как убрать и что делать при ее появлении

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции

www.ivd.ru

Чёрная плесень как избавиться

Плесень – это грибок, который обитает колониями в виде налета там, где для него созданы благоприятные условия. Существует большое количество видов черной плесени, но наиболее опасна для человека часто встречающаяся Aspergillus и Stachybotrys.

Черная плесень издавна вызывала беспокойство у людей. Раньше даже практиковали сжигание домов, в которых она появлялась. Связано это с тем, что избавиться от нее было практически невозможно, при этом она доставляла людям множество проблем со здоровьем. Сегодня опасный грибок продолжает доставлять проблемы хозяевам домов и квартир, а использование новейших материалов в строительстве, как ни странно, усугубляет проблему. Увидеть черную плесень можно как на стенах, так и в ванной, в холодильнике и даже на хлебе. Большие суммы тратятся на то, чтобы избавиться от плесени на стенах домов, больниц, школ, ведь люди прекрасно осознают, что она крайне опасна, с ней нужно бороться.

Где предпочитает обитать черная плесень?

В первую очередь грибок появляется там, где повышена влажность. Если у вас существует проблема с протеканием (например, трубы), отчего потолок, стены, пол или древесина часто намокают, значит, с большей долей вероятности вскоре на этих местах появятся колонии черной плесени. Где еще можно встретить грибок дома? На некоторых продуктах питания, например, на хлебе, в холодильнике, в любом месте в ванной комнате: под раковиной, на стыках ванной/душевой кабины и стены, на шторке, на стене; в вентиляционной трубе, под лестницей, полом и даже в батареях. Таким образом, можно сделать вывод, что плесень любит влажность. Что может служить для нее пищей? Она способна питаться как органикой, так и неорганикой (к примеру, пылью или остатками клея для обоев). Если вы будете стараться поддерживать в доме чистоту и регулярно проводить влажную уборку, параллельно хорошо проветривая помещение, это значительно снизит риск появления грибка.

Множество спор разнообразных видов плесени находится в воздухе, и, если им удается найти какую-либо поверхность, пригодную для выживания, они начинают активно размножаться, выбрасывая большое количество спор на эту поверхность. Вполне естественно, что при отсутствии хорошего воздухообмена и наличии пригодных для их жизни условий, ничего не мешает им размножаться и образовывать целые колонии плесени. Из этого вытекает, что главный метод профилактики образования вредного грибка – это обеспечение вентиляции в помещении. Плесень не всегда можно обнаружить визуально, но существуют определенные симптомы, свидетельствующие о ее наличии: это как запах (затхлый, землистый, гнилой), так и различные аллергические реакции при условии большой концентрации грибка.

Опасность черной плесени для человека

Разные виды этого плесневого грибка из-за своей токсичности по-разному влияют на здоровье человека. При крепком иммунитете можно и не обнаружить на себе последствий попадания в организм спор плесени (они проникают через кожу, при вдыхании или при употреблении в пищу, если находятся на хлебе). Но если иммунитет ослаблен (например, после болезни), последствия могут быть непредсказуемыми. Вот лишь некоторые из возможных симптомов: раздражение слизистой глаза, аллергические реакции на коже, головная боль, диарея, затрудненное дыхание, кашель, отечность слизистой носоглотки, тревожные состояния. Если эти симптомы нередки, а в доме есть какие-либо признаки наличия грибка, значит, есть смысл задуматься об их генезисе, ведь последствия могут быть плачевны.

Следствием длительного воздействия плесени на организм человека могут быть: обострившиеся хронические заболевания, интоксикация, сниженный иммунитет, онемевшие конечности, тремор и т. д. Когда в доме появляется такой грибок, в зону опасности попадают, прежде всего, дети и пожилые люди, люди с ослабленным здоровьем. Все это лишь подтверждает тот факт, что от плесени нужно избавиться, причем незамедлительно.

Причины появления опасного грибка

Некоторые люди ошибочно полагают, что избавиться от плесени нельзя. Но если правильно определить причины, по которым она появляется, устранить ее, а также провести профилактические меры, то есть шанс не увидеть больше черный налет в своем доме (стенах, ванной, холодильнике, хлебе) никогда. Зачастую люди в деле избавления жилища от плесени ошибочно обходятся полумерами: например, соскребают штукатурку, а затем обрабатывают поверхность антисептиками. Но этого оказывается недостаточно, и напасть возвращается снова в комфортные (теплые и влажные) для ее существования места. Именно поэтому следует искать для начала причину.

• Как уже было сказано выше, в современном мире проблема грибка не только никуда не ушла, но и обострилась, благодаря широкому использованию современных материалов в строительстве. Особенно любят споры плесени размножаться на гипсокартонных листах. Почему? Как гипс, так и картон способны отлично впитывать и удерживать в себе влагу, что выполняет уже хотя бы одно условие для развития грибка. Хотя производители и предусматривают эту проблему, добавляя в панели из гипса антисептические добавки, даже такая мера не способна предотвратить рост грибковых спор, если в помещении сохранена высокая влажность;

• Повсеместное использование в строительстве жилья пластиковых окон и дверей усугубляет проблему хотя бы тем, что их герметичность направлена на то, чтобы перекрывать приток воздуха извне с целью сохранения комфортной температуры внутри. Таким образом, вода, попадающая в жилище, медленнее испаряется, что, вкупе с теплом, создает благоприятную среду для грибка;
• Ошибки в строительстве (например, поврежденные наружные стены, плохо устроенные отливы, проблемы с водостоком), ведущие к повышению влажности в доме также могут быть причиной появления плесени внутри здания. Только тщательный осмотр и исправление повреждений должны предшествовать обработке помещения;
• Плохо устроенная вентиляция – бич старых зданий, поэтому когда в уже не новом доме с непродуманной вентиляционной системой еще и меняют старые окна на стеклопакеты, проблема лишь усугубляется, а для спор грибка появляются новые возможности.
  

  Как бороться с черной плесенью?

  Для начала необходимо правильно устроить рабочее пространство: тщательно заткнуть все щели во избежание попадания воздуха в жилище. При этом форточку следует открыть и поставить рядом с ней вентилятор, помогающий спорам грибка вылетать на улицу.Также не следует забывать об одежде, которая должна предотвратить атаку плесневых спор на вас. Тело должно быть полностью закрыто, дыхание защищено респиратором, а на руки надеты резиновые перчатки.Пораженное место обрабатывается специальным раствором, уксусом, хлорным отбеливателем, содой или просто моется мылом при помощи жесткой щетки. После этого и само очищенное место, и обширная зона, к нему прилегающая, обрабатываются дезинфицирующим средством.Завершается процедура по уничтожению плесени промыванием струей горячей воды, а затем обработкой по очередности влажным и сухим вакуумом с целью высушивания пораженного участка.

  Как спастись от плесени в ванной?

  В ванной комнате черная плесень – наиболее частый гость, ведь в этой части дома соблюдены все условия для жизнедеятельности грибковых спор: высокая влажность и тепло. Процедура по очищению ванной не отличается от других комнат. Используйте хлорку (соотношение с водой 1:10), счищайте ею грибок при помощи жесткой щетки. Необходимые меры по предотвращению повторного образования плесени в ванной: использование вытяжки с целью обеспечения достаточного воздухообмена и устранение протеканий, если таковые имеются.

  Грибок на стенах – меры по устранению

  При строительстве дома необходимо сразу осуществлять профилактику, используя антисептик при обработке стен. С пораженной стены счищают грибок, затем очищенный участок необходимо тщательно просушить.Если плесень образовалась на досках, то после ее очищения дерево сушат, используя газовую горелку или обыкновенный вентилятор, после чего наносят на пораженный участок противогрибковое средство, грунтуют и смазывают смесью для гидроизоляции. Затем, если плесень локализовалась на стенах, их необходимо заново заштукатурить и зашпаклевать.

  Другие места локализации

  Очень часто можно увидеть грибок на хлебе, упакованном в пакет (создается необходимая влажность). Плесень на хлебе крайне опасна и, чтобы предотвратить ее появление, необходимо, во-первых, выдерживать сроки годности продукта, а во-вторых, регулярно и тщательно проветривать и убираться в кухне, чистить хлебницу. Следует помнить, что споры плесени размножаются при температуре выше пяти градусов, поэтому изделие можно хранить в холодильнике. Если на хлебе все-таки появился черный налет, продукт необходимо сразу выкинуть, т. к. такой вид плесени крайне токсичен.

  Также нередко черный налет появляется и в холодильнике. Плесень там наиболее опасна, т. к. поражает своими спорами неприкрытые продукты. Причиной может служить как недостаточный уход, очищение камер, так и случайное попадание туда спор. Если контролировать влажность в холодильнике, не хранить в нем несвежие продукты и регулярно мыть, то можно избежать появления проблемы. Но если плесень все-таки обосновалась в вашем холодильнике, стоит избавиться от нее с помощью специализированных средств или народным методом: промыв камеры содой, а затем протерев уксусом.Автор: Брянцев Виктор

opleseni.ru

Что делать, плесень на стене в квартире в 2020 году

Грибки на стенах и мебели может доставить множество неприятностей. Прежде всего, страдает эстетический вид помещения.

Избавиться от нее можно различными способами. Можно вызвать на дом специалистов, которые проведут обработку помещения.

Проблему легче предупредить, чем устранить. Раз в год следует предпринимать профилактические меры по защите помещений от появления в них плесени.

Однако, если напасть уже появилась, устранить ее можно народными средствами, или с помощью специальной химической обработки. Жители МКД могут пожаловаться в специальную службу.

Причины ее образования

Когда появилась плесень на стене в квартире, что делать – самый главный вопрос. Можно сразу же звонить в контролирующие организации, обращаться с заявлением в ЖЭК, а можно попытаться устранить проблему самостоятельно, сняв грибок со стены, что может оказаться гораздо быстрее и эффективнее, если ситуация не запущена.

Плесень имеет несколько разновидностей – грибок, гифы и колонии. Больше всего их в почве, но достаточно и в воздухе, в том числе в квартирах.

Внутри жилого помещения можно насчитать несколько сотен спор на один кубический метр.

Основные причины появления микроскопических спор:

Опасность выражается в том, что споры могут попадать в дыхательные пути и на кожу человека, и становиться причиной возникновения заболеваний.

Распространена аллергия от спор плесени. Устранить проблему можно только одним способом – убрать все грибки со стен, пола и потолка.

Чаще всего заражение проявляется в ванной комнате – из-за перепада температур, и слабой вытяжки.

В частном доме грибки могут расти на полу, если под ним имеется сырое подвальное помещение. При сырости на чердаке грибки проникают в потолочные конструкции.

Основные места локализации

Для того, чтобы вывести плесень, нужно использовать специальные средства и тщательно обработать все зараженные места.

Чаще всего грибки локализуются в:

1. Ванная комната.
2. Пластиковые окна и двери.
3. Углы квартиры.
4. На деревянном полу – чаще всего в частных домах.
5. На потолке.
6. В вентиляционной системе.
7. В вытяжке на кухне.
8. На стенах – чаще всего наиболее сильно поражены обои.

Чтобы бороться с проблемой, нужно точно выяснить, где локализуется плесень, и что является причиной ее появления в квартире или жилом доме.

Куда следует жаловаться

Жители многоквартирных домов могут подавать жалобу в управляющую компанию – ЖЭК в особенности, если имеются проблемы с вентиляцией помещения.

Если обнаружены неполадки в работе отопительного и вентиляционного оборудования, следует как можно скорее вызвать на дом службу для проверки и составить жалобу, подготовив доказательства.

Когда все возможные источники возникновения проверены, и обнаружено, что виновником ее появления является ЖЭК, следует выполнить некоторые действия:

Законом установлен срок – 30 дней, в течение которого государственные службы могут рассматривать заявление. 

Как избавиться от нее

Существуют различные средства для того, чтобы избавиться от плесени в квартире. Обработать пораженные участки следует с помощью специальных антисептиков, которые втираются щеткой, или разбрызгиваются.

Следует помнить о том, что любой химический раствор лишь уничтожит проблему локально, но через некоторое время плесень появится снова.

Чтобы навсегда избавиться от грибков и их спор, нужно:

Кондиционер не избавит от появления спор в квартире. Он лишь способствует понижению влажности и охлаждает помещение, но он не очищает воздух, а гоняет его по кругу, вместе со спорами плесени.

Обработка химикатами

Поверхность стен следует обрабатывать с помощью валика, на который нанесен антисептик. Рекомендуется приобретать специальные растворы, предназначенные для устранения грибка в квартире.

Особенно эффективны средства фунгистатического действия. Они не просто убирают пятна, но и препятствуют появлению плесени в будущем.

Химические средства:

1. Грунтовка Caparol Capatox.
2. Spectrum – фунгицид.
3. Triora – биозащита.
4. Super Base – грунтовка с глубоким проникновением.
5. Atlas mycos – концентрированное средство.

После того, как стена обработана химическим препаратом, ее следует хорошо просушить, после чего нанести средство еще раз.

Если поверхность сильно пористая, повторное нанесение осуществляется через несколько дней.

Видео: все, что нужно знать

Народные средства

По сравнению с химическими средствами и антисептиками, народные препараты не обладают высокой эффективностью, но их можно использовать при незначительном заражении.

Основные виды:

Уничтожать плесень нужно как можно быстрее после ее появления, поскольку она может быть опасна для здоровья человека.

Поскольку плесень имеет тенденцию появляться вновь, обработку следует проводить регулярно.

Профилактические меры

Наиболее эффективные способы предупреждения появления грибков в квартире:

1. Проведение регулярной антисептической обработки стен в комнатах.
2. Регулярное проветривание помещения. Нужно не просто открыть форточку, а распахнуть все двери и окна.
3. Провести гидроизоляцию в помещении, для препятствования распространению влажности.
4. Использование кондиционеров с фунгицидной пропиткой.
5. Применение воздухоочистителей с использованием нера-фильтров.

Сократить вероятность появления заболеваний, вызываемых плесенью, можно, избегая чердачных и подвальных помещений, погребов с высокой сыростью.

Если в квартире часто портятся стены, по возможности нужно переехать, либо проводить регулярную обработку.

Даже небольшая протечка крана может создать благоприятную среду для развития грибков. Нигде в квартире не должна капать вода.

Места в квартире, где повышена влажность, следует регулярно протирать сухой тряпкой. Необходимо учесть, что идеальная среда для развития грибков – земля в цветочных горшках.

Ночью не следует резко выключать отопление, поскольку в момент такого переохлаждения споры распространяются лучше всего. Плохо просушенную, влажную одежду не следует складывать в шкаф.

Соблюдая все эти меры предосторожности, можно избежать развития плесени, или хотя бы сократить ее количество, и обезопасить себя.

К борьбе с грибками следует подходить комплексно – проводить ежегодную тщательную обработку, и время от времени выполнять профилактические мероприятия – проветривать помещение, замазывать пораженные места после обработки препаратами.

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

realtyaudit.ru

Плесень на стенах: что делать?

Некоторым из нас знакома такая картина: на стенах ванной, кухни, а иногда даже жилой комнаты появляются пятна темно-зеленого или черного цвета. Это плесень или плесневый грибок, с которым нужно бороться.

Плесень (микологическое поражение строительных конструкций) развивается из спор. Они постоянно находятся в воздухе и невидимы невооруженному глазу, но как только появляются благоприятные условия (повышенная влажность, тепло), споры «просыпаются» для интенсивного размножения. Они быстро прорастают, способствуя появлению целых колоний, дающих следующее потомство — и процесс распространения плесени бесконечен.

Признаки того, что в доме появилась плесень

Вам стоит насторожиться, если: 

• появились темно-зеленые, серые или черные точки и пятна на стенах, потолке, реже – на мебели;
• неприятный затхлый запах в помещении;
• обои и краска отслаиваются, штукатурка осыпается.

Необходимые для своего существования вещества плесневый гриб находит в самых разнообразных материалах. Это могут быть как обычные продукты питания, так и «несъедобные» материалы: бумага, древесина и натуральные ткани.

Причина появления плесени

Основная причина возникновения плесени – высокая влажность воздуха в помещении, которой способствуют:

• Недостаточная вентиляция.
• Лишняя влага должна «уходить» через вентиляционную шахту или форточку, но если воздухоотвод (вытяжка) не работает должным образом, в помещении создаются идеальные условия для размножения плесени.

• Иногда виноваты сами хозяева, например, когда устанавливают дверь в ванной так, что между ней и порогом почти не остается пространства, и циркуляция воздуха практически прекращается.
• Кроме того, если квартира расположена на первом этаже, влага может подниматься из подвала.
• Также конденсат накапливается вследствие большого количества пара, который появляется во время приготовления пищи или принятия ванны.
• Нарушение строительных технологий.

Биопоражения могут возникать из-за нарушения герметичности стыков фасадных стен, ведь тогда влага беспрепятственно проникает в помещение. Больше всего этому подвержены панельные дома. Со временем герметик, которым заполнены стыки панелей, отслаивается. Это может происходить под влиянием погодных условий, особенно прямых солнечных лучей. В образовавшихся полостях скапливается влага – в квартире появляется грибок.

Самостоятельно вам вряд ли удастся справиться с нарушением герметичности конструкций, поэтому нужно обратиться в ЖЭК — там обязаны принять меры по устранению проблемы. Практически то же самое касается и крыш. Негерметичность чердачного помещения и крыши может стать причиной возникновения плесени в квартирах на верхних этажах.

Плесень на стенах: что делать?

1. Выявите и устраните причины плесени на стенах

Плесень – лишь следствие. Значит, первый шаг к его ликвидации – устранение причины развития, то есть влажности. Это основополагающий этап борьбы. Если не устранить повышенную влажность, остальные меры будут неэффективны.

2. Очистите пораженное место от плесени в доме

Если плесень только-только появилась в виде маленьких точек или пятнышек, их можно обработать перекисью водорода или столовым уксусом. Однако в запущенных случаях придется приложить усилия. Сначала соскоблите грибок, а затем тщательно очистите пораженный участок. Если он на стене или потолке, то вплоть до бетона или кирпича. Если же плесень на обоях, их надо обязательно снять и также очистить стену. Пораженный гипсокартон снимите и выбросьте. Обратите внимание: при очистке очага поражения немного выступите за его границы – там наверняка тоже есть споры.

3. Ликвидируйте плесень специальными средствами

Пораженный участок необходимо обработать специальными препаратами – антисептиками. Они обладают противомикробным и противогрибковым действием. Сегодня на рынке широко представлены аналоги как отечественного, так и зарубежного производства.

Принципы использования различны, поэтому при покупке нужно обязательно ознакомиться с инструкцией. И помните: применять эти средства можно только после устранения причины появления плесени. Чтобы уничтожить плесень в квартире, используйте антисептики, предназначенные только для обработки внутренних поверхностей, а не для фасадов.

Внимание! Выбирая антисептик, поинтересуйтесь его назначением. Некоторые препараты не уничтожают грибок, а предупреждают его появление.

4. Просушите место поражения плесенью

Это   нужно   сделать   обязательно! От того, насколько качественно вы просушите «больное» место, будет зависеть, вернется ли плесень или покинет ваш  дом  навсегда.  Просушить  стену можно с помощью активной вентиляции или обогревателя. На время сушки пораженные грибком участки стены не следует загромождать мебелью.

5. Проведите отделочные работы

Казалось бы, все меры по уничтожению плесени приняты, и можно приступить к отделочным работам. Однако и здесь есть определенные нюансы. Избегайте воздухонепроницаемых материалов, например, виниловых обоев. Материалы используйте только дышащие, а грунтовки и краски – с антибактериальными свойствами.

Как удалить плесень в ванной народными средствами

Повышенная влажность в ванной часто является причиной появления плесени. Для борьбы с этим неприятным явлением существуют специальные средства, выпускаемые современной промышленностью на основе различных химических составов. Но проблему устранить можно и более щадящими методами, если в доме есть дети и животные, а возможность переехать из дома на время обработки отсутствует.

Сода пищевая

Это средство имеется в каждом доме и является универсальным по своей широкой сфере использования. Вот и в борьбе с плесенью сода станет вашим помощником.

Для удаления плесени надо насыпать на пораженные места соду достаточно толстым слоем и сверху залить уксусом и подождать до полного оседания пены. Затем надо промыть поверхность теплой водой с мылом. Такой способ является безопасным, доступным и может применяться в любое время.

Перекись водорода

Для приготовления раствора берем: 2 части перекиси водорода, 4 части воды, 1 часть борной кислоты, 2 части столового уксуса и хорошо смешиваем. Готовый состав используем для протирания проблемных зон.

Масло чайного дерева

Антиплесневую смесь готовим из двух чайных ложек масла чайного дерева и двух стаканов теплой воды. Переливаем средство в распылитель и наносим на пораженную плесенью поверхность. Особенностью этого способа является отсутствие необходимости смывать его после обработки.

Используя простые, доступные и безвредные средства вы сможете очистить стены вашего дома от плесени! Обязательно узнайте, как обустроить ванную в частном доме, чтобы помещение было уютным и на стенах никогда не появился грибок! 

uutvdome.ru

Как избавиться от черной плесени на стенах? Пошаговая инструция

Черной плесенью называют разновидность грибка, при развитии которого на поверхности стены появляется темный налет с неприятным запахом. Неприглядный вид комнаты – это не единственная проблема, вызванная распространением грибка. В воздухе помещения неминуемо присутствуют его споры, которые попадают в легкие и могут вызывать аллергию, интоксикацию и ухудшение здоровья. Особенно уязвимы люди пожилого возраста и дети. Существует достаточно много способов уничтожения грибка, но без устранения причин его появления они могут стать лишь временной мерой.

Причины появления черной плесени на стенах

1. Повышенная влажность воздуха в помещении. Она может быть вызвана плохой гидроизоляцией межпанельных швов или фундамента в частном доме, а также скрытыми протечками водопроводной и канализационной систем.
2. Недостаточная вентиляция помещения. Отсутствие циркуляции воздуха в ванной комнате обычно связано с забитыми вентиляционными каналами, а в других комнатах квартиры – с установкой герметичных металлопластиковых окон, не снабженных клапанами для вентиляции.
3. Плохая теплоизоляция наружных стен, что вызывает появление конденсата на них в холодное время года. Особенно это относится к угловым квартирам в домах из железобетона, где черная плесень на стенах – нередкое явление.

Устранение черной плесени на стенах своими руками

Черная плесень на стенах может появиться снова даже после использования самого эффективного средства, если не устранить причину повышенной влажности в помещении. Необходимо утеплить стены, заделать швы между панелями, произвести ремонт вентиляции и гидроизоляции. Как же избавиться от черной плесени на стенах самостоятельно?

Выбор способа борьбы с грибком зависит от характера поверхности и площади повреждения. Наиболее просто удалить плесень с гладких поверхностей, а с поверхности обоев сделать это практически невозможно. Перед переклейкой обоев производится механическая очистка стен щеткой, а затем — обработка антисептической грунтовкой.

Как избавиться от черной плесени на стенах, если они окрашены или отделаны кафелем? Для этого можно использовать либо специальные препараты (фунгициды), либо простые народные средства.

1. Устранение плесени противогрибковыми препаратами (SZAVO, Belinka, Mellerud, Astonish, Atlas, Mykos и др). Стоит заметить, что токсичность этих препаратов требует обязательного применения защитных средств – резиновых перчаток и респиратора.
2. Устранение грибка с помощью народных средств. Их распыляют или наносят мягкой губкой на пораженные плесенью участки стен. Наиболее популярны: белизна (1 часть на 10 частей воды), бура (1 стакан на 2 стакана воды), пищевая сода (1 чайная ложка на 1 стакан воды), уксус, перекись водорода (3%). Избавиться от грибка и запаха хорошо помогает масло чайного дерева (1 часть масла на 1 часть воды).

При обнаружении черной плесени на стенах не стоит затягивать с ее устранением, поскольку она может нанести ощутимый вред Вашему здоровью.

www.moy-house.ru

Как сделать отверстие в кирпичной стене

Сверление кирпичную стену

Для того чтобы просверлить кирпичную стену. необходимо обладать определенными навыками и подходящими инструментами. Тем не менее, ничего сложного в этом нет, и сверлить кирпичную стену можно самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров. Кирпичная стена может сверлиться по-разному, но при работе всегда следует учитывать, что кирпич является очень прочным материалом, и для того чтобы его сверление было успешным, необходимо использовать режущее сверло более прочное, чем сам кирпич.

Схема устройства кирпичной стены/

Хитростей в бурении дырок в кирпичной стене существует много, их знание поможет сделать всю работу в самые короткие сроки.

Для того чтобы сверлить стену из кирпича, понадобится:

• дрель (мощная, ударного действия), можно воспользоваться перфоратором;
• дюбель;
• победитовое стекло;
• отвертка;
• металлоискатель;
• емкость, наполненная холодной водой;
• керно;
• щиток или защитные очки.

Подготовка инструментов

Схема устройства сверла.

Прежде чем приступать к работе, следует убедиться в исправности всех необходимых инструментов. Дрель должна обладать мощностью не менее 600 Вт и функцией ударного действия. Обороты до 2500 ударов в минуту, чтобы была возможность плавной регулировки от нуля до максимальных. Следует отдавать предпочтение дрели с реверсом вращения, с саможимным патроном (тогда не нужно будет тратить время на зажим сверл и искать постоянно теряющийся ключ).

Нужно учитывать, что такой материал, как кирпич, отлично выдерживает статистические нагрузки, но вот резкие удары только помешают процессу. Если использовать дрель без функции удара, происходит простое давление сверла, режущей кромке непросто зацепиться за материал, в связи с этим сверление продвигается медленно, при этом сверло быстро разогревается.

Сверлить стену можно профессиональным перфоратором. Если нет возможности его купить, то можно взять напрокат, сверление отверстий таким инструментом не вызывает сложностей. Тем не менее, работая с перфоратором, следует внимательно изучить все рекомендации производителя.

Необходимо приобрести несколько сверл, диаметр которых должен составлять 6 и 8 мм. Сверление отверстий в стене из кирпича может эффективно осуществляться только теми сверлами, которые имеют наплавку из победита (она представляет собой сплав вольфрама и кобальта). Преимущество такого режущего инструмента заключается в том, что его не нужно предварительно затачивать, его специально разработали для того, чтобы сверлить плотные поверхности. Кирпичную стену просверлить таким инструментом будет просто. Если речь идет о том, чтобы сверлить стену из плотного кирпича, то следует приобрести дюбель в строительном магазине по размеру применяемого сверла. Если нужно просверлить стену на большую глубину или насквозь, то следует воспользоваться буром, у него режущие кромки не острые, а скругленные, чтобы повысить износостойкость.

Подготовительные работы

Схема сверления кирпичной стены.

Прежде чем приступать к работе, следует тщательно продумать расположение отверстий в стене. Поверхность, где предполагается сверлить дырки, необходимо тщательно исследовать, чтобы была исключена возможность повреждения внутренней электрической проводки, водопроводных труб и прочего. Для того чтобы при сверлении не наткнуться на преграду, следует воспользоваться металлоискателем. После этого сверлим отверстия смело, ничто не помешает. Тем не менее, следует помнить о том, что даже после проверки стены металлоискателем нужно сверлить стену осторожно.

Перед тем как приступать к сверлению отверстий, нужно отметить все розетки, выключатели и светильники. Как правило, от этих приборов тянутся электрические провода по вертикальной линии к распределительной коробке (нужно учитывать, что иногда они могут проводиться по диагонали). В целях безопасности, чтобы вовремя найти утопленные в штукатурке коммуникации, первые 10-20 мм сверлим вручную (отлично подойдет для этих целей отвертка). При этом сверлите очень осторожно, т.к. повреждение электрических коммуникаций может привести к самым негативным последствиям.

Сверление отверстий в кирпичной стене

Будущая дырка в стене намечается керном (это специальный инструмент для метки ямок под сверление). Это делается для того, чтобы зафиксировать сверло на начальном этапе работы. При этом не стоит забывать защитные очки (можно использовать сварочный щиток), которые обезопасят глаза от пыли и жестких фрагментом кирпича. Сверлите кирпичную стену таким образом, чтобы рабочий инструмент держался прямо, в противном случае сверло может сломаться. Когда сверлите стену, надо мягко надавливать на дрель, это обеспечит равномерное бурение. Сверление отверстий предполагает значительные нагрузки (даже если используется самый мощный аппарат), в связи с этим сверло необходимо регулярно охлаждать. Сверло опускается в емкость с холодной водой, но при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы вода не попала непосредственно в электрический механизм.

Если в процессе работы попадается пережженный кирпич, то нужно учитывать, что сверлить его сложнее. Его можно легко распознать по цвету пыли, как правило, она черного цвета. Просверлить такие участки можно при небольших оборотах, когда включен ударный режим. В этом случае надо посильнее давить на ручку дрели и внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось. Когда сверлите отверстия в стене, следует соблюдать необходимые меры предосторожности. Так, сверло может накалиться до высокой температуры, поэтому прикасаться к нему не следует, так как можно получить сильный ожог. Еще надо знать, что у сильно разогретого сверла режущие кромки быстро затупляются, а без заточки сверить отверстия будет очень непросто. Сверление отверстий можно осуществлять алмазным бурением, что позволяет получить быстрый результат, при этом значительно экономится время, просверлить дыры таким способом довольно легко. Если необходимо сверление отверстий диаметром больше 30 мм, допустимо использовать керносверильную установку, просверлить с ее помощью дыры можно быстро, но нужно обладать определенными навыками.

Как пробить отверстие в кирпичной стене

В стенах зданий проходят разные трубы и кабели: электрические, водопроводные, отопительные и другие. За поверхность стены из кирпича держится сантехника, отделочные материалы и просто предметы интерьера. Возникает вопрос: как просверлить отверстие в кирпичной стене. чтобы крепеж смог выдержать нагрузку?

Некоторые утверждают, что кирпич способен распадаться на крошки. Есть один хитрый способ обойти этот момент: постараться пробить отверстие в кладочном шве кирпичной кладки. Во время этой процедуры перфоратор должен быть строго перпендикулярен кладке.

Инструмент для сверления

Самое лучшее изобретение для ручного проделывания отверстий в стенах – перфоратор. Это не дешевое приспособление, поэтому есть не в каждом доме. «Облегченный» вариант для сверления стен – ударная дрель. Она доступнее перфоратора, но и возможности у нее не такие внушительные. Сверлить нужно сначала на низкой скорости, постепенно ее повышая.

Учитывайте, что кирпичная кладка хорошо устойчива к постоянному давлению, а вот от ударов она начинает крошиться. Сверление обычной дрелью будет очень медленным, потому что сверлу будет сложно уцепиться за твердый кирпич. Сверло будет сильно нагреваться.

Перфоратор в этом случае гораздо практичнее. При отсутствии возможности его покупки, можно арендовать инструмент. Его использование не сложно и значительно ускоряет процесс.

Чтобы не разочароваться в купленной ударной дрели, обратите внимание на ее минимальные характеристики:

1. Мощность не должна быть меньше 600 Вт.
2. Скорость вращения до 2500 об./мин.
3. Постепенная регулировка скорости вращения.
4. Реверс. Нужен для вращения сверла в обоих направлениях.
5. Быстрозажимной патрон. Позволяет менять сверла без специального ключа, которого постоянно нет под рукой.
6. Наличие ударного режима. До перфоратора дрель не дотянет, но поможет быстрее добиться желаемой цели.
7. Любой инструмент имеет инструкцию. С ней нужно ознакомиться и следовать указанным рекомендациям. В противном случае возможны неприятные последствия в виде поломок или травм.

Выбор и приобретение сверл

Обычным универсальным сверлом получится без труда просверлить отверстие в дереве или пенобетоне. Какое сверло годится для кирпича? Для стен из твердых материалов необходимо сверло из твердого сплава.

Металлическое сверло в таком случае будет иметь победитовый или алмазный наконечник. Эту кромку можно легко заметить. Приобретать их лучше наборами, потому что в быту может понадобиться сверло любого размера.

Просверлить отверстие глубиной от 10 до 15 см получится сверлом с победитовым наконечником. Пройти кирпичную стену насквозь или сделать очень глубокое отверстие можно при помощи бура. Он может быть разной длины (до 100 см) и диаметра (до 18 мм).

Этапы сверления стены толщиной 0,7 м:

1. Подбираем буры необходимого диаметра и разного размера (30 см, 60 см и 75 см).
2. Сверлим отверстие глубиной от 20 до 25 см первым буром.
3. Вторым буром углубляем его до 50 или 55 см.
4. Завершаем процесс третьим буром.

Во время работы сверло сильно нагревается, поэтому есть риск получения ожога. После извлечения из стены сверло лучше опустить в емкость с водой, чтобы остудить его.

Как сделать отверстие без брака

Сначала нужно подготовить поверхность для сверления. Чтобы не наткнуться на трубу или электропроводку нужно изучить место предполагаемых работ. Их повреждение может вызвать плачевные последствия, исправлять которые придется долго и дорого. В этом поможет портативный металлоискатель. Даже после того, как вы убедились в отсутствии преград, процесс нужно вести аккуратно.

Расположение электропроводки можно заранее отметить. Она тянется от розеток и выключателей к распределительной коробке по прямым линиям (вертикальным и горизонтальным). Не повредят и дополнительные меры безопасности, которые помогут заметить неожиданно расположенные кабели: первые 1-2 см сверлить нужно с помощью отвертки или другого подручного приспособления.

Какие приспособления помогут качественно просверлить кирпичную стену? Те, кто уже пытался проделать подобную операцию, замечали: сверло начинает уходить вбок от намеченной точки.

Это вызвано структурой кладки из кирпича. Результат может вызвать разочарование или заставить переделывать отверстия на новом месте. Потому что в результате предмет будет закреплен не так, как задумано. А иногда его просто невозможно закрепить. Чтобы таких недоразумений не возникало, нужно использовать трафарет.

Смастерить его можно за считанные минуты из куска любого листового материала. На него наносят необходимую разметку и сверлят отверстия. Желательно, чтобы расстояния на нем были отмерены от какой-то базовой стороны, которую прижимают к неподвижному объекту (угол, выступ на кирпичной стене). В этом случае расстояния будут точнее. Последовательность работы с трафаретом:

1. На обратную сторону наклеивается наждачная бумага. Воспользуйтесь для этого двусторонним скотчем или специальным клеем. Наждачка увеличит сцепление со стеной.
2. Трафарет прикладывают к кирпичной стене и, прижимая его, сверлят отверстия в намеченных местах.

Какой бы материал не приходилось сверлить, нужно крепко держать инструмент под прямым углом к поверхности. Перед тем как подставить сверло к плоскости кладки, сделайте отметку керном. Она поможет сверлу не сдвинуться на поверхности и уйти вглубь точно в назначенном месте.

При выполнении работ нужно обеспечить соблюдение техники безопасности: используйте очки для защиты глаз. Если на пути попался пережженый камень, то нужно сменить тактику сверления. Узнать такой кирпич можно по черной пыли. Переведите дрель на ударный режим и снизьте обороты. Давление на дрель нужно увеличить, но чаще охлаждать сверло в емкости с водой. В таком материале сверло быстрее перегревается, что приводит к тому, что оно раньше становится тупым. Работа его станет неэффективной.

Как сверлить без пыли

Необходимость в создании отверстий возникает и в уже готовом помещении с отделкой. В этом случае не хочется лишний раз портить ее или загрязнять. Избежать этих последствий можно простым способом: к нижней части трафарета прикрепить небольшую полочку, которая может быть выполнена из обрезков. В этом случае отделка (в виде обоев, краски или чего-то еще) не пострадает, а вся пыль осядет на сделанной полочке.

Для этой цели сгодится картонный пакет от молока или сока. Его нужно разрезать на две части. Получится небольшое корытце. Одну из длинных стенок стоит сделать выше другой. Это нужно для того, чтобы она не соприкасалась с дрелью.

Создание ниши

Чтобы просверлить отверстие диаметром больше 20 мм, либо нишу под розетку, выключатель или коробку, воспользуйтесь сверлом с победитовым краем:

1. Выполните разметку по окружности отверстия.
2. Просверлите отверстия через каждый сантиметр вдоль намеченной линии.
3. Молотком и зубилом разбить кирпич и удалить осколки внутри круга.
4. При необходимости предыдущие два шага проделывают до тех пор, пока глубина ниши не будет достаточной.
5. Можно использовать специальные насадки на перфоратор в виде коронок. Они позволяют получить ровную нишу круглой формы.

Похожие статьи

Отсечная гидроизоляция кирпичных стен

Как сделать кирпичную стену в квартире

Расчет толщины утеплителя для кирпичной стены

Сверление отверстий в кирпичной стене

Довольно часто возникает необходимость сверления отверстий в стенах из кирпича. Однако, технология проведения данного процесса напрямую зависит от места сверления и размера необходимого отверстия. О том как просверлить отверстие в кирпичной стене, рассмотрим далее.

Оглавление:

Сверление отверстий в кирпичной стене: технология и способы

Чаще всего сверление отверстий в кирпичных стенах связано с благоустройством дома или квартиры, стены которых, выполнены их кирпича. Для того, чтобы соорудить внутреннюю розетку или повесить полки, зеркала, телевизор необходимо проделать в стене отверстия.

Однако, для установки небольших предметов, таких как фото рамки или небольшие картины, достаточно небольшого гвоздя. В таком случае, необходимость в сверлении стены отсутствует.

Для того, чтобы просверлить стену, достаточно современного электрического инструмента, такого как электродрель и навыков работы с ним. С помощью специального кондуктора, удается избавиться от пыли, возникающей при сверлении.

Для того, чтобы просверлить стену, изготовленную из кирпича или из бетона, чаще всего используется перфоратор. Однако, стоимость данного инструмента очень высокая, и чаще всего, при его отсутствии, используют дрель ударного типа.

При выборе данного инструмента особое внимание следует обратить на ее мощность. Дрель должна отличаться мощностью минимум в шестьсот ватт. При этом, минимальное количество оборотов для электродрели составляет от 2500 об.мин. Также, следует отдать предпочтение прибору, у которого имеется возможность плавной регулировки мощности. С помощью реверсных механизмов удается регулировать вращение сверла в одну и другую сторону. Для того, чтобы сверла качественно и быстро зажимались внутри механизма, следует выбирать дрель, которые имеют функцию быстрого зажима.

Главное качество электрической дрели, которая подходит для сверления отверстий в кирпичной стене — возможность ударного сверления. Включая данную функцию дрель становится полностью идентичной перфоратору. Простота и скорость сверления стен увеличивается. Так как кирпичная стена довольно устойчива перед статическими нагрузками, для ее сверления необходимо использовать удар, в основе которого лежит нагрузка динамического характера.

Если выполнять сверление стены без ударной функции, режущая кромка сверла не имеет возможности зацепления за внутреннюю часть кирпича, поэтому процесс длиться дольше и отличается непродуктивностью. Кроме того, существует возможность перегрева сверла и порчи инструмента. С помощью ударной функции удается выколоть часть кирпича и образовать углубление.

Отверстия в кирпичной стене фото:

Для сверления гипсокартонных или пенобетонных стен, достаточно стандартных сверл. Однако, чтобы просверлить отверстие в кирпичной стене, следует использовать сверла определенного диаметра и прочности. Прежде всего, сверло должно быть изготовлено из твердосплавного материала. Его отличие от обычной стали состоит в том, что на стандартном металле навариваются режущие твердосплавные кромки, чаще всего победитовые или сделанные из искусственного алмазного материала.

Самыми популярными являются сверла, на конце которых располагаются победитовые вставки, диаметр сверл составляет 0,6 и 0,8 см. Однако, данные варианты сверл актуальны лишь в том случае, если глубина отверстия в кирпичной стене не превышает пятнадцати сантиметров.

Для того, чтобы выполнить сквозное сверление, рекомендуется использование бура. Длина бура, используемого в процессе работы может достигать одного метра. Они устанавливаются исключительно на перфоратор. Для того, чтобы износостойкость данного инструмента оставалась на высоком уровне, кромки в нем имеют скругленную форму. Если дрель отличается наличием ударной функции, то она также используется для сверления с помощью бура.

Выбирая той или иной бур следует руководствоваться размером отверстия и его глубиной. Чаще всего, диаметр хвостовиков бура составляет 1 и 1,8 см. Они имеют специальные и стандартные пазовые зажимные отверстия.

Если присутствует необходимость сквозного сверления стены, толщина которой превышает 60 см, то в работе используется сразу несколько буровых устройств, имеющих разную длину, но одинаковые по диаметру. Таким образом, удастся ускорить процесс сверления и работа пройдет безопасно. Например, вначале сверление осуществляется с помощью бура длиной около 15 см, глубина сверления при этом составляет не более 10 см. Далее, с помощью длинного бура сверление продолжается и обустраивается отверстие глубиной около 30-ти см. На завершающем этапе работы используется бур, длина которого составляет 50 см.

Если в процессе работы используется дрель, то она должна отличаться высокой производительностью и мощностью. В противном случае, рекомендовано использование перфоратора.

Технология пробивки отверстий в кирпичной стене

Перед началом сверления любой стены, в том числе и кирпичной, следует изучить место расположения электрической проводки. Так как попадание в электропровод приведет не только к повреждению электроснабжения, но и к удару электротоком человека, работающего с перфоратором.

Изначально, осмотрите стену на наличие на ее поверхности розеток или выключателей. Чаще всего, провода располагаются в вертикальном положении. Однако, бывают случаи, что для экономии провода, проводка прокладывается в диагональном направлении.

Провода располагаются на глубине не более одного сантиметра, поэтому их обнаружить довольно просто. Возьмите обычную отвертку и с ее помощью проколите стену в предполагаемом месте установки провода. При отсутствии проводов в месте сверления, начинайте работу.

Если вы сомневаетесь в отсутствии проводов на данном участке, то воспользуйтесь специальным устройством, с помощью которого удается обнаружить провода скрытой проводки. Для обнаружения медной проводки, она должна быть утоплена в стене не более чем на 1 см. Чтобы обнаружить электрический провод, выполненный из алюминия, следует включить режим поиска металла.

Прерывистый звуковой сигнал или мигающий световой диод является свидетельством того, что в стене обнаружена электропроводка. Только после этого, приступайте к выполнению сверления.

Для того, чтобы просверлить стены, выполненные из кирпича, достаточно использовать сверло на основе победита. Определите место сверления, сделайте разметку, при необходимости и сильным нажимом на дрель, просверлите отверстие. Обороты дрели при этом должны быть небольшими, около 300. Однако, ударный режим следует включить обязательно. В процессе сверления следите за температурой устройства, так как существует риск его перегрева.

Обратите внимание, что в процессе длительного сверления, сверло нагревается до определенной температуры, поэтому в конце работы, не следует прикасаться к нему руками. Периодически окунайте сверло в емкость с водой.

Для того, чтобы контролировать глубину, на которой осуществляется сверление, используются специальные механизмы, называемые ограничителями. Для их изготовления достаточно отрезать определенную часть трубы и надеть ее на сверло. Если труба отсутствует, то достаточно намотать на дрель обыкновенную поливинилхлоридную ленту.

Так как стена из кирпича является неоднородной по своей структуре, то пыли в процессе сверления не избежать. Кроме того, в процессе работы довольно часто сверла уходят в сторону и отверстия отличается неровностью.

Для избежания данных проблем используется приспособление в виде кондуктора, изготавливаемое из небольшого фанерного листа. Более простым приспособлением является лист наждачной бумаги, приклеиваемый к стене с помощью клея или двухстороннего скотча.

В данном случае, удается в несколько раз увеличить сцепление между стеной и дрелью. При этом, удается избежать появления пыли и неровностей в процессе сверления. Отверстие располагается непосредственно в том месте, где проводилась разметка. Чаще всего отверстия имеют диаметр шесть или восемь миллиметров, поэтому заранее на листе обустраиваются данные отверстия, которые в последующем многократно используются.

Чтобы пыль от сверления не разлеталась по квартире или по дому, на кондуктор из наждачной бумаги прикрепляется пластина, расположенная перпендикулярно. Таким образом, вся пыль падает на нее, а не на пол.

С помощью данного приспособления удается просверлить стандартные отверстия под установку плинтусов, шкафов, полочек и т.д. Отверстия в кирпичной стене стоимость работы зависит от типа отверстия, места его обустройства, диаметра и толщины отверстия.

Отверстия в кирпичной стене цена работы также определяется типом оборудования и сверл, используемых в процессе сверления. Для того, чтобы снизить стоимость работы, рекомендуем выполнить ее самостоятельно, но только в том случае, если у вас присутствует опыт работы с перфоратором или электродрелью.

Если в процессе сооружения отверстия из кирпича присутствует возможность сверления не в самом кирпиче, а в швах, между ним, то лучше нею воспользоваться. Таким образом, кирпичная стена останется целостной, кроме того, время, необходимое для сверления, сократится.

Инструкция по изготовлению отверстия в кирпичной стене

В процессе работы потребуется наличие:

• электрической дрели;
• дюбелей;
• сверла из победита;
• отвертки;
• металлоискателя;
• защитной маски и очков;
• холодной воды.

Перед началом работы проверьте инструменты на работоспособность, убедитесь в том, что дрель имеет необходимую мощность. Далее следует определить место расположения отверстия. Предпочтительнее сделать разметку с помощью уровня и карандаша или маркера.

Узнайте о схеме прокладывания коммуникаций в доме, так как существует риск повреждения электропроводки или водопровода при сверлении. Для того, чтобы определить наличие преграды, используйте металлоискатель. Первые один, два сантиметра просверливают с помощью отвертки, чтобы исключить наличие проводов и других коммуникаций в стене.

Для того, чтобы выполнить разметку на стене используйте керн, с его помощью удается сделать небольшое углубление в котором осуществляется фиксация сверла. Учтите, что обязательно в процессе работы необходимо воспользоваться защитными очками, так как существует риск попадания небольших фрагментов кирпича в глаза.

Осуществляя сверления старайтесь плавно нажимать на дрель, постепенно охлаждая сверло в холодной воде. Учтите, что вода не должна попасть на поверхность дрели. Еще больше сложностей возникает в процессе сверления пережженного кирпича. Для его сверления используйте небольшие обороты дрели с включенным ударным режимом.

Если время на выполнение работы у вас отсутствует, то лучше всего использовать буровые установки, имеющие алмазное напыление. Если диаметр отверстия превышает три сантиметра, то для его изготовления потребуется наличие керносверлильной установки.

Для того, чтобы сверло не уходило в сторону, следует держать дрель строго под прямым углом по отношению к стене. При использовании перфоратора и бурового сверла, процесс обустройства отверстия в бетонной или кирпичной стене, значительно ускоряется. Если диаметр отверстия составляет около одного сантиметра, то для его обустройства следует изначально использовать сверло диаметром около двух миллиметров, дальше — сверло на четыре миллиметра, на восемь, а затем уже на десять. Таким образом, удастся ускорить процесс сверления и обезопасить инструмент от поломки.

Если отверстие в кирпичной стене имеет небольшой диаметр и глубину, то для его изготовления можно использовать ручной метод. В таком случае, достаточно сделать разметку на стене, набить кирпичную грань с помощью отбойника, установить шлямбур на стену и постепенно бить его с помощью молотка. Изготовьте отверстие необходимого размера.

Если присутствует необходимость монтажа кондиционера, обустройства вентиляционного канала, прокладывания электропроводки или обустройстве слива, то следует использовать автоматизированный способ изготовления отверстий в стене из кирпича. Данный способ отличается быстротой выполнения работы, возможностью сверления отверстий диаметром до полуметра, низкой шумопроизводительностью и полным отсутствием пыли в помещении.

Отверстия в кирпичной стене видео:

Статьи по теме

Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/kak-sverlit-kirpichnuyu-stenu.html, http://pluskirpich.ru/steny/kak-prodelat-otverstie.html, http://strport.ru/stroitelstvo-domov/sverlenie-otverstii-v-kirpichnoi-stene

Бурение отверстий в стенах: как просверлить кирпич

Нередко приходится создавать отверстие в стене. Выполнить эту работу можно своими руками без привлечения специалистов. Технология такой процедуры напрямую зависит от участка поверхности, где будет выполняться бурение, и диаметра отверстия. В данной статье будет рассмотрено, как просверлить отверстие в кирпичной стене и какой инструментарий для этого понадобится.

Приборы для бурения стен

Зачастую сверление отверстий в стенах объясняется необходимостью благоустроить жилище. Отверстие пригодится для установки внутренней розетки и монтажа различных аксессуаров. Для их создания могут применяться различные инструменты.

Дрель для сверления отверстий

Чтобы создать отверстие, достаточно иметь современную дрель и уметь ею пользоваться. Специальный отсек позволит избежать распространения пыли и других загрязнений, появляющихся во время работы.

Чтобы выполнить сверление в кирпичной или бетонной стене, необходимо применить перфоратор. Стоимость такого приспособления довольно высокая, поэтому зачастую вместо него используют дрель ударного вида.

При покупке инструмента крайне важным фактором является его мощность. Она не должна быть меньше 600 Вт. Минимальный показатель оборотов за минуту для такого прибора составляет 2500. Конструкция инструмента позволяет управлять вращением сверла в разных направлениях. Чтобы сверла хорошо зажимались внутри конструкции, нужно выбирать изделие с характеристикой быстрого зажима.

Главный параметр, который должна иметь электрическая дрель – возможность ударного сверления. После включения такой функции инструмент получит характеристики перфоратора. Скорость и легкость работы будут значительно повышены. Кирпичная кладка имеет высокий уровень защиты от нагрузок, поэтому для сверления отверстий в стенах необходимо применять силу, имеющую динамический характер.

Если процедура сверления будет осуществляться без ударного параметра, сверло не сможет зацепиться за основание материала, что значительно замедлит работу и понизит ее эффективность. Помимо этого увеличится вероятность порчи прибора или сильного нагрева сверла.

Для сверления стен из тонкого материала будет достаточно простых сверл. Но для создания отверстий в кирпичной поверхности необходимо применять сверла специальных размеров и качества. Изделие должно производиться из твердых сплавов металла. Наиболее эффективными являются сверла с победитовыми наконечниками с диаметром 0,6 и 0,8 см. Но такие изделия подойдут лишь, если глубина планируемого отверстия не превысит 15 см. Процесс создания отверстий при помощи дрели можно увидеть на фото.

Использование бура

Создать сквозное отверстие поможет бурение стен. Длина применяемого бура во время процедуры может достигать 1 м. Он монтируется исключительно на перфоратор. Чтобы данный прибор имел высокую износостойкость, его кромки должны быть округлены.

При выборе бура необходимо учитывать планируемые размеры отверстия и его глубину. Зачастую диаметр хвостовиков изделия составляет 1 или 1,8 см. В комплекте идут специальные и стандартные пазовые зажимы.

Если нужно сквозное сверление поверхности с толщиной более 60 см, понадобится использовать несколько буровых приборов с разной длиной, но одинаковым диаметром. Это позволит ускорить процедуру сверления и сделать ее более безопасной. К примеру, первоначальное сверление осуществляется при помощи бура с длиной порядка 15 см, глубина сверления при этом будет 10 см. Затем при помощи длинного изделия работа продолжается и создается отверстие с глубиной около 30 см. Финальным этапом работы станет применение бура с длиной в 50 см.

Если процедура выполняется дрелью, она должна иметь широкий функционал.

Процесс создания отверстий в кирпичной стене

Первым делом понадобится подготовить следующий набор инструментов:

• электродрель;
• набор дюбелей;
• сверла с победитовыми наконечниками;
• отвертки;
• защитную маску и очки;
• холодную воду.

Этап подготовки

Перед тем как приступать к работе, нужно тщательно изучить схему проводки. Попадание в электрический провод во время работы может не только привести к замыканию, но и нанести вред здоровью человека, работающего с прибором.

Первым делом нужно найти место установки розеток и выключателей. Чаще всего проводка размещается по вертикали, но иногда для большей экономичности проводку прокладывают и по диагонали.

Провода расположены на глубине не более 1 см, так что обнаружить их достаточно легко. С помощью ножа следует проколоть поверхность в предполагаемом участке размещения проводки. Если провода там не оказалось, можно приступать к работе.

Технология и нюансы работы

Как просверлить кирпичную стену? Для этого необходимо использовать сверла, изготовленные из победита. Затем, следует обозначить участок работы, сделать разметку путем сильного нажатия на инструмент и просверлить дырку. Обороты прибора не должны быть больше 300, но при этом ударную функцию нужно включать в обязательном порядке. Во время работы надлежит тщательно следить за температурными показателями прибора, так как существует возможность перегрева.

Сверление стен приводит к нагреванию сверла, поэтому дотрагиваться до него не рекомендуется. Также необходимо периодически окунать сверло в воду.

Чтобы иметь возможность контролировать глубину сверления, нужно использовать специальные конструкции – ограничители. Для их создания понадобится отрезать небольшую часть трубы и установить ее на сверло. Если трубы нет, можно намотать на инструмент ленту из поливинилхлорида. Минимальную глубину сверления для различных поверхностей можно увидеть в следующей таблице.

Сверление отверстий в кирпичной стене приведет к большому скоплению пыли. Также зачастую во время процедуры сверла кренятся в сторону, и из-за этого проемы получаются неровными. Чтобы предотвратить подобные осложнения, нужно использовать специальные кондукторы, которые производятся из фанерных листов.

Хорошим решением является приклеивание наждачной бумаги к поверхности с помощью клеящего вещества или строительного скотча. Это позволит увеличить сцепление между поверхностью и инструментом и предотвратить образование пыли и неровностей во время работы.

Отверстие создается только согласно разметке. Зачастую проемы имеют диаметр 6 или 8 мм, поэтому на листе заранее проделываются дыры аналогичных размеров.

Чтобы пыль не распространилась по всему жилищу, на кондуктор из наждачной бумаги устанавливается пластина, размещенная перпендикулярно. Вся пыль будет попадать на нее, не доходя до напольного покрытия.

Как пробить отверстие при помощи бура? Если имеется ограничение по времени, рекомендуется воспользоваться буром с алмазным напылением. Он пробивает проемы диаметром более 3 см.

С помощью следующего видео, можно более подробно ознакомиться с тонкостями бурения стен.

Установка для алмазного сверления

При создании небольшого отверстия можно воспользоваться ручным способом. Понадобится лишь сделать разметку на поверхности, отбойником выставить границы, прикрепить шлямбур на стену и аккуратно вбить его молотком.

Стоимость работы

Рассмотренный инструментарий позволит просверлить отверстия в кирпичной кладке или в бетонной стене под монтаж плинтусов, настенной мебели и прочего. Сколько стоит создать отверстие в стене? На затраты влияет тип проема, его размеры и место сверления.

Стоимость зависит от прибора и сверл, которые применялись при сверлении. Для экономии можно выполнить подобную процедуру своими силами, но только при наличии опыта использования перфоратора или электродрели.

Если имеется возможность создать отверстие в стыках между кирпичиками, рекомендуется ею воспользоваться. Это позволит сохранить целостность поверхности и уменьшить время работы.

Если возникла необходимость установки кондиционера, вентиляции или прокладки электропроводов лучше воспользоваться автоматизированным методом создания отверстий. Такое решение позволит значительно сократить время работы, создать отверстие с большим диаметром и уменьшить количество пыли.

Как видно из статьи, пробить отверстие в кирпичной стене достаточно просто. Понадобится лишь правильно подобрать инструмент и придерживаться технологии работы. С помощью фото, использованных в статье, можно на практике увидеть, как сделать отверстие в стене.

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем просверлить, цена, фото

По стенам дома разводятся инженерные коммуникации – электропроводка, трубопровод, водоснабжение и отопление. Также к ним крепятся сантехнические приборы, да и просто плинтусы, крепления для облицовки, картины, зеркала, полочки и многое другое.

Вопрос в другом, как просверлить стены так, чтобы крепежный элемент выдержал предназначающуюся ему нагрузку? Ведь, если верить скептикам, то кирпич – материал, который легко крошится.

Если не хотите сверлить сами кирпичи, старайтесь рассверлить цементный шов, при этом старайтесь держать перфоратор ровно

Чем сверлить

Лучше и быстрее всех инструментов с этой работой справится перфоратор. Правда, цена на эту технику сильно кусается. Поэтому тот, кто не может позволить себе в хозяйстве перфоратор, приобретает для пробивки и сверления ударную дрель.

Начинайте сверление на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость

Выбираем дрель

В данном разделе мы подскажем, на какие технические параметры дрели следует обратить внимание, что бы покупка была удачной и полезной.

Это:

• Мощность (желательно 600 ВТ и выше).
• Количество оборотов до 2500 в минуту.
• Возможность плавно регулировать обороты по всему диапазону, от нуля и до максимума.
• Наличие функции реверса, то есть переключение направления вращения не только по часовой стрелке, но и в обратную сторону.
• Самозажимной патрон для сверл. С такой дрелью вы не будете тратить время на замену сверла и поиски вечно теряющегося ключа.

Вот так выглядит самозажимной патрон, облегчающий вашу работу

• Присутствие функции «сверление с ударом». Это качество не преобразует вашу дрель в перфоратор, но значительно облегчит и ускорит сверление.

Важно!
В упаковку любого инструмента обязательно вложена инструкция по эксплуатации.
Изучите ее подробно и строго следуйте указаниям, во избежание порчи техники или, того хуже, нанесении вреда своему здоровью.

Покупаем сверла

Для сверления стен из гипсокартона, дерева, блоков из пенобетона подойдет самое простое сверло. А чем просверлить кирпичную стену? Для бетонных, каменных, кирпичных толстых стен необходимо приобрести специальное сверло из твердосплавного материала.

На стальное сверло по кирпичу и бетону наварены режущие кромки из победита или искусственные алмазные. Такая вставка сразу видна невооруженным глазом. В хозяйстве желательно иметь несколько сверл разного диаметра.

На фото представлен пример одного из победитовых сверл для кирпичных и бетонных стен

Чтобы просверлить отверстия небольшой глубины (10-15 см) достаточно победитового сверла, но как просверлить кирпичную стену на большую глубину, или, при необходимости,насквозь? Тут понадобится бур. Это более мощное сверло диаметром 10-18 мм и длиной до одного метра.

Бурение на большую глубину (например, стены толщиной 70 см) ведется в несколько этапов:

• Сверлим буром длиной 30 см отверстие на глубину 20-25 см.
• Буром того же диаметра, но длиной 60 см проходим на глубину 50-55 см.
• Завершаем работу буром 75 см.

Совет!
Старайтесь не прикасаться к сверлу сразу после высвобождения из отверстия, вы можете обжечься.
При длительном сверлении оно сильно нагревается, поэтому следует периодически приостанавливать работу и остужать сверло, окунув его в воду.

Есть коронка для кирпича, которая поможет сделать отверстие для розетки или выключателя

Качественное сверление

Что еще нужно подготовить перед тем, как сверлить кирпичную стену? Если вы пробовали сверлить кирпичную стену своими руками, то заметили, что сверло как бы уводит в сторону от намеченного места.

Это происходит от неоднородности кирпичной стены и может закончиться криво повешенной вещью или вовсе несовпадением просверленных отверстий с деталями крепления. Как это избежать, вы узнаете из следующего раздела.

Трафарет для сверления

Избежать подобных недоразумений вам поможет простое приспособление – трафарет.

Его можно сделать из различных доступных материалов:

• Фанера.
• Доска.
• ДСП.

Вам нужно нанести точную разметку на трафарет и просверлить отверстия нужного диаметра. Лучше всего вырезать его правильной формы, чтобы можно было приложить к какому-либо углу и отмерить точное расстояние до точки сверления.

Процесс сверления

Как просверлить отверстие в кирпичной стене с помощью трафарета:

• Наклеим на него с той стороны, что прикладывается к стене наждачную бумагу, с помощью клея или двухстороннего скотча. Это необходимая мера для улучшения сцепления трафарета со стеной и, как следствие точного сверления.
• Прижимаем трафарет к стене и выполняем точное сверление.

Неважно, что вы сверлите, главное – ровно и крепко держать дрель, под углом в 90 градусов

Беспыльное сверление

Если сверление выполняется в уже отремонтированном помещении, всегда хочется избежать загрязнения или повреждения отделки. Этого не случится, если вы снизу к вашему трафарету прикрепите полочку из того же материала. Ваши обои или краска будут защищены, пыль от сверления задержится на этой полочке.

Примечание!
Можно использовать обычный тетра пак (упаковку из-под молока), разрезав его пополам.
С одной стороны необходимо отрезать ножницами чуть больше, чтобы бумага не мешала дрели.

И еще несколько слов о том, как пробить отверстие в кирпичной стене большого размера или устроить небольшую нишу.

В условиях домашнего ремонта легко справиться с этой задачей сможет тоже победитовое сверло:

• Разметьте на стене контур отверстия.
• Выполните несколько сверлений по намеченной линии с шагом 10 мм.
• С помощью молотка и зубила вычистите ненужный материал.

Если вам нужно пройти на большую глубину, а длина сверла не позволяет, сделайте работу в два или несколько подходов.

Вывод

Как видите, любое дело можно сделать качественно, зная его правильное решение. И не обязательно при этом обращаться к дорогостоящим специалистам. Все что требуется – грамотный инструктаж и четкое соблюдение всех пунктов. (см. также статью Как расширить дверной проем в кирпичной стене самостоятельно)

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

сверлить, бурить, перфоратор или дрель

Каждый мастер знает, что без такого инструмента, как перфоратор, кирпичной стены не просверлить, и розетку без него не установишь, и паз не выберешь. А в случае ремонта или при покупке новой квартиры сверлить кирпичные стены приходится много, а отверстия могут быть самого разного размера.

Немного теории

Со стародавних времен человек старался обустроить свое жилье. И если не брать в расчет всевозможные временные постройки вроде соломенных шалашей и юрт из звериных зверей, то жилища строились довольно капитальными. Капитальной можно назвать такую стену, которая возводится на длительный срок, способна выдерживать серьезные нагрузки, быть опорой для потолочных или межэтажных перекрытий и иметь прочную конструкцию при проделывании в ней оконного или дверного проема.

С древности и до сих пор такие стены бывают или деревянными или каменными. Под каменной можно подразумевать также и кирпичную, и бетонную стену. Это просто модификации размеров и структуры камня.

Каменные, или кирпичные, стены способны выдерживать нагрузку, многократно превышающую запас прочности деревянных конструкций. Это обусловлено твердостью и крепостью материала. Но эта же твердость имеет и обратную сторону. Сверлить кирпичные стены, по сравнению со сверлением дерева — большая проблема.

Дерево — очень мягкий материал, податливый любому инструменту. Пробивка стены из него возможна многими инструментами: бензопилой, дрелью, стамеской, и даже топором. К деревянной поверхности можно прикрепить полки и кронштейны от всевозможной бытовой техники. Это можно делать с помощью гвоздей, саморезов, скоб, канцелярских кнопок и прочего.

Иначе обстоит дело с кирпичной кладкой. Здесь пробивка такой легкой не получится. И раствор, и сами кирпичи весьма тверды. Гвоздь в них не вбивается и гнется, саморез не может нарезать себе резьбу, а сверло тупится. Сверление отверстий в кирпичной стене без специальных приспособлений не представляется возможным.

Перфоратор — первый помощник

Строители давно сталкивались с проблемой, как просверлить кирпичную стену быстро и аккуратно, надобность в специальном инструменте росла пропорционально количеству строящихся домов и инженерная мысль работала в этом направлении. В результате был изобретен перфоратор. Что он из себя представляет? Перфоратор — это дрель с дополнительными ударными функциями. А для того, чтобы сделать отверстие в кирпичной кладке, вместо обычных сверл используются специальные буры и коронки.

Если сверла изготавливаются любых диаметров, то буры имеют определенные размеры, такие как 6, 8, 10 мм и еще несколько других. Их наконечники выполнены из победита — материала, из которого делаются резцы металлообрабатывающих станков, очень твердого и прочного. Профессиональный перфоратор имеет 3 рабочих режима:

1. Сверление. В этом режиме он работает, как дрель. Применяется для того, чтобы сделать отверстия в деревянном, металлическом или пластиковом предмете.
2. Сверление с ударом. Применяется как раз в случае, когда необходимо отверстие в кирпичной или бетонной стене. Бур вращается аналогично сверлу, но дополнительно испытывает осевые ударные нагрузки, которые как бы вбивают его в стену.
3. Удар без вращения. Иногда возникает необходимость в снятии части стены, штроблении пазов или изготовлении отверстия больших размеров ( под вентиляцию или канализацию). В этом случае в перфоратор вставляется соответствующая насадка, штробер, зубило, долото и пр. Они при работе не вращаются, а подвергаются лишь ударным нагрузкам, что вызывает разбивание кирпича.

В отверстие, сделанное с помощью бура, вставляются дюбели или анкерные болты соответствующего размера. При заворачивании такого болта или самореза в дюбель, их часть, помещенная внутрь стены, расширяется. Это обеспечивает высокую плотность соединения.

Кроме буров и всевозможных насадок для долбления, при работе с перфоратором часто используются коронки. При необходимости просверлить отверстие под канализационную трубу или сделать углубление для монтажа розетки выбирается коронка определенного диаметра.

Коронка по своему нижнему (рабочему) краю имеет такие же, как у бура, победитовые пластинки. Именно они и выполняют операцию сверления.

Размеры коронок различны. Есть 35мм, для отверстий под водопроводную трубу, а есть и 120 мм — под вентиляцию или канализацию. Есть коронки с алмазным напылением.

Важно помнить, что при работе с такими коронками перфоратор должен работать в режиме сверления.

Напыление плохо переносит ударные нагрузки, а поэтому, чтобы не испортить коронку, удар должен быть отключен. Проделать отверстие в кирпиче с помощью коронок можно за считанные минуты.

Универсальность насадок

Большим преимуществом перфоратора является то, что все насадки, используемые при работе, буры, коронки, долота и пр. имеют одинаковый хвостовик типа SDS+. Это позволяет быстро вставлять и менять буры без дополнительных заворачиваний.

//www.youtube.com/watch?v=E3vIDrmChXw

Для тех, кто живет в кирпичном доме, перфоратор — крайне необходимый и незаменимый инструмент.

Как выровнять стены шпаклевкой своими руками видео, шпатлевка выравнивающая

как выровнять стены шпаклёвкой

Сперва обрабатываемую поверхность следует подготовить к обработке штукатурной смеси. Для этого нужно избавиться от старых покрытий: убрать краску, снять обои. Очистить участки стены от нанесённой когда-то ранее штукатурки там, где старая штукатурка дала трещины и начала отваливаться. Далее надлежит избавиться от пыли, масляных пятен, грязи . Чтобы проверить, насколько обрабатываемая стена ровная, можно воспользоваться длинным, не менее двух метров уровнем или лазерной линейкой.

Далее подготавливаем рабочую смесь — саму штукатурку. Ее следует развести в воде в пропорциях, указанных в инструкции. Штукатурка готовиться перемешиванием с помощью большого шпателя или лататки, но лучше взять дрель с миксерной насадкой и перемешать все как следует до получения однородной массы. Шпаклёвку оставить на десять минут, затем снова перемешать. Приготовить нужные инструменты. Для того, чтобы выровнять стены крупнофракционным составом используют полиуретановый полутерок, мастерок. Для работы с мелкофракционной штукатуркой лучше всего подойдёт широкий шпатель. Штукатурку в полусхватившемся состоянии затирают губчатой тёркой.

Нанести стартовую шпаклёвку. Она является базой, с помощью которой исправляют сильный перепад стен, дыры из под розеток, излишние штробы и иные отверстия. Дабы смесь легла ровно, применяйте малярную широкую сетку. Это поможет в дальнейшем избежать трещин. Стартовая шпаклёвка наносится в несколько слоёв, делая паузу, чтобы высох материал. Один слой в толщину может достигать приблизительно полтора сантиметра. Чтобы получилась идеально ровная поверхность, работать надо по маякам. Выставляются гипсовые, металлические либо деревянные рейки в одну линию в горизонтальном положении, в одну рейку — под уровень в вертикальной плоскости. Наносится шпаклёвка, после чего исправляют правилом все неровности.

Наносится финишная шпаклёвка. Наносят её поверх стартовой после полного её высыхания. Финишная шпаклёвка необходима для того, чтобы придать поверхности монолитность и гладкость. Смесь целиком и полностью повторит подготовленную предварительно плоскость и не используется для выравнивания стены — за это по обыкновению отвечает ранее уложенный базовый слой.

В стенах заделываются трещины. С помощью ножа трещина расширяется в ширину и в глубь. После чего её обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения с помощью кисти, что приумножит абразивные свойства поверхности. Для добротной шпаклёвки трещин самое лучшее использовать алебастр, гипс, современные и более пластичные шпаклёвки.

Полезное видео? Отблагодари в комментариях!

Финишная штукатурка стен своими руками

Отделка оштукатуренной поверхности под наклейку декора или обоев всегда была наиболее сложным и ответственным процессом получения гладкой и плоской стены. Не всегда хватает духу и терпения сделать финишную штукатурку стен своими руками, зачастую приходится привлекать специалиста, но практика показывает, даже такие тонкие операции по силам выполнить своими руками, если есть на то воля и желание.

Способы выведения геометрии штукатурки стен в ноль

Под финишной отделкой штукатурки понимают состояние поверхности, по достижении которого можно стены покрасить, побелить или затянуть жидкими обоями.

После укладки грунта и основного слоя штукатурки из-за усадки и высокой зернистости материала поверхность в лучшем случае напоминает наждачную шкурку средней зернистости.

Если загрунтовать и покрасить такую штукатурку — на однотонной поверхности сразу проявятся кривизна и шероховатость стен.

Финишная штукатурка стен дает практически однотонный и ровный фон, особенно, если красить длинноворсовым малярным валиком.

Довести поверхность стен своими руками можно несколькими способами:

• С помощью дополнительного слоя финишной штукатурки;
• Многократного грунтования самых «проваленных» и неровных участков поверхности;
• Подрезанием своими руками «шишек» и «горбов» с помощью наждака, если эту операцию вы не выполнили на этапе выравнивания основного слоя штукатурки.

К сведению!

Пока основной слой штукатурки не высох окончательно, многие из доводочных операций по геометрии стены проще сделать правилом и теркой.

Это понятно и доступно показано на видео

Даже если все операции сделаны своими руками, правильно и вовремя, нет гарантии, что при высыхании какие-то из микрослоёв штукатурки не приподнимутся или дадут усадку, нарушив выведенную геометрию.

Подобные процессы — не редкость, особенно при неравномерном высыхании штукатурки.

Все операции в равной степени успешно применяются в отделочных операциях, но так как, кроме нормальной геометрии стен, нам нужно своими руками получить еще и необходимую фактуру поверхности, основной упор сделаем на использование специальной смеси для финишной штукатурки.

Чем из материалов работать на финишной отделке стен

Если у вас имеется большой запас времени, и есть желание экспериментировать, можно попытаться подобрать оптимальный состав штукатурной массы для нанесения финишной штукатурки своими руками.

Для этого потребуется кварцевый просеянный песок, самой мелкой, почти пылевидной фракции, цемент 400-й марки и небольшое количество поливинилацетатного клея.

Зачем это нужно? В подавляющем большинстве случаев финишные составы позволяют получить просто гладкую и ровную поверхность штукатурки, но зачастую подобная отделка является частью или основой для декора или жидких обоев.

В этом случае, особенно, если декоративная штукатурка полупрозрачна и просвечивает, на ее внешний вид частично повлияют цвет и фактура финишной отделки стены. В ряде случаев для получения специфического опалесцирующего или мраморного рисунка в состав финишной штукатурки могут добавляться молотое стекло, кальцитовая пыль, различные красители.

Выравнивание стен финишной отделкой

Если у вас есть «проверенный» продавец сухих строительных смесей, купите у него пару пакетов финишных или суперфинишных составов для штукатурки и соответствующее количество акриловой грунтовки.

Это будет надежнее экспериментов с собственными рецептурами. Как правило, сведения о расходе сухой штукатурной смеси на квадрат указывается производителем на упаковке. Не забудьте проверить дату выпуска смеси и ее назначение — для внутренних работ.

Выводим стены финишным составом

Если основной слой штукатурки уже достаточно просох и частично набрал прочность, проверяем состояние стен с помощью старого инструмента – правила.

Для этого выполним несколько несложных процедур:

1. Приложив рабочую поверхность правила к старой штукатурке, последовательно проверяем наличие провалов и «горбов» на ее поверхности, проблемные зоны отмечаем простым карандашом;
2. Особо большие «горбушки» осторожно подчищаем неострым инструментом или наждачной бумагой средней зернистости, после чего выполним проверку еще раз;
3. Отметим границы самых глубоких и кривых площадей стены;
4. Загрунтуем поверхность стены акриловым составом.

Совет!

Не пытайтесь срезать большие площади шпателем или тонкой металлической линейкой, как иногда рекомендуют специалисты.

Этим можно спровоцировать возникновение трещин в штукатурном слое.

Как шпаклевать стены своими руками правильно

Подобный прием можно использовать в течение часа с момента окончания выравнивания основного штукатурного слоя.

Работаем с поверхностью финишной штукатурки

Замесив часть финишного состава до состояния густой сметаны, наносим штукатурку на самые кривые и проваленные участки, интенсивно растирая смесь шпателем по направлению от центра к границе области.

Далее используем более жидкий финишный раствор штукатурки, наносим последовательно снизу вверх на всю стену. Средняя толщина не превышает 2-3 мм.

С помощью смоченной в грунте терки слегка равняем самые проблемные места и приступаем к наиболее ответственному этапу – выравниванию.

Основная проблема финишных составов заключается в слабости самого раствора.

При толщине от трех до одного миллиметра нанесенный жидкий слой еще более-менее выравнивается. Но через 10-15 мин подслой «черной» штукатурки впитает воду, и финишный состав станет вязким. При попытке «растянуть» массу по поверхности она будет «рваться» и обнажать старую «черновую» основу стены.

Для более аккуратной работы приходится действовать правилом несколько по-иному.

Сам инструмент не тянем по поверхности финишной массы, а как бы последовательно придавливаем маленькими ступеньками в направлении краев стены. Глубина прижатия и усилие совсем небольшие, можно чередовать прижатие с небольшими протяжками массы.

Слой финишной массы, собираемый правилом вдоль боковой поверхности, немедленно снимают с инструмента шпателем и интенсивно перетирают на «соколе» или более широком шпателе. После чего образовавшийся излишек отправляют в менее ответственные места финишной отделки.

Затирка

В отличие от других операций, в затирке или выглаживании финишной массы важно уметь дозировать усилие, приложенное к инструменту.

Если отделочный раствор стал загустевать на стене, разравнять очень помогают небольшие вращательные движения. При этом поверхность деревянной терки должна быть подбита очень гладким пластиком или полированным куском из нержавейки.

И не забывайте регулярно смачивать поверхность штукатурки и инструмента жидким раствором.

Заключение

Оценить качество финишной отделки стены в «свежем» виде очень сложно, иногда только после нанесения первого слоя краски проявляются недочеты в качестве поверхности.

Поэтому не спешите оценивать уровень отделки по первым результатам работы.

Получить идеальную поверхность стен очень сложно, и не всегда нужно стараться добиться всех целей с помощью только финишной отделки. Даже опытные мастера чаще всего используют шпатлевку для устранения мельчайших царапин или борозд, но делать это нужно после схватывания финишной массы.

Выровнять стены Видео урока

Как узнать, как правильно строить стены и что стоит знать об этом

Если вы хотите сделать что-то хорошее — сделайте это сами!

Эта пословица, популярная во многих областях нашей жизни, более актуальна, чем когда-либо, в области ремонта помещений. В конце концов, почти каждый владелец дома или квартиры думает о самом ремонте.

Позже, когда мы понимаем, что ему нужно много конкретных знаний, например, как правильно вставлять стены, в этом вопросе становится холоднее, а скорее нанимает мастеров.

Ну, если сотрудники обучаются достаточно в своей области, но на практике многие строительные бригады, предлагающие услуги по ремонту, могут легко воспользоваться неспособностью клиента решить конкретную проблему, сэкономить на материалах или просто ускорить процесс ремонта, упущенные технологические стандарты ,

Небольшие вещи, которые возникают после ремонта, через некоторое время начинают замазывать шпаклевку, или фон отрывается и продолжается во многих других раздражающих мелочах.

Следовательно, после оплаты качественного ремонта владелец вынужден сделать это через год или два.

На самом деле, не так сложно научиться делать то же самое шпаклевку, главное — наличие времени и желания. Если у вас достаточно обоих, вы можете продолжить, но вам нужно начать с выбора инструмента.

Итак, мы учимся строить сами стены.

Набор замешивающих инструментов

Для разминания стен нам нужен следующий набор инструментов:

1. Электрическая дрель со смесителем для замешивания смеси. Конечно, его можно смешивать и вручную, но с большим количеством работы это достаточно долго, и существует вероятность того, что остатки сухой смеси в растворе остаются.
2. Набор лезвий, состоящий из 3 широких 150, 200, 300 мм и более меньших (ширина выбора зависит в значительной степени от характеристик детали), базовый комплект содержит лезвия 80, 100, 120 мм.
3. Резиновые лезвия различной твердости и ширины.

   Обычно достаточно 2-3 штук с шириной 50-70 мм.

4. Правило длиной 1,5 м, может быть, даже больше, но работать с малым правилом длины проще.
5. Скребок обеспечивает конечную поверхность идеального типа и съемную сетку с ним для грубого и заканчивает заливку. Маркировка крупнозернистой шлифовальной машины для крупной сетки должна составлять 40-60-80 наполнителей, наполнители для шероховатой отделки наносят на сетки с маркером 120-160-180 и для цементирования отделки работы сети 200-240-280.

Выбор смесей

Современный рынок предлагает большое количество смесей для замешивания поверхностей, среди которых достаточно легко заблудиться.

Не доверяйте мелким производителям, лучше покупать уже проверенные бренды, такие как Ceresit.

Прежде всего, необходимо определить, какой комплект необходим для помещений. Если стена затруднена и только распределена, нанесите грубую или грубую обработку наполнителя с помощью основных неровностей поверхности, сглаженных в целом, из разрешенной площади в толщине слоя 10-15 мм.

Если вы планируете гипсовую штукатурку, вам нужно будет приобрести целевую штукатурку с мелкой зернистой структурой и использовать ее для достижения гладкости.

Стены из кладки стен

Грубые киты из оштукатуренных стен

Для оштукатуренных стен вопрос на самом деле: сколько раз стены должны быть окрашены? Шпатлевка применяется в 3-4 слоя, в зависимости от гладкости штукатурки.

Вначале грубые киты используются для компенсации неровностей всей территории. Смешайте в небольших количествах 3-4 кг сухой смеси. Добавьте воду к твердости сметаны.

Когда смесь готова, поместите ее шпателем на поверхность стены с толстыми мазками, которые перемещаются от пола к потолку.

Соответственно, как правило, край стены используется повсюду, при этом смесь сжимается вверх. Оставшуюся смесь удаляют по правилу шпателем и наносят на стенку в областях, которые не фиксируют наполнители, и процесс повторяется до однородной плоской поверхности. Затем повторите процедуру на соседней части стены.

Итак, мы проходим через всю комнату.

После обработки с помощью сырой шпаклевки оставьте поверхность до полного высыхания. В зависимости от толщины слоя требуется 1-2 дня, и вы можете продолжать работать. Высушите поверхность шпателем с небольшими неровностями и тампонами, затем протрите ее грубой сеткой, обозначенной 40-60-80.

Если вы хотите идеально ровную поверхность, тогда проверьте правило, что в этой области есть кривые и неровности. Если это будет найдено, мы снова выполним процедуру в тех местах, где они требуются. Обработанную на ровной поверхности поверхность обрабатывают шпателем с отметкой 120-160-180. Теперь вы можете начать использовать окончательное покрытие.

Комплект отделки из оштукатуренных стен

После завершения общего выравнивания стены с использованием крупнозернистого зерна следует использовать отделочный слой.

Точно так же конечные киты смешиваются, но их количество должно быть намного меньше. Потому что расчетные расходы намного ниже.

Важный момент: при замешивании для большей эластичности клей PVA следует добавлять со скоростью 10-15 г на 1 кг смеси. Это значительно облегчит работу.

Теперь комплект находится на всей площади стены, тонком лезвии, который покрывает его широко и прикрепляет его к стене под углом, тянущим к поверхности.

После этого мы собираем остаток небольшим шпателем и повторяем процесс до обработки всей необходимой поверхности.

После полной сушки поверхность обрабатываемой детали обрабатывается тонкой сеткой 200-240-280.

Гипсокартонные гипсовые плиты и гипсовые плиты

Основное различие между песчаными поверхностями гипсокартона заключается в том, что там практически нет грубых китов.

Он предназначен только для обработки швов и суставов между листьями.

Для начала швы обрабатываются на поверхности гипсокартона, края листа разрезаются под углом 45 градусов и наносятся на цветную сетку. После этого все швы обрабатываются пальто для грубой обработки, так что вся поверхность представляет собой одно пространство.

После сушки швы обрабатывают большим шпателем.

Важно: все цветные сетки, нанесенные на швы, должны быть покрыты слоем крупного кита.

Затем он может продолжать использовать отделочный слой на наполнителях из гипсокартона, заполняя разницу с оштукатуренной стеной, а затем мало, но киты такой поверхности намного проще и быстрее, так как вся поверхность приближается к идеальному уровню и требует минимальной смеси слоя.

После сушки поверхность обрабатывают небольшим шпателем, чтобы получить полностью плоскую поверхность.

В конце

Некоторые советы, чтобы рассказать вам, как научиться выбирать материалы и не допускать ошибок:

• Не используйте финишер с толстыми слоями или используйте его как грубый!

Когда окончательный раствор наносится толстым слоем, если в отсеках образуются клипсы из гипсокартона, образуются выемки и трещины.

Это решение имеет специальный коэффициент расширения, что делает невозможным высушить толстые слои без искажения формы.

• Не используйте смеси известных производителей!

С производителями вам не нужно использовать дешевые смеси, о которых вы не знаете, лучший вариант — прочитать отзывы в Интернете.

Во многих случаях производители, которые хотят экономить деньги, используют нестандартные наполнители, которые при определенных условиях могут вызвать трещины и короткие сроки такого ремонта.

• Соблюдайте характеристики помещения, в котором выполняются ремонтные работы!

Постарайтесь как можно точнее выбрать чистящие средства в соответствии с микроклиматом комнаты. Если на кухне есть ремонт, оптимальным является добавление противогрибковых добавок для растворов и смесей для устойчивости к высокой влажности.

Это будет более надежный вариант, чем отделка поверхности.

Надо ли выравнивать и шпаклевать стены

Эта статья о том, зачем выравнивать и шпаклевать стены. Если вы уже решили для себя этот вопрос, и вас интересует, как правильно выровнять стены, пропустите эту статью и читайте Как выровнять стены; если вы хотите найти мастеров, умеющих выравнивать стены, то вам сюда.

Итак, начнем с начала. В процессе ремонта стены и потолки проходят через три этапа отделки.

Шпаклюем стены под обои своими руками

Первый этап – подготовительный. В него входят удаление старых обоев со стен (либо побелки с потолка), удаление осыпающихся шпаклевки и штукатурки и тому подобные работы. Второй этап – черновая отделка. Она, в принципе, сводится к трем вещам: армированию, выравниванию и шпаклевке. Третий этап – чистовая отделка. Это: поклейка обоев, покраска, либо нанесение стенового покрытия.

Весьма распространенная ошибка – считать, что весь ремонт сводится к третьему этапу, а первыми двумя можно и пренебречь.

Попробую объяснить – зачем же они нужны. С подготовительным этапом все более-менее очевидно: если покрасить по побелке – краска отвалится вместе с побелкой; если поклеить на старые обои – вздуются старые обои под новыми, и все пропало.

С армированием тоже понятно: хочешь, чтобы не было трещин – надо армировать.

Польза выравнивания и шпаклевки стен не столь очевидна на первый взгляд. Для чего же они нужны? Начнем со шпаклевки. Иногда приходится видеть дорогие хорошие обои, наклеенные на стены; а под ними как будто мусора насыпали – все в пупырышках, или под ними стена ломается.

Это, конечно, не смертельно, но вид ремонта портится. Происходит это оттого, что обои клеятся на нешпаклеванные стены. Но даже это не самое страшное. Обои – весьма капризный материал. Обои хорошо ложатся на однородную поверхность. Если поверхность неоднородна, и вы пытаетесь поклеить обои встык – не удивляйтесь, если (когда обои высохнут) швы разойдутся.

Итак, шпаклевка стен нужна, во-первых, для того, чтобы сделать стены гладкими.

На гладкие стены обои лягут лучше, нежели на бугристые (ведь под каждым бугорком – воздушный пузырек). Также шпаклевка сглаживает всяческие наплывы штукатурки, заполняет выбоины, и убирает небольшие дефекты поверхности стен. Наконец, шпаклевка создает однородную поверхность стены, на которую потом хорошо лягут обои. Исходя из всего этого, хорошие мастера, дорожащие своей репутацией, даже и не станут клеить обои на нешпаклеванные стены – просто нельзя дать гарантию, что обои хорошо лягут.

Если со шпаклевкой можно сказать однозначно, что это делать надо, то с выравниванием все несколько сложнее. В принципе, можно сделать ремонт и вовсе ничего не выравнивая. Поскольку шпаклевку часто путают с выравниванием, поясню – шпаклевка просто делает стены гладкими, она не делает их ровными, она на это и не рассчитана; чтобы стены стали ровными – их перед шпаклевкой надо выровнять штукатуркой.

Если шпаклевка нужна по причинам технологическим, то выравнивание – по эстетическим.

На первый взгляд, выравнивание – пустая трата денег и времени, но это не совсем так.

Иногда бывает, что ремонт неплохо сделан, все аккуратно; но вот «этот угол кривой, аж глаз режет; а здесь щель между плинтусом и стеной – можно палец засунуть по локоть». Это следствие того, что не стали выравнивать стены.

Беда в том, что все это становится очевидно уже в конце ремонта, когда исправить уже ничего нельзя; а все эти мелочи, безусловно, портят вид ремонта. Как лучше сделать, чтобы этого не произошло, читайте на следующей странице.

© 2011-2017. Любое использование материалов сайта без прямой ссылки не разрешается

stroitel12.ru

Выравнивание стен шпаклевкой — технология работы

Содержание статьи:

Отделочный материал будет смотреться превосходно, только в том случае если провести правильно подготовительные работы и устранить все дефекты поверхности. Самым популярным вариантом на сегодняшний день является выравнивание стен шпаклевкой. Таким образом, можно подготовить к любым отделочным работам – наклейке обоев, покраске и другим вариантам. Перед тем как выровнять стены, таким образом, стоит ознакомиться с некоторыми рекомендациями.

Основные разновидности

Перед тем как начать выравнивание стен шпаклевкой стоит изучить основные разновидности материалов, которые можно приобрести в магазинах. На данный момент можно выделить основные три группы.

1. Стартовая. Она используется для того чтобы выровнять достаточно большие неровности на поверхности. Особенностью данного материала есть возможность наносить его слоем до 3 см, при этом не образуется трещин.

2. Финишная. Она наносится очень тонким слоем, не более 1 см. Особенностью данного вида является мелкая фракция наполнителя, за счет чего плоскость получается гладкой и ровной.

3. Универсальный материал обладает всеми положительными качествами двух предыдущих групп. Она очень прочна как стартовая, но благодаря мелкой зернистости может быть использована в качестве финишной отделки.

После того как был выбран тип шпаклевки необходимо выбрать вид основы, с которой она изготавливается. На сегодняшний день можно выделить следующие виды.

1. Гипсовая – может быть использована как для выравнивания, так и для финишной отделки, Единственным минусом является то, что ее нельзя использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности и вероятностью резких перепадов температуры. Поэтому ее нельзя использовать в ванных комнатах и при наружной отделке.

2. Полимерная является достаточно универсальным вариантом, поскольку может быть использована под любые отделочные материалы. Такую шпаклевку можно использовать даже в помещениях с повышенным уровнем влажности. Единственным недостатком можно назвать только достаточно высокую стоимость.

3. Цементная может быть использована в любом помещении. На нее не оказывает негативное влияние ни влага, ни перепады температуры. Что касается недостатков, на обработанной поверхности могут образоваться трещины, поэтому потребуется дополнительное покрытие финишным материалом. Так же она достаточно долго сохнет, из-за чего все дальнейшие работы приостанавливаются.

4. Известковая группа объединила в себе несколько преимуществ разных групп. Это связано с тем, что в ее состав входит гашеная известь и цемент. Данный материал чаще всего применяется для наружной отделки помещений.

В зависимости от того в каком помещении осуществляется ремонтные работы стоит выбирать тип. От этого зависит, насколько долго прослужит поверхность, и как на ней будут держаться отделочные материалы. Работы следует выполнять с учетом особенностей состава. Всю необходимую информацию можно изучить на упаковке производителя.

Какие потребуются инструменты

Выравнивание стен своими руками шпаклевкой задача выполнимая. Для этого нужно изучить некоторые рекомендации и подготовить инструменты, с помощью которых будет выполняться все работа. Выравнивание стен финишной шпаклевкой или стартовой не имеет особых отличий, поэтому набор инструментов понадобится практически одинаковый. Инструменты все можно приобрести в любом строительном магазине, при этом стоимость их не так высока. Среди самого нужного инвентаря стоит подготовить:

• два шпателя – большой и маленький;
• шпатель угловой;
• правило для контроля плоскости и выравнивания больших площадей;
• емкость для приготовления раствора;
• строительный миксер или специальная насадка на дрель;
• наждачная бумага разной зернистости.

Что касается дополнительных материалов в обязательном порядке стоит приобрести грунтовку и валики для ее нанесения на поверхность. Перед тем как будет выполнена отделка стен шпаклевкой необходимо грунтовать основу.

Приготовление раствора

Если выполняется шпаклевка стен своими руками целесообразно самостоятельно приготовить и раствор. Для этого нужно подготовить чистую емкость, в которой будет готовиться смесь. В холодную чистую воду небольшими количествами необходимо всыпать сухой материал. Для перемешивания стоит использовать строительный миксер или специальную насадку на дрель. С помощью такого инструмента консистенция получится однородной и без комков. Если его нет, работу выполнить можно и вручную. Важно контролировать густоту, рекомендуется учитывать пропорции, которые указываются на упаковке. Готовый раствор не должен быть слишком густым и не жидким. Идеальная консистенция должна получится эластичной и без комков. После выполнения работы весь инструмент необходимо промыть под проточной водой, после засыхания шпаклевку удалить достаточно сложно и инвентарь таким образом можно испортить.

Технология работы

Шпаклевание стен своими руками под силу каждому, главное соблюдать основные правила и последовательность выполнения работы. Нельзя пренебрегать даже подготовительным этапом, от этого напрямую зависит внешний вид конечного результата и его срок эксплуатации.

Подготовительные работы

Перед тем как выровнять стену шпаклевкой необходимо провести некоторые подготовительные работы. Важным условием является чистота поверхности. Любое отделочное покрытие необходимо полностью удалить. На стенах не должно быть краски, обоев и старой штукатурки. Штукатурку, если держится крепко, можно не удалять. Но если есть движение отдельных участков, их стоит устранить. В противном случае они могут попросту отвалиться через некоторое время. Очищенную плоскость рекомендуется обработать сухой щеткой. Это позволит устранить даже самые мелкие частицы и пыль.

Перед тем как начать шпаклевание стен своими руками необходимо обработать грунтовкой. Это не зависит от того выполняется шпаклевка панельных стен или кирпичных. Благодаря нанесению грунтовки адгезия между раствором и поверхностью увеличится. Кроме того, используя грунтовку с антисептическими свойствами в помещениях с повышенным уровнем влажности, можно предотвратить образование плесени и грибка. Наносить грунтовку можно валиком или щеткой. Главное не оставлять просветов. В качестве чернового покрытия достаточно одного слоя.

Стартовое шпаклевание

Для того чтобы устранить достаточно большие дефекты стены необходимо использовать стартовые составы. Она отличается большей фракцией наполнителя, что позволяет наносить слой достаточно большой толщины. При больших дефектах может потребоваться нанесения нескольких слоев, при этом важно, чтобы предыдущий полностью высох. Сколько времени сохнет шпаклевка на стене можно узнать на упаковке. Такую информацию указывает производитель в обязательном порядке. Для того чтобы раствор не съезжал вниз и поверхность была более прочной во время нанесения можно использовать специальную малярную сетку. Обработанные стены шпаклевкой с ее использованием не дадут трещин. Зная, сколько сохнет шпаклевка на стене, можно рассчитать время выполнение всех отделочных работ.

Финишная отделка

После того как работы стартовой шпаклевкой своими руками выполнены можно приступать к финишной отделке. Для этой цели используется специальная смесь с мелкой фракцией наполнителя. Благодаря этому можно нанести достаточно тонкий слой, с помощью которого можно скрыть грубость стартового покрытия. Указываются все рекомендации относительно приготовления, и сколько сохнет шпаклевка на упаковке. Эту информацию необходимо изучить, перед тем как приступить к приготовлению раствора.

Наносить финишный материал нужно очень тонким слоем. Стоит также учитывать, что с ее помощью не удастся исправить недочеты. Поэтому стартовые работы нужно выполнить на очень качественно. Цель завершающего шпаклевания сделать поверхность идеально ровной и гладкой. После того как она полностью высохнет можно приступать к последующим отделочным работам. В зависимости от используемого облицовочного материала может потребоваться повторная грунтовка стен для улучшения технических характеристик.

Маячковая система шпаклевания стен

Данная технология используется в том случае, если поверхность стен имеет существенные неровности и дефекты. В таких случаях возникает вопрос: можно ли наносить достаточно толстый слой шпаклевки? Наносить можно только следует использовать другую технологию нанесения. Для начала стоит подготовить специальные маячки. Сегодня их можно приобрести в специализированных строительных магазинах. Они представляют собой оцинкованный профиль, может иметь разный размер в зависимости от потребности.

Они крепятся на стену с помощью раствора шпаклевки и выравниваются с помощью строительного уровня или отвеса. После того как раствор схватится и маяки будут надежно держатся можно приступать к выполнению дальнейшей работы. Стартовый состав наносится между маяками и разравнивается правилом. Рекомендуется делать шаг между маяками не слишком большим, это позволит легче выполнять работы. Если нужно нанести достаточно толстый слой, то работу можно выполнять в несколько этапов. Нанести раствор на высоту 50 см от пола и дать ему время немного застыть, после этого можно выполнять следующий этап. Благодаря такому способу нанесенный раствор не будет сползать вниз и поверхность получится ровной.

После того как раствор застынет маячки стоит вытащить, а пустоты заполнить раствором и выровнять всю плоскость. Это предотвратит появление желтых пятен, которые могут образоваться в результате процессов коррозии металлических элементов. Такой вид отделки используется крайне редко и для его выполнения потребуется некоторые навыки и опыт. Поэтому если нет уверенности в собственных силах, работу стоит доверить специалистам.

Основные рекомендации

Для того чтобы шпаклевка стен своими руками была выполнена качественно стоит воспользоваться некоторыми рекомендациями.

1. Правильная подготовка обрабатываемой поверхности залог качественно выполненной работы.
2. Важно правильно сделать выбор. Для этого стоит изучить все особенности помещения и то, для каких целей оно будет впоследствии эксплуатироваться.
3. Этап приготовления раствора очень важен. При желании можно приобрести готовый раствор, который можно сразу использовать. Если же замес осуществляется самостоятельно важно следовать инструкции.
4. Работу по нанесению раствора на стену нужно выполнять качественным инструментом. Шпатели должны быть ровными и прочными. После работы инструмент следует тщательно промыть, это позволит в дальнейшем использовать его повторно.
5. После высыхания небольшие неровности можно устранить с помощью наждачной бумаги, намотанной на брусок. При этом рекомендуется использовать индивидуальную маску, чтобы предотвратить вдыхание пыли.

Выполнив все работы с учетом технологии и рекомендации специалистов можно получить качественный результат, который прослужит очень долгое время. При этом поверхность будет пригодна для дальнейшей отделки любым материалом.

Советуем почитать:

stroysoveti.ru

Выравнивание стен шпаклевкой: как ровнять своими руками

Каждый, кто начинает ремонт помещения, рано или поздно приступает к декоративной отделке стен. Большинство способов отделки требуют идеально ровной поверхности.

Выравнивание стен шпаклевкой используется для подготовки поверхностей под финишный материал: обои, покраску, побелку.

Декоративная отделка будет идеально выглядеть, только если правильно подготовить поверхность и провести работы по устранению дефектов.

Критерии подбора

При выборе шпатлевки для выравнивания стен стоит обращать внимание на:

• тип декоративного отделочного материала;
• исходное состояние поверхности стен;
• функционал помещения, в котором выполняется ремонт.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, подбирается состав раствора:

Цементный и известковый состав позволяют в дальнейших работах использовать краску на основе извести: щелочь, входящая в раствор, вступает в реакцию с известкой, что делает покрытие дышащим. Гипсовые шпаклевки прекрасно ложатся на бетонные поверхности и перегородки из ГКЛ.

Вид шпатлевки

В зависимости от назначения слоя выравнивание стен шпатлевкой выполняется стартовым, финишным или универсальным раствором. Различным видом решаются различные задачи при выравнивании поверхности стен.

Технология процесса

Перед тем, как выровнять стены шпаклевкой своими руками, необходимо очистить поверхность от старой отделки.

Чаще других необходимо смыть старую водоэмульсионную краску или гипсовую штукатурку.

Порошковые покрытия смываются влажной тряпкой. Также снимается и старое шпаклевочное покрытие.

Технология снятия старого покрытия в большинстве случаев одинакова. Следует намочить поверхность водой и снять материал при помощи металлического шпателя.

Акриловую краску убрать со стены будет труднее, для этого придется использовать специальные смывки. Такие растворы имеют специфический запах, который образуется токсинами, поэтому работу следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, используя индивидуальные средства защиты.

Старую покраску вместе со шпатлевкой или штукатуркой можно сбить молотком. Данный способ позволяет сэкономить бюджет в области расходов на дорогостоящие растворители для смывания красок.

Как выравнивать стены шпаклевкой

Выравнивание стен финишной шпаклевкой начинается с подготовки исходной поверхности. Чистота стены влияет на степень адгезии материалов. Прописанных инструкций и правил в этом процессе не существует. Если работы проводятся в новостройке поверх штукатурки, необходимо подождать пока отделка просохнет.

После того, как поверхность очищена, работы выполняются в следующем порядке:

1. При помощи правила или строительного уровня определяются места неровностей на стене. Их необходимо пометить карандашом.
2. После пометок следует замесить шпаклевку. Сухая смесь разбавляется для необходимой консистенции, при этом брать смесь из мешка следует сухим инструментом. Готовый состав шпатлевки тщательно перемешивается. Готовятся небольшие порции материала.
3. Перед замесом внимательно прочитайте инструкцию производителя. В результате состав должен напоминать густую сметану. Раствор должен хорошо сниматься с инструмента, при этом не падать с него. При замесе не должно оставаться комков.
4. При помощи узкого шпателя состав равномерно наносят на край широкого инструмента.
5. Раствор накладывается на стену шпателем под углом примерно в 60⁰. Движения должны быть уверенными и широкими. Подробнее о выравнивании стены смотрите в этом видео:

На вертикально направленные вмятины шпаклевка для выравнивания поверхности стен наносится сверху вниз, на горизонтальные – слева направо.

Работы начинают с угла, при этом используется специальный угловой шпатель. Как только будет обработано около половины 1 м2, стоит проверить ровность участка строительным уровнем. Обнаруженные погрешности исправляются одним из 2 способов:

• наносится ещё один слой на места вмятин;
• наждачным бруском снимаются выпуклости.

Перед нанесением финишного слоя стены пропитывают грунтовкой для улучшения качеств сцепления. Слой финишной шпатлевки наносится минимальной толщины. После того, как высохнет финишная отделка, можно переходить к дальнейшим работам: поклейке обоев, покраске.

Система маячков

Если стена имеет значительные дефекты, следует прибегнуть к системе шпатлевания по маячкам. При этом слой штукатурки может быть довольно толстым, но наноситься он должен с соблюдением технологий. Оцинкованный профиль маячков закрепляют на поверхности стены на раствор шпатлевки. Высота профиля может быть различной в зависимости от необходимости.

Стартовый слой набрасывается между маяками и ровняется правилом. Не стоит устанавливать маяки на слишком широком расстоянии. При нанесении толстого слоя работы начинают с нижнего угла.

Раствор наносится на 0,5 м от пола. После высыхания высота наращивается. Таким образом, шпатлевка не сползет, а слой получится ровным.

После застывания слоя металлические профили маячков снимают, а щели заполняют раствором и выравнивают.

Это делается для того, чтобы избежать пожелтения покрытия в результате окисления металла.

Данный способ проведения работ проводится довольно редко и для его выполнения необходимы определенные навыки и умения.

Важные нюансы

Новый слой материала накладывается внахлест на старый слой, помня о неровностях стены. Излишки состава снимаются правилом. Подробнее смотрите в этом видео:

Работы продолжаются до тех пор, пока не закончится замешанный раствор. Если раствор схватился, развести его водой не получится.

Закончив работы по выравниванию и дав слою просохнуть, оцените ровность строительным уровнем.

При необходимости следует убрать неровности наждачной теркой. После этого наносится финишный слой.

Выравнивание стен своими руками позволит сэкономить значительную сумму. Декоративная отделка производится только после абсолютного высыхания шпаклевки.

moyastena.ru

выбор смеси и этапы работы

Эстетичный вид будет иметь только та стена, в отделке которой присутствовали все технологические процессы. Выравнивание стен шпаклевкой – один из важных этапов отделки. Таким образом поверхность можно подготовить к покрытию краской, оклеиванию обоев и иным декоративным преобразованиям. О том, какие материалы и инструменты понадобятся для работы, и пойдет речь в статье.

Выбор шпаклевки

Перед началом рабочего процесса рекомендуется углубиться в классификацию представленного на прилавках строительных магазинов ассортимента. Шпаклёвки разделены на три базовых подвида:

• Стартовая. Предназначена для устранения глубоких дефектов на стенах. Отличительная особенность – нанесение раствора толщиной до 0,03 м без последующего растрескивания.

• Финишная. Подразумевает нанесение неплотного слоя – до 0,01 м. Не предназначена для корректировки дефектов ввиду фракции с мелкой зернистостью. После нанесения поверхность приобретает ровный и с виду отполированный верхний слой.

• Универсальная. Раствор наделен преимуществами обеих групп – высокая прочность наряду с мелкой зернистостью, позволяющая выполнять финишное выравнивание стен.

После выбора типа шпаклёвки стоит обратить внимание на вид компонентной базы (основы материала):

• Гипсовая. Используется с целью выравнивания и финишной отделки. Основа обладает недостатком – не допускает использование в комнатах с повышенной влажностью и резкими скачками температур (недопустима при отделке ванных комнат и стен снаружи дома).

• Полимерная. Практически универсальный компонент: смеси на полимерной основе используются для стен, на которых предполагается любой вид дальнейшей отделки. Шпатлёвку также задействуют при обработке комнат с повышенной влажностью. Значительный изъян растворов не относится к их качеству, затрагивает финансовую сторону – материалы дорогостоящие.

• Цементная. Применима для покрытия стен во всех помещениях. Для растворов на цементной основе не важны влага и скачки температур. Смеси имеют недостаток: после обработки стена может потрескаться, поэтому покрытие требует добавочной финишной отделки. Шпаклевка затормаживает дальнейшие манипуляции из-за длительного периода застывания.

• Известковая. Подвид соединяет достоинства нескольких соседствующих групп воедино. В составе смесей имеются цемент и гашенная известь, что делает смеси предпочтительными для применения в наружной обработке стен.

Важно выбрать верный тип отделки исходя из эксплуатационной направленности помещения. От правильно выбранного вида раствора зависит срок службы поверхности. При выполнении операций по нанесению материала крайне не желательно отклоняться от рекомендаций производителя.

Необходимый инструментарий

Выравнивание стен необязательно должно производиться профессионалами – работу можно выполнить своими руками. Вначале следует ознакомиться с технологией процесса и укомплектовать набор инструментов. Выравнивание стен финишной шпаклевкой, наравне со стартовой, требует практически идентичного комплекта инструментария.

Важнейший инвентарь:

• Большой, малый и угловой шпатели.

• Строительное правило.

• Ведро для замешивания раствора.

• Миксер (альтернатива – дрель с замешивающей насадкой).

• Наждачные шкурки различной зернистости.

• Валик для грунтования и сам материал.

Перед шпаклеванием обязательно следует прогрунтовывать стены.

Замес раствора

Для перемешивания потребуется чистое ведро или любая другая подходящая ёмкость. К воде комнатной температуры или ниже понемногу добавляйте сухой ингредиент. Миксер или дрель используют как средства для замеса шпаклевки до образования однородной консистенции. Раствор допускается замешать и вручную при отсутствии миксера. Желательно четко придерживаться рекомендуемой производителем пропорции.

Оптимальная консистенция – среднее между жидким и густым составом, однако без комков.

Когда процедура перемешивания завершена, инструментарий желательно очистить сразу – после застывания шпаклёвка крайне плохо поддаётся удалению.

На видео: подготовка шпаклевки и выравнивание стены.

Технологический процесс

Дабы знать, как выровнять стены шпаклевкой своими руками, необязательно заниматься этим на постоянной основе, важно лишь не нарушать поочерёдность выполнения каждого этапа. Технология выравнивания стен под покраску исключает пропуск предварительных работ – от подготовительного процесса зависит конечный итог ваших стараний.

Подготовительный этап

Перед тем как выравнивать стены шпаклевкой, нужно выполнить ряд подготовительных операций. Безапелляционное требование – чистота стен. Остатки предыдущей окраски, обоев и потрескавшейся штукатурки следует устранить. Плотную штукатурку можно оставить. Если не устранить движущиеся куски штукатурки – они отпадут по прошествии какого-то времени.

Процедура очистки стены не представляется сложной. Аналогично, как и при обрывании старых обоев, покрытая ранее водоэмульсионкой стена, на которой была наложена гипсовая шпаклевка, орошается водой, после чего задействуют шпатель. Для соскабливания старого шпаклёвочного покрытия удобнее замачивать не всю стену целиком, а отдельный её участок. По истечении нескольких минут шпаклевка абсорбирует жидкость и будет готова к скоблению.

Со старыми акриловыми и алкидными красками дела обстоят сложнее. Первоочередно потребуется удалить краску смывкой. Альтернатива – механическое сбивание красящего слоя молотком.

По визуально чистой поверхности стоит пройтись сухой щеткой, убирая мельчайшие недостатки и пыль.

Перед тем как выровнять стены под покраску и выполнить шпаклевание, следует загрунтовать поверхность. Нет разницы в том, производится ли выравнивание стен в кирпичном или панельном доме. Грунтовка способствует повышению адгезивных свойств раствора. В комнатах с повышенной влажностью желательно использовать грунтовальный материал с дополнительным антисептическим эффектом, что предупредит возникновение плесени или грибка.

Достаточно загрунтовать стены в один слой, однако важно не пропускать участки, орудуя валиком либо щеткой.

Процесс стартового шпаклевания

Визуально заметные недостатки стен следует устранять стартовой смесью. Подобная шпаклевка отличается наличием наполнителя крупной фракции, способствующего нанесению толстого слоя смеси на стену. Значительные неровности могут потребовать нанесения раствора в несколько слоев. Срок сушки обычно указывается на упаковке смеси.

Малярная сетка может послужить дополнительным средством предотвращения съезжания смеси по стене, также повышая прочность поверхности. Кроме того, стены после шпаклевания с малярной сеткой не потрескаются.

Просчитав срок сушки шпаклёвочной смеси, можно сориентироваться по срокам полного цикла работ по отделке.

Завершающая отделка

Финишная отделка следует после завершения стартовой шпаклёвки. Фракция наполнителя в данной смеси помельче, нежели в стартовой. Неплотный слой помогает маскировать грубую стартовую отделку. На таре производитель обозначает технологию замеса и срок сушки.

Из-за малой фракции наполнителя раствор следует наносить тонким слоем. Покрытие не предусматривает корректировку внешних дефектов, предполагая качественные предварительные работы.

Цель финишного покрытия – выравнивание стен под покраску, другими словами – оставить стену идеально гладкой. После застывания можно начинать следующие отделочные операции.

То, какой облицовочный материал используется, определит, потребуется ли дополнительная грунтовка с целью повышения технических параметров.

Маячковая система шпаклевки

Выравнивание стен шпатлевкой по данной технологии актуально при наличии значительных неровностей. Целесообразно задаться вопросом, стоит ли устранять дефект толстым слоем раствора. Ответ логичен – стоит, однако применяя специфическую технологию. Первоочередно нужно запастись специальными маячками. Строительные гипермаркеты предлагают оцинкованные профили различных размеров.

Маячки фиксируются на стене шпаклевочной смесью и выравниваются уровнем. После застывания раствора маячки надёжно закреплены на стене.

Стартовую смесь после нанесения между маячками разравнивают правилом. Физически легче выполнять операции, когда промежуток между маячками небольшой. Для нанесения плотного слоя раствора весь процесс легче разбить на несколько этапов. Необходимо, чтобы шпаклевка была наложена на стену на высоту 0,5 м от пола, затем она остается застывать, далее переходим к следующей ступени работ. Подобный метод предупреждает сползание раствора вниз по стене, образовывая ровную поверхность.

По застыванию смеси маячки следует удалить, дырки от них заполнить и окончательно выровнять стену. Такая операция предупредит возникновение желтых пятен вследствие коррозии частей из металла. Метод отделки трудоёмок, поэтому не пользуется большой популярностью.

Рекомендации специалистов

Для получения качественного результата желательно придерживаться базовых рекомендаций касательно того, как правильно выполнять работы на каждом этапе процесса:

1. Корректно выполненные подготовительные работы (шпаклевка) – фундамент качественного результата.
2. Немаловажен выбор материала. Стоит учитывать нюансы комнат, их целевое предназначение.
3. Нельзя отступать от рекомендаций производителя – строго соблюдать инструкцию по приготовлению шпаклевочных растворов на упаковке. В продаже представлена также готовая шпаклевка, предназначенная для использования сразу по открытии.
4. Не стоит экономить на инструментах – работу лучше выполнять надёжными прочными шпателями. Оставленный неочищенным после работ инструмент может испортиться, что сделает невозможным дальнейшее его использование, поэтому желательно сразу промывать инструментарий под проточной водой.
5. Очевидные после застывания смеси бугры стоить устранить наждачной шкуркой, прикреплённой к бруску. Шлифовка устранит мелкие недочеты, неизбежные в процессе выполнения всех операций.
6. Желательно использовать защитные средства от попадания пыли в глаза и дыхательные пути (респиратор, строительные очки).

Выровнять стены шпаклевкой своими руками – трудная, но выполнимая задача. Качественный результат, который будет радовать взор, можно получить, лишь соблюдая методологию процесса и рекомендации профессионалов. Полученные выровненные стены подойдут для последующей отделки всеми типами материалов, будь то наклейка обоев, покраска стен или иные отделочные работы.

Правильно выравниваем стены (2 видео)

Что понадобится для работы (38 фото)

Рекомендуем прочитать:

gidpokraske.ru

Выравнивание стен шпаклевкой, как правильно выровнять стену шпаклевкой своими руками

Покупка шпаклевки

Современный арсенал строительных магазинов предлагает множество вариантов для выбора гипсовых шпаклевок как финишных (беспесчаных), так и стартовых. Прежде чем производить выравнивание стен шпаклевкой, она выбирается по ценовой политике и репутации компании-изготовителя.

Покупка необходимого количества должна происходить из того, что 1кг берется для покрытия 1 кв.м. слоем толщиной в 1мм.

Шпаклевка продается в готовом к использованию виде, а так же в сухих смесях. Если приобретается шпаклевка в виде сухой смеси, то для работы необходимо разводить сухую смесь водой согласно указанной на упаковке инструкции, а после, используя строительный миксер или насадку для дрели, перемешать полученную смесь до состояния густой сметаны.

Шпаклевку необходимо разводить только с тем расчетом, чтобы сразу использовать ее, потому что она долго храниться не может. Для работ со шпаклевкой будет удобным квадратное ведро, потому что из него удобно набирать смесь для работы и смесь расходуется более экономично, не оставляя отходы.

Вопрос о шпателях

Для выравнивания стен шпаклевкой нужно два шпателя:

Один – небольшой для забора шпаклевочной массы из ведра, чтобы наносить ее на второй шпатель, а также для его дальнейшей очистки. Такой шпатель еще называют ручником.

Другой шпатель должен быть больше, чем первый. Выбирая его размер, необходимо учитывать качество поверхности стены. Большая ширина шпателя способна выравнивать большую площадь поверхности. При любых условиях шпатель по ширине должен быть не уже 40 см.

Нанесение шпаклевки

Стартовую шпаклевку наносят двумя слоями. Во избежание микротрещин поверхности стены советуют применять малярную сетку.

Чтобы выровнять поверхность стены равномерно, следует наносить слои взаимноперпендикулярными движениями.

Прежде, чем начать шпаклевочные работы, если это требуется, следует нанести на стены противогрибковый препарат и глубоко проникающую грунтовую смесь, укрепляющую поверхность. Грунтование усиливает адгезию нанесенных друг на друга покрытий грунтовки и шпаклевки. Выравнивание с помощью ГКЛ также предусматривает нанесение этих покрытий на начальном этапе укладки гипсокартона

Угол наклона шпателя – важная составляющая для правильного нанесения шпаклевки. Его величина определяет, какой слой шпаклевки наноситься на поверхность.

Поэтому, чем он больше, тем меньше наносимый слой. Левый край шпателя должен быть немного позади правого, если смотреть по ходу нанесения раствора. При выполнении работ важно следить за чистотой инструмента, очищая его от раствора, а так же периодически ополаскивать шпатель заранее приготовленной водой.

Финишную шпаклевку наносят очень тонкими слоями, которых может быть максимум два. После нанесения финишной шпаклевки, когда она полностью схватилась, выполняется размазывание нанесенных слоев грунтовой смесью.

Когда поверхность полностью высыхает, то в качестве завершающего этапа наносят мелкозернистую штукатурку. Нанесение финишной шпаклевки не является принципиальным и обязательным во всех остальных случаях, кроме последующей покраски стен.

Облицовка стен плиткой выполняется по пошаговой технологии, которая включает в себя обязательный подготовительный этап поверхности стен именно шпаклевкой и грунтовыми смесями.

Похожие статьи:

ugolok-remonta.ru

Как сломать стену: правильный демонтаж своими руками

Категория: Стены и перегородки

Рано или поздно каждый из нас устает от привычной обстановки дома или квартиры и приходит естественное желание как-либо ее изменить, проведя перепланировку жилого помещения. Данное мероприятие предполагает частичное видоизменение стен или полный их снос. В этом уроке мы расскажем Вам о том, как сломать стену правильно в зависимости от материала, из которого она сделана, и какие инструменты для этого понадобятся.

Выбрав на Ваш взгляд идеальный вариант для перепланировки, необходимо получить разрешение на ее выполнение в соответствующих государственных органах. Без их письменного согласия перепланировка будет считаться незаконной, что в дальнейшем может усложнить продажу или переоформление жилья.

Помните, что изменения стен при перепланировке могут вызвать их смещение, которое может привести к нарушению устойчивости дома и прочим непредсказуемым последствиям. В любом случае, перед тем как сломать бетонную стену или стену из кирпича необходимо посоветоваться с профессионалами по строительству.

Выбор необходимого инструмента для работы

Основными причинами для принятия решения о сносе или видоизменении стен является необходимость в объединении двух смежных комнат (например, ванны с туалетом или кухни с балконом), а также создание сквозного проема. Трогать несущие стены профессионалы категорически не рекомендуют! Это чревато последствиями для Вашей безопасности.

Несущие стены несколько толще обычных, однако для точного их определения нужно предварительно посмотреть проектную документацию или поручить работу по сносу стен специалистам.

Если Вы решили сломать стену самостоятельно, то после получения разрешения на перепланировку Вам остается только выбрать способ демонтажа. Несмотря на материал, из которого возведена стена, на практике чаще всего применяются 3 основных способа для сноса стенной перегородки:

1. применение отбойного молотка;
2. использование болгарки;
3. с помощью мощного перфоратора или ударной дрели.

Выбор конкретного инструмента будет напрямую зависеть от трудоемкости выполняемой работы и возникающих при этом неудобств. Так как сломать стену без строительной пыли и мусора Вам не удастся, не лишним будет надеть спецодежду и средства защиты (очки, каска, респиратор).

Как сломать стену в квартире быстро и правильно

Каким бы инструментом и способом не проводился демонтаж стены, необходимо соблюдение ряда правил по проведению работ:

1. При наличии дверного проема в демонтируемой стене необходимо снять с петель дверь, а затем удалить дверную коробку.
2. Обязательно отключите электричество, на случай если в стене проложены провода. Также уберите со стены розетки и выключатели, а концы проводов на соседних стенах заизолируйте.
3. Демонтируйте остальные виды коммуникаций, которые также могут быть скрыты в стене.
4. По возможности снять напольное покрытие и положить настил из досок, который будет смягчать удар от падающих кусков стены.
5. Перед тем как сломать стену необходимо разметить стену на куски небольшого размера. Все работы по снесению стены обязательно начинать сверху!
6. Для выноса мусора и демонтированных кусков стены, заранее приготовьте достаточное количество строительных мешков, которые продаются в любом строительном магазине.

Самым аккуратным и наименее шумным способом удаления стены является использование болгарки. С ее помощью в стене по предварительно нанесенной разметке выпиливаются куски небольшого размера, которые затем выбиваются кувалдой. Для данного вида работы большое значение имеет мощность инструменты и диаметр круга по бетону, который будет установлен на болгарку. Существенным недостатком этого способа является большое количество пыли во время работы. Поэтому если ремонт проводится не во всей квартире от этого способа желательно отказаться. Пыль будет везде! Единственным выходом является только использование строительного пылесоса.

Самым быстрым способом сломать стену является использование отбойного молотка или мощного перфоратора, который оснащен специальным зубилом. Разобрать стену данным методом Вам не составит особого труда. Существенным минусом в данном случае будут высокая стоимость работы и сильный шум при работе. Однако домашнему мастеру можно вполне обойтись перфоратором меньшей мощности или ударной дрелью. Поэтому, прежде чем ломать стену, подумайте какой перфоратор купить для дома.

Работа начинается с того, что необходимо по линиям разметки высверлить инструментом сквозные отверстия, отстоящие недалеко друг от друга. Далее кувалдой аккуратно выбивается кусок из стены, по возможности не допуская его падения на пол. Таким образом можно разобрать стену практически самостоятельно.

Как видите сломать стену, особенно из бетона, без пыли и шума у Вас просто не получится, поэтому не забудьте предупредить соседей. Наилучшим вариантом в данном случае будет привлечение специалистов с профессиональным оборудованием. Только цена вопроса, сколько стоит сломать стену, будет зависеть от материала, из которого изготовлена стена и объема работ по ее демонтажу. Ниже представлено видео, как сломать бетонную стену. Возможно, что приведенная в нем информация поможет Вам при проведении ремонта.

Демонтаж стены из шлакоблоков, пеноблоков, кирпича

Не так давно в мире стройматериалов произошла своеобразная революция, доминирующие позиции в сфере продаж заняли гибридные материалы, более известные как шлакоблоки.

Производятся они путём прессования бетона мощными вибрациями, если говорить о составе, то в качестве основы используются строительные остатки, такие как: зола, шлак, кирпичный бой и т.д.

Однако смесь может состоять и из конкретных компонентов, речь идёт о щебне, керамзите, ракушке.

Разумеется, что подобные добавки вносят определенные коррективы в технические характеристики камня.

Если попытаться простыми словами описать шлакоблок, на ум приходит два слова – массивность и легкость.

К числу отрицательных качеств, строительного материала можно отнести: низкий эксплуатационный уровень, слабая морозостойкость и низкая прочность.

Вполне естественно, что шлакоблоковая конструкция может достаточно быстро прийти в негодность.

Все эти нюансы существенно проливают свет на демонтаж стены из шлакоблоков в бытовых условиях.

В силу своей мизерной прочности, стена из вышеуказанного материала может рухнуть под ударами обычной кувалды.

Конечно же, рядовому хозяину подобные слабости в радость, ибо вам не потребуется специализированное оборудование для разрушения, следовательно, вы сможете неплохо сэкономить на арендной плате.

Единственной тонкостью в данном вопросе остается роль стены, в случае если она несущая, то лучше оставить попытки её демонтировать, ведь такая инициатива может повлечь неожиданные последствия.

Возвращаясь к теме оборудования, необходимо отметить, что в процессе демонтажа вам следует использовать следующий инвентарь:

1.  Респираторная маска, очки и перчатки, одежда с длинным рукавом – отличная защита от толстого слоя пыли и строительного мусора.
2.  Рулетка и маркер – с целью проведения разметки рабочей поверхности.
3.  Отбойный молоток, перфоратор, кувалда.
4.  Мешки для мусора.

После того, как вы очертили рабочую область, необходимо постепенно перфоратором распиливать шлакоблоки.

Запомните, демонтаж должен протекать исключительно сверху вниз.

Блоки, которые не распиливаются, необходимо аккуратно снести кувалдой. После этого укладываем строительный мусор в мешки и выносим его из дома.

Демонтаж стены из пеноблоков

Прежде чем начать конкретный разговор о разрушении конструкции, стоит сделать акцент на перечне необходимого оборудования, которое, несомненно, пригодится в этой нелёгкой работе.

По большому счёту, какого-либо сверхъестественного инвентаря нам не потребуется, достаточно вооружиться во многом стандартным арсеналом:

1. Особая роль в этом процессе отводится перфоратору, более того, желательно иметь при себе модель с так называемой «лопаткой».
2. Разумеется, что до верхней части стены вам не достать, просто подняв руки вверх, поэтому нам понадобится комфортная и надёжная опора, то есть, лестница или стол.
3. Тщательно продумайте, как можно защитить себя от огромного потока пыли? Самый надёжный защитник – респиратор и очки.
4. Мешки, в которые вы будете паковать остатки конструкции.

Демонтаж стены из пеноблоков – не особо существенная проблема, ибо толщина данного строительного материала, не превышает отметку в 40 сантиметров, а также характеризуется минимальным уровнем прочности.

Поэтому данный процесс, должен пройти без сука, без задоринки.

Демонтаж стены из кирпича

Кирпичная кладка чаще всего используется в качестве перегородки между комнатами.

Разумеется, что в процессе капитального ремонта, хозяева дома или квартиры в праве её разрушить, для того чтобы изменить планировку, к примеру соединить две комнаты. «Однако как осуществить данную процедуру?», – вопрос открытый.

В случае если вы решили самостоятельно осилить демонтаж стены из кирпича, вам придется вооружиться специализированным оборудованием.

Без помощи которого, вы ни на йоту не продвинетесь в процессе решения данной проблемы:

1.   Лом или кирка
2.   Зубило
3.   Отбойный молоток
4.   Кувалда или молоток
5.   Стальные клинья

Не менее тщательно стоит подойти к подбору средств защиты, в частности это респираторная маска и пара рабочих перчаток.

Важно! Кирпич – тяжелый строительный материал, который во время падения может повредить напольное покрытие или мебель.

Поэтому весь декор лучше убрать из зоны ремонтных работ, а полы застелить старенькими одеялами.

Видео сломать стену без шума и пыли

В качестве здоровой альтернативы можете использовать толстый слой тряпок.

Особой актуальностью в последнее время пользуются услуги строительных консультантов, которые смогут определить роль и специфику кирпичной кладки.

Разумеется, что несущие стены лучше оставить в покое, их сносить не рекомендуется.

А как правильно сносить стены можно узнать тут!

Также вы должны получить документальное разрешение на преобразования дома или квартиры, поможет вам в этом жилищная комиссия.

Демонтаж стены из гипсокартона

На сегодняшний день активно используются два способа разрушения гипсокартоновых стен.

В условиях капитального ремонта, многие хозяева пытаются избавиться от различных недочетов и дефектов, которые были допущены в процессе строительства, в таком случае, гипсокартоновые стены следует демонтировать стандартным методом.

Важно! Все работы производятся сверху вниз.

I. Обесточиваем дом или квартиру, после снимаем электропроводку, розетки, выключатели и другие всевозможные коммуникации.

II. Снимаем двери, а также на время демонтируем дверные коробки.

III. Возводятся гипсокартоновые стены чаще всего по стыкам швов, следовательно, демонтаж следует начать с креплений саморезов, находящихся на балках несущего характера.

IV. Проводим разметку рабочей поверхности.

V. Постепенно выпиливаем выделенные участки.

Демонтаж стены из гипсокартона с помощью данного метода сохраняет целостность металлических профилей, в свою очередь листы могут быть использованы повторно в процессе возведения мелких конструкций.

Недостаток – огромное количество мусора и пыли.

Второй способ разборки предусматривает использование магнитов с целью обнаружения саморезов.

После чего, мы извлекаем их с помощью шуруповёрта.

Постепенно сниманием листы и развинчиваем каркас. Своеобразная точечная работа, которая избавит вас от строительного мусора.

Демонтаж стены из пазогребневых плит

Пазогребневые плиты – достаточно популярный материал, который пользуется колоссальным спросом на современном строительном рынке.

В процессе разрушения стены из вышеуказанного материала, вам стоит определиться, планируете ли вы использовать демонтированные блоки во второй раз?

Если да, то демонтаж стены из пазогребневых плит должен осуществляться максимально аккуратно, дабы не повредить исходный материал.

Многие строительные эксперты считают, что подобную операцию невозможно провернуть, однако данный тезис не соответствует современным реалиям.

В основном производители вышеуказанных блоков существенно экономят на клее, поэтому разобрать уже установленные блоки нелегко, но вполне возможно.

В том случае, если вы не собираетесь повторно использовать демонтированный материал, вам следует обзавестись: болгаркой с наличием алмазного круга и мощным перфоратором.

Не забываем про средства защиты. Запомните, пазогребневые плиты достаточно тяжелый материал, поэтому будьте аккуратны.

На всякий случай стоит обезопасить пол, предварительно застелив его одеялами или тряпками. Помимо этого, вам, несомненно, понадобится кувалда и мешки для мусора.

Вкратце описывая процесс демонтажа, разобьем его на следующие этапы:

1.  Распилка стены с помощью болгарки.
2.  Выбивание конструкции с использованием перфоратора и кувалды.
3.  Демонтированный материал необходимо раздробить на более мелкие частицы.
4.  Подготавливаем строительный мусор к вывозу.

Как вы видите, демонтаж стен из любого материала достаточно доступная операция, осуществить которую под силу каждому хозяину.

видео-инструкция по монтажу своими руками, причины разрушения, защита кладки, цена, фото

Многих интересует возможность сноса стены между двумя комнатами, но далеко не все знают, как это сделать правильно, и главное, чтобы было чисто. Но даже если рабочий процесс осуществлен грамотно, то могут возникнуть и посторонние проблемы, появятся жалобы от соседей, наложат штраф за самовольную перепланировку.

Чтобы этого избежать, необходимо ознакомиться с информацией, изложенной в нашей статье.

Главное в разрушении стен – безопасность, все остальное не так важно, ведь это всего лишь строительные материалы

Порядок работ

Первый этап – подготовительный

Перед тем как ломать кирпичную стену требуется проделать следующие процедуры:

• Убедиться в том, что стена, выбранная вами для сноса, не является несущей, то есть – не повлияет на целостность конструкции дома. Это можно сделать, сверившись с планировкой квартиры, которую выдает БТИ.

Примечание!
Если все-таки стена несущая, могут возникнуть некие трудности.
Вообще такие кирпичные перегородки запрещено сносить, но есть несколько моментов, за которые можно ухватиться. Одним из таких моментов является размер площади, которую вы хотите снести.
К примеру, если в стене длиной около 4 метров вы желаете сделать дверной проем шириной в 60 см (не в полную высоту), это вполне допустимо.

• Проверить наличие коммуникаций, которые могут проходить в стене. Если есть провода, то необходимо обесточить эту электрическую группу, отключив автомат в электрощитке.
• Подготовить инструменты для работ: перфоратор или дрель (хотя, на самом деле, лучше их заменить отбойным молотком), полиэтиленовая пленка, кувалда, мешки для мусора. Если цена на электроинструмент вам кажется завышенной, просто представьте, сколько вам придется работать вручную, и желание сэкономить сразу отпадет.

Работая с перфоратором, держите его обеими руками, в противном случае, если бур заклинит, то инструмент может вырваться из рук

• Освободить рабочее помещение, причем вынести мебель и технику не только из той комнаты, где вы будете сверлить, но и освободить ту, куда вы решили сделать проход.

Совет!
Разрушение кирпичной кладки – очень пыльный процесс, поэтому старайтесь как можно больше вынести вещей, так как пыль проникает даже под полиэтиленовую пленку.

Не забывайте, что если вы делаете все своими руками, то и предупредить окружающих соседей вам необходимо самостоятельно. Могут возникнуть трудности, так как работы по сносу стены довольно-таки шумные, придется находить компромиссы и работать в наиболее удобное для всех время. Если вы, конечно, дорожите дружбой с этими людьми.

Второй этап – демонтажные работы

Чтобы разрушение кирпичной кладки не принесло лишних хлопот, сделайте так, как гласит наша инструкция:

• Удалите старые отделочные материалы вокруг того места, которое необходимо разрушить.
• Отчертите цветным маркером линии примерных габаритов проема.
• Возьмите в руки перфоратор (отбойник) и вставьте в него насадку-пику, предназначенную для демонтажных работ.

К сведению!
Начинайте работать с небольшой мощностью, первым делом разрушая штукатурный слой.
В тех местах, где появится кирпич, можно увеличить количество оборотов.

• Первым делом, начните с углубления в швы между кирпичами, чтобы ослабить их хватку.

Начинать лучше с самого верха, постепенно опускаясь – только в том случае, если необходимо сделать проем от пола до потолка

• Чтобы легче было выносить мусор, «вырезайте» отбойником небольшие квадраты, примерно в 3-4 кирпича. Процесс немного затянется, но в таком деле спешить нельзя.
• Для неподдающихся кирпичей используйте кувалду, бейте по блокам, ближе к шву, чтобы разрушить соединение.

Примечание!
Все электрические провода, которые оголятся, необходимо заизолировать, чтобы избежать неблагоприятных последствий.

Чтобы убедиться в том, что ток больше не поступает в розетки и выключатели, необходимо использовать индикаторную отвертку

Таким образом, демонтаж кирпичной стены постепенно, метр за метром, поможет осуществить равномерное обрушение кирпичной кладки.

Однако это так легко только в том случае, если стена выложена в один кирпич, намного сложнее обстоят дела с более массивными стенами.

Кладку в один кирпич можно разрушить кувалдой, если бить точно по швам

• Если вам придется демонтировать полуторную кирпичную кладку, лучше это делать в два этапа: разрушать цементный раствор с одной и с другой стороны.
• Более толстые стены потребуют от вас обязательного использования электроинструмента, так как выбивать кирпичные кладки в полтора или два блока – очень трудозатратно.

Третий этап – уборка мусора

• Кирпичи складывайте в строительные мешки, тщательно их завязывая.
• Строительный мусор необходимо вывозить самостоятельно, его нельзя оставлять возле дверей, либо складировать на лестничной площадке. За несоблюдение правила могут выписать штраф и уборку лестничной клетки.

Разрушение кирпичной стены – необходимость или прихоть

В некоторых случаях причины разрушения кирпичной кладки могут являться не простым желанием соединить два жилых помещения, а обезопасить себя от обрушения стены.

Зачастую это связано с:

• Повышенным воздействием воды на строительный материал. Кирпич, хоть и является влагоустойчивым изделием, но если влага продолжительное время контактирует с глиняным блоком, он начинает разрушаться.
• Некачественным цементным раствором, который начинает крошиться, деформируя кирпичную кладку.
• Ослабленным фундаментом, на которого воздействует повышенная нагрузка кирпичной стены. Образуется неравномерная усадка, приводящая к появлению трещин в швах между кирпичами.

На фото пример халатного отношения к возведению фундамента

К сведению! В таких случаях требуется защита кирпича от разрушения: либо использование средств, усиливающих саму стену из кирпича и фундамент, либо своевременная замена строительных материалов.

Как видите, разрушение кирпичной стены может быть не только по желанию хозяина квартиры, но и из-за необходимости и соблюдения безопасности.

Вывод

Самое главное, что необходимо помнить перед тем, как сломать кирпич или разрушить часть стены – обратитесь в БТИ, это поможет избежать длительных скандалов с соседями. Лучше перестраховаться и подтвердить перепланировку с официальными лицами, нежели судиться со злостными «вершителями справедливости».

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Сломать стену в доме — Без шума и пыли

Самое читаемое сегодня:

Сломать стену в доме

Как сломать перегородку, в хрущевке или кирпичном доме, причем сделать это так, чтобы соседи не ходили к вам с претензиями на шум и грохот?

Кажется, что это невозможно?

Но выход есть.

Я уже писал о карталыге и ее многоплановом применении. И  именно она нам и поможет сломать стену. Причем сделать это так, что ничего практически не будет слышно.

Вот перед вами нужный вам инструмент для работы. Лом применять для ее основы совсем не обязательно. Такую конструкцию можно сделать и короче и из шестигранника или другого материала со сталью 45, это инструментальная сталь. Она менее гнется и дольше продержится. На конец рычага можно одевать трубу для увеличения усилия.

В стене пропиливаем или пробуриваем отверстие, такого размера, что бы наша карталыга вошла в него, и начинаем ломать стену.

Размер между зубьями карталыги должен быть чуть больше толщины стены. И длину зубов делаем сантиметров 15, если сделать больше то ломать будет тяжелее.

Ломается стена легко и самое главное без особого шума и пыли.

Соседи точно ничего не слышат и пыли совсем немного.

Стена убирается быстро, как говорится «без шума и пыли». Кирпичную перегородку так же можно сломать с помощью карталыги, но это будет дольше чем пено- и газобетонную. Ломается кирпичная перегородка также тихо и без пыли.

Способ очень прост и доступен каждому.

Смотрите видео как ломают перегородку, я ее нашел в интернете

Как сломать стену видео

Читайте также:

Как сломать стену?

Демонтаж несущих стен или «Как сломать стену?». Демонтировать несущие стены можно только с разрешения БТИ, а также тогда, когда в этом есть крайняя необходимость.  Ведь они  являются одним из элементов целой конструктивной системы здания. При осуществлении такого рода работ, необходимо оставлять часть стены, через которую будет передаваться нагрузка на фундамент. Кроме этого, следует перераспределить нагрузку путем установки дополнительной балки. Ее нужно вмонтировать поверх прочного основания. Работу по монтажу дополнительной балки, как правило, осуществляют поэтапно.

В первую очередь, необходимо временно зафиксировать конструкции, которые будут примыкать к несущей стене. Несущая стена будет испытывать не такую большую нагрузку, как обычно, потому что часть давления возьмут на себя временные конструкции.  Далее можно разбирать стену и крепить балку.

Например, чтобы сделать проем в несущей стене, ее нужно освободить от нагрузки, идущей от  плит перекрытия. Для этого под плитами следует установить временные опоры. Чтобы их надежно зафиксировать, можно воспользоваться домкратом или установить клинья.

Перед тем, как демонтировать стену, нужно убедиться в надежности временных конструкций. Вспомогательные опоры изготавливают, как правило, из деревянных или металлических брусьев нужной длины. Деревянные брусья должны быть ровными, без каких-либо дефектов. Для опор лучше всего применять бруски с сечением 100X100 мм. Фиксируют опоры с интервалом90 см, используя уровень.

Демонтаж стены начинают с верхней части. Прежде всего, удаляют штукатурку, а затем детали стены. При демонтаже стены, состоящей из кирпича, в первую очередь, выбивают центральный  кирпич, находящийся в самом верху  будущего проема. Потом производят выемку кирпичей всего верхнего ряда с левой и правой стороны от первого удаленного кирпича.  Проем формируют с небольшим  расширением верхней части проема.  Это нужно для установки усиливающих перемычек.

Монтаж перемычки. Перемычки располагают с шагом не менее15 см. Перемычками могут служить металлические балки или балки из железобетона. После того, как перемычка надежно закреплена, верх проема закладывают кирпичом, который должен обязательно  примыкать к плите потолочного перекрытия. Демонтировать временные опоры разрешается только после того, как раствор в уложенных кирпичах достигнет нужной твердости.

Демонтаж стен из блоков. Поверхность стены делят на части, используя отбойный молоток. Если в стене есть арматура или металлическая сетка, то ее разрезают «болгаркой».

Демонтаж перегородок. Перегородки не несут  нагрузки от конструкций, поэтому их можно демонтировать полностью.  Толщина перегородок составляет10 см. Между перегородкой и потолком есть зазор, размером10 мм, который заделывают паклей с гипсом.

В первую очередь, удаляют из зазора паклю и с помощью молотка и долота хорошо очищают все пространство между стеной и потолком. Независимо от того, из какого материала выполнена перегородка, демонтаж начинают сверху вниз. Кирпичи  или блоки удаляют отдельными рядами  по линии длины. Так же поступают и с гипсом. Чтобы падающие обломки  сильно не повредили пол, на нем необходимо разложить старые тряпки, которые будут принимать на себя основные удары.   Демонтируемую стену следует постоянно смачивать водой, чтобы уменьшить количество пыли.

Демонтаж перегородки между ванной комнатой и туалетом. Эти перегородки имеют, как правило, деревянную арматуру. Перед демонтажем  нужно снять со стены электропроводку. Перед работой необходимо обильно смочить стену водой или завесить ее  с обеих сторон мокрыми тряпками. Тяжелым молотком выбивают под штукатуркой панели по всей длине деревянных распорок. Руками выламывают куски штукатурки, которые легко отделяются от перегородки. Распорки распиливают и демонтируют.

Демонтаж каркасных перегородок. В первую очередь,  снимают обшивку перегородки, а затем разбирают ее элементы. Выемки, которые появляются в полу и потолке в процессе демонтажа, тщательно заделывают.

Марки прочности керамзитобетонных блоков, характеристики, цены

Керамзитобетонные изделия используются для возведения зданий различного назначения. Они классифицируются по прочности, которая характеризует способность противостоять внутренним напряжениям, возникающим под воздействием нагрузок. Усилия могут передаваться от элементов кровли, плит перекрытия и блоков, расположенных выше.

Оглавление:

1. Характеристики
2. Что влияет на показатели?
3. Прочность на осевое растяжение и отпускная
4. Правила выбора
5. Расценки

Технические параметры

Чтобы застройщикам было проще подобрать материал с подходящими характеристиками, его разбили на марки согласно нормативному документу ГОСТ. Они характеризуют прочностной предел и обозначаются буквой «М» с числовым значением, который указывает на допустимую нагрузку.

Для блоков из керамзита и легких бетонов представляются одни и те же марки прочности на сжатие: М15, М25, М35, М50, М75, М100. Это свойство напрямую влияет на звукоизоляцию, энергосбережение, надежность и долговечность стен здания. Плотность варьируется около 500-1800 кг/м3 и зависит от типа наполнителя. Для обеспечения высоких эксплуатационных качеств в состав входит цемент высокой марки и разнофракционный керамзит. Срок службы составляет 60-65 лет.

Факторы, влияющие на прочность

Основными компонентами являются цемент, песок, керамзит и вода. При изготовлении следует внимательно смотреть на качество каждого элемента, тогда можно получить высокопрочный, морозостойкий и долговечный материал. Воду необходимо вносить чистую, так как различные примеси способствуют снижению срока твердения. Также на показатель влияет портландцемент. Рекомендуется использовать вяжущее очень тонкого помола, так как это повышает прочность и клеящие свойства.

Важно соблюдать пропорции цемента в растворе. Некоторые производители предпочитают экономить на его количестве, что сильно подрывает надежность конечной продукции. Различные типы керамзитоблоков обладают параметрами:

• Марка прочности на сжатие – В или М.
• На растяжение по оси – В_t.
• На растяжение при изгибе – В_tb.
• Класс по усредненной плотности – D.

Плотность материала классифицирует его на определенные виды по назначению. По физическим свойствам различают следующие типы:

• конструкционный;
• конструкционно-теплоизоляционный;
• теплоизоляционный.

1. Конструкционный керамзитоблок.

Относится к наиболее прочному и плотному виду, поэтому широко используется для возведения несущих систем здания. При этом эффективен для снижения нагрузки на основание и веса самих стен. Марка плотности составляет D2000, а прочность бетона – 12,5 МПа.

2. Конструкционно-теплоизоляционный.

Имеет высокие технические характеристики, благодаря которым его применяют для ограждений. Однако их рекомендуется дополнительно утеплять, так как коэффициент теплопроводности несколько ниже современных требований к теплоизоляции домов различного назначения. Плотность равняется более 500 кг/м3, а прочность – более 1 МПа.

3. Теплоизоляционный.

Такой вид керамзитобетонных блоков существенно уступает первым двум по технико-эксплуатационным свойствам. Изготавливается из гравия-керамзита крупной фракции от 20 мм. При помощи специального обжига в структуре образуются крупные воздушные поры, обеспечивающие такие качества, как: повышенная теплоизоляция, малый вес, пониженная плотность, низкая стойкость к нагрузкам.

Особых требований к прочности этому типу не предъявляется, так как он выбирается для теплоизоляции. Плотность может составлять менее 500 кг/м3, а устойчивость к нагрузкам – более 0,3 МПа.

Наиболее качественным является керамзитоблок, обладающий плотностью 800 кг/м3. Он применяется не только для возведения несущих конструкций зданий, но и для изготовления керамдора. Используется в дорожных работах как крупный заполнитель. Основными свойствами является повышенная устойчивость к сжатию и растяжению. Он вносится вместо щебня или гравия в той же пропорции, только обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики.

Прочность легкого блока на осевое растяжение

Чтобы определить такой параметр в лабораторных условиях, испытываются образцы цилиндрической, призматической формы или восьмерки с поперечным сечением 150х150 мм. Класс B_t характеризуется обязательно в том случае, если он является главным критерием и подвергается контролю на этапе изготовления.

После буквенного обозначения следует цифра, которая показывает предельную нагрузку на испытываемый образец. Прочность блоков из керамзитобетона при осевом растяжении классифицируется марками: B_t0,8, B_t1,2, B_t1,6, B_t2,0, B_t2,4, B_t2,8, B_t3,2.

Отпускная прочность

При изучении сертификата качества можно увидеть этот параметр, который устанавливается производителем. Это необходимый критерий, характеризующий прочностные свойства, приобретенные на момент выпуска материала в продажу. Как правило, изделия набирают прочность по истечении 28-30 дней.

Первоначальная прочность полнотелого керамзитоблока достигается в процессе формовки, которая проводится в специально созданных камерах с высокой влажностью и температурой. Такой этап еще называется пропаркой. Зачастую начальная устойчивость к нагрузкам составляет около 50 % от марочной. Именно при таких показателях согласно ГОСТу продукция подлежит продаже и использованию для возведения гражданских или промышленных сооружений.

При транспортировке на поддонах изделия не подвергаются разрушению, а на этапе строительства обладают всеми необходимыми техническими качествами. Остальные 50 % прочности блоки способны набрать уже в условиях эксплуатации независимо от того, какая нагрузка приложена на отдельный элемент стены. Стоит отметить, что при таких показателях материал не деформируется и не разрушается даже при строительстве 3 этажного дома.

Если применять элементы для несущих стен высокой марки, запаса прочности хватит на весь этап строительства и эксплуатации здания, а долговечность значительно увеличивается. Несмотря на то, что несущая способность рано или поздно снижается, предел прочности позволит проводить перепланировку дома без существенного снижения эксплуатационных параметров.

Нюансы выбора

Для возведения тех или иных объектов следует использовать керамзитобетон соответствующей марки, так как от этого будет зависеть не только устойчивость, но и долговечность всего здания.

Чтобы знать особенности применения той или иной марки, проводятся лабораторные испытания образцов различной формы, которые подвергаются воздействию высоких нагрузок. При появлении трещин начинается фиксация степени разрушения вследствие соприкосновения гранул заполнителя с цементным камнем. Как правило, такие дефекты развиваются по направлению приложенного усилия. Блоки для строительства дома должны обладать достаточной плотностью, так как именно она характеризует долговечность. На этот показатель влияет объемный вес песка, цемента и самого гравия.

Стоимость керамзитоблоков в Москве

Керамзитоблок – размеры, плотность, предназначение, эксплуатационные характеристики

Любой индивидуальный застройщик желает получить в конечном счёте комфортный, теплый, «тихий», надежный и долговечный дом, и по возможности — с минимальными затратами. Поэтому-то и начинаются поиски основного материала для «поднятия стен», такого, чтобы сочетал бы в себе достаточный уровень прочности и устойчивости к негативному воздействию разнообразных природных факторов, низкую теплопроводность. И одновременно был бы удобным в проведении кладки, не сильно тяжелым, и не особо дорогим.

К числу современных материалов, в основном подходящих под указанные критерии, полнее можно отнести блоки из керамзитобетона. Это «семейство» представлено довольно большим разнообразием изделий, различающихся формой, размерами, плотностью, наличием пустот, другими характеристиками. И в этом многообразии порой можно «заблудиться».

Давайте попробуем «разложить все по полочкам». То есть рассмотрим основные параметры, которыми характеризуется керамзитоблок размеры, плотность, предназначение, эксплуатационные характеристики – и вплоть до уровня цен.

Что такое керамзитоблоки, как они производятся?

Всякий, кто хотя бы вскользь сталкивался с вопросами строительства, знаком с керамзитом. Это твердый пористый материал, который производится по технологии обжига специальных сортов глины с одновременной грануляцией обрабатываемого состава. В результате на выходе получаются округлые гранулы различного размера, которые нередко именуют керамзитовым гравием.

Применение керамзита в строительстве – очень широкое, хотя бы потому, что он применяется и как общестроительный материал, и как неплохой насыпной утеплитель. Так, например, он часто используется в качестве наполнителя при приготовлении бетона для заливки облегчённой по весу (то есть не оказывающей слишком большой нагрузки на основание) и одновременно обладающей достаточно высокими термоизоляционными качествами стяжки пола.

Керамзит, как материал для эффективного утепления полов

Керамзитовый гравий может использоваться на этом участке строительства по-разному – от замеса керамзитобетонного раствора для так называемой «сухой стяжки» пола, при которой и вовсе не предполагается использования никаких растворов. О том, какие стяжки пола с керамзитом бывают, в чем их достоинства, и как с такой задачей справиться самостоятельно – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Стоп, если можно использовать легкий бетон с керамзитовым наполнением на полу, то нельзя ли применять его и для стен? Ну конечно же можно! Вот только заливать монолитные стены – дело хлопотное, поэтому проще выкладывать их из блоков, сформованных именно из такого керамзитобетонного состава.

Вот о таком строительном материале, керамзитоблоке или, если точнее, керамзитобетонном блоке, и пойдет у нас речь далее.

Поставкой подобных блоков на рынок занимаются многие крупные предприятия, в том числе – имеющие основную специализацию именно по производству керамзита. Продукция таких компаний всегда предпочтительнее, так как производственные линии организованы в соответствии с имеющимися стандартами, и блоки отвечают заявленным качествам.

Нет смысла здесь расписывать все существующие «рецепты» растворов, применяющихся для формовки. Дело в том, что блоки могут очень серьезно отличаться плотностью, марочной прочностью, и для каждого вида существуют свои пропорции исходных компонентов — а это цемент, кварцевый песок и, собственно, керамзитовый гравий. Причем, для разных марок используется не только различное соотношение компонентов, но и керамзит разных фракций. А для некоторых бетонов и вовсе применяется песчаная, дробленая фракция керамзита, производственный отсев и т.п. Все эти нюансы требуют соответствующих изменений в пропорциях, что доверяется специалистам-технологам.

Многие производители вводят в состав формовочных смесей специальные синтетические добавки, улучшающие их пластичность, ускоряющие процессы созревания. Оказывают такие присадки и своеобразное водоудерживающее влияние, так как керамзит очень любит впитывать влагу, а нарушать водоцементное соотношение – недопустимо (готовый материал может значительно потерять в прочности).

Технология, как может показаться, не отличается высокой сложностью.

• Сначала замешиваемся раствор, в соответствии с рекомендуемой дозировкой компонентов и, что также очень важно, со строгой определенной последовательностью включения этих компонентов в смесь (вода → керамзит → песок → цемент).
• Далее, следует этап формовки – заливки полученного раствора в матрицы и максимальное уплотнение его в этих формах. Это чрезвычайно важная операция, особенно при производстве пустотных блоков. В толще керамзитобетона после формовки не должно оставаться воздушных полостей, иначе материал получится хрупким, неспособным выдерживать расчётные нагрузки. В зависимости от типа производственной линии на этом этапе могут применяться прессы или вибростенды. После плотного заполнения формы излишки раствора срезаются.
• Крупные производства, работающие с оглядкой на ГОСТ или ТУ, на следующем этапе применяют автоклавную обработку сформованных изделий – в специальных бункерах они подвергаются одновременному воздействию горячим паром и высоким давлением. Так получают наиболее качественные блоки.

Но, как говорится, сплошь и рядом производство ведется по упрощенной до предела технологии, когда сформованные блоки просто оставляются для естественного застывания и набора прочности. В идеале – для их дозревания организуется специальное хранилище, в котором поддерживается оптимальные уровни температуры и влажности (используются циркуляция потоков тёплого воздуха или инфракрасные нагреватели). Но порой встречаются «предприятия», где сушка и вовсе проводится просто под навесом на открытом воздухе.

Распалубка, как правило, проводится спустя 3÷4 дня (при автоклавной обработке – значительно раньше). Но для полной готовности керамзитобетонным блокам все равно необходима выдержка в четыре недели, причем – в созданных для этого условиях.

Точное соблюдение и дозировки при смешивании компонентов, и всех технологических циклов – это залог качества получаемых изделий. Надо сказать, что далеко не все партии керамзитобетонных блоков, представленные на рынке, одинаково хороши – слишком уж велика доля объемов, произведённых в полукустарных условиях, так как этот бизнес считается весьма прибыльным на фоне высокого спроса на стройматериалы.

Вывод – приобретать всегда лучше изделия крупных производителей, то есть любая партия товара должна сопровождаться соответствующими документами, подтверждающими качество и дающими определенные гарантии. Вовсе не обязательно отыскивать какой-то импортный материал – вполне достаточно отечественных производителей, продукция которых славится надежностью и долговечностью.

К их числу можно отнести Рязанское ЗАО «Керамзит», ООО «ТПА Юните» и «Дорплитсрой» из Московской области, завод «Леноблбетон» — из Ленинградской, ООО «Керамзит» из Тульской. Без всякого преувеличения под категорию наиболее авторитетных производителей подходят также «Чебоксарский Стройкомбинат», «Кстовский керамзитобетонный завод» из Нижегородской области, «Винзилинский завод керамзитового гравия» из Тюменской области и другие крупные предприятия.

Приобретение же изделий, выпущенных в условиях небольших производств, всегда будет связано с определенным риском получить партию не выдающегося качества, так как о соблюдении требований ГОСТ здесь, безусловно, и речи идти не может. Хорошо, если имеются какие-то внятные ТУ, и продукция им соответствует. Частенько нет и этого. Так что привлекательная цена на материал порой может «сыграть злую шутку».

Попытки самостоятельного изготовления блоков, как показывают многочисленные истории строительства, чаще всего оказываются неоправданными. По финансам выгода получается минимальная, но идет отвлечение рабочих рук, загромождение строительной площадки, так как  для создания необходимого объема готовых стройматериалов потребуется немало места. В том числе – подходящего для создания оптимальных условий для созревания блоков.

Так что проще будет купить качественный материал.

Основные свойства керамзитобетонных блоков

Прежде чем сравнивать керамзитоблоки с другими строительными материалами подобного предназначения, имеет смысл познакомиться с их основными характеристиками. Все дальнейшее изложение будет посвящено, безусловно, качественной сертифицированной продукции. С изделиями полукустарного производства – здесь уж как повезет…

Плотность и марка прочности

Это – два тесно взаимосвязанных понятия.

В зависимости от пропорций исходных ингредиентов и от фракции применяемого керамзита плотность получающегося керамзитобетона может лежать в очень широком диапазоне – от 500 и до 1800 кг/м³.

Понятно, что плотность материала должна в определённой мере влиять и на его прочностные показатели. В частности, на класс (марку) получаемого в итоге бетона.

Примечание: В документах на керамзитобетонные блоки прочность может указываться и классом, и маркой. Поэтому для тех, кто не знает:

— Марка бетона обозначается литерой М и числом от 25 до 1000. Это – усредненный показатель предельной нагрузки на сжатие, выраженной в кгс/см².

— Класс бетона обозначается литерой В, числом от 1 до 60. Цифрами показан уже не усредненный, а гарантированный предел прочности, выраженный в мегапаскалях (МПа).

В диапазоне прочностных показателей, свойственном именно для керамзитобетонных блоков взаимосвязь плотности, класса и марки прочности можно проследить в следующей таблице

• Теплоизоляционные марки могут использоваться, как понятно из названия, исключительно для утеплительных целей. То есть никакой дополнительной нагрузки на конструкцию из таких блоков предусматриваться не должно. Это может быть, например, кладка утеплительного слоя в многослойной конструкции внешней стены. Как исключение, могут из них возводиться внутренние перегородки, но только без какой бы то ни было внешней нагрузки.
• Конструкционно-теплоизоляционные марки керамзитобетонных блоков применяются для возведения внутренних перегородок. Ну а начиная с марки прочности М75 (В5) – вполне могут использоваться и для кладки внешний несущих стен при частном строительстве малой этажности (обычно в пределах двух, максимум трех этажей). Получается отличное сочетание и достаточной прочности и весьма высоких термоизоляционных качеств.

Как показывает практика, чаще всего проектирование таких домов производится под параметры блоков с плотностью 900 ÷ 1000 кг/м³, марочной прочностью М75 ÷ М100. Много пишут о том, что вполне подойдут и блоки М50 (и даже М35!). Но это уже довольно «тонкая грань» и лучше все же заложить эксплуатационный запас, выбрав не менее М75, если количество этажей больше одного.

• Конструкционные марки применяются и в многоэтажном жилищном строительстве, и для возведения иных ответственных конструкций.

Теплопроводность керамзитобетона и класс морозоустойчивости

Эти вопросы традиционно одними из первых интересуют будущих владельцев домов. Никуда не деться – к условиям российских зим необходимо быть готовым.

Итак, в таблице ниже показаны коэффициенты теплопроводности для керамзитобетонных блоков различных марок. Причем, они даны как для «идеальных условий», которых, что, наверное, понятно, практически не бывает, так и для реальных условий эксплуатации внешних стен:

Морозоустойчивость показывается в паспортных данных литерой F и некоторым числом после нее. Это число означает ориентировочное количество циклов заморозки и оттаивания, при котором материал точно не начнет терять свои прочностные характеристики.

У керамзитобетонных блоков этот показатель может лежать в диапазоне от F15 до F100. Какой выбрать?

Безусловно, чем выше морозостойкость блоков, тем дольше прослужат возведённые из такого материала стены. То есть стремиться следует к максимуму. Во всяком случае, для кладки внешних стен показатель ниже F50, наверное, лучше не рассматривать. Ну, как исключение, если нет никакой иной возможности выбора — F35.

Можно ли, построив дом со стенами из керамзитобетона, пребывать спокойно в уверенности, что вопрос с утеплением полностью решен? Безусловно, нельзя. Сейчас поясним почему.

Судите сами. Для каждого из регионов России рассчитаны минимальные значения сопротивления теплопередаче строительных конструкций. То есть это тот показатель, на который необходимо стремиться выйти, чтобы считать свое жилье полноценно термоизолированным.

Таблицы с этими нормированными показателями термического сопротивления можно отыскать без труда в интернете. Или же, что еще проще, воспользоваться картой-схемой, на которой уже указаны нужные значения для разных типов конструкций. Например, довольно удобна в пользовании карта, показанная ниже (для увеличения карты просто кликните по ней мышкой).

Просто для примера возьмем регион, скажем, Нижнего Новгорода. Схема нам показывает, что нормированное термическое сопротивление для стен (фиолетовые цифры) составляет 3,24 м²×℃/Вт. То есть к такому показателю нужно привести суммарное сопротивление нашей стены.

Пусть стена выстраивается из керамзитобетонных блоков с плотностью D800, то есть коэффициент теплопроводности материала для реальных условий эксплуатации составит около 0,28 Вт/(м×℃).

Какой же толщины должна быть стена, чтобы было соблюдено это условие?

Термическое сопротивление по формуле равно:

R = h / λ

где

R — сопротивление теплопередаче, м²×℃/Вт;

h — толщина однородной ограждающей конструкции, м;

λ — коэффициент теплопроводности материала, из которого эта ограждающая конструкция сооружена, Вт/(м×℃).

Значит, толщина будет равна

h = R × λ

Подставляем наши значения и считаем:

h = 3,24 × 0,28 ≈ 0,91 м.

Итак, получается – для того чтобы стена отвечала нормированному сопротивлению, она должна составлять немногим меньше метра в толщину! И это еще для примера взята достаточно «теплая» марка керамзитобетона, а регион – тоже не из самых суровых!

Поэтому, конечно, утеплением придется заниматься в любом случае. Слой термоизоляционного материала как раз и призван для того, чтобы компенсировать недостаток термического сопротивления за свет своей выраженно низкой теплопроводности. Например, утеплители на базе пенополистирола обладают коэффициентом теплопроводности практически на порядок ниже – около 0,030÷0,035 Вт/(м×℃). Немногим уступают пенополистиролу минераловатные материалы, а пенополиуретан даже выигрывает в этом вопросе.

Значит, зная коэффициент теплопроводности выбранных керамзитобетонных блоков (очень часто производители указывают уточненные показатели в паспортах изделий) и определившись с утеплителем, несложно рассчитать, какой толщины слой термоизоляции доведет стену до нормированного значения сопротивления теплопередаче.

Ниже расположен калькулятор, который позволит решить эту задачу буквально за считанные минуты.

Калькулятор расчета утепления для стены из керамзитобетонных блоков

Перейти к расчётам

Выше весь алгоритм расчета был уже разъяснен, поэтому дополнительных замечаний по проведению вычислений, надо полагать, не требуется.

Коэффициенты теплопроводности наиболее популярных утеплительных материалов уже забиты в программу.

Толщина стены показана примерно в миллиметрах – в «полкирпича», в «кирпич» и в «полтора кирпича» для стандартных блоков толщиной 190 (188) мм, в «полкирпича» для блоков крупного формата с толщиной 290 мм.

Результат показывается в миллиметрах. Это – минимально необходимый слой утеплителя, который потом обычно приводится к стандартным толщинам термоизоляционных материалов, с округлением в большую сторону.

Размеры блоков, предназначение различных моделей

Переходим к одному из наиболее интересующих потенциальных потребителей вопросов – к «геометрии» предлагаемых в продаже керамзитобетонных блоков.

Прежде всего надо отметить то, что еще при первоначальном выборе продукции сразу бросается в глаза – блоки бывают сплошными и пустотными.

• Сплошные блоки применяются там, где важна максимальная несущая функция выкладываемой стены. А пустотные дают выигрыш в общей массе конструкции, то есть снижается нагрузка на основание (фундамент). Кроме того, пустоты, заполненные воздухом – это всегда немалый «плюс» к утеплительным и шумопоглощающим возможностям ограждающей конструкции.

Чаще всего пустоты делаются прямоугольными щелевидными, хотя встречаются блоки и с круглыми в сечении полостями. Количество полостей может различаться, в зависимости от размеров самого блока. Здесь исходят из требований, что толщина наружной стенки не должна быть меньше 20 мм, такая же толщина и у перемычки между сквозными пустотами. Только между несквозными полостями допускается стенка толщиной не менее 10 мм.

Обратите внимание – у многих блоках предусмотрена продольная канавка, иди даже две. Дело в том, что кладка стен из такого материала предусматривает периодическое армирование рядов. И такое усовершенствование, предусмотренное производителем, значительно упрощает задачу укладки арматурных прутьев.

• Помимо блоков в форме прямоугольного параллелепипеда, подобных тем, что показаны на иллюстрации выше, некоторые производители выпускают изделия более сложной конфигурации. Они оснащены пазами и гребнями для точного совмещения при продольной или угловой кладке. С тем расчетом, чтобы добиться максимальной прочности стены и минимизировать потери тепла через заполненные кладочным раствором швы (обычно шов при кладке керамзитобетона выдерживается по толщине 10÷12 мм.

Кроме стеновых и перегородочных блоков, которые в основном различаются по толщине, выпускается еще и ряд специальных изделий.

• Так, выпускаются блоки, имеющие декоративную фасадную поверхность – обычно под облицовочный «дикий» камень. Такие блоки соответственно и применяются для отделки цоколей или даже фасадов, могут быть использованы и для интерьерного оформления в некоторых помещениях.

• Отдельная разновидность блоков существует для заливки армопояса (верхней армированной бетонированной обвязки стен). U-образная форма этих изделий сразу становится опалубкой для размещения арматурного каркаса и заливки бетона.

• Еще одна категория блоков специального предназначена – вентиляционная. Эти изделия имеют сквозной проем (один или несколько), что позволяет очень быстро, точно, и без особого труда выкладывать вентиляционные шахты.

Возможные и иные блоки узкопрофильного предназначения – это оговаривается в их характеристиках.

Нас в большей мере интересуют все же блоки, предназначенные для основной кладки стен и перегородок. Есть предложение рассмотреть модельный ряд со стандартными размерами на примере продукции уже упомянутого ранее Винзилинского завода. Этих же стандартов в основном придерживаются и другие крупные производители, с возможными небольшими вариациями, не особо влияющими на общую картину.

Примечания к таблице:

— Размеры даны в формате Д×Т×В (длина, толщина, высота)

— M/F/Р —  марки прочности и морозостойкости, плотность, кг/м³

— Pallet — в числителе количество блоков на палете (поддоне), в знаменателе – масса полной палеты брутто

— Цена указана с завода, без учета торговых наценок продавцов-посредников.

Итак, как можно увидеть, наиболее часто встречающимися размерами являются:

— по длине 390 мм и 500 мм.

— по толщине для перегородочных 90 и 120 мм, для стеновых 90, 250, 290 и 300 мм.

— во высоте 188 мм

Понятно, что при использовании шва средней толщиной 10 мм один блок займет несколько больше места в кладке. Например, 390 превратится в 400 мм, 190 и 188 – в 200 мм. на это и делался расчет при проектировании таких вроде бы не вполне стандартных величин.

Однако, это размеры хоть и относятся к наиболее распространённым, но все же не единственные. Так что при выборе материала необходимо на этот момент обращать особое внимание. Например, посмотрите на этот модельный ряд. Помимо небольшие, в принципе отличий по длине и ширине, все показанные блоки имеют высоту 240 мм вместо 188.

Расчет керамзитобетонных блоков производится по планируемой площади кладки, с вычетом оконных и дверных проемов. Естественно, что если при строительстве предполагается использование нескольких типоразмеров для различных стен и перегородок, то и расчеты для каждой модели производятся раздельно.

Упростить расчеты сможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор. К нему будет дано несколько пояснений.

Калькулятор расчета необходимого количества керамзитобетонных блоков

Перейти к расчётам

Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ»

ПАРАМЕТРЫ ВОЗВОДИМОГО ЗДАНИЯ

Количество окон (размер 1)

Высота окна (размер 1, метров)

Ширина окна (размер 1, метров)

Количество окон (размер 2)

Высота окна (размер 2, метров)

Ширина окна (размер 2, метров)

Количество дверей (размер 1)

Высота двери (размер 1, метров)

Ширина двери (размер 1, метров)

Количество дверей (размер 2)

Высота двери (размер 2, метров)

Ширина двери (размер 2, метров)

ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КУРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

КЛАДКА БУДЕТ ВЕСТИСЬ:

ЗАЛОЖИТЬ РЕЗЕРВ?

Несколько пояснений по расчету

Запрашиваемые у пользователя данные разделены на несколько групп

1. Первая группа данных – это параметры возводимого здания (участка здания, внутренних перегородок). Только для одного типоразмера керамзитобетонных блоков!

• Суммарная длина возводимых стен, в метрах.
• Высота стен, в метрах. Высота принимается по углам, так как если стена вверху продолжается фронтоном, то он учитывается отдельно.
• Фронтоны (из того же материала) – запрашивается их наличие. Если «нет» (по умолчанию) — то сразу переход к следующим параметрам. Если «да» , то откроется еще несколько полей:

— количество фронтонов;

— ширина фронтона в основании;

— высота фронтона.

Площадь фронтонов будет вычислена программой и добавлена к общей площади кладки.

• Окна – понятно, что оконные проемы желательно исключить из расчетов. Если выбирается этот путь, то также откроются дополнительные поля:

— количество окон;

— высота проема;

— ширина проема.

Так как нередко используется несколько типов окон, в программе предусмотрена возможность указания двух разных типоразмеров.

• Двери – эта подгруппа полей организована точно так же, как и относящаяся к окнам.

Площадь оконных и дверных проемов будет вычислена, просуммирована и вычтена из общей площади кладки.

2. Вторая группа полей уже напрямую касается выбранного типоразмера керамзитобетонных блоков.

• Прежде всего предстоит указать (выбрать из предлагаемого перечня значений:

— длину блоков;

— высоту;

— толщину.

• Далее, указывается схема, по которой предполагается вести кладку – в «полкирпича», в «кирпич» или в «полтора кирпича». Естественно, это сказывается на количестве необходимых для строительства блоков.
• Для расчета необходимо уточнить в прайс-листе наиболее привлекательного, по мнению пользователя, поставщика стройматериалов (производителя или продавца) следующие данные:

— стандартное количество выбранного типа блоков на заводской палете;

— масса-брутто полной палеты.

— стоимость одного блока.

3. Наконец, последним пунктом пользователю предлагается заложить запаса материала. Здесь возможны три варианта:

— расчет без запаса;

— резерв в 5%;

— резерв в 10%.

4. После нажатия на клавишу расчета появится результат. Он включает следующий перечень данных:

• Общее количество блоков выбранного типоразмера.
• Это же количество, переведенное в объемное исчисление, в кубометры.
• Количество заводских палет.
• Общая масса-брутто приобретаемой партии материала, что бывает очень важно для планирования транспортировки.
• Ориентировочная стоимость приобретаемой партии, без учета транспортных расходов.

Если при строительстве используется несколько типов блоков, то для каждого проводится аналогичный расчет.

Достоинства и недостатки керамзитобетонных блоков

Подытожим информацию это публикации, еще раз подчеркнув имеющиеся достоинства и, увы, определенные недостатки керамзитобетонных блоков. Надеемся, это поможет читателю в принятии окончательного решения по выбору материала.

К положительным качествам керамзитобетонных блоков можно отнести следующее:

• Пусть не самые выдающиеся, но все же весьма неплохие на фоне других минеральных стеновых материалов термоизоляционные качества. Правда, как мы уже видели, это практически никогда не избавляет владельца дома от дополнительного утепления стен.
• Довольно высокий уровень звукоизоляции, в том числе – в части поглощения ударных шумов.
• Невысокая плотность блоков – это и упрощение транспортных проблем, и снижение нагрузки, оказываемой зданием на фундамент. То есть и основание можно проектировать более лёгкое и дешевое, без потери надежности.
• Керамзитобетонные блоки обычно значительно прочнее своих «собратьев» из газо- и пенобетона. То есть ограничений по их использованию в строительстве – существенно меньше.
• Стены из керамзитобетона не склонны к усадке.
• Блоки совершенно «чисты» — то есть в их производстве применяются только природные материалы.
• Достаточная степень водостойкости, морозостойкости, механической прочности, устойчивости к возгоранию и к действию открытого пламени, биологической инертности предопределяют весьма солидную долговечность возведенных из керамзитобетонных блоков зданий. Во всяком случае – на 50÷75 лет рассчитывать можно, а то и поболее.
• Керамзитобетон обладает паропроницаемостью, то есть стены из него не должны мешать естественному парообмену. Правда, не у всех марок материала с этим абсолютное благополучие. Поэтому для домов из таких блоков все же требуется надежная вентиляция. (Добавим, справедливости ради – она требуется вообще для всех домов, без исключения…)
• Крупный формат блоков, их относительная лёгкость, значительное уменьшение общей протяженности кладочных швов, возможность облегчить фундамент – все это ведет к ускорению процесса строительства, снижению затрат. А если сюда присовокупить еще и невысокую стоимость самого керамзитобетона – получается очень весомое сокращение общей сметы реализации проекта.

Недостатки тоже имеются. Некоторые из них – довольно серьёзные, другие можно считать в чем-то даже условными, «не портящими обшей картины».

• Блоки плохо поддаются обработке. Материал прочный, но довольно хрупкий, так что для резки блоков необходим специальный инструмент. Обычной ножовкой, как с газобетоном, здесь не обойдешься.
• Отчасти продолжение первого пункта – ввиду особенностей материала, в нем недостаточно хорошо держится некоторый крепеж. Правда, ассортимент анкеров или дюбелей, подходящих или прямо предназначенных для керамзитобетона, сейчас достаточно широк, и недостаток отнесем к условным.
• При кладке блоков обычно получаются довольно толстые швы, становящиеся мостикам холода. Но это свойственно большинству кладочных материалов – у кирпича с этим делом еще хуже, просто потому, что швов больше.
• Кстати, практикуется кладка и на клей, что позволяет резко уменьшить толщину швов. Но для этого должны быть блоки очень высокого качества, с практически идеальной геометрией. Среди керамзитобетонных таких – немного, и стоимость их – несравнимо выше.
• Выше уже обсуждался вопрос о марках прочности и допустимой этажности строительства. Материал – несколько своеобразный, поэтому лучше не «доверяться интуиции», и не смотреть на соседей, а начинать строительство на основании профессионально проведенных расчётов. Так будет спокойнее.
• Последний недостаток тоже можно назвать условным – речь идет о неприглядном внешнем виде стены из керамзитобетона, то есть ей требуется обязательная фасадная отделка. Но подобное же можно сказать и о подавляющем большинстве других стеновых материалов. Тем более что кладку, так или иначе, желательно в кратчайшие сроки защитить от внешнего атмосферного воздействия.

Завершим публикацию видеосюжетом, в котором его автор делится своим мнением о достоинствах и недостатках керамзитобетона:

Видео: Что важно знать о керамзитобетонных блоках?

Описание керамзитоблоков, их разновидности и сравнительный анализ с другими стеновыми блоками

Керамзитоблоки являются эффективным строительным материалом, получившим известность около полувека назад. При его производстве применяется смесь цемента, песка, керамзита и воды. Добавка керамзита в этот состав обеспечивает материалу легкость и теплоустойчивость, не приводя к значительному ухудшению прочностных качеств.

Разновидности керамзитоблоков – от конструктивных особенностей к применению

Классификация материала выделяет готовые изделия по таким направлениям:

• конструкционные свойства – пустотелые и полнотелые;

• предназначение – стеновые, перегородочные и облицовочные.

Стеновой (конструкционный) керамзитоблок – применяется для кладки несущих стен. Материал имеет большую прочность и выдерживает давление до 5 МПа (марка М50).

В зависимости от особенностей применения стеновые керамзитоблоки могут быть полнотелыми и пустотелыми.

Полнотелые блоки используются для ответственных конструкций в двух- и трехэтажных домах. Пустотелые блоки оптимальны для одноэтажных зданий, обеспечивая максимальное сохранение тепла.

Применение керамзитоблоков в строительстве реализует две задачи – сэкономить на более дорогом кирпиче и получить тёплое здание. Эти задачи взаимосвязаны, поскольку пористый камень позволяет делать стены тоньше, снижая затраты на работу и расходные материалы.

Перегородочный (простеночный) керамзитоблок отличается от стенового меньшими размерами. Высота таких блоков обычно больше ширины, поскольку не требует выдерживать большие нагрузки и препятствовать температурному воздействию.

Пустотелые перегородочные блоки могут применяться в качестве теплоизоляции, а полнотелые – для создания прочных стен в помещении и легких пристроек во дворе.

Облицовочный керамзитоблок – относится к разновидности конструкционных блоков и существенно ускоряет темп строительства, обеспечивая отделку стен с внешней стороны. Облицовочные блоки могут быть окрашенными или иметь декоративное покрытие.

Окрашенные и цветные блоки содержат в составе природные цветные глины или добавленные при производстве пигменты. Неорганическая природа последних отличается устойчивостью к воздействию окружающей среды, по сравнению с органическими красителями.

Декоративное наружное покрытие может имитировать камень, вагонку или разновидности штукатурки. Керамзитоблоки с облицовкой обычно массивны и заменяют 4-5 обычных блоков.

Их размеры составляют до 60?30?40 см (длина ? высота ? ширина), что позволяет делать кладку в один слой. Крупные размеры камня создают неудобства при переноске и укладке, но все равно позволяют выиграть в скорости работы.

Кладка из керамзитобетона – это отличная база для дальнейшей отделки. Она обладает хорошей теплоизоляцией, морозостойкостью и с легкостью поддается обработке.

В отдельный вид иногда выделяют конструкционно-теплоизоляционный керамзитоблок. Под ним обычно понимают стеновые пустотелые блоки, которые можно использовать как для теплоизоляции, так и возведения несущих стен дома.

Дерево на стене в интерьере: идеи декора +75 фото

Деревья – это символ плодородия, стабильности и процветания. Не случайно, слова «дерево» и «здоровье» имеют сходное происхождение. Сегодняшняя статья – это обзор по украшению интерьера древесиной, а также изображениями деревьев. Вполне возможно, что какая-то идея придется вам по душе, и вы постараетесь воплотить ее в жизнь.

Виниловые наклейки в виде дерева

Готовый вариант изображения деревьев – это специальные виниловые наклейки. Это самый простой способ украшения интерьера. Никаких творческих способностей при этом не требуется. Достаточно лишь приобрести наклейку по собственному вкусу и приклеить ее на выбранную поверхность.

Единственное условие — это безукоризненно гладкая поверхность. К преимуществам готовых наклеек относятся:

• Невысокая стоимость.
• Простота применения. Наклеить изображение настолько просто, что это по силам даже ребенку.
• Несложный уход. Винил отлично очищается от загрязнений увлажненной губкой.
• Неприхотливость: устойчивость к перепадам температуры, влажности и УФ-излучению.
• Разнообразие вариантов, возможность подобрать изображение, которое идеально вписывается в дизайн комнаты. Есть возможность подобрать рисунок, который идеально гармонирует с цветовой гаммой отделочных материалов.

Обои под дерево

Обои с имитацией натуральной древесины универсальны. Они отлично вписываются в самые разные стили: от консервативной классики до нарочито грубоватого «лофт», ультрасовременного хай-тек или аскетического минимализма. Для дизайна «под старину» подходят такие «патриархальные мотивы»:

• Бревенчатая стена.
• Реалистичная имитация замшелой древесной коры, слегка подпорченной древоточцем.
• Потертые, на вид шероховатые доски.

Такие полотна отлично впишутся и в лофт-дизайн. Имитация затейливого орнамента, выложенного из деревянных элементов уместна в современном интерьере. Не помешают в таком дизайне и комнатные растения, которые прекрасно соседствуют с такой отделкой.

Фотообои

Фотообои с объемным эффектом являются наиболее реалистичной имитацией дерева. Такая отделка гармонично смотрится в убранстве загородного дома и в городской квартире. Это может быть имитация досок, стволов, древесных спилов или композиций из древесины. Лучше всего такие обои смотрятся на хорошо освещенной свободной стене. Чтобы разделить комнату по вертикали, покрытие, имитирующее дерево, наклеивают в нижней части, более светлые – в верхней. Выбор цвета фотообоев во многом зависит от стиля, в котором выдержана комната. Например, имитация древесины, окрашенной в кремовый или бежевый, подходит для стиля Прованс, а фотообои с имитацией досок, выкрашенных в тот или иной оттенок, уместны для стиля кантри.

Если гостиная небольшая, то стены, не оклеенные фотообоями лучше оформить в светлой цветовой гамме. Интерьер не будет казаться перегруженным или слишком мрачным. Благородные оттенки несколько смягчат грубоватый вид покрытий, имитирующих природную древесину.

Трафареты

Если вы не слишком хорошо владеете кистью, это вовсе не повод для того, чтобы отказаться от креативного оформления комнат. Из плотных обоев или картона можно вырезать трафарет: нанести контур, а затем вырезать. Трафарет закрепляют на поверхности малярным скотчем, а затем приступают к заполнению его разноцветными красками. Нанесенный с помощью трафарета рисунок можно дополнить изображениями бабочек, животных, птиц или диковинных плодов.

Читайте также:  Размещаем телевизор в интерьере + фото примеры

Дерево с полками и не только…

Помимо эстетической нагрузки, дерево на стене в интерьере может использоваться с практической целью. Например, разместить книжные полки таким образом, чтобы они напоминали древесную крону. Изготовить полки можно из МДФ или ДСП. Помимо книг, на полочках можно разместить и другие декоративные предметы: часы, игрушки или сувениры. Если вы разместили изображение чуда-дерева (почти по Чуковскому), то на его «ветвях» найдется место и для домашних мелочей: игольницы или бижутерии. Как видите, изображение раскидистого дерева – это не просто оригинально, но и очень практично. Креативные решения при оформлении помещения ценятся очень высоко. Ведь вы с минимальными затратами создаете по-настоящему уникальный дизайн и неповторимую атмосферу.

Генеалогическое древо

Размещение генеалогического древа в интерьере – прекрасное решение для тех, кто любит украшать комнату семейными фото. Объединив фотографии или портреты разных времен и эпох в единое древо с многочисленными ветвями – это прекрасный способ создать уникальный дизайн с семейной историей. Вот несколько интересных идей украшения комнаты лучшими фото из архива семьи:

• Нарисованное древо со связями между родственниками. Фоторамки тоже нарисованные, а сами фотографии приклеены к ним.
• Великолепное фамильное древо для тех, кто умеет рисовать. Каждый из членов семьи изображен в наряде своей эпохи. Можно заказать изображение профессиональному художнику. Полученная гигантская картина будет настоящим произведением искусства.
• Фото, выполненные в ретро-стиле. Это замечательный вариант для украшения столовой классического стиля.

Это лишь отдельные идеи семейного древа. Возможны и иные варианты. В любом случае, это прекрасная альтернатива привычному семейному альбому. Это прекрасная идея не только для гостиной, но и для детской. Ребенок, играя, постепенно изучает историю семьи, виды родственных связей.

Древесина как отделочный материал

При всем многообразии отделочных материалов, натуральная древесина не теряет популярности. Она применяется для обустройства:

• Фасадов;
• Стен;
• Лестниц;
• Напольных покрытий;
• Дверных и оконных проемов.

Применяют дерево и для создания элементов декора. Материал обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками, красиво смотрится, создает благодатный микроклимат в помещении. Преимущества натурального дерева:

• Прочность;
• Экологическая безопасность, хорошая биологическая совместимость с людьми и домашними животными;
• Простота обработки, отличная ремонтопригодность;
• Длительный период эксплуатации.

К минусам относятся повышенная чувствительность к избыточной влажности и высокая стоимость.

Дерево в интерьере кухни

Натуральная древесина в кухонной обстановке не потеряет своей актуальности. Деревянные элементы создают атмосферу тепла и уюта. Набирает популярности эко-стиль с применением природных материалов. Вот несколько идей, которые, возможно, пригодятся вам для создания дизайна:

• Кухонный остров со вставками из натурального дерева. Природный материал с его неповторимой фактурой причудливо сочетается с сияющими металлом и пластиком поверхностями.
• Оформление стен и потолков искусственно состаренной древесиной. Великолепный рисунок материала создает уют, делает кухню уникально-неповторимой.
• Оформление в морском стиле. Морская тематика и натуральное дерево идут рядом. Окрашивание или покрытие лаком нужного оттенка помогает создать подходящую атмосферу старинной шхуны или фрегата.

Каким бы ни были убранство и стиль вашей кухне, природная древесина придаст интерьеру теплоты и оригинальности.

Читайте также:  Примеры отделки декоративным камнем прихожей, гостиной — 30 фото

Использование дерева в спальне

По мнению многих дизайнеров, более подходящий материал для отделки спальни, чем натуральный древесный массив, сложно себе представить. Комбинирование окрашенных или оклеенных обоями стен с вагонкой позволяет получить стильный, красивый и нестандартный дизайн. Помимо безусловной красоты, деревянный интерьер очень практичен: если какой-то из его элементов вышел из строя, его можно заменить без ущерба для вида комнаты. Чаще всего для отделки используют такие сорта древесины:

• Лиственница;
• Сосна;
• Яблоня.
• Ясень;
• Дуб;
• Клен;
• Липа.

Альтернативой массивному (очень недешевому!) дереву является использование панелей из отходов деревообработки (МДФ, ДСП) с ламинированным или шпонированным покрытием. Вот интересные идеи отделки:

• Облицовка деревянными элементами пола, пололка и стеновых поверхностей. На золотисто-коричневом фоне замечательно смотрится светлая мебель и натуральный текстиль цвета отбеленного деревенского полотна.
• Сочетание элементов «высокотехнологичного» дизайна и природного материала. При этом, облицовка серого цвета, а мебель – шоколадно-коричневого.
• Интересный дизайн спальни в загородном доме. Отделка стен и пола из натуральной древесины выкрашена в цвет беленого дуба, столик и стулья выполнены из белого пластика. Лиловое покрывало и светлые шторы с лиловым рисунком играют роль цветовых акцентов.

Дерево в детской

Декоративная и экологически безопасная, древесина замечательно подходит для обустройства детской. Причем, представлена она может быть в самых разных видах: для отделки помещения, предметов мебели и декора. Идеальный вариант, если все три ипостаси сочетаются между собой. Вот несколько интересных идей:

• Детская в деревенском стиле. Дощатые половицы окрашены в серовато-голубой цвет и покрыты разноцветной узорчатой дорожкой. На этом фоне красиво смотрятся темно-синие железные кровати. Дизайн дополняет сундучок из искусственно состаренного дерева, который служит тумбочкой.
• Засилье светлых оттенков делают детскую светлой и просторной. Золотистая паркетная доска, светлая мебель, неяркий текстиль и много солнечного света из больших окон создают впечатление воздушности и изящества.
• Белая деревянная мебель, светло-коричневая паркетная доска прекрасно контрастируют со стенами ярко-синего цвета.

Интересная идея – использование древесины не только в отделке и мебели, но и в декоративных панно, и в элементах спортивного уголка.

Дерево в гостиной

Один из трендов современности – использование экологически чистых природных материалов в убранстве помещений. Гостиная – не исключение из общего правила. Дерево, помимо декоративной функции, помогает разделить помещение на зоны. Вот лишь малая часть дизайнерских идей для самой парадной комнаты в квартире:

• Отделка благородной древесиной одной из стен;
• Использование деревянного напольного покрытия;
• Резные деревянные изделия в интерьере;
• Украшение гостиной деревянными спилами.

Преимущество материала еще и в том, что она замечательно сочетается с различными материалами, например, стеклом или кожей. Рассмотрим варианты разных стилей, в которых дерево является обязательным атрибутом:

• Классика. В концепцию классики хорошо вписывается отделка стен деревянными панелями. Мебель темных цветов также изготовлена из массивной древесины. Приветствуется украшение резьбой.
• Прованс – применение деревянной мебели светлых тонов, винтажного дизайна.
• Американский стиль – сочетание потолочных балок, колонн и массивной лестницы.
• Шале, кантри. Такой дизайн украшают бревна или балки, без намека на какую-либо обработку.
• Скандинавский стиль – использование балок и (или) окрашенной вагонки. Нередко белые стены контрастируют с полом из темного дерева.

Читайте также:  Искусственный камень в интерьере — 50 фото идей

Оригинальные идеи изображения дерева своими руками

Перед тем как продемонстрировать собственные творческие способности, определитесь, как будет выглядеть изображение, какие размеры и форму оно будет иметь. Конечно, нужно учитывать стиль оформления помещения, цветовую гамму, в которой оно выдержано, мебель, использованные виды освещения и т. д. Самый простой способ – создать плоское изображение дерева.

Сделать это можно несколькими способами:

Объемное изображение

Этот вариант – более продвинутый и интересный, поскольку на стене будет не просто обычное изображение, а объемная фигура. Оригинально смотрится в интерьере панно из спилов либо использование в качестве декора части настоящего ствола с ветками или просто красивых веток: дубовых, сосновых, березовых или лиственных. Вы спросите, есть ли способ, чтобы не наносить вреда природе? Можно сделать объемное изображение, применяя подручные материалы:

• Пенопласт. Из кусочков материала вырезают отдельные части, а затем наклеивают их на стену.
• Оригинальная идея изготовление древесного силуэта из вязальной пряжи и канцелярских кнопок. Идея простая: пряжу наматывают на кнопки в определенной последовательности, создавая древовидный силуэт.
• Для имитации дерева можно использовать веками известную технологию папье-маше. Идеальное сырье – обычная туалетная бумага. Ее смачивают в воде, а из полученной массы лепят фигуру.
• Гипс – более сложный, профессиональный вариант, высокий класс мастерства. Гипсовая лепнина – прекрасный вариант для украшения интерьера.
• Новогодний декор – симпатичное импровизированное деревце из разноцветных гирлянд.
• Силуэт, выполненный в стиле «сграффито», с процарапыванием через несколько слоев штукатурки или краски.

Заключение

Дерево – это признанный фаворит людей с хорошим вкусом, которые умеют и любят сочетать роскошь с природными материалами. Семейное тепло и красиво оформленный дом являются для них основными жизненными ценностями. Использование древесины, равно как и изображений деревьев – это безграничные возможности для украшения комнат. Для увлеченного домашнего мастера найдется немало фото- и видео с замечательными идеями дизайна. Атмосфера достатка, покоя и уюта вам обеспечены!

Как уложить мозаику. О том, как укладывать мозаику, расскажет Леруа Мерлен.

Мозаика – вид облицовочной плитки с элементами малого формата на несущей основе. Различают керамическую, стеклянную и мозаику из натурального камня.

1

Инструменты

2

Материалы

3

Процесс работы

Подготовка поверхности

 

Внимание! Если поверхность стены не совсем ровная, лучше ее отшлифовать, используя при этом болгарку с диском для камня или керамики. Если для выравнивания поверхности потребуется снятие слоя более чем 2 мм, рекомендуется применить выравнивающие материалы. Готовая к укладке поверхность должна быть абсолютно сухой, чистой и ровной; кроме того, чтобы получить качественный результат, необходимо обеспечить температурный режим в пределах от 5 до 30 гр.С.

Разметка

На очищенную поверхность стены необходимо нанести линии, которые в дальнейшем помогут правильно приклеить листы мозаики. Сначала листы мозаики нужно разложить на полу так, чтобы расстояние между частями мозаики соответствовало расстоянию между самими листами.  Измерить расстояние между тремя соседними листами и перенести всю схему на стену с учетом этого расстояния по вертикали и горизонтали. Правильность направлений линий проверяется с помощью уровня. В итоге стена должна быть разделена на несколько квадратов, размер каждого из которых будет соответствовать листам мозаики в количестве 9 шт.

Внимание! Разметка производится так, чтобы при укладке мозаики все подрезанные полотна материала находились в углах между полом и стеной. Это позволит скрыть обрезанные области.

Выбор клея
Клей нужно выбирать только белого цвета, чтобы после полного высыхания мозаика не приобрела нежелательного оттенка. При выборе клея необходимо учитывать состав основы, на которую он будет наноситься, и проверять консистенцию клея во избежание смещения листов мозаики.

Внимание! Готовая клеевая смесь не должна быть слишком густой. Чтобы проверить ее густоту, кисть опускают в клей, а затем поднимают над емкостью. Слишком густой клей падает медленно, сгустками, слишком жидкий – быстро стекает. Правильная смесь должна стекать с кисти равномерно и не слишком быстро.

4

Подготовка клея

Важно! Способы укладки различаются в зависимости от типа мозаики, которая бывает:  — на основе из бумаги, удаляемой после монтажа,  — на сетке. Но принцип нанесения клея на стену остается одинаковым для обоих вариантов. В чистую сухую емкость высыпается строительная смесь для укладки мозаики из расчета 25 кг клея на 6,8 л воды (если в инструкции на упаковке клея не указано иначе).  При помощи электродрели с функцией миксера клей перемешивается с водой до получения однородной сметанообразной массы.

Готовая смесь оставляется на 5 мин, после чего масса повторно перемешивается с помощью строительного миксера.   Внимание! Во избежание засыхания рекомендуется замешивать клей небольшими порциями. Нежелательно использовать загустевшие остатки старого клея или пытаться разбавить застывший, добавляя в него новые компоненты или воду.

5

Нанесение клея

Клей равномерно наносится на стену плоской стороной шпателя, площадь охватываемой поверхности не должна превышать площадь 9 листов мозаики: иначе клей засохнет и не будет держать мозаичные панели. После нанесения на стену клея на нем необходимо сделать бороздки с помощью зазубренной стороны шпателя (зубья в 3,5 мм).

Гладкой стороной шпателя клей наносится на основание листа мозаики, после чего зубчатой стороной инструмента массу равномерно распределяют по всей поверхности.

6

Укладка мозаики

Приложить подготовленные листы мозаики к размеченному участку, причем лицевая сторона мозаики должна быть обращена к мастеру. После окончательного выравнивания листа мозаики закрепить полотно, слегка постукивая по нему резиновым шпателем. Аккуратно, без давления на поверхность мозаики, произвести укладку подготовленных полотен.  При формировании рисунка для резки лучше всего использовать специальные щипцы, которые не нуждаются в затачивании. Они также подходят для колки материала.

Внимание! Нужно следить, чтобы полотно мозаики совпадало с границами разметки. На первой стадии не стоит сильно прижимать полотно к поверхности стены. Во время укладки не допускайте выступания клеевого раствора за рамки швов.

Через 4 — 6 часов после укладки мозаики с бумажного защитного слоя губкой удалить остатки клея.

7

Удаление защитного слоя

Через 24 часа после укладки мозаики с лицевой поверхности материала удалить защитный слой:   — с помощью мокрой губки или пульверизатора увлажнять бумажный слой, пока он не начнет отходить от лицевой поверхности мозаики;

— плавными движениями по диагонали относительно уложенных листов мозаики снять защитный слой;   — повторно обработать поверхность мозаики смоченной губкой, удаляя остатки клея.

8

Нанесение затирки

Резиновой теркой нанести затирку на поверхность мозаики, равномерно распределяя ее по всей площади.  Плавными движениями втереть затирку в шовные пространства до полного их заполнения.

Внимание! Одновременно с затиркой швов с поверхности мозаики необходимо тщательно удалять остатки материла (затирки). В качестве инструмента следует использовать мокрую губку.

Оставить поверхность мозаики на 15–20 мин, дав ей просохнуть.

Сухой (байковой или войлочной) тряпкой удалить остатки затирки.

Внимание! Если мозаика выложена в местах прямого соприкосновения с водой (в чашах бассейнов, душевых поддонах), нужно оставить ее на 10 суток до полного высыхания. В открытых бассейнах в зимний период мозаика не укладывается.

Как класть мозаичную плитку

Мозаичная плитка – всегда удачный выбор. Она эстетична и эффектна. Один вопрос: как произвести качественную укладку весьма мелкой мозаики? Но не стоит волноваться – плитка клеится не по отдельности. Она собрана в большие модули, укладывать которые – легко и совсем несложно.

Какие материалы и инструменты понадобятся?

Мозаика крепится на сетку или на бумагу – поэтому модули гнутся, что позволяет клеить плитку на поверхности любых форм. Её можно резать ножницами, подгоняя под необходимые размеры.

Существует большое разнообразие цветов, форм и размеров мозаики, после определения с дизайном, остается дело за малым – положить ее.

Для работы будут необходимы следующие материалы и инструменты:

• Грунтовка. Если планируется укладка мозаичной плитки в ванной комнате или на кухне, то приобретать следует водостойкое средство с защитой от грибка.
• Клей следует выбирать специальный – для мозаики.
• Затирка для швов.
• Шпатель для выравнивания поверхности плитки-мозаики (выбирая, следует помнить, что она гнется).
• Зубчатый шпатель для клея. Чем меньше модуль, тем мельче зубчики.
• Кисть, с помощью которой необходимо будет наносить грунтовку.
• Миксер для замешивания клеевой смеси. Можно без него – тогда придётся очень тщательно работать руками. Комочки не нужны.
• Ёмкость для клея – ведро или таз.
• Затирочный шпатель. Желательно – резиновый.
• Шкурка. Ею необходимо будет отшлифовать поверхность стены.
• Цемент.
• Тряпка. Кухонная губка или ветошь – чтобы вовремя убрать с плитки остатки расходных материалов.

Цемент покупать необязательно – только если поверхности совсем уж кривы. Он необходим для выравнивания стены или пола. Благодаря гибкой основе, мозаичная плитка ляжет на любую стену. Неровная стена под плиткой – это заметно. И это некрасиво.

Как выложить мозаичную плитку?

Мозаичные модули бывают разные, сегодня их производят из стекла, керамики, полимерных материалов – конечного потребителя это должно мало интересовать. От исходных материалов зависит долговечность изделия и его цена. Выбирать мозаику следует, опираясь на собственный вкус и планируемый дизайн помещения.

Единственное, на что следует обратить внимание – основа. Может быть закреплена плитка на сетке или на плотной бумаге. От этого зависят некоторые нюансы – как мазать клей, и какой стороной прикреплять. Главное – не перепутать.

Этапы укладки:

• подготовка поверхности;
• выполнение необходимых замеров;
• приготовление клея;
• нанесение клея на поверхность;
• приклеивание модуля;
• выравнивание;
• затирка швов.

Затирка швов плитки

Подготовка поверхности и приготовление клея

Поверхность необходимо очистить от остатков прежней отделки, обезжирить, отшлифовать. При надобности необходимо предварительно выровнять и пройти грунтовкой.

Необходимо тщательно выполнить замеры, расчертить разметку на поверхности. Многим лень таким заниматься, но выполненный на совесть начальный этап как раз-таки ускоряет работу.

При приготовлении клея необходимо смешать сухую смесь с водой в пропорции, указанной на упаковке. Для начала следует приготовить немного – чтобы хватило на час работы. Клей быстро засыхает.

Если куплен состав, где клей и загуститель расфасованы отдельно, необходимо замешивать сразу оба сухих компонента. Смешивать с водой сначала одно, потом – второе, а затем – сливать всё в один тазик – верный путь получить неправильную консистенцию.

Процесс поклейки модулей

Наносить клей следует рельефным шпателем. В какую сторону делать бороздки – не имеет значения.

Важно! Если поверхность клея взялась плёнкой, нужно его ещё раз размазать – иначе плитка долго не продержится.

Если плитка на бумажной основе, клей следует наносить «точечками». Достаточно пяти: четырёх по углам и одной – в середине. Количество клея должно быть таким, чтобы он при надавливании распространился на всю площадь плитки.

Поклейка модуля:

• следует аккуратно распрямить и прижать его: небольшое количество клея должно выступить;
• плитка на сетчатой основе крепится мозаикой наружу;
• модуль на бумажной основе крепится мозаикой внутрь. Бумага потом снимается. Чтобы отделить основу, достаточно её намочить.

Внимание! Отклеивать бумажное покрытие нужно через полчаса после того, как приклеили модуль на стену. Если с бумагой отвалилось несколько квадратиков – не страшно. Их легко намазать клеем и вернуть на место.

Как и кафель, укладывать мозаику на стену следует начинать с угла. Опытные строители-отделочники советуют выбрать угол, который первым бросается в глаза.

Обычную плитку разрешается крепить прямо на сырую шпаклёвку. Можно ли так поступить с мозаикой? Да, только если планируется отделать ею, например, спальню или гостиную. Для влажных помещений этот метод не годится.

Далее, нужно тщательно разгладить приклеенный модуль тёркой и убирать ненужное. Влажной тряпкой следует вытереть пятна от клея и другие непотребности. Не следует оставлять это на потом: грязь застынет, и избавиться от неё будет трудно.

Затирка швов

К затирке швов можно приступить, спустя сутки или двое, когда клей полностью затвердеет. Выполнять это следует полутёром. Отмывать плитку и начинать отчищать излишки затирки разрешается уже через 20–30 минут, иначе они засохнут. Для смывки продаются специальные спиртовые растворы, но можно обойтись и водой. Затирать можно клеем, только добавив меньше закрепителя.

Укладка плитки-мозаики на пол

Выкладывание плитки на пол не требует особых знаний и умений. Работа с полами имеет те же принципы, что и со стенами. Желательна цементная стяжка. Укладка мозаики на пол – простой процесс:

• замешать клей;
• нанести на поверхность;
• прикрепить модуль;
• отчистить и затереть швы.

Замес клея для плитки

Советы, как класть мозаичную плитку:

• Уложите плитку подходящим клеем.
• Чтобы добиться максимальной прочности и долговечности, специалисты рекомендуют выкладывать плитку в холоде (идеально – +5 градусов).
• Мозаичная плитка режется. Чтобы резать, понадобятся кусачки. Работая с ними, следует надеть маску и очки: осколки отлетают, попадая в лицо.
• Желательно нанести на швы гидроизоляцию или специальное защитное средство для швов – даже если материалы сами по себе влагостойки.
• Если детали плитки-мозаики – стеклянные или металлические следует воздержаться от жёстких губок: они могут оставить царапины.
• Кроме названных инструментов, понадобится линейка, уровень, крестики. Перед началом работы необходимо сделать разметку.

Клей необходимо выбрать на латексной основе. Удачный выбор – клей, подходящий к плитке по цвету. Посмотреть нужно и на срок годности и качество материала. Не всякий дорогой клей – хороший, но качественное дешёвым не бывает.

Ответ на вопрос, как плитку-мозаику класть правильно, чтобы результат долгое время радовал глаз, простой: необходимо придерживаться нескольких простых правил и подбирать качественные расходные материалы.

Видео по теме: Моя технология укладки мозайки

виды, плюсы и минусы, варианты облицовки

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Пространство ванной комнаты можно изменить кардинальным образом. Не обязательно покрывать стены и пол панелями или простым кафелем, когда есть изумительной красоты плитка для ванной — мозаика. Мозаичное искусство очень древнее. Оно прошло через века для того, чтобы вы могли насладиться эстетикой в собственной квартире. Редакция HomeMyHome предлагает рассмотреть разновидности мозаичных плиток и их применение в декоре.

Особый облик ванной
ФОТО: terracotta.by

Содержание статьи

Ода достоинствам и разбор недостатков мелкой плитки-мозаики для ванной

У мозаичной плитки масса достоинств. Если говорить о преимуществах такого выбора, то, в первую очередь, следует назвать роскошный и презентабельный облик помещения, облицованного таким материалом.

Появляется некий шик в дизайне
ФОТО: remoo.ru

Любое, даже самое нестандартное помещение прекрасно декорируется уникальными композициями. Этот материал легко сочетается с другими отделочными покрытиями.

Так как в изготовлении мозаики используют только природные компоненты, можно смело говорить об экологической безопасности продукции, обладающей прочностью, химической инертностью и устойчивости к влаге и перепадам температур.

Цветовые вариации весьма обширны
ФОТО: dafix.ru

Плитку укладывают на любые основания, а уж ассортимент изделий столь велик, что его нереально перечислить: выбор текстур, расцветки поражает всякое воображение.

Исключить из обзора недостатки нельзя: высокая стоимость отнюдь не входит в перечень достоинств материала, да и монтаж такой продукции не самый лёгкий.

Статья по теме:

Что такое мозаика: виды, происхождение, какова её история, материалы для изготовления, способы набора и укладки мозаики, размеры и цвет мозаики, плюсы и минусы использования — в нашей публикации.

Виды плитки-мозаики для ванны: материал изготовления

Материал определяет не только внешний вид изделия, но и его качества для эксплуатации в условиях повышенной влажности ванных комнат. Познакомимся с ассортиментом плиток ближе.

Самая распространённая продукция: керамическая плитка-мозаика для ванной

У керамики высокая прочность и хорошая гигроскопичность по достаточно низким ценам. Материал может выглядеть по-разному, потому всегда можно найти что-то достойное для декора.

На фото интересная керамическая мозаика
ФОТО: chrome-effect.ru

Глянцевый кафель-мозаика для ванной

Глянец получается благодаря технологическому процессу глазурования. Таким кафелем редко отделывают пол. В основном эти модели идут на облицовку стен. У глянца широкий выбор фактуры, размера и цвета.

Матовая плитка-мозаика

Матовые варианты чаще всего укладывают на полу — структура изделия исключает скольжение, что в таких условиях очень важно.

Фото плитки-мозаики для ванной комнаты
ФОТО: expert.agromat.ua

Стеклянная и смальтовая мозаика

Стеклянную мозаику называют венецианской из-за нюансов её изготовления. Стекло высокопрочное, долговечное, водостойкое и биологически инертное.

Стеклянными элементами любуются подолгу: цветовая палитра очень вариабельна, особенно интересны зеркальные и металлизированные варианты.

Чудесный эффект
ФОТО: stroyhause.ru

Смальта идёт как вариант стеклянной продукции, только с характерным матовым налётом. Для её получения смешивают окрашенное стекло и вводят специальные добавки.

Смальтовая плиточная мозаика для ванной
ФОТО: keramoteka.ru

Каменная и полимерная мозаика

Для создания каменных мозаичных элементов требуются камни разного размера и фактуры: мрамор, туф, гранит, яшма, оникс.

Каменная сказка
ФОТО: 3dplitka.ru

Тёмные тона ещё более элегантны
ФОТО: plitkazavr.ru

Дизайнерские плитки ещё более оригинальны
ФОТО: keramix-lux.ru

Каменное покрытие уникально, смотрится натурально и красиво. Это оригинальный декор для ванной комнаты. Эффект создаёт не только цветовая гамма в неповторимом колере, но и сама фактура, а также схожесть с натуральными материалами. Имитация сколов лишь увеличивает положительный эффект.

Полимеры тоже помогают создать красивые изделия с лёгким весом, высокими влагостойкими качествами, устойчивостью к температурным колебаниям и действию моющей химии.

Разновидности мозаичной плитки: материал основы

Видов основы, которая и будет крепиться на поверхность стен или пола, несколько:

• сетчатая. Все элементы уже располагаются на сетке. Чтобы монтировать сетку пользуются креплением таких блоков к основанию. Можно декорировать поверхности с неровностями;
• бумажная. Такая основа фиксируется с лицевой стороны деталей. Работа продвигается довольно быстро. После того, как весь узор окажется на месте, бумажный слой убирают;
• отсутствие основы. Такой способ мозаичной облицовки только для профессионалов, создающих необыкновенные панно.

С сетчатой основой работать тоже не сложно
ФОТО: yaplitka.ru

Плитка с имитацией мозаики: более простой вариант декора

Это наименее затратный способ, с помощью которого прекрасно декорируют ванные. Монтаж такой плитки самый обычный, не требующий особенного мастерства. Это пластиковый материал, который должен оставаться в первозданном виде примерно 10 лет. К положительным качествам такой плитки относят пожаробезопасность, гигиеничность и  износостойкость. Но, тем не менее, это не самый распространённый в ванной вариант.

Размеры плитки-мозаики для ванной

Мозаика располагается на так называемых матрицах. Самым востребованным размером считается квадрат 30×30 см². Производители предлагают так же прямоугольные матрицы или нестандартные. Есть маленький размер 10×10 см² и более крупный 50×50 см².

Толщина плиток колеблется в пределах 0,3-1,2 мм.

Удобно использовать матричную плитку-мозаику на полу в ванной
ФОТО: rinnipool.ru

Цена плитки для ванной в виде мозаики зависит от размера матрицы и толщины. На фото не видно стыков, потому размер подбирают исходя из площади облицовываемого помещения и удобства работы.

Варианты дизайна мозаики в ванной комнате с фотопримерами

Прежде чем приступить к выбору отделочного материала, есть смысл посмотреть особенности разных облицовок на фото.

Одноцветная и фоновая мозаика

Одноцветные изделия покупаются для современных стилей вроде минимализма. Стандартная расцветка там будет казаться пёстрой и неуместной.

Получается уютно
ФОТО: modernplace.ru

Можно выбрать одноцветные детали в виде гексагонов
ФОТО: russian.alibaba.com

Одноцветная мозаика становится фоном, цвет может быть любым
ФОТО: mosplitka.ru

Красивая благородная отделка
ФОТО: modernplace.ru

Можно с успехом сделать акцент одноцветной мозаикой в виде полосы или рисунка. Это сыграет определённую роль в восприятии пропорций помещения.

Мозаичный градиент и микс

Градиент представляет собой плавное перетекание оттенка от тёмного к светлому, от яркого к бледному, от одного цвета к другому. Это оригинальный подход к декорированию ванной комнаты. Получается эффект вытягивания помещения.

Цвет даёт свой эффект
ФОТО: pinterest.at

Можно успешно декорировать душевую кабину
ФОТО: archidea.com.ua

Цвет растяжки может быть любым
ФОТО: obustroeno.com

Для микса подбирают разные цвета, но размещают их на матрице вразнобой
ФОТО: obi.ru

Панно из мозаики

Панно будет ярким и эффектным акцентом в помещении, но справиться с его созданием можно только при высоком уровне мастерства плиточника. Детали располагаются не на матрице, а выкладываются вручную.

Полюбуемся фото мозаичной плитки для ванной комнаты в виде панно:

Дизайн ванной с мозаикой и полноразмерной плиткой

Комбинировать варианты отделки не только можно, но и нужно. Комбинации мозаики и полноразмерной плитки восхитительны. Так как размеры плит разные, можно сотворить нечто оригинальное и уникальное.

Подбирают близкие по палитре цвета. На фото сочетание мозаики и плитки в ванной
ФОТО: piorit.ru

Красивая окантовка мозаикой
ФОТО: tavannaya.ru

Выбор цвета мозаики

Чтобы всё-таки остановить выбор на каком-то отделочном материале, следует рассмотреть варианты его применения по цвету.

Разноцветная мозаика

Буйство красок для оформления ванной также приветствуется. Можно использовать как миксы, так и чередование однотонных зон с цветными. Разберём общее впечатление, которое производит разноцветная мозаичная плитка.

Сочетание ярких красок настраивает на позитив
ФОТО: dafix.ru

Золотистые тона смотрятся празднично и, вместе с тем, несколько официально и представительно
ФОТО: eto-vannaya.club

Серые тона чаще выбирают  под современные стили или под холостяцкие берлоги
ФОТО: design-homes.ru

Сочетание плитки и мозаики в кремовых, пастельных, персиковых  тонах делает облик ванной нежным
ФОТО: interra-forum.ru

Кофейные тона и коричневая палитра элегантны, эти цвета хорошо сочетаются с белым, бежевым и зелёным. Фиолетовый подходит к розовому, белому, лиловому, мятному. Но и как основной цвет он не действует угнетающе.

Голубая палитра всегда считалась самой подходящей для декора ванной
ФОТО: designmyhome.ru

Белая мозаика в ванной

Белый цвет используется как задающий тон. Это не только идеальная база под другие тона, но и самостоятельное цветовое решение, вполне заслуживающее внимания. Правда, если включить в оформление слишком много белого, то можно случайно испортить всё впечатление.

Такой белый может считаться королевским
ФОТО: interiorno.ru

Сочетание глянцевых и матовых элементов даёт интересный освежающий эффект
ФОТО: stroy-podskazka.ru

Смальтовые варианты наполнят ванную приятным светом
ФОТО: archiexpo.com.ru

Какую плитку мозаику для ванны лучше купить: совет редакции

Изучив фотогалереи интересных проектов облицовки ванных комнат, можно приступить к проектированию собственной. Если есть навыки в программах-проектировщиках, то визуализация будет довольно точной.

Итак, какую же плитку-мозаику купить для ванной?

Цвет — важная составляющая будущего облика
ФОТО: sovety-vannoy.ru

Выбор зависит от того, какую площадь вы планируете облицевать таким способом
ФОТО: gd-home.com

Выбираем цветовую палитру, подбираем тона и начинаем подсчёт количества материала.

Важно! Всегда покупаем плитку с запасом в 10-15%!

Стиль интерьера вносит свои коррективы в выбор: цвет в разных стилевых направлениях проявляется по-разному.

Кому хочется свежести, тот может подбирать сине-голубую светлую палитру
ФОТО: vannayasovety.ru

Яркие краски дают изрядный заряд бодрости
ФОТО: dafix.ru

Можно попробовать оформить поверхности контрастными цветами, но в маленьком помещении чрезмерно экспериментировать вряд ли стоит.

Об особенностях укладки плитки-мозаики

Теперь пришло время разобраться, как же нужно клеить плитку-мозаику для ванной.

Сначала идёт подготовка поверхностей, приобретение всех нужных материалов и инструментов. Основа, на которую будет производиться облицовка, должна быть идеально выровненной. Если делается стяжка, то монтаж керамики начинают только спустя 10 дней.

Процесс укладки начинается с подготовки достаточного количества гидроизоляционного клея для стен и адгезионного для пола из цементной стяжки.

Точка зрения эксперта

Дмитрий Холодок

Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»

Задать вопрос

«Зубцы шпателя должны в два раза превышать толщину плитки».

Сначала делают разметку там, где должен будет располагаться материал. Теперь можно наносить клей для нескольких рядов, но никак не на всю поверхность.

Начинаем аккуратный процесс укладки
ФОТО: rumosaic.ru

Первый ряд укладывают особенно осторожно, от него будет зависеть ровность всей остальной облицовки.

Материал крепко прижимают к поверхности
ФОТО: plitka-pol.ru

При надавливании на плитку излишки клея не должны выступать, в противном случае, шпатель подобран неверно. Остатки клея удаляются, и производится затирка швов. В конце работы не забывают отполировать облицовку войлоком.

Затирка
ФОТО: vanna-prosto.ru

Пользоваться ванной лучше начинать только через две недели.

Должно получиться красиво
ФОТО: tavannaya.ru

Ждём приглашения на оценку ваших мозаичных трудов и новых идей!

Видео: хитрости при укладке мозаичных плит

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

дизайн комнаты с мозаичной плиткой на полу, самоклеящаяся плитка в интерьере, керамическая и пластиковая, стеклянная плитка и другие варианты

Плитка в ванную комнату

Плитка-мозаика для ванной считается одним из лучших дизайнерских решений, она одинаково хорошо смотрится и в просторном помещении, и в маленькой комнате. С ее помощью можно визуально скорректировать кривизну стен и высоту потолков, создать объем или придать глубину выбранному варианту декора.

Дизайн комнаты с мозаичной плиткой на полу или стенах допускает применение различных стилей и фактур материала. А многообразие вариантов выбора такой отделки способно поразить даже опытного декоратора.

Прежде чем покрытие будет выбрано, стоит обратить внимание на доступное разнообразие его видов, учесть особенности материала — только в этом случае можно будет рассчитывать на хороший результат.

Особенности

Плитка-мозаика для ванной комнаты должна обладать определенными характеристиками, позволяющими ей легко переносить регулярный контакт с моющими средствами, влагой, паром. Именно поэтому найти ее можно далеко не в самом дешевом сегменте рынка, бюджетные марки такую продукцию производят крайне редко.

Основное отличие мозаичной плитки — мелкий формат ее элементов. Модуль состоит из множества небольших кусочков одного цвета или контрастных тонов.

Применение мозаики актуально для отделки поверхностей стен, пола, можно украсить с ее помощью потолочные конструкции. Мелкоформатные блоки особенно эффектно выглядят на большой площади, где с их помощью можно получить оригинальные панно и целые картины. Кроме того, этими модулями легко отделывать сложные по форме архитектурные элементы — арки, ниши, выступы, бортики.

Мозаичная укладка плитки хорошо подходит для создания вертикальных или горизонтальных фризов, обеспечивая зонирование помещения или его визуальную коррекцию.

Разнообразие материалов также имеет значение. Если плитка в основном представлена керамическими модулями, то мозаика может быть стеклянной, каменной и даже пластиковой. Выбор вариантов практически не ограничен.

Виды

Все виды плитки-мозаики можно разделить согласно их фактуре и типу крепления к поверхности. Производители предлагают матовые и глянцевые элементы, зеркальные варианты. Кроме того, мозаичные плитки могут быть структурными и рельефными, иметь губчатую фактуру с выраженными порами.

Среди выпускаемых изделий есть узкие бордюрные элементы или полноразмерные матрицы и сетки.

Формат плитки-мозаики на листах самоклеящейся бумаги обычно составляет 30×30 см. Кроме того, может использоваться растяжка-сетка, скрепляющая модули между собой. Ее размеры более крупные, могут составлять 50×50 см и более, что позволяет производить монтажные работы гораздо быстрее и эффективнее.

Бумажная самоклеящаяся основа плитки-мозаики наиболее проста и удобна в укладке.

Но она требует идеально ровного основания, иначе закрепленные на стенах листы могут быстро отделиться от поверхности. В качестве основы может выступать влагостойкий гипсокартон либо бетон, тщательно выровненный при помощи финишных штукатурных составов. Для приклеивания мозаики достаточно разметить основание и закрепить элементы на подготовленном клеевом растворе, бумажную часть листа удаляют на финальной стадии монтажа.

Сетка, на которой размещается мозаика, тоже бывает разной. Самой удобной считается полиуретановая, способная сохранять свои свойства при контакте с влажной средой.

Но допустимо применять и металлическую, прочную оцинкованную. При выборе мозаики стоит обратить внимание на надежность ее крепления к сетке — при свободном провисании элементы не должны отходить от основы. Не нужно приобретать плитку на марлевой основе — она плохо подходит для помещений с высокой влажностью и не так удобна в монтаже на клей.

Также стоит учесть следующие моменты, подразделяющие плитку-мозаику на отдельные виды.

1. Сорт изделий. Красным цветом маркируются самые прочные модули 1 сорта. Синим по международной классификации обозначается 2 сорт, зеленым — 3-й, наименее прочный, он годится только для отделки пола.
2. Назначение. Мозаичные матрицы могут быть напольными или настенными. Упаковка с отделкой для стен будет иметь значок с видом ладони. Напольная маркируется изображением следа обуви.
3. Химическая стойкость. Есть 5 классов продукции, для ванной комнаты наиболее подходят варианты с пометкой AA или A, способные выдерживать контакт с влагой, паром, чистящей бытовой химией. На упаковке должен присутствовать маркер в виде колбы.

Учитывая все эти моменты, несложно сориентироваться в существующих видах плитки и понять, какой именно вариант подойдет для отделки ванной комнаты.

Материалы

Среди материалов, которые используются для изготовления плитки-мозаики, можно выделить наиболее популярные.

Пластик

Бюджетный вариант, который при определенных условиях, например, с глянцевым покрытием и перламутровыми вкраплениями, может выглядеть вполне достойно. Пластиковая плитка не пористая, по своим свойствам аналогична кафелю, стоит недорого. Но ее применение ограничено поверхностью стен — на полу покрытие окажется слишком непрочным.

Выбирать плитку-мозаику из пластика стоит, если нужно сделать бюджетный ремонт, но не хочется применять совсем уж простые варианты декора.



Металл

Основой такой плитки-мозаики является пластик, поверх которого уложены металлические пластины.

В интерьере ванной комнаты применение подобного декора сильно ограничено, поскольку при контакте с влажной средой покрытие может демонстрировать признаки коррозии, быстро утрачивает свою декоративность.

Но в небольших количествах плитка под медь, латунь, бронзу может применяться в декоре, в качестве бордюра или фриза.

Керамика или кафель

Самый популярный вариант мозаичной отделки — прочный, разнообразный по дизайну, фактуре, расцветкам. Керамическая плитка-мозаика изготавливается из обычной или белой глины и обладает всеми характеристиками этого материала.

Такие модули хорошо подходят для оформления пола, стен, они устойчивы к истиранию, удобны в монтаже на неровных поверхностях стен.

Мозаика из керамики часто входит в коллекции плитки ведущих мировых производителей, оформляется в том же стиле или гармонично дополняет основную линейку.



Смальта

Искусственное стекло, получаемое с применением оксидов металла, приобретает оригинальный глубокий цвет и великолепно подходит для изготовления мозаики.



Материал сложнее в производстве и стоит дороже. Но такая плитка-мозаика высоко ценится из-за своих декоративных свойств и особенно любима дизайнерами интерьеров в средиземноморском стиле, где она передает всю глубину и великолепие цветовой гаммы.

Стекло

Оригинальная стеклянная мозаика стоит дороже обычной, но выглядит гораздо интереснее и респектабельнее. Ее форма более круглая за счет тщательной обработки кромок. Выпускается гладкая прозрачная мозаика разных оттенков, а также фактурная шероховатая, дополненная различными вкраплениями.

В основе стеклянной мозаики — высококачественный кремниевый песок, проходящий процесс высокотемпературного обжига, материал получается прочнее обычного оконного стекла.



Зеркало

Один из самых дорогих вариантов плитки-мозаики, подходит для роскошных дизайнерских ванных комнат. Можно найти патинированные, растресканные, состаренные версии или разноцветные, черные, красные решения. Зеркальная мозаика хорошо выглядит в интерьерах хай-тек, но может применяться и в других стилях, единственное ограничение — она должна быть ярким акцентом, а не доминирующим компонентом дизайнерского решения.

Природный камень

Мрамор, гранит, травертин, яшма, оникс — все эти виды минералов и горных пород можно найти в виде мозаики. Такой декор всегда стоит дороже обычного, в нем заложены истинное благородство и респектабельность.



Красивые каменные панно, облицовка пола и стен, выполненные из этого материала, не обладают излишней яркостью цветов и создают в интерьере ванной комнаты атмосферу покоя и расслабления.

Искусственный камень

Имитация натуральных минералов — хорошее решение, если хочется получить оригинальное оформление интерьера ванной комнаты, но бюджет не позволяет приобрести материал природного происхождения.

По своей структуре многие аналоги (например, кварцевый агломерат) не уступают граниту, так же устойчивы к механическим и ударным воздействиям.

Акрил стоит дешевле и не так прочен, но выглядит достаточно привлекательно.



Это основные материалы, мозаика из которых может использоваться в ванной комнате. А вот деревянные или изготовленные из других невлагостойких материалов варианты декора здесь оказываются под запретом.

Формы и размеры

Мозаика чаще всего используется в сочетании с обычной плиткой, становясь оригинальным акцентом на фоне более крупных модулей. Если предстоит применять именно такую комбинацию, форму мелких элементов нужно подбирать аналогичную основной отделке.



Среди доступных в продаже вариантов плитки-мозаики можно выделить следующие разновидности:

• квадратная;
• шестиугольная;
• прямоугольная;
• ромбовидная;
• круглая;
• асимметричная.

Наиболее часто встречается мозаика с квадратной формой элементов.



Что касается размеров, то для создания панно и орнаментов, обрамления криволинейных деталей интерьера наилучшим образом подходит размер 1×1 см. Более крупная плитка 2×2 и 5×5 см используется на полу или в обрамлении участков стен с простым рельефом.



Толщина мозаики обычно меньше, чем у классической керамики, составляет от 0,3 до 1,2 мм, все варианты до 0,6 мм подходят для стен. Но при выборе готового комплекта элементов из одной коллекции о разнице высот можно не беспокоиться — и плитка, и декор точно будут выполнены под один уровень.



В большинстве случаев мозаичная плитка закреплена на матрицах размером 30×30 см или прямоугольных листах формата A4. Они удобны в применении, подходят для использования и раскроя под нужный размер.

Цвета

Цветовая гамма плитки-мозаики достаточно широка и позволяет реализовывать самые необычные дизайнерские идеи. Можно использовать однотонные варианты или контрастные сочетания.



Наиболее часто используются определенные приемы сочетания цветов.

Монохром

Однотонная мозаика считается не столь эффектной. Но если это оригинальное зеркальное панно или обрамление портала в стене, такое решение может оказаться выигрышным. Однотонные мозаичные стены или пол хорошо вписываются в эстетику минимализма. В интерьере модерн монохромной может быть только одна стена.



Фон

Мозаичное основание может стать хорошим дополнением к оригинальному панно в центре или художественной росписи. Фоновая плитка-мозаика часто используется в сочетании с сантехникой нестандартных цветов (золотой, серебряной, украшенной стразами), выгодно оттеняя ее и не перетягивая внимание на себя.



Градиент

Изменение цвета с постепенным переходом оттенков от светлого к темному или наоборот. Растяжка может выполняться по вертикали или горизонтали. Градиентная укладка плитки-мозаики хорошо подходит для визуального расширения или увеличения высоты потолков в помещении.



Микс

Предполагает сочетание одинаковых по размеру, но разных по цвету элементов. Они могут располагаться хаотично или в определенном порядке. Цветов должно быть более двух, иначе получится эффект домино.



Выбор цвета должен соответствовать стилю оформления ванной комнаты, ее духу.

Белая, серая, черная гамма — по отдельности и в комбинации подходит к скандинавскому стилю, минимализму, хай-теку. Но ее можно встретить и в кантри-интерьерах, в качестве узоров пэчворк. А в стилистике модерна сочетание белого и черного давно стало классикой.



Стоит обратить внимание на то, что цветовая гамма в оформлении ванной комнаты имеет свои традиции выбора.

Например, золотая плитка-мозаика обычно используется для обрамления участков помещения со сложными геометрическими параметрами. Ею обрамляют арки, купели, ниши. А вот тотально золотой цвет может выглядеть слишком акцентно, лучше оставить его в качестве приятного дополнения к общему оформлению пространства.



Чем меньше помещение, тем более светлые тона выбираются для его отделки. Мозаика для такой ванной может быть мраморной или однотонной, в молочных, лимонных, пастельно-розовых, мятных, светло-бежевых тонах.



Помещение просторного санузла допускает больший простор для применения дизайнерских решений. Здесь будут уместны насыщенная синяя и сочная зеленая гаммы. Спокойная коричневая или лаконичная черная плитка-мозаика тоже хорошо смотрится в ванной, в которой легко помещаются не только ванна, раковина и унитаз, но и необходимые предметы мебели.



Отдельного внимания заслуживает комната, в которой значительную часть площади занимает душевая. Здесь мозаичная отделка может отделять разные функциональные зоны узкими горизонтальными или вертикальными полосами.

В декоре такой ванной принято сочетать мозаичные пол и стены контрастных тонов.



Белая и голубая, серая и оттенка морской волны, лимонная и лаймовая составляющие гармонично дополнят друг друга в интерьере. А вот от слишком активного красного цвета в ванной комнате лучше отказаться, в мозаичном исполнении он может оказаться чересчур давящим.



Изображения и узоры

Оригинальный дизайн — вот одна из причин, по которым выбор делается в пользу плитки-мозаики. Площадь ванной комнаты обычно невелика, поэтому в ней удается реализовать те идеи, которые не удается воплотить в жизнь в более просторных помещениях. Мозаичные панно могут продолжать общую тему декора или являться оригинальной деталью, обращающей на себя внимание. Усилить эффект можно при помощи зеркал или контраста с крупноформатными плитками.



Кроме того, мозаичные узоры могут разбавлять основную отделку. Так, пол «под дерево» может быть украшен оригинальным бордюром. В вертикальной плоскости на стене или в нише эффектно смотрятся флористические композиции из плитки-мозаики. Причем вовсе необязательно использовать исключительно цветочные орнаменты. Сочные зеленые стебли молодого бамбука или японская сакура смотрятся не менее привлекательно.



Горизонтально ориентированное мозаичное панно чаще всего изображает морской пейзаж или закат солнца. Помещенная в нишу или расположенная вдоль стены возле ванны мозаика визуально расширяет пространство. Пользуются популярностью и двухцветные пиксельные картины с разными сюжетами.



Еще один актуальный вариант — анималистические мозаичные панно. Изображение дельфинов, тигров, панд и других животных требует определенной поддержки в интерьере. Можно использовать хищные или морские расцветки и принты, обрамить панно сочным травянистым декором.



Если говорить об узорах для плитки-мозаики, то наиболее популярными являются орнаменты:

• в стиле пэчворк;
• этнические мотивы;
• повторяющиеся геометрические фигуры;
• волны или зигзаги;
• кирпичная кладка;
• пчелиные соты;
• речной берег.

Мода периодически меняется, и на пик популярности выходят новые тренды. Именно поэтому, выбирая различные орнаменты для мозаики, стоит в первую очередь ориентироваться на выбранный стиль и актуальные коллекции.



Стилевые решения

В зависимости от того, какой стиль выбран для оформления ванной комнаты, интерьер, отделанный с применением плитки-мозаики, может выглядеть строго и лаконично или роскошно и ярко. Можно выделить популярные стили.

• Минимализм. Здесь будет уместна мелкая светлая плитка одного тона или сочетание молочного и светло-серого тонов. Мозаика не должна перетягивать внимание на себя, оптимальным решением окажется ее использование в качестве фона.

• Хай-тек. Черная или белая плитка-мозаика с глянцевым блеском на стенах гармонично впишется в интерьер с обилием хромированного металла и ультрасовременными сантехническими принадлежностями.

• Кантри. Здесь используется плитка-мозаика крупного формата, сложной формы — шестиугольная или округлая, возможна имитация гальки и других природных материалов.

• Лофт. Серая мозаика «под бетон» на стенах выглядит интересно и необычно. Здесь будет уместна и отделка из натурального камня с нарочито грубой обработкой поверхности.

• Арт-деко. В этом стиле просто незаменимы сочетания белой и золотой плитки-мозаики. Она придаст интерьеру необходимый шик, подчеркнет уникальность декоративного решения.

• Авангард. В ванной в этом стиле органично выглядят стены из плитки-мозаики в самых невероятных и сочных цветовых сочетаниях. Салатовый, оранжевый, желтый, пурпурный, малиновый и ультрамариновый тона образуют причудливое сочетание, способное преобразить самую консервативную планировку.

• Средиземноморский. Здесь используются плитка-мозаика всех оттенков синего и оригинальные панно с рисунками морской тематики. В пару к лазурному обычно выбирается чистый белый цвет.

• Восточный. Мелкий сложный орнамент, которым славятся интерьеры в Индии, Китае, Иране, в этом случае удается передать наиболее точно. Для отделки подойдет натуральный камень или смальта, стеклянная мозаика.


Удачные сочетания

Подобрать удачные сочетания для интерьера ванной комнаты, используя плитку-мозаику, можно достаточно легко. Вот варианты, которые используются наиболее часто.

• Одна акцентная стена, выложенная мозаикой. Она может быть пестрой или однотонной, в любом случае такая деталь не останется без внимания.

• Фартук над раковиной. В обрамлении классической плитки или в сочетании с декоративной влагостойкой штукатуркой, окра

8 советов, как выбрать плитку мозаику для кухни и ванной: виды мозаики, укладка

Содержание статьи

Самые древние мозаичные находки датируются V веком до н.э. Прошли тысячи лет, а этот вид отделки до сих пор остается популярным. Мозаикой украшают ванные комнаты, кухни и другие помещения, ее используют для создания неповторимых узоров на стенах и полу. Придя в магазин, можно обнаружить столь огромный ассортимент мозаичной плитки, что голова пойдет кругом. Как выбрать плитку мозаику для кухни и ванной, и не растеряться при этом? Какие виды мозаики представлены на рынке, можно ли произвести монтаж своими руками? Разберемся со всеми вопросами.

№1. Форма и размер мозаичных элементов

Отдельные элементы, из которых складывают мозаичное панно, имеют небольшой размер, поэтому ими легко отделывать криволинейные поверхности и выкладывать целые картины. Мозаичный элемент может иметь размеры от 1*1 см до 5*5 см, хотя классическим считается размер 2*2 см. Обычно мелкие элементы собираются в матрицы 30*30 см и соединяются бумагой или пластиковой сеткой, что значительно упрощает работу с материалом.

Мозаика может иметь не только квадратную форму, но это наиболее популярный формат ее исполнения. Встречаются также прямоугольные, круглые, овальные, ромбовидные и прочие элементы.



Что же касается оттенков, то их ассортимент более, чем широкий. Если принять во внимание, что мозаика изготавливается из различных материалов, то подобрать можно любой цвет и фактуру. Остается только включить фантазию и придумать, какую часть стены или пола отделать мозаикой, и какой рисунок можно выложить с ее помощью.

№2. Преимущества и недостатки

Мозаичная плитка обладает рядом достоинств:

• превосходный внешний вид. С помощью панно из мозаики можно украсить любое помещение, а дизайнеры сходятся во мнении, что подобная отделка даже зрительно расширяет пространство;
• устойчивость к влаге и перепадам температур;
• устойчивость к воздействию разного рода моющих средств;
• устойчивость к солнечным лучам, сохранность первоначального цвета на протяжении долгих лет.

Единственный минус – высокая цена. Если хочется получить эффект мозаичного панно, но при этом не разориться на ремонте, можно взять керамическую плитку под мозаику: на рынке есть очень даже неплохие изделия, которые хорошо маскируются под настоящую мозаику.



№3. Где использовать мозаику?

Великолепные эксплуатационные качества позволяют использовать мозаику в ванной и на кухне, помещениях, где часто царит повышенная влажность.

Вариантов применения мозаичных элементов в ванной масса:

• выложить мозаикой стену и пол в месте расположения душевой кабины или ванны;
• можно сэкономить и использовать мозаику вместе с обычной керамической плиткой. В итоге получается интересный декор при минимальных затратах;
• на одной из стен можно выложить целый рисунок или орнамент из мозаики. Это может быть какой-то пейзаж, геометрическая абстракция или просто разноцветное панно;
• мозаикой можно выложить встроенные полки и дополнить подсветкой;
• экран под ванную также можно облицевать мозаикой, но ее цвет необходимо подбирать в соответствие с цветом пола и стен. Кстати, самые смелые выкладывают мозаикой и внутреннюю поверхность ванной;
• декорировать можно зону около зеркала или умывальника.

На кухне из мозаики обычно выкладывают фартук. Это может быть как отделка в монохромных тонах, так и красивый узор, который задаст кухне настроение. Впрочем, рабочая зона – не единственное место, где можно использовать подобную облицовку. Мозаикой можно украсить пол на кухне и стену около обеденного стола. Отличный вариант – выложить мозаикой столешницу рабочей зоны или обеденного стола.



Мозаичное панно можно использовать и в других помещениях. В прихожей, например, ею можно выложить зону около входной двери или зеркала, в гостиной – выделить зону с диваном или телевизором. Мозаикой можно оформлять ниши, колонны и прочие архитектурные элементы, а также декорировать камин. В спальне подобным образом можно оформить изголовье кровати.



Если правильно подобрать рисунок, то можно добиться визуального увеличения пространства. Хорошо в этом плане работают пейзажи с перспективой (по аналогии с фотообоями), абстрактные кривые и светлые оттенки. Вертикальный рисунок зрительно приподнимет низкие потолки.

№4. Виды мозаики по материалу изготовления

Керамическая мозаика

Керамическая мозаика – самый популярный и наиболее универсальный вариант. Это фактически та же привычная нам керамическая плитка, только более мелкого размера, поэтому и все эксплуатационные особенности у такой мозаики будут идентичны кафелю. Поверхность материала может быть глазурованной (самый простой вариант), шершавой, иметь вкрапления других цветов, разводы, мелкие трещинки (кракелюры) и т.д.



К основным преимуществам керамической мозаики стоит отнести:

• шикарное разнообразие цветов и фактур, поэтому воплотить любую дизайнерскую задумку в реальность – не проблема;
• устойчивость к влаге, перепадам температур, моющим средствам, износу, простота в уходе;
• высокая прочность, огнестойкость и долговечность.

Керамическая мозаика отлично сочетается с плиткой, может использоваться вместе с ней для акцентирования внимания на конкретных зонах. Форма отдельных элементов может быть любой, но преимущественно встречаются квадратные плиточки.



Стеклянная мозаика

Не отстает по популярности и стеклянная мозаика. Она появилась раньше остальных видов и считается одним из самых древних способов отделки. Когда-то подобный декор могли позволить себе только самые влиятельные и состоятельные люди. Сегодня такая отделка хоть и считается не самой дешевой, но все же намного более доступна.

Стеклянная мозаика по составу идентична обычному стеклу, но в разы прочнее его. Изготавливают материал на основе кварцевого песка, полевого шпата и оксидов металлов, которые отвечают за цвет. Все компоненты сплавляются при 1400⁰С и выше, а потом штампуются при высоких температурах. Прочность достигается за счет обжига стекломассы, разлитой в формы, а также благодаря небольшому размеру элементов.



Основные преимущества:

• отличный внешний вид и большое разнообразие форм и цветов. Элементы могут быть прозрачными, матовыми, полупрозрачными, глянцевыми, а красивые цвета достигаются за счет добавления натуральных красителей. Кроме стандартных квадратных, можно найти элементы круглой, ромбовидной и прочих форм;
• гигиеничность и инертность к бактериям и микроорганизмам – плесень на этом материале точно не появится;
• устойчивость к перепадам температур и высокой влажности, так что стеклянная мозаика подойдет для ванной и кухни;
• простота в уходе, но тереть материал моющими средствами с абразивными частицами не стоит – могут появиться царапины;
• высокая прочность. Несмотря на то, что по этому показателю стеклянная мозаика несколько уступает керамической, ее все равно можно использовать для отделки пола. Правда, в этом случае лучше брать материал с максимальным сопротивлением скольжению, дополнительный антискользящий эффект будут создавать шершавые швы затирки;
• жаропрочность;
• морозостойкость, поэтому материал подойдет для облицовки открытых бассейнов;
• среди всех видов мозаики стеклянная стоит дешевле всего.

Для монтажа прозрачной и полупрозрачной мозаики лучше брать только белый клей. Материал можно использовать в ванных комнатах и на кухне, для оформления бассейнов, фонтанов, каминов, а также для декорирования стен, полов и потолка в жилых помещениях.



Смальтовая мозаика

Смальтовую мозаику получают в результате прессования и спекания частичек окрашенного стекла с добавлением красителей. В итоге получается плотно окрашенный непрозрачный материал с уникальными свойствами:

• повышенная прочность, морозостойкость и абразивная устойчивость в сравнении с обычной стеклянной мозаикой. Материал можно смело использовать для отделки мест с максимальной нагрузкой;
• устойчивость к влаге, высоким и низким температурам, агрессивным веществам;
• уникальный внешний вид. Несмотря на то, что элементы такой мозаики непрозрачные, они как будто бы излучают свет изнутри. Производители научились делать смальту в десяти тысячах различных оттенков, но отдельные элементы всегда незначительно отличаются по тональности, что при оформлении больших мозаичных панно позволяет получать удивительные декоративные эффекты. Выпускаются элементы разных форм.

Главный минус – высокая цена. Так как технология производства смальты сложнее, чем у обычной стеклянной мозаики, то и итоговая стоимость выходит выше.

Кстати, именно смальтовая мозаика используются профессиональными мозаистами для создания декоративного панно. Цельный лист смальты разделяется на элементы необходимой формы и размера смальтоколом. Процесс этот травмоопасен, поэтому должен исполняться только профессионалами.



Каменная мозаика

Каменную мозаику получают из разных пород, обычно используют яшму, сланец, туф, мрамор, гранит, травертин, малахит, лазурит, туф, аметист и прочие. Природный материал подвергают обработке и в итоге получают мозаичные элементы различных форм. Плиточки могут шлифоваться, полироваться, искусственно состариваться. Натуральные оттенки камня неповторимы, поэтому и отделка выходит уникальной.



Мозаика из камня повторяет все свойства природного материала: она устойчива к влаге, огню и перепадам температур, прочна и долговечна. Материал можно использовать для облицовки пола и стен, каминов, фасадов, а также при обустройстве садовых дорожек, декорировании столешниц, для акцентирования различных элементов декора (зеркал, барных стоек, подоконников).

В особом почете мозаика из мрамора, но и стоит она очень дорого. Неплохо показывает себя мозаика из гальки, при этом гальку можно совершенно бесплатно насобирать на берегу реки и облицевать ею отдельные элементы в ванной или на кухне.



Металлическая мозаика

Отметим сразу, это вариант на любителя. Появилась металлическая мозаика относительно недавно, изготавливается, в основном, из стали и латуни. Металлические элементы крепятся на основу из каучука или резины, благодаря которой сохраняется необходимая гибкость. Форма элементов может быть абсолютно любой: от треугольников и шестиугольников до неправильных геометрических фигур. Поверхность может быть полированной или матовой, иметь насечки. Подобная отделка находит применение в интерьерах в стилях хай-тек и лофт.



Материал требует специального ухода, так как боится некоторых химических веществ и не перенесет воздействие абразивных частиц, поэтому использовать металлическую мозаику для фартука на кухне не рекомендуется. Впрочем, некоторые производители выпускают специальные коллекции мозаики из нержавеющей стали для использования в ванных комнатах.

Особый шик – мозаика из драгоценных металлов. Если речь идет о золоте, то тонкая фольга 585 пробы помещается между двумя слоями прозрачного стекла. Естественно, стоит подобная отделка очень дорого и считается эксклюзивной.



Деревянная мозаика

Еще одна новинка современного рынка отделочных материалов. Элементы мозаики изготавливают из древесины ценных пород, они могут иметь любую форму, а декоративный эффект достигается за счет комбинации плиточек разного оттенка и фактуры. Такой материал, как и все дерево, боится влаги, огня, вредителей и требует специфического ухода.



№5. Виды мозаики по типу основы

 В продаже представлена мозаика таких основных видов:

• на сетчатой основе. Необходимое количество элементов в требуемом порядке крепится к сетке. Образуются целые квадраты, которые и монтируются на стены. Подобным образом можно легко отделывать криволинейные поверхности, а в процессе монтажа можно регулировать расстояние между элементами;
• на бумаге. Бумага крепится к лицевой поверхности плиточек и надежно удерживает их в необходимом порядке. После укладки и высыхания клея бумага смачивается теплой водой и легко снимается;
• без основания, или мозаика россыпью. Встречается достаточно редко, используется только профессиональными мастерами для создания красивых панно высокой сложности.

№6. Что еще учесть при выборе мозаики?

При выборе мозаики для ванных комнат, кухонь и прочих помещений обращайте также внимание на такие факторы:

• сорт. Более долговечной и прочной будет мозаика первого сорта, она в международной маркировке обозначается красным цветом. Второй сорт обозначают синим цветом, он более дешевый, но по прочности вполне неплох. Третий сорт маркируют зеленым цветом;
• для пола необходимо брать более износостойкую мозаику, которая обозначается в маркировке рисунком ступни. Также материал должен быть прочным и нескользким;
• устойчивость к агрессивным средам маркируется на упаковке рисунком колбы;
• количество материала рассчитывают, исходя из площади поверхности, которую необходимо задекорировать. Лучше брать материал с запасом в 10-15%;
• цвет подбирается на основе собственных предпочтений и особенностей интерьерного решения.

№7. Процесс укладки плитки мозаики

Монтаж мозаичной плитки не намного сложнее, чем обычной керамической плитки. Со всеми работами можно справиться самостоятельно, а порядок действий таков:

• подготовка поверхности. Стены и пол важно выровнять, при необходимости прогрунтовать, чтобы плиточный клей не сильно впитывался в поверхность;
• подготовка инструментов. Для монтажа большинства видов мозаики подойдет серый клей для плитки, только в зависимости от условий эксплуатации необходимо брать влагостойкий/морозостойкий/фунгицидный клей. Для укладки прозрачной стеклянной мозаики лучше брать белый клей – так эстетика будет выше. Шпатель-гребенку берут с зубцами высотой 3-4 мм;
• разметка стены или пола. Предварительно все элементы можно разложить на полу в необходимом порядке, замерить параметры получившегося панно и перенести разметку на поверхность, где будет осуществляться кладка;
• нанесение клея на первый участок и укладка мозаики. Сразу на всю стену/пол наносить клей нет необходимости – он быстро высыхает. Укладывая элементы, контролируйте ровность рядов, и вдавливайте мозаику в клей, стараясь, чтобы он не попал на лицевую сторону элементов;
• после того, как все подсохнет (лучше дать 48 часов на высыхание), можно снять бумагу, предварительно смочив ее. Начинать тянуть лучше с верхних углов;
• затирка швов. Сегодня обычно используют затирки на эпоксидной основе, но и цементные также допустимы. Затирка подбирается в цвет плитки или контрастного оттенка. Наносится она резиновым шпателем сначала в одном направлении, потом – в другом. После того, как она схватится, остатки с плитки можно удалить влажной губкой;
• полировка мозаики войлоком.

№8. Плитка под мозаику, или псевдомозаика

Мозаика при массе преимуществ обладает всего одним недостатком – высокая цена. Если стоимость материала – единственная проблема, которая вас останавливает, то можно схитрить и купить плитку под мозаику. При правильном выборе внешне она не будет ничем отличаться от настоящей мозаики, но есть и ограничения – использовать псевдомозаику можно только на ровных поверхностях.

Плитка под мозаику – это обычная керамическая плитка, на которую нанесен соответствующий рисунок. Для правдоподобности имитируются затирочные швы, от исполнения которых и зависит итоговый результат. Всю псведомозаику можно условно поделить на три вида в зависимости от имитации швов:

• плитка без прорезей на поверхности, где рельеф достигается за счет штампа на глазури. После монтажа границы отдельных больших плит будет хорошо заметны, а имитация мозаики не достигается;
• фактурная плитка, где глазурью покрываются только выпуклые элементы, а границы между ними на производстве обрабатываются веществом, имитирующим затирку. Вариант получше, но придется подбирать затирку точно в цвет той, что использовал производитель плитки, иначе швы будут хорошо заметны;
• плитка с прорезями – это лучший вариант. На заводе на большой плитке делается масса канавок, которые и имитируются швы между элементами мозаики. После монтажа плитки эти швы затираются вместе со швами между цельными элементами, и в итоге достигается очень точная имитация мозаичного панно.

Мозаика – универсальный декор, который отлично впишется в любой стиль интерьера и любое помещение, а широчайший ассортимент решений позволяет подобрать вариант на любой бюджет.

Плитка для ванной мозаика: как правильно подобрать

Если вам хочется добавить индивидуальности своему интерьеру, значит, вам нужна плитка мозаика для ванной. Данный материал позволяет сформировать красивое панно на полу или стене, вместо стандартного рисунка. Предлагаем познакомиться с особенностями данного материала, примерами оформления интерьера, алгоритмом укладки.

Добавить уникальности интерьеру несложно

Читайте в статье

Достоинства и недостатки мелкой плитки мозаики для ванной

Выбирая отделочный материал, обратите внимание на мелкую плитку мозаику для ванной. Она обладает следующими преимуществами:

• Презентабельность. С ее помощью можно выполнить отделку помещения со сложной геометрией создав уникальную композицию;
• Сочетание с другими видами отделочных покрытий;
• Экологичность. Для изготовления плитки используются природные компоненты;
• Прочность;
• Химическая инертность;
• Сохранение свойств при значительных температурных колебаниях;
• Возможность укладки на любые основания;
• Большой ассортимент, позволяющий подобрать материал подходящего цвета и текстуры.
Подходящий вариант найдется для любого интерьера

Из недостатков следует отметить высокую стоимость и сложность выполнения монтажных работ.

Укладка достаточно сложна

Плитка для ванной мозаика: виды по материалу изготовления

Для изготовления плиточной мозаики для ванной используются различные материалы, определяющие их эксплуатационные характеристики, стоимость и внешний вид. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями, чтобы было проще выбрать подходящий вариант.

Большой ассортимент открывает широкие возможности для творчества

Керамическая плитка мозаика для ванной: стильный и прочный материал

Самый распространенный вид, обладающий достаточной прочностью и гигроскопичностью. Керамическая плитка мозаика для ванной имеет низкую стоимость и бывает разного вида, что позволяет подобрать подходящий вариант для своего дома.

Керамика – гарантия длительного срока службы

Глянцевый кафель мозаика для ванной

Материал с характерным блеском достаточно прост в уходе. При производстве глянцевого кафеля мозаики для ванной используется технология глазурования. Подходящий вариант для отделки стен. Может иметь различную фактуру, форму, размер и цвет.

Матовая плитка мозаика в ванну

Более стильный вариант. Такая плитка мозаика в ванной укладывается преимущественно на пол. Благодаря своей фактуре она исключает случайное проскальзывание. Фото керамической мозаики представлены ниже:

Стеклянная и смальтовая мозаика

Для изготовления стеклянных элементов используется преимущественно венецианское сырье. Такие изделия:

• Способны выдержать значительную эксплуатационную нагрузку;
• Долговечны;
• Водостойки;
• Обладают биологической инертностью.

Благодаря внешней эстетике, широкой цветовой гамме и разнообразной фактуре всегда можно подобрать подходящий вариант. Производители предлагаю стеклянные элементы в зеркальном и металлизированном стиле.

Смальтовая является частным случаем стеклянной, однако имеет характерный матовый оттенок. Изготавливается путем смешивания окрашенного стекла и специальных добавок с формированием элементов различного оттенка. При разноцветной укладке данный факт незаметен. Если же решено сформировать покрытие определенного оттенка, будут небольшие колебания оттенка.



Каменная и полимерная мозаика

Для изготовления данного вида отделочного материала используются различные камни, определяющие цену плитки мозаики для ванной. Фото изделий из мрамора, туфа, гранита, яшмы и оникса можно увидеть ниже:



Формируемое покрытие демонстрирует неповторимую цветовую гамму, характерную изделий, изготовленных и натурального камня. С ее помощью можно добавить оригинальности и неповторимости любой ванной комнате. Производители предлагают полированные элементы и изделия, имеющие специальную структуру, имитирующую сколы.

Для изготовления современных материалов также используются полимерные материалы. Такие изделия достаточно легко монтируются, имеют небольшой вес, безопасны, влагостойки, сохраняют характеристики при значительных температурных колебаниях, не боятся воздействия моющих средств.

Разновидности плитки мозаики по материалу основы

Внешний декоративный слой плитки может крепиться на различное основание. Учитывая условия эксплуатации, выбор подходящего варианта следует делать с особой тщательностью. Основа может быть:

• Сетчатой. Отдельные элементы крепятся к специальной сетке, образуя определенный узор. Монтаж облицовочного покрытия производится путем крепления прямоугольных либо квадратных блоков к основанию. Подходят для облицовки различных поверхностей, в т.ч. неровных за счет возможности регулирования расстояния между отдельными элементами;



• Бумажной, фиксируемой на лицевой стороне. Ускоряет выполнение работ, обеспечивая требуемое пространственное положение элементов относительно друг друга;

Внимание! После формирования покрытия бумага удаляется.

Бумагу удаляют после монтажа
• Отсутствовать. Работать без основы могут только профессионалы. Как правило, такой приём используется для формирования эффектного панно.
Красивое панно формируется из фрагментов

Плитка с имитацией мозаики: монтаж значительно упрощается

Бюджетный вариант, подходящий для оформления различных оснований. Плитка имитация мозаики легко монтируется, в том числе своими руками. Не имея опыта отделочных работ, можно качественно зафиксировать фальш-плитку.

Изготавливается из пластика. Способна прослужить не менее 10 лет. Подходит для оформления:

• Внутренних стен;
• Потолка;
• Рабочую поверхность.

Такая плитка представлена в большом ассортименте. Является пожаробезопасным, гигиеничным, износостойким материалом. Не впитывает жир и сохраняет цвет под действием ультрафиолета. Для облицовки ванной используется достаточно редко.

Имитация – быстрый монтаж красивого покрытия

Размеры плитки мозаики

Производители предлагают матрицы с закрепленными элементами различной формы и размера. Наибольшее распространение получили квадратные изделия со стороной 30 см. Однако можно приобрести прямоугольную матрицу и сложной конфигурации. Классические изделия квадратной формы представлена в трех размерах: 10, 20 и 50 мм. Она может иметь толщину 0,3 – 1,2 мм.



Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Для облицовки криволинейной поверхности лучше выбирать элементы со стороной 10 мм. Крупная актуальна при отделке больших площадей.

«Крупные фрагменты зрительно уменьшают пространство

Варианты дизайна мозаики в ванной комнате с фото примеров

Приступая к оформлению ванной комнаты, следует выбрать самый красивый отделочный материал. Предлагаем посмотреть фото дизайна ванной комнаты с мозаикой, чтобы вы могли подобрать подходящую цветовую гамму.

Выбрать подходящий цвет бывает достаточно сложно

Одноцветная и фоновая мозаика

Существует мнение, что одноцветная мозаика смотрится не очень красиво. Теряется все преимущество данного материала. Между тем это оптимальный вариант для помещения, оформляемого в стили минимализма. Иногда из одноцветной мозаики формируют яркую полосу или рисунок, если для комнаты выбран стиль модерн. Это хорошая возможность для визуального изменения пропорций помещения.

Предлагаем посмотреть фото плитки мозаика для ванной комнаты одного цвета:

Если хочется акцентировать внимание на конкретной стене, мозаику можно использовать в качестве фона. Для оформления стены можно использовать одинаковую либо разную плитку, которая не будет формировать четкого узора. Допустимо отдать предпочтение однотонному материалу или цветному.



Мозаичный градиент и микс

Градиент способен добавить стиля и оригинальности любому помещению. В этом случае обеспечивается плавный переход от одного цвета к другому. Это хороший вариант в том случае, если надо визуально расширить пространство или сделать потолки выше. Фото мозаичной плитки для ванной комнаты представлены ниже:

Микс предполагает сочетание разных оттенков. Форма и размер элементов одинакова.

Панно из мозаики

Эффектное решение, реализовать которое сможет только профессионал. Мозаика позволяет сформировать настоящие произведения искусства, которыми можно будет любоваться много лет.

Внимание! Для укладки панно стоит использовать элементы небольшого размера.

Уникальные картины можно увидеть не только на стенах. Предлагаем посмотреть фото плитки на полу в ванной:

Дизайн ванной с мозаикой и полноразмерной плиткой

Необязательно отдавать предпочтение одному виду отделочного материала. Существуют комбинированные решения. Достаточно красиво смотрится дизайн ванной с мозаикой и плиткой. Последняя может быть различного размера и цвета. Предлагаем посмотреть фото сочетания мозаики и плитки в ванной. Возможно, вы захотите использовать какой-то вариант в качестве идеи при разработке собственного проекта:

Выбор цвета мозаики

Для оформления ванной комнаты можно использовать абсолютно любые цвета. Производители предлагают приобрести не только белую плитку, но и разноцветные изделия. Предлагаем разобраться в преимуществах каждого такого варианта.

Цветовое решение должно быть обдуманным

Разноцветная мозаика

Если вы решили отдать предпочтение разноцветному материалу, обратите внимание на:

• Розовый. Он добавит позитива, снимет напряжение, поможет визуально расширить пространство;
Покой и умиротворение
• Синий и голубой. Наиболее популярный вариант при оформлении ванной комнаты, для которой главной стихией является вода;
Характерные изгибы подчеркнут морскую тематику
• Зеленый. Его часто комбинируют с коричневым, добавляя атмосфере спокойствия и гармонии;
Яркое решение для современного интерьера
• Фиолетовый. Варьируя оттенком соседних элементов, можно добиться уникального результата при оформлении ванной комнаты небольшой площади. Можно сочетать с оранжевым;
Подходящий вариант для небольшой ванной
• Желтый. Такой материал может занимать до 70% суммарной площади ванной комнаты;
• Красный. Может сочетаться с другими цветами;
Стильное решение для смелых людей
• Коричневый. Оптимальный вариант при наличии в помещении другой отделки песочного цвета;
• Черный, позволяющий добавить роскоши ванной комнате. Отделка часто выполняется с вкраплениями белого или золотого цвета. Решив приобрести черную напольную плитку мозаику для ванной, продумайте порядок расположения каждого элемента, выберите подходящую фактуру и оттенок.
Роскошь в каждом элементе

Белая мозаика в ванной: преимущество применения

Благодаря своей нейтральности, белая мозаика в ванной может сочетаться с материалом любого другого цвета. Однако не стоит злоупотреблять и оформлять с ее помощью полы, стен и потолок. Такая ванная будет внешне напоминать больничный санузел. Разбавить белый цвет можно бежевым, желтым, кремовым либо розовым. Также можно использовать контрастные цвета: синий, черны и зеленый.

90 фото + пошаговая инструкция для начинающих

Строительство собственного дома на определенном этапе ставит перед застройщиком вопрос о необходимости утепления стен. Работы по теплоизоляции являются ответственным мероприятием, поскольку несоблюдение технологии может повлечь за собой большие теплопотери, появление сырости, грибка и плесени.

Услуга по утеплению частных домов минеральной ватой становится все более популярной в последнее время в связи с осознанием того факта, что после проведения всех монтажных работ и ввода строения в эксплуатацию можно начать неплохо экономить на отоплении.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества утепленных стен

Качественно проведенные теплоизоляционные работы позволяют достичь высокого комфорта внутри помещения, добиться нужного уровня тепла и поддерживать его на протяжении длительного времени. В зимние месяцы минеральная вата не дает холодному воздуху сильно остужать стены.

Кроме того, за счет увеличения толщины стен и благодаря ее теплопроводным характеристикам можно в итоге добиться смещения так называемой точки росы за пределы стенового материала (например, в тот же утеплитель). Тем самым срок эксплуатации строения может быть значительно увеличен.

Летом теплоизоляция функционирует по-другому: она не дает стенам дома усиленно нагреваться, создавая условия для постоянства температуры. За счет этого в доме становится прохладно (по сравнению с улицей).

Утепленный минватой фасад дома и хорошо продуманная система вентиляции помещений позволят избежать сырости, развития плесени и грибков, наличие которых пагубно сказывается на человеческом здоровье.

Установка новой системы отопления, качественных окон со стеклопакетами в несколько камер, а также дверей дополнят перечень необходимых шагов по созданию оптимального жилья.

Разновидности минеральной ваты

Рынок строительных материалов насыщен разнообразным утеплителем, среди которого отдельное место занимает минеральная вата. В сети можно встретить огромное количество фото утепления дома при помощи минеральной ваты. Сырье для ее производства определяет вид самой ваты. Она может быть каменной, шлаковой или стеклянной.

Каменная вата изготавливается из базальта, гранита или порфирита. Вулканическая порода дает высокий результат по части качества и долговечности изготавливаемых на ее основе материалов.

Шлаковая вата производится из отходов металлургической промышленности. Материал немного уступает лидеру, поскольку плохо справляется с резкими перепадами температур поздней осенью и ранней весной.

Кроме того, повышенная влажность от пара, проходящего через стеновой материал наружу, снижает срок ее эксплуатации. Зачастую эту разновидность минваты применяют для утепления сарайных построек, гаражей.

Стеклянная вата получается за счет смешивания отходов стекольного производства, соды, известняка, доломита и минерала бура. Материал получается упругим и стойким к вибрациям. Как правило, стекловату используют в конструкциях, требующих высокой степени пожарной безопасности.

Форма выпуска минваты – в виде плит различного размера и в рулонах. Если теплоизолируемая поверхность велика, то используют рулонный утеплитель, позволяющий сократить число стыков.

Минеральная вата имеет разную степень жесткости, которая маркируется на упаковках. Мягкая вата применяется внутри помещения, например, для создания тепло- и звукоизоляции перегородок. Жесткая и средней жесткости больше подходит для стен и кровельного пирога.

Нюансы работы по утеплению дома

Если принято решение своими руками утеплить снаружи дом при помощи минваты, то нужно иметь в виду некоторые особенности этого процесса. Каркас для монтажа минераловатных плит изготавливается из деревянных брусков или металлического профиля.

Причем расстояние между несущими стоит делать чуть меньше ширины самой плиты, чтобы при ее плотной установке не оставалось зазоров. Последние будут являться мостками холода, увеличивающими потери тепла.

Каркас должен состоять и из горизонтальных брусков, чтобы избежать повышенной нагрузки плит друг на друга и последующего их провисания. Можно использовать и специальные дюбели типа «Гриб».

Сам дюбель, проходя сквозь толщу утеплителя, заходит внутрь стенового материала. Большая его головка удерживает утеплитель. Гвоздь (металлический или пластиковый) вбивается в корпус дюбеля, расширяя его. Таким образом вся конструкция оказывается надежно закрепленной в стене.

После монтажа плит наступает этап создания пароизоляционного слоя. Размещение мембраны ведут горизонтальными полосами и начинают с верха конструкции. Зафиксировать изоляционный материал можно при помощи строительного степлера, если несущие выполнены из дерева.

Имеет смысл воспользоваться двусторонним скотчем, когда применяется металлический профиль. Главное помнить, что мембрана должна монтироваться внахлест (примерно 10 см, или по соответствующей линии на самом материале), а стыки необходимо проклеить специальной лентой.

Следующий этап подразумевает установку обрешетки поверх пароизоляционного слоя. Делается это из тех соображений, что между теплоизоляцией и отделкой фасада должен оставаться вентиляционный зазор.

Пар от жизнедеятельности человека, проходя через стену, утеплитель и мембрану будет рассеиваться как раз в пространстве зазора. Таким образом обустраивается вентилируемый фасад.

Возможен вариант крепления на специальных подвесах П-образной формы, применяемых для монтажа металлического профиля под гипсокартон. На дюбели «Гриб» монтируются плиты или полосы от рулонного утеплителя. Плотность материала позволяет подвесам пройти сквозь утеплитель.

Далее идет слой пароизоляции, а затем на высовывающихся концах подвесов закрепляется металлический профиль. Он является несущей конструкцией для фасада и одновременно создает вентиляционный зазор.

Таким образом технология утепления минватой не является чересчур сложной, правда, требуются элементарные строительные навыки.

Наружные стены и их утепление

Опытные строители советуют утеплять дом снаружи. Благодаря этому в помещениях будет удерживаться тепло, а холодный воздух будет задерживаться теплоизоляционным слоем. Кроме того, такой вариант позволит сэкономить полезную площадь жилья. Можно выделить два способа утепления фасада: мокрый и сухой.

Мокрый метод. Утеплитель монтируется на стену, поверх него осуществляются отделочные работы, например, оштукатуривание. Толщина теплоизоляционного слоя составляет порядка 10-15 см.

Плиты приклеиваются к стене при помощи специального клея, дополнительно фиксируясь дюбелями «Гриб». После этого основание необходимо армировать при помощи специальной сетки и заштукатурить тем же клеевым составом.

Завершает отделку фасадная штукатурка, например, короед. Она будет выполнять две функции – защитную и декоративную. Все работы желательно проводить в сухую погоду, поскольку намокший от дождя утеплитель будет долго сохнуть.

Сухой метод. Этот способ позволяет получить так называемый вентилируемый фасад. Утеплитель размещается между несущими каркаса, сделанного из бруса. Последний в обязательном порядке покрывается антисептиком.

Далее идет слой пароизоляционной мембраны и обрешетка, на которую монтируется сам фасад. Таким способом можно утеплить дом минватой снаружи под сайдинг.

Если вся технология будет соблюдена, то в результате можно будет получить надежно защищенный от атмосферных осадков, ветра и холода фасад собственного дома. А это залог комфортного проживания для всей семьи.

Фото утепления дома минватой

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 02.12

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 minecraft-files.ru

Утепление стен минеральной ватой: пошаговая инструкция по монтажу

Для того чтобы сделать качественное утепление стен здания, можно воспользоваться минеральной ватой. Этот материал может производиться из таких составляющих, как стекло, шлак или горная порода. Соединяющим элементов в этом материале являются смолы. Перед тем как делать утепление стен минеральной ватой, нужно детально ознакомиться с ее особенностями.

Разновидности минеральной ваты

Вид сырья из которого производится минеральная вата, а также способ обработки влияет на ее тип. В зависимости от материала, из которого производится утеплитель, минвата разделяется на:

• Каменную.
• Стекловату.
• Шлаковату.

Каменная является наиболее безопасной, за счет того, что ее волокна не колются. Она добывается из горных пород, затем плавится и разрывается на отдельные тонкие волокна (плотностью 30-220 кг/м³, толщиной 3-5 мкм, длиной 16 мм). Добавление связующего вещества в образовавшиеся волокна позволяет получить готовые пласты бледно желтого цвета.

Стекловата делается из известняка, песка, соды и этибора, которые расплавляются, а затем пропускаются через специальные устройства и раздуваются паром. В результате формируются стеклянные тонкие нити, которые затем обрабатываются полимерными материалами. На выходе получаются пласты янтарного цвета.

Из шлаковых отходов доменной металлургии можно получить шлаковую вату. Сырье для готового продукта плавится и разрывается на отдельные нити до получения волокон (плотностью 75 — 400 кг/м³, толщиной 4 — 12 мкм, длиной 16 мм).

Преимущества и недостатки минваты

Минвата имеет широкий спектр применения в строительных работах для утепления. Это обуславливается ее высоким эксплуатационным характеристикам:

• Прочностью.
• Низкой теплопроводностью.
• Паропроницаемостью.
• Высоким показателем звукоизоляции.
• Простотой установки.
• Негорючестью.

За счет хорошей прочности материал не разрывается при монтаже, а также не повреждается при механических воздействиях. Помимо этого, минвата не насыщается влагой и не теряет свою форму при температурных перепадах.

Низкая теплопроводность, как один из основных показателей утеплителя, предотвращает потери тепла зимой, а летом не дает зданию нагреваться.

Паропроницаемость позволяет пару проходить через волокна материала, но не скапливаться в них, а выводиться наружу. Это предотвращает от возникновения плесени и грибка.

Также обеспечивается хорошая звукоизоляция. В зависимости от типа материала выполняется воздушная или ударная звукоизоляция. Этот показатель указывается на упаковке утеплителя. Негорючесть материала подтверждает, что минвата противостоит температуре до 1000 градусов. Поэтому материал не горит.

При работе с минватой нужно соблюдать технику безопасности, ведь она имеет свои недостатки.

Во время работы с материалом его мельчайшие частички могут откалываться и подниматься в воздух, поэтому рекомендуется работать в респираторе. 

Он защищает дыхательные пути от попадания в них такой пыли.

Также из матриала выделяется формальдегидная смола, которая также вредна для здоровья. Чтобы этого избежать, достаточно работать с изделием при комнатной температуре — это вещество в таких условиях выделяться не будет.

Изучив характеристики минваты следует ознакомиться с особенностями ее использования и случаями в которых рекомендуется использовать этот материал.

В каких случаях применяется утепление минватой?

При возведении любого здания возникает главная проблема — это сохранение тепла. Минвата отлично подходит для этих целей, ведь она способствует поддержанию комфортной температуры в доме. Дополнительно этот материал несет в себе декоративную функцию. Поэтому если необходимо снизить энергопотребление и сделать свое жилье теплым и уютным, то следует сделать утепление фасада здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Перед тем, как утеплять стены, необходимо определиться с толщиной минваты. 

Для конкретного региона применяется разная толщина наружного утеплителя. Например, для Москвы подойдет 100 мм, для Краснодара — 50 мм, для Новосибирска — 150 мм.

Помимо утеплителя из инструментов и материалов необходимо иметь:

1. бруски из дерева (50х50),
2. гидроизоляционную мембрану,
3. шурупы,
4. саморезы,
5. скотч металлизированный,
6. грунтовку,
7. дюбеля,
8. шуруповерт,
9. нож,
10. строительный уровень,
11. рулетку.

Вместо деревянных брусков можно использовать металлические профили.

Полную информацию о брусе можно получить из этой статьи

В качестве защитных средств нужно иметь перчатки, респиратор, очки, защитную одежду.

Пошаговая инструкция утепления стен снаружи своими руками

После подготовки материалов рассчитывается утепляемая площадь дома. Пошаговая инструкция утепления дома с вентилируемым зазором представлена на видео

Видео содержит рекомендации, которые помогут легко выполнить утепление здания.

Когда все готово, проводится монтаж минваты по такой технологии:

• Подготавливаются стены.
• Устанавливается паронепроницаемая мембрана.
• Монтируются деревянные или металлические рейки.
• В установленные рейки укладывается утеплитель.
• Монтируется гидроизоляционная пленка.
• Обустраивается вентилируемый зазор.

Подготовка начинается с очистки стен от отслоек штукатурки, если стена бетонная или кирпичная. Деревянная поверхность пропитывается антисептиком для защиты от плесени. Откосы окон и наличники демонтируются.

Стена перед началом работ должна быть полностью сухая. Поэтому работы по утеплению нельзя проводить, если на улице повышенная влажность.

Паронепроницаемая мембрана устанавливается гладкой стороной к утеплителю. Ее монтаж проводится для отвода паров от стены здания. Утеплитель можно монтировать без применения такой гидрозащиты, но только в том случае, если поверхность идеально ровная.

Затем к стене здания монтируются вертикальные рейки на саморезах.

Как выбрать саморезы читайте здесь Чтобы определить расстояние между рейками, учитывается ширина листов утеплителя. Например, если устанавливаются деревянные бруски размером 50х50 мм, а ширина минваты 600 мм, то это расстояние будет равно 598 мм. Устанавливаемый материал легко сжимается при его монтаже между рейками, а затем расправляется, принимая первоначальную форму.

В распор между рейками устанавливается утеплитель. При необходимости минвата подрезается ножом до нужных размеров. Если монтаж производится на деревянную стену, то материал закрепляется дюбелями. А если на бетонную поверхность или на кирпичную кладку, то допускается использование клея.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене, без промежутков между рейками. В первую очередь монтируются цельные части минваты, а затем применяются кусочки в местах возникновения щелей, вокруг оконных или дверных проемов.

При необходимости можно использовать второй слой утеплителя. Нужно следить, чтобы швы 2-х слоев утеплителя не совпадали во избежание возникновения воздушного зазора.

Монтаж гидроизоляционной пленки производится сверху на утеплитель. Она обеспечивает отвод влаги от материала. Пленка с помощью дюбелей закрепляется на рейках. Швы дополнительно проклеиваются специальным металлизированным скотчем.

Вентилируемый зазор монтируется поверх реек. Для этого набиваются дополнительные контррейки. На них потом устанавливаются различные отделочные материалы: блок-хаус или сайдинг.

Основные виды укладки изоляции

Для утепления здания лучше остановиться на наружном монтаже минеральной ваты. Специалисты рекомендуют этот способ как наиболее эффективный. Одним из распространенных способом является монтаж плит с созданием вентилируемого зазора. Этот метод был описан ниже.

Также существуют другие способы утепления стен снаружи:

• Мокрый.
• Типа “Колодец”.

Мокрый метод состоит в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После этого фасад здания окрашивается краской. Более подробно о мокром способе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно увидеть правильный монтаж листов, что поможет выполнить этот процесс без посторонней помощи.

Установка минваты по типу “Колодец” производится по следующей технологии: утеплитель монтируется между двойной стенкой здания. Для этого к кирпичной стене монтируются листы материала, а затем делается облицовка из бетона, кирпича или других материалов. Таким образом утеплитель заключается в промежуток двойного простенка здания.

Пошаговая инструкция утепления стен изнутри своими руками

Для утепления стен внутри здания технология проведения работ следующая:

• Подготовка.
• Установка каркаса из металлического профиля. Можно сделать каркас из деревянных брусков.
• Установка пароизоляции.
• Монтаж минваты.

Этап подготовки начинается с очистки стен от штукатурки и других отшелушивающихся частиц. После этого на стене устраняются различные выступы (ошкуриванием) и ямки (шпатлеванием). Поверхность покрывается грунтовкой для защиты от плесени.

После этого собирается каркас из металлического профиля. При этом нужно следить, чтобы толщина профиля соответствовала размеру материала.

В каркас устанавливаются листы минваты, которые сверху покрываются слоем пароизоляции. После этого можно обшивать стену декоративными панелями или гипсокартоном (Информацию о разновидностях гипсокартона можно узнать тут). Затем производятся отделочные работы.

Воспользовавшись рекомендациями по установке минваты, можно качественно утеплить стены и получить хорошую звукоизоляцию дома. Такой метод защиты не испортит внешний вид дома, а наоборот — поможет создать красивую отделку фасада.

технология процесса и инструкция по теплоизоляции

Содержание статьи:

Утепление дома минватой является эффективной мерой, которая позволит уменьшить коммунальные платежи и создать в комнатах комфортные во всех отношениях условия для проживания. Это относительно простое мероприятие, которое можно выполнить своими руками. Чтобы достичь желаемого результата при утеплении стен минватой, нужно ознакомиться с особенностями этого материала и способами обращения с ним. После этого будет несложно сделать правильный выбор и воплотить в жизнь задуманное.

Причины для использования минеральной ваты

В средней полосе рекомендуется использовать толщину минваты 10 см

На строительном рынке имеется множество термоизоляторов, предназначенных для внутренних и внешних работ. Однако далеко не все из них отличаются достоинствами, которые присущи минеральной вате.

Этот утеплитель частные и промышленные застройщики выбирают, исходя их таких его достоинств:

• Низкая теплопроводность. По сравнению с пенопластом она в 2-3 раза лучше, в зависимости от модели. Слой материала 10 см имеет аналогичные показатели с древесиной толщиной 30 см.
• Упругость. Данное качество позволяет устанавливать плиты враспор, без использования пены и клея. Кроме этого, нет необходимости выравнивать основание, так как утеплитель заполняет углубления и сжимается под выпуклостями.
• Легкость. Вещество не оказывает особой нагрузки на несущие конструкции. Нет необходимости ставить дополнительные ребра жесткости и укреплять фундамент.
• Невосприимчивость к капризам погоды. У теплоизоляции нет цикличности замораживания и оттаивания. Утеплённая стена невосприимчива к колебаниям температуры.
• Огнеупорность. Вещество не поддерживает горение и блокирует пламя, предотвращая его дальнейшее распространение.
• Паропроницаемость. Если провести утепление стен брусового строения изнутри минватой, из него будет эффективно удаляться влага, независимо от ее концентрации.
• Простота установки. Утепление дома снаружи минватой несложно провести своими руками. При этом нет необходимости приобретать дорогостоящие профессиональные инструменты.
• Долговечность. Материал не гниет, в нем не заводится грибок и плесень, насекомые и грызуны его избегают. Нет усадки и нарушения структуры.

Минеральная вата выпускается в форме рулонов и плит, толщина которых составляет 50 мм, 100 мм, 150 мм. Для средней полосы России лучше использовать продукцию толщиной 10 см.

Технология утепления своими руками

Чтобы минвата не впитывала влагу, укладывают слой паро- и гидроизоляции

Утепление минватой можно проводить изнутри и снаружи. Выбор зависит от размера помещения и приоритетов их владельцев относительно комфорта и внешнего дизайна деревянных, кирпичных, каменных и газобетонных  строений. Формирование идеально тёплой стены предполагает выполнение ряда работ, выполняющихся в строго определенной последовательности. Теплоизоляция дома зависит от качества изоляции стен, пола, потолка и оконных откосов. Планируя утепление фасада дома снаружи минватой, следует помнить об этих нюансах.

Технология утепление наружных стен минераловатными плитами предполагает выполнение следующих этапов:

• Проектирование. Необходимо определиться со способом утепления здания, составить смету, расчет потребности материалов и инструментов.
• Проведение подготовки. Законсервированное основание должно быть устойчиво к сырости, микроорганизмам, перепадам температуры. С поверхности удаляются выступающие предметы, счищается плесень и грунтовка, затем проводится обработка основания консервирующими средствами.
• Выполнение укладки материала. Процедура проводится в соответствии с проектом. Необходимо соблюдать все нюансы процесса, так как отклонения от него приводят к снижению эффективности утепления и уменьшению срока службы всей конструкции.
• Технологические процессы. Минеральный утеплитель мягкий и гидрофобный. Для его качественного функционирования нужна пароизоляция и защита от внешнего давления и влажности. Для этого проводятся соответствующие мероприятия.
• Финишная отделка. После гидроизоляции покрытие нужно адаптировать под окружающий ландшафт. Для этого выбирается сайдинг, профнастил, панели, наиболее подходящие под окружающую обстановку.

Чтобы качественно утеплить дом, нужно выбирать хороший материал от проверенных производителей. Не стоит ориентироваться на цену, так как работа делается на долговременный период. Нецелесообразно каждые несколько лет все переделывать.

Подробно об утеплении стен минеральной ватой

Чтобы штукатурка держалась лучше, понадобится армированная сетка поверх минваты

Чтобы выполнить монтаж минеральной ваты на внешние стены дома потребуются такие инструменты и материалы:

• рулетка;
• уровень;
• дрель;
• перфоратор;
• молоток;
• шпатель;
• миксер;
• валик или малярная кисть;
• гипсокартон;
• штукатурка;
• грунтовка;
• краска;
• монтажная сетка.

Список может быть расширен или сокращен в зависимости от выбранной технологии.

Технология «мокрый фасад»

Чтобы изолировать минвату от внешних воздействий, поверх наносится штукатурка

Этот вариант утепления отличается простотой исполнения и небольшим бюджетом строительства. Плиты крепятся непосредственно к стенам, расходы на материалы минимальны.

Работа проводится в следующей последовательности:

1. Нанесение разметки. Отмечаются линии, по которым будут закреплены плиты и точки под сверление.
2. Укрепление стартового профиля на цокольном уровне. Если размещение начинается непосредственно от отмостки, на нее по ширине утеплителя крепится демпферная лента.
3. Замешивается раствор. Выбор делается исходя из структуры основания. Для древесины и газобетона берется паропроницаемая смесь. Для бетона лучше подходит клей для керамической плитки.
   
4. Раствор наносится на плиты. Делать это можно точечно или по всей площади зубчатым шпателем. Фрагменты плотно прижимаются к основанию и пристукиваются кулаком.
5. Укладка ведется рядами снизу вверх. Каждый последующий ряд смещается на половину фигуры. Края плит тоже смазываются клеем, после стыковки его остатки распределяются по шву.
6. Последние и угловые фрагменты подрезаются по размеру и заполняют оставшиеся проемы. Углы укрепляются пластиковыми профилями.
7. Плиты жестко фиксируются на основании дюбелями или саморезами, в зависимости от материала основания. Делается это по 5 точкам – в середине и по углам.
8. Поверхность оклеивается монтажной сеткой. Края полос накладываются друг на друга на 20 см. Поверх сетки наносится слой укрепляющего состава толщиной до 3 мм. Просохшая поверхность обрабатывается грунтовкой.
9. Закрепление решетки. Лучший вариант – пластиковая сетка Рабица. Она фиксируется точечно горячим силиконом или пластмассовыми скобами. На таком каркасе шпаклевка будет держаться крепко.
10. Наносится слой фасадной штукатурки. Выбирается материал, устойчивый к перепадам температуры и повышенной влажности. Высохшее покрытие обрабатывается антисептиком и пропиткой.

Заключительным этапом утепления является финишная отделка поверхности. На нее наносится краска или лак. При необходимости добавляется блеск или бисер.

Утепление под панели

Разборные конструкции более практичные – можно снять часть облицовки и проверить состояние утеплителя

Такой вариант относится к категории разборных. По мере необходимости конструкцию можно демонтировать для осмотра, ремонта или усовершенствования.

Монтаж проводится в такой последовательности:

1. Выполнение замеров, составление схемы, нанесение разметки. Подготовка пиломатериала к установке. Доски для каркаса хорошо просушиваются, после чего обрабатываются антисептиком, антипиреном и гидрофобным составом.
2. К стене прикрепляется паропроницаемая мембрана. Фиксация производится скобами или на клей мгновенного действия.
3. По разметке на основании закрепляются вертикальные стальные подвесы.
4. Внутрь подвесов в вертикальной ориентации вставляются доски. Проводится их фиксация саморезами. Расстояние между досками берется на 3-4 см меньше ширины плит. Материал упругий и это свойство нужно использовать при его установке.
5. Утеплитель вставляется в обрешетку враспор. По вертикали плиты следует придавливать, а лучше сразу проклеивать стыки, чтобы в будущем избежать появления щелей.
6. Если проводится укладка в 2 слоя, второй вставляется со смещением в половину прямоугольника.
7. К каркасу прибивается внешняя ветрозащитная пленка. При ее креплении нужно делать слабину в 1 см на каждый проем, чтобы материя не порвалась при температурном уменьшении на холоде.

В заключение проводится установка финишной облицовки. Для этого используется вагонка, пластиковые панели, стальной или виниловый сайдинг.

Вентилируемый фасад

Чтобы дерево дышало, монтируют вентилируемый фасад

Технология наиболее востребована при обустройстве зданий, стены которых пропускают воздух. Установка внешней конструкции позволяет сохранить эти качества, благодаря чему в помещениях сохраняется комфортный микроклимат.

Строительство нужно вести в таком порядке:

1. Основа готовится к консервации. С нее счищается грязь, пыль, удаляются посторонние предметы. После этого проводится обработка поверхности средствами против гниения, возгорания и влаги.
2. После проведения замеров и расчетов к стенам прикручивается стартовая планка и кронштейны для вертикальных и горизонтальных профилей.
3. Из деревянных досок или металлических профилей изготавливается пространственный каркас. К нему крепится мембранное полотно. Используется клей, скобы или саморезы-кнопки. Необходимо следить за правильной ориентацией при его установке.
4. Закрепление утеплителя. Плиты вставляются в каркас так, чтобы между ними не оставалось щелей. Для этого нужно использовать их упругость. Если все же добиться этого не удается, пустоты задуваются монтажной пеной. После ее застывания выступающие фрагменты срезаются ножом.
5. На внешнюю часть каркаса крепится ветрозащитная пленка. При монтаже следует помнить о необходимости слабины 2 см на каждый метр площади, чтобы полотно не разорвалось от усадки на морозе.
6. Осуществляется финишная отделка конструкции.

Следует выбирать материал, обладающий достаточной прочностью, чтобы выдерживать ветровую и механическую нагрузку. Отличным вариантом является виниловый сайдинг. Не менее эффективно выполняет эти задачи стеновой профнастил. В продаже представлена продукция в широком цветовом диапазоне, имитирующая природные и искусственные материалы.

технология мокрого и сухого способов

Утепление фасада здания минватой — простая и эффективная технология, проверенная временем. Ее применение увеличивает прочность несущих стен, защищает их от воздействия окружающей среды. Способствует сохранению тепла в зимнее время и препятствует проникновения жары в дом летом. В целом, обеспечивает более комфортное проживание в помещении. Но для того, чтобы добиться качественного результата, необходимо быть осведомленным в некоторых особенностях и нюансах этого технологического процесса. Знать, как правильно утеплить дом. В противном случае, деньги и время будут потрачены «на ветер».

Виды технологий утепления фасадов

Утепление фасада минеральной ватой осуществляется как внутри, так и снаружи здания. Первый вариант менее целесообразен по причине уменьшения полезной площади жилья и меньшей эффективности теплоизоляции. Далее будем рассматривать только укладку фасада минеральной ватой с внешней стороны. Существует два основных способа. Утеплить фасад дома снаружи можно, используя:

• Технологию мокрого фасада по минвате, связанной с применением жидких строительных материалов: штукатурки, клея и т. д. Обладает высокими эстетическими свойствами, укрепляет и защищает основание от агрессивного воздействия окружающей среды, соответственно, увеличивает срок ее эксплуатации. Не горюч и пожаробезопасен.
• Технологию сухого фасада под сайдинг, названной так из-за того, что крепление минваты осуществляется метизами. Ее особенностью является применение жесткого каркаса или кронштейнов для фиксации плит утеплителя на стене и наличие вентиляционного зазора между облицовкой и минеральной ватой. Этот метод имеет низкую стоимость работ, в силу скорости установки и применения менее дорогих материалов. Плотность минваты, используемой таким образом, ниже. Среди недостатков — более «дешевый» внешний вид и низкий уровень пожарной безопасности.

Слева — «мокрый фасад», справа — утепление «под сайдинг»

Рассмотрим каждый способ укладки подробнее.

Мокрый фасад

Технология утепления фасада минватой под штукатурку требует начинать с очистки поверхности стен:

• Снять всевозможные системы коммуникации (обрешетка вентиляционных каналов, оконные сливы, кондиционеры и т. д.)
• Удалить все выступающие металлические предметы (гвозди, куски профиля, арматура и прочее). Пренебрежение этим пунктом выльется в появлении следов ржавчины на облицовочной стороне здания спустя какое-то время.
• Отбить старую штукатурку.
• После этого следует начинать провеску здания, т. е. выяснения, ровные ли несущие стены. При наличии больших углублений выровнять их штукатуркой. От значения величины неровности зависит расход строительных материалов.

Конструктив фасада под штукатурку

Грунтование

Для повышения адгезионных свойств (сцепления) применяемых материалов, стены предварительно грунтуют. Также грунтовка предотвращает образование грибков и плесени. В таких материалах как ячеистый бетон, регулирует скорость впитывания воды. Не позволяет жидкости преждевременно уходить из клея и дает возможность протеканию всех требуемых химических процессов. Особенно стоит уделить внимание грунтовке при работе со слабыми осыпающимися основаниями.

Цокольный профиль

Основное его назначение:

• Защитить торец утеплителя от проникновения влаги и мелких грызунов в систему теплоизоляции.
• Опереть первый ряд минваты.

цокольный профиль для минваты

Установка его осуществляется на высоте 60 см от уровня пола. Ниже устанавливают экструдированный пенополистирол, для предотвращения подачи влаги в систему теплоизоляции. Применяют цокольную рейку в случае, если толщина плиты минеральной ваты и пенополистирола не совпадает. Например, когда цокольная часть здания утоплена, а фасадная выступает. В противном случае в использовании профиля нет необходимости.

Приклеивание минваты

Теплоизоляция дома минеральной ватой требует применения специализированных клеев. Строительные компании производят клей для данных нужд двух типов:

• Для приклеивания минваты.
• Универсальный (помимо приклеивания служит базовым раствором для армирования верха утеплителя).

Клей наносят на минвату зубчатым шпателем

Для приведения клея в «рабочее» состояние его засыпают в емкость, заливают 6−9 литрами воды и перемешивают. Точное количество добавляемой жидкости регулируется индивидуально и зависит от влажности климата. Свои адгезионные свойства клей сохраняет в течение двух часов, поэтому готовить его желательно небольшими партиями.

Нанесение клея на изоляцию осуществляется двумя способами:

• Предварительное втапливание массы клея в поверхность минеральной ваты. После раствор наносится по периметру всей плиты так, чтобы получился буртик 3 сантиметра в высоту и ширину. После делают «лепешки» диаметром 7−8 см. Располагают их по углам и 1−2 в центре. Клей должен покрывать 40% поверхности.
• Втапливание клея. Нанесение клеевой смеси происходит зубчатым полутерком, как на керамическую плитку. Для обеспечения оптимальной высоты борозд инструмент нужно держать под углом 60 градусов к поверхности плиты. Направление их не имеет значения.

Важно! Клей не должен оставаться в торцах минваты, мешая ее плотному прилеганию друг к другу. Это будет способствовать образованию мостиков холода.

Утеплитель укладывается по принципу кирпичной перевязки. Вертикальные швы не должны совпадать. Разбежка между ними составляет не менее 150 мм. Щели, образовавшиеся во время укладки, необходимо заполнить кусочками минеральной ваты аналогичных размеров. Время полного высыхания клея — 72 часа.

Закрепление плит дюбелями

Для придания дополнительной жесткости конструкции и, соответственно, увеличению срока ее эксплуатации утеплитель крепят к стене дюбелями. Они бывают следующих типов:

• Забивной дюбель. Представляет собой гвоздь, термоголовку и пластмассовый зонтик (грибок). Применяется в случае работы с прочными основаниями: бетон, полнотелый кирпич и прочее.
• Ввертной дюбель по конструкции схож с забивным, только имеет дополнительно винтовую нарезку и на термоголовке сделана высечка под отвертку. Используется для работы с менее прочными материалами: ячеистый бетон, пустотелый кирпич и т. д.

Дополнительное крепление пластиковыми дюбелями

Длина дюбеля рассчитывается исходя из толщины утеплителя, слоя клея (около 10 мм) и той части, которая уходит в стену. Общая длина должна составлять как минимум 160 мм. Можно больше, но меньше крайне нежелательно.

Рекомендация! При сверлении отверстия добавить вглубь основания дополнительно 20 мм, чтобы образующийся мусор мог остаться в этом кармане.

Дюбели следует размещать в Т-образном перекрестке швов и по 2−3 штуки в центре. Общее их количество зависит от высоты установки утеплительных плит. Чем выше, тем больше. До 25 метров стандартное число дюбелей на 1 м² составляет 6 штук.

Армирование

Для укрепления слабых мест системы используют армированный профиль. В продаже имеются следующие его разновидности:

• Уголок ПВХ с сеткой. Крепится на внешние углы дверных и оконных проемов.
• Профиль примыкания. Устанавливается на стыке оконного откоса с основанием для предотвращения образования трещин.
• Профиль для монтажа оконных сливов. Основная его задача — защитить часть системы от воздействия ветровых нагрузок. Чтобы оконный слив не разбивал ребра утеплителя.

Армирование базальтовой минеральной ваты перед штукатуркой

Для усиления вершины оконных и дверных проемов также следует накладывать на край угла косынки (куски стеклосетки размером 20 на 30 см). После этого можно приступать к нанесению клея на наружную поверхность минваты.

Создание базового слоя является основанием для нанесения последующих покрытий и защиты теплоизоляционной системы от повреждения. Начинается этот процесс со втапливания клея в утеплитель. Оптимальная толщина армированного слоя составляет 5 мм. Для нанесения клея на поверхность минваты используйте полутерок с зубом 10 мм. Такая форма инструмента и его наклон 60 градусов к рабочей поверхности обеспечивает образование борозд глубиной 10 мм. Это позволит после втапливания стеклосетки в клей на выходе получить требуемую нам толщину армированного покрытия.

Касаемо стеклосетки, в строительстве используется 3 ее основных вида:

• Архитектурная. Имеет малую плотность волокон и мелкую ячейку. Применяется для оформления сложных декоративных элементов.
• Панцирная. Нить прочнее, сетка крупнее. Используется в нижних участках здания (2−3 м от земли), где возможно появление механических нагрузок.
• Фасадная. Самая широко распространенная из всех вышеперечисленных сеток. Имеет достаточную плотность. Пропитана щелостойким составом, защищающим ее от агрессивного воздействия щелочной среды, которой является клеящий материал.

Финишное покрытие

По прошествию 2−3 суток минеральную вату можно покрывать декоративной штукатуркой. Перед этим для лучшей адгезии поверхность желательно прогрунтовать. Этапы покрытия стены любой декоративной штукатуркой включают в себя:

• Нанесение раствора на поверхность.
• Снятие лишнего материала.
• Затирание.

Важно! Чистите терку как можно чаще. Это способствует получению более равномерного слоя.

По виду текстуры штукатурка подразделяется:

• Зернистая (с мелкой мраморной крошкой).
• Короед. Особенность его нанесения в том, что при затирании движения необходимо делать в одном направлении.
• Шуба. Затирание производится обычным валиком. Простой и не требующий высокой квалификации способ.

Финишная декоративная штукатурка

Сухой фасад

Подготовительный этап работ по утеплению фасада начинается с очистки, выравнивания и грунтовки поверхности стены. Далее на нее наносится пароизоляционная мембрана. Крепеж осуществляется с помощью степлера или скотча. Ее задача — защитить утеплитель от воздействия конденсата, тем самым увеличив его срок службы.

Структцра конструкции утепления фасада минватой под сайдинг

После этого производят обшивку каркасом фасада здания. Именно он будет служить опорным элементом для плит минеральной ваты. Каркас может изготавливаться как из деревянных брусков, так и металлического профиля. Дерево перед использованием следует обработать антисептиком. Затем ставят вертикальные стойки и крепят их к стене с помощью специальных кронштейнов. Расстояние между опорами должно быть на 10 см меньше, чем ширина плиты минваты. Для большей жесткости конструкции добавляют 4−5 горизонтальные перекладины.

Монтаж утеплителя

Укладка минеральной ваты осуществляется между стойками и фиксируется дополнительно дюбелями (по 3 шт. на каждую плиту). Поверх теплоизоляционной системы укладывают гидроизоляционную пленку. Пропуская воздух и задерживая влагу, он создает благоприятные условия для работы утеплителя. Фиксируют пленку строительным степлером. Швы проходят специальной двухсторонней лентой. При установке пленки нужно внимательно следовать инструкции производителя, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

Утеплитель монтируется между направляющими

Установка облицовки

Монтаж сайдинга начинается с крепления направляющих к существующим стойкам. Делая это, необходимо обеспечить вентиляционный зазор между облицовкой и минватой, через который будет удаляться влага. Далее проходят по всему периметру «стартовой» планкой и уже на нее методом замкового перекрытия устанавливают остальные. Места стыков закрывают декоративными панелями. Ровность проверяется строительным уровнем. Последний ряд оформляется завершающей планкой.

Финишный монтаж винилового сайдинга

Как утеплить дом минеральной ватой – технология и правила утепления

Использование минеральной ваты в качестве утеплителя пользуется все большей популярностью. Это вызвано тем, что данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Он устойчив к ряду агрессивных атмосферных воздействий, влаге и холоду, благодаря ему создаются нормальные условия для воздухообмена.

Но перед тем как утеплить дом минеральной ватой необходимо разобраться какие существуют виды теплоизоляции и понять особенности каждой из них.

Минеральная вата — плюсы и минусы утеплителя

Среди наиболее распространенных материалов для утепления дома принято считать базальтовую минеральную вату. Она довольно плотная, долговечная и обладает низкой себестоимостью. Благодаря своей высокой плотности, в отличие от эковаты и стекловаты, гораздо лучше поддерживает определенный температурный режим. Прекрасные теплоизоляционные качества материала — это главное преимущество материала, но помимо это к ее достоинствам также можно отнести:

• низкую себестоимость утеплителя. Благодаря доступности для теплоизоляции дома требуются минимальные расходы;
• легкость монтажа. Утеплить здание можно с помощью минваты можно самостоятельно;
• минимальную нагрузку на конструкцию дома. Небольшой вес не перегружает строение;
• устойчива к внешним факторам, грызунам, грибку, плесени;
• длительный эксплуатационный срок.

Существует мнение, что по прошествии некоторого времени минвата «слеживается». Но это не совсем так, поскольку структура материала состоит из большого числа хаотичных волокон. Благодаря им утеплитель держит форму продолжительное время. В целом низкая теплопроводность делает базальтовую вату отличным инструментом для теплоизоляции помещений. Она достигается за счет воздушных каналов, которые занимают около 90% от всего объема материала.

К характерным недостаткам минеральной ваты можно отнести ее высокую поглощаемость воды. Это значительно снижает теплоизоляцию материала. Во избежание этого проводится гидроизоляция утеплителя, для которой применяется пароизоляционная пленка. Но это не всегда эффективно. Поэтому зачастую используется минеральная вата, в которой присутствует формальдегидная смола, но не стоит забывать что применять такие материалы внутри помещения крайне не рекомендуется, поскольку базальтовая вата вредна для здоровья, в частности, именно из-за формальдегидных испарений.

Теплоизоляция и ее виды

Минеральную вату, как и другие типы теплоизоляторов, можно использовать для утепления дома с наружной и внутренней стороны. В зависимости от этого, перед проведением работ необходимо учитывать ряд преимуществ и недостатков каждого из способов.

Внутренне утепление

Данный вид утеплительных работ является относительно простой задачей, поскольку вся работа производится в самом помещении и выполнить ее можно самостоятельно. Но при этом можно выделить несколько недостатков внутренней обшивки дома, которые будут отсутствовать при его наружном утеплении:

• при внутреннем утеплении здания уменьшается его площадь;
• загрязняется воздух из-за различных вредных веществ и пыли, выделяемой самой минватой;
• разрушаются стены помещения в связи с плохим прогревом и скоплением влаги.

Наружное утепление

Для проведения наружных работ принято использовать рыхлую минеральную вату, которая обладает минимальным количеством вредных для здоровья человека веществ, таких как фенол и его соединения. Благодаря такой конструкции обеспечивается равномерное прогревание стен, а также предусматривается свободное перемещение потока воздуха между стеной и утеплителем. В результате чего влага не застаивается в стенах, они не подвергаются разрушению и гниению.

Использование минеральной ваты эффективно для утепления зданий, которые построены абсолютно из любых материалов.

Видео «Распространенные ошибки при утеплении домов минватой»

Частые ошибки, которые допускаются при проведении теплоизоляционных работ минеральной ватой.

Теплоизоляция дома изнутри

Во многих домах, особенно современных, толщины стен, как правило, недостаточно, чтобы обеспечивалась надежная теплоизоляция. Отечественные климатические условия принуждают владельцев частных строений проводить утеплительные работы. Самый подходящий материал для этого — минеральная вата. Рассчитано, что для получения достаточной защиты от морозов толщина самого теплоизолятора должна более 10-13 см, а его плотность около 50 кг/м³. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию не только для деревянных, но и кирпичных зданий.

Подготовительные работы

Предварительно проводится выравнивание, а также очистка стен от грязи и пыли. Важно полностью снять старую штукатурку и краску, если такая имеется. Для деревянных домов дополнительно проводится обработка поверхности стен строительными антисептиками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение поверхности дерева, его гниение и продлить эксплуатационный срок всего здания. Для кирпичных строений стены обрабатываются противогрибковыми составами.

Электропроводка, которая уже проведена в помещении должна быть откреплена, чтобы сверху нее не был наложен утеплитель. Проводится демонтаж наличников, оконных откосов и прочих крепежных элементов со стен, чтобы слой теплоизолятора не повредился. Пред укладкой стены должны быть полностью сухими. После завершения подготовительных работ проводятся основные, такие как:

• законопачивание (заделка) щелей;
• создание пароизоляции;
• монтаж обрешетки;
• прокладка минваты с расчетом вентиляционной системы;
• создание внешней пароизоляции;
• работы по внешней отделке.

Заделка щелей

Любой дом имеет склонность к усадке и проседанию. Нередко внутри стен образовываются щели, трещины и прочие зазоры, которые препятствуют теплоизоляционному процессу. Чтобы это устранить все эти погрешности следует устранить, законопатив их. Наиболее подходящим для этого является джут. Он является недорогим, экологически чистым, устойчивым к гниению материалом. Конопатку необходимо выполнять по всем стенам равномерно.

Пароизоляция

Как уже отмечалось, к недостаткам минваты относится чрезмерное намокание. Чтобы этого не происходило необходимо предусмотреть пароизоляцию. Так, специальную пленку укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой к стене. Для крепления используется строительный степлер. Проклейка стыков осуществляется строительным скотчем.

Обрешетка

Для монтажа минеральной ваты необходимо предусмотреть каркас. Чтобы его собрать можно использовать деревянный брус размером 50х50 мм или профиль для крепления гипсокартона. Крепление каркаса осуществляется саморезами или с помощью дюбелей-гвоздей. Важно избегать перекосов, для это следует использовать уровень.

Обрешетку устанавливают в вертикальном положении, если используется рулонный утеплитель. Для горизонтального размещения применяется утеплитель в матах.

Укладка материала

Стоит отметить, что минеральная вата, которая идет в рулонах укладывается вертикально, а плиточный утеплитель размещается между самих брусков обрешетки. Крепеж материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. На поверхности материала должны отсутствовать пропуски и щели. Структура должна быть плотной и однородной.

После монтажа утеплителя на каркас, сверху укладывают пароизоляционную пленку шершавой стороной к минвате. Это необходимо для защиты помещения от базальтовой пыли прочих опасных веществ, которые могут попасть в воздух.

Отделка

Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала необходимо установить еще один каркас. Но его обрешетка должна быть перпендикулярна первой. То есть, если первая была горизонтальной, то данный каркас должен быть вертикальным.

Теплоизоляция дома снаружи

Большинство специалистов в сфере строительства утверждают, что осуществлять теплоизоляцию дома необходимо исключительно с наружной стороны. Для этих целей используют минеральную вату в виде плит или матов с показателями плотности более 80 кг/м³. По толщине утеплитель должен быть от 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сберечь тепло в период сильных морозов.

Применяя эту технологию можно достичь:

• улучшения тепло аккумуляции стен;
• увеличения срока эксплуатации здания;
• отсутствия потерь площади помещения;
• упрощения отделочных работ.

Рабочий процесс по утеплению жилища осуществляется в таком порядке:

• подготавливается поверхность;
• устанавливается каркас;
• закрепляется утеплитель;
• монтируется ветроизоляционное устройство;
• устанавливается вторая обрешетка;
• выполняется облицовка.

Подготовительные работы

Перед тем как выполнить монтаж необходимо нанести пароизоляционную пленку таким образом, чтобы ее шершавая сторона была обращена к стене. Благодаря этому будет обеспечиваться гидроизоляция и воздухообмен. Укладка пленки должна осуществляться внахлест. Для закрепления используют степлерные скобы.

Монтаж теплоизолятора

При выполнении следующего этапа необходимо смонтировать металлическую обрешетку. Для этого металлические профиля необходимо установить вертикально и закрепить саморезами к стене. Расстояние между профилями зависит от того какой ширины сам материал. Прокладку для минваты осуществляют встык при помощи специальных упор. Для дополнительного укрепления матов можно использовать дюбеля.

Чтобы создать двойной слой утеплителя необходимо сделать горизонтальную обрешетку поверх вертикальной. При этом очень важно укладывать материал таким образом, что швы не накладывались друг на друга.

Защита от ветра и отделка

На установленную минеральную вату монтируют специальную мембрану при помощи дюбелей, которая является эффективным способом защиты от ветра. При ее монтаже важно не допустить расхождение швов, их необходимо склеивать скотчем. В итоге мы имеем целостную конструкцию, которая закреплена на металлических профилях. Поверх нее для более надежной фиксации необходимо установить горизонтальный профиль, который будет прижимать теплоизолятор и одновременно являться каркасом для крепления сайдинга.

Помните, что выполнять наружные работы необходимо максимально точно, поскольку неправильный монтаж может повлечь за собой попадание воды на минеральную вату, а это, в свою очередь, приводит к порче материала, последующей замене утеплителя и прочим нежелательным расходам.

Видео «Наружное утепление фасада частного жилого дома»

В видео представлена работа по наружному утеплению фасад минеральной ватой с применением мокрого способа.

Утепление фасада минватой своими руками

Владельцы частных домов часто задумываются над тем, какой утеплитель позволит эффективно сохранить тепло в доме. Многие из них зачастую выбирают минеральную вату. Что это за теплоизолятор? Какие недостатки и достоинства присущи такому утеплителю? Как утеплить дом минватой своими руками? Прочитав эту статью, вы ответите на все перечисленные вопросы.

Минеральная вата – что это такое?

Тот, кто решил выполнить утепление стен снаружи минватой, должен знать о том, что же представляет собой этот утеплитель. Начать нужно того, что такой теплоизолятор бывает разных видов, в зависимости от используемого при его производстве сырья. Минвата бывает:

• Каменной;
• Шлаковой;
• Кварцевой.

Последняя разновидность уступает двум другим видам по своим теплоизоляционным свойствам, характеристикам прочности, поэтому специалисты не рекомендуют ее использовать при утеплении стен дома минеральной ватой.

Минвата продается в магазинах строительных материалов. Она реализуется в виде рулонов или же больших по размеру матов. Встречается и вариант, представляющий собой компактные плитки, которые очень удобны для использования при самостоятельном креплении утеплителя.

Утепление частных домов минватой: достоинства и минусы теплоизолятора

К преимущественным характеристикам минваты относится:

• Способность отлично сберегать тепло внутри дома.
• Хорошая водонепроницаемость.
• Огнеупорность.
• Наличие свойств, присущих эффективному звукоизолятору.

Кроме того, утепление частных домов минватой позволяет решать еще одну проблему. Этот утеплитель мало интересует грызунов. Соответственно, целостность теплоизолятора будет сохраняться долгие годы.

Минвата имеет и свой минус, хотя и довольно спорный. Некоторые специалисты утверждают, что такой утеплитель выделяет опасные для человека вещества. Но исследования в этой области доказали, что их количество минимально и не может считаться основанием, способным повлиять на решение владельца дома, производить ли утепление дома снаружи минватой или нет.

Важно учитывать, что минеральная вата имеет свои особенности. Она очень легкая, поэтому ее необходимо правильно крепить. Проблема крепления решается просто. Ее можно надежно закрепить, используя эффективные клеевые составы. Кроме того, с течением времени минвата может разрушаться, если ее не защитить от воздействий окружающей среды. Но и эта проблема решаема, если после процесса утепления будет выполняться фасадная отделка с помощью той же декоративной штукатурки, облицовочного кирпича и т.д.

Утепление фасада минватой: технология поэтапно

Для работы с минеральной ватой понадобится:

• Непосредственно сам утеплитель, плотность которого составляет 50-200 кг/м3;
• Специальный клеевой состав;
• Строительные «грибки»;
• Дрель с насадкой-миксером;
• Металлопрофиль или же деревянные бруски;
• Нити, шурупы для системы маяков/отвесов;
• Шпатель, молоток.

Перед утеплением фасада каменной ватой выполняется очистка фасадной поверхности от остатков штукатурки, краски, каких-либо металлических деталей, а также удаляется плесень. При необходимости заделываются выбоины путем шпаклевания. После чего применяется грунтовка, обладающая свойствами антисептика.

Обязательно используется система маяков/отвесов, если, к примеру, планируется выполнять отделку фасада с помощью декоративной штукатурки. Для этого устанавливаются шурупы, к ним крепятся нити с отвесами. Эта система позволяет произвести максимальное ровное утепление стен снаружи минватой, а в дальнейшем выполнить качественную отделку с применением штукатурки.

Перед работой по креплению минеральной ваты необходимо закрепить горизонтальные направляющие. Для их сооружения используется металлопрофиль или же деревянные бруски. Крепятся они с помощью саморезов либо дюбелей. Расстояние между направляющими должно быть чуть меньшее, чем размер укладываемого теплоизолятора. Это позволит выполнить более плотный монтаж утеплителя без щелей, зазоров.

После вышеперечисленных работ готовим клей:
1. Сухая клеевая смесь разводится водой согласно инструкции.
2. Полученная масса размешивается с помощью дрели с насадкой/миксером.
3. После замеса смесь отстаивается минут 5 и снова перемешивается.

ВАЖНО! Клеевая смесь, смешанная с водой, не может храниться долго. Поэтому не следует сразу же готовить слишком большое ее количество, если планируется выполнять утепление стен дома минеральной ватой в течение нескольких дней.

Как утеплить дом минватой: завершающая стадия

Клей наносится на минвату с помощью зубчатого шпателя. Желательно покрывать, пропитывать им всю поверхность утеплителя. После чего теплоизолятор устанавливают между направляющими, плотно прижимая к стене. Он удерживается до тех пор, пока клей не схватится. Сколько времени держать? Чем больше, чем лучше. Но так как современные клеи обладают хорошей адгезией, то требуется немного времени на крепление минваты. Для более надежной фиксации утеплителя дополнительно используются строительные «грибки», которые забиваются или вкручиваются в стену.

Утепление минватой под штукатурку

Если впоследствии для отделки фасада будет использоваться декоративная штукатурка, то после монтажа теплоизолятора производится монтаж армирующей сетки.

Важные моменты:

• Полотна сетки должны быть уложены внахлест примерно в 10-15 см;
• Для крепления сетки используется клей, который наносится на поверхность утеплителя.
• Сетка кладется на теплоизолятор и вдавливается с применением небольшого усилия.
• Клей, который выступает после надавливания на сетку, выравнивается с помощью шпателя.
• После высыхания удаляются неровности, образованные клеевой смесью.

Качественное утепление минватой под штукатурку предполагает проведение «черновых» штукатурных работ. Как только армирующий слой высыхает, выполняется оштукатуривание фасадной поверхности. После высыхания «чернового» слоя наносится уже декоративная штукатурка, которая придает фасаду желаемый вид. Технология нанесения декоративной штукатурки подробно описана в другой нашей статье. Прочитав ее, вы сможете самостоятельно выполнить отделку дома с применением современных штукатурок.

О дополнительных нюансах

Важно, чтобы утепление стен снаружи минватой выполнялось в условиях влажности до 85%. Соответственно, не следует производить монтаж утеплителя в туманную или дождливую погоду. В противном случае теплоизолятор просто-напросто деформируется.

Жара в 30 градусов и выше также является причиной остановки процесса по утеплению фасада дома с использованием минеральной ваты. При нагревании этот материал расширяется. После понижения температуры он сжимается. В результате минеральная вата трескается.

Придерживаясь указанных выше правил, у вас получится своими руками выполнить эффективное утепление фасада минватой, технология этого процесса ведь не так сложна, как многим может показаться. Инструкция по укладке минеральной ваты достаточно проста, она поможет вам самостоятельно провести соответствующий работы. В результате утепления дома, произведенного с применением минваты, у вас обязательно получится сохранить ценное тепло.

Видео про утепление дома минватой

своими руками, стен кирпичного, деревянного здания

Утепление при помощи минеральной ваты становится все более популярным. Это связано с характеристиками этого материала, который обладает отличной теплоизоляцией, не подвержен агрессивным атмосферным воздействиям и холоду, обеспечивает нормальный воздухообмен.

Виды теплоизоляции

Как и другими типами утеплителей обшить стены минеральной ватой можно снаружи или внутри.

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учесть перед началом работ.

Внутренняя

Внутреннее утепление сделать гораздо проще, поскольку все работы выполняются в помещениях, что позволяет произвести их своими руками.

В то же время оно имеет существенные недостатки, которых можно избежать, расположив утеплитель снаружи стен, а именно:

• уменьшается площадь помещений внутри здания;
• существует вероятность загрязнения воздуха в комнатах пылью и вредными веществами;
• происходит разрушение стен здания из-за плохого прогрева.

Наружная

Для наружного утепления используются плиты из рыхлой минеральной ваты, которые содержат минимальное количество вредного для здоровья фенола и его соединений. Такая конструкция позволяет обеспечить равномерный прогрев стен здания, она не препятствует перемещению воздушных потоков.

Это позволяет своевременно выводить из стен лишнюю влагу, в результате чего они не гниют и не разрушаются. Минвата одинаково эффективна при теплоизоляции домов, построенных из различных материалов.

Расчет толщины теплоизолятора

При расчете толщины утеплителя необходимо учесть, что для нашего климата среднее теплосопротивление стен должно составлять 3,2 м²*ºС/Вт. Кроме того, из специальных таблиц, основанных на СНиП, берутся коэффициенты теплопроводности материалов, из которых сделаны стены и теплоизоляция.

Например, для деревянного дома из сосны этот коэффициент составляет в среднем 0,2 Вт/м*ºС. Чтобы рассчитать толщину стены без утеплителя, необходимо перемножить коэффициенты теплосопротивления и теплопроводности материала.

Для деревянной конструкции получаем 3,2*0,2=0,64 м. При средней толщине бревен 25 см, достигнуть нормальной теплоизоляции можно только укладывая их в три ряда, что просто нереально.

Пример расчета

Чтобы правильно рассчитать толщину утеплителя необходимо произвести несложный расчет. От значения среднего теплосопротивления отнимается отношение толщины стены в метрах к коэффициенту теплопроводности. Полученный результат умножается на коэффициент теплопроводности минеральной ваты, который составляет 0,045 Вт/м*ºС.

Для того же деревянного дома с толщиной стены 0,25 м, получаем такой расчет: (3,2-0,25/0,2)•0,045≈0,09 м.

Таким образом, минимальная толщина утеплителя из минеральной ваты составит 9 см. Под эту толщину и подгоняется стандарт плит, рулонов или матов материала, как правило, подбирается толщина 10 см.

Теплоизоляция деревянного строения изнутри

Стены деревянного дома, как правило, имеют недостаточную толщину, чтобы обеспечить надежную теплоизоляцию в отечественных климатических условиях. Поэтому такой дом требует дополнительного утепления, что лучше всего сделать минеральной ватой.

Чтобы получить достаточную защиту деревянных стен от мороза толщина утеплителя должна составлять не менее 10 см.

Подготовительный этап

Все стены тщательно очищаются от пыли и возможных загрязнений. При необходимости снимается старая штукатурка. После этого поверхность обрабатывается антисептиком желательно в два слоя. Это позволит избежать гниения конструкции и увеличит срок службы строения в целом.

Иногда в качестве антисептика используется отработка машинного масла. Она стоит намного дешевле специальных составов, но дает специфический запах, а ее пары вредят здоровью.

Электропроводку нужно открепить от стен, чтобы она не осталась под утеплителем.

После того как произведена подготовка, можно приступать к выполнению работ. Для того чтобы обеспечить их высокое качество при минимальных затратах времени и средств, они делаются поэтапно:

• законопачиваются щели;
• делается пароизоляция;
• монтируется обрешетка;
• прокладывается минеральная вата с учетом системы вентиляции;
• производится внешняя отделка.

Конопатка

Поскольку деревянный дом склонен к усадкам, в его стенах очень часто появляются трещины, препятствующие нормальной теплоизоляции. Поэтому их необходимо законопатить.

Делать это лучше всего джутом, это недорогой, экологический чистый, устойчивый к гниению материал. Проконопачивать нужно все стены, иначе дом перекосит.

Пароизоляция

Одним из недостатков минеральной ваты является то, что она теряет свойства при намокании. Поэтому после конопатки необходимо позаботиться о пароизоляции.

Специальная пленка укладывается шершавой поверхностью к стене и прикрепляется к ней при помощи обычного строительного степлера. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.

Обрешетка

Для каркаса лучше всего подходит брусок 50х50 мм, который, впрочем, можно заменить обычным металлическим профилем. При монтаже обрешетки нельзя допускать перекосов.

Для этого по углам комнаты делаются специальные стойки, между которыми монтируется каркас при помощи саморезов. Обрешетка устанавливается вертикально, если минеральная вата идет в рулонах, и горизонтально, если в матах. Расстояние между ними должно соответствовать ширине утеплителя.

Укладка материала

Укладка минеральной ваты в рулонах производится вертикально, а маты просто размещаются между брусками обрешетки. Закрепляется материал анкерными гвоздями. Поверхность должна быть плотной, без пропусков.

После этого укладывается еще один слой пароизоляции, шершавой стороной к минвате. Это станет надежным барьером от попадания пыли и вредных веществ внутрь помещения.

Отделка

После этого делается еще одна обрешетка перпендикулярно первой. Например, если первая была вертикальной, то теперь делается горизонтальная. На нее крепится ГКЛ, ГВЛ или другой отделочный материал.

Наружная теплоизоляция деревянного дома

Для наружного утепления берется минеральная вата, сделанная в виде плиты или мата, ее плотность составляет 80 кг/м³. Толщина плиты снаружи должна быть не менее 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сохранять тепло даже в сильные морозы.

Работа делается в несколько этапов:

• подготовка поверхности;
• установка каркаса;
• монтаж утеплителя;
• устройство ветроизоляции;
• установка второй обрешетки;
• облицовка.

Подготовка

Перед началом монтажа наносится пароизоляция шершавой стороной к стене, что позволит обеспечить воздухообмен и гидроизоляцию.

Материал укладывается внахлест и закрепляется степлерными скобами.

Обрешетка и монтаж утеплителя

На следующем этапе монтируется металлическая обрешетка. Металлический профиль устанавливается вертикально и закрепляется саморезами. Расстояние между элементами зависит от ширины материала.

Прокладка минеральной ваты делается встык на специально предусмотренных для этого упорах. Чтобы дополнительно укрепить маты используются дюбели, в среднем 6 крепежей на квадратный метр.

Ветрозащита и отделка

После прокладки минваты ее укрывают специальной мембраной для эффективной ветрозащиты. Она тоже крепится при помощи дюбелей. В результате получается целостная конструкция, укрепленная на металлическом профиле.

Сверху горизонтально устанавливается профиль, который прижимает утеплитель, а также является основой для отделки фасада. В большинстве случаев к этому каркасу крепится сайдинг, обеспечивающий хорошую защиту стен.

Внутреннее утепление кирпичного здания

Существенным недостатком построек из кирпича является неудовлетворительная теплоизоляция. Именно поэтому стоит задуматься об утеплении кирпичного дома. Легко и качественно это можно сделать минеральной ватой толщиной от 13 см, причем своими руками, не тратя лишних денег на наем рабочих.

Для утепления внутри используется минвата плотностью 50 кг/м³. Это позволяет обеспечить достаточную теплоизоляцию кирпичного дома.

Подготовка к работе

На начальном этапе стены очищаются и выравниваются. При необходимости их нужно обработать противогрибковым составом.

Далее работы производятся в несколько этапов:

• устройство пароизоляции;
• установка обрешетки;
• монтаж утеплителя;
• устройство внешней пароизоляции и обрешетки;
• отделка.

Пароизоляция и каркас

На подготовленную поверхность укладывается пароизоляция шероховатой стороной к стене. Делается это при помощи степлера.

В качестве обрешетки берется специальный металлический профиль с креплениями. Его монтируют при помощи саморезов непосредственно к стене кирпичного дома.

Установка теплоизолятора

Минеральная вата может быть в виде рулонов или матов. Ее прокладывают между обрешеткой, избегая появления щелей или пустот.

Сверху снова накладывается слой пароизоляции шершавой поверхностью к вате.

Отделка

После этого утеплитель укрепляется еще одной обрешеткой, направленной горизонтально. На профиль при помощи саморезов крепится гипсокартон, после чего производится окончательная отделка стен.

Теплоизоляция кирпичного здания снаружи

Более практичным вариантом для кирпичного дома считается наружный монтаж утеплителя.

Применение этой технологии позволяет:

• улучшить теплоаккумуляцию стен;
• увеличить срок службы дома;
• не уменьшать полезную площадь помещений;
• упростить отделочные работы.

Устройство обрешетки и прокладка утеплителя

Внешний монтаж минеральной ваты на кирпичную стену делается поэтапно. Сначала устанавливается вертикальная обрешетка. Она может быть из металлического профиля, более экономный вариант – деревянный брусок 50х50 мм.

В промежутках каркаса укладываются плиты или маты минеральной ваты, которые удерживаются за счет собственной упругости.

Если приходится укладывать два слоя утеплителя, делается горизонтальная обрешетка и в нее укладываются плиты, при этом нужно следить, чтобы швы не пересекались.

Ветрозащита и отделка

Сверху на конструкцию при помощи степлера крепится ветрозащитная мембрана, швы проклеиваются строительным скотчем. На мембрану устанавливается дополнительная обрешетка, обеспечивающая вентилируемый зазор.

Она же станет основой для материала фасадной облицовки. Наилучшим вариантом для отделки фасада является установка сайдинга, который крепится непосредственно на внешний каркас.

Рабочая стена в офисе, выбор цвета, советы дизайнера

Рабочая стена в офисе — советы дизайнера.

Рабочая стена в офисе должна быть местом для вдохновения, местом, на которое приятно смотреть, стены должны создавать необходимое рабочее настроение. Для руководителей, которые озабочены продуктивностью своих сотрудников, полезно будет узнать, что стена так же может быть функциональной поверхностью для творчества и креативных идей персонала. Именно для этих целей современные офисные работники выбирают проект с магнитно-маркерной поверхностью стены. Это стена, на которой можно рисовать и делать записи, так же как на магнитно-маркерной доске, главное отличие от которой то, что стена не занимает у Вас место, она может быть любого размера, и это существенно дешевле, чем магнитно-маркерная доска.

Магнитно-маркерная стена

Маркерная стена в офисе Яндекс

Маркерная стена для проектора

Ремонт в офисе может проходить по двум сценариям: традиционному, когда для отделки стен выбирается белый, светло-бежевый или светло-серый тона, а также по нестандартному, когда требуется создать интересный дизайн именно за счет отделки стен.

Рассмотрим каждый. Рабочая маркерная стена в офисе может быть белого классического цвета, в этом случаи Вы экономите на дизайн-проекте и Ваш маляр просто красит стену маркерной краской.

В последнем случае ремонт обычно предполагает разработку дизайн-проекта и привлечение специалистов-дизайнеров. Далеко не всегда выбор нетрадиционного пути для выполнения отделки ведет к удорожанию проекта.

Какой цвет стен выбрать для офиса

Маркерная стена может быть любого цвета. Дело в том, что на любой цвет стен, который Вы сами выберите и нанесете, можно нанести прозрачную маркерную краску  и получить маркерное покрытие любого цвета.

Маркерная стена в офисе

Прозрачная маркерная стена

Бесцветная маркерная краска

Не забудьте, что функциональнее и интереснее маркерная стена будет если она же будет и магнитной, узнать подробнее о магнитной краске  и купить её можно на нашем сайте.

В завершении нашего разговора предлагаем воочию увидеть какие неограниченные возможности дают магнитно маркерный стены в офисе.

Удачи Вам в работе и ремонте Вашего офиса.

Всегда с Вами команда Le Vanille!

 

Граффити в офисе — заказать роспись стен в офисе — роспись и оформление офисов — фото, сроки, цены

Зачем нужна художественная роспись стен в офисе?

Рисунок на стене – отличный способ указать на назначение помещения и создать нужную атмосферу для слаженной работы коллектива.

Художественная роспись стен в офисе:

• Определяет статус компании
• Заряжает сотрудников творческой энергией
• Позволяет зонировать пространство
• Может являться оригинальным способом навигации.

Роспись интерьера офиса решает ряд задач:

Индивидуальность
Уникальный дизайн в офисе оказывает эффект не только на его обитателей, но и на гостей – клиентов, соискателей на вакансии, партнеров. Интересная обстановка в помещении выделяет организацию среди других конкурентов, ненавязчиво указывая на креативность, интеллект руководителя и финансовые возможности компании.

Размер, цвет и форма росписи или художественной инсталляции подбираются в каждом конкретном случае и как правило не противоречат основной дизайн-концепции.

Забота о персонале 
Мы проводим на работе большую часть жизни, поэтому от того как выглядит наше рабочее пространство зависит не только наше настроение, но и качество выполняемой работы.

Психологи отметили, что визуальная составляющая интерьера оказывает влияние на настроение сотрудников. Например, комфорт зоны отдыха может быть существенно увеличен, если в ней будут присутствовать картины и предметы искусства. Искусство помогает успокоиться и сделает отдых более продуктивным, а в иных случаях стимулировать мыслительную деятельность.

Гармония и уют 
Ручная роспись стен в офисе позволяет довести интерьер до совершенства. При создании росписи художник учитывает цветовую гамму помещения, расположение окон, соотношение дневного и искусственного света, расположение мебели.

Он делает помещение уютным, что всецело влияет на общее восприятие вашего Бизнеса.

Удачно выполненный брендинг офиса и компании поднимает внешний имидж компании.
Это уже не просто организация — какая-то фирма из большого многообразия таких же безликих организаций.
У компании появляется вполне четко оформленное лицо, которое отражает ее философию.

Стили росписи стен в офисе:

Существует немало стилей и креативных идей, которые вполне можно реализовать в рамках интерьера офиса – от скупого минимализма до экспрессии и буйства красок. Все зависит от типа бизнеса и среднего возраста офисных сотрудников.

В своей работе чаще всего мы встречаемся с 10-ю основными типами художественной росписи офиса:

1. Леттеринг – текстовые надписи на стенах любых размеров. Это может быть девиз компании или мотивирующие сотрудников фразы. Можно выбрать любой шрифт от строгого, печатного до художественного.
2. Креативная навигация – хорошо заметные символы, силуэты, стрелки, цифры. Заменяют собой таблички и указатели, что позволяет быстро ориентироваться в офисном здании.
3. Скетчинг – выглядит как рисунок «от руки» карандашем в альбоме. Используется минимум цветов. Создает непринужденную атмосферу внутри помещения и подчеркивает архитектуру пространства.
4. Корпоративный стиль – подразумевает использование корпоративных графических элементов, транслируемых в медиа. Используются фирменные цвета, логотипы, персонажи.
5. Комиксы и персонажи – на стене изображаются сюжеты из известных сказок, комиксов, мультфильмов. Отличаются яркостью и позитивом.
6. Геометрический минимализм – используются прямые и ломаные линии, круги и квадраты. Как правило, используются, когда необходимо заполнить большие площади рабочего пространства.
7. Градиентная покраска стен – выглядит как плавный переход цвета к цвету. Например, из светло-серого в фиолетовый. Наносится на стены как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
8. Граффити и Стрит-арт рисунки – яркие, аутентичные персонажи и ломаные буквы для придания особо драйва и энергичности рабочей зоне. Пользуется популярностью в молодых коллективах, особенно в отделах продаж.
9. Природные мотивы – изображение леса или морского пейзажа. Позволяет немного отвлечься от рутины, когда глаза устают от монотонной работы с цифрами, текстами и документами. Такая роспись способствует повышению производительности в командной работе.
10. Репродукции картин известных художников – точное повторение известных произведений искусства в интерьере офиса. Используется, когда необходимо подчеркнуть статус бизнеса и верность традициям.

Ремонт стен и потолков в офисных помещениях

Проводя ремонт в офисе, необходимо принять не одно решение. Главные среди них — решения по отделке стен и потолков в офисе. Выполняя ремонт офиса стены потолки и их отделка должны быть выполнены с учетом желаемого внешнего вида. А без качественных материалов не достичь презентабельного вида и комфортабельности, необходимых для гостей и работников.

Каких видов бывает отделка стен в офисе?

При всем многообразии вариантов отделки стен, не каждая из них подойдет для офисных помещений. Принято считать, что ремонт офиса должен быть рассчитан на продолжительное использование и окупать себя. Но бывают случаи, когда необходимо особым образом подчеркнуть презентабельность. В таких случаях создают офисы премиум-класса и люкс-класса, особо выделяют кабинет руководителя и обустраивают зоны для VIP-клиента. Наиболее распространенные материалами для отделки среднестатистического офиса:

• окраска;
• оклейка бумажными, виниловыми или текстильными обоями;
• декоративная и обыкновенная штукатурка;
• натуральный или искусственный камень для облицовки;
• настенная панель из разного рода материала;
• покрытия из пробки.

Покраска и оштукатуривание стен офиса

Распространенное решение — белая и бежевая краска для стен офиса. Этот вариант — оптимальное решение практически для любого вида помещения. Если стены выровнены, то, окрашенные в светлые тона, они будут выглядеть впечатляюще. Но такая отделка требует не только ровной поверхности. Стены придется часто мыть, потому без несмываемой масляной краски тут не обойтись.

Такая отделка имеет свои значительные плюсы. Среди них:

• низкая стоимость наряду с долговечностью;
• легкость в обслуживании;
• возможность проявить креатив.

Если ремонт офиса выполняется в современной стилистике, то можно использовать смелые решения. Например, краска ярких цветов и комбинированная окраска. Если ремонт офиса будет проходить под наблюдением и контролем креативных дизайнеров, то результат будет впечатлять даже при использовании таких простых и незамысловатых решений. Также это позволит создать практически любой интерьерный стиль, ведь окраска может окраска используется практически при любом типе отделки полов и потолков в офисе.

Какими бы ни были цвет и фактура декоративного оштукатуривания, неповторимый внешний вид будет обеспечен. Производя ремонт стен в офисе, можно применять наряду со штукатуркой разного рода декоративные детали и элементы, например, стекло, камень или мозаику. Оштукатуренные стены в офисе будут выглядеть гармонично с деревянной отделкой. Такую комбинацию можно использовать для любого типа помещения в офисе.

Неординарным решением будет использовать несколько слоев в покрытии. Для дорогостоящего ремонта в офисных помещениях нередко используют позолоту и отделку серебрением поверх оштукатуренных стен. Это, пожалуй, идеальный вариант отделки стен в офисе, единственный минусом которого — дороговизна. Такое покрытие скрывает любой незначительный дефект стен, а правильный выбор цветового оттенка поможет скрыть даже загрязнение.

Отделка стен офиса кирпичом, камнем и деревом

Как правило, такая отделка носит локальный характер и применяется как элемент общего дизайна. Нередко так декорируют отдельную стену или часть стены. Лишь в редких случаях используют отделку только камнем или кирпичную стену во всем офисе. Такое решение используют, например, в офисах лофт или выполненных под лофт.

Ремонт стен в офисе, при котором отделка будет выполнена из камня, дерева или кирпича — не из дешевых. Но это придает особый стиль наряду с индивидуальностью. Такой вариант отделки стен в офисе — из наиболее надежных и долговечных. Помимо этого, загрязнения и сколы не будут видны на поверхности таких стен.

Для большого помещения с высоким потолком используют гранитную или мраморную отделку отдельных участков стен. Отделка мрамором, ониксом и гранитом встречается в люксовых офисах представительств и кабинетах директоров.

Древесину применяют в кабинетах руководящих должностей, в залах переговоров и зонах ресепшна. Такая отделка выглядит дорогой и презентабельной. Оптимальна для больших помещений и используется в сочетании с штукатуркой или камнем.

Отделка стен офиса панелями и пробкой

Бюджетный вариант для ремонта стен офиса — панель пластиковая, ламинированная или выполненная под дерево. Используя панели, отпадает нужда в выравнивании стен и привлечении дизайнеров. Окраска или обои, в сочетании с панелями, дают привлекательный внешний вид и практичность.

Такая отделка экологична и звукоизолирует помещение, поэтому используется в кабинетах руководителей и залах для переговоров. В офисах представительств она применяется в зонах ресепшна и коридорах.

Отделка стен офиса обоями

Принято считать, что использование обоев в офисе — непрактично. Но большой выбор обоев, пожалуй, рушит этот стереотип. Ведь среди многообразия материала всегда можно выбрать тот, что сделает внешний вид стен офиса достойным. Множество видов обоев под краску, бамбуковых или тростниковых, тканевых, стеклобоев, тисненых и влагостойких дают широкий выбор.

Часто встречается отделка разными типами обоев: с рисунками и без, с разными видами фактуры и так далее. Еще более креативное решение — отделка стен офиса фотообоями. Подобранные тематически, оно придадут офису неповторимую индивидуальность.

Отделка стен в офисе — варианты и описание материалов

Перед тем, как начать косметический ремонт в офисе, надо учесть, что любое конторское помещение вне зависимости от его метража прежде всего рабочая зона. Это своеобразное «лицо» любой компании, обусловливающее ее престиж. Ведь от впечатления, которое произведет обстановка в офисе, будет зависеть поведение потенциальных клиентов. Немаловажный фактор — задать тон работе сотрудников, а комфортное и опрятное помещение напрямую этому способствует. Надо учесть и то, что офис — помещение многолюдное, поэтому загрязнений на стенах избежать не удастся. Значит, выбор надо остановить на том, что можно быстро помыть.

Обои — самый дешевый вариант, только выбрать нужно моющиеся или виниловые. Можно наклеить стеклообои, металлические с флизелиновой основой, текстильные. Они не только не рвутся, не деформируются, но и прячут дефекты на поверхности стен. Следует учесть, что стоимость таких обоев выше, чем обычных.

Пробковое покрытие для стен в последнее время стало набирать популярность. Его антистатические качества позволяют экономить на уборке, это отличный шумо- и теплоизолятор. Теплые коричневатые оттенки всегда смотрятся достойно.

Современная палитра красок для внутренних работ позволяет создать интерьер в соответствии с любой задачей! Окрашивание — простой и универсальный способ изменить офис до неузнаваемости.

Декоративная штукатурка смотрится солидно и стильно. Имитация шелка, атласа, бархата, мрамора придает помещению аристократичности и благородства. И выглядит, и стоит этот материал довольно дорого.

Внутреннюю отделку офиса нельзя представить без строительного материала нашего времени — гипсокартона. Спрятать проводку, трубы, выровнять стены и изменить скучную геометрию помещения поможет гипрок. Его можно покрасить в любой цвет и скомбинировать с другими стройматериалами.

Цветные обои в офисе

Фактурные обои в офисе

Перегородки из гипсокартона в офисе

Гипсовинил в офисе

Декоративная штукатурка под бетон

Декоративная штукатурка на стенах в офисе

Фактурная штукатурка в офисе

Отделка стен офиса панелями

Всевозможные панели из ПВХ, ДВП, ДСП, МДФ монтируются на каркас по принципу пазлов или модулей. Именно модульный принцип позволяет легко поменять поврежденную панель на новую. Если в офисе повышенная влажность, лучше использовать пластик. Дерево годится для сухих помещений.

Стеновые панели из гипса способны преобразить стены самым волшебным образом. Их декор разнообразен и эстетичен. Рельефная поверхность позволяет достичь эффекта глубины и зрительного расширения пространства. Созданные на основе гипса, они дышат, не выделяют токсинов, сохраняют тепло и обладают хорошей звукоизоляцией. Используя только 3д панели или сочетая их с другими, Вы сможете создать настоящее произведение искусства из вашего офиса!

Оформление стены в офисе 3д панелями

Пример оформления офиса стеновыми панелями

МДФ-панели в офисе

ПВХ панели на стенах в офисе

Популярные гипсовые 3D панели

Возможность визуально изменить границы окружающего пространства и воплотить оригинальные архитектурные замыслы можно с самыми ходовыми моделями 3Д панелей из гипса. Оптимальное решение с точки зрения рациональности и экономической выгоды.
Срок изготовления панелей из данной категории от 4 дней в зависимости от количества.

Плавность и ненавязчивость линий, имитирующих водные струи, создают атмосферу спокойствия.

Идеально для зонирования отдельных мест или отделки колонн.

Визуальная иллюзия легких волн безбрежного океана.

Способствует визуальному расширению пространства комнаты.

Придаст элегантности интерьеру и подчеркнет тонкий вкус владельца.

Особенности рельефа позволяют усилить эффект глубины.

Строгие, выдержанные и четкие линии подчеркивают хороший вкус хозяев.

Волнообразные изгибы придают дизайну помещения дополнительный уют и комфорт.

Особенности фактуры и рельефа способствуют воплощению оригинальных дизайнерских идей.

Замысловатые очертания и красивые изгибы создают иллюзию бесконечности.

Бесконечный рисунок позволяет зрительно расширить границы жилого пространства.

Варианты отделки стен в офисных помещениях

При ремонте офиса одно из главных решений, которое необходимо принять, касается выбора отделки стен. Часто именно от этого зависит внешний вид помещения, его презентабельность и статусность, ощущение комфорта, важное как для посетителей, так и для сотрудников.

Виды отделки стен

Существует большое разнообразие видов отделки стен, но далеко не все варианты применимы для любого офиса. Традиционное мнение, что отделка офиса должна быть рентабельной, рассчитанной на длительную эксплуатацию, немаркой и функциональной отчасти верно. Но не стоит забывать об офисах класса «премиум» и «люкс», кабинетах директора и зонах для VIP-клиентов. Такие варианты, как бисерное полотно, бамбук или папирус имеют право на существование в местах, где требуется продемонстрировать респектабельность и даже шик. Если оставить эти варианты в стороне, наиболее часто в отделке офисов применяют:

• стеновые панели из различных материалов,
• пробковое покрытие,
• окраску,
• оклейку обоями,
• штукатурку, в том числе и декоративную,
• облицовку натуральным или искусственным камнем.

Штукатурка и окраска

Наиболее часто в офисах можно встретить стены, окрашенные белой или бежевой краской. Это беспроигрышный вариант для помещений различного типа. со светлыми окрашенными стенами произведет отличное впечатление при высокой тщательности выравнивания стен. Помимо качественного выравнивания такие стены потребуют регулярного мытья, поэтому для окраски стен офиса выбирают несмываемые краски на масляной основе.

К преимуществам такой отделки относится дешевизна, долговечность, возможность поиска креативных решений. В офисе, оформленном в современном стиле, в качестве варианта окрашивания могут быть выбраны более яркие цвета и их комбинация. При участии талантливого дизайнера такая отделка придаст офису индивидуальность и может быть использована при создании интерьера в любом стиле. Краска отлично сочетается с любой отделкой пола и потолка и может использоваться в комбинации с другими видами отделки стен.

Декоративная штукатурка любого цвета и фактуры придаст интерьеру изысканность и неповторимость. С ее помощью можно получить любую фактуру. Для отделки стен офисов иногда рименяют сочетание штукатурки с добавлением декоративных элементов: стекла, мозаики, камня. Штукатурка отлично сочетается с деревом и может использоваться для декорирования любого респектабельного офиса или кабинета. Интересно смотрится результат многослойного покрытия. Для дорогой отделки офисов класса «люкс» часто поверх штукатурки применяют декорирование позолотой или серебрение. Помимо стоимости этот способ отделки практически не имеет недостатков. С ним не заметны мелкие дефекты выравнивания, в зависимости от выбора цвета могут быть не видны и загрязнения.

Декорирование деревом, камнем и кирпичом

Отделка стен офисов деревом, камнем и кирпичом обычно производится локально и в соответствии с дизайн проектом. Это может быть одна из стен или ее часть. Полностью отделку стен камнем и кирпичные стены можно увидеть только в офисах категории лофт, или стилизованных под них. Такой вариант оформления подходит не для всех помещений, он не дешев, но при этом добавляет стиля и индивидуальности. На стенках, декорированных камнем или кирпичом не видно сколов, загрязнений, это самый долговечный и надежный вариант отделки.

Частичная отделка стен гранитом или мрамором подходит для больших помещений с высокими потолками. Оникс, гранит и мрамор часто можно встретить в отделке представительских офисов категории люкс и кабинетов руководителей.

Древесина применяется в отделке стен кабинетов руководителей, переговорных, зоны ресепшен. Она смотрится дорого и изысканно, подходит для помещений большой площади и отлично сочетается с такими материалами, как штукатурка или камень.

Панели и пробка

Панели пластиковые, под дерево или ламинированные – недорогой вариант отделки офисных стен. Они практичны и доступны, позволят обойтись без тщательного выравнивания стен, неплохо сочетаются с окраской или обоями, часто используются при традиционной отделке офиса без привлечения дизайнера.

Пробковое покрытие для стен экологично, является отличным звукоизолятором, поэтому идеально подходит для отделки кабинетов руководителя и переговорных. В представительских офисах этот материал можно встретить в отделке зон ресепшен и даже коридоров.

Обои

В офисах обои можно встретить не так часто ввиду распространенного мнения об их непрактичности. Но сейчас производится достаточно широкий ассортимент этого материала, чтобы выбрать достойный вариант и для офиса. Это могут быть обои под покраску, влагостойкие и тисненые, стеклообои, тканевые, обои из натуральных материалов, например, бамбука или тростника, джута или водорослей. Интересно смотрится комбинация из двух видов обоев с рисунком и без или обоев разных фактур. Все большую популярность обретают фотообои. Для офиса они могут быть тематическими, напечатанными по спецзаказу, либо типовыми, сочетающимися с другой отделкой.

как сделать ремонт дешево и эффектно?



 

Деньги в бизнесе нужны всегда, поэтому, если вы арендуете офис или он у вас в собственности ― всегда важно экономить деньги на отделке помещения.

Как сделать эффектный, современный, гармоничный интерьер офиса, при этом потратить минимальное количество денег? 

Как это ни удивительно, но именно самые интересные интерьеры рождаются в самых жестких условиях и рамках бюджета. При этом красивый дизайн можно сделать из любых, даже самых дешевых материалов.

Стоимость дизайн-проекта офиса окупается экономией на отделке помещения, и такой подход способен снизить бюджет строительства до минимума.

 

Цвет

Цвет — недорогой и самый эффектный способ оформления интерьера. Тщательно подберите  гармоничные цветовые сочетания, наиболее всего подходящие вашему бизнесу и бренд-буку, и хороший интерьер у вас уже есть.  

Если площадь большая, потолки высокие – используйте яркие, контрастные цвета, они гармонизируют и упорядочивают пространство человеку. Можно  весь интерьер построить только на цвете.

 

 Широкая палитра, смелые яркие цвета точно отражают бренд  Unilever,  при этом хорошо организуют большое простраство с бетонным потолком

 

Старые, необработанные материалы

— например, сосновые доски на фоне современной мебели смотрятся очень эффектно и экологично. Важно, чтобы они были логичны вашему направлению или философии бизнеса. 

Неожиданное появление в соверенном интерьере старых досок и лоскутной обивка мебели сильно привносит настроение и остроумие интерьеру 

 

Текстиль

— с орнаментом, текстурой или рисунком очень оживляет интерьер, но и делает его более домашними и уютным. Текстиль в дизайн-проекте офиса стоит использовать, если он логичен вашему бизнесу. Например, для салона штор или ателье. 

 

Разные ткани на вертикальный досках задают тон  всему  интерьеру этого офиса 

 

Орнаменты 

— пескоструйная обработка на стекле, лазерная резка на фанере или металле, отливка гипса, кориан. Орнаменты способны организовать большие пространства, акцентировать стены, выполнять роль полупрозрачных перегородок. Они наполняют пространство энергетикой и динамикой. 

 

 

 

Стеллажи

— могут быть самыми дешевыми. Самое главное, красиво и правильно расставить их в пространстве,  и правильно сочетать по цвету и пластике. 

 

 

Цветовые акценты

— сильно оживляют дизайн интерьера офиса, делая его свежим, жизнерадостным, сочным и бодрящим. Акцентами можно создавать атмосферу мотивации, динамичности, благоприятное настроение всего офиса. 

 

 

Найдите красивые материалы, которые уже есть в вашем офисе

Оставляйте открытыми бетонный монолитный потолок, балки, кирпичные стены, ржавые металлические конструкции. Покройте их защитным слоем лака – чтобы бетонная пыль не сыпалась на вас. Далее к этим материалам, к их цвету, фактуре подбирайте остальные цвета и материалы, мебель.

Следите, чтобы они максимально гармонировали и «смягчали» брутальные материалы стен и потолков. Этим вы сделаете интерьер контрастным и главное уютным и комфортным. Вообще контраст – сильно освежает дизайн интерьера офиса, что часто необходимо.

Например мягкую текстуру дерева можно оттенить геометричным ритмом прямых реек.К кирпичной стене подойдут обтекаемые по форме мебель, с мягкой обивкой.

 

 

Все коммуникации оставляйте открытыми

Провода ведите в гофрированных шлангах. Причем можете сделать их нарочито контрастными и яркими. Сделайте красивую раскладку трасс, создайте рисунок и ритм на потолке.

Открытые коммуникации прочно вошли в моду  

 

Если хотите строгий интерьер

Для строгого интерьера офиса используйте не более двух или трех материалов или цветов. Они должны идеально сочетаться. Обязательно должна быть логика и правильный подбор цветовой схемы. Если у вас есть один мощный, брутальный материал, например кирпичная стена, остальные материалы должны быть более нейтральными по отношению к нему. 

 

 

Еще строгость интерьеру задают четкая геометрия мебели и вертикальных досок на стене 

 

Пол

Можно постелить самый бюджетный материал: дешевую плитку, бюджетную дубовую или сосновую доску. Наливной пол — отличное решение. Линолеум лучше не использовать. Главное подобрать их хорошо по цвету к всему интерьеру.

 

 

Мебель

Мы всегда можем забрать с собой, и она прямо влияет на эффективность работы сотрудников. Это уже не предмет интерьера, а средство производства. Поэтому ее стоит покупать удобной и качественной. Чем лучше мебель, тем меньше можно вкладывать в отделку, и тем лучше будет смотреться весь интерьер офиса.

 

 

Помните, что в красивый интерьер офиса можно сделать из самых дешевых материалов

Главное – они должны максимально гармонично сочетаться между собой.

 

 

Лучше выбирать материалы натурального происхождения

Такие как дерево, металл, керамика.

 

 

Перегородки офисного пространства вы можете сделать мобильными и трансформируемыми

Их можно забрать с собой при переезде. Или же использовать самые дешевые материалы. Такие как древесно-стружечные плиты, ГКЛ, железные прутья, фанера.

 

 

 

Сделайте акцент на некоторых стенах,если ваш офис большой

Например, выделить стену у зоны приема гостей (reseption). Можно создать интересную по пластике конструкцию или насыщенную по цвету. Так же можно использовать дешевые материалы.

 

Максимум аксессуаров и растений

— они больше всего способны создать уют и уникальность интерьера вашего офиса.

 

 

 

Часто, монохромные цвета сочетаются с большинством натуральных материалов

Если у вас трудности с выбором цвета, выбирайте сближенные цвета. Или монохромные цвета, такие как черный, белый, серый сочетайте с натуральными материалами. 

 

Порекомендуйте своим знакомым, им может пригодиться!

дизайнерские решения с вариативным применением эффектного настенного декора —

Отделка офисных помещений требует подбора облицовочных материалов, способных привлекать клиентов оригинальным дизайном, радовать начальство практичностью, создавать рабочую атмосферу для сотрудников. Стеновые панели в интерьере офиса безупречно выполняют эти утилитарные и декоративные задачи. 

Изобилие вариаций из гипса, дерева, пластика, оргстекла позволяют организовать уютное рабочее пространство, способствующее высоким результатам деятельности.

За счет крупноформатных плит разного дизайна удастся создать презентабельный вид внутренней отделки любого бизнес-центра, объединяющего множество офисных помещений.  

Стеновые панели в интерьере офиса символизируют современную облицовку в манере трендов дизайнерского искусства. Простые в уходе и великолепные на вид покрытия достойно вытеснили из офисного пространства безликие обои, пластиковую отделку ахроматическими красками и однотонными гипсокартонными покрытиями. Сегодня офисный антураж протестует против монотонности внутренней облицовки, призывая найти применение инновационным покрытиям с динамичным декором и органичным окрасом. 

Стеновые панели в интерьере офиса: способы применения 

Зависимо от предназначения помещения выбирается дизайн нетривиальных элементов отделки: 

• Для ресепшена оптимально подойдут элитно выглядящие модели из ценных видов массива древесины или филигранно выделанной кожи, формирующей имидж надежной и успешной компании. 
• Для коридоров безупречны в использовании цельные покрытия из МДФ, пробкового дерева, полиуретана, отличающиеся высокими показателями износостойкости. Это актуально для проходных помещений, где постоянно происходит движение сотрудников и клиентов. 

• Для конференц-залов разумно выбрать панели с эффектным декором, удивляющим сложностью исполнения и виртуозностью задумки автора. Этому описанию отменно соответствуют гипсовые панели. Лепной декор способен воссоздать образ всевозможного узора, орнамента или позаимствовать идеи у природы: отобразить облик волн, водных струй водопада, пчелиных сот. 
• Для кабинета руководителя актуальны колоритно выглядящие вариации из дуба, тика, венге в классическом стиле или из стекла с фотопечатью в современном формате 3D. 
• Для обеденных зон рекомендуется подбирать закаленное стекло, позволяющее выполнить монтаж бесшовного покрытия, практичный листовой пластик или керамические панели офисные для стен. Они устойчивы к истиранию, не впитывают окружающие запахи еды, стойко выдерживают ежедневные влажные уборки.  

При выборе материалов для покрытия стен в офисных помещениях следует помнить о высокой нагрузке, свойственности быстро изнашиваться и деформироваться из-за большого количества сотрудников. Поэтому критерии выбора должны быть в первую очередь основаны на безупречных эксплуатационных характеристиках, а затем ориентированы на декоративное оформление. 

Все «за» и «против» стеновых панелей в интерьере офиса 

Находясь в поиске оптимального варианта для отделки кабинетов, коридоров, вестибюлей и других помещений, разумно знать о преимуществах и недостатках стеновых панелей. К положительным качествам относится: 

• Огромный ассортимент материалов для отделки со всевозможным дизайном, позволяющим оформить офис в любом стиле. Выполнить имитацию интерьера министерства или президентских апартаментов согласно классической концепции, либо креативно оформить рабочее пространство в манере арт-студии. 
• Легкая установка без необходимости выполнять демонтаж штукатурки, идеально выравнивать поверхность плоскости перед отделкой. Стеновые панели отлично маскируют любые изъяны. Чтобы их установить, понадобится минимум времени из-за крупного формата декоративных плит. Легковесные конструкции крепятся крайне быстро с помощью жидких гвоздей. Массивные изделия с большим весом требуют установку каркаса из профилей, реек или брусьев.  

• Улучшают звукоизоляцию. Это особо актуально для рабочих помещений, соседствующих с офисами, организованными по принципу open space.  
• Скрывают коммуникативные системы – кабели для соединения с интернетом или внутренней сети, шнуры компьютерного оборудования, провода климатической техники или средств для видеонаблюдения, скрытую проводку. 
• Способствует теплоизоляции помещений. Между стеной и панелью образуется воздушная прослойка, накапливающая тепло от комнатной температуры воздуха и препятствующая проникновению холода в рабочее пространство. 
• Создает стильный эстетически привлекательный вид внутренней отделки, благотворно влияющий на впечатления посетителей и работоспособность сотрудников. Дизайн этих облицовочных материалов способен символизировать сферу деятельности компании или предприятия. На стеновых покрытиях могут изображаться очертания денежных валют, что актуально для помещений торговых бирж или обменных пунктов. Имитация отделки мягким покрытием со стяжкой капитоне отлично подойдет для оформления стен офиса мебельной фирмы. 

Единственный минус стеновых панелей – уменьшение площади комнат на показатель толщины покрытия.

 Модели из закаленного стекла отличаются тонкостью и изяществом. Они займут лишь несколько сантиметров у квадратуры офисного помещения. Объемные изделия из гипса предполагают значительную потерю пространства. Их рекомендуется использовать для облицовки крупногабаритных конференц-залов, холлов или приемных комнат.  

Особенности применения стеновых панелей из древесно-волокнистых плит 

Среди большого разнообразия этих отделочных материалов заметно выделяется группа покрытий из древесно-волокнистых плит: ДСП, МДФ, ЛДФ, НДФ, ДВП, фанеры. Все они разнятся между собой показателями плотности, верхним слоем, отвечающим за декоративность изделия и образующим защитный барьер от влияния внешних факторов. Для придания определенного цвета и фактуры используются различные методы и отделка с помощью лакокрасочных составов, полимерных пленок, шпонированной основы. При их использовании получается отобразить облик поверхности, обладающей невероятным сходством с натуральными покрытиями: 

• шероховатой древесной коры, виртуозных природных рисунков на спилах дерева, корневой системы запутанной формы; 
• фактуры природных минералов – оникса, кварца, известняка, сланца, метеоритов, горных пород; 
• текстильного покрытия из бархата, велюра, шелка и других с имитацией сгибов, плиссировок ткани; 
• бумажной поверхности, отражающей отделку газетами, журнальными вырезками или обоями. 

Покрытия стен из ДВП рационально применить для межкомнатных перегородок. Из-за уязвимости при воздействии уличной влаги они быстро утратят первозданную форму и вид. Также не стоит их использовать для облицовки офисных помещений с повышенным уровнем влажности.  

Панели стеновые для офиса из ДВП выпускаются в виде тонких реек и крупноформатных листов. Узкие элементы отделки оптимально использовать для корректировки тесного пространства. Зависимо от горизонтального или вертикального расположения удастся оптически расширить границы комнаты – увеличить высоту потолка или отдалить стены.  

Независимо от размера плит они крайне просто устанавливаются за счет стыковки пазов. Для придания аккуратного вида кромочным частям, соединяющимся с углами, полом и потолком, применяются плинтуса, планки, уголки типажного или кардинально отличающегося дизайна для эффектного обрамления.  

Разновидности деревянных панелей для стен для офиса 

Благородный вид древесины придает любому помещению ноты природного тепла и самобытности. С первого взгляда об офисе с деревянной отделкой складывается доверительное впечатление, ведь основатели избирательно подходят к обустройству рабочего интерьера. Панели из древесины могут предстать в разных образах в офисных помещениях: 

• Паркетная доска способна удивить непривычным месторасположением на стенах. Дизайнеры кардинально меняют представление об этом отделочном материале. Раньше она привычно использовалась исключительно для оформления пола. Гармонично выглядит интерьер офиса с паркетной доской, применяемой в качестве настила на пол и покрытия стен. Основной фон может дополнять друг друга. Интересный декоративный эффект создаст градиент от темного к светлому, отличающаяся фактура, покрытие лаком с имитацией потрескавшегося покрытия в манере старины либо с ослепляющим блеском по типу актуального в мире интерьерной моды глянца. 

• Массив дерева отличается уникальным естественным окрасом. Для оформления рабочего пространства разумно выбирать панели из светлой древесины: ореха, вишни, березы, дуба и др. Они не затемняют помещение, а наоборот, приумножают естественный свет. Неформально выглядит облицовка панелями, состоящими из досок с округленными или скошенными под углом торцами. Броский декоративный эффект достигается отделкой филенками с резьбой, символизирующий филигранное исполнение вручную мастерами-краснодеревщиками. Обработка дерева воском, лаками, масляными покрытиями, тонировка, обжигание, браширование позволяет виртуозно украшать панели, идеально подходящие для оформления акцентных стен в офисе. На них актуально размещать важную информацию или выполнять декор, положительно влияющий на подсознание персонала или клиентов.  

Производителям удалось значительно улучшить эксплуатационные показатели древесины, склонной к растрескиванию в помещениях с недостаточной влажностью. Панели из термообработанного дерева независимы от внешних факторов и непревзойденно подходят для создания безупречного микроклимата в офисе, благотворно влияющего на состояние здоровья сотрудников.  

Звукоизолирующие стеновые панели в интерьере офиса 

Отделка рабочего пространства должна отвечать не только за фон интерьерной композиции, но и решать главную проблему офисов – подавлять шум. Нескончаемые телефонные переговоры, персональное общение с клиентами, работа со звуковыми видеофайлами крайне мешает окружающим сотрудникам и коллегам, находящимся в соседних кабинетах.  

Производители отделочных материалов нашли решение этой глобальной проблеме: создали звукопоглощающие панели в офис стеновые. Их особенность заключается в основе из минераловатной плиты с покрытием из перфорированного металла. Она отменно выполняет функцию шумоизоляции: препятствует проникновению различных звуков с улицы, смежных помещений, расположенных через стену, на нижнем или верхнем уровне здания. К тому же, эти покрытия образуют акустическую среду, где ничего не отвлекает от работы, создаются идеальные условия для звукозаписи, деятельности офисов, специализирующихся на изучении иностранных языков.  

При перфорации металлических листов выполняется декор любого уровня сложности: на железных покрытиях вырезаются орнаменты и узоры с геометрически правильными, витиеватыми очертаниями. Оригинально смотрятся стеновые панели из отполированного до блеска металла, копирующего окрас драгоценных сплавов – золота, платины, бронзы, латуни, серебра. Модели отделочных материалов с типичным дизайном отражают изыски актуальных трендов интерьерного арт-искусства. Кроме выразительного декора они крайне практичны. Прочная основа мужественно выдерживает повышенный уровень нагрузки, создаваемый многочисленным окружающим персоналом. 

Оригинальные стеновые панели для оформления презентационных офисных зон 

Декоративные панели в офис с 3D-эффектом актуально использовать для оформления приемных помещений с организованной зоной ожидания для клиентов или мест отдыха персонала, где принято проводить корпоративные мероприятия. Объемное покрытие с особой многогранной формой декоративных элементов формирует трехмерное изображение, оживляющее композицию. Для усиления визуального эффекта подобные стеновые панели создаются по разным технологиям: 

• обрабатываются флуоресцентным порошком, динамично светящимся под влиянием ультрафиолетовой подсветки; 
• комплектуются интегрированными светодиодными чипами с дистанционным управлением, позволяющим не только удивлять окружающих завораживающим декором, но и с легкостью менять сценарии освещения в офисном помещении; 
• оборудуются неоновой подсветкой, светильниками скрытого типа, образующих замысловатую игру теней и футуристический дизайн окружающего рабочего пространства. 

Хитрость стеновых панелей, исполненных в формате 3-D, заключается в способности под воздействием света из плоского покрытия преобразовываться в рельефное с ярко-выраженной виртуозной фактурой. 

 В результате без подсветки отделка выглядит лаконично, не отвлекая сотрудников от выполнения функциональных задач. При необходимости создать запоминающийся облик интерьера офиса достаточно зажечь световые огни и сдержанный дизайн стенового покрытия превратиться в феноменально выглядящую композицию с любым желаемым изображением. 

Для сдержанного настенного декора, удивляющего неформальным подходом к отделке, оптимально выбрать модели с покрытием из натуральной или искусственной кожи. Этот материал незаурядно смотрится на стеновых панелях, применяемых для облицовки кабинетов руководителей и других малопосещаемых офисных помещений. Он категорически не подходит для комнат с большой проходимостью людей из-за крайне нежной в обращении структуры материала. Подобный дизайн стен требует дополнения в виде мебели с кожаной обивкой.  

Способы расположения стеновых панелей  

Зависимо от декоративной задачи в интерьере офиса необходимо определить местонахождение настенного покрытия: 

• Частичная отделка низа стены уместна для проходных помещений (холлов, коридоров) либо кабинетов с центральным расположением мебели. Организация рабочих мест по периметру комнаты закроет видимость панелей и обусловит высокую вероятность деформации из-за близкого нахождения часто перемещаемых стульев или кресел. Чтобы визуально не уменьшить высоту потолка, стеновые панели должны занимать 1/3 часть плоскости.  
• Объемная облицовка ограничителей офисного пространства декоративными покрытиями анонсирует об особенном отношении руководства к персоналу, находящемуся большую часть времени в условиях замкнутого пространства. Эстетическая привлекательность красиво оформленного рабочего помещения создает видимость домашней гостиной с гармоничной обстановкой. Подобная отделка идеально подходит для создания интерьера офиса, ассоциирующегося со вторым домом. 

Декоративный акцент на центральных частях стен, расположенных на уровне глаз окружающих, выглядит презентабельно, временно отвлекает от цикличной работы, наглядно демонстрирует индивидуальность офисного интерьера.

•  Чтобы не перегрузить облик пространственной композиции, не стоит обрамлять настенный декор. Нужно аккуратно состыковать грани панелей с облицовкой стены. Для формирования целостной картины интерьера целесообразно в качестве связующего звена использовать потолочные, настольные лампы с плафонами или абажурами из типажного стекла, пластика, бамбука, перфорированного металла.  

С целью построения процветающей компании первым делом нужно сформировать представительный вид приемной зоны, конференц-зала, кабинета руководителя, рабочего пространства основного персонала. От образа их интерьеров прямо зависит заинтересованность соискателей в работе, эффективность деятельности сотрудников, имидж и престиж фирмы в лице партнеров и клиентов. Стеновые панели в интерьере офиса позволяют создать запоминающийся облик обстановки с гармоничной атмосферой, где приятно находиться и трудиться на благо развитию бизнеса. 

---

Автор: Irina Melikhova

---

Рейтинг:
Загрузка…

---

Понравился пост? Поделись с друзьями!

Телевизор на стене — 95 фото правил расположения и красивых идей оформления места для современного телевизора

Телевизор уже давно перестал быть просто устройством для времяпрепровождения. В наши дни это стильный элемент декора.

Установка телевизора на стену – наиболее популярный и практичный вариант, потому что не каждое помещение вместит в себя стеллаж или тумбу под него.

Содержимое обзора:

Как правильно установить

Правильная установка телевизора предполагает соответствия следующим правилам:

Нужно выбрать оптимальное расстояние от пола, чтобы просмотр был максимально комфортным.

Если помещение большое, то и высота телевизора на стене может быть больше, а сидячие места, соответственно, располагаются подальше. Обратная ситуация наблюдается в случаях с небольшими комнатами.

Расстояние от места просмотра до телевизора также зависит от его диаметра. Чем больше телевизор, тем большим должно быть расстояние.

Если в комнате стоит длинный диван, или несколько кресел, то устройство располагается ровно по центру, чтобы его было видно с любого места.

Как закрепить ТВ?

Телевизор на стене должен быть надежно закреплен. При его установке учитывается вес устройства, а также возможность подключения к спутниковой тарелке и остальным сетям.

105 фото красивых вариантов оформления современных телевизоров

Как повесить телевизор на стену? Как установить устройство на стене в квартире, чтобы оно выглядело максимально гармонично? На какие моменты необходимо сделать акцент при монтаже? Давайте разбираться.

Содержимое обзора:

Телевидение на стене в интерьере

Не секрет, что телевизор в современном жилище фактически может находиться там, где этого пожелают хозяева: в детской, спальной, на кухне.

По большому счету, есть всего два способа размещения: тумбочка (как вариант — столик) и стена.

Сегодняшние телевизоры производятся преимущественно в плоском формате, а потому месторасположение их на стене можно считать наилучшим размещением с точки зрения минимизирования занимаемого места.

Как производится установка телевизора на стену?

Прежде всего, для того чтобы сделать процесс крепления телевизора на стену более удобным, используются специальные кронштейны, не просто удерживающие устройство, но и дающие возможность производить регулирование вращением или наклоном.

Кронштейн

Кронштейн представляет собой конструкцию, к которой, собственно, присоединяется устройство. Другими словами, кронштейн — это крепеж для телевизора на стену.

В настоящее время для монтажа применяют разнообразные виды данной конструкции. Обычно выделяют следующие ключевые виды:

• Первую разновидность конструкции принято называть «жесткой», она отличается четким фиксированием положения устройства без перемены его наклона;
• Наклонная — вторая разновидность конструкции, позволяет обеспечить наклон устройства на 20° от крепежной основы;
• Третья, наиболее дорогая разновидность кронштейна — наклонно-поворотная. Отличается широким функционалом поворота и наклона устройства в разные стороны.

Пожалуй, на этом вопрос «Как закрепить телевизор на стене?» можно закрывать, теперь перейдем к правилам установки.

Высота размещения

Прежде всего, необходимо, чтобы телевизор на стене находился в районе линии глаз смотрящего или хотя бы не превышал 10-15% от этого уровня.

Обязательно следует измерить высоту находящейся в помещении мягкой мебели, после чего приплюсовать к полученному значению 80 см, произвести коррекцию на усадку дивана и кресел, и затем установить телевизионный приемник на необходимом расстоянии от пола.

Дистанция

Однако высота телевизора на стене — не единственный важный момент при монтаже. Огромную роль также играет дистанция, на которой устройство можно смотреть продолжительное время без какого-либо вреда для глаз.

Рекомендуем прочитать:

По мнению профессиональных организаций, имея дисплей с пятидесятидюймовой диагональю, необходимо отдалиться от телевизионного приемника на 3 м.

Помимо этого, имеется формула: габариты диагонали дисплея необходимо помножить на коэффициент 1,56 — полученное значение и окажется комфортабельным расстоянием между зрителем и телевизором.

Если зона отдыха достаточно обширная, то устройство должно располагаться ровно посередине, поскольку самый безвредный для глаз угол зрения в процессе просмотра не превышает 30-35°.

Как сочетать с отделкой стены?

Теперь поговорим о том, как грамотно оформить стену. Существуют следующие вариации игры с оттенками и расцветками:

• Цвет устройства и тон, который был выбран для отделки стены, контрастируют.
• Цвет устройства сочетается с выбранным тоном.

Вариант с контрастом предполагает, что следует приобретать устройство с такой расцветкой, которая бы гармонично смотрелась и со стеной (расцветкой, материалом), и с интерьерной стилистикой.

Рекомендуем прочитать:

Пожалуй, каждый поспешит согласиться с тем, что, например, на кирпичной стене серебристое устройство будет, что называется, не в тему.

А вот телевизор черной или белой расцветки — совсем другое дело. Тогда как со снежно-белой стеной «хайтековой» гостиной телевизор белой расцветки, наоборот, не станет выглядеть гармонично.

Вторая вариация, которую мы будем рассматривать, дает возможность не делать устройство, если можно так выразиться, «гвоздем сезона», однако в то же время и не отказываться от размещения телевизора вовсе.

Например, можно произвести отделку только части стены сугубо для того, чтобы установить здесь панель, или же стены целиком.

Также довольно любопытно смотрится ниша из гипсокартона с подсветкой, куда установлена панель.

Помимо этого, из гипсокартонного листа есть возможность соорудить выступ (на половину высоты стены), и уже над этим выступом расположить устройство. При этом поверхность выступа будет играть роль полки над камином.

Рекомендуем прочитать:

И все же всегда лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать или прочитать. Таким образом, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с фото телевизора на стене, чтобы максимально четко представлять себе, как выглядит та или иная вариация и каковы ее характерные особенности.

Фото телевизоров на стене

Телевизор на стене в интерьере — правила установки, идеи —

Как правильно обыграть телевизор на стене в интерьере, чтобы он смотрелся гармонично? На что обратить внимание при его установке? Об этом наша статья.

Телевизор в интерьере квартиры может располагаться там, где это удобно: в гостиной, спальне, на кухне. Существует 2 варианта размещения: тумба (как вариации — стол, подоконник) и стена. Современные телевизоры выпускаются в плоской форме, поэтому расположение его на стене — наиболее оптимальное размещение в плане минимизации занимаемого пространства и увеличения вариантов декорирования.

Для удобства монтажа устройства на стену применяются специальные кронштейны, которые не только удерживают его, но и позволяют регулировать положение поворота или наклона.

Кронштейн

Кронштейн — конструкция, к которой крепится телевизор. Для монтажа могут быть использованы различные виды кронштейнов. Как правило, выделяются три основных типа:

• Первый тип называется «жестким», характеризуется чёткой фиксацией положения телевизора без изменения его наклона;
• Наклонное крепление — второй вид кронштейна, обеспечивает наклон телевизора на 20 градусов от основы крепежа;
• Последний, самый дорогостоящий вид крепежа — это наклонно-поворотный. Характеризуется большими функциональными возможностями поворота и наклонения телевизора в различные стороны.

Правила установки навесного телевизора

Телевизор на стене должен располагаться на уровне глаз зрителей или не более, чем на 10—15% выше их. Нужно замерить высоту дивана, кресел или обеденных стульев, прибавить около 80-ти сантиметров (средняя высота сидящего человека от ягодиц до макушки), сделать коррекцию на усадку мягкой мебели установить телеприемник на нужном расстоянии от пола.

Большое значение имеет расстояние, на котором телевизор можно смотреть долго и при этом безопасно для глаз. Организации международной стандартизации утверждают, что для просмотра экрана диагональю 50 дюймов нужно отодвинуться от телеприемника на три метра, кроме того, существует формула: размер диагонали экрана нужно умножить на коэффициент 1,56 — это и будет комфортным расстоянием между вами и монитором.

Если зона отдыха довольна растянута (например, длинный диван или сочетание дивана с несколькими креслами), то телевизор должен находиться ровно посредине, так как наиболее безопасный угол зрения при просмотре составляет не более 30—35°.

Сочетание телевизора и отделки стены

Как оформить стену? Вариантов игры с оттенками и цветами всего два.

1. Корпус телевизора и цвет стены составляют контраст.
2. Оттенок корпуса сливается с тоном, выбранным для отделки стены.

В первом случае покупаете телевизор с таким цветом корпуса, который бы гармонировал и со стеной (цветом, материалом), и со стилем интерьера. К примеру, на кирпичной стене серебристый телевизор будет плохо смотреться. А вот черный или молочного цвета — намного лучше.

А с белоснежной стеной хай-тек гостиной молочный корпус, напротив, гармонировать не будет.

Второй вариант позволяет не делать телевизор «гвоздем программы», но и не отказываться от него совсем. Посмотрите на фото. Можно отделать лишь часть стены исключительно с целью повесить там панель либо всю стену, создав зону отдыха в гостиной.

Интересно выглядит гипсокартонная ниша с подсветкой, в которую вмонтирована панель. Также из гипсокартона можно сделать выступ на половину высоты стены, и над ним повесить телевизор. А поверхность выступа сыграет роль каминной полки.

Как спрятать провода от телевизора на стене

Если у человека хорошо развито творческое мышление, он быстро продумает способы маскировки кабелей от телевизора на стене. При этом можно применять исключительно подручные материалы. Существует огромное количество вариантов, и необходимо выбрать тот способ, который будет уместен для определенного декора.

Если провода имеют достаточную длину, они могут быть выложены непосредственно на стене в форме рисунка на определенную тематику. При этом действовать в ходе их оформления следует по определенной схеме. Сначала простым карандашом наносятся наброски, а впоследствии можно приступать к основной работе.

Если уже имеется ремонт и вы не желаете нарушать целостность стены, можно заняться оформлением канала проводов и кабелей непосредственно на поверхности. Изготовить такой короб не составит особого труда. Ведь существует большое количество строительных рынков и прочих торговых объектов. Для этого необходимо образовавшийся выступ выкрасить в цвет, который подходит к стене . Также можно интересно обыграть этот момент посредством аксессуаров и при этом получить оптимальное дизайнерское решение.

Выбор цвета и оформления стен

Вариантов оформления стены под телевизор множество. Можно отделать лишь одну стену, где будет телевизор, или все стены.

• Фотообои — бюджетный способ. Но он позволяет выделить либо всю стену, либо ее часть.
• То же касается простых обоев — подбираете рулон, выделяющийся оттенком или фактурой.
• Кирпичная стена или отделка камнем.
• Деревянные панели.
• Штукатурка.
• Пробковое покрытие и пр.

Желаете выделить зону телевизора? Сделайте стену красочной.

Нужно уравновесить интерьер? Монохром, черно-белые тона приглушат яркость обстановки и помпезность предметов декора и мебели.

А можно всю гостиную, включая стену с телевизором выполнить в нейтральных оттенках.

Главное, чтобы цвет панели повторялся в некоторых других деталях: рамы картин или зеркал, цвет мебели или пола, шторы, подушки.

Телевизор на стене в гостиной с камином

Камин в гостиной — модное веяние. Домовладельцы наслаждаются живым огнем, жители квартир — его имитацией (электрокамин или газовый). Но с любым из них уютней становится. Где же в этом случае сделать зону ТВ?

• Часто советуют размещать телевизор над камином. Мол, и видом огня можно наслаждаться, и за событиями на телеэкране следить. И все же это решение не самое удачное. Придется задирать голову к экрану, поскольку повесить телевизор на стене ниже не позволяют правила безопасности. Да и решить, куда смотреть — на экран или на огонь, — тоже непросто. Разве что камин узкий и находится почти у самого пола. Тогда такое размещение оправдано.
• Место на стене напротив камина также не подходит, иначе вам будут постоянно мешать блики, которые дают языки пламени. А сдвинуть в сторону — тоже не вариант. Придется чем-то жертвовать — либо уютом у камина, либо просмотром ТВ.
• ТВ на смежной стене — идеальный вариант. И по технике безопасности подходит, и камин не отвлекает.
• Еще один способ — телевизор на той же стене, что и камин, но несколько в стороне. Возможны вариации: камин в углу или стену, на которой висит/стоит телевизор, выставить при помощи гипсокартона под углом.

Что касается интерьерного стиля, то в гостиную хай-тек, арт-деко или минимализм подойдет любая современная модель. А вот с классическими, этническими или ретро стилями все не так просто.

Но можно задекорировать панель, подобрать в цвет стен, установить в нишу и закрывать ширмой, ставнями или выезжающей картиной. Все решаемо — вариантов существует огромное множество.

70 красивых идей оформления, фото дизайна

Телевизор в современном интерьере — не просто его составной элемент, а композиционный центр, вокруг которого выстраиваются остальные предметы мебели. Так как к этому месту прикована большая часть внимания, необходимо оформить его визуально привлекательно и гармонично по отношению к остальным деталям. Сегодня мы расскажем о самых интересных идеях дизайна стены с телевизором, а также о том, как можно его спрятать.

Как подобрать и установить телеэкран

Вариантов установки техники не так много: поставить на ТВ-тумбу или любую подготовленную плоскость, а также повесить на стену. Второй способ позволяет сэкономить площадь и более плавно вписать ТВ в гостиной. Но его сложнее реализовать — необходимо учитывать несколько практических моментов.

Просмотр телевизора должен быть максимально комфортным. Место установки в идеале определяется уровнем глаз смотрящего, а любые отклонения от заданного положения могут вызвать неудобства. Чтобы определить эту точку, нужно ориентироваться на высоту дивана и корректировать расположение предметов.

При монтаже техники следует учитывать направленность искусственного и естественного света. Прямые лучи будут создавать блики на экране, тем самым мешая просмотру. Также лучше не вешать телевизор на одной стороне с радиатором или другими нагревательными устройствами.

Важно определить, выдержит ли стена предполагаемую нагрузку. Правда, вес современных моделей может стать критичным разве что для гипсокартонных перегородок. Оптимально монтировать кронштейн на бетонную или кирпичную основу. Кроме этого необходимо определить количество дополнительного оборудования, чтобы побеспокоиться о скрытом размещении кабелей.

После решения практических моментов можно приступить к разработке оформления стены. Черный экран на однотонном фоне без дополнительных предметов будет уместно смотреться разве что в минималистичном интерьере. В остальных случаях рекомендуется организовать пространство в соответствии с требованиями дизайн-проекта.

Отделка и декор стены

Перегородку с техникой можно выделить в качестве центра комнаты, по-другому облицевав ее. Часто для этого подбирают контрастные цвета, не боясь перегрузить помещение яркими вкраплениями — их уравновесят остальные стены.

Как альтернативный вариант, можно украсить покрытие росписью, а также геометрическими рисунками, плавно очертив телеэкран по периметру. Такой способ хорошо впишется в современный стиль или поп-арт.

Кроме цветов, создать акценты поможет применение других материалов для отделки. Например, естественно смотрится облицовка декоративной штукатуркой, камнем, пробковой поверхностью, кирпичной кладкой — в современных интерьерах. Или традиционными обоями с орнаментом, характерным для классики.

При этом, используя средства художественной выразительности, важно соблюсти баланс, так как слишком яркие детали могут отвлекать внимание во время просмотра телевизора. Хорошо воспринимается картинка с экрана на темном фоне, особенно в вечернее время. Светлые поверхности с интересной текстурой помогут сохранить ощущение простора даже в маленькой гостиной.

Стена с телевизором — область, в которой можно сконцентрировать декоративные элементы. Гармонично смотрятся настенные фотографии, коллекции картин, небольшие панно или другие эстетичные объекты, выстроенные вокруг центра — ТВ-экрана.

Панели и перегородки

Не всегда удается оформить подходящий фон для техники, который бы визуально выделял зону. Чтобы решить возникшую проблему, можно приобрести готовые панели или изготовить их самостоятельно.

Они представляют собой полотно из разных материалов на выбор: это может быть дерево с красивой глубокой текстурой, а также перегородка, обтянутая кожей или тканью. Последние варианты привнесут немного уюта в интерьер, но уход за ними осуществить сложнее из-за впитывающей грязь фактуры.

Такие панели могут перекрывать всю стену или располагаться локально, в соответствии с параметрами телеэкрана. При этом они подходят для монтажа полок, создавая тем самым дополнительные места хранения. Например, на фоне древесины красиво смотрится гарнитур нейтральных оттенков.

Гипсокартонная конструкция

Изделия из гипсокартона часто применяются в дизайне из-за универсальных свойств материала, который устойчив к негативному воздействию окружающей среды, но главное — обладает хорошей пластичностью. С его помощью можно создавать не только каркасные конструкции, но также и декоративные элементы разнообразных форм.

Вешать телеэкран на перегородку из гипсокартона не рекомендуется, а вот украсить область вокруг него колонами или лепниной можно, особенно если речь идет об интерьере в классическом стиле.

В рамках современных направлений отлично впишется монолитное гипсокартонное изделие с нишей для техники или небольшие полки с декором и светильниками. Необходимо помнить, что контемпорари тяготеет к геометрическим формам, на которые нужно ориентироваться при выборе сооружения.

Телевизор в нише

Сегодня в моду входит мебель со встроенной техникой или той, что предполагает наличие ниши для ее установки. Такое решение позволяет максимально рационально организовать полезную площадь, места хранения и визуально скрыть плазму.

Выделенная область может полностью совпадать по размерам с экраном или оставлять дополнительное пространство для монтажа подсветки с декором.

Оформить нишу получится с помощью гипсокартонных конструкций, о которых упоминалось выше, деревянных каркасов или покрытий с зеркальной плиткой. Они создадут необычный эффект в гостиной, увеличив ее вдвое.

Телевизор в гостиной с камином

Когда-то, в доэлектрическую эру, семьи собирались вокруг камина, чтобы согреться и понаблюдать за размеренным танцем пламени. Телевизор сегодня играет похожую функцию, а одновременное нахождение этих двух предметов вызывает дисбаланс в комнате.

Решить возникшую проблему можно двумя способами. Во-первых, разделить гостиную на две зоны — для развлечений у телеэкрана и отдыха у огня, желательно, в разных частях. При этом камин может быть настоящим, если речь идет о частном доме. Технику рекомендуется вписать в мебель, отвлекая внимание от ее современного вида.

Во-вторых, можно приобрести электрокамин вместо аутентичного экземпляра, а над ним разместить плазму. Такие устройства обладают современным дизайном, благодаря чему отлично впишутся в любой интерьер. Правда, они не передают очарование настоящего огня, но помогут разнообразить гостиную.

Следует учитывать, что расстояние между двумя объектами должно быть не менее одного метра. В этом кроется минус решения, так как экран оказывается выше уровня глаз, что влияет на удобство во время просмотра. Можно приобрести компактные модели или регулировать высоту дивана.

Телевизор и тумба

Несмотря на разнообразие подвесных моделей, не стоит отбрасывать традиционный вариант с телевизором на мебельной плоскости. У него есть свои преимущества: например, уровень посадки, мобильность и отсутствие необходимости в монтаже.

В качестве опоры может служить стенка в просторных помещениях или небольшая ТВ-тумба в малогабаритках. Впрочем, если нет необходимости в дополнительных местах хранения, можно остановиться на минималистичном варианте, так как сдержанное предметное наполнение актуально в современном дизайне.

Электронику можно поставить на любую свободную площадь подходящих размеров, даже настенную полку. Здесь необходимо отталкиваться от принципов комфорта и удобства в использовании.

Варианты подсветки

Украсить стену с телевизором можно с помощью подсветки. Несмотря на то, что прямое освещение формирует блики на экране, локальные источники не влияют на качество картинки, наоборот, помогают оформить область максимально эстетично.

Вид подсветки зависит от основы для его установки. В основном это шкафы или гипсокартонные конструкции — их создают за счет закрепленной под тумбой светодиодной ленты или точечных светильников.

Освещение применяется не только для выделения телевизора, но и других предметов, расположенных в этой зоне.

Как спрятать телевизор

Этот пункт противоречит всем предыдущим, в которых акцент идет на привлечение внимания к стене с телеэкраном. Но бывают ситуации, когда технику нужно спрятать от посторонних глаз и открывать только в момент использования. Здесь существует несколько удобных вариантов решения проблемы:

1. Раздвижные панели. Простая ровная конструкция, за фасадом которой прячется телевизор. Чтобы получить к нему доступ, достаточно выдвинуть перекладину. Часто комбинируется с мебельным гарнитуром.

2. Панели с поворотным механизмом. Более изящный вариант, который требует больше пространства для разворота перегородки с телевизором на 180 градусов.

3. Зеркала. Это могут быть дверцы или раздвижные панели с зеркальным покрытием. Отличный способ спрятать устройство и визуально увеличить площадь за счет эффекта отражения.

4. Картина. Экран можно поместить в раму, замаскировав тем самым под объект современного искусства. Или перекрыть нишу с ТВ-полотном, открывая в случае необходимости.

Каждое из этих решений требует особых умений для установки, но аккуратный и красивый результат стоит усилий.

Видео: Оформление стены под плазму

70+ фото в интерьере, дизайнерские идеи оформления

Рекомендации по расположению телевизора в интерьере

Советы по размещению тв-панели:

• Оптимальным расстоянием от зрителя до тв-устройства, является 3-4 диагонали экрана, например, если плазма равна 20 дюймам, то ее следует смотреть с расстояния от 1,5-2 метров.
• Не рекомендуется располагать тв напротив окна, так как из-за световых бликов, есть вероятность помехи для просмотра.
• В узкой комнате при размещении телевизора на боковых стенах, не следует выбирать слишком габаритные модели с большой диагональю.

На какой высоте расположить?

Приемлемой высотой для размещения считается 1 метр от плоскости пола. Также следует учитывать, чтобы центр телевизионного экрана находился на уровне глаз, для этого нужно придерживаться высоты мебели, например кресел, дивана или кровати.

Идеи оформления зоны за телевизором

Оригинальные оформительские идеи для тв-зоны.

Стена из кирпича

Кирпичная кладка или ее имитация, благодаря своей живой и привлекательной фактуре, никогда не будет смотреться банально. С помощью такого оформления получается максимально оригинально и эффектно обыграть тв-зону.

Цветы

Такой дизайн добавит помещению необыкновенного колорита и привнесет в атмосферу живости, свежести и комфортности.

Фотообои

Фотополотна с четкими детализированными изображениями, являются, те только прекрасным дизайнерским инструментом, но и представляют собой очень качественный и красивый материал для отделки, с помощью которого можно воплотить в жизнь любые самые смелые декораторские задумки.

Из дерева

Деревянная стеновая отделка, благодаря удивительной способности притягивать на себя внимание, позволяет наполнить пространство особой энергетикой, теплом, умиротворением и вдохновением. 

Ламинат

Считается отличным решением для создания оригинальной интерьерной композиции. При проявлении определенной фантазии, получается по-особенному эффектно оформить тв-зону.

Панно

С помощью такого уникального декоративного изделия, можно придать стене с телевизором разнообразия и индивидуальности. 

Декоративный камень

Декоративная каменная кладка олицетворяет красоту и надежность и за счет своего естественного природного вида, несомненно становится самым заметным элементом интерьера.

На фото интерьер гостиной и тв-зона с камином, облицованная декоративной каменной кладкой.

Подсветка

Благодаря разной интенсивности, цвету и световому спектру подсветки, получается сделать акцент на тв-зоне и усилить впечатление от общего декора.

Зд панели

Позволяют сформировать неординарный трехмерный дизайн тв-зоны, который своим видом впечатлит любое воображение.

На фото интерьер детской с небольшим телевизором, расположенном на стене с 3д панелью белого цвета.

Полки

Красивые и оригинальные настенные полочки, позволяют создать дополнительные горизонтальные плоскости, которые с легкостью можно заполнить разнообразными необходимыми предметами, например книгами, фотографиями, статуэтками или сувенирами.

Расположение телевизора

Популярные варианты размещения тв-панели.

В углу

С помощью данного расположения, получается, не только максимально функционально использовать угловое пространство, но и рационализировать и оптимизировать малогабаритную комнату.

На фото современная спальня и плазменный телевизор с угловым настенным расположением.

У окна

Место у оконного проема или простенок между окнами, можно без проблем превратить в тв-зону, которая не будет занимать много полезной площади.

В нише из гипсокартона

Обычная гипсокартонная ниша или углубление, дополненное встроенной подсветкой или выделенное с помощью контрастного цвета обоев или другой отделки, позволяет акцентировать внимание на тв-зоне и удобно скрыть телевизионные провода, антенну и кабели. 

На фото телевизор, размещенный в нише из гипсокартона в интерьере детской комнаты.

На фальш-стене

Данные конструкции применяются для функционального зонирования пространства в студии, поэтому размещение тв в первую очередь зависит, не только от фантазии дизайнера, но и от планировки всего помещения.

На фото плазменный телевизор на скошенной стене, выступающей в качестве перегородки.

Встроенный в мебель

Модульные системы мебели предоставляют оптимальное и очень практичное решение для встраивания различной техники, в том числе и телевизионной.

На фото гостиная и модульный шкаф коричневого цвета со встроенным плазменным телевизором.

Арка

Закругленная арочная форма со встроенными светильниками или без, обрамляет тв-устройство, делает на нем акцент и придает стене оригинальный и стильный вид.

Фото дизайна

Фотографии дизайнерских идей для тв-изделий.

Утопленный в стену

Телевизионный приемник, углубленный в стильно оформленную стену, станет уникальным, необычным и очень удачным решением для интерьера любой из комнат. 

С аквариумом

Такая эффектная деталь, как аквариум, в комбинации с тв-панелью на одной стене, будет являться показателем эстетичности и эргономичности пространства.

С камином

Читайте также

Телевизор над камином

Данное уютное сочетание, предоставляет возможность совмещать две излюбленные вещи, такие как, просмотр любимого фильма и приятный отдых перед камином.

С картиной

Одна или несколько картин, расположенных в упорядоченном или хаотичном порядке, позволяют, не только заполнить пустую плоскость стены, но и оригинально обыграть тв-экран, словно растворяя его среди картинных полотен.

Часы

Красивый настенный аксессуар для отслеживания времени, в комбинации с тв-изделием, еще больше украшает, дополняет интерьер и поддерживает его стилистическую концепцию.

В багете

При помощи багетной рамы, можно превратить обычное тв-устройство в настоящую картину. Благодаря такой стильной окантовке, получается добавить помещению оригинальных штрихов.

Скрытый

С применением различных дизайнерских и архитектурных приемов, получается с легкостью скрыть телевизор за картиной, зеркалом, шторами или за дверцами шкафов, которые можно будет открывать только по необходимости.

Как смотрятся размеры и формы телевизоров в интерьере?

Примеры размеров и форм тв-устройства в интерьере.

Большой

Является полноценным домашним кинотеатром, который при просмотре вызывает максимальное ощущение присутствия. Данные большие панорамные модели, рекомендуют выбирать для более просторных и больших комнат.

Изогнутый

Лаконичный, тонкий и изогнутый экран, за счет плавных и мягких линий, придает обстановке более современный и фешенебельный вид и привносит в помещение некой футуристичности.

Маленький

Миниатюрный экран на навесном кронштейне, станет отличным решением для небольшой комнаты в хрущевке, где требуется максимальная экономия места. 

На фото маленький телевизор в белом корпусе на стене над столом в интерьере кухни.

Вращающийся

Поворотная панель с закрепленным на ней телевизором, позволяет обеспечить легкое вращение экрана и более комфортный просмотр тв-изделия. 

Цветовая гамма телевизора

Самые распространенные цветовые решения для телевизионного корпуса:

• Белый.
• Серый.
• Черный.
• Серебристый.

Определенный цвет рамки телевизора, позволяет придать устройству более яркий и броский вид или наоборот, гармонично вписать его в интерьер.

Примеры оформления в различных стилях

Телевизор прекрасно подходит для декорирования в самых разнообразных стилевых решений, например, модернизм, ретро, морской, шале, шебби-шик и многие другие. Ниже представлены варианты оформления наиболее популярных стилей.

Современный

Данный стиль особенно предполагает наличие технологий актуальных времени. Плазменная панель на  правильно и красиво оформленной стене, будет прекрасно соответствовать модному и современному дизайну, сочетающего в себе оригинальный внешний вид и функциональность.

На фото спальня в современном стиле с однотонной серой стеной, декорированной небольшим телевизором.

Классический

Для неувядающей классики станет отличным решением скрыть тв-устройство за дверцами изящных и дорогих шкафов, расположить его на стене, украшенной фреской или над камином и декорировать экран с помощью багета, молдинга или деревянной рамы. 

Прованс

ЖК телевизор, размещенный на стене среди картин, встроенный в винтажную мебель или тв-зона, облицованная бумажными обоями с цветочным рисунком, досками, вагонкой или камнем, станет отличным элементом прованского интерьера. Также прекрасной парой для тв-модели станет био, электро или фальш-камин.

Скандинавский

В нордическом стиле часто применяют очень компактные и малогабаритные тв-изделия в белых, черных или серых цветах. Место, где висит телевизор имеет минимальное оформление, иногда стену украшают крупными постерами с символичным характером или абстрактными картинами.

Лофт

Данное стилевое решение предполагает использование самой модной и современной техники. Плазменная тв-панель внушительного размера или модель с акустической системой и колонками, на акцентной и выделенной бетонной или кирпичной стене с индустриальным декором или без, станет неотъемлемой частью помещения в стиле лофт.

На фото акцентная темная стена с плазменным телевизором в гостиной в стиле лофт.

Кантри

Для того, чтобы сохранить атмосферу деревенского кантри, желательно отказаться от использования телевизионной техники. Но если все таки принято решение разместить тв-устройство в комнате в данном стиле, то лучше выбрать скромную неброскую плазму и скрыть ее за шторами или повесить на стену с отделкой в виде камня, дерева или неокрашенного кирпича.

Минимализм

Плоский телевизор с черным или серым корпусом, расположенный на стене с матовой или глянцевой поверхностью, создаст четкую композицию, не привлечет к себе лишнего внимания и станет гармоничной частью других интерьерных предметов.

Хай-тек

Данный стиль является олицетворением высоких технологий, поэтому его интерьер предполагает наличие ультрасовременной техники без проводов. Отличным решением станет современная плазма, жидкокристаллическая модель или домашний кинотеатр.

Фото в интерьере комнат

Идеи оформления различных помещений.

Кухня

Сюда подойдут компактные и удобные тв-устройства, которые не станут мешать и будут хорошо просматриваться, как из кухни, так и из столовой. Достаточно часто в данной комнате применяют угловое размещение телевизора, монтируют его в нишу или кухонную мебель

На фото телевизор в корпусе черного цвета, размещенный на стене над барной стойкой в интерьере кухни.

Гостиная

Читайте также

Телевизор в гостиной

Современные телевизионные модели несомненно становятся центральным и главным элементом, формирующим вокруг себя весь интерьер гостиной.

Спальня 

Читайте также

Телевизор в спальне

При грамотном учете всех особых требований для тв-устройства, получается с легкостью вписать его в окружающее пространство спальни.

Детская

Для детской размещение телевизора на стене, является самым оптимальным и безопасным. Тв-зону желательно выделить светлым фоном или украсить подвесными полочками, которые можно заполнить разными книгами или детскими игрушками. Устройство следует располагать на уровне глаз ребенка, оно не должно иметь слишком низкий или слишком высокий монтаж. 

Фото галерея

Телевизор на стене с учетом всех факторов, является очень оригинальным интерьерным решением, позволяющим значительно улучшить обстановку комнаты. В конечном итоге помещение становится гораздо функциональнее и эстетичнее.

11 дизайнерских секретов удачного оформления

С появлением плоских экранов этот способ моментально завоевал популярность, он не только существенно экономит место, но и способен превратить пространство вокруг обычного телевизора в декоративный центр всей комнаты, после просмотра нашего руководства вы узнаете все самые интересные фишки об оформлении ТВ, на освоение которых у дизайнеров порой уходит несколько лет опыта.

Согласитесь, просто “воткнуть” телевизор в корпусную мебель — слишком простое решение, не предполагающее никакой фантазии, тем более, что сегодня есть масса способов не только удачно его пристроить, но и учесть другие важные моменты:

• планировку квартиры;

• стиль интерьера;

• ваш взгляд на комфорт и эффектность пространства вокруг телевизора.

 

Конечно, правильно оценить вес экрана и подобрать кронштейны — это важно. Но не более, чем исправность автомобиля, особенно, если вы хотите получить удовольствие не только от просмотра, но и от общего впечатления комнаты. Кроме решения технических вопросов, всегда полезно включить фантазию, чем мы сегодня и займемся.

В этой галерее мы собрали все самые удачные приемы, которые используют опытные дизайнеры по интерьеру:

• 4 из них относятся к размещению ТВ,
• а еще 7 — к оформлению.

Вы увидите варианты, где используется мебель, ее отдельные элементы, конструкции из гипсокартона, а также — просто эффектное обрамление вокруг телевизора, для современных и классических интерьеров.

---

 

раздел А: КАК РАЗМЕСТИТЬ ТЕЛЕВИЗОР НА СТЕНЕ

 

---

 

способ №1(очевидный) — задействуем мебель:

 

Очень часто производители модульных систем мебели уже позаботились о том, где логично разместится аппаратура, и это видно на моделях в каталогах.

Иногда место для телевизора предусмотрено в центре прямоугольника, образованного боковыми высокими шкафами, нижней тумбой и верхней полкой. Крепится непосредственно на стену или на заднюю (фоновую) панель.

Оптимальный вариант в том случае, когда длина стены позволяет вместить все элементы, а центр дивана совпадает с предполагаемым местом ТВ. Такой прием подходит как для современного стиля интерьера:

…так и для более традиционного:

Если длина стены — небольшая, либо вам не требуется много мест для хранения вещей (в этой комнате (зоне)), — предлагается более компактная конструкция с асимметричным расположением ТВ. Задняя стенка здесь выглядит более привлекательно и нередко отделана контрастным тоном.

---

способ №2 — в союзе с полками:

 

Оригинально выглядит объединение зоны телевизора с полками. Это может быть фабричная мебельная конструкция:

или тот вариант, который вы спроектируете самостоятельно:

---

 

способ №3 — телевизор в нише:

 

Как правило, ниша создается из гипсокартона. Форма определяется лишь вашей фантазией. Ниша может быть спроектирована только по размеру экрана (с небольшим припуском):

…или быть частью сложной конструкции:

Если необходимо визуально разделить разные зоны одной большой комнаты, — подобную конструкцию (с нишей под ТВ) можно соорудить на границе двух зон (в данном случае добавляется стойка, но экран с тем же успехом мог бы быть подвешен на стену):

---

 

способ №4 — телевизор на стойке:

 

Собственно моделей стоек под аппаратуру существует множество. Нас в данном случае интересуют лишь те, где ТВ подвешен к вертикали. Они могут представлять собой изолированную поворотную конструкцию или жестко крепиться к стене. Стиль определяется видом самой стойки и дополнительного декора не требует.

 

---

 

раздел Б: ЧЕМ УКРАСИТЬ СТЕНУ ВОКРУГ ТЕЛЕВИЗОРА

 

---

 

№1 — контрастным цветом:

 

Особенно эффектно смотрится в нейтральном интерьере. Это может быть краска (окрашенная рогожка):

…или эффектные обои:

---

 

№2 — искусственным камнем:

 

Лучше всего смотрится то сочетание оттенков, которое перекликается с цветовой гаммой комнаты.

---

 

№3 — декоративной рамкой:

 

Материалы для рамки вокруг ТВ — полиуретан, пенопласт, дерево. Она может обрамлять достаточно большую площадь стены или только телевизор + 20-30 см по всему периметру.

Внутри рамки могут быть обои, отличающиеся от тех, что используются для остальных стен:

…или обои (цвет краски) остается тем же, а рамка окрашивается в контрастный (более насыщенный) тон:

---

 

№4 — фотообоями:

 

В зависимости от того, нравится вам симметрия или асимметрия, фотообои можно приклеить в геометрическом центре стены или сдвинуть в сторону от экрана, например, так:

---

 

№5 — арочной конструкцией:

 

Чаще всего этот прием используется в классических интерьерах и предполагает симметрию:

---

 

№6 — зеркалами:

 

В этом проекте такой прием используется для интерьера в традиционном стиле:

…а здесь — в современном стиле (к зеркалам добавляется рисунок из виниловой пленки)

---

 

№7 — подсветкой:

 

Небольшой, но очень эффектный штрих, который добавит вам удовольствия от созерцания даже выключенного телевизора.

---

 

Думаем, после просмотра этой галереи ваши знания о том, как разместить телевизор и превратить его в потрясающий декоративный центр, значительно расширились.

Тем не менее, — предлагаем дополнительные идеи для вдохновения — о настенном размещении ТВ и других интересных вариантах:

Телевизор в гостиной — сборник дизайнерских проектов:

Обзор мебели для телевизора + 15 способов хранения DVD-дисков:

 

Телевизор в интерьере разных комнат:

Телевизор на стене в интерьере (45 фото): идеи гармоничного размещения

Аккуратная ниша в интерьере — для телевизора и полочек

За последние одно-два десятилетия место телевизора в современном интерьере кардинально преобразилось. Из просто обязательного элемента дизайна он стал одним из интерьеро-образующих факторов, а в некоторых случаях – занимает доминирующее положение. Например, когда речь идет о гостиной с домашним кинотеатром (3D-кинотеатром) – в этом случае расстановка и подбор мебели, выбор отделочных материалов осуществляется так, чтобы обеспечить максимально качественную картинку и звучание.

Содержание

Настенный телевизор в гостиной — для вечерних посиделок всей семьей

Стена с плазменной панелью выделена цветом и фактурой

Как повесить телевизор на стену: основные правила

Крепление телевизора к стене помогает существенно сэкономить пространство, добавив простора помещению, избавив его от громоздких стоек или ТВ-тумб. Но повесить телевизор на стену куда сложнее, чем зеркало или картину.

Прежде всего, следует определиться с местом, куда будет установлен телевизор:

• главный критерий – высота установки, идеально – когда геометрический центр телевизора расположен точно напротив уровня глаз смотрящего. Такое размещение обеспечивает максимально качественное восприятие картинки. Так что стоит обязательно учесть высоту дивана (кресел) – чем они выше, тем выше, соответственно, должен располагаться телевизор
• качество стены: телевизор – прибор достаточно тяжелый, простая гипсокартонная стена просто не выдержит 25-35 кг. Поэтому оптимально крепить кронштейн на бетонной или кирпичной стене. В противном случае, при монтаже гипсокартона, еще на этапе разработки дизайна, надо четко представлять, где именно будет повешен телевизор. Тогда это место дополнительно укрепляется (толстая фанера, закладные), а для монтажа на гипсокартон применяются специальные дюбеля
• избегайте тепла: не следует размещать телевизор у нагревательных приборов (радиаторов) или места, куда попадает прямой солнечный свет
• зазор: «телевизор на стене» это совершенно не значит, что он должен вплотную прилегать к стене, как вариант – втиснут в нишу (между полок). Со всех сторон, а так же сзади должен оставаться зазор (минимум 10 см), который будет обеспечивать вентиляцию и охлаждение телевизора. Если для ЖК-панелей это не столь критично, то плазменные панели выделяют очень много тепла

Решая вопрос, где закрепить на стене телевизор, сразу стоит определиться, какое дополнительное оборудование (игровая консоль, DVD-плеер, колонки, кабельное ТВ или интернет) будет подключаться. С одной стороны, надо будет установить необходимое количество розеток, с другой – решить вопрос скрытого размещения кабелей

ТВ обрамлен в раму в едином стиле с отделкой стен

ТВ на стене — обязательный атрибут современной гостиной

Оригинальное оформление стены под телевизор

Плазменная панель + полки для хранения — функционально и элегантно

Ниша в мебели может вместить любой, даже самый габаритный настенный телевизор

Как оформить стену под телевизор в гостиной: подбираем варианты

Существует несколько приемов, которые позволят гармонизировать телевизор и пространство (стену), на которой он размещен:

• телевизор, встроенный в мебель – производители модульной мебели часто предусматривают место для установки телевизора. При этом для телевизора может быть предусмотрено два вида крепления – непосредственно на стене или же на задней (фоновой) панели мебели. Довольно часто под телевизор отводится место по центру, в середине прямоугольника, который образуют высокие боковые шкафы, верхняя полка и нижняя тумба. Особенно выигрышно смотрится вариант с темной мебелью, когда телевизор получает не просто достойную оправу, а становится частью мебели, за счет чего пространство становится единым, монолитным

Удобное и функциональное решение — экран встроенный в мебель

• установить телевизор на стеновую панель из пластика, кожи, дерева или ткани

Экран расположен на деревянной панели — контрастное пятно в гостиной

• достаточно часто телевизор размещают на фоне декоративной облицовки искусственным (реже — натуральным) камнем или фактурным кирпичом

Элегантный прием — стена, на которой расположен монитор, облицована кирпичом

• если гостиная выдержана в светлых тонах, в таком интерьере телевизор будет выглядеть большой черной кляксой. Чтобы максимально нивелировать этот дисбаланс, изменяют цвет стены, на которой расположен телевизор. Для этого применяют комплиментарные (контрастные) цвета по сравнению с теми, в которых выполнен дизайн интерьера. Если же комната вся выдержана в одной гамме, в этом случае стену выделяют оттенком, который на три тона будет темнее основного цвета

Часть стены, предназначенная для размещения TV, выкрашена в сочный голубой цвет

• элегантно впишется в интерьер гостиной телевизор, окруженный картинками (фото) в тонких рамках – создается композиция, центром которой будет ТВ. Важно выдержать размер – самая большая картина (фотография) не должна превышать размер половины экрана телевизора. Чтобы уравновесить пространство, под телевизором хорошо будет разместить большую тумбу или комод. Вместе с картинами и фотографиями можно использовать и некрупные подвесные скульптуры или барельефы

Телевизор в центре настенных картин — оригинальная изюминка в спальне

• внутри декоративной рамки из дерева, пенопласта или полиуретана. Такая рамка может обрамлять значительную часть стены, так и сам телевизор плюс 20-30 см стены по периметру телевизора. При этом обои в гостиной могут оставаться таким же, как и по всей стене, а можно задействовать более контрастный вариант обоев, отличающийся цветом или фактурой

ТВ обрамлен в раму — «картина» меняется каждый день

• оригинально будет выглядеть вариант, при котором зона телевизора объединена с несколькими рядами навесных полок. Полки можно украсить фотографиями, сувенирами и безделушками, но не перестараться, иначе при просмотре взгляд будет непроизвольно отвлекаться на них. Плазменная панель будет хорошо смотреться посреди композиции из книжных полок, расположенных симметрично вокруг неё

ТВ в окружении навесных полок — практичный прием в гостиной

• телевизор в нише, созданной из гипсокартона. Форма, размер и геометрия ниши зависит от общего дизайна. Такая ниша может стать центром целой композиции, которая заменит традиционные шкафы и стеллажи, остальные ниши можно оформить деревом или зеркалами, подсветить, закрыть дверцами из стекла

Монитор тв и камин утоплены в ниши — изящный минималистский прием

Телевизор на стойке под аппаратуру – в этом случае можно разместить как сам телевизор, так и значительное количество аппаратуры (ресиверы спутникового ТВ, DVD-проигрыватели, колонки и т.д.). В зависимости от модели, конструкция может быть поворотной, так и с жестким закреплением телевизора.

Телевизор VS камин

В доэлектрическую эру камин был главной доминантой гостиной, её королем, своего рода прообразом телевизора – в прямоугольном экране играло пламя, на которое, как известно, можно смотреть бесконечно. В современном интерьере камин и телевизор – злейшие антагонисты, борющиеся за главную роль в комнате, перетягивая внимание на себя. Лучший вариант – разделить гостиную на две зоны, разведя камин и телевизор на противоположные стены, мягкая мебель (диван) обозначит границу.

Спорный вариант – размещение телевизора над камином. В этом случае экран оказывается гораздо выше уровня глаз, а значит комфортного просмотра не получится. Так что этот вопрос стоит рассмотреть еще на этапе планировки.

Зоны камина и тв визуально отделены друг от друга с помощью отделки

Удачное соседство камина и монитора тв в гостиной

Оформление стены с камином и TV выполнено в едином стиле

Камин расположен в углу, все-таки отдавая первенство телевизору

TV и камин расположены на разных стенах

Нестандартные интерьеры

Резная мебель дорогих и редких пород деревьев, позолота, лепнина, тяжелый бархат портьер, массивные люстры, фламандские кружева – и среди всей этой помпезности классического стиля, резким, как зубная боль, диссонансом будет выглядеть антрацитово-черный прямоугольник телевизора. Половинчатое решение – поместить телевизор в массивную деревянную раму (или из полиуретановых молдингов). Гораздо проще – повесить телевизор и завуалировать (скрыть) его.  Например, подвижной ширмой или гобеленом. Или просто спрятать телевизор за дверцами небольшого настенного шкафа.

В классическом интерьере гармонично будет смотреться телевизор, обрамленный картинной рамой

ТВ сливается с темной отделкой выступа в гостиной

Если выключить телевизор — на стене образуется забавная «клякса»

Черный телевизор на фоне черной мебели — и технологии не испортят классику

Телевизор в детской комнате замаскирован под игрушку-зебру