Легкий, долговечный и прочный керамзит изготавливается из натурального сырья и обладает высокими теплоизоляционными качествами, а стоит при этом намного дешевле аналогичных материалов. Есть у него и некоторые недостатки, но при соблюдении всех условий монтажа, они сводятся на нет. Разбираемся с основными свойствами материала и особенностями утепления дома керамзитом, нюансами его использования при теплоизоляции пола, стен, кровли и фундамента.

№1. Керамзит: производство и фракции

Для производства керамзита используют легкоплавкие сорта глины с содержанием кварца на уровне 30%. Они проходят обработку в специальных камерах, где нагреваются до температуры 1050-1300⁰С в течение 30-40 минут, вследствие чего происходит вспучивание и образование пористых гранул с оплавленной герметичной оболочкой, которая дает материалу необходимую прочность. Чем больше пор в керамзите, тем лучше.

В процессе производства получаются, как правило, гранулы разных фракций:

• керамзитовый песок с размером гранул до 5 мм;
• керамзитовый щебень – гранулы, напоминающие по форме кубики;
• керамзитовый гравий – гранулы продолговатой формы.

По размеру гранул выделяют керамзит таких фракций: 5-10 мм, 10-20 мм и 20-40 мм.

№2. Преимущества и недостатки керамзита

Широкую популярность керамзит завоевал не только благодаря низкой цене, но и за счет других преимуществ:

• хорошие теплоизоляционные качества. Коэффициент теплопроводности составляет 0,07-0,16 Вт/м*К. Откровенно, это не самый высокий результат среди всех утеплителей, но конкурентов керамзит обходит по многим другим параметрам;
• отличная шумоизоляция;
• высокая прочность и сохранность первоначальной формы под воздействием высоких и низких температур;
• огнестойкость и морозостойкость, достигающиеся за счет «закалки» керамзита при изготовлении;
• небольшой вес. Все 1 м³ керамзита от 250 до 800 кг;
• инертность к плесени, грибку и грызунам;
• благодаря сыпучести может заполнить полость любой формы и размера, используется для утепления полов, стен, фундамента и кровли;
• устойчивость к агрессивным химическим веществам;
• экологичность;
• долговечность;
• монтаж можно осуществлять самостоятельно – специфическая техника не понадобится.

Среди недостатков:

• слой утеплителя не может быть тонким;
• склонность гранул к пылеобразованию, поэтому при работе с керамзитом лучше использовать респиратор;
• керамзит способен впитывать влагу. Накопленную влажность он отдает, но очень медленно, поэтому в сильно сырых помещениях материал лучше не использовать, но в любом случае придется обустроить слой гидроизоляции.

№3. Физико-технические свойства керамзита

При выборе керамзита для утепления дома обращайте внимание на такие его свойства:

• насыпная плотность материала, определяющая вес 1 м³ керамзита, указывается в марках и может быть от 250 до 800 кг/м³, всего представлено 10 марок. Керамзит марки М400 имеет плотность 400 кг/м³, например. Чем меньше плотность, тем лучше теплоизоляционные качества;
• прочность. Чем выше вес керамзита, тем большей должна быть его прочность, чтобы материал не разрушался под давлением собственного веса. Для керамзита М400 прочность должна быть не менее П50, для керамзита М450 – П75 и т.д.;
• коэффициент деформации показывает усадку материала. Допустимая величина 0,14 мм/м;
• коэффициент теплопроводности у хорошего керамзита составляет 0,07-0,16 Вт/м*К, менее качественный материал имеет коэффициент 0,2 Вт/м*К и выше, его для утепления лучше не брать.

Благодаря своим свойствам керамзит имеет широкую сферу применения. Он используется в качестве наполнителя при производстве блоков из керамзитобетона, в качестве декоративного и дренажного материала, но все же основная сфера – это теплоизоляция, причем не только конструкций, но даже грунта.

№4. Утепление пола дома керамзитом

Керамзит – один из наиболее подходящих материалов для утепления пола, особенно, если бюджет ограничен. Выполняться утепление может одним из нескольких существующих способов.

Классический вариант предусматривает такую последовательность действий:

• тщательная очистка поверхности пола от пыли и грязи;
• укладка слоя гидроизолятора, в качестве которого используют прочную полиэтиленовую пленку, для ее соединения можно использовать строительный скотч. Края пленки должны заходить на стены выше уровня керамзита со стяжкой;
• предварительно лучше смешать керамзит разных фракций, чтобы получить максимальную прочность и теплоизоляцию;
• выставление маяков, по которым будет насыпаться слой керамзита. Первый маяк устанавливается на расстоянии 2-3 см от стены, остальные монтируют параллельно ему на расстоянии длины правила, которым впоследствии будет выравниваться раствор. Данному этапу следует уделить внимание, так как от него зависит, насколько ровным будет пол после выполнения стяжки. Маяки изготавливаются из металлического профиля или трубы, которые выставляют на кучки крепкого цементного, гипсового или алебастрового раствора. Направляющие тщательно выравнивают, используя уровень;
• насыпка керамзита, тщательная его трамбовка и выравнивание. Слой должен быть не меньше 10-15 см для достижения теплоизоляционных качеств, это необходимо учесть при расчете уровня полов;
• подготовка цементного молочка (жидкого раствора цемента) и заливка им слоя керамзита. Это необходимо для придания ему прочности, иначе при последующей заливке раствора стяжки его уровень может быть нарушен. Можно армировать поверхность металлической сеткой – это обеспечит ей дополнительную прочность;
• заливка пола финишной цементной стяжкой толщиной около 3 см. Раствор начинают заливать от стен, противоположно двери и растягивают правилом для получения ровной поверхности. Уже через неделю по такому полу можно ходить, но окончательную прочность он набирает спустя месяц. В это время можно периодически смачивать поверхность водой, предотвращая появление трещин.

Можно обойтись без трудоёмкого процесса подготовки раствора и заливки стяжки, используя упрощенную сухую технологию:

• на поверхность основного пола настилается пароизоляция;
• по маякам насыпается керамзит, для надежности его можно, конечно, зафиксировать цементным молочком;
• на керамзит укладывают плотные гипсоволокнистые листы, которые скрепляются с помощью клея.

На сухой способ похож и вариант утепления по лагам:

• укладка слоя пароизоляции;
• установка деревянных брусков, пропитанных антисептиком. Для получения строго вертикального уровня можно использовать деревянные подкладки. Бруски крепят к полу при помощи саморезов с шагом в 0,5 м;
• керамзит насыпают четко по верхней кромке брусков;
• покрывание конструкции слоем пароизоляции;
• укладка фанеры, ДСП, ОСБ, после чего можно монтировать чистовой пол.

№5. Утепление стен дома керамзитом

Для утепления стен керамзитом используют метод трехслойной кладки, который применим только для вновь возводимых домов: первый слой – это несущая стена, второй слой – керамзит с цементным молочком, третий слой – внешняя отделка. Существует три технологии:

• кладка с горизонтальными трехрядными диафрагмами. Вместе возводятся две параллельные стенки, одна из них толщиной в кирпич, вторая – в половину кирпича, расстояние между ними 15-25 см. После укладки каждого пятого ряда в полость насыпают утеплитель, трамбуют его и заливают цементным молочком, после чего выкладывают из кирпича перекрытие в три ряда, углы для большей прочности выполняют без полостей. После завершения работ наружный слой отделывают облицовочным кирпичом, штукатуркой или другим материалом;
• колодцевая кладка предполагает возведение двух стенок на расстоянии 15-35 см друг от друга и их перевязку через ряд перемычками в 70-110 см. Колодцы-полости засыпают керамзитом и заливают цементным молочком;
• кладка с закладными деталями также предполагает засыпку керамзитом пространства между двумя параллельными стенами по мере их возведения. Стены связываются друг с другом скобами из арматуры.

Если утепляются стены каркасного дома, то керамзитовый утеплитель необходимо очень тщательно утрамбовывать. Стены деревянного дома сложнее всего утеплить керамзитом. Так как его теплоизоляционные свойства несколько хуже, чем у ближайшего конкурента – минеральной ваты, необходимо оставить полости толщиной 20-40 см, а это – существенная нагрузка на несущие стены, поэтому снаружи придется изготавливать дополнительный фундамент. Сложность технологии и стоимость проведения всех дополнительных манипуляций практически сводит на нет экономичность керамзитового утеплителя, поэтому для деревянных домов лучше рассмотреть другой вариант утепления стен.

№6. Утепление крыши керамзитом

Процесс утепления кровли напоминает методику утепления пола керамзитом. Выполнить все работы несложно самостоятельно:

• настил паролизоляции. Можно использовать пергамин, полиэтиленовую пленку, фольгу или стиропор;
• слой пароизоляции некоторые мастера советуют закрепить мягкой глиной, но можно обойтись и без этого;
• насыпка керамзита, причем рекомендуется брать керамзитовый гравий, который хорошо заполняет все полости, иногда его перемешивают с пенополистирольной крошкой. Керамзит хорошо трамбуют, после чего можно выполнить стяжку для большей прочности конструкции;
• настил рубероида, которым придавливают слой керамзита. Монтаж проводят в внахлест, швы изолируют скотчем или битумной мастикой;
• укладка кровельного материала.

№7. Утепление фундамента керамзитом

Утеплить керамзитом фундамент также можно своими силами:

• фундамент освобождают от грунта, вырывают траншею шириной около 80-100 см;
• выполнение гидроизоляции фундамента битумной мастикой горячего или холодного нанесения, или же рулонным рубероидом. Под мастику необходимо наносить специальный праймер, который подсыхает за 2-3 часа;
• в местах высокого залегания грунтовых вод необходимо обустройство дренажа вокруг дома для эффективного отвода влаги и обеспечения более длительного срока службы керамзита, который боится влажности. На некотором удалении от дома выкапывают котлован глубиной ниже уровня залегания фундамента, на дно кладут геотектисль, засыпают щебнем и укладывают трубы с отверстиями, трубы засыпают щебнем, закрывают краями геотекстиля и засыпают песком;
• укладка пленки поверх гидроизоляции. Она должна полностью закрывать фундамент, а со стороны грунта находиться примерно на уровне дренажа. После этого насыпают керамзит и трамбуют его;
• установка отмостки, для чего по периметру здания выполняют опалубку высотой 10-15 см, укладывают в нее армирующую сетку и заливают бетоном.

Дешевый и экологичный керамзит способен стать надежной теплоизоляцией при условии выполнения надежной гидроизоляции.

Как утеплить потолок керамзитом, какая толщина слоя нужна

Утепление потолка керамзитом является альтернативой классическим теплоизоляционным материалам (пенопласт, минвата). Карамзитный теплоизолятор обеспечивает сохранность тепла в строениях любого вида и назначения, а также считается экономичным вариантом.

Главные аспекты утепления потолка керамзитом

Керамзит, как утеплитель, представляет собой традиционную глину. Этот материал подвергается высокотемпературной обработке с последующим формированием гранул средней фракции. Теплоизоляционные свойства обеспечивает пористая структура материала.

Слой теплоизолятора для работ по сохранности тепла должен быть толстым для обеспечения эффективной подушки. Невзирая на большой вес гранул, нагрузка на здание несущественна, если толщина составляется 50-70 см.

Эксперты рекомендуют для повышения теплосберегающих характеристик применять керамзит разной фракции. При этом, 60-70% слоя отводиться на крупный гравий. В верхний и нижний слоя распределяют мелкий гранулят.

Теплоизоляционные работы по утеплению керамзит решают такие задачи, как:

1. Керамзит обладает звукоизоляционными свойствами. Ввиду этого с помощью теплоизолятора обеспечивает сохранность тишины как от звуков атмосферных осадков, так и от шума с улицы.
2. При минусовой температуре тепло остается в доме, т.к. нагретый воздух не способен покинуть помещения из-за отсутствия мостиков холода. При условии корректного проведения работ по утеплению.
3. При высоких температурах, керамзит препятствует попаданию жары вовнутрь помещения. Таким образом, создается эффект термоса.

Плюсы и минусы теплоизоляции керамзитом

Утепление потолка керамзитом обладает рядом преимуществ:

• Теплоизолятор обладает высоким сроком службы.
• Пожаробезопасность, т.к. материал не подвержен горения и при нагревании не выделяют токсичных веществ, опасных для человека, животных и природы.
• За счёт пористой структуры изолятора, вес утеплителя значительно меньше аналогов.
• Не привлекает насекомых, грызунов и бактерий, способствующих образования плесени и грибка.
• Низкий ценник позволяет использовать керамзит на любых строительных площадках.
• Теплоизоляция на высоком уровне вкупе со звукоизоляцией обеспечивает оптимальный микроклимат в частном доме.
• Поглощение влаги без увеличения собственного веса и без потерь характеристик.
• Крошка или щебень из керамзита не являются аллергенами. Обусловлено это естественным происхождением материала.
• Простота применения насыпного теплоизолятора.
• Фракционная форма материала создает преграду для выхода воздуха, что дополнительно повышает изоляцию тепла и осуществляет конвекцию естественного типа.

Наряду с положительными чертами, материал обладает недостатками:

• Эффективность керамзита, как теплоизолятора, зависит от толщины слоя, т.е. засыпка на глубину 20-40 см бессмысленна.
• Необходима защита материала от воздействия осадков.
• Оптимальным применением считается нанесение на ЖБИ перекрытия. Обусловлено это тем, что монолитные балки способны выдерживать высокие нагрузки, и задерживают гранулят от просыпания на второй этаж.
• При планировании работ по утеплению потолка в деревянном доме, следует обеспечить защиту керамзита пароизоляционной пленкой. При этом ПВХ-пленка размещается снизу теплоизолятора и сверху. Таким образом, создается защита от воздействия атмосферных осадков.

Эксперты строительной отрасли не советуют использовать керамзитный утеплитель на подвесном потолке, подшитым с нижней стороны (первого этажа) балками.

Учитывая весовую нагрузку, объем материала и структуру, высока вероятность прорыва такой конструкции. При этом обвал происходит внутрь помещения.

Классификация теплоизолятора по фракциям

Разновидность материала обусловлено размерами фракции, т.е. величине гранулятов:

1. Мелкая. По параметрам составляет 0,1-5,0 мм. Используется в качестве сыпучей смеси для засыпки. Также применяется в производстве бетонных блоков.
2. Средняя. Достигает размеров 10-20 мм, называемое гравием. Строительные эксперты считают эту фракцию керамзита лучше для утепления потолка, полов и перекрытий зданий.
3. Большая. Размеры варьируются в диапазоне 20-40 мм. Применяется керамзит этой фракции для утепления кровли, подвалов и полуподвальных помещений, а также полов в гараже и погребе.

На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает порядка десяти сортов керамзита. Распределение видов материала выполняется за счет плотности уровня засыпания. Так, керамзит крупной фракции обладает меньшей плотностью. Таким образом, чем ниже сорт и плотность гранулята, тем выше качество.

Утепление потолка керамзитом: расчёт толщины слоя

Перед тем как приобретать материал для утепления, следует понять, какой слой керамзита нужен для помещения.

Эффективность теплоизолятора наступает при минимальном уровне засыпки на глубину 40 см, если дом деревянный. Для бетонных перекрытий слой керамзита допускается минимум 30 см.

Процедура по утеплению потолка керамзитным материалом состоит из следующих этапов:

• Демонтируется старый утеплитель (при его наличии) и зачищается основание от мусора и прочего загрязнения.
• Устанавливается гидроизоляционная пленка. ПВХ-пленка укладывается внахлест на соседний край материала и на стену с припуском в 15-20 см. Строительным скотчем фиксируются места стыков.
• Засыпается теплоизоляционный материал — сначала слой мелкой фракции, затем крупная и финишный слой также мелкий гранулят.
• Заливается стяжка.

Рассчитывая толщины слоя теплоизолятора, учитываются нагрузки, оказываемые на потолок. От точных расчетов зависит эффективность сохранности тепла и несущие способности перекрытий. После того как выявлен этот параметр, производится расчет объемов затрачиваемого материала.

Стандартный расход вычисляется по следующему принципу: толщина слоя 1 см распределяется на 0,01 м³, т.е. на квадратный метр. Если изолятор нужно рассчитать исходя из литров, то выглядит это так — 1 см утеплителя равен 10 л. на 1 м². В результате умножается общая площадь поверхности потолка на рассчитанный расход материала на 1 м².

Формула для расчета: S х R = V, где S — это площадь, R — расход утеплителя на 1 м², V — общий объем материала.

Комфортное проживание в частном доме обуславливает проведение утеплительных работ. При этом, чем выше толщина керамзита, тем эффективность керамзита лучше. Выбирая экологичные материалы, правильно рассчитывая толщину слоя и действуя согласно инструкции, можно получить отличный результат в виде оптимального климата в комнатах.

применение керамзита для утепления дома

Керамзит — это прекрасный материал для строительства дома

Если вам хочется жить в уютном теплом доме со всеми удобствами, то придется «попотеть», обустраивая его. И в этом случае керамзит как утеплитель станет, пожалуй, лучшим вариантом для устройства полов, перекрытий и кровли. Как происходит утепление керамзитом стен, каковы его свойства, сколько весит керамзит, преимущества и недостатки данного материала – об этом читайте в нашей статье.

Сегодня все большее количество отечественных застройщиков выбирают керамзит: приемлемая цена, хорошие эксплуатационные свойства и повсеместное наличие на строительных рынках приводят к тому, что этот строительный материал набирает широкую популярность.

Что представляет собой керамзит?

Керамзит представляет собой небольшие гранулы небольшого веса за счет мелких пор, которые получаются в результате обжига глины. Таким образом, получается вполне экологичный природный материал, имеющий хорошие технические показатели, такие, как:

• шумоизоляция – глушит удары;
• теплоизоляция – хорошо держит тепло;
• морозоустойчивость – не разрушается при низких температурах;
• огнестойкость – не подвергается воздействию огня;
• прочность – не изменяет своей структуры под влиянием холодной/горячей воды;
• долговечность – не изменяет своих свойств под воздействием высоких/низких температур, служит дольше других утеплителей.

Оборудование для производства керамзита

Если сравнивать керамзит с другими теплоизоляционными материалами, то он значительно выигрывает по длительности эксплуатационного срока. К тому же керамзит стоит гораздо дешевле, нежели другие теплоизоляционные материалы этой категории.

Но самым главным свойством этого материала является то, что, к примеру, заливка пола с керамзитом является отличным вариантом при строительстве своего дома.

Как его производят?

Производство керамзита происходит в несколько этапов:

1. Исходное сырье – легкоплавкая глина – загружается в тепловую камеру, где размягчается до тестообразной структуры.
2. Далее происходит быстрый нагрев материала (при температуре 1000-1300 С), что приводит к «вскипанию» сырья. «Вспучивание» влечет за собой образование пустот в сырье, которое, застывая, и образует пористые гранулы — фракции керамзита.
3. Если технология производства соблюдается полностью, то на выходе получается совершенно новый экологичный теплоизоляционный материал (его теплоизоляционные свойства тем лучше, чем большее количество пор в образуется гранулах).
4. Сама же поверхность материала будет плавиться под воздействием высокой температуры – так образуется отличная герметичная оболочка, которая обладает высокой прочностью и износоустойчивостью, а также устойчивостью к механическим повреждениям.

Качество изделия будет напрямую зависеть от точности соблюдения всех правил технологии выполнения. Поскольку из вышесказанного понятен весь технологический процесс изготовления керамзитного материала и его экологичность, то вопрос «вреден ли керамзит?» отпадает сам собой.

Где его используют?

При устройстве пола. Как ни странно, керамзит как утеплитель пола является практически идеальным материалом. К примеру, вам хочется максимально утеплить пол в своем доме, однако устройство теплого пола пробивает существенную брешь в семейном бюджете. Тогда керамзит может стать хорошим утеплителем. И в зависимости от того, какого типа основание пола, подбирают способы утепления керамзитом.

Использование керамзита при устройстве пола

Так, для железобетонных перекрытий существует следующий способ: сначала на плиту кладется пароизоляционный материал (подойдет обычная толстая пленка), выполняющий защиту материала от влаги, затем на пленку насыпается/наливается керамзитобетонный раствор. Благодаря сочетанию керамзита с бетонной смесью, можно снизить коэффициент теплопроводности пола, что, в свою очередь, означает повышение теплоизоляционных качеств утепленного пола.

Если в доме устроены деревянные полы, то утепление производится следующим образом: на деревянное перекрытие настилается пароизоляционная пленка, на пленку насыпается сухой керамзит, а сверху слой керамзита накрывается половыми досками. В этом случае происходит не только снижение теплопотерь – в таком полу не заведутся даже мыши!

При устройстве фундамента. В этом случае утепление можно выполнять и внешне, и внутренне. При утеплении фундамента извне следует заполнять полое пространство под отмосткой с улицы, если же утепляется внутренняя сторона, то нужно заполнять пустоту под перекрытием первого этажа. Действуя таким способом, можно уменьшить глубину закладки фундамента, тем самым повышая тепловые характеристики своего пола.

Важно! И в том, и в другом случае следует помнить, что керамзит нужно защищать от влаги хорошей гидроизоляцией.

При устройстве стен. Как известно, самым легким способом является утепление керамзитом вновь возводимых стен – использование метода трехслойной кладки: несущий слой состоит из керамзитобетонных блоков (толщина 20-40 см), основной слой – капсимет (раствор из цементного молока и керамзита), третий слой – защитный, для которого используются и панельные плиты, и кирпич для облицовки, и даже древесина.

Утепление кровли керамзитом

При устройстве кровли и чердачных помещений. Если хочется превратить свой чердак в теплую мансарду, то для утепления также можно использовать керамзит – он обладает таким качеством, как легкий вес (что является очень важным показателем при устройстве чердака, а также существенно влияет на нагрузку фундамента). На основание пола чердака стелется гидроизоляционный материал, на который впоследствии засыпается керамзит. По керамзиту можно потом ходить.

А вот при устройстве кровли существует несколько иной метод: сначала подготавливается пустотное пространство (пустота получается при сооружении внутренней и внешней обрешетки), на обрешетки настилается пароизоляционная пленка, пустоту которой заполняют керамзитом.

Для теплоизоляции грунта. Как правило, подобные работы нужны только в садово-огородных работах, когда необходимо «утеплить» почву под рассаду и т.п.

Достоинства и недостатки керамзита

Плюсы:

• Хорошая теплопроводность керамзита – марка 500 имеет показатель коэффициента теплопроводности 0,12-0,15 Вт/м*К
• Вес керамзита – всего от 250 кг/м3 против 2500 кг/м3 бетона
• С его помощью эксплуатационный срок деревянных полов продлевается до 50 лет
• Устойчивость к химически агрессивным средам
• Экологичность
• Сравнительно невысокая стоимость

Минусы:

• Приходится засыпать толстый слой керамзита – более 50 см, т.к. в противном случае шумо- и теплоизоляция будут плохими
• Является абсолютно неустойчивым к влаге материалом – поэтому в сырых помещениях стены из керамзита будут неэффективными. Поэтому в данном случае рекомендуется использовать либо гидроизоляционную пленку, либо не использовать керамзит вообще

И напоследок приведем несколько полезных советов на тему, как использовать керамзит.

Производство керамзита

Если вы собираетесь использовать керамзит, применение которого лежит в сфере утеплительного материала, следует помнить о том, что толщину засыпки лучше брать побольше («про запас»), чтобы тепло- и звукоизоляционные свойства керамзитной засыпки были как можно выше. Например, раствор цемента и керамзита желательно заливать на толщину слоя не менее, чем в 10 см.

Засыпку керамзита необходимо производить только на слой пароизоляции (берется обычная толстая полиэтиленовая пленка), который укладывается с небольшим нахлестом. Величина нахлеста должна соответствовать высоте засыпки.

Если планируется утепление потолка керамзитом, то можно использовать керамзит двух разных фракций – так получится более плотная засыпка, которая послужит более надежным теплоизоляционным материалом.

Перед укладкой цементного раствора желательно «пролить» слой керамзита цементным молочком. Так фракции быстрее «схватятся», и созревание бетона может пойти гораздо быстрее.

По «керамзитному» полу можно будет ходить уже через неделю, хотя марочная прочность достигается материалом в течение месяца. А проверить, «созрел» ли бетон, можно довольно простым способом – просто опустить стеклянную банку на пол донышком вверх. Если внутренние стенки банки запотевают, значит, бетон еще не созрел.

Виды красок по составу

По составу все краски делятся на несколько видов, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки:

• Водно-дисперсионная (в некоторых источниках она имеет название «водоэмульсионная краска для стен») в составе в виде растворителя имеет воду, поэтому она быстро сохнет и у нее отсутствует запах. Все краски, созданные на водной основе, различаются по полимеру, выступающему связующим веществом. Таким веществом бывает поливинилацетат (самый дешевый вариант, который подходит для оформления потолков, но только в сухих помещениях), акриловые смолы или латекс. Среди преимуществ таких красок рассматривают паропроницаемость покрытия, отсутствие процесса впитывания грязи в структуру и легкое удаление загрязнений с поверхности.

Водоэмульсионные краски подходят, если вам нужен матовый финиш на идеально ровной поверхности

Элегантный цвет черного кофе на стенах просторной гостиной с высоким потолком

Гранжевый интерьер гостиной с акцентной стеной насыщенного темно-розового цвета

Стоит отдельно рассмотреть следующих представителей красок на водной основе:

• Акриловая краска названа так из-за наличия акриловых смол в составе, которые после высыхания образуют на стене твердую пленку. Преимуществами этого варианта считают высокую устойчивость к истиранию, возможность использования во влажных помещениях, быстрое высыхание и отсутствие неприятного запаха.
• Латексная краска для соединения состава содержит латекс, поэтому при высыхании на стене образуется тонкая пленка, равномерно покрывающая поверхность с любой фактурой. Латексные краски глянцевые, причем их «глянцевость» может различаться. Преимуществом данного варианта считается высокая устойчивость к истиранию.
• Силиконовые краски чаще всего применяются для фасадных работ. Они создаются на основании силиконовых смол, поэтому после высыхания получается поверхность, не смачиваемая водой. Достоинством данного варианта является его паропроницаемость.

Насыщенный оливковый цвет стен и потолка в мансардной гостиной

Окраска стены водно-дисперсионными красками под старую штукатурку

• Масляные краски созданы из масел (олифы, как искусственной, так и натуральной) и различных пигментов, в этом масле растворяющихся. Они очень долговечные и прочные, могут применяться в разных помещениях и для уличных работ, но имеют много недостатков (не пропускают воздух, долго сохнут, неприятно пахнут), поэтому сейчас для интерьерных работ практически не применяются.

Масляные краски вполне можно использовать в помещении для акцентного окрашивания поверхностей небольшой площади

• Алкидная краска для связывания элементов содержит алкидную смолу. Сохнут такие эмали благодаря окислению растворителя от взаимодействия с воздухом. Высыхание происходит быстро, а на поверхности предусмотрено появление паронепроницаемой прочной пленки. При нанесении и даже после него сохраняется неприятный запах, из-за чего их используют крайне редко в жилых помещениях. В основном им находят применение при необходимости защиты металла от коррозии.

Алкидные краски — не «дышащие», и лучше всего подходят для антикоррозионной окраски металлических поверхностей

Приглушенный матовый синий цвет стен гостиной

Особо принято говорить о декоративных вариантах. Декоративная краска обычно является водорастворимой, хотя возможны другие варианты. Благодаря им можно имитировать любую фактуру на своей стене: от шелка, бархата и любой другой ткани до камня, серебра или золота – это часто используемый прием в дизайнерских интерьерах. Одним из примеров декоративных материалов является перламутровая краска для стен, которая может создавать абсолютно разные визуальные эффекты в зависимости от угла падения света.

«Павлиний» уголок в столовой с цветом краски для стен, подобранной под цвет обоев с узором

Сочетание «грязного» холодного и чистого теплого цветов

Совет! Чтобы получить необходимую фактуру при использовании декоративной краски, необходимо будет работать с разными малярными приспособлениями: валиками различных модификаций, кистями, губками, шпателями и т.д.

Грамотный выбор

Чтобы отделка стен краской не стала проблемой, как во время ремонта, так и после него, необходимо заранее продумать многие детали. Перед приобретением заветной банки стоит все тщательно взвесить:

• Определите предназначение помещения, в котором предстоит красить стены. Ванная и кухня требуют влагостойких материалов, детская – экологичных, гостиная и спальня – паропроницаемых. Подумайте о частоте уборки в конкретном помещении и определите, какая степень износостойкости краски вам подойдет.
• Высчитайте площадь поверхности, подготовленной под покраску. Обращая внимание на укрывистость краски, определите необходимое количество материалов.

Приглушенный, но очень жизнерадостный и позитивный желтый цвет в классической гостиной

Грязно-голубая матовая краска — очень классический, элегантный вариант для гостиной и столовой

Совет! Особенно важно определить необходимое количество краски, если она колеруется вручную. Очень сложно будет приобрести точно такой же оттенок, если вам вдруг не хватит одной или нескольких банок.

• Оцените освещенность помещения. Если комната или хотя бы одна из стен хорошо освещена, стоит выбирать краски, устойчивые к солнечному свету, иначе оттенок может быстро поменяться под воздействием солнечных лучей.

Лимонно-желтый цвет краски смотрится по-разному в зависимости от времени суток и освещения: мягкий днем, «кислотный» вечером

• Рассматривая упаковку, не поленитесь отыскать производителя. Известные фирмы с хорошей репутацией и наличием международных сертификатов качества – самый лучший вариант при выборе краски.
• Обязательно выбирайте краску с учетом имеющегося типа основания. Дерево, обои под покраску, стеновые панели, штукатурка и т.д. – отдельные виды краски лучше «ложатся» на ту или иную поверхность.

Для жилых помещений и гипсокартонных перегородок (не водостойких) нужно подбирать паропроницаемые краски, например вододисперсионные

Отдельный вид красок — «грифельные»

• Обязательно нужно учитывать и цветовое решение. Кому-то по душе белая краска для стен, светлая мебель и минимализм в интерьере, а кто-то грезит о классическом интерьере с его насыщенными цветами, изысканной мебелью и тяжеловесными аксессуарами.

«Грифельные» краски для рисования мелом подходят для окрашивания и больших, и малых площадей. В продаже можно найти черный, темно-зеленый и темно-синий цвет таких красок

• Жить по средствам – это всегда актуальный совет. Приобретайте краску, учитывая имеющиеся средства. Не стоит экономить на качестве, но за лейбл или малозначимые характеристики переплачивать не стоит.

С помощью окрашивания стен (и стеновых молдингов) в глубокий насыщенный цвет вполне можно придать классический лоск гостиной довольно бюджетным способом

happymodern.ru

Краска для стен в квартире должна быть безвредной и красивой

Материалы для отделки постоянно изменяются. На смену обоям пришла краска для стен в квартире в своем разнообразии предлагаемых цветов и с различными характеристиками. Для интерьера выбирают экологически чистую, без сильного запаха и позволяющую стенам дышать. На кухне и во влажных помещениях водостойкое, легко моющееся покрытие. В прихожей и коридоре уместно защитить стены антивандальным составом.

Преимущества, характеристики и виды

Окрашивание стен позволяет создать неповторимый интерьер, в котором хозяин воплощает свои вкусы и понятия уюта. Комната на северной стороне может стать теплой и солнечной, благодаря горячим тонам, маленькая увеличится визуально.  Краска для стен в квартире, как выбрать правильно для кухни с ее паром и детской комнаты, где живут любители рисовать на всех поверхностях.

Материал для окрашивания, имеет свои положительные стороны:

• огромная цветовая палитра;
• легко комбинировать;
• возможность декорировать различными способами;
• быстрый и простой способ нанесения;
• не соблазняет животных обдирать и царапать в такой степени, как обои;
• прочная поверхность;
• удобно покрывать сложные поверхности, ниши, арки;
• позволяет быстро изменить стиль комнаты.

К недостаткам относится подготовка поверхности под покраску, шпатлевка и зачистка требуют специальных навыков, времени и затрат.

Выбор краски для стен в квартире должен учитывать ее характеристики:

1. Укрывистость – сколько необходимо нанести слоев для получения ровного цвета.
2. Время высыхания и полимеризации.
3. Паропроницаемость – способность стен дышать после покраски.
4. Тиксотропность – способность краски менять густоту при нанесении.  Хорошее качество для начинающих мастеров, практически не образуются потеки.
5. Экологичность – состав не выделяет вредные вещества.
6. Влагостойкость – моющаяся.
7. Запах.
8. Способ нанесения – кисть, валик, распылитель.

Производители предлагают большой выбор различных материалов для отделки. Популярные виды красок для интерьера имеют основу:

• масляную;
• силикатную;
• алкидную;
• нитроцеллюлозную;
• водную.

От быстро сохнущей краски – НЦ (нитроцеллюлозной), используемой в хрущевках для окрашивания полов и панелей, в настоящее время отказались. Она быстро сохнет, позволяя сделать косметический ремонт за выходные.  Но ее запах способен травить жильцов квартиры и соседей еще несколько дней. Отталкивая воду, поверхность быстро теряет свой блеск и стирается, требуя постоянного обновления. Прочная пленка затвердевшей нитроцеллюлозы не дает стенам дышать и способствует появлению грибка.

Какой краской лучше красить стены в квартире, чтобы создать уют и здоровый климат для жилья? В каждом случае подбирать надо индивидуально.

Масляные составы

При нанесении масляной краски она высыхает, образуя прочную глянцевую пленку, не пропускающую воздух. Поверхность не боится воды. Ее можно мыть мягкими составами и вытирать насухо. В противном случае останутся разводы. Покрытие на масляной основе быстро теряет глянец, уже через 3 года начинает растрескиваться, лущиться. На полу и по выступающим углам вытирается.

При перекрашивании без изменения цвета достаточно нанести 1 слой. При смене с темного колера на светлый, контрастного тона надо до 3 слоев покрытия. При переходе на другие виды краски, покрытие снимается до основы. Составы МА не совместимы с другими отделочными материалами.

Все виды масляных красок имеют одно преимущество – низкую стоимость. Популярность их в прошлом. На замену пришли другие материалы.

Алкидные краски

Решая вопрос, какой краской покрасить стены на кухне, следует рассмотреть алкидные составы. Они отличаются от масляной краски натуральной основой. Растительные масла обрабатываются кислотами. Пигменты, связующие и консистенция остались те же, что в масляных красках. В качестве растворителя при нанесении на стену применяют уайт-спирит, скипидар, которые быстро улетучиваются, но во время работы требуют применять респиратор.

Алкидные составы имеют большой выбор цветов, устойчивы к влаге и частично позволяют стенам дышать. Они пластичные и прочные, хорошо моются. Применять их можно на кухне, в подсобных помещениях. В спальнях и детских использовать не рекомендуется.

Силикатные прочные покрытия

Силикатные составы созданы на основе жидкого стекла. Они применяются в основном снаружи и защищают фасад от дождей и выветривания. В квартире их можно использовать в хорошо вентилируемых влажных помещениях ванных комнат, на кухне, в котельной. Прочность и устойчивость к стиранию силикатной краски позволяют длительное время сохранить целыми стены в прихожей, где они постоянно подвергаются ударам сумками и другими предметами.

Главное достоинство силикатных составов – на них не образуются грибок и плесень, а те, что уже были в слое штукатурки, погибают.

Недостаток силикатных красителей в низком коэффициенте паропроницаемости и ограниченной цветовой палитре. В составе много щелочей, отрицательно влияющих на органы дыхания. При окрашивании необходимо одевать респиратор, и не заходить в помещение до полной полимеризации. После высыхания силикатный состав безвреден.

Графитовое покрытие в детской комнате

Краска для стен графитовая имеет основные качества, выделяющие ее среди других материалов:

• высокая устойчивость к истиранию;
• теплостойкость.

Входящий в состав графит создает шершавую поверхность, по которой хорошо рисует мел и фломастеры. Удалять надписи легко влажной губкой. Графитовая смесь безвредная, ее можно использовать для покраски стен в детских, создания прочных низких панелей в коридорах и других местах постоянного воздействия на стену трением.

Второе качество и хорошая адгезия с металлом и камнем расширяют применение графитовой краски в местах с высокими температурами. Ею красят камины из камня и железные, дымоходы, печки. Кроме классического черного, выпускаются другие цвета графитовых смесей для интерьера.

Группа водорастворимых составов

Водорастворимые краски выделены в отдельную большую группу. Они имеют различные основы и связующие вещества. Все составы растворяются в воде, не содержат вредных веществ и совершенно безопасны. Если нет материальных ограничений, то вопрос, какой краской красить стены в квартире должен решаться в пользу водорастворимых составов. Выбор видов большой:

• водно-дисперсионные акриловые;
• силиконовые;
• латексные;
• бутадиен-стирольные;
• водоэмульсионные.

Водорастворимые составы имеют среднюю и высокую паропроницаемость и позволяют стенам дышать. После полимеризации их поверхность не поглощает воду и многие виды составов можно мыть.

Акриловые водно-дисперсионные составы

Наиболее популярные виды красок для стен в квартире. Они имеют высокую стоимость, которая компенсируется положительными характеристиками материала:

• легко наносится;
• хорошая укрывистость;
• не выгорает;
• затягивает трещины до 1 мм;
• не ограниченная палитра цветов;
• покрытие стойкое;
• моющаяся;
• средняя паропроницаемость.

В фирменных магазин можно выбрать по карте любой понравившийся оттенок. Его создадут с помощью колеровочной машины за несколько минут, и покупатель получит на руки краску нужного ему тона. Для каждого цвета количество оттенков исчисляется десятками.

Силиконовая водно-дисперсионная

Идеальная краска для стен на кухне моющаяся – силиконовая водно-дисперсионная. После высыхания стену можно мыть любое количество раз с любыми веществами, кроме содержащих абразивы. Поверхность образуется идеально ровная. Затягиваются трещины шириной до 2 мм. Хорошая паропроницаемость позволяет стенам дышать, выводить влагу наружу. Грибок и плесень появляются редко. Не выгорает на солнце. Устойчива к стиранию.

Укрывистость хорошая, но работа с силиконовыми составами требует навыков. Стоимость высокая. Декоративный вид сохраняется до 10 лет.

Латексные водорастворимые материалы

Латексные составы для стен в квартире моющиеся применяются в основном на кухне и в прихожей. Паропроницаемость хорошая. Материал легко наносится, затягивает мелкие трещины. При покрытии в 2 слоя образуется гладкая и прочная поверхностная пленка. Стоимость средняя. Большой выбор цветов.

К недостаткам можно отнести выгорание на солнце, сложность отмыть подсохший состав от кожи рук и металлического инструмента.

Бутадиен-стирольные красители представляют аналог латексным, с синтетическим базовым компонентом. Бутадиен-стирол представляет собой разновидность искусственного каучука. Низкая стоимость и высокая адгезия позволяют использовать их в качестве грунтовки и основы под светлые водорастворимые составы.

Составы на основе поливинилацетата

Водоэмульсионка стала первой водорастворимой краской, появившейся в магазинах. Ее основа – поливинилацетат, больше известный как ПВА. Достоинства материала:

• легко наносится;
• смывается водой с рук и инструмента;
• совместима со всеми водорастворимыми составами;
• колеруется в любой цвет;
• быстро сохнет;
• не имеет запаха;
• низкая стоимость.

Недостатков у водоэмульсионки больше, чем у дорогих аналогов:

• быстро желтеет;
• боится воды;
• плохое сопротивление стиранию;
• нельзя мыть.

Нужна краска для гипсокартона, какую выбрать. Хорошо подойдет водоэмульсионная. Она пропускает через себя влагу, которую гипс впитывает и отдает обратно, если воздух сухой. Под нее в качестве грунта можно использовать разбавленный водой клей ПВА.

Водоэмульсионка – это краска для стен без запаха, быстросохнущая, экологически чистая. Ею можно окрашивать стены в спальнях и гостиных комнатах.

Уникальное антивандальное покрытие

В настоящее время немецкими производителями выпущена краска для стен антивандальная. Прозрачное покрытие наносится на окрашенную и любую другую поверхность в 2 слоя. После высыхания со стены легко смывается фломастер, и аэрозольная краска. К поверхности с нулевой адгезией не пристает даже клей.

Состав предназначен в основном для фасадов. Может наносится на столбы и заборы. Если в квартире много любителей рисовать, антивандальное покрытие пригодится для сохранения стен и нервов.

Популярные производители

Перечень производителей материалов для стен большой. Каждая фирма имеет своих постоянных клиентов. Краска для стен Тиккурила востребована, благодаря оптимальному соотношению цены и качества. Фирма выпускает все виды материалов, от сухих смесей, до лакокрасочной продукции. Легко подобрать отделку и облицовку на одной основе.

Хорошее качество отмечают специалисты у компаний Кнауф, Старатели, Церезит и других фирм. Каждый человек, начиная ремонт, сможет найти именно ту краску для стен, которая ему понравится, передаст характер и настроение.

strir.ru

Как правильно выбрать краску для стен

Начнем с выбора нужного нам материала. Речь пойдет о интерьерных красках. Не буду сильно углубляться в свойства и состав, но кое-что расскажу. Пару слов о видах краски, расход на м2, что бы мы сделали правильный выбор и подсчитали нужное количество материала. Хочу замерить, что крупные производители на упаковке просто указывают, что краска на водной основе или алкидной. И не делят их на акриловые и латексные, акрилатексные краски.

Виды красок для стен и расход

Видов красок по составу достаточно много, но смысл один и тот же, немного различаются свойства. Какие-то краски хорошо моются, другие хорошо дышат. Более качественные не тускнеют и устойчивы к истиранию. Чтобы не растягивать эту тему, я обобщу схожие материалы, чтобы легче было выбрать.

Водоэмульсионная, Водно-дисперсионная и Акриловая краска.

Обычная краска на водной основе в состав которой входят полимеры в частности акрил. Открою вам не больную тайну, что глобальной разницы между водоэмульсионной и водно-дисперсионной нету. Конечно есть источники где указаны различия в свойствах и составе. На мой взгляд, не нужно загоняться на этот счет. На водной основе краска для покраски стен подойдет лучше всего.

Акрил – это полимер, который входит в состав большинства красок на водной основе. С этого вывод, что акриловой краской можно назвать как водоэмульсионную, так и водно-дисперсионную. Конечно все зависит от производителя и от того, что он туда добавил и как это обозвал.
Расход водоэмульсионной краски на 1м2 примерно 250мл на пористой поверхности и 100мл на ровной хорошо загрунтованной поверхности. Все зависит от производителя, снизу я приведу таблицу расхода на 1м2.

Латексная краска

Вот тут уже есть различие между вышеупомянутыми видами. Латекс — эластичный полимер который входит в состав красок на водной основе. После полного высыхания такая краска создает эластичную пленку, которая препятствует микро трещинам. Но, даже не дело в трещинах, это нельзя считать вообще, как защиту. Дело скорее в том, как краска ложится на поверхность, разглаживается по всей плоскости.
В зависимости от производителя, есть латексные краски с большим количеством этого полимера, эффект сильной глянцевости и эластичности. Так же в составе может быть акрил и латекс, поэтому не так уж и важно, как называется краска. Важно какой эффект нужен именно вам.

Все выше упомянутые виды красок не имеют ярковыраженного запаха

Расход латексной краски на 1м2 равен примерно 200мл на пористой поверхности и 100 мл на ровной.

Алкидная, масленая

Этот вид красок используется в основном на металлические и деревянные поверхности. Современные алкидные краски не имеют резкого запаха растворителя и не вызывают вреда здоровью при вдыхании. В свою очередь масляные лакокраски на растворителях имеют резкий запах и токсичные испарения при высыхании.

В современном ремонте на стенах практически не используется. В основном используется на металлических дверях, балках и других металлоконструкциях и т.п.

Расход масляной краски на 1м2 равен 55-240г. В зависимости от поверхности. На алкидных красках написано 120г на 1м2 в среднем.

Декоративная, фактурная

Тут все понятно, такая краска при нанесении кисточкой или валиком придает эффект, указанный производителем. Это может быть фактура, вкрапление кварцевого песка, или вкрапление перламутрового порошка и т.д. Про декоративные краски будет отдельная статья.

При выборе нам нужно определиться с влажностью помещения, материалом отделки стен и с нужным нам эффектом!

Какую краску использовать лучше

Чем красить стены? Я использую краски компании Caparol и Tikkurila. Для покраски стен очень хорошо подходит краска Caparol samtex 3 и tikkurila harmony. Единственный минус — это цена. Рекомендую на краске не экономить, причин несколько.

У дешевых красок больше расход, хуже укрываемость. В итоге нам нужно купить краски больше и положить больше слоев. Дешевая краска желтеет и плохо моется и имеет плохие характеристики. В итоге купив качественную краску, мы только в выигрыше.

Какой краской закрасить масленую краску

Масленую или алкидную краску можно красить только такими же материалами. Если мы имеем старое помещение с покрашенными стенами, то лучше провести отделочные работы и закрасить все современной краской.

Если требуется бюджетный вариант, то можно попробовать закрасить хорошей фасадной краской. Держаться должна, но гарантий за такое никто не понесёт.

Расход на 1 м2 стены

Расход зависит на прямую от рельефа и пористости поверхности, впитываемости и подготовки.

Таблица на основе информации от производителей:

Итоги выбора краски

Для сухих помещений используем интерьерную краску на водной основе CAPAROL Samtex 3 матовая краска которая хорошо подойдет даже для тех, кто не имеет опыта в покраске стен. Отлично подойдет для стен и потолков, подготовленных под покраску шпатлевкой, оклеенных обоями, или обшитыми гипсокартоном. Samtex 7 слегка глянцевый вариант. Позиционируются эти краски как латексные на водной основе.

Если вам нужен сильно глянцевый эффект, то подойдет лучше всего Tikkurila Luja. Потрясающий глянцевый эффект сна любой поверхности. Более матовый вариант Tikkurila Harmony.

Если вы решили выбрать подобную фирменную краску, обязательно проконсультируйтесь с продавцом перед покупкой. Не видитесь на более дешевые варианты. Наравне с рекомендуемыми краска в одном ряду стоят такие производители, как Oikos, Marat Ka, Viva Colo. Выбрав дешевые варианты, вы подписываетесь перекрашивать поверхность каждый год, а возможно дышать токсичными выделениями.

Большое внимание нужно на подготовку поверхности. Качество грунтовки играет большую роль. Если поверхность подготовлена хорошо, то и краска будет держаться не менее хорошо. А вот как она себя поведет, это зависит от качества краски. Хорошая краска стоит от 80$ и выше за 10 литров. И ей красить в своё удовольствие. Решать конечно вам.

remliner.ru

Как красить стены в комнате: от выбора краски и цвета до работы валиком

Покраска стен

Сегодня окраска стен вновь популярна у нас. Долгое время мы обходились обоями, но теперь стало понятно, что окрашивание имеет множество плюсов: во-первых, с помощью колеров можно подобрать идеально подходящий оттенок краски, что недоступно в том случае, если выбор делается в пользу цветных обоев. Во-вторых, окрашивание поверхностей – гораздо более простой и доступный способ отделки в отличие от наклеивания обоев. С окраской стен справится любой человек.

Какой краской красить стены в комнате?

Для окраски стен в комнатах и кухне более всего подходит вододисперсионная (водоэмульсионная) краска. Вододисперсионные краски состоят из воды и очень мелких полимерных частиц. Когда краска, нанесенная на поверхность, высыхает, уходит вся влага и остается только пленка. Причем пленка надежная, выдерживающая даже повышенные нагрузки, не боящаяся влаги и солнечных лучей. Окрашенные такой краской стены можно мыть даже с применением моющих средств.

Наносят вододисперсионную краску на бетонные и гипсокартонные стены, а также на перегородки из фанеры и древесноподобных материалов. Для окраски металлических поверхностей такая краска не подходит!

Вододисперсионная краска бывает разной в зависимости от основы. Основа краски может быть акрилатной, латексной, поливинилацетатной. От основы зависят и характеристики краски после ее высыхания. Так, например, акрилатные краски вообще почти ничего не боятся – ни влаги, ни перепадов температур, ни механических воздействий. Поливинилацетатная прекрасно ложится даже на не самые идеальные поверхности, которые впоследствии можно не только мыть, но даже чистить. Таким образом, вододисперсионные краски подойдут для окрашивания стен не только в комнатах и кухне, но также и в санузле.

Вододисперсионные краски почти не пахнут, а это имеет большое значение, когда ведется ремонт в уже заселенной квартире. Вододисперсионные краски можно разводить водой – они жидкие, а потому легко наносятся. Непрокрашенных участков не остается. Сохнет краска быстро – достаточно нескольких часов до полного высыхания.

Цвет краски для окрашивания стен

Вододисперсионные краски продаются уже цветными или белыми. В белую краску можно добавить колер и добиться не только нужного цвета, но и желаемого оттенка, глубины и насыщенности.

Важно сразу замешивать с колером такое количество краски, какое понадобится для окраски всех стен помещения, иначе в точности повторить оттенок вряд ли получится, и стены будут разными по оттенкам.

После полного высыхания краска немного меняет оттенок. Поэтому стоит сделать пробы на небольшом участке стены или на куске обоев под покраску, которыми оклеены стены. Следует дождаться полного высыхания, а затем оценить результат (окрашенный обойный лист желательно приложить к стене или даже закрепить на ней). Стоит дождаться сумерек и темноты и посмотреть на цвет в легком полумраке и при электрическом свете. Так вы сможете точно убедиться в том, подходит ли вам такой оттенок. Если захочется оттенок посветлее, добавьте в уже разведенную немного белой краски. Ну а если нужен оттенок понасыщеннее, введите еще немного колера.

Подготовка стен к окраске

Самый легкий вариант – предварительно оклеить стены обоями под покраску. Идеально подходят толстые обои на флизелиновой основе или стеклообои под покраску, обладающие эффектом выравнивания стен. Выбрав вариант окраски стен по обоям, можно избежать множества сложных работ по приведению стен в идеально ровное и гладкое состояние.

Необходимо помнить, что краска не скрывает дефекты стен, а наоборот – подчеркивает их! Поэтому перед окраской стены нужно привести в отличное или близкое к тому состояние.

Если стены прежде уже были выровнены и окрашены вододисперсионной краской, достаточно будет их просто помыть с жирорастворяющим моющим средством, дождаться полного высыхания, после чего прогрунтовать поверхность 2-3 раза. В последний раз в грунтовку можно добавить немного краски, которой будут окрашиваться стены. Такой подготовки будет достаточно: стены чистые и прогрунтованные, а значит, краска ляжет ровно и хорошо приклеится (грунтовка улучшает адгезивность).

Подготовка стен к покраске «с нуля»

Если вы решили покрасить стены без оклейки обоями и не поверх старой краски, начните подготовку стен с удаления прежней отделки: снимите старые обои или удалите краску. Для удаления старой краски со стен продаются специальные растворители.

Далее поверхность нужно очистить: помойте бетонные стены с моющим средством, а гипсокартонные – слегка влажной тканью. Дождитесь высыхания. После этого поверхность нужно подшлифовать, используя пемзу или наждачную бумагу. Снова протрите поверхность от пыли и нанесите первый слой грунтовки.

Осмотрите стены на предмет трещин, вмятинок и прочих дефектов и неровностей. Все дефекты нужно заделать шпаклевкой. Это называется грубым шпаклеванием. Когда шпаклевка высохнет, необходима шлифовка обработанных участков, которую проводят с помощью наждачной бумаги или металлической сетки.

Следующий этап – окончательное шпаклевание, то есть выравнивание уже всей поверхности стен и создание тем самым гладкой поверхности. После высыхания шпаклевки снова необходима полная шлифовка. Сняв пыль после шлифовки, нужно нанести грунтовку.

Мужчина шпаклюет стены (фото: фотобанк Лори)

Для идеального результата грунтовку стоит наносить 2-3 раза – тогда поверхность будет еще более гладкой. А главное – на хорошо подготовленную и несколько раз прогрунтованную поверхность краска ложится идеально.

Если стены гипсокартонные, особое внимание уделяется «швам». Места вкрученных шурупов и саморезов шпаклюются довольно легко, а вот стыки плит закрыть сложнее. Шпаклевка в этих местах разглаживается особенно аккуратно. Затем, после высыхания, очень тщательно зашлифовывается.

Не делайте шпаклевку слишком густой – с ней будет сложно работать. В то же время слишком жидкая шпаклевка даст усадку после высыхания, из-за этого могут образоваться трещины. Делайте шпаклевку погуще, но так, чтобы вам было максимально удобно наносить ее.

Что касается выбора грунтовки, то производители красок часто предлагают и соответствующие грунтовки специально под ту или иную свою краску. Рекомендуем покупать грунтовку вместе с краской.

Как покрасить стены? Технология

1. Клеим малярную ленту. Воспользуйтесь малярной лентой, обозначив ею границы окрашиваемой поверхности. Это очень важно: лента сбережет от окрашивания те поверхности, которые не следует окрашивать. И вам будет удобнее, т.к. вы не побоитесь случайно выйти за границу. Наклейте ленту на дверные коробки и наличники, границы оконных проемов, розетки, выключатели, напольные плинтусы, а также на границу стены и потолка.

2. Разводим краску. Вододисперсионную краску наносят на стены как минимум в 2 слоя. Для нанесения первого слоя лучше сделать краску пожиже. Вододисперсионную краску почти всегда можно развести водой в пропорции: 1 часть воды на 9 частей краски. Это позволит окрасить стены более ровно и тонко.

Прежде чем начать красить стены, разбавьте краску водой, хорошо вымешайте ее. Далее наденьте защитные очки и перелейте часть краски в малярный лоток.

3. Работаем кистью. Начните окраску стен кистью в труднодоступных для валика местах. Это необходимо также и для защиты тех поверхностей, которые не нужно окрашивать (например, потолков, оконных проемов и т.п.). Прокрасьте с помощью кисти стык потолка и стен, стен и пола, углы, границы с окнами, дверями, а также места возле выключателей, розеток и т.п. Кисть нужно окунать в краску на треть длины волоса, затем давать краске немного стечь.

4. Вооружаемся валиком. Валик нужно заранее проверить на прочность крепления волосков или ворсинок. Если они сыплются и выпадают, возьмите другой валик. Окуните валик в малярный лоток и прокатайте, чтобы вся его поверхность была пропитана краской. Заметьте, прокатывать обмакнутый в краску валик нужно не по стене, а по чему-нибудь другому: лотку или, если его нет, по куску линолеума, ДСП и т.п.

5. Начинаем красить стену. Начинайте красить стену сверху вниз, совершая крестообразные движения. Если красить стены не диагональными, а ровными горизонтальными или вертикальными полосами, можно, во-первых, оставить много непрокрашенных мест, а во-вторых, после высыхания могут быть заметны следы, полосы, отпечатки.

Краска наносится на стены крестообразными и W-образными движениями.

Выбирайте небольшой участок и окрашивайте его сверху вниз, затем переходите к следующему участку. Так постепенно окрашенной окажется вся стена. Не забывайте периодически обмакивать валик в краску и прокатывать его по лотку.

Красить стены лучше начинать от окна, то есть по направлению падения солнечный лучей.

Когда стена полностью окрашена, переходите с кистью к другой стене, чтобы окрасить ее стык с потолком и полом, углы и другие труднодоступные места. После этого снова вооружайтесь валиком.

6. Наносим второй слой краски. Второй слой краски можно наносить примерно через 4 часа. Но точное время смотрите на ведре с краской – производитель обязательно указывает такую информацию. Второй слой обычно наносят краской, не разведенной водой. Слой наносится так же, как первый.

7. Финишные работы. После полного высыхания нужно снять малярный скотч и, если это необходимо, прокрасить с помощью кисти оставшиеся не прокрашенными места на стыках стен с другими поверхностями.

При необходимости может быть нанесен и третий слой, но не переусердствуйте.

Еще несколько советов

Не пугайтесь, если сразу после окрашивания увидите на стене неравномерности, пятна, разводы и т.п. По мере высыхания цвет будет выравниваться. Прокатывайте валик по стене тщательно, убирая им же излишки краски, если таковая легла на стену.

Чтобы покрасить стену за батареей отопления, используют либо кисть с длинной ручкой либо маленький валик с длинной ручкой. Батарею заранее можно обернуть полиэтиленовой пленкой.

Еще одна рекомендация для новичков: начинайте красить ту стену, которая будет максимально закрыта мебелью, шторами или стенным декором. Вам нужна тренировка. Лучше начинать ее там, где результаты будут малозаметны. Не переживайте: вододисперсионная краска хороша тем, что легко ложится. Даже у новичков выходит неплохой результат. Удачи в малярных работах!

Читайте ещё:

Как укладывать плитку на стену?

Как укладывать ковролин?

Кладовка в квартире: обновление

www.domfront.ru

Как правильно выбрать краску для стен в квартире | Дом/ремонт | Недвижимость

Ремонт — всегда дело непростое. Зачастую к сложностям самого процесса прибавляются ещё и проблемы выбора. Этот вопрос возникает уже на этапе подбора стилистики, в которой будет оформлена комната; цвета стен; техники исполнения: краска, обои или штукатурка. Но даже после того, как вы решили, что стены собираетесь именно красить, а после долгих и жарких споров выбрали цветовую гамму, не вздыхайте облегчённо, ведь впереди ещё поход в строительный магазин.

Главная проблема встаёт перед не посвящёнными в тонкости ремонта россиянами в тот момент, когда они оказываются перед огромным, во всю стену, стеллажом, до потолка заставленным разноцветными баночками с красками. Выбрать цвет — полбеды. Но ведь непонятно, какие краски лучше брать, когда на баночках написано «акриловая», «водоэмульсионная», «латексная», «силиконовая», «алкидная», «масляная» и так далее, и тому подобное.

АиФ.ru спешит на помощь заплутавшим в огромном выборе красок на полках магазина и тем, кому делать этот выбор только предстоит в обозримом будущем. Мы расскажем об особенностях каждого из популярных типов красок и посоветуем, в каких случаях их лучше всего использовать.

Водоэмульсионные краски

Также эти краски называют воднодисперсионными и водорастворимыми. Названием они обязаны растворителю — воде. Водоэмульсионные краски для стен сегодня считаются самыми популярными на рынке в силу своей практичности и относительно невысокой цены.

К достоинствам краски можно отнести стойкость к попаданию на покрашенную поверхность грязи, которую легко смыть, так как она не проникает в структуру краски.

Водоэмульсионки различаются между собой по полимерам, которые используются в качестве связующей основы для краски: клей ПВА, акриловые смолы, латексные полимеры.

На основе ПВА

Водоэмульсионные краски на основе клея ПВА — самые дешёвые, но и самые непрактичные. Из-за их подверженности загрязнению они в основном применяются для покраски потолков. Плюсом таких красок является хорошая паропроницаемость — краска «дышит», что хорошо сказывается на поверхности, на которую она наносится, и на экологии в комнате. Минус — невозможность использования во влажных помещениях.

Воднодисперсионные краски на основе акриловых смол и на латексной основе уже можно использовать для покраски не только потолка, но и стен.

Акриловые краски

Краски, изготовленные на основе акриловых смол, обычно используют для покраски стен в помещениях общественного пользования или во влажных помещениях. Первый способ их применения продиктован низкой степенью износа во время эксплуатации — сколько стену ни три, ни цвет, ни текстура краски практически не изменятся. Второй способ использования акриловых красок, во влажных помещениях, продиктован структурой краски, которая после нанесения на стену быстро высыхает и ложится плотной однородной плёнкой, защищая поверхность от проникновения влаги.

Также к достоинствам акриловых красок можно отнести свойственное всем водоэмульсионным краскам быстрое высыхание и полное отсутствие какого-либо запаха после нанесения на стену.

Латексные краски

Водоэмульсионные краски, в основе которых используются латексные полимеры, как и акриловые краски, весьма стойки к механическим воздействиям, поэтому могут быть использованы как в жилом помещении, так и в общественных местах.

Одним из главных плюсов латексных красок, обладающих практически тем же набором качеств, что и акриловые, является тонкий слой, которым они ложатся на поверхность. При тех же качествах, что и у акриловых красок, и чуть большей стоимости латексные краски чаще всего используют для покраски либо обоев, либо фактурной штукатурки. Тонкий слой краски позволяет сохранить фактуру обоев или штукатурки, обеспечив им необходимый цвет и влагозащиту.

Одним из немногих минусов как акриловых, так и латексных красок считается низкий уровень паропроницаемости. То есть они не относятся к «дышащим» краскам, что многих останавливает от их покупки.

Алкидные краски

Алкидные краски, или эмали, по своим свойствам весьма схожи с латексными водоэмульсионными красками. Они также образуют тонкий однородный не дышащий и влагонепроницаемый слой на поверхности, на которую наносятся. Правда, в отличие от латексных красок, алкидные высыхают не благодаря испарению воды, а в результате окисления при соприкосновении с воздухом. Благодаря этому свойству краски сохнут быстро, но после нанесения оставляют резкий неприятный запах, из-за чего используются в основном для наружного применения.

Благодаря своей формуле и способу высыхания, алкидные краски формируют тонкий, но очень прочный и стойкий к истиранию слой, полностью исключающий попадание влаги на покрашенную поверхность. Это свойство позволяет использовать алкидные краски для нанесения на металлические поверхности, чтобы защитить металл от ржавчины и коррозии.

Масляные краски

В масляных красках в качестве растворителя используется не вода, как в водоэмульсионных, а натуральные и искусственные масла, олифы. Эта особенность масляных красок приводит к тому, что они достаточно долго высыхают и после этого на протяжении долгого времени сохраняют специфический запах, от которого сложно избавиться. Ранее это свойство практически не влияло на популярность не самых дорогих красок, и их использовали как для наружных работ, так и для покраски стен в жилых помещениях — выбора не было. Теперь же, при разнообразии красок на рынке, масляные краски для внутренней отделки практически не используют.

Плюсом масляных красок считается очень высокая износостойкость при низкой цене. Однажды покрашенная поверхность на протяжении очень долгого времени не будет нуждаться в повторной покраске. Оборотная сторона этой износостойкости — полное отсутствие паропроницаемости, что в перспективе может приводить к нарушению верхнего слоя поверхности, на которую нанесена краска, и его отслоению.

Силиконовые краски

Одна из самых современных разработок строительной отрасли — силиконовые краски. Они сочетают в себе плюсы разных типов водоэмульсионных красок: износостойкость, паропроницаемость и водостойкость. Благодаря этому их можно использовать как для покраски наружных частей здания, так и в качестве окраски для интерьера.

Но главной особенностью силиконовых красок считается не смачиваемая водой поверхность, которую краска образует сразу после нанесения. Благодаря этому свойству, недешёвые силиконовые краски часто используются для фасадных работ, особенно там, где поверхность необходимо защитить от воздействия влаги.

Эко-краски

Последний писк моды — дорогие экологические краски. При их производстве полностью исключены любые вредные вещества, которые, что вполне естественно, потом отсутствуют и в составе самой краски, не выделяя опасных субстанций в воздух после нанесения. Иногда при изготовлении «зелёных красок» используются натуральные компоненты.

Особенности производства могут сказываться на таких свойствах краски, как скорость высыхания. Но это с лихвой компенсируется её полной безопасностью. Эко-краски стоят заметно дороже своих более простых в производстве аналогов. Поэтому их зачастую используют для покраски стен в детских комнатах.

aif.ru

Тонкости выбора краски для стен в квартире

Модные тенденции в декорировании стен квартиры постоянно меняются. Совсем недавно обои считались самым востребованным отделочным материалом. При появлении новейших разработок, краска начала активно занимать лидирующие позиции. Поэтому современные лакокрасочные материалы выбирают для оформления стен в квартире.

Выбор

Сегодня можно использовать разные краски. Обычная стена может превратиться в настоящий холст, на котором можно будет, проявив фантазию, создать уникальный рисунок. Стены украшают орнаментами, художественными композициями, узорами, декоративными элементами. Удобство покраски стен не вызывает сомнений. В любой момент можно обновить стены, перекрасив поверхность в другой оттенок.

Освежить стены можно легко и быстро. Каких-то особых усилий или больших денежных затрат для этого не нужно. Выбирать нужно только качественные лакокрасочные изделия. Неопытному человеку трудно определиться. Выбрать необходимую краску из множества представленных вариантов на полках магазина не легко.

Чтобы определиться в выборе, нужно заблаговременно ознакомиться с характеристиками различных составов и учитывать особенности помещения для ремонта.

Окрашивание стен: плюсы и минусы

Сначала следует разобраться, чем привлекателен такой вид отделки, как покраска стен, и существуют ли у такого способа декорирования недостатки.

К преимуществам данного способа относятся:

• Многочисленные вариации отделки стен. Появляется возможность браться за смелые проекты, сочетать разные оттенки и фактуры, наносить живописные рисунки. С лакокрасочными материалами можно экспериментировать. Базовые цвета превращают в безграничное количество различных оттенков.

• Если поверхность стен тщательно подготовить к покраске, например, выровнять при помощи шпатлевки, красочное покрытие ляжет лучше. Декоративное покрытие прослужит дольше, если использовать только качественные лакокрасочные материалы.

• Качественному покрытию не страшна регулярная влажная уборка. Привлекательность внешнего вида не пострадает.

• Окрашивание стен – самый удобный способ отделки, если комната обладает непростой конфигурацией, например, если существуют фигурные выступы, колонны и ниши. Придется вложить немало труда и времени, чтобы оклеить такую комнату обоями, сложно обшивать помещение и декоративными панелями.

• Возможное устранение мельчайших дефектов. Появившиеся сколы, царапины или несмываемые пятна просто подкрашивают краской того же оттенка.

• В любой момент при желании можно полностью изменить стиль оформления. Сделать это несложно.

К недостаткам окраски стен относятся:

• Качественное окрашивание требует тщательной подготовки поверхности. Если ее не осуществить, красочное покрытие не будет скрывать даже мельчайших дефектов. Наоборот, оно скорее подчеркнет существование недостатков.

• Процесс покраски не так-то прост, как кажется. Отсутствие опыта, несоблюдение технологических рекомендаций, применение дешевого некачественного материала приведет к получению неровного покрытия по фактуре и цвету.

• Лакокрасочный материал не терпит механических воздействий, а также агрессивной абразивной нагрузки. К появлению царапин, различных сколов, некрасивых потертостей приведет неаккуратная эксплуатация жилой квартиры.

• На окрашенных стенах накапливается пыль. Исключением является глянцевое покрытие.

Основные эксплуатационные, физические, технологические свойства

Перед приобретением следует определиться с цветом красок. Другие важные параметры также влияют на выбор. Декоративное качество, несомненно, является определяющим критерием. В салонах обычно нет разнообразия цветовых решений. Объясняется это возможностью создания нужного оттенка самостоятельно.

Различные лакокрасочные материалы создают разную степень блеска на поверхности. Все зависит от выбора. Бывают глянцевые, полуматовые и матовые краски. Существуют высокоглянцевые лакокрасочные составы.

Такой тип красок создает практически зеркальное покрытие.

Глянцевая краска

Лакокрасочные составы, способные создавать глянец на стенах, привлекательны простотой ухода. Такое покрытие практически не боится влаги или абразивных нагрузок. Поэтому с покрашенных стен легко удаляются пятна, и вытирается пыль. Глянец превосходно смотрится лишь на идеально ровных плоскостях, поскольку при малозаметных дефектах отражающий свет сразу укажет на все недостатки.

Глянцевое покрытие больше используют в дополнительном оформлении или при необходимости выделить какие-то конкретные отделочные элементы помещения.

Глянцевыми красками оформляют помещения с повышенным уровнем влаги, например, кухню.

Матовая краска

При оформлении жилых комнат чаще используют матовый красочный состав. Такой тип лакокрасочного изделия создает ровную гладь поверхности, скрывая маленькие дефекты. Матовое покрытие стен визуально расширяет комнату, делая пространство просторней.

К недостаткам относят трудность удаления поставленных пятен. Если пятна не удается отмыть, придется подкрасить пострадавшие участки.

Полуматовые краски

Эти лакокрасочные составы заняли промежуточную позицию, обладая практически такими же достоинствами и недостатками упомянутых выше видов.

При выборе нужно помнить технические требования к любым составам:

• Важным качеством всех типов краски считается способность создавать ровное однотонное покрытие, которые полностью скрывает базовый цвет основания. Обычно такую способность определяет минимальное количество слоев необходимых для получения данного эффекта. Для получения идеального покрытия нужно нанести минимум два слоя. Производители в некоторых рекламах уверяют, что достаточным будет однократное окрашивание, вот только к такому обещанию следует относиться с рациональным скептицизмом.

• Цвет основы также считается важным фактором при окрашивании. Для проверки можно нанести краску на небольшой фрагмент поверхности. Для правильной проверки лакокрасочного материала можно использовать следующие методики – нанести небольшой мазок на поверхности черного и белого цвета. При полном высыхании можно увидеть, сколько слоев потребуется делать при покраске.

• К другим немаловажным свойствам причисляют адгезию с плоскостью, вязкость и консистенцию состава. Окрашивание густой краской может привести к неровности покрытия по цвету. Густота краски приводит к ненужному перерасходу. В густую краску необходимо добавить базовый растворитель. С жидким составом краски дело обстоит хуже. Использование этого лакокрасочного материала приведет к появлению многочисленных подтеков. При этом базовый фон основания полностью не закрасится. Исправить это будет достаточно сложно.

• Выгодными считаются тиксотропные лакокрасочные изделия. Такие составы способны изменять густоту в соответствии с условиями. При перемешивании состав делается жидким, в состоянии покоя он быстро набирается вязкость. Обычно о тиксотропных качествах рассказывается на упаковке. Подобные составы действительно стоит применять при окрашивании стен. Нанесение таких красок создает ровную гладь поверхности без подтеков.

• При выборе также нужно акцентировать внимание на доступность методики нанесения красящего состава на стенки. Такую информацию обычно указывают обозначением пиктограммы, на изображении которой нарисован краскопульт, валик либо кисть. Окрашивание большой квадратуры будет происходить быстрее, если применить технику напыления.

• Выбирая краску нужно обратить внимание на устойчивость материала к повседневной влажной уборке. Это особенно важно для комнат с большой вероятностью появления пятен на стенах, например, для кухни. Моющиеся краски дороже обычных. Но результат стоит этих денег.

• Еще одним немаловажным качеством считается однородность красочных составов. Разновидность краски со специфическими включениями создаст особый микрорельеф, к примеру, эффект шелка или же песка. Данное фактурное покрытие отличится оригинальностью. Вот только для правильного нанесения таких красок понадобятся навыки малярной работы.

• Паропроницаемость – еще один немаловажный параметр красок. Декоративное покрытие не должно препятствовать процессу естественного обмена влаги, чтоб не вызвать появление капель конденсата.

• Использование лакокрасочных материалов не должно наносить человеческому здоровью вреда. К составляющим безопасной краски относят пигментный дисперсный состав, связующее вещество, растворитель, добавки без неприятного запаха и выделения токсинов. Использовать лучше лакокрасочные изделия с антисептическими свойствами. Применение этого состава позволит предотвратить формирование всевозможных форм микрофлоры. При воздействии пламени покрытие не должно возгораться либо образовывать дым.

• Каждый человек, начинающий ремонт, хочет, чтобы работы проводились быстро. Именно поэтому предпочтение отдают быстровысыхающим лакокрасочным материалам с малым сроком полимеризации. Соответственно производительность малярной работы с такими составами резко возрастает. Обычно время застывания указано на упаковке. Только при этом нужно учитывать, что заявленные сроки определялись для нормального уровня влажности и нормальной температуры.

Краска на масляной основе

Красящие составы с растворителем минеральных либо растительных масел раньше не имели конкуренции на рынке строительных материалов.

После нанесения составляющая масляной краски окисляясь, высыхает, оставляя на глади поверхности красочное пленочное покрытие. Вот только процесс высыхания происходит слишком долго. Помимо этого стойкость окрашенного покрытия невелика. Спустя пару лет окрашенное покрытие начинает растрескиваться, теряя свою привлекательность. Образующаяся пленка при покраске практически непроходима для водяного пара, а это недопустимо при нормализации микроклимата.

Стоит сразу отказаться от приобретения масляной краски, поскольку низкая цена – это единственное ее достоинство. Непросто будет и обновить такое покрытие. Перед повторным окрашиванием через какое-то время придется полностью снимать старый слой. Иначе красочное покрытие ляжет некачественно.

Поэтому для декорирования квартиры масляную краску лучше вообще не выбирать.

Краска на алкидной смоле

Почему-то алкидные краски иногда путают с масляными составами. Конечно, консистенция этих лакокрасочных материалов похожа, но разница между этими двумя составами довольно большая.

Алкидные смолы, которые получают при помощи обработки льняного, соевого или растительного масла по специфической технологии с применением кислотных компонентов, выступают в роли связующего вещества краски. В составе с растворителем может быть летучее органическое соединение – скипидар, бензин или уайт-спирит.

При нанесении этих красок на поверхность стены, растворитель испаряется, алкидные смолы образуют прочнейшую пленку. Получившееся красочное покрытие благодаря качествам связующих смол эластично, устойчиво к перепадам температуры, ультрафиолету и влаге.

Подробнее о том, как выбрать краску для стен в квартире, вы узнаете из следующего видео.

dekoriko.ru

Советы и выбор краски +Фото и Видео

В качестве дизайнерского решения покраска стен вновь приобретает уже забытую популярность. Это один из наименее затратных и наиболее простых способов обновления интерьера.

С точки зрения эстетичности крашеные поверхности не всегда уступают различным обоям и прочим видам стенных покрытий. А вот по степени надежности результата, а так же по сроку эксплуатации, сложно найти им равноценную альтернативу.

Отдельным бонусом можно считать низкую пожароопасность, экологичность и простоту ухода за окрашенными стенами.

Как подготовиться к покраске

Как и каждый метод отделки, покраска обладает некоторыми характерными особенностями, которые важно учитывать. Тщательно подобранная краска и грамотное ее нанесение преобразуют ваши стены и защитят их от неблагоприятных воздействий.

Какой краской покрасить стены в доме?

Давно прошли времена, когда для малярных работ внутри помещений пользовались алкидными и масляными эмалями.

Сегодня их используют скорее для подъездных стен и производственных помещений. Наиболее часто для внутренних работ сегодня применяют краски на водной основе.

Они обладают существенными преимуществами:

• отсутствие вредных паров во время окраски и просушки;
• для разбавления можно использовать обычную чистую воду;
• быстрое высыхание, небольшой промежуток времени между нанесением отдельных слоев;
• отличная устойчивость к выгоранию;
• небольшой расход материала;
• хорошая укрывистость.

Вот наиболее заметные преимущества водоэмульсионных красок. Когда вы начнете их использовать, вы сами увидите это.

Выбор краски

Чем покрасить стены?

Выбор краски определяется, в первую очередь, местом ее применения.

Место использования краски

1. Если, например, назначается она для ванной комнаты, то первое требование к ней – влагоустойчивость.
2. Краска для кухни должна иметь повышенную износостойкость, ведь стены здесь иногда приходится очищать от жира и загрязнений.
3. В жилом помещении такую краску тоже можно применять, с тем условием, что она будет паропроницаемой.

Это важно для обеспечения оптимального микроклимата в помещении.

Состав краски

Краски для внутренних работ внутри помещений могут быть:

1. латексными,
2. минеральными,
3. акриловыми
4. или силиконовыми.

Акриловые краски такого типа оставляют после себя матовую ровную поверхность.

Такие стены вполне можно протирать мокрой тряпкой.

Некоторые разновидности данных составов можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Добавленный в состав краски латекс делает ее более влагоустойчивой. Это позволяет ей не бояться даже прямого контакта с водой, что позволяет с успехом использовать ее для отделки ванных и душевых. Латексные красители могут маскировать небольшие изъяны (до миллиметра шириной), поэтому они не нуждаются в особо тщательной подготовке поверхности.

Силиконовые краски своими характеристиками похожи на латексные.

Покрытые ими поверхности также можно протирать и мыть с помощью специальных средств. Хорошая укрывистость и эластичность такой силиконовой водоэмульсионной краски позволяют закрывать даже 2-миллиметровые дефекты, не выполняя перед тем ремонт.

В отличие от латексного, такое покрытие остается паропроницаемым, и продолжает дышать. Такие средства вполне безопасны, и могут использоваться даже в детских комнатах.

Минеральные водоэмульсионные составы также замечательно подходят для покраски стен внутри дома.

Они обладают достаточной износоустойчивостью, не боятся воды с моющими средствами. Особенно удобно наносить их на оштукатуренные, бетонные и кирпичные поверхности. Гашеная известь или цемент, входящие в их состав, обеспечивают хорошее сцепление краски с рабочей основой.

Советы по выбору

Приблизительного знания характеристик той или иной краски на практике оказывается недостаточно для грамотного выбора.

• При покупке отделочного средства внимательно изучайте надписи на этикетках. Кроме названия и состава, там всегда присутствуют рекомендации производителя о том, как ее лучше использовать. Не всегда наилучшим вариантом является самый дорогой.
• Каждый тип краски должен соответствовать своему назначению и цели применения. Часто оказывается так, что в каком-то конкретном случае дешевое средство подходит для работы гораздо лучше, чем более дорогостоящая, но имеющая другое назначение.

Стены внутри дома: как правильно покрасить

Рабочий инструмент

Для равномерного нанесения состава на поверхность обычно применяют ворсистые валики и флейцевые кисти.

Чтобы намочить валик краской, удобнее всего использовать специальные ванночки-кюветы. Чтобы дотянуться до высокой точки, используют телескопическую ручку, на которую надевают валик.

От длины ворса валика зависит фактура окрашенной поверхности – чем он длинней, тем шероховатей она будет!

Подготовка стен

Любое основание перед началом малярных работ должно быть правильно подготовлено, в том числе должны быть заделаны все щвы между плитами.

1. Если вам предстоит работа с уже окрашенными ранее поверхностями, достаточно избавить их от грязи и пыли, чтобы улучшить их сцепление с частицами краски. Стена не должна иметь очевидных дефектов – неровностей, трещин, грибковых поражений, выбоин, щелей и осыпаний.
2. Если она окрашивается в первый раз, ее необходимо оштукатурить и загрунтовать по всем правилам. Стены строения, выполненные из гипсокартона, также нуждаются в грунтовке. Нанесенный слой грунтовочного состава должен хорошо просохнуть. Необходимое для этого время зависит от влажности и температуры, и может занять от двух часов до полных суток.

Краску для первого слоя нанесения можно слегка разбавить. Нужное количество продукта отливают в отдельную емкость, затем добавляют туда воду в соотношении десять к одному. Расход краски можно предварительно просчитать.

Если вы не хотите клеить скотч на потолочный плинтус, воспользуйтесь длинным шпателем, который приставляется к низу багета таким образом, чтобы он стал преградой на пути брызг краски.

Когда шпатель будет убран, вы увидите ровный слой краски сразу под багетом, который не пострадает и останется чистым. Разумеется, перед следующим прикладыванием шпателя, он должен быть хорошо очищен.

Если рабочие поверхности соседствуют с другими поверхностями, не нуждающимися в окраске, место стыка защищается ненужными газетами или малярным скотчем. Последний нежелательно оставлять надолго на месте, лучше снять его в течение тридцати минут после окончания работы.

В углах стены прокрашиваются флейцевой кистью, а все остальное можно смело обрабатывать валиком. За исключением различных сложных мест, где тоже придется воспользоваться кистью.

Пользуемся валиком правильно

В ванночку наливается небольшое количество красящей эмульсии. Опускаем туда валик, ждем, пока он вберет краску. Отводим его на рубчатый слой кювета и прокатываем им несколько раз, удаляя излишки краски и распределяя ее по ворсу равномерно.

Затем валик прижимается к стене, и краска раскатывается по ее поверхности плавными движениями. Затем на том же участке направление нанесения краски и ее раскатывания нужно поменять (вверх-вниз, затем вправо-влево). Так состав распределится более равномерно.

Можно наносить краску на небольшие участки, выбранные произвольно: пока она еще не начала засыхать, закрашиваются соседние зоны, стараясь добиться равномерности особенно в местах соединения. Так вам удастся сделать переход между отдельными зонами практически незаметным, и поверхность будет выглядеть однородной и монолитной.

При использовании водоэмульсионных средств окраска должна проводиться минимум дважды.

Обычно вторым слоем можно покрывать уже через один-два часа. Не стоит волноваться, если вдруг вам покажется, что краска не слишком плотная и просвечивает. Такова особенность состава такого вида. Постепенно, по мере высыхания, она будет набирать цвет и плотность.

После нанесения финишного слоя краски нужно подождать где-то около суток, прежде чем можно будет оценивать результат своей работы.

domsdelat.ru

Популярные клеевые составы

Главный критерий при выборе клея – наличие высокой адгезии. Под него подойдут многие хорошо зарекомендовавшие себя составы, например, силиконовый герметик. Возможны и нестандартные решения, как вариант – можно приклеить зеркало на жидкие гвозди. Для ванной комнаты также подойдет состав, предназначенный для аквариумов. Среди всего разнообразия особой популярностью пользуется продукция Titan и Abro.

Titan

Применяется для работы с разными поверхностями: бетон, металл, плитка, кирпич, краска, дерево, гипсокартон. Надежность обеспечивают входящие в состав органические смолы и синтетический каучук. Основные достоинства:

• высокая адгезия;
• водостойкость;
• эластичность;
• прочность;
• сохранение амальгамы;
• простота использования.

Titan наносят на поверхность, с которой предварительно удаляют жир. Расстояние между полосками клея – 5 см. От каждого из краев отступают на 2 см. Если после приклеивания положение зеркала не устраивает, его можно откорректировать в течение нескольких минут.

Abro

Прочный клей для зеркал, обладающий повышенной схватываемостью. Основой служит эпоксидная смола. Применяется для соединений различных материалов со стеклом. Может использоваться для склеивания самих стекол, что играет важную роль при необходимости фиксации отколовшегося кусочка. При полном высыхании сохраняет прозрачность. Желтоватых подтеков не остается. При применении в ванной комнате влажность не портит качества швов.

В продажу поставляется в комплекте, состоящем из двух ампул. В одной из них содержится непосредственно клеящее вещество, а в другой активатор. Перед началом работы с ампул срезают носики, выдавливают их содержимое в емкость и тщательно перемешивают. Шприцом набирают клеящий состав и покрывают им склеиваемые поверхности.

Loctite

Состав из двух компонентов: клея и активатора. Содержимого упаковки хватает на одно или два зеркала, в зависимости от габаритов. Перед нанесением части смешивают и наносят на амальгаму ровным слоем. Достоинства: быстрое высыхание, сохранение цвета, отсутствие подтеков. Выпускается продукт еще в виде аэрозоля, что облегчает задачу. Высокая эффективность сочетается с экономичностью при расходовании.

Permatex

Используется в основном для автомобильных зеркал, однако свойства состава позволяют применять его и в быту. Обладает высокой стойкостью к перепаду температур, поэтому подходит для ванной. Выпускается в тюбике. На вид представляет собой прозрачную жидкость. Основу составляет цианоакрилатовая смола, обеспечивающая высокую сцепляемость и быстрое застывание. В составе не содержится растворителей. Достоинством является то, что клей состоит из одного компонента, поэтому нет необходимости его смешивать, что значительно экономит время.

DoneDeal

Герметик, изготовленный на основе силикона. Имеет широкий спектр применения. Часто используется для приклеивания зеркальной плитки и прочих декоративных элементов. При нанесении на поверхность образует равномерное покрытие. Обладает термостойкостью. Эластичность и прочность гарантируют высокую надежность. Достоинства: хорошие клеящие свойства, прозрачный цвет, влагоустойчивость, длительный срок службы, простота при использовании, низкая цена. Среди недостатков – не выдерживает большой нагрузки, поэтому не подходит для массивных зеркал.

Что такое вспомогательный крепеж

Перед началом крепления зеркала к стене, особенно если оно имеет большой размер, следует задуматься, каким образом его удерживать до момента полного высыхания. В этом случае на помощь придет различного вида вспомогательный крепеж. При приклеивании зеркал небольшого размера можно воспользоваться не самим клеевым составом, а более легкими видами крепежа. К наиболее популярным видам относятся жидкие гвозди и двухсторонний скотч. Каждый из способов имеет свою сферу применения в зависимости от материала.

Преимущество жидких гвоздей перед другими способами состоит в том, что они создают прочное соединение, даже если склеиваемые части не прилегают плотно друг к другу, что особенно важно для пористых материалов. Это значительно упрощает монтаж неровных поверхностей. Основа – синтетический каучук с полимерными добавками. Большим достоинством является эластичность.

Перед тем как склеить зеркало с помощью жидких гвоздей, понадобится приобрести специальный пистолет, в который вставляется картридж, заряженный клеем. Внешне он напоминает шприц. Путем надавливания клеевой состав наносится на обезжиренную поверхность точечно или змеевидно. Применение жидких гвоздей для зеркала целесообразно, когда приклеивать отражатель предстоит на обои или гипсокартон.

Альтернативой этому способу служит двухсторонний скотч. Представляет собой ленту, на обе стороны которой нанесено клеящее вещество. На одной из сторон его защищает пленка. Может выдержать только нетяжелые полотна небольшого размера. Кусочки ленты равномерно распределяют по обезжиренной задней поверхности. Затем с них снимают защитную пленку и прижимают к материалу. Таким образом можно приклеить зеркало к шкафу или любой другой мебели. Способ подходит новичкам, поскольку при неровностях скотч легко удалить и переклеить заново.

Технология приклеивания

Алгоритм действий зависит от вида материала, на который можно приклеить зеркало. Поверхности, на которые будет нанесен состав, необходимо предварительно обезжирить. Применение клея на тыльной стороне возможно не только полосками, но и точками. При фиксации зеркала большого размера следует подготовить подпорки. При работе необходимо соблюдать меры безопасности: обеспечить доступ свежего воздуха, использовать средства индивидуальной защиты, держать баллончик или тюбик с клеем таким образом, чтобы исключить попадание в глаза. Помимо этого, следует убедиться, что срок годности средства не истек.

К мебели

В целях экономии пространства зеркала часто фиксируют на мебели, это может быть дерево, фанера, ДСП, МДФ. Прежде чем приклеить к дереву зеркало, все поверхности следует обезжирить растворителем. Какой клей можно использовать для этих целей, так это специально предназначенный или бесцветный строительный силикон.

При выборе, чем приклеить зеркала к фанере и подобным материалам, стоит опираться на вес и размеры отражателя. Для маленького легкого изделия можно использовать жидкие гвозди, а для массивного лучше взять более надежный состав. На что еще стоит обратить внимание, так это на состояние поверхности – если она не покрыта лаком или ламинирующим составом, ее обязательно нужно отшлифовать наждачной бумагой и обезжирить.

Если предстоит наклеить зеркало на дверцу шкафа, последнюю следует предварительно снять с петель. Затем приложить к ней изделие и обрисовать его по периметру. После обезжиривания на дверцу наклеить двусторонний скотч полосками небольшой ширины на расстоянии 10-20 см в зависимости от ширины. Между полосками нанести клей. После того как состав высохнет, дверцу можно снова поместить на шкаф.

К стене

Подобрать клей на стену для зеркала нетрудно. Промышленность выпускает разные виды, позволяющие прикрепить отражатель к металлу или бетону. А вот чем приклеить зеркало к стенам, поверхность которых покрыта обоями, так это монтажным клеящим составом. Однако стоит учесть: если зеркало весит более двух килограммов, существует вероятность, что обои не выдержат нагрузку и сползут вместе с клеем.

Бетонную стену следует предварительно покрыть грунтовкой, убрав неровности. Если планируется прикрепить зеркало большого размера, сначала клей наносят на поверхность стены и равномерно распределяют его зубчатым шпателем. Если она окрашена, не имеет значения, на какой клей сажать изделие. Главное – хорошо обезжирить поверхность и пройтись по ней наждачной бумагой.

Перед тем как приклеить зеркало, стоит создать оптимальную температуру в помещении — от 10 до 30 °С. Чем ниже ее значение, тем больше времени понадобится для застывания клея. 

К плитке

Аналогично предыдущим методам перед началом процесса следует очистить поверхность плитки от мусора. Для обезжиривания используют спирт, ацетон или Уайт-спирит. Делать это следует в несколько этапов, каждый раз дожидаясь высыхания.

Некоторой проблемой является разность по высоте между соседними плитками, что может привести к перекосу зеркала и его неплотному прилеганию. Чтобы этого избежать, следует выровнять поверхность, нанеся на нее слой штукатурки. Перед тем как приклеить зеркало к стене в ванной комнате, рекомендуется применить герметик.

Если зеркало имеет большую площадь, необходима установка поддерживающего основания.

Как склеить два зеркала

Необходимость склеить вместе две поверхности возникает тогда, когда потерявшее внешний вид старое зеркало невозможно снять. Чтобы выполнить задачу максимально качественно, нужно нанести подходящий состав по периметру обеих частей и прижать их друг к другу. После полного высыхания обработать торцевые зазоры герметиком.

Перед тем как клеить зеркала ребрами, следует учесть, что соединение боковых граней требует максимальных точности и аккуратности. Торцевая сторона уже висящего изделия должна быть предварительно очищена от грязи и пыли. Не стоит снимать зеркало, так как при последующей установке небольшая площадь склеивания может не выдержать и лопнуть.

Чтобы заклеить хрупкую зеркальную поверхность, важно обязательно учесть вес и габариты изделия, материал, к которому оно будет крепиться, и температуру в помещении. Склеивание будет надежным только в том случае, если выбрать качественный состав и действовать строго по инструкции.

Видео

mblx.ru

Как приклеить зеркало к стене, шкафу, плитке и зеркалу: Чем приклеить

Зеркало как функциональный элемент декора, имеется во многих жилых домах и квартирах. Его приобретение неразрывно связано с необходимостью выбора поверхности для фиксации и способа крепления. Многие выбирают вариант с приклеиванием этого декоративного элемента, и в таком случае возникает вопрос, как эту процедуру правильно провести, и какой клей для зеркал наиболее качественен. Об этом и пойдет речь в данной статье.

[contents h3 h4]

Как и чем приклеить зеркало на шкаф

С целью обновления поднадоевшего интерьера и преображения всей комнаты зеркалами часто украшают предметы мебели. В частности, возникает интерес к тому, как приклеить зеркало к дверце шкафа. Площадь этого декора для предметов мебели невелика. Перед тем, как начинать фиксацию зеркала к шкафу, следует отметить на дверце границы, в пределах которых будет располагаться этот декоративный элемент. Технология закрепления предполагает и решение вопросов относительно того, чем приклеить зеркало к шкафу. Работа начинается с создания разметки на поверхности шкафа. По периметру фиксируется скотч для зеркал двухсторонний. Дальнейший алгоритм действий выглядит следующим образом:

1. Скотч фиксируется на задней плоскости зеркала по всему его периметру.
2. Полоски скотча дополняются отрезками вертикальной направленности, располагаемыми на расстоянии 30-40 см друг от друга.
3. На заднюю сторону декоративного элемента наносится клей для зеркал.
4. На последнем этапе с двухстороннего скотча снимается слой защиты, а само зеркало фиксируется на дверце шкафа, в соответствии с созданной ранее там разметкой.

Приклеенное зеркало к шкафу

Как и чем приклеить зеркало на стену

Еще одним важным вопросом для многих обладателей новенького декора является: «как приклеить зеркало к стене?».

Приклеенное зеркало к стене

При его решении стоит придерживаться такой последовательности:

• Стену тщательным образом подготавливают. Все неровности на ней зачищаются, а затем поверхность покрывается защитной грунтовкой с глубокой пропиткой. Это обеспечивает лучшую адгезию клея. Сам клей должен предназначаться специально для склеивания таких элементов с основной плоскостью.
• На следующем этапе приступают к склеиванию зеркала с подготовленной поверхностью. Для этой цели применяются отрезки двухстороннего скотча большой толщины. Их наклеивают на тыльную часть изделия, придерживаясь шага между отрезками в размере 60-70 см. Необходимость в использовании двухстороннего скотча возникает потому, что зеркальному элементу необходимо как-то держаться, пока не произойдёт полная полимеризация клеевого состава.
• После того, как скотч наклеен, с него снимается защитное покрытие, и затем, при помощи клеевого пистолета по всему периметру тыльной стороны, а также – по краям (тоже с тыльной стороны) наносится клей. Нанесение клеевых полос осуществляется между полосками скотча, с интервалом в 15-20 см.
• Сразу после нанесения клея следует приложить зеркало к подготовленной стене. Для нижней части конструкции стоит создать какую-то опору, которая предотвратит падение декоративного элемента до момента полного высыхания клея.
• По всему периметру (между ним и стеновой поверхностью) должен оставаться небольшой зазор.
• Зеркало плотно прижимается к поверхности, но делать это следует аккуратно.
• Полимеризация хорошего клея произойдет примерно через 20-30 минут, а полностью высыхает такой состав лишь спустя одни сутки.

Двухсторонний скотч в данном случае может быть заменен на жидкие гвозди для зеркал. Этот вариант фиксационного материала представляет собой строительный клей, характеризующийся разнородной или однородной структуру. Жидкие гвозди обладают высокой прочностью соединения, которая в 10 раз превышает прочностные показатели клея ПВА. Главное преимущество этого клеевого состава заключается в том, что он не портит декоративного покрытия. Именно поэтому жидкие гвозди становятся идеальным решением при решении вопроса о том, как прикрепить зеркало к стене с обоями. По прочности же жидкие гвозди приравниваются к дюбелям. Что касается выбора жидких гвоздей, то все будет зависеть от материала, к которым будет приклеиваться декор. Жидкие гвозди можно подобрать для фиксации зеркального декора на керамике, пластике, металле или древесине. Использование жидких гвоздей исключает возникновение вопроса о том, чем приклеить зеркало к дереву. Такой клей максимально прочно соединит стекло с древесиной.

Используя данный клеевой состав, следует точно знать, как пользоваться жидкими гвоздями. Прежде, чем начать их применение, нужно внимательно изучить инструкцию к ним. Далее стоит хорошенько обработать поверхность стены, чтобы она была чистой и сухой. Клеевые гвозди можно наносить двумя методами – используя клеевой пистолет или обычный шпатель. Клей, называемый жидкими гвоздями, будет готов к употреблению, если носик упаковки отрезать под углом в 45 ºC, а затем вставить в нее клеевой пистолет.

Это интересно! После открытия упаковки состав сохраняет свои свойства на протяжении одного года.

В комнате, где проводятся работы с жидкими гвоздями, должна иметься хорошо оборудованная вентиляционная система, поскольку его компоненты характеризуются высоким уровнем токсичности. Хранить же флакон с клеем жидкие гвозди рекомендуется при температуре от +5 до +25 ºC.

Как и чем приклеить зеркало к зеркалу

Необходимость приклеить зеркальные поверхности друг к другу иногда тоже возникает. Многие люди интересуются, можно ли приклеить зеркало на зеркало, насколько прочно будет держаться подобная конструкция. Отметим, что эта работа не отличается сложностью, но приложить определенные усилия все-таки придется. Итак, существует два способа склеивания между собой двух зеркал:

1. Их можно соединить между собой ребрами, что дает возможность существенно увеличить площадь зеркальной поверхности. Этот процесс довольно сложен, и требует предельной аккуратности и точности. Если предполагается, что зеркала будут наклеиваться впоследствии на стену, то их лучше закрепить по отдельности, одновременно регулируя их положение на поверхности. Если же конструкция будет навешиваться на стену, то лучше склеить оба элемента заблаговременно, гранями, используя специальный клеевой состав для зеркал. Следует заметить, что подобное крепление не отличается надежностью, и применяется крайне редко.
2. Еще один способ склеивания зеркал – полностью поверхностями. Необходимость в такой процедуре возникает в тот момент, когда имеется старое зеркало, но снять его не возможно. Новый зеркальный декор можно приклеить к нему.

Как и чем приклеить зеркало на плитку

Задумываясь над тем, как приклеить зеркало в ванной, следует понимать, что стены этой комнаты зачастую декорируются керамической плиткой. Прикрепить клеем зеркало на нее несложно. Все делается по стандартной схеме, описанной выше, в случае с приклеиванием на стену. Но есть и одно отличие, заключающееся в использовании на последнем этапе работы герметика. С его помощью осуществляется заделка зазора между склеиваемыми поверхностями. Таким образом, процедура приклеивания осуществляется в такой последовательности:

• Специальный клей наносится по всему периметру поверхности зеркала (с его тыльной стороны). Состав наносят сплошным слоем. Желательно сделать отступ от края не меньше, чем 2 см.
• Посередине тыльная часть промазывается клеем в форме решетки.
• Далее зеркало, как и в случае с приклеиванием на стену, прикладывают к поверхности, и прижимают.
• Для декоративной конструкции необходимо создать опору, чтобы до высыхания клея она не упала на пол.
• Когда клей высохнет, зазоры между керамической плиткой и самой конструкцией заделываются прозрачным либо белым герметиком.

Приклеивание зеркала на плитку

Также стоит подумать над тем, как укрепить зеркало большого размера, чтобы оно вдруг не отвалилось под натиском собственного веса. Обычно такое укрепление делается при помощи саморезов.

Отдельного внимания достойны вспомогательные материалы, позволяющие зафиксировать конструкцию на керамической поверхности. Естественно, для такой работы понадобится специальный клей для зеркала в ванной.

Нанесение клея на обратную часть зеркала

Среди самых известных и надежных клеев можно назвать:

1. Клей tytan для зеркал. Этот состав характеризуется как один из самых надежных клеев. Предназначается для работы с различными поверхностями, в том числе и керамической плиткой. Клеевой состав изготавливается из смеси каучука и смол. Именно эти компоненты обеспечивают качественное приклеивание декоративных зеркал не только к керамической плитке, но и к деревянным, бетонным либо металлическим поверхностям, а также – плитам, изготовленным из гипсокартона. Главными свойствами клея титан являются: формирование водостойкого и эластичного шва;
2. Клей abro. Состав быстро схватывается и отличается высокой прочностью. Его применяют для того, чтобы соединить металл с металлом, стекло со стеклом или металл со стеклом. Особые свойства данного клеевого состава позволяют его применять для приклеивания зеркал заднего вида. Особенность состава кроется в том, что производитель поставляет его в двух ампулах. В одной из них находится клеевой активатор, а в другой – сам клей.
3. Клей loctite представляет собой двухкомпонентный состав, отличающийся высоким качеством и востребованностью у потребителей. Он, также как и предыдущий вариант, имеет в своем составе клей и активатор. Одного такого набора хватает на приклеивание одного-двух зеркал (в зависимости от площади декоративного элемента). А если брать аэрозольный состав, то его хватит на пару десятков зеркал, и такой вариант становится идеальным решением для автосервисов, где постоянно возникает необходимость в фиксации зеркал заднего вида.
4. Клеевые составы 3M, Permatex, DoneDeal также характеризуются высоким качеством, но при этом более доступны по своей стоимости.

Совет! Помните о том, что скорректировать положение зеркала при использовании клея можно в течение максимального времени в 5 минут.

Теперь вы знаете, как правильно приклеивать зеркало к различным поверхностям, (мебели, стенам, керамической плитке) и сможете выполнить данную работу самостоятельно и аккуратно, изменив в лучшую сторону интерьер своей любимой комнаты.

vseprikleim.ru

Чем можно приклеить зеркало в домашних условиях: полезные советы

Всем привет! Согласитесь, что зеркала являются неотъемлемым атрибутом в каждом доме. Они нужны, чтобы человек имел возможность посмотреть на себя, оценить внешний вид, выполнить те или иные процедуры по уходу. А потому возникает закономерный вопрос о том, чем приклеить зеркало и какие материалы для этого лучше использовать.

Важно понимать, что многое зависит от конкретной ситуации, места оклеивания, характеристик поверхности, параметров самого зеркального изделия и прочих нюансов. Потому нельзя утверждать о совершенно одинаковом подходе, когда зеркало монтируется к двери шкафа, просто к стене или к плитке в ванной.

К кирпичу, бетону, пластику, плитке, к дереву и прочим поверхностям установка предусматривает определенную технологию и применение соответствующих материалов. Что именно подойдет стеклу, нужно рассматривать на конкретных примерах.

А что такое зеркало

Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Ведь каждый день мы смотрим на поверхность, в которой отражаемся. А как она создается и из чего состоит?

Предлагаю сделать небольшое отступление от темы и разобраться в особенностях изготовления зеркал.

При производстве зеркала применяют листовое стекло. Его изготавливают за счет смешивания песка, известняка, соды и прочих компонентов. Крайне важно, чтобы в используемой смеси использовалось минимальное количество соли железа, поскольку в противном случае изделие будет иметь посторонний оттенок.

Смешав все компоненты в единую массу, ее сначала вываривают, а затем обжигают. Потом формируется лист, он полируется и разрезается алмазными роликами. Далее на изготовленное стекло наносят специальное металлическое покрытие с одной из сторон. Именно это позволяет создавать эффект отражения. Для дополнительной защиты используется лаковое покрытие.

Есть несколько нюансов касательно того, на что следует обратить внимание при выборе зеркал для дома. А именно:

• толщина стекла;
• качество обработки задней стороны;
• равномерность металлического напыления;
• факт отсутствия пятен;
• отсутствие дефектов;
• степень искаженности;
• форма изделия;
• габариты зеркала и пр.

Все эти параметры позволят подобрать оптимальный вариант изделия, которое затем останется только повесить в помещении.

Вот мы и подошли к главному вопросу. Далее обсудим, как правильно закрепить стекло на поверхности чем его можно приклеить, в зависимости от той или иной ситуации.

Варианты крепления

При выборе подходящего способа фиксации нужно придерживаться нескольких основных требований. Крепление должно быть достаточно надежным, максимально незаметным, простым в исполнении и никак не влияющим на отделку поверхности стены.

Учитывая эти моменты, обычно монтаж осуществляется с помощью:

• скоб со сквозными отверстиями;
• подложки;
• клея;
• жидких гвоздей;
• раствора для укладки плитки и пр.

Поскольку мы говорим именно о приклеивании, остальные методы оставим на другие наши материалы. Если соответствующая тема вас интересует, пишите в комментариях, и мы обязательно подробно распишем нюансы монтажа зеркала.

Способ монтажа следует выбирать исходя из того, на какую конструкцию вешается зеркало, сколько оно весит, какие размеры имеет и из какого материала выполнена сама стена.

Рассмотрим несколько возможных вариантов:

• Если зеркало монтируется на дверцы мебели из МДФ или ЛДСП, а также дерева, желательно использовать строительный силикон;
• Альтернативой силикону для зеркал небольшой площади и массы выступает двухсторонний скотч. Но его лучше использовать как временное средство фиксации, поскольку скотч со временем теряет сцепление, что приводит к падению зеркальных изделий;
• Клей типа Титан, выполненный на основе каучука и смол, является универсальным. Потому подходит для монтажа зеркала к зеркалу, к металлу, плитке, бетону, дереву, гипсокартону и пр.;
• Клей вроде Abro, который состоит из 2 флаконов с самим клеем и активатором, лучше применять при контакте стекла со стеклом и металла со стеклом;
• Если вы хотите закрепить на стене, уложенной плиткой, зеркало, интегрировав в поверхность вровень с самим кафелем, отлично подойдет клей для плитки;
• Жидкие гвозди и двухсторонний применяют для бетонных и кирпичных поверхностей. Но с обязательным условием, что зеркало весит не более 10 килограмм, а также занимают менее 1 квадратного метра площади.

Рекомендуется использовать специальный клей, который предназначен именно для работы с зеркалами, имеющими амальгамное покрытие. Этот вариант особенно подходит для ситуаций, когда монтаж осуществляется на кирпичное или бетонное основание.

Немного полезных рекомендаций

Напоследок хочется дать еще несколько полезных советов относительно правильности применения тех или иных материалов для фиксации зеркал на вертикальных поверхностях.

• Если вы планируете использовать специальный строительный силикон с прозрачной структурой, обязательно перед нанесением нужно обезжирить растворителями стены и саму обратную сторону зеркала;
• Старайтесь избегать применения любых видов клея и мастик, которые по своему запаху напоминают едкий аромат, характерный для Клея момент. В них присутствуют определенные компоненты, которые способны постепенно портить состояние металлического слоя, то есть амальгаму. Это характерно для некоторых типов жидких гвоздей. Будьте аккуратными при выборе;
• Не нужно наносить клей или мастики по всей поверхности задней части зеркала. Нанесите несколько линий небольшим равномерным слоем по всей протяженности изделия. Старайтесь соблюдать пропорции, чтобы в одной части зеркала клея не оказалось больше, чем в другой;
• Клей типа Титан наносится на предварительно обезжиренную поверхность. Наверняка потребуется отдельно покупать монтажный пистолет, а потому подумать об этом лучше заранее;
• Клей рекомендуется наносить начиная с 2 сантиметров от края, а между линиями делать промежутки около 5 сантиметров;

• После прикладывания зеркала к поверхности корректировать положение можно будет буквально несколько минут. Причем сместить получится только на несколько миллиметров. То есть лучше предварительно нанести разметку;
• Если предстоит установка габаритного и тяжелого зеркала, полагаться даже на самый высококачественный клей не стоит. Рекомендуется дополнительно использовать крепежи. Часто они имеют декоративные характеристики, а потому внешний вид вы точно не испортите;
• При наличии в составе клея таких компонентов как изопропанол и аминовые кислоты, работу следует выполнять строго в хорошо проветриваемом помещении. Эти вещества опасные для здоровья при активном вдыхании испарений;
• Если условия позволяют применить двухсторонний скотч, то приклеивать его нужно по всему периметру. Отрезки наносятся в вертикальном и горизонтальном направлении с расстоянием около 30-40 мм. Но все равно настоятельно рекомендую дополнительно к скотчу задействовать клей для зеркал.

В действительности особых проблем с тем, чтобы наклеить красивое зеркало у себя в доме, возникать не должно. Сейчас на рынке представлен огромный перечень различных составов и мастик, которые превосходно справляются со своими задачами.

Вам лишь нужно знать примерную массу зеркала, его толщину, а также параметры поверхности, на которую требуется установить зеркальное изделие. Это позволит подобрать оптимальный вариант фиксации.

Только учтите, что даже самые прочные клеевые составы не всегда можно применять как самостоятельный материал для монтажа. Когда зеркало массивное и тяжелое, будет совершенно нелишним применить специальные крепления. А тут придется все же проделать отверстие в стене. Но так не придется рисковать возможным падением конструкции со всеми вытекающими последствиями.

Приклеивание зеркала является распространенным и не особо сложным в плане самостоятельного выполнения мероприятием. Если у вас еще остались вопросы, можете задать их в комментариях. Постараюсь максимально быстро ответить.

Спасибо всем за ваше внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы и не забывайте рассказывать о нас своим друзьям!

vmk-mebel.ru

Как прикрепить зеркало к стене с обоями

Установка больших зеркал и полотен без рамки к стене своими руками: способы, как закрепить без сверления, монтаж на стену с обоями и штукатуркой без гвоздей

Как повесить зеркало на стену

Зеркало – это обязательный элемент в каждом доме. Казалось бы, что сложного в его установке? Но когда возникает необходимость его повесить, то появляются вопросы.

Сейчас в магазинах огромный выбор зеркал: большие, маленькие, с дизайнерским оформлением. Некоторые из них совсем не имеют элементов крепления, что вызывает логичный вопрос об установке. Как же провести монтаж?

Крепление своими руками

Покупая изделие, внимательно его осмотрите на элементы искажения и дефектов. Оно должно быть ровное, без пятен и царапин. Обратите внимание на фрагменты крепления, если они есть. Прежде, чем приобретать выберите в квартире место, где оно будет висеть. Само крепление, обычно, устанавливают так, чтобы его не было заметно.

Монтаж своими руками не требует специальных навыков, все существующие способы можно выполнить самостоятельно. Самый обычный и привычный метод – на гвозди. Но они оставляют след в стене, в последующем, если зеркало уберёте, то отверстие нужно будет заделывать. Кто-то предпочитает картинный способ: с помощью специальной нити крепится к поверхности.

Способы крепления

Существует несколько различных методов:

1. Клеевой.
2. На специальные держатели.
3. На саморезы к мебельной двери или на крепёж с пластиковым компенсатором.
4. С помощью декоративного профиля.
5. На дюбели ил гвозди.

Рекомендации по установке:

• в помещении, где света мало, установите зеркало напротив окна. Оно сделает её светлее;
• визуально расширит комнату большое полотно;
• не желательно размещать на кухне в области плиты;
• в комнате детей зеркало лучше оклеить защитной пленкой, если оно разобьётся, то никто не поранится;
• в прихожей удобно размещать полотно во весь рост;
• направление света не должно быть прямо, иначе полотно быстро потускнеет.

Монтаж без сверления

Наиболее быстрый метод установки без сверления стены – это клеевой. Он надежный, удобный и несложный. Использовать необходимо лишь специальный клей. Он продаётся в строительных магазинах и напоминает жидкие гвозди. Раствор наносится на заднюю сторону зеркала и оно крепится на стену. Необходимо соблюдать рекомендации:

• для крепления подойдёт только ровная поверхность. Если же стена с дефектами, то изделие будет находиться в напряженном состоянии и в итоге может лопнуть;
• такой способ крепления не подходит к глянцевым поверхностям и в ванной комнате, потому что оно не устойчиво к влаге и со временем начнёт отклеиваться.

Выбирайте качественный клей, известные производители – «Красс», «Зубр», «Равак».

Как повесить крепление на дюбеля

Чтобы установить полотно при помощи дюбеля, необходимо просверлить отверстие в самом изделии. Это непросто, нужно иметь некоторые навыки. Можно обратиться к специалисту, а иногда могут сделать отверстие прямо в магазине при покупке. Далее:

1. Дома к нужной поверхности приложите полотно, сделайте отметки в местах крепления. С помощью дрели, выбирайте насадку для бетона, делаете отверстие глубиной до десяти миллиметров и закрепляете гильзы.
2. Далее прикладываете зеркало и вкручиваете металлические винты.
3. Устанавливаете прижимные элементы.
4. Сверху ставятся заглушки.

После окончания работы, проверьте все элементы на прочность. Все должно быть устойчиво.

Если работы выполняется на поверхность оформленную гипсокартоном, то использовать нужно специальные дюбеля-бабочки. Они имеют продольные рёбра, которые не дают дюбелю проворачиваться, а стопорный болтик удерживает и не даёт креплению провалиться в стену.

По такой же схеме крепится полотно на леску или веревку. Сначала устанавливают дюбели, анкера или крючки, а после подвешивают.

Как прикрепить без гвоздей

Полотно без рамы можно закрепить несколькими способами:

1. Клеевой. Техника работы такая же, как и с зеркалами с рамой: подготовить поверхность, выровнять, удалить пыль, сделать разметку и установить. Такой метод подходит для частичного декорирования стены.
2. Профильный. Полотно вставляется в металлический профиль. Так удобно оформлять большие поверхности. Техника работы: подготовка поверхности, установка профиля, на край стекла наносится силиконовый уплотнитель, чтобы зеркало легче вошло в пазы. Полотно вставляется и прижимается для закрепления. Все остальные части устанавливаются по аналогии.

Установка больших зеркал: особенности и рекомендации

Установку больших зеркал, лучше доверить специалисту, так как это требует навыков. Способ монтажа зависит от размеров и особенностей полотна. Основной способ крепления – при помощи метизов, специальных креплений.

Иногда применяют клеевой метод, скотч или декоративные шурупы. При выборе материалов для крепления, отдавайте предпочтение надежным и проверенным производителям.

1. Используйте клей с не истёкшим сроком годности.
2. В течение нескольких суток не трогайте зеркало, чтобы оно полностью закрепилось.
3. Поверхность правильно подготовьте: выровняйте и устраните дефекты.
4. Зеркало большого веса закрепите дополнительно механическим способом. Можно добавить небольшие крепежи или сделать небольшую подставку.

Чем приклеить к оштукатуренной стене

К оштукатуренной стене прикрепить зеркало можно всеми способами.

Как приклеить к стене с обоями

На поверхность с обоями устанавливать зеркалу лучше с помощью фурнитуры, это обеспечит безопасность.

Для этого используется специальный крепёж в виде скоб с подкладками. Полотно крепится в скобы, а подкладки выступают в роли уплотнителя.

Можно ли повесить зеркало во весь рост на стену без крепления

Установить зеркало во весь рост можно с помощью силиконового герметика или клея, техника работы, как при клеевом методе.

Зеркала в интерьере – обязательный элемент любой квартиры. Заранее выбирайте место для установки, внимательно подойдите к процессу монтажу.

Полезное видео

Каким образом можно приклеить или прикрепить зеркало к стене с обоями? Полезные советы

Закончив первый этап ремонта, многие владельцы торопятся придать помещению мало-мальский уют, занимаясь налаживанием освещения, регулировкой оконных створок и установкой зеркальных панелей.

Зеркала в интерьере становятся определённой «изюминкой», придают комнате лоск, но это ещё и бытовая необходимость – попробуйте-ка побриться, нанести макияж и проверить внешность без зеркала! Но как же его повесить, если комната оклеена обоями? Нужно ли делать дырки в таких красивых стенах или можно как-то обойтись без этого?

Как можно прикрепить предмет интерьера?

Есть несколько способов крепления:

1. Используя клей.
2. На специальные держатели.
3. На крепёж с пластиковыми компенсаторами или саморезы к мебельной двери.
4. Используя декоративный профиль.
5. На гвозди или дюбели.

Приклеить

Можно использовать и клей, но учтите следующее:

1. Клей должен обладать достаточно высокой степенью сцепления с основанием стены. Материал не прилипнет, если поверхность будет покрыта цементно-песчаной, гипсовой или известковой штукатуркой. Но это касается эпоксидного, силиконового и полиуретанового клея. С полимерным покрытием такой проблемы не возникнет.
2. Поскольку обратная сторона вашего зеркала покрывается краской (можно купить специальную мастику), проверьте прочность сцепления поверхности с клеевой массой. Не каждый клей может должным образом «растечься».
3. Прочность клеевого шва – отдельная забота. При любом направлении приложения нагрузки он должен быть прочным. Например, цианоакрилат может удержать на стене гирю, но если нагрузка будет направлена к поверхности по нормали. Если нагрузка иная (изгибающая, срезающая), прочность будет уменьшаться до 1,5 кг на квадратный сантиметр.

Подберите и установите промежуточную пластину из ДВП, для этого:

1. Из древесно-волоконной плиты вырезают прямоугольный кусок (площадью чуть меньше половины поверхности зеркала).
2. Закрепляют его на стене (используются саморезы, пластиковые пробки) и прикрепляют к стене. Используйте уровень во время работы.

Массивную зеркальную пластину крепят на полиуретановый клей, среднюю – силиконовый.

Если в будущем вы захотите снять конструкцию, используйте тонкую струну. Она без проблем разрежет клеевой состав.

Если зеркало весит более 2 кг, следующие материалы лучше не использовать:

• Клей для резины и термоклеевых пистолетов.
• Краску (эпоксидную, алкидную масляную, полиуретановую, акриловую).
• Уплотнительные силиконовые герметики.
• Монтажную пену.
• Двусторонний скотч.

Даже если зеркало приклеится к поверхности стены, сами обои могут слететь. Итог очевиден.

Качественные клеи — «Зубр», «Равак», «Красс».

Повесить на дюбели

1. Проделайте отверстия в самом изделии. Это можно сделать своими руками, заказать услугу у специалиста либо попросить о помощи в самом магазине.
2. В квартире приложите зеркало к стене и отметьте точки, где будут располагаться крепления.
3. Просверлите отверстия, используя насадку для бетона. Глубина каждого – не более 10 мм. Закрепите гильзы.
4. Вкрутите винты из металла, установите прижимные элементы.
5. Установите сверху заглушки.
6. Проверьте, достаточно ли прочно всё установлено.

Закрепить без гвоздей

Если вам жалко портить обои, воспользуйтесь двусторонним скотчем или жидкими гвоздями. Скотч покупайте шириной не меньше 10 см.

1. Нанесите жидкие гвозди или скотч на обратную сторону изделия, выдерживая расстояние 6-8 см друг от друга. Сделайте небольшие отступы по краям, чтобы, пока вы давите на зеркало, раствор не вылез сбоку.
2. Прижмите зеркало к стене минут на 10-15. Себе в помощь можно организовать специальные подпорки. Если вешаете зеркало на дверь, снимите её с петель и положите на пол — так будет удобнее.

Клеить на кафель запрещено!

Хорошо зарекомендовали себя следующие бытовые ленты:

• ABRO на вспененной основе;
• немецкие Orafol;
• скотч «Лидерпакс»;
• термостойкая монтажная клейкая лента 3М VHB GPH 110.

Полезные советы

1. Выбирая материалы для крепления, отдавайте предпочтение надёжным производителям, которые выпускают товары на рынок не один год и имеют мало нареканий. Получить максимум информации вы можете на соответствующих тематических форумах.
2. Не используйте клей, срок годности которого истёк.
3. Подготовьте поверхность для работы: устраните явные ямки и выступы, выровняйте. Если зеркало будет висеть на стене с дефектами, оно будет находиться в напряжённом состоянии и в конце концов лопнет.
4. Повесив зеркало, не трогайте его 3-4 дня – дайте ему закрепиться.
5. Если зеркало весит 2 килограмма и больше, закрепляйте его механическим способом либо добавьте маленькую подставку или несколько крепежей.
6. Выбирая место, учтите, что зеркало, установленное напротив оконного проема, визуально расширяет её и делает светлее.

Если вы не уверены, что справитесь с поставленной задачей, привлеките к работе мастеров. Если же вами овладел азарт и желание сделать всё самому – не трусьте, но и не кидайтесь вперед, как на штурм. Прочитайте несколько статей по теме, спросите совета у людей, имеющих опыт, – ведь важно учитывать и качество материалов, и особенности полотна, и размеры.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть интересное видео о методах крепления зеркала на стене:

Как прикрепить зеркало к стене с обоями своими руками

Окончание ремонта, после того как улеглась пыль в квартире или комнате, не означает завершения строительных мук, еще многое предстоит поправить или даже переделать, но первым делом необходимо наладить освещение и работу светильников, отрегулировать работу оконных створок и повесить в помещении зеркало. Только тогда комната приобретает обитаемый вид.

Просто или сложно прикрепить зеркало к стене с обоями

На самом деле решение задачи о том, как прикрепить зеркало на стене с обоями, не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Зачастую опыта в таком деле не так много, обычно предметы, и зеркала в том числе, можно прикрепить с помощью дюбеля, забитого в стену комнаты. Но после ремонта, генеральной уборки помещения от пыли и остатков рулонов обоев бить свежие дырки в чистых и ровных стенах, чтобы прикрепить зеркало – как-то не подымается рука. Тем более что место расположения зеркала может измениться, придется прикрепить в новом месте, а на старом месте после крепления останутся дыры от дюбелей, которые ремонтом убрать или замаскировать не так просто.

Фантазия и техническая смекалка подсказывают нам, что прикрепить зеркало на стену можно одним из перечисленных способов:

• С помощью двухстороннего строительного скотча;
• Любой полиуретановой клеевой композицией;
• Используя потаенные пробки.

Даже если обои «намертво» прикреплены к стене, поверхностный слой обоев снимется, как пленка, и зеркало разобьется.

Голь на выдумки хитра, прикрепить зеркало «намертво»

Все приведенные способы реальны и доступны в реализации для любых обоев. Среди приведенных способов первые два используются для легких небольших зеркал, последние два, по сути, являются универсальными, но значительно сложнее, и требуют повышенной аккуратности и точности.

Проверить и определить, насколько место на стене защищено от пыли, достаточно легко. Стоить убрать пыль влажной салфеткой с запланированного места на стене. Через пару дней провести по нему рукой, – если пыль появится, значит, место не подходит.

Если целостность обоев не имеет большой ценности, то зеркало можно прикрепить к стене с помощью достаточно простой процедуры – двумя дюбелями и парой кронштейнов.

Как прикрепить зеркало с помощью клея

При возникновении необходимости приклеить что-нибудь в ходе ремонта чаще всего вспоминают широко разрекламированный клей «Жидкие гвозди». Но на практике разрекламированный состав не всегда оказался способен качественно и быстро прикрепить даже небольшие предметы на гладкой поверхности. Поэтому для относительно тяжелого предмета, такого, как зеркало, он вряд ли подойдет. Также непригодны для подобных попыток любые популярные в ремонте известковые составы.

Более удачным вариантом будет решение прикрепить тонкое и тяжелое стекло зеркала с помощью клеевых композиций «Момент» или монтажной пенополиуретановой массы. Последний вариант более предпочтительный в силу высочайшей адгезии, даже на покрытой пылью поверхности.

Если вы решили прикрепить зеркало на обои с помощью клея, необходимо изготовить и наклеить на тыльную сторону зеркала промежуточный экран. Его можно сделать на весь размер зеркала, в виде широкой прямоугольной рамки, плотно прилегающей к окрашенной плоскости зеркала. Состав, которым покрыта тыльная сторона зеркала, очень плохо приклеивается непосредственно к тонкой основе обоев, поэтому используют промежуточный слой в виде экрана.

Лучшим материалом для экрана будет легкая и прочная древесно-волоконная плита, толщиной 3-5 мм. Рамку следует приклеить с помощью резинового или любого другого клея, дающего эластичный шов. Плита ДВП, из которой сделана рамка-экран, состоит из прессованной бумаги. Это поможет хорошо прикрепить на поверхность обоев стены и скомпенсировать разницу в тепловом расширении материалов.

Перед тем как прикрепить зеркало, необходимо выполнить ряд процедур:

1. Определить и разметить выбранное место на обоях для точного позиционирования зеркала, точнее, его верха;
2. Убрать и тщательно очистить поверхность от пыли и остатков обойного клея;
3. По выполненной разметке нанести клей на поверхность стены, аналогичным способом наносим клей на экран зеркала, ждем небольшого высыхания нанесенного слоя;
4. Через 10-15 минут повторить процедуру, убрать излишки клея и аккуратно приложить зеркало к обоям;
5. Через пару часов можно убрать крепеж и очистить стеклянную поверхность от пыли и отпечатков пальцев.

Если вы воспользуетесь для крепления монтажной пеной, необходимо поступить чуть иначе. В точке, расположенной на 40-50см от верха зеркала, по выполненной разметке забиваем тонкий, как игла, 30мм гвоздь. С помощью тонкой, но прочной нитки, закрепленной за верх экрана зеркала, подвесим его. На верх экрана нанесем из баллона с пеной несколько капель ППУ. Не спеша переворачиваем предмет и по разметке прикладываем пеной к обоям. Прижимаем и оставляем в подвешенном состоянии. Если через верх рамы будет появляться пена, не стоит ее убирать. Проще обрезать ее после высыхания, проведя лезвием строительного ножа по верху зеркала. Перед поклейкой необходимо убрать пыль со склеиваемых поверхностей, и в первую очередь с обоев.

Как прикрепить с помощью механического крепления

Чем тяжелее зеркало, тем прочнее должно быть крепление. Предмет с диагональю более 40 см можно также прикрепить с помощью клея, но гарантии надежного крепления не будет. Для тяжелых зеркал можно воспользоваться старым дедовским способом – прикрепить с помощью двух маленьких пробок и пары саморезов.

Если у зеркала на обратной стороне нет основы из прессованного картона или пластика, придется воспользоваться рецептом из предыдущего пункта и приклеить самодельный экран или планку. Чем больше зеркало, тем прочнее и толще должна быть переходная рамка. Для стеклянных поверхностей с диагональю более 50 см потребуется дополнительное усиление из тонкой деревянной рейки, за которую можно будет каркас прикрепить к стене. Рейку крепят клеем на расстоянии в ¼ всей высоты стекла от верха. После этого на расстоянии 5-6 см от концов рейки следует прикрепить по одному саморезу, но не заворачивать их до конца в тело дерева, оставить пару миллиметров.

Между ввернутыми саморезами необходимо закрепить прочную капроновую нить, можно из разряда сапожных ниток. Длина примерно на 10-12 см больше ширины стекла. Верх натянутой нити не должен выглядывать из-за верха зеркала. Перед тем как закрепить пробки с саморезами в теле стены, необходимо правильно выполнить разметку на обоях. Для этого двумя карандашами натягиваем нитку с двух сторон в направлении верха так, чтобы расстояние между точками натяжения было примерно в ¾ ширины стеклянной поверхности. После этого измеряем линейкой расстояние от верха рамы до натянутой нити.

Далее находим оптимальное расположение зеркала на стене и простым карандашом отмечаем положение верха каркаса на стене. По отмеченным точкам откладываем измеренное расстояние, после чего определяем точки для пробок в стене.

Далее используем небольшую хитрость. Нам необходимо выполнить сверление так, чтобы не повредить обои. Для этого в каждой из выбранных точек острым лезвием выполняем разрез в виде креста размером 2х2 см и аккуратно отгибаем края обои. В нижней части перед сверлением отверстий необходимо прикрепить с помощью пластилина или любого другого материала небольшую картонную полочку. Полка поможет собрать пыль и песок от сверления и не допустить осыпания мусора в щель между отогнутым краем обои и стеной.

В каждую из двух точек сверлим отверстия под пробки в 10 мм диаметром. Чем больше вес нагрузки, тем больше диаметр и глубина пробки. После продувки от пыли пластилин и полочку можно убрать, далее выступающие части пробки подрезают в уровень со стеной. Можно переходить к следующей операции — прикрепить зеркальную поверхность. Саморезы в пробки ввертывают не до конца, оставляя 1-2 мм.

Далее можно прикрепить предмет на нить, не опасаясь, что крепление не выдержит веса предмета. К тому же, подобный способ крепления позволяет относительно легко выровнять зеркальное стекло по уровню. Таким способом обычно крепят на обои картины и большие декоративные панно.

Если после ремонта возникла необходимость прикрепить предмет в другом месте, следы от пробок можно легко удалить. Для этого выворачиваем саморезы и удаляем пробки. Оставшиеся отверстия замазываем шпатлевкой, после высыхания отгибаем края крестовидного разреза обои и аккуратно подклеиваем на место. Если делать аккуратно, даже вблизи не всегда можно разглядеть место на обоях, на котором вы когда-то решили прикрепить зеркало или картину.

Заключение

Среди множества разнообразных способов прикрепить зеркало к обоям наиболее надежными и проверенными в ремонте считаются клей из монтажной пены и потаенные пробки. Для хитрых способов прикрепить предмет на обои с помощью иголок, забиваемых в стену, или суперклеев, подобной проверенной практики не существует, поэтому придется проверять все на свой страх и риск.

Домашний декор: как повесить зеркало на стену

Перед тем, как повесить зеркало на стену, нужно выбрать тот способ, который будет самым лучшим.

Высота крепления сильно зависит от его размера и назначения. Зеркала можно условно разделить на два вида — интерьерные и гардеробные.

Интерьерное — призвано создавать обстановку в помещении, внешний вид, увеличивать количество света и объём помещения и выполняет несколько других функций, в зависимости от замысла дизайнера помещения.

Гардеробное зеркало выполняет чисто утилитарную функцию — осмотр себя со стороны.

Способы крепления зеркал к стене

Зеркало в раме для интерьера

Зеркало к стене можно прикрепить несколькими способами:

• Повесить в раме.
• Закрепить при помощи клея.
• С помощью фурнитуры-крепежа.
• Встроить в слой плитки или штукатурки.
• На двусторонний вспененный скотч.

У всех этих способов есть и достоинства и недостатки. Зеркало, повешенное в раме, можно будет легко перевесить, оно самодостаточно и хорошо защищено с торцов. Однако такое зеркало выглядит более массивно, чем без рамы. Кроме того, рама не всегда будет гармонировать с отделкой стен и интерьером помещения.

Крепление при помощи клея — простой и экономный способ. Но этот способ не всегда прочный, очень зависит от поверхности, на которую клеится зеркало. Кроме того, со временем любой клей рассыхается, и зеркало может упасть.

Крепление с помощью фурнитуры-крепежа — отличный способ для больших тяжёлых зеркал. Также можно использовать при закреплении зеркала на поверхность мебели — дверцы шкафов, боковые поверхности полок и другие поверхности. Однако зеркало в этом случае очень подвержено внешним воздействиям, его достаточно просто разбить, просто надавив на него случайно.

Встроенное в слой плитки и штукатурки зеркало будет хорошо смотреться, не займёт много места, отлично защищено от механических повреждений, может даже переносить давление и несильные удары. Но такой способ потребует заранее запланировать место, где оно будет висеть. Кроме этого, при встраивании в плитку потребуется немного подогнать его под размер плитки и шаг укладки, чтобы не было резаных краёв плитки у зеркала.

Двусторонний вспененный скотч — вообще самый простой и универсальный способ. Этот способ позволяет повесить зеркало, ничего не делая со стеной, на которой оно будет висеть. Но он же и самый недолговечный. Может рассматриваться только как временное крепление сравнительно небольших зеркал.

Держатели для зеркал и способы установки

Крепление при помощи фурнитуры — достаточно распространённый способ. Этим способом можно повесить зеркало на стену с обоями, на плитку, на входную дверь и мебель с любой стороны. Используют специальный крепёж для зеркал с подкладками. Он представляет собой небольшие скобы с подкладками. Зеркало устанавливается в эти скобы, а подкладки играют роль уплотнителя и удерживают зеркало на месте с помощью сил трения.

Держатели для зеркала без сверления

Стандартные фурнитурные скобы для крепления зеркал представляют собой изогнутые пластины небольшой ширины, в которых с одной стороны проделано отверстие под крепёж овальной формы, а дальше идёт загиб, равный по толщине зеркалу плюс подкладка. Подкладки крайне желательно использовать, так как без них зеркало может повредиться и при монтаже, и в процессе эксплуатации — например, когда произойдёт сезонная деформация стенки в доме, на которой висит зеркало. Этот способ очень удобен для стен из гипсокартона — можно распределить нагрузку от висящего зеркала по достаточно большой площади, и не требуется делать заранее усиление стены в зоне, где оно будет висеть.

Встречаются и другие способы установки зеркал на фурнитурный крепёж. Используются всевозможные внешние крепежи, и даже самодельные крепежи для зеркала. Главное требование к ним — чтобы со стеклом контактировала относительно мягкая поверхность и чтобы они подходили к зеркалу по толщине.

Однако крепёж при помощи скоб самый незаметный, и он подойдёт даже для монтажа сплошных зеркальных стенок.

Какой клей выбрать

Оптимально выбирать специальный клей для зеркал. Он обладает многими плюсами — хорошо сцепляется со всем, из чего может быть сделано зеркало, обладает хорошей несущей способностью и достаточной толщиной слоя, легко схватывается. Также специальный клей для зеркал не прожигает амальгамный слой с тыльной его поверхности, если он ничем не защищён.

Как приклеить зеркало на двусторонний скотч

Двусторонний скотч — простой и удобный инструмент для крепежа небольших зеркал. Он менее долговечен, чем клей, но практически не портит поверхность под зеркалом. Конечно, двусторонний скотч не подходит для того, чтобы повесить тяжёлое зеркало на стену. Его удел —небольшие зеркала весом не более 3-4 кг.

Зеркало на двустороннем скотче

При работе со скотчем желательно вначале отметить положение зеркала на стене, или хотя бы одну боковую и верхнюю его границы. Пользуются уровнем и линейкой. Затем зеркало укладывают и с тыльной стороны его приклеивают двусторонний вспененный скотч, оставляя неоткрытой одну из его поверхностей. Зеркало должно быть сухим и чистым.

Скотч наклеивают по периметру зеркала, а также полосами вдоль зеркала с шагом не более 30 см. Это нужно, чтобы сила тяжести зеркала максимально уравновешивалась силами сцепления с поверхностью и была направлена вдоль полос скотча, а не под углом и не поперёк. После того, как скотч на зеркало приклеен, отдирают его защитный слой со всех полосок и приклеивают его к стене, очищенной от грязи, жирных пятен и пыли. Немного прижимают, фиксируя зеркало по разметке. Через несколько секунд можно отпускать зеркало, оно будет висеть.

Расход двустороннего вспененного скотча для приклеивания зеркал

Двусторонний вспененный скотч — не самый дешёвый материал. Его расход при креплении зеркала обычного веса на стенку описанным выше способом — около 4 погонных метров на квадратный метр стекла. Для небольших зеркал — около 5 погонный метр на метр зеркала, учитывая крепление по периметру.

Скотч такого рода продаётся в качестве монтажного скотча. Использовать для крепежа другие материалы, типа клейкой кромочной ленты, не рекомендуется — велик риск, что они будут не слишком долговечны. Рулон монтажного скотча — от 5 до 35 погонных метров, в любом случае покупки такого рулона хватит на монтаж небольшого зеркала в прихожей или в ванной комнате. Для крепежа во влажных помещениях используют монтажный скотч для влажных помещений, не для сухих.

Как повесить большое зеркало — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

klub-masterov.ru

Как приклеить зеркало к стене?

Существует несколько способов крепления зеркал. Если вы выбрали безрамную конструкцию, то есть элегантную зеркальную поверхность, давайте ее приклеим! Клей – это безопасный и надежный способ надежно закрепить зеркало на стене ванной комнаты, а также в прихожей или гостиной. Мы расскажем, как правильно приклеить зеркало к стене.

Зеркало в интерьере

Большое зеркало в ванной, где мы делаем утренний туалет, и еще одно в прихожей – это абсолютный минимум! Правильно интегрированные в интерьер они подчеркнут уникальный стиль квартиры. Богато декорированное зеркало идеально смотрится в элегантной гостиной, а зеркальная плитка эффектно будет смотреться в ванной. В современном интерьере клееные зеркала конкурируют с подвесным или стоящим. Хотя они не имеют богато украшенной рамы, они прекрасно вписываются в композицию, становясь простым и сдержанным украшением комнаты.

Как приклеить зеркало к стене?

Клееные настенные зеркала очень просты в сборке. Вам не нужны специализированные инструменты или дорогостоящие монтажные материалы. Не нужно иметь большой опыт в ремонтных или отделочных работах – обычно приклеивание зеркала к стене можно сделать в одиночку. Возможно, с помощью второго человека, если зеркало слишком большое. Мы можем предложить одно из двух решений: клей или силикон для зеркал.

Клей для зеркал

Зеркальный клей – самый популярный способ крепления зеркала на стене. На полках магазинов следует искать специализированные товары, которые производитель рекомендует для этой цели. Это даст вам уверенность в том, что лист не будет смещаться и не отслоится. Адгезивный монтажный клей для зеркал позволяет стабильно и надежно закрепить их, не повреждая нижний слой. При креплении зеркала в ванной комнате, помимо прочности и долговечности, обратите внимание на такие параметры, как влагостойкость и перепад температуры.

Кремний для зеркал

Некоторые подрядчики предпочитают клей, в то время как другие используют силикон. Силикон быстро отверждается, обеспечивая прочную и надежную сборку. Он бесцветный, поэтому его также можно использовать для герметизации вокруг зеркала.

Невозможно четко определить, какой из продуктов будет работать лучше. Клей хорошего качества и силикон для зеркал стабилизируют стеклянную панель. Они сохраняют прочность, несмотря на длительное воздействие влаги или повышенные температуры, обеспечивая постоянную защиту стены.

Установка зеркала – шаг за шагом

Подготовим необходимые инструменты и аксессуары. Помимо клея или силикона для зеркал, вам понадобится пистолет  поможет точно распределить продукт), метр, уровень, лента и технический карандаш.

Ключевым этапом работы является подготовка поверхности, на которую вы намерены приклеить зеркало. Она должна быть выровненная, чистая и сухая. Если вы видим вздутия и неровности, нужно исправить это с помощью строительного шпателя. Затем вымойте и обезжирите стену, иначе клей или силикон не достигнут желаемой адгезии к поверхности. Не забудьте почистить и обезжирить задний слой зеркала. После того, как стена и зеркало полностью высохнут, мы можем приступить к основному этапу работ – монтажу.

Сначала нужно спланировать и отметить, где вы будете монтировать зеркало. Если лист имеет большие размеры, сделайте соответствующие измерения и отметьте на стене. Если оно маленькое, можно установить зеркало на досках обрезанным до соответствующей высоты и нарисовать его контур на поверхности.

Затем нанесите клей или силикон на заднюю часть зеркала с помощью пистолета – создайте ровные полосы или линии на всей доступной поверхности. Можно также точно распределить продукт, например, используя кусок картона. Благодаря этому, даже если зеркало разобьется, по крайней мере, часть стекла останется на стене.

Что теперь? Устанавливаем зеркало в запланированном месте на стене и прижимаем его. Полезный трюк: на противоположных концах стекла стоит вставить две зубочистки под его нижний край – это создаст зазор, который можно заполнить силиконом.

Последним этапом работы является наведение, то есть просто заполнение стыков вокруг зеркала силиконом. Это обеспечивает защиту подложки под листом от негативного воздействия влаги. Перед этим покрываем зеркало и стену малярной лентой, а после окончания работ немедленно снимаем ее.

Крепление зеркала к стене без клея

Может показаться, что в некоторых случаях зеркальную поверхность лучше прикрутить, чем приклеить. Особенно если вы планируете большое настенное зеркало в ванной комнате. Учтите, однако, что это сложная задача, требующая опыта и большой точности – как плитки (если зеркало крепится к керамической плитке), так и зеркало могут треснуть. Давайте также вспомним о напряжении в стекле, которое может возникнуть из-за слишком сильного затягивания. Приклеивание зеркал часто намного проще и безопаснее.

Этот метод сборки позволяет добиться стабильного соединения со стеной и зеркало не перемещается во время чистки или других действий. Кроме того, это очень безопасное решение, которое мы по достоинству оценим. когда в семье есть дети. Правильно приклеенное зеркало не должно оторваться от стены. А если вы его разобьете, прикрепленные клеем или силиконом осколки все равно останутся на стене.

Приклеенное зеркало – преимущества решения

За такое решение говорят как практические, так и эстетические аргументы. Огромным плюсом зеркала является метод и место монтажа. Это сдержанное, изящное решение, которое ловко вписывается в дизайн интерьера. Зеркальная поверхность идеально сливается со стеной, становясь ее неотъемлемым элементом. Благодаря этому можно идеально интегрировать зеркала в стену с любой текстурой.

Кроме того, приклеенное зеркало открывает широкие возможности для обустройства. Компании предлагают зеркала, разработанные на заказ и изготовленные по размерам, с учетом планировки помещения. Преимущества клееного зеркала, безусловно, оценят в маленькой квартире, в которой каждый сантиметр на вес золота. Непосредственно рядом с ним можно разместить книжный шкаф или кровать. Или установить раздвижную дверь в следующую комнату на той же стене (зеркало, приклеенное к стене, не затруднит открывание).

Давайте помнить, что приклеенное зеркало к прихожей или гостиной – это просто базовый вариант. Отличная идея – прикрепить зеркальный лист, например, внутри шкафа с распашной дверью или на его боковой стенке. Это поможет в манипуляциях с оптическим увеличением комнаты – благодаря отражающим свет зеркалам интерьер будет казаться просторнее и светлее.

Выбор оптимального метода сборки зависет от типа конструкции. Декоративные рамы обычно требуют крепления крючками, в то время как стеклянные панели без рам лучше всего приклеивать. Ключевым моментом является монтажный материал: силиконовый или зеркальный клей, который обеспечит стабильность и долговечность соединения.

Post Views: 61

hochu-dom.info

Клей для зеркал, как и чем можно приклеить к любой поверхности

Если не брать в расчет всем известное использование крепежных метизов: дюбелей, шурупов, анкеров и металлического профиля, то можно спокойно использовать также клей для зеркал. Важно понимать на какие материалы подходит этот способ крепежа, какой состав лучше выбрать, как им пользоваться.

Клеи и клеящие составы для зеркал

Чтобы приклеить зеркало, необходимо подобрать надёжные и проверенные клеи, которые смогут выдержать в первую очередь собственный вес изделия. Стоит также учесть перепады температур и влажность. Зеркала являются функциональным и эстетичным элементом декора. Поэтому присутствуют в любом доме за редким исключением.

Покупая зеркальную поверхность, мастер сталкивается вопросом о его креплении на стене, в мебели или двери. Существует несколько вариантов крепежа. Строительные магазины предлагают покупателю широкий ассортимент клеевых смесей для проведения работ. Однако, есть смысл поговорить о самых популярных.

Не нужно бояться такого способа как приклеивание, во многих случаях это лучший выбор по многим соображениям.

Клей Soudal

Клей для зеркал Soudal является одним из популярных клеев выдерживающих длительное воздействие влаги. Изготавливается он на основе синтетического каучука. Используется во время декоративной отделки зеркальными поверхностями помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, кухонь, бассейнов.  

Преимущества клея Соудал:

• Устойчивость к воздействию влаги.
• Высокий показатель адгезии к большинству поверхностей.

Прежде чем приклеить зеркало на стену в ванной, нужно ознакомиться с инструкцией указанной на упаковке средства. При монтаже учитывать, что этот клей содержит в своём составе растворитель.

Клей Tytan

Приклеить зеркало в ванной комнате можно с помощью клея Tytan. Это специализированный клеящий состав, который представляет собой смесь каучука с синтетическими смолами.

Преимущества:

• Возможность склейки стеклянных пластин с поверхностями из разных материалов. Это может быть бетон, металл, керамическая плитка, дерево, гипсокартон.
• Высокий показатель прочности.
• Эластичный шов, клеевая масса заполняет все пустоты.
• Устойчивость к длительному воздействию влаги.

Прежде чем наносит клей Титан, необходимо обезжирить рабочую площадь. Проще всего наносить его с помощью специального пистолета.

Клей Loclite

Чтобы приклеить зеркало к кафелю, можно использовать двухкомпонентный клей Loclite. Он представляет собой смесь акрилового эфира и активатора. Этот американский бренд считается эффективным и надежным на рынке среди конкурентов. При его применении нужно соединить составляющие компоненты одинаковыми частями. Равномерно нанести на склеиваемые поверхности.

Плиточный клей

Можно попробовать приклеить зеркало в ванной комнате с помощью плиточного клея. Этот способ считается необычным, даже оригинальным. Во время выбора сухой смеси, важно прочитать рекомендации указанные на упаковке. Если на ней не указано что клей не подходит для клейки зеркал, значит его можно использовать.

Чтобы соединение получилось надёжным, необходимо выполнить работы по определённой схеме. Возможно предстоит снятие декоративного слоя.

Для этого существует пошаговая инструкция:

1. Предварительно отметить место, где будет расположена зеркальная пластина.
2. Снять старую плитку, стараясь не разрушить поверхность под ней.
3. Зачистить стену. Сбить старый раствор.
4. Загрунтовать поверхности.
5. На нижней части отмеченного контура закрепить горизонтальную планку. Поверх неё установить бордюр из металла.
6. На верхней части закрепить ещё одну горизонтальную планку.
7. Установить боковые бордюры.
8. Замешать сухую смесь с водой с помощью миксера. Нанести шпателем плиточный клей на свободный участок стены равномерным слоем.
9. Медленно приклеить нижний край зеркальной пластины к клею. Поставить пластиковые крестики по краям.
10. Аккуратно прижать стекло по всех поверхности.

Прижать ладонями пластину на 15-20 минут, чтобы клей успел схватиться. В конечном итоге, дождаться полного высыхания плиточного клея. Промежуток времени указывается на упаковке. Убрать крестики, затереть швы.

Монтажный двухсторонний скотч

Приклеить зеркало к разным поверхностям можно с помощью монтажного скотча. С его помощью можно закрепить зеркальную пластину на стене без последствий для облицовочного материала.

Представляет он собой двухстороннюю липкую ленту, которую нужно закрепить с обратной стороны зеркальной пластины. Далее требуется поднять её на нужное расстояние от пола, установить по уровню, прислонить к стене, прижать ладонями, удерживать на весу 5 минут. Заранее необходимо очистить рабочую поверхность от пыли, обезжирить спиртом.

Монтажный скотч не подходит для отражающих панелей большого размера. Он не выдержит их веса.

Специальные составы и жидкие гвозди

Если опыт отсутствует в таком деле, как зеркало прикрепить к стене, то в строительном магазине могут посоветовать жидкие гвозди. Это ещё один безопасный для облицовочных материалов вариант и надежного крепежа. Представляет собой особый клей, который прочно удерживает любые предметы между собой на вертикальных плоскостях.

Выполнение монтажа:

1. С помощью жидких гвоздей наклеить на стену металлический профиль по контуру стекла.
2. Поверх профилей закрепить гипсокартон с повышенным показателем водостойкости.
3. На подготовленную поверхность закрепить зеркальный предмет жидкими гвоздями. Достаточно нанести клеевую массу по контуру точками.

Жидкие гвозди выдерживают бо́льшую нагрузку, чем монтажный скотч.

Механический метод крепления

Если мастер не смог найти на что приклеить зеркало к стене, он может воспользоваться метизами. Для этого нужно подобрать крепёж в зависимости от веса стеклянной пластины. Такой вид монтажа подходит для закрепления больших зеркал.

Порядок действий:

1. Сделать отверстия в стене с помощью перфоратора или дрели зависимо от материала поверхности.
2. Молотком забить дюбеля.
3. Шурупы с двух сторон должны быть укомплектованы резиновыми прокладками, чтобы не повредить зеркальную поверхность. Вкрутить их через готовые отверстия.

Если же на стекле не предусмотрено крепёжных отверстий, можно сделать их самостоятельно.

Для этого необходимо выполнить ряд действий:

1. Острым предметом наметить центры для будущих отверстий.
2. Используя алмазное сверло приступить к сверлению. Чаще давать сверлу остывать, чтобы стекло не лопнуло.
3. Используя наждачную бумагу мелкой фракции обработать края отверстий.

Важно выполнять все движения аккуратно, без нажима, чтобы не нарушить целостности пластины.

Как приклеить зеркало на зеркало

Иногда возникают ситуации, когда нужно соединить две зеркальных поверхности между собой. Это необычный способ склейки, который требует покупки специального клея для зеркал. Можно склеивать зеркала краями, чтобы увеличить размеры отражающей поверхности или наклеивать их поверхностями друг к другу. Первый вариант допустим для соединения небольших стекол, так как скрепление граней считается менее надёжным.

Как приклеить зеркало к стене

После того как стало известно, можно ли приклеить зеркало к стене, требуется приступать к проведению работ.

Для этого существует следующая пошаговая инструкция:

1. Подготовить поверхность к склейке. Очистить от мусора, обезжирить медицинским спиртом или бензином.
2. Перенести размеры зеркала на стену. Необходимо маркером наметить габариты, чтобы было видно, куда прислонять пластину.
3. На обратную сторону зеркальной поверхности нанести клей точками по контуру. От краёв должно оставаться примерно 2-3 см припуска. На центральной части изделия сформировать сетку из клея.
4. По краям отмеченной на стене рамки закрепить бордюры из металлических профилей.
5. Между бордюрами и стеклянной пластинкой установить плиточные крестики. Дополнительно можно нанести клей для зеркала на стену.
6. Аккуратно прислонить зеркало к стене начиная с нижней отметки. Движения требуется проводить плавно, нажим контролировать.
7. У мастера останется около 5 минут на корректировку стеклянной поверхности. После этого клей застынет.

После застывания основной клеевой массы, снимаются бордюры, удаляются крестики. Швы по контуру заполняются силиконовым или акриловым герметиком.

На обои

Во время клейки зеркального изделия к стене с обоями, могут возникнуть некоторые проблемы. Если прислонить отражающую пластину к ней, на всю свою площадь, то она может не плотно соприкасаться со стеной. Из-за этого целостность соединения будет нарушена, клей не сможет крепко соединить материалы. Одним из вариантов создания прочного скрепления является подготовка основания.

Пошаговая инструкция:

1. Из листа ДПВ, вырезать прямоугольник, размерами не превышающими отражающую поверхность. Сделать это можно с помощью ручной пилы или электролобзика.
2. Для закрепления ДВП на стене, нужно отметить на нём места для крепёжных элементов, точно перенести их на стену. Просверлить отверстия перфоратором в стене, дрелью в ДВП.
3. С помощью дюбелей и шурупов закрепить листовой материал из древесных волокон на стене, при этом утопив шляпки.
4. На дерево нанести клей по контуру, отступая от краёв 2 см.
5. Медленно прислонить стеклянное изделие к подготовленному основанию. Удерживать около 15 минут ладонями, слегка придавливая.

Чем тяжелее весит зеркало, тем больше клея и креплений для ДВП понадобится.

Бетонная стена

На бетонную стену закрепить отражающую поверхность можно с помощью плиточного раствора или специального клея. Пошаговые инструкции были приведены выше. Важно заранее прогрунтовать бетонную поверхность, чтобы увеличить качество адгезии. Хорошее решение, это акриловый грунт. Универсальным бетоноконтактом лучше не пропитывать, клеевой состав может не выдержать веса зеркала и отслоиться.

На краску

Чтобы закрепить зеркало на окрашенной поверхности с помощью специального клея, необходимо провести подготовку. Она заключается в снятии декоративного слоя, очистке и обезжиривании рабочей поверхности. Необходимо грунтование составом глубокого проникновения, либо рекомендуется грунтовка с повышенными адгезивными характеристиками.

Как приклеить зеркало в ванной

Зная на какой клей клеить зеркало на стенах, нужно поговорить об особенностях работы в ванной комнате. Постоянное воздействие влаги, изменяющихся температур влечёт за собой быстрое разрушение клеевых швов. Клеевая масса обязательно должна быть устойчивой к влажности, не боятся температурных перепадов.

На плитку

Зеркала в ванной клеить несколько сложнее чем в других комнатах. Это связанно с классически покрытием большинство ванных комнат – плиткой. Особенности связанны с последним этапом проведения работ – заполнением швов герметиком.

Пошаговая инструкция:

1. Клей нанести на тыльную сторону отражающей пластины. Оставлять от края около 2-х сантиметров. Центр заполнить решёткой клеевой массы.
2. Зеркало приложить к стене, начиная с нижней части.
3. Заранее сделать опору, чтобы изделие не падая, удерживалось на весу.

Когда клей высохнет, необходимо заделать швы герметиком. Для этого используется акрил.

Чем приклеить зеркало к шкафу

Один из самых популярных вопросов, которым задаются хозяева квартир и частных домов во время ремонта, как приклеить зеркало к дверце шкафа. Изначально необходимо подумать о том, что будет использоваться для склейки. Определившись, на что приклеить зеркало к шкафу, можно начинать дальнейшие работы.

Опытные мастера рекомендуют использовать монтажный скотч, чтобы не повредить лицевой поверхности мебели. В данном случае скотч проще в последующем удалить, хотя и достанется хлопот. В случае использования клея останутся следы, если появится желание демонтировать.

Пошаговая инструкция:

1. Наметить габариты стекла на дверце шкафа. Для этого подойдёт черный маркер. Заранее можно снять дверцу с петель, чтобы было удобнее работать. Поверхность протереть тряпочкой смоченной медицинским спиртом.
2. Отрезать несколько небольших полосок скотча, расположить их по контуру зеркальной пластины, на расстоянии около 30 см друг от друга.
3. Дополнительно нанести на её тыльную часть клей для зеркал.
4. Снять защитный слой с монтажного скотча, прислонить стекло к подготовленной дверце шкафа.

Быстро откорректировать положение зеркального изделия по отметкам. Зная как прикрепить зеркало к шкафу, можно украсить интерьер, сделать мебель более разнообразной и функциональной.

К металлу

Прежде чем зеркало приклеить к металлу, придется сделать правильный выбор клеящего состава из нескольких наименований.

К наиболее эффективным относятся:

• Высокотемпературный силикон. Выдерживает резкие перепады температур (не только плюсовых), длительное воздействие масел, моющих жидкостей.
• Момент Кристалл. Эффективный клеящий состав, которые после деформации возвращается к изначальному состоянию.
• Эпоксидный клей. Двухкомпонентные вещества, которые используются для соединения разных, либо одного свойства материалов. Смешивая два компонента, можно получить клейкую массу, которая застывает уже под воздействием температуры помещения.
• После выбора клея, можно приступать к клейке зеркала на металлическую поверхность.

Пошаговая инструкция:

1. Обезжирить металл с помощью растворителя или медицинского спирта, очистить его от грязи, ржавчины, налёта.
2. Декоративные покрытия очистить болгаркой или шлифовальной машинкой.
3. Нанести клей на обратную сторону отражающей пластины.
4. Равномерно прогреть стекло строительным феном до 30 градусов. Важно медленно повышать температуру, чтобы зеркальная поверхность не треснула.
5. Приложить пластину к металлической поверхности, удерживать 5-10 минут.

Для надежности стоит обратить внимание на предварительную обработку эпоксидным грунтом. Он защитит металл от коррозии и обеспечит лучшую адгезию.

Благодаря дополнительному нагреванию получается более надёжное соединение и быстрое схватывание. Всю технологию работы с холодной сваркой можно прочитать здесь https://vseoklee.ru/vybor-kleya/chto-takoe-holodnaya-svarka-i-kak-ej-polzovatsya.

На ЛДСП или ДСП

Чтобы наклеить зеркало на ЛДСП или ДСП можно воспользоваться монтажным скотчем или жидкими гвоздями. Принцип работы такой же как и с другими поверхностями. Лучше оставить склеенную конструкцию на ночь под небольшим грузом, чтобы получилось более прочное соединение.

Когда стало понятно, как приклеить зеркало к шкафу, плитке, металлу, дереву, бетону, к стенам с обоями, легко самостоятельно выполнять ремонтные работы, украшать интерьер. Достаточно внимательно относится к выбору клея, выполнять действия подробно расписанным инструкциям. Нельзя экономить на крепеже, когда дело касается больших зеркальных пластин.

vseoklee.ru

Как правильно повесить зеркало к стене в ванной на плитку

Существует несколько способов того, как повесить зеркало в ванной на разных этапах ремонта. Это не сложное, но ответственное мероприятие, требующее точности и аккуратности. Монтаж зеркала в ванной возможен до облицовки стен плиткой и после нее. Для этого можно использовать металлический крепеж или различные клеящие средства. Для начала нужно выбрать зеркало и определиться с местом для него.

Содержание статьи

Способы крепления

Есть несколько способов надежно установить зеркало в ванной. Его можно навесить, приклеить к плитке или вмуровать в стену. Существует несколько вариантов того, как установить зеркальное полотно без крепежа.

Например, отражающую пластину фиксируют на клей для плитки перед облицовкой, а затем обкладывают кафелем. Или, укладывая плитку, для зеркального элемента оставляют свободное пространство, в которое его вклеивают на любое подходящее средство. В этом случае толщина изделия должна совпадать с толщиной плитки.

Гораздо больше существует способов монтажа элемента на керамическую плитку. Его можно приклеить на специальный клей, жидкие гвозди, герметик и даже двусторонний скотч.

Способ монтажа выбирают по размеру и весу зеркала. Так, для больших и тяжелых зеркал лучше всего подойдет крепеж с помощью шурупов. Средние по габаритам аксессуары можно приклеить, а легкие прикрепить на двусторонний скотч.

На какой высоте

Прежде чем повесить зеркало в ванной на плитку, нужно определиться с высотой для него. Она должна обеспечивать удобное, но безопасное пользование отражающим элементом всем членам семьи. Оптимальная высота установки определяется следующим образом:

1. Если в семье есть дети, нижний край полотна должен находиться на высоте 1,2 м от уже облицованного пола. Это позволит пользоваться им детям старше 5 лет, а члены семьи младшего возраста не смогут его повредить. Если детей в доме нет, высоту установки выбирают, ориентируясь на рост самого невысокого члена семьи. Располагают нижний край изделия в этом случае на 2 см ниже точки солнечного сплетения или хотя бы не выше груди этого человека.
2. Чтобы полотно меньше покрывалось брызгами воды и мыла, зеркало устанавливают на высоте 20-40 см от края раковины.
3. Размер зеркальной пластины по высоте выбирают, ориентируясь на рост самого высокого члена семьи таким образом, чтобы верхний край аксессуара располагался на 2 см выше человека. Дополнительно учитывают высоту дверного проема. Считается, что изделие не должно быть выше верхнего края дверного косяка.

Вариант 1 – при помощи клея

Приклеить зеркало к стене в ванной удастся с помощью клея для плитки или специального вещества, предназначенного для зеркал. Этот способ лучше всего подойдет для аксессуаров средних габаритов. Главное его достоинство – отсутствие элементов крепежа на поверхности полотна.

Установка зеркала с помощью клея

Перед работой нужно подготовить место под зеркало – обезжирить и высушить кафель, а также тыльную сторону зеркала. Если оно должно быть установлено в уровень с облицовкой, плитку снимают, а поверхность выравнивают шпатлевкой и грунтуют.

В этом случае аксессуар по толщине должен совпадать с толщиной кафеля (6-10 мм). Для фиксации тяжелых листов до высыхания клеящего состава потребуется подпорка для поддержки и предупреждения сползания зеркала.

Какой клей выбрать

Клей для зеркала должен отвечать следующим требованиям:

1. Вещество не должно выделять отравляющих веществ после высыхания и быть токсичным.
2. Выбранное средство должно быть устойчивым к большим перепадам температуры и влажности.
3. Состав не должен разрушать амальгаму.
4. После высыхания клей не должен менять цвет, чтобы через поверхность не просматривались темные пятна.
5. Клей должен сохранять эластичность после высыхания. Если смесь затвердеет, в помещении с повышенной температурой и влажностью в стекле появится напряжение. Оно может привести к отслаиванию аксессуара или появлению трещин.
6. Вещество должно равномерно покрывать поверхность. Хорошо, если зеркало приклеивается быстро и его не придется долго удерживать.

По составу различают:

1. Клеи на основе органических растворителей. Они самые недорогие. При выборе нужно обращать внимание, подходит ли средство на основе растворителя для работы с зеркалами и не содержит ли разрушающих амальгаму веществ. Их преимущество в том, что они быстро высыхают.
2. Силиконовые средства. Это химически нейтральные вещества, адгезивные к большинству поверхностей. Средства образуют пленку, обеспечивающую надежное сцепление обработанных поверхностей и образование прочного эластичного шва. Их недостаток – замедленный период затвердевания.
3. Гибридные – состоящие из клеящего и отвердевающего компонентов. Обеспечивают получение качественного, эластичного, влагоустойчивого шва, при этом легко наносятся и быстро высыхают.

Клей Титан Tytan

Установка зеркала в санузле нередко производится с помощью средства Титан. Это специализированный клей на базе синтетических смол и каучука. Он подходит для крепления зеркал к поверхностям любого типа: бетону, кирпичу, дереву, гипсокартону. Цвет состава – бежевый. Полностью высыхает Титан за 72 часа, выдерживает большие перепады температур.

Клей формирует эластичный, но прочный и водостойкий шов, обладает высокой адгезией, не повреждает амальгаму.

Клей Loclite

Для прикрепления зеркал к кафелю нередко используют средства для приклеивания зеркал заднего вида к лобовому стеклу. Например, это клей Loclite. Он состоит из 2 компонентов. Один изготовлен на основе модифицированного акрилового эфира, а второй является активатором.

Перед нанесением составы смешивают и наносят ровным слоем на поверхность стекла со стороны амальгамы. Средство быстро высыхает, не меняет цвет, не оставляет потеков.

На что еще можно клеить

Зеркало в ванной также можно наклеить на такие составы:

1. Двухкомпонентное средство Abro на основе эпоксидной смолы состоит из двух компонентов – клея и отвердителя. Оно имеет прозрачную структуру, наносится равномерно на поверхность, не разрушает амальгаму, высыхает в течение часа.
2. «Момент монтаж» для зеркал не разрушает амальгаму, влагоустойчив, устойчив к вертикальным сдвигам, имеет бежевый цвет. Средство адгезивно практически ко всем поверхностям.
3. Ottoseal – эластичный однокомпонентный силиконовый клей на эпоксидной основе с отличными адгезивными свойствами к любым поверхностям. Обладает стойкостью к высокой влажности, температуре, УФ-излучению. Подходит для использования в бане и сауне. Дополнительно обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами. Не опасен для амальгамы, хорошо фиксируется на керамической поверхности.
4. Soudal 47А на основе слабого растворителя. Это средство устойчиво к повышенной влажности, выдерживает большие перепады температур, имеет отличную адгезивность к бетону, керамике, кирпичу, штукатурке, керамограниту.

Технология монтажа

Технология того, как приклеить зеркало в ванной, проста:

1. На стену маркером наносят линии-ориентиры: горизонтальную у основания и вертикальную – сбоку.
2. Прежде чем крепить зеркало в ванной, приклеивают бордюры, если они предусмотрены, и оставляют полностью высохнуть.
3. На подготовленную тыльную поверхность зеркального полотна наносят клей полосой по периметру, отступая не менее 2 см от края, чтобы избежать его выхода за пределы элемента. В середину клей наносят сеткой.
4. Между бордюрами и главным полотном устанавливают крестики для плитки, чтобы шов получился ровным. То же необходимо сделать, если зеркальный лист вклеивается между плиткой.
5. После этого зеркало аккуратно, но плотно прижимается к стене, начиная от нижней контрольной линии.
6. В течение 5 минут после этого аксессуар еще можно поправить, затем клей схватывается, но окончательно состав высохнет в течение суток.
7. После высыхания клея шов заполняется силиконовым герметиком, белым или бесцветным.

Вариант 2 – на жидкие гвозди

Прикрепить зеркало допустимо с помощью жидких гвоздей. Таким образом его устанавливают в ниши, если между стеной и зеркалом имеется прокладка из гипсокартона или на кафельную поверхность. Средство должно быть влагоустойчивым и не разрушать амальгаму.

Перед нанесением средства поверхность тщательно обезжиривают, а на стене делают контрольные отметки – ориентиры. Лучше всего полностью обвести зеркало. Затем на его тыльную сторону наносится клеящее вещество.

Жидкие гвозди наносят по периметру, отступая 2-3 см от края и точечно или решеткой – в середину. После этого лист несильно прижимают к стене, отрывают на 1 минуту и снова прижимают. Состав будет высыхать в течение суток. Зеркало на это время лучше зафиксировать с помощью опоры.

Вариант 3 – при помощи шурупов

Еще один способ, как повесить зеркало в ванной, – с помощью шурупов с декоративными заглушками. Такой вариант используют для больших и тяжелых аксессуаров. Часто крепление имеется в комплекте, но при необходимости его можно приобрести самостоятельно, выбирая такие, которые подойдут к общему виду ванной комнаты.

Количество точек крепления зависит от размеров полотна. Помимо шурупов, потребуются дюбели и резиновые прокладки, которые располагают между плиткой и зеркалом, а также между его лицевой стороной и заглушкой.

Хорошо, если в аксессуаре уже есть отверстия. Но если отверстий нет, их можно сделать своими руками с помощью дрели и алмазного сверла. Во время работы сверло нужно постоянно охлаждать, чтобы не повредить стекло, отверстия требуется зачистить. Можно доверить эту работу профессиональному стекольщику.

Подготовленное зеркало прикладывают к стене и отмечают маркером точки для крепежа. Затем с помощью дрели в плитке сверлятся отверстия, в которые молотком забиваются дюбеля. После этого лист прикладывают к стене, совмещая отверстия и закручивая шурупы с заглушками.

Вариант 4 – при помощи двустороннего скотча

Если зеркало достаточно легкое и тонкое, для его установки можно использовать влагоустойчивый двусторонний скотч, монтаж в этом случае делаем так:

1. Отмечаем на стене горизонтальную и вертикальную линии-ориентиры с помощью уровня.
2. Обезжириваем и высушиваем поверхность плитки и тыльную сторону зеркального полотна.
3. Наклеиваем полосами на тыльную сторону листа двусторонний скотч.
4. Между полосами скотча можно нанести влагоустойчивый силиконовый герметик для большей надежности фиксации.
5. Снимаем защитную пленку со скотча и аккуратно, ориентируясь на контрольные линии, закрепляем зеркало на стене.

Используя двусторонний скотч, монтаж нужно проводить аккуратно, потому что исправить что-то будет сложно.

Заключение и вывод

Любой из описанных способов поможет надежно закрепить зеркало на стене в ванной. Это хрупкий материал, и при неосторожном обращении он может треснуть или разбиться.

Если есть опасения повредить его и нет уверенности в своих силах, для выполнения монтажа можно пригласить стекольщика. Он быстро и качественно сможет правильно повесить зеркало любым способом и на любую поверхность.

Видео инструкция

sovety-vannoy.ru

Cодержание

Даже если вы переезжаете в новостройку, а не в старый фонд, вам, скорее всего, придется столкнуться с одной распространенной проблемой — неровностью стен. Идеально ровные стены — это невероятное везение, встречающееся очень редко. Мелкие дефекты скроются обоями, но вот значительные отклонения придется устранять. Сделать это необходимо, поскольку позже вы можете столкнуться с ещё большим количеством проблем. Неровные стены не позволят красиво поставить мебель и даже повесить полки, а зазоры между стеной и расположенным рядом предметом будут постоянно привлекать к себе внимание и вызывать раздражение. Чтобы избежать такого неприятного исхода, нужно оштукатурить стены до начала чистовой отделки. Одним из самых популярных способов выравнивания является штукатурка стен по маякам. В этой статье мы рассмотрим как ее сделать своими руками.

Что потребуется для штукатурки стен по маякам

Помимо желания справиться с этой работой самостоятельно, вам также понадобятся специальные инструменты и материалы. Некоторые из них найдутся в любом доме, а другие может предложить крупный поставщик строительной техники WerkMan. Итак, что вам необходимо приобрести, чтобы сделать штукатурку стен:

• Штукатурные маячки — это специальные металлические профили, выполняющие роль ограничителей. Стандартная глубина — 6 и 10 миллиметров, выбирать нужно в соответствии с отклонением стены.
• Штукатурная смесь. Существует два основных вида таких смесей: цементные и гипсовые. Специалисты рекомендуют приобретать последние, поскольку они обладают лучшими характеристиками. Так вы сможете избежать трещин, усадки, а также обеспечить дополнительную звуко и теплоизоляцию.
• Отвес.
• Молоток.
• Шпатель.
• Саморезы.
• Дюбели.
• Правило — алюминиевая рейка длиной 2 метра с острым краем для выравнивания штукатурки.
• Крестовая отвертка.
• Перфоратор с переходником для замешивания раствора.
• Рулетка.
• Ножницы по металлу.
• Грунтовка.
• Валик или широкая кисть для нанесения грунтовки.
• Уровень.

Штукатурка стен по маякам своими руками: первый этап

Для начала вам нужно тщательно осмотреть стены, прикладывая к ним уровень по вертикали. Обозначьте сильные отклонения маркером прямо на стене. Затем приложите уровень по горизонтали и в других направлениях, так вы сможете найти все выступы и впадины.

После этого делается разметка под маяки. Отмечаем места также на стенах, маркер скроется под маяками и штукатуркой. Начните от угла, отступив около 30 сантиметров с каждой стороны. Далее между будущими маяками должно быть расстояние около 160 сантиметров (меньше, чем длина правила). Но не делите стену на неравные части. Если у вас остается 2 метра стены, то лучше сделать маячок на метровой отметке.

После этого с помощью веника или пылесоса удалите всю пыль и грязь. Такой подготовительный этап необходим, чтобы штукатурка крепко держалась на стене. Также перед началом основных работ нужно обработать поверхность стены грунтовкой. Она поможет защитить ваш ремонт от плесени и грибка, а также станет отличной основой для следующего слоя штукатурки.

Наносить грунтовку можно кистью или валиком, следите за тем, чтобы вся поверхность была охвачена. После этого дайте слою высохнуть (точное время указано на упаковке).

Штукатурка стен по маякам своими руками: второй этап

Когда стена полностью просохнет, вам нужно будет установить сами маяки. Относитесь к этому этапу максимально внимательно, поскольку именно от него зависит внешний вид вашей квартиры. Возьмите металлический профиль и приложите его к отмеченному месту. Вам нужно вкрутить самый верхний шуруп. После этого к нему крепится отвес, по которому и выравниваются все последующие шурупы. Профиль будет немного отходить от стены в местах впадин и вплотную прижиматься на буграх. Ваша задача — выровнять профиль так, чтобы получить одну плоскость.

После установки всех маяков, подготовьте небольшую часть раствора. С помощью шпателя нанесите его на те участки, где находятся маяки. Причем сделать это нужно так, чтобы маяки остались на подготовленном уровне. Нет необходимости штукатурить все пространство по длине профиля, достаточно пятнадцати-двадцати отдельных мест. Дайте этой конструкции несколько часов, чтобы она полностью просохла. Если вы не уверены в том, что штукатурка высохла, не приступайте к третьему этапу, вы можете нарушить выставленный уровень.

Штукатурка стен по маякам своими руками: третий этап

Маяки готовы, закреплены и ждут начала основных работ. Тщательно размешайте смесь с помощью перфоратора и приступайте к оштукатуриванию. Раствор наносится с помощью широкого шпателя. Лучше всего выкладывать смесь с небольшим излишком, так вы сможете избежать впадин и лишней работы. Если вы видите, что слой штукатурки превышает десять миллиметров, то проводите этот процесс в два этапа. В ином случае вы можете сразу наносить на стену раствор с излишком.

Выравнивать его нужно правилом, установленным на маяки. Именно поэтому расстояние между маяками и должно быть меньше длины правила.

Начинайте выравнивать, двигаясь снизу вверх. Не торопитесь, материалу нужно заполнить все полости. Периодически покачивайте правилом из стороны в сторону, чтобы раствор равномерно распределялся по стене. Одного прохода, скорее всего, будет мало. Повторяйте эти манипуляции до тех пор, пока не получите ровную и гладкую стену.

Если вы оштукатуриваете в один слой, то работа почти окончена. Вам нужно дать стене высохнуть. Если же слой штукатурки больше десяти миллиметров, то после полного высыхания нужно будет нанести новый раствор и выравнивать его.

Штукатурка стен по маякам своими руками: четвертый этап

Если вы планируете отделывать стену керамической плиткой, то маяки можно оставить. Но краска и обои могут и не скрыть металлический профиль. Именно поэтому специалисты советуют удалять его после выравнивания стен. Выкрутите все шурупы и удалите маяки, а пустоты в стене аккуратно заделайте при помощи штукатурки и широкого шпателя.

Теперь на стену можно укладывать плитку или же наносить слой шпаклевки, чтобы довести её до идеально гладкого состояния.

Штукатурка стен по маякам — видео

​

Источник: home-ideas.ru

Выравнивание стен путем оштукатуривания по маякам

В большинстве случаев выполнение отделочных работ внутри помещений начинается с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклеивания обоями. Для этого по всей плоскости стены устанавливают гипсокартоные листы или наносят слой штукатурного раствора. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки, на обрабатываемую поверхность устанавливают специальные маяки. Это вертикальные рейки, наружный край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точки поверхности.

Состав штукатурных смесей

При приготовлении раствора для штукатурки стен по маякам необходимо учитывать целевое назначение помещений, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относят:

• температурно-влажностный режим;
• вид ограждающих конструкций;
• материал, выбранный для финишного покрытия;
• материальные возможности владельцев помещения.

Сухие отапливаемые помещения могут оштукатуриваться любым видом раствора на основе цемента, извести и гипса. Вероятность повышенной влажности в ванных комнатах, санузлах, душевых и на кухне исключает возможность применения гипсовых смесей.

Здесь для выравнивания поверхности применяют состав из портландцемента, извести и песка. Так же существует ограничение на использование гипса в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и отпадает при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

Подбор состава в зависимости от материала стен

Самыми распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

• красный глиняный и силикатный кирпич;
• бетон;
• легкие пористые блоки;
• древесина.

Оштукатуривание стен по маякам производится любыми видами растворов, в зависимости от тепло-влажностного режима помещения. Штукатурка на основе цемента хорошо держится на поверхности и без дополнительного армирования. А вот для надежного закрепления недорогих гипсовых и известковых составов перед их нанесением рекомендуется уложить полимерную армирующую сетку.

Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетон контактом», который способен более укрепить поверхностный слой на большую глубину, чем грунт.

Стены из относительно мягких пористых материалов обязательного грунтуются и армируются перед нанесением штукатурного слоя. Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от проникновения влаги.

Для отделки деревянных поверхностей применяют любые виды штукатурных растворов и даже простую глину, с нанесением по прибитому армирующему слою из полимеров, металла или дранки.

Зависимость от материала финишной отделки

Лакокрасочные материалы хорошо закрепляются и красиво выглядят на светлой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным. Применение цементных и известковых смесей требует предварительной пропитки грунтом и окрашивания за 2-3 раза.

Для наклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, из-за хорошего проникания обойного клея в поверхность. В этом случае разведенный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

Кладка керамической плитки осуществляется только по цементно-песчаной штукатурке. Применение известковых и гипсовых смесей не допускается. Большой вес такой отделки может нарушить целостность слоя из гипса или извести.

Краткие выводы по выбору материала

Самый крепкий и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен по маякам своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор. Он способен надежно удерживать любой материал финишной отделки, хорошо противостоит воздействию влаги и перепадов температур, а используемые компоненты доступны по своей стоимости.

Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью. Недостатком считается трудоемкость процесса и длительное время высыхания каждого нанесенного слоя.

Известковые смеси могут быть использованы только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо закрепляются на каменных поверхностях и имеют хорошую пластичность, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

  Как выровнять углы стен под 90 градусов?

Паро- и воздухопроницаемость способствуют улучшению микроклимата помещений. Щелочной состав исключает возможное появление грибка или плесени. Основные минусы заключаются в очень длительном времени полного высыхания и набора необходимой прочности, достигающего 2-3 месяца. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

Гипсовые смеси для выравнивания стен штукатуркой по маякам применяют при отделке гостиных, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал отличается пластичностью и быстро сохнет, что сокращает время выполнения работ.

В продаже предлагается большой ассортимент готовых составов различного назначения. Главные недостатки заключаются в высокой стоимости, впитывание влаги и малая механическая прочность.

Определение расхода материалов

Расход смеси при штукатурке стен своими руками по маякам зависит от степени кривизны, завала по вертикали и общей площади обрабатываемой поверхности. Существующие неровности и завал определяют среднюю толщину слоя штукатурки, узнать которую с достаточной точностью можно после установки крайних маяков и натянутых по ним шнуров, формирующих будущую плоскость штукатурного слоя.

В нескольких точках необходимо замерить расстояние от шнура до стены. Сложить все полученные значения и разделить на количество мест выполненных замеров. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

Чем больше будет количество измерений, тем более точный результат получится. Кроме этого, натянутые горизонтально шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

После этого, в зависимости от вида вяжущего компонента, определяется необходимое количество материала на кубический метр раствора:

• цемент М400 – 230-250 кг;
• гашеная известь – 210-240 кг;
• гипс – 850-950 кг.

Соотношение вяжущего материала и наполнителя определяется видом рабочей операции (обрызг, грунт, накрывка) при оштукатуривании:

• цемент-песок, известь-песок 1:2, 1:3 и 1:1,5 соответственно;
• известь-гипс-песок 1:1:2;
• гипс-песок-глина 0,25:3:1;
• известь-глина-песок 0,2:1:3.

Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах строительных материалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Вам останется только умножить данное число на толщину штукатурного слоя в сантиметрах и площадь стены. После этого вы сможете узнать необходимое количество материала.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем, как штукатурить стены по маякам, необходимо купить:

• портландцемент М400 в соответствии с выполненным расчетом;
• речной, мытый или просеянный песок;
• клей ПВА для ускорения схватывания и обеспечения большей прочности;
• фиброволокно или полимерную сетку для армирования;
• грунт или состав «бетон контакт»;
• Т-образные металлические профили высотой 5-6 мм;
• дюбеля и саморезы различной длины.

Процесс оштукатуривания стен выполняется поэтапно и на каждом этапе необходим определенный набор инструмента. Так, для подготовки поверхности потребуется:

• молоток и зубило;
• металлическая щетка;
• емкость для грунта и широкая кисть.

При установке маяков необходимо иметь:

• перфоратор с набором сверл;
• ножовка по металлу или болгарка;
• крестовая отвертка;
• отвес и угольник;
• линейка не менее 2-х метров;
• пузырьковый или лазерный уровень;
• прочный шнур.

Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены нужно иметь:

• емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
• ведра;
• штукатурный ковш и сокол;
• кельму или мастерок;
• терку и полутерку;
• правило 1,5-2,0 метра;
• шпатели.

Поскольку часть работ производится на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести подмости, с которых и будут производиться рабочие операции. Использование стремянки допускается, но это не так удобно и делает работу более сложной.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности под штукатурку заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и цементных потеков. До того, как выровнять стену по маякам, необходимо закончить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на ней закрепляется армирующая сетка (при необходимости).

  Чем лучше утеплить снаружи дом из пеноблоков

Установка маяков

От правильного расположения маячковых реек зависит качество и положение плоскости штукатурки. Порядок работы при этом следующий:

1. На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены закрепляются в дюбелях саморезы длиной не менее 100 мм, чтобы над поверхностью стены они выступали на 50-60 мм.
2. Возле шляпки каждого шурупа на шнуре подвешивается отвес, не достающий пола на 100-200 мм.
3. Внизу по линиям отвесов вкручиваются еще 2 самореза, к которым привязывают нижний конец шнура.
4. На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров чертят вертикальные линии, по которым будут закреплены на метизах 2 крайних маяка.
5. Плоскость между крайними рейками разделяется на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом будут получены линии промежуточных маяков.
6. К натянутым вертикально шнурам привязываются 2-3 горизонтальных шпагата и, путем их перемещения вверх-вниз, определяется самое выпуклое место на стене. После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно расставить маяки и точно посчитать расход материалов.

Маячковые рейки закрепляются по краям на саморезах, а в средней части фиксируются цементным раствором. Применение гипса для этой цели не допускается.

Нанесение штукатурного раствора

Оштукатуривание стены выполняется в 3 этапа, которые называют обрызгом, грунтом и накрывкой. Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

Толщина обрызга — 30-50 мм. Консистенция материала соответствует обычной сметане. Его наносят на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо по каждой полосе между маяками отдельно. Подготовленный раствор набрасывают на поверхность мастерком, забирая его с сокола, или размазывают по стене инструментом.

При помощи слоя грунта выполняют черновое выравнивание поверхности. По своей густоте раствор соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя — 20 мм. Если этого недостаточно, то грунт наносится в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

В результате раствор должен немного покрывать поверхность закрепленных маячковых профилей. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются при помощи правила, которое опирают на соседние маяки и протягивают по ним снизу вверх.

Последний, третий слой, накрывка, служит для окончательного выравнивания и закрепления поверхности. Густота раствора соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность из ковша и обрабатывают мокрой теркой до получения ровной плоскости без видимых дефектов.

Правильная технология установки маяков упрощает оштукатуривание углов, поскольку две вертикальные плоскости обеспечат получение ровного угла.

Завершающий этап работ

На заключительной стадии из штукатурного слоя удаляются все маяки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах. Образовавшиеся канавки замазываются и выравниваются. После этого необходимо произвести замывку поверхности водой.

Для этого ее просто выливают на участок стены и затирают мягкой полиуретановой гладилкой. Этот процесс соответствует шлифовке готовой плоскости и облегчает окончательное шпатлевание.

Видео по теме

Источник: DomZastroika.ru

Как выполнить штукатурку стен по маякам

Когда дело касается ремонта квартиры, каждый старается сделать все на высшем уровне. Штукатурка стен по маякам – важный этап строительных работ, без которого обойтись нельзя. Ведь прежде чем поклеить красивые обои или покрасить стены и украсить рисунками с помощью трафаретов, необходимо полностью выровнять поверхность. Самым надежным и проверенным способом выровнять стены является штукатурка стен под маяк.

Еще 2 года назад данный процесс считался максимально сложным и длительным по времени. Штукатурка для выравнивания стен готовилась собственноручно, а получить хороший результат сразу после первого нанесения смеси было практически невозможно. Сегодня современные технологии во многом упрощают работу отделочников и любителей.

Прежде чем ответить на вопрос о том, как правильно выравнивать стены штукатуркой, рассмотрим особенности последней.

Штукатурные смеси и их виды

Смеси для штукатурки бывают самодельными и покупными. Наиболее популярными являются уже готовые смеси, для использования которых необходимо лишь открыть крышку емкости с уже пригодным для использования наполнителем. Выравнивание стен штукатуркой своими руками – несложная задача, но только в том случае, если, помимо знаний о правильной технологии, человек подобрал правильную штукатурку. Она бывает нескольких видов:

1. Известковая. Такой строительный материал подойдет, если штукатурные работы будут проводиться в хорошо отапливаемых сухих помещениях при минимальной влажности воздуха.
2. Цементная штукатурка, состоящая из цемента и песка, является наиболее прочной и крепкой. Наиболее выгодна при планировании создать практически нерушимое основание.
3. Глиняная. Более пригодна для «горячих» поверхностей. Наиболее часто используется при оштукатуривании каминов и домовых печей.
4. Гипсовая штукатурка. Опытные строители-отделочники проводят выравнивание стен гипсовой штукатуркой. Именно она обладает множеством достоинств: хорошая устойчивость к морозам и влаге, большой ассортимент при покупке готовых смесей, короткое время застывания.

Оштукатуривание разных поверхностей

Технология штукатурки стен по маякам во многом зависит от материала, из которого изготовлена обрабатываемая поверхность. Для бетонных стен наиболее пригодной является штукатурка, в составе которой есть цемент. Многие строители заявляют, что чем больше в смеси бетона, тем дольше прослужит штукатурка.

Штукатурка по маякам кирпичных стен может выполняться абсолютно любым видом смеси. Однако для того чтобы полностью выровнять стены, может понадобиться большое количество раствора. Исходя из этого, многие отделочники выбирают более дешевый вариант штукатурки с целью сэкономить. Кроме того, не нужно забывать, что штукатурка стен по маякам своими руками при слое более 5 см должна выполняться с использованием армирующей сетки.

Штукатурка деревянных поверхностей невозможна без армирующей сетки. Большинство специалистов рекомендуют в таких случаях использовать штукатурную смесь на глиняной основе. Однако в том случае, если смесь будет делаться самостоятельно, необходимо с большой внимательностью подойти к этому процессу. Избыток в составе глины приведет к образованию трещин. Кроме того, должна проводиться подготовка стен под штукатурку, которая включает использование грунтовки. Об этом будет рассказано ниже.

Необходимые материалы

Как штукатурить стены по маякам? Первый этап – подготовка необходимых материалов и инструментов. Среди них должны быть:

• маяки для штукатурки стен своими руками;
• перфоратор или дрель;
• покупная или сделанная сухая смесь штукатурки;
• насадка на инструмент для замешивания раствора;
• дюбеля и саморезы;
• строительный уровень;
• болгарка или ножницы по металлу;
• рулетка, правило;
• отвертка крестовая и молоток;
• широкий шпатель;
• грунтовка;
• валик и ванночка;
• перчатки для защиты рук.

Прежде чем проводить оштукатуривание стены по маякам, необходимо убедиться, что все материалы подготовлены и не просрочены. Кроме того, для того чтобы избежать нехватки материала и лишних затрат, необходимо выполнить правильный расчет. Расчет производится с учетом площади стен и необходимого слоя. Например, на 10 м² площади стены со слоем в 5 см понадобится 1 м³ раствора.

Как подготовить стены?

Прежде чем наносить штукатурную смесь, поверхность стены необходимо подготовить. Работы по подготовке можно разделить на такие этапы:

1. Перед началом оштукатуривания оценивают состояние стены. Строительный уровень поможет определить все неровности и отклонения от нормы. Если понадобится штукатурка внутренних углов, необходима оценка их состояния и ровности.
2. Далее нужно немного поработать с профилями. Маячок нужно правильно разместить, а значит, на стене отметить вертикальные, горизонтальные нижние и верхние границы. С помощью правила выдержать расстояние между маяками, которое не должно превышать 165 см. Отступив от уровня пола 20 см, следует начертить горизонтальную линию. Проделать в стене отверстия в местах пересечения вертикальных и горизонтальных линий. Вставить дюбеля.
3. Штукатурить по маякам можно только после нанесения грунтовочного состава. Это позволит устранить пыль с поверхности стены, улучшит сцепление и уменьшит влажность. Более ровные стены можно обработать бетонконтактом, а пористые – грунтовкой с глубоким проникновением.
4. После того как грунтовка высохнет, в отверстия дюбелей вставляем саморезы и регулируем их уровень.

Как замешать хороший раствор и установить маяки?

Прежде чем начать оштукатуривание углов и стен, необходимо приготовить рабочую смесь. Для этого в приготовленную для этих целей емкость наливаем воду и добавляем отмеренное количество сухой смеси. Точное соотношение смеси и воды указано на упаковке конкретного раствора. В случае несоблюдения пропорций ответ на вопрос о том, как правильно штукатурить, будет неактуальным, так как осуществлять процесс выравнивания слишком жидким или густым раствором невозможно. Для однородности при замешивании используют строительный миксер. Замес выполняют 2 раза с интервалом в 2-3 минуты.

После замешивания сделанный раствор можно наносить. Набрасываем смесь на поверхность стены слоем, толщина которого немного превышает глубину профиля. Приложить маяк, вдавить в штукатурку, выровнять правилом.

Выравнивание

Перед началом работы обрабатываемые поверхности необходимо проверить на впитываемость влаги. При необходимости их следует сначала увлажнить и только после этого приступать к работе. Если оштукатуривается целая комната, то необходимо знать, как проводится штукатурка углов стен.

Штукатурка наносится в таком порядке:

1. Используем широкий шпатель для набора смеси.
2. Для того чтобы поверхность можно было равномерно оштукатурить, набрасываем раствор на стену в промежутках между профилями. Для этих целей используют кельму, ковш, небольшого размера шпатель или свой альтернативный инструмент.
3. Излишки раствора уберите правилом, двигаясь им сверху вниз. Повторить данную процедуру необходимо 2-3 раза, держа правило перпендикулярно выставленным маякам.
4. По истечении нескольких часов, когда раствор схватится, маяки нужно убрать. В противном случае на отделочных материалах может проступить ржавчина. Это не относится к керамической плитке. Если в помещении впоследствии будет укладываться плитка, маяки можно оставить.

Процессу штукатурки углов нужно уделить особое внимание.

Формируем углы

Для того чтобы сформировать ровный и красивый угол, необходимо использовать угловой шпатель. Как сделать ровный угол стены? При обычном шпатлевании и выравнивании угловой шпатель регулярно смачивают в воде. Про это важно помнить, так как обильное смачивание в жидкости помогает сделать поверхность более ровной. Для того чтобы получились ровные углы при штукатурке с помощью обычного шпателя, нужно выполнять прерывистые движения в направлении от угла.

Как штукатурить углы стен? В некоторых случаях, если угол сильно искривлен, для его выравнивания используют профильный угол и штукатурный маяк. Более точное название – перфорированный уголок с сеткой по краям. Однако данный метод подходит для уже выровненных стен.

Финишный этап работы

Как же выровнять стену штукатуркой на финишном этапе работы? Завершающим этапом является затирка. Данный процесс следует выполнять тогда, когда раствор еще не полностью застыл. Необходимо подготовить вспомогательный материал. Таковым является небольшое количество штукатурки идентичной фирмы и вида, но более жидкой консистенции.

Финишные работы проводят в такой последовательности:

1. Затираемую стену нужно зрительно разделить на несколько частей для того, чтобы упростить работу.
2. Часть обрабатываемой поверхности следует немного увлажнить.
3. Жидкий раствор штукатурки наносится на гладилку, а затем размазывается по поверхности стены очень тонким слоем.
4. Держа гладилку под углом 45°, тщательно разглаживать небольшой квадрат. Делать это нужно до тех пор, пока жидкая смесь не перестанет скапливаться на гладилке.
5. Следующий обрабатываемый квадрат обрабатывается внахлест предыдущему. Затирку следует проводить, не прерываясь на посторонние дела.

Следует обратить внимание на то, что затирка не нужна, если отделка будет производиться с помощью плитки. Это будет не только ненужной работой, но и совершенно лишним этапом. При укладке плитки нужно будет улучшать сцепление данного материала с поверхностью, а значит, создавать неровности искусственным путем.

После штукатурения вы можете приступать к шпатлеванию. Но перед дальнейшими действиями необходимо, чтобы штукатурка хорошо просохла.

Источник: shtukaturkadoma.ru

Штукатурка стен по маякам своими руками: предварительные работы, монтаж маяков и накидывание штукатурки

Добиться того, чтобы стены облицовывания были абсолютно ровными, без единой выпуклости и шероховатости, можно только в том случае, если с самого начала всё было подготовлено идеально. И пожалуй, один-единственный способ сделать это — выровнять стены по маякам, что обеспечит действительно ровную поверхность.

Выравнивание стен маячковым способом

Подготовка поверхности

Сразу стоит оговориться, что выравнивание по маякам предполагает полную ликвидацию (внутренних) слоёв штукатурки — так можно будет добиться желаемого результата. Если же работу по удалению старого слоя выполнять по каким-то причинам не хочется, то надо сделать следующее: простучать молотком по стене, чтобы определить наличие возможных дефектов.

Также, надо осуществить визуальный осмотр на наличие в старых слоях трещин и отслоений, которые должны быть обязательно удалены в случае обнаружения. Определение объёма предстоящих работ по штукатурке помещения:

1. Нужно тщательно осмотреть все стены на предмет неровностей. Если там есть неровности и впадины, их нужно предварительно замазать штукатуркой, дабы все части стены перед основными работами были ровными, без больших перепадов. Допускаются перепады уровней в 5-12 мм, если они больше — надо выравнивать;
2. Зрительный осмотри, даже самый тщательный вряд ли поможет обнаружить все изъяны на наружней стене. Лучше воспользоваться строительным уровнем или применить дедовский метод: нужно выставить в стены саморезы, отпустить от них вниз отвесы, протянуть между ними нить и потом уже отмечать перепады свыше 10 мм.

После этого все подготовительные черновые работы уже можно считать полностью завершёнными. Иногда у людей встаёт вопрос о том, не отличаются ли технологии предварительной отделки стены, в зависимости от облицовочных материалов (сайдинг, декоративная или гипсовая штукатурка и прочее). Здесь можно сказать однозначно: нет, не отличаются.

Толщина слоя штукатурки большой роли не играет, а вот кривизна поверхности в случае неправильных работ по оштукатуриванию помещения — да. В отделочных материалах главное — ровность кладки их самих, а не черновые работы.

Расстановка маяков

Это наиболее сложная и ответственная часть работы по оштукатуриванию поверхности. Иногда можно услышать вопрос о том, что лучше всего использовать в качестве маячков. Некоторые особо «умелые» мастера вообще могут использовать, что под руку попадётся: деревянные бруски, пластмассовые части вёдер и прочие несуразные вещи.

Так делать нельзя! Лучший вариант — это зайти на ближайший строительный рынок или в специализированный магазин, и купить там маячковые (гнутые) профили (используются обычно при монтаже гипсокартонных плит).

Не стоит пытаться сделать маяки из цементной смеси! Создать ровный уровень с их помощью всё равно не получится, зато отслоение в местах стыка маячков — гарантировано!

Процесс расстановки маяков:

Важно наложить именно небольшую массу раствора! Иначе профиль может

Штукатурка стен по маякам своими руками

Даже если вы переезжаете в новостройку, а не в старый фонд, вам, скорее всего, придется столкнуться с одной распространенной проблемой — неровностью стен. Идеально ровные стены — это невероятное везение, встречающееся очень редко. Мелкие дефекты скроются обоями, но вот значительные отклонения придется устранять. Сделать это необходимо, поскольку позже вы можете столкнуться с ещё большим количеством проблем. Неровные стены не позволят красиво поставить мебель и даже повесить полки, а зазоры между стеной и расположенным рядом предметом будут постоянно привлекать к себе внимание и вызывать раздражение. Чтобы избежать такого неприятного исхода, нужно оштукатурить стены до начала чистовой отделки. Одним из самых популярных способов выравнивания является штукатурка стен по маякам. В этой статье мы рассмотрим как ее сделать своими руками.

Что потребуется для штукатурки стен по маякам

Помимо желания справиться с этой работой самостоятельно, вам также понадобятся специальные инструменты и материалы. Некоторые из них найдутся в любом доме, а другие может предложить крупный поставщик строительной техники WerkMan. Итак, что вам необходимо приобрести, чтобы сделать штукатурку стен:

• Штукатурные маячки — это специальные металлические профили, выполняющие роль ограничителей. Стандартная глубина — 6 и 10 миллиметров, выбирать нужно в соответствии с отклонением стены.
• Штукатурная смесь. Существует два основных вида таких смесей: цементные и гипсовые. Специалисты рекомендуют приобретать последние, поскольку они обладают лучшими характеристиками. Так вы сможете избежать трещин, усадки, а также обеспечить дополнительную звуко и теплоизоляцию.
• Отвес.
• Молоток.
• Шпатель.
• Саморезы.
• Дюбели.
• Правило — алюминиевая рейка длиной 2 метра с острым краем для выравнивания штукатурки.
• Крестовая отвертка.
• Перфоратор с переходником для замешивания раствора.
• Рулетка.
• Ножницы по металлу.
• Грунтовка.
• Валик или широкая кисть для нанесения грунтовки.
• Уровень.

Штукатурка стен по маякам своими руками: первый этап

Для начала вам нужно тщательно осмотреть стены, прикладывая к ним уровень по вертикали. Обозначьте сильные отклонения маркером прямо на стене. Затем приложите уровень по горизонтали и в других направлениях, так вы сможете найти все выступы и впадины.

После этого делается разметка под маяки. Отмечаем места также на стенах, маркер скроется под маяками и штукатуркой. Начните от угла, отступив около 30 сантиметров с каждой стороны. Далее между будущими маяками должно быть расстояние около 160 сантиметров (меньше, чем длина правила). Но не делите стену на неравные части. Если у вас остается 2 метра стены, то лучше сделать маячок на метровой отметке.

После этого с помощью веника или пылесоса удалите всю пыль и грязь. Такой подготовительный этап необходим, чтобы штукатурка крепко держалась на стене. Также перед началом основных работ нужно обработать поверхность стены грунтовкой. Она поможет защитить ваш ремонт от плесени и грибка, а также станет отличной основой для следующего слоя штукатурки.

Наносить грунтовку можно кистью или валиком, следите за тем, чтобы вся поверхность была охвачена. После этого дайте слою высохнуть (точное время указано на упаковке).

Штукатурка стен по маякам своими руками: второй этап

Когда стена полностью просохнет, вам нужно будет установить сами маяки. Относитесь к этому этапу максимально внимательно, поскольку именно от него зависит внешний вид вашей квартиры. Возьмите металлический профиль и приложите его к отмеченному месту. Вам нужно вкрутить самый верхний шуруп. После этого к нему крепится отвес, по которому и выравниваются все последующие шурупы. Профиль будет немного отходить от стены в местах впадин и вплотную прижиматься на буграх. Ваша задача — выровнять профиль так, чтобы получить одну плоскость.

После установки всех маяков, подготовьте небольшую часть раствора. С помощью шпателя нанесите его на те участки, где находятся маяки. Причем сделать это нужно так, чтобы маяки остались на подготовленном уровне. Нет необходимости штукатурить все пространство по длине профиля, достаточно пятнадцати-двадцати отдельных мест. Дайте этой конструкции несколько часов, чтобы она полностью просохла. Если вы не уверены в том, что штукатурка высохла, не приступайте к третьему этапу, вы можете нарушить выставленный уровень.

Штукатурка стен по маякам своими руками: третий этап

Маяки готовы, закреплены и ждут начала основных работ. Тщательно размешайте смесь с помощью перфоратора и приступайте к оштукатуриванию. Раствор наносится с помощью широкого шпателя. Лучше всего выкладывать смесь с небольшим излишком, так вы сможете избежать впадин и лишней работы. Если вы видите, что слой штукатурки превышает десять миллиметров, то проводите этот процесс в два этапа. В ином случае вы можете сразу наносить на стену раствор с излишком.

Выравнивать его нужно правилом, установленным на маяки. Именно поэтому расстояние между маяками и должно быть меньше длины правила.

Начинайте выравнивать, двигаясь снизу вверх. Не торопитесь, материалу нужно заполнить все полости. Периодически покачивайте правилом из стороны в сторону, чтобы раствор равномерно распределялся по стене. Одного прохода, скорее всего, будет мало. Повторяйте эти манипуляции до тех пор, пока не получите ровную и гладкую стену.

Если вы оштукатуриваете в один слой, то работа почти окончена. Вам нужно дать стене высохнуть. Если же слой штукатурки больше десяти миллиметров, то после полного высыхания нужно будет нанести новый раствор и выравнивать его.

Штукатурка стен по маякам своими руками: четвертый этап

Если вы планируете отделывать стену керамической плиткой, то маяки можно оставить. Но краска и обои могут и не скрыть металлический профиль. Именно поэтому специалисты советуют удалять его после выравнивания стен. Выкрутите все шурупы и удалите маяки, а пустоты в стене аккуратно заделайте при помощи штукатурки и широкого шпателя.

Теперь на стену можно укладывать плитку или же наносить слой шпаклевки, чтобы довести её до идеально гладкого состояния.

Штукатурка стен по маякам — видео

​

Штукатурка стен по маякам своими руками: пошаговая инструкция

Штукатурка стен по маякам своими руками – один из распространенных способов выравнивания поверхности. Этот способ имеет свои особенности и секреты, которые надо учитывать при работе.

Какой раствор для штукатурки лучше — однозначно ответить нельзя, ведь все составы имеют и достоинства, и недостатки. Для штукатурки снаружи здания – одни требования, для отделки внутри – другие.

Особенности штукатурных смесей

Прежде, чем заштукатурить стену, нужно правильно подобрать раствор для штукатурки, основываясь на характеристике его компонентов.

• Так, для наружной отделки и помещений с повышенной влажностью таких, как гараж, лоджия и балкон, идеально подойдет раствор из цемента и песка. Этот вариант, пожалуй, самый популярный среди мастеров. И, что не маловажно, отличается доступностью компонентов и невысокой стоимостью.

Цементно-песчаная смесь характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к механической нагрузке и влаге. С приготовлением такого раствора справится даже новичок: нужно песок соединить с цементом в пропорции 3:1 и добавить воду. Такая смесь долго не схватывается, что дает возможность приготовить ее сразу в большом количестве. Можно также приобрести в строительном магазине готовый состав и приготовить, руководствуясь указаниями инструкции.

• Гипсовая штукатурка подходит исключительно для работы внутри помещения. Ведь гипсу свойственно впитывать влагу, поэтому для отделки снаружи такой раствор категорически не применяют. Кроме этого, он обладает рядом преимуществ таких, как прочность, устойчивость к механическим воздействиям, пропускает воздух. Поэтому если не знаете чем заштукатурить стену внутри помещения, то можно выбрать такой вариант раствора.

Важно! Гипсовый раствор быстро схватывается, поэтому не рекомендуется приготовление его в большом количестве.

• Для помещений с повышенной влажностью таких, как подвал, баня или не отапливаемый гараж, используют раствор из песка и гашеной извести. Рецепт такой штукатурки прост: необходимо смешать песок и известь в частях 5:1 и, добавив воды, вымешать до получения однородности.

Выбираем маячки для оштукатуривания стены

Штукатурные маяки представляют собой узкие профили с отверстиями по всей длине. При нанесении штукатурки они выполняют роль ограничителей. Какой размер маяка выбрать зависит от того насколько большие неровности на стене.

В зависимости из какого материала сделаны маяки существуют такие виды, подробнее о которых в таблице.

Выставляем профили: основные способы

Прежде чем приступать к выставлению маяков, необходимо позаботится о необходимом для работы инструменте, и подготовить стены.

Так, нам понадобятся такие материалы и инструменты:

1. Смесь для раствора;
2. Емкость для штукатурки;
3. Строительный миксер для приготовления раствора;
4. Крепежные материалы;
5. Уровень; правило;
6. Рулетка или длинная линейка;
7. Шпатель;
8. Грунтовка;
9. Валик.

Также нужно подготовить поверхность стены перед фиксацией маячков.

Для этого нужно оценить состояние поверхности, места с большими неровностями обозначить маркером. Также маркером отмечаем места под профили. Начинаем от угла комнаты, расстояние от него до первого маяка должно составлять 30 см. И дальше рисуем вертикальные линии на стене, отмеряя с помощью правила расстояния между ними около 160 см.

Горизонтальные линии размечаем, начиная от пола вверх. Отступив от пола 15-18 см, чертим горизонтальную линию, перпендикулярную вертикальными. В местах, где пересекаются линии, установить саморезы для шнура.

Следующий этап работы – грунтование поверхности. Грунтовка поможет очистить поверхность от пыли и загрязнений, что повысит адгезию штукатурки со стеной. После того, как грунтовка высохнет, можно приступать к следующему этапу работы. Идеально подойдет грунтовка Ротбанд от торговой марки Кнауф:

Установку маячков можно делать с помощью либо раствора, либо крепежных деталей. Сначала подготовим раствор необходимой консистенции. Используем песочно-цементную смесь.

Совет: Чтобы раствор застыл быстрее, добавим в раствор гипс.

Метод №1. Наносим раствор на поверхность таким образом, чтобы толщина штукатурки превышала ширину профиля. Сразу же устанавливаем маяки, вдавливая их в раствор с помощью правила, как видно на фото:

Метод №2. После разметки линий на поверхности стены сверлим отверстия под дюбеля на расстоянии 30-35 см друг от друга и установим крепеж на одном уровне. Толщина слоя штукатурки при нанесении контролируется движением саморезов.

Следующий этап работы – это нанесение штукатурки на стены:

1. С помощью широко шпателя нанесите раствор на места с маячками, на поверхность между профилем можно набросать штукатурку ковшом.
2. Далее берем правило и, держа его строго перпендикулярно к маячкам, проводим им от низа к верху медленными движениями. При необходимости повторить. Снять лишний раствор.
3. Выждать пару часов, и извлечь маячки. Если поверхность готовится под отделку плиткой, то профили можно оставить.
4. Места после маяков необходимо заполнить раствором. Поверхность под дальнейшую отделку готова.

Формируем углы и откосы

Особого внимания требует отделка углов и откосов при нанесении штукатурки. Выровнять углы поможет угловой шпатель. Для наружных углов воспользуемся металлическим алюминиевым профилем. После нанесения раствора извлекаем маяки. И места от профиля заполняем раствором.

После того как штукатурка просохнет, приступаем к финишному выравниванию. Смесь штукатурки должна быть более жидкой консистенции. И с помощью гладилки произвести затирку поверхности.

Делаем маячки своими руками

Чтобы сэкономить на покупных профилях, маяки для штукатурки стен можно сделать своими руками. Для этого нужно вырезать из гипсокартона полосы и пропитать их водоэмульсионной жидкостью. К поверхности прикрепить с помощью клея или «посадить» на раствор.

Выравнивание стен штукатуркой по маякам

Как установить маяки для штукатурки стен

Чаще всего применяется два способа. Каждый обладает определенными преимуществами и недостатками. Один – менее затратный и более точный, другой – более быстрый.

Способ 1: установка маяков с помощью специальных креплений

Крепеж бывает двух видов.

• В первом случае это пластины с одним неподвижным концом и вырезом для заглушки.
• Во втором – так называемые “ушастики” – стальные пластинки с боковыми раскреповками и прорезью под саморез (после установки “ушки” загибают на боковых сторонах маяка).

Далее все просто: на выставленные по уровню саморезы (шурупы) устанавливают крепления и защелкивают маячки, подрезанные так, чтобы были короче высоты помещения на 5 – 10 см.

На установку одной единицы уходит не более 15 минут. Процесс монтажа прост, плюс не нужно ждать застывания раствора, что значительно экономит время. Кроме того, как говорилось ранее, направляющие, вытащенные до окончательного высыхания штукатурки (ее убирают узким шпателем), протирают и используют снова.

Способ 2: установка гипсовым раствором

Вырезают маяки по высоте стены.

Готовят, следуя инструкции, замес (жизнеспособность большинства смесей не превышает часа, поэтому не стоит разводить большое количество).

Затем его равномерно набрасывают вдоль разметки (“шлепки” накидывают с шагом 30 см).

Приложив маяк, нужно вдавить его по всей длине – утопить в растворе и достичь при этом шляпок саморезов. Дополнительно вертикальность контролируют уровнь.

Ждут затвердевания раствора (чтобы быстрее схватывался в него добавляют строительный гипс (алебастр), примерно 10 % от общей массы).

Первый маячок успешно установлен. Остальные создаются аналогичным способом.

Как выставить маяки под штукатурку стен разобрались. Далее следует непосредственно процесс штукатурки.

Как правильно штукатурить потолок по маякам

Штукатурка потолка своими руками пройдет легко и быстро, если качественно подготовить потолок к работе.

Подготовка поверхности

Перед нанесением штукатурной смеси, потолочную поверхность сначала грунтуют. Для бетонных перекрытий достаточно одного слоя грунтовки. Состав обеспылит потолок и создаст адгезионный слой для слоя штукатурки. Если между плитами перекрытия есть стыки, сначала работают с ними, только потом переходят к выравниванию плоскости потолка.

Когда поверхность прогрунтована, оценивают неровности на потолке с помощью рулетки, прикладывая измерительный прибор поочередно ко всем участкам, чтобы найти самую низкую точку. От нее будут выставляться маяки на гипс или алебастр.

Выставление маяков

Маяки представляют собой перфорированные планки с выступающей спинкой. Она служит основанием для выравнивания штукатурной смеси. Прежде, чем приступить к штукатурке потолка своими руками, устанавливают маяки:

• сначала на потолок наносят разметку. Первый маяк устанавливается в 30 см от стены, следующие – с шагом 120-130 см;
• по мере выставления каждого маяка сразу проверяют точность с помощью строительного уровня. Полученный показатель при этом переносят на противоположные стены;
• в стены вкручивают саморезы и натягивают капроновую нить, по которой делают выравнивание;
• когда маяки выставлены, дожидаются полного застывания раствора и начинают штукатурить потолок.

Штукатурка потолка по маякам

Чтобы получить ровную поверхность, используют шпатель и сокол. С помощью второго инструмента смесь набрасывают на потолок. Алгоритм действий будет следующим:

• сухую штукатурку разводят водой, чтобы состав по консистенции напоминал густую сметану;
• наносят приготовленный раствор на потолок набрасыванием или мазками. Выбирайте сами вариант, с которым проще и удобнее работать;
• лучше состав наносить полосами по 50-60 см, постепенно заполняя пространство между соседними маяками;
• далее правило устанавливают на маяках, разравнивают смесь инструментом. Чтобы штукатурка плотнее прилегала к потолку, правило слегка покачивают;
• раствор, который остается на инструменте, снимают шпателем;
• проверяют участок на ровность. При наличии дефектов и углублений, добавляют смесь;
• оставляют поверхность для подсыхания на 5-8 часов.

Сетка для штукатурки потолка

Если штукатурятся потолки в деревянном доме, на потолочную поверхность крепят специальную металлическую сетку с размерами ячеек 10х10 см или набивают двухслойную дранку, углубляя шляпки гвоздей в деревянные рейки. Это нужно, чтобы предотвратить растрескивание смеси после застывания. Штукатурку наносят в два слоя, каждый тщательно разравнивают шпателем и просушивают.

Извлечение маяков

Когда раствор схватится, вынимают маяки. Если их оставить, то со временем металлические планки поржавеют, и на поверхности потолка появятся пятна ржавчины.

Русты, образовавшиеся после извлечения маяков, заполняют тем же составом, которым проводилось оштукатуривание. Правило для работы уже не понадобится, выравнивают потолок широким шпателем. Остается только дождаться полного высыхания поверхности. На это уйдет 5-7 дней.

Штукатурка потолка своими руками – несложный процесс, но требующий аккуратности и качественных материалов. При этом без внимания нельзя оставлять ни один этап работ. Только тогда оштукатуренные потолки получатся ровными и гладкими, готовыми к дальнейшей отделке.

Особенности

Способ оштукатуривания стен по маякам имеет несколько особенностей. Маяки – своеобразные направляющие, ограничивающие плоскость намеченной для выравнивания поверхности. Если их правильно выставить, соотнеся положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко сократить затраты труда во время выравнивания стен. Необходимо сделать прогноз расхода штукатурки на этапе выбора начальной поверхности (той, по которой будут ориентироваться в дальнейшем при выставлении плоскостей других стен).

При использовании готовых маяков уменьшается определенное количество полезного объема отделываемой комнаты. Сам материал уменьшает площадь помещения, так как по всей протяженности он имеет одни и те же размеры толщины. Лучше не подкладывать штукатурку под весь маяк. Предпочтительней выложить ее углом между базовой стеной, которая должна быть перпендикулярной по отношению к двум другим, и самим материалом. Он поможет сделать стену более ровной.

Если грамотно выровнять стены при помощи маяков, гарантированным результатом можно получить идеально ровную поверхность. Но на финальный итог имеет существенное влияние правильная расстановка профилей. Чтобы верно произвести отделочные работы, можно воспользоваться системой отвесов. По краям стены необходимо опустить пару отвесов. Затем устанавливают вертикально по этим двум отвесам две рейки, между ними натягивают нити (получается ровная вертикальная плоскость, по которой можно производить оштукатуривание).

Чтобы упростить задачу постановки маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления. Такие детали лучше использовать новичкам на первых этапах выравнивания стен. Они позволят увеличить темп работы и дополнительно уменьшить затраты труда на оштукатуривание

Приглашая строителей на работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что им самим нужно выполнить нормы выработки, которые составляют около 10 часов на одну комнату. Самостоятельно это можно делать быстрее и качественнее

Способы удаления штукатурки с помощью ручного инструмента

Помещение готово, вы – в полной экипировке, можно смело браться за дело. Тема о способах удаления старой штукатурки со стен на многих форумах называется заезженной и «затертой до дыр». Действительно, ничего нового пока не изобрели, поэтому мы постараемся не только перечислить возможные методы, но и дать некоторые рекомендации, которые мы собрали на основании отзывов пользователей.

• Слои штукатурки, которые уже сами начали отпадать целыми пластами, обычно вначале отстукивают молотком, а затем поддевают края с помощью шпателя. Иногда по рукояти шпателя можно постукивать молотком, чтобы загнать его глубже под штукатурку и тем самым отколоть пласт большего размера. Для облегчения процесса и уменьшения количества пыли смачивайте периодически поверхность. Если в каких-то местах фрагменты старого покрытия не поддаются воздействию шпателя, оставьте их на потом. Для их удаления потребуются другие способы;
• Старая штукатурка будет одинаково хорошо отпадать как от бетонного, так и от кирпичного основания. Но что делать, если она положена на гипсокартон? Нарушать целостность листа, а тем более его бумажного слоя ни в коем случае нельзя. Следовательно, нельзя наносить удары молотком для разрушения слоя штукатурки. Простучать гипсокартонную стену, особенно полую внутри для определения места, где шпатлевка уже отслоилась практически нереально. Поэтому начните с какого-то угла, аккуратно расковыряйте ножом или отверткой сначала небольшой фрагмент. Теперь используйте циклю. Этот инструмент напоминает шпатель, только остро заточенный. С ее помощью нужно понемногу отковыривать шпатлевку, загоняя ее как можно аккуратнее под раствор. Иногда можно использовать стамеску, но держать ее нужно под острым углом;
• Если нужно приложить большие усилия, воспользуйтесь зубилом и молотком. С его помощью можно снимать покрытие, которое держится более-менее крепко. Чтобы работа шла легче и быстрее, поделите поверхность на небольшие фрагменты. Для этого прислоните зубило к поверхности по вертикали одним углом и наносите удары сверху. Вы будете выстукивать таким образом контур фрагментов. Затем наклоните инструмент под углом 45 градусов, поставив его в образовавшуюся штробу, и начинайте стучать, двигаясь в одном направлении;
• Излюбленным «дедовским» методом является удаление раствора с помощью топорика. Примерно так же, как наносятся насечки на окрашенную поверхность перед облицовкой кафелем, необходимо наносить косые удары по штукатурке. Многие утверждают, что именно этот способ позволяет довольно быстро справиться с работой.

Все вышеперечисленные способы являются самыми тихими, работа не сопровождается немереным количеством пыли и не требует особых навыков и приобретения дорогостоящих инструментов. Плюс, их выполнение требует меньшего затрат физических сил. Есть ведь разница – орудовать небольшим молотком или даже топориком, или четырехкилограммовым перфоратором? Единственным недостатком будет низкая скорость выполняемых работ, конечно, если штукатурка не отваливается при малейшем касании. Есть места, куда молотком не достать, например, по углам, придется комбинировать несколько способов.

На многих ресурсах можно найти рекомендации касательно того, что работы лучше всего начинать сверху и продвигаться вниз. На деле получается такая картина – вы простучали углы, по ходу дела некоторые пласты штукатурки отпали сами собой, начали двигаться вниз, прошли 2/3 стены и остановились. Остановились потому, что на полу уже накопилось достаточное количество строительного мусора, который просто не дает добраться до нижней части стены. Придется останавливаться, отгребать его в сторону (а лучше сразу в мешок, чтобы не делать одну работы дважды), и лишь затем продолжать. Поэтому лучше начинать с низа стены. Даже если нужно подставить табурет, отколотые фрагменты вам не помешают. Вы же будете ставить его вплотную к стене, так просто неудобно будет работать, так как все будет лететь в лицо.

Подготовка стен к штукатурке

Ничто не мешает вам покрыть стены выравнивающим раствором, просто размазав его по поверхности, но результат будет нелицеприятным, поверьте. Плоскости как таковой уже не будет, вместо нее ваш взгляд будет цепляться за волнистую поверхность. Совсем другое дело, если по всем правилам осуществлена подготовка стен к штукатурке.

Для начала скалываем с поверхности все ненадежные фрагменты, будь то наплывы, которые могут наличествовать как на кирпичной кладке, так и на бетонных плитах, или шелушащаяся краска. Швы между рядами кирпичей также сравняйте особенно тщательно, поскольку они будут мешать определить наиболее

Сверлим отверстия в верхних правом и левом углах стены и вкручиваем в них с помощью пробок шурупы.

Прижимаем отвес к одному из них и определяем на этой линии наиболее выступающий участок, после чего вкручиваем в нижней части стены еще один шуруп точно по вертикали.

С помощью приложенного правила и уровня убеждаемся, что линия между шляпками саморезов идеально вертикальная, если есть отклонение, подкручиваем отверткой.

Повторяем операцию в другом конце комнаты, после чего натягиваем между верхними и нижними шурупами шнуры, по которым через равные промежутки вкручиваем новые саморезы, вертикально снизу и сверху, также на длину правила.

Когда разметка будущего местоположения маяков выполнена, шнуры можно снять. Теперь необходимо снова очистить стену, сметая с нее пыль и крошку, оставшиеся после сверления.

Затем берем грунтовку, желательно глубокого проникновения, и хорошо обрабатываем всю поверхность с помощью валика. Если это кирпичная кладка, швы должны быть покрыты составом очень тщательно, из-за высокой степени неровности. Ждем высыхания грунта.

По линии между вертикально позиционированными по отношению друг к другу шурупами, несколькими небольшими порциями, осуществляем нанесение штукатурки на стену. В них аккуратно вдавливаем профильный маяк, прижав по всей длине ребро правила, и нажимая на него до тех пор, пока не упремся в шурупы.

Вдавливаем профильный маяк в стену

Подготовленные стены для штукатурки

Аккуратно обмазываем маяки слегка расползшейся густой штукатуркой, стараясь не зацепить установленные профили.

Когда все готово, очищаем стенуот излишков смеси, удерживающей профили, особенно от частиц, которые держатся ненадежно, после чего начинаем выравнивание стен штукатуркой своими руками. Для этого берем тот же самый состав, который использовали ранее, только, разумеется, в большой емкости. Это может быть цементно-песчаная смесь, замешанная в пропорциях 1:3 или 1:4 с песком.

Следует учитывать два момента.

• Во-первых, чем толще планируется делать слой, тем крупнее должна быть фракция песка.
• Во-вторых, пропорции раствора для штукатурки стен должны быть выверены точно, поскольку, чем больше добавить цемента, тем быстрее застынет смесь и тем хрупче будет покрытие.

Выбор шпатлевки для стен после оштукатуривания

Пока грунтовка высыхает, нужно выбрать, чем шпаклевать стены после штукатурки, так как их нужно выровнять перед дальнейшей отделкой. С этой целью лучше приобрести стартовую смесь: она разработана специально для обработки стен после оштукатуривания, и подходит для устранения значительных перепадов высот.

Также, когда грунтовка после штукатурки на стенах высохнет, можно обработать их поверхность универсальной или финишной шпаклевкой. Последние, по сравнению со стартовой смесью, обладают сравнительно худшими потребительскими характеристиками, и применяются обычно в случаях, когда слой штукатурки не имеет существенных изъянов.

По материалу основы шпаклевки подразделяются на три категории:

• цементные – устойчивы к влаге, но имеют большую степень усадки;
• гипсовые – дешевы, не дают усадки, податливы при нанесении, но чувствительны к уровню влажности;
• полимерные – дорого стоят, не дают усадки, устойчивы к влаге.

Чаще всего, применяются шпаклевки на основе гипса однако сфера использования ограничена, их не рекомендуется наносить в очень влажных помещениях где есть контакт с водой в ванной комнате, бассейне. Иначе, зачем шпаклевать стены после штукатурки, если из-за повышенной влажности покрытие на основе гипса быстро придет в негодность.

Категорически запрещается применять гипсовые штукатурки на улице поскольку влага и мороз разрушают смесь Родбанд и другие подобные.

По форме продажи шпатлевки представлены в двух категориях:

• готовые – уже разведенный раствор, который можно использовать немедленно после открытия емкости;
• сухие – смеси, предназначенные для самостоятельного приготовления, однако имеющие намного меньшую стоимость, чем готовые смеси.

Таким образом, наиболее дешевый вариант – сухой гипсовый порошок, однако он же обладает наименьшим качеством. Гипсовые смеси отлично подходят для того, чтобы заделывать имеющиеся в стенах трещины. Дороже всего стоят готовые шпатлевки на основе полимеров, эти материалы лучше использовать для изготовления финишного слоя.

Технология обработки оштукатуренных стен

Часто перед началом шпаклевочных работ возникает вопрос о том, нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки, либо их можно оставить в стенах. Это рекомендуется сделать в обязательном порядке. Материал изготовления маяков – металл, и если их оставить, со временем они будут поражены коррозией. Это, в свою очередь, снизит прочность слоя штукатурки, и, в конечном счете, приведет к его крошению. На поверхности стен появятся трещины и другие повреждения.

После того, как принято решение, нужно ли выбирать маяки после штукатурки, можно приступать к стартовой шпатлевке поверхности. Наносится нижний, самый грубый слой материала. С помощью смесей для стартовой шпатлевки затирают отверстия и штробы, устраняют большие перепады высот. Толщина одного стартового слоя подчас может достигать 15-20 мм.

Под слой шпаклевки можно положить малярную сетку, растянув ее по всей поверхности обрабатываемой стены. Это даст возможность добиться более ровной укладки материала, улучшить прочность стартового слоя шпаклевки.

Когда стартовое покрытие высохнет, приступают к финишной отделке, которая осуществляется с применением финишных смесей. В отличие от стартовой, ее наносят очень тонким слоем, чтобы она полностью повторяла полученный рельеф стен. В некоторых случаях возникает вопрос, нужно ли шпаклевать стены после штукатурки Ротбандом, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Если соблюдать технологию, потребность в нанесении дополнительных отделочных слоев отпадает, стены и так получаются выровненными.

Подготовка стен под покраску или оклейку обоями

После завершения шпаклевочных работ следует дождаться полного высыхания стен, и только тогда готовить их под покраску или оклейку обоями. Технология выполнения обеих видов отделки одинакова, различие заключается только в нюансах при выборе отделочных материалов. На выбор подходящего способа отделки можно потратить столько времени, сколько сохнут стены после штукатурки – примерно месяц.

Так, после высыхания грунтовки стены под покраску грунтуют с применением специальной грунтовки, иногда – после предварительной шлифовки. Если планируется осуществить поклейку обоев, то, вместо грунтовки, стены после высыхания можно покрыть обойным клеем. В таком случае в него добавляют воды больше, чем обычно. Кроме того, клей должен быть рекомендован производителем к использованию в таком качестве, иначе лучше нанести на стены стандартную смесь для грунтования.

Подготовка стен под штукатурку

Штукатурка стен своими руками подразумевает под собой и подготовку. Любая отделка начинается с подготовки, чем лучше подготовлена поверхность, тем меньше шансов, что у вас растрескается, или отвалятся куски раствора. Чуть ниже рассмотрим разные варианты подготовки стен и особенности штукатурки. Начнём с грунтовки и что это такое.

Грунтование

В подготовку могут входить разные стадии, все зависит от состояния поверхности. Один из самых важных этапов полготовки — это грунтовка стен(этому я посвятил отдельную статью). Она бывает нескольких видов, но нам понадобится максимум два:

Грунтовка глубокой пропитки — Жидкий состав, продается в канистрах, желтого или белого цвета. Часто концентрированный, поэтому требуется обязательно разбавления в указанной на канистре пропорции. Наносится кисточкой или валиком, проникает в поверхность и скрепляет мелкие частицы как снаружи, так и в глубине проникновения.

Песчаная грунтовка, путцгрунт, бетонконтакт — Грунтовка, предназначенная для лучшей адгезии гладких, бетонных поверхностей. В ее состав входит кварцевый песок. Перед применением хорошо перемешивается. Желательно предварительно загрунтовать поверхность глубокопроникающим грунтом. Наносится большой кистью в разных направлениях. После нанесения требуется выждать полного высыхания, желательно сутки.

Общая подготовка

Снимаем старые обои, все что звенит, плохо держится, отваливается. Нужно ли грунтовать? Грунтовать нужно любую поверхность перед оштукатуриванием или шпаклевкой. Если у вас хорошо подготовлена поверхность — это треть успеха.

Демонтаж старой штукатурки

Если требуется выровнять старые стены, то изначально нужно простучать ее, возможно нужно отбить плохо держащиеся куски старого раствора или вовсе ее сбить всю. О том, как сбивать, поговорим чуть ниже. Затем максимально обеспыливаем поверхность и грунтуем глубокого проникновения грунтом. ждем полного высыхания грунтовки.

Как снять старую штукатурку? чем отбить? Для этого нам понадобится:

1. Перфоратор, с насадкой “лопатка”
2. Молоток
3. Респиратор, перчатки, наушники
4. Мешки для мусора

Штукатурка стен, обычно происходит в несколько этапов, один из них — это подготовка и демонтаж старого покрытия. Начинаем отбивать слой раствора с мест, где она лучше всего отходит, отваливается. Если обычный перфоратор не справляется с своей задачей, то потребуется большой мощный отбойный перфоратор (его можно взять в аренду на день) и дело пойдет намного быстрее. Когда все отбили, обеспыливаем поверхность, либо пылесосим, либо сметаем все с поверхности. Отбитый мусор собираем в мешки и вывозим. После того как нам удалось удалить старую штукатурку и собрать весь мусор, поверхность грунтуем глубокопроникающим грунтом, лучше 2 раза.

Как и зачем удалять штукатурные маяки из стены

В течение длительного времени стены в квартире могут менять влажность. Поскольку маяки, которые Вы купили в магазине, по большей части стальные (оцинкованные редко можно встретить), то при повышенной влажности они начинают ржаветь. Сначала ржавчина проступает на штукатурке, затем на шпаклевке и, наконец, на обоях. Это довольно длительный процесс, который может быть сначала не заметен, а потом, в один прекрасный момент, Вы увидите ржавые пятна на обоях.

Лучше и проще всего вынимать маяки, как только Вы заштукатурили стену и штукатурка уже застыла, обозначив Вам плоскость стены. Например, через 2 часа. При этом желательно в местах, где установлены маяки, строительным карандашом поставить отметины, чтобы потом их быстро найти.

Однако, если Вы этого не сделали сразу, а прошло уже длительное время (несколько дней), то криминала нет. Вы также можете вынуть маяки и затем заделать дыры новым штукатурным раствором.

Для работы нам понадобятся всего 2 инструмента: жесткий скребок и плоскогубцы. Чтобы показать технологию удаления штукатурных маяков из стены я приготовил видеоурок:

Надеюсь, после просмотра этого видео Вы для себя точно решили оставлять штукатурные маяки в стене или вынимать.

Напишите, как Вы поступили со своей стеной?

Как выровнять потолок штукатуркой

Если поверхность слишком далека от идеальной, выравнивание производят штукатуркой потолка по маякам. Для установки маяков используют лазерный уровнемер, правило с уровнем. Если поверхность почти ровная, выравнивание делают без маяков.

Относительно ровные потолки

Относительно ровные потолки оштукатуривают в несколько слоёв (в два, иногда в три). При этом один из слоёв может быть частичным (штукатурят выборочные участки), второй – обязательно полноценный. Если толщина слоя более 1 см, применяют армирование. Сетку закрепляют на поверхности с натяжением до начала оштукатуривания. Она должна оказаться внутри штукатурного слоя.

Потолки с большими неровностями

Если потолочная поверхность с большими неровностями (более 2 см), выполняют штукатурку потолка по маякам. Состав наносят шпателем (используется инструмент средней ширины) так, чтобы смесь выступала над маяками. Двигая правило зигзагообразно, разравнивают наложенную смесь. Излишки снимают с правила и набрасывают на участки, которые нужно пополнить. Правило двигают по направлению к себе.

Штукатурка стен по маякам своими руками

Оштукатуривание стеновых поверхностей производится для их идеального выравнивания. Такая операция в большинстве случаев считается обязательной стадией строительно-отделочных работ. Она может быть выполнена самостоятельно при помощи специальных направляющих, называемых маяками.

1

Какие маяки сейчас самые востребованные?

Выравнивание стен осуществляется разными способами. Самым популярным из них является оштукатуривание. Оно выполняется смесями на базе извести, гипса либо цемента. Оштукатуривание может быть:

• обычным;
• высококачественным;
• улучшенным.

Первый вариант используется в случаях, когда требования к выравниваемой поверхности не очень высоки. Простая штукатурка позволяет избавиться от временных отверстий и сколов. При этом она не гарантирует получения безупречно ровных стенок. А вот улучшенная и высококачественная процедуры дают возможность получать идеальные поверхности. В подобных случаях производится штукатурка стен по специальным маякам. Именно они обеспечивают ожидаемый результат.

Под маяками понимают направляющие элементы, задающие уровень укладки создаваемого штукатурного слоя. Такие детали изготавливаются из:

• древесины;
• пластика;
• гипса;
• металла.

Деревянные изделия сейчас используются очень редко. Работать с ними неудобно. Монтаж пластиковых элементов выполнить своими руками проще. Но они по своей структуре являются хрупкими. Не каждый домашний мастер сможет аккуратно установить маячки из пластика, не повредив их. А вот с металлическими направляющими справится любой народный умелец. Далее мы подробно опишем их особенности.

2

Направляющие из металла – три плюса и один минус

Металлический маяк – это спроектированный особым образом профиль в виде литеры Т либо Л. Изготавливаются такие изделия из легких сплавов. Они без проблем соединяются с обрабатываемой поверхностью посредством штукатурного раствора или клеящего вещества. Маяки из металла должны быть легкими, но достаточно жесткими. Не рекомендуется приобретать профили из чересчур тонких листов. Правило, которым мы будем производить выравнивание стен, способно погнуть подобные изделия. Это затрудняет операцию оштукатуривания.

Начинающим мастерам желательно дополнительно прикреплять металлические маяки к выравниваемой поверхности посредством саморезов. Тогда мы точно будем уверены в том, что вся тщательно намеченная конструкция не сместится. Еще лучше использовать вместо саморезов специальные виды крепежа. Самым известным из них является ушастик. Он представляет собой устройство, которое надежно удерживает направляющие и одновременно позволяет осуществлять их регулировку по высоте. Описываемое крепежное приспособление, кстати сказать, разрешается использовать несколько раз. За счет этого общие траты на расходные элементы сокращаются.

Достоинства металлического профиля:

1. 1. Простота установки своими руками. Не нужно приглашать мастеров-штукатуров. Все необходимые работы можно сделать самому, получив в итоге отлично выровненную стеновую поверхность.
2. 2. Снижение расхода штукатурного состава. Использование маяков из металла дает возможность делать выравнивающий слой достаточно тонким. Это важно. Эксперты говорят, что снижение толщины слоя всего лишь на 1 см дает экономию на уровне 8–10 л штукатурки на каждый квадрат обрабатываемой стенки.
3. 3. Возможность повторного использования направляющих. Заметьте! При желании маяки из металла-оцинковки можно оставлять на стенке (не демонтировать). Стальные профили не коробятся и не коррозируют. Хотя спецы всегда советуют убирать маячки после того, как все неровности поверхности будут сглажены. После демонтажа направляющих не забудьте затереть участки, на которых они находились.

Единственный серьезный минус маяков – относительно длительный процесс их установки. Начинающие мастера могут немало помучаться в процессе их монтажа. Но когда этот этап работ будет выполнен, операция оштукатуривания стен пройдет без сучка и задоринки.

3

Маячки из штукатурной смеси – когда лишнего времени нет

Если тратить много времени на монтаж металлических профилей нет желания, можно обойтись и без них. Попробуем сделать маяки из смеси, используемой для оштукатуривания, например, из гипсовой. Порядок действий такой:

1. 1. Провешиваем стену. Не пугайтесь. Под этой операцией понимают установку по периметру стеновой поверхности ряда дюбель-шурупов либо гвоздей. Их монтаж выполняется при помощи отвеса.
2. 2. Вбитые в линии гвозди выравниваем по одной высоте, применяя лазерный или обычный строительный уровень.
3. 3. Накладываем на шляпки метизов смесь, которой мы будем производить выравнивание (гипсовую, цементную). Ждем некоторое время. Когда состав начнет схватываться, убираем лишнюю массу (она не должна выступать за шляпки).
4. 4. Приставляем правило к нашим меткам-бугоркам. Прижимаем его.
5. 5. Аккуратно накидываем небольшими порциями штукатурку в пространство между стенкой и правилом.
6. 6. Убираем правило.

После всех этих действий у нас получится полоска выравнивающей массы. Ее и принято называть штукатурным маяком. Его нужно слегка доработать – затереть имеющиеся дефекты, неровности, раковины. Если не избавиться от них, при оштукатуривании правило будет цепляться за оставленные шершавости. Аналогичным образом создаем остальные полоски по всей стеновой поверхности.

4

Подготавливаемся к обработке стен – без предварительных работ никак

Выравнивание под маяк любого типа требует специальной подготовки стен. В идеале нам необходимо удалить до самого основания старый штукатурный слой. Этого допускается не делать лишь в случаях, когда предыдущее покрытие не отслаивается и не имеет явно выраженных дефектов. Проверить наличие проблемных мест несложно. Берем молоток. Осторожно, но уверенно простукиваем им всю стену. Если покрытие не отходит от поверхности, не трогаем старую штукатурку.

Далее осматриваем стену. Все найденные выступы стесываем, а ощутимые впадины заделываем выравнивающим раствором. Мы должны получить поверхность с высотными перепадами не более 1–1,2 мм. Проверить качество выполненной работы удобнее всего лазерным уровнем. Обметаем стену от грязи и пыли веником (можно использовать и пылесос), наносим на нее грунтовочный состав (это допускается делать и немного позже, после выполнения разметки). Он исключит опасность появления грибка и плесени и, кроме того, защитит поверхность от влаги после нанесения штукатурки.

Если выравниваются стены на кухне либо в санузлах, которые впоследствии мы будет облицовывать кафельной плиткой, желательно смонтировать на них армирующую сетку (из полиэтилена, стекловолокна). Ее фиксацию производим тонким слоем штукатурной смеси или небольшими дюбелями. Теперь проверяем наличие требуемых материалов и инструментов.

Оштукатуривание мы не выполним без:

• достаточного количества выравнивающей смеси;
• молотка, крестовой отвертки, правила длиной 2–2,5 метра, отвеса, шурупов, дюбелей, рулетки, строительного уровня;
• маяков;
• широкого (15 см) шпателя;
• валика либо кисточки для грунтования и непосредственно грунтовки.

Также понадобится болгарка или ножницы по металлу (с их помощью мы станем разрезать направляющие), перфоратор с насадкой, позволяющей смешивать штукатурную смесь. Сразу покупаем перчатки. Без них штукатурные работы лучше не выполнять, если мы не хотим травмировать свои руки.

5

Разметка и монтаж маяков – ответственный этап мероприятия

Размечаем стену. Отступаем от ее углов с двух сторон на 20–30 см. Проводим вертикальные линии. Затем отступаем от одной из них на 1,3–1,6 метра. Чертим вторую и все последующие линии. Получаем вертикальную разметку.

Теперь снова обращаем наше внимание на две крайние линии – отступаем от пола и от потолка на 20–30 см, отмечаем эти точки, делаем в них отверстия. Забиваем в последние дюбели с саморезами. Протягиваем по горизонтали между углами комнаты (сверху и снизу) два шнура. Они по отношению друг к другу будут строго параллельными. В точках пересечения шнуров с вертикальной разметкой снова высверливаем отверстия, монтируем в них дюбели (здесь уже саморезы не нужны). Грунтуем стены.

Пористые и активно впитывающие жидкость поверхности обрабатываем составами глубокого проникновения. На бетонные и газобетонные стены наносим грунтовку Бетоноконтакт.

После высыхания грунта завершаем разметку. Закручиваем верхние и крайние саморезы с обоих углов стенки на одну глубину. Правилом проверяем точность их установки (должны получаться строго вертикальные линии). Натягиваем по шляпкам саморезов два шнура по диагонали. Подкладываем под них часть металлической направляющей, которую мы будем использовать. Она обязана свободно входить в пространство под шнуром. При необходимости выравниваем метизы.

Приступаем к монтажу металлических профилей. Обрезаем их по требуемым размерам, ориентируясь на дистанцию между отдельными дюбелями. Замешиваем небольшой объем штукатурки. Мы должны получить смесь, которая не будет стекать либо падать со шпателя. Накладываем ее вдоль одной из размеченных линий так, чтобы состав слегка выходил за шляпки крепежных деталей (саморезов). Теперь прикладываем профиль и вдавливаем его в раствор. Сразу же проверяем уровнем правильность монтажа направляющей. Корректируем ее положение, если есть необходимость. Затем поочередно устанавливаем остальные маяки.

6

А теперь о самом главном – наконец-то штукатурим

После монтажа маячков можно переходить непосредственно к оштукатуриванию стеновой поверхности. Готовим раствор по инструкции его производителя. Смачиваем водой из пульверизатора небольшую часть стены, с которой мы начнем работы, а затем действуем так. Сначала набираем на шпатель небольшие порции смеси и накидываем их на стенку. Потом, забросав штукатуркой намеченную часть поверхности, начинаем выравнивать состав. Процедуру выполняем снизу вверх, стремясь получить плотный слой покрытия. Острую грань правила ставим перпендикулярно к направляющим. Очень аккуратно и неспешно перемещаем инструмент зигзагообразными движениями. Отслаивающиеся излишки смеси собираем на шпатель и накидываем их наверх.

Важно! Если на обработанной стене видны неровности и появились пузыри, придется повторно оштукатурить проблемные участки. Шпателем снимаем с них нанесенный слой, а затем повторно набрасываем раствор. После этого снова разглаживаем стену правилом (теперь уже не зигзагообразными, а ровными движениями). Эту операцию придется выполнять 3–6 раз, пока на поверхности не останется ни грамма лишней смеси.

По такой же схеме штукатурим следующие участки. При этом мы не трогаем места у потолка и пола (выше и ниже линии монтажа маяков). Ими мы занимаемся только после полного высыхания состава на стене. Накидываем смесь в пустоты у потолочной и напольной поверхности. Ставим правило под небольшим наклоном либо вертикально, разравниваем раствор. Маяки нам здесь не нужны. В качестве ориентира для выравнивания используем уже оштукатуренную ровную поверхность.

Вынимаем профили из отверстий. Поддеваем их отверткой и осторожно достаем из штукатурки. Заделываем появившиеся штробы смесью, ровняем ее. Осталось осмотреть результат нашей работы и подправить некоторые огрехи, если таковые имеются. Как это сделать? Элементарно. Под различными углами прикладываем к стене правило и выявляем бугорки. Найденные дефекты соскребаем шпателем. А обнаруженные трещины замазываем жидкой штукатурной смесью и приглаживаем правилом. Все. Можно оклеивать стенку обоями (предварительно обработав ее шпаклевкой), окрашивать (перед этим рекомендуется произвести шлифовку штукатурки), облицовывать плиткой.

Данный вариант покрытий имеет массу преимуществ:

• разнообразный и одновременно гармоничный дизайн позволяет создать нескучный и в то же время не слишком пестрый интерьер;
• дает широкий спектр всевозможных идей;
• легко можно скорректировать визуальные размеры стен и объем комнаты;
• сочетаемые обои-компаньоны продают в  магазинах стройматериалов, поэтому не обязательно самому подбирать материалы.

С помощью обоев-компаньонов можно выделить отдельные зоны помещения, подчеркнуть некоторые элементы: выступы, камины, ниши, двери. Зонирование делает комнату более функциональной и удобной, поэтому дизайнеры зачастую применяют данный прием. Чаще всего комнаты разделяют следующим образом:

• Гостиная: гостевую зону выделяют яркими обоями с рисунком; рабочую зону — спокойными неброскими цветами; зону отдыха — светлыми тонами.
• Кухня: столовую зону зачастую выделяют рисунками с изображением продуктов.
• Детская: игровую зону оклеивают яркими, контрастными обоями; зону отдыха — однотонными спокойными покрытиями (см. фото).

Обои-компаньоны в интерьере иногда чередуются через полосы, в этом случае следует помнить, что мебель  нужно ставить возле светлых полос.

Выпуклости и ниши с помощью данных обоев можно сделать изюминкой помещения, в основном их закладывают, но правильно оформленная ниша сможет стать украшением комнаты. Также акценты делают возле каминов и в углах помещений (см. фото).

Совет! Подбирайте обои-компаньоны в одном магазине одной и той же компании, чтобы избежать рассогласованности в размерах и составе материала.

Применяют обои-компаньоны в интерьере комнат любого назначения, особенно это касается гостиной и спальни, поскольку они в наибольшей степени требуют интересного декора. В настоящее время многие дизайнеры предпочитают декорировать спальню обоями в английском либо в классическом стиле, при этом стена над изголовьем выступает в роли акцентирующей. Её выполняют в спокойных, пастельных тонах. Обои для гостиной дают больший простор фантазии, её можно оформлять в различных стилях и цветах (см. фото). Наиболее актуальными направлениями сейчас считаются: классика, минимализм или хай-тек.

Совет! Опытные дизайнеры с легкостью могут оперировать обоями-компаньонами трех и даже четырех цветов, но, если вы новичок в этом деле, лучше обойтись двумя оттенками.

Правила сочетания обоев

Чтобы интерьер смотрелся красивым и завершенным, необходимо следовать некоторым правилам, которые помогут вам разобраться в большом количестве стилей и цветов, а также подобрать подходящий вариант обоев-компаньонов:

1. Следите, чтобы способ комбинации, узоры, рисунок, оттенки обоев-компаньонов подходили под выбранный стиль и акцентировали назначение комнаты. Например, стиль Прованс предусматривает обилие рисунков из цветов и полос. Оттенки для него используются пастельные: голубой, бежевый, розовый, лавандовый, бирюзовый. Оклеивают помещение обоями по горизонтали. Внизу покрытия используются чаще в полоску или однотонные более темных тонов. Вверху клеят обои с рисунком. Для японского стиля характерно выделение ниш в комнате, их оклеивают темными покрытиями, чтобы придать глубину и контраст. В европейском стиле применяют обои с растительными элементами, позолотой, медальонами, узорами дамаски (см. фото). Ими оклеивают одну из стен или же отдельный участок стены в качестве вставки.
   
2. Следует использовать обои одной толщины, так как на стыках они должны равномерно сливаться, иначе стыки будут заметны из-за неровностей краев.
3. Не пытайтесь сочетать обои разных ценовых категорий. Более дорогое покрытие будет смотреться на фоне дешевых вульгарно и неуместно.
4. Если вы хотите декорировать помещение с помощью панно, то его яркость необходимо будет притушить однотонным вариантом или обоями с мелким невыразительным рисунком.
5. Помните, что каждый цвет обоев несет в себе определённое воздействие на психику. Поэтому при выборе покрытий, учитывайте этот факт. Универсальными считаются оттенки желтого, коричневого, зеленого, оранжевого цветов. Самым универсальным цветом обоев, который сочетается с любым другим, считается белый.

Как сочетать обои-компаньоны по цвету

При выборе обоев, в первую очередь, задумываются над тем, какие цвета выбрать. От того, насколько удачное будет сочетание разных покрытий, зависит вся атмосфера комнаты. Определенная цветовая гамма обоев-компаньонов также может уменьшить или увеличить размеры помещения. Для продумывания интерьера в большой комнате не нужно долго ломать голову над поиском подходящих цветовых решений. Здесь любое сочетание даже контрастных цветов не ухудшит общей атмосферы. Однако следует учесть, что определённый стиль обоев требует соответствующих элементов интерьера: мебели, штор, напольного покрытия (см. фото).

Если комната не обладает большими размерами, не следует использовать в ней яркие, контрастные цвета. Лучшим вариантом будет сочетание покрытий различных оттенков одного цвета. Для небольших комнат фон обоев следует подбирать светлее, чем декор (см. фото). Удачным решением для зоны отдыха будут светлые однотонные обои или вариант с мелким рисунком.

Совет! Цвет оказывает существенное влияние на освещенность помещения, поэтому для темных комнат подойдут светлые оттенки, а применение темных обоев возможно только в том случае, если в комнате имеется достаточное освещение.

Цвет обоев влияет и на восприятие температуры в помещении: если в комнату проникает много солнца, целесообразно поклеить обои холодных темных оттенков; если же в помещение редко попадает солнце и в нем зачастую прохладно, то следует использовать обои теплых светлых тонов.

Если говорить о выборе рисунков для обоев-компаньонов, то клетка и полоса сочетаются с геометрическими рисунками и абстракцией, а растительные узоры — с цветочными композициями. Интересным решением также будет, если подобрать обои различной фактуры.

Фотообои также могут быть элементом обоев-компаньонов. В данном случае к фотографии подбирается легкое фоновое покрытие, которое будет с ней гармонировать.

В небольших помещениях хорошо будут смотреться два покрытия-компаньона, в большом — три, в объемной комнате с нишами или выпуклостями можно использовать четыре вида обоев. Для отделки кухонь также лучшим вариантом считается комбинация двух покрытий-компаньонов.

Идеи комбинаций обоев-компаньонов

Существует несколько классических способов применения обоев-компаньонов в интерьере:

1. Полотно на всю стену — одна стена оклеивается контрастным покрытием, а три другие — фоновыми обоями.
2. Чередование вертикально расположенных полос различной или одинаковой ширины (см. фото).
   
3. Горизонтальное зонирование — стену делят на две части: нижняя — более темная (или имеет крупный рисунок), а верхняя — светлая (или имеет мелкий рисунок). Вдоль линии стыка на нижней части обоев-компаньонов может располагаться узор в виде бордюрной ленты. Если он отсутствует, то линию соединения полотен следует задекорировать молдингом либо рейками. Важно правильно выбрать высоту линии стыка: если потолки в комнате высокие, то линию соединения обоев следует расположить на расстоянии 1,5-2 м от пола; если потолки низкие, то линия должна быть на расстоянии 1 м от пола (см. фото).
   
   
4. Оклейка с помощью вставок — стены сначала оклеивают фоновыми обоями, а затем сверху наклеивают вставки-компаньоны, которые имеют более рельефную поверхность, яркий рисунок или контрастный тон (см. фото).
   
5. Лоскутный способ довольно оригинальный, но отличается сложностью в исполнении: полотна обоев разрезают на лоскуты в форме квадрата и наклеивают на стену в виде узора или в шахматном порядке.

Заключение

Обои-компаньоны в интерьере выглядят интересно, свежо и современно. Благодаря их использованию из комнаты можно сделать неповторимый дизайнерский шедевр, которым будете восхищаться не только вы, но и ваши гости.

компаньоны в интерьере, подбор двух цветов, примеры поклейки, сочетание, дизайн, варианты, видео

Обои двух цветов — одна из актуальных дизайнерских тенденцийЗал или гостиная – это лицо квартиры, которое многое может рассказать о хозяевах, их предпочтениях и эстетическом вкусе. Если вы привыкли идти в ногу со временем, то вам непременно будет интересно узнать о том, что сегодня обои самых разнообразных цветов и фактур снова в моде. Более того, самая прогрессивная тенденция – это использование обоев – компаньонов или изделий двух или более цветов или фактур, двух разных видов.

Благодаря этому подходу можно создать весьма оригинальные решения, которые будут уникальными и неповторимыми. Самое главное – это знать, как правильно выбрать, скомбинировать и поклеить изделия, чтобы они выглядели максимально эффектно. Ответы на многие вопросы вы сможете найти в материалах данного обзора.

С чего стоит начать? Безусловно, с определения общей концепции интерьера. Для этого необходимо знать некие общие правила, которые вам пригодятся при выборе материалов.

Обои в интерьере гостиной: как не ошибиться в выборе

Зная некоторые общие правила, вы сможете избежать наиболее распространенных ошибок. Это очень важно – знать, как материалы будут смотреться в готовом виде и чего следует избегать.

Вот главные правила, которыми стоит руководствоваться:

1. Если помещение не отличается наличием высоких потолков, то их можно визуально «приподнять» при помощи изделий с горизонтальными полосками.
2. Напротив, если помещение имеет достаточно высокие потолки, но не блещет большой квадратурой, то можно смело использовать материалы с продольными полосами.
3. В гостиной, как правило, неплохо смотрятся изделия, на которых нанесен принт с крупными элементами. Такой принт способен сделать, и без того просторное помещение, визуально шире. Если ваш зал небольшой, то такого решения стоит избегать – получите обратный эффект, лучше использовать мелкий рисунок – он поможет решить проблему небольшого пространства.
4. Если места мало – используйте светлые оттенки, которые будут контрастировать с более темным полом.
5. Следует учитывать толщину обоев, так как они, как правило, клеятся по технологии «стык в стык».

Обои в полоску визуально «приподнимут» низкий потолок

Кроме этих принципов, необходимо учесть также цветовые решения. Неправильное сочетание гаммы может безнадежно испортить всю вашу работу.

Подбор обоев для зала двух цветов: лучшие решения

Когда перед вами стал вопрос о выборе цветовых решений, постарайтесь придерживаться следующих нехитрых правил, которые помогут сделать выбор осознанным и правильным. Если вы планируете использовать разные оттенки, то существует перечень наиболее сочетаемых вариантов.

Итак, лучшее сочетание это:

• Зеленый и желтый;
• Сиреневый и серебро;
• Оливковый и оранжевый;
• Бежевый и коричневый;
• Бордовый и розовый;
• Фиолетовый и серый;
• Голубой и кремовый.

Впрочем, любой из вышеперечисленных оттенков прекрасно комбинируется со всеми оттенками белого. Вы удивлены? Белый, как это ни странно может прозвучать, имеет множество оттенков: жемчужный, античный белый, цветочный белый, слоновая кость, снежный белый и т.д. Этот цвет всегда актуален и хорошо смотрится в любом интерьере. Более того, иногда решение можно найти в использовании разных оттенков одного и того же цвета. Такое сочетание в интерьере, как правило, смотрится очень стильно и актуально.

Выбор, безусловно, всегда останется за вами, ведь любое искусство, в том числе дизайн интерьеров, это очень субъективная вещь.

Вы должны ориентироваться, прежде всего, на то, что будет нравиться именно вам. Но при этом стоит учесть одно самое важное правило: не используйте одновременно несколько очень насыщенных цветов обоев. Если один вариант вы подобрали яркий, то второй лучше взять нейтральный – именно такое сочетание максимально выигрышно. Только в этом случае, вы получите максимально выгодное сочетание двух видов обоев для любого помещения.

Обои–компаньоны в интерьере зала

Обои-компаньоны в зале – это новый способ декорирования стен в интерьере, при котором осуществляется оптимальный выбор обоев разных оттенков и видов. Главное, что следует знать про обои – компаньоны – это то что компаньоны интерьере могут представлять собой различные сочетания цветовых решений и фактур, но должны быть абсолютно однородны по толщине, структуре, составу и цвету. Кроме того, хорошо, если материалы будут от одного производителя. Так вы сможете быть уверены, что они имеют одинаковый состав и хорошо лягут на стены.

Сегодня в продаже можно найти комплекты с двумя видами обоев

Когда вы решили использовать обои – компаньоны для зала, у вас всегда будет два пути:

1. Вы можете самостоятельно подобрать обои, в соответствии с собственными предпочтениями, выбрать цвета, которые считаете наиболее выгодными (примеры «правильного» выбора можно подсмотреть в интернете) и т.д.
2. Есть уже готовые коллекции обоев – компаньонов для зала, которые созданы дизайнерами производителя и отвечают определенным требованиям.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете сами сделать правильный выбор, то можете остановиться на готовом варианте и поклеить готовые варианты.

Как можно поклеить обои двух видов в зале наиболее выгодно

Как правило, для оформления зала используют обои двух цветов, и при этом три стены оклеивают материалом одного цвета, а одну стену, на которой следует сделать акцент, материалом другого цвета. Если оклеить стену, противоположную дверному проему, более темными обоями, то зал будет казаться более длинным, а если более светлыми – то визуально приобретет квадратную форму.

Можно использовать совершенно разные цветовые решения. К примеру, очень модно оклеивать стены обоями с поперечными полосками, в сочетании с изделиями с цветочным принтом.

Кроме вариантов, когда отличаются друг от друга целые стены в вашей гостиной, можно сделать предварительно подбор материала, нарезать его на полосы разной или одинаковой ширины и клеить такие полосы поочередно.

Существует множество вариантов комбинирования обоев

Еще одно очень актуальное решение – это горизонтальный вариант комбинирования выбранных вариантов, когда до середины стены от потолка можно наклеить обои одного цвета, а затем от середины до низа – другие. Можно комбинировать два или более цветов в таком варианте поклейки, что очень выгодно смотрится в гостиной, где необходимы акценты.

Очень интересное решение – это когда клеят отделочный материал одного или двух цветов, а затем наклеивают в определенном порядке вставки из других обоев, которые могут быть самой разной длины, ширины и т.д.

Есть и другие варианты, но перечисленные нами – наиболее распространенные и простые в исполнении, что позволяет вам проявить ваши творческие способности.

Общие рекомендации по созданию интерьера

Не следует выбирать обои двух разных видов, от разных производителей, так как сочетать такие варианты достаточно сложно, а порой невозможно вовсе. Наклейка обоев разных видов может быть затруднена разницей в толщине и структуре, что будет очень заметно на стыках и выглядеть просто ужасно.

Еще один очень важный нюанс – это правильный выбор клея, который идеально подходил бы для обоев – компаньонов. Некачественный и неподходящий клей может оставлять пятна или иметь плохие адгезивные свойства.

Особое внимание нужно обратить на тип обоев — от этого зависит выбор клея

Обратите внимание, многие производители пишут на маркировке рекомендации по выбору клея и на эту информацию стоит ориентироваться при выборе. 

Как поклеить обои двух видов в зале (видео)

Дизайн зала с двумя видами обоев (фото)

Тонкости и основные правила комбинирования обоев в спальне

Спальня – зона комфорта и уединения, где человек проводит львиную доли времени, даже не замечая этого. Комбинирование обоев в спальне достаточно новое, но уже набирающее популярность веяние. Хозяева привыкли к идее, что одна расцветка обоев должна украшать всю комнату. При этом зачастую декор с однообразными обоями надоедает и приедается очень быстро.

Когда речь идёт о том, что пора сменить интерьер, хозяева редко решаются на какое-либо разнообразие, предпочитая постельные тона ярким, но привлекательным решениям с применением двух видов обоев — обои-компаньоны. Решение этой проблемы для тех, кто боится резко изменить привычный декор, существуют.

Самыми актуальными для 2015 года стали идеи с комбинированными вариантами поклейки обоев.

Благодаря наличию огромного количества видов обоев, реализация такой задумки стала более чем реальной. Теперь видоизменение даже маленькой комнаты стало сущим пустяком.

Декор в таком решении является очень удобным, так как хозяева могут решить проблему ставшую ребром компромиссно. Выбрать для поклейки можно от двух орнаментов или расцветок совершенно противоположных друг-другу, главное сделать это органично. Такой дизайн считается более чем уместным.

Важно: Специалисты называют декор из нескольких видов обойных полотен — зонированием. Также они имеют название компаньоны.

Декор с совмещением расцветки не только эффектно выглядит, он также может разбить помещение на зоны. Их присутствие придаёт определённое удобство хозяевам. Например спальню среднего размера можно разбить такие зоны, как:

• Игровая (зона для ребенка, куда можно поставить манеж и игрушки. Она может быть сугубо красочных цветов).
• Рабочая (письменный стол, компьютер).
• Зона сна (кровать и тумбочки со светильниками).
• Зона для ребенка (в случае, если кроватка ребенка располагается в комнате родителей).

Вот для чего нужна поклейка обоев разных цветов или зонирование. К тому же, выглядит это очень стильно и необыкновенно. Чем интересней будет их изначальное оформление, тем оригинальней вы получите окончательный результат. Даже в маленькой комнате можно создать экстраординарный стиль, используя компаньоны.

Зачем комбинировать обои?

Зонирование спальни при помощи поклейки стен разными обоями — процесс, на первый взгляд, достаточно трудоемкий и сложный. Именно в этой идее данный момент и пугает хозяев дома больше всего. Всю комнату нужно тщательно разметить и поделить на зоны, которые украсят обои-компаньоны разных видов, при этом также необходимо произвести точные расчеты при помощи рулетки.

Однако все эти сложности совершенно незначительны, ведь комбинирование обоев в спальне всё-таки имеет массу положительных аспектов:

• Можно подчеркнуть выигрышные части комнаты и перекрыть недостатки при помощи этой идеи.
• Есть возможность визуального расширения помещения.
• Хозяева могут выделить и обособить определённую стену в спальне.
• Спальню можно адаптировать под себя и выбрать специфические разновидности покрытия.
• Зонирование комнаты становится удобным и очень эффективным в случае наличия очень маленькой комнаты.
• Зонирование – это эффектное дизайнерское решение 2015 года.

Все эти плюсы перекрывают недостатки, в числе которых затраты времени на разметки и поклейку разных расцветок обоев.

Виды комбинирования обоев для спальни

Для создания авторской идеи эстетичного интерьера нет и не может быть правил. Дизайнеры и обыкновенные хозяева могут применять самые разные способы того, как разнообразить свою комнату и сделать её уютной, удобной и многофункциональной. Можно сочетать разные фактуры и разнообразные тона мастерски, что сделает дизайн универсальным. Лучший помощник в этом деле комбинирование двух разных типов обоев.

Важно: Зонирование подразумевает не только разделение, но и идею комбинирования разных пространств в комнате.

Предпочтение при выборе настенного покрытия для спальни отдаётся теплым и приятным для глаза тонам. Объясняется это тем, что спальня, в первую очередь, призвана создавать все условия для отдыха человека, она не должна раздражать и держать в напряжении. В этом заключается основная тайна профессионального дизайна. Поэтому от их резких, броских цветов и сочетаний, если выбраны обои-компаньоны, стоит всё-таки отказаться.

Строители выделяют 4 основных вида комбинирования разных типов обоев:

• Горизонтальное комбинирование.
• Вертикальное комбинирование.
• Комбинирование при помощи вставок.
• Зонирование.

Мастера декора рекомендуют использовать разные модные оттенки компаньонов и их сочетание, но соблюдать одинаковую структуру двух выбранных типов обоев. Таким образом, комната будет выглядеть максимально гармонично, а переходы от зоны к зоне будут оптимально плавными. Плохой идеей дизайна считается соединение совершенно противоположных по структуре полотен, к примеру винила и бумажных обоев. Стоит помнить, что делить комнату на зоны сна, работы и отдыха специально не обязательно. Можно создать интерьер таким образом, чтобы он подходил именно хозяину и был оригинальным, подчеркивая это все модными обоями.

Горизонтальное комбинирование

Однотонные обои или цветочный орнамент – классика и идеальное решение для разделения спальни на зоны горизонтально. Дизайнерское решение номер один при этом – переход однотонного покрытия на потолок. Пространство при этом становится особенно гармоничным и приобретает особенную эстетику. Так, есть возможность осуществить плавный переход обоями с зоны потолка в зону верхней части стены, а после можно скомбинировать светлый тон с более темным в нижней части стен. При этом кромка с орнаментом или цветочным рисунком может быть лишней. Этот элемент способен отвлекать внимание от общей картины.

Не обязательно делать горизонтальное комбинирование по всей области спальни. Можно использовать этот приём только в отдельной маленькой зоне, к примеру над кроватью, тумбочкой или письменным столом. Это будет новая и основная деталь в вашем помещении.

Особенно оригинально и свежо выглядят полосы посередине стены. Обычно делается отступ на метр от пола и пол метра от потолка. Такая полоска к тому же делает комнату более просторной. Этот приём отлично сочетается со стилями модерн, кантри и минимализм.

Важно: Если разделение двух областей получилось невыразительным его можно подчеркнуть при помощи плоского настенного багета, который приклеивается к поверхности на стыке двух оттенков.

Вертикальное комбинирование

Этот вид комбинирования двух типов обоев является, пожалуй, самым распространенным среди других, которые используются при оформлении интерьера. Он считается своеобразной классикой в плане оформлений интерьера. Особой популярностью компаньоны стали пользоваться только в 2015 году.

Изменить и полностью пересмотреть интерьер и ремонт в спальне маленького размера можно только при помощи выделения зоны кровати. Сделать это можно при помощи использования вертикальной полосы обоев другого оттенка, которую, как правило, приклеивают на стену у изголовья кровати. Полоса по своему обыкновению должна совпадать с шириной изголовья, либо быть немного шире него.

Важно: Дизайнерское направление очень часто использует приём зонирования для спален маленького размера. Излюбленным методом является наклеивание полосы шириной с кровать на одну стену, её продолжение по потолку и завершение на противоположной стене.

Вертикальная полоска может иметь любой оттенок и орнамент. Она может быть однотонной, в клетку, в полоску или в горошек — уместно любое дизайнерское решение. Важный момент заключается в том, что цвет полосы должен присутствовать в ещё хотя бы одном элементе интерьере, к примеру, в оттенке штор, ковра, подушек, постельного белья или предметов мебели.

Дополнительных полос не обязательно должно быть только 2. Можно применять и 3 разных оттенка, что станет необычным и очень интересным решением интерьера. Главное это не сочетать совершенно противоположных цветов. Это решение подойдет для большой и маленькой комнаты.

Важно: В спальне не рекомендуют использовать обои темных цветов, таких как серый, черный, синий и темно-зеленый. Такие красивые, на первый взгляд, оттенки поглощают значительное количество света, делая комнату слишком мрачной и холодной. Как говорят строители, синий цвет стен способен понизить общую температуру в помещении на 3 градуса. А вот модные оранжевый и красный цвета наоборот наполняют комнату светом и расширяют пространство визуально, что выгодно для маленькой комнаты.

Комбинирование при помощи вставок

Комбинировать интерьер можно и при помощи вставок из обоев-компаньонов. Обычно вставки имеют овальную, круглую, прямоугольную или квадратную форму. Для того чтобы вставка была максимально органичной, её подчеркивают багетом, приклеенным по стыку.

Чаще всего вставки располагаются возле кровати, тумбы, шкафа или рабочего стола. Так дизайн комнаты становится максимально завершенным и органичным. Часто настенную вставку делают выпуклой. Специально для этого изготавливается гипсокартоновая форма необходимых габаритов, которая штукатурится и позже оклеивается обоями. Иногда внутри такой конструкции делают небольшие углубления. Эти углубления могут выступить в качестве полки для книг, вазы или рамок с фотографиями.

В моде в 2015 году создание гипсокартоновых форм у кровати. Их наличие экономит место в спальной комнате, осуществляя роль ниши, которая может стать местом для настольной лампы или будильника.

Зонирование для ниш

Современные спальни в домах часто имеют ниши, что значительно разбавляет имеющейся декор комнаты. Если ниши нет в изначальной планировке, многие хозяева предпочитают соорудить её самостоятельно, ведь это не просто модный элемент, но и функциональная полка для многих небольших вещиц и элементов декора.

Важно: Для создания ниши хозяевам не нужно создавать дополнительные кирпичные стены и закрывать их обоями. Сделать нишу можно из обыкновенного гипсокартона, который после установки нужно будет прошпаклевать.

Часто нишу используют и для установки в неё мебели. Применение комбинированных обоев логично отделяет одну зону спальной комнаты от другой. Зонирование при наличии в комнате ниш и так понятно, а вот выделение зон обоями только подчеркивает необычность планировки помещения. Сделать акцент можно не только при помощи обоев другого, кардинально противоположного цвета, сделать акцент можно и при помощи покрытия с орнаментом или узором.

Говоря об узорах, стоит отметить, что их разнообразие на современном рынке очень велико. Если раньше можно было выбрать только обычные классические бумажные обои с незатейливым рисунком, то сегодня преобладают однотонные полотна с разнообразным теснением. Таким образом, их разнообразие позволяет хозяевам воплотить самые смелые решения в интерьер. Говоря о стиле модерн, можно разнообразить его полосой из однотонных обоев, а вот для кантри можно выбрать вставку из обоев, оформленных под натуральное дерево с ярко выраженной структурой.

Секреты выбора и сочетания обоев

1. Идеальный вариант сочетания двух цветовых тонов имеет свой секрет, заключающийся в их интенсивности. Этот показатель должен быть примерно одинаков для обоев-компаньонов обоих выбранных типов, пастельные тона отлично сочетаются с приглушенными оттенками, а яркие, кислотные цвета гарманируют с агрессивными (однако лучше не использовать слишком насыщенных цветов для декора спальной комнаты) . Такая игра обоями позволит добиться невероятных результатов.
2. Ни в коем случае не стоит останавливаться на приобретении обоих видов обоев с узором, только один из видов должен содержать орнамент. Объясняется это просто: два разных узора будут выглядеть слишком наляписто и пестрить. Поэтому первый вид обоев должен быть с узором любого типа, а вот второй лучше выбрать в теплых или нейтральных тонах.
3. Если результат должен быть абсолютным, а вот тратить время на разработку сочетаний для интерьера не хочется, можно сделать выбор в пользу уже готовых вариантов. Дизайнераская коллекция, которая будет содержать в себе уже готовые сочетания цветов, может существенно сэкономить время.

Есть несколько самых известных вариантов сочетаний цветов и стилей в декоре, которые точно будут уместны в спальной комнате, если выбрать именно их:

• Два типа орнаментов и текстуры.
• Фотообои и обои однотонных цветов.
• Орнамент в основе которого пейзаж и полоса в тон.
• Полосы или клетка и однотонные.
• Клетка и графика.

Оттенки в обоях независимо от их особенностей должны сочетаться, что позволит создать гармоничный дизайн, даже если это классика. Если же полоса или выделенная обоями область не сочетается с покрытием на другой стороне, обязательно дополните интерьер элементами такого же цвета, каким осуществлялось зонирование.

Как сочетать в интерьере? [70+ идей]

Интересное решение при создании интерьера классической гостиной

Желание создать оригинальную отделку для стен не имеет границ. Фактурные штукатурки, имитация кирпичной или каменной кладки и другие приемы, конечно, очень интересны, но будут довольно дорогим удовольствием. Более того, такие техники порой требуют специальных навыков нанесения на поверхности. Способ есть – использование специальных обоев. Разберемся в том, что такое обои-компаньоны, и узнаем, как их применять, чтобы интерьер «заиграл»!

Содержание:

Отделка стен в одной тональности, но с разным принтом

Для тех, кому в интерьере чего-то не хватает, подойдет вариант оформления стен в двух и более цветах

Гармоничное сочетание яркой стены со светлыми обоями

Такое оформление стен функционально улучшит комнату

Зонирование с помощью отделки стен

Что это такое?

Обои-компаньоны – это не что иное, как два варианта отделки стен, которые отличаются несколькими параметрами. У них может быть разная структура, цвет, орнамент. Но при этом обязательно условие – гармоничное сочетание полотен между собой. Часто используются:

1. Скромный нейтральный фон на 2-3 плоскостях.
2. Яркий орнаментальный и броский компаньон на 1-2 плоскостях.

Обратите внимание! Подобная отделка может быть выполнена полосами, квадратами или другими комбинациями, которые будут органично смотреться в интерьере.

Комбинированное оформление стен подчеркнет оригинальность интерьера

Преимущества подобного варианта декорирования стен явные, среди них:

• Неограниченное поле для фантазии дизайнера, воплощения его творческих замыслов.
• Подобные идеи точно не будут скучным и стандартными.
• За счет сочетания цветов, фактур, стилей удастся замаскировать недостатки помещения, которые чаще всего располагаются локально, а не по всей площади.
• Обои-компаньоны не нужно долго и мучительно подбирать. Подобные готовые решения в огромном количестве модификаций предложены во всех коллекциях производителей отделочного материала.
• Таким образом удастся легко выполнить зонирование.

Выделение определенной зоны в комнате – залог успешного и комфортного интерьера

Совет! Подобную оклейку стен можно реализовать в любом помещении, будь то спальня, прихожая, зал, детская – вариантов масса.

Горизонтальное комбинирование настенного покрытия

Правила подбора пары

Хотя в своем доме каждый волен делать что пожелает, все же есть определенные правила, которые помогут органично вписать такое дизайнерское решение в любую по размерам и предназначению комнату независимо от стилистики интерьера. Варианты комбинаций можно разделить так:

• Общая цветовая гамма, но неодинаковые фактуры, узор. Такие вариации можно найти в готовых коллекциях от производителей. Основные характеристики – наличие фонового полотна неброского монотонного цвета или со слегка заметным узором. В противопоставление ему – яркий, броский партнер того же тона, но намного заметней. Такое решение отделки часто используется в европейском классическом стиле.

Необычный, привлекательный интерьер благодаря парным обоям

• Разные по цвету, но аналогичные по фактуре, узору. В таком случае фоновые полотна спокойные, нейтральные. Декоративные же обои – в броских тонах, которые сразу заметны. Фоновых обоев в комнате должно быть более 60%. Такое решение популярно для таких современных стилей, как эклектика, минимализм, хай-тек.

Креативное оформление современного интерьера

• Непохожий цвет, рисунок и структура. Этот прием сочетания самый оригинальный, но готовые идеи комбинации найти не удастся, поэтому тут стоит полагаться только на свой отличный вкус. Используется данный вариант только очень опытными дизайнерами, которые занимаются подбором отделки не первый год.

Разнообразие текстуры и оттенков декора стен

Важно! Использование абсолютно разных обоев-компаньонов – задача не из легких. Такое решение будет выглядеть органично, только если в других элементах помещения будет некая разрозненность. Уместен такой прием в стиле поп-арт и эклектике.

Неординарный, эффектный стиль китч

Только используя хотя бы минимальные пересечения по цвету с текстилем, отделкой пола, мебелью, можно создать гармоничный интерьер даже с самыми неодинаковыми обоями и их тандемами. В таком случае комната будет выглядеть завершенной.

Варианты сочетания

Кроме выбора структур, цветов и рисунка при использовании компаньонов стоит обращать внимание на отделку стен по объему фонового полотна и яркого. В этом случае также есть несколько простых правил.

• Одна поверхность оформляется ярким полотном, три остальные – фоновым. Такое решение часто используется в детской комнате.
• Чередование обоев полосами. Они могут быть одинаковой или разной толщины.

Яркое оформление основных зон детской комнаты

• Горизонтальное зонирование. Этот прием можно встретит часто, он подразумевает оклейку стен в нижней части темными полотнами или такими, которые имеют крупный рисунок. Сверху используются светлые обои или с мелким принтом. Места стыков стоит задекорировать бордюром, молдингом, так как идеально ровным его сделать точно не получится. Такой прием часто используется при необходимости визуально скорректировать помещение. Так, для комнаты с высокими потолками темный фон может занимать 1,5-2 м от пола, а если потолок стандартный или низкий, то не более 1 м. Такое решение можно встретить в стиле прованс.

Оригинальная отделка стен в детской

• Вставки – этот вариант относительно прост в реализации. Ведь первым делом наклеиваются фоновые обои, а поверх них яркий компаньон. При этом последний должен быть действительно броским и заметным, с явным рельефом. Для того чтобы вставки выглядели органично, их окантовывают рамами из деревянных реек. Такое решение свойственно классическим интерьерам.

Грамотное сочетание материалов с применением бордюров

• Лоскутный способ оригинален, но сложен в реализации. В этом случае на стенах будет некое подобие пэчворка, но из обоев. Зачастую компаньонов располагают в шахматном порядке, чтобы прослеживалась определенная систематичность. При этом отдельные элементы должны одновременно быть контрастными, но при этом хорошо гармонировать между собой.

Стильная спальня, оформленная в стиле пэчворк

Обратите внимание! При выборе пар или троек обоев  стоит учитывать, что контрасты визуально уменьшают комнату. Поэтому для небольших помещений нужно использовать компаньоны с рисунком и без, но не броские комбинации.

Визуальная коррекция

При помощи рассматриваемого приема отделки можно легко визуально скорректировать помещение неправильной формы. Фоновые полотна нужно наклеить на поверхности с дефектами, а яркое на идеальную поверхность  – в таком случае удастся отвлечь внимание от далеко не совершенных плоскостей.

Если из прямоугольной комнаты нужно сделать идеальный квадрат, на длинные плоскости следует приклеить обои с вертикальными полосами, на короткие – с горизонтальными. Если задача – вытянуть помещение, противоположную стену ко входу следует оформить более темными обоями. Для расширения – на том же месте светлые пастельные тона.

Если имеются низкие потолки, то стоит использовать горизонтальное расположение изображения. Не следует применять для небольших комнат яркие контрасты, они сделают ее еще меньше. Если же есть роскошная большая квадратура, то тут смело можно сочетать даже 3 компаньона без ограничения яркости.

Выделенная черно-белая стена в интерьере кабинета

Совет! Не стоит использовать обои разной ценовой категории от разных производителей. Бюджетные полотна будут слишком сильно контрастировать с дорогими. Такое сочетание сильно удешевит интерьер, даже если цветовая и структурная комбинация выбрана удачно.

Материал от одного производителя поможет избежать диссонанса в парном применении

Вывод

В современных интерьерах парные обои выглядят очень оригинально и свежо. С их помощью удается создать оригинальный вид любого, даже самого стандартного помещения. Для того чтобы обои-компаньоны выглядели органично, следует прислушаться к советам относительно комбинаций, а еще лучше довериться в этом плане дизайнеру, который имеет опыт создания подобных проектов.

Декоративное настенное покрытие для квартиры-студии

Межкомнатные стены

При всем многообразии самых разных строительных материалов именно кирпич продолжает оставаться самым часто используемым видом в возведении различных конструкций. Давайте поговорим про кирпичные перегородки: по СНиП построенные, они не принесут сложностей. Итак, попробуем разобраться во всех тонкостях.

Фото: межкомнатная стенка

Перегородки можно возвести как в малоэтажном строительстве, так и в высотных зданиях, коттеджах, офисах, при ремонте, перепланировке квартир.

Какие бывают перегородки

Даже такая простая конструкция может быть нами систематизирована, по трем основным критериям:

• Толщина, ширина стенки.
• Конструктивные особенности стенки.
• Вес.

Наиболее часто встречается межкомнатная перегородка в полкирпича, толщина такой стенки 12 сантиметров. Однако этот параметр высчитывается и по дополнительным составляющим. К примеру, если нам нужна стенка, которая будет выполнять и несущие функции, тогда кладка может быть и в полтора, и в два кирпича.

Полкирпича

Выбираем материал

С выбором материала все очень просто, нам потребуется просто кирпич для перегородок, исходя из назначения стены.

• Для межкомнатного простенка можно выбрать пустотелый красный кирпич. Он легкий и обладает высокими шумоизоляционными показателями.
• Для простенка с функцией несущей стены отлично подойдет двойной силикатный кирпич М 150, который обладает повышенной прочностью.
• А при возведении перегородок в цокольных помещениях или в помещениях с высокой влажностью прекрасно будет служить глиняный полнотелый кирпич.

То есть выбор материала достаточно широк, это не говоря о том, что есть и пеноблоки, которые всеми силами пытаются навязать конкуренцию традиционному кирпичу.

Собственно говоря, марка кирпича для перегородок подбирается практически по такому же принципу, только здесь учитывается всего лишь один критерий – прочность.

Мы часто встречаем обозначение у строительного материала по типу: М50, М100, М150 и т.д. и эта маркировка означает прочность кирпича, плотность материала.

Для обычной межкомнатной стенки нам просто нет смысла выбирать прочный и плотный материал, здесь нам требуются совсем другие свойства кирпича. Поэтому выбор марки оставим в зависимости от типа конструкции.

Основы работы

На первый взгляд нет ничего проще, чем взять и выложить простенок. Тем не менее и здесь есть свои тонкости.

В первую очередь, межкомнатные перегородки из кирпича потребуют наличие инструмента:

• Мастерок. Можно использовать обычный мастерок с широким захватом, или узкий для более красивой, декоративной кладки.
• Уровень. Каждый ряд нам потребуется проверять на предмет соответствия горизонтальной плоскости.
• Отвес. Простая бечевка и грузик, позволят нам контролировать простенок в вертикальной плоскости и следить, чтобы наша конструкция не отклонялась в сторону.
• Молоток, или пила, для откола или отпила кирпича.
• Дрель с функцией перфоратора и сверло с победитовым наконечником.

Начало кладки

Если мы не говорим о декоративной кладке, то строительный кирпич можем не рассматривать на предмет сколов или небольших трещин. Все это все равно будет скрыто под слоем отделки.

Размечаем основание стенки. Если у нас бетонный пол, может засверлить несколько отверстий, в которые вставим арматуру небольшого сечения, например, 8 мм, это будет своеобразная связка с полом.

Кирпичная перегородка для бани – начало кладки

Пол подметаем и смачиваем водой, это придаст необходимую прочность сцепке. Начинаем готовить раствор.

Здесь нам все придется делать своими руками, если есть бетономешалка, замечательно, если нет – делаем замес в корыте.

Пропорции цемента и песка сделаем один к трем. Мешаем раствор до состояния сметаны, и выкладываем первый ряд.

Совет! Перед тем, как начинать замес, мы рекомендуем просеять песок, тогда у нас будет получаться красивая кладка с тонким и аккуратным швом.

Первый ряд выставляем по уровню и по двум горизонтальным направляющим. Так как это кладка собственными силами, переносим бечевку чуть выше и по ней кладем следующий ряд, и так до потолка.

Уровень и направляющая

Здесь возникает вопрос, какая максимальная высота кирпичной перегородки доступна для строительства. В принципе на высоту 3-3 с половиной метра, мы можем возводить перегородку, с учетом того, что она будет армирована и минимум в полкирпича толщиной, то есть в 120 мм.

Армируем простенок

В качестве армирующего элемента мы будем использовать арматуру 8 мм сечением и армосеть сечением 4-5 мм.

Некоторые специалисты рекомендуют класть сеть нарезанными полосами на каждый ряд кирпича и утапливать ее в кладке. Наша перегородка из кирпича своими руками будет чередовать и сеть, и арматуру – сделаем ее еще более прочной!

Армируем кладку

Металлическая конструкция будет использована нами и в момент, когда нам нужно будет крепление кирпичных перегородок к стенам.

Для этого, мы арматуру загоняем в просверленное в стене отверстие и укладываем вторую ее часть на кладку. Шов при этом не изменяется практически, а у нас получается полная связка со стеной.

Можно перегородочный кирпич класть на металлические пластины, один конец которых прикреплен уже к стене. То есть вариантов несколько, мы описали самый простой.

Пример простого крепления

Такое крепление используется, когда необходима кирпичная перегородка толщиной 120 мм для бани, к примеру. И, несмотря на то, что там стыковка кирпича и дерева происходит, основные принципы конструкции полностью сохраняются в неизменном виде.

Результат

Межкомнатная перегородка из кирпича, это отличное решение, в котором и цена привлекательна, и простота работы позволит все выполнить самостоятельно и достаточно быстро.

Как правило, высота потолков практически везде одинакова, если мы говорим о жилых помещениях – основная кладка в полкирпича отлично подходит для возведения такого типа конструкции.

Вывод

Мы остановились именно на кирпичной кладке, серия работ показывает на практике, что это превосходный строительный материал, экологичный, безопасный, разносторонний, и с его помощью можно возвести любые перегородки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также что такое забутовочный кирпич и где он применим).

Как рассчитать стены из кладки на устойчивость

Чтобы выполнить расчет стены на устойчивость, нужно в первую очередь разобраться с их классификацией (см. СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», а также пособие к СНиП) и понять, какие бывают виды стен:

1. Несущие стены — это стены, на которые опираются плиты перекрытия, конструкции крыши и т.п. Толщина этих стен должна быть не менее 250 мм (для кирпичной кладки). Это самые ответственные стены в доме. Их нужно рассчитывать на прочность и устойчивость.

2. Самонесущие стены — это стены, на которые ничто не опирается, но на них действует нагрузка от всех вышележащих этажей. По сути, в трехэтажном доме, например, такая стена будет высотой в три этажа; нагрузка на нее только от собственного веса кладки значительная, но при этом очень важен еще вопрос устойчивости такой стены — чем стена выше, тем больше риск ее деформаций.

3. Ненесущие стены — это наружные стены, которые опираются на перекрытие (или на другие конструктивные элементы) и нагрузка на них приходится с высоты этажа только от собственного веса стены. Высота ненесущих стен должна быть не более 6 метров, иначе они переходят в категорию самонесущих.

4. Перегородки — это внутренние стены высотой менее 6 метров, воспринимающие только нагрузку от собственного веса.

Разберемся с вопросом устойчивоcти стен.

Первый вопрос, возникающий у «непосвященного» человека: ну куда может деться стена? Найдем ответ с помощью аналогии. Возьмем книгу в твердом переплете и поставим ее на ребро. Чем больше формат книги, тем меньше будет ее устойчивость; с другой стороны, чем книга будет толще, тем лучше она будет стоять на ребре. Со стенами та же ситуация. Устойчивость стены зависит от высоты и толщины.

Теперь возьмем наихудший вариант: тонкую тетрадь большого формата и поставим на ребро — она не просто потеряет устойчивость, но еще и изогнется. Так и стена, если не будут соблюдены условия по соотношению толщины и высоты, начнет выгибаться из плоскости, а со временем — трещать и разрушаться.

Что нужно, чтобы избежать такого явления? Нужно изучить п.п. 6.16…6.20 СНиП II-22-81.

Рассмотрим вопросы определения устойчивости стен на примерах.

Пример 1. Дана перегородка из газобетона марки М25 на растворе марки М4 высотой 3,5 м, толщиной 200 мм, шириной 6 м, не связанная с перекрытием. В перегородке дверной проем 1х2,1 м. Необходимо определить устойчивость перегородки.

Из таблицы 26 (п. 2) определяем группу кладки — III. Из таблицы 28 находим ? = 14. Т.к. перегородка не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 9,8.

Находим коэффициенты k из таблицы 29:

k₁ = 1,8 — для перегородки, не несущей нагрузки при ее толщине 10 см, и k₁ = 1,2 — для перегородки толщиной 25 см. По интерполяции находим для нашей перегородки толщиной 20 см k₁ = 1,4;

k₃ = 0,9 — для перегородки с проемами;

значит k = k₁k₃ = 1,4*0,9 = 1,26.

Окончательно β = 1,26*9,8 = 12.3.

Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H/h = 3,5/0,2 = 17,5 > 12.3 — условие не выполняется, перегородку такой толщины при заданной геометрии делать нельзя.

Каким способом можно решить эту проблему? Попробуем увеличить марку раствора до М10, тогда группа кладки станет II, соответственно β = 17, а с учетом коэффициентов β = 1,26*17*70% = 15 < 17,5 — этого оказалось недостаточно. Увеличим марку газобетона до М50, тогда группа кладки станет I, соответственно β = 20, а с учетом коэффициентов β = 1,26*20*70% = 17.6 > 17,5 — условие выполняется. Также можно было не увеличивая марку газобетона, заложить в перегородке конструктивное армирование согласно п. 6.19. Тогда β увеличивается на 20% и устойчивость стены обеспечена.

Пример 2. Дана наружная ненесущая стена из облегченной кладки из кирпича марки М50 на растворе марки М25. Высота стены 3 м, толщина 0,38 м, длина стены 6 м. Стена с двумя окнами размером 1,2х1,2 м. Необходимо определить устойчивость стены.

Из таблицы 26 (п. 7) определяем группу кладки — I. Из таблицы 28 находим β = 22. Т.к. стена не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 6.20), т.е. β = 15,4.

Находим коэффициенты k из таблицы 29:

k₁ = 1,2 — для стены, не несущей нагрузки при ее толщине 38 см;

k₂ = √А_n/A_b = √1,37/2,28 = 0,78 — для стены с проемами, где A_b = 0,38*6 = 2,28 м² — площадь горизонтального сечения стены с учетом окон, А_n = 0,38*(6-1,2*2) = 1,37 м²;

значит k = k₁k₂ = 1,2*0,78 = 0,94.

Окончательно β = 0,94*15,4 = 14,5.

Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H/h = 3/0,38 = 7,89 < 14,5 — условие выполняется.

Необходимо также проверить условие, изложенное в п. 6.19:

Н + L = 3 + 6 = 9 м < 3kβh = 3*0,94*14,5*0,38 = 15.5 м — условие выполняется, устойчивость стены обеспечена.

Еще полезные статьи:

«Выбор материала для стен»

«Как подобрать перемычки в кирпичных стенах»

«Как подобрать перемычки в частном доме – примеры расчета.»

«Подбираем перемычки в кирпичных перегородках – примеры расчета. Проемы №1-3.»

«Подбираем перемычки в самонесущих кирпичных стенах — примеры расчета. Проемы №4-6.»

«Подбираем перемычки в несущих кирпичных стенах — примеры расчета. Проемы №7-11.»

«Как выполнить чертеж перемычек — схему перекрытия оконных и дверных проемов»

«Устройство металлической перемычки»

«Расчет кладки из газобетона на смятие под действием нагрузки от перекрытия.»

«Как пробить проем в существующей стене.»

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».

Добавить комментарий