Крепеж под кабельный канал X-ET MX

Непосредственно пристрелка гвоздями кабельных каналов может привести к печальным последствиям в виде излома корпуса канала. 
Поэтому применение таких элементов в данном креплении обязательно. Кроме того, с их помощью можно пристреливать пластиковые распредкоробки без риска повреждения площадки.

Зажим для кабелей или легких труб X-EKS 16-40 MX

Если необходимо не просто установить кабель в зажим, но еще его и зафиксировать, используйте X-EKSC MX. Рассчитан на те же диаметры, что и простой X-EKS MX до 40мм.

Двойной фиксатор X-DFB MX

• применяется при параллельной прокладке кабелей или труб
• подходит для гофры и труб d=16-28мм
• при монтаже не раскалывает бетон под основанием фиксатора

Подвесной элемент под электрику X-EHS MX, X-HS CC MX

• подвес производится на резьбовую шпильку
• широко применим для крепежа по потолку кабельных лотков, проволочных конструкций
• не предназначен для длительной работы на улице, только в помещении
• для организации одного подвеса требуется не менее 5 элементов подобного крепежа
• один элемент выдерживает нагрузку до 10кг

Текстильная крепежная лента X-TT

• изготовлена из прочного материала полиэстера
• ширина ленты 19мм, толщина 1,2мм
• в основном распространен при крепеже по полу
• забивается непосредственно гвоздями в закрепляемую поверхность
• подходит для крепления любого материала – кабель, гофра, трубы как пластиковые, так и металлические. Самое простое, дешевое и универсальное крепление.

Держатель пучка кабелей X-ECH

• позволяет организовать аккуратное групповое крепление пучка кабелей на одном элементе
• простая разборная конструкция с защелкой
• применима как на потолке, так и на стенах
• максимальное количество кабелей в держателе до 30шт

Разъемный хомут под трубы X-EMTSC MX (СКРИН С ХИЛТИ USA)

• оцинкованный с антикоррозийной защитой
• рекомендованная нагрузка для одиночного зажима до 5кг
• рассчитан на диаметры закрепляемого материала от 13 до 25мм

Одиночный гвоздь шпилька X-M6-7 B3 P7

Новинка от компании Хилти. Усовершенствование технологии DX Kwik применяемой на пороховых пистолетах. Для них при вбивании шпильки в материал, предварительно требовалось засверливаться ограничительным сверлом. Тратилось лишнее время и дополнительные аксессуары.

Данная же шпилька при наличии аккумуляторного пистолета Hilti BX3 загоняется в бетон или металл простым одиночным выстрелом. А уже дальнейшее решение, что закрепить на этой резьбе, зависит от ваших фантазий и потребностей.

• длина хвостовика шпильки от 7мм до 14мм для металлических поверхностей и от 7мм до 24мм для бетона
• оцинкованная поверхность защищающая от коррозии
• скорость монтажа в 10 раз быстрее по сравнении с предварительным засверливанием
• диаметр резьбы 6мм
• рекомендуемая нагрузка для одиночной шпильки – 5кг для бетона и 20кг при креплении в стали
• для того чтобы шпилька не провернулась, затягивать гайку на ней можно с усилием не более 3Нм.

И в конце приведем обобщенную таблицу для облегчения выбора крепежа при использовании монтажного пистолета Hilti BX3:

Статьи по теме

domikelectrica.ru

виды креплений кабеля к стенам в гофре или на скобах

Крепление провода к стене внутри зданий и сооружений – это скрытая или открытая прокладка одиночного кабеля или группы проводников. Стены – это своеобразный плацдарм для размещения на нём электропроводной продукции. Надёжность фиксации кабельных линий зависит от правильного выбора крепежа для проводов.

Установка крепежа для кабеля

Крепёж для провода и кабеля по стене

Современные материалы и техника позволяют быстро и надёжно провести электропроводные связи по вертикальным ограждениям и потолкам. Фиксаторы для крепления кабельной продукции разного поперечного сечения к ограждениям из бетона, кирпича и дерева:

• дюбель-стяжка для одиночного кабеля;
• стяжка с отверстием под дюбель;
• монтажная площадка;
• полимерный дюбель со сквозной головкой;
• клипса для гофры;
• скоба;
• самоклеящаяся площадка;
• гвозди для монтажа.

Дюбель-стяжка

Фиксаторы бывают двух видов для плоских и круглых кабелей. Дюбель-стяжка – это фигурная пластиковая полоска, сложенная вдвое. Форма сгиба может выглядеть в виде проёма под плоский или круглый провод определённого размера.

Крепление кабеля к стене осуществляют с помощью ударной дрели или перфоратора. В проём изделия втягивают кабель, его сведённые концы вставляют в готовое углубление до отказа. Ребристая поверхность дюбеля обеспечивает надёжное сцепление со стеной.

Дюбель-стяжка под плоский кабель

Стяжка с отверстием под дюбель

В качестве крепёжа для фиксации электропроводки небольшого сечения, следовательно, малого удельного веса, используют стяжки с отверстием под дюбель. По линии трассы сверлят углубления, в которые вбивают дюбели, предварительно продев их в отверстия стяжек. После этого протягивают кабель, поочерёдно затягивая на нём стяжки.

Монтажная площадка

Оригинальная конструкция монтажной площадки позволяет быстро провести проводку по вертикальным ограждениям в деревянном доме. Для этого будет нужен шуруповёрт со сверлом ø 6 мм. Пластиковые держатели пригодны для любой формы сечения проводов. К поверхности стен шурупами крепят площадки. Через боковые проёмы фиксаторов протягивают нейлоновые замковые ленты, которыми стягивают проводку. По вертикальным ограждениям из бетона или кирпича площадки монтируют после сверления отверстий перфоратором.

Монтажные площадки

Полимерный дюбель со сквозной головкой

Простое с виду изделие позволяет быстро создать точки фиксации электропроводки на стенах из любого материала. Дюбель вдавливают в отверстие, через проём головки протягивают замковую ленту, которой затем стягивают провод.

Дюбель со сквозной головкой

Клипса для гофры

Крепёж для гофры выглядит в виде двухлапкового или однолапкового захвата (клипсы). Гофрированный кожух может нести в себе группу проводов с последующей разводкой по потребителям электроэнергии. Крепление гофры к стенам не должно деформировать кожух. Клипсы прочно и надёжно охватывают гибкий шланг. Фиксаторы прибивают к ограждениям дюбель-гвоздями. Гофру вставляют в клипсы, пока лапки плотно ни охватят шланг.

Клипса под гофру

Скоба

Крепёж для кабеля по форме напоминает древнегреческую букву Омегу. Металлические скобы для крепления кабеля преимущественно используют для размещения электропроводки, заключённой в металлическую гофру.

Скобы подбирают по диаметру поперечного сечения проводного шланга. Монтаж скоб на стенах осуществляют дюбелями или шурупами в зависимости от структуры ограждений. Их крепят по мере протяжки кабеля.

Металлическая скоба

Важно! Гофру крепят стяжками к подвесам, которые держат каркас подвесного потолка. Не нужно ничего сверлить. Таким же образом фиксируют потолочную прокладку одиночных кабелей и проводов.

Самоклеящаяся площадка

Это та же монтажная площадка, в основании которой отсутствует отверстие, а тыльная сторона покрыта клейким составом.

Гвозди для монтажа

Крепёж используют для монтажа кабельных линий ТВ-сигнала, интернета и телефонии. Фиксатор представляет собой пластиковую скобку с проёмом под провод диаметром 5-6 мм. Через вертикальное отверстие в скобке продет гвоздик, который забивают в плотную поверхность древесины, фанеры, штукатурки и пр.

Использование монтажных пистолетов

Техникой такого типа пользуются в основном профессионалы. Монтажным пистолетом можно закрепить до сотни метров кабеля в течение рабочей смены. Агрегат использует энергию сжатого инертного газа. Пистолет имеет специальную полость, в которую вкладывается обойма фиксаторов. Заряжают инструмент кассетой из десяти патронов, которые представляют собой пластиковые площадки с продетым металлическим гвоздём-дюбелем.

Ствол агрегата подвижен. Чтобы произвести выстрел, нужно дуло прижать к стене, иначе предохранитель не даст нажать на курок. Дюбели гвозди для бетона и стали бывает длиной 30 мм и 36 мм.

Монтажный пистолет в разрезе

Крепление кабеля своими руками

Эксплуатация монтажного газового пистолета требует особой подготовки оператора. Крепление проводов к стенам и потолкам хозяин жилого либо другого объекта может вполне выполнить перфоратором самостоятельно.

Крепление строительной смесью

Если нет нужды заботиться об интерьере помещения или экстерьере фасада дома, то проводку с небольшим удельным весом закрепляют на стенах комками строительной смеси. В основном фиксирующий состав состоит из алебастра. Достоинство метода – в том, что пластичной массой кабель фиксируют на ограждении. Буквально в течение 10-15 секунд смесь застывает, обретая несущую способность.

Крепление дюбель-хомутом (UW или увешка)

Крепление кабеля к стене осуществляют с помощью перфоратора. В проём хомута втягивают провод, а свободные концы дюбеля втискивают в готовое углубление до упора. Ребристая поверхность крепежа обеспечивает надёжное сцепление с ограждением.

Крепление кабеля к стене скобами

Их применяют для размещения электрических сетей на бетонных, кирпичных и деревянных стенах. Стальными скобами удерживают электропроводку, проложенную в металлической гофре. Во всех остальных случаях используют изделия из пластика. К дереву кабельный стальной крепёж прикручивают саморезами. К бетону и кирпичной кладке фиксаторы прибивают дюбелями, используя перфоратор или строительный пистолет.

Крепление гофры скобами

Как закрепить кабель к бетону без сверления

Без сверления можно обойтись только в одном случае. Это пристрелка скоб либо других фиксаторов дюбель-гвоздями строительным пистолетом. Исключение составляет способ крепления строительной смесью, и то он действенен только для силовых кабелей небольшого удельного веса.

О других способах крепления

Домашние мастера не озабочиваются приобретением крепежа заводского изготовления, они делают его своими руками. Перед установкой провода на стену нарезают полоски из жести. В них просверливают дыры. В отверстие стены вставляют пластиковый стержень. Шуруп продевают через металлическую полоску и вкручивают его в дюбель. Кабель крепят, сгибая концы полосок.

Несколько замечаний по прокладке

1. Промежуток между точками опоры электропроводки должен быть такой, чтобы провис кабеля был не более 5-10 мм.
2. Открытый монтаж пластикового крепежа делают в тех местах, где нет воздействия ультрафиолета, агрессивной среды и перепадов температуры.
3. Если проводка может быть подвержена случайным механическим воздействиям, то её прячут в кабель-каналы или укладывают в штробы.
4. Нельзя крепить силовой кабель, который находится под напряжением.

Обратите внимание! Домашняя проводка имеет небольшую площадь поперечного сечения, поэтому её прокладка не вызывает особых затруднений. Потребуется минимальный опыт владения строительным электроинструментом (это перфоратор, шуруповёрт и дрель).

Варианты, как крепить провод внутри жилья

Создание скрытой электропроводки

Закрытую проводку осуществляют несколькими способами.

В кирпичных стенах

В вертикальных ограждениях в кирпичной кладке перфораторам вырубают каналы, шириной и глубиной равные общему поперечному сечению электропроводки. Её точечно закрепляют алебастром. Затем штробы закрывают слоем штукатурки.

В железобетонных панелях

Зная расположение пустот внутри ж/б конструкций, делают в плите два окна: выходное и входное отверстие. Используя трос или шнур, провода протягивают через полости в железобетоне. Если слой штукатурки достаточно толстый, то в нём прорубают штробу и закладывают кабель. Затем канал штукатурят.

В монолитной стене

Как указано в вышеприведённых вариантах, поступают только одним образом. Перфоратор – штроба.

Создание открытой электропроводки

Открытым способом провода укладывают с помощью крепежа, описанного в начале статьи. Главное – это то, что проводная продукция в точках опоры не должна контактировать с металлическими деталями (дюбели, гвозди, шурупы и саморезы).

Крепление провода на липучке

Липучки применяют в тех местах, где сверление стены нежелательно или недопустимо. Площадки клеят на поверхность ограждений, предварительно сняв защитную плёнку. Провод или антенный кабель зажимают нейлоновой стяжкой, продетой в пазы площадки.

Чем крепить провод в штробе

• Алебастр – быстро и надёжно;
• Дюбель-хомуты применяют, когда нужно отделить один кабель из всей группы проводников;
• Дюбель-стяжками в штробе группируют провода в отдельные ветви;
• Кабельные стяжки под дюбель применяют в вертикальных каналах для удержания тяжеловесной электропроводки;
• Пластиковый дюбель под стяжку в штробах практически не используется по причине малой несущей способности;
• Алюминиевыми пластинами укрепляют группы проводов на участках, где штроба меняет своё направление.

Крепление кабель-канала дюбель-гвоздями

Инструмент и оборудование

Для установки кабель-каналов потребуются отвёртки, резиновый молоток, шуруповёрт и перфоратор. Для подгонки полимерных секций и лотков из оцинкованной стали в узлах соединений понадобятся ножовка и ножницы по металлу.

Технология крепления кабель-канала

1. Перед монтажом коробов с поверхности стен и потолков убирают все выступы, очищают от пыли и грязи.
2. Согласно схеме прокладки электропроводки, короба нарезают на нужные отрезки, готовят угловую фурнитуру.
3. На ограждениях маркером отмечают центральную ось прокладки. Прикладывая секции, перфоратором просверливают в ограждении отверстия, затем молотком вбивают дюбель-гвозди.
4. В короба укладывают кабели или провода.
5. Кабель-каналы закрывают крышками.

Прокладка проводки по потолку

Перед монтажом подвесного потолка кабель крепят к перекрытию скобами, фиксаторами с консолями. Электропроводку прокладывают внутри металлического профиля потолочного каркаса или крепят к подвесам нейлоновыми стяжками.

Часто совершают ошибку, подвешивая провода на дюбелях-хомутах и других фиксаторах из пластика. Со временем под действием силы тяжести кабель может вырвать полимерные фиксаторы из своих гнёзд.

Прокладка гофры внутри подвесного потолка

Дополнительная информация. Чтобы избежать нарушений и ошибок при потолочной прокладке кабелей, нужно ознакомиться с характеристиками того или иного вида крепежа и его пригодностью для монтажа в таких условиях. Если всё же возникают сомнения в выборе фиксаторов, то совсем не помешает консультация специалиста. Профессионал подскажет, как лучше закрепить провод на потолке и стене.

Крепление кабеля к деревянной стене

Древесина – мягкий материал. Крепление к ней проводов не вызывает особых затруднений. Тут не нужен перфоратор, достаточно обзавестись шуруповёртом или дрелью. Несмотря на свою податливость, дерево обладает хорошей несущей способностью. Для крепления кабеля к деревянной стене можно применить несколько способов открытой фиксации электропроводки.

Крепление строительной смесью

К этому методу редко прибегают. В основном строительной смесью крепят провода между брёвнами сруба в подсобных помещениях. Об эстетичности интерьера тут нечего говорить.

Дюбель-хомут

Крепёж требует заглубления минимум на 30 мм, это не всегда возможно по причине небольшой толщины деревянной облицовки. Однако при желании можно воспользоваться таким способом.

Скобы

Это самый приемлемый вариант. Скобы крепят шурупами, которые древесина хорошо удерживает.

Иные способы

Домашние мастера придумывают различные самодельные фиксаторы, порой не заботясь о безопасности крепежа. Лучше всего пользоваться изделиями заводского изготовления.

Несмотря на разнообразие видов фиксаторов для крепления кабеля к стене и потолку, каждая модель предназначена для определённых условий прокладки силовых линий внутри зданий и сооружений. При покупке креплений стоит посоветоваться с продавцом-консультантом.

Видео

amperof.ru

к стене, потолку, столбу, трубе, тросу

При устройстве или ремонте проводки приходится монтировать провода и кабели. Также при необходимости установки новой мощной бытовой техники приходится иногда тянуть отдельную линию от электрощитка. В любом случае приходится каким-то образом монтировать провода на стены или потолок. Каким может быть крепление кабеля для каждого их этих случаев и будем дальше разбираться. 

Общие правила

Содержание статьи

При скрытом или открытом монтаже кабеля, в помещении или на улице есть несколько общих правил:

• Оптимальное расстояние между крепежом — 40-50 см.
• Если используются саморезы, винты, дюбеля, они закручиваются до упора — чтобы торчащая шляпка не повредила изоляцию.
• Кабель укладывается равномерно, без горбов. Если необходим запас, его укладывают в наименее заметном месте.

  Укладывать кабель желательно по прямой — вертикально или горизонтально

В принципе, рекомендации все. Они универсальны и несложны. Расстояние при необходимости можно уменьшать. Например, на поворотах трассы крепеж устанавливают на небольшом расстоянии от места сгиба — 5-10 см. Задача — обеспечить надежную фиксацию и не допустить провисания.

Способы крепления к разным поверхностям

Стены и потолки делают из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики изменяется способ крепления:

• Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ДСП, ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления.

  В древесину и изделия из нее вкручиваются саморезы. Только для крепления кабеля лучше их брать с плоской шляпкой

• Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.

  Установка дюбеля

• Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.

  Для крепление кабеля к тонким стенам нужен специальный крепеж

Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при укладке проводки. Но кабель иногда надо и к столбу крепить, например, когда ввод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.

К бетонному столбу

К железобетонному столбу кабель крепится длинными пластиковыми стяжками черного цвета. Они служат около 5 лет.

Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба

Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.

В металлической трубе

Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.

Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене

Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.

К тросу

Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.

Подвесы для крепления кабеля к тросу

Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.

Крепеж для кабеля и проводов: виды и разновидности

При лбом типе монтажа электропроводки и кабеля использоваться могут одни и те же виды крепежа. Подбирается он исходя из имеющихся условий, возможностей и вкусов хозяев. Основная задача — обеспечить качественную фиксацию и не нарушить при этом изоляцию ни в время установки, ни во время дальнейших работ и эксплуатации. А тип крепления подбираете из возможных вариантов. Их довольно много — есть специальные, которые выпускают именно для кабелей, есть позаимствованные из других областей, есть — самодельные.

Вариантов крепления кабелей много

Клипсы для крепления кабеля

При помощи клипс можно закрепить кабель на стене, потолке, на полу. Просто придется подобрать правильную конструкцию, а их немало. Крепление  кабеля клипсами очень популярный метод — может получиться очень аккуратно и почти незаметно. Это если предполагается открытая прокладка проводки.

Клипсы для монтажа кабеля есть металлические и пластиковые, причем разной формы. Самые простые имеют вид дужки, у которой с одной и с другой стороны есть отверстия под саморезы или дюбеля. Всем они хороши, но для установки требуется просверлить два отверстия, а это занимает много времени.

Есть вариант, который позволяет выдержать противопожарный зазор при монтаже силового кабеля на сгораемые поверхности (на фото слева). Этот крепеж фиксируется одним саморезом к поверхности. Он хорош тем, что при необходимости в тот же крепеж можно добавить нити. Для этого не придется его снимать, надо будет открутить винты, удерживающие верхнюю часть клипсы.

Металлические клипсы для крепления кабеля

Третий вариант — своеобразная петля из полосы металла. Чтобы установить ее сначала надо завести внутрь кабели, потом совместить отверстия и закрепить на поверхности.

Все эти клипсы можно использовать как на стене, так и на потолке. Но при прокладке большого количества нитей на потолке они неудобны — слишком много требуется отверстий для монтажа. Их изготавливают из металла, часть затем окрашивают — чтобы при наружной прокладке крепеж меньше выделялся.

Монтаж на пластиковые клипсы

Пластиковые клипсы используют в основном для крепления кабелей в гофрированных шлангах. Есть они разных размеров под различные диаметры гофры. Могут устанавливаться как единично, так и собираться в линейки — для более аккуратного монтажа больших пучков проводки. Этот тип клипс применяют в основном для скрытой прокладки, но если гофра проложена снаружи, то удобнее ее фиксировать с их помощью.

Дюбель-клипса

Более незаметной при монтаже является дюбель-клипса. Это изогнутая полоса пластика с характерными ответвлениями на концах, которые за счет силы упругости будут держать крепеж в материале стены или потолка. Форма этих изделий есть для круглых и плоских кабелей разного размера. Но серьезные кабели ими не закрепишь — маловаты. Зато очень аккуратно смотрятся на проводниках небольших сечений, в том числе телевизионных, телефонных и для интернета.

Дюбель-клипсы для кабелей разной формы

Устанавливается они просто: сверлится отверстие подходящего диаметра, в клипсу заводится проводник, концы заправляются в отверстие и с усилием туда вставляются. Действительно неплохой вариант — быстро монтируется, вы глядит аккуратно. Используется в основном для открытой прокладки проводки.

Дюбель-стяжка

Еще один вариант для быстрого крепления кабеля — дюбель стяжка. Выполняется она из негорючих самозатухающих пластификатов, позволяет быстро монтировать кабельные линии. Может использоваться как для открытого так и для скрытого монтажа.

Дюбель-стяжка — быстрый и удобный способ закрепить кабель к бетону, кирпичу и другим поверхностям

Есть стяжка с разъемным и неразъемным замком. Разъемный замок позволяет при необходимости изменять количество проводов. Способ установки такой же как у обычного дюбеля. Разница в том, что дюбель тут тоже пластиковый.

Кабельные стяжки с площадкой под дюбель (КСП)

Еще один вариант для быстрого монтажа. Состоит из дюбеля с резьбой и площадкой с прикрепленной к ней стяжкой. Сначала устанавливается дюбель, на него накручивается площадка со стяжкой. К готовой трассе крепятся провода.

КСП — кабельная стяжка с монтажной площадкой под дюбель

Материал — негорючий пластификат, цвет — серый, температура использования — от -45°C до +85°C. Можно крепить на бетонные, кирпичные и деревянные поверхности.

Клипсы (скобы) с гвоздем

Отличный вариант для крепления кабеля к плотным поверхностям — древесине и ее производным, штукатурке. Сбоку пластиковой скобы имеется отверстие, в которое вставляется гвоздик. По форме скобы есть круглые  прямоугольные — под разной формы проводники.

Пластиковые скобы с гвоздями для открытого монтажа кабеля

Крепление кабеля такими скобами быстрое и не бросается в глаза. Чаще всего тоже крепят небольших размеров провода — телевизионные, телефонные, для интернета.

U-образные скобы из степлера

Даже самые маленькие скобы и клипсы все-равно довольно заметны. Есть способ сделать крепеж практически невидимым, во всяком случае в некоторых случаях. При наличии строительного степлера к деревянным поверхностям или штукатурке провода и телефонные кабели можно крепить специальными скобами. Они имеют длинные ножки и скругленную спинку. Есть специальные скобы для степлера, предназначенные для монтажа кабеля с пластиковыми ограничителями (средний рисунок). Они не позволяют передавить провод, что случается при работе с обычными скобами, если выставлена слишком большое усилие на спусковом механизме.

Крепление кабелей при помощи степлера и специальных скоб

Хорош способ высокой скоростью — всего одно нажатие на рычаг степлера и скоба уже установлена. За час можно зафиксировать приличный метраж. Еще один положительный момент — крепеж малозаметен, при демонтаже в древесине остаются очень небольшие отверстия, которые тоже практически невидны. Со штукатуркой и ДСП, ОСП несколько сложнее — повреждения могут оказаться больше, тем не менее, они все равно менее заметны чем от гвоздей, даже самых маленьких.

Недостаток крепления кабелей степлером — значительные ограничения по размерам. Подобные скобы большими не бывают. Максимальный размер по ширине скобы — 12,5 мм, да и то не во всех видах. Этого более чем достаточно для монтажа телефонной «лапши», интернет-кабеля или других подобных проводников, но уже ВВГ или NYM таким способом закрепить получается далеко не всегда. К тому же у этих кабелей изоляция более жесткая, что требует более частой установки скоб.

Крепеж для упорядочения пучка проводников

Не всегда провода необходимо закреплять стационарно. В некоторых случаях просто надо пучки упорядочить — чтобы они не путались. Например, обычно к рабочему столу подходит немалое количество проводов. Фиксировать их жестко ни к чему — через некоторое время могут потребоваться переделки, а от вбитых гвоздей остаются дырки, которые на столе уже ничем не замаскируешь. Вот для этих целей есть различные приспособления. Их чаще называют держателями проводов или кабеля.

Кабельные клипсы на липучке

Например, те же скобы, но другого строения. Справа на фото выше вы видите кабельную клипсу, к тыльной стороне которой прикреплена двусторонняя липкая лента. Для крепления на мебель или пластиковые панели это очень удобно — клей потом можно отмыть, а поверхность остается неповрежденной. По центру — второй вариант с той же идеей, а слева так называемая монтажная площадка для крепления кабельных стяжек. Сначала к поверхности крепятся эти площадки — у них на тыльной стороне тоже есть липучка. Затем пучок проводов крепится к отверстиям обычной пластиковой стяжкой. Не столь удобно и аккуратно (хвосты стяжек будут торчать), но тоже может использоваться.

Пластиковые держатели для кабелей на столе

Еще несколько вариантов для крепления жгута электрических проводов вы видите на фото выше. Суть одна, методика разная.

Кабельные лотки — для скрытой прокладки больших пучков

При устройстве подсветки потолка из точечных светильников приходится прокладывать большое количество проводов, причем фиксировать их приходится к потолочному перекрытию. Если речь идет о квартирах, то перекрытия чаще всего — бетонная плита. Сверлить в ней массу дырок тяжело и долго, крепить по одиночке или небольшими группами провода не намного легче. Вот для таких случаев используют подвесные кабельные лотки. Делают их обычно из оцинкованной проволоки или перфорированного металла.

Подвесные лотки для кабелей

Есть они разных размеров, есть несколько разных типов крепления — на шпильки, прикрепленные к потолку, на подвесы «Т» или «Г»-образной формы.

Порядок монтажа такой: сначала собирается и монтируется на потолке конструкция, потом в нее закидываются кабели. При желании их можно закрепить стяжками к решеткам, но обычно в этом нет необходимости.

Кроме того есть металлические лотки из перфорированного и неперфорированного металла. Последние необходимы при прокладке кабелей внутри горючих стен — в каркасных домах, например.

Виды кабельных лотков из металла

Такие же лотки можно использовать при укладке кабелей в подпольном пространстве. Но тогда можно применять перфорированный вариант. Он тоже замечательно защитит от грызунов и случайного повреждения.

 

Самодельные приспособления для крепления кабеля

Многие фабричные приспособления имеют относительно невысокую цену, но когда их требуются сотни, сумма набегает немалая. А если проводка скрытая — требуется, например, закрепить кабель в штробе, зачем замуровывать лишние деньги,  если можно обойтись подручными средствами. Вот из чего делают самодельное крепление кабеля:

• Полоски жести + гвозди или дюбеля — в зависимости от материала стены. Жесть желательно оцинкованная, а ее можно «добыть» из пивных банок. Нарезается на полоски толщиной 7-10 мм, в центре делают отверстие, в которое продевается гвоздь. Сначала вдоль трассы с шагом 60-100 см набивают крепеж, затем жестяными полосками зажимают кабель или провод. Чтобы крепление кабеля было надежным, концы желательно зажать в замок.

  Пример самодельного крепежа для кабеля

• Из оцинкованного металла,нарезанного на полоски толщиной около 1 см можно сделать простейшую U-образную скобу. На концах прибить гвозди, использовать как обычные скобы — прихватывая проводник каждые 50-80 см. Можно использовать для крепления проводов к стенам и потолку.

  Как можно закрепить провод полоской из жести

• Также полосу жести можно использовать для крепления кабеля в петлю. Полоса охватывает кабель после чего полоска крепится к стене (смотрите фото справа). Этот вариант тоже можно использовать для фиксации проводников в штробе. От обычного наружного крепления его будет отличать только шаг установки фиксаторов — их можно ставить реже, так как задача их — удержать кабели до того момента, пока не застынет раствор, которым штробу заделывают. Таким же способом можно закреплять провода в защитной оболочке — гофре, трубе и т.п. Только полосы потребуются большей длинны и, возможно, ширины — для более надежной фиксации. Для древесины подойдет гвоздь или саморез, для кирпича и бетона потребуется дюбель.
• Подручными средствами можно закреплять и пучки проводов. Более длинной полосой жести можно крепить несколько расположенных один возле другого проводников. Удобнее для этого использовать перфорированный металл (например, монтажные подвесы для подвесных потолков), но можно обойтись и обычными полосами жести.

  Фиксация пучков проводов

Это основные виды крепежа для кабеля, который можно сделать своими руками. Наверняка есть другие варианты — фантазия умельцев неистощима, но это наиболее распространенные.

Крепеж для скрытой прокладки

Если кабели укладываются на стадии ремонта, все чаще прибегают к укладке внутри стен, пола или потолка. Так как результат работы невиден, то эстетике уделяется минимум внимания. Зато много внимания уделяется надежности и безопасности — доступ для переделки очень и очень усложнен. Потому и крепеж для кабеля при прокладке внутри стены, потолка, под полом выбирается надежный. Это могут быть:

• Стяжки любого типа — с дюбелями, монтажными площадками и т.д.
• Можно подобрать подходящего размера  типа клипсы.
• Сделать самодельный крепеж.

  Если делаете подвесной потолок из гипсокартона, проводку можно крепить к подвесам или укладывать внутри профилей. Только при монтаже кабели не укладывайте близко к стенке профиля — чтобы не повредить при работе

Для прокладки больших пучков проводов на потолке удобнее и быстрее использовать лотки, но можно все тем же крепежом. Единственное что плохо — приходится сверлить много дырок под установку крепежа в бетон или кирпич. Особенно неудобно это при работах на потолке. О том, как лучше оптимизировать работу в этом случае чуть ниже.

Если не предполагается наличие фальш-стен или чистового пола, под провода делают углубления — штробы. В них укладывают провода, потом замазывают раствором и после уже производят финишную отделку. Сточки зрения эстетики вариант идеальный. С точки зрения эксплуатации — проблематичный, так как заменить или отремонтировать проводку не разбивая стены практически невозможно. Тем не менее проводку делают именно так, просто стараясь уложить качественные кабели, да еще хоть с некоторым запасом по мощности или количеству пар.

Прокладка и крепление проводов в штробе

Согласно правил безопасности в горючих стенах (деревянных, панельных и каркасных) укладывается кабель в негорючей оболочке или в цельнометаллическом лотке. Если речь идет о негорючей оболочке, то обычно это гофротруба из неподдерживающего горение пластиката. В этом случае крепят собственно оболочку, внутри которой находится кабель. На выбор типа крепления это особо не влияет, но влияет на подбор размеров крепежа — просто необходимо чтобы фиксаторы могли охватить оболочку.

Прокладка кабелей внутри горючих стен связана со сложностями: требования очень жесткие. Их можно выполнить в каркасных или панельных домах, но в брусовых или в срубах очень сложно. Необходимо в стены укладывать цельнометаллические лотки. При этом приходится вынимать большое количество древесины, что не улучшает теплотехнические характеристики да и внешний вид сделать идеальным не представляется возможным. Потому в деревянных домах чаще прибегают к открытому способу монтажа — поверх стен.

Крепеж для открытой прокладки кабеля

При наружной прокладке кабеля насчет внешнего вида к крепежу предъявляются более жесткие требования. Так как все на виду необходимо подбирать наиболее незаметные варианты или наоборот, наиболее декоративные например ретро-проводка. Это обширная тема и подробно описана она тут. Другие варианты:

• Монтаж в кабель каналах. Это пластиковые лотки, которые крепятся вдоль стен. Не самый лучший с точки зрения эстетики способ, но при необходимости прокладки большого числа проводов в деревянных домах, пожалуй, наиболее дешевый при монтаже и удобный с точки зрения эксплуатации: всегда свободный доступ для замены, ремонта и модернизации.

  Можно уложить провода в кабель каналы

• Прокладка некоторого количества проводов в специальных плинтусах.
• Использование скоб из степлера. Самый незаметный крепеж, к тому же устанавливается быстро.
• Крепление при помощи скоб и клипс, окрашенных в тон с кабелем.

Выбор есть, но все способы неидеальны, потому каждый решает для себя сам как и чем ему крепить кабель.

Крепление кабелей к потолку

Крепить кабели к потолку возникает необходимость в основном при устройстве натяжных потолков или потолков из  пластиковых панелей и гипсокартона.  В случае с гипсокртоном все несколько проще: есть система подвесов, к которым можно пластиковыми стяжками закрепить жгуты проводов. В других случаях все несколько сложнее: приходится сверлить большое количество отверстий под крепеж, ведь используют все те же клипсы и скобы, а под каждую нужно установить дюбель (если потолок из бетонной плиты).

Крепление кабеля на потолке требует много времени

Ускорить монтаж можно несколькими способами:

• Используя кабельные лотки (описаны выше).
• Прикрепив к потолку некоторое количество линий, подвешивать к ним небольшие жгуты проводов при помощи пластиковых стяжек.
• Использовать для крепления длинную перфорированную полосу металла.

stroychik.ru

Прекратите скручивать — 2. О способах крепления кабеля / Habr

По заявкам слушателей, так сказать. Правильно соединить кабель — половина дела, но если он будет свободно болтаться, то долго он не проживет — или заденут, или порвут, или откусят(необязательно со злыми намерениями). А может просто под своим весом выскользнуть из соединения. А может не выскользнуть, что еще хуже — поди-ка найди место пропадания контакта. Так что эта статья расскажет о том, какими способами можно закрепить кабель так, чтоб он никуда не делся.
Да и вот такие крепления некрасивы, неудобны, и выдают непрофессионала:


Что, в сущности, представляет собой процесс крепления проводов? Это действия, направленные на соединение(оно может быть жестким или нет, разъемным, или неразъемным и т.д.) одного объекта(кабеля), который не способен самостоятельно удерживать свое положение в пространстве, к другому объекту(стене, балкам, мачтам и другой экзотике), который, как правило, гораздо более твердый, и не нуждается в дополнительных подпорках.

---

Стены бывают разные, это факт. Но в большинстве случаев их классификацию можно свести к трем видам:

Плотные

Брус, шпалы, мазанка, дсп, дерево, штукатурка и мягкие растворы, в том числе и гипсовые. В общем-то, куда можно закрутить шуруп без всяких проблем.
Проблем обычно не возникает, нужны только шуруп и отвертка. Ну и кто-нибудь, кто будет крутить, конечно. Закручивается легко, держится крепко, вешайте что угодно. После выкручивания оставляет минимальную дырку.

Твердые

Твердые растворы, бетоны, кирпич, цементы, стяжки. То, куда шуруп не крутится.
Делаем дырку перфоратором, дрелью(для одиночных, делать хотя бы 20 штук ударной дрелью — себя не ценить), отбойником(для мазохистов, или ссср-филов), вставляем туда пластиковый дюбель(чопик, как говорят таджики), или ссср-стайл: вручную выточенный кусочек деревяшки, и в него уже закручиваем шуруп. При правильном выборе размера дюбеля и отверстия — держится отлично. После демонтажа оставляет уже дырку больше.

Тонкие

Пластик, гипсокартон, ГВЛ, и прочие тонкие материалы, за которыми — пустота. Соответственно, шуруп туда лучше не крутить — большая часть его просто будет висеть в воздухе.
А вот тут традиционно возникают вопросы — при попытке закрутить туда шуруп, он проваливается, бесполезно крутится, не желая держаться. Если же его удается туда завернуть, ничего тяжелее картины уже не повесить — при сколько-нибудь ощутимой нагрузке он просто выгнется и вырвется из стены, оставив за собой дырку.

Для таких случаев существует много решений, которые так и называются — крепежи для пустотелых конструкций. Вот 3 самых распространенных вида:

Молли(MOLLY, «зонтик»), частный случай анкерных болтов.

Серьезная металлическая конструкция, которая раскрывается(иногда даже специальным инструментом) по ту сторону стены, и уже никуда не девается. И делать с ней можно что угодно — хоть люстру вешать(некоторые модели уже идут с крючком и крепежной планкой под светильники), хоть подвесное оборудование.
Выглядит вот так:

Из минусов — надо сверлить отверстие предварительно, и не маленькое.

---

Дрива(дюбель со сверлом DRIVA(металл) или TT22(пластик)), устрашающего вида сверло, как будто специально созданное для лоботомии

Выглядит вот так:

Вставляется в шуроповерт(хотя можно обойтись и дрелью, и даже отверткой), и закручивается в стену, как обычный шуруп:

Получается вот такая блямба, в которую уже закручивается шуруп:

После чего уже на этот шуруп можно прикручивать все что вам надо. Я выше показывал металлическую, а бывают еще и пластиковые:

---

Бабочки(дюбеля-бабочки, TNF, TNF-W)

Смысл прост. В стене делается дырка, дюбель выпрямляется и засовывается в стену. Начинаете закручивать шуруп — он цепляет дальнюю часть дюбеля и тянет к стене, сжимая его таким образом, что он оказывается прижатым к стене с другой стороны.
Недостатки — он обязательно должен что-то держать с «вашей» стороны, иначе тонкий ободок проминается, и дюбель вместе с шурупом исчезает в глубинах стены. Картину на веревочке просто так на такой дюбель не повесишь.

Все вышеперечисленные крепежи используются только для пустотелых конструкций — стен из ГВЛ, ГКЛ.

---

В результате вышеозначенных мероприятий у нас появилась стена, готовая к вкручиванию шурупов. Но провод шурупами прикрутить не получится, такое срабатывает только с советской телефонной «лапшой». Один из принципов организации кабелей — средства организации не должны повреждать кабель.

Вариант первый: провода в трубе.
А точнее в гофре. Называется «Труба гофрированная ПВФ с протяжкой«

Протяжка — это та проволока, что торчит с обоих концов.

Один конец закрепляется на проводе:

А за второй надо аккуратно потянуть, и кабель окажется в гофре.

Штуки в середине — крепления.

Они прикручиваются к стене шурупами:

И в них защелкивается гофра:

Получается вот так:

Для большего удобства крепления могут защелкиваться друг в друга, для ровного монтажа сразу нескольких гофр.
Главное достоинство гофры — она герметична. Поэтому ее можно использовать на улице:

Правда, надо учитывать что в этом случае на ней не должно быть порезов и дырок, а если есть — они должны быть снизу. В дырки, расположенные вверху, легко может залиться пара литров воды, и вырвать гофру из креплений под своим весом. Для таких случаев есть специальные крепления, которые еще дополнительно защелкиваются поверх, но я их почему-то давно не видел в магазинах. Конечно, все соединения для эксплуатации на улице надо по возможности герметизировать. Хотя бы простым герметиком, если нет уплотнителей.

Еще ПВХ гофра не любит частого засовывания-вынимания из креплений, идеально — закрепил и все. Иначе она мнется и трескается:

Кстати, тут крепления защелкнуты друг в друга.
А еще она не поддерживает горение, не дает загореться проводам, ограничивая к ним поток воздуха, спасает от раздавливания провода при замуровке в расширяющиеся смеси. Правда, такой рукав не следует класть там, где есть риск затопления, или погрызания грызунами. В этих случаях лучше использовать такую же гофру, но металлическую. Называется металлорукав, обычно с длинным кодом, в котором зашифрованы размер, толщина, оболочка и тд. Но я его обычно покупаю, тыкая в витрину, «и вот этого 10 метров». 🙂

А еще гофра спасает провода от любопытных взглядов, а чувство прекрасного — от вида проводов. Но, допустим, у нас есть пучок проводов, который никак не оскорбит наши чувства прекрасного, потому что он будет проложен за подвесным потолком или закроется перегородкой.
Для начала, его надо собрать, чтоб визуально отличить его от других таких же пучков, и предотвратить запутывание.
Думаю, объяснять что такое нейлоновая стяжка, тут никому не надо? Все видели ее хоть раз.

На одном из кончиков есть головка с защелкой-храповиком:

А по всей остальной длинне стяжки — наклонная рифленая поверхность. Защелка пропускает только в одну сторону, а в другую — стопорится.

Оборачиваем провода, защелкиваем, затягиваем до предела. По желанию — обрезаем кончик.

Само-собой, одноразовая. Что-то надо вытащить или добавить — режем, и защелкиваем новую.

Не подходит для отрицательных температур и яркого солнца — на морозе становится хрупкой, после чего первый порыв ветра эффектно срывает стяжки по всей длине кабеля. Рассыпается после пребывания на солнце(от месяца до года-двух, зависит от производителя). Не любят излишнего натяжения и нагрузок — рвутся. Короче, удел полиэтиленовой стяжки — организация легких кабелей, крепление их к панелям. Не стоит вешать кабель на стяжки, по крайней мере полностью. Закрепите еще на что-нибудь.
Например на металлическую стяжку:

Так и называются — стяжка из нержавеющей стали.

Принцип понятен, заправляем и затягиваем. Очень прочная, держит, емнип до 30кг одна минимум. Кусается только кусачками, не пробуйте «выкрутить» на разрыв пассатижами — легко прорезает оболочку кабеля, но так и не рвется.

Принцип работы:

Внутри — шероховатый шарик внутри сужающейся полости. Когда вы проталкиваете ленту в «правильном» направлении — он выкатывается в широкую сторону(полностью ему выпасть не дает маленький металлический язычок, его видно на фотке), а когда пытаетесь вытащить обратно — шарик катится обратно, попадает в узкую щель, и прижимается к ленте тем сильнее, чем сильнее вы тянете.

Но стяжки к шурупам крепить неудобно. Для устранения этого недостатка есть площадки для кабельных хомутов

Есть виды с клеевой площадкой или без нее. Конечно, рассчитывать на клеевую площадку можно разве что при прокладке телефонной проводки, проложенной по полу в очень тихом месте, где никто не ходит. ИМХО, единственное применение площадки — приклеить сразу в нужное место, перед прикручиванием шурупом(для этого есть специальное отверстие в центре).

После чего продеваем в узкие дырочки стяжку и закрепляем ее на кабеле

Вот, кстати, три вида — на клей, на шуруп, и на шуруп в металлический дюбель.
Дергаем:

Прочно держится только нормальный шуруп с широкой головкой, закрученный в DRIVA-дюбель.

Одна из моих самых любимых штук — дюбель-хомут.

Великолепное решение. Думаю, что все уже догадались, что с ним делать, но я все же поясню. Сверлим дырку:

Оборачиваем кабель хомутом:

И запихиваем его в дырку!

Все. Кабель надежно закреплен.Хомут гораздо толще стяжки, и при правильном отверстии легко несет вес даже пучка силовых кабелей.

Хит всех времен и народов, любимый крепеж монтажников провайдера. Скоба крепежная пластиковая.

Дешевая, продается во всех магазинах. На этом ее достоинства заканчиваются. Не знаю, может есть какая хитрость, но я за 10 с лишним лет так и не смог научиться ее забивать с первого раза и без ругани. Гвоздик маленький, держать неудобно. Хорошо держится лишь в деревянных поверхностях, что вкупе с любовью монтажников крепить ее на ГВЛ обеспечивает отрыв кабеля через неделю. А еще иногда их пытаются вбить в пластиковые плинтуса и штукатурку бетонных стен. Или в раствор между кирпичами, да. В общем так делать не надо, за такое монтажники в аду горят, над коптящим костром из кабельной изоляции.

Пластиковые серьги для кабеля(да-да, так и называются) и металлические скобы для кабеля(против них, в отличие от их пластиковых тезок я ничего не имею).

Первые хороши тем, что крепятся всего одним шурупом, но в отличие от дюбель-хомутов ее можно использовать несколько раз — шуруп выкрутить, кабель добавить-убрать, и закрутить опять. А металлические скобы отлично держат любой тяжелый кабель, и обладают отличным усилием на разрыв, успешно справляясь с атаками уборщиц, ногами и руками посетителей и любителями прикрепить свой кабель к чужому.

Наверняка, как и в прошлый раз я забыл о некоторых очевидных способах, но о них наверняка вспомнят в комментариях.
И если вы не хотите пропустить обсуждение, поставьте галочку .
А если не хотите пропустить еще какую-нибудь полезную статью, то, подписаться на меня можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)

habr.com

как закрепить, все способы, чем крепить провода на стене

Крепление кабеля к стене производится разными способами: хомутами, скобами и т. д. Выбор подходящего варианта делается с учетом целевого назначения помещения, условий эксплуатации. Принимают во внимание и вид материала, из которого построена стена. Разные крепежные элементы предназначены для фиксации кабеля, который отличается по характеристикам (с изоляцией, без короба, многожильный и т. д.).

Методы крепления к стенам из различных материалов

Ошибочно полагать, что проводку можно закрепить на любой ровной поверхности. Несущие конструкции и перегородки возводятся из материалов, отличных по свойствам:

• тонкие, мягкие;
• плотные;
• твердые.

Мягкими считаются поверхности стен из пористых материалов (пено-, газобетон). К данной группе относится и гипсокартон, пластик, ДВП. Эти материалы способны выдерживать умеренную нагрузку, деформируются под воздействием сильного давления. Чтобы предотвратить разрушение всей конструкции, следует выбирать способы крепления кабеля к стене, основанные на использовании крепежных элементов, которые имеют расширенную среднюю/торцовую часть. Это могут быть дюбели разных типов.

К группе плотных материалов относится ДСП, дерево, гипс. Поверхности, покрытые штукатуркой, тоже отличаются прочностью. Верхний слой материала имеет плотную структуру. Если решается вопрос, как закрепить кабель на такой стене, рассматривают 2 варианта: гвозди, саморезы.

Первый из них менее надежен. Таким крепежом можно обойтись, если он используется в качестве временной меры или же данный участок не будет эксплуатироваться в дальнейшем. Из-за подвижности уменьшается прочность фиксации гвоздя в стене. Чтобы закрепить саморезы, предварительно делают отверстия меньшего диаметра. Однако эта мера используется, только если крепеж устанавливается с трудом.

Твердые материалы: бетон, кирпич. На таких стенах крепятся дюбеля, а затем уже держатели на винтах (скобы, хомуты, стяжки и т. д.). Когда нужно установить кабель на кирпичной, бетонной стене, диаметр отверстия должен соответствовать размеру дюбеля. В остальных случаях разница должна составить 1 мм.

Кабель в гофре, трубе или кабель-канале

Если выполняется открытый электромонтаж, данный способ является предпочтительным. Это обусловлено тем, что провода прячутся в гофре или трубе, специальном канале, выполненном в виде короба. Благодаря использованию закрытой конструкции повышается безопасность эксплуатации кабеля. Однако данный метод намного реже применяется для прокладки больших пучков провода.

Кабель-каналы

Существующие разновидности изготавливаются из:

• оцинкованной стали;
• пластика;
• алюминия.

Кабель-канал может быть выполнен в виде короба прямоугольного сечения, наружная поверхность некоторых изделий имеет радиус. Такие разновидности часто устанавливаются вдоль стены: на полу или вместо плинтуса. Другие виды кабель-канала:

• магистральные;
• парапетные.

Первый из вариантов предназначен для прокладки провода на существенные расстояния. Такие короба отличаются более крупными размерами. Парапетные аналоги устанавливаются в офисах с целью защиты от повреждений. Они имеют уплощенную форму, благодаря чему такие короба реже задеваются при перемещении. Для установки кабель-канала используют дюбели и саморезы, а еще жидкие гвозди.

Крепление с помощью клипс

Этот метод часто применяется при открытом электромонтаже. Он предназначен для быстрого крепления кабеля. Провода фиксируются клипсами с небольшим шагом. Такой крепеж устанавливается чаще на стене, чем потолке, т. к. некоторые разновидности характеризуются открытой конструкцией. Провода не будут держаться в них. Крепеж данного вида имеет форму дужек, замкнутый или разомкнутый контур, устанавливается с помощью гвоздей, саморезов.

Клипсы подбираются по типу материала: металлические, пластиковые. На дужках есть отверстия, благодаря которым крепежные элементы фиксируются на стене. При этом используются дюбели-клипсы или вариант с отверстием под гвоздь. Такие элементы больше всего подходят для монтажа пучков проводов.

Существует еще вариант фиксации этого изделия с помощью клеящей односторонней ленты. Крепление провода к стене в данном случае не требует сверления поверхности. Разновидность клипс подбирается с учетом вида материала основы.

Открытые провода

Крепеж кабеля выполняется с некоторым шагом. Проводка остается открытой. Для сравнения, если кабель закладывают в штробу, можно полностью скрыть его. Однако обслуживать намного легче открытый провод. В этом случае используют разъемные и неразъемные элементы крепления. Если планируется увеличивать количество жил, применяют первый из видов.

Скоба металлическая

Такой крепеж для кабеля может иметь 1 или 2 ушка. Фиксируется на стене с помощью гвоздей, саморезов. Данный вид изделий используется при закладке кабеля в металлический рукав. Выдерживает тяжеловесные провода. Скоба подбирается с учетом диаметра металлического рукава.

Дюбель-стяжка

Если интересует вопрос, как крепить кабель, используя такие изделия, следует знать, что сначала в стену вводится дюбель. Он оснащен специальным замком на гибкой пластиковой ленте. Для крепления могут применяться разъемные и неразъемные крепежные элементы. Недостатком этого метода является отсутствие жесткой фиксации конструкции, т. к. дюбель просто соединяется с гибкой лентой.

Стяжки с площадкой

Данный вариант внешне сходен с ранее рассмотренным аналогом. Однако в этом случае дюбель имеет площадку, благодаря чему такой элемент прочно фиксируется в стене. Если для крепления используется гибкая кабельная стяжка с отверстием под саморез, отдельно применять дюбель не нужно. Такой способ предполагает необходимость установки саморезов с некоторым шагом.

Дюбель-хомут

Внешне одновременно напоминает дюбель и хомут. Для фиксации в стене предусмотрены насечки, расположенные на концах крепежного элемента. Сначала кабель привязывают, а прикрепить провод на стене можно, заложив своеобразный дюбель в предварительно выполненное отверстие. Удерживается изделие благодаря насечкам – они не позволяют хомуту выскользнуть.

Базы дюбельного типа

Внешне напоминают дюбель и саморез, имеют отверстие для установки пластиковой стяжки. Приобретаются гибкие элементы отдельно. Сначала в стене делается отверстие. Затем устанавливается крепежный элемент, причем головка с отверстием должна располагаться на поверхности стены. На последнем этапе с помощью съемной стяжки выполняется крепление кабеля.

Изоляторы

Этот вариант крепления используется при прокладке кабеля в деревянном доме. Также иногда его применяют в качестве декора. Сначала на поверхности стены устанавливается изолятор (керамический бочонок с отверстием под гвоздь или шуруп по центру). Затем между такими элементами протягивается скрученный провод.

Самодельные крепежи

Если кабель прокладывается на скрытых участках, можно использовать самостоятельно изготовленные элементы: они создаются с помощью саморезов и дюбелей, а в качестве площадки для фиксации проводов применяют старую проводку или металлические гибкие пластины. После установки крепежа производится обвязка. При этом свободные концы гибкой площадки или старого провода соединяются между собой после закладки в петлю кабеля.

Строительная смесь

Используется асбест, но может применяться и смесь гипса, штукатурки. Такой вариант часто подходит для крепления кабеля в штробе. Смесью фиксируют провод с некоторым шагом. Данный метод может использоваться в качестве основной или вспомогательной меры.

odinelectric.ru

виды креплений кабеля к стенам в гофре или на скобах

На сегодняшний день любое помещение (жилое, офисное либо другого назначения) немыслимо без прокладки в ограждениях коммуникаций. Это проводные электросети, телевизионные и интернет кабели. Давно минули те времена, когда крепление кабеля к стене, в том числе электропроводки, выполняли только снаружи ограждений. Это делали по причине несовершенства изоляционных покрытий проводников.

Крепление кабеля к стене

Современные полимерные покрытия разрешают «прятать» кабельно-проводные коммуникации в массиве ограждений помещений. В некоторых случаях делают проводку открытой или прокладывают кабели в пластиковых коробах. Самые распространённые способы креплений проводов и кабелей к стенам и к потолкам рассмотрены в статье.

Виды крепления кабельно-проводных коммуникаций

Известна масса способов и видов крепления проводов и кабелей к стенам. Среди них часто встречаются следующие.

Открытая проводка

Включает:

• быстросохнущий раствор;
• дюбель-хомут;
• дюбель-стяжка;
• клипсы;
• монтажная площадка;
• гвоздевые скобы.

Быстросохнущий раствор

Фиксация быстросохнущим раствором – это самый простой способ крепежа для провода. Закрепить провод к неоштукатуренной кирпичной кладке можно алебастром или другим быстросохнущим раствором с помощью шпателя. Делают это так:

1. Один или несколько проводов протягивают вдоль цементных швов кладки из кирпичей или шлакоблоков;
2. Разводят водой алебастр, гипс или быстросохнущую специальную смесь;
3. Учитывая удельный вес кабеля или проводов, работник шпателем с алебастром прикрепляет коммуникации к кирпичной кладке;
4. Монтаж кабеля или проводов производят постепенно по мере застывания нанесённых лепёшек из раствора.

Важно! Нужно добиваться того, чтобы алебастр был наиболее связан со швом кладки. Это обеспечивает высокую адгезию крепления на стенах.

Таким способом проводят коммуникации в нежилых и подсобных помещениях. Как правило, такой крепеж носит временный характер.

Дюбель-хомут

Возникают такие ситуации, когда крепёж для кабеля быстросохнущим раствором к кирпичной или бетонной стене будет малоэффективным и не выдержит нужную нагрузку. Тогда лучше воспользоваться дюбель-хомутами. Кабельный крепёж представляет собой пластиковую петлю с окончанием в виде дюбеля с ребристыми краями. Внешне хомут напоминает скобу. Крепят проводку дюбелями в таком порядке:

• в стене по размеченной линии перфоратором делают отверстия глубиной 30-40 мм и диаметром 6 мм;
• отверстия делают на расстоянии друг от друга в 30-40 см;
• кабель продевают через петли, усилием руки или несильным ударом молотка дюбели вставляют зазубренным концом в монтажное отверстие.

Дюбель-хомут

Монтаж проводки осуществляется в короткие сроки, обеспечивает надёжное крепление проводников к стене.

Дюбель-стяжка

Дюбель-стяжка схожа с дюбель-хомутом. Отличие от «собрата» состоит в том, что петля способна затягиваться. Это обеспечивает надёжное скрепление нескольких проводников в плотный пучок.

Установка дюбель-стяжек производится точно так же, как и монтаж дюбель-хомутов. После прокладки проводки конец петли, выступающий из замка, затягивают с помощью пассатижей.

Дюбель-стяжка

Клипсы

Крепёж сделан из прочного пластика. Клипса представляют собой площадку с монтажными отверстиями и двумя скобами.

Скобы для крепления кабелей в виде клипс монтируют таким образом:

• по линии разметки трассы кабеля с помощью перфоратора делают монтажные отверстия ø 4 мм;
• в отверстия забивают пластиковые дюбели;
• клипсы устанавливают на стене, вбивая шурупы через отверстия крепежа в дюбели;
• кабель или ряд проводов вдавливают в клипсы, верхняя и нижняя скоба крепежа зажимает проводку, надёжно удерживая её на стене.

Клипсы и дюбели для крепления кабеля

Обратите внимание! Клипсы подбирают по размеру поперечного сечения проводки. Размер крепежа должен быть таким, чтобы ни одна скоба не сломалась, и в то же время пучок проводов должен быть достаточно плотным.

Клипсы служат надёжной опорой для крепления гофры. Внутрь гофры протягивают кабель и провода. Шланги защёлкивают клипсами. Преимущество гофрированных шлангов состоит в том, что они легко изгибаются под углом.

Проводка в гофре

Сначала выбирают гофру нужного диаметра, а затем выбирают клипсы с подходящим внутренним размером скоб.

Монтажная площадка

Это простое крепление использует эффект самоклейки. С внешней стороны площадки снимают защитную плёнку. Площадку прижимают к стене. Крепёж надёжно приклеивается к поверхности вертикального ограждения. На площадке есть специальный крючок, который зажимает кабель.

Недостатком такого крепежа является слабая несущая способность. Площадки предназначены в основном для прокладки одиночного интернет или телевизионного кабеля. В крайнем случае, можно протягивать через площадки несколько тонких проводов.

Монтажная площадка

Гвоздевые скобы

Таким видом крепежа пользуются для фиксации слаботочных проводов (телефонные провода, ТВ кабели и прочее). Гвоздевая скоба надёжно держится в деревянной стене.

Гвоздевые скобы

Иногда их забивают в оштукатуренную стену, но держатся они там плохо. В штукатурку скобы нужно забивать в гораздо большем количестве, чем это делают в деревянных стенах. Если под штукатуркой есть реечная обрешётка, то нужно попадать гвоздиком в дерево.

Скрытая проводка

Универсальный способ прокладки коммуникаций – это скрытая проводка. Метод имеет ряд преимуществ и недостатков.

Преимущества

• Отсутствие технических деталей на поверхности ограждений помещений;
• Интерьер комнат не «страдает» от наличия проводки на стенах, портящих внешний вид стен;
• Простой и надёжный монтаж электропроводки не вызывает особых затруднений.

Недостатки

К недостаткам скрытой проводки относят то, что при смене или добавлении проводников приходится вскрывать штробы. Производство работ связано с возникновением в большом количестве пыли и последующими мокрыми процессами.

Во время ремонта приходится заниматься поиском старых проводов под слоем штукатурки и финишного покрытия.

Устройство скрытой проводки в стене

1. На стены и потолок наносят разметку точек установки электрической арматуры;
2. Затем проводят маркером или карандашом линии для пробивки штроб. Ширина и глубина штробы зависит от количества проводов, диаметра кабеля;
3. Перфоратором пробивают штробы вдоль линий разметки;
4. В ином случае абразивным кругом делают два параллельных пропила вдоль линии разметки;
5. Зубилом и молотком выбивают бетон или кирпич в зоне пропилов. Если материал стены поддаётся с трудом, то пробивают штробу перфоратором, с установленным наконечником-зубилом;
6. В каналы укладывают кабель и провода;
7. Проводку фиксируют алебастром с шагом 300-400 мм;
8. Уложенные коммуникации закрывают слоем цементного раствора с помощью шпателя, но не вровень с поверхностью стены;
9. Затем шпаклюют стартовым составом;
10. Окончательно наносят финишную шпаклёвку;
11. Высохшую шпаклёвку шлифуют наждаком, доводя до гладкого состояния;
12. Окончательно производят финишную отделку стен.

Дополнительная информация. С целью устройства надёжной защиты проводку помещают в полимерную оболочку – гофру.

Гофрированные шланги производят разного диаметра, которые предназначены для прокладки от одного кабеля до целого пучка различных проводников. Гофра позволяет заменить тот или иной провод, не нарушая внешнее покрытие канала. При прокладке коммуникаций в гофре стараются избегать создания прямых углов путей прокладки.

При замене отдельного кабеля к его концу прикрепляют шнур. Затем вытягивают проводник из гофры. К шнуру привязывают новый кабель и в обратном порядке протягивают новый кабель.

Пластиковые короба

Чтобы не пробивать в стенах штробы, можно обойтись менее трудоёмким способом крепления кабелей и электропроводки к стенам. Промышленность строительных материалов изготавливает большой ассортимент пластиковых коробов. Изделия можно подобрать нужного поперечного сечения и цвета.

Монтаж кабель-канала

Крепёж состоит из двух частей: короба и крышки. Крышка плотно защёлкивается на корпусе короба. Крепится кабель-канал к стене дюбелями. Коммуникации вкладывают в пластиковые изделия. Затем каналы закрывают наружными панелями.

В последнее время в продаже можно встретить мягкие ПВХ короба. Достоинство заключается в их чрезвычайной гибкости. Благодаря этому качеству, можно обходить любые углы, как внутренние, так и наружные, одной полосой канала. Не нужно соединять специальной фурнитурой жёсткие панели между собой в углах. Достаточно изогнуть короб в нужном направлении, уложить в него кабели и закрыть канал такой же гибкой крышкой.

Плинтус

Конструкторы в своё время сообразили, что внутреннее пространство плинтуса можно использовать для прокладки кабельно-проводных коммуникаций. В настоящее время рынок строительных материалов предлагает широкий выбор моделей плинтусов с возможностью размещения внутри них закрепляемых кабелей и проводов.

Конструкция некоторых плинтусов состоит из канала прямоугольного сечения, разделённого упором. Упор делит внутреннее пространство плинтуса на два канала. Каналы закрывает фигурная полоса, имеющая продольную защёлку. Защёлка плотно входит в продольный паз упора.

Плинтус с двойным каналом

Основание плинтуса крепят дюбелями к стене. Дюбеля устанавливают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Для образования внутренних и внешних углов устанавливают специальную фурнитуру. После укладки кабеля и проводов ставят верхнюю панель, защёлкивая замок.

Другая конструкция напольного крепежа состоит из основного корпуса плинтуса и съёмного продольного сердечника. Сердечник имеет П-образную форму в сечении. После монтажа корпуса в канал вкладывают кабель и защелкивают продольный вкладыш. Линии соединения частей плинтуса практически на заметны, и создаётся впечатление цельности внешней поверхности изделия.

Существуют иные способы крепления кабелей к стене. В основном конструкция их примитивная, и изготавливается крепёж из подсобного материала, что не всегда безопасно.

Видео

Оцените статью:

jelectro.ru

Основные правила выбора древесного материала

Для оформления стен существует два типа материала: искусственный и натуральный. К первому виду можно отнести специальные панели из МДФ, ламинат и обои под древесину. К натуральным материалам относят: вагонку, панели из бруса, которые полностью имитируют рельеф дерева.

За профессиональной отделкой стен деревянными панелями обращайтесь в столярную мастерскую «Имперский лес». Работы любой сложности по вашему проекту.

Перед тем как приступить к декоративной отделки стен деревом, необходимо учитывать породу и структуру материала. Наличие рельефности на досках, способно придать интерьерному пространству неповторимый вид. Благодаря современным технологиям, деревянные панели можно оставить без каких – либо изменений или состарить с помощью различных пропиток.

Во время выбора материалов, особое внимание рекомендуется уделить:

• внешнему виду древесины;
• толщине досок;
• на поверхности не должны присутствовать следы деятельности насекомых;
• структура дерева.

Применение дерева в интерьере

Присутствие древесины в интерьере способно подчеркнуть изысканный вкус своего хозяина. В отличии от других натуральных материалов таких как: камни, кожа — дерево не нуждается в каком – либо дополнении. Для этого можно использовать отдельные детали яркого цвета.

Для внутренней отделки стен деревом наиболее часто используется декорирование в виде сруба. Для дополнения интерьера используют камни, красный кирпич. В качестве мебельной атрибутики используют : кованную кровать, прикроватный стол.

В классическом стиле довольно часто используется древесина, окрашенная в светлые тона. Хорошим дополнением считается мебель, выполненная в современном стиле.

Оформление квартиры

Применять отделку стен под дерево можно в любом жилом пространстве. Совсем не обязательно для этого иметь загородный дом или дачу. Оптимальным решением будет благоустройство кухонной зоны с применением древесных материалов.

Благодаря этому на кухне сохраняется чистота и уютная атмосфера. Для этого можно выделить зону фартука с помощью отдельных частей. Такой природный материал способен на долгое время избавить вас от ремонтных работ, в отличии от краски или обоев.

Самым востребованным элементом оформления, является кухонный гарнитур из натурального массива дерева.

Зона спального места украшенная деревянными панелями создаст зону релакса. Для этого используются натуральные или искусственные материалы. Каждый из них способен подчеркнуть креативную идею дизайна.

Преимущества и недостатки

Применяя такой способ украшение интерьера, необходимо учитывать как положительные так и отрицательные его стороны. К преимуществам относят:

• прочность;
• красота;
• приятный запах;
• экологически чистые материалы;
• продолжительный срок службы.

К недостаткам можно отнести:

• высокая цена;
• особый уход;
• для придания свежести, необходимо снимать верхние слои.

В этом случае, достоинств гораздо больше, нежели недостатков. Поэтому выбор за вами.

Как сэкономить?

Приобретая дорогой материал, можно хорошо сэкономить на его монтажных работах. Для этого понадобятся специальные инструменты, которые значительно облегчат ваш труд.

Первым делом необходимо сделать каркас, на который будут крепить элементы дерева. После этого каждую доску устанавливают близко к предыдущей. В этом момент важно отметить, отсутствие щелей между ними. Завершающим действием служит крепление их мелкими гвоздями к поверхности стены.

Выполнять такое украшение можно в любом направлении, все зависит от дизайна – проекта. Применяя вертикальное направление, помещение зрительно становится выше, в горизонтальном оно кажется значительно шире.

Цветное оформление

Применяя древесное оформление стен, важно сочетать все предметы находящиеся внутри пространства. Самым оптимальным считаются пастельные тона. Они придают комнате атмосферу чистоты и легкости.

В стиле хай – тек, довольно часто используются яркие краски и предметы современной мебели. Этот стиль выбирают для украшения кафе и офисных помещений.

На фото отделки стен деревом, можно выбрать вариант, который подходит именно вам.

Фото лучших идей оформления стен деревом

decorationinfo.ru

Черный цвет прекрасно сочетается с выделенной структурой древесины

Для тех кто не любит однотонность в интерьере, отличным вариантом станет необычный дизайн узкой кухни, разделенный на две зоны с помощью черного и белого цвета

Если не используется единый гарнитур, то можно зонировать кухню, располагая мебель в контрастном сопоставлении, как по цветам, так и по фактуре.

• Хорошим способом разделения кухни на зоны является применение малых архитектурных форм в оформлении пола или потолка. Однако для небольшой кухни использование ступеней под ногами может оказаться травмоопасным, поэтому разделение на зоны можно выполнить в контрасте узоров на напольном покрытии.

Интересное применение потолочных балок в качестве зонирующего элемента

Эффектная узкая кухня, плавно переходящая в столовую комнату

Расстановка мебели

Значительно увеличить визуальное восприятие кухни поможет правильно подобранные и расставленные предметы интерьера. Обстановку лучше всего подбирать не объемную, но вместительную.

Гарнитур должен быть тщательно продуман и обеспечивать наибольшую функциональность. Цветовая композиция кухонного комплекта также влияет на пространство, как и на создание уюта. Идеально – темные цвета на фоне светлых, однотонных стен.

Совет! Сэкономить пространство поможет складная мебель, которую легко прикрепить к поверхностям, или встроить в гарнитур.

Красивая кухня в стиле ретро с рабочей зоной вдоль окна

Белоснежная узкая кухня с хорошим естественным освещением

Расстановка мебели во многом зависит от размера самого помещения, существует множество вариантов, при которых на кухне станет комфортно и удобно.

Как создать продуманный дизайн интерьера

1. В узкой кухне бытовую технику желательно обустраивать в виде буквы «П», используя все три стены; или только две – как смежные (обстановка углом), так и параллельные.
2. Если на одной из стен присутствует окно, то его легко использовать для обустройства мебели, например: значительно увеличить подоконник, превратив его в обеденный стол, или соорудить на нем полочки для бытовых мелочей.
3. Дизайн узкой кухни с окном в конце стены можно дополнить оригинальными занавесками.

Совет! Для удобства и организации рабочего места хорошо подходит вариант, когда варочная панель располагается напротив мойки. Непосредственно разделочная панель устанавливается рядом с плитой.

Брутальный дизайн узкой кухни в стиле лофт — идеально подойдет для оформления мужского интерьера

В узком помещении приходиться рационально и практично использовать почти каждый сантиметр свободного пространства, в противном случае кухня может стать перегруженной и неудобной

Интересный дизайн кухни с доминирующим охлаждающим нежно-мятным цветом

Помимо обустройства подоконника, предлагаются еще варианты организации места приема пищи. Обеденную столешницу можно встроить в кухонный гарнитур, выдвигая, например, из-под рабочей.

Одним из вариантов установки мебели на узкой кухне является шарнирное крепление ее на свободной стене или на широкой дверце одного из шкафов.

Такое расположение идеально подходит для кухонь с ограниченным пространством, так как после трапезы ее можно легко сложить и освободить место.

Чтобы сделать интерьер уютным, стильным и комфортным — дизайн-проект узкой кухни лучше разработать заранее

Уютная кухня в нежном бело-коричневом цвете с удобным столом у окна

Еще одним решением для обеда на узкой кухне может стать использование барной стойки. Располагаясь вдоль свободной стены или около окна — барная стойка становится идеальным минималистичным вариантом мебельного гарнитура, а ее длина будет варьироваться в зависимости от количества членов семьи.

На этом фото где изображены две кухни, отдельно стоит отметить грамотную установку обеденного стола и стульев

Компактность и функциональность — основные правила, которые следует соблюдать разрабатывая авторский дизайн-проект узкой кухни

Встроенная техника экономит пространство

Давайте попробуем разобраться почему бытовая техника, встроенная в узкие кухонные гарнитуры, является выигрышным решением.

• Использование столешницы. Бытовая техника встраивается под маскирующее полотно, увеличивая рабочее пространство, так можно расположить стиральную или посудомоечную машины;
• Использование вертикального пространства. Кухонную бытовую технику располагают друг на друга, экономя при этом свободную площадь. Такой техникой может быть микроволновая печь, духовой шкаф, электрогриль и пр.;

Встраиваемая техника, для которой характерно сильное нагревание, обладает повышенной термоизоляцией, что обеспечивает безопасность при ее использовании.

Маленькая светлая кухня в эко-стиле, где вся техника прекрасно маскируется под основной интерьер

Кухня в скандинавском стиле, с преобладанием белого цвета, всегда выглядит эффектно и элегантно

Современные стили для узкой кухни

Сегодня практически нет ограничений при создания модного и уникального интерьера для любого помещения, дизайн узкой кухни — не исключение. Основными критериями проектировки является безопасность, комфорт и уют.

• Интерьер узкой кухни в стиле минимализм — подразумевает наличие только необходимых предметов интерьера. Отсутствие лишних деталей зрительно увеличит пространство помещения и позволит рационально обустроить кухню.
• Легкий и визуально невесомый стиль хай-тек при планировке так же позволяет усилить пространственное восприятие комнаты. Применение прозрачных поверхностей и недопустимость лишних вычурных деталей придадут помещению практичность и строгость.

Современная бело-голубая узкая кухня в стиле минимализм, где главный акцент сделан на простоту и выразительность

Белые фасады являются лучшим вариантом для миниатюрной кухни

В узком пространстве стоит смело экспериментировать с цветовым оформлением, так как зачастую это имеет решающее значение. Данная кухня в стиле модерн тому яркое подтверждение

Скандинавский стиль в наши дни является эталоном легкости и красоты

Цветовая палитра стен

Большое значение при планировке длинной узкой кухни имеет фоновое решение, в котором она выполнена. Яркая и сочная окраска здесь будет неуместна, зрительно уменьшая пространство, она давит на человека. То же самое относится к темным тонам – на такой кухне очень легко утомиться.

• Хорошим выходом станет оформление стен с использованием светлых холодных оттенков. Такое решение не только зрительно увеличит пространство, но и доставит в помещение легкость и свежесть, что в свою очередь способствует отдыху и настроению. Белый цвет кухни также приемлем для оформления интерьера, и чем его больше в ограниченном пространстве тем лучше.

Гармоничное цветовые сочетание где каждый элемент визуально сливается друг с другом

Эффектный акцент в виде белой кирпичной кладки смотрится более выразительно на фоне окна

В интерьере узкой кухни можно использовать темные и яркие цвета, но они должны присутствовать в нижней части мебели, контрастируя с потолком и стенами. Так цветовое решение послужит визуальному расширению помещения. Также, при использовании палитры, можно обеспечить разделение комнаты на зоны.

На заметку! Темные, теплые, насыщенные краски на кухне, расположенные на уровне глаз вызывают напряжение и усталость.

Удачное цветовое решение для узкой кухни с лаконичным и благородным дизайном

Природные оттенки с приятными фактурами способствует расслаблению

Правильная организация освещения

• Большое внимание при планировке интерьера узкой кухни следует уделить свету. Его правильная организация способствует не только расширению пространства, но и комфортному нахождению в помещении. Прежде всего, с помощью света, следует выделить основные зоны кухни: приготовления пищи, обеденную, а также моечную.

Одного светильника, расположенного в середине длинной кухни недостаточно, и дальние края комнаты будут затенены. Стоит учесть, что точечные осветительные приборы в узком пространстве с низкими потолками — неприемлемы, так как создают ощущение тоннеля. В этом случае лучше повесить одну люстры по центру комнаты или над столом.

Совет! Точечное освещение лучше использовать непосредственно над рабочей зоной: разделочным столом, варочной панелью, мойкой. В таком случае приготовление пищи будет максимально комфортным в любое время суток.

Красивый, можно сказать идеальный дизайн узкой кухни с хорошо организованным освещением всех ее функциональных зон

Для узкого помещения с хорошим естественным освещением вполне будет достаточно одной пары светильников

Удачный вариант подбора светильников в дизайне интерьера узкого кухонного помещения

Удачным решением станет разделение зон с помощью светильников в которых используются различные типы ламп. Особенно эффектно это выглядит, на многоуровневом потолке.

В таком случае осветительные приборы желательно установить в центре каждой, четко очерченной зоны. Если окно расположено не на торцевой стене, то дальний угол помещения также следует осветить.

При организации освещения на кухне важно учесть функционал и общую стилистику интерьера

Кухонный гарнитур для узкой кухни

Довольно сложно подобрать для узкого длинного помещения готовый комплект, который бы подошел идеально. Обладателям кухонь нестандартных размеров лучше всего изготавливать мебель персонально, учитывая все особенности помещения, бытовой техники и цветового решения.

Идеи по выбору мебели для узкой кухни

1. При определении дизайна гарнитура необходимо учитывать его созвучие с интерьером в гостиной и других комнатах.
2. Не стоит заставлять пространство большим количеством шкафов и навесных полок, на узкой кухне это будет выглядеть неуместно.
3. Если потолки не слишком высокие, то пеналы и навесные шкафы можно устанавливать до самого верха, увеличивая визуальное пространство.

Мебельные фасады для кухни, имеющие интересный цвет, рисунок и фактуру — могут стать ярким акцентом всего помещения

Чтобы при приготовлении еды дверцы открытых шкафов и тумбочек не создавали помех, можно использовать следующие варианты:

1. Двери-купе — для массивной мебели и замаскированной (встроенной) бытовой техники;
2. Выдвижные полки — для тумбочек и прочих столовых элементов, находящихся на уровне пояса и ниже;
3. Открывающиеся горизонтально вверх дверцы — для предметов гарнитура, расположенных выше плеч.

Для зрительного увеличения пространства, цветовая гамма кухонного гарнитура должна гармонировать со стенами. Верхней части, навесным шкафам и столешницам, нужно дополнять оформление светлыми оттенками.

В интерьере узкой кухне не возбраняется применять сочные теплые, а также черные цвета

Белый глянцевый гарнитур с деревянной столешницей отлично смотрится с кухонным фартуком из декоративного кирпича

Фото дизайна узкой кухни

На приведенных изображениях можно рассмотреть большое количество оригинальных и уютных интерьеров, размещенных в небольших пространствах. Планируя дизайн узкой кухни, можно сочетать понравившиеся элементы декора с собственными идеями.

Используя современные технологии и разработки, а также руководствуясь готовыми дизайнерскими решениями, легко можно обустроить длинную узкую кухню на свой вкус. Главное в планировке кухонного пространства, это не мода, а то, чтобы хозяевам в нем было комфортно готовить и приятно проводить время.

50 фото красивых интерьеров + советы дизайнера

Но, при хорошем вкусе и желании, даже такое странное помещение можно превратить в очень уютное и гармоничное. Главное — не спешите и планируйте дизайн интерьера узкой кухни — заранее.

С чего начинать планировку?

Первое, на что вы должны обратить внимание, это вещи, которые никак нельзя подвинуть и переместить. Это — окно, батарея отопления, газовая колонка.

Вот от них и пляшите, подбирая гарнитур под это расположение, а не наоборот. В тесном пространстве сложно найти место для батареи более удачное, чем под окном. А по умолчанию, там и стоит радиатор всегда.

Поэтому, наш вам совет — не стоит изобретать велосипед и пытаться переместить коммуникации. Это не 10 кв. м., где возможен манёвр без потери удобства. 2 на 4 метра — обязывает, так что, будьте благоразумны. Если вы перенесёте батарею на стену, то в кухне станет ещё тесней, а вы выиграете лишь небольшой кусочек площади под окном.

Зачем он вам? Чтобы поставить там мойку? Или просто продлить столешницу? Это будет неудобно и не очень уместно. Под окошком прекрасно станет маленький столик, а рабочую поверхность можно расположить в длину.

Единственное, что можно перепланировать в узкой кухоньке — это двери. Их лучше просто снять, тогда пространство не будет казаться таким тесным и напоминать вагончик.

Первый шаг — определяемся со стилем кухни

По большому счёту, нет никакого значения, какой стиль вы выберете. Главное тут — правильная компоновка элементов и расстановка мебели. Но, хочется заметить, что дизайн в современном стиле (минимализм, например), будет тут не так уместен, как нечто более деревенское, например — в стиле прованс или скандинавском.

Почему так? А потому, что в случае заказа мебели строгого вида, у вас будет меньше возможностей, удачно обыграть какие-то пустующие уголки. А в деревенском варианте — всё возможно: вместо громоздкого шкафа, можно повесить какую-то полочку, которая будет выполнять функциональную роль.

Что до классики — то в этом случае, надо быть просто умеренным в деталях. Естественно, шикарные шторы ты не повесишь, но вот оформить остальное в старинном стиле — можно. Тем более, если окно большое и потолки высокие — всё это будет очень к месту.

Единственное, чего мы категорически не советуем — это «модерн» и «авангард». Всё-таки, маловато места, а высокие предметы, броские детали будут не «на месте» в этом случае.

Также, будьте аккуратны со стилями, типа фьюжн или шебби-шик. Не перегружайте помещение украшениями, иначе, кухня будет выглядеть, как захламлённый вагончик.

Выбираем цвет стен и потолка под гарнитур

Для узкой длинной кухни, нет и не будет ничего более подходящего, чем белый цвет. Причём, он будет уместен и в цвете стен, и в расцветке гарнитура. Не надо бояться, что помещение может выглядеть скучно.

На белых стенах просто «горят» всяческие декоры и именно они будут привлекать внимание. А ещё фурнитура, техника, посуда, текстиль… Всё это никак не даст выглядеть кухне бледненькой.

Но — это наше мнение, а вы можете считать по-другому. Само собой, если в остальных комнатах доминируют тёмные и яркие тона, то делать белую кухню — неправильно, она будет выбиваться из общего стиля. А так — нельзя. От этого страдает общий вид квартиры и ремонт смотрится кустарно.

Но, в любом случае, какой бы тон вы ни выбрали, помните о главном правиле сочетания цветов в интерьере: основному цвету должно быть отдано 60%, второму оттеночному — 30%, а контрастному — всего 10%.

На практике это выглядит так: основной тон – мебель (если её много), второй – стены (например, обои), а третий — картины, текстиль, декор. Причём, самый яркий цвет должен быть именно в этих 10%. Больше не надо, иначе выходит перегруз. А на маленькой узкой кухне будет заметно любое излишество.

Ещё пару слов о текстуре потолка. Не стоит делать натяжные потолки с отражающим эффектом. Они визуально «вытянут» стены вверх и кухня будет выглядеть ещё уже и длинней.

Используем высоту потолков максимально практично

Так как места в прямоугольной узкой кухне немного, то обязательно стоит продумать, как использовать высокий потолок. Например, для хранения каких-то малоиспользуемых предметов, лучше задействовать антресоль.

Сейчас этот вид полки выходит из моды, а очень зря! Это удобно. Главное, сделать ящик под потолком удобным и красивым, а не таким, как в квартирах типовых застроек времён СССР.

Идей для этого — множество. Если хорошенько поискать, то вы сможете сделать антресоль не только для хранения кухонной утвари, но и с декоративным уклоном. Ящик можно сочетать с открытыми полками, на которые ставятся бутылки, кофемолки и прочая чепуха, радующая глаз и душу.

Ещё не забывайте о шкафах-пеналах. В очень узких кухнях это то, что надо. В него поместится столько всякой всячины, что у вас мигом отпадёт проблема в организации множества нижних ящиков. А от них — стоило бы избавится, на одной стороне. Но, об этом ниже, в соответствующем блоке.

Делаем пол

Чем темнее цвет — тем уже и меньше кажется помещение. Поэтому, мы рекомендуем светлые тона. Если вы нас послушались и сделали основной цвет кухни белым, то пол тут подойдёт натурального, древесного оттенка.

Текстура пола, в идеале, должна быть неблестящей, без эффекта отражения. Иначе, пол также, как потолок, «вытянет» помещение вверх. А нам-то этого совсем не нужно. Задача у нас иная — отвлечь внимание от «вагончика» и акцентировать его на других деталях.

Кстати, если вы кладёте пол в виде длинных полос, то располагайте их не вдоль, а поперёк. Эта маленькая хитрость поможет значительно расширить площадь пола. Визуально, само собой.

Освещение

Чем больше света — тем больше кажется комната. Это всем известно, наверное. Но, если в помещении 9 кв.м. или в частном доме можно этим правилом слегка пренебречь, то в совсем маленькой кухне — никак.

Тут надо сделать хорошее верхнее освещение, расположить потолочные светильники в два ряда или бра вдоль одной из стен. Например, над обеденной зоной, это будет лучше всего.

Продумываем расстановку техники

А вот это — самое важное. Не гонитесь за красотой, думайте о комфорте. В идеале, самые необходимые кухонные элементы (плита, мойка, холодильник), должны располагаться рядом, чтобы к ним удобно было подходить. Это называется рабочий треугольник.

То есть, например, плита и холодильник находятся на одной стороне, а мойка — между ними, но на противоположной. Или, плита с мойкой, а напротив — холодильник.

Конечно, на практике этого достичь не так просто. Но вы всё же постарайтесь. Не выносите холодильник за пределы кухни, только потому, что планировка и дизайн кухонной мебели «не пускают» его. Лучше, повторимся, заказывать гарнитур, уже исходя из того, как расположены основные элементы.

Насчёт другой техники — смотрите сами. Что у вас есть? Если посудомойка и стиральная машинка, то помните, что всё это съедает рабочую поверхность, которая могла бы быть использована для готовки. И, если посудомоечную машину никак не уберёшь, то для стиралки стоило бы организовать место в ванной. Тем более, сейчас для малюсеньких ванн есть современная идея — специальный умывальник, который устанавливается над машинкой.

Кухонная мебель

Ну вот мы и подошли к самому главному. Как видите, до того, как заказывать мебель, вам нужно было сделать множество вещей и кухня, практически, обрела свой вид. Теперь просто измеряйте пространство, которое остались и рисуйте на бумаге первоначальный план: навесные шкафы, которые должны располагаться вдоль, нижние ящики, ниши.

Сделать набросок своими руками — просто. А мастер уже придёт и произведет более точные замеры. Главное — нарисуйте сами, а не полагайтесь на вкус мебельщиков. Им лишь бы побольше шкафов напихать, потому как — это выгодней. Но в итоге, вид таких кухонь выходит довольно стандартный и в вашем случае — всё будет печально.

Нет никакой необходимости в большом количестве шкафов на стенах. Вполне можно обойтись открытыми полками. Это модно и визуально расширяет комнату. Так же — нижние шкафы. Часто хватает их на одной стороне, зато мебельные фирмы навязчиво предлагают два ряда. В итоге, шкафов куча — а стол со стульями некуда всунуть.

Фартук над рабочей зоной

Помните, что любая чрезмерная пестрота — враг узкой кухни. Вообще, если она у вас совсем-совсем крошечная, то вместо рисунка или плитки в этом месте, лучше всего поставить зеркало. Естественно, не простое, а специальное, огнеупорное.

Такой приём многократно расширит пространство — факт.

Особенно хорошо смотрится зеркало, если рабочую поверхность видно из другой комнаты, например, коридора. Единственная тут неприятность — за ним придётся тщательно следить и своевременно протирать. Но ради такого преимущества — эти мучения вполне оправданны.

Декорируем комнату

А теперь — дело за текстилем, картинами, подушками и прочими красотами.

Тут уже мы не советчики, просто напомним: не переборщите.

Посмотрите на фото ниже, как расположены декоративные элементы в интерьере подобных помещений, может, какая-то идея вам придётся по вкусу.

Интересные дизайнерские решения

Выше мы описали общую концепцию планировки, без учёта отдельных элементов. А теперь давайте уточним некоторые детали и рассмотрим, как лучше организовать пространство в том или ином, популярном случае.

Узкая кухня с барной стойкой

Если ваша кухня выходит в гостиную, то вместо двери лучше поставить барную стойку (перпендикулярно длинной стене).

Но тут учитывайте, что столешница должна не наглухо стоять, а подниматься, чтобы вам удобно было ходить. Делать совсем коротенькую стоечку — нет смысла. Это будет лишь украшательством, без всякой функциональности.

Узкая кухня-гостиная

Есть кухни, не просто узкие, а микроскопические, но у них есть плюс — выход в гостиную. Тогда вам надо убирать дверь и соединять помещения. Обеденная зона будет в гостиной, а готовить будете, соответственно — на кухне.

Вот, посмотрите на фото, как смотрятся в интерьере кухни-столовые:

Узкая кухня с диваном

Такое возможно в одном случае: или кухня шире 2-х метров, хотя -бы 2.5 на 5 м, или диванчик у вас совсем уж крошечный. Диван он и в 10 метровой кухне не очень уместен, не то, что в мини-варианте.

Но, если уж вам так сильно его хочется, то придётся сместить-таки батарею и поставить его у окна. Туда же и стол со стульями. Иначе, вы просто не пройдёте между ним и мебелью, если поставите его вдоль длинной стены.

Кухня с окном в конце

Обычно, окно как раз всегда в конце и есть, это типовой вариант. Мы уже писали выше, что это — самое лучшее место для расположения обеденной зоны и придумать там что-то оригинальнее — сложно. Да и нужно ли? Есть возле окна — светло и уютно, а это — главное.

Посмотрите на фото, вот как выглядит такая интерьер такой кухни:

Также есть другие варианты обыгрывания оконного пространства у стены шириной 1,8 метра:

Возможно будет интересно посмотреть подборку удачных интерьеров кухни с окном в разных стилях.

Кухня с выходом на балкон

Вот это уже — просто беда… Узкая кухня и так сама по себе тесновата, а с балконом — совсем мрак. Лучшее дизайнерское решение в этом случае — снести перегородку между балконом и кухней, а на её место поставить обеденный стол. Будет светло, но зато ещё длинней визуально.

Кстати, больше вариантов такой планировки можно посмотреть в этой статье.

Надеемся, вам понравились наши идеи дизайна. Фото свежие, 2018 года, поэтому, можете быть уверены, что это модно и актуально.

фото дизайна, варианты планировки и интерьера вытянутого помещения

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Настоящий бич домов старого фонда – узкая длинная кухня. Отсутствие правильных квадратных размеров, одно окно в торце помещения, не продуманное освещение – все это делает работу хозяйки на кухне невыносимой и совершенно отбивает желание творить кулинарные шедевры.

Обустройство узкой кухни – дело сложное и ответственное

Чтобы существование в кухонной зоне стало комфортным нужно продумать некоторые моменты при ее обустройстве и разработать дизайн вытянутой кухни заранее.

Дизайн узкой кухни с окном в торце. Как обустроить

Обустройство такого помещения не предполагает большого количества вариантов. Для начала собственники должны ответить для себя на главные вопросы:

1. Для каких нужд будет использоваться кухня? Только ли для готовки или для принятия пищи тоже.
2. Сколько человек (количество членов семьи) будут ежедневно пользоваться помещением?
3. Какой поверхностью для принятия пищи предпочтительнее пользоваться? Стол или барная стойка?

Исходя из ответов, можно подбирать варианты обустройства:

• Первый вариант – расположение кухонного стола и стульев у окна, а кухонного гарнитура по обе стенки кухни.

  Такое решение позволит установить мягкий уголок или небольшой диванчик

• Второй вариант – расположение кухонного стола и стульев по одной из стенок, кухонного гарнитура – на противоположной стороне (этот вариант рассчитан на кухню шириной более 2,5 метров).

  Подобная планировка станет возможной только в комнате достаточной ширины

• Третий вариант – расположение кухонного гарнитура буквой П, при этом задействовав зону окна. Например, можно совместить столешницу с подоконником и поставить раковину. Такой ход визуально укоротит кухню и обеспечит зону готовки естественным светом. При желании этот вариант можно дополнить барной стойкой, установив ее либо вдоль окна, либо в центре кухни, если позволяет ширина помещения.

  При таком раскладе мытьё посуды не будет утомительным занятием, особенно если за окном красивый вид

Игра с освещением на узких кухнях

При разработке интерьера узкой кухни особо пристальное внимание нужно обратить на свет. Хорошее освещение сделает кухню объемнее и уютнее, избавляя хозяина от эффекта замкнутого пространства. Ведь на кухне люди проводят большее количество времени, общаются, готовят, читают. И плохо освещенное помещение станет не только причиной невкусного ужина, но и повлечет за собой проблемы со здоровьем и отсутствие психологического комфорта.

Любая кухня должна иметь несколько источников света, а узкая – тем более

В условиях ограниченного пространства кухни-вагончика нельзя использовать только точечное освещение в центре комнаты, как обычно это делалось пару десятков лет назад. Обязательным является встроенное освещение в кухонный гарнитур. Обычно это плоские светодиодные лампочки, которые встраивают в основание навесных шкафов гарнитура. Свет от них не является основным, но он необходим при готовке на поверхности столешницы.

Важно сделать качественную подсветку рабочих поверхностей, для чего идеально подходят светодиодные светильники

Если в вашей кухне есть обеденная зона, ее стоит выделить. Для этого хорошо подходят навесные светильники с удлиненным подвесом. Стилистических вариантов их исполнения очень много, можно подобрать практически для любого интерьера.

При наличии барной стойки отличным вариантом освещения будет установка дорожки из трех потолочных светильников над поверхностью.

Выбираем цвет стен, пола и потолка

Главная задача в интерьере узкого помещения – его визуальное расширение. С этим отлично справляются светлые поверхности

Стены и потолок в дизайне маленькой узкой кухни

Чтобы сделать длинную кухню с маленькой квадратурой более прямоугольной и визуально расширить следует избегать крупного рисунка на обоях, темных оттенков и окрашивания боковых стен кухни в яркие цвета.

Выкрашенные в светлые тона стены зрительно увеличат комнату

Предпочтительнее выбирать такие варианты:

• мелкий рисунок на торцевой стене;
• светлые (серые, нежно-лимонные, светло-зеленые) окрашенные стены;
• фотообои, создающие эффект перспективы;
• обои в горизонтальную полоску.

Также есть смысл попробовать отделку фактурной штукатуркой. Ее можно использовать для выделения обеденной зоны. При этом остальную часть кухни лучше оставить с нейтральными стенами.

Фактурная штукатурка в интерьере кухни смотрится свежо и модно

На потолок акцент делать не следует, на нем будет достаточно хорошо продуманного освещения. Если хотите что-то экстравагантное – можно сделать зеркальные вкрапления на натяжном потолке, но в этом случае сам гарнитур должен быть скромным.

Выбор напольного покрытия при планировании узкой кухни

Цвет и фактура напольного покрытия напрямую зависят от пожеланий и бюджета собственника. Это может быть дешевый вариант одноцветного линолеума, дорогая паркетная доска, или же деревянный пол, если вы предпочитаете стиль Прованс.

В качестве напольного покрытия можно использовать что угодно, нужно лишь правильно выбрать узор

Цвет покрытия предпочтительно светлый или идущий в прямой контраст с цветом кухонного гарнитура. Например, если гарнитур синий – напольное покрытие лучше выбрать цвета беленого дуба, без ярких рисунков и геометрических фигур. Если же ваша кухня белая – выигрышно будет смотреться монохромная плитка, выложенная по диагонали.

Цвет напольного покрытия необходимо выбирать либо контрастирующий с основным тоном интерьера, либо его повторяющим

На просторах интернета можно найти множество советов по необычному дизайну и отделке пола плиткой в интерьере узкой кухни с приложенными фото-примерами.

На заметку! Если ваша кухня имеет балкон – естественного освещения становится не достаточно. Поэтому следует применять все возможные дизайнерские решения, которые добавят света. Выбирайте гарнитур бежевых оттенков и светлое напольное покрытие, которые будут отличаться друг от друга на пару тонов. Разбавьте интерьер яркими акцентами в виде цветов или картин.

Стандартный балконный блок можно поменять на панорамное окно, если это технически возможно

Кухонная мебель для узкой кухни

Для комфортной работы на кухне необходим стандартный набор техники. Это посудомоечная машина, варочная панель, духовой шкаф, холодильник. В целом, весь этот список с легкостью встанет в стандартном помещении, но узкая кухня несколько ограничивает возможности. Старайтесь выбирать встроенную технику, это освободит немного рабочей поверхности. Шкафчики для микроволновки и мелкой бытовой техники также лучше подвешивать, чтобы не создавать загромождение на столешнице.

Именно правильный выбор и расстановка мебели позволит исправить недостатки узкого помещения

Выбор кухонного гарнитура для маленькой длинной кухни

В интерьере узкой кухни-гостиной предпочтительнее использовать мебель из дерева светлых оттенков или высококачественного ДСП с глянцевым, отражающим покрытием. Выбрав второй вариант, вы автоматически уменьшаете стоимость гарнитура и визуально расширите зону готовки, не будет ощущения загромождения и тесноты. Но не забывайте, что с таким дерзким способом нельзя переусердствовать.

Лучшее решение – изготовление гарнитура на заказ с учетом особенностей конкретной кухни

Разрабатывая дизайн вытянутой кухни, не забывайте про возможность использования дополнительной площади смежных помещений. Например, если у Вас есть балкон или к кухне прилегает коридор – можно вынести туда холодильник.

Ошибки выбора мебели при планировке узкой кухни

• Черный глянцевый (матовый) фасад кухни. Как-бы вы не любили этот цвет – не стоит на нем останавливаться. Ощущение, что находитесь в вагоне метро будет преследовать постоянно.
• Шкафы под потолок. Сейчас в моду вошли кухонные гарнитуры, которые заканчиваются под самым потолком. Они имеют сотню положительных сторон, но это не ваш вариант. Выбрав такой гарнитур и установив его по одной или обеим стенам кухни вы создадите еще больший эффект туннеля.
• Фасады кухни с ярким горизонтальным принтом вдоль стен. Как бы вы не хотели сделать ярче и интереснее свой гарнитур – не направляйте это желание на вытянутые стены. Устанавливайте вдоль них высокие шкафы, это сделает кухню выше. А яркие акценты оставьте для коротких торцевых стенок.

Открытые полки зрительно расширяют пространство, но требуют более частой уборки

Фартук над рабочей зоной – как вариант экономии пространства на вытянутой кухне

Оформление фартука для кухни зависит от стиля, выбранного вами. Это может быть пластиковая панель, плитка кабанчик, камень, стекло, дерево.

Яркий фартук в оттенках красного цвета понравится молодым и энергичным людям

Но любой из них можно снабдить рейлингом вдоль рабочей зоны. Это сделает удобнее процесс приготовления пищи, ведь необходимый инструмент будет всегда под рукой и не придется лазить по шкафам. К тому же освободятся лишние полки для кухонной утвари.

Важно! Не перегружайте рейлинг ненужным барахлом. Это будет выглядеть нелицеприятно и нарушит целостность кухни.

На рейлинге принято размещать только то, что наиболее часто используется. Конкретное наполнение рейлинговой системы зависит от зоны, над которой она расположена

Отделка и декор

Чтобы чувствовать себя свободно и легко в стенах узкой кухни, следует придерживаться минимализма в оформлении пространства. Не должно быть излишне вычурных элементов декора, таких как лепнина, искусственные цветы.

Выбирая декор для узкой кухни, присмотритесь к скандинавскому интерьеру. Его сдержанность как нельзя кстати подходит для компактного помещения

Выбирайте что-то практичное и одновременно стильное. Рекомендуется использовать такой декор, как:

• необычные светильники;
• яркие стулья;
• живые цветы в зоне окна;
• рулонные шторы (если окно не во всю стену).

Узкая кухня. Лучшие идеи интерьера

Вся обстановка должна гармонировать между собой, поэтому перед началом ремонта вдохновляйтесь примерами дизайна узких и длинных кухонь на фото, подбирайте для себя вариант, в котором будете чувствовать комфорт и уют. Существует много кухонных стилей, рассмотрим лучшие идеи.

Узкая кухня в современном стиле с минимальным количеством декорирующих элементов

Стиль «Прованс»

Этот стиль подразумевает легкость и свежесть. Мебель цвета Тиффани или белого цвета отлично подходит для вытянутой кухни. Большое количество маленьких светильников и одна габаритная, но утонченная люстра над обеденной зоной, на окнах легкие римские шторы или коротенькая белая тюль с подхватом с одной стороны. Из предметов декора – живые цветы в вазе, небольшие белые статуэтки на кухонной полке, фарфоровая посуда, стильные предметы утвари в одном цвете (полотенца, рукавицы для горячего и т.д.) В сочетании друг с другом все это сделает кухню просторной и наполненной светом.

Маленькая кухня в стиле прованс обязательно должна быть светлой

В провансе приветствуется деревянная мебель, желательно с искусственно состаренной поверхностью

Скандинавский стиль

Стиль минимализма, удобства и качества. Сложно представить кухню в этом стиле без столешницы из натурального дерева и фартука из плитки кабанчик. Все на своих местах, ни одной лишней детали. Это абсолютный плюс в выборе дизайна для узкой кухни, которая не потерпит бардака. Открытые навесные полки из дерева того же сорта, что и столешница, которые можно повесить на свободную стену. Подвесная люстра на длинном креплении, преимущественного белого или стального цвета, которая свисает над обеденным столом и обеспечивает максимальную освещенность.

Скандинавский интерьер не допускает лишних предметов или массивных конструкций

Светлые оттенки рекомендуются как для отделки, так и для мебели

На заметку! Оформляя кухню в скандинавском стиле на пол можно положить ковер. Выбирайте однотонный или с поперечными полосами.

Стиль Хай-Тек

Отличительная особенность этого стиля – наличие двух контрастных цветов. Один из них может быть белый или серебристый, второй – яркий. Решать вам, при правильной балансировке цветов этот стиль вполне можно использовать в пространстве узкой кухни. Главное не переборщить с агрессивным цветом, и постараться расположить мебель с одной стороны или буквой Г, иначе будет слишком много яркого акцента.

Кухня в стиле хай-тек подойдет тем, кто любит четкие грани и минимум декора

Хай-тек покоряет своей продуманностью, лаконичностью и практичностью

Не обязательно быть профессиональным дизайнером для того, чтобы создать комфортное помещение для себя. Главное усвоить два правила узкой длинной кухни – как можно лучше освещение и как можно светлее мебель. Придерживаясь их и дополняя своими идеями, у вас обязательно получится качественный проект кухни.

Видео: планировка узкой кухни

Фото-идеи оформления интерьера узкой кухни

«+»ipt>»; cachedBlocksArray[98569] = «1»; cachedBlocksArray[98568] = «1»; cachedBlocksArray[98567] = «1»; cachedBlocksArray[98566] = «

100 фото интерьера длинной кухни

В многоквартирных домах старой постройки тесная и непропорциональная столовая ­– не редкость. Если в прошлом сложно было создать оригинальный дизайн узкой кухни, то сегодня, благодаря современным решениям, удается визуально скорректировать форму помещения, придать ему особую атмосферу.

Важно позаботиться и о функциональности, чтобы в помещении было удобно готовить, принимать пищу, встречать гостей. Преобразить интерьер узкой кухни можно без кардинальной перепланировки, если правильно подобрать и расставить мебель, выбрать светлые тона в отделке стен и потолка.

Правильное оформление прямоугольной кухни

В удлиненном пространстве коридорного типа неуместны пестрые объемные принты, контрастные расцветки, темные тона. Такую комнату рекомендуется оформлять в сдержанном стиле, используя преимущественно светлые оттенки.

Если площадь маленькая, нет места для обеденного стола, стоит задуматься об объединении кухни с балконом, гостиной или другими, прилегающими к ней комнатами.

В отделке разных поверхностей свои правила:

1. Потолок. Для его оформления предпочтительны светлые одноуровневые конструкции. Уместны двухъярусные, сложные, но не разноцветные, если высота стен 3 м и более. Оптимальные варианты – побелка, покраска, натяжной потолок.
2. Фартук. Эта отделка рабочей зоны может стать ярким акцентом, украшением длинной кухни. Благодаря горизонтальному положению в центре одной из стен, он визуально расширит пространство. Желательно, чтобы рисунок на фартуке был неярким и крупным, и расположен параллельно столешнице. Подойдут монохромные принты, изображающие каменную кладку, пэчворк, растительный или этнический орнамент.
3. Стены. В узкой кухне лучше использовать такие покрытия, как краска, однотонные обои. Под запретом вертикально направленные рисунки – они визуально сужают пространство. Для оформления свободной горизонтальной плоскости рекомендуется применять фотообои с изображением, направленным «вглубь», например, панорамные природные пейзажи, городские улицы.
4. Пол. Укладку полового покрытия в узком помещении лучше делать перпендикулярно длинной стене или по диагонали. На полу из плитки приветствуется рисунок шахматной доски.

Разделение на зоны

Если кухня длинная, напоминает туннель, стоит поставить обеденный стол или диван в торцевой части комнаты. Не рекомендуется использовать для зонирования двери, ширмы и прочие перегородки. Чтобы еще больше не нагромождать пространство, лучше сделать условное разделение.

Например, зону отдыха можно обозначить с помощью контрастных обоев, освещения. В ней не должно быть крупной техники – холодильника, микроволновки, эти приборы можно расположить в рабочей зоне.+

Планируя дизайн узкой кухни с окном в конце комнаты, рекомендуется подоконник использовать в качестве обеденного стола.

Если кухня слишком узкая, то разделить ее поперек невозможно. В таком помещении можно установить обеденный стол типа барной стойки или прямоугольную столешницу у одной из стен или у окна.

Расстановка мебели

Сделать пространство узкой длинной кухни функциональным помогут следующие рекомендации:

• мебель следует устанавливать вдоль одной или двух стен, но проход должен быть не меньше чем 90-100 см;
• в узких помещения лучше использовать откидные, выдвижные столики, табуреты и другие мобильные предметы мебели;
• для обеденной и рабочей зоны желательно устанавливать барную стойку;
• несколько объемных стульев стоит заменить угловой банкетной или вместительной скамьей.

Для различных планировок длинных узких кухонь, дизайнеры предлагают следующие варианты расстановки мебели:

• Линейная. Ее рекомендуется применять в туннелеобразной комнате. Мебель, технику, стол и холодильник в таком помещении лучше расположить вдоль одной длинной стены.

• Параллельная. Подходит для пропорционально прямоугольной комнаты. Гарнитур в таком помещении лучше расставить у двух противоположных стен. Ширина оставшегося пространства должна быть не менее 90 см. При соблюдении этого условия такая планировка считается удобной, позволяет реализовать правило «рабочего треугольника» (плита-мойка-холодильник).

• П-образная. Уместна в квадратных кухнях. В таких комнатах раковину, столешницу или обеденную зону желательно расположить рядом с окном.

• Г-образная. Применяется в кухне со смещенным дверным проемом. При этом задействуется свободное место в углу комнаты.

Встроенная техника экономит пространство

Спрятав бытовые приборы за фасады гарнитура, удастся зрительно увеличить комнату, сделать обстановку моногамной, освободить место в рабочей зоне.

Встраиваемыми могут быть:

• посудомоечная машина;
• духовой шкаф;
• варочная панель;
• раковина;
• вытяжка;
• холодильник.

Важно, чтобы техника была современной, мощной и максимально оптимизировала процесс приготовления пищи. Небольшие приборы стоит прятать в шкафы гарнитура или на открытые полки.

Для «лишней» на кухне техники – стиральной машины, например, желательно найти другое место в квартире. Учитывая ограниченность площади, рекомендуется выбирать компактные габариты встраиваемой техники.

Современные стили для узкой кухни

Для узкой комнаты подходят интерьеры без лишних предметов, со сдержанной цветовой палитрой, гладкими фактурами.

Стили, отвечающие этим требованиям:

• Скандинавский. Считается традиционным в нордических странах – Швеции, Финляндии, Дании. Основная цветовая гамма – белый, серо-голубой, древесный. Стены обычно покрываются светлой краской, а кухонный гарнитур имеет приглушенную расцветку.

• Лофт. В этом стиле используются натуральные материалы – кирпичная кладка, стекло, металл, бетон. Здесь нет места помпезности и лоску, актуальны открытые трубы, грубо обработанные доски, простая мебель.

• Прованс. Деревенский дизайн, который отличается скромностью и уютом. В нем используются теплые светлые оттенки, текстиль, принты и рисунки с изображением растений, животных, кружева. В узкой кухне прованские мотивы уместны в оформлении окон, фартука, шкафов.

• Современный. В этом стиле преобладают четкие линии, абстрактные и геометрические рисунки, минимализм.

Цветовая палитра стен

В кухне коридорного типа особенно важно подобрать подходящую гамму оттенков, визуально расширяющих пространство. Правильные комбинации помогут зрительно скорректировать чрезмерную вытянутость комнаты. Чем уже помещение, тем более осторожно нужно подбирать контрастные расцветки.

Удачные сочетания в узких кухнях:

• Монохромное. Оттенки серого, черного в комбинации со снежно-белым оживляют интерьер и выглядят стильно. Темным акцентам отводится немного места на фартуке, фасадах мебели, предметах декора.

• Холодное. В качестве основного выступают сдержанные оттенки голубого, серого, оливкового, лавандового.

• Теплое. Древесные, бежевые, розовые, коричневые расцветки дополняются акцентами шоколадного, зеленого, серебристого, золотистого.

Мнение эксперта

Ольга Коваленко

С 2010 года занимаюсь дизайн-проектированием интерьеров и архитектурным проектированием

На обоях в узкой кухне допустимы рельефные изображения, но не контрастные. Под запретом и объемные, пестрые рисунки. Они зрительно уменьшают пространство.

Освещение

Компенсировать небольшую площадь кухни можно правильным монтажом ламп. Искусственное освещение должно быть многогранным и сложным. Хорошо использовать несколько источников: верхний – люстра и точечные, средний – бра и торшеры, нижний – подсветка рабочей зоны.

Они должны располагаться асимметрично, освещать обеденный стол и рабочую зону. Не рекомендуется устанавливать на потолке точечные светильники и люстру в одну линию – это усиливает «туннельный эффект».

Мнение эксперта

Ольга Коваленко

С 2010 года занимаюсь дизайн-проектированием интерьеров и архитектурным проектированием

Также важно обеспечить максимальный доступ естественного света в помещение. Рекомендуется использовать прозрачные занавески или римскую штору, жалюзи. Если вокруг окна расположены полки, а солнечные лучи редко попадают в комнату, то окна можно не занавешивать шторами.

Кухонный гарнитур для узкой кухни

Оптимальный вид мебели для узкой кухни – модульный гарнитур, позволяющий эффективно задействовать свободное пространство. Для расстановки красивой посуды и декоративных элементов можно использовать открытые полки, придающие помещению «воздушности».

При обустройстве стоит избегать отдельных шкафов-пеналов, сервантов, буфетов – они загромождают пространство.

В помещение туннельного типа лучше приобретать узкие кухонные гарнитуры с антресолями, гладкими фасадами и раздвижными дверцами.

Фото дизайна узкой кухни

В дизайне узкой кухни недопустимо наличие пестрых элементов декора, многочисленных баночек, вазочек, картин. Просто и со вкусом – вот идеи дизайнеров, занимающихся оформлением такого помещения.

Грамотно расставленная и подобранная мебель, простая отделка, светлые тона превратят узкую кухню в стильное и комфортное помещение. А также обмануть зрение можно, используя стеклянные дверцы шкафов, зеркала, мелкие геометрические узоры. Главное, чтобы рисунок полового покрытия был направлен перпендикулярно длинной стене или по диагонали.

фото и примеры линейной кухни

Прямая кухня 4 метра в длину позволяет проводить смелые эксперименты с расстановкой мебели, делая помещение более просторным и функциональным. Очень уместна в данном случае будет линейная планировка, которая отличается простотой и лаконичностью. Какие секреты помогут преобразить небольшую кухню?

Кухонный гарнитур линейного типа располагается вдоль одной стены, оставляя противоположную сторону помещения свободной для других целей

Особенности линейной планировки

Линейная планировка кухни подразумевает размещение мебели в один ряд без углов. Такой вариант подойдет и для прямоугольных, и для квадратных помещений длиной не менее 2,5 м. Существует два варианта линейной (прямой) планировки

• однорядная, когда кухонный гарнитур находится вдоль одной стены, а на противоположной части кухни ставят стол и стулья;
• двухрядная, при которой кухонные шкафы и техника располагаются друг напротив друга вдоль двух стен, а для обеденной зоны отводится место посередине.

Однорядная линейная планировка лучше всего подходит для узкой и вытянутой кухни

Двухрядная планировка позволяет организовать на кухне дополнительные рабочие зоны и места хранения

Примечательно, что прямая планировка подходит не только для маленьких, но и для больших кухонь 12–15 кв. метров. Здесь есть еще больше возможностей оптимизировать пространство за счет острова или полуострова.

Достоинства

• Прямые кухонные гарнитуры привлекают низкой стоимостью, поскольку угловые модули и торцевые шкафы всегда стоят дороже. В случае нестандартной планировки с «кривыми» стенами индивидуальный заказ все равно обойдется дешевле, чем заказ с мебелью с поворотами.
• Линейная кухня внешне выглядит компактно и стильно, а ее дизайн несложно продумать самостоятельно. Кроме того, с помощью подобной планировки визуально расширяется небольшая площадь помещения.
• Кухонный гарнитур не предполагает многофункциональной угловой фурнитуры с дополнительными открытыми полками, до которых порой сложно дотянуться. Все необходимое находится под рукой.
• Пространство используется рационально. Это касается и небольших кухонь длиной немногим более 3 метра, и просторных помещений со свободной планировкой.

Линейная кухня не требует сложной проектировки и может быть спланирована самостоятельно без разработки профессионального проект-дизайна

Недостатки

• В прямых кухнях отсутствует так называемый принцип треугольника, который очень важен для хозяек. Он подразумевает визуальное объединение трех основных элементов – плиты, мойки и холодильника. Эргономичность сохраняется в угловом и П-образном гарнитуре.
• Если прямая кухня удлиненной формы, то много лишних сил и энергии тратится на то, чтобы бегать из одного конца помещения в другой.
• Маленькие прямые кухни с холодильником не позволяют вместить рабочую поверхность необходимой длины.

Подобная планировка подойдет для тех, кто не любит много готовить и предпочитает делать акцент на обеденную зону. Это может быть молодая семейная пара без детей или одинокий человек.

Разработка проекта

Проект прямой кухни длиной 4 метра следует разрабатывать с учетом коммуникаций. В первую очередь это так называемая мокрая точка, то есть мойка. Обычно вывод воды установлен близко к стене, и раковину размещают впритык. Это очень неудобно, потому что при мытье посуды локоть будет все время упираться в стену. Чтобы этого избежать, следует подбирать тумбу размером 70–80 см. Еще один вариант – это перенести мойку в другое место. В длинной кухне для этого понадобится насос, да и времени займет гораздо больше. Кстати, слив работает намного лучше, если посудомоечная и стиральная машины находятся рядом с раковиной.

При планировке прямой кухни пользуйтесь принципом последовательного перемещения по одной линии. Гораздо удобнее, если все будет располагаться следующим образом: холодильник – столешница – мойка – вторая столешница – плита. Обратите внимание, что длина одной рабочей поверхности должна быть в пределах 40–80 см. Так брызги из раковины не будут долетать до плиты (особенно газовой), а духовка не нагреет холодильник. Эти элементарные правила безопасности следует соблюдать, чтобы оградить себя от тяжелых последствий в виде пожара или замыкания.

Узкое место между модулями можно использовать для размещения столовых приборов и специй на вертикальной панели

Выдвижная столешница в небольшой кухне

Если помещение маленькое, то кухонный гарнитур будет занимать практически все свободное пространство, поэтому для обеденной зоны попросту не найдется места. В этой ситуации подойдут откидные столешницы и выдвижные столы. В первом случае стол монтируется в стену, во втором – в мебель. За ненадобностью его всегда можно убрать, а в сложенном виде он не занимает места. Существует также многофункциональный настенный шкаф, дверца которого при необходимости превращается в кухонный стол. Такое решение поможет рационально использовать небольшое пространство.

Общие рекомендации

• Для удобства хранения продуктов и увеличения вместительности отдавайте предпочтение тумбам не менее 60 см в глубину. В то же время старайтесь соблюдать пропорции в случае двухрядной планировки. Расстояние между мебелью не должно быть менее 1 метра, иначе в кухне совсем не останется места для обеденной зоны.
• Линейные кухни с высокими потолками стильно выглядят со шкафами-колоннами. В подобных пеналах можно спрятать от посторонних глаз любую бытовую технику: от посудомоечной машины до целого холодильника.
• Высокие шкафы и антресоли зрительно увеличивают высоту даже самого низкого помещения, особенно если они расположены впритык к потолку. Так увеличивается количество мест для хранения продуктов и кухонной утвари. Вещи, которые используются реже, можно отправлять на верхние полки, а все самое необходимое хранить в нижних шкафах. То же самое касается и навесных модулей, которые скрывают трубу от вытяжки и создают цельный интерьер. Интересно подобрать кухонный гарнитур одного цвета со стенами: кухня «растворится» в подобном помещении.
• В большой кухне-гостиной с однорядной прямой планировкой поставьте остров. Дополнительный многофункциональный модуль будет не только служить рабочей поверхностью и барной стойкой, но и визуально отделит кухню от обеденной и гостевой зон. Полуостров занимает меньше места и подойдет для менее просторных помещений.

Открытые полки уместны там, где в помещение не попадает много пыли с улицы

Неплохое дизайнерское решение – двухъярусные навесные шкафы, верхние полки которых предназначены для хранения редко используемых вещей

Выбираем дизайн

При выборе стиля для прямой кухни желательно смотреть на общую концепцию. Кухни линейные небольшого размера будут негармонично смотреться в викторианском стиле, японском или китайском, барокко. Эти дизайны предполагают наличие пространства и подойдут для просторных кухонь. Из наиболее популярных вариантов для прямой кухни можно выделить следующие.

• Хай-тек является универсальным и модным современным стилем, который сочетает минимализм и многофункциональность. Среди материалов преобладают стекло, пластик, металлические элементы, а дизайн характеризуется лаконичностью и четкими линиями.
• Кантри-стиль предполагает наличие экологически чистой мебели из натуральных материалов. Общий вид интерьера напоминает деревенский, поэтому здесь преобладают оттенки коричневого и бежевого. Он схож с французскими стилями прованс и эко. Воссоздать уютную атмосферу помогут вазы с цветами, картины с животными, плетеные корзины.
• Стиль модерн характеризуется разнообразием материалов и текстур, а также яркими насыщенными цветами. Подобный дизайн исключает острые углы и четкие геометрические линии. Плавность контуров и изгибов делают прямую кухню мягкой и уютной.
• Классический стиль подходит для просторных помещений. Он придает любому интерьеру царственности и величественности. Кухонные гарнитуры отличаются узорчатыми рисунками на фасадах, винтажными стеклами.

В небольшие кухни прекрасно вписываются гарнитуры в стиле минимализма

Прямая желтая кухня в стиле хай-тек

Различные дизайны прямой кухни более 3 метов, фото которых представлены на сайте, по-своему привлекательны. При выборе нужного стиля следует учитывать и общий вид квартиры, чтобы кухонная и обеденная зоны кардинально не различались, а дополняли друг друга. В случае необходимости квалифицированные специалисты помогут вам в разработке индивидуального дизайна.

Прямые кухни: фото интерьеров

Спланировать вашу кухню максимально удобно, стильно и функционально поможет видео с фотографиями реальных интерьеров.

50+ фото примеров, преимущества и недостатки, размещение гарнитура и техники

Автор Admin На чтение 8 мин. Просмотров 994 Опубликовано 18.05.2018

Параллельной называют планировку кухни, при которой два ряда мебельных модулей устанавливаются вдоль двух параллельных стен. Такой способ обустройства помещения уступает по своей популярности угловой и П-образной планировке, однако с его помощью можно создать практичный, функциональный и удобный интерьер.

Чтобы обустроить двухрядную кухню, которая будет отвечать всем запросам и требованиям домочадцев, стоит прислушаться к некоторым советам.

Преимущества и недостатки

Данный вид планировки кухни имеет массу достоинств. Этот вариант можно назвать идеальным, когда речь идет об обустройстве длинного, вытянутого помещения.

Двухрядное расположение мебельных модулей позволяет максимально рационально использовать кухонное пространство, создавая комфортные условия для хозяйки и всех домочадцев.

Благодаря отсутствию торцевых элементов и угловых шкафов, такой гарнитур будет стоить гораздо дешевле, чем П-образная или угловая кухня.

Параллельная планировка подразумевает грамотное расположение кухонного гарнитура и остальной мебели, а также удобное хранение кухонной утвари. Многочисленные модули и отсеки позволяют вместить достаточное количество предметов, без которых не обойтись хозяйке.

На кухне, обустроенной подобным образом, каждая вещь будет находиться на своем месте. Кроме того, двухрядная планировка позволяет обустроить достаточное количество рабочих поверхностей — таким образом, на кухне смогут спокойно работать от двух человек, при этом всем им будет удобно и комфортно.

А еще благодаря данному способу на кухне можно с легкостью расположить всю необходимую бытовую технику.

К сожалению, параллельная планировка имеет и свои недостатки. Она не подойдет для обустройства небольшого помещения, из-за трудностей с организацией в нем полноценной обеденной зоны.

Кроме того:

• Чтобы получить такой гарнитур, придется делать индивидуальный заказ — дело в том, что готовую кухню сложно грамотно вписать в помещение вытянутой формы.
• Желательно не обустраивать помещение подобным образом, если оно является проходным — хозяйке придется постоянно сталкиваться с домочадцами.
• Кухонная мебель, установленная вдоль стен в два ряда, выглядит массивно и загромождает пространство, и узкая кухня с такой планировкой может выглядеть крайне непрезентабельно.
• Если кухня слишком просторная, то расстояния между всеми углами так называемого «рабочего треугольника» могут быть слишком большими, создавая неудобства хозяйке.

Для обустройства каких кухонь идеально подойдет параллельная планировка

Выбирать двухрядную планировку кухни рекомендуется в таких случаях:

• Если кухня имеет вытянутую прямоугольную форму и подобрать для нее стандартную мебель довольно сложно.
• Если ширина кухни составляет примерно 2,5 метра.
• Если на кухне имеется выход на лоджию или балкон, и наличие дополнительной двери не позволяет использовать Г-образный или П-образный гарнитур.
• Если кухня квадратная, но хозяева жилища решили установить обеденный стол в центре кухни.
• Если при планировке квартиры место для кухонного гарнитура удалось найти лишь в холле или коридоре.

Практические советы

1. Разделение зон двухрядной кухни по функциям.

Если в доме нет маленьких детей или домашних животных, которые любят путаться под ногами, можно с одной стороны помещения организовать зону для приготовления пищи, установив в ней варочную панель, мойку, рабочую поверхность и посудомоечную машину.

С противоположной стороны следует обустроить зону для хранения — в ней должны находиться выдвижные системы хранения, винный шкаф, буфет, холодильник, а также шкаф-пенал с встроенной в нем духовкой или микроволновкой.

2. Создание удобной и безопасной рабочей зоны.

Чтобы пользоваться такой кухней было максимально удобно, стоит в одном ряду установить мойку, плиту и рабочую поверхность, расположив неподалеку холодильник.

Все эти элементы должны располагаться достаточно близко друг к другу, чтобы хозяйке не приходилось бегать по всей кухне с горячей сковородой или кастрюлей в руках. Идеально, чтобы холодильник размещался напротив рабочей поверхности и раковины.

3. Установка или замена двери.

Если дверь открывается внутрь кухни — значит, она «крадет» и без того дефицитное пространство. Такую конструкцию следует заменить полностью, сделав так, чтобы дверь открывалась наружу.

Также можно вовсе от нее отказаться, и обустроить арочный проем. Если данный вариант не подходит, следует обратить внимание на сдвижные либо складные межкомнатные двери.

4. Обустройство двух рядов разной длины.

Если кухня небольшая, то каждый сантиметр ее пространства — на вес золота. Чтобы выделить больше места для обустройства обеденной зоны, или просто сделать помещение более просторным, один ряд мебели можно сделать более коротким или узким.

Добиться этого можно с помощью узкой бытовой техники — к примеру, можно приобрести варочную поверхность с двумя конфорками вместо полноценной плиты, установить высокий узкий холодильник шириной всего 55 см, использовать узкую посудомоечную машину, и так далее.

Чтобы укоротить ряд, можно отказаться от установки одного из его модулей. Получить достаточно места для хранения кухонной утвари в данном случае следует за счет высоты мебели — даже под самым потолком можно организовать специальные полки и отсеки.

5. Установка обеденного стола.

Идеальный вариант, позволяющий грамотно организовать обеденную зону — установка стола возле одной из стен, с укороченным рядом. Если кухня довольно маленькая, от использования полноценного обеденного стола рекомендуется полностью отказаться.

Вместо него можно разместить узкую барную стойку, или же соорудить подобие обеденного стола из широкого подоконника, дополнив его откидной столешницей.

Если проход на кухне достаточно широкий, обеденный стол можно установить посредине. При этом важно, чтобы стулья были достаточно компактными, а шкафы обоих рядов стоит снабдить не распашными, а раздвижными дверцами.

Сам стол должен быть достаточно легким, чтобы его можно было в любой момент отодвинуть в сторону.

6. Выбор цвета при обустройстве интерьера кухни.

Дизайнеры советуют делать ставку на белый цвет, так как он помогает сделать помещение более просторным. Белыми могут быть стены, потолок, а также фасады мебели, установленной вдоль двух параллельных стен. Также рекомендуется использовать в интерьере глянцевые поверхности, зеркала и стекло.

Если по какой-либо причине белый цвет хозяевам жилища не нравится, можно подобрать другие светлые оттенки: бежевый, светло-желтый, пудровый, пастельный, бледно-розовый, цвет яичной скорлупы или слоновую кость.

Дизайнерский прием, помогающий делать помещение более просторным — сделать так, чтобы стены совпадали по тону с фасадами мебели.

7. Организация правильного освещения.

На узкой кухне с параллельной планировкой ни в коем случае нельзя использовать только одну центральную люстру, которая только испортит интерьер. Расширить визуально помещение и наполнить его светом помогут точечные светильники, установленные по всему периметру потолка.

Обязательно следует установить основную люстру над рабочей зоной, также не стоит забывать и о мебельной подсветке. Чтобы кухня выглядела максимально уютной, рекомендуется организовать разноуровневое освещение — для этого необходимо использовать торшеры, настенные бра и напольные лампы.

8. Использование навесных полок вместо массивных шкафов.

Если на кухне обустроено достаточно мест для хранения посуды, продуктов, утвари и т.д., тогда можно несколько массивных навесных шкафов заменить на легкие открытые полки. Они помогут сделать кухню более просторной и не такой тесной.

Единственное, о чем следует помнить — с полок придется постоянно вытирать пыль. Что касается оставшихся навесных шкафов, то они должны быть оборудованы откидными фасадами, открывающимися вертикально вверх.

Установленные на такой кухне массивные шкафы, оборудованные распашными дверцами, категорически не подходят к параллельной планировке, так как они только подчеркивают компактные размеры и тесноту помещения.

9. Организация привлекательного декора свободной стены.

При обустройстве двухлинейной планировки кухни, как минимум одна стена остается свободной. Чтобы помещение выглядело привлекательно, необходимо позаботиться о правильном ее декорировании.

Если на такой стене отсутствует окно, рекомендуется расположить на ней красивую картину, панно, семейные фото. Можно также украсить ее подходящими по стилю фотообоями, либо обоями с необычным рисунком (желательно, чтобы он был горизонтальным).

Вообще весь декор следует располагать по горизонтали, такой прием поможет немного «расширить» узкую кухню и скорректировать ее пропорции.

10. Выбор штор для декорирования окна.

Как правило, окно на такой кухне всего одно, оно бросается в глаза в первую очередь, и его по этой причине необходимо правильно декорировать. Выбор штор зависит от того, какой вид виден из окна — если он красивый, то вполне достаточно установить простые римские или рулонные шторы нейтральной расцветки.

Если же пейзаж не радует особой красотой, необходимо подобрать красивые шторы или портьеры, ниспадающие мягкими складками. Очень гармонично при подобной планировке будут смотреться короткие легкие занавески интересной расцветки.

Широкий подоконник можно использовать как полку для горшков с комнатными растениями.

11. Выбор стиля оформления интерьера.

Обустраивая интерьер своей кухни с параллельной планировкой, необходимо выбрать наиболее гармоничный стиль, полностью отвечающий пожеланиям домочадцев, и гармонирующий с заданными параметрами помещения.

Это может быть один из современных стилей — таких, как хай-тек или минимализм. Оба они предусматривают использование простых и лаконичных конструкций, максимально функциональных, со встроенной бытовой техникой.

Такой подход к обустройству кухни идеально сочетается с основной концепцией двухрядной планировки. Если есть желание, можно выбрать и более традиционные стили — классический, прованс, кантри, шебби-шик, средиземноморский.

Важно не перегружать такой интерьер мебелью, используя только самые необходимые предметы.

Параллельная планировка кухни (фото примеры)

Грунтовка для стен под жидкие обои – как выбрать?

Совет мастера

Рекомендуем использовать либо фирменную продукцию Silk Plaster, либо другие акриловые влагонепроницаемые грунты.

Грунтовка стен под жидкие обои обязательна. Грунт наносят в 2 слоя с межслойной просушкой 3-4 часа.

Почему именно такой выбор? Все просто – при нанесении жидких обоев, влага из материала проникает в основание. Шёлковая штукатурка очень пористая, при высыхании она “вытягивает” из стены всевозможные загрязнения вместе с влагой.

Вот примеры некоторых загрязнений, с которыми можно столкнуться

Остатки старого обойного клея;

Ржавчина от арматуры и других металлических предметов;

Другие загрязнения (следы от протечек, некачественный бетон и т.п.).

Важно знать

При выборе неправильной грунтовки, после высыхания на жидких обоях появляются различные пятна, и другие посторонние включения (ржавчина и т.п.)

Грунт silk plaster и аналоги

Важно знать

Фирменная грунтовка Silk plaster по составу является акриловой, влагонепроницаемой, с укрывающими свойствами и кварцевыми добавками.

Если описать её свойства простым языком она имеет несколько особенностей:

Влагонепроницаемость,

После высыхания образуется слой, который препятствует попаданию влаги от материала в основание.

Укрывающий эффект

Состав имеет белый цвет, и после высыхания, образует белую, однотонную поверхность.

Кварцевые добавки

Они создают легкую шероховатость для повышения адгезии (сцепных свойств материала).

Все эти свойства гарантируют легкость нанесения и отличный конечный результат.

Если искать аналоги, то найти грунт, обладающий всеми этими свойствами одновременно, будет сложно.

Совет мастера

В качестве аналога наносят влагонепроницаемую грунтовку и после её высыхания 1-2 слоя белой фасадной акриловой краски, для придания однотонного цвета и шероховатости. Этот вариант занимает больше времени, а затраты сопоставимы с покупкой фирменной продукции Silk Plaster.

Саморезы и другой металл в стене.

Совет мастера

Если на поверхности стены есть выступающие металлические предметы (саморезы, арматура, штукатурные уголки и др.) их необходимо точечно покрыть алкидной малью, для создания прочной плёнки и защиты от ржавчины. Грунт для жидких обоев не закрепляется на металле, поэтому велик риск появления ржавых пятен после высыхания шёлковой штукатурки.

Подведём итог

Подготовка стен под жидкие обои включает в себя:

Очистку поверхности от старых обоев и отслаивающейся шпатлевки и краски

Выравнивание (шпатлевание) больших неровностей, более 3 мм

Точечную обработку выступающих металлических элементов алкидной эмалью (например НФ 115)

Обязательное грунтование поверхности влагонепроницаемой грунтовкой Silk Plaster в 2 слоя (либо аналогами)

Посмотреть другие статьи блога Цены на жидкие обои Фото интерьеров с жидкими обоями

Подготовка стен под жидкие обои своими руками

Подготовка стен под жидкие обои

Содержание статьи

Нужно ли выравнивать стены под жидкие обои?

Сами по себе жидкие обои, сильно напоминают шёлковую декоративную штукатурку. А, как известно, при нанесении декоративных штукатурок на стену, нет необходимости в идеально ровной поверхности. Главное правило заключается в том, чтобы штукатурка имела бы хорошую адгезию с отделываемым основанием, поскольку от этого в первую очередь зависит её долговечность.

Поэтому в тщательном выравнивании стен перед их отделкой жидкими обоями, нужды нет. Однако, все же, кое-какие подготовительные работы выполнить придётся.

Как правило, они включают в себя следующее:

1. Демонтаж старого отделочного покрытия.
2. Заделку крупных дефектов, таких как дыры и трещины.
3. Покрытие поверхности грунтом.
4. Шпаклевание основания.
5. Вторичное нанесение грунта на поверхность.

Рассмотрим каждый этап подготовки стен под жидкие обои по отдельности.

Подготовка стен под жидкие обои

Наносить жидкие обои поверх старого лакокрасочного слоя или бумажных обоев нельзя. Следовательно, какими бы отделочными материалами не были бы отделаны стены, от них следует предварительно избавиться, перед нанесением на поверхность жидких обоев.

Для этого, старые обои размачиваются водой и снимаются металлическим шпателем. Если на стены была нанесена краска, то удалить её можно как механическим способом, так и используя для этих целей специальные химические вещества, смывки, растворители и т. д.

Далее, когда отделочные материалы демонтированы, а поверхность хорошо от них очищена, следует визуально осмотреть её на наличие крупных дефектов. Это могут быть глубокие дыры или широкие трещины. Оставлять их нельзя, так как они будут хорошо заметны после отделки стен.

Чтобы заделать все вышеперечисленные дефекты, лучше использовать гипсовую шпаклевку. Кроме того, возможно, потребуется и вовсе нанести тонкий слой шпаклевки на стену, чтобы немного подравнять её и избавиться от всех дефектов. Обязательно после этой процедуры, поверхность стены должна быть тщательно обработана специальной затирочной сеткой.

Избавившись от дефектов, поверхность следует обработать грунтом подходящего состава. Кроме того, лучше выбирать прозрачную грунтовку, так как при использовании цветных составов, есть риск их проявления на стене, через слой жидких обоев.

Лучшие способы подготовки стен под жидкие обои

Относительно новым видом отделки стен являются жидкие обои. В общем-то это разновидность декоративной штукатурки, но со своими особенностями. Жидкие обои сочетают в себе удобство при нанесении (как любая другая декоративная штукатурка) и внешние качества обоев,»теплоту», если так можно сказать. Жидкие обои можно комбинировать, добиваясь красивых и необычных решений. Информации по их правильному использованию не много, продавцы в магазинах не редко разводят руками. Постараюсь изложить максимум.

К несомненным плюсам жидких обоев можно отнести возможность их многократного использования, возможность реставрации без видимых следов и относительную простоту в нанесении на поверхности стен. При нанесении используются обычные инструменты,которыми наносят штукатурку на стены.

Подготовка поверхности

Жидкие обои не дёшевы, поэтому правильная подготовка поверхности главное условие при их использовании. Поверхность стены должна быть однотонная (важнейшее условие), ровная, без трещин, вмятин и каких-либо дефектов. Старые обои, гвозди, шурупы, пробки и т.д. необходимо удалить. Пятна от ржавчины, подтёки, следы от грибка (если таковые имеются) тщательно обработать специальными составами для такого чтобы не допустить их проявление на поверхности. Стену необходимо загрунтовать, покрасить в два слоя белой краской. Для улучшения сцепления с обоями с состав краски можно добавить немного клея ПВА. Нитрокраску использовать не рекомендуется.

Использование жидких обоев возможно при отделке различных поверхностей. Далее перечислю особенности наиболее часто встречающихся.

Нанесение жидких обоев на бетонные поверхности

Бетонную стену перед нанесением тщательно зашпаклевать толстым слоем шпатлёвки. Это поможет скрыть все дефекты стены и облегчит нанесение краски (бетон очень хорошо впитывает влагу, поэтому нанесение краски на «голую» стену не даст необходимого результата). Дождитесь полного высыхания шпатлёвки, хорошо зачистите стену и качественно загрунтуйте поверхность в несколько слоёв. После полного высыхания стену окрасить в три слоя вододисперсной краской.

Нанесение жидких обоев на стены старых домов

Стены многочисленных «сталинок» и «хрущевок» всегда таят в себе загадку. Как правило точно узнать что послужило материалом для их строительства невозможно, поэтому всевозможные «сюрпризы» не редкость.

Во избежании «проявления» желтых пятен стену тщательно, в несколько слоёв обработать специальными составами. После полного высыхания стену дополнительно загрунтовать в два слоя. После полного высыхания грунтового раствора стену покрасить в два слоя белой краской. В данной ситуации можно использовать алкидную краску. Она создаст дополнительный защитный слой и уменьшит риск проявления желтизны на поверхности стены.

Нанесение жидких обоев на поверхности из гипсокартона

Гипсокартон в строительстве очень популярен. Простота монтажа, внешний вид готовой поверхности,возможность тепло-звукоизоляции и относительно недорогая стоимость делают его одним из самых распространённых вариантов покрытия стен. Внешний вид готовой стены из гипсокартона обманчив, поэтому необходимо избегать следующих ошибок:

• стена должна быть ПОЛНОСТЬЮ зашпаклёвана. Не только швы и стыки.
• стена должна быть хорошо загрунтована.

При монтаже гипсокартона использование обычных металлических саморезов не допустимо. Со временем металл начинает окисляться, ржаветь и на поверхности начинают проступать ржавые пятна. Чтобы избежать такой ситуации можно воспользоваться оцинкованными саморезами. Они дороже обычных, но при их использовании вы будете спокойны за поверхность стены. Если стена уже собрана с использованием простых металлических саморезов можно немного углубить шляпки шуруповёртом, прокрасить масляной краской и дополнительно зашпаклевать. Такой способ защитит металл от соприкосновения с влагой.

Зашпаклёванную стенку затереть, загрунтовать и прокрасить белой вододисперсной краской в два слоя.

Нанесение жидких обоев на деревянные поверхности

Перед началом подготовки обязательно убедитесь в прочности и надёжности конструкции. Дерево специфический материал. Деревянные поверхности подвержены воздействию влаги и могут со временем деформироваться. Чем тоньше деревянная стена тем быстрее и сильнее проявится деформация, поэтому перед нанесением жидких обоев стену из такого материала необходимо обработать влагозащитным составом. Затем поверхность покрыть грунтом в три слоя и покрасить белой масляной или вододисперсной краской. Как и при подготовке покрытий из гипсокартона убедитесь в отсутствии металлических деталей на поверхности. Если таковые имеются их необходимо прокрасить белой масляной краской чтобы не допустить появления ржавых пятен.

После того как поверхность готова к нанесению, можно приступать. Обратите внимание на то что для приготовления жидких обоев требуется время (от 6 до 12 часов в зависимости от рекомендации производителя), поэтому смесь можно приготовить заранее.

При приготовлении смеси чётко следуйте инструкции производителя. Не нужно ничего придумывать и ставить эксперименты.

Это очень важно! В емкость сначала наливаем воду, затем добавляем содержимое упаковки и тщательно размешиваем.

Как только состав готов — можно наносить на стену. Аккуратными, не сильными движениями кельмой наносим раствор на поверхность и тщательно разглаживаем. Волокна обоев будут ложиться в том направлении в котором вы разглаживаете раствор, учитывайте это. Можно наносить в одном направлении, в разных, добиваясь красивой фактуры. В области углов разглаживайте «от угла», а уж затем в нужном вам направлении. Затем можно пройти тёркой или смоченной в воде тряпкой для придания идеальной ровности поверхности. Остатки обоев сразу не выбрасывайте. Убедитесь что стена не имеет каких-либо дефектов. Если таковые имеются-аккуратно заделайте смесью.

После того как жидкие обои полностью высохнут — всё готово! Надеюсь данная статья вам помогла, удачи!

Поделиться

Твитнуть

LinkedIn

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Телеграмка

Подготовка стен под жидкие обои

В последнее время жидкие обои пользуются спросом все чаще. Их выбирают за простоту нанесения и эстетический вид. Но для того, чтобы обеспечить хорошее нанесение жидких обоев для стен, нужно знать, как правильно провести подготовку стен. В этой статье я расскажу вам об этом.

Подготовка стен 

Если поверхность под жидкие обои будет неоднородна и имеет какие-то неровности или посторонние примеси, одинакового цвета по всей поверхности нанесения жидких обоев для стен вам достичь не удастся.

Для начала определитесь, нужно ли выравнивать стену. Если в ней будут впадины, расход увеличится. Именно поэтому советую провести выравнивание стены до возможного наилучшего состояния. Чем именно выравнивать поверхность, будет зависеть от материала.

Бетонных и оштукатуренных

Сегодня на любой материал можно нанести жидкие обои. Подготовка стен  бетонных и оштукатуренных  должна учитывать их особенности. Именно для таких материалов характерно достаточно высокое впитывание влаги.

Поэтому если ваши стены именно такие, советую произвести специальную предварительную обработку. Для этого строительной смесью на основе гипса заполняются все неровности и щели.

После этой процедуры уже можно покрывать поверхность грунтовкой. На ней также экономить я бы не советовал. От качественной грунтовки  зависит однородность покрытия жидких обоев для стен. После грунтовки переходим к следующему подготовительному этапу – покраске.

Для покраски советую подобрать водоэмульсионную краску для фасадов. В ее состав входит ПВА клей. Шпаклевку же наносите тонким слоем не более чем в 0,5 см. Иначе после ее высыхания могут появиться пятна бетона.

После перед нанесением жидких обоев подготовка стен должна включать еще и пропитку, а также покрытие защитным слоем. Теперь можно приступать к нанесению самих жидких обоев для стен.

Хрущевки и сталинки

В домах типа хрущевки и сталинки часто встречаются пятна и неприятные разводы. Для того чтобы обеспечить хорошее нанесение жидких обоев подготовка стен должна включать такие мероприятия:

• выравнивание
• нанесение пропитки;
• нанесение грунтовки в два слоя;
• нанесение белой вододисперсионной краски;
• нанесение жидких обоев.

Не забудьте о том, что все слои должны высохнуть и только таким образом вы сможете обезопасить себя не только от неоднородного цвета, но и от грибка и плесени.

Гипсокартонных

Для гипсокартонных стен также нужен подготовительный этап. Если вы уже решили, что будете использовать именно жидкие, подготовка стен может быть начата еще на этапе монтажа гипсокартона. Производите его на оцинкованные саморезы.

Они немного дороже обычных, но сведут риск проступления на обоях в дальнейшем неприятных пятен. Утопите их как можно глубже в гипсокартон, а шляпки покройте шпаклевкой и сверху белой масляной краской. Подготовка стен также включает в себя покрытие шпаклевкой и вододисперсионной краской.

Устранение протечек

Устранение протечек в процессе подготовки также очень важно. Если вы их не ликвидируете, то в будущем в этих местах проступят пятна и вид вашего декора будет потерян. Для этого вначале механически очистите эти места от загрязнений, а после нанесите на них все ту же масляную краску белого цвета. Она послужит вам отличной защитой от таких неприятностей.

Дерево, фанера, ДВП, МДФ

Если вы решили использовать жидкие обои, подготовка стен из дерева, фанеры, ДВП, МДФ также специфическая. Она отличается от вышеупомянутых мною тем, что  они очень неустойчивы к влаге. Они нуждаются в особой пропитке.

Подберите в зависимости от материала хорошую защиту от влаги и нанесите на поверхность достаточный слой. Грунтовку для таких материалов также советую нанести в два слоя. После ее высыхания нанесите масляную белую краску.

Подготовка металлических элементов и контрастно окрашенные стены

В случае если у вас имеются элементы из металла, подготовка стен под жидкие обои нуждается в еще одном мероприятии. Для предотвращения появления ржавчины в местах металлических элементов, я рекомендую прокрасить их белой краской. Если элемент достаточно большой, вы можете предварительно нанести шпаклевку, а после белую краску.

В любом случае, уделите должное внимание этим деталям для того, чтобы они имели однородную поверхность. Если у вас в доме или квартире имеются стены с контрастной окраской, возможно после высыхания, будет проявляться  перепад цветов. Для того чтобы этого не допустить могу предложить вам после нанесения гипсовой шпатлевки воспользоваться эмульсией такого состава:

• вододисперсионная краска – 3 части
• клей ПВА – 1 часть.

Нанесите на поверхность этот состав, и вы с успехом избавитесь от этой проблемы.

Нанесение обоев

Перед тем как вывести вас на финишную прямую еще раз о том, какой должна быть поверхность:

1. однородной;
2. белого цвета;
3. ровной;
4. прочной;
5. равномерной по степени впитывания влаги.

В среднем по инструкции требуется от шести до двенадцати часов для приготовления состава. В зависимости от выбранного вида обоев, они могут быть упакованы по-разному. В их состав входят такие составляющие:

• основа – целлюлозные или шелковые волокна;
• декоративный элемент;
• сухой клей.

Если обои вы купили в одном пакете, значит, все эти компоненты уже смешаны. Вам остается только вспушить смесь. Делается это перед добавлением в воду, чтобы не было комков.

Если же они фасованы по разным пакетикам, значит, вам потребуется их смешать. Просто перемешайте все компоненты в емкости или на расстеленном на полу полиэтилене. Также постарайтесь вспушить смесь.

Если в составе присутствуют цветные гранулы или блеск их лучше не смешивать в сухой смеси, а добавить в воду вначале отдельно, после присоединив основу жидких обоев.

Придерживайтесь инструкции относительно необходимого количества воды. Вначале в емкость помещается вода и к ней добавляется уже смесь. Не замешивайте часть пакета. Каждый пакет замешивайте в одной емкости. Мешать состав лучше прямо руками. Строительный миксер может нанести вред гранулам и волокнам

Для обеспечения равномерного качественного покрытия старайтесь готовить смесь на одну стену. Если вы примените состав из разных замесов, это может быть заметно. Полученный переход проявится под конкретным углом зрения или вовсе окажется значительным.

Набирать готовый состав вы можете при помощи шпателя. Далее на 2-3 мм слой растягивается по поверхности. Весь процесс нанесения происходит маленькими пятачками. Вы постепенно добавляете новые участки к уже нанесенному слою.

Терку нужно установить, подняв передний край по ходу движения приблизительно на 5-15 градусов от стены. Усилие прилагать следует небольшое. Его должно хватать на распределение слоя нужной вам толщины. После того, как вы нанесете готовый состав на один квадратный метр перед следующим слоем, нужно выровнять начисто данный участок. Сделать это вы сможете теркой, предварительно смочив ее водой.

Для наилучшего результата старайтесь, чтобы не было на полученной поверхности ни комков, ни впадин. После этого можно приступать к следующему участку.

Для хорошего покрытия старайтесь разравнивать каждый участок движением во все стороны. Так волокна улягутся лучше. Вы можете также делать круговые движения. Это придаст определенный рисунок. При работе с углами выравнивайте смесь от угла, а потом ведите в нужную вам сторону.

Я думаю, что сегодня вы немного познакомились с таким материалом для отделки стен, как жидкие обои. Как видите, нужно тщательно учесть все дефекты поверхности перед их нанесением.

Не выбрасывайте остатки, если таковые есть сразу. Возможно, они понадобятся вам для мелких недочетов, которые вы сможете трезво оценить только при полном высыхании. Удачного ремонта!

Видео “Подготовка стен и нанесение жидких обоев”

Видеоролик о том как правильно подготовить несущие поверхности к нанесению на них жидких обоев. Описаны все этапы работ по нанесению этой облицовки.

Древесные опилки

Утепление опилками: плюсы и минусы этого материала

Древесные опилки или стружка – универсальный утеплитель, который можно использовать не только для стен, но и для пола, потолка. Он часто используется для изоляции бань, саун или же хозяйственных пристроек. Утепление стен опилками имеет свои плюсы и минусы.

К достоинствам относят:

• экологичность;
• невысокая стоимость;
• долгий срок эксплуатации;
• работы по утеплению не требует специальных навыков и знаний;
• даже без связующих веществ, опилки имеют высокие показатели по теплосбережению.

Преимущества и недостатки

Как и любой другой материал для утепления дома, они также имеют и недостатки, которые, можно сказать, достаточно существенные:

• повышенная пожароопасность;
• привлекательность для грызунов;
• неустойчивость к образованию плесени и грибка;
• со временем материал может давать усадку, поэтому пустоты периодически нужно заполнять;
• несмотря на хорошие показатели по паропроницаемости, слой из древесных опилок дополнительно необходимо изолировать паро- и гидроизоляционными мембранами.

Характеристики утеплителя из опилок

Характеристики

При выборе утеплителя для стен обращают внимание на такие важные характеристики:

• теплопроводность;
• паропроницаемость;
• срок эксплуатации;
• устойчивость к влаге;
• стоимость.

Стоит сразу отметить, что опилки не имеют такого высокого показателя по теплосопротивляемости, как другие современные изоляторы. Однако, такая проблема может быть решена увеличением толщины укладываемого слоя. Таким методом можно довести существующий показатель до идеального параметра.

Например, 100 мм древесных опилок в виде утеплителя соответствуют слою минваты в 75-85 мм, а слою пенопласта – около 75 мм.

Что касается паропроницаемости, то в этом плане опилки лидируют. Если сравнивать их, например, с базальтом, то в данном случае древесина более «дышащий» материал, нежели каменная вата. А вот пеноизол вовсе не пропускает пар, вследствие чего можно получить не самый благоприятный микроклимат внутри дома.

Чтобы понять преимущества по сроку эксплуатации, предлагаем вам ознакомиться со сроком службы других утеплителей:

• пенопласт, полистирол, пеноизол, пенополиуретан – до 30 лет;
• минвата, стекловата – до 50 лет;
• древесные опилки – до 150 лет.

Ну и, конечно же, стоимость. По сравнению с другими материалами для утепления стен, на опилках можно сэкономить немалую сумму денег, ведь их стоимость вполне доступна для каждого.

Утепление стен

Учитывая конструкцию стен, отличаются и способы утепления. Например, пустотелые кирпич или бетон зачастую заливаются древесной стружкой, перемешанной с известью, цементом или клеем ПВА. Для стен каркасного дома этот способ тоже эффективен, ведь раствор внутрь такой конструкции можно только залить.

В некоторых случаях, при внешнем утеплении, можно использовать способ скользящей опалубки. Несмотря на сложность работ, такой метод гарантирует равномерное покрытие слоя теплоизолятора.

Утеплитель из опилок своими руками

Утепление опилками занимает довольно длительный период, ведь раствор для заливки следует делать постепенно, чтобы он преждевременно не затвердел. Чтобы правильно приготовить смесь, вам потребуется:

• опилки;
• цемент;
• известь;
• вода;
• антисептическое средство.

На 10 вёдер древесных опилок возьмите ведро цемента и ведро извести. Все компоненты перемешиваются до однородности массы. Далее в воде разводится антисептическое средство, согласно инструкции производителя, и полученным раствором поливается смесь из опилок.

Чтобы убедиться в правильности приготовления, проведите следующий тест: возьмите в руку небольшое количество смеси и сожмите. Если комок не рассыпался и из него не выделилась жидкость, то всё приготовлено правильно.

Как правильно выбрать опилки

При выборе измельчённой древесины утепления дома очень важно сделать это правильно. Прежде всего, необходимо обратить внимание на следующие параметры:

• условия хранения и дата изготовления: чем раньше изготовлены опилки, тем меньше риск присутствия плесени и грибка внутри материала. Также утеплитель будет иметь лучшие свойства, если стружка отлежалась от двух до трёх недель;
• влажность: если вы собираетесь использовать стружку без связующего компонента, то данный показатель не должен превышать 14%, с ним – не более 20%;
• вид древесины: наиболее подходящими для утепления считаются опилки хвойных пород деревьев, из лиственных – дуб, берёза, акация;
• наличие в составе коры: лучше не использовать материал из окоренной древесины, поскольку в нём могут быть личинки насекомых.

Выбираем правильно

Кроме того, при покупке опилок отдавайте предпочтение средней фракции, так как стружка мельче будет разлетаться, а крупная, как правило, хуже сохраняет тепло.

Что учитывать при утеплении опилками

При работах следует учитывать, что материал в любом виде даёт большую усадку. Поэтому при утеплении всегда помните два главных правила:

1. При начальных работах хорошо утрамбовывайте раствор. Также в течение недели наблюдайте, чтобы не образовались пустоты, которые сразу же заполняйте.
2. В процессе эксплуатации смесь из опилок также может оседать, поэтому по возможности добавляйте новое количество утеплителя для поддержания теплоизоляционных свойств.

Также при использовании опилок для утепления помните о том, что в них могут проживать грызуны. Чтобы этого избежать в раствор во время приготовления могут добавляться различные специальные средства. Это ортоборная кислота, сульфат меди или жидкое стекло.

Достоинства и недостатки современных утеплителей развенчиваем маркетинговые мифы

Эффективные маркетинговые стратегии, которые используют такие популярные производители утеплителей как Урса, Исовер, Роквул, Технониколь, Кнауф и прочие, рассчитаны на снижение бдительности у покупателя, чтобы выбор пал на конкретный изолятор. Всем известно, как работает реклама, и это вполне логично. Многие форумы заполнены положительными отзывами о конкретном утеплителе, а вот негативные можно встретить очень редко, а ведь они оказываются всегда более правдивыми.

Не всегда современные утеплители — лучшее решение

Благодаря таким мощным рекламным кампаниям, направленным на повышение спроса и популярности некоторых видов теплоизолятора, другие остаются невостребованными, а это не всегда справедливо.

Это напрямую относится к утеплению стен с помощью опилок. Они имеют не менее качественные показатели по теплосбережению, паропроницаемости и действуют не менее эффективно, нежели другие разрекламированные материалы.

Поэтому, прежде чем окончательно сделать выбор, изучите всю информацию, посетите форумы, где отзывы оставляют реальные люди по своему опыту и оцените все качественные показатели предлагаемых стройматериалов, тем более что по стоимости опилки значительно отличаются от других видов теплоизоляционных современных материалов.

Технология утепления опилками

Зафиксировать сыпучий утеплитель на вертикальной плоскости не так уж и просто. Технология всех работ требует чёткого соблюдения всех правил и этапов, иначе эффект от изолятора будет минимальный. Кроме того, утепление каркасного дома опилками подразумевает страховку в виде троса, а также присутствие помощника, ведь заполнение стен материалом происходит на высоте.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к работам, следует выполнить мероприятия по подготовке поверхности к утеплению. Для этого необходимо:

• осмотреть стены на наличие существенных недостатков и устранить их;
• заделать все дефекты, которые могут повлечь за собой разрушение конструкции;
• очистить поверхности стен от пыли, мусора, при надобности – от старой краски и штукатурки;
• все деревянные детали необходимо покрыть специальными защитными средствами от насекомых, гниения, против возгорания и прочее;
• заделать все дыры и трещины;
• если планируется утепление плитами из опилок, то перед монтажом обрешётки, нужно укрепить паро- и гидроизоляционные мембраны.

Подготовка

Заполнение внутренних полостей

Если конструкция стен подразумевает каркас, то он выполняется из двух слоёв досок, а пространство между ними и принято заполнять стружкой в мокром или сухом виде. Чтобы избежать излишнего увлажнения материала в процессе эксплуатации, внутреннюю сторону изолируют специальными плёнками, которые рассчитаны на защиту утеплителя от влаги.

Полученную смесь заливают в пространство стен и хорошо утрамбовывают. Потребуется около двух недель, чтобы проверить все полости стен на наличие пустот, которые по мере их образования необходимо заполнять новой порцией раствора.

Заполнение полостей

Если же планируется заполнение внутренних полостей стружкой в сухом виде, то её перед этим необходимо обработать специальными средствами для защиты от грызунов и мелких вредителей.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: древесные опилки используются для утепления стен дома, которые могут быть возведены из кирпича, пенобетона, шлакоблока или иметь каркасную конструкцию. Это экологичный материал с хорошими показателями по теплосбережению, который не сократит существенно ваш бюджет. Следует сказать, что это отличный способ не только утеплить дом, но и повысить звукоизоляцию, но только при условии, если все работы по утеплению проведены правильно, с учётом всех особенностей.

1pofasady.ru

Опилки в качестве утеплителя — почему бы нет?!

Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет, конечно же, прежде всего об опилках.

Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.

Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы»

Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п. Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.

Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:

• Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
• Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.

• Опилки — прекрасный утеплитель для крыши, естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.

• Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.

К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.

Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены каркасных домов выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами, то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.

Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам».

Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.

Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них, она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.

Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь. Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.

Подготовка опилок

Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.

Поэтому, с чистым материалом необходимо предварительно поработать:

В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства антисептика и антипирена.

Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном. Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.

• После обработки антипиреном, опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.

Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.

• Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.

Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.

Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.

Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.

При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.

Цены на различные виды антисептиков

Антисептики

Способы утепления дома опилками

Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента, но самым популярным все-таки остается старый народный способ — состав с глиной.

Опилки с глиной

Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и перекрытия бани. После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.

Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна.

К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят трескучие морозы.

Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме, термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.

В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.

Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:

• Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.

• Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.

В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.

Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.

Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно не переносят грызуны.

Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.

Приготовление смеси

Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.

Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку.

Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты. Потребуются:

• Опилки, глина и вода.
• Пергамин и водостойкий скотч для скрепления.
• Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
• Большая емкость для замачивания глины.
• Ведро.
• Совковая лопата и мотыга.
• Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.

Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимо   соблюдать правильные пропорции исходных материалов.

А.  В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.

Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость, например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.

Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс прошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.

Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.

Если в хозяйстве есть бетономешалка, то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.

Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.

Б.  Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.

Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.

Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:

• На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
• Сверху устанавливаются формы.
• В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно, утрамбовывается.
• Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
• После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
• Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.

Процесс утепления глиняно-опилочным составом

Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.

Утепление глиняно-опилочной сырой массой

1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.

• Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.

• Далее, на настил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.

• Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
• После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.

2. Утепление стен может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене.

• На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.

• Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.

• После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.

3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.

• Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
• В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
• После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
• Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх стены.

• Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы, которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.

Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами

Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.

1 – Балки чердачного перекрытия.

2 – Потолок.

3 – Черновой пол чердачного перекрытия.

4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.

5 – Опилочно-глиняная плита.

6 – Доски чердачного чистового пола.

• Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
• Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
• Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки.
• В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.

• Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.

• Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
• После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
• Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
• По завершении утепления стены должны быть обязательно заштукатурены цементным или глиняным раствором.

Опилки с цементом

Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.

Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.

Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:

• В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
• Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
• Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по поверхности чердачного перекрытия.

На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой.

После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.

Утепление сыпучим материалом

Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.

Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей.

Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.

• Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
• Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
• Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.

Видео: утепление чердака сухими опилками

Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь. Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.

• Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.

• После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс продолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.

⃰    ⃰    ⃰    ⃰    ⃰

Вывод:

При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором, который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.

stroyday.ru

Утепление стен дома опилками с: известью, цементом

Человеку свойственно стремление к совершенству. И это стремление помогает нам развиваться дальше. Проявляется оно во всех сферах, в том числе и в строительстве. Сколько уже было создано специальных материалов для утепления – не счесть, есть даже пена для утепления стен.

Минеральная вата, пенополистирол, пеноизол, вспененный полиэтилен – это лишь малый перечень того огромного разнообразия, что представлено на рынке.

Дом утепленный опилками с цементным раствором

Однако не стоит забывать и про проверенные временем методы. Например, про утепление каркасных зданий опилками. Об этом процессе сейчас и пойдет речь.

1 Почему именно опилки?

Казалось бы, зачем пользоваться опилками? Ведь это устаревший материал, что использовался еще нашими дедами. Опилки конечно очень широко применялись в строительстве, но пик этого применения припадал на довольно удаленный по временному промежутку период.

В те времена минеральной ватой на утепление изнутри деревянных стен, пенополистиролом и всеми остальными утеплителями не пользовались. Их вообще не существовало. В такой ситуации действительно выход находился в утеплении опилками.

Ведь с их помощью можно было отделать поверхность стен дома, бани, их половых конструкций и потолков. Использовались опилки даже для отделки кровли. Сейчас же они часто применяются для утепления мансарды.

Но стоит понимать, что далеко не всегда у нас есть возможности по покупке той же минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Упаковка ваты стоит дорого, пенопласт дешевле, но разница там не столь существенна.

Опилки же почти ничего не стоят. Даже более того, на некоторых лесопилках опилки считаются расходным материалом. Из них нельзя ничего создать, а заказывать полноценный грузовик с опилками для их дальнейшей переработки никто не будет.

Слишком дорого обойдется транспортировка до ближайшего центра переработки, если такие в ваших краях вообще имеются.

В итоге владельцам приходится в прямом смысле слова избавляться от мелкой древесной стружки, да еще и тратить на это время. Поэтому вы можете договориться с начальством предприятия и забрать опилки себе совершенно бесплатно.

Останется заплатить только за доставку. Но согласитесь, платить за доставку вам придется в любом случае, а вот возможность заполучить большое количество утеплителя бесплатно остается заманчивой.
к меню ↑

1.1 Особенности утепления опилками

Помимо дешевизны, есть у опилок на утепление стен квартиры изнутри и множество других полезных свойств. Мы сейчас постараемся отметить все их плюсы, чтобы точнее разобраться в ситуации с пользой опилок при утеплении жилых зданий, бани и т.д.

Обычная древесная стружка, что пригодна для утепления стен

Основные плюсы:

• Исключительная дешевизна;
• Приемлемый показатель теплопроводности;
• Легкость;
• Возможность использовать для утепления любых конструкций;
• Функциональность;
• Экологичность как у утеплителя для защиты стен дома;
• Возможность сэкономить на изоляции.

Как видите, полезных свойств действительно много. Однако стоит внести ясность в некоторые из них.

Что касается теплопроводности, то она, конечно же, уступает теплопроводности минваты или пенополистирола. Такие показатели, думается, очевидны. Так как минвата – специально придуманный и произведенный утеплитель, а опилки являются всего лишь отходами деревообрабатывающей промышленности.

Впрочем, разница там не столь существенна. Просто слой опилок придется увеличивать в толщине.

В некоторых ситуациях, например при отделке каркасных наружных стен, толщина может почти в 2 раза превышать толщину эффективного утепления минватой, но стоит только вспомнить про цену опилок, как все встает на свои места.

Однако нельзя не вспомнить и про тот факт, что утепление опилками тех же потолков может серьезно сказаться на итоговой высоте помещения. И если для бани подобные показатели не столь важны, то для жилого дома они могут стать критическими.

Легкость тоже играет серьезную роль. В особенности, когда отделывать приходится легкую конструкцию каркасного дома или мансарды. Мансарды это касается в первую очередь, потому как для утепления мансарды очень важно подобрать максимально легкий материал, чтобы снизить давление на несущие конструкции.

Впрочем, любого каркасного дома или бани с жидкими утеплителями Астратек это тоже касается. Для каркасного деревянного дома нагрузка на конструкции должна быть минимальной. Не стоит думать, что у каркасного строения слабая прочность. Это не так.

Просто древесина для стен или потолков каркасного дома под давлением может немного искривляться. Находясь под воздействием разных температур, дом постоянно подсыхает (у древесины этот процесс может проходить годами). В итоге все это приводит к ситуации, когда доски, выражаясь на строительном жаргоне «повело».

Опилками можно утеплять не только стены, но и полы или чердак

То есть конструкции каркасного дома немного искривились, а затем просохли и зафиксировались в этом состоянии. Ничего страшного в этом нет, но таких ситуаций лучше избегать.

Еще один важный момент – экономия на изоляции. В первую очередь это касается бани. Для бани изоляция – первоочередная вещь. И во многом изоляции там нужна для защиты утеплителя.

Но утепление опилками создает конструкцию, что вообще не реагирует на влагу или пар, а потому и изоляция здесь не требуется. Что же касается каркасного дома, то тут тоже все намного проще. Изоляция вам потребуется, но только наружная, да и то, в куда меньших количествах.

Основные минусы как и у утепления ангара с помощью ППУ:

• Опилки легко возгораются;
• При утеплении опилками есть большая вероятность, что внутри конструкции каркасного дома или бани поселится семья грызунов или насекомых.

Как видите, минусы у таких решений тоже есть. И их надо учитывать.

Наибольшее влияние оказывает горючесть опилок. От нее можно избавиться, но только используя опилки, в качестве основы для теплоизоляционного раствора.
к меню ↑

2 Технология утепления

Процесс утепления стен опилками на самом деле довольно прост и даже тривиален. Если речь идет об утеплении опилками стен, мансарды или пола, то тут от вас только требуется засыпать опилки в уже готовую конструкцию.

То есть изначальная цель заключается в сборке каркаса нужных размеров. Вот тут как раз и могут начаться некоторые недопонимания.

Дело в том, что создание каркаса должно четко отвечать размерам и количеству утеплительного материала.

При отделке стен опилками их можно собирать в полиэтиленовые пакеты

То есть первым делом вы должны просчитать толщину несущей конструкции (в нашем случае стен), а также ее теплопроводность.

В ГОСТах имеются формулы по расчету необходимого утеплительного слоя изоляции. Для этого надо просчитать толщину стены, умножить на теплопроводность ее материала, затем полученный показатель разделить на климатические условия в вашем регионе.

В итоге вы получите определенное число. Это номинальный показатель тепловой способности стен. Теперь вы смотрите на нормы по регионам и разницу между нормой и вашим числом пытаетесь нивелировать.

Именно эта разница и влияет на подбор утеплителя. Вернее, его количества. Только после проведения расчетов можно точно знать, сколько опилок вам потребуется.

Как правило, для нормальной отделки стен из кирпича хватает толщины утеплительного слоя от 15 см.

Затем уже приступают к сборке каркаса. Тут есть еще один интересный момент. Каркас надо собирать так, чтобы заполнить его полностью. Никаких пустот, проемов, недосыпанных участков быть не может. Ведь таким образом, вы просто оголите часть поверхности стен.

Каркас собирают преимущественно из обработанной древесины. Если работать предстоит с гипсокартоном, то можно крепить его с помощью алюминиевых профилей. При отделке мансарды так действовать даже предпочтительнее.

Ведь алюминий не проедается грызунами как минеральная вата для утепления стен, а гипсокартон в качестве стен мансарды применяется практически повсеместно.

Сам процесс засыпки опилок еще проще. Тут желательно акцентировать внимание только на их трамбовке. Без трамбовки утеплитель плохо заполнит каркас стен, а так действовать нельзя.
к меню ↑

2.1 Создание утеплительного раствора

Помимо засыпки опилок в сухом виде из них также можно создать раствор. В народе этот раствор называют опилкобетоном.

При создании опилкобетона пользуются цементом, известью и непосредственно опилками. Иногда также пользуются глиной.

Блоки опилкобетона, пригодны для работы

Глиной пользовались еще наши предки, даже тогда, когда цементом укрепляли только дорогущие здания. С известью ситуация аналогичная.

Глиной можно связать опилки в сухом виде, образуя из них плиты нужных размеров. Однако глиняный материал не имеет достаточной прочности. При серьезном давлении он может крошиться, да и насекомые в нем селятся с большой охотой.

С цементом ситуация обстоит проще. Он связывает материал очень качественно, образуя действительно надежные блоки. В сочетании с известью, получается мощный крепкий блок с наполнением из опилок и хорошими теплоизоляционными свойствами.

Его уже можно укладывать по стандартной схеме, как это делают с той же минеральной ватой или пенополистиролом. Перед замешиванием раствора желательно окропить опилки борной кислотой или специальными антисептиками. Таким образом, вы снизите вероятность разрушения материала и повысите его долговечность.

По сути, полученный материал будет во многом напоминать современный арболит, только изготовленный кустарным способом и с более простой структурой.
к меню ↑

2.2 Отзывы

Также рекомендуем оценить вам отзывы об использовании утеплителя из опилок

Владимир, 24 года, г. Сочи:

Утеплял дачу опилками. Вернее, опилками утеплялись только стены, кровлю все же предпочел отделывать минватой. И что интересно, опилки со своей задачей справляются почти так же хорошо, как и вата. А обошлись они мне ну очень дешево.

Петр, 36 лет, г. Екатеринбург:

Друг посоветовал купить грузовик опилок и утеплить стены дома ими. Мол, так выйдет быстрее и дешевле. Я согласился, хотя и не без опасений. Где-то за неделю завершили работу.

И знаете, я поражен. Никогда не думал, что опилками можно так хорошо обустраивать изоляцию. Да, их нужно больше, да, нужен хороший каркас.

Но я просто подсчитал и понял, что они обошлись мне в 6 раз дешевле. Это ли не показатель?

к меню ↑

2.3 Создание универсального утеплителя из опилок и цемента (видео)

uteplimvse.ru

Можно ли использовать опилки как утеплитель?

Существует миф, что утеплитель должен быть технологичным. На самом же деле утеплитель должен быть функциональным и максимально дешевым. В соответствие с этими требованиями такой архаичный материал, как опилки, кажется более чем подходящим для использования в качестве утеплителя.

Нужно сразу отметить, что в качестве сухой засыпки опилки не используются никогда. Используется раствор извести, глины или бетона, в котором опилки служат наполнителем. Такой раствор заливается в брикеты определенных размеров и толщины, после чего брикеты уже используются в качестве утеплителя.

Определяющим фактором использования опилок является цена. Вблизи деревообрабатывающих предприятий достать опилки можно и вовсе бесплатно. Постоянная утилизация отходов вечная головная боль подобного рода фирм. Проблема в том, что опилки нужно просушить в условиях солнечного лета. Влажные опилки для использования не подойдут. Если к этому прибавить необходимость самостоятельного изготовления брикетов, то нетрудно понять, что для утепления дома опилками понадобится весь теплый сезон.

Тем не менее, существенная экономичность, опыт поколений, подтверждающий все свойства утеплителя, и экологичность изначальных материалов – три фактора, которые делают опилки достаточно хорошим утепляющим строительным материалом.

Особенности и разновидности опилок

Единственные факторы разделения опилок это способ получения. Дело в том, что при распилах древесины получается мелкофракционная древесная пыль, которую зовут трухой. В остальных случаях получается стружка. Для утепления лучше подходит стружка, так как в ней остаются древесные каналы, которые способствуют увеличению парапроницаемости и теплоизолирующих свойств.

Если говорить о древесной пыли, то она быстро комкуется, крайне гигроскопична и подвержена гниению. Ее сложно пропитать защитными составами. Поэтому, когда говорят об утеплении дома опилками, имеют в виду утепление стружкой.

Отдельное внимание нужно обратить на сорт древесины. Лучше всего для утепления подходит дуб и осина. Худшим вариантом является сосна. Опилки этого дерева обладают большей гигроскопичностью и выделяют смолы в окружающее пространство, что плохо влияет на утеплитель.

Плюсы и минусы

Поговорим о достоинствах и недостатках опилок в качестве утеплителя. Достоинства большей частью понятны и логичны:

• Экологичность
• Дешевизна
• Доступность

С недостатками немного сложнее, поэтому разберем каждый пункт в подробности:

• Трудоемкость. Утеплять дом придется самостоятельно. Потому что наемные специалисты могут взять не так много денег за работу, но утеплить дом базальтовой ватой самостоятельно будет в любом случае проще, дешевле и быстрее. Поэтому, если нужно сэкономить на утеплении, то делать всю работу придется самостоятельно.
• Гигроскопичность. Дерево подвержено воздействию влаги. В какой-то мере это нивелируется специальными пропитками, но опасность все равно сохраняется. Именно по этому редко используется сухая засыпка опилок в стены или перекрытия.
• Пожароопасность. Еще 10-15 лет назад эта проблема была бы актуальной. Сегодня огромное количество пропиток представленных на рынке практически нивелируют эффект возгораемость древесины.
• Грызуны. Экологичность древесины делает такой утеплитель любимым жилищем грызунов, насекомых и прочих вредителей. Поэтому в состав утепляющих брикетов должны входить антисептики или сушеный табак. Эффект будет примерно одинаковый, поэтому целесообразность применения табака лучше высчитывать из экономических соображений.

В общем и целом, на данный момент практически все недостатки кроме трудоемкости вполне устранимы современными средствами. Поэтому, если лишняя работа не пугает, а у владельца дома есть свободное время, то утепление опилками станет отличным вариантом сэкономить и встретить зиму в утепленном доме.

Способы применения для утепления и вяжущие составляющие

Все способы утепления можно разделить на:

• Засыпку
• Заливку
• Штукатурку
• Брикеты

Засыпка применяется крайне редко. На сегодняшний день использовать засыпку целесообразно только для чердачного перекрытия. В какой-то мере таким подходом можно заменить утепление потолка. Сухой материал смешивается с табаком или битым стеклом, после чего послойно засыпается слоями по 10 см. Желательно менять фракционность опилок в слоях от крупной к мелкой.

Перед засыпкой все щели обязательно заделываются монтажной пеной, само перекрытие покрывается пароизоляцией внахлест. Обязательно нужно озаботится защитой проводки и дымовой трубы, чтобы опилки не загорелись от высоких температур или проскочившей искры. После засыпки опилки закрываются досками. Между досками обязателен вентиляционный зазор.

Если использовать засыпку в качестве утепления, то нужно быть готовым досыпать материал через 2-3 года. Каких бы фракций не была стружка, она в любом случае сваляется.

Заливка подразумевает использование раствора с наполнителем из опилок. Раствор заливается в полости стен или потолок. Но для стен проще использовать брикеты. Это блоки удобных для утепления габаритов, которые укладывают в стену в качестве внутреннего утепления. Для наружного утепления применять опилковый утеплитель не рекомендуется, так как дерево в любом случае будет тянуть влагу, что приведет к коррозии и гниению.

В качестве вяжущих используется:

• Цемент
• Известь
• Глина

Нужно обратить внимание, что известь не используется без цемента. Известковый порошок добавляют в качестве присадки для экономии цементного состава. Перед тем, как рассмотреть применение каждого из вяжущих, нужно отметить, что есть два способа обработки опилок перед утеплением. В первом случае опилки пропитываются перед применением. Для этого нужно над средним слоем опилок распылить антисептик и другие пропитки. Проблема в том, что сохнут опилки долго, происходить этот процесс должен при естественной вентиляции летом, в закрытом помещении. Сохнуть с такой пропиткой опилки будут весь сезон. Это значит, что утепление придется перенести на следующий год.

Есть способ ускорить процесс. Для этого нужно пропитки добавлять в воду, которая используется для приготовления раствора. Антисептик можно добавить и вовсе на этапе приготовления раствора. В качестве антисептика можно использовать медный купорос или буру. Но нужно иметь в виду, что при нагревании эти вещества могут выделять вредные для человеческого организма вещества. Поэтому для бань такие присадки не подойдут.

Для приготовления раствора на основе цемента понадобится:

• 20 частей опилок
• 2 части цемента
• 3 части воды

Желательно раствор делать вручную. В бетономешалке опилки могут сваляться, что испортит материал. После смешения всех частей, опилки должны быть вымазаны в растворе. Для проверки готовности смеси ее сжимают в кулаке. Готовый раствор пускает влагу, но капли стекать по кулаку не будут. Это значит, что можно начинать заливку. Лют опилкобетон одним слоем, с легким уплотнением. Такая смесь подойдет для пола, поскольку по ней можно ходить, не опасаясь за целостность покрытия.

Для стен и чердака используют раствор на основе извести. В его состав входят:

• 0,85 части опилок
• 0,1 часть извести
• 0,05 частей алебастра

Вода заливается из расчета воды, необходимой для разведения строительного гипса. Преимуществом известкового раствора является экономия цемента и антисептика. В толщу известкового материала не пролезет ни один грызун. Но при этом известь делает материал более мягким. Из-за этого такой раствор не подойдет для утепления пола. В противном случае, пол придется застилать деревянными плитами и все время опасаться, что излишняя мебелировка продавит черновое покрытие пола.

Третий вариант вяжущего это глина. Глина нужна жирная, только у такого вяжущего характеристики достаточны для использования опилок. На ощупь кусок глины будет примерно как мыло. Нужно отметить необходимость замачивания глины перед созданием раствора. Глина должна около суток пролежать в воде. Если учитывать большие объемы работ, то лучше подготовить побольше готовой смеси впрок.

Глина заливается водой в отношении 5 частей глины на 2 части воды. После разбухания, глина замешивается с опилками. Опилки желательно смешать с известковым порошком в отношении 10 к 1. Раствор укладывается площадками 25 на 25 см.. Примерная толщина слоя 10 см.
Сохнет черновое покрытие около месяца. После этого готовится раствор на основе мелкофракционной щепы или древесной пыли и выполняется числовое покрытие. Чистовое покрытие может покрыться трещинами, это значит, что была выбрана слишком малая толщина второго слоя. Трещины достаточно замазать тем же составом. По получившемуся полу можно без опасений ходить ногами, расставлять мебель и накрывать разного рода покрытиями. Самый большой недостаток глины: время.

Использование опилок для утепления различных частей дома

Сильно меняться состав утеплителя не будет, но для разных покрытий лучше подойдут разные составы. Поэтому обсудим оптимальный вариант для каждой поверхности.

Стены

Стены отличаются повышенным вниманием грызунов и вредителей. При этом к стенам не предъявляется требований повышенной устойчивости к механическому воздействию. Поэтому в качестве утеплителя можно использовать штукатурку или брикеты на основе извести.

Конечно, можно воспользоваться способом литья. Так дом будет утеплен более надежно, но эффективность повысится не сильно, а трудоемкость значительно возрастет.

Пол

Для пола первого этажа лучше всего использовать бетонный или глиняный раствор. Выбор зависит от располагаемого времени и желания работать. Глиняный раствор тверже и долговечнее. Опилкобетон проще сделать и быстрее залить.

Потолок

Утепляют не потолок, а чердачное перекрытие с помощью просыпки чердачного пола опилками или смесью опилок и извести. Многие дачники советуют смешивать опилки с табаком или битым стелком, чтобы предотвратить появление грызунов. Почему все не используют известь?

При нагревании известковый порошок может начать выделть тепло в больших количествах. Вместе со свободно лежащими опилками это может привести к возгоранию.

Крыша

У крыши слишком большие требования к отсутствию гигроскопичности и устойчивости к влаге. Поэтому для утепления крыши опилки не используют. Существует множество достаточно дешевых материалов, которые проще и надежнее установить на крыше вместо опилковых брикетов.

Критерии выбора оптимального состава утепляющей смеси

На самом деле, определяющим критерием выбора смеси является располагаемое время. Если время есть, то лучше все утеплять глиняным раствором. Если со временем проблемы, то в жилой части помещения лучше использовать опилкобетон, а пол чердака просыпать смесью опилок и битого стекла. В остальном все зависит от наличных материалов. Если в наличии известь, а цемент нужно покупать, то стены лучше утеплять известковым раствором и так далее.

В общем и целом, опилки не утратили свою актуальность в качестве утеплителя. Это дешево, экологично и достаточно функционально. Единственный фактор, который может отпугнуть строителя это трудоемкость. Для того, чтобы использовать опилки их нужно обработать, высушить, распланировать место использования той или иной фракции. Приготовить раствор, заготовить брикеты и еще очень много достаточно трудоемких и долгих процедур. Тем не менее, правильный подход к утеплению опилками позволит создать теплую и долговечную конструкцию.

pechiexpert.ru

Утепление дома опилками, теплоизоляция с помощью опилок, технология утепления опилками, видео

После приготовления утеплительной массы, опилки засыпают в предварительно подготовленные места, послойно трамбуют и ждут окончательной усадки около 2-х недель, на протяжении которых необходимо помещение проветривать.

Достоинства и недостатки утеплителя из опилок

Сегодня используют опилки для утепления очень редко, ведь на современном рынке стройматериалов предоставлен большой выбор разных новационных утеплителей. Теплоизоляция из опилок имеет такие минусы, как трудоемкость при укладке и неустойчивость к влаге. Если опилки использовать в чистом виде, они легко загораются. В такой среде часто заводятся грызуны и насекомые.

Все-же, невзирая на вышеописанные недостатки, метод имеет право на существование. Его основной плюс в надежности и дешевизне. Этот утеплитель имеет очень хорошую теплоизоляцию. Обработанные опилки — натуральный и безопасный материал. По всем качествам они не уступают утеплителям, которые производятся промышленностью.

Как утеплить потолок

К утеплению потолка следует относиться ответственно, ведь через него уходит около 20-ти процентов тепла. Проводить процедуру необходимо летом, чтобы раствор быстрее высох и стал прочным к холодам. Для приготовления смеси опилки обязаны соответствовать таким критериям:

• быть выдержанными не меньше одного года, иначе цемент не схватится;
• сухими;
• не иметь плесени;
• быть среднего размера, на мелкие потребуется много цемента, что производит к снижению теплоизоляции.

Для приготовления смеси с цементом следует определить толщину слоя, поскольку от нее зависит требуемое количество смеси. Толщина зависит от назначения дома и от температуры данной местности. Если жить в нем круглогодично, то слой утепления составит 30 см, а если сезонно, то 25 см.Смесь готовят в пропорциях: десять частей опилок, одна часть цемента, часть извести. Все это перемешивается. Потом разводят медный купорос либо борную кислоту, которым поливают лейкой по смеси, тщательно при этом перемешивая. Для этого понадобится вода: пять- десять литров. Когда при сжатии рукой смесь не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, раствор готов. Теперь можно приступить к укладке.

1. Расстилается пергамин или картон по всей потолочной площади.
2. Цементно-опилочная смесь равномерно распределяется.
3. Утрамбовывается раствор и подсыпается во все пустоты и пропуски.

На протяжении двух недель слой теплоизоляции набирает свои свойства. Если он при ходьбе издает хруст и не прогибается, значит, сделан качественно.

При приготовлении подобной смеси с глиной, опилки должны, как и в методе с цементом, соответствовать требованиям. Для раствора сначала пять ведер глины заливается водой. Нужно дать время, чтобы она размокла, после чего ее следует перемешать с водой до создания однородной консистенции. Затем в емкость высыпают опилки, и понемногу добавляют глиняную смесь. Получаемая масса должна иметь среднюю густоту. Как и при цементном варианте, поверхность потолка покрывается пергамином или просто пленкой, которую нужно закреплять степлером. Наносится раствор слоем не меньше пяти сантиметров для летних и десять-двенадцать сантиметров для зимних помещений. Раствор легко утрамбовывается. Он оставляется на пару дней для просушки. Через три дня заделываются трещины, которые появились при высыхании. Это делается раствором или просто глиной. Потом слой утеплителя остается сохнуть.

Подробнее об утеплении потолка в частном доме можно прочитать здесь: https://teplo.guru/uteplenie/krysha/uteplenie-potolka-v-dome.html

Утепление стен опилками

Утепление стен с помощью древесных опилок — это достаточно эффективный вариант, простой в выполнении и позволяющий сэкономить на стройматериалах.

Чтобы сделать теплоизоляцию стен такого типа, следует изначально обеспечить пожарную безопасность. Все разводки отопления, дымовые трубы, выключатели, розетки и другие пожароопасные места защищаются негорючим материалом. Электрическую проводку необходимо поместить в металлические трубки, толщина стенки которых более 3 мм.

Можно выполнить теплоизоляцию стен с помощью специально приготовленной утеплительной смеси. Первоначально монтируют каркас, куда будет засыпаться утеплительный материал. На определенном расстоянии к стене прикрепляют деревянные рейки, на которые набивают обрешетку.

• гипс либо цемент
• вода
• известь
• антисептик (чаще всего применяют борную кислоту).

Компоненты смеси: 10 частей опилок, часть извести и гипса (цемента), 5 — 10 л воды. Материалы тщательно перемешиваются. Количество воды следует контролировать самостоятельно — если немного смеси сжать, комок не должен рассыпаться. В процессе размешивания теплоизолятор следует с помощью лейки сбрызгивать антисептиком.

Когда утеплитель готов, его следует засыпать в подготовленный каркас до уровня обрешетки. Его необходимо хорошо утрамбовывать и уплотнять, чтобы в будущем материал не проседал.

Еще один способ утепления — строительные плиты, изготовленные на основе древесины. Их называют арболитными. Такие плиты, как и смесь, можно приготовить собственноручно.

Изначально сухие опилки смачивают в медном купоросе. Затем смешивают 10 частей опилок с 1-й частью цемента. Полученную смесь разбавляют водой до состояния, чтобы сжатый в кулаке комок не разваливался. Он должен быть на ощупь слегка влажным, но при сжатии не выделять воды.

Следующий этап заключается в укладывании полученного раствора на слой гидроизоляции. Затем его нужно тщательно утрамбовать, чтобы после схвачивания цемента из смеси образовался плотный блок.

Помимо опилок для утепления стен используют и другие материалы. Подробности: https://teplo.guru/uteplenie/iznutri/uteplenie-sten-iznutri.html

Теплоизоляция чердака с использованием опилок

Утепление чердака с опилками используют в жилых и хозяйственных постройках. Этот материал недорогой, доступный и натуральный.

Поверхность, куда будет укладываться теплоизоляционный слой, следует подготовить, замазав все щели глиной или задув монтажной пеной. Если на чердаке расположен дымоход, для пожарной безопасности площадь вокруг него обкладывают шлаком или другим негорючим материалом.

Для приготовления теплоизоляционного раствора потребуется: 85% опилок, 10% извести-пушенки, 5% гипса. Изначально опилки обрабатывают антисептическим раствором (например, борной кислотой) и просушивают. Затем в предварительно подготовленной емкости тщательно смешивают все компоненты. После этого смесь разводят водой, до получения нерассыпчатой, слегка влажной консистенции.

Полученный раствор засыпается по площади чердака плотным слоем, толщина его около 25 см. Его хорошо утрамбовывают, чтобы после высыхания он не был слишком пористым и не давал усадки. Процесс необходимо выполнять как можно быстрее, поскольку гипс быстро высыхает и можно не успеть вовремя его утрамбовать.

После застывания раствора из опилок, сверху настилают дощатый чердачный пол.

Ко всему прочему, опилки отлично подходят для утепления дома в деревянном доме. Подробности проведения теплоизоляции здесь: https://teplo.guru/uteplenie/pol/kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome.html

Характеристики утеплителя из опилок

Теплоизоляционные характеристики опилок не уступают по качеству более современным материалам, например минеральной вате. Для сравнения можно рассмотреть нижеприведенную таблицу.

Утеплитель из опилок — очень хороший теплоизоляционный материал. Он отличается дешевизной, простотой исполнения, натуральностью и долговечностью, поэтому можно смело применять его в постройках разного типа и предназначения.

Видео утепления опилками

teplo.guru

Утепление стен опилками плюсы и минусы, плита из опилок

Главная  »  Деревянный дом  »

Утепление опилками: плюсы и минусы этого материала

Монтаж теплоизоляции — одна из первоочередных задач при обустройстве жилого строения. В вопросах утепления стен и потолка хорошо себя зарекомендовали такие отходы деревообработки, как опилки. В теплоизоляционных слоях они используются в связке с дополнительными компонентами, улучшающими их полезные свойства.

Теплоизоляция пола

Утепление пола опилками целесообразно проводить в помещениях на первых или цокольных этажах. Здесь есть возможность использовать конструкцию из лаг и создать несколько слоев, которые будут обеспечивать надежную теплоизоляцию.

Сначала необходимо подготовить состав для утепления. Чаще всего смесь готовят из следующих компонентов:

• опилки — 10 частей;
• гипс — 1 часть;
• известь — 1 часть;
• антисептик;
• вода.

После смешивания компонентов и опрыскивания стружки антисептическим раствором, необходимо развести смесь водой до получения густого состава, который не рассыпается в ладонях.

Гипс моментально схватывается, поэтому нужно рассчитать темп работ или готовить состав небольшими порциями.

Сам процесс утепления пола выглядит следующим образом:

1. Конструкцию из лаг обрабатывают антисептическими грунтовками и влагостойкими мастиками.
2. На основание пола укладывают влагонепроницаемый материал — пленку или рубероид.
3. Затем укладывается опилочная смесь, при этом необходимо тщательно заполнять все пустоты между лагами, углы и места примыкания, нуждающиеся в защите.
4. После тщательной утрамбовки, слой теплоизоляционной смеси оставляют до полного высыхания — процесс займет около 2 недель.
5. Когда вся влага испарится, можно приступать к обустройству паронепроницаемого слоя — фольгированной пленки или полиэтилена. Полотна укладывают внахлест, а края слегка подворачивают на боковые поверхности.
6. Сверху слои фиксируют настилом из досок или фанеры.

Толщина слоя опилок для жилого здания должна быть не менее 20 см. Если здание не используется в холодный сезон, толщину слоя можно уменьшить.

Утепление стен

Теплоизоляцию стен выполнять гораздо сложнее. Работы начинаются с возведения каркаса, в который будет засыпаться утепляющий состав. Предварительно стены покрывают слоем гидроизоляции, а все розетки, выключатели, разводки трубопроводов защищают негорючим материалом.

В качестве утеплителя используют чистые сухие опилки крупных фракций, либо заготавливают такую же смесь, как и для теплоизоляции пола. Гипс в этой смеси можно заменить цементом — так она дольше не застынет.

Последовательность работ:

1. Из деревянных реек возводится каркас, а сверху набивается обрешетка.
2. В подготовленный каркас засыпается опилочная смесь послойно по 20-30 см. Каждый слой тщательно утрамбовывается для предупреждения проседания основания.
3. Таким способом заполняется все пространство стеновой панели.
4. Конструкция оставляется на 14 дней для схватывания и высыхания.

На этапе подсыхания рекомендуется поддерживать температуру в помещении на уровне 20-25 градусов и влажность в районе 60-70%.

Утепление потолка

Утепление потолочных перекрытий целесообразно проводить только жильцам последних этажей. Для этого формируется теплоизоляционный слой на полу чердака. Применяется все тот же раствор на основе гипса (цемента), древесной стружки, извести, антисептика и воды.

Еще один надежный состав:

• опилки — 10 частей;
• глина — 5 частей;
• известь — 1 часть;
• вода — по требованию.

Сначала глину необходимо залить двумя частями воды, перемешать и дать ей размокнуть. Опилки смешивают с известью, добавляя в глиняный раствор постепенно, небольшими порциями. По мере необходимости добавляют воду, чтобы раствор получился густым — «правильная» смесь должна удерживать палку, установленную в нее вертикально.

Как правильно провести работы:

1. Балки и доски, из которых собран пол чердака, необходимо обработать защитными составами против плесени, огня и насекомых.
2. На поверхность пола расстилают пароизоляцию — пленку из поливинилхлорида или листы рубероида внахлест. Края должны заходить на несколько сантиметров на стены, их можно зафиксировать при помощи степлера.
3. Места стыков промазывают битумом или скрепляют скотчем, все обнаруженные щели в деревянном полу замазывают глиной или задувают строительной пеной.
4. Приступают к размещению подготовленной смеси из опилок. Располагать их необходимо послойно, каждый раз утрамбовывая, формируя надежное основание.
5. Поверх опилок рекомендуется подсыпать слой золы — она обеспечит дополнительное сохранение тепла, защитит от вредителей и плесени.
6. Через 2-3 недели, после подсыхания теплоизоляционной смеси, укрывают слой пароизолятора. Он не позволит опилкам пересыхать, а влаге — проникать в утеплитель.
7. После размещения пароизоляционного материала следует прикрепить его к балкам перекрытия степлером, формируя своего рода конверт из нижнего и наружного пароизоляционных слоев.

Для теплоизоляции потолка рекомендуется использовать опилки мелких фракций — с их помощью можно создать более плотный и надежный слой утеплителя.

Плюсы использования опилок в качестве утеплителя

Экологичность.

Утепление с помощью опилок

Натуральный материал, даже смешанный с дополнительными компонентами, считается безопасным для здоровья. Он не выделяет вредных паров, не вызывает аллергические реакции.

Экономичность. Опилки относятся к одним из самых дешевых материалов. При условии самовывоза есть возможность получить сырье практически даром.

Простота в работе. Обустройство теплоизоляции не требует особых навыков, работы можно провести самостоятельно с самым простым набором инструментов.

Оптимальный срок эксплуатации. Если все работы были проведены правильно, теплоизоляционный слой прослужит долго.

Низкая теплопроводность — главное ценное свойство опилок. Благодаря этому они так надежно защищают помещение от проникновения холода и теплопотерь.

Утеплять жилой дом лучше всего хвойными опилками, а для утепления хозяйственных построек подойдет сырье из лиственных пород деревьев.

Минусы утеплителя

Пожароопасность. Легко воспламеняются от малейшего открытого огня, поэтому требуют определенных мер пожарной безопасности.

Восприимчивость к патогенной микрофлоре. Натуральная древесина может стать благодатной почвой для развития насекомых, плесневого грибка и бактерий. Поэтому смеси на ее основе необходимо обрабатывать антисептиками.

Гигроскопичность. Способность опилок накапливать влагу и разбухать может привести к деформации конструкции и утратой теплоизоляционных свойств.

Слеживаемость. Со временем в материале могут образоваться пустоты, что негативно скажется на утеплении.

Несмотря на невысокую стоимость, эффект от использования опилок аналогичен современным теплоизоляционным материалам. Правильно выполненное утепление пола, потолка и стен этим материалом позволит свести к минимуму теплопотери в помещении и защитить жилье от сырости.

Опилки как утеплитель — доступный вариант утепления дома

Иногда для обеспечения комфортного проживания в доме совсем не обязательно покупать дорогостоящие современные материалы. Подтверждением тому может служить технология утепления здания с использованием обычных остатков деревообрабатывающего производства – опилок.

Применение опилок для утепления дома

Применять опилки можно для повышения сохранности тепла, утепляя ими пол, стеновые поверхности и потолок. Этот материал значительно выигрывает по отдельным параметрам в сравнении с современными утеплителями. И главными достоинствам утепления опилками можно назвать такие критерии:

• Бюджетная доступность
• Высокая степень теплоизоляции
• Невысокая трудоемкость утепления
• Универсальность применения

Вместе с тем опилки, являясь природным компонентом, способны сохранять длительное время отличные показатели паропроницаемости, что положительно сказывается на сохранности утепляемых поверхностей.

Задаетесь вопросом: «Какой утеплитель не грызут мыши»? К сожалению, сами по себе опилки не рекомендуется использовать по причине их легкого возгорания и привлекательности для грызунов. Но совместно с другими компонентами они могут применяться в форме:

• Опилкобетона
• Опилочных гранул
• Арболитных плит
• Древесных блоков

В качестве наполнителей и структурных элементов для производства таких утеплителей используется глина, цемент, известь, борная кислота, алебастр, медный купорос.

Утепление пола опилками

Чтобы минимизировать попадание холода через поверхность полового покрытия, можно использовать несколько вариантов утепления опилками.

Засыпание опилок в сухом виде

Наименее трудоемкий и не затратный способ, но его эффективность недолговечна, так как в подобном состоянии опилки быстро начинают загнивать от повышенной влажности. Но более эффективными средствами считается утепление опилками с цементом и глиной.

Опилки с цементом для утепления пола

Утепление опилками с цементом, при котором опилки перемешиваются с цементом в пропорции 10:1,5. В перемешанный состав добавляется вода или раствор борной кислоты. Укладка производится в форме цементно-опилочных блоков, подготовленных заранее или насыпью. Во втором случае требуется тщательно утрамбовать раствор. Высота уложенного слоя не должна быть меньше 12-15 см. При использовании заранее приготовленных блоков допускается высота слоя в 10 см за счет большей плотности утрамбованной структуры материала.

Утепление с использованием глиняного раствора

На 10 ведер опилок рекомендуется использовать 2 ведра глины. Смесь смешивают с 1 ведром раствора медного купороса или борной кислоты. Для эффективного утепления требуется уложить слой раствора не менее 10 см. В качестве исходного сырья следует использовать высушенные на протяжении 3-5 месяцев при летней температуре опилки и стружку.

Важно! Во всех случаях использования опилок для утепления пола необходимо провести их предварительную подготовку во избежание загнивания и образования плесени, а также для увеличения период эксплуатации. Для этого все сырье обрабатывается раствором борной кислоты в соотношении 100 мл кислоты на 10 л воды. После этой процедуры необходимо дать опилкам полностью высохнуть 2-4 недели.

Для устройства утеплителя из опилок обязательно нужно придерживаться требования к обеспечению гидроизоляцией. На черновую поверхность пола укладывается любой вид гидроизоляционного материала – полиэтилен, рубероид. Лучше всего для этой цели подходит пергамин. Аналогичное покрытие следует выполнить и верхнему слою уложенных опилок.

Опилки как утеплитель потолка

При утеплении потолка может использоваться та же технологическая схема с некоторыми видоизменениями. Первое, с чем необходимо определиться – это метод утепления. Существует

• Классический способ утепления потолка опилками
• Сухой метод утепления потолочной поверхности

Классический метод

В этом случае потребуется приготовить раствор из глины или цемента. Пропорции можно сохранять те же, что и утеплении пола. Для приготовления глиняного раствора сначала нужно растворить глину до образования сметанообразной массы, после чего добавить в смесь водный раствор медного купороса или борной кислоты.

Цементный раствор готовят в обратной последовательности – сначала смешивают опилки с цементом, после чего разбавляют все это борной кислотой.

Подготовленный раствор укладывается между балками чердачной конструкции и тщательным образом трамбуется.

Сухой метод

При сухом утеплении потолка раствора не приготавливается, а опилки засыпаются в сухом виде.

Опилки как утеплитель: примнение, плюсы и минусы

Для более рационального утепления следует использовать опилки и стружку двух разных фракций. В первую очередь укладывается слой из крупных опилок толщиной 100-150 мм, после чего засыпаются опилки мелкой фракции, которые заполняют пространство между частицами крупных опилок. Таким образом, полученный слой утеплителя приобретает более плотную структуру. Его высота — от 15 до 25 см.

Утепление стен

Можно с помощью опилок утеплить и стены. Для этого используется 2 метода:

• Классический способ с засыпкой опилок
• Устройство арболитовых плит

При классическом методе устраивается обрешетка стены. Между ней и самой стеной засыпаются опилки, смешанные с гипсом или же с известью. На дно полученного каркаса засыпается слой опилок высотой 25-30 см и утрамбовывается. Далее устраивается следующий слой и так до полного заполнения всей конструкции каркаса.

Во втором случае производится монтаж арболитовых плит.

Утеплитель из опилок своими руками

Арболитовые плиты или блоки можно изготовить собственными усилиями, смешав в пропорции 6:2:1 стружку, цемент и песок. Также нужно добавить по 2 % от общего объема жидкого стекла, хлорида кальция и гашеной извести, после чего залить смесь в формы и провести прессование. Сушка плит длится несколько недель до полного схватывания.

Для приготовления жидких форм утеплителя из опилок используются материалы и пропорции, указанные в разделах об утеплении пола и потолка. Процесс изготовления таких утеплителей длительный, так как требует сушки опилок и их обработку против гнилостных процессов и микрофлоры.

Но в результате всех хлопот получается недорогой и достаточно эффективный материал для утепления дома.

На сегодняшний день существуют большое количество утеплителей, виды, характеристики и применение которых различаются в зависимости от требований заказчика. Каждый из видов обладает своими преимуществами и недостатками. Если вы хотите бюджетный вариант утепления, то опилки подойдут в самый раз.

Видео об опилках в качестве утеплителя

На видео ниже застройщик рассказывает об утеплении пола и потолка мансарды опилками. Этот утеплитель является одним из самых безопасных для здоровья.

Еще одно видео, в котором вам расскажут, как выполнить утепление опилками крыши мансарды.

Опилки и известь могут использоваться как утеплитель дома, эти материалы способны качественно сохранять тепло. Основными преимуществами такого материала является доступность, небольшая стоимость, и высокие свойства термоизоляции. Также опилки с известью в качестве утеплителя, обладают высокой звуковой изоляцией, теплоизоляцией, и экологической чистотой.

Технология утепления дома с помощью опилок и извести

Утепление дома с помощью опилок и извести поможет значительно сэкономить на расходах, и повысить теплоизоляционные свойства.

Способ № 1

Для проведения работ, необходимо подготовить такие материалы:

• опилки, известь, цемент, антисептик для обработки дерева;
• емкость для смешивания ингредиентов;
• лопата, мешалка, и лейка.

Толщина утеплительного слоя будет зависеть от местности, погодных условий, и эксплуатации здания. Если постройка используется как дача, только в летний период, то слой утеплителя для чердака должен быть до 25 сантиметров, а для стен – 15. Но при постоянном жительстве в доме, наносят слой утеплителя до 30 сантиметров.

Для обеспечения безопасности дома от пожара, всю проводку необходимо закрыть металлическими рукавами.

После этого приступают к приготовлению смеси для утепления. Чтобы состав получился правильный, необходимо взять 10 частей опилок, одну – извести, и одну – цемента или гипса. Все компоненты смешиваются, и обрабатываются борной кислотой или любым антисептиком для дерева. Затем добавляют около 10 ведер воды (на 10 ведер опилок). После замешивания, смесь нужно крепко сжать в руке, а затем посмотреть, чтобы она не рассыпалась.

Затем состав наносят на участки, которые нуждаются в утеплении, утрамбовывают её, и оставляют на две недели. По истечении этого времени, проверяют пустоты, если таковые имеются, то их необходимо засыпать опилками. При отсутствии пустот, можно приступать к дальнейшей отделке.

Способ № 2

Для того чтобы приготовить состав вторым способом понадобиться:

• опилки, глина, известь, вода;
• емкость для замешивания;
• лопата, мешалка, и лейка.

Чтобы сделать утеплительную смесь, нужно взять опилок 10 частей, глины – 5, извести – 1, воды от 7. Глина заливается двумя частями воды, она должна полностью раскиснуть, раствор должен напоминать густую сметану, и не содержать комки. Затем опилки размешивают с известью, и добавляют в разведенную глину. Все компоненты хорошо размешивают, и постепенно добавляют остальную часть опилок. Затем в раствор помещают обычную палку, если она остается стоять, и не падает, то смесь уже готова к использованию. Если состав получится жидкий, то его необходимо отстоять в течение суток, чтобы влага испарилась.

Как утеплить потолок с помощью опилок и извести?

Через верхнюю часть помещения выходит основное тепло, поэтому именно потолок требует утепления. Утеплять потолок лучше сухой смесью извести и опилок. Для этого опилки вначале обрабатывают с помощью антисептика, затем оставляют на просушку, и добавляют известь-пушенку. 10 частей опилок хорошо перемешивают с одной известью, это поможет избавиться от грызунов. После тщательного перемешивания, смесь выкладывают со стороны чердака толщиной до 30 сантиметров, а затем её уплотняют.

Также крышу и чердачную часть можно утеплить влажным составом, для её приготовления используют: 85 процентов опилок, 5 – гипса, 10 – извести. При таком приготовлении опилки не просушивают после обработки антисептическим средством. Состав быстро схватывается, поэтому его необходимо приготавливать небольшими порциями, и укладывать сразу. Опилки являются легкими, их разбавляют с более тяжелыми материалами для хорошей усадки.

Как утеплить стены с помощью опилок и извести?

Чтобы сделать утеплитель для перегородок и стен, нужно правильно приготовить состав. Высушенные и чистые опилки 10 частей, тщательно размешивают с одной известью, в этот состав добавляют антисептик. Затем приготовленную смесь засыпают в стены и утрамбовывают. При этом опилки не дают усадку, а антисептик помогает предотвратить появление вредителей и гнили в древесине.

Из опилок можно сделать утеплительные блоки, для этого понадобятся такие дополнительные материалы, как медный купорос и цемент. Вначале опилки обрабатывают медным купоросом, а затем соединяют с цементом. После тщательного перемешивания, добавляют воду так, чтобы в итоге сжатый раствор не распадался. Такой состав закладывают в стены, и места, которые нуждаются в утеплении. Каждый слой необходимо подвергать качественной утрамбовке. Цемент соприкасается с опилками, напитанными влажностью, и быстрее застывает. После высыхания поверхность является твердой и устойчивой, не деформируется от нагрузки.

Использование опилок для утепления пола

Опилки не используются в чистом виде, без добавления каких-либо примесей, так как они имеют высокую способность к возгоранию. Но опилки используются в составе таких материалов, как эковата или арболит, которые отлично подходят для утепления пола.

Если температура зимой достигает 20 градусов, то утеплитель наносится толщиной от 15 сантиметров.

Использование опилок как утеплитель

Опилки являются экономным материалом, так как имеют невысокую стоимость, их используют в качестве утеплителя крыш, междуэтажных перекрытий, полов, и потолков. Состав из опилок и извести является экологически чистым материалом, без включения синтетических добавок, он обладает высокими свойствами звукоизоляции и теплоизоляции.

В состав добавляют известь для качественной утрамбовки и усадки материала, а также она предотвращает появление грызунов. Опилки активно используют в качестве утеплителя для потолка. Благодаря опилкам и извести можно получить качественное утепление стен и потолка.

Особенности применения опилок и извести в качестве утеплителя

Вначале опилки тщательно размешивают с другими ингредиентами, затем наносят на участки, которые требуют утепления, и утрамбовывают. В итоге получается блок из древесины, который не поддается гниению и разрушению. Опилки необходимо обработать антисептиком, а затем тщательно высушить, после чего перемешивать с известью, она защищает поверхность от различных грызунов.

На участках, куда трудно подобраться, применяют опилки без всякого рода примесей. Чистые опилки, без обработки специальным средством, имеют недостатки, они являются огнеопасными, а также в таком материалы могут завестись грызуны. При правильной обработке, и добавлении примесей, этих проблем можно избежать.

Как правильно выбрать опилки?

При выборе материала, качество опилок зависит от их стоимости. То есть опилки могут быть выполнены из токсических деревьев, а их цена значительно ниже. При приобретении опилок, необходимо потребовать у фирмы документацию на материал, так можно убедиться в его экологической чистоте.

Чтобы утеплить дом, необходимо выбирать опилки фракции среднего вида.

Опилки как утеплитель: выбираем утеплитель из опилок

Если опилки будут крупными, то они теряют часть теплоизоляционных свойств, а при слишком мелком материале возникает неудобство в работе, так как издают много пыли, и могут разлетаться.

Если приобретены материалы с естественной влажностью, то их необходимо предварительно просушить. Для утепления жилого помещения лучше использовать опилки от хвойного дерева, они содержат смолу, и отталкивают грызунов и вредителей. Для того чтобы утеплить баню, можно использовать опилки лиственных деревьев, их перемешивают с золой или известью, в противном случае они будут подвергаться гниению.

Перед использованием, материал выдерживают от полугода до года, чтобы в опилках снизились вещества, которые способствуют гниению. Опилки не должны содержать мусор и другие включения, поэтому их можно просеять через строительное сито.

Использование опилок и извести в качестве утеплителя экономит расходы, так как стоимость материалов не является высокой. Опилки обладают высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, но их нельзя использовать в чистом виде, без примесей, так как они склонны к быстрому возгоранию. Благодаря использованию опилок и извести во влажном виде, получаются качественные утеплительные блоки, которые не подвергаются горению, гниению, и повреждению грызунами. Такими материалами можно утеплять потолок, стены, полы, крышу и чердачное помещение.

Инстаграм

Утепление опилками

В этой статье я отойду от «традиции», сложившейся в данном разделе: буду рассказывать не только про плюсы и минусы утеплителя, но сразу же коснусь технологии.

Утепление опилками, полученными от деревообрабатывающего производства, популярно, не смотря на то, что есть очень много современных утеплителей. Многие люди продолжают (или возвращаются – из-за стремления сделать свой дом экологически безопасным) утеплять опилками,  т. к. они являются достаточно надежным и проверенным утеплителем, к тому же, весьма доступным по цене.

Что учитывать при утеплении опилками?

Опилки, оставшиеся после обработки пиломатериалов, для утепления НЕ годятся — их нужно сначала определённым образом подготовить:  обработать антисептиком, хорошенько высушить и смешать с гашеной известью или известью-пушонкой, которая защитит утеплитель от грызунов.

Пропорции такие: 10 % от всей массы — известь, остальное опилки. Высыпаем опилки на чистую ровную поверхность (например, деревянный или металлический щит) и тщательно перемешиваем с известью лопатой. После чего смесь засыпаем между лагами пола, балками потолочного перекрытия и т. п. слоем в 20—30 см:

Ещё нужно устранить сыпучесть опилок, иначе они со временем осядут, и их теплоизолирующие свойства ухудшатся.

Чтобы предотвратить это, нужно к опилкам добавить известь и гипс в следующих пропорциях: 85% опилок — 5% гипса — 10% извести.

Достоинства и недостатки современных утеплителей. Развенчиваем маркетинговые мифы.

В этом случае предварительно сушить опилки не нужно. Надо учесть, что гипс очень быстро схватывается, поэтому, чтобы материал не затвердел раньше времени, готовим смесь небольшими порциями. Вместо извести подойдёт известковое тесто, но его нужно в два раза больше. А вместо гипса можно взять цемент.

Технология утепления опилками

Шаг 1. Приготовление смеси: 10 частей опилок, 1 часть гипса (цемента), 1 часть извести. Из лейки смесь поливаем борной кислотой, которая является антисептиком. Воды  нужно 5…10 л. Влажность проверить так: немного смеси сжать в кулаке, если комок не рассыпается, то наш материал для утепления готов.

Шаг 2. Опилки засыпаем в утепляемые участки, хорошенько трамбуем и оставляем «дозревать».

Шаг 3. Через две недели проверяем, нет ли пустот, если есть, то проводим повторную засыпку опилок.

Другой способ утепления опилками – сделать из них «теплую» штукатурку: смешать опилки с глиной, цементом, газетной бумагой и водой. Полученным составом штукатурить стены изнутри помещения. Опилки же, добавленные в бетон для заливки стяжки, сделают теплее пол.

утепление опилками

Утепление опилками — особенности материала, полезные советы, инструкция

astgift.ru

Утепление стен каркасного дома опилками с глиной и гипсом: пошаговая инструкция +Видео

Только теплый дом может быть уютным. Если об установке кондиционера в каркасном доме речь может не идти, то об утеплителе стен, потолка, пола позаботиться необходимо. Сегодня на рынке есть много разных материалов. В этой статье мы расскажем о различных способах применения в каркасном доме такого давно известного материала для теплоизоляции как опилки. Несмотря на ряд недостатков, опилки все еще пользуются заслуженной популярностью. Если учесть их особенности и тщательно соблюдать технологию применения, опилки сослужат долгую и верную службу в качестве утеплителя.

Опилки как утеплитель: за и против

Прежде всего рассмотрим, почему опилки используют для утепления деревянного дома.

Основные достоинства опилок – это низкая цена и отличные термоизоляционные свойства. Кроме того, это полностью натуральный материал, чего нельзя сказать о более современных теплоизоляторах. Это имеет значение для аллергиков и семей с детьми, а также для людей, старающихся свести к минимуму наличие в доме химических веществ.

Ведь любые современные материалы выделяют те вещества, которые содержат, и это может повлиять на здоровье жителей дома.

К недостаткам следует отнести легкое возгорание и то, что в необработанных опилках могут завестись грызуны. Эти моменты можно обойти с помощью обработки опилок антисептиками – раствором медного купороса или борной кислоты. Кроме того, для улучшения свойств, опилки смешивают с другими материалами (глиной, известью, цементом, гипсом). К минусам работы с опилками также можно отнести довольно трудоемкую технологию их применения.

Выбираем опилки для утепления

Прежде чем говорить о технологии применения, рассмотрим качество исходного материала. При покупке опилок для утепления дома рекомендуем учесть несколько особенностей. Первое, на что нужно обратить внимание, – это размер опилок. От этого напрямую зависят их свойства как утеплителя.

• для чернового слоя подойдут крупные опилки, так как они имеют больший объем и формируют воздушную прослойку;
• а вот тепло лучше удерживают мелкие опилки, хотя в практическом применении они не так удобны – пылят и забиваются во все щели;
• для смешивания с цементом или другими наполнителями лучше всего подойдут опилки среднего размера.

Второе свойство опилок, на которое нужно обратить внимание, – это их влажность. Важно, чтобы материал, который вы будете использовать для утепления дома, был сухим, так как влажные опилки будут гнить, а также привлекать жучков. В цеху по обработке свежеспиленной древесины опилки будут влажные, лучше предпочесть отходы цеха по обрезанию досок, так как перед этой работой древесину тщательно высушивают.

В случае, когда происхождение опилок неизвестно, можно проверить их на влажность самостоятельно: если при сжимании в кулак они рассыпаются и хрустят, то продукт сухой, а если собираются в комки, – влажный.

Влажные опилки можно и просушить, но для этого потребуется место и время. Можно разложить опилки на лето в сухом проветриваемом помещении (например, на чердаке), и периодически перемешивать их.

Технологии применения опилок для утепления

Утепление потолка опилками. Сухая технология

Можно применить для утепления потолка опилки без наполнителя.

В этом случае нужно засыпать два слоя: первый – более крупную фракцию или стружку, второй – мелкую.

Первый слой нужен для того, чтобы в помещения не проникала пыль. Второй слой собственно обеспечит теплоизоляционные свойства. В целом толщина слоя должна составлять 20-30 см.

Последовательность укладки:

1. Первый слой укладывается толщиной 10-15 см, трамбуется;
2. То же самое нужно повторить для второго слоя;
3. Для окончательного уплотнения рекомендуем немного смочить материал;
4. Сверху на опилки нужно уложить слой золы, шлака из прогоревшего материала, либо засыпать песок или глину. Это также поможет сохранить тепло и убережет теплоизоляцию от мышей.

Утепление потолка опилками с цементом: технология 1

В деревянном доме через потолок уходит около 20% тепла, так что утепление его особенно важно. Заниматься этим лучше всего летом, чтобы к наступлению холодов раствор приобрел достаточную прочность.

Прежде чем приступать к утеплению потолка опилками, нужно провести специальную обработку деревянных конструкций. Сначала на них наносится антисептическое вещество, затем – составы, защищающие от огня и насекомых, далее – от влажности. После этого нужно заделать трещины: большие – монтажной пеной, малые – герметиками.

Для приготовления смеси с цементом лучше взять опилки, выдержанные не менее года, чтобы они были достаточно сухими, а то цемент не схватится. Для такой смеси лучше всего подойдут опилки среднего размера, – для мелких потребуется больше цемента, и теплоизоляционные свойства раствора будут снижаться.

Для защиты от пожара в смесь добавляют известь, а от плесени обрабатывают антисептиком – борной кислотой или медным купоросом.

Чтобы рассчитать нужное для утепления потолка количество раствора, определим толщину слоя. Для домов, в которых будут жить круглый год, слой утепления должен составлять 30 см, для сезонного проживания – 25 см. Цемент, опилки и известь смешивают в пропорции 10:1:1.  Затем следует развести купорос или борную кислоту, и полить лейкой на смесь, тщательно размешивая. На это уйдет 5-10 литров воды. Готовый раствор можно проверить, сжав его рукой. Если при этом раствор не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, то можно приступать к укладке.

При утеплении потолка в деревянном доме в качестве подложки, которая не будет  давать опилкам осыпаться, нужно использовать паропроницаемый материал. Это важно, так как к потолку все время поднимается теплый воздух, и если он будет задерживаться вверху, будет появляться конденсат. В результате в перекрытии могут появиться и размножиться бактерии. Подходящим материалом будет любой картон, главное – чтобы он был сухим.

Для укладки утеплителя по всей рабочей поверхности потолка нужно расстелить картон в несколько слоев, стыки заделать скобами, а по краю помещения обработать герметиком. Затем можно равномерно распределить приготовленную смесь, и хорошо утрамбовать.

Закончить укладку нужно стараться как можно быстрее, так как цемент начинает твердеть уже через полчаса, и  трамбовка его после этого уже будет невозможна.

Готовый теплоизоляционный слой следует оставить на две недели, чтобы он набрал свои свойства. Правильно сделанный слой должен издавать хруст при ходьбе и не должен прогибаться.

Опилки с цементом для утепления потолка: технология 2

Для утепления потолка можно использовать и влажные опилки. В этом случае технология будет отличаться. Опилки можно взять те, которые хранились год с небольшим превышением влажности, но сперва удостоверьтесь, что в них не развелись микроорганизмы.

Приготовление состава:

Не забывайте обработать опилки известью или купоросом перед замешиванием.

Соотношение ингредиентов: опилки – 20 частей, вода – 3 части, цемент – 2 части. Сначала рекомендуем смешать опилки и цемент, затем – добавлять жидкость небольшими частями.

На рабочую поверхность укладывается и закрепляется подложка или песок, затем небольшими порциями добавляйте и утрамбовывайте теплоизоляционную смесь слоем 5-10 см. После застывания смесь обретает достаточную прочность, так что по ней можно ходить, однако для сохранности слоя рекомендуем настелить поверх него пол из досок.

Утепление потолка опилками с глиной

Другой вариант смеси для утепления потолка деревянного дома – опилки с глиной. Пять ведер глины залить водой, оставить на некоторое время. Когда глина размокнет, нужно ее размешать, чтобы она стала однородной. Затем добавить полученную смесь к опилкам, доведя массу до средней густоты.

Для укладки смеси глины с опилками можно покрыть рабочую поверхность пергамином или пленкой, закрепить ее степлером. Толщина слоя для помещений, которые используются летом, составит 5 см, для зимних – 10-12 см. Раствор нужно утрамбовать плоским предметом и оставить на два дня, чтобы он высох. Затем заполнить трещины, и оставить для просушки. Полностью смесь глины и опилок высохнет за 1-2 недели.

Теплоизоляция пола опилками

Утепление пола опилками – хорошая идея для деревянного дома, но непростая задача.

Необходимо учитывать, что, если созданный теплоизоляционный слой просядет, подсыпать дополнительный материал к нему будет сложно – потребуется вскрытие пола.

Это значит, что опилки в чистом виде для утепления пола в доме не подойдут – нужно использовать смеси с наполнителями, которые в итоге будут иметь твердую консистенцию. В частности, в качестве добавки к опилкам можно использовать уже упоминавшийся цемент, либо гипс.

Также как и при теплоизоляции потолка, перед приготовлением смеси нужно защитить опилки от грызунов и воздействия бактерий. Для этого к опилкам добавляют сухую гашеную известь и медный купорос.

Приготовление раствора:

Компоненты можно смешать в следующих пропорциях: опилки – 85%, гипс или цемент – 5%, гашеная известь – 10%. Выбирая материал наполнителя, следует помнить о том, что гипс схватывается быстрее цемента, поэтому, если хотите, чтобы на укладку и трамбовку осталось больше времени, выбирайте цемент. В этой методике опилки могут быть слегка влажными. Если они пересушены, можно добавить к ним воду или известковое молоко. Для удобства применения готовить раствор рекомендуем небольшими порциями.

Последовательность укладки материала для теплоизоляции пола такая же, как было описано при утеплении потолка. Если в помещении есть напольное покрытие, его нужно снять, обработать перекрытия антисептиком и защитой от влаги, затем разложить и закрепить пленку. Далее можно замешивать, укладывать и утрамбовывать приготовленный раствор. На первом этаже его слой должен быть 10 см, а между этажами – 30 см. для просушки и окончательного затвердевания теплоизоляции потребуется от 2 недель до месяца.

Утепление стен опилками

Для того, чтобы утеплить стены дома опилками, нужно провести определенную подготовку. Во-первых, необходимо обеспечить пожаробезопасность.

Убедитесь, что все места вероятного возгорания (выключатели, розетки, дымовые трубы, разводки отопления) надежно защищены с помощью негорючего материала. Электропроводку следует заключить в металлические трубки с толщиной стенок более 3 мм.

Далее необходимо смонтировать каркас, на котором нужно будет разместить теплоизоляционный раствор. Для этого набиваем на стену деревянные рейки с обрешеткой.

Для утепления стен можно взять довольно крупные сухие опилки, убедиться, что они свободны от плесени. Для раствора нужно 10 частей опилок, 1 часть гипса или цемента с известью, 5-10 л воды. Перемешать компоненты, контролируя, чтобы раствор не становился слишком сухим или влажным (раствор должен собираться в комок, но не распадаться). Во время замешивания нужно сбрызгивать раствор антисептиком из лейки (обычно для этого применяется борная кислота).

Готовым раствором заполняем подготовленный каркас до уровня обрешетки, по ходу работы тщательно утрамбовываем, во избежание дальнейшей усадки.

domsdelat.ru

Самый простой в реализации способ: стены обрабатывают специальным средством, а потом краску остается только соскрести шпателем. После удаления краски стену промывают водой.

подскажите хорошее, недорогое средство

Написать комментарий

Существует большое количество способов удалить старую краску со стен, среди которых: Механические способы снятия краски Обычно в первую очередь пробуют снять покрытие механическим способом. Сразу необходимо отметить, что эти способы самые трудоемкие, но при этом одни из самых доступных. В ход идут самые разные инструменты, начиная от простейших. 1. При помощи… Читать далее

Написать комментарий

Ремонтируем квартиры. Опыт 15 лет. Более 100000 кв.м выполненных объектов. | 89881310498 | | liniya.pro | Звоните

Коллеги, предложили много способов. Работал с каждым. Однозначного решения нет. Есть много НО, типа — качества краски, вида основания, пористости поверхности, сроков и бюджета на очистку. Например крашеная панель по шпатлёвке довольно легко очищается любым методом; бетонная стена, да ещё по огрунтованной поверхности, станет непростым испытанием. Делюсь своим опытом:… Читать далее

Написать комментарий

Советы по ремонту своими руками https://yserogo.ru/

Лучше всего краска удаляется механическим путем: специальным скребком со сменяемыми лезвиями от строительного ножа. Это если краска на гладком бетоне (панельные стены). С оштукатуренных стен удаляется топориком или тем же скребком — все зависит от прочности штукатурки. Я и коллеги имели опыт с чудо-средствами для снятия краски — впечатления негативные. Во первых у них… Читать далее

Написать комментарий

Мы шпателем доблиби краску, конечно затратно по силе получается, но эффект есть. Равномерно снимается и не деформирует стену. У нас краска была еще с тех времен, но сняли мы ее на кухне за 2 дня.

Написать комментарий

Бензиновой лампой обжигаете и сразу снимаете краску шпателем. Быстро и удобно. Краска отлично отстаёт даже от древесины, если её нагреть. Она снимается, как блин со сковородки

Написать комментарий

ЕСТЬ СУПЕРСПОСОБ: В ПАТРОН ДРЕЛИ ЗАЖИМАЕТСЯ БОЛТ , К КОНЦУ КОТОРОГО ПРИВАРЕНА ЦЕПЬ (4-5 ЗВЕНЬЕВ В КАЖДУЮ СТОРОНУ).ВКЛЮЧАЕТЕ ДРЕЛЬ , КОНЦЫ ЦЕПИ БЪЮТ ПО СТЕНЕ И СБИВАЮТ КРАСКУ.

yandex.ru

лучшие способы, чем смыть и как очистить поверхность от старой покраски в домашних условиях

Очищение стен от старой масляной краски – достаточной сложный и трудоемкий процесс.

На некоторых участках покрытие вздувается и отваливается, однако местами оно держится очень крепко и не всегда поддается воздействию железной щетки или скребка.

Как же снять старую масляную краску со стен в домашних условиях? Лучшие способы, как это сделать, рассмотрены в статье.

Как очистить в домашних условиях?

Количество потраченного времени и сил на удаление состава с поверхности напрямую зависит от выбранного метода демонтажа. Большое количество наложенных слоев значительно облегчает чистку.

Существует несколько способов снятия краски со стен. Очистить поверхность можно с помощью:

1. Строительных инструментов, таких как топор, зубило и шпатель. Однако такой способ требует много времени и физических усилий.
2. Специальных химических препаратов. Краска размягчается, отстает от стен и легко устраняется с помощью скребка или жесткой щетки.
3. Нагревания состава посредством строительного фена. Под влиянием температуры краска, нанесенная на стену, становится мягкой. После этого ее без особых усилий можно удалить шпателем или щеткой.
4. Дрели или шлифовальной машинки со специальными насадками.

Механическое воздействие

Процесс очищения стен от масляной краски посредством механического способа является самым долгим и трудоемким, однако не требует никаких финансовых затрат.

Такой метод идеально подойдет для последующей облицовки стен плиткой либо выравниванию их штукатуркой, так как клеевой и штукатурный растворы отлично сцепляются с шершавой поверхностью.

Суть механического способа очистки стен заключается в соскабливании и срубании краски с поверхности стен.

Как удалить при помощи топора?

Для очищения стен таким методом основным инструментом является обычный топор.

Процесс очищения проходит в несколько этапов:

• сначала топором выбиваются частые мелкие насечки по всей обрабатываемой поверхности;
• далее стену пропитывают водой посредством мокрой ветоши или распылителя;
• после того, как вода впитается, происходит более тщательное очищение стен с помощью тех же инструментов;
• завершающим этапом в очищении стен является их обработка наждачной бумагой.

Чтобы вода не успевала высохнуть, лучше смачивать и счищать поверхность небольшими участками.

Как убрать при помощи шпателя или стамески?

Такой способ подойдет для удаления краски в сложно доступных местах и углах, а также при отстающем масляном составе от стен. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, которым следует ударять по ручке стамески или шпателя. Обрабатываемую поверхность также необходимо смачивать водой.

При работе таким способом инструмент периодически следует затачивать, так как он быстро затупляется при подобных работах.

Механический способ устранения масляной краски с поверхности предполагает физическую выносливость и предельную осторожность при работе со строительными инструментами. Однако такой метод не требует никаких финансовых вложений и безопасен для здоровья.

Термический метод

Масляной состав, нанесенный на стены, значительно смягчается под влиянием высоких температур. При тщательном нагревании поверхности краску можно удалить обычным шпателем.

Для очищения термическим способом используют строительный фен. Одновременно подвергают высоким температурам маленький участок поверхности и удаляют краску, пока она снова не застыла.

При отсутствии специального инструмента, можно использовать обычный утюг. Прогревать поверхность следует через лист фольги.

Применять для смягчения масляного состава паяльную лампу, газовую горелку и другие источники открытого огня категорически запрещено, так как это небезопасно и может привести к пожару. Особенно если обрабатывается поверхность из дерева.

Электромеханический

Принцип такого метода снятия краски похож на механический. Вместо топора или стамески используют электроинструмент, что значительно облегчает работу.

Масляный состав удаляют при помощи дрели, перфоратора или шлифовальной машинки со специальными насадками: абразивный круг, металлическая  щетка, коронка по кирпичу.

Порядок работ при использовании электромеханического способа:

1. Прочно закрепить необходимую насадку на используемый инструмент.
2. Надеть необходимые средства индивидуальной защиты (маску, очки и перчатки).
3. Застелить пленкой пол и предметы мебели.
4. Включить инструмент и поочередно снимать слои краски с поверхности.
5. Использовать пылесос для снижения показателей пыли в воздухе.
6. Очистить оставшиеся частицы краски наждачной бумагой или шпателем.

Достоинствами такого метода являются быстрое очищение больших поверхностей, минимальные затраты физической силы.

К недостаткам электромеханического способа можно отнести:

• сильный шум при работе с инструментом;
• большое количество мелкого мусора и пыли;
• невозможность удаления краски в труднодоступных местах;
• необходимость достаточного запаса насадок, так как они быстро изнашиваются.

Как смыть химическими составами?

Смывка старого отделочного материала химическими растворами намного проще и легче, чем соскабливание при помощи строительных инструментов.

Процесс удаления предполагает строгое соблюдение технологии:

• поверхность обрабатывают выбранным препаратом с помощью валика или кисти в одном направлении;
• по истечении времени, указанного на упаковке препарата, краску удаляют вместе с нанесенным составом посредством любого удобного инструмента (шпателя, скребка, щетки).

Иногда приходится прибегать к повторной смывке. Покрашенные стены в несколько слоев могут не поддаться очистке с первого раза.

После завершения работ снятую краску с химическим составом следует утилизировать. Нельзя допускать попадания смеси в бытовую канализацию или землю.

Большим недостатком применения химического способа является:

• опасность получить отравление летучими веществами,
• получить ожог слизистой, кожных покровов.

Выполнять работы с использованием специальных смывок для масляной краски необходимо в защитных очках и перчатках. Применять химические составы следует только в помещениях с хорошей вентиляцией. Запах от препаратов может долго не выветриваться, поэтому не стоит долго находиться в ремонтируемом помещении.

Еще одним весомым минусом химического способа удаления масляного состава является высокая цена препарата, который наносят на поверхность. Особенно если необходимо обработать большие площади.

Особенности удаления старой покраски

Для того чтобы процесс удаления старого состава прошел легко, необходимо выбирать правильные способы очищения. При грамотном подходе к работе, краска от стен отстанет быстро, а поверхность не повредится. Следует всегда учитывать вид поверхности, на который нанесена краска.

Удалить краску со стен намного проще, если она нанесена несколькими слоями. Если же состав нанесен одним слоем на бетонную поверхность, то тут предстоит долгая кропотливая работа. В этом случае лучше всего подойдет химический способ удаления краски.

Выбор способа очищения зависит от наличия слоя штукатурки под составом. Если покрашена не сама стена, а связующий слой, то процесс удаления будет проходить значительно быстрее. Если на стене есть штукатурка, то лучше всего подойдет механический метод снятия краски с поверхности. Перед началом новой отделки стен их следует выровнять.

Частые ошибки в процессе очищения

При неправильном подходе к удалению масляной краски со стен, можно навредить собственному здоровью, а также испортить очищаемую поверхность.

Ни в коем случае нельзя применять открытые источники огня при термическом способе демонтажа краски.

При использовании химической смывки помещение должно быть оборудовано хорошей вентиляцией или проветриваться. Неправильно подобранные инструменты для соскабливания краски могут повредить обрабатываемую поверхность.

Не стоит пренебрегать средствами защиты в процессе выполнения работ:

• очками,
• перчатками,
• респираторами.

При соблюдении всех правил безопасности исключается вероятность навредить своему здоровью.

Полезные советы

При использовании термического способа наиболее эффективным будет обогрев стенки снизу вверх. Хорошо прогретая полоса легко снимется шпателем. Состав под влиянием высоких температур будет плавиться, поэтому следует использовать салфетку для очищения шпателя.

Не стоит применять химические смывки и очищать краску растворителями в жилых многоэтажных домах. Ядовитые испарения от препаратов могут пагубно повлиять на жителей соседних квартир.

Видео по теме

Видео-обзор основных способов снятия масляной краски со стен:

Заключение

Химический и термический способы демонтажа старого масляного состава со стен менее трудоемкие, не повреждают очищаемую поверхность, что позволяет впоследствии сэкономить на шпатлёвках и других смесях.

Однако такие методы являются самыми опасными для здоровья человека. Поэтому перед началом работ следует тщательно обдумать, какой способ будет наиболее приемлем.

yborka.online

лучший способ для быстрого снятия смывкой с большой поверхности, и удаление нескольких слоев механическим способом

Делая в квартире или доме ремонт, иногда возникает необходимость убрать старую краску. Покрытие, несмотря на возраст, держится стойко и крепко. Существуют разные способов снятия.

Как снять масляную краску со стен

Лакокрасочные покрытия имеют большую стойкость. Даже вздувшаяся краска, которая вот-вот должна отвалиться, держится крепко. Выбор метода снятия покрытия зависит от нескольких факторов. Итак, как же убрать со стен масляную краску?

Когда потребуется удаление масляной краски со стен

Необходимость снятия старого покрытия возникает, когда нужно выровнять стены штукатуркой, зашпаклевать, покрасить, поклеить обоями или же облицевать керамической плиткой. Это нужно, чтобы новое покрытие стойко держалось. Если работу выполнить на старый лакокрасочный слой, то результат может долго не продержаться.

Способы удаления  масляной краски

Способы демонтажа масляной краски:

• Механический.
• Химический.
• Термический.

Лучший механический способ

Механический метод не требует финансовых затрат, но предполагает физический труд. Для  выполнения необходим топор.

Способ подходит, если после снятия покрытия:

• будете выравнивать стены штукатуркой;
• облицовывать плиткой.

Это объясняется тем, что штукатурка и клеевой раствор имеют сцепление с шершавой поверхностью. Очистка механическим способом – это срубание масляного раствора со стены.

Инструкция работы:

1. На поверхности, которую нужно очистить, делаются насечки острым топором.
2. После этого стену нужно смочить водой при помощи распылителя или тряпки.
3. По мере высыхания, топором счищается покрытие. Инструментом работать нужно под острым углом.
4. После этого поверхность зачищается наждачной бумагой.

Если работа происходит в помещении без вентиляции, то органы дыхания защищают  марлевой повязкой.

Так же покрытие снимается с помощью болгарки или дрели со специальной насадкой:

• С широким абразивным кругом или круглой металлической щёткой – для болгарки.
• Коронка по кирпичу – для дрели.

Термический вариант: как быстро снять слой краски

Масляное покрытие размягчается под воздействие высокой температуры. Если краску разогреть, то она легко убирается шпателем.

Инструкция:

1. Для нагрева используется строительный фен. Нужный участок нагревается.
2. С помощью шпателя убирается краска.

Если нет фена, то подойдёт утюг. Только нагревать поверхность необходимо через фольгу.

Использовать этот способ нужно в проветриваемых помещениях, потому что при нагреве выделяются вредные вещества. К тому же, несмотря на чистоплотность метода и быстроту, есть нюансы: нельзя использовать вблизи электропроводки и на поверхностях, которые боятся нагрева.

В качестве нагревателя ни в коем случае не применяется газовая горелка, паяльная лампа или другой источник открытого огня – это опасно.

Химическая смывка: лучшее средство снятия краски

Для снятия масляного покрытия разработано специальное средство – смывка. В состав входят химические вещества и растворители. Под воздействием смывки краска размягчается и вбирается скрепом или шпателем.

Работать с химической смывкой необходимо крайне осторожно, потому что она содержит агрессивные химикаты.

Инструкция:

1. На поверхность смывка наносится кистью или валиком в одном направлении.
2. Через некоторый промежуток времени (который указан в инструкции средства), поверхность очищают инструментом.
3. При необходимости процедуру повторяют. Обычно это нужно сделать, если краска нанесена в несколько слоёв.
4. Когда работа окончена, смесь краски и растворителя необходимо утилизировать.

Смывка обладает большим недостатком: существует опасность отравления химическими веществами. Применения средства возможно лишь в хорошо проветриваемом помещении или же с мощной вытяжкой.

Раствор имеет стойкий запах, поэтому до тех пор, пока он полностью не исчезнет, жить в помещении, где применялась смывка, не рекомендовано.

Кроме вышеперечисленного, смывка имеет высокую цену. Поэтому при обработке большой площади этот метод существенно ударит по кошельку.

Правила безопасности

Очищая поверхность от лакокрасочного материала, нужно соблюдать правила безопасности:

• Необходимо проветривать помещение, особенно применяя химическую смывку.
• Использовать индивидуальные средства защиты – марлевую повязку, чтобы исключить поражение органов дыхания и слизистых оболочек. Защищайте глаза от пыли и частиц краски. Для рук используйте специальные перчатки.
• При термическом способе внимательно выбирать поверхность, не нагревать легковоспламеняющиеся поверхности и с электрической проводкой.
• При работе со смывкой чётко следовать инструкции.
• Осторожно работать с инструментами.
• Если в помещении, где проходит работа, имеется открытая электропроводка, то помещение нужно обесточить.
• Используя лестницу или стремянку, на нижние концы лучше одеть резиновые наконечники, чтобы она не скользила.
• Одежда должна быть удобной.
• Волосы убрать, чтобы не мешали.
• Помещение должно быть хорошо освещено.
• В помещении, где используются нагревательные приборы, запрещено курить и пользоваться открытым огнём.

Когда снять масляную краску со стен невозможно

Масляная краска обладает стойкостью. но поддается снятию. Если же краска положена в несколько слоёв, то процедуру необходимо повторять до полного снятия покрытия. Особенно трудоемкий процесс избавления от масляной краски с бетонных поверхностей. Покрытие можно снять с любой поверхности, нужно запастись только силами и терпением.

Особенные моменты

Химический и термический метод отличаются быстротой от механического. Но, несмотря на трудоемкий процесс топором, этот метод один из безопасных. Очищая таким образом поверхность, не остаётся никаких вредных и токсичных веществ.

В том случае, если вы планируете освежить краску, то убирать её с поверхности не всегда обязательно.

Удаление масляного покрытия – трудоемкий процесс. Тщательно отнеситесь к выбору способа и соблюдайте правила безопасности.

Полезное видео

otdelkasten.com

Как снять старую краску с бетонной стены

• Внутренняя отделка
  • Лестницы
  • Печи и камины
  • Пол
  • Потолок
  • Стены
• Внешняя отделка
  • Фасад
• #Дизайн
  • Ванная комната
  • Гостинная
  • Детской
  • Кухни
  • Лоджия
  • Мансарда
  • Прихожей
  • Спальни
  • Студии
• Материалы
  • Гипсокартон
  • Краска
  • Натяжные потолки
  • Шпаклевка
  • Штукатурка

Поиск

Гуру Отделки

• Внутренняя отделка
  • ВсеЛестницыПечи и каминыПолПотолокСтены

    Плитка для печи в жилом доме — Правильная облицовка

    

    Облицовка камина плиткой — Технология монтажа

    

    Обкладка печи в бане кирпичом своими руками

    

    Расчет соотношения песка и цемента для стяжки пола

• Внешняя отделка
  • ВсеФасад

    Технология монтажа мокрого фасада — Пошаговое руководство

    

    Как обложить фасад деревянного дома облицовочным кирпичом

    

    Техника нанесения декоративной штукатурки короед

    

    Материалы для отделки дома снаружи

• #Дизайн
  • ВсеВанная комнатаГостиннаяДетскойКухниЛоджияМансардаПрихожейСпальниСтудии

    Дизайнерские решения по выбору цвета интерьера

    

    Помощь в выборе обоев для детской комнаты

    

    Дизайн кухни с барной стойкой (70 фото)

    

    Цветовая гамма в интерьере кухни (60 фото)

• Материалы
  • ВсеГипсокартонКраскаНатяжные потолкиШпаклевкаШтукатурка

    Цены на штукатурку стен

    

    Чем покрасить деревянный пол в доме

    

guruotdelki.ru

Чем удалить старую краску со стен своими руками: быстрые способы для снятия

Раньше многие использовали краску, чтобы покрыть поверхность стен в туалете или ванной комнате. Со временем старая краска начинает шелушиться и ее приходится удалять. Поэтому рекомендуется заранее разобраться, чем со стен удалить старую краску и какие инструменты для этого использовать.

В каких случая старая краска не помеха

Есть несколько случаев, при которых необязательно удалять старую покраску с поверхности:

1. Выравнивание стенок гипсокартоном. Гипсокартонные листы можно размещать на покрашенной поверхности.
2. Обшивка пластиковыми панелями. Если нужно обшить комнату пластиком, краска не удаляется.
3. Повторное окрашивание. Если покрашенная поверхность не шелушится, новый покрасочный слой наносят поверх старого.

Критерии выбора способа

Прежде чем приступить к работе, надо ознакомиться с критериями выбора способа удаления высохшего слоя краски.

Бюджет

Первое, на что обращают внимание — бюджет. Именно от финансовых возможностей во многом зависит выбор метода очистки поверхности стен. Некоторые из них требуют финансовых затрат. Однако есть и более экономные и практически не затратные способы.

Время

Следующим критерием выбора подходящей методики является время проведения работ. Дольше всего удалять старое покрытие вручную при помощи шпателя.

Если не хочется тратить много времени на работу, лучше заранее обзавестись специальными разъедающими химическими составами.

Тип основания

Выбор подходящего способа зависит от типа основания, на которое нанесена краска.

Штукатурка

Чаще всего люди окрашивают оштукатуренные поверхности, которые не советуют очищать механическими методами. Поэтому для этого используют специальные средства, которые способны разъесть застарелую краску. Благодаря этому ее будет проще отчистить.

Цемент

Цементные поверхности считаются более надежными и поэтому их можно чистить механическими способами. Для этого применяют мелкую наждачную бумагу или специальный шлифовальный круг.

Кирпич

Если краска нанесена на кирпичную поверхность, можно воспользоваться дрелью, оснащенной специальными насадками. Краскосниматели для дрели состоят из корщетки, головки корончатого типа и звеньев. Такие насадки помогут избавиться от окрашенного покрытия без повреждения стены.

Бетон

Чаще всего бетонное покрытие очищают при помощи стамески с молотком. Такой способ подходит, если нужно избавиться от толстого покрасочного слоя, который формировался годами. Также можно использовать топорик или шпатель.

Тип краски

При выборе способа очистки покрытия учитывают тип покрасочного материала.

Акриловая

Для устранения акриловых составов используют такие средства:

1. Острые приспособления. К ним относят шпатели, ножи и стамески. Такие средства подойдут, чтобы почистить деревянную поверхность.
2. Горячая жидкость. Тонкий акриловый слой легко смывается разогретой водичкой.

Водоэмульсионная

Избавиться от водоэмульсионного покрытия помогут такие приспособления:

1. Шпатель. Это универсальный инструмент, который подходит для снятия практически любой краски.
2. Железная щетка. Если покрашенное покрытие засохло, снять его поможет металлическая щеточка.

Масляная

Поверхности, обработанные масляными составами, очищаются при помощи:

1. Скребка. Внешне этот инструмент напоминает шпатель. Однако он немного жестче, что упрощает снятие краски.
2. Наждачки. Если надо очистить небольшую площадь, используют наждачную бумагу.

Эмалевая

Удаление эмалевой покраски осуществляется при помощи таких инструментов:

1. Специальные растворы. Эмалевая краска хорошо смывается такими составами, как Abbeizer и Dufa.
2. Щетка. Такое приспособление используют при очистке железного изделия.

Количество слоев

Выбор способа очистки зависит от количества слоев краски. Например, для удаления толстого слоя пользуются механическими средствами. Растворы для смывания используются, если нужно удалить тонкий покрасочный слой.

Основные способы убрать краску

Есть три способа, которые помогут быстро очистить поверхность от следов покраски.

Механические

Чаще всего люди пользуются механическими приспособлениями для очистки.

Шпатель

Иногда очистка стенок проводится при помощи строительного шпателя. Перед использованием инструмента настенную поверхность опрыскивают водичкой. Когда влага впитается, влажное покрытие осторожно счищается шпателем.

Стамеска и молоток

Чтобы содрать застарелую краску, необходимо использовать молоток со стамеской. Инструмент размещают на поверхности под острым углом, после чего по нему ударяют молотком. Эти действия повторяются до тех пор, пока стенка полностью не очистится.

Топор или кирочка

Счистить застарелый покрасочный слой поможет кирочка с небольшим топором. При очистке топориком аккуратно ударяют по покрытию, чтобы сделать насечки. Затем отслоившуюся краску счищают киркой.

Дрель с различными насадками

Иногда люди не хотят использовать ручные средства и вместо них пользуются электроинструментами. Часто вместе с дрелью используют насадки в виде металлической щетки, которая счищает как тонкие, так и толстые слои краски. Работать с дрелью надо в респираторе, чтобы защитить органы дыхания от пыли.

Болгарка

Отодрать старую и подсохшую краску поможет болгарка. При работе с этим инструментом используются насадки для чистки металла, шлифования и обработки кирпича.

Термические

Если механические методы не подходят, вместо них можно воспользоваться термической методикой.

Утюг

Очистить стенку от следов краски поможет обычный утюг с фольгой. Материал прикладывают к поверхности, после чего по нему проводят разогретым утюгом. Затем отслоившуюся покраску осторожно снимают шпателем.

Строительный фен

Это одно из самых распространенных средств устранения остатков краски. При помощи строительного фена можно избавиться даже от засохшего многолетнего слоя. Горячий воздух, исходящий от инструмента, помогает отслоить покраску и отодрать ее.

Паяльная лампа

Используется в качестве альтернативы строительному фену. Пользоваться паяльной лампой надо осторожно, так как этим инструментом можно случайно разрушить поверхность стены.

Химические средства

Есть несколько химических составов, которые наносятся на краску и способствуют ее отслоению.

Готовые составы

Чаще всего при очистке стен используются готовые очистительные составы.

По основе

Химические средства отличаются между собой по своей основе.

Кислотный

Популярностью пользуются кислотные химические средства, с помощью которых можно быстро очистить стенку. Они изготавливаются на основе ортофосфорной и соляной кислоты. К достоинствам таких веществ относят то, что они разъедают любой тип краски.

Щелочной

Вторыми по популярности являются щелочные средства. В отличие от кислотных при их создании использовались не кислоты, а соли.

Однако это не ухудшает эффективности щелочных средств, так как они тоже быстро удаляют краску со стенок.

Органический

Органические составы считаются наиболее безопасными, так как при их изготовлении не используют соли или кислоты. Такие средства применяют, чтобы очистить тонкий покрасочный слой. Для удаления застарелого покрытия органические жидкости не подходят.

По форме выпуска

Еще один отличительный критерий химических средств — форма выпуска.

Жидкость

Большинство людей используют средства в виде жидкостей. В жидком виде продаются химические препараты кислотного или щелочного типа. Прежде чем пользоваться такими растворами, их надо перемешать с водой, чтобы они стали менее токсичными.

Гель

Если нужно применить более мягкие составы, следует воспользоваться гелями. Они выпускаются из органических соединений, которые более безопасны и менее токсичны. Специалисты советуют пользоваться гелями внутри помещений.

Порошок

Некоторые производители выпускают химические препараты в форме порошков. Чтобы приготовить рабочий раствор для обработки стен, порошок перемешивают с теплой водичкой.

Аэрозоль

Если надо обработать небольшой участок, можно воспользоваться средствами в форме аэрозолей. Их равномерно распрыскивают на окрашенные покрытия, после чего отслоившуюся краску счищают шпателем.

Обзор популярных марок

Есть три популярные марки, которые используются чаще всего при чистке стенок.

«Фэйл-5»

Это порошковый состав, который предназначен для удаления застаревшего окрашенного покрытия. К достоинствам «Фэйл-5» относят его скорость действия, так как эффект от использования препарата становится заметным через пять минут после применения.

«Антикрас»

Быстродействующий универсальный препарат, который отличается универсальностью. Его применяют, чтобы избавиться от краски на стенках и напольных покрытиях, изготовленных из древесины, железа, плитки и даже пластика.

Docker S4

Это популярная строительная смывка, которая используется, чтобы устранить лаковые покрытия. Она производится в форме жидкости, которой опрыскивают поверхность пола или стен.

Как изготовить смывку своими руками

Некоторые не хотят покупать готовые химические смывки и изготавливают их самостоятельно.

Вода, спирт и мел

Смыть частички краски поможет раствор, приготовленный из мела, спирта и водички. В литр жидкости добавляется 300 миллилитров спирта и 1500 грамм мела. Все тщательно размешивается до получения кашеобразного состава. Полученную кашицу равномерно распределяют по стене.

Известь и сода

Для приготовления этой смеси полтора килограмма извести перемешивают с 550 граммами соды и водички. Смесь наносят на стенку и оставляют на 10-14 часов.

Жидкое стекло

Избавиться от окраски можно при помощи жидкого стекла. Его распределяют по окрашенной поверхности.

Когда на месте нанесения образуется пленка, ее счищают шпателем.

Как правильно использовать смывку

Перед использованием смывки поверхность тщательно очищают от пыли и загрязнений. Затем на очищенное покрытие наносится смывка. Когда она подсохнет, ее удаляют механическим способом.

Техника безопасности при работах

При проведении работ надо думать о безопасности. Наносить химические препараты необходимо в резиновых перчатках, защитных очках и респираторе. Закончив с работой, одежду и средства защиты нужно постирать, чтобы очистить от остатков химикатов.

Советы и рекомендации опытных мастеров

Чтобы быстро очистить стенку на кухне и в других помещениях, надо придерживаться таких рекомендаций и советов:

• застарелый слой краски надо удалять шпателем или дрелью с насадками;
• краску, очищенную химическими составами, сразу же утилизируют;
• перед использованием химикатов надо ознакомиться с инструкцией по их применению.

Заключение

При очистке окрашенных поверхностей могут возникнуть определенные трудности. Поэтому надо ознакомиться с эффективными способами очистки стен и полов от застарелой краски.

hozzi.ru

Как снять старую краску со стен химическим, механическим, тепловым способом

Стены во многих домах покрыты толстым слоем краски. Для того чтобы новая отделка крепко держалась на основании, чаще всего приходится убирать покрытие, отжившее свой срок. Так как снять старую краску со стен не всегда просто и безопасно, стоит изучить все возможные методы, которые помогут облегчить этот процесс и выбрать оптимальный.

Нужно ли удалять старую краску

Требуется ли очистка стен и потолка от старой краски, зависит от состояния имеющегося покрытия и дальнейших планов по его отделке.

Когда краска снимается обязательно:

• Под штукатурку;
• Под обои;
• Под керамическую плитку;
• Если покрытие не держится и отваливается кусками;
• Если нанесено большое количество слоев лакокрасочного покрытия.

Стены можно не подвергать очищению в случаях, если покрытие отлично держится, а стены будут окрашены таким же видом краски. Также реставрировать основание не нужно, если стены планируется обшить гипсокартоном.

Для нанесения нового покрытия со стены в большинстве случаев необходимо снять старое

Что учесть перед началом работ

Перед тем как очистить стены каким-то определенным методом, важно учесть сложность работ. Поверхность может быть покрыта разными видами красок и иметь различную степень впитываемости.

Краска может быть акриловая, водоэмульсионная и масляная. Сложнее всего снимать последнюю.

Виды оснований:

• Бетон;
• Дерево;
• Кирпич;
• Штукатурка;
• Гипсокартон.

Легче удалить старую краску со стен, покрытых слоем штукатурки. Сложнее всего с бетонного основания, например, со стены в ванной. Механическое удаление с гипсокартона может привести к его повреждению.

Обратите внимание! Чем больше слоев отделки нанесено на основании, тем проще её удалять, и наоборот.

Чтобы подобрать оптимальный вариант очистки, можно попробовать соскрести покрытие с небольшого участка шпателем и оценить, как оно отделяется от основания. Если краска легко поддается – то подойдут ручные способы очистки. Если держится намертво – без химии или специальных инструментов не обойтись.

Некоторые способы очистки не требуют финансовых вложений, для других потребуется инструмент или реагенты – этот фактор также стоит учесть.

Подготовка к удалению старого покрытия

Очистка стен от старой отделки обязательно повлечет за собой образование строительного мусора и пыли, поэтому необходимо подумать о личной безопасности и защите мебели в помещении.

Пол и предметы обстановки нужно накрыть полиэтиленом или бумагой, чтобы облегчить себе уборку после ремонта и не испортить обивку мебели.

Вместе с краской со стены можно снять осколки штукатурки, кирпича и бетона, поэтому важно защитить кожу от механических повреждений, подойдет плотная одежда, которая закроет все тело, и толстые перчатки.

Особенного внимания требуют органы дыхания. При использовании механических методов в легкие попадут частички пыли. При химических – вредные испарения. По этим причинам необходимо использовать респиратор и защитные очки для глаз.

Важно! Любой из методов может быть опасным для здоровья, если не предусмотреть меры защиты.

Способы очистки стен от старой краски

Вариантов не так уж и много: механический, химический и тепловой. Для первого потребуется большой набор инструментов: шпателей, скребков, щеток, электроинструмент с различными насадками. Для второго необходимы специальные реагенты. Для третьего – мощный строительный фен. В чем суть этих способов и как произвести очистку с их помощью, читайте дальше.

Химический

Суть этого метода в том, чтобы размягчить старое покрытие химическими веществами и ободрать его шпателем, металлической щеткой или скребком. Существует два вида смывок: щелочные и органические. Их можно купить в строительном магазине или приготовить самостоятельно.

Преимущества метода:

• Быстрое воздействие;
• Минимум физических усилий;
• Высокая эффективность для краски, нанесенной не более чем два года назад;
• Действенен в сложных ситуациях, например, таких, как снятие краски с бетонной стены.

Недостатки удаления химическими средствами:

• Чаще всего растворители для смывания токсичны для слизистых и органов дыхания;
• Снятую краску нельзя утилизировать с бытовыми отходами, тем более смывать в канализацию;
• Неприятный запах после работы с реагентами не выветривается долгое время;
• Низкая эффективность при работе с очень старым и многослойным покрытием, иногда процедуру приходится повторять несколько раз;
• Высокая стоимость.

Если выбран был именно этот способ, то важно произвести очистку по всем правилам.

Как смыть краску со стен химическими средствами: приготовить раствор согласно инструкции на упаковке, нанести его на поверхность широкой кистью или валиком, выдержать около 10 минут (время может различаться, ориентируйтесь на внешний вид покрытия, если оно разбухло, то можно удалять). Снять отделку шпателем или щеткой с металлическим ворсом. При необходимости повторить процедуру.

Кроме промышленных средств, можно использовать составы собственного приготовления. Например, сделать густую смесь из воды, 1200 г негашеной извести и 400 г кальцинированной соды. Готовый состав нужно нанести на поверхность и оставить для воздействия на 12 часов. После чего произвести снятие краски шпателем.

Можно использовать жидкое стекло (это водный щелочной раствор силикатов натрия). Состав наносят на стену и ждут его полного высыхания, при этом смесь будет отслаиваться от стены самостоятельно вместе с лакокрасочным покрытием. Возможно, однократной процедуры будет недостаточно.

Механический

Суть этого метода удаления старой отделки в том, чтобы счистить её до основания или придать покрытию шероховатую поверхность, пригодную для сцепления с будущим декоративным покрытием. Счищать краску можно вручную: топором, молотком и стамеской, скребком, а также с использованием специального инструмента: перфоратора, болгарки, электродрели.

Преимущества метода:

• Отличается высокой эффективностью для покрытий любой толщины и возраста;
• Отсутствует запах;
• Не токсичен;
• Не требует финансовых затрат.

Недостатки механической очистки:

• Остается много строительного мусора и пыли;
• Шумный;
• Длительный по времени;
• Требует больших физических усилий.

Молоток и стамеска помогут в удалении не только плитки, но и краски, но не во всех случаях

Очистить вручную скребком можно только многослойную отделку на оштукатуренной стене. Краска должна легко отслаиваться, обычно так происходит с покрытием, нанесенным многократно в течение нескольких лет.

Топор – более эффективный дедовский инструмент для удаления отделки. Важно понимать, что в результате основание приобретет глубокие неровности. Такая поверхность идеальна для адгезии с плиточным клеем или штукатуркой.

Для других видов отделки потребуется выравнивание. Если краска плохо отделяется, можно сделать несколько насечек топором, затем смочить стену водой и счистить покрытие, когда основание пропитается влагой.

Молоток и стамеска – инструменты, которые позволяют удалить любую краску с оштукатуренной поверхности. Этот способ не подходит для слишком плотных оснований: бетона, кирпича, дерева. Процесс очень длительный. Стена в результате приобретет многочисленные выемки.

Значительно ускорить процесс механической чистки помогут специальные инструменты. Но важно учесть, что возрастает риск получить телесные повреждения в ходе работы и значительно увеличивается количество пыли, поэтому индивидуальной защите следует уделить пристальное внимание. Особенно в помещениях малой площади, так как снимать краску со стен в ванной или туалете намного опасней, чем в просторной комнате.

Инструменты и насадки для удаления старой краски со стен:

• Болгарка со щеткой из жесткой проволоки или шлифовальным кругом. Создает много пыли, но счищает отделку равномерным слоем и на нужную глубину. Этим инструментом можно как полностью счистить покрытие, так и придать ему шероховатость для улучшения адгезии. При работе возможно возгорание в результате трения или от искры. Чтобы снизить количество пыли, можно применить строительный пылесос.
• Дрель с насадкой из цепей. Счищает только краску, оставляя в сохранности слой штукатурки. Покрытие отходит небольшими кусочками. Образование пыли в разы меньше, чем при работе с болгаркой. В процессе цепи изнашиваются, когда остается по три звена, их меняют. Насадка на дрель – корщетка, обладает таким же эффектом, как и болгарка. Можно использовать и коронку по кирпичу. Она подходит для снятия покрытия с плотных бетонных поверхностей.
• Перфоратор с насадкой в виде лопатки. Этот инструмент способен очистить стену не только от краски, но и от штукатурки. Скорость работы – около 1 квадратного метра в час. Метод очень шумный, но эффективный.

Важно! Электроинструмент создает много шума – работать можно только в определенные часы и дни недели!

Снятие краски при помощи дрели. Видео

Иногда снять краску со стены механически невозможно из-за хрупкости поверхности или слишком тонкого слоя покрытия, а применять химию небезопасно. В таких случаях необходимо искать альтернативные способы. Например, тепловой, но и он далеко не идеален.

Тепловой

Суть метода в том, чтобы размягчить отделку путем нагревания и счистить её шпателем или скребком. Такой способ подходит для деревянных и гипсокартонных оснований. На бетоне и кирпиче менее эффективен, так как их сложно прогреть до нужной температуры. Для нагревания используется строительный фен (бытовой не подходит) или утюг и фольга.

Для теплового способа используется специальный строительный фен или… фольга и утюг

Преимущества:

• Очистка не создает шума;
• Пыли нет, из мусора только крупные ошметки старой краски;
• Не требуется физическая сила;
• Подходит для поверхностей, которые нельзя подвергать сильным механическим воздействиям (оконные рамы, полотна дверей).

Недостатки способа:

• При нагревании выделяются токсичные вещества и едкий запах;
• Длительный;
• Требует наличия специального инструмента;
• Возможно воспламенение лакокрасочного покрытия;
• Нельзя использовать вблизи электрических кабелей и отделки из пластика.

Инструкция, как убрать старую краску со стен строительным феном: направьте струю горячего воздуха на окрашенный участок и держите до появления пузырей, затем убирайте фен и сразу же снимайте отделку шпателем. Эта работа не терпит промедления. Размягченная и вновь высохшая краска может еще больше сцепиться с основанием.

Если нет строительного фена, можно попробовать использовать утюг и лист фольги в качестве прокладки. Фольгу нужно приложить к стене, затем на несколько секунд прижать её разогретым утюгом и быстро произвести зачистку мягкой краски скребком или шпателем.

Существует не так много вариантов, как удалить старую краску, все они имеют плюсы и минусы. Отдавать предпочтение все же лучше максимально безопасным способам, особенно если вы не имеете никакого отношения к строительству. Начинайте испытания покрытия на прочность с самых простых методов. Например, попытайтесь содрать отделку шпателем или топором, если они не дали эффекта, пробуйте другие способы.

kraskaton.ru

Как снять старую краску со стен

Раньше в качестве покрытия для стен ванной комнаты ремонтники всегда выбирали краску. Нередко можно видеть подобное оформление этого помещения и сегодня, но, когда приходит время обновить ремонт и очистить поверхность от старой краски, выясняется, что сделать это не так просто, как хотелось бы.

Как снимать краску со стен в ванной комнате?

Вопросом о том, как снять краску со стены в ванной задаются все, кто сталкивался с таким покрытием. Даже профессионалы, которые прекрасно знают, как снять старую краску со стен, каждый раз вынуждены выбирать между существующими способами.

Методы, позволяющие эффективно очищать стены от старой краски, можно разделить на следующие типы:

• механические – краску со стен в ванной удаляют с помощью болгарки, дрели, топора, шпателя или стамески
• химические – позволяют очистить стены с помощью всевозможных растворителей и смывок
• термические – убрать старую краску можно и с помощью температурного воздействия, используя или газовую горелку, или строительный фен

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, потому и приходится решать вопрос о том, как снять старую краску со стен, учитывая особенности конкретного случая.

Выбираем, как удалять краску со стен в ванной комнате

Выбирая подходящий для конкретного случая метод, позволяющий результативно убирать со стены краску, нужно оценить:

• тип основания, с которого требуется убрать краску – оно может быть бетонным, кирпичным, оштукатуренным или цементным
• вид самой краски – чаще всего можно встретить масляную, акриловую, водоэмульсионную и нитроэмаль
• прочность покрытия – возможно, слои старой краски сами отваливаются, а может быть, напротив, не поддаются никакому воздействию
• вид последующего оформления – если вы собираетесь в дальнейшем укладывать на стены плитку или красить их вновь, то снимать старую краску нужно тщательно, если же предполагаете оформлять помещение, скажем, стеновыми панелями, то можно удалить лишь краску, которая плохо держится на поверхности
• планируемый бюджет – некоторые из способов требуют довольно ощутимых вложений, другие – практически не затратные, так как снять краску со стены в ванной можно и подручными средствами

Как снимать краску со стен в ванной комнате механическими способами?

Механическим способом отчистить поверхность от старого лакокрасочного покрытия можно с помощью:

• пилы-болгарки или дрели со специальной насадкой
• топора
• стамески или шпателя

Механически убрать старую краску можно с помощью болгарки или дрели. Процесс этот очень шумный и сопровождается образованием большого количества пыли. К тому же он очень долгий, так как снимать старую краску со стен с помощью таких инструментов придется в режиме 1:20 – одна минута работы и двадцать минут ожидания оседания пыли.

Значительно менее пыльно работать топором. Для этой цели лучше подойдет небольшой инструмент, так как снять краску со стен с его помощью будет гораздо проще, чем большим и тяжелым. Лучше если топор будет острым, тогда для нанесения насечек на слое краски потребуется меньше усилий.

Смысл заключается в том, что перед тем, как счистить старую краску со стен, нужно нарушить ее целостность. Для этого топором делают частые небольшие насечки, а после наносят на поверхность теплую воду. Такой способ отлично подходит для оштукатуренной поверхности: она намокает и после этого слой краски легко счистить тем же топором.

Так как старую краску со стены теоретически можно снять шпателем или широкой стамеской – их тоже относят к механическим способам. Но так как удалить краску этими инструментами можно только в случае, если она плохо держится и практически отваливается сама, то этот метод используют редко. Впрочем, бывают случаи, когда вполне достаточно снять лишь непрочное покрытие, и потому данный способ тоже имеет право на существование.

Так как удалять краску со стен механическими способами очень тяжело, такие методы больше подходят для физически развитых людей. Другим, не менее существенным недостатком является то, что удаление со стены старой краски сопровождается невероятным количеством грязи, пыли и шума. Во всем остальном методы эти вполне действенные и потому часто используются.

Как удалить краску со стены химическими способами?

Так как снять краску со стен в ванной комнате можно разными средствами, разделяют несколько химических способов, но суть каждого из них заключается в следующем – надо нанести на обрабатываемую поверхность некое вещество, которое в результате химических реакций в дальнейшем позволит легко счистить удаляемый слой краски.

Для этой цели отлично подходят:

• смывки, предлагаемые современными производителями
• любые растворители
• смесь кальцинированной соды с мелом и известью

Это самый прогрессивный метод, так как краску удаляют с помощью инновационных составов. Современная промышленность выпускает ряд специальных смывок, способных отчистить любую поверхность. Производители гарантируют высокое качество и максимальную эффективность своих средств, которые, впрочем, уже доказаны на практике.

Между тем, в некоторых случаях, так как снять краску со стен с помощью смывки стоит довольно дорого, может понадобиться альтернатива. В качестве нее можно использовать обычный растворитель. Стоит он гораздо дешевле, но, в отличие от современных составов, которые часто универсальны, прежде чем приобрести растворитель, нужно знать тип краски, использованной на стене.

Если и предыдущий способ не помещается в рамках вашего бюджета, используйте смесь мела, извести и кальцинированной соды. Это значительно дешевле, но так как удалить краску, которая давно украшает вашу ванную и прочно держится за поверхность вряд ли удастся, используйте данный состав только для недавно нанесенного покрытия. С ним он отлично справится.

Как убрать старое лакокрасочное покрытие с помощью термического метода?

Для того чтобы удалить со стены слой старого лакокрасочного покрытия, его нужно предварительно сильно нагреть. Для этой цели нужно иметь строительный фен или газовую горелку.

Направив струю горячего воздуха на поверхность, нужно нагревать ее до тех пор, пока покрытие не вздуется пузырями. После этого слой краски достаточно счистить шпателем.

К преимуществам данного способа можно отнести отсутствие пыли, грязи и относительную тишину. Однако существуют и недостатки:

• его нельзя использовать вблизи розеток и электрических проводов
• лакокрасочные материалы при нагревании образуют токсичные и вредные для здоровья соединения, потому важно позаботиться о средствах защиты органов дыхания и о хорошей вентиляции помещения
• это пожароопасный способ, поэтому использовать его нужно крайне осторожно, соблюдая технику безопасности и, на всякий случай, иметь под рукой средства для тушения огня

Как определиться и выбрать способ для удаления лакокрасочного покрытия?

Прежде чем выбрать, как же очистить ванную комнату от старой краски, нужно:

• сравнить достоинства и недостатки предлагаемых методов
• оценить прочность покрытия, подлежащего удалению
• согласовать решение с собственным бюджетом

После этого вы наверняка получите исчерпывающий ответ на вопрос о том, как удалить краску и подготовить ванную комнату для нового оформления.

remont.youdo.com