но между ними все же останется место под трубы. Пластины укладывают с интервалом междурядным в 2-3 см. Именно туда будут ставить отопительный контур.

    Особенность такой технологии в том, что поверх нее можно стелить исключительно ламинат, так как пол будет скорее плавающим, а для паркета нужны монолитные решения.

    Пазы в фанере, которые используются в качестве каналов для прокладки отопительных контуров

    Еще один важный момент, пазы между фанерой предварительно обрабатывают фольгой. В таком случае от фольги по утеплителю можно отказаться, или заменить ее более дешевым отражающим материалом. В крайнем случае, подойдет простейшая мембрана.

    к меню ↑

    2.3 Укладка по доскам

    Теплый деревянный пол с помощью досок укладывать, наверное, труднее всего. Здесь вам не обойтись без специальных инструментов.

    Дело в том, что пазы под контур придется сверлить в досках. И досках прочных, качественных. А фрезеровать надежную цельную древесину не так легко.

    В доске проделывается один или два паза под трубы. Затем в паз укладывают фольгу, а поверх нее крепят контур. Каждую доску фиксируют на лаги, и фиксируют так, чтобы создать полноценное деревянное покрытие. В итоге получается надежнейший пол, но и стоит он довольно дорого.

    Прелесть использования досок в их прочности, возможности нарезать столько каналов, сколько необходимо. На такое основание уже можно класть любое покрытие, в том числе и паркет.

    Отдача тепла тоже будет более высокой. Это объясняется тем, что доски, да еще и обработанные фольгой, будут слабо воспринимать тепло, и оно почти полностью передастся на лицевой пол.

    Еще один интересный момент – по досках можно класть даже плитку. Только перед началом работ необходимо будет продумать систему гидроизоляции контура.

    к меню ↑

    2.4 Пример монтажа теплого деревянного пола из фанеры (видео)

    Монтаж электрического теплого на деревянный пол

     

    Вступление

    Теплые полы, как известно, разделяются на два вида теплого пола: водяные и электрические. Монтаж и тех, и других, как правило, происходит на предварительно подготовленную стяжку бетона.

    В отдельных случаях возникает необходимость укладки теплого электрического пола ( нагревательного электрического кабеля) на деревянный пол. Сделать это не так сложно.

    Технология укладки теплого электрического пола на деревянный пол

    Первый метод (с бетонной стяжкой)

    Изначально имеющийся деревянный пол следует довести до «состояния монолита». Деревянный пол не должен «гулять», доски пола не должны шататься. Если необходимо, деревянный пол нужно перебрать.

    Затем выполняется гидроизоляция пола. На деревянный пол настилается рулонный гидроизолирующий материал или полиэтилен 200 микрон. Поверх гидроизоляции укладывается рулонный теплоизолирующий материал, например Тизол. Это рулонный утеплитель с фольгированной стороной. Укладывается утеплитель фольгой наверх. Тепловой электрический кабель укладывается поверх теплоизоляции. Крепится кабель на специальные держатели, петлями с заранее рассчитанным (в магазине) шагом. Стяжка заливается поверх уложенного теплового кабеля. Перед заливкой стяжки устанавливается регулятор температур (на стену) и датчик температур, между петлями уложенного кабеля.

    Второй способ (без бетонной стяжки)

    Если вы хотите сделать теплый пол в деревянном доме, то применяется деревянная система теплый пол. Суть технологии в следующем.

    Подготавливается основание для укладки нового деревянного пола. Монтируются лаги будущего пола. Под лаги настилается рулонный теплоизолятор (минимум 3 см) с фольгированной стороной (фольгой вверх). Поверх фольги настилается монтажная сетка для крепления теплового кабеля. Тепловой электрический кабель укладывается петлями. Петли размечаются по лагам и в лагах делаются пропилы для петель кабеля. Нагревательный электрический кабель укладывается в сделанные пропилы и крепится к сетке хомутами.

    На стене устанавливается терморегулятор, а между лагами кладется датчик температур. После подключения и проверки теплого пола, настилается финишное покрытие пола. Расстояние от кабеля до финишного покрытия должно быть 3-5 см.

    В настоящее время в продаже имеется специальный ламинат, оснащенный кабелем для обустройства теплого пола. Однако стоимость его существенная: около 50 евро за 1 м2.

    ©Opolax.ru

    Другие Инструкции по устройству полов

     

     

    как сделать в деревянном доме

    Несмотря на то что система теплого пола в большинстве случаев предусматривает прочное монолитное основание, допускается ее укладка и на доски деревянного пола с использованием разделительного бруса. Теплый пол на деревянный пол при соблюдении всех требований к его укладке обеспечит эффективный обогрев помещения, а также дополнительную защиту деревянных оснований от избыточной влаги. Существующие технологии позволяют уложить плитку поверх деревянного основания и небольшой стяжки, которая создает прочное покрытие. Ламинат же необходимо положить на специальную подкладку.

    Основные этапы работ и способы монтажа

    Монтаж своими руками водяного контура системы обогрева основания возможен при наличии определенного набора инструментов и опыта монтажных работ. До начала монтажа водяной системы обогрева, деревянное покрытие подлежит дополнительной обработке и выравниванию. Перед тем как сделать теплый пол в деревянном доме из бруса, основание которого предусматривает расположение деревянного напольного настила по балкам, следует провести тщательную ревизию состояния доски. При наличии больших щелей необходимо при помощи монтажной пены задуть их, а те доски, которые пришли в негодность, необходимо заменить для формирования монолитного и достаточно надежного основания.
    Особое внимание следует уделить и утеплению своими руками деревянных полов. Для этого можно использовать минвату либо плиты экструдированного теплоизоляционного материала. Укладка минеральной ваты актуальна при замене досок настила, при этом она располагается между лагами и в дальнейшем набивается доска для пола. В случае когда нет необходимости в замене настила, осуществляется монтаж теплоизоляции в виде листов экструдированного пенополистирола. Их установка осуществляется в каркасном сооружении из бруса, толщина которого соответствует высоте листа теплоизоляционного материала.
    Принимая во внимание вышеизложенное, можно определить алгоритм монтажа водяного теплого пола на деревянной основе, а именно:

    1. Выравнивание поверхности основания;
    2. Оборудование гидроизоляционного слоя;
    3. Утепление;
    4. Укладка фольгированного теплоотражающего материала;
    5. Армирование при оборудовании стяжки или формирование каркаса из деревянного бруса;
    6. Формирование стяжки;
    7. Монтаж окончательного напольного покрытия (ламинат, плитка, линолеум и т. д.).

    Виды стяжки на деревянное основание

    h3_2

    На практике используются 3 наиболее распространенных способа, которые позволяют уложить теплый пол своими руками. К таковым следует отнести:

    • Устройство основания в виде стяжки из цементно-песчаного раствора;
    • Полусухой монтаж;
    • Сухой монтаж.

    Учитывая рекомендации специалистов, следует определить тип стяжки, который преимущественно можно использовать в том или ином случае. При монтаже водяного теплого пола на этажах со слабыми элементами перекрытия лучше, конечно же, использовать сухой монтаж благодаря небольшому весу конструкции. Также такой тип стяжки уместен при невысоких потолках, поскольку монтаж бетонного основания предусматривает значительное уменьшение высоты комнаты. При укладке водяного теплого пола в помещениях, которые расположены на первом этаже и которые имеют достаточную высоту потолка, лучше использовать метод полусухой или бетонной стяжки.

    Перечисленные способы, которыми может быть осуществлена укладка системы с подогревом, предусматривают наличие теплоотражающего фольгированного слоя и слоя теплоизоляции. Установка должна осуществляться, учитывая определенную последовательность действий и соблюдение всех технических норм.

    Сухой монтаж

    Сухой монтаж предусматривает использование специальных теплораспределительных пластин, в которые укладывается трубопровод водяного типа обогрева. Устройство такой системы возможно при помещении в основание пола контура теплого пола в предварительно подготовленные штробы. Также возможен монтаж трубопровода в каркасном основании, для чего вдоль или поперек деревянного пола набиваются бруса одинаковой высоты и после укладки теплого пола сверху покрываются доской. Технология позволяет использовать при этом любое напольное покрытие, в том числе и ламинат. Керамическую плитку в таком случае укладывать не рекомендуется. Теплый пол по деревянным лагам возможно уложить после того, как будет вскрыто все напольное покрытие до продольного бруса.

    Теплый пол в деревянном доме, устройство которого предусматривает сухой монтаж, возможно сделать своими руками. При этом будет отсутствовать сверхнормативная нагрузка на несущие лаги, а сама работа будет негрязной и достаточно оперативной.

    Полусухая стяжка

    Полусухое устройство теплого пола на перекрытии основания предусматривает наличие стяжки из сыпучего материала, который покрывает нагревательные элементы и обеспечивает эффективное распределение тепла, размещаясь на каркасном основании пола. Обычно используется смесь цемента с фиброволокном. На такую стяжку возможно укладывать плитку, ламинат и паркет. Стяжку подобного типа возможно сделать своими руками, используя маячковые рейки. По сравнению с сухой стяжкой этот метод более трудоемкий и требует использования дополнительных материалов. При этом основание будет иметь монолитную структуру, а полусухая стяжка, выполненная своими руками, обеспечит тепловой экран и напольное покрытие, например, ламинат, будет прогреваться равномерно.

    “Мокрая” стяжка

    Классическая бетонная стяжка может использоваться только на каркасном основании, выполненном на основе прочного бруса, качественно утепленного и имеющую достаточный уровень гидроизоляции. Своими руками такие работы можно осуществить при наличии набора инструментов для бетонных работ: бетоносмеситель или электрический строительный миксер, правило и т. д. После качественной гидроизоляции выполняется укладка водяного контура обогрева. На следующем этапе осуществляется заливка раствором, при этом покрытие необходимо выравнивать при помощи бруса или правила по маячковым рейкам. Высота стяжки должна быть минимальной и основываться на каркасном принципе. Для этого используется специальная сетка.

    После высыхания поверхности на основание можно выстилать ламинат, линолеум, укладывать плитку, а также использовать другое покрытие. Стоит обратить внимание, на выбор такого покрытия, как ламинат, при укладке его на пол с подогревом. Производители маркируют свою продукцию специальными обозначениями, которые свидетельствуют о возможности использовать тот или иной ламинат с водяным подогревом.

    Как сделать теплый пол в деревянном доме, водяной обогрев своими руками

    Оглавление статьи:

    Деревянный дом – это долговечное, надежное, экологически чистое строение, которое практически не имеет недостатков. Единственное, что необходимо в таком доме – это теплый пол. Стоит заметить, что в деревянных домах бывают два типа полов: дощатые и бетонные. Как сделать теплый пол в деревянном доме самостоятельно – поговорим в этой статье.

    Из чего состоит деревянный пол?

    Для того, чтобы разобраться в том, как правильно устанавливать теплые полы в деревянных домах нужно понять, как обустроен пол в таких домах.

    Деревянный пол может состоять из нескольких слоев, как правило, они такие:

    • Черновой пол;
    • Тепловой слой;
    • Гидроизоляционный слой;
    • Напольное покрытие, например, линолеум, паркет, ламинат и т. д.

    Между этими слоями могут находиться отопительные элементы, которые и будут создавать систему теплого пола. Стоит заметить, что такие дома (полы) строят на лагах, а в случае отсутствия фундамента – на столбах.

    Однослойные и двухслойные деревянные полы

    Деревянные полы можно поделить на однослойные (могут быть установлены на лаги или без установки на них). Если вы планируете строить дом на лагах, то чистовой пол можно укладывать просто на балки в том случае, если расстояние между ними не превышает 0,5 метров.

    Схема двухслойного пола.

    Двухслойные. Такой пол имеет слои: черновой пол (основание), утеплитель, чистовой пол.

    Зачем нужно утепление в деревянном доме?

    Утеплять необходимо любой пол, в качестве утеплителя могут выступать различные материалы, например, опилки, стружка, сухая листва, а также более современные, такие как: минвата, полиуретан, а также водяной и электрический теплые полы. Независимо от того, какие утеплительные материалы используются, у них должен быть зазор от 1,5 до 6 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы воздух циркулировал и этим продлевал срок службы утеплителя.

    Минеральная вата.

    Укладка теплого пола на бетонный пол в деревянном доме

    Настилать теплый пол на деревянный пол намного сложнее своими руками, нежели укладывать его на бетонный пол. Для того, чтобы уложить теплые полы в деревянном доме на бетонный пол достаточно сделать армированную цементную или бетонную стяжку.

    Бетонный пол имеет множество преимуществ, которые помогут каждому владельцу деревянного дома сделать его уютным и комфортным. Среди преимуществ можно выделить:

    • Долговечность;
    • Прочность;
    • Надежность;
    • Возможность быстрого и надежного выравнивания поверхности с помощью самовыравнивающихся смесей;
    • Возможность укладки любого типа напольного покрытия;
    • Простота в установке водяного пола в деревянном доме, а также множество других преимуществ.

    Водяной теплый пол, как способ утепления деревянного дома

    В зимний период года в помещении температура может опускаться до +10…+15 градусов, поэтому утепление пола просто необходимо. Водяное отопление пола – станет отличным вариантом для деревянного дома с бетонным полом.

    Водяной пол в деревянном доме может быть смонтирован в цементной стяжке и как настилаемая система теплого пола.

    Конструкция теплого пола будет иметь бетонное основание, которое смонтировано на грунте, слой теплоизоляции, который имеет толщину от 2 до 10 см и арматурную сетку. Далее идут трубы, которые обеспечивают утепление пола с помощью воды. Стоит заметить, что такие трубы укладываются разными способами и размером шага. Размер шага может быть от 10 до 30 см.

    Извините, ничего не найдено.

    Наверх труб укладывается подложка под напольное покрытие и само напольное покрытие, либо заливается стяжка. Настильная система отличается наличием слоя ДСП или полистирола.

    Стоит заметить, что водяной теплый пол в таких комнатах как ванная или детская будет просто незаменимым. Водяные отопители пола – это самый безопасный способ согреть помещение деревянного дома.

    Электрический теплый пол в деревянном доме

    В отличие от водяного пола в деревянном доме – электрический намного проще обустроить, так как его можно смонтировать как по лагам, так и по стяжке. Стоит заметить, что при укладке электрического теплого пола используется слой фольги, который защищает провода от нагревания и предотвращает попадание влаги.

    Обустройство теплого электрического пола в деревянном доме имеет множество преимуществ, таких как экологическая безопасность, простота в установке и эксплуатации, бесшумность работы. В отличие от водяного пола – электрический теплый пол работает бесшумно.

    Отсутствие необходимость специального ухода за теплым полом, как и отсутствует испарение воды. Это преимущество является одним из самых важных.

    При работе водяных полов вода из системы может испаряться, тем самым повреждая характеристики напольного покрытия. Электрический теплый пол не влияет на сохранность и характеристики напольного покрытия.

    Как укладывать теплый электрический?

    Электрический теплый пол может выступать как основное средство обогрева, так и дополнительный источник обогрева помещения. В среднем система электрического теплого пола может отопить помещение размерами от 10 до 25 м2.

    Этапы укладки теплого электрического пола с подложкой

    Сперва производится укладка утеплителя на бетонный или деревянный пол. Можно обойтись без этого этапа, он необходим для улучшения теплоизоляционных качеств пола.

    Далее происходит укладка фольги. Слой фольги будет защищать нагревательный кабель теплого пола от перегрева и деформации.

    Следом монтируется металлическая сетка. Укладка металлической сетки – необходимый этап установки теплого электрического пола. Металлическая сетка выполняет несколько функций, к ней прикрепляется нагревательный кабель и она обеспечивает защиту от возгорания.

    Далее укладывают нагревательный кабель. При укладке электрического пола по лагам в них проделывают отверстия. Укладывать кабель теплого электрического пола рекомендуется способом «змейка». Таким образом, можно сэкономить материал, а также упростить процесс укладки.

    Следом выполняется присоединение к системе теплого пола терморегулятора и температурного датчика, которые позволят регулировать температуру в помещении.

    Наконец производится укладка подложки и чистового пола, который представляет собой доски ДСП или ДВП плиты. Этот этап укладки необязателен. Напольное покрытие можно устанавливать сразу после укладки подложки на кабель теплого электрического пола.

    Укладка теплого электрического пола на стяжку

    Укладку теплого электрического пола можно легко и просто с помощью стяжки.

    Первым делом производится установка теплоизоляции. В качестве теплоизоляции может выступать пенопласт, его рекомендуется уложить в 1 слой. Толщина пенопласта не должна превышать 15 см. Если вы собираетесь укладывать в качестве напольного покрытия паркет или ламинат, то можно обойтись без теплоизоляционного покрытия, заменив его на гидроизоляционное, например, полиэтиленовую пленку.

    Далее производится укладка слоя фольги, установка арматурной сетки и закрепление труб на ней. Укладывать трубы рекомендуется змейкой или любым другим способом.

    После вышеописанных манипуляций, производится заливка бетонного раствора. Для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности, можно использовать дополнительный слой нивелир-смеси. Стоит заметить, что идеальным пол должен быть только для некоторых видов напольного покрытия, например, ламината. В конце производится укладка напольного покрытия.

    Виды нагревательных кабелей. Какой лучше выбрать?

    Для электрического пола необходимо подобрать оптимальный вариант нагревательного элемента. Итак, нагревательные кабели бывают:

    • Резисторные;
    • Саморегулирующиеся.

    Резисторные кабели для теплого пола

    Резисторные кабели имеют нагревательную жилу, которая покрыта сверху металлической оболочкой, которая перерабатывает электрическую энергию в тепловую. Сверху кабель покрывается надежным слоем изоляции, которая предотвращает возможность возгорания и чрезмерного нагревания кабеля.

    Резисторные нагревательные кабели бывают одножильные и двужильные. Двужильные кабеля имеют специальную токопроводящую жилу, которая позволяет распределять ток.

    Саморегулирующиеся кабели для теплого пола

    Саморегулирующиеся кабели чем-то похожи на двужильные кабеля, они имеют 2 жилы и между ними слой полимерного материала. Полимерный материал обеспечивает нагревание кабеля и превращение электрического тока в тепло.

    Стоит заметить, что такие кабели имеют множество преимуществ, например, они не перегреваются под стяжкой и мебелью, а также служат намного больше, чем резисторные кабели. Устанавливать мебель на теплый электрический пол, который оснащен саморегулирующимися кабелями можно, это никак не повлияет на напольное покрытие, характеристики мебели и долговечность проводов. Благодаря саморегуляции температуры теплый пол никогда не будет перегреваться.

    Как выбрать кабель для теплого пола?

    Самостоятельно такой кабель выбирать не рекомендуется. Перед тем, как сделать выбор – прочитайте несколько отзывов и сравните нагревательные шнуры разных производителей. Слишком тонкие кабеля не рекомендуется покапать. Напряжение в таких шнурах будет достаточно высоким, что может привести к поломке системы или возгоранию.

    Советы

    Водяное отопление полов – это сложная система. Если есть возможность укладки электрического теплого пола – лучше выбирайте его. Перед тем, как приступать к монтажу теплого электрического пола в старых домах (которым более 10 лет) рекомендуется сначала проверить проводку.

    Монтировать теплый пол в деревянном доме очень сложно своими руками, но если вы предварительно прочитаете достаточное количество информации, то сможете выполнить эту задачу. Перед монтажом теплых полов проконсультируйтесь с людьми, которые это уже делали, почитайте отзывы, посмотрите фото и т. д.

    Электрический теплый пол будет работать намного эффективнее, нежели водяной, однако электрический пол требует большого количества электроэнергии.

    Как сохранить тепло в помещениях с помощью деревянных полов | Руководства по дому

    Автор: Даниэль Смит Обновлено 11 марта 2021 г.

    Хотя о ламинатных, виниловых, керамических или каменных полах можно сказать много хорошего, паркетные полы добавляют богатый и элегантный вид, производящий большое впечатление. За ними легко ухаживать, и они хорошо сочетаются практически с любым декором, а коврики для деревянных полов никогда не выйдут из моды. Однако, как и у других полов без коврового покрытия, их поверхность временами может быть холодной.Если вам постоянно приходится ходить в носках по дому, вы можете попробовать несколько решений.

    Мои деревянные полы холодные

    Чтобы решить эту проблему, сначала осмотрите свой дом, чтобы определить, где полы самые холодные. Это в фойе у входной двери или, может быть, в вашей столовой у окна? Как только вы увидите, куда проникает холодный воздух, вы можете установить уплотнитель вокруг окон или дверей. Команда Networx также рекомендует искать трещины, отверстия или зазоры между плинтусами и полом и стенами; вы можете заполнить их герметиком или другим герметиком.

    Добавление изоляции — еще один вариант, но он может занять больше времени и дороже. Изоляция может решить проблему, когда ползунок, дополнительная комната над гаражом или недостроенный подвал не отапливаются. Если пол из твердых пород дерева обнажен и имеет зазоры, Luxury Flooring предлагает использовать шпатлевку для деревянного пола или трубчатый рулон, который помещается в протекающих местах. Однако эти исправления могут быть непривлекательными или работать на всех типах полов.

    Другие идеи по утеплению пола

    У вас есть плиточный дом с холодным полом? В плиточных домах могут быть особенно холодные полы.Если вы живете в доме на плите, вы можете положить новый паркетный пол с изоляцией под ним. Это должно творить чудеса при повышении температуры вашего деревянного пола.

    Еще одно более дорогое решение для плиточного или холодного бетонного пола — установка системы теплого теплого пола, но это не будет работать с некоторыми видами паркетных полов. Конечно, включение тепла или обогреватель тоже согреют вещи, но, опять же, вы заплатите больше за это удобство и комфорт.

    Выбирая новый пол для спальни, вам нужно что-то, что соответствует вашему бюджету, красиво выглядит и сохраняет ноги в тепле. С точки зрения тепла, однозначно следует избегать бетонной и керамической плитки. Family Handyman предлагает четыре типа полов для спален, в том числе из массива дерева. Вы также можете выбрать ковер, ламинат или роскошный винил, которые также хорошо выглядят, но стоят дешевле.

    Ковровые покрытия и коврики

    Ковровые покрытия, вероятно, самый теплый вариант, поскольку они сохраняют тепло и обеспечивают изоляцию; однако ковролин стоит недешево.Еще одна проблема с ковровым покрытием заключается в том, что оно может задерживать аллергены, и никто не любит спать всю ночь, нюхая и чихая. Если вы предпочитаете не ремонтировать, вы можете купить несколько ковриков для пола.

    Легко найти коврики для деревянных полов, которые определят комнату и добавят необходимого тепла. Joss & Main рекомендует выбирать коврик для гостиной размером 5 x 8 футов, 8 x 10 футов или 9 x 12 футов. Для спален ищите коврики, которые простираются от 18 футов до 24 дюймов с каждой стороны кровати.

    Таким образом, ваши ноги будут иметь мягкую теплую поверхность, на которую можно будет приземляться каждое утро. Вы можете выбирать из шерсти, синтетических материалов, шелка, хлопка и других материалов. Также приобретите некоторые аксессуары для защиты полов и предотвращения скольжения коврика, такие как коврики и захваты для ковриков.

    Утеплитель полов: как сделать дом теплее, утеплив старые полы

    В стремлении сделать наши дома теплее и эффективнее изоляция пола часто упускается из виду. К сожалению, в старых домах это обычное место для выхода тепла, поэтому стоит подумать о том, как изоляция может сделать их более термически эффективными, дольше удерживать тепло и защитить ваш дом от сырости.

    Оригинальные полы представляют собой драгоценную связь с прошлым — их чудесные неровности и патина возраста рассказывают о смене поколений ног, о ударах и разливах повседневной жизни. Таким образом, задача состоит в том, чтобы добавить теплоизоляцию, не нарушая характера исходного пола.

    Также важно, чтобы изоляционные полы не вызывали сырости внутри конструкции, что со временем может привести к гниению и повреждению.

    Подъем оригинальной плитки для добавления теплоизоляции пола может нанести ущерб ее характеру, и к этому следует подходить с особой осторожностью.Пронумеруйте их, чтобы убедиться, что они повторяются в тех же позициях.

    (Изображение предоставлено Роджером Хант)

    Какой тип пола?

    Полы могут быть сплошными или подвесными. Подвесные деревянные полы состоят из половиц, прибитых к балкам, часто закрепленных на кирпичных «спальных» стенах. Важно, чтобы нижняя сторона подвесного пола вентилировалась, чтобы избежать скопления влаги.

    Для этого в основании стен встроены решетки, обеспечивающие поперечную тягу.Обратной стороной этого часто бывает сквозняк в комнате.

    Сплошные полы из кирпича, плитки или камня часто укладывали непосредственно на землю, иногда с добавлением известкового раствора или песка. Следовательно, они могут быть холодными на ощупь и их трудно теплоизолировать.

    В старинных домах и домах, занесенных в список, изоляция под половицами требует максимальной осторожности и осторожности, и ее лучше всего избегать

    (Изображение предоставлено Брент Дарби)

    Как изолировать подвесной деревянный пол

    Еще из периода Жизнь

    (Изображение предоставлено: Period Living)

    Period Living — самый продаваемый британский журнал о домах периода.Получайте вдохновение, идеи и советы прямо к вашей двери каждый месяц с подпиской.

    У подвесных полов есть два приоритета: улучшение теплоизоляции и герметизация. Если есть доступ снизу, например, в подвал или в подвал, установить изоляцию несложно.

    Самый простой способ — вдавить утеплитель стеганого типа в промежутки между балками снизу. Это поддерживается пластиковой садовой сеткой, прикрепленной на место. Для дополнительной изоляции к нижней стороне балок можно прикрепить шпунтованную древесноволокнистую плиту.

    Изоляция сверху более сложна и потребует подъема половиц. Это нужно делать осторожно, и даже в этом случае есть вероятность, что это приведет к повреждению, поэтому это не вариант, если пол имеет эстетическую или историческую ценность.

    По возможности лучше избегать использования оригинальных половиц для изоляции подвесного деревянного пола. Однако, если вы все же пойдете по этому маршруту, удаляйте только несколько штук за раз, пронумеруйте и нанесите на карту, чтобы убедиться, что они могут быть правильно переоборудованы

    (Изображение предоставлено: Историческая Шотландия)

    Если не будут проводиться капитальные ремонтные работы, лучше всего поднимать только небольшое количество досок за один раз, иначе вы можете дестабилизировать балки и спальные стены внизу.

    Укладывая садовую сетку на балки так, чтобы она образовывала желоба, можно уложить стеганую изоляцию, чтобы заполнить пространство между балками. Другой вариант — использовать воздухопроницаемую мембрану, а затем заполнить желоба изоляцией из целлюлозы (переработанная газета).

    В качестве альтернативы можно установить изоляционные плиты из пенополиэтилена или древесного волокна между балками, опираясь на деревянные балки. Иногда этого можно достичь, приподняв отдельные половицы и вставив изоляцию на место.

    Сверху или снизу? Утеплить легче, если есть доступ к полу снизу, и вам не придется ломать половицы — здесь (слева) стеганый утеплитель проталкивается между балками. При изоляции сверху (справа) неплотный утеплитель, такой как целлюлоза, является воздухопроницаемым и впишется в каждый укромный уголок и трещину.

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Герметизация деревянного пола

    Стоит помнить об этой изоляции. сам по себе не обязательно предотвращает сквозняки, поэтому необходимо убедиться, что все зазоры заполнены, , иначе вы все равно почувствуете холод, и энергия будет потрачена впустую из-за потери тепла.

    Существует множество прокладок, предназначенных для прокладки между деревянными половицами, и их можно найти в большинстве магазинов для дома. Их можно легко вставить в щели (и они расширяются при движении), чтобы уменьшить сквозняки и потери тепла.

    Стойкие к сквознякам подвесные деревянные полы относительно легко использовать запатентованные системы вытяжных полос, такие как DraughtEx или StopGap

    (Изображение предоставлено Роджером Хантом)

    Как изолировать твердый пол

    По самой своей природе традиционные твердые полы могут быть немного влажными, поскольку плитки, кирпичи или плиты, образующие их поверхность, находятся в непосредственном контакте с землей под ними.По этой причине пол должен «дышать», иначе будет задерживаться влага, что может привести к проблемам с влажностью в вашем доме.

    Неудивительно, что из-за чрезмерной влажности пол становится холоднее. Там, где присутствует сырость, убедитесь, что внешние уровни земли ниже пола, а стоки и овраги не заблокированы; также убедитесь, что водопроводные трубы не протекают.

    Без подъема сплошных полов трудно обеспечить прочную теплоизоляцию, но может помочь кокосовое волокно или другие воздухопроницаемые напольные покрытия.Не накрывайте пол непроницаемыми изоляционными материалами или коврами на резиновой основе, так как они будут задерживать влагу.

    Если бетонные плиты перекрытия заменили более ранние перекрытия, они могут включать в себя влагонепроницаемую мембрану (DPM), но, если они не уложены сравнительно недавно, они могут быть плохо изолированы.

    Если полы имеют DPM и не имеют признаков влажности, укладка плавающего деревянного пола или термической подложки с ковровым покрытием часто является самым простым способом улучшить их тепловые характеристики.

    Традиционный пол из массивной плитки обычно находится в непосредственном контакте с землей под ним. Если он не может дышать, это может привести к попаданию влаги из-за захваченной влаги. пол для предотвращения сквозняков. Это нужно сделать до того, как уложат ковролин, так как потом это будет невозможно.

  • Убедитесь, что вы тщательно изолируете, но избегайте раздавливания изоляционного материала, так как это серьезно снизит его эффективность.
  • При замене пола подумайте о подогреве полов, так как это может обеспечить удобное и энергоэффективное средство обогрева, особенно при использовании в сочетании с твердыми полами.
  • Воздержитесь от подъема старого пола без уважительной причины, так как он уже никогда не будет выглядеть так же, как если бы его заменили, и вы можете нарушить равновесие здания.
  • Всегда пронумеруйте половицы, плиты, кирпичи или плитки мелом, если они поднимаются временно.
  • Не препятствует способности твердого пола «дышать», покрывая непроницаемыми слоями.
  • Не закрывайте внешние вентиляционные отверстия под подвесными деревянными полами, поскольку движение воздуха необходимо для предотвращения сырости и гниения древесины.
  • Этот первоначальный пол является волнистым после многовекового износа

    (Изображение предоставлено Полом Диксоном)

    Замена бетонного пола

    Если бетонный пол заменяется из-за того, что он вызывает сырость или другие проблемы, известковый бетон предлагает альтернативу.

    Этот материал похож на бетон, но не содержит цемента, состоящего вместо извести и заполнителя, и поэтому обеспечивает паропроницаемую плиту перекрытия.

    Полы из известняка становятся все более доступными от таких поставщиков, как Mike Wye & Associates и Ty-Mawr Lime; они могут быть эффективно изолированы и могут успешно включать полы с подогревом.

    Дополнительные советы по ремонту

    Как сохранить теплый паркет зимой

    Решения для сохранения тепла в паркетных полах зимой включают:

    • Укладывайте коврики в проблемные места
    • Добавьте изоляционные уплотнители на двери и окна
    • Потолочные вентиляторы помогают уменьшить количество холодных точек за счет циркуляции воздуха
    • Перенаправьте воздушный поток, заменив крышки вентиляционных отверстий разнонаправленными решетками
    • Замените шторы на тяжелые плотные шторы с трехслойной подкладкой
    • Ограничить доступ в комнату из входов, которые выходят прямо на внешнюю территорию дома

    Начнем с начала.Мы должны учитывать конструкцию дома (сплошной или подвесной пол) и тип используемой изоляции (например, пенопласт, стекловолокно). Затем мы должны рассмотреть саму лиственную древесину (например, дуб, клен, красное дерево) и способы устранения сквозняков и сырости.

    Сплошные и подвесные полы

    Сплошные полы состоят из бетонного основания, покрытого изоляцией и древесноволокнистыми плитами. Подвесной пол размещает параллельные ряды кирпичных опор между бетонным основанием и слоем ДВП. Разницу между сплошным и подвесным полом лучше всего проиллюстрировать как небольшой изоляционный зазор против большого изоляционного зазора соответственно.Это существенно влияет на сохранение тепла.

    В то время как правильно утепленный твердый пол поможет комнате относительно быстро нагреться, деревянный пол быстро охладится после удаления источника тепла (по сравнению со временем, которое требуется деревянному полу для охлаждения поверх правильно изолированного подвесного пола). Давайте посмотрим, как это влияет на общий срок службы массивных полов по сравнению с подвесными:

    • Полы из массива: 8-10 лет экономически выгодного периода по расходам на отопление
    • Подвесные полы: срок рентабельности по расходам на отопление 3-5 лет

    Примечание по изоляции : Фенольная пена часто используется для изоляции сплошных полов из-за ее относительной эффективности изоляции — тонкий синтетический материал используется в сочетании с древесноволокнистыми плитами для достижения высоких характеристик при минимизации дополнительной высоты пола.Этот материал также обычно используется для подвесных полов, где между балками используется вата или стекловолокно.

    Твердая древесина или мягкая древесина — Выбор деревянного пола

    Древесина лиственных пород имеет более высокую относительную плотность по сравнению с древесиной мягких пород. Эта более высокая тепловая масса означает, что паркетные полы поглощают, сохраняют и отводят тепло в течение более длительного периода. Паркетные полы с высокой термальной массой включают дуб, клен и орех. По возможности, отдавайте предпочтение полам из цельного дерева (толщиной от пяти восьмых до трех четвертей дюйма) вместо инженерных полов (деревянный шпон, приклеенный к фанере).Это увеличит рентабельную долговечность пола с точки зрения количества шлифовок пола.

    Как сохранить тепло деревянного пола

    После того, как мы рассмотрели конструкцию дома (твердый пол или подвесной пол) и выбрали правильную подложку, древесноволокнистую плиту и пол из твердых пород дерева, которые подходят как конструкции дома, так и вашим стилевым предпочтениям, мы переходим к изоляции и удалению возможные причины сквозняков и сырости (советы для профессионалов см. в списке вверху страницы).

    Помните, пол из твердых пород дерева сохранит тепло намного дольше, чем пол из мягкой древесины или ковровое покрытие. Умное использование солнечного света также может помочь сохранить теплый паркет зимой. Откройте шторы в светлое время суток, чтобы древесина впитывала тепло солнца. Не забудьте закрыть шторы, как только пройдет пик дневной температуры.

    Как уложить холодные полы из твердых пород древесины зимой

    В то время как зима приносит нам праздники, семьи и случайный снежный день, сезон также имеет тенденцию вызывать ряд проблем.Одна из частых проблем, связанных с холодной погодой, — это холодный паркетный пол. Хотя это не большая проблема, но все же раздражает; не многим нравится ходить по морозным паркетным полам.

    Если паркетный пол в вашем доме становится слишком холодным, чтобы его можно было обрабатывать, вы должны научиться правильно за ним ухаживать. Уходя за паркетными полами зимой, вы должны сделать упор на то, чтобы они были как можно более теплыми, не нарушая целостности твердой древесины.

    Вот как это сделать:

    Знайте, когда у вас проблемы

    Холодная погода и разный уровень влажности могут вызвать ряд проблем с деревянными полами в вашем доме.Есть разница между холодным паркетным полом и паркетным полом с проблемой. Визуальными признаками более серьезной проблемы могут быть трещины и промежутки. Однако слишком холодный деревянный пол может означать, что ваш дом не подготовлен к зиме. Знайте, когда обращаться к эксперту.

    Коврики — твой друг

    Базовый совет, но работает. Коврик — это не универсальное решение для холодных паркетных полов, но у него есть свои преимущества. Коврики прекрасно согревают ноги в различных областях вашего дома.В ванной комнате, в прихожей и на кухне — коврик — это простой способ справиться с проблемами холодного пола.

    Простое исправление

    Если холодно только в определенных частях вашего деревянного пола, возможно, у вас просто проблемы с циркуляцией. Чтобы решить эту проблему, подумайте о покупке нескольких воздушных дефлекторов. Воздушный дефлектор — это пластиковый экран, который прикрепляется к решетке с помощью магнитов, чтобы перенаправить поток тепла. Эти маленькие устройства стоят не более 5-10 долларов и доступны в большинстве хозяйственных магазинов.

    Черновая пробка

    Лучший способ избавиться от холодных паркетных полов — это защитить их от сквозняков. Этот метод часто требует времени и может потребовать некоторой работы с вашей стороны. Однако это работает. Ваш деревянный пол станет заметно теплее, и вы сэкономите деньги на счетах за электроэнергию. Защита от сквозняков работает, удерживая теплый воздух и не позволяя холодному воздуху проникать внутрь. Эффективный способ защитить ваш деревянный пол от сквозняков — использовать герметик.

    Еще один способ ухода за холодными полами из твердых пород древесины зимой

    Если все остальное не помогает и ваши паркетные полы слишком холодны и обнажены, возможно, пришло время отказаться от старой моды…

    Да, если вы действительно хотите согреть ноги и справиться с холодными паркетными полами зимой, носите дома теплые носки!

    Как согреть полы в вашем доме

    Это может вызвать неприятное ощущение, когда вы впервые просыпаетесь зимним утром и ставите босые ноги на ледяной пол.Проблема в том, что одни материалы лучше сохраняют тепло, а другие быстро его теряют. В то же время есть определенные продукты, которые действительно могут изолировать окружающую среду, делая все пространство более теплым и уютным. Есть также несколько приемов, которые можно использовать для повышения комфорта уже существующих покрытий.

    Природные свойства напольных материалов

    Некоторые материалы для пола теплее, чем другие, поэтому, если это проблема в вашем доме, выбирайте материалы для пола, которые от природы теплые под ногами.

    • Ковер : это наиболее культовое и популярное решение для теплых полов, которое часто используется в спальнях, семейных комнатах и ​​гостиных. Изделия с более длинными и толстыми нитями будут иметь наибольшие преимущества зимой, защищая пространство от внешнего холода, а также изолируя комнату от потерь тепла. Качественная ковровая подкладка под ковром, такая как плотный пенопласт или шерсть, не только сделает ковер теплее, но и на самом деле значительно улучшит показатель R (сопротивление теплопотери).К сожалению, ковер — не лучший выбор для некоторых жилых помещений, например, для помещений, подверженных воздействию воды и влаги.
    • Пробка : неожиданно теплый и привлекательный выбор, этот материал состоит из множества крошечных воздушных карманов, которые заполняют всю пространственную структуру его конструкции. Они действуют как изоляционные подушки, предотвращая выход горячего воздуха и попадания холодного воздуха. Их также относительно легко установить, они доступны в виде плиток и листов, которые можно укладывать практически на любой черный пол, а также прямо над существующей квартирой. полы в хорошем состоянии.Как и большинство напольных покрытий, более толстые изделия лучше сохраняют тепло.
    • Винил : Это упругая плитка или листовой материал, устойчивый к пятнам, проникновению воды и обесцвечиванию, требующий минимального ухода. Он не обладает никакими характеристиками тепла или холода, потому что он такой тонкий. Однако его можно сочетать с мягкой подкладкой, состоящей из таких материалов, как пробка или пена, чтобы сочетать его долговечную функциональность с присущими ему изоляционными свойствами.Так называемые виниловые полы класса люкс (LVF) будут несколько теплее под ногами благодаря своей конструкции. В то время как винил может быть хорошим выбором для таких помещений, как ванные комнаты и кухни, стоимость подложки, необходимой для повышения температуры пола, также может значительно увеличить стоимость материалов.
    • Ламинат : Как и винил, ламинат является нейтральным материалом с точки зрения передачи тепла. Слой плотной поролоновой прокладки под ламинатом может немного согреть пол.В случае использования плит, приподняв черновой пол от бетона слоем фанеры поверх шпальных полос перед укладкой поверхностного настила, это также может сделать его теплее для ног.
    • Керамическая плитка и натуральный камень : По сути, это одни из самых холодных доступных вариантов напольных покрытий, поскольку и керамическая плитка, и камень очень хорошо передают тепло. Хотя это качество заставляет их замерзать зимой, оно также имеет важное преимущество. В сочетании с лучистыми системами обогрева под поверхностью эти поверхности могут стать очень теплыми и действительно могут быть восхитительными в течение всего холодного времени года.

    Советы по утеплению полов

    Существует несколько способов подогрева полов, некоторые из них довольно простые, другие необходимо интегрировать при первой укладке напольного покрытия или при его замене.

    • Коврики : Это простое, но вневременное решение для холодных зимних полов, которое действительно может многое сделать, чтобы сделать пространство более теплым и привлекательным. Коврики можно разместить так, чтобы создать уголки для разговоров и уголки для чтения, которые можно вырезать из частей большой комнаты.Их также можно использовать возле кроватей, дверных проемов и в ванных комнатах, где люди, как правило, ходят босиком, покрывая пространство комфортным одеялом.
    • Изоляция перекрытий пола и краев балок : В этажах первого этажа, построенных на балочной платформе, балочные пространства, построенные над неотапливаемыми подвалами или подпольями, могут терять тепло через сами полы. Если утеплить эти полы изоляцией из стекловолокна, они согреются. Области краевых балок, где платформа пола опирается на фундамент, также могут быть источником холодного воздуха, циркулирующего через полости балок под полом.Изоляция этих балок по краю и коллекторов может помочь сделать полы теплее.
    • Подложка: Существует множество вариантов плоских упругих полов, таких как винил, линолеум и ламинат, которые выдерживают ощущения и температуру любой поверхности, на которую они укладываются. Если их разместить непосредственно на бетонном черновом полу, они унаследуют все природные холодные свойства этого материала. Даже с фанерным черновым полом все равно может быть сквозняк в зимнюю стужу.Решением этой проблемы является использование нижнего слоя стяжки. Он устанавливается над черным полом, но ниже поверхностного покрытия и обычно состоит из пробки, поролона, резины или другого природного изоляционного материала. Это может помочь улучшить тепло в зоне для прогулок, а также добавить истинную R-ценность полу, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Подложка также может уменьшить передачу звука в комнаты ниже и из них.
    • Лучистое подпольное отопление : Самый надежный способ улучшить теплоту пола — это система теплого пола, излучающая тепло через подложку между черным полом и поверхностным полом.Назначение системы лучистого отопления — излучать тепло прямо вверх в пол, фактически делая его поджаренным под вашими ногами. В то же время это тепло распространяется и в остальную часть комнаты, эффективно контролируя температуру в помещении. Системы лучистого отопления обычно лучше всего работают с материалами с высокой проводимостью, такими как плитка и камень. Существует два основных типа излучающих систем подповерхностного отопления. Чаще всего это катушки с проволокой, которые нагреваются электрически. Существуют также гидронные системы, в которых используются длинные тонкие трубы, наполненные водой, которая нагревается.Электрические системы намного проще установить и они дешевле. Гидропонные системы чаще всего устанавливают во время собственно строительства дома. Они дороги в установке, но предлагают более эффективные долгосрочные эксплуатационные расходы.

    Ель / Марго Кавин

    Как сохранить тепло деревянного пола зимой

    Деревянные полы — популярный выбор домовладельцев. Деревянный пол, несомненно, придает помещению роскошь, характер и элегантность. Он является одним из лучших с точки зрения стиля и прочности.Однако, как и все типы полов, у него есть несколько недостатков.

    Одна из основных проблем деревянных полов — они могут сильно замерзнуть в зимние месяцы. Хотя некоторые типы деревянных полов были разработаны, чтобы придать им ощущение тепла, они все же не такие теплые, как винил или ковер.

    Если вы хотите, чтобы ваш деревянный пол оставался теплее этой зимой, вы можете сделать несколько вещей. Ниже мы рассмотрим некоторые из лучших способов согреть деревянный пол в холодное время года.

    Рассмотрите возможность добавления теплых полов

    В то время как полы из массивной древесины не подходят для использования с полом с подогревом, некоторые типы деревянных полов можно безопасно использовать с совместимыми системами. Если вы, например, инвестировали в конструкционный деревянный пол, вы обнаружите, что многие из них теперь предназначены для работы вместе с системами теплого пола.

    Вам нужно будет дважды проверить у производителя, подходит ли пол для использования с системой отопления. Даже если это так, вам также нужно будет придерживаться рекомендаций по температуре, поскольку обычно деревянные полы могут подвергаться максимальной температуре.Если ваш пол совместим с полом с подогревом, его определенно стоит установить, так как это значительно повысит его тепло в холодную погоду.

    Используйте коврики

    Если ваш деревянный пол не подходит для полов с подогревом, есть другие варианты. Коврики на полу могут значительно улучшить его тепло. Это также гораздо более доступный совет, которому вы можете следовать, если у вас ограниченный бюджет.

    Постарайтесь положить коврики в самые холодные места на полу.Ковровые дорожки особенно полезны для обогрева коридоров и подъездов. Большой коврик в гостиной также согреет ногами в холодную погоду.

    Если вы все же решите добавить коврики в дом, убедитесь, что вы надежно закрепили их. Это предотвратит их скольжение, что может представлять опасность.

    Уменьшение сквозняков

    Вы можете не только добавить вещи на пол, чтобы сделать его теплее, но и позаботитесь о сквозняках.Если в комнату проникает много холодного воздуха, деревянный пол станет холоднее.

    Добавьте водонепроницаемые ленты на окна и двери. Убедитесь, что нет сквозняков, и подумайте о том, чтобы добавить изоляцию на чердаки и стены. Это существенно повлияет на то, насколько холодными станут полы. Это также отличный совет для тех, кто не может использовать слишком сильный обогрев из-за температурных ограничений некоторых типов деревянных полов.

    Подумайте о повторной отделке пола

    Это может показаться чрезмерным, но если у вас есть деревянный пол много лет, пора его отполировать.Когда поверхностный слой начинает стираться, под ногами может стать намного холоднее. Так что нанесение на него слоя масла или лака действительно может помочь сделать пол более теплым. В идеале вам следует использовать продукт с полиуретановым покрытием для максимального удержания тепла.

    Это некоторые из основных способов сохранить теплый деревянный пол зимой. Независимо от вашего бюджета, вы сможете внести хотя бы одно изменение, чтобы повысить комфортность пола.

    Вы можете просмотреть наши полы из массивной и паркетной доски ниже.

    Инженерные деревянные полы: https://storiesflooring.co.uk/collections/engineered-wood-flooring

    Полы из массива дерева: https://storiesflooring.co.uk/collections/solid-wood-flooring

    5 способов согреть холодный пол (и холодные ноги!)

    Помогите! Предупреждение о холодном полу! Холодный пол и холодные ноги — обычная жалоба зимой, и это действительно не повод для смеха, особенно если вы считаете пожилых родственников, маленьких детей или домашних животных среди членов вашей семьи.Даже если вы перепробовали все виды термо носков и пушистых тапочек, решение может оказаться не таким простым, как подобрать подходящую обувь.

    На самом деле проблема может быть в вашем этаже, особенно в комнате на уровне земли или, что еще хуже, в подвале. Полы из керамики, камня или бетона являются худшими виновниками, а древесина твердых пород занимает второе место. К счастью, есть способы справиться с этим затруднительным зябкостью.

    1. Не позволяйте холодному воздуху выходить, а теплому — входить.

    Начните с самого простого решения, которое поможет обеспечить комфортную температуру для всего дома, а не только для пола.Чтобы предотвратить сквозняки и потерю тепла, заполните все отверстия и трещины в стенах или между плинтусами и полом герметиком или другим герметиком. Кроме того, установите или замените уплотнитель вокруг дверей и окон. Сделайте или купите черновую змейку.

    Отличный ход — утеплить потолок. В конце концов, горячий воздух поднимается вверх, и было бы жаль тратить теплый воздух, который вы платите за производство вашей системы HVAC, теряя его через потолок.

    1. Изоляция снизу

    Если пол находится над неотапливаемым подвесным пространством, установите изоляцию между балками пола.Периодически проверяйте его, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии; насекомые или звери иногда попадают в подползти и наносят ущерб изоляции. Изоляция также может быть смещена из-за естественного движения вашего дома. Чтобы полностью избежать этих проблем, используйте изоляцию из распыляемой пены, которая является дорогостоящей, но намного более эффективной, чем стекловолокно.

    Хотя незавершенные подвалы обычно теплее, чем подвальные помещения, теплоизоляция все же поможет поддерживать более комфортную температуру пола наверху.Когда дело доходит до дополнительных комнат над гаражом, изоляция и герметизация необходимы не только для защиты от холода, но и для создания барьера от угарного газа. (Тем не менее, вам все равно потребуется установить монитор CO.)

    1. Изолировать сверху

    Если ваш дом расположен на бетонной плите и вы планируете уложить новый пол, сначала установите слой жесткая изоляция. Когда вы не слишком торопитесь заменять существующие полы, простой способ утепления — это укладывать коврики зимой.Имейте в виду, что установка коврового покрытия от стены до стены поверх неизолированной и неотапливаемой бетонной плиты может быть проблемой из-за опасности образования плесени.

    1. Получите максимальную производительность от вашей системы отопления

    Проверяйте и обслуживайте вашу систему отопления на регулярной основе, чтобы убедиться, что вы получаете от нее максимальную производительность. Помимо поддержания чистоты фильтра печи, воздуховодов и обогревателей, убедитесь, что ваши регистры не заблокированы мебелью или занавесками и не отсоединились от воздуховодов.

    1. Добавьте дополнительный нагрев

    Если вам нужно сидеть или стоять на одном месте в течение длительного времени — например, за столом в домашнем офисе — небольшого обогревателя может хватить, чтобы позаботиться о ваших замерзающих ногах.

    Пенополиуретановая звукоизоляция: Звукоизоляция квартиры напылением пенополиуретана

    Звукоизоляция квартиры напылением пенополиуретана

    Недостаточная шумоизоляция квартиры – одна из главных проблем панельных домов, которые составляют большую часть жилищного фонда в стране. Соседи невольно могут наблюдать за жизнью друг друга, слушать разговоры, шаги.

     

    Многих это обстоятельство раздражает. В собственной квартире хочется чувствовать уединенность, и тут не обойтись без устройства шумоизоляционного слоя.

    В чем именно кроется причина такой сильной слышимости

    Звукоизоляция — не роскошь, а необходимость

    Звук распространяется через прорехи в препятствии: трещины, отверстия. Монолитность перекрытий может быть нарушена после многолетней эксплуатации дома (по причине постоянных температурных деформаций) или во время строительства, при несоблюдении технологии. Причем трещины появляются не только в стенах, как принято считать.

    Чаще всего посторонние звуки проникают в щели между полом и стеной или потолком и стеной. Тогда жильцы могут слышать не только своих непосредственных соседей, но и тех, чья квартира не имеет с ними общей стены. Отдельно внимание стоит уделить местам прохождения коммуникаций и электрическим розеткам.

    Основные подходы к звукоизоляции квартиры

    Строители не всегда уделяют должное внимание этому вопросу на стадии строительства, поэтому их недоделки приходится исправлять. Технологий и материалов для шумоизоляциии квартиры существует множество. И устройство подвесных конструкций (плавающий пол), и монтаж изоляционных плит на каркас.

    Для достижения максимального эффекта недостаточно облицовки только стен или только потолка. Подход к решению проблемы должен быть комплексным.

    Звукоизоляция потолка

    В идеале, работы по звукоизоляции надо проводить в квартире сверху (со стороны источника звуковых волн), но это вряд ли возможно. Остается один выход – шумоизоляция квартиры изнутри.

    Особенно часто жильцов беспокоят шумы, доносящиеся сверху. Это звуки шагов, передвигаемой мебели. А если у соседей в семье есть дети, то их ежедневный топот приобретает масштаб катастрофы.

    В идеале, работы по звукоизоляции надо проводить в квартире сверху (со стороны источника звуковых волн), но это вряд ли возможно. Остается один выход – шумоизоляция квартиры изнутри. Ее можно устроить, соорудив систему подвесных потолков со сложным креплением акустических материалов или выполнить напыление пенополиуретана Экотермикс.

    Звукоизоляция пола

    Шум снизу досаждает не так сильно. В основном, это громкая музыка и работающий телевизор. Но и эти звуки сильно мешают нормальному отдыху, особенно в конце рабочего дня.

    Для звукоизоляции пола в квартире можно увеличить толщину и массу перекрытия. Тогда звуковая волна просто не сможет проникнуть сквозь препятствие или будет терять свою интенсивность. Правда, при этом и высота потолков уменьшится на добрых 30 см.

    Звукоизоляция стен

    Самая главная причина слышимости – тонкие стены и трещины в месте соединений с полом и потолком

    Самая главная причина слышимости – тонкие стены и трещины в месте соединений с полом и потолком. Для качественной звукоизоляции необходимо тщательно заделать все щели, устроить систему направляющих, смонтировать изолирующий слой (или два при необходимости), выполнить внешнюю облицовку, декоративную отделку и генеральную уборку. Причем последний пункт относится не только к помещению, в котором производились работы, но и ко всей квартире – строительная пыль проникает всюду.

    Можно сократить этот мучительный путь к тишине и спокойствию. Один из самых быстрых и эффективных способов – звукоизоляция квартиры пенополиуретаном. Материал наносится на стену в жидком виде и позволяет устранить все щели, трещины и другие дефекты, через которые проникает звук. В короткие сроки проводится обработка всего помещения: стен, пола и потолка без кардинальных конструкционных перестроек.

    Материалы для шумоизоляции квартиры

    Для шумоизоляции пола в квартире (а также стен и потолка), можно использовать только экологически чистые и безопасные для здоровья материалы. Легкость монтажа – одно из главных условий, иначе покрытие потолка превратится в настоящее испытание. Изолирующий слой должен быть негорючим и не иметь в своем составе токсичных компонентов. Все присутствующие на рынке материалы, отвечающие перечисленным требованиям, можно разделить на звукопоглощающие и звукоизоляционные.

    Звукопоглощающие

    К этой группе относятся волокнистые маты и рулонные материалы, способные гасить звук.

    • Со временем изолирующие маты минваты слеживаются, теряя свои эксплуатационные качества

      Стекловата. До сих пор находит применение в строительстве. Стекловолоконные маты хорошо поглощают звук и стоят не очень дорого. Но звукоизоляция потолка в квартире стекловатой – это адский труд. Кроме необходимости монтировать каркас, приходится постоянно сражаться с мелкой стеклянной крошкой, которая цепляется за одежду и неприятно колется.

    • Минеральная вата. Более современный материал на основе базальта. Минвата не крошится, не гниет и не горит. Но ее крепление также производится на каркас, и со временем изолирующие маты просто слеживаются, теряя свои эксплуатационные качества.
    • Поролон. До недавнего времени он считался едва ли не единственным материалом для шумоизоляции квартир. Он легкий, достаточно просто монтируется и режется. Недостаток: через несколько лет придется вновь вскрывать внешнюю облицовку стен и менять поролон – он очень быстро приходит в негодность.
    • Войлок. Тоже легкий и относительно не дорогой материал. Требует устройства многослойной звукоизоляции. Маты на основе шерсти становятся прекрасным гнездом для разведения моли.
    • Мембраны. Современный материал, используемый для звукоизоляции квартир. Мембраны легкие, эластичные, легко и быстро монтируются. Но добиться тишины с их помощью не удастся.

    Звукоотражающие

    В качестве звукоотражающего слоя используют пористые листовые материалы:

    • Пробковые панели и подложки на их основе хорошо отражают звук и не утяжеляют конструкцию. Но на такую шумоизоляцию квартиры придется потратиться.
    • Вспененный пенополиэтилен. Легкий и недорогой материал, который в процессе эксплуатации очень быстро теряет свои изолирующие свойства.
    • Пенопласт и пенополистирол в виде листов. Плиты легко режутся и монтируются, но существенно уменьшают полезный объем помещения.

    Шумоизоляция квартиры пенополиуретаном

    Однажды выполнив звукоизоляцию квартиры пенополиуретаном, можно забыть о нем на полвека минимум

    Квинтэссенция из всего вышеперечисленного – звукоизоляция квартиры пенополиуретаном. Вспененный полимерный состав наносится в жидком виде, сочетает в себе все достоинства указанных материалов и практически не имеет недостатков.

    Для этих целей чаще всего используют продукцию Экотермикс. В линейке средств можно подобрать материал, который наиболее четко справится с поставленными задачами. Специалисты выезжают на место проведения работ и проводят полную шумоизоляцию квартиры пенополиуретаном в кратчайшие сроки и без лишних усилий со стороны хозяина жилья.

    Средства Экотермикс имеют ряд уникальных свойств:

    • Экотермикс 600 — лучший материал для шумоизоляции

      отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Владелец квартиры не только избавляется от посторонних шумов, но и экономит на отоплении;

    • способность жидкого полимера проникать в самые мелкие щели. Обработка оконных и дверных проемов позволяет забыть о сквозняках;
    • долговечность. Однажды выполнив звукоизоляцию квартиры пенополиуретаном, можно забыть о нем на полвека минимум;
    • высокая адгезия к поверхности. Не нужно дополнительно устраивать обрешетку, даже на потолок полимер наносится без специальной подготовки. Минимум пыли и мусора;
    • биологическая инертность. Владельца квартиры не будут беспокоить грызуны, насекомые и плесневые грибки. Они просто не приживаются в толще жесткой пены;
    • возможность полной герметизации помещения. Напыление образует монолитный слой, заполняющий все стыки между конструкционными элементами;
    • легкость. Малый вес застывшей пены не создает нагрузки на несущие элементы здания, дополнительно укрепляя и утепляя их.

    Просмотр видео «Шумоизоляция в квартире» поможет определиться с выбором материалов и технологии проведения работ.

     

    Звукоизоляция пенополиуретаном

    В строительстве при выполнении мероприятий по шумоизоляции учитывают два вида шума: это воздушный, который проникает в помещение через ограждающие конструкции (стены, крышу) и структурный, воздействию которого подвергаются конструкции (ударный шум, распространяющийся по полу).

    Задачей мероприятия по шумоизоляции дома является: максимально снизить проникающий в помещение уровень шума и удержать нормативные показатели. В качестве звукоизоляционных материалов используют, как правило, пористые материалы (эковата, стекловата, пробка), которые, благодаря своей структуре, хорошо «гасят» звуковую волну. → Утепление стен пенополиретаном.

    Основным же показателем, позволяющим оценить эффективность звукоизоляции, является индекс Rw. Для примера скажем, что данный индекс для межкомнатных перегородок должен соответствовать 50 дБ.

    Как напыляемый пенополиуретан решает вопрос теплоизоляции и звукоизоляции дома одновременно?

    Пенополиуретан в качестве звукоизоляции

    Напыляемый пенополиуретан помимо превосходных теплоизоляционных качеств, достойно зарекомендовал себя и в качестве эффективной звукоизоляции стен, кровли, перекрытий. Дело в том, что структура ППУ на 98% состоит из пор, наполненных газом. Они, собственно, и препятствуют проникновению холода и звуковой волны в помещение.

    Также пенополиуретан наносится на поверхность методом напыления, а это значит, что бесшовно. Звуковая же волна распространяется в швах звукоизоляционных материалов. С напыляемым ППУ подобное явление исключается полностью.

    Кроме того, очень тяжело добиться торможения распространения ударного шума с пола на стены. В процессе же напыления пенополиуретана звукоизоляция наносится не только на перекрытие (пол), но и на стены с заходом в 8 — 10 мм, образовывая своего рода ванную, в которой затем монтируется стяжка и выбранное напольное покрытие. Такая конструкция позволяет максимально заглушить шум шагов или перемещаемой мебели ещё на стадии его появления.

    Подтверждением данной информации являются протоколы лабораторных испытаний. Так, строительная конструкция, состоящая из плиты перекрытия, напылённого пенополиуретана толщиной 50 мм и цементно-песчаной стяжки 40 мм в ходе исследований показала индекс снижения шума равный 21 дБ. И это при плотности ППУ в 40 кг/м3! В качестве же звукоизоляции ППУ используется плотностью 28 — 30 кг/м3.

    Поэтому, заказывая услугу по утеплению пенополиуретаном, помните: звукоизоляцию дома вы получаете автоматически и бесплатно. Не это ли вы ожидали?..

    Почему ППУ – лучший материал для звукоизоляции

    • Пенополиуретан наносится на поверхность методом напыления, под давлением в жидком состоянии. Он тщательно заполняет собой швы любой ширины, стыки между плитами, глубокие трещины и каверны. Таким образом время на подготовку стен значительно сокращается.
    • ППУ обладает отличным коэффициентом шумопоглощения, поэтому результат ощутим даже при достаточно небольшом слое материала.
    • Пенополиуретан, кроме всего прочего, лучший теплоизолятор из всех, имеющихся в наличии на сегодняшний день. Поэтому он идеально подходит для звукоизоляции наружных стен помещения.
    • Высокая адгезионная способность дает возможность использовать ППУ при обработке стен из любого строительного материала. Достаточно просто тщательно очистить стену от загрязнений и просушить ее.
    • ППУ не гигроскопичен и практически инертен под воздействием агрессивных сред. Используя этот материал, вы можете быть уверены в отсутствии сырости и сохранении звукоизолирующего слоя в целости.
    • Пенополиуретан не представляет интереса для живых существ. Забудьте о мышах и насекомых, их у вас не будет.
    • Благодаря методу напыления, работы по звукоизоляции не продлятся долго. Всего два человека за день в состоянии обработать до 200 метров квадратных поверхности.
    • Пенополиуретан очень легок и не создает дополнительных нагрузок на конструкции из легких материалов. Напротив, его жесткость придает таким слабым конструкциям дополнительную прочность.
    • ППУ весьма долговечен и в состоянии прослужить без проведения ремонтных работ до 50 лет. Конечно, эта информация не распространяется на случаи, когда слой пенополиуретана стараются разрушить целенаправленно.

     

    Единственным недостатком пенополиуретана является его неустойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. Если изоляция предполагается в помещении с прямым доступом солнечных лучей, то слой ППУ лучше всего окрасить. Это предохранит теплоизолятор от медленного разрушения.

     

    Звукоизоляция квартиры современными материалами | Полиол.ру

    23 Июля 2019 23 Июля 2019 / Статьи

    Оглавление

    1. Шумоизоляция стен в квартире
    2. Шумоизоляция двери в квартире
    3. Шумоизоляция потолка
    4. Шумоизоляция стяжки пола в квартире
    5. Современные материалы для шумоизоляции
  • Вывод
  • Уровень шума в жилых помещениях измеряют в децибелах. Допустимый уровень шума в квартире — не выше 55 дБ днем и 45 дБ вечером. Для сравнения: плач ребенка и стук каблуков — 85 дБ. 

    Существует два вида шумов: структурный и воздушный. Первый распространяется в твердых телах, например, стук молотка, удары о стену. Второй — по воздуху, это может быть громкий разговор людей, звук от музыкальных колонок или телевизора.

    Шумоизоляция квартиры — способ защиты от громких звуков.

    Современные материалы для шумоизоляции можно разделить на два вида. Те, которые отражают распространение звуковых волн, и те, которые поглощают звук. Все твердые строительные материалы тоже считаются звукоизолирующими: кирпич, бетон, гипсокартон. Они отражают шум. Звукопоглощающие материалы имеют зернистое, пористое или ячеистое строение. Лучше всего с защитой от шума справится комбинация из разных компонентов. Также важна толщина покрытия. Она должна составлять от 50 до 70 миллиметров. Хорошо, если шумоизоляция квартиры монтируется на стадии строительства до отделочных работ. Но если это сделано не было, защитить жилье от шума все равно можно.

    Шумоизоляция стен в квартире

    Звукоизоляция стен позволит существенно снизить уровень шума в квартире, а также:

    • защитит от холода, поскольку шумоизоляционные панели обладают теплоизоляционным свойствами;
    • заблокирует уличный шум;
    • поможет выровнять стены.

    Перед началом работ нужно определиться с материалами для звукоизоляции. От ударных звуков защитит многослойная шумоизоляция из жестких, плотных и мягких строительных материалов. Кирпич, бетон и гипсокартон полностью изолируют звук, а мягкие материалы поглощают. Например, базальтовая вата, мембраны и пенополиуретан. Сначала можно установить мягкий материал, а затем закрыть его плотной стеной из гипсокартона. Оптимальная толщина для звукоизоляции — 50-70 миллиметров. Чем толще слой, тем надежнее защита.


    Перед монтажом звукоизоляции стены нужно полностью очистить от обоев, грязи, старой штукатурки. Все сколы и трещины зашпаклевать и покрыть штукатурно-цементной смесью. Установить гидроизоляционный и пароизоляционный материал, например, мембрану из ПВХ. Это поможет предотвратить образование конденсата и защитит от грибка. Затем прикрепить на стену обрешетку из металла. Дерево использовать не стоит, поскольку оно впитывает влагу и покрывается плесенью. После этого между стропилами обрешетки нужно вставить шумоизоляционный материал. Крепить его можно на дюбели или с помощью клея. Финальным этапом станет отделка стен. Облицовочным материалом могут быть обои, гипсокартон или дерево. Если стены хочется покрасить, лучше применять гипсокартон. 

    Шумоизоляция двери в квартире

    Чтобы обезопасить жилище от шума, можно на этапе строительства дома установить шумоизолирующие двери. Если это сделать не удалось, стоит укрепить существующую конструкцию. Начать можно с порога. От плотности прилегания двери к порогу зависит проникновение звуков извне. Если между порогом и дверью есть щель или зазор, можно купить резиновую или поролоновую уплотнительную ленту и проклеить ей основание двери и порог так, чтобы закрыть отверстие.


    Как изолировать дверь от шума? Один из способов — установка пористого материала, который будет гасить звуки. Для этого приобрести пенопласт, звукоизоляционную мембрану или напылить двойной слой ППУ на дверь. Затем обшить ее кожей, дерматином или другим декоративным материалом. Напыление пенополиуретана можно делать в несколько слоев, постепенно увеличивая объем конструкции. Чем она шире, тем меньше будет пропускать звук. Еще один материал — дерево или МДФ, такой вариант защитит жилье от ударного шума.

    Если квартира находится в старом строении, где зазоры между перекрытиями не изолированы друг от друга, поможет установка второй двери. Лучше всего к шумоизоляции квартиры подходить комплексно: сделать две входных двери и на каждую из них прикрепить слой утеплителя. Звук будет рассеиваться и поглощаться одновременно.

    Шумоизоляция потолка

    Как остановить волновой и ударный шум в квартире? Сделать звукоизоляцию потолка. Начинать работы лучше на стадии ремонта или возведения дома. Если это невозможно, придется разбирать потолок, который уже установлен. Для этого нужно снять старое покрытие, очистить поверхность от извести и плитки. Затем закрыть все трещины: на стыковых соединениях между стенами и потолком, у плит перекрытий. Использовать нужно цементный раствор. Затем потолок покрыть химическим составом, который повысит адгезию. При выборе звукоизоляционного материала стоит ориентироваться на его вес: чем легче, тем меньше вероятность отслаивания. Подойдут полимерные звукоизоляционные мембраны толщиной в 50-70 миллиметров, экструдированный пенополистирол и пенополиуретан.

    Лучше использовать комбинацию материалов, например, мембрану и ППУ или мембрану и пенополистирол. Это увеличит звукозащитные свойства изоляции. После обработки потолка адгезионным покрытием наклеить на поверхность звукоизолирующую мембрану. Затем установить обрешетку со стропилами на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Прикрепить их к потолку можно с помощью дюбелей. Затем монтировать шумоизолирующий материал внутри обрешетки. После этого прикрутить гипсокартон. Завершающий этап — покраска или оклейка потолка обоями.

    Если в квартире подвесной потолок, для шумоизоляции его нужно разобрать и вставить или приклеить защитный материал между стропилами обрешетки. Потом вернуть потолочные ячейки на место.

    Шумоизоляция стяжки пола в квартире

    Перед началом ремонтных работ нужно полностью демонтировать старую цементную стяжку. Звукоизоляция устанавливается под нее. После демонтажа пол накрыть пластиком или плотным целлофаном, потому что при новой заливке будет выделяться влага, она может попасть к соседям или приведет к образованию грибка и плесени. Для шумоизоляции подойдет пенопласт высокой плотности, пенополистирол, пенополиуретан или композитные материалы. Важно, чтобы звукоизоляция не была мягкой. Пол постоянно получает ударные и вибрационные нагрузки, при недостаточной плотности слой изоляции может просесть или деформироваться. Также стоит позаботиться о толщине материала — не менее 30 миллиметров.

    Первый этап — приклеить полистироловую прокладку вдоль стен. Это защитит жилище от проникновения шума на стыках между полом и стенами. Затем уложить слой шумоизоляции, а сверху армирующую сетку. После этого конструкцию залить бетоном или цементно-полимерной стяжкой. Чтобы слой получился ровным, установить маяки. Закрепить их на пенопласте с помощью регулируемых креплений. Можно приступать к заливке бетона. Его толщина должна быть не менее 50 миллиметров. Так конструкция будет защищена от растрескивания. Важно дождаться полного высыхания бетона. Обычно требуется 28 дней.

    Современные материалы для шумоизоляции

    Любой строительный материал способен поглощать или отражать звук, будь то кирпич или утеплитель — пенопласт. У каждого свои особенности. Например, экструдированный пенополистирол имеет повышенный класс горючести Г4, а минеральная вата и эковата не горят, но могут выделять в атмосферу частицы, раздражающие слизистые оболочки человека.


    Чтобы защитить жилье от шума, сначала нужно убрать все щели в стенах, потолке и полу. Чем толще в доме стены, тем меньше звуков будет проникать внутрь. При выборе звукоизоляционного материала нужно обратить внимание на:

    • экологичность;
    • горючесть;
    • толщину и легкость монтажа;
    • срок службы.

    Комбинация нескольких материалов позволит сохранить полезную площадь и создать многослойную шумоизоляцию квартиры.

    Пенополиуретан с открытой ячейкой

    Открытоячеистый ППУ обладает пористой структурой, способен поглощать звуковые волны разной величины, эластичен. Среди других свойств пенополиуретана выделяют устойчивость к воздействию агрессивных сред, грибку. Он не теряет свою форму из-за перепадов температур, имеет низкую теплопроводность, то есть защищает от проникновения холода и сквозняков. 


    ППУ наносят методом безвоздушного напыления. Благодаря физико-химическим свойствам, полимер хорошо крепится к любым поверхностям без клея. Срок службы материала — более 30 лет. Для шумоизоляции квартиры небольшой площади используют листовой ППУ, им можно изолировать перекрытия и сделать герметизацию стыков, оконных и дверных рам. Толщина звукоизоляционного слоя может варьироваться от 10 до 50 миллиметров: чем толще, тем надежнее. ППУ можно изолировать пол, потолок, стены и двери. 

    Звукоизоляционные мембраны

    Отличие звукоизоляционных мембран от других материалов в легкости монтажа. Материал тонкий, к стенам и потолку его можно приклеить. Как правило, его выпускают в рулонах, которые имеют высокую эластичность. При монтаже это позволит без лишних усилий прикрепить мембрану под обрешетку.


    Материал позволит сохранить полезную площадь в квартире. Несмотря на легкость, мембрана обладает высокой плотностью, что позволяет защитить помещение от проникновения звуков. Например, звукопоглощение 7-сантиметрового листа сопоставимо с 30-сантиметровой стеной из бетона.

    Мембраны устойчивы к перепадам температур, образованию грибка и плесени. Также материал противостоит огню и при возгорании быстро затухает. При производстве этого полимера не используют тяжелые металлы и токсичные соединения, поэтому его можно использовать в домашних условиях. Часто мембраны комбинируют с минеральной ватой, пенопластом или гипсокартоном, чтобы сделать звукоизоляцию еще прочнее.  

    Композитные шумоизоляционные материалы

    Композитные материалы — продукт химической промышленности. Они многокомпонентные, состоят из пластичной основы, армированной наполнителями. Сочетание нескольких материалов в одном приводит к появлению новых свойств. Композитные материалы не содержат формальдегидов и синтетических смол.


    Подходят для защиты от воздушного и ударного шума, противостоят вибрациям. Помимо звукоизоляционных свойств, обладают теплоизоляционными характеристиками. Чаще всего выпускаются в пластинах, которые легко прикрепить к поверхности с помощью дюбелей и клея. Как правило, толщина композитных материалов достигает 30 миллиметров, этого достаточно, чтобы защитить стены квартиры от проникновения шума. 

    Базальтовая вата

    В основе материала — тонкие волокна габбро-базальта, полученные в процессе переработки горных пород. Базальтовую вату применяют при теплоизоляции и защите от шума. Она не впитывает влагу, паропроницаема, устойчива к огню, плесени, грибкам и грызунам. Благодаря высокой плотности и пористости, материал устойчив к проникновению звуковых волн. Выпускается в плитах 30-50 миллиметров толщиной. Этого достаточно, чтобы провести шумоизоляцию квартиры. При монтаже плит можно использовать клей и дюбели. После этого вату нужно закрыть гипсокартоном или деревом, чтобы создать дополнительный защитный слой.


    Вывод

    Современные материалы для шумоизоляции защитят квартиру от нежелательных звуков, утеплят помещение и помогут создать комфортную атмосферу. Чтобы выбрать подходящий материал для звукоизоляции, нужно определить, в каком месте расположен дом, какие звуковые нагрузки он испытывает, рассчитать площадь работ. Комбинация из нескольких материалов позволит создать прочный звуковой щит, который поглощает волновой, структурный и ударный шум.

    Если вы не определились, какой материал выбрать для шумоизоляции квартиры, хотите получить консультацию по расходным материалам и расчету толщины звукоизоляции, воспользуйтесь сервисом на poliol.ru. На сайте зарегистрировано более 600 команд исполнителей, которые могут помочь. 

    Оставьте заявку на сайте, консультант по шумоизоляции квартиры свяжется с вами, расскажет о стоимости работ и поможет подобрать бригаду. Сервис работает бесплатно. 

    ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

    Звукоизоляция квартиры современными материалами | Полиол.ру

    23 Июля 2019 23 Июля 2019 / Статьи

    Оглавление

    1. Шумоизоляция стен в квартире
    2. Шумоизоляция двери в квартире
    3. Шумоизоляция потолка
    4. Шумоизоляция стяжки пола в квартире
    5. Современные материалы для шумоизоляции
  • Вывод
  • Уровень шума в жилых помещениях измеряют в децибелах. Допустимый уровень шума в квартире — не выше 55 дБ днем и 45 дБ вечером. Для сравнения: плач ребенка и стук каблуков — 85 дБ. 

    Существует два вида шумов: структурный и воздушный. Первый распространяется в твердых телах, например, стук молотка, удары о стену. Второй — по воздуху, это может быть громкий разговор людей, звук от музыкальных колонок или телевизора.

    Шумоизоляция квартиры — способ защиты от громких звуков.

    Современные материалы для шумоизоляции можно разделить на два вида. Те, которые отражают распространение звуковых волн, и те, которые поглощают звук. Все твердые строительные материалы тоже считаются звукоизолирующими: кирпич, бетон, гипсокартон. Они отражают шум. Звукопоглощающие материалы имеют зернистое, пористое или ячеистое строение. Лучше всего с защитой от шума справится комбинация из разных компонентов. Также важна толщина покрытия. Она должна составлять от 50 до 70 миллиметров. Хорошо, если шумоизоляция квартиры монтируется на стадии строительства до отделочных работ. Но если это сделано не было, защитить жилье от шума все равно можно.

    Шумоизоляция стен в квартире

    Звукоизоляция стен позволит существенно снизить уровень шума в квартире, а также:

    • защитит от холода, поскольку шумоизоляционные панели обладают теплоизоляционным свойствами;
    • заблокирует уличный шум;
    • поможет выровнять стены.

    Перед началом работ нужно определиться с материалами для звукоизоляции. От ударных звуков защитит многослойная шумоизоляция из жестких, плотных и мягких строительных материалов. Кирпич, бетон и гипсокартон полностью изолируют звук, а мягкие материалы поглощают. Например, базальтовая вата, мембраны и пенополиуретан. Сначала можно установить мягкий материал, а затем закрыть его плотной стеной из гипсокартона. Оптимальная толщина для звукоизоляции — 50-70 миллиметров. Чем толще слой, тем надежнее защита.


    Перед монтажом звукоизоляции стены нужно полностью очистить от обоев, грязи, старой штукатурки. Все сколы и трещины зашпаклевать и покрыть штукатурно-цементной смесью. Установить гидроизоляционный и пароизоляционный материал, например, мембрану из ПВХ. Это поможет предотвратить образование конденсата и защитит от грибка. Затем прикрепить на стену обрешетку из металла. Дерево использовать не стоит, поскольку оно впитывает влагу и покрывается плесенью. После этого между стропилами обрешетки нужно вставить шумоизоляционный материал. Крепить его можно на дюбели или с помощью клея. Финальным этапом станет отделка стен. Облицовочным материалом могут быть обои, гипсокартон или дерево. Если стены хочется покрасить, лучше применять гипсокартон. 

    Шумоизоляция двери в квартире

    Чтобы обезопасить жилище от шума, можно на этапе строительства дома установить шумоизолирующие двери. Если это сделать не удалось, стоит укрепить существующую конструкцию. Начать можно с порога. От плотности прилегания двери к порогу зависит проникновение звуков извне. Если между порогом и дверью есть щель или зазор, можно купить резиновую или поролоновую уплотнительную ленту и проклеить ей основание двери и порог так, чтобы закрыть отверстие.


    Как изолировать дверь от шума? Один из способов — установка пористого материала, который будет гасить звуки. Для этого приобрести пенопласт, звукоизоляционную мембрану или напылить двойной слой ППУ на дверь. Затем обшить ее кожей, дерматином или другим декоративным материалом. Напыление пенополиуретана можно делать в несколько слоев, постепенно увеличивая объем конструкции. Чем она шире, тем меньше будет пропускать звук. Еще один материал — дерево или МДФ, такой вариант защитит жилье от ударного шума.

    Если квартира находится в старом строении, где зазоры между перекрытиями не изолированы друг от друга, поможет установка второй двери. Лучше всего к шумоизоляции квартиры подходить комплексно: сделать две входных двери и на каждую из них прикрепить слой утеплителя. Звук будет рассеиваться и поглощаться одновременно.

    Шумоизоляция потолка

    Как остановить волновой и ударный шум в квартире? Сделать звукоизоляцию потолка. Начинать работы лучше на стадии ремонта или возведения дома. Если это невозможно, придется разбирать потолок, который уже установлен. Для этого нужно снять старое покрытие, очистить поверхность от извести и плитки. Затем закрыть все трещины: на стыковых соединениях между стенами и потолком, у плит перекрытий. Использовать нужно цементный раствор. Затем потолок покрыть химическим составом, который повысит адгезию. При выборе звукоизоляционного материала стоит ориентироваться на его вес: чем легче, тем меньше вероятность отслаивания. Подойдут полимерные звукоизоляционные мембраны толщиной в 50-70 миллиметров, экструдированный пенополистирол и пенополиуретан.

    Лучше использовать комбинацию материалов, например, мембрану и ППУ или мембрану и пенополистирол. Это увеличит звукозащитные свойства изоляции. После обработки потолка адгезионным покрытием наклеить на поверхность звукоизолирующую мембрану. Затем установить обрешетку со стропилами на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Прикрепить их к потолку можно с помощью дюбелей. Затем монтировать шумоизолирующий материал внутри обрешетки. После этого прикрутить гипсокартон. Завершающий этап — покраска или оклейка потолка обоями.

    Если в квартире подвесной потолок, для шумоизоляции его нужно разобрать и вставить или приклеить защитный материал между стропилами обрешетки. Потом вернуть потолочные ячейки на место.

    Шумоизоляция стяжки пола в квартире

    Перед началом ремонтных работ нужно полностью демонтировать старую цементную стяжку. Звукоизоляция устанавливается под нее. После демонтажа пол накрыть пластиком или плотным целлофаном, потому что при новой заливке будет выделяться влага, она может попасть к соседям или приведет к образованию грибка и плесени. Для шумоизоляции подойдет пенопласт высокой плотности, пенополистирол, пенополиуретан или композитные материалы. Важно, чтобы звукоизоляция не была мягкой. Пол постоянно получает ударные и вибрационные нагрузки, при недостаточной плотности слой изоляции может просесть или деформироваться. Также стоит позаботиться о толщине материала — не менее 30 миллиметров.

    Первый этап — приклеить полистироловую прокладку вдоль стен. Это защитит жилище от проникновения шума на стыках между полом и стенами. Затем уложить слой шумоизоляции, а сверху армирующую сетку. После этого конструкцию залить бетоном или цементно-полимерной стяжкой. Чтобы слой получился ровным, установить маяки. Закрепить их на пенопласте с помощью регулируемых креплений. Можно приступать к заливке бетона. Его толщина должна быть не менее 50 миллиметров. Так конструкция будет защищена от растрескивания. Важно дождаться полного высыхания бетона. Обычно требуется 28 дней.

    Современные материалы для шумоизоляции

    Любой строительный материал способен поглощать или отражать звук, будь то кирпич или утеплитель — пенопласт. У каждого свои особенности. Например, экструдированный пенополистирол имеет повышенный класс горючести Г4, а минеральная вата и эковата не горят, но могут выделять в атмосферу частицы, раздражающие слизистые оболочки человека.


    Чтобы защитить жилье от шума, сначала нужно убрать все щели в стенах, потолке и полу. Чем толще в доме стены, тем меньше звуков будет проникать внутрь. При выборе звукоизоляционного материала нужно обратить внимание на:

    • экологичность;
    • горючесть;
    • толщину и легкость монтажа;
    • срок службы.

    Комбинация нескольких материалов позволит сохранить полезную площадь и создать многослойную шумоизоляцию квартиры.

    Пенополиуретан с открытой ячейкой

    Открытоячеистый ППУ обладает пористой структурой, способен поглощать звуковые волны разной величины, эластичен. Среди других свойств пенополиуретана выделяют устойчивость к воздействию агрессивных сред, грибку. Он не теряет свою форму из-за перепадов температур, имеет низкую теплопроводность, то есть защищает от проникновения холода и сквозняков. 


    ППУ наносят методом безвоздушного напыления. Благодаря физико-химическим свойствам, полимер хорошо крепится к любым поверхностям без клея. Срок службы материала — более 30 лет. Для шумоизоляции квартиры небольшой площади используют листовой ППУ, им можно изолировать перекрытия и сделать герметизацию стыков, оконных и дверных рам. Толщина звукоизоляционного слоя может варьироваться от 10 до 50 миллиметров: чем толще, тем надежнее. ППУ можно изолировать пол, потолок, стены и двери. 

    Звукоизоляционные мембраны

    Отличие звукоизоляционных мембран от других материалов в легкости монтажа. Материал тонкий, к стенам и потолку его можно приклеить. Как правило, его выпускают в рулонах, которые имеют высокую эластичность. При монтаже это позволит без лишних усилий прикрепить мембрану под обрешетку.


    Материал позволит сохранить полезную площадь в квартире. Несмотря на легкость, мембрана обладает высокой плотностью, что позволяет защитить помещение от проникновения звуков. Например, звукопоглощение 7-сантиметрового листа сопоставимо с 30-сантиметровой стеной из бетона.

    Мембраны устойчивы к перепадам температур, образованию грибка и плесени. Также материал противостоит огню и при возгорании быстро затухает. При производстве этого полимера не используют тяжелые металлы и токсичные соединения, поэтому его можно использовать в домашних условиях. Часто мембраны комбинируют с минеральной ватой, пенопластом или гипсокартоном, чтобы сделать звукоизоляцию еще прочнее.  

    Композитные шумоизоляционные материалы

    Композитные материалы — продукт химической промышленности. Они многокомпонентные, состоят из пластичной основы, армированной наполнителями. Сочетание нескольких материалов в одном приводит к появлению новых свойств. Композитные материалы не содержат формальдегидов и синтетических смол.


    Подходят для защиты от воздушного и ударного шума, противостоят вибрациям. Помимо звукоизоляционных свойств, обладают теплоизоляционными характеристиками. Чаще всего выпускаются в пластинах, которые легко прикрепить к поверхности с помощью дюбелей и клея. Как правило, толщина композитных материалов достигает 30 миллиметров, этого достаточно, чтобы защитить стены квартиры от проникновения шума. 

    Базальтовая вата

    В основе материала — тонкие волокна габбро-базальта, полученные в процессе переработки горных пород. Базальтовую вату применяют при теплоизоляции и защите от шума. Она не впитывает влагу, паропроницаема, устойчива к огню, плесени, грибкам и грызунам. Благодаря высокой плотности и пористости, материал устойчив к проникновению звуковых волн. Выпускается в плитах 30-50 миллиметров толщиной. Этого достаточно, чтобы провести шумоизоляцию квартиры. При монтаже плит можно использовать клей и дюбели. После этого вату нужно закрыть гипсокартоном или деревом, чтобы создать дополнительный защитный слой.


    Вывод

    Современные материалы для шумоизоляции защитят квартиру от нежелательных звуков, утеплят помещение и помогут создать комфортную атмосферу. Чтобы выбрать подходящий материал для звукоизоляции, нужно определить, в каком месте расположен дом, какие звуковые нагрузки он испытывает, рассчитать площадь работ. Комбинация из нескольких материалов позволит создать прочный звуковой щит, который поглощает волновой, структурный и ударный шум.

    Если вы не определились, какой материал выбрать для шумоизоляции квартиры, хотите получить консультацию по расходным материалам и расчету толщины звукоизоляции, воспользуйтесь сервисом на poliol.ru. На сайте зарегистрировано более 600 команд исполнителей, которые могут помочь. 

    Оставьте заявку на сайте, консультант по шумоизоляции квартиры свяжется с вами, расскажет о стоимости работ и поможет подобрать бригаду. Сервис работает бесплатно. 

    ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

    Звукоизоляция квартиры современными материалами | Полиол.ру

    23 Июля 2019 23 Июля 2019 / Статьи

    Оглавление

    1. Шумоизоляция стен в квартире
    2. Шумоизоляция двери в квартире
    3. Шумоизоляция потолка
    4. Шумоизоляция стяжки пола в квартире
    5. Современные материалы для шумоизоляции
  • Вывод
  • Уровень шума в жилых помещениях измеряют в децибелах. Допустимый уровень шума в квартире — не выше 55 дБ днем и 45 дБ вечером. Для сравнения: плач ребенка и стук каблуков — 85 дБ. 

    Существует два вида шумов: структурный и воздушный. Первый распространяется в твердых телах, например, стук молотка, удары о стену. Второй — по воздуху, это может быть громкий разговор людей, звук от музыкальных колонок или телевизора.

    Шумоизоляция квартиры — способ защиты от громких звуков.

    Современные материалы для шумоизоляции можно разделить на два вида. Те, которые отражают распространение звуковых волн, и те, которые поглощают звук. Все твердые строительные материалы тоже считаются звукоизолирующими: кирпич, бетон, гипсокартон. Они отражают шум. Звукопоглощающие материалы имеют зернистое, пористое или ячеистое строение. Лучше всего с защитой от шума справится комбинация из разных компонентов. Также важна толщина покрытия. Она должна составлять от 50 до 70 миллиметров. Хорошо, если шумоизоляция квартиры монтируется на стадии строительства до отделочных работ. Но если это сделано не было, защитить жилье от шума все равно можно.

    Шумоизоляция стен в квартире

    Звукоизоляция стен позволит существенно снизить уровень шума в квартире, а также:

    • защитит от холода, поскольку шумоизоляционные панели обладают теплоизоляционным свойствами;
    • заблокирует уличный шум;
    • поможет выровнять стены.

    Перед началом работ нужно определиться с материалами для звукоизоляции. От ударных звуков защитит многослойная шумоизоляция из жестких, плотных и мягких строительных материалов. Кирпич, бетон и гипсокартон полностью изолируют звук, а мягкие материалы поглощают. Например, базальтовая вата, мембраны и пенополиуретан. Сначала можно установить мягкий материал, а затем закрыть его плотной стеной из гипсокартона. Оптимальная толщина для звукоизоляции — 50-70 миллиметров. Чем толще слой, тем надежнее защита.


    Перед монтажом звукоизоляции стены нужно полностью очистить от обоев, грязи, старой штукатурки. Все сколы и трещины зашпаклевать и покрыть штукатурно-цементной смесью. Установить гидроизоляционный и пароизоляционный материал, например, мембрану из ПВХ. Это поможет предотвратить образование конденсата и защитит от грибка. Затем прикрепить на стену обрешетку из металла. Дерево использовать не стоит, поскольку оно впитывает влагу и покрывается плесенью. После этого между стропилами обрешетки нужно вставить шумоизоляционный материал. Крепить его можно на дюбели или с помощью клея. Финальным этапом станет отделка стен. Облицовочным материалом могут быть обои, гипсокартон или дерево. Если стены хочется покрасить, лучше применять гипсокартон. 

    Шумоизоляция двери в квартире

    Чтобы обезопасить жилище от шума, можно на этапе строительства дома установить шумоизолирующие двери. Если это сделать не удалось, стоит укрепить существующую конструкцию. Начать можно с порога. От плотности прилегания двери к порогу зависит проникновение звуков извне. Если между порогом и дверью есть щель или зазор, можно купить резиновую или поролоновую уплотнительную ленту и проклеить ей основание двери и порог так, чтобы закрыть отверстие.


    Как изолировать дверь от шума? Один из способов — установка пористого материала, который будет гасить звуки. Для этого приобрести пенопласт, звукоизоляционную мембрану или напылить двойной слой ППУ на дверь. Затем обшить ее кожей, дерматином или другим декоративным материалом. Напыление пенополиуретана можно делать в несколько слоев, постепенно увеличивая объем конструкции. Чем она шире, тем меньше будет пропускать звук. Еще один материал — дерево или МДФ, такой вариант защитит жилье от ударного шума.

    Если квартира находится в старом строении, где зазоры между перекрытиями не изолированы друг от друга, поможет установка второй двери. Лучше всего к шумоизоляции квартиры подходить комплексно: сделать две входных двери и на каждую из них прикрепить слой утеплителя. Звук будет рассеиваться и поглощаться одновременно.

    Шумоизоляция потолка

    Как остановить волновой и ударный шум в квартире? Сделать звукоизоляцию потолка. Начинать работы лучше на стадии ремонта или возведения дома. Если это невозможно, придется разбирать потолок, который уже установлен. Для этого нужно снять старое покрытие, очистить поверхность от извести и плитки. Затем закрыть все трещины: на стыковых соединениях между стенами и потолком, у плит перекрытий. Использовать нужно цементный раствор. Затем потолок покрыть химическим составом, который повысит адгезию. При выборе звукоизоляционного материала стоит ориентироваться на его вес: чем легче, тем меньше вероятность отслаивания. Подойдут полимерные звукоизоляционные мембраны толщиной в 50-70 миллиметров, экструдированный пенополистирол и пенополиуретан.

    Лучше использовать комбинацию материалов, например, мембрану и ППУ или мембрану и пенополистирол. Это увеличит звукозащитные свойства изоляции. После обработки потолка адгезионным покрытием наклеить на поверхность звукоизолирующую мембрану. Затем установить обрешетку со стропилами на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Прикрепить их к потолку можно с помощью дюбелей. Затем монтировать шумоизолирующий материал внутри обрешетки. После этого прикрутить гипсокартон. Завершающий этап — покраска или оклейка потолка обоями.

    Если в квартире подвесной потолок, для шумоизоляции его нужно разобрать и вставить или приклеить защитный материал между стропилами обрешетки. Потом вернуть потолочные ячейки на место.

    Шумоизоляция стяжки пола в квартире

    Перед началом ремонтных работ нужно полностью демонтировать старую цементную стяжку. Звукоизоляция устанавливается под нее. После демонтажа пол накрыть пластиком или плотным целлофаном, потому что при новой заливке будет выделяться влага, она может попасть к соседям или приведет к образованию грибка и плесени. Для шумоизоляции подойдет пенопласт высокой плотности, пенополистирол, пенополиуретан или композитные материалы. Важно, чтобы звукоизоляция не была мягкой. Пол постоянно получает ударные и вибрационные нагрузки, при недостаточной плотности слой изоляции может просесть или деформироваться. Также стоит позаботиться о толщине материала — не менее 30 миллиметров.

    Первый этап — приклеить полистироловую прокладку вдоль стен. Это защитит жилище от проникновения шума на стыках между полом и стенами. Затем уложить слой шумоизоляции, а сверху армирующую сетку. После этого конструкцию залить бетоном или цементно-полимерной стяжкой. Чтобы слой получился ровным, установить маяки. Закрепить их на пенопласте с помощью регулируемых креплений. Можно приступать к заливке бетона. Его толщина должна быть не менее 50 миллиметров. Так конструкция будет защищена от растрескивания. Важно дождаться полного высыхания бетона. Обычно требуется 28 дней.

    Современные материалы для шумоизоляции

    Любой строительный материал способен поглощать или отражать звук, будь то кирпич или утеплитель — пенопласт. У каждого свои особенности. Например, экструдированный пенополистирол имеет повышенный класс горючести Г4, а минеральная вата и эковата не горят, но могут выделять в атмосферу частицы, раздражающие слизистые оболочки человека.


    Чтобы защитить жилье от шума, сначала нужно убрать все щели в стенах, потолке и полу. Чем толще в доме стены, тем меньше звуков будет проникать внутрь. При выборе звукоизоляционного материала нужно обратить внимание на:

    • экологичность;
    • горючесть;
    • толщину и легкость монтажа;
    • срок службы.

    Комбинация нескольких материалов позволит сохранить полезную площадь и создать многослойную шумоизоляцию квартиры.

    Пенополиуретан с открытой ячейкой

    Открытоячеистый ППУ обладает пористой структурой, способен поглощать звуковые волны разной величины, эластичен. Среди других свойств пенополиуретана выделяют устойчивость к воздействию агрессивных сред, грибку. Он не теряет свою форму из-за перепадов температур, имеет низкую теплопроводность, то есть защищает от проникновения холода и сквозняков. 


    ППУ наносят методом безвоздушного напыления. Благодаря физико-химическим свойствам, полимер хорошо крепится к любым поверхностям без клея. Срок службы материала — более 30 лет. Для шумоизоляции квартиры небольшой площади используют листовой ППУ, им можно изолировать перекрытия и сделать герметизацию стыков, оконных и дверных рам. Толщина звукоизоляционного слоя может варьироваться от 10 до 50 миллиметров: чем толще, тем надежнее. ППУ можно изолировать пол, потолок, стены и двери. 

    Звукоизоляционные мембраны

    Отличие звукоизоляционных мембран от других материалов в легкости монтажа. Материал тонкий, к стенам и потолку его можно приклеить. Как правило, его выпускают в рулонах, которые имеют высокую эластичность. При монтаже это позволит без лишних усилий прикрепить мембрану под обрешетку.


    Материал позволит сохранить полезную площадь в квартире. Несмотря на легкость, мембрана обладает высокой плотностью, что позволяет защитить помещение от проникновения звуков. Например, звукопоглощение 7-сантиметрового листа сопоставимо с 30-сантиметровой стеной из бетона.

    Мембраны устойчивы к перепадам температур, образованию грибка и плесени. Также материал противостоит огню и при возгорании быстро затухает. При производстве этого полимера не используют тяжелые металлы и токсичные соединения, поэтому его можно использовать в домашних условиях. Часто мембраны комбинируют с минеральной ватой, пенопластом или гипсокартоном, чтобы сделать звукоизоляцию еще прочнее.  

    Композитные шумоизоляционные материалы

    Композитные материалы — продукт химической промышленности. Они многокомпонентные, состоят из пластичной основы, армированной наполнителями. Сочетание нескольких материалов в одном приводит к появлению новых свойств. Композитные материалы не содержат формальдегидов и синтетических смол.


    Подходят для защиты от воздушного и ударного шума, противостоят вибрациям. Помимо звукоизоляционных свойств, обладают теплоизоляционными характеристиками. Чаще всего выпускаются в пластинах, которые легко прикрепить к поверхности с помощью дюбелей и клея. Как правило, толщина композитных материалов достигает 30 миллиметров, этого достаточно, чтобы защитить стены квартиры от проникновения шума. 

    Базальтовая вата

    В основе материала — тонкие волокна габбро-базальта, полученные в процессе переработки горных пород. Базальтовую вату применяют при теплоизоляции и защите от шума. Она не впитывает влагу, паропроницаема, устойчива к огню, плесени, грибкам и грызунам. Благодаря высокой плотности и пористости, материал устойчив к проникновению звуковых волн. Выпускается в плитах 30-50 миллиметров толщиной. Этого достаточно, чтобы провести шумоизоляцию квартиры. При монтаже плит можно использовать клей и дюбели. После этого вату нужно закрыть гипсокартоном или деревом, чтобы создать дополнительный защитный слой.


    Вывод

    Современные материалы для шумоизоляции защитят квартиру от нежелательных звуков, утеплят помещение и помогут создать комфортную атмосферу. Чтобы выбрать подходящий материал для звукоизоляции, нужно определить, в каком месте расположен дом, какие звуковые нагрузки он испытывает, рассчитать площадь работ. Комбинация из нескольких материалов позволит создать прочный звуковой щит, который поглощает волновой, структурный и ударный шум.

    Если вы не определились, какой материал выбрать для шумоизоляции квартиры, хотите получить консультацию по расходным материалам и расчету толщины звукоизоляции, воспользуйтесь сервисом на poliol.ru. На сайте зарегистрировано более 600 команд исполнителей, которые могут помочь. 

    Оставьте заявку на сайте, консультант по шумоизоляции квартиры свяжется с вами, расскажет о стоимости работ и поможет подобрать бригаду. Сервис работает бесплатно. 

    ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

    Шумоизоляция квартиры пенополиуретаном (ППУ). Шумоизоляция стен и дверей по низким ценам


    Для жителей Москвы и Подмосковья вопрос шумоизоляции помещений стоит достаточно остро. При этом данная проблема затрагивает и жителей центра, страдающих от звуков оживленных автомобильных магистралей, и владельцев квартир в новостройках, где приходится терпеть постоянный звук работы различного электроинструмента. А ведь решить задачу можно достаточно простым способом, вам поможет шумоизоляция квартиры пенополиуретаном, который обеспечит не только звукоизоляцию, но и эффективное утепление квартиры или дома.

    Как избавиться от шума автомагистрали

    Мы предлагаем наиболее эффективный и простой способ монтажа системы шумоизоляции, который совместно с установкой современных оконных систем позволит навсегда забыть о звуках расположенной рядом автомагистрали. Напыление ППУ на наружную поверхность стены дома создаст надежную преграду любым, доносящимся снаружи звукам. При этом такой метод звукоизоляции позволит сохранить внутренний объем помещения, что немаловажно в условиях стандартных городских построек.
    Пенополиуретан наносится непосредственно на поверхность стены, при этом для его крепления не требуются дополнительные каркасные конструкции и применение клеящих смесей. Звукоизоляция на основе ППУ обладает отличной адгезией к любым стеновым материалам, поэтому покрытие способно практически намертво приклеиться и к бетону, и к металлу, и к другим поверхностям.

    Как избавиться от шума в новостройке

    Если причиной надоедающего шума являются источники внутри дома (ремонт, дети на верхних этажах, соседи, любители громкой музыки), то стоит остановиться на комплексной шумоизоляции квартиры при помощи пенополиуретана. При этом напыление ППУ стоит осуществлять, придерживаясь целого ряда правил.
    • Решить вопрос можно только при монтаже комплексной системы звукоизоляции. Для этого необходимо нанести равномерный слой пенополиуретана не только на поверхность потолка, но и на стены квартиры. При этом работы по устройству шумоизоляции необходимо вести в один прием, это обеспечит получение бесшовного покрытия по всем поверхностям квартиры, которые способны передавать звуки различной природы (ударные, вибрационные и другие).
    • Если в доме (квартире) уже выполнены отделочные работы (монтаж ГКЛ, деревянных панелей), то звукоизоляцию пенополиуретаном можно выполнить без демонтажа декоративных покрытий. Для этого ППУ заливается в пустоты между обшивкой и стеной, конструкции перегородок. Благодаря своей текучести полиуретановая пена заполняет все имеющиеся пустоты и трещины, что гарантирует получение эффективного слоя шумоизоляции.

    Благодаря чему обеспечена эффективность звукоизоляции из ППУ

    Пенополиуретан имеет ячеистую структуру, при этом большую часть объема материала занимает обыкновенный воздух, который сам по себе способен обеспечить неплохую звукоизоляцию квартиры или дома. Кроме того, существенно снизить уровень шума в помещении позволяет то, что 95% ячеек ППУ закрыты, именно благодаря этому шумопоглощающие свойства пенополиуретана существенно возрастают.
    Помните, чтобы достичь максимальной звукоизоляции помещения (особенно если предъявляются отдельные технические требования по уровню шума, например, для студий звукозаписи), работы по монтажу шумоизоляции необходимо доверять только профессионалам. В противном случае любая ошибка приведет к лишней трате финансовых средств.

    Наша компания выполняет звукоизоляцию квартир и домов при помощи напыления ППУ, мы выполняем работы в Москве и Подмосковье по самым оптимальным ценам. Воспользуйтесь уникальной возможностью, прямо сейчас получите бесплатную консультацию специалиста в области применения пенополиуретана.

    Звукоизоляция потолка

    Если вы проживаете в таком замечательном месте, как многоэтажный дом, то невольно знакомитесь с такой проблемой, как полная осведомленность о жизнедеятельности соседей с верхнего этажа за счет великолепной слышимости. Перемещения по дому, уборка в квартире, перестановка мебели, удовольствие от прослушивания веселых прыжков и забористых истерик детворы или самих хозяев. Все это выглядит на самом деле ужасающе, и может привести в уныние кого угодно, даже постигшего дзен и просветленного человека. Но ситуация не настолько безнадежна, как кажется на первый взгляд. Вас спасет обыкновенная шумоизоляция потолочного перекрытия.
    Идеальным вариантом, конечно, было бы разогнать на денек соседей, и проложить изолирующий материал с их стороны. Однако, такой фокус не всегда можно провернуть в виду того, что соседи могут резко возражать против самоуправства, даже применяя физическую силу. Поэтому приходится играть с чистого листа и использовать для звукоизоляции поверхность собственного потолка.

    Пенополиуретан – лучшая звукоизоляция

    Для достижения столь необходимой вам тишины в доме достаточно увеличить толщину потолочного перекрытия, но это вряд ли осуществимо, особенно в квартире с кучей соседей. Гораздо проще и эффективнее покрыть потолок звукоизоляционным материалом. Например, можно устроить подвесной потолок, набранный из панелей с пористой структурой и шумопоглощающим эффектом. Но такие действия повлекут за собой уменьшение высоты потолков минимум на 20, а может и 30 см. Оптимальным решением проблемы станет использование пенополиуретана, который не требует создания объемного каркаса и уменьшит высоту потолка совсем незначительно.

    Особенности пенополиуретана

    • ППУ – очень легкий материал, который не создает лишней нагрузки на потолочное перекрытие. Всего 50 мм пенополиуретана более, чем достаточно для отличного звукоизоляционного эфффекта.
    • За счет своей жесткости, пенополиуретан дополнительно усилит легкие потолочные перекрытия из таких материалов, как древесина или металл.
    • Пенополиуретан наносится посредством технологии напыления. Такой метод гарантирует отсутствие швов по всей площади потолка, что полностью блокирует проникновение звуковых волн.
    • ППУ обладает хорошими адгезионными характеристиками, и одинаково хорошо ложится на любую поверхность. К примеру, бетонную, металлическую, деревянную или из пластика.
    • Пенополиуретан, помимо звукоизолирующих свойств, обладает теплоизолирующими и водозащитными характеристиками.
    • ППУ в готовом состоянии не содержит в себе вредных веществ, поэтому его можно использовать в жилых помещениях.
    • Пенополиуретан обладает огнеустойчивостью и не поддерживает горения. Обработка потолка этим материалом увеличивает пожаростойкость всей конструкции.
    • ППУ биологически инертен. Благодаря этому качеству в вашем потолке не появятся такие досадные вредители, как грызуны или насекомые.
    • За счет использования технологии напыления, обработка поверхности осуществляется очень быстро. За день бригада из 2-3 человек качественно обрабатывает до 200 м2 поверхности.
    • ППУ весьма долговечный материал. Период полезного использования может достигать 50 лет. И важно то, что за весь длительный срок эксплуатации, вам не понадобится проводить какие-либо дополнительные ремонтные работы.
    Использование пенополиуретана в качестве звукоизоляции дает множество дополнительных преимуществ, таких, как утепление, гидроизоляция и прочих. Поэтому более высокая цена полностью нивелируется полученной выгодой.

    Материал для звукоизоляции и гашения звука

    Звук, несомненно, очень важный аспект нашего существования. Помимо того, что это основная форма коммуникации, она также используется в геофизике; в аспектах сигнализации, определения местоположения и позиционирования. В качестве энергии его можно использовать для разложения твердых частиц и дегазации жидкостей. Звуковые волны возникают в результате колебаний между атомами или молекулами. Эти колебания преобразуются из кинетической энергии в звуковую. Именно эта энергия позволяет звуковым волнам распространяться.

    Несмотря на широкое применение и полезность, эта форма энергии иногда нежелательна и становится помехой или помехой. Шум двигателя, внешний шум в музыкальной студии, шум из общей квартиры и т. Д. Поэтому необходимы средства или техника, чтобы уменьшить или заблокировать его. Поскольку это волны, звуковая энергия может преломляться, отражаться и маневрировать по краям. Хотя их нельзя полностью заблокировать, их можно значительно уменьшить. Акт по устранению, уменьшению или блокированию звука называется звукоизоляцией, что может быть выполнено следующими тремя основными способами:

    • Расстояние : при перемещении через среду e.В воздухе звуковая энергия волн постепенно теряется, превращаясь в колебательную (кинетическую) энергию в атомах среды. В результате, чем большее расстояние должны пройти волны, чтобы достичь рецептора, тем больше его энергии теряется.
    • Поглощение : Поглощение и / или демпфирование представляют собой сложные формы звукоизоляции за счет использования материалов. При абсорбции звукоизоляция достигается за счет уменьшения энергии звуковых волн. Когда звуковые волны попадают на любую поверхность, некоторые из них проходят через материал, некоторые поглощаются материалом, а определенный процент отражается (в зависимости от качества поглощения поверхности).Звуковая энергия преобразуется в кинетическую энергию посредством вибраций и, наконец, в незначительное количество тепла посредством межмолекулярного трения.
    • Демпфирование: Форма поглощения, при которой колеблющиеся звуковые волны подвергаются резонансу по отношению к поверхности, на которую они попадают. демпфирование лучше всего работает на низких частотах.

    Казалось бы, звукоизоляции можно добиться любым материалом, но это далеко не так. Есть несколько материалов, способных эффективно провести звукоизоляцию.Прежде чем изучать некоторые из этих материалов, нам нужно сначала понять, какие свойства делают эти материалы уникальными.

    • Плотность . Плотность — это масса вещества на единицу объема. Это мера того, насколько упакованы вместе молекулы материала. Чтобы материал был звуконепроницаемым, он должен находиться в надлежащем диапазоне плотности. Достаточно высокий, и звуковые волны затухают; достаточно низко, и они поглощаются. Если плотность материала слишком мала, звуковые волны проходят через него.Если плотность слишком высока, волны отражаются от поверхности материала.
    • Пористость . Это свойство включает в себя использование интерситуций для изменения энергии звуковых волн за счет расширения, сжатия и изменения направления потока; что приводит к потере импульса. Пористость является преимуществом при абсорбции и недостатком при блокировании.
    • Удельное сопротивление потоку . Это сопротивление потоку шуму на единицу толщины материала. Это важнейшая характеристика звукопоглотителей.Удельное сопротивление зависит от сужения звуковых волн.
    • Размер ячейки . Отдельные ячейки материала должны быть достаточно маленькими, чтобы материал соответствовал требованиям звукоизоляции. Размер ячеек материала должен быть меньше длины волны звука, который он должен поглощать или блокировать. Расположение ячеек также имеет значение. Расположение ячеек с открытыми ячейками дает лучшие поглотители, в то время как устройства с закрытыми ячейками лучше блокируют.
    • Извилистость . Это мера изгибов и поворотов в расположении ячеек материала.Чем больше изгибов должны маневрировать звуковые волны, тем больше они теряют инерцию.

    Вышеуказанные свойства позволяют квалифицировать материал как хороший звукоизоляционный. Давайте теперь взглянем на некоторые уникальные звукоизоляционные материалы.

    • Пенополиуретан. Акустическая пена впервые была использована в середине 1970-х годов. Пенополиуретан получают в результате основной реакции аддитивной полимеризации с участием диола или полиола, диизоцианата и воды. Акустические пенопласты в основном имеют открытые ячейки в результате взрыва пузырьков газа.Воздух легко проходит через пену этого типа. Полиуретан представляет собой гибкое пористое твердое тело с открытыми ячейками. Звуковая энергия распространяется через материал двумя основными способами:
      • Волны звукового давления движутся через жидкость в порах полиуретана
      • Волны упругих напряжений создаются в результате волн давления, которые проходят через каркас полиуретана

    Полиуретан довольно эффективно ослабляет шум. звуковые волны высокой частоты, но он не обеспечивает изоляцию низких частот, если не используется достаточная толщина.Пористая природа полиуретана значительно снижает акустическое отражение, но такая низкая плотность также позволяет передавать звуковую энергию. Акустическая пена химически инертна, но горючая. Из-за его легковоспламеняемости. Пенополиуретан нельзя использовать в промышленности. Он больше подходит для установки в помещении.

    • Войлок. Войлок получают путем спрессовывания и матирования волокон. Волокна могут быть натуральными (в основном шерсть) или синтетическими. Также распространено сочетание того и другого. Войлок прочен и стабилен в присутствии влаги, смазочных масел, жиров, солей, моющих средств и инертен ко многим другим химическим веществам.Его способность изгибаться на неровных поверхностях предотвращает нежелательное проникновение посторонних веществ под несущую поверхность. Войлок обладает почти постоянной упругостью, так как состоит из миллионов отдельных волокон. Звукоизоляция войлока является результатом его оптимальной плотности и упругости. Поглощение звуковых волн достигается за счет вибрации отдельных волокон внутри войлока. Энергия рассеивается за счет потерь тепла на трение. Из-за метода впитывания слишком плотный войлок не допускает достаточных вибраций.3) и пористость. Его звукопоглощение увеличивается с увеличением частоты звука, поэтому он наиболее эффективен на высоких частотах. Его рейтинг NRC составляет от 0,8 до 1. Полиэфирное волокно также обладает высокой прочностью на разрыв. Другими желательными свойствами являются устойчивость к истиранию, огню, морщинкам, растяжению, ударам и износу. Эти свойства делают его отличным звукоизоляционным материалом для промышленного и тяжелого машиностроения.
    • Стекловолокно. Акустический стеклопластик обладает желаемым сочетанием жесткости и легкости.Этот материал, широко известный как преобразователь формы звукоизоляции, можно очень легко настроить, чтобы его можно было установить в самых труднодоступных местах. Стекловолокно в основном используется в комнатах и ​​холлах, чтобы предотвратить реверберацию и эхо.
    • Винил с массовой нагрузкой применяется в звукоизоляции с 1960-х годов. В основном это вязкоупругий материал, такой как поливинилхлорид, который пропитан инертным материалом, например карбонатом кальция или сульфатом бария. Вязкоупругие материалы проявляют как вязкие, так и упругие свойства.Они будут течь, но когда сила будет снята или обращена вспять, они вернутся к своей первоначальной форме. Этот атрибут, известный как гистерезис, способствует способности MLV ослаблять звук. Именно с помощью этого механизма многие заявляют, что MLV «преобразует звук в тепло», хотя это не основное средство, с помощью которого MLV ослабляет звук. MLV в основном действует как настроенный массовый демпфер, способный снизить частоту волн. Когда винил подвергается воздействию низких температур, он становится очень твердым, но когда он подвергается воздействию высоких температур, он становится очень пластичным.Когда упругий компонент становится очень жестким, режимы вибрации листа настраиваются на более высокую частоту, что влияет на его способность ослаблять звук на более низких частотах. Как и наоборот, при повышении температуры MLV становится вялым до такой степени, что не обладает достаточной податливостью, чтобы вибрировать. Пластификаторы могут использоваться для обеспечения надлежащего соответствия MLV в диапазоне рабочих температур. Этот материал очень гибкий и подходит для углов и изгибов. Однако это дорого.
    • Пробка. Пробка — прекрасная натуральная альтернатива звукоизоляции. Это слой ткани коры пробкового дуба. Этот материал огнестойкий, эластичный и до некоторой степени непроницаемый. Пробка настолько эффективна в звукоизоляции, что всего 3 мм материала блокируют 10 децибел звука. Эта удивительная способность является результатом самой ячеистой структуры и состава пробки. Воздух — отличный изоляционный материал, а пробка на 50% состоит из воздуха. Это делает его очень легким с плотностью 0.16 г на кубический сантиметр. Ячейки из этого материала расположены в сотах, где каждый кубический сантиметр содержит в среднем 40 миллионов крошечных герметичных ячеек. Когда звуковая энергия проходит через пробку, она преобразуется молекулами воздуха в энергию колебаний. Пробка способна улавливать огромное количество молекул воздуха, что делает ее отличным изолятором звука.
    • Клей зеленый . Зеленый клей представляет собой вязкоупругий состав, изолирующий звук с помощью системы демпфирования с ограниченным слоем (CLD).Клей наносится (зажат) между двумя жесткими материалами, такими как сухая стена. В системах CLD демпфирование происходит при сдвиге вязкоупругого материала. Когда звуковые волны ударяются о твердый материал, он смещается в разных направлениях. Это движение приводит к появлению поперечных сил внутри зеленого клея. Полимерная конструкция зеленого клея позволяет ему преобразовывать энергию сдвига в энергию трения и, следовательно, тепло. Зеленый клей не токсичен; но, несмотря на название, он полностью работает как клей.
    • Силикон . Силикон — хороший вариант звукоизоляции для тесных пространств и углов. Силикон, также известный как полисилоксаны, обладает многими желательными свойствами. Он в основном инертен, имеет низкую теплопроводность, устойчив к воде, УФ-лучам и обеспечивает герметичную изоляцию. Силикон применяется для звукоизоляции в качестве герметика. Он наносится в виде пасты и обычно при отверждении образует резиновое покрытие. Это покрытие является воздухонепроницаемым и препятствует распространению звука по воздуху. Кроме того, это отличный демпфирующий материал, и он отлично справляется с демпфированием среднечастотных звуков.
    • Эпоксидная . Применение эпоксидных смол в звукоизоляции обусловлено их воздухонепроницаемостью и демпфирующими свойствами. В основном они используются в качестве дополнения к другим звукоизоляционным материалам. Их можно использовать в качестве клея при установке звукоизоляционного материала, поскольку они более выгодны, чем обычный клей. Их также можно наносить в качестве покрытия.

    Рейтинги для классификации и сравнения этих различных материалов включают коэффициент шумоподавления (NRC) для поглотителей и класс передачи звука (STC) для блокираторов.Рейтинг NRC составляет от 0 до 1, и это среднее значение того, насколько поглощающим может быть материал на этих четырех частотах — 250, 500, 1000 и 2000. Поскольку это среднее значение, два материала с одинаковым NRC могут хорошо работать в разных приложениях. STC — это показатель того, насколько хорошо материал блокирует звук. Чем выше рейтинг, тем лучше.

    Ознакомьтесь с ассортиментом звукоизоляционных материалов Phelps

    Звукопоглощающие пенопластовые панели | Листы из полиуретановой акустической пены

    Шумопоглощающие панели из пенополиуретана

    • Высокопроизводительный звукопоглотитель
    • Шаблон звуковой волны
    • Без волокон
    • Уменьшает реверберацию

    Доступны в виде подвесных акустических перегородок

    Информация и тестирование продукта


    Технические характеристики

    Акустическая пена полиуретановая с открытыми порами

    Научно разработанный шаблон, предназначенный для поглощения самого широкого диапазона частот

    Листы из полиуретановой акустической пены эффективно уменьшают отраженный шум и время реверберации (эхо), создавая безопасную и приятную окружающую среду

    Повесьте звукопоглощающие панели из пеноматериала в промышленных, коммерческих, аудио, OEM, жилых помещениях, потолках, стенах, перегородках, звукозаписывающих студиях, радиостанциях, концертных залах, плавательных бассейнах, церквях, школах, оружейных тирах, кожухах для оборудования.

    2 ′ × 4 ′, 4 ′ × 4 ′

    Коричневый, Синий, Угольный, Бежевый, Охотничий зеленый, Бордовый
    Окрашивание: Серебро, Синий

    1 ″, 2 ″, 3 ″ — UL94HF-1, класс B. 4 ″ — UL94HF-1, класс-C

    ASI S.T.O.P шумоакустический клей

    Демонстрация реверберации

    FOAM S.T.O.P. Soundwave / Dualwave — звукопоглощение / шумоподавление
    согласно ASTM C4233-902
    1 ″ 0,17 0,40 0,72 0,76 0,50
    2 ″ 0,15 0,31 0,73 1,04 1,08 1,12 0,80
    3 ″ 0,17 0.50 0,91 1,08 1,04 1,10 0,90
    4 ″ 0,32 0,93 1,43 1,33 1,29 1,21 1,25

    ПЕНА S.T.O.P. Звуковые / двухволновые перегородки — C423-84a
    Sabins / Baffle 4,44 6,00 10,00 15.50 17,90 19,20 12,35

    Пенополиуретановые панели с изоляцией | Полиуретановые плиты

    Пенополиуретановая композитная звукоизоляционная система

    • Шумопоглотитель
    • Шумоизоляция
    • Оптимальное шумоподавление
    • Разъединитель изолирует вибрацию

    Пенополиуретан легко воспламеняется.Распространение пламени> 400; Образовавшийся дым:> 480. ASTM E84

    Информация и тестирование продукта


    Технические характеристики

    Акустическая пена полиуретана, приклеенная к 1 фунту. — Виниловый шумозащитный барьер с массовой нагрузкой в ​​квадратных футах с виброэлементом из пенополиуретана

    Эта полиуретановая плита идеально подходит для линейных шкафов оборудования. Обычно используется для облицовки стен и потолков подсобных или механических помещений для поглощения и сдерживания источника шума.Используйте эту панель из пенополиуретана там, где необходимы звукопоглощение, снижение шума и контроль вибрации.

    24 ″ × 48 ″, 48 ″ × 48 ″; Специальные размеры доступны по запросу.

    Древесный уголь (без покрытия), алюминированный майлар, черный или серый туфтан, тедлар

    UL-94 / HFI — Пройдено. ASTM E84 — без звезд

    ASI S.T.O.P. Шумоакустическая адгезивная или чувствительная к давлению адгезионная основа.Используйте механическое крепление пенополиуретановой панели для потолочных установок.

    Черный туфтан, алюминизированный майлар, краска для полиуретановых плит по запросу. Имеется клейкая задняя часть PSA.

    ASTM-D-412-DIE C = 325% ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ: ASTM-D-412-DIE C = 358,2 фунта. psf.

    Демонстрация реверберации

    Полиуретановый композитный пенопласт — коэффициенты звукопоглощения
    Монтаж типа B — ASTM C423-90a
    Полиуретановый композит 0.13 0,60 0,81 0,97 1,00 0,90 0,85

    Пенополиуретан композитный — Данные по передаче звука
    ASTM E90-75; ASTM E413-73
    Полиуретановый композит 17 22 20 32 31 43 28

    Полиуретановые системы для улучшения звукоизоляции

    Плохая звукоизоляция представляет собой проблему для зданий не только с чисто конструктивной точки зрения, но также влияет на самочувствие и здоровье жителей.Таким образом, внутренний шум зданий стал проблемой, требующей эффективных конструктивных решений, обеспечивающих соблюдение действующих норм.

    Synthesia Technology — производитель и дистрибьютор полиуретановых систем, которые имеют множество применений в строительном секторе и в других соответствующих секторах, таких как промышленность. Ниже мы представляем набор полиуретановых систем с впрыском и напылением, предназначенных для улучшения звукоизоляции.

    Системы впрыскивания и напыления пенополиуретана для звукоизоляции

    Phono Spray I-905, S-904 и S-907 Системы представляют собой термоакустические полиуретановые системы , которые наносятся методом «на месте» проецирования или впрыскивания, получая жесткие пенопласты с открытыми порами низкой и средней плотности с хорошими звукопоглощающими свойствами. .

    Применение этих систем улучшает звукоизоляцию корпуса в глобальном масштабе, одновременно усиливая гигротермические свойства корпуса, тем самым соблюдая правила по защите от шума . Кроме того, эти системы не содержат пенообразователей, разрушающих озоновый слой.

    Фонокорректор I-905

    Инъекционная полиуретановая система Phono Spray I-905 наносится методом литья с использованием оборудования высокого давления, с нагревом и соотношением компонентов 1: 1 по объему.Его основное применение — улучшение термоакустической изоляции от воздушного шума в ограждениях реконструируемых зданий, а также в перегородках между соседями и на внешних фасадах.

    Адгезия системы Phono Spray I-905 отлично подходит для всех материалов, используемых в строительстве (бетон, керамика, ламинат, дерево и т. Д.), Если они чистые, сухие и не содержат пыли и жира. .

    Характеристики

    Кажущаяся насыпная плотность

    12 ± 2 кг / м 3

    Закрытые камеры

    <20%

    Реакция на огонь

    Еврокласс F

    Водопроницаемость

    ≤2 кг / м 2

    Коэффициент сопротивления водяному пару (μ)

    ≥5

    Акустическое поглощение

    0,5

    Удельное сопротивление воздушному потоку r

    5-6 кПа · с / м 2

    Плотность свободного нанесения

    18 ± 2 г / л

    Теплопроводность

    0,038 Вт / мК

    Вы можете увидеть его применение на следующем видео:

    Фонокорректор S-904

    Система Phono Spray S-904 наносится путем проецирования «на месте», получая пену с открытыми порами низкой плотности (9-11 г / л) с хорошими звукопоглощающими свойствами.Его цель — улучшение термоакустической изоляции от воздушного шума , и он может применяться как в перегородках между соседями, так и на фасадах.

    Преимущества

    Кажущаяся насыпная плотность

    10 ± 1 кг / м 3

    Закрытые камеры

    <20%

    Реакция на огонь

    Еврокласс F

    Водопроницаемость

    ≤3.5 кг / м 2

    Коэффициент сопротивления водяному пару (μ)

    ≥5

    Акустическое поглощение

    0,5

    Удельное сопротивление воздушному потоку r

    5-6 кПа · с / м 2

    Плотность свободного нанесения

    10 ± 1 г / л

    Теплопроводность

    0,037 Вт / мК

    Вы можете увидеть его применение в следующем видео:

    Фонокорректор S-907

    Основное применение Phono Spray S-907 — это улучшение звукоизоляции от шума в полах , особенно от ударного шума в горизонтальных секциях, благодаря его пористости и эластичности.Система применяется методом проецирования «на месте» с получением пенопласта с открытыми порами средней плотности (55-65 кг / м 3 ). Phono Spray S-907 , как и предыдущие системы, является конструктивным решением, улучшающим общую термоакустическую изоляцию здания.

    Преимущества

    Кажущаяся насыпная плотность

    55 ± 10 кг / м 3

    Закрытые камеры

    <20%

    Реакция на огонь

    Еврокласс F

    Водопроницаемость

    ≤1 кг / м 2

    Коэффициент сопротивления водяному пару (μ)

    ≥5

    Акустическое поглощение

    0,32

    Удельное сопротивление воздушному потоку r

    Плотность свободного нанесения

    43 ± 3 г / л

    Теплопроводность

    0,037 Вт / мК

    Рекомендуется наносить Phono Spray S-907 как можно меньшим количеством напыляемых слоев для достижения желаемой толщины. Вы можете увидеть его нанесение в следующем видео:

    Звукоизоляционная полиуретановая пена | Poly Labs USA

    Poly Labs Звукоизоляционная полиуретановая пена (или звукопоглощающая пена) используется ведущими брендами аудиоэлектроники и производителями промышленных компонентов для звукоизоляции конструкций, шумоподавляющих наушников и звукопоглощения для акустической обработки.Полиуретан (ПУ) является идеальным материалом для реверберации и уменьшения звука. Poly Labs производит изделия из полиуретана, совместимые с интерфейсами аудио- и коммуникационных систем.


    Пенополиуритан для звукопоглощения

    Полиуретановые пенопласты Poly Labs используются для шумоподавления в наушниках и снижения звука в таких конструкциях, как стены, полы и потолки. Пенопласт с открытыми порами, как правило, более эффективен для звукопоглощения.Однако при оценке того, какой тип пенополиуретана следует использовать для поглощения, ослабления или полного подавления звуков, играет роль множество факторов. Факторы, относящиеся к выбору материала, включают:

    • Размер ячеек из пеноматериала
    • Структура ячеек
    • Плотность материала
    • Толщина пены
    • Частота звуковых волн

    Пенополиуретан используется в наушниках для наушников и для специальных целей. звукопоглощающие приложения. Амбушюры из полиуретановой пены Poly Labs используются ведущими брендами аудиооборудования для производства наушников (только для прослушивания) и гарнитур (для прослушивания, разговора и общения).Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и обычно разрабатываем специальные рецептуры для каждого клиента, чтобы удовлетворить их конкретные потребности.


    Открытые и закрытые ячейки: пенополиуретан для шумоподавления

    Полиуретановая пена Poly Labs с открытыми ячейками известна своими механическими, электрическими и акустическими свойствами. Часто пенопласт с открытыми ячейками используется в обуви для вставок в обувь. Пенополиуретан с открытыми порами обеспечивает исключительные свойства легкости и комфорта.

    Напротив, пены с закрытыми порами обычно представляют собой более плотный материал, который может демонстрировать большую эффективность поглощения низкочастотных звуков. Жесткая пена Poly Labs имеет низкую плотность и обычно используется для изоляционных панелей. Однако определенные составы жестких пенопластов используются в подошвах обуви и подкладках шлема.


    Poly Labs: Специалисты по шумоподавлению по полиуретановой пене

    На протяжении десятилетий Poly Labs производила продукты из полиуретановой пены специально для аудиоэлектроники и звуковой индустрии.Мы сотрудничаем с ведущими брендами и производителями промышленного оборудования, чтобы поставлять эффективные звукоизоляционные пенополиуретаны.

    Чтобы узнать больше о наших полиуретановых решениях, свяжитесь с нами. Мы назначим звонок одному из наших представителей для первоначального обсуждения. С нетерпением ждем сотрудничества с вами!

    Пенополиуретан для теплоизоляции автомобилей и…

    28 ноября 2018 г.

    Полиуретан (ПУ) — это полимер низкой плотности, который широко используется в автомобильной промышленности для производства автомобилей.Большинство полиуретанов представляют собой термореактивные полимеры, а это означает, что они не плавятся при нагревании, что особенно важно для безопасности транспортных средств и пассажиров.

    Жесткие пенополиуретаны являются одними из самых популярных полимеров для повышения энергоэффективности и действуют как очень универсальная форма изоляции как для тепла, так и для звука внутри салона автомобиля. Благодаря эффективности пенополиуретана он значительно сокращает расходы на поддержание температуры и снижает уровень шума, исходящего от автомобиля.

    Тем не менее, несмотря на то, что основные области шума исходят от двигателя, подвески и шин, поддержание шума в автомобиле стало не менее важным для производителей автомобилей, так как производство громкой связи и GPS. Внутренняя акустика требует такого же внимания, как и внешний вид, поэтому способность пенополиуретана снижать уровень шума за счет поглощения шума и вибрации является большим преимуществом для конструкции автомобиля.

    Снижение шума имеет важное значение для безопасности пассажиров, поскольку потеря концентрации отрицательно сказывается на поведении водителя и приводит к увеличению времени реакции, недостаточному наблюдению и опасному торможению.

    Полиуретан универсален и может быть легко адаптирован для свободы дизайна, а также является очень доступным. Это отличная альтернатива для снижения затрат как для производителя, так и для потребителя, поскольку благодаря своим легким качествам он также приносит пользу потребителю, учитывая рост затрат на топливо.

    Пенополиуретан часто используется в домах из-за своих превосходных изоляционных качеств и известен своей способностью поддерживать и контролировать температуру, при этом эффективно расходуя энергию.Полиуретан обладает одним из самых высоких термических сопротивлений, несмотря на его низкую плотность.

    Ключевые преимущества пенополиуретана:

    • Легкость и гибкость
    • Гашение звука и вибрации
    • Высокопроизводительный теплоизолятор

    В Zouch наши специализированные автомобильные и транспортные пены легкие, гибкие и обладают исключительными характеристиками. уровней даже в самых сложных условиях. Наши штатные инженеры-проектировщики и разработчики постоянно сосредоточены на обеспечении оптимального комфорта и экономической эффективности, а также на снижении воздействия на окружающую среду и веса автомобиля.

    Вот почему вы найдете наши умные и современные продукты в интерьере, экстерьере и моторных отсеках тысяч автомобилей, автобусов, грузовиков, экскаваторов и транспортных средств для отдыха по всему миру. Свяжитесь с нашей командой экспертов, чтобы обсудить ваше конкретное приложение, и мы поддержим вас от прототипа до готового продукта.

    Почему меламиновая пена лучше других звукопоглощающих материалов

    Когда вы пытаетесь выбрать решение для улучшения качества звука в комнате, кажется, что каждый имеет свое мнение о том, какой из них является лучшим.Акустическая пена часто является первой рекомендацией. Пенополиуретан, войлок и акустическое стекловолокно являются некоторыми примерами альтернативных звукопоглощающих материалов. Хотя эти материалы в определенной степени эффективны, у них есть недостатки.

    Sonex ™ использует пенопласт из меламина для изготовления звукопоглощающих изделий. Звукопоглощающие изделия поглощают звуки в комнате, а звукоизоляционные — их блокируют. А меламиновая пена обеспечивает превосходные звукопоглощающие свойства. Есть много причин, по которым это лучший выбор среди других материалов.

    Меламиновая акустическая пена негорючая

    Главное преимущество меламиновой пены перед другими материалами — то, что она негорючая. Класс огнестойкости меламиновой пены соответствует классу A / классу 1 в США и ULCS-102 в Канаде. Пена меламина просто не горит. При нагревании до 465 ° F пена сжимается и разрушается. Мы не добавляем в нашу продукцию антипирены, потому что в них нет необходимости.

    Другие звукопоглощающие материалы, такие как пенополиуретан и войлок, легко воспламеняются.Для прохождения огнестойких испытаний в пенополиуретан и войлок добавляют антипирены. Антипирены — это химические вещества, которые некоторые люди предпочитают ограничивать в своей среде.

    Сравнение качества звукопоглощения и преимуществ для различных материалов Пенополиуретан

    обладает некоторыми звукопоглощающими характеристиками. Он наиболее эффективен для ослабления звуковых волн на высоких частотах. Однако он обеспечивает изоляцию низких частот только при использовании достаточной толщины.Хотя пористый характер полиуретана снижает акустическое отражение, он позволяет передавать звуковую энергию.

    Войлок получают путем спрессовывания и матирования волокон. Волокна могут быть либо шерстяными, либо синтетическими, либо их комбинацией. Плотный войлок поглощает звук за счет вибрации волокон. Если войлок слишком толстый, это снижает эту способность. Войлок лучше глушит звук, чем поглощает его.

    Одним из недостатков войлока является то, что он может удерживать влагу.В результате в нем могут расти бактерии и плесень.

    Звукопоглощающее качество и другие преимущества меламиновой акустической пены

    Меламиновая пена, созданная в Sonex ™, использует микроскопические ячейки и запатентованный рисунок поверхности для превосходного звукопоглощения. Сочетание ячеек и рисунка поверхности создает материал, идеально подходящий для снижения шума и поглощения эха. Кроме того, меламиновая пена предлагает лучшие звукопоглощающие свойства, но при этом остается доступной.

    После заводской окраски панели из акустической пены Sonex ™ имеют еще более высокий уровень коэффициента шумоподавления (NRC).NRC — это средний показатель того, сколько звука поглощает акустическое изделие. Точно так же, как губка впитывает воду, NRC показывает, сколько звука впитывает акустический материал. Пена меламина имеет более высокий NRC (высокая частота при толщине 2 дюйма), чем большинство доступных продуктов.

    Как уже упоминалось, вспененный меламин не воспламеняется, как войлок или другие материалы. Он также не требует добавления химического антипирена, такого как полиуретан. Кроме того, уровень выбросов ЛОС ниже стандарта Калифорнии Prop 65.

    Акустическая пена из меламина

    не создает среду для роста бактерий или плесени.

    Кроме того, основная меламиновая пена белого или серого цвета не обесцвечивается. Панели из пенопласта Sonex ™ также вписываются в эстетику помещения. Фактически, облачные панели Sonex прекрасно смотрятся в комнате, обеспечивая звукопоглощение.

    Установка панелей с меламиновым клеем невероятно проста по сравнению с другими методами. Все, что требуется, — это пистолет для герметика и клей. Мы предлагаем наш бренд, акустический клей, который доступен в двух вариантах и ​​предназначен для наших пенопластов.

    Почему выбирают пену меламина Sonex ™ для удовлетворения ваших потребностей в звукопоглощении? Акустическая пена из меламина

    — идеальное звукопоглощающее решение по многим причинам. Во-первых, благодаря своей превосходной огнестойкости это безопасная альтернатива другим методам. Он также безопасен с точки зрения здоровья из-за низкого уровня выбросов ЛОС. И вам не нужно беспокоиться о росте токсичной плесени, если вы выберете меламиновую пену Sonex ™ для звукопоглощения.

    Пена

    Sonex ™ была специально разработана для обеспечения наилучших звукопоглощающих свойств.Он не только обеспечивает звукопоглощение, но также снижает эхо и улучшает качество звука.

    Пена

    Sonex ™ доступна в виде панелей, перегородок, потолочной плитки и облаков. Кажется, что облака Sonex ™ плавают на уровне потолка и создают художественный вид.

    Мы предлагаем на выбор белый, серый или черный пенопласт для звукопоглощения, гармонирующего с пространством. Кроме того, акустическая пена Sonex ™ обладает уникальной способностью окрашиваться. Покраска пены также увеличивает ее NRC.

    Доступны различные уровни толщины, чтобы вы могли адаптировать свое решение. Наша меламиновая пена толщиной 2 ½ дюйма обеспечивает удивительный уровень звукопоглощения.

    Свяжитесь с Sonex ™, чтобы узнать больше о вариантах акустической пены

    Звукопоглощение становится все более необходимым в домах — особенно в прошлом году, так как больше людей, чем когда-либо, работали из дома. Покупатели ценят безопасность, внешний вид и звукопоглощающее качество, выбирая нашу продукцию для своего дома.

    Кроме того, пенопластовые панели Sonex ™ также являются фаворитом для установки в офисных помещениях, студиях звукозаписи, ресторанах и концертных площадках. Образовательные учреждения и религиозные учреждения доверяют нашей продукции свои помещения. Это всего лишь несколько примеров применения наших продуктов.

    Когда вам нужно звукопоглощающее решение, акустические пенопластовые панели Sonex ™ являются самым безопасным и эффективным выбором. Мы являемся одним из крупнейших в мире производителей пенопласта с заводом в Миннеаполисе, штат Миннесота.Свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт, чтобы задать вопросы или получить информацию о ценах.