Грунтовка потолка перед покраской водоэмульсионной краской

Нужно ли грунтовать потолки перед покраской водоэмульсионной краской

При выполнении покрасочных работ своими руками у новичков часто возникают вопросы: требуется ли пропитывать потолки перед покрытием водоэмульсионкой и как это сделать правильно.

Нужна ли грунтовка перед покраской потолка

Данный вид ЛКМ пришел на смену побелке мелом или известью. Они представляют собой суспензию, в которой во взвешенном состоянии находятся мельчайшие частицы полимера. После нанесения краски влага испаряется, а на окрашиваемой поверхности остается тонкая пленка.

Покрытие потолков и стен водоэмульсионкой экологична, не вызывает аллергических реакций и не имеет негативного воздействия на человека. А добавление пигмента придает поверхности желаемый цвет.

Но при всех плюсах у водоэмульсионной краски есть один минус — она дороже меловой или известковой побелки.

Имеет смысл уменьшить ее расход. Грунтовка потолка перед покраской — оптимальное решение. Затрат станет меньше, а качество покрытия возрастет.

Нанесение грунта обеспечивает:

1. Увеличение прочности поверхности, ведь происходит пропитка и склеивание ее слоев, а также оставшихся после предварительной подготовки стен и потолка пыли. Происходит это благодаря тому, что частички грунта меньше составляющих водоэмульсионки раз в 10, поэтому глубоко проникают внутрь обрабатываемой поверхности, где происходит их полимеризация и связывание с подготавливаемой плоскостью.
2. Должное сцепление (адгезия) потолка с краской за счет родственности частиц грунтовки и водоэмульсионки.
3. Выравнивание впитывающей способности поверхности, препятствие появлению пятен.
4. Повышение влагостойкости стен и потолков, но возможность «дышать» при этом сохраняется.
5. Препятствие появлению грибков и плесени (при наличии в составе специальных добавок).

Исходя из вышесказанного, вопрос о необходимости грунтовки отпадает. Окраска поверхности без предварительной подготовки — главная ошибка новичков.

Как проводить обработку

Для покраски водоэмульсионкой используется универсальная грунтовка на акриловой основе. Она пригодна для подготовки большинства потолочных поверхностей. Допустимы минеральные составы. Специальные же грунтовки применяются только для выполнения работ в конкретных, указанных на упаковке случаях.

Из-за большого количества различных видов продукции в магазине лучше попросить помощи как в выборе производителя, так и типа основы.

Перед тем как грунтовать потолок, проводят предварительную подготовку:

1. Удаление старого покрытия (краски, обоев, поврежденной штукатурки).
2. Выравнивание поверхности с помощью нанесения слоя шпаклевки (идеально использование сначала стартовой, а затем финишной). Перед шпатлеванием потолок необходимо также обработать грунтовкой.
3. Шлифовка прошпаклеванной поверхности для окончательного выравнивания.
4. Удаление образовавшейся пыли пылесосом или щеткой.

Следующий этап — непосредственно грунтование потолка. Для этого необходимо иметь:

1. Саму смесь.
2. Пульверизатор, который обеспечит оптимальное нанесение основы. Если же распылитель отсутствует, его заменит обычный покрасочный валик, предпочтительнее на длинной ручке.
3. Малярные кисти для нанесения средства в углах. На небольших площадях можно обойтись лишь ими.
4. Лоток для грунтовки при использовании валика значительно облегчит работу.

С помощью указанных инструментов равномерно наносят состав. При этом следует руководствоваться инструкцией, размещенной на этикетке, где указан расход суспензии на квадратный метр. Движения выполняются в одну сторону.

Если поверхность пористая, хорошо впитывающая грунтовку (зашкуренный или зашпаклеванный потолок), процесс выполняется дважды.

Нанесение второго слоя, а затем и краски обязательно делать после высыхания предыдущего.

Грунтование и окрашивание рекомендуется производить в отсутствии прямых солнечных лучей и с закрытыми окнами. В таком случае высыхание будет равномерным.

Если же водоэмульсионка наносится на голый бетон, старую масляную краску обработайте грунтовкой бетоноконтакт.

Заключение

Ответы на два важных вопроса:

1. Надо ли грунтовать потолок перед покраской, если сделан каркас из ГКЛ? Конечно, ведь гипсокартонная конструкция после монтажа в обязательном порядке шпаклюется и выравнивается.
2. Можно ли обойтись без грунтовки при использовании обоев под покраску или нанесении нового слоя на старую водоэмульсионку? Да, можно. Но грунтовка уменьшит расход ЛКМ. Если же предыдущий слой значительно отличается по цвету, то нанесение обязательно.

Не следует забывать, что проводить грунтование и красить потолок необходимо с соблюдением правил техники безопасности: работать нужно в защитных очках, перчатках и в респираторе.

Нужно ли грунтовать потолки перед покраской водоэмульсионной краской
При выполнении покрасочных работ своими руками у новичков часто возникают вопросы: нужно ли грунтовать потолки перед покраской водоэмульсионными красками, и как

Источник: dekorpotolka.ru

Грунтовка потолка под водоэмульсионную краску: какую смесь выбрать, особенности процесса нанесения

Грунтовка представляет собой раствор, состоящий из вещества, образующего плёнку, и красителя. Состав связывает влагу, тем самым позволяя краске равномерно распределиться по всему покрытию. Грунтовка под покраску наносится и с целью выравнивания потолка.

Главные функции

Грунтовка, нанесённая на потолок выполняет ряд функций:

• способствует уменьшению запаха краски,
• выравнивает покрытие,
• защищает потолок от образования плесени, грибка и микроорганизмов,
• защищает от ржавчины,
• уменьшает расход красящего состава, клея и штукатурки,
• обеспечивает сцепления краски с потолком, что способствует продлению срока службы нового покрытия.

Подготовительные работы

Перед нанесением грунтовки поверхность потолка требуется подготовить:

1. Сначала из помещения, в котором проводится ремонт, выносят вещи. Если не получается убрать предметы интерьера, их накрывают полиэтиленом. Плёнкой или материей закрывают окна. Снимают осветительные приборы.
2. Затем удаляют старую побелку. Процесс снятия побелки:

• подготавливают ёмкость (ведро, таз) с тёплой водой и валик,
• валик опускают в воду и раскатывают по покрытию,
• в процессе смывания старой побелки 2-4 раза меняют воду,
• затем с помощью шпателя отдирают старую, пропитанную водой извёстку.

Старые обои сдирают шпателем или дрелью.

Плитку снимают с помощью шпателя, а остатки клея удаляют тёплой водой.

Старое покрытие удаляется

1. Затем осматривают покрытие. Если обнаружилось, что на некоторых участках штукатурка отпадает, её снимают широким шпателем. Стыки между стеной и потолком проверяют на наличие пустот. Для этого используют отвёртку. Если пустоты есть, то их зачищают и заделывают шпаклёвкой.

Какую грунтовку выбрать?

Если потолок сделан из дерева/металла, то в таком случае предпочтение отдают алкидным составам. Акриловая – это универсальная грунтовка, подходит для любой поверхности. Такой состав впитывается внутрь покрытия на десять сантиметров, тем самым улучшая сцепление водоэмульсионной краски с потолком.

Для потолка, сделанного из хвойных древесных пород, лучше всего подходит шеллак, так как предотвращает выделение смол. Шеллаковая грунтовка защищает покрытие от образования тёмных пятен (если есть сучки и трещинки).

Правильный выбор расходников – залог качественной работы

Для древесного покрытия подойдёт алюминиевый состав. Он защищает древесину от образования грибка и плесени путём образования изоляционного слоя. Для бетонных, металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей используют и поливинилацетатные составы. Однако их применяют в сочетании со специальным пигментом.

Для металлических и бетонных поверхностей подходит эпоксидная грунтовка. Такое вещество глубоко проникает в основание и создаёт надёжное сцепление с покрытием. Что касается металлического потолка, то эпоксидный раствор защищает от появления ржавчины.

Силикатный раствор подходит для соответствующего кирпича и для бетонного/отштукатуренного основания. Состав устойчив к атмосферным осадкам, поэтому используют его и при наружных работах. За счёт того, что в состав смеси входят щёлочи, микроорганизмы не размножаются.

Технология

Грунтовка применяется для того, чтобы основа (потолок) надёжно сцепился с водоэмульсионной краской. За счёт использования этого вещества сокращается расход водоэмульсионной краски.

Не экономьте на инструментах, которые потребуются для работы. Выбирайте качественный валик и кисти. В противном случае на покрытии останется ворс и разводы, что негативно отразится на внешнем виде потолка.

Под покраску приобретают валик с длинным ворсом. Если использовать поролоновый инструмент, то после нанесения грунтовки появятся пузырьки. Для экономии вещества выбирайте рабочий инструмент с коротким и натуральным ворсом.

От выбора валика зависит ровность слоя и расход грунтовки или краски

Предварительно приготовьте ёмкость под размеры валика. Этот элемент понадобится для раскатки валика перед нанесением пигмента на поверхность.

Вместо стремянки попробуйте использовать удлинитель для кисти/валика. Этот элемент облегчит процесс нанесения смеси на потолок.

Процесс грунтовки покрытия под эмульсионную краску:

1. Раствор заливают в заранее приготовленную ёмкость, в которую помещают валик.
2. Рабочий инструмент обмакивают в приготовленный раствор.
3. Затем, чтобы снять излишки вещества, валиком проходятся по поверхности ёмкости (ванночки).
4. Затем промазывают потолок в одном направлении.
5. Ждут высыхания грунтовки.
6. Далее наносят второй слой раствора.

Первый слой раствора наносят параллельно идущему свету, а второй – перпендикулярно ему, третий – направляясь к окну.

Если потолки многоярусные, с уступами и карнизами, то грунтовать придется все части поверхности.

На грунтовку потолка уходит около двух часов. Если появились пятна, промазывать их не надо.

Следует отметить, что грунтовка на поверхности наносится одинаково. Со стены жидкий состав может стекать, а на горизонтальном потолке появляются капли. Чтобы их устранить, просто пройдитесь еще раз валиком по поверхности.

После грунтовки переходят к покраске потолка. Отметим, что краску начинают наносить от двери и со стыков с помощью малярной кисти.

Грунтовка потолка под водоэмульсионную краску: какую смесь выбрать, особенности процесса нанесения
Качественная грунтовка потолка под водоэмульсионную краску позволяет не только равномерно распределить отделочные материалы, но и защищает от образования плесени

Источник: gipsohouse.ru

Грунтовка потолка перед покраской: подготовительные работы

Преимущества грунтования

Грунтовка потолка перед покраской: подготовительные работы

• Полное удаление старого покрытия, включающего обои, краску, мел.
• Зачистка основания.
• Заделывание больших трещин, выпуклостей, впадин и т.д.
• Предварительная грунтовка потолка.
• Пробная штукатурка.
• Финишная шпатлевка.
• Работы со шкуркой и затирка поверхности.

Чем грунтовать потолок перед покраской

1. Готовые смеси для грунтования можно приобрести в строительных магазинах. Как правило, там представлен широкий ассортимент из которого нужно грамотно подобрать расходный материал под основание. Здесь же можно будет купить концентраты – для больших поверхностей они обойдутся дешевле. При разведении грунтовки для потолка, нужно придерживаться определенной пропорции. Каждая поверхность требует индивидуального расчета, но обычно это 1:2 или 1:5.

Важно: Не экономьте на инструментах, в том числе и на вспомогательных. Следует приобретать валики качественных производителей и со сменным элементом. По аналогии – и кисти. Заранее запаситесь ванночкой под размеры валика. Этот элемент нужен для раскатки инструмента перед покраской потолка.

Потолки бывают разной высоты. И для того, чтобы не заниматься сооружением козел или конструкций из стульев – купите удлинитель для валика или кисти. Это намного облегчит процесс, и вы будете производить покрасочные работы с пола, а не с шаткой и высокой конструкции.

Техника нанесения грунта не вызывает сложностей. Она во многом схожа с окрашиванием поверхности валиком. Консистенция расходного материала совпадает, и особых трудностей нет. Валик или кисть окунается в ванночку, отряхивается от лишнего грунта, и раскатывается по поверхности. Как мы уже отмечали, грунт не следует наносить несколькими слоями. В случае же не полного удаления с поверхности мела – не заделанных участков не должно быть. Все «островки» с мелом должны находиться под грунтом!

Грунтовка потолка перед покраской: подготовительные работы
Грунтовка потолка перед покраской: как и чем правильно грунтовать, фото и видео инструкции

Источник: pod-potol.com

Грунтовка потолка перед покраской водоэмульсионной краской

Для чего необходима грунтовка

Если ремонтируют старую, пришедшую в негодность поверхность или предполагают создать новую – применяют грунтовку, которая представляет собой жидкость, суспензию из пигментов и наполнителей. При высыхании она превращается в пленку и предохраняет поверхность потолка или стен от отслаивания, разводов. Хотя, теоретически, можно и не применять грунтовку, а прямо нанести краску или штукатурку.

Но лучше не искать такую экономию, так как, изъяны проступят. Специалисты отмечают, что качество грунтовочного состава влияет на долговечность и надежность. Нанесенный слой финишной отделки может не сцепиться с поверхностью и работа будет проделана напрасно, ведь грунтовкой при применении выполняется много различных функций:

• обеспечивается надежное сцепление нового покрытия и обрабатываемой поверхности,
• уменьшается расход примененного материала, здесь имеется в виду краска, штукатурка, клей (плиточный или обойный),
• обрабатываемая поверхность защищается от появления на ней плесени, грибка и коррозии,
• сглаживаются неровности, и дефект поверхности никак не влияет на ее финишную обработку,
• уменьшается запах красящих составов.

Типы грунтовки и область ее применения

Все существующие составы делят на следующие группы:

• Алкидная смесь применяется во время обработки поверхностей из дерева или металла.

• Акриловый состав – универсальный, так как он пригоден для работы с бетонной, кирпичной и гипсокартонной плоскостью. Данный тип грунтовки проникает на 10 см внутрь поверхности, и поэтому с его помощью делается глубокая пропитка, которая улучшает сцепление.

• Шеллаковой смесью чаще всего обрабатывают поверхности из хвойных пород дерева, так как данный вид грунтовки не дает смолам выделяться. В случае наличия на плоскости трещин или сучков данный состав предотвращает появление темных пятен в этой области.
• Алюминиевая грунтовка не допускает возможности плесени и грибку распространятся в древесине, так как она производит ее изоляцию от влаги. Во время нанесения состава структура материала не страдает.
• Поливинилацетатная смесь применяется для обработки металла, бетона, дерева, поверхностей покрытых штукатуркой. Но ее используют в составе со специальной краской.
• Эпоксидная смесь обрабатывает бетонные (так как проникает внутрь и дает возможность создать плотное сцепление с покрытием) и металлические (защищены от коррозии и имеют полную гидроизоляцию) поверхности.
• Силикатная грунтовка предназначена для обработки поверхностей из соответствующего кирпича, декоративной штукатурки и бетона. Данный состав устойчив к воздействию атмосферных осадков и его, возможно, применить на улице. На обработанной поверхности не появляются и не размножаются микроорганизмы, так как в состав данного типа грунтовки входят различные щелочи.

Какая грунтовка лучше для потолка? Из материалов и смесей, который предлагает строительный рынок, опытный потребитель выбирает водоэмульсионную грунтовку, так как данный вид легко наносить на любую поверхность, и для его разбавления не нужны специальные жидкости (ацетон, бензин и др.). В продаже имеются различные типы, например: глубоко проникающая грунтовка ProfiGrunt, SuperGrunt- бесцветный состав, адгезион Бетонконтакт, CT 99 противогрибковая грунтовка и др.

Для проведения качественного ремонта, ровной зачистки и шпатлевки, устанавливают дополнительное освещение. На вопрос – сколько сохнет грунтовка на потолке – отвечаем, что на этот процесс затрачивается от 8 до 12 часов.

Этапы подготовки поверхности

Для того, чтобы начать грунтовку, проводят подготовительные работы. Этот процесс делят на следующие этапы:

Выполняется, чтобы грунтовка для потолка под покраску ложилась легко. Если это побелка, то ее просто смывают, применяя валик и небольшой тазик с теплой водой:

• инструмент смачивают и медленно проводят им по потолку до полной пропитки старой побелки водой,
• далее применив шпатель, легко отдирают ненужный слой,
• после этого всю поверхность протирают ветошью, которую также смачивают теплой водой.

Таким образом, удаляют всю побелку.

• если на потолке были наклеены обои, то их сдирают, применив шпатель или дрель со специальной насадкой,
• если поверхность обработана плиткой, то ее отрывают, а клей смывают водой.

После того, как удалили старое покрытие, приступают к обработке поверхности:

• вначале потолок осматривают и если обнаружат места, где штукатурка отслаивается, при помощи широкого шпателя удаляют их,
• далее применив отвертку, проверяют стыки со стенами. Для проведения качественной покраски здесь не должно быть пустот. В случае обнаружения их обязательно зачищают и замазывают достаточным количеством шпатлевки.

Данный процесс, необходим для того, чтобы вся потолочная поверхность легче сцеплялась с такими материалами, как шпатлевка и краска. Грунт обходится намного дешевле, чем водоэмульсионная краска и поэтому есть возможность сократить расходы. Также это дополнительный поддерживающий слой, который предотвращает новое покрытие от разрушений.

Технология процесса такова:

• грунтовку наливают в ванночку, в которую свободно можно опустить применяемый в работе валик,
• данный инструмент должен иметь длинную ручку, чтобы было удобно и легко дотянуться до потолка и при этом не использовать лестницу,
• валик обмакивают в раствор, излишки снимают, прокатив его по поверхности ванночки (она ребристая) и промазывают потолок в одном направлении,
• только после полного высыхания (время указано на упаковке), наносят второй слой,
• Если обработку потолка производят под покраску, то применяют валик с длинным ворсом, так как при использовании поролонового инструмента остаются пузырьки. А для экономии грунтовки лучше использовать валик с коротким и натуральным ворсом.

Первый слой накладывайте параллельно идущему свету, второй – перпендикулярно ему, а третий по направлению к окну. После каждого прохода делайте перерыв до полного высыхания поверхности.

После этого производят шпатлевку и окраску потолка. Вначале замазываются неровности и трещины, причем если последние широкие, то их обклеивают специальной сеткой (армирующей) для того чтобы впоследствии не появились маленькие щели. После того, как все нанесенные слои просохнут, начинают затирку, для которой необходима мелкозернистая наждачная бумага.

Процесс окраски начинают с дальнего угла (от двери) и со стыков (потолка со стенами). Применив широкую малярную кисть, по периметру поверхности делают 3 – 5 см проходы, далее валиком производят окрашивание.

При работе используйте повязку (марлевую) или респиратор.

Грунтовка потолка перед покраской водоэмульсионной краской
Грунтовка потолка перед покраской водоэмульсионной смесью проводится только после шпаклевки. Она необходима для сцепления поверхности потолка и краски

Источник: refite.ru

нужно ли грунтовать потолок перед покраской, надо ли, чем грунтовать, сколько раз, как правильно, нужна ли грунтовка обязательно

Содержание:

Покрасить потолок своими руками может любой домашний мастер, не имея специальных знаний и навыков, так как сам процесс не представляет особой сложности. Главное условие качественного нанесения красящего состава на потолок — подготовка рабочей поверхности и правильное решение вопроса, чем грунтовать потолок перед покраской водоэмульсионной краской. Грунтование поверхности позволяет повысить адгезию поверхности и снизить расходы на красящий материал.

Необходимость грунтования потолка перед покраской

Простые домашние мастера могут сомневаться, нужно ли грунтовать потолок перед покраской водоэмульсионной смесью. При нанесении грунтовки на потолок существенно повышается сцепление рабочей поверхности с красящим составом, следовательно, покрытие становится более прочным и надежным. Особенно важен этот этап при ремонте старых поверхностей, которые в процессе эксплуатации приходят в негодность. Грунтование такого потолка делает структуру поверхности лучше и повышает адгезию материалов.

Главной особенностью грунтовки как строительного материала является образование на поверхности пленки, которая надежно защищает потолок от пятен, отслаивания и высыхания. Перед покраской потолка нужно грунтовать поверхность, иначе в процессе эксплуатации водоэмульсионная краска начинает отслаиваться. Это неизбежно приводит к повторному ремонту потолка.

Чтобы понять, нужна ли грунтовка перед покраской потолка, необходимо выделить следующие характеристики состава:

• Повышение адгезии материалов.
• Уменьшение расхода водоэмульсионной краски за счет снижения впитывания жидкости в основание.
• Содержание в составе специальных веществ, препятствующих образованию грибка и плесени.
• Устранение мелких дефектов поверхности.
• Уменьшение запаха краски.

Качество грунтовки на потолок под покраску определяет срок службы финишного покрытия, его прочность и эффективность. Большое значение при этом имеет правильность применения грунтовки. Результатом неправильного использования и приобретения материала низкого качества также становится отслаивание водоэмульсионной краски.

Подготовка рабочей поверхности

После положительного решения вопроса, надо ли грунтовать потолок перед покраской, следует провести ряд подготовительных мероприятий, которые определяют срок службы водоэмульсионной краски.

Непосредственно подготовка выполняется в следующем порядке:

• В первую очередь необходимо очистить поверхность от старого покрытия. Побелку меловым раствором можно смыть простой водой, известь также смывают теплой водой, более сложные составы удаляют с использование специальных растворителей.
• Особое внимание следует обратить на имеющиеся жирные пятна, следы грязи и пыль. Качественное очищение поверхности и положительное решение задачи, нужно ли грунтовать потолок перед покраской, во многом определяет степень сцепления краски с основанием.

Выбор грунтовочной смеси

Чтобы покраска потолка после грунтовки не преподнесла сюрпризов, необходимо правильно выбрать грунтовочную смесь. Именно правильно подобранный состав повышает эффективность грунтовки для деревянных и металлических поверхностей лучше приобретать алкидные составы. Что касается акриловой грунтовки, то ее можно использовать для обработки поверхностей любого типа. Такие составы обладают большим количеством преимуществ, что позволяет существенно повысить адгезию материалов.

Деревянные поверхности требуют защиты от плесени и различных грибков, поэтому для их обработки следует использовать алюминиевые составы. Поливинилацетатный состав характеризуется быстрым действием и возможностью эксплуатации в любой среде, поэтому бетонную поверхность рекомендуется грунтовать именно таким составом.

Отдельно следует сказать об эпоксидном растворе, которые используются для обработки бетонной и металлической поверхности. В этом случае очень важно положительно решить вопрос, надо ли грунтовать потолок, и наносить такую грунтовку на основание, имеющее дополнительную защиту от коррозии и гидроизоляцию.

Грунтовка на основе водной эмульсии, не требующая разбавления, пользуется огромной популярностью. Этот материал представлен в различных вариациях, может использоваться для обработки любых поверхностей, и достаточно прост в нанесении.

Самостоятельное грунтование потолка

Решение вопроса, как грунтовать потолок перед покраской своими руками, требует соблюдения определенных правил. Только в этом случае можно ожидать качественного и эффективного результата. Правильная обработка потолка обеспечит хорошее сцепление водоэмульсионной краски с основанием. Стоимость грунтовки намного ниже стоимости красящих составов, поэтому при использовании грунтовки глубокого проникновения требуется меньшее количество краски для потолка. Кроме того грунтовка образует на поверхности своеобразный слой, защищающий основание от разрушения.

Грунтовка потолка под водоэмульсионную краску выглядит следующим образом:

• Грунтовку разбавляют водой до требуемой консистенции и наливают в специальную ванночку с полочкой для отжимания валика. Рекомендуется приобрести валик с телескопической ручкой, чтобы состав можно было наносить на потолок без лестниц или других приспособлений для работы на высоте.
• Валик следует обмакнуть в грунтовку и прокатать по ребристой полочке, тем самым удаляя излишки смеси.
• Очень важно знать, сколько раз грунтовать потолок перед покраской. Грунтовку следует наносить несколько раз, при этом каждый следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя грунтовки. Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется внимательно изучить инструкцию по применению грунтовки, включая время высыхания слоя определенной толщины.

После того как последний слой грунтовки полностью просохнет можно шпатлевать или красить поверхность потолка. В первую очередь необходимо  выровнять поверхность, в противном случае добиться ровной и красивой поверхности невозможно. Также следует помнить, что при обработке многоярусного потолка следует уделить внимание всем частям конструкции.

Решение проблем, возникающих в процессе нанесения грунтовки и краски

Прежде чем решать вопрос о самостоятельном нанесении грунтовки на поверхность потолка требует тщательное изучение красящего состава. Это позволит определить степень совместимости грунтовки и краски.

В целом избежать проблем различного рода позволяет использование красящего состава и грунтовки от одного производителя. В таком случае можно гарантировать совместимость материалов и полностью исключить их конфликт между собой.

Следующая проблема – появление пятен на отдельных участках поверхности. Чаще всего такая ситуация возникает при выполнении работ мастером без навыков и опыта. Причиной образования полос на потолке после высыхания водоэмульсионной краски можно назвать следующее:

• Использовался слишком густой красящий состав, в результате излишки краски на валике образуют полосы на потолке. Чтобы предотвратить подобное явление, рекомендуется применять составы определенной консистенции. В большинстве случаев производитель указывает на упаковке с краской оптимальные пропорции для поверхности определенного типа.
• На валике было слишком много краски, что приводит к образованию неравномерного слоя. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо после каждого обмакивания прокатывать валик по ребристой полочке ванны и убирать излишки краски.

Очень часто в процессе эксплуатации окрашенной поверхности наблюдается отслоение краски или ее выгорание. Главная причина таких явлений – некачественная подготовка поверхности потолка. Пренебрежение этапами очистки поверхности от пыли и пятен различного происхождения, неправильное нанесение грунтовки приводит к отслаиванию красящего состава и последующему осыпанию. Поэтому ответ на вопрос, обязательно ли грунтовать потолок, всегда должен быть положительным.

Эффективность грунтования и долговечность покрытия достигается при выполнении работ с соблюдением всех правил и рекомендаций. Правильный выбор грунтовки обеспечит хорошее сцепление краски с рабочей поверхностью.

Как разводить грунтовку для стен под покраску

Покраска стен является одним из самых популярных видов отделки помещений. Чтобы не приходилось ремонт делать ежегодно, нужно сделать так, чтобы покрытие хорошо держалось и сохраняло свежий первозданный вид. Именно для этого перед покраской проводят грунтовку стен.

Зачем грунтуют поверхность?

Основной задачей грунтовки является подготовка поверхности стены к дальнейшему нанесению различных отделочных материалов, в том числе лакокрасочного покрытия.

Как грунтовать стены новичку

Грунтовка для стен на любой вкус — https://goo.gl/nDHNyj Как грунтовать стены новичку! Еху, грунтовка стен… Сегодня…

1. Грунтование позволяет существенно экономить на краске, поскольку за счет улучшения адгезионных свойств поверхности, ее расход заметно уменьшается.
2. Грунтовка для стен под покраску (цена может быть разной) увеличивает прочность поверхности и защищает ее от влаги.
3. Грунтование позволяет избежать появления грибка, плесени и прочих вредоносных бактерий, что, конечно же, является неоспоримым плюсом. Обработка стен не только поможет это предотвратить, но и избавит от уже существующей проблемы.
4. Грунтовка сможет защитить поверхность от проявления пятен.

Какую грунтовку выбрать для стен под покраску?

Ассортимент подобной продукции велик. Сегодня современные производители предлагают своим покупателям самые различные грунтовки для стен под покраску, отличающиеся своими характеристиками и предназначением.

В зависимости от того, какова область применения состава, можно выделить несколько разновидностей:

• Алкидные грунтовки для стен под покраску. Они используются в основном для обработки деревянных оснований или металлических конструкций.
• Акриловые составы. Это универсальный материал, поэтому подходит для обработки любой поверхности. Такой вид грунтовки способен проникать на 1 см вглубь. Поэтому он используется для глубокого пропитывания основания.
• Алюминиевые. Можно использовать только для деревянных поверхностей. Такие составы полностью защищают древесину от попадания влаги, предотвращая появление плесени и грибков.
• Поливинилацетатные грунтовки для стен под покраску. Используются перед окрашиванием определенными видами краски, а также для бетонных, деревянных или оштукатуренных поверхностей.
• Силикатные составы. Можно применять для обработки кирпичных стен, бетонных поверхностей либо декоративной штукатурки. Такая грунтовка глубоко впитывается в поры и трещины основания, закупоривая их.
• Эпоксидные. Используются внутри помещений для покрытия бетонных стен.

Какая грунтовка лучше?

Выбирая то, какая грунтовка под покраску стен лучше, прежде всего рекомендуется определиться с тем, какой тип поверхности будет обрабатываться, поскольку покупка не того состава может покрытию навредить. При этом важно читать инструкцию к товару. При необходимости можно проконсультироваться с продавцом, который поможет подобрать наиболее подходящий вариант. Чем можно заменить грунтовку для стен перед поклейкой обоев?

Кроме того, желательно обратить внимание на производителя товара, стоимость материала и его технические характеристики. Чем уровень проникновения грунтовки в основание глубже, тем лучше.

Грунтовка для стен под покраску водоэмульсионной краской. Отзывы о составах

Водоэмульсионная краска считается самым безвредным и быстросохнущим видом покрытий. Она может иметь любую расцветку, которая получается путем добавления в белую массу красящих пигментов.

Под водоэмульсионную краску в основном используют акриловую или полимерную грунтовку.

Полимерная грунтовка

Полимерная основа включает в себя поливиниловую дисперсию, кварцевый песок, мраморную и доломитовую муку. Этот вид грунтовки для стен под покраску водоэмульсионной краской не содержит в составе вредных и летучих веществ. Кроме того, он имеет высокие защитные свойства.

Среди недостатков можно выделить небольшой срок эксплуатации и при приготовлении достаточно большое образование пены.

Грунтовка акриловая

Такая грунтовка считается самой распространенной и универсальной. Она используется при разных подготовительных работах и конечной отделке поверхностей, в том числе и под покраску водоэмульсионной краской. Она подходит для обработки следующих поверхностей:

• штукатурки;
• кирпичных оснований;
• пористой минеральной поверхности;
• оснований, покрытых гипсокартоном.

Отделка поверхностей акриловой грунтовкой позволит качественно нанести краску и равномерно распределить ее. Стоимость шпаклевания стен под покраску за квадратный метр? Однако важно учитывать, что такой раствор применять для обработки гладкой и глянцевой поверхности нельзя.

Кроме того, если на материале была плесень или грибок, то перед обработкой акриловым раствором, необходимо обязательно обработать основание антибактериальной смесью.

Перед работой акриловую грунтовку можно разбавить водой в соотношении 1:3 Помните, что обработка должна проводиться только на чистой и сухой стене.

Разновидности акриловой грунтовки

Акриловые грунтовки в свою очередь классифицируются в зависимости от назначения грунтования и условий применения.

1. Глубокого проникновения. Такое средство способно проникать вглубь основания почти на 10 см, при этом выравнивая его. Это обеспечивает минимальный расход краски.
2. Универсальная. Средство повышает адгезию, значительно улучшает пропитку и обладает высокой влагостойкостью.
3. Пропитывающая грунтовка для стен под покраску водоэмульсионной краской.
4. Специальная. Применяется в особых случаях, например, для повышения стойкости поверхности к плесени и грибкам. Также, специальной грунтовкой можно обрабатывать поверхности из металла, чтобы улучшить стойкость к коррозии. Под водоэмульсионную краску такие составы применяются редко.
5. Адгезионная. Улучшает сцепление поверхности с отделочным материалом. Чаще всего используется на плохо впитывающих и шероховатых основаниях.

Подготовка к покраске и необходимые инструменты

Способ нанесения грунтовки универсален и не отличается от нанесения иных отделочных материалов. Перед применением состава поверхность необходимо хорошо очистить от старого покрытия, зачистить, отшлифовать и обезжирить. Количество слоев грунтовки индивидуально, но не менее 2 раз. Для нанесения покрытия понадобятся следующие инструменты:

• емкость;
• кисточка;
• валик;
• пульверизатор.

Для каждого отдельного случая и определенной задачи могут понадобиться разные инструменты. Например, на кирпичную стену наносить состав удобнее при помощи кисточки, а для ровной поверхности или для стен из гипсокартона лучше всего использовать валик. Пульверизатор – тоже отличный инструмент для грунтования, но применяется он гораздо реже, поскольку после обработки помещение сложно отмыть.

Как происходит грунтование стен под покраску

Грунтование поверхности перед окрашиванием (водоэмульсионной либо любой другой краской) – обязательный этап. Лучше всего для такого вида работ использовать универсальный состав. Такой вид грунтовки имеет все необходимые свойства и отлично подходит для обработки любых поверхностей.

Грунтовка для стен под покраску (цена может быть разной) наносится в определенной последовательности:

• наносится на поверхность первый слой;
• основание шпаклюется;
• наносится второй слой грунтовки.

В поддон наливают немного раствора. Валик прокатывают по емкости, все излишки состава убирают. Работа должна выполняться аккуратно. Чем отличаются шпаклевка стен под покраску от шпаклевки стен под обои?

Расход грунтовки рассчитывают следующим образом: на 1 м 2 понадобится 150 мл. После того как будет нанесен слой, желательно подождать 30-40 минут, чтобы понять уровень впитываемости поверхности, а также сколько слоев необходимо сделать.

Окрашивание стен водоэмульсионной краской можно начинать только после полного высыхания состава.

Дополнительная информация:

Разбавляют смеси для грунтования, чтобы они лучше ложились на поверхность и быстрее высыхали. Разводить грунты нужно практически всех видов, кроме глубоко проникающих составов, которые гораздо лучше проявляют себя, и работать с которыми намного легче в оригинальном, не разбавленном состоянии.

Если грунтовка концентрированная, что делается для удобства транспортировки, то разбавлять ее не только можно, но и нужно, делается это в пропорции указанной на упаковке. Для обычной грунтовки все зависит от производителя и обрабатываемой поверхности.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать состав веществ смеси, а также какой именно растворитель (разбавитель) следует использовать. Например, водно-дисперсионная смесь обычно разбавляется водой. В остальных случаях используется определенный органический растворитель. Выбор разбавителя также может зависеть от типа основания.

Кстати, для работы по сильно пористым поверхностям концентрат практически никогда не разбавляют.

Подготовку и покраску автомобиля нужно проводить в специально оборудованном помещении с исправно функционирующей системой вентиляции, поскольку пары грунтовочных составов вредны для органов дыхания человека. Для предупреждения брака и появления других дефектов окрашивания все работы стоит осуществлять при хорошем освещении.

Важно знать, как правильно подготовить плоскость под штукатурку или шпаклевку. Грунтовка оказывает антисептическое, обезжиривающее и противогрибковое воздействие на бетон, поэтому применять ее нужно в обязательном порядке. Главная особенность применения смеси состоит в том, чтобы каждый последующий слой штукатурки был обработан и полностью высушен.

Для штукатурки и шпаклевки применяется акриловая грунтовка – она наиболее уместна в данном типе работ.

Грунтующие материалы состоят из пленкообразующих веществ различного происхождения: натуральных и синтетических олиф, алкидных, мочевиноформальдегидных, эпоксидных и прочих смол, силиконовых и акриловых латексов, полимерных дисперсий и клеевых составов, разведенных в воде или растворителе. Кроме того, в их состав входят пигменты, но в гораздо меньших количествах, нежели в лакокрасочных материалах.

Большинство людей, которые планируют провести ремонтные работы, задаются вполне логичным вопросом: зачем проводить грунтовку под покраску? Задача данной строительной смеси заключается в том, чтобы подготовить поверхность к дальнейшему нанесению на нее краски.

Наносить грунтовку необходимо равномерно по всей площади стеновой поверхности, прокрашивая все углы помещения. Обратите внимание на участки стены, где проводились дополнительные работы по укреплению стеновой поверхности. Их необходимо прокрасить с самого начала отдельно и дать время на просыхание.

И только после этого можно грунтовать всю стеновую поверхность.

Грунтовка – это основа, которая используется в любых отделочных работах. Она необходима для того чтобы убрать с поверхности пыль и снизить впитывающую способность. Если стена оштукатурена цементным раствором с добавлением большого количества песка (так раньше строили дома хрущевки и сталинки), то в таком случае обязательно нужно обработать поверхность грунтовочной смесью.

Это поможет в дальнейшем использовать меньшее количество клея при оклеивании стен обоями или краски. Помимо этого, нанесение грунтовки на поверхность поможет увеличить адгезию, повысить износостойкость поверхности и если это необходимо – водостойкость. Специальная грунтовочная смесь будет надежно защищать стены и потолки долгие годы.

Грунтовка для стен под покраску своими руками, преимущества использования материала

Как часто вы задаетесь вопросом, о надобности проведения тех или иных мероприятий во время ремонта у себя дома? Я никогда не буду делать что-то, если не понимаю, зачем это вообще нужно. И вот в очередной раз, решив покрасить стены своей комнаты, а не поклеить обои как обычно, передо мной встал вполне объяснимый вопрос: а зачем нужно грунтовать поверхность во время подготовки стен под покраску? Разобраться в этом вопросе мне помог давний друг, и по совместительству профессиональный маляр, Вадик. Так как окрашивание различных поверхностей на сегодняшний день является одним из самых популярных вариантов оформления, я расскажу о технологиях проведения работ своими руками и выборе грунтовки для бетона, пластика и гипсокартона.

Грунтовка для стен

Цели применения грунтовочных растворов

Самостоятельно грунтуем стены под покраску

На самом деле грунтовка играет большую роль для качественного выполнения ремонта в своем доме. Именно благодаря ей создается возможность продлить срок эксплуатации отделки и даже улучшить ее качества. Неважно насколько дорога, приобретенная вами краска. Если основание под нее было неправильно подготовлено, то гарантий длительного срока службы вам никто не даст. Всегда следует правильно подготавливать стены, после чего окрашивать их различными ЛКМ.

Вадик подробно объяснил мне, зачем нужно применять грунты для стен, и теперь я делюсь этой информацией с вами:

• Главное преимущество использования грунтовок перед покраской – улучшение свойств адгезии, то есть сцепления краски или других отделочных материалов с поверхностью
• Если с поверхности стены осыпаются частички из-за механического воздействия, краска не сможет справиться с такой проблемой. Именно поэтому нужно грунтовать основание, связывая этим частички между собой
• Данное мероприятие позволяет снижать свойство впитывания влаги поверхностью. Поэтому грунтовка нужна для штукатурки и шпаклевки
• Грунт позволяет уменьшить расход краски во время окрашивания поверхностей. Это очень выгодно исходя из стоимости ЛКМ
• Пятна, которые невозможно убрать со стен могут просачиваться сквозь слой краски, при этом ухудшая внешний вид отделки. Благодаря грунтовкам создается пленка, не пропускающая такие пятна

Важно! Без грунтовки стен перед покраской, вам придется наносить ЛКМ минимум в два, а то и три слоя. Грунт же наоборот позволит красить поверхность в 1 слой. Так что подумайте, стоит ли вам экономить на подготовке, чтоб в дальнейшем растратиться на покраску бетона, пластика, гипсокартона или металлических поверхностей.

• Применение водоотталкивающих смесей позволяет защищать поверхности снаружи дома или в ванных комнатах, где всегда высокий уровень влаги
• Антигрибковая защита, которая имеется во многих смесях, защищает стены не только от негативного влияния воды и влаги, но и от сопутствующих им проявлений плесени.

Благодаря фунгицидным добавкам, грунт не только предотвращает появления грибка, но и борется с ним на поврежденных участках

Подготовка для водоэмульсионных красок и акриловые грунтовки

Грунтовка для стен под покраску

Акриловая грунтовка применяется перед покраской дерева. Благодаря именно этому составу увеличивается защита древесины от негативных влияющих факторов. Как и другие виды, акриловая смесь позволяет существенно снизить расход используемой краски или лака, если у вас есть сомнения, то перед окрашиванием посчитайте, сколько вам придется использовать ЛКМ, при наложении в 3 слоя и в 1 слой. От разницы можете отнять стоимость грунтовочного состава и получите свою экономию. Акриловая смесь может наноситься как методом распыления, так и малярными кистями.

Если вы решили оформить стены водоэмульсионной краской, то нанесение грунта перед окрашиванием считается обязательной процедурой. Вы можете выбрать грунт для стен на алкидной или водной основе, в любом специализированном магазине продавец-консультант поможет вам определиться с краской и грунтом.

Важно! Окрашивание стен краской на водной основе очень распространено, благодаря простоте нанесения и невысокой стоимости на лакокрасочный материал.

Использование грунтовки перед водоэмульсионной краской имеет свои преимущества:

1. Улучшается прочность покрытия и срок его службы
2. Как обычно увеличивается адгезия
3. Существенное уменьшение расхода краски

Если вы грунтуете потолок, то нужно использовать кисть, а не валик, так как второй инструмент не позволит добраться в труднодоступные места. Особенность окрашивания водоэмульсионной краской заключается в том, что она состоит из частичек полимеров, которые равномерно высыхают только благодаря слою грунта.

Подготовка бетонных оснований, пластика и гипсокартона

Грунтуем стены под покраску своими руками

Подготовка стен из бетона так же является обязательным мероприятием перед окрашиванием или другими видами отделочных работ. Из-за высокого уровня пористости, бетон способен впитывать в себя большое количество влаги, которая в дальнейшем ускоряет процесс разрушения материала. Грунтовка создает защитный слой для бетона, предотвращающий чрезмерное впитывание влаги. К тому же из-за гладкости покрытия снижается адгезия стены с краской, такую проблему может решить только грунт.

Выбирая антисептический состав, вы можете защитить поверхность бетона или гипсокартона от проявления плесени и грибка. Для пола из бетона нужно взять полиуретановый грунт, а для стены – акриловый, органический или на водной основе. Как всем известно, для окрашивания гипсокартонаприходится не только грунтовать, но и шпаклевать поверхность. Проведя шпаклевочные работы, подбирайте грунт глубокого проникновения, о котором я говорил ранее. В составе таких смесей есть и антисептики. Для поверхности гипсокартона важно перед оформлением краской, убрать всю пыль и грязь.

Главное отличие пластика от других оснований – это свойство эластичности. Именно поэтому и грунт для него должен быть особенный с хорошей эластичностью. Многие автолюбители выбирают для пластика грунт Капарол. Имея белый цвет, его можно самостоятельно колеровать до необходимого вам оттенка. Давайте рассмотрим плюсы данного грунта для предметов из пластика:

• Есть возможность моделирования
• Почти не имеет запаха
• После полного высыхания можно шлифовать поверхность
• Экологически чист
• Поддается колеровке своими руками

как и чем правильно грунтовать, фото и видео инструкции

Содержание статьи:

Преимущества грунтования 

Грунтовка способствует улучшению сцепления материалов, начиная от штукатурки или шпатлевки, и заканчивая краской или клеем. Слой грунтовки покрывает все трещины в основном материале. Он же не дает влаге проникать на уязвимые части потолка.

Это особенно важно для определенных категорий материалов. Например, различные смеси клея должны по технологии сохранять свою влажность в течение указанного срока.

При наличии не пластикового основания потолка, грунтовка перед покраской – незаменима. 

Грунтовка потолка перед покраской: подготовительные работы

Рассмотрим предварительные или подготовительные работы перед проведением окончательной грунтовки.

Сразу оговоримся, что подобные работы достаточно монотонные и пыльные:

• Полное удаление старого покрытия, включающего обои, краску, мел.
• Зачистка основания.
• Заделывание больших трещин, выпуклостей, впадин и т.д.
• Предварительная грунтовка потолка.
• Пробная штукатурка.
• Финишная шпатлевка.
• Работы со шкуркой и затирка поверхности.

Также перед окончательным грунтованием поверхности необходимо убрать весь накопившийся строительный мусор. Как известно, он пылит – а этого нам не нужно.

Пыль оседает на грунте, и вследствие этого, краска может лечь неровно. Специалисты рекомендуют по окончанию грунтовки и высыхания слоя, пройтись по нему влажной тряпкой. Это снимет слои пыли и улучшит дальнейшие работы с потолком.

Грунтовка потолка, смотрите на видео:

Чем грунтовать потолок перед покраской

Определившись с грунтовкой перед покраской потолка, приступаем к основным этапам работы:

1. Готовые смеси для грунтования можно приобрести в строительных магазинах. Как правило, там представлен широкий ассортимент из которого нужно грамотно подобрать расходный материал под основание. Здесь же можно будет купить концентраты – для больших поверхностей они обойдутся дешевле. При разведении грунтовки для потолка, нужно придерживаться определенной пропорции. Каждая поверхность требует индивидуального расчета, но обычно это 1:2 или 1:5.
   Важно: Не экономьте на инструментах, в том числе и на вспомогательных. Следует приобретать валики качественных производителей и со сменным элементом. По аналогии – и кисти. Заранее запаситесь ванночкой под размеры валика. Этот элемент нужен для раскатки инструмента перед покраской потолка.

   Потолки бывают разной высоты. И для того, чтобы не заниматься сооружением козел или конструкций из стульев – купите удлинитель для валика или кисти. Это намного облегчит процесс, и вы будете производить покрасочные работы с пола, а не с шаткой и высокой конструкции.

2. Техника нанесения грунта не вызывает сложностей. Она во многом схожа с окрашиванием поверхности валиком. Консистенция расходного материала совпадает, и особых трудностей нет. Валик или кисть окунается в ванночку, отряхивается от лишнего грунта, и раскатывается по поверхности. Как мы уже отмечали, грунт не следует наносить несколькими слоями. В случае же не полного удаления с поверхности мела – не заделанных участков не должно быть. Все «островки» с мелом должны находиться под грунтом!
   
3. При работе с многоуровневыми потолками с уступами и карнизами – грунтовке подвергаются все поверхности. Несмотря на неудобства, это необходимая мера.
4. Закончив грунтовать потолок перед покраской, необходимо дождаться высыхания материала. Обычно грунтовка для потолка под покраску занимает срок в два часа. При обнаружении образующихся пятен, не следует их промазывать. Перед нанесением второго слоя грунта, нужно подождать полного высыхания всей поверхности, а затем уже наносить новый слой.

Все поверхности, включая стены и потолок, грунтуются по одному принципу. С вертикальной поверхности стен жидковатый грунт может стекать, а на горизонтальном потолке – образуются едва заметные капли.

Поэтому, закончив грунтование всей поверхности, до полного высыхания, пройдитесь по всему потолку валиком второй раз. При этом не набирайте на него излишки грунта. Этот способ поможет раскатать возможные капли, обеспечив гладкость поверхности потолка.

Не рекомендуется использовать кисти с жесткой щетиной. Твердые волоски всегда оставляют свои отпечатки на поверхности финишной шпатлевки. Как вы понимаете, выглядеть это будет очень не красиво.

Способ с жесткой кистью может пригодиться в подготовке стен под поклейку обоев. Так, благодаря небольшим царапинам, клей будет держаться в разы лучше. Работы, связанные с покраской требуют использования только мягких кистей или валика.

В конце статьи напомним очень важное правило: покраска должна начинаться только по окончанию высыхания последнего слоя грунта!

Обо всех тонкостях покрасочных и грунтовочных работ вы можете узнать из фото– и видеоматериалов интернета. 

нужно ли грунтовать стены и потолок, нужно ли наносить на шпаклевку перед водоэмульсионной краской, чем обработать покрытия из ДСП и МДФ

Окрашивание поверхности – один из основных этапов ремонтных работ. Как правильно покрасить стены и потолок? Нужна ли предварительная грунтовка? В этом следует разобраться.

Особенности и назначение

Грунт продают либо в уже готовом виде, которым можно пользоваться сразу, или в концентрированном – сухой смеси, в этом случае раствор надо будет готовить самостоятельно. Пропорции и вид жидкости указываются на упаковке.

Общие свойства:

• легко наносится;
• связывает между собой неприлегающие части;
• выравнивает и укрепляет любые поверхности;
• антисептические составы защищают стены от плесени, грибков;
• при нанесении грунта заметно уменьшается последующий расход краски.

Грунтовки чаще производят и применяются для определенных материалов. Можно приобрести грунт для деревянных поверхностей, для штукатурки или поверхностей из бетона или металла, есть универсальные препараты для всех типов поверхности.

Виды:

• Алкидная грунтовка. Применяют при работе с деревом и металлом. Она защищает металлические поверхности от коррозии, будет препятствовать разрушению дерева или ДСП.
• Акриловая. Данный материал можно назвать универсальным, подходит для всех типов поверхностей.
• Эпоксидная. С помощью эпоксидной смолы, из которой состоит материал, покрытие становится намного прочнее. Применяют для бетонных покрытий, используют для керамических изделий, линолеума, может служить хорошей основой для покраски.

• Алюминиевая. Надежное сцепление обеспечивает алюминиевая пудра. Подходит для металлических поверхностей, изделий из дерева.
• Силикатная. Материал имеет устойчивость к влаге и перепадам температуры, высокую прочность. Применяют на кирпичных поверхностях, штукатурке, чаще всего на балконах, лоджиях, в ванной комнате.
• Поливинилацетатная. Подходит для поверхностей, где будет наноситься поливинилацетатная краска. Высыхает очень быстро и хорошо сцепляется с разной поверхностью.

Тонкости использования

Начиная работу с грунтовкой, следует подготовить рабочие инструменты, которые понадобятся во время работы, такие как:

• валик;
• набор кистей: широкую, большую и маленькую кисть;
• шпатель, несколько вариантов;

• термопистолет;
• специальную мешалку для красок;
• металлическую щетку и наждачную бумагу;
• тряпки;

• пульверизатор;
• дисковую щетку для дрели;
• средства для защиты: перчатки для работы и маску.

Перед началом комнату освобождают от лишних предметов и мебели, чтобы ничего не мешало работе. Оптимальная температура для нанесения грунта должна быть в пределах от +10 до +30 градусов.

Грунтовку наносят чаще всего на оштукатуренные поверхности или на покрытие из клеевых красок. Перед началом работы осматривают стены и зачищают от старых обоев, осыпающейся краски или отставшей штукатурки, жирных пятен.

Выявляют места, где есть плесень или грибок и ликвидируют очаг.

По необходимости стены и потолок замывают горячей водой с добавлением моющего средства. После того как стены полностью высохнут, их следует внимательно осмотреть. Если есть повреждения или неровности, их заделывают качественной бетонной шпаклевкой. Как только она высохнет, шлифуют наждачной бумагой и убирают мусор с песком.

Когда все недостатки устранены, наступает время для грунтовки. Выбирая состав, следует руководствоваться тем, какой краской будет окрашиваться поверхность и учитывать состояние основания.

Если перед этим на стены наносилась свежая штукатурка, работы проводятся только спустя 3 или 4 недели.

Рассмотрим, какие грунтовочные материалы являются самыми популярными:

• Грунтовочно-укрепляющая пропитка, служит для укрепления основания и предохранения от повышенной влажности. Станы «дышат»: грунт образует пленку, которая пропускает пар. Такую пропитку применяют для обработки поверхностей внутри помещения: гипсокартонные и гипсовые плиты, цементно-известковые и известковые штукатурки.
• Грунтовочная акриловая и латексная краска. Может применяться как внутри помещения, так и для наружной работы. Материал глубоко проникает в поверхность, тем самым укрепляя ее. Применяют для грунтовки перед нанесением эмульсионной и акриловой краски.

• Грунтовочная краска с растворителем. Подходит для выполнения работ внутри помещения и для внешних работ. Средство глубоко проникает вглубь стены, но очень легко может воспламеняться. Применяют при грунтовке окрашенных, оштукатуренных, деревянных поверхностей, плит из асбестоцемента.
• Грунтовочный акриловый лак. Применяют для наружных работ. Он может глубоко проникать в стену, отталкивает воду.

• Водно-силикатная грунтовка. Подходит для внешних работ, применяют для грунтовки кирпичных и бетонных поверхностей, известковой и цементно-известковой штукатурки. Не создает на поверхности минерализованное покрытие, имеет глубокое проникновение.
• Эпоксидная краска. Служит для внутренних работ на бетонной поверхности. Чаще имеет двухкомпонентный состав, содержимое смешивают перед применением.

По своему составу грунт является надежным и эффективным средством для надежного сцепления материала. Сам процесс нанесения – несложный, может справиться и человек без опыта.

Теперь следует разобраться, как нужно грунтовать поверхность:

• Перед началом работы готовят состав, он должен иметь комнатную температуру. При готовом растворе его тщательно размешивают. Если консистенция концентрированная, разбавляют водой в заданных пропорциях.
• В ванночку наливают состав и обмакивают в него малярный валик. После этого его проворачивают и отжимают на решетке. Следует провести в разных направлениях валиком, чтобы распределить состав, в углублении останутся излишки.

• Производят грунтовку в произвольном порядке, мастера рекомендуют проводить от верхней части вниз, так потеки будут легко убираться. На валик следует нажимать с небольшим упором.
• На сложных участках или углах, валик следует поменять на кисть.
• После грунтовки нужно подождать пока стена высохнет. Время зависит от температуры в комнате и типа грунтовки. Стены считаются высохшими, если на них не останется темных влажных пятен.
• Когда поверхность высохнет, наносят второй слой, стараясь, чтобы все основание обрабатывалось ровным слоем.

Не рекомендуется ускорять процесс сушки, важно, чтобы поверхность высохла при естественной температуре, так грунтовка сильнее проникнет в основание.

При работе со стенами и потолком нужна стремянка, лестница или стол. Если работать стоя на полу, можно на ручку для валика надеть специальный удлинитель, таким способом грунтуют потолки.

Виды краски и работа с ними

Во время ремонта используют такие виды ЛКМ:

• масляную краску;
• эмалевую;
• водоэмульсионную и акриловую;
• клеевую.

Масляная краска состоит из олифы с добавлением пигментов разного цвета. Такая краска устойчива к изменению температур, воздействиям влаги. Поверхность, окрашенная данным видом красок, не выгорает на солнце, ее можно обрабатывать моющими средствами.

Масляные составы имеют свои достоинства и недостатки. Для того чтобы покрытие полностью высохло, приходится ждать до трех суток. При окрашивании образуется плотный слой, непропускающий воздух, поэтому не рекомендуется окрашивать большие участки помещения.

Эмалевая по своим характеристикам совпадает с масляной краской. Отличие их в том, что для полного высыхания эмалей требуется намного меньше времени, около суток.

Водоэмульсионная, состоит из раствора с микроскопическими частичками пластмассы, при высыхании она не выделяет вредных веществ. Такой краской можно покрасить любые поверхности, сохнет она быстро и не имеет сильного запаха.

Для оформления внутри помещения и внешней окраски применяют акриловые составы. Чаще всего их используют во время ремонта в помещении с повышенной влажностью.

В основе клеевых красок – мел, такой состав легко можно изготовить дома. Хотя клеевые краски и высыхают очень быстро, они имеют свои недостатки. ЛКМ не выдерживают влажность, поверхность со временем будет разрушаться.

Совместимость с разными поверхностями

Грунтовка состоит из смолы, масла, клея, ускорителя высыхания, пигмента и иных веществ, имеет акриловую, минеральную, алкидную основу. Отделать стены в помещении можно, используя разные материалы.

Грунтовка под обои

Обои под покраску или побелку являются наиболее востребованными. На обои, после финишной грунтовки, краска будет ложиться ровным слоем, на поверхности не будет оставаться разводов. Для более экономного процесса, можно приобрести грунт-краску.

Часто возникает вопрос, какой грунт должен быть под флизелиновые обои. Опытные мастера советуют при выборе грунтовки смотреть, в каком состоянии поверхность, ведь основной задачей является сделать стену более прочной.

Под флизелин можно выбрать грунтовку глубокого проникновения Ceresit CT 17.

Грунтовка под фанеру, ДСП, дерево

При выборе грунта для фанеры, следует смотреть, чтобы грунтовка и краска были изготовлены из одной основы, предназначалась для этого покрытия. Если фанера используется в помещении, где повышена влажность, поверхность обрабатывают грунтом с антигрибковым составом.

При обработке фанеры, ДСП и иных деревянных покрытий следует обработать стыки и торцы водоотталкивающей грунтовочной смесью. Для этих целей можно взять полиуретановую или эпоксидную смесь.

При работе с МДФ, следует знать, что этот материал имеет пористую поверхность, поэтому лучше приобрести грунтовку, предназначенную именно для таких основ.

Для деревянных панелей используют такие грунтовочные препараты, как олифа, акрилово-грунтовочная, алкидно-грунтовочная краска, стирольная грунтовка, нитроцеллюлозный грунтовочный лак, масляная фталевая грунтовочная краска.

При грунтовке стеклянных поверхностей и пластмассы используют:

1. Грунтовочную краску на основе алкида. Данный вид грунта подходит также для работы с керамической плиткой, пластмассой, металлическими изделиями;
2. Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный лак, с его помощью происходит хорошая сцепляемость со скользкой стеклянной, металлической поверхностью, на керамических изделиях.
3. Для пенопласта используют грунтовку и масляные материалы, можно взять лак на спиртовой основе. Поверхность окрашивают масляной краской. Нельзя использовать ацетон и ароматические растворители, бутилацетат.

Грунтовка металла

При помощи грунтовки металлические поверхности защищают от неблагоприятных воздействий, металл не подвергается коррозии. Для грунтовки применяют антикоррозийную и грунтовочную краску. Если на изделиях есть ржавчина, их следует предварительно очистить от нее, убрать пыль и обезжирить. Для обезжиривания можно взять детергент, а также используют трихлоридэтилен.

При наличии старой краски на металлической поверхности, ее следует потереть наждачной бумагой. Прежние слои снимают железной щеткой, электрическим термопистолетом или используют специальные химические средства.

Грунтовочная краска размешивается перед нанесением, при необходимости ее следует разбавить. Наносят ее кисточкой или пульверизатором. Сколько слоев наносить указывает производитель на упаковке.

После первого слоя каждый последующий следует наносить через 3-4 часа.

Краску на обработанную поверхность наносят на следующий день. Если на металлическую поверхность наносят нитроцеллюлозную краску, следует подождать не менее 72 часов.

Для металлических поверхностей подойдут такие средства:

• грунтовочная алкидная эмаль;
• грунтовочная поливинилово-акриловая краска;

• виниловая и поливиниловая краска;
• грунтовочная нитроцеллюлозная краска;
• антикоррозийная на основе фталевых смол;

• хлоркаучуковая;
• стабилизатор ржавчины.

Если требуется покрасить батарею или чугунную ванну, следует нанести грунтовку под чугун. Изделия из чугуна окрашиваются алкидными эмалями. При подготовке к окрашиванию чугунные изделия очищают от грязи, поверхность должна быть абсолютно сухой.

Изделие предварительно обезжиривают уайт-спиритом и покрывают грунтовкой ГР 021, можно использовать грунт Hammerite.

Ажурные чугунные решетки удобно красить аэрозольными красками, поверхность обязательно подготавливают способом, описанным выше.

Полезные советы

Основываясь на советах опытных строителей можно утверждать, что грунтовку обязательно следует использовать. Важно понимать, что слой должен быть только один, он должен быть связующим звеном между стеной и краской.

Во время нанесения грунтовки, следует тщательно отжимать валик, иначе могут получиться потеки на поверхности.

Все материалы для строительства и ремонта стоит приобретать в строительных магазинах, где опытные консультанты смогут предоставить нужную информацию о товаре. Гарантией хорошего результата станет приобретенный товар от известных производителей.

Совершая покупку, следует убедиться, что упаковка не нарушена и сроки годности не просрочены.

Если все же нет возможности приобрести грунтовку, можно воспользоваться альтернативными вариантами:

• взять клей для обоев слабой концентрации;
• клей ПВА, разведенный 1: 10, может заменить грунт;
• взять эмалевую краску и развести в большом количестве растворителя;
• использовать олифу – хорошо подходит для деревянных поверхностей;
• использовать бетоноконтакт.

Сделать ремонт с применением грунтовки не так сложно, надо лишь знать какие материалы и на каких поверхностях следует использовать.

О том, как загрунтовать стены перед покраской, узнаете из следующего видео.

Грунтовка по краске — подготовка и особенности нанесения

Во время ремонтных работ основной объем времени уходит не столько на нанесение отделочных материалов, сколько на подготовку основы. Удаление старой краски — одна из наиболее трудоемких и отнимающих много времени операций. К счастью, существует альтернативный способ проведения работ — грунтовка по старой краске. О том, как прогрунтовать поверхность и какими смесями пользоваться, пойдет речь в этой статье.

Общая информация

Если старый лакокрасочный слой покрылся трещинами и отслаивается, ни о какой покраске такой поверхности по старому слою речь идти не может. Однако нередко покрытие сохраняет хорошую адгезию, причем такую, что краску очень трудно удалить с помощью скребка. В таких случаях вполне возможно произвести грунтование по старой краске.

Необходимо иметь в виду, что краска придает поверхности гладкость. Поверхность становится малопористой. Таким образом, адгезия, то есть способность разнородных материалов к сцеплению, значительно ухудшается. Если же краска плохо держится, вскоре понадобится новый ремонт. Для устранения подобных проблем выпускаются специальные грунты. О наиболее популярных брендах таких грунтов более подробно будет рассказано ниже.

Чтобы понять, зачем нужно грунтование, понадобится рассмотреть отличия грунтовки от лакокрасочного состава.

Таких отличий всего два, но они имеют определяющее значение:

1. В грунте намного меньше пигментирующих веществ.
2. Смесь включает в себя особые дополнения, благодаря которым краска обретает нужные свойства, в числе которых улучшенное сцепление между материалами, ускоренное высыхание, антисептические качества.

Итак, лакокрасочный материал не способен заместить грунт. Однако в некоторых ситуациях можно применять водоэмульсионную краску вместо грунтовки. Пропорция должна составлять 1 к 1. Существует специальный грунтующий и одновременно красящий состав для металла «Zinga». Однако использовать краску вместо грунтовки чаще всего экономически нецелесообразно, поскольку лакокрасочные составы всегда дороже.

Нанесение грунтовки

Чтобы грунтование обеспечило высокое качество работы, необходимо соблюсти ряд условий:

1. Покрытие не должно быть глянцевым. Если все же оно глянцевое, понадобится его грубая шлифовка.
2. Не должна отслаиваться краска. Там, где краска шелушится, ее нужно удалить.

Обратите внимание! Если новый лакокрасочный материал того же вида, что и старый, можно обойтись и без грунтования. К примеру, акриловые составы на водной основе хорошо сочетаются с акриловыми и латекс-акриловыми красками. На масляную основу можно нанести масляную краску, на алкидную — алкидный состав, и т.п. Но при правильной предварительной подготовке можно красить акриловой краской по масляной.

Подготовка основания

До нанесения грунтовки необходимо подготовить основание.

Порядок выполнения работ:

1. Сначала снимаем с поверхности отслаивающуюся краску. Снимаем не только шелушащиеся места, но и 5-10 сантиметров пространства поблизости.
2. Зачищаем поверхности от пыли и грязи. Для этого используем смоченную губку и средство бытовой химии.
3. Обрабатываем зачищенное место универсальной грунтовкой и наносим шпаклевку. Так мы избавимся от неровностей на поверхности. Не забываем нивелировать все сколы и царапины.
4. Завершаем подготовительные работы шлифовкой зашпатлеванной поверхности. Для этого пользуемся мелкозернистой наждачкой. Мы должны получить идеально ровное покрытие.

Грунтование

Подготовка и нанесение грунта производится в следующем порядке:

1. Тщательно размешиваем состав. Если этого не сделать, поверхность не будет однородной.
2. Грунтовочные составы отличаются густой консистенцией. Чтобы было проще наносить грунт, рекомендуется слегка разбавить его водой. Однако доля жидкости не должна превышать 10 процентов.
3. Заливаем приготовленный раствор в какую-либо емкость. Лучше всего использовать специальный плоский малярный поддон.
4. Смачиваем валик в грунтующей смеси и отжимаем его на особой площадке (если имеется малярный поддон).
5. Наносим грунт на поверхность с помощью валика. Наносить раствор нужно равномерно. Слой не должен быть слишком толстым. Стараемся избегать потеков. Для этого тщательно растираем состав по поверхности.
6. Места, в которые сложно добраться валиком, обрабатываем с помощью кисточки.
7. Чтобы обеспечить надлежащую адгезию, после высыхания первого слоя наносим второй. Оптимальная температура для высыхания грунта составляет 20-23 градуса выше нуля, а показатель относительной влажности должен находиться в пределах 70-80 процентов. В таких условиях поверхность высохнет примерно за час.
8. Работа завершена, осталось только промыть инструмент в воде.

Внимание! Если грунтовочный раствор попал в глаза, нужно незамедлительно промыть их под проточной водой. Причем промывание нужно проводить в течение 10-15 минут.

Когда грунтовка высохла, можно приступать к окрашиванию поверхности. Однако здесь необходимо пояснение: время условного и окончательного высыхания отличаются у разных производителей. Конкретные цифры можно узнать, прочитав инструкцию от компании-производителя. Также следует сделать поправку на характеристики окружающей среды (влажность и температуру воздуха).

Обратите внимание! Поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками, грунтовать не обязательно.

Обзор известных брендов

Ниже будут рассмотрены потребительские свойства нескольких известных марок грунтовок, представленных на российском рынке.

Грунтовка ВД-АК-0301

Эта грунтовка используется перед нанесением акриловой краски. Специально разработана для обработки не только впитывающих основ, но и старых красок.

В инструкции компании-производителя можно выделить следующие характеристики данного грунта:

1. Дается гарантия на совместимость со старыми покрытиями, окрашенными эмалями на основе пентафталевого связующего, нитроцеллюлозными и масляными красками, а также пластик и ПВХ.
2. Когда грунт высохнет, на поверхности остается молочно-белая равномерная пленка.
3. Норма расхода материала — 200 граммов на квадратный метр.
4. В случае добавления в раствор воды, ее доля не должна превышать 7 процентов.
5. Минимальная температура, которую способен выдержать грунт, — 40 градусов ниже нуля на протяжении месяца.
6. Максимальное количество циклов заморозки и оттаивания — 5.
7. Время высыхания «на отлип» не превышает 2 часов.
8. Окончательное высыхание при благоприятных условиях окружающей среды наступает в течение суток.

Neomid

Данный состав отличается высокой универсальностью. Как следует из инструкции, «Neomid» подходит для водоэмульсионных красок и любых эмалевых составов на базе органических растворителей.

Основные параметры грунта:

1. Состав содержит акриловую водную дисперсию, связующий полимер, минеральный наполнитель, пигментирующее вещество и специальные добавки для улучшения адгезивных свойств.
2. Максимально разрешенная доля воды в растворе — 10%.
3. Высушивание при оптимальной температуре и влажности воздуха происходит в течение часа.
4. Состав наносится только двумя слоями (с перерывом на высушивание первого слоя).

Оптилюкс

Это грунтующее вещество также относится к универсалам. Разрешается грунтовка по масляным и нитроцеллюлозным покрытиям, по эмалям на базе пентафталевого связующего. Также грунтовку можно наносить на лакированные поверхности, бетонные основы. «Оптилюкс» также подходит для подготовки стен под наклейку обоев.

Сведения из инструкции от компании-производителя:

1. Грунт основан на водной акриловой дисперсии с добавлением пигментирующих и полимерных веществ, минерального наполнителя, а также добавок для улучшения адгезии.
2. Норма расхода грунтовки составляет от 100-200 граммов на квадратный метр (показатель зависит от вида основы и условий окружающей среды).
3. Высушивание поверхности наступает в течение часа.
4. Грунт способен выдержать 5 циклов замораживания и оттаивания.
5. Особое замечание от производителя: грунтование может производиться на неотшлифованной поверхности.

Итак, хотя репрезентативность обзора нельзя считать достаточной, кое-какие выводы сделать можно:

1. Во-первых, все грунтовки для масляных красок или эмалей на органических растворителях производятся на основе акриловых водных дисперсий.
2. Во-вторых, поскольку существует первое условие, работы возможны исключительно при положительных температурах.
3. В-третьих, хранить такие грунтовки можно только при плюсовой температуре.

Грунтование в значительной степени облегчит и ускорит отделку, а также обеспечит долгосрочное качество ремонтных работ. Рекомендуется тщательно подходить к подготовке поверхности перед нанесением грунта. Также не следует экономить на грунтовочных составах, поскольку именно от них в немалой степени будет зависеть, насколько долго продержится финишная краска.

Как правильно заштукатурить стену гипсовой штукатуркой: особенности процедуры

Несмотря на огромный выбор разнообразных отделочных материалов, представленных ведущими производителями, отделка стен гипсовой штукатуркой до сих пор остаётся в приоритете у большинства опытных мастеров.

Оштукатуривание позволяет качественно и быстро произвести выравнивание различных плоскостей, в частности, таких, как стены или потолки, а также устранить малейшие дефекты, имеющиеся на поверхностях.

Использование штукатурки для выравнивания стен позволяет самостоятельно в домашних условиях произвести ремонтные работы, без привлечения профессионалов. Однако прежде чем приступать к выбору штукатурки и процедуре выравнивания поверхностей, следует разобраться в основных типах штукатурки и тонкостях процесса.

Смеси для выравнивания поверхностей

Есть несколько основных разновидностей штукатурки, которые отличаются не только своим составом, но и целевым назначением.

• Обычная смесь предназначена для защиты стен от негативного влияния внешних факторов, выравнивания поверхности и устранения незначительных дефектов. После использования обычной штукатурки на стены принято наносить декоративное покрытие.
• Что касается специального сорта штукатурки, то она предназначена исключительно для обеспечения тепловой и звуковой изоляции комнат и помещений. Состав способен обеспечить покрытие поверхностей специальным экранизирующим слоем, который может защитить стены от негативного воздействия, например, от излучения рентгена.
• А вот декоративная штукатурка предназначена как раз для того, чтобы придать стенам помещения завершённый внешний вид. Она наносится в самом конце на обычную штукатурку, в результате чего стены получаются светлыми, ровными и гладкими.

Для выравнивания поверхностей и устранения дефектов (выбоин, трещин и так далее) в жилых помещениях, используется обычная гипсовая штукатурка, которая представлена на рынке в большом ассортименте.

Виды штукатурок для стен

Чтобы произвести качественную отделку поверхности стен, можно выбрать один из ниже представленных вариантов растворов для оштукатуривания.

• Цементно-песчаная смесь используется для исправления сильных дефектов поверхностей стен и выравнивания различных плоскостей. Главное — это правильно приготовить раствор. Может применяться для покрытия не только внутренних, но и наружных поверхностей. Отлично подходит для обработки кирпичных стен, а также может служить основой под декоративную плитку.
• Для внутренней отделки помещений отлично подойдёт известково-песчаная штукатурка — её используют исключительно для работы внутри помещений. Обусловлено это тем, что штукатурка имеет менее прочную консистенцию. Однако у этой разновидности имеются и свои достоинства: смесь обладает уникальным качеством, которое заключается в экологической чистоте состава.
• Лучшим вариантом для обработки стен и потолков в квартире является гипсовый раствор, содержащий в своём составе полимерные добавки: алебастр и селенит. Именно благодаря такому составу получается добиться очень гладкой и ровной поверхности при минимальных затратах времени и сил.

Ещё один универсальный компонент, добавляемый в раствор штукатурки — это магнезиальная смесь. При помощи раствора с добавлением этого элемента производятся внутренние отделочные работы в различных помещениях.

Разновидности гипсовых растворов

Гипсовые смеси отличаются экологической чистотой, превосходными качественными характеристиками и высокими показателями эффективности. Отличаются между собой содержанием и количеством полимерных компонентов, входящих в состав смеси.

• Растворы с содержанием специальных полимерных наполнителей, способствующих увеличению качества шумовой и звуковой изоляции в помещениях, подходят только для обработки внутренних поверхностей помещений. Такие гипсовые смеси могут включать в состав совершенно различные наполнители, например, перлит, мелкий пенопласт, вермикулит и прочие составляющие.
• Бюджетные варианты гипсовых штукатурок имеют в своём составе минимальное количество полимерных компонентов. Поэтому такие растворы имеют меньшую степень адгезии и нуждаются в дополнительном грунтовании вначале их применения. Для обработки стен требуется нанесение нескольких слоёв штукатурки, а также создание специальных бороздочек на каждом из них для увеличения лучшего соединения с обрабатываемой поверхностью.
• Если брать штукатурные смеси для обработки поверхности стен машинным методом, то они отличаются превосходной степенью пластичности. Причём если наносить раствор на плоскости вручную, пластичность раствора будет гораздо хуже.
• Наиболее качественные и дорогие варианты гипсовых растворов для оштукатуривания помещений имеют в своём составе большое количество различных полимерных компонентов. Благодаря этому процесс оштукатуривания проводится намного проще и быстрей. Такие смеси обладают высокой степенью адгезии и сцепления с поверхностью. Идеально подходят для внутренних ремонтных работ.

Перед тем как купить гипсовую смесь, следует учесть, что она наносится только на бетонные, гипсовые, газобетонные и пенобетонные поверхности. Важно, чтобы поверхность, на которую будет наноситься состав, не была подвержена деформации под воздействием влаги.

Главные преимущества

Популярность использования смесей для обработки поверхностей помещений обусловлена не только простотой в работе со штукатуркой, но и рядом других положительных моментов.

• Гипсовые растворы невосприимчивы к сильному перегреву и огнеопасны, что является несомненным преимуществом для помещений, обработанных этим составом.
• Обработка штукатуркой стен позволяет добиться гладкого и ровного эффекта, благодаря чему можно избавиться от различных дефектов поверхностей.
• Экономичность. Для покрытия поверхностей следует накладывать очень тонкий слой штукатурки — около пяти миллиметров.
• Поскольку состав обладает низкой теплопроводностью, он играет роль дополнительного утеплителя для поверхностей стен.
• После застывания гипсовая штукатурка становится настолько прочной и твёрдой, что это позволяет вбивать в стены крупные гвозди, вкручивать саморезы, работать дрелью без опасения повредить поверхность покрытия.
• Экологически чистый материал гипс обладает одной уникальной способностью: он может быстро впитывать излишки влаги в помещении, а при слишком сухом воздухе, наоборот, отдавать влагу. Благодаря чему в комнатах всегда присутствует сбалансированный микроклимат.
• Этот материал не имеет неприятного специфического аромата, свойственного большинству типов штукатурок. Более того, гипс является гипоаллергенным материалом, а потому он не вызывает никаких аллергических реакций.

Единственный существенный недостаток лишь в том, что гипсовую штукатурку нельзя использовать для наружной отделки, так как этот материал обладает высокой степенью гигроскопичности.

Перед тем как научиться штукатурить стены в домашних условиях, следует обязательно ознакомиться с основными правилами работы с гипсовой штукатуркой.

Правила работы с гипсовой штукатуркой

Для того чтобы штукатурка ровно легла на поверхность стен, а в процессе осуществления самостоятельного ремонта не появились дефекты, следует учесть ряд обязательных рекомендаций по работе с материалом.

Итак, как правильно штукатурить стены, чтобы добиться максимально эффективного результата.

• Вначале необходимо подготовить поверхность, на которую будет наноситься состав. Для этого стены или потолок следует очистить от пыли и грязи, а если присутствует старая штукатурка, то она обязательно удаляется. Лучше всего все поверхности предварительно обработать грунтовкой — это поможет создать наилучшее сцепление штукатурки с поверхностью.
• Перед началом работы нужно определить, какой слой будет у покрытия. Дело в том, что чем тоньше планируется наносить слой раствора, тем менее плотным должен получиться состав. Если же планируется делать толстый слой штукатурки, то смесь должна быть более густой.
• Для равномерного нанесения раствора на стены нужно пользоваться шпателем. Если требуется подправить слой штукатурки, то для этого лучше использовать мастерок, выравниватель углов или правило-трапецию.
• Очень важно помнить, что для правильного нанесения раствора первый слой должен наноситься в горизонтальном направлении, а следующий слой — в вертикальном.
• Каждый новый слой всегда должен наноситься с интервалом минимум в три часа. Для окончательного высыхания штукатурки требуется пять суток, после чего на неё можно клеить обои или наносить краску.
• При работе с гипсовым материалом нужно исключить вероятность проникновения в отделываемые помещения сквозняков — это основная причина некачественной работы.
• Если раствор начал схватываться и плохо ложиться на поверхность, его не следует снова разводить, чтобы продлить срок его использования. Если проигнорировать это правило, то штукатурка потеряется все свои качественные характеристики, утратит прочность и даст усадку после высыхания.

Учитывая эти рекомендации, можно приступать к самостоятельному оштукатуриванию требуемых поверхностей.

Как разводить раствор

Процедура приготовления гипсового состава очень проста и включает в себя всего несколько этапов. Здесь важно соблюсти нужные пропорции.

• Нужно взять глубокую ёмкость, влить туда от 0.5 до 0.7 литров воды (в зависимости от желаемой консистенции) и всыпать туда ровно один килограмм гипсового порошка.
• Затем смесь тщательно вымешивают до однородной консистенции. Мешать можно вручную либо при помощи строительного миксера.
• После этого нужно дать смеси немного настояться — пяти минут вполне будет достаточно, потом снова перемешать.

Важно отметить: готовый раствор сохраняет свои свойства всего на протяжении получаса, поэтому за это время его нужно полностью использовать. Если в течение этого времени смесь не используется и останется, не стоит её пытать снова развести водой и применять для оштукатуривания.

Как заштукатурить стену: инструкция

Итак, после подготовки поверхности для оштукатуривания, следует замешать гипсовый раствор. После этого процесс покрытия стен происходит в несколько этапов.

1. На обрабатываемую поверхность вначале необходимо закрепить направляющие маячки. Причём устанавливать их нужно таким образом, чтобы будущий слой штукатурки получился максимально тонким. Крепятся эти приспособления при помощи раствора с использованием уровня для разметки на стенах. Стоит помнить, что расстояние между маячками не должно превышать 50 см, так как чем меньше оно окажется, тем проще будет наносить на поверхность стен штукатурку.
2. Далее, ориентируясь по ранее установленным маячкам, на поверхность наносится раствор, после чего он аккуратно разравнивается при помощи специального инструмента h-образного правило. Излишки смеси обязательно удаляются, а при необходимости ими заделываются сильные выбоины и трещины.
3. После того как покрытие немного подсохнет — потребуется около получаса, его снова выравнивают, но уже при помощи другого инструмента, которое называется правило-резак. Вначале производят пробную подрезку, и если инструмент не счищает верхний слой раствора штукатурки, цепляя при этом раствор, значит, обработанную поверхность оставляют досыхать ещё на несколько минут. Здесь важно не упустить момент, чтобы не передержать раствор.
4. По прошествии двух часов после нанесения слоя стену повторно разглаживают при помощи шпателя. Если поверхности хочется придать глянцевого блеска, на следующий день необходимо сбрызнуть водой обработанные стены, используя пульверизатор, после чего их полируют при помощи шпателя до получения нужного результата.

Всё, поверхность готова к завершающему этапу — поклейке обоев или покраске. Если в процессе оштукатуривания не требуется достижения безупречно ровного и гладкого результата, то использовать маячки необязательно.

Как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой

Штукатурка стен гипсовой штукатуркой нашла широкое применение при внутренней отделке помещений. Профессионалы уже давно оценили ее преимущества и все больше отдают ей предпочтение по сравнению с цементно-песчаной или известковой штукатуркой. В состав стандартной гипсовой штукатурной смеси входят специальные добавки, улучшающие ее пластичность и адгезию с поверхностью. Стоимость гипсовых смесей значительно выше цементных, однако легкость работы и скорость высыхания готовой оштукатуренной поверхности компенсирует все затраты.

Плюсы и минусы гипсовой штукатурки

Гипсовые штукатурки представляют собой смеси, основным компонентом которых является гипс, являющийся экологически чистым материалом без ярко выраженного запаха, при высыхании не выделяющим вредных веществ и не вызывающим аллергических реакций.

Растворы, приготовленные из гипсовых смесей, делают процесс оштукатуривания стен и потолков более легким, удобным и быстрым. Время высыхания гипсовой штукатурки, по сравнению с обычным цементно-песчаным раствором, значительно сокращается. Она также имеет низкую теплопроводность, а по огнестойкости ее можно сравнить с бетоном.

Однако, кроме преимуществ, у гипсовой штукатурки имеются и недостатки: ее прочность значительно уступает цементно-песчаному раствору и ее не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Перед тем как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками, рекомендуется изучить поэтапную инструкцию по выполнению работ .

Виды штукатурных гипсовых смесей

Гипсовые штукатурки, представленные на строительном рынке в большом ассортименте, отличаются по качеству и цене. По видам их можно классифицировать так:

1. Недорогие гипсовые смеси, которые отличаются содержанием полимеров в небольших количествах. Такие смеси, в отличие от их более дорогих аналогов, обладают меньшей адгезией с поверхностью и требуют обязательного грунтования основания перед их использованием. При нанесении нескольких слоев штукатурного раствора необходимо делать борозды на каждом из них, чтобы улучшить сцепление с поверхностью.
2. Более дорогие гипсовые штукатурные смеси содержат в своем составе полимерные добавки в достаточном количестве. Это дает возможность существенно облегчить работу и не тратить время и силы на обеспечение хорошей адгезии раствора с поверхностью и каждым последующим слоем штукатурки.
3. Гипсовые штукатурные смеси для нанесения на поверхность машинным способом обладают еще большей пластичностью, чем таковые для нанесения вручную.
4. Смеси, содержащие специальные наполнители, повышающие звуко- и теплоизоляционные характеристики раствора. К таким наполнителям относятся: пенопластовая крошка, вермикулит, перлит и др.

Подготовительные работы

Принимая решение отремонтировать свой дом или квартиру самостоятельно, вы неизбежно столкнетесь с вопросом о том, как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой. Как и любая другая работа по отделке, оштукатуривание любых поверхностей имеет свою последовательность и четкое разделение на этапы. Первым этапом является подготовка:

1. При необходимости демонтируется старая штукатурка, которая утратила свою прочность, вздулась и отошла от основания. Выступающие части, бугры и неровности удаляются при помощи зубила.
2. Поверхность очищается от пыли и грязи водой под сильным напором. Жирные пятна, наплывы битума удаляются при помощи пескоструйной машины или бучарды. Старую краску можно удалить болгаркой, скребком или используя специальные растворители, которые подбираются для каждого конкретного вида краски.
3. Если поверхность стены недостаточно прочная, то место следует армировать металлической сеткой, которая используется и тогда, когда штукатурный слой будет превышать толщину в 2 см.
4. Новые и чистые стены достаточно обработать грунтовкой глубокого проникновения, чтобы обеспечить поверхность достаточными связующими свойствами. Антисептические добавки, входящие в состав таких грунтовок, воспрепятствуют возникновению плесени в дальнейшем. Гипсокартонные перегородки и стены из газоблоков грунтуются в несколько слоев.
5. Во избежание попадания штукатурки на финишное покрытие пола (если оно уже уложено) его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой.
6. Подготовка необходимых для работы инструментов.

Перед тем как штукатурить гипсовой штукатуркой, обязательно заранее нужно позаботиться о приобретении необходимого инструмента. Вам понадобятся:

• емкость для замешивания раствора;
• строительный миксер;
• мастерок;
• шпатели разной ширины;
• полутерок;
• выравниватель углов;
• губчатая терка;
• правило-трапеция;
• уровень.

Приготовление гипсового раствора

Смесь высыпают в емкость с водой из расчета на 1 кг сухого раствора 0,5-0,7 л воды (то есть на один мешок весом 30 кг понадобится 15-21 л воды) и тщательно замешивают до получения раствора однородной консистенции. Это можно сделать и вручную, однако для облегчения процесса рекомендуется воспользоваться строительным миксером или дрелью со специальной насадкой.

После этого оставьте раствор на 3-5 минут, а затем вновь перемешайте его. Раствор следует выработать в течение 30 минут после замеса. Поэтому если вы неуверены, что уложитесь в этот промежуток времени, рекомендуется готовить его в меньших количествах. Добавлять воду в готовый застывающий раствор для разведения нельзя. Не следует добавлять в готовую смесь и другие каких-либо посторонние компоненты.

Нанесение гипсовой штукатурки

Существует 2 способа, как можно произвести оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой :

1. Штукатурка по изначально достаточно ровной поверхности с перепадами до 5 мм без установки маяков.
2. Штукатурка по неровной поверхности с перепадами более 5 мм с установкой направляющих маяков.

Первый вариант менее трудозатратен. Гипсовую штукатурку нужно наносить на поверхность с использованием маленького и большого шпателей. Маленьким шпателем раствор кладется на стену, а большим – растягивается по ее поверхности и тем самым выравнивается. Немного отработав этот навык, вы сможете выполнять такую работу очень легко.

Второй вариант потребует большего времени. Производится установка направляющих маяков. Раствор наносится при помощи полутерка, а слой выравнивается правилом, которое протягивается снизу вверх по маякам.

Отделка углов и откосов довольна проста. На угол стен или откос наносится гипсовый раствор и прижимается угловой профиль, при этом контролируется по уровню его положение и убирается лишний раствор.

Излишки гипсового раствора обязательно должны быть удалены практически сразу после нанесения. Когда штукатурка полностью схватится, ее поверхность обрабатывается специальной смоченной в воде губчатой теркой.

До того как гипсовая штукатурка схватится, ей можно придать какую-либо фактуру и дальше не шпаклевать. Так она станет декоративной.

Установка металлических маяков

Установка маяков производится по уровню. При этом штукатурный слой должен быть максимально тонким. Существует несколько способов выставить маяки. Наиболее простым способом является установка металлических перфорированных направляющих на штукатурный раствор. Этот способ потребует следующих действий:

1. Определяется месторасположение маяков и осуществляется нанесение разметки на стены. Для этого потребуется воспользоваться специальными отвесами и строительным уровнем. Крайние маяки устанавливаются с отступом от смежных стен на 20 см. Промежуточные маяки устанавливаются на расстоянии, меньшем, чем длина используемого для работы правила.
2. Замешивание небольшого количества раствора, который наносится по вертикали небольшими лепешками вдоль первого крайнего будущего маяка с расстоянием друг от друга в 30-50 см.
3. Установка маяка в отмеченное место. Для этого металлический профиль ставится внутрь нанесенного на стену гипсового раствора. Положение маяка при этом регулируется с помощью строительного уровня. Аналогично производится установка второго крайнего маяка.
4. Установка промежуточных маяков. Эту работу удобнее выполнять, используя длинную рейку или натянутую по горизонтали между крайними маяками нить.
5. После полного высыхания стены металлические профили желательно удалить во избежание появления в дальнейшем полос ржавчины в этих местах. Оставшиеся после извлечения маяков борозды следует заделать гипсовым раствором. Направляющие металлические маяки необязательно удалять, если в качестве финишной отделки будет использоваться керамическая плитка.

Общие рекомендации по работе

Получение качественно оштукатуренной поверхности требует следования некоторым несложным правилам по работе с гипсовыми растворами:

1. Если гипсовый раствор начал схватываться, не следует добавлять в него воду, чтобы продлить время его использования, так как это способствует потере прочности штукатурки и дает более сильную усадку при высыхании.
2. Свежую порцию гипсового раствора лучше готовить в чистой емкости, поскольку остатки уже застывающего раствора способны ускорить схватывание нового.
3. Для работы с гипсовой штукатуркой необходимо использовать инструменты из нержавеющей стали во избежание появления на оштукатуренной поверхности ржавых следов.
4. Основание под гипсовую штукатурку должно быть прочным, чистым и сухим. Температура в помещении должна быть минимум +5°С.

Оценка качества штукатурки

Гипсовая штукатурка – это новейшая технология в строительной сфере, и работа с ней максимально упрощена. Но штукатуры все же должны знать некоторые тонкости работы с ней и иметь определенные навыки. Некоторые этапы работы требуют повышенного внимания. Технология нанесения гипсовой штукатурки обязывает знать строительные нормы.

Гипсовая штукатурка своими руками, которая нанесена на поверхность с соблюдением всех правил, должна быть гладкой, однородной, без каких-либо дефектов в виде пузырьков, пятен и трещин.

Качество штукатурки оценивается при равномерном освещении. К примеру, оштукатуренный потолок необходимо проверять под специальной лампой.

В заключение можно отметить, что компании, профессионально занимающиеся строительством и внутренней отделкой помещений, в большинстве своем работают именно с гипсовыми штукатурными смесями. Популярностью пользуются смеси фирм Knauf, “Старатели”, “Волма” и др.

Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой

Гипс и отделочные материалы, содержащие обожжённый сульфат кальция с добавками, уверенно вытесняют цементные смеси, особенно в тех случаях, когда красоте и точности геометрии стен отдают предпочтение перед прочностью и дешевизной материала. Вспомнить хотя бы гипсокартон, сколько разных возможностей его использовать в отделке стен. За последние два десятилетия объем расхода гипсовых материалов на один квадратный метр в отделке стен вырос на порядок.

Что хорошего в гипсовой штукатурке

Редко, когда отделка стен в квартире обходится без расхода гипсовой штукатурки на м2 отделываемой поверхности. Использовать гипсовый материал приходится по большей части не из-за его исключительных декоративных, санитарных или экологических свойств. При совместном использовании гипсовая штукатурка удачно дополняет цементную целым перечнем специфических технологических качеств:

• Благодаря высочайшей пластичности и мелкому зерну чистовая отделка гипсовой штукатурки имеет чуть ли не глянцевую фактуру, причем, это качество легко достигается своими руками, чего не скажешь о цементной основе;
• При правильном применении грунтовок и наличии пластификаторов в смеси стены можно штукатурить своими руками при толщине слоя гипсовой штукатурки не более 1мм, без потери качества отделки;
• При соблюдении технологии штукатурных работ получаем превосходную адгезию, которая позволяет штукатурить стены из цельного бетона или с бетонными стяжками.
• Гипсовая штукатурная смесь обладает малой усадкой на м2 и быстро сохнет, зачастую является единственно подходящей для того, чтобы штукатурить бетонное перекрытие потолка квартиры.

Важно! Гипсовая штукатурка практически безвредна, боится воды, но быстро сохнет, не принесет в дом радиацию или токсичные вещества, не допускает появления или развития микрофлоры.

Считается, что гипсовая штукатурка и блоки увеличивают огнестойкость стен. Этому фактору почему-то уделяют крайне мало внимания. При длительном интенсивном нагревании, например, на месте соединения – скручивания электропроводов при перегрузке, обычная штукатурка вспучивается и трескается, если заштукатурить гипсовой — в лучшем случае потеряет цвет и сильно потемнеет.

Гипсовая штукатурка не всегда превосходит цементную смесь

Чистый гипс обладает меньшей прочностью и значительной усадкой, быстро сохнет и крайне чувствителен к точному содержанию влаги. Поэтому гипсовая основа применяется исключительно для того, чтобы штукатурить внутренние помещения. Небольшие недостатки гипсовой штукатурки необходимо знать и учитывать при желании штукатурить стены квартиры или дома своими руками.

Кроме того, перед работой посчитайте своими руками расход материала — сколько точно необходимо купить готовой сухой штукатурки, чтобы оштукатурить один м2 стены с 10% запасом. Покупать материал впрок смысла нет, гипсовая основа хорошо «вытягивает» влагу из воздуха и теряет прочность, сколько бы вы ее не упаковывали.

Штукатурим поверхность стен гипсовой штукатуркой по науке

Чаще всего мы штукатурим стену гипсовой штукатуркой из соображений экономии и желания довести своими руками старую оштукатуренную поверхность стен до более-менее ровного вида с гладенькой поверхностью. Если сделать своими руками все так, как требует технология, расход по финансам на один м2 будет значительно меньше, а также проще, чем отделать стены листами гипсокартона, или заново штукатурить стены с нуля.

Подготовка к работе

Перед началом штукатурных работ своими руками потребуется выяснить три основополагающие величины и строго их придерживаться, делая оштукатуривание стены:

Основным этапом подготовки стен, перед тем как их пытаться штукатурить, является установка ориентиров-маяков. В случае, если слой гипсовой штукатурки более 10мм -это две Т — образные полоски из жесткого пластика или алюминия, пришиваемые вертикально на стену. Перпендикулярная полка такой полоски обеспечит получение равномерного по толщине слоя гипсовой штукатурки.

Ориентиры следует закрепить на стене равномерно, на расстоянии не более метра, и выровнять по леске, натянутой горизонтально по всей длине стены. При больших расстояниях уже потребуется более длинный и правильный затирочный инструмент с жесткой рабочей поверхностью. Используйте наглядный материал на видео

Для тонких слоев гипсовой штукатурки, в 2-3 мм, штукатурить приходится без ориентиров, с контролем положения правящего инструмента – правила по натянутой леске, с использованием строительного уровня.

Работаем, легко ли штукатурить гипсовой штукатуркой

Работать с гипсовыми смесями значительно проще, расход раствора на один м2 меньше, но процесс требует оперативности и аккуратности. Сам раствор легче, быстро сохнет, зачастую штукатурить стену можно слоем штукатурки с разницей в толщину до 50 мм, без «хитрых» армирующих приспособлений и материалов.

Сама поверхность не требует особой подготовки, главное, чтобы основание для нанесения штукатурки было ровным и крепко держалось на стене, на такой поверхности гипсовый раствор быстрее сохнет. Если есть «грыжи» или «шишки» из кирпича, лучше предварительно их обрезать или сбить.

Если предполагается штукатурить бетонную плиту или грунтовый слой цементной штукатурки, ее предварительно очень аккуратно обрабатывают густым раствором акриловой грунтовки. Для нанесения гипсовой смеси на кирпич можно обойтись без расхода грунта. Особо пористые поверхности, легко впитывающие влагу, тоже лучше прогрунтовать. Более детально процесс можно увидеть на видео

Замес делают в полиэтиленовой таре из расчета расхода на литр или килограмм воды – два кило сухой смеси. В налитую в емкость воду постепенно засыпают смесь и крутят миксерной насадкой с помощью электродрели. Как только смесь приобрела однородную структуру, замес отправляют «отдохнуть» и начинают штукатурить с нижнего левого или правого угла — это кому как удобно. Чаще всего идут по направлению снизу-вверх, от левого угла к правому.

Обращаем внимание на особенности работы

Гипсовая штукатурка сохнет до 5-ти дней, в зависимости от температуры и влажности воздуха. В помещении должно быть не менее 7оС тепла, в противном случае на поверхности будет образовываться крайне нежелательный мокрый слой конденсата.

Благодаря высокой пластичности процесс выглаживания проходит очень легко. Если вы заметили, что поверхность стала царапаться инструментом, надо прекращать штукатурить стену из-за схватывания раствора. Все оставшиеся огрехи и неровности необходимо будет дорабатывать шпатлевкой и шлифовкой после окончательного высыхания слоя. Если необходимо глянцевое качество поверхности стены – используйте советы из видео

Наиболее сложным считается штукатурить углы и поверхности стен, примыкающие к потолку. В этих зонах чаще всего нарушена геометрия кирпичной кладки, иногда их приходится отбивать и шлифовать вручную.

Важно! Если вы штукатурите стену, в которой уже когда-то была штукатурка, выполнена проводка и установлены розетки и выключатели, необходимо будет, пока штукатурка сохнет, обесточить провода и демонтировать все коробки, оставив только контакты.

Любые выводы электропроводки необходимо тщательно заизолировать и закрыть навесными колпаками. После высыхания штукатурки колпаки снять и подключить к демонтированным приборам. Кроме того, нельзя закрывать штукатурной массой оголенные контакты любого напряжения. Состав гипсовой штукатурки во влажном виде может вызвать замыкание. Кроме того, штукатурить поверхность, на которой есть различные выступающие металлические фрагменты, крайне неудобно, к тому же, состав плохо прилипает к поверхности металла.

Заключение

Если выбирать — чем штукатурить стены внутри дома, то лучшим вариантом будет гипсовая штукатурка, кроме подвальных помещений и комнат с высокой влажностью. Кроме того, гипсовую поверхность лучше сразу покрыть декоративной или жидкой штукатуркой. Хоть производители и твердят о безопасности гипса, вряд ли кому гипсовая пыль с поверхности оштукатуренных стен добавит здоровья.

Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой + видео

Гипс и отделочные материалы, содержащие обожжённый сульфат кальция с добавками, уверенно вытесняют цементные смеси, особенно в тех случаях, когда красоте и точности геометрии стен отдают предпочтение перед прочностью и дешевизной материала. Вспомнить хотя бы гипсокартон, сколько разных возможностей его использовать в отделке стен. За последние два десятилетия объем расхода гипсовых материалов на один квадратный метр в отделке стен вырос на порядок.

Что хорошего в гипсовой штукатурке

Редко, когда отделка стен в квартире обходится без расхода гипсовой штукатурки на м² отделываемой поверхности. Использовать гипсовый материал приходится по большей части не из-за его исключительных декоративных, санитарных или экологических свойств. При совместном использовании гипсовая штукатурка удачно дополняет цементную целым перечнем специфических технологических качеств:

• Благодаря высочайшей пластичности и мелкому зерну чистовая отделка гипсовой штукатурки имеет чуть ли не глянцевую фактуру, причем, это качество легко достигается своими руками, чего не скажешь о цементной основе;
• При правильном применении грунтовок и наличии пластификаторов в смеси стены можно штукатурить своими руками при толщине слоя гипсовой штукатурки не более 1мм, без потери качества отделки;
• При соблюдении технологии штукатурных работ получаем превосходную адгезию, которая позволяет штукатурить стены из цельного бетона или с бетонными стяжками.
• Гипсовая штукатурная смесь обладает малой усадкой на м² и быстро сохнет, зачастую является единственно подходящей для того, чтобы штукатурить бетонное перекрытие потолка квартиры.

Важно! Гипсовая штукатурка практически безвредна, боится воды, но быстро сохнет, не принесет в дом радиацию или токсичные вещества, не допускает появления или развития микрофлоры.

Считается, что гипсовая штукатурка и блоки увеличивают огнестойкость стен. Этому фактору почему-то уделяют крайне мало внимания. При длительном интенсивном нагревании, например, на месте соединения – скручивания электропроводов при перегрузке, обычная штукатурка вспучивается и трескается, если заштукатурить гипсовой — в лучшем случае потеряет цвет и сильно потемнеет.

Гипсовая штукатурка не всегда превосходит цементную смесь

Чистый гипс обладает меньшей прочностью и значительной усадкой, быстро сохнет и крайне чувствителен к точному содержанию влаги. Поэтому гипсовая основа применяется исключительно для того, чтобы штукатурить внутренние помещения. Небольшие недостатки гипсовой штукатурки необходимо знать и учитывать при желании штукатурить стены квартиры или дома своими руками.

Кроме того, перед работой посчитайте своими руками расход материала — сколько точно необходимо купить готовой сухой штукатурки, чтобы оштукатурить один м² стены с 10% запасом. Покупать материал впрок смысла нет, гипсовая основа хорошо «вытягивает» влагу из воздуха и теряет прочность, сколько бы вы ее не упаковывали.

Штукатурим поверхность стен гипсовой штукатуркой по науке

Чаще всего мы штукатурим стену гипсовой штукатуркой из соображений экономии и желания довести своими руками старую оштукатуренную поверхность стен до более-менее ровного вида с гладенькой поверхностью. Если сделать своими руками все так, как требует технология, расход по финансам на один м² будет значительно меньше, а также проще, чем отделать стены листами гипсокартона, или заново штукатурить стены с нуля.

Подготовка к работе

Перед началом штукатурных работ своими руками потребуется выяснить три основополагающие величины и строго их придерживаться, делая оштукатуривание стены:

1. Необходимо узнать из инструкции или проверить на практике, какой точно необходим расход воды, и сколько потребуется гипса для приготовления раствора штукатурки максимальной пластичности и прочности. Зачастую считается, что при оштукатуривании стен не имеет значения — сколько лишней воды перелито в раствор, прочность уменьшится, но не намного. В реальности необходимо выдерживать оптимальные пропорции для гипсовой основы, особенно, если приходится работать с очень тонкими слоями;
2. Установить точно, сколько времени пригоден для работы приготовленный раствор, особенно, если предполагается штукатурить или выравнивать большую площадь стен. Если пытаться штукатурить уже подзагустевшей смесью, вы гарантированно не сможете правильно выровнять ее поверхность;
3. Рассчитать примерный расход смеси на один м² оштукатуриваемой поверхности, а также, сколько м² площади вам необходимо оштукатурить.

Основным этапом подготовки стен, перед тем как их пытаться штукатурить, является установка ориентиров-маяков. В случае, если слой гипсовой штукатурки более 10мм -это две Т — образные полоски из жесткого пластика или алюминия, пришиваемые вертикально на стену. Перпендикулярная полка такой полоски обеспечит получение равномерного по толщине слоя гипсовой штукатурки.

Ориентиры следует закрепить на стене равномерно, на расстоянии не более метра, и выровнять по леске, натянутой горизонтально по всей длине стены. При больших расстояниях уже потребуется более длинный и правильный затирочный инструмент с жесткой рабочей поверхностью. Используйте наглядный материал на видео

Для тонких слоев гипсовой штукатурки, в 2-3 мм, штукатурить приходится без ориентиров, с контролем положения правящего инструмента – правила по натянутой леске, с использованием строительного уровня.

Работаем, легко ли штукатурить гипсовой штукатуркой

Работать с гипсовыми смесями значительно проще, расход раствора на один м² меньше, но процесс требует оперативности и аккуратности. Сам раствор легче, быстро сохнет, зачастую штукатурить стену можно слоем штукатурки с разницей в толщину до 50 мм, без «хитрых» армирующих приспособлений и материалов.

Сама поверхность не требует особой подготовки, главное, чтобы основание для нанесения штукатурки было ровным и крепко держалось на стене, на такой поверхности гипсовый раствор быстрее сохнет. Если есть «грыжи» или «шишки» из кирпича, лучше предварительно их обрезать или сбить.

Если предполагается штукатурить бетонную плиту или грунтовый слой цементной штукатурки, ее предварительно очень аккуратно обрабатывают густым раствором акриловой грунтовки. Для нанесения гипсовой смеси на кирпич можно обойтись без расхода грунта. Особо пористые поверхности, легко впитывающие влагу, тоже лучше прогрунтовать. Более детально процесс можно увидеть на видео

Замес делают в полиэтиленовой таре из расчета расхода на литр или килограмм воды – два кило сухой смеси. В налитую в емкость воду постепенно засыпают смесь и крутят миксерной насадкой с помощью электродрели. Как только смесь приобрела однородную структуру, замес отправляют «отдохнуть» и начинают штукатурить с нижнего левого или правого угла — это кому как удобно. Чаще всего идут по направлению снизу-вверх, от левого угла к правому.

Обращаем внимание на особенности работы

Гипсовая штукатурка сохнет до 5-ти дней, в зависимости от температуры и влажности воздуха. В помещении должно быть не менее 7^оС тепла, в противном случае на поверхности будет образовываться крайне нежелательный мокрый слой конденсата.

Благодаря высокой пластичности процесс выглаживания проходит очень легко. Если вы заметили, что поверхность стала царапаться инструментом, надо прекращать штукатурить стену из-за схватывания раствора. Все оставшиеся огрехи и неровности необходимо будет дорабатывать шпатлевкой и шлифовкой после окончательного высыхания слоя. Если необходимо глянцевое качество поверхности стены – используйте советы из видео

Наиболее сложным считается штукатурить углы и поверхности стен, примыкающие к потолку. В этих зонах чаще всего нарушена геометрия кирпичной кладки, иногда их приходится отбивать и шлифовать вручную.

Важно! Если вы штукатурите стену, в которой уже когда-то была штукатурка, выполнена проводка и установлены розетки и выключатели, необходимо будет, пока штукатурка сохнет, обесточить провода и демонтировать все коробки, оставив только контакты.

Любые выводы электропроводки необходимо тщательно заизолировать и закрыть навесными колпаками. После высыхания штукатурки колпаки снять и подключить к демонтированным приборам. Кроме того, нельзя закрывать штукатурной массой оголенные контакты любого напряжения. Состав гипсовой штукатурки во влажном виде может вызвать замыкание. Кроме того, штукатурить поверхность, на которой есть различные выступающие металлические фрагменты, крайне неудобно, к тому же, состав плохо прилипает к поверхности металла.

Заключение

Если выбирать — чем штукатурить стены внутри дома, то лучшим вариантом будет гипсовая штукатурка, кроме подвальных помещений и комнат с высокой влажностью. Кроме того, гипсовую поверхность лучше сразу покрыть декоративной или жидкой штукатуркой. Хоть производители и твердят о безопасности гипса, вряд ли кому гипсовая пыль с поверхности оштукатуренных стен добавит здоровья.

Как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой

Прежде чем определиться с выбором отделочных материалов для внутренних штукатурных работ, внимательно изучите участок работы и определитесь, какой именно объем работы вам по силам выполнить своими руками, а что требует отточенных навыков профессионального штукатура. Последних чаще всего приглашают, чтобы правильно вывести и оштукатурить полотно стены в местах криволинейного сопряжения стен с потолком в наиболее ответственных местах жилища.

Что может гипсовая штукатурка

Сфера применения гипсового материала – внутренние стены помещений, сухие и хорошо проветриваемые комнаты без влажной атмосферы, способной выдать на стенах конденсат или испарину. Чаще всего применяют гипсовую смесь для нанесения отделочных слоев штукатурки, она позволяет получить своими руками гладкую, а иногда глянцевую поверхность, при условии, что все штукатурные работы выполнены правильно, в соответствии с рекомендациями.

У гипсовых вариантов штукатурки существует несколько особенностей, которые необходимо правильно учитывать в работе:

• Нельзя использовать в штукатурке чистый гипс или смесь с алебастром, мелом, для непрофессионалов правильно будет использовать готовый сухой состав, в котором есть масса полезных добавок для предотвращения раннего схватывания и усадки;
• Простые гипсовые составы не любят влажных помещений, хотя существуют специальные модификации растворов с правильно подобранной полимерной добавкой, усиливающей стойкость штукатурки к влаге.
• Гипсовые материалы для штукатурки позволяют получить теплую и легкую штукатурку, если правильно подобрать компоненты и консистенцию, можно отказаться от использования внутри помещения цементно-песчаных смесей;
• Гипс вызывает коррозию стали и алюминия, обладает раздражающим действием на органы дыхания, это необходимо учитывать при работе своими руками с раствором и штукатуркой.

Важно! Основным достоинством гипсовой массы является высокая пластичность состава, которая усиливается при добавлении небольшого количества извести и полиацетатного клея.

Такая правильно приготовленная штукатурная гипсовая масса отлично прилипает даже к гладкой поверхности стены.

Основы правильного оштукатуривания стен

Благодаря небольшой плотности толщина штукатурной массы может легко достигнуть 5-6 см даже на поверхностях стен с отрицательным уклоном, что довольно проблематично для цементно-песчаных смесей. Правильно подобранная консистенция штукатурки и загрунтованная поверхность позволит выполнить сложные радиусы скруглений на потолке в самых труднодоступных местах. Благодаря быстрому застыванию штукатурки время отделки стен с помощью гипсовых материалов значительно уменьшается. Иногда штукатурный состав наносится всего в один слой.

Правильно готовим стены под штукатурное покрытие

Готовить поверхность стен под нанесение штукатурки необходимо всегда. Главной задачей подготовки считается удаление загрязнений и налета пыли, препятствующих нормальному сцеплению гипсовой массы с бетонной или кирпичной основой. Удалять пыль можно жесткой щеткой с последующим обдувом воздушной струей.

Для особо ответственных случаев (кладки из базальта или гранитного камня) применяются специальные очистные составы, гарантирующие, что очистка поверхности будет выполнена правильно и качественно. Состав распыляется на поверхность, через 10-15 минут снимается своими руками со стен вместе со всеми загрязнениями в виде толстой полимерной пленки.

После очистки стены грунтуются акриловой грунтовкой. Правильно наносить грунтовку своими руками щеткой или валиком с длинным ворсом, но главное – состав грунтовки не должен стекать или застывать на стене пузырями воздуха. Грунтовка подсыхает до отлипа, и гипсовую штукатурку можно наносить без опаски ее падения со стены.

Нанесение на стены штукатурки на гипсовой основе

Основной проблемой любых штукатурных работ всегда остаются борьба с трещинами и необходимость правильно выровнять слой штукатурки на плоскости стены. Чаще всего проблему выравнивания решают с помощью правильно установленных ориентиров-маячков.

Это металлические или деревянные профили, смонтированные по бокам обрабатываемой поверхности на расстоянии чуть менее длины основного инструмента штукатура – правила. Они могут быть съемными или стационарными. Для гипсовой фактуры больше подойдет первый вариант. После оштукатуривания выбранного участка вертикальные профили переставляются на следующий сектор.

Если поверхность стены подвергается регулярным температурным перепадам, будет правильно разделить гипсовый состав на две части. Часть штукатурной массы следует сделать немного более жидкой и добавить 1/10 объема мелкого кварцевого песка. Модифицированную часть штукатурного раствора наносят на стену первой. Это поможет снизить усадочные напряжения в месте контакта стены и штукатурки.

Правильно наносить гипсовую штукатурку можно шпателем или кельмой, многие набрасывают массу на стену с некоторым усилием для увеличения сцепления раствора с поверхностью. Но надо помнить, что главное — это правильно выровнять и даже выдавить гипсовую массу штукатурки так, чтобы не образовывалось пустот и свилей. Как правильно нанести на основу материал своими руками, можно почерпнуть из видео

После выравнивания гипсовой массы в дело вступает правило – длинная алюминиевая или деревянная рейка в 1-1,5 м длиной и шириной 10-15 см. Задача правила — максимально выровнять гипсовую массу штукатурки, получить более-менее ровную поверхность. Времени на правильное выполнение работы немного, поэтому правилом начинают работать сразу же после завершения работ шпателем.

Правилом выравнивается толщина и геометрия штукатурного слоя, поэтому ним работают, опираясь на боковые планки – ориентиры, стараясь не столько срезать лишний раствор, сколько вдавливать в стену. Иногда помогает техника ступенчатого выравнивания, особенно, если материал штукатурки уже вязкий или начал загустевать. Самый распространенный способ выравнивания посмотрите на видео

Затирание поверхности выполняется гладилками и терками – небольшими дощечками с гладкой рабочей поверхностью. Обмакивая инструмент в укрепляющий раствор, на рабочей поверхности инструмента получают тонкую пленку жидкости. С ее помощью гладилка легко скользит по штукатурке, оставляя практически гладкую поверхность.

Если инструмент даже с применением раствора начинает оставлять борозды или царапины, скорее всего, штукатурный состав уже начал местное схватывание в виде небольших крупинок. Воздух и интенсивное испарение влаги с поверхности заставляют высыхать и загустевать поверхностные слои быстрее глубинных. В этом случае правильно будет прекратить дальнейшую обработку. Все недочеты и проблемные места устраняются шпатлевкой после окончательного схватывания раствора.

Зачастую выровненную и выглаженную поверхность штукатурки советуют присыпать сухой гипсовой смесью, по аналогии с цементными штукатурками. Не стоит этого делать, если слой нанесенного материала толще 10 мм, это может спровоцировать появление местных пересохших участков и развитие сети микротрещин.

Как правильно работать со сверхтонкими слоями штукатурки

Чем толще слой штукатурки, тем проще выравнивать слой и контролировать геометрию плоскости наносимого состава. В отдельных случаях, особенно в углах или на поверхности с отрицательным уклоном стен, приходится использовать армирующую вставку из полипропиленовой сетки.

Но значительно сложнее работать с тонкими слоями гипсовой штукатурки. Благодаря ее хорошей адгезии на поверхности цементно-песчаной штукатурке зачастую гипсовые составы используют для ремонта или исправления старых стен с цементной штукатуркой.

Такой способ требует тщательной подготовки покрытия и правильного применения правила. Основная проблема заключается в нелинейном высыхании тонких слоев гипсовой массы. Чем тоньше слой, тем быстрее он теряет пластичность. Поэтому выровнять дефекты гипсовой смесью можно, если работать быстро, и правильно дозируя усилие прижимания инструмента к поверхности. По достижении определенного уровня вязкости даже финишные составы толщиной в 1-2 мм начинают разрушаться.

Особенно сложно работать, если старая штукатурка изобилует трещинами и сколами. В таком случае перед гипсовой штукатуркой правильно будет зачастую сделать укрепление основного цементного слоя на основе цементно-известкового раствора с дальнейшим выравниванием под укладку гипсовой массы.

Приходится мириться с более толстыми слоями штукатурки и доводить их толщину своими руками до требуемой величины, прибегая к механической обработке.

Заключение

Гипсовая штукатурка, если ее правильно использовать, является идеальным средством выравнивания и защиты стен. Стоимость сухих смесей выше аналогичных цементных составов, но качество отделки и возможность получения «дышащих» стен с лихвой компенсирует небольшую переплату.

Выравнивание стен гипсовой штукатуркой — этапы, важные моменты и советы

В этой публикации мы рассмотрим оштукатуривание стен гипсовыми смесями. О приемлемости использования гипса при внутренней отделке жилых помещений и санузлов мы уже говорили, поэтому здесь будем рассматривать непосредственно сам процесс.

Попробуем поэтапно рассмотреть все рабочие моменты для выполнения работ новичком. Сразу хочется сказать, что дело это довольно непростое и потребуется проявить немало упорства.

Подготовка основания

Подготовка стен стандартная: очистка, обеспыливание, грунтование. Рассмотрим некоторые вопросы, касаемые подготовки стен под штукатурку.

Нужно ли дополнительно обрабатывать гладкий бетон? Зачастую на бетонные поверхности наносят грунт «бетонконтакт» — чаще это неоправданный расход материалов. Гипсовая штукатурка прекрасно держится на бетонном основании, при условии, что оно чистое и без масляных пятен. Исключение составляет уж очень гладкий бетон на подобие полированного.

Если ранее с бетонной поверхности снимались остатки алкидной эмали, то «бетонконтакт» рекомендуется — эмаль забивает поры в бетоне и даже после удаления краски с поверхности, общая адгезия низкая. В таких ситуациях можно обойтись без специальных грунтов, делая многочисленные насечки на стенах, однако это трудоёмкий процесс.

В местах, где невозможно удалить старую краску и остаются обширные «не липкие» места можно вкручивать саморезы (предварительно просверлив стену), чтобы своими шляпками они держали штукатурку. Однако все-таки не стоит использовать подобный приём без особой нужды — металл в гипсе имеет свойство ржаветь, даже если саморезы оцинкованные. По крайней мере шляпки саморезов нужно стараться притопить поглубже относительно поверхности будущей штукатурки.

Разметка и установка маяков

Перед установкой маяков, независимо от их типа, нужно промерить стены на отклонения от вертикали. Если требуется геометрия (чёткие углы 90 градусов), то на полу чертятся оси и перпендикуляры на полу — эти линии будут ориентирами при монтаже маяков. По начерченным осям можно будет судить о приемлемости геометрии вообще. Ведь случаются огромные отклонения и чтобы сделать углы 90 градусов, порой нужно нанести слои 10 и более см. В таких случаях остро встаёт вопрос — а нужна ли геометрия вообще? Зачастую надобности в ней нет.

Резонный вопрос: изначально, когда геометрия помещения не известна — как начертить базовую ось? Следует ориентироваться на самую длинную и внешне самую ровную стену. Отложив параллельную линию от такой стены оцениваются остальные. Возможно оси придётся корректировать, для достижения минимальных слоёв на всех стенах.

*Искажённая геометрия стен показана для большей наглядности. .

Пиком совершенства является разметка всех комнат в общую геометрию. Однако стоит помнить о целесообразности — зачастую это бесполезные телодвижения.

Итак, для установки маяков из специального профиля или из штукатурной смеси необходимо разметить будущие маяки. Практика показывает, что штукатурные работы удобнее производить вертикальными полосами шириной 1-1,2 м. Поэтому стены размечаются вертикальными линиями. Во внутренних и наружных углах следует отступать от угла на 10-20 см. Вообще, маяки можно выставлять и горизонтально, с последующим протягиванием слева-направо (или наоборот), но делать это следует при весомых на то причинах — штукатурить таким образом менее удобно, нежели снизу-вверх.

Как для натёртых, так и для маяков из профиля рекомендуется выставить саморезы, которые будут своими шляпками препятствовать кривой установке. Этот момент мы рассмотрим немного ниже. Саморезы выставляются в вертикаль и плоскость, некоторые делают это по обычному уровню или лазерному — это относительно годный способ. Такой метод позволит достаточно сносно отштукатурить под плитку или иные покрытия, не требующие идеальной плоскости.

Для качественной установки маяков необходимо соорудить рамку.

Рамка состоит: из четырёх капроновых нитей (чёрный цвет на рисунке) образующих рамку, на концах нитей петли, позволяющие их двигать на гвоздях (четыре чёрных точки). Рамка выставляется в точную вертикальную плоскость при помощи нитей с отвесами (синие линии с оранжевыми наконечниками) — вместо отвесов можно использовать лазерный уровень. Горизонтальная синяя линия — нить на свободных петлях, позволяющих ей ездить по рамке. При помощи перемещающейся нити оценивается вся черновая стена на предмет выступающих участков. Красные пунктирные линии — это будущие маяки, рамка должна выходить за пределы крайних маяков.

Для выставления рамки в соответствии с геометрией помещения (если таковая планируется и на полу размечены оси), плоскость рамки совмещается с разметкой на полу при помощи отвесов или лазерного уровня.

Когда рамка установлена и отрегулирована, перемещающаяся горизонтальная нить является ориентиром для выставления маячковых саморезов, о них чуть ниже.

Вообще, разметку самих вертикальных линий, где будут установлены маяки, следует делать до выставления рамки. Угловые маячки нужно располагать с зазорами от стен 15-20 см. или более для комфортного позиционирования рамки, и для более удобной работы правилом при оштукатуривании. Угловой и следующий после него маяки нужно размечать на таком расстоянии, чтобы при опирании на них, правило доставало до угла.

Расстояние между маяками не следует делать слишком большим, даже если длинна правила это позволяет. Оптимальным расстоянием между штукатурными маяками составляет 100-120 сантиметров. При большем расстоянии повышается трудоёмкость процесса и порой страдает качество.

Также, до натягивания рамки, по размеченным линиям маяков необходимо просверлить отверстия для саморезов-марок, которые будут основой для будущих маяков. Конечно это можно будет сделать и после выставления рамки, здесь уж как кому удобнее. Количество отверстий для саморезов зависит от типа маяков.

Существует два основных вида маяков для оштукатуривания: это маячковый профиль или из штукатурной смеси. Сложно сказать какой именно тип маяков лучше, здесь скорее вопрос личных предпочтений штукатура.

Маяки из маячкового профиля достаточно просто устанавливаются, не вышаркиваются правилом. Однако требуют обязательного удаления из стен после застывания основного раствора. Также данные маяки имеют толщину (6 или 10 мм.), поэтому минимальный слой штукатурки от 6 мм. В проблемных местах с тонким слоем можно «подштробить» под маяк, чтобы уменьшить слой.

Данные профили выставляются на специальные крепежи (клипсы), созданные специально для этого профиля или же просто на ляпки гипсового раствора (под ляпками находится саморез-марка). В обоих случаях саморезы ставятся с интервалом 30-40 см., более редкая установка приведёт к прогибаниям профиля во время оштукатуривания. Собственно опорные саморезы-марки и выставляются в одну плоскость при помощи вышеописанной рамки.

Когда рамка сделана и отрегулирована в плоскость и вертикаль, при помощи подвижной нити регулируются опорные саморезы. В идеале, шляпка самореза должна не доставать до нити еле-еле — чтобы была уверенность, что саморез не касается нити и в то же время был максимально близок. Таким образом, все закрученные саморезы будут находиться в одной вертикальной плоскости своими шляпками.

Во время выравнивания шляпок саморезов необходимо учитывать толщину самого маяка, а в случае с клипсами ещё и её толщину 1-2 мм. Другими словами, рамку при регулировке в вертикаль, необходимо придвинуть к стене на толщину маяка 6 или 10 мм. (две разновидности маячкового профиля).

«Натёртые» маяки из штукатурной смеси или шпаклёвки возможно выставить под любую толщину слоя от 0 мм. Нет необходимости удалять что-то из стен после выравнивания. К недостаткам можно отнести: больше движений при создании, вышаркиваются правилом при чрезмерном усердии. Самый главный недостаток — приступать к штукатурным работам можно только на следующий день.

Однако технология «натирания» по праву считается более качественной, при условии некоторого опыта.

Существуют различные способы создания маяков из штукатурной смеси, рассмотрим самый надёжный (на мой взгляд). В качестве вспомогательных элементов используется профиль для гипсокартона ПН27*28, их желательно брать из металла потолще. Профили можно использовать много раз и в итоге пустить по прямому назначению.

Профили нарезаются по высоте стен, если в них нет заводских отверстий под крепёжные дюбели — нужно насверлить отверстия Ø 5-6 мм. с интервалами 50-70 см. Профиль прикладывается в намеченное для маяка место и через отверстия ставятся метки на стене — это места будущих временных креплений. Всего в паре сантиметров от меток размечается ещё по одному отверстию. В итоге на стене для каждого маяка должно быть вставлено несколько парных дюбелей под саморезы — один шуруп для выставления по рамке или лазеру в чёткую вертикаль, другой для крепления профиля ПН.

Затем выставляются шурупы в вертикаль и плоскость (рамка или лазерный уровень). Направляющие профили фиксируются второй парой саморезов, чтобы крепёж не проваливался в слишком большие отверстия профиля, можно воспользоваться импровизированными «шайбами» из кусочков подвеса. Маяки готовы к заполнению.

В пространство между стеной и профилем забивается гипсовая смесь — та же, которой планируется штукатурить или же шпаклёвкой «фуген». Нужно тщательно подойти к заполнению, вдавливая смесь мастерком, чтобы не осталось пустот.

На следующий день профили снимаются, опорные шурупы выкручиваются, гипсовые маяки слегка чистятся по краям. Всё готово для нанесения штукатурки.

На стенах, где имеются наружные углы, можно упростить задачу — накрутить гипсокартон или широкий профиль, торец которого будет служить крайним маячком. Способ хорош при оштукатуривании колонн и простенков.

Процесс оштукатуривания

Для неопытного работника лучше затворять гипсовую смесь небольшими порциями, пока не появится понимание оптимального объёма замеса. Дело в том, что «время жизни» гипсового раствора порядка 20-30 минут (может отличаться у разных марок и производителей) и можно попросту не успеть выкидать смесь на стену.

Готовую штукатурку накидывают на участок стены между маяками небольшим мастерком. Для лучшей адгезии к основанию я рекомендую сначала «втирать» тонкий слой в стену, а уже после набрасывать основную массу. Для «втирания» очень удобна металлическая площадка с ручкой, для локального разравнивания она также годится.

Забросав часть стены (между маяками, хотя-бы треть высоты), штукатурную смесь обрабатывают трапециевидным правилом. Сначала правилом немного приглаживают гипсовую массу, чтобы вся обрабатываемая область между маяками была заполнена с небольшим «выходом» из плоскости. Затем, держа правило перпендикулярно относительно стены и маяков, снимают лишний слой штукатурки. Нужно стараться разровнять слой за 2-3 прохода правилом, чтобы не нарушить плоскость маяков (если они из гипсовой смеси) и не испортить правило раньше времени — оно также достаточно активно стачивается.

Если во время перпендикулярного прогона заметны просветы между правилом и гипсовой массой — нужно нанести ещё и повторить. Не стоит зацикливаться на наличие локальных, размером меньше вишни раковин и впадин, лучше чтобы не было торчащих участков. Мелкие выбоины прекрасно заделываются шпаклёвкой, основная же наша задача — ровная плоскость, пусть и не совсем гладкая.

Как бы вы не старались, но после прохода правилом будет еле заметное «выпирание» сырой штукатурки из плоскости маяков. Это явление происходит из-за поверхностного натяжения пока ещё не застывшей смеси. Поэтому гипсовую штукатурку необходимо подрезать через некоторое время, но об этом немного ниже.

При необходимости выравнивания слоями более 5 сантиметров, работы следует проводить в два этапа — двумя слоями. Иначе штукатурка может потрескаться от усадочных процессов и слишком долго сохнуть. Первый слой нужно наносить особо не разглаживая, главное чтобы не было выхода из плоскости. После нанесения, по поверхности следует обязательно пройтись гребенчатым шпателем для формирования гребня. Таким образом второму слою будет за что зацепиться.

При нанесении в два слоя нужно, как минимум, дождаться схватывания первого слоя, перед нанесением второго. Другими словами, второй слой наносится не ранее следующего дня. По хорошему же, если имеется такая возможность — дать посохнуть слою подольше.

Порой рядом со стенами имеются проходящие трубы и правило попросту не пролазит между зазором от стены. В таких случаях уместно пользоваться жёстким профилем ПН27*28. Профиль приставляется обоими острыми краями к маякам и осуществляется разравнивание.

Во время работы очень важно не увлечься и успеть подрезать схватывающиеся участи отштукатуренных стен…

Подрезание штукатурки

Очень важный и нужный этап, который нельзя игнорировать! Как писалось выше, свеженанесённая смесь немного выпирает из плоскости — на первый взгляд совсем чуть-чуть. Однако если подставить на просохшую стену 2-метровое правило, то перепады в 5 мм. окажутся обычным делом. Поэтому так важно проводить подрезание схватывающегося слоя.

Сложно сказать на вскидку, через сколько времени нужно подрезать штукатурку — влияет марка смеси, влажность помещения и водопоглощение основания. Поэтому так важно определить это время самостоятельно. Примерно же, на какое время нужно ориентироваться — 30-50 минут после нанесения.

Определяется подходящий момент следующим образом: гипсовая смесь потеряла подвижность и не изменяется от лёгких прикосновений, однако же легко продавливается пальцами. Во время прогона правилом основная масса не размазывается, но с некоторым усилием срезаются выпирающие участки.

Для подрезки нужно также держать правило под прямым углом к плоскости и делать проходы сверху вниз и снизу вверх по несколько раз. На правило можно нажимать посильнее, нежели при разравнивании жидкой смеси.

Помимо движений правилом по вертикали, очень полезным будет поработать им наискосок. Если смесь достаточно окрепла, то можно поставить правило вертикально, не опирая на маяки. В хорошем варианте не должно наблюдаться отклонений от идеальной плоскости при любом положении правила (вертикальном, горизонтальном и косом), просветы должны быть не более 1 мм. (и это даже много в идеале).

Сушка стен и дальнейшая отделка

Стены рекомендуется хорошо просушить перед дальнейшей отделкой. Как минимум — нужно дождаться визуальной сухости, когда на поверхности нет сырых пятен. При нанесении гидроизоляции настоятельно рекомендую дождаться полного просыхания стен! Проверить это можно путём просверливания небольшого отверстия в самом толстом участке штукатурки.

Хотя к примеру гипсовую шпаклевку «фуген» можно наносить на непросохшую поверхность. Не просохшую поверхность лучше не грунтовать — высыхание будет идти медленнее.

Если предусматривается укладка плитки — просыхание поверхности обязательно. При использовании полимерных шпаклёвок лучше также дождаться пока на поверхности не останется сырых пятен.

К слову, некоторые производители штукатурных смесей запрещают искусственно сушить стены тепловыми вентиляторами и пушками. Лично мне не приходилось наблюдать негативных последствий такой сушки, но в принципе их не исключаю. Скорее всего производитель опасается чрезмерных температур и влажности в маленьком закрытом помещении. Поэтому если и сушить, то аккуратно и без фанатизма!

Оценка: 5.0 (1 голос)

Смотрите также другие статьи

подготовка и как правильно своими руками нанести гипсовый раствор на стену по маякам или без них?

Ассортимент современных материалом для строительства и отделки интерьеров достаточно разнообразен. Выравнивание стен – это важная часть ремонта дома или квартиры. Эту работу можно делать при помощи разных растворов. Однако многие мастера выбирают в качестве лучшего материала для этих целей штукатурку Ротбанд. В статье будут рассмотрены её преимущества и недостатки, методы работы, способы нанесения.

Преимущества и недостатки

Строительную смесь изготавливают добавлением в сухой состав гипса, поэтому она имеет высокую пластичность. Взглянем на её характеристики внимательнее:

1. Ротбанд — экологически чистый материал. Его получают за счёт переработки натурального сырья из гипса. Такая штукатурка дышит, удерживает излишки влаги, не выделяет токсичных паров.
2. Высохшая смесь не горит. Высокая степень безопасности от огня достигается при использовании природных материалов.
3. Раствор полностью высыхает за несколько суток. Уже на третий день можно проводить дальнейшие работы.
4. Ротбанд хорошо сочетается с другими отделочными материалами. Его используют с утеплительными плитами или виброизолирующими плёнками.
5. Гипсовая штукатурка даёт ровную поверхность при правильном, аккуратном нанесении. Часто после неё не требуется шпатлевание.

Как любой строительный материал, Ротбанд имеет свои недостатки:

1. Даёт высокую степень усадки при высыхании. Особенно это заметно при замазывании трещин или дыр в поверхностях. Необходимо тщательно соблюдать пропорцию замешивания раствора, чтобы смесь давала минимальную усадку.
2. Высокая скорость застывания — возможная проблема при выравнивании большой поверхности.
3. Цена. Ротбанд дороже аналогичных составов из цемента или известняка.

В практическом применении гипсовая штукатурка спокойно держится практически на любых поверхностях. Главное условие — подготовленная стена с нанесённым грунтовочным слоем. Смесь используют:

• для локального выравнивания перепадов ГКЛ листов;
• для выравнивания поверхностей, отделанных керамической плиткой;
• для поверхностей из ОСБ, ДСПВ.

Внимание

Ротбанд не используют для выравнивания полов! Им можно закрыть трещины и выбоины в полу для последующей стяжки наливного пола, но нельзя использовать, как напольное заливное покрытие.

Подготовительные работы

Некоторые мастера отмечают, что гипсовый раствор можно наносить прямо на основание без предварительной подготовки. Это не совсем правильная позиция. Хотя материал и обладает высокой степенью адгезии и пластичности, это не убережёт его от грязи, мусора или выщербленного бетона в стене.

Рассмотрим по порядку подготовку основания под Ротбанд:

1. Очистка поверхности от грязи, мусора, кусков старых обоев и прочих отделочных материалов. Удаление выщербленного бетона, старой затирки из трещин и дыр. Как быстро очистить поверхность от предыдущей штукатурки узнаете тут.
2. Нанесение грунтовки по типу «бетоноконтакт» в один слой. Ей нужно дать время высохнуть: оно указано в инструкции.
3. Оценка геометрии. Если поверхность не сильно завалена, можно выровнять её без маяков, в противном случае необходим монтаж направляющих конструкций.

Приготовление раствора

Для приготовления гипсовой штукатурки понадобятся:

• сухая смесь;
• ведро или корыто, в зависимости от объёмов работы;
• дрель с насадкой миксером;
• вода.

Замешивают штукатурку по следующему алгоритму:

1. В чистое ведро наливают 3 литра холодной воды.
2. В воду добавляют две горсти сухой смеси.
3. Мешают миксером на низких оборотах.
4. Досыпают остатки из мешка.
5. Мешают обязательно на малых оборотах до образования густотертой однородной массы так, чтобы он не пенился и не образовывал комков.
6. Готовой смеси дают отстояться около 4 минут.
7. Ещё раз перемешивают миксером.
8. Вставляют в смесь узкий шпатель до 10 см. Он должен устойчиво стоять в растворе, не падая и не заваливаясь в стороны.
9. Если всё соблюдено, штукатурка готова к работе.

Важно

Алгоритм рассчитан на мешок сухой смеси весом 5 кг. Общую пропорцию можно вывести следующим образом: на 10 кг сухого материала — 6 литров воды.

Предлагаем посмотреть видео о том, как произвести замес штукатурки Ротбанд:

Как наносить штукатурный слой своими руками?

Рассмотрим, как правильно штукатурить стены. Отделочный материал обладает ещё один отличным качеством. Научиться работать с гипсовой штукатуркой может начинающий мастер, причём ему не потребуется нарабатывать особый навык на протяжении нескольких лет.

Существует два метода работы с Ротбандом:

• штукатурка по маякам;
• штукатурка без маяков.

Рассмотрим каждый вид работ по отдельности.

По маякам

Любой мастер скажет: правильная вытяжка геометрии стены может быть осуществлена только с использованием маяков. И это правило работает в большей части черновых работ. Особенно там, где поверхность имеет большие перепады либо требуется специальное наращивание толстого слоя штукатурки. Алгоритм работы по маякам выглядит так:

1. Подготовленное прогрунтованное основание тщательно измеряют строительным уровнем. Это может быть как пузырьковый, так и лазерный инструмент. Последний использовать предпочтительнее, так как он даёт полную картину геометрии стен и имеет более высокую точность.
2. На крайней правой и левой частях стены выставляются метки на полу и потолке.
3. По полученным отметкам выставляются два стартовых маяка. Они будут задавать геометрию всей поверхности. Маяки закрепляют к стене тем же Ротбандом.
4. Через стартовые направляющие протягивают две горизонтальные нити или бечёвки с несильным натяжением. Нужно, чтобы нитка не болталась, но и не тянула маяки.
5. По полученным направляющим выставляют оставшиеся маяки, затем нитки снимают.
6. Накидывают подготовленный Ротбанд так, чтобы он выходил за маяки на 5–15 мм.
7. Разбросанную смесь выравнивают правилом с захватом до 1.5 метров. Излишки раствора удаляют с правила при помощи мастерка 1–15 см.
8. Крайние углы отделывают в последний момент.
9. После высыхания смеси маяки удаляют, а полученные канавки аккуратно заделывают той же смесью при помощи правила.

Подготовьте чистый инструмент. Правило и мастерок должны быть очищены от старых, засохших строительных материалов, на них не должно быть грязи.

Без маяков

Ещё один способ — это работа без маяков. Он подойдёт для чистовой обработки стен либо для косметического ремонта. Работать без маяков можно, если перепады не превышают 3–4 см.

Алгоритм работы без маяков будет такой:

1. Рабочую поверхность подготовить, очистить и загрунтовать.
2. Желательно проверить её уровнем либо длинной ровной палкой, чтобы узнать, в каких углах или местах основания перепады максимальны.
3. Отметить карандашом или маркером проблемные участки основания.
4. Подготовить чистое правило не менее 1.5 метров длиной и мастерок до 10 см.
5. Замесить небольшое количество раствора. Замазать все швы, трещины и выбоины. Дать подсохнуть.
6. Приготовить оставшийся раствор.
7. Нанести смесь на стену ровными шлёпками. Важно, чтобы раствор хорошо прилипал к основанию, поэтому его лучше всего накидывать на стену.
8. Аккуратно растянуть смесь по всей поверхности. Излишки убрать мастерком.

Совет

Не готовьте большое количество раствора за раз. Готовая смесь пластична до 30–40 минут. По истечении этого времени она становится жёсткой, с ней становится тяжело работать. Лучше разводить раствор на площадь стены до 5 кв. м.

Гипсовая штукатурка производителя Кнауф

Обычно при выборе гипсовой штукатурной смеси мастера и продавцы советуют выбирать производителя Кнауф (Knauf). И этому есть причины. Характеристики смеси этого производителя:

• максимальный размер зерна — не более 1,2 мм;
• раствора готов к работе уже через 10 минут;
• минимальная толщина штукатурного слоя – 5 мм, средняя – 10 мм, максимум – 50 мм;
• срок полного застывания готового слоя по нормативам – 7 дней;
• время до нанесения раствора на поверхность – до 25 минут;
• средняя скорость высыхания одного слоя – 40–60 минут.

На рынке гипсовых штукатурок это надёжный, добросовестный производитель.

Будьте бдительны! Бренд Кнауф часто подделывают. Всегда просите сертификаты на продукцию у продавца перед покупкой.

Как правильно выровнять поверхность?

Гипсовая штукатурка может стать капризным отделочным материалом, если не знать правила работы с ней. Чтобы не потерять свои деньги и время, нужно знать, как обращаться с гипсовым раствором.

Нанесение

Рассмотрим ряд правил, соблюдая которые работа будет закончена в срок, а куски штукатурки не отвалятся со временем:

1. Раствор будет хорошо прилипать к основанию, если по консистенции он будет походить на густую сметану.
2. Смесь «накидывают» на основание либо хорошо прижимают. Это позволяет добиться большей адгезии с поверхностью.
3. Раствор разбрасывают в шахматном порядке. Расстояние между порциями не должно превышать 15 см.
4. Максимальный слой, который можно нанести за один раз – 5 см.

Выучить эти правила несложно. После выравнивания одной стены начинающий мастер выполняет эти предписания на автомате.

Выравнивание основания, затирка и заглаживание

1. Состав выравнивают по основанию при помощи шпателя, делая аккуратные движения снизу вверх.
2. Затем раствор разравнивают Н-образным правилом.
3. Примерно через 20 минут, когда раствор немного подстынет, начинают выравнивать основание трапециевидным правилом. Он помогает избавиться от лишней смеси, им же затирают появившиеся выемки.
4. После паузы (15 минут) обильно смоченную поверхность затирают губчатой тёркой, делая кругообразные движения.
5. Когда стена принимает матовый оттенок, приступают к заглаживанию гладилкой или широким шпателем.

Готовое покрытие подходит для дальнейшей отделки или оклеивания обоями.

Внимание

Штукатурка Ротбанд — качественный состав немецкого производителя с высокими качественными характеристиками. Она подходит для выравнивания стен, делая их пригодными для финишной отделки — покраски, поклейки обоев или кладки плитки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Бра (светильник) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Бра (фр. bras — рука) — художественно исполненный светильник, прикреплённый к стене. Бра получили широкое распространение с XVII века и являются частью декоративного убранства помещения, а также используются для освещения и подсветки домов снаружи.

Не стоит путать бра и настенные светильники. И первое, и второе относится к настенному освещению. При этом бра имеют ярко выраженную черту (особенность) — рожок (длинную трубку, на конце которой крепится патрон).

• Замена люстр в маленьких помещениях. Например, в некоторых квартирах очень низкие потолки и вешать люстру просто нецелесообразно, в то время как маленький светильник бра на стене будет выглядеть весьма неплохо.
• Выделение светом некоторого предмета интерьера, висящего на стене, такого как зеркало или картина.
• Создание романтической атмосферы. В любом зале для торжеств присутствуют люстры и бра. При включении люстры освещение становится ярким и торжественным. Но если требуется создать интимную или романтичную обстановку то бра будет просто необходимо. Только нужно помнить, что в одном помещении люстра и бра должны быть в одном стиле для гармоничности.
• Разделение помещения на участки. С помощью бра и зеркал можно выделить некоторые участки одного помещения светом, таким образом, разделив его на несколько участков.
• Декоративное украшение.
• Освещение домов, заборов, хоз.блоков снаружи. При этом используются настенные светильники со степенью защиты, которая предусматривает использование на улице.

Настенный светильник, как называется. Классификация светильников

Настенный светильник, как называется. Классификация светильников

В целом существует развернутая классификация светильников, предусматривающая большое количество критериев.

Все они делятся по сфере применения на:

• бытовые – используются в жилых помещениях;

  

• промышленные – предназначены для производственных и коммерческих объектов.

  

Отдельная классификация предусматривается по типу освещения:

• изделия общего назначения — потолочные модели светильников;

  

• изделия локального освещения — разнообразные бра и торшеры.

  

Классификация предполагается и по местам установки:

• Потолочные — традиционные люстры, выступающие в качестве источника основного освещения, при этом для больших помещений зачастую одной люстры недостаточно.

  

• Настенные — разного рода бра, монтируемые на стену, и предназначенные для формирования систем локального освещения и выделения определенных пространств или предметов.

  

• Настенно-потолочные — весьма редкий вариант светильников, допускающий монтаж и на потолок, и на стену в зависимости от предпочтений конкретного покупателя и предназначения изделия.

  

• Настольные — светильники используются для создания дополнительного освещения, в основном при чтении или во время работы.

  

• Напольные — разнообразные торшеры, применяемые для создания локального освещения.

  

• Встраиваемые — данная группа светильников используется совместно с подвесными и натяжными потолками, и утапливаются в их поверхность. Играют не только роль средства освещения, но и элемента декора.

  

• Садовые — предназначены для садово-паркового хозяйства, и обладают корпусами с повышенной механической прочностью и устойчивостью к воздействию влаги.

  

• Подводные — декоративные элементы освещения для монтажа в аквариумах и бассейнах. Отличаются герметичностью корпуса, допускающей постоянное нахождение в воде и защиту от образования коррозии.

  

Из чего состоит бра. По конструкции бра очень просты. Они состоят из:

• корпуса;
• электролампы;
• плафона.

Материалы изготовления самые различные. Для изготовления корпуса используют такие материалы:

• различные металлы как в чистом виде, так и в сплавах;
• пластик;
• дерево или деревозаменяющие материалы из клееный или прессованных опилок.

Как правило, настенные светильники применяются для дополнительной подсветки, но при современной мощности бра вполне могут осуществлять и основное освещение. Используют бра в тех помещениях, где требуется более интенсивное освещение определенных зон. Гармоничнее всего они смотрятся в вытянутых помещениях, таких как коридоры, лестничные пролеты, но не менее бра актуальны в жилых помещениях:

• в ванной комнате бра обычно помещают над полотном зеркала или сбоку от него;
• в спальне около кровати;
• в гостиной в месте расположения кресел или дивана;
• в кухне при подсветке рабочей или обеденной зоны.

Существует несколько традиционных видов настенных бра, которые отличаются по нескольким параметрам, стилистическому решению, конструкционному типу и конфигурации изделия. По типу конструкции различают такие светильники:

• закрытые, которые имеют закрытый плафон и максимально пригнаны к стене. Они изготавливаются из матового или прозрачного стекла, что создает мягкое бережное для глаз свечение. Самые популярные закрытые настенные модели — бра-полусфера;
• направленного света — бра с открытым плафоном на цельном или сборном кронштейне, могут быть оснащены поворотным механизмом, чтобы вращать плафон в разные стороны, куда нужно направить поток света;
• декоративные, для которых главной функцией является не столько освещение, сколько украшение помещения. Они дополняют и украшают интерьеры, стилизуют их под какие-либо модные направления;
• светодиодные, которые имеют источники света, встроенные в корпус. Они очень экономичны и обладают стильным дизайном и хорошей мощностью.

Название светильников. Люстра – главный светильник вашего дома.

Люстра — это многоламповый светильник потолочного вида, который используется для создания бестеневого освещения комнаты и располагается в центре помещения (не обязательное условие). Люстра содержит не менее трёх ламп. По стандартам суммарная мощность такого прибора должна составлять около 300 Ватт для комнаты площадью 20м/кв.

При выборе люстры особое внимание нужно уделять направлению света, а точнее — расположению ламп. Если они направлены вверх, то основной поток света (до 90%) будет направлен в потолок. А от него он уже будет отражаться и рассеиваться по комнате. Именно такой тип люстр считается наиболее подходящим для создания общего освещения.

В том случае, когда лампы направлены вниз, то основной поток света от люстры будет падать вниз, и лишь некоторая его часть будет рассеиваться через плафоны в стороны. Таким образом, большие помещения не будут освещаться полноценно. Этот вид люстр подходит для комнат средней площади и с дополнительными источниками освещения. Например, кабинет или спальня.

По каким критериям можно отличить люстру от обычного светильника? С ее функциональным назначением мы разобрались, а вот к внешним признакам можно отнести:

— «Многорожковость» — это наиболее отличительный признак люстры. Наличие большого количества рожков практически обязательное условие для светильников этого вида. Люстра должна состоять не менее чем из трех рожков. А вот максимального значения этого параметра нет. Люстра также может быть многоуровневой или включать в себя несколько типов ламп.

— Наличие декоративных элементов также является характерным признаком люстры. В зависимости от стиля это могут быть: хрустальные подвески и рожки, декоративные усики и пластины, дизайнерские насадки, стеклянные колбы, металлические украшения и т.п.

Бра светильник. Как разместить бра в интерьере?

Светильники, которые крепятся на стену при помощи подвесов называются бра. Эти осветительные приборы способны преобразить любое помещение. Чтобы украсить комнату, каждый человек должен знать, как разместить бра в интерьере.

Особенности и преимущества

Бра обладают многочисленными преимуществами, к которым можно отнести следующие качества:

• подобные предметы интерьера характеризуются своей универсальностью и широкой областью применения;
• настенные светильники обладают удобным управлением за счет того, что в них присутствуют встроенные выключатели;
• миниатюрные размеры;
• небольшая масса, которая позволяет осуществить монтаж даже на стену из ГКЛ;
• красивое оформление и широкий выбор форм наряду с цветовыми решениями люстры;
• такое решение позволяет экономить на электричестве.

Бра способны подарить свет любой жилой комнате.

Вам потребуется только грамотно выбрать дизайн светильника, который сможет гармонично сочетаться с оформлением интерьера.

Несмотря на многочисленные положительные качества, следует ознакомиться с недостатками:

• монтаж бра, которое оснащено встроенным выключателем, следует заранее продумать. Электрические провода нужно спрятать до финишной отделки;
• в большинстве случаев бра покупаются в последний момент, когда ремонт уже закончен. В данном случае нет возможности провести проводку без порчи обоев. Решением будет приобретение моделей, которые питаются от розетки и обладают выключателем на проводах. Подобные плафоны смотрятся не так эффектно.

При выборе бра нужно знать некоторые особенности их размещения:

• для ванной комнаты можно использовать только защищенные от влаги и герметичные модели. Они изготавливаются из материалов, которые не боятся коррозии. Плафоны таких светильников максимально закрыты. Обратите внимание на рабочее напряжение лампочек в 12 вольт;
• настенные светильники рекомендуется монтировать на высоте 2 метра от уровня пола. Если ваша модель будет располагаться над столом, разместите ее немного выше головы сидящего человека;
• чтобы зрительно увеличить узкое помещение, приобретайте несколько плафонов, разместив их на идентичной высоте от уровня пола.

Виды

Рынок осветительных приборов предлагает несколько видов бра:

• Закрытые. Они обладают закрытым плафоном, изготовленным из матового или прозрачного стекла. В большинстве случаев такие модели обладают геометрической формой небольшого размера. Есть плоские и объемные варианты. Такие бра используются для внутреннего освещения и монтируются в коридорах, санузлах. Можно использовать светильник как ночник;
• Декоративные модели бра предпочтительны для украшения помещения. Такие предметы интерьера могут изготавливаться из пластиковых, стеклянных, хрустальных и деревянных деталей;
• Бра направленного света. В их конструкции присутствует поворотный светильник, в котором имеется регулировка светового потока. Часто такие модели с диммером используются для зеркала, рядом с туалетными столиками.

Независимо от разновидности светильников, в них могут устанавливаться различные типы ламп:

• Для настенных моделей применяются лампочки с цоколем Е 27. Энергосберегающие лампы используются в закрытых плафонах, потому что в открытых моделях они будут смотреться не так привлекательно;
• Галогеновые лампы часто используются в бра. Они интересно смотрятся, но для них потребуется наличие пускорегулирующего аппарата, наряду с трансформатором по уменьшению напряжения.

Если говорить о конструктивных особенностях, то настенные светильники подразделяются на несколько типов:

• монтируемые в стену с использованием специальных кронштейнов с абажуром либо плафоном. Подобные модели привлекают внимание своими оригинальными формами и подойдут для дизайнерских задумок. Некоторые пользователи решают выбрать напольные модели, которые устанавливаются на уровне пола и создают эффектный образ;
• накладные светильники, которые обладают видом плафонов, закрепленных впритык к стене. Как правило, подобные решения актуальны для ванной комнаты, но встречается и другое использование, в зависимости от фантазии владельца;
• подвесные виды бра практически ничем не отличаются от обычных. Существует множество моделей, которые способны осветить любую комнату;
• угловые модели относятся к категории наиболее удобных светильных приборов. Подобные приборы не требуют много места и эффектно занимают угол помещения.

Есть также модели с датчиком движения для квартиры. Такие приборы в автоматическом режиме способны реагировать на появление человека в комнате. Подобное устройство работает на основе встроенного сенсора, который реагирует на перемены температуры, мельчайшие колебания в воздухе либо изменения волнового фона.

Как назвать светильник.

Компания занимается продажей светодиодных осветительных приборов выского (люксового) качества.
На данный момент это линейка товаров, но должна быть выделена в отдельный самостоятельный бренд.
Текущие название: DesignLed
Основной минус – заняты все домены хоть немного похожие.
Второй минус – слишком избиты слова в одном сочетании, не оригинально и плюс еще усложняет поиск в интернете, выплывает огромное количество мусора.
Плюс – на мой взгляд в меру запоминающееся и нормально звучит.
Ассортимент товара можно посмотреть здесь. swgshop.ru. В меню выделены логотипом DesignLed.
Что нужно придумать. Название дорогого бренда, который занимается продажей качественной продукцией:
— светодиодная лента
— светильники (даунлайты)
— ЛЮКС профили
— управление освещение.
Основные критерии:
— свободный домен .ru , при предложении названия также просьба проверять домены .com и .РФ. Наличие свободных доменов в этих зонах может быть преимуществом.
— по стилистике название должно звучать как латинское или немецкое, только в очень удачном исполнении итальянское. Российское название также готовы рассмотреть, но опять же при очень удачном не занятом варианте. Название НЕ должно быть английским.
— не должно быть слов LED, Light, свет и тп. Название должно быть на основе менее избитого светового термина или вообще нейтрального.
— не обязательно подбирать название ассоциируясь на освещение или какие-то переводы слов, связанных со светом. Название может быть абсолютно нейтральным.
— название должно хорошо звучать со словосочетаниями светодиодная лента и светильники. Т.е. Светодиодная лента DesignLed. Светильники DesignLed.
— название должно хорошо восприниматься на слух под дальнейшую запись. Т.е. если я его произнесу по телефону, человек должен его правильно без ошибок записать, чтобы сразу вбить сайт или найти в поиске.
— название желательно должно состоять из одного слова. Двойные названия вроде нашего DesignLed имеют право на существование, но приоритет пока видится на стороне названия из одного слова.
Что жду:
— проработанные варианты (делать описание к ним или нет дело каждого).
— проверка по базам ФИПС будет являться преимуществом (11 и 35 класс).
— правильную подачу названия. НАЗВАНИЕ. Название.ru , Название.сom , – описание по желанию.
— ну и, конечно, творческих идей )
Всем удачи. Буду с нетерпением ждать результатов.

Классификация светильников по месту монтажа

По месту установки все модели светильников делятся на потолочные, настенные, напольные и настольные. Какие разновидности выделяются в каждой из этих групп? Разбираемся.

На фото:

Вот типичный многоламповый потолочный светильник на подвесе, всем хорошо известный как люстра.

Терминология

Как что называется? Помимо общепринятой классификации светильников по ГОСТу, в специальной литературе и повседневной речи часто встречаются различные термины и просто слова, употребляемые для описания похожих приборов. Как следствие, возникают разночтения, а часто полное непонимание — например, между покупателем и продавцом. Первый требует плафон (имея в виду абажур), а второй пытается предложить ему целый приповерхностный светильник (с корпусом, патроном, проводом и вилкой), который также называется плафоном. В этой статье приводится классификация светильников, которую мы используем во всех публикациях на этом сайте.

Настенные светильники

Плафоны и бра. Приповерхностные светильники — плафоны — оборудованы рассеивателем (абажуром), который крепится непосредственно к арматуре (корпусу) и в результате плотно прилегает к стене. У бра рассеиватель закреплен на некотором расстоянии от стены. Настенные светильники применяются для местного освещения помещений как с целью создания комфортных условий для занятий или отдыха, так и ради декоративной подсветки стен и предметов интерьера.

На фото:

Не все настенные светильники можно назвать словом «бра».

Это — люстра! По определению, люстрой называется подвесной потолочный многоламповый светильник. Даже если прибор имеет один абажур, под ним может скрываться несколько лампочек (как на фото). Так что перед вами люстра, хотя и нетипичная: с виду она выглядит как обычный подвесной одноламповый, он же «кухонный» светильник.

На фото: светильник Alumax SP фабрики Axo Light, дизайн Fly Design.

Потолочные светильники

Плафоны и подвесные светильники. У первых рассеиватель закреплен на корпусе, который прилегает к потолку. У вторых абажур или несколько абажуров расположены на некотором расстоянии от арматуры, находящейся на потолке. Среди подвесных различают одноламповые и многоламповые модели, причем только последние имеют право называться люстрами.

• Приповерхностные светильники, прикрепляемые непосредственно к потолку, подходят для низких комнат. Создаваемый ими световой поток рассеивается абажуром и направляется вниз и в стороны. Это достаточно удобно.

На фото:

Плафон, он же приповерхностный светильник, прилегает непосредственно к потолку. У него нет подвеса, как у люстры.

• Подвесные светильники, располагаясь на некотором удалении от поверхности потолка, могут распространять свет вниз, вверх и в стороны. Он отражается от стен и потолка и рассеивается по всему пространству. Такие светильники особенно удобны в помещениях с высокими потолками. Обратите внимание: расстояние от нижней точки потолочного подвесного светильника до пола должно составлять не менее 2 м.

На фото:

Цепь, провод, шнур — в качестве подвеса люстры могут использоваться разные приспособления. Всё зависит от массы светильника.

Напольные светильники

Торшеры. Такие модели устанавливают соответственно на пол. Они не требуют монтажа, их можно без труда передвигать по комнате. Торшеры удобны в просторных помещениях, где используются для местного освещения и украшения интерьера. Также выпускаются оригинальные напольные светильники, встраиваемые в поверхность пола.

Все торшеры имеют устойчивое основание.

Настольные светильники

Декоративные и рабочие. Они тоже не нуждаются в специальном монтаже. По своему устройству они часто напоминают торшеры, но, конечно, имеют намного меньшие габариты. Это переносные светильники для местного освещения той или иной зоны: рабочего стола, изголовья кровати и пр.

На фото:

Переносные светильники предназначены для местного освещения той или иной зоны. Их выключатель находится на проводе или корпусе прибора.

Токопроводные системы

Потолок или потолок + стены. Токопроводы могут быть только потолочными или потолочными и настенными одновременно. Эти светящиеся «бусы» движутся по «ниточке» — токопроводу, натянутому вдоль ровной поверхности. Равномерного света такие системы не дают, поэтому для общего освещения их применять не рекомендуется.

На фото:

Как правило, токопроводы используются для точечной подсветки элементов декора либо местного освещения нужной зоны.

Светильники БРА. Виды и особенности. Стили и применения

Светильник, закрепленный на стене с помощью кронштейна или подвеса, называется БРА. Такие приборы освещения имеют свои отличительные черты от других видов светильников. Название светильника в переводе с французского обозначает «рычаг» или «рука». Сегодня светильники БРА – это любые настенные светильники.

Бра обеспечивают направленное или рассеянное освещение. Это зависит от устройства абажура. Эти приборы освещения крепятся на стене, поэтому их можно использовать в комнатах с любой высотой потолка. Обычно настенные светильники применяют для того, чтобы повысить освещенность определенной зоны в помещении, либо выделить некоторую зону световым решением.

Если установить такой светильник около кровати или дивана, то выделится зона отдыха, а чтение станет более комфортным. Установкой настенного светильника можно выделить определенный элемент декорирования комнаты. Например, для художественной подсветки картины, статуэтки или вазы применяют бра. Правильно подобранный настенный светильник вместе с люстрой может создать оригинальный эффект, и подчеркнуть стиль интерьера.

Разновидности и особенности устройства

Сегодня видов светильников с креплением на стене существует много. Они имеют конструктивные отличия, а также отличаются размерами, цветом, формой, материалами изготовления и стоимостью.

Бра включает в себя следующие основные элементы:

• Корпус.
• Абажур.
• Лампа.

Устройство светильника бра может быть подвижным или жестким. Если конструкция подвижная, то абажур бра можно направить в любое место, так как он имеет возможность поворачиваться. Наиболее популярным материалом корпуса бра является литой алюминий. Для получения прочного покрытия алюминий хромируют, анодируют или красят.

Форма абажура определяет вид создаваемого освещения. Существуют следующие исполнения абажура:

• При закрытом сверху абажуре под светильником образуется резкое яркое световое пятно.
• Если он закрыт снизу, то поток света направлен вверх. Свет отражается от потолка и стены.
• Если лампа светильника полностью закрыта, то создается общее мягкое освещение.
• Классические бра могут не иметь рассеивателя, а производятся в виде свечей или в матовом плафоне.
• Наиболее распространенными стали комбинированные бра. Свет проходит сверху, снизу и через рассеиватель.

Лампы в настенных бра чаще всего имеют цоколь Е 27. Они могут быть различных типов: светодиодные, люминесцентные, лампы накаливания и другие. Энергосберегающие люминесцентные лампы обычно применяют в закрытом абажуре, так как в открытом виде такие лампы выглядят странно.

Галогенные лампы стали применяться в бра намного чаще. Они смотрятся более оригинально, чем энергосберегающие лампы. Но для таких ламп требуется пускорегулирующий аппарат и трансформатор для уменьшения напряжения. Это усложняет применение таких ламп, так как необходимо прятать эту громоздкую конструкцию.

По конструктивным особенностям настенные светильники делятся на следующие виды:

• Устанавливаемые на стену с применением специального кронштейна с абажуром или плафоном. Такие модели отличаются оригинальными формами, подходят для создания различных интерьеров.

• Поверхностные светильники выполнены в виде плафона, закрепленного вплотную к стене. Чаще всего такие бра применяются для освещения санузлов и ванных комнат, но могут использоваться в любых помещениях, в зависимости от вкуса и желания пользователя.

• Подвесные бра так же как обычные на кронштейне производятся с различным дизайном, и применяются в качестве источника света в любых комнатах.

Существуют также и другие различные виды настенных бра, которые отличаются между собой по виду установки, по месту размещения, и по дизайнерскому исполнению.

Светодиодные светильники бра

Этот вид фонарей имеет современный и стильный дизайн. Он создает оригинальную передачу света. Светодиодные лампы в бра придают изысканность формы и дизайна. Их можно применять для обеспечения уюта в комнате любого назначения. Бра с такими лампами имеют простую установку и способны излучать холодный и дневной свет.

Деревянные бра

Светильники БРА, изготовленные из дерева, также находят своего потребителя. При этом используют ценные сорта дерева: бук, дуб и другие. Чаще всего такие светильники имеют включения из металлических элементов. Это позволяет сделать стиль бра более изящным.

Цвет покрытия дерева подбирается по цвету элементов обстановки комнаты и мебели. Бра могут оснащаться механизмами поворота и наклона, которые облегчают их применение.

Бра для ванной

Светильники бра, установленные в ванной комнате должны иметь следующие характеристики:

• Иметь защиту от влаги.
• Должны быть защищены от коррозии.
• Должны быть устойчивы к изменениям температуры.

Для этого лучше всего подходят бра с галогенными лампами. Обычно их размещают возле зеркала.

Угловые бра

Это наиболее удобный вид освещения в комнате, так как при этом бра не занимает много места на стене, а в углу светильник никому не мешает. Его можно использовать в любых местах, и комнатах любого назначения. Угловые бра производятся из различных материалов, любых размеров и разновидностей. Это делает проще процесс подбора настенного светильника.

Бра в помещении кухни

Особенно оригинально этот светильник смотрится над обеденным столом. Если подобрать бра красивого морковного или персикового оттенка, выполненного из стекла, то обедать будет гораздо приятнее.

Бра в детскую комнату

Такие светильники имеют самый широкий выбор. Детские бра существуют стандартного вида, который подходит для обустройства комнаты новорожденного ребенка, а также оригинальной расцветки и формы, которые напоминают любимый мультфильм или сказочный цветок. Выбор таких детских светильников ограничивается только соображениями безопасности, вкуса и финансовыми средствами покупателя.

Классические

Изготавливают по соответствующим направлениям стиля дизайна комнаты. Материалом изготовления чаще всего выступает металл, который имитирует бронзу, серебро или золото, с дополнением оригинальных абажуров.

Бра в стиле «модерн»

Обладают невероятными формами декоративных и защитных плафонов.

В стиле «прованс»

Имеются разные кованые элементы в виде виноградных гроздьев, узоров из растений, цепей и т.д. Это создает оригинальные источники освещения, сравнимые с произведением искусства.

Морской стиль

Напоминает нам иллюминаторы кораблей, и другие элементы морского оснащения. Такие светильники чаще всего производят из металла с имитацией бронзы или меди.

Особенности размещения бра в различном интерьере

Часто в современных квартирах в место подсветки специалисты применяют настенные фонари, так как только они могут создать рассеивающий, направленный и мягкий свет. Такой вид освещения подходит для любых помещений.

Бра в спальне

Создать определенный уют для приятного сна и отдыха в спальне могут обеспечить бра. Обычно их располагают на стене над изголовьем кровати. Следует помнить, чтобы любой из двух человек мог в любое время выключить светильник со своей стороны. Установка настенных светильников в спальне является украшением кровати.

Если кровать односпальная, то светильник устанавливают сбоку кровати, либо в изголовье. Но это всегда получается красиво и удобно.

Бра на лестнице, коридоре, в гостиной

Многие дизайнеры применяют настенные фонари для украшения и подсветки лестничной клетки, а также создания оригинального интерьера на лестнице.

Пустые стены коридора украшают несколькими настенными фонарями, которые подвешивают по росту человека.

Настенные светильники иногда располагают по краям зеркала или картины. Это значительно преображает внешний вид коридора или комнаты.

Светильниками иногда украшают стену, возле которой стоит диван. Интерьер гостиной также может преобразиться в современном стиле с помощью размещения разноцветных светильников на стене. Они привносят магическое настроение или различные элементы, подобные стилю диско.

Светильник над креслом с журнальным столиком даст возможность выделить эту зону отдыха. Такую же зону можно сделать и в спальне. Приятно сидеть в кресле и пить кофе, при этом листая книги и журналы.

Для подсветки ниш в стене также можно применять настенные светильники, выделяя при этом зоны окон.

Дизайнерские приемы

Светильники БРА иногда помогают устранять имеющиеся недостатки в ошибочной планировке дома. Если комната имеет низкий потолок, то лучше не вешать большую люстру, а разместить под потолком бра, и направить вверх. Это создаст видимость высокого потолка. Применение настенного светильника вместо люстры – это оптимальный прием для создания видимости высокого потолка.

Светильники БРА помогают также выделять определенные зоны в пространстве помещения.  Если спальня совмещена с гостиной, то для их разделения применяют дизайн света, то есть, несколькими светильниками разделяют эти зоны, повесив их симметрично на стене гостиной. Если в гостиной включить все светильники БРА, то помещение спальни будет затемнено, и станет невидимо. Обеспечивается ощущение изолированной гостиной.

Достоинства

• Электрическая проводка питания БРА не мешается, так как она расположена на стене или встроена в нее.
• Свет можно направить в необходимое место.
• Небольшая масса.
• Компактные размеры.
• Широкая область использования. Светильники БРА применяются для общего и местного освещения в любых комнатах.

Недостатки

• Слабый световой поток, в отличие от люстры. Популярные БРА рассчитаны только на две лампы.
• Провода питания портят внешний вид. Скрытую проводку обычно укладывают только во время ремонта. Светильники БРА устанавливают на стену в последнюю очередь.
• Для малолетних детей БРА представляет некоторую опасность, так как висящий шнур привлекает детей.

Похожие темы:

Как называется настенный светильник. Зачем нужны настенные модели дома?

Как называется настенный светильник. Зачем нужны настенные модели дома?

для освещения зеркала в ванной комнате

Гостиная

В зале такие светодиодные светильники можно установить на стене под потолком, чтобы создать уютный общий свет в нише для отдыха с диванами. Если вам надоели картины и другой традиционный декор на стенах, замените его на необычные настенные светильники. Также эти модели подойдут для рисующего света, помогут дополнительно осветить место для чтения или настольных игр.

Ванная

В небольшой комнате с низким потолком можно использовать светильник серии FCL MAXUS или похожую накладную модель для общего освещения. Для этого установите его в верхней части стены. Чтобы свет в комнате стал удобнее, добавьте несколько бра возле зеркала и шкафа.

Не забывайте, что в ванной высокая влажность. Здесь можно устанавливать модель, которая имеет защиту IP44 или выше (в зависимости от расстояния от источников воды).

Спальня

Светильники с мягким светом, например, устанавливают возле кровати, шкафа и в других зонах, где нужно неяркое дополнительное освещение. Настенные модели большей мощности полезны возле зеркала или рабочего стола. Включив их, можно будет одеваться или учиться без общего света, а значит, другой человек в это время сможет спокойно отдыхать.

Коридор и лестница

В широком коридоре с низким потолком настенные модели удобно использовать для общего освещения. Для этого достаточно установить их по периметру комнату. Такое же решение полезно на лестнице.

Кроме того, светильники для монтажа на стенах хорошо подходят для освещения зеркала. Но перед установкой изделий с объемными абажурами в этой зоне убедитесь, что они не будут мешать.

Детская

Настенные светильники помогут сделать комнату уютней и предусмотреть сценарии освещения для игр, учебы, отдыха и других дел. Еще они незаменимы возле кровати, чтобы создать удобный свет для чтения перед сном. Небольшие настенные ночники тоже стоит установить в детской. С ними малыши не будут бояться засыпать или передвигаться по комнате ночью.

Если вы обустраиваете пространство для новорожденного, для общего освещения лучше использовать настенные модели. Маленький ребенок лежит в кровати и смотрит вверх, поэтому важно, чтобы на потолке не было слишком ярких источников света.

Как называется светильник на тумбочке. Дизайнерские хитрости: разные прикроватные тумбочки в спальне

Мы привыкли, что в дизайне спальни присутствует симметрия: по обе стороны кровати стоят тумбы.

Но должны ли они быть одинаковые или допускается поставить разные по дизайну тумбы? Разберёмся в вопросе и посмотрим примеры. 

Классическая спальня — это кровать с одинаковыми тумбами и лампами. Грань симметрии очевидна и она легко читается. Но универсальные решения не всегда подходят под конкретный интерьер, поэтому сегодня обсудим возможность применения разных прикроватных тумб и проясним как правильно их комбинировать. 

Соблюдаем симметрию 

Расположение тумб у кровати обосновано удобством: на тумбочку можно положить книгу или поставить стакан воды, чтобы не пришлось ночью идти в кухню. 

На прикроватную тумбу можно поставить лампу-ночник или лампу для чтения, если вы привыкли засыпать с книгой. 

Двухспальная кровать предполагает сон двоих человек, поэтому логично, что тумбы должны быть две — это позволит создать максимальный комфорт и у каждого будет своё пространство для хранения у кровати. 

Симметрия в расположении тумб обоснована и если вы хотите поставить одинаковые прикроватные тумбы, то они должны быть удобны для каждого.

Подбираем пару 

Тумбочки должны вписываться в интерьер и дополнять друг друга. Когда тумбочки одинаковые, то это правило не сложно соблюдать. Если вы планируете использовать прикроватные тумбы разного дизайна, то важно создать гармоничную пару.

Это как с людьми — мы все разные, но некоторые идеально подходят друг другу.

Подбирайте тумбы обладающие схожими габаритами или с повторяющимися элементами декора.

Разные прикроватные тумбы собранные из близких материалов будут хорошо сочетаться и в интерьере появится гармония.

Контраст в интерьере 

При помощи прикроватных тумб можно оживить интерьер, поскольку тумбы мобильные и их можно легко заменять и подбирать «под настроение».

Не бойтесь применять разные формы и яркие цвета: тумбы способны создать необходимый контраст в интерьере и придать спальне особый уют. Цвет тумбы может быть любой — самое главное, чтобы цвет нравился вам и вдохновлял каждое утро.

Функциональность тумбочек

У каждого человека свои привычки, поэтому если вы подбираете разные тумбы, то исходите из личных интересов и интересов своей второй половины.

Вам нужно много мест для хранения — выбирайте тумбу с несколькими полками, а ваша визави наоборот не любит ничего складировать? Тогда поставьте ей тумбу на тонких ножках со столешницей. 

Повторяем динамику: разные лампы 

Разный характер мебели можно согласовать за счёт дизайна и перекликаний форм. Для разных тумбочек можно не бояться установить отдельные лампы. 

Допустимо, чтобы источники света повторяли разность прикроватных тумб — это создаст динамику и сделает интерьер индивидуальным. 

Когда в спальне стоят разные по характеру тумбы, то будет уместно подчеркнуть разность светильниками. На одной тумбе стоит лампа, а над другой парит светильник — не бойтесь смелых решений.

Подбирайте источники света исходя из их назначения. Вы привыкли засыпать с книгой — поставьте лампу, ваша подруга хранит на столешнице украшения — предусмотрите над ее тумбочкой бра, чтобы оставить больше места для хранения.

В создании интерьера необходимо соблюдать баланс — применяйте смелые решения, эксперементируйте, но делайте это дозировано. Правило «одного эксперимента на комнату» — поможет создать индивидуальный интерьер и не превратит помещение в китч или в безвкусицу.

Как называются потолочные светильники. Область установки светильников

По этому критерию приборы подразделяются на потолочные и настенные, напольные и настольные, подвесные, навесные и встраиваемые. Разберемся подробнее, что они собой представляют.

Потолочным люстрам порой придаются осень необычные, причудливые формы

• Потолочные светильники . Этот вид приборов располагают на потолочной поверхности или же встраивают в нее. Они могут, в свою очередь, подразделяться на подвесные, встраиваемые и укладываемые в специальные ниши, а также закрепляемые на потолке всей плоскостью обратной стороны прибора.

Светильник полностью прилегает тыльной стороной к поверхности потолка

К подвесным осветительным аксессуарам относят люстры, которые могут быть рассчитаны на разное количество ламп. Люстры обычно используют для освещения помещений с высокими потолками, и они могут иметь весьма разнообразные, порой – очень неожиданные конструкции.

Этот тип светильника будет всегда уместен в гостиной , единственное, что потребуется предусмотреть при его покупке – это стиль интерьера, в который люстру необходимо вписать. Здесь нужно учитывать цвет, формы и количество ламп светильника, а также его массивность. В небольшой комнате большая люстра будет создавать давящее настроение и выглядеть явно неуместной. Если же потолок низкий, то лучше всего выбирать потолочный светильник, который не подвешивается на крюк, а закрепляется непосредственно на потолке.

Точечные светильники широко используются на натяжных, подвесных и многоуровневых потолках

Встраиваемые приборы используются для подвесных гипсокартонных и натяжных потолков – их по-другому обычно называют точечными.

Ленточный или трубчатый светодиодный светильник обычно располагают скрыто в специальных нишах многоуровневого потолка

В специально смонтированные ниши многоуровневого потолка укладываются ленточные и трубчатые осветительные приборы. Их чаще всего используют для декоративной подсветки и в качестве дополнительного освещение к основному.

• Настенные осветительные приборы . К этому виду изделий относят знакомые всем бра, а также уже упомянутые выше встраиваемые точечные, ленточные и трубчатые светильники, которые также используются для дополнительной подсветки и закрепляются в ниши или же прямо на стены.

Светильники по типу известных бра могут выполнять роль и наружного освещения. Правда, такие приборы должны обладать требуемой степенью защищенности корпуса

Бра могут быть использованы как для внутреннего, так и для уличного освещения, когда их устанавливают на стены дома или придомовых построек.

Типичное применение настенных бра – установка их в изголовье кроватей в спальных

Не обойтись без бра в спальнях – их принято закреплять в изголовье кроватей. Приглушенный свет, который распространяется на определенную область помещения, не мешает отдыху других обитателей комнаты.

• Напольные светильники.  Самыми популярными из этой разновидности осветительных приборов можно назвать торшеры, которые обычно устанавливаются около кресла или дивана, то есть мест, где принято проводить время с книгой или рукодельем.

Торшеры принято располагать вблизи традиционных мест отдыха обитателей квартиры

Кроме торшеров, существуют и другие варианты напольных приборов, но они чаще используются в качестве декоративных или же как дополнительные к общему освещению.

• Настольные приборы  чаще всего применяются для освещения стола или прикроватной области – в последнем случае их устанавливают на тумбочку в спальни. Не обойтись без настольной лампы на письменном столе, особенно если в доме есть ученик, поэтому этот вид осветительных приборов есть практически в каждом доме.

Предназначение настольных ламп понятно уже из их названия

В этот же раздел нужно отнести и разделение светильников на группы по их предназначению:

• Приборы для общего освещения  предназначены для подачи основного света в комнату. К ним в основном относятся потолочные светильники.
• Приборы локального освещения  применяются для подачи света в определенную зону помещения, например, на рабочую поверхность, прикроватную область, мойку на кухне и т.п. К этим светильникам относят бра, настольные и напольные приборы.
• Светильники комбинированного использования.  Их функцию могут выполнять потолочные и настенные светильники, установленные вдоль стен и имеющие регулятор яркости – диммер.

Если вместо обычного выключателя установить диммер, то появится возможность регулировать яркость освещения

Благодаря такой установке и регулированию, свет может быть ярким и освещать всю комнату, или же служить подсветкой к другим приборам освещения.

Как назвать светильник. Классификация светильников

В целом существует развернутая классификация светильников, предусматривающая большое количество критериев.

Все они делятся по сфере применения на:

• бытовые – используются в жилых помещениях;

  

• промышленные – предназначены для производственных и коммерческих объектов.

  

Отдельная классификация предусматривается по типу освещения:

• изделия общего назначения — потолочные модели светильников;

  

• изделия локального освещения — разнообразные бра и торшеры.

  

Классификация предполагается и по местам установки:

• Потолочные — традиционные люстры, выступающие в качестве источника основного освещения, при этом для больших помещений зачастую одной люстры недостаточно.

  

• Настенные — разного рода бра, монтируемые на стену, и предназначенные для формирования систем локального освещения и выделения определенных пространств или предметов.

  

• Настенно-потолочные — весьма редкий вариант светильников, допускающий монтаж и на потолок, и на стену в зависимости от предпочтений конкретного покупателя и предназначения изделия.

  

• Настольные — светильники используются для создания дополнительного освещения, в основном при чтении или во время работы.

  

• Напольные — разнообразные торшеры, применяемые для создания локального освещения.

  

• Встраиваемые — данная группа светильников используется совместно с подвесными и натяжными потолками, и утапливаются в их поверхность. Играют не только роль средства освещения, но и элемента декора.

  

• Садовые — предназначены для садово-паркового хозяйства, и обладают корпусами с повышенной механической прочностью и устойчивостью к воздействию влаги.

  

• Подводные — декоративные элементы освещения для монтажа в аквариумах и бассейнах. Отличаются герметичностью корпуса, допускающей постоянное нахождение в воде и защиту от образования коррозии.

  

Название светильников. Люстра – главный светильник вашего дома.

Люстра — это многоламповый светильник потолочного вида, который используется для создания бестеневого освещения комнаты и располагается в центре помещения (не обязательное условие). Люстра содержит не менее трёх ламп. По стандартам суммарная мощность такого прибора должна составлять около 300 Ватт для комнаты площадью 20м/кв.

При выборе люстры особое внимание нужно уделять направлению света, а точнее — расположению ламп. Если они направлены вверх, то основной поток света (до 90%) будет направлен в потолок. А от него он уже будет отражаться и рассеиваться по комнате. Именно такой тип люстр считается наиболее подходящим для создания общего освещения.

В том случае, когда лампы направлены вниз, то основной поток света от люстры будет падать вниз, и лишь некоторая его часть будет рассеиваться через плафоны в стороны. Таким образом, большие помещения не будут освещаться полноценно. Этот вид люстр подходит для комнат средней площади и с дополнительными источниками освещения. Например, кабинет или спальня.

По каким критериям можно отличить люстру от обычного светильника? С ее функциональным назначением мы разобрались, а вот к внешним признакам можно отнести:

— «Многорожковость» — это наиболее отличительный признак люстры. Наличие большого количества рожков практически обязательное условие для светильников этого вида. Люстра должна состоять не менее чем из трех рожков. А вот максимального значения этого параметра нет. Люстра также может быть многоуровневой или включать в себя несколько типов ламп.

— Наличие декоративных элементов также является характерным признаком люстры. В зависимости от стиля это могут быть: хрустальные подвески и рожки, декоративные усики и пластины, дизайнерские насадки, стеклянные колбы, металлические украшения и т.п.

Правильные названия элементов светильника

Правильные названия частей люстры или бра знать необходимо. Хотя бы для того, чтобы быстро и продуктивно объясняться с консультантом в магазине светотехники. Сделаем из этой статьи маленький словарик.

Основные термины

В любом светильнике есть:

• источники света (лампы),

• осветительная арматура.

Можно выделить осветительные приборы с ЭБУ (электронным блоком управления, контроллером), и с ПДУ (пультом дистанционного управления) –то есть электроникой и средствами управления.

Присмотримся к лампам и к арматуре как к обязательным частям в составе светотехники.

Лампы

Современные источники света в бытовых светильниках могут быть:

• светодиодными,

• люминесцентными,

• галогеновыми,

• лампами накаливания (старая добрая «лампочка Ильича»).

У каждого типа свои плюсы и минусы, но это тема отдельного разговора. Главное чтобы вы четко могли попросить лампочки, которые нужны именно под ваш светильник.

Лампа состоит из двух основных частей: колбы и цоколя (всего деталей больше 10). В колбе находится собственно то, что светится, а цоколь вкручивается в патрон арматуры. Размер цоколя (Е27, Е14 и т.д.) – этот параметр очень важно знать четко, подбирая лампы к своему светильнику.

Арматура

Основные конструктивные элементы осветительного прибора, которые держат на себе лампы и декор, составляют каркас светильника. В арматуре проложена электропроводка. Самая главная деталь здесь – кронштейн (у люстр и других подвесных светильников) или стойка (торшеры, настольные лампы). «Ножки», которые отходят к лампам – это рожки.

Опорная часть, на которой светильник стоит или висит – это основание или крепление.

Предмет, который прикрывает лампу, приглушая, фокусируя или рассеивая свет, по-правильному называется отражателем или рассеивателем (смотря какого эффекта достигает свечение). Привычное для нас название – абажур или плафон.

Абажуром называют тканевую, пластиковую, бумажную, стеклянную деталь на каркасе, которая закрывает лампу сверху. Под плафоном обычно подразумевают стеклянные, хрустальные, пластиковые «колпаки», закрывающие лампы у потолочных или настенных светильников.

Что касается электрики: у торшеров, настольных ламп, бра, которые не подключаются напрямую к сети, есть еще один заметный внешний элемент – шнур питания со штепсельной вилкой на конце (или USB-разъемом).

Этой информации будет вполне достаточно, чтобы корректно объяснить продавцу магазина светотехники, что вы хотите, и чтобы он вас понял.

Типы светильников. Часть 1 / Статьи / Наши новости / Fandeco.ru

Освещение всегда было важной составляющей любого интерьера. Вне зависимости от его стиля и дизайна. Именно правильно подобранное световое решение способно открыть главные достоинства комнаты, акцентировать внимание на важных элементах дизайна и скрывать даже самые мелкие недостатки.

В какие же формы сегодня облачают свет современные производители? Какие технические решения применяются для того, чтобы светильники дополняли друг друга в интерьере и создавали неповторимые сценарии освещения? Ведь свет должен не ограничивать пространство, а, наоборот, придавать ему динамику, изменчивость и различные формы. Не забывая о своей главной функции.

Потолочные светильники

К этому виду светильников относятся источники света, устанавливаемые непосредственно на потолке. На современном рынке представлено несколько вариантов изделий: люстры и плафоны. Различаются они не только между собой, но и делятся по различным признакам: количество ламп, тип крепления и т.д.

Люстра – главный светильник вашего дома.

Люстра — это многоламповый светильник потолочного вида, который используется для создания бестеневого освещения комнаты и располагается в центре помещения (не обязательное условие). Люстра содержит не менее трёх ламп. По стандартам суммарная мощность такого прибора должна составлять около 300 Ватт для комнаты площадью 20м/кв.

При выборе люстры особое внимание нужно уделять направлению света, а точнее — расположению ламп. Если они направлены вверх, то основной поток света (до 90%) будет направлен в потолок. А от него он уже будет отражаться и рассеиваться по комнате. Именно такой тип люстр считается наиболее подходящим для создания общего освещения.

В том случае, когда лампы направлены вниз, то основной поток света от люстры будет падать вниз, и лишь некоторая его часть будет рассеиваться через плафоны в стороны. Таким образом, большие помещения не будут освещаться полноценно. Этот вид люстр подходит для комнат средней площади и с дополнительными источниками освещения. Например, кабинет или спальня.

По каким критериям можно отличить люстру от обычного светильника? С ее функциональным назначением мы разобрались, а вот к внешним признакам можно отнести:

— «Многорожковость» — это наиболее отличительный признак люстры. Наличие большого количества рожков практически обязательное условие для светильников этого вида. Люстра должна состоять не менее чем из трех рожков. А вот максимального значения этого параметра нет. Люстра также может быть многоуровневой или включать в себя несколько типов ламп.

— Наличие декоративных элементов также является характерным признаком люстры. В зависимости от стиля это могут быть: хрустальные подвески и рожки, декоративные усики и пластины, дизайнерские насадки, стеклянные колбы, металлические украшения и т.п.

— Самостоятельность в интерьере. Люстра может быть самостоятельным, а не дополняющим, элементом интерьера. Она имеет декоративную и выразительную ценность в создании всего образа помещения. Но при этом также может усиливать или дополнять восприятие общего интерьера. 

По типу крепления люстры можно разделить на подвесные и потолочные

— Подвесные люстры. Отличаются наличием связующего элемента, соединяющим конструкцию люстры и крепление на потолке. Этот элемент может быть выполнен в виде цепи, шнура или штанги. Как правило, подвесные люстры крепятся к потолку при помощи монтажного крюка. Но если такой возможности нет, то без проблем можно использовать монтажную планку.

— Потолочные люстры. Эту группу светильников выделяет жесткое крепление к потолку, без какого-либо связующего элемента. В большинстве случаев люстры этого вида крепятся при помощи монтажной планки.

— Потолочный плафон – универсальное решение

Потолочные плафоны удобны и практичны. Они легко крепятся к поверхности потолка и не занимают много места. Использование потолочных плафонов рационально только в малых помещениях. Таких как: коридор, кухня или лоджия. Специальные герметичные плафоны, в которые не попадает влага,  можно использовать в ванных комнатах. К недостаткам потолочных плафонов можно отнести небольшую сложность замены ламп. В ходе этого процесса приходится разбирать светильник, снимать стекло и после замены собирать заново.

Различные модели потолочных плафонов предусматривают использование одной или нескольких ламп любого вида: накаливания, галогеновые, светодиодные и т.д.

Подвесные светильники

Подвесные светильники – это осветительные приборы, которые крепятся к потолку специальными тросами, шнурами, металлическими штангами или электрическими кабелями. Этот вид светильников наиболее эффективен в помещениях с высокими потолками, так как, находясь на удалении от пола, они распространяют свет по всему помещению. Подвесные светильники могут состоять из одного или нескольких плафонов, различных композиций и геометрических фигур.

Для полноценного эффекта необходимо соблюдать одно условие: расстояние от поверхности пола до подвесного светильника должно быть не менее 2 метров.

Такой тип светильника может также применяться для освещения выделенной зоны в помещении.

Основные признаки подвесных светильников:

— Простые геометрические формы изделия (шар, куб, ромб, параллелепипед и т.д.).

— Минимум декора и каких-либо украшений.

— Светильник придерживается простой функции освещения.

— Принадлежит к стилям: классика, хай-тек, модерн. Но при этом дополняет основную идею интерьера только в сочетании с другими светильниками.

Декупаж на стене — имитация фрески

Хорошо художникам — взял и расписал стену у себя дома или на даче, хорошо дизайнерам — пригласил знакомого художника, и тот расписал стену по-дружески, хорошо богатым — заплатил художнику и получил по вкусу расписанную уникальную стену. А вот если человек имеет горячее желание красивую роспись на стене сделать, а сам не умеет — тут то и приходит снова на выручку ДЕКУПАЖ.  То есть не просто наклеить фотообои на стены, а  распечатать (или заказать) понравившуюся картинку. Из неё вырезать фрагмент, и на стене обыграть дополнительными элементами из камня, лепнины, спецмастики и другими накладными элементами..На фактурной штукатурке декупаж особенно эффектен — салфеточка мягкой кисточкой вбивается в углубления и эффект ну очень .интересный получается:

:

 Стеной, которую здорово украсит фреска может быть свободная стена прихожей, изголовье кровати или зона телевизора в гостиной.

Хороший МК у Натальи на ярмарке мастеров был на тему вживления декупажа в стену, но у неё картинки все одинаковые и трио как-то не логично смотриться, я бы предложила всё-таки придумать своё трио или фрагментарную разбивку, если от принтера захотите распечаткой воспользоваться, если вживлять большой формат — то к рекламщикам обращайтесь, что баннеры на улицах печатают — у них выйдет дешевле, чем в фото-салоне!

На отштукатуренной стене делаем разметку.Используем уровень. Первый прямоугольник – по размеру мотива рисовой бумаги. Второй – рамка — «паспарту» и третий, большой прямоугольник, который будет обрамлен багетом.
На месте рамы- багета между фресками и будущими обоями клеим малярную широкую ленту.

Обрываем края рисовой бумаги.

Металлическим шпателем кладем на стену шпатлевку хаотичными движениями на месте приклеивания рисовой карты. Слой тонкий, края разглаживаем.

Даем шпатлевке слегка подсохнуть и клеим рисовую бумагу (ПВА+вода). Не кисточкой! А резиновым широким (см. 6-8) шпателем, движениями от середины к краям.

Аккуратными движениями разглаживаем резиновым шпателем рисовую бумагу, не забывая о неровной поверхности под ней.Последовательно клеим все три рисунка.

По разметке малой рамки шпателем обрамляем шпатлевкой рисунок. Задумка «паспарту». Фактурой и цветом оттеняем рисунок.

Подбираем акриловые краски под оттенки рисовой бумаги для плавного перехода, сливания со шпатлевкой. Это могут быть готовые краски, или белый акрил + колер. Шпатлевка хорошо впитывает влагу. В краску добавьте воды, она не должна быть густой.

Красим «паспарту», стараемся убрать границы. Работаем одним цветом поочередно на трех фрагментах. Не ждем полного высыхания шпатлевки, шкурим — выделяем фактуру «фрески». 
 

Ждем полного высыхания рисунка. Проверяем на ощупь, не влажная ли еще шпатлевка под ним. Шкурим слегка нулевкой и протираем чуть влажной салфеткой (без усилия и фанатизма). Пока мы не покрыли рисунок защитным слоем лака, можно легко повредить рисовую бумагу!!!

Завершаем работу с «паспарту». Наносим шпателем (3-4 см шириной) шпатлевку, слегка шкурим, тонируем красками, опять шкурим. Останавливаемся, если добились нужного результата по цвету

Произвольными, хаотичными движениями наносим Грубую шпатлевку по всей площади.
Просушенную шкурим. Тонируем.И опять шкурим.

в мокром виде. уже подсохла. Тонируем охрой, разбавленной водой. Шкурим. 

  Подитожу фронт работы: первый слой ГРУБОЙ шпатлевочной смесью металлическим шпателем. Высох. Ошкурить грубой шкуркой. Тонировать жидким акрилом. Далее два-три слоя акрилатной универсальной шпатлевкой или тонкой финишной смесью резиновым шпателем меньшего размера. Сушим.Тонируем. Шкурим. 
  .

и в завершении работы: Широкой кисточкой окрашиваю всю площадь разбавленным акрилом. Рисунок покрываю несколькими слоями матового лака. А всю площадь «фресок» — жидким воском. Его можно купить в строительном магазине. Натирать мягкой тряпочкой, круговыми движениями 3-4 слоя. Осталось фреску обрамить в багет. Он клеится на жидкие гвозди. 

.

Оформить рамку вокруг получившейся фрески можно вот таким способом с использованием трафаретов.

МК от Антоновой Наталии.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Декупаж кухни (57 фото) — мастер-класс, выбор стиля и вида

Любая хозяйка мечтает, чтобы ее кухня была неповторимой и оригинальной. Именно декупаж поможет осуществить вам мечту. Приложив свои старания и разрешив своей фантазии вырваться на волю, можно создать неповторимый интерьер. Главное, что для этого совсем не нужно много финансов. Зато ваша кухня станет просто шедевром искусства.

Технология декорирования мебели, предметов обихода на кухне с использованием различных материалов – называется декупаж. Таким способом можно старый гарнитур превратить как в сказке в новый.

Декупаж как реставрация кухни

Кухня отличается большой влажностью и постоянными перепадами температур. Все это сказывается на поверхности мебели. Маленькие механические повреждения тоже могут стать причиной, которая подтолкнет к реставрации кухонного гарнитура. Поводов для этого просто множество:

• После многих лет эксплуатации любая мебель нуждается в изменениях, особенно внешнего вида.
• Мелкий ремонт мебели может понадобиться после потопа, который устроил вам сосед этажом выше.
• Отремонтировав стены и пол на кухне можно при помощи декупажа обновить и гарнитур.
• Изменив конфигурацию кухонной мебели и применив технологию декупажа можно полностью поменять интерьер на кухне.
• Декупаж поможет устранить мелкие царапины на поверхности мебели.

Причин, чтобы использовать декупаж в качестве реанимации кухонного гарнитура достаточно много.

Нет финансов для полномаштабного ремонта, можно украсить обстановку и все заиграет другими красками. Табурет из дерева можно украсить красивым изображением и покрыть лаком. Декупаж позволит изменить фасады подвесных шкафчиков и самого гарнитура.

Предложение дизайнеров: чтобы не использовать одинаковый рисунок по всей кухне, можно выбрать несколько близких по смыслу сюжетных картинок, которые будут плавно переходить один в другой. Такая работа требует больших усилий, но результат того стоит.

Чемоданчик инструментов для декупажа кухни

Многие необходимые инструменты для декупажа кухни приобретаются в зависимости от материала изготовления мебели. Но есть и стандартный набор:

1. Для ремонта мелких трещин необходим парозаполнитель.
2. Поверхность гарнитура зачищается мелкой наждачной бумагой.
3. Приобретается специальный клей для декупажа. Его используют при работе с плотной бумагой. Альтернативой может быть клей ПВА, но его применение возможно, если будут наноситься на поверхность салфетки.
4. Жесткость кисточки для работы должна быть средней.
5. Обязательное наличие акрилового лака, который используется для покрытия дерева, возможно пластика. Все зависит от материала гарнитура.
6. Маленькими ножницами работать удобнее.
7. В качестве изображений для декупажа могут использоваться выписки из журналов, фото сделанные на принтере, салфетки специальные, фотообои, пленка самоклейка.
8. Обычный инструмент, который поможет справиться с подкручиванием расшатавшейся мебели.

Первые эксперименты лучше начинать на гладкой ровной поверхности. Например, подойдут стульчики, табуретки.

Декупаж с учетом стиля кухни

Оформление кухни во многом зависит от вашего желания. Но дизайнеры советуют придерживаться некоторых нюансов, чтоб выдержать стилистику ин терьера:

• Изображения бабочек, разных кошек, изобилие овощей и фруктов, букеты полевых цветов, в разном проявлении деревенские мотивы, переплетающиеся узоры – все это возможно в стиле этно, кантри и прованс.
• Садовые цветы, рисунки с богатой росписью, изображение лозы винограда, ангелочки – украшают кухню в классическом стиле.
• Газеты, фигуры геометрии, изображения надписей, фото в черно-белом стиле, рисунок зебры – подходит для кухни в современном стиле.

«Вкусная» кухня

Можно использовать технологию оформления кухни в кофейном запахе:

• Слегка смачиваются чистые листы бумаги.
• По ним рассыпают растворимый кофе.
• Слегка придавив рукой на мелкие крупинки кофе, разотрите его по листам.
• В таком состоянии оставить листы высохнуть.
• После полного высыхания их можно приклеить на мебель. На кухне будет стоять аромат кофе.

Декупаж любой поверхности на кухне

Конечно, гарнитур приукрашенный техникой декупаж сильно изменяет обстановку. Но можно так же украсить и другие поверхности в комнате.

Декупаж пола

Деревянный пол необходимо отшлифовать и убрать все неровности. Сегодня один из стильных приемов – это создание имитации коврика с помощью ткани. Конечно, все необходимо покрыть 2 слоями лака повышенной прочности. Иначе вся работа будет сделана зря.

Декупаж стен

Интересно преображаются стены с хаотично расположенными на них фотографиями и картинками.

Декупаж потолка

Вот где можно проявить полный полет фантазии. Здесь подойдут в качестве изображений и вырезки из журналов, различные узоры можно собрать в композиции.

Зонирование

На кухне-гостиной при помощи техники декупажа с легкостью можно выделить определенный угол в комнате.

Декупаж фартука

Красиво оформленный фартук, станет просто украшением рабочей зоны кухни, и сразу будет бросаться в глаза. Рисунок подбирается не слишком маленьким. Выбор должен делаться исходя из площади декорирования.

Декупаж предметов обихода

На кухне именно мелкие предметы обихода создают атмосферу уюта. Если их еще украсить, то они помогут подчеркнуть атмосферу на кухне. Декупаж мелких предметов можно поручить детям, если у них будет заинтересованность в работе. Украсить можно разделочную доску, солонку, графин. Для преображения этих деталей нужно приобрести нетоксичный лак. Набор каких-нибудь предметов лучше оформить картинками одной композиции. Дублирование одного рисунка на всех предметах, например наборе баночек, не будет так ярко смотреться. Декупаж можно выполнить практически любому предмету на кухне.

Доступность материалов для декупажа позволит быстро и экономно преобразить кухню. Творческая работа принесет вам удовлетворение, когда ваша кухня станет маленьким шедевром. Декупаж помогает еще вдохнуть новую жизнь многим старым вещям.

Фото оригинального декупажа кухни

Декупаж стен — отличное дизайнерское решение!

Автор Optimist На чтение 2 мин. Опубликовано 12.09.2012

Декупаж считается одним их направлений в искусстве украшения предметов мебели, интерьера или даже стен в помещении. В основе этого процесса лежит вырезание и последующее наклеивание на основу мелких бумажных или тканевых рисунков. Завершением декорирования является покрытие поверхности лаком, что сделает рисунок прочным и устойчивым к воздействию внешних факторов. Благодаря такой техники можно визуально создать эффект росписи или инкрустации обработанной поверхности.

В отличие от рисования, шитья и вязания, техника декупаж не требует особых навыков и умений, поэтому овладеть ею может практически каждый желающий. Ну а если своей фантазии недостаточно, то можно позаимствовать идеи дизайнеров.

Возникает вопрос о том, что же именно можно украсить бумажной аппликацией? Да практически все!

Для украшения аппликациями в технике декупаж в качестве поверхности можно использовать фарфор, дерево, стекло, керамику, пластмассу и многие другие материалы. Даже самую обыкновенную тарелку можно украсить таким образом, чтобы потом ее повесить на стену кухни в качестве красивейшей картины. Декупаж можно использовать и для украшения объемных предметов таких как: вазонов с цветами, ваз, шкатулок, бутылок, свечей и многих других вещей. Благодаря такой технике любой предмет интерьера или мебели из обыкновенной вещи превратиться в нечто уникальное и оригинальное.

Декупаж на стене и ровных поверхностях представляет собой наклеивание разнообразных изображений на их поверхность. В качестве основного материала рекомендуется использовать бумажные салфетки, вырезки из журналов, фотографии или оберточную бумагу. Лучше всего для декупажа стен использовать тонкую бумагу, так как с более толстой бумагой возникнет проблема плохого впитывания клея.

Например, для декупажа стен кухни или других помещений хорошо использовать рисунки животных, фруктов или цветов. Для обновления стены вам понадобиться лишь немного бумажных салфеток с ярким рисунком и клей ПВА (его необходимо дополнительно разбавить водой), а также специальный лак для декупажа, которым необходимо покрыть обработанную поверхность.

Техника обработки стены методом «декупаж»:

1. Нанести на салфетки разведенный клей и приклеить их к поверхности стены, обработав всю желаемую поверхность.
2. Обязательно закрепить поверхность лаком. Если Вы выполняете декорирование ванной такой техникой, то нанесите несколько слоев лака для того. Чтобы уберечь бумагу от попадания влаги.
3. Даем поверхности высохнуть.
4. В итоге получаем потрясающую картину росписи при помощи простого приема.

Техника декупаж позволит придать помещению нового образа и уникальности, что обязательно порадует Вас и Ваших близких!

Объемный декупаж стен «Тюльпаны». Мастер класс с фото — Всё для леди

Часто возникает вопрос, можно ли делать декупаж на стене или на полу, конечно, можно. Нужно только учитывать их размер. Если площадь большая, хорошо было бы ограничиться несколькими мотивами, возможно украсив ими углы, обрамив стены и пол и т.п. Также важно, в какой цвет выкрашена вся площадь, если стены темные, декорируйте их только рисунками из бумаги для декупажа.

Самый важный вопрос при декорировании больших площадей — нужно ли покрывать их лаком или нет. Мотивы рисунка налакировать обязательно придется и помучиться тоже, но делать это надо аккуратно тонкой кисточкой. Для этого нужно покрыть рисунок лаком до краев, стараясь не выходить за них, потому что лак будет блестеть.

Также блеск дают и оставленные пятна клея, избавиться от блеска или, по крайней мере, уменьшить его вы сможете, несколько раз побрызгав всю поверхность матовым распыляемым лаком. Он хорош тем, что он не стекает и распределяется равномерно.

Работа получится красивее, если цвета основы матовые — на ней не так, как на блестящей основе, видны следы клея. Естественно, в первую очередь нужно стараться, чтобы таких пятен было как можно меньше — не вытирайте их бумажным полотенцем, а просто прижмите его, чтобы впиталась каждая лишняя капля клея.

Декорируя небольшое помещение (кладовую, комнату для рукоделия или оранжерею), вы можете украсить и стены, и пол, но если есть возможность, заранее перекрасьте их в светлые матовые тона.

В этой статье мы покажем, как сделать объемный декупаж стен «Тюльпаны». Мастер класс с фото и предложенным описанием вам подскажут, как создать уютный небольшой и очень женственный уголок, где всегда царит лето, цветут тюльпаны и летают бабочки. Чтобы цветы выглядели еще естественнее, то с помощью специальной полимерной глины сделаем их выпуклыми, для этого подойдет легкий, отвердевающий на воздухе моделин (полимерная глина).

Для того чтобы сделать эти объемные «Тюльпаны» вам понадобятся:

1. Бумага для декупажа с тюльпанами.
2. Универсальный клей для декупажа.
3. Отвердевающая на воздухе полимерная глина.
4. Бумажные салфетки.
5. Полиуретановый лак.
6. Бумажное полотенце.
7. Палочка.
8. Кисточки.
9. Ножницы.

Если вы впервые столкнулись с этой техникой, тогда вам необходимо прочитать статью про материалы и инструменты для создания декупажа своими руками для начинающих и только после прочтения данной статьи приступать к проведению описанной здесь работы.

Подготовка декупажных карт

Из бумаги для декупажа (можно использовать и салфетку с рисунком) аккуратно вырежьте цветы «Тюльпаны». Чтобы большой, цветок, пока вы будете его приклеивать, не испачкал клеем стену, разрежьте его на две или три части и приклеивайте по частям.

Далее части картинки окуните в чуть теплую воду и подержите несколько минут.

Сначала вытащите из воды ту часть картинки, которую будете наклеивать первой. Промокните ее бумажным полотенцем и нанесите на обратную сторону универсальный клей для декупажа.

Для того чтобы данный декупаж мастер класс по изготовлению объемных цветов тюльпанов получился довольно аккуратно, нужно приклеить рисунок на стену и прижать его бумажным полотенцем, после выдавить воздушные пузыри, убрать излишки клея. Затем необходимо наклеить и другую часть рисунка, аккуратно соединив их на месте разреза.

Снова прижмите бумажным полотенцем, вытолкните воздушные пузырьки, уберите излишки клея. Таким образом, наклейте все выбранные тюльпаны.

Объемный декупаж «Тюльпаны»

Чтобы бутоны цветов выглядели живее, чуть приподнимите их с основы. Это так называемый 3D, или объемный декупаж. Для этого нужно вырезать еще один такой же бутон. Чтобы он не выглядел, как сплошной блин, а выделялся каждый лепесток, разрежьте цветок на части.

Универсальным клеем для декупажа намажьте ту часть приклеенного на стену цветка, которую будете приподнимать первой.

Робота с пластикой

В руках разомните небольшой кусочек моделина и положите его на цветок. Разровняйте его, прижмите, намажьте клеем.

Окуните в воду нарезанные лепестки. Вынимайте их по одному, вытирайте и мажьте клеем. Сразу же кладите на моделин, прижимайте и разравнивайте.

Палочкой соскоблите излишки моделина, прижмите края бумаги и скова намажьте клеем. Постепенно приподнимайте остальные лепестки, Оставьте работу хотя бы на ночь, чтобы моделин затвердел.

Когда закончите декорировать стену, все рисунки покройте стойким полиуретановым лаком. Важно, чтобы лак не желтел и не оставался липким. Тонкой кисточкой лакируйте до самых краев картинки.

А для того чтобы декупаж мастер класс по нанесению объемного изображения «влился» в общий дизайн интерьера, вы можете декорировать и отдельные поверхности: полки, шкафы и другую мебель. Кстати, можно выполнять даже дизайн шкафов купе фото которых можете отыскать на сайте sunboat.ru. Более того, дизайн шкафов купе сейчас в моде и фото работ очень ценятся дизайнерами.

Дополнительное декорирование мебели

Края стен или пола можете украсить подходящими сплетениями тюльпанов из бумажной салфетки.

Наносите универсальный клей для декупажа поверх салфетки, клейте осторожно, прижимайте рисунок и старайтесь как можно меньше вылезать за его края. Украсьте бабочками, налакируйте картинки. Если помещение небольшое, опылите стены матовым лаком несколько раз.

Теперь узнайте, как делается техника декупажа своими руками на стеклянной двери.

Утепление пола в частном доме своими руками

Полы считаются одной из самых холодных частей в каждой квартире, индивидуальном доме и на даче. Всем известно, что холодный воздух опускается вниз. Если вы живете в собственном коттедже, то вам наверняка знакома проблема сквозняков. Кроме того, в полах, изготовленных из дерева, со временем образуются щели, которые приводят к потере тепла.

Рано или поздно над утеплением полов задумываются почти все, ведь эта процедура позволяет сохранять до 30 % тепла, а, значит, вы сможете значительно сэкономить свои средства. Кроме того, самочувствие жильцов часто зависит от того, какая температура держится в комнатах. Все хозяйки знают, что теплые полы – гарантия уютной атмосферы.

Как правильно утеплить пол в частном доме своими руками

Выбирая способ утепления, учитывайте следующее:

• Отсутствие (наличие) подвальных и цокольных помещений
• Количество этажей
• Материал, из которого сделан дом

Тепло в подвале – тепло в комнатах

Если ваш дом оснащен подвальным помещением, то начинать утеплять жилье нужно оттуда. Стены подвала или цоколя утепляют снаружи, чтобы избежать контакта стен с промерзшей почвой. В качестве материала можно выбрать экструдированный пенополистирол (он сможет защитить ваш подвал от влаги). Как правило, помещение утепляется вплоть до фундамента, после завершения работ его подземную часть засыпают землей. Перед началом работ стоит установить вентиляционные отверстия.

Инструкция по утеплению полов своими руками при наличии подвала:

• Подготавливаем накат (устанавливаем доски, прилегающие друг к другу)
• Далее стелем слой гидроизоляционных материалов
• Сверху монтируем теплоизоляционный материал
• Прибиваем деревянные доски

Обратите внимание: между полом и стеной должно остаться свободное пространство (1 см) для вентиляции, которое закроется плинтусом.

Чтобы обойтись без разбора полов, можно провести теплоизоляционные работы со стороны цоколя. Для этого к потолку крепят пароизоляционную пленку, монтируют теплоизоляционные листы, после – закрепляют с помощью сетки. Сверху укладывают и закрепляют доски. Эта работа требует сноровки и опыта. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все работы правильно и быстро. Исполнителей для любых заданий можно найти, к примеру, на сервисе YouDo.

Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

В последние десятилетия многие горожане приобрели для себя загородные деревянные дома поближе к природе. Чтобы дать раскрыться преимуществам такого дома, его необходимо сделать максимально комфортным. Один из важнейших вопросов, связанный с удовольствием от будущего проживания – как утеплить пол в частном доме. Эта процедура достаточно проста, поэтому с ней может справиться даже непрофессионал. Но, тем не менее, без знания технологии и некоторых основ вам не обойтись.

Схема работ проста: вы укладываете слоями теплоизоляционные материалы, далее — пароизоляцию и половое покрытие.

Инструкция по утеплению полов из дерева:

• Укладываем деревянные лаги (бруски)
• Далее закрепляем снизу доски
• Плотно монтируем утеплитель, пароизоляцию
• Укладываем деревянное половое покрытие

Зазоры между листами утеплителя заделываем герметиком, а при укладке второго слоя (пароизоляции) заклейте стыки металлизированным скотчем.

Стоит отметить, что пароизоляции нужна, если вы используете минеральную вату или эковату. Тогда для изоляции можно выбрать как специализированные материалы, так и полиэтиленовую пленку.

Данный способ часто применяется для деревянных полов в частном доме или на даче. Он под силу даже новичку, при этом довольно эффективен. Этот метод особенно рекомендуют использовать при наличии цоколя и для первых этажей дома.

Утепление бетонного пола

Бетонные плиты остаются прохладными даже летом и не защищают помещение от холодных потоков.

Инструкция по утеплению бетонного пола своими руками:

• Выравниваем грунт
• Для защиты от воды насыпаем 10-сантиметровый слой щебня
• Далее присыпаем песком
• Монтируем бетонную плиту
• Используем изоляционные материалы
• Сверху стелем слой утеплителя

Итоговым этапом станет укладка напольного покрытия. Если вы решили использовать популярную систему «теплый пол», то она устанавливается поверх теплоизоляционного материала.

Если вы хотите утеплить бетонный пол своими руками в уже готовом доме, то можно выбрать напольные материалы, к примеру, линолеум или ковролин. Для дополнительной изоляции сверху стелется слой пробки или используется вспененный полиэтилен.

Как утеплить пол на балконе своими руками

Проблема теплоизоляции балкона или лоджии часто встает во время ремонта. Схема утепления в этом случае несложная, и с работами сможет справиться даже новичок. Как же утеплить балкон правильно и надолго?

Изоляция поможет вам сохранить тепло в квартире не только в тех случаях, когда лоджия является отдельной комнатой. Даже неотапливаемый застекленный балкон способен повысить температуру в соседней комнате. Поэтому не стоит забывать об этой части дома, и подходить к утеплению квартиры лучше комплексно.

Первым этапом работ станет подготовка балкона: снимаем старое покрытие до бетонной плиты, очищаем ее, заделываем трещинки. Далее используем гидроизоляционные материалы (лучше выбрать жидкий состав).

Теперь можно приступать непосредственно к утеплению:

• Укладываем на бетон слой гидроизоляции (или толстый полиэтилен)
• Далее прикрепляем деревянные лаги
• Края лаг крепим к стене
• Листы утеплителя подрезаем в соответствии с расстоянием между лагами
• Стелем его сверху на слой рулонного фольгированного материала
• Закрепляем с помощью пластиковых дюбелей
• После того, как укладка завершена, используем полиуретановую пену, которая заполнит все свободные пространства и зазоры
• Сверху укладывается пароизоляционная мембрана, напольное покрытие и прибиваются плинтусы

Деревянные лаги лучше обработать огнезащитным составом. Учитывайте, что если вы используете рулонные фольгированные материалы, то лаги стелют поверх утеплителя. В других случаях изолятор укладывается между лагами. Какой бы материал вы ни выбрали, слои изоляции не должны подниматься выше порога.

Материалы для утепления дома, квартиры и дачи

Сегодня на рынке вы можете найти немало материалов для изоляционных работ. Следует обращать внимание на качества утеплителей, их размеры, способы нанесения.

Основными материалами являются:

• Опилки
• Минеральная вата
• Эковата
• Пенофол
• Пенополиуретан

Экологически чистым и дешевым материалом являются обычные опилки, позволяющие заполнить даже маленькие щели. Стоит отметить, что утеплителем могут выступать не только опилки, но и вещества, содержащие их в своем составе: древесные блоки, опилочные окатыши, опилкобетон, арболит и т.д.

Популярным материалом для изоляции остаётся минеральная вата. Она не воспламеняется и хорошо справится с шумо- и теплоизоляцией дома или дачи. Однако учитывайте, что вата не относится к паропроницаемым и экологически чистым материалам.

Не так давно на рынке появился Пенофол: рулонный материал в несколько слоев, который состоит из утеплительной основы (например, вспененного полиэтилена) и фольги. Пенофол довольно прочен и легок, обеспечит хорошую изоляцию (может использоваться в паре с другими материалами). Один из вариантов – самоклеящийся Пенофол – удобно монтировать на любую поверхность при утеплении дома своими руками.

Довольно часто в строительстве применяют пенополистирол. Он имеет ряд плюсов: прочен, не подвержен образованию грибка, долговечен, обладает хорошими изоляционными качествами. Но этот материал, так же как и минеральная вата, впитывает воду, вследствие чего может терять свои свойства.

Эковата изготавливается из натуральных материалов, большей частью – из макулатуры. Соответственно, это экологически безопасный для человека утеплитель, который не горит (правда, может тлеть), при попадании влаги высыхает и не теряет изоляционных свойств. Единственный существенный минус – цена.

Пенополиуретан получают из нескольких компонентов: полиольного и изоцианатного. Его ячейки заполняются воздухом, что обеспечивает легкость, устойчивость к грибку и хорошие изоляционные качества. Пенополиуретан признают одним из лучших вариантов для утепления дома или дачи.

Теперь вы знаете, как утеплить деревянный пол в частном доме или на даче своими руками. Стоит потратить несколько дней на изоляционные работы, чтобы тепло и благоприятная атмосфера сохранялись в помещении на протяжении всего года.

Как утеплить бетонный пол в частном доме

В прежние времена считалось нормальной практикой укладывать чистовое напольное покрытие прямиком на бетонное основание частного или панельного дома, в результате чего полы получались холодными. Это весьма некомфортно для проживающих там людей из-за неприятного ощущения холода в ногах. В цифровом выражении потери тепла через такое покрытие составляют 20% от общих теплопотерь здания. Вот почему важно утеплить пол из бетона, а как это правильно сделать своими руками, мы расскажем в данной статье.

Чем лучше утеплить пол

Ассортимент материалов, которые можно использовать для утепления бетонных полов в частном доме, настолько широк, что несведущему человеку иногда очень трудно выбрать подходящий утеплитель.

Чтобы определить, чем можно произвести утепление бетонного пола и какой из материалов лучший, следует выяснить такие моменты:

• где планируется выполнять теплоизоляцию – в доме, квартире или на даче?
• как расположено утепляемое бетонное основание относительно других конструкций: над подвалом панельного дома, по грунту на первом этаже частного коттеджа или это межэтажное перекрытие квартиры?
• цель мероприятия – произвести простое утепление или же устройство теплого водяного пола (как вариант – электрического)?
• какой выбран способ теплоизоляции?
• величина выделенного под мероприятие бюджета.

Если говорить в общем, то утеплитель для бетонного пола можно взять какой угодно из ныне существующих. Главное, чтобы он подходил под перечисленные условия. Ограничение одно: нельзя использовать внутри жилых помещений материалы, содержащие стекловату. Это ответ на часто возникающий вопрос — можно ли утеплять пол пенопластом.

Что нам дает выяснение первого момента? Если речь идет о квартире в кирпичном или панельном доме, то нас может ограничивать высота потолков, а потому надо выбрать самый эффективный и тонкий утеплитель – пеноплекс или пенополистирол экструдированный. Иначе полы поднимутся не менее, чем на 150 мм, это надо учитывать в том числе и при утеплении полов на лоджии. Причем пенофол либо изолон не подойдет, у него недостаточное термическое сопротивление.

Для справки. Чтобы представить, какая потребуется толщина разных материалов для утепления пола, предлагается изучить диаграмму с коэффициентами теплопроводности. Чем меньше значение коэффициента, тем свойства изолятора лучше, а слой получится тоньше.

Недорого можно утеплить бетонный пол на даче, применив для этой цели керамзит, только надо правильно подобрать толщину слоя. Следует учесть, что керамзит пропускает тепла в 3—5 раз больше, нежели пенопласт. Если дача отапливается постоянно и требования к теплоизоляции высоки, то по грунту надо обеспечить мощность слоя не менее 300 мм. При периодическом обогреве дачи достаточно сделать толщину керамзитного утепления 100—150 мм, чтобы мероприятие обошлось вам достаточно дешево.

Наибольшие потери тепла через полы наблюдаются, когда бетонная стяжка устраивается на грунте. Тогда есть 2 варианта: использовать самый лучший и эффективный утеплитель вроде пеноплекса либо что-то подешевле, но более толстым слоем. Как правило, в этих случаях применяют все виды вспененных полимеров, а также минеральную вату высокой плотности. Можно взять и рулонные материалы, но заложить их в утепление можно только одним способом – на лагах.

Межэтажные перекрытия в панельном доме есть смысл утеплять только в одном случае – при устройстве электрических или водяных теплых полов. Если этого не сделать, то ваш теплый пол станет обогревать потолок соседа снизу, а для собственного жилья тепла не хватит. Поскольку разница температур с обеих сторон перекрытия будет невелика, то для утепления сгодится пенопласт толщиной до 50 мм или пенополистирол 25—30 мм. Слой минеральной ваты придется делать больше либо закладывать ее совместно с фольгированным пенофолом, который одновременно послужит гидроизоляцией.

Совет. Перекрытие на первом этаже многоквартирного или частного дома стоит утеплять всегда, если подвал не отапливается.

Способы теплоизоляции

На данный момент существует всего 2 методики утепления бетонных полов в любых жилых зданиях, от них во многом зависит выбор подходящего материала:

• так называемый сухой способ – утепление на лагах;
• «мокрый» способ – закладка утеплителя под цементно-песчаную стяжку.

Примечание. Есть практика тепловой изоляции комнат первого этажа снизу, со стороны подвала. Это удобно и дешево, но не очень эффективно, так как должно сочетаться с утеплением фундамента и цоколя здания. Когда такового нет, холод станет проникать с улицы через краевые зоны бетонного основания.

Методика утепления на лагах достаточно доступна и при надлежащем подходе спокойно выполняется своими руками. Она предполагает применение как рулонных, так и плитных утеплителей для бетонного пола и рассчитана на последующую укладку чистового покрытия из линолеума либо ламината поверх настила из досок или плит OSB (ДСП). Список используемых утеплителей весьма широк:

• минеральная или эковата в рулонах и плитах: имеет высокую огнестойкость, но легко поглощает влагу и при этом прекращает быть изолятором;
• вспененные полимеры в плитах (пенопласт, пенополистирол экструзионный, пеноплекс), наоборот, не боятся воды, но подвержены горению и теплоизоляционные характеристики лучше, чем у ваты;
• вспененный фольгированный полиэтилен (пенофол, изолон): материал хорошо отталкивает влагу и отличается нулевой паропроницаемостью, но горюч. Отлично работает вместе с другими утеплителями;
• напыляемый пенополиуретан: самый лучший утеплитель из всех, но и самый дорогой, противостоит влаге, пламени (некоторый промежуток времени) и обладает самыми высокими показателями теплоизоляции;

Для справки. В продаже есть еще и пробковый утеплитель, но для утепления бетонных полов его обычно не выбирают, он предназначен для тепло – и звукоизоляции стен.

Суть второго способа утепления заключается в замоноличивании теплоизоляционного слоя под цементно-песчаную стяжку, а поверх нее происходит укладка практически любого напольного покрытия. Это значит, что утепленные таким образом полы делаются не только под ламинат или линолеум, но и пригодны для укладки кафельной плитки. Это актуально на кухне или в ванной, где имеет место высокая влажность, там стяжка прослужит гораздо дольше.

При устройстве электрических или водяных теплых полов данная методика утепления тоже наиболее эффективна. Конечно, можно уложить трубы греющих контуров и между лагами, но так не добиться большой площади теплоотдачи. А монолит стяжки становится как бы цельным отопительным прибором, нагревающим помещение всей своей поверхностью. Поэтому обычно теплые полы делают однотипными (под стяжку) во всем доме, а не только в ванной или кухне.

Логично предположить, что для второго способа утепления бетонных полов невозможно использовать мягкие или рулонные материалы. Здесь пригодны вспененные полимеры или базальтовая вата в плитах, причем плотность последней должна быть не ниже 115 кг/м3, а толщина – 100 мм. Пенополистирол можно взять тоньше – 50 мм, пенопласт – 80 мм при плотности 35 кг/м3.

Утепление пола пенополистиролом

Если вы выбрали первый способ, то на выровненную и очищенную бетонную стяжку следует уложить деревянные бруски – лаги, выдержав между ними интервал, равный ширине выбранного утеплителя. Крепление лаг осуществляется анкерами или же саморезами на стальных уголках, выверка их по уровню делается с помощью прокладок из дерева. Расчет высоты верхней плоскости бруска над полом выглядит так: толщина утеплителя + просвет 50 мм на вентиляцию.

Совет. Когда производится утепление бетонных полов минеральными или базальтовыми материалами, расстояние между лагами лучше сделать меньше ширины утеплителя на 1 см, чтобы утеплитель входил туда как можно плотнее. Для плит из пенополистирола интервал надо сделать меньше на пару миллиметров с той же целью.

Теперь о том, как правильно уложить утеплитель. Сначала настилается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки с нахлестом между полотнами 100 мм и проклеиванием стыков скотчем. Потом выполняется укладка плит теплоизоляции. Сверху они снова укрываются пленкой для пароизоляции, дабы влага из помещений не проникала внутрь утеплителя.

Совет. Вопреки расхожему мнению, пенополистирол впитывает влагу, хотя и в очень малых долях. Поэтому защитные пленки с обеих сторон утеплителя нужны всегда, при использовании любых материалов, особенно ваты и пенопласта. Это позволит значительно продлить срок их службы.

Вместо пленки часто применяется пенофол, он позволяет уменьшить слой основного изолятора и оградить его от влаги. Стыки также проклеиваются, только фольгированным скотчем. На этом утепление бетонного пола заканчивается, можно настилать покрытие и ламинат либо линолеум.

Под цементную стяжку полы тоже утепляются с применением гидроизоляции, прокладываемой на бетонное основание. Если процесс начинается с самого грунта, то его необходимо уплотнить, а затем сделать бетонную подготовку толщиной 5 см. После ее полного застывания раскладывается пленка гидроизоляционного слоя, а затем – плиты пенополистирола. Обычно цементную стяжку заливают прямо поверх утеплителя, но мы порекомендуем сначала проложить второй слой пленки. Это недорого, зато поможет сберечь утепляющий материал полов дольше.

Для справки. Толщина цементной стяжки должна находиться в пределах от 50 до 80 мм. Оптимальный вариант, учитывающий разные нагрузки на полы жилого помещения – 70 мм.

Когда речь идет о деревянном доме, то следует учесть, что подобные строения могут незначительно деформироваться, оттого что древесина «дышит». Это почти незаметно в старом доме, а вот в недавно построенном бетонные покрытия полов могут растрескиваться, если не предусмотреть демпфирование. Для этого по всему периметру вдоль стен еще до начала работ прокладывается тонкий слой полистирола (до 15 мм), как это показано на фото:

Похожие мероприятия следует проделывать перед устройством теплых полов, там по периметру помещений укладывается специальная демпферная лента, а уж потом настилается гидроизоляция, что отражено на схеме:

Владельцы старых домов часто интересуются, можно ли выполнить утепление пола, не вскрывая его. Однозначного ответа нет, поскольку все зависит от состояния бетонного покрытия. Если стяжка сохранила прочность, не крошится и не трескается, то вариант укладки поверх нее утеплителя возможен. Только потом придется поднять пороги всех дверей и подрезать их створки, что тут же скажется на интерьере. Так что лучшим решением все же будет вскрыть старые полы, утеплить и залить новое покрытие.

Утепление пола керамзитом

Данный утеплитель может использоваться при теплоизоляции полов любым способом, хоть засыпай его между лаг, хоть укладывай под стяжку. Он просто заменяет собой пенопласт или вату, а вся технология остается неизменной. Это обойдется дешевле, но вот к эффективности подобного утепления есть вопрос. Простыми словами, самый лучший керамзит по теплоизоляционным свойствам втрое хуже самого плохого пенопласта.

Отсюда вывод: слой керамзита должен быть как минимум втрое больше, иначе толку от такого утепления мало, бетонные полы останутся холодными. Получается, надо засыпать 300 мм материала, а в каких помещениях это возможно? В квартире и на лоджии – точно нет, над перекрытиями тоже не получится. Остаются полы на грунте в зданиях с высоким цоколем либо на лагах, опирающихся на кирпичные столбики.

Но в первом случае чаще всего имеется цокольный этаж и такой мощный слой утеплителя поместить тоже некуда, да и незачем, там необходимо утеплять фундамент. Остаются полы с лагами на кирпичных столбах, такие встречаются в домах старой постройки и на верандах. Кстати, подобную открытую веранду можно застеклить, а полы утеплить керамзитом снизу, там для него хватит места.

Заключение

Каждый из способов утепления бетонных полов имеет свои преимущества и недостатки. Сказать, что какой-то из них лучше, а другой хуже, нельзя. Просто их надо применять сообразно обстоятельствам и в соответствии с финансовыми возможностями. Конечно, деревянный пол всегда лучше стяжки, но он требует ремонта и служит не так долго. Но в любом случае хорошая теплоизоляция не обойдется вам дешево, это надо понимать.

два лучших способа + пошаговые инструкции

Независимо от того, проживаете ли вы на даче круглогодично или бываете лишь в теплое время года, качественная теплоизоляция будет отнюдь не лишней. Утепление дает не только комфорт от пребывания в доме, но и защищает строение от сырости, внешнего воздействия, разрушения.

Пол на даче

Начинать нужно с основания – если полы в доме холодные, на обогрев уйдет немало времени и энергоресурсов. Итак, рассмотрим, как утеплить пол на даче своими силами и с наибольшей эффективностью.

Как утеплить пол на даче

Содержание статьи

Какой материал выбрать

Выбор утеплителя определяется несколькими критериями:

• материальными возможностями владельцев дачи;
• сложностью укладки;
• долговечностью;
• стойкостью к влаге и грызунам.

Последний пункт особенно важен, ведь если на даче хозяева проживают лишь периодически, сырость и мыши являются основной причиной разрушения полов.

Ассортимент утеплителей широк, и наряду с современными, многие дачники охотно используют уже привычные, давно проверенные временем материалы. При ограниченном бюджете можно подобрать несколько приемлемых вариантов.

Керамзит – легкие пористые гранулы отлично удерживают тепло, мыши и насекомые в них не заводятся, вредных испарений материал не выделяет. Для эффективной теплоизоляции необходимо обеспечить надежную защиту от сырости и насыпать керамзит толстым слоем – до 30 см.

Как легко определить качественный керамзит

Древесная стружка и опилки – дешевый и экологически чистый материал, который можно приобрести на любом деревообрабатывающем предприятии. Стружка отлично удерживает тепло, но боится влаги, так что тоже нуждается в качественной защите. Кроме того, в ней могут завестись насекомые и грызуны.

Опилки и стружка

Шлак – доступный и практичный способ утепления по грунту. Гидроизоляция ему тоже нужна, но зато он долговечный, негорючий и мыши в нем не заводятся.

Шлак для утепления пола

Стекловата – доступная по цене, отлично удерживает тепло и заглушает звуки, не повреждается ни насекомыми, ни грызунами. К минусам относится склонность к усадке и необходимость использования защитных средств при монтаже, поскольку тонкие волокна очень ломкие, легко проникают в дыхательные пути, раздражают кожу.

Стекловата

Пенопласт – легкий в укладке, влагоустойчивый. Обладает длительным сроком службы, но при условии отсутствия мышей, поскольку эти грызуны очень активно его разрушают.

Утепление пола пенопластом

Применение современных материалов дает несравненно лучший результат: укладка производится с минимальными трудозатратами, эффективность утепления повышается в разы, о повторном ремонте можно забыть минимум на 20 лет. Единственный минус – высокая цена, но финансовые вложения полностью окупаются за несколько лет, благодаря существенной экономии на обогреве жилища.

Материал	Основные свойства
Пеноплекс	Плиты ЭППС не боятся влаги, температурных колебаний, промерзания, а благодаря высокой плотности и особой структуре отлично сохраняют свою форму весь период службы. Утеплитель легкий, к тому же плиты имеют  удобную систему соединения, так что справиться с монтажом может любой.
Минераловатные утеплители	Выпускаемые в различных модификациях, они обладают повышенной износостойкостью, меньшей гигроскопичностью, дольше служат. Есть маты и плиты с фольгированным покрытием, отражающем тепло и увеличивающим эффективность теплоизоляции в разы.
Пенополиуретан	Напыляемый утеплитель образует плотный и бесшовный слой изоляции, устойчивой к любым негативным воздействиям. Благодаря пористой структуре, утеплитель не оказывает больших нагрузок на фундамент и перекрытия, и отлично подходит для теплоизоляции полов на втором этаже, мансарде и чердаке. Правда, для напыления необходима специальная установка, а также навыки работы с ней, поэтому самостоятельно утеплить пол этим способом проблематично.
Эковата	Целлюлозный утеплитель с очень низкой теплопроводностью. Экологически чистый, обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Утеплитель задувается в подпольное пространство с помощью установки, так как вручную равномерно распределить и уплотнить слой довольно сложно.

Цены на минеральную вату «Роквул»

минеральная вата роквул

В качестве насыпного утеплителя многие используют вспученный вермикулит – зернистый материал с чешуйчатой структурой. Он легче керамзита и лучше удерживает тепло, служит отличной звукоизоляцией. В отличие от ЭППС и минеральной ваты, вермикулит полностью экологичен, но при этом не поражается грибками, гнилостными бактериями, в нем не живут насекомые и мыши. Ну а к недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость, из-за чего вермикулит уступает по популярности ватным утеплителям и полистиролу.

Вспученный вермикулит

Способы теплоизоляции

Утеплить полы в дачном доме можно двумя способами – по лагам и по черновому основанию. Первый вариант используется и для бетонных, и для деревянных поверхностей, а в качестве утеплителя может выступать любой из вышеописанных материалов. Вся нагрузка идет непосредственно на лаги, поэтому плотность материала, его устойчивость к механическому воздействию, роли не играют. При выборе данного способа необходимо учитывать, что пол поднимется на 10-15 см, в зависимости от суммарной толщины балок, настила и финишного покрытия.

Утепление пола по лагам

Укладка утеплителя по черновому основанию требует от материала определенной жесткости, чтобы исключить усадку под воздействием механических нагрузок. Черновым основанием может выступать утрамбованный грунт, бетон или полусухая стяжка, а также деревянный настил. Слой теплоизоляции может укладываться непосредственно под покрытие либо заливаться стяжкой с армированием, что является более надежным и долговечным вариантом.

Устройство утепленной стяжки по грунту

Утепление по лагам

Выполнить утепление по лагам можно как на этапе строительства, так в процессе эксплуатации дачи. Для примера рассмотрим теплоизоляцию минеральной ватой в плитах. Согласно строительным нормам, для утепления полов над холодным подвалом требуется слой материала толщиной 50-100 мм, над теплыми помещениями этот показатель может быть уменьшен до 30 мм. В северных регионах толщина слоя должна составлять около 150-200 мм. В зависимости от этого необходимо сразу определить, в один или два слоя будут укладываться плиты, чтобы точно рассчитать количество материала.

Схема утепления пола по лагам

Помимо минеральных плит понадобится пленка для гидро- и пароизоляции, а также стандартный набор инструментов:

• уровень;
• дрель;
• рулетка;
• строительный степлер;
• монтажный нож;
• электролобзик.

Для лаг используют сухой и крепкий брус сечением 100х150 мм либо доски 100х50 мм.

Шаг 1. Подготавливают основание: выметают пыль и мусор, осматривают бетонное основание на предмет повреждений и неровностей.

Шаг 2. Выстилают поверхность полосами плотной полиэтиленовой пленки, укладывая края внахлест на 15 см. стыки желательно проклеить скотчем, чтобы исключить малейшие риски проникновения влаги. При утеплении пола первого этажа вместо пленки можно использовать рубероид.

Шаг 3. Брус обрезают по размеру и со всех сторон обрабатывают грунтом с антисептическими свойствами. В целях экономии можно использовать олифу или отработанное машинное масло. Выкладывают дерево на просушку.

Шаг 4. Высохшие лаги укладывают поверх гидроизоляционного слоя с шагом 58-59 см. Такое расстояние позволит плотно уложить плиты утеплителя без подрезки по бокам. Каждую лагу выставляют по уровню, для регулировки применяют подкладки из дерева. Если больших нагрузок на пол не предполагается, лаги можно не прикручивать к основанию. В противном случае следует закрепить их с помощью анкеров.

Рекомендуемое расстояние между лагами пола

Высота лаг должна соответствовать толщине утеплителя

Шаг 5. Плиты минеральной ваты аккуратно укладывают между брусьями, тщательно расправляя по углам. Утеплитель плотно стыкуют между собой, причем второй слой укладывают так, чтобы полностью перекрыть стыки нижнего слоя минимум на 10 см.

Резка утеплителя выполняется острым ножом по разметке

Схема укладки двух слоев утеплителя

На фото показано, как укладывать минвату в два слоя

Шаг 6. Уложив теплоизоляцию, поверх минеральной ваты раскатывают пароизоляционную мембрану. Она также стелется внахлест на 10-15 см, стыки фиксируются скотчем.

Настил пароизоляционной мембраны

Края склеивают лентой

Полотна укладывают с нахлестом 10-15 см

Шаг 7. Теперь приступают к монтажу настила. Плиты укладывают длинной стороной поперек лаг и прикручивают саморезами. Ряды плит должны располагаться со смещением стыков, при этом стыковка коротких сторон осуществляется исключительно по лагам.

Настил крупногабаритных самонесущих плит

Фиксация плит саморезами и настил финишного напольного покрытия

После этого остается уложить финишное покрытие и наслаждаться комфортом в доме. Если нужно утеплить старые полы, сначала аккуратно демонтируют плинтусы и настил, делают ревизию основания, досок и лаг, выбраковывают сильно поврежденные элементы. Все, что можно использовать повторно, обязательно просушивают на солнце и обрабатывают защитными составами. Дальнейшие действия осуществляются, как описано выше, а в завершение поверх пароизоляции набивают доски.

Совет. Чтобы не пришлось заново подгонять доски пола, при демонтаже рекомендуется пронумеровать каждую из них мелом на обратной стороне.

Подобным образом выполняется утепление насыпными материалами – керамзитом, вермикулитом, стружкой. При засыпке утеплителя лаги должны выступать на 20-30 мм, чтобы между настилом и теплоизоляционным слоем оставался зазор для вентиляции.

Утепление по бетонной стяжке

Бетонные полы чаще всего утепляют укладкой пеноплекса под стяжку. Этот способ достаточно простой, хотя и трудоемкий, результат получается надежным и долговечным. Чтобы утеплитель ложился ровным слоем, бетонное основание не должно иметь перепадов по высоте больше 5 мм. Также на нем не должно быть трещин, через которые может проникать влага.

Для работы вам понадобится:

• утеплитель пеноплекс;
• пленка для гидроизоляции;
• демпферная лента;
• армирующая металлическая сетка с ячейкой 100х100 мм;
• профили для маяков;
• строительный гипс;
• цемент и песок;
• инструменты.

Шаг 1. Поверхность грунтуют в 1 или 2 слоя, в зависимости от пористости основания.

Шаг 2. После высыхания грунтовки на стыке стен и пола приклеивают демпферную ленту по всему периметру помещения.

Укладка демпферной ленты самоклеящейся

Шаг 3. Выстилают основание полосами пленки внахлест и закрепляют ее края скотчем. Ширина нахлеста не должна быть меньше 10 см. Края пленки по периметру заводят на стену, тоже на высоту 10-12 см.

Шаг 4. Монтируют теплоизоляционный слой. Для фиксации плит можно использовать только клей, но многие мастера дополнительно закрепляют плиты теплоизоляции дюбелями-грибками, по одному в центре каждой плиты. На стыках утеплитель плотно соединяют при помощи системы паз-гребень. В холодных регионах укладка пеноплекса должна осуществляться в 2 слоя, с обязательным смещением верхних плит относительно нижних. Если вдруг между утеплителем остались зазоры, их необходимо задуть пеной, чтобы при заливке туда не попадал раствор.

Монтаж теплоизоляционных плит

На плиты наносят клей. Дополнительная фиксация дюбелями

При необходимости плиты подрезают до необходимых размеров

Чем и как резать пенопласт и пенополистирол

Схема нанесения клея на пенополистирол

Как правильно приклеивать пенополистирол

Шаг 5. Замешивают гипсовый или цементно-песчаный раствор и устанавливают поверх маяки. Расстояние между маяками делают около метра, каждый профиль строго ровняют по горизонтали. Если маяки не будут расположены в одной плоскости, стяжка получится неровной, что в дальнейшем осложнит монтаж напольного покрытия.

Маяки закреплены раствором

Шаг 6. Готовят раствор для стяжки в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Пол заливают частями, начиная от дальнего угла помещения. Выливают раствор между маяками, затем растягивают его правилом. Если в процессе разравнивания образуются пустоты, мастерком набрасывают недостающий раствор и снова ровняют.

Заливка смеси между маяками

Выравнивание выполняется правилом

Шаг 7. Через пару суток профили можно аккуратно извлечь, чтобы не повредить поверхность стяжки, а образовавшиеся канавки заполняют свежим раствором. При желании маяки можно оставить в стяжке, на ее прочность это не повлияет.

Через 28 дней можно стелить финишное покрытие. Все время, пока стяжка сохнет, следует защищать ее от сквозняков и солнечных лучей. Время от времени поверхность необходимо увлажнять, особенно в жаркую погоду, так как быстрое высыхание способствует растрескиванию.

Стяжка закрыта пленкой для более равномерного высыхания

Видео — Как утеплить деревянный пол на даче

выбираем материал и способ утепления. Правильное утепление пола в деревянном доме Чем лучше утеплить пол в своем доме

Причина холодных полов в квартире — бетонные перекрытия между этажами в многоквартирных жилых зданиях. Бетон обладает хорошей теплопроводностью, именно поэтому теплый воздух, находящийся в квартире, быстро охлаждается, отдавая свою тепловую энергию перекрытию. Бетон же полученную энергию быстро отдает холодному воздуху, который находится за пределами здания. Устранить проблему поможет дополнительное утепление пола в квартире.

Способы утепления

Благодаря современным технологиям можно утеплить пол в любой квартире, а для этого нужно использовать определенные стройматериалы. Для каждого утеплительного материала существует своя технология укладки. При выборе особое внимание нужно обращать на промежуток между бетонной перегородкой и уровнем, на котором находится лицевая поверхность напольного покрытия.

Все утеплитель для пола в квартире подразделяются на три большие группы:

1. Минеральные теплоизоляционные материалы: минеральная вата , керамзит, цементные смеси.
2. Древесно-стружечные утеплители. Они отличаются высоким качеством и простотой. К материалам этой группы относятся базальтовая вата , панели ДСП, фанера, опилки. Все они отлично справляются со своей основной функцией — утеплением пола.
3. Полимеры. Эти материалы появились относительно недавно, но с каждым годом становятся все популярнее. Их главные преимущества — высокое качество, низкая цена, большое разнообразие видов. К ним относятся пеноизол, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан.

Невозможно однозначно сказать, какой из материалов лучше, ведь эффективность каждого из них во многом зависит от самого напольного покрытия. При этом делая выбор, обязательно нужно учитывать предназначение помещения и финансовые возможности.

В этом видео вы узнаете, как утеплить пол:

Деревянные и бетонные полы

Деревянный пол утепляется обычно так: между лагами укладывается выбранный утеплительный материал.

Сама работа по утеплению полов в квартире проходит в несколько этапов:

1. Удаление старого покрытия.
2. Вскрытие пола.
3. Укладка пароизоляционного материала. Его роль может играть полиэтилен или полипропилен. Листы должны укладываться внахлест на пару десятков сантиметров, а образующиеся в результате стыки изолируются скотчем.
4. Укладка самого утеплителя. Если применяются рулоны или листы, они должны просто укладываться вплотную к лагам. При этом необходимо стараться не допустить образования щелей. Если же используется сыпучее вещество, его насыпают между лагами, а затем выравнивают поверхность с помощью правила.
5. Создание еще одного слоя пароизоляции. Это делать необязательно, но желательно, особенно в том случае, если в качестве утеплителя была выбрана минвата или стекловата.
6. Настил финишного покрытия.

В подавляющем большинстве случаев полы в квартирах многоэтажных домов выполнены из железобетонных плит. Они сами по себе холодные, и поэтому без их дополнительного утепления обойтись очень трудно. К тому же потере тепла способствуют многочисленные щели, образованные между плитами железобетона. Есть несколько вариантов утепления бетонного пола. Каждый профессиональный строитель пользуется своим методом.

Повысить теплоизоляцию бетонного пола можно посредством укладки слоя утеплительного материала между основанием и стяжкой, созданной из цемента.

В этом случае лучше утеплить пол в квартире, выполняя работу в следующей очередности:

1. Демонтаж старого покрытия и удаление стяжки.
2. Очищение основания от различных загрязнений и устранение неровностей, образовавшихся после удаления стяжки.
3. Монтаж пароизоляционного слоя. Для этого также обычно используется полиэтилен или полипропилен. Укладывать их следует внахлест примерно на 20 см.
4. Укладка пенопласта, минваты или пенополистирола толщиной не менее 5 см. Листы утеплительного материала должны как можно плотнее прилегать друг к другу.
5. Укладка еще одного пароизоляционного слоя. В случае использования пенопласта этот шаг не является обязательным.
6. Укладка армирующей сетки с ячейками в форме квадрата со сторонами от 5 до 10 см.
7. Заливка цементной стяжки. Важно сделать ее достаточно толстой. Если ее толщина будет менее 5 см, то в скором времени конструкция начнет разрушаться.
8. Покрытие грунтовкой верхнего слоя созданной цементной стяжки.
9. Укладка декоративного материала.

Другой вариант подразумевает следующее:

1. Устраняются имеющиеся на стяжке загрязнения.
2. Монтируется гидроизоляционный слой. Для этого обычно применяются специальные вещества на основе битума.
3. Установка лаг. При этом важно следить за тем, чтобы расстояние между ними не превышало 90 см. Если планируется применять сыпучий утеплитель, то можно обойтись и без лаг. Вместо них можно на бетонном основании установить металлические маяки.
4. Укладка самого теплоизолятора. Если он представляет собой рулоны или листы, нужно стремиться делать так, чтобы на стыках не появлялись широкие щели. Сыпучий утеплительный материал после засыпки выравнивается правилом.
5. Монтируется покрытие. Для этого можно использовать ДСП, фанеру, OSB. Рекомендуется для большей надежности укладывать сразу несколько слоев, и тогда не будет швов, через которые в комнату может проникать холодный воздух.
6. Монтаж облицовочного напольного покрытия.

Если утепление будет выполнено правильно, то температура пола заметно повысится на несколько градусов. Дискомфорт, который приходится испытывать, наступая на холодный пол, перестанет беспокоить.

Распространенные методы

Существует несколько методов утепления пола. К самым распространенным относится так называемый мокрый способ, который подразумевает создание бетонной стяжки. Другой популярный способ утепления пола называется, наоборот, сухим, так как уже не требует создания стяжки. При этом в качестве утеплителя применяются сухие сыпучие материалы такие, как, например, керамзит. Главная особенность таких материалов — невысокая плотность.

Если выполнить теплоизоляцию «мокрым» или «сухим» способом можно самостоятельно, то такая технология, как «напыление» под силу лишь специалистам. Дело в том, что при напылении утеплительный материал должен равномерно наноситься на основание. Для этого требуются специализированное оборудование и высокое мастерство.

Роль утеплителя при напылении обычно играет полиуретан. В случае если утеплить пол нужно срочно, а денег на монтаж хронически не хватает, можно воспользоваться менее дорогостоящими, однако при этом и менее эффективными способами.

Один из малобюджетных вариантов утепления — применение ковролина или ковра из натуральной пряжи. Однако при этом стоит помнить, что такие материалы нуждаются в особом уходе.

Перед тем как приступить к утеплению пола, нужно правильно подобрать стройматериал. Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного теплоизолятора, необходимо т

Онлайн-калькулятор для расчета толщины утеплителя

Как и чем утепляться – пожалуй, один из главных вопросов, который встает перед владельцем загородной недвижимости. С наступлением первых холодов его решение приобретает все большую важность. Мы постарались облегчить вам выбор подходящего материала, представив небольшой  онлайн калькулятор для расчета толщины утеплителя. Он подходит для вычислений слоя теплоизоляции в составе типового пирога «несущая стена-утеплитель-отделка».

Расчет толщины утеплителя

Регион строительства (свой или ближайший к своему):

АстраханьБарнаулБелгородБрянскВладивостокВолгоградВоронежЕкатеринбургИвановоИжевскИркутскКазаньКалининградКемеровоКировКраснодарКрасноярскКурскЛипецкМагнитогорскМахачкалаМоскваНабережные ЧелныНижний НовгородНовокузнецкНовосибирскОмскОренбургПензаПермьРостов-на-ДонуРязаньСамараСанкт-ПетербургСаратовСимферопольСочиСтавропольТверьТольяттиТомскТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУфаХабаровскЧебоксарыЧелябинскЯрославль

Несущий материал:

ЖелезобетонБетон с каменным гравием или щебнемБетон ячеистый (газобетон, пенобетон)Керамзитобетон, керамзитопенобетонКирпич глиняный на тяжелом раствореКирпич глиняный на легком раствореКирпич силикатный на тяжелом раствореКирпич керамический пустотныйКирпич силикатный пустотныйКирпич шлаковыйСосна и ель поперек волоконСосна и ель вдоль волоконДуб поперек волоконДуб вдоль вооконФибролит цементный

Толщина несущего материала (мм):

Отделочный материал:

Сосна и ель вдоль волоконСосна и ель поперек волоконДуб вдоль волоконДуб поперек волоконФибролит цементныйФанера клеенаяЦементно-песчаный растворИзвестково-песчаный растворСухая штукатуркаКартон облицовочныйПлиты древесно-волокнистые и древесно-стружечныеГипсокартонПанели ПВХМраморГранит, базальт

Толщина отделочного материала (мм):

Воздушная прослойка, толщина (мм):

Утеплитель (свой или близкий по свойствам):

Isover Венти, СтандартIsover Классик, ФасадIsover Лайт, ОптималKnauf Insulation Термо Плита 037Knauf Insulation Термо Ролл 040Knauf Insulation Фасад Термо ПлитаRockwool Венти БаттсRockwool Кавити, Флекси БаттсRockwool Лайт, Пластер, Фасад БаттсURSA GEOURSA PureOneURSA TerraURSA XPSГазостекло, пеностеклоГравий керамзитовыйГравий шунгизитовыйМаты минераловатные прошивные (75 кг/куб.м)Маты минераловатные прошивные (100-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (75-125 кг/куб.м)Маты минераловатные на синтетическом связующем (175-225 кг/куб.м)Маты и полосы из стеклянного волокна прошивныеПеноплэкс СтенаПенополистирол (40 кг/куб.м)Пенополистирол (100 кг/куб.м)Пенополистирол (150 кг/куб.м)Пенополистирол СтиропорПенополиуретанПлиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (75-150 кг/куб.м)Плиты минераловатные на синтетическом и битумном связующих (200-250 кг/куб.м)Плиты минераловатные на органофосфатном связующемПлиты минераловатные на крахмальном связующемПлиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующемТехноНиколь Техноблок Стандарт (Оптима), Техновент ОптимаТехноНиколь Техноблок Проф, Техновент СтандартТехноНиколь Техновент Проф, ТехнофасТехноНиколь Технолайт ЭкстраТехноНиколь Технолайт Оптима, ПрофЩебень из доменного шлакаЭкструдированный пенополистирол СтайрофоамЭкструдированный пенополистирол СтиродурЭкструдированный пенополистирол XPS ТехноНиколь

• обратите внимание, что в списке городов представлены далеко не все населенные пункты России. Поэтому старайтесь выбирать варианты, минимально удаленные от месторасположения вашего дома. Это важно, т.к. данный параметр определяет средние зимние температуры;
• все численные значения (толщины) выводятся в миллиметрах. На всякий случай: в 1 м 100 см или 1000 мм;
• подробные характеристики утеплителей советуем смотреть на сайтах производителей. Там же вы найдете рекомендуемые цены на данный вид продукции;
• все расчеты являются ориентировочными, поэтому не лишним будет прибавить к полученным результатам 10%

Получив в результате вычислений толщину теплоизоляции и зная площадь стен, несложно вычислить объем утеплителя. Надеемся, это будет полезно.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Калькулятор расчета необходимой толщины теплой штукатурки

Весьма эффективным комплексным подходом, позволяющим совместить вопросы отделки внешних стен дома с их одновременным утеплением, является оштукатуривание с помощью специальных термоизоляционных составов. С давних пор для этих целей использовалась глина в смеси с соломой или опилками, но в наше время есть возможность выбора современных составов с очень высокими теплотехническими характеристиками.

теплая штукатурка KNAUF

Материалы эти – достаточно дорогие, поэтому применять их необходимо «с умом», не допуская излишнего перерасхода, но в то же время – обеспечивая требуемую степень утепленности стен. Определиться с этим балансом поможет калькулятор расчета необходимой толщины теплой штукатурки. В качестве образцов выбраны наиболее популярные среди отделочников составы ведущих производителей стройматериалов.

Необходимые пояснения размещены после самого калькулятора.

Калькулятор расчета необходимой толщины теплой штукатурки

В качестве исходного параметра необходимо определить нормированное значение термического сопротивления для своего региона – для этого ниже размещена карта-схема. Обратите внимание – нас интересует значение «для стен», то есть числа фиолетового цвета.

Перейти к расчётам

Пояснения по работе с калькулятором

Любая строительная конструкция, чтобы обеспечивались комфортные условия проживания в доме, своим суммарным сопротивлением теплопередаче (R) должна соответствовать нормативам, установленным СНиП для данного региона. На этом и строится весь алгоритм расчета.

• Карта-схема поможет быстро определить необходимое значение R для внесения в калькулятор.
• Стена из любого материала обладает собственным термическим сопротивлением, которое зависит от толщины и материала изготовления, точнее, коэффициента его теплопроводности. Эти данные необходимы для расчета.
• Следует правильно понимать, что создать полноценное утепление стены только с использованием теплой штукатурки – в большинстве случаев невозможно. Поэтому ее следует рассматривать все же как дополнение к основной системе термоизоляции. Поэтому калькулятор запрашивает материал и толщину основного утеплительного слоя.  Если же его нет, то толщину оставляют на уровне «0».
• После выбора предполагаемой теплой штукатурке и запуска расчетов, будет получено значение в миллиметрах. При этом:

— При отрицательном значении – дополнительной термоизоляции вовсе не требуется.

— Большинство теплых штукатурок допускает нанесение слоем до 50 мм. При рассчитанной толщине слоя больше этого значения, придется пойти одним из двух путей:

а – Увеличить толщину основной термоизоляции. Калькулятор позволяет пронаблюдать динамику изменения толщин основного и дополнительного утепления при варьировании значениями.

б – Продумать возможность нанесения теплой штукатурки изнутри и снаружи, чтобы выйти на рассчитанное значение (опять же, слоями не толще 50 мм).

Полученное значение обычно округляют в большую сторону до значения, кратного 5 мм.

Этот результат станет исходным значением для калькулятора расчета необходимого количества теплой штукатурки, требующегося для отделки конкретной стены.

теплая штукатурка UNIS

Расширьте свои знания о теплой штукатурке!

теплая штукатурка UMKA

Для многих этот материал еще является диковинкой. Чтобы разобраться в вопросах, что из себя представляет теплая штукатурка для внутренних работ, какой может иметь состав, и в каких областях строительства применяется – прочтите соответствующую статью нашего портала.

Расчет толщины стен

Стены должны быть теплыми! Что такое теплые? Это по теплопроводности опережающие СНиП! Для начала нужно разобраться какими они должны быть в соответствии со СНиПом. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Первым делом возникает вопрос: «а сколько дней в году длиться отопительный сезон?», может нам вообще ничего отапливать не надо и живем мы в Индии… Однако суровые реальности подсказывают, что из 365 дней 202 температура воздуха ≤ 8 °C. Но это в моей Липецкой области, а в вашей наверняка другие цифры. Какие? На этот вопрос вам ответит СНиП 23-01-99. В нем ищем таблицу №1 в ней ищем 11 столбик и свой населенный пункт. Цифра на пересечении и есть количество дней где температура ниже 8 градусов.

Зачем все это было нужно? Для того чтобы открыть СНиП 23-02-2003, найти в нем формулу, и определить градусо-сутки отопительного периода. Величина показывает температурную разницу наружного и внутреннего воздуха, то есть «на сколько нагревать». Умноженную на количество этих суток, то есть «сколько суток нагревать»

Ну узнали… Толк-то от этого какой? А такой! На Данном этапе мы получаем какую-то цифру, в моем случае получилась 5050. По этой цифре, того же самого СНиПа в таблице 4 ищем чему равно нормируемое значение сопротивление теплопередаче стен (3-й столбик). Получается что-то между 2,8-3,5 путем интерполяции находим точное значение (если надо и интересно) или берем максимальное. У меня получилось 3,2°С/Вт.

Теперь, чтобы посчитать толщину стены, нам необходимо воспользоваться формулой R = s / λ (м2•°С/Вт). Где R — сопротивление теплопередаче, s — толщина стены (м), а λ — теплопроводность. Теперь представим, что мы решили построить свою стену из газосиликатных блоков, полностью. В моем случае это блоки Липецкого силикатного завода. Нужно узнать коэффициент теплопроводности. Для этого идем на сайт производителя вашего материала, находим свой материал и смотрим описания характеристик. В моем случае это блоки из ячеистого бетона и коэффициент теплопроводности равен 0,10-0,14. Возьмем 0,14 (влажность и все такое). По вышеуказанной формуле нам нужно найти S. S = R * λ, то есть S = 3,2 * 0,14 = 0,45 м.

Хорошая получилась стена. И дорогая. Наверное есть способ сэкономить… Что если мы возьмем блок толщиной 20 см и сделаем из него стену. Получим сопротивление теплопередачи у такой стены равное 1,43 (м2•°С/Вт), а в нашем регионе 3,2 (м2•°С/Вт). Маловато будет! А что если мы сделаем многослойную стену и снаружи стены используем пенопласт, а лучше минеральную вату, потому как они с примерно одинаковыми коэффициентами теплопроводности, но минвата экологически чище и не горит к томуже. Да и мышки ее как-то не жалуют. Нам осталось добрать теплопередачи… 3,2 — 1,43 = 1,77 (м2•°С/Вт). Теперь тут опять все просто. Так как стена у меня трехслойная и снаружи еще обложена кирпичом, то нужно подобрать утеплитель который лучше всего подходит для этого дела. Я выбрал ROCKWOOL КАВИТИ БАТТС максимально обозначенная теплопроводность у него λ = 0,041 Вт/(м·К) по ней и посчитал, S = 1.77 * 0.041 = 0.072. У меня получилась стена из газосиликатного блока 20 см и 7 см каменной ваты. Согласитесь лучше чем 45 см газосиликата? А может плюнуть на все и сделать каркасник с утеплителем? Можно))) в Канаде и многих европейских странах все так и делают. Но мы то русские! Поэтому обложим все это хозяйство облицовочным кирпичом, и будет у нас красиво и практично! Почему мы в расчет не принимали облицовочный кирпич? Просто он не несет никаких энергосберегающих функций. Более того в нем необходимо сделать вентиляционные зазоры. Но это уже другая история.

В конечном итоге, решив, что требования СНиПов постоянно повышаются, я сделал утеплитель толщиной 10 см. Тем более, что стоило это не на много дороже.

Далее немного про паропроницаемость стен.

P.S.: Если в ручную считать немного лень, то вот тут я наваял калькулятор, который работает по этой формуле. Правда, он пока считает только однослойные стены.

Онлайн калькуляторы для расчета утепления стен

Дом можно смело называть уютным при условии, что он теплый. Для сокращения теплопотерь необходима качественная и грамотная теплоизоляция. Это касается не только стен дома (на которые, к слову, приходится порядка 50% всех потерь тепла), но и пола, крыши, фундамента, балкона или лоджии. На сегодняшний день выполнить требуемые расчеты, а значит, и выбрать самый подходящий утепляющий материал с целью последующей его установки, можно двумя способами:

* обратившись к профессионалам (не бесплатно, разумеется), которые специализируются на утеплении;

* сделать все самостоятельно – здесь вы можете воспользоваться либо специальной формулой, либо одним из наших онлайн-калькуляторов.

Так, в случае со специалистами все предельно ясно: заплатить определенную сумму – получить на руки готовый результат. Однако если вы намерены надежно утеплить дом, но желаете при этом сэкономить, рекомендуем изучить методы собственноручного расчета теплоизоляции.

На заметку! В рубрике «Утепление» нашего портала вы сможете подобрать теплозащитные характеристики любой интересующей вас конструкции здания, а также выяснить, имеет ли место чрезмерное накопление влаги в них при эксплуатации.

Насчет формулы – здесь все на ваше усмотрение. Но учтите, что для расчетов потребуются некоторые цифры (теплопроводность материала, к примеру, или температура воздуха внутри/снаружи дома). Одна из таких формул приведена ниже.

Если же вы боитесь совершить ошибку в расчетах, то обязательно воспользуйтесь одним из наших бесплатных онлайн-калькуляторов! Мы специально подготовили десятки полезных программ, с помощью которых можно рассчитать количество/толщину утепляющего материала. А пошаговые инструкции и дельные советы помогут вам выполнить расчет максимально точно!

калькулятор расчета толщины утеплителя (теплоизоляции) для стен

В процессе утепления стен минеральной ватой для утепления стен очень важно заранее рассчитать все параметры теплоизоляции. Убедиться в том, что вы все сделали правильно.

Только после расчета следует приступать непосредственно к монтажу утеплителя. Но как выполнить расчет теплоизоляции правильно и не сделать ошибку во время его осуществления?

Монтаж пенополистирольных плит на стену

Сейчас мы в этом подробно разберемся.

1 Зачем нужен расчет?

Кто-то из вас может задать закономерный вопрос, а зачем собственно рассчитывать все так дотошно?

Ведь можно просто на глаз взять, к примеру, 10 сантиметров утеплителя из пенопласта, и его наверняка хватит для полноценного утепления дома.

И действительно, при отделке тех же стен часто расчет вообще не выполняется. Но это не всегда правильно.

Если вы экономный человек и желаете расходовать свои средства правильно, то вам придется выполнить несколько простых действий.

Это необходимо для того, чтобы получить возможность использовать точное количество утеплительного материала. При этом его будет достаточно и для надежной теплоизоляции, и для размещения точки росы в правильном месте.

С теплоизоляцией все и так понятно, даже если производится утепление ангара с помощью ППУ. Если толщины утеплителя не хватит, то поверхность стен не будет защищена должным образом. Рано или поздно она промерзнет, а это значит, что температура у вас в доме упадет, и очень быстро.

Тут важно использовать формулы расчета, чтобы не прогадать с толщиной, при этом не затрачивая лишних средств на работу. Ведь лишние пару сантиметров того же пенопласта – это тоже деньги.

В особенности если вы собираетесь отделывать всю наружную поверхность стен. На таких площадях перерасход теплоизоляции может существенно отразиться на вашем кошельке.
к меню ↑

1.1 Что такое точка росы?

Второй – более неочевидный момент, заключается в необходимости смещения точки росы. Для стен, особенно наружных, важно просчитать точку росы правильно.

Точкой росы называют место отложения конденсата. Конденсат образуется из-за пара, что проходит через стену. Выходит он из помещений внутри. Это нормальный процесс. Поверхность стен постоянно подвергается воздействию пара, так как пар – это продукт жизнедеятельности человека.

Горячий, слегка увлаженный воздух довольно легко проходит через почти все конструкции. И если стена не защищена пароизоляцией, то пар будет беспрепятственно выходить наружу.

Внутреннее утепление стен минеральной ватой по каркасу

Однако выход пара может существенно затрудниться, если температура разных конструкций имеет разные показатели.

Наверняка вы видели, как на поверхности стен в сарае или на даче скапливается вода даже с утеплителем для стен снаружи. Она появляется ниоткуда и провоцирует появление на площади стен грибков, а также других подобных неприятностей.

Образуется конденсат из-за того, что неутепленные стены имеют пониженную температуру. Они промерзают, и на внешнем крае стены появляется так называемая точка росы. Положение, где температура конструкции находится на уровне примерно 10 градусов по Цельсию.

Именно в этом месте при образовании конфликта температур происходит физический процесс образования конденсата.

Если человек позаботился о монтаже утеплителя на поверхность стен, то они уже не промерзнут так, как раньше. Однако это не значит, что проблема решена. Без основательного расчета утеплитель может тоже частично промерзать. Это означает, что точка росы просто сместится на дальний край утеплителя.

Все бы ничего, да вот только большинство теплоизоляционных материалов влагу не любят, особенное ее избыточное количество. Нахождение в таких условиях может привести к различным неприятностям.

А всего этого можно избежать, если использовать калькулятор для расчета рабочей толщины теплоизоляции стен.
к меню ↑

1.2 Функции калькулятора

Выполнять расчет толщины для утепления стены можно вручную, а можно и с помощью калькулятора.

Калькулятор в привычном понимании – это специальная вычислительная машина, которая помогает проводить нам расчеты. Он часто используется даже при ручном выведении оптимальной толщины стен.

Однако в данном случае подразумевается другой калькулятор. Имеется в виду специальная программа по расчету эффективности теплоизоляции и утепления полиуретаном.

Сам по себе расчет можно изложить всего в нескольких формулах. Основные различия есть только в том, что каждый хозяин использует определенные материалы.

Так, стены могут быть выполнены из:

• Кирпича;
• Бетона;
• Легких блоков;
• Древесины и т.д.

Слой утеплителя в пустотелой стене из пеноизола

При этом каждый материал имеет свою теплопроводность и влияет на конструкции. Аналогичная ситуация проходит с утеплителем для стен. Строители часто прибегают к помощи:

То есть по сути, все что от нас требуется – заранее определить нужные значения и подставить их в формулу. Этим и занимается калькулятор. Будучи прописанной по текущим стандартам программой, он содержит в себе все необходимые для работы данные.

Вам же нужно только выбрать материал, вписать его параметры и получить ответ. У того же пенопласта теплопроводность немного отличается от минваты.

Калькулятор же примет все заданные свойства и через секунду выдаст вам результат. Причем результат будет максимально точным, ведь калькулятор не может ошибаться.

Такие программы существенно упрощают жизнь людям. Даже далекому от математических формул и строительства человеку справиться с ними будет достаточно легко.
к меню ↑

2 Процедура расчета

Использовать калькулятор – это конечно хорошо. Но не будем забывать и про личные качества. Все-таки знание и понимание процесса расчета даст нам намного больше сведений, чем бездумное забивание нескольких цифр в рабочую программку.

Да и к тому же рассчитывать утеплители очень просто. Вся процедура заключается в сравнении наличных параметров и свойств, которые необходимы для качественного утепления.

Сначала рассчитывают номинальное теплосопротивление стен. То есть те их теплоизоляционные свойства, которыми они обладают изначально.

Теплосопротивление на утепление стен минеральными плитами считают по формуле:

R=p/k, где

• R – непосредственно теплосопротивление;
• P – толщина слоя;
• k – коэффициент теплопроводности.

Однако показателей сопротивления будет несколько. Ведь стена может состоять не только из одного лишь кирпича или бетона. Снаружи ее могут отделать слоем в 3-4 см штукатурки, а изнутри нанесут еще несколько сантиметров шпаклевки. Все это надо рассчитать и сложить.

В итоге вы получите общий показатель сопротивления, что есть у ваших стен на данный момент. Затем вы сравните его с номинальными показателями по температурному региону.

Схематическое изображение теплоизоляционного пирога

Для этого загляните в справочник строительных норм. Под каждый регион в нем указывается показатель теплосопротивления, при котором стена эффективно удерживает тепло внутри дома. В большинстве случаев полученный показатель будет ниже номинального, и это нормально.

При несоответствии вам нужно отнять от номинального сопротивления реальное. Полученный результат и будет тем теплосопротивлением, которое необходимо будет нивелировать с помощью использования утеплителя.
к меню ↑

2.1 Расчет утеплителя

Итак, недостающие показатели получены. Что же делать дальше? А все очень просто. Действуем по той же схеме. Теперь у нас уже есть понимание того, сколько примерно тепла нужно компенсировать.

Также у нас есть показатели теплопроводности самих утеплительных материалов. Например, у пенопласта он находится 0,035 Вт/м. Данные берутся с таблиц.

Мы перемножаем показатели друг на друга, чтобы получить примерную рабочую толщину утеплителя. Если, например, 50 мм пенопласта не хватит, чтобы полностью компенсировать потери теплосопротивления, то нужно просто увеличить эту толщину и пересчитать ее еще раз.

В конце концов, вы придете к нормальному значению, что будет вас устраивать. Прелесть выполнения расчета в том, что вы сможете подобрать практически идеальный слой утеплителя и сэкономить на этом существенные деньги.

Вместо того чтобы по стандарту утеплять стены десятисантиметровыми пенополистирольными плитами или жидкими утеплителями для стен, можно задействовать несколько формул и определить, что в вашем случае, например, хватит и 7 см пенопласта. Так зачем платить больше?

Собственно, все калькуляторы расчета утеплителя работают по этим же формулам. Просто там все данные уже забиты в ядро программы. Это касается как табличных параметров, так и формул, а также порядка их просчета.

Человеку больше не нужно искать формулы, подставлять в них значения и мучиться с расчетами. Программа перебирает все эти функции на себя, при этом выполняя работу намного быстрее. Любой расчет такой калькулятор способен выполнить почти мгновенно, что тоже большой плюс.
к меню ↑

2.2 Пример расчета теплоизоляционных конструкций (видео)

Фольгированный утеплитель для стен: виды и технология монтажа

Утепление — это важнейший этап при строительном процессе. Очень важно, чтобы помещение сохраняло тепло и не пропускало холодный воздух. Многим покажется, что это не очень важный момент в некоторых видах помещений, но это не так. Дело в том, что при перепадах температур может создаваться конденсат, а также образовываться грибок и плесень. Все это разрушает материал вашей поверхности.

Виды материалов с фольгой

Фольгированный утеплитель подразделяют на три категории: А, В и С. Они отличаются друг от друга зонами фольгирования, а также назначением.

• утеплитель на основе прессованной минеральной ваты. Эта категория зонирует слой фольги только с одной стороны. Минеральная вата сама по себе является недорогим и эффективным утеплителем. В данном случае фольга усиливает положительные и отрицательные аспекты материала. Она предназначена для использования в перекрытиях, банях и остальных нежилых помещениях.
• Универсальным утеплителем с фольгой является утеплитель категории А. Его еще называют утеплителем из пенополистирола. Он также представлен односторонним фольгированием. Но благодаря своей универсальности, он подходит для самых разных поверхностей. Например, для утепления пола.
• Третья категория С — это фольгированный утеплитель на основе пенополиэтилена. Его можно назвать одним из самых лучших вариантов. Он также универсален и имеет преимущество: такой вариант имеет самоклеящуюся поверхность.

Характеристики фольгированного утеплителя

Фольгированный утеплитель представляет собой рулоны различных видов материалов. Одна из сторон утеплителя покрывается фольгой (отражающая сторона). Такой материал способен удерживать тепло с максимальной эффективностью. Утеплитель с фольгой — материал пористый. Поэтому он все равно будет обеспечивать циркуляцию воздуха, а также обеспечит шумо- и гидроизоляцию.

Преимущества утеплителей с фольгой

1. Фольгированный утеплитель тонкий, поэтому не будет занимать полезную площадь, но при этом будет выполнять свои технические характеристики.
2. Утеплитель с фольгой отличается продолжительностью эксплуатации.
3. Фольгированный утеплитель не только улучшает показатели отражения тепла, но и обеспечивает защиту от попадания влаги.

Требования, предъявляемые к теплоизоляции

Главным требованием, которые предъявляются к теплоизоляции, а именно к фольгированному утеплителю — это сертификат соответствия. Он подразумевает под собой определение толщины внутреннего материала, толщины внешнего слоя, уровень теплопроводности, коэффициент сжатия и так далее. Требования устанавливается федеральным центром нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве.

Как и где применяется утеплитель с фольгой

Исходя из видов фольгированного утеплителя, можно сделать вывод, что в основном, эта разновидность утеплителя применяется практически только в нежилых и технических помещениях. Редко, когда можно увидеть утеплитель из фольги в комнатах. Ведь очень сложно правильно соблюсти технологию декоративного покрытия после утепления.

Рекомендации по выбору материла

Прежде чем остановиться на выборе утеплителя из фольги, внимательно изучите все технические и эксплуатационные возможности материала. Также тщательно ознакомьтесь со всеми видами фольгированного утеплителя. При выборе не забывайте о вашем помещении: какого оно вида, какой микроклимат в нем наблюдается, а также материал, из которого возведены стены. Важнейшим фактором является и финансовые возможности. Виды фольгированного утеплителя могут отличаться по стоимости. Некоторые производители предлагают свои продукты исходя из метража, а некоторые предлагают на рынке уже готовые рулоны с заводскими параметрами. Перед покупкой, ознакомьтесь с ценовым категориями и подберите более выгодный для вас вариант.

Монтаж фольгированного утеплителя

Прежде чем производить непосредственный монтаж, необходимо приготовить материалы и инструменты. Естественно, приготовьте фольгированный рулон или панели определенного вида, молоток, гвозди, строительный степлер.

Несмотря на то, что утеплитель покрывает всю стену, поверхность, обычно, подготавливают. Она отчищается от пыли, грязи, старого покрытия.

Сама технология монтажа максимально проста. Фольгированный утеплитель укладывается на рабочую поверхность. Предварительно оставляется зазор с облицовкой примерно в 2 миллиметра. После чего закрепляется строительным степлером и гвоздями, а зазор запечатывается скотчем.

Помните, что утеплитель укладывается отражающей (фольгированной) стороной вниз. Иногда специалисты используют клеящие растворы, чтобы улучшить адегезийные свойства, то есть сцепление между утеплителем и рабочей поверхностью.

фото, видео, применение фольгированного пенофола

Фольгированный пенофол: знакомство с утеплителем нового поколения

Сегодня на строительном рынке представлен большой выбор утеплительных материалов. Многие производители постоянно усовершенствуют их технические показатели, что связано с ужесточением требований заказчиков в вопросах энергосбережения зданий и сооружений. Одним из лучших представителей отражающей теплоизоляции является утеплитель с фольгой, который характеризуется универсальными свойствами.

Фольгированный пенофол — это современный материал, который применяют как утеплитель.

Как называется фольга с утеплителем: знакомство с пенофолом

Фольгированный пенофол – это зарегистрированный бренд. Он представлен многослойным материалом, который относится к классу отражающей теплоизоляции. Название утеплителя с фольгой образовано от двух слов: «пено» – от пенополистирол и «фол» – от фольги.

Пенофол состоит из фольги и вспененного пенополистирола.

Его главное предназначение заключается в защите строительных конструкций от ветровых нагрузок, воздействия влаги, пара, конденсата. Пенофол является универсальным материалом, в котором сочетаются качества тепло-, звуко-, паро- и влагоизоляции. Основой такого теплоизолятора выступает полиэтилен вспененного типа с закрытыми порами, которые на 95% заполнены воздухом, благодаря чему исключается теплопередача. Данный полимерный слой может быть разной толщины, структуры и плотности.

Полиэтилен с одной или обеих сторон покрывается алюминиевой фольгой, которая предварительно полируется до достижения максимального коэффициента отражения. Материал наносится посредством тепловой сварки, благодаря чему обеспечивается надежное сцепление фольги с полиэтиленом.

Обратите внимание! В результате использования фольгированного пенофола удается сократить расходы на обогрев помещений в зимний период, а летом замедлить прогрев дома.

Принцип действия фольгированного утеплителя с названием «пенофол»

Определившись с вопросом, как называется поролон с фольгой, необходимо разобраться в принципе действия фольгированного пенофола. Он основан на механизме функционирования простого термоса. Данная разработка связана с именем шотландского ученого в области химии и физики Джеймса Дьюара, который в начале ХХ столетия проводил серию опытов.

Пенофол сначала накапливает тепловую энергию, а потом медленно отдает.

Ученым было установлено, что любое вещество способно оказывать сопротивление передаче тепла. Оно аккумулирует тепловые волны, накапливая при этом в себе энергию. Через некоторое время наблюдается перенасыщение, приводящее к тому, что материал начинает отдавать тепло.

Затем ученый определил ряд материалов, способных отражать тепловую энергию, а не накапливать ее. К таким веществам относится отполированный алюминий. При достижении тепловых волн поверхности они отражаются от нее на 99%, что свидетельствует об отменной теплопроводности. Такие вещества должны быть дополнены другими материалами, выполняющими функцию «тепловых преград», в качестве которых может использоваться вспененный полиэтилен.

Из сказанного выше становится понятно, что такое пенофол и как он работает. Благодаря тому, что воздушная подушка в виде вспененного полиэтилена покрыта отражающим элементом (фольгой), материал способен продолжительное время удерживать тепло, которое он от нее получил. Это связано с тем, что отполированный алюминий не накапливает тепло, а передает его другому материалу, который может сохранить его. Благодаря своим уникальным особенностям вспененный пенофол лучшим образом справляется с этой задачей.

Сферы применения фольгированного пенофола

Пенофол выпускается в рулонах. Толщина материала равна 2-40 мм. При этом аналогичный показатель фольги варьируется в пределах 12-30 микрон, благодаря чему обеспечиваются хорошие теплоотражающие качества материала. Толщина фольгированного слоя напрямую влияет на цену пенофола за м2. Чем тоньше теплоизоляционный материал, тем ниже его цена. Самым востребованным является утеплитель толщиной 5 мм. Цена фольгированного пенофола составляет 120 руб/м².

Фольгированный пенофол используется для паро-, звуко-, влаго- и теплоизоляции.

Данный материал характеризуется широкой сферой использования. Он применяется в целях теплоизоляции жилых одно- и многоэтажных домов, промышленных и административных зданий, саун и бань, холодных и отапливаемых ангаров, складов, холодильных камер, капитальных, стационарных и мобильных торговых киосков и магазинов, железнодорожных вагонов, рефрижераторов, автофургонов, трубопроводов разного назначения, систем отопления, кондиционирования, вентиляции и водоснабжения, а также предназначен для технической изоляции оборудования.

Его можно смело использовать для гидроизоляции чердаков, подвальных помещений, мансард и цокольных этажей. Это надежная тепло- и звукозащита лоджий и балконов. Пенофол можно применять для отделки внешних и внутренних поверхностей стен, потолков, пола, перекрытий над холодными помещениями подвалов. При помощи материала осуществляется экранирование радиаторов отопления, изоляция и уплотнение оконных и дверных систем.

Фольгированный пенофол пользуется большим спросом у автомобилистов. С помощью такого материала можно выполнить качественную шумо- и звукоизоляцию кузова легкового и грузового автомобиля.

Фольгированный пенофол: в чем заключаются его сильные и слабые стороны

Данный тип отражающей теплоизоляции имеет отличительные достоинства, которые связаны с универсальными характеристиками фольгированного пенофола. Благодаря небольшой толщине материал способен обеспечить надежную тепло-, звуко-, влаго- и пароизоляцию помещения. Он характеризуется хорошей прочностью, вследствие чего устойчив к деформации и механическим повреждениям.

Пенофол имеет множество положительных особенностей.

Пенофол является экологически чистым продуктом, который не выделяет в атмосферу вредных веществ. Он не имеет запаха, не содержит пылевых частиц и не создает их. Его можно использовать даже для хранения пищевых продуктов. Материал способен обеспечить защиту помещения от бета-лучей, что особенно ценно на разных предприятиях или в неблагоприятных зонах.

В качестве утеплителя фольгированный пенофол можно применять при выполнении ремонтных работ как снаружи здания, так и внутри помещения. Благодаря низкой паропроницаемости при его укладке можно не обустраивать дополнительно слой пароизоляции. Материал характеризуется высокой степенью шумоизоляции, поэтому его применяют для защиты цехов и жилых зданий от акустических и структурных шумов.

По причине того, что пенофол относится к классу огнестойких материалов, обеспечивается пожаробезопасность при его использовании. Однако в процессе горения он вызывает высокую задымленность пространства.

Отличительные черты фольгированного пенофола

Пенофол легко транспортировать ввиду того, что он выпускается в рулонах небольшой ширины. При монтаже этого утеплителя нет необходимости в применении специальных инструментов. Материал фиксируется к поверхности при помощи клеевого состава. Самый эффективный результат достигается при использовании самоклеящегося фольгированного пенофола.

Пенофол не имеет запаха, а также является экологически чистым.

Обратите внимание! Для монтажа фольгированного пенофола не следует применять гвозди или другие крепежи, поскольку такая установка негативно отразится на теплоизоляционных качествах материала.

Пенофол характеризуется небольшой толщиной, однако при этом обеспечивается должный уровень термоизоляции, что достигается при использовании более толстых теплоизоляторов. Такая характеристика позволяет экономить внутреннее пространство при укладке пенофола в самом помещения, что особенно ценно при его дефиците. Тонкая структура материала также исключает вероятность обустройства грызунами своих нор внутри утеплителя.

Фольгированный пенофол 5 мм (и другой толщины) характеризуется длительным сроком эксплуатации, который составляет не менее 50 лет. Данный материал также способен обеспечить защиту от пагубного влияния электромагнитного излучения, снизив уровень его поля в десятки раз.

Несмотря на отменные достоинства такого варианта утеплителя, он характеризуется рядом недостатков. Пенофол имеет мягкую структуру, по этой причине его не рекомендуется использовать для утепления стен, которые будут оштукатуриваться или отделываться обоями. Кроме того, контакт алюминиевого слоя с краской или лаком нередко вызывает нарушение материала. Даже при малейшем механическом воздействии можно повредить его целостность.

Материал можно использовать как для внутренних работ, так и для наружных.

Отличия утеплителя пенофол от других теплоизоляторов

Передача тепла от одного вещества к другому осуществляется тремя способами: посредством нагретого воздуха, при помощи излучения и вследствие теплопроводности материалов. Большинство теплоизоляционных средств препятствуют одному из вариантов транспортировки тепла. Для фольгированного пенофола свойственно комплексное действие, которое достигается благодаря тому, что вспененный полиэтилен не допускает конвекции, а показатель теплового отражения алюминиевой фольги достигает 97%.

По техническим характеристикам пенофол можно сравнить с таким теплоизолятором, как изолон. Последний вариант является листовым материалом, толщина которого составляет 12-50 мм. Однако стоимость такого теплоизолятора значительно превышает цену пенофола. К тому же изолон способен накапливать тепло, а пенофол его отражает.

Этот утеплитель отличается также простотой монтажа (особенно это относится к самоклеящимся вариантам). Он не нуждается в сооружении вертикальных стоек, которые необходимы при креплении минеральной ваты. Стоимость пенофола является самой низкой по сравнению с другими вариантами теплоизоляторов.

Преимуществом и отличительной чертой пенофола считается простота использования.

Фольгированный пенофол: технические характеристики материала

Фольгированный пенофол способен выдерживать колебания температур от -60 до 100 °С, что расширяет сферу его использования. Показатель теплового отражения материала достигает 97%. Коэффициент теплопроводности находится в пределах 0,037-0,052 ВТ/м*С, что зависит от условий эксплуатации.

Это говорит о том, что 1 см пенофола способен обеспечить такую же теплоизоляцию, как 4 см пенополистирола. Уровень звукопоглощения материала составляет 32 дБ, благодаря чему создается хороший шумоизоляционный барьер. К тому же пенофол может гасить вибрации, что особенно важно при изоляции металлических поверхностей.

Обратите внимание! Показатель сопротивления тепловой передачи у обычного или самоклеящегося фольгированного пенофола 10 мм выше, чем у стены из кирпича толщиной 50 мм.

Удельный вес материала равен 44-50 кг/м³, что намного меньше, чем у минеральной ваты. Важной характеристикой пенофола является низкий уровень впитывания влаги. Порог водонасыщения составляет 0,35-0,7 %. Коэффициент упругости варьируется в пределах 0,26-0,39 МПа. Паропроницаемость материала достигает 0,0001 мг/мчПа, благодаря чему он является хорошей преградой для испарения. Удельная теплопроводность фольгированного утеплителя равна 1,95 Дж/кг*С.

Фольгированный пенофол может выдерживать температурные перепады в пределах от -60 до 100 °С.

Пенофол выпускается в виде рулонного материала, длина которого составляет 5, 10, 15, 30 и 50 м. Ширина изделия может быть в пределах 0,6-1,2 м. Стандартная толщина – 2, 3, 4, 5, 8 и 10 мм. У некоторых вариантов этот показатель равен 40 мм.

Характеристика обычного и самоклеящегося пенофола

В зависимости от технологии изготовления теплоизолятора выделяют три основных типа пенофола: А, В и С. Первая группа представлена полимерным утепляющим материалом с односторонним фольгированием. Он может иметь толщину от 2 до 40 мм. Ширина пенофола составляет 40-120 см. Такой тип утеплителя часто совмещают с другими вариантами материала в виде минеральной ваты или стекловаты, он нередко используется для теплоизоляции полов.

Пенофол типа В имеет двухстороннее фольгирование, благодаря чему достигается более высокий эффект утепления. Толщина материала равна 2-10 мм, ширина ‒ 58-200 см. Такой вариант отражателя применяется для теплоизоляции несущих конструкций стен, пола, гидроизоляции чердака и подвальных помещений.

На заметку! Укладка утеплителя В под крышей позволит создать препятствие для попадания горячего воздуха внутрь помещений знойным летом.

К самым популярным видам пенофола относят изделия типа А, В и С.

Пенофол типа С является самоклеящимся вариантом утеплителя, который покрыт полированной алюминиевой фольгой с одной стороны, а на обратной находится влагостойкий клеевой состав, укрытый защитной пленкой, что препятствует адгезии. Такой материал может использоваться для теплоизоляции любых поверхностей, что дает возможность значительно сэкономить время. Особенно пенофол С предпочтителен для отделки неудобных участков сооружения. Перед использованием материал разрезается на элементы определенного размера.

На заметку! У обычного утеплителя основа имеет белый цвет, а у пенофола 2000 типа С, А или В она синяя, что указывает на дешевый аналог стандартного материала с более низкими характеристиками.

Другие разновидности полимерного утеплителя с фольгой

Существуют и другие разновидности пенофола, которые пользуются меньшим спросом. Материал типа R имеет одностороннее фольгирование, на котором нанесен рельефный рисунок. Такой вариант может применяться не только в качестве утеплителя, но и как декоративный элемент для украшения конструкции, что продемонстрировано на фото пенофола, которым отделаны стены помещений.

Утеплитель марки М тоже имеет одностороннее фольгирование. Другая сторона материала отличается рельефной поверхностью. Утепление пенофолом данного типа целесообразно применять для отделки мест, где необходимо создать воздушный слой, что часто требуется при обустройстве лоджии или балкона. При этом ребра на поверхности должны располагаться вертикально, благодаря чему будет достигнут хороший уровень вентиляции конструкции.

Изделия типа R оснащены рельефным рисунком и односторонним фольгированием.

К узкоспециализированным разновидностям пенофола относятся материалы типа ALP и NET. Первый вариант имеет покрытие из полиэтиленовой ламинированной пленки, благодаря чему обеспечиваются высокие отражающие показатели материала, повышенная коррозионная стойкость и хорошие диэлектрические качества. Такой вид утеплителя характерен для отделки инкубаторов, а также идеально подходит для системы «теплый пол».

На заметку! Проверить качество утеплителя можно, посмотрев сквозь него на яркий свет, при этом должны отразиться все пятна, полосы и неровности материала.

Пенофол типа NET аналогичен варианту В, однако выпускается в узких рулонных полосах, в результате чего его удобно использовать в качестве изолятора для трубопроводов, теплотрасс и воздухоотводов.

Среди новинок можно выделить перфорированный пенофол. Отличительной чертой материала считается его способность «дышать», что достигается благодаря наличию большого количества микроотверстий. Такой вариант наиболее целесообразно применять для теплоизоляции деревянных конструкций.

Пенофол типа М подходит для утепления лоджий и балконов.

Как правильно фольгированный утеплитель класть на пол

Для укладки фольгированного утеплителя на пол необходимо предварительно подготовить основание, на котором следует устранить все неровности, дефекты и трещины. Затем поверхность обрабатывается грунтовым раствором.

На заметку! Многие специалисты рекомендуют для достижения лучших теплоизоляционных свойств под фольгированный утеплитель на бетонный пол уложить пенопласт толщиной 7-12 см.

При использовании теплоизолятора типа А на основание наносится тонкий равномерный слой клея для пенофола. Особое внимание уделяется краям материала, которые нужно тщательно обработать клеящим составом. Далее следует выждать 10-60 сек. для подсыхания клея, что будет способствовать его лучшей адгезии. После этого производят фиксацию утеплителя с небольшим усилием, выполняя аккуратные разглаживания.

Для утепления пола внутри помещения более удобным вариантом является пенофол С 10 мм. Для монтажа материала достаточно снять с его внутренней поверхности защитную полиэтиленовую пленку. Утеплитель необходимо укладывать таким образом, чтобы обеспечить заход на стены на 5 см. Полосы пенофола не должны также располагаться внахлест. Выступающие участки следует удалить при помощи строительного ножа. Стыки требуется проклеить изоляционной алюминиевой лентой.

Фольгированный пенофол подходит для системы «теплый пол».

Обратите внимание! При решении вопроса, какой стороной класть теплоизолятор с фольгой, следует помнить, что фольгированная часть утеплителя должна быть обращена внутрь помещения, в то время как противоположная сторона приклеивается к полу. В этом случае обеспечивается надежная паро- и шумоизоляция.

Как укладывать утеплитель для системы «теплый пол» и на потолок

Для монтажа системы «теплый пол» используются два способа укладки пенофола. Первый предусматривает установку лаг на утеплитель. Такой вариант целесообразно применять, если на теплоизолирующий материал монтируется деревянный пол. Лаги должны быть уложены вдоль такого основания поверх элементов обогрева.

При обустройстве теплого пола под плитку основание покрывается фольгированным пенофолом, который фиксируется к бетонной поверхности при помощи клея. На него монтируются нагревательные элементы, которые накрываются армированной сеткой с последующей заливкой бетонной смесью. Для такого варианта рекомендуется использовать фольгированный пенофол «Леруа Мерлен» типа ALP.

Прокладка электрических кабелей по фольгированному пенофолу осуществляется в защитной гофре. Это также относится к радиокабелю и телефонному проводу. Такая мера безопасности объясняется тем, что фольга является хорошим проводником.

Для утепления потолков подходит фольгированный пенофол типов А и В.

Рассмотрим, каким образом осуществляется утепление потолка при помощи подобного материала. Первым делом на базовую поверхность фиксируется самоклеящийся фольгированный пенофол 5 мм. На него прикручиваются деревянные рейки для создания каркаса под утеплитель типа В. Он прикрепляется к брускам посредством использования шурупов или строительного степлера. В случае необходимости монтажа третьего слоя процесс выполняется аналогичным образом.

Чем утеплить стену изнутри в квартире от холода

Утепление стен выполняется при помощи теплоизолятора типа В. Для этого достаточно использовать фольгированный пенофол 5 мм. Монтаж такого материала отличается сложностью (в сравнении с другими вариантами утеплителя). Установка предполагает соблюдение последовательности определенных действий. Первым делом на бетонную поверхность в вертикальном положении крепятся деревянные бруски толщиной 1-2 см посредством дюбелей с шагом, равным ширине утеплителя. Однако он не должен быть больше 1 м.

На каркас фиксируются полосы пенофола с помощью скоб или шурупов. Материал укладывается впритык друг к другу. Монтаж полос внахлест может привести к образованию конденсата, который будет стекать по стыковым соединениям. На утеплитель снова устанавливаются деревянные рейки для создания вентиляционных зазоров. К ним крепятся листы гипсокартона, которые фиксируются саморезами к рейкам.

Обратите внимание! Для исключения сквозняков соединительные участки фольгированных изделий следует покрыть демпферной лентой.

Для утепления квартиры изнутри подойдет пенофол толщиной 5 мм.

При утеплении наружной поверхности стен чаще всего используется пенофол 10 мм, поверх которого производится обшивка профнастилом или пластиком. Работы при этом должны выполняться в сухую теплую погоду. Для монтажа утеплителя применяется специальный клей. Новичкам лучше приобрести самоклеящийся фольгированный пенофол 10 мм, цена которого гораздо выше стоимости обычного.

Как и при монтаже утеплителя внутри помещения, работы начинаются с сооружения каркаса из деревянных реек. Далее фиксируется пенофол 10мм при помощи клея. Скобы и гвозди в данном случае использовать не следует, так как это будет способствовать попаданию влаги на черновую стену. Стыковые соединения необходимо покрыть специальным алюминиевым скотчем.

Обратите внимание! Для достижения высоких теплоизоляционных свойств пенофол укладывается на наружную поверхность стен в 2-3 слоя.

Строительный рынок пестрит теплоизоляционными материалами, которые отличаются техническими качествами и ценой. Фольгированный пенофол является одним из самых надежных вариантов, характеризующихся экологической безопасностью и универсальными свойствами в плане аккумуляции, сохранения и передачи тепла, благодаря чему способен подарить помещению долгожданный уют и комфорт.

Видео: как крепить пенофол к стене

Фольгированный утеплитель для частного дома и дачи: как выбрать и использовать

Содержание статьи:

Ужесточение требований к качеству строительства и утепления зданий, а также — усовершенствование технологий производства изоляции позволило вывести на рынок ряд новых материалов с улучшенными характеристиками. В их числе — фольгированный утеплитель, многочисленные преимущества которого обеспечивают качественную теплоизоляцию конструкций различного назначения. Благодаря приемлемой стоимости и простоте монтажа материал пользуется повышенным спросом и применяется там, где необходимо сократить сроки проведения отделочных работ.

Описание и особенности фольгированного утеплителя

Разновидности фольгированных утеплителей с разным целевым назначением

Длительное время единственным утеплителем, не имеющим аналогов, была минеральная вата. Специалистам, выполняющим отделку и ремонт, приходилось мириться с ее многочисленными недостатками либо искать способы их устранения. Достаточно было непродолжительного контакта с водой, чтобы утепляющий слой из минеральной ваты утрачивал часть полезных характеристик. Кроме того, продолжительная работа с такой изоляцией могла причинить вред здоровью мастеров из-за специфической структуры.

Отказаться от применения минеральной ваты позволил выпуск фольгированного утеплителя. Это двухслойный материал в виде плит или листов, одна поверхность которого усилена с помощью тонкого слоя фольги. В качестве основы выступают утеплители с выдающимися изоляционными характеристиками: пенофол, пенополистирол, пенопласт и прочие материалы с вспененной структурой. Иногда фольгированный утеплитель называется так же, как и его основа. Но все эти дополнительные названия объединяет единая структура и приблизительно одинаковые свойства.

Наличие теплоизоляционной фольги позволяет материалу отражать поглощенную тепловую энергию и направлять ее обратно в помещение, тем самым сокращая возможные теплопотери до минимума и снижая затраты на отопление помещений. Кроме того, фольга не поглощает воду и не промокает, что исключает порчу основного слоя утеплителя. В зависимости от назначения листы имеют разную толщину и размеры пор, от которых зависят параметры теплоизоляции.

Преимущества и недостатки

Сравнительные характеристики фольгированных материалов различных производителей

Популярность фольгированной теплоизоляции обусловило наличие следующих достоинств:

• выдающиеся изоляционные свойства, позволяющие рассчитывать на качественное и долговечное утепление;
• высокие показатели шумоизоляции, исключающие проникновение в помещение посторонних звуков с улицы;
• климатическая стойкость, способность выдержать резкие перепады температуры;
• выраженные пароизоляционные характеристики;
• нулевая гигроскопичность, защита внутреннего пространства дома от повышенной влажности и сырости.

Утеплитель с фольгой не имеет ограничений по области применения во многом благодаря его экологической безопасности для человека. Допускается использование такой изоляции в детских комнатах, в медицинских, социальных и образовательных учреждениях.

Особыми прочностными характеристиками обладает фольгированный рулонный утеплитель на основе пенофола или пенополистирола. Его способность выдерживать значительную механическую нагрузку позволяет использовать утеплитель для обустройства пола в помещениях с высокой проходимостью или тяжелой мебелью. Благодаря климатической стойкости фольгированный утеплитель может применяться при обустройстве системы теплых полов. Он обеспечит дополнительное снижение теплопотерь и проникновение в помещение холодного воздуха с улицы. Затраты на покупку и монтаж изоляции многократно окупятся благодаря сокращению расходов на отопление и возможности отказаться от эксплуатации дополнительных обогревающих приборов.

Еще одно важное преимущество фольгированного утеплителя — простота монтажа, с которым справится даже начинающий мастер. Листы и фрагменты рулона легко нарезаются и фиксируются с помощью обычных инструментов. Не стоит экономить на покупке изоляции, тем более ее стоимость вполне доступна, а эксплуатационные характеристики не ухудшаются даже после продолжительной эксплуатации.

Теплоизоляция с фольгой стоит дороже, чем аналогичные материалы без защитного слоя. Разница в цене обусловлена затратами на изготовление и укладку на листы металлической прослойки. Однако дополнительные расходы на покупку фольгированного материала полностью оправданы потребительскими свойствами материала, в несколько раз превышающими аналогичные параметры утеплителей без фольги.

Область применения

Высокие прочностные характеристики фольгированного утеплителя позволяют укладывать его под стяжку

Отражающая теплоизоляция находит применение в ходе отделки любых типов поверхностей помещений: стен, кровель, полов, потолков, перегородок, перекрытий и т. д. Ее использование позволяет решить следующие вопросы:

• повысить эффективность системы теплых полов;
• исключить проникновение в дом холода с подвальных помещений;
• добиться надежной теплоизоляции стен и пола;
• утеплить крышу и подкровельное пространство;
• обустроить застекленный балкон, лоджию или веранду;
• защитить трубы и коммуникации от воздействия влажного грунта и отрицательных температур;
• утеплить помещения бассейнов, бань и саун, где необходимо обеспечить сохранение максимального объема тепла и снизить его потери.

Подходящий тип материала выбирается в зависимости от толщины, назначения и изоляционных характеристик. Необходимым условием качественного утепления здания является применение фольгированного материала на первых этажах, где важно обеспечить надежную защиту от холода и влажности грунта.

Основные типы фольгированных утеплителей

Фольгированная каменная вата по своим термостойким качествам применяется для изоляции каминов и печей

Характеристики различных типов изоляционных материалов существенно отличаются и зависят от свойств основы. Это позволяет подобрать утеплитель в зависимости от конкретного типа помещения, его фактических и желаемых микроклиматических условий, особенностей эксплуатации и прочих факторов. Также значение имеют свойства блестящего утеплителя: его теплопроводность, срок эксплуатации, упругость, механическая прочность и стойкость к деформации.

В настоящее время в ассортименте изоляционных материалов представлены:

• Пенополистирол. Объемные и толстые листы с выраженными изоляционными характеристиками. Технология производства подразумевает расплавление гранул полистирола и их формирования в материал с единой структурой. В числе преимуществ — высокая степень прочности, биологическая стойкость, продолжительный срок эксплуатации. Фольгированный пенополистирол охраняет свойства в широком диапазоне температур от -180С до +180С. Область применения — утепление пола и систем водяного подогрева, где вероятно механическое воздействие на утеплитель и эксплуатация в условиях повышенной влажности.
• Вспененный полиэтилен. Рулонный утеплитель с фольгированным слоем с одной или двух сторон. Основа — материалы пенофол, экофол, изолон и прочие утеплители последнего поколения. Толщина в пределах 2-10 см, теплопроводность около 0,038 Вт/(мК). Клеящий слой на одной из поверхностей упрощает и ускоряет укладку материала. Область применения — утепление пола, стен, инженерных коммуникаций: вентиляции, канализации и т.д.
• Минеральная вата. Утеплитель с серьезными ограничениями по применению из-за выделения в воздух фенола. Рекомендуется для применения в нежилых помещениях при условии обустройства поверхностного защитного слоя из плотной пленки. Реализуется в виде плит или рулонов. Область применения — теплоизоляция балконов, крыш и полов во вспомогательных помещениях. Материал выпускается толщиной от 5 до 10 см.
• Базальтовый утеплитель. Материал на основе минеральной ваты. Отличается климатической стойкостью, способен выдерживать значительное повышение температуры окружающей среды вплоть до +700 С. Может применяться для обустройства печей и каминов, кровли и стен, межэтажных перекрытий и т.д.

Реже применяется теплоотражающий материал на основе листов пенопласта, одна из сторон которых оклеена фольгой. Его используют для обустройства фундамента при строительстве зданий и сооружений с нуля. Еще один сравнительно редкий материал — полипропиленовая пленка с металлическими включениями, благодаря которым тепловая энергия равномерно распределяется по поверхности отделки и сохраняется в течение продолжительного времени.

Особенности монтажных работ по укладке утеплителя

Листы утеплителя монтируются встык и скрепляются алюминиевым скотчем

Укладка листов фольгированного утеплителя осуществляется с помощью:

• степлера;
• гвоздей с крупными шляпками;
• строительного скотча.

Укладка отражающего утеплителя осуществляется фольгированной стороной вверх. В противном случае изолирующий слой окажется полностью бесполезным, снизить теплопотери с его помощью не удастся. Специалисты рекомендуют оставлять между изоляцией и напольным покрытием небольшую воздушную прослойку, за счет которой можно повысить уровень теплоизоляции пола.

Укладка утеплителя для стен внутри дома с фольгой внахлест не допускается. Листы монтируются стык в стык и фиксируются гвоздями или скотчем в зависимости от толщины основы. Материал с клеевым составом также требует дополнительной фиксации по краям. После укладки стыки дополнительно проклеивают скотчем. Если утеплитель будет утоплен в бетонной стяжке, в его гидроизоляции нет необходимости. Для других покрытий рекомендуется дополнительно защитить изоляцию от повышенной влажности.

Последовательность укладки фольгированного утеплителя:

• поверхность очищается от мусора и просушивается;
• утеплитель нарезается на фрагменты нужных размеров и разравнивается на плоской поверхности;
• фиксация листов осуществляется вдоль стен и далее поперек с помощью деревянных брусков;
• поверх утеплителя укладывается обрешетка, благодаря которой между изоляцией и покрытием образуется воздушная прослойка;
• пол закрывается покрытием или заливается бетонной стяжкой;
• если предусмотрен монтаж системы теплых полов, работы выполняют на заключительном этапе.

Соблюдение рекомендаций по укладке фольгированного утеплителя — единственный способ сохранить полезные свойства материала и оценить их на практике. Уточнить особенности монтажа можно по инструкции, сопровождающей каждый из предлагаемых материалов.

Фольгированный утеплитель для пола — как выбрать, монтаж🔨

Утеплитель для пола необходим для снижения объемов теплопотерь как после укладки системы теплого пола, так и при монтаже финишного покрытия. Сейчас на рынке существует масса видов этого полезного материала, однако лидером среди них признан фольгированный утеплитель для пола. Как правильно выбрать фольгированный утеплитель? Какие есть нюансы при монтаже? Ответим на эти вопросы в нашей статье.

Фольгированный утеплитель для пола

Фольгированный утеплитель

Содержание статьи

Фольгированный утеплитель для пола

Разнообразие продукции в строительных магазинах очень велико и крайне сложно не запутаться среди всего ассортимента и выбрать действительно качественный эффективный материал, использование которого не заставит в скором времени переделывать весь ремонт, а, напротив, подарит радость от того, что он был проведен с использованием высококачественных материалов.

Что такое отражающая теплоизоляция

Утеплитель фольгированный – это относительно новый на рынке материал. Ранее категория утеплителей для полов, стен, крыш была представлена одним-единственным видом – минеральной ватой, обладающей массой недостатков. Этот материал промокал, а при контакте с водой он теряет большую часть своих свойств. При этом работать с ним было сложно из-за неприятных тактильных ощущений, а порой и опасно.

Минеральная вата

Фольгированный утеплитель представляет собой двухслойный материал, чаще всего поставляемый в рулонах, однако иногда встречается и в виде плит. Слои представлены:

• непосредственно утепляющим материалом, таким как пенопласт, пенополистирол, пенофол и т. д.;
• фольгой на слое утеплителя, которая имеет определенные теплоотражающие качества.

На заметку! Особыми свойствами утеплитель фольгированный обладает как раз благодаря наличию слоя фольги. Она обладает способностью отражать тепловую энергию и направляет ее внутрь помещения, не дает выйти наружу, строго ограничивая зону распространения тепла.

Фольгированный утеплитель для пола состоит из двух слоев

Также материал, покрытый фольгой, не промокает, а значит, обладает и определенными водоотталкивающими свойствами, хотя в качестве гидроизоляционного покрытия применять его нельзя.

В зависимости от вида материала, из которого изготавливается такой вид утеплителя, он может быть толстым и тонким, хуже или лучше удерживать тепло, иметь разного размера поры, в которых находится воздух в том или ином количестве.

Пенополиэтилен

Свойства фольгированного теплоизолятора

Хороший утеплитель со слоем фольги обладает не только теплоизолирующими свойствами. Он отличается высокими показателями шумоизоляции, не боится перепадов температур, защищает помещение от проникновения влаги, имеет пароизоляционные свойства.

Теплоизолятор с фольгированным слоем – это в большинстве случаев экологичный материал, он не наносит вреда ни здоровью человека, ни окружающей среде. Его можно смело использовать в детских комнатах, так как он не токсичен.

Пенофол

Фольгированный утеплитель, особенно из категории материалов, изготовленных из пенофола или пенополистирола, устойчив к механическим воздействиям – на пол, под которым уложен такой материал, можно ставить даже тяжелую мебель. Утеплитель не потеряет своих свойств даже в этом случае.

Особенно важно использовать утеплитель на фольге при монтаже теплых полов. Он максимально снизит теплопотери, за счет чего в помещении будет теплее, а затраты на оплату коммунальных счетов значительно снизятся. Сам рабочий утепляющий слой не дает холодному воздуху извне проникнуть в квартиру, а фольга обеспечит сохранение тепла внутри нее.

Монтаж пенофола внутри дома

При этом монтаж фольгированного утеплителя очень прост и неважно, в рулонах или плитах он поставляется. Материал прост в обработке – для того, чтобы вырезать кусок подходящего размера, не нужно приобретать какое-либо сложное оборудование. Достаточно иметь при себе любой режущий инструмент.

Внимание! Если при монтаже напольного покрытия или системы теплого пола не использовался утеплитель, это считается грубейшей ошибкой и нарушением технологии укладки материала.

Как выглядит пирог для теплого пола

Плюсы и минусы

Главное достоинство любого утеплителя со слоем фольги – это увеличенные в разы технические показатели по сравнению с аналогичными материалами, но без фольгированной прослойки. Однако из-за дополнительных затрат при производстве и усложненной технологии такой теплоизолятор стоит дороже. В целом же, у фольгированного теплоизолятора есть масса положительных качеств.

Утеплитель с фольгой существенно превосходит обычные теплоизоляторы

Достоинства материала:

• шумоизоляция;
• безопасность с экологической точки зрения у большинства видов;
• устойчивость к перепадам температур;
• влагостойкость;
• легкий монтаж;
• высокие термоизоляционные свойства;
• долговечность.

Плюсы и минусы фольгированного утеплителя

К минусам материала можно отнести мягкость, что препятствует применению фольгированного теплоизолятора при укладке некоторых мягких типов напольных покрытий, а также высокую по сравнению с обыкновенными теплоизоляционными материалами стоимость.

Как и где применять утеплители с фольгой

Фольгированный утеплитель может использоваться практически на всех поверхностях помещения в зависимости от его назначения. Им прокладывают стены, крыши, потолки и полы.

Izover

На заметку! Фольгированный утеплитель для полов незаменим в помещениях, расположенных на первых этажах.

Где может быть использован утеплитель с фольгой:

• при монтаже системы теплого пола;
• для защиты полов от проникновения холода из подвального помещения;
• для обеспечения теплоизоляции стен;
• при монтаже крыши в частном доме;
• при утеплении балконов, лоджий, веранд;
• при укладке труб водоснабжения и водоотведения;
• в банях и саунах с целью сохранения тепловой энергии внутри помещения.

Использование фольгированного утеплителя в бане

В целом, вид и способ использования фольгированного утеплителя зависит от того, в каком помещении производятся ремонтные работы, а также от назначения этого помещения, свойств и микроклимата здания и т. д.

Виды фольгированных утеплителей

В общих чертах понятно, какими свойствами обладает теплоизолятор с фольгой, однако в зависимости от вида материала они могут несколько отличаться.

Пенополистирол

Представляет собой довольно объемные и толстые листы материала, имеющие на одной из поверхностей слой фольги. Производится по сложной технологии, во время которой отдельные гранулы полистирола сплавляются в единое целое. Как правило, укладывается там, где отмечена высокая влажность и возможны значительные механические воздействия на напольное покрытие. Чаще всего – при укладке системы водяного подогрева. 

Плюсы

• прочный материал, который не подвержен гниению;
• не боится грибка и плесени;
• не теряет своих качеств при резких температурных перепадах в пределах от -180 до +180 градусов.

Минусы

• Этот материал используется только для монтажа теплоизоляционного слоя на полу.

Пенополистирол фольгированный

Полиэтилен вспененный

Рулонный материал, имеющий тонкое покрытие из алюминия с одной или двух сторон. Толщина теплоизолятора варьируется от 2 до 10 мм. Применяется обычно с целью утепления полов и стен, канализации или вентиляционных шахт. Интересно, что вспененный полиэтилен используется и в обувной промышленности – из него изготавливают стельки.

Плюсы

• прост в монтаже;
• имеет небольшой вес;
• нередко снабжен клеящимся слоем на одной из сторон, что упрощает его закрепление на поверхностях.

Минусы

не обнаружено.

Вспененный полиэтилен фольгированный

Технические характеристики:

• удельный вес покрытия толщиной 5 мм – 60 кг/м;
• теплопроводность – 0,038 Вт/(мК).

Фольгированным вспененным полиэтиленом являются пенофол, экофол, изолон и другие материалы.

Чаще всего для монтажа полов применяется пенофол (пеноэтилен). Этот материал, в зависимости от своих качеств и характеристик, может разделяться на 4 вида:

• А – оклеен фольгой лишь с одной из сторон, классический и знакомый материал. Редко используется в комнатах с высокими показателями влажности воздуха, но может укладываться в таких помещениях при укладке слоя гидроизоляции;
• В – имеет покрытие фольгой с двух сторон, очень плотный вид теплоизолятора. Дополнительной укладки защищающего от влаги слоя не требует;
• С – материал, имеющий фольгированный слой с одной стороны, а самоклеящийся – с другой;
• ALP – теплоизолятор с одним слоем фольги, но заламинированным при помощи полиэтилена. Используется при монтаже электрической системы нагрева полов;
• R – одна сторона рельефная, другая – гладкая;
• Супер NET – среди всех видов обладает максимальными показателями теплоизоляции, может использоваться на протяжении многих лет и не терять свои свойства.

Пенофол может быть нескольких видов

На заметку! Хорошим утеплителем является пленка полипропиленовая, имеющая металлические включения, за счет которых тепло равномерно распределяется по всей поверхности пола и сохраняется на протяжении длительного времени.

Материал самоклеящийся. Отделите пленку

Полиэтилен вспененный фольгированный

Вата минеральная

Знакомый многим тип утеплителя. Реализуется минвата с фольгой в виде рулонов или плит, применяется обычно для теплоизоляции крыш, полов в банях и на лоджиях или балконах. Фольгированный слой наносится только на одну сторону материала. Толщина минеральной ваты может варьироваться от 5 до 10 см. В основе – базальтовая плита или стекловолокно. При монтаже даже в нежилых помещениях или снаружи дома рекомендуется закрыть ее пленкой.

Плюсы

• низкая стоимость.

Минусы

Материал далеко не безопасный для здоровья материал, и использовать такой утеплитель в квартире не стоит. Она способна стать причиной развития заболеваний дыхательных путей, так как выделяет в воздух опасное вещество – фенол.

Вата минеральная фольгированная

Утеплитель базальтовый

Этот тип утеплителя относится к категории материалов на основе минеральной ваты. Применяется при обустройстве печей и каминов в силу своей негорючести. Используется для теплоизоляции стен и кровли, перекрытий между этажами.

Плюсы

• не боится воздействия внешних факторов окружающей среды;
• не горюч;
• простота в монтаже.

Минусы

• повышение теплопроводности при намокании.

Утеплитель базальтовый фольгированный

Нюансы крепления и монтажа

При укладке фольгированного утеплителя могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

• гвозди с крупными шляпками;
• степлер;
• молоток;
• скотч строительный.

При монтаже утеплителя с фольгой важно не допустить ошибки – укладки материала блестящей стороной вниз. В этом случае материал не будет выполнять своих отражающих тепло функций. Фольгированная сторона должна «смотреть» внутрь помещения, чтобы иметь возможность возвращать тепловую энергию в комнату.

Пример укладки лаг на фольгированный утеплитель

Совет! Между утеплителем и напольным покрытием можно оставить небольшую воздушную прослойку. Тогда полы будут еще теплее.

Также важно помнить, что утеплитель не укладывается внахлест. Листы должны располагаться стык в стык и закрепляться скотчем или гвоздями, в зависимости от типа основания. Утеплитель с липким слоем может не фиксироваться дополнительно, но все же рекомендовано закрепить его при помощи крепежных материалов. Все стыки после укладки материала проклеиваются скотчем.

Теплоизоляция для теплого пола

Работы по укладке утеплителя могут быть сухими или влажными. Во втором случае материал будет залит бетонной стяжкой. В первом желательно обустроить дополнительный гидроизоляционный слой.

Технология укладки рулонного материала

Шаг 1. Материал, выпускаемый в рулоне, должен укладываться на очищенную от мусора поверхность. Основание подметается, моется при необходимости и просушивается.

Подготовка основания

Шаг 2. Утеплитель нарезается на отрезки необходимой длины и размеров.

Нарезка фольгированного утеплителя

Шаг 3. Материал разравнивается по поверхности помещения.

Утеплитель разравнивается по поверхности

Еще одно фото процесса

Шаг 4. В небольших помещениях утеплитель крепится вдоль стен и поперек деревянными брусками. Отдельные его листы склеиваются скотчем между собой.

Утеплитель крепится с помощью брусков

Процесс установки брусков

Шаг 5. Если позволяет напольное покрытие (оно достаточно плотное), то делается обрешетка поверх уложенного утеплителя. Это дает возможность сделать воздушную прослойку.

Создание обрешетки

Далее пол закрывается финишным покрытием либо заливается бетонной стяжкой, также проводятся работы по монтажу теплых полов при необходимости.

Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье «Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

Видео – Укладка рулонной подложки

Утеплитель со слоем фольги – удачный вариант качественного теплоизоляционного материала. Он будет служить долгие годы, если выбрать его правильно в соответствии с условиями эксплуатации, а также при правильной укладке. Не допустить ошибок легко, главное — внимательно ознакомиться со всеми нюансами использования материала.

* * * * * * * 

Из чисто прикладных соображений, а также в качестве примера эффективности использования фольгированного утеплителя, особенно консолидировано с другим термоизоляционным материалом, ниже приводится калькулятор расчета утепления балкона. Так как пол на балконе или лоджии бессмысленно рассматривать отдельно, то и калькулятор позволяет провести вычисления для всего этого помещения, для каждой из поверхностей, требующей термоизоляции.

Ниже будут даны краткие пояснения по работе с программой.

Калькулятор расчета общего утепления балкона или лоджии

Перейти к расчётам

Планируемый утеплительный материал

По карте-схеме — значение требуемого сопротивления теплопередаче ДЛЯ СТЕН (фиолетовые цифры, например, 3,25)

По карте-схеме — значение требуемого сопротивления теплопередаче ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ (голубые цифры, например, 4,25)

толщина огражающей конструкции (перекрытия), мм

1000 — для перевода в метры

Материал ограждающей конструкции (перекрытия)

железобетонпемзобетонкерамзитобетонгазо- и пенобетонблоки известнякакирпич керамический сплошнойкирпич керамический пустотныйкирпич силикатный сплошнойкирпич силикатный пустотныйнатуральное дерево (хвойных пород)древесные композиты (ДСП, ДВП, ОСП, фанера)плиты гипсовые

Планируется ли использование пенофола?

Дополнительный слой, если есть (например, листы фанеры или ГВЛ на пол или на стены для последующей укладки финишного покрытия или отделки)

Материал дополнительного слоя

фанера клеенаялисты OSBлисты ГВЛплиты ДСПнатуральная доска

Толщина дополнительного слоя, мм

Дополнительный слой — планируемая внутренняя отделка утепляемой конструкции

Укажите материал внутренней отделки

доска или натуральная вагонкаклееная фанералисты OSBвагонка или панели МДФнатуральная пробкаплиты ДСП или листы ДВПгипсокартонштукатурка цементно-песчанаяштукатурка песок + цемент + известьштукатурка известково-песчанаяштукатурка на гипсовой основеПВХ-вагонка

Толщина слоя отделки, мм

сопротивление воздуха

Как проводятся вычисления?

Чтобы добиться оптимального утепления, необходимо обеспечить термическое сопротивление строительной конструкции не ниже, чем это установлено действующими правилами. Такое значение называется нормированным.

Общее сопротивление складывается из сопротивлений слоев, составляющих конструкцию и не разделённых проветриваемой престойкой. Например, сопротивление теплопередаче пола на балконе может складываться из сопротивления железобетонной плиты, одного или нескольких слое утеплителя, финишного настила.

Узнать значение нормированного термического сопротивления ля своего региона проживания можно по карте-схеме, предлагаемой ниже. Важно: у разных деталей конструкции здания эти значения могут отличаться, причем – весьма существенно! Поэтому следует быть внимательным при выборе искомого параметра отдельно для стен, для перекрытий и для покрытий. В нашем калькуляторе будут даваться и текстовые, и цветовые подсказки по этому поводу.

Карта-схема для определения значения нормированного термического сопротивления строительных конструкций для своего региона.

Дальше – работаем с калькулятором. По пунктам:

• Следует определиться, какой материал будет использоваться для основной термоизоляции. В калькуляторе приведен иллюстрированный список – нужно ишь выбрать из него утеплитель, а теплотехнические показатели материалов уже внесены в базу программы.
• Расчет проводится ля различных участков балкона по отдельности. Так что вторым шагом потребуется указать тип утепляемой конструкции.
• Очередной шаг – определение и указание в калькуляторе нормированного значения сопротивления теплопередаче, о котором говорилось выше. Кстати, после выбора типа конструкции как раз и появится цветовая и текстовая подсказка, какой же параметр взять с карты-схемы.
• Далее, указывается, что расположено «по ту сторону» утепляемой конструкции. Однозначная картина здесь только с парапетом – за ним всегда открытая улица. А вот для других участков – возможны варианты, из которых нужно выбрать свой.
• Несколько полей посвящены параметром конструкции, подлежащей утеплению. Потребуется указать материал ее изготовления и толщину

Но здесь возможен вариант, когда конструкции, можно сказать, и вовсе нет. Например, решетчатый парапет, едва прикрытый слоем плоского шифера и т.п. Или же вместо потолка на балконе, в квартире на самом высоком этаже – тонкий «козырек» из профнастила или шифера. В таких случаях, естественно, сама эта конструкция в расчет не принимается – ее толщина указывается, равной нулю.

• Вот добрались мы и до фольгированного утеплителя. Его применение, что особенно важно в условиях балкона, дает значительный выигрыш по общей толщине термоизоляции, сохраняя драгоценное полезное пространство. Это будет очень наглядно заметно по результатам расчётов «без пенофола» и «с пенофолом».

Если выбран пункт «с учетом пенофола», то появится дополнительно поле ввода данных, в котором следует указать толщину фольгированного утеплителя.

• Необязательно, но если есть желание, то можно включить в расчет еще и дополнительные конструкционные или отделочные слои, скажем, толстый фанерный настил на утеплённый пол перед его дальнейшим финишным покрытием. Во всяком случае – несложно тоже будет поэкспериментировать, чтобы увидеть, как от этого изменяется конечный результат.

Ну а сам конечный результат – то толщина основного утеплителя, выраженная в миллиметрах значение является минимальным, то есть подлежит округлению в большую сторону –обычно до стандартных толщин предлагаемых термоизоляционных материалов.

Как правильно класть фольгированный утеплитель: разновидности, применение

Содержание статьи:

Различные изоляционные материалы используются для утепления сооружений. Некоторые из них применяются недавно. При монтаже важно правильно класть фольгированный утеплитель, чтобы достичь максимальной отдачи тепла.

Разновидности фольгированного утеплителя

Фольгированный утеплитель имеет свойство отражать тепловую энергию

Материал имеет несколько разновидностей. Они отличаются используемыми составляющими, но все имеют слой фольги. Характеристики видов немного отличаются, поэтому каждый из них применяется в определенных условиях.

Вспененный полиэтилен с фольгой

Выпускается в рулонах, одна сторона покрыта алюминиевой фольгой. Толщина утеплителя 2-10 мм. Слой снизу изготавливается на клеевом составе. Основой служит слой пены с различными показателями плотности, толщины и структуры.

Технические характеристики материала позволяют применять его в самых разных областях.

• Работать с утеплителем можно при температуре от -40 до +120 градусов.
• Шумопоглощение – до 32 дБ. Это дает возможность использования в качестве звукоизоляции.
• Выпускается в рулонах белого цвета стандартных размеров 1 м ширины и 50 м длины.
• Предел сжатия 0,035 МПа.
• Теплопроводность – 0,037-0,038 Вт/м*К.

Материал выпускается в различных вариантах, которые обозначаются буквенной маркировкой. Фольгированный вспененный полиэтилен позволяет защитить жилье от холода, шума и сырости.

Фольгоизол

Фольгоизол – вспененный полиэтилен со слоем фольги

Изолятор изготавливается на основе битума с полимерными материалами или резиной. Сверху фольгоизол покрыт фольгой, что усиливает износостойкость и долговечность. Применяется для покрытия кровли, гидроизоляции. Выпускается в двух вариантах: наплавляемый и самоклеющийся фольгоизол. Имеет следующие технические характеристики:

• ширина рулона – 1 м, длина – 10 м;
• абсолютная водонепроницаемость;
• нижний слой – полимерная пленка;
• основа – стеклоткань, стеклохолст, битум, полиэстер;
• верхнее покрытие – алюминиевая фольга;
• стойкость к химическим продуктам;
• длительный срок эксплуатации – 80 лет.

Благодаря универсальности и простоте обработки фольгоизол применяется в строительстве, в медицине, пищевой промышленности, машиностроении.

Минераловатные рулоны

Мягкий рулонный утеплитель с фольгированным слоем минераловатный

Минеральная вата служит для утепления поверхности, выпускается в рулонах, плитах, цилиндрах, покрытых фольгой с одной стороны. Толщина может колебаться от 50 до 100 мм. Основное достоинство ваты в том, что она почти не проводит тепло. Низкая теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/м*К позволяет использовать материал во всех видах утеплительных работ.

Базальтовые ламельные утеплители

Основой этого уникального утеплителя являются отработанные горные породы, поэтому его еще называют каменной ватой. Базальтовый материал имеет несколько главных особенностей.

• Структура изолятора позволяет сохранять тепло в помещении.
• В отличие от других видов утеплителей абсолютно не впитывает воду. Рекомендуется для утепления помещений с высокой влажностью.
• Не препятствует прохождению пара.
• Имеет хорошую устойчивость к огню. Материал относится к негорючим веществам. Температура плавления базальта составляет +1114 градусов, поэтому он может использоваться как изолятор для приборов, работающих при повышенных температурах.
• Обеспечивает высокий уровень шумоизоляции.
• Теплоизолятор обладает высокой прочностью и плотностью, не подвержен деформациям, долго служит.
• Устойчив к плесени, ржавчине, химическим веществам.

Ламельный базальтовый утеплитель имеет самоклеящийся слой фольги.

Пенополистирольные плиты

Фольгированный пенополистирол для теплого пола

Теплоизолятор из пенополистирола используется в промышленном строительстве. Особенности материала заключаются в следующем:

• низкая стоимость – равноценный объем минеральной ваты стоит в два раза дороже, для утепления дома ее понадобится больше, чем пенополистирола;
• плиты утеплителя легко укладываются;
• применение универсально – для деревянных, бетонных и кирпичных поверхностей, фундамента, пола, лоджий и балконов, шумоизоляции, утепления.

Чтобы правильно класть утеплитель с фольгой на пол или на стены, нужно ознакомиться с рекомендациями по монтажу материала.

Технические преимущества

Слой фольги отражает тепло внутрь помещения, чтобы оно не уходило наружу.

Достоинства материала:

• термоизоляция фольгированного утеплителя достигает 95%;
• материал не пропускает воду;
• защита помещения от ветра, сквозняков, перепада температур;
• наличие фольги повышает шумоизоляцию;
• материал является экологичным, безопасным для человека и окружающей среды, не выделяет вредных веществ;
• предохраняет стены и пол от гниения, влаги, повреждения грызунами;
• выполняет зеркальное отображение тепла в помещение, поскольку утеплитель с фольгой нужно укладывать фольгированной стороной вверх.

Преимущества материала позволяют применять его практически в любых типах зданий, для утепления частных домов, гидро- и шумоизоляции.

Правила укладки фольгированных утеплителей

Фольгированная сторона утеплителя должна быть направлена внутрь помещения

Существуют правила укладки теплоизоляции с фольгой.

• Параметры вспененного полиэтилена позволяют оставлять неизменным количество жилой площади. Уложить материал можно, используя простой строительный степлер.
• Класть фольгированный утеплитель на пол нужно так, чтобы алюминиевая сторона материала была расположена к внутренней части помещения.
• Базальтовая вата располагается слоем фольги кверху. Работать с этим материалом нужно в специальной защитной одежде и респираторе, так как она выделяет вредные для человека вещества. Для удобства базальт пилят на ламели (полосы) нужной ширины.
• Крепить пенополистирольные плиты на пол важно в правильном направлении. Их укладывают под линолеум плотно друг к другу. Фольга обеспечивает герметичность соединения.

Каждый вид материала крепится стороной с фольгой внутрь помещения. Если постелить утеплитель неправильно, большинство его характеристик станут бесполезны.

Применение фольгированного утеплителя

Минераловатный фольгированный цилиндр для теплоизоляции труб

Использование материалов зависит от их технических особенностей.

• Вспененный полиэтилен универсален. Его можно применять для утепления стен и пола, шумоизоляции.
• Фольгоизол используется в строительстве, утепления труб и кровли.
• Фольгированная минеральная вата употребляется для изоляции и сохранения тепла стен, пола. В отличие от обычной минваты, фольга не дает проникать сырости внутрь волокон.
• Базальтовый утеплитель считается наиболее высокоэффективным, так как он не подвержен воздействию влаги, огня, перепадам температур. Применяется для изоляции разных объектов.
• Плитами из пенополистирола утепляют пол.

Все материалы, имеющие покрытие из алюминиевой фольги, обладают высокими техническими характеристиками.

Нюансы крепления и монтажа

Монтаж утеплителя произвести несложно, он легко режется и укладывается. Работы снаружи и внутри почти не отличаются друг от друга.

Основные нюансы:

• поверхность, на которую кладут утеплитель, должна быть чистой;
• материал расправляют, чтобы он был ровным, без складок;
• фольга препятствует выходу тепла, поэтому ее укладывают наружной стороной вверх;
• изолятор клеят встык, соединения проклеивают скотчем;
• если утеплитель не имеет самоклеящегося слоя, используют специальный клей.

Важно, чтобы клей, применяемый для крепления, не выделял вредных веществ и прочно держал материал.

Стены

Плиты монтируются с помощью дюбелей на вертикальные поверхности

Монтаж утеплителя к стене должен быть основательно продуман. Между материалом и последующей отделкой оставляют воздушный зазор, во избежание появления конденсата.

1. Закрепляют мембрану, поверх нее раскатывают изолятор.
2. Материал фиксируют рейками. Их толщина должна быть больше основного утеплителя.
3. По краям реек соединяют изолятор скобами.
4. Отделку панелями производят поверх реек, их толщина обеспечивает необходимый воздушный зазор.

При утеплении минеральной ватой производят укладку пленки для предотвращения попадания пара и влаги внутрь.

Пол

Стыки заклеивают алюминиевым скотчем

Теплый пол, независимо от того, деревянное основание или бетонное, делают одинаково.

1. Очищают пол от мусора, перед тем как накладывать утеплитель.
2. Покрывают основание грунтовкой.
3. После высыхания раскатывают утеплитель. Полосы укладывают внахлест, скрепляют строительным скотчем. Под линолеумом можно разложить подложку, что сделает пол намного теплее.
4. Сверху на изолирующий материал накладывают финишное покрытие.

Если предусмотрена укладка теплого пола, утеплитель нужно положить отражающей стороной вверх, затем армирующую сетку, нагревательные элементы и финишную облицовку.

Выбор утеплительных материалов достаточно широк. Каждый из них имеет отличительные характеристики. Применение зависит от того, какое помещение необходимо утеплить.

Фольгированный утеплитель для стен внутри дома

Одним из распространённых материалов является фольгированный утеплитель для стен.

Его характеризует покрытие из металлизированной полипропиленовой пленки или полированной фольги, во многих случаях двухстороннее, также он обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

Прежде чем приобрести этот утеплитель, нужно хорошо ознакомиться с его параметрами.

Особенности утеплителя из фольги

Основное свойство этого материала – он комбинированный. Наиболее выраженные качества утеплителя:

• вследствие содержания в составе алюминия материал отражает и сохраняет тепло в жилище до 97%;
• является тонким и прекрасно отталкивающим влагу, под ним покрытие не становится сырым;
• защищает постройку от ветра и мороза, тепло хорошо сохраняется внутри помещения;
• имеет отличные звукоизоляционные свойства;
• лёгок в монтаже;
• не выделяет вредных веществ;
• не гниёт и не набухает;
• имеет небольшую толщину, но достаточно прочен;
• выпускается в рулонах или матах, удобен в транспортировке.

При покупке утеплителя нужно тщательно изучить покрытие — оно должно быть из алюминиевой фольги, а не из алюминиевого напылителя. Последний вариант не обладает вышеперечисленными свойствами.

Состав фольгированного утеплителя

Современные утеплители из фольги состоят из нескольких слоев:

• полированная фольга или тонкий металлический слой;
• вспененный полиэтилен, минвата, пенополистирол или базальтовая вата.

Слои хорошенько соединены с помощью термической сварки, которая способствует хорошей адгезии.

Имеется значительное количество марок подобающего материала: Экофол, Изовер, Пенофол, Джермофлекс, Фольгоизол, Изолон и т.д.

Разновидности утеплителей

Утеплители на основе фольги различаются металлизированным покрытием. Рассматривая существующий ассортимент, можно говорить о таких видах:

1. Имеющие в основе вспененный полиэтилен. Материал прекрасно изолирует стены, иногда его эффект усиливается слоем клея.
2. Фольгированный пенополистирол. Имеет повышенную прочность, толстый, применяется для наружного утепления стен. Для внутренних работ использовать не рекомендуется, потому что занимает много полезной площади.
3. Фольгированная минеральная вата. Хорошо подходит для утепления стен в бане и прочих помещениях, подверженных влаге.

Базальтовый фольгированный утеплитель

О нём стоит поговорить особенно. Этот материал очень высокоэффективен, применяется в местах, требующих особой защиты от потерь тепла. Его основные достоинства:

• может употребляться в помещениях с повышенной пожароопасностью. Очень устойчив к воспламенению и химико-биологическим контактам;
• под утеплителем не образуется плесень и грибок, грызунам и другим вредителям он неинтересен;
• превосходит по прочности других представителей, выпускается в удобной упаковке: рулонах, матах, листах.

Во избежание больших потерь тепла в ветреных районах на стены помещают обшивку из базальтовой ваты.

Как правильно монтировать

Осуществить грамотный монтаж теплоизоляционного материала на основе фольги не представляется трудным. Нужно придерживаться следующих шагов:

1. Освободить стены от старого нанесения, грязи, обработать их антисептиком.
2. Создать зазор примерно 25 мм между утеплительным материалом и отделочной поверхностью стены. Этим обеспечивается сохранность тепла и происходит максимальное использование фольгированного изделия.
3. Прикрепить нужный теплоизолятор степлером, проклеить стыки специальным скотчем. Отражающей стороне надлежит быть направленной внутрь помещения.
4. Соорудить обрешётку.
5. При монтаже вспененного полиэтилена стыки проклеивают особым металлизированным скотчем.
6. Теплоизоляцию с односторонним покрытием достаточно закрепить монтажной пеной, герметиком, двухсторонним скотчем, специальным клеем.
7. Для теплоизоляции стен в бане обычно используют материал в рулонах, например, Изовер. Он достаточно толстый и помещается в разрезанном виде между квадратами обрешётки отражающей стороной внутрь помещения. Затем его закрепляют скотчем, набивают контр решётку.
8. Далее крепится финишное покрытие. Подробнеее о монтаже теплоотражающего материала смотрите в этом видео:

Чтобы утеплить баню или сауну, потребуется материал с содержанием стекловаты. Для утепления мест за батареями потребуется самоклеящийся представитель теплоизолятора.

Работа по утеплению стен фольгированным теплоизолятором не требует специальных навыков. Если отчётливо следовать рекомендациям, можно достигнуть нужного результата.

Фольгированный утеплитель: как укладывать, какой стороной?

Утеплитель с фольгой относительно недавно появился на строительном рынке, но стремительно набирает популярность по разным причинам. Далее рассмотрим виды этого материала, преимущества в сравнении с традиционными утеплителями и как его правильно использовать.

Что такое рулонный фольгированный утеплитель

Это комбинированный материал для утепления стен, полов и потолков, состоящий из нескольких слоев:

1. Утеплитель из привычных материалов.
2. Слой фольги.

Материал рулонный, потому обладает относительно небольшой толщиной листа. За счет чего происходит сохранение тепла?

• Тонкий рабочий слой задерживает проникновение холодного воздуха извне;
• Фольга отражает нагретый воздух внутрь помещения.

Разновидности

Классифицируют рулонные утеплители по основному материалу:

1. Вспененный полиэтилен с фольгой, которая может быть прикреплена с одной или двух сторон.
2. Фольгоизол создают на основе битума/резины, минеральных наполнителей и антисептика.
3. Минераловатные рулоны с односторонней фольгированной поверхностью.
4. Базальтовые ламельные утеплители;
5. Пенополистирольные плиты с одной алюминиевой поверхностью.

Каждый из представленных материалов предназначен для использования в определенных условиях.

Применение

Пенефол (вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками) универсален в использовании. Им изолируют стены, пол в жилых помещениях.

Утеплитель фольгированный для труб и кровли – фольгоизол. Так же его используют при строительстве промышленных объектов.

Рулоны минеральной ваты с алюминиевой прослойкой используют так же, как обычные утеплительные маты: для изоляции стен, полов и прочих конструкций. Отличие фольгированной минваты от обычной – встроенная гидроизоляция, алюминий не пропускает влагу внутрь волокон, предотвращая намокание материала.

Идеальный утеплитель фольгированный для бани на основе базальта: он отличается низким коэффициентом теплопередачи, не боится влажности и больших перепадов температур. Как известно, каменная вата – твердый материал. Чтобы свернуть его в рулон, базальт пилят на ламели, их и укладывают на алюминиевую основу. Этот утеплитель применяют для изоляции разных объектов социального и промышленного назначения.

Фольгированный пенополистирол используют для утепления полов.

Все материалы с прослойкой алюминиевой фольги обладают более высокими техническими показателями, чем их традиционная форма. Стоимость фольгированного утеплителя на порядок выше стоимости обычного материала, это основной недостаток «продвинутого» образца.

Монтаж

Первый и самый важный вопрос — какой стороной класть фольгированный утеплитель?

Первое правило укладки: отражающая сторона должна быть направлена в сторону помещения. Это обеспечит естественное отражение тепла.

Утепляем стены

Структура утепления и отделки должна быть продумана: между утеплителем и последующей отделкой в случае со стенами должен оставаться воздушный зазор. При использовании минватной основы необходима изоляция материала от проникновения воды, для этого к основе крепят мембрану, пропускающую наружу пар.

Как крепить фольгированный утеплитель к стене: поверх закрепленной мембраны раскатывают изолятор и фиксируют его направляющими рейками, толщина которых должна превышать толщину основного утеплителя. Соединение слоев производят скобами по краям реек. Последующую отделку из панелей или вагонки осуществляют по направляющим, которые обеспечивают своей толщиной воздушный зазор.

Некоторые мастера рекомендуют защищать фольгу паронепроницаемыми пленками для предотвращения попадания влаги в тело минватного слоя через возможные отверстия в металле.

Утепляем пол

Для деревянных и бетонных полов алгоритм действий остается идентичным:

1. Основание очищают от старых покрытий, тщательно выметают мусор.
2. Грунтуют черновой пол грунтовкой по бетону или дереву.
3. После высыхания грунтовки отмеряют нужное количество рулонного утеплителя и раскатывают его. Оптимально использовать материал на клейкой основе. Полосы укладывают внахлест по 10 см, стыки проклеивают алюминиевым скотчем.
4. Сверху укладывают финишное покрытие.

Если в помещении предусмотрен электрический или водяной «теплый» пол, рулоны раскатывают отражающей стороной вверх, сверху укладывают армирующую сетку, затем нагревательные элементы и производят цементную стяжку с последующей облицовкой.

Как приклеить пластиковый фартук на кухне

Фартук для кухни из пластика отличается прочностью, долговечностью, стойкостью к воздействию моющих химических средств, изменениям температурных режимов, устойчивостью к развитию грибков, плесени. Материалы представлены разной цветовой гаммой, фактурой, толщиной, размерами, декорируются фотопечатью, росписью, пленкой. Пластиковые элементы крепятся на саморезы, клеевую основу, обрешетку или направляющие панели.

Преимущества и недостатки пластиковых фартуков

Пластиковый фартук изготавливается из панелей с разным составом и произведенных посредством различных техник, отличающихся собственными преимуществами. В перечне основных — следующие материалы:

1. Поливинилхлоридные панели выпускаются шириной до 500 мм, длиной — до 3000 мм, толщина составляет 5-10 мм. При креплении создаются швы, которые закрывают герметиками. При монтаже важно выполнить точные замеры фартука.
2. Фартук из пластика листового отличается ровной поверхностью. Преимущество разновидности материала заключается в возможности создания бесшовного покрытия.
3. Фартук из поликарбоната имеет высокую прочность. Состав карбонатного стекла сходен с характеристиками металлических сплавов. Карбонатное покрытие не ломается, устойчиво к механическим повреждениям, эстетично, позволяет воспроизводить фотопринты, изображения в формате 3D.

Преимущества фартука из пластика:

• доступная стоимость в сравнении с другими отделочными материалами;
• высокая устойчивость к повышенной важности;
• стойкость к высокой температуре;
• на поверхности пластика не появляются бактерии, плесень;
• простота в уходе;
• небольшая масса;
• простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно;
• широкая палитра оттенков и фактур;
• стойкость к бытовым химическим средствам, пищевым жирам и кислотам;
• долговечность эксплуатации.

Кухонные фартуки из пластика имеют следующие недостатки:

• неустойчивость к абразивным моющим средствам;
• недопустимость размещения пластика рядом с варочной газовой поверхностью, материалы выдерживают только электрические и индукционные плиты;
• изнашиваемость.

Правила монтажа фартука из ПВХ

Монтаж пластикового фартука на кухне выполняется после подготовки стеновых панелей, которые очищают от пыли и грязи, выравнивают с помощью грунтовки, шпаклевки и оштукатуривания. При наклеивании толстого пластика можно не выполнять сложных ремонтных работ, т.к. материал скроет деформации. После завершенного ремонта фиксация деталей фартука осуществляется с помощью саморезов для минимизации повреждений кухонного гарнитура.

Материалы и инструменты

Фартук из ПВХ можно крепить с помощью следующих инструментов и стройматериалов:

• металлические профили;
• шуруповерт;
• бруски из древесины;
• саморезы;
• уровень строительный;
• дюбели для создания обрешетки;
• линейка;
• специальный клей;
• измерительная рулетка;
• карандаш или мел;
• молоток.

Способы крепления

Пластиковый кухонный фартук можно прикрепить к стене на:

• жидкие гвозди;
• саморезы;
• обрешетку;
• специальные профили;

На направляющие специальные профили

Фиксация фартука на направляющие профили — бюджетный и практичный метод. Технология монтажа позволяет менять панели при необходимости замены дизайна без длительных монтажных работ. Направляющие являются металлическими рейками, которые крепятся на поверхности стеновой панели в горизонтальном направлении с помощью саморезов либо строительных скоб. Щели скрываются герметиком.

Саморезами

Устанавливая фартук на этапе ремонтных работ при планировании дизайна на длительный период, рекомендуют использовать саморезы. Пластиковые элементы требуется просверлить для создания проемов под крепления. Для реализации данного метода следует выровнять поверхности стеновых панелей.

Следы от саморезов на фасаде впоследствии маскируются пластиковыми накладками в единой цветовой гамме. Панели не должны плотно примыкать к стене, поэтому под фасадом можно скрыть электропроводку и другие линии коммуникаций. Технология крепления при необходимости предусматривает демонтаж и ремонт.

На обрешетку

Закрепить фартук можно на обрешетку — используются брус из древесины, тонкие рейки, направляющие для ПВХ либо профиль с оцинковкой. Технология оптимальна для того, чтобы скрыть под фасадом сети электропроводки газовые трубы, водопроводные конструкции. Между стеновой панелью и гарнитуром оставляется небольшое расстояние. Поверхности стен требуется обработать антисептическими составами и антигрибковыми пропитками. При применении деревянного бруса нужно смазать материалы гидрофобным составом.

Брусья для обрешетки в зависимости от конструкции проекта располагаются по горизонтали либо вертикали. Для достаточной прочности конструкции их должно быть не менее 3 штук. Шаг ламелей в горизонтальном расположении составляет 200-400 мм. Фиксируются элементы с помощью дюбелей, которые устанавливаются с шагом 250 мм. Брусья должны быть симметрично расположенными, поэтому в работе используется строительный уровень.

На клей

Приклеить фартук можно с помощью специальных жидких гвоздей. Стена должна быть ровной, без деформаций. Способ монтажа отличается высокой скоростью, простотой исполнения, не требует применения специального оборудования. При наличии на стенах старых обоев или шпаклевки материалы счищают. Убирают также остатки жиров, пыль и другие загрязнения. Затем выполняется покрытие поверхностей грунтовкой для помещений с высокой влажностью, отличающейся антигрибковыми свойствами.

Рекомендуется обильно наносить клей для надежной фиксации материалов. Требуется установить баллон с клеем в пистолет и распределять состав по поверхностям зигзагообразными мазками. Обработанные клеем элементы фартука прикладывают к стеновой панели, придавливают, выдерживают некоторое время до высыхания клеевой основы.
Для монтажа рекомендуют выбирать листы стандартных размеров шириной 600 мм, длиной 1000-3000 мм. Раскройка деталей выполняется и по авторскому дизайн-проекту.

Подготовка панелей, компоновка, нарезка

Перед фиксацией фасада выполняется подготовка элементов: детали компонуются, панели нарезаются. Широкие панели располагают по горизонтали для уменьшения числа стыков. Узкие полотна требуется разрезать и зафиксировать на вертикальных швах. Материал нарезается ножом, ножницами либо ножовкой. Работы можно заказать в профессиональных мастерских, в которых выполняется лазерная резка.

Финальная отделка

Этап финишной отделки предполагает закрытие пространства между фартуком и рабочим столом бордюрами. Конструктивное решение предотвратит попадание влаги, пыли в щели; позволит скорректировать дефекты работ. Бордюр может быть плоским, фигурным, треугольной, прямоугольной формы, он придает дополнительную декоративную ценность фасаду гарнитура. Крепятся элементы на клеевую основу. Завершенный вид фасаду придают накладки угловые.

Декорирование фартука

При планировании проекта важно определить дизайн и техники декорирования фартука в соответствии с цветовым и стилистическим решением кухни. Для небольшой комнаты не рекомендуется использовать темные тона, которые зрительно уменьшают помещение. Рекомендуется приобретать полотна светлых оттенков или прозрачные панели с нанесенным рисунком. В перечне востребованных техник декорирования панелей — роспись, наклейка фотообоев, пленки.

Декоративная роспись

Эффектна декоративная роспись в оформлении фартука. Для работ пригодятся акриловые краски, эскиз из каталога либо подготовленный по авторскому проекту. Не рекомендуются сложные композиции из-за трудностей в исполнении и перегруженности оформления гарнитура.

Перед декорированием покрытие очищается и обезжиривается. Затем наносится основной тон, сверху выполняется рисунок. Краска должна наноситься тонким слоем. Изображение размещается по центру фартука либо выполняется повторяющийся геометрический или растительный орнамент.

Универсальным основным тоном может быть покрытие следующих цветов:

• белый;
• кремовый;
• серый;
• бежевый;
• оливковый;
• слоновой кости;
• металлический;
• нежно-персиковый.

Роспись выполняется красками матовыми либо глянцевыми. Оптимальным решением для кухни является мелкий орнамент, скрывающий сколы и царапины. Светлая цветовая гамма позволяет визуально увеличить пространство; создать акцентные участки можно с помощью насыщенных тонов.

Фотообои

Простой и эффектный метод декорирования пластиковых фасадов — оклейка фотообоями. Материал наносится на очищенную от пыли поверхность. Клеевую основу мажут на фотоизображение с обратной стороны, затем прижимают покрытие к фартуку. После высыхания элементов фартук фиксируется на стене.

Фотообои подбираются под стилевое решение помещения и фактуры в отделке комнаты.

Покрытия могут быть:

• виниловыми;
• флизелиновыми;
• моющимися;
• акриловыми;
• металлическими и т.д

Моющиеся фотообои бюджетны, легко очищаются. Материалы плотные, водостойкие, с гладкие; представлены широкой линейкой оттенков. Полотна крепятся к выровненным поверхностям фартука, т.к. не скрывают деформации.

Флизелиновые материалы производятся со специальным защитным влагостойким напылением. Они устойчивы к воздействию прямых солнечных лучей, пыли, могут легко очищаться. Пигментация сохраняется в эксплуатационное время без повреждений.

Виниловые материалы для фотообоев долговечны, сохраняют насыщенный тон, просты в уходе, устойчивы к влажности и моющим бытовым средствам. Листы плотные, поэтому скрывают неровности стен. Материалы предлагаются матовые либо с глянцевым блеском, текстурированные либо с тиснением. На покрытиях воспроизводятся фактуры древесины, каменных пород, провансальские орнаменты, оригинальные рисунки.

Пленка

Самоклеющаяся пленка позволяет быстро декорировать фасад кухонного гарнитура. Производители предлагают широкую палитру оттенков, возможность заказа фотопечати с оригинальным принтом пейзажей, картин. Пленка наносится на очищенную и ровную поверхность. Для улучшения качеств сцепления пластик смачивают водой и корректируют расположение пленки. Требуется убрать воздух под покрытием.

При выборе материала нужно учитывать цвета кухни. Оптимальны насыщенные оттенки, контрастные сочетания; для стилей лофт, прованс, минимализм используются светлые нейтральные (коричневые, зеленые, охристые, нежно-розовые). Для кухни в стиле кантри оптимальные пленки под древесную фактуру, с имитацией кирпичной кладки, каменных пород.

Правила ухода за фартуком

При уходе за фартуком требуется соблюдать следующие правила:

1. Необходимо регулярное очищение влажной губкой с применением бытовых средств для мытья.
2. Чтобы убрать воду и моющие средства, после чистки поверхность вытирается сухой тряпкой.
3. Не рекомендуется применять составы с абразивными частицами и кислотно-щелочные средства.

При эксплуатации и чистке учитываются характеристики покрытий фартука, которые могут быть гладкие либо с текстурированной поверхностью.

Читайте также:

Как клеить фартук на кухню — обзор правил

Чтобы было удобно поддерживать рабочую зону кухни в чистоте, ее принято защищать так называемым фартуком из влагостойких материалов.

Чаще всего для оформления этой части гарнитура используют стеновые панели из пластика или МДФ, а также керамическую плитку.

На что клеят кухонный фартук — выбор клея

Плитка. До относительно недавнего времени кафель был безальтернативным вариантом при выборе материала для отделки кухонного фартука. И сегодня керамическая плитка пользуется большой популярностью.

Что касается выбора клея для монтажа кафеля, то тут все достаточно просто — подойдет любой универсальный плиточный клей.

Хорошей репутацией у отделочников пользуются следующие сухие смеси:

• Knauf Флизен,
• ЮНИС 2000,
• Bergauf Keramik Pro,
• Weber.vetonit,
• CERESIT СМ-11.

Все перечисленные марки клея представляют собой сухую смесь на основе цемента со специальными добавками, они подходят для монтажа керамической плитки к различным основаниям.

Для приготовления рабочего раствора достаточно добавить в сухой порошок указанное производителем количество воды и тщательно перемешать. Для укладки мозаичной и прозрачной плитки подойдут такие смеси, как IVSIL Mosaik или Bergauf Mosaik. Они имеют белый цвет, поэтому подходят даже для капризных материалов.

Пластик и МДФ. Стеновая панель из пластика или МДФ обойдется значительно дешевле плитки, да и грязной работы в случае выбора этого материала будет гораздо меньше.

Монтаж пластикового фартука возможен двумя способами: клеевым и при помощи специального крепежа. Клеевой (бескаркасный) способ привлекателен тем, что скрывает следы монтажа — панель остается целой и монолитной.

Однако приклеить пластиковый фартук можно только на идеально ровную стену.

На какой клей клеить фартук из пластиковых панелей или МДФ? Универсальным клеем для монтажа пластика к любым основаниям (бетон, гвл, дерево и т.п.) станут жидкие гвозди.

По своей основе они бывают двух видов: неопреновые (неопрен — синтетический каучук) и акриловые (водоэмульсионные). Первые имеют резкий запах и достаточно токсичны, акриловые безопасны с экологической точки зрения, но более чувствительны к воде и перепадам температур.

Для отделки фартука кухни пластиковыми стеновыми панелями, а также панелями из МДФ, по отзывам профессиональных отделочников, отлично подходят такие марки клея, как:

• Монтажный клей ТИТАН «Панели&Молдинги» — сверхпрочный клеящий состав на каучуковой основе. Быстро и надежно приклеивает отделочные и декоративные материалы из пластика, МДФ, древесных плит и т.п. к большинству впитывающих строительных оснований. Устойчив к перепадам температур и влажности.
• LIQUID NAILS (Жидкие гвозди) LN-910 (Панели и молдинги) — специально разработанный клеящий состав для крепления пластиковых панелей, плинтусов, молдингов и других декоративных элементов. Клей не содержит толуола и ацетона, устойчив к воздействию влаги и перепадов температур. Обеспечивает надежное сцепление с бетоном, кирпичом, деревом, гипсокартоном и другими стабильными основаниями.
• Момент Монтаж МР-40 «Универсальный» — предназначен для крепления стеновых панелей и молдингов из ПВХ, МДФ, дерева и пластика. Клей сохраняет эластичность после высыхания, водостойкий. Подходит для большинства строительных материалов. Может использоваться на неровных поверхностях (хорошо заполняет пустоты), обладает отличной адгезией.

Как клеить фартук на кухне из пластика своими руками

Сам процесс монтажа не представляет сложностей, однако требует аккуратности.

Самое сложное в работе с цельной пластиковой панелью — подогнать ее под размер кухни.

На этапе разметки следует снять несколько мерок по горизонтали, поскольку далеко не всегда стены бывают идеально ровными.

Как правильно клеить фартук?

Процесс состоит из нескольких последовательных этапов: 

1. Подготовка поверхности. Если на стенах присутствуют обои, их следует удалить. Стену очищают от отслаивающейся штукатурки, различных загрязнений и покрывают грунтовкой. Лучше выбирать акриловую грунтовку для помещений с повышенной влажностью — она содержит антибактериальные и антигрибковые добавки.
2. Нанесение клея. Жидкие гвозди LIQUID NAILS и любые другие наносят при помощи специального пистолета только на сухую, обезжиренную поверхность. Делать это следует не сплошным слоем, а точечно или змейкой.
3. Приклеивание. Склеиваемые поверхности плотно прижимают друг к другу и сразу же разъединяют, чтобы убедиться, что клея достаточно. Спустя 3-5 минут производят окончательное приклеивание, плотно прижав панель к стене. Схватывание клея происходит практически моментально, однако наибольшая прочность склеивания достигается через сутки.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Клеим фартук из МДФ на кухне

Данная процедура мало отличается от работы с пластиковой панелью, она также состоит из трех этапов: 

1. Подготовка поверхности. Стену очищают и при необходимости выравнивают. Хорошо впитывающие поверхности обрабатываются грунтовкой.
2. Нанесение жидких гвоздей. Заготовка примеряется по месту и отрезается по нужному размеру. На панель из МДФ точечно или змейкой наносят слой клея.
3. Приклеивание. Панель прикладывают к стене и слегка прижимают, после чего снимают, выдерживают технологическую паузу (3-5 минут). Затем панель окончательно приклеивают. Для большей надежности тяжелый фартук можно подпереть в нескольких местах рейками, после полного высыхания клея их убирают.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Полезные советы

Не старайтесь приклеить пластиковую панель или МДФ-фартук с первого раза, поскольку это удается далеко не всегда. Приложите панель к стене, затем слегка подбейте и снимите.

Выдержав паузу в несколько минут можно приступать к окончательному склеиванию. В большинстве случаев достаточно один раз сильно прижать поверхности в местах соединения, чтобы добиться быстрого схватывания клея.

Видимые части кромки фартука следует дополнительно облагородить уголками для МДФ подходящего цвета.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

установка АБС и ПВХ своими руками

Фартук на кухне — это не только декоративная деталь интерьера, но и важная функциональная составляющая кухонного пространства. Как минимум несколько лет от его практичности будет зависеть удобство работы на кухне, а от внешнего вида — эстетичность общего интерьера.

Современные кухонные фартуки внешне привлекательны, практичны и не требуют особых усилий в монтаже, однако, у каждой разновидности есть свои особенности.

Что такое пластиковый фартук

Кухонный защитный фартук представляет собой своеобразный щит, закрепленный над рабочей зоной. Основная задача этого элемента — защита отделки (покраска, обои, штукатурка) от жира, капель и грязи, попадающей на стены в процессе готовки.

Кухонный фартук всегда изготавливается из влагостойких и легко очищаемых материалов. Традиционная керамическая плитка сегодня конкурирует с другими, более практичными и привлекательными материалами. Помимо пластика, кухонный фартук выполняется из стальных плит, композитов, мозаики, искусственного или натурального камня, керамогранита, стекла, зеркальных панелей или плиток, а также МДФ.

Интересно. Нередко встречаются и оригинальные кухонные фартуки, выполненные с креативным подходом, к примеру, из кусочков компакт дисков или морской гальки. Но профессионалы рекомендуют дополнительно прикрывать такие материалы накладкой из каленого стекла, чтобы грязь не забивалась между крохотными элементами.

Ремонт — это всегда траты, и хоть на чем-то хочется сэкономить. Стоимость скинали (стеклянных панелей с фотопечатью), плиточного или металлического фартука порядком выше, и пластик является отличным вариантом для бюджетного ремонта.

Изготавливается такая плита из полимеров — ПВХ или поликарбоната. Широкий выбор пластиковых панелей, прикрепляемых к стенам кухни, позволяет гармонично подобрать фартук к любому интерьеру.

Преимущества

Защитные панели для кухни из ПВХ — прекрасная альтернатива дорогостоящим скинали для тех, кто любит «изюминку» в интерьере, но не готов к значительным тратам. Пластиковую панель к стене на кухне легко прикрепить своими силами и в короткие сроки, правда, при условии идеально ровной поверхности. Установка панелей не предполагает «грязной» работы.

Пластиковый кухонный фартук обладает неоспоримыми преимуществами:

1. Экономия времени. Материал монтируется достаточно быстро, работа завершается буквально за час.
2. Простота в установке. С монтажом таких панелей справится даже знающий геометрию школьник: процесс не требует специального инструмента или определенных навыков в строительстве.
3. Чистота после монтажных работ. Резка панелей и их последующее крепление не предусматривает наличия строительного мусора, поэтому установить их можно даже после того, как завершен ремонт и выставлена мебель.
4. Ценовая политика альтернативных «скинали» довольно привлекательна.
5. Широкий спектр расцветок и фактур. Пластиковый фартук можно подобрать практически под любой интерьер.
6. Простота в уходе и эксплуатации. ПВХ не боится бытовой химии и не требует регулярного натирания до блеска, как стекло или зеркало. Пластиковую поверхность достаточно время от времени протирать мыльной губкой.

Однако столь замечательный материал имеет свои недостатки. Пластик — материал синтетический и легко воспламеняемый. Если варочная поверхность будет находиться близко к стене или отдельно стоящая плита не будет иметь щита, фартук деформируется от высокой температуры.

К тому же пластик нельзя чистить абразивами, чего не скажешь о керамике. Агрессивные чистящие средства могут поцарапать поверхность фартука.

Разновидности пластиковых панелей: достоинства и недостатки

Удовольствие от выполненного ремонта гарантирует только правильный выбор материалов. Перед тем, как спешить в хозяйственный магазин, следует разобраться, какими пластиковые панели бывают, а также узнать о достоинствах и недостатках каждой разновидности.

Разнообразие пластиковых фартуков

Простейший кухонный фартук из пластика представляет собой обычные однотонные ПВХ-панели, по сборке напоминающие вагонку. Это дешевый материал, который нередко встречается на фасадах или балконах, а также в качестве внутренней отделки. Материал достаточно хрупок и недолговечен, поэтому на кухне используется в исключительных случаях.

Для оформления кухонного интерьера более практичным и эстетичным материалом существует несколько вариантов:

• фактурный фартук. Поверхность фигурных панелей довольно четко имитирует мозаику, плитку, натуральный мрамор, гранит, разные породы дерева, витражное стекло или кирпичную кладку;
• панели с цветной фотопечатью — довольно интересный вариант, полностью имитирующий скинали.  Наносится рисунок способом тиснения самого пластика или покрывающей его пленки;
• различная поверхность. Плоскость фартука из пластика как глянцевая, так и матовая. Выбор фактуры будет зависеть только от личных предпочтений, однако следует учитывать, что лоск требует больше ухода и внимания.

Также кухонные защитные панели для фартука различаются по материалам изготовления. Это: поливинилхлорид, цельный материал, акриловое стекло (поликарбонат), композиты и АБС (смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом).

Кухонный фартук из ПВХ

Поливинилхлоридные панели поставляются в виде листов 150-500×2600-3000 мм в 5-10 мм толщиной. Чем больше размер ПВХ, тем более стойким считается покрытие. Изображение на поверхность панелей наносится еще при их производстве.

Что обычно нарисовано:

• узор или орнамент;
• геометрический рисунок;
• имитация натуральных материалов (камень, древесина, капли воды).

К преимуществам ПВХ фартуков относят простоту и быстроту установки, влагостойкость, широкий выбор рисунков и текстур, демократичную цену.

Крепится материал по принципу вагонки, при помощи таких же крепежных элементов. Необходимость обрешетки определяется степенью ровности стен. ПВХ панели следует начинать крепить со стороны угла, постепенно добавляя следующие фрагменты.

Недостатки ПВХ фартуков:

1. Картинка на солнце быстро выгорает.
2. Материал достаточно хрупок и не любит механических воздействий.
3. Текстура быстро истирается при частой мойке бытовыми химическими средствами.
4. Со временем ПВХ панели становятся не такими прочными.
5. Влага между плитами — не редкость при некачественной их стыковке во время монтажа. Вследствие попадания воды в закрытую зону образовывается грибок.
6. Пластик легко воспламеняется и деформируется возле плиты или электрочайника.

Справка. Существуют ПВХ панели с наличием сертификата соответствия нормам пожарной безопасности. Именно их рекомендуют использовать в кухонных помещениях.

Цельнолистовой материал

Поставляется пластик цельными панелями, размеры которых позволяют вырезать щит любой конфигурации. Материал более прочен, чем предыдущий, и намного практичнее в использовании. Цветовой спектр панелей позволяет их подобрать к любому интерьеру.

Такой фартук быстро устанавливается за счет целых больших фрагментов. Бесшовность покрытия избавляет кухню от вероятности возникновения плесени и грибка. Крепится цельнолистовой фартук на любой из клеевых составов. Наносится клей по всей поверхности материала, закрывая пустоты. По завершении установки стыки в углах кухни тщательно обрабатываются силиконом.

Читайте также:

Какие обои выбрать на маленькую кухню.

Все о жидких обоях для кухни.

Все о керамограните для пола и стен на кухне.

Карбонатное стекло

При производстве акриловых фартуков используется монолитный поликарбонат — это цельный лист без пустот, по структуре напоминающий стекло.

Фартуки из поликарбоната хороши тем, что:

• не боятся воздействия ультрафиолета;
• прочны и устойчивы к механическим воздействиям;
• эстетически привлекательны и напоминают стеклянную поверхность;
• не боятся высоких температур.

Внимание! Глянцевую поверхность легко повредить абразивными моющими средствами, поэтому выберите мягкий способ ухода.

Недостатком акрилового стекла является относительно высокая стоимость.

ABS пластик

Основным компонентом данного вида является трехкомпонентный композитный термопласт (смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом). В зависимости от пропорций составляющих вещество имеет разные особенности.

Материал представляет собой однослойные панели стандартного размера 600×2000-3000 мм и от 2 мм толщиной. Выбор расцветок и фактур широк и разнообразен, также возможно нанесение любого желаемого орнамента по индивидуальному заказу. Поверхность панелей может быть как глянцевой, так и матовой.

АБС ударопрочен, не деформируется при изгибании. Материал жаростоек: выдерживает долгое воздействие температуры до 80°С и кратковременное до 100°С. Материал устойчив к воздействию агрессивной среды, не токсичен.

Под воздействием солнца рисунок на панели может выгореть. При очистке плит не стоит применять ацетон или любой другой растворитель, так как он может повредить изображение.

К стене АБС панели крепятся преимущественно на клей.

Композитные материалы

К композитам данной категории относятся ДСП и МДФ. Материал представляет собой многослойную панель, состоящую из защитного слоя, древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты средней плотности и декоративного покрытия.

Такие панели изготавливают исключительно с ламинированной поверхностью, выбор дизайна, цветовых решений и фотопечати достаточно широк, панели более экологичны и прочны. Поставляются фартуки уже в готовом виде со стандартными размерами.

Композитные плиты влагостойки, очень прочные, устойчивы к разного рода повреждениям. Материал прост в монтаже и дальнейшей эксплуатации, стоит недорого. Но нужно иметь в виду, что при воздействии высоких температур плиты деформируются, а при попадании влаги на срезы панели расслаиваются.

Инструкция по монтажу фартука

Перед тем, как крепить кухонный фартук из пластика, подготавливается поверхность: убирается все лишнее с рабочей зоны, отодвигаются столы, стены очищаются от возможного мусора или снимаются обои в местах будущей установки. Также оценивается поверхность. Именно от ее качества будет зависеть способ крепления фартука.

Как прикрепить пластиковый фартук? Вот основные методы:

• на обрешетку,
• на клей,
• на саморезы.

Крепление панелей на саморезы

Пластиковые плиты довольно легко поддаются сверлению, поэтому монтаж не составит труда. Единственным условием является необходимость идеально ровной поверхности. Крепление на саморезы актуально, если прозрачной панелью необходимо защитить дорогостоящее покрытие стен. Места крепления на поверхности легко скрываются при помощи заглушек.

Данный способ не предусматривает плотного прилегания панели к стене. Между стеной и плитой остается небольшой зазор. Если фартук не прозрачен, под ним скрывают электропроводку. Такой щит легко демонтируется.

Монтаж на обрешетку или направляющие

Способ применяется при сильной неровности стен. Недостатком является то, что метод «ворует» много пространства, а неоспоримым преимуществом станет возможность проведения электропроводки внутри каркаса. Такой способ считается самым простым при необходимости выравнивания черновой поверхности.

Обрешетка — это каркас из деревянного бруса или алюминиевого профиля, который устанавливается по периметру будущего фартука. Внутри периметра вертикально и горизонтально крепятся бруски с шагом 30-50 см, в зависимости от выбранного материала.

Совет. Перед установкой фартука не забудьте проверить обрешетку при помощи уровня.

Приклеивание на жидкие гвозди или другой состав

Этот способ установки является самым оптимальным. Кухонный фартук на жидкие гвозди сажается легко, главное — не забывать об уровне. Преимущество метода в том, что при небольшой неровности стен панели могут скрыть этот недостаток.

Важно при поклейке панелей заполнять составом все пространство, не оставляя пустот. Места стыков в углах нужно дополнительно промазать силиконом, а верхний срез оформить кромкой.

Под приклеенные панели не будет попадать влага, а клеевое основание добавит материалу прочности.

Заключение

Кухонный фартук из пластиковых панелей — бюджетный и практичный вариант для защиты стен около рабочей поверхности. Он выполняется из разных типов пластика, имеет разнообразную расцветку, текстуру или фотопечать. Широкий выбор панелей позволяет гармонично подобрать их под любой интерьер.

Подробнее о том, как клеить фартук на кухне из пластика, смотрите в видеоролике.

как сделать и чем клеить готовую конструкцию своими руками

Наличие на строительном рынке предложений по отделке кухонного пространства часто заводит в тупик. Но всегда есть варианты решения вопроса. Соотношение стоимости и качества, возможность установки своими руками относятся к преимуществам, которыми обладает кухонный фартук из пластика. Что обеспечивает его популярность, как он выглядит.

…

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Виды

Готовые навесные фартуки для кухни из пластика имеют несколько разновидностей.

Среди них выделяются:

1. Карбонатное стекло. Применение этого материала для кухонного фартука считается самым надежным. По прочности он немногим уступает стеклу или плитке, но имеет меньшую стоимость.
2. ПВХ. Могут продаваться в чистом виде или уже с готовым рисунком. Прочность и способность выдерживать нагрузку зависят от толщины плиты.
3. Винил. Может украсить рабочую зону, однако способен деформироваться при нагревании от работающей плиты. По этой причине применяется редко.
4. Пластиковая вагонка. Постепенно теряет свою популярность из-за небольшой прочности и низкой стойкости к высоким температурам.

Первые два варианта являются наиболее востребованными при изготовлении кухонного фартука из пластика. Что составляет достоинства этого материала.

Цены на пластиковую вагонку

пластиковая вагонка

Преимущества и недостатки

Отделка из пластика имеет ряд существенных преимуществ.

Они состоят в следующем:

• простота обработки и установки;
• возможность демонтажа и замены;
• длительный период эксплуатации;
• относительно недорогая стоимость;
• возможность установки бесшовной конструкции;
• хорошие влагоотталкивающие показатели;
• изделия из карбонатного стекла и ПВХ устойчивы к высоким температурам;
• возможность скрыть инженерные и коммуникационные линии;
• широкий выбор дизайнерских решений;
• простота в обслуживании;
• устойчивость к бытовым химическим жидкостям;
• стойкость к гниению, образованию плесени и грибковых заболеваний;
• небольшая собственная масса.

На ряду с многочисленными преимуществами есть некоторые недостатки: подверженность механическому воздействию и нагрузкам, а также способность деформироваться при близком расположении к варочной поверхности.

Цены на ПВХ

панели пвх

Характеристики

Сегодня можно найти стеновые панели любых цветовых гамм и дизайнерских решений. Это может быть имитация камня, дерева или других материалов, фотопечать городов, флоры и фауны.

Выбирая кухонный фартук из пластика с рисунком, необходимо учесть размеры кухни и материала. Листы из карбонатного стекла могут иметь толщину 3 мм, ширину 0.6 метра, длину 1.0, 2.0 или 3.0 метра. Из них получается немного отходов и минимумом швов.

Пластиковая вагонка может иметь длину до 3.0 метров и ширину от 0.1 до 0.2 метра. Из-за недостаточной стойкости к механическим нагрузкам и низким огнеупорным качествам имеет низкую практичность.

Можно комбинировать пластиковые изделия, имеющие разные размеры. Это даст возможность подобрать материал с наименьшими потерями при нарезке и подгонке.

Изготовление

Чтобы ответить на вопрос, как сделать кухонный навесной фартук из пластиковых панелей, необходимо учесть ряд факторов, касающихся разметки, компоновки листов и их нарезки.

Важно! Для выполнения разметки необходимо, чтобы кухня уже была смонтирована, но не установлена. Если кухни еще нет, то можно использовать документацию на нее.

Процесс разметки включает выполнение следующих работ:

1. На стене, у которой будет монтироваться кухня, по верхнему краю столешницы, по всей ее длине, необходимо провести линию или отбить ее малярным шнуром.
2. Линия проводиться по всех стенах кухни, с учетом конфигурации столешницы.
3. Такая же линия проводится по обрезу навесных шкафов.
4. На линиях отмечается место установки кухонной плиты и нижнего обреза вытяжки. Для электроплит высота вытяжки от столешницы составляет 0.65 метра, для газовых – 0.75 метра.
5. На стену наносятся линии от боковых сторон навесной мебели, с учетом зазора между вытяжкой и шкафами 3-5 см.

Разметку необходимо проводить с учетом того, что он должен заходить на 2-3 см ниже столешницы и на 5 см под боковые стороны шкафов у вытяжки.

Под основание навесных шкафов материал может заводиться на 2-3 см или устанавливаться с ними встык. Конечная разметка покажет общее очертание покрытия.

Компоновка и нарезание проводится в зависимости от направления установки. При горизонтальном рядном монтировании будет минимум швов. Сначала компонуются целые листы.

Согласно разметке, нарезаются остальные. Для нарезки можно пользоваться мелкозубчатой ножовкой или ножом. Специализированные предприятия могут нарезать пластиковые плиты на лазерном станке в соответствии с вашими размерами.

Важно! Когда комплект готов, необходимо подобрать бордюр для пластикового кухонного фартука и приступить к монтажным работам.

Бордюр

Стык между пластиком и столешницей желательно закрыть бордюром, который защитит кухонную рабочую поверхность отвоздействию влаги.

Необходимость бордюра заключается в следующем:

• препятствует попаданию влаги в стыковое соединение и на деревянные элементы;
• защита от грязи и остатков пищи;
• скрывает незначительные дефекты в стыковом соединении;
• выполняет декоративную функцию.

Выбор пластикового бордюра обусловлен несколькими положительными сторонами. Он имеет большую плотность прижимания, чем бордюры из других материалов. Пластиковый бордюр для панелей легко монтировать, можно просто приклеить или посадить на герметик. Во многом герметичность и плотность прилегания к поверхности зависят от формы бордюра. Он может быть прямоугольной, треугольной, плоской или фигурной формы.

Крепление своими руками

Чтобы закрепить фартук для кухни из пластика своими руками, можно воспользоваться одним из трех способов.

Это может быть:

1. Монтаж нового кухонного фартука из пластика на обрешетку.
2. Монтаж на клей.
3. Крепление к стене при помощи саморезов.

В зависимости от выбранного способа установки, могут понадобиться строительные инструменты:

• металлический профиль или бруски из дерева, сечением 2-3 см,
• шуруповерт,
• дрель со сверлами,
• дюбели и саморезы для обрешетки,
• саморезы с накладкой,
• строительный уровень,
• деревянный молоток (киянка),
• карандаш,
• рулетка или линейка,
• строительный клей.

Важно! Длина обрешеточного материала не должна превышать ширину и высоту пластиковых панелей.

Панели для фартука кухни устанавливаются по разметке в соответствии с выбранным вариантом. Теперь рассмотрим, как установить навесной кухонный фартук из пластика в каждом случае.

Применение обрешетки

Для навешивания покрытия при помощи обрешетки следует учесть несколько моментов:

1. Крепление брусков или профиля проводится по всему периметру пластиковой панели. При помощи дрели и саморезов крепится нижний брусок.
2. По верхнему обрезу необходимо закрепить верхний брусок и прикрепить боковые бруски.
3. Для придания жесткости и надежности конструкции, можно установить 1-2 бруска внутри периметра. Расстояние между брусками и их количество зависит от площади панели.
4. Если планируется оборудовать изделие навесными конструкциями (рейлинг или вешалки), на предполагаемое место необходимо установить брусок для их дальнейшего крепления.
5. В панелях, при помощи дрели, необходимо сделать монтажные отверстия.
6. Используя саморезы, установить панели на обрешетку.

Готовые листы монтируются по принципу «паз-гребень», слева – направо, снизу – вверх, по рядам. Сначала монтируется нижняя левая. В паз устанавливается соседняя правая и заполняется нижний ряд. При помощи строительного уровня проверяется правильность установки.

Крепление клеем

Изделия из пластика хороши тем, что их установку можно выполнить в течение часа. Нет необходимости отодвигать столешницу, сверлить отверстия и монтировать обрешетку.

Как клеить навесной фартук на кухне из пластика.

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

1. Стены необходимо подготовить к предстоящим работам. Для этого рекомендуется снять старое покрытие, обои, штукатурку или кафель и нанести грунтовку глубокого проникновения.
2. При наличии на стене трещин или сколов, их закрывают раствором.
3. Поверхность стены необходимо выровнять, используя штукатурку, и еще раз обработать грунтовкой.
4. После высыхания стены можно приступать к монтажу.
5. Клеить фартук желательно по такому же принципу, как установка на обрешетку. На панель наносится клей, после чего она прижимается к стене и фиксируется распорками. Застывание клея проходит в течение 10-20 минут.

Чтобы приклеить пластиковый фартук на кухне, необходимо правильно нанести клей на внутреннюю поверхность пластиковых изделий. Наносить клеящее вещество рекомендуется полосами: сначала по периметру, затем внутренние полосы наносятся по всей площади сверху вниз на расстоянии 10-15 см между собой.

Крепление на саморезах

Этот способ отличается тем, что не предполагает устанавливать обрешетку и использовать клей. Монтаж проводится непосредственно на стену. Для этого необходимо, чтобы поверхность была ровной и без дефектов.

Рассмотрим, как крепится навесной кухонный фартук из пластиковых панелей:

1. Необходимо провести разметку на стене и листах под будущие отверстия.
2. Отверстия должны быть максимально выверены и совпадать. Не рекомендуется сверлить отверстия в панелях и стене одновременно. За пластиком будет собираться пыль от сверления стены. Возможен вариант, когда пластик может лопнуть.
3. В высверленные отверстия необходимо вставить установочные дюбеля.
4. Приложить к стене панели и через подготовленные отверстия прикрепить их саморезами.
5. Шляпки саморезов закрыть декоративными накладками.

Выбор варианта, как установить кухонные панели, зависит от хозяина и наличия материала.

Финальная отделка

При установке на столешнице плинтуса, необходимости в нижней планке нет. Вертикальные стартовые планки, угловые накладки подбираются, исходя из формы кухни.

Соединение между столешницей и пластиковым покрытием лучше закрыть и герметизировать. Для этого можно использовать бордюр. Крепление бордюра к столешнице проводится двумя способами. Либо он прикрепляется к столешнице и прижимается к пластику, либо наоборот. Монтировать наглухо бордюр не рекомендуется. Для его приклеивания можно использовать аквариумный герметик.

Особенности дизайна

Стеновые панели из пластика дают возможность применять любые дизайнерские решения. Это может быть, как прозрачный материал, так различные варианты художественного оформления:

1. Садово-ягодные и огородные композиции или цветочные наполнения. Этот вариант дизайна является чересчур броским. Он будет более приемлемо смотреться на обычной нейтральной мебели без резных форм и выпуклостей.
2. Имитация природных материалов. Это может быть минеральный или обычный камень, дерево, каменная или кирпичная кладка. Не представляют широкий интерес, хотя тоже пользуются определенным спросом.
3. Зеркальное напыление. Позволяет визуально представить помещение большим по размерам. Возможны комбинации на зеркале с другим напылением. Например, цветы или птицы.
4. Флора и фауна. Очень популярное направление дизайна. Всегда приятно посмотреть на зеленый лес, тихую озерную гладь, голубую бездну или бескрайнее небо.

Прозрачный фартук для новой кухни из пластика оригинален, если под ним находится какое-нибудь оформление. Например, обои в стиле ретро. Выбор отделки зависит от пожеланий заказчика.

Правила ухода

Уход за конструкцией очень прост. Мыть поверхность пластика рекомендуется мягкой салфеткой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством посудомоечной жидкости. После очистки необходимо насухо протереть поверхность. Запрещается очищать поверхность губкой с грубой поверхности или абразивными веществами. Можно повредить поверхность материала или рисунок.

Полезное видео: монтаж кухонного фартука

Покрытие из пластика является хорошим решением вопроса, если ремонт надо закончить в сжатые сроки. Установить его можно как на ограниченном пространстве, так и на большой кухне. Это будет эффектный кухонный элемент за небольшие деньги.

Фартук для кухни из пластика: как установить, размеры, монтаж

Сделать кухню не только уютной, но и красивой – желание любой хозяйки, и если при этом важным фактором является экономия средств, сил и времени, то фартук для кухни из пластика – прекрасный вариант. Он не требует особых навыков по установке или замене, а при правильном уходе изделие прослужит не менее 5 лет.

Что собой представляет пластиковый фартук

Фартук из пластика изготавливают из таких полимерных материалов, как поликарбонат или поливинилхлорид (ПВХ). Несмотря на относительно низкую стоимость, малый вес и гибкую структуру фартук для кухни из пластика прочный, способен выдерживать воздействие высоких температур (до +120°С), не подвержен развитию плесени и размножению микроорганизмов.

Существует 3 вида материалов для фартука:

• Цельные пластиковые листы толщиной 1,5 см и высотой 60 см. Длина таких пластин может быть 2-3 м. Изделие бывает глянцевым или матовым, имеет ровную или структурную поверхность, оформляется рисунками, фотопечатью.
• ПВХ панели производятся толщиной не более 1 см, ширина варьируется от 15 до 50 см, доступная длина 260, 270 и 300 см. На них наносятся рисунки и тиснение под дерево, плитку, мозаику.
• ПВХ вагонка – трехметровые полосы шириной 10-12,5 см, чаще всего однотонные, в пастельных тонах.

Преимущества пластикового фартука

Если рассматривать плюсы и минусы пластикового кухонного фартука, то положительных сторон намного больше:

1. Доступная цена позволяет получить качественный результат без сильных затрат. Такой вариант отлично подойдет квартиросъемщикам, малообеспеченным семьям, людям, желающим постоянно менять интерьер.
2. Установка фартука на кухне своими руками не потребует особых знаний, навыков и специальных инструментов. С процессом монтажа справиться даже женщина. Нет необходимости выравнивать стены, не нужно ждать высыхания. Это лучшее решение для быстрого ремонта.
3. Разнообразие структуры, поверхностей, расцветок дает возможность дополнить или усовершенствовать имеющийся дизайн интерьера. При желании можно разместить на панелях любой рисунок, даже семейное фото.
4. Ровная поверхность и отсутствие видимых швов упрощают уход. Достаточно воспользоваться любым моющим средством и салфеткой для того, чтобы фартук засиял чистотой и глянцем.
5. Низкий вес пластика в отличие от керамической плитки и стекла дает возможность установки на межкомнатные перегородки. Это единственный доступный вариант при планировке маленьких квартир или комнат в общежитии.

Минусы кухонного фартука из пластика:

• Прочность материала достаточно высока, однако подвергать его сильному механическому воздействию не стоит: со временем могут появиться царапины или трещины.
• Существует вероятность приобретения товара низкого качества. Необходимо тщательно проверять сертификат качества, обращать внимание на прочность внутренних перегородок.
• Несмотря на высокую термическую устойчивость пластик подвержен плавлению и горению. Необходимо защитить его от открытого огня.

Декорирование пластикового фартука

Прежде чем установить фартук из пластика, нужно определиться с цветом или рисунком, рассчитать, как он впишется в стиль интерьера. Можно заказать нанесение выбранного изображения. Для любителей создания предметов интерьера своими руками существует возможность приобретения прозрачного пластикового фартука, который в домашних условиях и в руках умельца превратится в оригинальное украшение кухонной стены.

Декоративная роспись

Самый распространенный метод декорирования пластикового фартука – роспись: на обратную сторону готового изделия наносится рисунок, узоры различной тематики как от руки, так и с помощью трафаретов. Кухню будет украшать полноценная картина или стилистическое панно, которое необходимо просто прикрепить в нужное место. Во избежание выгорания на солнце или под действием температуры, для нанесения рисунков лучше использовать масляные или акриловые краски.

Чтобы подчеркнуть уникальность такого фартука, его можно закрепить выделяющимися крепежами или специальными рамками, приобретенными в мебельном магазине.

Фотообои

Более простой способ декорирования пластикового фартука – наклеивание фотообоев. В результате рабочую стену украсит морской пейзаж, лесная поляна, вид из окна или фруктово-овощной натюрморт.

Перед поклейкой следует убедиться, что поверхность пластика чистая, так как даже малейшие пылинки образуют пузырек воздуха и деформацию общего рисунка. Для приклеивания используют специальный силиконовый прозрачный клей в банках или спрей, который наносят на фронтальную поверхность рисунка, затем аккуратно закрепляют на обратную часть панели, и фото оказывается под пластиком.

Пленка

Распространенный метод декора – использование самоклеящейся пленки. В зависимости от предпочтений можно воспользоваться готовой цветовой гаммой и разнообразием рисунков, а можно заказать фотопечать по индивидуальному заказу. Приклеивание пленки требует аккуратности и терпения. Защитную бумагу снимают постепенно и тщательно разглаживают поверхность. Для удобства поверхность пластика сбрызгивают водой, которая по ходу разглаживания будет удаляться.

Большим плюсом такого метода является то, что при помощи пленки можно обновить и фасад кухни, создавая единую композицию.

Подготовка пластиковых панелей компоновка и порезка

Важнейший этап установки пластикового фартука – создание заготовок, из которых в дальнейшем будет формироваться рабочая стенка.

Для начала проводятся замеры желаемого итогового изделия с учетом метода крепления, присутствия заходов за края мебели или точного вхождение между рабочим столом и навесными тумбами.

Проще всего использовать ОСБ листы. Их высота полностью заполняет рабочую стену, необходимо только отрезать часть нужной длины.

При использовании панелей и вагонки лучше всего монтировать части вертикально, используя короткие узкие заготовки.Прежде чем начать закреплять заготовки на стену, необходимо сложить их на полу. Это проверка, которая позволит увидеть готовые габариты, размеры возможных просчетов.

Для нарезки используется ножовка с мелкими зубьями или столярный нож и длинная металлическая линейка.

Как крепить фартук на стену

Монтаж пластикового фартука зависит от того, завершен ли ремонт кухни, установлена ли мебель и какого качества стена. В зависимости от обстоятельств используют следующие методы крепления:

• приклеивание непосредственно к стене;
• закрепление саморезами;
• монтаж на предварительно собранную обрешетку;
• вставка в конструкцию из направляющих профилей.

Нужно учитывать, что столешница и фартук недостаточно плотно прилегают друг к другу. Для устранения зазоров и защиты тыльных частей мебели используют угловой плинтус под цвет рабочей стены или поверхности. Крайние срезы листов или вагонки скрывают пластиковыми уголками. Можно использовать остатки ламината.

Саморезами к стене

Самый простой метод монтажа – закрепление на стене саморезами. Стена при этом должна быть относительно ровной, чтобы лист не деформировался.

Для монтажа саморезами выбирается кухонный фартук из цельного листа. Предварительно вырезается деталь до нужного размера, а края декорируются и сглаживаются. Готовую конструкцию прикладывают к стене, выравнивают при необходимости по уровню и просто прикручивают по углам. Крепежи можно скрыть специальными шляпками или закрасить краской в тон фартука.

Такой метод позволяет легко демонтировать пластиковый кухонный фартук, однако повторное его использование будет невозможным.

На направляющие специальные профиля

При желании регулярно менять вид и цвет рабочей стены на кухне применяется метод крепления пластикового фартука на специальные направляющие, которые позволяют легко вынуть элемент, заменив его другим.

Для этого нужно приобрести специальный профиль, который крепиться к стене параллельно столешнице и навесным шкафам. Дополнительно планку оборудуют желобом для подсветки. Расстояние между верхней и нижней направляющими должно быть равно высоте фартука с учетом пазов, в которые будет вставляться элемент.

Для начала отмеряется необходимая длина, отрезаются заготовки, которые при помощи саморезов крепятся к стене. После этого можно устанавливать пластиковый фартук на кухне, задекорировав в конце края уголками.

https://issuu.com/4763855/docs/_____________.___.________._______.

На обрешетку

Монтаж, не требующий выравнивания поверхностей стен и позволяющий скрыть трубы и проводку, выполняется методом крепления на деревянную или профильную обрешетку.

Работы заключаются в сборке рамы-основы для будущей рабочей стены из деревянных брусков или специального металлического профиля. Расчет расстояния между вертикальными составляющими проводиться в зависимости от исходного материала. Если фартук цельный, то вертикальные перегородки должны находиться не реже 50 см друг от друга. Если декор собирается из кусков вагонки, то по размеру каждой части.

На готовую раму при помощи крепежей или клея монтируются пластиковые детали, в которых предварительно просверливают нужные отверстия под розетки и выключатели.

На клей

Если мебель еще не висит, а стена ровная, лучше всего приклеить фартук прямо к ней. В этом случае стену грунтуют, рисуют метки. На детали будущей рабочей стенки наносят клей и плотно прижимают.

• Увозим на дачу, в деревню, в гараж 35%, 318 голосов

  318 голосов 35%

  318 голосов — 35% из всех голосов

• Ремонтируем, обновляем 23%, 204 голоса

  204 голоса 23%

  204 голоса — 23% из всех голосов

• Выкидываем 20%, 179 голосов

  179 голосов 20%

  179 голосов — 20% из всех голосов

• Отдаём, дарим 14%, 127 голосов

  127 голосов 14%

  127 голосов — 14% из всех голосов

• Продаём 8%, 75 голосов

  75 голосов 8%

  75 голосов — 8% из всех голосов

Всего голосов: 903

05.04.2018

×

Рекомендации по подбору

При выборе фартука стоит отталкиваться от интерьера помещения. В каждом стиле используются подходящие цвета и формы:

1. Хай-тек любит серые и четные тона, металлические элементы и четкие линии.
2. При отделке кухонного фартука в стиле лофт выбраются пластиковые панели, структурированные под кирпич. Позволяется использование темных цветов в интерьере.
3. Стиль кантри можно дополнить яркой плиткой с рисунками, а края фартука обработать деревом или другими видами отделки.

Важным аспектом является выбор цвета и рисунка в зависимости от размера помещения и общей расцветки мебели и стен кухни. Малый объем нельзя нагружать темными тонами и большими рисунками.

Просторные помещения с маленькими мозаичными фресками будут смотреться нелепо, здесь лучше остановиться на фотопечати, дизайн которой будет соответствовать общей обстановке.

К белому или пастельному кухонному гарнитуру подойдет любой цвет. Сложнее выбрать фартук для кухни нестандартных оттенков. В этом случае главное – подбирать теплые тона к теплым, холодные – к холодным. Не стоит сочетать красное с синим, а зеленое с фиолетовым.

плюсы и минусы, фото, установка, отзывы, стоимость

На первый взгляд – перспектива радужная. Но так ли это на самом деле? И не придётся ли потом платить дважды, как тому скупому, из известной пословицы?

Давайте-ка вместе разберёмся и обсудим все плюсы и минусы этого материала.

Какие виды пластиковых фартуков бывают?

Они бывают их таких материалов:

• ПВХ
• АБС
• Поликарбонат (акриловое стекло)

Мы тут не будем обсуждать пластиковую вагонку, которая уже давно себя изжила морально и не стоит ни одного хорошего слова, если применять её для оформления рабочей стенки.

Мало того, что это просто немодно, так ещё и по хлипкости ей просто нет равных. Её можно проткнуть пальцем, при большом желании! И от высоких температур она безбожно плавится. Причём, достаточно нагреть стену до 45 градусов и прощай аккуратный вид…

И перед тем, как совершить покупку, поддавшись порыву и клюнув на симпатичную расцветку, имеет смысл спросить продавца, из чего же сделаны их фартуки. Так как, от этого зависит, как долго они вам прослужат и как просто за ними будет ухаживать.

Итак, давайте начнём разбор.

Обзор преимуществ и недостатков

Самый дешёвый материал для изготовления панелей. Выглядит он при этом ничуть не хуже других, чем и обусловлена его популярность.

Дело в том, что пластиковые панели, в принципе, появились на рынке относительно недавно и пока ещё не успели стать «персоной нон-грата» на кухне, как та же вагонка из пластика, с которой все давно знакомы.

И пока ещё эти панели раскупают хорошо, не особо вдаваясь в подробности, какой вид пластика перед ними.

Так вот, ПВХ — самый худший вариант из всех имеющихся. Предлагаем вам к рассмотрению таблицу, в которой приведены плюсы в одной колонке (которые являются козырями продавцов), а во второй – реальные пояснения к этим спорным преимуществам.

Вот вам и картина маслом. У ПВХ есть ещё и явные минусы:

1. Панель ПВХ боится повышенных температур. А это значит, что возле печки их не стоит устанавливать, например, так как оплавится непременно. И что ж это выходит? Возле горячей зоны надо крепить другой материал или плитку. Так в чём тогда смысл, вообще использовать такое покрытие, если его выбирают исключительно из-за целостного, красивого дизайна, преимущественно с фотопечатью?

2. Панель из ПВХ не экологична. Особенно неэкологична при нагреве. Но, тут нужно быть справедливыми и учитывать производителя. Если он солидный, то уровень всяческих вредностей у них в норме. Но и сильно уж дёшево они не будут стоить, при этом, остальные минусы поливинилхлорида при них и останутся: склонность к истиранию и потускнению.

Рабочая стенка из АБС

Вот тут уже преимуществ поболее. Стоит такое покрытие на уровне плитки, но всё же дешевле, чем из жаропрочного стекла. Вот какие плюсы и минусы можно выделить у фартуков из АБС:

Фартук из поликарбоната

А тут ещё больше преимуществ! Посмотрите, о чём речь:

• Такая панель не выгорает
• Не боится ударов
• Очень прозрачный и неотличим по виду от стекла
• Огнестойкий

Но, как бы ни прискорбно это было признавать, царапается он точно также, как любой пластик. Стоит дороже, да, а вот истирается одинаково.

Так что, как вы видите, результаты не слишком утешительные, какой бы материал мы не рассматривали.

На какие ещё параметры обращать внимание?

Чем толще лист – тем он прочней и дороже. Но это, всё-таки, не отменяет его неустойчивости к абразивам.

Форма листа также важна. Всегда лучше брать цельный, на всю площадь рабочей поверхности и герметизировать верхние и нижние стыки со стеной.

Если вы их не закроете наглухо, то туда будет попадать сырость и обязательно заведётся грибок.

По этой же причине не стоит брать пластиковые панели в виде плитки, которые тоже клеятся на стену, но между ними остаются неприкрытые микрощели.

Отзывы покупателей о фартуке из пластика

Скажем откровенно, хороших отзывов в сети очень мало, и мы вам не советуем останавливать свой выбор на пластиковых панелях.

Обычная плитка прослужит гораздо дольше (да какой дольше, всю жизнь будет служить!), ухаживать за ней проще и при желании, можно всегда найти недорогие и интересные варианты.

Да и вызвать плиточника не будет слишком накладно: пару квадратов всего нужно положить. И если у вас недостаточно денег на стекло, то лучше вовсе отказаться от идеи оформления фартука в таком стиле.

Имитация есть имитация и никогда она не станет оригиналом, как бы мило ни выглядела изначально. Искусственная чёрная икра с виду тоже похожа на натуральную, пока не попробуешь. Так и тут: кто попробовал- плюётся.

И в подтверждение своих слов приводим отзыв одной покупательницы, размещённый в сети. Она радовалась приобретению всего один день!

Но опять же, учитывайте, что это был фартук из ПВХ. Акриловые немного получше, безусловно. Но и дороже!

Причём, даже дороже керамической плитки, которая будет служить вам, сохраняя первоначальный вид, до того момента, пока не надоест, а рабочая стенка из поликарбоната – лет пять, в лучшем случае. При этом, последние годы он будет выглядеть очень «уставшим» и раздражать своим неряшливым видом.

Если же вам долговечность непринципиальна, вы любите часто менять интерьер, то можете взять и пластиковый фартук. Через года 3-4 смените и все дела. Так что, раз у вас именно такой случай, то предлагаем продолжить чтение дальше.

Каталог вариантов

1. Пластиковые фартуки с фруктово-ягодными рисунками и цветами

Перед тем, как вы начнёте изучать фото, хотелось бы дать немного теоретических рекомендаций. Так как, фруктово-ягодные рисунки зачастую очень яркие и броские, то такие фартуки будут хорошо смотреться только в случае, если основной тон стен – нейтральный и мебель простой формы, а не резная классика.

А теперь посмотрите, как выглядит это в интерьере кухни:

И теперь пример наоборот. Тут люди перестарались и в итоге помещение выглядит чрезмерно пёстро:

Так что, если вы хотите сделать акцент на рисунке, не стоит украшать другие элементы, иначе их совсем не будет толком видно и они будут выглядеть нехорошо. Самый лучший вариант такой:

И намного хуже смотрится вариант цветной кухни, где рисунок фартука подобран в тон, так как в этом случае нет акцента ни на что. Ни мебель не «играет», ни картинка.

2. Пластиковые фартуки с природными фактурами

Вообще, имитация природный фактур не лучшее решение в расцветке пластиковых панелей. Они бывают и под дерево, и с каменными мотивами. Но в любом случае, смотрится это крайне неестественно и на любителя.

Вот пример кухни, где на рабочей поверхности изображен срез досок:

А вот тут – имитация каменной кладки:

Как вы сами видите, на камень это мало похоже, как при ближайшем рассмотрении, так и с перспективы.

Поэтому, не рекомендуем вам останавливать выбор на таких вариантах. Если вам очень хочется рабочую стенку с видом камня, но вы выбираете пластик по причине более лёгкого мытья, то можно поступить другим образом.

Сделать настоящую каменную кладку, а уже сверху покрыть её полосой прозрачной панели, причём, желательно матовой.

3. Пластиковые фартуки с зеркальной поверхностью

С помощью зеркал на рабочем столе можно замечательно расширить помещение. Одно «но» в таких панелях: каждую капельку будет очень видно и придётся бесконечно её натирать(а пластик этого не любит, как вы помните).

Вот так это может выглядеть в интерьере:

Хорошо, бесспорно. Но в этом случае мы вам всё-таки рекомендуем монтировать стеклянные зеркала, так будет долговечней и надёжней.

Сколько стоит пластиковый фартук на кухню

Цены разные. Всё зависит от материала изготовления, толщины, вида рисунка и производителя. Чем параметры лучше, тем, соответственно, дороже изделие.

Мы вам не рекомендуем выбирать самые дорогие варианты, в надежде, что такой фартук прослужит очень долго. Не прослужит всё равно, а переплачивать за имя бренда нет никакого смысла. Единственное, так это точно не стоит брать рабочую поверхность из ПВХ.

Ещё учитывайте, что любой индивидуальный заказ рисунка будет стоить дороже, чем какой-либо готовый. Поэтому, старайтесь найти что-то подходящее, чтоб не переплачивать за печать.

Монтаж пластикового фартука на кухню своими руками

И, наконец, мы вам расскажем, каким образом крепятся пластиковые фартуки своими руками.

Есть три варианта и все они очень простые:

1. 1. Крепление с помощью клея
2. 2. Монтаж на саморезы
3. 3. Монтаж на деревянную обрешётку

Первый вариант подойдёт, если стена более-менее ровная. В этом случае, вам нужно просто нанести клей, прижать фартук к стене и выждать некоторое время. Пластик лёгкий и клей схватывается быстро. Но вот демонтировать его потом плохо…

Второй вариант более приемлем, так как последующий съём не доставит никаких хлопот. Прикрывают некрасивые шляпки болтов специальными заглушками.

А на обрешетку крепят в том случае, если на стене есть большой перекос. То есть, с помощью планок вы выравниваете плоскость и уже на неё монтируете фартук.

Тут необходимо учитывать, что в этом случае между стеной и пластиком остаётся зазор, что делает материал более уязвимым. От удара он может треснуть. Поэтому, если вы планируете такой вид монтажа, то выбирайте панель потолще (а перед этим посчитайте, может выгодней будет выровнять стену?).

Наш обзор подошёл к концу, и вы теперь знаете наше мнение по этому поводу. Но оно не является бесспорной истиной. Стоит ли покупать фартук из пластика на кухню или нет – знаете только вы!

Как крепить пластиковый фартук на кухне своими руками + фото

Вы желаете создать в своей кухне красивый и оригинальный интерьер и при этом за разумные деньги? В таком случае обратите внимание на пластиковые фартуки для отделки рабочей зоны. Современный пластик по прочности, эксплуатационным характеристикам и долговечности составляет достойную конкуренцию стеклу и керамической плитке при создании кухонного фартука. А использование фотопечати позволяет сделать кухню более уютной и красивой.

Для усиления в помещении цветового баланса дизайнеры рекомендуют использовать кухонные фартуки, контрастирующие с мебелью. При комбинировании различных оттенков с сюжетными рисунками можно довольно оригинально оформить и выделить рабочую зону.

В том случае если яркие цвета не сочетаются с общим интерьером, то можно установить прозрачный пластик, сделав за фартуком подсветку, которая позволит добавить глубины, визуально расширить пространство и создать праздничное настроение.

Пластиковый кухонный фартук с фотопечатью является прекрасным решением в плане соотношения цена-качество и легкости монтажа. Стоит разобраться, в чем же пластик уступает стеклу, керамической плитке и другим облицовочным материалам, а в чем может составить достойную конкуренцию.

Виды кухонных фартуков из пластика

Среди выпускаемых пластиковых панелей для создания кухонного фартука выделяют три основных вида:

1. ПВХ панели производятся с шириной 100–500 мм, длиной 2 600, 2 700 и 3 000 мм и толщиной 5–10 мм. При монтаже образуются швы и если установка произведена непрофессионально, то могут быть зазоры, в которые впоследствии будет попадать жир, вода, а это может создать среду для развития микроорганизмов. Во избежание проблем лучше пластиковый фартук с фотопечатью сделать на заказ и поручить его установку специалистам.
2. Листовой пластик. Дает возможность получить ровную и бесшовную поверхность, для чего из цельного полотна вырезают панель соответствующего размера, которую после монтируют на стену.
3. Наиболее прочным является еще один вид пластика – карбонатное стекло. Этот материал прозрачный и обладает тугоплавкими и сходными с металлом характеристиками. Его очень сложно сломать и на нем практически не образуются вмятины. А чтобы к тому же кроме своего функционального назначения кухонный фартук еще и радовал глаз стоит заказать панели с нанесением фотопечати.

Преимущества и недостатки пластиковых панелей

Использование на кухне пластиковых фартуков с фотопечатью обладает массой преимуществ, а именно:

• невысокая стоимость по сравнению с другими материалами;
• высокая влагоустойчивость;
• устойчивость к высоким температурам;
• устойчивость к воздействию бытовой химии и пищевым кислотам и жирам;
• на поверхности не размножаются бактерии, плесень и прочие микроорганизмы;
• легкость и простота ухода;
• незначительный вес;
• возможность самостоятельного монтажа.

Однако самым главным преимуществом использования на кухне пластикового фартука является, то что его можно в любой момент заменить, если цвет или рисунок уже приелся. И при этом даже не нужно будет двигать мебель.

Тем не менее, существуют и определенные недостатки:

• вероятность деформирования пластика при близком расположении к конфоркам газовой плиты и по этой причине специалисты советуют монтировать фартук из пластика, только при наличии индукционных или электрических плит;
• высокая изнашиваемость, особенно при применении во время ухода грубых щеток и чистящих средств с абразивами. Однако если на фартуке фотопечать с мелким рисунком, пестрой расцветкой и имитацией природных материалов, то незначительные потертости и царапины будут незаметны.

Где можно приобрести пластиковый фартук

Пластик – это современный прочный материал, который стоит дешевле других отделочных материалов. Так, что сейчас можно приобрести кухонный фартук из пластика по довольно приемлемой цене, если прибегнуть к бюджетному варианту. Однако стоимость пластикового фартука с фотопечатью, а тем более выполненного по индивидуальному заказу, намного выше чем обычного, но оно того стоит.

Не все знают, где можно приобрести пластиковый фартук для кухни. Его можно купить в специализированных магазинах стройматериалов или мебельной фурнитуры и комплектующих. Консультанты магазинов могут дать квалифицированную консультацию по поводу того как установить фартук на стену, сколько необходимо панелей, какую именно панель стоит предпочесть.

Большинство консультантов рекомендуют покупать отделочный материал известных зарубежных производителей, поскольку он считается более качественным. Приобретая пластиковые панели необходимо проверять наличие у продавца гигиенического сертификата на материал, чтобы  исключить покупку подделки, изготовленную на основе пластмасс выделяющих при нагревании токсичные вещества.

Крепление пластикового фартука своими руками

В установке пластикового фартука с фотопечатью нет ничего сложного и выполнить ее может каждый мужчина, хотя бы раз, державший в руках отвертку.

Габариты кухонного гарнитура определяют размеры пластикового фартука, который должен полностью закрыть рабочую зону стены. По этой причине сначала нужно определить размер панели. По высоте пластиковый фартук должен быть на один сантиметр ниже столешницы и доходить до нижнего края навесных шкафов. Обычно расстояние между столешницей и навесными секциями составляет 60 сантиметров.

Порезку пластиковых панелей для кухонного фартука желательно выполнять ручной острой ножовкой с мелкими зубьями. Электрический лобзик справится с этой задачей гораздо быстрее, однако без должного навыка и умений довольно сложно будет сделать ровный и качественный прорез.

Крепление кухонно фартука с фотопечатью можно выполнить тремя способами:

1. Если стены кухни ровные, то фартучные панели из пластика можно закрепить на жидкие гвозди, благо пластиковые панели весят немного. Если же стены нуждаются в выравнивании, то необходимо сделать обрешетку из деревянных планок и уже к ней произвести приклеивание фартука или закрепить его при помощи строительного степлера.
   
   Места стыков можно закрыть пластиковым штапиком и специальным мебельным плинтусом. Этот способ самый быстрый, однако, потом при необходимости пластиковый фартук с фотопечатью будет очень сложно демонтировать, не повредив его.
   
2. Монтаж на саморезы через панель сразу на стену. После установки пластиковых панелей шляпки саморезов можно закрыть специальными заглушками под цвет фартука или плинтусом. Стыки и щели необходимо заполнить силиконовым герметиком.
   
3. Установка кухонных пластиковых панелей на основание, изготовленное из деревянных реек или металлического профиля, и закрепленное на стене. В таком случае при необходимости пластиковые панели фартука можно легко и быстро демонтировать.

Уход за пластиковыми фартуками

Уход за кухонным фартуком из пластика очень легкий и простой. Его необходимо периодически протирать мягкой губкой, смоченной в теплой воде с использованием жидкостей для мытья посуды. Далее поверхность пластиковой панели следует насухо вытереть сухой мягкой тряпкой, чтобы не остались следы и разводы от воды. Также стоит помнить, что специалисты категорически не рекомендуют использовать для чистки пластиковой поверхности средства с абразивными веществами, чтобы не поцарапать и не стереть рисунок, если он имеется.

Не рекомендуется устанавливать пластиковые панели возле газовых плит с открытым огнем, поскольку от высокой температуры они могут деформироваться и даже оплавиться.

Также нужно следить детьми, которые все любят испытывать на прочность, а пластиковые панели кухонного фартука легко пробить или поцарапать любым острым предметом. Однако это скорее относится к дешевому пластику низкого качества, тогда как более дорогим и качественным панелям от лучших производителей все эти неприятности не грозят.

Послесловие

Как видно из всего вышесказанного одной из самых проблемных зон кухни, которая ежедневно подвергается воздействию влаги, пара и жира, можно придать довольно привлекательный внешний вид всего лишь установить пластиковый фартук с фотопечатью. Установка на кухне в рабочей зоне панелей из пластика не только придаст помещению особой индивидуальности, но и позволит хозяйкам сэкономить довольно много времени и сил, которые тратятся на уборку.

Как разводить штукатурку гипсовую для стен

Как развести гипсовую штукатурку

Гипсовые штукатурки, стартовые или финишные широко используются для выравнивания стен жилых помещений с нормальной влажностью. Основной составляющей этого материала считается натуральный компонент гипс. Этот компонент изготавливают из специального материала, который предварительно измельчается и поддаётся термической обработки. От величины фракции зерна будет зависеть предназначение штукатурки.

Кроме гипса в состав смеси входят полимерные добавки и пластификаторы, а также специальные вещества, позволяющие замедлить процесс твердения раствора. Полимеры используются для улучшения адгезии и эластичности штукатурки. В строительные магазины такой материал поступает в виде сухой смеси в специальных бумажных мешках различной вместимости. Рабочий раствор готовят согласно инструкции на упаковке.

Применение гипсовой штукатурки

Штукатурки из гипса используются для выравнивания стен в жилых и промышленных зданиях с нормальной влажностью воздуха (это могут быть квартиры, торговые центры и офисы). Главным предназначением таких смесей считается не только предварительное выравнивание горизонтальных и вертикальных поверхностей, но и их декорирование (отделка).

Для чернового выравнивания кирпичного, деревянного или бетонного основания применяется гипсовая штукатурка с крупными зёрнами, для финишной отделки помещений – раствор с мелкими частицами.

В отличие от цементно-песчаной смеси гипсовый аналог может укладываться толстым слоем без использования армировочной сетки. Это позволяет быстро справиться с любыми неровностями основания, заделать трещины и дыры, заваленные участки стены. Следует обратить внимание на тот факт, что мелкие трещины лучше замазываются жидким гипсовым раствором. Для заделки больших неровностей понадобится густая смесь.

Как развести гипсовую штукатурку?

Рассматриваемый строительный материал поступает в магазины в бумажных мешках в виде готовой смеси. Для получения рабочего раствора порошок необходимо развести с водой, но качество готовой штукатурки будет зависеть от технологии её приготовления.

Для получения гипсового штукатурного раствора нам понадобится следующий инструмент:

• сухая смесь;
• водопроводная вода;
• ёмкость для вымешивания раствора;
• электрическая дрель со специальной насадкой миксером;
• строительный мастерок.

При выполнении таких работ обязательно используйте чистую воду и инструмент, малейшие загрязнения могут проявиться на поверхности стены. Кроме этого небольшие кусочки грязи замедляют процесс застывания раствора.

Сначала нужно подготовить сухую чистую тару из пластика или металла. После этого засыпаем в ёмкость необходимое количество штукатурной смеси для затворения и добавляем воду. Для получения качественного раствора 3 килограмма сухой гипсовой штукатурки необходимо развести с 1,8 литрами воды. Для предотвращения прилипания гипсовой штукатурки к стенкам ёмкости сначала необходимо вылить воду, затем засыпают нужное количество сухой смеси.

Сухая штукатурка тщательно перемешивается мастерком или электрической дрелью с насадкой до получения однородной смеси. Если в растворе останутся неразбитые комочки, они начнут быстро впитывать оставшуюся в ёмкости жидкость, что приведёт к преждевременному схватыванию раствора. Смесь должна отстояться на протяжении 3-4 минут, затем её ещё раз перемешивают. Приготовленный гипсовый раствор нужно полностью использовать на протяжении 20 минут. С учётом таких особенностей гипсовую штукатурку готовят по потребности.

Расход гипсовой штукатурки

Каждый строитель, который проводит ремонтные работы внутри собственного дома, должен обладать информацией о расходе штукатурки. Это значение для различных поверхностей неодинаково. Минимальное количество рабочего раствора наносится на основание из гипсокартонных листов, ведь здесь штукатурка укладывается равномерным слоем за исключением мест стыкования.

Расход гипсовой штукатурки на м2 площади при толщине слоя в 1 сантиметр колеблется от 8 до 9 килограммов. Обычно такая информация указывается на упаковке товара. Не все поверхности имеют идеально выровненное основание. В некоторых случаях подсчёт необходимого количества материала проводится при средней толщине слоя.

К примеру, у нас есть стена с рабочей площадью в 12м2. На этой поверхности расположено 5 маяков с отклонениями от вертикали в 1; 5; 7; 3; и 4 сантиметра. Из базовых данных можно узнать о том, что средняя толщина слоя раствора для этой стены будет равняться (1+5+3+4+7)=3,9 сантиметра. В данном случае на каждый квадратный метр полезной площади пойдёт 3,9*8,5= 33 килограмма.

Сколько со

Как развести гипсовую штукатурку пропорции

Как разводить гипсовую штукатурку: инструмент, технология, рекомендации специалистов. Правильная методика на примере смеси «Ротбанд»

Для осуществления отделочных работ в помещениях или на внешних (уличных) поверхностях используются специальные строительные рассыпчатые смеси. Сухие составы представлены в двух вариантах: на цементе и на гипсе.

Последний более предпочтителен ввиду своей экологичности и способности формировать качественную финишную поверхность.

Приготовление гипсового штукатурного раствора

Рассмотрим какие понадобятся инструменты, материалы и каков правильный рецепт приготовления гипсового штукатурного раствора на примере смеси «Ротбанд»

Для выполнения действий понадобятся:

— непосредственно сама штукатурная смесь;

— чистая вода, лучше подогретая до 25–28 градусов;

— подходящая ёмкость для смешивания воды и сухого порошка;

— строительный миксер или дрель в комплекте со специальной микс-насадкой;

— мастерок.

Посмотрите видео по приготовлению и использованию гипсовой штукатурки

Методика приготовления

1. Подготавливается сухая, чистая ёмкость подходящего объёма. Предпочтительнее использовать пластиковую тару, так как металлическую очень трудно очищать после работы.

2. Берётся штукатурная смесь «Ротбанд» и вода в количественном соотношении: 1 мешок (30,0 кг) на 18 литров воды.

3. Посуда наполняется водой и в неё насыпается штукатурная смесь – 5–7 полных мастерков.

Внимание! Вода, инструмент и используемая посуда должны быть абсолютно чистыми, поскольку частички грязи значительно сократят время схватывания смеси. Она застынет до использования или в середине отделочного процесса!

4. Состав тщательно перемешивается вручную мастерком или автоматизированным способом (дрель, миксер).

5. В раствор досыпается оставшийся в упаковке порошок «Ротбанд» и снова осуществляется размешивание до полного исчезновения комочков и сгустков.

Важно! Если оставить комки, пусть даже небольшие, сухое вещество в них будет активно впитывать воду, что приведёт к преждевременному схватыванию массы!

6. Дать 3-4 минуты отстояться раствору и повторить перемешивание снова.

7. По завершении последней манипуляции раствор готов к применению. Массу необходимо использовать в течение 19–24 минут непосредственно после приготовления.

Актуальные рекомендации

Чтобы штукатурный раствор получился качественным и проблем с его применением не возникло, рекомендуется придерживаться таких актуальных советов:

— нельзя добавлять в приготовленную смесь воду или порошковый концентрат во время работы по оштукатуриванию;

— раствор оставлять «на потом» запрещено. Он быстро застынет или начнёт комковаться – оба процесса делают массу непригодной для дальнейшего использования;

— необходимо исполнять технику безопасности и предосторожность, применяя электроприборы (миксер, фен, дрель), при работе со штукатуркой;

— нужно облачаться в защитные средства: перчатки, плотная одежда, очки, респиратор, соответствующая обувь.

Удачной Вам работы и идеального результата на оштукатуриваемых поверхностях!

nastroike.com

Как разводить гипсовую штукатурку

Для осуществления отделочных работ в помещениях или на внешних (уличных) поверхностях используются специальные строительные рассыпчатые смеси. Сухие составы представлены в двух вариантах: на цементе и на гипсе.

Последний более предпочтителен ввиду своей экологичности и способности формировать качественную финишную поверхность.

Приготовление гипсового штукатурного раствора

Рассмотрим какие понадобятся инструменты, материалы и каков правильный рецепт приготовления гипсового штукатурного раствора на примере смеси «Ротбанд»

Для выполнения действий понадобятся:

— непосредственно сама штукатурная смесь;

— чистая вода, лучше подогретая до 25–28 градусов;

— подходящая ёмкость для смешивания воды и сухого порошка;

— строительный миксер или дрель в комплекте со специальной микс-насадкой;

— мастерок.

Посмотрите видео по приготовлению и использованию гипсовой штукатурки

Методика приготовления

1. Подготавливается сухая, чистая ёмкость подходящего объёма. Предпочтительнее использовать пластиковую тару, так как металлическую очень трудно очищать после работы.

2. Берётся штукатурная смесь «Ротбанд» и вода в количественном соотношении: 1 мешок (30,0 кг) на 18 литров воды.

3. Посуда наполняется водой и в неё насыпается штукатурная смесь – 5–7 полных мастерков.

Внимание! Вода, инструмент и используемая посуда должны быть абсолютно чистыми, поскольку частички грязи значительно сократят время схватывания смеси. Она застынет до использования или в середине отделочного процесса!

4. Состав тщательно перемешивается вручную мастерком или автоматизированным способом (дрель, миксер).

5. В раствор досыпается оставшийся в упаковке порошок «Ротбанд» и снова осуществляется размешивание до полного исчезновения комочков и сгустков.

Важно! Если оставить комки, пусть даже небольшие, сухое вещество в них будет активно впитывать воду, что приведёт к преждевременному схватыванию массы!

6. Дать 3-4 минуты отстояться раствору и повторит

нормы расхода, как разводить штукатурку? Какая гипсовая штукатурка лучше?

Гипсовая штукатурка является достаточно востребованным материалом, так как в ее состав входит такой пластичный материал, как гипс, который можно с легкостью разглаживать.

Гипсовая штукатурка имеет белый естественный цвет, что не требует проведения дополнительного шпатлевания перед оклейкой обоев.

Нормы расхода гипсовой штукатурки

Расход штукатурки высчитывается с учетом таких факторов, как неровность поверхности стен, которую необходимо выровнять гипсовой штукатуркой, а также площадь поверхности, которую вы планируете оштукатуривать.

В среднем расход гипсовой штукатурки при нанесении ровного слоя в 10 миллиметров составляет 9 килограмм. Эта штукатурка характеризуется водонепроницаемостью и очень широко применяется с целью выравнивания стеновой поверхности.

Для того чтобы рассчитать штукатурку необходимо высчитать какой будет толщина слоя. Для этого необходимо тщательно очистить стену, а также выставить маяки на ней. После этого необходимо определить ключевые точки, с помощью которых будет производиться вымеривание отклонений стены от плоскости.

После этого производится замеривание углублений, которые суммируются с общей толщиной слоя. При оштукатуривании стен необходимо чтобы минимальная толщина слоя была 6 миллиметров. Правильное вычисление расхода штукатурки поможет намного быстрее и экономнее провести ремонтные работы.

Какая гипсовая штукатурка лучше?

При выборе гипсовой штукатурки лучше всего отдавать предпочтение штукатурке Геркулес, Оризонт или Кnauf. Эта штукатурка наносится механизированным способом, что предоставляет массу удобств при работе с ней. Наиболее часто они применяются для гладких поверхностей, которые плохо впитывают воду.

Состоят эти штукатурки из вяжущего вещества – гипса и специальных минеральных модификаторов, с помощью которых значительно повышается уровень адгезии к основе. Используется гипсовая штукатурка в средине помещений, которые характеризуются умеренным уровнем гладкости.

С помощью гипсовой шпатлевки получаются идеально гладкие поверхности, которые не способны трескаться даже при нанесении очень толстого слоя. Благодаря этому за один раз можно наносить около пяти сантиметров раствора.

При набрасывании на поверхность гипсовый раствор не обезвоживается, что предоставляет массу удобств во время его нанесения.

Гипсовые штукатурки являются экологически чистыми, что позволяет создавать в помещении сбалансированный микроклимат. Отделка из гипсовой штукатурки способна затвердевать всего лишь за одну неделю, что позволяет значительно ускорить ремонт.

Как разводить гипсовую штукатурку?

Во время использования гипсовой штукатурки необходимо учитывать тот фактор, что она применяется только в середине помещений.

Изначально необходимо высыпать порошкообразную смесь из мешка в пластиковое ведро, предварительно налив в него воды. На 1 килограмм штукатурки необходимо использовать 0,5 литров воды.

Для того чтобы получить однородный раствор необходимо использовать строительный миксер. Выдерживать раствор необходимо в течение 5-7 минут. После этого раствор необходимо снова перемешать. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение получаса, так как он имеет свойство застывать.

Также смотрите:

Для того чтобы сократить время проведения ремонта лучше всего использовать штукатурную машину, с помощью которой нанесение штукатурки станет быстрым и максимально удобным. Кроме того, такое нанесение не даст раствору застыть.

Также посмотрите интересное видео о применении гипсовой штукатурки

Виды грунтовок для стен: описание и применение

Грунтовка является обязательным участником проведения таких видов отделочных работ, как шпаклевка, покраска и некоторых других. Существуют различные виды грунтовок, каждая из которых имеет свои характеристики и спектр применения. В статье мы попробуем разобраться, для чего нужна противогрибковая грунтовка для стен, универсальная, имеющая глубокое применение, расскажем немного о применении других видов такого материала.

Антигрибковая  грунтовка

Виды грунтовок отличаются друг от друга способом своего воздействия на поверхность. Грунтовка являет собой жидкую смесь, которую наносят на требуемую основу – стену, пол и так далее – с целью улучшить сцепление с отделочными материалами (обоями, краской, шпатлевкой). Отделка без грунтовки способна прослужить вам гораздо меньше времени. Она укрепляет старые и имеющие рыхлую структуру поверхности. Некоторые современные краски не ложатся на основу без предварительного нанесения грунтовки. Грибок и плесень многие годы доставляют человечеству существенные неудобства. Антигрибковая грунтовка станет вашим верным помощником в борьбе с ними. Чтобы избежать нежелательных последствий, при обнаружении на стене плесени запаситесь антигрибковой грунтовкой. Она отлично зарекомендовала себя как средство профилактики, применяемое в ходе отделки помещения – в тех случаях, когда грибок появляется в слоях теплоизоляции. Производится на акриловой, минеральной либо алкидной основе. Основной компонент грунтовки фунгицид не дает вредным микроорганизмам образовываться в обработанных поверхностях. Среди таких грунтовок есть еще средства с концентрированными веществами. Они помогут убрать с поверхностей из бетона либо кирпича грибок, плесень, лишайники. Перед нанесением любой из грунтовок проведите сушку и очистку требуемой поверхности. Плесень допустимо смыть очищающим препаратом или теплой водой. Рекомендовано при проведении чистки использовать паяльную лампу либо строительный фен. Грунтовку наносят валиком, кистью с натуральным ворсом или аэрографом. Одевайте для выполнения работ защитную одежду и респиратор, а на руки перчатки.

Грунтовка глубокого применения

Грунтовка глубокого проникновения производится на основе акриловых полимеров. Они хорошо проявляют себя в укреплении поверхностей, что происходит благодаря их впитывающим свойствам. Соблюдение таких условий часто важно, чтобы сэкономить на стройматериалах – меньше использовать шпаклевки либо краски. Грунтовка глубокого проникновения в ходе проведения облицовочных либо ремонтных работ применяется для внутренней отделки помещения. Средство глубокого проникновения отлично подойдет и для работ по отделке фасадов, которые потом будут облицованы кафелем, обработаны шпатлевкой или покрашены.

Применяется грунтовка глубокого проникновения для обработки поверхностей из таких материалов, как пористый бетон, кирпич, гипсокартон. На последний с применением ПВА наклеивают обои. Слой препарата глубокого проникновения является гарантией прочного соединения обрабатываемой поверхности и отделочного материала, делает поверхность устойчивой к воздействию влаги и позволяющей пропускать пар. Средство, обладающее свойством глубокого проникновения, легко переносит низкие температуры – до -15 градусов. Создает красивый матовый слой, быстро проникает в его структуру. Делает поверхность не чувствительной к возможным ударам и прочим повреждениям. Наносить средство глубокого проникновения советуют на поверхности, не имеющие пятен и растрескиваний. Делать это следует кистью либо валиком. Наносят равными порциями, в помещении должна быть соблюдена требуемая влажность и температура. Препарат глубокого проникновения можно сделать самостоятельно. Предлагаемые производителями составы делаются на основе клея ПВА. Приобретите в магазине строительный ПВА. Заблуждаются те, кто считает, что при всех отличных характеристиках ПВА можно производить грунтование только им без изготовления раствора на его основе. Образованный ПВА влагоотталкивающий слой способен спустя годы отвалиться вместе со штукатуркой. Еще ПВА обладает свойством желтеть. Чтобы сделать грунтовку глубокого проникновения на основе ПВА, возьмите часть его, 8 частей воды, небольшое количество цемента. Все составляющие соедините, процедите. Нет необходимости кипятить смесь. Смесь на основе ПВА готова к работе сразу после приготовления. Хранить средство на основе ПВА нельзя более суток.

Универсальная грунтовка

Основными действующими веществами универсальной грунтовки являются акрил, латекс, пеногаситель, антисептик, добавка для попадания средства вовнутрь поверхности. Добавка есть не во всех видах такой грунтовки. Универсальная грунтовка подходит для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей внутри помещения. Может применяться для выполнения наружных облицовочных и ремонтных работ. Важно правильно подобрать материал, поскольку не все типы грунтовок в состоянии обеспечить нормальную адгезию. Обработанная поверхность должна пребывать во влажном состоянии, в том числе и гипсокартон, и газобетон.

Специалисты рекомендуют приобретать качественный товар. Чтобы потом не страдал и слой финишной отделки – от того, что его соединение с поверхностью не имеет достаточной прочности. Всю площадь нужной поверхности обрабатывают один раз, чтобы обеспечить ее прочным слоем. Он не допустит впитывание клейкой массы для обоев и будет противостоять механическим повреждениям. Если поверхность остается во влажном состоянии спустя пару минут после обработки, значит, грунтовка наносится в нормальном количестве и имеет жидкую консистенцию.

Другие виды грунтовок

Существует великое множество других видов грунтовок, которые имеют разный химический состав, предназначение и прочие характеристики. Остановимся на некоторых из них.

Акриловая

Является смесью из акрила и латекса. Она увеличивает закрепление отделочных материалов на поверхности. Широко применяется профессионалами и новичками для выполнения строительных и ремонтных работ. Появились разновидности акриловой грунтовки, которые пользуются большим спросом – пропитывающие, проникающие вглубь слоя, специальные, универсальные и прочие. У каждого препарата имеется свой спектр действия – усиление сцепления материалов, проникновение в толщину поверхности, при условии применения в работе нестандартных материалов. Применяется для поверхностей, обладающих пониженным коэффициентом впитывания жидкостей.

Алкидная

Необходима для работ по покрытию необработанного дерева. Она дает возможность получить максимально ровную поверхность материала. На нее позже отлично ляжет любой лак либо краска. При использовании алкидной грунтовки нужно учитывать, что ей потребуется где-то 12 часов для полного высыхания. После этого можно красить либо покрывать лаком выбранную поверхность. Средство обладает хорошим противогнилостным эффектом и обеспечивает адгезию. Позволяет сохранить в норме проведенную отделку даже при необходимости расширения либо сужения древесины в комнатах, где наблюдаются перепады уровня влажности. Нельзя применять алкидную грунтовку для обработки оштукатуренных либо гипсовых поверхностей. Расход такого средства составляет примерно 100 грамм на метр квадратный поверхности. Время высыхания зависит от производителя товара.

Шеллаковая

Потребуется, если вам нужно провести обработку дерева в особых местах – на срезе сучьев, где можно ожидать появления смолы. Хорошо подойдет для пропитки древесины, которую готовят для последующего покрытия каким-либо видом лака. Шеллаковая грунтовка изготавливается на основе млечного сока насекомых, который разбавляют добавлением метилового спирта. Может применяться как изолятор для морилок, растворимых в воде.

Эпоксидная

Производится на основе эпоксидной смолы. Ее разводят нужной порцией растворителя. Способ работы с таким видом материала может быть разным. Многое определяется разным составом, который используют производители, что можно узнать из надписи на упаковке препарата. Отлично зарекомендовала себя в качестве глубокой пропитки поверхностей из металла и бетона. Надежно защищает от появления коррозии и обеспечивает стойкое сцепление рабочих поверхностей.

Фосфатная

Относится к типу антикороззионных, которые применяются для обработки металла перед покраской. Основным действующим веществом средства является ортофосфорная кислота. Она позволяет образовать на поверхности стены специальную защитную пленку из малорастворимых фосфатов железа.

К антикоррозийным грунтовкам еще относятся пассивирующие – образовывающие на поверхности оксидную пленку и переводящие металл в пассивное состояние, изолирующие – образовывают прочную пленку для защиты конструкции от вредного воздействия влаги, протекторные – содержат металлический порошок с высокой восстановительной способностью, который защищает поверхность от попадания и разрушительного воздействия влаги.

Видео “Виды грунтовок для стен и их применение”

Это видео научит правильно выбрать грунтовку.

Грунтовка для стен

Люди, далёкие от ремонта, не понимают, для чего нужна грунтовка для стен. Этот материал наносится под финишную отделку, поэтому его не видно, а деньги за грунт приходится выкладывать. А зачем это делать, если видимого эффекта от грунтовки нет? На самом деле грунтовка играет большую роль в отделке помещений. Этот незаметный состав обеспечивает надёжное сцепление отделочного материала с основанием. На строительных рынках можно найти различные виды грунтовых покрытий.

Каждая разновидность предназначена для определённого вида покрытий, поэтому для качественного ремонта необходимо уметь правильно подбирать грунтовку. Если для ремонта квартиры вы нанимаете бригаду специалистов, то с выбором материала проблем не возникнет, мастера сами купят нужный вид грунтовки. Если вы решите проводить отделочные работы самостоятельно, то и выбор материала целиком ляжет на ваши плечи. Чтобы правильно подобрать грунтовку нужно хоть немного знать её состав и свойства. Поэтому рассмотрим все виды грунтовых покрытий более подробно.

Разновидности

В настоящее время вниманию покупателей предлагаются следующие виды грунтовых покрытий:

Акриловые

Эта разновидность считается самой популярной среди отделочников. Такая грунтовка подходит практически для всех видов основных покрытий. В свою очередь, акриловые грунты можно классифицировать по области их применения:

• Универсальная. Такая грунтовка в равной степени подходит под покраску, обои или керамическую плитку. Используя этот состав можно не только надёжно скрепить финишную отделку с основанием, но и предотвратить возникновение грибка и плесени.

• Проникающая. Обладая теми же свойствами, что и универсальные грунтовки, проникающие впитываются в поверхность на глубину около одного сантиметра. Применяются такие покрытия в основном для деревянных поверхностей.

Акриловая грунтовка наносится валиком или малярной кистью. По внешнему виду акриловый состав бесцветен, может быть немного мутным. Время высыхания состава при комнатной температуре составляет около 5 часов. Что примечательно, акриловые смеси практически не имеют запаха.

Адгезионные

В состав адгезионных грунтовых смесей входит кварцевый песок. Это обеспечивает более надёжное сцепление основания с финишной отделкой. После того как смесь высохнет она напоминает мелкозернистую наждачную бумагу. Этот материал идеально подходит для грунтования стен перед нанесением тяжёлой или цветной штукатурки и керамической плитки.

Адгезионные грунтовки делятся на следующие виды:

• Белая. Такая смесь бывает белого или сероватого цвета. Используется для стен под покраску или штукатурку типа «барашек» или «короед».

• Цветная. Эта смесь представляет собой разноцветные шарики, которые соединены между собой клеящим составом. Используется с целью заколеровать основание стены. Грунтовка продаётся в порционных пластиковых вёдрах и готова к применению.

• Бетонконтакт. Более мощный вариант предыдущих составов. Идеально подходит для гладких поверхностей.

Перед тем как наносить адгезионную смесь нужно полностью очистить основание от загрязнений. Для работ с этим составом вам понадобится валик. Наносится адгезионное покрытие в один слой. Время высыхания может варьироваться от 8 до 12 часов.

Специальные

Такие составы используют для деревянных поверхностей. В состав таких смесей входят антисептики и лак. Благодаря этому такие смеси не только обеспечивают надёжное сцепление между материалами, но и защищают дерево от грибка и плесени. После обработки деревянная поверхность выглядит как лакированная. Наносить такую грунтовку можно валиком или кистью, реже используется пульверизатор. В зависимости от состава сохнуть такая смесь может от 6 до 24 часов.

Стоит отметить, что это далеко не полный перечень грунтовочных материалов, просто эти составы используются чаще всего.

Используем грунтовку правильно

Разобравшись, зачем нужна грунтовка, рассмотрим составы, которые больше подходят для обработки стен и потолка.

Потолок

Грунтовка потолка – это обязательная процедура при ремонте квартиры. Некоторые владельцы пренебрегают использованием грунтовых смесей, особенно при установке натяжных или многоуровневых потолков. Это неправильный подход. Даже если нет необходимости сцеплять основное и финишное покрытия, использование грунтовки поможет предотвратить возникновение плесени или грибка. Грунтовка наносится на потолок обычно в два слоя: первый – вдоль, второй – поперёк. Для грунтовки основной площади используется валик, труднодоступные места обрабатывают при помощи малярной кисти.

Для грунтования потолка рекомендуется использовать акриловые смеси или составы на минеральной основе. Они глубоко впитываются в поверхность и практически не имеют запаха. Эти смеси бесцветны, поэтому ими можно пользоваться перед покраской потолка.

Стены

В большинстве квартир в качестве финишной отделки для стен используются обои. Использование грунтовки поможет избежать вздутия и обеспечит надёжное приклеивание даже тяжёлых обоев. Для кирпичных, бетонных и газобетонных оснований лучше использовать проникающие составы. Если стены выровнены при помощи гипсокартона, то оптимальным вариантом будет использовать «Бетонконтакт» на кварцевой основе. Для деревянных стен необходимо использовать составы, которые содержат антисептики. Грунт для стен под покраску должен быть на акриловой основе. В результате чего основное покрытие получится гладким и не будет проступать сквозь слой краски. В том случае если планируется отделка декоративной штукатуркой, подойдёт цветная адегиозная смесь.

Для нанесения грунтовки на стены можно использовать валик или пульверизатор. Для высоких стен можно использовать валик на телескопической ручке. Стены грунтуются в несколько слоёв, каждый последующий наносится после высыхания предыдущего.

Грунтовка глубокого проникновения: какая лучше? Виды

Грунтование поверхности является неотъемлемым этапом проведения любых видов ремонтных работ. А вот какая грунтовка глубокого проникновения лучше определяется отдельно в каждом конкретном случае, с учетом характеристик обрабатываемой поверхности, характера работ и как всегда, цены материала.

Содержание статьи [скрытьпоказать]

Тем более что на рынке существует довольно большое разнообразие продуктов с аналогичными характеристиками, но с разной стоимостью.

Для чего нужна грунтовка?

О том что надо обработать поверхности грунтовкой перед окрашиванием, шпаклеванием, оклейкой обоями, укладкой напольного покрытия и во многих других случаях знают многие, но мало кто из них знает, для чего она нужна. А между тем основная функция грунтовки определяется ее видом, а, следовательно, составом.

Кроме того, в зависимости от вида обрабатываемой поверхности, условий эксплуатации зависит какая грунтовка глубокого проникновения понадобиться антисептическая или, например, универсальная, а может, вообще нужно применить состав с повышенными адгезивными характеристиками.

Итак, грунтовка:

• 

  улучшает адгезивные характеристики поверхности;

• 

  обеспечивает более равномерное и ровное нанесение декоративного слоя;

• 

  уменьшает впитывающую способность поверхности, таким образом, экономя расход основного материала;

• 

  придает прочность основанию;

• 

  часто обладает антисептическими свойствами. Что препятствует распространению и размножению микроорганизмов.

На рынке достаточно широко представлены так называемые универсальные грунтовки, которые, несмотря на их название, не следует использовать повсеместно. Как правило, их предназначение – это применение во время небольших ремонтных работ.

Например, может понадобиться грунтовка стен перед поклейкой обоев, но ее же можно вполне успешно использовать на основание пола, на которое будет укладываться новое покрытие.

Во время проведения капитальных работ все же следует выбирать составы, исходя из характеристик поверхностей, их состояния и вида декоративного покрытия.

Виды грунтовок для стен

Учитывая технические характеристики грунтовок их можно отнести к одному из следующих видов:

1. акриловому, предназначенному для обработки самых разных поверхностей, начиная бетоном и заканчивая деревом и гипсокартонном. Именно этот вид чаще всего относят к универсальным. Отлично впитывается и проникает в слои основания на толщину до 10-15 мм, в зависимости от состава. Такая грунтовка для стен под обои является идеальной, особенно если планируется использовать флизелиновые или виниловые изделия;
2. алкидномому, имеющему четкую специализацию – обработку металла и дерева;
3. силикатному, применяемому для обработки кирпичей из силиката, газобетона, газосиликата, бетонных оснований фасадов перед нанесением штукатурки, в том числе, и декоративной;
4. эпоксидному, применяемому для защиты металла от коррозии и обеспечения лучшей адгезии бетонного основания с наливными полами;
5. шеллаковому, предназначенному для защиты древесины от выделения смол;
6. полистирольному, рекомендованному, из-за токсичности, только для работ на свежем воздухе. Используется такая грунтовка по бетону для наружных работ, а также для оштукатуренных поверхностей;
7. поливинилацетатному, отличающегося быстротой высыхания, предназначенному в основном для внутренних работ при отделке деревянных, металлических и оштукатуренных поверхностей;
8. алюминиевому, предназначенному для полной защиты деревянных элементов от влаги, заражения микроорганизмами.

Грунтовка стен под покраску, видео:

Сфера применения грунтовки глубокого проникновения

Незаменимы грунтовки глубокого проникновения для пористых поверхностей, рыхлых оснований, которые требуют дополнительного усиления и улучшения адгезивной способности, а также снижения интенсивности впитывания.

Применяется акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ, например, для подготовки шпаклеванных стен, гипсокартона к окрашиванию или оклейке обоями. Также вполне эффективны и при наружных отделочных работах, особенно на таких поверхностях, как бетон, газобетон и пенобетон. Она является практически единственным способом подготовить такие проблемные поверхности к дальнейшей обработке и нанесению декоративных штукатурных составов.

В том случае, если на поверхности имеются маслянистые пятна или загрязнения, перед тем как наносить грунт, ее следует очистить, иногда даже удалив пропитанный слой материала.

Это необходимо из-за того, что впитывающая способность такого основания низкая и ожидаемого эффекта от нанесения состава не последует. Аналогично ведут себя и поверхности, изначально имеющие низкое влагопоглощение, даже без наличия на них загрязнений, такая грунтовка под штукатурку в них просто не впитается.

Применять грунтовку глубокого проникновения допускается и в помещениях с повышенной влажностью.

Кроме основной задачи, она помогает справиться и с извечной проблемой кухонь и ванных комнат, как появление плесени и колоний грибков. Достигается это за счет наличия в составе грунтовки специальных антисептических добавок.

В итоге – получается прочный и надежный слой на обрабатываемой поверхности, с отсутствующим или сниженным влагопоглощением, но при этом полностью защищенным от развития на нем микроорганизмов.

Конечно, расход грунтовки глубокого проникновения на 1 м² в этом случае увеличиться, так как ее придется наносить в 2-3 слоя.

Эксперимент: гидроизоляция, грунтовка или клей? Видео:

Грунтовка глубокого проникновения: как она работает?

После нанесения на поверхность грунтовка, проникнув в толщу за счет наличия в ее составе акриловых полимеров, начинает формировать решетку из кристаллов, в которую «склеены» все мелкие и разрозненные частицы основания.

Важной отличительной особенностью данного состава является то, что обработанные поверхности не утрачивают своей паропроницаемости. Этот факт важен, когда рассматриваются разные виды грунтовок для стен, обладающих данной характеристикой.

Продукция разных производителей может отличаться по составу, но основные компоненты неизменны.

Итак, грунтовка глубокого проникновения это:

• вода – часто составляет до 70% объема, в концентрированных составах ее доля меньше;
• связующий компонент, в роли которого выступает акрил;
• полимеры, функция которых сводится к повышению впитывающей способности поверхности;
• антисептики (фунгициды), поэтому если необходима антигрибковая грунтовка глубокого проникновения, то следует удостовериться, что в ее составе присутствует этот компонент;
• силиконовая добавка, отвечающая за водопоглощение уже обработанной поверхности;
• латексные компоненты, влияющие на адгезивные характеристики грунтовочного состава.

Грунтовки, выпускаемые в виде концентратов, непосредственно перед нанесением разводятся водой в строгой пропорции, указанной в инструкции, как правило, данный показатель варьируется от 1:1 до 1:5.

Впитывающая способность поверхностей, естественно, влияет на расход материала, но данный показатель также находится в зависимости от индивидуального состава конкретного вида.

Какой производитель лучше?

Например, грунтовка глубокого проникновения для бетона или аналогичного пористого материала от Церезит, например СТ 17, имеет расход от 100-200 мл/м², а с аналогичными характеристиками от Кнауф всего 70-100 мл/м².

Продукция российских производителей от торговых марок Оптимист и Старатели показывает расход от 80 до 250 мл/м², при этом обладая сравнимыми характеристиками с зарубежными аналогами.

Все эти виды рекомендованы для обработки одних и тех же поверхностей: бетона, штукатурки, гипсокартона, дерева, кирпича.

Также мало отличается стоимость грунтовки глубокого проникновения, выпущенная Церезитом или Оптимистом, а вот Кнауф хоть и незначительно, но дороже.

Время высыхания поверхности хоть и незначительно, но отличается в зависимости от вида нанесенного состава: для Кнауф, Старатели, Оптимист этот параметр колеблется от 2 до 3 часов, а для Церезита – от 4 до 6 часов.

Конечно, то, сколько сохнет грунтовка, зависит не только от производителя, но и от температуры окружающего воздуха и, особенно, влажности, а также от глубины проникновения в основание. При этом рекомендуемая рабочая температура для всех грунтовочных составов колеблется в пределах от 5 до 30-35 °C.

Особенности обработки грунтовочными составами

Если с тем, какую выбрать грунтовку под обои достаточно легко можно определиться даже новичку в ремонтных делах, то выбрать состав для основания пола значительно сложнее, так как требуется учесть некоторые факторы, прежде всего связанные с эксплуатационными условиями.

• 

  В зависимости от состояния поверхности, бетонное основание может нуждаться в дополнительном упрочении пористой, но не имеющей признаков рыхлости, поверхности, этом случае идеальный вариант – составы глубокого проникновения.

• 

  Если же основание имеет признаки «рыхлости», то рекомендуется применять материалы с пропитывающими характеристиками, но следует отметить, что такая проблема характерна для старых реставрируемых поверхностей.

• 

  В некоторых случаях может потребоваться использование грунтовки с повышенными адгезивными характеристиками, например, в том случае, если по каким-либо причинам бетон имеет сниженное влагопоглощение, например, в результате окрашивания.

Поэтому какая лучше для бетона грунтовка, однозначно определить не получится, всегда следует учитывать все характеристики материала, существующие и планируемые условия эксплуатации.

Аналогично тому, как подбирается грунтовочный состав для бетона, следует поступать и в случае выбора грунтовки для пенобетона, газобетона или стяжки пола. Важным является сочетаемость всех связующих компонентов, за что и отвечает состав. Поэтому какая лучше для грунтовка пола во многом будет зависеть и от выбора финишного покрытия.

При выполнении работ важно соблюдать меры безопасности: работать в защитных маске и очках, а также перчатках.

Следует обязательно учитывать и природные факторы, особенно при проведении наружных работ – обязательно следует выбрать безветренную погоду с оптимальным температурным режимом, чтобы время высыхания грунтовки глубокого проникновения соответствовало указанным в инструкции показателям. В случае более быстрого или, наоборот, длительного периода могут ухудшаться некоторые характеристики обрабатываемых поверхностей.

Кроме того, используя грунтовку глубокого проникновения, следует учитывать, что она хорошо впитывается не только в основание, на которое непосредственно наноситься, но и окружающие, но незащищенные элементы и конструкции.

Поэтому все, что не должно подвергаться обработке, должно быть тщательно укрыто полиэтиленовой пленкой или другими защитными материалами.

Как сделать грунтовку глубокого проникновения своими руками? Видео:

Виды и назначение грунтовок для стен: как выбрать нужную грунтовку

Для чего используется грунтовка во время ремонта

Грунтовка для стен – это один из обязательных материалов для ремонта. Грунтовка нужна для того, чтобы отделочные материалы держались на стене прочно и надежно.

При использовании грунтовки на стене лучше и дольше держатся различные виды краски, штукатурки, обоев и других покрытий. Грунтовка всегда повышает качество отделочных работ.

грунтовки повышают качество отделочных работ

Выделим основные задачи, которые решаются с помощью грунтовки:

• защита от коррозии металлических оснований;
• повышение влагостойкости покрытий;
• выравнивание шероховатостей стен;
• уменьшение либо увеличение впитывающих свойств оснований;
• профилактика образования плесени и придание покрытиям антибактериальных свойств;
• усиление прочности и увеличение срока службы декоративных покрытий;
• увеличение адгезии, то есть сцепления материалов друг с другом.

Как правильно выбрать грунтовку для стен

При выборе грунтовки для стен надо обращать внимание на следующие характеристики:

• производитель грунтовки — надо выбирать продукцию известных производителей, которые выпускают грунтовки высокого качества с различными свойствами для разных видов поверхностей;
• состав грунтовки, он должен соответствовать целям и задачам ремонтных работ; для разных случаев подходят разные виды грунтовок;
• антибактериальные и антигрибковые свойства, особенно если речь идет о ремонте помещений с повышенной влажностью;
• предназначение грунтовки – для каких видов стен и отделочных материалов изготовлена данная грунтовка, например, для металла, дерева или бетона существуют разные виды грунтовки.

Существуют различные виды классификации грунтовок по составу и по назначению.

Классификация грунтовок по виду взаимодействия с основанием

Разные виды грунтовки по-разному взаимодействуют с материалом стен.
Грунтовки глубокого проникновения:

• подходят для пористых стен;
• снижают пористость;
• повышают адгезию стены с отделочными материалами;
• укрепляют основание;
• используются под покраску, шпаклевку и тяжелые виды обоев.

Адгезионные грунтовки:

• значительно усиливают адгезию между материалами;
• подходят для гладких непористых оснований – стекла, металла, пластика, различных полимеров.
• Антигрибковая грунтовка:
• предотвращает развитие грибка;
• используется в кухнях и ванных комнатах;
• подходит для старых и слабых сыпучих поверхностей.

Грунтовки с изолирующими свойствами:

• образуют паропроницаемый слой;
• подходят для промежуточного слоя между масляной и водоэмульсионной краской.

Грунтовки, повышающие морозоустойчивость материалов:

• имеют в составе специальную добавку для работы при низких температурах;
• ускоряют твердение, повышают прочность, пластифицируют.

Концентрированные грунтовки:

• обладают высокой проникающей способностью;
• укрепляют поверхность, снижают впитывающую поверхность основания;
• .при нанесении на грунт образуют паропроницаемую пленку.

Универсальные грунтовки:

• сочетают в себе характеристики разных типов грунтовки;
• упрочняют основание;
• регулируют адгезию и водопроницаемость.

В продаже имеются грунтовки всех типов. Какую выбрать грунтовку для стен – это зависит от вида ремонтируемого помещения и типа используемых при ремонте отделочных материалов.

Классификация грунтовок по составу

Грунтовки для стен производят из натуральных или искусственных компонентов. Различают следующие разновидности грунтовок в зависимости от химического состава:

• минеральные грунтовки для стен на основе цемента, гипса или извести – подходят для первичной обработки кирпичных и бетонных стен, часто используются под поклейку обоев;
• алкидные грунтовки – повышают адгезию и антикоррозийные свойства, лучше всего подходят для обработки деревянных стен;
• акриловые грунтовки – наиболее универсальны, применяются для любых оснований, кроме металлических;
• грунтовки на основе ПВА.

Грунтовки БИРСMIX

Грунтовка Универсал БИРСMIX

грунтовка УНИВЕРСАЛ

БИРСМIХ Грунтовка УНИВЕРСАЛ – водная дисперсия синтетических полимеров со специальными добавками. Предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований (ПГП, ГКЛ/ГВЛ, штукатурки, шпаклевок, цементной стяжки, кирпича и др.) перед последующим оштукатуриванием или шпатлеванием, покраской, облицовкой керамической плиткой, наклейкой обоев, (в т.ч. на виниловой или флизелиновой основе) внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.). Универсальная грунтовка применяется под наливные полы, пено-газобетон, стяжки. Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости. Время высыхания –1 час.

Грунт концентрат БИРСMIX

Основной функцией концентрированной грунтовки является укрепление поверхности и снижение впитывающей способности любого основания, что препятствует преждевременному впитыванию влаги из строительного раствора, и тем самым обеспечивается равномерное твердение. Грунт концентрат обладает антисептическими свойствами, что позволяет избежать образования плесени и грибка. Не снижает паропроницаемости основания. Грунтовка используется для наружной и внутренней отделки стен.

Грунтовка глубокого проникновения БИРСMIX

грунтовка глубокого проникновения БИРСMIX

БИРСMIХ Грунтовка глубокого проникновения акриловая, на водной основе предназначена для упрочнения старых, рыхлых, непрочных, мелящихся и сильновпитывающих оснований с последующим нанесением строительных растворов (клея для плитки, ровнители пола, штукатурные и шпаклевочные смеси) и лакокрасочных материалов. Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости.

Грунтовка бетоноконтакт БИРСMIX

грунтовка БЕТОНОКОНТАКТ

Грунтовка для стен Бетоноконтакт с кварцевым наполнителем предназначена для улучшения сцепления плотных, слабовпитывающих влагу оснований (бетон, натуральный камень, масляная краска и т.п.) для последующего нанесения штукатурок, шпатлевок, клеев для плитки и т.д. Возможна обработка старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей. Пригодна для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок.

Строительная грунтовка БИРСMIX МОРОЗОСТОП

Специальная добавка для работы при низких температурах, морозах, которая ускоряет твердение, повышает прочность, пластифицирует. Данная строительная грунтовка снижает расход воды затворения на 10-15%. Обеспечивает твердение бетона при температуре до -15 С°.

Грунтовки БИРСMIX отлично зарекомендовали себя на рынке отделочных материалов. Среди линейки грунтовок для стен БИРСMIX есть продукция для любого вида ремонта.

Виды грунтовок для стен и их применение

Грунтовка является обязательным участником проведения таких видов отделочных работ, как шпаклевка, покраска и некоторых других. Существуют различные виды грунтовок, каждая из которых имеет свои характеристики и спектр применения. В статье мы попробуем разобраться, для чего нужна противогрибковая грунтовка для стен, универсальная, имеющая глубокое применение, расскажем немного о применении других видов такого материала.

Антигрибковая  грунтовка

Виды грунтовок отличаются друг от друга способом своего воздействия на поверхность. Грунтовка являет собой жидкую смесь, которую наносят на требуемую основу – стену, пол и так далее – с целью улучшить сцепление с отделочными материалами (обоями, краской, шпатлевкой). Отделка без грунтовки способна прослужить вам гораздо меньше времени. Она укрепляет старые и имеющие рыхлую структуру поверхности. Некоторые современные краски не ложатся на основу без предварительного нанесения грунтовки.

Грибок и плесень многие годы доставляют человечеству существенные неудобства. Антигрибковая грунтовка станет вашим верным помощником в борьбе с ними. Чтобы избежать нежелательных последствий, при обнаружении на стене плесени запаситесь антигрибковой грунтовкой. Она отлично зарекомендовала себя как средство профилактики, применяемое в ходе отделки помещения – в тех случаях, когда грибок появляется в слоях теплоизоляции. Производится на акриловой, минеральной либо алкидной основе. Основной компонент грунтовки фунгицид не дает вредным микроорганизмам образовываться в обработанных поверхностях. Среди таких грунтовок есть еще средства с концентрированными веществами. Они помогут убрать с поверхностей из бетона либо кирпича грибок, плесень, лишайники. Перед нанесением любой из грунтовок проведите сушку и очистку требуемой поверхности. Плесень допустимо смыть очищающим препаратом или теплой водой. Рекомендовано при проведении чистки использовать паяльную лампу либо строительный фен. Грунтовку наносят валиком, кистью с натуральным ворсом или аэрографом. Одевайте для выполнения работ защитную одежду и респиратор, а на руки перчатки.

Грунтовка глубокого применения

Грунтовка глубокого проникновения производится на основе акриловых полимеров. Они хорошо проявляют себя в укреплении поверхностей, что происходит благодаря их впитывающим свойствам. Соблюдение таких условий часто важно, чтобы сэкономить на стройматериалах – меньше использовать шпаклевки либо краски. Грунтовка глубокого проникновения в ходе проведения облицовочных либо ремонтных работ применяется для внутренней отделки помещения. Средство глубокого проникновения отлично подойдет и для работ по отделке фасадов, которые потом будут облицованы кафелем, обработаны шпатлевкой или покрашены.

Применяется грунтовка глубокого проникновения для обработки поверхностей из таких материалов, как пористый бетон, кирпич, гипсокартон. На последний с применением ПВА наклеивают обои. Слой препарата глубокого проникновения является гарантией прочного соединения обрабатываемой поверхности и отделочного материала, делает поверхность устойчивой к воздействию влаги и позволяющей пропускать пар. Средство, обладающее свойством глубокого проникновения, легко переносит низкие температуры – до -15 градусов. Создает красивый матовый слой, быстро проникает в его структуру. Делает поверхность не чувствительной к возможным ударам и прочим повреждениям. Наносить средство глубокого проникновения советуют на поверхности, не имеющие пятен и растрескиваний. Делать это следует кистью либо валиком. Наносят равными порциями, в помещении должна быть соблюдена требуемая влажность и температура.

Препарат глубокого проникновения можно сделать самостоятельно. Предлагаемые производителями составы делаются на основе клея ПВА. Приобретите в магазине строительный ПВА. Заблуждаются те, кто считает, что при всех отличных характеристиках ПВА можно производить грунтование только им без изготовления раствора на его основе. Образованный ПВА влагоотталкивающий слой способен спустя годы отвалиться вместе со штукатуркой. Еще ПВА обладает свойством желтеть. Чтобы сделать грунтовку глубокого проникновения на основе ПВА, возьмите часть его, 8 частей воды, небольшое количество цемента. Все составляющие соедините, процедите. Нет необходимости кипятить смесь. Смесь на основе ПВА готова к работе сразу после приготовления. Хранить средство на основе ПВА нельзя более суток.

Универсальная грунтовка

Основными действующими веществами универсальной грунтовки являются акрил, латекс, пеногаситель, антисептик, добавка для попадания средства вовнутрь поверхности. Добавка есть не во всех видах такой грунтовки. Универсальная грунтовка подходит для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей внутри помещения. Может применяться для выполнения наружных облицовочных и ремонтных работ. Важно правильно подобрать материал, поскольку не все типы грунтовок в состоянии обеспечить нормальную адгезию. Обработанная поверхность должна пребывать во влажном состоянии, в том числе и гипсокартон, и газобетон.

Специалисты рекомендуют приобретать качественный товар. Чтобы потом не страдал и слой финишной отделки – от того, что его соединение с поверхностью не имеет достаточной прочности. Всю площадь нужной поверхности обрабатывают один раз, чтобы обеспечить ее прочным слоем. Он не допустит впитывание клейкой массы для обоев и будет противостоять механическим повреждениям. Если поверхность остается во влажном состоянии спустя пару минут после обработки, значит, грунтовка наносится в нормальном количестве и имеет жидкую консистенцию.

Другие виды грунтовок

Существует великое множество других видов грунтовок, которые имеют разный химический состав, предназначение и прочие характеристики. Остановимся на некоторых из них.

Акриловая

Является смесью из акрила и латекса. Она увеличивает закрепление отделочных материалов на поверхности. Широко применяется профессионалами и новичками для выполнения строительных и ремонтных работ. Появились разновидности акриловой грунтовки, которые пользуются большим спросом – пропитывающие, проникающие вглубь слоя, специальные, универсальные и прочие. У каждого препарата имеется свой спектр действия – усиление сцепления материалов, проникновение в толщину поверхности, при условии применения в работе нестандартных материалов. Применяется для поверхностей, обладающих пониженным коэффициентом впитывания жидкостей.

Алкидная

Необходима для работ по покрытию необработанного дерева. Она дает возможность получить максимально ровную поверхность материала. На нее позже отлично ляжет любой лак либо краска. При использовании алкидной грунтовки нужно учитывать, что ей потребуется где-то 12 часов для полного высыхания. После этого можно красить либо покрывать лаком выбранную поверхность. Средство обладает хорошим противогнилостным эффектом и обеспечивает адгезию. Позволяет сохранить в норме проведенную отделку даже при необходимости расширения либо сужения древесины в комнатах, где наблюдаются перепады уровня влажности. Нельзя применять алкидную грунтовку для обработки оштукатуренных либо гипсовых поверхностей. Расход такого средства составляет примерно 100 грамм на метр квадратный поверхности. Время высыхания зависит от производителя товара.

Шеллаковая

Потребуется, если вам нужно провести обработку дерева в особых местах – на срезе сучьев, где можно ожидать появления смолы. Хорошо подойдет для пропитки древесины, которую готовят для последующего покрытия каким-либо видом лака. Шеллаковая грунтовка изготавливается на основе млечного сока насекомых, который разбавляют добавлением метилового спирта. Может применяться как изолятор для морилок, растворимых в воде.

Эпоксидная

Производится на основе эпоксидной смолы. Ее разводят нужной порцией растворителя. Способ работы с таким видом материала может быть разным. Многое определяется разным составом, который используют производители, что можно узнать из надписи на упаковке препарата. Отлично зарекомендовала себя в качестве глубокой пропитки поверхностей из металла и бетона. Надежно защищает от появления коррозии и обеспечивает стойкое сцепление рабочих поверхностей.

Фосфатная

Относится к типу антикороззионных, которые применяются для обработки металла перед покраской. Основным действующим веществом средства является ортофосфорная кислота. Она позволяет образовать на поверхности стены специальную защитную пленку из малорастворимых фосфатов железа.

К антикоррозийным грунтовкам еще относятся пассивирующие – образовывающие на поверхности оксидную пленку и переводящие металл в пассивное состояние, изолирующие – образовывают прочную пленку для защиты конструкции от вредного воздействия влаги, протекторные – содержат металлический порошок с высокой восстановительной способностью, который защищает поверхность от попадания и разрушительного воздействия влаги.

Видео «Виды грунтовок для стен и их применение»

Это видео научит правильно выбрать грунтовку.