Гидроизоляция стен снаружи – Гидроизоляция стен дома – чем обработать бетонные стены от влаги снаружи, какие обмазочные гидроизоляционные материалы для внутренних кирпичных стен — Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Опубликовано 08.09.2020 автором alexxlab

Гидроизоляция наружных стен дома

К тому же, армирующая сетка, используемая для каркаса стены, подвергается коррозии и, как следствие, несущая способность и прочность стен снижаются. Если же не защищать стены деревянного дома, материал со временем начнет гнить. Именно поэтому устройство гидроизоляции — этап важный и обязательный при возведении частного дома.

Гидроизоляция деревянного дома

Для защиты от атмосферного воздействия стены деревянного дома пропитывают специальным составом — антисептиком. Такой раствор защищает от грибков, гниения, а также подчеркивает фактуру древесины. При желании можно слегка видоизменить оттенок стены, используя антисептик с красящим пигментом в составе. В некоторых составах также содержится воск, за счет чего улучшаются водоотталкивающие и консервирующие характеристики.

Наносится такая гидроизоляция довольно просто — при помощи кисти либо специального компрессора и распылителя. В последнем случае удается не только сократить время нанесения, но также сэкономить материал. Наносится слой гидроизоляции в два слоя, после чего процедура повторяется в среднем через 5 лет.

Гидроизоляция кирпичных и бетонных стен

За счет пористой структуры кирпич очень хорошо впитывает влагу. Особенно опасными местами в этом плане являются участки стен, которые соприкасаются с грунтом. Именно поэтому первая часть гидроизоляции выполняется еще перед возведением стен — после укладки фундамента. По периметру стен застилается слой рубероида, который фиксируется при помощи расплавленного битума. Только после этого начинают делать кирпичную кладку.

Как уже отмечалось выше, отдельно необходимо гидроизолировать части стен, которые будут соприкасаться с грунтом. Для этого используют один из двух методов:

Обмазочная гидроизоляция

Предполагает обмазку стены с помощью расплавленного битума/мастики (на основе каучука, битума, синтетических смол). Для нанесения зачастую используют валик и кисть — наиболее экономный вариант. Быстрее и проще использовать компрессор, но аренда такого оборудования стоит недешево, если не обращаться за услугами профессионалов.

Обмазочная гидроизоляция включает в себя три этапа:

Очистка поверхности от наплывов раствора, грязи.
Грунтовка праймером (раствором, состоящим из битума и бензина).
Нанесение на стену битума либо мастики.

При сильной впитывающей способности стен наносится два слоя гидроизоляции. В любом случае, толщина слоя должна быть не меньше двух мм.

Оклеечная гидроизоляция

Для выполнения такой гидроизоляции используют рулонные материалы (Акваизол, Рубероид). Рубероид накладывается на слой предварительно нанесенного горячего битума, Акваизол же разогревают газовой горелкой и наклеивают на также разогретую стену, заранее загрунтованную праймером из битума. В обоих случаях полосы накладываются с нахлестом не менее 10 см. После укладки листа гидроизоляции его необходимо тщательно разгладить, аккуратно убрав пузыри воздуха.

Для защиты бетонных стен оклеечную гидроизоляцию наносят на внутренние стены, т.к. данный материал (в отличие от кирпича и камня) имеет более мелкопористую структуру и гладкую поверхность.

Особое внимание при устройстве оклеечной гидроизоляции стоит обратить на стыки между полосами. Потому для надежности их лучше обработать двумя слоями битума/мастики.

Гидроизоляция кирпичных/бетонных стен выше уровня грунта

Защита участков стен, расположенных выше грунта, выполняется несколькими вариантами:

Защита цоколя и подпорных стен. Выполняется комплексная защита цоколя, которая включает в себя обустройство отмостки, а также ливневых стоков на высоте один метр от отмостки. Что касается гидроизоляции подпорных стен, с этой целью применяется цементно-песчаная штукатурка, которая надежно законсервирует трещины и поры. Нередко поверх штукатурки цоколя устраивается каменная/кирпичная декоративная «расшивка», которая покрывается гудроном или битумным праймером. За счет такой дополнительной обработки поверхность становится черного цвета и лучше отталкивает влагу. Если же бюджет позволяет, в качестве гидрозащиты цоколя можно использовать керамогранитную плитку, кирпич марки «Фагот» либо облицовочный камень.

Нанесение декоративной штукатурки. Зачастую используются растворы типа Короед или Витонит, которые наносят поверх пенопластового утеплителя. За счет плотной структуры такая штукатурка надежно защищает бетон и кирпич от проникновения влаги.

Нанесение защитного раствора. Если нужно сохранить натуральный вид кирпичных стен, то используется жидкая проникающая гидроизоляция — вариант довольно несложный. Наносится она с помощью широкого валика либо садового опрыскивателя.

Стоит помнить о том, что влага в дом начинает поступать снизу, а потому отмостке и гидроизоляции фундамента следует уделить особое внимание.

Гидроизоляция фасада дома — защита наружных стен строений

При эксплуатации любого сооружения одним из наиболее важных моментов считается гидроизоляция его наружных стен. Такая необходимость вызвана периодическим воздействием на них осадков, что способствует постепенному разрушению конструкции внешних стен. На практике, влага через микротрещины может проникнуть в кирпич или бетон. При низких температурах она превращается в лед, разрушая структуру любого строительного материала. Поэтому нужна гидроизоляция фасада дома, предотвращающая ряд нежелательных явлений.

Высолы на кирпиче

Среди них возможно появление на поверхности фасада высолов в виде белого соляного налета. Такое явление сильно портит внешний вид любого здания. Более того, влага, проникшая к армирующему каркасу железобетонной стены, вызывает коррозию металлических элементов. В свою очередь, это приводит к потере прочности несущих конструкций такого сооружения и растрескиванию поверхности наружных стен.

Особенности гидроизоляции

Кирпичная стена

Общее понятие гидроизоляции подразумевает комплекс специальных мероприятий, направленных на эффективную защиту фасадов сооружений от разрушительных процессов, которые вызваны попаданием на них влаги. Сегодня это наиболее экономный способ предохранить ячеистых бетонных поверхностей, керамических и силикатных кирпичных стен от разрушительного воздействия влаги. Она может проникнуть в пористую структуру материала, заполнив собой множественные пустоты.

Разрушение кирпичной кладки фасада

При минусовых температурах вода замерзает в порах материалов, и начинает расширяться. Это вызывает микроскопические разрушения структуры отделочных материалов фасада здания. При таянии воды соли, которые находятся внутри стен, начинают выходить вместе с жидкостью, образуя нежелательные белые пятна. Такие образования явно портят презентабельный внешний вид любого фасада. Более того, на наружной стороне стен могут появиться нежелательные отслоения и разрушения отдельных фрагментов фасада.

Материалы

Технология нанесения изоляции

Сегодня для гидроизоляции фасадов применяются различные материалы, которые могут различаться между собой своими свойствами и способом нанесения на поверхность. Они разделяются на несколько групп. А именно:

проникающие смеси;
рулонные гидроизоляционные материалы;
изолирующие мастики;
расширяющиеся смеси на основе цемента.

Проникающие составы способны заполнять поры конструкционных строительных материалов. Они представляют собой жидкое стекло, кварцевый песок с химическими добавками, а также некоторые виды смесей на основе мастик. Основная область их применения – вертикальная гидроизоляция стен.

Рулонные материалы

Рулонная гидроизоляция выпускается в виде рубероида, современных его аналогов на основе резины, а также гидроизоляционных мембран. Одним из основных преимуществ таких материалов является удобство их нанесения на поверхность стен подвала или фундамента. Кроме этого, такие изоляторы обладают долговечностью и способствуют сохранению тепла здания, поскольку они имеют определенную толщину слоя, плохо пропускающего тепло.

Работы по гидроизоляции стен

Гидроизоляция стен

Комплекс работ, направленных на обеспечение гидроизоляции фасада, можно выполнить своими руками, следуя всем технологическим условиям и строительным правилами. При этом не следует забывать о средствах индивидуальной защиты. Защиту наружных стен от влаги нужно обеспечивать на заключительном этапе отделки фасада. Изоляционный слой следует наносить поверх такой облицовки, как кирпич, камень, штукатурка и других материалов. В качестве рабочего инструмента обычно используются специальные валики и широкие кисти.

Гидроизоляция наружных стен предполагает нанесение защитного слоя на цоколь здания, а также на его стены. Поскольку цоколь любого сооружения находится в непосредственной близости к поверхности грунта, то для его изоляции лучше использовать битумные мастики и рубероид. Эти материалы могут обеспечить наиболее эффективную защиту основания здания от влаги. Мастику следует наносить на сухую поверхность, используя широкую кисть. Рубероид следует клеить вертикальными полосами. Тщательно промазывая битумным раствором края и стыки.

Нанесение кистью

Гидроизоляцию стен фасада нужно выполнять с использованием специальных проникающих составов, которые сегодня предлагаются в широком выборе. В работе нужно использовать специальные валики и кисти. Не следует оставлять необработанные фрагменты поверхностей, промазывая каждый участок наружной части фасада здания. Гидроизоляционный состав необходимо наносить плавными короткими движениями, обрабатывая все выступы и внутренние углы наружных стен. Важно: нужно четко следует прилагаемой к материалу инструкции с тем, чтобы обеспечить надежное покрытие и обезопасить стены от проникновения влага внутрь.

Видео

Применение гидрофобизаторов для обработки стен обеспечит надежную защиту дома от намокания, промерзания, разрушения и появления поражений грибком. В этом видео показано, как наносится раствор на стены:

Последняя редакция: 28.10.2015 Автор: Сергей Коваленко

Гидроизоляция стен: снаружи, изнутри, виды | РемонтСами!

Май 08, 2018 Нет комментариев

Стены дома под воздействием влаги постепенно разрушаются. Вода может проникать через поры материала стен, через фундамент, из-за слабой гидрозащиты и пр.

Когда вода проникает через фундамент в подвал, она начинает подниматься выше по стене по капиллярам, доходя порой до второго этажа и становясь причиной сырости в помещениях. Происходит так называемый капиллярный подсос.

Капиллярный подсос воды

Чтобы избежать этого, необходима гидроизоляция стен по всем правилам. Способ ее нанесения следует выбирать в зависимости от материала, из которого построены стены, а также причин, вызывающих повышение их влажности.

Способы гидроизоляции стен

Гидроизоляция стен может быть наружной и внутренней. В качестве наружной может служить обмазочная, окрасочная, проникающая, напыляемая, инъекционная гидроизоляция и пр.

Полезный совет
Окрасочная гидроизоляция «запечатывает» поры каменной стены и тем самым защищает ее от проникновения влаги снаружи.

Из обмазочных материалов в первую очередь применяются созданные на основе расширяющегося цемента, которые в процессе затвердевания увеличиваются в объеме и нейтрализуют влияние усадки. Такой материал может защитить стены от наружной влаги при подъеме грунтовых вод, подтоплении и других неблагоприятных внешних факторах.

Материалы проникающего действия также способны защитить стены от капиллярного подъема воды. Супердиффузионные мембраны предназначены для защиты теплоизоляционного слоя при устройстве навесных конструкций (например, вентилируемых фасадов).

Оштукатуривание

Наиболее распространенным методом наружной гидроизоляции бетонных и кирпичных стен является оштукатуривание. Штукатурку необходимо наносить в два слоя, но если материал стены очень пористый, может потребоваться еще и третий.

Оштукатуривание стен

Для гидроизоляции каменных стен подходит окрасочный способ с применением цементных растворов и эмульсий. Требуется многослойное покрытие из составов на основе битума или синтетических смол. Эти материалы можно наносить на поверхность стены вручную с помощью кисти или валика.

Если фасад дома вентилируемый, для защиты теплоизоляционного слоя от влаги (снега, дождя, росы) для наружной обшивки необходимо использовать супердиффузионные мембраны.

Инъекционная гидроизоляция

Еще один способ защитить стены от капиллярого проникновения влаги — инъекционная гидроизоляция.

Нанесение гидроизоляционного материала с помощью кисти

В этом случае в стене перфоратором просверливают буровые отверстия, сквозь которые под высоким давлением с помощью специального приспособления — пакера — выполняют инъекцию изоляционного материала в стены.

Этот метод позволяет обеспечить полную защиту стен от влаги, но требует специального оборудования и обходится достаточно дорого.

Полезный совет
Выбор материалов для пропитываю-щей гидроизоляции зависит от конкретных условий. Это могут быть акрилатные гели, полиуретановые и эпоксидные составы, микроцемент и пр. Пропиточный раствор впитывается в поверхность стены, заполняя все ее трещинки и поры и блокируя все возможные места проникновения влаги.

При необходимости, например если стены дома очень пористые, можно сочетать сразу несколько способов гидроизоляции.

Внутренняя гидроизоляция стен

Внутренняя гидроизоляция стен может быть в виде гидроизолирующей шпатлевки, штукатурки, применяется также пропиточная гидроизоляция.

Однако, если ограничиться лишь внутренней гидроизоляцией стен, строительная конструкция снаружи остается незащищенной от влаги, что приводит к разрушению бетонных элементов и коррозии армирующих соединений.

Поэтому ограничиваться только внутренней гидроизоляцией следует лишь в том случае, если обработка стен снаружи не представляется возможной.

Видео: Гидроизоляция стен

Загрузка…

Гидроизоляция стен снаружи и изнутри: обмазочная, оклеечная, проникающая

Каждый дом и каждая постройка нуждается в защите от воздействия дождевых и поверхностных вод. Во время сильных ливней стены намокают, и влага проходит сквозь них. Попадая в помещение через мелкие капилляры, сырость портит внутреннюю отделку, и любой хороший ремонт превращается в непригодное покрытие.

Содержание статьи:

Если стены зашиты ламберией, то сначала незаметно проникновение сырости, и в тех местах не проветривается и не просушивается помещение, а это грозит образованием грибка, который разрушит все вокруг, стены приобретут запах, который невозможно вывести и черные пятна. Эти заплесневелые места заражают все вокруг и опасны для дыхательных путей, вызывая у человека аллергические реакции, постоянную усталость и тяжелое дыхание. Чтобы избежать неприятных последствий, должна быть произведена гидроизоляция стен изнутри и снаружи.

Разработано несколько вариантов, которые помогут изолировать поверхность от воздействия сырости, и не допустят проникновения ее в помещение. К тому же в санитарных комнатах присутствует повышенная влага в воздухе, из-за частого использования воды, стирки и просушивания белья. Эти комнаты обрабатываются более тщательно, чтобы избежать грибковых проявлений. Также подвальные комнаты и в цокольном этаже требуют дополнительной защиты. Так как эти комнаты подвержены водяной атаке снаружи, во время дождей и таяния снегов. Для гидравлической изоляции изнутри обычно применяется три способа работ, обмазочный, оклеечный и проникающий.

Способы работ при гидравлической изоляции изнутри

Обмазочный способ

Этот способ представляет собой применение мастики, которой с помощью кисточки обрабатывается вся поверхность. Перед началом работ нужно хорошо зачистить всю рабочую площадь, убрать пыль и мусор, заделать выемки и трещины, дать им высохнуть и тогда можно начинать. Сначала производится обработка углов и стыков, если бетонные стены выполнены из больших блоков. Мастика наносится одним слоем на поверхность, хорошо промазываясь.

Сверху наклеивается армировочная сетка или материал и с помощью кисти приглаживается к обработанной части. Поверх приклеенного материала делается второй слой мастики. Пока эта часть просыхает, производится нанесение на все остальные части стен, потолка и пола. Мастики состоят их битумного раствора с добавлением в него полимерных компонентов, что делает их пластичными.

Готовые стены оставляются просыхать на 3-4 часа, после чего производится нанесение второго завершающего слоя, который раскатывается поперек первого. Следует не забыть обработать поверхность вокруг вывода труб и заклеить пространство вокруг вырезанным куском ткани с отверстием для выхода. При обмазочном варианте достигается довольно прочная защита, но не долговечная. Дополнительно придется проверять и обрабатывать пропускающие шары года через 3.

Оклеечный способ

Оклеечный вариант производится только в подвальных помещениях и снаружи. Для подвалов применяют рубероид и толь. Перед началом работ также, как и при других вариантах работы с гидравлической изоляцией, вся поверхность очищается от налетов и пыли. Если есть неровности и шероховатости, эти места оштукатуриваются. А если неровности на полу, делается стяжка.

Все работы можно начинать после полной просушки бетонного раствора. Для первого слоя используется битумная мастика. Для быстрого нанесения покупается готовая, а при желании, изготавливается своя самостоятельно. Для этого берутся битумные бруски и разогреваются до жидкого состояния, после чего наносятся на стены в горячем виде. После чего берется рулон и раскатывается сверху вниз, при этом под приклеивающейся поверхностью, мастика разогревается газовой горелкой и только тогда приклеивается рубероид. Необходимо все хорошо прижимать.

Следующая полоса располагается с нахлестом в 15 см. и желательно ту часть, которая будет расположена под нахлестом, смазать битумной мастикой. Тогда прилипание одного слоя к другому будет более прочным. Так располагается ряд за рядом при вертикальном варианте. Но существует несколько недостатков при выборе такого способа. По стыкам может стекать вода, их невозможно намертво приклеить друг к другу.

Во избежание таких неприятностей, производится горизонтальная гидроизоляция стен. При нем расположение кусков рубероида не сверху вниз, а по горизонтали. Нижний слой располагается так, чтобы изгиб приходился на место угла. Последующий приклеивается сверху с нахлестом в 15 см. и так каждый слой. При таком расположении воде тяжелее попасть внутрь, так как ей не удастся подняться снизу вверх и затечь. Этот вариант более приемлем для экономной изоляции.

Проникающая изоляция

Проникающий вариант гидравлической изоляции чаще всего применяемый строителями. Это целостная защита строения, при которой невозможно проникновение сырости через сплошной слой. Этот вариант изоляции использует жидкую резину, которая по своему составу имеет способность проникать и кристаллизоваться в капиллярах бетона, создавая с ним единое целое. Наносится она на хорошо очищенную поверхность, пульверизатором. При набрызгивании глубоко проникает в середину, вытесняя при этом капельки воды и воздух, заполняет все возможные пустоты. Такая изоляция не позволяет влаге проникать в помещение, но позволяет воздуху свободно циркулировать, что поддерживает хорошую микроскопическую флору в помещении.

Гидроизоляция стен снаружи

Гидроизоляция стен снаружи проводится последними двумя способами, которые описывались выше. Но производятся дополнительные действия. Для защиты слоя гидравлики от механических воздействий и утепления стены, следует сверху расположить утеплитель или пенопласт, который впоследствии обшивается строительным материалом, который будет на поверхности, а если часть цоколя будет находиться под грунтом, то земля или песок прижмут пенопласт к стене.

Гидроизоляция кирпичных стен немного отличается от бетонной. Кладка очищается от выступающих частей кирпича, штукатурки и побелки с покраской. Замывается, чтобы не было никаких примесей. Швы между кирпичами расширяются до 5 мм в глубину. Удаляются все наплывы смеси кладки. Соединения на швах между потолком и стенами, а также полом расширяются до 2 см. и прочищаются, а потом промываются.

Если имеется в наличии грибковое поражение, эти участки обрабатываются составами, уничтожающими плесень, такими как Гамбит Антисептик. Дальше вся стена намачивается водой до полной пропитки кирпича и кладочной смеси. Смачивание нужно произвести через сутки после обработки антисептиком. Проверить достаточность намокания можно ладонью через 15 минут после водной обработки, если ладонь мокрая, значит все сделано правильно.

Если есть протекание, то эта часть обрабатывается гидропломбой Гамбит. Смесь наносится на протекающую поверхность перчаткой и плотно размазывается. Берется сухой порошок, делается шарик в виде снежка, затыкается место прорыва и сильно прижимается. В течение следующего часа нужно это место обработать гидроизоляционным составом.

Углы и швы проходят обгрунтовку жидкой смесью Гамбит СуперПро, разведенной до консистенции молока. После чего подождать 20 минут и обработать соединения песчано-цементным раствором. Если существуют большие углубления, наносится раствор послойно, для лучшего схватывания. Затем к кирпичной стене дюбелями прикрепляется сетка, по которой наносится смесь гидравлической изоляции. После 2-3 дня постоянно смачивать обработанную поверхность водой, чтобы состав устоялся, и изоляция получилась прочной.

Материалы для работ

Материал для гидроизоляции стен представлен компаниями с широким выбором, и покупать его необходимо в соответствии с выбранным способом обработки и учитывая поверхность, на которую он будет наноситься. Все зависит от бюджета, который можно потратить на защиту.

К экономным, но трудоемким относится вариант обработки рулонными строительными материалами. Это длительная работа, которая займет не менее недели, но зато все можно сделать самому, не прибегая к помощи строительных рабочих. Также обработку стен обмазочными мастиками легко сделает один человек.

Главное — не упустить правильную обработку углов и приклеивание на них ткани. С изоляцией жидким стеклом также справится один человек. Во время работы желательно использовать резиновые перчатки и респиратор. Чем больше раз произведена обмазка стеклом стен, тем глубже она проникает в основание и тем непроницаемее и тверже становится бетон.

Работы с использованием жидкой резины лучше отдать профессионалам, так как необходимо оборудование, которое прогреет и распылит ее на поверхность. Этот вариант более дорогостоящий, но сплошное покрытие позволит длительное время не задумываться про сырость в цокольных и подвальных помещениях.

Этапы гидроизоляции

Гидроизоляция наружных стен должна производиться поэтапно. Прежде чем приступать к этой работе, нужно проделать все для отвода грунтовых вод от фундаментного основания и цоколя. Для этого на расстоянии полуметра от стены прокапывается канал, в который делается глиняный скат, чтобы вода от стены по глине стекала в проложенную дренажную трубу, которая отведет лишние воды в колодец. Труба размещается цельным основанием вниз, а дырками наверх. По этим отверстиям поступает из грунта вода. Сверху дренаж засыпается проводящими воду составами, песком или мелким щебнем, и ни в коем случае не глиной. Сверху впоследствии делается покрытие из бетона или плитки тротуарной.

Та часть, которая будет находиться под землей, хорошо обрабатывается составами, которые не пропустят воду и не пропитают бетон. Гидроизоляция стены в грунте производится таким методом. Конечно, выбирается опять же вариант дешевле или качественнее. Если учесть, что дешевый вариант, через года 3 нужно будет переделывать, то просчитав расходы на новый ремонт, лучше остановиться на качестве. К тому же, не вариант снова делать откапывание.

Поэтому лучше применить мембрану для водонепроницаемости. Работа для этого начинается до укладки дренажа. Так как мембрану нужно будет расположить так, чтобы она находилась на той части стены, которая будет уходить в грунт и закатываться по глине, ведущей к дренажу и подсовываться под трубу. Тогда произойдет полная защита от попадания воды под дом, и вся территория будет сухой. Верхняя часть крепится к стене шайбами крепежа, которые идут в комплекте с мембраной. Изготовлена она из полиэтиленового материала особой прочности, который не позволит проникнуть водяным потокам ни снизу, ни сверху.

Другой вариант работ

Другим вариантом можно считать использование проникающей гидравлической изоляции, которая обеспечит защиту стены под грунтом от пропитывания водными массами. Но не обработается та часть, что будет идти к дренажу. Там нужно будет установить глиняный замок, по которому вода будет уходить от здания.

На очищенную поверхность от пыли и грязи наносится в два-три слоя грунтующий материал, который более толстый на стыках. То есть сначала нужно будет обработать все соединения и приклеить сетку или полотно, Дальше следует пройтись проникающей грунтовкой.

Обычно в середине помещения при проникающей гидравлической изоляции на углы не делается приклеивание полотна, но снаружи желательно произвести таковое. Это не позволит образоваться трещинам на стыках и не даст путь воде в середину здания. Ведь вновь построенный дом дает усадку на протяжении первых трех лет и в зависимости от низлежащего грунта, она будет равномерной или нет, Даже расположив под зданием щебневую подушку, нельзя обеспечить равномерное проседание. Поэтому на стыках может произойти разрыв.

Сейчас обычно для фундамента и цоколя используют бетонный плиты, которые более прочные, чем заливной фундамент. Но стыки между ними тоже есть. Укладываются они в шахматном порядке, что позволяет зданию быть устойчивее. И каждое из соединений необходимо зачистить и обработать. Часто для швов применяются битумные мастики, которые не нужно прогревать, они продаются в готовом состоянии и наносятся шпателем на соединения.

Самая ответственная часть, это дно дома, которое будет располагаться под землей. Ведь другие части можно и позже подремонтировать. Также нужно подумать про утепление этой части дома. Лучше всего после обработки любым из гидроизоляционных материалов, сверху расположить пенопласт или другой утепляющий материал и сделать прижимную площадь. Это производится для того, чтобы грунт при оседании не потянул с собой утеплитель и при использовании жидкой резины для изоляции или рулонных материалов, грунт не потянул их вниз и не оголил стену.

Часто случается, что при рулонном способе гидравлической изоляции, засыпаемый грунт частично стягивает приклеенный на битумную мастику рубероид и образуются места, в которые свободно попадает вода. Проходя через стены, она может за один год разрушить фундаментное основание. К тому же, первые протеки принесут с собой грибковую болезнь вашему дому, от которой довольно сложно избавиться. Грибок, как известно за год может разрушить любое покрытие, и ни плитка, ни другой материал не спасут. Поэтому заранее нужно все просчитать и продумать, чтобы не переделывать по сто раз одну и ту же работу.

При горизонтальном размещении рубероида, меньше вероятности стягивания слоев, а прижатый сверху пенопластом, он полностью защищен.

в грунте, кирпичных и внутренних

При строительстве любого здания важным этапом является гидроизоляция стен дома снаружи. Поскольку в процессе длительной эксплуатации стены периодически подвергаются воздействию осадков, то они должны быть защищены от разрушения влагой.

Наружная гидроизоляция стен

Вода, проникая в бетон, кирпич или природный камень через микротрещины вступает в реакцию с химическими элементами, входящими в состав стенового материала. Это вызывает преждевременное старение и разрушение на вид монолитной поверхности. К тому же для армирования кирпичной и бетонной стены применяется стальная сетка или прутья, которые под воздействием проникающей влаги ржавеют.

Отсутствие наружной гидроизоляции стен является одной из причин сырости и плесени в доме.

Антисептическая гидроизоляция деревянной поверхности

Вследствие этого со временем прочность и несущая способность стены уменьшаются. С особым вниманием стоит отнестись к защите деревянных построек, так как дерево без обработки подвержено гниению. Чтобы этого не произошло необходимо выполнить комплекс защитных мероприятий. О том, как выполняется гидроизоляция стен деревянного дома и каменного строения подробно написано в материалах этой статьи.

Гидроизоляция стен деревянных построек

Для того чтобы дом из дерева прослужил как можно дольше необходимо пропитать его стены специальным составом. Этот материал называется антисептический раствор. Пропитывая древесину, он не только защищает ее от гниения, грибка (плесени) но и визуально подчеркивает текстуру натурального материала благодаря наличию красителя.

Антисептические гидроизолирующие растворы могут быть бесцветными или содержать красящий пигмент.

Некоторые производители включают в такие материалы воск, что значительно повышает их водоотталкивающи е и консервирующие свойства. Гидроизоляция наружных стен дома из дерева наносится обычной кистью, поэтому ее еще называют окрасочной гидроизоляцией.

Оклеечная гидроизоляция рулонными материалами

Также для нанесения гидроизоляции на деревянную поверхность применяют специальные компрессор и распылитель. Это значительно сокращает время проведения работ и экономит материал. Выполнять нанесение гидроизоляции необходимо за два раза при этом следующая гидроизоляция стен каркасного дома из дерева может быть проведена через 5 лет.

Гидроизоляция наружных поверхностей кирпичных и бетонных стен

Кирпич по своей структуре материал очень пористый, поэтому он впитывает влагу подобно губке. Особенно подвержены разрушительному воздействию кирпичные стены, которые имеют соприкосновение с грунтом.

Возведение коробки здания начинают после монтажа фундамента. По периметру стен на фундамент укладывают слой подстилочной или оклеечной гидроизоляции. Это рубероид, который можно приклеить на расплавленный битум, наносимый щеткой. Только после этого можно приступать к кирпичной кладке.

Защита цоколя декоративным камнем

Та часть стен, которая будет соприкасаться с грунтом после засыпки обязательно должна быть гидроизолирована . Для этого можно применить один из двух основных методов:

 Обмазочная гидроизоляция
 Оклеечная гидроизоляция стены в грунте

Первый вариант предусматривает обмазку кирпичной стены расплавленным битумом или мастиками на основе битума, синтетических смол или каучука. Такую мастику также можно наносить, распыляя ее профессиональным компрессором, однако аренда такой техники может влететь в копеечку. Обычно это делают валиком и кистью.

Обмазочная гидроизоляция кирпичных стен включает следующие шаги:

 Очистка поверхности от грязи и наплывов раствора
 Грунтовка кирпичной кладки праймером (жидкий раствор бензина и битума)
 Нанесение валиком или кистью горячего битума или холодной битумной мастики на стены

При необходимости битум наносят вторым слоем. Толщина слоя гидроизоляции не должна быть менее 2 мм. Проверить толщину изоляции можно вырезав острым ножом квадрат 20 х 20 мм и измерить его толщину микрометром или в крайнем случае, линейкой.

Кирпичная стена после обработки жидким составом

Оклеечная горизонтальная гидроизоляция стен выполняется при помощи рулонных битумных материалов, таких как Рубероид или АКВАИЗОЛ. Разница между этими материалами заключается в том, что рубероид наклеивают на слой горячего битума, который предварительно наносят на стену.

Рулонную гидроизоляцию типа Акваизол и поверхность стены предварительно разогревают газовой горелкой. После этого производится приклеивание полос гидроизоляции к стене загрунтованную битумным праймером. Нахлест соседних полос должен быть не менее 10 см (также клеится и рубероид).

После того как лист гидроизолятора наложен на стену, его тщательно разглаживают и удаляют воздушные пузыри. Оклеечная гидроизоляция внутренних стен чаще применяется для защиты бетонных стен фундаментов, потому как они имеют более гладкую поверхность в отличие от кирпичных, бутового камня или «дикаря».

Обмазка битумной мастикой

Однако стоит знать, что оклеечная гидроизоляция стен снаружи имеет слабое место – это стыки между полосами. Поэтому настоятельно рекомендуется обрабатывать их двумя слоями мастики или битума.

Для того чтобы защитить стены из кирпича и бетона, которые расположены выше уровня грунта также существуют свои правила:

 Защита цоколя здания
 Нанесение на стены декоративной штукатурки
 Обработка стен защитными растворами

Цоколь здания требует комплексной защиты, которая включает в себя устройство фундаментной отмостки и защиты по периметру стен на уровне 1 м от отмостки ливневых стоков и талых вод. Такой же защиты требует и гидроизоляция подпорных стен, которые принимают на себя отвод ливневых стоков придомовых участков. Для этого можно применить штукатурную гидроизоляцию. Раствор из песка и цемента заблокирует микротрещины и поры стен.

Часто на штукатурку цоколя наносят декоративную «расшивку» в виде кирпича или дикого камня, после чего ее покрывают битумным праймером или гудроном. Это позволяет придать поверхности водоотталкивающи е свойства и немаркий черный цвет. Если позволяют средства, цоколь можно отделать керамогранитной плиткой, облицовочным камнем или кирпичом «Фагот».

Гидроизоляция для стен снаружи дома может также быть выполнена путем нанесения декоративной штукатурки. В современном домостроении большую популярность получила отделка стен декоративной штукатуркой типа Витонит или Короед, которая наносится на слой утеплителя из пенопласта. Ее плотная структура не пропускает влагу к кирпичу и бетону.

Верхняя гидроизоляция наружных стен обязана своим рождением популярной когда-то цементно-песчаной штукатурке с интересным названием «Шуба». Не зря еще наши прадеды защищали свои жилища подобным покрытием.

Защита стен декоративной штукатуркой

Если желаете оставить натуральные кирпичные стены, то и тут существует несложный вариант их защиты от осадков. Для этого их достаточно покрыть слоем жидкой проникающей гидроизоляции. Она обладает высоким водоотталкивающи м свойством и не дает влаге проникнуть вглубь облицовочного кирпича. Это можно сделать с помощью широкого валика или бытового садового опрыскивателя.

В заключение еще хочется отметить, наружная гидроизоляция кирпичных стен, бетонных и деревянных снаружи должна производиться в тандеме (совместно) с гидроизоляцией внутренней. При этом надо помнить, что влага в помещение начинает попадать снизу, поэтому уделите внимание гидроизоляции фундамента и отмостке.

Гидроизоляция стен снаружи и изнутри

Наружные стены с определенной регулярностью подвергаются контакту с влагой. При этом появление деструктивных организмом и сырость являются лишь толикой будущих трудностей, которые придется преодолеть. При проникновении внутрь стенной поверхности воды, различные химические вещества, вступая в реакцию, начинают разрушать структуру материала. Это относится не только к кирпичу и бетону, но даже и к натуральному камню. В итоге происходит преждевременное разрушение стеновых конструкций, предупредить которое можно с помощью своевременного выполнения гидроизоляции стен.

С какой стороны выполнять

Для обеспечения надежной защиты стен от воздействия влаги гидроизоляцию следует производить не только снаружи, но и изнутри. Оптимальным решением можно считать комплексный подход к выполнению гидроизоляции стен, выполняемой на внешнем основании здания и на внутренних участках.

К сожалению, устройство внешней гидроизоляции возможно лишь при строительстве здания, в противном случае потребуется производить раскопку фундамента, это уже достаточно масштабные работы, требующие не только физических усилий, но и наличия специальной техники. В принципе, ничего невозможного нет, если дом окружен землей, а что же делать, если фундамент окружен коммуникациями и дорогами с асфальтным либо бетонным покрытием?

Подобные работы являются не только трудоемкими, но и дорогостоящими из-за того, что придется сначала снимать покрытие, производить раскопку, выполнять гидроизоляцию, а потом вновь выполнять восстановление поверхностей. Единственно правильным решением будет производство внутренней гидроизоляции стен, на которой и остановимся более подробно.

Внутренняя гидроизоляции с проникающим эффектом

Выполнить гидроизоляцию стен изнутри можно различными способами, выбор которых зависит от используемых материалов. К примеру, есть составы, в основе которых находится «расширяющий цемент».

Еще один способ – мембраны, которые защищают поверхность стен от воздействия влаги. Наиболее популярным и распространенным способом является устройство изоляции проникающего действия. Основной причиной востребованности данного способа является присутствие уникальных эксплуатационно-технических качеств, которые не только предохраняют бетонные стены от контакта с водой, но и придают материалу дополнительные положительные качества. В конце концов, бетон становится значительно прочнее, увеличивается срок его эксплуатации. После устройства такой изоляции, влага напрочь теряет шансы проникнуть внутрь стен и нанести какой-либо вред.

Смыл проникающей изоляции заключается в следующем. На начальном этапе выполняется нанесение на стеновые конструкции особого состава, включающего в себя песок, цемент и модификаторы. Сначала смесь разбавляют водой, а затем стену покрывают тонким слоем.

Состав проникающей гидроизоляции при контакте с водой, которая попадает впоследствии на бетон, просачивается на глубину до 150 мм. При движении через капилляры происходит закупорка кристалликами, которые не реагируют на контакт с влагой. Важная особенность состоит в том, что материал не утрачивает способности к «дыханию».

Перед нанесением смеси поверхность стены следует тщательно увлажнить. Благодаря тому, что работы выполняются изнутри, их можно осуществлять в любое время года вне зависимости от погодных условий. Главное, чтобы температура среды не выходила за допустимые пределы.

Материал, обеспечивающий проникающую гидроизоляцию, не является слишком дорогим, поэтому выполнение работ не будет слишком затратным. С учетом наделения бетона новыми уникальными свойствами и качествами, вопрос цены можно было бы и вовсе не рассматривать, так как долговечность эксплуатации здания не идет ни в какое сравнение с потраченными на обустройство средствами.

Устройство внешней изоляции окрасочного типа

Многие задаются вопросом относительно того, как правильно устроить гидроизоляцию стен снаружи. Известно два способа производства работ:

Оклеечный
Окрасочный

Применять окрасочную гидроизоляцию стен можно изнутри и снаружи. Основным назначением материала является обеспечение защиты от капиллярной влаги.

Если присутствует гидростатический барьер с напором до двух метров, то использовать такую изоляцию можно при определенных условиях. Основное из них состоит в полном отсутствии деформационных швов, еще одно условие – возможность осуществления ремонтных работ.

Достаточно часто основой подобной гидрозащиты являются битумные или другие мастики, которые наносятся с той стороны, которая наиболее интенсивно контактирует с влагой. Количество устраиваемых слоев может быть от 2 до 4, при этом суммарная толщина не должна превышать 6 см.

Перед нанесением окрасочных составов поверхность стен следует подготовить – очистить от грязи и пыли. При необходимости можно произвести грунтовку с применением разжиженных покрасочных материалов. Углы и грани поверхности следует оклеить гидроизолом шириной не меньше 20 см. При устройстве двухслойной гидроизоляции расход материала составит чуть более 4 кг на 1 кв.м без предварительного выполнения грунтовки.

Устройство внешней оклеечной гидроизоляции

Первый этап реализации работ с использованием оклеечных материалов заключается в нанесении одного слоя битумной мастики по окрасочному принципу, рассмотренному выше.

После застывания мастики ее поверхность в два слоя оклеивается гидроизолом, в роли клея лучше всего использовать ту же битумную мастику. Далее прикрепленный гидроизол вновь покрывается битумной мастикой.

Для выполнения гидроизоляции по оклеечному типу можно применять материалы, способные противостоять гниению и разложению:

Гидроизол
Изол
Стекловойлок

Внимание! Такие изделия, как пергамин и рубероид, использовать нельзя, так как они обладают низкой стойкостью к гниению.

При выполнении работ по устройству гидроизоляции следует на каждом этапе контролировать уровень качества устраиваемых слоев – они должны быть сплошными, без раковин и стыков. Никаких отслоений и вздутий не может быть. Если обнаружены слабые места, то следует произвести их очистку и нанести гидроизоляцию заново.

В статье достаточно ясно были изложены способы устройства гидроизоляции стеновых конструкций с наружной и внутренней сторон здания. По возможности нужно провести работы с обеих сторон, так как комплексная защита всегда является более надежной и эффективной. Если же нет возможности устроить гидроизоляцию с обеих сторон, то лучше прибегнуть к использованию составов, проникающих в бетон.

Очевидно, что гидроизоляция стен и фундамента всегда будет оправданной, так как она продлевает время безопасной эксплуатации строения. Если у Вас закрадываются мысли о целесообразности вложения средств в устройство гидроизоляции, то знайте, что надежная защита от контакта с водой на десятки лет позволит сохранить эксплуатационные качества здания.

Гидроизоляция стен — ТЕХНОНИКОЛЬ

Каменная кладка имеет свойство поглощать и пропускать влагу. При соприкосновении с грунтом каменные конструкции насыщаются влагой, вода может проникнуть в подвальные помещения, а оттуда дойти до жилых помещений, становясь причиной сырости, плесени, грибка. Другими причинами переизбытка влаги в здании здания могут стать неравномерное давление почвы, усадка дома, воздействие химических веществ, находящихся в почвенных водах. Чтобы предохранить дом от сырости, необходима гидроизоляция стен. Для этого сегодня применяются различные технологии и материалы. Большинство материалов, с помощью которых осуществляется гидроизоляция стен, можно разделить на три группы:

• изготовленные на основе расширяющихся цементов;
• материалы, обладающие проникающим действием;
• работающие по принципу гидроизоляционных мембран.

Один из наиболее недорогих и эффективных способов – горизонтальная гидроизоляция стен. Для ее осуществления выполняют подрезку стен в горизонтальной плоскости, после чего заполняют получившуюся щель водонепроницаемым материалом. Другой метод – инъекция жидкостей, которые блокируют капилляры или делают их стенки гидрофобными.

Иногда применяют вертикальную гидроизоляцию стен: она препятствует проникновению сырости из стены внутрь или наружу здания. Но такой способ, к сожалению, никак не ограничивает подсос влаги по высоте. Чаще всего в результате вертикальной гидроизоляции стен наблюдается повышение влажности материала стен и создаются все условия для появления грибков.

Наиболее приемлемый вариант – комбинированная горизонтально-вертикальная гидроизоляция стен с применением инъекционной и пропиточно-окрасочной технологии.

Удачная комбинация этих технологий позволяет с высокой степенью надежности устроить гидроизоляцию стен, обеспечивающую не только защиту от влаги внутренних помещений дома, но и, в случае необходимости, цокольной части фасада.

Материалы для гидроизоляции в каталоге ТехноНИКОЛЬ:
ТЕХНОЭЛАСТМОСТ
Техноэласт ЭМП 5.5
Техноэласт АЛЬФА
Техноэласт ГРИН
Техноэласт БАРЬЕР
Техноэласт ЭПП
Где купить?

Читайте также:
Гидроизоляция подвалов
Гидроизоляция кровли
Гидроизоляция зданий

Обои под кожу для стен – интерьеры комнат с дизайном стен с имитацией или обивкой в виде кожи крокодила и других рептилий, особенности белой кожаной текстуры

Опубликовано 07.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Обои под кожу для стен: каталог, фото

Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17034 Купить
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17035 Купить
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17036 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17037 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Rasch Mandalay 474138 Купить 9
Цена: 1 820 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Lutece Soraya 51157503 Купить 4
Цена: 1 520 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17038 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Rasch Mandalay 474145 Купить 9
Цена: 1 820 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Lutece Soraya 51157504 Купить 4
Цена: 1 520 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17039 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Rasch Mandalay 474152 Купить 9
Цена: 1 820 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Lutece Soraya 51157507 Купить 4
Цена: 1 520 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17041 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Rasch Mandalay 474169 Купить 9
Цена: 1 820 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Ugepa Reflets L75301 Купить 2
Цена: 1 590 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Lutece Soraya 51157510 Купить 4
Цена: 1 520 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17043 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Ugepa Reflets L75311 Купить 2
Цена: 1 590 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Ugepa Reflets L75329 Купить 2
Цена: 1 590 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Grandeco Textured Plains TP1301 Купить 2
Цена: 1 130 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Бельгия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17064 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17065 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Grandeco Textured Plains TP1305 Купить 2
Цена: 1 130 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Бельгия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17066 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17068 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 4 RC12017 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Lutece Soraya 51157901 Купить 2
Цена: 1 650 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17070 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 4 RC12018 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Lutece Soraya 51157907 Купить 2
Цена: 1 650 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17072 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 4 RC12019 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Lutece Soraya 51157908 Купить 2
Цена: 1 650 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17077 Купить
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Rasch Mandalay 528701 Купить 9
Цена: 1 790 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 4 RC12020 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Lutece Soraya 51157909 Купить 2
Цена: 1 650 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17078 Купить
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Rasch Mandalay 528718 Купить 9
Цена: 1 790 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Германия
Обои Lutece Soraya 51157919 Купить 2
Цена: 1 650 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17079 Купить
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Lutece Soraya 51157929 Купить 2
Цена: 1 650 руб
0,53×10,05 м, Виниловые, Франция
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17081 Купить
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 4 RC12046 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Milassa Trend TREND4001 Купить 3
Цена: 3 990 руб
1×10,05 м, Флизелиновые, Россия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17082 Купить
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 4 RC12047 Купить 3
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Milassa Trend TREND4002 Купить 3
Цена: 3 990 руб
1×10,05 м, Флизелиновые, Россия
Обои Seabrook Tortuga TA20502 Купить 2
Цена: 6 870 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17083 Купить
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Milassa Trend TREND4004/1 Купить 3
Цена: 3 990 руб
1×10,05 м, Флизелиновые, Россия
Обои Seabrook Tortuga TA20504 Купить 2
Цена: 6 870 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17084 Купить 2
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Milassa Trend TREND4006 Купить 3
Цена: 3 990 руб
1×10,05 м, Флизелиновые, Россия
Обои Seabrook Tortuga TA20505 Купить 2
Цена: 6 870 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17085 Купить 2
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Seabrook Tortuga TA20512 Купить 2
Цена: 6 870 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17086 Купить 2
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
Обои Seabrook Tortuga TA20516 Купить 2
Цена: 6 870 руб
0,52×10 м, Бумажные, США
Обои Emiliana Parati Roberto Cavalli 6 RC17087 Купить 2
Цена: 5 900 руб
0,7×10,05 м, Виниловые, Италия
interyerus.ru
Более 50 фото обоев под кожу в интерьере: змеиная, крокодиловая и стеганая
Особенности оформления интерьера
Вот некоторые правила, которые нужно знать, чтобы получить максимально удачный декор в помещении:
Пол с потолком желательно должны сочетаться по цвету с принтом на обоях, лучше использовать однотонные, неблестящие текстуры.

Контрастные сочетания тоже не особо гармонично впишутся в интерьер помещения. Например, если вы остановили свой выбор на покрытии для стен под кожу рептилии темного цвета, а прочая отделка сделана в насыщенном красном, то вам это очень быстро надоест.

Довольно неудачным решением также считается применение двух разных принтов в одной комнате.

Виды обоев имитирующих кожу
Бывают фактурные или гладкие. Рельеф и шероховатость очень точно передадут структуру и натуральность кожи.
Бумажные
Бумага не может передавать все оттенки и переливы кожи. Они не будут выглядеть реалистично и у вас не получится добиться желаемого эффекта. Быстро теряют свой внешний вид и являются недолговечными, на них часто появляются следы загрязнений и повреждений.
Фотообои
Не каждому по карману позволить себе натуральные отделочные материалы, да и зоозащитники навряд ли одобрят такую идею. Поэтому добавить своему дому стиля и респектабельности помогут именно фотообои. Такие настенные покрытия отличаются высоким качеством при котором невозможно отличить изображение от настоящей кожи. С ними вы сможете не только сэкономить, но и преобразить свою гостиную или библиотеку.
Виниловые
Являются самой лучшей имитацией кожаной фактуры. Они наиболее точно показывают структуру, цвет и даже типичный блеск.
Флизелиновые
Имеют высокую прочность и упругость. Смотрятся довольно реалистично и скрывают мелкие изъяны, которые присутствуют на стенах.
Самоклеющиеся
Самый простой способ оформления стен в интерьере. Это гладкое и однослойное покрытие, которое легко поклеить. Но внешне они выглядят достаточно ненатурально и поэтому не возлагайте на самоклеющийся материал больших надежд в плане декора.
Фото идеи дизайна и рисунков в интерьере
Натуральные материалы в последнее время снова становятся модными и популярными. Стильные кожаные шпалеры будут гармонично смотреться в любой комнате.
Под змеиную кожу
Самый распространенный и универсальный рисунок — это кожа питона. Его основная особенность в том, что рельефность чешуек визуально создает объем. Такой тип отделки при любых расцветках применим для декорирования разных интерьеров. Часто представлена не только в своей природной молочно-зеленой гамме, но и черно-белой или коричневой.
Под крокодиловую кожу
Является очень специфичным видом отделки. Можно подобрать любые цвета с различным блеском. Остановите свой выбор на черной, коричневой или светлой гамме с неярко выраженной глянцевой структурой.
На фото гостиная декорированная зелеными обоями под крокодиловую кожу.
3д фотообои
Для тех кто любит неординарность и желает видеть в своем интерьере нотку необычности стоит обратиться к 3д обоям. Они практически неотличимы от натурального материала, выигрышно подчеркнут ваш статус и изысканный вкус.
Стеганая кожа
С их помощью можно без труда придать своему дому оригинальный облик с претензией на королевскую роскошь. Такая кожаная панель будет являться оптимальным вариантом для оформления в английском и классическом стиле.
На фото зал и обои с эффектом стеганной кожи.
Полосками
Стильный вариант отделки. Используется для интерьеров классического и этнического стилей.
Цветовая гамма кожанных обоев
Лучше заранее продумать размещение таких обоев в помещении, а также с особым вниманием подойти к выбору цвета.
Красный
Красные обои, имитирующие кожу лучше использовать для просторных комнат. Хорошо смотрится в паре с белым или цветом слоновой кости.
Белый
Очевидный выбор для независимых, раскрепощенных и свободолюбивых людей. В квартире где преобладают белые обои, можно смело заметить, что ее хозяин успешный и уверенный в себе человек.
На фото обои под кожу в белом цвете в интерьере ванной комнаты.
Коричневый
Может быть по-домашнему согревающим или наоборот официальным и строгим. Любое помещение в этом цвете будет выглядеть по-настоящему элегантно и дорого, а ваше нахождение в нем поистине комфортным.
На фото интерьер кабинета с коричневыми кожаными обоями на стенах.
Черный
Никогда и никого не оставит равнодушным. Такая отделка стен несет в себе символику превосходства, деловитости и строгости.
Бежевый
Расслабляющий и естественный, цвет самовыражения и свободы в интерьере любого стиля.
Примеры в интерьере комнат
Если грамотно применять обои такого типа, то они всегда будут смотреться в нем целостно и гармонично.
В гостиной
Светлые цвета подойдут для декорирования свободной стены. Хотите акцентов, тогда используйте темные оттенки или создайте оригинальное панно и небольшие фрагменты в нишах помещения. Кожа привносит в интерьер ноту экзотики и роскоши.
На фото гостиная со стенами оформленными черными обоями под кожу.
В спальне
Украсьте обоями в виде кожаной мебельной обивки только ту часть стены, которая находится у изголовья кровати. Этот прием уместен в стилях нео-классицизм и арт-деко. Также можно дополнить места стяжки либо перламутровыми пуговицами, либо стразами для придания блеска и гламура.
В прихожей и коридоре
Подобный вид настенного покрытия привносит в помещение шарм и изысканность, а также своеобразный колорит и массу непередаваемых ощущений. Такой стиль при наличии массивных и брутальных элементов декора станет составляющим в мужском интерьере, пробуждая своей спецификой первобытные инстинкты.
На кухню
Декоративные покрытия под аллигатора или змею выглядят потрясающе. Даже если вы создадите лишь одну акцентную стену оформленную кожаной отделкой, то в любом случае останетесь в выигрыше и получите по-настоящему дорогой интерьер.
На фото кухня с коричневыми обоями под кожу на стене в виде одиночного акцента.
Фотогалерея
Правильно и грамотно дозированные обои под кожу помогут создать единственно уникальное оформление вашего интерьера, которое станет эксклюзивным и позволит хозяевам по-настоящему гордиться своим жилищем.
design-homes.ru
интерьеры комнат с дизайном стен с имитацией или обивкой в виде кожи крокодила и других рептилий, особенности белой кожаной текстуры

При всем многообразии современных стеновых покрытий обои остаются одним из самых востребованных способов быстро преобразить помещение. Они могут быть деликатным фоном для остальных компонентов интерьера или звучать во всю свою декоративную мощь. Это в полной мере относится к обоям с рисунком и текстурой под кожу: роскошная фактура гладкой кожи, шкуры рептилии или змеи, кожаные обивки с декоративной строчкой — все эти принты дают простор для самых разных стилевых решений.

История появления
История этого вида обоев уходит корнями в период господства мусульман над испанской Андалусией. Именно к арабским традициям относится уникальное мастерство выделки кожи «гвадамесил» (guadamecil), когда тончайшее кожаное полотно украшается сложным узорным рисунком и золотым или серебряным тиснением. Рельефные кожаные листы использовались не только для красоты: плотный натуральный материал надежно защищал помещения от сквозняков и холода каменных стен.

Драгоценные «кордовские кожи» распространились из Испании по многочисленным замкам европейской знати и продолжительное время были излюбленным декоративным приемом, пока в XVIII веке их не потеснили другие методы изготовления.
Сначала популярность приобрели бумажные покрытия, расписанные вручную, а с развитием печати и машинного производства появились рулонные обои, которые мы знаем сегодня.

Разновидности
Для тех, кто решил применить в отделке стен эффектную фактуру кожи, магазины предлагают неплохой выбор.
Любители королевской роскоши и сегодня могут приобрести натуральные кожаные покрытия для стен: различные способы тиснения на воловьих шкурах легко воспроизводят уникальные змеиную и крокодиловую текстуры. Чаще всего натуральные кожаные обои представляют собой не рулонный материал, а небольшие листы, из которых собирается своеобразное панно. Эти обои влагостойки, негорючи и феноменально долговечны. Для обладателей такого интерьера статус превыше мыслей о том количестве загубленных коровьих душ, которое ушло на отделку шикарных стен.
Прекрасная альтернатива этому малогуманному способу декорирования — обои «под кожу». Современные технологии мастерски имитируют различные виды кожи, создавая полный эффект натуральности. Такие обои могут быть бумажными, флизелиновыми и виниловыми.
Похожего на кожу рисунка можно добиться и на обычных бумажных обоях разными способами:
с помощью качественной глубокой печати — при этом бумага будет иметь гладкую фактуру;

дополняя печать тиснением — поверхность будет слегка фактурной.

Бумажные обои под кожу имеют обычную плотность и толщину, клеить их довольно просто даже неспециалисту, необходимо только не забывать о совмещении рисунка. Эти покрытия — самый экономный вариант получить желанный кожаный декор. Многие из бумажных обоев имеют специальную обработку, и их можно протирать влажной губкой, не боясь испортить рисунок. Обращайте внимание при покупке на специальный значок, обозначающий влагостойкость.
Современная бумажная двухслойная стеновая облицовка от качественных производителей не выгорает, она покрыта специальными составами, защищающими от грязи и повреждений. Бумажные обои «дышат», пропуская воздух, поэтому на стенах не будет образовываться грибок. Они экологичны и безвредны.

Флизелиновые обои созданы на основе спрессованных слоев целлюлозы и обогащены рядом добавок от выгорания и внешних повреждений. Они более износостойки и прочны, чем бумага, хорошо пропускают воздух, легко клеятся и снимаются со стены при демонтаже, не токсичны. Все эти плюсы вы получаете за более высокую стоимость по сравнению с бумажными.
Наиболее рельефно и натурально выглядит имитация кожи на виниловых обоях. Это двухслойный материал, в котором на слой бумаги или флизелина нанесен вспененный поливинилхлорид.

Эти обои имеют ряд замечательных качеств:
высокая прочность — двухслойный состав делает их очень устойчивыми к разрывам, царапинам и другим внешним повреждениям;

долговечность и износостойкость — производители дают гарантию до 10 лет на сохранность рисунка и первоначального внешнего вида, обои практически не выгорают;

влагостойкость — в зависимости от маркировки эти обои можно протирать губкой или полноценно мыть даже с применением щетки;

универсальность и огромный выбор дизайна — тиснение на вспененном слое винила может имитировать любую фактуру.

Но нельзя не отметить и недостатки, присущие этому виду стеновых покрытий. Хотя со времени их изобретения прошло более 70 лет, технологии постоянно совершенствуются, и многие проблемы уже устранены:
токсичность — низкокачественный винил может выделять пары формальдегида. Отдавайте предпочтение более дорогим и проверенным производителям из стран с жесткими требованиями к экологической безопасности;

воздухонепроницаемость — виниловые обои первого поколения отличались этой проблемой, когда под плотным «не дышащим» слоем создавалась благоприятная среда для развития грибка. Современные покрытия снабжены микропорами, пропускающими воздух и обработаны противогрибковым составом;

трудоемкая поклейка — действительно, эти тяжелые плотные обои сложнее клеить, чем обычные бумажные, нужен определенный опыт. Обои достаточно толстые, поэтому их нельзя клеить внахлест. Упростить процесс можно, применяя виниловые обои на флизелиновой основе — они легче и тоньше, но стоят дороже.

Долгое время токсичность выделений ПВХ-слоя оставалась одной из главных проблем производителей этого вида обоев. Технологи сумели создать продукт с безопасным винилом: так называемый «твердый» винил проходит термическую обработку (горячее тиснение), и ядовитые смолы и летучие соединения выпариваются при этом процессе, делая материал безвредным и очень прочным.
Использование в интерьере
Отличительной чертой обоев с кожаной текстурой является их высокая декоративность, но самодостаточность монотонного узора может быстро наскучить. Кожаные стены, покрывающие более половины помещения, способны «убить» ощущение уюта. Желательно соединять эти насыщенные фактуры с другими покрытиями, использовать для отделки выступов, ниш, эркеров.
Кожа привносит в интерьер ноту экзотики и роскоши. Но при её чрезмерном использовании или совмещении с излишне декорированными предметами обстановки: золоченой и резной мебелью, хрустальными светильниками, узорным текстилем и так далее, – можно легко скатиться в безвкусицу.

А чтобы интересно скомбинировать в одном интерьере кожу разных текстур, надо быть очень тонко чувствующим и талантливым дизайнером.

Гладкая или фактурная кожа просто созданы для обустройства прихожей. Применяйте ее здесь не боясь: в этом скромном по размерам пространстве в сочетании с большим зеркалом, настенными бра, правильно подобранной напольной плиткой она заиграет всеми своими достоинствами.
Наиболее пестро выглядит фактура под кожу змеи, поэтому таким обоям достаточно отдать одну стену комнаты, а другие сделать однотонными. Натуральную серо-коричневатую змеиную расцветку хорошо дополнят и освежат бирюзовые оттенки.

Узор под кожу крокодила в темных тонах создает брутальный мужской образ, поэтому прекрасно подойдет для отделки кабинета, охотничьего зала с камином в загородном доме или для студии в стиле лофт. Чтобы темный цвет не выглядел глухо, необходимо большое внимание уделить освещению, тогда рельефная поверхность «оживет». Однако та же текстура рептилии, выполненная в сливочно-бежевом или белом цвете, совсем не выглядит строго и мужественно, поэтому украсит роскошную спальню и гостиную.

Производители
На сегодняшний день покупка обоев «под кожу» не станет проблемой. Сложно будет сделать выбор — производителей и видов декора и расцветок очень много.
Российские фабрики тоже выпускают такие обои, но лидером, конечно, является Бельгия. Эта небольшая страна со Средних веков славилась производством текстиля, в том числе для отделки помещений. С развитием печатных машин и химической промышленности многие текстильные предприятия переключились на новую отрасль, и произошел настоящий расцвет индустрии стеновых покрытий. Бельгийские обои обладают новаторским дизайном и превосходным качеством. Фабрики: Covers (коллекция Leatheritz), Atlas (коллекция Skin), франко-бельгийский концерн Grandeco-Ideco каждый год выпускают линейки, в которых непременно присутствуют животные принты и кожаные текстуры.
Славными традициями, уходящими в XIX век, может похвастаться и немецкая фирма Rasch. Семейное предприятие выросло в одного из лидеров мировой промышленности. Обратите внимание на коллекцию Cosmopolitan — в ней вы найдете потрясающие обои в виде стеганого кожаного полотна всевозможных расцветок и видов: узор в виде ромбов, квадратов, имитация так называемой «каретной» стяжки с утопленными пуговицами. Высочайшее качество печати создает абсолютно реальный образ мягкой кожи, простеганной толстой декоративной нитью. Эта фирма отличается очень демократичными ценами и давно известна и любима в России.
Фабрики Англии, Франции, Италии также предлагают подобный дизайн для отделки стен. Европейские стандарты качества и экологической безопасности оправдывают довольно высокие цены на их продукцию, поэтому лучше не экономить, а приобрести сертифицированный товар от известных производителей.
Отзывы
Отзывы тех, кто решился использовать кожаные фактуры в своем интерьере, иногда противоречивы: кто-то в восторге, а другим такой рисунок быстро наскучил. Понятно, что ремонт мы делаем не на века, менять интерьер, обновляя его и внося свежие ноты, можно и нужно довольно часто.
Но, чтобы обои слишком быстро не надоели, оклейте ими, например, стену за изголовьем кровати или часть стены за креслом, то есть место, которое не будет у вас постоянно перед глазами, когда вы сидите или отдыхаете.

Такая притягательная кожаная поверхность остается одним из самых часто применяемых декораторских приемов. Современная качественная печать и технологии тиснения позволяют оформить помещение этой роскошной фактурой без использования натуральных шкур и убийства животных. Хорошие обои «под кожу» с износостойкой поверхностью прослужат не один год и будут долго радовать вас этим не выходящим из моды рисунком.
О том, как сделать эфект «турецкой кожи» на стенах, смотрите в следующем видео.
dekoriko.ru
кожаные обои для стен в интерьере, имитация кожи крокодила и рептилий, дизайн комнаты

Сейчас покупатели все более требовательны к качеству и дизайну отделочных материалов. С увеличением стоимости люди ждут не только прекрасных эксплуатационных характеристик, но и эксклюзивного и ультрамодного покрытия. В качестве такого материала вполне могут предстать обои с имитацией кожи.
Зачем использовать?
Обои под кожу – это далеко не новинка в мире дизайна интерьеров. Такая тематика пришла к нам из древних времен. Еще пещерные люди украшали свои жилища кожей животных, чтобы показать свой статус. В эпоху стиля барокко кожаная отделка обрела необычайную популярность. И сейчас мир возвращается к этой тематике.
Обои с имитацией кожи придают комнатам роскошный вид, приносят ощущение уюта и тепла. Но не стоит использовать слишком много покрытия под кожу – вместо желаемой роскоши и великолепия можно получить кичливый и безвкусный интерьер.

Виды
Покрытия, имитирующие кожу, могут быть гладкими и фактурными. Обои с текстурой, рельефом, мягкостью и шероховатостью точнее передают структуру натуральной кожи.
По степени восприятия влаги разделение существует на:
обычные, не переносящие воду покрытия;

влагостойкие обои, которые можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и вытирать влажными тканевыми салфетками

моющиеся. Такие покрытия легко отчистить от загрязнений, применяя любое чистящее средство.

По степени блеска существуют матовые, глянцевые, с сатиновым и лаковым блеском изделия.

Материалы
Благодаря современным технологиям у вас есть возможность обзавестись оригинальным и шикарным покрытием из разных ценовых интервалов и с интересующими вас особенностями.
Бумажные с кожаными принтами
Это самый бюджетный вариант покрытия. И это, наверное, единственный его плюс. Бумага не может передать все переливы, текстуру, оттенок кожи. Отделка вряд ли будет выглядеть реалистичной. Поэтому добиться желаемого эффекта будет сложно. К тому же такое покрытие боится воды, поэтому им нельзя отделывать помещение, если у вас повышенная влажность.
Бумажные изделия недолговечны и быстро теряют первозданный вид – на них быстро появляются следы повреждений, загрязнения не вывести никак, они могут выгореть на солнце.

Можно подобрать многослойные бумажные обои с тиснением или напылением из акрила. Они имеют большую схожесть с натуральными видами кожи, большую долговечность и прочность. Но объемная структура быстрее поддается повреждениям. Американские производители предлагают интересные варианты акриловых обоев под кожу.
Из винила
Самая удачная имитация кожи – обои из винила. Это многослойное покрытие, изготавливаемое по определенной технологии: на верхний слой вспененного винила наносят рельефный рисунок. Они наиболее удачно имитируют расцветки и структуру, и даже характерный блеск кожи.
У такого покрытия масса достоинств:
невысокие цены;

моющаяся поверхность. Их легко отчистить от любых загрязнений, поэтому не страшно использовать в любом помещении;

длительный срок службы. Изделия из винила очень прочны и долговечны;

легко клеятся. Технология оклейки как у привычных бумажных обоев. Рулоны раскраивают и полосы материалов, обработанные специальным клеем, прикладывают к стенам;

самое большое разнообразие фактур и оттенков кож.

Существенным недостатком таких обоев на основе винила является отсутствие воздухопроницаемости. Они не позволят стенам дышать и совершенно неэкологичны, поэтому в спальнях или детских не стоит их использовать.

На основе флизелина
Флизелин является натуральным целлюлозным материалом. Такое покрытие более экологично, чем винил. Его неоспоримыми достоинствами является прочность и упругость. На флизелиновую основу наносится текстурный рисунок с сатиновой фактурой.
Обои могут выглядеть очень реалистичными и скрадывать некоторые мелкие дефекты стен. Но благодаря своим превосходным качествам имеют достаточно высокие цены. Европейские производители разрабатывают широкий спектр высококачественных флизелиновых изделий, имитирующих кожи.

Самоклеющаяся виниловая пленка
Один из самых простых вариантов оформления интерьера кожаным декором – самоклеющаяся виниловая пленка. Это однослойное гладкое покрытие, которое легко наносится на стены. Но выглядит оно ненатурально, поэтому не стоит возлагать на него больших надежд в декоративном плане.

Натуральная кожа
Непосредственно обои из натурального материала — это самый дорогой и роскошный вид покрытий с кожаной тематикой.
Изготавливают их из шкуры вола. Методом тиснения придают необходимую фактуру. Шкуры обрабатываются специальными веществами, чтобы исключить порчу и гниение. Затем покрытию придают нужную расцветку благодаря растительным красителям. Верхним слоем наносится пчелиный воск.

Такое покрытие является самым экологичным из всех перечисленных. Благодаря добавкам оно влагоустойчивое и не является огнеопасным.
Простота в уходе – неоспоримое достоинство. А долговечность превышает все мыслимые пределы. Ведь в европейских архитектурных шедеврах с многовековой историей сохранились отделанные кожей стены.
Отделка кожей сохраняет тепло помещения и подавляет звуки и имеет чуть уловимый аромат натурального материала, который не передать любым искусственным покрытиям.

Цветовые решения и фактуры
Имитация крокодиловой кожи – это весьма специфический вид отделки. Цвета могут быть абсолютно любые, с разной степенью блеска. Эти обои не так просто вписать в интерьер грамотно. Материал находится на грани роскоши и безвкусицы. Лучше остановиться на классических цветах – черном, светлой естественной гамме, коричневом, структура должна быть без явного глянца.

Наиболее подходящим местом для применения такого декора будет кабинет или зона деловых переговоров. Создав небольшой акцент на стене или в нише с помощью расцветки кожи крокодила, вы придадите помещению неповторимый колорит в английском стиле.
Расцветки под зебру – очень интересный выбор. Поклонники лаконичных и монохромных декоров оценят его по достоинству. Главное, чтобы структура покрытия была рельефной, мягкой и ворсистой. Хорошо впишутся такие обои как в современную стилистику, так и в африканские мотивы декора.

Распространенный рисунок на обоях – кожа питона. Это достаточно универсальный вариант. Его особенность в том, что рисунок визуально придает объем покрытию. Такая отделка в любых расцветках применима в широкой цветовой гамме для оформления разных видов помещений.

Леопардовый принт – яркий и очень притязательный. Решиться на такой декор могут только экспрессивные неординарные натуры. Он принесет ощущение теплоты и эксклюзивности в помещении. Это очень динамичная расцветка, и это нужно учитывать, если вы собираетесь применять ее в помещениях для отдыха.

Как грамотно вписать в дизайн?
Сформулируем несколько правил, которых лучше придерживаться, чтобы добиться максимально удачного декора помещения:
Не нужно все поверхности стен отделывать обоями под кожу. Это перегрузит общую картину. Вы добиваетесь уюта и шика, а не вульгарной дороговизны.

Стены, пол и потолок должны гармонировать с животным принтом, успокаивать общую картину. Поэтому лучше остановиться на матовых или сатиновых однотонных текстурах. Хорошо впишутся полы с деревянными мотивами.

Мебель по возможности не должна быть сложных форм и перебивать расставленные акценты.

Лучше обойтись без предметов интерьера с лаковой или металлизированной фактурой.

Не стоит использовать слишком контрастные сочетания. Например, если вы остановились на коже рептилии классического шоколадного цвета, а остальная отделка стен выполнена в алом или ярко-зеленом цвете, это может выглядеть пошло и быстро надоест.

Два разных принта кожаных обоев в одной комнате – тоже неудачное решение.

Советы по выбору
Если вы не готовы потратить внушительную сумму денег на отделку, отдавайте предпочтение виниловым, флизелиновым или качественным бумажным обоям. Тонкие целлюлозные покрытия и оклеечную пленку лучше даже не рассматривать. Флизелиновые и бумажные покрытия можно использовать в любой комнате. А винил лучше оставить для кухни, гостиной и прихожей.
Продукцию из натуральной кожи нужно выбирать, когда уже тщательно продуман интерьер. Обои со змеиной расцветкой и под кожу питона отлично впишутся в современные стили – модерн, лофт, хай-тек. В этом случае стоит обратить внимание на металлические оттенки.

Золотые и природные расцветки можно использовать в стилях барокко, ампир. Авангардный дизайн поддержат оттенки зеленой, голубой или красной кожи. Спальню украсит мягкая отделка под кожу белого цвета.
Главное, чтобы обивка изголовья кровати, за которым лучше ее применить, не переманивала на себя внимание.

Идеи для интерьера
Даже самая простая мебель заиграет по-новому в присутствии стены с рисунком под зебру в необычной расцветке.

Комнату в темных тонах можно оформить, поддержав обои под кожу ковром и расцветкой на текстиле.

Романтичная спальня в классическом стиле имеет изюминку в виде отделки стен золотистым цветом.
Уютная гостиная в теплых тонах с леопардовыми обоями.
Следующее видео о том, какие бывают обои с имитацией кожи на тканевой основе с пвх покрытием.
stroy-podskazka.ru
Обои под кожу в интерьере: 5 советов по выбору и применению + фото
Содержание статьи
Отделка стен обоями, имитирующими окрас и фактуру натуральной кожи, — довольно распространенный дизайнерский прием. Такие обои выглядит дорого, достойно, презентабельно и очень реалистично. Однако в погоне за шикарным лоском очень важно не переборщить. Иначе изысканный интерьер быстро может превратиться в нелепый и безвкусный. В этой статье речь пойдет о том, как правильно применять и комбинировать обои под кожу в интерьере. Также вы найдете советы по выбору нетривиальной отделки и множество удачных фотопримеров.
Материал изготовления
Обои под кожу всегда будут иметь многослойную структуру – основу и верхний декоративный слой, на который наноситься рисунок.
При этом поверхность последнего слоя может быть как гладкой, так и фактурной. В зависимости от материала основы различают следующие виды боев:
Бумажные. Это самый доступный по стоимости вариант. Полотна представляют собой несколько слоев довольно плотной бумаги. За счет использования натурального материала, такие обои обладают высокими показателями паропроницаемости. Ваши стены будут «дышать», а значит, им не страшно образование плесени или грибка. Поверхность полностью бумажных обоев будет гладкой, а сам рисунок не будет отличаться высоким уровнем реалистичности. Да и по прочности и показателям влагостойкости они будут уступать виниловым или флизелиновым изделиям. Такая отделка может быть использована только в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Также не забывайте, что бумага плохо сохраняет устойчивость цвета под воздействием ультрафиолета. Для придания более высоких эксплуатационных и декоративных характеристик на бумажную основу может наноситься тонкий слой винила. Такая поверхность будет более устойчивой к воздействию влаги и солнечных лучей. Появляется возможность сделать декоративный слой тисненным, придать ему легкий блеск, что в целом делает узор более натуральным;
Виниловые. Отличаются высокими эстетическими качествами. Узор и сюжет могут быть переданы максимально реалистично. В качестве основы в таком случае используется поливинилхлорид. Виниловые обои отличаются высокой прочностью, светостойкостью, влагостойкостью. Если поверхность дополнительно была покрыта лаком для придания декоративного блеска, то это увеличивает и срок эксплуатации покрытия в целом. Однако, несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что винил относится к материалам, которые не пропускают воздух. Оклеивать такими обоями можно лишь комнаты с хорошим уровнем вентиляции;
Флизелиновые. Такие обои являются самыми дорогостоящими. Но их стоимость полностью оправдана как эксплуатационными характеристиками, так и высокими эстетическими показателями. Покрытие является влагостойким. Обои можно неоднократно мыть влажной тканью или губкой без вреда для поверхности. Флизелин очень плотный, он не тянется и не искажается во время наклеивания, что дает возможность сохранить точную геометрию узора и максимально точно состыковать полотна между собой. Материал пропускает воздух. На его поверхность может наноситься сатиновый рисунок. Также поверхность может состоять из матовых и глянцевых участков одновременно;
Самоклеящиеся. Такие обои изготавливают на основе ПВХ-пленки. Но в отличие от трех предыдущих видов, они являются однослойными. Это делает покрытие непрактичным и не прочным. Качество самого рисунка также оставляет желать лучшего, о его реалистичности приходиться разве что мечтать. А выбрав самоклеящиеся обои сомнительного качества, есть высокая вероятность, что они со временем начнут произвольно отклеиваться.
Также под заказ могут изготовить обои из действительно натуральной воловьей кожи, на которую в последующем наносят тиснение. Такие обои могут имитировать как фактуру кожи крокодила, так и питона и многие другие. Выпускаются они не в виде рулонного материала, а чаще в виде листов, которые необходимо еще умело скомбинировать. Стоимость такого изделия будет очень высокой, а о гуманности в данном случае и речи быть не может.
Популярные варианты узора
Все разнообразие принтов и сюжетов можно условно поделить на несколько групп:
Кожа крокодила. Такой узор можно назвать достаточно строгим. Выбирают такие обои в основном для отделки рабочих кабинетов, конференц-залов или просторных гостиных в частных особняках. В природе кожа крокодила является очень плотной и грубой, поэтому если вы хотите передать этот эффект максимально естественно, стоит выбирать виниловые или флизелиновые обои. Узор отличается четкостью линий и даже некой грубостью, поэтому лучше подойдет для использования в мужских интерьерах. Отделка под крокодил также будет уместна в светлых прихожих;
Змеиная кожа. Такой рисунок является очень популярным благодаря своей динамичности, которая достигается благодаря разности размеров отдельных чешуек и их неравномерному расположению. С помощью таких обоев можно легко выделить ту или иную зону и сделать интерьер объемным. Обои под змеиную кожу чаще всего используют для отделки спальных комнат или рабочих кабинетов. В данном случае все зависит от цветовой гаммы. Очень гармонично такой принт дополняет интерьеры в морском или современном стиле типа хай-тек или минимализм;
Зебра. В отличие от грубых и «холодных» обоев под кожу крокодила или рептилии, обои под зебру обладают некой мягкостью линий и привносят уют в помещение. Именно поэтому такой принт допустимо использовать даже для отделки детской комнаты или девичьей спальни. Большой популярностью пользуются обои под зебру с розовыми вставками. А классическая расцветка является динамичным дополнением сдержанных монохромных интерьеров в современных стилях;
Леопард. Если такой расцветкой злоупотребить, то интерьер может выглядеть вульгарно. Леопардовые обои обладают приятной теплой цветовой гаммой, поэтому придают интерьеру тепла и уюта, но чтобы не испортить впечатление, их нужно использовать в умеренных количествах, дозировано. Чаще всего это лишь небольшой фрагмент стены шириной, не более 1 метра, который призван обратить внимание на ту или иную зону. Леопардовые обои наиболее уместны в спальных комнатах или гостиных;
Полосы. Если все вышеперечисленные сюжеты больше подойдут для отделки интерьеров в прогрессивных современных стилях, то для классических или этнических интерьеров лучше выбирать обои под кожу с узором в виде полосок. Такой принт является симметричным, поверхность также может быть фактурной и иметь небольшой глянцевый блеск, что придаст интерьеру роскоши;
Стеганая кожа. Не менее популярный вид обоев, который отличается сдержанностью и роскошью одновременно. Такой узор станет отличным дополнением классических интерьеров или интерьеров в английском стиле. Одним из самых популярных сюжетов является каретная стяжка. Такими обоями принято украшать стену, к которой примыкает кровать. Нередко такие обои называют 3D за их эффект визуального объема. На ощупь чаще всего поверхность является гладкой.
Обратите внимание, что любой принт является повторяющимся, поэтому прежде чем принять решение о покупке того или иного вида обоев под кожу, обязательно разверните рулон и посмотрите, как полоса выглядит в общем. Не исключено, что узор окажется чрезмерно рябящим.
Цветовая гамма
Помимо классификации по используемому принту, обои под кожу можно разделить и по цветовой гамме.
При этом один и тот же узор может быть изготовлен в каждом варианте. Цветовая гамма является одним из определяющих факторов при подборе такого материала.
Темные оттенки. Темные фактуры выглядят максимально естественно, но нередко являются чрезмерно мрачными. Поэтому это не лучший вариант для применения в маленьком помещении. Гармонично впишется темная отделка в светлые интерьеры в качестве контрастного элемента. При этом оклеивать такими обоями нужно либо одну отдельную стену, либо ее небольшой фрагмент. Чтобы подчеркнуть благородную фактуру на темных обоях, рекомендуют обустроить дополнительную подсветку;
Светлые оттенки чаще всего применяются для отделки в комнатах отдыха. Светлые обои под кожу выглядят очень элегантно, при этом фактура на них остается довольно различимой.
Разноцветная палитра может быть представлена оттенками красного, синего, зеленого, желтого цвета. Цветные обои под кожу принято использовать, например, для отделки акцентной стены, для выделения ниш или стеновых выступов. При этом цвет должен обязательно перекликаться с другим предметом декора в интерьере.
Варианты применения в интерьере
Обои под кожу, особенно если речь идет о виниловых или флизелиновых полотнах, обладают очень высокими эксплуатационными характеристиками и продолжительным сроком службы.
Полезные советы
И напоследок, несколько полезных советов:
remstroiblog.ru
Кожаные обои для стен в интерьере: варианты оформления
Не вооруженным глазом можно увидеть рост количества отделочных материалов за последние годы. Сегодня практически каждый человек хочет создать что-то необычное в своей квартире или доме, организовать оригинальный дизайн или самостоятельно украсить интерьер помещения.
Один хозяин может в помещении комбинировать несколько материалов, другой создавать аппликации и полочки, которые будут выделяться на общем фоне, а кто-то прибегнет к применению нового необычного материала, которым являются кожаные обои для стен.
Настенные отделочные материалы из кожи
Отделка стен кожей – недешевое удовольствие, которое могут позволить себе состоятельные люди как раньше, так и сегодня. Действительно, кожей украшались стены помещений в Древнем Риме и сегодня, в начале нового тысячелетия, этот материал постепенно выходит на пик своей популярности.
Практически каждый хозяин стремится свою комнату или квартиру, в целом, обустраивать из натуральных компонентов, к которому кожа имеет прямое отношение.
На сегодняшний день из кожи производятся следующие отделочные материалы:
Обои. Это уникальное изделие, которое обладает отличными шумоизоляционными и теплозащитными свойствами. Кроме того, материал имеет достаточно большую цветовую гамму и широкий спектр рельефности. Каждый хозяин, желающий купить обои для стен под кожу, должен знать, что это уникальное декорирующее приспособление, создающее неповторимый уют.
Кожаная плитка выглядит благородно
Панели. Новые элементы отделки, которые имеют отличные изоляционные, эксплуатационные и декоративные характеристики. Панели легко монтируются, и могут являться дополнительным элементом дизайна.
Кожаная плитка. Производится в квадратном или прямоугольном исполнении. Является, как и другие кожаные изделия, предметом роскоши, способным как украсить комнату, так и создать дополнительную изоляцию. Плитка из кожи – красивый и мягкий отделочный материал, создающий отличный уют в помещении.
Некоторые варианты расцветки и строения кожаной плитки приведены на схеме.
Кожаные настенные изделия являются отличным предметом интерьера, придающим комнате роскошный вид и необычный шарм. Кожа – один из немногих строительных материалов (в данном случае), который может полноценно быть декоративным предметом и дополнительной тепло и звукоизоляцией.
Многие специалисты советуют аккуратно отнестись к применению кожаных элементов в интерьере. Для этого процесса лучше пригласить профессионального дизайнера, поскольку даже дорогой и уютный материал в излишнем количестве может испортить интерьер помещения.
Достоинство кожи, как отделочного материала
Не стоит забывать, что кожа – это дышащий материал, который не только является дополнительной теплоизоляцией, но и имеет приятную мягкую поверхность.
Поскольку кожа, как говорилось выше, является натуральным материалом, она обладает определенными свойствами циркуляции и способна через свои поры пропускать воздух, создавая при этом в квартире приятный и легкий запах.
В целом, все разновидности настенных кожаных покрытий обладают следующими характеристиками:
хорошая шумоподавляемость;
отличные теплоизоляционные свойства;
изысканность;
надежность материала;
длительный срок эксплуатации, гарантируемый производителями;
экологичность изделия;
материал обладает хорошими параметрами негорючести, которые можно усилить специальными спреями.
Приобретая изделия из данного материала, не стоит забывать, что кожаные стены придают престижа и ценности помещению, поднимают его статус. Несмотря на то, что кожаные изделия применяются и производятся в рулонном виде, их рекомендуют внедрять в интерьер частично и не производить полную оклейку стен.
Варианты отделки стен кожаными изделиями
Комбинируйте кожу с другими благородными отделочными материалами
При помощи кожаных обоев можно частично или полностью оклеить стену. При этом, какой выбрать метод украшения интерьера, зависит только от вас. Кожа всегда комбинируется с другими отделочными материалами и элементами декора.
Желательно рассматриваемый материал совмещать с натуральными изделиями, предназначенными для облагораживания помещений.
Чаще всего кожаные обои и панели сочетают с деревянными элементами. Изделия отлично гармонируют с вагонкой и блок-хаусом, а также пробковыми панелями.
Частыми местами кожаного декора являются подголовья кроватей и диванов, кухонные фартуки и фрагментарные участки возле мест отдыха в гостиной комнате. Довольно часто для создания уникального дизайна сочетаются несколько видов обоев из кожи, создавая, таким образом, мозаичную аппликацию.
Особенности выполнения отделки помещения кожаными обоями
Клей для кожаных обоев выбирайте крепкий
Кожа является мягким и эластичным материалом, который не требует специальной подготовки стен, но при этом они должны быть ровными (небольшие изъяны допускаются) и не иметь больших выемок и вмятин.
Для оклейки обоев из кожи следует применять специальный клей, предназначенный для тяжелых материалов.
Монтаж кожаных изделий является непростым процессом и требует определенной сноровки от лица производящего поклейку. Одно неловкое действие может испортить как материал, так и внешний вид всей комнаты, а изделия стоят немалые деньги.
Для компоновки кожаного изделия существую негласные правила. Одним из таких постулатов является утверждение, что на стене объем кожаных обоев или панелей должен быть меньше, чем количество сочетаемых материалов. Не стоит забывать, что кожа является «изюминкой» интерьера.
Перед тем, как приобретать кожаные изделия, следует спланировать и замерить площадь поверхности, на которой будет производиться оклейка. Это действие необходимо для покупки точного количества материала, так как кожаные обои являются недешевым продуктом.
Разметка стены под кожаные обои производится аналогичным методом, как и при поклейки простых обоев. Наносятся вертикальные линии, расположенные на расстоянии друг от друга, равном ширине рулона изделия. Они являются маяком для нанесения клея и выполнения монтажных работ. Обзор обоев из кожи смотрите в этом видео:
Приобретая рулонный кожаный материал, следует его качественно проверять на наличие механических повреждений и дефектов покраски. Поскольку кожа является мягким изделием, на ней легко можно оставить царапины.
При подведении итога написанному материалу хотелось бы повториться, что отделка стен кожей является роскошью.
Соответственно, все монтажные работы должны быть выполнены не только качественно, но и аккуратно, что довольно тяжело сделать человеку, не имеющего опыта работы с данным изделием, поэтому можно настоятельно порекомендовать для оклейки обоев из кожи приглашать специалистов.
moyastena.ru
под кожу крокодила и змеиную
Занявшись благоустройством квартиры, многие хозяева предпочитают избегать использования смелых решений. Вместо этого широко применяются привычные стили оформления стен. Но некоторые потребители все же решаются на экстравагантные материалы для декора, такие как обои под кожу. Стоит только позаботиться о гармоничном сочетании полотен с окружающей мебелью и итогом будет гармоничная атмосфера.
Какие существуют обои под кожу в интерьере
Производители обоев научились очень реалистично имитировать кожу. Этого эффекта удалось добиться благодаря использованию специального тиснения (высокоточного). Однако, чтобы результат был качественным невозможно обойтись без специального сырья.
По материалам изготовления обои под кожу бывают:
Флизелиновые. Считаются качественными и удобными в использовании. При обработке клеем полотно не намокает и не деформируется. Этот материал применяют для имитации любой кожи. Главным недостатком считается высокая цена флизелина в сравнении с другими обоями под кожу.
Бумажные. Для их производства применяют декоративный слой (принт). Внешне материал выглядит неплохо, но большинство бумажных обоев нельзя мыть при загрязнении. Некоторые производители решили эту проблему, добавив к основе слой винила.
Виниловые. Они выглядят очень реалистично, поэтому большинство мастеров по ремонту рекомендуют именно такие полотна. Материал легко клеить, а при загрязнении можно мыть.
Но при использовании виниловых обоев необходимо позаботиться о качественной вентиляции в комнате.
Обои под кожу: варианты рисунков
Сегодня существует множество разнообразных обоев, которые имитируют кожу. Но при выборе материала для стен важно учитывать интерьер помещения, чтобы заранее иметь представление об ожидаемом результате.
Самыми популярными рисунками считаются следующие.
Имитация кожи питона
Данная разновидность обоев имеет некоторые преимущества перед другими вариантами. Рельефные чешуйки змеиной кожи получаются объемными, а также неравномерными, что смотрится необычно, но эффектно. Кожа питона будет хорошо подчеркивать элитный дизайн комнаты, где царит роскошь.
Кроме этого питоновые стены отлично сочетаются с морским интерьером, создавая атмосферу яркого и дорогого курорта.
Имитация шкуры зебры
Такой вариант декорирования стен подходит людям отдающим предпочтение минимализму, а также монохромности в окружающей обстановке. Поэтому именно участок поверхности с необычным покрытием станет изюминкой в интерьере. Стоит отметить, что данные обои хорошо сочетаются с анималистическим дизайном или же лофт интерьером.
Имитация леопардовой кожи
Этот вариант обоев считается наиболее предпочтительным среди женщин. Как правило, леопардовый принт можно встретить не только в виде настенного покрытия, но в одежде, или среди аксессуаров.
Стены с такой имитацией кожи привнесут в комнату уютную атмосферу и будут восприниматься окружающими как дорогой и комфортный дизайн.
Кожа с теснением
Зачастую для производства таких обоев используется золотое или же серебряное тиснение. Самым актуальным вариантом для применения считается дизайн комнаты, выполненный в дворцовом стиле.
При помощи обоев данного вида удается добиться уникального сочетания роскоши и современности.
Как лучше выбрать обои под кожу крокодила в интерьере
Еще одним вариантом декорирования стен в квартире является применение обоев под кожу крокодила. Благодаря такому решению удается добиться, чтобы поверхности выглядели дорого и изысканно.
Для изготовления обоев визуально выглядящих как кожа крокодила принято использовать виниловую основу. Производители позаботились, чтобы рисунок на них предельно точно повторял текстуру настоящей кожи.
Хозяевам, предпочитающим такую тематику в интерьере, следует учитывать, что после украшения квартиры подобными полотнами результатом становится экстравагантная или даже грубоватая атмосфера.
То есть нередко в комнате из-за подобного украшения поверхностей возникает неуютный эффект. Поэтому уместнее применять крокодиловую тематику для декорирования кабинетов, библиотек или же конференц-залов.
Однако дизайнеры советуют не переборщить в комнате с обоями под кожу крокодила, ведь после завершения ремонтных работ существует опасность получить безвкусный интерьер. Лучше сделать акцент на какой-то одной стене, это позволит оригинально разграничить пространство и добиться необходимого эффекта.
Что нужно учитывать при работе с обоями под кожу
Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать при работе с обоями под кожу. Это необходимо из-за того что данный материал считается специфическим и есть опасность вместо оригинального эффекта испортить общую картину интерьера.
Чтобы избежать неожиданных проблем, важно следовать приведенным ниже правилам:
Не декорировать все стены в комнате кожаными обоями. Хотя полная отделка поверхностей не считается ошибкой, опытные дизайнеры рекомендуют украсить какой-то определенный участок в комнате. Важно позаботиться, чтобы все элементы интерьера хорошо уравновешивали отделку и не были слишком броскими.
Не использовать для декора разные принты. Нужно избегать совмещения нескольких видов обоев под кожу в одной комнате. Как бы ни было велико желание совместить в интерьере кожу крокодила с кожей змеи не стоит проводить подобные эксперименты. Вместо этого лучше остановить свой выбор на обоях однотонного цвета. Отлично сочетаясь с кожаными они позволят добиться идеального результата.
Отказаться от лаковых или металлических элементов в интерьере. Подобные детали сильно перегружают дизайн даже в комнатах с большой площадью.
Не помещать обои в рамку или делать панно. Этот материал не считается самостоятельным декоративным элементом, поэтому важно не совершать такой ошибки.
Кожаные обои (видео)
Использование обоев под кожу является прекрасным способом привнести в интерьер квартиры новизну. Благодаря необычным полотнам удается создать неожиданный, но привлекательный эффект. Кроме этого при правильном подходе к работе с кожаными обоями можно добиться, чтобы в комнате царила атмосферу комфорта и шика. Однако следует предельно осторожно относиться к выбору цвета, а также типу материала. Кроме этого важно заранее продумать размещение в интерьере таких обоев и предугадать ожидаемый эффект, после его применения.
Обои под кожу в интерьере (фото)
homeli.ru

Какой цвет стен выбрать: Как выбрать белую краску для стен: 4 совета — INMYROOM – Как выбрать цвета интерьера и правильно сочетать их

Опубликовано 07.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Узнаете как правильно подобрать цвет обоев в залу, спальню, детскую и на кухню

Комфорт и красота – дело особо важное, так хочется, чтобы после его завершения в комнате было уютно, тепло, приятно и стильно. Выбирая цвет обоев на стенах в квартире важно учитывать еще и объем помещения, а вот различными интерьерными хитростями можно и видоизменить пространство. Если речь идет о сочетании с обоями и покраской стен в помещении, то следует учитывать множество факторов, начиная от способа назначения помещения и заканчивая фасоном отделки. О чем следует задуматься при осуществлении этой процедуры?

Характеристика цвета

Выбрать подходящий оттенок, для разных комнат в квартире и умело сочетать их, весьма проблемная задача для начинающего. Каждый цвет имеет свой неповторимый стиль, а также по-разному действует на подсознание человека. Это своеобразный фон, внешняя оболочка, которая диктует свои правила и управляет психикой окружающих.

Нейтральные цвета прекрасно подходят для создания яркого и живого интерьера. С излишком солнечного цвета помогает справиться холодная палитра, а добавить нежности и ощущения благоденствия – теплая.
Белый цвет визуально расширяет пространство, но когда его в излишке, становится скучно и неуютно. Такой цвет стен обязательно нужно разбавлять контрастом, чем он игривее, тем лучше. Например, красный и белый.
Красный – активизирует подсознание, заставляет сердце стучать сильнее, не позволяет человеку расслабиться. Возбуждает, является признаком страсти и перевоплощения. Негативно действует на человека в спальной комнате, когда нет возможности регулярно менять его на другие оттенки.
Желтый – тонизирует, придает сил, укрепляет нервную систему, оздоравливает организм. В таком помещении открываются неземные чакры, которые позволяют расслабиться и получать удовольствие от окружающего мира.
А вот настроить себя на лирический лад поможет зеленый цвет. Для людей творчества – это незаменимый источник энергии, прекрасно оборудовать таким оттенками письменный уголок или спальное место.
Голубой – успокаивает, повышает концентрацию, позволяет сосредоточиться на важном вопросе, быть непоколебимым, серьезным и решительным. Подходит для строгих и деловых личностей.
Оранжевый–восстанавливает внутренние силы, согревает, пробуждает, позволяет быть самим собой, настраивает на положительные эмоции, защищает от воздействия негативного фона.
Фиолетовый вдохновляет и способствуем умственной деятельности, порой является агрессивным цветом стен, а потому его нужно умело комбинировать с более светлыми и теплыми оттенками белого и бежевого раскрасок.
Черный – напрягает и сужает помещение, давит на психику, не позволяет расслабиться. Используется в интерьере в минимальном количестве, часто с белыми и пастельными тонами.

Перед тем, как определится, в какие цвета покрасить стены в квартире, нужно ознакомиться с правилами грамотного комбинирования цветов и оттенков.

Советы и рекомендации специалистов

Возможны несколько вариантов комбинации, близкие цвета, например, серый и бежевый, или пастельные – голубой и мятный. Второе – разные по насыщенности оттенки одного цвета, ярко красный и малиной, бирюзовый и темно-синий. Третье – контрастные, смелые сочетания зеленого и красного, черного и оранжевого.

Границу между оттенками можно делать невидимой, или использовать бумажный бордюр, декоративную рейку, мозаику и гальку. Важно правильно поделить пространство по горизонтали и вертикали, дабы цвета правильно сыграли в выбранном фоне, а не искажали помещение.

Одна и та же краска на разных поверхностях смотрится по-разному. На гладкой – более светлой, на шероховатой – темной, на матовой – теплой, а на полированной холодно и строго.

Таблица сочетания оттенков и цветов
Если правильно подобрать краску для стен, то можно даже видоизменить комнату, сделать ее шире и светлее (пастельные тона), оптически сократить (темные), придать интимности и уюта (насыщенные).
Выбор подходящих цветов в квартире
В зависимости от выбранного материала необходимо определится с цветом обоев в разных комнатах. Рассмотрим какие какие цвета обоев лучше сочитатся в разных комнатах.
Таблица сочетания цветов
Гостиная комната
Прежде чем приступить к выбору обоев в гостиную, нужно знать, какая мебель будет находиться в комнате, планируете ли вы в дальнейшем декорировать стены, т. е. развешивать картины, фотографии, украшать декоративным панно. Если все это будет присутствовать, то обои лучше подобрать неброские, однотонные. Если же в гостиной предполагается минимум мебели, то можно использовать обои с ярким броским рисунком или фотообои.
Можно применить комбинированную отделку стен. Например, одну из стен (торцевую) оклеить обоями с рисунком, а остальные – однотонными гладкими. При этом цвет гладких обоев должен быть подобран в тон основного фона обоев с рисунком.
Для классического интерьера подбирают обои пастельных тонов с характерным тиснением и изящными вензелями. Для авангарда подойдут обои ярких, броских тонов.
Для гостиной подойдут практически все обои, представленные на рынке отделочных материалов, – бумажные, тканевые, виниловые, флизелиновые, обои под покраску.
Как выбрать цвет стен в этой комнате? Светлые и спокойные тона могут гарантировать комфорт, прекрасное настроение, одинаково подходят как для шумной вечеринки, так и спокойного отдыха. Можно экспериментировать с аксессуарами, повесить контрастные шторы или поставить необычную мебель, а вот цвет стен в таком характере будет выигрышней и смотреться долгие годы.
Большие комнаты можно смело красить в желтые и оранжевые цвета, а вот маленькие – в пурпурные, лиловые, персиковые. Будет и весело и гармонично!
Выбор цвета обоев для спальни
Здесь нужен покой и уют, поэтому красным, фиолетовым, черным цветам тут делать нечего. В идеале подойдут бежевые, голубые, светло-розовые, кремовые оттенки, так можно будет не только сохранить комфорт в помещении, но и визуально увеличить пространство.
К выбору обоев для спальни надо подходить более тщательно. В это помещение мы заходим каждый вечер, после трудового дня, чтобы сбросить груз дневных забот и окунуться в сладкий сон. Отдых должен быть комфортным и приносить удовольствие.
Что касается цветовой гаммы – в спальне должны преобладать приглушенные цвета.
Цвет обоев всегда нужно подбирать в соответствии с внутренними побуждениями, поскольку вы должны чувствовать себя там наиболее комфортно и днем и ночью. При выборе обоев в спальню вы должны чувствовать, какой цвет вам ближе и создает у вас чувство спокойствия и комфорта. Желательно, чтобы цвета были мягкими, часто это кремовый или белый с оттенком розового, бледно-абрикосового или светло-голубого.
Цвет имеет большое значение в дизайне интерьера спальни. Подбирая цвета, можно воздействовать на настроение, физическое самочувствие и даже сексуальность человека.
Специалисты советуют избегать в спальне коричневого цвета, так как он ускоряет процесс старения организма.
Пары, склонные к частым ссорам, должны окружать себя темно-синим или темно-желтым цветом и избегать светло-желтого, ярко-красного и оранжевого цветов.
Для людей занимающихся физическим трудом рекомендуют зеленый цвет, а умственным трудом – голубой. Переизбыток насыщенного синего цвета в спальне дает ощущение холода, поэтому следует выбирать менее насыщенные оттенки – голубой и небесный.
Необязательно останавливаться на каком-то одном цветовом решении интерьера спальни. Можно выбрать несколько цветов и оттенков, но один из них должен превалировать.
При выборе обоев в спальню предпочтение стоит отдать бумажным и текстильным обоям, которые экологичны, не создают парникового эффекта, позволяют стенам «дышать». Можно использовать обои под покраску.
В решении интерьера спальни можно экспериментировать – оклеивать стены обоями разных оттенков, но при этом они не должны контрастировать, а могут быть декорированы близкими цветами или их сочетаниями. Неплохо смотрятся в спальне обои одного оттенка, но разной фактуры, которые разделяют бордюром.
В настоящее время на отечественном рынке можно найти виниловые обои, которые по экологичности не уступают бумажным обоям и очень эффектно выглядят в спальне.

Видео:
Обои для прихожей
Прихожая является входной частью в квартиру. Но к сожалению, часто она совсем небольших размеров, и поэтому специалисты советуют ее интерьер решить в светлых тонах. Хорошо подойдет желтый, светло-оранжевый, светло-коричневый тон. Нет жестких рамок и при выборе качества обоев для прихожей. Здесь можно использовать бумажные, виниловые, флизелиновые, жидкие обои, обои под покраску. Все зависит от вашей фантазии. Неплохо смотрятся обои однотонные и с рисунком, разделенные фризом. Если надо увеличить высоту помещения, хорошо использовать светлые обои в вертикальную полоску.
В небольших квартирах применяют нейтральный вариант – прихожая оклеивается обоями в тон обоям комнат.
Можно сделать и яркую комнату, а также выбрать цвет стен с необычными и оригинальными элементами. Важно ориентироваться на интерьер всего помещения и на фоне всего делать правильные выводы.
Цвет обоев на кухне
Кухня – одно из главных помещений дома. Здесь царит магия кулинарного искусства, собирается семья. Любая хозяйка мечтает о просторной и светлой кухне, поэтому к оформлению интерьера этого помещения необходимо подходить особенно внимательно.
При выборе обоев для кухни рекомендуется обратить внимание на холодные тона. Нежелательно использовать бумажные обои, так как они боятся влаги, могут впитывать резкие запахи. В настоящее время обычно применяют виниловые обои, потому что в отличие от большинства бумажных и текстильных покрытий, которые нельзя вытирать влажной тряпкой, а тем более обрабатывать моющими средствами, виниловые обои это позволяют. На нашем рынке отделочных материалов существует довольно большой выбор моющихся обоев для кухни.
Иногда отделку в кухне выполняют в зависимости от функциональных зон. Например, в местах, где много жирных испарений, много влаги, необходимо применять материалы, выдерживающие многократное мытье теплой водой с применением различных моющих средств. А стены, у которых организуется обеденная зона, можно оклеивать как влагостойкими обоями и под покраску.
Светлые тона делают эту комнату просторнее, для этого подойдут белые, зеленые и бежевые цвета. Но некоторые желают ее сделать динамичной и прогрессивной, окрашивая в красные, темно-коричневые, черные цвета.
Потолок должен гармонировать со стенками, а не выделяться из общей картины, только так можно добиться целостности и интерьерной завершенности. Натуральные оттенки всегда смотрятся выигрышно, чем комбинированные и неестественные.
Вариантов, как выбрать цвет стен в квартире очень много, все зависит от индивидуальных предпочтений владельца и ее материальных возможностей. Но самое главное, это получить уютную, комфортную и красивую комнату.
Экспериментируйте и превращайте свои мечты в реальность! Узнайте какие цвета сочетаются в интерьере комнаты.
Цветовые решения в детской комнате
Незабываемая, игривая, солнечная, красивая и вдохновляющая. Здесь приветствуются различные комбинации, совмещение необычных оттенков, которые помогут ребенку чувствовать себя комфортно и увлекательно в цветовой палитре квартиры .
Спальную зону лучше раскрасить в сдержанные тона, например, голубой, розовый, зеленый, желтый, с элементами декора и удобным ложем. О важном расскажет статья, как обустроить детскую спальню правильно.
Когда вы начинаете ремонт в квартире, особенное внимание нужно уделить дизайну детской комнаты.
Главной особенностью детской комнаты является ее многофункциональность. Здесь должны быть созданы условия для сна, отдыха и учебы. При оформлении детской комнаты в первую очередь необходимо учитывать возраст и пол ребенка.
Малышей первых двух лет жизни психологи советуют окружать только мягкими ненасыщенными цветами. С возрастом детская вполне может стать самым ярким, веселым помещением в доме. Очень часто стены в детских комнатах украшены обоями с «детскими рисунками». Психологи отмечают, что статичные фигурки мишек, заек, корабликов очень быстро начинают надоедать ребенку. По оценкам специалистов, гораздо полезнее для глаз и нервной системы ребенка однотонные, спокойные цвета: голубой, розовый, салатный, бледно-желтый.
Гармонию в детской комнате создают пастельные тона, которые помогают даже темную комнату сделать веселее и уютнее и этим создать в ней оптимальную атмосферу. Уютной и интересной можно сделать детскую с использованием интенсивных красных и оранжевых тонов, но их обилие может раздражать ребенка.
При выборе основного цвета для детской комнаты важное значение имеет темперамент малыша, который в ней поселится.
Можно воспользоваться методом функционального зонирования помещения, т. е. выделить «зону игр» и «зону сна». При этом необходимо знать, что «зона сна» должна быть решена в спокойной цветовой гамме, в размытых неагрессивных тонах. Например, зеленый цвет снимает раздражитель ность и усталость, повышает самоконтроль.
Для непоседливого малыша-холерика рекомендуют использовать нежный сине-голубой цвет, который воспринимается как цвет свежести и покоя, он побуждает к размышлениям.
Считается, что все оттенки синего цвета укрепляют организм малыша и стимулируют его развитие.
Для ребенка-флегматика или меланхолика можно оклеить стены обоями нежно-розового цвета и использовать отдельные небольшие предметы ярко-красного цвета. Такой фон и ярко-красные пятна будут умеренно стимулировать активность ребенка и повышать его иммунитет.
Не забудьте, что интерьер детской комнаты должен настраивать ребенка на рабочий лад. Для этого можно воспользоваться фотообоями с изображением карты мира, а также таблиц с алфавитом, таблицы умножения и т. д. Можно выделить часть стены, на которой будут поклеены обои под покраску, где ребенок сможет спокойно рисовать картинки, а впоследствии, когда ему станет неинтересно расписывать стены, их можно будет покрасить.
Пространство потолка в детской комнате может стать прекрасным полем деятельности для вашего творчества. Потолок может иметь как цветовое решение, так и вид звездного неба с луной или может быть усеян кучевыми облаками. Все зависит от вашей фантазии и потребностей ребенка.
Чтобы оживить детскую комнату, применяют бордюры, которые можно клеить на окрашенные стены либо использовать в сочетании с обоями. Основное условие – соответствие рисунка фриза основному тону стены. Для самых маленьких используют фризы с изображением зверюшек, корабликов, бабочек и др.
Особое внимание следует уделить выбору материала обоев. Для оклейки детской комнаты подходят прежде всего бумажные обои. Не стоит использовать пленочные материалы, т. к. они не пропускают воздух, не впитывают влагу, что может привести в нарушению воздушно-влажностного режима помещения.
Клей для наклеивания обоев в детской комнате следует подобрать самый простой, сделанный на основе крахмала и не содержащий синтетических материалов. Обычно это специальный клей для бумажных обоев.
Для детской комнаты хороши обои под покраску. При этом можно применять различные техники окрашивания, комбинировать несколько различных структур в одном помещении, использовать цокольные бордюры. Все это позволяет создать уникальную атмосферу для вашего ребенка.
В «зоне сна» можно использовать пробковые или ковровые обои. Они изготавливаются из экологически чистых материалов и могут разнообразить интерьер детской комнаты, а ребенок в такой зоне будет чувствовать себя уютно.
Возможно использование виниловых обоев. Только надо быть уверенным, что при их производстве не использовался углерод или фтороводородные растворители (ацетон, скипидар и др.), а готовые обои прошли санитарно-гигиеническую экспертизу. Такие обои не имеют устойчивого запаха и не содержат токсичных соединений.
Рекомендуем посмотреть видео по подбору цветов

Видео:

Видео:

Видео:

Цвет стен — как выбрать? Фото
Цвет стен — как выбрать? Фото
При расстановке мебели или отдельных предметов, находящихся в комнате выбор цвета стен намного важнее.При этом цвет стен можно сменить в любое время, а мебель обычно покупают на долгий срок.
Сочетания цвета стен в интерьере
Порой бывют сомнения по поводу сочетания различных цветов, но это только на первый взгляд. Попробуйте соединить теплые и холодные оттенки, тогда вы добьетесь любопытных эффектов. Контраст приводит к тому, что цвета усиливают друг друга. Больших контрастов надо избегать в маленьких помещениях, потому, что таким образом мы их оптически уменьшаем.
Как действуют цвета стен на психику?
Белый цвет создает чувство необъятного простора, но если этого цвета в комнтате слишком много, то можно почувствовать себя неуютно и скучно.
Красный цвет активизирует, оживляет, возбуждает чувства.
Желтый цвет считается основным, так как выражает потребность в раскрытии, укрепляет нервную систему,тонизирует, придает жизненных сил.
Голубой цвет успокаивает, способствует повышению концентрации.
Зеленый цвет благотворно влияет на настроение человека, способствует возникновению положительных эмоций.
Оранжевый цвет согревает, побуждает человека к действию, тем самым устраняет нежелательные комплексы и скованность.
Фиолетовый цвет — способствует умственной работе, вдохновляет.
Цвет стен — пробное окрашивание обязательно
Один и тот же цвет по-разному смотрится на разных поверхностях: на шероховатой — более темным, на гладкой выглядит более светлым, на полированной — холоднее, на матовой — теплым. Если у вас нет уверенности в выборе цвета, попробуйте покрасить небольшой фрагмент стены.Устали от однотонных стен? Выберите какой нибудь контрасный цвет и покрасте одну стену.Такой незамысловатый способ изменит ваш интерьер и добавит свежести и яркости в вашу комнату.
Цвет стен может быть не просто обычным фоном для интерьера. Сейчас становится все более популярным окрашивание одной из стен в другой цвет, отличающийся от остальных, лучше всего в контрастный.
Выкрасив стены в контрастные цвета вы получите много преимуществ.Ваше помещение обретет новый вид,а также вы сэкономите при этом средства и время. А когда цвет станет надоедать, его легко можно изменить на другой.
Корректируем размер помещения с помощью цвета стен
Грамотно выбрав цвет, вы можете визуально корректировать пропорции помещений — сужать, расширять, делать ниже или выше и выделять зоны.
Большие помещения можно уменьшить оптически, окрасив более короткую стену темной краской; маленькие по площади комнаты можно сделать больше, применяя светлые пастельные тона, а для того чтобы придать уют выбирайте темные насыщенные оттенки.
Цвет стен, а вернее их окрашивание, поможет замаскировать несовершенства стены, скрывая неровности, пятна и трещины. Для таких задач лучше всего подойдут краски нежных ненасыщенных оттенков. Подбирая цвет, учитывайте интенсивность солнечного света.
Для помещений, окна которых выходят на юг или восток, лучше подойдут интенсивные оттенки, а для северных комнат—светлые. Не следует забывать, что важны не одни только стены, но и пол, мебель и остальные детали интерьера: нужно чтобы они составляли цветовое единство.
Белый цвет стен
Белый цвет стен это универсальный фон он отлично сочетается с разными цветами. Если до этого он был основным — в вашем доме, смело можно «разбавлять» его любыми яркими цветами.

Розовый цвет стен
Правильно используя краски разных цветов, можно визуально менять архитектуру квартиры — например, удлененное помещение разделить на зоны (столовая и зона отдыха). Можно просто покрасить в яркий цвет одну из стен.
Если у вас большое помещение, в которой основными являются светлые оттенки, не стоит бояться приенять сочные и яркие оттенки. Такие цвета хорошо сочетаются с нейтральными тонами и дают превосходный эффект.
Сочетаемость цвета стен: светлую мебель и кремовое ковровое покрытие сочетайте со стеной цвета фуксии. Выберите аксессуары в аналогичных тонах для дополнения интерьера.

Оранжевый цвет стен
Гармония достигается вследствие одинаковой интенсивности красок. Умелое сочетание таких красок упорядочивает пространство: в широкой комнате возникает ощущение, то что стена, окрашенная в оранжевый цвет, приближает удаленную часть помещения.
Сочетаемость цвета стен: яркий и насыщенный оранжевый цвет стен прекрасно сочетается с зеленым напольным покрытием или ковром. К этой композиции можно подобрать элементы желто-зеленого, кремового или белого оттенков.

Голубой цвет стен
Голубой цвет стен — атмосфера отдыха и покоя. Холодные цвета, например серых и голубых оттенков, которые действуют успокаивающе на нервную систему, уравновешивают чувства и мысли, способствуют хорошему сну.
Сочетаемость цвета стен: если комната в которой вы спите светлая и с большим окном, можно окрасить одну стену (например, в изголовье кровати) в насыщенный голубой цвет, который прекрасно сочетается с оттенками серого и синего цветов остальных стен и пола.

Пряный цвет стен
Если у вас появилось желание сделать настоящий экзотический проект в теплой цветовой палитре, попробуйте применить яркие цвета восточных специй. Мягкие, ненавязчивые тона куркумы, кардамона и острой корицы образуют великолепное сочетание в комнате, которая напоминает интерьеры домов Северной Африки.
Сочетаемость цвета стен: в палитре специй возможно варьировать многими альтернативными мягкими оттенками.

Землистый цвет стен
Землистые тона отзываются эхом на природные цвета окружающей нас среды, их можно смело смешивать и сочетать. Они обычно бывают удачными, за счет мягкости и естественности.
Сочетаемость цвета стен: теплота фактурного дерева объеденяется с приглушенными тонами песочного и коричневого цветов, которые в свою череду создают натуральный, успокаивающий колорит, приятный для глаз.

Цвет стен в интерьере фото

Похожие записи:
Какой цвет стен выбрать — советы дизайнера
От цветового решения квартиры зависит не только ее внешний вид, но и настроение людей, которые в ней проживают. Неправильное сочетание цветов может внести дисбаланс в помещение, вызывать раздражение, усталость, бессонницу, визуально уменьшать помещение и сделать его крайне неуютным. Поэтому к подбору цветов нужно подходить грамотно. Из этой статьи вы узнаете, какой выбрать цвет стен для каждого помещения квартиры и как правильно сочетать разные цвета.
Цветовая гамма гостиной
У каждого цвета свой характер и воздействуют они на человека по-разному. Первое правило, о котором нельзя забывать при выборе цвета для гостиной, да и для любого другого помещения, что стены – это всего лишь фон для обстановки, то есть мебели, ковров, картин и прочих элементов дизайна. В том случае, если вы хотите подчеркнуть выразительность и индивидуальность этих деталей, то для стен лучше выбирать мягкие спокойные оттенки.
Огромную роль в выборе цвета стен имеют стороны света, на которую выходят окна. Например, комнату, окна которой выходят на север, нужно оформлять светлыми тонами. Хорошо будут смотреться все оттенки желтого, розовые и золотистые тона. А вот в южные комнаты, напротив, нужно выбирать более холодные оттенки, такие как зеленый, голубой или фиолетовый.
Выбор цвета зависит также от размера гостиной. Для просторных комнат отличным решением будет выбор голубых, желтых, серо-зеленых, серо-голубых тонов. Главное, чтобы они были приглушенными. А если комната маленькая, то для нее больше подойдут праздничные насыщенные тона, такие как пурпурный, персиковый, синий, фиолетовый или желтый.
Итак, цвет стен в гостиной нужно выбирать исходя из нескольких факторов:
уровень освещенности;
размер комнаты;
предпочтения хозяев.
Также следует помнить о том, что яркие тона, такие как желтый или оранжевый – поднимают настроение и увеличивают активность. А приглушенные (например, синий или зеленый) – успокаивают и дарят ощущение уюта и комфорта.
Цветовая гамма спальни
Опять же стоит начать с того, что цвета имеют сильное психологическое воздействие на человека. Выбор цветовой гаммы спальни зависит от нескольких факторов:
личные предпочтения;
размер комнаты;
психологическое воздействие цвета.
Теперь обо всем по порядку. Если вы любите темные насыщенные цвета, то в светлой спальне вам будет не очень уютно находиться. Но слишком темные оттенки выбирать тоже не стоит, иначе вам будет трудно засыпать. Золотой серединой могут стать приглушенные оттенки темных цветов, такие как фиолетовый, коричневый и синий.
Маленькие спальни лучше красить в светлые тона. Они визуально увеличат пространство и делают комнату чуть светлее и просторнее. А если покрасить ее в темные оттенки, то она будет выглядеть еще меньше. Если спальня и без того просторная, то особых ограничений в выборе цвета нет. Интересное решение – выкрасить стену, к которой примыкает спинка кровати на пару тонов темнее.
Далее рассмотрим тона с точки зрения психологов. Спальня – это то самое место, где человек должен полноценно отдыхать. Поэтому лучшим выбором будут пастельные тона – светло-серый, песочный, светло-зеленый, розоватый, белый. Они будут способствовать расслаблению и отдыху.
Яркие цвета обладают возбуждающим действием и не совсем подходят для спальни, но если уж вы почитатель таких оттенков, то хотя бы уравновесьте их темными и глубокими оттенками. С особенной осторожностью следует относиться к красному цвету, лучше выбрать вишневый или приглушенный бордовый цвет.
И еще один небольшой совет. В спальне лучше использовать цвета одного тона и ни в коем случае не использовать более четырех разных тонов. Лучше использовать оттенки из одной гаммы, но разной насыщенности.
Выбирая цвет стен в спальне, обязательно нужно учитывать все факторы. Только тогда вы сможете полноценно отдыхать в этой комнате.
Цветовая гамма кухни
При выборе цвета для окрашивания кухни нужно учитывать такие факторы, как освещение, размер кухни, высота потолков и общий стиль интерьера. Маленькие кухни, как и остальные пространства, лучше окрашивать в светлые оттенки. В больших кухнях следует избегать холодных тонов, иначе кухня будет казаться безликой.
Если кухня слабо освещена, то выбирайте солнечные тона – желтый, оранжевый бежевый и светло-коричневый. А вот, если кухня находится на солнечной стороне, то таких оттенков лучше избегать, так как в излишней освещенности они могут казаться слишком яркими.
Сейчас очень модно делать красные кухни. Конечно, это выглядит ново и оригинально, но такие насыщенные оттенки обычно утомляют. Но, с другой стороны, красные тона возбуждают аппетит. Поэтому красные тона все же можно использовать, но только не в чистом виде, а его более приглушенные оттенки, такие как томатный, вишневый или коралловый.
Отличный вариант – оформление стен кухни в зеленых тонах. Психологи считают, что этот цвет хорошо влияет на пищеварение. Используйте для окрашивания кухни салатный или фисташковый оттенки.
Универсальным цветом во всех стилях считается белый. Его замечательное свойство в том, что он подойдет к любому стилю – от классического до хай-тэка.
А вот черный цвет и темные оттенки коричневого на кухне использовать категорически запрещается. Эти тона угнетают, снижают аппетит и вызывают апатию. Помещение, окрашенное в такие оттенки, кажется маленьким и тесным.
Главное, чтобы цвет стен на кухне вызывал у вас приятные эмоции, дарил легкость, отличный аппетит и хорошее настроение. А остальное – не так уж важно.
Правильное сочетание цветов
Некоторые хозяева квартир при ремонте решают прибегнуть к интересному цветовому решению и использовать сразу несколько оттенков. В последнее время это стало очень модно. Чаще всего используют два тона. Вот несколько примеров удачного сочетания цветов:
бежевый и желто-коричневый;
белый и коричневый;
песочный и темно-коричневый;
темно-коричневый и темно-синий;
кремовый и светло-бежевый.
Как стало понятно из этих примеров, желательно использовать два однородных цвета, отличающихся по оттенку. Один из цветов обязательно должен доминировать над вторым.
Хочется сразу дать один совет – никогда не сочетайте серый цвет с синим. Это придаст ненужную официальность обстановке.
Сочетание цвета стен всегда должно быть продуманным, иначе вы рискуете, как минимум, заработать головную боль, постоянно глядя на два цвета, которые не сочетаются между собой. Поэтому проще всего все-таки не играть на контрастах, а выбирать схожие тона.
Теперь выбор цвета для стен любого из помещений вашей квартиры станет для вас немного проще. Эта статья не даст вам доскональных знаний по цветовой палитре в дизайне, но значительно облегчит подбор цветовой гаммы с учетом освещенности, размера помещения и влияния цвета на жизнь человека.
Если остались вопросы — звоните, и я с удовольствие проконсультирую Вас +7 963 640-36-53
Также предлагаю ознакомиться с перечнем услуг, которые я предлагаю своим клиентам.
сочетание оттенков и особенности палитры
Разнообразие на рынке отделочных материалов открывает практически безграничные возможности для создания собственного эксклюзивного интерьера в квартире. Краски, обои, штукатурка и многое другое. Все это располагает к проявлению фантазии и неожиданным решениям всех тех, кто решил затеять ремонт.
Главное – удачно выбрать цвет стен, который станет символизировать домашний уют и спокойную атмосферу помещения, куда всегда хочется вернуться после тяжелого рабочего дня.
Особенности палитры
Существует множество оттенков, но не все их можно удачно применить для окрашивания стен при ремонте. Чтобы удачно подобрать нужный вариант, следует подробней разобраться, как тот или иной цвет будет влиять на психику, не надоест ли он слишком быстро, не станет ли раздражающим фактором в квартире.
Итак, вот основные цвета, которые наиболее часто применяются для окрашивания поверхностей жилых помещений:
голубой и белый успокаивают, помогают сосредоточиться;
синий успокаивает все сегменты психики, этот цвет стен лучше применять в спальнях и комнатах, предназначенных для отдыха;
фиолетовый стимулирует к умственной деятельности, это – цвет интеллектуалов, потому его можно применять в рабочих кабинетах;
красный поднимает настроение, главное – не переборщить с его количеством и не применять слишком яркие оттенки для полного окрашивания;
желтый приводит мысли в порядок и тонизирует, его даже применяют в борьбе с депрессией;
оранжевый пробуждает жизненные силы и помогает бороться с пассивностью, это – цвет сильных, активных людей;
серый – спокойный аристократичный цвет, который можно применять в любых помещениях.
Дальше будет подробнее рассказано о правильном применении оттенков в квартире. С помощью этих простых правил можно выбрать оптимальный цвет стен, который не захочется менять даже во время следующего ремонта. Речь пойдет о цветах и их сочетаниях, которые многие недооценивают и считают проигрышными вариантами.
Белые стены
Многие являются противниками белого, считая его слишком скучным и холодным. Но никто не говорит, что цвет нельзя комбинировать с контрастными, спокойными или яркими тонами.
Если окна, двери, элементы мебели и пола будут выполнены в темно-коричневых оттенках, это оформление никому не покажется скучным и неинтересным.
Это же касается комбинаций белого и оттенков голубого и синего. Этот цвет стен непревзойденно смотрится с бирюзовыми, аквамариновыми и темно-синими оттенками. Для пола можно выбрать такой же белый, или – светло-серый, но постелить при этом синий или ярко-голубой ковер. Такой интерьер будет смотреться освежающе и станет резко контрастировать с городскими джунглями, навевая мысли о море. Точно так же с белым можно комбинировать и другие цвета.
Голубые оттенки на стенах
Голубой цвет – вариант, который тоже немногие одобряют: комната в таких оттенках мало сочетается с домашним уютом в жилой квартире. Но это еще один случай, когда нужно правильно сочетать различные оттенки.
Голубой цвет стен успокаивает и уравновешивает. Если вы сомневаетесь, какой выбрать оттенок для детской комнаты, он станет тем цветом, который будет стимулировать ребенка к умственному развитию и в нужный момент успокоит.
Чтоб помещение не казалось слишком блеклым и скучным, следует аккуратней применять сочетание светло-голубого и белого. Лучше комбинировать холодные оттенки с теплыми. Для пола подбираем коричневый. Этот же цвет должен присутствовать и в элементах мебели. Если мебель будет белой или слишком светлой, комната станет похожей на больничную палату.
Розовые оттенки
Розовые краски тоже следует применять умело. Они пригодны не только для оформления гламурных дамских комнат. Если подобрать нужный оттенок и правильно его сочетать с другими цветами, можно создать элегантный и оригинальный интерьер. Этот тон идеален для прихожих, спален и гостиных. На кухне он тоже может смотреться неплохо. Главное – делать акцент на спокойных, благородных оттенках. Для пола выбираем или белый, или коричневые оттенки. Кстати, мало кто знает, что разовый отлично сочетается именно с коричневым.
Нехитрые приемы
Краски могут смотреться по-другому в зависимости от многих факторов. Например – текстура поверхности.
На ровной, глянцевой стене цвета будут выглядеть немного светлее, чем на самом деле. Матовая поверхность делает краски темнее.
Не нужно забывать о том, как естественное освещение комнаты будет влиять на восприятие цветов. Если окна выходят на юг или восток, можно смело применять темные глубокие краски. Они не будут выглядеть мрачно. Что касается пола – то и его можно сделать темным. Для контраста и свежести интерьера можно просто постелить на пол ковер в светлых оттенках.
Если не знаете, какой тон и пола выбрать для комнаты, окна которой обращены на север или запад, пусть это будут более светлые и красочные оттенки. Оптимальный вариант – бежевый, белый, голубой и желтый. Эти краски способны сделать комнату не только светлей, но и просторней.
Разрабатываем дизайн
Фантазия не всегда может дать правильный ответ на вопрос, стоит ли выкрашивать стены в тот или иной цвет. Потому лучше обзавестись палитрой пробников краски, обоев или штукатурки. Прикладывая их к стене, можно более четко представить, как конкретный оттенок будет смотреться на стене. Этот же прием можно использовать и при выборе цвета для пола. Не нужно бояться сочетать оттенки стен и пола, а также – делать сами стены контрастными и разнообразными.
Разделение комнат на отдельные зоны, выделение стены, на которой расположено окно, или – более отдаленной стены. Все эти приемы помогают максимально доступными методами устранять недостатки в планировке помещения.
Как сочетать стены и пол
Современные материалы для пола имеют, как правило, оттенки, которые идеально могут сочетаться буквально с любыми стенами. Не стоит бояться делать пол более контрастным, например – со светлыми тонами сочетать темный пол, и наоборот. Бежевые стелы будут отлично смотреться с темно-коричневым полом, а глубокий синий оттенок – с песочным.
Оттенок пола не обязательно должен быть из той же палитры, что и стены. Контраст – не только модный, но и выгодный прием, который можно применять и для пола, и для стен. Главное – не бояться экспериментировать.
Видеогалерея

Фотогалерея

Чем утеплить стену изнутри – какой выбрать утеплитель, безопасный для внутренней отделки на потолок и стену, и как утеплить рулонным эластичным Полиформом

Опубликовано 07.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Виды утепления стен внутри в панельном, кирпичном и каркасном доме: материалы

Утепление стен дома изнутри является спорным. Чтобы точно понять, нужно ли проводить утепление квартиры или дома, стоит сначала разобраться с видами, существующих утеплителей и принципами работы. Подробное описание утеплительных материалов будет приведено далее, также будут разобраны этапы работ.

Основные принципы утепления стен изнутри
Утепление стен изнутри помещения это возможность сэкономить на отоплении, и получить комфортные условия для проживания, в случае если имеются проблемы с теплом в доме.
В частных домах чаще прибегают к наружному утеплению, а вот квартиры снаружи утеплить затруднительно, поэтому это самый оптимальный вариант. Проведение такой работы может способствовать избавлению от биологического воздействия.
Проведение такой работы может способствовать избавлению от биологического воздействия.
Преимущества и недостатки утепления внутренних стен
Проведение теплоизоляции с внутренней стороны помещения имеет и положительные и отрицательные стороны. К плюсам можно отнести:
экономия на отоплении;
в жаркую погоду внутри наоборот будет сохраняться прохлада;
разнообразие материалов;
несложность монтажа;
работы можно проводить в любое время года.
Минусами отмечают:
остаются защищенными только стены внутри дома, наружная сторона остается под негативным воздействием холодных температур, что может привести к быстрой изнашиваемости поверхности;
образование между наружной стороной и внутренней конденсата, что приведет к биологическим образованиям, которые нельзя будет увидеть;
теплоизоляция заберет часть площади (как минимум по десять сантиметров с каждой стены).
В жаркую погоду внутри наоборот будет сохраняться прохлада.
Основные виды теплоизоляционных материалов для утепления стен изнутри
Разнообразие предлагаемых на рынке материалов дает возможность провести утепление, избежав многих возможных проблем, ведь можно подобрать материал, подходящий к конкретной ситуации. Сейчас будет описана теплоизоляция стены изнутри материалы, которые можно использовать.
Разнообразие предлагаемых на рынке материалов дает возможность провести утепление, избежав многих возможных проблем.
Пеноплекс
Пеноплекс это прочный материал, использование которого допустимо при работе внутри дома. Достоинством является легкость проведения установки, он весит немного. Проводить ремонт можно в несколько подходов, и снаружи не будет заметно использование материала, что позволяет не обращаться за разрешением изменения вида фасада многоквартирного дома.
Но он отличается низкой паропроницаемостью, поэтому будет образовываться конденсат, что приведет к появлению вредных биологических образований.
Пеноплекс это прочный материал, использование которого допустимо при работе внутри дома.
Пенопласт
В отличие от пеноплекса пенопласт менее плотный, они оба продаются по приемлемой цене. И их легко устанавливать, часто выбирается для работы в многоквартирных домах. Но есть ряд недостатков данного изделия:
не «дышащий» материл;
горючий;
хрупкость материала;
требует установки системы вентилирования, что приводит к дополнительным расходам.
Часто выбирается для работы в многоквартирных домах.
Пенофолом
Пенофол выпускается в рулонах, представляет собой фольгированный материал, который отражает свет. Он кроме утепления, создает звуко, паро, гидкроизоляционное покрытие. Монтаж прост, экологичный, пожаробезопасный, тонкий. Его тонкая структура позволяет избежать проблем с заселением грызунов.
Не подойдет для утепления стен, которые потом планируется отделать штукатуркой или обоями. И требуется использование специального клеевого состава для крепления.
Он кроме утепления, создает звуко, паро, гидкроизоляционное покрытие.
Пеноизолом
Пеноизол выглядит как жидкий пенопласт, но характеристики другие. Устойчив к механическому воздействию и влаге, не горит, может закрыть мелкие зазоры и трещины, экологичен. Хорошо пропускает влагу и выводит ее наружу, но внутри помещения необходимо создавать специальные зазоры.
Для работы требуется специальный распылитель. Проведение покрытия стен с помощью данного средства легко. Часто используется для каркасных домов.
Устойчив к механическому воздействию и влаге, не горит.
Пеноплиуретан
Полиуретан в виде пены также распыляется из пульверизатора, хорошие теплоизоляционные свойства, и влагонепроницаемость делает его надежным. Но обработка его после штукатурными растворами невозможна, поэтому требуется возведение каркаса, чтобы на него можно было прикрутить материал для получения ровной стены, например, гипсокартон.
Также придется приобретать пленку, чтобы создать паровую защиту, ее крепят на прилегающие стены, напольное и потолочное покрытие.
Хорошие теплоизоляционные свойства, и влагонепроницаемость делает его надежным.
Пенополистирол
Пенополистирол он легкий, паронепроницаемость высокая, при этом хорошо сохраняет тепло, влагоустойчив, пожаробезопасен. При высоких температурах выделяет вредные вещества, что опасно при установке внутри помещения.
При высоких температурах выделяет вредные вещества, что опасно при установке внутри помещения.
Минеральная вата
Минвата чаще всего используется для утепления поверхностей. Она долговечна, не горюча, хорошие теплоизоляционные качества, также шумоизоляционные. Вата применима и для мансарды, чердаков и других комнат здания.
Недостаток заключается в необходимости установки дополнительного покрытия листовыми изделиями или панельными. Что сократит на площадь комнаты.
Она долговечна, не горюча, хорошие теплоизоляционные качества, также шумоизоляционные.
Плиты из деревянного волокна
Использование деревянных плит внутри помещения, это отличный вариант утеплителя дома изнутри. Можно использовать ДВП, фанеру, ДСП. Благодаря нанесению специальных средств материалы устойчивы к влаге и перепадам температурных показателей.
Использование деревянных плит внутри помещения, это отличный вариант утеплителя дома изнутри.
Фольгированный утеплитель
Отличаются прочностью, экологичностью, эластичностью, легкостью установки. Представлены в разных вариациях, ест самоклеящиеся утеплители, которых очень легко приклеить. Ими смело можно закрывать зоны, где находятся отопительные приборы.
Все эти свойства делают их отличным вариантом для отделки стен в целях утепления.
Отличаются прочностью, экологичностью, эластичностью, легкостью установки.
Эковата
Основой материала служат целлюлозные изделия. Пожаробезопасное изделие, экологичное, и главное, что на нем не образуется конденсат, что важно при утеплении внутренних стен. Ее можно вдувать между стенами, она попадает в мелкие участки и надежно закрывает поверхность.
Пожаробезопасное изделие, экологичное, и главное, что на нем не образуется конденсат.
Стекловата
Бюджетное изделие, но ею нельзя покрывать стены, она используется только для напольных поверхностей, и потолочных. Главный минус стекловаты свойство впитывать влажность, из-за которого материал портится, и теплоизоляция становится хуже.
Бюджетное изделие, но ею нельзя покрывать стены, она используется только для напольных поверхностей, и потолочных.
Опилками
Опилки экологичны, долговечны, с укладкой можно справиться своими руками. Стоимость низкая. Хорошие показатели тепло- и шумозоляции. Можно применять на любом виде поверхности.
Опилки экологичны, долговечны, с укладкой можно справиться своими руками.
Критерии выбор материала для утепления стен изнутри
Выделяют несколько факторов, на которые ориентируется при выборе утеплителя для внутренних стен:
толщина изделия;
вес изделия, ведь тяжелые материалы могут создать излишнею нагрузку на саму поверхность;
метод установки, некоторые методы предполагают приобретение дополнительных инструментов и материалов, что увеличит траты;
какие отделочные материалы можно будет использовать сверху утеплителя.
Некоторые методы предполагают приобретение дополнительных инструментов и материалов.
Нюансы утепления разных стен изнутри
Различные виды поверхностей и домов требует учета их особенностей при выборе утеплителей. Поэтому будут разобраны нюансы работы в разных помещениях.
Панельный дом
До того, как начать утеплять стену в квартире изнутри в панельном доме, находят источники холода, которыми чаще всего являются места межпанельных соединений. Места стыка панелей нужно закрыть утеплителем. Для этого их нужно расширить с помощью шпателя, и очистить от загрязнений, а потом распрыскать в них пенящиеся составы.
Места стыка панелей нужно закрыть утеплителем.
Кирпичный дом
Кирпичная кладка хорошо «дышит», а это в плане выбора утепления для них, предполагает подборку материала, который обладает меньшей паропроницаемостью. Также паропроницаемый эффект должен увеличиваться в сторону улицы. Для кирпича можно использовать полимерные материалы, минвату.
Для кирпича можно использовать полимерные материалы, минвату.
Керамзитные стены
Утепляя дом построенного из блоков керамзита и пеноблоков, важно создать хорошую вентиляцию, иначе образование конденсата не избежать, а появление вредных грибков и плесени повлияет на здоровье жильцов.
Утепляя дом построенного из блоков керамзита и пеноблоков, важно создать хорошую вентиляцию.
Каркасный дом
Для утепления каркасного дома можно выбирать минвату, стекловату, каменную вату, удобно их нанесение в стены каркаса. Также возможно применение пенополистирола, пенопласты и других материалов. В построение пирога используется несколько утеплителей, которые рекомендуется чередовать и умело сочетать.
В построение пирога используется несколько утеплителей, которые рекомендуется чередовать и умело сочетать.
Бетонную стену
Для бетона и газобетона лучше выбирать материал, который обладает низкой паропроницаемостью и впитываемостью влаги.
Для бетона и газобетона лучше выбирать материал, который обладает низкой паропроницаемостью.
Угловые квартиры
Угловые квартиры особенно страдают от промерзания стен, в углах образуется конденсат. Поэтому желательно их утепление проводить. Перед укладыванием утепляющего материала, необходимо проводить обработку поверхность противогрибковыми средствами.
Угловые квартиры особенно страдают от промерзания стен, в углах образуется конденсат.
Гараж
Нужно, чтобы утеплитель для гаража обладал рядом свойств:
легкостью;
низкой теплопроводностью;
устойчивостью к резким изменениям температурных показателей;
устойчивость к влажности;
стойкостью к возгоранию.
Нужно, чтобы утеплитель для гаража обладал • устойчивостью к резким изменениям температурных показателей.
Баня
Для бани нужно выбирать материалы, которые пожаробезопасны, выдерживают высокие температуры, экологичны, гигроскопичность их низка, могут сохранять форму длительный период.
Для бани нужно выбирать материалы, которые пожаробезопасны, выдерживают высокие температуры.
Пошаговая инструкция по утеплению стен изнутри своими руками
Пошаговая инструкция по монтажу утепляющего материала включает:
очищение поверхности;
использование антисептиков для обработки поверхности, нанесение грунтовки с глубоким проникновением, и штукатурение стен;
иногда требуется выровнять поверхность с влагостойкой штукатуркой;
установка утеплителя;
подготовка поверхности к декоративной отделке.
Иногда требуется выровнять поверхность с влагостойкой штукатуркой.
Советы и рекомендации по утеплению стен изнутри
Несколько полезных советов помогут провести утепление стен самостоятельно:
стена перед началом монтажа должна полностью высохнуть;
чтобы избежать появления конденсата утеплитель лучше монтировать плотно к стене;
необходимо создавать систему вентиляции внутри помещения;
следует учитывать вид поверхности;
перед началом работ стоит изучить инструкцию по монтажу, который прилагает производитель изделия;
расчет количества необходимого материала лучше производить заранее.
Чтобы избежать появления конденсата утеплитель лучше монтировать плотно к стене.
Существует множество утепляющих материалов, использование которых может улучшить климатические условия жилья, и сэкономить средства. Важно правильно выбрать изделие, чтобы монтаж его было легко произвести, и он не ухудшил состояние поверхности.
Видео: Как и чем утеплить квартиру изнутри

sense-life.com
Чем и как утеплить стены изнутри
Плохо когда в квартире или в доме от стены веет холодом. Возможно, что стеновая конструкция промерзает насквозь и покрыта плесенью. Чтобы устранить нужно утеплять. Чем и как теплоизолировать стены квартиры или дома от замораживающей атмосферы, которая окружает?
Это можно сделать или снаружи или изнутри. Вариант – утепление внутреннего утепления , на первый взгляд кажется дешевле. Рассмотрим, какие технологии допускаются для утепления стен изнутри, что можно применить и действительно ли дешевле?
Иногда приходится устанавливать утеплитель изнутри
Любой специалист по утеплению домов и квартир скажет, что стены нужно утеплять снаружи. А укладка утеплителя по внутренней поверхности ограждающей конструкции — вынужденное решение, когда к стенам снаружи не добраться, или менять их внешний вид не допустимо.
Но для многих, невозможность добраться к стенам со стороны улицы, заключается уже в том, что они расположены выше 1 этажа. А работа верхолазов кажется дорогой… Таким образом, если имеется железная необходимость утеплить стену изнутри, то и это можно сделать, если кое-чем пожертвовать.
Сначала нужно узнать, какие риски возникают, и что будет в дальнейшем от неправильных действий.
Как выпадает роса внутри помещения
Точкой росы называют температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и превращается в воду.
Эта температура (точка росы) зависит от температуры самого воздуха и от его влажности.
Например, когда влажность стремится к 100% конденсация начнется при любой температуре.
Не вдаваясь в сложные расчеты, заметим, что при 50% влажности (обычная комфортная влажность зимой) и температуре воздуха внутри комнаты 22 градусов С (обычная рекомендуемая температура для жилых помещений) точка росы составит около 12 градусов.
Если в комнате будет предмет с такой температурой или меньше, то на нем выпадет роса, он увлажнится. Например, это могут быть холодные водопроводные трубы, многие замечали что они мокрые снаружи, поэтому ржавеют, если их не утеплить…
Или таким объектом может стать стена, которую неправильно утеплили…. На большой стене может сконденсироваться очень много воды, — до осушения воздуха…
Почему конструкции внутри помещения бывают мокрыми
Когда на улице тепло, то и точка росы в помещении, кроме как на водопроводной трубе и вынутой из холодильника бутылке молока (пива) отсутствует.
Но в холодное время, на стенах жилища (на ограждающих конструкциях) происходит перепад температуры. И внутри конструкции возникает точка росы.
12 градусов С будут находиться примерно посреди однородной (однослойной) стены, если внутри +24 град. С а на улице — 0 градусов. А когда на улице -20 град. С, точка росы сместится очень близко к внутренней поверхности стены, или будет находиться прямо на ней, если теплоизоляционные качества стены не велики. Стена может и промерзать насквозь, т.е. на ее внутренней поверхности будет -1 град.С и иней.
Что же будет со стеной, если ее дополнительно оградить от внутреннего теплого воздуха утеплителем? — она еще больше охладиться.
Те стены, что обычно не промерзали насквозь, теперь будут постоянно замороженными. На их поверхности и внутри утеплителя будет находиться точка росы, где постоянно будет конденсироваться водяной пар, если только для этого соберется его необходимое количество, если материал будет не плотный-монолитный а пористый, если будут внутренние полости….
Откуда берется плесень на стенах
Для развития грибка нужна вода, положительная температура, и кислород. Как только на стене начнет выпадать роса, вскорости появится и плесень. И ни какое средство против грибков не спасет от ее появления. Температуру стены нужно повышать, до такой степени, что бы она высохла. Тогда и плесень исчезнет от любого средства.
Что влечет за собой утепление стен изнутри
Основное последствие утепления изнутри было рассмотрено выше. Стена охлаждается, или замораживается. На ней будет образовываться вода. Это приведет к двум негативным последствиям:
стена будет ускоренно разрушаться под воздействием воды и мороза — образование льда внутри микропор очень вредное разрушающее явление для любого материала;
разведение плесени и других бактерий во влажной среде влечет за собой не шуточную угрозу для здоровья всех находящихся внутри.
Если применен утеплитель который может увлажняться, то он потеряет свои свойства наполовину или полностью, так как очень быстро наполнится водой. Т.е. утепление изнутри как бы перестанет существовать само собой. Помещение снова станет холодным и придет в какое то равновесие по температуре и влажности с примороженной стеной.
Другие негативные последствия
Отгораживание стены приведет к уменьшению внутренней теплоемкости. Если будут утеплены изнутри все стены, то помещение потеряет теплоемкость процентов на 80 — 90. Это будет проявляться в скачках температуры и влажности, при изменение погоды, проветривания, отопления. Доставляет дискомфорт, а иногда — очень значительный.
Будет «украдена» большая полезная площадь помещения — 5 — 10%. Например, от комнаты 16 кв.м. останется 14,5 кв.м.
Даже при лучшем развитии событий, эффективность утепления будет процентов на 20 — 30 хуже, чем при утеплении снаружи. Т.к. мостики холода через конструкции, которые прилегают к утепленной стене, устранить не удастся. Проще говоря, замороженная стена будет холодить перекрытия, боковые стены, а те в свою очередь донесут часть холода в помещение.
Но есть ли выход из такого положения? Как же утеплить стены изнутри, чтобы избежать серьезных последствий?
Принципы стены которые нельзя нарушать
При любом утеплении должны соблюдаться основные принципы:
Паропроводящий слой располагается снаружи.
Тяжелый-теплоемкий слой располагается внутри.
Установив утеплитель изнутри на стене из тяжелых пароизоляционых материалов, мы эти принципы полностью нарушили. Отсюда и проблемы — пар не выводится, теплоемкость потеряли.
Но можно ли их как то соблюсти? Понятно, что тяжелый теплоемкий материал нужно как бы выкладывать заново. Т.е. по сути строить другую стену?
Но с паропроницаемостью и выпадением конденсата вопрос можно решить путем подбора утеплителя. Его слой должен иметь паропроницаемость меньше чем у стены. Или утеплитель не должен иметь способность накапливать в себе воду (без водопоглощения).
Какой утеплитель выбрать
Если для утепления стен изнутри применить паропрозрачный утеплитель — какую либо вату, например минеральную, пусть даже и водоупорную, или обычный пенопласт, то последствия будут такими как описаны выше.
Но если применить пароизолирующий утеплитель и обеспечить его плотный контакт со стеной. т.е. по сути превратив его в изолирующий слой, который не способен накапливать воду, то последствий с накоплением влаги можно избежать.
Неприятности с потерей теплоемкости и уменьшением «жизненного» пространства останутся, их ни куда не денешь. Но основная угроза внутреннего утепления – накопление воды внутри помещения будет ликвидирована.
Т.е. сам утеплитель не способен содержать воду внутри, вода не будет в нем накапливаться даже если будет небольшое несоответствие принципу паропрозначности слоев при утеплении. Например экструдированным пеенополистиролом можно утеплить изнутри даже пароупорную железобетнную стену. Рассмотрим пример с небольшим расчетом.
У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости равен — 0,013 м2• ч • Па/мг. У тяжелого бетона — 0,03 м2• ч • Па/мг. Если на обычной 30 сантиметровой бетонной стене изнутри будет приклеено 10 см пенополистирола, то его слой будет сопротивляться пару чуть меньше (0,1/0,013=7,7м2 • ч • Па/мг), чем бетонная стена (0,3/0,003=10м2 • ч • Па/мг). Но это большой роли не играет. На 25 см бетонной стене эти значения уже будут равны, а значит и принцип начнет соблюдаться.
А для кирпича (0,11 м2• ч • Па/мг.) условие паропроницаемости слоев начнет выполняться уже при толщине пенополистирола в 3 сантиметра. Но естественно, такого слоя не достаточно по условию теплосблережения, — нужно минимум 10 сантиметров этого утеплителя с коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/м?С.
Тогда тепловое сопротивление его слоя составит 0,1/0,03=3,3 м2С/Вт, что уже «почти» соответствует требованиям нормативов по тепловому сопротивлению стен жилых зданий для умеренной климатической зоны (3,5 м2С/Вт для 6000 градусо-суток отопительного периода).
Таким образом, применив для внутреннего утепления 10 сантиметров пенополистирола экструдированного, мы сможем решить свою задачу. Утепленная стена будет хоть и замороженной, но сухой, так как доступ пара к ней изнутри будет фактически перекрыт.
Если же мы применим минеральную вату, или пенопласт то соберем в нее воду, и кучу неприятностей.
Поможет ли паробарьер-пленка?
Возможно возражение — достаточно закрыть стену пленкой и можно применять любой утеплитель — слои буду разделены по пару.
Увы, пароизолятор из какой-то мембраны не может быть надежным. Он сам по себе пропускает немного пара, и нет гарантии, что оно не достаточное, что бы влага постепенно не сконденсировалась в минеральной вате в точке росы.
Во вторых есть большой риск подделки материала или же монтажа просто с дырками.
Риск того что пар проникнет внутрь ваты и будет конденсироваться в точке росы очень велик. И это выведет из строя утеплитель и т.д…. Из-за этого риска применение минеральной ваты не допускается, даже при любых «хитрых» конструкциях со строительством отдельной фальш-стены….
В общем, проблем и вопросов больше, чем продуктивных решений. Зачем рисковать, терять больше пространства (слой нужен толще), и вносить внутрь дома просто опасную микропыль из минеральной ваты?
Как должно выполняться утепление стен изнутри с помощью пенополистирола?
Пенополистирол выделяет яд при плавлении (температура свыше 70 градусов) и при горении. Поэтому внутри него не должно быть электропроводки и горячих труб отопления. Вокруг труб делается барьер из ваты толщиной 5 см.
Пенополистирол должен быть закрыт сплошной перегородкой, котоаря должна сопротивляться огню не менее 30 минут Это 3 сантиметра песчано-цементной штукатурки или гипса.
С толщиной слоя утеплителя уже разобрались — не менее 10 см, а для особо-холодных (северных) условий — 15 см.
Применяются только листы экструдированного пенополистирола с соединением шип-паз. При монтаже утеплителя между листами в соединение вводится герметик.
Стена обдирается от штукатурки, боковые поверхности на протяжении 14 см от стены — то же. При необходимости стена выравнивается прочным составом до «почти ровная».
Приклеивание листов ведется только при условии, если они всей площадью садятся на ровный слой клея.
Применение дюбелей, анкеров для крепления утеплителя недопустимо. Т.е. пробивка слоя пароизоляции не допустима.
Все щели, особенно по контуру контакта с прилегающими поверхностями (пол, потолок, стены) заполняются утеплителем на герметике.
После приклейки всех листов, на пенополистирол клеится двойной слой гипсокартона на том же клею.
Или поверхность утеплителя покрывается клеем, а затем к этой поверхности прикладывается стальная армирующая сетка, которая крепится между полом и потолком и на нее делается цементно-песчаная штукатурка 3 см толщиной.
Дешевле вышло?
А теперь посмотрим — дешевле ли у нас получается утепление изнутри?
Большинство средств уйдет на не тонкий слой не дешевого утеплителя. Снаружи можно было бы с успехом применить не дорогой пенопласт или туже стекловату.
Далее, — построение внутренней облицовки утеплителя — то же влетает в копеечку, даже если его делать своими руками.
Большой расход клея и герметика.
И при этом все равно остаются повышенные теплопотери из-за неустранимых мостиков холода… Значит нужно больше топить и платить. И «украденное» внутреннее пространство не поднимает настроения…
В общем, если все сложить и подумать как следует, то внутреннее утепление стен как то представляется и не дешевле. Во всяком случае не целесообразней. Определившись как и чем утепляются стены изнутри, осталось подумать, а не слишком ли дорого обойдутся эти эксперименты? Стоит ли это делать?
teplodom1.ru
Чем утеплить стены дома изнутри: полезные советы
Современный рынок недвижимости России на 56% состоит из жилья, нуждающегося в капитальном ремонте, и это не считая частных владений. Именно у собственников советского жилищного наследия чаще всего возникает необходимость самостоятельного усовершенствования своих домов. Панельные многоэтажки или частная типовая застройка не отличаются толщиной стен. Нередко жители вынуждены страдать из-за низкого качества стройматериалов и нарушений технологии строительства, вследствие чего стены внутри квартиры перестают удерживать тепло в помещении на должном уровне. В этот момент и возникает потребность утепления стен изнутри. Рассмотрим, какие материалы для этого лучше выбрать и как избежать ошибок при выполнении утепления.
Почему внутреннее утепление хуже наружного
Компании, занимающиеся утеплением стен, советуют остановиться на наружной теплоизоляции. Однако, утепление со стороны фасада невозможно для людей, проживающих в исторических зданиях или в домах, примыкающих к другим недоступным помещениям. Вам порекомендуют внутреннее утепление стен, имеющее ряд недостатков:
утепление большинством материалов уменьшает площадь комнаты;
монтажные работы потребуют полной очистки внутреннего помещения от мебели и предметов быта – в такой комнате некоторое время невозможно будет жить;
необходимость менять положение электропроводки, вентиляции, кабелей и т. д.
Главная проблема теплоизоляции с внутренней стороны помещения – сложность проведения работ с выдерживанием всех технических норм. Любые отклонения могут привести к образованию внутри стены конденсата, вызывающего грибок, плесень и порчу косметического ремонта.
Выбор утеплителя
Выбор утеплителя должен осуществляться, в первую очередь, на основании вместимости ваших помещений. Если вас не смущает уменьшение размера изнутри дома, то можете использовать такие материалы, как пенопласт или минвата. Жителям панельных высоток лучше останавливать выбор на менее громоздких структурах – термокраске, пенофоле и других.
Сравнение теплоизоляционных материалов
Наиболее популярными материалами в деле утепления являются пенополистирол, стекловата и пенополиуретан. Несмотря на все плюсы последнего, в настоящее время он редко применяется для утепления стен внутри многоквартирных домов, поскольку является более дорогостоящим. Для жителей панельных многоэтажек он не подходит еще и потому, что отнимает много полезной площади. На его место пришел новый утеплитель – пенофол. Рассмотрим их все подробнее.
Пенополистирол
Пенополистирол является самым популярным видом утеплителя внутри дома. Он представляет собой более легкий и прочный, чем пенопласт, материал, который прост в монтаже и не нуждается в дополнительной пароизоляции. Другими плюсами пенополистирола являются его низкая влагопроницаемость и способность выдерживать большие нагрузки. Основной минус – отсутствие шумоизолирующих свойств.
Выпускается пенополистирол обычными плитами или плитами с зубчатыми краями, позволяющими легче укладывать материал и избегать щелей между стыками.
Стекловата
Стекловата и минеральная вата считаются «дышащими» материалами, утепление которыми изнутри дает эффект теплого дома. Однако, это только эффект, поскольку теплоизолирующие свойства минваты очень низкие, а влагопроницаемость очень высокая, вследствие чего стены будут быстро портиться, а внутри помещения начнут распространяться грибок и плесень.
Выпускается стекловата плитами и в рулонах, а ее единственным преимуществом является относительная простота в монтаже.
Пенофол
Пенофол – известная всем теплоизолирующая пленка, состоящая из внутреннего слоя полиэтиленовой пены и внешнего слоя фольги. Для утепления стен изнутри дома этот материал стал применяться недавно и наибольшую популярность завоевал у жителей панельных зданий. Толщина пенофола редко превышает 10 мм, а работает он по принципу теплоотражателя, изнутри охлаждая дом летом и согревая зимой. Проблема пенофола в его гибкости и мягкости, а достоинство – в низкой паропроницаемости.
Общая инструкция по утеплению
Утепление стен внутри дома не является распространенным способом теплоизоляции, в первую очередь, из-за проблем с влажностью. Потому первоочередной задачей ремонта является прокладка стен изнутри пленкой для пароизоляции самого высокого качества, поскольку такой материал не порвется. Перед укладкой пароизоляции проводится обработка стен изнутри веществом от грибков и плесени.
Общим советом для укладки любой теплоизоляции стен является плотная герметизация всех стыков материалов. Кроме того, укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее к стене. После укладки всего теплоизолятора в местах стыков несущих стен с другими стенами и потолком внутри здания необходима прокладка и пароизоляции, и теплоизоляции.
После установки всех теплосберегающих конструкций необходимо позаботиться о вентиляционной системе и клапанах на окнах.
Работа с пенополистиролом
Работа с этим материалом начинается с зачистки стен внутри дома от старой штукатурки и обработки их составом от грибков. После этого на стену наносят водоотталкивающий раствор, а затем заново грунтуют.
Дальше плиты пенополистирола приклеиваются на высохшую стену в шахматном порядке, а зазоры между плитами запениваются и шлифуются. После стена покрывается гипсокартоном и делается косметический ремонт.
Работа с минеральной ватой и стекловатой
Перед оклейкой стекловатой стены внутри покрываются гидроизоляционным материалом. Поступить можно двумя способами.
Первый способ: установка каркаса в виде реек на расстоянии от стены достаточном, чтобы материал не выпадал. После этого на стены внутрь каркаса укладываются плиты из минваты. В данном способе нет необходимости приклеивания стекловаты изнутри.
Второй способ: поклейка плит непосредственно на стены без использования каркасной конструкции. Это делается специальным клеящим раствором, наносимым в большом объеме на плиту.
После установки утеплителя стыки между стенами тщательно герметизируются, а сами плиты покрываются или гипсокартоном, или штукатрукой.

Стена с утеплителем в разрезе
Работа с пенофолом
Теплоизоляция пенофолом стен изнутри панельного здания проводится с соблюдением главного правила – отражающий слой должен быть направлен на источник тепла. Перед установкой пенофола на стены внутри помещения электропроводка проверяется на качество изоляции.
После проведения всех общих этапов ремонта, перед стеной устанавливается каркас на расстоянии 2–3 см от стены – он необходим для создания воздушной подушки. С помощью мебельного степлера листы крепятся к каркасу, а стыки между листами проклеиваются алюминиевым скотчем. После этого, оставляя место для воздушной прослойки (1,5–2 см), устанавливается новый каркас, который затем покрывается гипсокартоном.
Во избежание негативных последствий, при утеплении стен изнутри тщательно соблюдайте все меры предосторожности и этапы технологии.
Видео “Утепление дома. Как лучше: снаружи или изнутри”
Видеоролик поясняет, каким образом лучше утеплять внутренние стены дома, как на этапе строительства, так и в уже возведенном здании.
stenamaster.ru

Аппарат для штукатурки стен своими руками – автоматическая гипсовая или бетонная машинная работа по выравниванию, все плюсы и минусы, выбор оборудования

Опубликовано 06.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Штукатурная машина своими руками

Авто самоделки Самоделки для дачи Рыбаку, охотнику, туристу Стройка, ремонт Самоделки из ненужных вещей Радиолюбителю Коммуникации для дома Самодельная мебель Самодельный свет Домашний мастер Самоделки для бизнеса Самоделки к праздникам Самоделки для женщин Оригами Оригами Модели из бумаги Самоделки для детей Компьютерные самоделки Самоделки для животных Домашний лекарь Еда и рецепты Опыты и эксперименты Полезные советы

Самодельная штукатурная машинка для нанесения «шубы».

C течением времени разрушается всё, и какие бы не были грандиозные постройки, время стирает их в пыль. Правда, стоят ещё египетские пирамиды, но и их прах, время развеет над пустыней. Вот такие философские мысли текли не спешащим ручьём в моей голове, когда я смотрел на облетевшую штукатурку своего дома. Ясно было, что объём работы будет большим, и оказался прав — когда начал сбивать старую штукатурку, она слоями начала отходить от стены. Через пару дней я с тихим ужасом разглядывал кирпичную стену, и понял, если ничего в помощь себе не придумаю, то штукатурить буду как раз до китайской пасхи. Штукатурю я давно, но не приходилось наносить “шубу”, пробил эту тему в интернете, но там было предложено помахать веником (старый дедовский метод), и я его отмёл в сторону. Когда зашёл в гараж, на глаза мне попался пистолет — краскопульт, и я решил сделать по такому же принципу штукатурную машинку, работающая от компрессора. За основу взял огнетушитель, обрезал его, получилась ёмкость 4 литра, внутрь вставил трубку с форсункой (d4мм), выходное отверстие в огнетушителе 10мм, расстояние от форсунки до выходного отверстия 15-20мм. Собирал как говорится на коленке, ставил что было под рукой, но если есть под боком токарь, то можно заказать форсунки разного диаметра — 3мм, 4мм, 5мм. Машинка с ходу пошла «на ура», четыре литра раствора вылетают за 50 — 55 секунд, покрывая почти квадратный метр. Больше времени уходило на приготовления раствора, к стати раствор делал 1ц к 2п, и заливал известковым молоком. Пробовал делать раствор и пожиже и погуще, второе мне больше понравилось — шуба ложится идеально.

Хочу извинится за низкое качество ролика, можно сказать снимал камерой братьев Люмьер :request. и поэтому фактура штукатурки плохо просматривается.

Похожие самоделки
Аппарат для нанесения штукатурки: особенности использования

Аппарат штукатурный для механизированной отделки стен помогает человеку избавиться от тяжелого ручного труда. Это особенно важно при выполнении ремонтных работ на крупном объекте за короткое время. Штукатурка аппаратом — это процесс выравнивания стен специальными смесями. Он позволяет заменить выполнение работ своими руками на механический способ, производя при этом приготовление смеси и нанесение ее на поверхность.

Особенности механизированной штукатурки

Если при работе вручную:

Смесь готовить нужно небольшими порциями из-за быстрого ее застывания, примерно за 50 минут.
Операции выполняются медленно.
Даже достаточно опытный штукатур каждый раз приготовить одинаковый по консистенции раствор не сможет.
Невозможно наносить смесь одновременно на всю поверхность:

раствор замешивается;

набрасывается на стену.

В итоге часть стены практически высыхает, вторая – подсыхает, а на третью раствор только набрасывается. В результате поверхность получается чешуйчатой, что со временем может привести к неровностям и трещинам.

В отличие от ручного процесса, механизированный позволяет:

Наносить покрытие быстро и ровно .
Получать более качественную отделку поверхностей .
Экономить раствор — его используется значительно меньше. Это связано с тем, что при перемешивании агрегатом смесь насыщается воздухом, это увеличивает объем раствора.

Так, при ручной штукатурке на отделку одного квадратного метра площади необходимо примерно 16 килограммов раствора, а при использовании аппарата –13 килограмм. На одном слое экономится 3 килограмма. При нанесении трех слоев, эта разница составляет уже 9 килограмм, а значит, цена материала будет меньше.

Обрабатывать фасады и стены за более короткое время. что значительно повышает производительность труда. На поверхность аппарат наносит раствор намного быстрее. Это позволяет использовать более широкий шпатель и длинное правило, чем при работе вручную. Поверхность стены получается более ровной, что очень важно при дальнейшей отделке поверхностей.

Принцип работы агрегата и технология нанесения раствора

Основной элемент аппарата для штукатурки – емкость:

В нее поступает вода и насыпается сухая смесь. Пропорции материалов запрограммированы, что позволяет получить раствор только нужной консистенции.
Здесь состав тщательно перемешивается, разрыхляется, насыщается кислородом.

Смесь через шланги наноситься на поверхность.
Использование специальных насадок позволяет за минимальное время покрывать большую площадь, а больших размеров правила и шпатель выровнять эту поверхность за несколько минут.

Совет: При механизированной штукатурке один или два рабочих могут выполнить большой объем работ, со скоростью до пяти раз быстрее, чем вручную.

Инструкция проведения штукатурных работ включает:

С помощью уровня измеряется кривизна стен.
На внешних углах устанавливаются маяки-направляющие, изготовленные из алюминия. Эти работы выполняются вручную.

Аппарат подключается к электросети и источнику водоснабжения.
В бункер машины для штукатурки засыпается сухая смесь.

Совет: При отсутствии на стройплощадке водоснабжения, следует воспользоваться насосом, входящим в комплект оборудования. Он подает жидкость в бункер, независимо от вида емкости.

Подающий шнек штукатурную смесь доставляет в смесительную камеру.
Состав тщательно смешивается с водой, пока не получится однородная консистенция.
Перемешивание происходит постоянно при всем процессе работы машины, что позволяет получить раствор достаточно высокого качества.
Смесь по растворному шлангу поступает на обрабатываемую поверхность и равномерно наносится на нее, как показано на фото.

Штукатурка механизированным способом

Раствор на стенах выравнивается с помощью больших шпателей, гладилки и правила. При этом поверхность затирается, пока она не будет ровной и гладкой.
Штукатурная смесь на стенах оставляется для подсыхания.
Подготавливаются для отделки другие участки стены, доводятся углы.
Все этапы процесса машинной штукатурки контролируются строительными уровнями.
Последняя операция — устранение мелких царапин и выступов, затирка поверхности специальной губкой.

Какая смесь используется для аппаратов

Для штукатурных аппаратов смеси выпускаются:

Ими можно обрабатывать поверхности из:

Совет: Приготовленный раствор необходимо использовать при температуре в пределах от 5°C до 29°C. Перед началом штукатурки наносится, соответствующая типу обрабатываемой поверхности, грунтовка.

Используется специальный состав штукатурки для фиксации углового профиля.
Для штукатурки фасадов раствор изготавливается из смесей, которые предназначены для этого вида работ.
Для внутренней отделки лучше применять смеси на основе гипса. Они используются для выравнивания поверхностей потолков и стен в помещениях с невысокой влажностью. Гипсовая штукатурка позволяет поверхность сделать более ровной, гладкой, с высокой прочностью и экологически безопасной.

Как изготовить аппарат для нанесения штукатурки

Самодельный аппарат для штукатурки, так же как и промышленный агрегат, позволяет нанести раствор быстрее и качественнее, чем вручную. Одним из них может быть самодельный пневматический ковш или маленький хоппер.

Такое, не очень сложное, приспособление позволяет выполнять нанесение на стены раствора практически без потерь, очень быстро, без специальной подготовки. Как дополнительный материал для самостоятельного изготовления приспособления, предлагается видео в этой статье.

Штукатурка стен пневмоковшом

Совет: Приспособление такого типа предназначено для отделки больших площадей, для штукатурки всего здания. При небольших объемах обрабатываемой площади больше времени понадобится на установку аппарата, а по окончании работ последующую мойку его.

Преимуществами устройства, по сравнению с ручным процессом, являются:

Скорость нанесения раствора увеличивается примерно в 2,5 раза, без потери качества покрытия — создаваемый струйный напор, способствует адгезии.

Отделку можно выполнять с применением разных примесей и фибров.
Раствор можно наносить на стены внутри помещения и вне его.
Аппарат легко моется. Для облегчения ухода емкость лучше изготовить из нержавеющей или оцинкованной стали. Пневматику необходимо просто продуть рабочей струей воздуха, после чего все детали высушить.

Чтобы изготовить такой пневматический механизм, прежде всего, следует понять, по какому принципу он работает, что облегчит сборку пневмоковша.

Действие приспособления выполняется в такой последовательности:

Из компрессора струя воздуха через шланг поступает в ковш, который наполнен раствором.
На противоположной стене емкости имеются отверстия для выталкивания под напором воздуха смеси.
С наклоном делается передняя стенка ковша, это позволит более эффективно смесь вычерпывать из емкости, где она приготовлена заранее.

Совет: Чтобы раствор не разливался при нанесении на потолок, на верхней части хоппера следует сделать небольшую крышку, которая будет закрывать лишь третью часть отверстия с той стороны, откуда будет подаваться воздух.

На пневматический шланг надевается насадка, служащая соплом, ее внутренний диаметр должен быть 5 миллиметров, а диаметр выходного отверстия — 12 миллиметров.
Сопло регулируется так, чтобы от него до передней стенки, или до выходного отверстия, расстояние было примерно 20 миллиметров. При этом нижняя часть ковша может быть гораздо больше: 50×50 миллиметров или 70×70 миллиметров.
Материал для изготовления конструкции выбирается самый разный, из любых подручных деталей. Важно, чтобы соблюдался принцип: раствор опускается через узкое пространство вниз и выталкиваться воздухом.

Например, при увеличении расстояния до передней стенки от сопла, до 100 миллиметров, практически вся пневматическая мощность станет уходить на сопротивление раствора, и вверху емкости будут наблюдаться лишь пузыри и слишком слабый отток раствора сквозь выходное отверстие.

По бокам ковш фиксируется двумя хомутами, закрепленными на краях бункера и самого сопла. В этом случае ковш получает три точки опоры. Хомуты можно приварить, закрепить заклепками, переднюю часть необходимо фиксировать на резьбовом соединении.

Совет: При штукатурке пневмоковшом требуется использование более густого раствора.

Через шланг к компрессору подключается пистолет, в этом случае требуется давление от двух до трех атмосфер: при большей величине станет раздувать набрызг, при меньшей — будет отсутствовать струя.
При штукатурке расстояние до выходного отверстия от стены выбирается примерно 18 сантиметров, а толщина слоя регулируется по необходимости.

Совет: Чтобы увеличить скорость выполнения работ, следует сделать большее количество сопел и выходных отверстий. Шланг в любом случае остается один.

Использование любого механического аппарата облегчает процесс штукатурки поверхностей.

Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. В течение последних десяти лет является ведущим специалистом крупной строительной компании в г. Пенза, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Общий стаж работы по специальности – 18 лет. Консультирует по вопросам дизайна, выбору материалов для внутренней и наружной отделки, технологии проведения отделочных работ.

Штукатурная машина своими руками: классы, размеры, растворы

Строители никогда не занимались простой работой. Отделка – из разряда наиболее трудоёмких процессов при выполнении ремонта.

Но до данного рыночного сектора доходят новые технологии вместе с механизацией. Благодаря появлению штукатурной машинки исчезает необходимость в ручном выполнении сложных операций.

Агрегат заменяет собой целую команду из отделочников. С точки зрения экономии, выгодной станет штукатурная машина своими руками.

Чем хороши такие машинки

Машинное нанесение штукатурки

Человек всё равно должен присутствовать рядом, ведь эти установки не относятся к группе автономных роботов.

Но наиболее рутинные и сложные процессы выполняет именно сам агрегат.

Если говорить о физических нагрузках, то готовить растворы тяжело. Машина может приготовить всё сама.

То, что вода и сухие смеси имеют чётко дозированные доли, становится важным, но агрегат позволяет в постоянном режиме получать смеси высокого качества.

Гарантировано полное исключение человеческого фактора, а при проведении подобных работ это важно.

Перемешиваются компоненты механическими движениями. Подача состава ведётся с большой скоростью. Воздух входит в состав раствора. Это даёт экономию по денежным средствам — смесь занимает больше объёма при меньших тратах. Если сравнить с ручными работами, данное решение гораздо выгоднее.

Машинка способна выполнить ту же работу, что и целая бригада рабочих, только гораздо быстрее, а раствор быстро и равномерно наносится на стены и на высыхание также требуется меньше времени.

Всё это способствует тому, что повышается общее качество отделки.

Управление такой машинки доступно и понятно пользователям с любым уровнем подготовки. Инструкцию по эксплуатации поймёт любой покупатель, без дополнительной помощи. То же самое касается обслуживания, ремонта, в случае необходимости.
Агрегаты выполняются с небольшими габаритами. Для транспортировки конструкция снабжается ручками и колёсами.
Модели чаще всего собираются из отдельных модулей. Машину можно быстро разобрать и собрать в любой момент. Актуальное свойство для тех, кто интересуется транспортировкой с дальними расстояниями, хранением.
Если агрегат серийный, то в нём регулируются все основные рабочие процессы. Благодаря чему машинки можно использовать не только на крупных, но и на мелких строительных объектах, с небольшими бригадами рабочих.

Какими особенностями отличается работа техники

Аппарату для бесперебойной работы нужен постоянный доступ к электрической сети. Наличие водопровода так же выступает важным требованием, но лишь в некоторых ситуациях.

Но не стоит расстраиваться при отсутствии на площадках устройства, способного брать воду из других мест. В комплектации многих моделей предусмотрено наличие насоса, который перекачивает жидкость из любой ёмкости.

В машинах есть бункерные части, куда подаются смеси в сухом виде. Допустима засыпка и смесей в готовом виде, которые выпускаются на заводах.

Раствор должен попасть внутрь специальных камер, для этого используют шнековый способ. Там производится смешивание с водой. Процесс организуется непрерывно.

Растворный шланг, его конец, удерживает специальное приспособление. Оно обычно выглядит как пистолет. Что позволяет наносить смесь на стены. ровным и равномерным слоем.

Нанесение материала на поверхность осуществляется с несколькими режимами, поддерживаемыми штукатурными пистолетами. То, какая консистенция у раствора, к какому типу относится обрабатываемая поверхность,определяют изменения в технике.

Функционируют штукатурные машины на нескольких типах насосов:

Конструкция обязательно включает циклический блок. Благодаря этому смешивание проходит непрерывно.

Обычные штукатурные агрегаты отличаются более простым устройством.

О машинках, сделанных собственноручно

Как сделать штукатурную машину самостоятельно

Конечно, в серийном производстве легко найти качественные и практичные, мощные инструменты.

Но цена для многих станет главным минусом.

Выполняя разовую работу, не каждый решится приобретать дорогостоящие аппараты.

А аренда не всегда доступна покупателям.

Но и в таких ситуациях есть выход – самодельные штукатурные машины.

Они будут уступать серийным моделям в мощности и производительности, но отличаются приемлемой себестоимостью.

И работа таким инструментом не доставит особых хлопот.

В качестве основы для создания такого инструмента, как штукатурная машина своими руками, берём обычный огнетушитель, с ёмкостью до 4 литров. В нём есть большая часть деталей, которые нам необходимы. В их числе ручки и баллоны, где размещают растворы. И рычаг, открывающий клапан на отверстии у выхода.
Если объём больше – изделие станет слишком громоздким. А маленькую ёмкость необходимо будет слишком часто заправлять.

Начинается всё со среза днища у огнетушителя. Самодельная машина работает так же, как и краскопульт. В данном случае ёмкость огнетушителя – играет роль растворного бункера, его дно должно находиться вверху.

Далее происходит сверление отверстия. Оно находится напротив клапанного выхода. Трубка из металла размещается внутри.

А затем на её конце осуществляют монтаж форсунки, обладающей диаметром 4-5 миллиметров. По ней подаётся воздух, который берётся из компрессора.

Мощность аппарата определяется сразу несколькими факторами:

Зазор между деталями входящего сопла, а так же форсунки
Каким диаметром снабжается отверстие на выходе
Давление воздушной среды

Смесь выбрасывается более активно по мере того, как выходное сопло приближается к форсунке.

15-20 миллиметров от сопла до форсунки будет достаточно для тех, кто выполняет оштукатуривание под шубу. Но расстояние до форсунки нужно меньшее, если речь идёт о мелкодисперсных смесях. Важно увеличение компрессорного давления.

Можно несколько усложнить конструкцию. Например, нарезание резьбы на трубах водопровода из металла, обладающих диаметрами в соответствии с требованиями.

А саму трубу потом крепят на гайках, при помощи прокладок с уплотнением. Тогда зазор легче будет регулировать, а соединение – обварить.

Но самый простой вариант – крепление с одновременной герметизацией трубки. В этом процессе незаменимой является смола. Как создать штукатурную машину своими руками — на видео показано нагляднее:

Для этого надо выполнить следующий набор действий:

Определённая позиция важна для бункерной части, которая уже снабжена трубкой на данном этапе. Нужно сделать так, чтобы 45 градусам был равен угол между горизонтом, а так же осью отверстия на выходе.
Заливание смолы жидкой формы. С тем расчётом, итоговый уровень был немного ниже, чем форсунка. Затем огнетушитель оставляют в покое, до полного затвердения смоляной части.
Вариант, когда всё заливают смолой, имеет свои преимущества – жидкость идёт по поверхности с наклоном, стекая прямо к форсунке
Необходимо обзавестись компрессором, который создаёт давление до 2 атмосфер. Подключаем соединительные шланги, заливаем раствор. Можно приступать к работе.

Подробности техники нанесения

Поверхность требует тщательной подготовки перед началом работ. Подготовительный процесс – такой же, как и перед ручным нанесением штукатурки. Надо обязательно осмотреть поверхность, а затем избавиться от старых отделочных слоёв при их наличии. Главное требование – отсутствие масляных, влажных пятен на материалах. Допускается наличие только чистой и сухой, крепкой основы. Грибок и плесень лишь помешают дальнейшей работе.
На следующем шаге переходят к грунтовке. Процесс зависит от того, какими типами раствора мы пользуемся. Для нанесения используют обыкновенные валики, щётки. Но надо поставить угловые профили и маячки перед тем, как начать работу. Крепление происходит на растворе. либо на монтажном клее.
Можно взять машинку, подключить её к процессу. К любому аппарату прилагается инструкция, которую максимально легко понять. Главное – провести предварительную проверку со шлангами, проколы недопустимы.
Работа начинается, когда оператор встаёт под определённым углом по отношению к материалу, требующему обработки. Ведущая рука нужна для удерживания пистолета. А вторая нужна для фиксации шланга.

Рекомендации

Начинают с того, что смесь переносят в трещины и впадины с крупными габаритами. После этого переходят к нанесению на поверхности составов, равномерно распределяют его. Начинать оштукатуривание принято в левом углу комнаты, который находится в самом верху.

Если работа ведётся с потолками. то отправной точкой служит угол. Обычно – тот, расстояние до которого самое большое.

Состав надо класть только в виде ровных полосок. У каждой из них длина должна равняться 700 миллиметрам. Шаг укладки подбирают по толщине нанесения.

Штукатурку кладут в несколько слоёв, если сам материал укладывается толстый. Главное – чтобы временной промежуток между нанесениями не превышал 30 минут.

Растворы для механизированной штукатурки

Удобнее всего использовать смеси, которые предназначены именно для выполнения этой работы. Внутри помещений чаще прибегают к цементным основам, гипсу.

Исключение – объекты, где влажность всегда высокая. Для фасадной отделки рекомендуется отдавать предпочтение исключительно цементной составляющей.

Среди материалов, подходящих для использования в таких ситуациях, отмечают и растворы из цемента с песком. Но, занимаясь его приготовлением, требуется соблюдать консистенции, пропорцию.

Зато именно использование специализированных смесей позволит получить покрытие высокого качества. В состав растворов добавляют пластификаторы и другие вещества, из-за которых фактура стены улучшается, облегчается вся работа. Как и само создание штукатурной машины своими руками, чертежи это подтвердят.

Смеси со специальным назначением дают следующие преимущества владельцам:

Улучшение звуко-, теплоизоляционных свойств стен. Если в составе есть спецкомпонент вроде перлита.
Создание благоприятного климата, ведь составы отличаются паропроницаемостью.
Более лёгкое достижение эффекта идеально ровной поверхности. Это касается даже криволинейных участков, уголков .
Качественное соединение со стенами.
Теперь высыхание отнимает не так много времени.

На рынке легко найти составы, которые предназначены именно для машинной штукатурки. Но большинство производителей предпочитают поставлять составы с универсальными функциями. С ними проводят штукатурку как вручную, так и механически.

О машинках для штукатурки. Классы и размеры, выполняемая работа

Самыми привлекательными смотрятся аппараты, произведённые в странах Запада, по сравнению с другими аналогами заводского типа.

К примеру, компания Knauf выпускает устройства, которые отличаются высокими производительными характеристиками, компактными габаритами, поддержкой множества функций.

Такие машины работают и на процесс окрашивания, а не только на подачу раствора к стенам, его непосредственное приготовление.

Штукатурная машинка от RFTRitmoM – это ещё одна разработка с миниатюрными габаритами. При этом она превосходит громадные аналоги, если изучить технические. функциональные возможности.

Вне зависимости от габаритов техники, требуется минимум один-два оператора для того, чтобы обслуживать эти машинки. Техническое оснащение почти не определяется классовой и размерной принадлежностью аппаратов, оно почти везде одинаковое. В него входят:

Компрессорные приспособления, разбрызгивающие состав на поверхности, подающие его к материалам на определённом давлении.
Камеры, смешивающие элементы раствора.
Ёмкости, где хранятся вода с сухой смесью.
Насос, подающий раствор.

Автоматика нашла широкое распространение в современных моделях. Благодаря чему работа операторов становится всё легче и легче. При этом приготовление раствора ведётся с параметрами, которые задаются точно.

Комплекты с насадками, у которых сопло имеет разный диаметр, так же облегчают выполнение задачи. Они определяют, насколько интенсивными будут разбрызг с подачей.

Дополнительные правила для механической штукатурки

Обычно сохраняют строго прямой угол, когда держат пистолет рядом с обрабатываемыми поверхностями. Дело пистолета и сам материал должны находиться на расстоянии. не превышающем три десятка сантиметров.

Пистолет движется с определённой скоростью, что открывает доступ к регулировке слоя, который распределяется по поверхности. Слой штукатурки будет толще, если пистолет перемещаетсямедленнее.

Примерно 10 кгм2 в квадрате составляет расход штукатурки марки МП75.

Главное, чтобы 70 сантиметров не превышала ширина захваток. А каждая следующая наносится на предыдущую с перекрытием в 5-10 см.

О разновидностях штукатурки

Штукатурка бывает теплоизоляционной, цементной или гипсовой. Гипсовая машинная штукатурка – самая популярная.

Она подразумевает, что используются только натуральные материалы. Экологическая безопасность гипса была подтверждена научно.

Цементную используют, если гипс нельзя применить из-за объёмов работ. А теплоизоляционная – если другие материалы не позволяют получить требуемые характеристики.

Об особенностях гипсовой штукатурки машинами

Такой вид работ обладает своими преимуществами, в сравнении с другими решениями:

Не нужно дополнительно обрабатывать стены шпатлёвкой.
Наличие однослойного выравнивание оснований, со слоем до 50 мм.
Возможность регулировать микроклимат в помещении, экологическая безопасность.
Белизна, в высокой степени.

Квалифицированная наладка оборудование влияет на то, каким получится результат. Только так можно будет избежать излишних расходов материала. Долгого, дорогостоящего процесса шпатлевания легче избежать, применяя модифицированные смеси.

Главное – понимать, что растворосмесительные насосы нужны только для того, чтобы работать с сухими смесями. Заполнение приёмного бункера машин не терпит вольных экспериментов.

Раствор для штукатурки

По сравнению с традиционными составами, специализированные смеси дают гораздо меньшую усадку.

Они сопротивляются трещинам, их появлению в любом месте.

Поверхность выравнивается слоями, с толщиной от 5 до 100 миллиметров.

Небольшой вес удельного типа, способность соединяться с любыми материалами – главные преимущества для практического использования.

Машинки для штукатурки имеют небольшие сроки окупаемости, ведь они универсальны. Идеальный вариант нанесения – когда в работе участвует три человека.

Один из них работает с машиной, двое продолжают штукатурить, затирать стены. Это сократит время на проведение строительных работ. Гипсовые растворы хороши тем, что их расходуется очень мало.

Эти материалы обладают и меньшим удельным весом, по сравнению с аналогами. Благодаря чему сокращаются транспортные расходы, меньше становится работы для самих штукатуров. Нагрузка на фундаментное основание сводится к минимуму.

Машинка для штукатурки, или как сделать качественную отделку + видео

Отделка стен выравнивающими составами далеко не всегда бывает успешной, особенно в исполнении новичка, потому-то сегодня все чаще применяется машинка для штукатурки, позволяющая испытывать уверенность в прочности покрытия. Существуют разные варианты, автоматические и механические, которые все равно требуют некоторых трудозатрат, но все агрегаты схожи в одном – результат всегда лучше ручной отделки. Главное, чтобы механизм осилил возлагаемую на него задачу.

Какой должна быть машинка для штукатурки?

Итак, мы прекрасно осознаем, что механизированный труд в разы эффективнее ручного, но как узнать, что именно вон того агрегата вам недоставало, чтобы отделочные работы выполнялись в кратчайшие сроки без особого труда. Пожалуй, определить, насколько пригодна машинка для нанесения штукатурки в вашем конкретном случае, можно только практическим путем, но постараемся хотя бы в теории вывести формулу идеального механизма. Впрочем, опять же будем исходить из разных требований.

Начнем с простоты. Иными словами, агрегат должен быть предельно прост в управлении, чтобы не вызывать трудностей и, тем более, ошибок у новичка. Наиболее примитивные типы машинок, отвечающих подобному требованию, трудно назвать техникой, скорее, это усовершенствованные инструменты. Они представляют собой бункер с прямоугольным отверстием в передней части (к слову, единственным), рукояткой сзади и вращающейся ручкой (как у мясорубки). Внутри располагаются щетки, закрепленные накрест на валу. Залив внутрь смесь и вращая механизм, получаем равномерное разбрызгивание штукатурки по поверхности. Этакий усовершенствованный дедовский веник с палкой.

Небольшие габариты. Такое требование значительно сужает сектор поисков, поскольку сразу отпадают громоздкие штукатурные станции. В большей степени под такое определение подпадают пистолетные распылители с бункером в верхней части. Названия у них разные, в зависимости от производителей и продавцов, стандартного наименования как такового нет. Чаще всего упоминаются крошкометы-распылители или хопперы. Конструкция их очень проста: компрессор, шланг, насадка с бункером и форсункой. Подача смеси на обрабатываемую поверхность начинается после нажатия на спусковой рычаг.

Аппарат для штукатурки стен в больших объемах

Иногда предстоящие отделочные работы кажутся непосильными: огромные площади поверхностей, которые необходимо покрыть выравнивающей смесью и отсутствие других помощников, кроме собственных рук. В таких случаях приоритеты в выборе оборудования резко меняются, и на первое место встает производительность. Казалось бы, самое время брать в аренду ту самую станцию, которая упоминалась выше, но, если сравнить финансовые расходы на нее и трудозатраты при отсутствии автоматизации процесса, выгоднее просто взять в руки шпатель и собраться с духом.

Удобно, когда агрегат не только подает смесь на стену, но и готовит ее в своем бункере, но выполнение разовой работы с помощью станции повысит цену штукатурки до уровня позолоты. Поэтому выбираем что попроще. И в то же время поэффективней. Сразу определимся с типом подачи смеси. Если пневматический или механический – перед вами станция, если гравитационный, то есть под собственной тяжестью, значит, поиски увенчались успехом, и вы нашли хоппер. Осталось только подобрать вариант с бункером, достаточно вместительным и в то же время не слишком объемным. Согласитесь, емкость с 15 литрами штукатурки будет тяжело удержать на весу, а 5-7 литров будет в самый раз.

Помимо вместительности резервуара, необходимо обратить внимание и на такие мелочи, как материал (лучше выбирать металл, он прочнее, хоть и тяжелее пластика), а также комплектацию. Очень часто в дополнение к пистолету прилагаются сменные форсунки, от диаметра отверстий которых зависит возможность использования смесей с различной зернистостью, толщина струи и, соответственно, плотность слоя. Таким образом, аппарат для штукатурки стен может использоваться для разных по консистенции растворов без необходимости приводить их к общему знаменателю путем разбавления или наоборот закрепления наполнителями.

Самодельный аппарат для нанесения штукатурки

Если у вас есть мастерская, и нет недостатка в инструментах, можно попробовать сэкономить еще больше средств и изготовить нужный для отделки стен агрегат самостоятельно. И в качестве заготовки возьмем… огнетушитель, баллон которого имеет все необходимое: ручка, рычаг спуска, форсунка. Нам остается лишь удалить днище, поскольку держать будущий распылитель мы будем соплом вниз, а вся остальная часть станет открытым сверху бункером. Единственное дополнение, которое потребуется – врезанная в стенку баллона напротив выходного отверстия трубка для подачи воздуха.

На мощность струи влияет, помимо диаметра сопла, еще и расстояние до него от форсунки компрессора. Поэтому задвигаем трубку воздухоподачи как можно глубже, так, чтобы до выходного отверстия остался промежуток не более 20 миллиметров (чем меньше, тем сильнее выброс смеси). Обойтись без сварочных работ (если воздуховод металлический) можно путем заливки участка врезки смолой изнутри, расположив огнетушитель под углом в 45 градусов к земле, соплом вверх. В этом случае смола застынет в форме наклонной поверхности, обеспечивая плавное сползание смеси к трубке компрессора. Главное – постарайтесь, чтобы не забилось выходное отверстие.

Остается только приобрести воздушный компрессор, подсоединить шланг к врезанной в бывший баллон форсунке и создать давление в пару атмосфер. При таком режиме работы отделанная поверхность получится грубой, под «шубу«, если же подать более высокое давление, смесь будет ложиться плотнее, создавая более сглаженное покрытие. Диаметр форсунки воздуховода также играет роль в формировании струи, поэтому желательно, чтобы он не превышал 4-5 миллиметров. Аппарат для нанесения штукатурки готов, можно «заряжать» его смесью и «обстреливать» подготовленные поверхности.

Как работать с распылителем-хоппером

Первое и основное – правильно сделанный состав. Для машинок, выполняющих штукатурные работы, не подходит консистенция, которая удобна для нанесения ее шпателем. Вместо воды лучше замешивать смесь известковым молочком, так она получается более прочной.

Как работать с распылителем-хоппером — пошаговая схема

Шаг 1: Замешивание раствора

Что касается пропорций основных наполнителей, они могут быть неизменными, то есть для цементно-песчаной смеси – 1 порция цемента на 3-4 порции песка. Слишком жидким делать раствор не желательно, смесь будет разбрызгиваться при нанесении, лучше всего – консистенция жидкой сметаны, а чтобы переизбыток жидкости не ухудшил свойства раствора, добавьте пластификаторы.

Шаг 2: Подготовка к работе

Заполнив бункер, поднимаем насадку распылителя, установив предварительно компрессор так, чтобы длина шланга позволяла передвигаться свободно вдоль стены. Приступая к работе, сначала направьте пистолет распылителя в сторону обрабатываемой поверхности и только потом жмите на спуск.

Расстояние от сопла распылителя до поверхности должно быть не менее 30 сантиметров, чтобы исключить разбрызгивание смеси.

Шаг 3: Отделка

Сопло должно быть расположено по отношению к стене так, чтобы струя попадала на основание под углом 90 градусов, в этом случае не будет брызг и рикошетов крошки при наличии таковой в составе раствора. Потолок обрабатываем под небольшим углом от себя, стараясь делать слой как можно тоньше. Следующий проход на том же месте можно выполнять уже через полчаса, особенно при наличии в растворе извести.

Как сделать машинную штукатурку своими руками
Применение механизированного способа оштукатуривания поверхности позволяет получить идеально ровное основание для выполнения дальнейшей отделки всего за один день. При этом, качество оштукатуривания стен намного выше, чем при использовании механизированного способа. О том как штукатурить стены машинным способом поговорим далее.
Содержание:
Машинная штукатурка руками: особенности машины для изготовления штукатурки
Смесь для механизированной штукатурки — особенности приготовления
Штукатурка стен механизированным способом — технология проведения
Технология нанесения штукатурки механизированным способом
Механизированная штукатурка фасада
Машинная штукатурка руками: особенности машины для изготовления штукатурки
В процессе изготовления машинной штукатурки используют специальное устройство. Главной его функцией является выполнение замеса раствора и обеспечение качественного его перемешивания. В итоге, удается получить идеальный по консистенции состав для выполнения оштукатуривания.
Ручная часть работы подразумевает лишь засыпку во внутрь прибора необходимые компоненты в нужном количестве. В миксерной части механизма производится замес состава, а из накопительного бункера штукатурка подается на поверхность. С помощью специальной насадки, состав равномерно разбрызгивается по стене.
Данное устройство имеет достаточно сложное строение, поэтому аппарат для машинной штукатурки своими руками изготовить довольно сложно.
Человек, выполняющий оштукатуривание должен лишь направлять шланг от устройства, обеспечивая равномерное покрытие стены в соотношении с маяками. Чрезмерное нанесение раствора снижает прочность штукатурки, а недостаточное — приводит к появлению просветов на стенах. Оптимальное значение толщины набрызга составляет от 10 до 35 см.
В составе прибора для штукатурки обязательно присутствует резервуар, во внутрь которого поступает вода с цементом. Благодаря определенной программе, устройство самостоятельно контролирует пропорции ингредиентов. Внутри специального резервуара ингредиенты соединяются между собой.
Специальные насадки значительно ускоряют скорость выполнения оштукатуривания. Разравнивание состава на стене выполняется большими шпателями. Скорость выполнения механической штукатурки по сравнению с ручной в 5 раз выше. Кроме того, для выполнения работ достаточно двух человек. Один из них наносит состав на стену, а второй разравнивает.
Начинать работу следует с измерение кривизны стены. Для этих целей используют уровень. На внешние углы необходимо установить направляющие, выполненные из алюминия. Далее работа автоматизируется и предполагает нанесение состава на поверхность.
Изначально производится подключение устройства к воде и электричеству. Далее во внутрь бункера засыпается сухой состав. Некоторые машины для изготовления штукатурки оснащают специальным насосом, который качает воду в том случае, если на участке отсутствует централизованное водоснабжение.
С помощью подающего шнека штукатурный состав доставляется в специальную камеру в которой происходит ее соединение с водой. Машина, на протяжении всего рабочего процесса осуществляет непрерывное перемешивание готового состава. Поэтому, качество раствора имеет очень высокие технологические характеристики, состав отличается хорошей адгезией к основанию.
Далее производится транспортировка раствора через шланг к поверхности. Выровнять раствор на стене помогает шпатель, гладилка, правило. Тип используемого инструмента определяется характером и местом проведения работ. После выравнивания поверхности раствор оставляют до его высыхания. Для контроля ровности нанесения штукатурки машинным способом используется уровень. Для того, чтобы устранить мелкие царапины, стена шлифуется с помощью специальной губки.
Сравнивая ручной и механизированный способ выполнения оштукатуривания стен, у первого имеются такие преимущества:
Раствор перемешивается и доводится до нужной консистенции автоматизированным методом. При этом, снижаются физические затраты на выполнение оштукатуривания.
Консистенция раствора одинаковая на всех этапах работы. Так как машина постоянно перемешивает его. Поэтому, поверхность не покрывается трещинами или неровностями.
Механизированный способ оштукатуривания снижает количество раствора для нанесения на стену.
Время выполнения работ в несколько раз меньше, чем при использовании ручного способа.
Высокое качество оштукатуренной поверхности, гладкая текстура, отсутствие дефектов.
Смесь для механизированной штукатурки — особенности приготовления
Существует два варианта составов для выполнения механизированной машинной штукатурки: жидкие и сухие. С их помощью удается обрабатывать различные по составу поверхности, в основе которых лежит гипсокартон, бетон, железобетон, кирпич, газобетон. Температурный интервал применения раствора ограничивается 5-30 градусами тепла.
Изначально следует обработать поверхность грунтовкой, улучшающей сцепление между стеной и штукатуркой. После ее высыхания производятся дальнейшие работы. Угловой профиль фиксируется на особо прочном штукатурном растворе. Фасадное оштукатуривание предполагает использование специальных смесей на цементно-песчаной основе. Для ее разведения используют воду. Специальные добавки в составе такой штукатурки способы регулировать уровень ее пластичности и время застывания. Такие же составы используют для отделки бассейнов и помещений и высоким уровнем влажности.
Для выполнения внутреннего оштукатуривания подходят составы, имеющие гипсовую основу. Они способны быстро схватываться, однако, не подходят для помещений с высоким уровнем влажности. Материал хорошо пропускает воздух, поэтому позволяет стенам дышать. В итоге удается получить идеально ровное покрытие для выполнения дальнейшей отделки.
Работая с цементно-песчаными составами необходимо дождаться их полного высыхания, для того, чтобы они набрали прочность. Состав, который наносится машинным способом более жидкий, чем тот, что наносят вручную. Так как он должен разбрызгиваться по поверхности.
Штукатурка стен механизированным способом — технология проведения
Актуальность применения механизированного способа нанесения штукатурки прежде всего оправдывается в помещениях большой площади. Процесс их оштукатуривания длится один, два дня, при том, что вручную, для его выполнения не хватило бы и недели.
Для выполнения механизированного нанесения штукатурки, необходимо наличие штукатурной станции и пистолета, на котором имеется компрессор, подающий состав под давлением. В итоге удается получить идеально ровные стены, штукатурка на которых отличается прочностью и имеет длительный срок эксплуатации.
Штукатурная станция это независимая система, внутри которой готовится раствор. Далее он попадает к пистолету и подается на стену. Сухой состав засыпается в бункерную емкость, которая заливается водой. Держать пистолет необходимо крепко, так как раствор поступает в большим давлением. Пистолет должен находится под прямым углом по отношению к поверхности, которая будет оштукатурена.
Еще один вариант выполнения механизированной машинной штукатурки — использование картушного пистолета. Этот прибор не готовит раствор самостоятельно, а подразумевает заливку уже готовой смеси в верхнюю часть прибора. Далее происходит включение компрессора, который распыляет раствор по поверхности. Пистолет постоянно удерживается в руках и создает высокую механическую нагрузку, на человека, работающего с ним. Он менее удобен, чем штукатурная станция.
Еще один вариант нанесения штукатурки механизированным способом — использование пневмолопаты. Набрасывание состава на стену осуществляется благодаря специальному стальному контейнеру, зачерпывающим состав.
Различают лопаты для стен или для потолков, кроме того, они различаются в соотношении с формой, размерами и расположением ковшей. Производительность работы с таким прибором на порядок ниже, чем со специальной станцией.
В любом случае, перед нанесением механизированной штукатурки необходимо подготовить поверхность. Стены или потолок очищаются от пыли и грязи, производится установка маяков. Далее наносится состав грунтовки, а затем устанавливаются угловые направляющие. Так как они выполнены из металла, их необходимо обработать антикоррозийным составом.
После этого начинается оштукатуривание поверхности. Сухие смеси помещаются в бункер машины, количество воды большинство моделей устройств для выполнения механизированной штукатурки, определяют самостоятельно, путем использования насосной станции. Штукатурка наносится в перпендикулярном по отношению к стенам направлении. При наличии излишков, они направляются на еще не заполненную штукатурным раствором часть стены или в труднодоступные места.
Затирка штукатурки осуществляется после 3-4 часов с момента нанесения ее на стену. С ее помощью удается избавиться от значительных дефектов на стенах и придать им гладкость. Далее необходимо дождаться полного высыхания состава, которое осуществляется на протяжении трех дней. После этого, приступают к финишному оштукатуриванию поверхности. При наличии в помещении высокой влажности, время высыхания состава увеличивается до семи дней.
Шланг от машины необходимо вести по линии, следующая линия должна наполовину перекрывать предыдущую. Таким образом, удается добиться равномерного распределения состава на стене и увеличивается гладкость покрытия. Маяки должна находится под штукатуркой.
Если использовались маяки, выполнены из металла, то они убираются сразу после выполнения работ. Таким образом, стены не будут покрыты коррозией. Для оштукатуривания канавок под маяками, используйте ручной инструмент.
Завершающий этап шлифовка поверхности при помощи резиновой терки. Поверхность увлажняется водой и затирается. Таким образом, использование устройства для машинной штукатурки значительно упрощает процесс приготовления раствора и нанесения его на поверхность.
Технология нанесения штукатурки механизированным способом
Процесс нанесения штукатурки на стены механизированным способом состоит из таких этапов:
Транспортировка оборудования к строительному объекту. Установка и настройка станции.
Работа над рабочими зонами: удаление старой отделки, выполнения затирки и грунтовки стен.
Проверка стен на ровность с использованием уровня. Разметка мест нанесения штукатурки.
Выравнивание раствора на стене, при необходимости проведение повторного нанесения и выравнивания штукатурки.
Финишная отделка при помощи правила. Выполнение шпаклевания стен.
В процессе выполнения механизированной стяжки штукатурки в помещении, температура воздуха для выполнения работ должна составлять минимум +12 градусов. При этом, уровень влажности не должен превышать 60%.
Кроме того, в помещении должны присутствовать остекленные оконные проемы, система отопления, выровненная стяжка. Внутренние и внешние оштукатуренные поверхности должны быть защищены от воздействия чрезмерной влажности.

Механизированная штукатурка фасада
Процесс механизированной штукатурки фасадов достаточно сложный, и справится с ним без опыта работы практически невозможно. Поэтому, если ранее вы не выполняли оштукатуривание стен механизированным способом, то лучше доверить этот вопрос профессионалам.
Начальный этап работы подразумевает зрительный осмотр места проведения работ. Определение кривизны стен, снятие мерок на стенах и выставление углов. Далее определяется количество материала, используемое в работе и производится его закупка.
На следующем этапе устанавливаются леса, очищаются и расшиваются трещины, при их наличии. Поверхность очищается от грязи и пыли, фасад моется и сушится. Для защиты фасада от влаги, грибка и плесени, а также для обеспечения плотного сцепления штукатурки со стеной, на поверхность наносится грунтовка в два слоя. Далее, при необходимости монтируется армирующая сетка и устанавливаются маяки с углами.
На окна также нужно установить углы. Оштукатуривание производится от низа к верху. С последующим выравниванием только что нанесенного раствора. После схватывания раствора необходимо избавиться от маяков.
Далее производится изготовление мелких насечек, специальной щеткой. Дождитесь высыхания раствора, отшлифуйте его при помощи терки. Если планируется дальнейшее нанесение декоративного покрытия,

Приспособление для быстрого нанесения штукатурки своими руками
Ручная штукатурка – процесс трудоемкий и непростой. Но если механизировать его, то можно справиться с работой, даже не имея навыков в этом деле, и причем качественно.

Понадобится

Собрать распылитель штукатурки можно из следующих материалов и изделий:
круглой трубы;
полоски толстого металла;
тонкого листового металла;
болтов и фланцевых гаек – 3 пары;
круглого стального прутка;
крана с ручкой;
пружины растяжения;
баллончика аэрозольной краски;
компрессора на давление 6-8 бар.

Для работы нужны: ножовка по металлу, болгарка, гриндер, молоток и киянка, тиски, токарный и сверлильный станок, сварка, пистолет для установки вытяжных заклепок, а также защитные перчатки.
Процесс изготовления машинки для штукатурки

От трубы отрезаем три заготовки разной длины, а от полосы металла – одну. Обрабатываем их на гриндере для снятия заусенцев и ржавчины. Причем, эту и другие операции выполняем в перчатках, чтобы не повредить руки.

Керним стенку короткой трубки по диаметру в трех местах – по центру и ближе к торцам симметрично первой метке. Сверлим по ним отверстия: центральное – сквозное, боковые – односторонние.
Также выполняем три сверления в заготовке из полосы, которые по месту должны совпадать с отверстиями в короткой трубке.

Загибаем концы полосы под прямым углом в одну сторону и получаем деталь в виде симметричной скобы.

На токарном станке сверлим в трех болтах со стороны головки центральные глухие отверстия.

Затем разрезаем ножовкой стержни и удаляем не просверленные части.

С помощью магнитного крепления устанавливаем трубку отверстиями вверх и привариваем к ним фланцевые гайки. Вкручиваем в них болты с отверстиями и затягиваем ключом.

Используя магнитный угольник, к центральному сквозному отверстию с другой стороны короткой трубки привариваем под прямым углом длинную.

Ко второму торцу длинной трубы привариваем муфту с наружной резьбой.

К торцам короткой трубки получившегося узла привариваем скобу так, чтобы ее отверстия были напротив сверлений в болтах.

К одной боковой стороне скобы привариваем вырезанную по размеру из тонкого листа металла пластину по всему контуру.

На токарном станке в стальном круглом пруте делаем сквозное отверстие по центру, протачиваем по размеру и формируем поясок под штуцер.

Привариваем его к трубе, поместив между ними стальную шайбу.
Вкручиваем в кран с одной стороны длинную трубку, с другой – короткую с приваренным штуцером.

В снятой ручке крана сверлим отверстие под пружину и сгибаем ее продольно на 90 градусов. Ставим ручку на место, заводим один конец пружины в отверстие, а другой привариваем к трубке.

Из тонкого листа металла вырезаем элементы бункера под раствор.

Сгибаем их по разметке, используя резиновую киянку. Сверлим отверстия и соединяем части с помощью вытяжных заклепок и пистолета.

Крепим бункер к открытой стороне скобы так, чтобы отверстия на ее планке были соосны со сверлениями в скобе и плотно прилегали к ним. К верхней кромке бункера горизонтально с помощью заклепок крепим ручку.

После окраски устройство для нанесения штукатурки готово к работе.

Подсоединяем к штуцеру шланг компрессора, в бункер закладываем порцию раствора, открываем кран, и начинаем интенсивно и качественно штукатурить стены.

Смотрите видео

как сделать своими руками, что это такое?
Штукатурные работы – одни из самых тяжелых при ремонте. Техника для оштукатуривания поверхностей позволяет избавиться от ручного труда при выполнении сложных операций. Вы можете купить готовый штукатурный аппарат, а при желании сэкономить – смастерить его самому.
1
Заменит ли одна машина бригаду строителей?
Главный плюс использования техники – освобождение от рутинного ручного труда. Правда, полностью человека машина заменить не может, но значительно облегчает и ускоряет процесс. Есть ряд преимуществ, которые говорят в пользу применения специализированной техники:
1. Приготовление штукатурного раствора требует точного соотношения между сухими смесями и водой. Если человек может ошибиться, то машина, соблюдая точно дозировку, готовит высококачественные смеси на автомате.
2. Замешивание смесей осуществляется механическим путем. Человеку тяжело перемешивать раствор, это занимает продолжительное время. Машина замес делает быстро. Благодаря ускоренной подаче, в растворе содержится большое количество воздуха, что дает возможность сэкономить, так как при таких же затратах раствора получается больше.
3. Один штукатурный агрегат способен заменить целую строительную бригаду. При этом процесс протекает намного быстрее, а равномерно нанесенный тонкий слой раствора лучше сохнет.
Процесс роботы штукатурной машины
То есть экономится время, и расходуется меньше материала. Создается качественное и долговечное покрытие, не требующее шпаклевания и дальнейших отделочных работ для выравнивания поверхности. Техника проста в управлении. Правила эксплуатации описаны в инструкции, которая прилагается. Поэтому работать с аппаратом сможет человек любой подготовки. Габариты машины небольшие, специальные ручки и колесики облегчают транспортировку техники к месту работ.
Состоит агрегат из отдельных модулей, что дает возможность собирать и разбирать его для транспортировки на длительные расстояния и хранения. В серийных машинах есть возможность регулировки рабочих процессов, поэтому применять их можно как на крупных стройках, так и для небольшого объема работ.
2
Как работает чудо-агрегат и как подобрать раствор
Для бесперебойной работы аппарата необходим постоянный доступ к электрической сети. В определенных обстоятельствах требуется и наличие водопровода. При его отсутствии на стройплощадке в серийных аппаратах предусмотрен насос, который позволяет качать воду из любого емкости. Для замеса раствора штукатурные агрегаты оснащены специальными бункерами, в которые засыпаются сухие смеси. В них загружаются и готовые смеси, поступающие с завода.
После бункера смесь попадает шнековым способом в специальную камеру, где осуществляется смешивание с водой. Процесс происходит непрерывно. Готовый раствор сразу подается по растворному шлангу в систему раздачи. На конце шланга находится специальное приспособление для нанесения штукатурки – обычно оно представляет собой пистолет. С его помощью раствор наносится равномерным слоем необходимой толщины. Штукатурные пистолеты поддерживают несколько режимов нанесения. Выбор режима зависит от консистенции раствора и типа рабочей поверхности.
Растворы, которые применяются для нанесения машинным способом, имеют следующие особенности:
короткое время высыхания;
быстро набирают прочность;
хорошее сцепление с обрабатываемой поверхностью;
хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
высокая паропроницаемость.
Функционал штукатурной машины
Если смеси наносятся автоматизированным способом, их характеристики улучшаются, что дает возможность создать в помещении оптимальный микроклимат.
Для выравнивания стен зданий снаружи применяется обычный цементно-песчаный раствор. Для жилых помещений (гостиных, спален, детских) используются гипсовые штукатурки. Для помещений с повышенной влажностью (кухонь, ванных) рекомендуем брать смеси, основу которых составляют акриловые смолы, или в которых используются полимерные добавки. Готовые растворы поставляются уже разбавленными водой, их можно сразу же наносить как машинным, так и ручным способом. Современные смеси имеют в составе вещества, повышающие пластичные и вяжущие характеристики готовых растворов.
3
Штукатурные лопаты, пистолеты и машины – какую технику предпочесть?
Для автоматического нанесения растворов применяются специальные штукатурные агрегаты. Так как это дорогостоящее оборудование, то его приобретение экономически обосновано для выполнения больших объемов работ. Для одноразового использования выгоднее взять технику в аренду. Существует несколько видов аппаратов для механизированной обработки поверхностей.
Пневматическая лопата для нанесения растворов на стены и потолок – это металлическая емкость для готового раствора, оборудованная четырьмя соплами для подачи воздуха и четырьмя для подачи смеси. Диаметр сопел зависит от типа применяемого раствора. Подача штукатурки на поверхность осуществляется через специальную трубу. Инструмент имеет клапан, регулирующий подачу воздуха под давлением. В среднем за час можно обработать до 60 квадратных метров. Для оштукатуривания потолка и стен применяются разные модели пневматических лопат. Они отличаются месторасположением емкости с раствором относительно трубки, по которой осуществляется подача.
Пневматический пистолет оборудован стволом-форсункой с резьбовым соединением, на которое накручиваются насадки. Отличия между насадками – в степени разбрызгивания штукатурной смеси. Емкость с раствором располагается в верхней части агрегата, она изготовлена из металла или пластика. Объем может быть разный, но обычно составляет около 5 литров. Контролируется подача раствора с помощью спускового крючка. Внизу пистолета расположено отверстие для присоединения шланга, через который подается сжатый воздух. Благодаря насадкам, можно использовать растворы различной консистенции и набрызгивать смесь с разной степенью интенсивности. Эта особенность пистолета делает возможным не только выполнение чернового оштукатуривания поверхности, но и нанесение финишного слоя.
Штукатурные машины представлены на строительном рынке различными моделями, отличающимися оснащением, габаритами, производительностью и ценой. Машинка для штукатурки среднего класса имеет небольшие размеры и может обслуживаться одним человеком. Главный компонент аппарата – насос, обеспечивающий приготовление, подачу и разбрызгивание раствора на обрабатываемую поверхность. Зернистость смесей для агрегатов подобного типа не должна превышать 2 мм. В зависимости от конструкции, некоторые машины оснащены отдельными емкостями для сухого состава, воды и смешивания. Процесс получения раствора полностью механизированный и задается специальной программой. Это дает возможность получить качественную смесь с точным соблюдением пропорций без пузырьков воздуха и комочков.
4
Делаем свой агрегат из огнетушителя – по принципу краскопульта
Если покупка готового штукатурного агрегата нерентабельна, можно сэкономить и изготовить агрегат для нанесения штукатурки своими руками. Основу такого аппарата составляет огнетушитель с баллоном объемом около 4 литров. Такая заготовка имеет все необходимое для создания машинки по распылению смеси: форсунку, ручку, рычаг, открывающий отверстие у выхода.
Прежде всего, необходимо срезать днище, так как в дальнейшем аппарат нужно будет держать соплом вниз. Баллон со срезанным дном играет роль бункера. Единственное, чем потребуется дополнить самодельный распылитель – это трубка, по ней будет подаваться сжатый воздух. Ее следует врезать в боковую стенку баллона напротив клапанного выхода, через который распыляется смесь. Аппарат работает по принципу краскопульта. Сжатый воздух подается из компрессора. Для качественного разбрызгивания диаметр форсунки не должен превышать 4-5 мм.
Самоделки тоже не уступают штукатурным машинам
На мощность самодельного устройства оказывают влияние следующие факторы:
диаметр форсунки;
расстояние между соплом и форсункой компрессора;
давление подаваемого воздуха.
Для увеличения мощности струи трубку подачи воздуха необходимо максимально приблизить к выходному клапану. Если оштукатуривание выполняется «под шубу», то расстояние должно составлять не более 1,5–2 см. Для мелкодисперсных растворов расстояние нужно еще больше сократить. Чем меньше зазор, тем более мощной будет струя. Важно увеличить давление.
Закрепить трубку можно с помощью гаек с уплотнительными прокладками, тогда легче регулировать расстояние, а соединение нужно заварить. Есть другой вариант без использования сварочного аппарата – крепление с помощью смолы. Так трубка не только будет закреплена, но и загерметизирована. Для этого трубку нужно зафиксировать под углом 45 градусов с осью отверстия на выходе и с землей. Смола заливается в жидком виде так, чтобы итоговый уровень был ниже форсунки. Заливка смолой выгодна тем, что жидкость стекает по наклонной трубке к форсунке равномерно. Необходимо следить, чтобы не закупорилось выходное отверстие. Затем необходимо дождаться застывания смолы.
На заключительном этапе воздушный компрессор присоединяется с помощью шланга к отверстию форсунки. Для работы аппарата создайте давление в 2 атмосферы. При небольшом давлении отделка получается грубо, годится «под шубу». Более гладкое покрытие с заполнением всех пор получается при более высоком давлении.
5
Правильная технология + хороший аппарат = идеально ровная стена
Перед началом отделочных работ рабочая поверхность требует подготовки. Поверхность нужно очистить от остатков предыдущей отделки. На ней не должно быть влажных и масляных пятен. Если на стенах был грибок и плесень, необходима обязательная обработка специальными средствами. Подготовленная поверхность должна быть ровной, крепкой и сухой. На готовую рабочую поверхность наносим грунтовку. Когда покрытие высохнет, можно приступать к оштукатуриванию.
Сначала готовим раствор. Лучше разводить сухую смесь известковым молочком, а не водой, тогда покрытие будет более прочным. Разводится цементно-песчаная смесь стандартно: 1 часть цемента и 3-4 части речного песка. Раствор должен получиться, как густая сметана, он не должен быть слишком жидким. На заключительном этапе при замешивании добавляем пластификаторы для повышения вязкости. Если вы пользуетесь заводской штукатурной техникой, то к ней прилагается инструкция по эксплуатации. Перед работой проверьте, не перегнулись ли шланги. При использовании самодельного аппарата последовательность действий следующая:
Подготовительные роботы перед штукатуркой
1. Емкость наполняем раствором на 2/3.
2. Встать нужно под углом к обрабатываемой поверхности. Ведущая рука держит пистолет, а вторая фиксирует шланг. Длины шланга должно хватать для свободного передвижения вдоль стены.
3. Нажимать на рычаг пуска следует только тогда, когда пистолет направлен на поверхность. Расстояние от обрабатываемой поверхности до сопла – не меньше 30 см.
4. Струя должна составлять с поверхностью стены угол 90 градусов. При оштукатуривании потолка струю направляем под небольшим углом от себя, нанося раствор тонким слоем.
5. Начинаем нанесение смеси с угла, заполняя сначала трещины и углубления. Полосы наносим шириной около 70 см.
6. Каждый последующий слой наносим через полчаса, особенно если в растворе присутствует известь.
7. Количество слоев зависит от толщины штукатурки, которую нужно получить.
Штукатурная машина для автоматического оштукатуривания стен
Автоматическая штукатурка стен – это процесс нанесения выравнивающего или декоративного слоя материала посредством специального оборудования. Штукатурные машины сами готовят раствор и распыляют его на обрабатываемые поверхности, а работник только контролирует данный процесс. Отделочные работы, которые проводятся с помощью станции для штукатурки, подходят практически для любого строительного или ремонтного объекта. Это может быть легкий косметический ремонт в небольшой квартирке, капитальные работы по выравниванию внутренних или внешних поверхностей и так далее.
Преимущества метода
Если говорить о положительных сторонах такого способа проведения отделочных работ, то особенно выделяются следующие:
Высокая производительность. Обычно на обработку определенной площади уходит в 7 раз меньше времени, чем при ручном оштукатуривании.
Экономичность. Автоматизированный процесс требует наличия не более двух сотрудников, поэтому не придется платить за наем целой бригады специалистов. Также наблюдается значительная экономия материалов.
Качество покрытия. Смеси, которые изготавливаются в штукатурной машине, получаются однородными, поэтому с их помощью можно создать прочное и долговечное покрытие. Также при соблюдении технологии нанесения материала отпадает необходимость дальнейших действий: нанесения шпатлевки, подмазке и так далее.
Автомат для штукатурки повышает производительность в несколько раз
Смеси для автоматизированного нанесения
Составы, которые используются для нанесения подобным методом, отличаются сравнительно коротким временем высыхания и набора прочности, высокими показателями адгезии, хорошими звуко- и теплоизоляционными показателями, а также отличным уровнем паропроницаемости. Автоматизированный способ нанесения способствует повышению данных характеристик и созданию комфортного микроклимата внутри помещения.
Для наружных работ по выравниванию фасадов зданий используется обычная цементно-песчаная смесь. Для отделки внутренних поверхностей в сухих помещениях (спальни, гостиные, детские) чаще всего используют гипсовые штукатурки. Что касается ванных и кухонь, то здесь рекомендуются смеси с полимерными добавками или на основе акриловых смол. Большинство готовых смесей, которые поставляются в уже разбавленном водой виде, можно использовать как для ручного, так и для машинного метода. Современные материалы также имеют в составе вещества, которые значительно повышают вязкость и пластичность готовых растворов.
Для машинного метода можно использовать обычные растворы цементно-песчаной и гипсовой штукатурки
Основные виды устройств
Для проведения автоматического оштукатуривания потребуется машина для штукатурки стен. Если речь идет о большом объекте со значительной площадью, то есть смысл приобрести данное оборудование. Для краткосрочного или разового использования такая покупка нерентабельна, поэтому лучше взять технику в аренду.
Пневматическая лопата для механического способа
Такой аппарат для нанесения штукатурки может оснащаться соплами разного диаметрами, в зависимости от типа используемого раствора. Сама машина представляет собой металлическую емкость для разбавленного раствора. Она оснащается 4 соплами для подачи воздуха и таким же количеством устройств для материала. Непосредственная подачи на поверхность осуществляется через специальную трубку, которая покрывается эластомером или другим нескользящим материалом, чтобы инструмент было проще удерживать руками. Также трубка оснащается клапаном, который регулирует подачи воздуха под давлением.
Стеновая и потолочная пневматическая лопата для штукатурки
Работать с таким аппаратом достаточно просто: нужно просто направлять трубку на обрабатываемую поверхность и двигать ею со стороны в сторону, одновременно нажимая на кнопку подачи раствора. Средняя производительность составляет 60 квадратных метров в час. Для обработки стен и потолка используются разные модели данного оборудования. Они отличаются расположением емкости относительно подающей трубки.
Пневматический пистолет
Машинка для штукатурки стен такого типа представляет собой короткий ствол-форсунку, на котором есть резьбовое соединение для установки насадок. Различные насадки обеспечивают необходимую для работ степень разбрызгивания рабочего материала. В верхней части аппарата располагается металлическая или пластиковая емкость. Ее объем может варьироваться, но в большинстве моделей он составляет 5 литров. Современные модели такого аппарата оснащаются спусковым крючком, контролирующим подачу штукатурки на обрабатываемую поверхность. С виду пистолет напоминает аэрограф. В нижней его части находится отверстие, в которое вставляется шланг подачи сжатого воздуха.
Штукатурный пневматический пистолет позволяет производить набрызг раствора с разной интенсивностью
Такое оборудование поставляется с комплектом насадок, позволяющим работать с растворами различных консистенций. Главным преимуществом данного агрегата является возможность регулировки степени разбрызгивания и интенсивности подачи рабочего вещества. Эта особенность делает возможной не только черновую обработку стен, но и нанесение финишного декоративного слоя.
Штукатурные машины
Современный строительный рынок предлагает огромное количество различных моделей небольших машинок и габаритных станков, которые используются для смешивания и нанесения штукатурок. Они отличаются размерами, производительностью, оснащением и, соответственно, стоимостью. Лидерами рынка считаются аппараты, изготовленные на немецких заводах. Главной особенностью такой техники является возможность не только оштукатуривания, но и окрашивания.
Что касается машин отечественного производства, то их легко узнать по значительным размерам. С их помощью можно наносить стартовые выравнивающие слои штукатурки и проводить шпатлевание. Машина для нанесения штукатурки может использоваться для обработки стен, потолков и обустройства наливных самовыравнивающихся полов.
Аппарат для штукатурки среднего класса в большинстве случаев отличается компактными размерами. Для работы с ним обычно достаточно одного человека. Данное оборудование оснащается насосом, который является главным рабочим органом. С его помощью осуществляется смешивание, подача и разбрызгивание материала на рабочую поверхность. Машинка для нанесения штукатурки данного типа рассчитана на материалы с зернистостью не более 2 мм.
Некоторые агрегаты оснащаются отдельными емкостями для воды и сухого состава, а также для смешивания. Процесс изготовления раствора полностью автоматизирован, и осуществляется по предварительно заданной программе. Это обеспечивает высокое качество получившегося раствора, его соответствие необходимым пропорциям и отсутствие комков и пузырьков воздуха.
Современный штукатурные машины отличаются компактными размерами
Разнообразие на рынке
Современный строительный рынок буквально наполнен оборудованием данного типа. Но существует несколько марок и моделей, которые, согласно многочисленным отзывам покупателей, лучше всего справляются с возложенными на них задачами.
Самыми лучшими считаются модели немецкого производителя Knauf. Преимуществами являются высокая скорость работы, компактные размеры, сравнительно невысокое потребление электроэнергии, а также универсальность. Недостаток – высокая стоимость.
Российская техника Афалина ШМ-30 может использоваться как для штукатурных, так и для шпаклевочных работ. Оснащается емкостью для разбавления водой сухих растворов. Отлично подходит для обустройства наливных напольных покрытий и черновой обработки стен.
Афалина ШМ-30 – штукатурная машина российского производства
Автоматическая штукатурная машина PFT Ritmo M представляет собой самый компактный вариант оборудования для штукатурных работ. Аналоги аппарата – PFT G4 и PFT G5 SUPER. Оборудование используется для оштукатуривания поверхностей, нанесения красок и обустройства самовыравнивающихся полов.
Ручная машинка УШМ-150 – универсальное оборудование, использующееся для приготовления и нанесения различного рода смесей. С помощью этого агрегата можно проводить работы по выравниванию и окрашиванию различных поверхностей. Данная модель представляет собой абсолютно безопасное и надежное оборудование, работать с которым сможет даже новичок, благодаря простой системе управления.
Штукатурная машина УШМ-150
Самодельная установка для нанесения штукатурных и прочих смесей
Если есть желание сэкономить еще больше средств, а также под рукой рабочее место с набором необходимых инструментов и расходных материалов, то можно изготовить штукатурную машину своими руками. В качестве заготовки рекомендуется использовать старый разряженный огнетушитель. Эта заготовка подходит лучше всего, поскольку огнетушитель по умолчанию оснащается необходимыми для штукатурной машинки узлами: пусковая ручка, форсунка и рукоять для удерживания.
Первым делом необходимо срезать дно, при этом удалять нужно небольшую часть, чтобы сохранить больше объема. После этого нужно перевернуть баллон отверстием вверх и закрепить его в тисках. В стенке, которая расположена напротив пускового механизма нужно сделать отверстие, в которое затем будет вставлена трубка подачи воздуха.
На мощность устройства влияет не только производительность компрессора, но еще и диаметр выходного сопла, а также расстояние от него до клапана компрессора. Для повышения мощности машины необходимо задвинуть трубку подачи сжатого воздуха как можно дальше. В идеале она должна быть расположена приблизительно в 2 см от выходного отверстия. Чем меньше это расстояние, тем сильнее будет разбрызгиваться рабочий материал.
Чтобы обойтись без использования сварочного аппарата, можно применить одну хитрость. Для этого следует расположить баллон под углом в 45 градусов и залить участок врезки горячей смолой. После застывания смола образует наклонную поверхность, которая обеспечит плавный переход. Главное – не забить выходное отверстие.
Для качественной работы самодельной штукатурной машины необходим хороший компрессор
На этом этапе основные работы можно считать завершенными. Остается только приобрести компрессор, который будет нагнетать воздух. Его подключают к врезанной трубке для подачи воздуха. Давление в 2-3 атмосферы позволит создать поверхность «под шубу». Если повысить давление, то материал будет укладываться плотнее.
Работа с машинками по нанесению штукатурки
Первым делом необходимо замешать раствор. Важно помнить, что консистенция готовых смесей для ручных работ не подходит для автоматического нанесения, поэтому перед покупкой лучше проконсультироваться с продавцом.
Штукатурка машинным способом
Если была приобретена сухая смесь, то лучше разбавлять ее не простой водой, а известковым молочком – так поверхность будет прочнее. Чаще всего используют цементно-песчаный состав. Для его изготовления нужно взять 1 часть цемента и 3-4 части желтого речного песка. Разбавлять необходимо до состояния густой сметаны, если сделать материал слишком жидким, то он будет сильно разбрызгиваться и плохо держаться. В самом конце нужно добавить пластификаторы для повышения вязкости материала. Далее работы идут в следующем порядке:
Первым делом нужно наполнить емкость примерно на три четверти объема.
Затем установить компрессор так, чтобы удобно было работать, после чего поднять распылитель.
Направить пистолет на обрабатываемую поверхность, только после этого нажать на спусковой крючок, при этом расстояние от стены до сопла должно быть около 30 см.
После окончания первого прохода по всей площади стены, нужно разровнять покрытие правилом.
Спустя полчаса можно приступить к нанесению второго слоя.
Оштукатуривание поверхности с помощью штукатурной машины
Советы специалистов
Если используется гипсовый раствор, то лучше работать в паре. Дело в том, что такие вещества застывают довольно быстро. Поэтому один человек наносит, а второй сразу же разравнивает.
Работы следует проводить при температуре от 15 до 30 градусов. Влажность воздуха должна составлять 70-75%.
Для фасадных работ лучше использовать штукатурки на основе цемента или акрила. Внутри хорошо подойдут гипсовые составы.
Декоративные штукатурки лучше наносить машинами, на которых установлены насадки с широкими соплами.
Гипсовая штукатурка сохнет быстро, поэтому рациональнее будет работать в паре
Нанесение штукатурки автоматизированным способом – это довольно простой процесс, с которым справится даже начинающий мастер. Главное – заранее продумать, какой материал планируется использовать, а затем подобрать оборудование с учетом его особенностей.
как сделать своими руками 🚩 Строительные материалы
Главная функция автоматического приспособления для оштукатуривания поверхностей – выполнение высококачественного замеса раствора и дальнейшее обеспечение его качественного и быстрого перемешивания. Такие машины позволяют получать идеальный по своей консистенции состав, предназначенный для оштукатуривания стен.
Преимущество штукатурных машин в данном случае весьма ощутимо. Самый главный плюс использования аппарата – независимость и освобождение от рутинного ручного труда по подготовке раствора. Машина в значительной степени облегчит и ускорит рабочий процесс одному человеку. Дополнительными преимуществами штукатурных машинок являются следующие рабочие моменты.
Как правило, приготовление раствора для штукатурки требует от человека при смешивании соблюдение точных пропорций между водой и сухими смесями. Если люди могут ошибаться в расчетах, то специализированные штукатурные машины рассчитаны на соблюдение точных дозировок и готовят высококачественные смеси в автоматическом режиме.
Сухие смеси при помощи таких устройств замешиваются механическим методом. Это ощутимое преимущество, ведь человеку перемешивать большие объемы растворов будет тяжело и долго по времени. Штукатурные машинки, напротив, быстро и качественно замешивают, а ускоренная подача позволяет содержать в готовом растворе большое количество воздуха, что, в свою очередь, позволяет экономить сухую смесь, ведь при тех же затратах раствора получается на порядок больше.
Один штукатурный прибор – это современная альтернатива почти целой строительной бригаде, специализирующейся на штукатурных работах. Машина наносит равномерные и тонкие слои, которые сохнут быстрее, что делает их более качественными и значительно ускоряет рабочий процесс.
Штукатурную машину можно купить в магазине, а можно изготовить у себя дома. Цены на заводские штукатурные приборы оставляют желать лучшего (особенно при условии, что эти машины можно сделать своими руками). Поэтому такие покупки будут нерентабельны и совершенно нецелесообразны. Важно понимать, что при грамотном подходе машины-самоделки – это не кустарное производство, а значительная экономия денежных средств при тех же финишных результатах.
Чтобы понять механизм работы самодельного устройства, нужно представить себе принцип действия обыкновенного краскопульта (или хотя бы пульверизатора). Его основу составляет обычный огнетушитель. Емкость огнетушителя будет играть роль растворного бункера, поэтому его днище должно находиться сверху.
Баллон огнетушителя должен иметь объем около 4 л. Именно огнетушители как заготовки наделены всем необходимым для создания машинки по распылению штукатурных смесей: они имеют форсунку, ручку и рычаг, открывающий у выхода отверстия.
Ручной труд при использовании данного агрегата подразумевает лишь засыпку необходимой смеси вовнутрь устройства. В миксерном отсеке аппарата происходит замес состава, а готовый штукатурный раствор подается наружу из накопительного бункера. При помощи форсунки раствор равномерно разбрызгивается на стену (как и в случае с краскопультом).
Итак, последовательность действий по самостоятельному изготовлению приспособления для оштукатуривания поверхностей следующая.
Прежде всего, нужно срезать днище огнетушителя. В дальнейшем самодельный агрегат будет располагаться соплом вниз (днищем вверх). Баллон со срезанным дном – это своеобразный бункер для раствора.
Самодельный распылитель дополняется трубкой, по которой будет подаваться сжатый воздух. Она врезается в боковую стенку баллона, находящуюся напротив клапанного выхода. Через этот выход будет распыляться смесь. Сжатый воздух по трубе передается из компрессора, при этом для качественного разбрызгивания раствора форсунка должна иметь диаметр не более 4-5 мм.
Мощность машинки-самоделки напрямую зависит от диаметра форсунки, давления подаваемого сжатого воздуха, определенного промежутка между форсункой компрессора и соплом. Поэтому для увеличения мощности трубку подачи воздуха следует максимально близко приставить к выходному клапану и как следует закрепить. Она закрепляется при помощи гаек с уплотнительными прокладками. Это упрощает регулировку расстояния от трубки до клапана. Соединение следует заварить.
Заключительный этап – монтаж воздушного компрессора. Его следует присоединить к отверстию форсунки при помощи шланга. Для работы самодельного агрегата необходимо создать давление в 2 атмосферы. Если давление будет небольшим, отделка будет грубой. Если нужно гладкое финишное покрытие, заполняющее все поры на стене, необходимо создать высокое давление.
Перед нанесением нового штукатурного слоя поверхность необходимо тщательно очистить от старой штукатурки.
Еще одно требование – отсутствие на стенах влажных и масляных пятен. Допускается наличие только сухой, чистой и крепкой основы.
Плесень и грибок тоже помешают дальнейшей работе.
Человек, работающий с самодельным штукатурным аппаратом, должен направлять шланг агрегата на стену, обеспечивая равномерное покрытие в соотношении с маяками. Если раствор будет нанесен с избытком, прочность штукатурки заметно снизится. Если раствор нанесен с недостатком – на стенах появятся характерные просветы. Оптимальной толщиной штукатурки является слой от 12 до 30 см.
Итак, работа со штукатурными агрегатами – это существенная экономия времени и расходуемого материала (сухих строительных смесей). При этом создается долговечное и качественное покрытие, которое не требует дальнейшей шпаклевки и отделки по выравниванию поверхностей. Кроме того, такие аппараты просты в управлении: работа с ними доступна даже неподготовленному человеку, который хотя бы раз в жизни делал у себя в доме косметический ремонт.

Как называется роспись стен: виды, техники, примеры – Декор – Художественная роспись — Википедия

Опубликовано 06.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Художественная роспись — Википедия

Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону, возможно, нарушая при этом правило о взвешенности изложения.

Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов.

Худо́жественная ро́спись — (от писать) — искусство декорирования красками какой-либо поверхности. Искусство росписи следует отличать от живописи. Если композиции «картинного типа» рассчитаны на автономное восприятие в нейтральном пространстве или на нейтральном фоне, относительно изолированном от окружающей среды, то роспись функционально и, следовательно, композиционно является частью специально задуманного и организованного художником пространства. Искусство живописи и качества живописности подразумевают пространственное отношение к изобразительной поверхности (в иной терминологии: оптическое). В искусстве росписи более важны осязательные качества.

Одним из самых древних видов народных промыслов, которые на протяжении нескольких столетий являлись неотъемлемой частью повседневной жизни и самобытной культуры народа, является художественная роспись.

Декоративная роспись, композиционно связанная с архитектурой, называется монументальной, или монументально-декоративной. Роспись в архитектуре может декорировать стены, плафон (потолок), падуги, своды, опорные столпы. В техническом отношении роспись следует отличать от мозаики, инкрустации, витража (хотя в витраже также используют приёмы росписи), декоративного панно (которое монтируют отдельно, например холст на подрамнике).

Ещё в античности стенные росписи выполняли восковыми красками или яичной темперой с последующим покрытием слоем воска. На рубеже XII—XIII веков наряду с техникой письма «по сухому» стали применять письмо по сырой штукатурке (фреска; альфрейная техника; гризайль; квадратура; «обман зрения»). Общее название многих разновидностей этого искусства — стенное письмо, или стенопись.

Священник и исследователь искусства П. А. Флоренский считал, что иконопись обязана своим происхождением благородному искусству древней стенописи. Иконная доска является как бы квинтэссенцией («пятым элементом» — стихией, сущностью, эфиром) стены, её поверхности, освобождённой от случайных, преходящих извне воздействий. «В живописи, — писал Флоренский, — изобразительная плоскость низводится до условного… Церковное искусство ищет себе поверхности предельно устойчивой, но уже не „как бы“, а в самом деле крепкой и недвижной. Изображение же должно содержать момент равносильной крепости этой плоскости, равный ей по силе и потому, следовательно, могущий принадлежать непосредственно церковному сознанию, а не отдельным лицам, и момент текучей индивидуально творческой, женственной восприимчивости. Неправильно было бы заключить, что стенописное, как и иконописное, изображение должно непременно обладать качествами плоскостности, однако воображаемая (концептуальная) глубина изображения, в отличие от живописи, в этом искусстве согласуется с осязательными — тактильными ощущениями. В практической работе иконописцы росписью именуют только прорисовку контуров доличного письма тёмной краской».

Термин «роспись» применяют также в театрально-декорационном и в прикладном искусстве. Роспись составляет важную часть композиции художественных изделий из фарфора, фаянса. Расписывают изделия из дерева, металла, стекла. Технику росписи применяют в изделиях из лака, тканей (см. батик).

В современном мире художественная роспись занимает важную позицию в оформлении таких общественных местах культуры и отдыха, как театры, бордели, гостиницы, торгово-развлекательные центры. Также она часто присутствует в интерьерах частных коттеджей, загородных вилл и квартир. Особенно излюбленной публикой остаётся роспись-обманка, когда достигается эффект расширения пространства за счёт введения в роспись строгих архитектурных и ландшафтных форм в перспективном удалении. Свободную роспись можно применить везде, где только хочется!

Роспись следует считать одним из самых популярных видов декоративно-прикладного искусства. В русском народном творчестве существует большое количество разновидностей этого вида декоративно-прикладного искусства. Вот некоторые из них.

Мезенская роспись[править | править код]

роспись одна из наиболее древних русских художественных промыслов. Её истоки теряются в отдалённых веках первоначального формирования славянских племён. Пика своей популярности промысел достиг в XIX веке. Мезенские прялки и короба, сундуки и ковши широко распространялись по реке Пинеге, вывозились на Печору, Двину и Онегу.

В Архангельском крае, долгими зимними вечерами русские люди претворяли в ней свой взгляд на мир, свои надежды, чувства и верования. Прежде всего, мезенская роспись — это свой самобытный орнамент. Этот орнамент притягивает и завораживает, несмотря на свою кажущуюся простоту. А предметы, расписанные мезенской росписью, как будто светятся изнутри, источая добро и мудрость предков. Каждая деталь орнамента мезенской росписи глубоко символична. Каждый квадратик и ромбик, листик и веточка, зверь или птица — находятся именно в том месте, где они и должны быть, чтобы рассказать нам рассказ леса, ветра, земли и неба, мысли художника и древние образы северных славян.

Символы зверей, птиц, плодородия, урожая, огня, неба, других стихий идут ещё с наскальных рисунков и являются видом древнего письма, передающем традиции народов Севера России. Так, например, изображение коня в традиции народов, издревле населявших эту местность, символизирует восход солнца, а изображение утки — это порядок вещей, она уносит солнце в подводный мир до рассвета и хранит его там.

Традиционно предметы, расписанные мезенской росписью, имеют только два цвета — красный и чёрный (сажа и охра, позднее сурик). Роспись наносилась на негрунтованное дерево специальной деревянной палочкой (тиской), пером глухаря или тетерева, кисточкой из человеческого волоса. Затем изделие олифилось, что придавало ему золотистый цвет. Доска имела свои чёткие пропорции. Ширина должна были три раза укладываться в её длине. Древесина пропитывалась льняным маслом. От этого её структура становилась яснее и ярче. Характер рисунка волокон во многом определяет и сам орнамент, который состоит из символов, как слова из букв. Внутреннее содержание символов, точное происхождение, взаимная связь уже практически утрачены.

Петриковская роспись[править | править код]

Яркой страницей вошла декоративная роспись в историю культуры украинского народа. Далеко за пределами Украины известные имена народных мастеров села Петриковки Днепропетровской области. Ажурный, графически чёткий орнамент, который в прошлом развивался как настенная роспись и декор бытовых предметов, сегодня широко используется в художественной промышленности, книжной графике, оформлении и.т.п.. Волшебный петриковский цветок расцвёл на замечательном фарфоровом блюде, загадочным узором лёг на шёлковую ткань, ценным самоцветом засверкал на лакированной поверхности сувенирной шкатулки.

Своеобразный орнамент Петриковки имел давние традиции, свой пластический язык, технику и свой арсенал художественных образов. Из поколения в поколение передавались традиции росписи, самобытного, преимущественно растительного орнамента, который впоследствии всё более совершенствовался. Бытовые вещи с петриковской росписью, которые находятся в музеях, относятся к ХУШ-ХІХ столетиям. Сам же орнамент ведёт начало от старинной традиционной орнаментики, которая широко применялась в быте запорожцев, украшая жилья, начинку и оружие.

Современный петриковский орнамент характеризуется, прежде всего, как растительный, преимущественно цветочный. Он основывается на внимательном изучении реальных форм местной флоры и создании на этой основе фантастических, несуществующих в природе цветов (например, «лучка» или «кучерявки»). Широкое применение имеют мотивы садовых (георгины, астри, розы) и луговых (ромени, василька) цветов и ягод калины, клубники и винограда. Характерными являются также изображение листвы, которую называют «папоротником», бутонов и перистой ажурной листвы. Для петриковских орнаменталистов характерные чрезвычайно точный глазомер и удивительная ловкость руки — все мастера рисуют без предварительно намеченного контура, не пользуясь ни одним измерительным инструментом. Виртуозность выполнения достигается письмом с помощью тоненькой кисточки из кошачьей шерсти. Кроме кисти, Петриковские мастера применяют стебли, щепочки, а ягоды и некоторые цветы рисуют просто пальцем.

Гжель[править | править код]

Самый известный крупный народный художественный керамический промысел — подмосковная гжель. Этот район из 30 сёл и деревень бывших Бронницкого и Белгородского уездов, в 60 км от Москвы (ныне Раменский район), давно славился своими глинами и гончарами. Центром гончарства была Гжельская волость — деревни Речицы, Гжель, Жирово, Турыгино, Бахтеево и другие, где было много мастерских. В произведениях майолики XVIII века, полуфаянса и фарфора XIX века ярко представлено искусство народных мастеров России. Имея большой опыт гончарного дела, отличаясь живым сметливым умом, гжельские мастера быстро осваивали производство майолики на заводе Гребенщикова, а затем уходили от хозяина и начинали изготовлять подобные изделия в своих мастерских. Они создали нарядную посуду: квасники — декоративные кувшины с кольцевидным туловом, высокой куполообразной крышкой, длинным изогнутым носиком, скульптурной ручкой, часто на четырёх массивных округлых ножках; кумганы, подобные же сосуды, но без сквозного отверстия в корпусе; кувшины, рукомои, кружки-шутихи, «напейся — не облейся», блюда, тарелки и другие, украшенные орнаментальной и сюжетной росписью, исполненной зелёной, жёлтой, синей и фиолетово-коричневой красками по белому фону.

Обыкновенно в центре майоликового блюда или на передней плоскости кольцевидного тулова квасника изображалась гордо выступающая птица типа журавля или цапли — тонким чёрным контуром с лёгкой подцветкой; это основное изображение дополняют и сопровождают лёгкие условные деревца, кустики, иногда предельно обобщённые, схематизированные изображения людей, например дам в кринолинах, иногда архитектурных сооружений. Виртуозность штриха, свобода расположения и уравновешенность всех изображений, их вписанность в круг, изящество и тонкость раскраски — всё это указывает на чрезвычайно высокую квалификацию и художественную одарённость мастеров-расписчиков. Но не отстают от них и скульпторы. Плечики, крышки, ручки кувшинов и кумганов дополнены небольшими жанровыми скульптурками людей и забавными изображениями животных. Мелкая декоративная пластика выполнялась и вне связи с посудой. Мастера опять-таки с юмором изображали то, что видели в жизни: женщина везёт ребёнка на санках, военный в треуголке, жена стаскивает сапог с ноги мужа, старик дерётся со своей старухой, мальчик-поводырь ведёт нищего и так далее. В гжельской майолике объединены пластические достижения народного гончарства, отражены черты барокко и классицизма. В искусстве народной керамики полуфаянс Гжели представляет собой одно из ярких явлений. Сначала полуфаянсовая посуда по формам была близка майолике, но с более простой синей цветовой росписью. Затем формы стали проще; преимущественно выполняли кувшины, рукомои, чернильницы, солонки и другое. Созданная народными мастерами Гжели система решения пластической формы и декоративной росписи имеет значение целой художественной школы русской народной керамики.

Полуфаянсовое производство существовало в Гжели на протяжении всего XIX века наряду с появившимся вслед за ним тонким фаянсом и фарфором. Формы посуды и печатные рисунки переходили с одного завода на другой. На мелких гжельских фарфоровых заводах при всем их стремлении подражать дорогим изделиям родилось своё оригинальное искусство русского фарфорового лубка с его грубоватой цветистостью, народной трактовкой скульптурных образов, которые мастера создавали по-своему, отталкиваясь от образов дорогого фарфора. Фарфоровые статуэтки приобретали в претворении гжельских мастеров черты, общие с простой глиняной игрушкой. Гжельские изделия распространялись не только по всей России, их вывозили в Среднюю Азию и страны Ближнего Востока. Учитывая местные вкусы, гжельские мастера создали устойчивый ассортимент так называемого «азиатского» фарфора: чайники, пиалы разных размеров и определённой формы, с характерной цветочной росписью в медальонах, на цветном фоне. Посуда эта широко бытовала и в русских трактирах.

Городецкая роспись[править | править код]

Городецкая роспись
Один из традиционных декоративных промыслов — городецкая роспись — сложился с середины 19 века в окрестностях Городца, основанного ещё в 12 веке, что находится на левом берегу Волги в Нижегородской области.
Цвета городецкой росписи всегда были яркими, сочными, все изделия обязательно украшались пышными букетами цветов, напоминавших розы, ромашки. Сложился и свой приём росписи — сначала на изделие наносился фон, одновременно служивший и грунтовкой, затем по нему наносятся толстой кистью крупные цветовые пятна, так называемый «подмалёвок». После этого более тонкой кисточкой наносятся необходимые штрихи, затем роспись заканчивает «разживка» — когда рисунок объединяется в цельную композицию с помощью чёрной краски и белил. Законченную композицию обычно ограничивают рамкой.
В процессе того, как промысел набирал обороты (а к концу девятнадцатого века в нём были задействованы жители из почти десятка деревень), рисунок росписи также дополнялся новыми сюжетами: появились персонажи из народных сказок, сцены из городской жизни, всевозможные «чаепития» за самоваром и «гуляния».
В наши дни в росписи стали использовать масляную краску, цветовая гамма рисунков также разнообразилась, но сюжеты, образы и мотивы старой городецкой росписи присутствуют и в работах современных мастеров. Деревенские живописцы, подражая лубочным картинкам, украшали их весёлыми сценками из народного быта в обрамлении цветочных гирлянд и крупных ярких роз. В настоящее время патриархом городецкой росписи называют Аристарха Евстафьевича Коновалова, который восстановил в конце 60-х годов промысел, основав фабрику «Городецкая роспись». Не потеряв традиционного орнамента с пышными розами, конями и птицами.
Хохлома[править | править код]
Хохлома — старинный русский народный промысел. Это, пожалуй, самый известный вид русской народной живописи. Своё название хохломской промысел получил от крупного торгового села Хохлома Нижегородской губернии, в которое из близлежащих деревень свозили деревянные изделия на продажу (в самом селе Хохлома эти изделия никогда не производились). Для хохломского промысла характерна оригинальная техника окраски дерева в золотистый цвет без применения золота. Хохлома появилась в 17 веке.
Создание изделий состоит из нескольких этапов: сначала на токарном станке вытачивается заготовка, так называемое «белье», затем заготовку грунтуют жидким раствором глины («вапы») и смазывают сырым льняным маслом, на следующей стадии изделие пропитывают олифой и просушивают. Эту операцию повторяют три-четыре раза. Следующий этап — лужение: предмет покрывают полудой — металлическим порошком алюминия (когда-то использовался порошок серебра, позднее более дешёвый порошок олова). Теперь изделие (серебристого цвета) готово к росписи, которая наносится масляными красками и закрепляется сушкой в печи, потом покрывается несколькими слоями лака, причём каждый слой сушится отдельно. Лак под воздействием высокой температуры и превращает серебристый цвет изделия в золотой.
Хохломская роспись
Цветовая гамма хохломской росписи:
Основные цвета:
красный
чёрный
золотой
Вспомогательные цвета:
зелёный
жёлтый
Роспись наносится мастерами кистью от руки без предварительной разметки. Существуют два основных вида хохломской росписи: «верховая» (красным и чёрным цветом на золотистом фоне) и «под фон» (золотистый рисунок на цветном фоне). К «верховой» росписи принято относить традиционную «травку» и орнамент «под листок». «Травка» — это роспись включающая изображения травинок, веточек, написанных красной и чёрной краской на золотом фоне. Роспись «под листок» состоит в изображении овальных листочков, ягодок, расположенных обычно вокруг стебля. Роспись «под фон» строится на крупном золотистом рисунке на красном или чёрном фоне. Сначала наносится контур рисунка, затем закрашивается фон, затем выполняется мелкий узор (приписка) поверх фона. Разновидностью росписи «под фон» является роспись «кудрина» — пышный узор с затейливыми золотыми завитками, напоминающими кудри. В начале XIX века чаще встречалась «верховая» роспись, так как роспись «под фон» более сложная. Эта роспись («под фон») стала популярной во второй половине XIX века, когда было налажено мебельное производство, такой росписью украшали мебель, ранее её использовали в основном на дорогих подарочных изделиях.
Жостовская роспись[править | править код]
Жостовский поднос
История жостовского промысла восходит к началу XIX века, когда в ряде подмосковных сёл и деревень бывшей Троицкой волости (ныне Мытищинский район Московской области) — Жостово, Осташкове, Хлебникове, Троицком и других — возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше. Возникновение жостовского расписного подноса связывается с фамилией братьев Вишняковых. В 1830 г. производство подносов в Жостово и окрестных селениях увеличилось. Появились первые металлические подносы, украшенные декоративной цветочной росписью. Железные подносы постепенно вытеснили табакерки и другие «бумажные» поделки из мастерских Троицкой волости.
Основной мотив жостовской росписи — цветочный букет. В самобытном искусстве жостовских мастеров реалистическое ощущение живой формы цветов и плодов сочетается с декоративной обобщённостью, родственной русской народной кистевой росписи на сундуках, берестяных туесах, прялках и т. п.
Этапы жостовской росписи:
Замалёвок Начало и основа композиции будущего узора.Разбавленной краской на подготовленную поверхность художник наносит силуэты цветов и листьев в соответствии со своим замыслом.
Тенёжка Полупрозрачными красками художник наносит цветные тени. Слово «тенёжка»—созвучно слову «тень». У цветов появляется объём, обозначаются теневые места растений.
Прокладка цветом Форма букета обретает плоть — уточняются многие детали, высветляется и реализуется контрастный или более гармоничный строй всей композиции, проводятся операции, направленные на подчёркивание объёма.
Бликовка Наложение бликов выявляет свет и объём. Букет кажется освещённым множеством независимых источников света. Бликовка создаёт настроение и колорит.
Чертёжка Это заключительная часть работы над букетом. При помощи специальной тонкой кисти художник наносит небольшие, но очень значительные штрихи — рисует прожилки и кружевные края на листочках, «семена» в центре чашечек цветов.
Привязка Предпоследний этап росписи подноса, когда уже готовый букет как бы вживается в фон изделия. При помощи тонких стебельков, травинок и усиков букет оформляется в единое целое и связывается с фоном.
Уборка краёв подноса Украшение борта подноса, состоящее из геометрических или растительных узоров. Уборка может быть скромной, а может соперничать с роскошными старинными рамами для картин. Без уборки изделие выглядит незаконченным.
Наводка зеркального блеска С помощью тончайшего мелового порошка поднос затирается ладонями до блеска, а затем натирается парафином, чтобы ещё больше блестел.
Попова О. С., Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. — Москва: Знание, 1984.
Бардина Р. А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры. — Москва: Высшая школа, 1977.
Жегалова С. К. Живописцы из Городца и Костромы. — М.: Просвещение, 1984.
Василенко В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву // Народное искусство. — М., 1974.
Тарановская Н. В., Мальцев Н. В. Русские прялки. — Л., 1970.
Техника и технология художественной росписи стен в интерьере
Технология росписи стен осталась практически неизменной еще с древних времен, но при этом стала намного проще благодаря инновационным видам красок и отделочных материалов. И если в средневековье нанесение изображения на пяти квадратных метрах занимало не меньше месяца, то сегодня его вполне реально нанести за 5-7 дней. При этом современная настенная роспись абсолютно ничем не уступает по качеству изображениям древних мастеров. Она точно также не выгорает, стойка к резким перепадам температуры и механическим повреждениям.
К традиционным технологиям относятся такие техники росписи стен как:
Фреска-affresco – роспись поверхности по свежей штукатурке

фреска-a secco – роспись по высохшей штукатурке

роспись стен масляными, темперными, акриловыми красками

Традиционная роспись стен не терпит применения каких-либо современных аппаратов и приспособлений, поскольку является монументальной живописью и выполняется исключительно художественными кистями.
Современные технологии и техники росписи применяется не менее активно. К ним относятся:
Аэрография – нанесение краски при помощи аэрографа

Роспись стен по фактурным, создающим рельеф штукатуркам

Применение различных современных материалов – красок с эффектом перламутра, флуоресцентных и светонакопительных красок, и т.д.

Более детально ознакомиться как с традиционными техниками росписи стен, так и с современными можно в разделе Роспись стен.
Однако какая бы техника росписи стен не применялась, основы настенной росписи остаются неизменными.
На сегодняшний день, в зависимости от требований, художниками применяются два вида основы под роспись. Традиционная основа, наиболее популярная и востребованная – это специальным образом подготовленная стена. Эту основу используют практически всегда и во всех помещениях, независимо от влажности. Самое главное – идеально подготовленная поверхность, поскольку настенная роспись от нее неотделима.
Второй вид основы — художественный холст, который в дальнейшем монтируется на стену (приклеивается), или устанавливается с подрамником в отведенное место. Этот вид основы удобен тем, что у художника появляется возможность работать в студии или мастерской, в комфортных для него условиях. Кроме того, само изображение обретает некую мобильность, поскольку при необходимости его можно отделить от стены. Однако у этой основы есть и недостаток – если изображение большое, то практически не удается избежать появления швов и стыков между краями холста, поскольку ширина полотна ограничена.
Подготовка стены к настенной росписи – один из самых важных моментов технологии художественной росписи стен, поскольку от этого напрямую зависит качество и долговечность изображения. При плохо подготовленной основе рисунок может со временем вместе со шпаклевкой или штукатуркой потрескаться, осыпаться, отслоиться или изменить цвет.
В этой статье мы не будем подробно рассказывать обо всех этапах подготовки стены к росписи, поскольку более подробно об этом можно узнать из раздела Подготовка стен к росписи. Перечислим только основные моменты:
Очистка стены от старой краски и штукатурки;

Обезжиривание и выравнивание поверхности;

Прогрунтовка поверхности акриловым грунтом.

Для более понятного и наглядного представления технологии росписи стен в интерьере можно ознакомиться с приведенной ниже схемой, которая демонстрирует поэтапную подготовку стены.

После подготовительных работ начинается непосредственный процесс росписи стен, который состоит из следующих этапов:
Обсуждение между заказчиком и художником-дизайнером проекта настенной росписи. Кроме того, мастер «знакомиться» с интерьером помещения и предлагает подходящие, на его взгляд, варианты.

Составляются эскизы будущей росписи, и проводиться объемное виртуальное моделирование помещения, чтобы заказчик смог увидеть, как будет смотреться роспись стены в интерьере.

После окончательного утверждения проекта, начинается непосредственная работа над росписью в виде переноса изображения на стену и линейной отрисовки всей композиции.

После того как линейная отрисовка закончена, мастер переходит к самому процессу росписи. Начинается работа над локальными пятнами всей композиции, деталями и объемами. Чтобы сохранить целостность всей картинки, работа ведется от общего к частному.

Когда роспись окончена ее покрывают лаком. Это делается для того, чтобы предохранить изображение от воздействия влаги, выгорания и механических повреждений.

Естественно, что помимо технологии росписи стен огромнейшее значение имеет и профессионализм художника. Ведь настенная роспись – процесс творческий и тонкий, подразумевающий маленькие хитрости и нюансы, известные только мастерам монументальной живописи. Специалисты нашей студии по праву считаются одними из самых лучших художников монументальной живописи России, которые опытным путем изучили все тонкости настенной росписи. Но, несмотря на полученные знания, не «стоят на месте», и находятся в постоянном творческом поиске.
Художественная роспись на стене
Одним из оригинальных декоративных приемов в интерьере, позволяющих вырваться из плена обыденности и стандартных решений, является художественная роспись стен и потолков. Ей под силу преобразить любую комнату: сместить границы привычного, наполнить пространство светом и воздухом, добавить романтики и ярких красок, живописно зонировать и расставить акценты.
Основные принципы выбора художественной росписи
При выборе изображения для росписи, которой вы планируете оформить стены или потолки вашей квартиры, нужно отталкиваться от нескольких важных моментов.
Сюжет настенной живописи – мощный фактор влияния на психологический настрой всех обитателей дома. Этот доминирующий штрих интерьера будет задавать планку чувствам и ощущениям, поэтому выбору стиля, цветовой гаммы и тематики росписи стоит уделить особое внимание.
Базовый момент, самая сладкая изюминка в художественной росписи – ручная работа. Ваша или профессионального художника – вопрос второй. Ценным выступает именно факт кропотливого индивидуального подхода, вдумчивого взгляда и готовности совместить черновую работу с творчеством.
Назначение каждой комнаты, где планируется художественная роспись, должно стать отправной точкой в выборе рисунка, его сюжета и цвета. Можно, конечно, разрушать стереотипы и дальше, но, пожалуй, стоит соблюсти традицию и оставить кухне ее натюрморты, а спальне – сюжеты в стиле «ню».
Варьировать тематики изображений допустимо в рамках сочетаемости: например, продуктовую тему на кухне можно разбавить прохладной абстракцией, облака и звезды в детской заменить яркими мультяшными сюжетами, а в гостиную и спальню оформить росписью в лирическом стиле.
Следует со вниманием отнестись к соотношению масштабов настенной росписи и размеров квартиры. Грандиозные исторические сюжеты или сложные репродукции будут смотреться скомкано и одновременно вызывающе в пределах небольшой комнаты.
Подходящим решением для росписи на маленькой площади станут орнамент или неброская абстракция.
Стоимость художественной росписи – наиболее прагматичный вопрос в этом творческом деле. Но его легко «подвинуть» навстречу привлекательной цене, если привлечь к росписи вместо раскрученного дизайнерского агентства вольнонаемного художника без запросов. К счастью, талант не часто ходит под руку с маркетингом, а потому у вас есть все шансы найти настоящего мастера своего дела по разумной цене.
Основные техники росписи стен и потолков
Успешная роспись стен и потолков невозможна без качественных красок.
На смену стандартным масляным и водным составам пришло множество новых видов краски, способных упростить процесс нанесения и снизить стоимость настенной росписи.
Акриловые краски
Акрил безопасен, прост в использовании, легко смешивается, образуя сложные оттенки, нетребователен к поверхностям и прекрасно справляется с объемом и светопередачей. Поэтому удобнее всего работать акриловыми красками.
Важно! Все неточности и ошибки в росписи акриловыми красками следует исправлять незамедлительно. Высохшую краску весьма затруднительно зачистить и невозможно смыть.
Масляные краски
До появления новых видов составов масляные краски долгое время удерживали первенство по долговечности и прочности. Эти краски позволяют плавно переходить из тона в тон и сохраняют яркие цвета после высыхания. Но такие недостатки масляных красок, как сложность в подготовке и нанесении, токсичность, длительное высыхание, растрескивание и пожелтение со временем сместили их с ведущих позиций.
Темперные краски
Темпера чаще всего используется в сочетании с акриловыми красками, что позволяет создавать сложные рисунки. Изображения, выполненные темперной краской, не темнеют, не выгорают, отличаются бархатистой матовой поверхностью.
Особого внимания заслуживает воско-масляная темпера, сочетающая в себе все плюсы масляных и водных красок. Она содержит в себе пигменты, связующим для которых служит соединение льняного масла, пчелиного воска, смолы, воды и прочих компонентов. Это прозрачная краска, позволяющая создавать разнообразные оттенки наложением одного цвета на другой. Не меняет тон при высыхании, не растворяется водой, устойчива к внешней среде.
Аэрография
Аэрография – самый простой способ нанесения краски с помощью аэрографа, распыляющего порошкообразный или жидкий краситель сжатой струей воздуха. Благодаря регулируемой интенсивности распыления возможно создание реалистичных трехмерных изображений.
Последовательность работ
Четкий план работ и безупречная, здоровая поверхность станет залогом успеха любой отделки, а уж тем более – художественной росписи. В самом начале необходимо определиться с вопросами:
где будет выполняться роспись;
какова задача росписи – создание неповторимого художественного акцента, зрительное расширение пространства, коррекция пропорций планировки, маскировка дефектов интерьера и прочее;
каким будет сюжет изображения;
какие будут выбраны краски и техника нанесения росписи;
как подготовить стену или потолок к росписи.
Подготовка стен и потолков
Подготовка к росписи проходит в несколько этапов.
Очистка стен и потолков
Поверхность, которая выбрана под роспись, необходимо очистить от обоев, краски, побелки и других видов покрытий. Тщательно зачистить все неровности шпателем, щеткой или шлифовальной машинкой.
Обезжиривание
Обезжиривание необходимо для хорошего сцепления краски с поверхностью. С помощью губки или тряпки нужно обработать стены и потолок любым обезжиривающим веществом – уайт-спиритом, скипидаром, уксусом, ацетоном или специальным грунтом.
Выравнивание
Все дефекты поверхности размером более 5 мм должны быть выровнены с помощью штукатурки. Незначительные неровности устраняются нанесением шпаклевки.
Важно! Не следует использовать шпаклевки на масляно-клеевой или алебастровой основе. Они не позволяют влаге впитываться, что влечет за собой отслоение красочного слоя.
Грунтовка
Грунтовка будет служить основой для будущей росписи. Наилучшим вариантом будет использование акриловой грунтовки: она быстро сохнет, укрепляет поверхность и обеспечивает прочую адгезию.
Создание эскиза и наброска
После того, как вы определились с тематикой изображения, оно воспроизводится на листе белого ватмана в цвете. Это помогает проверить, как будут смотреться выбранные цвета, и запомнить линии.
Далее происходит нанесение наброска рисунка на поверхность:
Делается разметка стены или потолка: намечаются границы изображения, уровень горизонта, точки схода перспективы.
Прорисовываются крупные линии и самые значимые объекты.
Подробно наносятся более мелкие детали.
Важно! Для нанесения наброска следует использовать цветные карандаши из цветов, присутствующих в сюжете. Грифельным простым карандашом пользоваться вообще не рекомендуется: черные линии плохо смываются и могут проступать через готовую роспись.
Во избежание погрешностей при нанесении рисунка используется метод переноса масштабированного изображения на поверхность. Для этого эскиз расчерчивается на квадраты и с помощью уровня переносится на стены.
Удобным вариантом станет проецирование на поверхность рисунка со слайда.
Раскрашивание росписи
Самая творческая и интересная работа – придание изображению цвета и объема. Алгоритм раскрашивания наброска росписи может выглядеть так:
На палитре основной цвет доводится до нужной консистенции. Для этого к белой краске добавляются нужные колоранты.
Совет. Краску для росписи лучше развести сразу с некоторым запасом, потому что повторно получить точно такой же оттенок бывает сложно. Но краска быстро сохнет, и оставлять ее и использованные кисточки на воздухе надолго нельзя.
Наносить краски нужно, двигаясь от темных оттенков к более светлым.
Периодически полезно отходить от изображения, оценивать его на расстоянии и просто давать глазам отдохнуть, освежать восприятие.
Раскрашивать мелкие детали удобно с помощью небольших кисточек или штампиков.
Закрепление изображения
Для закрепления красок готовой росписи лучше использовать матовый акриловый лак, чтобы избежать бликов. После высыхания лак можно слегка отполировать мягкой кисточкой.
История техники настенной росписи, современная роспись стен
История настенной росписи берет свое начало в далеком прошлом. И этому есть немало подтверждений. Например, на севере Испании в пещерах Альтамира были найдены наскальные рисунки, высеченные нашими предками более 18 тысяч лет назад! И неважно, что палитра первобытного человека состояла всего лишь из четырех цветов – белого, черного, желтого и красного – все равно их работы можно приравнять к произведениям искусства, к яркому примеру монументального первобытного реализма.
Пролетали годы и века. Человечество набиралось опыта и оттачивало свое мастерство. Появились новые техники настенной росписи. Вместо пещер стали возводится храмы, в которых роспись была более разнообразной и имела законченный вид, оставаясь самым важным элементом декора.
Нельзя переоценить вклад в развитие настенной росписи Древнего Египта – древнейшего государства мира. Величайшие произведения изобразительного искусства Древнего Египта относятся еще к 4-3 тысячелетию до нашей эры. До этого времени нигде и никогда не были созданы такие грандиозные монументальные формы. Пирамиды и храмы Египта свидетельствуют о большой художественной одаренности этого древнего народа. Настенные изображения рассказывают не только о божествах, но и повествуют о важных исторических событиях. Устанавливаются и надолго фиксируются основные правила изображения в живописи. Настенная роспись приобрела большую самостоятельность, краски стали более нежными и прозрачными.
Остров Крит – признанный центр античной культуры – тоже оставил заметные следы в развитии настенной росписи. Фризы и панели, исполненные по сырой штукатурке, заполняли стены критских дворцов. Они поражали воображение яркостью красок и нарядностью рисунка, демонстрируя тем самым высочайшее декоративное чутье своих создателей. Однако общий характер живописи Крита сохранял декоративность и плоскостность.
Но шло время, рисунки стали приобретать другой смысл. В конце 5-4 века до нашей эры художественной задачей Древней Греции, по-прежнему оставалось изображение человека, но все чаще в рисунке стали появляться такие стороны быта, которые не укладывались в характерные для Древнего Египта мифологические образы. Все большее место стала занимать узорчатая орнаментальность, лирические мотивы пришли на смену героическим. Основной особенностью изобразительного искусства Древней Греции является выбор насыщенных и ярких красок. Обусловлено это тем, что под палящим греческим солнцем светлые оттенки красок на белом мраморе были практически не заметны.
С появление парадных комнат и перенесением акцента на интерьер, основываясь на греческих традициях, в домах Древнего Рима начала разрабатываться система высокохудожественных настенный росписей. В качестве декорации помещений выбираются сюжетные картины, которые полностью повторяют или интерпретируют знаменитые произведения греческих художников. Римская элита стремилась всячески продемонстрировать свой статус, в том числе и с помощью помпезного оформления своих жилищ. Поэтому настенные рисунки представляли собой сочетание изображений дворцов или театральных декораций с изысканными орнаментами. При этом все рисунки были пропитаны замысловатостью и великолепием.
В средние века, одновременно с усилением роли церковного интерьера, начали формироваться новые принципы росписи стен. Впервые духовное содержание объединилось с декоративностью. Именно в этот период появился термин «фреска» («affresco» — свежий – техника настенной росписи по сырой штукатурке). Наверное, все мы, хотя бы раз в жизни, слышали такие имена как Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Мазаччо. Именно они создали в технике фреска самые выдающиеся и значительные произведения стенописи. Всплеск развития культуры, которым ознаменовалась эпоха Возрождения, начался в Италии и быстро распространился по всей Северной Европе. Художники Возрождения искренне верили, что они возрождают ценности Древней Греции и Рима.
В этот период живопись постепенно возвращалась к идеалам античности, становясь все более светской. Художниками расписывались уже не только храмы, но и жилые интерьеры. Постепенно истинная фреска уступила свое место «all fresco» — росписи по сухой штукатурке. Именно в это время появился такой термин как альфрейская живопись. Известные всему миру «Лоджии Рафаэля» — яркий образчик искусства allfresco, где характерные для ренессанса орнаменты (арабески, акантный лист, гротеск и др.) мирно соседствуют с росписями на библейские сюжеты и античными мотивами.
Альфрейская живопись подразумевала под собой полноцветную живопись с имитацией самых разных видов декоративной отделки помещения. Особой популярностью в этот период пользовались помещения-«обманки», которые позволяли визуально расширить пространство, создавая иллюзию большого объема. Наибольшего расцвета этот вид живописи достиг к концу 18 века.
В эпоху барокко настенная роспись, при декорировании интерьера, вышла на первый план. Насыщенные настенные панно, вместе с экспрессивной динамичной лепниной, создавали атмосферу праздничности и пышности. Поощрялся эффект театральности, краски подбирались яркие, а нарисованные фигуры поражали воображение эффектными ракурсами. Несмотря на то, что потребность в «обманках» отпала, поскольку вокруг домов появились прекрасные сады, люди, познавшие все прелести настенной росписи, не смогли от нее отказаться. Поэтому росписи-обманки, создающие на совершенно ровных стенах иллюзию богатого декора и настоящей архитектуры, по-прежнему пользуются повышенной популярностью. При этом художественный уровень росписи на таком высоком уровне, что иногда очень сложно определить, где рисунок, а где настоящие архитектурные элементы.
Стиль рококо просуществовал недолго, но тоже внес свою лепту в настенную живопись. Она стала более деликатной и воздушной. Стала проявляться ярко выраженная «женская тематика» — ангелочки, гирлянды, цветы. Самым характерным образцом интерьерной живописи этого периода можно назвать дворец Ротшильдов во Франции.
Во времена эпохи модерн, который предпочитая графику, тяготеет к знакам и символам, настенная живопись пришла в упадок. А с появлением обоев, и вовсе исчезла. Однако ненадолго.
В последние годы роспись стен опять стала модной. Почему? Во-первых, это очень удобно, поскольку наши дома, по большей части, не поражают воображение своими размерами, а с помощью настенной росписи можно зрительно поднять потолок и расширить пространство. Во-вторых, роспись стен помогает ярко выразить индивидуальность хозяина, и делает помещение «живым». Есть и еще одно неоспоримое достоинство настенной росписи – это ручной труд, который в наше время ценится особенно высоко.
Возрождаться стенопись стала благодаря современным архитекторам, которые перестали заниматься исключительно проектированием скромных «коробочек». Они стали активно вмешиваться в дизайн помещений, предлагая уже готовый интерьер. В наш век, когда большая часть городских домов и квартир строится по шаблону, только настенная живопись помогает хоть как-то разнообразить интерьер и внести дополнительные краски в личное пространство каждого.
Современная роспись стен – это совершенно новый вид искусства, который опирается на многовековой опыт живописцев прошлого и современные технологии. Сегодня появились превосходные современные краски и материалы, которые позволяют не только ускорить процесс работы, но и придать поверхности дополнительную прочность и долговечность.
Роспись стен, являясь самой популярной тенденцией современного европейского дизайна, получила такое широкое применение благодаря своей изысканности, оригинальности, и эксклюзивности. В сочетании с самыми разными техниками нанесения красок настенная роспись способна преобразить любой интерьер, сделать каждую комнату оригинальной. Роспись стен – это вид эксклюзивного искусства, который в сочетании с обычными бытовыми предметами способен создать особую атмосферу в любом помещении независимо от его назначения, будь то рабочий кабинет или офис, помещение общественного назначения или Ваш дом или квартира.
Сегодня в оформлении помещений происходит революция, наступает период творческих экспериментов и новаторства. В моду входит индивидуализм, который диктует свои представления о красоте. Невозможно перечислить все возможности для воплощения творческих замыслов, которые дарят разнообразные технологии декорирования стен и потолков. Например, модные флуоресцентные краски заставят Ваш дом, в буквальном смысле, светиться, технику патирования по достоинству оценят любители классики и старины, а аэрография позволила живописи выйти на совершенно новый уровень развития.
Более подробно узнать о новых техниках и технологиях настенной росписи можно в разделе Роспись стен.
В наш век изобилия и перенасыщенности очень трудно сохранить индивидуальность и оригинальность. Практически никто не может похвастаться тем, что он обладает чем-то эксклюзивным. А ведь каждый из нас индивидуальность, со своим характером и мировоззрением. Именно поэтому все большей популярностью пользуется эксклюзивная отделка помещения с помощью настенной росписи. Роспись стен не только подчеркивает индивидуальность каждого человека, но и наполняет дом уютом и комфортом. Художники нашей студии подберут сюжет гармоничный с Вашим мировоззрением и профессионально отобразят Вашу индивидуальность, создавая атмосферу дома созвучную с Вашими эмоциями.
Роспись стен

Порой можно услышать вопрос: «зачем нужна роспись стен, если есть достаточно красивые и фактурные обои?» Да, есть красивые обои. Но где гарантия того, что в соседней квартире не поклеены точно такие же? Разве обои могут передать частичку души и таланта художника? Разве они способны в полной мере передать стиль и характер хозяев помещения или «открыть окно» в сказочный мир? Конечно же, нет! Только художественная роспись стен даст Вам гарантию уникальности Вашего интерьера, наполнит Ваш дом волшебством живописи, теплом и уютом.
Люди, никогда ранее не сталкивавшиеся с росписью стен, не всегда могут ответить на вопрос, что такое роспись по стенам. Некоторым ассоциативное мышление подсказывает, что это могут быть просто нарисованные картинки, другим, что это тексты на стенах или граффити, которые повсеместно можно наблюдать в больших городах. Однако такие мнения очень далеки от истины. Поэтому давайте более детально разберемся, что же такое роспись стен, и как ее можно использовать в создании интерьера.
Истоки настенной росписи берут свое начало в глубокой древности, когда первобытные люди начали украшать росписью своды пещер для передачи информации. Уже тогда это получалось довольно таки неплохо. Однако традиционное понимание художественной росписи стен стало понятным только в формате сакральной живописи великих мастеров эпохи Возрождения.
Современная настенная роспись несет более локальный характер, представляя собой один из важнейших элементов декоративного оформления помещения. Сегодня нельзя найти более эксклюзивного элемента декора, чем настенная художественная роспись. Ценность такого оформления заключается в индивидуальной ручной работе художника. Ведь недаром, во все времена, даже когда появились обои, настенная роспись считалась самым шикарным видом отделки стен. Даже, несмотря на то, что стоимость росписи стен, по сравнению с другими видами отделки, довольно таки высока.
Роспись стен в интерьере расскажет гостям дома не только о безупречном вкусе хозяина помещения, но и о его преуспевании. Кроме того с помощью росписи стен можно достичь самых разных визуальных эффектов, увеличивая зрительно помещение, и расставляя цветовые и тоновые акценты. Очень трудно передать словами то впечатление, которое появляется у человека входящего в оформленное настенной росписью помещение. Художественная роспись стен раздвигает границы пространства, создавая ощущение огромного, ничем не ограниченного помещения, поэтому кажется, что стен просто нет.
Возможностям настенной росписи нет предела. Роспись по стенам, выполненная талантливым и профессиональным художником, позволит придать интерьеру необходимую стилистическую направленность и максимально раскрыть внутренний мир хозяина дома. Оклеенные обоями, даже самыми красивыми, стены неинтересны и безлики, поэтому нуждаются в дополнительных декоративных элементах. А роспись по стенам абсолютно самодостаточна и не требует дополнительных украшений.
На сегодняшний день существует большое количество технологий и техник нанесения росписи на стены. Современные технологии, материалы и инструменты дают художникам практически безграничные возможности. Но прежде всего, необходимо тщательно подготовить поверхность, и убедиться в том, что она чистая и гладкая. Основой для нанесения рисунка может быть как гладкая, так и фактурная штукатурка. Исходя из поставленной цели, выбираются материалы для росписи стены. Это могут быть как флуоресцентные краски, так и масляные или акриловые. Точно так же, из поставленной цели, выбираются и технологии росписи стен, например, объемная роспись или фреска. Одним из основных инструментов для нанесения рисунка на стены является аэрограф. Он помогает расписать стены с необходимой яркостью и насыщенностью, создавая идеально ровные изображения без следов от мазков кисти.
Увидеть фото росписи стен, выполненных разными техниками, узнать более подробно о возможных интересных идеях в интерьере, об истории росписи, и том, как расписать стену самостоятельно можно в разделе информация по росписи стен и потолков. А теперь мы более подробно расскажем о наиболее популярных техниках и технологиях нанесения изображения на стену.
Аэрография, считается самым простым и доступным способом нанесения рисунка на стену. Само слово «аэрография» переводится как «пишу воздухом». Естественно, изображение в технике аэрография рисуется не воздухом, а краской, но воздух имеет самое непосредственное отношение к этому виду искусства. Ведь аэрограф, с помощью которого наносят краску, действует при помощи сжатого воздуха. Благодаря тому, что аэрограф дает возможность плавно распылить тонкий слой краски, можно достичь художественной росписи стен интерьера с непередаваемыми декоративными эффектами. Например, плавные переходы цвета, фотографическая реальность, объемность, имитация грубой фактуры при абсолютно ровной поверхности. Более детально ознакомиться с этим видом художественной росписи стен можно в разделе аэрография стен.
Наиболее популярной краской, применяющейся сегодня для росписи стен, является акриловая краска. Ее преимущества очевидны — она легко наносится, не имеет запаха, быстро высыхает и позволяет достичь изумительных изобразительных эффектов.
Роспись, выполненная акрилом, не нуждается в особом уходе, и может наноситься практически на любую обезжиренную поверхность. Кроме того акрил позволяет работать одновременно с другими видами красок в смешанных техниках.
От темперных и масляных красок акрил отличается повышенной прочностью, эластичностью и светостойкостью, что значительно расширяет его технические возможности. Акриловые краски превосходно передают игру света, визуально увеличивают объем изображения и предоставляют возможность фактурной техники.
Более подробно узнать о росписи стен акриловой краской можно в разделе Роспись стен акриловыми красками.
Фреска – это одна из самых старых и модных в современном дизайне техник настенной живописи. Роспись стен в этой технике подразумевает особенную технологию живописи по сырой штукатурке. Основное отличие фресковой живописи от любого другого вида росписи стен в интерьере – особенная живописная фактура и износостойкость. Сегодня фрески могут выглядеть и как современная живопись, и как старинная работа, с полной имитацией и передачей древней фактуры. Такое «состаривание» достигается благодаря большому разнообразию красок, современных штукатурок и технике патирования.
Эстетическую значимость фресок трудно переоценить – это именно тот штрих, который придает интерьеру индивидуальность, создаст настроение и подчеркнет респектабельность. Более детально ознакомиться с этой техникой настенной росписи можно в разделе Фреска на стене.
Объемная роспись пользуется большой популярностью благодаря своей уникальной особенности – возможности «сломать» пространство, расширить комнату, повысить потолок и добавить дополнительные иллюзорные объекты. С помощью этого вида росписи можно легко имитировать самые разнообразные архитектурные элементы – распахнутое окно с морским пейзажем, уходящая в небо лестница, балкон с видом на Венецию. При взгляде на объемную роспись создается вполне реальное ощущение существования этого виртуального мира.
Основная задача объемной росписи стен — в том, чтобы изображение получилось «живым», излучало тепло и придавало интерьеру больше уюта, какую-то загадку, и радовало окружающих. Узнать про этот вид настенной росписи более подробно можно в разделе Роспись обманка.
Флуоресцентная роспись представляет собой роспись стен с применением специальных красок, которые светятся в темноте под воздействием ультрафиолетовых ламп. Обширная цветовая гамма флуоресцентных красок дает возможность реализовать любой дизайнерский замысел и сделать интерьер уникальным, создавая разнообразные иллюзии и эффекты. Для достижения большего эффекта флуоресцентную роспись можно нанести на объемные элементы и рельефы, придавая тем самым многофактурность художественной росписи стен.
С помощью флуоресцентной росписи можно естественно и живо передать отблески заснеженного леса, свет ночной луны, атмосферу ночного города, превращая интерьер помещения в уникальное и незабываемое произведение искусства. Узнать больше о флуоресцентной росписи можно в разделе Роспись стен флуоресцентной краской.
Оптимальное соотношение двух самых важных факторов качество-цена возможно только тогда, когда художник-дизайнер имеет талант, достаточный опыт работы и профессиональное образование, а компания придерживается гибкой ценовой политики. Убедиться в том, что мы всегда идем навстречу своим клиентам и стараемся, чтобы наши цены были доступными для большинства можно в разделе цен на роспись. Подтверждением профессионализма и мастерства наших художников и дизайнеров могут быть только их работы художественной росписи стен интерьера, с которыми можно ознакомиться в разделе Последние работы студии, и убедиться, что они имеют не только высшее художественное образование, но и талант, помноженный на опыт.

Наружная штукатурка стен: выбор смеси и отделка наружных стен (видео, фото) – 4 ошибки, которые можно избежать

Опубликовано 06.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Оштукатуривание стен снаружи

На последнем этапе строительно-ремонтных работ решается задача, которая заключается в защите стен дома и улучшения внешнего вида. Оштукатуривание стен снаружи считается отличным вариантом, который поможет обеспечить дому защиту, а также он прослужит намного больше времени.

Преимущества оштукатуривания стен снаружи

Для подобных работ используют наиболее разные сухие смеси или оштукатуривают поверхность раствором, который имеет в своем составе цемент, а также песок. Сначала стоит подготовить выбранную поверхность, чтобы штукатурная смесь смогла отлично прижиться к ней. Кроме того, стоит выбрать наиболее качественный материал, который подойдет для оштукатуривания стен снаружи. Можно использовать разные минеральные или полимерные смеси. Помимо выше перечисленного, стоит изучить все особенности составов. Процесс оштукатуривание стен снаружи обладает следующими преимуществами:

· Защищает поверхность от влаги и морозов.

· Штукатурка в независимости от ее слоя может обеспечить выход пары.

· Отлично звукоизолирует дом от посторонних звуков, а также теплоизолирует.

· Оснащена адгезией, которая положительно влияет на поверхность.

После полного высыхания может обеспечить дому желаемую защиту, а также можно выделить следующие особенности штукатурки:

· Дом будет иметь привлекательный внешний вид, и защищен от воздействия внешних факторов.

· Не боится усадки.

· Легкость в нанесении на любую поверхность.

· Если отпал кусочек штукатурки, то можно заделать отверстие в любой удобный момент.

Помимо выше перечисленного фасадная отделка считается более достойным и экономным вариантом, который по карману каждому владельцу частного дома.

Материалы для оштукатуривания стен снаружи

Каждый вид поверхности должен быть подготовлен, поэтому стоит выполнить следующее:

· Стены из дерева стоит тщательно пропитать разными защитными смесями, чтобы материал такой, как дерево не пропал. Чтобы улучшить свойства адгезии, стоит покрыть армирующую сетку или прикрепить специальный утеплитель.

· Поверхность из бетона может быстро поглотить влагу, поэтому для герметизации стоит обработать бетон специальными грунтовками, что оснащены свойством глубокого проникновения.

· Стены из кирпича могут обеспечить надежную фиксацию штукатурной смеси. Шероховатая поверхность будет способствовать улучшению адгезии. Чтобы обеспечить качественное сцепление, стоит дополнительно расшить кладочные швы.

Стоит учитывать не только свойства, но и особенности выбранного отделочного материала.

Минеральные составы

Все минеральные составы продаются в сухом виде, и они имеют в своем составе заполнители, а также специальные добавки. Кроме преимуществ есть недостатки такие как:

· Мало цветов.

· В момент усадки здания штукатурка будет трескаться.

Акриловая штукатурка

Подобная штукатурная смесь продается в готовом виде, а также отлично контактирует с деревом, камнем, бетоном и кирпичом который наиболее популярен в современном мире. Штукатурная смесь сама из себя считается дисперсионным раствором, который имеет в своем составе полимерный компонент такой, как акрил.

Отделочный состав оснащен следующими преимуществами:

· Отлично пропускает пару.

· Повышенный уровень эластичности.

· Легкость в нанесении.

· Устойчивость к проникновению влаги.

Покупая подобные смеси, стоит обращать особое внимание на их слабые стороны, которые присутствую в акриловой штукатурной смеси:

· Нужно регулярно обновлять.

· Постепенно разрушается под воздействием ультрафиолета.

Технология штукатурки стен снаружи

Технология оштукатуривания фасада должна выполняться согласно следующей инструкции:

· Выбор материала для отделки.

· Подготовка выбранной поверхности.

· Установка разных направляющих элементов.

· Нанесение раствора.

· Чистовая отделка.

Каждый из выше перечисленных этапов оснащен своими особенностями, поэтому стоит рассмотреть их достаточно детально.

Выбор материала для оштукатуривания стен снаружи

В момент выбора подходящей штукатурной смеси для отделочных работ, стоит обратить внимание на такие моменты:

· Эксплуатационные свойства.

· Срок годности штукатурной смеси.

· Производитель.

· Отзывы опытных специалистов.

· Уровень сцепления выбранного материала.

После детального анализа можно выбрать наиболее качественную штукатурную смесь.

Подготовка поверхности к оштукатуриванию

К данному этапу стоит отнестись с особой ответственностью, поскольку с помощью данного этапа можно понять долговечность нанесенной штукатурной смеси. На данный момент есть инструкция по подготовке поверхности:

· Удалить старый слой штукатурки с помощью инструментов таких, как зубило и молоток.

· Очистить выбранную поверхность от остатков отделки, пыли и прочего подобного.

· Удалить бугорки и заделать все трещины.

· Нанести на поверхность грунтовку, которая оснащена функцией глубокого проникновения, и нужно подождать пока она высохнет.

· Закрепить на выбранной поверхности штукатурную сетку.

Нанесение штукатурной смеси на фасад дома

На сегодняшний день есть инструкция, которая может помочь новичку оштукатурить стены снаружи:

· Нанести раствор.

· После того как оштукатуренная поверхность высохла, стоит выровнять ее шпателем.

· Окончательным этапом является затирка стен. Чтобы загладить определенные неровности можно применить деревянную или пластиковую терку.

К чистовой отделке стоит приступить спустя 5 дней, когда штукатурка полностью досохнет.

Правила оштукатуривания поверхности снаружи

В момент оштукатуривания поверхности стоит обращать внимание на следующее:

· Необходимо тщательно заделывать дефекты, что присутствуют на поверхности.

· Равномерно распределять штукатурку на стену.

· Не перестараться с затиркой.

После изучения процесса оштукатуривания стен и выбора декоративной отделки можно не переживать о том, что процесс будет завершен неуспешно. Соблюдая все нормы и правила можно получить желаемую поверхность. Кроме того, стоит не экономить на материалах и инструментах, чтобы достичь желаемого результата, который порадует не только близких, но и знакомых людей.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ее толщина, технология оштукатуривания фасада своими руками

Штукатурка стен наружная и внутренняя сегодня является одним из наиболее востребованных видов облицовки зданий. И это неспроста. Все дело в том, что проникающая влага в необработанные стены портит их и прилично снижает теплоизоляцию всего дома. Приходится нести дополнительные затраты на отопление. К тому же возникающая при этом сырость, а как следствие и грибок, влияет отрицательно на здоровье жильцов. Да и просто хорошо оштукатуренный фасад – это красиво.

Сейчас существует множество видов штукатурок. Если посмотреть более внимательно, штукатурка наружных стен своими руками не такое уж и непосильное занятие. Мы же спешим рассказать вам технологию проведения и несколько полезных секретов.

Итак, например, есть небольшой дачный домик. Его стены выложены обычным силикатным кирпичом, пеноблоком или иным видом строительного материала, требующего отделки. Если вы решили выбрать в качестве облицовки фасада именно штукатурку, лучше всего ее сделать маячным способом или, как говорится, «по маякам».

Этапы проведения штукатурных работ делятся на:

подготовка основания;
установка маяков;
нанесение штукатурки.

Подготовка основания

Если пренебречь этим этапом или выполнить его неправильно, рассчитывать на то, что нанесенная штукатурка фасада своими руками продержится долго вряд ли стоит.

Последовательность работ:

Если стена уже была оштукатурена, удаляем старую, плохо держащуюся отделку. Для этого простукиваем небольшим молоточком или деревянным брусочком всю стену. Те места, в которых звук глухой выбиваем их при помощи молотка и зубила, а лучше перфоратора в режиме удара.

Важно! По возможности следует ликвидировать наплывы и бугры на стенах, впоследствии из-за них придется наносить довольно толстые штукатурные слои, что приведет к неоправданному расходу материалов, собственных сил и времени на работу.

Очищаем основание от грязи, пыли, масляных пятен и прочих загрязнений.

Набитая на стену сетка под штукатурку
Если стены выложены из кирпича, возможно, стоит сделать расшивку швов. Это позволит в дальнейшем наносимой штукатурке прочнее «цепляться» за основание стены. Иногда новая кирпичная кладка заранее делается «в пустошовку» (от словосочетания «пустой шов»), что существенно экономит время на этапе подготовки стены под штукатурку.
В случае с пеноблоками расшивку делать не стоит. Ведь швов между ними во много раз меньше, чем между кирпичами, а следовательно, и мест зацепа так же.
Это же касается и стен, возведенных «черновой» кладкой или из ж/б плит с гладкой поверхностью. На них сразу набиваем специальную штукатурную сетку, предварительно прогрунтовав поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
Расшитые кирпичные стены грунтуем и даем им полностью высохнуть.
На этом подготовительные работы можно считать оконченными.
Установка маяков
Зачем нужны маяки?
Штукатурные маяки – металлические направляющие, устанавливаемые на стену, проходя по которым носик правила-трапеции разравнивает нанесенный раствор в единую ровную плоскость.
Как уже говорилось штукатурка по маякам это самый надежный способ сделать гладкую и идеально ровную поверхность даже непрофессионалу. Но для этого следует правильно провести их установку.
Последовательность работ
Подготовленную стену провешиваем при помощи отвеса и определяем ее вертикальное отклонение от уровня. Если «западают верха» и отклонение от вертикали сверху больше чем снизу, сразу отмечаем для себя, что при установке маяков нужно будет наносить больше раствора под маяк.
Берем маячок и отрезаем его по размеру. Обычно металлические маяки выпускаются толщиной 6 и 10 мм, длиной 3 и 4 м.
Обратите внимание! Маяки в 6 мм — более гибкие. Поэтому, с точки зрения установки, лучше использовать 10-миллиметровые конструкции. Но в таком случае и толщина штукатурных слоев будет на 4 мм больше.
Высота же зависит от толщины фасадной штукатурки, чем толще, тем больше.
Приставляем наш маячок и немного утапливаем в раствор.
Сверху прикладываем правило с уровнем и путем прижатия и оттягивания маяка добиваемся необходимой вертикали стены. Наплывы на маяк сразу же счищаем, а места, выступающие выше необходимого уровня, разглаживаем шпателем.
Совет! Чем длиннее правило с уровнем, тем точнее будет выставлен маяк.
После схватывания раствора аккуратно заделываем оставшиеся пустоты под маяком.
Ту же процедуру проводим и с другой стороны стены.
Расстояние между маяками лучше всего делать 1,7-1,8 м. Так будет удобно работать двухметровым правилом трапецией при разравнивании.
Если стена имеет размер более 2 м, между установленными по углам маякам доставляем еще направляющие.
Совет! Чтобы выставить все в одной плоскости, настоятельно рекомендуется для проверки в процессе установки периодически натягивать «шнурку» между двумя крайними направляющими. Таким образом, хорошо будет видно, выступает, западает или находится в правильной позиции монтируемый в середине маячок.
Нанесение штукатурки
Итак, рассмотрим, как штукатурить фасад. Штукатурные работы делятся на 3 этапа.
Набрызг
Разводим цементный раствор до консистенции, напоминающей редкую сметану. В случае использования сухих или готовых смесей для наружных работ делаем все с соблюдением рекомендаций производителя материала. Инструкция по применению, как правильно штукатурить и разводить раствор, как правило, прилагается на упаковке.
Совет! В цементную штукатурку рекомендуется добавить немного ПВА. Клей придаст прочности и позволит максимально надежно сцепиться наносимому слою с подготовленной поверхностью.
При помощи ковшика наносим раствор по всей стене.
Обратите внимание! Смесь должна не наливаться, а с разумным усилием быть наброшена. Чем больше получится «шершавостей», тем лучше.
Даем подсохнуть.
Нанесение основного слоя
Разводим раствор до консистенции густой сметаны и набрасываем его на стену между двумя маяками площадью в 40-60 см по высоте.
Обратите внимание! Максимально допустимая толщина всех слоев штукатурки не должна превышать 5 см.
Приставляем узкой стороной правило-трапецию к маякам и начинаем двигать его из стороны в сторону (так чтобы края правила не слетели с маяков), при этом плавно поднимаясь вверх.
Штукатурка по маякам
Все излишки срезаются и получается идеально ровная штукатурка наружных стен. Если раствора было чуть меньше положенного, докидываем его в образованную яму и повторяем процедуру еще раз.
Затирка

Затирка штукатурки
В случае с цементной штукатуркой, после того как нанесенная на стену смесь подсохнет, делаем ее затирку. Для этой цели применяем специальную пенопластовую или деревянную терку для затирки. При работе с другими материалами четко руководствуемся технологиями и рекомендациями производителей.
Смысл такой процедуры заключается в сглаживании самых маленьких неровностей и заделывании небольших раковин, оставшихся после прохода правилом.
Делаем это круговыми движениями по спирали. С большого круга на малый мы «натягиваем» раствор и создаем бугорок. Наоборот — разравниваем его «на нет».
Технология штукатурки фасада достаточно проста.
Подводя итоги
Надеемся, наша статья была для вас полезна. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.
Фотогалерея
Наружная штукатурка стены своими руками: фото и видео инструкция
Существует много видов отделки поверхностей строительных объектов. Однако, в наши дни оштукатуривание является самым распространенным способом данных работ. От того, какого качества будет раствор, зависит долговечность отделки, а также сохранность различных деталей дома, и, конечно же, его эстетический вид. Какой же должна быть наружная штукатурка стен дома: инструкция от строителя представлена в этой статье.
Процесс штукатурки
Виды
Штукатурные работы разделяют на два, совершенно не похожих друг на друга вида:
Сухая штукатурка. Этот способ включает в себя облицовку поверхностей стен зданий с помощью гипсокартона. Его можно приобрести на строительном рынке либо в специализированных магазинах. Данный материал изготавливается на производстве. Листы гипсокартона есть разных параметров, а также обладают различными свойствами. Сухая штукатурка применяется исключительно для отделки стен внутри помещения. В состав гипсокартона входит картон, и какими бы влагостойкими средствами материал не покрывался, он не сможет долго выдерживать воздействия дождя и снега;
Мокрая штукатурка. Этот способ облицовки стен называют еще монолитным. Он применяется при штукатурке наружных стен здания, а также при проведении внутренних работ в помещении.
Эластичная штукатурка
Мокрая
Многие строители рекомендуют выполнять мокрую штукатурку, придерживаясь такой технологии, в которую входит применение несколько слоев:
Обрызг. Этот подготовительный слой нужно делать обязательно. Именно от качественного нанесения первого слоя зависит крепость следующих слоев;
Грунт – это главный слой, который достигает 20 мм, а при необходимости может быть и толще. Второй слой штукатурки наружных стен может происходить поэтапно. Вначале раствор набрасывают, затем намазывают. После того, как поверхность хорошо просохнет, можно приступать к ее выравниванию;
Накрывка. Третий слой в монолитной штукатурке является последним. Обычно толщина этого слоя составляет 1-2 миллиметра. При наружной штукатурке стен мокрым способом, накрывка применяется для выравнивания стен. Чтобы они были более гладкими и ровными, применяют еще и вторую накрывку. По мнению специалистов, использование четырех слоев облицовки является более качественной работой, как показано на видео.
Качество
Штукатурка поверхности зданий должна иметь следующие качества:
не поглощать влагу;
обладать хорошей адгезией;
выдерживать перепад температур;
обладать хорошей паропроникаемостью;
не допускать низкой усадки;
не подвергаться механическим повреждениям.
Особенности
Сегодня на строительном рынке производители предлагают в огромном количестве уже готовые полимерминеральные смеси для облицовки фасада дома, как показано на фото. Потребителю, который решил своими руками поштукатурить стены, нужно лишь выбрать тот сухой штукатурный состав, который ему подходит.
Мастера по ремонтно-строительным работам рекомендуют проводить отделку наружных стен здания при температуре от +5°С до +30°С, при этом влажность воздуха должна быть до 70 %. Также на штукатуренную поверхность плохо действуют прямые лучи солнца, так как все 3-4 слоя будут просыхать неравномерно. Кроме того, нельзя наносить раствор во время атмосферных осадков или сразу после них.
Одним из главных моментов в процессе наружной штукатурки стен является тщательная подготовка поверхности. В противном случае, нанесенная смесь в скором времени начнет давать трещины, облупливаться и отпадать. А это понесет еще дополнительные финансовые затраты на ремонт фасада.
Основные этапы
Применяя для облицовки фасада сухие смеси, работы должны осуществляться в такой последовательности:
подготовка фасада;
поверхность необходимо загрунтовать заранее
приготовленной специальной смесью;
нанесение раствора на поверхность;
затирка и разравнивание стен в случае, если вы задумали нанести сверху на штукатурку тонкий слой краски;
произвести штукатурные работы откосов;
нанести на подготовленную поверхность специальные защитные средства.
Перед тем, как приступить к облицовочным работам стен, необходимо провести ряд важных работ: провести гидроизоляцию, закрепить козырьки, карнизы, сливы и другие металлические детали, согласно проекту, как показано на фото. После этого можно приступать ко второму пункту работ.
Подготовка стен
Вначале необходимо поверхность тщательно очистить от грязи, соли, моха и других веществ. Чистить поверхности стен нужно своими руками, прибегая к помощи стальных щеток, ножей и воды.
Если имеются сложные жировые пятна, лучше приобрести в специализированных магазинах растворители, огромный ассортимент которых сегодня там предлагается. После окончания работ желательно всю отработанную грязь смыть водой или, если есть возможность, убрать под напором воздуха, как показано на фото.
Если вы готовите для штукатурки бетонную поверхность, обратите внимание на то, что там имеются наросты и впадины, которые также нужно убрать. Наросты вы можете убрать с помощью молотка и зубила, а впадины замазать специальной шпатлевкой.
Грунтовка
После этого на поверхность нужно нанести простую грунтовочную смесь или для укрепления основания. Если вы занимаетесь ремонтом своими руками, можете воспользоваться краскопультом или просто валиком для покраски.
Раствор
Штукатурный раствор можно приготовить и самим. Его делают из цементно-песчаных, известково-песчаных и других растворов. Кроме того, в их состав входят пластификаторы, вода и наполнители для связки.
В основном, в качестве пластификатора и связующего применяют известь. В этом случае, прочность достигается через три дня после нанесения раствора.

Очень важно при строительно-ремонтных работах добиться скорости твердения раствора, нанесенного на поверхность. Поэтому при отделке наружных стен дома хорошо в смесь добавить цемент и специальный клей ПВА.
Подведем итоги
Если вы хотите заняться облицовкой наружных стен сами, обязательно воспользуйтесь инструкцией специалистов-строителей. Учитывая все нюансы ремонта, вы сможете получить красивый и качественный фасад дома.
Смотрите также:
Штукатурка наружных стен: цена и правила нанесения
Во время строительства нового дома или его ремонта всегда особое внимание обращается на оштукатуривание наружных стен. Этот способ облицовки зданий и сегодня не теряет своей популярности. Дело в том, что штукатурка наружных стен дома не только задерживает проникновение влаги в дом, но и повышает теплоизоляцию.
В этом случае исключается появление в доме сырости и грибка, которые негативно сказываются на здоровье обитателей этого жилья. Кроме того, в холодное время года, не придется тратить лишние деньги на обогрев всего дома. Что уже говорить о том, как красиво смотрится оштукатуренное здание.

Сегодня производители выпускают большое количество разных видов смесей для внешней отделки зданий. Существуют строительные фирмы, где вы можете заказать бригаду специалистов, которые предоставят вам все услуги. Но можно провести работу и своими руками. При желании каждый человек может осилить любое задание, даже то, которое на первый взгляд кажется непосильным.
Основные качества штукатурки
Влагонепроницаемость. Штукатурка для внешних работ обеспечивает стенам здания защитный слой. Он способен выдержать разрушительные действия дождя, снега и мороза;

Штукатурка не поддается влиянию климатических условий и резким перепадам температурного режима. Поэтому наружная штукатурка внешних стен особенно важна для отделки домов в регионах, где наблюдается заметная разница температур с наступлением каждого сезона. Кроме того, качественная смесь имеет повышенную стойкость к ультрафиолетовым лучам и даже к радиационным составам;

Крепость. В случае, если здание будет подвержено каким-либо механическим нагрузкам, такая штукатурка сможет выдержать их с достоинством;

Смесь, предназначенная для наружной отделки поверхностей, обладает хорошей паропроницаемостью. Пропуская пары наружу, она сохраняет первоначальную структуру стен дома;

Материал имеет отличные теплоизоляционные свойства. Использование внешней штукатурки дает возможность сэкономить семейный бюджет на отоплении дома. Такая наружная отделка здания способна защитить его жителей от различных уличных шумов;

С помощью штукатурки можно создать оригинальные текстуры. А на рынке вы можете подобрать любой цвет смеси. Если подключить фантазию, можно штукатурную массу использовать для разных дизайнерских вариантов. Материалу можно придать любой оттенок, добавив в него специальный краситель. Также можно пофантазировать и над узорами. Здесь важно правильно наносить нужные слои теста. Для создания орнамента также можно использовать трафареты. Все зависит от вашего творческого настроения и техники отделки.

Работать с раствором легко. Если вы хотя бы немного знакомы с ремонтом, то такую работу можно проводить своими руками.

Стоимость наружной штукатурки дома на сегодняшний день остается наиболее выгодной, по сравнению с современными материалами, предназначенными для отделки поверхностей. Кроме того, можно подобрать смесь, стоимость которой будет соответствовать вашему карману. Цена любого вида штукатурки зависит от ингредиентов, входящих в состав смеси, от ее свойств и структуры нанесенного материала.

Виды наружной штукатурки
Любая штукатурка состоит из основного вещества и различных добавок. Кроме того, в состав смеси может входить связующий материал. От составляющих и зависит качество конечного результата, структура покрытия и метод нанесения покрытия.
Минеральная штукатурка
Данный вид штукатурного раствора является наиболее экономичным. В его состав, основой которого является цемент, входят химические вещества, которые способны значительно повысить сопротивляемость к влаге. Поверхность, обработанная минеральной смесью, обладает прочностью, а со временем крепость покрытия только возрастает.
Данную штукатурку выпускают с небогатой цветовой палитрой. Однако желаемый оттенок вы всегда можете получить, добавив специальный краситель. Важно минеральный раствор замешивать, строго следуя рекомендациям, которые прилагаются к каждой упаковке товара. В противном случае может произойти ухудшение качества смеси, что приведет к сложности наложения слоев.
Акриловая штукатурка
В состав смеси входят смолы и дополнительные компоненты, благодаря которым, данный вид раствора обладает отличной эластичностью, а также не высокой поглощаемостью. При этом, обработанная поверхность хорошо пропускает воздух и способна не задерживать внутри влагу. Любой температурный режим для такой отделки не страшен. Также данное покрытие не подвержено нападению грибка и бактерий.
Силикатная штукатурка
Эта смесь обладает высокой паропроницаемостью, поэтому ее рекомендуют использовать при отделке стен из пористого материала. Она способна выводить влагу наружу и не задерживать ее внутри поверхности. Этот эффект достигается благодаря тому, что в состав силикатной штукатурки входит жидкое стекло.

Профессионалы также рекомендуют данную смесь для обработки газобетонной поверхности. Она достаточно пластична, поэтому ровно ложится на основу. Поверхность, обработанная штукатуркой на основе силикатного стекла не подвержена загрязнениям. Поэтому, если объект расположен недалеко от трассы, силикатная штукатурка станет отличным вариантом для покрытия стен.
Силиконовая штукатурка
Эта смесь считается универсальной для отделки стен из любого материала. Поэтому, и стоимость наружной штукатурки намного выше, чем у других видов смеси. Поверхность, покрытая силиконовой штукатуркой, защищена от климатических, механических, грибковых, а также от других видов воздействия. Кроме того, масса имеет свойства, которые способны отталкивать грязь и пыль. При этом внешний вид стен не будет меняться на протяжении многих лет.
Производители выпускают силиконовую штукатурку с большим ассортиментом цветов и оттенков, что дает возможность комбинировать несколько вариантов. Стоит отметить, что из-за высокой стоимости, данная штукатурка не так популярна среди потребителей, как другие смеси. Для отделки внешних стен здания также применяют финишную штукатурку и для основы. Декоративная штукатурка для покрытия фасада имеет все свойства, которые необходимы для длительной эксплуатации.

Как будут выглядеть наружные стены вашего дома, вы можете решить сами, воспользовавшись рекомендациями производителя или советами из Интернета. Если у вас нет времени или желания проводить такую работу, можно обратиться за помощью к специалистам в любую строительную компанию. Здесь вам подберут выгодный вариант с учетом всех размеров отделываемой поверхности, а также согласно вашему семейному бюджету.
Если вы решили проводить наружную штукатурку своими руками, особое внимание обратите на качество материала. Плохого качества смесь может преподнести вам неприятные сюрпризы. Не пытайтесь приобрести товар на рынке или у частных лиц или же требуйте соответствующий сертификат. Сегодня существуют много специализированных магазинов, а также интернет-магазины, где консультант расскажет вам о любом виде штукатурки для наружных работ и ознакомит со всеми документами на товар.

Стены какие – Кирпич, блоки или гипсокартон: из чего строить межкомнатные стены :: Ваш дом :: РБК Недвижимость

Опубликовано 06.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Стена — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат^[1].
Стена здания — несущий и (или) ограждающий элемент здания. Конструктивно наружные стены могут быть однослойной или сложной конструкции.
Важной частью конструкции стен являются температурно-усадочные швы.
В зависимости от конструктивной схемы[править | править код]
Согласно СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», п. 9.6 Каменные стены подразделяются на:
Несущие — воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т. п.;
Самонесущие — воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку;
Ненесущие (в том числе навесные) — воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим;
Перегородки — внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проёмах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.
В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т. п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.
По материалу[править | править код]
Служат для физического разделения противоборствующих сторон, разделяют города, регионы и целые страны.
Стена разделяет с 1974 года на две части — на греческую и турецкую — кипрскую столицу Никосию (см. Кипрский конфликт).
индийская стена, разделяющая Кашмир, протянулось на 550 километров. Индийская сторона возвела ограждения вдоль 740-километровой линии с Пакистаном, сдвинув ограждения на территорию Пакистана примерно на 137 метров. Индия заявляет, что заграждения возведены исключительно с целью препятствовать проникновению террористов и провозу оружия на территорию штата^[2]. Заграждения состоят из концентрических рядов колючей проволоки от земли до высоты 2,4—3,7 метров. К проволоке подведён электрический ток, стоят датчики движения, камеры ночного видения, тепловизоры и т. д. Строительство началось в 1990 году и продолжалось, несмотря на протесты Пакистана, до 2003 года. После перерыва в 2003 году строительство возобновилось и было закончено в 2004 году^[3]. Индийские военные заявляют, что забор сократил на 80 % количество нападений боевиков в регионе^[4].
Разделительная стена построена между Северной Кореей и Южной Кореей. В целях обеспечения безопасности Южная Корея выстроила со своей стороны в 1977—1979 годах так называемую Корейскую стену вдоль всей границы. Руководство КНДР утверждало, что стена была выстроена Республикой Корея с целью «ограничения свободного передвижения граждан». Однако представители Южной Кореи настаивают, что функцией сооружения является защита от возможности танкового вторжения со стороны КНДР. В подтверждение своих слов они продемонстрировали участки противотанковых заграждений журналистам^[5]. Высота стены составляет 5—8 метров, ширина в нижней части 10—19 м, в верхней — 3—7 м. После появления этой стены были разделены надвое 122 села, 8 уездов, более 220 больших и маленьких дорог, реки и ручейки, даже оросительные каналы. В результате стало невозможным передвижение не только людей, но и даже животных. Для строительства этого циклопического сооружения потребовалось 800 тыс. тонн цемента, более 200 тыс. тонн арматуры, 3,5 млн м³ песка и гравия. Сооружение стены обошлось Южной Корее в 32 млрд вон^[6].
Греция начала строительство для защиты от контрабандистов и нелегальных мигрантов стены на границе с Турцией высотой 2,5 м и длиной в 10 км. Сооружение снабжается двойным рядом колючей проволоки, а также камерами видеонаблюдения^[7].
Испания, по утверждениям Марокко, удерживает часть марокканской территории, окружив стеной город Сеута на севере Африки^[8]^[9]. Эта система пограничных сооружений, отделяющих испанский полуанклав Сеута от королевства Марокко, построена в 2001 г. на средства ЕС с целью защиты Европы от неконтролируемого наплыва нелегальных мигрантов из Африки и известна как Сеутская стена. Она представляет собой параллельные заградительные сооружения 3-метровой высоты, защищённые колючей проволокой, между которыми устроен проход для пограничников. Стена оснащена видеокамерами, датчиками шума и движения, призванными выявить попытки пересечения стены со стороны нелегальных эмигрантов и контрабандистов^[10].
Система разделительных сооружений длиной более 2500 км в Западной Сахаре (между Марокко и САДР), разделяющая территории, контролируемые правительством Марокко и формированиями Полисарио. Известна под названием Марокканская стена. В общей сложности построено шесть крупных линий и две малых. Основу каждого вала составляет песчано-каменная насыпь высотой около трёх метров. Вдоль стен расположены минные поля, заграждения из колючей проволоки, сенсорные системы для обнаружения нарушителей, артиллерийские батареи и взлётно-посадочные полосы. Оборудованы радарные мачты, просматривающие территорию вне стен, система постоянно патрулируется^[11]^[12].
Католическое и протестантское население Северной Ирландии отделено стеной друг от друга^[13].
Разделительная стена, отделяющая Израиль от Западного берега реки Иордан (исторические Иудея и Самария).
Самой знаменитой из подобных стен была Берлинская стена, существовавшая с 1961 по 1989—1990 годы.
Египет в марте 2014 года приступил к строительству забора вокруг города Эль-Ариш (Синайский полуостров). Протяжённость забора составит 30 километров. Проходы через заградительные сооружения будут оборудованы металлоискателями и детекторами по обнаружению взрывчатых веществ. Забор безопасности оснастят камерами видеонаблюдения. Стена вокруг Эль-Ариша возводится «в рамках борьбы с террором и для поддержания безопасности в регионе»^[14].
Виды стен
Виды стен
По назначению стены бывают наружными и внутренними, а по восприятию нагрузок — несущими и ненесущими.
В зависимости от применяемых материалов разделяют следующие виды стен:
деревянные из бревен, брусьев, деревянного каркаса;
кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков;
каменные из булыжного камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.;
легкобетонные из газосиликата, керамзитобетона, полистирола, шлакобетона, арболита, опилкобетона;
грунтобетонные из самана, уплотненного груша.
По конструктивному решению стены бывают:
рубленные из бревен и собранные из деревянных брусьев;
мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой более 50 кг;
панельными или щитовые из готовых элементов стен высотой на этаж;
каркасные из стоек и обвязок с обшивкой листовыми или погонажными материалами;
монолитные из бетона и грунта;
композитные или многослойные с использованном различных материалов и конструкции.
Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономики, заданной прочности и долговечности здания, внутреннего комфорта и архитектурной выразительности фасадов.
Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич. Вместе с тем по своим теплозащитным качествам они значительно уступают легким бетонам, эффективному кирпичу и дереву Применение их в «чистом виде» без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами оправдано лишь в южных районах страны.
При возведении кирпичных стен следует стремиться к облегченной кладке, применяя эффективный кирпич и устраивая пустоты, используя теплый раствор. Сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 38 см считается нецелесообразной.
Надежны в эксплуатации и в 1,5 — 2 раза дешевле кирпичных легкобетонные стены на основе шлака, керамзита или опилок с использованием цемента. Если использовать заранее изготовленные легкобетонные блоки, можно значительно сократить сезонные сроки строительства.
Традиционным материалом для стен малоэтажных зданий является дерево. Рубленые и брусчатые стены по санитарно-гигиеническим требованиям являются самыми комфортными. К их недостаткам относятся невысокая огнестойкость и осадочные деформации в первые 1,5 — 2 года.
При наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей вполне оправданны каркасные стены. Они, как и рубленые, не требуют массивных фундаментов, но в отличие от них не имеют послепосгроечных деформаций. При облицовке каркасных стен кирпичом значительно повышаются их огнестойкость и капитальность.
В южных районах с резкими перепадами дневных и ночных температур наружного воздуха хорошо «ведут себя» стены, сложенные из грунтобетона (самана). Благодаря большой тепловой инерционности (медленно нагреваются и охлаждаются) они создают в таком климате оптимальный тепловой режим.
Вы смотрели: Виды стен
Поделиться ссылкой в социальных сетях
Оставить отзыв или комментарий
Конструкции и виды стен. | Строительные материалы

Рассматриваются следующие конструкции стен.
1.         Стены из легкобетонных камней:
а)       из трехпустотных камней с незамкнутыми пустотами;
б)       из камней с замкнутыми пустотами;
в)       из камней с засыпкой;
г)       из сплошных камней.
2.         Кирпичные стены с легкобетонными вкладышами.
3.         Стены из плит с легкобетонным заполнением.
4.         Стены из естественного камня:
а)       из артиксного туфа и ракушечника;
б)       системы «Мидисовая».
5.         Стены из камышита.
1.Стены из легкобетонных камней
Легкобетонные стеновые камни находят широкое применение в нашем строительстве. Сырьевая база для изготовления деталей из легкого бетона имеется в России почти повсеместно. Особенно большие запасы необходимых материалов находятся в промышленных районах в виде доменных, паровозных, котельных и других шлаков.
Следует подчеркнуть, что при применении ускоренных методов твердения бетонной массы (пропарки, запарки и т.д.) могут применяться и с успехом применяются на практике различные вяжущие местного происхождения (известь, гипс, шлаковые, известково-пудцоланозольные и др. цементы), что позволяет экономить значительные количества портландцемента. Поэтому легкобетонные камни в настоящее время являются одним из основных материалов для кладки стен жилых, общественных и др. зданий.
Несмотря на ряд преимуществ пустотелых камней (облегчение веса, экономия бетона, повышение теплозащитных свойств наружных ограждений и пр.), в настоящее время наряду с ними приходится рекомендовать применение и сплошных камней. Последние, могут изготовляться из бетона меньшей прочности, что дает возможность шире применять местные малоактивные вяжущие материалы. При изготовлении, транспортировании и кладке сплошных камней получается меньше брака. Кладка из них прочнее и долговечнее, чем из пустотелых на малоактивных вяжущих.
Легкобетонные камни могут применяться для несущих стен. Толщина горизонтальных швов—10 мм вертикальных — 6 мм. Преимущество кладки этого типа заключается в том, что она не требует изготовления специального типа камней для тычковых рядов (камни типа 2). 1

Ширина простенков должна быть не менее 61 см — 1,5 камня— и делается по возможности кратной половине камня е учетом толщины швов.
Дымоходы выполняются из кирпича или сборных элементов.
Перемычки пролетом до 1,5 л устраиваются армированные круглой сталью с подвесками, а большего пролета—из сборного железобетона.
Очень удобны перемычки из тех же камней-Х армированием понизу и поверху стержнями из круглой стали с заполнением углублений бетоном.
Такие перемычки изготовляются на месте работ. Их длина назначается проектом.
В уровне низа перекрытий устраиваются сплошные обвязки-пояса с укладкой круглой арматуры 8—10 мм в цементном слое или с подкладкой под балки опорных плит.
Стены из камней с замкнутыми пустотами
Стеновые камни типа «Крестьянин ИСТ-3» представляют собой легкобетонные изделия с тремя рядами щелевидных замкнутых пустот (фиг. 4). Камни производятся на отечественных станках—полуавтоматах типа ЦСМ-133 и могут изготовляться из легкого бетона для стен и из тяжелого — для цоколей, карнизов и пр.
Для бетонной смеси этих камней могут быть применены: керамзит, термозит, кирпичный щебень, гранулированный шлак, пемза, туф, ракушечник. Котельные и паровозные шлаки снижают физико-механические показатели камней, но тем не менее, при соблюдении установленных технических условий, камни из этих шлаков могут применяться в малоэтажном строительстве.
Обычно применяются марки камней «35» и «50», определяемые по площади сечения камней брутто, т. е. без вычета пустот.

Размеры основных камней: целого— типа 1 — 190X190X390 мм и половинки — типа 2—190X190X190 мм. Пустотность целого камня типа 1—по объему—27%.
При объемном весе легкого бетона от 1400 до 1700 кг/м³ вес камня составляет 14,5—17,5 кг, а объемный вес камней брутто 1000—1250 кг/м». Камни должны выдерживать 15 циклов замораживания.
Толщина стен, обычно применяемых, составляет 190, 390, и 590 мм. Для кладки стен двухэтажных зданий применяются растворы марки «8».и «15».
Толщина швов — не более 10 мм.
Блоки укладываются в стену — постелью вверх.
Кладка и ее перевязка осуществляются аналогично кладке из трехпустотных камней с незамкнутыми пустотами.
Перемычки при пролете до двух метров выполняются рядовыми, с армировкой по низу тремя — четырьмя стержнями 6 — 8 мм. При больших пролетах применяются сборные железобетонные перемычки.
Под концы прогонов и тяжелых балок в стенах укладывают бетонные подкладки. На уровне низа перекрытия в цементном растворе укладывается оплошной пояс из арматуры 0 8—10 мм или три ряда кирпича.
Цоколь, карнизы и парапеты кладутся из камней на тяжелом бетоне или из кирпича.
Стены штукатурятся снаружи и изнутри.
При объемном весе шлакобетона 1500 кг/м³ и нормальном растворе стена имеет общее термическое сопротивление R общ=1,18, коэфициент теплопередачи Я=0,85.
Стены из камней с засыпкой
С целью уменьшения расхода камней, улучшения теплотехнических качеств стены и использования местного сырья для зданий высотой до двух этажей могут найти применение стены из половинных шлакобетонных камней (толщиной 90 мм) с засыпкой. На фиг. 5 и 6 показаны два типа этих стен. Такая конструкция стен, близкая по конструкции к облегченной кладке стен, предложенной инж. Н.С. Поповым и Н.М. Орлянкиным, удобна в производстве работ и может найти применение в районах, располагающих большими запасами шлака.
Сначала возводятся ограждающие стенки из камней, поставленных на ребро, с чередованием ложкового и тычкового камня.
При толщине стены 390 мм тычковые камни занимают всю толщину ее и непосредственно связывают обе ограждающие стенки из ложковых камней. При толщине стены 490 мм тычковые камни располагаются вразбежку.
Пространство между ограждающими стенками заполняется шлаком, уплотненным штыкованием. Затем через два ряда производится перекрытие — на всю ширину стены — горизонтальной растворной диафрагмой из слоя раствора, армированного пачечной сталью, проволокой, высечкой и др. Толщина ее 10—15 мм на засыпке. Сверху диафрагмы снова выводятся ограждающие стенке и т. д. Армированные диафрагмы придают жесткость стене и предупреждают чрезмерную осадку засыпки.
При толщине стен в полтора камня со штукатуркой с двух сторон, общее термическое сопротивление = 1,28. Соответственно, при кладке толщиной в один камень термическое сопротивление = 0,92.
Стены из сплошных легкобетонных камней
Сплошные легкобетонные камни имеют большое распространение. Их межно изготовлять — не только на станках типа ЦСМ-133, но также и на более простых станках типа «Крестьянин» или несложном оборудовании — станках «Як» и «Рейхельд».
При изготовлении легкобетонных сплошных камней на малоактивном вяжущем желательно кладку снаружи защищать облицовкой в полкирпича, что улучшает общий вид стены и позволяет обходиться без наружной штукатурки. Кладка облицовки ведется вперевязку с кладкой стены.
Кладка стен из сплошных легкобетонных камней никаких конструктивных особенностей, по сравнению с кладкой ив пустотных камней, не представляет.
Кладка стен и правила перевязки для сплошных легкобетонных камней те же, что и для описанных выше трехпустотных. При этом исключается трудоемкая работа по засыпке шлаком пустот в камнях. Это преимущество улучшает теплотехнические качества кладки, повышает морозостойкость камней, без затруднений позволяет укладывать раствор. Марка камней должна быть не ниже «35» для внутренних стен и «50» — для наружных. Размеры камней по ГОСТу должны быть назначены — 390X190X190 мм, но на существующем оборудовании часто выпускаются камни размером — 400Х200Х Х2О0 мм, что несколько затрудняет ведение кладки.
2. Кирпичные стены с легкобетонными вкладышами
Предлагаемый тип может найти применение для наружных и внутренних стен в зданиях высотой/до четырех этажей жилого, общественного и др. назначения.
Кладка выполняется из двух параллельных стенок, каждая толщиной в полкирпича, расставленных друг от друга на расстоянии, определяемом теплотехническим расчетом. Промежуток между стенками заполняется вкладышами из легкого бетона. Связь между стенками осуществляется тычковыми рядами кирпича, выкладываемыми через каждый вкладыш, имеющий высоту в три-пять рядов кладки.
Кладка кирпичных стенок ведется на холодном или теплом растворе.
Марка раствора не должна быть ниже:
В первом этаже сверху…………………… -8
Во втором этаже сверху…………………. 15

Марка вкладышей — не ниже…… 20
Для цоколя, простенков шириной менее 640 мм по наружному обмеру, выпусков и карнизов с относом более 250 мм применяется обычная сплошная кладка. Балки и мауэрлаты укладываются на тычковые ряды. Перемычки продолжаются за проем на длину 50 см; при ширине простенка менее 1,30 м они продолжаются через весь простенок. При большом количестве дымовых и вентиляционных каналов внутренние стены также выкладываются сплошной кладкой.
Такая конструкция стен не может быть рекомендована для строительства бань, прачечных и др. зданий с повышенной влажностью, а также при строительстве на лессовидных грунтах третьей категории.
Приведем некоторые данные о блоках-вкладышах. Примерные рецептуры блоков-вкладышей (по объему): 1:3:12 — битум, глина, опилки; 1:1,5:4,5 — известь, трепел, шлак 5:1;0,8 — известь трепел, шлак, опилки; 1:1: 3 — известь, пемза молотая, пемзовый щебень; от 1:4 до 1:10 — известь пушонка, гранулированный шлак.
Вес вкладыша — 40 кг.
При объемном весе вкладышей 1250 кг/м³ и толщине стены 51 см вес 1 м² стены — 860 кг.

3. Стены из плит с легкобетонным заполнением
Конструкция стены состоит из бетонных плит с заполнением промежутка между ними легким бетоном. Плиты являются как бы опалубкой для бетонной части — стены в процессе возведения, а в готовой стене — ее облицовкой.
Толщина плит при шлакобетонном заполнении стен может быть принята в 3 см. Размер плит: высота 40—50 см, длина — до 1 м.
Наружные плиты при дефиците арматурной стали могут быть армированы щитами из штукатурной драни, камыша и пр., и только выступающие ребра армируются (в 3—4 местах) крючками из стальной арматуры 5—6 мм. Такие плиты должны изготовляться на цементе и быть атмосфероустойчивыми.

Заделка балок в наружные стены допускается только при условии применения ряда мероприятий против загнивания балок и дрот садки опоры. Обычно этой заделки набегают и балки опираются на прогоны, уложенные вдоль продольных стен. Протоны же опираются на пилястры наружных стен с применением опорных подушек.
Концы балок крепятся к стенам металлическими анкерами сечением менее 0,60 см² через 3000 мм. На прогонах и внутренних стенах и столбах концы заанкеренных балок должны быть соединены накладками. Столбы крепятся анкерами к балкам каждого перекрытия. Связи и анкеры зачищаются от ржавления покрытием гудроном или слоем густого цементного теста.
Мауэрлат укладывается на подкладках простенкам для разгрузки оконных перемычек, выполненных из камня, и используется как прогон под стропила.
Стены с наружной стороны обычно не штукатурятся. Для предотвращения продуваемости вертикальные швы кладки перекрываются перевязкой.
Ниже приводятся некоторые данные о ракушечнике.
Туф имеет красивую окраску, малую тепло- и звукопроводность, малый объемный вес, достаточную прочность, хорошую гвоздимость. Легко поддается обработке — колется, пилится.
Толщина стен из артиксного туфа и ракушечника для центральных районов СССР — 38 см (при температуре —20°), для южных— 25 см.
В соответствии с этим обычно применяемые размеры камней —38X21,5; 38X44 и 25X21,5, 25X44 см, длина камня — по назначению. Максимальный вес камня, как правило, 45—50 кг.
Объемный вес туфового камня не более 1200 кг/м³. Коэффициент теплопроводности самого камня — X—0,3—0,4.
Коэффициенты теплопроводности кладки при холодной штукатурке на внутренней поверхности — а=0,4; на наружной — Х=0,5.
Предел прочности туфового камня: при изгибе — не менее 8 кг/см², сжатии — не менее 60 и 80 кг/см².
Недостатками стен из туфа, ракушечника и подобных пород являются большое водологлощение и продуваемость. Чтобы уменьшить продуваемость стены, кладку ее нужно вести таким образом, чтобы образующие камень слои располагались параллельно плоскости стены.
В центральных районах с этой же целью, а также с целью достижения меньшего увлажнения от атмосферных осадков кладку из туфа или ракушечника целесообразно штукатурить с наружной стороны.
Объемный вес камня-ракушечника средний— 1300 кг/м³, максимальный — 1-600 кг/м³.
Коэффициент теплопроводности ракушечника — =0,3, при штукатурке на внутренней поверхности —X =0,4, на наружной — Х=0,5.
Камни ракушечника с содержанием глинистых прослоек более 5% не подлежат применению.
Стены системы «Мидисовая»
Такая кладка выполняется из грубо обработанного естественного камня и дает возможность широко использовать каменный бой, а также не требует высококвалифицированной рабочей силы для забутки.
Производство работ по кладке просто: ведется кладка обеих ограждающих стенок с приколом камня на месте, затем пространство между стенками забучивается и заливается раствором.
Для повышения жесткости каждый третий рад укладывается тычками. В одноэтажных зданиях тычковых рядов можно не делать.
Простенки при большой высоте укрепляются скобами в швах. Заделка балок осуществляется при помощи анкеров и утепления концов.
Перемычки выполняются или„из металла, или из железобетона. Кладка ведется на цементных и известковых растворах. Последние берутся марки не ниже «15».
Стены этой конструкции широко применяются в Закавказье, Средней Азии и юго-восточных республиках России.
Толщину стен желательно применять не более 60—70 см.
Камень с объемным весом более 1800 кг/м³ не рекомендуется применять.
Размер камня — плитняк со сторонами до 40 см, рваный камень со сторонами около 25—30 см, камень забутки размером 8—15 см.
Оштукатуривание внешней поверхности стен обычно не производится, делается только расшивка швов.
Штукатурятся только наружные откосы в оконных и дверных проемах.
Коэффициент теплопроводности камня при объемном весе до 2000 кг/м³ — 1,10. Предел прочности бута — 150 кг/см² и выше.
5. Стены из камышита
Стены из камышита применяются в строительстве одноэтажных домов.
Стойки каркаса делаются из брусков или из обтесанных, с двух сторон пластин размером 12/2 — 14/2 см. Расстояние между стойками 75—100 см. Последние ставятся на, обвязку из брусков или бревен 16 см, установленную на фундаментные столбы. Поверх стоек укладывается верхняя обвязка из брусков или из бревен 14—16 см, служащая отарой для стропильных ног.
Каркас из брусков применяется при заводской заготовке деталей, а из круглого леса — при заготовке на месте.
Углы здания закрепляются диагональной обшивкой из досок 2,5 см. Балки чердачного перекрытия, как и стропила, опираются на верхнюю обвязку, а часто имеют своей опорой вторую обвязку, расположенную ниже верхней и скрепленную со стойками каркаса врубками и гвоздями.
Заполнение каркаса осуществляется камышитовыми магами длиной до 2,5 м, шириной 70—100 см и толщиной 10 см.
При необходимости по теплотехническим требованиям применяется второй дополнительный слой камышита толщиной 5 см.
Маты камышита целесообразно устанавливать в распор между стойками и перекрывать снаружи и изнутри досками или горбылями, прибиваемыми к стойкам.
Доски или горбыли перекрывают швы и защищают их от продувания.
Цоколь выполняется деревянным. Вынос карниза должен быть не менее 35 см.
Здание оштукатуривается с обеих сторон.
При применении этой конструкции стен на юге и юго-востоке России, в районах, богатых камышом, можно получить большую экономию леса.
При двух слоях камышита 10 и 5 см штукатурке с двух сторон общее термическое сопротивление стен R _общ =2,40.
Для предохранения камыша от грызунов нижняя часть камышитовых матов обрабатывается на высоту ~60 см пятипроцентным, раствором железного купороса.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Разновидности стен: элементы, основные требования
Наверх Перепланировки
Каталог домов
С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор
Квартира
Спальня
Кухня
Столовая
Гостиная
Ванная комната, санузел
Прихожая
Детская
Мансарда
Маленькие комнаты
Рабочее место
Гардеробная
Библиотека
Декорирование
Мебель
Аксессуары
Загородный дом
Ландшафт
Системы хранения
Коридор
Уборка
Строительство и ремонт
Фундамент
Кровля
Стены
Окна
Двери и перегородки
Потолок
Балконы и лоджии
Внутренние конструкции
Пол
Водоснабжение и канализация
Отопление
Вентиляция и кондиционирование
Газо- и энергоснабжение
Освещение
Сантехническое оборудование
Безопасность и домашняя автоматика
Бани, сауны, бассейны
Какими бывают СТЕНЫ ЗДАНИЙ — Карта слов и выражений русского языка
Стен (фр. sthène) — единица измерения силы в системе единиц МТС, применявшейся в СССР с 1933 по 1955 годы.
Все значения слова «стен»
СТЕНА́, -ы́, вин. сте́ну, мн. сте́ны, дат. —а́м, ж. 1. Вертикальная часть здания, служащая для поддержания перекрытий и для разделения помещения на части. Бревенчатые стены. Облицовка стен.
Все значения слова «стена»
ЗДА́НИЕ, -я, ср. Строение, архитектурное сооружение, постройка (обычно больших размеров). Новое здание. Высотное здание.
Все значения слова «здание»

Можно влезть в окно, но для этого придётся сделать солидный крюк по коридору и потом ещё такой же — по проходящему вдоль внешней стены здания парапету.

Правда, тот мчался вдоль стены здания и в темноте.

Отбросив пистолет в сторону, парень подбежал к лежавшей у стены здания девушке.

(все предложения)
Какие бывают стены зданий: дома или квартиры
Стена дома или квартиры, понятие, виды, состав и свойства добротно построенной стены.

Стены зданий — это основные ограждающие конструкции строения: дома или квартиры. Вместе с ограждающей функцией стена одновременно выполняет и несущую функцию (служит опорой для равномерного распределения горизонтальных и вертикальных нагрузок). Они имеют следующие свойства: теплоустойчивость, прочность, звукоизоляционные способности, долговечность, огнестойкость, архитектурную выразительность и экономичность.
По характерам статических работ наружные стены подразделяются на: самонесущие, несущие, ненесущие:
а) несущая — которая, кроме собственных весов, воспринимает и передаёт на фундаменты нагрузку от перекрытия, покрытия, давление ветра и др.;
б) ненесущая (в т. ч. навесная), воспринимающая собственные веса лишь в пределах этажа и передающая их на каркасы либо др. опорную конструкцию строения. Внутренняя стена может быть несущей либо ненесущей. Последняя называется перегородкой, предназначена лишь для разделения помещения, её устанавливают непосредственно на перекрытиях.
в) самонесущая — опирается на фундаменты, несет нагрузки лишь от собственных весов (в пределах каждого этажа строения) и служит для обеспечения устойчивости, вместе с каркасом здания;
По методам возведения стена подразделяется на сборную, монтируемую из готового элемента заводских шаблонов; монолитную — чаще всего бетонную, возводимую в передвижных либо скользящих опалубках; ручную кладку — из мелкоштучного материала на растворе.
Исходя из применяемого материала, стена бывает:
1. Деревянная — строится из бревна, бруса, деревянных каркасов;

2. Кирпичная состоит из полнотелого либо пустотелого глиняного кирпича, керамического и силикатного кирпича и блока;
3. Каменная состоит из булыжных камней, известняков, песчаников, ракушечников, туфов и др.;

4. Легкобетонная состоит из газосиликатов, керамзитобетонов, шлакобетонов, арголитов, опилкобетонов;

5. Грунтобетонная обычно выполнена из самана, уплотнённых грунтов.

Стены бывают по конструкции:
1. Рубленная — строится из бревна либо собирается из деревянного бруса;
2. Мелкоблочная. Она состоит из кирпичей либо мелкого блока, который весит больше 50 кг;
3. Щитовая или панельная. Представляет собой стену из готового элемента высотой с этаж;
4. Каркасная, состоит из стойки и обвязки, обшитых листовым либо погонажным материалом;
5. Монолитная — выливается из бетона или грунтов;
6. Композиционная или многослойная стена, строится с применением комбинации разной конструкции и материала.
На выбор материалов и конструктивных решений во время возведения стен влияет: местная климатическая обстановка, бюджеты строительных работ, необходимые уровни прочности и желаемой долговечности здания и архитектурные решения.
Полнотелые кирпичи и природный камень являются максимально прочными и долговечными материалами для строительства стен разных строений: частного дома или квартиры. Однако, если их не комбинировать с другим материалом, например: лёгкими бетонами, эффективными кирпичами либо древесиной, строения окажутся недостаточно тёплыми. Соответственно, возведение здания из камней и полнотелых кирпичей без использования более теплопроводного материала возможны лишь в месте, с тёплым климатом.
А также из полнотелых кирпичей нецелесообразно строить сплошные кладки толщиной более 38 сантиметров. Легкобетонная кладка, обычно состоит из шлаков, керамзита либо опилок с цементом и имеет преимущества пред кирпичной. Она надёжна в эксплуатации и в несколько раз дешевле. Кроме этого, во время использования заблаговременно изготовленного легкобетонного блока сезонный срок строительства очень сокращается.
Древесина традиционно используется во время возведения стен малоэтажных домов. Невзирая на невысокие огнестойкости и осадочную деформацию в первый год после постройки, рубленая и брусчатая стена является самой комфортной и отвечает нормам санитарии.
Но, когда имеется качественный утеплитель и пиломатериал, возможны возведения каркасной стены. Как для рубленной, так и для каркасной, не следует возводить массивный фундамент. Кроме этого, в отличие от рубленой, стена не деформируется после постройки, а облицовки из кирпича делают её более огнестойкой, надёжной и капитальной.
В условии тёплого климата, для которого характерен резкий перепад температуры в светлые и тёмные времена суток, оправдано возведение здания со стенами из грунтобетонов либо самана. Стена при этих условиях медленно нагревается и охлаждается — «тепловая инерционность». Эти добротности позволяют таким стенам создавать в строениях подходящие тепловые режимы.
стена — Викисловарь
стена́
Морфологические и синтаксические свойства
сте-на́ (дореформ. стѣна)
Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 1d’ по классификации А. А. Зализняка). В сочетаниях типа «за́ стену», «на́ стену», «о́б стену» ударение может падать на предлог; слово «стена» при этом превращается в клитику.
Встречается также устар. вариант склонения по схеме 1f’: мн. ч. — сте́ны, сте́н, стена́м, сте́ны, стена́ми, стена́х.
Корень: -стен-; окончание: -а.
Произношение
МФА: ед. ч. [sʲtʲɪˈna] мн. ч. [ˈsʲtʲenɨ]
Семантические свойства

Значение
Общее прототипическое значение — возвышающаяся вертикально и протяжённая по горизонтали сплошная преграда или опора.
вертикальная конструкция, наружняя или внутренняя перегородка в здании ◆ Пройдя небольшую столовую с тёмными деревянными стенами, Степан Аркадьич с Левиным по мягкому ковру вошли в полутёмный кабинет, освещённый одною с большим тёмным абажуром лампой. Л. Н. Толстой, «Анна Каренина»
самостоятельное сооружение в виде сплошной протяжённой ограды ◆ Кремлёвская стена. ◆ Стоит только усыпить себя приятными мыслями о своём собственном могуществе, как неприятель уже стоит под городскими стенами и стрелы начинают бороздить воздух. А. П. Ладинский, «Последний путь Владимира Мономаха», 1960 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
перен. протяжённый объект, воспринимаемый как вертикальная преграда ◆ Стена огня уже преграждала проход к дверям, сильный жар заставил связанного Геру мелкими прыжками передвигаться ещё дальше от дверей — к окну. Алекс Грин, «Игра с огнём»
Синонимы
?
?
?
Антонимы
—
—
—
Гиперонимы
конструкция
сооружение
объект, преграда
Гипонимы
?
?
?
Родственные слова
Список всех слов с корнем «стен»
существительные: застенок, простенок, пятистенка, стен, стена, стенгазета, стенка, стенограмма, стенограф
прилагательные: застенографированный, настенный, простеночный, пятистенный, стенной, стенобитный, стенобойный, стеновой, стенограммный, стенографированный
глаголы: застенографировать, стенографировать, стенографироваться
Этимология
Происходит от праслав. *stěna, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. стѣна, ст.-слав. стѣна (др.-греч. τεῖχος, κρημνός). Ср.: укр. стіна́, болг. стена́, сербохорв. стиjѐна «скала, камень» (вин. ед. сти̏jену), словенск. stẹ́na, чешск. stěna «стена», словацк. stena, польск. ściana, в.-луж., н.-луж. sćěna. Родственно готск. stains «камень», др.-исл. steinn — то же, далее сравнивают с греч. στία, στῖον «кремень», др.-инд. stуā́уаtē «затвердевает». Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.
Фразеологизмы и устойчивые сочетания
Перевод
Анаграммы
Метаграммы
сте́на
форма родительного падежа единственного числа существительного стен ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Морфологические и синтаксические свойства
Ед. стена
Ед. об. стена
Ед. суб. стената
Мн. стени
Мн. сов. стените
Числ. —
Зв. —
сте-на
Существительное, женский род, склонение 41.
Корень: —.
Произношение
Семантические свойства
Значение
стена (аналогично русскому слову) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы
—
Антонимы
—
Гиперонимы
?
Гипонимы
?
Родственные слова
Ближайшее родство
Этимология
Происходит от праслав. *stěna, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. стѣна, ст.-слав. стѣна (др.-греч. τεῖχος, κρημνός). Ср.: укр. стіна́, болг. стена́, сербохорв. стиjѐна «скала, камень» (вин. ед. сти̏jену), словенск. stẹ́na, чешск. stěna «стена», словацк. stena, польск. ściana, в.-луж., н.-луж. sćěna. Родственно готск. stains «камень», др.-исл. steinn — то же, далее сравнивают с греч. στία, στῖον «кремень», др.-инд. stуā́уаtē «затвердевает». Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.
Фразеологизмы и устойчивые сочетания
Морфологические и синтаксические свойства
сте-на
Существительное, женский род.
Корень: —.
Произношение
Семантические свойства
Значение
скала, утёс ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы
?
Антонимы
—
Гиперонимы
?
Гипонимы
—
Родственные слова
Ближайшее родство
Этимология
От ??
Фразеологизмы и устойчивые сочетания
Морфологические и синтаксические свойства
сте-на
Существительное, женский род.
Корень: —.
Произношение
Семантические свойства
Значение
скала, утёс ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы
?
Антонимы
?
Гиперонимы
?
Гипонимы
?
Родственные слова
Ближайшее родство
Этимология
От ??
Фразеологизмы и устойчивые сочетания
Морфологические и синтаксические свойства
сте-на
Существительное.
Корень: —.
Произношение
Семантические свойства
Значение
стена (1) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы
?
Антонимы
?
Гиперонимы
?
Гипонимы
?
Родственные слова
Ближайшее родство
Этимология
От праслав. *stěna, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. стѣна, ст.-слав. стѣна (др.-греч. τεῖχος, κρημνός). Ср.: укр. стіна́, болг. стена́, сербохорв. стиjѐна «скала, камень» (вин. ед. сти̏jену), словенск. stẹ́na, чешск. stěna «стена», словацк. stena, польск. ściana, в.-луж., н.-луж. sćěna. Родственно готск. stains «камень», др.-исл. steinn — то же, далее сравнивают с греч. στία, στῖον «кремень», др.-инд. stуā́уаtē «затвердевает». Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.
Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Список всех слов с корнем «стен»
существительные: застенок, простенок, пятистенка, стен, стена, стенгазета, стенка, стенограмма, стенограф прилагательные: застенографированный, настенный, простеночный, пятистенный, стенной, стенобитный, стенобойный, стеновой, стенограммный, стенографированный глаголы: застенографировать, стенографировать, стенографироваться

Ближайшее родство

Ближайшее родство

Ближайшее родство

Ближайшее родство

Откосы стен это – как правильно сделать, установить и утеплить, провести монтаж из пластика, гипсокартона, иных видов, как штукатурить и убрать плесень?

Опубликовано 05.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Внутренние и наружные откосы.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Откосы: Оконная коробка занимает только часть толщины стены в проеме и обычно устанавливается в середине его. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами.

СНиП и ГОСТ на откосы.

Откосы бывают верхние и боковые. Подоконная доска (пластиковый или каменный подоконник) всегда делается шире откосов (размеры указываются проектом). С наружной нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу который называется отливом.

Штукатурка откосов

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находится строго на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы должны располагаться строго вертикально на одной линии по всей высоте здания.

Откосы делают с углом рассвета, т.е. со скосом оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние у коробок между откосами 1500 мм. а, у стен это расстояние может быть 1600 мм. или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке.

Для точности установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстояния от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужно расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень. После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют монтажной пеной или паклей. В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные откосы могут быль с наличниками, которые вытягивают из того же раствора.

Штукатурка внутренних откосов.

Штукатурка внутренних откосов. до начала штукатурки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или же около оконных проемов полосой шириной не менее 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. После приступают к оштукатуриванию боковых откосов.

Штукатурка наружных откосов.

Наружные откосы отделывают так же, как и внутренние. Таким же раствором, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, то для отделки наружных откосов чаще всего применяют цементные растворы. Оштукатуривать наружние откосы штукатурками приготовленными на основе гипса нельзя. Сначала на откосы навешивают правило, затем наносят раствор, разравнивают и затирают. Если отлив не установлен, то устраивают слив из цементного раствора и железнят его. Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по бокам и верхним откосам устраивают полоски раствора — ремешки. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М

Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
Классификация и основные части зданий.
Отделочные и строительные работы.
Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
Требования к лесам и стремянкам.
Строительные леса.
Люльки, подмости, стремянки.
Инструменты штукатура.
Инвентарь штукатура.
Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
Последовательность оштукатуривания различных зданий
Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
Техника безопасности. Штукатурные работы.
Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
Организация штукатурных работ.
Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
Выполнение высококачественной штукатурки
Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
Штукатурка внутренних и наружных откосов.
Штукатурка сграффито.
Требования к качеству различных видов штукатурки.
Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
Водонепроницаемые штукатурные растворы
Ремонтные работы на фасадах
Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

Что такое откос? Устройство откосов для окон и технология их изготовления. Какие откосы лучше?

Откос является неотъемлемой частью любого окна. С его помощью не только обеспечивается привлекательный внешний вид окна, но и ограничивается доступ холода и сырости в помещение.

Что такое откос?

Откосом называют подпорку в виде наклонного бруса. Оконным откосом является важный строительный элемент, который способен придать завершенный вид окну.
От правильности монтирования откосов зависит надежность и долговечность строений. Кроме того, откосы не5 пропускают в помещение шум, что предоставляет жильцам максимум удобств.
С помощью откоса производится соединение окна и угла внутренней части дома. Откосы могут быть, как внутренними, так и внешними. Внутренние откосы устанавливаются внутри помещений, а внешние – с внешней стороны. Установка откосов должна производится с двух сторон, что обеспечит окну высокий уровень износоустойчивости.
После установки внешнего откоса необходимо в обязательном порядке загерметизировать щели между рамой окна и стеной. В противном случае влага впитается в монтажную пену и перейдет на внутреннюю часть стены.
Это может вызвать появление грибка на откосе, что не только испортит внешний вид окна, но и будет негативно влиять на здоровье человека.
Внешние откосы могут быть выполнены в любом цвете, что позволит подчеркнуть оригинальный внешний вид дома. Внутренние откосы выполняются преимущественно в белом цвете, что придает помещению света и непревзойденного внешнего вида.
Какие откосы лучше ?

Какие откосы лучше делать в квартире: пластиковые, гипсокартонные или штукатурные? Советы от СК Комфорт
Заменив старые окна на новые, без откосов вам не обойтись. Какие откосы на окна лучше делать, какие у них есть плюсы, минусы и особенности? В этом вам помогут разобраться специалисты компании СК Комфорт.
Важность откосов нельзя недооценивать. Это целый комплекс строительно-отделочных работ, без которых окно не сможет выполнять все свои функции, которые заложены в него производителем. Для того, чтобы правильно выбрать какой-либо вид оконных откосов, следуйте следующим советам:
откосы должны быть надежными и долговечными,
откосы должны быть устойчивыми к погодным воздействиям, таким как влага, тепло, перепад температуры,
откосы должны быть герметичными и экологически чистыми,
срок службы откосов должен быть соизмерим со сроком службы самого окна,
откосы должны быть устойчивыми к влажной уборке.
Давайте рассмотрим основные виды откосов, их плюсы и минусы.
Штукатурные откосы
Штукатурные откосы – достаточно распространенный вид отделки оконных проёмов, который применяют как для внутренних, так и для наружных работ. Стоят они недорого (не считая перлитной штукатурки), а делать такие откосы можно как в панельных домах с небольшой глубиной откоса, так и в кирпичных с широкими неровными откосами. Однако при пониженной температуре и повышенной влажности есть вероятность, что штукатурный откос начнёт промерзать, что может привести к образованию плесени и конденсата.
+ Ровные и крепкие откосы, которые можно перекрасить,
— Большая вероятность промерзания, образования конденсата и плесени.
Откосы на окна: какие лучше установить
Янв 31/16
На сегодняшний день существуют три технологии, позволяющие изготовить откосы на окна своими руками. Каждая из них обладает своими особенностями, и выбор между ними порой является затруднительным. Об этом, а вернее о том, какие откосы сделать на окна, и пойдет разговор в данной статье от сайта «Дом Мечты».
Откосы. С ремонтом этого элемента оконного проема обязательно придется столкнуться после того, как будет произведена замена оконных блоков. К сожалению, мало какие современные мастера умеют работать аккуратно, и в процессе установки окон откосы просто полностью разбиваются – происходит это еще и потому, что вместе с заменой старых оконных рам категорически рекомендуется утеплять откосы. Именно этим мы и займемся в данной статье, в которой ознакомимся с тремя основными технологиями изготовления оконных откосов. Мы изучим их особенности, на основании которых вы сможете сделать осознанный выбор.
Откосы на окна фото
Откосы на окна: штукатурка – устаревшая технология?
По мнению многих строителей и ремонтников, это допотопная технология, которая не стоит внимания – с одной стороны, это так, но не совсем. Да, она несколько устаревшая, но внимание на нее обратить нужно потому, что только она одна по праву может называться экологически чистой, поскольку в ней не используются современные композитные материалы.
Откосы для окон: сравнение вариантов и материалов
Строительно-ремонтные работы включают в себя всё, что связано с внутренним интерьером любой квартиры или дома. Не остаются в стороне и оконные откосы, требующие к себе не меньше внимания, чем полы, стены или потолки. Обрамление любого окна может являться выгодным элементом декора в дизайнерском проекте. Решения всегда можно найти на фото, выложенных в интернете.
Но отделка откосов предназначена не только для красивого вида, а прежде всего для создания благоприятной атмосферы и микроклимата внутри помещения. Поэтому к выбору материала для этих целей следует относиться достаточно серьёзно. Иначе можно получить негативные последствия, после которых придётся заново начинать ремонт на окнах.
Что можно выбрать
Для современного строителя и домашнего мастера, предпочитающего всё делать своими руками, сегодня найдётся любой материал, пригодный для облагораживания проёмов окон. Большой интерес представляют следующие виды:
Штукатурные смеси.
Панели ПВХ.
Сэндвичи.
Гипсокартонные листы.
Каждый из перечисленных материалов имеет свои положительные и отрицательные стороны исходя из которых хозяева делают свой выбор. Но все они способны сделать обрамление окон надёжным и привлекательным, что в большинстве и хочется получить владельцам помещений.
Помимо этого, придётся закупить утепляющий материал. Без него откосы получатся холодными, что не позволит радоваться отдыху в зимнее время. В качестве самого распространённого варианта можно назвать минеральную вату. Она обладает большим набором положительных качеств, что и позволяет ей сохранять лидирующее положение на протяжении долгого времени. Так же утеплителем могут выступать панели пенопласта.
Невозможно обойтись и без специальных плёнок. Пароизоляция, а именно за неё и отвечает этот материал, позволяет водяным парам беспрепятственно покидать пространство, в котором расположен утеплитель. А раз он остаётся сухим, то сохраняет свои качества на сто процентов.
Применение штукатурки
Штукатурка используется для отделки с давних времён. Для оконных откосов её применяли до появления всевозможных панелей и листовых материалов. На старых фото, отображавших окна в советских квартирах, можно заметить, что штукатурка покрашена масляной краской. Это самый простой и дешёвый способ оформления проёма, причём использующийся и в сегодняшнее время.
Пароизоляция у таких откосов напрямую зависит от возможности раствора, применяемого для отделки данной поверхности, пропускать молекулы воды. А вот использование масляной краски не позволяет влаги, находящейся в помещении, проникать внутрь штукатурки.
Этот материал прекрасно подойдёт в качестве основы для последующей отделки декоративным камнем или фактурным составом. Но он постепенно уходит в прошлое на этом фронте строительных работ, уступая место новым и более эффективным способам оформления окон.
Неувядающий пластик
К этим новым материалам можно отнести панели ПВХ. По сравнению со штукатуркой они не используют мокрых методов отделки окон. Это в значительной мере ускоряет проведение работ. Основной особенностью этого типа облагораживания проёмов, является использование каркаса. Именно на него и устанавливаются детали.
Но это ещё не всё, так как на окна также необходимо установить дополнительный материал. Им служит пластиковый профиль, с которого и начинается любая отделка. Изготовление откосов из пластика также требует наличия утеплителя, пароизоляция которого очень важна для поддержания качеств и тепла.
Так как панели ПВХ не являются тёплыми, наличие утеплителя между ними и стеной проёма играет ключевую роль. Многие люди пренебрегают этим материалом и потом получают некоторые промерзания, оставляющие свой след на окнах.
Для работы с панелями необходимо приготовить:
Строительный уровень.
Шуруповёрт.
Строительный нож.
Карандаш и рулетку.
В некоторых случаях придётся воспользоваться перфоратором, чтобы установить деревянный каркас. Но это разовое использование. Основными действующими элементами будут только те, которые были перечислены в списке.
Помимо стартового профиля, стоит припасти и угловой. Это необходимо для соединения одного откоса с другим. Получится мини-стена из этого материала. Но сами окна от этого совсем не проиграют, даже наоборот, будут выглядеть превосходно. Многочисленные фото на сайтах компаний это только подтверждают.
В завершение отделки требуется обрамить оконный проём. Для этой цели можно использовать пластиковый уголок или F-образный профиль. Последний как раз предназначен завершать панели ПВХ, что создаёт привлекательный внешний вид всего проёма. Для крепления обоих вариантов следует использовать специальный клей.
Эволюция пластика
Если кому-то не нравятся панели ПВХ, то значит, они уже успели испытать в деле совершенно новый материал. Им являются сэндвичи, своеобразное продолжение развития пластиковых панелей. Его специально создали для того, чтобы окна стали единым целым с оконным проёмом.
Принципиальным отличием сэндвичей от панелей является ширина материала и наличие внутри него утеплителя. В качестве утепляющего вещества может использоваться минеральная вата или пенополистирол. И эти утеплённые панели ПВХ имеют ширину свыше 50 см и больше. Благодаря этому откосы больше не имеют швов и являются полностью монолитными, как и оштукатуренные поверхности.
Для работы с этим материалом каркас может не потребоваться. Особенно если оконный проём имеет ровные боковые вертикали. Здесь материал просто пристреливают к стене и потом закрывают пластиковым уголком. И такой способ вполне уместен, так как утеплённые панели ПВХ обладают достаточно большой жёсткостью. Но пароизоляция и минеральная вата или пенопласт между стеной и сэндвичем не будут лишними.
Привлекательный вид этих откосов замечен на многих фото. И это всегда интересные виды интерьеров, на которых присутствуют пластиковые или деревянные окна. Для современной квартиры или дома такой способ отделки непросто стал привычным, но и занимает лидирующее место в сравнении с другими материалами.
Содружество гипса и картона
Ещё один способ облагораживания окон основан на применении гипсокартонных листов. После завершения работ с данным материалом получается монолитное основание для финишного слоя, которым может выступать краска, обои или декоративные элементы, выбранные дизайнером. В какой-то степени гипсокартон способен заменить утеплённые панели ПВХ, но только по способу перекрытия поверхности проёма.
В отличие от пластика, гипсокартонная поверхность нуждается в завершающем этапе отделки. Поэтому этот материал не так сильно распространён в строительных организациях, специализирующихся на установке пластиковых окон. Его чаще применяют частные мастера, которые выполняют комплексные ремонты в помещениях.
Сам гипсокартон требует установки каркаса, что несколько сужает проём окна. Если присмотреться к фото, выложенных на ремонтных сайтах, то можно заметить, что этот способ отделки довольно трудозатратен. Помимо монтажных работ, предстоит выполнить и малярные, так как места крепления и стыки требуют полной монолитности. А этого можно добиться при тщательной шпаклёвке поверхности.
Пароизоляция должна обязательно присутствовать, особенно если для ремонта проёма окна используется неводостойкий гипсокартон. Без утеплителя также не обойтись, потому что этот материал не сможет обеспечить тепло в квартире и будет промерзать при низких температурах. Так же, как и другие виды отделки, гипсокартонные листы после завершения работ способны создать необходимый интерьер в комнате. Это можно увидеть на любых фото, где общая отделка помещения требует применение гипсовых листов.
Для окон гипс применим только в случае особой необходимости. Но сказать что он не подходит для проёма совершенно нельзя. Стоит отметить, что откос из этого материала не требует дополнительного обрамления, являясь продолжением поверхности комнатных стен. Он идёт от окон и, преломляясь на углах, завершается в другой стороне комнаты. Панорамные фото подобных помещений во всей красе передают этот вариант дизайнерского решения.
Вот почему частники так любят гипс и часто его применяют. Но при наличии сэндвичей, он постепенно теряет свою прелесть, уступая дорогу более совершенному материалу.
Устройство оконных откосов | Все о ремонте и строительстве
Откосы желательно устраивать на следующий день после запенивания промежутков между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена расширится и отвердеет. Делают два вида откосов: штукатурные и из сборных листовых материалов.
Оконные откосы делают с «рассветом», это когда расстояние между откосами у оконных коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов окон в одном помещении стараются сделать одинаковым.
Откосы из растворных смесей выполняют после оштукатуривания стен. В том случае, если в откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают гвозди или вкручивают шурупы, а при толщине намета штукатурки более 50 мм гвозди дополнительно оплетают проволокой, либо закрепляют на них полимерные штукатурные сетки. Под растворы на гипсовом вяжущем используются только оцинкованные гвозди и проволока, черный необработанный металл может проржаветь и выступить на поверхности откосов рыжими пятнами.
Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их (рис. 93). Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают широким шпателем, прижимая его к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы (со стороны улицы) оштукатуривают сложным или цементным раствором. Внутренние откосы — цементным, цементно-известковым или гипсовым раствором с полимерными заполнителями, например, Ротбандом. Гипсовые растворы в чистом виде лучше не применять, так как откосы частично могут находится в зоне температур точки росы, а гипс «боится» воды. После оштукатуривания откосов их шпаклюют за два раза, например, Ветонитом и Шитроком.
Рис. 93. Устройство штукатурного откоса
Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Перед нанесением первого слоя обрызга поверхность стены обрабатывают соответствующими материалу стен грунтовками, перед нанесением последующих слоев поверхность предыдущего слоя обеспыливается или грунтуется водой. Угол откос–стена делают в трех вариантах: натирают усенки специальным угловым шпателем; устанавливают в слой раствора штукатурные уголки, что придает ему особую ровность и «остроту» или натирают на откосе фаску (рис. 3).
Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам, к пластиковым окнам в обязательном порядке между откосом и оконной рамой делают слой силиконового герметика. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, а адгезия между раствором и пластиком плохая, в месте примыкания откоса к раме появляется сквозная трещина. Слой силикона еще до устройства откосов наносят на засохшую пену, захватывая часть рамы. Если откос был сделан без силиконовой прослойки и треснул, то трещину расшивают острым шпателем и заполняют силиконом.
Откосы из сборных листовых материалов дороже штукатурных откосов по стоимости материалов, но проще в изготовлении. Откосы, устанавливаемые «сухим» способом, изготавливаются из влагостойких гипсокартонных плит (ГКЛВ) с последующей отделкой (окраска, оклейка термопластиком), либо устанавливается ПВХ- или сендвич-панель.
Монтаж может начинаться с установки сначала боковых откосов, а затем верхнего или наоборот, сначала верхнего, а затем двух боковых. Оба варианта равноценны. Существует три основных способа (и масса их разновидностей) установки панелей ГКЛВ, «Гипласт», ПВХ и пр. листовых материалов на откосы: на саморезах; с помощью системы профилей; с помощью клеевых составов, например, с помощью монтажной полиуретановой пены или гипсового клея «Перлфикс».
Последовательность изготовления сборных откосов на саморезах
1. Если вы устанавливаете откос вместе с монтажом окна из ПВХ, то на оконную раму нужно защелкнуть специальный П-профиль (рис. 94). Если окно уже установлено и запенено, то П-профиль, а правильнее его назвать L-профилем, устанавливается по периметру рамы заподлицо с ее краями. Короткая полка L-профиля всегда «смотрит» в центр окна. Если П-профиля нет, то и не надо, дождемся, когда монтажная пена застынет и выберем в ней паз, при этом панель откоса должна заходить по глубине проема за край рамы на 2–3 мм. При выборке паза не повредите (если есть) бутовочную или уплотнительную ленту.
Рис. 94. Крепление откосов П- или L-профилями и саморезами
2. Вставим в боковой П-профиль или в паз в пене подогнанный под размер откос и отогнем его под требуемым углом. Угол, на который отгибается откос, называется углом «рассвета». Его делают одинаковым на всех окнах помещения (или хотя бы на одном окне). Измеряют и переносят угол на другие окна с помощью тут же изготовленного шаблона (рис. 95). Имейте в виду, что если вы захотите сделать угол «рассвета» одинаковым для всех окон помещения и одинаковым для горизонтальных и вертикальных откосов, то, скорее всего вам придется поработать над оконными проемами скарпелем и кувалдой, сбивая «лишние» участки старой штукатурки и стены.
Рис. 95. Разметка и изменение угла «рассвета» откосов
Практически на любом из листовых материалов с тыльной стороны можно сделать V-образный вырез и изменить угол рассвета откоса. Материал откоса и П-профиль должны быть от одного производителя, чтобы нормально сопрягаться между собой по толщине.
3. Теперь, когда один конец откоса вставлен у окна в П-профиль или в паз монтажной пены, а другой находится у плоскости стены, измерим расстояния между откосом и стеной. В этот промежуток нужно вставить деревянную рейку либо согнуть кронштейны из кровельной стали или обрезков профилей для гипсокартона.
4. Замерив щель между откосом и стеной, откос снимают и устанавливают на место щели деревянную рейку или кронштейны, закрепляя их саморезами.
5. Любым клеем прикрепим к стенам откосов минераловатный утеплитель.
7. Устанавливаем откос в проектное положение. Один конец откоса заводим в П-профиль, другой примыкаем к деревянной рейке или кронштейнам и прикручиваем к ним саморезами шагом 200–250 мм.
8. Так же устанавливаем второй боковой откос.
9. Примеряем и вырезаем по размерам окна верхний откос. Устанавливаем утеплитель, деревянные рейки или кронштейны аналогично боковым откосам.
10. Устанавливаем верхний откос.
11. Выполняем обычный наружный угол стыкования гипсокартонных листов со вставкой углового профиля и шпаклеванием. Либо просто прикрываем место стыковки пластиковым угольником на клею.
Последовательность изготовления сборных откосов на системе профилей
1. Повторить пункт 1 откосов на саморезах.
2. Выровнять край откоса деревянной рейкой, закрепив её саморезами.
3. Закрепить на рейке J-профиль (рис. 96) со смещением в глубину откоса на 5 мм (при необходимости со стороны стены зашпаклевать щель между рейкой и стеной).
Рис. 96. Крепление откосов системой профилей
4. Завести боковые панели откосов в профили (или в паз в пене), установленные на оконной раме. Второй конец прижать к J-профилю.
5. Задуть монтажной пеной зазор между откосом и стеной или предварительно утеплить откос минераловатным утеплителем.
6. С-профиль, не дожидаясь затвердевания пены, защелкнуть на J-профиль, закрепив тем самым второй конец откоса.
7. Все тоже самое сделать с верхним откосом.
8. Места сопряжений боковых и верхнего откосов засиликонить.
Последовательность изготовления сборных откосов на клее или пене
1. Вырежем боковой откос нужного размера. Если монтаж откоса будет осуществляться на полиуретановой пене, то выберем пазы в затвердевшей пене у оконной рамы (рис. 97).
Рис. 97. Крепление откосов клеем или монтажной пеной
2. Обработаем откос стены грунтовкой и нанесем на него клей, например, “Перлфикс”. Для откосов на пене просто смочим стену откоса водой при помощи кисти.
3. Припрессуем готовый откос к клею, используя резиновые киянки.
При монтаже откосов на пене поступим немного по-другому. Если расстояние между прислоняемым откосом и стеной незначительное, то откос просто одним концом вставляют в паз у окна, другим подводят к стене и крепят к ней обычным бумажным скотчем. Затем щель между стеной и прислоненным откосом задувают пеной. Наименьшее расстояние между стеной и откосом должно быть не менее 20 мм. Это минимальная толщина щели, при которой возможно расширение пены.
Если расстояние между стеной и откосом довольно большое, то возникает риск, что при нанесении пены она не заполнит весь объем и оставит неутепленные места. В этом случае вдувание пены и монтаж откоса делают одновременно. Откос вставляют в паз у окна, подводят к стене и начинают вдувать пену, одновременно прижимая откос к стене. Когда откос будет повернут на нужный угол и прижат к пене и стене, его, как и в первом случае, приклеивают к стене бумажным скотчем и оставляют в таком положении до затвердевания пены.
Такой простой и эффективный способ установки откосов решает сразу несколько вопросов. Не нужно связываться с клеем — монтажная пена, нанесенная на обеспыленное и слегка увлажненное основание, сама является хорошим клеем. Вспененный полиуретан, а это и есть монтажная пена — на сегодняшний день один из самых эффективных утеплителей. Другими словами, покупая для установки откосов 1–2 баллончика монтажной пены, мы приобретаем и клей, и утеплитель. Правда, необходимо знать, что при затвердевании монтажная пена увеличивается в объеме и распирает конструкции, между которыми она внесена. Поэтому откос одной стороной должен быть заведен в паз у окна, а другой должен быть приклеен бумажным скотчем к стене, как правило при применении мелкопористой монтажной пены, на один откос хватает 6–8 полосок скотча (рис. 98).
Рис. 98. Временное закрепление откосов бумажным скотчем
4. Аналогично (на клее или на пене) устанавливаем второй боковой откос и сверху на них — верхний (либо сначала устанавливают верхний откос, затем два боковых).
5. У приклеенных откосов из ГКЛ места сопряжений зашпаклевываются гипсовыми растворами с применением армирующей ленты. У откосов на пене стыки чаще всего устраняются нанесением силиконового герметика. Однако именно здесь застройщика может подстерегать опасность. Некоторые силиконовые герметики со временем сереют или желтеют и портят внешний вид окна. Каким производителям герметиков довериться, сказать трудно, поскольку эффект изменения цвета проявляется не сразу. Некоторые фирмы, занимающиеся установкой окон из ПВХ и монтажом откосов, уходят от герметиков, заменяя их клеем ПВХ из тюбиков, уверяя, что этот клей со временем не желтеет. Особенно оправдано его применение, когда вместо гипсокартона на откосы устанавливаются специальные материалы: гипласт, ПВХ-откосы и другие на основе поливинилхлорида, в этом случае клей не просто «замазывает» щель между сопрягаемыми деталями, а немного растворяет материал и сваривает между собой.
Самый простой и функциональный способ крепления откосов — на монтажной пене с применением F-профилей. В этом случае не требуются деревянные бруски, не нужно ничего присверливать, используется минимум деталей, а когда придет время следующего ремонта, F-профили снимаются и под них наклеиваются обои или наносится краска. Потом профили устанавливаются на место и прикрывают края отделки, маскируя все мелкие дефекты.

Что такое откос? Устройство откосов для окон и технология их изготовления. Какие откосы лучше?
Откос является неотъемлемой частью любого окна. С его помощью не только обеспечивается привлекательный внешний вид окна, но и ограничивается доступ холода и сырости в помещение.
Что такое откос?
Откосом называют подпорку в виде наклонного бруса. Оконным откосом является важный строительный элемент, который способен придать завершенный вид окну.
От правильности монтирования откосов зависит надежность и долговечность строений. Кроме того, откосы не5 пропускают в помещение шум, что предоставляет жильцам максимум удобств.
С помощью откоса производится соединение окна и угла внутренней части дома. Откосы могут быть, как внутренними, так и внешними. Внутренние откосы устанавливаются внутри помещений, а внешние – с внешней стороны. Установка откосов должна производится с двух сторон, что обеспечит окну высокий уровень износоустойчивости.
После установки внешнего откоса необходимо в обязательном порядке загерметизировать щели между рамой окна и стеной. В противном случае влага впитается в монтажную пену и перейдет на внутреннюю часть стены.
Это может вызвать появление грибка на откосе, что не только испортит внешний вид окна, но и будет негативно влиять на здоровье человека.
Внешние откосы могут быть выполнены в любом цвете, что позволит подчеркнуть оригинальный внешний вид дома. Внутренние откосы выполняются преимущественно в белом цвете, что придает помещению света и непревзойденного внешнего вида.
Какие откосы лучше?
На сегодняшний день есть масса вариантов откосов, которые можно сделать на окна. Это объясняется большим количеством материалов на строительном рынке. К наиболее распространенным материалам, из которых изготавливаются откосы, являются:
Сендвич-панель;
Пластиковая панель;
Штукатурка; гипсокартон;
Декоративные покрытия и т.д.
Пластиковые откосы устанавливаются преимущественно на пластиковые окна. Основным недостатком этих откосов является отсутствие теплоизоляции, так как они пустотелые.
Откосы из сэндвич-панелей имеют утеплитель повышенной плотности, что помогает с их помощью сохранять тепло в помещении. Также с помощью этих приспособлений можно загерметизировать оконное пространство. Благодаря высокому уровню устойчивости к влаге обеспечивается довольно длительный срок эксплуатации этих панелей.
Для создания ровной плоскости относительно стены лучше всего использовать откосы из гипсокартона. Этот материал для отделки окон необходимо выбирать с целью восстановления глубоких проемов.
Откосы из штукатурки являются классическим видом отделки, который характеризуется высоким уровнем прочности и надежности. Недостатком данных агрегатов является то, что их достаточно сложно монтировать.
Откосы из декоративных материалов изготавливаются с целью подчеркивания индивидуального дизайна помещения. В качестве декоративных материалов используют пробковое дерево, зеркала, бамбуковые ламели и т.д.
С точки зрения прочности лучше всего откосы из штукатурки, привлекательности – декоративные откосы, практичности – пластиковые, долговечности – сендвич-панели.
Технология изготовления откосов
Технологии изготовления откосов очень разнообразные. Они напрямую зависят от материала, который пользователь выбрал для произведения этого действия.
При изготовлении откосов из штукатурки необходимо изначально установить маяки, что позволит выровнять откосы максимально ровно. Для приготовления штукатурки необходимо выбрать смеси на основе гипса, в которые добавить песок и цемент. Наносятся откосы с помощью мастерка.
Для пластиковых откосов используются ПВХ панели, из которых перед использованием удаляется монтажный шип. Далее необходимо раскроить панели по размеру оконного проема с помощью электролобзика или монтажного ножа. На стену необходимо нанести специальную пену, на которые будут установлены откосы.
Также вам будет интресно:
Откосы из гипсокартона устанавливаются по такому же принципу, что и пластиковые откосы. Перед установкой откосов на стену необходимо нанести специальный утеплитель, что обеспечит высокий уровень теплоизоляции.
Также посмотрите полезно видео по устройству откосов из гипсокартона
Твитнуть
Отделка оконных откосов внутри: способы, материалы
Мода на пластиковые окна не уменьшается. Напротив, такие конструкции постепенно набирают все большую популярность. Однако такая установка обычно сопровождается необходимостью изготовления оконных откосов, без которых окна будет продуваться, а помещение не будет радовать вас своим видом. Как обычно, перед хозяевами встает вопрос выбора материалов для откосов. Нужно сказать, что выбор предстоит достаточно ограниченный, так как уже произошел естественный отбор наиболее пригодных для этих целей материалов. В статье мы перечислим, из чего вам придется выбирать, а также поговорим о положительных моментах и минусах этих материалов.
Штукатурка откосов внутри помещения
Это наиболее распространенный в былые годы способ отделки внутренних откосов. Это связано с тем, что раньше не был изобретен гипсокартон, да и о пластике никто даже не слышал. Сейчас некоторые хозяева решаются на такую отделку из-за ее дешевизны. Но хорош ли на самом деле такой способ?
Действительно, прикупив мешок готового раствора, например, белой штукатурки или цементного раствора, можно самостоятельно, очень даже быстро изготовить более-менее приемлемые откосы. Затем поверхности шлифуются и покрываются белой водоэмульсионкой. В чем же тогда подвох? Почему мода на такие откосы стремится к нулю?
штукатурим откосы правильно
Секрет очень прост. Любые штукатурные поверхности, находясь на границе холодного и теплого воздуха, подвержены быстрому разрушению. На них одновременно воздействуют тепло дома и холод улицы. Результатом уже через год является появление мелких трещинок на поверхности штукатурки. Затем они постепенно увеличиваются, а внешний вид откосов безвозвратно портится. Владельцам помещения приходится делать ежегодный косметический ремонт таких откосов. Поэтому не рекомендуется использовать для изготовления откосов любые виды штукатурных растворов.
Отделка оконных откосов гипсокартоном
Этот современный материал вполне пригоден для изготовления дверных или оконных откосов. Тем более что является, как и штукатурка, абсолютно экологичным. Изготовить откосы из ГКЛ несложно, если изучить соответствующие рекомендации. Но, если хотите, чтобы было действительно красиво, пригласите специалиста. Поверхность гипсокартона идеально ровная, поэтому и откосы будут очень ровными, в отличие от штукатурки. Гипсокартон не требует никаких косметических ремонтов в течение 25-30 лет. Возможно, нужно будет обновить краску по мере ее загрязнения.
Схема отделки откоса гипсокартоном
Гипсокартон устанавливается на клей или на дюбеля, штукатурится, а позднее, после высыхания поверхностей, окрашивается несколькими слоями фасадной краски. Плюсы ГКЛ очевидны. Это небольшая стоимость самих листов и клея, простота и высокая скорость установки. Достаточно сказать, что за 1 день можно легко изготовить черновые гипсокартонные откосы в 4-5 комнатах, а затем оштукатурить их. На второй день откосы шлифуются и окрашиваются. Вот так быстро все и заканчивается. Из минусов можно отметить большое количество пыли, возникающей при нарезке и подгонке гипсокартонных листов. Также работа является мокрой, как и штукатурка, поэтому готовьтесь к изрядному количеству грязи в помещении.
Пластиковые откосы
Вопреки распространенному мнению о вреде пластика, смеем вас заверить, что современные пластиковые панели, предназначенные для внутреннего использования, совершенно безвредны для человека. Вы ведь пользуетесь множеством вещей из акрила, силикона, кожзаменителя? Пластик не выделяет вокруг себя абсолютно никаких токсинов или испарений, поэтому также является экологически безупречным. А тот факт, что он не пропускает воздух, пусть вас не беспокоит. Оштукатуренный и окрашенный гипсокартон его тоже не пропускает.
ПВХ откос выглядит аккуратно
Огромный плюс пластиковых откосов состоит в их практичности. Пластик не пачкается, не теряет своего цвета, уход за ним необычайно прост. Работа по установке откосов выполняется в рекордные сроки. Откосы во всей квартире обычно изготавливаются за 1 день. Это наиболее чистый способ изготовления откосов из всех перечисленных.
Единственным “грязным” моментом является набивание внутри деревянных брусков на стены со стороны оконного или дверного проема. Как минус стоит обратить внимание на относительно высокую стоимость таких откосов. Учитывайте стоимость самого пластика, профилей под пластик, деревянного бруса и метизов.
деревянные откосы
Откосы из сендвич панелей
выбор откосов из штукатурки
качество работы
пример отделки откосов

Прокладка силового кабеля по стене здания – СТО 70238424.29.240.20.008-2009 Силовые кабельные линии напряжением 0,4-35 КВ. Условия создания. Нормы и требования, СТО, Стандарт организации от 22 июня 2009 года №70238424.29.240.20.008-2009

Опубликовано 05.09.2020 автором alexxlab

Ответить

Прокладка кабеля по стене здания | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!
Прокладка кабеля по стене здания осуществляется с условием параллельного размещения проводки архитектурным линиям строения: оконным наличникам; откосам; карнизам.
Подготовительные работы
Предварительно необходимо проложить трассу, нанеся отметки и провешивая оси в местах поворотов. Если прокладка будет выполняться внутри здания, то на горизонтальных участках точки крепления располагают на расстоянии 350мм, в вертикальной плоскости они находятся на расстоянии в 500мм. Когда ось трассы меняет направление в углах, то крепления нужны через каждые 100мм.
Прокладка кабельной линии
Прокладка кабеля по фасаду здания с кирпичной кладкой или шлакобетонным стенам осуществляется с применением шурупов, которые ввинчиваются в гнёзда или гвоздевыми дюбелями, прибиваемыми к стене строительно-монтажными пистолетами. Сквозь стены линия проводится в полутвёрдых нарезанных трубках, которые в помещении изолируются втулками на концах, а снаружи воронками.
Важно! Организуя проход сквозь наружную стену необходимо обеспечить наклон в направлении наружной стеновой поверхности.
Выполнить проход, сквозь наружную стену, можно используя металлические короба для прокладки кабеля по фасаду здания, в каждой из которых допускается размещать по несколько проводов. Если предполагается прокладывать линию на деревянной неоштукатуренной поверхности, то необходимо применять кронштейны, обеспечив удаление от стены на расстояние 50мм.
Используя для прокладки бронированные изделия, надо учитывать, что запрещено использовать образцы, изолированные волокнистым горючим покрытием. Обустраивая проводку в помещении, где есть химические пары, разрушающие оболочку из металла и крепежи, необходимо защитить изделия слоем противокислотного лака.
Инструменты и крепления для прокладки
Прокладка кабеля по стене здания неизбежно связана с использованием креплений, которые устанавливаются в гнёзда посредством сверления свёрлами из прочной стали, имеющие разную форму и структуру:
цилиндрические;
спиральные;
твёрдосплавные.
Также допускается применение шлямбуров и КГС коронок, можно задействовать пневматические или электрические молотки с пробойниками. ( Рис. 1)
Подготовив гнёзда необходимо в них установить крепёжные элементы, в качестве которых подойдут мягкие проволочные спирали с шурупами, трубчатые пластикаты, пластинчатые скрепы, которые следует вмазывать гипсом или дополнительно прикреплять дюбелями.
Расстояние от земли и между проводами
Следует строго соблюдать высоту прокладки трассы, снаружи она колеблется в пределах 2.8 – 5.0м, внутри здания 0.2м, при условии, что до потолка будет не меньше 0.1м. Параллельная прокладка на одной трассе нескольких кабелей осуществляется с минимальным количеством пересечений проводов.
Внимание! Выполняя параллельную прокладку телефонных и электрических кабелей необходимо составлять между ними просвет в 25мм.
Чтобы соблюсти эти параметры, необходимо выполнить разбивку трассы и натянуть вдоль отмеченных точек, предварительно натерев мелом, важно прижать его к стене, как можно плотнее. Отпуская и оттягивая шнур, наносят осевую линию, что позволяет точно разметить трассу и соблюсти требования по расположению кабеля относительно горизонтальных поверхностей в помещении.
Работы выполняются упорядочено и с высокой степенью точности, чтобы избежать трудностей при эксплуатации.

нормы, правила ПУЭ и способы
При подключении к сети электроснабжения коттеджа, дачного дома или гаража, а также при установке спутниковых антенн, блоков систем кондиционирования, световых указателей, камер видеонаблюдения приходится сталкиваться с такой проблемой, как провести кабель по фасаду и стенам здания, выполнив при этом требования ПУЭ и других нормативов. Данный вид прокладки электропроводки требует серьезного подхода к решению вопроса, так как нарушения правил монтажа могут послужить причиной нестабильной работы подключенного электрооборудования и создать предпосылки поражения электрическим током, а также возникновения возгорания. По ПУЭ допускается открытый и закрытый способ прокладки проводки по фасаду жилого дома. Выбирать приемлемый вариант нужно в зависимости от условий окружающей среды, марки кабеля и материала стены, на которой будет крепиться кабельная магистраль. Стены могут быть выполнены из кирпича, камня-песчаника, различных видов бетона, древесины, а также отделаны сайдингом. Для всех видов перечисленных материалов существуют соответствующие нормы электромонтажных работ. Далее мы постараемся максимально подробно разъяснить, как должна выполняться прокладка кабеля по фасаду здания.
Кирпичная, бетонная или каменная стена
Можно прокладывать кабель без гофры или лотка только в том случае, если у него изоляция устойчива к ультрафиолету. Но на практике в большинстве случаев используется СИП, который предназначен для прокладки на улице и устойчив к воздействию ультрафиолета, или ВВГнг-LS, изоляция которого не устойчива к воздействию ультрафиолета.
В первом случае можно прокладывать кабель по фасаду здания, при условии, что расстояние от кабеля до стены будет не больше 6 см (ПУЭ глава 2.4, п. 2.4.60).
Во втором случае кабель укладывают в металлическом электротехническом коробе. В случае если нет опасности механических повреждений — можно прокладывать кабель в гофре из ПНД (черная), но в продаже встречается и гофра из ПВХ, устойчивого к ультрафиолету (уточняйте этот пункт, так как обычный ПВХ трескается на солнце). Также можно использовать металлорукав. Кабельные скобы и клипсы крепления гофры крепятся к стене дюбель-гвоздями или гвоздевыми дюбелями с использованием строительно-монтажного пистолета.
Шаг крепления кабеля на горизонтальных участках не должен превышать 350 мм, на вертикальных – 500, в местах изгиба – 100. Кабельный ввод внутрь здания должен размещаться в трубе или отрезке металлического электротехнического короба (глава 2.1. ПУЭ п. 2.1.58). О том, как осуществляется прокладка кабеля через стену, мы рассказали в отдельной статье.
Идеальным способом монтажа кабельных линий по фасаду будет их прокладка в предварительно пробитых штробах с последующим закрытием штукатуркой, но вследствие большой трудоемкости, на практике его используют редко.
Деревянная стена
Вследствие высокой степени горючести древесины, нормы прокладки по деревянной стене гораздо строже, чем для кирпича или бетона. В данном случае обязательно строгое выполнение следующих условий:
Кабельная линия должна быть проложена в негорючей оболочке.
Ввод в здание через стену должен быть обустроен металлической втулкой, изготовленной из толстостенной трубы.
Как правило, ответвление от сети электроснабжения выполняется самонесущим изолированным проводом СИП, с алюминиевыми жилами. Использование алюминиевой проводки с горючей оболочкой для прокладки по деревянному фасаду запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы. Прокладывая кабель марки СИП запрещается размещать его к сайдингу вплотную, он должен располагаться на расстоянии не менее 6 см от стены, даже если провод заведен в гофротрубу или металлорукав.
Проводку можно уложить в металлическом или в пластиковом кабель-канале. При отсутствии угрозы механических повреждений, допускается использование гофрированной трубы из ПВХ или металлорукава. При использовании гофры очень важно, чтобы приобретенное изделие было снабжено сертификатом пожарной безопасности. В соответствии с нормативами шаг крепления гофротрубы должен соответствовать таблице:
Диаметр гофротрубы мм Шаг крепления мм Диаметр гофротрубы мм Шаг крепления мм
20 1000 50 1700
25 1100 63 2000
32 1400 75 2300
40 1600 90 2500
В качестве вводной втулки допускается применять толстостенную трубу, толщина стен которой должна соответствовать сечению проводников:
Фасад из сайдинга
Это наиболее сложный способ монтажа с учетом того, что сайдинг является горючим материалом, а также то, что по своим прочностным качествам он не предназначен для крепления кронштейнов для фиксации кабельных линий. Особых хлопот можно избежать, если необходимые кабельные магистрали проложить по фасаду и стенам до начала отделочных работ, или же произвести частичный демонтаж сайдинговых плит. Однако, зачастую, такие варианты относятся к разряду невыполнимых, поэтому домовладельцу приходится решать вопрос, как провести электропроводку по сайдингу и не нарушить при этом нормативные требования.
В первую очередь встает вопрос, чем и как крепить линию. Для кирпича и бетона отлично подходит изделие для фасадного крепления типа SF 10.
SF 10 обеспечивает надежную фиксацию жгута проводов диаметром до 25 мм, на расстоянии 10 см от поверхности. Если сайдинг положен на дерево, в качестве крепежа лучше использовать полукольцо-шуруп или шуруп-крючок.

При прокладке по фасаду кабеля марки СИП, имеющего горючую оболочку запрещается размещать его к сайдингу вплотную, он должен располагаться на расстоянии не менее 6 см от стены, даже если он заведен в гофротрубу или металлорукав. Данный вид крепежа отвечает таким условиям крепления.
Общие требования
Кабельные линии на фасаде укладываются параллельно архитектурным линиям здания, запрещается использование бронированных изделий выполненных с горючим волокнистым покрытием. Нельзя монтировать в одном пучке силовые и телефонные провода, между ними должен быть обеспечен зазор 25 мм. Если в трассе монтируются несколько проводов, прокладку нужно производить с минимальным количеством перехлестов.
Стоит отметить, что если вы будете прокладывать провод СИП по фасаду, то нужно выдержать следующие расстояния до элементов здания, таких как:
при горизонтальной прокладке:
над окном, входной дверью — 0,3 м;
под балконом, окном, карнизом — 0,5 м;
до земли — 2,5 м;
при вертикальной прокладке:
до окна — 0,5 м;
до балкона, входной двери — 1,0 м.
На видео ниже наглядно демонстрируется, как провести провод СИП по стене:
Вот по такой технологии осуществляется прокладка кабеля по фасаду здания в соответствии с ПУЭ. Теперь вы знаете, как безопасно проложить кабельную линию по дереву, кирпичу, бетону и даже сайдингу!
Будет полезно прочитать:
Общие требования к прокладке проводов и кабелей
Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Электропроводка выполняется защищенным или незащищенным проводом.
Защищенный провод имеет поверх электрической изоляции металлическую или другую оболочку, предохраняющую его от механических повреждений.
Незащищенный провод не имеет такой оболочки.
Электропроводки могут выполняться открыто и скрыто.
Открытая электропроводка выполняется свободной подвеской по поверхностям стен, потолков, на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках.
Скрытая электропроводка прокладывается внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом. Она может быть выполнена в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также непосредственно в строительных конструкциях при их изготовлении.
Наружной называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый), вне улиц, дорог.
Вводом от воздушной линии (ВЛ) электропередачи считается электропроводка между ответвлением от ВЛ и началом внутренней электропроводки от изоляторов, устанавливаемых на наружной стороне здания, до зажимов вводного устройства.
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ
По стенам зданий могут, прокладываться одиночные кабели и провода или небольшие пакеты. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.
Открытая прокладка кабелей и проводов по внутренним стенам должна производиться на высоте не менее 2,3 м от пола и 0,1 м от потолка.
Открыто проложенные кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью.
Крепление кабелей и проводов к стенам должно выполняться с помощью скреп пластинчатых из тонколистовой оцинкованной стали для крепления кабелей или проводов с наружным диаметром до 15 мм, фасонных скоб для крепления кабелей с наружным диаметром свыше 15 мм. Скрепы (скобы) должны крепиться:
С помощью пластмассовых дюбелей, устанавливаемых в просверленные (пробитые) гнезда,

      2. С помощью дюбелей-гвоздей пристреливаемых монтажным пистолетом,
      3. Приклеиванием с помощью клея «Стык-10» или другого, прошедшего испытания,
      4. Спиралями из мягкой стальной проволоки с ввернутыми в них шурупами, устанавливаемыми в просверленные гнезда.
Крепления должны располагаться:
На горизонтальных участках через 350 мм;

На поворотах трассы через 100 мм от вершины угла в обе стороны;

3. На вертикальных участках через 500 мм.
Голые кабели в алюминиевой оболочке не должны соприкасаться поверхностью неокрашенных бетонных или оштукатуренных стен. По таким основаниям прокладка должна выполняться на скобах и клицах с зазором не менее 25 мм между кабелем и стеной.
Проходы кабелей через стены и перекрытия должны выполняться в неметаллических или стальных трубах, проложенных под небольшим углом, обеспечивающим допустимый радиус изгиба кабелей, а также в коробах и проемах.
Закладка кабелей и проводов непосредственно в строительные конструкции в производственных помещениях не допускается.
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.
При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные — и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями.
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать нормам.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями — не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.
Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.
ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ, КАБЕЛЕЙ ВО ВЛАЖНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Для устройства электропроводки во влажных, сырых помещениях применяют светильники, электроустановки защищенного исполнения с уплотнительными крышками и с сальниковыми уплотнителями.
Высота подвеса арматуры в помещениях без повышенной опасности должна быть не менее 2 метра от пола до патрона. Если потолки низкие, то применяют светильники, в которых доступ к лампам не возможен без инструментов. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильника над полом менее 2,5 метра используют светильники рассчитанные на напряжение не выше 42 В. Длина проводов во влажных, сырых и особо сырых помещениях должна быть минимальной.
Провода электропроводки с проводами светильников соединяют в потолочных розетках. Для соединения алюминиевых проводов линии с медными арматурными проводами светильников используют зажимные колодки.
При параллельной прокладке двух и более плоских проводов при открытой и скрытой проводке, провода должны быть уложены по стене плашмя, рядами с зазором 3-5 мм. Прокладка плоских проводов пакетами или пучками не допускается.
В открытых электропроводках крепления незащищённых проводов металлическими скобами следует выполнять с изоляционной прокладкой. При прокладке проводов и кабелей в трубах и гибких металлических рукавах обеспечивают возможность замены проводов и кабелей. Скрытая и открытая прокладка проводов и кабелей по нагреваемым поверхностям (печи, камин, дымоход) запрещается, так как из-за высыхания изоляции провода приходят в негодность. Радиус изгиба незащищённых изолированных проводов должен быть не менее трёхкратной величины наружного диаметра провода, защищённых и плоских проводов не менее 6-кратной величины или ширины плоского провода.
Кабели из пластмассовой изоляции в поливинилхлоридной оболочке прокладывают с радиусом изгиба не менее 6-кратной, а с резиновой – не менее 10-кратной величины наружного диаметра кабеля.
Монтаж всех видов проводок допускается при t не ниже 15 градусов, при низких t некоторые изоляционные материалы становятся хрупкими; при сгибании могут образоваться трещины, которые могут быть причиной повреждения проводов и кабелей.
Прокладка кабеля по объекту — ООО Центр Энергетических Решений и Инноваций
Одним из основных мероприятий, осуществляемых в процессе электрификации объектов, является прокладка кабеля. Важность монтажных операций с основным токоподводящим элементом сложно переоценить. Ведь он является базовым элементом электрической системы, и от правильности его укладки будет зависеть функционирование объекта.
Прокладка кабеля и его фиксация на фасаде должна осуществляться профессионалами и отвечать следующим условиям:
выбранный способ фиксации провода зависит от внешних условий, но обязательно соответствует нормативам;
исходя из характеристик стенового материала, стилистики оформления, параметров проводки и требований безопасности монтаж может быть проведен поверхностно или скрытно;
независимо от выбранного способа монтажа кабель надежно прикрепляется к фасаду здания (во время выполнения работ нельзя допускать провисаний кабеля и его контакта с декором или функциональными элементами).
Тонкости монтажа фасадной проводки
Конкретный набор операций, выполнение которых требуется в процессе монтажа кабеля, индивидуален и базируется на характеристиках объекта: архитектурные особенности, габариты, этажность. Когда речь идет о высотных зданиях промышленного, общественного или частного предназначения, прокладка силового кабеля по фасаду потребует привлечения электриков-альпинистов. Существует несколько типичных ситуаций, когда никак не обойтись без «скалолазов»:
монтаж и подключение рекламной иллюминации во всех ее проявлениях;
монтаж и подключение подсветки к рекламным объектам.
монтаж системы декоративного освещения или ситуативной (праздничной) иллюминации.
монтаж камер и комплектующих систем видеонаблюдения.
Стоимость монтажа проводки
Сколько стоит прокладка кабеля – вопрос также индивидуальный. Точная сумма подбивается с учетом различных факторов, но сильнее всего зависит от особенностей проекта электрификации объекта и требующегося в соответствии с ним комплекта монтажных операций. Смонтировать проводку для дачного коттеджа, пусть и повышенной комфортности (с тучей приборов и девайсов), не то же самое, что осуществить аналогичный процесс в огромном офисе или гипермаркете.
Кроме того на цене вопроса сказывается и способ монтажа – технологически проще и быстрее будет смонтирована открытая проводка силового кабеля, следовательно, она и дешевле. Если же предполагается применение защитно-декоративных коробов или штробление стен, чтобы раскинуть кабель внутри здания, сложность монтажа резко увеличивается, (впрочем, как и стоимость работ).
В дополнение ко всему, на ценообразовании сказываются и объемы работ. Большая часть профильных компаний столицы использует такую схему: чем больше объем заказа, тем дешевле получается каждая позиция электромонтажных услуг.
Способы монтажа
Прокладка кабеля по стене здания сегодня проводится по двум основным технологиям – открытый монтаж и скрытый монтаж. Выбор оптимального способа привязан к нюансам проекта электрификации, параметрам объекта, нормативам, соображениям безопасности, степени декоративности и другим условиям.
Открытый способ, в силу относительной простоты исполнения и доступности, до недавнего времени был самым популярным. Кабель просто фиксировался к стене посредством специального крепежа – без дополнительной защиты. Сегодня он сдает свои позиции. Лидером становится закрытая технология – прокладка всех элементов сети внутри стен и через стены (кабель при этом защищается). В процессе монтажа используются кабельные каналы, что усложняет все манипуляции и требует больше времени.
Если же позволяют условия, можно использовать и комбинированное подключение электричества – кабель проводят по фасаду, предварительно поместив в защитную гофру из негорючего полимера. Затем его фиксируют скобами. Для владельцев навесных вентилируемых систем – это оптимальный вариант, так как проводка укладывается перед облицовочным экраном, она скрыта и от негативных воздействий, и от любопытных глаз.
Как выполнить прокладку кабеля по наружной стене здания? | ЭлектроАС
Дата: 29 марта, 2010 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтажные работы
Метки: Монтаж кабеля, Прокладка кабеля, ПУЭ
Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!
Андрей
Требуется проложить силовой кабель по торцевой (не имеющей окон) стене жилого дома. Как правильно произвести его защиту: в металлической трубе; в металлорукаве или достаточно гофры?

Ответ:
Прокладку кабеля по наружной стене здания желательно выполнять в гофрированной трубе ПВХ, если гофра обеспечит защиту от механических повреждений. Не забывайте, что при выборе способа прокладки кабеля Вы обязаны учитывать требования электробезопасности и пожарной безопасности.
ПУЭ-6
2.1.29
Металлические элементы электропроводок (конструкции, короба, лотки, трубы, рукава, коробки, скобы и т.п.) должны быть защищены от коррозии в соответствии с условиями окружающей среды.
2.1.31
Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
2.1.32
При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.
2.1.33
Выбор видов электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки следует осуществлять в соответствии с табл. 2.1.2.
При наличии одновременно двух или более условий, характеризующих окружающую среду, электропроводка должна соответствовать всем этим условиям.
Таблица 2.1.2
Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей
Условия окружающей среды: Наружные установки
Вид электропроводки и способ прокладки: Открытые электропроводки
Непосредственно по поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других несущих конструкциях
Условия окружающей среды: Помещения всех видов и наружные установки
Вид электропроводки и способ прокладки: Открытые и скрытые электропроводки
В металлических гибких рукавах. В стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах. В неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов. В изоляционных трубах с металлической оболочкой.
Исключения:
1. Запрещается применение изоляционных труб с металлической оболочкой в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.
2.1.47
В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, — трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
2.1.63
Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе.
2.1.78
Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
Прокладка электрических кабелей внутри зданий, а также в туннелях и блоках
При монтаже электрических сетей внутри зданий, как жилых, так и производственных, не обойтись без прокладки кабельных линий. Как выполняется данный монтаж, мы рассмотрим ниже.
Прокладка кабеля внутри зданий по стенам, потолкам, различным конструкциям
Внутри зданий, как правило, кабели прокладывают по потолкам и стенам. Также разрешается проводить прокладку электрических кабельных линий в полу или межэтажных перекрытиях, где они могут быть подвержены легкой замене в случае повреждения. При горизонтальной прокладке применяют специальные металлоконструкции, служащие в качестве опор:
А также специальные профили с закладными кабельными подвесами и настенные потолки.
В случае прокладки кабелей под перекрытиями и площадками используют конструкции, показанные ниже:
В случае необходимости крепления электрических кабелей на горизонтальных или вертикальных участках используют специальные металлические лотки:
Прокладка кабелей в блоках и туннелях
По сравнению с прокладкой электрических кабельных линий в земляных траншеях прокладка в блоках из асбоцементных или одноотверстных и многоотверстных бетонных труб имеет определенные преимущества:
Вся трасса, при прокладке в трубах, по всей длине полностью защищается от различных механических повреждений.
Электрический кабель, который подвергся повреждению, может быть заменен на участке между двумя смонтированными колодцами без проведения раскопки траншеи.
Как правило, кабельные блоки имеют не меньше 10% резервных каналов, что позволяет прокладывать дополнительные линии без проведения раскопок.
Но, как всегда, на свой плюс всегда есть свой минус и блочная прокладка не исключение:
Снижается пропускная способность линии, и вина этому – плохая теплоотдача;
Значительно повышается стоимость;
Именно поэтому блочная прокладка получила наибольшее распространение только в крупных городах.
В районах массовой застройки крупных городов применяют прокладку кабелей низкого и высокого напряжения совместно с другими подземными коммуникациями. Несмотря на высокую стоимость, такая прокладка очень удобна при эксплуатации.
Видео об устройстве подземных кабельных линий:

Прокладка силового кабеля по стене и расценки на услугу
Если строить воздушные кабельные линии нерационально, копать траншею под подземный силовой кабель невозможно, а создавать электросетевые коммуникации нужно, всегда есть выход. Технология прокладки силового кабеля по стенам зданий и сооружений – это отличная возможность организовать надежную кабельную систему там, где другие способы прокладки электрических сетей использовать нельзя. Прокладка высоковольтного кабеля по поверхности строительных конструкций проста и не очень трудоемка. В этой связи расценки на прокладку силового кабеля в этом случае будут менее неприглядны для заказчика, чем, к примеру, в случае организации скрытой проводки в штробах или открытых кабельных сетей с использованием воздушных электрических опор.
Требования к прокладке силового кабеля по стене
Казалось бы, если есть фундамент и стены, то электромонтажникам ничего не мешает заняться прокладкой силового кабеля по стене, однако, все не так просто. В соответствии с действующими нормативами далеко не каждая стена подходит для установки силовых токопроводящих элементов. Например, не допускается прокладывать кабель по поверхности стен, изготовленных из легко воспламеняемых материалов или материалов, которые могут быть подвержены оплавлению в результате температурных воздействий. В этих случаях кабель рекомендуется укладывать в специальные кабель-каналы или друге защитные элементы. Такой подход неизбежно увеличивает расценки на прокладку силового кабеля, зато гарантирует безопасность и долговечность будущей энергосистемы. Кроме этого, наша компания предлагает услуги по установке РТП. В настоящее время существует целый ряд мер, обеспечивающих защиту несущих конструкций из сгораемых материалов в процессе прокладки кабельных систем по стенам зданий и сооружений:
применение самозатухающих гофрированных патрубков, металлических труб или специальных кабель-каналов;
обязательное подключение токопроводящих элементов к защитной автоматике и к заземляющему контуру;
установка специальных кронштейнов, позволяющих вынести силовой кабель на значительное расстояние от легко воспламеняющихся поверхностей.
Преимущества профессиональной прокладки силового кабеля по стене
Первое гарантированное преимущество, которое получает человек, заказавший выполнение электромонтажных услуг в профессиональной электромонтажной компании, заключается в расценках на прокладку силового кабеля по стене, а также в комплексном подходе к выполнению поставленных задач. Дело в том, что при оказании комплексных услуг (проектирование, монтаж, ввод в эксплуатацию и т. д.) расценки на отдельные виды услуг могут быть существенно снижены, что, несомненно, принесет заказчику определенную финансовую выгоду. Дополнительные преимущества профессиональной прокладки силового кабеля по стене заключаются в следующем:
в оперативном и качественном выполнении услуг, которые оказываются с применением современных технических средств и оборудования;
в полном соответствии энергосистемы требованиям электротехнических стандартов, которое гарантирует отсутствие претензий со стороны контролирующих ведомств;
в официальном оформлении договора на оказание соответствующих услуг, которое наделяет заказчика важными и необходимыми правами.
Успешно занимаясь оказанием представленных услуг на протяжении долгих лет, мы гарантируем заказчику высокий уровень сервиса и гарантию надежности будущей энергосистемы.

« Предыдущая 1 … 50 51 52 53 54 … 164 Следующая »

Гидроизоляция наружных стен дома

Гидроизоляция деревянного дома

Гидроизоляция кирпичных и бетонных стен

Гидроизоляция кирпичных/бетонных стен выше уровня грунта

Гидроизоляция фасада дома — защита наружных стен строений

Особенности гидроизоляции

Материалы

Работы по гидроизоляции стен

Видео

Гидроизоляция стен: снаружи, изнутри, виды | РемонтСами!

Способы гидроизоляции стен

Оштукатуривание

Инъекционная гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция стен

Похожие материалы:

Гидроизоляция стен снаружи и изнутри: обмазочная, оклеечная, проникающая

Способы работ при гидравлической изоляции изнутри

Гидроизоляция стен снаружи

Материалы для работ

Этапы гидроизоляции

в грунте, кирпичных и внутренних

Гидроизоляция стен деревянных построек

Гидроизоляция наружных поверхностей кирпичных и бетонных стен

Гидроизоляция стен снаружи и изнутри

С какой стороны выполнять

Внутренняя гидроизоляции с проникающим эффектом

Устройство внешней изоляции окрасочного типа

Устройство внешней оклеечной гидроизоляции

Гидроизоляция стен — ТЕХНОНИКОЛЬ

Обои под кожу для стен: каталог, фото

Более 50 фото обоев под кожу в интерьере: змеиная, крокодиловая и стеганая

Особенности оформления интерьера

Виды обоев имитирующих кожу

Бумажные

Фотообои

Виниловые

Флизелиновые

Самоклеющиеся

Фото идеи дизайна и рисунков в интерьере

Под змеиную кожу

Под крокодиловую кожу

3д фотообои

Стеганая кожа

Полосками

Цветовая гамма кожанных обоев

Красный

Белый

Коричневый

Черный

Бежевый

Примеры в интерьере комнат

В гостиной

В спальне

В прихожей и коридоре

На кухню

Фотогалерея

интерьеры комнат с дизайном стен с имитацией или обивкой в виде кожи крокодила и других рептилий, особенности белой кожаной текстуры

История появления

Разновидности

Использование в интерьере

Производители

Отзывы

кожаные обои для стен в интерьере, имитация кожи крокодила и рептилий, дизайн комнаты

Зачем использовать?

Виды

Материалы

Бумажные с кожаными принтами

Из винила

На основе флизелина

Самоклеющаяся виниловая пленка

Натуральная кожа

Цветовые решения и фактуры

Как грамотно вписать в дизайн?

Советы по выбору

Идеи для интерьера

Обои под кожу в интерьере: 5 советов по выбору и применению + фото

Материал изготовления

Популярные варианты узора

Цветовая гамма

Варианты применения в интерьере