Профессиональная стяжка деревянных стен в загородном доме

Далеко не все люди успели столкнуться с таким понятием, как стяжка стен. Такая необходимость возникает при реконструкции частного дома или в случае, когда по каким-либо причинам стены отчасти начинают расходиться. Давайте уточним, в каких именно ситуациях применяется стяжка:

• При замене фундамента;
• Как страховка при замене крыши, окон;
• Подъём деревянного дома выше своего существующего уровня;
• Другие виды реконструкции или капитального ремонта.

Если для вашего дома понадобилась такая процедура, лучше всего познакомиться с тем, какие преимущества и недостатки имеет такой способ работы. Нужно понимать, во что вы вписываетесь, а потому рекомендуем детально изучить все процессы, которые происходят в подобных ситуациях. О части из них мы рассказали в данной статье.

Основные способы стяжки

Для загородного строительства, несмотря на обилие более прочных материалов, большинство людей всё-таки предпочитает дерево. Оно обладает рядом преимуществ, но имеет достаточно небольшой срок службы. Деревянные брусья со временем могут ссохнуться, разойтись, пойти трещинами. Чтобы они не теряли свою устойчивость, проводят стяжку стен. Вот основные варианты, как её провести:

• Стяжка металлическими шпильками. Это прутья метровой длины, на каждый из которых надевается до четырёх брусьев. Такой вариант достаточно трудоёмкий и дорогостоящий, так как для работы необходимо просверлить отверстия для шпилек и располагать их каждый метр-полтора. Бесспорный плюс метода – высокая эффективность.
• Круговая. Если основная проблема – вертикальные трещины, применяется стяжка металлической полосой по кругу. Полоса составляет четь меньше полуметра в ширину, обтягивает дом по его периметру и крепится сваркой на углах строения.
• Доской или брусом. Один из самых экономичных вариантов. Предполагает вытягивание деревянной стены вдоль закреплённых с обеих сторон вертикальных досок, скреплённых болтами.

Вне зависимости от способа работы рекомендуется изначально самостоятельно во всём разобраться. Такое действие возможно лишь при помощи привлечения специалистов, которые собственно и смогу правильно разобраться в сложившейся ситуации и далее предложить наилучший ремонтный способ работ. Также немаловажно заказать расчёт стоимости работ и материалов, а также изучить продукцию на технические характеристики.

Применение доски и бруса

Наша компания имеет большой опыт в проведении подобных работ. А потому, опираясь исключительно на собственную практику одним из самых эффективных вариантов видит метод так называемой «деревянной стяжки», то есть с применением бруса или доски. По сравнению со швеллерными работами или использованием профильной трубы эффективность действий будет одинакова или даже выше, а затрат на неё – гораздо меньше. Ну и не стоит забывать про совместимость строительных материалов между собой.

Брус применяется в случае, если толщина стены более 40 сантиметров. С внешней и внутренней стороны дома брусья выставляются параллельно друг другу в вертикальном положении. Затягивается металлическими болтами сквозь стену, таким образом, создавая как бы корсет для всего здания в целом. Применение досок и брусьев – вариант дешёвый, но требующий от работника особой аккуратности и умения планировать свои действия, прогнозировать результат. Поэтому сэкономив на материале – не экономьте на профессиональной помощи, чтобы результат вас не разочаровал.

Важно понимать, что использование дополнительных материалов для производства работ по стягиванию элементов стен загородного дома потребует потом дополнительной внешней отделки. Возможно получится ограничиться только лишь отдельными декоративными вариантами: такой способ будет существенно дешевле полноценной наружной отделки фасада дома. Но если планируется капитальная реконструкция постройки, то такие вопросы становятся уже не актуальными.

Усиление металлическими конструкциями

Деревянные конструкции можно усилить используя два основных метода, один из них предполагает изменение схемы работы, другой – нет. Воспользоваться вторым вариантом можно при незначительных дефектах. Чтобы устранить нарушения связей, например – сгнившие опорные узлы балок – их заменяют на протезы из металлопрофиля. Хотя сразу хотим отметить, что это исключительно индивидуальный вариант развития событий, который опирается на технические особенности существующих конструкций дома.

При неудовлетворительном состоянии конструкции усиление производится при помощи изменения конструктивной схемы, к таким приёмам относятся:

• Создание дополнительных стоек;
• Введение затяжек;
• Устройство подкосов.

Вне зависимости от выбранного варианта усиление должно быть выполнено в соответствии с требованиями:

• Обеспечить несущую способность, надёжность и долговечность;
• Элементы усиления должны обеспечивать совместную работу с основной конструкцией;
• Не допускается изменение положения центра тяжести и нарушение центровки элементами усиления;
• Выполняться работы должны только в условиях основных нагрузок, наличие временных нагрузок (например, таких, как покрытие снегом крыши), недопустимо.

Такой способ работы применяется для усиления не только деревянных стен дома, но также и кирпичных. Он очень эффективен, особенно когда на стенах проявляются вертикальные трещины. В деревянных же конструкциях наилучшим решением будет устройство вертикальной стяжки стен, в то время как у кирпичных только горизонтальное.

Сопутствующие работы

Стяжка может значительно испортить вид стены, поэтому после завершения работ мы рекомендуем сделать чистовую отделку. Поскольку мы говорим о деревянном доме, обратим ваше внимание, что несмотря на обилие и разнообразие материалов для внутренней отделки, есть несколько правил для работы именно с деревом.

• 1. Используйте материалы, которые пропускают воздух. В обратном случае будет создаваться «эффект парника», что губительно сказывается на древесине.
• 2. Предварительно проведите работы по утеплению стен. Это не только поможет сохранить в доме нужную температуру, но и поможет приостановить процесс разрушение дерева под влиянием внешней среды.
• 3. Защитите древесину от плесени и грибка. Для этого существуют различные пропитки, а правильно выбрать подходящую вам поможет специалист.

Основные типы материалов, которые используются для отделки в современном строительстве: вагонка и стеновые панели. Они в свою очередь делятся на виды, отличающиеся по цветовой гамме, текстуре, типам крепления. Стоит отметить, что комплекс отделочных работ затрагивает не только уличную часть дома. Также часто дополнительно нужно отделывать и все внутренние помещения дома, особенно когда речь идёт о вертикальном усилении конструкции.

Ещё хорошо помогает устройство дополнительного утепления. Сквозная стяжка стен создаёт дополнительные мостики холода, а потому нужно уметь эффективно с ними бороться. В вопросах выбора утеплителя можно остановиться на базальтовой вате, или же на полиуретане, который в нужном количестве распыляется по отдельным элементам.

Причины проблем

Существует ряд причин, по которым возникает деформация древесины, сдвиг стен и другие последствия. Собственно для их устранения и требуется основательная стяжка. Важно знать о них, так как часто именно эта особенность варьирует способ проведения ремонтных работ. Наши же специалисты, совершая выезд на загородный участок клиента и осматривая дом, обращают внимание на следующие особенности:

• Использование при строительстве древесины с превышением максимального процента влажности;
• Закупорка балки гидроизоляцией или антисептиком;
• Чрезмерное увлажнение древесины при неправильной установки гидроизоляции или её отсутствии;
• Увлажнение древесины от кладки или кровли;
• Неверно организованная или вовсе отсутствующая вентиляция;
• Поражение грибком, плесенью;
• Превышение допустимой расчётной нагрузки;
• Некачественные строительные материалы.

Какой бы ни была причина, по которой вам приходится стягивать стены, приступать к работам надо сразу, как только вы заподозрили нарушение геометрии стен. Своевременная стяжка не даст развиться процессу расхождения стен, обойдётся вам гораздо дешевле и менее трудно, чем работа при явных изменениях конструкции. При запущенных ситуациях становится уже вопрос о полной разборке дома.

Если вы не имеете опыта в таком деле – обращайтесь к специалистам при первых же «симптомах» — лучше перестраховаться и укрепить дом на начальной стадии, так как при сильной деформации исправить положение уже будет очень затруднительно. Обещаем вам за разумные деньги решить качественно ваш вопрос.

Как и чем стянуть стены деревянного дома?

Как и чем стянуть стены деревянного дома?

Деревянный дом – лучшее решение для сторонников экологически чистых, «дышащих» материалов и идеальных условий для релаксации. Благодаря смоляному аромату хвойных пород – самого популярного в стройиндустрии материала, формируется здоровый микроклимат внутренних помещений, что исключает проявление гипоаллергенных реакций, характерных при выборе синтетических материалов.

Единственный недостаток деревянного дома – усадочность конструкции, с которой современные технологии пытаются справиться как новыми, так и проверенными поколениями методами. Ассортимент компенсационных приспособлений начинается с металлических шпилек, «глухарей», стальных оцинкованных труб и до деревянных нагелей.

В сравнении с большими шурупами с головками «под ключ» («глухарями»), резьбовые шпильки наряду с нагелями – самый популярный вариант как стянуть стены дома. Поэтому основной задачей застройщика при выборе усадочной конструкции – деревянного дома для постоянного/временного проживания является выбрать одну из популярных технологий возведения.

Чем стянуть стены: дерево или металл?

Металлические шпильки – удобный конструктивный элемент, для установки которого необходимо просверлить отверстия шагом 1,5 м и протянуть изделие. В строительной практике часть застройщиков стягивают гайками и шайбами каждый брус, а часть – всю стену сверху-вниз. При стоимости одного изделия до 1 000 руб/пог.м. металлические изделия признаны затратной технологией, хотя дом будет более прочным и застройщик сможет регулировать усадку.

Кроме того, чтобы оптимально стянуть стены дома своими силами, необходимо учесть вид материала. Стены из брусьев крепятся на шпонках и шипах, деревянный дом из бревна можно соединить МЗП-металлическими пластинами, сухой профилированный брус стягивается стальными шпильками. При отсутствии признаков разрушений деревянного дома, устанавливаются венцы и соединяются скобами. Если присутствуют вертикальные трещины – можно воспользоваться эконом-вариантом: протянуть вокруг дома металлическую полосу толщиной 40мм и сварить концы при помощи сварочного аппарата.

Альтернативный вариант – деревянные нагели тоже устанавливаются в заранее просверленные отверстия. Для противников металлических изделий дерево – лучший вариант, который уменьшит механическую составляющую усадки и позволит избежать загнивания древесины в тех местах, где металл соприкасается с деревом. Так как на металле при определенных условиях образуется конденсат, то деревянные нагели признаны оптимальной технологией в соотношении качество/цена.

Нагели: деревянные или металлические?

Проверенная поколениями застройщиков технология получила второе дыхание в связи с возросшим интересом жителей мегаполиса к загородным коттеджам, чистому воздуху, благоприятной экологии и живописным пейзажам.

Для установки деревянных нагелей (квадратного, круглого сечения) необходимо вбить изделия с шагом 30-40 см, слегка утапливая, в заранее просверленное отверстие. Обязательно соблюдать шахматный порядок по высоте/длине стены.

Металлические нагели изготавливают как из арматуры, так и трубы. Сложность работ определяется видом материала: изделия из трубы устанавливаются аналогично деревянным, а для нагелей из арматуры необходимо приложить усилие. Кроме того, что изделия из арматуры сложно вбить, присутствует вероятность зависания венцов при усадке. Небольшие искривления бруса можно компенсировать гвоздями длиной до 300 мм. При выборе гвоздей необходимо засверлить изделия на глубину до 4 см, затем утопить «добойником» еще на 3 см, при этом контролируя, чтобы венцы не зависли на шляпках гвоздей.

http://samostroyechka.ru

Чем можно стянуть углы деревянного дома

Деревянный дом является лучшим решением для тех, кто хочет жить в экологически чистом месте. Материал дома словно «дышит», не выделяя в воздух никаких химических токсинов, а это способствует расслаблению.

Благодаря тому, что появляется аромат хвои, в помещении налаживается здоровый микроклимат (если нет никаких аллергических реакций, которые возникают при использовании синтетических материалов).

Единственным недостатком деревянного дома будет усадка всей конструкции. С ней пытаются справиться как новые методы проектирования, так и старые методы, которые еще применялись десятки лет назад. Ассортимент необходимых материалов имеет внушительный список.

Приобретая дом из дерева, новые хозяева сталкиваются с проблемой стяжки углов. Это можно сделать с помощью резьбовой шпильки или с нагелем. Поэтому очень часто основной задачей застройщика является своевременное определение с методами, чтобы обеспечить комфортное проживание для всей семьи.

Как можно стянуть стены деревянного дома: основные способы

Лучше всего устранять эту проблему нужно еще в момент строительства деревянного дома, потому что в любом случае не удастся избежать процесса усадки.  Для этого можно выбрать один из следующих способов:

С помощью шпилек из металла

Стандартная длина таких шпилек составляет около одного метра. Это позволит стянуть как минимум четыре деревянных бруса, но если количество необходимо увеличить, то можно воспользоваться наращиванием, что существенно увеличит количество стянутых венцов.

Процесс стяжки будет выглядеть так: сначала отверстия для шпильки высверливаются в поверхности бруса, затем она помещается в него. Это необходимо проделывать через каждые полметра- метр.

Важно! Данный метод достаточно трудоемки и займет много времени. Заранее стоит отметить, что он дорогой.

Круговая стяжка с помощью полоски из металла

Это отличный вариант, чтобы устранить трещины вертикального типа. Для работы приобретается полоска из металла, ширина которой должна составлять около 40 см., ее пропускают через весь периметр дома.

На углах она закрепляется при помощи сварки.

Домкраты, которые относятся к винтовым

Является распространенным методом. Суть его в том, что монтируется компенсатор усадки – специальный винтовой механизм. Приспособления так же устанавливают во время строительства дома.

Данные способы являются отличным вариантом, чтобы существенно уменьшить расстояние между брусьями в районе углов. Во время данного процесса частично или полностью убираются трещины, которые могут возникнуть при усадке деревянного дома. Так же они будут актуальны, если необходимо убрать щели и зазоры.

Но если нужно устранить дефекты, связанные с достаточно глубокими трещинами, или большими зазорами с щелями, тона  можно выбрать более простой и недорогой способ.

На сегодняшний день, рынок строительных материалов предлагает специализированные составы – акриловые герметики для щелей в деревянном брусе.

Как и чем стянуть стены деревянного дома? Стяжка дома от трещин своими руками Стяжка стен дома своими руками: технология нанесения штукатурного раствора

В нашу организацию очень часто обращаются владельцы загородных домов которым необходима стяжка стен дома . Это загородные дома, у которых лопнула стена или появились трещины в стенах или фундаменте. В таких случаях мы предлагаем клиенту сделать профессиональную стяжку стен дома. В случаях когда владельцы игнорируют эти дефекты и делают утепление и отделку фасада без работ по стяжке дома это приводит к плачевным последствиям.

Стяжку кирпичного дома просто необходимо доверить профессионалам, так как в этих работах необходим не только квалифицированный сварщик и теоретическая подготовка, а так же многолетний опыт и наблюдение за процессами длительное время. Если сделать самому такую работу и не угадать с нагрузками, то все дальнейшие работы по утеплению и отделке фасада будут бессмысленны, а это серьёзные денежные затраты.

Размеры металлопроката для стяжки стен дома необходимо подбирать в зависимости от размеров сооружения, степени его разрушения и особенностей его конструкции. Начиная работы по стяжке стен дома необходимо изучить причину возникновения разрушений и постараться наиболее грамотно её убрать. Обычно этой причиной является слабый фундамент, который придется усилить и утеплить. А порой вообще требуется полноценная замена фундамента .

Существует два способа стяжки плавающая конструкция и жестко стягивающая. Первая подходит для небольших строений где нагрузки минимальны. А жестко стягивающая необходима при двухэтажных и выше домах. Разница в этих конструкциях в том что плавающая стяжка просто стягивает дом на резьбовых соединениях, а жестко стягивающая еще и усиливает стены дома путем множества анкеров в сверленных в стены дома. Разберем каждый способ в отдельности более подробно.

Первый способ – для одноэтажного дома размерами 6,0 х 6,0 метров и небольшими трещинами в стенах до 1 см подойдёт плавающая стяжка. Для этого углам дома надо будет вертикально установить уголки 60 мм по всей высоте дома, а между собой их стянуть арматурой 18мм (прутом) или полосой 40мм применяя резьбовые соединения. Стягивая дом надо понимать, что за один раз он не стянется и надо будет периодически подтягивать всю конструкцию.

Второй способ подходит для двух или трех этажных домов. В этих случаях по углам дома на металлических анкерах из арматуры 8мм фиксируются уголки 80-100 мм. Вертикально через 2,5-3 метра и по краям оконных и дверных проемов, также на анкерах монтируются стойки из профильной трубы 60х30 мм. Потом горизонтально привариваются поперечные перекладины которые тоже фиксируются металлическими анкерами. Вся эта конструкция надежно стягивает дом и предотвращает его разрушение. После монтажа металлические конструкции грунтуются и выкрашиваются эмалью в цвет дома.

После обращения в нашу строительную организацию стяжка стен дома будет произведена качественно и в срок оговоренный в договоре. И тогда со спокойной душой можно приступать к утеплению и отделке фасада. Наши специалисты имеют многолетний опыт качественного выполнения таких работ. Дополнительно мы можем вам предложить провести с вашим домом и другие строительные услуги, такие как например

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах , которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

1. Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
2. Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Признаки

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Причина

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Что понадобится:

1. Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
2. Труба 1 дюйм — 1 м.
3. Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
4. Гайки и шайбы под шпильку.
5. Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
6. Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Количество упоров равно количеству углов (4).

Порядок работ:

1. Пруты (полосы) свариваются в две сплошные плети длиной по стенам дома минус 200 мм (на ход затяжки).
2. Затем по концам плетей навариваются шпильки со свободным концом 200 мм.
3. Шпильки продеваются в трубки и плети свариваются между собой в середине.
4. Вся конструкция собирается на земле и фиксируется на необходимой высоте.
5. Производится затяжка гаек до состояния напряжения.

Внимание! Используя стальные обоймы и стяжки, помните, что они предназначены для фиксации стен. Попытка вернуть стены в исходное состояние может обернуться проломами и продавленными участками.

Конструкция стальной обоймы может варьироваться. Например, в случае волнообразных деформаций можно применить швеллер в качестве одной, нескольких или всех четырёх тяг. Монтаж будет сложнее, но вся нагрузка от стены равномерно распределится по жёсткому швеллеру.

Средний развал

Признаки

Все признаки лёгкого развала распространяются до уровня 50% высоты стены (без учёта фундамента). Вероятность трещин в углах и границах проёмов — 80%.

Причина

Слабый армопояс. Отсутствие связки углов и кладки в материале стен, высокий износ материала, перегрузка.

Метод устранения

В этих случаях применяют сплошную угловую обойму. Она устраивается аналогично монообойме, но по всей высоте стены и имеет больше поясов стяжки. При среднем развале рекомендуется устраивать три пояса.

Во всех случаях круг можно заменить стальной полосой 10х40 мм.

Внимание! Сварные швы должны быть хорошего качества (они держат нагрузку). Перехлёст — 250 мм.

Сильный развал

Признаки

Все признаки среднего и лёгкого, но на уровне более 50%. В подавляющем большинстве случаев сопровождается появлением глубоких, иногда открытых, трещин по стенам и фундаменту.

Причина

Чаще всего деформации основания или фундамента в комбинации с причинами лёгкого и среднего развалов. Может сопровождаться частичным разрушением фундамента.

Метод устранения

Для ремонта применяют сплошную угловую обойму и подпорную стенку (подпор) или подпорный пояс фундамента.

Подпорная стенка или подпор — часть пояса усиления, применённого на деформированном участке.

Подпорный пояс — ремонтный конструктивный элемент, предназначенный для усиления существующих фундаментных стен по всей их протяжённости. Применяется при необходимости укрепления фундамента . Материал — железобетон.

Устройство подпора. Рассмотрим на примере углового участка. Сплошной пояс устраивается аналогичным

Как выровнять стену из бруса своими руками

Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.

Причины деформации стен

Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.

Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.

На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.

Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.

Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель, который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели.

Как выровнять стену нового дома?

Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.

Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи  бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.

Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.

Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться  в исходное положение.

Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.

Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства. 

Как выровнять стену старого дома?

Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.

Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.

Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.

Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.

Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.

Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.

Несколько советов

Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.

Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.

Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.

Прежде чем приступать к восстановительным работам, нужно найти причину дефекта, оценить серьезность повреждений, а также состояние бруса. Исправить можно все, даже кривые стены. Успехов!

Как можно выровнять стену из бруса? — expertbrusa.ru

Достаточно часто через некоторое время после постройки дома хозяева замечают, что отдельные элементы выгибаются, и не знают, как выровнять стену из бруса. Стена постепенно деформируется, а это может значить только одно: недавно построенный дом становится аварийным.

Усадка деревянного дома через год.

Выравнивание стены недавно построенного дома

Усадка здания — бич, касающийся построек из любого типа материалов. Но выравнивание стен деревянных домов проводится по достаточно специфическому методу, для которого требуется главным образом терпение. Если здание возведено недавно, но некоторые брусья начинают выгибаться внутрь или немного выпирают снаружи, возможно, что усадка — одна из причин. К большому сожалению, достаточно часто в продажу поступает плохо высушенная древесина.

Инструменты для работы с брусом.

При ее подготовке производитель нарушил технологии. Возможно, брус был выпилен не строго из сердцевины дерева. Последний факт можно проверить еще во время приобретения: сердцевина не может быть смещена. Если она находится немного с краю, материал «поведет» из-за неравномерно проходящей усушки. Во время строительства конструкции такие бруски устанавливают разнонаправленно для компенсации последующей деформации и автоматического выравнивания стен.

Еще одной причиной прогиба стены может послужить чрезмерная перегрузка: без усиления стены или при слишком тонких брусках возведен еще один этаж, материалы кровли, сама конструкция не предусматривают подобной нагрузки. В данном случае возле стены устанавливаются дополнительные опорные стойки (как минимум 2), а потом проводится исправление кривизны.

Если выравнивание стен необходимо проводить снаружи, во внутренней части конструкции устанавливается поперечный брус, который крепится намертво. С помощью инструментов необходимо просверлить отверстие, которое пройдет наружу наиболее искривленного и выпирающего бруса. Он как раз и грозит разрушением всей стены. Заранее подготовленная металлическая спица с диаметром около М12 устанавливается в отверстие и фиксируется. Гайки накручиваются через достаточно широкие и оттого практичные и прочные шайбы. Нужно проявить большую осторожность, чтобы не повредить стену в доме.

Выравнивание стены из бруса при помощи шпильки.

Сам процесс искривления проходит постепенно, и при резком воздействии древесина может только повредиться, ровно лежащие брусья сместятся, гарантируя хозяину только неплановый капитальный ремонт всего здания. Данный процесс выравнивания эффективен, но стяжка может затянуться даже на месяцы, пока брус не вернется (плавно, без повреждений) в исходное положение. Вытягивание проводится на несколько миллиметров ежедневно, особенно благоприятное время — дождливые дни.

Предложенный способ подходит для только построенного брусового дома, хозяин которого сразу же заметил намечающуюся проблему. Если для крепления не удается подыскать достаточно надежный брус, возможно создание стяжки с использованием металлического профиля, швеллера и других соответствующих подручных материалов необходимой величины и жесткости. Нижним элементам стены, находящимся у фундамента, возвращают форму с помощью клиньев, которые вбивают у стены в землю, и частой рихтовки, но только в подходящую (достаточно сырую) погоду.

Укрепление стены старого деревянного дома

Стены старых конструкций, а таковыми принято считать построенные более 5 лет назад здания, укрепляются проще. Процесс усадки уже прошел, дом проявил допущенные при строительстве промахи, хозяин уже занялся их устранением.

Устройство стены из бруса.

Практично, что обязательным правилом при возведении жилья из дерева становится монтаж окосячки. Благодаря ей снимается нагрузка на деревянные части, расположенные над проемами, усадка проходит более равномерно, отсутствует давление на установленные двери, раму и стекла окон. Обсада гарантирует в некоторой мере отсутствие зазоров или трещин, которые могут возникнуть со временем в жилье из бруса.

Инструменты и материалы для выравнивания выпуклости, которые нужно подготовить:

• 60-миллиметровые металлические уголки;
• шурупы 8х90;
• усиленные шайбы;
• сверла для работы с деревом;
• дрель;
• болгарка.

Величину металлических уголков определяют, исходя из имеющейся величины проема (с добавлением около 10 см).

Виды бруса.

После измерений и пометок отмеченный участок отпиливается. Кроме того, по концам уголка осторожно отпиливается не более 5 см для фиксации изделия на участке верхних и нижних брусьев. Уголок просверливается в 3 местах: снизу, точно посредине и сверху. Аналогичные отверстия нужно сделать и в месте, где будет проводиться стяжка.

Если ситуация позволяет, лучше процедуру проводить одновременно, прислонив опорный инструмент к окосячке. Не нужно будет проводить замеры несколько раз, значительно уменьшается возможность допустить промах. Глубина просверленного углубления в брусе не должна превышать 5-8 мм. Далее проводится крепление уголка на шурупы, которые желательно предварительно смазать маслянистой жидкостью. Прибегнув к такой небольшой хитрости, можно существенно облегчить себе процедуру закручивания, избежать опасности появления небольших сколов на дереве.

Особенно важно не закручивать шурупы слишком сильно и обязательно установить на них усиленные шайбы. После этого проводится периодическая проверка шурупов с их плавным затягиванием до тех пор, пока брусья максимально не выровняют свое положение. Нужно проявить терпение, так как излишнее рвение приведет только к срыву уже зафиксированной головки шурупа.

Проявление искривлений стен домов нельзя игнорировать, так как проблема станет только заметней. Прошить наиболее выпирающий брус, подтянуть его и укрепить стену можно изнутри и извне дома. Иногда по завершении реконструкции металлические части убираются, и это глубоко ошибочно: деформация может начаться снова. Лучше оставить конструкцию и, если использовался металл, обработать его антикоррозионным составом. Древесину покрывают антисептической жидкостью, а потом проводят маскировку поверхности.

Дополнительная фиксация стен

Обшивка и утепление стен брусового дома.

Установленные стяжки можно красиво замаскировать, дополнительно защитив стены от деформации. Изнутри конструкции проводится обрешетка металлическими или деревянными рейками, которые стягивают стену. При необходимости укладываются утеплитель и поверх него пленка, защищающая материал от влаги. Если дом находится в холодном регионе, стоит установить экранирующую фольгу, которая обеспечит дополнительную сохранность тепла. Наличие пленки у стены обязательно: большинство современных материалов для утепления помещений не выносит влаги, пара и при длительном воздействии теряет свои качества. Последующим этапом становится обшивка гипсокартонными плитами, деревом, вагонкой или блок-хаусом.

Если выгнулась стена снаружи и было проведено ее выравнивание, используемые металлические части изолируются, а потом порываются отделочными материалами. Если ситуация не запущена, стена оштукатуривается. Во избежание дальнейших возможных деформаций стены снаружи обшиваются сайдингом. Достаточно часто, если деревянные конструкции выровнять, но они продолжают деформироваться на новых участках, в качестве спасительной меры их обкладывают кирпичом. Важно не забыть о необходимой в этом случае пароизоляции.

Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома.

Как делается стяжка стен кирпичного дома своими руками. Как и чем стянуть стены деревянного дома? Скульптурный дом в Воронеже

Трещины в стенах портят настроение похлеще любого другого строительного изъяна. Старался, строил, вроде бы всё учёл и на тебе – трещина. Неприятно, согласитесь. Однако выходы есть, хоть некоторые из них не спасают ситуацию полностью. Для начала следует ознакомиться с основными причинами, по вине которых трещат стены по швам в прямом смысле этого слова.

Факторы возникновения трещин в стенах и решение

Все ниже представленные причины являются своего рода факторами, которые ускорили возникновение трещин. Причина обычно одна – это просадка фундамента или отдельных его частей. Но если не допускать ошибки, о которых идёт речь далее, то трещина или не появится вовсе, или не будет иметь больших размеров.

Стяжка дома: основные правила

Стяжка уже готового дома производится с целью обезопасить себя от появления трещин или для того, чтобы не дать трещине (-ам) увеличиваться. Данный способ успешно зарекомендовал себя и мы считаем, что лучшего и надёжного способа укрепить готовый дом просто не существует.

Предположим, что мы имеем дом с размерами 6*6 метров и высотой 3 метра. Нам понадобится:

• Уголок стальной: 100*100 мм – 4 штуки по 3 метра
• Арматура или прут: диаметр не меньше 16 мм – 48 метров
• Труба толстостенная: внутренний диаметр равен или немного больше диаметру арматуры – 1,5 метра
• Шпильки с резьбой: диаметр равен диаметру арматуры – 16 штук
• Шайбы, гайки: по 16 штук

С фотографии становится понятным, как будут применяться все детали: Уголок ставится по углам здания, на него предварительно навариваются отрезки толстостенной трубы, шпильки привариваются к арматуре или прутку и вся конструкция затягивается гайками. Теперь несколько хитростей и правил:

• На фото видно, что шпилька приварена к пруту внахлёст. Это несколько не эстетично, если не планируется обшивка всего здания сайдингом или ему подобными материалами. Тогда можно сварить встык, но дополнительно укрепить такой же толстостенной трубкой. Для этого отрезаем болгаркой отрезок в 10-12 сантиметров, разрезаем его вдоль и накладываем эту своеобразную шину на место стыка шпильки и арматуры. Проваривается четыре шва и всё, соединение ровное, с небольшими и едва заметными бугорками в виде половинок трубки.
• После затягивание всех гаек, эту операцию настоятельно рекомендуем провести после первого лета. Можно повторить ещё раз, через год – лишним это не будет.
• Если прут или арматура проходит через порог дома, то здесь нужно всё правильно рассчитать: и чтобы входная дверь открывалась свободно, и чтобы не пришлось штробить порог очень глубоко.
• Толстостенная трубка, в которую будут заходить шпильки с резьбой должна быть такой толщины, чтобы при сваривании не прожечь и одновременно достаточно прогреть металл. Только в таком случае можно говорить о надёжности приваривания.
• Затягивать гайки необходимо последовательно, чтобы избежать перекосов.
• Чем толще и шире уголок, тем надёжнее будет стяжка. Не гонитесь за дешевизной – тонкий уголок и неширокий к тому же не даст нужного эффекта.
• Углы дома, которые обрамлены различными поясками из кирпича, нужно подготовить, вырезав место, чтобы уголок плотно прилегал к углу здания.
• Если предполагается стяжка дома своими руками и без привлечения посторонних, то советуем закрепить уголки посредством саморезов или болтов прямо к углу здания. Этим самым вы точно разместите уголок на нужной отметке и без проблем протяните арматуру на всех четырёх сторонах дома. Делается это так: в уголке сверлятся отверстия (2-4) ближе к раю, чтобы сверлением стены под дюбель не нарушить кирпич. Далее уголок выставляется и карандашом через отверстия в уголке ставятся метки на стену. Теперь перфоратор или ударная дрель в руки и вперёд. Саморезы с шестигранной головкой удержат любой вес уголка, тем более, что это делается временно, только ради фиксации из-за отсутствия «лишних» рук. Перед окончательным затягиванием гаек саморезы лучше снять.

Как заделать трещину

Нужно понимать, что перед тем, как заделать трещину в стене, нужно укрепить саму стену. В противном случае трещина будет появляться снова и снова, а ваш труд повторяться вместе с тем.

• Если трещина небольшая по ширине, где-то около 1-5 миллиметров, то можно обойтись шпатлёвкой.
• Если трещина больше, примерно до 1 см, то лучше заделать её песчано-цементным раствором с пропорциями 1:3.
• Трещины ещё большей ширины и глубины соответственно лучше предварительно запенить, а дальше повторить либо пункт 1, либо 2 – ориентируйтесь по ситуации. Монтажная пена делает чудеса, поверьте.
• Любую трещину перед заделкой следует тщательно очистить от пыли, остатков штукатурки или шпаклёвки, от земли (если заделка с наружной стороны ближе к цоколю) и прочего мусора. Желательно смочить водой перед оштукатуриванием с помощью распылителя или даже веника (если строение не требует особого подхода в плане чистоты).
• Часто рекомендуют армировать сеткой, но нужно понимать, что данная операция бесполезна, если стена и дальше будет отходить в сторону или опускаться вниз. Никакая сетка и прочие подобные штуки не спасут вас от вновь появившейся трещины и вы будете заделывать её снова и снова.

Вместо заключения

Трещина в стене уже не исчезнет – вы максимум её зашпаклюете или заштукатурите. Но если правильно выполнить стяжку дома или укрепление фундамента, или и то, и другое – трещина больше расширяться не будет. Приведём пример: в доме, где трещина дошла до размеров толщины ладони после стяжки и заделки щели за почти 15 лет появилась едва заметная линия, напоминающая скорее паутину, чем трещинку. Можно только представить, как громко распадался бы дом, если не стянуть его вовремя. Но ещё лучше – это не допускать ошибок в строительстве, чтобы потом не переживать о трещинах.

Часто трещины, которые появляются в частных домах, могут вызывать много вопросов и существенно портят настроение своим владельцам. Как правило, это означает, что на стадии строительства были допущены ошибки, в результате чего образовываются трещины.

Но не стоит сразу впадать в панику, ведь ситуацию можно спасти. Изначально потребуется установить причину, по которой произошла трещина и только потом можно использовать специальную стяжку дома.

Причины возникновения трещин

Основная причина растрескивания стен — усадка фундамента

Все причины, которые будут приведены в таблице, ускоряют образование трещин на домах. Основной фактор, по которому происходит такой изъян — просадка фундамента постройки. Если учитывать определенные обстоятельства, то трещин можно будет избежать, и они будут иметь минимальные размеры. Итак, причины и описание к ним, по которым появляются повреждения, приведены в таблице:

Причина	Описание	Методы решения проблемы
Нет связующих материалов между кирпичом	Подобное происходит, если уже к готовому дому пристраивается еще одно здание или комната. Как правило, именно пристройки начинают давать трещины, поскольку начинают отходить от основной постройки.	Если пристройка отошла и больше не смещается, можно заделать трещину шпаклевкой. Вторым методом решения проблемы является стяжка дома. Для этого в углах дома устанавливаются металлические уголки 10х10 см, между ними фиксируется прут и стягивается гайками.
Недостаток связующих материалов	Если были допущены ошибки при строительстве и между кирпичом будет недостаточно раствора, то после усадки фундамента по зданию или пристройке может пойти трещина.	Решить проблему поможет стяжка, аналогичная описанной выше.
Технологическое нарушение кладки кирпича	Трещина может пойти по шву раствора, при этом кирпич будет оставаться целым. Иными словами, трещина нашла слабину в здании и начала проявляться.	Решить такую проблему, скорее всего, не получится и можно только заделать трещину раствором. Проблема в том, что при строительстве кирпич не смачивался или клался на раствор без придавливания, это все делает сцепку слабой и хрупкой.
Появление угловой трещины	Как правило, в углах строений возникает проблема, если идет большой вес и производится большое усилие на фундамент. Проблема заключается в недостаточном армировании углов или отсутствии связки.	Решить проблему может стяжка или укрепление фундамента.

Изучив основные причины и особенности повреждений, можно сделать вывод, что в подобных случаях единственным решением будет стягивание дома. Конечно, данный метод не очень эстетичен, но надежен.

Трещины в отделке постройки не всегда говорят о повреждении стен. Следует удостовериться, что повреждения затронули именно несущие материалы.

Основные правила по стяжке домов

Стальные уголки

В уже готовой постройке стяжка необходима для предотвращения появления новых трещин, а также для того, чтобы уже появившееся повреждение не увеличивалось. Технология отлично себя зарекомендовал