Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены, вся информация

В этой статье мы расскажем вам о том, как правильно выбрать шпаклевку для отделки ваших стен. Какие шпаклевки бывают, и чем они собственно отличаются друг от друга. Эта статья поможет вам не заблудиться среди полок магазинов с разнообразными шпаклевками.

Если ваш ремонт в самом разгаре, то самое дело начать их шпаклевать. Однако, шпаклевки на рынке сегодня довольно много и выбрать правильную задача ответственная. В этой статье мы расскажем вам о том, как правильно выбрать подходящую шпаклевку, чтобы отшпаклевать стены.

Выбрать шпаклевку и произвести работы вы можете самостоятельно, либо обратившись к специалистам.

Даже если вы еще не задумывались о шпаклевки, то в любом случае вам придется шпаклевать стены рано или поздно, поэтому информация в этой статье поможет вам не сбиться с курса.

Шпаклевка нужна для того, чтобы придать вашей стене законченный вид, поэтому шпаклевка является финишным материалом в цепочке черновых работ, которые необходимо проводить над стенами.

Какие существуют виды шпаклевки

Сегодня существует множество вариантов шпаклевочных материалов, которые можно найти в любом городе в любом строительном магазине. Мало того. что шпаклевочные материалы отличаются по качеству и составу, они также отличаются по цене, от дешевых до дорогих. Разумеется, чем дешевле, тем скорее всего хуже, поэтому не стоит доверять самым дешевым шпаклевкам, однако и самые дорогие скорее всего вам не к чему. В прочем, исходите из своего бюджета, ведь кому как не вам виднее. Лучше отдавать предпочтение брендовым шпаклевкам, которые уже завоевали уважение, чем покупать никому не известную марку.

Стоит также понимать, что производители которые лидируют по продажам также меняются. Если десять лет назад были популярны одни марки, то сегодня могут быть популярны совсем другие производители шпаклевки.

Существуют некоторые моменты, по которым различаются виды шпаклевки:

• универсальные шпаклевочные смеси;
• выравнивающие составы;
• финишные шпаклевки.

Если говорить о финишных шпаклевках, то она, как правило, продаются в уже готовом виде в ведрах. Они наносятся на стены и после застывания раствора, вам останется лишь зачистить стены наждачной бумагой, а после переходить к финишной отделки, будь то покраска или поклейка.

Выравнивающие смеси необходимы для того, чтобы заделать дефекты стен, такие как штробы, трещины и т.д..

Универсальную шпаклевку можно применять для любых типов работ, однако стоит помнить, что в универсальных смесях зерно является крупным, поэтому часто для последующей покраски стен, такой раствор не годится как финишный.

По составу шпаклевки разделяются на

1. Шпаклевка на гипсовой основе.
2. Шпаклевка на цементной основе.
3. Полимерная шпаклевка.

• Гипсовые шпаклевки лучше цементных, потому что они не дают усадки, в целом легче и с ними приятней работать, потому что такие смеси более пластичны. Однако гипсовые шпаклевки можно применять лишь в сухих закрытых помещениях. Эти составы не переносят влагу и воду в целом!
• Цементные шпаклевки в отличие от гипсовых, прекрасно подойдут для того, чтобы отштукатурить помещения с повышенной влагой, такие как ванная комната или санузел с кухней.
• Полимерные шпаклевки — являются тем средним вариантом, который вобрал в себя все плюсы обоих предыдущих видов. Главный же недостаток такого типа шпаклевок — их цена.

Важно понимать, что независимо от того, является шпаклевка влагостойкой или нет, после ее высыхания стены необходимо покрывать грунтовкой.

Разные по готовности виды шпаклевок

1. Сухая шпаклевка.
2. Готовая шпаклевка.

Сухие шпаклевки продаются в мешках и ведрах в виде сухого порошка. Их легко приготовить, просто смешав с водой в необходимых пропорциях. Такие шпаклевки хорошо и долго хранятся.

Готовые шпаклевки продаются в ведрах в уже готовом виде. Их необходимо лишь перемешать, после открытия крышки. Как правило готовые шпаклевки — это финишные составы, но бывают и другие.

Сухую смесь вы разводите согласно инструкции, однако для разных ситуаций вы можете добавить где-то больше воды, а где-то меньше, поэтому несомненно в некоторых случаях это может быть большим плюсом.

Какие нужны инструменты для шпаклевания стен

Широкий шпатель, который будет использоваться для основных работ по шпаклевки стен.

Узкий шпатель, который будет использоваться как вспомогательный и для особых мест, к которым не так просто пробраться широким шпателем.

Часто в инструкции можно заметить, что производитель советует использовать не воду, а грунтовку, так что будьте внимательны выбирая шпаклевку, читайте рекомендации производителя на упаковке.

От того, что вы разведете шпаклевку водой, а не грунтовкой она сильно не изменится и все также с ней можно будет работать, но стоит понимать, что отступая от инструкции вы всегда рискуете, ведь кто знает как поведет себя шпаклевка спустя некоторое время после нанесения. Лучше выбирать шпаклевку исходя из описанных выше моментов, плюс ко всему выбирать ее таким образом, чтобы разводить ее пришлось тем, что вам по карману. Согласитесь вода из под крана дешевле, чем грунтовка в магазине.

Впрочем, грунтовка плюс шпаклевка — равно крепость! Здесь вы точно не проиграете в плане прочности конструкции, однако в данном случае вам необходимо будет купить помимо шпаклевки еще и грунтовку, а если вам нужно шпаклевать всю квартиру или дом, то сами понимаете насколько это затратно получится.

Выводы по теме

Итак, сегодня мы разобрались с тем, какие именно бывают шпаклевочные смеси для отделки стен вашей квартиры или дома. Вы узнали на какие виды подразделяются шпаклевки и какие нужно использовать для разных комнат и температурных условий.

В том случае если у вас остались вопросы по шпаклевки, вы можете задать их в комментариях к данной статье. Пользователи нашего сайта, а также мы, сможет ответить на ваши комментарии и поделиться своими соображениями на тему. Если же вы все поняли и этот материал самодостаточен, то смело идите в магазин выбирать шпаклевку для отделки ваших стен.

Удачного вам ремонта!

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены в квартире 👉 выбор состава

Шпаклевка – неотъемлемый процесс выравнивания и обработки стен. Строительный рынок предлагает обширный ряд материалов для шпаклевки. Выбрать, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены, не всегда просто. Данный материал поможет разобраться и принять правильное решение.

Содержание статьи

Для чего нужно шпаклевать стены

Любая стена требует соблюдения всех процессов перед началом финальной отделки. Первым делом стоит подготовка стены. На этом этапе убирают старое покрытие до основания, зачищают стену и обезжиривают. Следующий этап подразумевает черновую отделку, которая подготавливает стену к дальнейшей обработке, шлифовке и нанесению финального покрытия.

На третьем этапе происходит покраска, оклейка обоями или нанесение декоративной штукатурки. Без черновой отделки не получится добиться ровных стен и долгой службы покрытия. Не исключено, что неровности будет видно невооруженным взглядом, а верхний слой начнет отходить от стены.

Чтобы стены и потолок были ровными и служили не один год, необходимо знать, из какого материала они сделаны, и какая шпаклевка лучше подходит для нанесения на стены или потолок

Чем отличается состав разных шпаклевочных материалов

На строительном рынке шпатлевка представлена множество вариантов, которые отличаются по составу. Наиболее популярные виды:

• Гипсовая;
• Акриловая;
• Цементная;
• Водно-дисперсионная;
• Масляно-клеевая.

Вся шпаклевка делится на стартовую и финишную. Несложно догадаться, что стартовая шпатлевка применяется для начальной обработки стены, сглаживания неровностей и перепадов, обработки швов, стыков и откосов. Финишная шпатлевка наносится на стены и потолок тонким слоем и предназначена для финального выравнивания поверхности, придания ей гладкости и готовности к дальнейшей работе.

По составу финишная шпаклевка отличается от стартовой, она менее зернистая, а цвет самого материала на несколько тонов светлее. После нанесения финишной шпаклевки стены приобретают белоснежный оттенок, а после обработки наждачным материалом становится максимально гладкой основой под покраску или проклейку.

Какой тип шпаклевки самый дешевый

Любой строитель сможет с легкостью ответить на этот вопрос. Такая шпатлевка производится на масляно-клеевой основе. В состав входит олифа, что обусловливает дешевизну состава. Эта шпатлевка для стен и потолка считается устаревшей по одной причине – ее можно использовать только под покрытие краской на основе олифы. Иначе ваши обои или краска обретут хаотичные масляные пятна.

Этот состав глубоко впитывается в стену, поэтому при следующем ремонте без обезжиривания не обойтись. Плюс ко всему, эксперты называют олифу не самым полезным материалом для использования в жилых помещениях. Предположения о ее вредности не единожды подтверждались тем, что у некоторых людей появлялись признаки аллергии при проживании в помещении с таким типом отделки. Еще одним минусом такого типа шпатлевки является ее недолговечность. Она не способна гарантировать длительного срока эксплуатации.

Но масляно-клеевая шпатлевка обладает и положительными качествами. В первую очередь – это повышение гидроизоляции обработанной поверхности. А при работе с деревянными стенами она незаменимый помощник. Обработав деревянный потолок или стену, можно быть уверенным в защите древесины от гниения и влияния влаги.

Шпатлевка на основе гипсоцементных смесей

Такой тип материала практически универсален и подходит для большинства типов стенных и потолочных покрытий. Шпатлевка на основе гипса подходит для обработки стен из ГКЛ и ГВЛ, с ее помощью обрабатывают потолки, ведь вес такой смеси не позволит ей обсыпаться.

Состав гипсоцементных шпаклевок отличается по местам применения. Разработаны специальные цементные смеси, которые подходят для отделки помещений с повышенной влажностью. Гипсовый тип для таких работ неприемлем, поскольку сам гипс сильно впитывает влагу, что приводит к образованию питательной среды для плесени.

Продается такой тип смеси в упаковках, которые требуют последующего замешивания с водой. Недостаток в том, что замес нужно делать малыми порциями, которые требуется сразу использовать. Иначе раствор попросту засохнет в ведре и станет непригодным для работы. Еще одним из недостатков является зернистость материала. Поэтому этот тип чаще используется под проклейку обоев, а не под покраску.

Шпаклевка, которая не требует замешивания с водой

К этому типу относится водно-дисперсионный тип смеси. Он продается уже готовым в закупоренных ведрах и состоит из смеси на основе полимеров. Из плюсов такого типа материала следует выделить, что фабрично приготовленный состав гарантированно имеет правильный уровень вязкости и адгезии. А сам материал продается в таре разного объема, что позволит подобрать нужное количество без остатков. Такой шпаклевкой удобно обрабатывать стены и потолок, с этим легко справится любой неопытный человек.

Из недостатков важно выделить то, что после открытия ведра, состав пригоден для работы в течении последующих суток. После этого он потеряет необходимую адгезию или просто схватится в ведре. В процессе работы тоже нелишним будет закрывать ведро, чтобы уберечь штукатурку от схватывания.

Как происходит шпаклевка стен из гипсокартона:

Акриловая шпаклевка – идеальный вариант под покраску

Когда предполагается отделка помещения под покраску – здесь поможет акриловая шпатлевка. Этот тип материала часто используется в современном ремонте и позволяет довести стены и потолок до максимально гладкого состояния. К тому же такая смесь помогает продлить срок эксплуатации помещения. Обработанная поверхность приобретает водоотталкивающие свойства, что позволяет использовать штукатурку в ванной и на кухне.

Сам состав вязкий и хорошо тянется при нанесении на стену. Это обеспечивает простоту отделки, с которой несложно справиться. Продается такая шпаклевка в ведрах различной емкости, а сам состав экологичен и гарантирует отсутствие аллергии на материал.

Из минусов выделим то, что данный тип смеси непригоден для дальнейшей отделки дешевыми лакокрасочными материалами. Поэтому, приобретая акриловый тип шпатлевки, позаботьтесь о соответствующей ей краске.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Какая шпаклевка лучше

Привет всем зашедшим на блог «Строим дом».
Я писал уже о выравнивании стен шпатлевкой, но мне все неймется написать об этом более подробно. Многие из вас знают, что краска и другие финишные покрытия наносятся на кирпичные и бетонные стены, но предварительно эти стены должны быть выровнены финишной шпатлевкой. Но сейчас выбор богатый и глаза просто разбегаются. В связи с этим встает вопрос: «Какая же шпатлевка лучше?». Вот это мы с вами и разберем это сегодня.

Шпаклевка или шпатлевка для выравнивания стен?

В любом справочнике русского языка смесь для выравнивания стен может называться либо шпаклевкой либо шпатлевкой. Здесь разницы нет. А вот нанесение смеси на стену для выравнивания называется именно шпатлевание.

Почему? Все очень просто. Выполняется эта работа с применением специального инструмента – шпателя. Ну, думаю теперь вам с этим понятно.

 А с чего начинается шпатлевание стен?

Нивелировать крупный рельеф поможет штукатурка, но чтобы достичь зеркальной поверхности, требуется шпатлевка, у которой консистенция куда более тоньше. Кроме своего основного предназначения – удаление дефектов на основании, она решает и другие не менее важные задачи. С ее помощью, например, можно создавать сложнейшие криволинейные поверхности (арки, колонны, купола и т. д.), а также оформить разные непростые архитектурные детали (лепные украшения, карнизы, тяги и прочее).

На заметку: как правило, на грамотно нанесенную штукатурку, чтобы получить зеркально-тонкую поверхность, достаточно нанести один слой финишной шпаклевки. На относительно ровных, но пористых цементных основаниях иногда вообще можно обойтись без штукатурки. Технология выравнивания стен достаточно проста. Сперва поверхность грунтуется, от чего она упрочняется и делается равномерно впитывающей. Далее ее покрывают слоем шпатлевки и дают окончательно высохнуть. Шлифуют, обеспыливают (удаляют образовавшиеся от шлифования мельчайшие частички) и наносят финишный слой.

Какая же шпаклевка лучше, типы

Ассортимент шпатлевок на сегодняшний день достаточно широк, и решить какая шпатлевка лучше очень непросто. Как же тогда разобраться в этом разнообразии? Прежде чем это решить хочу отметить, что по типу связующего состава шпатлевки делятся на полимерные, цементные, гипсовые и др. Для влажных помещений (кухня, ванна, бассейн и пр.) больше подойдут цементные финишные шпатлевки. Для жилых – полимерные либо гипсовые, разница небольшая. Полимерным отдается больше предпочтения, так как у них рабочее состояние немногим больше чем у гипсовых. Тем более после смешивания с водой они могут быть пригодными для работы еще в течении двух суток.

Выбор шпаклевки по назначению

Не меньшее значение имеет и классификация их по назначению. Шпаклевки делятся на финишные, которые наносятся слоем от 1 до 5 мм, и супер-финишные, наносимые слоем от 0,2 до 1,5 мм.

Финишные шпаклеки

Финишные шпаклевки – это сухие строительные смеси на основе полимеров, цемента или гипса, которые содержат в себе вяжущее, модифицированные добавки и наполнитель. Перед самым применением порошок разводят водой строго по указанным производителем пропорциям. Обычно их применяют, готовя стену под оклейку обоями.

Преимущества супер-финишной шпаклевки

Супер-финишные шпаклевки имеют только полимерную основу. Они рассчитаны для создания зеркально-гладких поверхностей под окраску. Также как, и вышеописанные, эти шпатлевки могут продаваться в виде сухих смесей. Но куда популярнее те, которые попадают в руки потребителя уже в готовом виде — возни меньше. В качестве примера этого вида шпатлевки от себя хочу привести новинку от фирмы Weber-Vetonit – шпаклевку weber. Vetonit LR Pasta. Она создает идеально гладкую поверхность, не нуждающуюся в шлифовании. Смесь проста в нанесении, имеет достаточный запас времени для работы и гарантирует великолепную основу для доброкачественной покраски. Шпатлевка упакована в пластиковое ведро и в таком виде может храниться без потери качества до года.

На заметку: Чтобы убрать наплывы, следы инструментов и прочее слой шпатлевки после окончательного высыхания рекомендуется шлифовать.

Выравнивание стен супер-финишной шпатлевкой

Супер-финишные шпатлевки считаются весьма дорогим удовольствием, но поверьте они оправдывают свою цену. Не рекомендуется наносить их несколькими слоями, поскольку это повлечет за собой неоправданный расход рабочего времени и самого продукта. Перед покраской ярко выраженные неровности поверхностей, сложенных, например, из кирпичной кладки или бетонных блоков, нивелируют штукатуркой, затем производится выравнивание шпатлевкой (слоем не толще 5 мм), и уже после доводят до зеркальной гладкости финишной смесью (слоем не толще 0,5 мм). Главное, чтобы взятые материалы не «конфликтовали» между собой. Поэтому продукцию следует всегда выбирать одного производителя.

Упомянутая выше фирма Weber-Vetonit представляет уже, как говорится сложившийся «дуэт». В сочетании с weber.vetonit LR Pasta можно использовать продукт weber.vetonit LR+. Эта смесь гарантирует эффективное выравнивание стен и потолков под оклейку обоями. К тому же она является достойным основанием для супер-финишной шпатлевки.

И конечно же старый, добрый KNAUF…

Кто еще не знает (неужели такие есть), «Кнауф» — это фирма основанная в 1932 году на семейном подряде, в Германии, и с течением времени ставшей огромной международной корпорацией завоевавшей доверие миллионов, и о которой знают все кто хоть как-то связывался с стройкой.

Что касаемо специализированных шпатлевок, то они как вытекает из их названий, рассчитаны для определенных задач. Вот здесь как раз самое время будет отметить полимерную финишную шпатлевку «Кнауф Фуген» от этой компании. Эта шпаклевка служит для заделки щелей и стыков между гипсокартонными листами. Данный состав тоже может применяться для тонкослойного шпатлевания бетонных и оштукатуренных стен и заполнений стыков в бетонных поверхностях.

Инструменты для шпаклевания

И в заключении такой мини-ликбез для совсем новичков — как называются те или иные инструменты, просто смотрим картинку ниже.

На этом я и прерву статью о выравнивание стен своими руками шпаклевкой. Надеюсь, в какой-то мере, я ответил на вопрос темы. Если вам понравилась статья, поделитесь ей с друзьями. А на очереди у меня другая интересная статья – «Почему гудят трубы». Всем пока, до новых статей, и низкий поклон тем, кто поделился статьей!

Проголосуйте!

«Живу в городе Шатура Московской области. С детства был «повернут» на строительстве. Освоил множество профессий, в т.ч. плотника-бетонщика, каменщика-строителя, мебельщика. Полученным опытом делюсь на этом блоге.»

Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены в ванной под покраску

Шпаклевка стен является обязательным этапом при ремонте любого помещения вне зависимости от того, будете ли вы оклеивать стены обоями или красить. При этом необходимо помнить, что от качества работы будет зависеть итоговый результат. Но какой бы эта работа ни казалась вам сложной, выполнить ее своими руками вполне возможно.

Качественная подготовка стены под покраску. Видеоурок. Все этапы

Видео о том, как качественно подготовить стены под покраску. Все этапы по порядку. Видеоурок.

Нанесение финишного слоя шпатлевки в ванной комнате.

Что такое шпаклевка

В первую очередь давайте разберемся, для чего вообще нужно шпаклевать стены?

Что такое шпаклевка? Это финишный слой, который наносится на поверхность перед окончательной отделкой, например, покраской, оклейкой или декоративной штукатуркой для придания идеально гладкой поверхности.

Так как главная цель ее использования — это устранение мелких дефектов и трещинок, то наносить финишную шпаклевку нужно тонким слоем, не превышающим 2 мм. Более серьезные неровности, дефекты, швы и т.д. должны быть предварительно исправлены с помощью штукатурки или гипсокартона.

Реклама

Главным преимуществом шпаклевки является нанесение минимально тонкого слоя отделочного материала в отличие от большинства остальных сухих смесей. Что касается разнообразия этого продукта, то его выбор просто огромен.

Что вам нужно обязательно знать при покупке, так это виды, на которые она делится:

• KR – обычная шпаклевка;
• VH – шпаклевка, предназначенная специально для помещений с повышенной влажностью. Именно такая шпаклевка подойдет для ванной наилучшим образом.

Процесс шпатлевки

Выравниваем стены

• В первую очередь необходимо осмотреть помещение на наличие грибка и плесени, которые нередки в ванной. Эту “растительность” необходимо тщательно удалить. Перед грунтовкой нужно обработать пораженные участки антисептиком или хлоркой.
• Также, перед тем как приступить к шпатлевке проверьте работу вентиляции. Если есть неисправность, то ее следует устранить, чтобы предотвратить в дальнейшем образование плесени.

Грибок в ванной комнате.

• Удаляем старый слой отделки, при этом обязательно необходимо удалить старую шпатлевку из швов.

Удаляем старую отделку шпателем и молотком.

• С помощью уровня и отвеса определяем неровность и угол наклона всех стен.

Для контроля используем уровень.

• Если отклонения превышает 5 мм, то устранить его с помощью шпатлевки нельзя. В этом случае требуется штукатурка. Для соблюдения уровня удобно использовать маяки.

Ставим маяки на стены.

Готовим смесь для шпаклевки

Инструкция приготовления смеси для шпатлевки такова:

• Наполняем водой большую емкость. Примерно 1/4 от ее объема
• Засыпаем в нее смесь и тщательно получившуюся массу размешиваем строительным миксером.
• Оставляем ее на 3 — 5 минут и снова хорошенько все сбиваем.

Замешиваем густой раствор.

На этом приготовление раствора заканчивается.

Важно! Стоит отметить, что не нужно делать раствор жидким, так как работать с ним будет крайне неудобно, потому что он будет постоянно стекать с инструмента и поверхности, но и слишком густую смесь сложно нанести ровно.

Подготовка поверхности

Шпаклевка для ванной комнаты под покраску должна быть влагостойкой. Например, латексной.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью подготавливаются для окраски таким способом:

• Грунтуем поверхность акриловой грунтовкой глубокого проникновения.

• Ждем, когда высохнет первый слой.
• Шлифуем его и протираем остатки пыли и грязи.

Отделка стен

• Неровности, появившиеся после зачистки, шпаклюем, предварительно обработав поверхность грунтовкой.

Приступаем к шпатлеванию стен.

• Ждем, когда стены высохнут, после чего их шлифуем и вытираем от пыли.

Шлифуем наждачной бумагой.

• Затем наносим слой грунтовки и выравниваем стены шпаклевкой.

Чтобы окрашенная поверхность не потрескалась, желательно использовать армированную шпаклевку. Фактурная штукатурка под покраску как выглядят стены? Есть несколько ее разновидностей, которые идеально подходят для ремонта в ванной.

Это может быть минеральная шпаклевка с армирующими волокнами или влагоустойчивая с армирующей полимерной сеткой для укрепления стен.

Шпаклевка углов

Для шпаклевки внутренних и наружных углов вам потребуется специальный угловой шпатель (фото). Способ шпаклевки аналогичен вышеописанному методу.

Незабываем при этом про толщину слоя, которая не должна превышать более 5 мм. Иначе возможно образование трещинок.

Вам нужно приготовить такой угловой шпатель.

Отделка потолка

Шпаклевка потолка в ванной комнате происходит аналогично шпаклевке стен. После того, как потолок в ванной будет зашпаклеван, наносим на него водную паропроницаемую влагостойкую краску. Не забываем, что именно к потолку будет подниматься горячий влажный воздух.

Особенность такой краски заключается в том, что она впитывает лишнюю влагу, и отдает при нормальном уровне влажности без эффекта росы, предотвращая появление плесени. К тому же при необходимости потолок можно будет мыть.

Совет: рекомендуется для отделки потолка в ванной применять акриловую краску с содержанием фунгицидов. Это поможет избежать появления грибка и плесени.

Красим потолок влагостойкой краской.

Заключение

Каким способом дальше отделывать ванную комнату решать только вам. Покраска, например, считается не самым престижным видом отделки, но зато у нее наиболее доступная цена и она более долговечна. Узнать больше о шпаклевке ванной вы можете из видео в этой статье.

Дополнительная информация:

Шпаклевка — важный обязательный этап любого ремонта, поскольку именно с ее помощью можно выровнять и подготовить стены для дальнейшей отделки. Красиво покрашенные стены в ванной своими руками фото? Эти работы создают финишный слой перед облицовкой, оклейкой обоев, а также покраской стен.

Если поверхность готовится под покраску, то она должна быть идеально ровной. В то же время шпаклевать нужно тонким слоем, поэтому какие-либо серьезные неровности нужно исправлять другими средствами, например, с помощью гипсового картона или штукатурки.

Все это позволит провести ремонт грамотно и без лишних проблем. Кроме того, перед нанесением шпаклевки под покраску нужно учитывать параметры помещения.При отсутствии должного опыта, выполняя впервые данные мероприятия, может показаться, что это достаточно сложное занятие.

Если решили покрасить стены в ванной краской, тогда будьте готовы выровнять и тщательно подготовить поверхность. Такая подготовка займет время, так как представляет собой комплекс действий. Среди обязательных процедур есть и шпаклевка под покраску. Процесс важен, но при этом осуществляется просто. Нужно только знать, какой материал использовать, и в какой последовательности проводить подготовку стены.

Именно об этом и поговорим в нашей статье.

Для изготовления данного состава используется портландцемент высокого качества. Он, при воздействии на него влаги становится еще более прочным и крепким. Покрытие, после нанесения на стену, дополнительно смачивается водой. Основными составляющими данного состава, кроме цемента, выступает мелкий песок и клинкерная крошка.

Для того, чтобы улучшить пластичность состава, в него добавляют разного рода добавки и наполнители.

Качественный ремонт в ванной порой требует больших вложений, чем ремонт жилых помещений. Здесь нужно обеспечить долговечность отделки в условиях повышенной влажности и перепадов температур. Во многом результат ремонтных работ в ванной зависит от того, какую шпатлевку вы выбираете и насколько качественно ее наносите.

Давайте разберемся, какая шпатлевка для ванной комнаты под покраску лучше, как правильно ее нанести.

Обязательно при покупке обращать внимание на производителя. Лучше остановить выбор на известных марках. Наибольшей популярностью пользуются Ротбанд и Ветонит.

Такие составы предлагаются в продажу в специальных пакетах, мешках, ведрах. Емкость рассчитана на определенную площадь, которая и указана на упаковках. Производители четко прописывают правила хранения и пропорции приготовления.

Небольшие объемы имеет материал для окончательного слоя — до 1,5 кг. Его требуется меньшее количество, поэтому изготовители предлагают такую массу тары.

1. Финишное покрытие стен должно быть водонепроницаемым. Список возможных решений я привел несколькими абзацами выше;
2. Помещение должно быть оборудовано эффективной вытяжной вентиляцией. Как подготовить стены под покраску после штукатурки? При постоянной сырости любой материал на минеральной основе неизбежно будет поражен грибком.

При наличии следов грибка или плесени, а также в профилактических целях нужно выполнить обязательную обработку специальными грунтующими растворами глубокого проникновения. Желательно для этих целей использовать акриловую грунтовку. Она позволяет не только укрепить поверхностные слои от разрушения, но и существенно усилить влагостойкость, и сохранить способность стен “дышать”. Наносится она равномерным слоем при помощи кисточки или валика.

Срок готовности стен под шпатлевание составляет от нескольких часов до суток, в зависимости от уровня влажности помещения.

Если с материалом для влажных помещений вы уже определились, то пора приступать к подготовке и проведению самых главных процессов. Что бы остаться довольными проделанной работой относитесь к процессу со всей серьезностью, ведь шпаклевка будет держаться только в случае качественно подготовленных стен. Итак:

Как аккуратно снять плитку со стены, не повредив ее

Вопрос о том, как снять плитку со стены, на повестке дня у многих, кто занялся ремонтом. В то же время необходимость в том, чтобы снять плитку со стены, бывает актуальной не только при ведении капитального ремонта. Замена плитки может потребоваться в случае ее повреждения либо плохой укладки. В связи с этим сведения о разных приемах выполнения такого мероприятия бесполезными не окажутся в любом случае. Правильное осуществление работы, а также наличие соответствующих инструментов позволят сделать все быстро и без лишней пыли.

Зная, как аккуратно снять плитку со стены, можно не только сэкономить силы и средства для полного обновления покрытия, но и отремонтировать лишь отдельные участки кафельной кладки. При выполнении такой работы нельзя забывать об обязательном использовании средств защиты, включающих очки, перчатки и респиратор. Применение защитных средств позволит уберечься от пыли и осколков кафеля, способных серьезно навредить здоровью.

Как подготовиться к работе

Набор подходящих инструментов следует подготовить заранее. Исходя из конечной цели, для выполнения такой работы могут потребоваться разные инструменты. В ходе снятия плитки дополнительно к инструментам могут понадобиться разбрызгиватель для воды и растворитель для удаления клея. Если необходимо повторно приклеить только что снятый кафель, застывший на нем цемент можно сточить наждачной бумагой.

Если место работы расположено в непосредственной близости от сантехники или над раковиной, ванной либо унитазом, то правильнее всего либо полностью их демонтировать, либо накрыть защитным материалом. Это позволит избежать их повреждения при случайном падении плитки или ее фрагментов. Следует помнить и о том, что удаление плитки сопряжено с громкими звуками, а любые виды шумного ремонта разрешается проводить исключительно в допустимый для этого промежуток времени.

Порядок работы

Так как аккуратно снять кафельную плитку, не повреждая ее, достаточно сложно, выполняемую работу необходимо вести сосредоточенно, стараясь все делать не спеша. Это важно в том случае, когда по тем или иным причинам отходит плитка, и кафель необходимо переклеить заново. Прежде всего следует пройтись шабером по швам, не задевая кафельного покрытия.

Работу лучше начинать от края стены. После этого кафель поддевается зубилом и осторожно простукивается молотком. Делать это надо так, чтобы зубило постепенно начало уходить под кафель. Но при этом плитка не должна упасть, чтобы не разбиться, в противном случае все старания будут напрасны. Вместо зубила может использоваться долото.

Снять одну из плиток, не повредив соседние, возможно только лишь в тех случаях, когда кафель уложен не так давно — максимум неделю назад. Для этого поначалу надо вычистить швы, воспользовавшись либо отверткой, либо специальным ножом с заменяемыми алмазными лезвиями. После очищения швов плитка осторожно поддевается зубилом или стамеской.

При выполнении этой работы инструмент желательно замотать изолентой для того, чтобы металл не повредил соседние плитки. Когда застывший раствор в швах не поддается, необходимо использовать болгарку. Так будет проще оторвать кафель. В этом случае сначала болгаркой пропиливаются швы. После этого плитка цепляется с кромки зубилом и при аккуратном постукивании молотком снимается с поверхности.

Что необходимо учесть

Удаление кафеля с поверхности гипсокартона делается намного легче, чем с поверхности обычной стены. Когда кафель уложен на обычную стену, он очень крепко сцепляется с основой. Снятие плитки в таких условиях практически всегда ведет к повреждению целостности основы. Порой даже опытным мастерам не удается в этих ситуациях хорошо осуществить демонтаж. Очень часто по окончании снятия кафеля возникает проблема, связанная с тем, как убрать с поверхности стены остатки плиточного клея. В этом случае лучшим решением становится замена слоя штукатурки под снятой плиткой.

Так как снять старую плитку — это только полдела, перед приклеиванием нового плиточного покрытия необходимо выполнить зачистку основы от остатков прежнего раствора и ликвидировать все неровности. Для этой цели можно воспользоваться болгаркой с особой насадкой. Занятие это весьма пыльное. Для размягчения штукатурки ее необходимо смочить водой и оставить на несколько часов, чтобы она пропиталась. После снятия старого слоя штукатурки с застывшим на ней плиточным клеем можно заняться восстановлением стены для последующей отделки.

Несмотря на то что плитка высокопрочная, при не очень аккуратной работе ее можно повредить. И тогда становится актуальным вопрос: как заменить одну плитку на стене? Если возникла столь неприятная ситуация, требуется взамен поврежденной плитки приклеить другую, такую же. Это позволит сделать незаметными следы ремонта. Как правило, при покупке абсолютно любого стройматериала предусматривается некоторый его запас. Как раз в таких случаях подобный запас кафеля и пригодится. Если замены нет, то потребуется ее найти, и тогда для симметрии нужно будет заменить еще несколько плиток, используя вышеуказанные способы.

Как снять плитку со стены

Сегодня самым распространенным и всеми любимым материалом для отделки стен в ванной, на кухне и в санузле считается керамика. Плитка популярна не только благодаря богатейшему разнообразию фактур и цветов, при помощи которых можно создавать неповторимые интерьеры, но и ввиду своей долговечности и прочности. Однако в ряде случаев возникает необходимость в замене плитки: когда старое покрытие износилось и без ремонта не обойтись, а также, когда хозяева просто захотели обновить обстановку. В последнем случае, если кафель находится еще в хорошем состоянии, можно аккуратно снять плитку для повторной укладки в другом помещении, например, на даче.

Приступая к демонтажу плитки, не спешите брать в руки перфоратор. Он подходит только в том случае, если вы не планируете сохранить плитку в целостности, а хотите избавиться от нее побыстрее. Хотя, наверное, он пригодится вам уже после снятия кафеля для отбивки слоя, на котором держалась плитка.

Способ аккуратного демонтажа

Итак, перед тем как снять плитку со стены, задумаемся о том, как минимизировать порчу материала с целью его дальнейшего использования и какие инструменты и подручные средства потребуются. Это:

• молоток,
• зубило,
• небольшой топор,
• защитные очки,
• перчатки,
• мешки для мусора.

Что нужно знать

Перфоратор — быстрый способ

Перед началом работы важно знать, на какой материал была уложена старая плитка. Если для ее монтажа использовался цементный раствор, то снять плитку, не повредив ее, будет очень проблематично. Порой даже опытные профессионалы не в состоянии решить эту задачу.

Плитка, закрепленная на стене цементным раствором, настолько прочно прилегает к основанию, что не расколоть ее при демонтаже невозможно. Это значит, что процент поврежденной или разбитой плитки будет очень высоким, поэтому церемониться с ней не стоит. Вместо тщетных попыток сохранить старое покрытие, не тратьте время и нервы, лучше возьмите перфоратор и пройдитесь им по всей поверхности.

Если кафель посажен на специальный плиточный клей, то уместен будет более щадящий демонтаж. Однако и здесь не стоит надеяться на то, что удастся сохранить все 100% покрытия. Даже при самом аккуратном и бережном отделении плитки от стены, не сломать несколько штук не получится. В принципе, ничего нет сложного в том, чтобы убрать старую плитку. Еще хочется отметить, что успех предприятия зависит от качества плитки, клея, мастерства укладчика и возраста покрытия.

Плитка, уложенная на совесть, снимается плохо – в итоге поврежденной плитки выйдет больше, чем пригодной для повторной отделки. Старое покрытие также не очень хорошо ведет себя при снятии – ломается и трескается.

Переходим к демонтажу

Демонтаж зубилом

1. Во-первых, нужно настроиться на долгую и кропотливую работу, запастись, так сказать, терпением. Затем взять шпатель или отвертку и очистить плитку от декоративной затирки, тем самым освободить пространство между швами. Это нужно для того, чтобы плитку можно было затем аккуратно поддеть стамеской.
2. Разбор старого кафеля всегда начинается сверху. Если отбить сначала нижние ряды, есть вероятность обвала верхних, ведь вы не знаете наверняка, насколько крепко они держатся на стене. Иногда случается, что плитка отваливается слоями. Острые осколки могут вонзиться в руку или ногу, именно поэтому важно себя защитить. Обязательны очки и перчатки.
3. Итак, выбрав одну из верхних плиток, ее нужно разбить. Затем аккуратно поддеть зубилом другую плитку и ударить по нему молотком. Удары должны быть не слишком сильными, но достаточными, чтобы плитка смогла оторваться от стены. Здесь понадобится сноровка, поскольку нужно успеть вовремя подхватить плитку, чтобы она не упала на пол и не разбилась.
4. Во время демонтажа, когда вы уже наносите удары молотком по зубилу, внимательно наблюдайте за состоянием плитки. Если по мере продвижения зубила между стеной и кафелем, с последним ничего не происходит – он остается недвижимым, то, скорее всего, при очередном ударе молотком он расколется. В этом случае следует попробовать приподнять его с другой стороны, если и тогда кафель не подает признаков шевеления, значит, он неизбежно расколется. Ничего страшного в этом нет, ведь как уже отмечалось выше, снять всю старую плитку без повреждений отдельных экземпляров не получится. Просто переходите к следующей, может быть, с ней повезет.

Очистите швы

Кстати, по причине трудоемкости процесса и высокого риска повреждения большинства плиток, многие мастера не ставят задачу сохранить покрытие, а просто удаляют его перфоратором.

Важно сразу оценить, насколько крепко приклеена плитка, а также определить наличие так называемых бухтящих плиток – тех, под которыми простукивается пустота. Они опасны тем, что при демонтаже могут отваливаться целыми пластами.

Пустоты под плиткой

Альтернатива зубилу и молотку

Если не получается эффективно работать зубилом и молотком, то убрать плитку в ванной можно при помощи стальной проволоки. Для этого потребуется два недлинных отрезка толстой проволоки, которые нужно загнуть с одной стороны в виде крючков. Этими крючками и нужно поддевать плитку сразу с двух сторон и тянуть на себя.

Как заменить отдельный фрагмент

Удаление отдельной плитки

Иногда требуется заменить один или несколько фрагментов облицовки, которые по тем или иным причинам получили повреждения и стали непригодными для дальнейшей эксплуатации. Не будем описывать возможные ситуации, которые повлекли за собой порчу отдельной плитки, скажем лишь, что ее замену произвести непросто. Дело не в сложности удаления самой плитки, а в том, чтобы во время работы не повредить другие (хорошие) плитки.

Порядок работы следующий: очистить швы вокруг испорченной плитки, провести резаком по плитке так, чтобы получилось две диагональных линии, пересекающихся в центре, а затем просверлить отверстие в точке пересечения этих линий. Это ослабит крепление плитки и позволит отбить ее при помощи молотка и зубила от стены. Работать нужно крайне осторожно и избегать интенсивного воздействия на стену, поскольку остальные элементы покрытия могут отвалиться.

Как видите, демонтировать старую плитку можно самостоятельно. При этом не обязательно браться за перфоратор и крушить все вокруг. Если у вас есть немного терпения и подходящий инструмент, вы снимете старый кафель без повреждений. Кто знает, может, он вам еще пригодится.

Как аккуратно снять кафельную плитку со стены и поля

Ремонт — дело не из дешевых. Каждый старается максимально снизить его стоимость без потери качества. Освоив технологию, как снять плитку со стены, не повредив ее при этом, вы ощутимо снизите расходы на проведение ремонта. Кроме экономии на оплате, такая операция позволит существенно снизить время ремонтных работ.

Одной из самых востребованных и доступных операций является демонтаж плитки. Она требует минимума навыков и небольшого количества инструментов, которые найдутся в каждом доме. Узнав, как аккуратно снять кафельную плитку, вы впоследствии сможете своими силами выполнять мелкий текущий ремонт, не прибегая к услугам рабочих.

О чем эта статья

Инструментарий для работы

Собираясь самостоятельно удалить плитку в квартире или доме, позаботьтесь о подготовке соответствующих инструментов. К ним относятся:

1. Молоток;
2. Дрель;
3. Шпатель;
4. Долото;
5. Болгарка;
6. Перфоратор;
7. Скребок;
8. Пульверизатор.

Поскольку демонтаж плитки без наличия опыта может привести к мелкому травмированию, разумно обзавестись и защитными средствами, к которым относятся:

1. Марлевая повязка или маска;
2. Защитные очки.

Методики самостоятельного демонтажа кафеля

Проводя демонтаж старой плитки, необходимо изначально решить, планируется ли повторное использование материала или же его состояние таково, что дальнейшая эксплуатация невозможна.

В первом случае снятие плитки пройдет быстрее и не вызовет серьезных затруднений. Второй вариант подразумевает предельно аккуратный демонтаж кафельной плитки с возможностью сохранить ее целостность для нормального использования в дальнейшем. Отдирать покрытие от стены придется дольше.

Простое удаление плитки

Главным инструментом, помогающим отодрать старую поврежденную плитку, является перфоратор. Оснастив его долотом, приступаем к операции, начиная с верхней части стены. Если речь о половом покрытии, место начала работ выбирается произвольно, из соображений удобства.

Перед тем как снять старую плитку без сохранения ее пригодности, обязательно облачитесь в ранее подготовленные защитные приспособления. Пыли и осколков будет много. Держа перфоратор под углом в 45°, начинайте демонтировать покрытие. Убирать его нужно небольшими частями, стараясь прихватить и скрепляющий раствор. Шаг, напор и угол воздействия вы быстро установите экспериментальным путем. Никакие советы, как отбить плитку скорее, не помогут. Все зависит от ее состояния и качества использовавшегося раствора. В одних случаях перфоратор будет идти по стене, словно нож сквозь масло, в других потребуется терпение и силовые усилия.

При отсутствии перфоратора придется работать долотом или зубилом. Это труднее, но вполне выполнимо, если есть желание и достаточно времени.

Аккуратное удаление плитки

Перед тем как снять плитку со стены, по возможности максимально сохранив ее эксплуатационные характеристики для дальнейшего использования, наберитесь терпения. В этом случае демонтаж плитки будет проходить дольше и труднее. Возможно, потребуется присутствие помощника, способного упредить падение кафеля.

Алгоритм ваших действий будет следующим:

1. Шпателем, скребком или другим инструментом убирается затирка между плитками, зачищаются швы.
2. При помощи болгарки разрушается скрепляющий раствор на его полную глубину, до самого основания стены. Иногда для этой цели лучше подходит дрель с небольшим сверлом (около 6 мм). Можно использовать и оба инструмента: сначала дрель, потом болгарку.
3. Затем отдельный удаляемый элемент (плитка) поддевается долотом или зубилом, по которому следует легко постукивать молотком, направляя инструмент под покрытие. Выполнять эту операцию требуется аккуратно и без особой спешки, всячески стараясь избежать порчи покрытия. Сняв 2-3 элемента, вы начнете чувствовать силу скрепляющего раствора, и операция пойдет быстрее.
4. Перед тем как убрать плитку, позаботьтесь о ее целостности после демонтажа. Внизу постелите плотную тряпку на такой высоте, чтобы падение плитки не стало фатальным. Используйте табуретку, стол или другие подручные материалы. Во время процесса удаления старайтесь не уронить кафель.
5. Описанный для стены алгоритм пригодится вам и для того, чтобы решить вопрос о том, как снять плитку с пола. В этом случае работы будут и сложнее, и проще. Сложнее по той причине, что напольные покрытия схватываются сильнее, поэтому потребуется больше усилий. В такой ситуации трудно снимать отдельные элементы, не повреждая их при обработке долотом или зубилом. С другой стороны, демонтаж напольной плитки не грозит ее падением.

Наибольшее количество затруднений возникнет, если вы задумались над вопросом, как удалить потолочное кафельное покрытие. Выполнить эту операцию и сохранить целостность кафеля в одиночку почти невозможно. Потребуется напарник, который будет страховать плитку от падения, пока вы ее снимаете. Его присутствие не помешает и при демонтаже настенных покрытий.

Обработка стены после демонтажа плитки

Полное удаление плиточного покрытия — это еще не конец работ. Нужно очистить стену от въевшихся частей старого скрепляющего раствора. Выполняется это при помощи болгарки со специальной насадкой.

В случае если вами проводится только частичный демонтаж кафеля для последующего ремонта или замены отдельных элементов, запаситесь наждачной бумагой. Ею удобно подчищать те участки стены, до которых не смогла добраться болгарка.

Финишная обработка в любом из вышеперечисленных случаев (для половой и настенной плитки) проводиться пульверизатором. Ее цель — удаление остатков клея и скрепляющего раствора.

Как снять плитку со стены и пола: демонтаж своими руками

Вопрос о снятии плитки со стены своими руками бывает актуальным не только во время проведения ремонта. Замена плитки в ванной комнате понадобится по причине ее повреждения или некачественной укладки. Поэтому знания о различных способах проведения этой работы на разных поверхностях лишними уж точно не будут. Рассмотрим инструменты и способы демонтажа старого кафеля.

Чаще всего снять плитку требуется с целью замены на новый фрагмент

Набор необходимых инструментов

Перед снятием кафеля со стены подготовьтесь. При проведении работ в зависимости от конечных целей понадобятся:

• зубило;
• долото;
• молоток;
• перфоратор;
• болгарка;
• дрель со сверлами;
• шабер;
• средства индивидуальной защиты (строительные очки, респиратор, перчатки и т. д.).

С целью демонтажа большой поверхности лучше всего использовать перфоратор

В процессе проведения работ также понадобится пульверизатор с чистой водой и растворитель для удаления клея. Цемент с кафеля стачивается с помощью наждачной бумаги.

Снятие плитки со стены

Самый быстрый способ – использование перфоратора с насадкой-долотом. Конечно, после такого демонтажа кафель придет в полную негодность, но если не планируете его больше использовать, это именно то, что нужно.

Быстро справиться с работой поможет специальная насадка на дрель – шабер

Долото направляется под углом к стене, поддевая облицовку. Заодно зачищается и слой раствора, на котором держался кафель. Поскольку отбить плитку ручным долотом от стены – занятие долгое и скучное, перфоратор значительно ускорит процесс проведения ремонта.

Замена нескольких элементов

Иногда не требуется капитальный демонтаж. Тогда возникает вопрос о снятии плитки в ванной комнате без повреждения соседних элементов. Используют и ручные, и электроинструменты.

Как убрать несколько плиток со стены:

1. Снимают шабером затирку и максимально зачищают швы. Можно аккуратно вырезать контуры болгаркой или просверлить несколько отверстий дрелью.
2. Поддевают кафель зубилом или долотом и молоточком простукивают по периметру.
3. Если демонтируемые фрагменты необязательно сохранять целыми, откалывают их понемногу, чтобы случайно не задеть чистовую облицовку.

Чтобы удалить отдельные элементы сначала используется электрооборудование, а затем ручные инструменты

Если плитка нужна целой

Как аккуратно демонтировать кафель в ванной комнате, чтобы он остался невредимым? Старый материал может еще пригодиться, поэтому желательно работать с предельной осторожностью. Особенно это актуально в тех случаях, когда просто подправляют положение элементов после неудачной кладки.

Так как аккуратно убрать кафельную плитку, не повредив ее довольно трудно, полностью сконцентрируйтесь на выполняемой работе. Сначала зачищают шабером швы. Начинают с края стены. Поддевают кафель зубилом и легонько стучат молотком, чтобы инструмент понемногу углублялся под облицовку. Следите за тем, чтобы плитка не упала, иначе она попросту разобьется и все усилия окажутся напрасными. Так же, как и зубилом попытайтесь убрать старую кафельную плитку с помощью долота.

Если стены из гипсокартона

Удалить покрытие с ГКЛ не так просто как снять ненужную кафельную плитку с обычной стены. Данный материал плотно сцепляется с облицовкой, поэтому нарушение целостности одного слоя ведет к повреждению другого. Даже мастера не всегда способны качественно выполнить демонтаж в таких условиях.

Как убрать плитку с гипсокартона:

1. Воспользуйтесь зубилом, не оказывайте сильного давления на основу.
2. Попытайтесь размягчить клей растворителем.
3. Просто замените кусок стены, если требуется снять всего несколько плиток.

Довольно часто после удаления облицовки становится проблематичной зачистка оставшейся штукатурки. Тогда оптимальным вариантом является замена гипсокартона.

Как убрать плитку с пола

Принцип работы схож с выполнением демонтажа настенного кафеля. Трудности заключаются в неудобном расположении инструментов.

Напольную плитку убрать сложнее

Как снять покрытие с пола:

• с помощью перфоратора с долотом;
• зубилом и молотком;
• ручным долотом.

Обратите внимание, при наличии системы теплого пола, демонтаж проводится очень аккуратно, чтобы в процессе случайно не повредить нагревательные элементы.

Так как снять плитку недостаточно, перед обновлением облицовки позаботьтесь о зачистке поверхности от клеевого раствора и устраните все неровности. С этой целью используют болгарку со специальной насадкой. Работа довольно пыльная. Чтобы размягчить штукатурку ее сбрызгивают водой и оставляют пропитаться на несколько часов.

Теперь вы знаете о демонтаже плитки со стен и пола в ванной комнате. Не забывайте о мерах безопасности и используйте средства индивидуальной защиты, поскольку частички пыли и осколки кафеля нанесут серьезный вред вашему здоровью.

Деревянный стол с креплением к стене

• Доска обрезная.
  
• Брус.
  
• Металлический профиль.
  
• Саморезы.
  
• Болты или винты с гайками.
  
• Морилка и лак.

• Электрический рубанок (можно и обычный).
  
• Перфоратор и дрель.
  
• Шуруповерт или отвертка.
  
• Наждачная бумага или УШМ с лепестковым кругом (болгарка).

Изготовление столешницы

Крепление к стене

Стол, который крепится к стене

Небольшие пространства выдвигают особенные требования для мебели — на первом месте здесь непременно должен стоять такой фактор, как эргономичность. Поэтому, выбирая стол для кухни маленького размера или балкона, необходимо отдавать предпочтение компактным, но функциональным моделям. Прекрасным воплощением таких качеств станет стол, который крепится к стене. О преимуществах такого решения, а также о его изготовлении мы и поговорим в этой статье.

Что собой представляет откидной стол?

Откидной стол в собранном виде — это тонкая планка, которая не просто аккуратно размещается вдоль стены, а практически сливается с ней. Когда же изделие раскладывается, оно превращается в функциональную столешницу, за которой может комфортно разместиться несколько людей.

Важно! Фиксируется такой стол на специальных П-образных или треугольных опорах.

У такой мебели есть множество преимуществ:

• Компактные размеры. Откидной столик можно расположить в любом, даже самом маленьком помещении, при этом совершенно не загромождая пространство. Вы можете выбрать любую зону комнаты, поскольку вам не нужно подстраиваться под конфигурацию модели.
• Функциональность. Даже несмотря на достаточно скромные габариты, такая мебель очень практична и способна выполнить все свои прямые задачи.
• Стильный дизайн. Лаконичная столешница-трансформер гармонично впишется в интерьер, удачно дополняя его дизайнерский ансамбль.
• Легкость установки. Поскольку откидные столы продаются уже в готовом виде, осуществить их монтаж под силу каждому. Для этого нужно приложить заготовку к стене, отрегулировать ее положение, проверить, как функционирует столешница и опора, а затем при помощи саморезов и обычных петель прикрепить к стене.

Как выбрать откидной стол?

Критериев выбора стола, который крепится к стене, множество, но мы остановимся лишь на самых основных, от которых будет напрямую зависеть удобство использования мебели.

Размер

Первым принципиальным фактором является размер модели в разложенном виде. Учитывайте габариты столешницы относительно не только площади комнаты, но и количества человек, которые в дальнейшем будут за ней размещаться одновременно.

Дизайн

Вторым критерием является внешний вид — дизайн и форма. Форма такого стола может быть разной, но наиболее распространенными являются четыре варианта:

• Квадратный — стандартный вариант, который более всего напоминает обычный обеденный стол. Разница лишь в отсутствии привычных ножек.

Важно! Этот вариант является наиболее оптимальным для семьи из трех человек.

• Прямоугольный — наиболее популярная модель откидного стола, поскольку наиболее удобна и вместительна. Она может иметь любое количество посадочных мест — тут все будет зависеть от площади помещения.
• Круглый — оригинальный вариант стола, который крепится к стене. Он хоть и требует больше полезной площади, нежели квадратный или прямоугольный вариант, зато такой стол удачнее впишется в классическую обеденную зону.
• Полукруглый — более компактный, в сравнении с круглым, но и менее вместительный, поэтому для кухни в качестве обеденного стола такая модель не подойдет — более уместна “половинка” для лоджии.

Важно! Что касается цвета и текстуры, что здесь нет никаких ограничений — по дизайну откидный модели практически не уступают традиционным столам, поэтому вам будет несложно удачно подобрать мебель под свой интерьер.

На каком материале остановиться?

Еще одним важным критерием выбора стола, который крепится к стене, является материал, из которого он сделан. Выбирая данный предмет мебели, желательно обратить внимание на один из следующим материалов:

• ДСП и МДФ. Недорогой и легкий в обработке материал с широким выбором дизайна. Плиты могут быть шпонированными либо ламинированными: первые — по внешнему виду очень похожи на древесину, а вторые — отличаются широким цветовым разнообразием. МДФ и ДСП имеют небольшой вес, к тому же, за ними очень легко ухаживать. Однако о долговечности материалов говорить не приходится, поскольку они неустойчивы к внешним механическим и химическим воздействиям. Кроме того, такие столешницы плохо поддаются реставрации.
• Дерево. Изысканный, экологически чистый и очень прочный материал, который уже одним своим видом украсит любой интерьер. Ему не страшны механические удары, при условии обработки специальными защитными пропитками — не подвержен негативному воздействию даже химических сред. Из минусов деревянных столиков можно отметить большой вес и высокую стоимость.
• Стекло. Максимально долговечный и очень красивый материал, который замечательно впишется в любой современный стиль. Столы делаются из закаленного стекла, поэтому им не страшны удары и царапины. Однако стоит отметить, что этот материал холодный, тяжелый и достаточно дорогой.

Важно! Опоры лучше всего покупать из металла или дерева — эти материалы прочнее, чем стекло, МДФ и ДСП, поэтому могут гарантировать изделию необходимую надежность и устойчивость.

Откидной столик своими руками

Для того чтобы сделать откидной столик на кухню, крепеж которого осуществляется к стене, не обязательно иметь какие-то специфические знания. Произвести изготовление и монтаж изделия сможет каждый. Для этого вам понадобится следующее:

• Столешница.
• Петли.
• Крепеж.
• Опора.

Для данного предмета мебели наилучшим местом крепления станет подоконник либо стенка рядом с ним. Такое расположение удачнее всего соответствует поставленным целям, а также даст возможность использовать откидной стол днем, не включая электричество.

Важно! Если вы решили разместить конструкцию над радиатором, то в столешнице целесообразно сделать некоторое количество дырочек для того, чтобы теплый воздух от батареи поступал в помещение в достаточном объеме.

Параметры будущего стола с креплением к стене или подоконнику желательно рассчитать заранее:

• Столешницу целесообразно сделать толщиной в 2-3 см. Такая толщина гарантирует прочность, но не придает чрезмерной тяжести.
• Ширина может быть любой, главное — чтобы она не превышала высоту от пола до подоконника, или если столик крепится к стене, она должна соответствовать выбранной высоте.
• Длину столешницы определяют самостоятельно, в зависимости от возложенных на нее функций, возможности размещения и других нюансов.

Виды опор для откидного столика

Чтобы конструкция надежно зафиксировалась и была безопасной, необходимо сделать для нее опоры. Этот элемент может быть в виде:

• Треугольной косынки — подходит в том случае, когда изделие не слишком длинное. Опора изготавливается из брусков, которые стягиваются в форме прямоугольного треугольника. Такой кронштейн фиксируется снизу столешницы с помощью петель.

Важно! Такой способ не подойдет, если вы хотите установить откидной столик над радиатором отопления, так как вся тяжесть конструкции, а также находящихся на ней предметов ляжет на батарею.

• П-образного вида — уместна в том случае, когда становится ясно, что треугольная косынка по какой-то причине не может играть опорную роль. Такие опоры делаются снизу столешницы, по бокам. Изготавливают их из брусьев, которые соединяются между собой в виде буквы П. Готовая конструкция фиксируется к столешнице с помощью петель, что дает возможность складывать готовое изделие.

Важно! Планки для откидного стола, который крепится к стене, могут фиксироваться снизу столешницы либо непосредственно к стене или какой-то другой вертикальной поверхности.

Сборка откидного столика

Сборка откидного столика — несложная задача, если следовать такому алгоритму:

1. Приложите заготовку к предполагаемому месту крепления для определения необходимых параметров.
2. К столешнице с помощью петель прикрепите готовые планки-опоры.
3. Прикрепите столешницу к подоконнику или стене с помощью петель.
4. Проверьте прочность конструкции.

Видеоматериал

Таким абсолютно несложным образом можно собрать компактный, при этом очень функциональный откидной стол на кухню своими руками. Подобное изделие прекрасно дополнит интерьер кухни, совершенно не загромождая пространство, что очень ценно, когда кухня не отличается большими размерами.

Поделиться в соц. сетях:

разновидности столов, способы крепления, рекомендации по установке

Владельцы малогабаритных квартир при покупке новой мебели обращают внимание на функциональность, эстетичность и эргономичность предлагаемых в торговой сети моделей. В помещениях с маленькой площадью откидной стол с надежным креплением к стене – отличное решение. Он компактный, многофункциональный, экономит полезное пространство и визуально его увеличивает, а благодаря оригинальному дизайну станет украшением интерьера. Большим преимуществом таких изделий является простота установки.

Виды столов с откидной столешницей

Столы с откидной столешницей бывают самых разных конструкций.

Стол-трансформер

Трансформеры – модное направление в современном  мебельном производстве. Эта модель очень компактная, с небольшой массой, изготавливается из прочных материалов с надежным синхронным механизмом. Даже одному человеку под силу выдвинуть его и собрать обратно. Он хорошо подходит для размещения на кухне, быстро раскладывается и надежно устанавливается, например, для семейного обеда или ужина, а затем легко и компактно складывается. В разобранном виде трансформер хорошо вписывается в кухонный интерьер, а после сборки превращается в «невидимку». Еще эргономичнее модель без ножек или только с одной ножкой. Но такой складной стол с вертикальным креплением к стене менее устойчив и плохо выдерживает большую нагрузку. В отличие от него, стол-книжка и экономный, и надежный, и отлично смотрится в любом интерьере.

Такой предмет обстановки можно установить в детской комнате. Когда ребенок делает уроки или играет на столе, крышка раскладывается на всю длину, но складывается на время активных игр. Ребенок будет защищен от ушибов и травм.

Традиционный откидной стол

Традиционный стол с откидной крышкой, как правило, устанавливается у стены помещения или у другой вертикальной поверхности и основательно закрепляется с помощью стенного крепежа. Этот предмет обстановки удобен и универсален в бытовом использовании. Он может использоваться как письменный и как обеденный. Откидной стол, при качественном монтаже с прочным креплением на стене, по основным параметрам можно сравнить с классическим образцом на четырех ножках. Крышка имеет прямоугольную форму, иногда с закруглениями по краям, внешне напоминает широкую полку. В некоторых моделях предусмотрены ниши для хранения вещей.

Навесной столик

В любом помещении можно легко организовать комфортную зону отдыха с помощью навесной мебели. Эта компактная модель по своей конструкции напоминает подоконник, стоит недорого, но максимально экономит полезную жилую площадь. Откидной столик для кухни при желании используется как кухонный стол, надо просто закрепить его на кухне с помощью стенного крепежа. Он используется и для работы, и для досуга. Прикрепить к стене раскладной столик не составит большого труда. Можно удобно закрепить его на балконных перилах или на лоджии и использовать как подставку для ноутбука или шахмат, для домашних дел и занятий или пить чай на свежем воздухе.

Откидная барная стойка

Такую модель обычно устанавливают при обустройстве квартиры-студии, в которой разные по своим функциям зоны – кухня и гостиная – плавно переходят друг в друга. В качестве условного разделителя между ними выступает барная стойка с длинной откидной столешницей. Иногда изделие устанавливают в обычной кухне, что делает ее дизайн стильным и более современным. Существуют модели, в которых одна сторона прикрепляется к вертикальной поверхности, а противоположная – к полу. Устанавливая барную стойку, следует иметь в виду, что она гораздо выше обычной кухонной мебели, и для комплекта владельцам придется покупать еще специальные барные стулья.

Складной стол

Изделие бывает как обычной, так и складной конструкции. В отличие от других видов, его крышка откидывается не полностью, и он складывается в виде тумбы. Такой вариант имеет свои плюсы: в образовавшуюся нишу можно складывать посуду и прочую кухонную утварь. Дополнительное удобство в том, что для легкого перекуса тумбу необязательно всегда раскладывать.

Передвижной откидной столик

Отличительной особенностью этой модели является оригинальность ее конструкции. Изделие обладает интересным функциональным дополнением: столешница передвигается горизонтально по рельсу, расположенному вдоль одной из стен. Ножки при складывании полностью закрываются. Изделие компактное, максимально экономит площадь помещения. Такая модель встречается все чаще на современных кухнях.

Конструкция и механизм

Механизм откидывания и складывания для различных моделей отличается в соответствии с конструктивными особенностями. Стандартные элементы конструкции: столешница, петли крепления и опора в виде ножки. Опора крепится отдельно от основной конструкции, при раскладывании она подставляется под центр столешницы. Для дополнительной фиксации предусмотрено  углубление, что повышает устойчивость изделия.

В усовершенствованных вариантах ножка заранее прикрепляется к крышке, и они раскладываются одновременно. Механизм состоит из упора, специальной выемки, закрепленной на обратной стороне крышки, и шарнирного крепления.

Очень удобны в эксплуатации модели гармошки, которые можно быстро сложить одним легким движением. Хорошую устойчивость демонстрируют конструкции с опорой в форме прямоугольного треугольника с магнитной фиксацией. Чтобы сложить изделие, столешницу приподнимают, а опору поворачивают на 90 градусов к стене. Изделие очень надежное, но из-за наличия поворотного механизма в сложенном состоянии оно выдается из плоскости стены.

Интерес представляет конструкция с кронштейнами из нержавеющей стали. При поднятии столешницы они самостоятельно раскладываются, образуя прямой угол. А чтобы сложить изделие, нужно приподнять крышку и нажать на рычаг.

Используется также оригинальная модификация механизма складывания в виде газонаполненного амортизатора. Столешница крепится на шарнирах, под ней расположен амортизатор. При раскладывании газ приводит в действие поршень и крышка быстро и плавно приподнимается вверх. Изделие с таким механизмом очень компактное, в сложенном состоянии его толщина не превышает двух сантиметров.

Лучшие производители

Образцы складной мебели присутствуют в каталогах ведущих отечественных и зарубежных производителей. Наибольшей известностью среди них пользуется мебель компании IKEA.

Откидной стол Икеа с креплением к стене – желанное приобретение для любой кухни. Особой популярностью пользуются модели «Норберг», «Бьюрста», «Норбу».

«Норберг» в сложенном состоянии становится полкой для вещей, у модели надежная пластиковая столешница, покрытая меламином.

Модель «Бьюрста» имеет столешницу из ДСП с ясеневым шпоном, а «Норбу» – из натуральной березы. Размеры моделей представлены в таблице:

Все модели имеют прочное металлическое крепление для стола, которое легко крепится. Благодаря оригинальному дизайну, изделия украсят любой интерьер.

Как правильно устанавливать и крепить столешницу к стене

Можно приобрести готовое изделие, но простую конструкцию под силу изготовить и самостоятельно. В первом случае следует открыть инструкцию по сборке, которая входит в полную комплектацию и, следуя указаниям, смонтировать крепления и столешницу. Например, как на видео:

Во втором случае следует предварительно сделать все необходимые замеры и определиться с вариантом механизма крепления. Предварительно следует найти чертежи и подробную инструкцию, где сказано, как установить откидной стол с креплением на стене своими руками. Каждая конструкция откидного стола имеет свои особенности установки. Если выбор сделан в пользу подпорки в форме прямоугольного треугольника, то в соответствии с длиной крышки нужно приготовить одну или две опоры. На стене, к которой будет прикреплен стол, размечают место установки. Затем прикрепляют саморезами петли к столешнице и опорам и устанавливают всю конструкцию по линиям разметки.

Монтаж выполнен, можно сделать контрольный перекус за новым предметом обстановки.

Какие инструменты и приспособления потребуются для сборки и монтажа

Чтобы установить откидной стол с надежным креплением на стене своими руками, необходимо подготовить соответствующие инструменты и приспособления:

• перфоратор или ударную дрель для высверливания отверстий в бетонной стене;
• шуруповерт и набор отверток;
• молоток для забивания дюбелей;
• уровень, рулетку, линейку для предварительной разметки;
• веник и совок – чтобы привести в порядок рабочее место.

С помощью такого нехитрого набора инструментов и умелых рук монтаж можно осуществить быстро и без проблем.

Большой откидной стол с креплением на стене – удачная дизайнерская находка для малогабаритной квартиры и особенно для кухни. Этот предмет кухонной мебели используется для готовки пищи и для семейного ужина, а затем без усилий складывается. Места в помещении он занимает мало, но дарит владельцам максимальный комфорт при минимальных затратах финансов.

Подвесной стол

Инструменты и материалы:
-Фанера;
-Доска;
-Черная самоклеющаяся бумага;
-Мраморная самоклеющаяся бумага;
-Шпатель;
-Розетка;
-Заглушка кабель-канала;
-Светодиодная лента;
-Беспроводное зарядное устройство;
-Клей столярный;
-Крепеж;
-Дисковая пила;
-Струбцины;
-Фен строительный;
-Дрель;
-Направляющая;
-Рулетка;
-Ножницы;
-Нож;
-Краска;
-Кисть;

Шаг первый: столешница
Дисковой пилой отрезает фанеру по размеру.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

материалы и виды опор, крепление к стене и изготовление своими руками, откидной балконный стол

Большинство российских квартир имеет небольшой метраж, поэтому каждый квадратный метр ценится на вес золота. Чтобы сэкономить пространство и при этом увеличить его функциональность, можно изготовить своими руками откидной стол, крепящийся к стене.

Откидной столик: как сделать мебель своими руками?

Для создания простого откидного стола, крепёж которого осуществляется к стене, не требуются никакие специфические знания. Осуществить конструирование и монтаж изделия сможет каждый. Материалы, которые нужны:

• столешница;
• крепёж;
• петли;
• опора.

Для предмета мебели, максимально гармонирующего с интерьером и не занимающего места, наилучшим местом крепления будет подоконник или стена рядом с ним. Такое расположение не только органично соответствует поставленным задачам, но и даёт возможность использовать откидной стол в светлое время суток не включая электричество, поскольку он будет качественно освещаться из окна. Если конструкцию решено разместить над радиатором, то целесообразно в столешнице сделать некоторое количество отверстий. Так тёплый воздух от батареи будет поступать в комнату в достаточном объёме.

Материалы для стола

Для столов, крепящихся над обогревательными приборами, не стоит использовать ДСП, лучше обратить внимание на такие материалы, как:

• плиты МДФ;
• древесный массив;
• фанера (ФБА и ФК).

Параметры будущего столика с креплением к подоконнику или стене лучше рассчитать предварительно.

1. Столешницу целесообразно изготовить толщиной от 2 до 3 сантиметров. Такая толщина гарантирует прочность конструкции, но не придаёт чрезмерную тяжесть. Ширина может быть любой, но не превышающей высоту от пола до подоконника или, если стол крепится к стене, должна соответствовать выбранной высоте.
2. Длину столешницы, изготавливаемого своими руками, определяют самостоятельно, в зависимости от возложенных на конструкцию функций, возможности его размещения и прочих нюансов.

Виды опор для откидного стола

Чтобы стол надёжно фиксировался и был безопасным, необходимо сделать для него опоры. Данный элемент конструкции может быть в виде:

• треугольной косынки;
• П-образного вида.

Треугольная опора подходит в том случае, если изделие не слишком длинное. Она изготавливается из брусков, которые стягиваются в виде прямоугольного треугольника. Такой кронштейн крепится книзу столешницы при помощи петель. Такой способ фиксации стола не подойдёт, если вы планируете откидной столик установить над батареей, поскольку вся тяжесть конструкции и размещённых на ней предметов ляжет на радиатор. Треугольная косынка подходит замечательно для крепления откидной конструкции к стене. Можно сделать не одну, а две планки и разместить их по бокам стола — так опора будет сильнее.

Если при конструировании мебели становится понятно, что треугольная косынка по какой-либо причине не может играть опорную роль, то можно сконструировать П-образные опоры. Такие опоры размешаются снизу столешницы, по бокам. Делают их из брусьев, которые соединяются между собой в виде буквы П. Готовая конструкция крепится к столешнице петлями, что позволяет складывать готовое изделие. Планки для откидного столика могут крепиться:

• снизу столешницы;
• непосредственно к стене или другой вертикальной поверхности.

Собственноручная сборка откидного стола

Произвести сборку самодельного стола, крепящегося к стене — простейшая из задач. Если следовать предлагаемому алгоритму, то это займёт максимум полчаса.

1. Заготовка прикладывается к предполагаемому месту крепления для уточнения параметров.
2. К столешнице петлями прикрепляются готовые планки-опоры.
3. Столешница крепится к стене или подоконнику при помощи петель.
4. Проверяется прочность конструкции.

Таким совершенно несложным образом можно своими руками собрать удивительно компактный, но столь функциональный откидной столик, крепящийся к вертикальной поверхности.

Откидной балконный стол своими руками

Складывающаяся мебель — это весьма удобные в интерьере вещицы. В частности, на балконе, где всегда не хватает места, откидывающийся столик будет совсем нелишним. Для его изготовления потребуется самый минимум материалов, а весь процесс создания займёт не больше часа. Стол на балконе целесообразно размещать возле окна в комнату или уличного окна, поскольку за таким столом смогут расположиться сразу трое. Из материалов нужны:

• лист ДСП;
• петли, шурупы;
• наждачная бумага;
• лак;
• металлический уголок.

Алгоритм создания балконного столика

1. Выбирается место, создаётся чертёж модели, высчитываются размеры.
2. Выпиливается столешница нужной формы и размера.
3. Столешница облагораживается: обрабатывается наждачной бумагой, покрывается лаком желаемого цвета.
4. К столешнице крепится П-образная или треугольная опора.
5. На заранее отмеченном месте на стене, куда планируется крепить стол, устанавливаются металлические уголки.
6. Столешница крепится к уголкам при помощи петель.

Компактный и удобный балконный столик готов к эксплуатации.

Крепление на стену: складной стол своими руками

Сегодня далеко не каждой молодой семье удается изначально приобрести роскошные апартаменты или просторную квартиру. Многие семейные пары долгий период ютятся в однокомнатных квартирах, студиях и общежитиях.

В таких случаях все необходимые зоны (спальную, кухню, зону отдыха) принято минимизировать, чтобы функционально использовать абсолютно все пространство.

Именно для этих целей на кухню принято устанавливать некоторые изделия имеющие крепление к стене, которые легко убираются и складываются.

Применение изделий с настенным креплением

У большинства людей существуют одни и те же потребности, только жилое пространство для их реализации может быть разным и существенно отличаться, поэтому в маленьких квартирах приходится самостоятельно или при помощи дизайнеров прибегать к нестандартным решениям обустройства помещения, располагая все зоны очень компактно.

Наиболее простой и функциональный вариант создания дополнительного пространства – и применение крепежа на стены помещения.

Использование такого откидного механизма позволяет определенную мебель или изделие эксплуатировать только тогда, когда это необходимо. Все остальное время деталь интерьера не занимает никакого места и не мешает проходу людей, а также не ограничивает доступ к различным предметам в комнате.

В качестве откидной мебели создаются кухонные и письменные столы, стулья и лавки, кровати и даже кресла. Некоторую мебель достаточно тяжело создать самостоятельно своими руками, для этого приходится приглашать профессиональных дизайнеров и мастеров, которые работают с ними в паре. Они дополнят вашу идею и создадут максимально комфортную складную мебель.

К таким сложным складным устройствам, относят:

• диваны;
• кровати;
• столы сложной формы.

Создание откидного дивана или кровати (которые имеют крепления на стену) требует выполнения большого количества требований. Изделие должно иметь не только надежно прикрепленную конструкцию, но и не портить интерьер в сложенном виде, не стоит забывать и о требованиях комфортности.

Довольно часто для компоновки интерьера небольшого помещения с обратной стороны дивана или кровати, которые крепятся на стене, устанавливаются полки имеющие двойную функцию. При сложенной кровати они служат по назначению, а при разложенной мебели, как ножки.

Откидные столы их преимущества и недостатки

Наиболее популярным и часто создаваемым вариантом откидной мебели, которая успешно конкурирует с раскладной и раздвижной конструкцией являются столы. Действительно, стол часто занимает много пространства и мешает проходу к холодильнику или другим бытовым устройствам. Наиболее ощутимый дефицит места появляется на небольших кухнях, в домах старого типа – «хрущовках», где размеры кухонного помещения не превышают 6 м².

В таких комнатах применять крепящийся к стене стол просто необходимость. Складной стол – достаточно популярная конструкция и имеется в свободной продаже в различных мебельных магазинах. Он, как и обычная мебель, может создаваться из различных материалов и ценных пород дерева, а также имеет в комплектации металлические, деревянные подпорки или складные ножки.

К стене столы откидного типа крепятся при помощи навесов и фиксаторов, не дающих конструкции самопроизвольно раскладываться. В качестве фиксаторов могут выступать обычные крючки и защелки.

Цена на откидной малогабаритный полукруглый стол приятно удивит каждого хозяина. Такое изделие имеет меньшую цену, чем его обычные аналоги. Так у конструкции вместо 4 ног имеется одна подпорка или две складные ножки. К тому же многие производители мебели, чтобы конструкция в сложенном виде не портила различные кухонные интерьеры с обратной стороны изделия наклеивают изображение на ПВХ пленки, которое будет сочетаться с обстановкой в помещении.

Существенным недостатком данной конструкции является ее небольшие габариты. Стол с креплением к стене не может быть достаточно большим на семью из 5 — 8 человек. В качестве откидных столов чаще всего выпускают предмет мебели, рассчитанный на 2-3 человека, который лучше закрепить самостоятельно, чтобы быть уверенным в прочности изделия.

Пример конструкции такого стола можно увидеть на ниже приведенной схеме.

Изготовление откидного стола

Не обязательно откидной стол для кухни покупать в мебельном магазине, такое изделие можно создать самостоятельно. В качестве материала для столешницы чаще всего выбирают ДСП, МДФ или ламинированную фанеру. Именно из фанеры со специальной водоотталкивающей пропиткой делают настенные подвесные конструкции. О том, как сделать самодельный откидной стол, смотрите в этом видео:

Многие хозяева этот материал еще дополнительно декорируют, придавая ему оригинальности. Можно самостоятельно сделать необычный край столешницы, выпилив лобзиком орнамент по заготовленному шаблону. Все края поверхности необходимо обработать наждачной бумагой.

Не стоит задумываться о самостоятельном изготовлении откидного стола из стекла или из массива дерева. Так как и тот, и другой материал требует специализированной обработки, что очень тяжело сделать в домашних условиях.

После выбора столешницы следует приобрести специальный подъемно-опускной механизм для стола, при помощи которого столешница крепится к стене. Наиболее популярным и простым вариантом крепления обеденной поверхности является кронштейн.

После подготовки поверхности, обработки ее антисептиком и выборе опускного механизма можно приступать к монтажу конструкции.

Изначально производится установка кронштейнов к стене. Этот процесс выполняется при помощи саморезов и дюбелей. Механизмы крепятся в проекции столешницы на стену (6-7 см от краев поверхности). При этом необходимо усилить места крепления, создав дополнительные подкладки. Обзор раскладного кронштейна для мебели смотрите в этом видео:

Главное, не только качественно закрепить столешницу, но и выставить ее на должном уровне, чтобы за ней было удобно употреблять пищу всем членам семьи. Кроме столешницы и кронштейнов важной деталью конструкции являются ножки или подпорка. Выбор опорной конструкции зависит от допустимой весовой нагрузки кронштейнов. На легкую поверхность нельзя устанавливать тяжелую опору.

Делая вывод изложенному материалу, стоит сказать, что тенденция популяризации функциональной откидной мебели распространяется большими темпами не только среди молодежи, имеющей скромные небольшие жилые помещения, но и в общей среде.

Так как каждый человек хочет создать в доме, как можно больше свободного пространства, не ущемляя себя в потребностях.

Как снять старую краску со стен, вся необходимая инфомрация

На первый взгляд, тема со снятием старой краски выглядит довольно смешно. Что тут сложного, думают многие? Однако в том случае, если краска была нанесена на совесть, с грунтовочным слоем и прочими подготовительными работами, то зачастую отодрать ее будет не так уж и просто. Впрочем, для облегчения работы по снятию старой краски, существуют разные приспособления, которые и помогут вам справиться с поставленной задачей в максимально короткие сроки.

Давайте немного поговорим о тех инструментах, которые помогут нам при работе со старой краской, что снять ее получилось как можно проще. Хотя забегая вперед стоит сказать, что существует не так уж и много инструментов, которые пригодятся вам для снятия краски. Зачастую, профессионалы используют самый обыкновенный шпатель. Однако, если вы дочитаете статью до конца, вы узнаете как правильно подготовить шпатель для того, чтобы с его помощью было максимально просто и удобно удалять старую краску с ваших стен.

Кстати еще небольшое отступление, прежде чем мы перейдем непосредственно к теме удаления старой краски. Краска бывает разная, если мы имеем дело с водоэмульсионной краской, то вполне достаточно будет обработать стены специальной грунтовкой. В том случае, если краска акриловая, либо какая-нибудь другая, то стоит более сильнее постараться, чтобы подготовить поверхность ваших стен для дальнейшей финишной отделки. Если вы нанесете финишное покрытие, будь то обои или краска или декоративная штукатурка на плохо подготовленные стены, то ваше финишное покрытие отвалится достаточно быстро и придется выполнять ремонтные работы заново. Поэтому уделите этой теме как можно больше внимания, чтобы после не переделывать уже сделанную работу.

Итак, теперь переходим непосредственно к тому, как именно избавиться от старой краски на стенах.

Удаляем старую краску со стен

Стоит для начала определиться, необходимо ли вообще производить демонтаж старой краски. Дело в том, что если ваша краска нанесена довольно качественно и она не препятствует вашему новому покрытию, то возможно ее стоит лишь покрыть бетоноконтактом, или другой грунтовочной смесью и производить дальнейшие работы. Поверьте, часто этого будет вполне достаточно, тем более, что такая грунтовка как бетоноконтакт — довольно сильный материл, который формирует хороший слой адгезии, что позволяет штукатурить ваши стены или производить с ними другие ремонтные работы поверх слоя краски.

Если же вы решили удалить старую краску, то читайте ниже и вы узнаете как это сделать.

Какие инструменты выбрать для работ по снятию старой краски

Если говорить о приспособлениях которые позволяют очищать стены от старой краски, то наиболее полезным здесь оказывается самый обыкновенный шпатель. Этот инструмент, максимально хорошо удаляет старую краску, особенно, если она хорошо отшелушивается.

Для того чтобы удалить старую краску со стен шпателем, вам необходимо этот самый шпатель немного модернизировать. Дело в том, что шпатель сам по себе имеет тонкое лезвие, которое легко гнется. Если вы будете таким шпателем производить работы по удалению старой краски, то скорее всего со временем ваш шпатель погнется и его лезвия будут слегка непригодными для дальнейших работ.

Чтобы модернизировать шпатель вам понадобится выполнить следующие действия:

1. первым делом, возьмите болгарку и отрежьте ровно часть лезвия шпателя;
2. далее, используя точильный станок или напильник обработайте крася лезвия шпателя, слегка подтачив и закруглив их;
3. после необходимо доработать шпатель наждачной бумагой.

По большому счету этого инструмента вам будет достаточно, для большинства случаев. Конечно, вы можете найти в строительных магазинах специальные инструменты для снятия краски, которые напоминают рубанок, т.е. станок со специальным лезвием, которое отскребывает старую краску со стен.

Стоит также ознакомиться со специальными жидкостями, которые хоть и называются в народе смывачками, по большому счету ничего не смывают. Это жидкости по принципу ранее упомянутого бетоноконтакта, т.е грунтовки, которая после нанесения вступает в реакцию с краской, разрыхляя ее и создавая хороший слой адгезии, который благоприятен для нанесения штукатурки, шпаклевки или поклейки, покраски и т.д.

Ваши действия по удалению старой краски должны сводится к следующим моментам:

• первым делом вы удаляете всю краску, которая неуверенно сидит на стенах, т.е. ту краску, которая отшелушивается и отваливается от стен;
• вы покрываете стены специальной жидкость, которая разрыхляет стены и создает благоприятную поверхность для последующей работы.

В том случае если вы выполните все как мы описали выше, можете не переживать о том, что ваши отделочные работы пройдет не так как нужно. Поверьте, ваша штукатурка или обои будут уверенно держаться на стенах, если вы сделаете все как мы вам описали выше.

Штукатурка или обои отваливаются от стен в том случае, если стены пыльные или на низ есть наслоения, которые неуверенно держатся и вот вот отваливаются. Можно провести аналоги со старым деревянным забором с краской которая отслаивается от него. Если вы без предварительной подготовки поверхности забора нанесете на него новый слой краски, то скорее всего, спустя некоторое непродолжительное время, ваш забор будет облезлым, а все потому, что краска не будет уверенно сидеть на вашем деревянно заборе. Для того, чтобы ваш забор оставался красивым и свежевыкрашенным долгое время, необходимо удалить всю старую краску и после покрыть его специальной грунтовкой и после ее высыхания переходить к работам по покраски забора. Только действуя по инструкции вы получите положительный результат вашей работы.

Выводы

Таким образом мы познакомились с темой удаления старой краски со стен и пришли к выводу, что первым делом необходимо проанализировать целесообразность удаления всей краски со стен. Вполне вероятно, что вам понадобится лишь частичное удаление краски и уже далее будет достаточно воспользоваться специальными жидкостями, которые подготовят ваши стены для дальнейшей работы с ними.

Удачного вам ремонта!

delaisteny.ru

Несколько способов как снять старую краску со стен

Старая краска не дает возможности качественно обновить интерьер. На нее нельзя нанести свежее покрытие за исключением гипсокартона и панелей. Чаще всего ремонт подразумевает оклейку обоями, нанесение новой краски или декоративной штукатурки. В этом случае удаление покрытия обязательно. Как снять старую краску со стен? Есть три основных способа удаления: химический, термический и механический.

Химический метод

Материалы и инструменты: растворяющие вещества, резиновые перчатки, респиратор, защитные очки, шпатель.

Для применения этого метода нужны специальные вещества – смывки, которые можно приобрести в строительном магазине. Как правило, такие вещества имеют название, содержащее слова «удалитель», «анти» и «смывка». Выпускаются в банках или аэрозолях. В составе есть органические или щелочные растворители. Производители анонсируют средства как малотоксичные, но проводить работы лучше с использованием средств защиты и при открытых окнах.

Перед употреблением щелочного состава, поверхность обрабатывают уайт-спиритом. При отсутствии специальных веществ, стену нужно просто промыть водой.

Смывку наносят на стену кистью или валиком, оставляют на определенное инструкцией время. Обычно время не превышает двух часов. Важно не допустить высыхания смывки на поверхности. После этого размягченную краску легко удалить шпателем.

Готовое средство можно не покупать, а приготовить самому. Для снятия масляной краски надо взять карбонат калия и известь. Рецепт: килограмм негашеной извести и 300 грамм карбоната калия нужно растворить в пяти литрах воды. Смесь наносят валиком на 12 часов, далее снимают шпателем.

Некоторые умельцы используют жидкое стекло, которое валиком наносят на старую краску. Оставляют для сцепления на два часа. Стекло притягивает краску и отваливается вместе с ней.

Скорость удаления зависит от количества слоев краски. Возможно повторное нанесение смывки. При снятии эмали или масляной краски операцию придется повторять несколько раз. И не факт, что удастся удалить ее полностью. Тогда придется воспользоваться механическими средствами.

Преимущества:

• простота применения;
• не требует физических усилий;
• отсутствие шума и пыли.

Недостатки:

• токсичность;
• невозможность применения при аллергии;
• стену после применения химических средств нужно несколько раз промыть;
• дороговизна при использовании специальных средств.

Термический метод

Материалы и инструменты: паяльная лампа или строительный фен, защитные очки, перчатки, шпатель.

Самый простой способ термического удаления краски – применение паяльной лампы. Ограничения способа: риск воспламенения краски, токсичность.

Есть также «дедовский» способ – применение утюга. Стена проглаживается горячим утюгом через слой фольги.

Строительный фен намного эффективнее и позволяет провести операцию гораздо оперативнее. Температура нагрева порядка 700 градусов позволяет удалять старые слои краски достаточно быстро.

Под воздействием высокой температуры покрытие вспучивается и отслаивается со стен. После чего снимаем его обычным или фигурным шпателем. Важно убирать краску сразу после нагрева, иначе она остынет, и не будет отслаиваться.

Перед применением метода нужно провести проверку на небольшом участке. Некоторые виды краски от нагрева наоборот намертво сцепляются с поверхностью стены.

Преимущества:

• применение утюга не требует специальных знаний и денежных средств;
• скорость при применении строительного фена.

Недостатки:

• токсичность, вызванная повышением температуры;
• случайное оплавление розеток, выключателей;
• повреждение электропроводки;
• риск возгорания.

Механический метод

Материалы и инструменты: защитные очки, перчатки, инструмент для механической очистки. 

Есть несколько способов:

• применение топора и воды;
• болгарка со шлифовальным кругом;
• дрель с насадкой;
• щетка по металлу и шпатель.

Применение топора и воды относится к самым простым способам. Топором делают частые насечки на старую краску. Шероховатости наносят краем металлического полотна под небольшим углом к поверхности.

Из пульверизатора распыляют теплую воду, которая проникает в созданные трещины и размягчает краску. Через некоторое время поверхность очищается шпателем. Если краска снята не вся – процедуру придется повторить.

Можно не применять топор, а просто размягчить краску специальным раствором и снять шпателем. Рекомендуют приготовить раствор из йода и теплой воды (флакон йода на ведро), нанести на стены и подождать размягчения.

Молотком и стамеской очищать старое покрытие долго, но экологически безопасно. Стамеской поддевают или специально отслаивают кусок краски, затем постукиванием молотком краску отдалбливают со стен. Мелкие кусочки счищают шпателем. Таким способом очищать стену физически тяжело и довольно долго.

Применение болгарки со специальным кругом значительно ускоряет работу. Вместо болгарки можно использовать дрель с насадкой в виде щетки по металлу. Есть три разновидности насадок:

• Цепной краскосниматель. Это насадка в виде трех цепей, в каждой из которых 13 звеньев. Снятие краски происходит быстро и небольшими участками. Пыли практически нет. Штукатурка не повреждается. Минусом является быстрый износ цепной насадки.
• Насадка корончатая. Очистка производится быстро, но очень пыльно.
• Корщетка. Также много пылит при высокой скорости снимания краски.

С помощью инструмента краска счищается быстро, но способ очень шумный и образуется много пылевой взвеси.

Если краска уже отслаивается, то лучше ее просто снять шпателем и в трудных местах соскрести щеткой по металлу. Метод трудоемкий, требует времени. Но зато абсолютно не пыльный.

Преимущества:

• скорость при применении специального инструмента;
• простота операций при использовании обычных механических средств;
• дешевизна.

Недостатки:

• сильный шум от болгарки и дрели;
• запыленность помещения.

Критерии выбора способа снятия старой краски со стен

1. Наличие специального инструмента (болгарки, дрели, строительного фена, паяльной лампы).
2. Условия проведения работ.
3. Время на проведение работ.
4. Тип старой краски.
5. Вид поверхности, на которую нанесена краска.
6. «Старость» покрытия.
7. Наличие средств защиты.

Если нужно произвести работы в жилом помещении, то резко сокращается время их проведения, и повышаются требования к безопасности. В этом случае лучше применить механический метод (без специального инструмента) или химический метод со смывкой.

Если в помещении никто не живет – можно применять любые методы, так как уровень шума, пыли и токсичности не так критичен.

Отсутствие инструмента автоматически снимает проблему выбора и краску придется снимать шпателем, стамеской или топором.

При отсутствии респиратора и защитных очков не следует браться за термические, химические методы и механические с применением дрели и болгарки.

Если на стенах старая краска водостойкая – то снимать ее можно только термически, механически без применения воды и химически.

Если краска была нанесена более двух лет назад, то химический метод может не сработать.

Акриловую краску нельзя удалять химически и термически, для нее подходит только механический способ.

На деревянных стенах ни в коем случае не применяют паяльную лампу из-за риска возгорания. Ограничено и применение механических способов – можно повредить дерево. Лучше использовать строительный фен или смывки.

Правила безопасности

1. Помещение должно проветриваться при проведении работ и после них в течение суток. Окна лучше держать открытыми.
2. Работать без средств защиты запрещено.
3. Курить в помещении нельзя.
4. Применять химию нельзя при аллергии.
5. Механические способы с применением инструмента не подходят астматикам.
6. При применении термического метода в помещении должен быть огнетушитель.
7. Нужно приготовить аптечку, так как использование любых инструментов повышает риск травмирования. Под рукой должен быть йод, перекись водорода, пластырь и бинт.
8. В помещении не должно быть детей и животных.
9. Лучше одевать специальную одежду, покрывающую все тело.

Выбор способа снятия старой краски со стен зависит от инструментария, готовности к временным и денежным затратам, и требований к безопасности. В любом случае лучше предпочесть наименее токсичные и непыльные методы.

stroypomochnik.ru

Как снять старую краску со стен

Как снять старую краску со стен и стоит ли это делать вообще? Вопрос, который задаёт себе едва ли не каждый, кто начинает ремонт в старой квартире. Ведь излюбленным способом финишной отделки стен лет 15–20 назад, особенно в санузлах и на кухне, была именно краска.

Удалить её с поверхности нужно обязательно. Если предполагается дальнейшая укладка плитки, то на окрашенной поверхности она просто не будет держаться и сползёт либо в лучшем случае отвалится через какое-то непродолжительное время. Если будете клеить обои, произойдёт примерно тоже самое — если они и приклеятся, то в ближайшем будущем отойдут целыми полотнами. Основание необходимо подготовить к дальнейшим работам.

Поэтому, как удалить старую краску со стен — вопрос, на который необходимо знать ответ.

Какие бывают краски и основания, сочетания каких из них наиболее сложны в обработке

На каких-то стенах краска держится очень прочно и снять её стоит большого труда, а на каких-то процесс обдирания происходит довольно легко.

Виды красок:

• Водоэмульсионная;
• Акриловая;
• Масляная.

Виды оснований:

• Бетонное;
• Цементное;
• Штукатурка;
• Кирпич.

Наиболее прочное соединение образует масляная краска с бетонным неоштукатуренным основанием. Самый сложный вариант съёма такого покрытия ― потолок.

Видеоурок по удалению старой краски со стен болгаркой

Способы удаления старого лакокрасочного покрытия. Какой предпочесть

Чтобы корректно выбрать способ, который подойдёт именно в вашем конкретном случае, необходимо знать несколько факторов:

• Тип поверхности, на которую нанесена краска, и что с ней предполагается делать дальше.
• Каким инструментом предполагается работать.
• Какой суммой денег располагаем.
• Тип краски, сколько её слоёв было нанесено, какая у неё адгезия с основанием.

Если с первыми тремя пунктами определиться можно более-менее легко, то с типом краски такое вряд ли получится. Впрочем, можно попытаться это выяснить, попробовав на небольшом участке стены, начиная с менее трудоёмких способов. Всегда стоит рассчитывать на худший вариант — масляную краску и бетонное неоштукатуренное основание. Она счищается хуже всего, особенно если ею выкрашен потолок.

Ещё одна немаловажная деталь в решение этого вопроса — инструмент.

Для очистки поверхности от краски нам может потребоваться:

• Болгарка с насадкой.
• Разные шпатели, стамески, скребки и прочие инструменты, с помощью которых можно снять или сбить краску со стены.
• Электродрель со специальной насадкой или перфоратор.
• Топор.
• Химические растворители краски.
• Строительный фен.
• Вода.

Способы удаления краски

Механический метод

С этого способа, как правило, все начинают. Его плюс — нетоксично, зато очень грязно и пыльно. Поэтому ко всем вышеперечисленным инструментам стоить добавить респиратор с очками или противогаз.

К механическим способам относим очистку стены при помощи болгарки с широкой насадкой, электродрелью со специальными насадками, стамеской и молотком или обычным топором. Последний способ стар как мир, однако, наименее тяжёл, не травмоопасен, пыли от него заметно меньше, чем от болгарки или электродрели.

Берём в руки топор и ударяем по стене, после каждого удара на ней остаётся насечка. Чем их больше и чем они короче, тем лучше. Такая обработка окрашенной стены делает её шероховатой. После неё нужно обрызгать стену водой, дать ей впитаться и снова взяться за топор. Теперь он понадобится для очищения остатков краски. Такой метод оправдан тем, что дёшев — никаких затрат, кроме грубой мускульной силы, он не требует. Чтобы покрытие счищалось лучше, необходимо оптимально подобрать угол наклона лезвия топора.

При работе болгаркой будет очень много пыли. Соотношение рабочего времени и времени ожидания, пока пыль осядет и снова будет видно, где работать, составляет примерно 1:20 (минуту работаем, 20 минут ждём, пока пыль осядет) — нерационально и непрактично.

Для дрели можно использовать три насадки — относительно новую, состоящую из трёх цепей, в каждой из которых по 13 звеньев (называется она краскосниматель), корщётку и корончатую насадку для работы по кирпичу. Преимущество первой — краска отлетает кусочками, не превращаясь в пыль, штукатурка под краской, если она есть, остаётся целой. Цепь тоже разрушается и после того, как на ней остаётся по три звена с каждой стороны, насадка выбрасывается и заменяется на новую.

Корщётка очень сильно пылит, хотя результат от её применения тоже есть.

Ещё одна насадка — корончатая для кирпича. С её помощью хорошо отдирать краску с бетона, пыли не очень много, трудозатрат и времени — не быстрое это дело, но результат налицо. Отличная альтернатива строительному фену, так как, например, на том же бетоне такой фен бесполезен — не прогреешь его до такой температуры, чтобы краска начала самостоятельно отслаиваться.

Ещё один способ — стамеска и молоток. Прикладываем стамеску рабочей поверхностью к стене и стучим по ней молотком. Нудно, долго, но результат будет, главное, запастись большим количеством стамесок, потому что от затупившегося инструмента толку будет маловато.

Химический метод

Химические смывающие вещества бывают двух типов — щелочные и органические.

Теоретически следует нанести такой состав на поверхность, покрытую старой краской, подождать минут 10, снова нанести, так повторить несколько раз. После такой процедуры краска должна начать отходить от основания, и снять её острым шпателем не составит никакого труда.

На деле такой способ почти бесполезен, если мы имеем дело с лакокрасочным покрытием более чем двухлетней давности. Слои краски, которые были нанесены недавно, такие составы смоют без проблем.

Также этот способ очень небезопасен. Занимаясь смывкой краски, необходимо пользоваться очками, респиратором и перчатками, а помещение должно очень хорошо проветриваться. Перед такими работами нужно убрать из него всех домашних животных и детей. Ещё один минус химического способа — надолго задерживающийся неприятный запах.

Термический метод

Убрать краску при помощи строительного фена несложно, особенно если речь идёт о деревянной поверхности. Направляем струю горячего воздуха и ждём, когда краска станет пузыриться. Затем снимаем вздувшееся покрытие шпателем.

Несмотря на удобство и отсутствие пыли, этот способ не подходит, если приходится снимать краску возле розеток и в местах, где проходят провода.

Ещё один момент, некоторые краски при нагревании только лучше сцепляются с поверхностью, поэтому, если не удалось установить, чем же у вас покрашены стены, стоит попробовать строительный фен на небольшом участке.

Одно уточнение, если краску перегреть и не убрать со стены сразу, она запечётся, а такой материал отодрать будет очень сложно!

Такой способ удаления лакокрасочного покрытия токсичен, кроме того велика вероятность возгорания. Поэтому пользоваться им нужно очень осторожно, с соблюдением всех норм безопасности.

Подводя итог, сделаем некоторое обобщение:

• К универсальным способам можно отнести механические (молоток и стамеску, топор) и способы с применением электроинструментов (дрель, болгарка, перфоратор). Они наименее травматичны, наиболее безопасны, однако, на них уходит много физических сил и времени, после них остаётся много грязи, а во время самих работ будет много пыли.
• Химический и термический способы небезопасны как для здоровья человека, проводящего работы, так и для всех, кто находится рядом с ним в ремонтируемом помещении.

Поэтому, решая как убрать старую краску со стен, задумайтесь, на какие жертвы вы готовы. Возможно, стоит выбрать дедовский метод или любой из методов, в котором используется электроинструмент. В конце концов, главное результат, а добиться его можно различными способами.

repaireasily.ru

Как снять старую краску со стен

Как снять старую краску, и обязательно ли ее убирать? Пожалуй, таким вопросом задается каждый, кто взялся делать ремонт в старой квартире. Ведь, в советские времена, самым распространенным способом отделки помещений, в частности на кухнях, туалетах и ванной, была именно окраска стен и потолков.

Если, Вы решили в помещении оклеить обои, или уложить плитку, то снять краску со стены нужно обязательно. Оклеенные обои на лакокрасочном покрытии, пусть даже старом, долго не провесят, и через некоторое время отвалятся. А при укладке плитки, клей с окрашенной поверхностью, просто не схватится. Поэтому для проведения дальнейших отделочных работ поверхность стены необходимо отчистить.

Сочетание краски и основания

Для начала рассмотрим основные виды красок и оснований, а так же их сочетания, при которых удаление лакокрасочного покрытия будет легким либо сложным.

Виды лакокрасочных материалов:

• эмульсионная краска;
• акриловая краска;
• краска на масляной основе.

Типы оснований:

• бетонная поверхность;
• цементная поверхность;
• отштукатуренная поверхность;
• кирпичная кладка;
• деревянная поверхность.

Краска на масляной основе очень хорошо ложится на бетонную и неоштукатуренную поверхность. Такое соединение краски и основания является самым прочным. Здесь, чтобы очистить окрашенную поверхность, потребуется много усилий, особенно если краску необходимо стереть с потолка.

Какой лучше выбрать метод удаления краски?

Чтобы правильно подобрать метод удаления краски, который подойдет для Вашего конкретного случая, нужно определиться со следующим:

1. Какой тип основания находится под краской.
2. Что планируется делать с поверхностью стены после снятия краски.
3. Какой имеется в наличии инструмент, который будет применяться для удаления краски.
4. Какой вид лакокрасочного материала нанесен на стену, количество нанесенных слоев, и какое у него сцепление с поверхностью основания.

С первыми тремя пунктами Вы определитесь быстро, а вот узнать вид краски получится не у каждого сразу. Но, попытаться определить вид краски, все же стоит, используя самые простые методы удаления. Однако всегда стоит рассчитывать на худший вариант – бетонная неоштукатуренная поверхность, окрашенная масляной краской.

Инструменты и материалы

Еще один немаловажный фактор успешного снятия краски, это наличие инструмента и некоторых подручных материалов.

Для удаления краски Вам могут пригодиться:

• электрическая шлифовальная машина с насадкой — корщеткой;
• электрическая дрель с различными насадками;
• прочий инструмент типа: топора, молотка, зубила, ручной корщетки и шпателя, при помощи которых можно отбивать, соскребать или счищать лакокрасочное покрытие;
• химическое вещество – растворитель;
• строительный фен.

Методы удаления лакокрасочных покрытий

Механический метод

Именно с этого метода начинают все ремонтники — новички. Преимущество механического метода, это его не токсичность, но огромный минус – появление огромного количества пыли. Именно поэтому, используя данный метод, Вам понадобятся защитные очки, маска или респиратор.

Для механического метода удаления краски подходят: шлифовальная машинка, дрель, молоток, зубило, ручная корщетка и даже топор.

Если не использовать электроинструмент, пыли будет больше, однако топором, тоже будет тяжело работать. Поэтому, рассмотрим каждый механический метод поподробнее.

1) Работа электрической шлифовальной машинкой

При работе с ней, приготовьтесь защититься от облака пыли. Оденьте очки и маску. Для зачистки поверхности нужно использовать специальную насадку — корщетку в форме чашки. Процесс очистки будет следующим: две минуты работаем, 20-30 минут ждем, когда осядет пыль. Согласитесь, что использование шлифовальной машинки – не самый быстрый вариант. Однако в современных магазинах, сейчас можно приобрести электрическую машинку со встроенным пылесосом, который будет забирать всю пыль в себя.

2) Работа электрической дрелью

Выбирая дрель, попробуйте использовать несколько следующих насадок:

1. Краскосниматель, это насадка изготовлена в виде трех соединенных между собой цепей длиной 5-10 см каждая.
2. Корщетку в форме плоского диска или чашки.
3. Корончатую насадку по кирпичу.

При использовании первой насадки краска будет отлетать небольшими кусочками, и меньше пылить, а имеющаяся под лакокрасочным покрытием штукатурка не повредится. Важно учесть, что цепи у насадки тоже изнашиваются, и если от цепей осталось 3-4 звена, необходимо заменить насадку. Любая корщетка всегда сильно пылит. А вот, используя корончатую насадку, пыли будет гораздо меньше, однако времени Вы затратите гораздо больше, чем при работе инструментом с другими типами насадок. С помощью корончатой насадки краску хорошо убирать с бетонной поверхности.

3) Работа зубилом и молотком

Метод работы следующий: прикладываем зубило к окрашенной стене и бьем по нему молотком. Согласитесь, довольно просто, однако такой процесс будет очень нудным и долгим. И перед началом работы, не забудьте запастись зубилами, так как они быстро затупляются. Для того чтобы краска лучше снималась необходимо определить для себя оптимальный угол направления зубила к стене.

4) Работа топором

Берем топор и ударяем по окрашенной поверхности, нанося частые короткие засечки в стене. После таких ударов поверхность становится шероховатой. Далее обливаем стену водой и ждем, пока впитается. Все действия повторяем снова, снимая уже остатки краски. Такой метод сэкономит Ваш бюджет, но потребует большой физической нагрузки. Так же, как и с зубилом, угол направления лезвия к стене — играет важную роль.

Химический метод

В теории, для снятия краски, требуется нанести растворитель, потом переждать 10-20 минут и повторить процедуру, причем 5-6 раз. В итоге лакокрасочное покрытие должно начать отслаиваться от стены, которое можно окончательно удалить простым шпателем. Но в реальности, химический раствор, практически не окажет никакого влияния на лакокрасочное покрытие возрастом от 2-х и более лет. Химический метод подойдет больше, для очистки недавно окрашенных стен.

Стоит отметить, что химический метод является небезопасным вариантом. Здесь, нужно всегда пользоваться очками, маской и резиновыми перчатками, а окна в помещении — держать открытыми — для проветривания. Во время химической обработки стен, в помещении не должны находиться дети и домашние питомцы. Еще один из минусов — после химической обработки, на протяжении нескольких дней в помещении остается сильный запах.

Термический метод

Для того чтобы снять краску используйте строительный фен. Лучше всех он убирает краску с поверхности из дерева. Направляем раскаленный воздух и ждем, когда лакокрасочное покрытие начнет вздуваться. Затем просто счищаем полученную массу шпателем.

Учитывая простоту в работе и отсутствие пыли, строительным феном, не желательно работать вблизи розеток и электрической проводки. Еще один важный момент, есть такие краски, которые при нагревании, наоборот сильнее схватываются с основанием, поэтому сначала погрейте на маленьком участке стены. Используя строительный фен, необходимо помнить, что краска является токсичным и легко воспламеняемым материалом и может загореться в любой момент. Поэтому пользоваться строительным феном можно только при соблюдении всех правил безопасности.

Подведем итог

К самым распространенным способам очистки старой краски можно отнести механический метод, с применением, как ручного инструмента (молоток, топор, зубило), так и электрических инструментов (шлифовальная машинка, дрель). Данный метод наиболее безопасный, но требует хорошей физической подготовки, да и во время работ все помещение заполняется пылью. Химический или термический метод менее безопасный для человека. Именно поэтому, может, стоит выбрать самый простой вариант – молоток с зубилом, или электрическую дрель. В конце концов, важнее результат, а достигнуть его можно разными способами.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится!

Класс!

Отправить

kvartirnyj-remont.com

Как снять старую краску со стен?

Любой ремонт рано или поздно приходит в негодность и появляется необходимость освежить его или полностью переделать. Если оклейка обоев не отнимет у вас слишком много сил при подготовке самого процесса, то вот с окрашиванием все намного сложнее. Процесс демонтажа старой краски со стен весьма непростой, но зная некоторые хитрости, можно справиться с этой работой быстрее и эффективнее.

Особенности процесса

Ремонтные работы по удалению краски с поверхности стены будут зависеть от вашей конечной цели. Если вы хотите просто перекрасить стену, то новый слой красящего вещества можно наносить поверх того, что был ранее. Этот вариант возможен в том случае, если стена ровная и предыдущий слой не трескался, не пузырился и никак не деформировался.

Если же есть какие-то изменения поверхности, то нужно зачищать поверхность. Особенно важно это сделать, если вместо крашеных стен вы хотите наклеить обои и кардинально поменять настроение комнаты. В этом случае убрать старую краску со стены будет просто необходимо. Работа эта непростая и потребует как знаний, так и физической подготовки.

Убрать старый слой будет проще, если он толстый, крашеный несколько раз, но если он нанесен впервые, да еще и на бетон, тот тут предстоит длительный кропотливый труд. Для того чтобы процесс двигался быстрее, нужно приготовить все необходимые инструменты, которые помогут вам. Это могут быть:

• Средства защиты для человека: перчатки, очки, маска-респиратор;
• Паяльник или строительный фен;
• Шпатель с острыми краями, стамеска, нож или скребок;

• Жидкость для снятия краски, кисточка;
• Топор или что-то подобное для создания засечек;
• Дрель, перфоратор, болгарка с насадками.

Как только у вас все готово, следующее, на что вы должны обратить внимание – это тип краски, с которой вы имеете дело. В зависимости от этого вам нужно будет подобрать варианты действия и выбрать определенный способ, в котором и будут вестись работы по удалению старой краски со стены.

Типы покрытий

В зависимости от того, с какой краской вам предстоит работать, вы подберете инвентарь и вариант борьбы с ней. Если речь идет о водоэмульсионной краске, то важно знать ее специфику. Это покрытие быстро сохнет, не имеет запаха и после высыхания оставляет пленочку, которая трудно убирается с любой поверхности.

Для того чтобы убрать такую краску, нужно приготовить инструменты, среди которых: перчатки, рабочая одежда, респиратор, малярный скотч, шпатель, ворсистый валик. Начиная работу, нужно подготовить себя и само помещение. Чтобы работать было удобно, необходимо освободить пространство от мебели, а на полу разместить полиэтилен. Для того, чтобы убрать водоэмульсионную краску, важно смочить поверхность с ней обычной водой. Альтернативным вариантом может быть йодный раствор.

Все это позволит краске размокнуть и ее можно будет счистить при помощи шпателя. Если вам удается это, значит, вы на правильном пути. Когда же влага или йод в стены не впитываются и работать не удается, нужно подойти с другой стороны. Для водостойких красок потребуется шпатель и молоток, работа этими инструментами будет производиться таким же образом. Если вам трудно так работать, можно воспользоваться строительным феном.

При работе с ним важно защитить лицо и дыхательные пути при помощи респиратора. Использование фена увеличивает риск вдыхания вредных паров краски со стен и мелких частичек. Если же вы работаете шпателем, но он не счищает краску, а просто скользит по ней, тогда нужно взять молоток и простучать по самой стене, и только после этого использовать шпатель.

Если работа производится на потолочной поверхности, то чтобы убрать водоэмульсионную краску, нужно использовать смывку из магазина, которая в своем составе имеет сильнодействующие вещества, позволяющие эффективно бороться со слоями старой краски. Для такой работы важно открыть окна и двери, чтобы в помещении была естественная вентиляция.

Если вам нужно убрать масляную краску, то важно знать особенности этого покрытия. Используют ее часто для того, чтобы декоративно оформить пространство. Очистить масляную краску зачастую не просто и иногда приходится применять целый комплекс мероприятий.

Для работы понадобятся такие инструменты: несколько шпателей с разным размером, ветошь, смывка с сильным химическим составом, шлифмашинка, наждачная бумага, паяльник.

Используя смывку, первым делом нужно открыть окна и двери, создавая хороший сквозняк в помещении.

Руки защищаются при помощи перчаток, а на лицо надевается респиратор. Химическое средство нужно нанести на стену и оставить там настолько долго, сколько предполагает инструкция.

Убрать смывку вместе с краской удастся при помощи ветоши. Если за один раз вам не удалось убрать весь слой краски, то необходимо будет провести повторную процедуру еще раз. Когда же краска уже старая и начала трескаться, то ее удаление производится при помощи шпателя, размер которого подбирается по ситуации. В трудно очищаемых местах работу лучше производить маленьким шпателем.

В том случае, если шпатель не помог, то можно взять строительный фен. Им будет производиться нагрев небольшого участка стены, после чего она сразу должна быть очищена. Наиболее эффективной будет работа вдвоем – чтобы один нагревал, а второй зачищал поверхность стены.

Работая со шлифовальной машинкой, проще всего удалить старый слой масляной краски, используя помимо машины еще и шпатель. На машинку нужно надеть насадку с крупной наждачной бумагой и начать полировать стену. Чем меньше слоев остается, тем более тонкую наждачную бумагу нужно использовать. Вариант этот хоть и эффективный, но очень пыльный.

В том случае, если вам предстоит очищать фактурную покраску, то тут можно использовать любой метод из ранее перечисленных. Неровное покрытие не даст возможность удобно работать шпателем, потому ему лучше выделить вспомогательную роль. Использование водоэмульсионки может быть и на фактурной отделке стен, что должно сразу сориентировать на то, как и чем вы будете снимать старое покрытие.

Когда нужно удалить акриловую краску, то процесс будет происходить немного легче и быстрее. Вам потребуется взять щетку с металлическим ворсом или наждачную бумагу и активно снимать слой краски со стен. В этом случае также будет много пыли, потому важно защитить глаза и органы дыхания.

Способы удаления

Чтобы избавиться от старой краски в квартире, нужно выбрать правильный вариант борьбы с ней. В кухне или ванной чаще всего используют масляные краски, смыть которые невозможно, ведь они влагостойкие. Самое лучшее средство в этом случае – это очистка поверхности при помощи электроинструмента и соответствующей насадки.

Вариантом борьбы со старой краской может быть использование стриппера – вещества, которое может удалить лакокрасочный слой с любой поверхности. Процесс очистки происходит достаточно быстро, но есть тут и свои минусы. Вещества имеют высокий уровень токсичности, потому важно быть осторожным и придерживаться всех необходимых мер безопасности.

Еще один вариант, позволяющий быстро очистить выкрашенные стены, предполагает использование тепловой обработки поверхности. С этой задачей справится строительный фен или советский утюг. Главный принцип действия – размягчение краски, после которой можно счистить ненужный слой краски, используя скребок.

Еще один вариант, который можно использовать, предполагает очистку бетонной стены от краски при помощи шлифовальной машинки или болгарки. Покрашенную поверхность можно слой за слоем снимать без каких-то больших усилий или вреда для здоровья. Это экологичный вариант, безопасный для человека, но у него есть существенный минус – огромное количество пыли в процессе работы.

Если вам предстоит работа с потолком и смывка белил, то лучше всего использовать жидкость и ворсистый валик, которым можно будет размочить потолок. В зависимости от толщины слоя штукатурки и давности ее нанесения время отмачивания может быть разным. Как только верхний слой стал отмокать, его можно соскоблить при помощи шпателя.

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

Одни несут опасность отравления химическими веществами, но избавляют вас от вымывания пыли. Другие способы отличаются щадящим отношением к здоровью, но куда более грязные. Это были основные моменты, которые нужно знать, выбирая вид работ во время ремонта.

Механический

Этот вариант предполагает работу с каким-либо инструментом для достижения хорошего результата. Работать можно с любой точки на стене, постепенно зачищая все, что на ней есть. Болгарка или дрель с щеткой являются наиболее эффективными вариантами в такой работе.

Работа предстоит пыльная, потому без респиратора ее начинать нельзя. Чтобы хоть как-то снизить количество будущего мусора, нужно протереть смоченной в воде тряпкой рабочую стену. Лучше всего, чтобы это делал помощник, который не работает с электроинструментом, что снизит риск опасных ситуаций. Кроме этого, техника безопасности предполагает ношение перчаток, чтобы инструмент плотно фиксировался в руке и не скользил.

В неудобных местах, таких, как розетки и выключатели, работа производится при помощи стамески. Если она плохо очищает краску, значит, нуждается в заточке, которую нужно будет проводить время от времени. Если после очистки вы не планируете ровнять поверхность стены, то ее можно зачистить наждачной бумагой, а потом выровнять шпаклевкой.

Когда все работы закончены, нужно хорошо пропылесосить в помещении как на полу, так и на стене, где убирали краску. После этого проводится тщательная влажная уборка, чтобы не допустить попадания вредных веществ из краски в организм человека.

Химический

Для того, чтобы быстро и эффективно снять краску с бетонной стены, нужно воспользоваться специальной смывкой, которая наносится на поверхность и выдерживается какое-то время. Подходит этот вариант как для масляной, так и для акриловой краски. Как только верхний слой размягчится, можно приступать к его зачистке.

При всей простоте работы и у данного варианта есть недостатки. Первый их них – это дороговизна препаратов такого типа. Второй предполагает специальную утилизацию отходов, потому как в них содержится огромное количество токсинов, что, в свою очередь, дает о себе знать ужасным запахом. Кроме того, данный вариант доступен для тех поверхностей, которые окрашены всего раз. В ином случае для каждого нового слоя будет наноситься новый раствор и сниматься старая краска, и так до самого основания.

Чтобы хоть как-то уменьшить затраты на химический раствор и снизить его вред, можно приготовить подобную смесь самостоятельно. Для этого нужно чуть больше килограмма негашеной извести, 0,5 кг кальция и вода. Все компоненты смешиваются и потом наносятся на стену. По прошествии двенадцати часов можно будет легко снять старый слой краски.

С помощью нагрева

Самым простым и эффективным вариантом будет обработка стены, где вы хотите убрать краску, при помощи строительного фена. При нагревании до высокой температуры краска размягчается и легко снимается. Как только фен воздействовал на краску до образования пузырей, можно приниматься за снятие ненужного слоя краски при помощи шпателя. Очень удобно таким образом работать в местах около выключателей и розеток.

Из минусов этого способа можно отметить небольшую территорию, которую можно нагреть за один раз, и, соответственно, медленное течение работы; нельзя работать возле проводов и проводки, чтобы они под воздействием температур не расплавились.

Важно работать очень внимательно, ведь от перегрева, краска может загореться и начнется пожар.

При воздействии высоких температур из краски испаряются и вредные вещества, потому не стоит забывать про респиратор.

Полезные советы

Для того, чтобы очистка стен от старой краски прошла легко, нужно выбрать правильный вариант работ. При правильном воздействии на стену или потолок краска отстанет быстро, а поверхность стены не повредится и вам не нужно будет шпаклевать ее и выравнивать.

Если старый слой достаточно ровный и на нем нет следов трещин, то можно просто обновить его и помещение обретет новый вид.

В этом случае важно обратить внимание и на жирные пятна, которые могут быть на стене. Если таковые есть, то важно свести их, иначе они проступят и на свежей краске. Чтобы этого не произошло, придется затереть место с пятном, зашпаклевать его и только поле этого красить заново.

Как вариант, можно еще воспользоваться мелом. Если натирать место с пятном чистым кусочком мела, то жирное пятно будет понемногу в него впитываться. Повторять процедуру нужно до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет. Можно попробовать вымыть жирное пятно при помощи моющего средства, который борется с разного рода пятнами на поверхностях.

Работы с краской должны проводиться с учетом вида покрытия. Для одних нужно жесткое воздействие, для других – деликатное. Этот же принцип работает и во время очистки старой краски со стен. Исходя из того, что именно вы хотите получить, идет использование тех или иных методов и способов, которые в итоге вам дадут нужный результат.

О том, как правильно снять масляную краску со стен, смотрите далее.

stroy-podskazka.ru

инструкция по смывке старой краски со стен, окон и дверей

Прежде чем сделать ремонт в доме, многие сталкиваются с задачей смывки старой краски. Окрашенная поверхность обладает низкой адгезией к штукатуркам, плиточным клеям, строительным смесям, поэтому новая отделка может не держаться на предыдущем покрытии. К процессу устранения лакокрасочного материала (ЛКМ) стоит подойти с особой тщательностью, чтобы не повредить окрашиваемую поверхность. В этой статье мы рассмотрим все нюансы того, как очистить от старой краски поверхности из дерева и металла, а также что нужно учесть перед нанесением нового материала.

Как снять старую краску с металла

Перед тем как покрасить металлическую конструкцию, следует удалить ржавчину и старую краску, иначе новое покрытие будет выглядеть неэстетично и может быстро отшелушиться. Существует три основных способа:

1. Механический — поверхность обрабатывается наждачной бумагой или металлической щёткой. 
   • Плюсы: экономично, доступны инструментов. 
   • Минусы: долго, возможны повреждения изделия.
2. Термический — поверхность накаляется с помощью паяльной лампы до тех пор, пока не начинает отслаиваться краска. 
   • Плюсы: оперативно, эффективно. 
   • Минусы: повышенная пожароопасность, небезопасность для здоровья.
3. Химический — снятие краски при помощи смывок и растворителей. 
   • Плюсы: оперативно и просто. 
   • Минусы: повышенная токсичность, экологическая небезопасность.

Последний способ является наиболее целесообразным, так как отсутствует риск повреждения поверхности, а работы выполняются быстро, без излишних усилий.

Как снять краску с деревянной поверхности

Чаще всего профессиональные строители используют два основных метода для удаления краски с дерева:

1. Термический — поверхность нагревается строительным феном, затем шпателем снимается старый слой покрытия. 
   • Плюсы: недорого, доступность инструментов. 
   • Минусы: долго, можно повредить поверхность.
2. Химический — используется специальная жидкость для снятия старой краски с дерева. Она проникает вглубь слоя краски или лака, активно размягчая его, после чего остатки снимаются шпателем. 
   • Плюсы: быстро, комфортно, экономично. 
   • Минусы: токсичность.

Химический способ более щадящий к поверхности изделия. Важно отметить, растворитель для снятия старой краски стоит сравнительно недорого, поэтому нет смысла мучиться, используя иные методы.

Как снять старую краску с деревянной двери

Дверь необходимо снять с петель и разместить в горизонтальном положении на ровную поверхность. Прежде чем снять старую краску с деревянной поверхности двери, обязательно нужно освободить изделие от фурнитуры и других металлических элементов. Растворитель или специальную смывку нужно нанести на старое лакокрасочное покрытие и оставить, пока оно не набухнет. Размягчённую краску соскребают шпателем или другим инструментом для снятия старой краски. Остатки убирают наждачной бумагой.

Как снять старую краску с оконных рам

Оконную раму нужно снять с навесов, после этого — аккуратно демонтировать стёкла и фурнитуру. Изделие желательно разместить в горизонтальном положении.

Чаще всего краску с окон удаляют строительным феном. На устройстве выставляют температуру в 250 °C, а затем с помощью монтажного ножа и шпателя устраняют старое покрытие. Вместо фена можно использовать химические средства, например, уайт спирит.

Как удалить старую краску с пластика

Для смывки старой краски с пластика стоит использовать жидкость для снятия лака без ацетона или силикатный клей. Первым средством можно растворить и удалить старую краску с пластика: ватный диск или малярный валик смачивают в жидкости, наносят на поверхность, а затем протирают её.

Силикатный клей хорош для устранения мелких капель — его наносят на краску и оставляют до высыхания. Клей сжимается и подтягивает за собой частицы старого покрытия. После этого поверхность протирают насухо.

Как снять старую краску со стен

Сложнее всего снять старую масляную краску с бетонных стен. Лакокрасочное покрытие можно устранить растворителями, но это не рекомендуется делать в плохо проветриваемых помещениях.

Убрать краску со стен можно с помощью строительного фена. Покрытие стоит нагреть до его размягчения, а затем убрать шпателем. Основной недостаток этого способа — испарения лаков и красок вредны для здоровья.

Механический метод удаления — с помощью насечек топором — удобен для поверхностей небольшой площади. Чем ещё можно оттереть старую краску? Многие используют перфоратор с коронкой по кирпичу или насадкой «краскосниматель».

Часто задаваемые вопросы

Можно ли наносить краску на старую краску?

Если у старого покрытия тонкий слой и нет дефектов в виде трещин и вздутий, то после обработки наждачной бумагой можно наносить новый слой подобного ЛКМ.

Акриловую краску на старую краску рекомендуется наносить в несколько слоёв, при этом предварительно поверхность следует зашкурить и загрунтовать.

Перед покраской потолка водоэмульсионной краской по старой краске поверхность нужно полностью очистить, чтобы она получилась ровной и гладкой.

Нужно ли грунтовать старую краску?

Специалисты рекомендуют грунтовать старый слой, чтобы устранить дефекты и обеспечить надёжное сцепление с новым покрытием.

Если грунтовку по старой краске не наносить, окрашенная поверхность быстро потеряет первоначальный внешний вид. Желательно покупать грунтовку и ЛКМ от одной фирмы для более надёжного и долговечного покрытия.

Можно ли нанести штукатурку по старой краске?

Если ранее поверхность была покрыта масляной краской, её нужно полностью удалить, так как следы олифы существенно снижают адгезию. В остальных случаях будет достаточно зачистить и загрунтовать поверхность.

www.isolux.ru

Как и чем снять или удалить старую краску

Один из самых «больных» вопросов, возникающих при косметических и капитальных ремонтах — как и чем снять или удалить старую краску. Задача непростая, поскольку при создании новых видов красок, их изготовлении, задача у разработчиков прямо противоположная — как сделать краску устойчивее и прочнее. Тем не менее, способы очистки поверхностей от старой краски существуют, и о многих из них, мы расскажем далее.

Содержание:
1. Термический способ снятия, удаления старой краски (нагревом).
2. Механический метод снятия, удаления старой краски (электроинструментом).
2.1 Пескоструйный способ снятия, удаления старой краски.
3. Ручной метод удаления старой краски.
4. Химический метод очистки от старой краски.
5. Техника безопасности при удалении старой краски.
6. Еще один способ удаления старой краски со стены (видео).
7. Нужно-ли удалять старую краску.

Видео-версия статьи

Начнем с удаления, снятия с различных поверхностей покрытия из масляных (алкидных) красок. Существует три способа, которыми решается эта задача: термический, механический и химический, а так же различные их комбинации. Самый распространенный из этих способов — термический, с частичным применением механической очистки.

Удаление старой краски, механический способ

Термический способ удаления старой краски (нагревом)

Выполняется этот процесс следующим образом: старое лакокрасочное покрытие нагревается до температуры размягчения и в этом состоянии счищается стальным шпателем. Нагрев покрытия производится с помощью паяльной лампы, газовой горелки или промышленного фена.

Термический способ прост, эффективен, но имеет свои недостатки и ограничения. Например — не получится удалить краску с пластика, поскольку большинство пластиков начинают деформироваться уже при двухстах градусах Цельсия. Кроме того, использование приборов создающих струю горячего огня далеко не всегда безопасно. В закрытых помещениях вступает в действие еще один фактор, ограничивающий применение термического метода, — выделение токсических веществ из красок при нагреве.

Термический способ удаления старой краски (при помощи строительного фена)

Большим недостатком термического метода очистки от старой краски является ещё и то, что с его помощью можно очистить далеко не любую поверхность, пусть даже термостойкую. Он мало эффективен при очистке массивных металлических поверхностей.

Если возникает вопрос, как удалить старую краску с дерева, то нагрев незаменим, особенно когда деревянное изделие покрывалось краской длительное время, слой за слоем. При нагреве такой толстый слой вздувается пузырями и легко счищается, оставляя чистую поверхность, пригодную для нового окрашивания без какой-либо дополнительной подготовки.

Технология применения термической очистки краски проста: одной рукой держат нагревательный прибор, направляя пламя или раскаленный воздух на поверхность, перемещая струю по мере размягчения краски, а другой рукой, по ходу движения, счищают размягчившуюся краску шпателем. Навык работы одновременно двумя руками вырабатывается буквально за десять — пятнадцать минут.

С дверных и оконных переплётов, перед очисткой необходимо аккуратно снять стёкла, демонтировать накладную фурнитуру (завёртки, замки, ручки и т. п.), поверхность очистить от грязи и пыли.

Удаление старой краски с деревянных окон

Как удалить масляную краску с пола, понятно из изложенного выше (конечно, если пол деревянный), а вот удалить масляную краску со стены, либо потолка, при помощи нагрева не всегда удаётся, если краска нанесена по штукатурке, бетону, кирпичу и т. п. Для этого часто применяют механический, или химический методы.

Механический метод удаления старой краски (электроинструментом)

Механическим путем окрашенную поверхность очищают с помощью ручного, либо электрического инструмента. При очистке больших поверхностей не обойтись без электроинструмента, наиболее распространенным из которого, является угловая шлифовальная машина (УШМ), в быту более известная как «болгарка».

Для очистки поверхностей от краски вместо диска на УШМ крепят проволочную щётку—крацовку, либо шлифовальный лепестковый диск. Если встал вопрос, как удалить краску с металла, то именно этот способ часто оказывается наиболее эффективным. Иногда, вместо «болгарки» используют обычную дрель, со стальной щеткой зажатой в патроне, но такая замена не очень удобна в работе. Как работать с УШМ, «болгаркой», описано в → этой статье.

Так же существуют насадки из металлических цепей, часто самодельные, для удаления краски с помощью дрели — этот способ груб, но часто удобен.

Насадка для удаления старой краски из металлических цепей

Кроме указанных инструментов, существуют и более специализированные приспособления — плоскошлифовальные машины и зачистные фрезеры. Последние эффективны при очистке от краски оштукатуренных, каменных, бетонных и других, подобных поверхностей, однако для металла непригодны.

Удаление старой краски при помощи фрезера

Плоскошлифовальные машины для счистки масляных составов малоэффективны, поскольку наждачная бумага быстро приходит в негодность, забиваясь краской, но иногда, особенно если необходима качественная обработка небольших площадей, они не заменимы. Кроме того, ими хорошо удаляется большинство водоэмульсионных составов.

Ещё один инструмент, который поможет в удалении старой краски — перфоратор. С помощью широкой насадки-лопатки, часто самодельной, можно удалять старую краску с бетонных оснований, сбивая её перфоратором. Недостаток данного способа в том, что вместе с краской можно повредить и само основание, поэтому такой способ больше подходит для удаления красок с прочных бетонов. Вместе с краской, таким способом хорошо удаляется шпаклёвка и штукатурка, при → подготовке поверхности к ремонту.

Удаление старой краски при помощи перфоратора и насадки-лопатки

Пескоструйный способ снятия, удаления старой краски

Еще один распространенный способ механической очистки от старой краски — пескоструйная очистка. Принцип пескоструйной обработки в том, что на очищаемую поверхность под большим давлением направляется струя воздуха или воды, в которую добавляются абразивные частицы (чаще всего — обычный песок). Песчинки, ударяясь с высокой скоростью о поверхность, отлично её очищают не только от краски, но и от ржавчины, от различного рода иных стойких загрязнений.

Принцип работы пескоструя

К недостаткам пескоструйного метода можно отнести относительно высокую стоимость оборудования и необходимость наличия определенных навыков для обслуживания приспособлений и производства самой работы.

Кроме того, струе абразива всё равно что счищать, краска это, само основание, либо какая-то деталь, расположенная на очищаемой поверхности, поэтому велик риск повреждения конструкций. Тем не менее, пескоструйная очистка сегодня один из самых эффективных и востребованных методов снятия старой краски, особенно с металлических поверхностей сложной формы. К примеру, удалить краску с батареи отопления другим способом вряд ли получится. Если у вас имеется компрессор, или вы решили приобрести его для каких-либо нужд, обязательно приобретите и пескоструйную насадку к нему, не пожалеете.

Ручной метод удаления старой краски

Из ручных инструментов можно назвать различного рода шпателя, скребки и цикли, держатели для наждачной бумаги и шлифовальных сеток, напильники, рашпили, различные струги и т. п., даже топоры.

Снятие краски вручную — весьма трудоёмкий процесс. Обычно к нему прибегают при небольших объёмах работ, в труднодоступных местах, для получения высокого качества очистки, особенно в случаях, когда недопустимы повреждения самой окрашенной поверхности (к примеру, при реставрационных работах).

Очистка ручным инструментом, применяется еще и тогда, когда полного снятия слоя старой краски не требуется, а необходимо лишь произвести зачистку отслаивающихся частиц.

К несомненным достоинствам механического способа, можно отнести его универсальность. Им можно счищать практически любые виды лакокрасочных покрытий даже такие стойкие, как термонапыляемые эмали, нитро-краски, лаки и краски на основе различных смол и т. д.

Удаление старой краски ручным методом (шпателем)

Химический способ очистки от старой краски

Кроме термического и механического способов, удалить старую краску можно и с помощью специальных химических составов. Эти вещества представляют собой различного рода растворители, кислоты и щёлочи.

Применяют их следующим образом. Состав кистью или окунанием наносится на краску, подлежащую удалению, иногда несколько раз с интервалами от пяти минут до получаса. Через некоторое время лакокрасочное покрытие либо размягчается, «раскисает» и может быть снято шпателем или циклей либо краска полностью растворяется, а поверхность промывается водой.

Химический способ удаления старой краски с металла

Это в теории. На практике этот способ подойдёт, если необходимо, скажем, удалить краску с линолеума, с ткани. Причем, не специально нанесённую, а случайно попавшую. То есть, если требуется очистить поверхность:

а) небольшую,
б) покрытую относительно свежей краской.

Химический состав для удаления красок

Из опыта — большинство химических составов для снятия лакокрасочных покрытий пасует при попытке счистить покрытие старше полутора, двух лет.

Кроме того, в инструкции по применению обычно указывается, для какой именно краски предназначен реактив. При этом отличить по внешнему виду, какой именно краской выполнено покрытие, задача не всегда возможная, а универсальные составы, тем менее эффективны, чем большее количество видов краски призваны удалять.

Несмотря на невысокую эффективность в своём арсенале необходимо иметь и знание о химической очистке. Иногда этот способ бывает незаменим. К примеру, эффективно удалить акриловую краску, если материал основания непрочен (к примеру, пластик, МДФ без ламинирования), поможет химический способ. При удалении краски со стекла химический способ так же практически вне конкуренции.

Техника безопасности при удалении старой краски

Теперь о безопасности работы. Струя пламени при кратковременном воздействии даже на открытый участок кожи не особо опасна, однако некоторые детали горелок и фенов раскаляются до значительной температуры и могут причинить ожог, если их по неосторожности коснуться.

Использование химических реагентов сопряжено с насыщением воздуха парами токсичных веществ, очистка поверхностей с помощью механических приборов, обычно сопровождается сильной запыленностью и разлетом твердых острых частичек, иногда со значительной скоростью.

Средства индивидуальной защиты

Поэтому, если вам не безразлично собственное здоровье, обязательно применяйте средства индивидуальной защиты — перчатки, защитные очки, или прозрачные щитки, респираторы. Кроме того, выполнять операции по очистке поверхностей от старых лакокрасочных покрытий, особенно с помощью химических реактивов, можно только в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.

Если вы не прислушаетесь к этим рекомендациям то, ответив на вопрос, как удалить старую краску, вы рискуете получить новый, гораздо менее приятный — как вылечить последствия этого удаления!

Еще один способ удаления старой краски со стены (видео)

Нужно-ли удалять старую краску

Мы рассмотрели различные способы очистки поверхностей от старой краски, но, собираясь их применять, необходимо четко определиться с вопросом, могущим показаться наивным — стоит ли эту краску удалять? А вопрос, поверьте, не праздный. Дело в том, что как вы уже поняли, снять старую краску — задача сложная и трудоемкая, при этом, нередко, можно обойтись и без этого. То есть обработать окрашенную поверхность и выполнить качественную отделку либо вообще без снятия лакокрасочного покрытия, либо с минимальной его расчисткой.

Так, к примеру, хорошо держащуюся старую краску можно прогрунтовать контактной грунтовкой, и после высыхания (мин. 2 часа) выполнить по ней дальнейшие работы — штукатурку или шпаклёвку.

chonemuzhik.ru

Укладка плитки на стену | Секреты и Нюансы

Способы укладки плитки Укладка первого ряда Укладка последующих рядов Как правильно ставить крестики Затирка швов

Здравствуйте уважаемые самоделкины.

Если Вы решили самостоятельно уложить плитку на стену, то Вам потребуются терпение, кропотливость и некоторые навыки работы со стройматериалами, а про остальное я сейчас расскажу.

Общие рекомендации по работе с плиткой я уже дал в статье Укладка плитки своими руками (очень советую ознакомиться, так как в этой статье я буду не раз ссылаться на неё), а теперь подробно разберём укладку плитки на стену.

Способы укладки плитки на стену

Сначала остановимся на способах выполнения этой работы.

1. Укладка плитки начинается сверху. Способ требует тщательной подготовки, а именно идеально выровненной поверхности, на которой возможен минимальный слой клея, при котором не возможно сползание плитки.

2. Укладка плитки начинается снизу. Допускается не особо ровная поверхность основания и в связи с этим, толщина слоя клея, местами, может достигать 2.5 см.

3. Укладка плитки ведётся от середины к краям стены. Позволяет сделать во внутренних углах подрезку одинакового размера с каждой стороны.

4. Укладка ведётся от угла к углу. По сравнению с предыдущим способом этот более экономичен и прост, так как остаётся меньше обрезков, меньше времени уходит на резку и не нужно делать расчёт от середины.

Первый способ, в основном, применяется для укладки мозаики, поэтому здесь его рассматривать не будем.

Значит начинаем укладку снизу. Этот способ имеет две, так сказать, разновидности по началу. Можно начинать облицовку стен после укладки полов, а можно до.

В чём разница?

Начинать облицовку стен на готовые полы гораздо проще, так как пол уже выведен по уровню. Но не всегда возможно, например при изготовлении кухонного фартука, или каких других специфических обстоятельствах.

Что касается того, что в процессе работы со стенами, можно испортить половую плитку. Так вот — испортить её каким либо образом весьма затруднительно, и при соблюдении некоторой осторожности, полам ничего не угрожает. Подробнее в статье Укладка плитки своими руками.

Начинать укладку плитки с подпорного бруска значительно сложнее, так как дополнительно придётся рассчитать высоту крепления бруска относительно будущего пола, чтобы не пришлось потом подрезать плитку и сверху и снизу или подрезать край половой плитки, что вообще потребует особой тщательности. Это не относится к изготовлению кухонного фартука.

Подпорный брусок должен быть жёстким, ровным и хорошо закреплён. Если Вы планируете для этого дела гипсокартонный профиль, то в него нужно вставить деревянный брус для придания жёсткости.

Желательно чтобы основание под подпорным бруском было ровным, так как впадинки и бугорки под ним обязательно уведут горизонтальную плоскость.

Подпор выставляется и крепится строго по уровню, а лучше по нивелиру, на всю ширину стены.

Укладка первого ряда

Укладка первого ряда плитки — самый трудоёмкий процесс, требующий особой тщательности, так как от него будет зависеть вся дальнейшая работа.

Первое, на что необходимо обратить внимание — это незначительные вроде-бы и не заметные на глаз, изгибы основания вблизи углов.

Не везде они есть, но встречаются очень часто. Такой изгибчик в дальнейшем сожрёт уйму клея, поэтому перед установкой первого ряда, его лучше убрать. Или уж иметь его в виду и низ первой плитки подводить к углу практически без слоя.

Что при укладке с пола, что при укладке с бруска, для выведения первого ряда потребуются клинышки, так как ни пол, ни брус не будут иметь идеальной горизонтальной поверхности, в силу того, что сама их поверхность имеет изгибы.

При установке первой плитки проверяется её параллельность относительно всей стены. Возможно даже установка маячковой плитки на противоположном конце, для того чтобы относительно равномерно определить необходимую толщину слоя клея, и выдержать её.

Случается, на первой плитке обмишуливаются даже бывалые плиточники, поэтому при её устанвке следует проявить особую тщательность и забыть такие определения как вроде-бы и примерно. Всё должно быть чётко, как вдоль так и поперёк.

Вертикальный шов первой плитки выводится клинышками.

Все следующие плитки выставляются строго по плоскости первой плитки, не уходя от неё ни на микрон. Всё по уровню и линейке.

Каждая следующая плитка сначала ставится вплотную к первой, крректируется, после чего смещается на ширину крестика. Крестик должен сидеть между плитками плотно.

Напомню, что крестик ставиться между посадочными площадками, а не втыкается поперёк плитки.

У нижнего крестика можно отрезать один луч, так как пол или брусок будут мешать, а можно просто вставить его в шов поперёк, но не на всю длину, а только на глубину посадочной площадки. Подробнее о посадочной площадке в статье Укладка плитки своими руками.

Если в помещении есть внешний угол, то облицовка сопредельных поверхностей начинается с него целыми плитками в обе стороны.

Если угол делается пластиковым уголком, то уголок вставляется сразу, с первых плиток. Вне зависимости от того будет ли уголок, или плитки совмещаются подрезкой, угол фиксируется маляркой.

Обе угловые плитки выводятся по плоскости точно так же как первая плитка.

Внутренний угол тоже имеет нюансы изготовления. Во внутреннем углу одна из сопредельных плиток подводится под другую, если конечно это не коллекция с выпуклым рельефом, там совсем другая технология.

Накладываемую плитку нужно расположить по ходу от входной двери, чтобы угловой шов не особо бросался в глаза.

Между плитками обязательно надо оставить зазор, для того чтобы в него прошла затирка. Если зазора не будет, затирка быстро местами осыпется, так как не особо крепко схватиться за лицевую поверхность плитки.

Укладка последующих рядов плитки

Следующие ряды плитки устанавливаются строго по первому ряду. Проверка по уровню, нивелиру и линейке, делаются после установки каждой следующей плитки.

Не надейтесь на то, что сведя три угла, четвёртый автоматом окажется на своём месте. Как я уже говорил, уход плоскости происходит в геометрической прогрессии, и не заметив в одном углу уход на микрон, на противоположном конце, Вы получите миллиметр.

Перед тем как поставить очередную плитку, дальний крестик нижнего ряда отводится вниз, плитка ставиться и корректируется, после чего нижний крестик возвращается на место и ставиться верхний крестик.

Клей наносится зубчатым шпателем на обе поверхности. Особенно это актуально при работе с твёрдыми сортами плитки, такими как керамогранит, искуственный мрамор, клинкер и т.п.

Как правильно ставить крестики

Теперь несколько слов о роли крестика в выравнивании плоскости плитки, так как роль эта весьма существенна, хотя зачастую незаслуженно игнорируется.

Если плоскость сделана ровно, то и крестик стоит тоже ровно. Но стоит какому либо углу плитки, на микрон провалиться, или выступить, как тут же вылезет противоположный конец крестика.

Причём, уход по плитке можно и не заметить, а вот выпирающий конец крестика заметен сразу. Так что крестики должны стоять ровно, в посадочных площадках. Плитки при этом можно фиксировать маляркой.

По крестику определяется и наметившийся уход горизонтали, или вертикали.
 
Если к одной плитке он прижат плотно, а у соседней, между ней и противоположным концом крестика образовался маленький зазор, то значит наметился уход линии, и нужно эту плитку проверить.

Затирка швов

Затирка швов делается одноимённой специальной смесью, подбираемой для каждого конкретного случая по эксплуатационным характеристикам помещения.

Затирка разводится небольшими порциями, так как имеет небольшой период живучести (быстро загустевает), и наносится резиновым или силиконовым шпателем. Ширина шпателя выбирается по месту нанесения.

Лучше взять набор со шпателями разной ширины, так как по ровной плоскости лучше работать широкими, в углах узкими, а в некоторых труднодоступных местах, очень узкими.

Консистенция затирки должна быть такой, чтобы она легко проникала в шов. С этой же целью она наносится сперва поперёк шва, а затем проглаживается вдоль. Проводка вдоль делается в сторону ранее нанесённой затирки.

После нанесения, затирке нужно дать немного затвердеть, до такого состояния, чтобы она не тянулась при касании и проглаживании, а значит можно приступать к формированию швов.

Очень удобно это делать шляпкой самореза. Только сначала нужно попробовать, не пачкает ли саморез лицевую поверхность плитки. Бывает, что он рисует на поверхности плитки, как карандаш.

Если так, то придётся подыскать что-то другое такой же формы и твёрдости. Например шляпка дюбеля.

После формировки нужно дать швам ещё подсохнуть, до такого состояния, чтобы ноготь с трудом оставлял на них царапину, и протереть всю плитку и швы сухой губкой.

При этом сотрутся и спахнуться остатки затирки с лицевой части плитки, после чего швы протираются (шлифуются или полируются) сильно увлажнённой чистой тряпкой.

После полного высыхания, обычно на следующий день, с плитки удаляется налёт оставленный затиркой, опять сухой губкой или тряпкой.

На этом пока всё. На возникшие вопросы отвечу в комментариях.

Желаю удачной укладки плитки на стену.

Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>

Как класть плитку на стену в ванной

Для отделки ванной раньше обычно приглашали мастера-плиточника. И основная причина заключалась в неумении самостоятельно приготовить состав, который бы надежно фиксировал кафель к поверхности — обычный цементно-песчаный раствор плохо справляется с этой задачей. С появлением современных строительных смесей эта проблема отпала, но остались остальные нюансы как правильно клеить плитку в ванной на стену. И об этом речь ниже.

Расчет количества плитки

Перед началом работ необходимо запастись материалами.
Хотя и чрезмерный запас не нужен — лишние траты.

И если клеящую смесь и затирку при необходимости всегда можно докупить, то с плиткой, когда ее не хватит, так поступить не получится — та же модель, но уже из другой партии, будет немного отличаться оттенком.

Простой способ расчета

Он подходит, если используют кафель стандартных форматов одного цвета и рисунка:
Определяют площадь каждой стены и простенков, суммируют результаты.
От этого значения вычитают проемы и те места, которые не будут обкладывать кафелем (например, за ванной). Полученный результат делят на площадь одной плитки, которую вычисляют или берут из информации на упаковке. Округляют в большую сторону.
Добавляют запас на прирезку и брак, который зависит от рисунка укладки: «шов в шов» или «в перевязку» — 10%, «диагональ» — 15%.

Простой. Его используют для комбинированной облицовки. Отличие от предыдущего в том, что каждый участок рассчитывают в отдельности с учетом схемы укладки и ее «процентов» на подрезку.

Сложный способ

В этом случае расчет также проводят индивидуально для каждой поверхности. Сначала определяют сколько плиток ляжет по ширине и высоте, округляют каждое значение в большую сторону и перемножают. Затем рассматривают возможность использования обрезанных элементов на соседних участках, и учитывают ее. Метод дает возможность уменьшить «запас» на подрезку и брак до 5%. Его также применяют при расчете крупноформатной плитки — керамогранита для стен в ванной комнате.

Подготовка поверхности

Наиболее сложный вариант — капитальный ремонт санузла.
Правильной считается укладка плитки в ванной, когда нет сантехники, а стены полностью зачищены от старой облицовки.

Полный комплекс мероприятий выглядит так:

• демонтируют все сантехническое оборудование;
• снимают узлы крепления и кронштейны навесных элементов — умывальника, душевой лейки, полотенцесушителя, мебели;
• удаляют старую облицовку;
• выравнивают поверхность;
• делают гидроизоляцию;
• наносят грунтовку.

С демонтажем оборудования и узлов крепления все просто. Сантехнику и мебель, если их не собираются менять, можно аккуратно снять. А узлы крепления купить новые.
Краску счищают либо вручную, либо с использованием угловой шлифовальной машинки с соответствующей насадкой — зависит от прочности сцепления с основой. Плитку сбивают зубилом и молотком или перфоратором с насадкой «лопатка».
Но остальные этапы требуют расшифровки.

Выравнивание поверхности

Стены ванной комнаты могут быть из разных стройматериалов.
В панельных и монолитных домах довольно часто одна из них может оказаться несущей, и как правило, она стоит по уровню, а поверхность — ровная. Если при скалывании плитки образовались насечки, это нормально — их рекомендуют в любом случае делать, чтобы «увеличить» площадь контакта гладкой бетонной поверхности, у которой невысокая адгезия с любыми строит

Способы укладки плитки на стену

Важным моментов является выбор начальной точки работы. В качестве опоры для плитки можно использовать металлический профиль или деревянную рейку, так же следует тщательно спланировать расположение плитки. Так как стены могут быть не совсем ровными, для начала необходимо провести направляющую горизонтальную  линию, вдоль которой прибивается опорная планка для поддержания и направления первого ряда. Затем с каждой стороны размечают количеств о рядов плиток по вертикали. По краям окон и на внешних углах желательно ставить только целые плитки, поэтому перед началом укладки следует определится с расположением плитки.

Существует несколько вариантов укладки плитки на стену:

• «шов в шов» – при этом варианте укладки образуются перпендикулярные друг к другу ряды (горизонтальные и вертикальные). Стоит отметить, что при таком способе укладки плитка должна быть с наименьшей погрешностью.
• «вперевязку» в этом случае шов нижнего ряда должен совпадать с серединой плитки верхнего ряда. Таким способом укладывают плитку только горизонтальными рядами, но в отличие от варианта «шов в шов» процесс работы значительно легче, так как отклонения по вертикали не так заметны.
• «по диагонали» наиболее сложный способ укладки, чаще всего применяется при облицовке большой поверхности. Межплиточные швы образуют между собой строго перпендикулярные линии. С полом линия шва должна образовывать 45^о . Работа начинается с установки маячных плиток. По уровню устанавливается горизонтальное направление и по отвесу – вертикальное. Рекомендуется укладывать маячные плитки на клей, который застывает значительно быстрее, чем цементный раствор. Плитку начинают укладывать снизу вверх. Понизу стены устанавливается опорная рейка, а по краям облицовочной поверхности рейки-отвесы длиной не менее 2-ух метров. Затем между боковыми реками натягивают горизонтальный шнур по которому и крепят горизонтальные ряды плитки.

Менее популярные и нестандартные способы укладки плитки на стену

• “Модульная сетка” – более сложный вариант, который отлично подойдет для небольших комнат и помещений. Предварительно необходимо подобрать рисунок и цвет материала. Желательно составить чертеж узора, где следует указать размеры швов и плитки.
• “Елочка” считается нестандартным вариантом укладки плитки на стену. Ее не так часто можно встретить в помещении, как, к примеру, “шов в шов”, но такой способ обладает своим “шармом”. Процесс укладки “елочки” визуально схож с технологией укладки паркета. При этом необходимо использовать только прямоугольную плитку. Подобный способ укладки отлично украшает комнаты с неправильной геометрической формой. Хотя чаще “елочка” украшает пол в комнате, ее можно использовать и на стене, но при этом важно правильно вписаться в общий дизайн помещения.

Клей для плитки и швы

Для новичков рекомендуется использовать тонкий слой клея при облицовке, нужную толщину получают при помощи использования зубчатого шпателя. Если размер плитки 15 на 15 см используйте шпатель с глубиной зубца 6 мм, при размере плитки 30 на 30 см – 9 мм. Не стоит переживать за некачественное сцепление плитки с поверхностью из-за маленького клеевого слоя, главное правильно подобрать клей (все зависит от отделываемой поверхности: штукатурка, гипсокартон и т.д.). Поверхность под плитку должна быть ровной, но не гладкой как стекло, чтобы клей мог «схватиться».

При использовании плитки небольшого размера стыки делают уже, чем при использовании плитки большего размера. Но швы не должны быть уже 2мм (так как их будет сложно заполнить раствором) и не шире 10 мм (широкие стыки приведут к усадке и трещинам). Но существует и бесшовная или тифицированная (получается в результате подрезки краев на специальном оборудовании). Но обычно такая плитка используется только при облицовке полов.

Различные узоры

Даже из самой простой плитки можно сделать красивый декор: можно экспериментировать с цветом, размером и ориентацией плитки. Для это просто выложите плитку на ровную поверхность так сказать «в сухую».  Так же при выборе рекомендуется подбирать плитку одинаковой толщины – это значительно облегчит процесс укладки. Также не следует забывать, что плитка может иметь прямоугольные края или более «волнистые». Комплексное использование таких плиток приведет к сложностям в работе, поэтому для облегчения этого процесса укладки используйте более вязкий раствор.

Укладка кафельной плитки своими руками на стену и другие поверхности: пошаговая инструкция, видео

Чтобы выполнить все работы по укладке плитки – нужно проявить терпение и потратить достаточное количество времени. Сам процесс не является сложным, но требует выполнения определенной технологии. К тому же материал может использоваться в виде различного вида облицовки: для пола, стен и даже потолка. Каждая поверхность требует определенного подхода, который во многом совпадает.

Отличительные особенности разных видов плитки

На сегодняшний день существует большой ассортимент плиток для различных типов поверхностей. Каждый вид имеет свои особенности:

1. Для пола выбирают изделия, которые отличаются повышенной износостойкостью. Они имеют довольно большой вес и толщину. Зачастую плитка изготавливается из керамики, которую предварительно обрабатывают термическим способом. Материал может иметь глазурованный вид.
2. Настенная плитка отличается широким ассортиментом. Размер таких изделий может быть различным и колеблется в диапазоне от десяти до шестидесяти сантиметров. Отличительной особенностью является большой декоративный выбор.
3. Керамическая плитка для потолка – это вариант настенного изделия. Конечно, использовать такой материал на потолочном покрытии довольно проблематично, но иногда не остается другого выхода.

Выбор нужно осуществлять тщательно. Именно от правильности этих действий будет зависеть конкретный результат. Следует обращать внимание на производителя и наличие соответствующих документов (сертификатов).

Необходимый материал и инструменты

Укладка плитки своими руками требует наличия следующих материалов:

• Выбранный тип плитки.
• Клей или мастика для облицовки.
• Герметик и пистолет для его нанесения.
• Затирка.

Заранее подготавливается и необходимый инструмент:

• Уровень – длиной 1,5-2 м.
• Маркер или простой карандаш.
• Рулетка или длинная металлическая линейка.
• Отвес.
• Простой зубчатый шпатель.
• Мастерок.
• Уголок строительный.
• Шнур.
• Емкость для замешивания и воды.
• Плиткорез.
• Ветошь или губка.

Приведенный список материалов и инструмента стандартный для всех видов работ с керамическим материалом. Естественно, что иногда потребуются и дополнительные элементы.

Составление раскладки

Правила укладки плитки предполагают составление первоначальной схемы укладки. Это делается двумя способами: составление плана от руки или использование компьютерной программы. Следует учитывать, что второй вариант может содержать в себе некоторые погрешности.

Работая с разными поверхностями, учитывают следующие нюансы:

1. Выполняя процесс на полу, изделия выкладываются в нужной последовательности и помечаются с изнаночной стороны. Сразу становятся видны элементы, требующие подрезки. Их откладывают напоследок.
2. Для укладки кафеля на стену данный способ не совсем подходит. Поэтому схему составляют путем выкладывания материала на плоской поверхности, а затем отметки переносят на выбранный участок работ.
3. Сложнее дело обстоит с потолком. Работа с ним начинается с составления первоначального плана и тщательной разметки фронта работ.

На заметку! Разметку помещения выполняют с целью создания двух линий, которые должны пересекаться в центре. Дополнительно можно провести диагонали из одного угла к другому. Это позволит выбрать более правильный способ облицовки.

Подготовка

Быстрая укладка плитки требует хорошей предварительной подготовки. Это стадия работ предполагает выполнения следующих действий:

• Проверяется ровность участка работ. Перепад может составлять не более четырех миллиметров на два метра. Следует удалить старое покрытие, иногда до основания. Особенно тщательно подходят к потолку. Он должен быть идеально ровным.
• Если ситуация располагает, то проводят работы по оштукатуриванию. Пол застилают фанерой или выравнивают специальными составами.
• Плитку можно наклеивать практически на любой материал, но МДФ, ОСБ и ГКЛ нуждаются в окрашивании масляными красками и герметизации. Когда используется каркасный способ – убеждаются, что конструкция надежная и жесткая.
• Обязательно проводят предварительное грунтование, которое выполняется в два слоя и проникающими составами.

Различные способы укладки

Следует заметить, что укладка плитки на стену своими руками выполняется различными способами:

1. Процесс начинается от центра. Но использование такого способа предполагает более тщательного составления схемы. Дело в том, что подрезку необходимо выполнять равномерно с каждой стороны. Это позволит создать красивую поверхность.
2. Облицовка от угла намного проще. Выбирается угол, который будет наиболее заметен.
3. Когда манипуляции выполняются рядом с проемом, то именно он будет служить точкой отсчета. Подрезку располагают в углу.

Важно! Не стоит забывать про простое правило – приобретать материал нужно с запасом не менее 10%.

Технология укладки на разные поверхности

Пошаговая инструкция работы с разными поверхностями практически одинакова, но все же есть некоторые нюансы. Поэтому следует рассмотреть каждый вариант более подробно.

Облицовка стен

Укладка керамической плитки на стену начинается после предварительной подготовки и разметки. Порядок данного мероприятия таков:

• Работы начинаются не с первого, а со второго ряда. Это делается для того, чтобы получить наиболее ровный слой.
• По линии нижнего ряда устанавливается металлическая планка или деревянная рейка (учитывается размер швов). Это делается для того, чтобы создать точку упора. Иначе материал будет съезжать со стены.

  Работы с плиткой начинаются со второго ряда, для этого устанавливают деревянную рейку

• Клей наносят на стену зубчатым шпателем. Смесь распределяют не по всему участку работ, а только там, где будет наклеиваться изделие. Состав должен полностью покрывать поверхность.
• Далее, укладка настенной плитки начинается со смачивания изнаночной стороны изделия. Делается это для лучшей адгезии.
• Материал прижимают к поверхности и слегка сдвигают до нужных отметин.
• Каждый элемент проверяется по уровню во всех плоскостях.
• Обязательно устанавливаются пластиковые крестики, они позволяют формировать ровный зазор.

  При укладке плитки на стену каждый элемент обязательно проверяется строительным уровнем

Обращают внимание на правильность подрезки. Нельзя выполнять облицовку элементами, которые обрезаются более чем на 70% от первоначальной площади. Они не только будут смотреться некрасиво, но и не дадут необходимой надежности.

Работа с потолком

Нужно понимать, что укладка кафельной плитки своими руками на потолок – сложная процедура. Она требует особенной аккуратности. Ведь нужно получить достаточно крепкий слой. Материал должен держаться очень хорошо. Делается это следующим образом:

• Еще раз перемеряют всю плитку. Распределяют ее исходя из размера. Монтаж начинается с самой большой.
• Лучше наносить клей сразу на обе поверхности. Но на потолок наносят небольшой слой, а на изнаночную сторону изделия – толщиной пять миллиметров.
• Раствор тщательно распределяется. Не должно быть никаких огрехов.
• По линии крепежа укладывается рейка, приклеиваемый элемент прижимается к поверхности и усаживается на место.
• Сразу убирают состав, который выступает по краям. Его можно использовать повторно.
• В швы вставляют крестики.
• Укладывают остальной материал.

На заметку! Подрезку можно подрезать не только плиткорезом, но и болгаркой со специальным кругом. Обязательно выполнять работы в защитных очках.

Облицовка фанеры

Фанера зачастую используется для отделки стен или пола. Именно последний вариант случается наиболее часто. Тогда работы выполняются так:

• Фанеру выбирают с высокими показателями прочности и влагостойкости.
• На листы предварительно укладывают многослойную гидроизоляцию.
• Правильная укладка предполагает применение специального двухкомпонентного клея. Он способен выдерживать процесс усадки.
• Само мероприятие происходит по принципу работы со стенами и полом.

Такой вариант имеет следующие плюсы:

1. Снижается нагрузка и исчезает необходимость в цементном слое.
2. Снижается время работы.
3. Клей является дополнительным слоем гидроизоляции.

Когда используются древесные плиты – нельзя устраивать теплый пол.

Укладка на плиты ГВЛ

Листы гипсоволокна позволяют создать надежную основу, которая не разрушится по прошествии времени. Это нельзя сказать о гипсокартоне, который требует дополнительной обработки.

Укладка кафеля своими руками на плиты ГВЛ такова:

• Создается надежный металлический каркас, на который укладывают листы материала.
• Уложить плитку можно только при помощи специального состава, который создан именно для таких работ.
• Дальнейшие мероприятия выглядят так же, как и в предыдущих случаях.

Далее, дожидаются высыхания поверхности и производят затирку.

Работа с углами

Укладка плитки в углах требует определенного разъяснения. Используют различные варианты:

1. Расположение плитки перпендикулярно. Это самый простой способ. Один элемент накладывается на другой. Если требуется подрезка, то ее маскируют расположением заподлицо. Для отделки выступов используют тот же метод, но кафель клеится с небольшим навесом (2-3 мм).
2. Подрезка угла. Вариант, который позволяет получить красивый угол, но требует наличия специального инструмента и опыта. Заключается он в том, что угол срезают под сорок пять градусов. Это дает возможность стыковать элементы практически без шва.
3. Применение тримов. В этом случае уложенный материал дополняется угловыми вставками. Такой профиль позволяет создать любой угол. Данный элемент приклеивается к поверхности. Удается получить красивую поверхность и добиться дополнительной защиты.

Главное, выполнять все действия на хорошо подготовленной поверхности и четко по инструкции.

Правильный монтаж и кладка керамической плитки на стены

Что лучше всего выбрать в качестве материала для отделки помещений? Керамическую плитку. Сегодня можно выбрать плитку для любого интерьера и под любую авторскую задумку — были бы финансовые возможности, а материал найдется. Чаще всего люди производят укладку на кухнях и в санузлах. Это обеспечивает чистоту, простоту и легкость уборки, позволяет создать опрятный внешний вид комнаты. Высококачественная плитка из керамики будет иметь высокую стоимость (соответственно, стоимость укладки керамической плитки профессиональными рабочими тоже), и единственный способ получить красивую квартиру, использовать качественные материалы и при этом не сильно тратиться — это проведение ремонта своими руками. В частности, монтажа плитки. И сегодня мы рассмотрим, как проходит кладка керамической плитки на вертикальных поверхностях, какие нужно закупить материалы, как подготовить поверхность и т.д. В общем, все, что касается процесса качественных изменений ваших помещений.

Подготовка к укладке плитки

Все монтажные работы начинаются с подбора материалов, выбора их оптимального соотношения цены и качества и подбора инструментов. И самой важной составляющей данного процесса является выбор керамической плитки.

Перед проведением монтажных работ необходимо выбрать материал, наиболее подходящий для облицовки поверхности. Всю плитку можно классифицировать по нескольким категориям. По цвету (однотонная, цветная), по форме (фасонные или рядовые), по качеству (существует три сорта материалов). Не будем вдаваться в подробности подбора, а только заметим несколько важных моментов:

• Приобретайте плитку с 10-15% запасом. Это предотвратит возможные моменты нехватки материалов для облицовки.
• Обратите внимание на то, что вся плитка должна быть с одной партии. Это легко определить по надписям и маркировкам на упаковках.
• Стоит обратить внимание и на пиктограммы на упаковке — они дают основную информацию про материал. Нога на черном фоне означает, что плитка для укладки на пол, рука — для укладки на стены, снежинка говорит про морозостойкость и т.д.
• Определитесь, какие способы укладки керамической плитки вы будете использовать. Традиционно, насчитывают пять способов — классический, по диагонали, укладка «кирпичом», укладка «елочкой» и модульная укладка (произвольный узор).

Инструменты и строительные материалы

Перед выбором инструментов нужно заготовить строительные материалы. Чтобы провести монтаж керамической плитки на стены, нужно использовать специальный клей и выравнивающую смесь. Последнее является чуть ли не необходимостью — к сожалению, стены во многих домах далеки от идеала и для того, чтобы плитка ровно легла на поверхность, необходимо предварительно подготовить ее к работе. Как вариант, можно использовать листы влагоустойчивого гипсокартона.

Необходимые инструменты для работ:

1. Молоток и зубило для отбивания со стен старых материалов;
2. Шпатель и штукатурная лопатка;
3. Измерительные приборы — обвес, уровень необходимой длины;
4. Болгарка, плиткорез (чтобы не приходилось искать, чем можно резать керамическую плитку), пассатижи и кисти.

Подготовка помещения и поверхности перед укладкой

В первую очередь, нужно должным образом подготовить помещение к предстоящему монтажу. Делается это следующим образом:

1. Избавьтесь от клея и старой плитки на стенах с помощью перфоратора или молотка.
2. Проверьте поверхность стены. При наличии трещин, сколов или впадин, желательно избавиться от них. Если же поверхность прочная, то можно провести только поверхностную чистку.
3. Проверьте ровность поверхности. Для этого используйте обвес или уровень, если оказалось, что есть отклонения даже в пределах 2-3 мм, то необходимо выравнивать стену.

Следующий шаг — это выравнивание поверхности. Для этого процесса можно использовать и традиционный цемент с песком, но при этом нужно иметь некоторые навыки оштукатуривания поверхности. Куда проще приобрести современные специальные смеси — нужно всего лишь нанести смесь на стену, равномерно распределить ее шпателем по стене и проверить, насколько выровнялась стена.

Для упрощения процесса выравнивания больших стен можно использовать деревянные или металлические маячки. В зависимости от степени неровности стен, выбирайте тип маячка (чем больше неровностей, тем более толстая рейка вам необходима). Подготовьте маяки, измерьте их длину и закрепите на углах помещения с помощью раствора. Не забывайте пользоваться уровнем. В установленные рейки вкрутите несколько саморезов, после чего протяните между ними нить и по этой нити закрепите другие маяки. Когда все будет готово, саморезы и нити можно снимать и приступать к непосредственному процессу выравнивания стен. Вдоль маяков небольшими участками набрасывается раствор, а излишки удаляются с помощью уголка или шпателя, при этом работа проводится снизу вверх. Еще раз напомним, что перед применением раствора желательно просмотреть все инструкции по его использованию.

Укладка плитки своими руками

Процесс самостоятельного монтажа плитки на стены:

• Готовится клеевая смесь в соответствии с инструкцией, которая указана на упаковке. Клей должен готовиться небольшими порциями для предотвращения застывания.
• Работа по укладке проводится снизу вверх. Для ровности рядов плитки на пол устанавливается рейка, строго по которой и производится монтаж первого ряда. Чтобы последующие ряды были максимально ровными, нужно к стене крепить вертикальные рейки и выравнивать их по отвесу. На уровне следующих рядов натягивается нить, по которой и можно проводить визуальный контроль поверхности.
• Берется плитка, на нее с помощью зубчатого шпателя наносится заранее заготовленная клеевая смесь, после чего она крепится к стене.
• Чтобы ширина шва между плитками была одинаковой, нужно использовать пластиковые дистанционные крестики, которые устанавливаются на пересечении швов.
• Редко бывает, что используется вся плитка целиком — часто приходится ее резать. Чем лучше резать керамическую плитку? Оптимальный вариант — это плиткорез, но в случае отсутствия такового можно использовать и болгарку. Специальный инструмент предотвратит появление возможных сколов и трещин на поверхности.
• Если нужно провести сверление отверстий в керамической плитке, то должны использоваться или обычная дрель, или шуруповерт с малым количеством оборотов. Применяется специальное алмазное сверло пикообразной формы — оно позволит аккуратно и быстро сделать отверстия.

Укладка керамической плитки на фанеру проводится точно так же, как и на обычную поверхность. Но при этом нужно использовать специальные влагостойкие растворы (например, Уцин МК-92, Штауф-440, Kiilto Slim). Клей сам по себе устойчив к влаге, поэтому перед поклейкой не нужно дополнительно обрабатывать фанеру. При выборе клея можно спросить у продавцов наличие смеси с модифицированным силаном, который имеет необходимый для склейки древесины и керамики уровень эластичности.

Укладка керамической плитки на гипсокартон предусматривает те же правила, но появляются и дополнительные рекомендации. Для предотвращения деформации поверхности гипсокартона, перед укладкой рекомендуется с помощью ПВА крепить специальную полипропиленовую сетку. Укладывать плитку на гипсокартон нужно небольшими рядами, при этом после установки каждого ряда нужно прождать не менее часа.

После того, как вы монтировали материал на стены, может появится желание дополнительно украсить ее. Как проводится роспись керамической плитки своими руками? Достаточно просто: нужно всего лишь приобрести акриловые краски (они надежные, влагостойкие, не теряют цвета) и наносить узоры на поверхность.

Варианты раскладки плитки в ванной: советы мастера-плиточника

Вы приобрели плитку, либо собираетесь её купить, но не знаете, каким способом её лучше разложить? Конечно, можно купить дорогостоящих панно или бордюров, и будет уже неважно, какую раскладку выбирать, но можно сэкономить и выиграть за счет оригинального расположения плитки. В этой статье приведены основные варианты раскладки плитки в ванной.

Быстрая навигация по статье

Правильное распределение плитки

Вначале стоит рассказать о том, как правильно распределить плитку по поверхности, чтобы у вас не оставалось узких подрезок или полосок по углам. Если вы будете использовать эту технику, любая ванная в итоге будет выглядеть так, будто её специально построили под выбранную вами плитку.

Представьте, что у вас есть плитка размером 50*20 см. Теперь попробуйте разложить её по стене, длина которой 210 см. Ширину швов мы не будем учитывать в примере, так как от этого ничего не изменится.

• Вариант 1: вы начнете делать раскладку от угла с целой плитки, кладете 4 целых элемента и оставшиеся 10 см заполняете подрезками. Использовать такую технику можно только в том случае, если длина подрезки будет больше половины плитки. То есть если бы стена была не 210, а 240 см, то этот вариант использовать можно, но есть более удачные решения.
• Вариант 2: чтобы все получилось симметрично, вы начинаете укладку с подрезки 5 см, укладываете 4 целых элемента и заполняете оставшиеся 5 см подрезкой. Этот способ еще хуже первого, так как в некоторых случаях могут получить очень маленькие обрезки по 1 —2 см.
• Вариант 3: вы вначале считаете, сколько целых рядов плитки влезет в ширину стены (в этом примере 4 штуки). Затем нужно вычесть 1 целый элемент. Все, что у вас останется, нужно просто разложить из центра к краям. Три плитки по 50 см займут 150 см стены, и оставшиеся 60 см будут состоять из двух обрезков по 30 см. Это самый правильный способ, который позволит получить симметричный рисунок, при этом не допустить узких подрезок. Всегда она будет больше половины плитки.

В 3 варианте расход материалов будет немного выше, но это действительно стоит того.

При укладке прямоугольной плитки часто возникает вопрос, какой должна быть правильная ориентация: вертикальная или горизонтальная. Так как наша цель – избавиться от узких длинных подрезок, конечно же, стоит выбирать горизонтальную ориентацию. Если укладывать её вертикально, вне зависимости от варианта расположения, вы получите узкие подрезки.

Частные случаи

Случай 1: Если длина стены позволяет разместить только 1 целый ряд плитки, принцип тут остается таким же, как и в 3 варианте. Убираете 1 ряд и получаете 0 целых рядов, в итоге получается 2 подрезки одинаковых размеров по углам.

Проще всего это показать на гипсокартонном коробе шириной 55 см, который нужно облицевать плиткой 50 см. Шов по центру будет выглядеть гармоничнее всего.

Случай 2: бывает такое, что длина подреза в углу равна почти половине ширины плитки. Такое могло бы случиться, если в нашем примере укладка велась на стену не 210 см, а на 201 см. Подрезки по бокам вышли бы по 25,5 см. Самое лучшее решение в таком случае – искусственно уменьшить размеры помещения на 1 см, и получить идеальную раскладку без подрезки.

Случай 3: если вы делаете облицовку участков малой площади, где будет находиться ревизионный люк, единственно правильная раскладка – описанная во 2 варианте нашего примера. Так как сейчас в основном все делают люки-невидимки, для его правильного монтажа нужно располагать его таким образом, чтобы на него приходились целые плитки. Также такая раскладка будет уместна и на участках большой площади, где нужно сделать люк для доступа к коммуникациям.

Люк-невидимка

Особенности раскладки плитки на полу

Способы укладки плитки на пол гораздо более простые, чем на стены, так как на поверхности отсутствуют люки. Укладка происходит по 3 варианту, описанному в нашем примере. Вычисляем количество целых рядов, отнимаем 1 и начинаем делать укладку от центра с целой плитки, по краям получаем 2 равномерных подрезки.

Однако тут есть свои нюансы. Если вы делаете раскладку в душевой, её нужно распределять описанным способом по всей длине помещения. А если вы делаете раскладку в ванной, её нужно распределять только на участке между стеной и экраном ванны. При этом плитка может быть уложена по всей площади, но вы получите одинаковые подрезки у экрана и стены. И даже если под самой ванной останется узкий подрез, ничего страшного – его все равно не будет видно.

Второй нюанс: если в ванной есть участки разной длины, то распределение плитки на полу делается на том участке, который будет после обстановки помещения полностью виден. Пример показан на фото.

Третий нюанс: если у вас возле гипсокартонного короба получается узкая подрезка, нужно искусственно увеличить размер подрезки у одной из стен. Они получатся разными на несколько сантиметров, но визуально это будет незаметно.

Старайтесь не допустить, чтобы швы плитки на полу и стенах совпадали. Так как затирка на них будет иметь разный цвет, выглядеть переход на стыках будет не очень красиво.

Комбинирование плитки и декора

Как правило, каждая коллекция состоит из 5 элементов:

1. Светлый фон,
2. Тёмный фон,
3. Декор,
4. Бордюр,
5. Напольная плитка.

В большинстве случаев декор и фоны имеют одинаковые размеры и форму. Бордюр имеет такую же длину, но он гораздо меньше по высоте. Напольная плитка чаще всего квадратная. В некоторых коллекциях эти элементы даже имеют несколько вариантов, но в одном помещении для хорошего ремонта будет достаточно 1 светлого и тёмного фона, 1 вида декора и напольной плитки.

Важное правило: фоновую и напольную плитку можно резать в любом направлении, бордюр можно только укорачивать, а декор вообще нельзя никак резать. Представьте, как будет выглядеть разрезанный рисунок на декоре, а еще хуже, если рядом с этим рисунком на угле через слой затирки будет пристыкована остальная его часть. И уж совсем такое будет недопустимо, если декор украшен какими-нибудь выпуклыми элементами.

Почему не стоит использовать бордюры

Бордюры в современном ремонте ванной комнаты почти не используются. Изначально их использовали для помещений с фиксированной высотой. К примеру, если помещение имеет высоту 263 см, и вы используете плитку высотой 20 см, откуда вы бы ни начинали, сверху или снизу, у вас в любом случае останется узкая подрезка 30 см. А вот если вы вставите в любом месте бордюр 5 см, то последняя подрезка будет уже 18 см, что будет выглядеть гораздо лучше. Но так как сейчас в любом ремонте делается подвесной или натяжной потолок, который при необходимости легко опустить на нужный уровень, смысла использовать бордюр нету.

Также многие любят использовать бордюры для разделения светлого и темного фона, но такой вариант в большинстве случаев не дает желаемого результата. После обстановки ванны этот горизонтальный пояс получится рваным. Кроме этого, трудно выбрать оптимальную высоту его установки: он может мешать установке подвесных унитазов, смесителей, будет попадать под раковину, создавать узкие подрезки над ванной, конфликтовать с остальными элементами дизайна и перетягивать внимание на себя.

Многие бордюры представляют собой урезанный декор, и их стык на углу также будет выглядеть не очень красиво, если имеет какие-либо выступы.

И не последним пунктом является цена – использование бордюров значительно удорожает ремонт ванной.

Универсальный вариант комбинирования цветов плитки для ванной и туалета

Лучше всего использовать темную матовую напольную плитку. Если вы положите глянцевую плитку на пол, он будет скользкой, и со временем на ней появятся потёртости. К ней должна прилегать тёмная настенная плитка. Это будет красиво и гармонично, так как они будут подобранными из одной коллекции, а также практично – на тёмном фоне будет меньше видно грязных пятен. Оптимальнее всего тёмный фон делать чуть выше ванной минимум на 7 см, чтобы не получить узкой полоски после установки керамического плинтуса. Если вы не знаете точной высоты, то лучше положить 1 запасной ряд.

Если вы делаете укладку в туалете, то тёмный и светлый ряд должен сочетаться между унитазом и кнопкой инсталляции. Либо можно поднять темные ряды выше кнопки слива. В некоторых случаях допустимо разбавлять тёмные ряды светлыми, чтобы не получить тяжелого и монотонного интерьера.

Также нужно разместить пояс из тёмной плитки над потолком. Ширина этого участка должна быть больше высоты 1 плитки.

Благодаря отражению в белом натяжном потолке, темная обводка только подчеркнет гармонию цвета. К тому же из-за цветового рефлекса потолок автоматически будет казаться идеального подобранного цвета.

В итоге у вас получиться темная обводка сверху, темные стены чуть выше уровня ванной, а оставшиеся части нужно заполнить светлым фоном.

Но если все оставить все «как есть», интерьер получиться скучным. Чтобы ванна получилась красивой и яркой, отступите по 1 целому рядов от верхней и нижней темной обводки, и замените все целые неподрезанные участки декором.

Важное правило: если вы украшаете стены декором, то не нужно никак декорировать стену с дверным проемом. В том случае если для украшения используются фоновые плитки другого цвета, допустимо украшать также и эту стену. Также можно сочетать эти способы.

Такой подход избавит вас от некрасивых стыков и примыканий, все элементы будут сочетаться гармонично, не будет визуальных конфликтов и скучных участков, а вдобавок к этому вы получите ванну, которую будет трудно испачкать.

Варианты раскладки

Теперь расскажем отдельно, какие еще бывают способы укладки плитки и раскладки рисунка, кроме описанного выше варианта.

Базовый способ укладки

Наиболее популярная и простая схема укладки – стандартная, без смещения. Многим она знакома еще с советских времен, поэтому у некоторых вызывает отторжение. Лучше всего она будет смотреться с крупной плиткой. Исключения – кухонные фартуки, там лучше использовать мелкоформатные виды.

Укладка под углом «ромбиком»

Второй по популярности способ укладки – под углом. Его называют по-разному: по диагонали, ромбиком. Смотрится гораздо интереснее, но значительно увеличивает трудоемкость. Нужно будет делать предварительную разметку и отрезать много плиток. Расход при диагональной укладке остается практически такой же (10—15%).

Для укладки сначала делается разметка центральных осей комнаты. Углы первых 4 положенных плиток в центре комнаты должны совпадать с линиями разметки.

Способ укладки «вразбежку»

Схема укладки вразбежку (кирпичная кладка) более популярен с прямоугольной плиткой, но также её можно использовать и с квадратной. Такой вариант хорошо подходит для начинающих мастеров, так как позволяет скрыть неровные стыки, на Т-образных стыках смещения плиток будет почти не видно, в отличие от крестообразных. Чтобы повторить такой рисунок, нужно начинать укладку от центра комнаты, вначале положив 3 плитки треугольником.

Рисунки укладки

Шахматы

Другой вариант использования базовой схемы укладки – шахматы. Выделение происходит за счет цвета. Чаще всего поочередно используют 2 вида плитки контрастных цветов (черный и белый, синий и желтый, красный и зеленый).

Этот прием можно применять и для диагональной укладки. Но чтобы не создавать эффекта кривого пола, нельзя укладывать контрастную плитку вразбежку под углом.

Линии

Это тот универсальный вариант, который был подробно расписан выше. Вы можете докупить плитку под размер основной, и использовать её вместо бордюров – для разделения частей стен.

Почти всегда разделять стены линиями нужно по горизонтали. Если вы хотите сделать вертикальные линии – лучше откажитесь от этой идеи, так как эффект от них пропадет после обстановки ванной сантехникой и мебелью. К тому же уже все люди привыкли видеть горизонтальную раскраску линиями, и с точки зрения психологии, вертикальная разметка линиями будет казаться нелогичной. Представьте, если вы покрасите автомобиль вертикальными полосами, или будете носить одежду, левая сторона которой имеет один цвет, а правая – другой. Так же и с вертикальной раскладкой плитки.

Важное замечание, что не стоит использовать линии при укладке плитки вразбежку. Как вы можете убедиться по фотографии, это смотрится некрасиво и неизящно, отвлекает на себя внимание.

Ковер

Этот рисунок хорошо подходит для больших комнат или поверхностей, которые не будут заставлены другими предметами. Его суть состоит в том, что зоны в комнате выделяются квадратами плитки другого цвета. Можно выделять как центральную часть помещения, так и несколько частей, или какие-то дорожки. Вставки могут состоять как из одной плитки, так и из 4, 8, 16 в зависимости от размеров комнаты.

Орнамент

Этот способ похож на предыдущий. Если сильно сжать его, то получиться шахматная клетка, поэтому нужно его растягивать. Чем больше будет центральная часть рисунка, тем симпатичнее будет выглядеть пол. Как правило, основной цвет используется светлый, а темные плитки будут зрительно казаться длинными бордюрами.

Калейдоскоп

За счет использования плитки разных оттенков и её расположения в определенном порядке, можно получить интересный эффект. Но важно правильно подобрать сочетающиеся цвета, иначе получится сильно аляпистый результат. Минимум можно использовать 2 цвета. Вы можете создавать таким образом радиальные рисунки, обычные горизонтальные линии или полностью хаотические варианты. В центре рисунка старайтесь использовать темные цвета, а к краям – светлее. Лучше всего будет для таких рисунков подходит мелкая плитка. У Керама Марацци даже есть отдельная коллекция «Калейдоскоп» для пола и стен, которая состоит из готовых наборов моноколорной плитки 20*20 см.

Заключение

Если вы начинающий мастер, попробуйте вначале сделать простые стандартные варианты укладки. После того как вы наберете опыта, вы можете комбинировать разные способы, придумывать что-то свое. Например, можно сочетать плитку разных размеров и формы, чередовать обычные ряды и со смещением, рисунки с линиями и укладку под углом.

загрузка…

Простой способ укладки плитки

Как сэкономить деньги и самостоятельно уложить на отштукатуренные стены кафельную плитку?

Я сам новичок в этом деле и готов поделиться своим практическим опытом в решении проблем, с которым столкнулся в процессе работы.

Не секрет, что большинство профессионалов при укладке плитки на стену используют правило и постоянно прикладывают к плитке уровень, чтобы соблюсти вертикаль, которая важна, чтобы при схождении углов плитки, не было больших перепадов. Некоторые обходятся без уровня, однако такая сноровка требует очень большой практики, которой у меня нет.
Я задумался, как максимально облегчить себе задачу, о чем и хочу рассказать в данном мастер классе. К тому же, что мой способ укладки плитки удобен для длинных, плохо выровненных стен, например, в технических помещениях.

Материалы

• Плитка
• Плиточный клей
• Клей ПВА
• Металлический профиль
• Шурупы с пластиковым дюбелем
• Капроновая нитка
• Стальная проволока Ф 0,5
• Крестики толщиной 2мм

Инструменты

• Перфоратор
• Уровень
• Насадка на дрель в виде миксера
• Шпатель зубчатый
• Шпатель плоский
• Шпатель резиновый для затирки швоф

Простой способ укладки плитки на стену

Так как плитку я укладывал в техническом помещении (котельная), в целях экономии средств, решено было взять плитку третьего сорта.

Примечание: при работе с бюджетным и низкокачественным материалом, имеет смысл провести его предварительную подготовку и сортировку. Керамическая плитка высшего сорта таких дополнительных процедур не потребует.

Перед укладкой плитку дешевую плитку лучше прогрунтовать, составом ПВА с водой в пропорции 1×8-10, для того, чтоб после нанесения плиточного клея, она не впитывала влагу, и клей не пересыхал. Таким же составом пропитываются и отштукатуренные стены.

После этого перебираем плитку. Плитку со сколами в углах откладываем в отдельную стопку, чтоб в дальнейшем уложить ее возле самого пола, потолка или в углах, таким образом, чтобы сколы были не слишком заметны. Плитку с наименьшими дефектами уложим на высоте уровни глаз.

Крепим профиль для упора первого ряда плитки.

Для начала делаем разметку и кладем напольную плитку с зазором между ней и полом 5мм. После этого к ней приставляем настенную плитку, подложив под неё крестики, и делаем насечку.

К этой насечке прикладываем профиль и крепим его по уровню при помощи саморезов с распорниками.

Далее крепим вертикально стальную проволоку, и к ней привязываем капроновую нитку. Аналогичную операцию выполняем в противоположном углу помещения.

Приложив плитку к стене, мы видим, что толщина плитки с зазором составляет 8мм.

После этого начинаем откручивать или вкручивать саморезы, на которых прикреплена стальная проволока, чтобы отрегулируем зазор (4мм) между плиткой и самой проволокой. От этого зазора будет зависеть толщина стоя клея под плиткой.

В моём случае, толщина клеевого слоя составила 4мм, а общий зазор между проволокой и стеной получился 12мм.

Перед началом укладки выкладываем нижний ряд, чтоб определить, сколько целых плиток вмещается в одном ряду, и какой срез надо делать у конечной плитки. В моём случае, срез у плитки составил всего 5 см, так что эту плитку я решил разместить в самом дальнем углу помещения.

Замешиваем клей для плитки, и оставляем его на 5минут, чтоб он набух и достиг полностью однородной консистенции.

Наносим клей на плитку и на стену. Так как на стене у меня есть достаточно большие перепады, я использовал зубчатый шпатель с размером гребня 10 мм. Если перепады высоты не значительны, можно нанести клей только на плитку. Нужно учесть также, что у плитки есть верх и низ, который обычно обозначают стрелочкой или другой меткой с обратной стороны.

Плитку прикладываем к стене и придавливаем с небольшим усилием, чтоб впоследствии между плиткой и капроновой ниткой остался зазор приблизительно 1мм. Плитка к нитке прикасаться не должна.

После того, как уложили около 5-6 плиток, раздвигаем их и вставляем между ними крестики толщиной 2 мм. Таким способом, выкладываем весь ряд до предпоследней плитки.

Замеряем расстояние от предпоследней плитки до угла, обрезаем плитку до необходимого размера и клеим её на своё место. Вот здесь мне и понадобилась плитка со сколом.

Передвигая по проволоке нитку, аналогично укладываем все последующие ряды плитки.

После того как завершили укладку плитки, снимаем профиль и приступаем к укладке нижнего ряда. Так же и в этом случае используем плитку со сколами.

Для того, чтоб нижний рад не спускался под весом плитки, крепим его скотчем к верхнему ряду плитки, так же вставляя в щели между плитками крестики.

Я рекомендую этот простой способ укладки плитки всем, кто хочет сделать это самостоятельно, но не имеет достаточно опыта.

красим потолок и стены своими руками

Сегодня гипсокартон широко используется для отделки потолка и стен. Данный материал обладает массой достоинств, одно из которых — богатый выбор вариантов для его финишного декора. Сейчас вы узнаете как покрасить гипсокартон, получив при этом идеальный результат и потратив минимум времени.

Содержание статьи:

Подготовка рабочей поверхности

Прежде чем приступать к окрашиванию, требуется произвести подготовительные работы, которые включают в себя:

• Тщательную шпатлевку, желательно два раза, особенно на местах стыков и углублениях, где вкручены саморезы. При этом, составу необходимо дать хорошо просохнуть.
• Шлифовку наждачной бумагой, чтобы избавиться от мелких неровностей и сделать структуру более гладкой.
• Нанесение грунтовки для лучшего сцепления краски с рабочей поверхностью.

Конечно, сами по себе гипсокартонные листы достаточно ровные и не требуют особых подготовительных работ перед покраской. Но если вы желаете добиться идеального результата, то ими не стоит пренебрегать.

Выбираем краску

Чем покрасить гипсокартон? Этот вопрос задают себе все, кто собрался декорировать данный стройматериал. Различают три вида краски:

• Водоэмульсионную;
• Водно-дисперсионную;
• Алкидную эмалевую.

Каждая из этих разновидностей прекрасно справляется со своей задачей, но в конечном счете все зависит от желаемого результата. Для небольшой комнаты лучше подойдет алкидная эмаль с глянцевой текстурой, а вот водоэмульсионка и воднодисперсная краска имеют матовый финиш.

Что касается цвета, то светлые оттенки замаскируют все неровности и недочеты, в то время как темные, наоборот, подчеркнут изъяны. Так что, если гипсокартонная поверхность является достаточно ровной, то можно поэкспериментировать с цветами.

Водоэмульсионная краска

Как покрасить гипсокартон водоэмульсионной краской, чтобы добиться идеального эффекта? Очень просто — данное покрытие отлично подходит новичкам для работы, поскольку легко ложится на любую поверхность. К основным свойствам водоэмульсионки можно отнести:

• Создание бархатистого финишного слоя;
• Глубокое проникновение в слой гипсокартона;
• Экологическую безопасность и отсутствие токсичного запаха;
• Широкий спектр оттенков;
• Возможность легко смешивать цвета между собой.

Но у данного вида краски есть свои недостатки — это большой расход и низкая влагостойкость.

Эмаль

Эта краска для гипсокартона считается предпочтительной, поскольку обладает быстросохнущим эффектом и хорошо покрывает гипсокартонный материал, а также не боится сырости. Однако, она довольно токсична и может использоваться не во всех помещениях. К тому же, ее цена достаточно высокая.

Воднодисперсная краска

По другому ее называют водоотталкивающей. Так что, задавая себе вопрос, как покрасить потолок из гипсокартона такой краской, нужно учитывать ее свойства:

• Высокая скорость высыхания;
• Отсутствие запаха;
• Возможность мыть поверхность множество раз;
• Стойкий цвет без желтизны.

Как правило, в такую краску включают добавки из акрила, силиката или силикона, которые влияют на ее эффективность.

Основные правила окрашивания

Как правильно покрасить гипсокартон, учитывая все главные моменты:

• Желательно, наносить краску в три слоя — первый и третий вертикально, а второй — горизонтально.
• Нужно тщательно прокрашивать углы.
• Краска должна располагаться на всех рабочей поверхности валика.
• Нельзя делать перерывы во время окрашивания, иначе могут появиться неровности.
• Не стоит менять инструмент в процессе покраски.
• Водоэмульсионную краску разбавляют водой, а эмаль — растворителем.
• В первую очередь необходимо прокрашивать стыки, а остальную поверхность лишь после того, как они высохнут.
• Прежде чем наносить последующий слой краски, протрите стены или потолок влажной тряпкой, чтобы убрать осевшую пыль.
• Ворс от валика и кисти нужно удалять сразу или дождаться высыхания и пройтись по ним мелкой наждачкой.
• Окна и двери следует закрыть, отопительные приборы выключить, чтобы краска не высыхала слишком быстро. В противном случае образуются некрасивые «затеки», от которых сложно будет избавиться.

Красим стены

Как покрасить стены из гипсокартона правильно — для начала нужно знать, что процесс начинают по периметру от оконных и дверных проемов. В углах и вдоль окон краску можно наносить кисточкой. Кроме того, чтобы приступить ко второму слою, первый должен полностью высохнуть.

Водоэмульсионкой стены покрывают в 2-3 слоя и обязательно ждут их высыхания. А чтобы получилась равномерная полоса, то валик лучше не отрывать от поверхности. При этом, инструмент для окрашивания не стоит менять, поскольку каждый из них имеет свой финишный рисунок.

Красим потолок

Покраска потолка проходит в несколько этапов с использованием велюрового валика (или другого, главное — с коротким ворсом). Как и в окрашивании стен лучше намазать два-три тонких слоя, чем один толстый. При этом, полосы нужно делать не вдоль комнаты, а поперек, поскольку они короче, а значит меньше будут выделять стыки.

Можно ли красить без шпатлевки?

По мнению производителей красок не нужно пренебрегать данным этапом, лучше прошпатлевать поверхность и даже не один раз. Экономия без этого будет сомнительной, а проблем появится много. Но если вы все же решились, то рабочее пространство нужно очищать пылесосом и особо тщательно шлифовать места отделки.

Как создать рисунок

Как покрасить гипсокартон под дерево, камень или любой другой орнамент? Технология достаточно проста:

• Сначала создайте узор или нарисуйте эскиз;
• Перенесите его схематично на стену или потолок;
• Область, что окрашивается первой оклейте малярным скотчем или трафаретом;
• Следующий участок необходимо покрывать слоем краски лишь тогда, когда высох предыдущий.

Делаем вывод

Покраска гипсокартона не требует особого навыка, а вот времени на нее тратится достаточно много. Нужно дожидаться высыхания каждого слоя краски, тщательно шпаклевать, грунтовать и очищать поверхность перед ее нанесением. Однако, гипсокартонный материал считается одним из самых приятных для отделки — главное правильно выбрать финиш и оттенок, и тогда все обязательно получится!

Покраска стен из гипсокартона своими руками: подготовка и отделка

Отделка стен и потолков в доме гипсокартоном — это оптимальный вариант для ремонтных работ. Этот строительный материал имеет множество плюсов и совсем немного недостатков. Покраска стен из гипсокартона наиболее распространенное декорирование, при помощи которого достигается желаемый результат. При помощи покраски можно выбелить фигурные элементы на подвесном потолке, отделить стену с установленным телевизором и т. д.

Многие дизайнерские работы достигают своей популярности из-за креатива и неповторимости, которую делают с помощью краски.

Полное содержание материала

Плюсы покраски

Покрыть краской гипсокартонную конструкцию выгодно:

1. Большой выбор краски на строительном рынке.
2. Она недорогая, в сравнении с другими материалами.
3. Покрасить гипсокартонную стену или подвесной потолок нетрудно. При помощи инструментов это легко и быстро.
4. Есть возможность перекрашивания поверхности.

Для достижения лучшего результата, следует выполнять пошаговую инструкцию, а также не пренебрегать советами от мастеров.

Выбор краски для гипсокартонных стен

Для того чтобы покрасить стену из гипсокартона своими руками в какой-либо тон, следует выбирать краску именно для гипсокартонных конструкций. Есть следующие типы красок:

1. Водоэмульсионная. Самый распространенный тип краски.
2. Водно-дисперсионное красочное покрытие.
3. Акриловая краска. Основу составляет вода.

Краска выбирается в зависимости от помещения, его влажности и потоков воздуха, перепадов температуры. Выбор краски зависит от типа помещения: дача, квартира, частный дом, производственное помещение.

Рекомендации

Для жилой комнаты подойдет обычная водоэмульсионная краска. Если это кухня или ванная, то потребуется специальная водоэмульсионная смесь, которая подходит для помещений с повышенной влажностью. Акриловая водная краска может сделать поверхность мягкого матового тона или яркий глянцевый вид. В основном эта краска подходит для санузла и гипсокартона в ванной комнате.

Окрашивание гипсокартонной поверхности происходит при помощи специального валика (исключение составляет поролон) и узкой кисточки для подкраски.

Необходимые инструменты и материалы

Покраска гипсокартонной поверхности может проводиться несколькими способами:

Для покраски может понадобиться:

• тюбик с цветной краской для создания оттенка;
• малярный скотч;
• ветошь;
• вода.

После того как собраны все материалы и инструменты для гипсокартона, можно приступить к основному процессу.

Порядок работы

Чтобы покраска прошла быстро и без затруднительных моментов, надо соблюдать порядок проведения работы:

1. Подготовительный этап (перед покраской).
2. Выбор цвета и тона краски.
3. Нанесение разметки, если планируется покраска в несколько тонов.

После выполнения такого алгоритма итогом будет идеальное и красивое покрытие.

Как подготовить поверхность

Подготовительный этап гипсокартона под покраску является самым сложным во всем ходе работы.

Кроме очистки стен и потолка от пыли и других предметов, нужно наметить, где какой тон будет ложиться. Нанесение разметки требуется проводить аккуратно и точно, от этого зависит качество выполненной работы. Краска на каждый участок наносится в 2-3 слоя, поэтому требуется точность. Каждый слой должен высохнуть, для этого требуется иногда до 12 часов.

Подготовка стен

Подготовительный этап включает в себя 4 фазы:

1. Очистка гипсокартона от пыли. Лучше всего это сделать сначала сухой ветошью, а после пылесосом. Он соберет не только пыль, но и мелкий мусор, который может попасть на валик и испортить наносимый слой.
2. Шпаклевка и штукатурка поверхности стены. После уборки пыли, требуется заделать швы в гипсокартонной поверхности при помощи армирующей ленты. Также шпаклюются места креплений. После высыхания шпаклюется вся поверхность.Процесс шпаклевки поверхности гипсокартонной стены

   Зачем шпаклевать гипсокартон, если он и так ровный? Шпатлевание стен и потолка значительно снизит затраты красочного материала. А также, если ГКЛ зеленного цвета, тогда шпаклевка идеально скроет этот цвет. Без проведения такой работы нанесение краски просто на ГКЛ не даст ожидаемого результата, краска местами будет светлой, а местами темной из-за неравномерного впитывания в картон и проникновения в гипс.

3. Грунтовка. Когда шпаклевка полностью высохнет, и уберутся все недочеты затиркой, поверхность еще раз следует очистить от пыли пылесосом. После прогрунтовать. Хорошо, если это сделать 2 раза. Грунтовая смесь покрывает финишную шпаклевку тонкой пленочкой, которая не дает проникнуть составу краски внутрь. Таким образом, краска ляжет ровным слоем без темных пятен.

   Грунтовка стены перед покраской

4. Разметка. Для этого процесса потребуется простой карандаш или мел, линейка или угольник, а также скотч. Разметку следует делать аккуратно и четко. Если начерченные линии будут кривыми, это будет очень видно после нанесения красочного покрытия. Малярный скотч также следует клеить аккуратно и сильно его не придавливать, чтобы после снятия на нем не остались элементы покрытия.

После всех проделанных работ, должна получиться ровная прогрунтованная стена с чуть видной нанесенной разметкой и в некоторых местах наклеенным скотчем. В видео показан процесс подготовки стены из гипсокартона под покраску.

Технология нанесения краски

Для того чтобы приступить к покраске гипсокартонной поверхности, надо следовать инструкции:

1. Налить часть краски в определенную емкость. Хорошо будет, если есть специальная малярная ванночка.
2. Кисточку или валик полностью намочить в краске. Валик следует прокатать по стенке емкости для полной его пропитки. Кисточку следует немного отряхнуть от краски, чтобы она не разляпывалась.
3. Краска кладётся в 2-3 слоя. Это нужно для равномерности и насыщенности цвета. После первого слоя краска должна высохнуть, затем наносится второй слой.

   Схема нанесения краски на стену из гипсокартона

4. Красить стены надо начиная сверху.
5. Окрашивается изначально главный и самый большой участок. После высыхания, следует определить, при надобности, другой участок скотчем и приступить к нанесению слоёв.

При таком ведении работы покраска поверхности в несколько оттенков не будет сложной.

Использование водоэмульсионной краски

В случае если используется водоэмульсионная краска, после нанесения первого слоя не следует дожидаться его высыхания, можно следом наносить второй и третий слои. Если такой тип краски используется на потолке, тогда слои наносятся таким образом: вдоль – поперек – вдоль. После нанесения нескольких слоев краска должна полностью высохнуть.

Использование эмали

Эмаль является более дорогой (цена 450 р.), но качественной краской. Её минусом считается время. После нанесения каждого слоя эмаль должна окончательно высохнуть.

В основном она наносится хаотичным способом или зигзагами. После нанесения слоя, краску надо немного растушевать кисточкой.

Когда первый слой высохнет, второй слой наносится вдоль комнаты «нахлестом» на первый. Третий слой не нужен. Для ожидаемого результата достаточно двух слоев.

Советы по покраске гипсокартонных стен и потолков

Перед началом работы краску следует хорошо размешать. Если она густая, тогда надо посмотреть состав: при водной основе – разбавить водой; иная основа (эмаль) разбавляется растворителем. Окрашивание следует начинать сверху в углу.

Места, где будут устанавливаться выключатель и розетка красятся кисточкой в трёх сантиметрах от отверстия. Если окрашивается стена, то валик следует вести от верха книзу. При соблюдении всех этапов и советов, поверхность будет выглядеть аккуратной и создавать дизайн комнаты.

Фото примеры подготовки и покраски стен из гипсокартона

Как красиво покрасить стены из гипсокартона

Как подготовить поверхность для покраски гипсокартона? Лучший выбор красок для каждой комнаты. Пошаговая инструкция для работы своими руками.

Покраска гипсокартона — как это делать?

Современные технологии ремонтных работ имеют изобилие выбора дизайна и материала. Чтобы не нанимать профессионалов, можно самостоятельно сделать потрясающий ремонт, сэкономив на выплатах строителям. Покраска стен не требует навыков и практики, а если придерживаться точной инструкции, все получится с первого раза.

🔥 Как ПОКРАСИТЬ потолок и стены ЛЕГКО и ПРОСТО. От А до Я. Все этапы.

Подберите свою бытовую технику тут — https://goo.gl/4h9vSY И сантехнику тут — https://goo.gl/THbJaS Удобнейший подбор, отзывы…

Варианты отделки

Гипсокартон — это ровная поверхность, которая только упрощает работу с ним. Как покрасить декоративный камень из яичных лотков? Различают два главных вида отделки:

В обоих вариантах есть множество подвидов, которые используются для разнообразия дизайна.

Покраска гипсокартонных стен — оптимальное решение

Хоть специфических навыков для работы с красками не нужно, стоит учитывать особенности нанесения каждого вида материала.

Знать правильную технику нанесения, чтобы результат был лучше, чем ожидался, также нужно.

Чаще используется водоэмульсионная краска для ровных и рельефных поверхностей, она легко наносится, скрывает изъяны на стенах и полотке при их наличии.

Водоэмульсия гарантирует долговечность и свежесть ремонта на протяжении 5 лет, сами цвета не выгорают и не тускнеют.

Подготовка поверхности

Перед покраской или перед поклейкой обоев нужно обязательно подготовить поверхность. Это делается поэтапно:

1. Прикрепленный гипсократон грунтуется. Далее ждем полного высыхания. Грунтовка убирает мелкую пыль с поверхности, способствует большей цепкости в дальнейшей работе.
2. На стыки гипоскартнона клеется сетка. Затем эти стыки прошпатлевываются. Также нужно ждать, когда подсохнет, чтобы в дальнейшем было проще работать. Вместе со стыками стоит прошпатлевать и отверстия, оставленные саморезами.
3. После этого можно шпатлевать поверхность полностью. Так как поверхность ровная, достаточно прошпатлевать тонким слоем стартовой шпатлевкой, а после ее высыхания — финишной. После того, как каждый слой высохнет, нужно обязательно шлифовать поверхность. Так будет легче скрыть или убрать недостатки после нанесения шпатлевки.
4. После шлифовки поверхности ее снова нужно прогрунтовать, дождаться полного высыхания.
5. Поверхность готова к покраске.

Какую краску выбрать для гипоскартонных стен

Немаловажно выбирать подходящую краску под каждую комнату. Это нужно не только для красоты в доме, но и для удобства. К примеру, в кухне материал дожен быть “моющимся”, который легко протереть, а в ванной — влагозащищенным.

Водная основа для стен в спальне

Для спален, гостиных и прихожих выбирают водоэмульсионный материал. В таких комнатах не будет повышенной влажности или скоплений жира, поэтому такие краски идеально подходят для таких помещений.

С водоэмульсионкой можно придумать различные дизайны:

1. Эффект Омбре. Простая техника нанесения нескольких цветов от темного к светлому. Такое решение поможет не только сделать оригинальную покраску, но и визуально увеличить объем помещения. Такое решение всегда будет выглядеть достойно и привлекательно.
2. Двойной окрас. Это техника, когда одна часть комнаты окрашивается в один цвет, а другая — в более темный. Создается эффект контраста. Такую же технику применяют и в поклейке обоев.
3. Настенные рисунки. Можно взять любую основу водоэмульсии и нанести на стены. А после высыхания раскрасить стену различными цветами. Как покрасить декоративную штукатурку из шпаклевки? Такой дизайн чаще предпочитают художники и творческие люди, которые ищут оригинальных решений. Результат такого ремонта полностью зависит от воображения исполнителя.
4. Покраска обоев. Клеятся специальные обои, которые окрашиваются краской. Чаще всего это обои с выпуклыми узорами. При нанесении краски это выглядит как дорогостоящая ручная работа.

Резиновая или латексная для ванной и кухни

Такие краски обладают влагостойкостью, имеют моющую основу.

Для кухни и ванной — это лучшее решение. При нанесении водоэмульсионной краски, влага будет впитываться в поверхность, оставляя пятна.

В дальнейшем будет развиваться грибок из-за повышенной влажности, его трудно вывести.

Универсальная силиконовая

Основные преимущества силиконовых материалов:

• водонипроцецаемость;
• неподражаемые матовые оттенки;
• долговечность материала;
• устойчивость к солнечным лучам (не выгорает).

Силикатные краски

Силикатные краски используются в покраске фасадов и внутри помещения. Материал сделан на основе жидкого стекла, с добавлением смол искусственного происхождения.

Почему не стоит красить гипсокартонные стены эмалью или алкидной краской

Эмаль и алкидные краски не предназначены для нанесения на гипсокартон. По той причине, что основа такой смеси — алкидные смолы, состав нельзя будет в дальнейшем стереть с гипсокартонной поверхности, счистить или удалить растворителем.

Такой материал используют в покраске металла, дерева, где можно использовать агрессивные средства для выведения отслоившегося состава.

Нередко алкидные краски используют для покраски древесины.

Рекомендации по технике нанесения

Чтобы покраска прошла успешно, учитывайте некоторые особенности:

1. Если вы начали красить стены сверху вниз или снизу вверх, то так и нужно продолжать это делать. Не рекомендуется нанесение из стороны в сторону. После высыхания будут видны полосы от валика и придется красить еще раз.
2. Если вы красите одним валиком в разные цвета, следите, чтобы на инструменте не оставались части другого цвета краски. При нанесении нового цвета, валик должен быть чистым.
3. Перед покраской обязательно прогрутновать стены. Техника нанесения также важна. В зависимости от вашего дизайна, нужно также и наносить грунтовку (снизу вверх или состороны в сторону). После высыхания грунтовки на поверхности остаются следы материала, которые будут просвечиваться через краску.
4. Не нужно на валик брать слишком много краски. Это испортит эстетический вид комнаты, так как равномерно распределить материал по поверхности не так и легко.

Для каждой комнаты стоит подобрать оптимальный материал, чтобы смотрелось не только красиво, но и радовало своим видом долгое время. Во избежание неприятных моментов (таких, как грибок, изменение цвета или отслойка краски), учитывайте все свойства материала перед нанесением.

Дополнительная информация:

1. Узкая кисть для прокраски труднодоступных мест. Чем уже будет кисть, тем комфортнее Вам будет ею пользоваться. Прокраска углов, а также областей вокруг розеток и прочих необходимых настенных элементов требует высокой точности и аккуратности.
2. Широкий валик из натурального ворса средней длины. Слишком длинный ворс будет давать толстый слой краски, с которым в дальнейшем будет трудно работать, а слишком мелкий ворс станет причиной неравномерного прокрашивания. Ненатуральные материалы не смогут обеспечить должного уровня отдачи краски от валика.

Для начала поможем определиться, какая краска для гипсокартона подходит наилучшим образом. Сразу же отбросим варианты с красками, изготовленными на масляной основе, поскольку с гипсокартоном такие составы практически никак не взаимодействуют. Чтобы поверхность из ГКЛ смотрелась очень красиво и стильно, а также не теряла своей привлекательности в течение очень долгого времени, рекомендуется воспользоваться водоэмульсионной краской либо же обычной водно-дисперсионной.

Кроме очистки стен и потолка от пыли и других предметов, нужно наметить, где какой тон будет ложиться. Как правильно покрасить лодку из алюминия? Нанесение разметки требуется проводить аккуратно и точно, от этого зависит качество выполненной работы. Краска на каждый участок наносится в 2-3 слоя, поэтому требуется точность.

Каждый слой должен высохнуть, для этого требуется иногда до 12 часов.

Не зависимо от вида, готовится гипсокартон под покраску одинаково. Добавки ухудшают паропроницаемость материала и повышают его стоимость. Поэтому используются листы специального гипсокартона в сырых помещениях и котельных с хорошей принудительной вентиляцией.

Покупая валик, стоит отдать предпочтение моделям с длинной рабочей частью (до 200 мм), в которых есть возможность замены ворса. Оптимально, когда в придачу к инструменту идет телескопическая труба, благодаря которой не нужно использовать стремянку для покраски участков под потолком.

Длинный ворс со временем использования валика наберет большое количество краски, работать станет трудно. С коротким ворсом тоже проблемы, могут на поверхности оставаться залысины. Использовать поролоновый или велюровый валик запрещено (они оставляют на прокрашиваемой поверхности следы и пузырьки воздуха).

В местах с повышенной огнеопасностью применяют огнестойкий гипсокартон, поэтому покрытие тоже должно обладать данным свойством. Причем, это касается не только отделки, но и других деталей, которые к ней примыкают. К примеру, для металлических элементов, отличным вариантом являются огнезащитные краски по металлу Полистил.

Сколько бы слоев краски не нанесли, швы будут заметны все равно. Идеальной для нормального окрашивания, поверхность обшитая листами гипсокартона, будет лишь после заделки зазоров герметиком или шпатлевкой. Лучше всего для этого подходит шпатлевка.

Шпателем нанесем ее на шов между листами, затем, на всю длину шва укладываем армирующую ленту и наносим еще слой шпатлевки.

• Затем заделывают стыки между листами. Наносят тонкий слой подготовленного состава. Сверху прикладывают специальную ленту-сетку. Она армирует шов и не дает в дальнейшем образовываться трещинам. Особенно тщательно следует оштукатурить стык стены и потолка, стараясь сохранить идеальный угол.

Как покрасить гипсокартон: подробная технология выполнения

Выравнивание стен гипсокартоном является популярным способом отделки помещения как по эксплуатационным, так и по бюджетным показателям. А одним из самых предпочитаемых способов финишной отделки – их покраска. Чтобы получить качественную внутреннюю отделку, необходимо знать, как покрасить гипсокартон правильно.

Один из самых простых способов финишной отделки гипсокартона является покраска

Гипсокартонные листы на сегодняшний день являются одним из самых востребованных материалов для выравнивания стен. В силу своей структуры и ровной внешней поверхности ГКЛ отлично сочетаются с любым видом финишной отделки. Актуальным вариантом последней до сих пор остается покраска стен. Чтобы получить качественную и эстетичную отделку, необходимо четко представлять, как покрасить гипсокартон грамотно и наиболее эффективно.

На первый взгляд может показаться, что покраска стен – достаточно простая процедура, одна и в ней существует много нюансов, начиная от выбора краски и заканчивая подбором кисти или валика необходимой толщины.

Как правильно выбрать инструменты

Для того чтобы покраска гипсокартона своими руками прошла легко и без брака, необходимо грамотно подобрать материалы и инструменты. В отношении последних все достаточно просто. Валик и кисть – это те инструменты, чем красить гипсокартон наиболее оптимально.

Валик

Стандартный валик для малярных работ состоит из двух частей – «шубки» и бюгеля. Профессиональные маляры рекомендуют выбирать валик со средним ворсом. Дело в том, что именно он максимально контактирует с краской. Если выбрать «шубку» с длинным ворсом, то он через некоторое время сильно пропитается краской, станет тяжелым и неудобным в работе. Слишком короткий ворс является причиной возникновения непрокрашенных участков.

Стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлена «шубка». Он не должен реагировать на растворители, которые входя в состав многих красок.

Оптимальная длина бюгеля – до 25 см. Такой бюгель считается наиболее удобным для проведения малярных работ. Некоторые производители предлагают дополнительную комплектацию телескопической трубой, что дает возможность при покраске отказаться от использования стремянки.

Самыми основными инструментами для окраски гипсокартона является валик и кисть, помните что кисть не предназначена для покраски всей площади, а только для отдельных частей

Кисть

Покраска стен из гипсокартона не производится кистями по всей площади. Кисть необходима в этом случае для окрашивания периметра стеновой поверхности, углов и границ различных выступов, если стена представлена в виде многоуровневой декоративной конструкции.

Как показывает практика, рационально использовать плоскую кисть, ширина которой не превышает 10 см, идеальным вариантом станет флейцевая тонкая кисточка.

Выбор краски

Покраска гипсокартонных стен может производиться с использованием различных видов краски. Самыми оптимальными для ГК-листов считаются водоэмульсионная, масляная краска либо эмаль.

Водоэмульсионная краска

Покраска гипсокартона водоэмульсионной краской – самый распространенный вариант внутренней отделки стен. Как правило, этот вид краски выпускается только в белом колере. Однако для получения необходимого цвета в нее можно добавлять различные оттеночные красители. Но при добавлении колера следует помнить, что его составляющая в общем объеме не должна превышать 5%.

Водоэмульсионная краска по гипсокартону дает в результате матовую, бархатистую, визуально приятную поверхность с высокими эксплуатационными характеристиками. При этом такая краска для гипсокартона достаточно легко смывается с используемых при работе инструментов.

Однако водоэмульсионка имеет и ряд недостатков. Во-первых, это большой расход краски даже для небольших по площади поверхностей. Во-вторых, низкая сопротивляемость действию влаги. Поэтому окрашенный гипсокартон именно водоэмульсионной краской очень быстро утратит первоначальный вид в помещениях с повышенным уровнем влажности и/или температурными перепадами, например при внутренней отделке ванной или кухни.

Наиболее популярными красками для гипсокартона являются водоэмульсионная, масляная краска или эмаль.

Эмаль или масляная краска

Крашенный гипсокартон с использованием масляной краски или эмали отлично противостоит действию влаги и высоких температур, перепады этих показателей для него нестрашны. Поэтому если для внутренней отделки кухни или ванной комнаты выбрана именно покраска стен, то целесообразнее и рациональнее использовать для этого различные виды эмали или масляных красок. К тому же их расход на квадрат полезной площади значительно меньше, чем при применении водоэмульсионного состава.

Покраска ГКЛ данными видами красок в результате дает ровную, глянцевую, но холодную по тактильным ощущениям поверхность. Стоит также отметить, что в состав эмали и многих масляных красок входят различные химические соединения, многие из которых достаточно токсичны. Поэтому все отделочные работы с применением этих красок строго должны проводиться в хорошо проветриваемых помещениях.

Решая вопрос о том, какой краской красить гипсокартонные стены, следует помнить о некоторых их свойствах. Водоэмульсионные составы после полного высыхания становятся светлее на несколько тонов в отличие от масляной краски или эмали. Те, напротив, высохнув, приобретают более темный оттенок.

Технология работ

Для того чтобы в результате окрашивания стен получить качественную поверхность и чтобы внутренняя отделка не разочаровала в конечном итоге, следует ознакомиться с технологией проведения работ, а также изучить все нюансы по поводу того, как красить гипсокартонные стены.

Для того, чтобы конечный результат вас не разочаровал необходимо тщательно изучить всю технологию покраски гипсокартона

На первом этапе следует подготовить окрашиваемую поверхность. Для этого необходимо:

• Тщательно очистить ее от пыли и загрязнений.
• Стыки листов заклеить армирующей лентой.
• Нанести шпаклевку на стыки листов таким образом, чтобы она полностью закрыла шов.
• Далее при помощи валика грунтуется вся поверхность стен, эта процедура необходима для повышения адгезии между гипсокартоном и шпаклевкой.
• Затем очень тщательно необходимо осмотреть рабочие поверхности на предмет наличия сколов, углублений и прочих деформаций, а также выступающих шляпок саморезов, все это необходимо замазать шпаклевкой.
• После этого шпаклеванию подвергаются все гипсокартонные стены, которые планируется покрасить; наносить состав следует равномерным слоем при помощи широкого шпателя.
• По мере высыхания предыдущего слоя на стены наносится слой декоративной штукатурки или финишной шпаклевки.
• Шлифовка наждачной бумагой с мелкой зернистостью является заключительным этапом подготовительных работ, она помогает устранить различные изъяны в проделанной работе и получить в итоге ровную, гладкую, грамотно подготовленную поверхность.

Существует ошибочное мнение, что наносить краску можно прямо на гипсокартонные стены, игнорируя подготовительные работы. Дело в том, что поверхность ГК-листов очень хорошо впитывает влагу, в том числе и различные виды красок. Это может значительно сказаться на качестве покраски.

А надеяться на то, что второй или третий слой наносимой краски исправит недостатки и недочеты предыдущего, неразумно. Поэтому не стоит пренебрегать подготовительными работами, чтобы конечный результат выполненных отделочных работ в итоге не разочаровал.

Перед покраской стен необходимо защитить места, на которые нежелательно попадание красящего состава. Затем в специальный поддон наливается небольшое количество краски. Окрашивание следует начинать с труднодоступных мест, например с углов. Эти участки прокрашиваются тонкой кисточкой.

Основная площадь стеновых поверхностей окрашивается с помощью краскопульта или валика. В последнем случае направление движения должно быть строго сверху вниз или справа налево. Именно так можно получить ровный, гладкий слой без разводов. Для получения при окрашивании хаотичного рисунка можно использовать фактурный валик.

Любой вид краски наносится на стены минимум в два слоя: первый – в вертикальной проекции, второй – в горизонтальной. Если появилась необходимость в нанесении третьего слоя, то он наносится аналогично первому.

При окрашивании водоэмульсионным составом отпадает необходимость ждать, когда тщательно просохнет нанесенный слой краски. Водоэмульсионку можно наносить на еще не высохший, практически «мокрый» предыдущий слой.

Если краска в банке загустела, то перед началом работ ее рекомендуется разбавить. В водоэмульсионную краску добавляется порция воды, а в масляную или эмаль – растворитель или уайт-спирит.

Многие начинающие мастера уверены в том, что покраска стен из гипсокартона – достаточно легкий процесс, который не требует выполнения каких-либо правил и учета нюансов. Несмотря на то, что окрашивание стен действительно не является мегасложным занятием, для получения качественного результата необходимо все-таки ознакомиться с базовой технологией.

Покраска гипсокартона своими руками: особенности, технология и рекомендации

Довольно эффективным способом выравнивания потолка и стен является использование гипсокартона. С его помощью можно сформировать многоуровневые рельефные конструкции с причудливыми формами. Однако выравнивание поверхности – это лишь первый этап отделочных работ. Основание предстоит ещё и покрасить.

Этот способ является одним из самых простых решений для облагораживания гипсокартона. На первый взгляд может показаться, что окрашивание – довольно простая задача. Однако поверхность листов ещё необходимо избавить от мелких изъянов, а также потрудиться над подготовкой полотен. Если вы хотите использовать краску, которая будет смешиваться с колером, то нужно будет ещё осуществить и пробу цвета.

Нужна ли подготовка

Довольно часто стены и потолки из гипсокартона окрашиваются разными красками, в этом случае нужно будет обозначить контуры. На каждый отдельный участок потолка или стены предстоит нанести краску в несколько слоев. Как показывает практика, наиболее сложным является этап подготовки. Даже если к качеству работ не предъявлено особых требований, придётся постараться, ведь от того, насколько хорошо будет подготовлена основа, в итоге зависит внешний вид поверхности. После нанесения первого слоя краски придётся выждать определённое время. Оно обычно указывается в инструкции и может длиться от 4 часов до суток.

Подготовка поверхности

Если вами будет осуществляться покраска, гипсокартон для начала необходимо покрыть шпаклевкой. Этот этап обязателен, ведь при монтаже полотен образуются швы, которые следует заделать, в противном случае они будут видны. На поверхности могут быть выбоины и вмятины, которые довольно часто остаются от крепежа. Перед отделкой гипсокартона его поверхность необходимо протереть влажной ветошью, чтобы устранить строительный мусор и пыль.

Основание должно хорошо высохнуть, ведь нанесение смеси на мокрую поверхность недопустимо. Вторым шагом станет обработка грунтовкой, для этого можно использовать распылитель или кисть. Важно исключить даже малейшие сквозняки. Полотна гипсокартона после этого оставляются до момента высыхания.

Довольно часто сегодня используется покраска, гипсокартон тоже может быть облагорожен таким способом. Шпаклевка на его поверхность наносится резиновым шпателем. Швы следует армировать серпянкой. Важно заделать ещё и углубления, которые остались от крепежа. Шпаклевка должна быть нанесена на стыки, которых не должно быть видно в момент окрашивания. Как только всё высохло, можно осуществлять затирку, используя сетку или наждачную бумагу.

Зачем шпаклевать ГКЛ

Многие начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, как шпаклевать гипсокартон под покраску. Об этом ведется речь в статье, однако важно разобраться еще и с тем, зачем этот этап подготовки. Даже если полотна достаточно ровные, то не следует отказываться от шпаклевки. Это снизит расход краски. Кроме того, вы сможете скрыть зелёный оттенок поверхности.

Даже если нанести краску в несколько слоев, добиться хорошего результата не получится. В качестве исключения выступает лишь тот случай, когда цвет краски совпадает с оттенком самого материала. Как шпаклевать гипсокартон под покраску, вы узнаете, если ознакомитесь с материалом. Не следует пренебрегать необходимостью данного этапа, ведь в противном случае стыки между полотнами придется заполнять дорогостоящей краской, которую в данном случае приходится наносить в количестве слоев, равном четырем. Выбирая качественную краску, вы заплатите дороже, чем при покупке шпаклевки, с помощью которой подготавливается поверхность гипсокартона.

Выбор краски

Довольно популярна сегодня покраска, гипсокартон, после того как вы установили его на потолок, стены или пол, тоже должен быть отделан. Для этого может подойти алкидная эмаль, которая после высыхания образует глянцевую поверхность. В этом случае имеющиеся погрешности, дефекты и недочеты могут остаться видны. Поэтому при выполнении работ новичкам рекомендуется выбрать водоэмульсионку. В продаже она представлена в разных вариантах.

Водоэмульсионка делает гипсокартон матовым, к его составу можно добавить колер, чтобы добиться нужного оттенка. Однако от данной смеси лучше отказаться, если вы планируете окрашивать стены, условия эксплуатации которых отличаются высокой влажностью.

Дополнительные рекомендации

Если вами будет осуществляться покраска, гипсокартон после завершения таких работ должен выглядеть привлекательно. Поэтому следует учитывать назначение комнаты. Почти для любого жилого помещения подходит вышеописанная водоэмульсионка. Для кухни и ванной лучше предпочесть водоэмульсионные смеси, которые предназначены для условий с повышенной влажностью.

Достаточно популярна сегодня ещё и акриловая краска на водной основе. С ее помощью можно добиться матовой или глянцевой поверхности. В итоге удастся сформировать слой, устойчивый к воздействию влаги. Этот вариант станет идеальным для ванных комнат. В зависимости от способа нанесения, краска будет иметь определенный расход. Если вы хотите добиться высокой продуктивности, то лучше всего использовать валик. От поролоновой его разновидности следует отказаться. Дополнительно следует подготовить кисть, с ее помощью вы сможете окрасить труднодоступные места.

Разметка и оклеивание контуров для окрашивания разными красками

Покраска потолка из гипсокартона может предусматривать нанесение состава с разными оттенками на одну поверхность. Для этого отдельные участки разделяются с помощью карандаша или мела. Для определения контура следует использовать малярный скотч. Как только удастся окрасить один участок, и он полностью высохнет, можно потянуть скотч за край и оторвать его, приступив к окрашиванию остальной части потолка или стен.

Процесс окрашивания

Если вы подготовили потолок из гипсокартона под покраску, то важно запастись некоторыми инструментами. Среди прочих следует выделить кисть. С ее помощью окрашивается периметр участка, на который раньше остальных предстоит нанести состав. Для этого используется плоская кисть с шириной в пределах от 60 до 80 мм.

Краску можно налить в малярную ванну, которая позволит удобно обкатывать валик. С его помощью можно будет окрасить остальную площадь. Валик окунают в краску, а после с помощью подставки состав необходимо будет распределить по его поверхности. При нанесении каждого слоя прокатывать валик необходимо в одном направлении. По одной полосе следует провести несколько раз, чтобы краска распределилась равномерно.

Большая поверхность должна окрашиваться полосами, которые будут располагаться перпендикулярно направлению движения валика. Их ширина может изменяться от 60 до 80 см. Как только с валика удалось выкатать краску, следует пройтись инструментом по только что окрашенной зоне. Не следует дотрагиваться валиком до того места, где краска уже начала схватываться. Это произойдет через 5 минут после нанесения смеси.

Каждый следующий слой должен быть направлен перпендикулярно по отношению к предыдущему. Приступать к нему следует лишь после полного высыхания смеси. Покраска стен из гипсокартона может сопровождаться определенными сложностями. Например, вы могли заметить, что некоторые участки были окрашены с излишками состава. Не следует удалять смесь в тот момент, когда краска уже немного подсохла. Справиться с задачей можно будет лишь после полного ее схватывания. Излишки можно будет удалить наждачкой, а после снова покрасить участок. Более сложен процесс нанесения глянцевой краски. Появление заметных полос и разводов можно будет избежать только в том случае, когда у вас есть определенные навыки в проведении подобных работ.

Рекомендации об использовании водоэмульсионки

Технология нанесения водоэмульсионки несколько отличается от той, которая была описана выше. Каждый следующий слой можно наносить по составу, который еще остается мокрым. В общей сложности должно быть два или три слоя. Если предстоит работать с потолком, то можно нанести краску в два слоя, первый из которых должен располагаться поперек комнаты, второй – вдоль. Когда планируется нанесение третьего слоя, он должен быть направлен вдоль помещения, тогда как второй – поперёк. Разобраться с последовательностью очень просто: последний слой должен наноситься вдоль комнаты.

Окрашивание гипсокартонных стен эмалью

Если будет осуществляться покраска гипсокартона своими руками, то можно использовать эмаль. Однако методика является несколько более сложной. Процесс растянется, ведь придется дожидаться, пока высохнет каждый слой краски, да и обойдется такой состав дороже по сравнению со смесями на водной основе.

Материал наносится зигзагообразными или хаотичными линиями. До того момента как он ещё не высох, состав растушевывается с использованием кисти. Второй слой наносится вдоль помещения полосами, которые перекрывают друг друга с нахлестом. Обычно достаточно двух слоев, чтобы добиться хорошего результата.

Полезные советы по окрашиванию

Начинать окрашивание необходимо от углов, не имеет значения, какие они – стеновые или потолочные. Для этого можно приобрести угловой валик. Те места, где будут установлены выключатели и розетки, следует покрасить кистью, отступив 3 см. Движения инструмента должны быть направлены от потолка к полу.

Перед началом процесса краску следует хорошо размешать. Если речь идет о водоэмульсионном составе, то его разбавляют водой, тогда как для эмалей в этом случае применяются растворители. Гипсокартон перед покраской грунтуется, для этого рекомендуется использовать акриловый состав. Первыми окрашиваются стыки между полотнами. Как только данные участки высохнут, можно приступать к окрашиванию всей поверхности.

Заключение

Довольно часто для выравнивания стен сегодня используется гипсокартон. Покраска, шпаклевка этого материала необходимы, если вы хотите сделать потолок, стены и пол эстетически привлекательными. Однако важно не только правильно подобрать краску, но и воспользоваться методикой подготовки. Например, на поверхность нужно будет нанести шпаклевку, которая позволяет избавиться от возникающих в процессе неаккуратной погрузки погрешностей.

В итоге листы могут покрыться вмятинами и царапинами, а их углы оказываются сбиты. Все эти погрешности можно будет скрыть с помощью обычной шпаклевки. Отделка гипсокартона под покраску всё равно понадобится, даже если транспортировка велась предельно аккуратно. Ведь листы материала устанавливаются с помощью саморезов – места от шляпок нужно будет заполнить.

чем подготовить к отделке ГКЛ, обработка

Гипсокартон – это легкий, удобный и пластичный материал, с помощью которого можно осуществлять внутреннюю отделку любой поверхности, а также создавать различные декоративные конструкции или даже осуществлять разделение пространства на зоны. Финишная отделка гипсокартона – это личный вопрос для каждого мастера. Покраска – это вариант, на который падает выбор многих, поскольку краска прекрасно выглядит, легка в использовании и не обладает слишком высокой ценой.

Чем покрасить стены из гипсокартона для красивого результата

Гипсокартонные стены прекрасно ладят с краской, поэтому стоит рассмотреть разные виды краски на предмет их совместимости с гипсокартоном. Помните, что выбор красящего вещества влияет не только на внешний вид, но и на долговечность и выносливость красящей поверхности.

Чаще всего для гипсокартона используют следующие виды красок:

• водоэмульсионная краска;
• эмалевая краска.

Если сравнивать данные виды красок, то их основные различия заключаются в способе использования, в финишном результате, а также в составе.

Водоэмульсионная краска обладает следующими качествами:

1. невысокая цена;
2. необходимость нанесения в 2 или 3 слоя;
3. матовость.

Водоэмульсионная краска становится более прозрачной по мере высыхания.

Эмаль выглядит более презентабельно. Кроме того, блеск акриловой краски способен визуально расширять площадь помещения.

Эмалевая краска обладает следующими особенностями:

• Эмалевая краска покажется значительно дороже привычной водоэмульсионки, но ее низкий расход покрывает затраты.
• Второй слой краски наносится только после полного высыхания первого.
• Первый слой необходимо тщательно растушевывать до образования максимально тонкого слоя.

Подготовка к покраске гипсокартона: готовим инструмент

Обратите внимание на правильность своего инструмента. Качественный инвентарь обеспечит половину успеха при покраске стен из гипсокартона.

Чтобы окрасить гипсокартон, Вам потребуется следующее:

1. Узкая кисть для прокраски труднодоступных мест. Чем уже будет кисть, тем комфортнее Вам будет ею пользоваться. Прокраска углов, а также областей вокруг розеток и прочих необходимых настенных элементов требует высокой точности и аккуратности.
2. Широкий валик из натурального ворса средней длины. Слишком длинный ворс будет давать толстый слой краски, с которым в дальнейшем будет трудно работать, а слишком мелкий ворс станет причиной неравномерного прокрашивания. Ненатуральные материалы не смогут обеспечить должного уровня отдачи краски от валика.

Защитите мебель и пол от капель краски с помощью ненужных газет или прочей ветоши.

Отделка гипсокартона под покраску: пошаговая инструкция

Голый гипсокартон полон недостатков и мелких дефектов. Чтобы покраска производилась по идеально ровной поверхности, необходимо сделать несколько незамысловатых манипуляций с гипсокартонными стенами.

Подготовка к покраске происходит в несколько этапов:

• Сразу после установки гипсокартона нужно заделать швы шпатлевкой.
• После полного высыхания шпатлевки нужно нанести выравнивающий слой. На этом этапе используйте широкий шпатель, который позволит произвести идеальное выравнивание без полос и шишечек.
• Чтобы усилить гипсокартон, который сам по себе является довольно хрупким материалом, нужно нанести слой грунтовки.
• Довести стену до идеала поможет тонкая нулевая шкурка.

Прежде, чем начать окраску, необходимо тщательно приготовить гипсокартон.

Как подготовить гипсокартон под покраску: грамотная шлифовка для идеального результата

Процесс шлифовки представляется несложным, но при этом многие страдают от того, что не могут добиться идеальной гладкости своих стен. Если Вы в курсе всех подробностей процесса отделочных работ, то возможно Вам не хватает теоретической базы в области грамотного шлифования.

Шлифовка финишного слоя гипсокартонной стены производится следующим образом:

1. Для шлифовки производите движения по кругу. Это обеспечит равномерное выравнивание.
2. Чтобы все неровности были видно невооруженным взглядом, осветите стену с помощью мощной лампы снизу или сбоку. Таким образом, все неровности создадут тень и станут заметны.
3. Когда все неровности будут отшлифованы, произведите финишную грунтовку для закрепления результата.

Производите шлифовку во время, когда яркий свет солнца не будет Вам мешать разглядеть все неровности на стене.

Готовим гипсокартон под покраску: материалы и инструменты

Чтобы шлифовка гипсокартона под покраску была совершенной, нужны соответствующие инструменты и материалы. Качественное оборудование позволит Вам произвести работу с удовольствием и без особого напряжения.

Закупите следующие товары, чтобы шлифовка показалась вам детской игрой:

• защитные очки;
• респиратор;
• брусок для шлифовки;
• мощный светильник;
• лестница-стремянка;
• наждак со степенью зернистости от 80 до 180.

Качественные инструменты создают основу для качественной шлифовки стены из гипсокартона.

Как покрасить стены из гипсокартона своими руками (видео)

Стены из ГКЛ очень хороши, если Вы хотите быстро и недорого сделать выравнивание стен с неограниченной возможностью декорирования, включая встроенную подсветку и рельефные узоры. Обработка гипсокартона – это несложное мероприятие, которое требует лишь времени и чуточки терпения. Будьте внимательны, и Ваши стены станут идеальными.

Покраска гипсокартона своими руками – все нюансы

Гипсокартон – это строительный материал, используемый для отделки стен в помещении. Благодаря нему удается получить идеально ровную поверхность. А чтобы придать ей декоративный внешний вид, можно воспользоваться краской. Покраска гипсокартона является недорогим способом отделки, который прост в исполнении. Следующие рекомендации помогут сделать все максимально качественно и быстро.

Материалы и инструменты

Для начала необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, поэтому не обойтись без следующих приспособлений:

• набор для нанесения штукатурки – шпатель (50 и 500 мм), миксер, наждачка;
• дополнительные устройства – электродрель, насадка для миксера;
• малярные приспособления – валик, кисти, емкость для краски, малярный скотч.

Для нанесения красителя можно задействовать пульверизатор. Он не только облегчит работу, а еще и позволит получить равный по толщине слой, уменьшить расход материала. Если же такого оборудования нет, придется вооружиться кисточками и проводить окраску гипсокартона собственноручно.

Подготовительные мероприятия

Не все понимают, можно ли красить гипсокартон без шпаклевки. На самом деле, этого делать нельзя. Стены, обшитые гипсокартонном, хотя и выглядят ровно, внешний вид у них не самый привлекательный: заметный стыки листов и многочисленные точки фиксации – до 30 штук на 1 лист. Эти изъяны важно устранить, а только потом переходить к приданию поверхности декоративного вида.

План действий:

1. Стыки между листами проклеить сеткой серпянкой, а далее качественно нанести шпаклевку по линиям. Для этих целей требуется универсальная шпаклевка, которую наносят при помощи шпателя по линиям соприкосновения панелей. Сверху размотать сетку и обработать гипсовым составом. Когда он высохнет, нужно пройтись наждачкой мелкого абразива, чтобы поверхность стала идеально ровной и гладкой.
2. Точки крепления – это участки, куда были ввинчены саморезы. Чтобы их замаскировать, подойдет все та же шпаклевка, что была использована для стыков. Наносить ее одним движением инструмента, установленным под наклоном в 30 градусов к поверхности. После высыхания смеси ее также затереть наждачной бумагой. Если этого не сделать, то покраска стен из гипсокартона не даст желаемого результата, ведь краска вступит в контакт со шляпками саморезов. Из-за этого через какое-то время шляпки начнут проступать под слоем краски.
3. Если на поверхности уже имеется отделочный материал, то ее полностью шпатлюют, соблюдая толщину слоя в 1-2 мм. Для этих целей подойдет универсальная смесь, которая сделает поверхность однородной.
4. Если нужно покрасить уже эксплуатированную обшивку (например, повторная покраска потолка из гипсокартона), то первым делом нужно устранить поврежденные участки в виде трещин и впадин. Только тогда можно наносить тонким слоем универсальную или финишную гипсовую штукатурку, выравнивая поверхность. Когда все штукатурные работы будут окончены, остается подождать, когда все слои высохнут, обработать поверхность наждачкой.

Нанесение грунтовки

Качественная покраска гипсокартона без шпаклевки невозможна, поэтому стены из гипсокартона можно обработать грунтовочными составами на акриловой основе. Такие грунтовки обладают высокой проницаемостью и лучшими антисептическими свойствами.

План действий:

1. Распределить грунтовочный состав следует по предварительно выровненной и высушенной поверхности.
2. Используется валик размером 200-300 мм. Следует хорошенько проработать им во внутренних углах и сложно доступных участках.
3. В ходе обработки все движения должны быть плавными, при этом просветы в слоях допускать нельзя.
4. Достаточно пройтись грунтовкой 2-3 раза, с соблюдением интервала в 4-5 часов. Этого времени достаточно, чтобы грунтовка успела впитаться и высохнуть.

Чем красить гипсокартон

Весьма часто возникает вопрос, а чем покрасить потолок из гипсокартона? выборе этого отделочного материала необходимо принимать внимание следующие качества:

• прочность;
• длительный срок эксплуатации;
• водостойкость;
• безопасность.

Все этим критериям соответствуют следующие виды материалов, а вы уже ориентируясь на свою ситуацию, решайте, какую краску для гипсокартона выбрать:

1. Водоэмульсионные. В основе этого продукта лежит вода. Такие краски практически не имеют запах и не выгорают. Главный минус в том, что подобный материал не сильно противостоит воде. Что касается производителей, то лучшими остаются Dulux, Dufa или «Текс». Ассортимент очень широкий, содержит краски всех видов и назначений – матовые, блестящие, полуматовые и полуглянцевые. Покраска гипсокартона водоэмульсионной краской является хорошим бюджетным вариантом.
2. Акриловые. Для этого отделочного продукта характерны все те же свойства, что и для водоэмульсионки, но только акриловые краски более стойко переносят воздействие влаги. Это отличный вариант для самостоятельной покраски, так как подобные материалы эластичны и отлично распределяются по поверхности. Само покрытие получается прочным и долговечным. Но наносить акриловую краску не стоит при температуре ниже +10 градусов. Производители: Tikkurila, Текс, Decart.
3. Алкидные эмали. Если вас интересует водоотталкивающая краска для гипсокартона, то стоит обратить внимание на алкидные эмали. С их помощью удается получить прочное, долговечное и влагоустойчивое покрытие. В основе продукта алкидный лак, который делится на два вида: пентафталевый и глифталевый. Недостаток краски в резком запахе, поэтому при работе с ней нужно проветривать помещение. Если эмаль в течение длительного времени не применяется, то она может утратить свою консистенцию на более густую. Производители: Pinotex Base, Tikkurila Miranol, Dulux Domus.
4. Силиконовые. При изготовлении этого продукта задействуют полимерную основу, благодаря которой можно создать поверхность, не подвергающуюся внешним воздействиям. Вы можете забыть про частое загрязнение поверхности, так как силиконовые краски не притягивают частицы пыли и грязи. Минус краски – высокая стоимость. Производители: Silikonharz Fassaden Weiss, Боларс Effekt.

При покупке красочного состава нужно учитывать соотношение красителя к задаваемому объему. Расчет проводить с учетом того, что будет наложено 2-3-слоя.

Важно сразу закупить всю краску и заниматься непосредственно приготовлением красителя. Иначе при последующем нанесении получить точно такой же оттенок не удастся.

Проанализировав эту информацию, каждый решит для себя сам, какая краска для потолка из гипсокартона лучше.

Покрасочные работы

Наносить красочный состав нужно в 2-3 слоя. Обязательно делайте паузу между нанесением, чтобы новый слой наносился поверх высохшего слоя.

Для начала краситель нужно налить в подготовленную емкость. Наносить его следует только после покраски потолка. А вот схема нанесения мазков выглядит следующим образом:

• 2 слоя краски — 1-й слой — с верхней точки и до самого низа, 2-й — слева направо;
• 3 слоя краски — 1-й, сверху вниз, 2-й — слева направо, 3-й — с верхней точки и до самого низа;

Нет ничего сложного в том, как покрасить гипсокартон. Главное начать с правильного места. Приступать к покрасочным работам нужно с обработки внутренних углов и сложнодоступных мест около батарей, под потолком и возле пола. В этих участках лучше воспользоваться кистью с шириной ворса 50-80 мм. Она отлично подойдет для проведения полос.

Особенности покраски:

1. Как только сложные места были обработаны, краску наносят по главным плоскостям валиком.
2. Смочите валик в красителе и пройдитесь по площадке емкости, чтобы удалить излишки материала.
3. Не рекомендуется задерживаться долго на одном месте, резкие рывки недопустимы. Валиком проходят плавно, слегка скашивая движения.
4. Время от времени нужно осматривать прокрашенную поверхность под разными углами, чтобы не оставлять пропущенные участки. В случае обнаружения их сразу же тонировать.
5. В новом слое штрихи выполнять в заданном направлении, иначе после высыхания краски будут просматриваться полосы.
6. При нанесении слоя нельзя перемешивать краску. Иначе она насытится кислородом и станет светлее, что будет заметно в отдельных местах.
7. Если сочетать несколько оттенков краски, то границы необходимо предварительно обозначить при помощи малярного скотча.

Когда для отделки стены задействовали фактурную штукатурку, то здесь имеется своя техника покраски. Все работы выполняются в 2 этапа: нанесение основного тона и обработка выступов другим оттенком краски.

Рекомендации по окрашиванию

Чтобы максимально качественно покрасить потолок из гипсокартона своими руками (или стену), нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Для обработки углов лучше использовать угловой валик, а места, где находятся розетки и выключатели, можно прокрасить кистью, отступив 3 см.
2. Перед началом работ краситель стоит тщательно размешать. Если применяется водоэмульсионка, то ее лучше разбавить водой, а эмали – растворителем.
3. Листы обязательно прогрунтовать акриловым составом.
4. Первыми можно окрасить стыки между панелями, а когда они высохнут, то можно приступать к обработке всей поверхности.

Покраска ГКЛ — несложный процесс, если четко следовать всем советам. При покупке краски стоит учитывать не только ее вид, но и ее тонировку красителем. Поэтому будьте бдительны, когда выбираете чем красить потолок из гипсокартона. Как только смесь будет смешана, ее лучше оставить на 1 сутки для настаивания. Тогда она будет темнее, так как все пузырьки воздуха выйдут. В противном случае получатся стены разного оттенка, что испортит их внешний вид.

Чем отделать стены в ванной комнате кроме плитки

Многих интересует, чем заменить плитку в ванной комнате. Поскольку данный стройматериал обладает отличными техническими характеристиками, большинство используют именно его для отделки стен и пола, но ведь не обязательно ограничиваться исключительно им.

Для отделки, вместо плитки можно использовать массу стройматериалов, имеющих презентабельный внешний вид и отличные технические характеристики.

Несмотря на популярность использования плитки, существует масса вариантов, чем можно отделать поверхность ванной комнаты.

Стандартный вариант проведения ремонтных работ

Кафель — один из наиболее хороших вариантов отделки пола или стены. Отделка кафелем — стандартное решение для тех, кто решил сделать ремонт в туалете, ванной, бане или другом помещении с повышенной влажностью.

Решение многих обусловлено рядом следующих факторов:

• поскольку в ванной или бане постоянно повышенный уровень влажности, данный стройматериал сделали влагостойким;
• обладает отличной прочностью. Покрытие кафеля выдерживает значительные нагрузки и удары, сделанные случайным образом. Отлично выдерживает все нагрузки и не ломается, при падении предметов на поверхность;
• устойчив к воздействиям химических веществ. Зачастую косметика или химические чистящие средства оставляются пятна на поверхности. С кафелем данное явление практически исключено, а даже если и появится пятно — его легко стереть простой влажной тряпкой;
• материал прост в уходе, поскольку все неблагоприятные пятна легко удаляются, а кафель выглядит чистым;
• данный строительный материал экологичен. Зачастую подобные стройматериалы выделяют химические вещества, под воздействием повышенной температуры или влаги. Использование плитки исключает факт появления подобной проблемы;
• материал эстетичен. Отделав ванную комнату керамикой, она будет иметь красивый внешний вид, а ассортимент кафеля на рынке стройматериалов позволит создать комнату в любом стиле.

Несмотря на все преимущества кафеля, можно использовать другие материалы для отделки.

Использование ПВХ панелей для отделки

Вариант отделки кафелем прост и понятен, но чем можно заменить плитку? Если хозяин дома затеял ремонт ванной, следует обратить внимание на использование пластиковых панелей. С помощью ПВХ панелей создается ровная поверхность пола, стен или даже потолка. Покрытие устойчиво к воздействию влажной среды и повышенной температуры.

Важно знать, что перед установкой пластиковых панелей, старое покрытие совсем не обязательно удалять. Пластик можно монтировать поверх плитки или другого покрытия. Смонтировать пластиковые панели можно даже самостоятельно, не владея профессиональными навыками. Отделочный материал закрывает огромную поверхность поэтому, провести ремонтные работы, используя данное покрытие в разы легче, чем сделать отделку плиткой.

Два основных способа крепления панелей на поверхность стены:

1. Смонтировать на каркас.
2. «Посадить» на жидкие гвозди.

Если поверхность стен не ровная, лучше воспользоваться первым методом. Конструкцию каркаса можно сделать в домашних условиях из алюминиевого уголка или профиля из пластика. Можно смонтировать деревянный каркас.

Между элементами конструкции стыки практически незаметны, именно по этому, монтируется конструкция быстро и выглядит как единое целое. Необходимо обратить внимание на то, что элементы конструкции не должны выделять неблагоприятных токсинов. Отделывать ванную пластиковыми панелями — отличное решение, поскольку пластик не реагирует на воздействие влажной среды.

Как заделать скол на эмалированной ванне, можно узнать из публикации на нашем сайте.

Идеи современного дизайна ванной комнаты есть в этой статье.

Окраска поверхности

Альтернатива плитки в ванной — окраска поверхности. Данный вид ремонтных работ выполнить непросто. Огромный плюс использования краски — обеспечение защиты базового покрытия стен от появления неблагоприятной микрофлоры, например, грибка. Стены, отделанные краской, просты в уходе, а ассортимент на рынке строительных материалов позволяет выбрать ту краску, которая идеально подойдет под дизайн интерьера.

Перед началом окрасочных работ, поверхность стен или пола должна быть ровной. Стены следует оштукатурить, после чего — обложить поверхность гипсокартонном и прошпаклевать. Стены должны быть ровными и хорошо грунтованы. Если хозяин планирует наносить краску на пол, необходимо предварительно произвести стяжку.

Краску наносят следующими способами:

• валиком;
• кистью;
• специальным распылителем.

Способ нанесения краски распылителем — наиболее эффективный вариант окраски, поскольку краска наноситься равномерно, не оставляя при этом разводов. Перед окраской следует извлечь из ванной комнаты всю мебель. При помощи краску, можно создать приятный вид ванной комнаты, независимо от ее размером и размещения всей мебели.

Вариант отделки специальными обоями

Если поверхность стены ровная, можно использовать специальные обои, для отделки ванной комнаты. Поскольку в данном помещении повышенный уровень влажности и температуры, сделать отделку простыми обоями не получится. На рынке строительных материалов можно приобрести специальные влагостойкие обои, к примеру, виниловые. Данный тип обоев совсем не пропускает влагу. Ухаживать за подобным покрытием не составляет труда, поскольку его можно мыть и чистить.

Важно знать, что подобный тип обоев все же может пропускать часть влаги. Следует отделывать лишь дальние, от ванны или душа, стены. Прилагающие стены к душевой кабине или ванны следует отделывать любым другим материалом, который не поддается воздействию влаги. Ассортимент обоев позволяет выбрать обои, идеально подходящие под интерьер помещения.

Вариант отделки стен самоклеющейся пленкой

Отличной альтернативой отделки кафельной плиткой стен или пола в ванной комнате является оклейка поверхности специальной пленкой. Данная пленка сделана из ПВХ материала. С одной стороны находится липкая часть. Данной частью пленка приклеивают к предварительно выровненной поверхности стенки.

Именно по этому, вопрос, чем отделать поверхность стен в ванной комнате, кроме плитки, сразу же отпадает, ведь можно нанести пленку самостоятельно, без особых знаний и усилий.

Для оклейки пленкой, стена должна быть предварительно тщательно выровнена. На стене не должно быть горбиков, трещин или ямок. Если брезговать соблюдением данного правила — поверхность поверх пленки получится неровной. При оклейке необходимо следить, чтобы под пленкой не оставались пузыри воздуха. Удаляются они просто, при помощи валика или маленькой иголки. Данную пленку легко и бистро наносить поэтому, ремонтные работы не затянутся на несколько дней.

Специальное покрытие для пола

Если с вопросом относительно отделки стен все понятно, то остается вопрос возможностей красивого покрытия пола. Для отделки можно воспользоваться ламинатом, который является водостойким. Данный материал на строительном рынке — новизна, поскольку использовать его начали совсем недавно.

При помощи подобного покрытия можно создать уникальный и невероятно красивый стиль помещения. Ламинат отлично смотрится в просторных комнатах и даже целых помещениях. Панели ламината обрабатываются специальным покрытием по этому, данное покрытие является устойчивым к влажной среде. Сделать укладку сможет даже неопытный в ремонтных работах хозяин.

Укладка ламината бывает:

• по горизонтали помещения;
• по диагонали помещения.

С обеими вариантами укладки можно справиться самостоятельно. Пол можно отделать керамической или ПВХ плиткой. Поверхность пола, перед началом ремонтных работ должна быть тщательно обработана и выровнена, а также просушена. Плитку следует укладывать на специальный клей.

Подводя итоги

При выборе отделочного материала следует основываться на особенности того или иного помещения. К примеру, если санузел и ванная разделены, можно использовать разные строительные материалы для отделки стен или пола. Если два вышеуказанных помещения находятся в районе одного пространства, то лучше выбрать один и тот же материал.

Проводить ремонтные работы не составляет особо труда даже для неопытного мастера. Если бережно относится к покрытию, оно прослужит хозяину дома достаточно длительный срок.

Если хозяин дома не знает, как правильно отделать то или иное покрытие, лучше хорошо подготовится и запастись необходимыми знаниями, поскольку качество исполнения работы влияет на долговечность покрытия.

Читайте также:

vanna-prosto.ru

«Чем отделать стены в ванной комнате?» – Яндекс.Кью

Для отделки стен в ванной комнате рационально использовать материалы, которые не впитывают влагу и не боятся перепадов температур. Только при этом условии можно не опасаться, что через пару лет покрытие отойдет, покроется плесенью или поменяет цвет. Оптимальными характеристиками для эксплуатации во влажных помещениях обладают керамическая плитка, краска, декоративная штукатурка, мозаика и пластиковые панели. Есть и альтернативные вариант, но использовать ли их – решать Вам.

• Керамическая плитка

Керамика – наиболее популярное покрытие стен в ванной комнате. Она на 100% отвечает условиям эксплуатации и не требует ремонта долгие годы при правильной укладке. Приятный фактор – разнообразие исполнения. Плитка может быть глянцевой и матовой, гладкой и шероховатой, однотонной и с рисунками. При этом в отделке можно использовать сразу несколько видов покрытий для создания замысловатых узоров и расстановки акцентов. Керамика нетребовательна к уходу и совместима даже с самой агрессивной бытовой химией. Единственный недостаток состоит в сложности укладки. Также важно подобрать правильный клей, который не потеряет свойств в условиях высокой влажности.

• Акриловая и латексная краска

Какими бы новинками не радовал нас рынок, одним из лучших материалов для санузла остается краска. Стены можно окрасить в один тон, сделать эффектный градиент между близкими оттенками или нанести узоры по трафаретам. Окрашивание обходится дешевле других способов отделки, при этом не выглядит слишком скромно или дешево. Главное условие длительного срока службы красящего слоя – использовать материалы на базе акрила или латекса. Такие краски включают в состав противогрибковые компоненты и не создают условий для роста патогенной микрофлоры. Чтобы финишный слой лег ровно и стойко держался, требуется предварительная обработка основания грунтовкой.

• Пластиковые панели

Отделать ванную комнату с минимальными усилиями позволяет использование такого материала, как пластик. Панели из полимеров обладают эталонной влагостойкостью, отличаются широкой цветовой гаммой, их легко подогнать по размеру и разрезать. Благодаря этим свойствам материал широко используют в массовой застройке. Типичность отделки – лишь первый недостаток. Пластик относится к хрупким, горючим материалам. К тому же из-за монтажа на обрешетку отделка крадет полезное пространство помещения.

• Декоративная штукатурка

Если хочется, чтобы готовая стена имела рельефную фактуру, используйте декоративную штукатурку, точнее ее влагостойкую разновидность. Такой состав легко наносится и предоставляет широкие возможности для создания дизайнерской отделки. Акриловая штукатурка при правильной технике нанесения может имитировать натуральный камень, текстиль, древесину. Главное условие длительного срока службы отделки – предварительная подготовка: поверхность следует обработать санирующей грунтовкой, которая поглощает лишнюю влагу.

• Мозаика из стекла

Из чего лучше всего выкладывать сложные панно? Для этих целей, а также оформления криволинейных поверхностей (арок, ниш, колонн) идеально подходит стеклянная мозаика. Материал надежен, не впитывает влагу, создает выразительный декоративный эффект. Но при этом сложен в работе и не относится к числу дешевых.

• Искусственный камень

Имитация натурального мрамора, гранита, травертина часто используется в интерьерах санузлов. Композит на основе минеральной крошки и полимерных связующих по прочности равен природным горным породам, при этом проще в уходе, не впитывает грязь и влагу. Искусственный камень дорог и сложен в работе. Облицовку стен в ванной при отсутствии опыта лучше доверить профессионалам, чтобы не столкнуться с перерасходом материала.

Флизелиновые, виниловые, стекловолоконные и жидкие обои с обозначением волны или капель могут использоваться в ванных комнатах. Однако даже влагостойкие разновидности не переживут прямого контакта с водой. Вот почему обои используют в комбинации с привычными для мокрых зон материалами: краской, плиткой, панелями. Помните, что оклеивать стены можно только при наличии хорошей вентиляции в помещении.

yandex.ru

Чем отделать стены в ванной: выбираем лучший отделочный материал

Красивая и уютная ванная комната, это мечта всех хозяев. Но добиться удачного дизайна в ванной непросто. Для этого нужно или обращаться к дизайнерам, или самому, методом проб и ошибок создавать свой неповторимый интерьер. Отделка стен, является самым важным фактором в дизайне ванной комнаты, поэтому следует со всей серьёзностью подойти к выбору материала с которым вы будете работать. Чтобы иметь некоторое представление о существующих на сегодняшний день отделочных материалах и элементах декора для ванной комнаты, предлагаем вам ознакомится с нашей статьёй.

Кафельная плитка

Кафель по праву можно назвать самым популярным материалом для отделки ванной.  Это связано с высокой практичностью керамических покрытий: они отлично выдерживают длительное пребывание при высокой влажности и перепадах температур. Покрытие из кафельной плитки очень легко очищаются моющими средствами, что значительно облегчает уборку ванной комнаты. Помимо практических свойств, плитка обладает красивым дизайном и большим выбором рисунка.

Дизайн стен в ванной создаётся не только подбором размера, фактуры и цвет материала, но также с помощью различного расположения плиток. Например, при укладке кафеля можно использовать разные размеры квадратных плиток, чередовать цвета. Ниже приведена схема возможных вариантов расположения плитки.

Учитывайте, что при нестандартной укладке придется подрезать большинство плиток, следовательно, расходы на материалы значительно возрастут.

Если вы для монтажа плитки решите нанять профессионалов, то для лучшего контроля за рабочими, ознакомьтесь с правильным порядком производства работ:

• Выравнивание стен. Если они достаточно ровные, можно просто очистить, а затем загрунтовать их. Если нет, может потребоваться выравнивание штукатуркой или сухое выравнивание цементными панелями.
• Разметка с помощью отвеса и длинного уровня.
• Укладка плитки на стены. Для этого используют плиточный клей, который разводится водой согласно инструкции.
• Затирка. Специальным раствором замазываются швы с помощью резинового шпателя, а излишки удаляются тряпкой.

Рекомендуем почитать статью по теме: Технология правильной укладки плитки. Также вы можете посмотреть видеоролик по монтажу кафельной плитки:

Панели ПВХ

Панели ПВХ – это отличный материал для отделки стен в ванной, который обладает высокими эксплуатационными качествами и низкой ценой. Кроме того, панели из пластика обладают красивым внешнем видом, имеют множество вариантов расцветки.

Процесс монтажа панелей не требует особенных навыков и специальных инструментов, поэтому может быть выполнен самостоятельно. Как правильно произвести монтаж панелей ПВХ читайте ниже:

• • Вначале из ванной и со стен удаляют все лишние детали (полки, зеркала, вешалки). Предварительных работ по выравниванию поверхности производить не нужно, панели замечательно справятся с этим сами.
  • Далее соберите каркас для обшивки панелями. Его можно сделать из узких деревянных брусков 2х4 см., обработанных олифой или другой пропиткой для дерева. Также можно использовать пластиковые/металлические профили для обрешетки продающиеся вместе с панелями. Бруски крепятся перпендикулярно панелям каждые 60 сантиметров с помощью дюбелей.

• Затем каркас обшивают панелями, для этого их прикручивают шурупами с большой шляпкой к брускам и стыкуют с помощью встроенных замков. Также есть специальные крепления для панелей – кляймеры, они устанавливаются на обрешетку и к ним прикрепляются панели.
• Борт ванны и углы обрабатывают силиконовым герметиком, чтобы влага не проникала внутрь. Для сокрытия зазоров в углах, используйте специальные пластиковые уголки, которые скроют мелкие дефекты при монтаже и выровняют угол стены.

Стены рекомендуется обработать антибактериальной и противогрибковой пропиткой, чтобы потом не возникло проблем с появлением микроорганизмов под поверхностью панелей.

По окончании работы вы получите красивое и устойчивое к влаге покрытие стен. Кроме того, можно отделать пвх панелями потолок. Также посмотрите как отделать ванну панелями ПВХ в видеоролике:

Водостойкие краски

Еще один достаточно недорогой вариант отделки стен в ванной – окраска водостойкими красками. Однако при повышенной влажности воздуха в ванной, подойдет не каждая краска. На банке с краской которую вы покупаете для отделки ванной комнаты, должно быть указано, что она водостойкая. Чаще всего производители рисуют на упаковке с краской уточку – знак водостойкости.

Для отделки стен в ванной, популярны латексные краски, они обладают хорошей устойчивостью к жирам и загрязнениям. Чтобы краска ровно легла на поверхность, нужно как следует подготовить основание. Как это сделать читайте ниже:

• Очистите стены от старого покрытия. Избавьтесь от пыли и обезжирьте основание.
• Крупные неровности исправьте с помощью штукатурки, мелкие изъяны выровняйте шпаклевкой. Важно сделать стену идеально ровной, ведь каждый дефект будет заметен после окраски. Для этого, хорошенько обработайте поверхность наждачной бумагой, после её высыхания.
• Далее проходит стандартная покраска стен валиком и кистью.

Для ванной комнаты необходимо использовать специальную влагостойкую шпаклевку с добавлением акрила или латекса.

Дополнительную информацию о том, как правильно красить стены в ванной, вы можете узнать посмотрев видеоролик:

Необычные варианты отделки стен в ванной

Многие хозяева стремясь к уникальному дизайну, решаются на необычные варианты отделки стен в ванной комнате. Давайте рассмотрим некоторые из них, возможно вы выберете что-то для своей ванны.

Мозаика

Мозаика в ванной – это очень красивый вариант декора стен, и в тоже время наиболее дорогой. Именно этот материал позволяет создать уникальный дизайн, который удивит многих. Мозаика производится из стекла, керамики, камней и других материалов.

В настоящее время мозаика продается в магазинах уже наклеенная на полимерную сетку, поэтому вам не потребуются особые дизайнерские навыки в ее укладке. Готовые листы можно приклеить своими руками также просто, как и плитку.

Линолеум для стен

Пожалуй, самый неординарный способ отделки – линолеум для стен в ванной. Нельзя назвать этот вариант популярным, однако некоторые используют его из-за низкой цены этого материала. К тому же, наклейка не требует особых профессиональных навыков.

Для наклейки можно использовать обычный половой линолеум, однако существуют специальные модели для отделки стен.
Наклейка производится с помощью любого монтажного клея, но прежде следует загрунтовать основание. Важно герметично заделать все швы, для этого можно использовать способ холодной или горячей сварки. Самые проблемные участки дополнительно обработайте силиконовым герметиком.

Помните, что у отделки стен линолеумом существует важный недостаток, это маленький выбор рисунков которые подойдут для стен. Не рекомендуем вам использовать темные цвета, имитацию камня, мрамора, дерева – они визуально уменьшают пространство и делают комнату темней.

Декоративная штукатурка

Современная декоративная штукатурка, имеет технические характеристики позволяющие её использование в ванной комнате. Акриловая основа и спец-добавки декоративной штукатурки, обуславливают основное преимущество этого вида отделки, это устойчивость к воздействию воды. Благодаря этому, штукатурка не теряет цвет и вообще не лишается своих первоначальных свойств, несмотря на перепады влажности и большие колебания температуры. Также декоративная штукатурка для ванной предоставляет и другие преимущества:

• Высокий уровень паропроницаемости.
• Простой и легкий уход.
• Возможность создать уникальный дизайн ванной комнаты.

Утверждение о том, что декоративная штукатурка в ванной комнате неприемлема, является ошибочным. Она отлично подходит для подобных помещений. Если все сделано правильно, с соблюдением технологического процесса, то срок службы декоративной штукатурки, можно сравнить со временем эксплуатации кафельной плитки.

Дополнительное декорирование ванной

Помимо основных отделочных материалов, в ванной комнате можно использовать дополнительные элементы декора.

Наклейки

Если вы задумались, чем украсить стены в ванной, просим обратить ваше внимание на этот вариант декора.

Наклейки в ванную на стену позволяют обратить внимание на забавный рисунок, который дополняет весь дизайн. Ниже приведены фото забавных рисунков, которые вы можете сделать самостоятельно, заказав печать в полиграфии, или купить уже готовые.
Статья в тему: декор стен бабочками.

Ракушки

Для обновления рисунка кафельной плитки или просто для дополнительного украшения ванной комнаты, можно использовать натуральные мелкие ракушки.

Ракушки клеятся по углам или в середине каждой плитки, создавая неповторимый морской рисунок. Также ракушки можно комбинировать с красивыми речными или морскими мелкими камнями.

Рисунки

Если вы обладаете художественным талантом, или среди ваших знакомых есть профессиональный художник, то вы с лёгкостью можете расписать свою ванную комнату тематическими рисунками.

Идеально для этого подойдут стены покрытые водостойкой краской. Кроме обычного художественного изображения вы можете создать рисунок из страз, мелких камней или осколков стекла, закрепив всё это на на стене с помощью универсального прозрачного клея.

Мы рассказали о самых разных вариантах отделки стен в ванной комнате, начиная от самых простых и популярных до необычных. Какой из них выбрать – решать вам. Главное, чтобы материал создал необходимый внешний вид интерьера и был качественно смонтирован, тогда новый ремонт прослужит долгие годы.

remboo.ru

Чем отделать стены в ванной

Повышенный уровень влажности ванной комнаты предполагает использование для ее отделки только влагостойких материалов. Прежде чем отделать стены в ванной необходимо учитывать стойкость отделки к агрессии средств домашней химии. Большое значение имеет экологичность материала.

Дерево

Благодаря своей теплой красоте дерево станет прекрасным украшением любого интерьера. Для отделки стен в ванной рекомендуются такие сорта древесины – липа, дуб, абаши. Можно использовать и недорогую сосну, но под воздействием горячей воды на ее поверхности образуются смолистые потеки.

Особое внимание следует обратить на вентиляцию помещения. Сами панели также должны пройти антисептическую обработку. Влагостойкий лак защитит дерево и подчеркнет его фактуру.

Плюсы:

1. Теплая поверхность, к которой приятно прикасаться.
2. Устойчивость к механическим воздействиям.
3. Дерево не боится перепадов температур.
4. Легко моется.
5. Наполняет комнату приятным ароматом.

Этот способ подойдет для просторных ванных комнат с хорошей вентиляцией.

Керамика

Классический вариант отделки ванной – кафель, керамогранит. Плюсы керамики:

1. Бесконечное разнообразие вариантов дизайна.
2. Устойчивость к высокому уровню влажности.
3. Стойкость к прямому воздействию горячей и холодной воды.
4. Грязеотталкивающие свойства.
5. Можно мыть практически любыми моющими средствами.

Кроме того, керамическую облицовку сложно поцарапать. На ее гладкой поверхности не образуется плесени. Известковый налет, ржавчину можно убрать мягкой губкой. Керамика является отличной защитой материала стен от агрессивной среды ванной.

Минус – достаточно высокая стоимость монтажа.

Краска

Окрашенную в ванной стену можно мыть. Некоторые краски не выдерживают агрессии химических составов.

Плюсы:

1. Простота нанесения.
2. Возможность реставрации.
3. Невысокая стоимость.

Минусы:

1. Относительная недолговечность.
2. В условиях постоянного воздействия горячей и холодной воды, моющих средств покрытие тускнеет.

Но при помощи кисти, валика, распылителя можно самостоятельно разрисовать стены в ванной по своему вкусу.

Обои

Моющиеся, под окраску – они могут выдержать воздействие влажного воздуха, теплой воды. Но только в том случае, если оно не будет очень длительным. Кроме того их легко можно повредить. Мы не рекомендуем использовать этот материал для отделки стен в ванной.

Пленка

Во времена всеобщего дефицита обычная клеенка заменяла керамическую плитку. Ею оклеивали стены ванной комнаты. При соблюдении технологии подготовки поверхности – очистка от побелки, грунтовка – такая отделка может продержаться довольно длительное время.

Современные производители предлагают массу вариантов самоклеющейся пленки. Но в климатических условиях ванной она довольно быстро теряет свою внешнюю привлекательность – стирается рисунок.

Пластик

Отделка стен пластиковыми панелями – недорого, удобно. Имитация фактуры дерева, камня, различные рисунки помогут создать уютный интерьер ванной комнаты.

Минусы – горючесть и хрупкость материала. Дешевый продукт может издавать неприятный, токсический запах.

Пластиковые панели крепятся на деревянную или металлическую обрешетку. В крайнем случае, возможен монтаж пластика на клей. Но это недолговечное крепление.

Пенопласт

Пенополистирольная плитка – теплая поверхность, доступная цена. Ее мягкую поверхность легко повредить во время принятия душа. Достаточно задеть душевой насадкой, чтобы на ней появились вмятины, царапины.

Штукатурка

Позволяет получить бесшовное покрытие оригинального дизайна. Полученная поверхность легко моется, устойчива к механическим повреждениям, что делает возможным использование ее в ванной.

Полимеры, входящие в состав готовых штукатурных смесей позволяют получить на стене поверхности, имитирующие ткани, камень, древесину.

Комбинированные материалы

Современные технологии дают возможность бесконечных комбинаций. Керамическую плитку можно заменить оригинальной мозаикой. Создание композиции требует значительного мастерства. Можно приобрести вариант готовой композиции разных отделок, которую легко закрепить самостоятельно.

Подготовительные работы:

1. Удаляется старое покрытие.
2. При необходимости принимаются меры по очистке стены от ржавых, жирных пятен. Также удаляются все следы плесени, грибковых заболеваний.
3. В зависимости от выбранного типа отделки производятся работы по выравниванию поверхности – штукатурка, гипсокартон.
4. Штукатурные смеси, клеевые составы, ЛКМ, ГКЛ должны быть влагостойкими.

Декоративная штукатурка, искусственный и натуральный камень, агломерат, стекло – все эти материалы могут сочетаться самым необыкновенным образом. Такой подход к отделке поможет визуально разделить помещение даже крошечной ванной. Например, зону мытья отделать стойким кафелем, а остальное пространство деревом, обоями или разрисовать по своему вкусу. Пол лучше оформлять в одном цвете.

Рекомендуем:

Видео

Смотрите видеоролик о монтаже панелей ПВХ:

Видео о правилах раскладки плитки:

Фото

stroysvoimirukami.ru

варианты отделки маленькой комнаты совмещенной с туалетом мозаикой, гипсокартоном

Ремонт в ванной – это серьезное мероприятие, требующее вдумчивого подхода. Дело в том, что материалы, которые будут использованы для отделки, должны быть не просто красивыми, но и устойчивыми к пару, влаге и перепадам температур. Итак, чем отделать стены в ванной комнате, чтобы через несколько месяцев не пришлось переделывать ремонт? 

Возможные варианты отделки

Чем отделать стены в ванной

Используя традиционные или новые строительные материалы, можно подобрать десятки разнообразных вариантов отделки стен в ванной комнате.

При выборе следует учитывать размер ванной комнаты, стиль, в котором выполняется оформление, количество средств, выделенной на ремонт и, конечно же, вкус и предпочтения хозяев.

Возможные варианты отделки для стен:

• Окраска водостойкими красками;
• Отделка плиткой;
• Отклейка обоями;
• Отделка пвх панелями или плиткой;
• Оформление декоративной штукатуркой;
• Отделка зеркальной или стеклянной плиткой.

Одним словом, вариантов существует огромное множество, рассмотрим наиболее популярные способы.

Отделка керамической плиткой

Укладка плитки на стены ванной комнаты

Такая отделка стен в ванной комнате – это классическое решение, которое всегда остается актуальным.

Обусловлено это отличными эксплуатационными качествами данного отделочного материала:

• Долговечность. Керамическая плитка может прослужить десятки лет даже в сложных условиях эксплуатации.
• Гигиеничность. Гладкая поверхность плитки не задерживает грязь, ее легко мыть и чистить.
• Декоративность. Современные производители предлагают огромный ассортимент плитки разнообразной по цветовому и фактурному оформлению.
  Стены можно облицовывать однотонной или цветной плиткой, можно комбинировать не только цвет, но и размер, а также использовать готовые панно и декоративные бордюры.

Решая, Ванная комната, отделанная плиткой, не стоит забывать, что стоимость ремонта зависит не только от цены материала, но и от того, сколько придется заплатить за работу мастеров.

Если речь идет об оформлении плиткой, то стоимость работ будет достаточно высокой. Браться за укладку плитки самостоятельно, если нет соответствующего опыта, не стоит, так как это приведет к тому, что материал будет испорчен и все придется начинать заново.

Ванная комната, отделанная плиткой

Монтаж керамической плитки начинается со сложного этапа подготовки стен, ведь крайне редко стены в помещении изначально ровные. Поэтому требуется проведение работ по выравниванию.

Совет!

Если планируется Окрашивание стен ванной комнаты, то для штукатурных работ следует выбирать специальные смеси, пригодные для использования в помещениях с повышенной влажностью.

Перед укладкой плитки требуется провести грунтование стен влагостойким составом. После высыхания поверхности, можно приступать к наклейке плитки, для этого используются специальные клеевые составы.

Во время работы следует постоянно контролировать правильность укладки при помощи уровня, иначе могут быть допущены ошибки, которые моментально бросаются в глаза на готовом покрытии.

Окраска стен в ванной

Задумываясь о том, чем можно отделать ванную комнату, не стоит пренебрегать вариантом окраски стен.

Разумеется, речь не идет об использовании зеленой или синей масляной краски, которой до середины покрывают побеленные стены, как это было принято у советских строителей.

Окрашивание стен ванной комнаты

Используя современные лакокрасочные материалы, можно создавать самые разные декоративные покрытия. А имея художественные способности, на стене можно выполнить настоящее живописное панно.

Если планируется отделка ванной и туалета при помощи краски, то следует учесть следующие моменты:

• Поверхность под покраску требует тщательной подготовки. На окрашенной поверхности будут заметны все неровности и дефекты, поэтому требуется выравнивание стен и создание идеально гладкой поверхности.
• Для ванной требуется подбирать специальные красящие составы. Это водно-дисперсные краски или материалы на латексной основе.
  Такие краски отличаются устойчивостью к пару и влаге, поэтому созданное покрытие прослужит долго.
• Если подбираются варианты отделки маленькой ванной комнаты, то следует отдавать предпочтение светлым тонам краски.
  Это сделает помещение визуально просторнее.
• Наносить краску на подготовленные (выровненные и прогрунтованные) поверхности следует при помощи валика.

Отделка стен в ванной обоями

Вариант отделки стен ванной комнаты обоями

Рассматривая различные варианты отделки стен в ванной, многие считают, что обои в таком помещении неуместны.

И они частично правы, если речь идет о простых бумажных обоях. В этом случае, отделка будет недолговечной, под действием влаги покрытие быстро придет в негодность.

Для ванных комнат следует подбирать водостойкие материалы. Выбирая обои, нужно обращать внимания на те, на этикетке которых нанесен символ устойчивости к влаге – три волны.

Совет!

Клеящие составы для обоев в ванной комнате и грунтовки для покрытия стен, также, должны быть влагостойкими.

Как правило, для ванных рекомендуются виниловые или акриловые обои, они не боятся пара и попавших на них брызг воды.

Единственное слабое место покрытия – стыки между полотнищами. Если в эти места попадает влага, то срок службы обоев сокращается.

Поэтому вариант оформления стен обоями более приемлем для ванных комнат, оборудованных закрытыми душевыми кабинками.

Отделка стен в ванной пластиковыми панелями

Если планируется выполнить ремонт без привлечения профессионалов, то есть своими силами, то стоит рассмотреть вариант установки панелей, изготовленных из ПВХ.

Это современный, практичный, удобный и доступный материал. Такая отделка ванной комнаты внутренняя позволяет создать покрытие, устойчивое к воздействию влаги и пара.

Ванная комната с отделкой стен пластиковыми панелями

Конечно, пластиковые панели для ванной уступают по устойчивости керамической плитке, но и стоят они значительно дешевле. Кроме того, монтаж этого материала недорог, а если отделка ванны пластиковыми панелями будет произведена своими силами, то, вообще, обойдется бесплатно.

Монтаж проходит в несколько этапов:

• При установке панелей на обрешетку, подготовки и выравнивания стен не требуется, достаточно просто снять старое покрытие и очистить стены от мусора.
• Для предотвращения образования плесени стоит обработать стены составами, имеющими антисептическое действие.
• Обрешетка для установки панелей из ПВХ в ванной строится из пластиковых или металлических профилей. Если обрешетку решено строить из деревянных брусков, то детали стоит обработать защитными влагоотталкивающими составами.
• Установка панелей начинается от угла, в который устанавливается специальный элемент – стартовый уголок.
• При установке панелей узкая крепежная полочка вводится в паз предыдущей детали, а в широкую крепежную полочку вкручивают саморезы.

Совет!

Если используются специальные установочные профили для панелей, то крепление осуществляется при помощи клипс. Это намного быстрее и удобнее.

Панели выпускают не только однотонными, но и цветными, имеющими различную фактуру. Поэтому можно выбирать различные варианты оформления.

Варьировать можно не только цвет, но и направление расположения панелей, их можно устанавливать горизонтально, вертикально или по диагонали.

Хотя, если выполняется отделка маленькой ванной комнаты, лучше располагать панели вертикально, это визуально сделает потолок выше.

Отделка стен в ванной гипсокартоном

Отделка гипсокартонном стен ванной комнаты

А возможна ли отделка ванной гипсокартоном? Вполне, если, конечно, использовать влагостойкий вариант материала.

Если использовать обычный гипсокартон, то покрытие быстро отсыреет и может развалиться на части.

Влагостойкие же панели для ванной имеет особое внешнее покрытие, которое отталкивает воду и не пропускает пар.

Нужно заметить, что отделка ванной комнаты гипсокартоном может быть произведена двумя способами:

• Установка листов материала на каркас, построенный из металлического или пластикового профиля.
  Этот вариант хорош тем, что позволяет выполнить скрытую подводку труб, установить встроенные светильники, а также создавать различные криволинейные и многоуровневые конструкции. Недостатком этого способа является уменьшение полезной площади помещения, которая при маленькой площади ванны может быть существенной.
• Наклейка листов гипсокартона на стены. При использовании этого способа площадь ванной практически не изменится, однако потребуется проведение работ по подготовке стен.

Совет!

Если стены в ванной планируется обшить гипсокартоном, то будет лучше, если отделка вокруг ванны будет выполнена из другого материала – из керамической плитки, ПВХ панелей и пр., так как место вокруг ванны чаще всего подвергается воздействию влаги.

Монтаж проходит в следующем порядке:

• Стены очищаются и покрываются антисептическим составом.
• Строится каркас из профиля.
• Листы гипсокартона подшиваются на установленную обрешетку.
• Покрытие обрабатывается шпаклевкой, а затем окрашивается.

Другие варианты отделки

Крайне привлекательно и оригинально выглядит Отделка стен ванной комнаты мозаикой. Конечно, этот вариант оформления стен может быть отнесен к категории элитных, так как для создания мозаики требуется профессиональное мастерство и опыт.

Отделка стен ванной комнаты мозаикой

Хотя есть и более простое решение – приобрести уже готовую композицию, нанесенную на полимерную основу. Работать с таким материалом сможет даже неопытный мастер.

К необычным решениям можно отнести использование стеклянной плитки, на которую нанесен голографический рисунок.

Если подбираются оригинальные варианты отделки ванной комнаты совмещенной с туалетом, то можно порекомендовать использовать декоративную штукатурку.

Покрытие получается бесшовным, а его декоративное решение может быть любым.

Совет!

При использовании декоративной штукатурки в ванной покрытие стоит покрыть двумя-тремя слоями защитного лака. Это защитит стены от сырости и образования плесени.

В маленьких санузлах можно порекомендовать использование зеркальной плитки в комбинации с другими материалами. Этот прием визуально увеличивает размер помещения.

Используют для оформления стен в ванной и дерево. Покрытие в этом случае получается экологически чистым и привлекательным внешне.

Чтобы защитить деревянные панели от сырости, их покрывают водоотталкивающим составом.

Также в интерьере ванной комнаты можно использовать самоклеющуюся пленку, которая раньше получила свою известность в иной сфере применения.

Яркость и простота использования послужили для пленки главными козырями в рекламе. Главные плюсы в том, что она не пропускать влагу  и выдерживает температуру до 80 градусов, что позволяет ее использование в условиях ванной.

Самоклеящаяся пленка, пожалуй,  один из самых доступных методов оформления ванной комнаты, даже если ее монтажом вы будете заниматься не самостоятельно.

Вывод:

Если планируется провести ремонт своими силами, то следует хорошо подготовиться. Например, можно наглядно посмотреть, как проводится отделка ванной комнаты – видео, описывающее монтаж того или иного материала на стены. Благодаря имеющимся материалам, можно познакомиться с технологиями работ и оценить, как будет выглядеть готовое покрытие.

Галерея

eto-vannaya.club

Материалы для отделки стен ванной комнаты

Ванная комната является важным помещением, ведь благодаря ей можно поддерживать физическую чистоту. Учитывая, что посещение ванной комнаты выполняется каждый день как минимум по два раза, она должна быть комфортной и уютной. С современными отделочными материалами достичь этого вполне реально. Рынок предлагает самые разные отделочные материалы для ванной комнаты. В этой статье мы расскажем вам обо всех возможных материалах, которые сегодня принято использовать при отделке стен ванной комнаты. Для начала узнаем, какие требования предъявляются к нему.

Какой должен быть отделочный материал

Многие считают, что создать красивый интерьер стен в ванной комнате невозможно. Это так, если использовать устаревшие технологии. Современные отделочные материалы для стен в ванной комнате позволяют создавать уникальные и красивые интерьеры.

Учитывая особенности и условия в ванной комнате, выбор отделочного материала для стен должен быть соответствующим. Прежде всего он должен соответствовать таким требованиям:

• Устойчивость к влаге.
• Экологичность.
• Быть простым в уходе.
• Гигиеничность.
• Продолжительный эксплуатационный срок.

В целом отделка стен в ванной комнате ответственное мероприятие. А учитывая, специфику канной комнаты и стен внутри ее следует всерьез задуматься над правильным выбором материала для отделки стен. Далее предлагаем вам рассмотреть и сравнить сразу несколько материалов.

Отделочные материалы для стен в ванную

Если заглянуть на рынок, то глаза могут разбегаться от изобилия материалов для отделки стен в ванной комнате. Мы предлагаем сконцентрировать ваше внимание на следующие варианты:

1. Керамическая плитка.
2. Мозаика.
3. Краска.
4. Декоративная штукатурка.
5. Обои.
6. Гипсокартон.
7. ПВХ панели.
8. Натуральный камень.
9. Самоклеящаяся пленка.
10. Искусственный камень.

Керамическая плитка

Это, пожалуй, самый распространенный материал, который можно использовать для отделки стен в ванной комнате. Большое количество людей выбирают именно этот материал. И это не удивительно, ведь керамическая плитка имеет массу положительных сторон. Перечислим некоторые из них:

• Огромный ассортимент по размерам изделия и оформлению. Существует большое количество типоразмеров. Также керамическая плитка производится разной формы: квадратная, прямоугольная и прочая. Что касается цвета, то здесь также огромный выбор. Большое количество производителей выпускают целые коллекции этого материала, благодаря чему стены в ванной комнате можно оформить в одном красивом стиле.
• Этот материал абсолютно не пропускает влагу. Благодаря этому основная стена будет защищена от проникновения воды. Слабым местом кладки являются швы. Но и их можно защитить, купив влагонепроницаемую затирку для швов. Также можно приобрести влагостойкий клей, если вы переживаете насчет воздействия влаги на стены.
• Даже спустя время керамическую плитку можно заменить. Например, в процессе эксплуатации одна из плиток повредилась или оказался некачественным рисунок на поверхности. Произвести замену не составит особого труда.
• Простота при эксплуатации. Также отмечается и гигиеничность. Поверхность плитки достаточно протирать влажной тряпкой со специальным раствором. Поверхность облицованных стен будет блестеть на протяжении всего срока эксплуатации.
• Продолжительный срок эксплуатации. Это одно из наиболее весомых достоинств этого варианта отделки стен в ванной комнате.

При всех достоинствах, это покрытие для стен в ванной комнате имеет и недостатки. Плитка из керамики не отличается высокой механической прочностью. Ее можно повредить при ударе тяжелым предметом. Как показывает практика, такое случается крайне редко, а если и происходит, то плитку можно легко заменить.

Также стоит отметить и необходимость иметь навыки по кладке этого облицовочного материала не стены. Если вы не имеете опыта, лучше не браться, а позвать профессионала в этой области. Процесс кладки сопровождается большим количеством нюансов.

Мозаика

Мозаика – это один из представителей керамической плитки. Изготавливается эта отделка стен в ванной из стекла, керамики, металла, зеркала, смальта и прочее. Одно из преимуществ – большое разнообразие форм. Существует два типа мозаики:

1. Выложенной на специальной основе отдельными фрагментами.
2. Отдельные элементы, которые выкладываются вручную.

Безусловно, в практике использование первого варианта гораздо проще. Выложенная мозаика на пластиковой сетке значительно быстрее выкладывается на стены в ванной комнате. Итак, среди положительных сторон этой отделки стен в ванной можно выделить следующее:

• Необычный и красивый внешний вид. Благодаря мозаике на стенах можно изображать всевозможные картины, узоры и декорации.
• Гигиеничность. На керамике, стекле и подобном материале плесень не разводится. Поэтому процесс эксплуатации будет безопасным для здоровья. Любые образующиеся загрязнения будет очень легко удалить посредством влажной тряпки.
• Продолжительный эксплуатационный срок.
• Поверхность имеет высокую прочность.
• За счет особой конструкции, поверхность не имеет видимых стыков. Но для этого следует строго соблюдать технологию кладки плитки на стены.

Есть и минусы этого материала. Эти недостатки сводятся к используемому материалу. Например, стекло очень быстро поцарапается, а при ударе и вовсе может треснуть. Если в мозаики используются фрагменты из металла, то они могут повредиться вследствие агрессивной среды чистящего средства.

Важно! Наиболее весомый недостаток мозаики – стоимость. В отличие от керамической плитки, мозаика обойдется вам гораздо дороже. А если еще придется нанимать плиточника для ее кладки, то необходимо подготовится к расходам.

Покраска

Отделка стен в ванной комнате лакокрасочными материалами также имеет свое место. Однако возвращаемся к специфике ванной комнаты и отделке ее стен. В условиях постоянной влажности и прямого контакта стен с водой, далеко не каждая краска будет подходящей. Краска для стен должна быть влагостойкой – это самое важное требование.

Если пойти на рынок, то можно найти немало лакокрасочных составов. Те, которые подойдут для ванной комнаты мы приводим списком ниже:

• Водоэмульсионная акриловая краска. Ее преимущество в невысокой цене. Несмотря на это, ее можно использовать в ванной комнате, где повышенная влажность.
• Водоэмульсионная латексная краска. Легко наноситься на поверхность. После полного высыхания на поверхности образуется характерная пленка. Посредством этого капли воды не будут просачиваться сквозь нее.
• Силиконовая краска. Этот вид лакокрасочного материала еще используют для покраски фасадов. И это не удивительно, ведь силиконовая краска абсолютно не пропускает воду. Но здесь есть один нюанс, краска паропроницаема. Поэтому ей не рекомендуется полностью закрашивать все стены в ванной комнате.
• Хлоркаучуковая. Это одна из самых дорогих красок. Используют ее при покраске бассейнов.

Если сравнивать с отделкой стен мозаикой или керамической плиткой, то покраска стен безусловно обойдется дешевле. Однако здесь есть свои нюансы. Прежде всего необходимо тщательно подготовить стену. Она должна быть ровной. Под покраску стена шпаклюется. Также необходимо ее тщательно шлифовать специальной затиркой. Только так получится достичь желаемого результата. В противном случае любые недостатки будут сильно бросаться в глаза. Все это требует серьезных трудозатрат.

Совет эксперта! Хотя использование краски в ванной комнате я также практикую, однако я не советую красить стены в области приближенной к воде. Например, возле умывальника, смесителя и прочее. поэтому я практикую комбинировать краску, например, с плиткой или другим отделочным материалом.

Декоративная штукатурка

Если вы находитесь в поисках уникального отделочного материала для стен ванной комнаты, то декоративная штукатурка идеальное решение. Существуют разновидности декоративной штукатурки, которые абсолютно влагостойкие. Среди преимуществ этого материала можно выделить возможность создавать уникальные дизайнерские оформления стен. Вы можете выбрать абсолютно любой узор, который приукрасит ваш интерьер внутри ванной комнаты. В большинстве случаев, наносить декоративную штукатурку несложно, поэтому с этой задачей сможет справиться каждый домашний мастер.

Но в это деле есть и свою нюансы. Некоторые разновидности материала для отделки стен имеют запредельно высокую стоимость. Поэтому позволить купить ее себе сможет далеко не каждый. А учитывая, что стоимость высокая, лучше нанять специалиста, который имеет опыт в ее нанесении.

Кроме всего прочего, стоит выделить только несколько разновидностей декоративной штукатурки, которую можно использовать при отделке стен в ванной комнате. Оптимальным вариантом будет санирующая штукатурка. Этот материал имеет прекрасные гидроизоляционные и прочностные характеристики. Вы не испытаете серьезных проблем при ее нанесении. При эксплуатации поверхность краски не образует трещин. Важная ее особенность заключается в способности нормализовать микроклимат, путем поглощения излишка влаги.

Другой вариант – влагостойкая декоративная штукатурка. Главная ее особенность в том, что на поверхности может образовываться всевозможная текстура, рельеф, узор и прочее. Одна из разновидностей – венецианская штукатурка. Пользуется большим спросом.

Для ванных комнат также нередко используют и фасадные штукатурки. Объясняется это тем, что в их составе имеются синтетические вещества. За счет этого штукатурка способна справляться с негативным воздействием окружающей среды. Учитывая это, брызги воды в душевой не будут серьезной проблемой.

Обои

Это еще одно оригинальное решение. Хотя для многих поклейка обоев в ванной не самый лучший вариант. Но сегодня существуют такие материалы, которые способны справится с воздействием влаги. Можно выделить ряд положительных сторон:

• Большой ассортимент расцветок. Производители обоев стараются разрабатывать уникальные и красивые рисунки, оформления на обоях. Существует технология, когда рисунок на обои наносится под заказ. Очень успешное решение.
• Поклейка обоев позволит значительно сэкономить средства, особенно если сравнивать этот способ с декоративной штукатуркой или керамической плиткой.
• Если даже часть обоев повредятся, их легко отремонтировать.
• А если вы любитель постоянно что-то менять в своем интерьере, то с обоями вам будет гораздо легче реализовывать свои идеи.

Есть и обратная сторона медали. Не каждые обои можно клеить в ванной комнате. Если вас интересуют влагостойкие, то на упаковке будет соответствующий знак по виду трех волн. Что касается прочности, то такая отделка не самая крепкая. При незначительном механическом воздействии, их легко прорвать.

Совет эксперта! Я не рекомендую клеить обои непосредственно в душевой или возле ванны. Если вы и решили их использовать, то лучше клеить обои на других стенах. То есть здесь опять же будет комбинированный вариант отделки стен.

Если говорить за разновидности обоев, то рекомендуется использовать такие:

1. Стеклообои.
2. Жидкие обои.
3. Виниловые.

Гипсокартон

Если у вас изначально неровные базовые стены, а времени на штукатурку стен в ванной нет, то выровнять поверхность можно при помощи гипсокартона. Важно понимать, что это не финишная отделка стен в ванной, а только промежуточная. Для ванной комнаты следует выбирать листы влагостойкие, обычно зеленого цвета. Крепление гипсокартона выполняется разными технологиями:

1. На металлический каркас.
2. На деревянный каркас.
3. На клей.

Для ванной комнаты, где повышенная влажность лучше отдавать предпочтение металлическому каркасу. Дерево под воздействием влаги постепенно разбухнет, а закрученные саморезы ослабнут свою хватку. Как следствие, вся отделка постепенно будет разрушаться. Что касается клея, то лучше его не использовать в ванной комнате, где постоянно высокая влажность.

Если говорить за положительные стороны, то они вот такие:

• Доступная стоимость.
• Лист гипсокартона имеет небольшой вес. За счет этого монтаж гипсокартона на стены сможет осуществлять один человек.
• Помимо выравнивания стен, гипсокартон увеличивает звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства.
• Образование идеально ровной поверхности.
• Возможность наносить на поверхность абсолютно любой из перечисленных в этой статье финишные материалы.

Если говорить за минусы, то они условные. Например, поверхность обязательно декорируется. Процесс монтажа гипсокартона удорожается за счет покупки комплектующих для каркаса. Однако конечный результат вас приятно удивит. Если ванная комната маленькая, то устанавливать каркас не получится, так как он съедает полезную площадь со всех сторон.

ПВХ панели

Это один из наиболее бюджетных вариантов. ПВХ панели могут быть альтернативой абсолютно любому материалу. Данный материал имеет массу положительных достоинств, равно как и недостатков. Рассмотрим все по отдельности:

• Низкая стоимость делают пластиковые панели доступными для всех слоев общества.
• Сравнительно простой монтаж. Для крепления на стены в ванной сооружается каркас или обрешетка.
• Есть возможность скрыть все проходящие коммуникации в этой комнате, например, трубы, вентиляция, канализация и прочее.
• При аккуратном использовании продолжительный эксплуатационный срок.
• ПВХ панели справляются с резкими перепадами температур, что свойственно ванной комнате.
• Очень просты при эксплуатации. Любое загрязнение просто удаляется со стены влажной тряпкой.
• Не пропускает влагу. Особая конструкция замка соединения позволяет создать цельную стену в ванной.
• Существует огромное количество имитаций разных строительных материалов, например, дерево, плитку и прочее.
• Монтаж сможет осуществить каждый домашний мастер.

Что касается отрицательных сторон, то здесь стоит отметить низкую механическую прочность материала. Пластик легко продырявить любым предметом. Если чрезмерно облокотиться, то может образоваться вмятина. Материал поддерживает горение. Более того, как показывает практика, на поверхности ПВХ панелей постоянно собирается конденсат. Если его вовремя не убирать, то полы будут постоянно мокрые.

Натуральный камень

Очень эффектное решение, но в то же время дорогостоящее. В качестве материала зачастую используется мрамор. Среди всех природных камней, он наиболее безопасный для человека, так как в нем не происходит накопление радиации.

Плюс ко всему, ряд натуральный камней не впитывают влагу, что для ванной комнаты важное требование. Например, мрамор имеет пористую структуру. За счет этого материал имеет возможность дышать, что является немаловажным фактором, ведь в ванной комнате можно контролировать микроклимат.

При всех достоинствах, натуральный камень имеет высокую стоимость. Но этот недостаток относительный, так как технические характеристики материала для отделки стен полностью окупают это. Кроме этого, натуральный камень требует особого ухода. При этом уход необходим регулярно. Если вас часто не бывает дома или у вас загруженный день, то этот вариант отделки стен не для вас. А если произойдет прямой контакт с химическими средствами, которые в своем составе имеют кислоты, то поверхность натурального камня повредится. Еще стоит учесть, что этот материал для стен имеет немалый вес.

Среди всего прочего, в качестве натурального камня также можно использовать:

• Булыжник.
• Гранит.
• Сланец.
• Песчаник.
• Известняк и прочее.

Искусственный камень

Если вам по душе структура натурального камня, но не по карману, то отличная альтернатива искусственный камень. Можно даже сказать, что искусственный камень является отличной заменой дорогостоящей керамической плитке.

Вот этому доказательства, рассмотрим положительные стороны данного материала для отделки стен в ванной:

• Отличается привлекательным внешним видом. Благодаря наличию большого количества форм, можно создавать имитацию абсолютно любого натурального камня и строительного материала. Как следствие, можно создать уникальный интерьер ванной комнаты. Более того, натуральный камень вы сможете окрасить в любой желаемый цвет.
• Искусственный камень устойчив к механическим воздействиям.
• На нем не разводится плесень, грибок и другие паразиты.
• При соблюдении технологии монтажа на стены, материал отличается долговечностью.
• Экологически безопасный материал.
• Обойдется дешевле вышеперечисленных материалов. Некоторые домашние умельцы и вовсе изготавливают такой камень своими руками.

Благодаря своим положительным техническим характеристикам, искусственный камень можно укладывать непосредственно в душевой или в тех местах, где предполагается прямой контакт с влагой на стене. Эффектно смотрится сочетание с другими отделочными материалами.

Пленка самоклейка

Этот вариант отделки смотрится оригинально. Сама по себе пленка не пропускает влагу. Чтобы достичь полной герметизации, каждый стык обрабатывается силиконовым герметиком. Стоит заметить, что самоклеящаяся пленка очень бюджетный вариант. Однако перед ее приклеиванием необходимо хорошенько подготовить основание стены. Итак, среди положительных сторон отметим:

• Низкая стоимость материала для отделки стен в ванной комнате.
• Огромный сортамент расцветок. Поверхность пленки может имитировать большое количество строительных материалов. Есть разновидности пленок, у которых поверхность рельефная. Понятное дело, они будут стоить дороже.
• Процесс приклеивания на стены сравнительно простой.
• Пленка проста в уходе. Достаточно протереть влажной тряпкой и все будет чисто.

Но есть и минусы данного решения – низкая прочность. Очень легко повредить пленку, как следствие нарушается герметизация стен в ванной. Если рядом имеется источник воды, то пленку клеить там не рекомендуется. Более того, имеющийся клей под воздействием высокой температуры становится эластичным и мягким. Из-за этого пленка будет попросту отклеиваться.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели все особенности и разновидности отделочных материалов, которые можно использовать при отделке стен в ванной комнате. На фото в этой статье вы сможете увидеть различные комбинации этих материалов. Мы надеемся, что этот материал помог вам получить общее представление и вы стали еще на шаг близки к правильному выбору отделки на стены. В заключение предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала.

Отправить комментарий

2proraba.com

Чем отделать стены в ванной комнате: варианты отделки

Вопрос отделки стен в ванной, актуален всегда. Если с другими помещениями в пределах жилища все не так сложно, то санузел требует особого подхода – нужно суметь сочетать эстетизм, красоту, гигиеничность и долговечность выбранных материалов таким образом, чтобы все это выглядело целостно и закономерно. Даже отказавшись от самых оригинальных и дорогих способов, выбрать, чем отделать стены в ванной, не так уж легко – вариантов несколько, и каждый из них наверняка обладает собственными преимуществами. Попробуем разобраться, в чем заключаются положительные качества распространенных дизайнерских решений.

Наиболее востребованные варианты отделки стен в ванной

Сразу очертим круг изучаемых материалов. Речь не будет идти о всяческих аристократических изысках, доступных только наиболее состоятельным семьям – в фокусе представлены только те покрытия, которые можно встретить в любой среднестатистической ванной комнате. Оценивая варианты отделки стен в ванной, будем отталкиваться от нескольких основных критериев, таких как долговечность, эстетичность, сложность монтажа и стоимость. Если оцениваемый вариант имеет какие-то особые качества, о которых нельзя не упомянуть, на них также остановимся более подробно.

Керамическая плитка

Начать можно с вечной классики – керамического кафеля, применяемого для подобных нужд с древнейших времен и не теряющего своей актуальности даже в наши дни. Кафельные стены в ванной комнате критикуются некоторыми согражданами за отсутствие оригинальности – дескать, все так делают, однако можно ведь сделать нечто совершенно оригинальное, поскольку ассортимент строительных магазинов позволяет подбирать самые неожиданные сочетания.

По предложенным выше критериям получаем следующую характеристику:

1. По долговечности плитка является очевидным лидером. Даже в суровых условиях ванной это покрытие способно держаться десятилетиями, сохраняя приличный вид и функциональность. Если вложиться именно в такой ремонт и сделать все правильно, то о замене интерьера можно не задумываться очень долго.
2. Визуально кафель выглядит прекрасно, а главное – позволяет владельцу самовыразиться. На выбор – вся палитра доступных человеческому глазу цветов и оттенков, глянцевые и матовые решения, не говоря уж о том, что все это можно сочетать между собой. Внешний вид сохраняется на длительном отрезке времени, и испортить плитку неправильным уходом практически невозможно.
3. Установка плитки является достаточно сложной процедурой, поэтому лучше вызвать специалистов. Конечно, умелый хозяин может попробовать выполнить работу самостоятельно, но повозиться придется долго, а главное – тяжело сделать так, чтобы не было заметных перекосов. В любом случае, задача – не на один день.
4. Несмотря на то, что керамическая плитка внесена в наш перечень общедоступных материалов, стоить такой ремонт будет довольно дорого – речь и о самом материале, и об услугах плиточников.

Таким образом, керамическая плитка – это оптимальный вариант для людей с хорошим вкусом и достаточным запасом денег, если они хотят получить результат на долгие годы вперед.

Краска

Решая, каким образом отделать стены в ванной, многие игнорируют идею окраски, и совершенно зря. Естественно, в том варианте, как это делалось в советские времена, оформлять санузел сейчас просто стыдно, однако речь ведь не идет об обыкновенных масляных красителях, приобретаемых по минимальной цене. Если же выбирать красящие материалы тщательно, то результат способен превзойти даже самые лучшие ожидания.

Описать свойства окрашенной ванной можно так:

• Срок бессменной эксплуатации покрытия сильно зависит от качества его нанесения. При правильном соблюдении процедуры и покупке качественных расходников можно снять вопросы о ремонте на несколько лет. В сравнительно небольшом сроке можно найти и позитив – такое точно понравится людям, любящим часто менять обстановку.
• Эстетичность окрашенной стены также сильно зависит от отношения к делу. При наличии творческих способностей можно создать настоящий шедевр, едва ли не фреску в собственной ванной, что, безусловно, впечатлит любого гостя. При этом эстетизм можно увидеть и в просто хорошо окрашенной однотонной стене.
• Собственно покраска – это процесс, к которому профессионалов зачастую не привлекают, ведь закатать стену валиком может каждый. Сама процедура отнимает не слишком много времени, а современные красители могут еще и довольно быстро сохнуть. Другое дело, что если стена не идеально ровная, то ее нужно будет подготовить, зашпаклевав все неровности. Длительность выполнения этого этапа может существенно различаться в зависимости от ситуации, а добиться требуемой ровности без помощи профессионалов не всегда представляется возможным.
• По стоимости окрашивание однозначно находится среди лидеров – расходы на такой ремонт окажутся минимальными. Тех, кто выбирает краску именно ради экономии, нужно предупредить, что важна не экономия, а результат. Даже если воспользоваться наиболее дорогой краской, это выйдет дешевле, чем уложить кафель, а вот наиболее дешевый краситель окажется верхом безвкусия и недолговечности.

Следовательно, краску можно отнести к наиболее доступному варианту с хорошими перспективами при творческом подходе.

Обои

Хотите выделиться? Тогда отделка стен в ванной комнате обоями – это именно то, что нужно! И не надо думать, что это нереализуемо или бессмысленно – сегодня даже оформление санузла обоями уже не кажется нереальным! О преимуществах судите сами:

1. Обои – это сравнительно ненадолго. Для оклейки санузла рекомендованы виниловые и акриловые разновидности, которые продержатся несколько лет, а бумажные, конечно же, не стоит даже рассматривать. Даже по винилу и акрилу есть рекомендации, которые позволят им протянуть чуть дольше – желательно клеить их только при условии наличия закрытой душевой кабины, или ограждать участки непосредственной близости к сантехнике более практичным материалом.
2. Зато в плане эстетизма это совершенно шикарное решение! Ни один отделочный материал не существует в таком разнообразии цветов, оттенков, узоров и изображений, как обои! Для ванной особенно актуальными окажутся фотообои – разместить красивый пейзаж на стене можно таким образом, чтобы он помогал релаксировать.
3. По сложности монтажа обои отнесем к среднему классу – поклеить их можно и самостоятельно, но те же фотообои, где крайне важна точность совпадения отрезков, целесообразно клеить усилиями мастеров. Если стена не требует дополнительной подготовки, то ремонт можно завершить в течение нескольких часов.
4. Разница в стоимости отдельных позиций ассортимента настолько велика, что предметно говорить о цене вопроса не приходится. Учитывая, что бумажные обои неприменимы, поклейка точно обойдется дороже, чем окрашивание, все остальное зависит от выбора заказчика.

Обои в ванной – это показатель оригинальности, а зачастую – и высокого эстетического уровня хозяина.

Пластиковые панели и водостойкий гипсокартон

Два разных по своему происхождению материала имеют довольно много общих характеристик, поэтому соединим их воедино. Такое решение пока встречается не очень часто, потому считается по-хорошему оригинальным, а также позволяет полностью преобразить стены помещения.

Рассуждая о свойствах такой отделки, нужно выделить следующее:

• В плане выдержки высоких температур и влажности оба материала довольно хороши и могут продержаться десятилетие и более. Сравнительным минусом является относительно невысокая прочность на деформацию, то есть стену можно испортить одним неаккуратным движением.
• Используя гипсокартон, можно добиться того же уровня уюта, что и в жилой комнате. Пластиковые панели в этом смысле немного уступают, однако сейчас их ассортимент достаточно велик – они представлены в разных расцветках и фактурах, позволяющих не беспокоиться о дальнейшем оформлении, чего не скажешь о гипсокартоне, который зачастую требует дополнительной окраски или оклейки обоями.
• Принято считать, что с монтажом управится любой мастеровитый хозяин, вооруженный необходимым крепежом и дрелью. Утверждение справедливо, если мужчина старателен и точен, в противном случае перекосов не избежать, и тогда уж лучше запросить помощи со стороны. Гипсокартон в некоторых случаях клеится прямо на стену, что проще, однако тогда теряется одно из основных преимуществ – придется предварительно подготовить поверхность стены.
• Пластиковые панели можно отнести к наиболее дешевым способам отделки стен в ванной, чего не скажешь о гипсокартоне.

Если ломаете голову над тем, чем отделать стены в ванной так, чтобы не пришлось долго подготавливать совсем кривую и побитую поверхность, то пластиковые панели или влагостойкий гипсокартон – это наиболее оптимальный вариант.

Линолеум – оригинальный подход к отделке стен ванной комнаты

Линолеум для стен в ванной – пока не самое распространенное решение, хотя сторонников оно с каждым годом находит все больше. Следует отметить, что теоретически использовать можно и обычное напольное покрытие, но существует специальный стеновой линолеум, который для таких целей подходит куда лучше. Вкратце нюансы подобной оригинальности выглядят так:

1. Линолеум – в принципе очень долговечный материал, поэтому его использование на длительном отрезке времени весьма вероятно. Другое дело, что его нужно правильно закрепить в непривычном положении, иначе ремонт испортится из-за отслаивания отделки.
2. Использование напольного покрытия на стене не рекомендовано в силу недостаточной эстетичности, однако специальный настенный линолеум разрабатывался с тем расчетом, чтобы иметь красивый внешний вид. Чаще всего он имитирует какой-нибудь распространенный отделочный материал.
3. По сложности монтажа линолеум вполне сопоставим с обоями, то есть выполнить задачу можно и самостоятельно. Главное – проследить за герметичностью швов, которые полезно дополнительно обработать герметиком.
4. Цена такой отделки сильно зависит от качества выбираемого материала. Самые дешевые напольные сорта стоят сопоставимо с хорошими обоями, однако выбирать напольный вариант не желательно – отдайте предпочтение пусть и более дорогому, но приспособленному настенному.

Линолеум для отделки стен в ванной – это полезное сочетание большой оригинальности, небольшой стоимости и хорошей долговечности.

otdelkagid.ru

советы по выбору и установке блока розеток своими руками (125 фото)

Для многих владельцев домов и квартир установка и подсоединение розеток кажется чем-то сложным, что просто обязано выполняться исключительно мастером. По правде говоря, это не так и поэтому эта статья расскажет, как сделать монтаж блока розеток своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Что нужно знать перед тем, как приступить к работе

В наши дни существует огромное множество материалов, из которых может быть сделана стена. Бывают гипсокартонные стены, каменные стены , кирпичные стены , стены из бетона. К ним применяются разные технологии монтажа , поскольку любая из них имеет свою специфику.

Примечание

В данной статье изложено только то, как установить и подсоединить розеточный блок, несмотря на то, что сегодня мы имеем еще и такое сочетание, как розетка с выключателем, но о ней как-нибудь в другой раз выйдет статья.

Для установки розеток необходимо знать  размеры блоков розеток, а они бывают следующие:

• Размер одной розетки составляет 72 миллиметра в ширину и столько же в высоту;
• Сетка размеров блока из 2-х электрических точек имеет длину 72 миллиметра, а ширину 142 миллиметра;
• Сетка размеров блока из 3-х электрических точек ы длину также 72 миллиметра, а в ширину 212 миллиметра;
• Сетка из 4-х частей в ширину 284 миллиметра, а  в высоту все те же 72 миллиметра.

Как сделать розетку в стене: инструкция, как поставить самостоятельно

Монтаж электрической розетки — одна из тех операций, на которых можно сэкономить за счет самостоятельного изготовления.

Для этого достаточно базовых знаний об электричестве и знакомства с несложной инструкцией.

Она изложена в данной статье, тема которой — как сделать розетку.

Подготовка

На подготовительном этапе принимают принципиальные решения.

Выбор высоты установки

Есть два варианта высоты установки розеток:

1. по советскому стандарту: на высоте 90-100 см;
2. евростандарт: 15-20 см.

Оптимальная высота установки розеток и выключателей на кухне

Первый удобен, если включение и выключение прибора в розетку осуществляется часто: не придется наклоняться. Второй — если прибор включен постоянно: шнур не перегораживает часть комнаты, а лежит вдоль пола.

Выбор способа подключения

Также рассматриваются два варианта:

1. параллельный: каждая розетка запитывается от распределительной коробки;
2. последовательный: питание подводится от ближайшей розетки.

Последовательное соединение розеток

Первый вариант — надежнее, и позволяет получать от каждой розетки максимальную мощность. Но к нему уместно прибегать на этапе капитального ремонта, когда на стенах еще нет отделки и в помещении грязно.

При последовательном соединении, длина прокладываемых проводов сокращается, поэтому уже оформленный интерьер страдает меньше. Но нагрузка от всех подключенных таким способом розеток ложится на один кабель, подведенный к самой первой, потому она ограничена.

Прокладка проводов

Определившись со способом подключения, прокладывают провод к месту установки розетки, снова выбирают один из двух вариантов:

1. скрытая прокладка. В стенах выбивают или вырезают борозды (штробы), помещают в них провод в гофрированной трубке и заделывают раствором. Способ трудоемкий, но зато проводов не видно, что делает этот вариант предпочтительным для жилых и прочих помещений с высокими требованиями к эстетике. При такой прокладке применяются встраиваемые розетки (утоплены в стену). Вырезают штробы профессиональным штроборезом (оснащен пылесосом) или любительскими методами: делают прорези болгаркой или высверливают серию отверстий перфоратором с последующим выбиванием материала зубилом. Желательно в канавку заложить гофротрубу: она позволит заменить перегоревший кабель без вскрытия штробы;
2. открытая прокладка. Провод пускают по поверхности стены в кабель-канале. Розетки используются накладные — также прикручиваются к поверхности стены. К этому способу прибегают в помещениях, где эстетика не важна: в гараже, дачном домике, хозяйственной постройке.

Устройство розетки

Конструкция встраиваемой и накладной розеток имеют ряд отличий.

Встраиваемая модель

У розетки, утопленной в стену, пользователю видна только одна деталь – лицевая панель. Под ней скрываются прочие элементы изделия. Один из них — подрозетник или монтажная коробка.

Это круглый стакан, заделываемый в стену. Внутрь подрозетника помещают внутреннюю часть розетки, к нему же крепится суппорт, играющий роль несущей рамы (его еще так и называют — рамка).

По глубине подрозетники делятся на два вида:

1. 45 мм: стандартный;
2. 60 мм: увеличенный, применяется при последовательном соединении, когда от данной розетки будет запитываться еще одна (требуется место для большего количества проводов).

В установочной коробке монтируется внутренняя часть: деталь из пластмассы или керамики, несущая на себе клеммы для подключения проводов и контакты для вилки. Помимо этого, имеются раздвижные лапки для фиксации в подрозетнике (в рабочее положение приводятся вращением винта).

Клеммы бывают двух видов:

1. пружинные. Провод быстро и легко фиксируется, но усилие прижима, а значит и качество электрического контакта не контролируется;
2. винтовые. Чуть сложнее в применении, но зато мастер контролирует прижимное усилие.

Следует выбирать винтовые клеммы с прижимной пластиной. Изделия без нее (провод прижимается только винтом) не обеспечивают качественный электрический контакт.

Самозажимные клеммы

Внутренняя часть и лицевая панель крепятся к суппорту — несущей раме розетки. Сама она прикручивается к подрозетнику. В специальных розетках — влагоустойчивых или с защитой от детей — рамка оснащена шторками.

Некоторые производители, например, Legrand, предлагают сменные суппорты. Это позволяет при необходимости с минимальными затратами превратить обычную розетку во влагоустойчивую.

Накладная модель

Наружная модель состоит из:

• подрозетника в виде пластины с крепежными отверстиями;
• внутренней части;
• корпуса.

Как поставить розетку?

Из приведенного описания ясно, что установка розетки состоит в подключении к ней провода и креплении к стене. Порядок действий зависит от типа розетки. Далее рассматриваются оба варианта — встраиваемое и накладное изделия.

Накладная розетка

Инструменты и материалы

Домашнему мастеру понадобятся:

• перфоратор с коронкой и буром;
• плоская и крестовая отвертки;
• индикатор напряжения;
• инструмент для снятия изоляции (стриппер) либо обычный нож;
• молоток и зубило;
• плоскогубцы;
• уровень.

Материалы: гипсовый или алебастровый раствор.

Установка внутренней электроточки

При монтаже встраиваемой розетки действуют так:

1. если проложенный к месту установки кабель уже подключен к распределительной коробке, данную розеточную группу обесточивают. Наиболее безопасный способ — обесточить всю квартиру или дом вводным выключателем: при этом разрываются и фаза, и ноль. Если обесточивать жилище полностью нельзя, отключают только автомат данной розеточной группы;
2. высверливают в стене отверстие диаметром 70 мм глубиной, равной габаритам подрозетника, плюс 3-4 мм. Выполнить отверстие быстро и аккуратно можно при помощи коронки: засверливаются на нужную глубину, затем выбивают получившийся цилиндр зубилом или высверливают перфоратором. Высоких требований к точности и качеству выемки не предъявляют, потому использование коронки не обязательно;
3. конец подведенного к месту установки кабеля, освобождают от наружной изоляции и заводят с тыльной стороны в подрозетник. Его оптимальная длина в подрозетнике составляет примерно 8 см (ширина 4-х пальцев). Наружную изоляцию снимают так, чтобы она оставалась в месте прохода провода сквозь стенку подрозетника, — это исключит повреждение жил о края отверстия;
4. подрозетник сажают на гипсовый или алебастровый раствор в отверстие в стене. Следы раствора на внутренней поверхности изделия удаляются ветошью;
5. концы жил освобождают от изоляции на длину 8-10 мм;
6. вставляют оголенные жилы в клеммы и фиксируют их. Соблюдается цветовая маркировка: коричневую, красную или белую жилу принято подключать к фазе, синюю или бело-синюю — к нулю, желто-зеленую — к контакту заземления;
7. аналогично эти жилы подключаются на другой стороне к клеммам распределительной коробки.

Цветовая маркировка проводов

Соблюдение цветовой маркировки помогает избежать путаницы при обслуживании и ремонте электропроводки. Перед фиксацией в винтовой клемме провод сгибают в петлю и слегка сдавливают плоскогубцами. Потом проверяют надежность крепления: пытаются с незначительным усилием вытащить провода из клемм, покачивая из стороны в сторону.

Если от данной розетки предполагается запитать еще одну (последовательное подключение), в каждую силовую клемму (фаза и ноль) вставляют по две жилы с одинаковой расцветкой: от питающего кабеля и от проложенного к следующей розетке. Заземление таким способом подключать нельзя.

Пункт 1,7,144 ПУЭ предписывает обеспечить электрическую неразрывность проводника заземления с выполнением ответвления для каждой промежуточной розетки. Действительно, при последовательном соединении в случае отгорания контакта, в промежуточной розетке все остальные оказываются без заземления.

Ответвления организуют следующим образом:

1. на жилу заземления питающего кабеля надевают соединительную гильзу ГМЛ под опрессовку. Чтобы получить гарантированно качественный контакт, применяют изделие на размер меньше, чем 3-кратное сечение жилы. Так, для соединения жил сечением 2,5 кв. мм, вместе имеющих сечение 7,5 кв. мм, используется гильза на 6 кв. мм.;
2. в гильзу заводят жилу от кабеля, проложенного к другой розетке, и короткий отрезок — ответвление на устанавливаемую розетку;
3. гильзу опрессовывают пресс-клещами и обматывают изолентой (можно применить термоусадочную трубку).

Дальнейшие действия:

1. прикручивают к внутренней части розетки суппорт;
2. сгибают провода гармошкой и закладывают внутреннюю часть в подрозетник. Если к этой розетке подключены и провода для питания других точек (последовательное соединение), требуется убедиться, что ограничитель внутренней части не пережимает их. Эта деталь представляет собой металлическую пластину. Если провода не помещаются, делают вырез в подрозетнике, а при необходимости и углубляют отверстие в стене;
3. когда клеммник окажется внутри, суппорт прижмется к подрозетнику. Его прихватывают винтами, проверяют уровнем горизонтальность установки и затем прикручивают уже основательно;
4. вращением специальных винтов приводят в рабочее положение распорные лапки, фиксирующие внутреннюю часть в подрозетнике.
5. крепят к суппорту лицевую панель.

Не имеет значения, к правому или левому контакту подведена фаза. Главное, чтобы во всех розетках квартиры соблюдался один принцип. У опытных электриков принято подключать фазу к правому контакту.

Установка электоточек наружного типа

Монтаж накладных розеток отличается простотой:

1. подрозетник (имеет вид пластины) прикладывают к стене на нужной высоте, выставляют при помощи уровня в горизонтальное положение и наносят карандашом на стене сквозь крепежные части, разметку для сверления отверстий;
2. откладывают подрозетник и высверливают в стене отверстия под дюбели;
3. вставляют в отверстия гильзы дюбелей и прикручивают подрозетник.;
4. подсоединяют провода к внутренней части, как было описано выше;
5. закрепляют внутреннюю часть на подрозетнике;
6. вскрывают ножом заглушку в корпусе розетки, закрывающую вырез для провода, и прикручивают деталь к подрозетнику. В некоторых моделях заглушка отсутствует и вырез с нужной стороны следует сделать самостоятельно.

По завершении монтажа подают питание на розетку и проверяют отверткой-индикатором наличие напряжения в одном из ее контактов.

Видео по теме

Как сделать розетку и выключатель:

С увеличением числа используемых бытовых приборов необходимость устройства новой электроточки возникает все чаще. Как было показано, монтаж и подключение розетки даже врезного типа достаточно прост, если мастер осведомлен о некоторых освещенных в данной статье нюансах. Самостоятельная установка сэкономит средства из семейного бюджета и обогатит копилку навыков хозяина жилища.

Как закрепить розетку в стене

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

• В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
• Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
• Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
• Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

• Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
• Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
• Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

крепежные усики (лапки) розетки

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

подготовительные работы и установка устройства

В старых домах часто возникает ситуация, когда от одной розетки подключено множество электроприборов через удлинитель. Эта проблема довольно распространённая, она влечёт за собой нарушение техники пожарной безопасности. Следует устанавливать новые или заменять старые розетки. Сделать это можно во время очередного ремонта. Монтаж требует особой внимательности и определённых навыков.

Подготовительные работы

Перед монтажом следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Нужно выбрать правильное место, где будет удобно вставить розетку и пользоваться ей в будущем. Лучше всего начертить схему, на которой будут указаны все места установки, а также линии проводки. Нужно помнить, что в жилых комнатах монтаж обычно производится на высоте 30 см от пола. Для санузлов, коридоров и подсобных помещений высота выбирается из практических побуждений.

Во время укладки проводки следует придерживаться некоторых рекомендаций:

1. Кабель должен идти примерно в 20 см от потолка.
2. Располагаться провода должны только в горизонтальном или вертикальном положении. Нормативная документация запрещает прокладку по диагонали. Также нельзя делать зигзаги и соединять провода посредством скруток.
3. Минимальное расстояние между газовой трубой и проводкой должно составлять 35 см.

Чтобы сделать розетку в стене, необходимы определённые материалы и инструменты. Это позволит максимально быстро и качественно совершить монтажные работы. Перечень требуемых инструментов:

1. Устройство, которым можно будет создать штробу. Подойдёт обычная болгарка и диск по бетону.
2. Перфоратор. Он необходим для того, чтобы высверлить гнёзда.
3. Коронка по бетону.
4. Нож, плоскогубцы и отвёртка.
5. Победитовое сверло.
6. Шпатель.
7. Рулетка.
8. Карандаш.

Из материалов потребуется непосредственно сама розетка, провода и подрозетник. Также необходим будет гипс или алебастр, чтобы выполнить финишную отделку. В конце потребуется вскрыть всё грунтовочный составом. После подбора инструментов и материалов необходимо сделать разметки на стене. Требуется отметить расположение проводов и отверстий под розетку. Для этого обычно используют рулетку и карандаш. Если в будущем планируется установка дополнительных модулей, то желательно соблюсти дистанцию между монтируемыми устройствами. Средняя величина подрозетников составляет 7 см.

Проделывание отверстий

Отверстия в стене необходимы для установки коробки под розетку. Само устройство монтируется внутри подрозетника. Сделать отверстия можно тремя способами:

1. Использовать коронку, предназначенную для бетона.
2. Применить болгарку.
3. Перфоратором или же ударной дрелью. Желательно брать победитовые свёрла.

Коронка — это специальное приспособление, предназначенное для проделывания отверстий необходимого диаметра. Обычно надевается на перфоратор.

Резцы имеют алмазное напыление. Также можно использовать победитовые насадки. Материал этого устройства имеет высокую прочность, что позволяет с лёгкостью прорезать любые материалы. Отверстия получается идеально круглыми. По центру коронки находится сверло, с помощью которого происходит центровка.

​Нужно помнить, что диаметр насадки должен быть немного больше, чем размеры монтируемого подрозетника. Сверло устанавливается в необходимую точку на стене, и начинается погружение устройства. После окончания пропила необходимо выдолбить бетон.

Если нет специальной насадки, то можно всю работу выполнить победитовым сверлом. Для этого лучше применять перфоратор. Также хорошо подойдёт качественная и мощная дрель с функцией удара. Необходимо по всей окружности насверлить дырок с минимальным шагом. Остатки бетона изымаются с помощью зубила и молотка.

Болгарка является не самым лучшим способом для выполнения этой задачи. Её следует применять только в случаях, когда нет необходимого инструмента. Нужно взять алмазный диск по бетону. На стене начертить квадрат или прямоугольник с необходимыми размерами. Выполняется 4 пропила, а затем выдавливается бетон внутри контура.

Подгонка размеров

После выполнения отверстия следует проверить, насколько оно подходит для конструкции подрозетника. С шириной никаких проблем обычно нет, так как коронка для работы бралась большего диаметра. Главное, подогнать отверстие под требуемую глубину. Конструкция должна погружаться в нишу примерно на 0,5 мм.

Запас нужен из-за того, что будет укладываться фиксирующий материал, например, алебастр или же раствор из гипса. Также некоторое пространство займёт изгиб кабеля, который будет подходить к розетке.

Подгонка глубины позволяет сделать так, что вмонтированный подрозетник полностью спрячется в отверстие. Для удобства можно срезать наружную юбку конструкции. Так будет гораздо лёгче установить розетку в необходимой плоскости. Если юбка не будет срезана или утоплена в стене, то останется небольшой зазор между декоративной рамкой примерно в 1 мм.

Прокладка проводки

Прокладка проводки является одним из наиболее важных шагов. Требуется сделать всё правильно, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания. Эта работа выполняется в несколько этапов:

1. Кабель нужно проверить на наличие различных дефектов.
2. С распределительной коробки снимается крышка.
3. Провода следует завести в коробку с разных сторон. В дальнейшем это позволит более удобно делать новые подключения. Кабель должен быть заведён с небольшим запасом.
4. Выполняется штроба для провода. Если стена сделана из мягкого материала, можно применять молоток с зубилом или же стамеску.
5. При прокладке кабеля нужно сделать дополнительную защиту. Провод запускается в гофрированную трубу.
6. Фиксировать шнур можно алебастровый раствором. Максимальный для этого шаг лучше выбирать в 250 мм.
7. Все оставшиеся дефекты замазываются шпаклёвкой.

Для фиксации также можно применять и гипс. Чтобы приготовить раствор, основу необходимо высыпать в какую-либо ёмкость, а затем постепенно добавлять воду. Полученная смесь должна быть средней густоты. Её нужно израсходовать максимально быстро, так как через несколько минут раствор начнёт застывать.

Монтаж и отделка подрозетника

Первым делом отключается подача электричества в квартиру. Все мешающие элементы нужно обрезать. Отверстие в стене тщательно грунтуется. Это необходимо для увеличения уровня адгезии. Далее, следует выполнять действия в таком порядке:

1. В коробке нужно выдавить элемент, через который будет подаваться провод.
2. Закрепляющим раствором обрабатывается вся поверхность подрозетника, которая будет контактировать со стеной.
3. Конструкция устанавливается и выравнивается по уровню стены.
4. Горизонтальность можно проконтролировать с помощью уровня.
5. Удаляется раствор, который проник в коробку.

Если нужно монтировать несколько розеток, то подрозетники между собой скрепляются с помощью конструктивного переходника. Этот элемент называется соединителем или же бабочкой. Сбоку конструкции есть специальные пазы, благодаря которым происходит скрепление нескольких коробок. Порядок выполнения:

1. Необходимо сделать прорезь в стене сразу под все будущие розетки.
2. Затем, нужно прорезать соединительные штробы. Это просто выполнить с помощью болгарки.
3. В одно отверстие заводится кабель.
4. Остальные работы проводятся аналогично, как и с одной розеткой.

Отделку можно начинать только после полного застывания фиксирующего раствора. Если это сделать раньше, то появится большой риск смещения всей конструкции.

Сначала нужно прогрунтовать два раза все видимые дефекты. Затем, после высыхания стены, поверхность шпаклюется. Далее, наносится ещё один слой грунтовки и финишное покрытие.

Установка фурнитуры

После завершения всех отделочных работ следует начать монтаж непосредственно розетки. Перед началом нужно удостовериться, что питание в сети отсутствует. Желательно отключить всю квартиру от электроснабжения на распределительном щите. Подключение кабеля происходит в зависимости от типа устройства. Розетка может быть винтовой или пружинной.

Сначала нужно подготовить провода. Для этого следует удалить внешнюю изоляцию электрического кабеля. На концах каждая из жил зачищается примерно на 10−15 мм. Их следует хорошо скрутить и направить в клеммы механизма. Заземление (обычно имеет желто-зелёный цвет) подключается через центральную клемму.

Для работы с электричеством необходимы определённые навыки. Браться за дело неспециалистам нежелательно. Но если есть хотя бы базовая квалификация и необходимый инструмент, то весь процесс можно выполнить и самостоятельно. Главное, соблюдать технику безопасности.

Техника безопасности

Монтаж всех электрических устройств необходимо выполнять с соблюдением определённых правил. Это позволит избежать неприятных последствий, например, удара тока или же короткого замыкания. Основные правила техники безопасности:

1. Все работы нужно выполнять только в обесточенных комнатах. Провод подключается в самую последнюю очередь.
2. Каждый элемент электросети нужно пробивать фазоуказателем.
3. Монтаж производится только с использованием специального инструмента, который имеет прорезиненые ручки.
4. Нельзя применять сцепки для наращивания электрического кабеля. Вместо этого, следует их спаивать.
5. Тело человека с проводниками не должно соприкасаться. Лучше использовать спецодежду.
6. Нужно постоянно контролировать качество изоляции и плотность крепежа.
7. Все излишки проводов нужно укорачивать или же аккуратно укладывать в отверстии.
8. Провода должны подходить по номинальной силе тока. Это касается и всего оборудования.

Не следует игнорировать эти правила. Соблюдение безопасности позволит качественно выполнить монтажные работы без угрозы для здоровья и жизни людей.

Как установить розетку в стену из бетона/гипсокартона: своими руками

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера.

Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену. Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж выключателей света.

Подключение розетки в монтажной коробке

Содержание статьи

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Сила тока розетки, А	Мощность потребителя, кВт	Сечение жилы проводов, мм2
		Алюминий	Медь
6	1,3	2,5	1
10	2,2	2,5	1,5
16	3,5	2,5	1,5
32	7	10	6

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

• обычные;
• влагозащищенные;
• силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство, мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличаются от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Цены на различные виды мультиметров

Мультиметр

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку.Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Цены на розетки с заземлением

Розетка с заземлением

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Советы

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич — пошаговая инструкция

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на корончатое сверло

Корончатое сверло

Шаг 1. Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Сверлим отверстие для подрозетника

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

Видео — Сверление отверстий для подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

Шаг 2. После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Шаг 3. Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

Шаг 4. После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.

Работа болгаркой

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Видео — Как установить розетку в стену из гипсокартона

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплялась с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

• укорачивание выступающего кабель;
• зачистка концов токопроводящих жил;
• прикручивание проводов к клеммам розетки;
• установка розетки;
• фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на длину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупом. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Узнайте, как подключить розетку от выключателя и выключатель от розетки, в специальной статье на нашем портале.

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Скорее всего, вам также будет интересна наша статья на тему — Кабель-каналы для электропроводки.

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

внешние и внутренние типы электророзеток, монтажные работы и подключение к электросети

Розетки предназначены для подключения к электросети различных приборов. В быту используют разъемы для подключения антенных кабелей, телефонов и прочего низкоточного оборудования. Для изготовления устройств производители используют бронзу, латунь и другие материалы. Наиболее распространенными являются латунные розетки. Перед их установкой специалисты советуют ознакомиться с техническими характеристиками и дополнительными функциями.

Защитные свойства и особенности

На современном рынке можно встретить много электророзеток, которые обладают разной степенью защиты IP. International Protectoin Marking в переводе с английского — международные коды защиты. Значение IP показывает степень защиты изделия от воздействия пыли и влаги.

Чтобы эксплуатировать розетки в разных условиях, их производят в корпусах со следующими степенями IP:

1. Класс 20. Изделие можно монтировать в помещениях с нормальными условиями, где зимой включается котел.
2. Классы 21 и 22. Устанавливаются в неотапливаемых помещениях, на улице под навесом.
3. Классы 43 и 44. Изделия с высокой степенью защиты от влаги эксплуатируются вблизи от источников воды.
4. Классы 54 и 55. Монтируются под открытым небом.

В современных бытовых условиях пользователи часто используют электророзетки, которые управляются с мобильного телефона. «Умный разъем» позволяет удаленно включать/выключать камин, утюг, телевизор и прочее оборудование. Другие конструктивные особенности изделий:

1. наличие usb порта;
2. одновременное выполнение функций выключателя и розетки;
3. наличие крышки.

По напряжению разъемы могут использоваться в однофазной сети с напряжением 220−240 В. Япония и США, в отличие от Европы и стран постсоветского пространства, придерживается стандартов в 100−127 В. Некоторые модели применяют в трехфазной сети с напряжением в 380 В.

В России чаще устанавливают однофазные розетки для сети 220 В, которые могут пропускать через себя ток следующих величин:

1. стандартные рассчитаны на 10−16 А;
2. для бытовых устройств высокой мощности подходят разъемы с силой тока более 32 А.

Типы изделий

Электророзетки, которые эксплуатируются в сети с напряжением 220 В, классифицируются на 4 типа:

1. Советские. Разъемы старого образца, которые имеют плохой контакт из-за мягкой посадки вилки.
2. Европейские. Обладают глубоким посадочным местом и круглым отверстием для вилки. Минус — тугая посадка, что затрудняет демонтировать вилку.
3. Американские. Имеют тонкие прямоугольные прорези под пластинчатую вилку. Недостаток — плохой контакт.
4. Универсальные. Обеспечивают возможность включить в нее американскую и европейскую вилки. Используются для импортного электрического оборудования.

Чтобы процесс эксплуатации электроприборов высокой мощности был безопасным для пользователя, специалисты советуют покупать розетки с заземляющим контактом. Предварительно необходимо выяснить, есть ли заземление в квартире, доме, офисе. Если на объекте не предусмотрен в разводке 3-й провод, надобность в разъеме с заземлением отпадает.

Для эксплуатации маломощных приборов можно воспользоваться розеткой без заземления. Специалисты считают, что отсутствие преднамеренного электрического соединения не сказывается на защите прибора, в отличие от безопасности потребителя. Если в доме есть бытовая техника, которая потребляет мощность в 300 Вт, лучше установить розетку с заземлением.

На различных объектах устанавливают внутренние и внешние электрические розетки. Для обустройства скрытой электропроводки подходят встраиваемые модели, а для наружной — накладные. Встраиваемая либо внутренняя розетка предусматривает укладку и место подключения проводков в стене. Её используют при обустройстве скрытой и наружной проводки. Дополнительно монтируется скрытый подрозетник. К этой категории специалисты относят выдвижные модели. Их монтируют в столешницы.

Накладные розетки легко устанавливаются, так как не требуют монтажа подрозетника. Их монтируют в стену, предварительно сделав в ней 2 маленьких отверстия для дюбелей с пробкой. Минус накладного устройства заключается в большом выступе от стены.

Дополнительная функциональность

С учетом дополнительных функций на рынке можно купить разъемы с разными возможностями. Розетка для защиты от детей при нажиме вилкой сдвигается в сторону. Влагозащитная rozetka ssd укомплектована крышкой. Изделие монтируется на улице, в ванной, так как крышка надежно защищает контакты от попадания воды.

Для автоматического управления предусмотрены разъемы с таймером двух видов:

1. суточным — программирование работы розетки на 24 часа;
2. недельным — программирование работы на неделю.

Чтобы включать/выключать потребитель, подсоединенный к разъему, предусмотрены модели с выключателем. Для них характерен продолжительный эксплуатационный срок. К другим усовершенствованиям специалисты относят розетки с подсветкой. Они служат маячками в темное время суток.

Мощность потребителей

Розетки электрические внутренние и внешние бывают специального назначения. На основе этого критерия принята классификация разъемов на следующие типы: для мощных потребителей продолжительной работы, а также монтируемые в щиток. К первой группе относят разъемы, в которые можно включить варочные панели и прочее подобное оборудование. Устройства потребляют значительную мощность и требуют заземления.

Во вторую группу входят розетки, которые устанавливаются в щиток на рейку. Их назначение — подключение потребителей, расположенных вблизи от электрощитов. Такие разъемы считаются оптимальным решением для включения в электросеть мощных приборов.

Отличие розеток этих двух групп в мощности, рассчитанной на работу с определенной силой тока. Поэтому на разъемах указывается маркировка с одной либо двумя цифрами и буквой А (значение силы тока). Бытовые розетки рассчитаны на 16А.

В основе другой классификации лежит количество одновременно подсоединяемых к разъему потребителей:

1. одинарные;
2. двойные;
3. тройные.

Специалисты различают слаботочные розетки, которые применяются в быту отдельно для телефона, телевизора, интернета.

Монтажные работы

Внутренняя розетка также называется одиночной. Её монтаж легко осуществляется своими руками. Для этого потребуется перфоратор, с помощью которого подготавливают в стене штробы и отверстие для подрозетника. Если монтажные работы выполняются в доме с разведенной электропроводкой, рекомендуется отключить автомат в распределительном щитке.

Затем проверяют наличие тока в месте монтажа розетки. Для этого используется индикаторная отвертка. Чтобы утопить разъем в стену, монтируется пластиковая коробка. Специалисты советуют отдавать предпочтение коробкам, соответствующим новым стандартам.

Металлические подрозетники — проводники тока, которые плохо фиксируются. Это в последующем может привести к разбалтыванию корпуса и поломке. Установка пластиковой коробки в несущей стене требует применения алебастра. Предварительно штроба смачивается водой, затем раствором алебастра фиксируется короб.

Если заменить смесь саморезами, может пострадать надежность установки. В конце монтажных работ необходимо вставить под розетку электрические жилы. На следующем этапе устанавливается корпус. Для этого зачищают жилы электропроводки от изоляции ножом. Контакты фиксируются в корпусе.

Чтобы закрепить конструкцию, потребуется 5 винтов:

1. боковые — для распоров лапок;
2. в центре — под заземление;
3. справа и слева — для фазы/нуля.

Ослабляют 3 центральных винта, вставляя оголенные жилы, затягивая отверткой. Фаза подключается к отверстию слева, а ноль — к отверстию справа. Устройство фиксируется в подрозетнике. Лапки необходимо распереть при помощи боковых винтов.

Чтобы крепление было надежным, при выборе разъемов лучше отдавать предпочтение изделиям с лапками и 2-мя зубчиками. Лапки заменяют накладным корпусом, который фиксируется с двух сторон саморезами. Затем устройство «прячут» в стене, используя декоративную окантовку, подтягивая винтики до упора. Жилы нужно затянуть хорошо, в противном случае постепенное плавление корпуса, спровоцированное нагревом, приведет к возгоранию.

Установка тройных устройств

Чтобы смонтировать тройную розетку, учитывается расположение составных элементов устройства на одном уровне. Особое внимание уделяется безопасности, так как на электропроводку будет оказываться тройная нагрузка. По стандарту разъемы монтируют от пола на высоте более 25 см.

Установка выполняется в местах расположения устройств одиночного вида. Допускается монтаж на новом месте. Для этого выполняют следующие действия:

1. Разметка. С помощью строительного уровня проводят горизонтальную линию, отмечают центры розеток с учетом расстояния между ними. При этом от центра первого разъема отмеряют ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным способом определяют центр оставшихся розеток.
2. Установка подрозетника. Для тройных розеток выбирают одиночный короб. Он представлен в виде блока с тремя гнездами, расположенными на одном каркасе. Если монтируют 3 отдельные розетки, используя параллельное соединение, лучше устанавливать одинарные короба. Их монтаж идентичен установке аналогичных моделей для одинарной розетки.
3. Разводка проводов. Чтобы подключить тройное устройство, из щитка к каждой проводке подводят по 2 провода от жил, которые подойдут на 2 и 3 розетки. С помощью индикаторной отвертки определяют ноль и фазу. Отключается электропитание. Провода скручивают, прикручивая их винтами.
4. После первой скрутки провода кидают на второе устройство. Процедура выполняется через заднюю крышку, заводя провод в коробку. По аналогичной схеме выполняют работу с третьей розеткой.
5. Фиксация подрозетников. Отверстия в стене смазывают раствором алебастра. Коробки вставляют на место. Если они проваливаются, добавляется раствор, а если выпирают — пристукивают молотком.
6. Подключение розеток. Провода подсоединяют к соответствующим зажимам, плотно прижав винтами либо клеммами. Их скручивают внутри коробки, монтируя центральную часть. Чтобы выровнять всю конструкцию, пристукивают корпус. После чего устанавливают декоративные накладки.

Если монтаж завершен, включается автомат. Для проверки работоспособности розеток подключается штепсельная вилка настольной лампы. По аналогичной схеме монтируют 4-местные разъемы. Если розетки подключаются последовательно, используется шлейф. Такие устройства не рекомендуется применять под приборы, которые потребляют значительное количество электроэнергии.

Гипсокартонные стены

В закрытых зданиях разного предназначения межкомнатные перегородки можно выполнять из гипсокартона. Под ним легко спрятать розетки. Но так как гипсокартон считается возгораемым материалом, коробки под разъемы выбирают по правилам пожаробезопасности.

Специалисты советуют покупать устройства, выполненные из самозатухающей пластмассы. Подрозетники должны иметь специальные крепежи, которые обеспечивают максимальную фиксацию устройств к гипсокартону. Монтажные работы начинаются с выполнения отверстий в гипсокартоне.

Для этого понадобится соответствующая корона. Её подбирают с учетом наружных параметров короба. Перед сверлением проверяют наличие либо отсутствие профиля, используя обычный магнит. Через отверстие протягивают провода, которые необходимо пропустить в коробку от розетки.

Устройство потребуется утопить в отверстии, зажав крепежными элементами. Дополнительное крепление обеспечивается раствором. Затем присоединяется электрокабель, и устанавливается сердцевина. Монтаж разъемов может осуществляться разными методами. Но все они обеспечивают максимально безопасную и бесперебойную работу приборов.

как подключить, специфика и схемы установки

Там, где необходимо подключить взаимодействующую группу бытовой техники, устанавливается блок розеток, включающий от двух до четырех электрических точек. Установка и подключение этого варианта отличается от тех же действий с обычной розеткой. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать тонкости. Согласны?

Мы подробно расскажем, как подключают блок розеток, какие варианты подключения с учетом потребителей существуют. У нас вы узнаете, какие правила монтажа стоит учитывать при установке подобного модульного устройства. Представленные к рассмотрению сведения опираются на ПУЭ.

Подробно изложенную технологию монтажа и подключения розеточных блоков мы подкрепили схемами, пошаговыми фото-руководствами, видео.

Содержание статьи:

Устройство и места установки розеточных блоков

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу

Розеточные блоки бывают двух типов:

• Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
• Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.

Розеточные блоки часто , располагая их за рабочим столом на высоте в 10 см, внутри кухонных тумб и за стенками соседних тумбочек на уровне 30-60 см от чистового пола.  Встроенные розетки удобно использовать при подключении группы не мощных бытовых приборов: вытяжки, мультиварки, холодильника…

Врезной корпус выдвижной розеточной группы, состоящей из трех-пяти электроточек, остается скрытым в столешнице до тех пор, пока слегка не надавишь на его верхнюю панель

При обустройстве залов и гостиных их размещают возле компьютерных столов или за экраном телевизора. Розеточные группы из трех электроточек часто можно встретить и ванных комнатах. Но в этом случае используют устройства с влагозащищенными корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.

Способы подключения с учетом потребителей

Подключение блока розеток одной группы осуществляют . Он предполагает присоединение всех элементов группы к общей питающей линии электропроводки. Созданная шлейфовым способом цепь рассчитана на нагрузку, показатель которой не превышает 16А.

Единственным «минусом» такой схемы является то, что в случае повреждения в месте контакта одной из жил перестают функционировать и все расположенные за ней элементы

Сегодня подключение блока розеток часто осуществляют комбинированным способом, в основе которого лежит параллельная схема. Этот способ активно практикуется в европейских странах. У нас он применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей.

Параллельное подключение предполагает прокладку от распределительной коробки двух кабелей:

• первый направляется в виде шлейфа, запитывая четыре из пяти розеток 5-местного блока;
• второй – подводится отдельно к пятой точке розеточной группы, которая предназначена будет для запитки мощного прибора.

Способ хорош тем, что обеспечивает работоспособность отдельной точки и делает ее независимой от функционирования расположенных рядом других участников цепи.

Главное достоинство комбинированного способа – в обеспечении максимальной степени безопасности, что особо актуально при эксплуатации мощных и дорогостоящих приборов

Единственный недостаток схемы – увеличение расхода кабеля и затрат труда электромонтажника.

Как шлейфовый, так и комбинированный способ подключения может быть закрытого и открытого исполнения. Первый предполагает выдалбливание каналов в стене для прокладки линий и «гнезд» под разъемы, второй реализуется путем прокладки РЕ проводника на поверхности стены.

Плинтусы и кабель-каналы, используемые при открытом способе прокладки, выполняют не только эстетическую функцию, но и защищают РЕ проводник от механического повреждения

Применение пластиковых кабель-каналов повышает безопасность и эстетичность открытой проводки. Большинство из них снабжено перегородками, между которыми и прокладывают линию. Контроль за состоянием РЕ проводника удобно осуществлять через съемную переднюю часть.

Инструкция по монтажу розеточного блока

Выбор способа монтажа, будь-то наружная прокладка или , зависит от материала, с которым приходится работать. Стены в доме могут быть бетонными или кирпичными, либо же выполненными из дерева или гипсокартона.

Планируете ли штробить бетон в панельном доме или ограничитесь установкой накладного блока при открытой проводке – решать вам.

Проведение подготовительных работ

Первое, что необходимо выполнить – обесточить участок, где будут выполняться работы.

После отключения автомата в электрощите в обязательном порядке следует убедиться, что нет напряжения, используя для этого индикаторную отвертку

В домах старой постройки, где не установлены автоматы, чтобы обесточить помещение нужно лишь выкрутить пробки.

Из материалов необходимо заранее подготовить:

• розеточный блок;
• декоративную планку;
• провода для перемычек;
• кабель для проводки;
• подрозетники, соединяющиеся в блоки;
• гипс или алебастр.

Выбор розеточного блока должен основываться на качестве изделия, а также возможности отдельного подключения РЕ проводников.

Из инструментов потребуются:

• перфоратор, оснащенный бурильной коронкой D 70 мм;
• строительный уровень;
• рулетка, линейка и маркер;
• электромонтажный набор инструментов;
• емкость для замешивания гипса;
• шпатель.

Выбор коронки для перфоратора зависит от материала, с которым приходится работать. Насадки для гипсокартона или того же бетона различаются по эксплуатационным параметрам и, соответственно, по цене.

Нанесение разметки на стену

Удобство установки и подключения розеточной группы во многом зависит от правильности нанесения разметки. Перед началом выполнения работ следует удостовериться в отсутствии под стеной коммуникаций. При работе с гипсокартонной основой важно не попасть на поддерживающий ее профиль.

С помощью линейки, уровня и маркера размечают место, где планируют производить установку. При нанесении разметки ориентируются на то, сколько электроточек включает группа. Перекрестными линиями обозначают центры будущих отверстий.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 — выбор места установки блока подрозетников

Шаг 2 — использование лазерного или пузырькового уровня

Шаг 3 — обозначение на стене точек монтажа розеток

Шаг 4 — определение точного места посадки каждого подрозетника

В центре будущих отверстий удаляют углубления. Важно следить, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не «уходило» в сторону. Маленькая хитрость: поскольку при создании розеточного блока довольно сложно добиться горизонтальности расположения отверстий, для работы можно использовать коронку чуть большего размера диаметром в 80 мм.

Расстояние между центрами подрозетников должно соответствовать 72 мм, иначе при установке декоративной крышки она просто не «сядет» на свое место

Чтобы при скрытой прокладке кабеля впоследствии избежать ошибочного просверливания отверстий, на этапе монтажа лучше сделать чертеж, в котором отобразить расположение проводов.

Способы устройства разводки и прокладки кабеля в квартире подробно изложены в нашего сайта.

Создание штроб и «посадочных» мест

Подготавливая «посадочные» места в бетонной или кирпичной стене, бурение по отмеченным перекрестиям начинают на малых оборотах, не забывая при этом контролировать положение сверла.

Чтобы обеспечить точность монтажа, отверстие сначала намечают сверлом небольшого диаметра. Лишь после этого насаживают коронку, которая делает углубление по контуру будущего «посадочного» места.

Чтобы установить розеточную группу в бетонной или кирпичной стене, необходимо сначала сформировать контуры с помощью коронки, а затем с помощью зубила и молотка изъять середину

Оставшийся в отверстиях стенной материал выдалбливают перфорированным зубилом. После этого между отверстиями прокладывают канавки, необходимые для соединительных выступов .

Планируя выполнить скрытую прокладку провода, по намеченным линиям выдалбливают борозды. При запитке одной из точек блока отдельной линией необходимо от щитка проложить еще одну борозду.

Все отверстия и канавы вычищают от раздробленных кусочков и пыли с помощью кисточки или хлопчатобумажной салфетки. В дальнейшем для защиты РЕ проводника и удобства прокладывания кабель лучше запускать в гофрорукаве.

Если под рукой нет перфоратора – смело используйте болгарку; оснастив прибор алмазным диском, вы сможете при минимуме усилий создать идеально ровные контуры канавок

При желании штробление стен можно выполнить и «дедовским» способом с применением зубила и молотка. Но будьте готовы, что на реализацию этого способа понадобится больше сил и времени. Да и делать углубления зубилом в кирпиче под прокладку кабеля – непростая задача, которая не всегда дает опрятный желаемый результат.

Намного проще работать с гипсокартонной основой. Чтобы сделать посадочные места необходимо лишь с помощью насадки по гипсокартону согласно разметке вырезать круглые штробы. Главное – сильно не нажимать, чтобы не сломать хрупкую основу.

Специфика крепления подрозетников

Для крепления подрозетников удобнее всего использовать специальные стаканы, соединенные между собой пластиковыми фиксаторами. Конструкции стандартных размеров круглой или квадратной формы обеспечивают жесткое скрепление элементов в плоскости.

Переходники в таких подрозетниках чаще всего представляют собой съемные конструкции, которые защелкиваются в специальные пазы

Для фиксации подрозетников в кирпичной кладке или стене используют алебастр или гипсовый раствор. Порошок разводят с водой в пропорции 4:1. При работе с этими сметанообразными составами следует помнить, что они быстро схватываются.

Порошок нужно разводить небольшими порциями и быстро закладывать в отверстие, пока смесь не затвердела. Этим же раствором обмазывают примыкающие к поверхности наружные боковые грани и дно соединенных стаканов, после чего весь блок вставляют в отверстие.

Положение заглубленных стаканов корректируют с помощью уровня, не допуская чтобы выступы краев выходили за пределы плоскости стены.

Убедившись в правильности положения подрозетников, края замазывают жидким раствором, придавая плоскости максимально ровную поверхность. Остатки алебастра или гипса можно использовать на маскирование проложенного к розетке провода.

Пластиковые стаканы заглубляют в посадочные места и фиксируют с помощью гипсового раствора или размещенных по бокам специальных лапок

Монтажные стаканы для гипсокартона дополнительно оснащены специальными лапками. Посредством прижимания к обратной стороне поверхности плиты эти лапки затягивают стакан в отверстие.

Заглубленные в стену подрозетники не должны упираться и выступать за ее пределы. В случае если промежуток между стеной и гипсокартонной плитой недостаточный для размещения подрозетника, отверстие в стене дополнительно углубляют.

Исключение составляет лишь тот вариант, когда предполагается облицовка поверхности плиткой или отделка штукатуркой. В этом случае подрозетник делают немного выступающим за пределы стены на 5-7 мм.

Тонкости подключения электрики

После того, как раствор приобретет желаемую прочность, переходят к подключению внутреннего блока. Чтобы подключить розетки шлейфовым способом, проложенные от распределительной коробки провода заводят в первый подрозетник.

Непосредственно перед этим концы кабеля на 10-15 мм зачищают от плетки. Выполнить работу можно с помощью остро заточенного ножа. Но чтобы добиться максимальной аккуратности, опытные хозяева рекомендуют использовать бокорезы.

Чтобы в дальнейшем иметь возможность при необходимости выполнить новое подключение, мастера рекомендуют при зачистке оставлять небольшой запас питающего кабеля, направленного от распределительной коробки. В процессе монтажа его можно сложить внутри подрозетника в виде спирали большого диаметра либо же в форме змейки.

Главное – не допускать резкий изгиб или перелом, чем нередко «грешат» неопытные хозяева, укладывая провода внутри стакана на “скорую руку”

Заранее подготавливают отрезы разноцветных проводов для создания перемычек. Сечение перемычек должно соответствовать проводниками питающей линии. Проводники перемычки не стоит делать слишком длинными. Иначе в процессе подключения они будут мешать и не позволять розетке плотно «сесть» в монтажную коробку. В отрезанных проводах также зачищают изоляцию приблизительно на сантиметр.

Сквозь переходники предварительно очищенных от остатков гипса полостей подрозетников продевают провода. Для упрощения монтажа концы проводников подгибают в направлении расположения клемм.

С самого розеточного блока снимают защитную крышку, затем на 5-6 мм откручивают зажимные винты. Зачищенный конец фазного провода питающего кабеля подводят к первой розетке с учетом положения клемм. От нее через контакты РЕ проводник и нулевые провода питающего кабеля направляют во вторую розетку.

Подключение остальных розеток осуществляют через перемычки, соединяющие механизмы устройств. Жилы с одинакового цвета оплеткой подключают согласно окраса: фаза – красного цвета, «ноль» – синего, а заземляющий проводник – зеленого

По такому же принципу осуществляют подключение всех последующих розеток. Гнезда с аккуратно уложенными проводами не сильно плотно затягивают винтами. При шлефировании розеток в обязательном порядке соблюдают полярность контактов: от клеммы с фазным проводником отводят фазный, от нулевого – нулевой.

Чтобы жилы проводов надежно попадали в монтажные гнезда, перед установкой болты зажимом откручивают по максимуму, а после его завершения – возвращают в исходное положение

При подключении защитного проводника следует строго соблюдать основное требование ПУЭ, которое гласит, что все соединения этого провода должны быть неразборными. Недооценка важности качества монтажа чревата тем, что при опасном инциденте в разы увеличивается риск поражения электрическим током.

Так, если в головной питающей розетке в процессе монтажа пропадает контакт с землей, следующие за ней участники цепи утрачивают защитный ноль. В дальнейшем при случайном попадании на корпус сетевого напряжения, к примеру, из-за неисправности утюга, под напряжением окажутся корпуса всех подключенных к питающему проводу электроприборов.

Для достижения максимальной надежности соединения проводов лучше использовать розетки, оснащенные не одним болтом, а двумя креплениями

Подрозетники с подключенными жилами к соответствующим клеммам вставляют в стеновые отверстия и закрепляют боковыми зажимами. Затем проверяют надежность установки всех устройств, с помощью уровня корректируют их положение. При необходимости оголенные участки провода обматывают изоляционной лентой или изолируют термоусаживаемой губкой.

После этого остается только «дожать» все саморезы, зафиксировать корпус в подрозетнике и установить на место декоративную крышку.

Пошаговая фотоинструкция:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 — выведение и зачистка проводов

Шаг 2 — монтаж проводов в клеммы

Шаг 3 — установка корпуса в подрозетник

Шаг 4 — посадка корпуса на крепежные винты

Шаг 5 — монтаж последней в ряду розетки

Шаг 6 — выравнивание розеток по горизонтали

Шаг 7 — протяжка крепежа в «ушках»

Шаг 8 — монтаж декоративной крышки

Если блок подключен правильно, все розетки должны работать, а рамка с подрозетниками не двигаться при использовании.

Выводы и полезное видео по теме

Предложенные нами видео-материалы наглядно помогут понять, как правильно установить блок силовых розеток.

Видео #1. Обустройство подрозетников для розеточной панели:

Видео #2. Инструкция по установке пятирозеточного блока:

Установка розеточного блока по трудоемкости монтажа не намного сложнее подключения обычной или сдвоенной розетки. Проявив внимание и максимальную аккуратность, осуществить монтаж вполне под силу любому хозяину, владеющими лишь базовыми навыками электромонтажных работ.

Хотите рассказать о вашем личном опыте по монтажу и подключению групповых розеток? Есть полезная информация или появились вопросы во время ознакомления со статьей? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящимся ниже.

Каркасные стены

Каркасный дом не возводят без утеплителя. В основе конструкции такого здания – деревянные стойки и балки, листы фанеры или OSB. Без изоляции уровень теплозащиты каркасного дома будет не выше, чем у картонного кукольного домика.

От Скандинавии до Канады: вкратце о каркасной технологии

Технология строения домов из деревянного каркаса пришла к нам из стран Скандинавии и Западной Европы. Фахверковые каркасные дома возводили еще в XV веке в Германии. Спустя пару столетий эти дома постепенно стали появляться и в других странах Европы.

Такие здания возводятся быстрее и дешевле традиционных кирпичных домов. Их стены имеют прочную и легкую конструкцию. При этом они защищают от морозов даже в условиях долгой и суровой зимы.

Несколько веков назад для заполнения пространства между балками использовалась глина вперемешку с соломой и камышом. В современных каркасных конструкциях применяются, конечно, другие материалы. Чаще всего это минеральная изоляция. Именно она обладает необходимыми свойствами: хорошо сохраняет тепло и не деформируется при монтаже.

Минеральная звуко- и теплоизоляция URSA

• Защищает дом от холода и жары, сохраняя теплый микроклимат в помещении.
• Повышает долговечность деревянной конструкции.
• Плотно прилегает к каркасу и не образует мостиков холода на стыках.
• Повышает уровень звукоизоляции дома за счет высокого звукопоглощения.
• Безопасна для здоровья человека и окружающей среды, способствует поддержанию здорового микроклимата в помещении. Не подвергается гниению, не поражается грибком, плесенью и вредителями.
• Этот утеплитель для каркасного дома является негорючим строительным материалом.
• Обеспечивает минимальные затраты на транспортировку и монтаж.
• Удобна в использовании – плиты и рулоны самостоятельно может установить один человек.

А самое главное – продукты URSA, рекомендуемые как утеплитель для каркасных стен, соответствуют технологическим требованиям, которые предъявляются к каркасной изоляции.

Свойства надежной теплоизоляции для каркасного дома

• Высокий уровень теплозащиты и отсутствие мостиков холода в местах прилегания плит друг к другу и каркасу
• Повышенная упругость для распора внутри стены и формостабильность
• Небольшой вес

Особое внимание на упругость

Утеплитель в каркасных домах по технологии закрепляется враспор между стойками каркаса без дополнительной фиксации. Поэтому важно, чтобы материал был упругим и сохранял свои свойства как можно дольше.

Повышенная упругость волокон и лучшая формостабильность позволяют теплоизоляции URSA надежнее держаться в конструкции. Прочное волокно и усиленная структура позволят материалу долгие годы сохранять свои свойства.

Производитель дает официальную гарантию 50 лет на то, что утеплитель на протяжении всего этого срока сохранит свою толщину, не даст усадку в конструкции и сохранит теплоизоляционные свойства.

Монтаж утеплителя в каркасные стены

Теплоизоляция устанавливается между стойками каркаса враспор. Она укладывается в несколько слоев. Со стороны помещения нужно обязательно установить пароизоляционную пленку, а со стороны улицы – супердиффузионную мембрану.

Стыки на пленках изолируют фольгированным скотчем. Снаружи каркас зашивается любым подходящим облицовочным материалом.

Советы технического специалиста

какой лучше, как выбрать правильно

Каждый, кто сталкивается с возведением каркасного дома должен определиться, какой утеплитель подходит для строения. Чтобы принять правильное решение, требуется изучить характеристики теплоизоляции, которая предлагается на рынке. Кроме того, нужно учесть правила, на которых основан выбор. Чтобы сделать качественное утепление каркасного дома, необходимо ознакомиться с рекомендациями.

Читайте в статье

Утепление каркасного дома

К утеплению жилища нужно подойти крайне ответственно, так как это определяет насколько тепло и уютно будет внутри него. Теплоизоляция каркасного дома является основным этапом возведения постройки, так как утеплитель станет единственным препятствием для прохождения холода.

Зачем оно необходимо

В магазине возможно отыскать большое количество теплоизолирующих материалов. Часть из них имеет большой спрос и крайне востребована. При самовозведении строения, каждый пытается уменьшить траты.

Изначально требуется очистить территорию от растительности, место, где строится дом. Это существенно облегчает разметку, позволяет сделать ее точнее.

Когда участок находится на склоне, то, с учетом типа основания, его возможно заранее выровнять горизонтально, применяя технику.

Разметка является важной стадией строительства, так как она определяет планировку и ровность углов стен. Когда она проведена неправильно, на последующих стадиях будет трудно исправить такую ошибку.

Разметка основания дома предполагает предварительный монтаж колышков и разметку внутренних стен.

Какой утеплитель использовать

Примерно 80% от всех каркасных домов утепляют минеральной ватой либо утеплителями из нее. С учетом этого, пошаговая инструкция по утеплению основана на таком материале. Основные детали:

• Кроме минваты, есть другие виды утеплителей для каркасного дома, пригодные для применения (эковата, пенополистирол, керамзит и пр.).
• Утепление каркасника стекловатой похоже на использование минваты.
• Минеральная вата, в сравнении с прочими видами утеплителя, отличаются универсальностью. Ею утепляют любые строения.

Во время работы с минватой нужно использовать защитные средства: перчатки, очки и респираторную маску. Контактирование с кожным покровом провоцирует сильный зуд, красноту, аллергию.

Почему выбирают минеральную вату

Минвату выбирают для изоляции крайне часто. Это обусловлено следующими факторами:

• Звукопоглощение и теплопроводимость. Экологичный и негорючий материал, слой в 5 см легко заменяет кладку кирпича в 0,6 м шириной.
• Во время монтажа базальтовой ваты важно грамотно и надежно защитить роквул от влаги.
• Формирование конденсата на материале ухудшает показатели теплопроводимости.

Важно! Когда для работ приобретена минеральная вата, то экономить на спецмембранах и пароизоляции нет смысла.

Утепление пола самостоятельно

Технология утепления пола будет зависеть от вида основания. Большая часть каркасных домов возводится на свайно-винтовом основании, это и будет учитываться при теплоизоляции. Основные этапы:

• Утепление пола начинают с гидроизоляции согласно схеме. Под лагами сооружается конструкция, удерживающая гидроизоляцию и сам утеплитель.
• Когда дом располагается высоко по отношению к земле, под лагами натягивают гидроизоляционную мембрану, крепят с помощью мебельного степлера.
• Сверху гидроизоляции пробивают доску. Размеры и шаг монтажа большой роли не играют, однако максимум 0,4-0,5 м. В ряде случаев доска набивается плотно, чтобы усилить устройство пола.
• Когда под дом подлезть не удается, то под лаги изначально набивают доску, а после внутри каркасника на лаги крепят гидроизоляционную мембрану.
• Если основа для утепления готова, минвата укладывается меж лагов покрытия. Укладывается плотно, пустоты недопустимы. Режут вату посредством острого ножа.
• Дистанция меж лагов подбирается заранее, с учетом утеплителя. Ширина плиты минваты — 0,6 м. Это значит, что расстояние между лагами должно составлять 0,6 м.

• Толщина изоляционного слоя в полной мере зависит от региона, где возводится жилище. Требуется учесть высоту лаг пола. Обычно, толщина всех слоев минваты не больше ширины бруса, который использован для ее изготовления.
• Все слои должны перекрывать швы предыдущих. Напуск составляет по меньшей мере 15-20 см.
• Сверху минваты закрепляется пароизоляционная мембрана. Она оберегает утеплитель от влаги изнутри, дополнительно защищает от ветра. Для герметичности швы проклеиваются двусторонним скотчем.
• На мембрану стелят фанеру, OSB или сшивают доску, являющуюся основой для последующей отделки.

Важно! Сама минеральная вата не защищает от ветра, потому мембраны натягиваются таким образом, чтобы был напуск на стены, исключено проникновение влаги и ветра меж стеной и полом.

Особенности теплоизоляции внутренних и наружных стен

В доме есть 2 вида стен — наружные и внутренние. Утеплить их возможно изнутри и снаружи. Процесс утепления каркасных стен минватой почти аналогичен теплоизоляции пола. Проводится таким образом:

• Снаружи каркас обшивают OSB, с зазорами, которые указаны разработчиком (0,2-0,3 см). По завершении швы запениваются.
• Снаружи натягивают гидроизоляционную мембрану, защищающую минвату, каркас, OSB-плиты от влаги. Ряд разработчиков делают гидроизоляцию с самоклеящимися полосками, чтобы шов был плотнее.
• Внутри каркасника между стоек, которые при правильном монтаже находятся на дистанции 0,6 м друг от друга, плотно вставляют листы минваты.
• Оптимально воспользоваться хорошей ватой плотностью от 35-50кг на куб. м. Менее плотное утепление осядет либо скатится вниз, что спровоцирует формирование пустот и холодных мостиков.

• Слои минваты укладывают так, чтобы перекрывался прошлый шов листов (0,2 м). Толщина утеплителя будет зависеть от региона, однако средний показатель — те же 0,2 м.
• Когда утеплитель установлен в стены, требуется залить пеной все пустоты, которые образовались на стыках досок.
• · Внутри дома, сверху утеплителя натягивается пароизоляционная мембрана, защищающая утеплитель от воды, которая исходит изнутри. Во время установки пароизоляционной мембраны нужно, чтобы пароизоляция в полной мере повторяла угол каркаса.

Важно! Действия допустимо выполнять в обратной последовательности: изначально натягивается пароизоляционная мембрана внутри, после обшивочный материал, а утепление стен производят снаружи.

Характерные черты утепления стен внутри:

• Утепление внутренних стен производят в целях шумоизоляции. При возможности нужно применять шумоизоляционный материал.
• К утеплению стен внутри отсутствуют такие жесткие требования, как к внешним. Потому гидроизоляция и пароизоляция не понадобятся.
• В других аспектах утепление производится аналогично с наружными стенами.

Важно! Когда отсутствует возможность либо к шумоизоляции перегородок внутри не предъявляют спецтребований, достаточно воспользоваться таким же утеплителем, что и для внешних стен.

Технология утепления потолка и крыши

Утепление потолка каркасника считается одним из самых важных моментов теплоизоляции всего жилища. Алгоритм действий:

1. Процедура производится тогда, когда полностью не собрана кровля, чтобы она не создавала препятствий для плотной укладки утеплителя.
2. На балки потолка натягивают пароизоляцию, куда набивают доску (2,5 см), фанеру либо OSB-плиты.
3. Поверх укладывают минвату, без пустот, перекрывая швы прошлых слоев. Утеплитель должен укладываться на всю площадь потолка.
4. Когда чердак холодной и не применяется для постоянного проживания, мембранные пленки сверху утеплителя не стелят.
5. Если утеплить потолок сверху нельзя, его утепляют внутри помещения. Утеплитель, в такой ситуации, требуется «подвязать». Затем нашивается пароизоляция и доска.

Зачастую вместо потолка минватой утепляют кровлю каркасника. Это делают в ситуациях, когда чердачное пространство используется постоянно и отапливается. Сам процесс почти не отличается от действий на потолке, кроме того, что сверху утеплителя натягивают гидроизоляцию. Она защищает утеплитель от внешних агрессивных факторов.

Особенности процесса:

• Кровля утепляется с наружной стороны, так как монтаж минваты внутри крайне неудобен.
• После монтажа стропил, внизу требуется подшить пароизоляцию, на который внутри набивается обшивка, доска.
• Затем с наружной стороны укладываются листы утеплителя, соблюдая описанные выше правила.
• Сверху минваты стелят гидроизоляционную мембрану.

Важно! Утеплить кровлю возможно и внутри, когда она в полной мере собрана. Однако это крайне неудобно, так как понадобится придумать временные крепления перед натягиванием пароизоляции.

Советы и рекомендации

Основные рекомендации по проведению работ:

• Перед работами требуется провести правильные расчеты по количеству материалов.
• Необходимо ознакомиться с инструкцией об использовании утеплителя.
• С наружной стороны, сверху OSB-плит важно натянуть гидроизолирующую спецмембрану.
• Внутри строения, меж стойками, укладывают утеплитель в несколько слоев. Монтаж делается с напуском на шов прошлого, чтобы исключить мостики холода.
• Потолок начинают утеплять с чердачного помещения, заранее набив пароизоляционную пленку на балки.
• Когда утеплитель установлен, нужно сверху набить пароизоляционную пленку, она защищает утеплитель от воды.
• Важно позаботиться о мерах безопасности, работать в спецодежде, использовать респиратор.

Каркасный дом является отличным и комфортным жилищем, отличающимся экономичностью в процессе строительства. Крайне важно правильно утеплить строение, так как непосредственно от этого зависит уют. Соблюдение рекомендаций поможет провести работы качественно и достичь хороших результатов.

выбор подходящих материалов, пошаговая инструкция

Популярность каркасной технологии в стране постоянно растет благодаря скорости строительства и простоты обслуживания. Но в имеющихся климатических условиях остро стоит вопрос хорошего утепления каркасного дома. При неправильном подходе при постройке на отопление такого здания придется потратить очень много денег, да и жить в нем будет неуютно.

Каркасный дом требует особого подхода к утеплению

Определение места установки

Выбор места монтажа теплоизоляционного материала нужно делать еще до сборки несущей конструкции. Одни строители настаивают на наружном утеплении, а другие говорят о преимуществах внутреннего.

При наружном утеплении все слои теплоизоляционного материала располагаются снаружи жилых помещений. Это позволяет сохранить площадь комнат, а «пирог» из материалов будет служить дополнительной защитой здания от воздействий внешней среды. На древесину не будет влиять ультрафиолетовое излучение и влага. Значительно уменьшится вред от перепадов температур.

Дерево при таком подходе к утеплению каркасных стен будет забирать тепло из помещения, но при снижении температуры начнет отдавать его обратно внутрь здания. Это позволяет летом не бояться жары, а зимой существенно уменьшить нагрузку на нагревательные приборы. Соответственно, зимнее отопление дома будет менее накладным.

Каким образом утеплить каркасный дом, какой утеплитель для этого выбрать – в этом вам поможет это видео:

Утепление стен каркасного дома изнутри вынуждает тщательнее продумывать декоративную отделку, ведь в случае возникновения необходимости замены элементов утеплителя придется эту отделку демонтировать, а затем делать полноценный ремонт.

Внутренний утеплитель неспособен обеспечить защиту стен здания от внешних воздействий

Приверженцы внутреннего утепления часто забывают о смещении точки конденсации при монтаже теплоизоляции изнутри. Это приводит к образованию внутри стен влаги, которая снижает срок службы деревянных конструкций.

В зимнее время многочисленные циклы замораживания и размораживания влаги быстро разрушат внутреннюю структуру древесины.

Есть мнение, что внутреннюю теплоизоляцию каркасного дома следует делать только в старом здании. Это избавит от необходимости удаления внешней обшивки.

Выбор материала

При выборе теплоизоляции для каркасного дома следует учитывать тип материалов, которые будут использоваться для облицовки. Если они будут листовыми, то утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

1. Экологическая чистота. При эксплуатации материал не должен выделять во внешнюю среду никаких веществ, способных нанести вред здоровью человека.

   Утеплитель должен обладать высокой теплоизоляцией, прочностью, огнестойкостью

2. Пожарная безопасность. Теплоизоляция не должна поддерживать горение. Во время пожара она предотвратит быстрое распространение огня по стенам. Хороший теплоизоляционный материал не выделяет ядовитый дым под воздействием открытого пламени.
3. Минимальный коэффициент теплопроводности. Чем ниже этот показатель, тем меньший слой материала придется укладывать. Желательно, чтобы достаточная толщина соответствовала сечению бруса — это в среднем 100×150 мм.
4. Прочность. Материал должен быть довольно плотным и неплохо сохранять первоначальные геометрические размеры. При монтаже его плотно укладывают в промежутки каркаса. Желательно, чтобы в дальнейшем не происходило усадки с образованием пустот.
5. Простота монтажа. Для частного каркасника следует выбирать утеплитель, который можно без применения специального оборудования своими руками установить внутрь стен.

Материал необходимо выбирать исходя из технических характеристик, а потом уже обращать внимание на его стоимость

Очень часто при выборе утеплителя люди во главу угла ставят цену. Это важный фактор, но не самый главный. Важно выбирать материал с оптимальными техническими характеристиками. Если даже он будет дороже, то эти затраты с лихвой окупятся в процессе эксплуатации.

Лучшие образцы теплоизоляции

На рынке утеплителей много различных материалов, но в России пользуются популярностью буквально 5 из них. Дело в том, что в стране принято строить каркасные дома из бруса хвойных пород. Его паропроницаемость — 0,32 мг (м*ч*Па). При утеплении каркасного здания нужно использовать теплоизоляционные материалы с таким же или близким показателем паропроницаемости.

По этому критерию не подходят такие современные материалы:

1. Пенополиуретан — 0,05 мг (м*ч*П).
2. Пенополистирол с аналогичной паропроницаемостью.
3. Экструдированный пенополистирол — 0,013 мг (м*ч*П).

Наибольшее значение паропроницаемости у минеральной ваты. А у эковаты этот показатель равен такому же у бруса. Поэтому минвата и эковата — лучшие утеплители для каркасника.

Минераловатные утеплители

В 70% российского рынка теплоизоляции представлена минеральная вата. Этот материал подкупает своими характеристиками при небольшой стоимости.

Минераловата способна удержать влагу, ветер, обладает огнеупорностью

Теплоизоляционные материалы, относящиеся к минераловатным утеплителям из различного минерального сырья, подразделяются на следующие виды:

1. Базальтовая. Ее изготавливают из порфирита или базальта. Самый доступный — базальт, поэтому вату так и называют, что не совсем точно отображает суть материала. Изготавливаемые из чистого базальта материалы не идут на утепление зданий. Их применяют для обустройства теплотрасс и изоляции различного оборудования. Базальтовая вата не горит, имеет высокую долговечность и не поддерживает горение. Она экологична, химически нейтральна, не поддерживает развития на своей поверхности плесени. Выпускается в форме плит, имеющих минимальную усадку.
2. Стекловата. По своим характеристикам она похожа на базальтовую, но у нее есть некоторые существенные отличия. Ее изготавливают из отходов производства стекла. Выпускается она в форме рулонов. Полосы материала имеют разную длину и ширину. Средняя толщина одной полосы — 100 мм. Для утепления каркасных построек рекомендуется использовать стекловату плотностью 15-20 кг/м­­³. Такой утеплитель нельзя назвать экологичным. По этой причине при работе с ним нужно пользоваться респиратором. Кроме того, стекловата может усаживаться, что впоследствии ведет к образованию мостиков холода, снижающих эффективность теплоизоляции.
3. Шлаковая вата. Сегодня этот утеплитель практически не используется. Дело в том, что для его производства используются отходы металлургической промышленности. У этого материала очень низкая цена и не слишком высокая теплопроводность, но плохая экологичность из-за использования формальдегидных компонентов при производстве. Кроме того, шлаковата довольно хрупкая. Она неспособна восстанавливать свою форму после механического воздействия. Утеплять таким материалом жилое помещение не стоит.

Базальтовый утеплитель и стекловата не боятся влаги. Со шлаковой ватой все иначе. Технология ее производства не позволяет применять гидрофобные добавки.

Целлюлозная вата

Этот теплоизоляционный материал создается на основе целлюлозы. Его главное отличие от минваты, не считая внешнего вида и состава, — высокий уровень звукоизоляции.

Эковата – экологически безопасный материал, обладающий высокой звуконепроницаемостью, воздухонепроницаемостью

Если раньше такую эковату применяли, чтобы утеплить офисы, производственные здания и торговые точки, то сегодня этот материал все чаще используют для каркасных домов. Этот материал зарекомендовал себя с лучшей стороны в условиях повышенной влажности в осенне-весенний период. Главный недостаток целлюлозной ваты — высокая цена и необходимость использования специализированных устройств при монтаже.

Эту теплоизоляцию можно наносить 3 способами:

• сухим;
• мокрыми;
• клеевым.

При сухом способе полости каркаса сначала закрываются пароизоляционной пленкой, а потом туда просто задувают вату. Такой подход хорошо себя показал при изоляции чердака и перекрытий.

Применение эковаты позволяет существенно экономить на энергоресурсах

Мокрый способ подходит утепления поверхностей, которые потом будут обшиваться отделочными материалами. В этом случае к сырью добавляют воду и полученную смесь с помощью специального смесителя наносят на стену.

Клеевой способ чаще всего используют для утепления каркасных конструкций из металла и железобетона. Клей в этом случае не только обеспечивает хорошую адгезию, но и предохраняет материал от разрушения под воздействием внешних факторов.

Монтажные работы

Монтажные работы проводятся в несколько этапов. Подробную пошаговую инструкцию теплоизоляции каркасного дома можно найти в интернете. В упрощенном виде она выглядит следующим образом:

1. Тщательная очистка всех рабочих поверхностей. Все торчащие гвозди и шурупы загоняются в древесину заподлицо или либо удаляются. Щели между каркасными элементами заделываются. Сырые участки древесины высушиваются.
2. Монтаж гидроизоляционного слоя. После предварительного расчета приготовленная гидроизоляция режется на полоски, после чего крепится к стойкам с использованием монтажного степлера, чтобы каркас был полностью закрыт.

   Гидроизоляция необходима для защиты дерева от сырости

3. Оборудование пароизоляции. Несмотря на то что хорошие изоляционные материалы не боятся влаги, этот этап пропускать нельзя. Да, это немного увеличивает стоимость работ, но не следует забывать о том, что рядом находится древесина, которую нужно защитить от влаги. Последняя неизбежно будет поступать из помещения в виде пара. Пароизоляционный материал следует укладывать внахлест с заступом в 10 см. Все имеющиеся стыки проклеиваются скотчем.
4. Монтаж утеплителя. Если используется минеральная вата, то рекомендуется надеть перчатки и защитные очки. Укладка материала осуществляется равномерно между стойками, но не слишком плотно. Между тепловой изоляцией и обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор. Эксперты рекомендуют укладывать вату двумя слоями: после закрепления первого поверх набивается обрешетка, в которую помещается второй. Двухслойная конструкция теплоизоляции исключает образование мостиков холода. Поверх утеплителя укладывается защитная пленка.

Завершаются все работы закрытием стен в доме. Если теплоизоляция укладывалась изнутри, то стены рекомендуется закрывать ОСБ-плитами. Впрочем, их можно заменить гипсокартоном, но только в том случае, если каркас действительно ровный. В противном случае они со временем изогнутся. На плитах можно делать чистовую отделку.

При внешнем креплении утеплителя рекомендуется закрывать фасад здания вентилируемым материалом. На крайний случай можно зашить сайдингом с соблюдением технологии.

Утепление каркасных стен | К-ДОМ

Конструкция каркасного дома считается наиболее оптимальной в технологии строительства с точки зрения утепления. Причиной этому – преобладание теплоизолирующего материала в общей массе материалов, из которых построено здание. Утепление каркасных стен играет главную роль в общей теплоизоляции дома.

1. Об утеплении домов разного типа

В целом, утепление зданий – один из важнейших  этапов строительства. Типов построек множество, среди которых можно выделить:

• Кирпичные
• Блочные
• Каркасные
• Брусовые
• Щитовые

Утепляются они все по-разному. Так, дома из кирпича, шлакоблока или бруса держат тепло в основном за счет толщины своих стен. Утепляться такие стены могут только дополнительно – монтажом утеплителя поверх стен.

Особенностью каркасных домов является то, что утеплитель проложен внутри его стен, причем он занимает до 75 процентов их объема.

Утепленный каркас дома

2. Виды утеплителя

Утеплитель – это материал с хорошими теплоизоляционными свойствами, превышающими таковые для основного материала стен: кирпича, железобетона или дерева.

Здесь мы не будем останавливаться на видах утеплителя, которые широко использовали в старые времена – опилки, паклю, шлак, солому. Их теплоизоляционные свойства уступают таковым у более современных материалов, которые производит сегодня химическая промышленность.

Основные виды современного утеплителя:

1. Минеральная вата, имеющая волокнистую структуру
2. Стекловата, с мелкими ломкими волокнами
3. Пенопласт, материал из вспененного пластика
4. Экструдированый полистирол
5. Эковата, произведенная  из целлюлозы в виде порошка

Общей особенностью таких материалов является наличие в их структуре воздушных прослоек.

Именно здесь происходит задержка теплого воздуха, что в целом препятствует теплообмену между внутренним объемом дома и внешней средой.

В зимнее время в дом не проникают холодные массы воздуха, в жаркое летнее, наоборот – теплые.

Приведем значения плотности указанных материалов:

• Минвата – 30-50 кг/м3
• Стекловата – 17-20 кг/м3
• Пенопласт – 25 кг/м3
• Экструдированный полистирол – 20-35 кг/м3
• Эковата – 35-75 кг/м3

Значения плотности утеплителей значительно ниже, чем аналогичные параметры материалов, из которых построен дом. Для сравнения, плотность кирпича в среднем около 1000 кг/м3, плотность дерева от 400 кг/м3 и выше, плотность шлакоблоков от 300 до 1200 кг/м3.

3. Утеплитель в каркасном домостроении

Мы уже упоминали об особенности утепления каркасных домов по сравнению с другими типами зданий. Главная особенность их состоит в том, что утеплитель закладывается внутрь стен дома. О строении стен каркаса мы расскажем чуть позже. Сейчас хотелось бы отметить, что именно такой тип утепления значительно влияет на выбор теплоизолирующего материала.

В упрощенном виде утеплитель должен помещаться внутрь каркасных стен.  Очевидно, что любой из вышеперечисленных материалов годен на это. Можно сделать стены фактически из твердого пенопласта, обшив его более прочным листовым материалом (такова, кстати, структура СИП-панелей). Можно, наоборот, соорудить стены из двух листов, например, фанеры и заложить внутрь утеплитель или засыпать эковату. Способов теоретически много, но не все они пригодны для качественного возведения каркаса дома.

Каркасный дом-термос

4. Преимущества минваты в утеплении каркасных стен

Подробнее о выборе утеплителя в каркасном домостроении можно прочитать здесь.

Скажем только несколько слов, почему, например, в каркас не рекомендуется закладывать пенопласт (за исключением использования СИП-панелей):

• Он хрупок и ломок
• Он непластичен и может ломаться при усадке деревянного каркаса
• Он выделяет ядовитые вещества в случае возгорания

Самым оптимальными вариантом утеплителя для каркасных стен считается использование минеральной ваты.

Ее еще называют базальтовой или каменной, из-за способа производства. Сырьем для ее изготовления служат горные породы или шлаки. Волокнистая структура минваты достигается их расплавлением. Это достаточно сложный производственный процесс, но он окупается в процессе эксплуатации данного материала, который в результате имеет:

1. Низкую плотность, а соответственно низкую теплопроводность
2. Небольшой удельный вес, а следовательно, легок при монтаже
3. Способность формирования в удобные для монтажа и транспортировки блоки
4. Легкость резки, удобную для монтажа

В общем случае, утепление каркасного дома состоит в закладке листов минеральной ваты в структурные полости каркаса.

Минвата в листах

5. Строение каркасного «пирога»

Стена каркасного дома состоит из нескольких слоев, поэтому строители часто называет такую структуру «пирогом».

Он состоит из:

• Пароизоляции
• Гидроизоляции
• Утеплителя
• Каркасной основы – стоек
• Ветрозащиты
• Листов обшивки

Здесь мы не будем подробно останавливаться на роли каждого из элементов каркасного «пирога». Подробнее об этом вы можете прочитать в других статьях нашего сайта (ссылка)

Отметим только, что монтаж теплизоляции может проводиться несколькими методами, суть которых, не меняется, различие только в последовательности некоторых операций.

Каркасный «пирог»

6. Монтаж утеплителя

Мы рассмотрим случай, когда монтаж производится снаружи, начиная от внешних слоев обшивки каркаса.

В общем виде каркасная стена представляет собой раму (или несколько примыкающих друг к другу рам), состоящую из верхних досок, расположенных горизонтально и скрепленных промежуточными вертикальными стойками:

Каркасный дом по канадской технологии

Кроме стоек, к каркасу дополнительно монтируются укосины – для обеспечения конструкционной жесткости сооружения. Укосины смонтированы с поверхностью стоек заподлицо, поэтому не возникает сложности с обшивкой стены листовым материалом . В качестве обшивки выбирают обычно листы фанеры или ОСБ.

После того, как стена обшита снаружи листами, устанавливается пленка ветрозащиты. Ее обычно крепят с помощью скоб степлера к листам обшивки.

Кроме того при необходимости устанавливают еще одну пленку гидроизоляции.

Следующим этапом, собственно будет закладка утеплителя между стоек каркасной рамы.

Прежде всего, надо тщательно очистить каркасную раму от пыли и загрязнений, убрать торчащие гвозди и саморезы.

Минвата производится в виде листов с поперечными размерами 50 и 100 см.  Обычно к ее поперечным размерам подгоняют шаг установки стоек каркаса – чтобы избежать ненужных щелей и стыков утеплителя, образующих впоследствии так называемые «мостики холода», куда стремится просочиться теплый воздух из дома.

Листы минваты, таким образом, плотно укладываются в полости каркасной ячейки и прикрепляются либо к стойкам, либо к листам внешней обшивки. Крепеление производится с помощью специальных дюбелей с широкой шляпкой – для плотного прилегания минваты к основе. Это существенный момент.

Любой материал со временем начинает оседать под действием сил притяжения. В одних местах утеплитель становится плотнее, и его теплопроводность повышается. В других местах образуются щели, куда свободно проникает холодный воздух снаружи и теплый изнутри дома.

Монтировать листы минваты следует внахлест – так нивелируются «мостики холода» на стыках.

Необходимо также проклеивать места стыков скотчем – во-первых, чтоб они не расширялись с течением времени, во-вторых, для лучшей тепло- и гидроизоляции, в-третьих, для дополнительной прочности крепления утеплителя.

Участки, где вследствие конструкционных особенностей каркаса не удается достаточно плотно уложить утеплитель (в труднодоступных местах по углам, в местах откосов окон и т.д.), желательно запенить их монтажной пеной.

В результате мы имеем стену с уложенным утеплителем:

Утепленная стена каркаса

На следующем этапе монтируют мембрану пароизоляции и обшивают раму внутренним листовым слоем.

После проведения всех этих операций каркасная стена считается утепленной.

7. Утепление внутренних стен дома

Понятно, что основным является утепление каркаса по периметру здания, но внутренние его стены и перегородки также следует дополнительно утеплить.

Во-первых, в любом помещении должна быть нормальная температура, и требуется, например, теплоизоляция комнат для проживания от помещений, имеющих повышенную температуру внутри (например, сауна) или, наоборот, пониженную (неотапливаемая кладовка или хозяйственное помещение).

Во-вторых, стены должны бить достаточно толстыми для нормальной звукоизоляции между помещениями. Понятно, что возводить внутренние стены из кирпича в деревянном каркасном доме неразумно, а стены из двух листов фанеры идеально будут проводить звук. Конструктивно оптимально заложить между ними утеплитель. Тем более, что, скажем, минвата имеет хорошие звукопоглощающие свойства.

Закладка утеплителя во внутренние стены аналогична таковой для внешних, но уже не требует дополнительной ветрозащиты или гидроизоляции (разве что кроме стен ванной или сауны).

8. Утепление стен эковатой и теплоизолом

Рассмотрим еще один популярный способ утепления каркасного дома. Его особенность в том, что утеплитель не закладывается между стоек в виде плит, а наносится специальным распылением. Таким способом утепляют каркасные дома эковатой (или пеноизолом).

Эковата изначально представляет из себя порошок. Он сам по себе достаточно теплонепроницаем, и его можно просто засыпать между листами обшивки.

Использование специального оборудование на порядок улучшит теплоизоляционные свойства эковаты.

В таком устройстве порошок наполняется пузырьками воздуха и распыляется на поверхность внутренней или внешней обшивок (в зависимости от очередности производства монтажа).

Напыление производят до достижения достаточной толщины, обычно около 5 см.

Таким образом, создается слой утеплителя, не уступающий использованию матов минваты. Следует отметить, что в данном случае происходит более полное заполнение пустот каркаса, а, следовательно, устранение лишних «мостиков холода», о которых мы рассказывали выше.

Напыление эковаты на стену

9. Дополнительное внешнее утепление

В идеальном варианте каркас дома представляет собой как бы термос с внутренней и внешней оболочкой стенок и заложенным между ними теплоизоляционным материалом.

Однако сами стойки каркаса имеют более высокую теплопроводность, чем утеплитель. В них создаются «мостики холода», что зачастую требует дополнительного внешнего утепления каркасных стен.

В самом упрощенном виде оптимальным вариантом считается монтаж еще одного слоя утеплителя над внешней обшивкой и дальнейшее его укрепление отделочным материалом.

10. Заключение

Рассмотренные нами технологии утепления каркасных стен применяются при строительстве быстровозводимых каркасных домов любого типа. Фирма «К-Дом» окажет услуги застройщикам в проектировании и строительстве каркасных сооружений. Кроме оптимального утепления построек, мы готовы выполнить работы и по дополнительному утеплению старых построек.

 

 

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев советы проффисионалов видео

Обои как вид покрытия на стены под любой интерьер в доме или квартире всегда оставались частым выбором для всех. Даже в офисных помещениях, в торговых площадях и других площадях вне дома такая поверхность востребована. Выбор на обоях часто останавливается, так как они создают свою атмосферу тепла и уюта. Важным при поклейке обоев остается их долговечность и практичность. Для этого необходимо принять все необходимые условия перед поклейкой обоев, а также обеспечивать им хороший уход. Давайте разбираться, какие средства пригодятся для отделочных работ, что с ними делать, и как долго с помощью них обои будут радовать вас.

Поклейка обоев качественно своими руками

Надо ли грунтовать поверхность стен перед поклейкой обоев?

Грунтование поверхностей стен – отдельный и самостоятельный вид отделочных работ в ремонте. Грунтовкой называют специальный эмульсионный слой, который накладывается перед покрытием стен штукатуркой, шпаклевкой, краской или наклейкой обоев. Основное свойство грунтования состоит в хорошем сцеплении стены и покрытия поверхности, а также в выравнивании стен и маскировке недостатков. Ранее до грунтовки использовались клеевые составы с большим содержанием воды. Эмульсионные составы имеют свою характеристику и разновидность.

Грунтование поверхностей стен под поклейку обоев

Каждый вид применяется отдельно для разного типа поверхностей:

• Для минеральных поверхностей (кирпичная кладка, бетонированная поверхность, газобетон или оштукатуренные стены) предназначена грунтовочная смесь глубокого проникновения.
• Для обработки древесных покрытий чаще всего используется шеллаковый или полистирольный эмульсионный состав, предназначенный только для дерева. После покрытия дерева грунтовкой краска на поверхность ложится равномерно и без подтеков.
• Грунтовка для металлизированных поверхностей необходима, в первую очередь, для предотвращения появления коррозий или для избавления от ржавчины. Такая грунтовка делится на изолирующую, протекторную и фосфатную.
• Для грунтования других типов материала, например, керамика, стекло, эмульсионный раствор необходим с повышенным сцеплением. Для таких поверхностей подойдет также грунтовка, которая предотвращает появление жирных и копченых загрязнений.

Кратко рассказав о грунтовочных покрытиях и их роли при отделочных работах, думается, не стоит давать подробный ответ на вопрос о том, нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев. Тем не менее, давайте попробуем взвешенно подойти к данному вопросу.

Принять решение: «за» или «против» грунтования стен?

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев

Многим кажется, что перед тем как начать клеить обои, вовсе не обязательно накладывать эмульсионный слой, тратя на это деньги, время и силы. Для хорошего сцепления придуманы клеевые основы, которые считаются популяризованным способом подготовительных работ. Получается, что без грунтовки обойтись можно?

Грунтовка не так необходима, если вовсе не хочется делать ремонт постоянный и на длительный срок. В случае наклейки простых бумажных обоев грунтовка так же необязательна.

Задачей грунтовочной смеси считается увеличение адгезии поверхностей с отделочным материалом. При ее применении значительно сокращается расход клеевого состава, на который накладываются обои. Как бы странно ни звучало, состав грунтовки способен предотвращать появление плесени и гнилостных отложений на стенах под обоями и другими видами покрытий.

Преимущественным использование грунтования считается перед поклейкой флизелиновых или виниловых обоев, которые имеют тяжелую и плотную структуру.

Снимаем старые обои со стен легко и быстро

Итак, грунтовкой можно и надо пользоваться для:

• уверенности за свой долгосрочный и практичный ремонт;
• экономичности средств на обойный клей и клеевые смеси;
• желания защитить поверхности стен от трещин и постепенного разрушения;
• необходимости предотвращения появления вредителей и плесневелых пятен на стенах под обоями.

Отделочные работы перед наложением эмульсионного слоя и после

Для производства ремонтных работ часто нанимаются подрядные рабочие или мастера. Однако ничего сложного в проведении ремонта и отделки помещения самостоятельно нет. Довольно приятно жить в квартире или доме, который построен собственными руками и своими силами. Если вы все-таки отважились проводить работы, в том числе по грунтованию стен и поклейке обоев лично, тогда разделите свою деятельность на три этапа:

1. Подготовить поверхность стен перед грунтованием.
2. Подобрать правильный эмульсионный раствор.
3. Произвести отделочные работы грунтовкой.

Подготовительный этап к грунтованию

В первую очередь, стены надо осмотреть на предмет явных повреждений и трещин. При обнаружении изъянов устраните их шпаклевкой или тонким слоем штукатурки.

Естественно, весь процесс должен происходить после тщательного удаления старого покрытия с поверхностей. После просыхания замазок проверьте лишний раз наличие кусочков старых красок, обоев или других материалов. Стену необходимо избавить от всего старого и нежелательного мусора, чтобы они не провоцировали появление неровностей.

Во вторую очередь, запаситесь необходимыми инструментами, которые пригодятся для грунтовки стен. Список довольно прост: валик с длинной и удобной ручкой, ванночка для грунтовки и эмульсионный состав. Очень важно заметить, что вы должны быть одеты соответствующим образом, а кожа была защищена от попадания раствора на нее: строительные перчатки, закрытый верх и низ, соответствующая обувь. Рекомендуется ношение респиратора или марлевой повязки во избежание отравления парами состава. В противоположном случае могут наступить тяжелые последствия, в том числе и возникновение сильной аллергической реакции организма на химическое содержимое.

Правильный выбор грунтовочного раствора

Выбор грунтовочного раствора в зависимости от состояния стен

Заходя в строймаркет за выбором грунтовочной смеси, можно растеряться от ассортимента, казалось бы, одного и того же материала. Для того чтобы точно знать, что приобрести для вашего ремонта, важно определить, какой тип поверхности собираетесь покрывать грунтовкой.

Понятно, что качественные и практичные смеси держатся на слуху, известные производители вызывают большое доверие к своей продукции. Все виды грунтовок подразделяются на несколько групп:

• Грунтовки из алкида

Хорошо сцепляют покрытие с деревянными стенами или потолками. Использование штукатурки после нанесения алкидного состава вовсе не обязательно. Высыхание смеси длится в течение 15 часов.

• Глифталевая грунтовая смесь

Металлические конструкции и поверхности обрабатываются ей. Рекомендуется использовать под дерево. При использовании грунтовки желательно, чтобы в помещении отсутствовала высокая влажность. Учитывая состав, срок высыхания грунтовочного раствора продолжительный – 1 сутки.

• Грунтовка с акрилом

Популярный вариант, если вы обрабатываете стены перед поклейкой обоев.

Качественное покрытие под поклейку обоев — грунтовка с акрилом

Состав раствора не имеет едкого химического запаха, способствует сцеплению со всеми типами поверхности, за исключением металла. Эффект от быстрого просыхания поражает, слой готов к поклейке обоев уже через 5 часов.

При выборе простых и проверенных способов сцепления стен и покрытия можно обратиться к обыкновенным клеевым растворам. Материал относится к бюджетным материалам, сейчас он менее используемый. Останавливаясь на нем как на виде грунтовочного покрытия, внимательно изучите инструкцию по применению. Важно знать, каков состав раствора, какая пропорция должна быть соблюдена для применения, и как наносить слой.

Нанесение грунтовочной смеси на стены перед нанесением обойного покрытия

Завершающим этапом работ по подготовке стен к покрытию обоями считается нанесение самой грунтовочной смеси. Важный совет относительно количества нанесения грунтовки на те или иные области поверхности: при всей неоднородности и пористости стен грунтовочный раствор должен быть нанесен равномерным слоем. Поэтому опрыскайте поверхность стены водой. В местах, где жидкость просохла быстрее, чем везде, грунтовочного раствора добавлять стоит обильнее.

Нанесение самой грунтовочной смеси на стены

Теперь перейдет к математическим расчётам. Умножьте общую площадь стен на коэффициент 1,5. Полученный результат является примерным расходом грунтовки в литрах на один слой поверхности. Желательно, чтобы в общей сложности на стенах было минимум 2 слоя.

Добавьте грунтовочную жидкость в приготовленную ванночку, равномерно смочите валик полностью, после чего можно приступать к нанесению состава на стены. Нельзя оставлять пробелы и сухие места. Используйте для тонких линий или труднодоступных мест обычную кисточку вместо валика.

Ожидание высыхания составит ровно столько, сколько предназначено для определенного вида грунтовки. После этого можно приступать к нанесению второго слоя. Не торопитесь: проведите рукой по высохшей стене. В случае остатка на руке белого налёта лучше всего использовать вторым слоем грунтовку глубокого проникновения. Завершается этап полным высыханием последнего слоя. В результате на стенах должен остаться гладкий и в меру липкий беловатого цвета слой.

Используйте защитную одежду и аксессуары. Внимательно изучите инструкцию по применению. Не пытайтесь вылить всю грунтовую жидкость в ванночку для использования, состав потеряет все свои свойства.

Используйте для тонких линий или труднодоступных мест обычную кисточку вместо валика

Какой бы состав вы ни выбрали, переходить к поклейке обоев не разрешается до тех пор, пока он не просохнет полностью. У всех видов грунтовок свой срок высыхания, и его стоит учитывать.

Не игнорируйте наши советы, примите правильное решение: все-таки использовать грунтовку перед тем, как соберетесь наклеивать обои. Технически грунтовочная смесь имеет больше преимущественных качеств использования. Для вас работа окажется энергозатратной и займет определённое время, но вы окажетесь очень довольны после того, как убедитесь в долговечности, практичности, красоте, ровности стен и покрытий на них.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Надо ли грунтовать стены перед поклейкой флизелиновых обоев

Необходимость грунтования стен

Флизелин весит намного больше, чем бумага. Поэтому перед поклейкой флизелиновых обоев поверхность стен предварительно выравнивают и грунтуют. Это нужно сделать для обеспечения прочного сцепления массивных полотен обоев со стеной и предотвращения их отслаивания. Без грунтовочной основы после высыхания флизелиновых обоев в лучшем случае произойдет отклеивание полос по углам и стыкам, в худшем – полотно отойдет полностью. Обеспечить высокое качество оклейки можно лишь при грамотном подборе типа грунтовки и неукоснительном выполнении технологических требований на всех стадиях работ. Выбрать подходящий тип грунтовки нетрудно – на рынке представлен обширный ассортимент высококачественных составов. При решении этой задачи необходимо ориентироваться на состояние стен и на материал, из которого они сделаны. Чтобы не допустить ошибки при выборе грунтовки под флизелиновые обои, нужно учитывать прочность верхнего слоя стены. К примеру, для прошпаклеванной штукатурки, которая способна отслаиваться, желательно использовать составы глубокого проникновения, обладающие укрепляющими качествами. Гипсокартон однороден, поэтому для него можно обойтись грунтовками поверхностного действия на водной основе.

Типы грунтовок

Любая грунтовка – это жидкий раствор полимерных веществ, после высыхания формирующий на поверхности стены прочную гладкую пленку. Свойства формируемой пленки определяются спецификой полимеров, которые входят в состав грунтовки. Название грунтовкам присваивается в соответствии с преобладающим в их составе полимером. Существуют следующие типы грунтовок:

• Акриловая. Она производится на водной основе, экологически безопасна. Формирует на поверхности с любой структурой гладкую пленку, на которой отлично держатся любые разновидности обоев, включая флизелиновые.
• Латексная. Эта грунтовка также сделана на водной основе. Латексные суспензии проникают в поверхность на большую глубину, чем акриловые составы, поэтому они обеспечивают более высокую прочность формируемой пленки.
• Алкидная. Она уступает другим грунтовкам по экологичности, однако очень эффективно укрепляет верхний слой стены.
• Глифталевая. Она рассчитана на обработку металлических и деревянных поверхностей и применяется тогда, когда использование суспензий на водной основе ведет к гниению или коррозии основания.

Способы обработки стены перед поклейкой

Для каждой поверхности используются собственные технологии выполнения работ и типы грунтовок. При решении вопроса о выборе состава для решения данной задачи необходимо учитывать следующие факторы:

• Материал, из которого сделана стена.
• Микроклимат в помещении (температура, влажность и т. д.).
• Параметры грунтовки (вязкость, расход на один квадратный метр, состав).
• Функции, выполняемые грунтовкой (образование гладкой пленки на поверхности, ее укрепление, наличие в составе добавок с противогрибковым действием).
• Стоимость грунтовки.

Если стены имеют неровную поверхность, то их сначала выравнивают при помощи штукатурки и шпатлевки, а затем наносят грунтовку. Для укрепления пористых или рыхлых структур желательно использовать алкидные грунтовки. Если стены имеют гладкую поверхность, то достаточно исправить мелкие дефекты, после чего нанести грунтовки поверхностного действия.

Последовательность действий при подготовке основания

Объем и последовательность работ, выполняемых при подготовке поверхности стены к оклеиванию обоями, определяются тем, есть ли необходимость в оштукатуривании или нет. Такая необходимость возникает в том случае, если стены сделаны из кирпича, бетона или пеноблоков. Кроме того, специалисты советуют выполнять оштукатуривание основания, если перепады и неровности превышают три миллиметра. Стены с ровной поверхностью, исходя из их состояния, покрывают шпаклевкой или только грунтовкой. В ходе подготовки основания выполняется следующая последовательность действий:

• Поверхность стен грунтуется под штукатурный раствор для обеспечения его прочной фиксации и предотвращения его отслаивания в будущем.
• Стены оштукатуриваются в целях выравнивания заметных перепадов и неровностей.
• Стены покрываются шпаклевкой, чтобы обеспечить безупречную гладкость поверхности.
• Прошпаклеванные участки обрабатываются наждачкой.
• Поверхность стен очищается, с нее устраняются частички пыли.
• На поверхность стен наносится грунтовка, создается основа под флизелиновые обои.
• После того как грунтовка полностью высохнет, выполняется оклейка стен обоями.

Важные нюансы

Основное требование при использовании флизелиновых обоев состоит в том, что их необходимо наклеивать на ровное основание. По этой причине выравнивание стен является обязательным. В отличие от легких бумажных обоев, которые способны зрительно скрыть дефекты стены благодаря грамотному подбору узора, тяжелые флизелиновые полотна можно клеить лишь на идеально ровное основание. Чтобы создать такую основу, в сложных случаях необходимо применение укрепляющих грунтовок глубокого проникновения. Они обеспечивают высокую прочность поверхностного слоя, не допуская отслаивание шпатлевки или штукатурки под тяжестью массивных полотен. Поклейка флизелиновых обоев должна производиться с применением специальных марок клея, наносимых на поверхность стены, а не на полотно.

Продолжительность высыхания грунтовки

Длительность высыхания грунтовки определяется ее составом. Изготовители всегда указывают данные сведения на этикетке. Наименьшее время необходимо для высыхания составов на водной основе – оно происходит в течение двух-пяти часов. Грунтовки, в состав которых включены химические растворители, высыхают в течение одних-двух суток.
Независимо от продолжительности высыхания грунтовки, необходимо дождаться, пока она не высохнет, и лишь после этого приступать к оклейке стен обоями.

• 0,1511 s
• ©2019 Все права защищены

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев

Обои можно клеить практически на любую поверхность, будь то штукатурка, дерево или даже голый бетон. Главное, подготовить стены к поклейке. Если нужно – выровнять или сделать стяжку, оштукатурить и загрунтовать. Можно ли пренебречь подготовкой и поклеить обои миновав этот трудоемкий этап? Да, можно. Но в таком случае листы быстро отклеятся и ремонт придется переделывать. Почему – читайте в статье.

Какие функции выполняет грунтовка

В идеале грунтование нужно делать на каждом этапе отделки, то есть перед нанесением шпатлевки и перед поклейкой. Грунтовка выполняет ряд важных функций:

1. Делает поверхность более ровной, заполняет поры и микротрещины. Уменьшается расход материала, повышается адгезия.
2. Укрепляет поверхность, препятствует её разрушению. Обои, поклеенные на загрунтованный гипсокартон будет легче снимать при следующем ремонте.
3. Способствует формированию нормального микроклимата за счет заполнения мелких пор в покрытии. Есть грунтовки для внутренних работ, содержащие в составе антисептик, препятствующий размножению спор грибов и плесени. Такие растворы очень кстати для угловых и сырых квартир, в которых высокий риск появления плесени.

Если пропустить грунтование, может произойти:

1. Разрушение слоя штукатурки. Ситуация, когда штукатурка трескается возникает именно тогда, когда перед нанесением материала стена не грунтовалась.
2. Более высокий расход материалов. Незагрунтованная поверхность будет хорошо впитывать влагу, в итоге потребуется большее количество клея. Как следствие, усложняется процесс поклейки, листы приклеиваются плохо. Поскольку большое количество клея впитается, сцепление будет хуже и обои уже через несколько месяцев-год могут отклеиться.

Самое неприятное, что перечисленные выше последствия невозможно устранить косметически. Исправить их можно только полностью переделав отделку. Экономия на грунтовании значительно уменьшает срок службы отделки, поэтому ответ на вопрос нужна ли грунтовка стен перед поклейкой обоев однозначный – да, нужна. Остается разобраться с тем какой раствор выбрать и как его правильно использовать.

Хорошая грунтовка подобранная под поверхность гарантирует долговечность отделки

Какой раствор использовать

Оптимальный вариант для покрытий из бетона, гипсокартона и штукатурки – акриловая грунтовка. У неё нет специфического запаха, с ней легко работать, время высыхания около 5 часов, что гораздо меньше, чем у других составов. Для дерева лучше использовать алкидные растворы. Такая грунтовка должна сохнуть не менее 10 часов.

Раньше для грунтования использовали разбавленный ПВА или клей для поклейки. Нельзя сказать, что это совсем уж неправильный ход. Так получается обеспечить хорошее сцепление, но поверхность при этом не будет укреплена, как в случае с использованием акриловых растворов. Некоторые мастера покрывают стену поочередно специальным составом и клеем, при таком варианте отделка держаться лучше всего. Такой способ применяется в том числе и для флизелиновых обоев. То есть, поверхность грунтуется, потом покрывается слоем разбавленного клея и только после того как этот слой высохнет начинают клеить листы.

В магазинах вы можете встретить специальные грунтовки «под обои». Зачастую их основным компонентом является все тот же ПВА. Приготовить такой состав вы сможете самостоятельно, разбавив обычный ПВА до нужной консистенции. Единственное преимущество покупного раствора – удобство использования, вам не нужно будет переживать правильно ли вы все приготовили благодаря наличию четкой инструкции.

Алкидная грунтовка пользуется спросом благодаря своей универсальности

Сколько раз обрабатывать стену

Стандартный расход акриловой грунтовки составляет 100-200 мл на 1 м2 поверхности. Одного слоя зачастую мало, желательно наносить её дважды. Сколько раз грунтовать зависит от исходного состояния стены. Перед каждым новым слоем нужно обязательно дождаться полного высыхания предыдущего.

После того как все высохнет, можно покрыть стену клеем. Это может быть разбавленный ПВА или клей для обоев. Во втором случае внимательно читайте инструкцию, если там не указано, что клей может использоваться в качестве грунтовки, значит он для этого не подходит. При выборе любого раствора обращайте внимание на время высыхания, от этого зависит через сколько клеить обои.

Как использовать грунтовку

Разводить грунтовку лучше всего в ведре. Очень важно хорошо вымешать раствор, чтобы в нем не было комков. Самый лучший вариант использовать дрель с насадкой-миксером. Если стены идеально ровные, можно использовать валик. Если есть неровности — малярную кисть. Следите за тем, чтобы раствор был нанесен равномерным слоем. Даже при идеальных стенах, углы лучше обрабатывать кисточкой, так как валиком качественно их промазать практически невозможно. Когда клеить обои после обработки зависит от того как долго сохнет грунтовка. Как только поверхность будет полностью сухой можно приступать к поклейке.

Хорошо вымешанный раствор лекго наносить валиком на ровные стены

Надо ли перед поклейкой обоев грунтовать стены

Грунтовка для стен под обои: виды и особенности

Правильная подготовка стен для поклейки обоев – необходимое условие качества выполненных работ. Одним из видов предварительной обработки поверхности является покрытие их грунтовкой.

Производится грунтовка в готовом виде и порошковом, для самостоятельного разведения. Наносится кистью или валиком. По мере высыхания на стене образуется своеобразная плёнка, благодаря которой, поверхность становится максимально гладкой и повышается её адгезия с отделочными материалами.

Грунтовка – жидкая суспензия, проникающая в покрытие стены при нанесении. Она заполняет все микротрещины и поры стены, подготавливая её таким образом к последующей обработке отделочными материалами.

Нужно ли грунтовать стену перед поклейкой обоев?

Давайте разберемся зачем нужно грунтовать стены?
Обои, даже самые плотные и рельефные, не способны выровнять поверхность, замаскировать все выбоины и поры. Если наклеить их на неподготовленную поверхность, то под определённым углом все огрехи сразу будут бросаться в глаза. Такое вряд ли кому понравится.

Грунт, нанесённый на стену, позволит сделать её гладкой и замаскировать все неровности. Поэтому стены обязательно надо грунтовать.

Грунтовка также защищает стену от плесени, которая может развиться под обоями. Особенно благоприятная среда для грибка появляется в углах помещений, и они часто чернеют. Грунтовка предотвратит развитие плесени, запечатав все поры и микротрещины.

Кроме того, к загрунтованной стене плотнее приклеиваются обои, так как повышается сцепляемость материалов. Не загрунтованные стены имеют поры, в которых скапливается воздух. Если обои наклеены на такую рыхлую поверхность, то буквально через месяц полотнища начнут расходиться сначала на стыках, а затем и в других местах.

Читайте также статью про отделку стен клинкерной плиткой.

Какую грунтовку лучше выбрать?

Выбор конкретного вида грунтовки зависит от того, какую стену предполагается оклеивать обоями.

Выбор грунтовки видео.

Какая бывает грунтовка:

1. Акриловая — предназначена для снижения гигроскопичности стен, предотвращения появления на них новых трещин. Кроме того, при её применении уменьшается количество необходимого клеевого состава. Рекомендуется для мелкопористых стен и гипсокартона. Благодаря составу она легко проникает в поверхность, сглаживает мелкие дефекты. Акриловая грунтовка не имеет запаха, быстро высыхает, растворяется в воде.
2. Латексная – образует на стене тончайшую плёнку, обеспечивающую сцепление поверхности с отделочными материалами. Рекомендуется для оштукатуренных стен, так как обладает укрепляющим эффектом. Латексная грунтовка хорошо повышает гидроизоляционные свойства поверхностей. Хорошо ложится этот вид грунта на бетон, камень, подходит для сырых помещений.
3. Алкидная – по свойствам сходна с краской. Подходит для дерева и бетона, препятствует развитию грибка и плесени. Такую грунтовку часто применяют перед покрытием стен латексом или акрилом. Алкидная грунтовка не проникает глубоко в поры и больше подходит в качестве подготовительного этапа перед нанесением другого вида грунта. На оштукатуренных и гипсокартонных поверхностях её применять не рекомендуется.
4. Глифталевая – не рекомендуется к применению в сырых помещениях. Подходит для бетонных, кирпичных и деревянных стен. Сохнет в течение суток.
5. Универсальная – предназначена для покрытия любых поверхностей. Состоит она из акрила и смол, разводится водой, хорошо проникает в обрабатываемую поверхность.
6. Обойный клей — не каждый вид клея подходит для грунтовки стен, нужно смотреть в инструкции от производителя.

Отрицательных свойств грунт практически не имеет. Неприятные моменты при её использовании могут возникнут при неправильном подборе покрытия и в связи с его непосредственными особенностями.

Минусом жидких грунтовок является их прозрачность и проникновение через них пятен. Поэтому применив их во влажных помещениях, можно получить ярко выраженные пятна на поверхности обоев.

Густая же грунтовка плохо проникает в поверхность стены.

Идеальным вариантом является применение одновременно двух составов. Жидкий наносят первым слоем, густой – вторым.

Нормы расхода

Сколько необходимо грунтовки зависит от качества стен и их размера. Первоначально оцениваем впитывающие свойства поверхности. Если стена пористая, то нужно брать грунтовки на 50 % больше среднего значения.

Основные расчёты производятся в зависимости от количества квадратных метров. Необходимую для покрытия площадь умножаем на показатель расхода, указанный на упаковке состава.

Существуют универсальные нормы расхода – килограмм на 3-7 квадратов, для некоторых жидких составов до 10 квадратов. Универсальной грунтовкой можно покрыть 15 квадратных метров.

Жидкие составы требуют расхода 1 литра на 12-14 м2.

Разброс показателей достаточно большой, и зависит от свойств самого состава и качества стен. Самый большой расход – при покрытии старой штукатурки, которая впитывает большое количество состава.

Возможно Вам будет интересно узнать о пластиковых панелях для кухни, читайте эту статью .

Время высыхания

Через какое время после грунтовки стен можно клеить обои? Этим вопросом задаются многие.

Для достижения лучшего результата необходимо не только правильно нанести грунт на стены, но и дождаться его полного высыхания.

Если начать наклеивание обоев раньше времени, то все полезные свойства покрытия не будут действовать или, что ещё хуже, приведут к обратному эффекту.

Самая высокая скорость высыхания у акриловой грунтовки – максимум 5 часов. Масляным грунтовкам для высыхания необходимо не менее суток.

Кроме того на скорость высыхания каждого грунтовочного слоя влияют показатели влажности и температуры внутри помещения. Особенно долго сохнет грунтовка при влажности от 60%.

Лучше дать грунту больше рекомендуемого для просыхания времени, чтобы добиться лучшего результата.

Как правильно грунтовать стены своими руками?

Прежде всего стоит определиться с выбором чем грунтовать стены.

Перед нанесением любой грунтовки следует тщательно очистить стены от старого покрытия и удалить все отваливающиеся элементы (см. фото).

Большие сколы и вмятины заделываются шпаклёвкой, а уже после шпаклёвки нужно прогрунтовать стену. Если стены пористые, сначала применяется жидкая пропитка, а затем наносится более густой состав.

Существуют некоторые особенности грунта для наклеивания определённого вида обоев:

1. Под флизелиновые обои. Стены обычно грунтуют белым грунтом для обеспечения ровного цвета поверхности, что исключит проступания под достаточно тонким флизелином тёмных пятен. Просушить стены для оклеивания этого вида обоев нужно особенно тщательно.
2. Под виниловые обои. Рекомендуется акриловый грунт глубокого проникновения. В акриловые грунтовки входит латекс, что способствует лучшей адгезии тяжёлого винила с поверхностью стен.
3. Под жидкие обои. Для покрытия стен жидкими обоями их рекомендуется покрывать прозрачной эмульсией или белой грунтовкой. Грунт наносят в два слоя с промежуточной выдержкой не менее пяти часов. Если стена гладкая, то грунтовка под жидкие обои должна быть с кварцевой пылью, для придания поверхности некоторой шероховатости. Это качество необходимо для равномерного нанесения слоя обоев.

Грунтовка стен своими руками видео инструкция.

Подобную грунтовку можно сделать самим, добавив чистый речной песок или мраморную(кварцевую) пыль.

Обзор популярных марок

1. «Белинка». Грунтовка глубокого проникновения. Выравнивает поверхность, улучшает адгезию покрытия. Позволяет добиться равномерного цвета. Подходит для всех типов штукатурки, кирпича, бетона, гипсокартона.
2. Тифенгрунд Кнауф. Применяется на гигроскопичных основаниях. Глубоко проникает в поверхность, препятствует осыпанию и растрескиванию, создаёт дышащий слой. Не пригодна для влажных помещений, так как не изолирует водяные пары.
3. Ливна. Укрепляющая пропитка.
4. Клео. Прозрачная грунтовка, разводимая водой. Содержит в составе антисептики, защищающие стены от плесени.
5. Ивсил. Латексная грунтовка, рекомендуемая для гипсокартона, кирпича, цементной штукатурки. В состав входят антисептики.

Читать  Обои газета для стен

Грунтование стен по всем правилам перед поклейкой обоев, позволит добиться идеального результата. На стенах не появится никаких разводов, а наклеенные обои не отвалятся и не расползутся, а значит, вы долго будете любоваться результатами своего труда.

Грунтовка стен под обои: для чего и как делается

Грунтовка для стен под обои

Грунтовка для стен под обои есть в розничной торговле, да ее и сами делают довольно часто. Но многие задаются вопросом, а надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев и если да, тогда чем грунтовать стены перед поклейкой обоев.
Этой теме и будет посвящена наша статья. Вы сможете посмотреть фото и видео по этой теме и правильно выполнить работу.

Для чего делается грунтовка стен

Прежде чем вы решите, нужно ли грунтовать стену перед поклейкой обоев, давайте разберемся, для чего надо грунтование стен перед поклейкой обоев. После этого можно решать нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев именно в вашем случае.
Обязательно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями решает наверное всегда само помещение. Если это просо подсобка и там практически никто не бывает, тогда вполне можно и подумать зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев.
Но это далеко не правильно. Ведь стена, это часть каркаса дома и грибок потом может расширится и по всему строению.
Итак:

• Загрунтованная стена делается ровной и сухой, грунтовка повышает надежность сцепки клея с поверхностью. Хорошая грунтовка гарантирует то, что нижний слой останется целым и не потрескается, кроме того, она не даст впитаться в стены влаге.
• Грунтовка, нанесенная на стену, дает ей возможность «дышать», тем самым создавая хороший микроклимат, и не давая распространятся грибку. Не стоит думать, что обои будут хорошо держаться на стене и без грунтовки, это огромное заблуждение.
• Грунтовка укрепляет наружную часть стены и проникает внутрь. Она просто заполняет трещины и поры поверхности. Она усиливает скрепление поверхностей и продлевает срок службы обоев(см.Отделка стен обоями в правильном исполнении ). Это один из основных параметров, почему делается грунтовка стен под оклейку обоям

Подготовка

Теперь мы разберемся, как правильно грунтовать стены перед поклейкой обоев. Как и любая работа, эта требует своей подготовки. От этого будет во многом и зависть долговечность.
Так что давайте по прядку разберемся, как загрунтовать стены под обои:

• Грунтование стен проводится после всех первичных этапов работ, включая удаление гвоздей и старой штукатурки.
• Грунтовка наносится после нанесения шпаклевки, которая успела высохнуть.
• Грунтовка стен начинается с того что стену смачивают специальной пропиткой. Это нужно для того что бы смыть грязь и пыль, которая осталось после грубой обработки поверхности, ведь на грязную стену обои клеить нельзя.
  Всем известно, что раньше на стену сначала клеили газеты и уже на них обои, но сейчас грунтовка навсегда заменила печатную продукцию.
• После высыхания грунтовки стена не пачкается и становится прочнее, чем прежде. Таким образом, обои ложатся на стену ровно и держатся крепко и очень долго.
• Если вам досталась стена, которая раньше была оклеена обоями, их нужно убрать и смыть клей. Это делается металлическим шпателем или скребком и водой.

Внимание: Если обои плохо впитывают влагу и плохо отстают от стены, то на обоях нужно сделать надрезы для лучшего проникновения влаги. В наши дни в магазинах продается специальная жидкость, которая быстро удаляет обои.
Эта жидкость добавляется в ведро с водой, и смочить стену, оставив ее смоченной на полчаса. Через полчаса опять намочить стену и с легкостью снять старые обои со стены.

• Когда обои будут сняты, необходимо как следует вымыть стену теплой водой и очистить поверхность стены при помощи широкого шпателя от клея и побелки.
• Частенько в помещениях имеющих повышенную влажность, таких как кухня или ванная комната в углах собирается плесень. Эту плесень необходимо удалять для того что бы она не проявилась на вновь отремонтированной стене.
• Места, где обосновалась плесень, должны быть обработаны хлорной известью. Как правило, требуется 200 граммов извести на один литр воды. Необходимо учесть, что при оклейке мест, где находилась плесень, клей нужно покупать с содержанием фунгицида.
• После удаления старых обоев, клея и плесени необходимо придирчиво осмотреть поверхность стен. Обнаруженные трещины и неровности необходимо зашпатлевать. Если ваша квартира недостаточно теплая, то ее можно сделать теплее при помощи тонкого слоя пенопласта. Этот способ не только сделает квартиру теплее, но и скроет дефекты стен.
  Перед тем как загрунтовать потолок, нужно избавиться от крюка, отверстий и трещин как следует, зашпатлевав их. Если потолок состоит из гипсокартона, гипса или другой пористой поверхности то грунтовать его необходимо в любом случае.

Работа с грунтовкой

Теперь решаем, чем загрунтовать стены перед поклейкой обоев. Есть много материалов в розничной торговле.
Некоторые это делают просто клеем пва. Делается и грунтовка стен перед поклейкой обоев клеем именно тем, который будет применяться при поклейке самого материала, для этого он просто делается более жидким.

Поэтому чем грунтовать стены под обои, решать только вам лично. Только перед этим должна быть тщательно изучена инструкция по применению грунтовки, она просто может быть для разных поверхностей. Хотя вся она наносится и полностью своими руками.
Итак:

• Грунтующий состав лучше разводить в ведре. Грунтовка бывает разная и прежде чем ее разводить, необходимо ознакомиться с инструкцией, которая написана на упаковке.
• Мешать смесь надо хорошо, что бы не оставалось комочков. Для размешивания раствора можно использовать дрель с насадкой-миксером, в этом случае получается очень хороший состав. Вручную, такого качества состава добиться трудно.
• Грунтующий состав наносится широкой кистью. Это очень похоже на побелку потолка(см.Облицовка потолка: виды материала ). Намазав ровный слой состава на стену, не допуская неровностей и необработанных участков.
• После того как вы загрунтовали стену в первый раз ей нужно дать время на просыхание. Время сушки обычно написано на упаковке. Даже если по вашим меркам поверхность стены после первой грунтовки выглядит идеально, все равно нужен второй слой грунтовки.
• Очень многое зависит от качества стены, на которую наносится грунтовка, которая может пропитываться по-разному на одной и той же стене. При повторной грунтовке качество будет отменным и не будет никаких отличий. На совершенно ровной стене можно работать малярным валиком, это значительно удобнее и ровнее чем работа с кистью.

Читать  Отделка осб плиты внутри

Виды грунта

Прежде чем решить, как грунтовать стены под обои, давайте просто рассмотрим пару видов смесей наиболее часто применяемых для грунтовки поверхности.

Акриловая грунтовка

Этот вид грунтовки способен работать со шпатлевкой, штукатуркой и бетоном. Акриловая грунтовка всегда выполняет свою задачу.

Наносим акриловую грунтовку

Внимание: Если поверхность стены плохо обработана, то грунтовка «глубокого проникновения» подойдет как нельзя лучше, но обычная грунтовка тоже неплохо справляется со своими обязанностями.

• Грунтовка должна иметь хорошее качество и что бы избежать неприятностей следует покупать грунтовку от известных фирм. Не стоит смотреть на надпись «для обоев», так как это ничто иное, как маркетинговый ход.
• В магазине можно и сейчас встретить субстанцию под названием «грунтовка для обоев», что на самом деле просто разбавленный ПВА клей. Но надо знать, что этот состав стоит в несколько раз дороже самого клея ПВА.

Внимание: Перед тем как покупать акриловую грунтовку, будьте внимательны, и смотрите, что бы на упаковке было написано, что грунтовка состоит из смеси акриловых полимеров, а не клея ПВА.

• Акриловой грунтовки на один квадратный метр понадобится 100-200 миллилитров. Это может зависеть от того на сколько пористая стена.
• Грунтовка наносится малярным валиком, но если есть труднодоступные места, то для этого стоит поработать широкой кисточкой. Грунтовка должна сохнуть около трех часов, после чего можно приступать в поклейке обоев.

Грунтуем стены клеем для обоев

Многим знаком вариант грунтовки стен прямо клеем для обоев. Только с этим вариантом не стоит спешить. Надо знать, что не любой клей, а всего несколько марок обойного клея подходит для грунтовки стен перед поклейкой обоев.
Итак:

• Если клей предназначен для грунтовки стен, то это обязательно должно быть написано на упаковке.
• На той же упаковке должно быть написано, как разводить клей для того что бы использовать его в качестве грунтовки. Если вы не увидели подобной надписи, значит этот клей предназначен только для поклейки обоев. Может этот вариант и подходит в некоторых случаях, но все равно это не может идти в сравнение с акриловой грунтовкой, ведь работа с ней намного легче и приятней.

Таким образом, можно смело заявлять, что не стоит экономить на грунтовке для своего дома и не стоит «изобретать велосипед», ведь акриловая шпатлевка уже изобретена и сделает ваш дом лучше. Хотя и решать нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать стены надо именно вам.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать стены: подготовка, процесс и виды материала

Если вы решили при проведении ремонта воспользоваться услугами профессионалов, то у них точно не возникнет вопрос о том, нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать стены. И при отсутствии этого состава в ассортименте купленных вами стройматериалов они непременно отправят вас за ним в магазин. Более того, грунтовка будет буквально литься рекой при подготовке стен под оклейку.

А вот домашние мастера, самостоятельно занимающиеся ремонтом, довольно часто опускают эту процедуру, считая ее необязательной. И, надо заметить, совершенно напрасно. Почему? Попробуем в этом разобраться. Итак, нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать стены? И если да, то зачем, как и чем это делать?

Несколько слов о процессе оклейки

Обои всегда были и по-прежнему остаются популярным материалом для декорирования стеновых поверхностей. Выпускается их сегодня огромное количество всевозможных видов, различающихся и по стоимости, и по фактуре, и по материалам, из которых они изготовлены. Однако объединяет их одно: стены под них нужно должным образом подготовить. И глубоко заблуждаются те домашние мастера, которые думают, что чем толще обои, тем меньше времени нужно уделять предварительной обработке стен. Необходимо помнить: если вы не хотите, чтобы результат ваших трудов вызывал только слезы, не пытайтесь сэкономить. В идеале стены нужно сначала выровнять штукатуркой, а затем зашпаклевать. Или в качестве минимума осуществить хотя бы вторую процедуру. Только тогда можно рассчитывать на то, что обои не только будут лежать на стене красиво, но и прослужат долго, а не начнут разваливаться по швам и в углах едва ли не через день после окончания ремонтных работ.

И при этом не надо задаваться вопросом о том, нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать стены, считая эту процедуру не стоящей внимания и пытаясь ускорить процесс. Грунтовочная смесь всегда должна быть под рукой, а использовать ее нужно и при оштукатуривании, и при шпаклевании, и перед непосредственно самой оклейкой. Почему? Сейчас объясним. Однако, чтобы домашнему мастеру проще было понять, зачем грунтовать стены перед поклейкой обоев, нужно рассмотреть, что представляет собой непосредственно сам состав.

Свойства грунтовки

Грунтовкой называют специальную смесь, содержащую вещества, которые создают на поверхности своеобразную пленку. Благодаря этому базовое основание меньше впитывает обойный клей и становится более прочным. Кроме того, обработанная грунтом стена обладает высокими адгезивными качествами, в результате чего нанесенные на нее материалы лучше прилипают к поверхности и дольше держатся. Как правило, практически все смеси содержат в своем составе специальные антибактериальные вещества, которые, во-первых, не дают развиваться плесени, а во-вторых, убивают всякую живность, обожающую обустраиваться под теми же обоями.

В результате…

Если вы не тратили напрасно время и не ломали голову над вопросом о том, нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать стены после шпаклевки, а провели эту процедуру, то можете заслуженно рассчитывать на то, что:

• Ваша стена стала крепче и теперь точно не будет осыпаться.
• Вы справились с имеющейся на стене пылью, и она не будет препятствовать сцеплению обоев с поверхностью.
• В момент оклеивания стена будет хорошо «держать» клей, а не впитывать его с большой скоростью. Это значит, что обои будут хорошо приклеиваться и держаться долго.
• Под ними не появится грибок, а также не заведутся жучки, червячки и прочая живность.
• Сама процедура оклейки будет проходить достаточно комфортно: не придется постоянно подмазывать стену клеем. Швы и непосредственно само обойное полотно будут ложиться ровно, плотно прилегая к поверхности.

Читать  Монтаж каркаса под гипсокартон на стену

Пожалуй, все перечисленные преимущества уже делают неактуальным вопрос о том, нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать стены. Вполне понятно, что делать это надо обязательно для достижения действительно качественного конечного результата. Тем не менее список преимуществ можно расширить, если несколько глубже заглянуть в суть вопроса.

Поверхность поверхности рознь

Допустим, планируется провести обычный косметический ремонт без особых затрат: удалить всего лишь старые и поклеить новые обои. В данном случае домашний мастер особо не озадачивается всякими штукатурками-шпаклевками и просто клеит на то основание, которое имеется. Чаще всего это или бетон, или через пень-колоду оштукатуренная стена. Что ж, конечный результат пусть останется на его совести. В конце концов, предполагался бюджетный вариант ремонта по принципу «чисто – и ладно». Но ведь многие сегодня основательно подходят к вопросу подготовки стен, тратя немало денег и сил на отделочные работы. И вот здесь стоит отметить два момента, когда грунтовка не то что нужна, а просто жизненно необходима. Потому как отказ от этого этапа чреват весьма плачевными последствиями.

Если вы собираетесь клеить обои на отшпаклеванные стены или гипсокартон, даже не пытайтесь отрицательно ответить на вопрос о том, нужно ли перед поклейкой обоев грунтовать стены. Подготовка такого рода необходима. Причем прогрунтовать поверхность вообще лучше дважды. Зачем это нужно? В первую очередь для того, чтобы укрепить поверхность. Если этого не сделать, то можно пострадать дважды – сейчас и во время второго ремонта. На данный момент непрогрунтованная поверхность может набухать от клея и отваливаться прямо под обоями, создавая несовместимые с понятием «красивый интерьер» дефекты. По прошествии времени, когда вы захотите снять уже ставшие старыми обои, отрывать от стены вы их будете вместе с кусками гипсокартона и шпаклевки. О чем это говорит? О том, что предстоит повторная отделка стен.

Надеемся, что мы вас убедили в необходимости грунтования поверхности. Тогда далее расскажем, как и чем это делать.

Виды грунтовок

Стоит заметить, что грунтовочных смесей на рынке представлено довольно много, причем они заметно различаются и по составу, и по предназначению, и по стоимости. Но по виду их имеется четыре типа. Это глифталевые, алкидные, перхлорвиниловые и акриловые. Если вы не знаете, чем перед поклейкой обоев грунтовать стены, материал нужно выбирать исходя из характеристик оклеиваемой поверхности.

Алкидные смеси идеально подходят для дерева, но не особо дружат с оштукатуренными поверхностями. Значит, если предстоит клеить на ДВП, ДСП или другую поверхность подобного рода, то приобретайте этот вид грунта. Самые востребованные и относительно бюджетные составы – грунтовки марки «Тиккурила».

Глифталевая подойдет и для дерева, и для штукатурки. Но у нее есть один недостаток – сохнет она сутки. Наиболее популярные составы – ГФ-021 и Ecol.

Перхлорвиниловые грунты, как правило, под обои вообще не применяются, так как используются больше при наружных работах.

Акриловые относятся к разряду универсальных, быстро сохнут и идеально подходят для наших целей. Наиболее распространенные марки – это «Церезит», «Снежка» и «Пуфас». Так что, если вы не знаете, чем грунтовать стены под обои, приобретайте одну из акриловых смесей – точно не прогадаете.

Подготовка поверхности

Если планируется бюджетный ремонт, то нужно удалить все старые обои, очистить стены от пыли, осмотреть их и тщательно заделать шпатлевкой все имеющиеся дефекты. После этого можно приступать к грунтованию. В том же случае, когда предусмотрены масштабные работы по отделке, грунтовочный состав можно наносить только после того, как будет зачищен финишный шпатлевочный слой. То есть это будет заключительный этап непосредственно перед самой оклейкой.

Чем грунтовать

В идеале лучше всего использовать, конечно, краскопульт или миниатюрный распылитель. Но за отсутствием оных можно воспользоваться валиком или кистью. Последний способ считается более предпочтительным, хотя и трудоемким. Нанесение кистью способствует глубокому проникновению грунта, в то время как валик больше смачивает пол, нежели стену.

Как грунтовать стены: правила

Работать нужно в перчатках и желательно респираторе. Если у вас хорошее напольное покрытие, которое вы не собираетесь ремонтировать, то его следует тщательно застелить или же сразу убирать мокрой ветошью капли грунта. Если этого не сделать, он застынет, и после будет тяжело отмыть поверхность. Сначала необходимо загрунтовать верх, потом низ. Работать нужно внимательно, не пропускать участки и старательно грунтовать те места, которые очень быстро впитывают состав. Наносить грунтовку следует дважды. При этом первый слой должен основательно просохнуть.

Сколько для этого нужно времени? Обычно такая информация указана производителем на этикетке. После высыхания второго слоя проведите по поверхности ладонью. Качественно прогрунтованная стена гладкая, рука по ней скользит, как по льду. Если заметили необработанные участки, непременно исправьте этот недочет.

Заключение

Грунтование поверхностей под обои – это обязательный этап подготовки к оклейке стен. Процедура не только обеспечит долгую жизнь декоративному покрытию, но и защитит поверхность от появления сырости и плесени. Так что, если вы хотите получить действительно качественный результат, не поленитесь – загрунтуйте стены под обои.

Изменение климата превратит Антарктиду в зеленый континент? Когда кто-то вспоминает об Антарктиде – южном континенте, который может похвастаться самым холодным климатом на Земле, то на ум, как правило, приходит.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Почему вы никогда не видели птенца голубя? Отправьтесь на любую городскую площадь, и, без сомнения, вы увидите сотни голубей, которые летают возле прохожих. Но, несмотря на такое большое количе.

Источники: http://moistenki.ru/otdelka-vnutri/gruntovka-dlya-sten-pod-oboi.html, http://otdelka-expert.ru/oboi/podgotovka-k-poklejke/gruntovka-sten-pod-oboi-626, http://fb.ru/article/256411/nujno-li-pered-pokleykoy-oboev-gruntovat-stenyi-podgotovka-protsess-i-vidyi-materiala

Нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, покраской? Всегда!

Подготовка стен к финишной отделке – совокупность операций, от правильности выбора и выполнения которых зависит качество и долговечность оформления оснований. Одной из основных составляющих подготовительных работ является выравнивание стеновых поверхностей — способом, привязанным к имеющейся ситуации и назначению помещения. При этом все применяемые технологии выравнивания включают в себя грунтование отделываемого основания, причём, неоднократное. Перед базовым выравниванием (в том числе, гипсокартоном), производится первичная грунтовка стен, а между наложениями чистовых слоёв – промежуточные обработки, что говорит о важной роли грунтования при выполнении отделки.

Подготовку стен под покраску или поклейку обоев завершают чистовым шпаклеванием гипсовой смесью для финишного выравнивания. После этой операции маляры высокой квалификации часто не шлифуют стены, и у заказчика появляется соблазн сэкономить – отказаться от последнего грунтования.

Однако, грунтовка стен на данном этапе необходима, рассмотрим – почему.

Основные функции грунтовочных составов

Назначение грунтовки определяется её составом, включение в который дополнительного компонента усилит свойства материала в определённом направлении. Но большинство видов грунтовочных составов, кроме индивидуальных особенностей, объединены общими функциями:

• укрепление поверхностного слоя основания;
• снижение пористости с выравниванием впитывающих свойств по всей площади.

Чтобы обосновать грунтование стен перед окраской или отделкой обоями, достаточно рассмотреть, насколько востребованы перечисленные функции при выполнении этих видов отделочных работ.

Обоснованность финишной грунтовки стен перед поклейкой обоев

Обои, в зависимости от материала изготовления и толщины, различаются плотностью и удельным весом, поэтому клей для них выбирается с привязкой к этим характеристикам. Производятся обои и с уже нанесённым клеевым покрытием, которое нужно только смочить – это избавляет от ошибок при выборе клея.

По весу обои условно делятся:

• лёгкие – удельный вес до 110 г/м2, одно- и двухслойные из различных сортов бумаги;
• тяжёлые – виниловые, акриловые, флизелиновые, текстильные и другие с весом более 110 г/м2.

Клеи для тяжёлых обоев отличаются от растворов для лёгких холстов более густой консистенцией, принципом фиксации и повышенной адгезией.

Гипс гигроскопичен, и, если выровненные им стены перед поклейкой лёгких обоев не загрунтованы, после нанесения клея на основание жидкие составляющие клеевого раствора будут вытянуты пористой поверхностью, в результате чего адгезия снизится в разы. В данной ситуации нанесённый слой клея будет израсходован не по назначению, а как грунтовка, и для фиксации обоев его уже будет недостаточно.

Читайте также: Нужно ли грунтовать стены перед шпаклевкой? Обязательно!

Описанный сценарий касается чистых участков стен, но на них будут и загрязнённые – с пылью, мало заметными жирными пятнами от прикосновений. В таких местах пыль и жир станут прослойками между основанием и клеевым раствором, препятствующими адгезии. В результате бумажные обои, периодически разбухая и высыхая под воздействием сезонных изменений влажности, начнут отклеиваться гораздо быстрее, чем должны.

Та же участь ожидает и тяжёлые обои – без достаточной адгезии к основанию они будут отклеиваться от стен под тяжестью собственного веса, даже если был использован не впитывающийся тип клея.

Чтобы избежать такого неблагоприятного развития событий, зашпаклёванные стены перед поклейкой обоев нужно грунтовать – один или два раза. Если грунтовка при нанесении сразу впитывается в шпаклёвку, то повторное покрытие обязательно – после высыхания первого слоя.

Стены поверх гипсовой шпаклёвки под обои грунтуют акриловыми составами. Кроме того, многие виды обойных клеев рассчитаны на применение в качестве грунтующих составов – это указывается на их упаковке.

При грунтовании стен нужно обращать внимание на участки, где грунтовка не распределяется по поверхности, а скатывается в капли. Такие места нужно высушить, обезжирить и загрунтовать заново.

Грунтование стен перед покраской

Нанесение лакокрасочного покрытия на не загрунтованное основание также чревато неблагоприятными последствиями.

Грунтование шпаклёванных стен, кроме улучшения характеристик основания, применяется для выявления дефектов поверхности, не видных на белом гипсовом покрытии.

Читайте также: Какая шпаклёвка лучше для стен под обои

Использование вместо грунтовки первого слоя лакокрасочного покрытия тоже позволяет выявить проблемные места. Но краска, как и грунтовка, на различных участках поверхности впитывается пористым основанием на разную глубину, поэтому не даёт равномерного по цвету и фактуре покрытия. Таким образом, первый слой краски, как и клея при поклейке обоев, расходуется не по назначению, что означает перерасход материала, более дорогого, чем грунтовочный раствор.

На загрязнённых и запылённых участках стен адгезия первого слоя лакокрасочного состава с основанием будет ослаблена, и последующими покрытиями эти дефекты не исправляются. В результате, в местах плохого сцепления краска через несколько месяцев начнёт отслаиваться от стен, образуя пузыри или отпадая.

Стены после финишного выравнивания под покраску тоже необходимо грунтовать.

Грунтовка перед покраской деревянных стен

Древесина – натуральный материал, обладающий многими достоинствами, поэтому стремление продлить срок эксплуатации конструкций из дерева вполне обосновано.

Однако для защиты древесины недостаточно только покрыть её краской – не существует универсальных лакокрасочных составов, нейтрализующих все уязвимости этого материала. Поэтому деревянные стены перед покраской обязательно грунтуются, причём в несколько этапов – обрабатываются антипиренами, фунгицидами и гидрофобными составами.

Затем выполняется финишная отделка древесины – способом, зависящим от условий эксплуатации помещения.

Заключение

Приведённых доводов более, чем достаточно, чтобы сделать вывод – стены в квартире перед покраской или оклейкой обоями необходимо грунтовать. Дело за малым – грунтовку выбирать с привязкой к способу выравнивания и материалу финишной отделки. Эта информация, как и способ применения раствора, присутствует на упаковке. При сомнениях в качестве исполнения грунтования нанятым работником не составит труда выполнить её самостоятельно.