Кирпичная стена в интерьере комнат, стены под кирпич в квартире

Кирпичный дизайн, который родился в прошлом веке, до сих пор в моде. Кирпичная кладка чаще используется в промышленных зданиях, но этот элемент пришёлся по душе и владельцам квартир. Актуальна кирпичная стена в интерьере стиля лофт, применяется в минимализме и хай-теке, в скандинавском стиле, кантри и провансе. Даже в классическом стиле теперь допустимо новомодное веяние.

Стены из кирпича в интерьере квартир

Кирпичный дизайн уместен и в крупногабаритной, и маленькой квартире. Способы отделки:

Частичной отделкой подчёркивают, насколько крепки стены жилья. Подходит чаще для скандинавского стиля.

Как акцент для выделения отдельной части стены с центральными объектами (часы, камин, зона с телевизором, изголовье кровати). Это отдельный цветной блок на стене, проём между окон или ниши.

Единой стеной выделяется отдельная, главная часть, комнаты:

• на кухне – обеденная зона;
• в спальной комнате – кровать;
• в гостиной – диван.

Как декоративным элементом выделяют отдельную часть стены, арку или барную стойку.

Кирпичной кладкой отделяют гостиную и обеденную или зону готовки в совмещённой комнате, или прихожую с залом.

Имитация кирпича

Отделка грубым натуральным или облицовочным кирпичом добавляет контраста помещению и реалистичный вид.

Обои под кирпич подойдут в городской квартире панельного дома. На таких обоях видно и трещины, и сколы, и шершавую поверхность натуральных кирпичей. Цвет на выбор.

Пластиковыми панелями, на которых нанесено фото кирпичной кладки, выполнять отделку сложнее, чем обоями, но они держатся дольше.

С облицовочным кирпичом, тонкостенным материалом, создаются ровные и гладкие стены. Подходит для городских квартир. Этим материалом оклеивают колонны и перегородки, часть стены и каминную зону, создают ниши и стеллажи. Для обработки швов применяют плиточную затирку.

Кирпичный винир – тонкая и лёгкая, клинкерная или керамическая плитка.

Стеклянные кирпичи – матовые или пропускающие свет блоки: красного, жёлтого, серого или зелёного цвета, помогают комнате выглядеть просторнее. Стену из стеклянных блоков устанавливают в прихожую, в коридор или ставят в гостиную. В маленькой квартире заменит ширму.

Нередко самостоятельно готовят гипсовые кирпичи, заливая раствор в специальные ёмкости.

Сочетание цвета в комнате с кирпичной стеной

Натуральный кирпич — красно-коричневого цвета, но в жилых квартирах разрешается применять цвет, сочетая с выбранным стилем и назначением комнаты.

В белый цвет чаще окрашивают кирпичную кладку в скандинавском стиле, прованс, кантри и минимализм, избегая при этом цветных пятен.

Чтобы белые кирпичи не утяжеляли маленькую комнату, стены украшают фоторамками, гардинами, пол утепляют мягким ковром, а на диван застилают плед. Белые стены сочетаются с бежевой мебелью. А перекрасить кирпич под силу и самостоятельно, превращая комнату в воздушное и невесомое помещение. Оригинальное решение – часть стены оставить натурального цвета.

Спокойный фон создаётся серым цветом стены из кирпича, который добавляет привлекательности декоративным элементам.

Светло-серая гамма визуально расширяет комнату и слегка приглушает яркие оттенки. Тёмно-серые оттенки уменьшают площадь и создают интимность и камерность обстановки.

Привычные глиняные кирпичи красно-коричневой гаммы подходят для всяких стилей и используют чаще других, чтобы привлечь внимание как к декоративной отделке. Для таких оттенков выбирают фигурную мебель контрастного или выделяющегося цвета. И такую стену нельзя оставлять пустующей.

Кирпичная отделка в интерьере отдельных комнат

Главные правила: сочетание материала и цвета с оформлением помещения, учёт эксплуатационных условий. Цвет обоев, рядом с кирпичной стеной, стоит выбирать такой, чтобы они оттеняли кирпич или отличались на 1 тон в светлую сторону.

Кирпичная стена в интерьере кухни

Здесь стоит учесть, что материал придётся чаще мыть и чистить. Но плюс в том, что кухонная техника и обеденная зона смотрятся выигрышно на фоне кирпичей или плитки под кирпич.

Цветовые сочетания по желанию. Вариант: чёрный, серый и белый цвет. К белому цвету, который добавляет света и привлекательности, подойдёт деревянная мебель, металлическая техника и тканевые шторы.

В ванной комнате

Это помещение с температурными перепадами и повышенной влажностью, поэтому рекомендуется выложить стены привычным кирпичом и обработать специальным составом. Некоторые выкладывают перегородки влагостойким кирпичом или прочными стеклянными блоками, которые подходят и для пола.

Кирпичная стена в интерьере гостиной

С помощью стены из кирпича, играющей роль декоративного элемента, зрительно продолжается фасад дома, расширяя помещение. Кроме того, сочетая кирпич и обои, комната разграничивается на самостоятельные зоны.

Натуральный материал используется как фон для выделения предметов. А вокруг камина, создающего уютную и тёплую атмосферу, стоит наклеить гипсовые кирпичи. Мебель в такую гостиную выбирают нейтрального цвета.

Варианты кирпичной кладки в гостиной:

Не то фасад, не то внутренний интерьер – стена с арочными окнами и нишами. Вокруг окон маленькие кирпичики, а остальная поверхность выкладывается привычным кирпичом.

Искусственно состаренная винтажная стена смотрится оригинально рядом с ультрасовременным оформлением.

Разграничивая малогабаритную квартиру на зоны, применяют частичную укладку.

Для одинокого мужчины – грубая кладка из тёмного кирпича, для девушки – окрашенная светлая поверхность.

Для семейной пары – одна половина стены из кирпича гладкая, зашпаклёванная, пастельного цвета. Другая часть остаётся в натуральном виде. Завершающая деталь – диван или ТВ-экран.

В спальне

В комнате, предназначенной для расслабления и отдыха, чаще применяют белый кирпич или имитацию, сочетая с тканевыми занавесками. Интересный вариант – дверная кирпичная арка. Стену в изголовье украшают картины, оригинальные светильники и другой декор. Мебель в белой комнате контрастного цвета.

Превратит обстановку в романтичную атмосферу стена коричневого, темно-синего или бордового цвета. Блестящую плитку желательно не использовать.

Кирпичная стена в интерьере прихожей и коридора

Чтобы материал выдержал механические нагрузки, в этих помещениях стоит использовать плитку, имитирующую кирпич с разрушенными краями. Так как помещение тёмное, отделку выбирают светлого цвета.

Эту же отделку применяют при разграничении зала и кухни. Декорируют стену цветными светильниками, имитирующими свечи, картинами, вазонами с комнатными цветами. Одну стену рекомендуется оклеить 3D-обоями с изображением улочек.

Заключение

Стены из кирпича – яркий декоративный элемент квартиры, который притягивает взгляды гостей. Такое украшение интересно само по себе и обходится даже без дополнений.

О кирпичной стенке замолвите слово | Блогер avosurt на сайте SPLETNIK.RU 13 мая 2016

Если в доме есть кирпичные стены… то Вам придется помучиться, что бы найти тех, кто приведет их в «божеский вид» как говорила моя бабушка)

При чем пескоструйная обработка не принесет много радости — она стесывает только кирпич, а цементный раствор между ними ей не подвластен… То есть после пескоструя Вас ждут выпирающие швы. 

Далее варианта два: либо выковыривать старый цементно-песчаный раствор и заново его восстанавливать до нужной глубины.

Или изначально взять молодых людей с болгаркой или шлиф.машиной. Важно: шлиф-машина должна быть с пылесосом, иначе эту кирпичную пыль будете вымывать столетиями из всех уголков квартиры. Потолок, стены, пол, окна — все будет в этой мелкой красной пыли…

Это присказка —  сказка впереди:)

Смотрим красивые картинки…. Лично для меня они стали мотивацией, что бы начать отдирать гипсокартон от стен в моей новой-старой квартире;) 

Лично я для себя выяснила, что белый цвет наиболее выгодно оттенят кирпичные стены.

Кирпичная стена должна чем-то «поддерживаться» в интерьере: например цветом пола. Пол скорее всего должен быть тоже в цвет кирпича или с красноватым/оранжевым, в крайнем случае — коричневым оттенком…  

Выше и ниже — просто кирпичная стена одна без пересечения с какой-либо поддерживающей текстурой.

Все же что-то «теплое» по типу материала или цвета в данном интерьере не помешало бы… 

Вот например, здесь — стол.

Здесь цвет пола и деревянная лестница создают гармоничный ансамбль

К красному кирпичу и белым стенам подходят опять же красные и коричневые оттенки в качестве акцентов.

Интересно так же смотрятся различные оттенки зеленого…

Здесь ковер, например.

Хотя если зеленого и коричневого много, то комната сразу выглядит темнее.

Так что мебель, скорее всего, должна быть светлой.

Чуть мрачновато, но обилие света и белые стены компенсируют. Диван теплого цвета «поддерживает» опять же теплые кирпичные стены.

Здесь сделан один яркий зеленый ацент на фоне белых стен… Но серый пол в сочетании с красной стеной — не лучшее решение. Здесь серый немного перекликается с зеленым, так что в целом все выглядит не так уж и плохо.

Но просто серый и красный — советую избегать.

Красный и черный смотрятся лучше. И обратите внимание — здесь несколько мест с открытыми кирпичным кладками… Это важно (что их несколько).

Обязательно нужна подсветка.

с кирпичом хорошо сочетается бетон, металл, дерево — натуральные материалы с интересной текстурой.

Обратите внимание на люстры. Света должно быть много.

Зеркала и стекло добавляют освещенности и работают на контрасте текстур.

Кроме зеркала этот пример интересен тем, что в швах использовалась шпатлевка теплого оттенка…  

Светлые швы — создают более контрастное сочетание, которое излишне притягивает внимание.

Может возникнуть эффект «леса»… Когда видишь много мелких деталей — зрение быстро устает. 

Если долго вглядываться в вечность — вечность начнет вглядываться в тебя:)

Если слишком долго искать примеры кирпичной кладки в интерьере — то можно наткнуться вот на такое:)

Кирпичная гостиная — 90 фото современного интерьера из кирпича

Кирпич давно известен как материал для построения зданий. Еще в конце XV века во времена правления Иоанна III на Руси им выкладывали стены Московского Кремля.

Не удивительно, что этот материал всегда пользовался большим доверием у строителей, ведь его изготавливают из минералов, обладающих прочностью камня, устойчивостью к морозу и влаге.

Кирпич для внутренней отделки

На сегодняшний день материал становится невероятно популярным и в оформлении внутреннего облика дома. Современные технологии также позволяют создавать искусную имитацию керамической плитки под облицовочный кирпич.

При грамотном подходе и аккуратном оформлении можно создать неповторимый, оригинальный интерьер, который понравится всем членам семьи.

Кирпичный дизайн гостиной

Не секрет, что комната для гостей — это визитная карточка любого дома. Перед хозяином всегда стоит задача облагородить это пространство, сделать его еще более уютным, располагающим к комфортному времяпровождению с друзьями и близкими.

Создать собственный уникальный стиль и подарить особую атмосферу главной комнате может обычный кирпич. Американские и европейские дизайнеры давно полюбили эту идею, которую успешно воплощают в жизнь на протяжении долгого времени.

Правильно выполненная кирпичная стена станет настоящей изюминкой в интерьере гостиной.

Вид горящего огня в камине на фоне кирпичной кладки всегда будет радовать ваших домочадцев и согревать в ненастные дни своим теплом, а большой плазменный телевизор на стене из кирпича сделает помещение ультрамодным и современным.

При этом можно использовать покрытие или оставить стены в их первозданном виде, ведь кладка даже без дополнительного декора выглядит потрясающе.

В зависимости от стиля помещения вы можете экспериментировать с окрашиванием и оформлением, создавая новые варианты.

Кирпич в разных стилях интерьера

Гостиная с кирпичной стеной выглядит органично практически в любом дизайнерском направлении.

Наиболее выигрышными считаются следующие стили:

Лофт, предпочитающий грубую отделку и материалы, которые создают промышленную обстановку в рамках жилого помещения. Необработанные кирпичные стены в их натуральном цвете отлично впишутся в такой актуальный городской дизайн;

Скандинавский, который любит светлые монохромные цвета и натуральные материалы. Чтобы подчеркнуть художественный замысел этого направления лучше всего выкрасить кирпич в белый цвет. Это станет дополнительным источником солнечного света, которого так не хватает в северных странах;

Кантри, умело сочетающий в себе грубую обработку потолков, стен и пола с милым деревенским уютом. Для стен используют бумажные обои, деревянные панели и декоративную штукатурку. Добавить ноту старины в гостиной может специально нетронутая штукатуркой часть стены, из которой будет выделяться кирпичная кладка;

Поп-арт с его яркими картинами, необычными аксессуарами и сочными образами прекрасно гармонирует с однотонной кладкой природного цвета;

Минимализм, отличающийся неброскими цветами, небольшим количеством мебели и потрясающим освещением, также может включить в свою концепцию кирпич. Как и в случае со скандинавским направлением, его лучше покрыть светлой краской;

Прованс, который считают стилем французских деревушек, имеет много общего с кантри. Поэтому кирпичики, выглядывающие из-под штукатурки, также станут эффектным дополнением этого направления;

Шебби-шик с его изысканной романтичностью не остается равнодушным к оформлению каминов и пространства вокруг них кирпичом. Его лучше окрасить в нежных пастельных тонах.

Как показывает практика, эту идею можно реализовать почти в каждой стилистике. Главное, знать тонкости и особенности выбранного вами направления.

Кирпичная стена — это лишь один из альтернативных вариантов использования материала. Акцентировать кирпичом можно перегородку, отделяющую зал от столовой, которая будет выполнять функцию зонирования помещения. А кирпичная ниша в стене добавит интерьеру индивидуальности.

Отделочные работы

Приобретая частный дом или квартиру в кирпичном доме, вы не столкнетесь с особыми трудностями по оформлению и не потратите больших средств на покупку песка, цемента и штукатурки для заключительной обработки стен.

Чтобы выполнить стандартные отделочные работы, не придется прилагать серьезных усилий. В этом случае нужно будет хорошо зачистить стены наждаком, после чего покрыть их несколькими слоями бесцветного лака.

Если же вы не являетесь обладателем кирпичных апартаментов, но желаете создать эксклюзивный интерьер, не стоит расстраиваться.

Существует несколько способов воплощения вашей мечты.

Отделка цельным кирпичом

Полноценный материал, который обычно изготавливают из глины высокого качества. Такая продукция позволяет имитировать разные природные фактуры: от речного до рваного камня.

Облицовочный кирпич отличается надежностью и прочностью, оказывает отличную сопротивляемость агрессивным погодным условиям и разным механическим воздействиям, сохраняет тепло в непогоду и прохладу в жаркие дни.

Кроме того специалисты отмечают его великолепные эстетические качества и высокую устойчивость к истиранию, что позволяет применять его для отделки гостиных, кабинетов, спален, столовых, коридоров и даже ванных комнат.

Камины, украшенные таким кирпичом, расскажут о высоком статусе и потрясающем вкусе владельца. Большое изобилие оттенков и фактур позволяет реализовывать самые нестандартные и смелые замыслы.

Отделка с имитацией

Технология производства керамической плитки достигла высочайшего уровня и позволяет с большой точностью изготавливать изделия, ничуть не уступающие по внешним и техническим характеристикам, настоящему материалу.

Плитка легко поддается обработке и ее можно использовать для любых поверхностей. Она клеится также, как и кафельная, с помощью цементного раствора или специального клея. После этого промежутки заполняют штукатурной смесью.

Возможности оформления безграничны, а работа не доставит проблем. Немного аккуратности, толика терпения — и невероятное преображение зала не заставит долго ждать.

Украшение гостиной кирпичом — несомненный мировой тренд среди архитекторов и дизайнеров. Воплотить эту заманчивую тенденцию под силу каждому человеку, желающему преобразить интерьер своего дома с помощью нового образа.

Фото идеи дизайна гостиной с кирпичной стеной

дизайн интерьера с белой кирпичной стеной

Кирпичная стена в спальне – не только визитная карточка интерьерного стиля лофт, но и способ самовыражения. Она превосходно смотрится в девичьей спальне или вполне себе классической, модерновой или винтажной, привнося в помещение нотку свободолюбия и уюта.

Особенности кирпичной кладки

Декоративную стену в интерьере называют акцентной. Дизайнеры рекомендуют делать акцент на одной или двух стенах, не больше. Стоит разобраться в том, почему кирпич так прочно обосновался в современных интерьерах и стал настоящей новой классикой:

• Вписывается в любое интерьерное решение – от свободного лофта до изысканной классики или английского стиля.
• Позволяет скрыть несовершенства геометрии помещения.
• Привносит в него изюминку, «фишку».
• Может быть разным – от белого и искусственно состаренного до серого, черного и красного.
• Позволяет создать нужный контраст – дорогая изысканная мебель смотрится особенно стильно на фоне кирпичной стены.
• Выступает полотном для фантазий и декора – на кирпичной кладке по-другому смотрятся картины или фотографии, настенные скульптуры.
• Освежает комнату и лишает её вычурности, особенно в том случае, если мебель в спальне классическая.

Цвета и формы декоративной стены

Классической стала белая стена – олицетворение изысканного (но свободного) вкуса, романтики и органичности. Белый кирпич – материал органичный, природный, благородный, поэтому он особенно уместно смотрится в классических интерьерах с деревянной мебелью, большими окнами и необычными аксессуарами (вроде соломенной люстры или пестрого светильника). Коричневая кладка подойдет для создания деревенского образа, «охотничьего домика» или экоспальни.

Классический красный кирпич дизайнеры умело сочетают с белой и серой отделками комнаты. Красная или розовая крашеная стена – смелый шаг. Она годится для интерьера в стиле модерн или даже поп-арт. Фиолетовый кирпич идеален для модерна, но тогда необходимо подобрать несколько аксессуаров в том же оттенке – например, мягкий диван или ковер.

Одна или две?

Кирпичная кладка на одной стене уместна всегда, но современный тренд успел наскучить, и самые отчаянные и дерзкие выбирают её расположение на двух перпендикулярных поверхностях. Так задумка выглядит свежее.

Отличная идея – расположение кладки на стене с двумя окнами. Так проем дополнительно освещает комнату.

А где мебель?

Если вы делаете кирпичную стену, то располагайте изголовье кровати именно у неё. При этом ложе вовсе не обязательно должно иметь изголовье. Расположить кровать можно и у окна, а у акцентной стены вы сможете создать зону отдыха или хранения вещей. Можно и вовсе оставить эту «красавицу» необставленной.

Рабочая зона тоже прекрасно впишется в интерьер комнаты с кирпичной стеной – особенно в том случае, если кладка расположилась сразу на двух перегородках.

Стили интерьера

Акцентная кирпичная кладка на стене пришла из своеобразного стиля лофт. Такой интерьерный дизайн скорее напоминает складское помещение или швейную фабрику. Помещение имеет высокие потолки и незаконченную отделку. Настоящий лофт – это большое пространство с высокими потолками и окнами, минимализмом в мебели и стильными (чаще дизайнерскими) аксессуарами.

В условиях обычной квартиры с потолками 2,70 или 2,5 м не всегда удается воплотить подобные идеи в жизнь, но можно разбавить уже привычные варианты спальни – например, модерн

Кирпичная стена и модерн – два взаимодополняющих элемента в дизайне. Белый кирпич хорошо смотрится со вполне функциональной и простой мебелью, однако яркие детали добавить придется – каркас кровати, кресло, текстиль или напольное покрытие. Чтобы комната не утонула в пучине белизны и кирпича, выбирайте контрастное покрытие пола – черное или коричневое дерево, серый цвет с натуральным рисунком. При этом важно сделать две или три стены в другом цвете – сером, бежевом, зеленом, синем или любом приглушенном.

В хай-тек кирпич тоже смотрится выгодно. Этот стиль подразумевает использование современных методов отделки и самые новомодные и продуманные решения в обстановке, но кирпичная акцентная стена гармонично вписывается в концепцию. Однако её не должно быть много – достаточно отделать самую узкую стену или половину широкой.

Классический интерьер с кирпичом на стене смотрится благородно и «дорого». Камень хорошо сочетается с деревом и натуральными материалами в целом, со стеклом, металлом. Если говорить об английской классике, то её невозможно представить без кирпича на стенах. Кованое металлическое ложе – привет из Средневековья.

Стиль кантри или винтаж невозможно представить без декора и акцентов. Белая кирпичная стена отлично подойдет для завершения интерьера спальни – особенно в том случае, если комната будет выполнена в светлых оттенках. Она должна словно утопать в текстиле. Для кантри подойдет кладка коричневого цвета, дополненная деревянной мебелью и коричневым декором – панелями из массива, ставнями и картиной с изображением природного пейзажа.

Если вы выбрали для себя минималистический интерьер, то кирпичная стена не даст заскучать и привнесет в него уникальность. Простая прямоугольная мебель и «голые» стены хороши для спальни, но такое помещение не выглядит завершенным, поэтому акцентная стенка станет лучшим решением и вдохнет в комнату жизнь.

Нельзя не упомянуть скандинавский стиль – его отличает простая и практичная мебель, обилие аксессуаров и наличие акцентной стены (кирпичной).

Сочетание цветов

Белая кладка сочетается со всей цветовой палитрой, особенно с голубым, бирюзовым, коричневым (и всеми его оттенками – вплоть до бежевого), серым, белым, черным, зеленым цветами на стенах. Серая кирпичная кладка хорошо смотрится с белым, черным и коричневым – спокойной цветовой гаммой обоев или краски на стенах. Если говорить о мебели, такую кладку лучше сочетать с темной кроватью – темно-фиолетовой, зеленой (изумрудной), черной или «холодной» белой.

«Теплая» коричневая стена сочетается с бежевым и его оттенками. Она придает спальне уютную домашнюю атмосферу. Красный кирпич сочетается с белым цветом стен и светлой мебелью, но возможна и черная кровать из металла, вариант с тонким деревянным каркасом. Любая искусственно состаренная кладка прекрасно смотрится в дуэте с «голой» бетонной стеной. Очень хорошо, если она будет подлинной (а не имитированной рисунком на обоях).

Идеи интерьера

Необычные интерьеры вдохновляют. Стоит насладиться интересными решениями дизайнеров и посмотреть, как они создают кирпичные стены в спальнях. Грубая кирпичная кладка гармонирует с легкими светлыми тканями – занавесками на окнах и своеобразным балдахином над постелью. Кровать и стена здесь – противоположность изысканной мебели на другом конце комнаты.

Ещё один пример контраста находится ниже – здесь искусственно состаренная стенка «уживается» с большой кроватью из натуральной кожи и деревянной мебелью. Это настоящее воплощение современной классики.

О том, как правильно использовать кирпич в дизайне спальни, смотрите в следующем видео.

Как заделать трещину кирпичной стене дома

В настоящее время объемы строительства жилья из монолитных бетонных плит существенно сократились. Это связано с такими преимуществами кирпичного дома, как теплоизоляция и разнообразие архитектурных форм.

Если говорить о дачных домах и особняках, то здесь выбор строительного материала практически однозначен, в 90% случаев это различные виды кирпича. Выбор кирпича в качестве строительного материала обусловлен целым рядом достоинств, которые не имеют отношения к нашей статье и здесь рассматриваться не будут, а вот главному недостатку кирпичной стены уделим самое пристальное внимание.

Собственно, появление трещины в кирпичных стенах нельзя считать его недостатком, поскольку это явление не имеет отношения ни к самому кирпичу, ни к методам его укладки, а является следствием ошибок в расчетах и нарушением технологии строительства, реже – условиями эксплуатации здания. Однако если проблема уже возникла, ее необходимо решать, тем более что нередко она приводит к серьезным последствиям, вплоть до полного разрушения здания. Итак, рассмотрим, как заделать трещины в стене кирпичного дома.

Причины появления трещин в кирпичных домах

Наиболее важным этапом устранения данного дефекта, является определение причины ее появления. Если не определить этого однозначно, нет никакой гарантии, что все ваши усилия не будут напрасны и вы, в скором времени, не увидите новую трещину в кирпичной кладке. Появление такого дефекта могут вызвать:

1. Неверные инженерные расчеты и различные нарушения технологии строительства;
2. Несоответствие проекта дома климатическим условиям местности;
3. Нарушение несущей способности фундамента;
4. Интенсивное уличное движение, вызывающее вибрацию здания;
5. Усталостное разрушение стены.

Ошибки инженеров, и несоблюдение технологии могут привести как к косметическим дефектам, так и к серьезным проблемам, а вот остальные причины вызывают, как правило, опасную трещину в стене.

Определение трещины на стабилизацию их дальнейшего расширения

В первую очередь необходимо выяснить и устранить причину ее появления, а так же проследить динамику ее развития. Для этого необходимо поперек трещины нанести маячки, которые могут быть как из шпатлевки, алебастра или просто наклейте полоску бумаги поперек дефекта, но не используйте для этого эластичные виды клея. Если в течение месяца ваш маячок остался невредим, можно начинать ремонт трещин в кирпичной стене, но если маячок треснул или разорвался, лучше проконсультироваться со специалистом на предмет выявления причин возникновения и его методов устранения.

Способы устранения трещины в стенах кирпичного дома

Прежде чем приступить к мероприятиям по ремонту дома, необходимо точно определиться, с чем именно вы имеете дело. Однако прежде устранить дефект любых размеров, необходимо тщательно очистить ее от мусора, пыли, грязи и пр. Дальнейшие методы будут различаться в зависимости от того, какую конкретно необходимо заделать трещину в кирпичной стене.

Усадочные трещины образуются как следствие усадки практически в любом новом доме. Появление новых и прекращение развития уже имеющихся происходит примерно через 6 – 8 месяцев после окончания общестроительных работ в зависимости от типа грунта, особенностей фундамента и некоторых других факторов. Серьезной опасности такие изъяны не представляют и носят «косметический» характер. Чтобы устранить такую трещину, ее необходимо «расшить», т. е расширить для лучшего заполнения, обработать грунтующим составом и при помощи шпателя заделать либо гипсовым, либо цементным раствором. После этого накладывается армирующая сетка из стекловолокна и наносится финишный слой отделочного материала.

Как стянуть в стене кирпичного дома трещину, если ее ширина превышает 5 мм? Для этого используются металлические пластины, которые крепятся к стене анкерными креплениями поперек полости в месте наибольшей ширины изъяна. Если для заполнения будет использоваться цементный раствор, добавьте в него немного клея ПВА, это несколько увеличит пластичность и эластичность наполнителя. Все остальные мероприятия аналогичны заделке усадочных трещин.

Заделку образования изъяна можно и при помощи монтажной пены, однако следует учесть тот факт, что в процессе полимеризации пена значительно расширяется; не следует заполнять всю полость, поскольку это может еще больше увеличить трещину в стене. После высыхания, строительным скальпелем излишки срезаются несколько глубже плоскости стены, далее оставшееся свободное пространство можно заделать так же, как и в предыдущих случаях.

Сквозную трещину, не превышающую по ширине 10 мм, можно произвести заделку таким же способом, с той лишь разницей, что бандажные пластины крепятся как внутри, так и снаружи стены дома.

Наибольшую опасность представляют собой трещины в кирпичных стенах, превышающие 10 мм – ю ширину. Такие изъяны могут быть как сквозными, так и односторонними. Прежде чем приступить к устранению такого дефекта, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, поскольку такие повреждения могут представлять серьезную угрозу всей постройке. Для устранения таких расколов поврежденный участок кладки аккуратно разбирают, тщательно очищают от мусора и грязи и укладывают новые кирпичи.

Еще одним эффективным способом заделки трещин в стене кирпичного дома является цементация. Метод заключается в том, что в стене просверливается специальная система отверстий диаметром 10 – 20 мм, которая, под давлением, заполняется раствором. Метод имеет то преимущество, что позволяет не только заделать трещину в стенах, но и предупреждает образование новых благодаря образованию новых перекрестных креплений. Однако для осуществления этих мероприятий требуется специальное оборудование, да и для правильного расчета системы отверстий необходимы специальные знания.

Надеемся, что эта информация поможет вам разобраться, в возникновения причин и устранения данного дефекта, именно в вашем конкретном случае. В заключение, хотелось бы еще раз подчеркнуть: образование трещин в кирпичных стенах – очень серьезная проблема и решать ее нужно без промедления!

причины, виды и как заделать?

Проблема нарушения целостности стен встречается как в старых постройках, так и в новом жилье. Считается, что трещина в кирпичной стене появляется в результате изменения степени напряженности конструкции. Важно оперативно разобраться в ситуации, выяснить истинную причину ее возникновения и устранить дефект.

Факторы, влияющие на образование трещин

Растрескивание кирпичных стен связано с множеством причин. Процесс разрушения запускается одним явлением или может вызываться целым комплексом проблем. От их точного определения зависит целостность здания и выбор способа ремонта.

Источники появления трещины в кирпичной стене можно разделить на 2 группы: постоянные и временные.

К первому варианту относятся:

• неравномерная усадка здания из–за разного давления на фундамент;
• внешнее воздействие проявляется в рытье котлованов, откачивании грунтовых вод в непосредственной близости от объекта;
• специфические особенности грунта определяются неоднородностью состава, поэтому он по–разному ведет себя при низких температурах и во время оттаивания;
• механические факторы вступают в силу при использовании меньшего числа элементов арматуры, отсутствии и пропуске деформационных швов;
• динамические разрушения являются следствием работы тяжелого оборудования, близкого расположения автомобильных или железнодорожных магистралей.

Неравномерная усадка здания из-за разного давления на фундамент может быть причиной появления трещены в кирпичной стене

Временный тип включает следующие факторы:

• естественный процесс усадки по завершению строительных работ;
• возможные отклонения при возведении элементов конструкции;
• разрушение кирпича в условиях повышенной влажности или в связи с длительным сроком эксплуатации.

Характер трещины в кирпичной кладке поможет диагностировать причину ее появления.

1. Расширение разлома к нижней части говорит о слабом перекрытии, которое не справляется с нагрузкой. В этом случае результатом является сеть близко расположенных трещин небольшой глубины.
2. Увеличение ширины дефекта вверху указывает на неравномерное оседание фундамента. Трещины располагаются под наклоном в разные стороны, на большом расстоянии друг от друга и сильно раскрыты.
3. В торцевой части здания разломы появляются вследствие температурных перепадов, а также нарушении технологии создания перемычек.

Общие рекомендации и технология устранения трещин

Работы по устранению дефектов проводятся в несколько шагов. Прежде чем решить, как заделать трещины в кирпичной кладке, важно правильно установить причину их появления. Если сложно самостоятельно разобраться, что делать при появлении трещины в кирпичной стене, то стоит прибегнуть к услугам профессионалов.

Следующий этап направлен на устранение недоработок. Он может потребовать проведения укрепления фундамента, выполнения стяжки с помощью металлических замков, усиления несущей способности стены и др.

Допуском к началу выполнения работ служат результаты контроля состояния трещины. Для этих целей используют разные способы.

• Наклейка бумажной полосы поперек разлома с указанием даты установки.
• Накладка гипсового раствора длиной 10 см, шириной 4 см, толщиной не более 1 см.
• Установка приглашенным мастером устройства пластинчатого типа со шкалой.

Маяки рекомендуется размещать по всей длине повреждения через каждый метр.

Их состояние оценивают на протяжении нескольких месяцев. По мнению специалистов, оптимальный срок составляет от 8 до 12 месяцев. В случае нарушения целостности метки можно сделать вывод о дальнейшем расширении щели. Образовавшееся расстояние позволяет определить скорость процесса. Если разрушения маяка не произошло, это говорит об отсутствии напряжения и можно смело приступать к завершающей процедуре.

Варианты устранения трещин в кирпичной стене

Для заделки трещин небольшого и среднего размера в кирпичных стенах используют цементный раствор и монтажную пену. Выбор метода зависит от ширины и природы возникновения дефекта.

Приготовление раствора цемента

Для небольших трещин используют раствор цемента. В случае дефектов с шириной более 5мм применяют цементно-песчаную смесь в соотношении 1:2 или 1:3. Ее разбавляют водой до нужной консистенции.

Для этих работ рекомендуется часть обычного цемента поменять на специальный вариант, который обладает способностью к расширению в процессе отвердения.

Рекомендуется часть обычного цемента поменять на специальный вариант, который обладает способностью к расширению

Повысить адгезию помогает добавка клея ПВА в раствор.

Выбранной смесью заполняют щель, используя шпатель. Предварительно рабочий участок смачивают водой. Раствор должен полностью закрыть дефект, и даже немного выступать над поверхностью.  В массу вдавливают армирующую сетку, через несколько минут ее полностью закрывают цементным раствором. Для выравнивания стену обрабатывают теркой.

Монтажная пена

Если ремонт трещин в кирпичных стенах выполняется монтажной пеной, то следует помнить о ее высокой способности к расширению. Поэтому средство наносят в небольшом количестве. При необходимости проводят обработку в несколько приемов. После высыхания выступающую часть срезают ножом, делают углубление по всей длине на несколько миллиметров. Это позволит качественно провести штукатурные работы, защитит пену от разрушительного действия солнечных лучей. Усилить прочность финишного слоя штукатурки поможет сетчатая лента.

Герметик на основе силикона

Хороших результатов при заделке трещин в кирпичной кладке позволяет добиться герметик на основе силикона. Материал не боится влажности, перепадов температуры, пластичен, удобен в работе. Сдерживающим моментом является высокая стоимость, поэтому такой вариант подходит только для обработки небольших повреждений.

Замена участка кладки

В случае трещин большой ширины потребуется разобрать кирпичи в поврежденной области и выполнить новую кладку.

Их начинают удалять с самого верхнего ряда. Важно помнить, что для проведения ремонта выбивать элементы треснувшей кирпичной кладки нельзя.

После освобождения участка, поверхность очищают скарпелем. На цементный раствор укладывают новую кладку методом «замок». Элементы арматуры также задействуют в этом процессе.

Усилить прочность монтажа помогут металлические накладки, которые размещают таким образом, чтобы они перекрывали трещины. Их края загибают и закрепляют болтами.

В случае, когда демонтировать поврежденные кирпичи невозможно, то разрушенное место рекомендуется заполнить цементным раствором с добавлением щебня. По краям щели на расстоянии 30 см вбивают анкеры, которые связывают металлической полосой.

Классификация трещин

Степень разрушения кирпичных стен определяют по нескольким признакам.

1. Величина раскрытия. При показателе до 0,1 мм трещины классифицируются, как волосяные. Мелкие имеют значение до 0,3 мм, развитые — от 0,3 до 0,5 мм, крупные от 1 мм и более.
2. Глубина. Существуют сквозные и поверхностные растрескивания.
3. Внешний вид. По направлению разрушения дефекты способны располагаться вертикально, горизонтально и наклонно. Края трещин могут иметь прямые, криволинейные или замкнутые очертания
4. Характер разрушения. Трещина представляет собой срез, разрыв или раздавливание.
5. Время. Этот показатель определяет, насколько стабильно состояние дефекта.
6. Уровень риска. Неопасный вариант ухудшает только вид стен. А вот второй тип, который продолжает свое развитие с течением времени, способен привести к созданию аварийной ситуации. Промежуточное состояние занимают щели, значительно ухудшающие эксплуатационные показатели, но они не грозят разрушением здания.

Ликвидация наружных дефектов

С такой проблемой приходится сталкиваться довольно часто. Устранение трещин в стенах кирпичного дома проводится в следующем порядке.

1. Поврежденный участок очищается от штукатурки, грязи, пыли.
2. Поверхность обрабатывают грунтовочным составом с эффектом глубокого проникновения. Сверху крепят специальную сетку.
3. Подготовленный участок шпаклюют средством, предназначенным для наружных работ.

Если трещины достигли кирпичной кладки, то на нее с помощью болтов крепят металлическую сетку

Если трещины достигли кирпичной кладки, то на нее с помощью болтов, которые располагают на расстоянии 25—50 см друг от друга, крепят металлическую сетку с ячейками 5х5 см. Поверхность штукатурят цементно–песчаным раствором, выравнивая слой таким образом, чтобы не было перепадов по высоте.

Устранение внутренних трещин

Отсутствие разрушающего действия атмосферных факторов позволяет применить для заделки трещин внутри помещения смесь из гипса и песка. Состав обладает пластичностью, быстро застывает, имеет хорошую степень адгезии и крепко скрепляет кирпичи друг с другом. Важно добиться максимального заполнения трещины по всей глубине. Делают это в несколько приемов. Сверху крепится армирующий материал, который немного вдавливается в шов. Для создания ровной поверхности используют шпатлевку или цементный раствор.

Работа со сквозными трещинами

После очистки внутренний объем заполняют монтажной пеной. Застывшие излишки срезают ножом. При необходимости накладывают металлические скобы с двух сторон, загибают их концы к стене и фиксируют болтами. Чтобы крепеж не выступал выше уровня стены, предварительно удаляют старое покрытие.

Кроме пены отремонтировать трещины в кирпичных стенах можно цементным раствором с добавлением щебня.

Ширина дефекта более 10 мм считаются критической. Его ликвидация требует особого подхода. Он включает применение стержней из стали, которые устанавливают с двух сторон. В результате образуется прочный каркас, способный приостановить процесс разрушения.

Ремонт трещин в кирпичных стенах. Усиление стен и проемов.

Все предлагаемые сегодня в интернете советы «ремонт трещины в кирпичной стене» не являются сколько-нибудь эффективными. Все такие «рекомендации» сводятся к зачеканке трещины любым ремонтным составом. Такой метод не более, чем маскирование проблемы и никак не решают задачи санации и восстановлению прочности треснувшей кирпичной кладки.

Единственно действенный способ ремонта используется в современной реставрации и подразумевает «зашивание» трещины специальными спиральными анкерами.
 

Наша компания предлагает Вам полностью готовое решение данной проблемы: технологию, оборудование и материалы. Благодаря популяризации данной технологии любой желающий может самостоятельно отремонтировать практически любое кирпичное строение, давшее трещину.

Технология заключается в укладке между кирпичами гибкого скрученного нержавеющего стального профиля специальной формы, который принимает на себя нагрузку двух половин треснувшей стены. Данный специальный профиль называется спиральный анкер.
 

Видео о применении системы RSA-bar:

Пример на видео показывает общий случай применения спирального анкера. С различными вариантами и примерами использования вы можете ознакомиться в статье ниже или в нашем каталоге в разделе «альбом технических решений».

 

Технология для самостоятельного применения

Благодаря простой технологии можно быстро и самостоятельно отремонтировать данный дефект кладки, решив проблему на многие годы вперед. Чтобы уложить анкер потребуется выдолбить штрабы между кирпичами, которые пересекают трещину. Размеры штрабы — 50мм в глубину, 10мм в высоту и 1200 в длину.

Укладка спирального анкера поперёк трещины:

С помощью шовного пистолета в штрабу выдавливается ремонтный состав. Затем, укладывается спиральный анкер и выдавливается новый, закрывающий слой состава.

Шаг 1. Подготовить штрабу для у кладки, зачистить ее от пыли и увлажнить.		Шаг 2. Уложить в штрабу первый слой ремонтного состава и поместить спиральный анкер.
Шаг 3. С помощью шовного пистолета нанести второй слой ремонтного состава.		Шаг 4. Выровнять раствор и зачеканить штрабу, полностью закрыв в ней анкер.

 

Примеры применения системы спиральных анкеров RSA:
 

Укрепление трещин в кирпичной и каменной кладках С помощью RSA-bar можно легко произвести работы по санации трещин в кирпичной и каменной кладки, предотвращая их дальнейшее раскрытие. Трещины «зашиваются» с помощью перпендикулярных отрезков и принимают на себя напряжение деформированной стены.		Ремонт трещин рядом с углами здания Главное отличие спирального анкера от традиционной арматуры в способности подстраиваться под конкретную ситуацию. Например, если трещина в кирпичной кладке находится менее, чем в 500мм от угла дома, то укладку анкера следует производить загибая его часть за угол. Анкер RSA-bar можно согнуть и уложить в Г-образную штрабу надежно предотвращая дальнейшее раскрытие трещины.
Соединение внешней и внутренней стены В данном случае штраба сложной формы подготавливается с помощью штробореза и дрели, которая под углом 45º сверлит отверстие во внешней стене. Затем спиральный анкер RSA-bar, предварительно загнутый «на земле» в нужную форму, укладывается в подготовленный канал.		Укрепление и ремонт эркеров Сдвоенные отрезки RSA-bar устанавливаются в прорезанные в эркере штрабы над и под окнонным проемом, а их окончания заглублены в сам фасад дома. Прутки RSA-tie ввинчиваются в несущие балки сквозь кладку фасада. А отдельные небольшие трещины «зашиваются» с помощью RSA-bar.
Ремонт арочных перемычек и галерей Параллельные отрезки RSA-bar устанавливаются в штрабы над треснувшей галереей или оконным проемом. А под нижним отрезком, под углом 45° из свода, устанавливаются прутки RSA-tie.		Сшивание двух слоев кладки С помощью системы RSA-tie возможно надежно закрепить между собой два типа кладки. Дрелью создается отверстие диаметром чуть меньше самого анкера, после чего с помощью специального патрона RSA-tie завинчивается подобно саморезу, «сшивая» между собой слои кладки.
Укрепление стен имеющих внутреннее наполнение С помощью системы RSA-tie можно также укрепить две стены имеющие между собой полость или наполнение. В стене подготавливается отверстие, которое затем наполняется составом для укладки анкера. После заказчки состава, в стену, с помощью дрели в режиме отбойника, ввинчиватся пруток RSA-tie.		Сдерживание наклонившихся стен С помощью системы RSA-tie возможно также противодействовать отклонению стен и их вертикальных элементов. Для этого необходимо «пришивать» прутками RSA-tie отклоняющуюся стену к основным несущим конструкциям. Возможно взаимодействие как с кирпичными перекрытиями, так и с деревянными балками.
Укрепление температурно-деформационного шва Используя отрезки RSA-bar можно добиться укрепления температурно-деформационного шва, создав целостность стены, но сохранив эластичность шва. В данном случае прорезается штраба, где часть анкера в одну сторону от шва укладывается традиционным образом на состав для анкеров, а вторая половина оборачивается трубкой и после этого укладывается на состав в штрабу. Таким образом достигается жесткое закрепление анкера в одной половине стены и его свободное перемещение в другой. Стороны жесткого закрепления концов чередуются в шахматном порядке. Получаются своеобразные «рельсы» по которым могут двигаться стены при температурном расширении.		Безопасная замена окон Перед заменой окон необходимо проверить состояние перемычек для оценки их структурной устойчивости. Если в верхних углах оконного проема появляются трещины (часто под углом 45°), существует вероятность того, что оконная перемычка вышла из строя.

 

---

 

Бесплатная консультация по применению Если вас заинтересовала система RSA, то наша компания может: Совершить выезд на ваш объект и проконсультировать по применению системы. Мы располагаем аккредитованными подрядчиками в Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке. Выезд на объект возможен в этих трех регионах. Оказать удаленные консультации и тех/поддержку при предоставлении фото материалов и подробном описании проблемы. Ознакомиться с данным типом консультации можно на примере ремонта частного дома в п. Кузьмолово (Лен. область). По Вашей заявке профессиональные и обученные специалисты нашей компании качественно и быстро выполнят усиление и ремонт кирпичной кладки, а также сопутствующие гидроизоляционные работы, работы по ремонту и защите бетона и железобетона, усиление и ремонту фундаментов, подвалов, и т.д. Услуги пока оказываются только в СЗФО и Москве и Московской области. Мы также готовы ответить на возникшие вопросы по телефону — 8 (812) 960-25-19 или по почте — [email protected]

 

---

 

Принцип работы

Суть технологии ремонта трещин в кирпиче — «зашивание» данных трещин, подобно зашиванию нитками разрыва на ткани. С той лишь разнице, что вместо нитей используют спиральный анкер.

Устройство спирального анкера:

 

В зависимости от ширины раскрытия трещин используют анкеры различного диаметра. Также от раскрытия зависит и шаг, с которым будет происходить укладка. Для трещин до 10 мм стандартным считается шаг — каждые три-четыре кирпича. В результате, трещина в кладке зашивается поперек и стена получает дополнительное армирование.

«Зашивание» трещин в стене:

  

    

Система спиральных анкеров принимает нагрузки на растяжение и сдвиг, оказывая минимальное воздействие на кладку. Также подходит для всех видов кладки. Там, где необходимо соединение с силовым замыканием на стороне трещины данная система будет идеальным решением.

 

 

 

Эффективность решения

Для корректной санации кладки спиральный анкер должен перекрывать не менее 50 см с каждой стороны трещины. Также желательно укладывать куски по 1,1 метра со смещением 10 см на каждом шаге в шахматном порядке. Максимальное расстояние между штрабами должно составлять не более 45 см.

Система проста в установке, поэтому подходит для самостоятельного устранения трещин в кирпичным стенах домашних сооружений.

Подробнее ознакомится с тем, как просто самостоятельно установить спиральный анкер (и какой инструмент потребуется) вы можете в отдельном руководстве по самостоятельному применению системы RSA:
 

 

 

Дополнительные материалы по теме:

 

 

Все указанные в статье товары вы можете приобрести у нас на складе в Санкт-Петербурге.
Мы также всегда сможем проконсультировать вас по вопросам применения данной технологии.

 

---

 

Подробнее об услуге

Инъектирование и комплексный ремонт кирпичной кладки Так же наша компания оказывает услуги по ремонту и усилению кирпичной кладки методом инъектирования, решая следующие проблемы: ремонт трещин в кирпичной кладке разрушение цементного раствора в ходе карбонизации заполнение пустот в теле кладки увеличение несущей способности кладки в ходе реконструкции здания восстановление несущей способности исторической кирпичной кладки без замены первоначального материала стены устройство противокапиллярной отсечки. Если вас заинтересовало данное предложение то специалисты нашей компании: Выезжают на объект и проводят анализ конструкции. В течение 2 – 3 дней мы разрабатываем техническое решение с поэтапным описанием необходимых работ и сроков их исполнения. К техническому решению прилагается смета с указанием количества необходимых материалов, объёмов работ и их стоимости. Профессиональные и обученные специалисты нашей компании не только качественно и быстро выполнят усиление и ремонт кирпичной кладки, но и гидроизоляционные работы любой сложности, работы по ремонту и защите бетона и железобетона, усиление и ремонту фундаментов, подвалов, бассейнов и т.д. Услуги оказываются только в СЗФО и Москве и Московской области.

Мы также готовы ответить на возникшие вопросы:

• по телефону — 8 (812) 960-25-19
• или по почте — [email protected]

 

---

 

Референц-объекты по спиральным анкерам:

Ремонт трещин в кирпичных стенах

Ремонт трещин в кирпичных стенах следует выполнять тогда, когда вы установите причину их появления. Ведь случается так, что построив кирпичный дом или дачу и прожив там пару лет, вы замечаете появление трещин. Хорошо, если это трещит штукатурка, а если начинает раскрываться трещина в стене! Это уже серьезно.

Как правило, необходимо пригласить эксперта, чтобы он определил возможные причины и дал экспертное заключение и способы устранения появления трещин. Мне, как строителю, построившему не один дом, приходилось встречаться с подобным явлением. Именно поэтому хочу на страницах своего блога поделиться с вами возможными причинами образования трещин и тем, как осуществлять ремонт трещин в кирпичных стенах.

 

Возможные причины образования трещин

• Фундамент по прочностным характеристикам не соответствует воспринимаемой нагрузке от здания.
• Недостаточная глубина заложения фундамента, занижены его геометрические размеры, поэтому общая нагрузка от здания на грунт получилась больше расчетной, отсутствие армирования в необходимых случаях и подобное.
• Наличие просадочных грунтов (определяет проба), когда деформация зданий может произойти в процессе строительства, так и в период эксплуатации. Поэтому необходимо выполнять мероприятия по устранению просадочных свойств (методом трамбовки, замачивания, устройством грунтовой подушки и другие мероприятия).
• Залегание грунтовых вод близко от поверхности земли, что вызывает  излишнее замачивание грунтов, и, как следствие, их просадку.
• Не выполнен дренаж (отвод воды от здания), присутствуют всевозможные протечки от сетей водопровода и канализации, если отмостка выполнена с нарушением технологии – все это может способствовать замачиванию грунтов, и, как следствие, деформационной осадке здания.

 

Способы заделки трещин

Чтобы убедиться в том, что трещина в кирпичных стенах или перегородках перестала раскрываться дальше, необходимо установить на трещинах маячки из раствора.

Если это «волосяные» трещинки шириной 0,5 -1мм, то просто расшиваем ее, очищаем от пыли, обязательно наносим грунтовку глубокого проникновения, увлажняем и заделываем цементным раствором М – 50 — этого будет достаточно.

 

Если величина раскрытия трещин достигает 5 мм, то раскрываем трещину больше по краям, чтобы увеличить площадь сцепления основы с раствором. Марку раствора можно увеличить до М – 100.

Когда трещины достигают размеров 10мм и более, тогда лучше посоветоваться со специалистом – экспертом, особенно, если стена несущая. Возможно, придется выполнять усиление фундаментов и производить ряд мероприятий по усилению стен – все зависит от величины трещины, ее конфигурации.

Усиливают стены обоймами из металла (бандажами, скобами, стяжками из болтов или шпилек и прочее). Если стена не несущая и размер трещины невелик, то ремонт можно выполнить путем разборки некачественной кладки с укладкой нового кирпича в виде «замка».

Но не всегда все так просто, встречаются места в стенах, где это сделать невозможно. Тогда усиливаем аварийный участок металлическими накладками, которые устанавливаем перпендикулярно трещине и крепим к стенам по обе стороны трещины. Все заделываем цементным раствором.

Ремонт трещин в кирпичных стенах выполняют и путем заполнения их, применив шприц с определенным составом. Строительным шприцем (пистолетом) закачивают выбранный состав в трещину. Это могут быть силикон, жидкие гвозди, цементная смесь, приготовленная на высокомарочном портландцементе ( М-400) и другие герметизирующие составы.

Особенно быстро следует производить ремонт трещин со стороны фасада, так как это связано с присутствием на улице атмосферных осадков, а зимой циклы замерзания и оттаивания ведут к дальнейшему разрушению и увеличению размера раскрытия трещин. Принцип ремонта трещин тот же.

Вот, пожалуй, основные методы ремонта трещин. Но лучше не допускать подобных ситуаций, а еще на стадии проектирования произвести все геологические изыскания места строительства, выполнить необходимые мероприятия по укреплению грунтов и производить возведение своего строения согласно строительным нормам и правилам.

 

Трещины в кирпичных стенах: причины и устранение

10.10.2017

Автор: Анастасия Бердашевская

В вашем доме обнаружена трещина?

Не откладывайте проблему, лучше вызовите эксперта на бесплатный осмотр!

Отправляя контактные данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Кирпичная стена может треснуть и в старом, и в новом доме. Чаще с этим сталкиваются владельцы частных коттеджей, но проблема не исключена и в многоквартирном жилье. Сразу возникает множество вопросов: почему это случилось, что делать, опасно ли жить в таком доме. Итак, разбираемся в причинах случившегося и способах исправления ситуации.

Почему возникает трещина в стене кирпичного дома

Одной единственной причины не существует. К растрескиванию приводят различные факторы, по отдельности или вместе. Важно всегда сначала разобраться с причиной проблемы, чтобы знать, как с ней справиться, и предупредить проблемы в дальнейшем.

• Усадка нового дома. Обычно происходит в первые 1-2 года, и чаще касается высотных новостроек, особенно сдающихся без отделки. Может произойти потому, что все соседи делают ремонт, заливают пол, наносят штукатурку на стены, и общий вес конструкции соответственно увеличивается.
• Неправильно выбранный тип фундамента или нарушение правил укладки. По этой причине могут возникать даже сквозные трещины в кирпичной стене, и приходится откапывать фундамент и укреплять его, заново класть изоляционный материал, так как происходят подтопления.
• Повышенная нагрузка на перекрытия. Случается при неправильных расчетах, и в этом случае возможно понадобится поднимать перекрытия, чтобы укрепить их и стены.
• Не проведенные геологические изыскания. Особенно частая проблема в коттеджах и дачных домиках. Строят по проекту, который не учитывает особенности грунта и подземных вод на конкретном участке, в результате фундамент не выдерживает.
• Проблемы с коммуникациями. Постоянные протечки водопровода или канализации в подвале, из-за чего мокнет грунт и разрушается фундамент. Если в этом случае возникла сквозная трещина в кирпичной стене, что делать – понятно: устранить протечки и укрепить фундамент.
• Конструкция здания с неравномерной нагрузкой. Возникает в больших по площади зданиях, где одна часть может быть легкой, (панорамные окна), а другая – тяжелее (много кирпича). Или же проблема в том, что здание расположено на разных по плотности грунтах.

Как определить причину по виду трещины

Посмотрите, куда расширяется разлом.

Если к низу, то есть, трещина внизу шире – скорее всего, проблема в перекрытиях, которые не выдерживают нагрузки. Обычно в таком случае трещины с малым раскрытием расположены близко друг к другу.

Если трещина шире к верху здания, проблема в оседании фундамента. Если он оседает неравномерно, трещины будут наклонными, причем часто в разные стороны, с большим раскрытием, и на значительном расстоянии.

Трещины на торцах здания могут возникать из-за температурного воздействия и неправильно организованных температурных перемычек.

Трещина в кирпичной стене: что делать для визуального определения опасности

Существуют определенные нормы визуальной оценки технического состояния здания, и в принципе, можно руководствоваться ими, но желательно все же сделать проверочный расчет с фактическими нагрузками, чтобы оценить перспективы. Бывает, что здание с раскрытиями 8-10 мм стоит годами, а иногда и микротрещина приводит к аварийной ситуации и обрушению. Итак, три варианта состояния здания:

• Удовлетворительное – трещины тонкие, длиной 12-15 см, затрагивают 2 ряда кирпичной кладки;
• Неудовлетворительное – сразу несколько вертикальных или наклонных трещин на стене через 2 ряда кладки, при этом неважно, насколько они раскрыты, а также тонкие трещины, пересекающие 4-5 рядов кладки, но не более, чем четыре трещины на 100 см стены.
• Предаварийное – трещины в несущих стенах через четыре ряда кладки, широкие раскрытия (до 5 см).

Трещина в кирпичной стене: что делать для фактического определения опасности

По характеру развития бывают стабильные и активные трещины. Чтобы определить, остановилось ли развитие, или идет далее, и какими темпами, используются специальные маяки. У профессионалов есть специальные устройства, а в быту можно воспользоваться бумагой или гипсом.

Зачистите поверхность и наклейте полоску бумаги (следите, чтобы клей не попал в разлом), или наложите гипс. Рядом укажите дату установки маячка.

• Если через 2-3 месяца маячки на месте, не деформированы и не повреждены, скорее всего, трещина стабильна, и ее можно заделать.
• Если маяк деформирован, накладывают новый, с указанием новой даты. Желательно при этом обратиться к специалистам, так как трещина увеличивается, и простая заделка не спасет здание.

Трещина в кирпичной стене: что делать – замазать или укреплять?

Если трещина стабильна, не распространяется дальше и не опасна – ее можно просто заделать монтажной пеной или цементным раствором. Как правило, это относится к небольшим разломам, до 10 мм в самом широком месте.

Отбейте края трещины молотком для лучшего сцепления раствора.

Очистите трещину (водой, кистью, промышленным пылесосом) от грязи и кирпичной пыли.

Заполните монтажной пеной, а потом срежьте 2 – 4 мм, и заделайте раствором, чтобы защитить пену от воздействия ультрафиолета. Если трещина около 7-8 мм, и вы заделываете ее полностью раствором – добавьте в него мелкий песок.

Большие (более 10 мм) трещины заделывают теми же средствами, или цементным раствором с добавлением обломков кирпича для большей прочности, но может понадобиться и укрепление стены металлическими полосами.

Что делать со сквозной трещиной в кирпичной стене?

В общем-то, схема примерно такая же. Внутрь – монтажную пену, и с двух сторон срезать выступающую часть, заделав раствором. Если предполагается укрепление металлическими скобами, его также делают с двух сторон, при этом отбив часть покрытия так, чтобы скобы потом не выступали за пределы стены, и их можно было закрыть отделкой.

Фиксация трещины металлическими скобами

Если трещина большая или имеет тенденции к расширению, стену скрепляют металлическими скобами. Их накладывают внизу и вверху трещины, а также в самом широком месте. Если линия растрескивания ломаная, фиксация понадобится на каждом участке, перпендикулярно к направлению трещины в стене кирпичного дома.

Под скобы сверлят отверстия в стене, и потом скоба как бы сжимает две части вместе, не давая разлому распространяться. Если именно скоб не нашлось, можно взять полоски металла, уголки и подобные изделия, которые крепятся болтами или дюбель-гвоздями.

Замена кирпичной кладки

При возникновении больших трещин иногда используется технология полной замены кирпичной кладки, особенно, если разлом произошел не по швам, а повреждены именно кирпичи. Кусок старой стены демонтируют, а новые кирпичи укладывают замковым методом, усиливая конструкцию металлическими пластинами или арматурой. Так можно качественно устранить сквозные трещины в кирпичной стене.

Перераспределение нагрузки швеллерами

В случае, если проблема именно в том, что стена не выдерживает нагрузки, можно укрепить ее с помощью перемычки, по аналогии, как это делается с окнами. Для этого используется штробление стены над верхним краем трещины, и укладывается толстая металлическая пластина, которая и возьмет на себя нагрузку.

Обратите внимание, что полоса металла должна быть длинной, желательно – около 1,3 – 1,5 метров, чтобы нагрузка действительно перераспределялась, иначе не избежать появления новых разломов и трещин рядом.

Стягивание здания прутами

Не самый эстетичный, но вполне рабочий вариант. Сегодня его используют чаще для дачных домиков, но в советское время таким способом успешно скрепляли сквозные трещины в кирпичной стене многоэтажных домов и производственных помещений.

Делаются отверстия в противоположных стенах, и в них протягивается прут с резьбой, надеваются гайки. Далее при расхождении стены гайки закручивают плотнее, и таким образом, вся конструкция вполне уверенно держится, и можно не ждать обрушения.

Вывод

Помните, что трещина в стене кирпичного дома — это не только эстетический дефект, но всегда символ проблем с постройкой. И нужно бороться не с самой трещиной, а с причиной ее возникновения, иначе неизбежны дальнейшие разрушения. В сложных ситуациях рекомендуется не заниматься решением проблемы самостоятельно, а пригласить для консультации специалиста, который выявит недочеты и даст руководство по их устранению и поможет выбрать оптимальный способ заделывания и фиксации для конкретного здания.

В вашем доме обнаружена трещина?

Не откладывайте проблему. Успейте воспользоваться бесплатным осмотром до 31 января!

Отправляя контактные данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Автор статьи

Анастасия Бердашевская

Эксперт компании Мэлвуд

Провела 640 строительных экспертиз, 113 судебных экспертизы

В компании с 2014 года

Задать вопрос эксперту можно по почте [email protected]

Статьи по теме:

Трещины в стене дома: причины и устранение

10.10.2017

Автор: Анастасия Безденежных

В вашем доме обнаружена трещина?

Не откладывайте проблему, лучше вызовите эксперта на бесплатный осмотр!

Отправляя контактные данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Трещины в стенах зданий могут появиться внезапно, и не только в старых домах, но и новостройках, панельных и кирпичных. Это, конечно, не норма, но и паниковать по этому поводу не стоит. Лучше здраво оценить масштабы и разобраться, насколько опасно разрушение, чтобы определить, как его устранять. Все трещины делятся на два типа:

• Пассивные – если растрескивание произошло одномоментно, и дальше не идет, в этом случае устранить недостаток можно самостоятельно;
• Активные – если трещина в стене дома со временем расширяется или удлиняется, есть риск обрушения стены или здания, в этом случае нужно вызывать специалистов из профильной службы, которые и будут принимать решение.

Причины трещин в стенах

Существуют десятки причин, по которым происходит деформация здания, и как следствие, проявление разломов, серьезных, или «паутинки». Их вызывают различные факторы, но самый частый – проблемы с фундаментом. Он же является самым опасным и сложным, так как в некоторых случаях приходится переделывать все заново, или как-то укреплять основание, а это часто непросто.

Итак, разбираемся подробно, почему появляются трещины на стенах в различных зданиях, стоит ли волноваться, и как их заделывать.

Почему трещины в стене так часто возникают в новых домах?

Растрескивание новостроек – явление довольно привычное. 9 из 10 домов через несколько лет, вследствие усадки, могут трескаться, но, как правило, трещины на стенах в новом доме небольшие и пассивные, и после заделки проблем не возникает.

Специалисты не рекомендуют делать серьезный ремонт в первый год-полтора, а если ваша квартира находится на нижних этажах, и сверху многие будут делать ремонт, стоит выждать еще немного дольше. Дело в том, что все соседи сверху еще «добавят» конструкции веса штукатуркой и отделкой, а значит, дом будет усаживаться еще заметнее.

Небольшие трещины на стенах в новом доме вроде бы и не страшные, но могут привести к отпаданию плитки, деформации обоев и подобным проблемам. Лучше подождать с отделкой, чем потом переделывать все заново. К тому же, мелкая «паутинка» под обоями не будет заметна, а желательно заделать ее сразу, как она появится.

Почему пошла трещина в стене дома, который уже не усаживается?

В более обжитых и казалось бы, крепких домах, трещины могут появиться совершенно неожиданно, и обычно именно они больше всего пугают жителей. Причины в таком случае могут быть самыми разными.

• Нарушение технологии строительства, при котором была неправильно выполнена перевязка кладки кирпичной стены. Долгие годы все в порядке, а потом возникает разлом, который еще и сложно заделывать.
• Нарушение технологии прокладки коммуникаций. Случается, что сначала возводят дом, а потом подводят коммуникации, в результате чего обкапывают фундамент, – это одна из частых причин горизонтальных трещин в стене.
• Фундамент может осесть и сам по себе, например, из-за неправильно рассчитанной нагрузки или недостаточно грамотного проектирования без специализированных расчетов. От этого часто страдают владельцы частных домов, которые не проводят геодезические изыскания, не изучают особенности грунта, выбирают неверный тип фундамента. К причинам трещин в стенах также можно отнести неправильно уложенный песок под фундаментом, или неучтенные при строительстве подземные воды.

Почему пошла трещина по стене старого дома?

В старых домах, которые десятилетиями стоят без проблем, внезапные растрескивания могут возникать из-за ведущегося вблизи нового строительства, разрытия рядом котлована, появления вибраций при установке свай или перекладке дороги. Часто проблемы возникают из-за неудачной, непродуманной перепланировки, когда новый владелец сносит несущие опоры, или незаконного устройства подвалов и подполов, в результате чего смещается нагрузка и страдает фундамент. Трещина наружной стены дома возникает и из-за того, что раствор может раскрошиться со временем, а если к дому пристраивались этажи, или его удлиняли, проблема может стать критичной.

Проблема с трещиной в несущей стене в основе здания

Еще один частый ответ на вопрос, почему появляются трещины на стенах? – непродуманные перепланировки, особенно на цокольном и первом этажах. Так бывает, когда жилые квартиры переводят в нежилой фонд, устраивая магазины или заведения сферы услуг, и при этом задевают несущие стены. Нагрузка на оставшиеся получается больше, и дом разрушается изнутри, причем первыми проблему обычно замечают жильцы верхних этажей.

Решить вопрос с владельцами помещений обычно не получается, поэтому если появились трещины на внутренних стенах, и при этом внизу имеются офисы или торговые помещения, необходимо обращаться в соответствующие органы для проверки состояния здания.

Виды трещин в стенах

Попробовать определить причину растрескивания можно самостоятельно, ориентируясь на направление разлома: вертикальное, горизонтальное, в углу. В кирпичных стенах направление может быть ломаным, но общая тенденция обычно прослеживается.

• Вертикальные трещины. В средней части здания могут возникать от температурной деформации, если есть проблема с температурными швами. В местах опор и балок – из-за перегрузки стен (это очень опасно). Причиной может быть и непрочный фундамент, в результате чего одна часть здания оседает по-другому.
• Горизонтальные трещины на стене дома могут быть вызваны проседанием фундамента в центральной его части, и попаданием влаги в стены и основу. Они менее опасны для строения в целом, но необходимо проверить качество изоляции. Причины горизонтальных трещин в стене обычно менее опасны, и здание разрушается медленнее, чем при вертикальных. Но и скреплять конструкцию при этом сложнее, возможно, потребуются серьезные мероприятия для исправления ситуации.
• В углу стены разрушение может происходить из-за подтопления фундамента, так часто бывает, когда в этот угол капает влага с крыши. Микротрещины, как правило, неопасны, хотя и сложнее в заделывании.

В любом случае, если пошла трещина в стене дома, следует вызвать специалистов, которые и определят причину и масштаб проблемы.

Какие трещины в стенах дома являются опасными

Мелкая паутинка трещин, как правило, не является опасной, независимо от того, где она расположена. Но в любом случае, лучше этот процесс проконтролировать.

Для определения опасности, то есть, будущего расхождения стены, используются различные маячки. В бытовых условиях для контроля трещины стены внутри дома можно воспользоваться бумагой или гипсом, которые накладываются на разлом на разных его концах, возможно – и посредине. Если линия ломаная, потребуется наложить маяки на все участки. Обязательно запишите рядом дату установки.

Бывает, что нет возможности установить маяк на наружную стену самостоятельно, если разлом происходит на высоких этажах. К тому же, гипс и бумага просто не выдержат погодных условий, а гипсовый маячок вообще способен треснуть от перепада температур. Существуют и другие варианты маяков, которые есть у профильных специалистов, и подходят для наружного контроля.

Если на протяжении 8-12 месяцев трещина наружной стены дома или внутри его не изменилась и не увеличилась, ее можно считать пассивной, стабильной, и заделывать.

Если маячок деформировался или разрушился, обязательно зовите специалистов, это означает, что процесс активный, и нужно принимать меры.

Трещина в стене дома: что делать и как заделать

Существует много способов решения проблемы, и выбор конкретного из них зависит от особенностей разлома и его развития. Имейте в виду: если большая трещина в стене быстро расходится, и маяки разрушаются, вы вряд ли справитесь своими силами, возможно, придется скреплять дом металлическими пластинами, приподнимать строение для корректировки фундамента, укреплять его, ставить подпорки вместо несущих стен и т.д.

Трещина в наружной стене

Мелкие стабильные трещины зачищают от штукатурки и отделки, наносят грунтовку глубокого проникновения, и закрывают всю трещину шпаклевочной сеткой, так, чтобы она надежно перекрывала края. Сверху накладывают шпаклевку, лучше армированную, так как она выдержит перепады температуры и воздействие погодных условий.

Трещины в кирпиче заделываются с помощью металлической сетки для штукатурки, которую закрепляют болтами. На нее наносят слой раствора (цемент + песок).

Большая трещина в стене заливается монтажной пеной, при этом сначала нужно ее расширить и зачистить, возможно, промыть водой и высушить, чтобы больше раствора попало внутрь. Есть различные насадки на баллоны, так что можно заделать даже сложные изгибы.

Разломы в бетоне также зачищаются, задуваются монтажной пеной и заделываются цементно-песчаной смесью.

Трещина в углу стены

Особенно часто возникает на стыках плит, а если это угол дома, то из него может ощутимо дуть. Заделывается либо монтажной пеной и далее штукатурится, либо используется система из металлических пластин, может быть стянут весь дом, если проблема серьезная, или его часть.

В многоэтажных домах приходится все делать изнутри, или заказывать утепление вместе с заделкой трещин. Если разлом большой, его необходимо углубить и качественно очистить, желательно строительным пылесосом, или хотя бы кисточкой, а пена наносится на еще не высохшую грунтовку.

Трещины стен внутри дома

Мелкую паутинку, которая образовалась вследствие усадки новостройки, можно легко замазать: понадобится шпаклевочная сетка и грунтовка глубокого проникновения. На очищенную стену с удаленным покрытием наносится грунтовка, накрывается сеткой, и заделывается шпаклевкой. Затем, после высыхания, поверхность можно затереть и покрасить, или оклеить обоями. Лучше подождать немного, чтобы убедиться, что проблема не повторилась.

Если пошла трещина по стене бетонного дома, ее нужно расширить, создав углы под 45 градусов, и хорошо загрунтовать. Заделка осуществляется или бетонным раствором, или герметиком. Герметик подходит лучше, так как он немного «резиновый», а значит, будущее подвижки скомпенсируются и трещина не будет расширяться. Не используйте герметик на силиконовой основе, так как к нему ничего не пристает, и потом будет сложно его закрасить или заклеить обоями. Трещину в стене дома можно также заделывать любыми смесями на основе цемента, например, клеем для плитки, или штукатуркой. Можно использовать эмульсию, в которую добавляют цемент, или же есть еще более бюджетный вариант – клей ПВА и цемент. Наносить такую смесь можно шпателем, а для герметика используются специальные пистолеты, помогающие выдавить его из тюбика. Остатки смеси снимаются шпателем вровень со стеной.

Трещины в стене из гипсокартона обычно появляются из-за избыточной влажности, сырости, или неправильного монтажа. Если произошло затопление, листы нужно менять, в других случаях можно спасти ситуацию с помощью специальной шпаклевки для гипсокартона, или использовать акрил (продается в таких же тюбиках, как герметик). Еще один вариант – наклеить стеклохолст, это надежнее, хотя и дороже, и трудозатратнее. Все эти способы можно применять только в случае качественного крепления гипсокартонного листа к стене, если он не шатается, иначе нужно менять сам лист.

Вертикальные и горизонтальные трещины на стене дома из кирпича заделываются различными способами, в зависимости от глубины и характера разлома. В любом случае, если трещина активная, заделывать ее простыми способами нет смысла, так как она будет расти и дальше. Ремонт имеет смысл только тогда, когда разлом остановился и стабилен на протяжении нескольких месяцев. Небольшие трещины на внутренних стенах из кирпича заделываются цементным раствором, если же разлом больше 7-10 мм, нужно расширить его молотком (для лучшего сцепления раствора) и заделать смесью цемента и песка. Трещина больше 10 мм требует профессионального вмешательства, независимо от того, расширяется она или нет.

Трещина в стене дома: что делать, если стена несущая?

Заделывать разломы самостоятельно можно лишь в том случае, если трещина небольшая и не расширяется. В этом случае используются те же технологии, что и при заделке небольших повреждений в кирпичной стене. Но важно понимать, что разлом в несущей стене может привести к обрушению всего здания, поэтому стоит обратиться к специалистам. Они проверят состояние здания, и выяснят, почему трещины в стене вообще возникли: возможно, соседи где-то сделали перепланировку, или случилось что-то в подвале здания, и нужно его срочно укреплять, откачивать воду, поднимать крышу и снижать нагрузку.

Трещина в несущей стене всегда очень опасна, так что затягивать с этим не стоит, особенно, если она активна и расширяется. Определить опасный разлом можно уже за день-два, поставив простейший гипсовый или бумажный маячок, и проконтролировав его сохранность и отсутствие деформации. В любом случае, лучше перестраховаться.

Сквозные трещины в стенах

Самый опасный вид растрескивания, при котором здание может быть признано аварийным. Причин у такого явления много, но чаще всего – проблемы с фундаментом или пристройкой, или ведущимися рядом строительными работами.

Для заделки сквозных трещин в стенах используется известково-цементный раствор, если разлом большой, в него могут добавлять осколки кирпича. Может понадобиться опалубка для фиксации раствора до его полного застывания.

Иногда применяют стягивание металлическими пластинами из прочного материала, причем понадобится минимум три полоски, иногда больше. Закрепляют их болтами с дюбелями. После фиксации требуется решение специалиста – если появилась трещина в стене дома, значит, проблема уже достаточно серьезная. Изнутри разлом можно заделать монтажной пеной, но в любом случае, нужно устранять причину.

Вывод

Если появилась трещина в стене дома – оцените ее трещина растет, визуально (в случае трещинок-«паутинки») или с помощью маячка. Для заделывания разных видов стен используются различные материалы и технологии, но в случае, если трещина растет или сама по себе большая, лучше проконсультироваться со специалистами. Мелкий ремонт можно выполнять самостоятельно, но только в том случае, если разлом стабильный и нет предпосылок полагать, что в дальнейшем трещины в стенах зданий могут привести к аварийной ситуации.

В вашем доме обнаружена трещина?

Не откладывайте проблему. Успейте воспользоваться бесплатным осмотром до 31 января!

Отправляя контактные данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Автор статьи

Анастасия Безденежных

Эксперт компании Мэлвуд

Провела 449 строительных экспертиз, 94 судебных экспертизы

В компании с 2014 года

Задать вопрос эксперту можно по почте [email protected]

Статьи по теме:

Деревянные стены

Деревянные стены

Деревянный дом отличается изяществом, красотой, простотой монтажа и обработки. Дерево — экологически чистый строительный материал и отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям.

В России издавна используют дерево для строительства. Оно отлично подходит для областей с любым климатом. И в наши дни этот традиционный материал применяют при сооружении красивых и теплых домов. Деревянное строение — это обретение желанной теплоты, спокойствия и гармонии с природой. Дерево, как строительный материал, обладает множеством свойств, которые выгодно отличают его от других материалов — кирпича и бетона. Его особые свойства позволяют достичь в помещениях высокого уровня комфорта без применения систем кондиционирования. Способность дерева обеспечивать постоянный воздухообмен с окружающей средой создает внутри дома особый целебный микроклимат.

В деревянном домостроении можно выделить несколько основных типов домов: каркасные дома, дома из оцилиндрованного бревна, брусовые дома, а также дома рубленные, ручной рубки.

1. Каркасные дома
Делаются по различным технологиям (канадская, финская и т.д.), разница между ними в использовании различных материалов и составе так называемого «пирога» стены, а суть одна: брусовой каркас, облицованный материалом (вагонка, сайдинг, гипсокартон и т. д.) с утеплителем внутри. Такие дома, как правило, несколько дешевле других типов домов. Они тёплые, однако, уступают домам из бревна и бруса по комфортности и экологичности за счёт присутствия в стенах синтетических материалов, а также затруднённого воздухообмена и влагообмена.

2. Дома из оцилиндрованного бревна
Дома из оцилиндрованного бревная, как правило, дороже каркасных, но они в полной мере обладают преимуществами натуральной древесины. Относительная дешевизна домов из оцилиндрованного бревна определяется переносом самых трудоёмких операций со стройплощадки на производство, а технология монтажа разрабатывается и определяется на этапе проектирования. На строительную площадку поступают не заготовки, а уже готовые детали, которые остается лишь правильно и аккуратно собрать в конструктив строения. Современные технологии позволяют изготавливать в заводских условиях оцилиндрованное бревно, не уступающее по физико-техническим характеристикам бревну, рубленому вручную. За счет того, что стены дома из оцилиндрованного бревна имеют законченный эстетичный вид и не требуют большого количества дополнительных материалов и работ на отделку внутренних помещений, относительно малая стоимость отделочных работ компенсирует дороговизну оцилиндрованного бревна, и стоимость данного типа деревянных домов лишь ненамного выше стоимости каркасных.

3. Брусовые дома

Брус это обработанное бревно прямоугольного сечения. Брусовые дома, сложенные из него, достаточно технологичны. За счёт ровных стен, дома стало много проще отделывать.

Брус естественной влажности идет на постройку домов, рассчитанных на последующую отделку блок-хаусом, сайдингом, возможно обложить кирпичом. Долговечный и тёплый брусовой дом почти невозможно построить только из дерева, не применяя дополнительного утепления. Утеплить дом из бруса можно снаружи, после облагораживая отделочными материалами. Технология вентилируемого фасада, при утеплении с наружной стороны, создаёт стенам из бруса комфортные температурно-влажностные условия, что намного увеличивает срок службы постройки. Наружную же обшивку, при разрушении легко заменить. Дом, возведённый из профилированного бруса естественной влажности, близок по внешнему виду и свойствам к дому из оцилиндрованных брёвен. Подобные брусовые дома можно не отделывать с наружной стороны, строганный с двух сторон брус, желательно ошлифовать и покрыть защитной краской, после полного его высыхания. Для исключения попадания внутрь дома воды, брус имеет специальный профиль, с наличием которого, намного упрощается возведение брусового дома.

В домах из клееного бруса — брус создаётся по технологии, которая лишает дерево почти всех недостатков. Монолитные балки склеиваются из досок разной толщины. Антисептиками и антипиренами клееный брус обрабатывают ещё на стадии изготовления, значительно продляя жизнь стен деревянного дома. Вследствие тщательной просушки древесины, склеенные между собой ламели, не дают осадки дома. Клееный брус значительно расширяет возможности строительства. Он обладает всеми достоинствами цельного бревна, но превосходит его по прочности и долговечности, и не имеет усадки. Однако цена клееного бруса немного превышает стоимость кирпича, что не делает такие дома распространенными.
В настоящий момент наиболее часто для строительства жилья используется клееный брус толщиной 250 мм. Благодаря плотному примыканию всех стыков конструкции стен теплопотери минимальны. Стены из клееного бруса — прочная и жёсткая конструкция, которая не промерзает и не продувается. Свойства теполоизоляции построек из клееного бруса, похожи на свойства сплошной деревянной коробки. Лёгкость материала снижает нагрузку на фундамент, поэтому не требуется его делать мощным (дорогостоящим). Совокупность всех этих качеств позволяет не выдерживать определённый срок, требуемый для усадки брусового дома, а быстро произвести отделку и тут же заселиться.
4. Рубленные дома
Наиболее древний и испытанный столетиями способ строительства деревянных домов – рубка сруба вручную. Строительство такого дома является наиболее трудоёмким и длительным по времени.
Естественно, такой дом обойдётся дороже дома из оцилиндрованного бревна, как и любое произведение ручной работы, подпадающее под термин «эксклюзивного изделия». Если современные технологии позволяют производить отделку дома из оцилиндрованного бревна сразу после его сборки, то срубленному вручную дому необходимо выстояться не менее года. Однако, несмотря на трудоёмкость и относительную дороговизну, срубленный вручную дом пользуется заслуженной популярностью у истинных ценителей древнерусского зодчества.

ДЕРЕВО КАК МАТЕРИАЛ

Все породы деревьев подразделяют на хвойные и лиственные. Свойства древесины определяются её строением. Поэтому для правильной обработки этого природного материала, а также для идентификации отдельных древесных пород это надо знать и учитывать.
Древесина имеет волокнистое строение. В ней выделяют три главных среза: поперечный, или торцовый — поперёк волокон; радиальный – вдоль оси ствола и тангенциальный – по плоскости вдоль ствола, отстоящий на любом расстоянии от оси.
В центральной части ствола по всей его длине расположена сердцевина. Диаметр сердцевины у хвойных пород – 2-3мм, у некоторых лиственных пород может достигать 8-10мм. Древесина нарастает вокруг сердцевины концентрическими окружностями – годичными слоями, которые имеют однородное строение. Различается ранняя (ближе к сердцевине) и поздняя (ближе к коре) древесина. Ранняя нарастает весной и в начале лета, когда в почве много влаги; поздняя — в конце лета и осенью. Ранняя часть годичного слоя более светлая (у хвойных пород) или более пористая (у лиственных), чем поздняя. Ширина годичных слоёв зависит от возраста дерева, условий роста породы. Они хорошо различаются почти у всех хвойных и некоторых лиственных пород.
Древесина обычно имеет светлый цвет. Но у одних пород она однородна (ольха, берёза, граб), у других – более темная в центральной части (дуб, лиственница, сосна). Тёмная часть ствола – это ядро, светлая периферическая – заболонь. Ядро древесины состоит из мёртвых, заболонь – из живых клеток.

Цвет древесины определяют находящиеся в полостях клеток дубильные, смолистые и красящие вещества. Он может быть различным – белым, красным, оранжевым, розовым, жёлтым, фиолетовым, коричневым, чёрным, серым с множеством оттенков в зависимости от породы, возраста дерева, места и условий его произрастания, режима хранения древесины. Полностью окраска древесины проявляется лишь после отделки поверхности, нанесения на неё прозрачного покрытия. Без обработки древесина меняет окраску.
Текстура – естественный рисунок на срезе древесины — зависит от строения древесной породы и направления среза. Торцовый срез даёт концентрические окружности, радиальный – продольные полосы, тангенциальный – извилистые линии. Текстура влияет на декоративные качества древесины и определяется шириной годичных слоёв, разницей в окраске ранней и поздней древесины, наличием сердцевидных лучей, крупных сосудов, расположением волокон. Древесина хвойных и мягких лиственных пород имеет более простой рисунок, чем древесина твёрдых пород. Лиственные породы дают красивый рисунок на радиальном и тангенциальном срезах, хвойные – на тангенциальном.
Плотность древесины, т. е. отношение массы древесины к её объёму, зависит от породы, влажности, условий произрастания дерева и не бывает постоянной даже на различных участках одного и того же ствола. По плотности древесные породы условно делятся на три группы:

· малой плотности (до 540 кг/м3) – сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, ива, ольха;

· средней плотности (550 – 740 кг/м3) – лиственница, тис, берёза, бук, вяз, груша, дуб, ильм, клён, яблоня, ясень

· высокой плотности (750 кг/м3 и выше) – акация белая, берёза железная, граб, самшит, кизил, рябина.

От плотности древесины зависит её прочность, которая меняется в пределах годичных слоёв: более поздний слой в 2-3 раза прочнее раннего. Плотность повышается с увеличением влажности.
Влажность (абсолютная) древесины – это отношение массы влаги, находящейся в данном объёме древесины, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. По влажности древесину делят на мокрую, длительное время пролежавшую в воде ( влажность выше 100%), свежесрубленную (влажность 50 – 100%), воздушно – сухую долгое время хранящуюся на воздухе (влажность 15 – 20% в зависимости от климатических условий и времени года), камерной сушки (влажность 8 – 12%) и абсолютно сухую (влажность 0%).

Изменение влажности влечёт за собой изменение объёма и линейных параметров заготовки: уменьшение – усушка, увеличение – разбухание. Из–за неодинакового уменьшения или увеличения размеров в разных направлениях и различных частях усушка или разбухание может привести к короблению и растрескиванию изделий. Трещин бояться не надо. В течение первого года в процессе усушки, бревно начинает интенсивно растрескиваться по всей поверхности. После этого определяется и расширяется основная трещина, которая, как правило, проходит в месте нарушения годовых колец (район теплового замка).

Традиции деревянного зодчества подразумевают использование для строительства только брёвен естественной влажности.

После укладки в сруб происходит уменьшение влажности брёвен до равновесной. Брёвна уменьшаются в объёме, под действием собственной тяжести и вышележащих венцов более плотно прилегают друг к другу, существенно уменьшая коэффициент продуваемости стен, и, как результат, получается прочное деревянное строение с максимальными теплоизоляционными характеристиками. В конструкции сруба из бревна естественной влажности не должно быть ни одного жёсткого крепления. В течение первых полутора – двух лет сруб даст основную усадку (5 – 7%), которой ничто не должно мешать. Учитывая, что усушка и разбухание древесины вдоль волокон значительно отличается от поперечной, все вертикальные конструкции (столбы) должны быть снабжены компенсаторами усадки (домкраты). Это позволяет при необходимости отрегулировать относительную высоту конструкций и сохранить правильную геометрию дома.

Древесина камерной сушки обладает влажностью менее равновесной. Такое бревно при соприкосновении с открытым воздухом начинает интенсивно впитывать влагу. Это, как правило, приводит к искривлению брёвен. На деревянные нагели такие бревна притянуть невозможно. Они просто не выдерживают и ломаются. Поэтому приходится использовать металлическую арматуру. Сруб из таких брёвен не может дать нормальной усадки и естественного уплотнения. Наоборот, бревна начинают разбухать, и происходит процесс, обратный вышеописанному: бревна стремятся выпирать из сруба. Для того чтобы удержать такие брёвна в собранном состоянии, применяют стальные стяжки. Для застройщика это обходится гораздо дороже традиционного способа. Поэтому трудно судить, насколько оправдана подобная технология строительства деревянного дома. К тому же высокотемпературная сушка приводит к снижению механических свойств древесины. Прочность древесины сосны снижается: при сжатии вдоль волокон на 0,8 – 8,7%, радиальном скалывании на 1 – 12% и ударная вязкость на 5 – 10,5%.

В настоящее время нашли некий компромисс – так называемое <<подсушенное>> бревно, влажность которого ниже естественной, однако, несколько выше равновесной.

Есть мнение, что зимний лес имеет меньшую влажность, а, следовательно, плотнее, чем летний, и поэтому более подходит для строительства. Но это неверно. Данные о сезонном изменении влажности древесины свидетельствуют о том, что наибольшая влажность в дереве наблюдается именно зимой (ноябрь – февраль), а наименьшая летом (июль – август). Влажность заболони летом может быть на 25 – 50% ниже, чем зимой, а влажность ядра (спелой древесины) в течение года почти не изменяется.

Твёрдость – это способность древесины сопротивляться внедрению в неё более твёрдых тел. Твёрдость зависит от плотности древесины и неодинакова по всем направлениям. Твёрдость торцовой поверхности у лиственных пород выше тангенциальной и радиальной на 30%, у хвойной – на 40%.
По степени твёрдости древесные породы делят на три группы: мягкие – ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник, тополь, липа, осина, ольха, каштан, ива; твёрдые – лиственница, береза, бук, дуб, вяз, ильм, рябина, клен, ясень, яблоня; очень твёрдые – акация белая, граб, кизил, самшит, берёза железная, фисташковое дерево, тис. Твёрдость древесины зависит от многих факторов: её влажности, содержания в годичных слоях поздней древесины, места произрастания, времени заготовки. Например, повышение влажности на 1% уменьшает торцовую твёрдость на 3%, а тангенциальную и радиальную – на 2%. Увеличение влажности поздней древесины повышает плотность и улучшает механические свойства материала. Сосны, выросшие на сухом месте, имеют прямые высокие стволы и твёрже сосен, произраставших на болотистом грунте.

Прочностью называют способность материала сопротивляться разрушению, а также необратимому изменению формы при действии внешних нагрузок. Различают пределы прочности (момент разрушения образца) при сжатии, растяжении, изгибе, кручении, сдвиге, которые во многом зависят от направлении волокон в детали, подвергающейся нагрузке.

Раскалываемость – это способность древесины разделяться (расщепляться) вдоль волокон под действием клина и нагрузки. Сопротивление раскалыванию у древесины лиственных пород по радиальной плоскости меньше, чем по тангенциальной, поскольку сердцевидные лучи, совпадая с плоскостью радиального раскола, облегчают раскалывание. У древесины хвойных пород наоборот: раскалывание по тангенциальной плоскости меньше, чем по радиальной; оно происходит по ранней древесине, прочность которой значительно меньше прочности поздней.

ИЗ КАКОЙ ПОРОДЫ ДЕРЕВА СТРОИТЬ ДОМ: сосны, ели, кедра или лиственницы?

Лиственница в этом ряду стоит особо – отличается гораздо большей прочностью и красотой текстуры, практически не подвержена влиянию влаги. Однако этот материал дорог и доступен далеко не каждому. Также следует помнить, что лиственница очень прочный и смолянистый материал, а, следовательно, процесс обработки этой породы древесины трудоёмок и требует больших затрат.

ЛИСТВЕННИЦА – хвойное дерево, которое живет около 600 лет и достигает высоты 45 метров. Это дерево на 30% плотнее и прочнее сосны, более стойко к сырости и поражению гнилостным грибкам. Постройка из лиственницы может простоять и два, и три столетия. Но целиком дома из лиственницы рубили довольно редко из-за твердости древесины – лишь несколько нижних венцов укладывали из лиственничных брёвен.

Лиственница – ядровая порода, у которой заболонь сравнительно узкая (до 20 годичных слоев). Поздняя древесина темно-бурого цвета. Из-за хорошо видимых довольно широких годичных слоёв и прямолинейности стволов древесина в радиальном разрезе кажется полосатой. Сучки, имеющие горизонтальное направление, разбросаны по одиночке, беспорядочно. Текстура интересная, хорошо смотрится после обработки. В воде лиственница может находиться многие столетия. Пролежав долгое время в воде, становится очень твёрдой.

Относительная биологическая стойкость (подверженность разрушению грибами и насекомыми) древесины ядра лиственницы вдвое выше, чем у ядра сосны. Заболонь, как лиственницы, так и сосны, относится к нестойкой древесине. Лиственница – природный антисептик. Вследствие особенности смолы пропитывающей её, она не подвергается нападению насекомых – древоточцев, а также позволяет использовать её без какой-либо химической обработки в тех случаях, когда другие породы подвержены гнили. В частности, относительная биологическая стойкость (подверженность разрушению грибами и насекомыми) древесины лиственницы вдвое выше, чем у древесины сосны.

По физико-механическим свойствам долговечность лиственницы занимает промежуточное положение между мягкими хвойными породами, как сосна, и твёрдыми лиственными, наиболее известной из которых является дуб. Огнестойкость древесины лиственницы примерно вдвое выше, чем у сосны. Объёмная теплоёмкость древесины лиственницы на 30% выше, чем у древесины сосны. Это значит, что лиственный дом имеет соответственно большее количество аккумулированного тепла. Это проявляется в том, что в отапливаемый период температура в помещении более равномерно распределяется в течение суток, а в летнее жаркое время там сохраняется ощущение прохлады.

В доме из сибирской лиственницы снижается вероятность появления мигрени, неврозов, связанных со спазмами сосудов. На протяжении всего срока эксплуатации лиственница испаряет природные фитонциды, которые, попадая в дыхательные пути человека, предотвращают простудные и вирусные заболевания. При гипертонии наблюдаются положительные результаты по снижению артериального давления, ускоряется рассасывание кровоизлияний, повышается острота зрения, нормализуется обмен веществ. Сравнительный анализ физических и потребительских свойств древесины лиственницы и сосны показывает, что по большинству основных показателей здания и сооружения из древесины лиственницы, в том числе, построенные из оцилиндрованных брёвен, превосходят по качеству аналогичные конструкции из древесины сосны.

КЕДР, или КЕДРОВАЯ СОСНА, живёт 200-300 лет. Ствол его прямой, достигает диаметра 1,8 м и высоты 40 м. Кедр из ядровых пород обладает самой лёгкой и мягкой древесиной. Узкое ядро отличается от широкой желтовато-белой заболони розоватым оттенком. Поздняя древесина слабо развита и переходит в раннюю постепенно. Многочисленные смоляные ходы в ней крупнее, чем у других хвойных пород, расположение сучков – мутовчатое, с большим количеством отдельных побегов, направленных вверх. Стойка к гниению и растрескиванию. Легко режется во всех направлениях. Имеет красивую текстуру, легко поддаётся обработке. Кедр относится к благородной породе древесины из-за своих уникальных свойств. Удивительный запах и оздоравливающий эффект воздействия на организм человека этой породой древесины уникален.

СОСНА относится к хвойным породам древесины. Живёт 400-600 лет и в зрелом возрасте (120-150 лет) достигает высоты 30-40 метров. Ствол у неё прямой, ровный его легко строгать и пилить.
Дерево имеет ядровую часть ствола, которая по цвету почти не отличается от жёлтовато- белой широкой заболони. При сушке и хранении ядро темнеет и принимает буровато-красный оттенок. Ранняя древесина светлее поздней. Сучки располагаются в сердцевине в концах годичного прибавления в росте. Побеги направлены вверх под острым углом к оси ствола, поэтому в разрезе (на пиломатериалах) имеют овальную форму. Смоляные ходы крупные и многочисленные. Древесина мягкая, легко обрабатывается, не растрескивается при высыхании. Благодаря своему красивому цвету и чётко выраженной структуре, она находит широкое применение не только в строительстве домов, но и в производстве столярных изделий, в изготовлении художественных резных и токарных поделок.
В зависимости от степени смолистости различают два сорта сосны – смолку, сильно засмоленную, и сухощепку, содержащую минимальное количество смолы.
Смолка может пролежать на дне реки не один десяток лет. Поэтому и использовали её там, где очень сыро: при постройке причалов, пристаней, мостов, деталей деревянных кораблей. Три-четыре венца из смолки плотники старались уложить в срубе первыми.
Сухощепка идёт на изготовление изделий, не способных выдержать больших нагрузок. Она легко режется и строгается, хорошо поддаётся потравке и окрашиванию.

ЕЛЬ по распространённости занимает второе место после сосны. Живёт она до 300 лет и в зрелом возрасте (120-150 лет) иногда достигает высоты 50 метров. Ствол её круглый и прямой. Древесина – лёгкая, мягкая, безъядровая, однородно-белая с чуть золотистым оттенком, в течение длительного времени способна сохранять натуральный цвет. Поздняя древесина имеет вид узкой светло-бурой полосы, которая переходит в раннюю постепенно. Сучки на ели расположены мутовчато, почти под прямым углом к оси ствола; из-за этого они на тангенциальном разрезе кажутся круглыми.
Древесина имеет малую смолистость, она стойка к растрескиванию. Древесина ели трудна в обработке из-за большой твёрдости сучков.

ДУБ живёт в среднем 1000 лет. Диаметр ствола может превышать 2 м. Чем больше возраст дерева, тем выше качество его древесины. Древесина ядра дуба мёртвая и заполнена особыми ядовитыми веществами – тилами, которые как бы консервируют древесину, предохраняя её от поражения гнилью. Наиболее ценная древесина находится ближе к сердцевине, она не коробится и умеренно растрескивается. Цвет ядра – от светло — до темно-бурого, заболони – желтовато-бурый. Заболонь узкая – 8-10 годичных слоёв. Мелкие сосуды в поздней части годичного слоя расположены радиальными рядами. Сердцевинные лучи сильно развиты и хорошо видны на всех разрезах. Древесина очень прочна, режется с трудом. Склонна к растрескиванию. Хорошо гнётся. Имеет красивую крупную текстуру. Легко окрашивается, морится до чёрного цвета. В комлевой части крупных деревьев встречается свилеватость. В сочетании с радиальным распилом текстура такой дубовой доски очень красива. В обработке резцом хрупка, требует твёрдого и острого инструмента и осторожности, хорошо выдерживает крупную резьбу. Мелкие профили из дуба невыразительны. Для столярных изделий необходимо использовать дуб в возрасте 15-20 лет. Торец дубовой доски темнее плати, это необходимо учитывать при выборе типа соединения, выходящего на лицо.

ЛИПА – дерево с древесиной мягкой, однородного строения, белого цвета с лёгким розовым оттенком, имеющей многочисленные сердцевидные лучи, которые в радиальном разрезе придают материалу заметный блеск. Обладает достаточной вязкостью, одинаково легко режется вдоль и поперёк волокон, почти не коробится и не растрескивается, хорошо окрашивается и полируется. Из липы рубили амбары, бани: амбары потому, что эту древесину не поражали грызуны, а бани – хорошо держит тепло. Лёгкая и мягкая древесина при сушке не трескается и не коробится, режется легко и чисто. Липа является основной породой древесины для художественных работ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛЕДУЕТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ, ЛИШЬ БЫ ДРЕВЕСИНА БЫЛА ЗДОРОВОЙ. ОДНАКО СУЩЕСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ТРАДИЦИИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА, СОГЛАСНО КОТОРЫМ БАНЮ ЛУЧШЕ ВСЕГО СТРОИТЬ ИЗ ЛИПЫ ИЛИ ОСИНЫ, А ЕСЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ, ТО ХОТЯ БЫ ПРОИЗВЕСТИ ОТДЕЛКУ ПАРНОЙ МАТЕРИАЛАМИ, ИЗГОТОВЛЕН — НИМИ ИЗ ЭТИХ ДЕРЕВЬЕВ, А ЖИЛОЙ ДОМ – ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА: ЕЛИ, СОСНЫ, КЕДРА ИЛИ ЛИСТВЕННИЦЫ.

О синеве

Бич всех хвойных пород – синева (заболонная окраска). Хотя это мало сказывается на прочностных характеристиках древесины, данное явление довольно неприятно. В общем, это не такая уж большая проблема, однако надо быть к ней готовым, из какого бы дерева вы ни строили свой дом. Избежать посинения бревна без проведения соответствующих мероприятий невозможно. Заболонные окраски вызываются многими видами грибов. Оптимальная температура для большинства видов грибов синевы составляет 26-27 градусов Цельсия, поэтому рекомендуется складывать срубы в зимний период. Засинелая древесина в большинстве случаев отличается повышенной скоростью водопоглощения и поэтому пропитывается значительно лучше, чем здоровая.

Для профилактики синевы, и отбеливания уже посиневших элементов строения нужно использовать современные антисептики. Отечественная промышленность выпускает сегодня множество высокоэффективных отбеливающих и антисептирующих средств для древесины, нисколько не уступающих лучшим зарубежным аналогам.  

dom-cottag.ru

Как декорировать деревянные стены: лучшие способы

Деревянная стена уже сама по себе является предметом декора помещения. Но её можно сделать ещё более привлекательной и интересной, если использовать несколько простых способов. В зависимости от предпочтений дизайнера, а также общей стилистики комнаты, можно выбрать тот или иной вариант.

Покраска

Деревянные стены будут прекрасно смотреться, если их просто обработать специальным составом против влаги и насекомых, а после покрыть прозрачным лаком. Это будет отличным вариантом для оформления помещения в стиле Кантри.

Но в некоторых случаях можно удачно разбавить интерьер разнообразными красками. Для этого достаточно выкрасить несколько деревянных досок.

Роспись

Это традиционный способ декорирования русских домов. Особенно красиво роспись выглядит на деревянных стенах. Сейчас узоры найти не так уж и просто, поэтому дизайнер, который решил использовать именно такой декор, может не бояться того, что его сочтут банальным.

Что касается картинки, то она может быть абсолютно любой. Если речь идёт о кухонном помещении, лучше выбирать натюрморты со съедобной тематикой, для ванной и бани хорошо подходят картины с водными рисунками. Очень красиво всегда смотрятся традиционные гжель и хохлома.

Вариантов выполнения декора может быть несколько. Имея навыки рисования, можно расписать стены от руки. Очень сложные рисунки выбирать не стоит, а вот простые картинки либо уникальную роспись вполне можно выполнить даже без специального художественного образования.

Ещё один вариант — это перенос изображения через бумагу либо проектор. В первом случае необходимо для начала распечатать рисунок на обычном листе А4, а после этого разделить его на клетки и аккуратно перенести на деревянную поверхность. С проектором работать значительно проще. Тут достаточно спроецировать нужное изображение на стенку, а после обвести его карандашом и раскрасить в нужный цвет.

На крайний случай можно приобрести в магазине либо сделать самостоятельно трафареты. По ним легко рисовать красивые узоры и делать роспись стен.

Браширование

Это своего рода искусственное состаривание древесины. При использовании подобного метода текстурирования поверхности интерьер становится более солидным. Для браширования применяют специальное масло, тонировку либо краску.

Для усиления эффекта можно создать имитацию короеда. Для этого тонким сверлом проделываются отверстия, которые после нужно закрасить специальной краской или маслом.

Данный метод декорирования поверхности рекомендуется использовать в меру. Если состарить сразу все стены в доме, помещение будет выглядеть не солидным, а ветхим. Более того, для браширования подходят не все виды древесины. От этой затеи стоит отказаться, если стены выполнены из вишни, груши, клёна, можжевельника, берёзы либо ольхи. Тут добиться принудительного старения не получится.

Обжиг

Это очень интересный вариант декорирования деревянных стен. При правильном обжиге поверхности проявляется красивый натуральный рисунок. При этом он будет в разы более ярким, чем при брашировании. Но не только в этом заключается плюс обжига. Подобная техника обработки дерева защищает его от грибка и влаги, а также делает более огнестойким.

Обжиг рекомендуется проводить ещё на этапе строительства деревянного дома.

Декор из каната

Деревянные стены можно украсить самой обычной верёвкой. Специалисты рекомендуют выбирать натуральные варианты, к примеру, джут, чтобы всё смотрелось гармонично. Из каната скручиваются различные узоры, которые нужно аккуратно закрепить на стене при помощи тонких гвоздей с маленькими шляпками. Использовать клей, а в особенности ПВА, не стоит, так как после высыхания он проявится некрасивыми пятнами.

Выбирая подходящий вариант для отделки деревянной стены, необходимо знать меру. Натуральное дерево само по себе красивое, поэтому чаще всего не нуждается в улучшениях.

kakpostroit.su

Отделочные материалы из натурального дерева для внутренних стен

Дизайн интерьера и экстерьера, выполненный из дерева всегда смотрится красиво, экологично и безопасно. Дерево позволяет придать уникальность помещениям, внести изюминку, наполнить приятным ароматом, утеплить и защитить дом от излишней влажности. В этой статье мы расскажем о видах отделочных материалов из дерева, о преимуществах и недостатках, а также поможем выбрать правильный материал для внутренней и наружной обшивки дома.

Виды материалов и область применения

Изделия из древесины широко используются как для внутренней, так и для внешней отделки дома

Изделия из древесины широко используются как для внутренней, так и для внешней отделки дома. Дерево используют для облицовки:

• стен;
• фасадов;
• напольного покрытия;
• лестниц;
• внутренних и несущих перегородок;
• оконных, дверных проемов;
• отдельных элементов декора.

Отделочные материалы из натурального дерева способны создать прекрасный микроклимат в помещении, а также выполнить функцию звуко и шумоизоляции, скрыть дефекты и подчеркнуть индивидуальность интерьера. Строительный рынок предлагает большой выбор материалов на основе дерева. Для внутренней и внешней отделки используют следующие материалы:

• блок хаус;
• вагонка;
• декинг;
• декоративные обои;
• панели из дерева;
• паркет и напольная доска;
• клееный брус;
• гусварблок;

Для внутренней или наружной отделки дома чаще всего используют породы лиственных деревьев: ясень, дуб, орех или клен. А вот из хвойных пород, как правило, выбирают сосну, кедр или красное дерево. Чтобы выбор был более легким, можно использовать критерии оценки изделий:

• доступность материала;
• сложность ухода за изделием;
• какая степень обработки материала потребуется при его монтаже;
• соответствие материала к требованиям износостойкости и условиям эксплуатации.

В любом случае, прежде чем покупать облицовочный материал, следует узнать о каждом изделии подробно.

Характеристика облицовочных материалов

Материалы на основе дерева идеально выполняют отделку различных конструкций из бетона, металла или кирпича. Для внутренней отделки потолка и стен чаще всего используют хвойные породы деревьев, для напольного покрытия и лестниц используют твердую древесину, а вот для наружной отделки применяют дерево с высокой плотностью и устойчивостью к внешней среде. Рассмотрим характеристику деревянных изделий.

Блок хаус

Блок хаус является одним из подвидов вагонки, внешний вид которого, выглядит, как оцилиндрованное бревно

Блок хаус является одним из подвидов вагонки, внешний вид которого, выглядит, как оцилиндрованное бревно. Изделие напоминает сруб и применяется для внутренних и наружных работ как в качестве основного материала, так и в качестве выполнения декорирования отдельных элементов. Основным достоинством блок хауса является:

• долговечность;
• высокая теплоизоляция и звукоизоляция;
• высокая прочность;
• легкость в установке;
• пожароустойчив, за счет специальной обработки антипиренами и антисептиками;
• устойчив к ударам, не деформируется.

Вагонка

Вагонка является экономичным и оптимальным вариантом для отделки дома

Является экономичным и оптимальным вариантом для отделки дома. В производстве используют породы деревьев: сосны, ели, дуба, ольхи, липы. К основным преимуществам материала можно отнести:

Рекомендуем к прочтению:

• большой срок эксплуатации;
• высокую устойчивость к механическим повреждениям;
• простота в установке;
• высокая звукоизоляция;
• возможность нанесения покраски или тонирования.

А вот из недостатков можно отметить возможное появление насекомых и грибка. На фото показана обшивка вагонкой чердачного помещения.

Важно! Чтобы защитить дерево от атаки грызунов, и насекомых необходимо при укладке исключать наличие просветов. Образовавшееся свободное пространство заполняют минеральной ватой, которая способна еще выполнять функцию дополнительной звукоизоляции.

Декинг

Декинг представляет собой террасную доску, чаще всего это изделие монтируют на открытых площадях

Декинг представляет собой террасную доску, чаще всего это изделие монтируют на открытых площадях:

• лоджия или балкон;
• терраса.

Использование декинга позволит выполнить отделочные и декоративные работы. Материал устойчив, не боится открытого пространства, устойчив к механическим повреждениям и царапинам. Уход за террасной доской достаточно простой и заключается во влажной уборке. Пример укладки декинга на крыльце дома

Декоративные деревянные обои

Декоративные обои для стен производят из древесины ценных пород

Декоративные обои для стен производят из древесины ценных пород. Помимо дерева в их составе присутствует шпон, который тщательно приклеивают на плотную бумагу. Преимуществом обоев является возможность их оклейки на радиусные участки помещения.

Для информации! Для длительного срока эксплуатации, деревянные обои необходимо обрабатывать воском, лаком или маслом. Обои способны изменять свой цвет и размер (разбухать) при попадании прямых солнечных лучей или воды.

Выполнив декор комнаты с помощью деревянных обоев, помещение оденет шикарный и оригинальный облик. Пример оригинальной гостиной отделанной деревянными обоями

Панели из дерева

В производстве панелей используют породы деревьев таких, как: ольха, клен, кедр, дуб

В производстве панелей используют породы деревьев таких, как: ольха, клен, кедр, дуб. Отделка стен из дерева смотрится изысканно, необычного и благородно. Панель имеет три слоя с лицевой поверхностью из шпона, выполненной из пород ценных деревьев. Для придания эффектного внешнего вида и увеличения срока эксплуатации панели покрывают специальным воском или акриловым лаком.

Для информации! Деревянные панели обработанные воском считаются наиболее экологичными в отличии от акриловой обработки. Специалисты рекомендуют использовать панели, обработанные воском для отделки стен из дерева в детскую комнату или спальню.

Еще есть тонированные панели, в изготовлении таких панелей для стен дерево используется из массива сосны. Такой материал достаточно прост в установке и обладает более низкой ценой. Ухаживать за панелью не сложно, достаточно обычной влажной уборки без использования химических средств. На фото представлен интерьер гостиной выполненный с использованием деревянных панелей

Рекомендуем к прочтению:

Паркет и напольная доска

Напольная доска и паркет используются для внутренней отделки и укладки пола

Напольная доска и паркет используются для внутренней отделки и укладки пола из ламината, паркета и других материалов. Такой материал требует тщательно ровной поверхности в работе. Благодаря большому выбору рисунков, цветовой палитры и фактуры изделий, напольные доски прекрасно сочетаются с различными дизайнерскими решениями. На фото представлена гостиная оформленная в скандинавском стиле с использованием напольной доски

Важно! Доска или паркет прослужит дольше, если выбрать подходящую подложку и осуществлять правильный уход за напольным покрытием.

Клееный брус

Клееный брус — универсальный материал, он широко применяется для выполнения наружных работ по обшивке домов

Клееный брус — универсальный материал. Он широко применяется для выполнения наружных работ по обшивке домов, а также для внутренних работ для возведения архитектурных элементов конструкции. Его используют для устройства:

• потолочных балок;
• устройства перил и проемов;
• декорирования лестничных перил;
• декоративных перегородок.

Клееный брус достаточно прочный материал, устойчив к повреждениям и не боится деформаций или растрескивания. На фото представлен дом обшитый клееным брусом

Гусварблок

Это современный материал, имеющий огромное количество различных видов профилей

Это современный материал, имеющий огромное количество различных видов профилей (более десяти тысяч) и способный идеально сочетаться с любым интерьером. Панели гусварблока легко стыкуются и монтируются, а скрытое соединение позволяет собрать правильный рисунок. Преимуществом изделия является:

• экологичность;
• высокие качества звуко и теплоизоляции;
• простой уход;
• большой срок эксплуатации.

Пример спальни, выполненной с использованием деревянных обоев гусварблок

Пример спальни, выполненной с использованием деревянных обоев гусварблок

Для информации! Нельзя монтировать изделия из дерева сразу же после их покупки, они должны немного акклиматизироваться. Материал должен “отдохнуть” около недели.

Производители позаботились о большом выборе отделочных материалов для внутренней и наружной отделки дома. Отделочные деревянные изделия имеют большой выбор цветовой палитры, текстуры, формы, позволяющей выполнить любое дизайнерское решение.

Перед тем, как сделать выбор, помните, стены дома занимают большую площадь, в отличии от напольного покрытия. Поэтому очень важно выполнить качественную и красивую отделку, которая подчеркнет стиль помещения и придаст ему особую индивидуальность.

kakpostroitdomic.ru

Можно ли клеить обои на старую краску для стен

Обои очень практичный и широко востребованный отделочный материал. Но, как известно, для их наклейки требуется качественная подготовка поверхности. Очень часто требуется наклеить обои в помещении с окрашенными стенами.

Поэтому вопрос о том, можно ли клеить обои на краску, является очень актуальным.

Итак, выполнять наклейку обоев на краску можно, но предварительно нужно разобраться какой краской были покрашены стены. От этого зависит технология оклейки стеновых поверхностей. Для окраски стен сегодня, чаще всего используется два вида красок.

Можно ли клеить обои на краску

Привет друзья. Поступил заказ наклеить обои на стены покрашенные водоэмульсионной краской. мы согласились,…

Это – масляные и водоэмульсионные:

• Водоэмульсионные краски изготавливаются на водной основе и при высыхании плотно пропитывают стеновую поверхность. Покрытия данным материалом не имеют запаха и отталкивают влагу.
• Масляные краски отличаются высокой стойкостью, и создают на стеновой поверхности прочную защитную пленку.

Выяснить, какой краской покрыта стеновая поверхность очень просто. Если поддеть слой краски на стеновой поверхности шпателем, то масляную краску можно снять большим куском, а водоэмульсионное покрытие будет крошиться маленькими кусочками.

Для проведения оклейки стен обоями понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Обойный клей;
• Поролоновый валик с лотком или кисть, используемые для нанесения клея на обои и стеновую поверхность;
• Емкость для размешивания клея;
• Горячая вода;
• Скребок;
• Резиновый шпатель для разглаживания обоев;
• Грунтовочный состав;
• Строительный скотч;
• Шпаклевка;
• Наждачная бумага.

При выборе обоев, которые планируется наклеивать на окрашенную поверхность, следует придерживаться следующих правил:

• Выбранные обои должны быть достаточно толстыми.
• От наклейки виниловых обоев следует отказаться, так как влага, медленно впитываемая окрашенной поверхностью, будет проходить на лицевую сторону обоев и при высыхании может испортить их внешний вид.
• Флизелиновые обои являются идеальным вариантом для наклейки на окрашенную поверхность. Благодаря своей структуре, они гарантируют быстрое высыхание клея и качественное формирование стыков отдельных полос.
• Бумажные обои в силу своей недолговечности используются крайне редко.
• Очень хорошо держаться на окрашенной стеновой поверхности жидкие обои, более того с их помощью легко скрыть мелкие дефекты и неровности.

Перед оклейкой обоев необходимо тщательно проверить стеновые поверхности на наличие участков с плесенью и пораженных грибком. Такие места необходимо обработать специальными противогрибковыми растворами. Это нужно сделать обязательно, чтобы не только предотвратить повреждение вновь наклеенных обоев во время эксплуатации, но и исключить их вредоносное влияние на здоровье человека.

Процесс наклейки обоев на окрашенные поверхности

Перед наклейкой обоев нужно внимательно осмотреть стеновые поверхности, покрытые масляной краской. Все трещины следует замазать шпаклевкой, зашкурить и при необходимости произвести их общее выравнивание. После этого нужно убрать пыль со стеновых поверхностей с помощью влажной мягкой губки.

После этого поверхность стен обрабатывается крупнозернистой наждачной бумагой с целью придания незначительной шероховатости поверхности, что улучшит фиксацию обоев на стеновых поверхностях.

Затем стены прогрунтовываются специальным составом, состоящем из грунтовки и клея ПВА смешанных в равных количествах. Таким способом можно усилить сцепления обойного клея с основанием. На такую подготовленную поверхность обои клеятся обычным способом.

Если стеновые поверхности окрашены водоэмульсионной краской, то их предварительно нужно тщательно промыть теплой водой. Как покрасить стену в туалете на старую краску? После этого нужно обработать стеновую поверхность составом из растворителя и грунтовки в соотношении 1:1. Это приводит к тому, что растворитель частично разъедает окрашенную поверхность и обеспечивает более глубокое проникновение грунтовки для укрепления стеновой поверхности.

После того как обработанная стена высохнет, ее покрывают чистым грунтовочным составом.

При наклейке обоев на окрашенную поверхность нежелательно на краску темных оттенков наклеивать светлые обои, так как они могут просвечиваться. Нужно ли наносить грунтовку на старую краску авто? Если вы планируете использовать тонкие обои, то нужно стеновые поверхности предварительно оклеить специальной тонкой облицовочной бумагой.

При наклейке обоев нужно правильно выбрать обойный клей. Он должен быть качественным и подходить к используемому типу обоев. Для усиления клеящих свойств рекомендуется добавить в обойный клей ПВА, при этом пропорция может составлять 4:1 или 3:1, а места стыков полос могут дополнительно обрабатываться составом обойного клея и ПВА в пропорции 2:1.

При наклейке обоев на окрашенные стеновые поверхности, полотна должны смазываться умеренно. Но для пропитки обоев нужно давать больше времени. Начинать наклейку обоев нужно от одного из углов сверху. После тщательного разглаживания полосы, можно приступать к наклейке последующей стык в стык. При этом особое внимание следует уделять приклеиванию к основанию краев обоев.

Для того чтобы стыки не расходились во время эксплуатации необходимо использовать обычную бумажную ленту, которая прокладывается под края наклеиваемых полос. Выступившие остатки клея убираются мягкой салфеткой. Не следует забывать и о стыковке узора на обоях.

Над дверными проемами, а также снизу и сверху окон наклейку обоев следует производить в последнюю очередь.

Если вы не уверены в прочности поверхности, даже на правильно проведенную подготовку, то нужно наклеить одну полосу и дать ей окончательно высохнуть. После этого следует оценить внешний вид покрытия и проверить обои на прочность фиксации. Кроме того помните, если изначально стеновая поверхность покрыта сеточкой мелких трещин, то слой краски необходимо полностью снимать.

И абсолютно не имеет значения, каким видом краски была покрыта поверхность стены.

Дополнительная информация:

• Водоэмульсионная или акриловая краска. Она не обладает особенностью отталкивать воду, не имеет ярко выраженного запаха, хорошо взаимодействует с поверхностью, впитывается в нее глубоко, прочно держится, закрепляясь в структуре материала.
• Масляная краска. Имеет свойственный запах, образует на поверхности особенный слой, хорошо отталкивает влагу.

Можно ли наносить жидкие обои на краску? Что касается данного отделочного материала, то его нанесение на краску даже рекомендовано. Тем не менее, перед работой с жидкими обоями, помимо основной технологии подготовки окрашенных стен, в обязательном порядке добавляется этап окрашивания стен белой водоэмульсионной краской.

Это связано с тем, что неравномерный цвет стен может просвечивать через тонкое покрытие жидких обоев.

Обои бывают легкие и тяжелые, плотные и полупрозрачные. Все это требует особого подхода к подготовке окрашенных стен к поклейке шпалер. Например, легкие флизелиновые обои можно клеить практически на все виды краски.

Тяжелые виниловые нельзя наклеивать на масляную краску и эмаль, если подготовка свелась к нарезанию полос. Здесь необходимо тщательно поработать зернистой наждачной бумагой и создать шероховатую поверхность.

Если стеновые поверхности окрашены водоэмульсионной краской, то их предварительно нужно тщательно промыть теплой водой. Как убрать старую краску со стен в ванной комнате? После этого нужно обработать стеновую поверхность составом из растворителя и грунтовки в соотношении 1:1.

Это приводит к тому, что растворитель частично разъедает окрашенную поверхность и обеспечивает более глубокое проникновение грунтовки для укрепления стеновой поверхности. После того как обработанная стена высохнет, ее покрывают чистым грунтовочным составом.

Такая краска имеет свои специфические особенности, а именно он имеет очень гладкую поверхность, которая и не дает материалу достаточного сцепления со стеной. Для того чтобы наклеить обои на масляную краску, стену необходимо подготовить одним из следующих способов:

• можно частично снять ее с помощью шпателя. Например, полосами. Затем очищенные участки зашпатлевать штукатурными смесями. Но данный метод не дает высокой гарантии;
• можно повысить сцепку с помощью наждачной бумаги. Этот процесс более трудоемкий, но и результат прочности он повышает. После обработки стен наждачной бумагой следует тщательно выполнить их грунтование.

После выполнения всех этих мероприятий можно провести контрольную поклейку обоев на водоэмульсионную краску, чтобы окончательно определить степень пригодности основания. Для этого нужно взять небольшой фрагмент и наклеить его на подготовленный участок. После полного высыхания клея нужно попробовать отделить тестовый фрагмент от стены. Если при удалении основа начнет отслаиваться, лучше полностью зачистить основу.

В случае нормального отделения пробного участка можно приступать к наклеиванию основных полотен.

Мел или известь можно снять при помощи специального раствора, он есть в продаже в концентрированном виде. Перед применением его разводят горячей водой и наносят на поверхность. После этого, когда слой побелки разбухнет, его можно легко снять шпателем и смыть остатки простой водой.

Масляную и эмалевую краску снимают при помощи специальных растворителей и строительного фена. Если же отошла штукатурка, снятием только декоративного покрытия не обойтись. В этом случае придется снимать весь штукатурный слой и готовить стену с нуля.

Можно ли клеить обои на крашеные стены, вся информация

Друзья, сегодня мы расскажем вам о том, можно ли клеить обои на крашенные стены. В том случае если у вас в квартире или доме есть окрашенные стены и вы решили оклеить их обоями, то есть два правильных способа подготовить такие стены к поклейки обоев.

1. Первый способ — это содрать старую краску. Однако такой способ не самый лучший, так как краску содрать довольно сложно и после необходимо будет подготавливать стены уже основательно, так как вы наделаете в стенах дефекты.
2. Второй способ — это покрыть стены специальным раствором, который подготовит вашу краску к тому, чтобы на нее можно было наносить шпаклевку, а также клеить обои.

Как содрать краску со стен

Для начала разберем первый вариант. Для того, чтобы содрать краску со стен, необходимо воспользоваться шпателем.

В том случае, если ваша краска уже шелушится, то выполнить такие работы будет легче.

Если краска сидит на стенах хорошо, то вам придется потрудиться, чтобы шпателем убрать всю краску со стен. Либо вы можете перейти ко второму способу, который станет вашим спасением.

Чем обработать краску, чтобы было можно клеить обои

Если первый способ вам не подошел, то переходите ко второму.

Для того, чтобы в будущем ваши обои не отстали от стен вместе с вашей краской, необходимо стены обработать специальной грунтовкой, которая называется бетоноконтакт.

Бетоноконтакт — это специальная смесь, нанося которую на стены, вы создаете хороший слой адгезии. Бетоноконтакт разрушает структуру краски, тем самым разрыхляя стены.

В будущем вы можете не бояться того, что краска отвалится от ваших стен вместе с обоями.

Для использования бетоноконтакта, просто нанесите его кистью на поверхность стен и дайте некоторое время чтобы бетоноконтакт подействовал и высох.

Бетоноконтакт имеет розоватый цвет, чтобы при его использовании вы не пропускали участки на стене.

Как подготовить стены после бетоноконтакта

Возможно, при использовании довольно плотных обоев и в том случае, если до покраски ваши стены выравнивались, вы можете клеить обои сразу же после высыхания бетоноконтакта.

Однако стоит понимать, что стены после нанесения этой грунтовочной жидкости становятся рыхлыми и если вы используете не плотные обои, или хотите поклеить фотообои, то вся ваша текстура стен будет видна на обоях.

• Для того, чтобы избавиться от рыхлости стен, необходимо наложить на стены тонкий слой шпаклевки и дождаться ее полного высыхания.
• Далее вам потребуется наждачная бумага, для того, чтобы сгладить ваши стены, зачистив их.
• После переходим к обработке стен грунтовкой и после ее высыхания можно приступать к поклейки обоев.

Как клеить обои

После того, как вы правильно подготовили стены, можно приступать к поклейки обоев. Клеить обои необходимо так, как и в случае с обычным оклеиванием бетонных стен.

• Выбираете клей подходящий под тип ваших обоев и начинаете клеить.
• Если вы используете флизелиновые или бумажные обои, то клей необходимо наносить на стены и только.
• В том случае, если вы используете виниловые обои, то стоит также промазывать и сами обойные листы. Однако такие моменты все же лучше читать в инструкции к вашему клею.
• После того как обои будут поклеены, стоит закрыть все окна и двери и дождаться полного высыхания клея. Не допускайте сквозняков, так как они могут помешать клею высохнуть правильно. Часто именно из-за сквозняков, после высыхания клея, появляются швы и также отклеиваются углы обоев.

Выводы по теме

Итак, сегодня мы рассмотрели тему того, как клеить обои на крашенные стены. Мы выяснили, что для того, чтобы поклеить обои на крашенные стены, необходимо правильно их подготовить. Если ваша краска сидит на стенах уверенно, то используйте грунтовку бетоноконтакт, для того, чтобы создать рыхлую поверхность с хорошей адгезией. Если ваша краска старая и уже отваливается сама собой, то просто помогите ей шпателем, а после устраните дефекты стен и покройте их грунтовкой.

В том случае если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях к данной статье и наши пользователи, или авторы помогут найти правильно решение для ваших проблем.

Удачного ремонта!

Можно ли клеить обои на краску (крашенные стены)? (видео)

Очень часто при решении клеить новые обои на стены, возникает проблема в подготовке стен к ремонту. Основной проблемой является предыдущая отделка стен краской. В таком случае, возникает серьезный вопрос о возможности поклейки обоев на покрашенные стены. Совсем не обязательно облупливать старую краску. Хоть такой вариант сопряжен со многими опасениями и трудностями. Можно ожидать непредвиденных последствий. Но удачное разрешение вопроса возможно при правильном следовании инструкциям.

Для такого вида поклейки необходимо обновить отделку старой стены. Нужно нейтрализовать предыдущий слой вещества, которое использовалось для отделки. Необходимо приготовить раствор из растворителя и грунтовки в соотношении один к одному. Растворитель окажет разъедающее действие на покрытие и даст возможность грунтовке глубоко проникнуть в стены. Это обеспечивает прочное соединение новой отделки со стеной.

Для этого следует приготовить специальный раствор: в равных частях смешать клей ПВА и обойный клей. Полученный состав нужно наносить на стену и на саму поверхность обоев.

Нужно очень ответственно отнестись ко всем этапам поклейки обоев: от тщательной поклейки стыков обоев с использованием бумажной ленты до прирезки углов. Следует остерегаться сквозняков, резкого перепада температурного режима.

Для того чтобы убедиться в том, что стены выдержат такой способ поклейки, необходимо провести следующую проверку. Взять скотч, прикрепить его к стене и резко оторвать. Если облупливания краски не произошло, стена готова к поклейке обоев. Важно обратить внимание на скотч. Если на его поверхности осталась краска, обои клеить на такую стену не стоит. Это будет лишней тратой времени и сил. В таком случае краску нужно снимать при помощи специальных инструментов.

В случае если необходимо сделать быстрый ремонт и времени на долгую и тщательную подготовку рабочей поверхности нет, возможен вариант поклейки обоев на окрашенные стены. Это сохранит время и силы. Однако следует помнить, что такой вариант поклейки обоев не будет долговечным и есть высокая вероятность вздутия и отклеивания обоев. Для того чтобы избежать неприятностей, можно выполнять строгие инструкции по поклейке обоев на покрашенные стены: определить вид краски на стене, проверить качество ее крепления к стене, тщательно вымыть и отшлифовать стену, загрунтовать поверхность.

Клеить обои на крашеные стены можно только после качественной подготовки поверхности.

Отвечая на вопрос о том, можно ли клеить обои на краску, нужно сказать, что выполнение подобных работ разрешается только в тех случаях, когда проведена тщательная подготовка, и поверхность обладает высокой адгезией. Не всегда существует возможность в ходе ремонта полностью очистить стены от нанесенной ранее краски, тем более, если на поверхности несколько слоев красящего состава. Если нужно избежать выполнения работ, связанных с выравниванием и использованием штукатурки, а качественно (без разрушения) очистить поверхность стен от краски не получается, то остается особым образом подготовить стены к поклейке, обработав их грунтовкой и выполнив шпаклевание.

Особенности подготовительных работ

Прежде чем приступить к подготовке окрашенных стен к декорированию обоями, нужно определить вид краски, покрывающей их поверхность. Это может быть:

• масляная краска;
• акриловый состав;
• водоэмульсионный;
• побелка.

Для каждого вида красителя существует свой алгоритм проведения подготовительных работ. Однако перед тем как поклеить обои на крашеные стены, нужно избавиться от любых дефектов, обнаруженных на поверхности стен.

Если нарушена целостность покрытия и масляная краска на стенах потрескалась и вздулась, ее необходимо счистить, используя для таких манипуляций металлический шпатель. Удалить придется все поврежденные участки, оставив краску только в тех местах, где она довольно прочно держится. Если от старой краски избавиться не удается, то всегда можно сделать небольшие, неглубокие, но частые насечки, а после это обработать поверхность шпаклевкой.

Прежде чем поклеить обои на краску, сделанную на водной основе, придется полностью удалить ее с поверхности стен.

Существует возможность отказаться от выполнения данных работ, но воспользоваться ею можно только в том случае, если стены были окрашены только однажды, и слой красящего состава весьма тонкий.

В противном случае после нанесения грунтовочного или клеевого состава краска промокнет, пропитавшись клеем, и отойдет от стен.

Еще одна особенность выполнения подготовительных работ и непосредственно поклейки  обоев на окрашенные поверхности – особенность (разновидность) материала, использованного для возведения стен или межкомнатных перегородок. В тех случаях, когда основанием является гипсокартон, удалить с его поверхности краску невозможно. В этой связи следует основываться на свойствах и качествах краски:

• Водоэмульсионная – обязательно отойдет от поверхности, а, значит, приклеить обои на краску в данном случае не получится.
• Вододисперсионная (акриловая) отличается прекрасной устойчивостью к воздействию влаги, высокой адгезией и водоотталкивающими свойствами. Это значит, что, отвечая на вопрос: можно ли клеить обои на акриловую краску, стоит ответить утвердительно.

Чтобы выровнять стены, устранить изъяны и избежать возможного просвечивания через обойное полотно более темной краски, поверхность следует зашпаклевать.

Можно ли клеить обои на масляную краску? Да, но потребуется тщательная подготовка поверхности, и степень сложности выполняемых работ будет зависеть от степени ее поврежденности.

Поклейка на масляную краску

О том, как поклеить обои на масляную краску, подробно рассказывают квалифицированные мастера, советами которых можно воспользоваться, решив выполнить все работы самостоятельно. Поклейка обоев на масляную краску – процесс сложный, требующий внимательности и аккуратности, тщательной подготовки с точным соблюдением всех требований и правил:

1. Выровнять стены, перед тем как клеить обои на краску, можно с помощью гипсовой штукатурки и шпаклевки, но перед началом выполнения работ придется удалить старое покрытие в тех местах, где его соединение с основанием уже не столь прочное. Для этого нужно поддеть металлическим шпателем края отслоившейся краски и счистить, освободив поверхность.
2. На неровных стенах, покрытых тонким (не отслаивающимся) слоем масляной краски, нужно сделать насечки, используя молоток-кирочку, загрунтовать и обработать гипсовой штукатуркой или шпаклевкой на основе гипса.
3. После того как шпаклевка полностью высохнет, стены шлифуют наждачной бумагой или сеткой. Все несущие конструкции и межкомнатные перегородки, покрытые масляной краской, нужно обязательно загрунтовать. Это обеспечит высокую адгезию и гарантированно качественную фиксацию декоративного покрытия.
4. Поклейка обоев на масляную краску осуществляется с помощью специального приготовленного клеевого состава. Его особенность – добавление клея ПВА в пропорции 2:1. После его высыхания любые полотна хорошо растягиваются, обеспечивая долговечное декоративное покрытие. Для большей уверенности в качестве выполняемых работ края обойных листов дополнительно промазывают ПВА, чтобы избежать расхождения полотен на стыках.

Одна из самых важных операций – обработка поверхности грунтовочным составом.

Отвечая на вопрос о том, можно ли клеить обои на крашеную стену, мастера уточняют особенности краски, прежде чем дать положительный ответ. Объясняя, как поклеить обои на окрашенные стены, они рекомендуют особое внимание уделить последовательности выполнения работ с соблюдением всех этапов подготовки поверхности.

Декорирование стен, окрашенных красками на водной основе

Приклеивание обоев на краску возможно и при наличии на поверхности вододисперсионных составов (акриловых красок). Перед тем как наклеить обои на краску, относящуюся к числу акриловых, нет необходимости шлифовать поверхность грубой наждачной бумагой или делать насечки. Стены, окрашенные таким составом, и без подобной подготовки имеют матовую поверхность, а вот использование грунтовки, предназначенной для повышения адгезии, является этапом обязательным.

Многие обыватели задают вопрос, можно ли поклеить обои на краски, изготовленные на водной основе. На него квалифицированные мастера без колебаний дают утвердительный ответ. Да, на такие краски можно клеить обои, избежав проведения сложных и длительных подготовительных работ.

При оклеивании окрашенных акриловыми красками стен нужно точно следовать рекомендациям мастеров и строго соблюдать установленную последовательность манипуляций.

Отличительная особенность – качество обойного полотна, которое позволяет скрыть незначительные дефекты, обнаруженные на поверхности, а грунтование гарантирует надежную фиксацию обоев.

Все предстоящие работы выполняют, используя специальные составы:

1. Поверхность стен моют теплой водой с добавлением моющего средства, устраняя различного рода загрязнения.
2. После полного высыхания дважды обрабатывают грунтовкой. Время между первичным и повторным нанесением грунтовки составляет не менее 6-10 часов.
3. Перед тем как приклеить обои, стены покрывают слоем жидко разведенного обойного клея с добавлением небольшого количества ПВА.
4. Обои на стены, покрашенные акриловой краской, начинают клеить после того, как высохнет последний слой предварительного покрытия.

Многих потребителей интересует – можно ли клеить флизелиновые обои на окрашенные стены. Беспокойство связано с тем, что в ходе подготовительных работ поверхность подвергается многочисленным обработкам, но квалифицированные специалисты утверждают, что подобные действия делают основание более прочным.

Подробно ознакомиться с процессом проведения подготовительных работ и непосредственно поклейки обоев можно, посмотрев видео.

Приклеить обои на краску – существенно сократить сроки проведения косметического ремонта и упростить процесс выполнения манипуляций. Клеить обои на окрашенные стены довольно просто, если правильно подготовить поверхность. Само приклеивание к краске не отличается от подобных действий, выполняемых на любой другой поверхности.

Источник: MoyaStena.ru

Как клеить обои на крашеные стены

Жители старых «хрущевок» наверняка сталкивались с покрытыми краской стенами, на которые так хочется поклеить обои. Подготовка стены к оклейке обоями очень длительное занятие, затрачивающее множество нервов и сил, поэтому всегда хочется обойтись без предварительной обработки. Можно ли поклеить обои на окрашенные стены? Об этом узнаем из данной статьи.

Определение типа покрытия поверхностей

Прежде чем приступать к оклейке крашеных поверхностей, необходимо определить тип того материала, которым покрыты стены в помещении. Существует несколько типов красок, которыми производят внутреннюю отделку:

1. Масляная. Она отличается резким запахом и влагозащитным слоем. После того как она высохнет, вещество выступает в качестве защитного слоя на стене. Снимается такое покрытие пластами.

   

2. Акриловая или водоэмульсионная. Этот материал не имеет неприятного запаха, ложиться на поверхность равномерным слоем, впитывающимся в структуру поверхности. Эта краска также создает влагостойкую поверхность.

   

Для того чтобы было понятно какое именно вещество использовалась, нужно попробовать шпателем отковырнуть часть покрытия. Масляная отойдет пластом, а акриловую будет очень сложно снять, отпадать будут лишь маленькие кусочки.

Если все-таки не удалось определить покрытие, можно воспользоваться теми способами, которые помогут при оклейке обоев на любое покрытие.

Первый вариант – это просто взятие обыкновенных обоев любой модели, кроме виниловых и качественного клея. Поверхность должна быть чистой, никак обрабатывать ее не нужно. Таким образом, можно быстро поклеить обои, но качество, конечно, при таком способе никто не гарантирует.

Вторым способом является грунтование покрашенной поверхности качественным материалом. Если правильно и качественно загрунтовать поверхность, то можно без труда клеить обои на окрашенную поверхность и даже уложить плитку на плитку.

Важно! После того как поверхность загрунтована, нужно зашпаклевать неровности.

Риски оклейки обоев на краску

Клеить обои на краску можно, но нужно обязательно учитывать все риски, которые имеются при таком оформлении:

• Краска отшелушивается. Если на стену нанесена масляная или водоэмульсионная краска, то есть риск того, что покрытие плохо держится на стене. Если при таких условиях наклеить сверху полотна, то они вскоре просто отвалятся со слоем краски. Потом придется выполнять в два раза больше работы: снимать старый слой краски, штукатурить и оформлять помещение обоями. Для исключения такой ситуации нужно обязательно в нескольких местах в разных концах проверить краску на прочность. Если есть вздутия или отшелушивания, а также трещины, они могут в дальнейшем превратиться в отслоившуюся краску. Если покрытие держится плотно, и никаких подозрений нет, то можно начинать подготовку и клеить.

  

• Покрытие стены водоэмульсионной краской. При попадании влажности водоэмульсионной покрытие может начинать вздуваться или шелушится. На такую стену лучше всего, во избежание неприятных последствий, не пытаться наклеить обои. Если на первый взгляд таких проблем нет, то все равно проверка не помешает. А делается она так: небольшой участок стены увлажняется, а через несколько часов процедура повторяется. Если после такой обработки и высыхания отслаивания не обнаруживается, то можно приступать к подготовительным этапам перед оклейкой.

  

Если все-таки становиться ясно, что покрытие нестабильно, его необходимо удалить. Вот несколько советов по проведению этой процедуры:

• Краску нужно тщательно промочить водой и постоянно увлажняя, снимать слой краски шпателем.
• Намочить стены водой и произвести оклейку старыми газетами на обойный клей. После того как стена полностью высохнет, нужно снять газеты вместе с краской, если получиться.
• Использовать специальные растворы, которые продаются в строительных магазинах. Они, как правило, разрушают структуру краски за короткий промежуток времени, и снятие слоя не представляет проблем.
• Снятие краски шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Этот способ требует огромного количества затраченных физических сил и времени.

Алгоритм работ

Прежде, чем клеить полотна нужно обязательно подготовить окрашенную стену. Но есть один универсальный способ, который подходит для поверхностей в «хрущевках». Там, как правило, стены были покрашены наполовину, поэтому нужно счистить слой краски шириной 5 см с расстоянием между счищенными сторонами 15-20 см. Очищенные полосы шпаклюются и выравниваются с поверхностью. Эти полосы обязательно должны совпадать с краями полотен, так как срезы будут лучше держаться на таком покрытии.

Если этот способ не подходит, то выполняем следующие действия.

Подготовка стены

На этапе подготовки крашеной стены к оклейке обоями нужно выполнить сразу несколько действий:

Мытье стены. Очень часто стены окрашены в кухне или коридоре, поэтому необходимо, чтобы они были чистыми. Удалить нужно все загрязнения: жир, копоть, грязный и пыльный налет. Обычно для этого понадобиться только раствор воды со средством для мытья посуды. Для того чтобы убрать возникшие после мойки разводы, поверхность нужно помыть чистой водой. Если на стенах нет видимых загрязнений и липкого налета, то можно и не мыть.

Выравнивание стены. Как правило, стены совершенно идеальными не бывают. Необходимо убрать бугры и зашпаклевать впадины и трещины. На неровную стену очень сложно и рискованно клеить даже плотные обои на неровные стены, что уж говорить о тонких и бумажных.

Обработка наждачной бумагой. Этот этап подготовки относится к тем поверхностям, которые обработаны масляной краской. По советам профессионалов, нужно пройтись по стене шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Этот процесс долгий, затрачивающий большое количество сил, но так повышается шероховатость и сцепление обоев со стеной. Профессионалы советуют не пропускать этот этап, перед тем, как клеить обои.

Грунтовка. Если предыдущий пункт решено не делать, то легче загрунтовать стену. Эта процедура тоже поможет улучшить сцепление. Лучше всего выбирать грунтовку «Бетон-контакт» нейтрального белого или серого цвета. Она как раз предназначена для таких работ, а цвет поможет скрыть реальный цвет окрашенной стены и предотвратить просвечивание через обои.

Если не хочется тратиться на грунтовку, можно сделать ее своими руками по следующему рецепту:

1. Разбавление до состояния жидкого кефира алебастра или строительного гипса теплой водой
2. Добавление в раствор 1/3 от полученного объема клея ПВА.

Также можно смешать в соотношении 1:1 бустилат и клей ПВА и использовать этот раствор в качестве грунтовочной смеси.

Важно! Обработанные таким образом стены имеют отличное сцепление с обоями, поэтому покрытие будет очень сложно снять при необходимости.

Клеим обои

После всех произведенных работ, можно приступать к оклейке. Обязательно нужно подбирать клей, который рекомендован для выбранного типа обоев. Об этом можно прочитать в инструкции к обоям и клею. Отлично поможет такой процесс, как покрытие стены жидким клеем и полное его высыхание. После этого можно спокойно клеить обои.

Еще один нюанс – наклеивание бумажной ленты на стену в то место, куда приходится стык полотен. Клеить ее нужно для того, чтобы после высыхания, когда полотно ссохнется, не было видно краски в щели.

Заключение

У любой проблемы всегда есть решение. Оклеивать крашеные стены обоями можно, но нужно их немного подготовить. Но эта подготовка будет более простой и менее длительной, чем удаление старого слоя краски. Даже на окрашенной стене обои будут держаться хорошо, если соблюсти технологию.

Обсудить статью на форуме

Как клеить обои встык

Как переклеить обои с натяжным потолком

Какую краску выбрать для стен в квартире

Декоративные панели для отделки стен

Современные материалы для внутреннего утепления стен

Материалы для теплоизоляции стен изнутри и снаружи

Источник: bouw.ru

Можно ли клеить обои на краску — какая подходит

Обои являются самым популярным материалом для отделки стен и самым универсальным решением в вопросе дизайна интерьера. Их многообразие впечатляет. Они отличаются по структуре, свойствам, внешнему виду.

Традиционно наклеивают обои на очищенную поверхность стен, выравненную с помощью шпаклевки и штукатурки. Клеят ли обои на краску, нужно ли ее счищать со стен перед поклейкой, и какие обои клеятся, рассмотрим в данной статье.

Зачастую у хозяев квартир в старых советских домах стены покрыты краской, и очищать всю поверхность для оклейки обоями — это очень сложный и долговременный процесс. Поэтому нужно определить на какую краску можно клеить обои, не опасаясь за качество результата. Существуют такие виды красок:

• Акриловая – это водоэмульсионная краска, которая отлично ложится на любую поверхность, при этом поглощается и укрепляется в структуре стены. Она без запаха, характеризуется водоотталкивающими свойствами.
• Масляная – отделочный материал с водоотталкивающими свойствами, не имеющий запаха. После того как краска засохнет, формируется защитный слой на поверхности.

Поклеить обои на водоэмульсионную краску

Чтобы определить, каким видом краски у вас покрыты стены, необходимо приклеить кусок скотча к стене и резко его оторвать или же шпателем поддеть пласт краски. Если она будет сниматься кусками – это масляная краска, а если снять ее тяжело – это водоэмульсионная.

Особенности оклейки окрашенных стен

Если стены в квартире окрашены масляной краской, на них можно клеить обои. Но прежде, чем приступить к поклейке, необходимо зачистить поверхность наждачной бумагой, а губкой протереть стены, избавив их от пыли или снять полностью пластины краски, загрунтовать поверхность.

Масляные краски могут крепко держаться на протяжении долгих лет. Единственное, перед поклейкой обоев на краску масляной основы нужно выполнить предварительные работы, благодаря которым гладкая поверхность превратится в шершавую. Клеить обои на водоэмульсионную краску не желательно. Смыть ее можно теплой водой, а после использовать шпаклёвку для выравнивания. Стены должны полностью высохнуть, после чего отгрунтовать поверхность и приступить к оклейке обоями.

Таким образом, при окрашенных стенах акриловой краской необходимо выполнить те же действия, что и при поклейке обоев на оштукатуренные поверхности.

Важно! Запрещается клеить обои на сырые стены или поверхность, зараженную грибком. Будет недостаточно и того, если вы высушите разрушенные участки или обработаете стены специальными средствами по удалению плесени.

Эффективным решением в такой ситуации может быть только крепление теплоизолятора. Его наклеивают на специальную сетку, а после наносят большой слой штукатурки или закрывают гипсокартонными листами.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ

1. Определить тип покрытия, которым ранее были окрашены стены.
2. Удалить старое покрытие. С помощью металлического шпателя снять краску с поверхности стены или очистить стены влажной тряпкой от водоэмульсионной краски. Если удалить краску не получается, нужно тщательно подготовить окрашенную поверхность.
3. Тщательно выровнять стены. Масляная краска плохо пропускает клеевой раствор вглубь стены. Поэтому поверхность нужно обработать наждачным полотном. Тогда сцепление обоев будет прочным и крепким.
4. Обработать стены грунтовкой. Выбирать только пропиточные и глубоко проникающие отделочные материалы. Для более качественного эффекта можно грунтовку развести с клеем ПВА.
5. Правильно выбрать обои. Выбирать плотные обои, которые хорошо впитывают влагу. Не рекомендуется на краску клеить виниловые полотна и тяжелые обои.
6. Для оклейки использовать клеевой раствор. Не стоит сильно обильно смазывать полотна при поклейке. Если стены обработаны правильно, то раствор можно наносить только на поверхность стен. Если обои выбраны тонкие и легкие, желательно их наклеить на облицовочную бумагу. Запрещается светлые обои клеить на темную краску. Такая отделка изменит цвет самих обоев.

1. Купить необходимое количество рулонов, при этом взять с запасом еще 1 рулон.
2. Стыковать полотна по рисунку или орнаменту.
3. Начинать клеить обои от окна.
4. Проводить работы по оклейке стен вдвоем: один человек клеит нижнюю часть, другой – верхнюю.
5. Отрезав полосы полотна нужной длины, расстелить их изнаночной стороной.
6. Наносить клей кисточкой, равномерно распределяя раствор по всей поверхности.
7. После нанесения клеевого раствора на стену и полосу обоев, начинать поклейку от потолка.
8. Разгладить обои к краям валиком или тряпкой.
9. Излишки клея убрать.
10. Следующие полосы клеить встык, а не внахлест.
11. Участки обоев для выключателей, отдушин и розеток вырезать строительным ножом.
12. Процесс поклейки проводить в помещении без сквозняков.

Источник: kakkley.ru

Можно ли поклеить обои на крашенные ранее стены: как поклеить правильно, какой клей и обои выбрать, сколько сохнет поверхность

Можно ли клеить на окрашенные стены обои? Условия для поклейки. Как приклеить полотна на крашеную стену? Выбор клея.

Как правильно поклеить обои на крашеную стену?

Каждый человек мечтает жить в уютной и красивой квартире. Большую роль при этом играет внутренняя отделка помещения. Обычно для этого используются различные обои. Если ремонт проводится не в новой квартире, то важно правильно подготовить окрашенные стены перед тем, как начать процесс оклейки.

Можно ли клеить на окрашенные стены обои?

В зависимости от краски, которая покрывает стены, будет выбираться дальнейшая последовательность действий. Обои можно спокойно клеить на некоторые виды. К ним относятся:

• водоэмульсионная;
• воднодисперсионная;
• клеевая.

Если на стене есть участки с краской, которые шелушатся или отслаиваются, то перед тем как приступить к процессу оклеивания, их необходимо правильно зашпаклевать грунтовкой.

Полотна нельзя клеить на стены, которые до этого были обработаны красками, создающие гладкую поверхность или влагонепроницаемую пленку. Среди них такие виды красок, как:

• латексные;
• влагостойкие;
• масляные;
• алкидные и пентафталевые эмали.

Чтобы обеспечить надежную сцепку материала и стены, эти виды красок должны быть полностью удалены. Если этот процесс слишком трудоемкий, а также отнимет много времени, то можно попробовать зашкурить поверхность, после чего нанести на нее грунтовку.

Условия для поклейки

Перед тем, как приступить к оклеиванию стен обоями, необходимо учитывать несколько факторов. От них зависит надежность и долговечность нового покрытия.

1. Когда стены окрашивались. Если это происходило очень давно, то есть большая вероятность, что полотна отстанут от стены вместе с краской.
2. Хорошо ли держится штукатурка. Если она старая, то также есть риск обвала.
3. Чистота стен. Перед тем как начать обклеить стены нужно хорошо вымыть от грязи и пыли.

Чтобы добиться максимального сцепления между обоями и краской, необходимо ее зашкурить наждачной бумагой. После чего она моется и тщательно просушивается. Только после этого можно приступать к оклеиванию обоями. При этом не нужно использовать много клеевого состава. Это может стать причиной появления желтых пятен на обоях.

Как приклеить обои на крашеную стену?

Когда стена недостаточно подготовлена или на ней присутствуют недостатки, то все это потом проступит на полотнах. В некоторых случаях они даже могут отойти от стены.

К основным этапам подготовки относятся:

1. Мытье стены. Для этого лучше использовать мыльный раствор или просто в воду добавить моющее средство для посуды. После того как вся грязь будет удалено, стену можно смыть чистой водой.
2. Грунтование. Благодаря этой процедуре гарантируется надежная сцепка краски и обоев.

Для внутренних работ лучше покупать грунтовку для бетона. Цвет при этом должен быть светлых тонов. Ее можно найти в любом строительном магазине.

Какие можно клеить обои?

Сегодня в магазинах представлено огромное количество различных обоев. Но для окрашенных стен подойдут не все виды. Рекомендуется сразу исключить простые бумажные и виниловые полотна. Лучше обратить внимание на такие обои, как:

1. Флизелиновые. Они хорошо впитывают клей, поэтому практически полностью исключается риск намокания краски, в результате чего она может просто отстать от стены.
2. Тканевые или виниловые. Желательно, чтобы они были на флизелиновой основе. Они не только будут смотреться роскошно в любом интерьере, но также обладают всеми положительными свойствами обычных флизелиновых полотен.
3. Жидкие. Отличительной чертой покрытия становится его быстрое высыхание. Поэтому состав не успевает проникнуть вглубь краски и растворить ее. Такие полотна можно наносить даже на неровные поверхности.

Все виды отделки представлены в широком ассортименте. Каждый человек сможет подобрать идеальный вариант для своей квартиры.

Какой выбрать клей?

От качества клея будет зависеть качество и прочность сцепки. Если обои будут клеиться на окрашенную стену, то лучше выбрать для этого поливинилацетатную эмул

Можно ли клеить обои на краску для стен на кухне

Для тех кто не любит читать до конца сразу отвечу на вопрос. Можно ли клеить обои на крашенные стены? Да можно! Но при этом нужно учесть несколько факторов и сделать нехитрые предварительные работы. Начнем с рисков.

А рисков может быть два.

1. Краска плохо держится на стене. Не играет роли масляная это краска или водоэмульсионная. Если штукатурка плохо держится, то ваши наклеенные обои отлетят вместе с остатками штукатурки и краски напрочь. И в этом случае нужно будет делать сразу две работы: заново штукатурить и заново клеить обои.

Поэтому тщательно проверьте в нескольких местах не шатается ли слой штукатурки. Нет ли трещин и вздутий, которые повлекут за собой отслаивание. Во всех ли местах краска крепко держится на стене.

Если все ок, то приступаем ко второму риску, который не затрагивает стены, окрашенные масляными красками.

можно ли поклеить фото обои на стену окрашенную водоэмульсионной краской

2. Если на стену нанесена водоэмульсионка, то существует вероятность того, что при намокании слои краски могут вздуваться, шелушиться и отслаиваться. Это свойство сразу говорит о том, что на такую стену не стоит и пытаться клеить обои. Как проверить? Намочите несколько раз небольшой участок на стене.

Через несколько часов повторите процедуру. Если после высыхания окрашенная поверхность ведет себя не стабильно и вы без особых усилий можете очистить стену от краски, то также не стоит клеить на такую стену обои.

Если оба риска вам не страшны, то приступим к этапам поклейки.

Мойка и грунтовка стены

1. Моем стену. Так как в основном покрашенные стены у нас встречаются на кухнях (и реже в коридорах) то нужно учесть фактор чистоты.

Стена на кухне сильно подвержена загрязнениям: жиры, копоть, пища и т.п. Поэтому нужно тщательно вымыть покрытую краской стену. При этом достаточно использовать мыльную воду или небольшое количество моющего средства. После чего стену нужно финишно помыть обычной чистой водой, чтобы не было мыльных разводов.

Если стена изначально не имеет пререканий к чистоте, то пропускаем этот пункт и приступаем к следующему.

2. Выравниваем стену. Обычно окрашенные стены имеют много небольших и совсем мелких неровностей. Эти неровности нужно ликвидировать.

Как удалить масляную краску с потолка на кухне? Если этого не сделать, то клеить даже обои средней плотности очень рискованно, не говоря уже о тонких бумажных или шелковых обоях. Выравнивание стены должно заключаться не только в удалении бугров, но и шпаклевке впадин и сколов.

Также советуем ознакомиться с постом Какие обои лучше клеить на неровные стены? Если стена готова принимать обои, то переходим к следующему пункту.

В промежутке хочется сказать о такой процедуре подготовки окрашенной стены как “зашкуривание”. Очень часто мастера советуют крупнозернистой наждачкой пройтись по краске, для того чтобы повысить шероховатость. Совет этот относится именно к масляным краскам.

Есго можно выполнить и вреда он не принесет. Но нужно понимать, что это займет много вашего времени и сил. В любом случае решать вам.

3. Средства для обезжиривания поверхностей на кухне? Грунтовка окрашенной стены. Вот именно этот пункт и может избавить вас от использования абразивов (шкурки) в подготовке стен. Выбор грунтовок огромен на любой вкус и кошелек.

Перед покупкой обязательно прочитайте назначение. Можно использовать практически любую, но лучше взять “бетон контакт” и светло серого или белого цвета. Объясняю почему.

Грунтовки по бетону как раз и предназначены для работы с бетонными стенами и несут собой один из лучших эффектов по краске. Теперь про цвет. Так как наши стены редко имеют белый и светло серый однотонный цвет, то есть вероятность, что через наклеенные обои будет просвечивать стена и портить нам всю малину.

Поэтому мы должны загрунтовать окрашенную поверхность так, чтобы цвет стал однотонным с минимальными контрастами. Возможно для этого нужно будет нанести грунтовку в несколько слоев.

4. Теперь клеим обои. Обязательно перед оклейкой прочтите инструкцию на рулоне обоев и на пачке с клеем. Используйте только рекомендуемый тип обойного клея.

Наносите клей на обои. если этого требует производитель. Из практики перед оклейкой лучше загрунтовать стены обойным клеем. Да, да. Разведите клей пожиже и пройдитесь валиком по стенам. Дайте поверхности высохнуть и затем приступайте к поклейке.

А параллельно советуем ознакомиться со статьей Kакой клей для обоев лучше?

5. Устали? Дело в том, что есть еще один пункт, который позволит снизить риск.

Если вы клеите обои стык в стык, то есть вероятность, что они могут рассохнуться и в этом случае образуется щель, через которую будет видна стена. Чтобы этого не происходило, рекомендуется на стыках обоев использовать обычную бумажную ленту. Она позволит уменьшить риск “расползания” стыков и не даст такой заметный контраст если это произойдет.

Дополнительная информация:

В случае с водоэмульсионной краской крайне актуальна проверка текущего состояния окрашенного покрытия, потому что подобные красящие составы являются наименее долговечными. Если проверка показала, что оно в порядке, то можно без проблем клеить обои, но не тяжелые. Работы проводятся в той же последовательности, что и в двух предыдущих пунктах.

Поэтому перед оклейкой необходимо провести подготовительные работы:
Обработать всю стену (или участок, когда надо наклеить фотообои) наждачной бумагой. Если площадь большая, то лучше использовать дрель или шлифовальную угловую машинку с соответствующей насадкой.
Снять с поверхности пыль. Можно использовать пылесос, но еще лучше ее смыть раствором теплой воды и моющего. Нанести грунтовку глубокого проникновения типа “бетон-контакт”.

Этот же перечень подготовительных работ актуален для стен окрашенных эмалями.

Не рекомендуется использовать для окрашенной поверхности виниловые обои. Краска на стенах не способна впитывать необходимое количество клеевого раствора, поэтому такой отделочный материал может полностью размокнуть под своей тяжестью. По той же причине не будут надежно держаться на окрашенной поверхности обои с напылением.

Они очень плотные и массивные.

Теперь давайте узнаем, как наклеить обои на масляную краску. Такое покрасочное вещество очень прочно фиксируется на поверхностях. Но, кроме этого, из-за своей гладкости оно не обеспечивает нужного сцепления материала с поверхностью.

Поэтому, непосредственно перед наклейкой обоев, необходимо правильно подготовить стены.

2. Выравниваем стену. Обычно окрашенные стены имеют много небольших и совсем мелких неровностей.

Эти неровности нужно ликвидировать. Грунтовка для стен под покраску расход на 1 м2? Если этого не сделать, то клеить даже обои средней плотности очень рискованно, не говоря уже о тонких бумажных или шелковых обоях. Выравнивание стены должно заключаться не только в удалении бугров, но и шпаклевке впадин и сколов. Также советуем ознакомиться с постом Какие обои лучше клеить на неровные стены?

Если стена готова принимать обои, то переходим к следующему пункту.

Поклейка обоев на стены покрашенные акриловой краской
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом. Ситуация следующая: старый хозяин квартиры покрасил все стены акриловой краской, какой не знаю, но держится прочно, необходимо стены поклеить флизелиновыми обоями. Теперь ломаю голову, что делать : либо грунтовать и шпаклевать, либо все таки как…

Еще один способ: намочите стену, обычным клеем ПВА приклейте на размокшую краску старые газеты и куски обоев. Важно клей наносить не по всей поверхности, а только на середину, оставив края неприклеенными. После полного высыхания, нужно просто сорвать газеты или обои, потянув за края, и кусочки старого покрытия оторвутся вместе с ними.

При необходимости можно (а зачастую даже нужно) повторить пропитку грунтом под обои, но уже без растворителя и только после того, как высохнет первая обработка. Как следствие, вы получите несколько шероховатую и очень прочную поверхность, с которой адгезия клеящего состава будет идеальной. Далее обязательно ждем полного высыхания нанесенного состава, поскольку обои плохо ложатся на влажные поверхности.

Для фиксации обоев желательно добавлять в специальный клей обычный строительный ПВА в пропорции 1:1, причем наносить смесь нужно не только на подготовленное полотно, но и на участок стены.

Возможен и другой вариант работы с гладкими крашеными поверхностями: стены нужно заматировать при помощи шкурки, а затем покрыть их грунтовкой. Да, работа хлопотная. Но это, как правило, легче, чем полностью снимать краску.

Если удастся добиться хорошей шероховатости поверхности, обои на краске будут держаться идеально.

Примыкание кровли к стене

Место примыкания кровли к стене

Качественная крыша – это не только надежная защита от холода, но и барьер, ограждающий чердачное помещение от влаги. Вода – самый страшный враг большинства конструкций, поскольку именно она становится причиной возникновения различных проблем. Если примыкание кровли к стене было выполнено неправильно, то любой материал рано или поздно придет в негодность. Конечно, сроки службы некоторых из них позволяют пренебречь влиянием воды, однако ниже мы все же приведем примеры того, что может произойти с течение времени:

• Дерево. Это – прочный и надежный материал, однако лишь в том случае, если соблюдать условия его эксплуатации. Существуют некоторые сорта древесины, которые не боятся воды, однако использовать их для строительства кровли загородного дома оказывается слишком расточительно из-за того, что они недостаточно распространены на территории нашей страны. Есть и другой путь, позволяющий сделать материал более стойким к влаге, но он тоже не из дешевых. В этом случае используется специальная пропитка, обеспечивающая долговечность древесины, но вот другие составляющие кровельного пирога пропитка не защитит.
• Утеплитель. Он – слабое место скатных кровель, которые применяются для создания мансарды. Защита большинства используемых для этой цели материалов основана на пористой структуре изоляционного мата или листа. Внутри него есть огромное количество микропрослоек воздуха, которые и играют роль отличного теплоизолятора, поскольку разделены слоями утеплителя. Если вода просачивается внутрь через неправильное примыкание, то она попадает на гидроизоляцию, а чаще и под нее, поэтому начинается пропитывание минераловатного листа. Здесь союзник человека в борьбе за тепло становиться противником, поскольку его же структура, которая в сухом виде хорошо держит тепло, после достаточного увлажнения это тепло идеально проводит, повышая затраты на обогрев помещения.

Высушить утеплитель тоже непросто. Более того, в любом случае потребуется выполнение части работ по демонтажу отдельных элементов и замене намокшего листа, однако кроме них будет необходимо и провести ремонт самого проблемного места.

• Если узел примыкания кровли к стене сделан неправильно, то из-за большой влажности под скатами начнет развиваться грибок. Незащищенные от большого количества воды конструкции станут быстро изнашиваться. Первой сдаст свои позиции обрешетка, что приведет к повреждению конструкции кровли, а значит, капитальный ремонт окажется не за горами.

Места стыков кровли и стен, примыкания к дымоходам и другим элементам являются зоной повышенного риска. Именно здесь чаще всего возникают протечки, приводящие к попаданию воды в подкровельное пространство. Здесь может скапливаться и различный мусор, который даже в сухую погоду будет оставаться влажным, а вода станет постепенно подтачивать конструкцию.

Еще одной проблемой примыканий является снег, который, тоже здесь скапливается в больших количествах. Зная это, нельзя подходить к устройству подобного элемента кровли спустя рукава. Более того, необходимо создавать не только надежную конструкцию из различных фартуков и гидроизоляционных слоев, но и уделить часть внимания обрешетке. Обычно в этих местах она выполняется усиленной, однако иногда возможны и другие варианты. На нашем сайте есть статьи, посвященные отдельным разновидностям покрытий, в которых вы, безусловно, найдете информацию, касающуюся устройства обрешетки и контробрешетки в каждом конкретном случае. В этой статье мы подробнее остановимся именно на самой конструкции примыкания, а также различных технологиях его устройства.

Подобные участки герметизируются различными способами, которые учитывают как технологию, по которой создавалась кровля, так и особенности конструкции стены или трубы. Обычно их продумывают еще на стадии создания проекта, поэтому могут использоваться и специальные решения. Например, для кирпичной стены достаточно обеспечить небольшой выступ, составляющий половину кирпича, который сильно упростит создание примыкания, а также сделает его очень надежным. Также используются и небольшие выемке в стене, призванные выполнять ту же задачу, что и козырьки.

Кровля из металлопрофиля

Такой материал нельзя расположить впритирку к стене, поскольку он имеет рельефную поверхность, а значит, величина зазора будет достаточно велика, чтобы потребовалось использовать дополнительные элементы.

В большинстве случаев примыкание создается с использованием металлического фартука или планки примыкания. Он может состоять из одного или нескольких слоев, а также создаваться по различным технологиям. Для простоты мы здесь приведем два наиболее популярных способа, которые сегодня широко используются и для создания надежного соединения со стеной, и когда требуется обеспечить примыкание кровли к дымоходу.

Схема примыкания кровельного материала

Первый метод предполагает использование специального оборудования, позволяющего выполнить в стене канавку, в которую будет вставляться загнутый конец металлического фартука. Такая технология хорошо себя зарекомендовала при использовании с кирпичной кладкой или бетоном. В этом случае требуется выполнить штробление. Как и многие другие работы эти могут выполняться несколькими способами.

Первый предполагает нанесение разметки, вдоль которой потребуется просверлить несколько отверстий. После чего перфоратор переключается в режим обычной дрели и направляется в первое отверстие под небольшим углом. Глубина выемок выбирается чуть больше, чем требуется под установку фартука. Обычно используется специальная насадка, позволяющая существенно упростить выполнение этих работ.

Стоит сказать, что эта, простая на первый взгляд, работа на самом деле усложняется тем, что требуется некоторый опыт использования специального оборудования. Конечно, большинство людей так или иначе применяли перфоратор, однако не нужно путать сверление пары отверстий под полку и штробление выемки на крыше. В пользу сложности последней операции говорит еще и то, что нужно учесть различные сторонние факторы. Погода, скользкое покрытие крыши, необходимость держать все инструменты под рукой, чтобы не скатились вниз, страховка, и т.д. Этот список можно продолжать достаточно долго, но уже сейчас ясно, что плевая работенка для специалиста превращается в непростую задачу для того, кто дрель берет в руки в лучшем случае раз в год.

Второй вариант штробления предполагает использование не только перфоратора, но и шлифмашинки, известной также под именем болгарка. В этом случае сначала выполняется обычная разметка, т.е. те линии, которые станут центром будущей горизонтальной выемки. После этого необходимо прочертить еще две, находящиеся на расстоянии 20-30 мм друг от друга и равноудаленные от первой. Затем строго по ним выполняются пропилы болгаркой, причем их глубина должна соответствовать той, что необходима для монтажа фартука.

Во время штробления лучше всего использовать специальные очки, которые будут надежно защищать глаза, да и маска от пыли не будет лишней. Конечно, в помещении часто можно обойтись достаточно простыми строительными очками, однако на крыше пыль будет разлетаться под действием ветра, попадая в глаза и дыхательные пути. О том, чем обернется попытка чихнуть стоя на скользком скате с работающей болгаркой в руках и говорить не стоит, поэтому к выбору средств индивидуальной защиты нужно подходить с должным вниманием.

Когда пропилы закончены, потребуется использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки, включенный в ударном режиме. Он позволит очистить промежуток между каналами, соединив их в широкую выемку. Здесь существует еще ряд тонкостей, про которые многие забывают. Если вы выполняете не примыкание кровли к трубе, а работаете с прочной бетонной стеной, то следует учесть еще несколько факторов. Например, использование пульверизатора, поскольку он позволит существенно снизить количество пыли, возникающей в процессе подготовки выемки. С водой здесь нужно быть аккуратным, поскольку большое ее количество сильно усложнит выполнение работ.

В подготовленную выемку, глубина которой не более 3 см, вставляется фартук, обработанный силиконовым герметиком. Специальных составов сегодня много, поэтому выбирать есть из чего. Сам фартук лучше всего подбирать с учетом того, чтобы он совпадал по цвету с покрытием кровли. Подобный элемент можно выполнить из листовой стали, однако для простоты лучше приобрести уже готовую разновидность.

Альтернативный вариант штроблению также существует. Он предполагает использование двойного фартука. В этом случае первая его часть монтируется под слой кровельного покрытия и очень плотно прилегает к стене. Фиксация производится с помощью дюбелей. Верхняя планка, наоборот, находится над кровельным покрытием. Ее нижний конец плотно прижимается к крыше, а небольшой зазор устраняется за счет использования специального уплотнителя. Верхняя часть прижимается к стене или трубе, поэтому здесь лучше всего использовать герметик.

Примыкание мягкой кровли

Здесь также существует несколько способов, да и без использования защитного фартука часто не обойтись, но технология устройства будет более сложной.

Существует и очень простой вариант, который предполагает, что рулонный материал будет прижиматься рейкой из дерева, зафиксированной с помощью саморезов, однако для жилой постройки этот способ не самый лучший.

Примыкание мягкой кровли

В большинстве случаев используется сравнительно небольшой заход рулонного материала на стену. Исключение составляет лишь примыкание к низким парапетам, которое мы очень подробно рассмотрели в одной из наших статей. В остальных случаях достаточно лишь 150-200 мм. Сама стена или труба промазываются клеем, например, К-36.

Мягкая кровля в месте стыка со стеной усиливается треугольным бруском из дерева или специального материала, и имеет несколько слоев. Обычно это подкладочный ковер, основной материал и усиление, которое начинается за несколько десятков сантиметров до стены. Когда выполняется узел примыкания кровли к вентшахте, также требуется выполнение защитного фартука. Он фиксируется дюбелями и находится над верхним краем ендовного ковра. Обычно данная технология используется для создания утепленной кровли.

Есть еще один метод, называемый флэшингом. Суть его заключается в том, что используется армирующий слой, представленный геотекстилем, и битумная мастика, наносимая поверх и под него. Такой способ подходит для разных поверхностей и может использоваться даже неспециалистом. Нужно лишь перед началом работ удалить весь мусор, а с рубероида, попадающего под слой геотекстиля, очистить защитную посыпку. Различные мембранные материалы очищаются от пыли, затем выполняется обезжиривание, а кирпичная кладка штукатурится.

В этой статье приведены подробные рекомендации, позволяющие понять, как выполняются работы при устройстве примыканий, а также есть ряд практических рекомендаций. Более того, мы даже рассмотрели наиболее опасный с точки зрения выполнения его на скатной крыше процесс – штробление. При наличии определенных навыков и используя информацию, приведенную на нашем сайте, вы сможете даже самостоятельно решить большинство проблем, возникающих при обустройстве крыши. Если же навыков у вас нет, то лучшим выходом будет обратиться к специалистам, поскольку затраты в этом случае будут меньше, а результата они достигнут за куда более короткий промежуток времени.

Примыкание кровли к стене — гидроизоляция узла

Один из важных моментов в устройстве крыши – это создать надежный узел примыкания кровли к стене. Подобное также делается в местах соединения с дымоходом или мансардой. Если не уделить должного внимания таким примыканиям, или произвести их некачественно, то в скором времени влага, мусор, снежные накопления и другие факторы испортят гидроизоляционный слой, и повредят постройку в целом. Давайте разберемся в способах примыкания кровли в зависимости от материала покрытия. А также рассмотрим методы качественной гидроизоляции, которая убережет постройку от влаги и разрушения.

Содержание

1. К чему приводят некачественно проработанные места стыков крыши и стен

2. Примыкание кровли к стене здания

3. Этапы работы с мягкой кровлей

4. Примыкание кровли из профнастила

5. Универсальный узел примыкания кровли к разным видам поверхности

6. Гидроизоляция примыкания для рулонной кровли

7. Видео

К чему приводит некачественно проработанные места стыков крыши и стен

Примыкания – это самое уязвимое место кровли, особенно в тех места, где она прилегаетк стене. И неважно кирпичная она, бетонная или деревянная. В местах соединения очень «удобно» собираться пыли, мусору, грязи. А попадает это все туда банально просто – вместе с ветром. Но хуже всего влияет вода – это могут быть брызги от дождя, а зимой еще из-за постоянного замерзания и таяния, вода практически постоянно присутствует.

С этим вы ничего не поделаете – образование протечек неизбежно. Потому и необходимо особое внимание уделить именно местам примыкания кровли и качественной их гидроизоляции. Обычно это дело доверяют специалистам, но при желании можно попытаться сделать все самостоятельно, купив необходимый материал.

Примыкание кровли к стене здания

Оно может быть боковым и торцовым. О герметизации следует начинать думать еще при составлении плана будущего дама – если планируются кирпичные стены, то хорошо было бы сделать некое углубление в стене, куда потом можно будет закрепить край кровельного покрытия, или же небольшой выступ в полкирпича наподобие козырька, он будет впоследствии прикрывать стыки.

Популярные производители кровельного материала обычно предлагают покупателю качественные элементы, которые необходимы для создания добротного примыкания. В целом способы похожи между собой, но все же попробуем разобраться в каждом из них.

Этапы работы с мягкой кровлей

Первым делом нужно убрать мусор в том месте, где будет производиться примыкание кровли к стене. На кровельном покрытии может быть какое-нибудь напыление или крошка – это все необходимо счистить в местах нанесения мастики, иначе склеивание получится некачественным. Обычно монтаж производится посредством наложения части материала на стену примерно на 10-20 сантиметров. Крепится все это деревянной рейкой и дюбелями. По завершении все стыки нужно обязательно обработать герметическим средством.

Важно: при наложении на стену кровельного материала помните, что утеплитель при этом трогать нельзя.

Устройство узла примыкания пошагово

1. По всему периметру нужно закрепить треугольный брусок, чтобы загнуть кровельный пирог и не допустить попадания туда воды.

2. На высоте 200-500 мм от кровли делается «выемка» (штраба) – для этого можно использовать зубило или перфоратор.

3. Лист мягкой кровли ложится на брусок.

4. Затем, начиная от штрабы необходимо приклеить (битумной мастикой или герметиком) полосу для ендовы – она должна находить на лист кровли не меньше чем на 200 миллиметров.

5. В местах склеивания пройдитесь специальным валиков, чтобы все детали плотно скрепились между собой и хорошенько разгладьте.

6. С помощью дюбелей, закрепите планку прижимания (приблизительно 110-120 мм шириной) – она крепится к стене и входит в штрабу.

Если все сделать правильно, то такое примыкание будет неуязвимым для перепадов температуры, задуваний и других разрушающих факторов. Такой способ используют как для ровной, так и для скатной кровли.

Важно: не забудьте все места стыковок обработать герметиком или мастикой для лучшей гидроизоляции.

Примыкание кровли из профнастила

Такой метод подходит не только для металлопрофиля, но и металлочерепицы, а также его можно использовать если стены из бревен. Нужно помнить, что при установке профилированного металла должен сохранятся зазор между вертикальными конструкциями, чтобы в кровельном пироге мог свободно циркулировать воздух.

Важно: штрабу делать нельзя в домах, стены которых панельные – это большая нагрузка на них.

Пошаговая установка примыкания к стене металлочерепицы

1. С помощью дюбелей крепите в штрабу деревянную рейку.

2. К рейке саморезами прикрепляете полосу из профиля, у вас получится своеобразный фартук.

3. Крепить его нужно таким образом, чтобы другой его край ложился на кровлю, прикрепляясь саморезами.

4. Если под кровлей есть слой гидроизоляции, то его следует завести под рейку на стену и приклеить герметиком. Тут можно крепить не в выемку (штраба), а просто прикрепить рейку к стене с помощью саморезов.

5. На саморезах должны быть неопреновые уплотнители, чтобы не проникала влага.

Важно: специалисты рекомендуют использовать планки для стыковок – ПС-1 и ПС-2, независимо от применяемого способа примыкания.

Универсальный узел примыкания кровли к разным видам поверхности

• Так называемый метод флэшинга позволяет сделать трехслойное защитное примыкание, которое подходит сразу ко многим видам кровельного покрытия. Он очень надежный и полностью герметичный. Перед тем как приступить к его созданию, необходимо очистить от грязи и пыли всю поверхность. Герметиком заделать трещины, удалить все неровности.

• Если вы работаете с бетонными стенами, то необходимо обработать их битумным средством (праймер) для грунтовки – это обеспечит качественное приклеивание материла к поверхности и отличную гидроизоляцию. В случаи с кирпичной стеной – ее нужно оштукатурить и подождать, чтобы она хорошенько просохла.

• После того как все подготовительные работы сделаны можно приступать к созданию узла примыкания. Для этого нужно нанести слой эластичной мастики на место примыкания, приклеить к нему армирующее полотно из геотекстиля. Этот материал отлично отводит лишнюю воду и не деформируется со временем. Далее наносится еще один слой мастики.

Важно: специалисты настоятельно рекомендуют выждать время для высыхания каждого слоя минимум 3 часа, максимум сутки, а потом наносить новый слой. Затягивать время нельзя – это в итоге плохо отразится на качестве работы.

Преимущества флэшинга

• Долгий срок службы – более 25 лет.

• Усиленная стойкость к перепадам температуры

• Высокий уровень прочности.

• Усиленная герметичность.

• Максимальная сопротивляемость разрушающим природным явлениям.

• Подходит для самых разных кровельных материалов.

Стоит заметить, что хоть это и более простой способ узла примыкания, важно соблюдать рекомендации специалистов при его создании, иначе вы не получите того эффекта, который ожидаете.

Гидроизоляция примыкания для рулонной кровли

Тут уже не так все просто. Чаще всего именно плоская рулонная крыша требует постоянных ремонтов в местах примыкания. К сожалению, гидроизоляция на примыканиях кровли такого вида материала быстро портится. Чтобы избежать этих проблем, специалисты все чаще стали использовать жидкую резину. Она легко наносится либо методом холодно распыления, либо вручную, если площадь небольшая. Этот материал прекрасно подходит не только для обработки только что установленной крыши, но и для ремонта давних поврежденных стыков, особенно возле дымохода или мансардных окон.

Преимущества жидкой резины

• Эластичность – материал кровли сжимается и разжимается под воздействием температуры, но гидроизоляция от этого не повредится.

• Монолитное покрытие без единого шва.

• Отличная адгезия.

• Разнообразие цветов – приятный внешний вид кровли.

Итак, в устройстве примыкания кровли в целом нет ничего сложного, но при условии, что вы будете соблюдать рекомендации от производителей того или иного материала, а также не помешает проконсультироваться у профессиональных строителей.

Видео

Один из важных моментов в устройстве крыши – это создать надежный узел примыкания кровли к стене. Подобное также делается в местах соединения с дымоходом или мансардой. Если не уделить должного внимания таким примыканиям, или произвести их некачественно, то в скором времени влага, мусор, снежные накопления и другие факторы испортят гидроизоляционный слой, и повредят постройку в целом. Давайте разберемся в способах примыкания кровли в зависимости от материала покрытия. А также рассмотрим методы качественной гидроизоляции, которая убережет постройку от влаги и разрушения.

Содержание

1. К чему приводят некачественно проработанные места стыков крыши и стен

2. Примыкание кровли к стене здания

3. Этапы работы с мягкой кровлей

· Устройство узла примыкания пошагово

4. Примыкание кровли из профнастила

· Пошаговая установка примыкания к стене металлочерепицы

5. Универсальный узел примыкания кровли к разным видам поверхности

· Преимущества флэшинга

6. Гидроизоляция примыкания для рулонной кровли

· Преимущества жидкой резины

7. Видео

К чему приводит некачественно проработанные места стыков крыши и стен

Примыкания – это самое уязвимое место кровли, особенно в тех места, где она прилегает к стене. И неважно кирпичная она, бетонная или деревянная. В местах соединения очень «удобно» собираться пыли, мусору, грязи. А попадает это все туда банально просто – вместе с ветром. Но хуже всего влияет вода – это могут быть брызги от дождя, а зимой еще из-за постоянного замерзания и таяния, вода практически постоянно присутствует.

С этим вы ничего не поделаете – образование протечек неизбежно. Потому и необходимо особое внимание уделить именно местам примыкания кровли и качественной их гидроизоляции. Обычно это дело доверяют специалистам, но при желании можно попытаться сделать все самостоятельно, купив необходимый материал.

Примыкание кровли к стене здания

Оно может быть боковым и торцовым. О герметизации следует начинать думать еще при составлении плана будущего дама – если планируются кирпичные стены, то хорошо было бы сделать некое углубление в стене, куда потом можно будет закрепить край кровельного покрытия, или же небольшой выступ в полкирпича наподобие козырька, он будет впоследствии прикрывать стыки.

Популярные производители кровельного материала обычно предлагают покупателю качественные элементы, которые необходимы для создания добротного примыкания. В целом способы похожи между собой, но все же попробуем разобраться в каждом из них.

Этапы работы с мягкой кровлей

Первым делом нужно убрать мусор в том месте, где будет производиться примыкание кровли к стене. На кровельном покрытии может быть какое-нибудь напыление или крошка – это все необходимо счистить в местах нанесения мастики, иначе склеивание получится некачественным. Обычно монтаж производится посредством наложения части материала на стену примерно на 10-20 сантиметров. Крепится все это деревянной рейкой и дюбелями. По завершении все стыки нужно обязательно обработать герметическим средством.

Важно: при наложении на стену кровельного материала помните, что утеплитель при этом трогать нельзя.

Устройство узла примыкания пошагово:

1. По всему периметру нужно закрепить треугольный брусок, чтобы загнуть кровельный пирог и не допустить попадания туда воды.

2. На высоте 200-500 мм от кровли делается «выемка» (штраба) – для этого можно использовать зубило или перфоратор.

3. Лист мягкой кровли ложится на брусок.

4. Затем, начиная от штрабы необходимо приклеить (битумной мастикой или герметиком) полосу для ендовы – она должна находить на лист кровли не меньше чем на 200 миллиметров.

5. В местах склеивания пройдитесь специальным валиков, чтобы все детали плотно скрепились между собой и хорошенько разгладьте.

6. С помощью дюбелей, закрепите планку прижимания (приблизительно 110-120 мм шириной) – она крепится к стене и входит в штрабу.

Если все сделать правильно, то такое примыкание будет неуязвимым для перепадов температуры, задуваний и других разрушающих факторов. Такой способ используют как для ровной, так и для скатной кровли.

Важно: не забудьте все места стыковок обработать герметиком или мастикой для лучшей гидроизоляции.

Примыкание кровли из профнастила

Такой метод подходит не только для металлопрофиля, но и металлочерепицы, а также его можно использовать если стены из бревен. Нужно помнить, что при установке профилированного металла должен сохранятся зазор между вертикальными конструкциями, чтобы в кровельном пироге мог свободно циркулировать воздух.

Важно: штрабу делать нельзя в домах, стены которых панельные – это большая нагрузка на них.

Пошаговая установка примыкания к стене металлочерепицы:

1. С помощью дюбелей крепите в штрабу деревянную рейку.

2. К рейке саморезами прикрепляете полосу из профиля, у вас получится своеобразный фартук.

3. Крепить его нужно таким образом, чтобы другой его край ложился на кровлю, прикрепляясь саморезами.

4. Если под кровлей есть слой гидроизоляции, то его следует завести под рейку на стену и приклеить герметиком. Тут можно крепить не в выемку (штраба), а просто прикрепить рейку к стене с помощью саморезов.

5. На саморезах должны быть неопреновые уплотнители, чтобы не проникала влага.

Важно: специалисты рекомендуют использовать планки для стыковок – ПС-1 и ПС-2, независимо от применяемого способа примыкания.

Универсальный узел примыкания кровли к разным видам поверхности

· Так называемый метод флэшинга позволяет сделать трехслойное защитное примыкание, которое подходит сразу ко многим видам кровельного покрытия. Он очень надежный и полностью герметичный. Перед тем как приступить к его созданию, необходимо очистить от грязи и пыли всю поверхность. Герметиком заделать трещины, удалить все неровности.

· Если вы работаете с бетонными стенами, то необходимо обработать их битумным средством (праймер) для грунтовки – это обеспечит качественное приклеивание материла к поверхности и отличную гидроизоляцию. В случаи с кирпичной стеной – ее нужно оштукатурить и подождать, чтобы она хорошенько просохла.

· После того как все подготовительные работы сделаны можно приступать к созданию узла примыкания. Для этого нужно нанести слой эластичной мастики на место примыкания, приклеить к нему армирующее полотно из геотекстиля. Этот материал отлично отводит лишнюю воду и не деформируется со временем. Далее наносится еще один слой мастики.

Важно: специалисты настоятельно рекомендуют выждать время для высыхания каждого слоя минимум 3 часа, максимум сутки, а потом наносить новый слой. Затягивать время нельзя – это в итоге плохо отразится на качестве работы.

Преимущества флэшинга:

· Долгий срок службы – более 25 лет.

· Усиленная стойкость к перепадам температуры

· Высокий уровень прочности.

· Усиленная герметичность.

· Максимальная сопротивляемость разрушающим природным явлениям.

· Подходит для самых разных кровельных материалов.

Стоит заметить, что хоть это и более простой способ узла примыкания, важно соблюдать рекомендации специалистов при его создании, иначе вы не получите того эффекта, который ожидаете.

Гидроизоляция примыкания для рулонной кровли

Тут уже не так все просто. Чаще всего именно плоская рулонная крыша требует постоянных ремонтов в местах примыкания. К сожалению, гидроизоляция на примыканиях кровли такого вида материала быстро портится. Чтобы избежать этих проблем, специалисты все чаще стали использовать жидкую резину. Она легко наносится либо методом холодно распыления, либо вручную, если площадь небольшая. Этот материал прекрасно подходит не только для обработки только что установленной крыши, но и для ремонта давних поврежденных стыков, особенно возле дымохода или мансардных окон.

Преимущества жидкой резины:

· Эластичность – материал кровли сжимается и разжимается под воздействием температуры, но гидроизоляция от этого не повредится.

· Монолитное покрытие без единого шва.

· Отличная адгезия.

· Разнообразие цветов – приятный внешний вид кровли.

Итак, в устройстве примыкания кровли в целом нет ничего сложного, но при условии, что вы будете соблюдать рекомендации от производителей того или иного материала, а также не помешает проконсультироваться у профессиональных строителей. Normal 0 false false false false RU X-NONE X-NONE

Добавить комментарий

Примыкание кровли к стене — Всё о кровле

Как сделать примыкание кровли к стене – чертеж на фото

Крыша – не только украшение для дома, она еще и основная защита от дождя и снега. Поэтому она должна быть прочной, неразрывной и цельной. Любые дополнительные конструктивные элементы, среди которых примыкание кровли к стене, необходимо выполнять ответственно и применять при этом материалы только отличного качества. А производить эту сложную часть работы должны специалисты, имеющие опыт и знающие все тонкости этого дела. Немаловажным будет и правильный подбор материалов, а также методов обустройства примыкания.

Почему узлы примыкания так уязвимы

Примыкание всегда образует угол, в который ветром забивает грязь, пыль, листья. Они, в свою очередь, не дают возможности для своевременного просыхания этой части кровли. А вода, как известно, отрицательно воздействует на сам шов, получаемый при соприкосновении. Выводится из строя стройматериал, предусмотренный для гидроизоляции, а также непосредственно для кровли.

Особенно быстро происходит разрушение в период первых заморозков и оттепелей. Накапливаясь, влага в месте примыкания начинает замерзать и оттаивать. Происходит постепенное разрушение. Сначала получаются углубления, то есть деформация, а потом вода в ней замерзает, и, расширяясь, разрывает материалы кровли. Оттаивание снега, который очень часто забивается воздушным потоком, также образует протечки в местах примыкания.

Герметизации примыканий отводится большое внимание при проектировании, и документация по строительству уже предусматривает меры защиты этих мест. Очень часто таким прикрытием служит специально обустроенный козырек, длиной около 10-12 сантиметров, закрывающий место стыка. Также в некоторых случаях выполняется отдельная выемка, куда впоследствии будут заведены кровельные металлические листы.

В современной строительной технологии разделяют боковые и верхние стыки примыкания, при обустройстве которых используют стыковые элементы ВС-1 и ПС-2.

При выполнении герметизации, а также утепляя примыкания, используют различные, соответствующие каждому отдельному случаю строительные материалы и технологии. Каждое кровельное покрытие выполняется согласно своей методике. Рассмотрим некоторые из них.

Обустройство примыкания металлической кровли

Очень часто при обустройстве примыкания кровли используют профилированный металл, поскольку он является самым простым строительным материалом, используемым для проведения таких работ. Эта технология предполагает небольшой зазор, который образуют вертикальные элементы. Предназначен он для того, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха в перекрытии.

При выполнении данного примыкания используются специальные элементы, материалом для изготовления которых служит листовой металл. Если при строительстве здания не была выполнена специальная выемка, то для оборудования примыкания производят штробление, например, кирпичной стены, глубиной до трех сантиметров и не меньше чем на двадцать сантиметров над местом примыкания.

Перед установкой грани фартука обрабатываются специальным герметиком. Верхняя его часть устраивается в подготовленную выемку или штробу. Для большей герметизации все пустоты удаляют с помощью цементного раствора, которым дополнительно наполняют желоб.

Нижнюю часть козырька прижимают с помощью крепежных материалов к верхней части кровли. Обязательно применение неопреновых или резиновых прокладок, являющихся дополнительным герметизирующим материалом.

Существуют фартуки двойной конструкции. Их применение не требует желоба на стене. Такая конструкция фартука способствует более высокой степени герметичности выполняемого соединения. Верхняя часть крепится к стене дюбелями, а нижняя, имеющая специальный замок, подставляется под основу. А с помощью кляммеров, расположенных на нижней части фартука, он фиксируется к кровле. При этом важно все места соприкосновения обрабатывать специальным составом, обеспечивающим герметичность.

Как обустроить примыкание мягкой кровли

Существует несколько методов обустройства примыкания стены и мягкой кровли. Так, очень часто для этой цели используют деревянную планку. С ее помощью производится плотное прижимание рулонного материала. Для закрепления такой планки используют предназначенные для этого специальные саморезы, имеющие резиновые наконечники, которые повышают герметичность кровельных соединений.

Особое внимание в данном случае уделяется высоте примыкания. Для большей герметичности ее обеспечивают до двадцати сантиметров. В тех местах, где происходит соприкосновение между стеной и планкой, важно предусмотреть очень тщательную обработку специальным герметическим составом, основой которого является силикон.

С целью недопущения деформаций, а именно образования ямок, приводящих к разрывам, на месте примыкания монтируются дополнительные деревянные элементы и усиленная термоизоляция.

Узел примыкания кровли к стене – делаем правильно

Чтобы крыша надежно защищала дом от непогоды, ее покрытие должно быть полностью герметичным. Узел примыкания кровли к стене и другим конструкциям должен выполняться с использованием материалов и технологий, соответствующих типу кровельного покрытия.

Уязвимость узлов примыкания

Примыкание кровли к стене является одним из наиболее уязвимых мест крыши – именно в местах сопряжения плоскостей скапливается принесенный ветром мусор. Он нередко задерживает влагу, которая негативно воздействует на стык и может разрушить кровельный или гидроизоляционный материал в результате многократных замерзаний и оттаиваний при перепадах температур. У стен в зимнее время скапливаются массивы снега, что также увеличивает риск протечек.

Чтобы обеспечить полную герметизацию кровли, принципы обустройства мест примыканий следует предусмотреть еще на стадии проектирования сооружения. К примеру, если здание возводится из кирпича, может быть предусмотрен козырек в половину кирпича над будущим стыком кровли и стены. Либо при кладке оставляется выемка, в которую впоследствии заводится край кровельного покрытия.

Герметизация мест примыканий может выполняться с использованием различных материалов. Технология работ определяется типом кровли и видом покрытия.

Различаются два основных типа примыканий: верхнее и боковое. В обоих случаях могут применяться стыковые планки ПС-1 и ПС-2.

Примыкание кровли из профилированного металла

При монтаже кровельного покрытия из металлопрофиля необходимо учитывать, что между ним и вертикальными конструкциями должен оставаться зазор, который позволяет обеспечивать необходимую циркуляцию воздуха в кровельном пироге.

Узел примыкания кровли к стене требует использования особых планок или фартуков из листовой стали. Монтаж одинарного фартука требует штробления стены – вдоль линии примыкания на высоте не менее 200 мм выполняется канавка глубиной 20-30 мм. Края фартука обрабатываются строительным герметиком, после чего верхний край устанавливается в штробу. Нижний край притягивается к кровельному покрытию саморезами, снабженными неопреновыми или резиновыми уплотнителями чтобы исключить попадание влаги в место крепления. Штроба, в которую вставляется верхний край фартука, может быть заполнена цементным раствором.

Применение двойного фартука позволяет обеспечить высокую надежность герметизации примыкания. В этом случае не требуется штробить стену. Верхняя деталь монтируется к основанию дюбелями, затем под нее требуется установить нижний элемент, который с помощью замкового соединения защелкивается на верхнем фартуке. Нижний фартук оснащен кляммерами, которые закрепляются на кровле саморезами. Все места соединения тщательно обрабатываются строительным герметиком.

Кровля из керамической и мягкой черепицы

Если в качестве финишного покрытия крыши выбрана керамическая черепица, примыкание скатной кровли к стене выполняется с использованием гофрированной ленты из алюминия. Лента из мягкого металла при монтаже повторяет профиль покрытия, в шов заливается горячий битум (гидроизоляционная мастика на битумной основе), который надежно защищает стык от проникновения влаги.

При помощи гофрированной алюминиевой ленты и битумной мастики также можно качественно гидроизолировать узлы примыкания кровли, выполненной из мягкой черепицы .

Примыкание рулонной кровли

Примыкание мягкой кровли к стене может выполняться по различным технологиям. Традиционно рулонный материал укладывается с заходом на вертикальную поверхность, где он крепится при помощи рейки. Данный способ монтажа может использоваться при обустройстве не только плоских, но и скатных кровель.

Чтобы обеспечить надежность узла примыкания рубероид должен быть уложен с заходом на стену на высоту в 10-20 см. Деревянная рейка, прижимающая рулонный материал, крепится при помощи дюбелей. Стык рейки со стеной следует качественно обработать силиконовым герметиком. Слабым местом данной конструкции является полость под рубероидом в углу, образованном плоскостями крыши и стены. Кровельное покрытие может случайно повредиться при выполнении ремонтных работ или при очистке крыши от снега. Чтобы избежать такой ситуации, угол заполняется треугольным бруском либо дополнительным слоем теплоизоляции .

Может быть использована конструкция, состоящая из листа ватного изолятора и прямоугольного бруска небольшого сечения, установленного в месте примыкания под утеплителем. Получившийся валик предохраняет рубероид от случайного прорыва и позволяет дополнительно утеплить примыкание.

При монтаже утепленной кровли вместе с финишным покрытием на стену заводятся все слои, входящие в состав кровельного пирога, за исключением утеплителя.

Метод флэшинга

Устройство примыкания кровли к стене методом флэшинга является современным, удобным в использовании вариантом обустройства мягкой кровли. Технология работ подразумевает нанесение эластичной гидрофобной мастики, армирование стыка слоем геотекстиля и повторное нанесение мастичного слоя.

Временной интервал между нанесением слоев мастики должен составлять от 3 до 24 часов, не более.

При правильном монтаже выполненный таким методом узел примыкания отличается :

• абсолютной герметичностью;
• эластичностью;
• устойчивостью к внешним воздействиям;
• устойчивостью к перепадам температур;
• надежностью и долговечностью.

Метод флэшинга позволяет обустраивать примыкания рулонных кровель всех типов к стенам, выполненным из различных материалов. Технология работ требует качественной подготовки поверхностей, на которые будет наноситься гидроизоляционный материал. В первую очередь, кровля очищается от мусора, грязи и пыли.

Если финишное покрытие крыши представляет собой рубероид с минеральной посыпкой, то гранулы следует тщательно счистить по всей длине примыкания сплошной полосой, на которую будет наноситься мастика. В противном случае невозможно обеспечить максимально качественное сцепление гидроизоляции с кровельным покрытием. Синтетические мембранные материалы следует не только очистить от пыли, но и обезжирить места контакта с мастикой.

В случае, когда выполняется примыкание кровли к кирпичной стене, следует обратить внимание на качество кладки. Если кирпичная поверхность очень неровная, имеет разрушения, рекомендуется ее оштукатурить. Работы по гидроизоляции стыка с кровлей можно проводить только после полного высыхания штукатурного слоя. Перед нанесением мастичного материала поверхность рекомендуется обработать соответствующей грунтовкой.

Если выполняется примыкание плоской кровли к стене из железобетона, необходимо удостовериться, что в ней отсутствуют трещины и сколы. При обнаружении таковых требуется заполнить их строительным герметиком. Все выступающие неровности необходимо тщательно удалить. Затем бетонная поверхность обрабатывается праймером (грунтовкой) на битумной основе. Это снизит впитываемость материала, повысит адгезию мастики к вертикальной бетонной поверхности.

Поверх готового примыкания, выполненного методом флэшинга, можно наложить слой мастики под цвет кровельного покрытия, что сделает внешний вид крыши более эстетичным.

Кровельные примыкания к стенам и другим конструкциям считаются потенциально опасными участками. Неграмотное обустройство, нарушение технологии монтажа неизбежно ведет к разрушению гидроизоляционного слоя и попаданию влаги в подкровельное пространство. Накопление влаги ватными утеплителями существенно снижает их теплоизоляционные характеристики. Кроме того, влага провоцирует загнивание деревянных элементов каркаса крыши, в результате чего в дальнейшем придется затратить значительные средства на ремонт стропильной системы с демонтажем кровельного покрытия.

Похожие новости

Комментарии (0)

Герметизация примыканий – залог чистоты и безопасности

Обеспечить герметичность и надежность кровли на плоскости довольно просто. Другое дело решить эту задачу в местах примыкания кровли к стене или другим объектам.

Именно в этих местах накапливается мусор и снег, которые могут привести к протечкам и обвалам в местах примыканий.

Еще на стадии проектирования должны быть учтены места примыканий. Так, при строительстве кирпичного дома, устраивается козырек, призванный защищать кровлю. Проблемными участками с точки зрения герметичности являются трубы, стены и дымоход.

Примыкание кровли к стене есть на всех строениях. В тех случаях, где имеются вентиляционные и печные трубы. навесы, слуховые окна и козырьки, для герметизации прекрасно подойдет тонкий свинцовый лист с наружной стороны и битумная мастика с нижней стороны.

Грамотное обустройство примыканий кровли к стене

Герметизация примыканий выполняется по-разному. Это зависит от типа кровельного материала. Для рулонной кровли используется так называемый флешинг. Это очень простой и эффективный способ защиты кровли.

Специальный армирующий состав смешивается с пластичной мастикой, в результате чего получается эластичная мастика. Перед нанесением состава поверхность тщательно очищается, щели замазываются. После нанесения мастики, укладывается слой геотекстиля и еще один слой мастики.

Наиболее эффективный один способ обустройства примыканий – это крепление рейкой с помощью саморезов. В этом случае, узел примыкания кровли к стене герметизируется силиконовым составом в местах стыка рейки и стены.

Кровля из профлиста в местах примыканий гермитизируется с помощью стальных планок. Также можно смонтировать фартук, обработанный силиконом. Конструкцию фартука вставляют в штробу и закрепляют заморезами.

Способы герметизации

Примыкание кровли к стене – это опасные участки и их неправильное обустройство может привести к разрушению и просачиванию влаги. К подобным участкам относятся вытяжки, дымоходы, выходы коммуникаций.

Здесь очень важно обеспечить герметичное и плотное примыкание кровли к стене. Вне зависимости от типа кровли, сегодня существуют универсальные материалы для устройства примыканий. Это полосы свинцовой или алюминиевой фольги шириной 30см и длиной 5м.

Особенности устройства мягкой кровли

При обустройстве мягкой кровли очень важно четко соблюдать требования к устройству примыканий. Для этих целей используют ячеечный монтаж или планочный.

Первый способ довольно эффективный, но сложный. Более доступным способом герметизации примыканий кровли к стене считается применение планок. Их изготавливают из стали. С лицевой стороны материал покрывают специальным полимером.

В местах примыкания черепицы к стене наносится клей. И вертикальную и горизонтальную поверхность кровли фиксируют рейками, обработанными антисептиком. Сверху примыкание закрывают фартуком.

Параллельно кровле делается выемка, в которую вставляется обработанный силиконом кровельный фартук. Сегодня можно приобрести готовые фартуки разных цветов и размеров.

Если нет возможности сделать выемку в стене, то можно установить два фартука, первый из которых крепится дюпелями, а второй фартук подкладывается под него. Вся конструкция обрабатывается герметиком.

Примыканиешифернойкровли кстене

Примыкание шиферной кровли бывает продольным и поперечным. В обоих случаях шиферные листы укладываются очень плотно друг к другу. Поверх шиферных листов в местах стыков закрепляется оцинкованная планка.

Величина нахлеста равна 15-20см. Важно помнить, что перед началом работ стены должны быть оштукатурены на необходимую высоту.

Для монтажа примыкающих планок к каменной или кирпичной стене используется дрель для закрепления дюпелей.

Если дом из кирпича, то можно сделать небольшой выступ, для того чтобы в будущем прикрыть стык стены и кровли.

Похожие статьи :

Источники: http://krovlyamoya.ru/remont/kak-sdelat-primykanie-krovli-k-stene-chertezh-na-foto.html, http://vseokrovle.com/elementy/102-uzel-primykanija-krovli-k-stene.html, http://info-krovlya.ru/remont-krovli/germetizaciya-primykanij-zalog-chistoty-i-bezopasnosti.html

устройство прилегания узлов к парапету

Места, где кровельное покрытие контактирует со стеной, особо подвержены воздействию затекающей воды. Поэтому, там, где есть примыкание кровли к стене, необходимо уделить особое внимание герметизации и защите стыка. Существует два основных типа примыканий – боковое и верхнее. В обоих случаях целесообразно использовать стыковые планки ПС-1 и ПС-2.

Почему это важно

Трубы вентиляции, печные трубы, козырьки и навесы, стены и прочее – все эти примыкающие элементы оформляются специальным образом. Талая и дождевая вода собирается в таких местах чаще всего.

Этому способствует еще и мусор с листвой и ветками, нередко скапливающиеся именно там, куда их задувает ветер. Зимой, при скоплении снега на крыше, узел примыкания кровли к стене подвергается особо мощной нагрузке.

После монтажа системы стропил наступает время для финишного покрытия кровли. Кровля из металлочерепицы укладывается с маленьким зазором со стенами.

Примыкание ондулиновой кровли к стене

Это делается для вентиляции. После в стене необходимо проштробить канавку глубиной около 2.5 см. На стыковую планку наклеивают специальный уплотнитель.

В паз плотно вставляется планка, затем окончательно крепится с помощью дюбелей. После штробу замазывают силиконовым герметиком. Примыкающая планка прикрепляется к верхним точкам волн черепицы шурупами или саморезами.

Если кровля покрыта рулонным материалом, к примеру, битумным или битумно-полимерным покрытием, примыкание к стене обрабатывается следующим способом:

1. Места стыков материала со стеной фиксируется прижимными рейками.
2. Рейки прочно прикрепляются саморезами.
3. Места стыков замазывают силиконовым герметиком.
4. Как вариант можно использовать метод флэшинга, то есть – эластичная мастика накладывается в комбинации с армирующим геотекстилем, сверху его покрывают вторым слоем мастики.

Обратите внимание! Флэшинговый способ хорошо зарекомендовал себя, благодаря эластичности, прочности и высокой герметичности получающихся швов. Благодаря нему, все узлы примыкания кровли надолго остаются полностью водонепроницаемыми. Простой и недорогой метод, высокий срок службы, стойкость к различным воздействиям и возможность проводить работы самостоятельно – вот достоинства этого варианта.

Мастика наносится кистью или валиком, быстро застывает, сохраняя очень высокую эластичность. Сцепление происходит одинаково качественно почти со всеми материалами.

Содержащийся в составе полиуретан придает повышенную пластичность и устойчивость к разного рода воздействиям. Служит такое покрытие от 20 и выше лет, а температурный перепад от -40° до +75° переносится без потери качества.

Подготовка стыков для флэшингового метода происходит немного по-разному. Это зависит от того, из каких материалов выполнено устройство примыканий кровли и от конфигурации.

1. Тщательно очищаются от грязи и пыли все поверхности.
2. Рулонный материал, имеющий обсыпку, очищается в местах будущего нанесения мастики.
3. Мембраны из поливинилхлорида очищаются от пыли и обезжириваются.
4. Поверхности из бетона промазываются праймером для понижения влажности.
5. Кирпичная кладка оштукатуривается и оставляется до полного высыхания.
6. Большие сколы и щели замазываются герметиком до проведения основных работ.
7. На подготовленную поверхность кистью или валиком наносится мастика.
8. На слой мастики укладывают геотекстиль.
9. Поверх геотекстиля опять накладывается слой мастики.
10. Временной промежуток между наложением каждого слоя составляет от трех часов до суток.
11. После просушки по желанию сверху наносится еще один слой мастики нужного цвета.

Расход мастики при обработке стыковочных мест составляет до 1кг на квадратный метр. Расход праймера составит до 0,3кг на м². Геотекстиль расходуется из предварительных расчетов, которые необходимо сделать перед его приобретением.

Примыкание кровли к другим поверхностям

Схема примыкания кровли к парапету

В случаях, когда необходима герметизация стыков покрытия с другими поверхностями, применяют несколько другую методику. К примеру, если присутствует примыкание кровли к парапету, последний необходимо утеплить.

Стены в этом случае утепляют, прокладывая слой минеральной ваты. В местах соединения с парапетом на кровельный ковер наплавляется дополнительный слой.

Листы утеплителя закрывают цементно-стружечными плитами или плоским шифером. Из жесткой плиты минеральной ваты делают бортик под наклоном. Его вклеивают на горячий битум непосредственно в угол.

Первый слой кровельного покрытия загибают на горизонтальную плоскость на 15 см, второй слой должен перекрыть предыдущий на 5см.

Далее оформляют фартук из стали, который отведет дождевую воду на кровельную поверхность. После этих действий узел примыкания кровли к парапету будет надежно и надолго загерметизирован.

Обратите внимание! Когда кровля примыкает к дымовой трубе, целесообразно использовать специальные планки. Следует учесть, что труба проходит не только через финишное покрытие, но и через чердак и потолочное перекрытие. Поэтому, герметизация должна быть выполнена на всех трех узлах прохода трубы.

В местах прохода через потолок и чердак можно использовать силиконовый герметик, там, где труба проходит через кровельное покрытие – планки.

Саму печную трубу на крыше рекомендуется устанавливать ближе к коньковой планке. В ендове трубу выводить нельзя, так как ее примыкание к кровле с надежной герметизацией будет практически невозможно осуществить.

При крыше, покрытой битумной черепицей, лучше всего использовать примыкающую планку. Она плотно прижмет узлы друг к другу и не даст воде попасть внутрь.

Если кровля покрыта черепицей из металла, используют планку вака. Под планку укладывают вакафлекс, затем планка закрывается и тщательно замазывается герметиком.

Вакафлекс – это рулонный самоклеящийся материал, который можно использовать также при обработки стыков кровли со стенами, парапетами и дымоходами.

Армированный для дополнительной жесткости, имеющий разнообразный выбор цветовых решений, материал прекрасно подходит для различных операций, связанных с герметизацией.

При покрытии металлической черепицей желательно использовать наружную и внутреннюю планки из металла. Отделанные таким образом стыки прослужат очень долго без необходимости ремонта.

Швы в этом случае не будут протекать, а узлы кровли примыкания прослужат от 25 и больше лет.

Соединение кровли с выступающей над крышей стеной также, обязательно должно быть обработано.

Штробится бороздка, в которую вводится часть кровельного покрытия. Далее все заделывают герметиком на битумной основе. Такой герметик можно использовать даже при мокрых поверхностях.

Торцевые стены осложняют операцию, потому что кровля примыкает к ним наклонно. Поэтому, при заделке таких стыков нужно быть особенно внимательными и аккуратными.

Для заделки стыков покрытий с керамической черепицей рекомендуется использовать ленты из гофрированного алюминия.

Волнистый профиль материала повторит форму черепицы, а залитый далее битум придаст швам абсолютную герметичность. Эти ленты могут применяться также в случае с битумной черепицей. Широкий выбор цветовой гаммы материала позволит подобрать нужный оттенок под окраску покрытия крыши.

Примыкание мягкой кровли к стене

Узел примыкания кровли к стене – делаем правильно

Чтобы крыша надежно защищала дом от непогоды, ее покрытие должно быть полностью герметичным. Узел примыкания кровли к стене и другим конструкциям должен выполняться с использованием материалов и технологий, соответствующих типу кровельного покрытия.

Уязвимость узлов примыкания

Примыкание кровли к стене является одним из наиболее уязвимых мест крыши – именно в местах сопряжения плоскостей скапливается принесенный ветром мусор. Он нередко задерживает влагу, которая негативно воздействует на стык и может разрушить кровельный или гидроизоляционный материал в результате многократных замерзаний и оттаиваний при перепадах температур. У стен в зимнее время скапливаются массивы снега, что также увеличивает риск протечек.

Чтобы обеспечить полную герметизацию кровли, принципы обустройства мест примыканий следует предусмотреть еще на стадии проектирования сооружения. К примеру, если здание возводится из кирпича, может быть предусмотрен козырек в половину кирпича над будущим стыком кровли и стены. Либо при кладке оставляется выемка, в которую впоследствии заводится край кровельного покрытия.

Герметизация мест примыканий может выполняться с использованием различных материалов. Технология работ определяется типом кровли и видом покрытия.

Различаются два основных типа примыканий: верхнее и боковое. В обоих случаях могут применяться стыковые планки ПС-1 и ПС-2.

Примыкание кровли из профилированного металла

При монтаже кровельного покрытия из металлопрофиля необходимо учитывать, что между ним и вертикальными конструкциями должен оставаться зазор, который позволяет обеспечивать необходимую циркуляцию воздуха в кровельном пироге.

Узел примыкания кровли к стене требует использования особых планок или фартуков из листовой стали. Монтаж одинарного фартука требует штробления стены – вдоль линии примыкания на высоте не менее 200 мм выполняется канавка глубиной 20-30 мм. Края фартука обрабатываются строительным герметиком, после чего верхний край устанавливается в штробу. Нижний край притягивается к кровельному покрытию саморезами, снабженными неопреновыми или резиновыми уплотнителями чтобы исключить попадание влаги в место крепления. Штроба, в которую вставляется верхний край фартука, может быть заполнена цементным раствором.

Применение двойного фартука позволяет обеспечить высокую надежность герметизации примыкания. В этом случае не требуется штробить стену. Верхняя деталь монтируется к основанию дюбелями, затем под нее требуется установить нижний элемент, который с помощью замкового соединения защелкивается на верхнем фартуке. Нижний фартук оснащен кляммерами, которые закрепляются на кровле саморезами. Все места соединения тщательно обрабатываются строительным герметиком.

Кровля из керамической и мягкой черепицы

Если в качестве финишного покрытия крыши выбрана керамическая черепица, примыкание скатной кровли к стене выполняется с использованием гофрированной ленты из алюминия. Лента из мягкого металла при монтаже повторяет профиль покрытия, в шов заливается горячий битум (гидроизоляционная мастика на битумной основе), который надежно защищает стык от проникновения влаги.

При помощи гофрированной алюминиевой ленты и битумной мастики также можно качественно гидроизолировать узлы примыкания кровли, выполненной из мягкой черепицы .

Примыкание рулонной кровли

Примыкание мягкой кровли к стене может выполняться по различным технологиям. Традиционно рулонный материал укладывается с заходом на вертикальную поверхность, где он крепится при помощи рейки. Данный способ монтажа может использоваться при обустройстве не только плоских, но и скатных кровель.

Чтобы обеспечить надежность узла примыкания рубероид должен быть уложен с заходом на стену на высоту в 10-20 см. Деревянная рейка, прижимающая рулонный материал, крепится при помощи дюбелей. Стык рейки со стеной следует качественно обработать силиконовым герметиком. Слабым местом данной конструкции является полость под рубероидом в углу, образованном плоскостями крыши и стены. Кровельное покрытие может случайно повредиться при выполнении ремонтных работ или при очистке крыши от снега. Чтобы избежать такой ситуации, угол заполняется треугольным бруском либо дополнительным слоем теплоизоляции .

Может быть использована конструкция, состоящая из листа ватного изолятора и прямоугольного бруска небольшого сечения, установленного в месте примыкания под утеплителем. Получившийся валик предохраняет рубероид от случайного прорыва и позволяет дополнительно утеплить примыкание.

При монтаже утепленной кровли вместе с финишным покрытием на стену заводятся все слои, входящие в состав кровельного пирога, за исключением утеплителя.

Метод флэшинга

Устройство примыкания кровли к стене методом флэшинга является современным, удобным в использовании вариантом обустройства мягкой кровли. Технология работ подразумевает нанесение эластичной гидрофобной мастики, армирование стыка слоем геотекстиля и повторное нанесение мастичного слоя.

Временной интервал между нанесением слоев мастики должен составлять от 3 до 24 часов, не более.

При правильном монтаже выполненный таким методом узел примыкания отличается :

• абсолютной герметичностью;
• эластичностью;
• устойчивостью к внешним воздействиям;
• устойчивостью к перепадам температур;
• надежностью и долговечностью.

Метод флэшинга позволяет обустраивать примыкания рулонных кровель всех типов к стенам, выполненным из различных материалов. Технология работ требует качественной подготовки поверхностей, на которые будет наноситься гидроизоляционный материал. В первую очередь, кровля очищается от мусора, грязи и пыли.

Если финишное покрытие крыши представляет собой рубероид с минеральной посыпкой, то гранулы следует тщательно счистить по всей длине примыкания сплошной полосой, на которую будет наноситься мастика. В противном случае невозможно обеспечить максимально качественное сцепление гидроизоляции с кровельным покрытием. Синтетические мембранные материалы следует не только очистить от пыли, но и обезжирить места контакта с мастикой.

В случае, когда выполняется примыкание кровли к кирпичной стене, следует обратить внимание на качество кладки. Если кирпичная поверхность очень неровная, имеет разрушения, рекомендуется ее оштукатурить. Работы по гидроизоляции стыка с кровлей можно проводить только после полного высыхания штукатурного слоя. Перед нанесением мастичного материала поверхность рекомендуется обработать соответствующей грунтовкой.

Если выполняется примыкание плоской кровли к стене из железобетона, необходимо удостовериться, что в ней отсутствуют трещины и сколы. При обнаружении таковых требуется заполнить их строительным герметиком. Все выступающие неровности необходимо тщательно удалить. Затем бетонная поверхность обрабатывается праймером (грунтовкой) на битумной основе. Это снизит впитываемость материала, повысит адгезию мастики к вертикальной бетонной поверхности.

Поверх готового примыкания, выполненного методом флэшинга, можно наложить слой мастики под цвет кровельного покрытия, что сделает внешний вид крыши более эстетичным.

Кровельные примыкания к стенам и другим конструкциям считаются потенциально опасными участками. Неграмотное обустройство, нарушение технологии монтажа неизбежно ведет к разрушению гидроизоляционного слоя и попаданию влаги в подкровельное пространство. Накопление влаги ватными утеплителями существенно снижает их теплоизоляционные характеристики. Кроме того, влага провоцирует загнивание деревянных элементов каркаса крыши, в результате чего в дальнейшем придется затратить значительные средства на ремонт стропильной системы с демонтажем кровельного покрытия.

Похожие новости

Комментарии (0)

Главная » Строительство и ремонт » Кровля дома » Узел примыкания кровли к стене: устройство и особенности

Узел примыкания кровли к стене: устройство и особенности

Чтобы крыша смогла успешно справиться со своей основной задачей и надежно защитить жильцов от осадков и ветра, ее поверхность должна быть монолитной. Такие элементы, как узел примыкания кровли к стене и любым другим конструкциям должен быть обустроен посредством только высококачественных материалов, а работы должны проводиться опытным специалистом. Также следует заметить, что именно тип кровельной поверхности диктует методы обустройства и необходимые стройматериалы.

Уязвимость узлов примыкания

Примыкание кровли к кирпичной или монолитной стене представляет собой достаточно уязвимое место. Как раз здесь собирается занесенный воздушными потоками сор. В нем очень часто содержится большое количество воды, которая пагубно влияет на площадь соприкосновения, выводя из строя гидроизоляционный и кровельный стройматериал.

Это происходит из-за регулярных замерзаний и оттаиваний воды, что сначала ведет к деформации материала, а затем к его порче. Также в холодную пору года возле стеновых конструкций собираются снежные массы, которые способствуют образованию протечек.

Герметизация примыкания кровли и стеновых конструкций – очень важный процесс, поэтому решением этого вопроса занимаются еще на этапе составления проектной документации. Например, если планируется возведения здания из кирпича, то проектом может предусматриваться специальный козырек длиной в полкирпича, который сможет закрыть будущий стык крыши и стеновой конструкции.

Примыкание кровли из черепицы к стене

Также на этапе кладке кирпича строители могут оставить специальную выемку, в которую в последнюю очередь заводится лист кровельного материала.

Важно знать! Как герметизация, так и утепление примыкания проводится с использованием различных стройматериалов и технологий. Для каждого типа кровельного покрытия существует отдельная методика.

В современном мире принято условно делить все стыки на следующие виды:

И в первом, и во втором варианте допустимо использование стыковых элементов ВС-1 и ПС-2.

Примыкание кровли из профилированного металла

Примыкание металлической кровли к стене довольно просто обустроить, пожалуй, это один из самых простых стройматериалов для подобных монтажных работ. Здесь главное знать и помнить, что между вертикальными элементами всегда должен оставаться зазор. Это свободное пространство требуется для обеспечения естественной циркуляции воздушных масс в полости крыши.

Устройство примыкания кровли к стене подразумевает применение специальных элементов, которые изготовлены из листового металла. Установка одного фартука нельзя провести без штробления участка стеновой конструкции. На высоте около 20 сантиметров, но не меньше, необходимо «прорыть» желоб глубиной не более 3 сантиметров.

Элементы устройства приыкания кровли из профилированного металла

Грани устанавливаемого элемента необходимо обработать герметиком, а после верхняя часть монтируется в штробу. Нижняя часть изделия прижимается к поверхности кровли крепежными элементами, которые оснащены прокладками из резины или неопрена. Эти прокладки необходимо для повышения уровня герметизации мест соединения. Желоб, в котором находится верхняя часть фартука, иногда наполняют цементным раствором.

Использование фартука двойной конструкции обеспечивает гораздо более высокую степень герметизации соединения. В данном случае можно обойтись без штробления стеновых конструкций. Верхний элемент фартука крепится к основе посредством дюбелей, после чего под основу необходимо поставить нижний фрагмент. Он оснащен специальным замком, который обеспечивает надежное соединение. Также на нижнем элементе расположены кляммеры, с помощью которых осуществляется закрепление детали на крыше.

Важно знать! Площади соприкосновений необходимо тщательно обработать герметизующим составом.

Кровля из керамической и мягкой черепицы

Если кровельный материал является керамочерепицей, то согласно СНиП II-26-76* примыкание проводится с применением специальной гибкой ленты из алюминиевого сплава. Во время монтажа мягкая и податливая лента принимает необходимую форму, добиваясь максимально плотного контакта с кровельной поверхностью. В образовавшийся шов заливают горячий герметик на битумной основе, который после затвердения надежно заполняет все полости и обеспечивает максимально возможный уровень герметизации кровли.

Примерно также происходит примыкание к стене мягкой кровли. То есть предполагается использование той же гибкой металлической ленты и специального герметика, который заливают в шов в подогретом виде.

Планка примыкания кровли к стене

Примыкание рулонной кровли

Места стыков стены и кровли, которая была выложена посредством различных рулонных стройматериалов, можно обустроить несколькими различными методами. Один из вариантов предполагает использование деревянной планки, которая плотно прижимает рулонный стройматериал. Данная планка закрепляется специальными саморезами с резиновыми наконечниками, которые используются для обустройства повышенной герметизации всех соединений на кровле.

Высота примыкания кровли к стенам в этом случае должна составлять не более 200 миллиметров. Место соприкосновения планки и стены следует тщательно обработать герметиком на силиконовой основе. Для предотвращения возникновения впадин и порывов на месте соединения рулонного материала и стеновой конструкции, в углы между стеновой конструкцией и плоскостью крыши следует монтировать дополнительный деревянный элемент, после чего укладывается усиленный термоизоляционный слой.

В последнее время очень популярно стало самостоятельное обустройство кровли из металлочерепицы. Для создания надежной и безопасной кровли необходимо принять некоторые меры по ее защите от пожара, перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/roof/5030_ognezashhitnaya-obrabotka-krovli-texnologiya-i-materialy/. вы узнаете больше по этому вопросу. Эта статья содержит массу рекомендаций по монтажу металлочерепицы своими руками.

В конечном итоге получается изделие, с виду напоминающее валик. Данное изделие сохраняет целостность рулонного стройматериала, повышает длительность эксплуатации всей кровельной конструкции, а также дополнительно утепляет места стыков. Во время обустройства утепленной крыши, каждый слой кровельной конструкции заходит на стену, после чего покрывается финишной поверхностью. Это не касается теплоизоляционного слоя.

Также существует сравнительно новый способ обустройства примыкания кровли к стеновым конструкциям. По сути, данный метод представляет собой обработку поверхности посредством эластичного герметика, укрепляющего слоя из геотекстиля и дополнительного слоя герметика. Данный метод позволяет создать максимально герметичное и прочное соединение. Главное правильно подобрать материалы, а с установкой справится даже неопытный работник.

Примыкание мягкой кровли к кирпичной стене

Метод флэшинга

Данный метод обустройства стыков между стеновыми конструкциями и кровельным пирогом является очень удобным и простым в использовании. Эта технология была разработана не так давно и подразумевает обработку швов несколькими слоями герметика и специальным слоем геотекстиля, который укрепляет соединение.

Каждый новый слой должен просыхать от 3 часов до одних суток. Здесь главное не затягивать время, поскольку это является грубым нарушением технологического процесса, что может повлечь за собой неприятные последствия.

Если все правила обустройства стыков стеновых конструкций и кровельных пирогов данным методом были соблюдены, то получившаяся конструкция будет обладать следующими достоинствами:

максимальная степень герметичности;

• эластичность и гибкость;
• высокая степень сопротивления температурным изменениям;
• высокая степень сопротивления к воздействию природных факторов;
• длительный срок эксплуатации;
• прочность.

Используя данный метод, можно легко и быстро обустроить примыкание скатной или плоской кровли рулонного стройматериала любого типа к стеновой конструкции, которая изготовлена из любого материала. В первую очередь технологический процесс требует тщательной подготовки обрабатываемых поверхностей, на которые впоследствии будет нанесен слой гидроизоляционного слоя. В принципе, достаточно провести очистку поверхности от пыли и прочих загрязнений.

Примыкания скатной и плоской кровли к стене

Если финальная поверхность крыши является рулонным стройматериалом со специальными минеральными добавками, то эти вкрапления следует убрать по всей площади будущего шва, на которую будет нанесен герметик и укрепляющий материал. Если этого не сделать, то невозможно будет добить сцепления материала достаточной прочности.

В результате даже малейший поры ветра может сорвать материал с крыши. Поэтому крайне важно надежно закрепить каждый слой кровельного пирога. Также стройматериалы необходимо очищать не только от загрязнений, но и от жировых масс в местах соединения.

Если данный метод применяется для обустройства стыка кирпичной стеновой конструкции с кровлей, то сначала необходимо взглянуть на качество кладки материала. Если стена имеет значительные повреждения и довольно старая, то не лишним будет наложить слой штукатурки.

Все монтажные работы, которые связаны с гидроизоляцией мест соприкосновения, следует проводить только после того, как штукатурка полностью просохла. Перед началом работ с герметиками и армирующими составами лучше нанести слой грунтовочного материала и также дождаться его высыхания. Затем можно приступать к работам.

Важно знать! Для этих целей используется специальный грунтовочный состав, поэтому лучше проконсультироваться у продавца в магазине.

Примыкание мягкой кровли

Если речь идет о железобетонных стеновых конструкциях и примыкании к ним плоской крыши, следует первым делом удостовериться в целостности поверхностей. Очень часто со временем в подобных конструкциях появляются трещины и сколы. В случае обнаружения подобных проблем, необходимо заполнить их строительным герметиком и дождаться его высыхания.

Если присутствуют некоторые неровности, то их следует зашлифовать или заполнить цементным раствором. После этого необходимо обработать поверхность специальным грунтовочным составом на основе битумных смол. Данная операция значительно снизит пропускную способность материала, а также повысит адгезию поверхности для более плотного контакта стены с мастикой.

После окончания всех работ по обустройству примыкания данным методом, можно приступить к декорированию. Существуют мастики, которые имеют в составе цветные пигменты. С их помощью можно добиться более гармоничного внешнего вида всей конструкции.

Места соприкосновения стены и кровельного пирога считаются потенциально опасными площадями. Любое нарушение технологического процесса во время их обустройства неизбежно повлечет за собой преждевременное разрушение слоя гидроизоляции. Впоследствии талые и дождевые воды будут беспрепятственно проникать в полости кровли. Мокрые ватные утеплители теряют до 60% своей теплоизоляционной способности.

Помимо этого, влажная среда ведет к образованию грибков и загниванию деревянных элементов. В итоге придется выложить значительную сумму за капитальный ремонт кровли. Теперь вы знаете, как сделать примыкание кровли к стене.

Устройство узлов примыкания кровли

Часто встречаются примыкания покрытия к выступающим на кровле архитектурным элементам и строительным конструкциям. Различные покрытия и множество архитектурных решений предполагает богатство вариантов различных примыканий. Однако все они группируются по типу покрытия и примыкающей конструкции. Часто встречающимся является примыкание кровли к стене, например, у пристроя дома или крыльца. А сложными по исполнению и встречающимися почти везде считаются примыкания кровли к дымоходам и трубам.

Торцевое и боковое примыкание.

Примыкание к вертикальной стене

Там, где крыша присоединяется к стене, возникает так называемое примыкание кровли к вертикальной стене. Для герметизации такого соединения разработаны типовые решения для мягких кровель. металлических и черепичных покрытий. Каждый солидный производитель кровельного покрытия предлагает материалы и доборные элементы для типовых узлов примыканий. Различают верхнее и боковое примыкание к стене кровли.

Металлочерепица или профнастил

Стандартное устройство примыкания выполняется в штрабу 25х25 мм, выполненную в кирпичной стене на высоте 150 мм от поверхности кровельного покрытия, в нее заводят профилированную полосу из оцинкованного металла с покрытием.

Это может быть планка стыка ПС-1.

Примыкание металлочерепичной кровли.

В штрабу на дюбели закрепляют деревянную рейку, к которой и крепят на саморезы профилированную полосу. Заполняют штрабу цементным раствором или кровельным герметиком. Другим краем полоса ложится на профилированное покрытие кровли.

Если кровля выполнена с гидроизоляционным слоем под металлопрофилем, то этот слой загибают и приклеивают битумным герметиком на стену под планку. В этом случае крепление планки к стене можно сделать не в штрабе, а через вертикальную полку, закрепляя ее саморезами.

Аналогично выполняется соединение кровли с бревенчатыми стенами, в которых выполняется не штраба, а срез бревен до ровной поверхности.

Нельзя делать штрабу в стенах панельных домов, так как панели являются несущими конструкциями, а штраба может их ослабить.

Мягкая черепичная кровля

Планки для примыкания предварительно следует обработать с внутренней стороны битумной мастикой, что позволит увеличить уровень гидроизоляции.

Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинают также со штрабы на стене. Ее выполняют на высоте 200—500 мм от поверхности покрытия. Также необходимо укрепить по периметру примыкания антисептированный брусок треугольного сечения для плавного загиба кровельного пирога и создания барьера для подтекания воды. Очищают от мусора и пыли место сопряжения на кровле, обрабатывают праймером. Мягкое покрытие кровли накладывают на брус. Приклеивают на битумную мастику или герметик полосу для устройства ендовы — специально усиленный на разрыв рулонный материал, так называемый ендовый ковер, обычно шириной в 1 м.

Полоса должна начинаться от штрабы на стене и другим краем лежать на горизонтальной части кровли, на ширине не менее 200 мм. Прижимают и разглаживают склеиваемые рулонные материалы специальным резиновым валиком, который мягко прижимает, но не повреждает материал. Крупную крошку с кровельного покрытия в месте склейки счищают.

В завершении узел примыкания фиксируется металлической прижимной планкой 100—120 мм с отбортовкой, входящей при монтаже в штрабу. Она закрепляется на дюбели к стене, с использованием резиновых шайб.

Универсальный способ герметизации

Сегодня существуют рулонные материалы с новыми свойствами, значительно уменьшающие трудовые затраты на устройство примыканий, при этом узел получается герметичным, несмотря на профиль покрытия. Это полосы шириной в 280—300 мм и длиной 5 м из гофрированной алюминиевой или свинцовой фольги с нанесенным клеевым слоем. Продаются под названием Вакафлекс, Flex Standart и другие.

Они способны герметизировать самые сложные соединения на крыше, служат около 20 лет, выпускаются с покрытием разных цветов. Гофры металла способны расправляться, увеличивая поверхность на 60%. Состав материала способен держать температуру от -50°C до +100°C. Верхнюю кромку ленты дополнительно закрепляют к стене специальной планкой (планка Вака) без выполнения штрабы.

Примыкания к дымоходу и трубе

Во многом узлы стыковки кровли к печной трубе на крыше схожи с устройством примыкания к стене. А особенностями являются высокая температура дымохода, расположение его на крыше и форма самого дымохода или трубы.

Традиционно примыкание кровли из металлочерепицы или из других ячеистых и профилированных покрытий выполняют нижним и верхним фартуком из металла вокруг дымохода. Желательно, чтобы для его установки было выпущено полкирпича при кладке трубы. Это позволяет укрыть от прямого попадания дождя верхнюю кромку наружного фартука (обвода).

Начнем с того, что дымоход изолируют от конструкций кровли асбестом, обрешетку вокруг делают сплошную, но с противопожарным отступом от кладки на 130 мм. На нее устанавливают нижний фартук, состоящий из пяти элементов: двух боковых, верхней и нижней планок и галстука. Планки отрезают нужной длины и соединяют на фальц, верхнюю отбортовку заводят в штрабу глубиной в 20 мм и герметизируют.

На обрешетку фартук приклеивают на кровельный герметик, а галстук для отвода воды направляют в ближайшую ендову или до карниза.

Сверху устраивают кровельное покрытие, на которое затем устанавливают верхний обвод дымохода. Готовят сами или приобретают готовые планки, соединяют их в единую конструкцию на лежачие фальцы. При этом верхнюю отбортовку не забывают завести в штрабу. Штрабу обрабатывают термостойким герметиком, например, на основе силикона.

Как обустроить примыкание к печной трубе.

Таким образом, вода, стекающая по покрытию выше трубы, попадает в нижний, внутренний фартук и отводится по галстуку в ендову или прямо к карнизу. Остальные потоки попадают на верхний обвод дымохода и стекают к карнизу.

На мягкой кровле устройство двух фартуков не сделать, поэтому примыкание кровли выполняют по схеме наружного обвода и в штрабу. Для исключения подтека под фартук сверху от трубы верхнюю планку делают длиннее трубы на 300—400 мм. Эту планку заводят под мягкое покрытие и герметизируют с обеих плоскостей. Планка должна быть с выпуском по 150—200 мм с каждой стороны трубы. Остальные планки ставят на покрытие. Устройство такого фартука делают и на фальцевых металлических кровлях .

Герметизация кровли с круглой трубой дымохода также выполняется с использованием фартука. Наклонная металлическая пластина с отверстием и труба большого диаметра, надетая на дымоход, — вот основные элементы примыкания кровли к трубе. Надежнее других вариант с заранее подогнанными и закрепленными между собой листом и трубой, образующих фартук. Штрабу не делают, а уплотняют соединение труб внизу асбестом, а сверху запечатывают цементным раствором.

Современные технологии и материалы

Новые материалы позволяют упростить устройство сопряжения труб с наклонной кровлей, уменьшить трудозатраты и повысить надежность примыкания кровли. Готовая эластичная гофрированная манжета из термостойкого материала с силиконом имеет рабочие температуры от -50°C до +350°C, выдерживает российские снежные нагрузки. Имеет клеевую основу, монтируется быстро и надежно герметизирует примыкание. Срок службы таких манжет – около 15 лет.

В отсутствие такой манжеты устройство сопряжения кровли с трубой выполняют, используя уже описанные самоклеящиеся полосы из гофрированного металла (Вакафлекс). Полосу в верхней ее части закрепляют на трубе металлическим хомутом.

Современные материалы позволяют выполнять устройство примыкания различных кровель и к другим конструкциям, не описанным выше: слуховым и мансардным окнам, фронтонам и вентиляционным трубам различного сечения.

Поделитесь полезной статьей:

Источники: http://vseokrovle.com/elementy/102-uzel-primykanija-krovli-k-stene.html, http://vse-postroim-sami.ru/building/roof/8171_uzel-primykaniya-krovli-k-stene-ustrojstvo-i-osobennosti/, http://kryshikrovli.ru/elementy/raznye/uzly/uzel-primykaniya-k-stene-i-dymoxodu.html

устройство узлов и мест примыкания к трубе, парапету

Места примыкания кровли к стене, дымоходным трубам, и прочим конструктивным элементам крыши  являются зонами повышенного риска на предмет протечек и часто является причиной проникновения воды  в подкровельное пространство.  В местах примыканий в большей степени скапливается мусор, приносимый ветром, здесь чаще всего скапливается большой слой снега, в результате чего на стропильную систему усиливается давление и может нарушиться герметизация кровельного покрытия.

Такие проблемные места герметизируются несколькими способами, в  зависимости от вида кровельного покрытия. Еще на стадии разработки проекта должны быть предусмотрены места примыкания кровли к стене. В том случае когда стена выполняется из кирпича, во время кладки стен делается выступающий козырек на полкирпича, который впоследствии должен прикрывать место примыкания кровли к стене и защищать его от осадков. Или оставляется выемка в стене на четверть кирпича для того, чтобы после в эту выемку заводился кровельный материал.

↑

Примыкание кровли из металлопрофиля  к стене

Любое покрытие из профилированного металла в месте прилегания  к стене, мансардным окнам, парапетам  производится с оставлением минимального зазора, необходимого для устройства вентиляции подкровельного пространства.

Если вертикальная поверхность, к которой делается примыкание, бетонная или кирпичная оштукатуренная,  то на ней делается выемка глубиной 2-3 см, параллельная кровле.

В выемку вставляется обработанный силиконовым герметиком  фартук из стали однотипной  кровельному покрытию. Существуют специальные готовые планки или фартуки. Нижняя сторона планки крепится к кровельному покрытию с помощью саморезов. 

Узел примыкания кровли к стене может выполняться из двух фартуков по методу  наложения. В этом случае стена не штробится, верхний фартук крепится к стене дюбелями. Под него подкладывается нижняя планка, которая сцепляется  с верхней замковым соединением. На нижней планке есть специальный кляммеры, которые саморезами прикручиваются к  кровельному покрытию. Все места соединения промазываются силиконовым  герметиком.

При устройстве примыканий черепичной кровли к стене используют ленту, изготовленную из гофрированного алюминия.  Она позволяет повторять профиль керамической черепицы, а горячий битум, заливаемый в шов, создаст надежную гидроизоляцию. Алюминиевая лента может применяться для кровель из мягкой черепицы.

Торцевое и боковое примыкание

↑

Устройство примыкания мягкой кровли

Места примыкания кровли, выполненной из рулонных материалов,  производится несколькими способами.  В одном случае  рулонный материал прижимается к стене деревянной рейкой, которая крепится саморезами.

Высота захода на стену рубероида  примерно 15-20 см. место стыка рейки со стеной промазывается силиконовым герметиком. Чтобы на месте стыка рубероида и стены не образовалась впадина и после не появилась прореха, в угол между стеной и поверхностью крыши вставляется треугольный брусок или делается дополнительный слой теплоизоляции.

Таким образом, получается валик, который предохраняет рубероид от прорыва и способствует лучшему утеплению места примыкания. Когда делается утепленная кровля, все слои кровельного пирога, кроме утеплителя,  заводятся на стену вместе с финишным покрытием.

Существует вариант устройства примыканий кровли к стенам методом  флэшинга.  Суть этого метода заключается в нанесении эластичной мастики, армирующего слоя из геотекстиля  и еще одного слоя мастики. Этот метод отличается получением прочного и герметичного  узла примыкания кровли  к разным поверхностям. Используя эти материалы, любой может самостоятельно выполнить герметичные стыки.

Перед тем как сделать примыкание кровли к парапету методом флэшинга, поверхность очищают от мусора, пыли и грязи. Если применяется рубероид имеющий посыпку, её счищают в тех местах, где будет  наноситься мастика.

Мембранные материалы из ПВХ очищаются от пыли и обезжириваются. Кирпичные стены  при необходимости штукатурятся, после чего слой штукатурки  должен высохнуть.  Бетонный поверхности перед  использованием мастики обрабатываются праймером на битумной основе. Все неровности на поверхностях подлежащих оклейке мастикой и геотекстилем  должны быть удалены, сколы и трещины заделываются герметиком.

↑

Примыкания к дымоходам и трубам

При устройстве примыкания кровли к трубе, на подготовленную поверхность при помощи кисти или валика наносится слой мастики, после чего сразу укладывается геотекстиль. Поверх геотекстиля наносится второй слой мастики.  Время высыхания каждого слоя от 3 до 24 часов   в зависимости от температуры окружающего воздуха.

При необходимости можно наносить несколько слоев мастики, но каждый предыдущий  должен просохнуть.

Мастика содержит полиуретан, который является пластичным материалом, стойким как к высоким температурам, так и к низким. Диапазон применения такой мастики от -40 до +75 градусов. Долговечность  применения гидроизоляционной мастики  исчисляется, как минимум, 20- тью годами.

Примыкание кровли к дымоходу  или парапету происходит несколько по другой технологии, чем к стене.  Дымоходная труба проходит через потолочное перекрытие  и саму кровлю. Поэтому в каждом случае нужно производить герметизацию мест прохода трубы. Устройство примыкания кровли к дымоходной трубе является, наверное, самым сложным, ответственным  и кропотливым делом при строительстве крыши поэтому требует особой тщательности.

1- мягкая кровля, 2 -подкладочный ковер, 3 — основание, 4 — обрешетка, 5 — брус 50 на 50, 6 — гидроизоляция, 7 — стропило, 8 — утеплитель, 9 — брус 50 на 50, 10 — пароизоляция, 11 — доска обрезная, 12 — подшивка, 18 — планка примыкания, 19 — труба, 23 — ендовый ковер

• С верхней стороны обрешетка возле трубы укладывается горизонтально.
• На неё укладывается гидроизоляционный материал, оба края которого заходят с одной стороны на трубу, с другой под кровельное покрытие.
• Кроме этого в месте примыкания обрешетного бруска или доски к трубе укладывается треугольный деревянный брусок под гидроизоляционный материал.
• Там, где гидроизоляция заходит на вертикальную поверхность трубы её край промазывается герметиком и сверху закрывается настенной металлической планкой.
• Планка может крепится дюбелями к трубе или заходить в штрабу и заливаться герметиком.

↑

Особенности ремонтных работ

Ремонт примыканий кровли к конструктивным элементам крыши проще производить по методу флешинга, технология которого описана выше. Основой этого метода является однокомпонентная мастика Гипердесмо – РВ-1К, состоящая из битумно – полиуретановых веществ. Её преимущество заключается в том, что она может наноситься на любые поверхности самых разнообразных форм, везде создавая надежную гидроизоляцию, которая будет служить долгие годы.

Кроме этого, мастика легко наносится, не требует специальных знаний и приспособлений. Нет нужды разводить открытый огонь на крыше, подвергая риску пожара, как саму крыш, так и рабочих.

Ремонт мест примыканий  к различным конструкциям крыши посредством традиционных рулонных материалов и горячего битума обходится гораздо дороже, нежели применение мастики. Отремонтировать кровлю в местах её примыкания можно и другим способом.

Если кровельный материал только отслоился от стены, но сам еще в хорошем состоянии, его прижимают рейкой, которая фиксируется саморезами. Место стыка рейки и стены герметизируется  полиуретановым герметиком  Эмфимастика PU-25.

Также советуем посмотреть:

---

---

Примыкания кровли к стене, трубе, дымоходу. Технология устройства

Примыкания на кровле – это участки, соприкасающиеся с другими элементами здания: стенами, вентиляционными и дымовыми трубами, шахтами, частями фасада и т.д. Места примыканий являются максимально опасными с точки зрения образования возможных протечек. При их монтаже надо соблюдать особые правила.

Важность правильного проведения работ по примыканию кровли

Одной из основных функций кровли является надежная защита от непогоды. Для того чтобы осадки не проникали внутрь, необходимо обеспечить ее абсолютную герметичность.

Такой незаменимый кровельный металлопрофиль в строительстве домов.

Все тонкости процесса постройки вальмовой крыши своими руками по адресу.

На плоской поверхности добиться этого довольно просто, но места примыканий крыши к стенам и другим элементам конструкции могут создать серьезные проблемы. На этих участках скапливается снег, дождевая вода, мусор, в результате значительно увеличивается нагрузка на стропильную систему и возрастает риск возникновения протечек, нарушения герметизации покрытия кровли.

Грамотное обустройство примыканий является гарантией надежности герметизации кровли. Об этом следует позаботиться еще на этапе проектирования.

Если здание кирпичное, то во время кладки обустраивают специальный козырек. Делается он из половины кирпича. Целью козырька является защита стыка кровли и стены от дождя и снега.

Некоторые выбирают другой способ: оставляют при кладке выемку небольшого размера. Впоследствии в нее заводится кровельное покрытие.

Независимо от выбранного метода еще до начала монтажных работ надо учесть все будущие места примыканий и определить способ, которым будет проводиться их герметизация.

Виды примыканий к стене

Стыковка кровли и стены бывает двух видов: верхняя и боковая. При кровельных работах приходится сталкиваться с задачей оформления и других строительных деталей: вентиляционных труб, дымоходов, козырьков, навесов. Именно в этих местах скапливается дождевая и талая вода, а в зимнее время – снег.

Обустройство примыканий к стене

Во время монтажа кровли все примыкания следует тщательно загерметизировать. Процесс герметизации проводится по разным технологиям и зависит от конкретного вида кровельного покрытия.

При наличии кровли на основе рулонных материалов можно использовать несколько методов.

Данный способ состоит в нанесении на места примыканий пластичной мастики в сочетании с особым армирующим геотекстилем. При применении данной методики можно получить абсолютно герметичный, прочный и эластичный стык, который к тому же не теряет своих качественных характеристик на протяжении длительного времени.

Способ этот настолько простой, что работы можно проводить самостоятельно, без помощи профессионалов. До того как наносить мастику, надо тщательно подготовить поверхность.

При применении рулонных материалов их очищают от посыпки. Поливинилхлорид следует обезжирить, бетон промазать праймером, а кладку из кирпича оштукатурить и основательно просушить.

Все места будущих стыков надо очистить от пыли и любых загрязнений. Если есть крупные щели и сколы, их надо замазать. Только после тщательной подготовки поверхности на нее можно наложить слой мастики.

Сверху укладывают геотекстиль, который снова накрывают слоем мастики. После нанесения одного слоя надо подождать не менее 3 часов и не более 24 – до нанесения следующего пласта. Дождавшись полного высыхания обработанного участка, можно сверху накладывать мастику соответствующего цвета.

• Крепление при помощи рейки с саморезами

При использовании данного метода место примыкания кровли к стене устраивается следующим образом: на участок стыка рейки со стеной накладывается силиконовый герметик. Рулонное кровельное покрытие надо поднять на стену примерно на 15-20 см.

Необходимо следить за тем, чтобы на месте стыка не появлялась впадина, которая в дальнейшем может грозить прорехой. Чтобы избежать этого, между стеной и поверхностью кровли следует установить брусок треугольной формы и уложить слой дополнительной теплоизоляции. Образующийся при этом валик является профилактикой возможного прорыва материала и дополнительно утепляет участки примыкания.

Кровля из профнастила

При наличии кровельного покрытия на основе профилированных листов обустройство примыканий к стене осуществляется с помощью особых планок из стали или фартуков.

Для установки подобной конструкции на оштукатуренную или бетонную основу в ней необходимо сделать выемку глубиной от 20 до 30 мм. Выемка должна располагаться параллельно стене.

Фартук предварительно обрабатывают силиконовым герметиком, после чего вставляют в штробу и с нижней стороны закрепляют с помощью саморезов.

Можно также использовать двойной фартук. Верхний элемент должен накладываться на нижний. При этом нет необходимости штробить поверхность.

Верхнюю деталь крепят к основанию, используя дюбели. Под нее надо установить нижний элемент. Его защелкивают на верхнюю деталь, используя замковые соединения. Нижний фартук оснащен кляммерами: их необходимо закрепить на кровле с помощью саморезов. На последнем этапе работ надо провести полную герметизацию всех участков соединения.

При выполнении работ надо помнить о том, что в точках примыкания профнастила к стене непременно должен оставаться небольшой зазор.

Мягкая кровля из черепицы

Узел примыкания кровли мягкого типа к стене начинается со штрабы на стене. Она выполняется на высоте от 200 до 500 мм от покрытия. По периметру примыкания следует закрепить предварительно пропитанный антисептическим веществом брусок с треугольным сечением. Он необходим для того, чтобы плавно загибать кровельный пирог и создавать барьер для подтекания воды.

Места примыканий необходимо очистить от мусора, накопившейся пыли, затем обработать праймером. Мягкое кровельное покрытие надо наложить на брус, после чего на герметик или битумную мастику приклеить особую полосу для устройства ендовы. Она представляет собой усиленный по особой технологии рулонный материал шириной в 1 метр – ендовый ковер.

Полоса начинается со штрабы на стене, другой ее конец располагается на горизонтальной части крыши, на ширине как минимум 200 мм. Склеиваемые рулонные материалы разглаживаются и прижимаются при помощи особого валика из резины. Он легко прижимает материал к поверхности, при этом не повреждает его. При наличии крупной крошки ее следует удалять с места склейки.

В конце нужно зафиксировать узел примыкания при помощи прижимной металлической планки (100-120 мм) с отбортовкой, которая при монтаже входит в штрабу. Ее следует закрепить на дюбели к стене, используя при этом резиновые шайбы.

Устройство примыканий к дымоходам и трубам

Обустройство узлов примыкания к дымоходам и печным трубам во многом аналогично устройству узлов примыканий к стенам. Однако данная работа имеет некоторые особенности, связанные с высокой температурой труб, их формой, местами расположения на кровле.

Если кровельным материалом является металлочерепица или другой ячеистый и профилированный материал, примыкание выполняется верхним и нижним металлическим фартуком вокруг дымохода. Для его установки рекомендуется при кладке трубы выпускать полкирпича. Данный прием позволяет защитить верхнюю часть наружного фартука от прямого попадания дождевой воды.

Дымоход необходимо изолировать от кровельной конструкции слоем асбеста, обрешетка вокруг делается сплошной, но при этом должен сохраняться 130-миллиметровый противопожарный отступ от кладки. Нижний фартук устанавливается на нее.

Он состоит из 5 деталей: верхней и нижней планок, двух боковых элементов и галстука. Надо срезать планки необходимой длины и соединить на фальц, верхняя отбортовка заводится в штрабу на глубину 20 мм, после чего герметизируется.

На обрешетке фартук приклеивается на герметик для кровли, а служащий водоотводом галстук направляется в наиболее близко расположенную ендову или доводится до карниза.

Чем хороша в строительстве стропильная система ломанной двухскатной кровли?

Инструкция как правильно сделать лестницу для крыши своими руками.

Если у вас возникли сложности с правильным креплением профнастила на крыше, вы найдете ответы на свои вопросы в статье https://rooffs.ru/metallicheskaya/profnastil/ustrojstvo-krovli.html.

Поверх монтируется кровельное покрытие, а на него устанавливается верхний обвод трубы или дымохода. Планки можно приготовить самостоятельно или купить уже готовые. Они должны быть соединены на лежачие фальцы в единую конструкцию. Надо помнить о необходимости заведения верхней отбортовки в штрабу. Штраба обрабатывается при помощи термостойкого герметика – например, силиконового.

В результате проведенной работы вода, которая стекает по кровельному покрытию выше места расположения трубы, будет попадать во внутренний нижний фартук и по галстуку отводиться в ендову или непосредственно к карнизу. Другие потоки воды станут попадать на верхний обвод дымохода и оттуда стекать по направлению к карнизу.

Что касается кровли на основе мягких материалов, то на них невозможно устраивать два фартука. По этой причине кровельное примыкание выполняется по наружному обводу в штрабу.

Чтобы предупредить возможный подтек сверху от трубы под фартук, следует делать верхнюю планку на 300-400 мм длиннее трубы. Она заводится под мягкое покрытие, после чего герметизируется с двух плоскостей. С каждой стороны дымохода планка должна иметь выступ от 150 до 200 мм. Другие планки ставятся на покрытие. Подобные фартуки можно устраивать и на металлических фальцевых крышах.

Участки примыкания кровли к дымоходу можно устраивать и с помощью флэшинга.

Поверхность тщательно очищается от любых загрязнений, пыли и мусора и подготавливается к проведению дальнейших работ. Затем на нее следует наложить слой гидроизолирующей мастики а сверху натянуть геотекстиль. На него накладывается еще один слой мастики.

Слои должны просыхать от 3 до 24 часов. При необходимости можно наносить несколько слоев мастики. Непременным условием укладки следующего слоя является полное высыхание предыдущего. В результате получается очень прочное, пластичное и долговечное соединение.

При наличии трубы круглой формы герметизацию также можно выполнять с использованием фартука. Основными элементами мест примыкания кровли к трубам являются металлическая наклонная пластина с отверстием и надетая на дымоход труба большого диаметра.

Наиболее надежным является вариант, при котором образующие фартук лист и труба заранее подгоняются и закрепляются между собой. При этом штрабу не делают: соединение труб уплотняют внизу асбестом. Сверху он запечатывается при помощи цементного раствора.

Современные материалы и технологии

Материалы нового поколения в значительной мере упрощают устройство точек примыкания труб с кровлей наклонного типа. Они снижают трудоемкость процесса и повышают надежность кровельных примыканий.

Готовая гофрированная эластичная манжета, изготавливаемая на основе термостойкого силиконового материала, сохраняет свои технические свойства в температурном режиме от минус 50 до плюс 350 градусов. Она может выдержать большие снеговые нагрузки, характерные для большинства российских регионов.

Манжета обладает клеевой основой, ее монтаж не составляет особого труда. В результате получается надежно загерметизированное примыкание. Срок эксплуатации манжеты – примерно 15 лет.

Можно обойтись и без манжеты: устроить примыкание при помощи самоклеящихся полос из гофрированного металла. Их ширина составляет 280–300 мм, а длина – 5 м. Изготавливаются они из свинцовой фольги или алюминия с нанесенным слоем клея. В верхней части полосы закрепляются на трубе при помощи металлического хомута.

С их помощью можно проводить герметизацию очень сложных соединений на кровле. Срок их эксплуатации составляет примерно 20 лет.

Гофры производятся в широкой цветовой гамме. Расправляясь, они увеличивают поверхность на 60 %.

Материал выдерживает температуру от минус 50 до плюс 100 градусов. Верхняя кромка должна быть дополнительно прикреплена к стене при помощи особой планки, называемой планкой Бака. При этом штрабу выполнять не нужно.

При помощи материалов нового поколения можно устраивать примыкания кровель разного типа и к другим деталям: мансардным и слуховым окнам, вентиляционным трубам разного сечения, фронтонам.

Ремонт примыканий

Если возникает необходимость в ремонте примыканий кровли к элементам кровельной конструкции, то наиболее простым способом является его проведение по методу флэшинга.

При этом используется особая однокомпонентная мастика, которая состоит из битумно-полиуретановых соединений. Она может создавать надежную и долговечную гидроизоляцию и применяется для работы на поверхностях самых различных форм.

Нанесение мастики не требует особой подготовки и специальных знаний или инструментов. К тому же метод очень экономичен по сравнению с традиционным способом ремонта с применением рулонного материала и горячего битума.

Места примыканий можно ремонтировать и другим способом. Он подходит для тех случаев, когда кровельный материал недавно отслоился от стены и находится в хорошем состоянии. Его следует прижать рейкой и зафиксировать саморезами. Участки стыков рейки со стеной надо загерметизировать при помощи полиуретанового герметика.

ВЫВОДЫ

• Примыкания – это участки соприкосновения кровли с остальными элементами постройки.
• Грамотное обустройство примыканий обеспечивает надежную защиту здания от осадков.
• Об устройстве примыканий надо позаботиться уже на стадии проектирования.
• Примыкания к стене делятся на верхние и боковые.
• Герметизацию примыканий к стене проводят разными способами в зависимости от типа кровельного покрытия.
• При установке примыканий к дымоходу надо учитывать высокую температуру труб, их форму и расположение.
• Современные материалы и технологии значительно упрощают работу по герметизации примыканий.

Предлагаем вам ознакомить с видео по оформлению примыкания кровли к стене здания

Обшивка вагонкой стен своими руками внутри и снаружи дома: правильная технология крепления (видео)

Обшивка вагонкой поверхностей осуществляется в несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых требует особого подхода. Тщательное выполнение всех технологических процедур – это гарантия того, что удастся получить надежное покрытие, отличающееся отличными свойствами и экологичностью. Материал идеально подходит для любых видов работ.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Вагонка – представляет собой доску (разной толщины), которая изготовляется из различных пород дерева. Материал получил свое название из-за первоначального места использования. А именно – вагонов поездов, внутренние поверхности которых обшивались небольшими деревянными рейками, что создавало отличный микроклимат. В настоящее время изделие из дерева возвращает свою былую популярность, которая немного уменьшилась, когда стали появляться пластиковые и МДФ варианты.

Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент видов вагонки

Необходимо учитывать, что обшивка стен вагонкой своими руками требует взвешенного подхода. Поэтому важно уделить внимание изделию еще на стадии его приобретения. Обращают внимание на следующие моменты:

1. Правильность хранения приобретаемого товара. Упаковки должны храниться в горизонтальном положении на подложке.
2. Уровень влажности складского помещения должен быть в пределах нормы.
3. Не допускается нахождение продукции на открытом пространстве, под лучами солнечного света.

Также следует обратить внимание на срок годности, имеющийся на этикетке.

Вся информация о хранении и сроке годности вагонки должна быть указана на упаковке материала

Такая предосторожность необходима для того, чтобы нивелировать возможные риски. Дело в том, что работу с вагонкой осуществляют только после того, как полностью убедятся в том, что материал соответствует всем нормам.

На заметку! Приобретать изделие следует с необходимым запасом, который равняется десяти процентам. Чтобы получить точное количество элементов, проводятся предварительные подсчеты, а также составляется схема. Важно учитывать, что размер ширины каждого фрагмента – отмеряется по внутренней глубине. То есть необходимо вычесть глубину паза (10-12 мм).

Покупать материал необходимо с запасом в 10%

Обработка материала

После покупки нужного количества изделий и крепежа, сразу возникает вопрос: как правильно обшивать стены вагонкой? Но это не первоочередная задача. Нужно знать, что материал нуждается в предварительной обработке, ведь на производстве никаких действий, кроме изготовления, не выполняется. Поэтому производятся следующие манипуляции:

• Хвойные сорта древесины нуждаются в полном обезжиривании. Удаляются все пятна смоляного вещества. Доски хорошо промываются ацетоном (необходим 25% раствор). Далее, тщательно протираются тряпками, предварительно смоченными в воде. После всех действий – изделия сушатся.
• Для получения одинакового оттенка поверхности, каждый фрагмент обрабатывается заранее подготовленной смесью. Она состоит из перекиси водорода и кислоты (щавелевой). Раствор готовится исходя из породы дерева.
• Все повреждения, даже незначительные, заделываются шпаклевкой. Лучше выбирать смесь по дереву. Ее можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно.
• Если требуется изменить оттенок, то применяют морилку или другие специальные пропитки, которые сохраняют текстуру дерева.

Обработка вагонки позволяет продлить срок ее службы и изменить цвет материала

Конечно, можно найти изделия, которые будут предварительно обработаны, но их стоимость будет существенно ваше.

На заметку! Предварительную обработку пропускать нельзя. Это будет грубое нарушение технологии обшивки вагонкой поверхностей.

Общие рекомендации

Существует два основных варианта, позволяющих облицевать поверхность вагонкой: клеевой и каркасный. Первый требует наличия идеально ровной плоскости. Поэтому предпочтительнее является метод, который подразумевает возведение обрешетки. Кроме того, она позволяет создать дополнительное пространство для утепления помещения.

Возведение каркаса дает дополнительные возможности для утепления помещения

Для крепления вагонки к стене понадобится:

1. Инструмент. В данном случае необходимо подготовить: дрель с различными насадками, уровень (отвес), молоток, плоскогубцы, электрический лобзик или ручную пилу.
2. Рейки для каркаса. Для этой цели отлично подходит цельный деревянный брус, сечение которого составляет 30*60 мм. Сразу подготавливают подложки. Они применяются для выравнивания стоек.
   

   На заметку! Если поверхность обладает значительным уклоном, то выставление деревянного бруса окажется довольно сложной процедурой. В таком случае используется металлический профиль.

3. Крепеж: саморезы, дюбеля, гвоздики, кляймеры; если требуется, то дополнительные элементы для каркаса (подвесы).

Следует знать, что перед тем как обшить вагонкой, даже если применяется каркасный способ, требуется предварительная подготовка поверхности. Процедура несложная, заключается в том, что старый декоративный слой удаляется, а все дефекты – хорошо замазываются. Дополнительно проводится грунтование.

Создание обрешетки

Обрешетка тщательно крепиться к стене. Порядок размещения реек определяется выбранной схемой укладки вагонки.

Схема создания обрешетки под вагонку

Общие рекомендации таковы:

• Брус обрабатывается огнеупорной пропиткой и защитой от плесени. Деревянная обшивка предполагает, что стена будет сухой.
• Рейки должны располагаться перпендикулярно декоративным доскам.
• Между рейками устанавливается единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.
• Обязательно оставляют промежуток между потолком и полом. Особенно важно это для деревянных домов, которые подвергаются постоянной усадке.
• Ровность установки каркаса для обшивки деревянной вагонкой – тщательно проверяется. Для этого применяют строительный уровень и отвесы.
• Если образуется пустое пространство между стеной и рейкой, то его заполняют подготовленными плашками.

Пустое пространство между рейкой и стеной заполняют деревянными плашками

На заметку! Обрешетка дает возможность отделывать стены дополнительным слоем утеплителя. Его закрепляют непосредственно между стойками.

Выбор варианта фиксации

Сразу определяются со способом фиксации. Ведь обшивка вагонкой может выполняться разными методами:

1. Сквозной вариант. Это самое простое решение, которое не требует особых усилий. Заключается в том, что саморезы вкручиваются непосредственно через лицевую часть. Такая технология предполагает, что будет произведена разметка, чтобы крепеж находился по одной линии. А также заранее просверливаются отверстия, которые не дадут дереву треснуть. Шурупы вкручиваются так, чтобы шляпка полностью утопала. Этого легко добиться, если заранее рассверлить место под шляпку сверлом большего размера. Получившиеся отверстия закрываются специальными пластиковыми заглушками или шпаклюются. Естественно, что такой вариант сильно нарушает эстетическую привлекательность.

   Сквозной монтаж вагонки

2. Обшить вагонкой комнату можно также с помощью декоративных гвоздиков. Их шляпки изготавливаются под цвет материала. Важно учитывать, что забивать их нужно очень аккуратно, так как шляпка легко может повредиться.
3. Отличным вариантом являются гвозди без шляпки (потайные). Забивают их исключительно под углом 80 градусов. Это дает возможность скрыть те места, которые были повреждены.
4. Можно крепить на скобы, но для этого требуется профессиональный степлер. Такой метод хорошо подходит тогда, когда элементы начинают укладывать сверху вниз.
   

   На заметку! Ручной инструмент для забивания скоб, который продается повсеместно, не справляется с необходимой задачей. Крепление получается ненадежным.

5. Кляймеры применяются для обшивки комнаты вагонкой тогда, когда материал обладает наименьшей толщиной. Это отличный вариант, который делает крепление невидимым. Правда, придется приложить намного больше усилий.

Монтаж вагонки на кляймеры позволяет сделать крепления невидимыми

Необходимый крепеж подбирается исходя из конкретной ситуации. В настоящее время все большей популярностью пользуются именно кляймеры.

Крепление декоративного материала

Крепление вагонки начинается с того, что материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Это время необходимо, чтобы изделие полностью акклиматизировалось. Если осуществлять монтаж сразу, то велика вероятность того, что начнется коробление элементов – конструкция деформируется. Работы проводят только при положительной температуре и влажности, которая составляет не мене 60%.

Предварительно вагонку заносят в помещение и оставляют на двое суток

Общая методика такова:

• Зачастую монтаж досок осуществляется в горизонтальном порядке. Поэтому первый элемент устанавливается внизу так, чтобы шип смотрел вверх.
• Фиксация начинается от угла, который находится вдали от основного входа в помещение.
• Первую доску хорошо проверяют по уровню, учитывают горизонтальную и вертикальную плоскость. Если допустить даже мелкие отклонения, то они станут весьма заметны, когда будет крепиться верхняя панель.
• Первый фрагмент закрепляется. Еще раз проверяется возможность наличия отклонений.
• Далее, устанавливаются следующие элементы, которые сначала пазуются, а затем – фиксируются.

Но как обшить стену вагонкой вертикально? Процедура не отличается от предыдущего варианта:

• Элементы располагают от дальнего угла. Первый фрагмент выставляется и закрепляется.
• Следующие элементы вставляются в паз и фиксируются. Важно проверять, чтобы стык полностью соединился. Для этого слегка простукивают рейку по ребру.
• Для такого способа используется более широкая рейка. Она создает красивую поверхность с меньшим количеством стыков.

При наличии опыта, стены удается отделать за один день (даже с учетом каркаса). Когда установка будет полностью завершена, крепятся декоративные элементы: уголки и плинтуса. Поверхность хорошо пропитывают морилкой и лакируют.

Отделка дома снаружи

Отделка дома вагонкой снаружи

Обшивка дома вагонкой снаружи – практически полностью повторяет внутренние работы. Процедура делится на три этапа: разметку, монтаж обрешетки и облицовку. Но имеются некоторые нюансы:

1. На каждый угол дома обязательно устанавливается по две стойки.
2. Оконные и дверные проемы – обрамляются профилем (брусом).
3. Для работ используется качественная доска, которая не имеет выпадающих сучков.
4. Фиксация выполняется сквозная.
5. Элементы крепятся пазом вниз. Это позволяет не допустить скопления атмосферных осадков.

Если понять основные правила и хорошо изучить выбранный метод фиксации, то работа выполняется довольно быстро. Итогом будет служить поверхность, которая привнесет в интерьер уют и тепло натуральной древесины и будет радовать своей красотой долгие годы.

тонкости обшивки стен, как обшить комнату, как обшивать и крепить внутри дома

Внутренняя отделка – финишный этап работ на любом объекте строительства. Выбор типа внутренней отделки влияет не только на внешний вид, но и на эффективность эксплуатации помещения. Отделка вагонкой – популярный выбор на сегодняшний день. Рассмотрим тонкости отделки вагонкой в нашей статье.

Особенности

Благодаря современным технологиям появилось большое количество материалов, которые можно использовать при отделке и ремонте. Пластик, ОСБ, гипсокартон имеют большой спрос и используются в различных строительных сферах. Однако материалы из натуральной древесины по-прежнему востребованы и своих позиций не теряют.

Эксплуатационные характеристики вагонки довольно высоки. Натуральная вагонка нетоксична, идеально подходит для внутренней обшивки помещений с разносторонними функциями. Материал подходит как для внутренних работ, так и для внешних.

Варианты пластиковых изделий, ламината, МДФ-панелей и других изделий очень похожи на натуральную вагонку. Они отлично повторяют текстуру натуральной древесины и благодаря этому создают атмосферу уюта. Но все же эти прототипы натуральных изделий уместны лишь в качестве офисной отделки.

Общие характеристики у натуральных и искусственных вариантов вагонки, конечно, есть. Например, тип соединения облицовки бывает торцевым, гребневым, в «шпунт», в «четверть». Варианты соединений в конце обработки позволяют достигнуть отделки швов без каких-либо соединительных узлов.

Инструменты и инвентарь, необходимые для отделки натуральными или искусственными видами вагонки, также схожи. Например, и для натуральной, и для искусственной нужен шуруповерт с подходящей насадкой для саморезов. Сверло инструмента в любом случае должно соответствовать диаметру используемых дюбелей или забивных саморезов. Они должны отличаться длиной 60 мм и дюбелем 6 мм.

Эти изделия выбираются исходя из вида основания. Например, более длинные гвозди нужны, если стена бетонная. Если она деревянная, пригодятся саморезы поменьше – 5,5 мм, для гипсокартонных поверхностей изделия лучше выбирать еще меньше.

Иногда небольшие гвозди поставляются в комплекте с кляймерами. Эти детали обеспечивают установку планки типа «шпунт». Еще из инструментов пригодится строительный или мебельный степлер. Им иногда удобнее всего прикреплять детали отделки к обрешетке.

Общей особенностью является обязательная подготовка стен. Например, если она кирпичная или бетонная, обязательна ее антисептическая пропитка, которая исключит появление грибков. А вот гидрозащита для этих поверхностей не нужна. Нередко эти материалы не нужны и при внутренней отделке.

Обязательными при выполнении как внешних, так внутренних отделочных работ являются завершающие элементы:

• плинтус;
• откосы;
• уголки.

Эти детали нужны для скрытия зазоров в стыках, которые всегда возникают в ходе работ. Они обеспечат привлекательный и завершенный внешний вид отделки вагонкой. Этот параметр, кстати, еще связан с правильностью хранения приобретаемого товара.

Хранение любых видов вагонки допустимо только в горизонтальном положении и на специальной подставке. Помещение, где хранится материал, не должно быть слишком влажным. Любая продукция не должна находиться под открытым небом. Ультрафиолет пагубно воздействует как на искусственные, так и на натуральные материалы. Перед приобретением важно убедиться в годности материала. Сделать это можно, изучив упаковку с материалом, а также осмотвев визуально. Для последнего варианта важно знать, какими характеристиками обладает тот или иной вид изделий.

Виды

Если всю вагонку подразделить по признакам, то можно выделить следующие ее виды:

• деревянная;
• пластиковая;
• из МДФ;
• алюминиевая.

Для создания деревянной вагонки применяют различные виды древесины. Высокая популярность у лиственной и хвойной вагонки. Классификация натуральной отделки связана с сортом и качеством основы, которая выбирается для изготовления материала.

Общепринятое подразделение предполагает наличие:

• экстра-класса;
• класса «А», «Б»;
• класса «С».

Различие у материала есть и в типоразмерах. Выбор варианта зависит от места применения материала. Если отделка натуральной вагонкой сделана качественно, она добавит уюта и комфорта любому помещению. Материал отлично гармонирует с различной краской, обоями, предметами интерьера из натуральных материалов. Нередко натуральные стеновые панели используются для подчеркивания определенных стилистических решений. В дизайне отлично сочетается широкая и узкая вагонка. Этот материал считается одновременно и практичным, и дорогим выбором.

Внешний вид пластиковой вагонки идентичен деревянной. Материалом изготовления ПВХ-панелей служат поливинилхлорид и пластификаторы. Сырье это экологически безопасное, что подтверждается сертификатами. Из этого же сырья изготавливают посуду для пикников.

Типоразмеры пластиковой вагонки идентичны натуральной. Внешний вид отделки получается эстетичным. Преимуществом ее является разнообразие цветовой гаммы. Еще ПВХ устойчив к гниению и ультрафиолету. Внешний вид покрытия с лицевой стороны изделий бывает глянцевым или матовым.

Качество изделий от варианта покрытия никак не страдает. Конфигурация способов крепления ПВХ изделий идентична тем, что есть у деревянных материалов. Выбор пластиковой вагонки – не затратное решение, но помещение не будет лишено функциональности.

МДФ-вагонка относится к натуральным видам, так как для ее изготовления применяются древесные опилки, прессованные при высокой температуре. Синтетических или ненатуральных веществ изделия не содержат, поэтому считаются экологически безвредными.

Изделия МДФ подразделяются по видам в зависимости от обработки внешней части. Она бывает ламинированной, идеально имитирующей натуральную древесину. Еще существуют шпонированные изделия. Здесь используется ценная древесина, которая впоследствии красится в любой оттенок.

Есть крашеные изделия, обработанная поверхность которых обычно блестящая. Этот вариант считается особенно стойким и защищенным от химических воздействий. Вагонку МДФ можно применять внутри дома. Это практичный материал обшивки для балконов, коридоров и прочих вспомогательных помещений. Если изделия отличаются влагостойкими характеристиками, то допустимо их применение на кухне, в санузлах.

Алюминиевая вагонка имеет еще одно более популярное название – сайдинг. В основе изделий не только алюминий, а также различные сплавы, в состав которых входят магний, медь, марганец. Отделка идеальна в качестве внешней обшивки зданий и даже крыши. Некоторые разновидности материала используются в качестве внутренней обшивки.

Например, материал устойчив к влаге, поэтому подходит для обшивки прихожих, кухонь, санузлов, балконов. Внешний вид изделий нередко представляет собой имитацию таких материалов, как камень, дерево. Характеристики этого вида позволяют использовать его даже тем, кто не имеет опыта в подобных работах. Дополнительным плюсом является широкий выбор из представленного производителями ассортимента. Стоимость материала невысока, а продолжительность его эксплуатационного срока достаточно большая. Кроме отделки, он применяется как самостоятельный строительный материал.

Например, секционные ограждения часто выполняются из разных видов алюминиевой вагонки. Популярность у таких заборов очень большая. Изделия привлекательны внешне, недорогие, долго не теряют красивого внешнего вида.

Сфера применения

Если говорить о деревянной вагонке, то она чаще используется как обшивка стен внутри бревенчатого дома. В интерьере вагонка используется как декоративное оформление комнат. Дизайн с деревянной вагонкой может быть ярким акцентом террас и балконов.

Мастера, предоставляющие услуги по обшивке стен утверждают, что наиболее затруднительно крепление широких панелей. Да и дизайнеры советуют разнообразить внешний вид обшивки, сочетая широкие и узкие панели вагонки.

Вариантов обшивки деревянной вагонкой может быть два:

• Горизонтальная. Обшивка выполняется от угла.
• Вертикальная. Крепеж выполняется от пола до потолка.

Если в помещении, где планируются отделочные работы, сохраняется высокая влажность, то это самая подходящая область для применения вагонки ПВХ. Этим панелям не страшна влага. Еще они очень часто используются как отделка подсобных помещений.

Разновидностей пластиковой вагонки несколько. Например, самый экономичный вариант – виниловая вагонка. Она подходит только для отделки изнутри. В качестве внешней отделки дачи подойдет ПВХ-вагонка для наружных работ. Она устойчива к морозам, так как содержит в составе специальные компоненты.

Сфера применения МДФ-вагонки – облицовка внутри. Это часто применяемый материал для отделки прихожей в квартире. Панели МДФ, покрытые лаком – распространенный вариант отделки ванной. Влага и пар этому материалу не страшны, как, впрочем, и другие негативные факторы.

Эти панели отличаются многочисленными вариантами укладки.

Кроме вертикального и горизонтального расположения, известны такие способы, как:

• укладка «елочкой»;
• комбинированная укладка.

Монтаж МДФ-вагонки возможен на стены, пол, потолок, прочие поверхности. Нежелательно крепить МДФ в помещениях бани, также не стоит монтировать их на кухне. Но отличным вариантом отделки МДФ-панели будут для террасы сруба, а также веранды брусового дома.

Алюминиевая вагонка применяется для отделки внутри и снаружи. На потолке их можно применять при условии тщательно изолированной проводки. Алюминий – хороший проводник электричества, поэтому даже небольшой оголенный участок кабеля приведет к очень большому ущербу.

Алюминиевую вагонку возможно использовать и как отделку стен. Порядок работ также подразумевает полную изоляцию электропроводки.

При соблюдении всех требований использование алюминиевой вагонки влечет следующие выгоды:

• экономичность;
• эстетичность;
• долговечность;
• простой уход.

Эксплуатационные возможности алюминиевой вагонки во многом превосходят прочие варианты этого вида отделки. Несмотря на большое разнообразие представленных материалов, подготовительные работы, которые стоит провести перед монтажом изделий, носят идентичный характер.

Подготовительные работы

Монтаж панелей подразумевает обязательную подготовку стен. Поверхности должны быть сухими и ровными. Иногда требуется гидроизоляция поверхностей, в качестве которой служат специальные пленки или пропитки.

Если на стенах присутствуют участки с грибком и плесенью, то дополнительно потребуется обработка антисептиком. Чем тщательней будет проведен этот этап, тем более защищенными окажутся все поверхности.

Под вагонку легко спрятать шумоизолирующие или теплоизолирующие конструкции – пенополистирол или минеральные плиты. Также вместе с облицовочным материалом может потребоваться пароизолирующая пленка. При ее наличии подготовительные работы нужно начинать с укладки пароизоляции.

Немаловажный этап работ с любой вагонкой – изготовление каркаса. При необходимости пароизоляции выбранный материал крепится внахлест непосредственно на стену. В качестве фиксатора подойдет строительный степлер и специальные скобы.

Поверх пароизоляции крепятся бруски обрешетки. Если укладка вагонки планируется горизонтальная, то бруски нужно закреплять вертикально, если же вагонка монтируется вертикально, то лучший вариант обрешетки – в горизонтальном направлении. В качестве фиксирующих деталей подойдут гвозди или саморезы. Лучшей фиксацией каркаса, установленного на кирпичные блоки, будут рамные дюбеля. При этом в стенах обязательны крепежные отверстия.

Если планируется использование пароизоляции, то она крепится к обрешетке также степлером. Гидроизолирующая пленка, закрепленная поверх теплоизолятора, может быть укреплена скотчем.

Основной каркас может быть дополнен еще одним слоем обрешетки. Второй слой брусков должен быть закреплен поперек первому. Важно, чтобы этот поверхностный слой обрешетки был идеально ровным, так как панели будут прикрепляться именно к этому слою. Если выбрана деревянная вагонка, то стоит учесть ее вес. Каркас для этого вида обшивки должен быть надежным. Нужное количество брусков для каркаса лучше рассчитать заранее. Это позволит не отвлекаться на их изготовление в ходе монтажа каркаса.

Как обшить своими руками?

Чтобы правильно начать крепление натуральных видов панелей, им предварительно нужно акклиматизироваться в помещении. Для этого вагонку заносят внутрь и оставляют в покое не менее чем на двое суток. Нельзя начинать монтаж сразу, так как есть большая вероятность коробления элементов облицовки. Деформирование конструкции произойдет, если отделывать стены при минусовой температуре и высокой влажности.

Монтаж вагонки нужно производить только после полностью установленной обрешетки. Если вагонку планируется установить горизонтально, первый элемент нужно монтировать внизу, шипом вверх. При вертикальном расположении планок монтаж начинается от самого дальнего от входа в помещение угла.

Первая доска должна быть абсолютно точно выровнена по уровню. В учет правильно брать и горизонтальное, и вертикальное расположение уровня. Даже при мелком отклонении первой панели последующие отклонения будут весьма заметны. Последующие планки вагонки нужно сначала устанавливать в паз предыдущих, а затем фиксировать доступными средствами.

Несмотря на кажущиеся сложности, обшить стены вагонкой вместе утеплением и с установкой каркаса можно за достаточно коротки сроки. Особенной тщательности потребует крепление декоративных деталей. Уголки и плинтуса нужно устанавливать специальными креплениями или скобами строительного степлера. Деревянная вагонка дополнительно пропитывается морилкой и лакируется. Другие виды вагонки не требуют дополнительной обработки.

Немного иначе выглядят работы при использовании алюминиевых панелей. Обычная технология предполагает монтаж алюминиевых профилей из набора простейших модулей. Установка возможна при помощи маленьких ключиков, которыми обычно собирают современные детали мебели, обитой фанерой.

Несмотря на элементарность, разработчики добиваются максимального разнообразия и оригинального оформления. Модули можно укладывать в совокупности с кирпичной кладкой. При этом установка модулей возможна как горизонтальная, так и вертикальная. Облицовка выполняется разряженными панелями, их же можно прибить сплошными рядами. Закрепить алюминиевые панели можно на любую высоту. Обшивать таким готовым конструктором очень удобно. Технология эта доступна даже для новичков.

Советы

Деревянная вагонка кажется обыденным и простым материалом. Но отделка приобретает совсем иной вид при правильной покраске. Окрашенная вагонка уместна в дизайнерских интерьерах. Этот вид отделки будет смотреться особенно интересно при технологии искусственного состаривания.

Если целями обработки служит изменение цвета, в решении задачи послужит краска, эмаль, морилка. Если отделке нужно добавить блеска, то пригодятся лаки. Если изначальный материал изменять не требуется, а поверхность отделки нужно защитить, нужны антисептики, антипирены. Первый вариант нужен в качестве обеззараживающего средства, а второй повысит сопротивляемость отделки к огню.

Декоративные составы, необходимые для изменения цвета вагонки, подразделяются на масляные и акрилатные. Масляные красящие вещества образуют защиту и отличаются продолжительностью эксплуатационного срока. Эти краски проникают в структуру отделочного материала. Из минусов учтите стойкость неприятного аромата, длительное высыхание.

Акрилатные средства без резкого аромата быстро высыхают. Блеск и оттенок они тоже сохраняют долго. Эти виды красящих средств обычно дороже первого варианта. Акриловыми или алкидными лаками можно изменить цвет материала, сохранив уникальную древесную текстуру. Нужный оттенок достигается при помощи колера. Обратите внимание, что составы можно наносить только на хорошо просушенное основание. Если нанести лак на влажную основу, на ней появятся трещины.

Оттенок вагонки проще всего поменять морилкой. Однако вариант подходит для хорошо обработанной поверхности.

Вагонка из ценной древесины лучше и выигрышней будет смотреться в обрамлении прозрачного лака. Если в доме есть аллергики, обработайте основу акриловым аквалаком.

Учтите склонность масляных веществ к изменению цвета после просыхания. Выбирайте цвет на 1-2 тона темнее, чем нужно. Самый практичный вариант обработки сосновой вагонки – окраска масляными веществами. Антисептика при этом не потребуется.

Подбор цвета во многом определяется назначением помещения размерами пространства. Обратите внимание на примеры ниже. Они помогут определиться с вариантами отделки и комбинирования разных видов вагонки.

Красивые примеры

Например, если хочется добавить интерьеру открытости, обратите внимание на тонированные варианты обшивки в светлых тонах. Матовое светлое дерево придаст архитектурной динамики.

В интерьере неплохим вариантом отделки могут оказаться крашеные изделия. Выбирайте мягкие тона. Текстуру вагонки хорошо подчеркнет фактурная доска на полу.

Неплохо будет смотреться мансардный потолок из вагонки. Особенного изыска добавит состаренная окрашенная отделка.

Не менее интересно будет выглядеть тонирование лаком. Выкрашенные в один тон стены и потолок – прием, который полюбился многим дизайнерам.

Если отделка будет качественной, то это при любом дизайне вагонка обеспечит комфорт и уют. Это модный, но в то же время практичный выбор. Применение такой облицовки возможно в комнатах любого функционального назначения.

О том, как правильно произвести монтаж вагонки, смотрите в следущем видео.

обшивка стен внутри дома, как обшить и как правильно крепить в комнате

Современные технологии в строительстве и ремонте постоянно совершенствуются, появляется множество новых материалов. ГКЛ, ОСБ, пластик пользуются спросом и обширно применяются, но древесина по-прежнему не сдает собственных позиций. В частности, весьма востребованной и популярной является вагонка, она практикуется при обшивке потолков, стен, оконных и дверных откосов. Материал может применяться для внутренних и внешних работ.

Особенности и назначение

Вагонка – это натуральный и экологически безопасный материал. К положительным ее особенностям можно отнести следующие характеристики.

• Приятный внешний вид. Никогда не повторяющийся оригинальный рисунок древесины дает возможность создавать чрезвычайно интересный отделочный материал. Многообразие цветовых гамм, оттенков и контрастов дает возможность активно ее применять дизайнерам в собственных проектах. Посредством этого материала можно не только поменять облик интерьера жилых помещений, но и сделать фасад любого дома более привлекательным.
• Износоустойчивость. Доски вагонки основательно пропитываются всевозможными защитными средствами, обработанная поверхность будет служить не один десяток лет. Доски плотно состыковываются между собой при укладке, в результате чего формируется чрезвычайно крепкая поверхность, превосходно защищающая внутренние или наружные стены от влияния негативных факторов.

• Простота монтажа. Укладку могут осуществлять даже те, кто совершенно ничего не смыслит в строительстве. Легкость укладки сильно привлекает потребителей, поскольку затратив минимум времени на освоение важнейших правил отделки, можно сэкономить значительные средства на оплате труда специалистов.
• Хорошая звукоизоляция. При монтаже вагонки между ней и стенкой дома образовывается незначительный воздушный слой, который противодействует проникновению сторонних звуков и обеспечивает тишину в доме.
• Доступная цена. Стоимость материала колеблется в сравнительно широком диапазоне, что дает возможность выбора наиболее экономически выгодного варианта. Также необходимо отметить, что укладка не требует тщательной подготовки основания, что способствует уменьшению сметы отделочных работ.

Вагонка является практически универсальным изделием, используемым для обшивки разнообразных типов поверхности, начиная от стен в комнате до потолков. Ее можно применять для отделки ванной в квартире, бани, сауны, офисных помещений, облицовки сруба бревенчатого, брусового, каркасного, кирпичного домов или постройки из газобетона. Можно подшить вагонкой крышу, поскольку используемое пазогребневое соединение дает возможность придать облицовке вид монолитного покрытия.

Виды и характеристика

Вагонка может быть изготовлена из древесины, МДФ (древесные отходы), а также из ПВХ (пластиковая вагонка).

Из древесины

Деревянная вагонка – это родоначальница всей вагонки, которая не потеряла свою популярность и в наше время. Вагонка из древесины находит обширное использование как во внешней, так и во внутренней обшивке сооружений. Она в особенности респектабельно смотрится в прихожих либо саунах. Безусловно, чтобы срок службы вагонки был долгим, даже в местах с высокой влажностью основой для изготовления ее должны быть соответствующие породы деревьев, такие как липа либо ольха. Иные породы древесины (сосна, ель) годятся для употребления в более приемлемых температурных условиях.

Данный материал также может быть разным по форме. Имеется несколько видов профилей.

• Стандартный профиль – лицевая сторона с равными скосами как на стороне паза, так и на стороне шипа. В данном случае наружные углы и края профиля прямые и смотрятся несколько грубо.

• Профиль с наименованием «софт-лайн» придает облицованной поверхности более плавный вид, чему способствуют закругленные скосы. Таким же плавным смотрится и вагонка марки «штиль». Но в отличие от «софт-лайна», она обладает менее глубоким пазом и более коротким шипом, что существенно снижает рабочие характеристики материала, так как замки профиля могут разъехаться при колебаниях температуры и влажности.

• Если в стандартном профиле дополнительно сделать канавки на его задней стороне, то получится так называемая евровагонка. Подобные канавки выполняются для предупреждения накапливания конденсата за смонтированным профилем, поскольку между основанием и профилем протекает циркуляция воздушных масс.

• Вагонка «американка». За счет виртуозного копирования массивной доски является самой успешной заменой цельной древесине. Ее востребованности способствует приемлемая стоимость, которая значительно ниже стоимости массива. Своей популярностью она также обязана своеобразному дизайну, который успел пленить сердца дизайнеров, и устойчивостью к влиянию повышенной влажности и осадков, что дает возможность употреблять ее для внешней отделки.

Из МДФ

Данный материал к деревянным отнести можно, но относительно. Сырьем для ее производства – мелко рубленные отходы древесины либо древесная пыль. Благодаря специализированной термообработке сырья выходит достаточно крепкий и сравнительно легкий материал, экологические характеристики которого дают возможность его использовать даже в детских и спальнях комнатах.

К несомненным достоинствам профиля из МДФ относится практически безграничная цветовая гамма. За счет возможности внешне воспроизводить не только узоры дерева, но и рисунок камня, мрамора и других материалов, профиль приобрел особенную популярность у людей со скромным материальным достатком.

Стены, облицованные МДФ, смотрятся уютно и стильно.

Пластиковая

Профиль из пластика, либо ПВХ панели – это сильный конкурент первых двух типов вагонки. Зачастую пластиковую версию выбирают из-за ее сравнительно невысокой стоимости, небольшого веса и все той же легкости монтирования и надежности в эксплуатации.

Она благополучно применяется как во внешней, так и во внутренней отделке дома. Хотя данный материал экологичен и может применяться практически в любых помещениях, необходимо осознавать, что определенного уюта интерьеру помещения такой материал не добавит. Неплохо выглядят стены (либо их некоторые участки), облицованные вагонкой из пластика на балконе либо в ванной. Тем не менее, в гостиной или спальне подобное оформление может смотреться несколько несуразно. Где ПВХ панели особенно привлекательно смотрятся, так это на потолке, и то исключительно в помещениях общего пользования, таких как кухня, ванная, коридор.

Принимая решение о том, монтировать ли ПВХ панели на потолок и стены, удостоверьтесь, что поблизости не будет ни открытого пламени, ни просто чего-то горячего, так как такой материал свободно деформируется от высоких температур, утрачивает окраску и после этого не поддается реставрации либо ремонту.

Размеры

Сразу необходимо заметить, что размеры обычной и евровагонки разные. Длину, толщину и ширину обычного профиля устанавливает сам изготовитель.

Наибольшим спросом пользуется вагонка из древесины, которой характерны типовые размеры.

• Наименьшая длина доски – 0,2 метра, наибольшая длина – 6 метров. Подобные габариты делают ее привлекательной для тех, кто намеревается осуществить обшивку бани, балкона либо жилой комнаты.
• Ширина профиля может быть от 76 до 200 миллиметров. Такой размер дает возможность выполнить качественную облицовку и внутри, и снаружи дома.
• Толщина доски при этом от 12 до 40 мм, размер шипа составляет от 4 до 5 мм.

Если деревянные профили анализировать по длине, тогда они подразделяются на два класса: длинные используют для облицовки, короткие – для обшивки карнизов крыши. Короткие доски стоят дешевле в силу того, что заготовки производятся из остатков производства длинных досок.

Размеры евровагонки могут составлять от 1,5 метра до 6 метров по длине. Толщина может быть 13,16 и 19 миллиметров. По ширине евровагонка бывает 80, 100, 110 и 120 миллиметров. Такая ширина безупречно подходит для обшивки просторных помещений. Размер шипа – от 8 миллиметров до 9.

Для евровагонки допускаются следующие расхождения в размерах:

• по длине +/– 5 мм;
• по толщине 0,7 мм;
• по ширине – один миллиметр;
• размер шипа может иметь +/– 0.5 мм.

Тонкости монтажа

Обычно для облицовки вагонкой на основаниях создаются каркасы из древесины с дистанцией между несущими профилями от 40 до 60 см. Аналогично подсистему можно сделать из оцинкованных металлопрофилей, только для того, чтобы прикрепить кляймеры взамен гвоздиков (для помещений с повышенной влажностью используют анодированные либо медные), необходимо применять саморезы по металлу или заклепки с небольшой шляпкой типа LN 9 мм.

Ламели могут быть направлены как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном направлении компенсационные каналы на задней стороне превосходно удаляют влагу (очень хорошо для парных), а при горизонтальном направлении обшивки каналом вниз исключается проникновение влаги в замок (превосходно для обшивки фасадов).

Надо сказать, что вагонка из древесины, смонтированная горизонтально, может практиковаться для обшивки деревянных и металлических перегородок. Порой ею непосредственно по стойкам обшивают стены каркасных построек. Неплохой декоративный эффект можно извлечь, если устанавливать доски по диагонали, хотя появляются сложности с подрезанием и планировкой экономного использования материала.

Доски выгонки к ограждающим конструкциям лучше устанавливать с компенсирующим зазором (до 10 мм). После монтирования внешние и внутренние углы примыкания закрывают доборами из древесины. Аналогично для этих целей можно использовать канат из джута, пеньки либо льна, который превосходно сочетается с древесиной и надежно герметизирует технологические зазоры, поскольку предельно точно повторяет всевозможные криволинейные поверхности.

Фасад

Для того, чтобы отделать фасад в горизонтальном направлении, рекомендуется проводить работы снизу вверх. Первая планка монтируется шипом вниз и крепится на обрешетке. Вторую панель устанавливают так, чтобы ее шип зашел в паз первой, после чего ее также следует закрепить на обрешетке. Подобным образом монтируются все последующие панели.

Фиксирование вагонки на обрешетку может производиться посредством саморезов, гвоздей, скобок строительного степлера, а также специализированного крепежа. Не мешало бы, чтобы крепеж проходил через планку паза при монтаже доски, тогда он будет незаметен. При монтаже каждой панели надо жестко контролировать точность ее расположения – она должна стоять параллельно другим доскам. Перекосы и смещения недопустимы. Также немаловажно, чтобы доски располагались строго в одной плоскости, то есть не должны быть выше или ниже относительно друг друга.

Для дверных и оконных проемов, стыков стен, используются специализированные плинтуса, профильный угол и планки. Второй вариант – монтаж планок вагонки перпендикулярно основе фасада. Доски устанавливаются и фиксируются в вертикальном положении. Для стеновых стыков применяется по две планки, которые ставятся под нужным углом. Проемы дверей и окон оформляются аналогичным способом (ода планка прикрывает откос, вторая основывает наличник).

В отдельных случаях требуется применять двойной каркас для евровагонки. Для него бруски прибиваются в два слоя, верхний делается перпендикулярно нижнему. Усиление каркаса требуется на больших фасадах, там, где собственная масса облицовки является большой, а нагрузка на несущую конструкцию – повышенной.

Лакирование и окрашивание вагонки лучше производить после завершения монтажа, а обработка защитными средствами как изнутри, так и снаружи должна осуществляться до установки.

При обшивке фасада вагонку можно применять вкупе с иными материалами. Это придаст внешнему облику дома более выразительный вид. Также можно употреблять вагонку различных цветов.

Внутренняя отделка

Вагонку, безусловно, можно прибить непосредственно к потолку либо стенке, но лишь при условии, что они ровные и из древесины, что случается крайне редко. Как правило, на поверхности сначала сооружают каркас (фиксируются рейки), а затем уже прибивается облицовочный материал. Здесь имеется маленький, но весьма значимый нюанс. Если вагонка будет монтироваться в вертикальном положении, то на стенку надлежит набить рейки по горизонтали с шагом приблизительно 0,5-1 метр. Если для обшивки выбрано горизонтальное положение, то рейки располагаются вертикально.

Осуществляется это для более надежного сцепления каркаса с вагонкой. Естественно, стенка должна быть ровной, потому все рейки в каркасе должны быть на одном уровне. Для этого необходимо при работе задействовать отвес и уровень. По завершении подготовительных работ можно приступать к обшивке. Специалисты рекомендуют начинать с угла и двигаться дальше рейка за рейкой.

В помещениях, не требующих безупречной красоты (в частности, хозяйственных постройках и подсобках) можно применять для фиксации и гвозди. Разумеется, не обычные гвозди, а специальные – с небольшими шляпками.

Прибить планки можно просто по центру, но для формирования пристойного внешнего облика лучше забивать гвоздики в пазах, тогда они практически не будут заметны. Но если требуется, чтобы у поверхности был приятный эстетичный вид, лучше воспользоваться специальными скобками для фиксации.

Рекомендации

Монтирование вагонки требуется производить, придерживаясь правил. На данной стадии не должно быть упущений либо дефектов, иначе облицовка может получиться непрочной и прослужит недолго.

Между планками и основой (стенка, фасад, потолок и тому подобное) обязательно должен быть вентзазор в 1-2 сантиметра. Нередко при монтировании его упускают из виду, закрывая пространство для вентиляции теплоизоляцией. Для нормального вентилирования между установленной вагонкой и вентиляционным слоем необходимо оставлять пустое место. Если этого не сделать, то материал начнет мокнуть, трескаться, искривляться.

Если при производстве работ не было оставлено пространство для вентиляции, обшивку необходимо демонтировать. При наличии утепления имеются 2 способа создания вентиляционного зазора: можно убрать часть утеплителя или «нарастить» каркас, увеличив тем самым дистанцию между основанием и обшивкой.

В процессе монтирования своими руками при выравнивании планок евровагонки надо действовать крайне аккуратно. Чтобы не испортить материал при простукивании их торцов, необходимо правильно рассчитать силу удара. Собственно, из-за боязни отколоть паз нередко при монтировании оставляют небольшие перекосы планок. Такого нельзя допускать – материал должен укладываться безупречно ровно, точно параллельно начальной планке. Иначе перекос будет только увеличиваться, из-за чего вся облицовка будет кривая.

Если доски уже смонтированы с перекосом, надо отыскать ту, с которой пошло несоответствие. Всю обшивку, установленную после нее, нужно демонтировать. Затем неровная планка выравнивается и монтирование вагонки выполняется сначала.

При нагревании дерево расширяется и при остывании сжимается. Для возмещения трансформации его габаритов при укладке обшивки по ее контуру сохраняют пространство в несколько миллиметров. Если укладка произведена без зазора и доски упираются в стенки, обшивка со временем подвергается деформации. Для исправления подобной ошибки нужно демонтировать плинтуса и немного обрезать планки с краев. Так, при облицовке стен крайние планки не должны доходить до углов на 5-6 мм. То же самое – со стыками с потолком и полами.

Нередко вагонка фиксируется к каркасу посредством кляймеров (скобки особой конфигурации). Между тем, применять обычные скобы можно лишь, когда требуется обшить внутренние и сухие помещения. При внешней облицовке, а также при обшивке помещений с повышенной влажностью лучше применять гвозди или саморезы. Стандартные скобы в подобных эпизодах обеспечивают не очень надежное крепление и обшивка деформируется по мере отсыревания древесины, а также под воздействием резких колебаний температуры.

Если обшивка помещения с повышенной влажностью либо фасада реализована с применением не очень прочных скоб, надо усилить крепления. Самым легким вариантом является сквозная фиксация посредством гвоздей либо саморезов. Необходимо учесть, что в данной ситуации их шляпки будут заметны на поверхности обшивки. Если это неприемлемо, то вагонку надо снять и уложить снова с использованием более надежного крепежа.

В соответствии с регламентом евровагонка после монтирования должна быть покрыта защитными средствами. На самом деле, это производится далеко не всегда, как правило, материал выполняет свои функции без специального покрытия. Результатом этого становится появление на поверхности грибковых новообразований. Если дерево не успело испортиться, надо как можно скорее нанести на нее защитное вещество. Если же грибок уже образовался, поверхность досок требуется обработать спецсредством от грибка, а потом нанести защиту. В отдельных случаях до нанесения защиты поверхность зачищают шкуркой, чтобы убрать испорченную древесину.

Примеры облицовки

• Бытует мнение, что вагонка больше годится для бани либо дачи, чем для квартиры и коттеджа. Подобное заблуждение успешно опровергается дизайнерами, которые гармонично вписывают облицовку из древесины в самые разнообразные направления и стили.
• Вагонка из древесины в интерьере гармонично соединяется с обоями, кафелем, штукатуркой. При профессиональном сочетании фактур можно сформировать стильный и элегантный интерьер.
• Вагонка может стать составной частью интерьера в скандинавской стилистике. В данном оформлении она гармонирует с искусственным либо природным камнем и крупными балками на потолке.

• Тому, кто влюблен в прованс, непременно подойдет исполнение стен материалом из древесины естественных тонов. В данном варианте симпатично и непринужденно выглядит соединение древесины со штукатуркой и полами из грубой доски.
• Еще один стиль, который требует применения натуральной облицовки из деревесины – русский. Стены, облицованные блок-хаусом, смотрятся как стены сруба.

• Можно применять вагонку и в стиле хай-тек. В данном варианте материалы, покрашенные краской в нейтральный белый либо серый цвета, и применяют в качестве фона для насыщенных аксессуаров.
• Поклонникам минимализма скорее всего придется по душе соединение вагонки со строгой облицовкой из керамики и камня.

Подробнее смотрите далее.

Обшивка стен вагонкой — технология монтажа с фото и видео

Обшивка стен вагонкой широко применяется как для внутренней отделки лоджий, так и дачных домиков. Дерево позволяет стенам дышать. Отделка загородного дома, выполненная с применением такого материала, придаст чувство спокойствия и уюта. Правильная облицовка позволит вам сделать интерьер вашего дома более уютным.

Содержание:

Классификация

Существует несколько классификаций этого материала. Выбирая какую купить, необходимо отталкиваться в первую очередь от поставленной цели, затем выбираем нужный вариант из предложенных.

Подразделяется в зависимости от вида используемой древесины.

Ее изготавливают из следующих пород:

1. Лиственных;
2. Хвойных.

Второй вариант не рекомендуется применять в помещениях, где подразумеваются большие перепады температур. Это сауны и бани. Из-за высокой температуры на поверхность дерева могут выделяться смолы, которые делают отделку липкой и не очень эстетичной.

К тому же из-за этих веществ вы можете получить ожоги. Исключением из этого правила считается сибирский кедр. Его относятся к отделочным материалам высшей категории. Облицовка выходит дорого, но она и прослужит долго и не создавая проблем.

К хвойным породам относят ель, лиственницу, сосну, эвкалипт, кедр. Эти деревья считаются «мягкими».

Лиственные деревья – ольха, осина, липа, ясень. Особо ценной породой для отделки бани считается липа. При воздействии высокой температуры, она выделяет приятный ненавязчивый аромат. Он благотворно действует на нервную систему.

Качество определяется в зависимости от класса. Их четыре:

• Экстра или Премиум;
• А;
• В;
• С.

Экстра-класс – самый дорогостоящий вид. Его отличает безупречное исполнение. Обычно он изготавливается путем склеивания, так как в ином случае цена на такой материал была бы очень высокой. Она отлично подойдет для создания дорогого убранства. Вы не заметите недостатков как на ее поверхности, так и внутри.

Класс А еще называют первым сортом. Распределение по классам определяется ГОСТом. При выборе следует просматривать ее самостоятельно.

Экстра-класс и Класс А у некоторых производителей мало чем отличается. На досках этой категории вы не обнаружите явных дефектов. На ней нет черных выпадающих сучков и синевы. Если и есть дефекты, они незначительны и не сказываются на качестве исполнения.

Класс В – бюджетный вариант. Таким сортом обычно обшивают балконы или лоджии. Дефекты обычно носят характер небольшого заводского брака. Эта категория доступна большинству граждан.

Класс С – самый низкосортный вариант. На поверхности много дефектов виде небольшой гнили, синевы, выпадающих черных сучков и трещин. Если ее и используют, то только для отделки малозначимых подсобных помещений.

По виду профиля различают:

• Стандарт;
• Софтлайн
• Американка;
• Блок-хаус;

Блок-хаус представляет собой имитацию оцилиндрованного бруса. Такая отделка как нельзя лучше подойдет для загородного дома. Она придаст вид старинных срубовых домов.

Софтлайн получила такое название из-за слегка скругленных краев.

Вагонка-американка создает впечатление, что панели закреплены внахлест. Ее можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Плотно прилегающие панели не дают попасть влаге внутрь.

Говоря о размере вагонки, то стандартная категория имеет толщину от 12 до 25 мм. Длину до 6 метров. С евровагонкой все более конкретно. По стандарту определена ширина 13, 16 и 19 мм. Ширина бывает 80, 100,110 и 120 мм.

Преимущества

Хвалить деревянную вагонку можно бесконечно. Это экологически чистый материал.

Он не выделяет никаких вредных веществ, поэтому им можно облицовывать даже помещения, где живут дети или люди, страдающие аллергией.

Это долговечный материал. При правильной обработке со временем он не теряет первоначального внешнего вида. Он не поцарапается и не лопнет.

Различные породы деревьев и многообразие лакокрасочных изделий, позволит создать отделку любого цвета.

Обшивка вагонкой в отличие от пластиковых панелей не так сильно подвержена воздействию суровых внешних и внутренних факторов. Ей не страшны небольшие механические повреждения. Она сохранит первозданный облик.

Горизонтальная или вертикальная обшивка

Обшивка стен вагонкой своими руками начинается с выбора направления укладки. Различают горизонтальное, вертикальное, по диагонали и смешанное.

Горизонтальное направление отделки традиционно для России. Оно расширяет пространство. Но главным недостатком является скапливание влаги и пыли в стыках. Чтобы этого избежать, необходимо направить пазы вниз. При таком направлении начинать рекомендуется от потолка к полу.

Вертикальное направление широко используется для отделки в Финляндии. Применяя этот способ, мы сможем визуально увеличить высоту потолка. Это особенно актуально, если мы отделываем невысокую мансарду вагонкой. В этом случае необходимо начинать монтаж от угла, причем самого сложного.

Диагональное и смешанное направление отличается, прежде всего, эстетичностью. Оно гораздо сложнее в монтаже. Уникальное оформление можно также достичь сочетая различные сорта дерева.

Выстраиваем обрешетку

Обшивка вагонкой своими руками начинается с установки обрешетки.

Для ее крепления на кирпичные и бетонные стены используются дюбели, на деревянные – гвозди или саморезы.

Очень важно разметить поверхность перед монтажом каркаса. От правильно выстроенной конструкции зависит качество самой отделки.

Обрешетка носит еще и функцию выравнивания стен. Для этого под брус подкладывают клинья или щепки. Каркас можно сделать как из дерева, так и из металлического профиля. Не забывайте обрабатывать поверхность защитными составами.

Обязательным условием при монтаже обрешетки является использование строительного уровня. Чем чаще вы будете его применять, тем меньше вам придется переделывать.

Чаще всего в качестве основы применяется брус 50×25 мм.

Крепления элементов каркаса зависит от выбранного направления вагонки. Бруски должны быть расположены перпендикулярно панелям.

Стандартно используется шаг обрешетки в 50 см. Внутри таких карманов удобно располагать листы утеплителя.

Для крепления направляющих можно воспользоваться леской и отвесом. Если вы собираетесь обшивать стены, опытные мастера советуют располагать ребра конструкции на уровне колена, бедра и груди. Это обеспечит оптимальную жесткость конструкции.

На видео показано — как устанавливать каркас:

Самостоятельная обшивка

Обшивка потолка вагонкой своими руками или же стен недопустима при использовании сырой вагонки. Ее для начала нужно просушить.

Готовые панели чаще всего крепятся потайным способом с помощью кляймеров. Установка первой доски очень важна. Она закладывает основу всей конструкции. Ее закрепляют в нескольких местах и обязательно проверяют уклон с помощью строительного уровня.

При горизонтальном направлении начинаем установку с потолка, при вертикальном – от угла, в котором подразумевается наибольшая подрезка. Нижняя доска как правило подрезается. Скрыть это поможет плинтус.

После того как первая панель закреплена, в паз вставляется следующая. Она закрепляется аналогичным образом.

Стыки между планками, как и сами панели нужно тщательно обработать специальными составами.

Видео — обшивка стен своими руками:

Даже если вы не профессионал, то при соблюдении всех правил и формальностей сможете без труда обшить стены!

Примерная стоимость работ

Стоимость материала зависит от породы и класс вагонки. Примерная цена в таблице:

Стоимость обшивки же идет за квадратный метр. Цена работ — примерно 300руб/м2.

Обшивка стен вагонкой — 90 фото преимуществ использования и укладки вагонки

Отделать стены строения вагонкой в настоящее время могут позволить многие владельцы частных домов. В качестве примеров в интернете размещены многочисленные фото обшивки стен вагонкой. Этот материал имеет все теплоизоляционные показатели натуральной древесины, а также обладает отличными морозостойкими свойствами, не подвержен воздействию различных погодных влияний и резких перепадов температуры.

Такая качественная отделка дома позволяет создать внутри строения благоприятную и здоровую среду. Необходимо также отметить, что вагонкой из древесины, в отличие от металлических и пластиковых панелей, здания обшиваются не только снаружи, но и изнутри.

Порядок выполнения работ

Вагонкой из дерева, возможно, производить отделку жилых помещений, выполненных фактически в любой стилистики.

Отделку стен вагонкой осуществляют в следующей последовательности:

• Подготовка строения, начинают с утеплительных и гидроизоляционных работ с наружи здания.
• Подборка отделочного материала и профилей или деревянных брусьев для обрешетки.
• Монтаж электропроводки в комнате.
• Выравнивание поверхности, монтаж на ней обрешетки и утеплительного материала.
• Отделка помещения этим материалом, по схеме, определенной изначально владельцем дома.
• Монтаж розеток и электросветильников.
• Устройство угловых профилей, плинтусов и дверных наличников.

Материалы

Вагонка – это доски, разные по толщине, изготовленные из различной древесины. Такое название эти изделия получили из-за изначального их применения на железной дороге. Первоначально железнодорожные вагоны отделывались внутри деревянными рейками небольших размеров.

Современный рынок внес значительные изменения, и в продаже появились пластиковые и МДФ панели, но, несмотря на эти новшества, обшивка стен вагонкой в квартире или частном домостроении остается до сих пор очень востребованной.

Сегодня на рынке отделочных материалов присутствует огромное количество различного вида вагонки, которую реализуют многочисленные компании. По этой причине необходимо тщательно выбирать товар, прежде, чем его оплатить.

При покупке важно уделить внимание следующим моментам:

• Упакованный материал, должен быть складирован горизонтально, на специальной подложке.
• Влажность воздуха, в помещение предназначенном для хранения товара, должна соответствовать норме.
• Продукция, находящаяся на открытом воздухе под солнечными лучами, теряет свои качества и свойства.

Информация о сроках хранения и годности товара должна обязательно указываться на этикетке, на это также необходимо обращать свое внимание при покупке материала. Соблюдение всех этих правил и предосторожностей значительно уменьшают доли риска.

Также лучше приобретать данную продукцию с небольшим запасом, во избежание необходимости повторно приобретать ее.

Монтаж облицовочных изделий

В настоящее время, бригады отделочников используют два способа для облицовки поверхности стен. Эти варианты используют и владельцы жилья, решивших самостоятельно выполнить благоустройство помещений. Каким способом и как выполнить отделку вагонкой своими руками, рассмотрим далее.

Первый вариант заключается в следующем, нужно подготовить идеально ровную поверхность, после чего отделочные материалы крепятся к поверхности при помощи клеевой массы.

Другой вариант – это облицовка поверхности с помощью обрешеточного каркаса, к которому и крепится отделочное изделие. Такой способ предполагает и дополнительное утепление стен, специальным утеплителем. Именно поэтому данный вариант считается более предпочтительным.

Кроме того, необходимо определить заранее какой вид отделки поверхности помещения вагонкой, горизонтальный или вертикальный более всего подходит владельцу жилья.

Можно использовать и скомбинированные варианты обшивки в интерьере своей комнаты. Это когда часть площадей отделывают горизонтальным способом, а часть материалов крепят при помощи вертикального монтажа, комбинируя, таким образом, отделку стен.

После того как владелец определился с вариантами, можно приступать к монтажу отделочных панелей. Для начала подготовить необходимый инструмент и материал для каркаса – это электродрель, шуруповерт, уровни, молоток, пассатижи и электрический лобзик или обыкновенную ножовку по металлу, а также металлические профили для обрешетки и всевозможные дюбеля, шурупы, гвозди, саморезы и так далее.

Каркас обрешетки крепится к поверхности тщательнейшим образом. Профиля размещаются вертикально или горизонтально, в зависимости от выбранного способа, крепления панелей.

Рекомендации к монтажу каркаса:

• Профиля необходимо собирать и крепить перпендикулярно панелям.
• Между металлическими рейками необходимо соблюдать примерно полуметровое расстояние.
• В обязательном порядке оставляют промежутки от пола и от потолка.
• Постоянно, монтаж профилей проверяется при помощи уровня.

После окончания сборки обрешетки, ее заполняют специально подготовленным для этого утеплителем.

 

Теперь необходимо приступать к монтажу самой вагонки. К этому моменту владелец уже выбрал вариант установки материала, а сами отделочные панели обычно начинают крепить на поверхности одной из сплошных стен.

Фото обшивки стен вагонкой

Также рекомендуем посетить:

технология монтажа с фото и видео

Обшивка вагонкой поверхностей осуществляется в несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых требует особого подхода. Тщательное выполнение всех технологических процедур – это гарантия того, что удастся получить надежное покрытие, отличающееся отличными свойствами и экологичностью.

Материал идеально подходит для любых…

Особенности и технология обшивки стен вагонкой

Обшивка вагонкой поверхностей осуществляется в несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых требует особого подхода. Тщательное выполнение всех технологических процедур – это гарантия того, что удастся получить надежное покрытие, отличающееся отличными свойствами и экологичностью. Материал идеально подходит для любых видов работ.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Вагонка – представляет собой доску (разной толщины), которая изготовляется из различных пород дерева. Материал получил свое название из-за первоначального места использования. А именно – вагонов поездов, внутренние поверхности которых обшивались небольшими деревянными рейками, что создавало отличный микроклимат. В настоящее время изделие из дерева возвращает свою былую популярность, которая немного уменьшилась, когда стали появляться пластиковые и МДФ варианты.

Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент видов вагонки

Необходимо учитывать, что обшивка стен вагонкой своими руками требует взвешенного подхода. Поэтому важно уделить внимание изделию еще на стадии его приобретения. Обращают внимание на следующие моменты:

1. Правильность хранения приобретаемого товара. Упаковки должны храниться в горизонтальном положении на подложке.
2. Уровень влажности складского помещения должен быть в пределах нормы.
3. Не допускается нахождение продукции на открытом пространстве, под лучами солнечного света.

Также следует обратить внимание на срок годности, имеющийся на этикетке.

Как обшить дом вагонкой внутри: пошаговая инструкция с фото и видео про интерьер стен из вагонки внутри дома, цена работ

Внутренняя отделка дома вагонкой окрашенной

Дерево, как известно, материал универсальный и остается таковым, независимо от сферы его использования и вариантов обработки. Особенно актуальным является использование древесины в строительстве, в частности в обшивке стен внутри дома. Благодаря этому материалу можно создать в доме благоприятный микроклимат, уют и красивый интерьер.

Применение

Все больше жителей частных домов выбирают интерьер стен из вагонки внутри дома. Это объясняется не только уютом и великолепной красотой интерьера, которые достигаются благодаря использованию дерева, но и из-за наличия определенных свойств, которыми обладает вагонка.

Среди них:

• Отличная изоляция звука;
• Поверхность не требует дальнейшего выравнивания;
• Прекрасный аромат древесины, который придется по вкусу всем жильцам;
• Биологическая особенность и высокая экологичность дерева;
• Различные способы кладки вагонки, а также различная ее ширина и другие основные параметры панелей позволяют зрительно изменить пропорции пространства.

Так выглядит обшивка дома вагонкой внутри

Скажем несколько слов по поводу свойств вагонки изменять пространство:

• Для начала стоит отметить, что любая декоративная вагонка для внутренней отделки – это деревянные дочки, ширина которых составляет обычно 8,8 см, это в свою очередь является стандартным рабочим размером. Длина реек будет варьироваться (от 1 до 6 метров), зависит их вариация от габаритов комнаты и способов укладки. Перед тем, как закупать обшивной материал, необходимо обязательно сделать точные предварительные замеры;
• Также важный момент – способ укладки реек на стены. Они могут располагаться вертикально либо горизонтально. Горизонтальное положение расширяет пространство комнаты, в то время как вертикальная кладка увеличивает комнату в высоту.

Классификация по сортам

Классификация вагонки напрямую зависит от качественных показателей, по которым материал принято разделять на 4 сорта, от чего, в свою очередь, зависит цена на  изделия.

Внешний вид того или иного сорта наглядно показывает различия

Экономить в данном случае не стоит, однако покупка слишком дорогой вагонки может оказаться бессмысленной тратой денег. В продаже чаще всего встречается 4 сорта вагонки: «Экстра», далее следуют сорта «А», «В» и «С».

Отделка вагонкой внутри дачи – отличный вариант оформления.

Трудно представить себе породу древесины, из которой  невозможно было бы выполнить вагонку, при этом качества отделочного материала будут напрямую зависеть от используемого вида.

На российском строительном рынке обычно используются следующие породы дерева:

• Сосна;
• Ель;
• Береза;
• Лиственница;
• Дуб;
• Ясень и прочие варианты.

Однако, подходя к выбору породы дерева, из которого выполнена вагонка, следует учитывать один момент — все вышеперечисленные сорта дерева подходят для того, чтобы была проведена внутренняя отделка вагонкой дома.

Важно! Стоит учитывать некоторые физические особенности пород, к примеру хвойные сорта не подходят для оформления бани, поскольку при повышенной температуре из этого материала начнется выделение смолы.

Поэтапная отделка вагонкой

Если хотите подробно узнать, как обшить дом вагонкой внутри, следует изучить поэтапный алгоритм процесса работ. Своими руками выполнить эту процедуру не трудно, в помощь вам придет специальное видео и инструкция, которая шаг за шагом расскажет, как необходимо проводить облицовку стен.

Вертикальная обшивка вагонкой внутри дома

Первоначальный этап – выбор способа расположения вагонки, горизонтальный или вертикальный. Выбор в данном случае должен быть продиктован размерами комнаты и вкусом владельца. Для вертикального расположения реечный каркас располагается горизонтально, противоположное расположение для горизонтальной укладки вагонки.

Каркас под вертикальное расположение панелей смонтирован на утепляющую подложку

Предварительно необходимо заготовить рейки (или купить), распилить для них можно доски, ширина которых составляет от 25 до 30 мм. Обязательное условие – материал должен быть сухим.

Монтаж каркаса

Обустройство каркаса под панели

Главное условие установки каркаса – выставление его в одной плоскости. Первую рейку для горизонтальной укладки следует устанавливать строго вертикально, используя отвес. Закреплять рейку можно посредством саморезов или обычных гвоздей.

Использование отвеса при монтаже реек

Переходим в противоположный угол, где требуется установка аналогичной рейки, между ними натягивают несколько капроновых нитей для создания единой плоскости. Затем по этим нитям осуществляется установка всех элементов каркаса.

Совет: Расстояние между рейками строго выдерживается в диапазоне должно быть от 50 до 60 сантиметров, обрешетка после установки требует обработки антисептиком.

Обшивка внутри дома вагонкой – крепление потолочных элементов

Закрепление вагонки

Главное правило размещение вагонки горизонтального типа кладки заключается в том, что паз должен располагаться вниз, а шип вверх. Это позволит избежать попадания влаги в паз, в случае ее образования на стенах. Ведь скопление влаги в пазах приведет к потере внешнего вида облицовки, а также к образованию плесени, опасной для здоровья.

Один из надежных вариантов крепления панелей на обрешетку

Собирать вагонку можно как от потолка, так и снизу, от пола, продиктован этот момент исключительно желанием владельца. Однако, вагонку желательно оставить в помещении, где она будет монтироваться на сутки, чтобы дерево адаптировалось к будущим условиям.

Крепить рейки к каркасу можно посредством гвоздей, вбиваемых в пазовую часть, обязательно тут следует использовать такой инструмент как добойник (фото), либо воспользоваться гвоздем большого размера.

Добойник позволяет забить гвоздь, не повредив поверхность панели

Задняя стенка паза требует к себе особенного внимания, важно, чтобы она не треснула в процессе монтажа. Более того, между элементами допускается небольшой зазор (1-2 мм), это позволит скорректировать форму вагонки в случае деформации дерева из-за повышенной влажности помещения.

Завершающий этап – установка плинтусов, напольных и потолочных, если того требует проект. Иногда бывает, что рейки не доходят по своей длине до конца стены, в этом случае можно прибегнуть к сборке вагонки, а для стыков использовать декоративные планки.

На фото – потолочный плинтус, скрывающий все неровности

Окрашивание

После укладки вагонки обычно встает не менее насущный вопрос – как и чем защитить вагонку внутри дома? Пренебрегать этим моментом не стоит, тем более, что строительные магазины предлагают своим покупателям большую вариацию пропиток и различных составов для защиты облицовки.

Ассортимент магазинов очень объемный

Иногда вагонка просто лакируется, если это помещение не отличается какими-либо условиями. В том случае, если речь идет о стенах бани или сауны, потребуется использование защитных средств, способных не только предотвратить негативное влияние влаги, но и защитит от перепада температур.

Отделка дома вагонкой внутри подразумевает и нанесение защитных составов

В заключение

Задаваясь вопросом, как обшить вагонкой дом внутри, вовсе не обязательно прибегать к услугам специалистов. Выполнить эту работу вы сможете самостоятельно, воспользовавшись нашим руководством.

Стена из бруса своими руками: пошаговый монтаж

Натуральная древесина является наиболее востребованным материалом в малоэтажном строительстве.

Благодаря экологичности, ценовой доступности, а главное – технологичности, деревянный брус нашёл широчайшее применение в частной застройке.

Он применяется при возведении жилых домов и дачных домиков, гаражей, бань и прочих надворных построек. Однако, чтобы стена из бруса смогла прослужить достаточно долгое время, при работе с ней требуется соблюдение особых технологий.

Разновидности бруса

Сразу же следует сказать, что под собирательным названием «брус» подразумевается сразу несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, технологиями строительства и стоимостью.

Виды бруса

Единственное, что объединяет их – область применения: прежде всего, это строительство несущих стен зданий.

Брус из массива древесины

Самый распространённая разновидность – обычный брус из массива древесины.

Он изготавливается простой кромкой брёвен на пилораме. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник без выступов и пазов.

Чаще всего для строительства несущих стен применяется брус сечением 15 х 15, 15 х 18 или 18 х 18 см. Среди преимуществ данного строительного материала можно назвать его доступность и низкую стоимость.

Клееный брус

Клееный материал состоит из склеенных досок

Клееный брус является относительно новым материалом, появившимся на строительном рынке в конце ХХ века. Конструктивно он состоит из отдельных досок-ламелей, склеенных между собой составами на основе синтетических смол.

Чаще всего, клееный брус выполняется в профилированном варианте, что делает его более технологичным в использовании. Перед склеиванием ламели тщательно просушиваются, что уменьшает вероятность деформации готового бруса в процессе эксплуатации.

Профилированный брус

Отличительная черта такого бруса — наличие пазов и шипов, находящихся на двух его противоположных продольных сторонах.

Они расположены таким способом, что при укладке двух брусьев один на другой пазы одного бруса входят в пазы другого.

Таким образом, кладка стен из бруса больше походит на сбор детского конструктора.

Профилированный брус является разновидностью либо клееного, либо массивного бруса. В первом случае пазы получаются путём склеивания ламелей с некоторым смещением относительно друг друга. В случае с массивной древесиной система шип-паз получается при помощи фрезы.

Технические особенности материала

Брус прост и удобен в монтаже

Обычным брусьям, изготовленным из древесного массива, свойственны все плюсы и минусы данного материала. Однако его геометрическая форма придаёт ему ряд отличий от того же бревна-кругляка. Он прост в обработке и монтаже. Плоские грани легко ложатся друг на друга с минимальным зазором.

В отличие от брёвен брусья не нужно подгонять друг к другу, а это значительная экономия сил и времени. В сравнении с бетоном или кирпичом материал из древесного массива обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет значительно сэкономить на утеплителе.

Дом из дерева «дышит»

Особо следует упомянуть экологичность деревянных пиломатериалов. Стены, сложенные из них, позволяют беспрепятственно «дышать» помещению: в нём происходит свободный паро- и газообмен с внешней атмосферой, что не позволяет скапливаться в доме излишкам водяных паров и углекислого газа.

В таблице даны сравнительные технические характеристики древесины и других материалов, применяемых для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве.

Сырость и огонь для дерева губительны

Но, несмотря на множество преимуществ, такой материал имеет и целый ряд недостатков. Прежде всего, это его низкая устойчивость к сырости и открытому огню. Также недостаточно просушенная древесина склонна при высыхании к изгибанию и скручиванию.

Клееный брус лишён большинства этих недостатков. Склеенный из отдельных ламелей он, даже будучи сырым, не деформируется. Доски, имеющие различную структуру волокон, образуют более прочную конструкцию при их склеивании между собой.

Специальные пропитки продлят срок эксплуатации дома 

Качественные клееные брусья изготовляются в соответствии с особыми технологиями, среди которых предусмотрена пропитка антисептическими составами и антипиренами. Таким образом, значительно увеличивается их срок службы, а также повышается устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Плотно входящие друг в друга элементы рельефной поверхности создают более надёжную защиту от сквозняков, часто проникающих в помещение сквозь плохо проконопаченные пазы.

По сравнению с древесным массивом клееный вариант имеет только один минус – более высокую стоимость.

Строительство стен из бруса

Монтаж стен из бруса имеет свои особенности, соблюдение которых необходимо для возведения качественной постройки. Подробнеее о том, как возводить стены из бруса, смотрите в этом видео:

Выбор и подготовка материала

От правильного выбора материала во многом зависит качество будущей постройки.

Прежде всего, при покупке материала следует обратить внимание, чтобы древесина была достаточно сухой. В противном случае высока вероятность того, что во время высыхания она будет деформироваться – изгибаться и скручиваться «пропеллером».

Данный процесс связан с тем, что внутренняя структура дерева не однородна – одни волокна более плотные, другие – более пористые и наполненные влагой. В результате во время испарения влаги одни волокна будут терять в объёме больше, чем другие. Это и приводит к деформациям материала.

Если же выбора нет, и пришлось приобрести сырой брус, следует правильно его складировать для просушки. Для этого нужно подготовить выровненное прочное основание, на которое будут укладываться лаги-подложки. Пиломатериал следует раскладывать на них с промежутками в несколько сантиметров. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха и более быстрой сушки.

Перед укладкой второго ряда на уже уложенный первый ряд вновь кладём подложки, следя за тем, чтобы они оказались ровно над нижними лагами.

Выбирайте ровный брус

Также при выборе материала необходимо, чтобы брусья были идеально ровными – выпрямить поведённый брус будет уже невозможно, и его в лучшем случае придётся использовать для каких-либо вспомогательных целей.

После того, как пиломатериал достаточно просушен его следует обработать специальными пропитками – антисептиками и антипиренами. Они в большом ассортименте представлены в любом строительном магазине и представляют собой жидкий состав, уже готовый к применению, который наносится на древесину при помощи кисточки или валика.

Возведение брусовых стен

Укладывайте первый брус на слой гидроизоляции

Самым первым шагом следует обустроить надёжную гидроизоляцию между выровненным по горизонтальному уровню бетонным основанием и деревянной стеной.

Для этого идеально подойдут рулонные материалы – рубероид и его аналоги, вплоть до толстой полиэтиленовой плёнки.

Гидроизоляция укладывается по поверхности фундамента. Она необходима для защиты древесины от сырости, которая может исходить от бетона.

Укладка первого венца

Установка первого ряда брусовых стен производится на анкерные болты, которые обычно монтируют в бетонное основание дома уже на этапе его заливки. В противном случае их следует установить при помощи перфоратора. О тонкостях укладки первого венца смотрите в этом видео:

В качестве анкеров можно также использовать арматуру диаметром 16 – 22 мм. Размечаем на брусе места под отверстия, совпадающие с анкерами, и сверлим их буром нужного диаметра. Анкера должны входить в отверстие с небольшой натяжкой.

Делать слишком маленькие отверстия, а потом пытаться насадить брус на анкера при помощи кувалды крайне не рекомендуется. Он может попросту расколоться вдоль, особенно, если пиломатериал достаточно сухой.

Порядок стыковки

Угловую стыковку можно производить несколькими способами. Рассмотрим устройство наиболее распространённых из них.

1. В шахматном порядке. В этом случае стыковка происходит торцом одного бурса в боковую плоскость другого. На следующем венце они стыкуются в обратном порядке таким образом, чтобы между рядами получалась вертикальная перевязка. Наиболее простой и быстрый способ, но имеющий один минус – угловые стыки недостаточно защищены от сквозняков, и поэтому требуют тщательной теплоизоляции.
2. Шпонками. Это вариант шахматной укладки, когда в соседних брусьях в местах стыков делаются запилы глубиной 5 см и шириной 3 – 5 см. Делаются они таким образом, чтобы при стыковке двух брусьев совпадали между собой, образуя закрытую полость, в которую и устанавливается деревянная плашка-шпонка. Она служит как для лучшего скрепления элементов стены между собой, так и создания барьера против проникновения в дом сквозняка сквозь стык.
3. «Шип-паз». Ещё одна разновидность шахматного способа монтажа. При этом на торце одного стыкуемого бруса со стороны, обращённой внутрь здания, выпиливается шип, а на боковой поверхности другого делается вертикальный паз для стыковки с шипом.
4. «В лапу» или «вполдерева». Метод, применяемый также при строительстве домов из бревна-кругляка. В этом случае на торцевых концах брёвен выпиливается «лапа»: выемка в половину его толщины. На одном бревне эта выемка делается сверху, а на другом – снизу. При укладке друг на друга эти выемки совпадают, образуя более защищённый от сквозняков стык.

Укладка балок для пола

Для пола выбирают балки толщиной 15 на 15 или 18 на 18 см

После монтажа первого венца следует произвести укладку несущих балок, на которые будет настилаться черновой пол.

Для них можно взять брус сечением 15 х 15 или 18 х 18 см. Выбор толщины зависит от длины их безопорного пролёта: чем шире пролёт, тем толще должна быть балка.

Шаг между балками зависит от того, из какого материала вы будете настилать черновые полы. Если это будет доска-дюймовка, то расстояние между ними не должно превышать 0,6 – 0,8 м. При настиле из «сороковки» или «пятёрки» расстояние между балками можно увеличить до 1 – 1,2 м.

На дно выемки уложите утеплитель

На поверхности первого венца выполняем соответствующую разметку и делаем при помощи пилы и топора парные выемки под несущие балки. Глубина выемки не должна превышать половины толщины бруса, в котором она выпиливается.

На дно выемки настилается утеплитель (джут, пакля, мох) и укладывается несущая балка. Крепится она к венцу при помощи нагелей (шкантов) или анкерных болтов.

После того, как смонтированы все несущие балки, можно приступать к укладке второго венца.

Выбор межвенцового утеплителя

Пакля не боится влаги и солнечного света

Перед тем, как приступить к укладке второго венца, на первый венец настилается утеплитель-уплотнитель. Он не даёт холодному воздуху свободно проникать в помещение сквозь стыки отдельных деревянных элементов.

Традиционно для этих целей применялся мох, который заблаговременно собирали и сушили впрок. Данный материал помимо своей экологичности обладает замечательным свойством расти после укладки, постепенно заполняя собой все щели, трещины и стыки. Таким образом, это, пожалуй, единственный строительный материал, который с течением времени только улучшает свои свойства.

Перед укладкой мох следует намочить, чтобы придать ему эластичность, а заодно и пробудить «жизненные силы» для его роста.

Мох идеален для утепления

Другой традиционный и экологичный материал – пакля. Она может продаваться как в тюках, так и в уже готовых рулонах шириной 20 см, обладает неплохими изоляционными свойствами, причём практически не подвержена воздействию солнечного излучения и атмосферной влаги.

Единственный минус – паклю очень любят выдёргивать из пазов различные птицы для постройки своих гнёзд. Поэтому для защиты межвенцовых стыков их следует прокрасить поверх пакли либо обработать герметиком или монтажной пеной.

Джут

В последние годы популярность среди частных застройщиков набирает импортный уплотнитель стыков – джут. Он производится по большей части в южной Азии и имеет отличные технические показатели, доступную стоимость и простоту в использовании. На рынок он обычно поставляется в виде узких рулонов, которые можно сразу же раскатывать поверх венцов. Ещё один плюс джута – он не растаскивается птицами.

Использовать в качестве уплотнителя минеральную вату нельзя, так как она имеет повышенную гигроскопичность – свойство впитывать и удерживать в себе влагу. В результате между венцами образовывается рассадник гнили и грибка.

Укладка последующих венцов

Вышележащие венцы скрепляют с нижележащими

Второй венец укладывается поверх нижнего элемента на уже застланный утеплитель. При укладке на брусьях второго венца следует сделать выемки под выступающие несущие брусья. После укладки всех брусьев их следует закрепить с нижележащими венцами.

Для этих целей обычно используют деревянные нагели или как их ещё называют – шканты сечением 4 х 4 см. Иногда ошибочно нагели делают круглыми. На самом деле он должен иметь квадратную в сечении форму.

Круглый нагель при его установке в круглое отверстие будет держаться или слишком плотно, или слишком слабо. В первом случае это может привести к расколу бруса, а во втором – к слабой фиксации двух смежных венцов.

Квадратный шкант при забивании в крепёжное отверстие не может расколоть брус: углы квадратного шканта легко сминаются, принимая округлую форму как раз по размеру отверстия. Подробнеее о последующей укладке бруса смотрите в этом видео:

Для их установки при помощи бура делается сквозное отверстие в верхнем и нижнем брусьях. Диаметр его должен быть чуть меньше сечения нагеля, чтобы он держался в нём достаточно прочно. Длина нагеля должна быть такой, чтобы он заглублялся в верхний брус на 3 – 4 см от его поверхности.

Нагель должен быть выше верхнего бруса

В первые годы эксплуатации дома всегда происходит «усадка» стен в результате высыхания пиломатериала, его сечение уменьшается, и стена уменьшается в высоте. Если сделать нагель такой длины, что он будет заподлицо с поверхностью венца, при «усадке» верхние венцы неизбежно повиснут на нагелях нижних венцов. Как результат – между ними образуются щели.

Устанавливаются нагели на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга, при этом для первого шканта следует делать такой же отступ от угла стены. При крепеже «в полдерева» углы могут соединяться с использованием металлических скоб. Вместо деревянных нагелей в отдельных случаях применяют анкера или обрезки рифлёной арматуры. При установке они также должны заглубляться в брус.

Дальнейшая укладка венцов брусовой стены производится таким же образом. При этом лишь следует в нужных местах оставлять отверстия под двери и окна.

Возведение стен из бруса своими руками: недорого и быстро

Дом из бруса всё чаще привлекает тех, кто собирается возвести своё жильё или дачную постройку. Материал отнюдь не отличается дороговизной; к тому же, работать с ним довольно легко: бригада строителей возводит дом за сравнительно короткий промежуток времени. Впрочем, при наличии необходимых навыков все работы можно выполнить и самостоятельно. Правда, для этого нужно разбираться во всех этапах, критериях и нюансах. Так, если приобрести сырой брус, то стройка либо затянется на долгие месяцы, либо, если не оставить конструкцию на усадку, можно просто выбросить деньги на ветер. И это — только один из многих важных моментов. Для того, чтобы не допустить ошибок, постараемся разобраться в деталях возведения стен из бруса.

Преимущества и недостатки домов из бруса

Сначала попытаемся ответить на вопрос, чем же так хороши эти здания. Вот какие плюсы есть у домов из бруса:

• доступная цена. Так, кирпич и бетон обойдутся дороже;
• лёгкий вес материала. Для возведения стен не потребуется вызов спецтехники, что ещё больше удешевляет работу. К тому же, готовые стены не создают большой нагрузки на фундамент, поэтому не нужно строить слишком прочное основание. Это тоже экономит средства;
• экологичность. Дерево — природный материал, поэтому вреда здоровью не наносит;
• хорошие тепло- и пароизоляционные характеристики. Именно поэтому такие дома могут похвастаться приятным микроклиматом;
• небольшой срок, необходимый для строительства. Так, 4 человека могут поставить стены меньше, чем за две недели;
• отсутствие необходимости в дорогой отделке. Даже больше: дома из бруса вообще необязательно отделывать, поскольку дерево само по себе выглядит привлекательно. Чтобы дом оставался деревянным, можно отделать его блокхаусом или вагонкой.

Теперь поговорим о недостатках:

• пожароопасность. Наверное, всем известно, что дерево легко воспламеняется. Поэтому брус должен быть пропитан антигорючими составами, а это уже понижает его экологичность;
• боязнь влаги. Дерево имеет свойство впитывать воду, которая становится причиной разрушительных процессов (например, гниения). Для предотвращения этих последствий материал также проходит соответствующую обработку;
• возможность нарваться на некачественную продукцию. Так, брус может быть плохо высушен; если это — клееный вид, то производители могут использовать низкокачественный клей.

Виды материала

На строительном рынке брус представлен тремя видами: обычным (цельным), профилированным и клееным. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, а также влияют на особенности возведения. Чтобы было понятнее, рассмотрим каждый из видов поближе.

1. Обычный. По сути, это — бревно, оструганное с четырёх сторон до придания квадратного или прямоугольного сечения. Такой материал купить проще всего: он и стоит дешевле, и недоступностью не страдает. А вот временем запастись придётся, поскольку дерево не поддаётся сушке, выстроенные стены дадут усадку, которая может длиться от 6 месяцев до года. И только потом можно приступать к возведению крыши. Кроме того, дерево необходимо остругать самостоятельно или, как — вариант — отделать стены. Ещё один минус — неточность размеров: чем дешевле брусья, тем больше будет размер не соответствовать ГОСТу. Поэтому между венцами необходимо укладывать джутовый утеплитель. Впрочем, если предусматривается отдельное утепление стен, то этот брус подойдёт больше всего.
2. Профилированный. Этот вид имеет более сложное сечение, благодаря которому элементы надёжно соединяются, образуя защищённые стыки. Строить дома с таким брусом легче, поскольку он имеет точные размеры, вплоть до миллиметров. Это — одна из причин повышенной стоимости, ведь такая точность требует средств. Кроме того, древесина проходит сушку, а для этого нужны либо большие площади, которые необходимо содержать, либо специальные камеры с калориферами, которые стоят дорого и также нуждаются в содержании. С другой стороны, стены возводятся быстрее. Материал с системой «шип-паз» также требует прокладки утеплителя, хотя сама по себе исключает продувания в тех случаях, если дом немного повело. А вот аналог с системой «гребёнка» и вовсе не требует утепления между венцами.
3. Клееный. Самый дорогой, но зато самый надёжный вариант. Если предыдущие два вида представляют оструганное бревно, то здесь его разрезают на доски, которые проходят камерную сушку, а затем обрабатывают и склеивают. Поскольку клееный брус получается не цельным, он не подвержен растрескиванию, чего не скажешь об обычном и профилированном. Материал также имеет точные размеры и сложную геометрию для соединения. Кроме цены, этот аналог содержит ещё один недостаток: использование клея снижает его экологичность.

Проектные работы

Прежде чем купить материал и приступить к укладке бруса своими руками, нужно полностью спроектировать будущий дом. От этого зависит многое: например, объём материала, тип, цена и т.д. Да и шансы на переделывание заметно снижаются.

Первый вопрос — это габариты строения. Самые маленькие размеры — это 3х4 и 4х4 м. Чаще всего с такими размерами возводятся различные хозпостройки (например, сараи, гаражи) или бани. А вот дома размером 4х6 и 5х5 м пригодны уже для дачи, на которой запросто можно переночевать или пожить в сезон сбора урожая. Если же планируется строительство дома для постоянного проживания семьи из трёх человек, то минимальный размер такого здания будет равен, примерно 6х6 м. Правда, такой дом в будущем может показаться слишком тесным, из-за чего многие начинают возводить пристройки.

Более привлекательным из-за соотношения цена/простор считаются дома с размерами 7х8 и 9х9 м. Внутреннее пространство можно разделить на комнаты с помощью бруса небольшого сечения или гипсокартона. Последний вариант может оказаться выгоднее, поскольку он крадёт меньше площади.

Если дом строится для проживания большой семьи, или в здании планируется много комнат (два санузла, бильярдная и т.д.), можно возвести здание площадью 10х10 или даже 12х12 м. Такие габариты хорошо подходят для небольших загородных отелей.

Немаловажна и этажность дома. Возведя здание в два этажа, можно сэкономить на земельном пространстве. Правда, в таком случае нужно предусматривать более крепкий фундамент, нагрузка на который значительно увеличивается. Кстати, для экономии пространства лестницу можно сделать не маршевую, а винтовую. Только сначала нужно определиться, для каких целей эта лестница нужна, поскольку винтовой пользоваться сложнее: так, по ней вряд ли удастся занести на второй этаж габаритные предметы (вроде шкафа).

Вторым (и, может, более важным) вопросом является толщина стен. Многое зависит от того, где возводится дом, и для чего он предусмотрен. Так, для бани и нежилой дачи достаточно будет приобрести брус сечением 100 мм. Для жилого дома нужно приобрести 150-200 мм брусья. Первый вариант подойдёт для дома, в котором не планируется проживание зимой. Впрочем, утепление решает и эту задачу. Стены из 200-мм бруса можно не утеплять, но не всегда: если столбик термометра опускается ниже отметки -25, одна толщина материала не поможет. Поэтому есть смысл купить 150-мм брус и утеплить дом так, как нужно.

Как правильно выбирать брус

Итак, дом спроектирован, чертежи готовы, и настало время покупать материал. И, как следствие, появляется логический вопрос: а как это сделать? Вот несколько советов, которые помогут выявить качественную продукцию:

• проверьте производителя. Посмотрите историю и возможности компании, отзывы, попросите предъявить лицензию на производство продукции и сертификат качества. Если необходимых документов нет, к осмотру лучше не приступать: пожаловаться потом вряд ли получится;
• осмотрите годовые кольца. Если они — ровные и одинаковые, можете осматривать брус далее. Если нет — ищите другой;
• изучите окрас древесины. Обойдите обточенное бревно со всех сторон и проверьте его на однотонность. Если контраста нет — дерево хорошее, если есть — лучше пройти мимо;
• изучите ровность. Просмотрите поверхности со всех сторон. Если брус немного скручен или согнут, стены из него лучше не возводить;
• измерьте влажность. Для этого нужно вооружиться влагомером. Подбор прибора здесь также играет важную роль: он должен иметь возможность выставления важных параметров (например, породы дерева). ГОСТ разрешает продавать продукцию с влажностью 20%. Если бревно обточили несколько дней назад, она, конечно же, будет намного большей;
• узнайте сорт. Их всего 4. Для возведения стен подходят второй и третий. Первый будет слишком затратным для такого дела, зато отлично подходит для отделки. А вот четвёртый для возведения зданий уже не годится.

При покупке клееного бруса нужно узнать, какой клей использовался для склеивания ламелей. Он также должен указываться в документации. Дело в том, что если клей некачественный, то брус со временем может просто рассыпаться. Важна и толщина досок: чем она больше, тем качественнее продукт.

Возведение стен

Укладка бруса очень напоминает игру в конструктор. Особенно это касается профилированного и клееного видов, где есть соединения «шип-паз» и «гребёнка». Правда, этого мало для прочности. Поэтому для соединения используют нагели — шипы из металла или того же дерева, что и брусья. Для них высверливают отверстия диаметром в 3-4 см (в зависимости от нагеля) и вставляют. Шаг между ними должен быть не менее одного метра, оптимальное расстояние — 1,5 м.

Если длины бруса не хватает, предусматривается и боковое соединение. Для этого нужно выпилить торцы так, чтобы они складывались в замковую конструкцию.

Отдельного внимания заслуживают угловые соединения. Так, существует два способа укладки бруса в углах:

• «в чашу». Раньше этот способ назывался «в обло». С одной стороны бруса (верхней или нижней) делается чаша, в которую ложится брус другой стены. Со второй стороны они крепятся с помощью тех же шипов. Стены можно возводить как чашей вверх, так и наоборот. Преимущество такого способа заключается в том, что углы получаются хорошо защищёнными. Есть у него и недостаток: углы получаются с выступами, что увеличивает расход материала и мешает отделке стен;
• «в лапу». Этот способ требует необходимых знаний и навыков, из-за чего большого распространения, как предыдущий, не имеет. Торцы брусов обрабатываются определённым образом, вследствие чего получаются углы без остатка. Отделка в этом случае проводится просто — ведь ей ничего не мешает. Правда, на углах она и необходима, поскольку в противном случае они продуваются и мокнут.

Заключение

Так выглядит краткий обзор стен из бруса. Вот как выглядит это вкратце:

• дерево — отличный материал для строительства домов. Оно — экологически чистое, доступное по цене, легкое. С другой стороны, без соответствующей обработки такое строение может сгнить или загореться;
• есть три вида бруса: обычный, профилированный и клееный. Первый — самый дешёвый, но и наиболее сложный в постройке стен, второй стоит дороже, но упрощает многие задачи, третий — самый дорогой и прочный, а также отлично удерживающий тепло, но наименее экологичный из-за наличия клея;
• важно правильно выбрать материал. Так, брус должен быть ровным, однотонным, сравнительно сухим. Если это — клееный вариант, нужно узнать, какой клей использовался. Не лишним будет поинтересоваться и лицензией;
• сборка стен несложная, похожа на конструктор. Для соединения элементов нужно приобрести нагели. Если здание не будет отделываться, можно делать рубку углов «в чашу», в противном случае — «в лапу» (здесь нужно не забыть об их защите от ветров и влаги).

Как видите, в кладке стен из бруса своими руками нет ничего сложного. Таким образом можно возвести недорогой, но уютный дом для сезонного или постоянного проживания, баню или простую практичную хозпостройку. Если работы были проведены правильно, эти строения надёжно прослужат долгие годы.

Оцените статью, напишите комментарий, а если статья понравилась и была полезна, поделитесь ей с друзьями.

Стены дома из бруса своими руками

Стены дома из бруса своими руками

Стены дома из бруса — это возможность быстро и недорого построить свое собственное жилище. Все без исключения виды бруса позволяют проводить любые отделочные работы как снаружи, так и внутри здания. Мы предлагаем вам узнать про необходимую толщину стен из бруса для различных климатических условий. Так же в статье описаны технология монтажа и возведение дома со стенами из бруса.

Брусчатые стены имеют ровную поверхность. К тому же возводить их гораздо проще, чем из цельных бревен, поскольку нет необходимости вручную обрабатывать дерево (снимать кору и ошкуривать). Многие владельцы предпочитают после окончания строительства облицевать дом сайдингом, кирпичом или другим отделочным материалом.

Толщина стен из бруса

Толщина стен из бруса выбирается в зависимости от температуры в зимний период: при -40 °С лучше использовать брус толщиной 18×18 см, до -30 °С — 15×15 см. Брус для внутренних стен имеет размеры 10×18 см и 10×15 см соответственно.

Необходимую форму и размеры брусьям можно придать вручную либо приобрести готовый материал на пилорамах.

При ручном способе используют инструмент для продольного пиления. Оставшийся после этой процедуры горбыль — обрезанную часть, ровную с одной стороны и выпуклую с другой — применяют для чердачных перекрытий или временных перекрытий, полов.

По форме брус бывает стандартным и профилированным. Стоимость последнего немного выше. Его основное отличие — наличие гребня и паза, которые снижают продуваемость дома, повышают теплосберегающие свойства, а также более прочно и надежно соединяют стены. При укладке профилированного бруса на нижнем венце используют брус с гребнем, а в следующем ряду — с пазом. Гребень может быть в виде прямоугольного горба или небольшой ступеньки, которые плотно входят в пазы соответствующей формы. Самостоятельно вырубить профилированный брус достаточно трудоемко, при этом значительно увеличивается расход материала. К тому же на возведение стен форма бруса принципиально не влияет.

Возведение и монтаж стен из бруса

Возведение стен из бруса требует опыта и практических навыков. Стены из брусьев устанавливают двумя способами — «в обло» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Причем в отличие от бревенчатых стен они имеют плоские горизонтальные швы. Между брусьями обязательно прокладывают теплоизоляционный материал (паклю или войлок), раскатывая его по всей длине бруса. При этом толстый войлок прокладывают в один слой, тонкий — в два слоя. Так выполняется монтаж стен из бруса.

Теплоизоляционный материал между брусьями на фото.

Дождь и снег, попав на изоляционный материал, могут спровоцировать гниение дерева. Чтобы этого избежать, устраивают отвод для воды, снимая снаружи на верхнем ребре каждого бруса фаску шириной 30 мм (с двух сторон от ребра на расстоянии примерно 2 см проводят черту и аккуратно срезают слой).

Технология стены из бруса

Существует определенная технология стены из бруса — при возведении стен брусья укладываются друг на друга, как и бревна, по одному ряду (венцу): два бруса на противоположных сторонах, затем еще два сверху на других противоположных сторонах, углы соединяют. Чтобы придать стенам прочность, используют коренные шипы и шпонки, которые вертикально вставляют в брусья через определенный промежуток, начиная с углов дома.

Для соединения углов в перевязку с коренным шипом в каждом брусе предварительно вырубают коренной шип или пазуху для более плотного соединения. Шип делают на внутренней стороне бруса. Для этого с торца отпиливают слой материала длиной около 3/4. Оставшаяся 1/4 выступающей части и будет коренным шипом. В брусе, который кладут перпендикулярно, делают пазухи на соответствующем расстоянии. В следующих рядах необходимо чередовать брус с пазом и брус с шипом.

Большую прочность скрепления брусьев обеспечивают нагели — круглые деревянные шипы,

Стены дома из бруса своими руками
Толщина и технология монтажа стен дома из бруса: на фото стены из бруса своими руками | Интернет-журнал о стройке «Строй Дом!» &#8212, только достоверная информация.

Источник: www.stroy-dom.net

Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома.

Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы.

На что обратить внимание и правильно сделать работу.

Как воплотить заветную мечту о собственном доме?

Это легко сделать самому. Построить себе дом своими руками легче из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.

Производство будет длительным по времени, но компенсируется при монтаже.

7 шагов к реализации мечты

После принятия решения о строительстве жилья, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зимнее время. На все действия необходимо потратить много времени и желательно подгадать этот период к началу строительного сезона с середины вены до ранней осени:

1. Определится с выбором участка .
2. Заказать или купить готовый типовой проект для дома .
3. Заказать и приобрести основной материал.
4. Выполнить подготовительные работы.
5. Заготовить расходные материалы.
6. Закупить инструмент.
7. Заключить договора с подрядчиками.

Как построить дом из бруса своими руками

Первый этап. Подготовка земельного участка

• очистка от мусора и растительности,
• выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
• разметка опалубки под фундамент с помощью колышков, шнура и нивелира,

Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки.

Второй этап. Устройство фундамента согласно разработанному проекту

Основные виды фундамента

• ленточный фундамент ,
  для домов с подвалом или погребом.
• Свайный фундамент,
  для проблемных грунтов.
• Монолитный фундамент мелкого заглубления,
  для небольшого дома.

Третий этап. Возведение несущих стен и перегородок дома из деревянного бруса

Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким

• Брус сечением не более 150 Х150 мм. Предварительно его обрабатывают специальным антисептическим раствором для предотвращения возникновения грибка и плесени.
• Джутовый уплотнитель.
• Деревянные нагели. Шпильки для крепления бруса между собой в венцах.
• Доски. Для устройства косяков под двери и окна, для монтажа кровли.

Необходимый инструмент

• Дисковая электрическая пила.
• Дрель с набором свёрл по дереву.
• Уровень и рулетка.
• Топор и молоток.
• Гвозди и саморезы.

Процесс работ

Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.

Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.

Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:

1. с использованием коренного шипа,
2. соединение в пол бруса,
3. впритык.

Важно! Вырезать узлы соединения легче по заранее изготовленному шаблону. Резы делаются с учётом припуска для утеплителя. Примыкания получатся ровными и надёжными узлами.

Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.

Последующие ряды бруса укладываются идентично предыдущим, но с учётом деталей для проёмов дверей и окон.

Для удобства работы и безопасности, при подъёме деталей применяются покаты со стопором. Устройство изготавливается из двух досок с набитыми клиновыми упорами. Покаты упираются на стену верхним краем, а нижним удерживаются на земле стопором. При помощи верёвки брус поднимается на стену по покатам одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.

Завершающие два венца монтируются по всему периметру и над всеми проёмами. Завершает процесс сборки сруба, укладка потолочных балок. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.

Проёмы дверей и окон обустраиваем обсадными коробками из досок толщиной не менее 30мм. Крепим их простыми гвоздями. Обсады играют роль компенсаторов при усадке новостройки и не позволяют деформироваться рядам бруса.

Перед устройством кровли нашивается верхний потолочный настил из досок толщиной не менее 50 мм, чердачное перекрытие.

Четвёртый этап. Устройство кровли

Для монтажа кровельных конструкций и покрытия, необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,

Пятый этап. Установка блоков

Шестой этап. Отделка

Завершающий этап всех строительных мероприятий отделкой внутренних стен, полов и потолков. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.

Заключение

При строительстве дома своими руками можно существенно экономить на основном этапе возведения здания. Изучайте чужие ошибки , чтоб не допустить своих.

Сама сборка не трудна в исполнении, достаточно один раз увидеть и верно следовать проекту.

Как собрать дом из бруса 150х150 своими руками Фото и Видео – Подробная инструкция
Узнайте как построить дом из бруса 150х150 своими руками в нашей статье! Поэтапные 7 шагов к постройке дома мечты +Фото и Видео В статье подробно описан поэтапная подробная инструкция. В статье рассказывается о возможности самостоятельного возведения сруба дома из бруса. Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома. Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы. На что обратить внимание и правильно сделать работу. Узнайте подробно в статье&gt,&gt,

Источник: domsdelat.ru

Своими руками

Построить дом из бруса своими руками можно из таких разновидностей древесного сырья как:

– строганый брус (недорогой, простой в обиходе, имеет стандартные параметры, но, вместе с тем, всегда требует тщательной сушки, не отличается идеально ровной поверхностью и геометрически точными одинаковыми размерами),

– профилированный брус (обладает собственной системой креплений “шип-паз” или волнистая “гребенка”, но для идеальной укладки этот вид бруса лучше покупать с запасом – так будет больше вероятности, что крепления из разных партий подойдут друг к другу),

– клееный брус (идеально подходит для возведения дома без опыта строительства, в силу маленькой усадки работа с ним позволяет одновременно выполнять другие строительные задачи, но при закупке данного сырья необходимо следить за его качеством, плотностью и однородностью ламелей).

Общие советы по самостоятельному строительству дома из бруса.

1. “Золотым стандартом” для бруса считается сечение 100х150 или 150х150 мм.

2. Древесные годовые кольца должны располагаться равномерно по всей длине бруса, желательно по его центру.

3. Хвойные породы деревьев – безусловные лидеры среди поставщиков сырья для будущих брусьев.

4. Все используемые брусья должны быть одинаковыми по длине, ширине, изгибам, толщине и так далее.

Далее приведем несложное пособие для начинающих, как легко и быстро возвести дом из бруса своими руками.

Чертим и утверждаем проект.

Вначале делаем чертежи будущего дома, производим замеры на местности и соответствующие расчеты. Проект дома из бруса можно набросать самостоятельно или обратиться к специалистам. После создания проекта определяемся с количеством требуемого материала, закупаем его и можем приступать уже к непосредственной работе над домом.

Закладываем фундамент.

Перед тем как выбрать, какой тип фундамента вы будете закладывать под основание дома, вам необходимо будет ответить на такие вопросы как:

– какова будет общая нагрузка на фундамент?

– какие особенности строения смогут повлиять на фундамент?

– какой тип грунта преобладает на вашем участке и как далеко от поверхности находятся грунтовые воды?

Также необходимо будет учесть ряд желательных рекомендаций по обустройству фундамента:

– если в процессе работы будут задействованы сваи, то рекомендуется также и применение ростверка, чтобы между землей и домом не было просветов,

– нижний венец должен располагаться над поверхностью земли на расстоянии минимум 50 см,

– если для строительства фундамента будет применяться арматура, то ее вязка в местах сильных изгибов допустима только при помощи металлических креплений вручную, а вот сварку при этом лучше не использовать – это может разрушить саму конструкцию материала.

Более популярными вариантами фундамента для дома из бруса являются ленточный, мелкозаглубленный и свайный. Ленточный хорош для строений с погребами и подвалами, мелкозаглубленный – для песчаного грунта, свайный – для рыхлых и всех остальных видов грунта.

Укладываем венцы.

Первый венец обычно укладывается на дополнительные доски, чтобы избежать возможного попадания влаги на брус. Эти доски пропитываются антисептиками и выступают своеобразным связующим звеном между фундаментом и нижним венцом. Под них также можно проложить гидроизоляцию – это обеспечит достойную защиту от влажности со стороны поверхности земли.

Также первый венец можно положить на поперечные рейки, сразу же оставляя между ними небольшие просветы для надлежащей вентиляции основы. В силу этого такой вариант считается более рациональным.

Важный момент – при укладке венцов следует постоянно контролировать правильность высоты строения, а с помощью строительного уровня – отслеживать ровность укладки бруса и всей поверхности в целом.

Венцы скрепляются между собой специальными нагелями, пазами или гребнями, а угловые соединения делаются в полбруса/в чашу/лапу/теплый угол (на выбор). Кроме того, в первый или второй венец врезаются строительные лаги для настила будущего пола. Между всеми венцами обязательно прокладывается уплотнитель (например, джут).

При этом, во время укладывания венцов все швы и стыки должны подвергаться герметизации, а стены – пропитываться пожарозащитными растворами.

Создаем проемы для окон и дверей.

Чтобы создать проемы можно попробовать следующий вариант – на местах планируемых дверей и окон брусья можно выкладывать более коротко на том расстоянии друг от друга, в которое впишется ваше окно или будущая дверь. При использовании такой технологии по обеим сторонам от проема должны монтироваться нагеля.

Если же такой способ кажется вам слишком трудоемким, то другим вариантом станет выпиливание подходящих отверстий в цельной конструкции стены из бруса, однако в этом случае у вас останется лишний стройматериал, который изначально можно было бы применить с большей пользой. Хотя, с другой стороны, применение такого способа позволит более точно рассчитать параметры окон и дверей, так как выпиливание можно будет произвести на этапе полного высыхания бруса и приобретения ним итогового вида после усадки.

Обустраиваем пол и потолок.

Полы в домах из бруса принято делать так же, как и в любой деревянной постройке – в виде настилов на лаги или специальные балки, служащие перекрытиями. Кладем черновой и чистовой пол с дополнительной теплоизоляцией и утеплителем. Напольное покрытие остается на усмотрение и фантазию хозяина, а потолок делается уже на финише, в комплексе проведения отделочных работ – его можно обшить сайдингом, вагонкой и так далее, а можно оставить навесные балки и дополнительные перекрытия в качестве декора.

Занимаемся крышей.

Если не мудрить, то лучше двускатной обыкновенной крыши варианта, пожалуй, и не найти. Такой тип крыши предполагает жесткое крепление стропил и обустройство дополнительных каркасных фронтонов. Саму крышу также можно выполнить из дерева – ее сборку из брусков проводят на земле, поднимая потом наверх и закрепляя в виде единого бруса. Сверху такой стропильной системы монтируется обрешетка, на которую и крепится непосредственный материал для возведения кровли – черепица, шифер, ондулин, металлочерепица.

Утепляемся и наводим красоту.

Во время окончательной сушки бруса, из которого возведен дом, всегда практически неминуемо образование щелей в конструкции, через которые будет теряться ценное тепло. В связи с этим, лучше еще до наступления этой стадии законопатить все швы, стыки и предполагаемые слабые места при помощи джута.

Полезной будет и окраска стен дома из бруса – помимо внешней красоты, лаки и краска защитят дерево от УФ-лучей и осадков. Перед покраской, конечно же, нелишним будет произвести шлифовку всей поверхности стен.

А вот что касается таких популярных вариантов отделки, как применение сайдинга, сендвич-панелей и тому подобного, то тут, несомненно, стоит задуматься – брусовые дома большей частью хороши сами по себе (смотрим фото) и не требуют дополнительного украшения. Максимум, что здесь допускается – это применение лаков и красок. Впрочем, эта сторона вопроса всегда остается на усмотрение владельца такой сооружения.

Минимальный набор инструментов, который должен быть у вас под рукой:

– топор и молоток,

– гвозди, саморезы, шурупы, нагеля,

– джут либо другой теплоизоляционный материал,

– строительный уровень и рулетка,

– электродрель и электропила.

Своими руками
Дом из бруса своими руками без опыта строительства. Дома. Построить дом из бруса своими руками можно из таких разновидностей древесного сырья как: – строганый брус (недорогой, простой в обиходе, имеет стандартные.

Источник: svoimirukami.lesstroy.net

Стены из бруса своими руками

Стены дома из бруса — это возможность быстро и недорого построить свое собственное жилище. Все без исключения виды бруса позволяют проводить любые отделочные работы как снаружи, так и внутри здания. Мы предлагаем вам узнать про необходимую толщину стен из бруса для различных климатических условий. Так же в статье описаны технология монтажа и возведение дома со стенами из бруса.

Брусчатые стены имеют ровную поверхность. К тому же возводить их гораздо проще, чем из цельных бревен, поскольку нет необходимости вручную обрабатывать дерево (снимать кору и ошкуривать). Многие владельцы предпочитают после окончания строительства облицевать дом сайдингом, кирпичом или другим отделочным материалом.

Толщина стен из бруса

Толщина стен из бруса выбирается в зависимости от температуры в зимний период: при -40 °С лучше использовать брус толщиной 18×18 см, до -30 °С — 15×15 см. Брус для внутренних стен имеет размеры 10×18 см и 10×15 см соответственно.

Необходимую форму и размеры брусьям можно придать вручную либо приобрести готовый материал на пилорамах.

При ручном способе используют инструмент для продольного пиления. Оставшийся после этой процедуры горбыль — обрезанную часть, ровную с одной стороны и выпуклую с другой — применяют для чердачных перекрытий или временных перекрытий, полов.

По форме брус бывает стандартным и профилированным. Стоимость последнего немного выше. Его основное отличие — наличие гребня и паза, которые снижают продуваемость дома, повышают теплосберегающие свойства, а также более прочно и надежно соединяют стены. При укладке профилированного бруса на нижнем венце используют брус с гребнем, а в следующем ряду — с пазом. Гребень может быть в виде прямоугольного горба или небольшой ступеньки, которые плотно входят в пазы соответствующей формы. Самостоятельно вырубить профилированный брус достаточно трудоемко, при этом значительно увеличивается расход материала. К тому же на возведение стен форма бруса принципиально не влияет.

Возведение и монтаж стен из бруса

Возведение стен из бруса требует опыта и практических навыков. Стены из брусьев устанавливают двумя способами — «в обло» (с остатком) и «в лапу» (без остатка). Причем в отличие от бревенчатых стен они имеют плоские горизонтальные швы. Между брусьями обязательно прокладывают теплоизоляционный материал (паклю или войлок), раскатывая его по всей длине бруса. При этом толстый войлок прокладывают в один слой, тонкий — в два слоя. Так выполняется монтаж стен из бруса.

Теплоизоляционный материал между брусьями на фото.

Дождь и снег, попав на изоляционный материал, могут спровоцировать гниение дерева. Чтобы этого избежать, устраивают отвод для воды, снимая снаружи на верхнем ребре каждого бруса фаску шириной 30 мм (с двух сторон от ребра на расстоянии примерно 2 см проводят черту и аккуратно срезают слой).

Технология стены из бруса

Существует определенная технология стены из бруса — при возведении стен брусья укладываются друг на друга, как и бревна, по одному ряду (венцу): два бруса на противоположных сторонах, затем еще два сверху на других противоположных сторонах, углы соединяют. Чтобы придать стенам прочность, используют коренные шипы и шпонки, которые вертикально вставляют в брусья через определенный промежуток, начиная с углов дома.

Для соединения углов в перевязку с коренным шипом в каждом брусе предварительно вырубают коренной шип или пазуху для более плотного соединения. Шип делают на внутренней стороне бруса. Для этого с торца отпиливают слой материала длиной около 3/4. Оставшаяся 1/4 выступающей части и будет коренным шипом. В брусе, который кладут перпендикулярно, делают пазухи на соответствующем расстоянии. В следующих рядах необходимо чередовать брус с пазом и брус с шипом.

Большую прочность скрепления брусьев обеспечивают нагели — круглые деревянные шипы,

Стены из бруса своими руками
Стены из бруса своими руками – технология строительства на сайте

Источник: www.svoidomstroi.ru

7 шагов к реализации мечты +Фото и Видео

В статье рассказывается о возможности самостоятельного возведения сруба дома из бруса 150х150 своими руками, расскажем в подробной инструкции с фото и видео материалами.

Раскрываются некоторые секреты для успешного выполнения основных мероприятий по строительству дома.

Как экономно, но, не теряя в качестве, обзавестись собственным жильём на долгие годы.

На что обратить внимание и правильно сделать работу.

Как воплотить заветную мечту о собственном доме?

Это легко сделать самому. Построить себе дом своими руками легче из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.

Производство готового бруса хвойных пород в наше время представлено широким количеством вариантов. При наличии готового проекта есть возможность заказать материал под шаблон.

Производство будет длительным по времени, но компенсируется при монтаже.

7 шагов к реализации мечты

После принятия решения о строительстве жилья, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зимнее время. На все действия необходимо потратить много времени и желательно подгадать этот период к началу строительного сезона с середины вены до ранней осени:

1. Определится с выбором участка.
2. Заказать или купить готовый типовой проект для дома.
3. Заказать и приобрести основной материал.
4. Выполнить подготовительные работы.
5. Заготовить расходные материалы.
6. Закупить инструмент.
7. Заключить договора с подрядчиками.

Как построить дом из бруса своими руками

Первый этап. Подготовка земельного участка

• очистка от мусора и растительности,
• выравнивание выполняется с помощью специальной техники,
• разметка опалубки под фундамент с помощью колышков, шнура и нивелира,

Важно! Необходимо воспользоваться услугой специалиста. От этого процесса зависит качество постройки.

Второй этап. Устройство фундамента согласно разработанному проекту

Основные виды фундамента

Третий этап. Возведение несущих стен и перегородок дома из деревянного бруса

Материалы

Применяемый материал для самостоятельного монтажа должен быть сухим и лёгким

• Брус сечением не более 150 Х150 мм. Предварительно его обрабатывают специальным антисептическим раствором для предотвращения возникновения грибка и плесени.
• Джутовый уплотнитель.
• Деревянные нагели. Шпильки для крепления бруса между собой в венцах.
• Доски. Для устройства косяков под двери и окна, для монтажа кровли.

Необходимый инструмент

• Дисковая электрическая пила.
• Дрель с набором свёрл по дереву.
• Уровень и рулетка.
• Топор и молоток.
• Гвозди и саморезы.

Процесс работ

Первый венец укладывается на фундамент по периметру. Предварительно фундамент укладывают рубероид, в качестве гидроизоляции, и слой джута.

Для информации! Венцом называют ряды бруса уложенные вертикально. Джутовый уплотнитель необходим для герметизации швов между брусом.

Последующие венцы монтируются по раскладке проекта. Между собой деревянные детали соединяются нагелями. Сквозные отверстия просверливаются меньшим диаметром, чем толщина шпильки. Забивают её молотком, лишнюю выступающую часть срезают под основание.

Соединяются брусья между собой, в местах перевязки с перегородками при помощи связки паз-гребень. В углах соединение, для большей прочности, применяют трёх видов:

1. с использованием коренного шипа,
2. соединение в пол бруса,
3. впритык.

Важно! Вырезать узлы соединения легче по заранее изготовленному шаблону. Резы делаются с учётом припуска для утеплителя. Примыкания получатся ровными и надёжными узлами.

Между венцами и в соединениях так же укладывается джут. На втором венце врезают балки для настила пола. Под каждую деталь на расстоянии 1,5 метра выкладывают из керамического кирпича опоры. После монтаж четвёртого венца, производится черновой настил пола из досок толщиной не менее 40 мм.

Последующие ряды бруса укладываются идентично предыдущим, но с учётом деталей для проёмов дверей и окон.

Для удобства работы и безопасности, при подъёме деталей применяются покаты со стопором. Устройство изготавливается из двух досок с набитыми клиновыми упорами. Покаты упираются на стену верхним краем, а нижним удерживаются на земле стопором. При помощи верёвки брус поднимается на стену по покатам одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.

Важно! Каждый новый ряд уложенного бруса контролируется уровнем в обязательном порядке.

Завершающие два венца монтируются по всему периметру и над всеми проёмами. Завершает процесс сборки сруба, укладка потолочных балок. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.

Проёмы дверей и окон обустраиваем обсадными коробками из досок толщиной не менее 30мм. Крепим их простыми гвоздями.  Обсады играют роль компенсаторов при усадке новостройки и не позволяют деформироваться рядам бруса.

Перед устройством кровли нашивается верхний потолочный настил из досок толщиной не менее 50 мм, чердачное перекрытие.

Четвёртый этап. Устройство кровли

Для монтажа кровельных конструкций и покрытия, необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,

Пятый этап. Установка блоков

После усадки дома, производится установка оконных и дверных блоков ля закрытия периметра перед отделкой. Затем утепление и отделка наружных стен. Утепление чердачного пространства.

Шестой этап. Отделка

Завершающий этап всех строительных мероприятий отделкой внутренних стен, полов и потолков. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.

Заключение

При строительстве дома своими руками можно существенно экономить на основном этапе возведения здания. Изучайте чужие ошибки, чтоб не допустить своих.

Сама сборка не трудна в исполнении, достаточно один раз увидеть и верно следовать проекту.

Результат будет положительным.

 

Брусовой дом своими руками — инструкции по строительству!

Одним из наиболее интересных, популярных и широко используемых сегодня материалов для строительства частных домов и коттеджей является брус. Возведение жилого здания из бруса требует гораздо более скромных финансовых вложений и временных затрат, чем строительство дома из более привычных материалов. При этом в случае с брусом вы сможете выполнить все строительные мероприятия своими руками.

Брусовой дом своими руками

Брус

Содержание пошаговой инструкции:

Достоинства брусовых домов

Брусовой дом

1. Экологичность. Древесина полностью безопасна для всего и всех, кто ее окружает.
2. Низкие показатели теплопроводности. В грамотно обустроенном брусовом доме всегда будут оптимальные температурно-влажностные показатели.
3. Высокие шумоизоляционные свойства. Этот пункт в особенности актуален для владельцев участков, расположенных рядом с автотрассами, железными дорогами, промышленными объектами и т.п.
4. Сравнительно низкая стоимость возведения. Во-первых, брусовый дом не требует обустройства заглубленного фундамента, что уже позволяет хорошо сэкономить. Во-вторых, со всеми мероприятиями, связанными с возведением такого дома, можно справиться самостоятельно.
5. Высокая скорость выполнения строительных работ.
6. Привлекательный внешний вид. Древесина имеет отличные эстетические свойства.

   Строительство брусовых домов

Рекомендации по выбору размеров дома

Перед началом выполнения любых работ вам нужно составить план будущего дома. При отсутствии навыков проектирования поручите выполнение этой работы какой-нибудь сторонней организации либо же подберите подходящие чертежи в открытых источниках.

Брусовой дом с мансардой . Проект

Прежде чем приступать к проектированию, вам нужно установить оптимальные размеры будущего строения. При выборе оптимальных габаритов ориентируйтесь, прежде всего, на доступную площадь, а также на свои личные потребности.

Если у вас небольшая семья и немного свободной площади, можете отдать предпочтение небольшому брусовому домику размерами 3х4 м. При условии грамотного обустройства даже в таком небольшом строении будет достаточно полезного пространства. Недостаток площади можно компенсировать за счет террасы или мансардного помещения.

Если с местом особых проблем нет, но возводить громадную постройку все равно не хочется, постройте дом размерами 5х4 м.

Проект, планировка дома из бруса

Стандартными размерами летних и дачных брусовых домов являются показатели на уровне 6х6 м, 6х8 м и т.д. Такой дом уже можно безо всяких опасений делать двухэтажным.

Проекты брусовых домов

В остальном же ориентируйтесь на условия конкретно вашей ситуации. Чем больше ваша семья, тем большую площадь должен иметь дом. В большинстве случаев все ограничивается исключительно размерами участка и доступным бюджетом.

План первого этажа брусового дома

Полезные советы начинающим строителям

Покупайте брус, сечение которого максимально соответствует размерам будущего дома. Чем толще будет брус, тем меньше денег вам придется потратить на теплоизоляционный материал и шумоизоляцию.

Клееный брус

Обычно для возведения несущих стен используют брус 200х200 мм. Для строительства небольшого дома в регионе с мягким климатом можно использовать материал сечением 150х150 мм либо даже 100х100 мм.

Основные виды бруса

Профилированный брус

В процессе сборки стен между рядами нужно обязательно прокладывать уплотнитель изо льна либо джута. Такое уплотнение позволяет избавиться от всех щелей и дополнительно утеплить стены.

В процессе сборки стен между рядами нужно обязательно прокладывать уплотнитель

Прежде чем приступать к строительным работам обязательно изучите свойства почвы на вашем участке. Самостоятельно справиться с такой работой достаточно сложно – лучше сразу обратиться к специалисту. Дополнительно нужно узнать уровень прохождения подземных вод.

Длину бруса подбирайте в соответствии с размерами дома. Стандартная длина элементов составляет 600 см. Если же стены вашего будущего дома будут иметь большую длину, постарайтесь найти компанию, которая сможет изготовить брус по вашим размерам. Это потребует дополнительных финансовых вложений, однако цельный брус по всем показателям превосходит сборные элементы.

Размеры бруса

Брус нуждается в обязательной финишной обработке водоотталкивающим составом. Без подобной пропитки материал очень скоро начнет покрываться плесенью и гнить, а в результате полностью разрушится.

Пропитка

При необходимости утепления готового дома теплоизоляционные материалы лучше всего размещать изнутри. Для утепления отлично подходят минераловатные теплоизоляторы с обязательной прокладкой гидроизоляционного материала между теплоизоляцией и стенами.

Внешнюю обшивку брусового дома лучше по возможности не делать – такая отделка скроет всю эстетическую красоту строительного материала.

Рекомендации по расчету материалов

Рекомендации по расчету материалов

Предварительно рассчитайте нужное количество материалов, чтобы избежать проблем с реализацией лишнего бруса либо же докупкой недостающих элементов в будущем.

Как посчитать кубатуру бруса

Первый шаг. Определите высоту дома и рассчитайте периметр стен строения. Высоту потолков берите с учетом толщины перекрытий и пола. Рассчитайте площадь внутренних и внешних стен с учетом толщины сечения бруса.

Второй шаг. Рассчитайте общее количество брусьев. Для этого вам нужно разделить высоту стены дома на высоту одного элемента. Так вы узнаете, сколько брусьев понадобится для возведения каждой стены. Длину рассчитывайте с ориентиром на длину стен. Просуммируйте количество брусьев, необходимых для возведения всех стен дома.

Третий шаг. Добавьте к рассчитанному значению 5-15% запаса на брак либо непредвиденные повреждения в процессе строительства.

Изначально стены вашего дома будут иметь высоту, несколько превышающую проектный показатель. Такое увеличение произойдет за счет использования утепляющей прокладки между венцами. Со временем древесина даст усадку, и высота стен восстановится до проектной.

Руководство по возведению дома

Деревянные дома из бруса

Закупите нужное количество готового бруса и приступайте к строительству. Начинайте с подготовки площадки и обустройства фундамента.

Фундамент

Первый шаг. Уберите со строительной площадки мусор и все мешающие объекты. Разметьте площадку при помощи вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.

Второй шаг. Выройте траншею для обустройства фундамента. Брусовые дома традиционно строятся на ленточных фундаментах глубиной до 80-100 см. Конкретную глубину подбирайте с учетом условий конкретно вашей ситуации.

Траншея

Третий шаг. Засыпьте дно траншеи слоем песка и щебенки. Тщательно утрамбуйте засыпку. Для более качественной утрамбовки пролейте засыпку водой.

Четвертый шаг. Закрепите на стенках траншеи опалубку.

Пятый шаг. Уложите поверх засыпки арматурную сетку.

Шестой шаг. Залейте траншею бетоном. Оставьте фундамент до полного набора прочности (3-5 недель).

Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

Заливка ленточного фундамента

В теплую погоду фундамент нужно будет поливать в течение нескольких первых дней после заливки, чтобы он не треснул. Опалубку лучше оставьте до полного застывания фундамента. При необходимости ее можно демонтировать раньше, но не менее чем через 10 суток после последнего увлажнения основания.

Первый венец

Первый шаг. Промажьте застывший фундамент расплавленным битумом и уложите на него слой рубероида для гидроизоляции.

Второй шаг. Приступайте к укладке первого венца. Предварительно пропитайте все деревянные элементы антисептиком. Традиционно первый ряд бруса укладывается по методу «в полдерева». Для выполнения такого соединения у одного бруса нужно отпилить нижнюю часть, у другого – верхнюю.

Соединение бруса

Крепление бруса к фундаменту

Третий шаг. Выложите нижний венец. Подгоняйте брусья максимально тщательно.

На этом же этапе заготовьте деревянные нагели. С помощью этих элементов вы будете соединять ряды бруса. Нагели желательно делать из древесины той же породы, которая использовалась для изготовления основных строительных элементов. Отверстия для нагелей проделывайте заранее. Оптимальный шаг между крепежами – 1,2-1,5 м.

Распил бруса

Сроительство брусового дома

Дом из бруса своими руками

Сформируйте первый ряд стен и приступайте к дальнейшей работе.

Как построить дом из бруса своими руками

Стены

Продолжайте выкладывать стены ровными горизонтальными рядами. Врезку выполняйте прямо в нижний венец по методу «ласточкин хвост». Балки пола размещайте с шагом не более 40 см, иначе пол будет прогибаться.

Как правильно класть брус

Стены выкладываются по предельно простому принципу: вы кладете брусья, соединяете их между собой в углах по методу «на коренной шип», соединяете верхний ряд с нижележащим рядом при помощи нагелей. Нагели вбивайте примерно на треть глубины бруса нижнего ряда, т.е. с помощью одного нагеля можно соединить сразу 2-3 ряда. Между рядами обязательно прокладывайте утеплитель. Можете использовать джут либо мох.

Врезка половых лаг

Пол в доме из бруса

Каждый ряд проверяйте строительным уровнем. Для выравнивания рядов используйте кувалду.

Правильная стыковка венцов

Выложите стены дома нужной высоты по такой же схеме. Все ряды, уложенные выше нижнего венца, обустраиваются по одинаковому принципу.

Возведение несущих стен

Два верхних венца закреплять не нужно. Вы снимете их до начала обустройства крыши и установите балки потолка.

Крыша

Приступайте к обустройству крыши. Если вы планируете делать жилое чердачное помещение, для потолочных балок используйте брус размерами 15х20 см. Сами балки фиксируйте с шагом порядка 1-1,1 м.

Приступайте к возведению каркаса кровельной конструкции. В состав каркаса входят следующие элементы:

• фронтон – выполняет функции торца здания, изготавливается из бруса;
• стропила – брусья, размещаемые под наклоном и выполняющие функции основы крыши. Для обустройства стропил традиционно используется брус сечением 15х15 см. Сами стропила крепятся к мауэрлату с шагом не более 1,2 м;
• мауэрлат – толстый опорный брус, размещаемый по периметру строения;
• подкос и стойка – увеличивают прочность каркаса.

  Основа каркаса

Установите мауэрлат, стропила и прочие перечисленные элементы. К стропилам прикрепите доски обрешетки. Для обрешетки используйте доски шириной порядка 150 мм и толщиной 15-20 мм. Наибольшей надежностью характеризуется сплошная обрешетка. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей ситуации, учитывая угол наклона ската, тип и вес финишного покрытия и т.д.

Крыша

В завершение останется уложить финишное кровельное покрытие с предварительным устройством паро-, тепло- и влагоизоляционных слоев.

После этого можете при необходимости утеплить дом и выполнить финишные отделочные работы. Прокладка коммуникаций, установка дверей и оконных конструкций, освещение, меблировка и прочие моменты – все это остается на ваше усмотрение.

Внутренняя отделка дома из бруса

Внутренняя отделка дома из бруса

Внутренняя отделка дома из бруса

В случае с брусом камерной сушки, к отделке можно приступать практически сразу же после завершения строительных работ. При использовании же другого материала придется подождать, пока древесина даст усадку. На это требуется не менее 6 месяцев.

Брусовый дом, построенный в соответствии со всеми строительными нормами и рекомендациями, будет исправно служить вам в течение многих десятилетий. Следуйте инструкции, и уже очень скоро вы сможете наслаждаться комфортным проживанием в надежном доме, построенном своими руками.

Дом из бруса

Удачной работы!

Видео – Брусовой дом своими руками

Дом из бруса своими руками и видео как построить из дерева

С давних времён жилые дома из древесины считаются самыми тёплыми. В них создаётся особый благоприятный для человека микроклимат. Дополнительное преимущество таких строений – их натуральность и экологическая чистота. Конечно, возведение дома из бревна – дело, которое под силу только мастеру. Но сегодня в продаже есть множество других материалов из древесины, которые быстро и легко монтируются. Так, например, вы легко можете построить дома из бруса своими руками. В нашей статье мы поэтапно опишем, как возводить такой дом, а также расскажем о тонкостях строительства дома из бруса – видео процесса монтажа прилагается.

Общая информация

Брусовой дом – это красивое строение с оптимальным микроклиматом и влажностью внутри

Брусовой дом – это красивое строение с оптимальным микроклиматом и влажностью внутри, которые достигаются благодаря тому, что дерево имеет особую структуру, обеспечивающую микроциркуляцию воздуха в стенах.  Деревянные дома хороши тем, что летом в них практически не жарко, а зимой они прекрасно сохраняют тепло.

Выстроить деревянный дом можно из нескольких видов бруса:

• Клееный брус – это элемент, который состоит из отдельных склеенных между собой ламелей из древесины хвойных пород.
• Профилированный брус производится из массива древесины.
• Обычный брус.

Первые два изделия имеют пазы для плотной герметичной фиксации соседних элементов. Также элементы могут различаться влажностью:

• Сухой материал после камерной сушки намного лучше и даёт меньшую усадку.
• Древесина естественной влажности подвержена усушке, деформациям и растрескиванию.

Важно: самой большой популярностью пользуется клееный и профилированный брус. Изделия могут иметь квадратное или прямоугольное сечение. А система шип-паз облегчает укладку.

Именно поэтому строительство домов из бруса чаще всего ведут с использование одного из этих двух материалов, ведь можно соорудить такой дом своими руками.  Помимо этого дом, построенный из данного материала, не нуждается в наружной и внутренней отделке. Сборка дома из бруса выполняется быстро и легко благодаря наличию заводской схемы, а типовые проекты таких построек несложно найти в сети. Чтобы вы имели представление, как правильно построить дом из бруса, мы предлагаем подробный видеоматериал.

Фундамент

Поскольку постройка из древесины имеет небольшой вес, можно заложить облегчённый фундамент

Строительство дома из бруса своими руками стоит начать с возведения фундамента. Поскольку постройка из древесины имеет небольшой вес, можно заложить облегчённый фундамент. Так, вы можете выбрать следующие типы основания:

1. Если дом будет строиться с подвалом или погребом, то лучше использовать монолитный ленточный фундамент. Для постройки без подвала лучше выполнить мелкозаглублённую ленту.
2. Также построить дом из бруса можно на свайно-винтовом основании с ростверком. Этот тип конструкции больше подходит для влажных, рыхлых и илистых почв.
3. Иногда в качестве основания используют столбчатую конструкцию. Столбы делают из бетонных блоков и устанавливают их с шагом 1,5 м.
4. В некоторых случаях оптимальным вариантом будет монолитный плитный фундамент. В этом случае вам не нужно тратиться на обустройство пола.

Поскольку чаще всего используется ленточный фундамент, рассмотрим последовательность его выполнения подробно:

Рекомендуем к прочтению:

1. Прежде всего, выполняется подготовка участка и разметка будущего строения.
2. Далее под всеми наружными и внутренними несущими стенами копается траншея шириной на 10 см больше, чем толщина стен.
3. На дне траншеи делается песчано-гравийная подушка высотой 15 см. Песок смачивается водой и трамбуется.
4. Выполняется монтаж деревянной опалубки.
5. После этого заливает бетон слоем высотой 5 см.
6. В опалубку устанавливается арматурный каркас так, чтобы до самой опалубочной конструкции он не приближался более чем на 5 см.
7. Заливается бетонный раствор и трамбуется.
8. В процессе застывания бетон увлажняется водой и накрывается плёнкой.
9. Через 28 дней можно приступать к монтажу стен.

Монтаж стен и пола

Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента

Вы легко сможете понять, как построить дом из бруса своими руками, с нашим пошаговым руководством. Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для этого его поверхность застилается двумя слоями рубероида на битумной мастике.

Сделать свой дом можно из бруса толщиной 150 мм, если строительство ведётся в тёплых регионах нашей страны. В противном случае лучше взять брус толщиной 200 мм. Под первый венец необходимо настелить подкладочную доску толщиной 50 мм. Лучше использовать доску из древесины лиственницы.

Важно: подкладочная доска и первый венец перед укладкой обрабатываются антипиренами и антисептиками.

Дальше монтируем дом из бруса в такой последовательности:

1. Независимо от способа укладки остальных венцов первый венец монтируется в «полдерева». Угловое соединение в этом случае может выполняться в «полдерева», при помощи коренного шипа, впритык.
2. После монтажа первого и второго венца приступают к установке лаг для обустройства пола. Если цоколь дома позволяет, то лаги можно уложить на него. В противном случае они врезаются в первый венец. Шаг лаг 40-70 см. Чем больше шаг, тем больше толщина досок чернового пола (25-40 мм).
3. Затем к лагам по бокам крепятся черепные бруски, на которые укладываются доски наката.
4. Дальше следует слой гидроизоляции. Она должна огибать и сами лаги.
5. После этого в просветы между лагами на доски наката и гидроизоляцию укладывается теплоизоляционный материал.
6. После этого вся конструкция застилается слоем пароизоляции.
7. Выполняется монтаж чернового пола.

Нюансы монтажа стен:

• Укладка следующего венца выполняется после того, как на поверхность предыдущего элемента уложен ленточный утеплитель, пакля, ждут или лён. Утеплитель фиксируется степлером.
• Между собой брусья скрепляются деревянными нагелями. Для этого с шагом в 1,5 м сверлятся отверстия в брусьях: верхний брус просверливается насквозь, а нижний – наполовину. В отверстия вбивается нагель и утапливается на 1 см вглубь.
• В процессе укладки бруса в местах оконных и дверных проёмов устанавливаются временные подпорки. Они делаются из необрезной доски по размеру проёмов.
• Монтаж внутренних перегородок выполняется только после возведения коробки. Они врезаются в капитальные стены.

Если в доме будет второй этаж, строим дом из бруса своими руками в такой последовательности:

1. После выполнения стен первого этажа в последнем венце делаем прорези под укладку балок перекрытия. Дополнительно фиксируем балки при помощи стальных уголков. Шаг балок 70 см.
2. Настилаем черновой пол.
3. Снизу балки подшиваем вагонкой. Так мы получим потолок первого этажа.
4. Дальше выполняем монтаж стен аналогично первому этажу.

Возведение крыши дома

Даже если дома из бруса – постройка сезонного проживания, процессу монтажа крыши стоит уделить максимум внимания

Даже если дома из бруса – постройка сезонного проживания, процессу монтажа крыши стоит уделить максимум внимания. Чаще всего в деревянных домах делают двускатные или ломаные крыши. В случае выбора двускатного варианта вы сможете обустроить комфортную мансарду, которая может выполнять функции жилого помещения.

В качестве мауэрлата будет использоваться последний венец. Монтаж крыши ведётся в такой последовательности:

Рекомендуем к прочтению:

1. Проще всего собирать пары стропильных ног на земле. Соединив их затяжками, мы получим жёсткую конструкцию, наподобие фермы, которую можно легко установить на крыше.
2. Сначала устанавливаем две крайние пары стропильных ног. То есть мы получим два фронтона.
3. Далее соединяем их коньковым брусом.
4. Теперь можно выполнять монтаж всех последующих стропильных пар. Их шаг принимаем равным 90 см.
5. По поверхности стропил расстилаем пароизоляцию. Крепим её степлером и дополнительно фиксируем контр рейками, которые набиваем на стропила.
6. Поперёк направления укладки контр рейки набиваем обрешётку. Шаг обрешётки 40 см. Если покрытие будет из мягкого рулонного материала, то выполняем сплошную обрешётку из ОСП.
7. Теперь можно переходить к укладке выбранного кровельного покрытия.

Изнутри крышу нужно основательно утеплить. Для этого в просветы между лагами закладываем теплоизоляционный материал (минвату). Снизу всю конструкцию закрываем пароизоляционной мембраной. Теперь можно подшить потолок мансарды вагонкой.

Дальнейшие работы

После усадки все щели и трещины, образовавшиеся на стенах нужно заделать мастикой или законопатить

Если дом возводился из клееного бруса, то к установке окон и дверей, а также отделке можно приступать сразу. При монтаже из других материалов нужно выждать 3-6 месяцев, в течение которых дом даст усадку, и только после этого приступать к дальнейшим работам.

После усадки все щели и трещины, образовавшиеся на стенах нужно заделать мастикой или законопатить. Теперь можно начинать установку оконных рам и дверных блоков. В доме из профилированного и клееного бруса нет нужды выполнять отделку, поскольку стены и так смотрятся красиво. Если стены из обычного бруса, то их стоит отшлифовать, окрасить или покрыть лаком. Внешняя поверхность стен дома из обычного бруса также нуждается в отделке. Она может выполняться из разных строительных материалов – вагонки, винилового сайдинга, кирпича и т.п.

Уход

Чтобы дом из бруса прослужил как можно дольше, за ним необходимо правильно ухаживать:

• Раз в 3-4 года защитное покрытие древесины необходимо возобновлять.
• Чтобы избежать загнивания стен, необходимо следить за состоянием фундамента. Он не должен подтопляться поверхностными и грунтовыми водами.

Дом из бруса своими руками – видео:

Как правильно построить дом из бруса 150х150 своими руками

Брус является идеальным строительным, универсальным материалом. Он экологичный, теплый, экономичный и простой в использовании. Благодаря этим качествам он активно используется в строительстве домов. Размеры брус имеет различные, но наиболее востребованными являются 150мм на 150мм, с ними гораздо удобней работать. Технология возведения таких домов не сложная, доступна даже не профессиональному строителю. Она не требует применения какой либо особой или тяжелой техники, главное знать этапы строительства дома из бруса и учитывать некоторые нюансы.

Проект деревянного дома

Строительство дома из бруса всегда начинается с создание проекта. Эта работа интересная, можно реализовать всю свою фантазию и создать на бумаге дом своей мечты. Но в тоже время данный этап очень важный и ответственный, лучше обратиться в специальную контору. Там совместно с профессионалами можно разработать схему дома со всеми подробностями, учитывая почву на участке, и другие нюансы которые важны для строительства прочного и долговечного дома из бруса.

Изготовление фундамента

Следующим этапом строительства брусового дома своими руками является создание прочного фундамента, ведь сам деревянный дом имеет не малый вес. Имеются три вида фундамента, которые можно изготавливать под брусовый дом:

• Ленточный.
• Столбчатый.
• Свайный.

Выбор определенного вида фундамента зависит от размера дома, наличие в нем подвала либо погреба и состояния грунта. Ленточный подойдет для большинства деревянных домов, он способен выдержать большие нагрузки. Свайный фундамент изготавливают, если почва рыхлая и брусовый дом имеет не малый размер. Столбчатый фундамент является самым простым в изготовлении, но его строить необходимо только для небольшого брусового дома.

Возведение стен из бруса

Перед укладкой стен необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента. На наго нужно уложить рубероид в два слоя, затем уложить опорную  доску. Опорная доска препятствует нежелательному контакту фундамента с нижним венцом сруба, тем самым защищая брус от излишней влаги и других неблагоприятных воздействий. К тому же опорную доску в случае ее порчи, заменить гораздо легче, чем нижний венец. Саму сборку стен из сруба можно выполнить несколькими способами:

1) При помощи нагелей. Венцы сруба скрепляются между собой деревянными или металлическими шипами – нагелями. Для них необходимо в брусьях просверлить отверстия, при этом нужно учитывать, чтобы расстояние между шкантами было не меньше 1 м. 

2)Соединение бруса при помощи замка. Такой вариант сборки в основном используют для строительства больших домов, стены которых являются больше длины бруса, более 6 м. Для создания замка необходимо по краям бруса изготавливать специальные отверстия, которые создадут замковую конструкцию.

3) Сборка сруба с использованием коренного шипа. Этот метод осуществляется путем вырубки на одном брусе шип, а на другом соответствующий ему паз. При соединении венцов они должны прочно входить друг в друга, создавая при этом аккуратный угол деревянного дома. Помимо создания шипов необходимо еще и использовать нагеля для скрепления брусьев друг с другом. 

Еще очень важно между венцами сруба укладывать межвенцовый утеплитель. Даже между идеально ровными брусьями образуется пусть и небольшой зазор, который после усадки сруба увеличиться. Чтобы через этот зазор не уходило тепло укладывается утеплитель. Приобретать лучше натуральный межвенцовый материал в виде ленты, им может быть джут, льноватин, лен. Такие утеплители легко укладывать, их со временем не вытащат птицы.

Строительство крыши дома из бруса

После того как стены деревянного дома готовы, необходимо приступать к непростому строительству крыши. Вариантов конструкций для создания крыши имеется много. Самым распространенным считается двухскатная крыша, которая состоит из кровли и стропильной системы. 

Стропильная система — это основа всей крыши. Изготовляется она из стропил, соединенных между собой скобами либо гвоздями. После на стропила укладывается пароизоляционная пленка. Она защитит стропильную систему от перегрева, влаги, пара. Также многие пленки способны подавить шум, возникающий вследствие идущего дождя либо града. Сверху на уложенную пленку устанавливается обрешетка. И затем уже укладывается выбранный кровельный материал.

Изготовление пола и потолка

Тепло в срубе зависит не только от стен, но и от пола и потолка. Пол чаще всего делается двойным, чтобы в комнате было гораздо теплее. Можно также между этими двумя слоями постелить теплоизоляционную пленку. Использовать для покрытия пола лучше всего доски, из современных покрытий можно использовать ламинат, который имитирует различные ценные породы дерева. Если пол покрыть кафельными плитами, то этим материалом сам интерьер, дизайн деревянного дома будет нарушен.

Потолок необходимо создавать из:

1. Балок, которые являются основой потолка.
2. Пароизоляционного слоя, который защитит стропильную систему от влаги.
3. Затем балки необходимо подшить досками. После этого на доски между балками уложить утеплитель, и благодаря ему тепло из дома не уйдет через крышу.
4. И в завершение облагородить доски декоративным материалом, это может быть гипсокартон, натяжной потолок и т.д.

Двери и окна брусового дома

Изготавливаются дверные и оконные проемы в срубе двумя способами:

• Непосредственно во время строительства дома из бруса. Все подсчитывается и в необходимых местах устанавливаются брусья определенного размера, чтобы получились окна и двери.
• После  строительства. Сначала возводится из бруса некая коробка, потом в ней уже выпиливаются окна и двери. Для этого используется бензопила. Главное при строительстве нужно учесть следующее: если на одной стороне сруба будет находиться рядом два окна, то чтобы в промежутке  между ними брусья были прочно скреплены, иначе после выпиливания  они могут развалиться.

Затем полученные после строительства или спиливания торцы бруса в местах будущих окон и дверей оформляют окосячком, благодаря чему после усадки сруба форма дверного и оконного проема должны остаться неизменными. Устанавливать сразу же окна и двери нельзя, иначе их может перекосить. Первый год после строительства сруб должен простоять в нежилом виде.

Отделка брусового дома

Сам брус 150х150 имеет красивую ровную структуру и лучшим вариантом отделки дома является его натуральная красота, т.е. сруб можно оставить в нетронутом виде. Можно лишь нанести на него бесцветный лак либо другую защитную пропитку, чтобы обезопасит его от воздействия атмосферных явлений и других биологических вредителей. Также можно деревянный дом обшить сайдингом, блок хаусом и другими отделочными материалами, но в таких случаях фактура бруса будет сокрыта.

Заключение

Внутри дом из бруса можно также оставить в неизменном виде, а можно покрасить, обшить декоративными материалами и т.д.  Желательно дополнить общий стиль интерьера, создать что-нибудь в тон полу и потолку.

Где купить комплектующие материалы для постройки дома из бруса?

Полезную информацию о нашей компании и о том что для постройки дома из бруса у нас можно купить представлено на Видео:

Кладка стен из блоков своими руками. Технология кладки стен из блоков

При строительстве жилых домов и построек другого назначения сегодня принято использовать различные материалы, в том числе блоки, выполненные из газо-, пено-, керамзитобетона и газосиликата. Перед тем как использовать один из перечисленных материалов, рекомендуется ознакомиться с технологией проведения кладки стен.

Работа над кладкой керамзитобетонных изделий

Каждый мастер перед началом манипуляций перед укладкой стен должен знать, как производится формирование углов, выравнивание изделий, а также что собой представляет технология. Для начала следует затворить раствор, а также подвезти его к точке проведения работ. Наиболее часто для данного материала применяется соотношение цемента и песка 1 к 4. Однако все будет зависеть от того, какой цемент для кладки вы планируете использовать.

Методика проведения работ

Кладка стен из керамзитобетонных блоков своими руками предполагает образование швов, ширина которых должна быть равна примерно 1 сантиметру. При монтаже первого ряда внимательно нужно следить за выравниванием изделий по вертикали и горизонтали, в дальнейшем это позволит получить ровную укладку. Все горизонтальные и вертикальные швы должны быть обязательно промазаны раствором, чтобы не образовалось зазоров.

Оконный проем

Укладка около оконного проема должна быть выполнена строго горизонтально и максимально аккуратно, это особенно важно для эстетичного вида. При этом использовать только лишь строительный уровень для проверки правильного расположения изделий будет недостаточно. Нужно подготовить отвес, который представляет собой самодельный прибор из нитки и тяжелого предмета. Это позволит определить, насколько правильно по вертикали было выставлено изделие.

Советы специалистов

При том условии, когда кладка стен из блоков производится самостоятельно, то после того как будет готов первый ряд, нужно натянуть обычный шнур, который будет выступать в качестве уровня для укладки остальных блоков. Веревка должна иметь хорошее натяжение, при этом нужно исключить провисание ее посередине.

Кладку нужно начинать от углов. Только после этого мастер может приступить к формированию стен. Важно соблюсти перевязку изделий с предыдущим рядом. Минимальное расстояние между вертикально ориентированными швами по соседству расположенных рядов может быть равно пределу от 10 до 20 сантиметров.

Армирование стен из блоков

Кладка стен из блоков должна предполагать укрепление, при этом используется арматура. Для этого нужно запастись кладочной сеткой или арматурой, диаметр которой составляет от 6 до 10 миллиметров. Укладывать данные элементы нужно через каждые четыре ряда. Некоторые специалисты советуют использовать стеклопластиковую арматуру, которая позволяет экономить на доставке. Помимо прочего, этот материал уменьшает теплопотери в стенах. Внутренние и внешние стены специалисты советуют укладывать одновременно, как и перегородки, обеспечивая перевязки углов и армирование. Если это по ряду причин сделать невозможно, то для перевязки необходимо сделать штробу, выпустив армирующую сетку в тех местах, где затем предполагается укладывать внутреннюю стену. По верху стены, которая укладывается из керамзитобетонных блоков, нужно предусмотреть армопояс из железобетона. Важно учесть, что он будет обладать более высокой теплопроводностью по сравнению с керамзитобетонными пустотелыми блоками. Поэтому мастер должен предусмотреть место для утепления этой части стены.

Советы по укладке керамзитобетонных блоков

Если вами будет производиться кладка стен из блоков, то не нужно делать слишком тонкие швы в том случае, когда размер изделий не выдержан. При этом толщина шва может достигать 10 миллиметров, тогда как тонкий шов может негативно сказаться на неровности стены. Если работы вы производите без посторонней помощи, то перед укладкой каждого следующего ряда желательно разложить блоки на предыдущем ряду таким образом, чтобы они не мешали накладывать раствор на поверхность. Это позволит значительно ускорить процесс. Кладка стен из блоков не должна предполагать слишком сильных ударов по изделиям для выравнивания их положения. Если речь идет о пустотелых изделиях, то вы с легкостью можете повредить их, ведь они отличаются хрупкостью. При проведении работ по укладке стен непременно понадобятся половинки блоков, быть может, и четверти. Если вы не имеете опыта разламывания изделий, то лучше всего для распила подготовить углошлифовальную машину.

Кладка с использованием газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки отличаются универсальностью, с их помощью можно возводить внутренние, внешние стены, а также перегородки и несущие стены. Монтажные работы запрещено осуществлять в дождливую погоду, так как ячеистая структура изделий будет накапливать влагу, а перепад температур приведет к порче кладки. Для приготовления раствора будет необходимо подготовить пластмассовое ведро, специальную насадку на дрель, а также ручную электрическую дрель. Для нанесения раствора понадобится мастерок, желательно чтобы их было несколько, каждый из которых должен обладать разной шириной. Кладка стен из газосиликатных блоков предусматривает их выравнивание по отношению к другим изделиям, для этого принято использовать строительный уровень, резиновый молоток, последний из которых можно заменить деревянным. Для обработки блоков понадобится рубанок, инструмент для изготовления пазов, мягкая щетка, пила, разметочный угольник, сверла. В процессе укладки понадобится сухая клеевая смесь, а также цементно-песчаный раствор.

Инструкция по монтажу газосиликатных блоков

Если вами будет осуществляться кладка стен из газосиликатных блоков, то перед началом работ необходимо произвести гидроизоляцию поверхности. Для этого на месте будущего расположения первого ряда нужно уложить слой рубероида, который фиксируется на цементно-песчаную смесь. Слой раствора следует укладывать поверх рубероида. На нем и будет располагаться первый ряд блоков. В такой смеси соотношение цемента и песка должно составить 1 к 3. Этот раствор можно использовать и для проведения дальнейшей кладки, однако толщина шва при этом не должна оказаться больше 20 миллиметров. Поверхность блока увлажняется для лучшего сцепления, если стоит достаточно сухая погода. Специалисты советуют использовать специальные клеевые составы, так как если увеличивать толщину шва, то это может стать причиной дополнительных потерь тепла.

Технология проведения работ

Методика укладки блоков является такой же, как была описана выше. После того как угловые изделия окажутся на месте, их нужно тщательно выровнять, а затем можно продолжать работать в соответствии с выставленными ранее направляющими. Для внешних стен направляющие нужно установить заблаговременно по периметру стен, установив колышки на расстоянии 2 метров друг от друга. Между ними натягивается веревка. Если речь идет о внутренней перегородке, то возведение осуществляется от одного из изделий боковых стен. При этом нужно будет осуществить заблаговременную разметку на поверхности пола и стен с помощью рулетки и уровня, отказавшись от укладки гидроизоляции. После того как будет установлен боковой блок, на боковые грани изделий нужно будет нанести специальный клей. От неровностей на горизонтальной поверхности можно будет избавиться с помощью терки, а оставшийся мусор по типу осколках блоков или пыли нужно смести мягкой щеткой.

Приготовление газосиликатного клея

Если использовать клей с хорошим уровнем адгезии, то вы сможете обеспечить минимальную толщину шва, которая не должна оказаться больше 3 миллиметров. Это можно назвать несомненным плюсом данного материала, так как вы сможете улучшить теплоизоляционные характеристики готовых стен. Помимо прочего, газосиликатный клей имеет достаточно высокую прочность, что позволяет использовать его при проведении других работ, например, при укладке пено- или газобетона, а также при отделке наружных и внутренних стен плиткой. Если вами будет вестись кладка стен из блоков своими руками, то клеевой состав можно подготовить, налив воду в пластмассовое чистое ведро. После этого добавляется сухая смесь, состав хорошо размешивается с использованием электродрели с насадкой. Перемешивание следует осуществлять на малых оборотах до тех пор, пока не удастся достичь полной однородности состава. Важно правильно соблюсти соотношение жидкости и сухой смеси, которое должно быть указано в инструкции к товару. У разных производителей этот показатель может отличаться. Для того чтобы исключить застывание состава в ведре в процессе проведения работ, рекомендуется приготовить небольшую порцию. Как только вы начнете кладку стен, сможете понять, какое количество готового состава вам удастся выработать до момента его затвердевания. Все будет зависеть от скорости проведения работ.

Укладка последующих рядов

В целом технология кладки стен из блоков из разных материалов не отличается между собой. Как только вы завершите укладку первого ряда, можно приступать ко второму. Клеевой состав должен быть нанесен на горизонтальную поверхность с помощью мастерка. После этого укладывается первый блок. Раствор после этого наносится на боковую поверхность первого изделия и на зональное основание. Второй ряд следует начинать укладывать от угла. Однако если в первом ряду первое угловое изделие начинало ряд своей длинной стороной направо, то во втором ряду первый блок должен уходить длинной стороной налево. Это позволит придать всей конструкции прочность. Порядок и технология укладки газосиликатных блоков являются такими же, как при работе с обычным кирпичом. Однако проведение данных работ намного легче за счет малого веса и размеров изделий.

Технология укладки пеноблоков

Если вами будет производиться кладка стен из пенобетонных блоков, первый ряд должен быть уложен на цементно-песчаный раствор, который наносится слоем в 3 сантиметра на гидроизоляционную поверхность. Укладка следующего ряда должна производиться не раньше, чем через 3 часа после завершения работ над первым рядом. При этом можно использовать как цементный раствор, так и на специальный состав. Толщина будущего шва не должна оказаться больше 5 миллиметров. Кладка стен из бетонных блоков производится по такой же методике. Для укладки оконных проемов следует использовать полые пеноблоки, которые обладают U-образной формой. В них следует уложить связанную арматуру, а после залить бетоном. Пруты укладываются в специальные каналы, которые прорезаны в блоках. Если таковые отсутствуют, то вы можете использовать болгарку или штроборез для этого. Перед укладкой плит перекрытия необходимо обустроить бетонный армопояс, высота которого должна составить 20 сантиметров.

Кладка стен из керамических блоков тоже производится по подобной методике. Вы должны помнить о том, что и цементный раствор должен готовиться небольшими порциями. Если же использовать специальный клей, то выработать его будет необходимо в течение 15 минут после приготовления. В качестве оптимальной температуры для укладки пеноблоков выступает диапазон от +5 до +25 градусов. Если на улице стоит жаркая погода, то поверхность пеноблоков рекомендуется периодически увлажнять. Кладка стен из газобетонных блоков тоже обязательно должна вестись с помощью строительного уровня и отвеса. Только так вы сможете обеспечить ровность стенам. Цемент или клей лучше всего наносить специальной гребенкой, это позволит сделать швы более ровными и тонкими. От излишков раствора можно будет избавиться с помощью обычного строительного шпателя.

Заключение

Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков ничем не отличается от методик, которые были описаны выше. Во всех случаях важно позаботиться о выставлении изделий по горизонтали и вертикали, это позволит обеспечить надежность и ровность будущим стенам.

Кладка блоков: возведение стен своими руками

Одним из самых распространенных видов строительных материалов, при помощи которых возможно возводить здания различных размеров, а также строить перегородки и небольшие сооружения разной формы, являются блоки.

Блок — это вид строительного элемента, который может производиться из всевозможных материалов, иметь абсолютно разные размеры, но при этом сохранять форму параллелепипеда.

Кладка блоков – довольно непростой процесс, который требует определенных знаний и умений, но этому может научиться каждый желающий человек.

Блоки и их особенности

Блоки являются одним из важнейших строительных элементов. Именно с их помощью относительно за короткий период можно возвести строение.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей строительных блоков, которые широко используются для работ разного назначения.

К ним относятся:

• керамзитобетонные блоки;
• пеноблоки;
• газоблоки.

Керамзитобетонные блоки

Каждое из приведенных изделий имеет свои достоинства и недостатки, как и любой другой строительный материал.

Во многих разновидностях блоков основным связующим компонентом является бетон. Именно этот материал способен объединять различные компоненты, из которых формируется блок в единое целое.

Благодаря расширению видов блочных изделий, кирпич, как строительный материал для возведения стен, отошел на второй план, поскольку кладка стен из блоков производится гораздо быстрей и практически не уступает в надежности и даже по эксплуатационным характеристикам.

К преимуществам блоков стоит отнести:

• долговечность изделия;
• отличную шумоизоляцию;
• хорошие показатели звукозащиты;
• прочность применяемых материалов;
• неподверженность воздействию плесени, грибков и грызунов;
• относительно небольшая стоимость.

С помощью блоков стены легко возводятся

Но и у блоков есть недостатки. На блочные изделия не стоит опирать тяжелые бетонные перекрытия, так как они не способны выдерживать большой вес.

Так что, надумав осуществлять возведение стен здания в несколько этажей из блоков, следует выполнять дополнительные армированные бетонные пояса или же довольствоваться перекрытием из лесоматериалов.

Важным моментом при монтаже блоков являются небольшие требования к фундаменту. Для строительства блочного дома нет нужды возводить тяжелое основание, данный материал с легкостью сможет выдержать простая лента.

Монтаж блоков

Каждый из приведенных видов блоков имеет определенные сферы применения.

Кладка керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон — экологически чистый продукт, не выделяющий опасных примесей

Керамзитобетонные блоки – один из старейших и популярных видов блочных изделий.

В его состав входят стандартные бетонные компоненты (цемент и песок), пластификаторы и керамзит, который представляет собой материал, получаемый из глины методом обжига (под воздействием высоких температур).

Его применяют не только, как блочный компонент, но и в отдельном виде, утепляя с его помощью полы, стены и потолочные перекрытия каркасных и деревянных домов.

Этот материал обладает отличными характеристиками звуко- и теплоизоляции. К тому же керамзит является экологически чистым натуральным продуктом.

Даже при резких перепадах температуры он не выделяет вредных примесей. Значит и блоки из керамзитобетона являются безвредным строительным материалом.

Процесс кладки бетонных блоков данного типа производится поверх гидроизоляционного слоя, поскольку нижнее основание стены или перегородки не должно отсыреть.

Кладите блоки в шахматном порядке

Все ряды укладываются в шахматном порядке. Для соблюдения ровных горизонтальных и вертикальных линий следует задаваться определенными ориентирами.

Для соблюдения вертикальности часто натягивают нитку или леску с 2 сторон шва, чтобы не было перемещения блока относительно нижнего ряда. Горизонтальность принято определять с помощью уровня.

Если из блока возводится все здание, то начальным местом кладки перегородок всегда будет угол. Именно от того, как будет положен угол, зависит ровность перегородки и надежность всего строения. Для кладки данных изделий применяют цементно-песчаный раствор, в котором на каждые 4 части песка приходится 1 часть цемента.

При укладке керамзитобетонных блоков принято создавать горизонтальные швы толщиной не более 10 мм. Вертикальных швов может и не быть, это зависит от заливной формы. Керамзитные блоки делятся на два вида: стеновые и перегородочные, каждый из которых имеет соответствующее назначение.

Особенности кладки стен из газоблоков

Газобетонные блоки сажают на клей или на цемент

Газобетон – один из наиболее востребованных строительных материалов на сегодняшний день. Сооруженная с его помощью стена будет на 40-50% дешевле аналогичной кирпичной конструкции. Рассматриваемое изделие имеет относительно малый вес при высокой плотности самого материала.

Газобетонный блок является пожаробезопасным материалом, который не боится влаги и воздействия грызунов и грибка. Соединяющим раствором для газобетона может быть как клеевой состав, так и цементно-песочная смесь.

Блоки хорошо режутся

Если монтаж газоблоков происходит при помощи цементно-песочного раствора, то ширина шва должна находиться в пределах 6-10 мм, если же при помощи клея, то 1-4 мм. При использовании клеевой смеси строение будет иметь лучшую теплоизоляцию.

Монтаж газоблоков производится таким же образом, как и укладка керамзитобетонных блоков. Газоблок отлично режется как по высоте, так и по ширине. Для проведения этого процесса следует применять обычную ножовку по металлу.

В стеновой кладке из газоблока армированию подлежит каждый 4 ряд. Газоблоки также имеют свои недостатки. Поскольку газобетон является пористым материалом, он способен со временем уменьшать свою плотность, в результате чего может произойти разрушение блока и его растрескивание.

Кладка стен из пеноблоков

Пенобетон является самым легким строительным материалом. Он обладает достаточно низкой плотностью, из-за чего создаваемые с его помощью строения подлежат качественному армированию.

Монтажным соединяющим веществом для пенобетона является клеевой состав. С его применением любому помещению гарантирована отличная теплоизоляция и звукозащита от внешнего мира.

Сравнения свойств теплопередачи пенобетонных блоков с другими изделиями и материалами, из которых возводят различные строения, можно увидеть в приведенной ниже схеме. Секреты монтажа пеноблоков смотрите в этом видео:

Строительство домов из пеноблоков достаточно популярно сегодня. Оно подразумевает декорирование наружной поверхности конструкции. В качестве декора может выступать любая разновидность декоративной штукатурки или пластиковый сайдинг. Главное, чтобы поверхность была защищена от внешнего атмосферного воздействия, что гарантирует более долгий срок эксплуатации материала.

Кладка стен из блоков — Кладка первого ряда стен из газосиликата

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному , чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков. Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков, необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это цоколь) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2.  Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (впрочем, как и любых

других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить)  тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно !!  обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все  замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь  дома выложен правильно,  каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.  

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладки  стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция  исключает капиллярный подсос, или, проще говоря,  необходима для того, чтобы защитить блоки от  влаги, поступающей от земли через цоколь.  В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные  материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или гидроизоляционные мастики. Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид.  Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от  50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм.  Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем о разных способах армирования стен из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки  сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков 

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор!!   Мы уже писали о правилах приготовления такого раствора.

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

 Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом  толщины облицовочных материалов  для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем  облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень  с ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно  стены.  Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и  цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя  толщина может несколько меняться.  Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением кладочного раствора необходимо  смачивать  блоки  водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата  очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора  на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению  связывающих характеристик   между  блоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

    5.  Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые  блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

 Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Итак, Вы провели очень серьезную работу по возведению первого ряда. Пора приступать к дальнейшей кладке стен.

  Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ  БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков»  и дальнейшая кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

  До скорой встречи,  уважаемые читатели блога «Как построить дом» .

Это точно Вас заинтересует:

ряды, стеновые элементы и перегородки

Фундамент залит, следующий этап – возведение стен. Строительство стен из газобетона предусматривает четкое следование технологиям. С началом кладки первого ряда возникает вопрос – чем скреплять блоки из ячеистого бетона? Подробно остановимся на растворах, способных скрепить пористый материал, что поможет оценить ситуацию и принять правильное решение.

Виды кладки

Вопрос о связующем растворе для блоков можно решить на стадии закупки кладочного строительного материала, определившись с назначением постройки. Кладка бывает цементной и клеевой. Теплопроводность первого и второго способа выше теплопроводности самого материала, от толщины соединительного раствора зависит тепловые характеристика строения.

Вернуться к оглавлению

Цементно-песочная смесь

До недавнего времени раствор цемента с песком являлся единственно верным решением в скреплении блоков при сооружении стен. Преимущество раствора состоит в том, что форма ячеистого бетона может быть несовершенной, слой раствора между блоками достигает 1,5-2 см и закрывает все неровности. В таком виде крепления отсутствуют хорошие тепловые характеристики и потребуется дополнительная теплоизоляция для стен.

Вернуться к оглавлению

Клей

Кладка стены из газобетонных блоков на клей.

Клеевой вид скрепления сравнительно новый на рынке строительства. Блоки под клей должны быть правильной формы, без неровностей. Слой клея между бетоном в 2-3 мм одаривает стену отличными теплопроводными характеристиками, не требующих дополнительной теплоизоляции.

Положить ячеистые блоки на цемент финансово выгоднее, но такой способ больше подходит для смешанных перегородок и хозяйственных сооружений, для скрепления блоков стен квартирного дома лучше использовать клей.

Вернуться к оглавлению

Методика соединения клеем

Завершив предварительные работы — разгрузка ячеистых бетонов, подготовка клея, приступаем к сооружению стен. Технология проста, не требует особой подготовки. Для качественного результата нам понадобится следующий инвентарь:

• бетономешалка, для замеса клеевой смеси;
• дрель с насадкой для смешивания компонентов;
• мастерок;
• уровень;
• шлифовальная терка;
• жесткая терка;
• шпатель с зазубринами на конце;
• емкости для раствора;
• цемент, песок, вода, клей.

В настоящее время на рынке появились удобные машины, помогающие точно наносить клеящий раствор. Новый инструмент упрощает работу, помогает контролировать толщину нанесенного раствора. Кладку блоков делают быстрее, сокращая расходы материала и время работы.

Подготавливают раствор из сухой смеси путем добавления сухих компонентов в ранее отмерянное количество воды. Готовый раствор подготавливается небольшими порциями, периодически помешивается, не допуская расслоения. В холодное время года используются смеси со специальными противоморозными добавками.

Вернуться к оглавлению

Укладка первого ряда

Кладку наружных стен следует начинать с углов.

От правильно уложенного первого блока зависит точность укладки следующих рядов. Первый ряд помещается на подготовленный фундамент. Используя уровень, придают блокам ровное горизонтальное положение, при правильной разметке выложить остальные ячеистые бетоны не составит труда.

Для достижения безупречно ровной линии ряд выкладывают на цементную смесь, тем самым выравнивая перепады в фундаменте. Продолжают выполнение работы с формирования угловых блоков, обеспечивая расположение точно на своем месте. Выкладка блоков производится по одной линии. Каждый элемент обметайте от пыли, грязи.

Край блока смазывают с помощью зубчатой лопатки клеем, на фундамент выкладывается ровный слой смеси и укладывается подготовленный блок. Строительным уровнем проверяется правильное расположение ряда по горизонтали. Если крайние элементы бетона не соответствуют типовым стандартам, для придачи необходимой формы применяется пила. Элемент за элементом — выкладывается первая линия. Завершив выкладку, проверьте ряд на присутствие шероховатостей и устраните их специальной теркой. После завершения проверки вся площадь затирается влажной щеткой.

Вернуться к оглавлению

Вторая и следующие полосы

Все последующие ряды выкладываются сугубо клеевым раствором, подготовленным согласно правилам. Клеевая смесь покрывает всю боковую поверхность вновь укладываемого материала и всю ширину нижних, выстроенных блоков. Шов при профессиональной укладке достигает 3 мм.

Работу стоит начать с углов, в боковых гранях которых натянута леска. Выкладывать материал стоит по натянутой линии, проверяя уровнем соответствие горизонтальности. Не забывайте о перевязке кладки, но и не злоупотребляйте.

По правилам перевязку в полблока делают по свежему раствору, один раз в три полосы.

Вернуться к оглавлению

Стеновые элементы

Перемычка опирается с каждого конца не менее чем на 200 мм.

Перемычки — конструкции, требующие особого внимания. Стеновые перемычки — несущие конструкции, устанавливающиеся на дверные перекрытия, под оконным блоком, внутренних и внешних стенах. Применением нехитрых элементов в кладке стен достигается равномерность поверхности, что упрощает отделочные работы.

Возможные способы монтажа перемычек:

• Использование заводского материала «прошитого» металлической арматурой из ячеистого бетона или железобетона. Заводские армированные перемычки используются по полной длине, обрезать их недопустимо. Углубление основания под перекрытие не меньше 25 см с обеих сторон. В зависимости от толщины стены, используется одна или две перемычки рядом. На каждой конструкции есть надпись о разрешенной нагрузке и количестве арматуры внутри. Армированным ячеистым конструкциям отдается предпочтение. Они идеальны в использовании: по размерам хорошо подходят под блоки; отличные характеристики теплопроводности; укладываются на клей.
• Монолитные U-образные ячеистые конструкции подготавливают при помощи смонтированных в проемах деревянных опор. На них выкладывают U-конструкции. В углубление выкладывается каркас из арматуры и заливается раствором. Важно отвибрировать бетонный раствор, чтобы полностью устранить пузырьки воздуха. Подпорки убираются только после полного застывания бетона (28 дней).
• Создание железобетонных конструкций при помощи опалубки. Заводские формы из железобетона, или изготовленные самостоятельно применяются при внутренних работах. Из-за высокой степени теплопроводности, установленные снаружи конструкции требуют дополнительного утепления. Процесс установки железобетона отличается от армированных конструкций укладыванием при помощи цементного раствора, да и опалубка съемная.

Вернуться к оглавлению

Внутренние перегородки

Ячеистый бетон шириной 7,5 — 10 см идеально подходит для возведения внутренних перегородок. Стенка получится прочной, с хорошей теплоизоляцией. Стена или перегородка внутри строения возводится согласно тем же правилам, что при наружных работах. Для начала необходимо сделать разметку под укладку, используя специальный прибор. Поверхности стен и полов должны быть идеально ровными, без щелей, ям, выбоин.

Подготовленный согласно инструкции клей, наносится на края материала, далее приступаем к укладке перегородок. Внутреннюю стенку выкладываем в шахматнообразном порядке. Для придания прочности, четные ряды начинаем с полублока. Между собой блоки соединяются тонким слоем клея.

Для улучшения прочности перегородки внутри строения возводят параллельно с внешними стенами, скрепляя их перевязками. Сооружая внутренние конструкции после строительства наружных стен, для лучшей их устойчивости во внутреннюю и внешнюю перегородки помещают металлические крючки. Количество крючков не меньше 3, расположенных по всей высоте стены.

Возведенную конструкцию оставляют на три дня, а образующиеся щели между потолком и перегородкой заполняют монтажной пеной, для соблюдения необходимого уровня теплоизоляции. Для помещений с повышенной влажностью использовать пористый строительный материал не рекомендуют.

Вернуться к оглавлению

Предотвращение ошибок

Обязательная горизонтальная гидроизоляция стен из ячеистого бетона.

Соблюдение ряда правил поможет сделать качественную работу и увеличить безремонтный срок службы строения.

• Гидроизоляция. Пористый материал отлично впитывает влагу, но несмотря на это, он обладает высокой сопротивляемостью к жидкости при быстром ее испарении. Рисковать не стоит, лучше создать стенам защиту от намокания. Ячеистым бетонам необходима гидроизоляция. В первую очередь позаботьтесь о горизонтальной гидроизоляции (рубероид, клеенка), которая отделяет несущие стены от фундамента, затем сделайте вертикальную. Между собой они соединяются.
• Отсутствие влаги и повреждений. Ячеистым бетонам свойственна прочность, но под механическим воздействием его легко повредить. Во время работы с материалом стоит пользоваться резиновым, деревянным молотком и аккуратно перемещать. Погодные условия во время строительства разные, ничего страшного не произойдет если блоки намокнут. Под солнечными лучами — высохнут. Только никто не может гарантировать появление солнца после дождя. Необходимо защитить бетон от намокания. На блоках есть защитная пленка, не удаляйте ее до использования последнего бетона, она будет защищать палету с материалом.
• Устойчивость стен. Необходимо обеспечить перевязку между внутренней и внешней стеной.
• Подоконная зона. В стенах из ячеистого бетона подоконную зону обязательно усиливают армированием.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Возведение строений из пористого материала осуществляют кладкой блоков как на раствор, так и на клей. Второй вариант удобней, проще, эффективней. Минимальная толщина соединительного шва между блоками позволит избежать мостиков холода, что повысит теплоизоляцию всего здания.

Кладка стен из блоков ячеистого бетона: этапы, плюсы

Чтобы собственноручно возвести стеновые панели из ячеистого бетона, необходимо четко следовать технологиям, учитывая все особенности этого рабочего материала. Сооружение стен — ответственный этап строительства, поэтому важно предварительно узнать о возможных сложностях, которые могут возникнуть при работе с пористым бетоном. К тому же, важно правильно подобрать клеящий состав и определить необходимую толщину возводимых стен.

Плюсы и минусы

В строительстве ячеистый бетон относят к легким стройматериалам и обычно используют его для сооружения одно- или двухэтажных зданий. Он состоит из песчано-известкового цемента, воды, песка и порообразователей. Такие компоненты при соблюдении пропорциональности делают искусственный камень высококачественным строительным материалом. К преимуществам ячеистого бетона относят:

• Небольшой вес. Благодаря этому качеству блоки легко транспортировать и производить погрузочно-разгрузочные работы.
• Экологичность. Ячеистый бетон не содержит в составе химических, опасных для здоровья людей и вредных для окружающей среды элементов, поэтому считается безвредным стройматериалом, уступающим по экологичности разве что дереву.
• Поддается обработке и способен приобретать любую форму.
• Имеет точные геометрические размеры.
• Пожаробезопасность. Возведения из блоков ячеистого бетона относятся к первой степени огнестойкости.
• Отличная шумо- и звукоизоляция.
• Экономическая выгода.

Газобетонные сооружения нуждаются в дополнительной отделке, так как имеют повышенную склонность к трещинам.

Но, несмотря на внушающий перечень плюсов, у стен из ячеистого бетона имеются и минусы, а именно:

• Хрупкость. Стройматериал плохо противостоит механическим воздействиям и требует выполнения защитных мероприятий при перевозке и работе с ним.
• Склонен к трещинам. При движениях грунта и усадке на поверхности стен могут появляться многочисленные трещины.
• Высокая способность поглощать водяные пары из воздуха. Вследствие этого блоки из ячеистого бетона плохо переносят зиму и требуют дополнительного утепления.
• Требует армирования.

Зная недостатки ячеистого бетона, можно нивелировать ими и в результате выстроить надежное и долговечное здание.

На что кладут?

Готовый магазинный клей

Опытные застройщики рекомендуют возводить стеновые панели из ячеистого бетона на уже готовую клеевую смесь, приобрести которую можно без труда в каждом строймагазине. Такой вид скрепления блоков относительно новый на рынке строительства, но уже успел зарекомендовать себя, как прочный и удобный в применении материал. К тому же, заводской клей в отличие от цемента, лучше подходит для сооружения многоэтажек. А выкладывая слой клеевого раствора между бетоном в 0,2—0,3 см, удастся выстроить здание с отличной теплопроводностью, не требующее дополнительного слоя теплоизоляции. Но существенным для многих строителей минусом магазинного клея считается его высокая цена, которая не каждому по карману.

Самодельная смесь

Раствор из цемента, песка и воды имеет способность заполнять и скрывать неровности ячеистого бетона.

Финансово наиболее выгодно скреплять ячеистые блоки раствором, приготовленным на основе песка, цемента и воды. Такую смесь с легкостью можно сделать собственноручно, без какого-либо опыта и применения тяжелой техники. Главное, соблюдать рекомендованные ГОСТом пропорции. Преимуществом такого раствора считается возможность использования несовершенной формы ячеистого бетона, поскольку слой раствора сможет закрыть все неровности. Весомый минус цементно-песчаной массы — потребность в дополнительной теплоизоляции сооружаемой конструкции.

Толщина стены

Обычно процесс кладки стен из ячеистого бетона не вызывает у застройщика особых трудностей. Но, тем не менее важно придерживаться основных рекомендаций, которые помогут быстро возвести качественное здание. В первую очередь следует определиться с толщиной стенки. На этот критерий влияют различные факторы: особенность климата, регион проживания. Так, согласно строительным нормам и правилами, для теплой местности, где минимум осадков, необходимо строить стену толщиной в пределах 38 см. А вот для регионов, где преобладает минусовая температура воздуха, размер стенки целесообразно делать от 60 см.

Этапы производства

Для быстрой и полноценной работы рекомендовано сначала приготовить все необходимые инструменты.

Первоначально нужно подготовить инвентарь и строительную смесь для скрепления между собой ячеистых блоков. В процессе строительства потребуется следующее:

• уровень;
• бетономешалка;
• дрель;
• пустые емкости;
• шлифовка;
• кельма;
• шпатель.

Если укладка блоков осуществляется в холодное время года, то дополнительно понадобятся специальные противоморозные добавки, которые добавляют в цементно-песчаную смесь либо покупают клеевой раствор уже с ними в составе.

Далее, приступают к кладке первого ряда на очищенный от пыли и грязи фундамент. Важно ровно уложить ячеистые блоки, воспользовавшись строительным уровнем. Вторую и последующие полосы выкладывают только на клеевой раствор, которым следует покрывать всю поверхность кладки сбоку и ширину ранее выложенных блоков. Перемычки из ячеистого бетона должны быть дополнительно упрочнены армированием и заполнением.

При необходимости поставить внутренние перегородки, также можно воспользоваться ячеистыми блоками. Такие стены получаются довольно прочными и обладают хорошей теплоизоляцией. Стенки внутри здания возводятся согласно тем же правилам, что и наружные. Первым делом, делают разметку и только потом производят кладку блоков.

Кладка стен из газосиликатных блоков

Друзья, эта статья будет слегка отличаться от всех статей на нашем сайте, по той лишь причине, что мы хотим не просто рассказать о том как выполняется кладка из газосиликатных блоков, но и поведать наш опыт строительства дома из газосиликатных блоков. Статья максимально честная, поэтому будем рады вашей оценке и комментариям.

Поехали!

Предварительные работы перед кладкой газосиликатных блоков

Кладка стен из газосиликатных блоков начинается задолго до покупки самих блоков. Первым делом, строительство начинается с фундамента. Для постройки стен дома из газосиликата, можно использовать ленточный фундамент. Он не дорогой и довольно быстро возводимый. Не станем описывать основные нюансы заливки ленточного фундамента, однако чтобы не допустить грубых ошибок ознакомьтесь с информацией по ссылке.

Преимущества газосиликатных блоков

• Стены из газосиликатных блоков легкие и легко возводимые. Разумеется, усилия приложить придется, но в сравнении с кладкой стен из кирпича, с газосиликатом работать проще.
• Этот материал большой, что позволяет осуществлять кладку быстро. Стены, буквально растут на глазах!
• Кладку газосиликата можно осуществлять в одиночку, что значительно расширяет просторы работы.
• Газосиликатные блоки не дорогие, что позволяет сэкономить.

Основные правила и нюансы кладки стен из газосиликатных блоков

На самом деле, правил кладки газосиликатных блоков не много и все они по сути повторяют правила кладки кирпича.

1. Блоки первого ряда, а также следующих трех укладываются на цементный раствор. Первый ряд укладывается на гидроизоляционный слой рубероида фундамента.
2. Каждый четвертый ряд гизосиликатной кладки армируется.
3. Внутренние стены выстраиваются в связке с наружными, а не отдельно.
4. Швы между газосиликатными блоками не должны быть большими.
5. Следующие после четвертого ряда блоки укладываются на специальный клеевой раствор.

Толщина стен из газосиликатных блоков

Наши рекомендации по толщине стен из газосиликатных блоков следующие:

• внешние стены желательно делать толщиной в 30 см;
• внутренние стены можно делать толщиной в 21 см.

Для строительства внутренних стен, с целью экономии, можно ставить блоки на ребро, тем самым их толщина будет равна 21 см.

Исходные размеры блоков, для строительства жилого дома следующие: 60 на 30 на 21.

Толщина стен дома из газобетона (газосиликата) в 30 см вполне хорошая, особенно учитывая то, что в дальнейшем такие стены желательно утеплять.

Пошаговая инструкция укладки газосиликатных блоков своими руками

1. Раствор накладывается на основание, после чего разравнивается гребенкой.
2. Устанавливается блок, который необходимо выставить по вертикальному и горизонтальному уровню.
3. Первым делом, выставляются все углы дома, после чего натягивается нить, которая будет формировать все последующие блоки первого ряда.
4. Каждый последующий ряд блоков, должен перекрывать швы предыдущих блоков.
5. Для выравнивания блоков по уровню, используйте резиновый молоток.
6. Армирование укладывается по всей длине каждого четвертого ряда.

Технология строительства дома из газосиликатных блоков

Существует несколько нюансов при строительстве дома из газобетона, о которых хочется сказать.

• Над дверными и оконными проемами, необходимо устанавливать перемычки, которые могут быть выполнены как из бетона, так из металла.
• Основание оконного проема, желательно укрывать до момента, пока не будут установлены металлические козырьки, потому что вода будет собираться на горизонтальной поверхности и устремляться вниз по швам, разрушая их.
• После ряда блоков над оконными проемами, делается армопояс.

Можно ли своими руками построить дом из газосиликатных блоков

Ответ — да! В этом и заключается особенность этой статьи, потому что мы строили свой дом из газосиликатных блоков самостоятельно. Самый большой ресурс при строительстве — это время! Если со временем у вас порядок, то в добры путь!

Выбор кладочной смеси: раствор или клей

Повторимся, кладка блоков выполняется и на цементный раствор и на специализированный клей.

• На цементный раствор укладываются первые четыре ряда блоков.
• На клеевой раствор укладываются все последующие ряды.

Из чего лучше строить дом

Это вопрос, на который трудно ответить. Каждый сам решает, из чего лучше строить дом. Кирпич и бревна — вне конкуренции, однако эти материалы довольно дорогие.

Газосиликатные блоки — это дешевый материал, который вполне годится для того, чтобы из него строить жилой дом!

Выводы

В этой статье мы познакомили вас с такой интересной темой, как строительство дома из газосиликатных блоков. Этот материал все больше завоевывает популярность по ряду причин. Разумеется, это цена, однако большую роль также играет удобство работы с материалом. Дома из газосиликата возводятся быстро, они теплые и красивые, а что еще нужно?

Если вы имеете опыт строительства из газосиликата, то поделитесь им в комментариях к этой статье.

Удачного вам строительства и успехов при работе с газосиликатными блоками!

Кладка стен из блоков, газобетона, камня, кирпича и пеноблоков

Оглавление:

1. Материал для кладки стен и требуемые инструменты для выполнения работ
2. Основные догмы для кладки стен из кирпича: правила разрезки
3. Как рациональнее выполнить кладку стен гаража из кирпича?
4. Какой тип кладки кирпичных стен предпочесть?
5. Армирование кладки наружных стен гаража
6. Нюансы выполнения работ по кладке стен из кирпича
7. Проще и быстрее: кладка стен из пеноблоков
8. Здоровый микроклимат гаража: кладка стен из «дышащего» газобетона
9. Разнообразие вариантов: кладка стен из шлакоблоков и керамзитобетонных блоков
10. Старо и надежно: камень для кладки стен
11. «Природа зовет»: кладка стен из бруса

После обустройства фундамента начинается следующий этап строительных работ – возведение «коробки» гаража. Те самоделкины, которые считают его легким и простым, быстро набивают первые «шишки» и более серьезно относятся к этому «творческому» процессу. Еще бы, ведь для правильной кладки внутренних и наружных стен, следует ознакомиться со всеми правилами проведения работ, а лишь потом приступать к практическим манипуляциям. Даже то, что более опытный товарищ продемонстрирует вам свое мастерство, не убережет неподготовленного новичка от множества ошибок.

Как и для других строительных этапов, правильная технология работ описана в СНиП: кладка стен из любого материала здесь детально «разложена по полочкам». Пренебрегать этим «кладезем полезностей» не стоит, поскольку в нем собраны знания не одного поколения строителей. Ознакомившись с документом, вы узнаете точный «рецепт» прочной и надежной «коробки» для своего гаража, определив оптимальную толщину внутренних и наружных стен, способ экономной и простой кладки (чтобы облегчить вам задачу, мы расскажем все главные строительные «секреты» по этой теме).

В СНиП для кирпичной кладки стен указаны те параметры расходных материалов и методы строительства, которые гарантируют безопасную эксплуатацию будущего сооружения. Отклонение от норм обойдется дорого: капитальный гараж не будет принят в эксплуатацию, а соответственно его нельзя официально оформить и получить в собственность (о возможных последствиях читайте в разделе «Оформление гаража»).

Материал для кладки стен и требуемые инструменты для выполнения работ

Самым популярным материалом для строительства «коробки» гаража является кирпич. На «пятки» ему уверенно наступает его ближайшие «родственники» – пеноблоки, газоблоки, керамзитоблоки и другие разновидности шлакоблоков. На последнем почетном месте – камень, использование которого практически прекратилось из-за трудоемкости выполнения работ.

Лидер «хит-парада» стройматериалов является эталоном для всех его участников. Технология кирпичной кладки стен разработана специалистами до мелочей, поэтому именно с этого материала мы начнем вводить вас в курс дела. Затем проведем аналогию в особенностях работы с другими расходными материалами.

Вот несколько терминов, без знания которых немыслимо освоить основные способы кирпичной кладки стен.

Все грани кирпича имеют свое специальное название:

• ПОСТЕЛЬ – его широкая длинная грань
• ЛОЖОК – узкая длинная грань кирпича
• ТЫЧОК – его самая маленькая боковая грань

Кладка стен из кирпича выполняется рядами, которые бывают:

• ЛОЖКОВЫМИ – кирпич укладывают на постель так, что ложки расположены вдоль стены
• ТЫЧКОВЫМИ – кирпич укладывают на постель так, что ложки расположены перпендикулярно стене

Кирпич – универсальный стройматериал, из которого можно построить здание любой сложности. Стандартный размер одинарного образца – 250/125/65 мм, полуторного – 250/125/88 мм, двойного – 250/125/138 мм.

По своим качественным характеристикам кирпич бывает керамический и силикатный. Если первый изготовлен из глины с небольшими примесями, то второй – на 90 % состоит из песка и извести с добавками.

Стоимость кирпичной кладки стен из керамических образов дороже, но он отлично выдерживает «испытание» огнем и водой. Силикатный стройматериал «нежнее» в этом плане, и не терпит такого агрессивного «контакта».

Для строительства гаража предпочтительней использовать керамический кирпич (особенно актуально для влажных районов России). Силикатный тип лучше применять в условиях сухого климата. Чтобы снизить расходы используют его пустотелый тип, который пронизан сквозными отверстиями (круглыми, прямоугольными, овальными), что снижает его вес. «Коробка» из такого стройматериала обязательно оштукатуривается. Стена из пустотелого кирпича с внутренними воздушными прослойками обладает более высокими теплоизоляционными свойствами, нежели сделанная из его полнотелого «собрата». Но в некоторых случаях требуется применять только цельный образец. Например, при кладке цоколя или фундамента.

По внешним признакам кирпич бывает:

• Облицовочный

С его помощью выполняется декоративная кладка стен из кирпича, поскольку он обладает идеальной «внешностью»: края ровные, поверхности гладкие и без трещин.

• Строительный

Для такого кирпича нет строгих правил «фейс-контроля»: допустимы незначительные оскалы и трещины на поверхности.
Последний подвид является самым ходовым товаром. По технологии кирпичной кладки стен используют даже сильно битые кирпичи, которые «прячут» внутри «коробки» здания.

Не все образцы этого стройматериала одинаковы по своим основным свойствам:

• Морозостойкость

Кирпич классифицируется на : F-50, F-35, F-25, F-15. Чем больше цифра, тем сильнее его стойкость к морозу. Она указывает на то, сколько раз один кирпич может без последствий «пережить» циклы замораживания/оттаивания.

• Прочность

Различают кирпичи класса: М-75, М-100, М-125, М-175 (слабый и средней уровни прочности), М-300, М-250, М-200 (высокие показатели устойчивости на изгиб).

Дальше остановимся на организационном вопросе выполнения строительных работ: подбор инструментов.

КЕЛЬМА – станет вам добрым «товарищем» на протяжении всей кладки стен из кирпича или блоков. Народное название инструмента «мастерок». Это шпатель каплевидной (треугольной, пирамидной) формы с изогнутой ручкой, который служит для накладки и распределения раствора. Размер рабочей поверхности колеблется от 17 до 19 см. Удобнее работать с кельмой, оснащенной деревянной или прорезиненной эргономичной ручкой и шпателем из нержавейки.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВОК – лопатка для порционной подачи раствора строителю.

КОМБИНИРОВАННЫЙ МОЛОТОК – для разрубки и тески кирпичей. С одной стороны у инструмента мини-кирка, с другой ударная поверхность. Стандартная ширина ручки – 30 см.

РАСШИВКА – лопатка, оснащенная изогнутым узким шпателем (под треугольник, под полуовал), который служит для декоративной расшивки швов кладки стен из кирпича или блоков.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: рулетка (10-20 м), строительный уровень, угольник, отвес, порядовка, складной метр, шнур причалка. Они необходимы для контроля правильности кирпичной кладки стен (или из шлакоблоков).

Вывод!

Из всего сказанного делаем вывод: чтобы изначально уменьшить стоимость кирпичной кладки гаражных стен, следует комбинировать различные виды стройматериала (пустотелые, бой, цельный), подобрать его достаточные характеристики. Например, для средней полосы России: для строительства цоколь используют цельный керамический кирпич марки М-150 или М-200, F-35 или F-50, для стен – пустотелый кирпич с чуть меньшими показателями.

Основные догмы для кладки стен из кирпича: правила разрезки

Кирпич обладает отличной несущей способностью, но использовать эту полезность в полную силу вы сможете лишь тогда, когда будете строго придерживаться правил кирпичной кладки стен, прописанных в СНиП (111-17-78). Они одинаково служат как для внешних, так и для внутренних перегородок. Наружная «коробка» гаража по структуре сложнее, так как толще и состоит из нескольких скрепленных между собой рядов кирпича. Способов их перевязки много, но при выборе следует ориентироваться только на те, которые удовлетворяют всем «правилам безопасности». Неправильная кладка наружных стен сводит на нет столь полезные свойства этого стройматериала. Она быстро разрушится, не выдержав возложенных на нее нагрузок, а причина в этом – неправильное их «гашение».

Кладка внутренних стен значительно легче из-за тонкости перегородок (обычно строят в полкирпича), но и здесь важно соблюдать «равновесие» и не допустить возникновения точек напряжения.

Как это сделать?

Кирпичная кладка стен подчиняется трем правилам разрезки, гарантирующим успех всего мероприятия:

1. Кирпичи укладывают горизонтальными рядами так, чтобы их верхняя поверхность была размещена строго перпендикулярно будущим нагрузкам

Кирпичные стены сплошной кладки перераспределяют нагрузку таким образом: передают «импульсы» между их составляющими элементами – кирпичами. При этом «контакт», который происходит по всей соприкасающейся поверхности, быстро проходит по рядам в землю.

Теперь предположим, что в кирпичной стене сплошной кладки один из «кубиков» неправильно установлен. В нем возникнет «напряжение»: воздействие в точках соприкосновения с другими элементами будет настолько велико, что быстро произойдет надлом в «бесконтактной» зоне даже у сверхпрочного кирпича.

2. Боковая грань кирпича должна быть размещена строго перпендикулярно нижнему ряду кладки

Это правило так же завязано с корректным «уходом» возникших нагрузок: в СНиП кирпичная кладка стен была изучена на предмет косых боковин соседних кирпичей. В результате эксперимента «коробка» сооружения быстро «украшалась» трещинами, которые вели к ее постепенному разрушению. Косые боковины кирпича работали по принципу клина и нарушали целостность кирпичной стены сплошной или комбинированной кладки.

3. Вертикальные и горизонтальные швы соседних рядов не должны совпадать: их сдвигают на четверть и полкирпича соответственно

Норма служит для предотвращения расслоения кладки, так как без перевязки швов раствор не сможет выдержать серьезной весовой нагрузки и разрушится. Стена превратится в «слойку».

Для уменьшения стоимости кирпичной кладки для малоэтажного строительства допускается «легкое» отступление от этого правила разрезки для некоторых типов перевязки швов, о которых пойдет речь ниже.

Правила разрезки являются фундаментом для технологии кирпичной кладки стен (и из блоков, камня). Под них и были разработаны различные способы возведения «коробки» здания.

Как рациональнее выполнить кладку стен гаража из кирпича?

Следующий важный вопрос для самоделкина: как будем строить наружные стены гаража?
Собственно способов под скромный бюджет два:

• Толщина стены минимальная (полтора кирпича)

Популярный метод, где использован минимально допустимый показатель толщины наружной стены, но к современным теплоизоляционным нормам он явно не дотягивает. Чтобы избежать гигантских растрат от постройки толстостенной «крепости», используется метод «слойки»: перегородка (толщина полтора кирпича) дополняется наружной теплой «шубкой» (утеплитель толщиной 50 см + штукатурка).

• Многослойная стена

Такая стена состоит из двух параллельных перегородок, которые скрепляют между собой специальными клеммами. В образовавшийся между ними зазор устанавливают утеплитель, укрытый ветрозащитной мембраной.
Наружная кладка стен выполняется в полкирпича и является облицовочным слоем. В ней обязательно следует предусмотреть продухи для проветривания утеплителя. Внутренняя перегородка – несущая (1 или 1,5 кирпича).

Каждый из методов по-своему привлекательный. Для отапливаемого гаража важно сохранить тепло, а стена в полтора кирпича плохо справляется с этой задачей. Внешнее утепление частично исправляет недостаток и избавляет от большого перерасхода энергии при обогревании помещения.

Второй способ технологически сложнее, зато обеспечивает «коробку» гаража прочным облицовочным слоем. Из-за «разношерстной» конструкции стены тепло оказывается в надежной «ловушке» и растраты на отопление внутреннего помещения минимальны.

Совет!

В любом случае «музыку» заказывает хозяин. Выбор способа за вами. Мы советуем использовать многослойную структуру, так как получаете сразу несколько плюсов:

1. Эффективная теплозащита помещения
2. Прочная броня «коробки» гаража
3. Дополнительная шумоизоляция гаража

Какой тип кладки кирпичных стен предпочесть?

Речь пойдет о технике кладки наружных стен, толщина которых требует оптимального подхода к расходу стройматериала.

Прежде, чем перейти к способам перевязки рядов, еще пара терминов, используемых в строительстве для разъяснения данной технологии:

ВЕРСТА – это наружный ряд кирпичей, который находится внутри или снаружи здания.
ЗАБУТКА – это внутренний ряд кирпичей, упрятанный между верстами.

Если для первого важно «хорошо выглядеть», то скрытость забутки позволяет использовать сильно поврежденные кирпичи.

Итак, преступим к характеристике систем перевязки кирпичных рядов. Существует масса способов решить «ребус»: чем толще стена, тем больше вариантов выполнения работ. Среди этого изобилия выделяют два самых популярных системы перевязки швов:

Однорядная

Многорядная

В первом случае в каждом ряде стены внутренние и внешние швы перекрываются ¼ или ½ кирпича. Это самый прочный способ связки, который применяется для многоэтажного строительства. Тычковый ряд накрывается ложковым, потом снова идет тычковый ряд и ложковый (и т.д.).

Несмотря на надежность у такого метода есть существенные недостатки:

• Большой расход кирпича

Тщательная перевязка каждого ряда увеличивает расход стройматериала. Это самая дорогая система перевязки швов.

• Сложность выполнения системы кладки

Из-за трудоемкости процесса данный способ под силу лишь опытному каменщику. Для новичка перевязка слишком сложная: требуется большое количество рубленого кирпича (по ¾ и ¼).

На этом фоне привлекательно выглядит многорядная система кладки стены. Первый ряд – тычковый, затем следует 5-6 ложковых рядов. Это и есть тот случай, когда «слегка» нарушается третье правило разрезки, и уменьшается на 6-8 % несущая способность стены. Но для одно-, двухэтажного гаража такая потеря несущественная. А вот выгоды налицо:

• Меньший расход стройматериала

По сравнению с однорядной системой экономиться до 30 % кирпичей (данные для стены толщиной в два кирпича).

• Работы упрощаются за счет одинаковых рядов кладки

Ложковые ряды кирпичей укладывать значительно легче, нежели тычковые: чем меньше поперечных швов, тем легче работать каменщику.

Чтобы сделать декоративную кладку стен из кирпича, ложковые и тычковые ряды выполняются элементами разного цвета. Можно «нарисовать» полоски или имитировать мозаику.

Армирование кладки наружных стен гаража

Для увеличения прочности кладки через каждые 4-5 рядов выполняется продольное армирование стен: в шов укладывают специальную металлическую сетку. Некоторые застройщики пренебрегают этим способом для одноэтажных домов, ограничиваясь усилением углов и проемов. Рекомендуем все же не отступать от устоявшихся норм и применить эту меру безопасности.

Что касается внутренних перегородок, то для них используется кладка стен в полкирпича. Их тонкость обязует предусмотреть усиление жесткости конструкции.

http://www.youtube.com/watch?v=Xg_4f790ba4

Здесь армирование кладки стен обязательно через каждые 4-5 рядов. Используют два прутка сечением 3-5 мм, которые соединяют с боковинами вбитыми штырями. Вверху зазор в 1,5-2 см заделывают без жесткой связи (паклей, битым кирпичом).

Нюансы выполнения работ по кладке стен из кирпича

Одним из важных показателей правильной кладки является равномерная толщина швов (10-12 мм). Если увеличить этот зазор, то стена потеряет свою прочность, а слишком плотное стыкование тоже сыграет плохую службу: «силы» раствора будет недостаточно, чтобы надежно скрепить соседние кирпичи.

Важно!

Способов нанесения раствора для скрепления кирпичей несколько и выбор зависит от степени их наполненности. Для кладки «впустовку» применяют способ вприсык. Раствор укладывают на горизонтальной поверхности нижнего ряда так, чтобы он не достигал внешнего края на 25-30 мм. Затем часть смеси «зачерпывают» стыковочной поверхностью кирпича, прижав его к соседнему элементу. Толщина слоя раствора – 20-25 мм.

Если швы полностью заполняются, то используют способ вприжим (раствор наносят на горизонтальную поверхность и боковину соседнего кирпича). Забутка укладывается комбинированным способом – полуприсык (используют два способа в зависимости от типа ряда).

Следующий важный нюанс – пластичность связующего. Чаще всего применяют цементно-песчаный раствор, рецепт которого подбирают в зависимости от типа кирпича. Если для строительства используют полнотелый керамический образец, то требуется сильная «связь»: соотношение цемента (М-400) и песка в смеси – 1 к 3. При более легких пустотелых кирпичах достаточно раствора с пропорцией 1 к 4.

Проверяют пригодность цементно-песчаной смеси конусообразным грузилом весом 300 г. Если оно погружается в приготовленный раствор на 9-13 см, то он готов к «употреблению». Перед накладкой в рабочий совок смесь следует перемешать, так как более тяжелый песок оседает на дно. Улучшают пластичность связующего специальные добавки-пластификаторы.

Если будущая стена будет оштукатуриваться, то укладывают кирпичи «впустовку»: швы по краям не заполняют раствором на 5-8 мм. Если будущая поверхность лицевая, то их «набивают» полностью, а затем придают рельеф с помощью расшивки.

Вот основные этапы рабочего процесса для кладки стен:

• Гидроизоляция цоколя рубероидом или его аналогом
• Сначала формируем углы (со строгой перевязкой швов!), уложив в них несколько рядов кирпичей, контролируя работу с помощью строительного уровня.
• Устанавливаем порядовки на углах и на прямых участках (каждые 10 м), где размечаем высоту каждого ряда кладки
• Натягиваем шнур-причалку, который на 3-5 мм отступает от наружной поверхности кладки. Он поможет контролировать ровность стены.
• Кладка стен из кирпича (как и из пенобетонных, газобетонных и керамзитобетонных блоков и шлакоблоков) начинается с тычкового ряда наружной версты. Для него используют только цельные кирпичи.
• Сначала укладывают внешнюю версту, затем внутреннюю. После укладывают забутку.

Проще и быстрее: кладка стен из пеноблоков

Стройматериалы из облегченного бетона – последний «писк» моды среди самостройщиков. Кладка стен из блоков быстрее и проще, благодаря большому размеру и доступному весу рабочих элементов.

Ярким представителем этого поколения стройматериалов является пенобетон. Его получают под средством ввода в бетонную смесь специальной пены, которую равномерно распределяют в емкости, формируя большой «брусок». После сушки его разрезают на образцы требуемого калибра. У них правильная геометрическая форма и ровные грани, поэтому кладка стен из пенобетонных блоков формирует гладкую поверхность, не нуждающуюся в серьезном выравнивании штукатурными смесями.

Главное достоинство этого материала – низкий показатель теплопроводности. По этому свойству кладка стен из пенобетона толщиной в 360 мм эквивалентна кирпичному аналогу в 1,38 м. По прочности стройматериал значительно уступает «эталону», но не боится воды, так как имеет замкнутую структуру ячеек. Его легко распилить обычной ножовкой, что еще больше способствует увеличению скорости кладки стен из пенобетонных блоков.

Габариты «кубиков» разные, самый популярный размер – 600×300×200 мм. По объему он равен 18,5 кирпичам, а по весу в 5 раз легче эталонного эквивалента.

Главный аргумент, склоняющий самоделкина на строительство гаража из пеноблоков – снижение расходов на строительство. Благодаря внушительным габаритам «кубиков», для кладки стен из пенобетона достаточно одного ряда стройматериала. Это облегчает труд самоделкина, так как технология схожа с работами по обустройству внутренних кирпичных перегородок, где используется простая цепная система перевязки швов. Стоимость кладки стен из пеноблоков в среднем на 30 % дешевле «классики», но если хотите возвести «коробку» толще, нежели в один блок, то рентабельность падает до 20 %.

Еще один определяющий фактор, который влияет на стоимость работ по кладке стен из пеноблоков – вид связующего. Стандартный вариант – цементный раствор с добавлением извести, который изготовляется по «кирпичному» рецепту. Ширина швов при этом ≈ 6 мм. Но если выбрать специальный клей, то их можно уменьшить до 3 мм. Несмотря на активную рекламу такого способа кладки стен из пеноблоков, стоимость работ возрастает примерно на 5-8 %. Зато благодаря тесному «контакту» элементов улучшаются качественные характеристики поверхности (теплоизоляция, отсутствие мостиков холода, гладкость), поэтому подавляющее число самостройщиков предпочитают использовать именно клей.

Для кладки стен из пеноблоков выполняются все правила разрезки и приемы, что и для кирпича, но есть еще несколько нюансов, которые следует учесть:

• Кладка первого ряда стены из пенобетона так же выполняется на защищенную гидроизоляцией поверхность цоколя. Аналогично с кирпичом начинать следует с углов, а для сцепления первого ряда использовать только стандартный цементно-песчаный раствор.
• Клей для пеноблоков применяют со второго ряда кладки стены. Его наносят на всю ширину блока зубчатым шпателем и плотно прижимают к месту установки. Для точной и надежной фиксации пазов используют резиновый молоток. Поверхность уложенного ряда выравнивают шлифовкой и протирают от пыли.
• Технология кладки стен из пенобетонных блоков требует обустройства верхнего и нижнего армирующего пояса, которые придают дополнительную жесткость конструкции и защищают ее от излишних «стрессов». Специальные U-блоки с начинкой из бетона и арматуры служат для укрепления дверных и оконных проемов.
• Армировать следует каждый третий горизонтальный ряд кладки

Внимание!

Стену из пенобетона нельзя перегружать, а для подвеса стеллажей использовать специальные анкера, предотвращающие распорку блоков.

Более подробную информацию про кладку стен из пеноблока своими руками читайте тут.

Здоровый микроклимат гаража: кладка стен из «дышащего» газобетона

Еще один вид стройматериала из облегченного бетона – газоблоки. Их изготовляют с помощью ввода в бетонную смесь алюминиевой пудры, которая провоцирует бурную химическую реакцию: воздушные пузырьки «распучивают» бетонный раствор, оставляя в нем множество открытых пор.

После застывания брусок дополнительно пропаривают в автоклаве.
По своим качественным характеристикам материал схож со своим родственником пенобетоном. Но в отличие от него, кладка стен из газобетонных блоков «дышащая», но материал «боится» водного контакта, поэтому его следует тщательно оберегать от такого «несчастья».

Особенно это касается этапа складирования. Для кладки стен из газосиликатных блоков используют лишь хорошо просушенные образцы. Паллеты доставляют на участок в запакованном виде (несколько слоев полиэтиленовой пленки). Следует открыть их боковины и оставить защитную «крышу».

Кладка стен из газосиликатных блоков выполняется аналогично с кирпичом, только массивность и отличные теплоизоляционные характеристики элементов позволяют обойтись всего одним рядом. Тогда система перевязки будет цепная: верхний ряд накрывает швы предыдущего.

Стоимость кладки стен из газобетонных блоков дороже, нежели из пенобетона в среднем на 10 %. Наружные поверхности «коробки» нуждаются в тщательной защите от влаги. Строительство гаража нужно завершить в сезон, так как голые стены нельзя оставлять на зиму. Блоки втянут воду и затем промерзнут, а к весне придут в негодность.

Для кладки стен из газобетона большую роль играет строгая ровность ряда. Легкий сдвиг одного «кубика» – и жди «неприятностей»: в точке напряжения появятся трещины.

Технология кладки стен из газосиликатных блоков так же предусматривает верхний и нижний армированные пояса, дополнительно скрепляющие «коробку» гаража. Для окон и проемов предусмотрен специальный U-образный элемент, в который устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном.

Приметка!

Кладка стен из газобетона преимущественно используется для строительства жилых домов, где важны ее особые «дышащие» свойства. Для гаража отделка обойдется дорого, поэтому рациональнее все же использовать пеноблок, так как для этого технического помещения всегда предусмотрена достаточная система вентиляции.

Разнообразие вариантов: кладка стен из шлакоблоков и керамзитобетонных блоков

Стремление удешевить процесс возведения малоэтажных зданий не заканчивается на двух вышеописанных стройматериалах. Технология кладки стен из блоков предполагает использование еще нескольких представителей данной группы: керамзитоблоки и шлакоблоки.

Шлакоблоки постепенно отдают свои позиции из-за технологических нюансов производства. Их изготовляют из отходов углевой промышленности: зола, остатки горения угля, шлак. Такое «ассорти» вводят в бетонную смесь, которую вибропрессуют и просушивают, формируя блоки нужного размера.

Для кладки стен из шлакоблока используют все вышеописанные методы, что и для его близких (пеноблок, газоблок), дальних (кирпичи) «родственников». Задача застройщика лишь выбрать правильной сорт материала, обратив внимание на его главные характеристики: морозостойкость (15-50 циклов), прочность (50-150 кг/кв. см.), коэффициент теплопроводности (0,35-0,48). «На глаз» эти особенности не увидишь, поэтому вы должны быть уверенны в продавце.

Стоимость кладки стен из блоков такого типа – самая доступная среди аналогов данной продукции. Но многих останавливает информация о «нездоровой» атмосфере в помещении из-за их вредности. Весь «сыр-бор» вокруг стройматериала возник из-за отходов в его составе.

Согласно технологии производства и возможности использования керамзитоблока для кладки стен следует придерживаться технологической «паузы»: шлаки и другие компоненты должны «вылежаться» не менее год, чтобы потерять свои радиоактивные свойства.

На фоне этой неоднозначности наиболее привлекательно выглядит кладка стен из керамзитобетонных блоков: нет вредных веществ, невысокая стоимость, а теплоизоляционные свойства выше всех ближайших «сородичей». Ведь в его составе используется керамзит – один из признанных лидеров среди утеплителей.

Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков предусматривает использование специальных сеток (размером с элемент), которые предотвращают протекание раствора в пустотелый образец с множеством щелей, так как именно такую форму элемента используют для малоэтажного строительства.

Совет!

Любой блок можно проверить на прочность. Поднимитесь на второй этаж и сбросьте его на землю. Кладка стен и шлакоблока будет надежной, если образец останется целым после такого сурового испытания.

Старо и надежно: камень для кладки стен

Этот способ обустройства здания достался нам от далеких предков, которые возводили свои крепости из самого прочного и доступного им стройматериала. Камень для кладки стен без специальной обработки требует высокого мастерства каменщика. Чаще всего для этих целей используют бут: плоский булыжник из ракушника или туфа.

Но неправильность формы элементов вынуждает подгонять их под приблизительные рабочие стандарты: острые углы откалывают, крупные элементы делят на более мелкие, стремясь к приданию им формы параллелепипеда. Чтобы подготовить камни для кладки стен следует основательно поработать киркой.

Способ рационален лишь в том случае, когда вы живете в местности, где бутовый камень в прямом смысле валяется под ногами. В ином случае – «оно вам надо». Стройматериал для каменной кладки стен обойдется вам недешево, еще придется заплатить за доставку и охранять его от посягательства сторонних лиц. Темпы строительства очень медленные, услуги профессионалов дорогие. Куда проще использовать прессованные каменные блоки с искусственными наполнителями, с которыми кладка стен пройдет гладко и слаженно. Например, блоки из ракушника, столь популярные в курортных зонах Черноморского побережья, где местность «богата» на этот камень. Для каменной кладки стен с их помощью применяют тот же механизм, что и для описанных выше стройматериалов.

«Природа зовет»: кладка стен из бруса

Упрощенный вид фундамента, природный материал – вот те преимущества данного способа. Для кладки стен из профилированного бруса «новичок» может использовать готовый сборный проект. На стройплощадку ему привезут пронумерованные элементы с уже готовыми пазами. Остается лишь собрать деревянную конструкцию, используя инструкцию производителя.

Но для строительства гаража кладка стен из любого вида бруса не приветствуется из-за огнеопасности и «хрупкости» конструкции. Это скорее требования дизайна, где весь загородный участок обустроен под «эко-постройку».

Утепление кирпичного дома своими руками

В частном строительстве для возведения стен дома по-прежнему особой популярностью пользуется кирпич. Дома, построенные из кирпича, можно встретить практически везде. Но, несмотря на свои прекрасные эксплуатационные качества, такой дом требует утепления. Вопрос утепления кирпичного дома особенно остро стоит сегодня, когда стоимость энергоносителей достаточно высока и приходится экономить каждый килловат энергии. Выходом в данной ситуации является создание надежной теплоизоляции дома, способной свести потери тепла к минимуму. Все работы по обустройству теплоизоляции можно выполнить своими силами, тем более что в том, как утеплить кирпичный дом, нет ничего сложного.

1. Специфика утепления кирпичного дома
2. Внутристенное утепление кирпичного дома
3. Утепление кирпичного дома снаружи
4. Утепление кирпичного дома изнутри

 

Специфика утепления кирпичного дома

Планируя утеплить кирпичный дом, необходимо помнить, что утепление дома – это целый комплекс работ, направленный на уменьшение потерь тепла через крышу, стены, пол и фундамент. И чтобы ответить на вопрос, как правильно утеплить кирпичный дом, придется вначале узнать, из какого кирпича и какой кладкой построен дом, рассмотреть виды утепления кирпичного дома и определиться с материалами для его утепления.

Особенности кирпичных стен

В отличие от бетонных или деревянных стен, стены из кирпича имеют ряд характерных особенностей. Во-первых, стены могут быть из полнотелого или пустотелого кирпича. От этого зависит теплопроводность кирпичной стены, показатель которой находится посредине между деревом 0,2 Вт/(м·К) и бетоном 1,5 Вт/(м·К) и составляет 0,4 Вт/(м·К). Во-вторых, кладка может быть сплошной и с воздушным карманом (колодцевая кладка). В зависимости от того, какой вид кирпича использован и какая сделана кладка, меняется толщина стен, а вместе с этим эксплуатационные характеристики и необходимая толщина теплоизоляционного слоя.

Важно! Выше указаны усредненные показатели теплопроводности. В зависимости от вида древесины и используемых материалов для производства кирпича и бетона показатели теплопроводности могут колебаться в ту или иную сторону. Так бетон с добавлением керамзита имеет теплопроводность 0,66 Вт/(м·К), полнотелый силикатный кирпич 0,7 Вт/(м·К), а сосна 0,09 Вт/(м·К). Поэтому прежде чем приступать к утеплению стен дома, важно знать, из чего они сделаны и какой они толщины.

Касательно способа кладки необходимо отметить, что при сплошной кладке утеплитель размещается по всей площади стены с одной или двух сторон. При этом толщина слоя напрямую зависит от толщины стены: чем толще стена, тем меньший слой потребуется. В случае с колодцевой кладкой утеплитель размещается внутри стены, между кирпичами. Такой подход еще называют внутристенным утеплением. Он может обеспечить дополнительную теплоизоляцию за счет воздушной прослойки между внешней и внутренней стенками, а при использовании теплоизоляционного материала сможет уменьшить потери тепла вдвое.

 

Виды утепления

Всего существует три вида утепления: внешнее, внутреннее, внутристенное. Внешнее утепление является наиболее популярным и предусматривает размещение утеплителя снаружи здания. Такой подход обеспечит дополнительную защиту стен от различного рода природных явлений. К сожалению, наружное утепление кирпичного дома имеет свои недостатки – это сезонность работ и достаточно высокая стоимость материалов. Внутреннее утепление дома, кроме утепления стен,  предусматривает утепление межэтажных перекрытий, пола, чердака и крыши. Выполнять внутреннее утепление можно практически в любое время года. Третий вид – внутристенное утепление, его можно выполнить лишь на этапе возведения стен. Поэтому тем, кто приобрел уже построенный дом, этот вид утепления выполнить не удастся.

Характеристики теплоизоляционных материалов

 

Теплоизоляционные материалы

 

Выбирать материалы для утепления кирпичного дома необходимо с особой тщательностью, обращая внимание на их характеристики. Причин тому несколько. Во-первых, некоторые теплоизоляционные материалы можно использовать только для внутренней отделки, некоторые – только для наружной. Во-вторых, от плотности материала и его коэффициента теплопроводности будет зависеть общий вес и толщина изоляционного слоя. В-третьих, от устойчивости материала к различного рода негативным воздействиям зависит его долговечность и способность сохранять свои эксплуатационные качества. В-четвертых, чем натуральнее материал, тем лучше. Ниже приведены основные характеристики с их кратким описанием, на которые следует обратить особое внимание.

• Коэффициент теплопроводности. Чем ниже этот показатель, тем меньше будет толщина слоя теплоизоляции.
• Коэффициент водопоглощения. Также как и в случае с теплопроводностью, чем меньше этот показатель, тем лучше. Водопоглощение материала указывает на его устойчивость к впитыванию влаги.
• Плотность. По сути, этот показатель отображает массу теплоизоляции. Чем он выше, тем тяжелее материал.
• Класс горючести. Всего существует четыре класса горючести. Материалы класса Г1 прекращают гореть без источника огня, поэтому их использование более предпочтительно в строительстве.
• Долговечность материала. С этим показателем все просто. Он указывает, сколько данный материал прослужит без потери своих эксплуатационных характеристик.
• Паропропускная способность. Способность материала «дышать», пропуская сквозь себя влажный воздух, будет как нельзя кстати при внутреннем утеплении помещений, что лишь повысит комфортное проживание в доме.
• Звукоизоляционные способности. Некоторые теплоизоляционные материалы обладают еще и прекрасными звукоизоляционными свойствами, что позволяет существенно сэкономить на специальных звукоизоляционных материалах.
• Экологичность. Этот показатель указывает лишь на натуральность материалов и будет полезен для тех, кто стремится сделать свой дом максимально безопасным для проживания в нем.
• Сложность монтажа. Данный показатель влияет лишь на скорость и легкость монтажа, что будет особенно полезно новичкам в строительном деле.

В современном строительстве утепление кирпичного дома своими руками проводится различными материалами. Ниже приведены привычные искусственные материалы и вновь набирающие популярность натуральные:

• Минеральная вата. Пожалуй, наиболее часто используемая теплоизоляция. Её коэффициент теплопроводности составляет 0,041-0,044 Вт/(м•К) и плотностью от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Из недостатков следует отметить высокое влагопоглощение. Более подходит для внутреннего утепления.
• Пенополистирол (пенопласт). Второй по популярности материал для утепления. Коэффициент теплопроводности 0,033 – 0,037 Вт/(м•К), плотность 11 до 35 кг/м3. Этот материал практически не впитывает влагу, но при этом его паропропускная способность практически нулевая. Вдобавок он хрупкий, горюч и при горении выделяет ядовитые вещества. Можно использовать как внутри, так и снаружи здания.
• Экструдированный пенополистирол. Коэффициент теплопроводности 0,028 – 0,032 Вт/(м•К), плотность от 25 до 38 кг/м3. В отличие от обычного пенопласта, экструдированный пенополистирол более прочный, но в остальном они практически идентичны. Подходит для внешних и внутренних работ.
• Керамзит. Коэффициент теплопроводности составляет от 0,10 до 0,18 Вт/(м•К), плотность 200 – 800 кг/м3. Довольно узкий спектр применения. В основном добавляется в бетон для фундамента или возведения монолитного каркаса дома. Также его можно использовать для внутристенового утепления.
• «Теплая» штукатурка. Коэффициент теплопроводности составляет 0,065 Вт/(м•К), плотность 200 – 340 кг/м3. Преимуществ у этого материала довольно много – это звукоизоляция, паропроницаемость, низкая водопроницаемость, не горючесть и прочее. Но есть два существенных недостатка. Первый – максимальный слой такой штукатурки не должен превышать 50 мм, второй – большой вес, что влечет за собой необходимость усиленного фундамента. Но в целом это прекрасный утеплитель как для внешних, так и для внутренних работ.
• Пробковые утеплители. Коэффициент теплопроводности составляет 0,045 – 0,06 Вт/(м•К), плотность 240 – 250 кг/м3. Этот природный материал прекрасно подходит для внутреннего утепления благодаря своим эксплуатационным качествам. Единственным серьезным минусом является высокая степень горючести. Лучше всего использовать для внутреннего утепления.
• Эковата или целлюлозная вата. Коэффициент теплопроводности составляет 0,032 – 0,038 Вт/(м•К), плотность 30 – 75 кг/м3. Полученная в результате переработки целлюлозы эковата прекрасно впитывает влагу и плохо переносит механические нагрузки. Используется только для внутреннего утепления. Обычно её применяют для утепления чердаков.

 

Приступая к утеплению уже построенного кирпичного дома, в первую очередь необходимо сделать небольшой проект, указав в нем все участки, требующие утепления с применяемыми материалами и их количеством. При этом следует помнить, что для внутренних и внешних работ используются различные материалы. Если дом находится на этапе строительства, то все необходимые расчеты указаны в проектной документации и остается лишь приобрести все необходимое и начать работы.

 

Внутристенное утепление кирпичного дома

Как отмечалось ранее, этот вид утепления можно проводить лишь на этапе возведения стен. Для этого необходимо сделать следующее:

1. вначале делаем кладку внешней стены, где через каждые 5 рядов кирпича вставляем в шов металлический штырь из проволоки диаметром 5 мм. Длину штыря подбираем таким образом, чтобы утопить его на 2 – 3 см и оставшаяся часть проволоки должна быть на 2 – 3 см больше толщины используемого теплоизоляционного материала;
2. как только возвели внешнюю стену высотой 1 – 1,5 м, начинаем установку теплоизоляции на место, опирая материалы на штыри;
3. в завершение производим кладку внутренней стены, после чего вновь подымаем внешнюю. И так до самого верха.

 

Описанный выше способ подходит для материалов, выпускаемых матами или плитами, таких как пенопласт, минвата или экструдированный пенополистирол. Также можно использовать и керамзит. Для этого придется возвести сразу обе стенки на высоту 1 – 1,5 м, оставив между ними зазор в 10 – 15 см и связав между собой металлическими штырями в швах кладки. Затем засыпаем внутрь керамзит и продолжаем возведение стен. Для такого способа утепления следует выбирать керамзит крупной фракции. Так как он имеет меньшую плотность и, следовательно, его общий вес будет меньше.

Важно! Можно не ограничиваться лишь внутристенным утеплением кирпичного дома. Стены такого дома можно дополнительно утеплить снаружи.

 

Утепление кирпичного дома снаружи

 

Внешнее утепление кирпичного дома заключается в утеплении стен, цоколя и внешних стенок фундамента. Технология утепления кирпичного дома снаружи заключается в очистке стен здания от строительного мусора и грязи для дальнейшего закрепления на них многослойного теплоизоляционного пирога или обустройства поверх голых стен навесной конструкции с размещенной внутри теплоизоляцией. Из материалов можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол, «теплую» штукатурку. При этом необходимо соблюсти одно простое правило – последовательность расположения материалов для утепления стен кирпичного дома снаружи должна быть такая, при которой паропроницание каждого следующего слоя увеличивается по направлению к внешнему краю.

Чтобы выполнить утепление стен кирпичного дома снаружи пенопластом или экструдированным пенополистиролом, надо сделать следующее. Выполнить базовое оштукатуривание стен, чтобы сровнять основные неровности, затем очистить поверхность от грязи и обработать её грунтовкой. Затем, одним из двух способов, либо на клей, либо при помощи фасадных дюбелей «зонтиков» закрепляем листы теплоизоляции к стене.

Если выбрали первый способ, тогда необходимо нанести клей на поверхность листа и плотно прижать его к стене. Работы выполняем снизу вверх, размещая листы постепенно ряд за рядом. При этом каждый следующий ряд смещаем относительно предыдущего, располагая листы в шахматном порядке. Таким нехитрым образом достигается устойчивость всей конструкции. При креплении с помощью фасадных дюбелей выполняем те же операции, с той разницей, что на поверхность листа клей наносится точечно небольшими порциями. Затем, после приклеивания, в стене сквозь лист засверливаем отверстие, в которое вставляем дюбель. Полученную поверхность армируем специальной сеткой, штукатурим и выполняем финишную отделку краской или декоративной штукатуркой.

Видео: утепление кирпичного дома снаружи пенопластом

Еще одним популярным способом наружного утепления стен является создание вентилируемого фасада. Работы по созданию заключаются в следующем. Первое, что необходимо сделать, это разместить на поверхности стены слой пароизоляции, затем создать и закрепить к стене анкерами металлический или деревянный каркас. После этого между рейками каркаса размещаем теплоизоляционный материал, поверх которого укладываем слой гидроизоляции. Для вентилируемого фасада чаще всего используется базальтовая или минеральная вата. Тепло- и гидроизоляционные материалы закрепляем к стене при помощи уже знакомых нам фасадных дюбелей с широкой шляпкой. В конце устанавливаем наружную обшивку из сайдинга, керамогранита или другого материала.

Наиболее простым и общедоступным вариантом наружного утепления является использование «теплых» штукатурок. Работы заключаются в очистке стен от грязи, после чего их поверхность пропитывается грунтовкой. Далее на стене закрепляется штукатурная сетка и маяки, по которым будет наноситься «теплая» штукатурка. После высыхания оштукатуренных стен их можно отделать декоративной штукатуркой «короед», клинкерной плиткой, декоративным фасадным кирпичом или просто покрасить.

Утепление фундамента и цоколя кирпичного дома выполняется по аналогии со стенами, с той лишь разницей, что для фундамента или цоколя не принято создавать вентилируемый фасад. Чаще всего утепление выполняется пенопластом, экструдированным пенополистиролом, клинкерной плиткой или «теплой» штукатуркой.

 

Утепление кирпичного дома изнутри

 

Потеря тепла через внешние стены составляет лишь часть от общих теплопотерь. Больше всего тепла уходит через крышу и пол кирпичного дома. Конечно, для более надежного сохранения тепла можно утеплить стены изнутри, и для этого потребуется совсем мало усилий. Рассмотрим внутреннее утепление кирпичного дома по мере его строительства, начиная от пола и заканчивая крышей.

 

Утепление пола в кирпичном доме

 

Полы в кирпичном доме лучше всего утеплять еще на этапе его строительства. В уже построенном доме сделать утепление также можно, но это сопряжено с увеличенными трудозатратами. Связано это с необходимостью разборки и ремонта уже существующего деревянного или бетонного пола. Утепление полов выполняется при помощи пенопласта, экструдированного пенополистирола, минеральной и базальтовой ваты или керамзита. Отдельно следует выделить систему «теплый пол», которая в комплексе с обычными утеплителями позволит сохранить тепло и обеспечить дополнительный обогрев дома.

Во время постройки нового дома утепление деревянных полов выполняется следующим образом:

• создав конструкцию из лаг и черновой пол из водостойкой фанеры, укладываем поверх них слой гидроизоляции. Между собой края гидроизоляционного материала пускаем внахлест, а края по периметру выводим наверх с напуском 10 – 15 см;
• далее укладываем в пространство между лагами утеплитель. Поверх утеплителя, по желанию, можно уложить слой пароизоляции;
• следующим будет черновой пол из досок, поверх которого укладывается чистовой пол и напольное покрытие.

Если в доме есть два и более этажа, тогда утепление полов верхних этажей будет представлять собой и утепление потолка в кирпичном доме. По сути, придется создавать на втором этаже деревянный пол на лагах с утеплителем внутри.

Создание теплоизоляции в уже построенном кирпичном доме начинается с разборки и ремонта деревянного пола. После чего при необходимости выполняется выемка лишнего грунта, засыпка новой подложки из песка, щебня и их утрамбовка. Напоследок собирается конструкция из лаг и утепление по выше описанной схеме.

Если деревянный пол еще можно разобрать с минимальными трудозатратами, то бетонный потребует огромных усилий и много времени по снятию старой стяжки. Поэтому крайне важно утепление бетонных полов проводить на этапе строительства дома. Сами работы заключаются в следующем:

• после создания и утрамбовки по грунту подушки из песка и щебня, выполняем черновую стяжку, поверх укладываем слой гидроизоляции;

Важно! Для уменьшения коэффициента теплопроводности бетона в него следует добавлять керамзит. Такой бетон будет иметь теплопроводность в 0,66 Вт/(м·К), а не как обычно 1,5 Вт/(м·К).

• далее укладываем теплоизоляцию. Для бетонных полов используется пенопласт и экструдированный пенополистирол. Кроме этих материалов можно укладывать и другие. Главное, выбрать материал с наибольшей прочностью и плотностью более 160 кг/м3;
• поверх этого многослойного пирога настилается слой пароизоляции и заливается чистовая стяжка, после чего укладывается финишное напольное покрытие.

 

Утепление стен изнутри кирпичного дома

 

В большинстве случаев утепление стен внутри кирпичного дома не выполняется, по причине наличия внешней теплоизоляции. Но иногда внутреннее утепление все же необходимо. Особенно когда недостаточная толщина стен или максимального слоя теплоизоляции с внешней стороны недостаточно для сохранения тепла. Для утепления кирпичных стен изнутри используется минеральная и каменная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, пробка или «теплая» штукатурка.

Внутреннее утепление стен кирпичного дома заключается в следующем:

• очистить стены от грязи и пропитать их грунтовкой;
• используя деревянные брусья или металлический профиль, обустроить каркас и закрепить его к стене. Стойки каркаса размещаются с шагом 40 см или 60 см;
• при необходимости подрезав теплоизоляцию под ширину проема между стойками, укладываем её внутрь полученной конструкции;
• сверху обшиваем гипсокартоном, штукатурим и наносим финишную отделку.

Важно! Внутреннее утепление кирпичного дома пенопластом или экструдированным пенополистиролом крайне нежелательно по причине токсичности и горючести этих материалов.

 

Утепление чердака и крыши кирпичного дома

 

В вопросе, как лучше утеплить кирпичный дом, невозможно обойти стороной такие части дома, как крыша и чердак. Ведь именно через них может улетучиваться до 40% от общих потерь тепла. Виной тому простые законы физики, согласно которым теплый воздух легче холодного и потому все тепло уходит вверх. Поэтому чтобы сохранить тепло в кирпичном доме, так важно утеплить крышу и чердак.

Для утепления чердака необходимо сделать следующее:

• если использовать балки перекрытия как лаги, можно соорудить уже знакомую конструкцию деревянного пола с утеплителем, но с небольшими изменениями;
• сами балки и пространство между ними укрываем пароизоляцией;
• далее пространство между балками заполняем эковатой, минватой или базальтовой ватой;
• сверху для удобства передвижения по чердаку настилаем черновой пол из грубых досок.

Важно! Для сохранения эксплуатационных свойств теплоизоляции чердака и кровли необходимо оборудовать качественную вентиляцию подкровельного пространства.

Утепление крыши дома выполняется следующим образом:

• по всей площади конструкции укладываем между стропил и закрепляем пароизоляцию. Края материала пускаем внахлест между собой и проклеиваем скотчем;
• в пространство между стропил укладываем теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная или базальтовая вата, а также любой другой утеплитель с низкой теплопроводностью и маленькой плотностью;
• поверх настилаем еще один слой пароизоляции и для поддержания утеплителя на месте крепим обрешетку с шагом 0,4 – 0,5 м.

 

Несмотря на большой объем работ по созданию теплоизоляции кирпичного дома, все довольно просто. Выполнить утепление по силам любому, кто умеет пользоваться инструментом и имеет минимальный опыт строительных работ. Чтобы все было сделано правильно, необходимо придерживаться СНиПов и рекомендаций специалистов.

Утепление стен при строительстве дома

Предисловие. Стоит ли производить утепление дома при строительстве, и какой для этого утеплитель для стен при строительстве дома лучше выбрать – это главные вопросы, с которыми сталкиваются частные застройщики при начале проектирования дома, бани и любой другой постройки. Рассмотрим в этой статье, какой утеплитель для стен при строительстве дома выбрать лучше всего. Также вы сможете ознакомиться с видео инструкцией по выбору толщины утепления и для чего важна качественная пароизоляция.

 

Стены из керамзитоблока без утепления

Стены по назначению подразделяют на наружные и внутренние, при этом стены дома делят по степени нагрузки на несущие и самонесущие. Самонесущие стены передают фундаменту дома собственную массу, на эти стены не опираются чердачные перекрытия и прочие конструкции. Несущие стены передают фундаменту свой вес и нагрузку от конструкций здания (кровля, переводы и т.д.), опирающихся на них.

Наружные стены домов ограждают жилище от атмосферных воздействий, а внутренние стены (перегородки) разделяют комнаты дома между собой. Для внешних и внутренних стен следует применять различные виды утеплителей, согласно инструкции производителя. Сегодня в строительстве применяют четыре основных материала для стен: блоки, дерево (бруса), кирпич и несъемная опалубка.

Утеплять стены при строительстве или нет?

Как утеплить стены при строительстве?

Многие эксперты утверждают, что лучше всего производить строительство дома без дополнительного утепления. Для этого необходимо, чтобы толщина стен дома соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям по теплопроводности и увлажнению. Рассчитать оптимальную толщину стен, чтобы в ней не образовывался конденсат и в доме зимой всегда было тепло поможет теплотехнический калькулятор.

Если вы решили использовать утеплитель при строительстве дома из-за дороговизны возведения дома с толстыми стенами, то следует ознакомиться с данной статьей. Технологию утепления стен при возведении дома можно разделить по месту расположения теплоизоляции: утеплитель внутри стен, с наружной и с внутренней стороны стены. Рассмотрим далее все варианты теплоизоляции более детально.

Утеплитель для стен при строительстве дома

Материалов для утепления стен сегодня огромное количество от разных производителей. При выборе теплоизоляции проконсультируйтесь у продавцов, можно ли данный утеплитель использовать в вертикальных наружных конструкциях. Уточните характеристики минеральной ваты или полимерного утеплителя: плотность, теплопроводность, паропроницаемость и т.д. Узнайте из видео, как избежать точку росы при утеплении.

Минеральные утеплители

Минеральные утеплители представлены сегодня на рынке в виде плит из базальта или стекловолокна. К преимуществам данных утеплителей относят хорошую теплоизоляцию, паропроницаемость и низкую теплопроводность. Теплоизоляция для стен и различных вертикальных конструкций в виде матов есть в линейке у каждого производителя: УРСА, РОКЛАЙТ, КНАУФ, ТЕХНОНИКОЛЬ, ИЗОВОЛ, ИЗОРОК и т.д.

При утеплении стен минватой или стекловатой необходимо использовать маты с большой плотностью, чтобы они плотно садились между направляющими и не садились со временем. Кроме того, необходимо защищать базальтовый утеплитель от увлажнения пароизоляционными мембранами, например, укладывать Изоспан B поверх утеплителя с обязательным устройством вентиляционного зазора для испарения конденсата.

Полимерные утеплители

Фото. Плиты техноплекса

Полимерные утеплители для стен представляют собой жесткие плиты, которые не садятся со временем и не изменяют своих размеров. Наиболее популярны сегодня пенопласт (наиболее доступная по цене теплоизоляция), пеноплекс и техноплекс (более плотные и прочные плиты), а также другие экструзионные пенополистиролы различных фирм.

К основным недостаткам полимерам относят наличие стиролов (вредных веществ для организма человека) и воспламеняемость. В более дорогих утеплителях добавляются антиперены (вещества снижающие степень горючести). К преимуществам следует отнести прочность, сохранение размеров на протяжении десятилетий и минимальное водопоглощение.

Как утеплить стены дома при строительстве?

Внутреннее утепление стен при строительстве

Слоистая кладка стен с утеплителем

В России с прошлого века начали использовать трехслойную кладку, используя в качестве заполнителя торф, шлак или опилки. Сегодня все эти дедовские утеплители заменила современная теплоизоляция. Современное строительство домов с утеплителем внутри стен может выполняться практически из любого материала: блоки (пеноблок, газосиликат, керамзитоблок и т.д.), кирпич и монолитные стены.

В данном случае применяется так называемая «колодцевая кладка». Очень часто в виде облицовки применяется красный или силикатный кирпич, за которым следует слой утеплителя (пенопласт, пеноплекс или базальтовая вата) и с внутренней стороны помещения выкладывают блоки из пенобетона, газосиликата, шлакоблока или керамзитоблока (вариантов сегодня для застройщика предостаточно).

Наружное утепление стен при строительстве

Наружное утепление стен кирпичного дома

Технология наружного утепления фасада под сайдинг или «мокрого» типа появилась сравнительно недавно в России. К преимуществам наружного утепления стен при строительстве домов можно отнести обеспечение необходимого теплового сопротивления ограждающих конструкций и быстрое испарение влаги, которая конденсируется на наружном утеплителе.

Эти улучшенные показатели наружных конструкций не вызывают переувлажнения стен. Кроме того, стена будет защищена от воздействия влажности и мороза, а значит будут отсутствовать температурные деформации несущей стены. Ну и последнее преимущество данного утепления – повышается звукоизоляция стен и уличный шум полностью гасится в слое теплоизоляции.

Утепление стен при строительстве изнутри

Утепление стен под окном изнутри

Данный способ изоляции наиболее проблематичный, но часто уже после возведения здания единственно возможный. При утеплении с внутренней стороны вы столкнетесь с двумя недостатками. Во-первых, происходит уменьшение полезной площади в помещении, а во-вторых, наружные стены оказываются в итоге в зоне низких температур, что значительно ухудшает микроклимат в помещении.

Будьте готовы к тому, что вся накопившаяся влага за зимний период не сможет быть выведена из конструкций даже летом, что приводит в результате к отсыреванию стен и появлению грибка и плесени. К утеплению стен дома с внутренней стороны прибегать желательно в крайних случаях, когда утепление невозможно провести снаружи дома. Подробнее о минусах внутреннего утепления смотрите на следующем видео.

Видео. Убираем точку росы из стены

: file_put_contents(/var/www/fastuser/data/www/xn—-jtbaaoqpdidh0am.xn--p1ai/wp-content/uploads/2013/012031e307793992e274200c17b1526e.jpg): failed to open stream: No such file or directory in

Утепление стен кирпичного дома изнутри и снаружи: выбор утеплителя и инструкция

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение
• Сантехническое оборудование
• Безопасность и домашняя автоматика
• Бани, сауны, бассейны
• Строительные материалы

Современные методы утепления кирпичного дома снаружи

Утепление кирпичного дома снаружи современными методами имеет ряд преимуществ, которые сводятся непосредственно к утеплению строения, изменению его внешнего вида и экономии на отоплении. К тому же с помощью современных материалов работу можно выполнить самостоятельно и даже без опыта в строительстве. Прежде чем приступить к процессу, необходимо ознакомиться как с технологией утепления, так и с вопросом, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома?

Выбор утеплителя

Если стоит вопрос выбора теплоизоляции, сперва нужно решить, где будет выполняться утепление стен кирпичного дома — с наружной стороны или с внутренней? Чтобы выбор сделать было проще, стоит прислушаться к мнению специалистов, которые советуют проводить утепление кирпичных стен снаружи, тем самым выполняя защиту строения от промерзания и увеличивая срок его службы. Проведение теплоизоляционных мероприятий изнутри помещения приведет к тому, что погодные условия будут оказывать на стены негативное воздействие, плюс полезная площадь жилья уменьшится.

Для понимания, что же лучше использовать для утепления кирпичной кладки, следует учитывать некоторые характеристики материалов. Сперва внимание стоит обратить на показатели прочности и теплопроводности, от которых зависит, насколько большой вес и какую толщину будет иметь материал. Ответить на вопросы, как утеплить кирпичный дом снаружи, какая теплоизоляция будет оптимальной, возможно только при комплексном подходе к решению проблемы. Процедура подразумевает утепление конструкции в целом: кровля, фундамент, стены, пол.

С чего начинать утепление?

Наружное утепление следует начинать с выяснения таких нюансов:

• тип кирпича, используемого при строительстве;
• тип кирпичной кладки;
• чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи в конкретной ситуации.

Кроме того, потребуется подготовить некоторые инструменты:

• дрель;
• шпатель;
• пила;
• рулетка;
• молоток.

Чтобы разобраться, как правильно утеплить кирпичный дом снаружи, сперва нужно выяснить, в чем же разница этого стенового материала по сравнению с деревом или бетоном? Прежде всего, нужно знать, что кирпич бывает полнотелым и пустотелым, от чего зависит теплопроводность стены. Кроме того, кладка кирпича может быть выполнена сплошным швом либо с воздушным зазором. Приведенные факторы влияют на выбор как самого утеплителя, так и его толщины. Например, если стена была возведена сплошной кладкой, то утеплять ее лучше с обеих сторон. Слой утеплителя подбирается в соответствии с толщиной стены: чем толще конструкция, тем меньший слой теплоизоляции понадобится.

Утеплитель может размещаться между кирпичной кладкой при колодцевом способе строительства, т.е. внутри стены, состоящей из 2-х самостоятельных стен. Для придания конструкции прочности выполняется соединение стен между собой горизонтальными мостиками из кирпича. Образовавшиеся пустоты заполняют утеплителем, в результате чего выходит кирпичная кладка с утеплителем. Стоит отметить, что при возведении дома из пено- или газобетонных блоков, многие в качестве отделки используют кирпич, при этом оставляя зазор между блоком и кирпичом, который служит дополнительным теплоизоляционным слоем.

Применение пенопласта ПСБ-С толщиной 100 мм

Какие материалы применяют для утепления?

Минеральная вата — это один из распространенных утеплителей, который характеризуется хорошей теплоизоляцией, но имеет существенный недостаток: высокий показатель влагопоглощения. В этом случае вату рекомендуется защищать гидро- и пароизоляцией.

Хорошим теплоизолятором является стекловолокно. Материал стойкий к воздействию высоких температур и не подвергается гниению. Минеральная вата может применяться не только для утепления наружных стен кирпичного дома, но и теплоизоляции дымохода в котельной либо бане.

Целлюлозная вата используется в большей степени для внутренних работ. У материала хорошие характеристики, за исключением высокой степени влагопоглощения и низкой стойкости к механическим нагрузкам. Отметим, что этот теплоизолятор является экологически безопасным.

Хорошим вариантом под утепление стен из кирпича снаружи или изнутри является пенополиуретан, который характеризуется стойкостью к появлению плесени и не подвержен гниению. Материал без особых проблем может использоваться при утеплении дома из кирпича своими руками.

Широко используется и такой утеплитель, как пенополистирол (пенопласт), который отличается низкой стоимостью и высокими показателями теплоизоляции. Нужно учитывать то, что материал не впитывает влагу, но при этом наделен высокой горючестью. В жилых домах применять его не рекомендуется, тем не менее часто внутреннее утепление кирпичных стен осуществляют именно пенопластом.

Близкими характеристиками обладает экструдированный пенополистирол. Из положительных особенностей стоит выделить низкую паропропускную способность и высокий показатель прочности. Характеристики материала сохраняются даже при высоком уровне влажности. Может применяться не только для утепления кирпичного дома изнутри или снаружи, но и при строительстве утепленной отмостки, поскольку такая конструкция отличается более длительным сроком службы.

Утепление дома снаружи

Утепление кирпичного фасада можно выполнить с помощью разных материалов. К наиболее доступным относятся пенопласт и минеральная вата, укладку которых можно выполнить самостоятельно. Даже при отсутствии опыта монтаж пенопласта не вызывает проблем. Для начала монтажа в нижней части стены устанавливают ровную рейку, которая будет служить уровнем. Крепят утеплитель с помощью строительного клея-цемента, который равномерно наносят на поверхность материала, отступив от краев несколько сантиметров. После этого листы прижимают руками к стене и, постукивая резиновым молотком, распределяют раствор для лучшего сцепления с основой.

Когда утеплитель будет закреплен, выполняют сверление отверстий в центре листа и по углам, при этом застывания раствора не дожидаются. В полученные отверстия вставляют специальные крепежные элементы, в которые забивается или вкручивается гвоздь. Дальнейшее утепление стены снаружи предполагает крепление поверх пенопласта пластмассовой сетки с последующим нанесением слоя раствора на основе цемента для защиты материала от солнечных лучей. В основном поверх пенопласта дом отделывают сайдингом.

Утепление минеральной ватой

Пример использования базальтовой ваты

Утепление фасада кирпичного дома минеральной ватой отличается от монтажа пенополистирола. Сперва необходимо измерить размер листов утеплителя, по которым будет осуществляться монтаж обрешетки. В нижней части стены крепится дюбелями карниз из металла, что позволит ровно выполнить укладку материала. При самостоятельном монтаже теплоизоляции нужно учесть, что лист по ширине должен быть больше на 2-3 см, чем обрешетка. Необходимо это для исключения зазоров и щелей. В качестве обрешетки используются брусья сечением не менее 30*50 мм. Когда монтаж каркаса будет завершен, с обратной стороны утеплителя наносят специальный клеящий состав. Крепление минеральной ваты начинают снизу вверх, при этом слегка прижимая материал к стене. Чтобы вата держалась надежнее, используют дюбели зонтичного типа.

Чтобы избежать расхождения плит в процессе монтажа, прибивать их нужно аккуратно. Для защиты строения от ветра и влаги слой наружной теплоизоляции покрывается пленкой. Затем монтируется еще одна обрешетка, на которую и будет крепиться сайдинг. Такой тип отделки не только улучшит внешний вид дома, но и придаст ему дополнительную защиту. Поскольку плиты имеют малый вес, крепление утеплителя к кирпичной стене не является трудоемким процессом.

Утепление пенополиуретаном

Нанесение пенополиуритана

Если вы решили утеплить фасад кирпичного дома пенополиуретаном, то лучше доверить работу специалистам. Утеплить стены этим материалом можно лишь специальным оборудованием, а сам процесс имеет нюансы, которые известны только профессионалам. Утепление пенополиуретаном схоже с теплоизоляцией минеральной ватой. Монтаж материала предусматривает обустройство каркаса и организацию защиты от ветра. В подготовленный каркас между стеной и пленкой заливается теплоизолятор.

Пенополиуретан широко используется в качестве утеплителя для кровли. Распыление производится с помощью специального оборудования посредством нанесения материала в несколько слоев. Каждый слой имеет толщину 2 см, при этом общая толщина может составлять 8 см. Когда нанесение пенополиуретана завершено, то приступают к внешней отделке. Для этого предлагается широкий выбор материалов. Кстати, утеплитель можно применить и внутри помещения. Из описанного выше становится понятно, как утеплить кирпичную стену снаружи, и какие материалы для этих целей могут применяться.

Теплоизоляция дома изнутри

Как правило, внутри жилье утепляют в том случае, если снаружи сделать это невозможно. Решая вопрос, чем утеплить кирпичную стену изнутри, сперва стоит обратить внимание на пенополистирол и минеральную вату, для которых характерна доступная стоимость и простой монтаж. Кроме этих теплоизоляторов можно выполнить утепление дома изнутри своими руками, применив теплую штукатурку либо экструдированный пенополистирол. Сегодня многие, кто сталкивается с вопросом, как утеплить кирпичные стены дома изнутри, предпочитают именно теплую штукатурку из-за ее стойкости к высоким температурам, низкого влагопоглощения и хороших показателей паропроницаемости. Кроме того, прежде чем утеплить кирпичный дом изнутри, стены оштукатуривают и обрабатывают средствами против грибковых образований и плесени.

Важным моментом является устройство в доме вентиляции. Стоит также определиться, с какой целью необходимо утепление кирпичных стен изнутри, ведь строение может использоваться в качестве круглогодичного жилья или для временного пребывания. От этих факторов будет зависеть, какой теплоизолятор предпочтительнее. Если утепление кирпичной стены изнутри проводится минеральной ватой, то обязательно нужно позаботиться о монтаже пароизоляционного слоя. Кроме того, утеплитель по окончании монтажа зашивают гипсокартоном, вагонкой или другими материалами.

Как утеплить кирпичный дом изнутри минеральной ватой? Процедура состоит из следующих этапов:

1. На стену крепится пароизоляция, стыки проклеивают клейкой лентой.
2. Выставляется металлический каркас из профиля. Толщина каркаса, как и расстояние между продольно расположенными профилями, должна быть несколько меньшей, чем толщина ваты.
3. Пространство в каркасе заполняется утеплителем, который укладывается как можно плотнее, но при этом слишком сильно утрамбовывать его нельзя.
4. Сверху ваты крепится пароизоляция, стыки проклеиваются.
5. Монтируется гипсокартон, после чего выполняется последующая отделка.

Если стоит вопрос, как утеплить кирпичную стену изнутри пенопластом, то технология в этом случае аналогична монтажу материала снаружи. Независимо от способа утепления, будь оно внешнее или наружное, процесс этот является крайне необходимым. Даже при хорошем отоплении некачественная теплоизоляция стен все старания хозяев сделать дом теплым сведет к минимуму. Утепление наружных стен кирпичного дома (или жилья, построенного из другого материала) — это гарантия тепла внутри помещения. Поэтому к утеплению своего жилья нужно подходить крайне ответственно, ведь от этого зависят ваши комфорт и уют. Кстати, можно кроме внешней обработки стен уделить внимание и такому вопросу, как утепление кирпичного дома изнутри — чем качественнее помещение защищено от холода, тем лучше.

Как утеплить фасад кирпичного дома популярные технологии

Варианты утепления

В последние годы стены домов все чаще утепляют еще на этапах строительства, такое решение не сильно сказывается на общей стоимости работ, но дает возможность не думать о теплоизоляции в будущем, а она потребуется в любом случае.

Наружное утепление сегодня является наиболее популярным вариантом наделения кирпичного здания необходимыми теплоизоляционными качествами.

Поверх слоя утепления, стены обязательно обрабатывают различными отделочными материалами, которые дополнительно защищают конструкции здания от негативных воздействий окружающей среды, от влаги, ветра, солнечных лучей, загрязнений и даже механических повреждений.

Единственным недостатком некоторых вариантов наружного утепления является то, что подобные монтажные работы могут проводиться только в определенные времена года, в частности, если предполагается использовать штукатурку в качестве внешней отделки.

Вентилируемые фасады, которые сегодня считаются самыми современными методами отделки стен снаружи, включающие в свою конструкцию слои утепления, могут устанавливаться в любое время года, но они отличаются достаточно высокой стоимостью.

Полезные советы от профессионалов

Утепление пустотелых стен рекомендуется производить при помощи следующих материалов:

• шариков из пенопласта;
• опилок;
• смеси этих двух реагентов.

Если речь не идет о совершенно новом строительстве, можно использовать пеноизол. Через несколько специально просверленных отверстий им наполнят полость, и на этом работа будет завершена. Колодцевая кладка может утепляться также при помощи пенополиуретана, который на 50–300% теплее других вариантов. Формируется монолитное покрытие без швов и морозных мостиков.

Изоляционный слой при подвижках здания не будет растрескиваться. Утеплять наружную стену из кирпича по внешнему периметру можно такими материалами, как:

• пенополистирол;
• пенопласт;
• минеральная вата.

Перед наружной отделкой стен следует убирать малейшие дефекты со штукатурки. Монтаж плит пенопласта должен производиться на специальный клей, а дополнительное закрепление достигается за счет зонтичных дюбелей. Полностью готовая внешняя поверхность иногда покрывается фасадной краской для оптимального вида, но тут уже решение нужно принять самостоятельно.

Формируя вентилируемый фасад, следует отдать предпочтение металлическому каркасу. Конечно, создать его сложнее, но такая конструкция будет более долговечной и стабильной. Рекомендуется размещать утеплитель с натяжением, а также укладывать поверх него непроницаемые для жидкости материалы. Значительные дефекты устраняются при помощи грунтовки, глубоко проникающей в материал. Цементно-песчаные составы не обеспечивают эффективного соединения между основной стеной и слоем теплозащиты.

Утепление старого деревянного дома, обложенного кирпичом, вполне доступно для рядовых строителей. Рекомендуют в таком случае брать минеральную вату, ведь она будет пропускать воздух и отличается повышенным уровнем пожарной безопасности. Но если есть необходимость или желание, особого вреда от выбора пеноплекса и других современных материалов тоже не будет. Целесообразно выполнять внешнее утепление в два слоя, тогда точно не появится мостиков холода. Избежать промокания утеплительного слоя помогут вентилирующие отверстия в кирпичной кладке.

Часто спрашивают, как утеплить угловую комнату в кирпичном доме. Первым действием является нанесение слоя штукатурки (если ее изначально нет). Конечно, вся прежняя отделка стен, включая шпатлевку, должна быть демонтирована полностью. Внутреннее утепление производится чаще всего приклеиванием листов пенополистирола

Важно не забывать, что после нанесения клея на лист есть всего минута на работу, поэтому все примерки, подрезки должны быть завершены заблаговременно

В этом ролике вас ждет сравнительный обзор утеплителей для фасада дома.

Как выбрать утеплитель

После того как выбран способ утепления стен дома, нужно определиться, каким материалом будет проводиться данное мероприятие

При выборе теплоизолятора следует обращать внимание на некоторые параметры. Нужно учитывать, что далеко не каждый утеплитель для кирпичных стен подойдет для наружного использования

То же самое касается и внутренней изоляции. Одними из основных свойств, на которых следует заострить внимание, являются плотность и теплопроводность. По ним можно определить, какое количество материала потребуется для монтажа. В зависимости от вида понадобится разное количество утеплителя, поскольку каждый материал характеризуется присущими ему свойствами.

Если планируется утеплить кирпичный дом снаружи своими руками, то внимание обращают на такой параметр, как устойчивость материала к внешним воздействиям. При внутренней изоляции стоит выбирать материалы, отличающиеся устойчивостью к плеснеобразованию

Один из важных параметров — коэффициент теплопроводности, на который при выборе стоит обратить внимание. Можно руководствоваться следующей пропорцией: чем этот коэффициент ниже, тем тоньше может быть теплоизоляция. Внимание обращают и на коэффициент влагопоглощения. Чем он ниже, тем предпочтительнее использование этого материала.

Особое внимание стоит обратить на класс горючести. От этого будет зависеть в будущем безопасность

Выбор стоит совершать в пользу утеплителей, которые относятся к первому классу горючести. Именно они способны прекратить горение при отсутствии источника огня. Не стоит упускать из виду и долговечность теплоизоляции, которая будет применяться под утепление стен

Важность этого параметра состоит в том, что от него напрямую зависит, насколько продолжительным будет срок эксплуатации теплоизоляционного материала. Если утепление производится изнутри, то внимание стоит обратить на паропропускную способность

Есть ряд и других параметров, которые менее важны.

Теплоизоляционные материалы

Далее стоит рассмотреть, какие материалы могут использоваться для утепления дома:

1. Минеральная вата. Относится к наиболее распространенным теплоизоляторам. Материал наделен хорошими показателями по влагопоглощению и теплоизоляции, но использовать ее предпочтительнее для внутренних работ. Один из основных недостатков минеральной ваты заключается в том, что при попадании влаги технические характеристики ее ухудшаются.
2. Пенополистирол. По сравнению с минеральной ватой он менее популярен. Но при этом возможно утепление стен снаружи пенополистиролом, а также изнутри. Материал стойкий к влаге и наделен хорошими показателями теплоизоляции. К недостаткам стоит отнести горючесть и низкую способность к пропусканию пара.
3. Экструдированный пенополистирол. Для материала характерны практически такие же свойства, что и для вышеописанного утеплителя, но отличие состоит в более высокой прочности. Хороший вариант для внутреннего и наружного утепления.
4. Теплая штукатурка. Обладает рядом преимуществ. К таковым можно отнести высокую звукоизоляцию, хорошую паропроницаемость, стойкость к горению, низкое влагопоглощение. Из недостатков стоит отметить необходимость нанесения слоя толщиной не более 5 см. Если утеплить дом такой штукатуркой, то вес будет немалый, что требует усиления фундамента в обязательном порядке. Сегодня многие, кто стоит перед вопросом, как утеплить кирпичную стену изнутри либо снаружи, отдают предпочтение этому варианту.

Это далеко не полный перечень материалов, которые могут быть использованы в качестве утеплителя для кирпичного дома. Перечисленный список можно дополнить такими теплоизоляторами, как пенопласт, пробка, стекловолокно и др. Чтобы ответить на вопрос, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, нужно определиться, для внутренней или наружной теплоизоляции нужен материал.

Так, для внутреннего монтажа можно использовать пенопласт, минеральную вату, теплую штукатурку либо экструдированный пенополистирол. Эти утеплители наделены всеми необходимыми параметрами, которые для внутренней теплоизоляции особенно важны. Для наружных работ могут быть использованы те же материалы, что и для внутренних. Перед тем как определиться, чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи или изнутри, необходимо рассмотреть все плюсы и минусы каждого материала и учесть, при каких условиях они будут эксплуатироваться.

Выбираем подходящую теплоизоляцию для кирпичных зданий

• минвата — безопасный и дышащий материал
• самый дешевый вид утеплителя
• основной конкурент минваты — экструдированный пенополистирол
• теплая штукатурка встречается не часто
• современный способ утепления фасада жидким ППУ

Современный строительный рынок дает потребителю большой выбор теплоизоляционных материалов. Давайте подберем оптимальный утеплитель для стен снаружи для кирпича из всего предлагаемого разнообразия:

• Минеральная вата – самый популярный внешний и внутренний утеплитель. Но это только общее его название. Минвата бывает: базальтовая, каменная, шлаковая и стекловата. Коэффициент теплопроводности этих материалов имеет показатель 0,04-0,045 Вт/(м*К). Основным недостатком минваты является высокий показатель влагопоглощения, поэтому ее нужно изолировать от воздействия сырости. Отлично избавиться от накопления влаги помогает технология вентилируемого фасада.
• Пенопласт является вторым по популярности утеплителем для кирпичных стен. Его обычно используют в частном строительстве. Легкий влагостойкий материал обладает показателем теплопроводности 0,032 – 0,036 Вт/(м*К). Основным недостатком утеплителя является горючесть, а нулевой показатель паропроницаемости говорит о том, что утепленная пенопластом стена не будет дышать. То есть, дом становится похожим на термос.
• Экструдированный пенополистирол получают путем экструзии. Он похож на пенопласт, но обладает улучшенными характеристиками. Различить эти два материала можно по излому. Пенопласт состоит из мелких шариков, а структура пенополистирола напоминает ячейки поролона. Показатель теплопроводности материала составляет 0,028–0,032 Вт/ (м*К). Экструдированный пенополистирол применяют при изготовлении термопанелей.
• Теплая штукатурка характеризуется устойчивостью к горению, гниению, высоким звукоизоляционным показателем. Коэффициент теплопроводности материала равен 0,065 — 0,12 Вт/ (м*К). Изготавливается штукатурка из глины и цемента с добавлением утепляющего наполнителя: пенопластовые шарики, перлит, вермикулит, древесные опилки и целлюлоза.
• Жидкий пенополиуретан представляет собой разновидность газонаполненных пластмасс. На фасад он наносится методом напыления, а приготавливается непосредственно перед началом работы. После застывания пенополиуретана, на его поверхность наносят армирующую стяжку и финишную отделку.

Из всех рассмотренных материалов, самый лучший фасадный утеплитель – это минвата. После него идет пенопласт и пенополистирол. Теплая штукатурка ограничена в применении, так как она оказывает дополнительное давление на фундамент здания, а ее слой на стене не должен превышать толщину 5 см.

Производим основные работы

Работа нам предстоит несложная, но вы должны не отклоняться от того, что напишем мы ниже. Если вы измените технологию монтажа, то усугубите процесс возникновения конденсата. Сейчас вам следует строго себе уяснить вот что.

Между утеплителем и стеной нельзя допускать образования воздушной прослойки, потому как именно она и станет причиной возникновения конденсата и всех последствий в виде мокрых углов, плесени и тому подобного. Надеюсь, вы это уяснили и филонить не станете. А теперь смотрите, какие действия нужны и в каком порядке они следуют.

1. Поднесите к утепляемой стене все необходимое, подготовьте все так, чтобы потом, после разведения клея, вам не приходилось бегать и что-либо искать.
2. Каждый лист пенопласта грунтуем с двух сторон и ставим на ребро, так они быстрее высохнут.
3. Разводим клей, на инструкцию стараемся не смотреть, а делаем немного густую консистенцию. Он должен быть таким, чтобы нанесенный толстый мазок на стену не сползал.
4. Наносим тонким слоем разведенный клей на стену. Делаем это сплошным, непрерывным пластом. И это, как вы понимаете, критично.
5. Разравниваем его широким шпателем.
6. Начинаем точно то же самое проделывать с нашим пенопластом. А именно, добиваемся того, чтобы на нем оказался ровный слой плиточного клея толщиной примерно 3–4 мм.
7. Так как это первый лист, то на две его боковые стороны, которые касаются стены и пола, наносим монтажную пену тонким слоем. Делать это обязательно, так вы исключите промерзание утеплителя в стыках.
8. Переходим к следующему листу и точно так же проходим все стыки монтажной пеной.
9. Как только нижний ряд выложен, берем перфоратор и пристреливаем каждый лист как минимум 3–4 пластиковыми грибками. Вот таким образом утепляем всю поверхность стены или стен. Ждем несколько дней, пока все высохнет.
10. Наклеиваем серпянку или сетку для армирования точно таким же плиточным клеем. То есть, разматываем рулон, прикладываем его к пенопласту и начинаем замазывать клеем.
11. Как только с одной полосой покончено, берем малку и круговыми движениями начинаем придавать ровность нашей поверхности. Таким образом поступаем со всей стеной.
12. Переходим к грунтовке и покраске.

Ну что же, друзья, вот мы и разобрали, как правильно утеплять кирпичные стены. И еще раз вам напоминаю, утеплять изнутри стоит только в самых крайних случаях, если это ни в какую не получается сделать снаружи.

И вот еще что: если вы заметили, мы не писали строгую инструкцию по монтажу. Это лишь ознакомительная статья, которая направлена на знакомство с темой и на то, чтобы ввести вас в курс дел. Поэтому за ваши действия лишь вы в ответе. А если после прочтенного вы поняли, что вам не по силам такая работа, тогда лучше доверить ее профессионалам. Удачи!

Выбор утеплителя

Если стоит вопрос выбора теплоизоляции, сперва нужно решить, где будет выполняться утепление стен кирпичного дома — с наружной стороны или с внутренней? Чтобы выбор сделать было проще, стоит прислушаться к мнению специалистов, которые советуют проводить утепление кирпичных стен снаружи, тем самым выполняя защиту строения от промерзания и увеличивая срок его службы. Проведение теплоизоляционных мероприятий изнутри помещения приведет к тому, что погодные условия будут оказывать на стены негативное воздействие, плюс полезная площадь жилья уменьшится.

Для понимания, что же лучше использовать для утепления кирпичной кладки, следует учитывать некоторые характеристики материалов

Сперва внимание стоит обратить на показатели прочности и теплопроводности, от которых зависит, насколько большой вес и какую толщину будет иметь материал. Ответить на вопросы, как утеплить кирпичный дом снаружи, какая теплоизоляция будет оптимальной, возможно только при комплексном подходе к решению проблемы

Процедура подразумевает утепление конструкции в целом: кровля, фундамент, стены, пол.

С чего начинать утепление?

Наружное утепление следует начинать с выяснения таких нюансов:

• тип кирпича, используемого при строительстве;
• тип кирпичной кладки;
• чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи в конкретной ситуации.

Кроме того, потребуется подготовить некоторые инструменты:

• дрель;
• шпатель;
• пила;
• рулетка;
• молоток.

Чтобы разобраться, как правильно утеплить кирпичный дом снаружи, сперва нужно выяснить, в чем же разница этого стенового материала по сравнению с деревом или бетоном? Прежде всего, нужно знать, что кирпич бывает полнотелым и пустотелым, от чего зависит теплопроводность стены. Кроме того, кладка кирпича может быть выполнена сплошным швом либо с воздушным зазором. Приведенные факторы влияют на выбор как самого утеплителя, так и его толщины. Например, если стена была возведена сплошной кладкой, то утеплять ее лучше с обеих сторон. Слой утеплителя подбирается в соответствии с толщиной стены: чем толще конструкция, тем меньший слой теплоизоляции понадобится.

Утеплитель может размещаться между кирпичной кладкой при колодцевом способе строительства, т.е. внутри стены, состоящей из 2-х самостоятельных стен. Для придания конструкции прочности выполняется соединение стен между собой горизонтальными мостиками из кирпича. Образовавшиеся пустоты заполняют утеплителем, в результате чего выходит кирпичная кладка с утеплителем. Стоит отметить, что при возведении дома из пено- или газобетонных блоков, многие в качестве отделки используют кирпич, при этом оставляя зазор между блоком и кирпичом, который служит дополнительным теплоизоляционным слоем.

Применение пенопласта ПСБ-С толщиной 100 мм

Как утеплить дом из кирпича снаружи

При устройстве межстеновой теплоизоляции обязательно наличие вентиляционного зазора между утеплителем и кирпичной кладкой.

Если речь идет об утеплении снаружи, то его можно сделать тремя способами. Можно сделать «мокрую» изоляцию, изоляцию между стенами или сделать вентилируемый фасад.

Если выбрана «мокрая» изоляция, то стены помещения нужно покрыть штукатуркой, которая сделана из цемента и извести. Потом стенная поверхность из кирпича покрывается грунтовкой и клеевым составом, на который и устанавливается теплоизолятор, потом теплоизолятор дополнительно укрепляется дюбелями. Потом нужно приступать к армированию, которое состоит из очередного нанесения слоя клеевого раствора и последующей установки специальной сетки. На такую поверхность следует уложить начальный слой штукатурки. По завершению работ всему этому нужно придать декоративный вид, делается это посредством штукатурки, но уже другого вида.

Если речь идет о небольших строениях из кирпича, то можно выбрать межстеновую теплозащиту, при этом конфигурация конструкции стены не должна отличаться сложностью. Наружная стена является внешней оградительной конструкцией, а на внутреннюю стену надо нанести штукатурку. В качество теплоизоляционного материала в этом случае лучше всего подойдет минеральная вата. При такой процедуре нужно обязательно обеспечить вентиляционный зазор и сделать дополнительную кладку из кирпича шириной примерно 12 см. Наружная и внутренняя стена должны быть связаны закладными анкерами.

При выборе вентилируемого фасада, слои «торта» следует располагать следующим образом: штукатурка внутренней части, наружная поверхность стены, паровая изоляция, утеплитель, строительная мембрана, деревянный каркас, вентиляционный зазор, внешняя обшивка. Если все сделать правильно, то дом будет теплым и уютным.

Утепление кирпичных стен

В отличие от бетонных или деревянных строений, кирпичные дома имеют свою особенность. Например, фасад может быть выложен силикатным, красным глиняным, пустотелым или керамическим облицовочным кирпичом. От исходных материалов будет зависеть теплопроводность стен, что отразиться на том, какой лучше утеплитель предпочесть в каждом конкретном случае.

Не последнюю роль в теплосбережении будет играть толщина самой кладки и ее тип (сплошная, с расширенными межкирпичными зазорами или колодезная).

Коэффициенты теплопроводности и плотность стен кирпичного дома:

Материал	Плотность материала (кг/м3)	Коэф. теплопроводности (Вт/(м*оК))
Кирпич силикатный	1800	0,7-0,8
Кирпич красный глиняный	1700-1800	0,54-0,67
Кирпич керамический пустотелый	1200-1600	0,35-0,41

Приведенные параметры позволят рассчитать необходимую толщину утеплительного слоя, нагрузку на фасад и фундамент дома.

Немного обособленно от обычных кладок стоит колодезная, которую можно утеплить внутристенным способом. На этапе строительства возводится сразу две стены (внутренняя и лицевой фасад) с небольшим воздушным зазором, куда и укладывается плитный или рулонный утеплитель или же заливается жидкий (пеноизол, пенополиуретан, вспененный бетон и пр.). Для надежности конструкции обе кладки связываются гибкими анкерными соединениями.

Основы утепления

Прежде чем браться за такое ответственное занятие, как утепление в кирпичном доме, да и вообще за то, что связано с такими работами, вам нужно знать, что такое утепление, и от чего оно зависит. Давайте попробуем разобраться в физических процессах для лучшего понимания свойств материалов и того, что мы будем описывать ниже.

Итак, утепление — это улучшение свойств материалов во всем том что касается усовершенствования теплопроводности. Теплопроводность, в свою очередь — это способность материала проводить тепло. Если теплопроводность хорошая, значит, материал плох в качестве утеплителя, если же, наоборот, крайне низкая, тогда утеплитель отличный.

Кирпич — это всего-то обожженная глина, а она обладает отличной теплопроводностью. Кирпичный дом остывает практически с той же скоростью, что и окружающий воздух. Кстати говоря, и нагревается так же быстро.

Если рассматривать, например, ракушняк (или, как его еще называют, котелец), то по тепловым характеристикам он в восемь раз превосходит кирпич. А пенопласт — в 27! Мало того, эта обожженная глина отлично впитывает влагу. Поэтому, когда вода попадает туда, она быстро впитывается, а потом при первой возможности начинает испаряться.

Как известно из школьного курса физики, процесс испарения вещества сопровождается охлаждением тела, с которого оно «мигрирует». То есть мало того, что он сам по себе холодный, так, когда с него влага испаряется, он и вовсе превращается в холодильник.

Например, если у вас есть дачный домик с подвалом, то чтобы его охладить летом, вам достаточно будет оставить открытым погреб. Воздух в нем влажный, он через время насытит кирпич некоторым количеством влаги, а та потом начнет испаряться, и у вас будет реальный холодок, будто кондиционер работает.

Вернемся к утеплителю. Так вот, любой утеплитель — это некое вещество, в котором воздуходвижение приостановлено. Утепляет не сам материал, а обездвиженный воздух, потому как он задерживает тепло, словно барьер. На этом принципе работают и термосы, и наши окна. Во всех есть воздушная прослойка, обеспечивающая холоду преграду.

Ну так вот, обездвиженный воздух — это хорошо, а еще лучше, когда холоду приходится не просто преодолевать его (так можно было бы и шариками утеплять), а еще перебарывать стенки вещества, в которые этот воздух заключен.

Вот вам и главный критерий утеплителя: чем в нем больше воздушного пространства с большим количеством переборок, тем он лучше. От этого знания и нужно отталкиваться при его выборе. Ну, а из чего выбирать, мы вас сейчас научим.

А теперь самая главная информация, которую, если сможете, запомните навсегда или запишите. Утеплять что-либо необходимо лишь снаружи! А все из-за физического явления, называемого «точка росы». Это конденсация воды из влаги, содержащейся в воздухе.

Происходит она в том случае, если соприкасается холодная поверхность с теплым воздухом. Температуры могут быть какие угодно, все это крайне переменчивые величины. Главное, знать то, что, если у вас будет подобное условие — а оно будет, если вы утеплите изнутри — то там в любом случае возникнет конденсат.

Изнутри утеплить, конечно, можно, но делать это необходимо в самых безвыходных случаях. И то, если некоторые условия не соблюдены, это запрещено. Потому как возникнет постоянная прелость стен, обильно разрастется плесень, и можете заработать аспергиловую пневмонию.

Подготовка инструмента, материала, стен

А вот и настало время переходить от слов к действиям. И начнем мы, пожалуй, с подготовки инструмента. Хоть вам и кажется, что читать это не стоит, но все же пробегитесь по пунктам, дабы избежать в дальнейшем проволочек во время работы. Итак, вам понадобится следующее:

• перфоратор с буром, диаметр бура 6 мм и длина минимум 16 мм;
• молоток;
• шпатели 10 см и 40 см;
• несколько ведер для приготовления раствора;
• стремянка и переноска;
• кельма, или, как ее еще называют, малка;
• строительный или канцелярский нож с набором лезвий;
• венчик под перфоратор, для замешивания раствора;
• валик с лотком, для грунтовки и покраски;
• рулетка, карандаш и маркер.

С инструментом все. Как видите, список невелик, и все потому, что мы будем рассматривать работы на примере использования пенополистирола. А его монтаж не предполагает использования каркасов или специальных чистовых панелей. Так, идем далее.

Поговорим про материал. Надеюсь, вы не считаете, что нам понадобится чисто пенопласт, потому как придется мне вас разочаровать. Разного материала потребуется куда больше. Давайте перечислим, чтобы вы знали, с каким списком вам отправляться за покупками:

• собственно пенопласт. Запомните, бывает он разной плотности и толщины. Дабы добиться лучших результатов, используйте как можно более плотный. Если мы говорим про обычный белый пенопласт, то для утепления наружных стен частного дома придется использовать минимум 10 см. Такие плиты встречаются редко, обычно обшивают двумя по 50 мм. Если говорить про экструдированный пенополистирол, тогда вам понадобится толщина не менее 35 мм, он заменяет 100 мм обычного. Для утепления помещения изнутри цифры не меняются, если мы хотим добиться реального результата. Кстати, для удобства работы лучше использовать листы не 1×1 метр, а 100×50 см;
• плиточный клей или ему подобный состав. Лучше всего брать именно его, а не какую-либо штукатурку для отделки фасадов. У нее хорошие свойства защиты, а нам нужен комплекс свойств, то есть и гидроизоляция, и клей, и стойкость, а всем этим в равных пропорциях обладает плиточный клей;
• грунтовка глубокого проникновения;
• широкая сетка серпянка. Ею мы будем покрывать всю площадь утепления. Конечно, если вы располагаете чуть большим количеством денежных средств, тогда лучше купить сетку для армирования, тонкую, 0,5 мм, с ячейкой 10×10 мм, либо стеклохолст. Применение таких материалов обеспечит создание более прочного завершающего слоя, который точно не треснет;
• баллончик монтажной пены — для проклеивания стыков между плитами;
• фасадная штукатурка, если будем работать снаружи здания. Или тот же самый плиточный клей для внутренних работ, только тут он понадобится нам не для склейки, а для создания окончательного слоя. Шпаклевки на гипсовых основах не используем;
• краска, лучше всего использовать водостойкую, акриловую;
• пластиковые крепежные «грибки» для пенопласта.

Так, чем отделать наши стены, мы разобрались, давайте теперь быстренько пробежимся по тем действиям, которые у нас должны быть совершены перед основными работами. Рассматривать мы будем на примере подготовки стен внутри помещения. Итак, предпринимаем следующие шаги.

1. Обычно первым пунктом идет подготовка помещения, то есть уборка габаритных предметов и тому подобное. Здесь мы это не рассматриваем, потому как у нас голые кирпичные стены, а они бывают только в новых зданиях и на балконах. Если оно все-таки новое, тогда вам нужно думать о том, как утеплить снаружи. Да и если речь идет о балконе, то также нужно утеплять снаружи. Помните, что внутреннее утепление — это крайний случай. Итак, подготавливаем помещение так, чтобы нам было удобно работать.
2. Переходим к прокладке необходимых коммуникаций, а именно — труб отопления, если таковые имеются, и электрики. Прокладывать ее необходимо на этом этапе. Прибиваем провода обычными гвоздиками, только, конечно, не в провод, а за хомут.
3. Размечаем места будущего крепления выключателей и розеток и углубляемся короной в стену, если используем 35-й утеплитель. Потому как этой глубины не хватит для крепления монтажной коробки.
4. Обрабатываем стену грунтовкой глубокого проникновения.

Ну вот и все, пришло время переходить к самым ответственным, окончательным действиям.

Особенности внутреннего утепления

Утепление внутренних поверхностей влияет на положение точки росы, смещая ее к внутренней границе несущей конструкции. Этим термином обозначается условное место на плоскости, где происходит выделение (конденсация) влаги из нагретого воздуха, находящегося в помещении. Она должна располагаться не глубже середины сечения кирпичной стены, а лучше как можно ближе к внешнему краю.

Постоянная сырость приводит к появлению вредных микроорганизмов (плесень), трещин и разломов стен, потере теплоизоляционных качеств барьера. Наиболее подвержена негативному влиянию влаги кирпичная кладка.

Теплоизоляция внутренних стен, удовлетворяющая выдвинутым требованиям, будет выполнена в виде новой стенки, смонтированной вплотную либо с воздушным зазором. Но стоит быть готовыми к тому, что полезная площадь жилья уменьшится. Это особенно заметно в малогабаритных квартирах.

Последовательность теплоизоляционных работ

Определившись с материалом утеплителя и способом монтажа, можно отправляться за покупками

Важно помнить, что экономия на композитах либо изменение с этой целью технологии монтажа может повлечь за собой большие неприятности

Подготовительный этап

Утеплять кирпичный дом необходимо при температуре не ниже 20 0С и низкой влажности воздуха, чтобы достичь максимальной сухости стен. Желательно перед началом работ дополнительно просушить поверхности тепловой пушкой, чтобы добиться высыхания перегородки изнутри.

Повышенного внимания требуют места, пораженные спорами грибков и подвергшиеся длительному воздействию влаги. Борьба с плесенью завершается нанесением на стену антисептиков и грунтовки глубокого проникновения. Каждый наносимый слой должен хорошо просохнуть.

Перед использованием пенополистирола поверхность выравнивается специальными водоотталкивающими смесями. Шпаклевка должна высохнуть и достичь изнутри требуемой прочности. Это дело нескольких дней, причем применение теплогенерирующих приборов не рекомендуется.

Готовую стену покрывают двумя слоями грунта и дают просохнуть. Такой тщательной подготовки требуют конструкции из кирпича. Бетонные панели достаточно ровные и нуждаются разве что в обработке стыков герметиками. Далее происходит компоновка теплоизоляционного материала.

Работа с пенополиуретаном

При нанесении полиуретан имеет жидкую консистенцию, поэтому слой толщиной более 2 см необходимо напылять в несколько этапов.

Для равномерного распределения материала по слою применяется опалубка и разделение плоскости на сегменты. Каркасная конструкция недопустима, так как нарушает целостность покрытия.

Монтаж пенополистирола

Работу с пенополистиролом нужно начинать после того как будет выровнена и прогрунтована кирпичная кладка. А в качестве крепежа использовать смеси с влагозащитными свойствами, нанося их равномерно на лист, чтобы не появлялись воздушные «подушки».

Образовавшиеся швы, а также стыки плит необходимо тщательно обработать герметикам. А для возведения защитного слоя использовать специальный профиль, вставленный предварительно в шов и закрепленный на потолке и полу.

Защитный слой

Смонтированный утеплитель должен просохнуть перед укладкой гидроизоляционного барьера. После этого можно приступить к возведению защитного слоя, подлежащего декорированию (обои, плитка, покраска).
Самым практичным вариантом является сборка каркаса для крепления гипсокартона, только фиксация должна осуществляться к соседним стенам, потолку и полу, дабы не нарушить целостность слоя. Либо делается кладка в полкирпича.

https://youtube.com/watch?v=So-cGqJM_uo

Экструдированный пенополистирол вполне можно зашпаклевать, укрыв армирующей сеткой, но если были огрехи в монтаже, то скоро они проявятся, к тому же механическая прочность и практичность уступает гипсокартону.

Правильно подобранный теплоизоляционный композит и строгое соблюдение правил монтажа добавят к внешней крепости кирпичного дома внутреннего тепла и уюта.

Оштукатуривание поверхности как подготовительный этап отделки

Схема оштукатуривания стены.

Чтобы значительно сократить потери тепла, часто используются различные методики. Стены домов отделывают такими материалами, как:

• специальная штукатурка, обеспечивающая высокий уровень энергосбережения;
• пенополистирол;
• минеральноватные утеплители.

Для того чтобы утеплить стены изнутри своими руками, часто используют наиболее дешевый способ – это оштукатуривание основы. Однако, несмотря на его доступность, методика отличается трудоемкостью самого процесса. Работа проходит в такой последовательности:

1. В помещении, которое уже эксплуатировалось, снимается старый слой покрытия до появления кирпичной кладки. В новых домах убрать пыль с поверхности можно пылесосом промышленного назначения.
2. Обработка кладки грунтовкой.
3. Нанесение средств, препятствующих размножению бактерий и грибков.

Перед нанесением слоя штукатурки на стены крепятся рейки на расстоянии в 5 мм. Они создадут пространство между самим основанием и сеткой, предназначенной для отделочных работ такого плана. Этот материал фиксируется сверху планок.

Как только сетчатый материал будет закреплен на стене, можно проводить обработку специальной штукатуркой. Для этого используют составы, обладающие низкой теплопроводностью.

Таблица качественных характеристик пенопласта.

1. Обработка влажной поверхности густым раствором, набрызгом. Его толщина не должна быть больше 10 мм. Слой должен хорошо просохнуть.
2. Нанесение 2-3 слоев штукатурки, толщина которой соответствует 5 см. Эта смесь должна быть более густой, по сравнению с предыдущим составом.
3. Накрывка поверхности, высота прослойки должна соответствовать 4 см, плоскость обязана быть безупречно гладкой.

Несущие конструкции кирпичного дома могут утепляться разными материалами современного образца, среди них выделяют пенопласт, полистирол вспененный и экструдированный. В основном материалы фиксируются на стены в промежуток между обрешеткой. В отдельных случаях применяют разновидность монтажа, исключающую использование каркасных основ.

Для начала работы проводится подготовка стен аналогичным образом: кладка тщательно очищается от пыли, поверхность грунтуется, затем на нее наносятся антибактериальные составы. Наличие значительных неровностей на плоскости дает повод для проведения предварительных выравнивающих мероприятий. Для этого плоскость следует оштукатурить. Установленная обрешетка, зафиксированная на поверхность дюбелями и пластиковыми гильзами, поможет поверх теплоизоляционного материала беспрепятственно установить листы гипсокартона.

Особенности и преимущества наружного утепления стен

У технологии утепления стен кирпичного дома снаружи есть большое количество преимуществ перед другими вариантами утепления. Основное достоинство данного способа заключается в том, что в процессе использования любого строения, при определенной температуре, на стенах образуется конденсат.

При внутреннем варианте утепления, к примеру, с помощью пенопласта, влага с конструкций здания не будет испаряться, а значит, может стать причиной возникновения и развития бактерий или грибка. В целом, влага на строительных конструкциях может привести к самым различным неприятностям и, в общем, снижает срок эксплуатации домов.

Список источников

• seberemont.ru
• KameDom.ru
• stroy-podskazka.ru
• x-teplo.ru
• kirpich-sbm.ru
• fasadoved.ru
• fasadec.ru

Как утеплить кирпичный дом снаружи? Разбираем подробно

Перед тем как утеплить кирпичный дом необходимо заранее определиться со способами и материалами для утепления. Для удобства можно составить примерную предварительную смету. При этом лучше всего потратить некоторое время и максимально тщательно рассмотреть несколько вариантов. Так получится выбрать самый выгодный и эффективный проект.

Дом можно утеплять как при возведении, так и когда дом уже давно эксплуатируется. Самым эффективным и наименее затратным является теплоизоляция кирпичного дома на этапе строительства или капитального ремонта, но соответственно и не всегда приемлема. Выбор оптимального варианта зависит от целого ряда факторов.

Сравнение разных способов

• Утепление при возведении или капитальном ремонте. Во время постройки здания обязательно задумайтесь о качественной теплоизоляции. Многие работы удобно проводить именно на этой стадии, некоторые, в последствии, будут уже недоступны или станут гораздо более трудоемкими. Большинство работ требуют специальных знаний и навыков и имеют множество нюансов, поэтому, если выполнять работы самостоятельно, необходимо предварительно изучить технологии и подготовиться.
• Внешняя теплоизоляция. Имеет свои преимущества, но есть и ряд недостатков. Если Вам нравится сам внешний вид кирпичной кладки, а аккуратная кладка выглядит весьма стильно, то этот способ не подходит, так как внешний вид фасада непременно изменится. К тому же наружные работы имеют сезонность. Выполнение наружных работ может затянуться из-за непогоды. Еще из-за того, что материалы и покрытия эксплуатируются в неблагоприятных условиях, требуется использование более стойких и соответственно дорогостоящих стройматериалов. Главным преимуществом является долговечность при условии правильного монтажа.

Теплоизоляция кирпичного дома при строительстве

Во время возведения можно заложить утеплитель в кладку. Для этого сооружается своеобразная камера между скрепленными штырями половинами стены. Затем она заполняется теплоизолирующими компонентами. Это может быть и керамзит, и синтетические пенопластовые, и минеральные изоляторы, и другие. В данном случае нужно выбирать наиболее долговечные материалы. Несмотря на то, что воздействия среды на внутристенный наполнитель минимизированы, их замена практически невозможна. Поэтому одним из лучших вариантов для подобных нужд является керамзит. Он достаточно дешев, имеет прекрасные показатели (низкая теплопроводность, небольшой вес, негорючесть) и практически не имеет ограничений по сроку службы. Также это можно сделать, если Вы решили обложить кирпичом уже возведенную постройку в рамках капитального ремонта.

Выбор теплоизолирующего материала

Сначала стоит разобраться, чем утеплить кирпичный дом изнутри и снаружи будет наиболее эффективно. Для этого сравним различные виды изолирующих материалов. Выбрать хороший и подходящий термоизолятор крайне важно.

Материалы, используемые для теплоизоляции:

• Минеральная вата. Базальтовое волокно закладывается в специальный короб, после чего закрывается внешней отделкой. Плюсы: недорога, экологична, негорюча, удобна в транспортировке, не требует выравнивания стен перед монтажом, не намного увеличивает нагрузку на фундамент. Минусы: недостаточно долговечна, при небольшом нарушении пароизоляции значительно теряет свойства и приходит в негодность.
• Пенополистироловые или пенопластовые панели. Могут также закладываться в короба, либо выкладываться на стену самостоятельно, после чего покрываются штукатуркой и декоративными покрытиями. Плюсы: плиты легкие, не дают высокой нагрузки на фундамент, сравнительно просты в монтаже, универсальны, высокая звукоизоляция. Минусы: требуется выравнивание стен перед монтажом, горюч, при горении может выделять вредные вещества, неэкологичен, требует специальных условий утилизации, достаточно хрупок, обладает низкой паропроницаемостью,
• Экструдированный пенополистирол. Синтетический материал, по свойствам схож с пенопластом, менее популярен. Плюсы: высокие показатели тепло и звукоизоляции, легок, не подвержен воздействию грибков, коррозии и гниению, долговечен. Минусы: высокая горючесть с выделением токсически опасных веществ, создание парникового эффекта, достаточно дорог.
• Теплоизолирующая штукатурка. Может быть нанесена, как ручным инструментом, так и специальными распылителями. Следует обратить внимание, что наружный слой отделочного материала должен обладать достаточной степенью влагозащиты. Плюсы: не требует основательной подготовки стен (нужна только обработка грунтовкой, нанесение маяков), в результате получается практически ровная поверхность, негорючесть, нетоксичность, экологичность. Минусы: из-за высокой плотности значительно увеличивает нагрузку на стены и фундамент, при неправильном монтаже может крайне быстро прийти в негодность, возможность нанесения только небольшого слоя за один раз, необходимость дополнительной защиты от влаги.

• Пробковые утеплители. Малопригодны для наружных работ, лучше утеплять ими стены дома изнутри. Плюсы: экологичность, натуральность, высокая звукоизоляция, отсутствие парникового эффекта. Минусы: пожароопасность, подверженность тлению, может быть поврежден вредителями, недолговечность.
• Задувной утеплитель. Подходит для утепления стен, крыш и полов, когда все конструкции уже возведены и их демонтаж невозможен или нежелателен. Чаще всего используется для утепления пола, так как требуется создать только сравнительно небольшое отверстие, чтобы заполнить пустоты между лагами.

Наружное утепление стен

Чтобы решить, чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи, стоит рассмотреть несколько различных материалов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому для каждого отдельного случая нужно делать выбор, опираясь на индивидуальные особенности здания. Также при выборе необходимо учитывать климатические условия, толщину возведенных стен и структуру использованного кирпича, тип кладки, систему отопления, бюджет. Не стоит завывать и про влаго- и пароизляцию. Решение о том, как правильно утеплить кирпичный дом снаружи принимается индивидуально, так как однозначно универсального способа не существует.

Существует три основных метода наружного утепления: каркасный (ветилируемый фасад), утепление панельными материалами, нанесение теплоизолирующей штукатурки.

Внутренняя теплоизоляция

Для того чтобы утеплить кирпичную стену изнутри нужно выбирать самые экологичные материалы. Кроме того они должны быть наименее горючи, так как зачастую проводка, сетевые кабеля и другие коммуникации проводятся внутри короба под утеплитель. Розетки же в любом случае утапливаются внутрь стены и провода контактируют с материалом наполнения. Поэтому выбор высокогорючих материалов нежелателен. Такие изоляторы подходят для тех случаев, когда используются абсолютно изолировано. Можно комбинировать несколько различных материалов, это может помочь добиться нужного эффекта.

Данная статья поможет определиться с выбором способа, как утеплить кирпичный дом снаружи выбрать подходящие материалы и методы. Перед началом работ ищите наиболее подробные пошаговые инструкции, если намереваетесь производить работы самостоятельно.

Особенности утепления кирпичного дома своими руками. Варианты утепления кирпичного дома своими руками. Правила утепления кирпичного дома своими руками

Необходимость утепления кирпичного дома возникает в разных случаях. Либо это старая постройка и требуются ремонтные работы, либо новый дом, который планируется сделать более энергоэффективным. Теплоизоляционных материалов, как и способов утепления очень много. В статье рассмотрим варианты утепления кирпичного дома своими руками снаружи.

Содержание:

1. Особенности утепления кирпичного дома
2. Утепление дома пеноплексом своими руками
3. Утепление кирпичного дома своими руками минватой
4. Утепление кирпичного дома теплой штукатуркой
5. Утепление кирпичного дома фасадными термопанелями

Особенности утепления кирпичного дома

• В первую очередь важно знать технические характеристики внешних стен — выполнены они из полого или полнотелого кирпича.
• Помимо этого, на расчетный слой теплоизоляционного материала влияет и метод кирпичной кладки – была ли она выполнена монолитно или в виде колодца, с воздушной прослойкой.
• Выбирая теплоизоляционный материал важно обратить внимание, для внешнего или внутреннего утепления он предназначен.

• Толщина слоя утеплителя будет зависеть от его плотности и характеристик теплопроводности.
• Для внутренних работ стоит выбирать натуральные материалы, которые безопасны для человека, например минеральная вата.
• Утепляя кирпичный дом снаружи, заранее стоит приобрести отделочные материалы. Будет ли это штукатурка или вентилируемый фасад знать надо сразу, так как от этого зависит и способ крепления утеплителя. Очевидное преимущество утепления дома снаружи – не уменьшится жилая площадь.

Утепление дома пеноплексом своими руками

Пеноплекс отлично подходит для утепления кирпичного дома снаружи. Это материал с отличной жесткостью, высокими теплоизоляционными свойствами, он не боится влаги и его не едят мыши.

Для работы потребуются материалы и инструменты:

• плиты пеноплекса;
• стартовый профиль;
• строительный клей;
• дюбель-гвозди со шляпкой-грибком;
• арматурная фасадная сетка;
• алюминиевый или пластиковый уголок;
• откосы;
• отделочный материал.

Важно: длина дюбеля зависит от толщины утеплителя, но главное правило, в кирпичную стену он должен входить не менее, чем на 12 см, а в бетонную – минимум 9 см.

Этапы работ

• Утепляемая стена осматривается на наличие плесени, сколов и других возможных дефектов.  Все, что можно удалить, убирают и обрабатывают антисептическими составами. Если на стене имеется краска или штукатурка с отслаивающимися участками, их также важно зачистить.
• Нередко снаружи утепляют уже старые кирпичные дома и в их кладки присутствуют трещины или сколы. Поэтому вначале потребуется произвести ремонтные работы. Трещину немного расширяют, обеспыливают и прогрунтовывают. Затем замазывают цементным раствором или заполняют монтажной пеной.

Совет: адгезию стены кирпичного дома легко проверить. На специальный клей к ней приклеивают небольшой кусок пенопласта (10х10 см). Если через 3 дня при попытке его оторвать он полностью отошел от стены, потребуется дополнительная чистка и грунтовка поверхности. Если разломился, но остался приклеен к стене, значит моно начинать работы.

• Для удобства монтажа, на стене делают разметку для стартового горизонтального профиля. Его толщина должна соответствовать толщине листа пеноплэкса. Для этого рекомендуется использовать специальный перфорированный профиль, который не искривится при тепловом расширении материалов в сезон.
• Стартовый профиль крепят ровно по уровню. Он не только задаст ровность последующей кладки, но и защитит утеплитель от грызунов. Если длины 1 планки профиля недостаточно, то между планками важно оставлять зазор в 0,5 см для расширения металла.

• Если стена имеет значительные неровности, то удобнее всего листы приклеивать на клей, который наносится не по всей площади, а только лепками по периметру материала и в центре.
• Для более ровной кладки клей рекомендуется наносить равномерным тонким слоем при помощи зубчатого шпателя. Также в продаже продается специальный клей в баллонах, который подается под давлением. Работать с ним легко, а качество фиксации получается высоким.
• Независимо от выбранного способа крепления, работу начинают с нижнего угла. Второй ряд располагают со смещением, в виде кирпичной кладки. Таким образом, закрывают всю стену.

Важно: когда стена полностью обклеена пенопластом, проводить финишную отделку можно не ранее, чем через 3 суток.

• Важно тщательно утеплить вокруг окон. В этом случае вначале утепляют оконные откосы изнутри, срезая пеноплекс по уровню стены, а потом уже приклеивают лист снаружи, чтобы образовать ровные углы.
• Для надежного крепления пеноплэкса к кирпичной стене не достаточно одного клея, каждый лист крепят при помощи дюбель-гвоздя с шляпкой-грибком. Минимум 7 крепления на лист, включая стыки.
• Крепить дюбель-грибок в пеноплекс надо аккуратно, он должен только на 1-2 мм заглубиться.

• Если при подгоне листов пеноплэкса образуются щели до 2 см, их заполняют монтажной пеной. При более серьезных зазорах вырезается кусок утеплителя и фиксируется на пену.
• Когда основная работа по утеплению закончена, срезаются выступающие части теплоизоляции. Обычно это бывает в местах стыков листов.
• Перед шпаклевкой вначале углы стен и откосов укрепляют специальным перфорированным уголком с сеткой. Крепится он на клей, которым фиксировался утеплитель.

Совет: утепление кирпичного дома своими руками пенопластом проводится по той же технологии. Но если от утепления до финишной отделки прошел месяц и более, пенопласт повреждается под действием ультрафиолетовых лучей. Для снятия поврежденного слоя всю поверхность проходят специальной теркой.

Отделочные работы по пеноплэксу

Как правило, жесткий плитный утеплитель для кирпичного дома выбирают, если предполагается финишная отделка декоративной штукатуркой или покраска.

• Выбирая штукатурку, стоит заметить, что она послужит дополнительным теплоизоляционным слоем.
• Обязательно надо запастись армирующей полимерной сеткой с ячейками 4х4 см.
• К пеноплэксу ее фиксируют на тот же клей, что и сам утеплитель. По всей длине делается ровный нахлест 10-15 см.
• Крепят полосы вертикально сверху вниз, разглаживая шпателем и утапливая в клеевом составе.
• Поверх делается выравнивающий слой штукатурки (лучше их сделать 2 и более тонких).
• После высыхания, стены грунтуют и наносят финишный или декоративный состав.

Утепление кирпичного дома своими руками минватой

Этот материал идеален, если требуется произвести утепление кирпичного дома под сайдинг своими руками.

Миниральная вата безопасна для здоровья, обладает высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами. Легко монтируется, долговечна и не горюча.

Этапы работ

• Если утепляется стена старого дома, то вначале подготавливают основание. Счищают старую краску и штукатурку, заполняют щели.

Совет: чем выше плотность плит минваты, тем удобнее с ней работать при утеплении фасада кирпичного дома.

• Вначале делают каркас. Для него используют специальные алюминиевые профили или деревянные рейки.
• Рейки удобнее располагать горизонтально, чтобы лист теплоизоляции опирался на них. Высота будет равна высоте утеплителя. Он должен плотно примыкать к поверхности – не выпирать и не иметь пустых зазоров между ним и каркасов.
• Затем каждый лист крепят дюбелем с шляпкой грибком минимум в 5 местах.
• Желательно провести работы по утеплению каждого фасада за 1 день, чтобы не оставлять его под воздействием солнца и ветра. Особенно важно не допустить его намокания.
• Поверх минваты натягивается пароизоляция и крепится к каркасу.
• При таком варианте утепления кирпичного дома своими руками, финишная отделка подразумевает ветилируемый фасад. Для этого подходят сайдинг, блок-хаус или любой другой панельный отделочный материал.

Утепление кирпичного дома своими руками видео

 

Утепление кирпичного дома теплой штукатуркой

• Внешне – это обычный штукатурный состав на основе цемента. Но главное его отличие – высокие теплоизоляционные качества, так как вместо песка, в нее добавляют гранулированный пенополистирол, керамзит или пемзу.
• Это негорючий, экологичный утеплитель позволяет создавать отличную звукоизоляцию помещения. Максимальная толщина слоя – 5 см. Ее нередко используют при внутреннем утеплении дома.

Этапы нанесения

• Поверхность обеспыливают, и обрабатывают антисептическими пропитками.
• Продают теплую штукатурку в виде сухой смеси. Разводить ее потребуется самостоятельно обычной водой. Для этого лучше выбрать емкость побольше – не менее 40 л. Консистенция должна быть достаточно густая, чтобы она прочно крепилась к стене. Для этого можно взять немного состава на шпатель и перевернуть, если она держится и не падает – значит, готова к работе. Приготовленный состав нужно использовать в течение 2 часов.
• Наносят в 2 слоя, каждый из которых не должен превышать 2 см.
• После нанесения первого слоя теплой штукатурки на кирпичный фасад, ее оставляют на высыхание минимум на 8 часов.
• При утеплении кирпичного дома своими руками изнутри, слой просыхает за 4-5 часов.

Утепление кирпичного дома фасадными термопанелями

• Это универсальные панели уже имеют декоративную отделку в виде кирпичной кладки или натурального камня. Применяемый для них теплоизоляционный материал имеет высокие энергоэффективные показатели, не боится влаги, образования грибка и прослужит долгие десятилетия.
• Монтировать такие термопанели легко и удобно, благодаря небольшому весу. Поэтому их рекомендуется использовать при самостоятельном утеплении кирпичного дома.

• Производить работы можно в любое время года.

Для работы понадобится:

• маркер;
• уровень;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• герметик;
• молоток;
• ножовка;
• болгарка;
• мастерок.

Этапы работ

• Если фасад имеет ровные стены, то панели крепятся непосредственно к ней. Если присутствуют значительные неровности, то требуется делать обрешетку из деревянных реек или металлического профиля. Крепят их вертикально с шагом в 40 см, чтобы на каждую термопанель приходилось не менее 3 направляющих.
• Снизу прикручивают металлический стартовый профиль, который выставляют точно по уровню по периметру всего дома.
• Крепление панелей начинают с нижнего левого угла. Между собой они прочно стыкуются благодаря системе паз-шип. Это исключает мостики холода и попадание влаги в стыки.
• Для отделки углов продаются специальные угловые термопанели.
• Если термопанели крепятся к каркасу, то в качестве крепежных элементов используют саморезы, если непосредственно к стене, то перфоратор.
• Так как термопанели – это все же отдельные элементы и являются уже и финишной отделкой, то потребуется произвести затирку швов. Делается это исключительно при плюсовой температуре и специальным морозоустойчивым составом, предназначенным для наружных работ.

Также можно утеплить кирпичный дом газобетоном своими руками. О том, как это сделать, показано на видео ниже

Как установить на ванну пластиковый уголок

Чтобы на полу ванной комнаты не образовывались лужи, необходимо тщательно заделать зазор между стеной и ванной или раковиной. Герметизация может осуществляться с применением разных составов или специальных элементов.

Как установить на ванну пластиковый уголок

Если раньше, за неимением совершенных материалов и приспособлений использовался, как правило, цементный раствор или загустевшая масляная краска, то сегодня в строительных магазинах можно приобрести уголки из пластика или керамики, а также составы-герметики на различной основе, которые помогут легко и быстро справиться с этой работой.

Как установить на ванну пластиковый уголок или бордюр из другого материала, который надежно закроет все зазоры и придаст всему помещению аккуратный вид? Этот вопрос возникает у всех владельцев жилья, самостоятельно установивших новую ванну или решивших привести в порядок старую.

Бордюры для ванны

Неудачно заделанный шов на стыке ванны или душевой кабины со стеной не только привнесет в помещение неаккуратность, но и станет тем самым «благоприятным» местом, где при постоянном попадании влаги обязательно начнет развиваться плесень, которая впоследствии может распространиться и на другие поверхности помещения. Кроме этого, непреходящая сырость негативно отразится на металлических аксессуарах и деталях, находящихся в ванной. Да и, вообще, влага на полу – это первый шаг к протечке воды к нижним соседям, со всем вытекающими, в буквальном смысле слова, последствиями.

Поэтому заделывать этот зазор нужно сразу после того, как ванна установлена. Иначе, если плесень в нем таки появится, она позднее обязательно перейдет на установленный уголок или материал заделки.

Чтобы материал, которым будет закрыт зазор, гармонично вписался в интерьер ванной, его желательно подбирать к отделке стены.

• Так, например, при покупке керамической плитки, в комплект к ней в магазине часто сразу предлагают бордюр, изготовленный из того же материала. Если он не устраивает по цене (обычно эти доборные элементы – очень дороги), то к кафелю может подойти и любой другой материал для герметизации зазора.
• Если стены помещения облицованы пластиковыми панелями, то с ними уже никак не будет гармонировать керамический бордюр. В этом случае, нужно выбирать между пластиковым уголком и герметиками.
• Если установлена ванна, изготовленная из акрила, то уголок или отделочный материал можно подобрать к ней из того же материала. Акриловый герметик или бордюр может стать своеобразным продолжением изгиба края ванны и одновременно отлично герметизировать зазор.

Видео: самый простой способ – заделывание стыка силиконовым герметиком

Цены на различные виды бордюров для ванной

Бордюр для ванной

Пластиковый бордюр

В современных строительных магазинах всегда можно отыскать различные пластиковые уголки, предназначенные для ванной. Это может быть жесткий профиль из ПВХ разнообразных форм и конструкций, продающийся в комплектах или метражом, а также мягкий самоклеящийся бордюр, изготавливаемый в виде ленты и поступающий в продажу в рулонах, которые имеют герметичную упаковку.

Жесткий пластиковый уголок имеет цену намного ниже, чем «самоклейка», так как он сам по себе не защитит зазор от попадания через него воды, а поэтому для его монтажа потребуется силиконовый герметик или же клей «жидкие гвозди». Сам уголок же, имея четкие формы, придаст оформлению ванны аккуратность, а в сочетании с клеем они образуют отличный герметизирующий «тандем», так как материалы прекрасно дополняют друг друга.

Жесткий бордюр ПВХ изготавливается в разных формах, которые способствуют или, наоборот, препятствуют стоку воды. Если средняя часть бордюра располагается под определенным углом к поверхности стены, то вода будет по ней свободно стекать в ванну. Некоторые из бордюров в силу своей конфигурации будут задерживать влагу на своей поверхности, что негативно скажется на их внешнем виде.

Хотя в интерьере такие уголки сначала смотрятся вполне респектабельно, но очень быстро приходят в негодность, и их необходимо будет достаточно часто заменять. Кроме этого, лучше выбирать бордюр, имеющий гладкую поверхность, так как рельефная тоже поспособствует задержке влаги и образованию некрасивого налета, а возможно – и грибка.

Уголок не самой удачной конфигурации — в нем может застаиваться вода

• На фото представлен бордюр, точно повторяющий форму угла. Он надежно закрывает зазор между ванной и плиткой и хорошо прилегает к их поверхностям. В комплексе с герметиком такой уголок не позволит влаге проникнуть за ванну. Однако, на его поверхности будет задерживаться вода, что может спровоцировать появление плесени на самом пластике, поэтому при установке бордюра подобной формы нужно предусмотреть и то, что его периодически придется обрабатывать антисептическими средствами.

Такой уголок легче приводить в порядок регулярной уборкой

• Этот пластиковый бордюр устанавливается по отношению к поверхности ванны под углом примерно в 40÷50 градусов, и поэтому на нем никогда не будет задерживаться вода. Его также фиксируют на силикон или герметик, который закроет небольшие щели в местах примыкания бордюра к стене и самой ванне. Подобная форма уголка при правильном монтаже достаточно надежно защитит зазор от протеканий. Кроме того, его легко приводить в порядок, благодаря гладкой поверхности.

Вместе с уголками требуется приобрести заглушки

• Пластиковые бордюры чаще всего продаются в комплекте с боковыми заглушками, что очень удобно, так как вода и влага из воздуха не попадает в пустое пространство под уголком.

Заглушки могут быть ровными, то есть иметь треугольную форму торца бордюра, а иногда они плавно подчеркивают поворот угла ванны, создавая небольшой бортик, который направляет водный поток вниз, в емкость, не допуская стекания его на пол. На рисунке представлен второй вариант этого элемента.

Заглушка тоже может направлять водяной поток в нужном направлении

Данный бордюр расположен под углом примерно в 30 градусов по отношению к бортику ванны, но имеет гладкую поверхность, что не дает каплям воды задерживаться на поверхности, и поэтому она сразу стекает в нужном направлении.

• Существуют модели бордюров из пластика, которые устанавливаются во время монтажа плитки на стену. Этот вариант обеспечит полную гидроизоляцию зазора, но если уголок придет в негодность, и его потребуется заменить, то снимать придется не только его, но и нижний ряд плитки.

Уголок, устанавливаемый еще при укладке керамической плитки

В продаже можно найти и другие формы уголков, имеющие различный дизайн, но первое, что должно заинтересовать при выборе такого элемента — это его уклон и гладкая фактура поверхности, которая обеспечит быстрый сток воды. Только потом можно будет обращать внимание на цвет или покрытие тем или иным декоративным материалом.

Уголки бывают разными — есть из чего выбрать

Узнайте, как сделать реставрацию ванны своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Монтаж жесткого пластикового бордюра-уголка

Установка пластикового бордюра не представляет особой сложности. Главное в этом процессе – создать оптимальные условия для герметичного приклеивания профиля к поверхностям.

• Если уголок будет монтироваться на уже давно установленную ванну, и зазор на ней ранее был заделан, к примеру, герметиком, то старый материал следует полностью удалить.

Удаление старого силиконового заполнения

Этот процесс осуществляется просто — материал аккуратно, чтобы не повредить эмаль ванны, срезается с помощью острого канцелярского или строительного ножа.

• Если механический способ не помог очистить зазор окончательно от старого засохшего герметика, то можно воспользоваться специальным очистителем, который продается в строительных магазинах в виде растворов или спрея. Этот состав предназначен для размягчения герметика или силикона, после чего его можно будет легко удалить с помощью шпателя и мягкой, смоченной в мыльной воде, ткани.
• После удаления герметика, стену и бортик ванны нужно хорошо промыть с моющими составами. Чистые поверхности протираются насухо мягкой и чистой тканью, а при необходимости еще и досушиваются феном.
• В том случае, когда на старом герметике были обнаружены следы плесени, зазор стоит обработать составом «Антиплесень», а затем дождаться, пока он впитается, а поверхность станет сухой.

Обязательно проводится обработка антисептическим составом

Если бордюр будет устанавливаться на новую ванну, то обработку также следует провести, но в этом случае, можно воспользоваться одним из антисептических растворов, но и «Антиплесень» тоже для этого вполне подойдет.

• Следующим шагом идет полное и плотное заполнение просвета между ванной и стеной силиконом или герметиком. Состав должен хорошо просохнуть и полимеризоваться в течение 24 часов.

Предварительная заделка просветов силиконовым герметиком

• Затем, если бордюр приобретен метражом, нужно из профиля подготовить по размеру ванны отрезки нужной длины. Края заготовок бордюра необходимо отрезать под углом в 45 градусов, чтобы они идеально совмещались друг с другом в углах ванны. Чтобы не совершить ошибку при разрезе, лучше всего этот процесс провести с помощью стусла.

Для качественной подгонки профилей в углах  их раскрой следует проводить с помощью стусла

Нужно отметить, что лучше всего по снятым заранее с ванны размерам покупать готовый комплект, состоящий из бордюров, уголков и заглушек. Это значительно облегчит монтаж. Особенно по углам, так как избавит от необходимости резки и подгонки отдельных деталей друг к другу.

• Следующим этапом нужно провести примерку уголков непосредственно на места их монтажа. Уложив отрезки бордюра на стык ванны и стены, с помощью маркера или карандаша делаются отметки выше и ниже на 2 мм верхней и нижней его линии.
• Далее, по этим отметкам приклеиваются две полосы малярного скотча. Он нужен для четкого определения границ, по которым будет наноситься клей-герметик, и для того, чтобы его состав не размазался по плитке и бортику ванны.

На внешнюю поверхность бордюра тоже может случайно попасть герметик и, чтобы избежать этого, на нее тоже можно наклеить малярный скотч.

• Нанесение герметика проводят двумя способами: тонкой полоской на поверхность стены и ванны, или же непосредственно на края обратной стороны бордюра.

Клей аккуратно выдавливается из картриджа с помощью строительного пистолета. Чтобы полоска имела нужную ширину, нужно правильно сделать срез на носике насадки, через которую будет поступать клей.

Нанесение клея-герметика перед установкой уголка

• Далее, бордюр укладывается между полосками малярного скотча и хорошо прижимается к поверхностям. Излишек герметика, выступивший на скотч, нужно удалить. По краям уголка на стене и поверхности ванны герметик разравнивается узким шпателем или пальцем, смоченном в мыльном растворе. Работу рекомендовано проводить, надев резиновые перчатки.
• После монтажа бордюра, скотч с поверхностей можно снять сразу или же подождать пока герметик схватится. Удалять этот вспомогательный материал нужно аккуратно, чтобы не сдвинуть установленный уголок.

Пластиковые бордюры, установленные на плитку, могут прослужить максимум один — полтора года. После этого подобную герметизацию обычно меняют на новую, так как уголок теряет эстетичность внешнего вида, а у герметика существенно снижаются его гидроизоляционные качества.

Видео: установка пластикового уголка-бордюра на стык ванной (душевой кабинки) и стены

Узнайте рекомендации специалистов, какую ванну лучше выбрать, из новой статьи на нашем портале.

Самоклеящаяся бордюрная лента

Этот герметизирующий материал производят из полиэтилена, ПВХ или иных специальных силиконовых полимерных составов, безопасных с гигиенической точки зрения. Последние обладают всеми необходимыми качествами для защиты стыков, такими, как эластичность, влагостойкость и устойчивость к высоким температурам. Они способны обеспечить отличную гидроизоляцию зазора между стеной и ванной.

Комплект самоклеящегося уголка-бордюра

Лента-бордюр оснащена клеевым слоем на основе бутанола, который хорошо переносит и повышенную влажность, и прямое попадание на него воды. В некоторых пах таких лент в клеевой состав также введены антисептические составы, обеспечивающие надежную защиту от появления плесени.

Самоклеящаяся лента может иметь разную ширину, а также простую угловую или фигурную форму. Продается она в комплектах, в которые входит рулон уголка, аппликатор, а иногда и строительный нож. Фигурная бордюрная лента дополнительно укомплектовывается угловыми элементами. Фигурный вариант отличается от углового тем, что состоит из трех полос, которые формируют сглаженный угол.

Лента может иметь две или три полосы

Приобретая самоклеящуюся ленту, нужно учесть несколько нюансов, которые, при их соблюдении, увеличат срок службы такого бордюра, облегчат монтаж, а сама выполненная работа

• Замеры ванной нужно провести заранее, перед походом, в магазин. хотя производитель обычно предусматривает нужную длину бордюрной ленты с некоторым запасом. Так, она обычно продается в рулоне, который имеет длину 3500 мм — этого количества вполне достаточно, чтобы герметизировать обычную ванну с трех сторон, а угловую или ассиметричную — с двух.
• Не стоит выбирать слишком узкую ленту, так как ее ширины может не хватить для наклеивания на стену и ванну. Особенно часто такая проблема возникает в тех случаях, если зазор между ними — достаточно широкий.
• Очень широкая лента после ее наклеивания очень часто выглядит неаккуратно. Поэтому, перед покупкой нужно измерить не только общую длину ванны с трех сторон, но и ширину ее бортиков. Только так можно будет определить оптимальные параметры бордюра.
• При покупке этого материала, нужно обязательно обратить внимание на дату изготовления и срок годности изделия, так как он обычно не превышает 24 месяцев. Если лента хранилась при температурах, не соответствующих условиям, указанным производителем, или герметичная упаковка комплекта получила повреждение, то клей на таком бордюре мог прийти в негодность, и лучше от приобретения такого изделия отказаться.

Монтаж самоклеящегося бордюра

Работы по монтажу ленты начинаются с подготовительных мероприятий. Они несколько схожи с обработкой поверхностей при установке жесткого пластикового бордюра.

Наклеивание такой ленты не должно составить больших трудностей, но требует повышенной аккуратности

Стена и бортик ванны очищаются от старого материала заделки, вся грязь удаляется с помощью моющих средств, а затем зазор и поверхности обрабатываются антисептическими составами. Если специальных антибактериальных средств вдруг под рукой не оказалось, то можно обойтись спиртом или содовым раствором. Очищенные поверхности должны хорошо просохнуть, прежде чем на них будет приклеиваться бордюрная лента.

Подготовительные и монтажные работы должны проводиться при температуре не ниже 10÷12 градусов, иначе бордюр на плоскостях не задержится надолго и начнет отслаиваться.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Когда поверхность подготовлена к работе, в первую очередь перед наклеиванием ленты необходимо заделать зазор между ванной и стеной. Для того чтобы не замазать поверхности герметиком, на стену и на ванну так же, как и в ранее рассмотренном случае, наклеивается малярный скотч. Герметик аккуратно выдавливается в зазор, который должен быть заполнен до края ванны. Затем заделанную щель оставляют сохнуть — этот процесс займет сутки.
	Если в комплект с лентой идут специальные элементы для стыков ее на углах — уголки, то сначала устанавливают их. Эти детали могут иметь разные формы, и на некоторых уголках сделаны специальные выступы, так называемые «крылья», на которые будет заходить и наклеиваться бордюрная лента.
	После этого подготавливается самоклейка. Ее нарезают отрезками на 15÷20 мм больше размера краев ванны. Затем, ее необходимо подогнуть по линии сгиба, которая идет по всей длине ленты. На данных фото показано приклеивание фигурной ленты, состоящей из трех полос, скомпонованных в бордюр. Приклеивать ленту всегда начинают от угла. Защитная пленка снимается с тыльной ее стороны постепенно, по 150÷200 мм, в уже в ходе поступательного закрепления. Укладываемую ленту нужно достаточно сильно прижимать к поверхностям. А особое внимание нужно обратить на ее приклеивание на швах между плиткой, так как на этих местах бордюр обычно отклеивается в первую очередь.
	Верхняя полоса ленты-уголка приклеивается к стене, нижняя – к бортику ванны, а серединная, находящаяся между ними (если она есть на конкретном изделии), располагается под определенным углом, что обеспечивает беспрепятственный сток воды.
	Для того чтобы лента хорошо прилегала к плоскостям, некоторые мастера используют фен для предварительного прогрева поверхностей. В нагретом состоянии бордюр становится эластичным, а клей — более адгезивным, что обеспечит длительную эксплуатацию такой гидроизоляции.
	Если используется угловая самоклеящаяся бордюрная лента, без дополнительных уголков, то самое сложное в процессе монтажа будет аккуратно приклеить ее именно в углах. Для того чтобы этот участок получился эстетичным и герметичным, верхнюю полосу закрепляют на плитке в цельном виде, а нижнюю полосу, укладываемую на бортик ванны, следует подрезать под углом в 45 градусов. Получится, что нижняя часть полосы будет разделена на два отрезка, которые нужно совместить между собой так плотно, насколько это возможно. Стык между ними рекомендовано загерметизировать силиконовым герметиком.
	На ровных участках стыка плоскостей лента приклеивается достаточно легко. Главное, одновременно крепить ленту к стене и бортику ванны, чтобы избежать ее перекосов. Они, кстати, могут возникнуть при излишнем нагревании и без того эластичного материала.

В оформлении ванны пластиковым уголком нет ничего сложного. Эту работу вполне сможет выполнить не только квалифицированный мастер, но и сам владелец жилья. Для того чтобы работа завершилась удачно и радовала глаз, нужно только следовать инструкциям, не пренебрегая ни одним из пунктов. При таких условиях уголок из любого материала надежно закрепится на поверхностях и защитит ванну от протеканий, а стены — от сырости и возникновения на них плесени.

5 главных видов, плюсы и минусы, установка

В статье я расскажу о том, какие разновидности уголков от протекания существуют и способах их крепления в ванной. Рассмотрю износостойкость и преимущества. Уточню, на что обратить внимание при выборе.

Получить полноценное удовольствие от принятия ванны нередко мешает вода, которая попадает на пол через щели между емкостью для мытья и стенами. Уголки ликвидируют надоевшую проблему и спасут от внепланового ремонта.

Особенности уголков для ванной, защищающих от протекания

• Герметично закрывают стык между стенами и емкостью.
• Не терпят погрешностей при установке (перекосы, отверстия, зазоры).
• Легки в уходе при правильном использовании и применении рекомендованных гелей и спреев для мытья.
• Длительность эксплуатации прямо пропорциональна качеству сырья, из которого изготовлены.
• Разнообразие выбора позволяет найти подходящий вариант.

Виды уголков

1. Ленточные или самоклеющиеся

Соответствуют названию. Для установки их нужно приклеить на основу, которой они оснащены с одной из сторон.

Ленточный вариант является самым простым в установке

Чрезвычайно просты в установке. Непосредственно перед приклеиванием снимают защитную пленку и закрепляют конструкцию на ванну и стены.

Для увеличения прочности многие дополнительно обрабатывают стык силиконовым герметиком.

Средний срок службы 5 лет, по истечении которых можно без труда произвести замену.

2. Керамические

Керамика неустойчива к механическому воздействию

Керамические бортики относительно прочны и долговечны. При бережной эксплуатации сохраняют первозданную форму, яркость и привлекательный внешний вид в течение 15-20 лет.

Эстетичны, выпускаются в широкой палитре и разнообразном дизайне.

Керамический бордюр можно подобрать под дизайн плитки

Пользуются популярностью, благодаря экологичности материала, из которого изготавливаются. Под действием влаги не разрушаются. Особых моющих препаратов не требуют.

Неосторожное обращение приводит к сколам, трещинам и царапинам, устранить которые невозможно.

3. Пластиковые

Наиболее популярны и востребованы. В состав входит поливинилхлорид, идеальный для помещений с повышенной влажностью. В течении 5-7 лет после установки владелец недвижимости может смело забыть о проблеме мокрого пола.

Пластиковые варианты недороги и долговечны

Представляют собой профильные планки, длиной, как правило, 2.5 метра. Цветовая линейка радует красками. Гибкость дает возможность проклейки конфигурации любой сложности.

Адаптированы к резким сменам температурного режима. Не боятся влаги. Препятствуют образованию грибкового налета и плесени.

4. Из натурального камня

Выглядят дорого и презентабельно

Стоимость оправдывают долговечностью. Применяются исключительно для стандартных ванн.

Подбираются, исходя из тонов помещения. Идеальны в сочетании с эксклюзивной сантехникой и дорогостоящими покрытиями.

Бордюры из камня закрепляются специальными клеевыми составами

5. Силиконовые

По составу напоминают резиновые бордюры. Термоустойчивы. Отличаются эластичностью. Аккуратны и привлекательны.

Хороши для ванн с многочисленными изломами линий и стен со значительными неровностями.

Прослужат приблизительно 2 года, после чего клей утрачивает качества. Агрессивные химические средства разрушают состав.

Как правильно выбрать

На первый взгляд, выбор кажется сложной задачей. Действительно, от многочисленных предложений разбегаются глаза.

Однако следование правилам упрощает задачу:

1. Конструкция должна гармонировать с обстановкой ванной комнаты и цветовым решением.
2. Большое значение имеет совместимость. Так, акриловая ванна с пластиковыми стенами не сочетается с уголками из камня или керамики. К круглым, овальным и иным извилистым формам подходят лишь гибкие конструкции.
3. Прежде чем приобрести понравившееся изделие рекомендуется изучить технические характеристики, убедиться во влагоустойчивости и адаптированности к чистящим препаратам.

Как установить на ванну

Перед установкой щель между стеной и ванной нужно заполнить герметиком

• Тщательно очистить стык от загрязнений и нанести слой обезжиривающего средства.
• С учетом ширины конструкции заклеить малярным скотчем борта емкости и участок стены (выше уровня уголка на 3-4 см).
• После высыхания покрытия, герметиком либо цементным раствором заделать стык между стенами и ванной.
• Уголок обрезать в соответствии с нужными размерами (для большей точности приложить к месту крепления).
• Для фиксации идеально подходят жидкие гвозди. После нанесения состава отрезок прижимают и 60 секунд удерживают в таком положении.
• Затем прозрачным герметиком заделывают оставшиеся щели и места стыков.

Для повышения эстетичности конструкции применяют заглушки.

Итак, уголки для герметизации ванной легко и быстро избавят от протеканий. Перед приобретением необходимо учитывать планируемый или имеющийся дизайн и финансовые возможности. Тратить баснословные суммы необязательно. Многообразие предлагаемых материалов позволяет выбрать, как дорогостоящие, так и бюджетные варианты.

Уголки для ванной, виды данных элементов, их преимущества и недостатки

Ремонт – это не только укладка различных отделочных материалов, но и установка многочисленных дополнительных элементов, обеспечивающих формирование полноценной, законченной, привлекательной отделки. Сюда относятся и уголки для ванной, выпускающиеся в разных видах, расцветках, а также монтируемые довольно легко, поэтому данная работа выполняется обычно владельцами жилых помещений. Они предназначены для заделывания стыков, имеющихся между стеной и ванной. Если не воспользоваться данными элементами, то в процессе принятия водных процедур постоянно за сантехнику будет попадать вода, что приводит к появлению сырости в комнате, а также нарушается целостность, качество отделочных материалов.

Назначение

Первоначально важно разобраться, для чего необходим уголок для ванной. Он обеспечивает герметизацию, закрытие стыка, имеющегося между сантехникой и стенами помещения. Это гарантирует, что на пол не будет проникать вода.

Уголок в ванной справляется со своим назначением только в случае осуществления правильного, грамотного монтажа.

За счет правильной установки снижается показатель влажности в комнате, поэтому гарантируется отсутствие грибка. Если в помещении имеются какие-либо предметы из металла, то они не будут подвергаться процессу коррозии. Обеспечивается защита соседей, живущих этажом ниже, от возможного затопления. В процессе выбора оптимального уголка учитывается, из каких материалов выполнены покрытия в помещении, а также какой опыт работы имеется у владельца недвижимости.

К плюсам применения уголков относится:

• легкость монтажа, позволяющая справляться с этим процессом каждому человеку, независимо от наличия опыта работы;
• стойкость перед всеми факторами воздействия, имеющимися в ванной;
• простой уход, так как обычно формируются изделия из материалов, легко очищающихся от влаги и загрязнений обычными чистящими средствами;
• надежность и долговечность.

Таким образом, установить уголок на ванну следует в каждом соответствующем помещении, так как он обладает много плюсами и выполняет важнейшую функцию защиты комнаты и отделки от высокой влажности.

Виды уголков для ванной

Существует несколько видов уголков, отличающихся материалом изготовления, внешним видом, расцветкой и даже способом монтажа. Некоторые производители вовсе предлагают изделия, являющиеся самоклеющимися, поэтому для их использования просто снимается специальная защитная пленка, после чего они клеятся на нужный участок в помещении. Другие предметы фиксируются специальными механическими крепежами.

Ленточные (самоклеющиеся)

Приклеивать ленточный уголок невероятно просто, поэтому данная работа доступна каждому. Процесс выполняется в нескольких вариантах, причем обычно само изделие еще в процессе производства оснащается специальной самоклеющейся основой, поэтому не приходится дополнительно для работы приобретать клей. Для повышения надежности и долговечности приклеивания элемента, рекомендуется все же приобрести качественный герметик.

Весь процесс монтажа делится на этапы:

• первоначально определяется оптимальный размер и толщина изделия, для чего измеряются габариты имеющегося стыка между ванной и стенами помещения;
• приобретается качественный ленточный уголок, причем желательно, чтобы он был не самым дешевым, поскольку иначе велика вероятность, что он не прослужит слишком долго;
• снимается защитная пленка, после чего обеспечивается приклеивание элемента к нужным участкам помещения.

Правильно приклеенный уголок с дополнительным применением качественного силиконового герметика прослужит долгое время, а также будет прекрасно справляться со своим назначением.

Керамические

Керамические изделия отличаются высокой популярностью, так как надежны и долговечны. Они являются действительно красивыми и необычными, а также выпускаются в многочисленных расцветках, что дает возможность для каждого плиточного покрытия выбрать оптимальный вариант.

К основным их плюсам относится:

• привлекательный внешний вид;
• твердость, благодаря которой конструкции на протяжении долгого времени сохраняют свою форму;
• керамика – это экологически чистый материал, легко применяемый в жилых помещениях, поэтому никаким образом не наносится вред людям;
• вода никак не влияет на изделие;
• многие производители выпускают керамические уголки в многочисленных видах, отличающихся дизайном, размерами и внешним видом;
• воздействие разных факторов не приводит к потере яркости и привлекательности изделий.

К минусам относится отсутствие высокой стойкости перед разными механическими воздействиями, поэтому разные удары обычно приводят к серьезным повреждениям уголков. За счет низкой пластичности устанавливать конструкции достаточно сложно. Весь процесс монтажа делится на этапы:

• выбирается оптимальная конструкция для ванны, обладающая нужными размерами и толщиной;
• поверхность обязательно очищается от различных загрязнений и пыли, после чего наносится обезжиривающий раствор;
• стык полностью заполняется качественным герметиком, обладающим высокими влагостойкими параметрами, а также его допускается заменить цементным раствором, но в последнем случае работать надо аккуратно, чтобы не испачкать покрытие и сантехнику;
• далее приклеивается с помощью специального клея уголок из керамики, причем важно сразу устранять излишки клея;
• конструкция непременно выравнивается по уровню, а также прижимается к стене с усилием;
• если после работы остались небольшие зазоры, то они удаляются герметиком.

Правильно приклеенный керамический уголок будет смотреться ярко и привлекательно, а также прослужит долгое время даже в агрессивных условиях.

Размеры керамических уголков

Нанесение силиконового герметика

Пластиковые

Данные конструкции считаются наиболее востребованными и часто приобретаемыми. Они представлены профильным планками, причем их длина обычно равна 2,5 м. Они формируются с применением поливинилхлорида, являющегося идеальным решением для проведения различных работ в помещениях с повышенным показателем влажности. К его плюсам относится:

• приклеить пластиковый уголок довольно просто, поэтому даже новичок легко справится с этим процессом;
• легко выдерживает резкие изменения температуры;
• не боится влаги;
• предотвращает образование и развитие грибков или плесени;
• обладает невысокой и доступной ценой;
• выпускается в многочисленных расцветках, поэтому допускается выбрать не только стандартное белое изделие, но и уголки, выполненные в разнообразных цветах;
• хорошая гибкость существенно облегчает монтаж, а также дает возможность пользоваться уголком даже для необычных по форме ванн.

Пластиковые уголки для ванной монтируются в правильной последовательности действий:

• изначально подготавливается плиточная поверхность для работы, поэтому стык тщательно очищается от различных загрязнений, после чего покрывается качественным обезжиривающим составом;
• важно подождать, пока покрытие полностью высохнет, так как иначе материал не приклеится качественно и хорошо;
• заделывается стык между сантехникой и стенами помещения герметиком или цементным раствором;
• на края ванны и плиточного покрытия наклеивается малярный скотч, защищающий материалы от клея и герметика;
• прикладывается уголок, чтобы определить, как его правильно обрезать;
• чем приклеить пластиковый элемент: для этого наиболее часто используются жидкие гвозди, обеспечивающие надежную и долговечную фиксацию предмета;
• уголок плотно прижимается к нужному участку помещения, после чего надо немного подержать его в таком положении;
• после его приклеивания, заделываются небольшие щели и стыки прозрачным герметиком.

Для повышения привлекательности полученной конструкции допускается пользоваться различными заглушками или иной фурнитурой.

Этапы установки пластикового уголка

Правила установки

Из натурального камня

Такие уголки отличаются красивым внешним видом, высокой стоимостью и долговечностью. Они не обладают гибкостью, поэтому применяются обычно исключительно для ванн стандартных форм и размеров. Существует много видов натурального камня, поэтому выбирается изделие оптимального внешнего вида и параметров.

Обычно используется изделие в ванных комнатах, выполненных в уникальном дизайне. Оно прекрасно сочетается с роскошными и дорогостоящими сантехническими приборами и покрытиями.

Как установить такую конструкцию? Для этого так же используются качественные клеевые составы, специально предназначенные для натуральных камней.

Силиконовые

Данные изделия являются гибкими, достаточно привлекательными. Наиболее часто они используются в местах, отличающихся наличием многочисленных изгибов или иных перекосов. Поэтому идеальны для ванны нестандартной, необычной формы.

Минусом изделий является неустойчивость перед воздействием различных современных химических средств, поэтому не желательно очищать их данными растворами.

В процессе покупки силиконового уголка важно учитывать его срок годности, поскольку клеевой состав, используемый производителями для приклеивания элемента, теряет свои свойства через 2 года после нанесения.

Смонтировать такую конструкцию довольно просто, поскольку достаточно только правильно обрезать элемент, а также снять защитную пленку. Далее он приклеивается к нужному участку в помещении.

Правила выбора

Выбор уголка для многих людей считается сложной задачей. Дело в том, что изделия на рынке представлены в огромном количестве видов, отличающихся стоимостью, материалом производства, свойствами, внешним видом, поэтому нередко покупатели теряются.

В процессе выбора учитываются важные факторы:

• ширина изделия должна соответствовать имеющемуся стыку;
• внешний вид обязан хорошо вписываться в цветовую гамму, дизайн ванной комнаты;
• стоимость должна быть оптимальной, соответствующей качеству;
• учитывается форма ванны, так как если она не стандарта, необычна, то уголок обязан быть гибким, пластичным;
• важно оценить возможность выполнить монтаж своими силами.

Грамотно подобранный уголок будет прекрасно вписываться в ванную комнату. Он будет обладать хорошей стойкостью перед разными воздействиями, а также обеспечивать великолепную защиту покрытий от влаги. Поскольку установка своими руками – это довольно простая работа, то никаких сложностей в процессе не возникает. За счет самостоятельной процедуры снижаются затраты на отделку помещения.

Видео

https://youtu.be/l5wDz8wp1YM

керамические бордюры, акриловые плинтусы, пластиковые уголки для ванн в СПб

Керамический бордюр – традиционный вариант оформления зазора, надежный и долговечный. Состоит из отдельных плиток – отливов, которые выкладываются на бортик ванны.

Органично вписывается в дизайн душевой комнаты, отделанной кафелем. Хорошо подходит для тяжелых «неподвижных» чугунных ванн и ванн из искусственного камня, визуально отлично сочетается со стекловидной глянцевой эмалью.

Как выбрать керамический бордюр:

В российских магазинах встречаются керамические бордюры всего трех производителей, сильно отличающиеся отличаются друг от друга качеством глазури. Выбирая керамический бордюр для ванны, обратите особое внимание на отсутствие сколов и соответствие оттенка отдельных плиток. У бордюров низкого качества толщина глазури и оттенок может отличаться, особенно на белых уголках. Кроме того, часто встречается пересортица – смесь из разных партий. В магазине это может быть незаметно, но в освещении ванной комнаты несоответствие цвета может сильно бросаться в глаза. Легко проверить оттенок прямо в магазине с помощью фонарика в смартфоне.

Размеры и фурнитура, комплектация.

20х2.5, 20х3.5, 20х5.5, 25х3.5, 25х5.5

Керамические бордюры для ванн бывают разной длины и ширины. Параметр ширины говорит о том, насколько широкий зазор между ванной и стеной удастся закрыть. А длина подбирается, во-первых, исходя из длины кафельной плитки на стене (если есть желание сделать так, чтобы швы между отливами соответствовали межплиточным швам), и во-вторых, исходя из длины бортиков. Например, если длина короткого бортика 75 см, то лучше взять 3 отлива длиной по 25 см. Если использовать 20-сантиметровые отливы, то один из них придется обрезать и на ванне останется отрезок, который нарушит гармонию и ритмичность композиции.

Однако далеко не всегда удается подобрать бордюр так, чтобы обойтись без обрезки. Например, бортик длиной 168 см не разделишь поровну ни на 20, ни на 25 см. Поэтому можно либо использовать фурнитуру в виде внутренних углов и заглушек, либо смириться с наличием отрезка, либо выбрать другой вид уголка.