Как правильно обшивать стены вагонкой?

Облицовка стен вагонкой включает в себя несколько функций: престижный внешний вид, зримый уют, комфорт, дополнительная звуко- и теплоизоляция. Вагонка из некоторых пород дерева обладает антибактерицидными свойствами, источает приятный аромат, даже способна нейтрализовать запахи. К тому же она считается достаточно прочным и надежным отделочным материалом. Чтобы осуществить обшивку самостоятельно, какими-то особыми навыками или супермастерством обладать не обязательно. Разобраться более детально, как обшить стены дома вагонкой самостоятельно, поможет этот материал, фото и видео, приложенное ниже. Главное здесь – изучить очередность выполнения работ и строго следовать порядку выполнения задач. Выбрать качественный материал, запастись немного терпением, проявить желание.

Виды и назначение вагонки

Сегодня отреставрировать старые стены, придав им современный декоративный вид, очень просто, если в качестве облицовки использовать именно вагонку. Она производится из разных материалов. Все виды объединяют общие задачи – декоративность, теплоизоляция, звукоизоляция и защита стен от механических повреждений. Имеются у них и собственные особенности, присущие определенному типу материала.

Поэтому перед тем, как обшить вагонкой стены дома, следует ознакомиться с самыми часто используемыми разновидностями вагонки.

Из дерева

Считается родоначальницей всех современных видов. Довольно респектабельно и стильно смотрится в банях, саунах, прихожих, на фасаде. Чтобы она прослужила долго, правильно выбирайте тип древесины.

Самой стойкой и прочной считается вагонка из ольхи, дуба, кедра и липы. Их смело можно использовать в помещениях с высокой влажностью. Менее подходит еловая и сосновая. Их желательно применять в помещениях с приемлемой для нее влажностью и температуре.

Из МДФ

Можно считать относительно древесной. Изготавливается это тип вагонки из мелкоизмельченных древесных отходов и пыли. Сырье подвергается специальной обработке, что и делает ее прочной, легкой и крепкой. Материал считается экологически чистым, поэтому может использоваться в детских помещениях, больницах, офисах, квартирах и домах.

Несомненным и важным преимуществом панелей из МДФ считается разнообразие оттенков – это натуральные рельефы дерева, камня, мрамора и иных материалов, которые пользуются популярностью у российского потребителя.

Такая вагонка – идеальное решение для тех, кто хочет, но не знает, как качественно отделать вагонкой стены, при минимальных расходах семейного бюджета.

Из пластика

Пластиковую вагонку (ПВХ) можно считать сильным конкурентом первых двух видов в плане эстетики, легкости. Выигрывает она и в цене, так как считается самой дешевой. Используется для внутренней облицовки и для внешней. Однако показатели прочности у нее ниже, чем у предыдущих вариантов.

Материал считается тоже экологически чистым, не испаряет вредных веществ, но отделывать им полностью помещение нерационально.

Уюта интерьеру она не придаст, но неплохо смотрится на отдельно облицованных участках, например, потолке, части стен. А также на балконе, в комнатах общего пользования: туалете, коридоре или ванной.

Перед тем, как класть ПВХ вагонку на стены, убедитесь, что поблизости нет очагов открытого огня, батарей отопления. Материал легко поддается деформации при высоких температурах, утачает свою первозданную привлекательность и красоту. Отреставрировать такие повреждения не представляется возможным – нужна будет полная замена.

Разновидности вагонки по форме сечения:

1. Ландхаус;
2. Блок хаус;
3. Американка;
4. Стандартная;
5. Евровагонка.

Отличается каждый подвид только наличием, количеством и формой фасок, выполняющих роль вентиляции.

Универсальной считается фаска вагонки Блок Хаус – ее вырезы (замок) позволяют в одной обшивке комбинировать остальные виды панелей.

Назначение, использование и особенности

Материал относится к натуральным и экологичным, поэтому имеет ряд преимущественных качеств:

1. Внешний вид. Древесная хороша тем, что имеет неповторимый рисунок натурального дерева. Это дает возможность создавать оригинальное чередование панелей. Цвета, оттенки, контрасты, их часто используют в современных дизайнерских проектах. С их помощью можно кардинально менять общую картину интерьера или фасада.
2. Износоустойчивость. При изготовлении вагонки каждая панель тщательно пропитывается качественными защитными средствами, что увеличивает срок службы не на одно десятилетие. Доски плотно прижимаются при монтаже, формируют цельное, плотное покрытие, защищая стену от проникновения влаги.
3. Легкость монтажа. Укладка производится быстро и легко, зная, как обшить вагонкой стены, а, просмотрев видео, сможет любой, даже начинающий мастер по ремонту. Затратив минимум времени на изучение правил монтажа, можно сэкономить кучу денег на наем бригады облицовщиков.
4. Звукоизоляция. Вагонка имеет высокий показатель шумопоглощения. Это поясняется тем, что монтируется она на каркасную конструкцию. Между доской и стенкой образуется небольшой зазор (воздушный слой), именно он препятствует проникновению в дом сторонних шумов, обеспечивая домочадцев тишиной.
5. Стоимость. Стоимость зависит от вида материала, из которого вагонку произвели и классности.

Вагонка – универсальное облицовочное покрытие для стенок и поверхностей потолка. Ее смело можно использовать в отделке:

• Школ и детских садов;
• Саун и бань;
• Офисов и промышленных помещений;
• Квартир и частных домов;
• Развлекательных заведений и больниц;
• Стен из бруса или сруба;
• Кирпича или камня;
• Бревен или пеноблоков;
• Террас и балконов.

При правильном подборе вида вагонки и соблюдении технологии укладки покрытие сможет прослужить около 30 лет.

Для мастеров, которые имеют представление, как обшить стены квартиры вагонкой, обучающее видео без надобности. Гораздо нужнее оно тем, кто хочет попробовать свои силы в ремонтном ремесле.

Порядок выполнения укладки вагонки

Этим материалом можно облицевать комнату в любом стиле. С ее помощью можно сооружать декоративные арки, многоуровневые потолки, разделять комнату на зоны. Каждый из перечисленных процессов осуществляется в установленном порядке:

Подготовка поверхностей к монтажу. Если стенки имеют пористую поверхность или слишком холодные, их надо будет предварительно гидроизолировать и утеплить. Возможна наружная, внешняя и декоративная обшивка. Если этими процессами пренебречь, то все последующие старания будут сведены на нет.

Подбор материала. Вид вагонки зависит от выбора самого пользователя, его предпочтений и денежных возможностей. Сюда входит также ширина материала, длина, вид профиля и комплектующих.

Внутренняя базовая подготовка поверхностей состоит из выравнивания стеновых или потолочных поверхностей, прокладки гидроизоляции и пароизоляции.

Монтаж обрешетки (каркаса) под обшивку досками.

Обшивка планками. Может производиться по упрощенной или типовой технологии. И та, и другая характеризуются высокой прочностью, хорошими декоративными качествами.

Нанесение ЛКМ (лакокрасочного покрытия) на лицевую сторону покрытия.

Установка розеток, светильников и других электроустройств и приборов.

Заделка деформационных зазоров, укладка плинтуса, откосов на окно, дверных четвертей.

Этот порядок действий желательно не просто прочитать, а по возможности, запомнить или переписать на листик. Его придерживаются все мастера, включая тех, кто все время работает с вагонкой.

Пошаговая инструкция по самостоятельной укладке вагонки на стену

Перед тем, как крепить вагонку на стену, смотрим видео и следуем инструкциям:

• Хвойные доски обрабатываются (обезжириваются) ацетоном, потом на них наносится обеззараживающий слой, они протираются смоченной водой мягкой ветошью и просушиваются.
• Чтобы поверхность сделать однородной, ее следует обработать раствором из перекиси и щавелевой кислоты.
• Если так получилось, что в упаковке попалась доска с небольшими повреждениями и заменить ее нет возможности, восстановить ее можно специальной шпаклевкой для дерева.
• Чтобы поменять оттенок доски, используйте морилку или специальную пропитку.
• Устанавливать только на обрешетку, а не на стенку. Рассмотрим пошагово, как обшить стены вагонкой своими руками, обучающее видео можно посмотреть чуть ниже, для большей наглядности.

Подготовка стеновых поверхностей

Перед монтажом:

• Просушивают стенки;
• Исправляют дефекты;
• Выравнивают стены неровности;
• Грунтуют и гидроизолируют.

Без этих действий нельзя приступать к работе.

Без их выполнения материал может не справиться с высокой влажностью. Чтобы потом не пришлось переделывать все заново, игнорировать эти этапы работы строго запрещается. Зоны с грибковыми поражениями обязательно очищаются и обрабатываются антисептиком. После того, как они тщательно пропитаются растром, у них повысится устойчивость к негативным факторам, влаге, плесени и огню. Пропитку желательно выбирать с водоотталкивающим эффектом.

При желании стенки можно дополнительно утеплить тепловым или шумопоглощающим материалом. Для этого подойдет минеральная вата или пенополистерол. Пароизоляционный слой также обязателен. Его укладывают перед монтажом обрешетки и теплоизолятора. Он будет выполнять очень важную задачу – изоляцию пара.

Монтаж каркаса и теплоизолятора

Установка обрешетки производится по следующему принципу:

• После укладки пароизоляционного слоя (крепится прямо на стенку внахлест 10-15 см). Крепятся (саморезами или гвоздями) деревянные брусья. Надежнее конструкция будет, если крепить их по горизонтали.
• Если стенка выстроена из кирпича, то фиксацию рекомендуется делать рамным дюбелем. Сначала сверлятся отверстия, потом фиксируется брус дюбелем.
• После того, как первые балки обрешетки будут зафиксированы, к ним прикрепится теплоизолятор. Сверху уложить гидроизолирующий слой, он фиксируется скобами.
• Затем, к уже готовому каркасу, крепится новый слой обрешетки. Только на этот раз балки устанавливаются вертикально.

Правильность установки брусьев проверяется строительным уровнем. Это очень важно, поскольку панели будут крепиться и равняться по их поверхности. Деревянная вагонка тяжелее, чем пластиковая или МДФ, поэтому каркас должен быть прочным и устойчивым.

Перед тем, как монтировать вагонку на поверхность стены, надо наметить места расположения розеток и выключателей.

Установка панелей

Чтобы установить доски ровно, пользуйтесь отвесом, уровнем или угольником. Высчитать расход материала можно простой арифметикой: общую полезную площадь помещения делят на площадь одной планки вагонки. Покупать материала надо процентов на 10 больше, учитывая непредвиденные погрешности и их устранение.

Панели фиксируются на предварительно установленную обрешетку. Первую доску крепят на расстоянии (отступе) в 1-2 см от пола. Этот зазор будет в дальнейшем служить вентиляцией и защитой покрытия от деформирования. Такой же отступ сделают и сверху.

Планки фиксируются саморезами так, чтобы их шляпка заходила внутрь доски приблизительно на 3 мм. Шипы при монтаже должны смотреть строго вверх, угловые соединения можно скреплять уголками. Шляпки саморезов прячутся (маскируются) клеем ПВА, деревянной пастой, специальными шляпками, штукатуркой.

Есть два способа крепления планок – вертикальный и горизонтальный.

Перед тем, как установить вагонку-доску на стены, определитесь и с этим параметром:

• Горизонтальное положение. Выбирают тогда, когда надо визуально увеличить небольшую комнату;
• Вертикально расположенная вагонка делает потолок ниже.

Предварительную подготовку и обработку вагонки игнорировать нельзя. Это будет считаться серьезным нарушением технологии укладки. А значит, она не будет отвечать обещанным ранее качествам и преимуществам. Правила устанавливаются для того, чтобы им следовали, а не просто прочитали и забыли.

Обшивка стен вагонкой своими руками

Многие разновидности строительных материалов в последнее время стали доступными, и при этом не потеряли своего качества. К таким строительным материалам следует отнести и вагонку, использовать которую можно как для внутренней, так и для внешней отделки стен. Обшивка стен вагонкой имеет свои преимущества: материал не боится длительного воздействия прямых солнечных лучей, долговечен, абсолютно невосприимчив к резким температурным перепадам (вагонку можно использовать в среде от -50 до +150 градусов).

Классический пример помещения, обшитого вагонкой

Но, как и другие строительные материалы, вагонка требует особого обращения и определённого навыка отделки. Перед тем как обшить дом вагонкой, следует подробно изучить технологию укладки, а также узнать порядок проведения отделочных работ.

Основные разновидности вагонки

Перед закупкой вагонки, необходимо узнать его основные виды, цена которых может иметь существенное различие. Также различаются и такие факторы как эксплуатационный срок, дизайн, использование определённых материалов для обработки.

Разновидности вагонки:

• Деревянная. Наиболее популярна среди вагонки, так как изготавливается из настоящих пород деревьев (сосна, ель, кедр) и является экологически чистым материалом. После укладки, деревянную вагонку можно вскрыть лаком, мастикой или марилкой, нанести слой краски или оставить в первозданном виде. Обладает достаточно привлекательным, природным дизайном.

Пример деревянной вагонки

• Древестоволокнистая или МДФ. Структура МДФ-вагонки представляет собой опилки, которые проходят пресс при большой температуре. По стоимости отличается от деревянной, очень негативно реагирует на воду. Среди специалистов бытует мнение, что данная разновидность вагонки постепенно выделяет формальдегид, крайне вредный для человеческого организма.

МДФ-вагонка

• Пластиковая. Как можно без труда догадаться, пластиковая вагонка относится к самой дешёвой разновидности данного материала. При изготовлении данного изделия используют качественный и экологически чистый пластик. Основные преимущества: низкая ценовая политика, удобство при монтаже, лёгкий вес и длительный эксплуатационный срок. К сожалению, пластиковая вагонка крайне невосприимчива к температурным перепадам и требует особого крепления.

Пластиковая вагонка

• Алюминиевая. Если необходим долговечный и качественный материал по доступной цене для внешней отделки стен, то следует приобретать именно алюминиевую вагонку. Производители данной разновидности материала уверенно заявляют, что такое изделие способно прослужить не менее 50 лет. При этом алюминий является лёгким металлом и не создаёт дополнительной нагрузки на здание.

Алюминиевая полоса вагонки

Плюсы и минусы вагонки

Вагонка является универсальным материалом, использующимся для обшивки как внешних, так и внутренних поверхностей. Обшивка вагонкой обладает следующими преимуществами:

• Доступная ценовая политика. Даже вагонка из натуральных сортов дерева по стоимости не слишком превышает гипсокартон.
• Является экологически чистым материалом, вне зависимости от разновидности. Даже в структуре пластиковой вагонки не содержатся химически активные вещества.
• Обладает лёгким весом, что существенно упрощает не только монтаж, но и транспортировку материала.
• Отделка имеет эстетичный и натуральный внешний вид, особенно вагонка, сделанная из дерева.

Но, помимо своих положительных качеств, обшивка вагонкой имеет и некоторыми недостатками. Например, МДФ-материал с течением времени начинает выделять некоторое количество вредного формальдегида. Даже вагонка, выполненная из дерева, негативно воспринимает механические удары, на ней отчётливо видны царапины, борозды и вмятины.

Процесс обшивки вагонкой потолка

По заверениям специалистов, при обшивке стен вагонкой, можно быть уверенным в её длительном эксплуатационном сроке, что является не совсем верным. Даже при тщательной обработке, на свежем воздухе данный отделочный материал прослужит не более 10-15 лет.

Видео с YouTube:

Правильная подготовка поверхности дома

При отделке неподготовленной поверхности дома, срок службы вагонки существенно сокращается, или изделие может принять неправильное положение.

Укладка вагонки на готовую поверхность

Последовательность подготовки рабочей поверхности:

• Монтаж обрешётки. Вагонка не монтируется непосредственно к стене, её устанавливают на заранее собранную обрешётку, для которой могут применять уже готовые металлические профили или деревянные бруски небольшого сечения.
• Шаг обрешётки должен составлять не более 50 см, иначе нарушается устойчивость всей конструкции. Для крепления обрешётки к стене чаще всего используют дюбели, если поверхность из дерева – саморезы.
• Обрешётка по всей площади должна выравниваться с помощью строительного уровня, её нельзя монтировать на одном расстоянии от стены, так как стены очень часто бывают неровными, а вооружённым глазом этого заметить практически невозможно.

Как было сказано раннее, вагонка имеет длительный эксплуатационный срок, продлить который можно, если смонтировать её на некотором расстоянии от стены. В данном промежутке должен постоянно циркулировать воздух, что способствует хорошей вентиляции.

Готовая обрешётка

Если планируется утепление стен и всей внутренней поверхности дома, то укладывать утеплитель необходимо в промежуток между обрешёткой и стеной. Сначала к стене крепится теплоизоляционный материал, поверх которого натягивается специальная плёнка, так как называемый паробарьер, а далее можно монтировать обрешётку. Такой слой дополнительной защиты от холода также препятствует проникновению в помещение нежелательных звуков снаружи.

Несколько слов о подготовке материала

Некоторые мастера советуют обрабатывать вагонку только после укладки, другие – непосредственно перед процессом. Второй способ наиболее продуктивен, так как строительный материал, для большей его долговечности необходимо обработать со всех сторон.

Для придания отделке необходимого цвета, обыкновенно используют марилку или мастику, оеже – обыкновенную краску. После высыхания, вагонку вскрывают несколькими слоями лака, для предотвращения воздействия факторов окружающей среды. Перед облицовкой, материал (уже готовый к монтажу), должен не менее суток провести в помещении с нормальной комнатной температурой.

Правильная последовательность обшивки стен вагонкой внутри помещения

После того, как подготовлен строительный материал и создан каркас, можно приступать непосредственно к монтажу вагонки в помещении. С одной стороны, процесс не вызывает трудностей – материал крепится легко, ведь обшивка вагонкой предусматривает специальные пазы, достаточно только вставлять один элемент в другой. Но это не так и некоторые трудности всё же присутствуют. Также следует рассмотреть основные варианты крепления материала:

• Гвоздями. Крепление гвоздями, наверное, является самым надёжным и дешёвым способом монтажа вагонки, который имеет один существенный недостаток – массу проблем при необходимости её снятия. Также при извлечении гвоздей из материала, можно серьёзно попортить поверхность
• Саморезами. Очень удобный и практичный строительный материал, который требует для быстроты крепления только наличие шуруповёрта (гвоздями немного проще – достаточно молотка). Монтаж вагонки к каркасу вручную – это очень длительный и трудоёмкий процесс. Саморезы, не так как крепление гвоздями, очень удобны и при снятии обшивки, при выкручивании они оставляют небольшое отверстие, которое практически не заметно в дальнейшем.

Простое крепление саморезами

• Кляймерами. Кляймером называют небольшой строительный элемент, выполненный из металла, используются не только для крепления вагонки, но и при работах с камнем для обшивки, таким как гранит. Использование кляймеров позволяет сохранить поверхность вагонки в целостности.

Создание каркаса или обрешётки можно пропустить, так как данная процедура была описана выше и её можно отнести к разряду подготовительных работ.

Шаг 1: горизонтальная или вертикальная обшивка

Самый удобный вариант обшивки деревянной вагонкой – вертикальный, тогда материал можно подрезать по всей длине. Оставшиеся куски вполне пригодятся в будущем, например, при отделке какого-либо небольшого хозяйственного помещения.

Горизонтальная обшивка стен сауны

Но иного, из-за неровностей стены или других дефектов помещения, приходится выкладывать вагонку горизонтально. Такой вариант не всегда удобен и требует наличия напарника. Горизонтальная обшивка дома вагонкой подразумевает начало работ с самого верха. Многие мастера допускают ошибку, обшивая стену снизу, на случай, если целый кусок будет слишком большим в конце. Если последняя полоска материала слишком широка, то данный промежуток можно скрыть с помощью обыкновенного плинтуса. На потолке это будет гораздо сложнее и менее эстетично.

Часть вертикальной обшивки потолка

При использовании кляймеров, их необходимо закрепить через специальное отверстие на каркасе, а в свободный паз вставить одну сторону полосы деревянной вагонки. При этом кляймеры не мешают устанавливать в пазы одного элемента следующий. Очень удобный вариант, с расчётом на то, что потом такую обшивку можно будет быстро разобрать.

Шаг 2: отделка

Если материал для помещения не был обработан до начала монтажа, то после окончания обшивки её следует вскрыть с помощью марилки или мастики (для придания требуемого цвета), а затем нанести несколько слоёв лака. Это предотвратит негативное воздействие окружающей среды.

Предварительное вскрытие материала

Отделка дома вагонкой также включает в себя монтаж плинтусов, который поможет скрыть некоторые дефекты, возникающие в процессе обшивки стен. Следует помнить, если электрическая проводка в помещении наружная, то кабелей или проводов можно приобрести специальный плинтус, который также является кабель-каналом.

Видео с YouTube:

Порядок обшивки вагонкой внешних стен

Обшивка деревянной вагонкой внешней поверхности дома практически ничем не отличается от внутренних стен. Здесь тоже необходимо монтировать каркас, на который впоследствии будет крепиться отделочный материал. Единственное отличие – это возможность использования пенопласта в качестве утеплителя, который достаточно хорошо пропускает воздух и имеет длительный срок эксплуатации.

Перед установкой обрешётки следует тщательно подготовить стену. Для этого её поверхность покрывают специальной штукатуркой с важными паронепроницаемыми качествами.

Фотогалерея:

Обшивка стен вагонкой: пошаговая инструкция с фото

Способ создавать прочную обшивку железнодорожных вагонов соединяя доски с помощью замка шип-паз скопировали строители. Обшивка стен вагонкой оказалась практичной.

Доска смотрится красиво, сквозные щели при высыхании древесины и коробление отсутствует. Монтаж простой и доступен всем мастерам, желающим сделать сайдинг фасада и утепление своими руками.

Виды вагонки и назначение

Отреставрировать старую дачу и баню, придать им новый декоративный вид, сделать неповторимой и теплой квартиру, обновить каркасный дом, позволяет дерево. Племянник упорно ходил за мной, выполняя обязанности подручного. Он учился обшивке домов вагонкой снаружи своими руками, пробовал укладывать правильно отделочный материал. Работая, мы обсуждали вагонку и ее возможности придать зданию декоративный вид.

Вагонка для стен производится из различных материалов:

• Дерево.
• МДФ.
• ПВХ.
• Металлический лист.
• Плита ОСБ.

Пластик и металл применяют снаружи, в производственных помещениях, складах, под них укладывают утеплитель. Обрешетка делается из металлопрофиля, могут быть и другие варианты. Прессованные древесные плиты используют под покраску. Технология отделки простая, доступная сделать своими руками. К листам вагонки подбираются такого же цвета профили стартовые, угол наружный и внутренний, накладки.

Кирилла интересовало, какая вагонка самая востребованная и разнообразная. Дерево всегда было и остается главным строительным материалом. На панель используют натуральную древесину. Как всегда, мои рассказы Кирилл оформлял лаконично в таблицы. Так он сделал и деревянной вагонкой.

Обшить вагонкой из дерева можно фасад и внутренние стены, сделать перегородки. Направление укладки планки может быть вертикальным и горизонтальным. По форме сечения различается вагонка:

• Стандарт.
• Евровагонка.
• Американка.
• Блок хаус.
• Софтлайн.
• Ландхауз.

Их основное отличие в наличии с обратной стороны вырезов под вентиляцию, форме фасок. Блок хаус имеет овальный верх, имитирующий бревенчатый загородный дом. Универсальный замок позволяет сочетаться в одной обшивке разным видам отделочной доски.

Отделка стен вагонкой своими руками (видео)

Обшивка фасада вагонкой

Мы приехали на адрес. Перед нами была старая дача, которую надо было утеплить, сделать красивый фасад, спасти стены от разрушения ветром и дождем. Стены надо обшивать вагонкой, которая уже лежала внутри. С помощью племянника я быстро разметил основные линии горизонтальную по цоколю и промеряли неровности стен по вертикали.

Разметили под брусья с шагом 40 см, чтобы обшить дом вагонкой снаружи. Оформление бетонного цоколя сделали сайдингом под камень. Обрешетка делалась из металлопрофиля. Натуральные материалы отлично сочетаются между собой, имитация основания из камня и деревянные стены.

Кириллу было интересно, как обшивать стены вагонкой, если они неровные и стеновый материал пористый, разбух и покоробился. Мы очистили бревна от грязи. Пропитали защитными составами. Пока фасад высыхал, готовили планки и брусья для отделки, крепилась пароизоляция. Обшивка дома вагонкой производится по строго определенной инструкции. Пошаговый порядок монтажа выглядит так.

1. По линии горизонта установили стартовый П-образный профиль.
2. Выставили по уровню и закрепили брусья под каркас по углам. Нижний торец завели в профиль.
3. Натянули шнуры посередине и вверху, чтобы каркас был в одной плоскости.
4. По размеченным вертикальным линиям и шнурам установили остальные брусья. Крепление делали через обрезковый брус, подкладывая его по впадинам.
5. После этого обшили оконные и дверные проемы по периметру откосов.
6. В промежуток между планками обрешетки уложили утеплитель.
7. Закрыли все гидробарьером.
8. Обшивать вагонкой начинали каждую стену с левого нижнего угла.

Сначала мы выставляли рейку по углу, чтобы уложить торцы на одной линии, обязательно оставляя зазор на разбухание древесины. Первый ряд ламелей мы крепили сверху, вкручивая саморез в каждый брус. Остальные, учитывая вертикальное расположение ламелей, крепили вагонку тонкими гвоздями, забивая в нижнюю часть замка. Следующий ряд шел со смещением, перед тем, как прибить, оставляли небольшой зазор, поскольку сруб мог играть.

При обшивке металлической и пластиковой вагонкой используется кляймер. Он заводится в замок за нижнюю часть паза. Мы делали с использованием кляммера переднюю стену фасада с вертикальной облицовкой. Как обшить стены вагонкой своими руками, показано на видео. Расположение доски зависит от желания хозяина дома:

• Горизонтальное.
• Вертикальное.
• Наклонное.
• Елочкой.
• В шахматном порядке.

Эскиз набрасывается заранее, и брус крепится перпендикулярно направлению облицовки. Наличники, угловые элементы и декоративное оформление резными узорами делается после того, как вагонка на стенах полностью установлена.

Внутренняя отделка стен

Кирилл помогал мне выполнить и следующий заказ, обшить большую комнату вагонкой в доме. Заказчик хотел сделать гостиную с камином для отдыха в стиле Прованс. Нам предстояло скомбинировать отделку. Стену с камином мы выровняли методом сухой штукатурки, использовали гипсокартон. Обрешетку была из металлического профиля. После заделки стыков, на расстоянии от камина поклеили обои. Очаг обложили искусственным камнем, сделав теплоизоляцию между камнем и виниловыми обоями.

Ламели из сосны с профилем Софтлайн благодаря скругленной фаске сверху имитируют укладку доски внахлест. Обшивочный материал имеет декоративный вид, особенно сорт Экстра, на котором рисунок без сучков. Смотреть на обшитую вагонкой стену можно бесконечно. Она способна украсить любой интерьер. Дизайн в его многообразии представлен на фото.

Вертикальная обшивка каркасного дома

Преимущества каркасного строительства в возможности быстро возвести дом, сделать его теплым и красивым. Вдвоем с Кириллом справиться с объемом работ было сложно. Мы работали бригадой в 4 человека. Каркас установили раньше, фирма по производству готовых домашних блоков сама доставила их и монтировала.

Расчет, сколько вагонки нам потребуется, чтобы заделать стены снаружи и внутри, я сделал, взяв размер с чертежа каркаса. Теперь заранее раскроили ламели. Длина каждой доски была на 5 см меньше высоты. Идея обшить вертикально вагонкой под блок-хаус принадлежала племяннику. Оригинальный дизайн и практичность сочетались в этом решении. Фактурная стена смотрелась в улицы декоративно и оригинально. Вода стекала, по покрытым лаком плоскостям не задерживаясь.

Горизонтальные рейки под крепление вагонки, одновременно удерживали минвату, уложенную в пространство каркаса. Чтобы начать обшивку, сначала набили рейки горизонтально, чтобы направлять ламели отделки вертикально. В плоские бруска будем закручивать крепеж. Подробный план действий можно увидеть на видео. Уличный – передний фасад, решили делать последним.

К этому времени в голове нашего подручного Кирилла должен родиться план декоративного оформления наружной обшивки. Внешний вид частного дома имеет большое значение. Использовали крепеж кляммерами. Они позволяли фиксировать и направлять каждую доску отдельно, выдерживая зазор под расширение. Вверху установили конечную планку. Внизу монтировали отлив.

Внутренняя отделка бани

Строят баню обычно из сосновых бревен. Для внутренней отделки парилки древесина хвойных пород не подходит. Она, нагреваясь, выделяет смолу. При небольшом количестве аромат елки успокаивает, настраивает на отдых. В сауне создается атмосфера сильного запаха, тяжелого воздуха. Обшивать стены в парилке лучше ольхой, выделяющей лечебный аромат, или березой. Особенность обшивки бани, использование деревянных гвоздей. Металл имеет высокую теплопроводность и оставит при соприкосновении на теле ожоги.

Особенности отделки стен вагонкой. На что обратить внимание при отделке стен вагонкой своими руками. Советы специалистов по обшивке стен вагонкой

Современные технологии не стоят на месте, появляется все больше материалов, активно применяющихся при строительстве и ремонте. Гипсокартон, пластик, ОСБ пользуются спросом и широко используются, но дерево по прежнему остается востребованным материалом и не уступает своих позиций. Это объясняется высокими эксплуатационными характеристиками и отсутствием равноценной конкуренции – высокая экологичность, нетоксичность и качество не повторяются ни одним материалом. Очень популярной и востребованной остается вагонка, она применяется для обшивки стен, потолка, дверных и оконных откосов. Материал может использоваться для наружных и внутренних работ.

Оглавление:

1. Разновидности вагонки
2. Основные характеристики вагонки
3. Особенности крепления вагонки к основанию
4. Как самостоятельно изготовить обрешетку
5. Обработка материала
6. Подготовительные работы сооружение каркаса подготовка основания поверхности и материала
7. Порядок выполнения работ по отделке стен вагонкой своими руками
8. Необходимые материалы и инструменты для обшивки стен вагонкой своими руками

Разновидности вагонки

Вагонка – хорошо обработанная струганная доска, обладающая высокими характеристиками, имеющая естественную степень влажности, однотипные стыковочные элементы – шпунт и паз.

Преимущества или слабые стороны материала зависят от типа древесины. Самым популярным и дешевым материалом считается сосна. Она представлена в широком разнообразии цветов. Вагонка из сосны легко обрабатывается и монтируется. С помощью современных средств можно поменять не только внешние характеристики вагонки, но и увеличить стойкость материала. Чтобы доска не потемнела и не потеряла внешнюю привлекательность, рекомендуется покрывать поверхность изделия лаком или краской.

Для отделки саун и бань активно применяется вагонка из липы. Она нагревается очень медленно и не выделяет смолу, обладает высокой влагоустойчивостью, практически не подвергается гниению и появлению плесени, грибка.

Дубовая вагонка имеет немалую стоимость, но пользуется высоким спросом. Материал очень устойчив к гниению, легко поддается обработке и монтируется без проблем. С помощью дубовой вагонки можно создать интересный образ в интерьере. Для сохранности материала необходимо подвергнуть дубовую вагонку морению и протравливанию.

Вагонка славится большим ассортиментом и многообразием цвета. Возможно легко подобрать оттенок материала под определенный интерьер. Если необходимо преобладание желтого цвета, стоит остановить свой выбор на осине или ели. Коричневатый оттенок подарит ольха или лиственница. Последний материал обладает очень высокими характеристиками, но является одним из самых дорогих разновидностей вагонки.

Планки из древесины обладают большим перечнем достоинств:

• натуральная древесина экологичная;
• внешний вид помещения, обшитого вагонкой отличается стильностью и солидностью;
• появляется возможность выровнять поверхность помещения;
• в комнате появляется аромат натурального дерева;
• вагонка легко устанавливается и соединяется между собой;
• отличается устойчивостью к механическим нагрузкам;
• легко моется.

Но наряду с достоинствами, есть и недостатки:

• материал дорогой;
• для долговечности следует тщательно ухаживать за поверхностью.

Основные характеристики вагонки

Помимо вида древесины, из которого изготовлена вагонка, происходит разделение материала по таким критериям:

• Степень влажности. Вагонка сухая или естественной влажности имеет отличия не только в стоимости, но и по характеристикам. Сухая вагонка получается в результате удаления из доски влаги и стоит на треть дороже от необработанных досок.
• Форма, размеры материала. Существует четыре варианта досок: вагонка, евровагонка, блок хаус и облицовочная доска. Выбор того или иного материала зависит от назначения вагонки.

Вагонка – очень практичный материал и мнение, что она разрушается под воздействием солнца, перепада температур или активности грызунов – неверно. При правильном уходе материал может прослужить более двадцати лет. Производители обрабатывают дерево особыми материалами, делающими вагонку устойчивой к воздействиям внешней среды.

Известны четыре категории материала:

• экстра;
• класс А;
• класс В;
• класс С.

Экстра-класс характеризуется очень высоким качеством древесины, нет никаких видимых дефектов, поверхности профиля однородные, гладкие. Класс А также отличается высоким качеством, не имеет повреждений, но могут присутствовать сучки. Класс В имеет некоторые внешние дефекты в виде сучков, сколов, неоднородного цвета. Класс  С характеризуется невысоким качеством, может иметь отверстия от сучков, различные повреждения поверхности.

Самым дорогим является Экстра-класс и категория А. Если нет финансовой возможности приобрести вагонку данного класса, можно отобрать неплохие экземпляры классов В и С. Главное, внимательно рассматривать доски на предмет отсутствия брака. Незначительные дефекты, обнаруженные в досках, можно заделать при помощи шпаклевки. В конечном итоге, возможно скрыть некоторые недостатки вагонки.

Особенности крепления вагонки к основанию

Вагонка крепится на заранее установленный каркас. При условии, что поверхность стен идеально ровная, можно крепить материал непосредственно на стену, но при монтаже обрешетки качество крепления будет выше, к тому же появляется возможность проложить слой теплоизоляции. Следует использовать уровень, в таком случае поверхность получится идеально ровной. Каркасом может служить брус или металлопрофиль. Но все-таки предпочтительнее использовать деревянный каркас, так как при использовании металла для основания, дерево может деформироваться.

Монтаж профиля можно осуществить несколькими вариантами:

• горизонтально – наиболее популярный вариант, к тому же отдельные виды вагонки крепятся только так;
• вертикально – практикуется при обшивке потолка, рекомендуется обшивать поверхность по направлению от света;
• по диагонали – декоративный способ, практикуется для украшения помещения;
• смешанный способ укладки вагонки – размещение досок в разных направлениях дает возможность украсить помещение и создать узор.

Выбор варианта зависит от многих моментов. Исходя из назначения помещения, его особенностей и ожидаемого результата используют тот или иной вариант обшивки.

Как самостоятельно изготовить обрешетку

Для начала необходимо заготовить рейки, которые можно сделать самостоятельно или купить на рынке. Оптимальное расстояние для реек считается полметра: это удобно для монтажа и позволяет крепить вагонку максимально надежно. В зависимости от типа помещения, под каркас устанавливается паробарьер и теплоизоляция. Применять минеральную вату для этих целей не рекомендуется в тех помещениях, где отмечается высокая температура.

Планки рекомендуется обработать антисептиками и препаратами для уничтожения насекомых, разрушающих древесину. Вагонка должна быть занесена в помещение накануне крепления, так как в противном случае монтажные работы могут повредить материал.

При сильных неровностях стены, рекомендуется применять клинья или подложки из дерева.

Обработка материала

Изготовление обрешетки, приобретение материала и крепежа – это только часть задачи. Необходимо правильно подготовить материал к креплению. Чаще всего, вагонка не проходит никакую предварительную обработку, а та, что обрабатывается, стоит очень дорого. Поэтому перед обшивкой, необходимо проделать следующие действия:

• вагонку из хвойных пород деревьев необходимо обезжирить, для этого применяется ацетон, после обработки обеззараживающим веществом, доски следует протереть губками, смоченными в воде, после всех манипуляций, доски сушатся;
• для однородности поверхности каждая доска обрабатывается специальной смесью из перекиси кислорода и щавелевой кислоты;
• малейшие повреждения необходимо заделать шпатлевкой, смесью по дереву;
• для изменения оттенка применяется морилка или пропитка для деревянных поверхностей.

Нельзя игнорировать предварительную обработку, так как это будет нарушением технологии.

Подготовительные работы сооружение каркаса подготовка основания поверхности и материала

Перед началом работ по обшивке вагонки, необходимо установить обрешетку. Чаще всего выбирается вертикальная или горизонтальная обрешетка. При горизонтальном способе следует правильно установить направление доски, так, чтобы влага или конденсат могли свободно стекать вниз, а не накапливаться.

Крепить вагонку можно различными способами, самыми популярными являются:

• крепление при помощи кляймеров – самый безопасный способ, при котором разрушение поверхности доски практически не происходит;
• крепление при помощи гвоздей – гвозди вбиваются в паз или шпунт, необходимо проявлять осторожность, чтобы не повредить вагонку;
• крепление при помощи степлера;
• крепление при помощи саморезов.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и может применяться по усмотрению мастера. При любом способе первая и последняя доска прикрепляются гвоздями с небольшими шляпками, которые утапливаются в материале.

Крепление кляймерами помогает создать идеально ровную поверхность. Такой вариант подходит к обшивке евровагонкой, обычную доску предпочтительнее крепить с помощью шурупов. Прикрепление вагонки скобами происходит быстро, главное, держать степлер под правильным углом и максимально утопить скобу в материале. Крепление гвоздями имеет смысл, если по окончанию работы поверхность будет прикрыта другими материалами.

Поверхность вагонки после установки должна быть обработана. Это продлит срок службы изделия и позволит сделать его более привлекательным. Рекомендуется такой порядок работы: покрытие грунтовкой, антисептической пропиткой, финишное покрытие краской или лаком.

Порядок выполнения работ по отделке стен вагонкой своими руками

После того, как поверхность вагонки обработана, размещена обрешетка, установлены теплоизоляционные материалы, переходят к установке вагонки. Следует определиться с вариантом крепления вагонки. Все зависит от личных предпочтений, но стоит помнить, что горизонтальная обшивка делает помещение более просторным. Вертикальный способ обшивки позволяет зрительно увеличить высоту потолков.

Горизонтальная обшивка начинается с прикрепления вагонки от потолка до пола. Пазы нужно направлять к полу, чтобы не собирались мусор и пыль. Первый лист фиксируют на брусках каркаса и прикрепляют через паз или шип любым материалом, выбранным для креплений. Каждые три-четыре доски контролируется ровность получаемой стены с помощью строительного уровня. Последняя доска подгоняется при помощи ножовки. Поверхность установленной вагонки протирается от пыли и мусора. Если есть необходимость, вагонку окрашивают, но внешний вид досок имеет привлекательный вид и без дополнительного вмешательства.

Вертикальная обшивка начинается с угла помещения. Первая доска прибивается гвоздями и закрывается уголком для декора. Монтаж происходит подобно горизонтальному варианту крепления. Крайняя доска обрезается согласно размеру ножовкой.

Необходимые материалы и инструменты для обшивки стен вагонкой своими руками

Помимо материалов, нужно подготовить определенные инструмент, их не так много. Для обшивки стен вагонкой, понадобится:

• деревянный брус;
• дюбеля или саморезы;
• растворы для обработки поверхности;
• строительный уровень;
• сантиметр или рулетка;
• леска;
• пилка;
• топор;
• клинья;
• шуруповерт;
• карандаш и маркер.

Обшить помещение вагонкой можно собственными силами. Сделать это несложно, необходимо запастись материалом, которого потребуется на десять процентов больше, чем получилось при подсчете и инструменты. Если остались вопросы, как осуществить отделку стен вагонкой своими руками, следует посмотреть видео. Там найдутся ответы на все возникшие вопросы.

Отделка стен вагонкой и фанерой в квартире

Несмотря на многообразие высокотехнологичных искусственных материалов, натуральные элементы отделки остаются актуальными и по сей день. Люди постепенно убеждаются, что ультрасовременные виды отделки не способны заменить тепло и естественную привлекательность натуральных материалов, таких как дерево. Отделка стен вагонкой, еще совсем недавно считавшаяся уделом дачных домов, все чаще встречается в квартирах истосковавшихся по природе городских жителей, причем не только на балконах, но и в кухнях, и даже в жилых комнатах. Набирает популярность также отделка стен фанерой – экологичным материалом, не уступающим по своим свойствам деревянной доске и позволяющим получить прочную и ровную поверхность.

Вагонка и фанера: несколько слов о достоинствах материалов

Скептики могут заявить, что кухня, отделанная вагонкой, будет походить на дачную комнатку или сауну, но с этим утверждением можно согласиться, только подразумевая самый стандартный материал – сосновую доску с золотистым оттенком. Правильно подобранные тип и цвет вагонки, а также грамотное дизайнерское оформление придадут вашей кухне или спальне неповторимый деревенский колорит, черты модерна или скандинавского стиля. Кроме того, необязательно зашивать вагонкой всю комнату или кухню целиком: материал можно использовать для отделки одной стены или потолка.

Достоинства использования отделки вагонкой в квартире:

• Экологичность и создание идеального микроклимата. Деревянная вагонка – живой, дышащий материал, впитывающий влагу при ее избытке и отдающий при повышении сухости воздуха в квартире.
• Богатый выбор оттенков и текстур – отделка вагонкой из отличающихся пород дерева производит совершенно разное впечатление.
• Дополнительная шумо- и теплоизоляция.
• Приятный аромат натурального дерева.
• Простота монтажа.
• Доступная стоимость материала.

Фанера также обладает многими преимуществами натуральной доски, такими как прочность, экологичность, простота обработки и привлекательный внешний вид. Главным отличием этого материала от вагонки является разнообразие вариантов отделки: фанерные листы можно использовать в качестве самостоятельного материала, а можно покрасить, покрыть лаком или оклеить обоями.

Еще одним заслуживающим внимания материалом на основе дерева являются стружечные ОСБ-плиты. Потолок на кухне, для отделки которого использовались плиты ОСБ, в чистом виде будет смотреться весьма своеобразно, поэтому для придания ему более привычного вида его можно покрасить масляным или алкидным составом. Если вам нравится структура ОСБ-плит, для обработки материала используйте матовую или глянцевую пропитку.

Классификация вагонки

Деревянную вагонку делят на типы сразу по нескольким критериям.

В зависимости от качества деревянных элементов различают следующие сорта вагонки:

• вагонка экстра-класса – на поверхности материала отсутствуют любые дефекты;
• вагонка класса «А» – допустимо наличие одного сучка на полтора метра длины, не более двух мелких трещинок и смоляных кармашков;
• вагонка класса «В» – на полутора метрах может присутствовать не более четырех сучков, допускается наличие одного контрастного участка площадью до 15 кв. см;
• вагонка класса «С» – на поверхности материала попадаются сучки, трещины, смоляные кармашки и другого рода изъяны, могут встречаться пятна и полосы.

В зависимости от формы профиля различают такие виды вагонки:

• Стандартная вагонка, панель которой имеет канавку, скрывающую место соединения элементов при сборке.
• Евровагонка, отвечающая самым высоким требованиям к характеристикам и декоративности материала. Ее панели имеют очень точные размеры и более глубокие соединения.
• Вагонка «Штиль» – отличается ровной поверхностью без всяких пазов.
• Американка, которая после укладки на стены кухни приобретает такой вид, как будто панели были смонтированы внахлест.
• Блок-хаус – элементы имитируют бревенчатую стену за счет выпуклой формы с внешней стороны.

Подготовка материала к монтажу

Отделка стен фанерой или вагонкой осуществляется на направляющие из дерева или металла. Деревянные элементы следует предварительно пропитать влаго- и огнеупорным средством, чтобы увеличить срок эксплуатации отделки в целом и особенно скрытой ее части. Панели вагонки также желательно покрыть специальными составами для защиты от сырости и огня.

Совет: поместите отделочные материалы на кухне или в другом помещении не менее чем на сутки до начала работ. Это даст возможность деревянным элементам адаптироваться к температурному режиму и гарантированно избежать деформации.

Отделка потолка или стен вагонкой предполагает размещение элементов различными способами: стык может осуществляться по диагонали, горизонтально либо вертикально. В зависимости от выбранного варианта проводится фиксация несущих брусков, которые должны располагаться перпендикулярно деревянным панелям. В случае с фанерой или плитами ОСБ рейки закрепляются в горизонтальном положении.

Как соорудить каркас под вагонку или фанеру

Рассмотрим особенности возведения каркаса при горизонтальном креплении вагонки. Элементы обрешетки в этом случае будут располагаться вертикально.

• Несущие элементы следует подбирать с учетом качества стен, а также рабочих характеристик материалов, используемых для тепло- и звукоизоляции помещения. В любом случае несущие части должны быть не меньше 40 х 20 мм. Это даст возможность соорудить прочный каркас и одновременно оставит достаточный зазор для вентиляции.
• Бруски необходимо размещать на расстоянии не более пятидесяти сантиметров друг от друга. Что касается длины бруска, то она обуславливается высотой самого помещения.

• Если основание под каркас состоит из деревянных элементов, то для крепления следует использовать саморезы. При наличии бетонной или кирпичной поверхности надежный стык обеспечивается при помощи дюбелей.
• Возле оконных и дверных проемов устанавливаются дополнительные брусья. Именно на них будут крепиться декоративные уголки или наличники.
• Несущие балки фиксируются строго по вертикали. Если длины балки не хватает, то следующая устанавливается на расстоянии 2–3 сантиметра от предыдущей.
• В процессе крепления каркаса используется постоянный шаг в 50 сантиметров. Если дополнительно будет установлен теплоизоляционный слой, то размер шага уменьшается на несколько сантиметров. Это обеспечит более плотный стык. Каркас можно использовать для монтажа коммуникаций.

Важно! Для укладки электрокабеля рекомендуется брать гофротрубу, теплоизоляционный слой нужно защитить пароизоляционным материалом.

Монтаж вагонки: этапы процедуры

Для крепления элементов вагонки могут использоваться:

• шурупы;
• гвозди;
• кляймеры.

Вне зависимости от выбранного варианта, все элементы фиксируются изнутри, на лицевой поверхности не должно быть видно никаких следов крепления.

Если для фиксации элементов вагонки используются гвозди, то их нужно с осторожностью забивать по косой линии в стык, куда будет вставляться следующая планка. В этом плане кляймеры гораздо безопаснее, и технология их крепления позволяет провести как монтаж, так демонтаж элементов безо всяких негативных последствий.

Важно правильно закрепить первую планку вагонки, которая устанавливается как можно ближе к углу либо потолку. Следующая вставляется в специальный стык и фиксируется при помощи клипсы. При этом элементы крепления следует разместить на уровне несущего профиля.

Совет: чтобы вагонку не вспучило в местах стыков при повышении влажности в помещении, между соединениями нужно оставлять зазор в пару миллиметров.

Иногда длина элемента вагонки оказывается недостаточной и приходится ее наращивать, используя обрезки от других панелей. Сращиваемые элементы рекомендуется размещать на уровне несущего профиля, при этом стык каждого элемента нужно тщательно зафиксировать.

Последнюю из планок обрезают по ширине и крепят гвоздями с маленькими шляпками. В результате конструкция станет устойчивой и ей не будут страшны никакие нагрузки.

Важно! Как финишная, так и стартовая полоса вагонки должны располагаться на расстоянии не менее чем в 5 мм от потолка.

Особенности финишной обработки материала

Места, где использовались гвозди, необходимо закрыть декоративным плинтусом или рейками. На оконных или дверных окончаниях можно использовать специальные деревянные уголки.

После завершения работ декоративные элементы следует покрыть специальным защитным составом. Это увеличит срок службы материала и надолго сохранит его структуру.

Совет: чтобы избежать ассоциаций с дачным домиком, для обработки вагонки не используйте глянцевый лак, выберите матовый состав или воск.

Стоит отметить, что любые деревянные элементы нуждаются в специальном уходе: раз в несколько лет необходимо проводить обработку материала специальными средствами для защиты от влаги и паразитов. Указанные меры позволят надолго сохранить ухоженный вид отделки.

Экологичная отделка стен вагонкой — пошаговая инструкция обивки вагонкой стен в жилых помещениях с видео и фото

Ни для кого не является секретом, что дерево — один из самых экологически чистых материалов для отделки помещений, комнат, а также наружной отделки. Сегодня этот материал пользуется особым спросом, потому как вопросу экологичности материалов уделяется достаточно большое внимание.

Дома, отделанные вагонкой из дерева, не только хорошо смотрятся, но и являются экологически чистыми, а значит, в таких домах ничего не грозит вашему здоровью. Хвойные породы древесины, ко всему прочему, являются ещё и лечебными, так что положительных моментов у этого материала очень много. Если вы решили сделать стены из вагонки, будьте уверены, что дизайн помещения будет идеальным, а качество конструкции – высокое.

Обрешётка для монтажа вагонки

Отделка вагонкой стен производится на обрешётку, которая должна быть сделана до начала монтажных работ. Нужно учитывать тот факт, что стены, как и потолок, в 99% случаев, являются неровными, а значит, обрешетка является неотъемлемой частью обшивки вагонкой из дерева любого помещения или комнаты.

Чтобы сделать каркас, необходимы небольшие брусья, сечение которых прямоугольное, размеры их могут быть 25 на 40, или же 15 на 25. Последующие действия будут производиться в зависимости от условий.

Если стена ровная

• Этот вариант является идеальным, но он также достаточно редкий, потому как неровности поверхностей помещения (потолка, стен и откосов) являются на сегодняшней день не случайностью, а больше – закономерностью. Чтобы возводимая конструкция была идеальной, обрешётка в этом случае также является желательной, но не обязательной, как в случае с неровными поверхностями;
• Используется для создания такой конструкции бруски небольшой толщины, обычно не более полутора сантиметров. Не нужно прикреплять их слишком близко друг к другу, между ними должно быть расстояния, хоть и небольшое;
• Обивка стен вагонкой — процесс несложный, создание обрешётки сложнее и ответственнее, потому как от правильности крепления обрешётки будет зависеть, насколько ровной получится отделка панелями поверхностей в комнате.

Важно! В том случае, если брусья для каркаса влажные, их необходимо, в обязательном порядке, как положено, высушить, потому, как влажность брусьев повлияет в будущем на прочность всей конструкции и на её деформацию.

Если стенка имеет изъяны или неровная

• Здесь необходимо использовать брусья с большим сечением. Для возведения обрешётки на таких поверхностях необходимы будут уровень и отвес, которые помогут сделать конструкцию ровной;
• Не забывайте оставлять место между стеной и брусьями, чтобы можно было в это пространство поместить утеплитель. Древесина в обязательном порядке должна быть обработана защитным составом, потому как для насекомых стена из вагонки  — это лучшее место для размножения и проживания.

Облицовка стен вагонкой – это трудоёмкий процесс, который займёт у вас много времени, но не стоит забывать о том, что результат вашей работы, того стоит. Помните, что направление крепежа вагонки может быть любым, по вашему усмотрению, но при этом – каркас располагается перпендикулярно доске, которую вы будете крепить на обрешётку. 40-55 сантиметров —  это максимальное расстояние от одного бруса до другого.

Помните! Лучше всего обивать брусьями и окна, и двери, чтобы панели заканчивались именно на них. Это придаст прочности обивке и эстетического вида всей комнате. Циркулировать воздух будет без препятствий, если вы сделаете всё так, как мы вам посоветовали, ведь циркуляция — это очень важно.

Монтаж вагонки

Представляем вашему вниманию несколько способов прикрепить вагонку к обрешётке:

• 1-й – вбиваем со стороны язычка гвоздь наискось. Не забываем о том, что нужно отрезать шляпку у гвоздя, потому как, в противном случае, вы можете сделать стыки заметными, что не совсем эстетично. Обивка стен вагонкой таким образом поможет спрятать все соединительные моменты;
• Способ №2 – в данном случае применяются клипсы, так называют вид зажимов. Этот способ удобен тем, что в любой момент можно быстро и без деформаций осуществить демонтаж панелей;
• Если наружная защёлка короткая, тогда можно применить и третий способ – забиваем гвоздь во внутреннюю защелку. Подробнее о сложности выбора крепления в нашей статье.

Не забывайте, когда установка вагонки на стены подходит к своему завершению, нужно ещё раз проверить симметричность всей конструкции и невидимость всех стыков, чтобы результат порадовал вас.

Трудность может вызвать второй вид крепежа – при помощи клипсы. Для того, чтобы всё прошло гладко и без проблем, существует инструкция, в которой подробно описано, как произвести рассматриваемый процесс правильно и своими руками.

Итак:

1. Край планки отрезаем;
2. До потолка обрезанная планка должна быть на расстоянии половины сантиметра;
3. Проверяем вертикаль, этот процесс производить постоянно в течении всего процесса монтажа;
4. Крепим планку, не забывая забивать гвоздь в угол подкладного бруска;
5. Отмечаем высоту, крепим желоб приготовленным заранее зажимом. Крепить этот зажим можно несколькими способами – скобой или гвоздём, причём на каждом брусе;
6. Высоту стены необходимо заполнять следующей планкой;
7. Крепим одну планку к другой гвоздями;
8. Отрезаем третью планку и крепим снизу двух других;
9. Заполнить высоту стены второй планкой;
10. Гвоздями крепим одну планку к другой;
11. Отрезать часть третьей планки и закрепить его снизу.

Производить этот процесс необходимо до тех пор, пока стена не будет полностью обита планками.

Нужные советы:

• Стена из вагонки должна быть обита слева направо;
• Чтобы не деформировать планку бейте молотком через подстилку из дерева;
• Вагонка для стен может быть разная, поэтому лучше посоветоваться со знающими людьми, какой материал подойдёт именно вам — кедр, лиственница или традиционная сосна;
• Между полом и потолком должно оставаться пространство, чтобы не закупоривать естественную вентиляцию;
• Демонтируйте все выключатели, если таковые остались за вагонкой.

Утепляем стены

Утеплять стены не обязательно, но лучше всего это сделать, для того чтобы комната или помещение были уютными и комфортными для проживания. Утеплитель для стен под вагонку может использоваться разный.

Вы сами можете определиться, какой именно материал для утепления вы будете использовать. Если вы решили утеплить стены или потолок, то производить этот процесс необходимо перед тем, как крепить вагонку на каркас.

Вывод

Видео-источники помогут вам правильно и без проблем произвести монтаж вагонки с утеплением или без него. Следуйте всем рекомендациям, которые были приведены в этой статье. Не торопитесь и всё делаете поэтапно, как гласит инструкция. Идеальный интерьер теперь можно создать самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров и специалистов в этой сфере.

Вагонка из дерева это не только экологически чистый материал, но и отличный качественный материал для любых строительных и ремонтных работ.  Его можно применять как для внутренней, так и для наружной отделки.

Цена натурального материала выше, чем пластика и других аналогов, но вы платите не просто за материал, а за его качество, долговечность и практичность.  Если выбирать отделочный материал по их положительным характеристикам, то дерево выигрывает по всем параметрам.  

виды и какая лучше, широкая для отделки комнат внутри дома своими руками

Любые ремонтные работы завершаются декоративной отделкой, благодаря которой помещение приобретает красивый вид и радует окружающих своим интерьером. На сегодняшний день строительный рынок представлен шикарным выбором отделочных материалов, но особого внимания среди них заслуживает вагонка. Она не только обладает оригинальным дизайном, но и надежно защищает стены, выступая хорошим звуко- и теплоизолятором. Кроме этого, данный материал не требует дополнительной обработки и легко устанавливается.

Особенности

Вагонка представляет собой доску различной формы и размера, которая предназначена для внутренней отделки помещений. Изделие характеризуется высокими техническими и эксплутационными свойствами.

Обычно вагонку изготовляют из натурального дерева, поэтому она не содержит в своем составе химических компонентов и абсолютно безвредна для человеческого здоровья.

Такой материал долго служит и после установки создает в комнате здоровый микроклимат.

У него есть основные преимущества.

• Красивый внешний вид.
• Устойчивость к температурным перепадам.
• Высокая шумоизоляция.
• Огромная сфера применения. Как правило, декоративное изделие используют для внутренней облицовки стен в квартирах, домах, на дачах, балконах и террасах.
• Большой ассортимент цветовой гаммы и фактуры. Благодаря этим качествам изделия можно выбирать для любого стилевого оформления комнат.
• Доступная цена. Обшивка одного квадратного метра обойдется намного дешевле, чем отделка другими дорогостоящими материалами.

Кроме этого, вагонку можно крепить к стенам разными способами, что позволяет создавать необычные композиции в интерьере. Что же касается недостатков, то их немного. Главным минусом изделия считается низкая влагоустойчивость. Но несмотря на это, обшитые вагонкой стены в банях и саунах могут прослужить много лет. Также планки при перепадах влажности уменьшаются или расширяются в объеме, быстро воспламеняются и неустойчивы к воздействию насекомых. Чтобы продлить срок эксплуатации материала, его рекомендуется дополнительно покрывать защитным составом.



Виды

Классическим вариантом вагонки считается деревянная доска, но благодаря современным технологиям производства в последнее время в продаже можно встретить также изделия, изготовленные из других материалов. Они могут отличаться дизайном, но всех их объединяет единый принцип монтажа и форма. В зависимости от вида сырья, которое используют при создании, вагонка бывает нескольких видов.

Деревянная

Такой материал характеризуется высокой экологичностью, создает на поверхности стен дышащее покрытие и его можно красить или вскрывать лаком.

Поскольку древесина бывает различных классов, то и деревянную вагонку подразделяют на 4 вида.

• Экстракласс – доска обладает отличным качеством, не имеет дефектов, надежна в эксплуатации, но стоит дорого. Ее, как правило, применяют не только для внутренней, но и внешней обшивки стен. Толщина такой вагонки позволяет использовать материал для каркасного строительства, ее дизайн характеризуется красивым исполнением.
• «А» класс – на таких досках могут присутствовать небольшие сучки, но они ничем не уступают по своим качествам изделиям экстра класса.
• «В» класс – довольно прочный отделочный материал, но на нем заметны различного рода дефекты. Так как изделие обладает высокой прочностью, то его применяют для обшивки стен в банях или на балконах.
• «С» класс – считается самой дешевой доской, ее часто выбирают для отделки нежилых помещений и внутри хозяйственных построек.


Деревянная доска может отличаться своей формой, поэтому различают: евровагонку и обычную вагонку. Евровагонка имеет максимально приближенный вид к натуральному дереву. Оригинально смотрится в интерьере такая доска под бревно, которой можно выполнить оформление внутри деревянного дома. Не менее популярны и варианты отделки комнат материалом, имеющим форму бруса. Что же касается обычной вагонки, то она имеет стандартные размеры и формы.



Пластиковая

Такие декоративные панели лучше всего подходят для обшивки потолков, так как материал слишком хрупкий и на стенах не сможет выдержать больших механических нагрузок. Плашки производят разных цветов и текстур, поэтому они гармонично вписываются в любой стиль помещения, наполняя пространство нотками современности.

Устанавливать пластиковую вагонку лучше всего горизонтально, таким образом площадь комнаты визуально расширится.

Нежелательно использовать данный вид материала для обшивки стен на кухне или в ванной, так как повышенная влажность в этих помещениях снизит эксплуатационные характеристики отделки.

Вагонка из пластика имеет многочисленные разновидности и отличается не только дизайном, но и цветом, способом установки. Огромной популярностью пользуются доски с имитацией мрамора, гранита и натурального дерева. Толщина пластиковой вагонки – значительная, прочность – высокая, поэтому устанавливают ее и снаружи помещений.



МДФ

Внешне материал очень похож на природное дерево, быстро монтируется и представлен шикарным выбором расцветки. Идеально подходит для декоративной отделки потолка и стен. Единственным недостатком такой доски считается неустойчивость к влаге: при намокании она начинает деформироваться и расслаиваться.



Вагонка может выпускаться не только разной формы и размера, но и отличаться наличием или отсутствием фасок.

В зависимости от этого материал подразделяют на следующие виды.

• Обычная – характеризуется плоской поверхностью. На лицевой стороне доски имеется дополнительная фаска, благодаря которой по окончании монтажных работ, на поверхности создаются швы. Как правило, фаска бывает угловатой и скругленной.
• «Штиль» – в такой вагонке отсутствует фаска, поэтому при обшивке стыки незаметны. Материал идеально имитирует стены из бруса и выпускается толщиной не более25 мм.

• «Ландхаус» – является одним из самых дорогих разновидностей вагонки, так как для его изготовления применяют особые технологии обработки, а лицевая сторона доски подвергается фрезерованию. В результате на внешней стороне доски образуются рисунки дерева в виде сучков и резьбы.
• «Блокхаус» – представляет собой профиль, благодаря которому можно выполнить имитацию обшивки из бруса. Так как доска имеет закругленную лицевую часть, то после ее сборки стена приобретет вид, как будто дом выстроен из настоящего бревна.

• «Американка» – в такой вагонке выполнен плавный переход между фаской и шипом, поэтому изделие имеет вид сайдинговых панелей.

• «Двухсторонняя» – обе части такой доски сделаны лицевыми. Как правило, ее используют в том случае, когда нужно обшить небольшие перегородки.


Какая лучше

Вагонка для внутренней отделки представлена на строительном рынке огромным ассортиментом, поэтому каждый ее вид отличается не только уникальным дизайном, но и техническими характеристиками. Чтобы сделать правильный выбор и определить какой из материалов самый лучший, необходимо учесть много нюансов.

В настоящее время производители выпускают вагонку как из лиственных, так и хвойных пород дерева. Доска из сосны и других хвойных пород содержит много эфирных масел и смол, которые ее защищают от образования плесени и грибка. Кроме этого, такая вагонка долго служит, легко обрабатывается и имеет необычную текстуру. Также изделия из хвойных деревьев обладают высокой теплоизоляцией и наполняют пространство приятным запахом. Поэтому, если нужно красиво оформить интерьер внутри дома или квартиры, то лучшего варианта не выбрать.



Если же планируется отделка сауны или бани, то можно отдать предпочтение вагонке, изготовленной из лиственных пород дерева, ее можно также обшить и туалет. После специальной обработки такая доска не выделяет смол, выдерживает высокую температуру и не боится влажности. Огромным спросом у мастеров пользуется доска из дуба: она хоть и стоит дорого, но цена оправдана качеством. В частном доме такой материал отлично подойдет для декорирования откосов и второго мансардного этажа.



Для обшивки стен загородного дома или дачи можно использовать также и вагонку из березы или липы. Приятный оттенок этих пород дерева, позволит не только воплотить интересный дизайн комнаты, но и создаст в помещении особую атмосферу домашнего тепла и уюта. Красиво смотрится декоративная отделка стен вагонкой в прихожей, спальне, ванной, подходит она и для коридора, а отделанные таким способом двери станут настоящим украшением.

В дачном домике, выстроенным из бруса, можно обшить такой доской не только стены помещений, но и места дверного проема.

Советы и рекомендации

Для того чтобы декоративная отделка вагонкой прослужила долго и радовала своей красотой, необходимо не только правильно выбрать материал, но и знать технологии его установки, изучить отзывы.



Так как строительный рынок предлагает огромный выбор вагонки, то определится с покупкой будет сложно.

Чтобы избежать ошибок и быстро обшить стены своими руками, достаточно последовать простым рекомендациям.

• Перед тем как приобрести материал, необходимо тщательно проверить его на отсутствие фабричных дефектов. Для этого нужно просмотреть все доски в упаковке, так как лицевые ламели могут быть идеальными, а внутри окажется брак. При этом панели должны быть ровными, без кривизны. Если же доска имеет деформации, то от покупки следует отказаться, потому что могут возникнуть в дальнейшем проблемы с ее установкой.
• Гребень и пазлы вагонки не должны иметь сколов, сучков и трещин. Проверить целостность замков можно с помощью кляймера.
• Для определения длины вагонки, необходимо заранее просчитать площадь поверхности, которую планируется обшить. Как правило, длина досок бывает от 30 см до 6 метров. Разной бывает и ширина материала. Широкая вагонка более склонна к деформациям, поэтому для декоративной отделки лучше всего приобретать доску различной величины. Это упростит процесс монтажа и позволит создать интересный эффект в интерьере.
• Деревянную вагонку можно комбинировать с другими видами отделки, то есть одну из стен обшивают натуральной доской, а другую оклеивают обоями или покрывают штукатуркой.

• Приобретать вагонку следует с учетом характеристик помещений, где планируется ее установить. Так как некоторые виды материала неустойчивы к влаге и перепадам температуры.

Красивые примеры

На сегодняшний день вагонка нашла широкое применение не только в строительстве, но и декоративной отделке помещений. Чтобы интерьер квартиры не приобрел «эффекта сауны», оформление стен и потолка нужно делать правильно, учитывая общий стиль комнат и цветовую гамму. Если в помещении преобладают слишком яркие цвета, то для обшивки вагонкой, желательно выбирать пастельные оттенки досок.



Для гостиных хорошим вариантом считается вагонка коричневого цвета. Но чтобы выгодно подчеркнуть красоту натурального дерева, в комнате должно быть хорошее освещение. При этом в гостиной рекомендуется обшивать только стены и избегать потолочного оформления. Интересно сыграть на контрасте можно таким способом: выделить в комнате одну основную стену и украсить ее темными досками, а остальные оклеить светлыми обоями. Можно наоборот, применить для отделки вагонку светлых оттенков и дополнить ее материалами более темных тонов.



Необычно выглядит вагонка в столовой или на кухне. Для этих помещений лучше всего отдать предпочтение светло-бежевой или светло-серой расцветке. Многие также для столовых и кухонь выбирают классический белый цвет досок. Чтобы белый текстиль, стены и светлую мебель выделить в интерьере, можно сделать из вагонки несколько цветовых композиций. Таким образом помещение получится одновременно уютным и стильным, а светлая гамма визуально расширит его пространство.



Хорошо подходит вагонка и для оформления спален. При этом в спальне ею обшивают стену возле кровати. Чтобы дизайн получился интересным, можно доски выложить в виде «мини-забора» таким образом, чтобы полосы плавно переходили на потолок. В спальне будет красиво смотреться вагонка любого цвета и фактуры. При ее выборе стоит не забывать о гармонии оттенков и создавать интерьер таким образом, чтобы деревянный материал гармонично сочетался с потолком, напольным покрытием и мебелью.



Как обшить стены вагонкой, смотрите в следующем видео.

настенные обои в дизайне интерьера, идеи для маленькой кухни, фотообои с зелеными тюльпанами и орхидеями, а также с другими цветами и городами

При оформлении кухни часто возникает вопрос о том, как придать обстановке изюминку. Фотообои – прекрасный способ преобразить пространство. Правильно выбранное изображение может подчеркнуть стилизацию интерьера, создать особое настроение или даже визуально расширить помещение. О том, как выбрать фотообои для кухни и гармонично вписать их в интерьер, поговорим в нашей статье.

Плюсы и минусы использования

Преимущества украшения стен фотообоями очевидны.

• Красота. Даже самую невыразительную кухню можно преобразить с помощью эффектного изображения. Высокое компьютерное разрешение позволяет современным производителям создавать безупречно четкие картинки во всем многообразии оттенков.

• Разнообразие вариантов. Каждый покупатель может выбрать фотообои подходящего ему размера, тематики, цветовой гаммы. Некоторые фирмы даже могут увеличить до нужного формата фотографию из личного архива.

Таким образом вы сможете оживить свои воспоминания, например, создать в кухне иллюзию пребывания в месте, с которым у вас связаны самые теплые чувства.

• Создание атмосферы. Реалистичные фото и атмосферные рисунки могут создать романтическое настроение, поднять аппетит или вызвать ощущение морской прохлады. От выбора изображения зависит, какие эмоции оно будет вызывать у присутствующих в помещении.

• Оптический эффект. Обои с ЗD-эффектом способны создавать настоящую трехмерную реальность. В результате на стене оказывается не просто картинка, а изображение, которое «оживает».

Выбор панорамного варианта может даже визуально увеличить объем помещения, что станет настоящим спасением для малогабаритной кухни.

• Вариативность размеров. Сегодня покупатель может заказать фотообои любого размера. Это позволяет воплощать в жизнь различные интересные проекты.

• Доступные цены. Данный метод декорирования доступен каждому ввиду умеренной стоимости.

• Эксклюзивный результат. С появлением фотообоев помещение приобретает яркую индивидуальность.

Недостаток только один: если неправильно выбрать тематику и цветовую гамму изображения, вместо красоты вы получите безвкусное и нелепое оформление. Яркий и пестрый рисунок в кухне, обставленной цветной мебелью, может создать ощущение хаоса. Крупные цветы или фрукты могут сделать маленькое помещение визуально еще более тесным. Черно-белый рисунок или фото в темных тонах при недостатке освещения будет казаться мрачным.

Чтобы не ошибиться в выборе, важно не просто обратить внимание на понравившуюся картинку в каталоге — необходимо оценить, как изображение будет смотреться в вашей кухне. Тогда картинка гармонично впишется в обстановку и не будет казаться цветной неуместной заплаткой.

Материалы изготовления

Кухонные обои должны быть не только красивыми и устойчивыми к ультрафиолету — они должны обладать высокой прочностью и влагоустойчивостью, ведь микроклимат в этом помещении обычно бывает специфическим.

В зависимости от основы (материала), на которую наносится рисунок, выделяют несколько разновидностей фотообоев.

• Бумажные. Это самая дешевая категория. Материал экологичный, простой в монтаже, пропускает воздух. Однако высокая влажность и температурные перепады могут быстро испортить внешний вид изделия.

Чтобы изображение как можно дольше радовало глаз, стоит выбирать влагостойкий вид. Такие модели имеют защитное лаковое или латексное покрытие, предохраняющее бумагу от негативного воздействия среды.

• Виниловые. Изделия данного типа прекрасно подходят для кухонного помещения. Они прочны, долговечны, устойчивы к влаге. При случайном загрязнении такой материал можно вымыть. Приклеиваются они легко, не тянутся, не образуют пузырей.

Не выдерживают такие обои лишь воздействие высоких температур. Поэтому их лучше наклеивать подальше от плиты.

• Флизелиновые. Это самый дорогой материал. Однако он объединяет в себе все достоинства бумажных и виниловых вариантов. Материал легко клеится, допускает влажную чистку и при этом «дышит».

Такие фотообои прослужат долго. Они прочны, не впитывает жир, не теряют первоначального внешнего вида.

• Самоклеящиеся. Данная разновидность не требует предварительного нанесения клея на стену — он уже находится на самих обоях. Однако для того, чтобы аккуратно приклеить такое изделие, нужно знать технологию монтажа.

Кроме того, в отличие от плотных виниловых и флизелиновых изделий, которые могут скрыть незначительные недостатки поверхности, самоклеящиеся модели требуют идеальной гладкости стены, отсутствия неровностей и искривления.

По типу поверхности выделяют два вида.

• Гладкие. Обычно такую поверхность имеют увеличенные фотографии с большим количеством тонов и деталей. Данный тип изделий требует абсолютной безупречности стены. В противном случае рисунок может исказиться.

Также стоит учитывать, что глянцевая печать может слегка бликовать в лучах света. Гладкие обои могут иметь любую основу.

• Рельефные. Такие обои имеют различные текстуры, приятные на ощупь. Они практически не образуют бликов, за счет фактурности достоверно имитируют ткань, штукатурку, нарисованную красками картину на холсте и т. д. Особенно такие эффекты ценятся в классических интерьерах. Данный тип выпускают на флизелиновой и виниловой основах.

Размер полотна

Размер изделия, как правило, рассчитывается для каждого клиента индивидуально. Исключения составляют некоторые небольшие стандартные варианты. Изображения бывают как горизонтальными, так и вертикальными.

Небольшие полотна (до 2 метров) могут быть целыми. Это варианты, подходящие для малогабаритных кухонь, а также изображения, сюжет которых предполагает скромные размеры (например, имитация окна или открытой двери). Бесшовные модели не требуют усилий для аккуратной стыковки полотен, однако для монтажа часто требуются два человека, так как наклеить двухметровое полотно в одиночку довольно сложно.

Если композиция большая, полотно изготавливают из нескольких элементов. Их количество может варьироваться от 2 до 20 в зависимости от размера. Это упрощает наклеивание декора на стену.

Цвета и изображения

Дизайн современных фотообоев разнообразен. Условно можно разделить тематику изображений на несколько категорий.

Природа

Картины природы умиротворяют и расслабляют. Выбор сюжетов огромен. Вы можете подобрать изображение величественных гор на фоне синего неба или создать пляжное настроение с помощью фото моря, пальм и белого песка.

Лавандовые поля с силуэтами мельниц идеально вписываются в настроение прованса. Туманный лес – необычное и стильное решение, подходящее для минимализма. На даче будет уместным изображение зеленой березовой рощи. Если же вы не придерживаетесь какой-то определенной стилистики, а просто оформляете помещение по своему вкусу, можете выбрать все что угодно: водопад, золотую осень в парке, заснеженный пейзаж и т. д.

Главное – четко представить, как обои будут смотреться на вашей стене и будет ли их цветовая гамма сочетаться с обстановкой.

Животный мир

Отдельно стоит выделить фотообои, изображающие животных. Для кухни такой выбор нетипичен, но при желании и этот вариант можно гармонично вписать в интерьер. В просторной кухне-столовой могут эффектно смотреться грациозные бегущие лошади или мирно отдыхающий тигр. Особенно впечатляют 3D-изображения, в которых зверь будто смотрит на присутствующих с полотна или хочет выйти оттуда.

Что касается маленьких кухонных помещений, здесь будут лучше смотреться спокойные фото с эффектом свободного пространства. Например, неплохо впишутся в интерьер лебеди на водной глади или маленький котенок, играющий на залитом солнцем поле.

В случае выбора сюжета на тему животных особенно важно продумать, как будет стоять мебель. Ни один предмет не должен загораживать зверя или птицу. В противном случае нет смысла наклеивать такие обои.

Цветы

Фото цветов создают атмосферу нежности. Если кухня просторная, можно украсить ее макроизображениями роскошных пионов или роз. Наполнят помещение летним теплом ромашки на фоне сочной зелени. Изящно и нежно выглядят тюльпаны.

Необычным решением, подходящим для стиля кантри, является фото подсолнухов. Лаванда – один из элементов, часто использующихся в романтичном провансе.

Если кухня маленькая, макроизображения (особенно ярких тонов) выбирать не стоит. В крайнем случае можно остановиться на обоях, где на светлом однотонном фоне изображена веточка орхидеи или магнолии нежного оттенка. При этом фон должен преобладать. Так вы сможете избежать эффекта «давления» больших объектов в тесном пространстве, сохраните ощущение легкости интерьера.

Лучшим же выбором для малогабаритного помещения будет фото уютной итальянской или французской улочки, утопающей в цвету деревьев, или тропинка, ведущая в тенистый сад. Выбирайте изображения с эффектом присутствия, визуально увеличивающие пространство.

Городские мотивы

Виды города могут быть разными. Это и панорамы мегаполисов, сочетающиеся с современными стилями интерьера, и романтичные красоты Венеции. Живописные арки, уютные дворики и уличные кафе, вид Эйфелевой башни в Париже и многие другие изображения позволяют помечтать о местах, которые хозяева дома хотят посетить или же, наоборот, вспомнить о приятных мгновениях, проведенных в дальней стране.

Многие из таких вариантов позволяют не просто полюбоваться на красоты, но и создать ощущение того, что кухня плавно перетекает в место, изображенное на полотне.

Расширяющие пространство

Фотообои, позволяющие исправить недостатки планировки помещения, есть во многих категориях. За счет правильно построенного кадра или графической 3D-иллюзии они позволяют зрительно расширить комнату.

Как уже упоминалось, это могут быть природные картины, например, лесная опушка или побережье с бескрайним морским простором. Можно выбрать реалистичный городской пейзаж (дорогу или широкую лестницу, ведущую вдаль, просторную площадь в окружении симпатичных домиков и цветущих деревьев).

Также существуют и другие «обои-обманки». Например, интересно смотрится в интерьере имитация окна с живописным видом, открывающимся из него. Такое изображение не займет много места, но эффект произведет впечатляющий.

Можно визуально «продолжить» помещение застекленной верандой или широким балконом. Античные террасы с колоннами идеально вписываются в классические интерьеры. Современные варианты могут как имитировать вид на современный город, море или горы с лоджии, так и создавать футуристические картины дополнительных комнат и тоннелей. Особенно эффектно будет смотреться такое полотно, если напольное покрытие, изображенное на нем, будет совпадать по цвету с реальным полом вашей кухни.

Так вы полностью сотрете границы и создадите визуальный пространственный портал в вашу фантазию.

Продукты

Некоторые считают, что любые изображения на кухне должны повышать аппетит. В случае с классическим интерьером это может быть изысканный натюрморт. Современный дизайн эффектно дополнят сочные фрукты в брызгах воды, аппетитные ягоды в сливках. Любители бодрящего напитка могут выбрать обои с изображением зерен кофе.

При выборе важно помнить о размерах помещения, ведь для такого типа обоев характерна макросъемка. «Загромождать» маленькую кухню обилием огромных ягод или апельсинов не стоит. Лучше выбрать вариант, где несколько предметов как бы зависли в воздухе.

Абстракции

Гигантские шары, причудливые фигуры, фантастические коридоры и залы созданы для минимализма и хай-тека. Такие обои хорошо сочетаются с холодными оттенками и лаконичной мебелью.

Черно-белые

Черно-белые фото и графические рисунки уместны в любом современном интерьере. Тематика изображений разнообразна. Выбор в пользу такого сдержанного дизайна фотообоев можно сделать, если в кухне много ярких акцентов или вы просто предпочитаете строгий дизайн.

Живопись

Интересный вид фотообоев – имитация репродукций картин. Вы можете украсить кухню изображением известного художника, современными зарисовками или рисунком в японской стилистике. В зависимости от сюжета полотно может занимать всю стену или только ее часть. Для большей достоверности можно оформить «репродукцию» рамой. В эту же группу можно отнести обои в ретростиле, например, с марками.

Стереоскопические

Это особый вид 3D-обоев, которые создают не глубину, а объем. Это может быть имитация барельфа или резьбы по дереву, объемные геометрические фигуры или трехмерные фантазийные сюжеты. Любой вариант поражает воображение и открывает простор для фантазии.

Текстуры и фоны

Все перечисленные выше варианты требуют наличия свободного пространства. Если же картинку будут загораживать холодильник, шкаф, диван или другая массивная мебель, эффект от декора будет потерян. Однако это не касается обоев, имитирующих текстуры различных материалов. С их помощью вы можете создать видимость отделки белым или красным кирпичом, камнем, деревом, бамбуком и даже кожей.

Как выбрать?

Чтобы понять, какие фотообои подойдут для вашей кухни, нужно учесть стиль интерьера, размеры помещения, степень освещенности, оттенок пола, цвет кухонного гарнитура и другой мебели.

Как уже было сказано, для маленьких помещений рекомендуются панорамные изображения в светлых тонах, создающие эффект свежести, простора. Выбор вариантов для декора больших кухонь гораздо шире.

Что касается размера, то если у вас есть свободная стена, у которой будет стоять лишь стол со стульями, можете полностью занять ее фотоизображением. Если в кухне стоит массивный уголок с диванчиком, можно выбрать длинное изображение небольшой высоты. Оно займет место над кухонным уголком.

Тематику выбирают исходя из стиля интерьера. Классика предполагает античные мотивы, имитацию живописи или старых фото, колоритные пейзажи со средневековыми замками. В стилистику прованса хорошо вписываются лавандовые поля, обои-окна с видом на море, пейзажи старинных районов Италии и Франции. Современные стили допускают абстракции, маркоэлементы (фрукты, ягоды, цветы), виды городов, пейзажи, черно-белые обои.

Размещение в комнате

При выборе обоев большое значение имеет место их размещения. От этого зависят размер полотна и некоторые другие аспекты.

Самый распространенный вариант – украшение обоями целой свободной стены. Обычно акцент делают на широкой стороне помещения. Можно наклеить фотообои в нишу, на выступающую часть стены или перегородку (в квартире-студии).

При грамотном выборе изображения такой прием может превратить недостатки планировки в изюминку интерьера.

Можно занять изображением часть стены (например, поместить его по центру). В этом случае важно подобрать подходящий оттенок отделки, чтобы он гармонировал с картинкой на полотне. Фальш-окна, имитации открытых дверей или картин не требуют сочетания оттенков. Они выполняют функцию панно, которое может гармонировать практически с любой однотонной отделкой. Такие полотна располагают в свободном от мебели месте.

Иногда в больших помещениях применяют метод углового размещения обоев, то есть декорируются сразу две совмещенные стены. Обычно для этого используют панорамные виды. За счет этого угол сглаживается, а у человека появляется ощущение, что он находится среди густой зелени или на берегу моря.

Необычный вариант – модульное размещение изображений. Такие обои состоят из нескольких небольших фрагментов одной тематики, которые не объединяются между собой, а располагаются по отдельности на определенном расстоянии. Чаще такие композиции включают в себя три – четыре элемента.

Отличной идеей будет организация специальной подсветки фотообоев. Так картинка будет еще более выразительной.

Удачные примеры

Открытые двери на балкон создают иллюзию присутствия на живописном курорте.

Черно-белое изображение мегаполиса идеально вписывается в лаконичный скандинавский стиль.

Заполнить нишу минималистичной кухни фотографией ярких яблок – отличная идея. Безликий дизайн сразу становится интересным.

Совместить современный стиль интерьера и любовь к природе возможно. Уходящая вдаль дорога словно приглашает совершить интересное путешествие.

Фото березовой рощи – идеальное украшение дачного домика. Впишутся такие обои и в стиль кантри.

Еще больше интересного о фотообоях узнаете из следующего видео.

Дизайн кухни с фотообоями на стене

Фотообои — это очень простой и доступный способ придать своей кухне немного шарма и оригинальности, сделать так, чтобы она восхищала и завораживала как домочадцев, так и гостей.

Этот декоративный материал пользуется огромной популярностью в наши дни. Он прекрасно сочетается с самыми разными стилями интерьеров и способен стать настоящей изюминкой кухни. С помощью фотообоев можно легко создать в помещении нужную атмосферу, сделать его более комфортным и уютным.

Этот способ декорирования стен доступен всем ввиду своей демократичной стоимости. К тому же, современный рынок предлагает огромное разнообразие таких материалов — по цветовой гамме, размерам, насыщенности графики, сюжетам. Чтобы окончательно определиться с выбором, стоит прислушаться к некоторым советам профессиональных дизайнеров.

Плюсы и минусы использования фотообоев в интерьере кухни

Главная функция, которую должны выполнять фотообои — это декорирование помещения и придание ему более эстетичного внешнего вида. С этой задачей материал отлично справляется. Кроме того, он обладает массой других преимуществ:

• С помощью фотообоев можно создать на кухне оригинальный и неповторимый дизайн;
• Этот материал отлично маскирует небольшие дефекты на поверхности стен: трещинки, царапины, неровности и так далее;
• Установка фотообоев — достаточно простой процесс, и справиться с ним способен каждый хозяин жилища, без участия профессионалов;
• С помощью такого материала можно визуально увеличить помещение, придать ему глубины;
• Фотообои не нуждаются в особом уходе, они могут прослужить довольно длительное время;
• Качественный материал не выгорает на солнце и надолго сохраняет внешнюю привлекательность;
• Стоит такое полотно недорого, оно доступно практически всем потребителям;
• Фотообои — экологически чистый материал, не способный навредить обитателям дома.

К сожалению, этот декоративный материал обладает и некоторыми недостатками. Впрочем, они малозначительны:

• Фотообои не подходят для отделки рабочей зоны кухни;
• Даже самый красивый рисунок, который украшает помещение, очень быстро надоест и даже станет раздражать.

Если помещение кухни маленькое, не стоит злоупотреблять обилием рисунков на его стенах, особенно, если эти рисунки — темного цвета.

Очень важен размер фотообоев. Широкоформатное изображение идеально впишется в интерьер кухни с минимумом мебели.

Если же помещение обставлено большим количеством предметов мебели и бытовой техники, то лучше выбирать панорамные изображения небольшой высоты, но длинные.

При желании, можно заказать изготовление фотообоев по индивидуальным параметрам.

Фотообои и их основные виды

Выбирая фотообои для кухни, следует принимать во внимание такие параметры как освещенность и размеры помещения, стиль интерьера, а также состояние поверхности, на которую будет устанавливаться изображение. Фотообои отличаются по качеству основы — материала, на который нанесен рисунок.

Бумажные — наиболее дешевый и наименее надежный материал, однако отличается высокой экологичностью.

Виниловые — отличается отличными декоративными свойствами, практичностью, долговечностью и прочностью.

Флизелиновые — дорогой материал, который легко клеится и отлично скрывает недостатки стен, позволяет им «дышать», не боится влажной чистки.

Самоклеящиеся фотообои — чтобы их приклеить, нужна идеально ровная поверхность и знание технологии монтажа этого материала.

Выбирая обои, независимо от их вида, следует придерживаться некоторых правил:

• Они не должны бояться жирных брызг или влаги.
• Очень важна устойчивость материала к грибковым поражениям.
• Качественные фотообои не выгорают под воздействием лучей солнца, в них не впитывается грязь, а рисунок не меняется со временем и не тускнеет.

Популярные рисунки на фотообоях для кухни

Современные производители предлагают огромный выбор фотообоев самой разной тематики, поэтому подобрать рисунок, полностью отвечающий личным предпочтениям обитателей жилища, не составит труда. К наиболее популярным следует отнести такие варианты:

Фотообои расширяющие пространство

С их помощью можно легко исправить некоторые недостатки планировки помещения, и визуально сделать его более просторным. Добиться такого эффекта можно разными приемами: использованием вертикальных или горизонтальных полос в рисунке, изображениями высоких зданий или деревьев, колосьев пшеницы или зарослей бамбука.

Если необходимо немного «раздвинуть» помещение кухни вширь, тогда следует использовать рисунки бескрайних пустынь, широкой водной глади, виднеющихся вдали горных вершин, голубого бездонного неба, и тому подобное.

Фотообои-обманки

Зрительно увеличить комнату помогут фотообои, на которых изображено продолжение помещения. Это может быть широкий балкон, терраса или длинный коридор, распахнутое окно с видом на море, и так далее. В таком случае кухня сразу же приобретает более широкие границы.

Такие картинки как будто становятся неким пространственным порталом. Они переносят домочадцев в самые разные места: просторные бальные залы, роскошные террасы, бульвары с видом на Эйфелеву башню, в старинные замки. Можно подобрать множество вариантов, и воплотить в жизнь любую свою фантазию.

3D-фотообои

С их помощью можно создать эффект глубины, стереть границы помещения и визуально раздвинуть его стены. Они бывают нескольких разновидностей:

• стандартные (клеятся на всю стену, имеют довольно большой размер),
• одиночные (на них изображаются небольшие по размеру рисунки),
• панорамные (с объемным и реалистичным изображением, обеспечивающим полный эффект присутствия),
• светодиодные (самые дорогие, которые не только светятся в темноте, но и меняют рисунок, благодаря встроенной микросхеме с тысячами разноцветных маленьких лампочек),
• флуоресцентные (на некоторые участки рисунка наносится особый состав, который начинает светиться в темноте под воздействием ультрафиолетовых ламп).

Изображение моря — отличный способ визуально расширить слишком тесное помещение. Такие фотообои можно отнести к нейтральным, они нравятся почти всем людям. Изображение бескрайней водной глади наполняет спокойствием и дарит чувство полного умиротворения.

Не стоит выбирать полотна с изображением бушующей стихии, она будет вызывать лишнюю тревогу и беспокойство. Рисунок моря на стенах подходит при обустройстве интерьеров кухни в стиле средиземноморский, минимализм, хай-тек.

Виды города — урбанистические изображения отлично сочетаются со стилями хай-тек и лофт. На современной городской кухне будет хорошо смотреться фотополотно известных во всем мире достопримечательностей, огромных мостов, живописных арок, шумных бульваров и просторных площадей.

Такие полотна даже самую обычную обстановку способны превратить во что-то особенное. Большой популярностью пользуются фотообои с фрагментами архитектурных объектов, на которых изображено не все здание полностью, а отдельная его часть.

Изображение уютных кафе и ресторанчиков — создают чрезвычайно теплую и комфортную атмосферу на кухне. Такие фотообои подходят для создания интерьеров в стиле прованс и шебби-шик. Подобные изображения прекрасно сочетаются с классической деревянной мебелью, качественным текстилем и декоративной посудой на открытых полках.

Лучше всего такими фотообоями украсить стену возле обеденного стола, тогда возникнет эффект присутствия в ресторанчике или кафе, а не на обычной кухне.

Изображения тюльпанов и других цветов — такие фото чаще всего выбирают романтические натуры. Можно сказать, что цветы являются беспроигрышным вариантом, если речь идет об украшении помещения. Они способны смягчить даже самый строгий интерьер, наполнив его теплотой и нежностью.

Изображения тюльпанов хорошо сочетаются со стилями прованс, шебби-шик и даже хай-тек. Они подходят для светлых помещений с ограниченным набором мебели.

Фотообои какого цвета выбрать для оформления кухни

Выбирая фотообои для кухни, необходимо учитывать все особенности этого помещения. На кухне готовят еду, и этот процесс нередко сопровождается брызгами и другими загрязнениями поверхностей. Следует хорошенько продумать, как их защитить и сохранить в первозданном виде на максимально длительное время.

Фотообои для кухни должны обладать такой характеристикой, как влагостойкость. Такое покрытие с легкостью выдержит периодическую уборку с применением влажной губки.

Огромное значение имеет цвет обоев и нанесенных на них изображений. Наиболее подходящими оттенками для кухни являются зеленый, голубой, бежевый, белый, оранжевый, серый, коричневый, желтый. Цвета, которые следует использовать аккуратно — красный, черный, фиолетовый.

Прекрасный вариант для обустройства кухни в стиле лофт: все стены помещения должны быть покрыты штукатуркой серого цвета. На одну из стен (лучше выбрать самую большую и открытую) приклеить фотообои в черно-белых тонах с изображением небоскребов Нью-Йорка.

Для кухни, обустроенной в стиле прованс подойдет изображение открытой веранды в светло-пастельных тонах. Таких вариантов — множество, главное, не бояться проявлять собственную фантазию.

Какие фотообои стоит использовать для оформления маленькой кухни

Выбирая фотополотно для небольшой кухни, необходимо помнить, что слишком крупный рисунок сделает кухню тесной, а очень мелкий рисунок сделает ее более просторной. Визуально «поднять» потолки на низкой кухне помогут фотообои с вертикальным рисунком.

Чтобы «расширить» помещение, следует установить полотно с горизонтальным рисунком.

От идеи использования слишком темных фотообоев на маленькой кухне придется отказаться. Визуально увеличить пространство кухни, наполнить ее воздухом и светом, помогут фотообои, выполненные в холодных светлых тонах (голубом, серебристом, белом, светло-сером).

Важно не забывать о том, что фотополотно любого цвета или фактуры должно обязательно гармонировать с общим стилем интерьера, дополнять его и служить украшением помещения.

Фотообои для кухни: виды, цветовые решения, реальные фото примеры

Чтобы освежить интерьер кухни и заставить его заиграть новыми красками, не обязательно затевать дорогостоящий ремонт. Оптимально легкий и быстрый способ сделать кухню стильной и обновлённой – использовать фотообои с правильно подобранным изображением.

Современные варианты данного материала намного устойчивее к температурным условиям и влаге при эксплуатации на кухне, чем десяток лет назад. Многообразие текстуры, дизайна и цвета позволяет подобрать оригинальную отделку помещения, гармонирующую с выбранным стилем интерьера. О том, какие фотообои идеально подойдут для кухни, а также из какого материала они должны быть, читайте дальше.

Виды фотообоев на кухню: подходящие и неподходящие варианты

Классифицируют фотообои в зависимости от материала производства, способа нанесения изображения и фактуры поверхности. Для кухни актуальны те разновидности, которые не склонны к появлению загрязнений, легко поддаются очистке, в них не развивается грибок и бактерии, а также учитывается длительность срока службы. Рассмотрим, какие варианты отвечают всем этим критериям.

На бумажной основе фотообои в современной отделке пользуются широкой популярностью, так как доступны по стоимости, по сравнению с другими. Представляют собой основу из бумаги или флизелина, покрытую виниловым слоем ПВХ.

Это позволяет повысить влагоустойчивость изделия, следовательно, оно выдерживает определенное количество влажных уборок в помещении. Виниловое покрытие не тускнеет со временем и при попадании прямых солнечных лучей, что полезно в случае выбора яркого изображения.

Из минусов – боязнь покрытия температурных перепадов, поэтому не рекомендуется приклеивать их около варочной поверхности, камина.

Флизелиновые фотообои производят на основе полотна из спрессованных волокон. Благодаря этому, повышается износоустойчивость, прочность, стойкость к появлению царапин. Флизелиновым обоям не страшна деформация, они легко приклеиваются и снять их просто. Обладают стойкостью к ультрафиолету, скрывают небольшие дефекты на стенах.

На натуральной основе фотообои оригинальные и интересные. Делаются из полотна на основе стекловолокна, на которую наносится любой рисунок.

Натуральные фотообои не боятся повышенной влажности, перепадов температуры, а также появления грибка и плесени. У материала есть существенный плюс – антистатический эффект, препятствующий скоплению частичек пыли на поверхности.

Стекловолокно пожароустойчивое, не склонное к деформированию. Со временем материал не усохнет, не растянется, не покроется трещинами, и конечно же, сохранит яркость и новизну. Натуральные фотообои – это сочетание качества и практичности, но стоимость их довольно высокая.

Антивандальные фотообои были разработаны специально для общественных заведений – кафе, ресторанов, баров. Верхнее покрытие представлено ПВХ-покрытием, либо заламинировано. Можно их смело использовать и для кухни, при этом они не боятся мытья, уборки с помощью абразивных средств. Не склонны к появлению механических повреждений, долговечны.

Не совсем удачные варианты фотообоев для кухни, это обычные бумажные фотообои. Они были популярны много лет назад, но в кухне такая отделка быстро испачкается жиром и грязью, порвется при попадании воды, а помыть ее нет возможности.

На холсте фотообои тоже неприемлемы в кухне. Они стоят очень дорого и требуют бережливого ухода с помощью только сухой чистки. Велюровые фотообои тоже не слишком практичны. Узоры из натуральных или искусственных нитей создают красивый эффект, но в кухню подобрать что-то попрактичнее.

По типу текстуры фотообои можно разделить на такие виды, как гладкие, имитирующие декоративную штукатурку, матовые с фактурой песка, с имитацией льна, мозаики, инея, холста и др. Выбор того или иного варианта зависит от стиля кухни и личных предпочтений владельца, но учитывайте, чтобы поверхность была оптимально практичной и легко поддавалась очистке.

Удачное цветовое решение и рисунки на фотообоях для кухни

Цветовая гамма, подобранная для оформления кухни, должна выполнять конкретные задачи, например, способствовать поднятию аппетита для домочадцев. В этом случае включать стоит изображения ярких, сочных апельсинов, фруктов красного и оранжевого цвета, стимулирующих появление аппетита.

Это полезно, если в доме проживают люди, которые мало кушают, особенно дети. Для желающих сбросить вес, нужно отдать предпочтения розовым и синим оттенкам. Это могут быть пейзажи моря, ледники, водная гладь, либо цветы розового цвета, интересная завораживающая абстракция или геометрия.

Цвет фотообоев желательно поддержать, используя те же оттенки на кухонном гарнитуре, мебели, для декоративных элементов, текстиля или посуды. Это не даст оттенку контрастно выделяться и выглядеть не гармонично с остальным помещением.

Выбрать правильный цвет можно, ориентируясь на выбранный стиль кухни. Для классического интерьера лучше всего подойдут спокойные пастельные, бежевые, светлые гаммы. Красиво будет смотреться ваза с полевыми цветами в виде панно на стене, беседки, увитые плющом, морская пристань с кораблем, луговые пейзажи.

Для современного дизайна актуальными окажутся изображения яркого цветка на черно-белом фоне, либо фотообои с изображением небоскребов, мегаполиса. Для прованса на кухне будут уместны изображения сельских или пасторальных сцен, либо лавандового поля.

Какие мотивы и сюжеты фотообоев будут уместны на кухне

Сюжеты на фотообоях в кухне могут отобразить любую фантазию и задумку, главное, чтобы это было уместно именно в данном месте. Познакомимся с наиболее популярными решениями и какую цель они выполняют.

Мотивы с 3-Д рисунками, кухонной утварью, фруктами, овощами, цветами могут успешно применяться для зонирования пространства, выделения и подчеркивания обеденной зоны. Акцент внимания в конкретной области или на одной из стен помещения сможет хорошо разнообразить скучный, монотонный интерьер.

Фотообои-обманки имитируют в помещении те вещи, которых на самом деле нет. Это может быть изображение полочки с книгами, красивая арка, открывающая вид на аллею, либо какое-то продолжение кухни в виде анфилады двора в классическом стиле.

Фальш-окна и фальш-двери визуально добавят кухне дополнительного пространства и сотрут границы комнаты. Окна могут быть сделаны с рамой, а за ними открывается красивый пейзаж сада, озера, морского побережья. Интересная идея – сделать имитацию двери с выходом на балкон, из которого видно красивый город.

Фотообои с перспективой, на которых изображены пейзажи, уходящие вдаль зрительно увеличивают помещение. Здесь очень важно хорошо продумать освещение, чтобы усилить эффект уходящего вдаль рисунка. Для этой же цели можно повесить напротив фотообоев зеркало.

Куда можно приклеить фотообои: украшаем интерьер кухни

Изображение может преобладать на стене, а может служить в качестве яркого, недостающего акцента. Стена с фотообоями по всей площади обычно делается с целью выделения определенной зоны. Для этого можно не только выбрать красочные рисунки, но и изображения с имитацией материалов: камня, дерева, кирпича и т.д.

В качестве декора фотообои могут быть приклеены в виде красивого панно в центре стены. От размера такой декоративной картины будет зависеть акцент на область зонирования, либо просто эффект украшения пространства.

Недорогой и оригинальный способ обновить старый кухонный гарнитур – украсить его фотообоями. Для этого подойдет как самоклеющаяся пленка, так и самые обычные бумажные варианты. Сверху материал можно покрыть лаком, чтобы он дольше сохранил новизну и свежесть. Хорошим вариантом станут моющиеся обои, с повышенной практичностью.

Чтобы такие обои не отходили от краев фасада, можно установить уголки, аккуратно заделав таким образом края. Ручки лучше всего заменить на более яркие и интересные, чтобы они не сливались с изображением.

Какие фотообои подойдут для маленькой кухни: советы дизайнеров

В малогабаритной кухне отделка поверхностей больше всего будет подвержена различным загрязнениям в виде жира, копоти, воды, появляющихся в процессе готовки. Именно поэтому материалу для будущих фотообоев в маленькой кухне следует предъявлять жесткие повышенные требования. Они должны быть влагоустойчивыми, легко неоднократно чиститься, не бояться пара и перепадов температуры, а также как можно дольше прослужить владельцу.

Лучше всего с этими задачами сможет справятся плотные фотообои на виниловой или флизелиновой основе. Верхний слой материала должен быть обработан защитным покрытием, препятствующим повреждениям во время очистки.

Важно! Если вы решили оклеивать фотообоями фартук над рабочей зоной, то это не очень удачный вариант. В этой области повышен уровень загрязнения, поэтому лучше отказаться от такого варианта, либо закрыть рисунок защитным стеклом или другим прочным покрытием.

Цвет оформления интерьера выбирают из светлой гаммы, которая, как известно, способствует зрительному расширению внутреннего пространства, добавляет света и воздушности. Это могут быть такие оттенки, как кофейный, персиковый, светло желтый, белый, беж, розовый. Из холодных цветов, способствующих простору и расширению, будут актуальны лавандовый, стальной, светло голубой, мятный.

Важно! Темные цвета фотообоев и яркие крупные рисунки на стенах в маленькую кухню не подходят, так как сдавливают пространство, комната в результате кажется еще меньше.

Мотивы для маленького помещения могут быть разными, желательно чтобы изображение способствовало эффекту раздвижения стен и стирало четкие границы. Хорошо с этим справится пейзажная или урбанистическая тематика, с уходящей вдаль перспективой, поклеенная на одной из стен по всей площади. Таким образом можно акцентировать внимание на нужной зоне, например, обеденной.

Фотообои для кухни – приемы и идеи оформления

С одной стороны, фотообои – это легкий способ радикально и быстро преобразить интерьер:

• визуально увеличить маленькую кухню;
• приподнять низкий потолок;
• большое пространство сделать более камерным;
• разделить объединенное помещение на зоны;
• «подстроить» обстановку под себя и свою семью.

С другой стороны, оформив одну стену фотообоями, вы сразу превратите ее в акцентную, то есть практически в главную деталь интерьера кухни, а потому она сможет как украсить ее, так и испортить.

Взгляните на фото ниже и представьте этот мужской и немного стандартный интерьер без картины Александра Дейнеки “Бег” на стенах. На наш взгляд, именно она придала этой кухне-гостиной характер, динамику и стиль. Проект студии Liturinsky & Leost.

Если площадь вашей кухни меньше 10 кв. м, то вам нужно выбрать либо обои со светлым фоном и таким же нейтральным, ненавязчивым рисунком, либо панорамные изображения и фотографии с ярко выраженной перспективой. Лесные тропинки, мосты, городские улочки, лестницы, террасы, горные и морские пейзажи станут «порталом» в другой мир и увеличат вашу кухню. Ниже представлены фотообои для маленькой кухни в интерьере (некоторые фото в этом материале можно листать вправо).

Фотообои в интерьере кухни: фото современных идей дизайна

• Каталог домов

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация

идеи интерьера с фотообоями на стене и кухонном фартуке

Кухня – это место, где человек проводит много времени. Для некоторых это не только помещение для приготовления и приема пищи, а также рабочий кабинет или комната для приема гостей. Помимо этого, на кухне часто устраивают семейные ужины и посиделки с друзьями. Поэтому так важно выбрать настенные покрытия, которые совмещали бы в себе красивый внешний вид и практическую составляющую. Современные фотообои полностью соответствуют этим требованиям.

Рассмотрим, что собой представляют фото обои на кухне в интерьере и как поклеить их самостоятельно.

Функциональность, достоинства и недостатки фотообоев в интерьере

Фотообоями называют настенные покрытия, на которые нанесены изображения. Функциональность таких материалов трудно недооценить. Они расширяют или удлиняют ограниченное пространство, поэтому часто используются для дизайна маленьких кухонных помещений. Фотообои на кухне часто размещают возле стола или в зоне приготовления пищи.

Правильно выбранные фотообои гармонично дополнят любой дизайн. Например, зеленые тюльпаны на кухне впишутся в стиль прованс, а изображение старого камина сделает акцент на средневековом стиле. Более того, сегодня доступен заказ обоев с любым изображением.

Достоинства фотообоев заключаются в следующем:

1. С их помощью можно зонировать кухню. Особенно это актуально для просторных помещений и квартир-студий.
2. Это простой способ визуально увеличить помещение за счет фотообоев светлых и пастельных оттенков.
3. Фотообои на стену для кухни имеют долгий срок эксплуатации.
4. Не теряют свой внешний вид под воздействием солнечных лучей.
5. Легко моются и чистятся.

Минусы фотообоев:

1. Яркие и насыщенные рисунки быстро надоедают.
2. Для фотообоев нужны гладкие и ровные стены без шероховатостей.
3. Обои высокого качества стоят дорого.
4. Для качественной поклейки понадобится профессиональная помощь, что чревато дополнительными расходами.

Виды кухонных фотообоев

Рассмотрим наиболее популярные разновидности фотообоев.

Бумажные

Один из самых популярных вариантов декорирования стен. Такие фотообои просты в поклейке и скрывают мелкие царапины или ямки на стенах.

Помимо этого, стоимость бумажных материалов самая низкая. Однако сроки эксплуатации у них невысокие, часто уже через 1-2 года бумажные покрытия теряют внешний вид и выцветают.

Дизайнеры советуют несколько раз подумать перед тем, как приобретать бумажные фотообои. Низкая стоимость не оправдывает их качество.

Флизелиновые

У флизелиновых фотообоев более высокое качество. Изготавливают их из прочных и долговечных материалов, поэтому дольше служат. Зачастую обои имитируют натуральные покрытия, например, кирпичную стену или бетонный мост. При этом фотография кажется максимально реалистичной.

Виниловые

Главным достоинством таких обоев признана их паропроницаемость, что особенно важно для кухни, ведь для нее характерны резкие изменения температуры и повышенная влажность. Виниловые покрытия отлично моются, не боятся воды. При сильных загрязнениях можно использовать сильнодействующие моющие средства и не переживать за рисунок. Сюжеты таких покрытий самые разнообразные. Также виниловые обои отлично подходят для кухонного фартука.

Тканевые

Представляют собой необычные и фактурные покрытия. Для кухни они подходят, но лучше клеить их вне зоны приготовления пищи. Тканевые обои быстро накапливает в себе пыль и грязь, неустойчивы к влаге. Помимо этого, тканевые материалы стоят на порядок дороже, чем флизелиновые или виниловые покрытия.

Читайте также:

3D обои для стен на кухню.

Все о кухнях из пластика.

Фотообои на пленке ПВХ

На обратную сторону таких обоев нанесен клей, поэтому иногда покрытия называют самоклеящимися. Поклеить их можно только на идеально ровную поверхность. Есть глянцевые поверхности и матовые.

Обои на стекле

Допускается использовать их в непосредственной близости от источников тепла и влаги. Существуют также фотообои на стекле с подсветкой, что создает оригинальный дизайн без лишних усилий. Единственный минус таких покрытий – дороговизна.

Виды текстур

Помимо материалов, из которых изготавливают фотообои, покрытия различаются по виду текстур:

1. Холст. На холсте хорошо смотрятся природные пейзажи или виды на море.
2. Мелкий песок. Это универсальная текстура. Зачастую имитирует кирпич или бетон. Она прекрасно смотрится в любом интерьере.
3. Штукатурка. Придает стенам элегантность и имитирует фреску. Представляет собой один из самых эффективных вариантов декорирования.
4. Живопись маслом. Выглядит так, будто на стену нанесли настоящие краски. Идея подходит для создания акцента в роскошном классическом интерьере.

Важно! Особой популярностью пользуются 3D-фотообои. Как правило, их изготавливают на заказ. Отличаются высокой экологичностью. 3D-фотообои лучше использовать в больших помещениях, чтобы объемные картины смотрелись уместно.

Какой размер фотообоев выбрать на кухню

Фотообои для кухни бывают разных размеров, например, квадратные или прямоугольные полотна различных масштабов. Само полотно с фотографией выпускают цельным или состоящим из 2 либо 4 частей. Для небольших помещений лучше всего подходят цельные фотообои для маленькой кухни, состоящие из одной фотографии. Иногда такие материалы называют мини-фотообоями. Средняя длина покрытия – около 3 м.

Важно! Мини-фотообои не имеют швов, поэтому при поклейке не нужно состыковывать составляющие фотографии. Это большой плюс, так как не нужно обращаться за помощью к профессионалам и тратить деньги.

Большой популярностью пользуются фотообои квадратной формы размером 2х2 м. Покрытия прекрасно смотрятся в обеденной зоне или на боковой стене с естественным освещением.

Если кухня просторная, подойдут широкоформатные фотообои, например, состоящие из 10-12 панелей. Для их поклейки лучше обратиться к профессионалам, без опыта такой работы сохранить целостность картинки удается не всегда.

Критерии выбора фотообоев для кухни

Выбирая фотообои, помните о следующих моментах:

1. Фотообои должны быть влагостойкими. На кухне постоянно проводится влажная уборка. В процессе приготовления пищи на стены попадают капли жира и масла. Влагостойкие покрытия хорошо переносят уборку как простой водой, так и специальными чистящими средствами. Более того, некоторые виды фотообоев выдерживают и чистку щетками.
2. Лучше всего для стен кухни подходят прочные покрытия. Чем толще материалы, тем дольше сроки эксплуатации. Плотность напрямую связана с долговечностью отделки стен. Чем покрытие плотнее, тем меньше в нем пор, в которых скапливаются жир и грязь.
3. Обои должны обладать устойчивостью перед солнцем, иначе они быстро выгорают и желтеют, теряя привлекательный вид.
4. Обращайте внимание на дизайн интерьера. Помните, что фотообои должны подчеркивать достоинства кухни, делать яркий акцент. К примеру, фотография снежных гор подчеркнет этнический стиль, а изображения известных картин представят в выгодном свете стиль романтизм.

Важно! Не забывайте о цвете интерьера. Для кухонных помещений хорошим вариантом считаются белый, персиковый, голубой, жемчужный цвета. Также эффектно смотрится комбинирование нескольких цветов.

Как поклеить фотообои своими руками

Для начала подготовьте необходимые инструменты:

• ведро для приготовления клея;
• тряпку для удаления излишек клея;
• клей;
• ведро с водой;
• рулетку;
• шпатель;
• мягкий валик;
• линейку и карандаш;
• щетку;
• нож или ножницы;
• стремянку или табуретку.

Обратите особое внимание на выбор клея. Отличный вариант – клей для виниловых обоев, так как в его составе содержатся специальные противогрибковые вещества. Следите за тем, чтобы клей не имел резкого запаха и обладал высокой влагостойкостью. Лучше подобрать клей в профессиональных магазинах. Внимательно читайте информацию о производителе на упаковке. Разводите клей в соответствии с инструкцией.

Подготовка стен

Стена должны быть ровной, чистой и сухой. Даже самая маленькая ямка будет просвечивать через фотообои и портить весь внешний вид. По этой причине предварительно выровняйте стену, нанесите грунтовку и зашпаклюйте. Ни в коем случае не клейте даже плотные фотообои на уже имеющиеся покрытия. Их рисунок все равно проступит и будет заметен.

Важно! Не забывайте снять со стен все розетки, плинтусы и другие лишние элементы. Помойте стены и насухо протрите. Обратите внимание, что во время поклейки в комнате не должно быть сквозняков. Окна и форточки должны быть закрыты, кондиционеры выключены. Оптимальная температура воздуха — около 20 градусов.

Разметка стены

Этот пункт актуален для тех, кто клеит широкоформатные фотообои. Разложите на полу элементы покрытия так, чтобы получилась цельная картинка. Разметка стены представляет собой ответственный этап, необходимо быть максимально внимательным и точным.

С помощью карандаша сделайте разметку первого изображения. Горизонтальная и вертикальная линии должны образовывать прямой угол. Таким же образом наносите разметку далее.

Основной этап

Последовательность действий поклейки выгляди так:

1. Обрежьте фрагменты по линейке.
2. Сложите фрагменты рисунком вниз. Первый лист, который нужно наклеить, положите рисунком вверх.
3. Валиком или кисточкой нанесите на него клей. Особое внимание уделите краям.
4. Наклеивайте первый фрагмент сразу же на стену в соответствии с разметкой.
5. Разглаживайте фрагмент тщательно, начиная от центра и двигаясь к краям. Излишки клея уберите губкой.
6. В такой же последовательности наклейте следующие фрагменты.
7. В завершение срежьте кромки покрытий.

Заключение

Фотообои кардинально преображают кухню при минимальных затратах. На свое усмотрение можно выбрать фотографию темного ночного неба, голубого моря, ночного города, яркого желтого солнца. Изображения печатают как на обычных бумажных материалах, так и на дорогих фактурных полотнах. Фотообои для кухни обладают высокой степенью влагостойкости и хорошо переносят влажные уборки. Уборка и ремонт с ними не доставляет больших хлопот.

Виды грунтовок для стен: описание и применение

Грунтовка является обязательным участником проведения таких видов отделочных работ, как шпаклевка, покраска и некоторых других. Существуют различные виды грунтовок, каждая из которых имеет свои характеристики и спектр применения. В статье мы попробуем разобраться, для чего нужна противогрибковая грунтовка для стен, универсальная, имеющая глубокое применение, расскажем немного о применении других видов такого материала.

Антигрибковая  грунтовка

Виды грунтовок отличаются друг от друга способом своего воздействия на поверхность. Грунтовка являет собой жидкую смесь, которую наносят на требуемую основу – стену, пол и так далее – с целью улучшить сцепление с отделочными материалами (обоями, краской, шпатлевкой). Отделка без грунтовки способна прослужить вам гораздо меньше времени. Она укрепляет старые и имеющие рыхлую структуру поверхности. Некоторые современные краски не ложатся на основу без предварительного нанесения грунтовки. Грибок и плесень многие годы доставляют человечеству существенные неудобства. Антигрибковая грунтовка станет вашим верным помощником в борьбе с ними. Чтобы избежать нежелательных последствий, при обнаружении на стене плесени запаситесь антигрибковой грунтовкой. Она отлично зарекомендовала себя как средство профилактики, применяемое в ходе отделки помещения – в тех случаях, когда грибок появляется в слоях теплоизоляции. Производится на акриловой, минеральной либо алкидной основе. Основной компонент грунтовки фунгицид не дает вредным микроорганизмам образовываться в обработанных поверхностях. Среди таких грунтовок есть еще средства с концентрированными веществами. Они помогут убрать с поверхностей из бетона либо кирпича грибок, плесень, лишайники. Перед нанесением любой из грунтовок проведите сушку и очистку требуемой поверхности. Плесень допустимо смыть очищающим препаратом или теплой водой. Рекомендовано при проведении чистки использовать паяльную лампу либо строительный фен. Грунтовку наносят валиком, кистью с натуральным ворсом или аэрографом. Одевайте для выполнения работ защитную одежду и респиратор, а на руки перчатки.

Грунтовка глубокого применения

Грунтовка глубокого проникновения производится на основе акриловых полимеров. Они хорошо проявляют себя в укреплении поверхностей, что происходит благодаря их впитывающим свойствам. Соблюдение таких условий часто важно, чтобы сэкономить на стройматериалах – меньше использовать шпаклевки либо краски. Грунтовка глубокого проникновения в ходе проведения облицовочных либо ремонтных работ применяется для внутренней отделки помещения. Средство глубокого проникновения отлично подойдет и для работ по отделке фасадов, которые потом будут облицованы кафелем, обработаны шпатлевкой или покрашены.

Применяется грунтовка глубокого проникновения для обработки поверхностей из таких материалов, как пористый бетон, кирпич, гипсокартон. На последний с применением ПВА наклеивают обои. Слой препарата глубокого проникновения является гарантией прочного соединения обрабатываемой поверхности и отделочного материала, делает поверхность устойчивой к воздействию влаги и позволяющей пропускать пар. Средство, обладающее свойством глубокого проникновения, легко переносит низкие температуры – до -15 градусов. Создает красивый матовый слой, быстро проникает в его структуру. Делает поверхность не чувствительной к возможным ударам и прочим повреждениям. Наносить средство глубокого проникновения советуют на поверхности, не имеющие пятен и растрескиваний. Делать это следует кистью либо валиком. Наносят равными порциями, в помещении должна быть соблюдена требуемая влажность и температура. Препарат глубокого проникновения можно сделать самостоятельно. Предлагаемые производителями составы делаются на основе клея ПВА. Приобретите в магазине строительный ПВА. Заблуждаются те, кто считает, что при всех отличных характеристиках ПВА можно производить грунтование только им без изготовления раствора на его основе. Образованный ПВА влагоотталкивающий слой способен спустя годы отвалиться вместе со штукатуркой. Еще ПВА обладает свойством желтеть. Чтобы сделать грунтовку глубокого проникновения на основе ПВА, возьмите часть его, 8 частей воды, небольшое количество цемента. Все составляющие соедините, процедите. Нет необходимости кипятить смесь. Смесь на основе ПВА готова к работе сразу после приготовления. Хранить средство на основе ПВА нельзя более суток.

Универсальная грунтовка

Основными действующими веществами универсальной грунтовки являются акрил, латекс, пеногаситель, антисептик, добавка для попадания средства вовнутрь поверхности. Добавка есть не во всех видах такой грунтовки. Универсальная грунтовка подходит для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей внутри помещения. Может применяться для выполнения наружных облицовочных и ремонтных работ. Важно правильно подобрать материал, поскольку не все типы грунтовок в состоянии обеспечить нормальную адгезию. Обработанная поверхность должна пребывать во влажном состоянии, в том числе и гипсокартон, и газобетон.

Специалисты рекомендуют приобретать качественный товар. Чтобы потом не страдал и слой финишной отделки – от того, что его соединение с поверхностью не имеет достаточной прочности. Всю площадь нужной поверхности обрабатывают один раз, чтобы обеспечить ее прочным слоем. Он не допустит впитывание клейкой массы для обоев и будет противостоять механическим повреждениям. Если поверхность остается во влажном состоянии спустя пару минут после обработки, значит, грунтовка наносится в нормальном количестве и имеет жидкую консистенцию.

Другие виды грунтовок

Существует великое множество других видов грунтовок, которые имеют разный химический состав, предназначение и прочие характеристики. Остановимся на некоторых из них.

Акриловая

Является смесью из акрила и латекса. Она увеличивает закрепление отделочных материалов на поверхности. Широко применяется профессионалами и новичками для выполнения строительных и ремонтных работ. Появились разновидности акриловой грунтовки, которые пользуются большим спросом – пропитывающие, проникающие вглубь слоя, специальные, универсальные и прочие. У каждого препарата имеется свой спектр действия – усиление сцепления материалов, проникновение в толщину поверхности, при условии применения в работе нестандартных материалов. Применяется для поверхностей, обладающих пониженным коэффициентом впитывания жидкостей.

Алкидная

Необходима для работ по покрытию необработанного дерева. Она дает возможность получить максимально ровную поверхность материала. На нее позже отлично ляжет любой лак либо краска. При использовании алкидной грунтовки нужно учитывать, что ей потребуется где-то 12 часов для полного высыхания. После этого можно красить либо покрывать лаком выбранную поверхность. Средство обладает хорошим противогнилостным эффектом и обеспечивает адгезию. Позволяет сохранить в норме проведенную отделку даже при необходимости расширения либо сужения древесины в комнатах, где наблюдаются перепады уровня влажности. Нельзя применять алкидную грунтовку для обработки оштукатуренных либо гипсовых поверхностей. Расход такого средства составляет примерно 100 грамм на метр квадратный поверхности. Время высыхания зависит от производителя товара.

Шеллаковая

Потребуется, если вам нужно провести обработку дерева в особых местах – на срезе сучьев, где можно ожидать появления смолы. Хорошо подойдет для пропитки древесины, которую готовят для последующего покрытия каким-либо видом лака. Шеллаковая грунтовка изготавливается на основе млечного сока насекомых, который разбавляют добавлением метилового спирта. Может применяться как изолятор для морилок, растворимых в воде.

Эпоксидная

Производится на основе эпоксидной смолы. Ее разводят нужной порцией растворителя. Способ работы с таким видом материала может быть разным. Многое определяется разным составом, который используют производители, что можно узнать из надписи на упаковке препарата. Отлично зарекомендовала себя в качестве глубокой пропитки поверхностей из металла и бетона. Надежно защищает от появления коррозии и обеспечивает стойкое сцепление рабочих поверхностей.

Фосфатная

Относится к типу антикороззионных, которые применяются для обработки металла перед покраской. Основным действующим веществом средства является ортофосфорная кислота. Она позволяет образовать на поверхности стены специальную защитную пленку из малорастворимых фосфатов железа.

К антикоррозийным грунтовкам еще относятся пассивирующие – образовывающие на поверхности оксидную пленку и переводящие металл в пассивное состояние, изолирующие – образовывают прочную пленку для защиты конструкции от вредного воздействия влаги, протекторные – содержат металлический порошок с высокой восстановительной способностью, который защищает поверхность от попадания и разрушительного воздействия влаги.

Видео “Виды грунтовок для стен и их применение”

Это видео научит правильно выбрать грунтовку.

Грунтовка для стен

Люди, далёкие от ремонта, не понимают, для чего нужна грунтовка для стен. Этот материал наносится под финишную отделку, поэтому его не видно, а деньги за грунт приходится выкладывать. А зачем это делать, если видимого эффекта от грунтовки нет? На самом деле грунтовка играет большую роль в отделке помещений. Этот незаметный состав обеспечивает надёжное сцепление отделочного материала с основанием. На строительных рынках можно найти различные виды грунтовых покрытий.

Каждая разновидность предназначена для определённого вида покрытий, поэтому для качественного ремонта необходимо уметь правильно подбирать грунтовку. Если для ремонта квартиры вы нанимаете бригаду специалистов, то с выбором материала проблем не возникнет, мастера сами купят нужный вид грунтовки. Если вы решите проводить отделочные работы самостоятельно, то и выбор материала целиком ляжет на ваши плечи. Чтобы правильно подобрать грунтовку нужно хоть немного знать её состав и свойства. Поэтому рассмотрим все виды грунтовых покрытий более подробно.

Разновидности

В настоящее время вниманию покупателей предлагаются следующие виды грунтовых покрытий:

Акриловые

Эта разновидность считается самой популярной среди отделочников. Такая грунтовка подходит практически для всех видов основных покрытий. В свою очередь, акриловые грунты можно классифицировать по области их применения:

• Универсальная. Такая грунтовка в равной степени подходит под покраску, обои или керамическую плитку. Используя этот состав можно не только надёжно скрепить финишную отделку с основанием, но и предотвратить возникновение грибка и плесени.

• Проникающая. Обладая теми же свойствами, что и универсальные грунтовки, проникающие впитываются в поверхность на глубину около одного сантиметра. Применяются такие покрытия в основном для деревянных поверхностей.

Акриловая грунтовка наносится валиком или малярной кистью. По внешнему виду акриловый состав бесцветен, может быть немного мутным. Время высыхания состава при комнатной температуре составляет около 5 часов. Что примечательно, акриловые смеси практически не имеют запаха.

Адгезионные

В состав адгезионных грунтовых смесей входит кварцевый песок. Это обеспечивает более надёжное сцепление основания с финишной отделкой. После того как смесь высохнет она напоминает мелкозернистую наждачную бумагу. Этот материал идеально подходит для грунтования стен перед нанесением тяжёлой или цветной штукатурки и керамической плитки.

Адгезионные грунтовки делятся на следующие виды:

• Белая. Такая смесь бывает белого или сероватого цвета. Используется для стен под покраску или штукатурку типа «барашек» или «короед».

• Цветная. Эта смесь представляет собой разноцветные шарики, которые соединены между собой клеящим составом. Используется с целью заколеровать основание стены. Грунтовка продаётся в порционных пластиковых вёдрах и готова к применению.

• Бетонконтакт. Более мощный вариант предыдущих составов. Идеально подходит для гладких поверхностей.

Перед тем как наносить адгезионную смесь нужно полностью очистить основание от загрязнений. Для работ с этим составом вам понадобится валик. Наносится адгезионное покрытие в один слой. Время высыхания может варьироваться от 8 до 12 часов.

Специальные

Такие составы используют для деревянных поверхностей. В состав таких смесей входят антисептики и лак. Благодаря этому такие смеси не только обеспечивают надёжное сцепление между материалами, но и защищают дерево от грибка и плесени. После обработки деревянная поверхность выглядит как лакированная. Наносить такую грунтовку можно валиком или кистью, реже используется пульверизатор. В зависимости от состава сохнуть такая смесь может от 6 до 24 часов.

Стоит отметить, что это далеко не полный перечень грунтовочных материалов, просто эти составы используются чаще всего.

Используем грунтовку правильно

Разобравшись, зачем нужна грунтовка, рассмотрим составы, которые больше подходят для обработки стен и потолка.

Потолок

Грунтовка потолка – это обязательная процедура при ремонте квартиры. Некоторые владельцы пренебрегают использованием грунтовых смесей, особенно при установке натяжных или многоуровневых потолков. Это неправильный подход. Даже если нет необходимости сцеплять основное и финишное покрытия, использование грунтовки поможет предотвратить возникновение плесени или грибка. Грунтовка наносится на потолок обычно в два слоя: первый – вдоль, второй – поперёк. Для грунтовки основной площади используется валик, труднодоступные места обрабатывают при помощи малярной кисти.

Для грунтования потолка рекомендуется использовать акриловые смеси или составы на минеральной основе. Они глубоко впитываются в поверхность и практически не имеют запаха. Эти смеси бесцветны, поэтому ими можно пользоваться перед покраской потолка.

Стены

В большинстве квартир в качестве финишной отделки для стен используются обои. Использование грунтовки поможет избежать вздутия и обеспечит надёжное приклеивание даже тяжёлых обоев. Для кирпичных, бетонных и газобетонных оснований лучше использовать проникающие составы. Если стены выровнены при помощи гипсокартона, то оптимальным вариантом будет использовать «Бетонконтакт» на кварцевой основе. Для деревянных стен необходимо использовать составы, которые содержат антисептики. Грунт для стен под покраску должен быть на акриловой основе. В результате чего основное покрытие получится гладким и не будет проступать сквозь слой краски. В том случае если планируется отделка декоративной штукатуркой, подойдёт цветная адегиозная смесь.

Для нанесения грунтовки на стены можно использовать валик или пульверизатор. Для высоких стен можно использовать валик на телескопической ручке. Стены грунтуются в несколько слоёв, каждый последующий наносится после высыхания предыдущего.

Грунтовка глубокого проникновения: какая лучше? Виды

Грунтование поверхности является неотъемлемым этапом проведения любых видов ремонтных работ. А вот какая грунтовка глубокого проникновения лучше определяется отдельно в каждом конкретном случае, с учетом характеристик обрабатываемой поверхности, характера работ и как всегда, цены материала.

Содержание статьи [скрытьпоказать]

Тем более что на рынке существует довольно большое разнообразие продуктов с аналогичными характеристиками, но с разной стоимостью.

Для чего нужна грунтовка?

О том что надо обработать поверхности грунтовкой перед окрашиванием, шпаклеванием, оклейкой обоями, укладкой напольного покрытия и во многих других случаях знают многие, но мало кто из них знает, для чего она нужна. А между тем основная функция грунтовки определяется ее видом, а, следовательно, составом.

Кроме того, в зависимости от вида обрабатываемой поверхности, условий эксплуатации зависит какая грунтовка глубокого проникновения понадобиться антисептическая или, например, универсальная, а может, вообще нужно применить состав с повышенными адгезивными характеристиками.

Итак, грунтовка:

• 

  улучшает адгезивные характеристики поверхности;

• 

  обеспечивает более равномерное и ровное нанесение декоративного слоя;

• 

  уменьшает впитывающую способность поверхности, таким образом, экономя расход основного материала;

• 

  придает прочность основанию;

• 

  часто обладает антисептическими свойствами. Что препятствует распространению и размножению микроорганизмов.

На рынке достаточно широко представлены так называемые универсальные грунтовки, которые, несмотря на их название, не следует использовать повсеместно. Как правило, их предназначение – это применение во время небольших ремонтных работ.

Например, может понадобиться грунтовка стен перед поклейкой обоев, но ее же можно вполне успешно использовать на основание пола, на которое будет укладываться новое покрытие.

Во время проведения капитальных работ все же следует выбирать составы, исходя из характеристик поверхностей, их состояния и вида декоративного покрытия.

Виды грунтовок для стен

Учитывая технические характеристики грунтовок их можно отнести к одному из следующих видов:

1. акриловому, предназначенному для обработки самых разных поверхностей, начиная бетоном и заканчивая деревом и гипсокартонном. Именно этот вид чаще всего относят к универсальным. Отлично впитывается и проникает в слои основания на толщину до 10-15 мм, в зависимости от состава. Такая грунтовка для стен под обои является идеальной, особенно если планируется использовать флизелиновые или виниловые изделия;
2. алкидномому, имеющему четкую специализацию – обработку металла и дерева;
3. силикатному, применяемому для обработки кирпичей из силиката, газобетона, газосиликата, бетонных оснований фасадов перед нанесением штукатурки, в том числе, и декоративной;
4. эпоксидному, применяемому для защиты металла от коррозии и обеспечения лучшей адгезии бетонного основания с наливными полами;
5. шеллаковому, предназначенному для защиты древесины от выделения смол;
6. полистирольному, рекомендованному, из-за токсичности, только для работ на свежем воздухе. Используется такая грунтовка по бетону для наружных работ, а также для оштукатуренных поверхностей;
7. поливинилацетатному, отличающегося быстротой высыхания, предназначенному в основном для внутренних работ при отделке деревянных, металлических и оштукатуренных поверхностей;
8. алюминиевому, предназначенному для полной защиты деревянных элементов от влаги, заражения микроорганизмами.

Грунтовка стен под покраску, видео:

Сфера применения грунтовки глубокого проникновения

Незаменимы грунтовки глубокого проникновения для пористых поверхностей, рыхлых оснований, которые требуют дополнительного усиления и улучшения адгезивной способности, а также снижения интенсивности впитывания.

Применяется акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ, например, для подготовки шпаклеванных стен, гипсокартона к окрашиванию или оклейке обоями. Также вполне эффективны и при наружных отделочных работах, особенно на таких поверхностях, как бетон, газобетон и пенобетон. Она является практически единственным способом подготовить такие проблемные поверхности к дальнейшей обработке и нанесению декоративных штукатурных составов.

В том случае, если на поверхности имеются маслянистые пятна или загрязнения, перед тем как наносить грунт, ее следует очистить, иногда даже удалив пропитанный слой материала.

Это необходимо из-за того, что впитывающая способность такого основания низкая и ожидаемого эффекта от нанесения состава не последует. Аналогично ведут себя и поверхности, изначально имеющие низкое влагопоглощение, даже без наличия на них загрязнений, такая грунтовка под штукатурку в них просто не впитается.

Применять грунтовку глубокого проникновения допускается и в помещениях с повышенной влажностью.

Кроме основной задачи, она помогает справиться и с извечной проблемой кухонь и ванных комнат, как появление плесени и колоний грибков. Достигается это за счет наличия в составе грунтовки специальных антисептических добавок.

В итоге – получается прочный и надежный слой на обрабатываемой поверхности, с отсутствующим или сниженным влагопоглощением, но при этом полностью защищенным от развития на нем микроорганизмов.

Конечно, расход грунтовки глубокого проникновения на 1 м² в этом случае увеличиться, так как ее придется наносить в 2-3 слоя.

Эксперимент: гидроизоляция, грунтовка или клей? Видео:

Грунтовка глубокого проникновения: как она работает?

После нанесения на поверхность грунтовка, проникнув в толщу за счет наличия в ее составе акриловых полимеров, начинает формировать решетку из кристаллов, в которую «склеены» все мелкие и разрозненные частицы основания.

Важной отличительной особенностью данного состава является то, что обработанные поверхности не утрачивают своей паропроницаемости. Этот факт важен, когда рассматриваются разные виды грунтовок для стен, обладающих данной характеристикой.

Продукция разных производителей может отличаться по составу, но основные компоненты неизменны.

Итак, грунтовка глубокого проникновения это:

• вода – часто составляет до 70% объема, в концентрированных составах ее доля меньше;
• связующий компонент, в роли которого выступает акрил;
• полимеры, функция которых сводится к повышению впитывающей способности поверхности;
• антисептики (фунгициды), поэтому если необходима антигрибковая грунтовка глубокого проникновения, то следует удостовериться, что в ее составе присутствует этот компонент;
• силиконовая добавка, отвечающая за водопоглощение уже обработанной поверхности;
• латексные компоненты, влияющие на адгезивные характеристики грунтовочного состава.

Грунтовки, выпускаемые в виде концентратов, непосредственно перед нанесением разводятся водой в строгой пропорции, указанной в инструкции, как правило, данный показатель варьируется от 1:1 до 1:5.

Впитывающая способность поверхностей, естественно, влияет на расход материала, но данный показатель также находится в зависимости от индивидуального состава конкретного вида.

Какой производитель лучше?

Например, грунтовка глубокого проникновения для бетона или аналогичного пористого материала от Церезит, например СТ 17, имеет расход от 100-200 мл/м², а с аналогичными характеристиками от Кнауф всего 70-100 мл/м².

Продукция российских производителей от торговых марок Оптимист и Старатели показывает расход от 80 до 250 мл/м², при этом обладая сравнимыми характеристиками с зарубежными аналогами.

Все эти виды рекомендованы для обработки одних и тех же поверхностей: бетона, штукатурки, гипсокартона, дерева, кирпича.

Также мало отличается стоимость грунтовки глубокого проникновения, выпущенная Церезитом или Оптимистом, а вот Кнауф хоть и незначительно, но дороже.

Время высыхания поверхности хоть и незначительно, но отличается в зависимости от вида нанесенного состава: для Кнауф, Старатели, Оптимист этот параметр колеблется от 2 до 3 часов, а для Церезита – от 4 до 6 часов.

Конечно, то, сколько сохнет грунтовка, зависит не только от производителя, но и от температуры окружающего воздуха и, особенно, влажности, а также от глубины проникновения в основание. При этом рекомендуемая рабочая температура для всех грунтовочных составов колеблется в пределах от 5 до 30-35 °C.

Особенности обработки грунтовочными составами

Если с тем, какую выбрать грунтовку под обои достаточно легко можно определиться даже новичку в ремонтных делах, то выбрать состав для основания пола значительно сложнее, так как требуется учесть некоторые факторы, прежде всего связанные с эксплуатационными условиями.

• 

  В зависимости от состояния поверхности, бетонное основание может нуждаться в дополнительном упрочении пористой, но не имеющей признаков рыхлости, поверхности, этом случае идеальный вариант – составы глубокого проникновения.

• 

  Если же основание имеет признаки «рыхлости», то рекомендуется применять материалы с пропитывающими характеристиками, но следует отметить, что такая проблема характерна для старых реставрируемых поверхностей.

• 

  В некоторых случаях может потребоваться использование грунтовки с повышенными адгезивными характеристиками, например, в том случае, если по каким-либо причинам бетон имеет сниженное влагопоглощение, например, в результате окрашивания.

Поэтому какая лучше для бетона грунтовка, однозначно определить не получится, всегда следует учитывать все характеристики материала, существующие и планируемые условия эксплуатации.

Аналогично тому, как подбирается грунтовочный состав для бетона, следует поступать и в случае выбора грунтовки для пенобетона, газобетона или стяжки пола. Важным является сочетаемость всех связующих компонентов, за что и отвечает состав. Поэтому какая лучше для грунтовка пола во многом будет зависеть и от выбора финишного покрытия.

При выполнении работ важно соблюдать меры безопасности: работать в защитных маске и очках, а также перчатках.

Следует обязательно учитывать и природные факторы, особенно при проведении наружных работ – обязательно следует выбрать безветренную погоду с оптимальным температурным режимом, чтобы время высыхания грунтовки глубокого проникновения соответствовало указанным в инструкции показателям. В случае более быстрого или, наоборот, длительного периода могут ухудшаться некоторые характеристики обрабатываемых поверхностей.

Кроме того, используя грунтовку глубокого проникновения, следует учитывать, что она хорошо впитывается не только в основание, на которое непосредственно наноситься, но и окружающие, но незащищенные элементы и конструкции.

Поэтому все, что не должно подвергаться обработке, должно быть тщательно укрыто полиэтиленовой пленкой или другими защитными материалами.

Как сделать грунтовку глубокого проникновения своими руками? Видео:

Виды и назначение грунтовок для стен: как выбрать нужную грунтовку

Для чего используется грунтовка во время ремонта

Грунтовка для стен – это один из обязательных материалов для ремонта. Грунтовка нужна для того, чтобы отделочные материалы держались на стене прочно и надежно.

При использовании грунтовки на стене лучше и дольше держатся различные виды краски, штукатурки, обоев и других покрытий. Грунтовка всегда повышает качество отделочных работ.

грунтовки повышают качество отделочных работ

Выделим основные задачи, которые решаются с помощью грунтовки:

• защита от коррозии металлических оснований;
• повышение влагостойкости покрытий;
• выравнивание шероховатостей стен;
• уменьшение либо увеличение впитывающих свойств оснований;
• профилактика образования плесени и придание покрытиям антибактериальных свойств;
• усиление прочности и увеличение срока службы декоративных покрытий;
• увеличение адгезии, то есть сцепления материалов друг с другом.

Как правильно выбрать грунтовку для стен

При выборе грунтовки для стен надо обращать внимание на следующие характеристики:

• производитель грунтовки — надо выбирать продукцию известных производителей, которые выпускают грунтовки высокого качества с различными свойствами для разных видов поверхностей;
• состав грунтовки, он должен соответствовать целям и задачам ремонтных работ; для разных случаев подходят разные виды грунтовок;
• антибактериальные и антигрибковые свойства, особенно если речь идет о ремонте помещений с повышенной влажностью;
• предназначение грунтовки – для каких видов стен и отделочных материалов изготовлена данная грунтовка, например, для металла, дерева или бетона существуют разные виды грунтовки.

Существуют различные виды классификации грунтовок по составу и по назначению.

Классификация грунтовок по виду взаимодействия с основанием

Разные виды грунтовки по-разному взаимодействуют с материалом стен.
Грунтовки глубокого проникновения:

• подходят для пористых стен;
• снижают пористость;
• повышают адгезию стены с отделочными материалами;
• укрепляют основание;
• используются под покраску, шпаклевку и тяжелые виды обоев.

Адгезионные грунтовки:

• значительно усиливают адгезию между материалами;
• подходят для гладких непористых оснований – стекла, металла, пластика, различных полимеров.
• Антигрибковая грунтовка:
• предотвращает развитие грибка;
• используется в кухнях и ванных комнатах;
• подходит для старых и слабых сыпучих поверхностей.

Грунтовки с изолирующими свойствами:

• образуют паропроницаемый слой;
• подходят для промежуточного слоя между масляной и водоэмульсионной краской.

Грунтовки, повышающие морозоустойчивость материалов:

• имеют в составе специальную добавку для работы при низких температурах;
• ускоряют твердение, повышают прочность, пластифицируют.

Концентрированные грунтовки:

• обладают высокой проникающей способностью;
• укрепляют поверхность, снижают впитывающую поверхность основания;
• .при нанесении на грунт образуют паропроницаемую пленку.

Универсальные грунтовки:

• сочетают в себе характеристики разных типов грунтовки;
• упрочняют основание;
• регулируют адгезию и водопроницаемость.

В продаже имеются грунтовки всех типов. Какую выбрать грунтовку для стен – это зависит от вида ремонтируемого помещения и типа используемых при ремонте отделочных материалов.

Классификация грунтовок по составу

Грунтовки для стен производят из натуральных или искусственных компонентов. Различают следующие разновидности грунтовок в зависимости от химического состава:

• минеральные грунтовки для стен на основе цемента, гипса или извести – подходят для первичной обработки кирпичных и бетонных стен, часто используются под поклейку обоев;
• алкидные грунтовки – повышают адгезию и антикоррозийные свойства, лучше всего подходят для обработки деревянных стен;
• акриловые грунтовки – наиболее универсальны, применяются для любых оснований, кроме металлических;
• грунтовки на основе ПВА.

Грунтовки БИРСMIX

Грунтовка Универсал БИРСMIX

грунтовка УНИВЕРСАЛ

БИРСМIХ Грунтовка УНИВЕРСАЛ – водная дисперсия синтетических полимеров со специальными добавками. Предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований (ПГП, ГКЛ/ГВЛ, штукатурки, шпаклевок, цементной стяжки, кирпича и др.) перед последующим оштукатуриванием или шпатлеванием, покраской, облицовкой керамической плиткой, наклейкой обоев, (в т.ч. на виниловой или флизелиновой основе) внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.). Универсальная грунтовка применяется под наливные полы, пено-газобетон, стяжки. Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости. Время высыхания –1 час.

Грунт концентрат БИРСMIX

Основной функцией концентрированной грунтовки является укрепление поверхности и снижение впитывающей способности любого основания, что препятствует преждевременному впитыванию влаги из строительного раствора, и тем самым обеспечивается равномерное твердение. Грунт концентрат обладает антисептическими свойствами, что позволяет избежать образования плесени и грибка. Не снижает паропроницаемости основания. Грунтовка используется для наружной и внутренней отделки стен.

Грунтовка глубокого проникновения БИРСMIX

грунтовка глубокого проникновения БИРСMIX

БИРСMIХ Грунтовка глубокого проникновения акриловая, на водной основе предназначена для упрочнения старых, рыхлых, непрочных, мелящихся и сильновпитывающих оснований с последующим нанесением строительных растворов (клея для плитки, ровнители пола, штукатурные и шпаклевочные смеси) и лакокрасочных материалов. Имеет высокую степень водостойкости и паропроницаемости.

Грунтовка бетоноконтакт БИРСMIX

грунтовка БЕТОНОКОНТАКТ

Грунтовка для стен Бетоноконтакт с кварцевым наполнителем предназначена для улучшения сцепления плотных, слабовпитывающих влагу оснований (бетон, натуральный камень, масляная краска и т.п.) для последующего нанесения штукатурок, шпатлевок, клеев для плитки и т.д. Возможна обработка старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей. Пригодна для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок.

Строительная грунтовка БИРСMIX МОРОЗОСТОП

Специальная добавка для работы при низких температурах, морозах, которая ускоряет твердение, повышает прочность, пластифицирует. Данная строительная грунтовка снижает расход воды затворения на 10-15%. Обеспечивает твердение бетона при температуре до -15 С°.

Грунтовки БИРСMIX отлично зарекомендовали себя на рынке отделочных материалов. Среди линейки грунтовок для стен БИРСMIX есть продукция для любого вида ремонта.

Виды грунтовок для стен и их применение

Грунтовка является обязательным участником проведения таких видов отделочных работ, как шпаклевка, покраска и некоторых других. Существуют различные виды грунтовок, каждая из которых имеет свои характеристики и спектр применения. В статье мы попробуем разобраться, для чего нужна противогрибковая грунтовка для стен, универсальная, имеющая глубокое применение, расскажем немного о применении других видов такого материала.

Антигрибковая  грунтовка

Виды грунтовок отличаются друг от друга способом своего воздействия на поверхность. Грунтовка являет собой жидкую смесь, которую наносят на требуемую основу – стену, пол и так далее – с целью улучшить сцепление с отделочными материалами (обоями, краской, шпатлевкой). Отделка без грунтовки способна прослужить вам гораздо меньше времени. Она укрепляет старые и имеющие рыхлую структуру поверхности. Некоторые современные краски не ложатся на основу без предварительного нанесения грунтовки.

Грибок и плесень многие годы доставляют человечеству существенные неудобства. Антигрибковая грунтовка станет вашим верным помощником в борьбе с ними. Чтобы избежать нежелательных последствий, при обнаружении на стене плесени запаситесь антигрибковой грунтовкой. Она отлично зарекомендовала себя как средство профилактики, применяемое в ходе отделки помещения – в тех случаях, когда грибок появляется в слоях теплоизоляции. Производится на акриловой, минеральной либо алкидной основе. Основной компонент грунтовки фунгицид не дает вредным микроорганизмам образовываться в обработанных поверхностях. Среди таких грунтовок есть еще средства с концентрированными веществами. Они помогут убрать с поверхностей из бетона либо кирпича грибок, плесень, лишайники. Перед нанесением любой из грунтовок проведите сушку и очистку требуемой поверхности. Плесень допустимо смыть очищающим препаратом или теплой водой. Рекомендовано при проведении чистки использовать паяльную лампу либо строительный фен. Грунтовку наносят валиком, кистью с натуральным ворсом или аэрографом. Одевайте для выполнения работ защитную одежду и респиратор, а на руки перчатки.

Грунтовка глубокого применения

Грунтовка глубокого проникновения производится на основе акриловых полимеров. Они хорошо проявляют себя в укреплении поверхностей, что происходит благодаря их впитывающим свойствам. Соблюдение таких условий часто важно, чтобы сэкономить на стройматериалах – меньше использовать шпаклевки либо краски. Грунтовка глубокого проникновения в ходе проведения облицовочных либо ремонтных работ применяется для внутренней отделки помещения. Средство глубокого проникновения отлично подойдет и для работ по отделке фасадов, которые потом будут облицованы кафелем, обработаны шпатлевкой или покрашены.

Применяется грунтовка глубокого проникновения для обработки поверхностей из таких материалов, как пористый бетон, кирпич, гипсокартон. На последний с применением ПВА наклеивают обои. Слой препарата глубокого проникновения является гарантией прочного соединения обрабатываемой поверхности и отделочного материала, делает поверхность устойчивой к воздействию влаги и позволяющей пропускать пар. Средство, обладающее свойством глубокого проникновения, легко переносит низкие температуры – до -15 градусов. Создает красивый матовый слой, быстро проникает в его структуру. Делает поверхность не чувствительной к возможным ударам и прочим повреждениям. Наносить средство глубокого проникновения советуют на поверхности, не имеющие пятен и растрескиваний. Делать это следует кистью либо валиком. Наносят равными порциями, в помещении должна быть соблюдена требуемая влажность и температура.

Препарат глубокого проникновения можно сделать самостоятельно. Предлагаемые производителями составы делаются на основе клея ПВА. Приобретите в магазине строительный ПВА. Заблуждаются те, кто считает, что при всех отличных характеристиках ПВА можно производить грунтование только им без изготовления раствора на его основе. Образованный ПВА влагоотталкивающий слой способен спустя годы отвалиться вместе со штукатуркой. Еще ПВА обладает свойством желтеть. Чтобы сделать грунтовку глубокого проникновения на основе ПВА, возьмите часть его, 8 частей воды, небольшое количество цемента. Все составляющие соедините, процедите. Нет необходимости кипятить смесь. Смесь на основе ПВА готова к работе сразу после приготовления. Хранить средство на основе ПВА нельзя более суток.

Универсальная грунтовка

Основными действующими веществами универсальной грунтовки являются акрил, латекс, пеногаситель, антисептик, добавка для попадания средства вовнутрь поверхности. Добавка есть не во всех видах такой грунтовки. Универсальная грунтовка подходит для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей внутри помещения. Может применяться для выполнения наружных облицовочных и ремонтных работ. Важно правильно подобрать материал, поскольку не все типы грунтовок в состоянии обеспечить нормальную адгезию. Обработанная поверхность должна пребывать во влажном состоянии, в том числе и гипсокартон, и газобетон.

Специалисты рекомендуют приобретать качественный товар. Чтобы потом не страдал и слой финишной отделки – от того, что его соединение с поверхностью не имеет достаточной прочности. Всю площадь нужной поверхности обрабатывают один раз, чтобы обеспечить ее прочным слоем. Он не допустит впитывание клейкой массы для обоев и будет противостоять механическим повреждениям. Если поверхность остается во влажном состоянии спустя пару минут после обработки, значит, грунтовка наносится в нормальном количестве и имеет жидкую консистенцию.

Другие виды грунтовок

Существует великое множество других видов грунтовок, которые имеют разный химический состав, предназначение и прочие характеристики. Остановимся на некоторых из них.

Акриловая

Является смесью из акрила и латекса. Она увеличивает закрепление отделочных материалов на поверхности. Широко применяется профессионалами и новичками для выполнения строительных и ремонтных работ. Появились разновидности акриловой грунтовки, которые пользуются большим спросом – пропитывающие, проникающие вглубь слоя, специальные, универсальные и прочие. У каждого препарата имеется свой спектр действия – усиление сцепления материалов, проникновение в толщину поверхности, при условии применения в работе нестандартных материалов. Применяется для поверхностей, обладающих пониженным коэффициентом впитывания жидкостей.

Алкидная

Необходима для работ по покрытию необработанного дерева. Она дает возможность получить максимально ровную поверхность материала. На нее позже отлично ляжет любой лак либо краска. При использовании алкидной грунтовки нужно учитывать, что ей потребуется где-то 12 часов для полного высыхания. После этого можно красить либо покрывать лаком выбранную поверхность. Средство обладает хорошим противогнилостным эффектом и обеспечивает адгезию. Позволяет сохранить в норме проведенную отделку даже при необходимости расширения либо сужения древесины в комнатах, где наблюдаются перепады уровня влажности. Нельзя применять алкидную грунтовку для обработки оштукатуренных либо гипсовых поверхностей. Расход такого средства составляет примерно 100 грамм на метр квадратный поверхности. Время высыхания зависит от производителя товара.

Шеллаковая

Потребуется, если вам нужно провести обработку дерева в особых местах – на срезе сучьев, где можно ожидать появления смолы. Хорошо подойдет для пропитки древесины, которую готовят для последующего покрытия каким-либо видом лака. Шеллаковая грунтовка изготавливается на основе млечного сока насекомых, который разбавляют добавлением метилового спирта. Может применяться как изолятор для морилок, растворимых в воде.

Эпоксидная

Производится на основе эпоксидной смолы. Ее разводят нужной порцией растворителя. Способ работы с таким видом материала может быть разным. Многое определяется разным составом, который используют производители, что можно узнать из надписи на упаковке препарата. Отлично зарекомендовала себя в качестве глубокой пропитки поверхностей из металла и бетона. Надежно защищает от появления коррозии и обеспечивает стойкое сцепление рабочих поверхностей.

Фосфатная

Относится к типу антикороззионных, которые применяются для обработки металла перед покраской. Основным действующим веществом средства является ортофосфорная кислота. Она позволяет образовать на поверхности стены специальную защитную пленку из малорастворимых фосфатов железа.

К антикоррозийным грунтовкам еще относятся пассивирующие – образовывающие на поверхности оксидную пленку и переводящие металл в пассивное состояние, изолирующие – образовывают прочную пленку для защиты конструкции от вредного воздействия влаги, протекторные – содержат металлический порошок с высокой восстановительной способностью, который защищает поверхность от попадания и разрушительного воздействия влаги.

Видео «Виды грунтовок для стен и их применение»

Это видео научит правильно выбрать грунтовку.

Утепление каркасного дома изнутри своими руками: фото

Чего мы ждем в первую очередь от каркасного дома? Безопасности, уюта и, в первую очередь, тепла. Именно тепловые характеристики уверенно вывели каркасные дома в топ самых популярных построек, и удерживают их там уже несколько лет. Однако бывают случаи, когда дом стоит дополнительно утеплить изнутри, и сделать это можно своими руками.

Теплоизоляция стены изнутри

В каких случаях необходимо

Внутреннему утеплению подлежит не каждый дом, так как уже при строительстве стены каркасной постройки утеплитель укладывается внутрь. Это может быть любой современный утеплитель, который сертифицирован и имеет все документы. Не приобретайте китайский материал, особенно если он существенно дешевле. Его качество и безопасность оставляют желать лучшего, а клей, который может входить в состав, и вовсе опасен.

Утепляем старый дом изнутри

Однако иногда дому нужно утепление.

1. Утепление старых домов. Если ваш дом простоял уже лет 10-15, то утеплитель, который находится в стенах, может потерять в качестве. Особенно если условия эксплуатации каркасного здания были сложными – возможно в стену иногда проникала влага, или была нарушена целостность защищающих материалов – гидроизоляции и пароизоляции. В таком случае дом утепляют изнутри, использую минеральную вату. Можно использовать и пенопласт, однако к нему должны быть высокие требования, чтобы в помещении не стоял долгое время технический запах.
2. Утепление дома для зимнего проживания. Если у вас был дачный дом, в котором вы проживали только в летний сезон, с помощью утепления вы сможете сделать дом пригодным к проживанию и в холодное время, однако дополнительно придется подумать об отоплении. Однако если в доме есть свет, то это перестает быть проблемой. Кроме того, можно сложить печь или использовать газовые нагреватели.
3. Если изначально вы ошиблись и для своей климатической зоны выбрали утеплитель с неподходящей плотностью или толщиной, в результате дом получился плохо удерживающим тепло.
4. Если у вас на стенах появилась плесень, значит, стены нуждаются в утеплении, так как из-за промерзания, мостиков холода или точки росы на стенах появляется конденсат.

Таким образом, причин утеплить дом несколько, а как это сделать – мы рассмотрим ниже.

Использование пенопласта изнутри

Как происходит процесс установки утеплителя

Итак, прежде чем начать утеплять каркасный дом, следует провести ряд подготовительных работ. В первую очередь стоит снять внутреннюю отделку, отклеить обои или сайдинг. Поверхность должна быть ровной и чистой. Если на стенах заметны пятна плесени, их удаляют и промазывают противогрибковым раствором. Иначе утепление принесет один вред.

Обработка стен антигрибковым средством

Далее следует выбрать материал, с помощью которого будет утепляться дом. Обычно это минеральная вата или пенопласт. Для внутреннего утепления дома пенопласт можно выбирать тоньше, он не должен быть слишком мягким, подойдет средний по плотности пенопласт. Для утепления пола — более плотный.

Если вы выбрали минеральную вату для утепления каркасного дома, то обратите внимание, что она продается в виде матов или рулонов.

На фото видно, что пенопласт закреплен не очень ровно. Этого следует избегать.

Итак, пошаговая инструкция работы с пенопластом своими руками:

1. Обработка стены дома антигрибковым средством, чтобы обезопасить дом от грибка. Для этого пользуемся емкостью для жидкости и валиком. Прорабатываем всю стену, давая средству впитаться. Очень часто эти средства имеют резкий запах и ядовиты, поэтому нанесение их на стену должно происходить при проветривании, чтобы был доступ свежего воздуха. Руки необходимо защитить перчатками. Также следует следить, чтоб средство не попало в глаза. Утепление без обработки не сможет быть качественным.
2. Если вы утепляете пенопластом, крепим утеплитель с угла, чтобы потом обрезать лишнее. Для фиксации используем пену и заглушки-грибки. На один лист идет 5 грибков – по 1 с углов и один в центре. К стене каркасного здания фиксируем сперва пенопласт грибком посередине, а потом устанавливаем заглушки по углам.
3. После первого уровня, также своими руками укладываем второй уровень пенопласта.
4. Чтобы сделать пенопласт более прочным, сверху на него наносим керамзит, клей для плитки. Он после застывания делает стену практически бетонной. Для нанесения используем большой шпатель. Равномерно тонким слоем распределяем по стене клей, и даем ему подсохнуть.
5. Когда стена высохла, нам надо ее зачистить. Для этого берем наждачку и держатель. Работы лучше выполнять в маске, так как дело весьма пыльное. Мелкая пыль от клея достаточно вредная, и дышать ею нежелательно.
6. Следующий этап: работа с грунтовкой и валиком. После того, как наждачкой все почищено, необходимо стенку загрунтовать. После этого стена готова в штукатурке.

Используем сетку при обмазке пенопласта

Таким образом, стена утеплена изнутри, а все работы выполнены своими руками. Похожим способом можно утеплять деревянный дом минеральной ватой, например базальтовой. Она достаточно плотная, хорошо режется ножом.

При этом все-таки пенопласт имеет некоторые минусы при утеплении каркасного здания изнутри.

Пенопласт  не дышит и способствует препятствию оттока пара. А вот минеральная вата считается дышащим материалом, поэтому внутри помещений лучше использовать ее.

Риски и последствия

У утепления каркасного дома изнутри имеются и противники. В самом деле, существует мнение, что дом изнутри своими руками лучше не утеплять, а уж если вы решились на такой шаг, то необходимо использовать только дышащие материалы. Почему же сложилось такое мнение?

Распределение температур при утеплении стен изнутри и снаружи

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо больше узнать о строении каркасной стены. Она состоит из следующих слоев: пароизоляционной мембраны, утеплителя, гидроизоляционной пленки и плит с двух сторон.

Самое большое зло для каркасной стены – это влага, которая, попадая внутрь, оседает конденсатом на утеплителе, приводя его в негодность, а также вызывает гниение древесины, плесень и распространение грибка.

Откуда влага попадает внутрь стены? Принято считать, что с улицы, если гидроизоляция выполнена неправильно. Ведь на улице бывает и снег, и дождь, и туман. Однако опыты и практика подсказывают, что влага попадает внутрь стены чаще всего изнутри дома, поэтому чтобы пары и влага свободно выходили из стены, необходимо использовать дышащие материалы. Пенопласт к таким материалам не относится, а вот минеральная вата – да.

Поэтому пенопласт может принести большой вред, если утеплить им дом изнутри, и большую пользу – если использовать его снаружи. А изнутри дом утеплять лучше минеральной дышащей ватой.

Отзывы о каркасных домах вы найдете тут. Чтобы защитить дом его можно обложить кирпичом.

как и чем провести внутреннее утепление своими руками

Наиболее ответственный этап строительства здания по каркасной технологии – утепление. Работу можно выполнять несколькими способами, поэтому процесс и, соответственно, эффективность будут разными. Стоит отметить, что утепление стен необходимо осуществлять не только снаружи, но и изнутри каркасного дома, чтобы добиться максимального эффекта.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы утеплить стены здания, необходимо приобрести такие материалы:

Таблица сравнения утпелительных материалов. Нажмите на фото для увеличения.

• минеральная вата;
• пергамин – гидроизоляционная мембрана;
• пароизоляция фольгированного типа;
• плиты ДВП и ДСП.

Для внутреннего утепления дома рекомендуют использовать именно минеральную вату, ведь она обладает низкой теплопроводностью и не поддаётся горению. Кроме того, материал безопасен для здоровья, поскольку является гипоаллергенным. Обшивка стен здания обрезной доской – оптимальный вариант. Материал проходит специальную обработку, чтобы достичь необходимого уровня влажности и предотвратить образование гнили, грибка или плесени.

Помимо вышеперечисленных материалов, требуется ряд инструментов, чтобы произвести теплоизоляцию изнутри здания. К ним относят:

• гвоздодёр, молоток, ножовка с крупными зубьями;

  Необходимые для утепления инструменты. Нажмите на фото для увеличения.

• электролобзик для поперечной и продольной резки;
• строительный степлер;
• стамеска, нож, несколько рулеток разной длины;
• деревообрабатывающий станок;
• монтажная пена;
• саморезы длиной 40 мм, гвозди длиной 25 и 60 мм;
• монтажная пена.

Подготовительные мероприятия

Внутреннее утепление каркасного сооружения может осуществляться как на стадии строительства, так и в готовом здании. В последнем случае, прежде чем утеплить стены, необходимо осмотреть каркасный дом изнутри на наличие торчащих гвоздей и повреждений внешней обшивки. Обнаруженные элементы следует аккуратно загнуть молотком или удалить гвоздодёром. Дефекты стен, например, трещины или зазоры заделывают монтажной пеной.

Древесина на некоторых участках каркасного дома в ходе эксплуатации отсыревает. Поэтому важно внимательно осмотреть конструкцию! Чтобы устранить отсыревшие участки, используют строительный фен. После необходимо установить причину образования сырости изнутри дома и избавиться от неё.

Гидроизоляция стен дома

Схема гидроизоляции каркасного дома. Нажмите на фото для увеличения.

Утепление каркасных конструкций начинается с обустройства гидроизоляции стен изнутри здания. Для этого применяют пергамин, поскольку он эффективно устраняет чрезмерную влажность, что важно для обустройства надёжной теплоизоляции дома. Ведь в качестве утеплительного материала используется минеральная вата, которая под воздействием влаги теряет свои свойства.

Пергамин необходимо разрезать на полоски определённого размера, после чего можно производить их укладку. При помощи строительного степлера материал крепят изнутри к стойкам каркаса и обшивке.

Специалисты отмечают, что внешняя обшивка каркасного здания не должна иметь защитный слой гидро- и пароизоляции, поскольку это препятствует выведению влаги. При правильном обустройстве теплоизоляции стен влага проходит через пергамин, попадая в древесину, после чего поступает в атмосферу. В противном случае влага накапливается внутри конструкции, как результат – древесина гниет.

Важно оставлять небольшой зазор между фасадом и внешней обшивкой. Например, если для отделки используется сайдинг, то зазор должен быть 3 см, что обеспечит естественную вентиляцию стен.

При устройстве полосок пергамина производится нахлест примерно в 10 см. Благодаря этому, предотвращается попадание воды или конденсата на утеплительный материал. Для еще большей надёжности стыки проклеивают строительным скотчем. В местах нахлёста гидроизоляционная мембрана крепится скобами с шагом 10-12 см.

Закладка утеплительного материала

Утепление каркасного дома с использованием минеральной ваты изнутри конструкции подразумевает укладку строительного материала на слой гидроизоляции в полости между каркасными стойками. Утеплитель следует подогнать под размер полости, для чего необходим хорошо заточенный строительный нож.

[nggallery id=213]

В первую очередь замеряют промежуток между стойками стен, к полученному размеру добавляют по 5 см на каждую сторону плиты минваты. Оставленный припуск позволит надёжно утеплить здание за счёт плотного монтажа материала. Оставшиеся обрезки теплоизолятора также пригодятся в работе – из них делают полоски шириной примерно 3 см, чтобы утеплить стыки.

Когда все стены дома застелены минеральной ватой, приступают к уплотнению стыков. Для этого из утеплителя делают жгут и заводят одну его сторону встык, используя нож. Далее складывают материал пополам и выполняют ту же операцию с другой стороной. Теперь стыки каркасного строения будут надёжно защищены от холода.

Монтаж пароизоляционного слоя

Сверху утеплителя крепим пароизоляционную мембрану. Нажмите на фото для увеличения.

Процесс утепления дома практически завершён, осталось укрыть теплоизоляционный материал слоем пароизоляции. Рекомендуют использовать именно фольгированный изолятор, поскольку он обладает наибольшей эффективностью. Чтобы утеплить каркасный дом, большинство специалистов применяют пенофол толщиной 3 мм.

Крепление пароизоляционной мембраны выполняют посредством строительного степлера. Её необходимо пристрелить скобами к стойкам стен изнутри. Пароизоляционный слой лучше укладывать горизонтально – это значительно упрощает работу и уменьшает расход материала. Полосы пенофола укладывают с нахлёстом примерно в 5 см.

После обустройства пароизоляции остается лишь обшить стены дома обрезными досками. Следует учесть, что пенофол крепится фольгированной стороной наружу, таким образом, он отражает тепло внутрь сооружения. Кроме того, такое расположение материала препятствует образованию конденсата в простенках каркасного строения, значительно снижая теплопроводимость конструкции.

При точном соблюдении технологии теплоизоляция каркасного дома будет максимально эффективной и прослужит несколько десятилетий.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление каркасного дома изнутри: технология теплоизоляции, выбор материала

Утепление каркасного дома изнутри является обязательным процессом, который сделает построение комфортным для дальнейшего проживания.

 

Правильное утепление каркасного дома – залог экономии в его обогреве.

На сегодня можно выделить несколько способов теплоизоляции стен дома на каркасе. Помимо теплоизоляции, данные методы способны обеспечить гидро-, паро- и звукоизоляцию. Для проведения утепления каркасного дома будет необходим материал, среди которого можно выделить: гидроизоляцию, фольгированный материал, а также доску для обшивки. В качестве гидроизоляции можно использовать пергамин; а вот утеплитель должен быть изготовлен на базе фольги, что будет необходимо для обеспечения пароизоляции. Теплоизолятором может выступить пенопласт, полиуретан или минеральная вата.

Утепление дома в данном случае предполагает создание обрешетки, для этого будет использоваться обрезная доска, она должна иметь хорошее качество, а ее влажность не должна быть более 15%, сечение такого материала должно составить 25х150 мм. Каркасныи дом утепляется между каркасными стойками. Если было решено использовать напыляемые утеплители, то это позволит осуществлять работы самостоятельно, не привлекая к процессу специалистов. Эта технология применяется не часто, однако при этом обладает рядом преимуществ, среди них отсутствие необходимости осуществления длительных работ по подготовке основания.

Схема устройства каркасного дома.

Теплоизоляция каркасного дома с использованием полиуретанового утеплителя обеспечивает заполнение всех существующих пустот. После того как затвердеет материал, необходимо будет избавиться от всех излишек, обрезав их. В конечном итоге удастся получить однородную монолитную поверхность, которая будет лишена стыков и швов, это полностью исключит утечку тепла.

Утепление дома часто производят с помощью полиуретана, так как он обладает уникальной особенностью – отсутствием способности впитывать воду, кроме того, ему свойственны превосходные теплоизоляционные характеристики. При применении этого теплоизолятора не возникает необходимости осуществлять дополнительную гидроизоляционную защиту. Приобретать данный теплоизоляционный материал на базе полиуретана предпочтительнее в специализированных строймагазинах, что исключит покупку подделки, а это, в свою очередь, позволит произвести утепление высокого качества.

Дом изнутри можно утеплить и с помощью пенопласта, который выступает в качестве отличного теплоизоляционного материала для каркасного дома. Технология проведения работ в этом случае тоже довольно проста. Но некоторые специалисты не советуют применять пенопласт как теплоизолятор. Сторонники данной теории мотивируют тем, что пенопласт может выступить причиной возникновения грызунов в доме, более того, этот материал может выделять вредные вещества в результате влияния повышенных температур.

Схема устройства стен каркасного дома.

Однако существуют и сторонники того, что пенопласту не свойственны названные минусы. Утепление каркасного дома с помощью пенопласта довольно просто осуществить. Этот материал имеет низкую теплопроводность, что является чрезвычайно важной особенностью для утеплительного материала. Он превосходно противостоит нагрузкам механического типа.

При использовании пенопласта можно хорошо сэкономить на затратах в процессе осуществления теплоизоляционных работ. Данный материал не нуждается в дополнительной пароизоляции и гидроизоляции. Единственным недостатком этого материала можно назвать высокие требования к пожарной безопасности, так как он достаточно легко способен загораться. По этой причине при утеплении каркасного дома изнутри с помощью пенопласта следует осуществить противопожарную обработку стен на основе каркаса, используя для этого специальные составы.

Минеральная вата, используемая при теплоизоляции каркасного дома, способна демонстрировать низкую теплопроводность. Дома изнутри частот утепляют с помощью этого материала по некоторым причинам, среди которых пожаробезопасность, что чрезвычайно важно для домов каркасного типа. Этому материалу характерна небольшая теплопроводность. Теплоизолятор не вызовет раздражения при контакте с кожным покровом, что тоже важно в процессе поведения работ самостоятельно.

Инструменты и материалы для теплоизоляции стен

• пергамин;
• утеплитель;
• теплоизоляционный материал;
• обрезная доска;
• строительный степлер;
• пенофол;
• монтажная пена.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы перед началом утепления стен

Минеральная вата обладает небольшой теплопроводностью, а также, одним из ее главных плюсов является пожаробезопасность.

Утепление каркасного дома следует начинать с процесса осмотра состояния стен, только после можно приступить к проведению работ, направленных на устранение недостатков и дефектов. Непосредственно перед проведением работ по теплоизоляции дома стоит осуществить подготовку каркасной конструкции, что включает очистку стен от грязи и пыли, удаление с помощью гвоздодера гвоздей в стенах; устранение существующих пазов между элементами каркаса, что производится с помощью монтажной пены.

Отсыревшие участки древесины следует просушить с применением строительного фена.

Вернуться к оглавлению

Технология теплоизоляции стен дома на основе каркаса

Каркасный дом, как правило, утепляют в несколько этапов, среди которых обустройство гидроизоляционного слоя, крепление теплоизоляционного слоя. Прежде чем утеплять дом, следует осуществить раскрой гидроизоляции на полосы, каждая из которых должна соответствовать габаритам стен. После можно приступать непосредственно к креплению материала к поверхности стоек и полной обшивке каркаса, с помощью строительного степлера. Полосы пергамина следует укладывать внахлест, который должен составлять примерно 10 см, фиксация должна производиться по стыку, расстояние между скрепками должно составлять примерно 10-12 см.

Схема утепления стен каркасного дома.

Каркасный дом должен быть оборудован и гидроизоляцией, в его качестве может выступить пергамин. Этот материал обеспечивает поглощение влаги до 20% на протяжении 24 часов, осуществляя вывод воды из утеплителя к древесине, которая, в свою очередь, имеет свойство просушиваться естественным путем. Следует уточнить, что когда производится наружное утепление таких домов, не должна быть применена гидроизоляция, что поможет избежать скорого разрушения конструкции за счет накопления влаги в избыточном количестве.

Утепление дома на следующем этапе после монтажа пергамина предполагает укладку утеплителя, который должен быть укреплен между каркасными стойками. Обрезку таких кусков можно произвести с помощью кухонного ножа. При утеплении домов в этом случае можно допустить припуск габаритов в 5 сантиметров с каждой из сторон. Это делается, чтобы можно было более плотно уложить материал в пространство между стыками. Остатки минеральной ваты не нужно выбрасывать, когда утепляется каркасный дом: из них можно изготовить жгуты, которые укладываются между стыками листов ваты.

Утеплить дом изнутри можно, следуя той же технологии, что применяется при внешнем утеплении. Однако помимо декоративной штукатурки и шпаклевки в качестве отделочного материала следует использовать и гипсокартон.

Схема утепления каркасной стены снаружи.

Учесть следует, что когда дом утепляется внутри, будет уменьшена общая площадь помещений за счет мощного теплоизоляционного слоя. А при незначительном сбое отопительной системы помещения в доме быстро остынут. Именно поэтому внутреннее утепление в каркасном доме производится только в крайних случаях, когда нет возможности осуществить наружное утепление.

Плиты пенопласта следует наклеивать после того, как поверхность будет зачищена, выровнена и загрунтована. Плиты можно после укрепления зашпаклевать, покрыв их при желании декоративным покрытием. После того как поверхность пенопласта полностью высохнет, можно ее дополнительно обшить, используя листы гипсокартона. Его следует укреплять с помощью монтажного клея, дополнительную надежность крепления обеспечат дюбели с широкими шляпками. После окончания всех работ, можно приступать к осуществлению чистовой отделки.

Вернуться к оглавлению

Утепление потолка в каркасном доме

Для того чтобы придать дому изнутри завершенность для осуществления процедур по финишному оформлению, следует утеплить и потолок. Начать следует с установки пенофола, крепить его необходимо так, чтобы фольгированная сторона была обращена к потолку.

После следует набить брус, определив шаг в зависимости от того, какую ширину будет иметь выбранный утеплитель. Необходимо будет установить утеплитель и уложить слой пергамина. А вот в качестве последнего слоя выступит обшивка, что позволит дому обладать свойствами, комфортными для проживания.

Вернуться к оглавлению

Выбор материала для утепления потолка

Материал утеплителя, который предполагается применять в каркасном доме, должен быть выбран исходя из особенностей конструкции и предпочтений владельцев. Среди натуральных материалов, которые подойдут для этой цели, можно выделить маты и ватины на основе джута, конопли и соломы. Эти материала экологически чистые, им свойственны неплохие показатели тепло- и шумоизоляции. Их применение совершенно безвредно для атмосферы помещений, однако у них есть недостаток – они огнеопасны.

Схема устройства крыши каркасного дома.

Пенопласт, как и в случае утепления стен, можно применять в процессе теплоизоляции потолка в таком доме. Этот материал выбирают за его невысокую стоимость, легкость транспортировки и простоту монтажа, это и делает его одним из популярнейших утеплителей. Он практически не способен впитывать влагу и характеризуется отличными эксплуатационными свойствами. Минусом выступает токсичное вещество, называемое фенолом, которое является составляющим недорогого пенопласт. А в процессе горения такой материал станет источником образования ядовитого черного дыма.

Рекомендуется использовать для теплоизоляции материалы, получаемые способом экструзии. Так как экструдированный пенополистирол является более устойчивым к возгоранию и механическим повреждениям.
Не имеет в составе токсичных веществ и такой утеплитель, как пенополиуретан. Он способен сохранять эксплуатационные и технические характеристики в обширном температурном диапазоне.

Схема утепления кровли каркасного дома.

Потолок может быть с успехом утеплен и минеральной ватой. Базальтовое волокно, как правило, выпускается в виде плит и рулонов. Этот материал характеризуется хорошими эксплуатационными качествами, среди которых теплоизоляция и звукоизоляция.

Минус у этого материала тоже есть: утеплитель может иметь в составе вредные вещества, а именно формальдегид. Его распространение можно предотвратить путем применения пленочных материалов, которые должны быть использованы при монтаже утеплительного «пирога». Среди дополнительных минусов можно выделить то, что всего около 3% влаги способны снизить теплоизолирующие характеристики минваты практически наполовину.

В качестве альтернативы выступит эковата, которая является почти чистой целлюлозой, ее в составе находится 81%. Этот материал абсолютно нетоксичен и безвреден, имеет отличные технические свойства звуко- и теплоизоляции. Утеплитель гигроскопичен, не гниет и способен в течение долгого периода противостоять пламени. А вот монтировать эковату самостоятельно изнутри будет весьма затруднительно. Понадобится определенный уровень мастерства и профессиональное оборудование.

Стоит помнить, что именно теплоизолятор выступает в качестве одного из важных элементов дома на основе каркаса.

Утепление каркасного дома изнутри своими руками (выбор материалов)

Технологии каркасного строительства дали возможность решить жилищную проблему тем, для кого постройка каменного дома недоступна. Основой такого сооружения является деревянный или металлический каркас и утеплитель.

Этапы строительных работ

Утепление каркасного дома изнутри — процесс утепления

Утепление изнутри только пола или стен может не дать ожидаемого результата. Лучше утеплять все внутренние поверхности, насколько это необходимо решает владелец каркасного дома, основываясь на его характеристиках.

Перед началом работ по утеплению изнутри каркасного дома все поверхности и элементы каркасной конструкции очищаются от пыли и грязи. Устраняются все обнаруженные дефекты:

• торчащие гвозди;
• пятна плесени;
• признаки деятельности насекомых и грызунов;
• признаки гниения;
• признаки повреждения древесины.

Проводится тщательная обработка дерева антисептическими составами.

Утепление пола

К низу боковых поверхностей лаг крепятся «черепные» (опорные) брусья. На них стелется любой листовой материал:

• ДСП;
• ОСБ;
• толстая (не менее 1 см) фанера.

Может использоваться горбыль, необрезная доска, а также доски 2 – 3 сорта. При применении дешевых пиломатериалов их необходимо очистить от коры. Кроме того, перед началом работ поверхности деревянных листовых или пиломатериалов необходимо обработать антисептиком.

Поверхность наката застилается гидроизоляционной мембраной — влагопропускная способность — минимум 800 г/м2. Полотно укладывается внахлест с заходом на стену около 20 см. Затем укладывается слой любого «дышащего» утеплителя:

• базальтовая вата;
• стекловата — следует соблюдать особую осторожность при монтаже;
• шлак;
• керамзит.

Могут использоваться отходы древесного производства — мелкая стружка и опилки. Но в этом случае необходимо предусмотреть их защиту от грызунов. Еще один минус — опилки легко воспламеняются.

Сверху на утеплитель укладывается влагозащитное полотно. Заканчиваются работы изнутри монтажом «чистового» пола и напольного покрытия.

Утепление стен

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Для утепления стен каркасных домов производители предлагают широкий выбор материалов. Это ставшие традиционными пенопласты и минеральные ваты, до ушедших в прошлое и снова возвращающихся на строительный рынок материалов на основе растительных волокон льна, джута, конопли.

Сначала изнутри на стену крепится супердиффузионная мембрана. Профессионалы рекомендуют применять фольгированный материалы. Алюминиевая поверхность прикладывается непосредственно к стене. Они укладываются внахлест. Крепление осуществляется обычными рейками.

На рейки монтируется полотно утеплителя. При использовании обычной диффузионной мембраны необходимо обеспечение небольшого зазора для вентиляции системы утепления — аналог «вентилируемого» фасада.

Утеплитель закрывается армированным полотном пароизоляции. Затем стены обшиваются листовыми материалами — ОСП, ДСП, фанера, доска, вагонка, ЦСП и т.д.

Важно! Полиэтиленовая пленка, используемая в целях экономии, будет накапливать влагу. Результат — плесень, гниение древесины, неприятный запах в доме.

Утепление потолка

Процедура утепления изнутри потолка каркасного дома начинается с монтажа пенофола — фольгированной стороной к потолочной поверхности. Затем набивается брус — размер шага определяется в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Монтируется утеплитель, укладывается слой пергамина. Последний слой — обшивка.

Выбор материала

Материал утеплителя для каркасного дома выбирается исходя из предпочтений владельцев и особенностей конструкции.

Натуральные материалы

Маты и ватины из джута, соломы, конопли и т.д. Экологически чистые материалы — обладают неплохими показателями шумо- и теплоизоляции. Совершенно безвредны для атмосферы внутренних помещений, но огнеопасны.

Пенопласт

Пенопласт

Благодаря невысокой стоимости, легкости транспортировки и простоты монтажа пенопласт является одним из популярных утеплителей. Он почти не впитывает влаги и характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами. Минус: недорогой пенопласт в процессе эксплуатации выделяет токсичное вещество — фенол. При горении образуется ядовитый черный дым.

Специалисты рекомендуют использовать для утепления изнутри стен и потолка каркасного дома материалы, изготовленные методом экструзии. Экструдированный пенополистирол более устойчив к возгоранию, а также к механическим повреждениям.
Не содержит токсичных веществ и пенополиуретан. Он сохраняет свои технические и эксплуатационные качества в большом температурном диапазоне.

Минеральная вата

Базальтовое волокно выпускается в виде рулонов или плит. Хорошие эксплуатационные характеристики — теплоизоляция, звукоизоляция.

Минусом минералватных утеплителей являются входящие в их состав вредные вещества, например, формальдегид. Пленочные материалы, используемые при создании «пирога» утепления стен, потолка, пола каркасного дома, дополнительно предупреждают распространение частиц минерального волокна по внутренним помещениям.

Еще один минус — всего 2 – 3% влаги снижают теплоизолирующие свойства минваты почти наполовину.

Эковата

Почти чистая целлюлоза (81%) нетоксична, безвредна. Имеет хорошие технические характеристики звуко- и теплоизоляции, гигроскопична, не гниет и способна долго противостоять открытому пламени. Минус: монтаж своими руками эковаты изнутри каркасного дома затруднителен. Требуется определенный уровень мастерства и дорогостоящее профессиональное оборудование.

Чаще при выборе материала утеплителя первое, на что обращает внимание владелец каркасного дома — стоимость. Это важный параметр. Но именно утеплитель является одним из важнейших элементов каркасного дома. В среднем 20 см современного утеплителя по своим показателям теплоизоляции соответствуют 1 м кирпичной кладки. Но это только при строгом соблюдении строительных технологий. Практически все проблемы эксплуатации каркасных сооружений являются следствием неквалифицированного монтажа.

перекрестное теплоизолирование углов и стен, технология выполнения работ

Каркасные дома завоевывают все большую популярность благодаря возможности недорогого и быстрого их возведения. Однако, не смотря на все преимущества, такие строения имеют существенный недостаток, заключающийся в необходимости обустройства теплоизоляции. В нашей статье мы разберемся, как производится утепление каркасного дома и какие материалы при этом применяются.

Использующиеся материалы и их монтаж

На рынке представлена масса утеплительных материалов, предназначенных для каркасных домов. Все они имеют свой перечень преимуществ и недостатков, потому необходимо детально изучить каждый из представленных вариантов и сделать обдуманный выбор.

Минеральная вата

Минеральная вата является наиболее популярным материалом для утепления домов. Объясняется это ее великолепными показателями звукопоглощения, а также теплоемкости. Материал экологичен и не поддается воздействию огня. Минвата, уложенная слоем в пять сантиметров, близка по показателям сохранения тепла к кирпичной стене в 50 см.

Однако использование материала требует обустройства пароизоляционного слоя, который будет защищать его от проникновения влаги. В ином случае минвата может утратить часть своих полезных свойств.

Порядок утепления минватой

Технология утепления каркасного дома предусматривает прокладку утеплителя между ячеек обрешетки, имеющих шаг в шестьдесят сантиметров. Расстояние обусловлено шириной рулона минваты. Материал укладывается впритык к стойкам каркаса, зазоры не допускаются.

Толщина слоя минеральной ваты зависит от климатических условий в конкретном регионе. В мягком климате допустимо использование плит в 5-10 сантиметров, в более суровом – 20.

Если планируется перекрестное утепление каркасного дома (в несколько слоев), то необходимо исключить возможность появления так называемых мостков холода. Для этого материал требуется укладывать в шахматном порядке.

Если наружная стена дома имеет пароизоляционный слой, то дополнительный изнутри обустраивать не нужно. После монтажа утеплителя требуется защитить его от влаги. Для этого нужно приобрести пароизоляцию в рулонах, раскроить ее под необходимые размеры и закрепить при помощи степлера. Швы требуется проклеить специальным скотчем.

Утеплить пол можно при помощи все той же минеральной ваты. Порядок проведения работ аналогичен таковому для стен. Слой утеплителя должен составлять не менее 20 сантиметров.

Эковата

Эковата является экологичным и доступным материалом для утепления каркасных домов. Она производится из остатков производства бумаги и картона, которые составляют около 80% материала. Еще 10 – это антисептические добавки, призванные защитить эковату от грибка и вредных микроорганизмов. Оставшиеся 10% составляет пропитка, призванная защитить материал от воспламенения.

Недостатки материала

Среди частных лиц данный материал имеет малое распространение из-за своих определенных особенностей. Среди недостатков:

• Со временем теплоизоляционные характеристики материала утрачиваются. Связано это с тем, что эковата со временем теряет в объеме, уменьшаясь почти на пятую часть от изначальной массы. Для того, чтобы минимизировать данный эффект, рекомендуется производить монтаж эковаты на четверть большего объема, что позволит продлить срок ее службы;
• Материал гироскопичен, поскольку эковата может впитывать существенный объем влаги из-за своего «бумажного» происхождения. Чтобы этого не происходило, требуется продумать отвод излишков влаги и как вентилировать «пирог» утеплителя;
• Для выполнения работ по утеплению эковатой необходимо использование специального оборудования, а также группы рабочих.

Эковата может быть уложена и «сухим» способом путем засыпки материала в полости строения. Однако такой подход чреват перерасходом теплоизоляционного материала, к тому же будут образовываться микроскопические частицы пыли, которые могут вызывать аллергию. «Мокрый» вариант утепления намного лучше, но так же не лишен недостатков. Поскольку нанесение на стены выполняется поэтапно, то эковата может «сползать» до своего высыхания. Кроме того, просушка длится несколько дней, так что данный способ тепловой изоляции не из быстрых.

Для утепления по горизонтальным поверхностям потребуется монтировать обрешетку, что требует временных и финансовых затрат.

Не смотря на то, что материал имеет добавки, отвечающие за защиту от огня, он все равно остается довольно горючим. Исходя из этого не рекомендуется монтаж рядом с камином и трубами отопления. Можно защитить эковату от воздействия тепла в некоторых местах путем установки асбестоцементных плит.

Преимущества

Учитывая вышеописанное, можно подумать, что утепление каркасного дома с использованием эковаты – сомнительный способ из-за количества недостатков материала.

Однако если соблюдать технологию его нанесения, то преимущества нивелируют минусы:

Материал имеет малый расход, что делает его использование выгодным;

• У эковаты отличные шумопоглащающие качества;
• Утеплитель имеет природное происхождение, потому экологически чист и безопасен для здоровья;
• Огнеустойчивость эковаты обеспечивается специальными добавками. Перед покупкой материала требуется внимательно изучить его состав. Если в нем имеется борная кислота или сульфат аммония, то лучшим решением будет отказ от приобретения данной эковаты. Такие компоненты выделяют весьма неприятный и не выветриваемый запах, при том слабо помогают эковате противостоять воздействию огня. Следует отдавать предпочтение материалу, содержащему в своем составе буру;
• Эковата наносится сплошным слоем без швов, так что появление мостиков холода исключено.

Однако наиболее привлекательной характеристикой материала является его цена, что вкупе с преимуществами делает его использование обоснованным.

Ход работ по утеплению эковатой

Как говорилось выше, утепление каркасного дома при помощи эковаты осуществляется двумя способами – «сухим» и «влажным». Нанесения материала требует предварительного размешивания его с водой или клеевым составом. Однако при самостоятельном выполнении работ чаще всего материал просто засыпают в необходимые полости. Данный «сухой» вариант теплоизоляции мы рассмотрим ниже.

Для начала требуется произвести утепление полов. Для этого спрессованный материал разрыхляется, для чего может применяться дрель со специальной насадкой. По завершению процесса объем эковаты увеличится в три раза. Далее работы выполняются достаточно просто. Материал засыпается между лаг пола, верхний уровень должен превышать балки с учетом того, что эковата примнется чистовым покрытием.

Следующий этап утепления каркасного дома эковатой – это стены. В начале требуется монтировать обрешетку из бруса. На нее установить пароизоляционный слой. Обшить каркас при помощи листов OSB, оставив сверху зазор для засыпки теплоизоляционного материала. Материал будет постепенно, по мере засыпки, трамбоваться под собственным весом, однако в конце работ потребуется его хорошенько уплотнить сверху.

Выполнять работы следует в защитной экипировке – очках, перчатках, респираторе. Кроме того, упростить утеплительный процесс можно арендовав специальное оборудование, которое способно само разрыхлить материал и выдуть его в готовом виде.

Теплоизоляция на основе льна

Лен помогает сохранить тепло, что происходит благодаря структуре материала.

Применение утеплителя на основе льна следующее:

• При помощи плит можно произвести теплоизоляционные работы внутри каркасного дома;
• Полосами льна утепляют дома из клееного бруса;
• Пакля позволяет заканопатить бревенчатые стены.

Высокая плотность материала позволяет его использовать в качестве теплоизоляции для кровли, пола, перегородок и мансарды.

Утеплитель на основе льна является наиболее предпочтительным вариантом для внутренней теплоизоляции дома, поскольку он экологически чист и имеет очень долгий срок службы, не подвержен гниению и воздействию плесени, не имеет усадки.

Какой материал более практичен: пенопласт или пенополистирол

Выбор материала, с помощью которого будет выполнено утепление каркасного дома, не так прост, следует учитывать многие детали и нюансы. Если рассматривать такие варианты утеплителей как пенополистирол и пенопласт, то можно заметить, что два данных материала имеют немалую популярность и широко применяются для утепления зданий внутри и снаружи.

Пенопласт является более простым материалом, имеющим меньше положительных характеристик, но при том стоит дешевле, что дает ему несомненное преимущество.

К минусам можно отнести:

• Плохую шумоизоляцию при использовании материала;
• В процессе горения выделяются токсичные вещества;
• Пенопласт «любят» грызуны.

Утепление фасада при помощи пенопласта

Утепление производится с подготовки поверхности, обработки углов и наружных стен каркасного дома, которые необходимо выравнять, убрать трещины при их наличии, обработать грунтовкой.

После того, как фасад высохнет, на него крепится система реек, дающих возможность зафиксировать пенопласт на поверхности.

На материал в плитах наносится клей в пяти точках, после чего обрабатываются края при помощи раствора. Пенопласт прикладывается к поверхности с усилием, работать следует от одного угла к другому. Укладка второго ряда выполняется в шахматном порядке.

Размешивать клей следует с учетом того, чтобы выработать его за один час.

Стыки плит можно подогнать при помощи нагретого ножа. Зазоры, при их наличии, заделываются следующими способами:

• Клеем с добавлением крошки пенопласта;
• Запениванием монтажной пеной;
• Заливкой пеноизола.

Укрепить конструкцию можно при помощи специального пластикового крепежа в количестве пяти штук на плиту пенопласта. Поверх возможно использовать любой отделочный материал.

Утепление пенопластом внутри здания

Технология утепления каркасного дома изнутри похожа на вышеописанный вариант. Отличается только применяемый тип грунтовки – нужен состав, предназначенный для работ внутри помещений, имеющий антисептические свойства.

Для монтажа утеплителя с внутренней стороны в качестве клеевого раствора можно использовать клей для плитки вместе с дюбелями. На плиты пенопласта внахлест монтируется армирующая сетка, по поверхности которой наносится шпаклевка. Другой вариант – это использование гипсокартона для обшивки стен.

Пеноплекс

Рассматривая варианты утеплителей нельзя обойти стороной так называемый пеноплекс. Материал аналогичен пенопласту, однако имеет куда более плотную структуру и более высокую стоимость. Кроме того, в ходе монтажа требуется обустройство защиты от влаги и воздействия прямых солнечных лучей.

Заключение

Каркасное строительство требует обязательного утепления здания. Его можно сделать как своими руками, так и при помощи нанятых рабочих. Если климат вашего региона достаточно суров, то необходимо применение перекрестного утепления каркасного дома. А критерии выбора теплоизоляции подробно описаны в нашей статье.

Как крепить пластиковые плинтуса к бетонной стене, все что нужно

Применение пластикового плинтуса — это технологическое решение двух основных задач. Первая задача состоит в заделки технического шва, где могут проходить провода и прочее. Вторая задача — это законченность ремонта, когда плинтус, как-бы обрамляем всю комнату, придавая ей законченный вид. Сегодня можно встретить интерьеры и без плинтуса, в все же в большинстве своей, отсутствие плинтуса — это всегда незаконченность интерьера, которая бросается в глаза. В этой статье мы рассмотрим способы фиксации пластикового плинтуса к бетонным стенам, а также расскажем вам об особенностях монтажа такого плинтуса.

Немного о материале

Первым делом необходимо остановиться на выборе материала. пластиковые плинтуса сегодня бывают разные. Если еще совсем недавно выбор был не велик, то сегодня этот выбор достаточно широкий, что позволяет подобрать плинтус под ваши  особенности комнаты. Пластиковые плинтуса бывают разной высоты и формы. Существуют простые пластиковые плинтуса и плинтуса с кабель-каналом, который также служит и местом крепления плинтуса к бетонной стене. В том случае если кабель канал вам не к чему и все ваши провода проложены в стенах, то крепление плинтуса будет осуществляться в специальный пластиковый короб, на котором после защелкивается сам плинтус. Все дедается таким образом, чтобы в итоге крепежные моменты визуально были не видны.

У пластикового плинтуса в сравнении с деревянным аналогом, существует ряд больших плюсов.

• Во-первым, такой плинтус лучше прижимает ламинат или паркет, поэтому если ваше половое покрытие слегка торчит по краям комнаты, то пластиковым плинтусом вы можете это покрытие слегка придавить к полу.
• Во-вторых, пластиковый плинтус можно монтировать в комнатах с повышенной влажностью, потому что при контакте с водой, такой плинтус никак не будет портиться, а в случае с деревянным плинтусом, материал был бы подвержен гниению.
• В-третьих, с пластиковым плинтусом удобнее работать, так как зарезать углы и прочее легче, чем в случае с деревянным аналогом. Это позволяет производить монтаж плинтуса намного быстрее, чем в случае с деревянным плинтусом.

Сегодня на рынке представлено множество пластиковых плинтусом в различной цветовой гамме, поэтому вы всегда сможете подобрать плинтус в тон вашему половому покрытию.

Предварительные работы

Разумеется, если ваши стены колесом, то плинтус будет смотреться довольно плохо. Для того, чтобы ваш плинтус плотно прилегал к стенам, необходимо эти стены хорошо выровнять, тогда между стеной и плинтусом не будет зазора. По большому счету — это все подготовительные этапы, которые необходимо выполнять до монтажа плинтуса.

Стоит также сказать о том, что пластиковый плинтус, или любой другой плинтус монтируется после того, как вы уже выполните отделку стен, будь то обои или декоративная штукатурка, а также краска.

Как монтируется пластиковый плинтус

Для монтажа пластикового плинтуса вам понадобятся:

• дрель;
• шуруповерт;
• дюбель-гвозди;
• молоток.

Процесс монтажа пластикового плинтуса выглядит следующим образом:

Вы прикладываете плинтус к стене и сверлите отверстие в стене, после чего забиваете туда дюбель-гвоздь. Как только вы забили дюбель-гвоздь, вы можете зажать его шуруповертом и переходить к следующей дырке.

По большому счету, ничего сложного в процессе монтажа плинтуса нет. Главное уделить особое внимание углам помещения. Хорошо, если ваши углы равны 90 градусам, однако, плинтус можно зарезать под любым углом, главное делать это не спеша, вспоминая правило, что лучше много раз померить и один раз отрезать.

Начинать крепление плинтуса необходимо с угла комнаты и двигаться по часовой стрелки. Соединять между собой куски плинтуса необходимо специальными соединительными элементами, которые подбираются в том вашему плинтусу.

Чтобы плинтус смотрелся хорошо по всей комнате, необходимо его выставлять под правильным углом относительно пола и стен.

Вы также можете крепить плинтус используя саморезы, однако это не самый удобный способ крепежа плинтуса в бетонную стену.

Выводы

Таким образом, мы рассмотрели тему монтажа пластикового плинтуса и выяснили, что крепить плинтус можно и самостоятельно, если запастись терпением и научиться нескольким несложным действиям.

Для того, чтобы ваши стены и плинтуса смотрелись красиво, необходимо серьезно подойти к моменту зарезания углов плинтуса, а также правильно выставить его относительно пола и стен, тогда все будет смотреться красиво.

Стоит также сказать напоследок о том, что в качестве перехода от одного полового покрытия к другому, например от ламината к плитке, вы можете использовать специальные порожки, которые хоть и не являются плинтусом, но по сути своей монтируются вместе с плинтусом. Такие порожки можно подбирать как в том к полу, так и в тон к плинтусу.

В том случае, если у вас образовались небольшие щели, или например у вас не получилось красиво вырезать плинтус в обход батареи, то воспользуйтесь силиконовыми смесями определенного цвета, которые помогут вам обойти трубы, замаскировав тем самым все щели. Такие силиконовые составы продаются также разных цветов, поэтому вы всегда сможете подобрать тот цвет, который будет красиво сочетаться с вашим плинтусом и полом, тем самым не выделяясь и создавая иллюзию единого пола, где покрытие, плинтус, порожек и силиконовые швы будут смотреться как единый сплоченный дизайнерский стиль интерьера.

Также, сегодня модно использовать контрастный вариант отделки, с применением белого высокого плинтуса. Наверняка вы видели такие плинтуса в американских фильмах. Они делаются из разных материалов, однако на рынке можно найти также недорогой пластиковый аналог. Разумеется пластиковый плинтус не будет смотреться в вашем случае, как элемент лепнины, однако вы можете создать с его помощью интересный вариант интерьера, при этом не тратя большие средства на лепнинный плинтус, который также необходимо штукатурить и покрывать краской, что согласитесь, дорого и долго.

Удачного вам ремонта и удачного монтажа пластикового плинтуса!

Монтаж плинтуса МДФ — способы крепления и порядок выполнения работ

Любой плинтус придает напольному покрытию завершенный аккуратный вид, поэтому без его установки на заключительной стадии ремонта никак не обойтись. Сегодня в продаже широко представлены изделия, выполненные из разных материалов — это пластик, натуральная древесина и МДФ.

Что собой представляет МДФ-плинтус

МДФ представляется собой мелкодревесную фракцию, которая укладывается в заданную форму путем горячего прессования. В производстве используются только натуральные составляющие высочайшего качества, что делает любое изделие полностью безопасным для здоровья человека. Для придания декоративных свойств сверху наклеивается специальная текстурная пленка.

Такая технология придает плинтусам следующие достоинства:

1. Невысокая стоимость. Если учитывать, что этот вид зачастую сравнивают с натуральным деревом, то стоимость можно считать действительно подходящей.
2. Большинство разновидностей оснащаются выемкой для укладки коммуникаций. Это помогает быстро и без особых трудностей скрыть провода интернета и кабели телевидения.
3. Хороший водоотталкивающий эффект. Необходимо учитывать, что это качество присуще исключительно лицевой части. Если вода попадет на необработанные участки, то будет происходить постепенное разбухание.
4. Это отличный плинтус под покраску. При необходимости можно приобрести изделия без нанесенного декоративного слоя, которые легко окрасить в любой цвет.
5. Простота монтажа. Установка деталей не предполагает использование специальных инструментов.

Конечно, такой вариант немного уступает по популярности разновидности из ПВХ.

Нельзя исключать из внимания и недостатки:

• ограниченный выбор в удаленных от крупных городов местах;
• возможность механического повреждения;
• во время подрезки образуется мелкая пыль и взвесь, чего легко избежать, используя электрический лобзик с прикрепленным пылесосом.

Для получения идеального чистого реза по МДФ желательно использовать торцовочную пилу, в противном случае останутся сколы по краю

Действительно, в некоторых магазинах трудно встретить даже вариант для окрашивания. Но можно с уверенностью сказать, что эта разновидность плинтуса имеет хорошие перспективы для развития.

Варианты фиксации

Установку плинтусов выполняют различными методами, которые выбираются, исходя из конкретной ситуации.

Фиксация на клей

Этот способ позволяет осуществлять быстрый монтаж при помощи специального клея или жидких гвоздей. Важным условием является идеально ровная поверхность без каких-либо дефектов. Клей наносят на стороны, соприкасающиеся со стеной и полом. Обязательное условие – равномерность распределения клеящего состава.

Для крепления МДФ используются разные виды клея, но для применения такого способа необходимы абсолютно ровные стены

Установка на шурупы

В качестве крепежа используются саморезы, к которым при необходимости добавляются дюбеля. Технология заключается в том, что в деталях рассверливаются отверстия с шагом в 45–50 см

Важно учитывать, что места под шурупы должны быть немного меньше, отверстие под шляпку делается большим сверлом, чтобы утопить ее. Разметка переносится на стены, устанавливаются дюбеля

Выполняется окончательная фиксация, обеспечивающая наибольшую прочность.

Такой способ создает небольшие дефекты на поверхности, поэтому лучше всего совмещать его с покраской плинтуса.

Сквозной монтаж плинтуса при помощи саморезов или гвоздей выполняется быстро, но выглядит посредственно, так как точка крепления видна

Монтаж на клипсы

Важно помнить, что для этого варианта подходят только специальные детали, имеющие соответствующие разъемы. Технология установки: по периметру стены устанавливаются клипсы, на которые надеваются элементы

Крепление бордюров на пластиковые или металлические клипсы считается наиболее прогрессивным на данный момент способом обустройства

Монтаж пластикового плинтуса

Установка пластиковых плинтусов своими руками намного легче установки деревянных аналогов, эти модели оснащены углами, заглушками, стыковочными элементами, поэтому не придется запиливать угол. Кроме того, профиль оснащен основой, которая крепится к стене, а уже потом в пазы одевается декоративная крышка, которая имеет мягкие края по всей длине, поэтому она при установке плотно прижимается к поверхностям, и на лицевой стороне нет технических отверстий.

Начинается крепление плинтусов пластиковых от угла по длинной стене, чтобы при установке было как можно меньше обрезков. Когда стена размечена и просверлена, а дюбеля установлены, с плинтуса снимается декоративный элемент, основа прикладывается к месту установки, на нее переносится разметка. Далее на торец одевается внутренний угловой элемент, и профиль шурупами прикручивается к стене. Если стены имеют плавные изгибы, то планку при установке можно легко согнуть, так как материал очень гибкий.

Фото-инструкция установки, как прибить пластиковый плинтус

На другой торец одевается стыковочная планка, прикладывается и устанавливается следующий профиль. Если он больше чем необходимо, замеряется требуемое расстояние, с каждой стороны отнимается по 2-3 мм, профиль запиливается в размер, под углом в 90о, торцы обрабатываются напильником или наждачкой. Одним концом плинтус устанавливается в стыковочный элемент, на противоположный одевается угол (внешний или внутренний зависит от геометрии вашего помещения), после чего основа закрепляется. Когда основа установлена по всему периметру комнаты, в специальные пазы укладывается кабель, после этого фиксируется верхний элемент, возле проема устанавливаются заглушки.

Установка пластиковых плинтусов не требует запиливания на стыках профиля под углом

Совет: В сложных и больших по площади помещениях кабель лучше класть по мере установки плинтусов, так вам не придется его протягивать через кабель-канал вдоль всего периметра.

Монтаж пластикового плинтуса

Сделав правильные расчеты и вооружившись нужными инструментами, переходим к монтажу. Деревянные планки монтируют так же, как крепят пластиковый напольный плинтус.

Отрезаем плинтус нужного размера обычным канцелярским ножом

При монтаже на дюбель-гвозди планку с одетым уголком приложите к одному из углов в комнате. Лучше начинать с самой длиной стены. Уголок ставьте ровно, чтобы при установке не было перекосов.

Пометьте на стене в 5-6 см от угла место крепежа. Если стены ровные, делайте пометки на расстоянии 40 см друг от друга. Если есть щели, уменьшите шаг крепления.

Сверлим отверстие в стене под дюбель

Теперь сделайте отверстия перфоратором. Учитывайте, что дюбель должен войти на 30 мм в стену, а при неровностях поверхности берется дюбель № 6. Уберите пыль и забейте в отверстия дюбели. Плинтус приложите к стене и перенесите на него сделанные пометки. Затем просверлите отверстия. Шляпки шурупов или гвоздей должны полностью погружаться в планку. Для этого сделайте выемки сверлом большего размера.

Вворачиваем шурупы в дюбеля

Теперь можно закреплять плинтус к стене гвоздями. Закройте их заглушками, подобранными под цвет. Можно заглушки приклеить, чтобы надежней держались.

Монтируются планки уже подогнанные под нужный размер. Разрезать их лучше острым ножом или ножовкой, так они не станут растрескиваться. При этом сохраняйте острые углы. Также при разрезе крайних планок, учитывайте, что заглушки заберут 3-5 мм. Если используете соединители, устанавливайте их до крепления.

Совет! Некоторые мастера сначала делают разметку на планке, просверливают отверстия и уже после сверлят стены, вставляют дюбели и монтируют плинтус. Если стена из гипсокартона, то, как правило, крепление происходит без дюбелей, шурупами сразу в стенку профиля.

Комплектующие элементы и инструментарий для работы

Прежде чем задаться вопросом, как прикрепить пластиковый плинтус, следует разобраться в деталях. Например для начала необходимо просчитать количество планок по периметру пола. Выявить нужное количество всех наружных и внутренних углов и также мест их соединений.

У всех этих комплектующих как окраска, так и форма аналогичная основной детали и у каждого элемента своя функция, например:

• Уголки пластиковых плинтусов предназначены для их соединений. С их помощью можно добиться достаточно идеального и эстетичного вида.
• С помощью соединений происходит крепление планок друг к другу. Изготавливаются они в форме детали со стыковочными пазами.
• За счет заглушек происходит декор плинтусных краев. Используются они чаще всего там, где планка граничит с дверными проемами.

Последняя деталь это крепления, за счет которых и появляется возможность прикручивать плинтус к полу.

Как крепить пластиковые плинтусы, не имея инструментов – естественно никак. Поэтому изначально следует запастись:

• Для работ в панельном либо кирпичном доме необходим перфоратор.
• Для прокола отверстий понадобится шило.
• Шуруповерт.
• Рулетка.
• Электродрель.
• Карандаш.
• Строительный уголок.
• Стусло и ножовка по металлу.

Что такое плинтус из МДФ

Плинтуса, это такие элементы, без которых ремонт кажется не завершенным. Он позволяет закрыть угол между полом и стеной или же между потолком и стеной. В настоящий момент не одна отделка помещения не обходится без плинтусов, ведь в углах остаются не красивые зазоры и трещины, и они портят весь вид. Для красоты и эстетичности и используются плинтуса.

Плинтуса из МДФ бывают уже готовыми, и вы лишь выбираете необходимый вам цвет и под покраску. Они прекрасно подходят для укладки их на пол, и в них есть специальные кабель каналы. Плюсы этих плинтусов в том, что:

1. Они экологически чистые, так как изготавливают их из древесины и не используют вредные вещества, которые могут влиять на здоровье людей;
2. Они легко монтируются, с этим может справиться человек, который никогда этим не занимался;
3. Влагостойкие. То есть их можно использовать в комнатах, в которых уровень влажности высокий, например ванная или кухня;
4. Экономичные;
5. Гибкие.

Ну а недостатком можно считать только их хрупкость. Плинтус МДФ может лопнуть от удара или повреждения. Не забывайте о том, что если вы приобрели плинтус под покраску, то его нужно покрыть специальным защитным слоем.

Как производят плинтус

Слово МДФ происходит от английского Medium Dispersion Fibreboard. По сути, это ДСП, однако этот материал экологически чище. Он не содержит формальдегида и эпоксидных смол, которые при нагревании всего до 25 град начинают выделять вредные для организма человека вещества.

Изготавливают МДФ плинтусы из измельченных до состояния пыли древесных опилок методом вакуумного прессования. На поверхность прессованной заготовки под большим давлением приклеивается лицевой, декоративный слой. Он изготовлен из специальной пропитанной бумаги с нанесенным на нее методом офсетной печати рисунком.

Для того, чтобы плинтус напольный МДФ был устойчив к влаге, все-таки он изготовлен из дерева и очень гигроскопичен, его покрывают слоем меламина, который образует водоотталкивающую пленку. Такое покрытие не притягивает пыль, то есть оно анти статично, и защищает лицевую поверхность от воздействия ультрафиолетовых лучей (от выцветания).

От того, что такие плинтусы изготавливают из отходов деревообрабатывающей промышленности, они имеют достаточно доступную цену. При этом качество, простота установки и внешний вид заслужили у населения определенную любовь и уважение. О том, как устанавливать плинтус напольный МДФ сейчас рассмотрим очень подробно.

Установка на напольное покрытие

Как уже отмечалось ранее, плинтус просто необходим для завершения укладки ламината, ламинированной паркетной доски, паркета, линолеума, ковролина и даже плитки. Особенно это актуально, если стены помещения отделаны панелями из МДФ.

Рейка плинтуса выпускается длиной от 2,6 м поэтому для расчета этого материала для любого помещения надо узнать его точный периметр. При этом стоит дать запас к полученной цифре 2-3 %. Это необходимо для компенсации материала на подрезки.

Для крепления к стенам часто применяют крючки загнутые вверх имеющие ширину 10-15 см. Их саморезами и дюбелями из пластика размерами 6 х 40 мм крепят к стене по периметру с интервалом 50-60 см. После этого плинтус плотно прижимают к замкам. Для стыковки плинтусных реек применяют внутренние и наружные пластиковые уголки.

Отрезать МДФ плинтус удобно ножовкой по металлу. Мелкие зубцы позволяют выполнить операцию с минимальной вибрацией и нагрузкой на плинтусную рейку в направлении излома.

Это стоит учитывать при выборе плинтуса для напольного покрытия каждой комнаты. Например, плинтус из МДФ не рекомендуется устанавливать в детских комнатах. Тут выгодней будет поставить плинтусы из ПВХ или поливинилхлорида. Они жестко будут парировать удары игрушек или других падающих предметов.

Иногда стоит ярко обозначить контраст между стенами и полом. Для этого рекомендуется применить плинтус МДФ под покраску. Тут существует правило, которое не следует нарушать. Выполнять окраску плинтуса стоит до того, как он будет установлен. Это позволит избежать некоторых видов дополнительных и трудоемких работ.

Если выполнять покраску плинтуса, не снимая его с креплений, то прилегающие поверхности пола и стен стоит защитить от погрешностей краски малярной липкой лентой. К тому же в том случае, если на стенах оклеены обои, то при снятии липкой защиты их верхний слой может оторваться.

В том случае, если на пол уложено покрытие из ламината, паркета или паркетной доски, то особо эффектно будет смотреться плинтус напольный широкий из МДФ. Широкий плинтус смотрится богато и к тому же он более практичен при выполнении уборки помещения. Влажная тряпка или моющий пылесос не нарушит мягкие обои и не поцарапает покрытие стен.

Как крепится плинтус из МДФ

Несущий элемент, пленка, клей – это составляющие части напольного плинтуса МДФ. От такого, какого качества будут эти составляющие, зависит весь результат. Они имеют внешний вид или природных материалов или же просто однотонные цвета. То есть плинтус белого цвета будет хорошо смотреться в светлом интерьере, а плинтуса, которые имитируют породы деревьев хорошо подходят к разным покрытиям пола.

Плинтус из МДФ на потолок можно крепить, используя специальные скобы, они выглядят, как крючки. Край плинтуса закрывается специальной пластмассовой заглушкой, а углы и стыки декоративными уголками. Это дает возможность в дальнейшем легко снять плинтуса, для того, чтобы их покрасить или помыть. Особого ухода этот материал не требует, и его можно мыть любыми средствами.

Обрезка изделий

Правильная подрезка используемого материала влияет на конечный результат. Поэтому когда возникает проблема, как крепить плинтус большего размера, необходимо воспользоваться простыми советами:

Чем резать? Для этого процесса используется пила по металлу с полотном, имеющим небольшие зубчики. В качестве альтернативы можно применять электрический лобзик, к которому подбираются специальные пилки.
Когда крепление деталей уже произведено, но возникла необходимость небольшой подгонки, применяют острый строительный нож

Этим приспособлением нужно работать очень осторожно, чтобы не повредить лицевую сторону.
Резать плинтус целесообразно только после тщательных замеров. Для подрезки под нужным углом используют стусло.

Обрезка плинтуса: внешний и внутренний угол, расположение деталей в стусле

Такие простые советы значительно облегчают процесс и позволяют установить элементы наиболее качественно.

Распаковка и визуальный осмотр

Обычно плинтуса запакованы в специальную общую упаковку, но некоторые производители дополнительно обворачивают целлофановой пленкой каждый плинтус, это делается для того, чтобы избежать случайных механических повреждений во время распаковки

Взяв упаковку плинтусов и начав распаковывать ее, обратите внимание на положение изделий, они должны смотреть шпоном вовнутрь. Вынув плинтус, внимательно осмотрите его.

Любые царапины, сколы, изменения цвета – все это недопустимо! Особе внимание стоит уделять шпону, он должен быть без малейших недостатков.

Если из одной упаковки вы обнаружили плинтуса разных цветов, то их стоит заменить плинтусами изначально выбранного цвета, при этом сообщите продавцу номер партии указанной на упаковке.

Подготовка требуемых материалов и инструментов

Прежде всего, нам понадобятся крепежные материалы. В данном случае мы будем закреплять плинтуса к стене саморезами. Кроме них нам необходимы будут дюбеля. Размер саморезов и дюбелей рассчитывается исходя из поверхности стены. В большинстве случаев стоит применять саморезы 3,5*40 мм. Говоря об их цвете, то отдавайте предпочтения цвету желтого цинка,

Как крепить пластиковый плинтус к полу

Нехитрым декором в виде накладной планки закрывают стык между стеной и полом. Чаще всего плинтус старательно подбирают по высоте и фактуре поверхности так, чтобы можно было создать декоративный переход между отделкой стен и пола. В зависимости от размера и материала необходимо подобрать правильное крепление пластикового плинтуса к полу, таким образом, чтобы не повредить пластик и обеспечить прочное и одновременно плотное, без щелей, прилегание обоих кромок планки к поверхности пола и плоскости стены.

Что дает использование плинтуса

В теории можно было бы обойтись и без плинтуса, если идеально точно подогнать торцы напольного покрытия впритык к стене комнаты. Но в большинстве случаев, даже при использовании бетонных полов, не говоря уже о деревянных покрытиях, паркете и ламинате, между стеной и торцом должна существовать щель, компенсирующая расширение материала. Поэтому перед тем как крепить пластиковый плинтус к полу, необходимо будет учесть размеры и расположение плинтусной планки относительно щелей.

Использование декора дает возможность решить сразу несколько задач:

• Закрыть дефекты, наиболее отчетливо проявляющиеся на горизонтальных стыках стены и напольного покрытия;
• Создать дополнительный декоративный элемент, окаймляющий пол по периметру комнаты;
• Скрыть проводку, кабели и даже трубы водоснабжения.

В зависимости от высоты пластикового плинтуса и способа крепления зависит, удастся ли выполнить поставленные задачи. Большинство мастеров решают проблему, как приделать плинтуса к полу, исходя из их конструкции, отделки и материала стены.

Разновидности плинтусов из пластика

Чаще всего для окантовки пола применяется универсальный Z –образный тип плинтуса из полихлорвинила. Для отделки домашнего напольного покрытия используют несколько разновидностей декора:

• Жесткая пластиковая планка с твердыми краями. Такой вариант применяется для отделки плоских и ровных стен с жестким напольным покрытием;
• Пустотелый плинтус с гибкими краями и внутренним каналом для укладки проводов. Паз под укладку проводки закрывается на защелках дополнительной планкой;
• Гибкая лента, по форме имитирующая деревянный или жесткий плинтус, идеально подходит для окантовки стыка между напольным покрытием и оштукатуренными стенами.

Наиболее популярный пустотелый напольный плинтус хорошо вписывается в интерьер любых комнат и помещений, пластик обладает достаточной прочностью и гибкостью, чтобы выдержать точечную нагрузку от установленного крепежа. Такой вариант плинтуса опирается на стену и пол мягкими эластичными кромками, в результате даже значительные неровности стен и пола удается скомпенсировать и замаскировать.

Жесткий пластиковый материал дешевле и жестче, его можно назвать простой заменой устаревшего деревянного напольного декора. Его используют, равно как и ленточный напольный плинтус, для окантовки больших помещений с жестким напольным покрытием.

Кроме универсального напольного декора, нередко применяют специализированные типы плинтусов, например, для фиксации и натяжения ковролина. Планки фиксируют полотно на нижней кромке стены и одновременно натягивают материал для удержания синтетической ткани на деревянной или пластиковой подложке.

Варианты крепления напольных плинтусов

По мнению опытных мастеров, неважно, как крепить напольный плинтус, главное — обеспечить полное прилегание пластиковой планки к стене и прочную фиксацию декоративного элемента на выбранном участке. Традиционно для крепления напольного декора используют два способа:

• Монтаж пластиковой планки с помощью прочного полиуретанового или акрилового клея;
• Фиксация на механических креплениях, чаще всего промышленного изготовления.

Проще и быстрее всего закрепить напольную декоративную планку можно любым синтетическим клеем. При производстве декора на внутренней стороне напольной планки выполняют опорную ребристую поверхность, на которую и наносится слой клея.

Клеим напольный плинтус

Клеевой способ очень прост в использовании, но специалисты рекомендуют использовать клей для крепежа напольного плинтуса только для ровных стен и пола. Хорошо клеится жесткий пластиковый декор на гипсокартонные листы и наливной пол. Для ламината, полихлорвиниловой плитки, паркета потребуется искать специальные высокопрочные марки клея, так как «играющее» на пенопропиленовой подложке напольное покрытие отрывает акриловые клеи и ПВА.

Не «любит» акриловый клей и линолеум. Для крепления напольной планки на линолеум или пластиковую плитку обычно применяют полиуретановые, полистирольные или даже эпоксидные композиции, которыми можно клеить пластиковый плинтус на любую поверхность.

Если все же принято решение закрепить пластиковый плинтус с помощью акрилового клея на деревянном дощатом полу или паркете, то в первую очередь нужно удалить краску или лак на тонкой полоске поверхности древесины, чтобы обеспечить хорошую адгезию.

Процесс наклейки напольного плинтуса сводится к следующим операциям:

• Выполняется разметка установки пластиковых полосок, подбираются и подгоняются уголки и стыковочные переходники;
• Клей наносится на внутренние части плинтуса короткими полосками с небольшим избытком клеевой массы;
• Напольный декор укладывается на место приклейки и прижимается тяжелым предметом.

Совет! Чтобы увеличить прочность клеевого соединения, вдоль наклеенного плинтуса расставляют тяжелые предметы и расклинивают пластиковую планку с помощью деревянных брусков и реек.

Через 5-6 часов крепеж можно удалить, но окончательное схватывание клеевого основания завершится только на следующий день.

Напольный пластиковый плинтус можно очень быстро приклеить с помощью двухстороннего скотча или монтажной пены. В последнем случае пену наносят небольшими каплями, и после установки на место планки удерживают в прижатом положении не менее 3-х часов, пока процесс отверждения пены не завершится в полном объеме.

Кроме пластиковых ПВХ плинтусов, выпускают декоративные напольные элементы из пенополиуретана. Обратная сторона такого декора обычно покрывается самоклеющейся пленкой, но даже если она отсутствует, наклеить материал с помощью жидких гвоздей не составит особого труда.

Если использование клея вызывает трудности, небольшие подсказки, как правильно крепить плинтуса к полу, приведены на видео:

Крепление напольных плинтусов саморезами

Перед тем как прикрепить пластиковый плинтус к полу, специалисты рекомендуют проверить и уточнить материал, из которого сложены стены. В подавляющем большинстве случаев напольный декор навешивается на нижнюю кромку стен с помощью клипсов, металлических или пластиковых фиксаторов. Обзор фурнитуры и подсказки, как прикрепить плинтуса к полу, приведены на видео:

В случае прямого монтажа планки приходится пробивать отверстие в стене под установку пробок для саморезов и дюбелей. Бить отверстие необходимо так, чтобы в кирпиче или бетоне получалось отверстие не менее 30 мм глубиной. Если попытаться закрепить пробку или дюбель в теле штукатурки, все равно клипсы или крепление напольного плинтуса под нагрузкой выдернут его из стены.

Исключение составляют специальные штукатурные дюбеля, способные удержать пластиковый декор даже на цементно-песчаной штукатурке.

Пластиковый плинтус выкладывают вдоль стены, снимают наружную планку, закрывающую канал для кабеля, и размечают места для сверловки отверстий. Обычно саморезы или дюбеля располагают с шагом не менее 50 см. Точки установки дюбелей выбирают так, чтобы прижать верхний край планки к стене без щелей. Линии разметки переносят на пластик и на стену, убирают напольный декор и проверяют состояние стены в местах будущей сверловки. Если при простукивании стены обнаружится пустота, точку переносят левее или правее.

Для того чтобы соединить уложенный отрезок с другими частями декора, применяют сложные угловые и линейные стыки, поэтому длину планки выбирают увеличенной на размер вылета для крепления углового стыка. Далее на декоративную планку одевается стыковочный элемент для внутреннего угла, после чего она возвращается на место установки, и выполняется сверление, начиная от стыка.

Несмотря на внешнюю пластичность и гибкость, при неправильном сверлении напольная планка может легко дать трещину, особенно в донной части канала, где толщина стенки из пластика очень мала. Поэтому отверстие под установку пробки или дюбеля сверлят в два прохода, вначале тонким сверлом в 3-4 мм, затем под требуемый размер дюбеля.

Установка напольного плинтуса на клипсах и фиксаторах

Технология установки пустотелого напольного плинтуса мало чем отличается от предыдущего варианта, с той только разницей, что для монтажа используются специальные пластиковые крепления — фиксаторы, фото.

Достаточно закрепить фиксаторы на полу, и можно устанавливать плинтуса. Но не все так просто. Такая схема хорошо работает для помещений, обшитых гипсокартоном, вагонкой или пластиком. Технология с фиксаторами работает идеально, только если угол между плоскостью стены и поверхностью пола составляет 90^о и меньше.

В реальности величина угла может составлять 95-100^о, из-за чего между верхней кромкой и стеной образуется щель. Поэтому перед тем как выполнить монтаж, фиксаторы одевают на декор и укладывают на место установки. Под каждый фиксатор приходится укладывать прокладки, чтобы добиться хорошего прилегания верхней кромки пластиковой планки к поверхности стены.

После разметки положения и мест для крепежа каждый фиксатор прикручивают к стене с помощью все тех же саморезов, и напольный плинтус просто защелкивается на замках крепления. Более детально, как установить напольный декор из ПВХ, рассказано на видео:

В некоторых моделях декора для монтажа используются металлические клипсы. Они проще в работе, вместо кропотливой подгонки угла наклона крепления можно просто подогнуть лепестки замка на необходимую величину.

Заключение

Широкие пластиковые плинтуса практически всегда изготавливаются либо из пенополиуретана, который легко наклеивается на любые стены, либо в виде пустотелого короба. На стены с помощью дюбелей крепится нижнее основание короба, а наружная декоративная крышка просто защелкивается, как шкатулка. По мнению многих мастеров, установка широкого декора выполняется проще и быстрее, они удобнее в пользовании и позволяют скрыть значительное количество проводов и коммуникаций, что, видимо, и послужило росту популярности подобного декора.

Отправить комментарий

способы монтажа, пошаговая инструкция, советы мастеров

На завершающем этапе ремонта помещения владельцам остается выполнить несколько финишных работ, которые придают отделке законченных вид. Один из последних штрихов — установка плинтусов. Этот процесс нельзя назвать сложными, но если во время монтажа допустить ошибки, работы могут значительно затянуться. Предлагаем вам ознакомиться с тем, как прикреплять плинтуса к полу, чтобы ваш ремонт закончился как можно скорее.

Разновидности напольного плинтуса

Сегодня нам доступно несколько видов декоративных панелей. Наибольшей популярностью пользуются варианты из ПВХ. Они характеризуются легкостью, устойчивостью к перепадам температуры воздуха и уровня влажности. Пластиковые панели можно очищать при помощи химических средств, что позволяет говорить об их гигиеничности. Используют их в паре с настилом из ламината, линолеума и ковролина.

А вот с натуральным паркетом гармоничнее смотрится деревянный плинтус. Он подчеркивает благородство и изысканность дорогостоящей отделки. Изготавливают такие элементы из древесины сосны и ели. Продукция характеризуется разнообразием оттенков, что позволяет удачно сочетать ее с разными видами природной облицовки.

Для тех, кто не может позволить себе материалы из древесины, отличной альтернативой станут изделия из МДФ. Они изготавливаются из древесной стружки, а лицевая их часть покрыта бумагой, имитирующей натуральное дерево. Такие изделия имеют обширную цветовую гамму, легко моются и характеризуются доступным ценником.

В силу перечисленного многообразия, описать один метод того, как прикреплять плинтуса к полу — невозможно. Поэтому мы рассмотрим все доступные для каждого варианта способы.

К чему крепить: к полу или к стене?

При выборе основания для фиксации декоративных планок следует руководствоваться снижением трудозатрат. Для этого обратите внимание на основание пола. Если настил уложен поверх бетонной стяжки, а стена выполнена из деревянных материалов, то фиксировать плинтус лучше именно к ней. И наоборот: если пол выполнен из доски, то целесообразнее фиксировать плинтуса на нем.

Если в вашем помещении есть конструкции из гипсокартона, изучите информацию о том, как прикрепить к стене плинтус сборного типа. В таких ситуациях следует использовать специальные саморезы и гвозди с цинковым покрытием.

В тех случаях, когда и пол и стена сделаны из твердого материала, для установки плинтусов потребуется высверливать отверстия под дюбели, а уже затем вкручивать саморезы. Этот же метод применяется в тех случаях, когда стена и пол достаточно рыхлые.

Во время работы со всеми перечисленными разновидностями пользуйтесь следующими правилами, которые указывают, как правильно прикрепить плинтус к полу:

1. Минимальное расстояние между крепежными элементами составляет 25 см.
2. Максимальное расстояние между крепежами — 50 см.
3. Плинтус фиксируется к тому основанию, которое гарантирует достаточную прочность крепления.

В ходе работ могут использоваться обычные саморезы, якорные пластины, специальные клипсы, клеящие составы. Выбор зависит от используемого вида напольного плинтуса.

Фиксация изделий из ПВХ при помощи шурупов

Для начала разберем, как прикрепить пластиковые плинтуса к полу. В процессе монтажа можно использовать несколько способов. Простейший из них — на шурупы. Порядок выполнения работ следующий:

1. Выполните разметку стены или пола под дюбели. Определите оптимальное расстояние между крепежами и поставьте соответствующие точки. Разметку начинайте от самой длинной стены, при этом от угла отступите 6 см.
2. При помощи дрели или перфоратора высверлите отверстия в отмеченных местах. Забейте в них пластиковые дюбели.
3. Измерьте длину стен и обрежьте плинтуса по размеру. В ходе работ можно использовать болгарку, электрический лобзик и ножовку по металлу.
4. Приложите плинтус к стене, обозначьте на нем места для отверстий под саморезы.
5. Соберите планки с использованием торцевых, соединительных и угловых элементов.
6. Высверлите в плинтусах необходимое количество отверстий. Старайтесь максимально точно попадать в место установки дюбеля.
7. Через получившиеся отверстия в планках зафиксируйте саморезы в пластиковых дюбелях.

Чтобы прикрепить пластиковый плинтус к полу как можно аккуратнее, не закручивайте саморезы слишком туго, это может способствовать искривлению тонких элементов. По окончании работ закройте шляпки саморезов декоративной полосой или заглушками в цвет.

Фиксация пластикового плинтуса на клей

Еще один простейший метод крепления напольного плинтуса — клеевой. Он подходит неопытным мастерам и тем, кто ищет способ, как прикрепить плинтус к полу без дрели.

Для этой цели используется состав «Жидкие гвозди» или любой другой клей, рекомендованный производителем пластиковых планок. В ходе выполнения работ вам необходимо разрезать плинтуса до нужной длинны, разложить получившиеся отрезки под соответствующими стенами. После, зигзагообразными движениями нанесите клей на обратную часть планки и прижмите ее к стене. Таким образом установите плинтус по всему периметру комнаты.

Данная технология очень проста. Она напоминает инструкцию о том, как прикрепить потолочный плинтус. Если вам предстоят и такие работы, используйте именно этот метод.

Выбирая монтаж на клей, обратите внимание на то, что заменить плинтуса вам будет достаточно сложно. Отдавайте предпочтение такому монтажу лишь в тех случаях, когда вы уверены, что в ближайшее время вам не предстоят работы по замене напольного покрытия.

Как прикрепить плинтус при помощи кляймеров

Осуществить наиболее качественный монтаж можно путем использования специальных крепежей — клипс (кляймеров). Их применение позволяет быстро осуществить установку декоративных планок и с легкостью выполнить их демонтаж.

Рассмотрим, как правильно прикрепить пластиковый плинтус на пол при помощи клипс. Работы выполняются в следующей последовательности:

1. Отступите от угла стены 5-6 см. В полученной точке расположите клипсу, прижмите ее к стене и сделайте отметку для отверстия под дюбель.
2. С шагом в 50 см проставьте отметки для всех крепежей.
3. Высверлите отверстия под дюбели. Диаметр сверла подбирайте в соответствии с размерами идущих в комплекте пластиковых крепежей.
4. Закрепите все клипсы при помощи саморезов.
5. При необходимости протяните кабель, после чего установите плинтус на клипсы.

Если стена характеризуется неровностями, уменьшите расстояние между клипсами. Это обеспечит наиболее плотное прилегание планок и уменьшение зазоров.

Установка напольного деревянного плинтуса

На вопрос о том, как прикрепить деревянный плинтус к полу, также нельзя дать однозначного ответа. Фиксацию можно осуществить различными методами.

Самый простой способ — на клей. Такой вид монтажа подходит как для изделий из массива, так и для МДФ-вариантов. Использовать его можно в том случае, если стены и пол в помещении относительно ровные.

На клей плинтуса ставятся следующим образом:

1. На внутреннюю часть доски наносится состав «Жидкие гвозди».
2. Планка плотно прижимается к стене, после чего устанавливается второй элемент. Шов между соседними досками также тщательно промазывается. При этом клей не должен попадать на лицевую часть планки.
3. Для обустройства внутренних и наружных углов край доски запиливается под углом в 45 ^оС.

Для начала изготавливают внутренний левый угол, а затем правый. Желательно, чтобы в области шва отсутствовали сучки и смолянистые узоры.

Чтобы срез на панели выглядел как можно аккуратнее, для выпиливания углов используйте заранее заготовленный шаблон или стусло. Следите за тем, чтобы толщина профилей в месте стыковки была одинаковой.

При использовании данного метода следует помнить, что добиться идеального прилегания вам удастся лишь тогда, когда стены и пол будут максимально ровные. В остальных случаях существует вероятность появления больших зазоров.

Ликвидировать такой дефект можно при помощи шпаклевки. Возьмите узкий шпатель и аккуратно заполните пустоты между стеной и доской. Обработанные шпаклевкой поверхности отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой.

Монтаж деревянного плинтуса на якорные пластины

Прикреплять плинтуса к полу (как на деревянный, так и на ламинированный настил) можно при помощи специальных якорных пластин. Их преимущество заключается в том, что такую фиксацию можно использовать даже в тех случаях, когда стены не слишком ровные.

Пошаговая инструкция (как прикрепить плинтуса к полу при помощи пластин) выглядит следующим образом:

1. Определите места, где будут располагаться пластины. Максимальное расстояние между такими крепежами — 0,5 метра. Выполните разметку на стене или полу.
2. При помощи перфоратора сделайте отверстия для фиксации пластин.
3. Аккуратно вбейте дюбеля в подготовленные места.
4. При помощи саморезов притяните якорные пластины к стене.
5. Установите деревянные панели так, чтобы волокна изделия были расположены строго перпендикулярно зубцам пластин.
6. Плотно установите планки, чтобы между стеной и плинтусом не было зазоров.

Данный метод монтажа деревянных панелей позволяет надежно закрепить планки по периметру комнаты, при этом внешний вид дорогостоящей отделки совершенно не изменяется. В случае необходимости плинтус можно с легкостью снять и снова установить на место.

Монтаж на гвозди и саморезы

Если вам нужно закрепить деревянный плинтус поверх деревянного пола или паркета, в качестве крепежа вы можете использовать саморезы или маленькие гвозди. Как прикреплять плинтуса к полу таким методом? Руководствуйтесь следующей инструкцией:

1. Замерьте рулеткой нужную длину плинтуса. Перенесите полученные размеры на деревянную планку. Произведите распил.
2. Стыковка будет осуществляться под углом в 45 градусов. Заранее запилите доски для обустройства углов.
3. Если плинтус фиксируется на основании из дерева, используйте в работе небольшие гвозди. Просто прижмите планки плотно к стене и забейте в них гвоздики. Чтобы не испортить лицевую сторону дерева, окончательную забивку крепежей выполняйте при помощи зубила.

Если вы устанавливаете плинтуса на бетонные поверхности, предварительно забейте гвозди в деревянную планку. Приложите изделие к стене и по одному разу ударьте молотком по каждому гвоздю. Таким образом вы получите отметки, на месте которых нужно будет высверлить отверстия для крепежей.

При помощи перфоратора сделайте нужное количество углублений в стене. Вбейте в них специальные пробки. Установите планки и забейте гвозди в отверстия с пробками. Если вы будете использовать дюбеля, выполняйте монтаж аналогичным образом, но вместо гвоздей применяйте саморезы.

Советы мастеров

Как уже было сказано, выбор плоскости зависит от состояния и прочности основы. Однако при определении метода монтажа профессиональные мастера рекомендуют учитывать и вид используемого настила.

Так, если вы устанавливаете плинтус поверх ламината или паркета, фиксировать изделия следует только к стене. В противном случае сам настил может преждевременно выйти из строя.

Прежде чем ставить плинтус поверх ламината, убедитесь в том, что между настилом из панелей и стеной имеется технический зазор в несколько миллиметров. Если он отсутствует, возникает риск деформации покрытия, вспучивания швов.

Изделия из шпона или древесины чаще всего устанавливаются поверх пола из массива или на паркет. Если на стене имеется большое количество дефектов или неровностей, кроме стандартных пластин рекомендуется дополнительно использовать паркетные шпильки.

Поверх полов из керамогранита или других разновидностей плитки лучше устанавливать плинтуса из подобного материала, однако можно использовать и пластиковые разновидности. В этом случае фиксировать их нужно к стене.

Для фиксации плинтуса поверх наливных полов используется специальный клей, который подбирается в цвет самого покрытия. Места стыковки плинтуса прикрываются соединительной фурнитурой или замазываются шпаклевкой.

Что касается комфорта, то в детских комнатах лучше устанавливать плинтуса из древесины или МДФ, а вот для кухни, коридора, лоджии и санузла оптимально подходят изделия из ПВХ.

Подводим итоги

Рассмотрев все варианты, как можно прикрепить напольный плинтус к полу, можно понять, что работа по его монтажу достаточно проста. Разнообразие методов фиксации позволяет выполнить его установку даже начинающим мастерам, у которых нет профессионального инструмента.

Однако следует помнить, что важно не столько соблюдение всех правил по монтажу декоративных панелей, сколько выбор оптимального способа их надежной фиксации. Если планки укладываются поверх ламината или паркета, их надежность имеет особое значение, так как именно плинтуса прижимают это покрытие к полу.

В остальном выбор метода крепления изделий зависит от ваших предпочтений, возможностей и навыков.

30 необычных идей декора стен своими руками: фото и видео

Хочется перемен в интерьере! Чего-то эдакого, интригующего и манящего, динамичного и драйвового, изысканного и утонченного! Того, которое сделает рабочий кабинет в доме еще более сдержанным, гостиную — еще более приветливой, спальную комнату — более интимной. Что поможет? Спасет декор стен, выполненный в одном из вариантов. Он подарит не только наслаждение процессом, познание нового, но и станет «изюминкой» жилого помещения!

Быть или не быть? Сам или не сам

Процесс декорирования стен своими руками — процесс кропотливый, скрупулезный. Невозможно сделать стену красивой с бухты барахты. Здесь необходим тонкий вкус, ощущение игры цвета, опыт, мастерство, знание определенной техники. Профильный специалист! До такого решения додумаются многие и… будут правы. Но только, если декор стен для них — сиюминутная прихоть, которую необходимо воплотить в реальность. Труд мастера стоит денег и это — чисто механическая работа.

Необычные картины из растений

А вот декорирование стен своими руками — то, что нужно для полноценного воплощения мечты. Вы можете использовать трафарет, художественную роспись, технику декупажа или… виниловых бабочек — не имеет значения. Важным остается одно: вы передадите одному из любимых помещений в своем доме положительную динамику, энергетику добра, созидания, наполните его красой до краев. Да и кто знает, не превратится ли сегодняшняя прихоть в завтрашнее хобби, ведь каждый процесс декорирования стен привлекателен и притягателен по-своему?!

Декор стен, или обозначая конечную цель

Чего ждать от декора стен своими руками? Конечно, нотки самобытности, необычайной красоты, уникальности рисунка, к примеру, его цветовых переливов. Но это — далеко не последняя и конечная цель творческого процесса.

Создаваемый своими собственными руками декор стен поможет:

• воссоздать особое настроение, выразить индивидуальность помещения;
• раскрыть собственный талант, соединяя в одном процессе множество знаний/умений/навыков;
• дать мощный положительный толчок как всему дому/квартире, так и его владельцам для новых свершений!

Ведь что такое украшение стен, оформление их особым образом? Это мини-ремонт, следовательно, желание перемен. И пусть они будут только в лучшему!

Дело — за малым, за выбором варианта декора стен. Их — великое множество, и можно выбрать согласно собственного вкуса. Может быть, это будет тот, который вы давно хотели попробовать и технику которого желали изучить. Это может быть тканевая драпировка и аппликация из обоев, флокирование или художественная роспись, украшение бабочками, декоративными панно из витражей или осколков керамической плитки, убранство при помощи трафарета… Выбирайте самостоятельно, изучая фото и смотря видео!

Декор стеновых поверхностей: варианты бумажные

Когда хочется изменений и декорирование стен становится той самой панацеей, а вы ограничены в финансовых средствах, стоит использовать имеющиеся возможности. Оказывается, материалы, инструменты для их воплощения найдутся в каждом доме!

Обои в помощь, или вариант классический

Создать игривое настроение, добавить красок или, наоборот, немного «успокоить» буйную цветовую палитру, которая казалась идеальной во время ремонта в зале, поможет комбинирование обоев. Первое, что нужно сделать — это проверить собственный чулан на наличие остатков обоев рулонов. Они есть в каждом доме после многочисленных ремонтов, это точно! Стоит рассмотреть, соединить некоторые в единое гармоничное целое. Если этот вариант не подходит — можно приобрести рулоны-компаньоны, идеальные в своем сочетании. И выполнить декорирование стен!

Забава почти детская: аппликация

Пряжа, тканевые/бумажные рисунки — все подойдет для того, чтобы сделать аппликацию. Нужно выбрать место, решить, будет ли эта территория стены мощным декоративным элементом или аппликация лишь подчеркнет изысканность уже имеющегося убранства. И приступить к процессу.

Для этого необходимо:

• подобрать рисунок и создать при помощи компьютера его макет, распечатать;
• аккуратно вырезать, расположить элементы на стене, закрепив при помощи скотча или иголок;
• наклеить, соблюдая общую концепцию идеи.

И это — смело, оригинально и просто! Аппликация станет тем элементом, который легко подчеркнет дизайн помещения. Сделайте узор, рисунок из газетных вырезок, наклеенных на картон, получите эдакий стиль фьюжн или лофт, к примеру, используйте тканевые узоры для воплощения исторических и этно-стилей, а для естественных — бумагу в природных оттенках. Это — сиреневый, розовый, голубой, шампань, березовый.

Преимущество этих вариантов декорирования — в возможности осуществить процесс своими руками, минимальные затраты. И получить свежую, индивидуальную комнату, полностью соответствующую вашим желаниям.

Предметы украшения интерьера

Оказывается, для декора стен не обязательно создавать что-то абсолютно новое, концептуально-смелое. Достаточно обратить внимание на… свое хобби или предметы декора, которые вы собираете давно, уделяя внимание каждому. Сделать с их помощью органичную комнату, находя место для каждого элемента, создавая настроение своими руками.

Объемные 3Д панели

Интересными и уникальными для декорирования стены будут:

• фоторамки с фото, красивыми элементами ткани, бумажными рисунками или засушенными цветами. Комната, украшенная фоторамками, это символ семьи, некая аутентичность, уют. При этом можно использовать фото разных времен (сепию, цветные или черно-белые), рамки всевозможных оттенков и размеров;
• картины из ткани/их коллекции. Женщины увлекаются вышивкой нитками или бисером, создавая шедевры. Остается вставить картины в рамки (или натянуть на прочный картон), украсить ими комнату. При этом картина должна стать частью общего дизайна комнаты, завершая его и делая органичным;
• зеркала в рамках и без, полотна из стекла. Они не только помогут сделать комнату особенной, но послужат практичной цели: помогут визуально скорректировать пространство. Этот вариант особенно хорош там, где не хватает естественного света. Но в этом случае он подразумевает наличие грамотного искусственного освещения;
• бабочки! Они никого не оставляют равнодушными, выполненные разных форм, размеров, цветов. Приобретя готовых набор, с их помощью легко заняться декором стен, создавая настоящее чудо. При этом это может быть как композиция в динамике, так и монументальная;
• наборы виниловых наклеек. Сегодня они — настоящее чудо, при помощи которого декорирование стены станет увлекательным процессом, приносящим радость каждому члену семьи. Выбирая набор из каталога, обращайте внимание на габаритные размеры наклейки, соотносите их с имеющимся стилем помещения, подбирайте внимательно. И всегда помните: их можно сменить в любой момент без повреждения поверхности стены.

Простые способы декорирования принесут удовольствие не только от процесса, но порадуют результатом. Комната приобретет завершенный, лаконичный вид.

Художественная роспись и драпировка: наслаждение видами

Оформление стен своими руками при помощи росписи, а также создание «тканевого» настроения посредством драпировок — более сложные способы декорирования стены, чем предыдущие. Они стары как мир, именно поэтому наиболее востребованы в дизайне интерьера в исторических, естественных, национальных стилях.

Роспись, или то, что не вырубишь пером

Оригинально и неповторимо смотрится на стене рисунок, особенно — пейзаж. Выполненный красками, он очаровывает сюжетом, естественными оттенками. В почете — природные цвета, которые органично дополнят стиль прованс, рустик или этно.

Особенность такого способа декорирования — в необходимости достаточной площади поверхности. На небольшом куске стены (в качестве панно) пейзаж не будет смотреться завершенно, он буден словно выхвачен из ниоткуда. Отдайте под рисунок более длинную стену в комнате. Она станет главным декоративным украшением помещения, под которое необходимо будет подобрать мебель, аксессуары, создать освещение. Немного гламурно и максимально утонченно!

Скрыть от глаз или открыть видению: драпировка тканью

Драпировка тканями стены привнесет в комнату дополнительный покой и уют, сделает их максимально приятными на ощупь и мягкими. Яркое преимущество — в отсутствии необходимости в выравнивании стен. Поверхности нет нужны обрабатывать, избавлять от трещин, сколов или вмятин, ткань ляжет ровно.

Помогут закреплению ткани на стене:

• липучки. Инновационный метод крепления полотна ткани к стене хорош возможностью поменять ее при желании на другую, а также простым уходом. Половина липучки крепится к ткани, вторая — к стене. Соединяются вместе;
• клей. Он наносится на значимые участки, которые помогают механическому креплению ткани к стене. Это полоска под потолком, возле плинтуса, а также углы, дверные/оконные проемы;
• рейка. Служит заменителем клея. Монтаж — при помощи специальных скоб.

Грамотное декорирование стен тканями — это единственный шов. Его можно закрыть при помощи складки или потолочного плинтуса.

Креатив-фантазийность, или декор при помощи трафарета

Силуэты людей, птицы, звезды, корабли, цветы — да все что угодно можно создать на стене при помощи трафарета. Он может быть изготовлен самостоятельно, а его использование позволит украсить стену даже тем, у кого нет художественного дара.

Здесь главное — соответствие стилистике интерьера, уже присутствующим в нем формам и колерам. Немаловажное значение имеет и функциональное назначение комнаты. К примеру, для гостиной или прихожей будет актуальна абстракция, городские «пейзажи», музыкальные инструменты, если это стиль минимализм, функционал или хай-тек. Для детских комнат интересным станет тематика любимых мультфильмов, герои, для спальной комнаты — облака, цветы, деревья, прочие естественные «напевы».

Становится понятным, что украшение стен своими руками — это процесс творческий, который требует не только терпения и усидчивости, но отличного настроения. Творить без желания нельзя! Выбирайте вариант, который более привлекателен, изучите новые техники, обратитесь к лепке из гипса… И творите, творите, творите, создавая домашний уют, который нельзя перепутать ни с чем!

Декор предметов интерьера тканью | ТекстильПрофи

Зима – прекрасное время года, для того чтобы воплотить некоторые творческие задумки. В холодные зимние вечера порой так и хочется что-то новое узнать, изучить или смастерить. Одним из возможных альтернативных вариантов является декорирование интерьера тканью. Обновить и украсить свой дом никогда не поздно. Процесс декорирования интерьера тканью совмещает в себе сразу несколько преимуществ: размах возможных вариантов обновления атрибутов интерьера, небольшие растраты финансовых средств.

А если вы занимаетесь рукоделием или любите шить, то очень часто остаются кусочки ткани. Даже из таких маленьких лоскутков можно сделать что-то оригинальное и необычное. Поэтому можно задуматься о декорировании тканью стен, мебели, ваз и даже цветочных горшков.

Творческие идеи можно разделить на 3 группы:

1. Декорировать тканью стены, потолок.
2. Декор мебели тканью: диван, стул, шкаф и т.д.
3. Украсить остатками ткани аксессуары: вазы, сувенирные бутылочки, цветочные горшки.

Потребуется ли вам умение шить (и иметь в доме швейную машинку)? Можно обойтись без этих навыков, так как ткань можно закрепить с помощью клея, скрепок, канцелярских иголок, липучек, однако в некоторых случаях может потребоваться умение шить. Уровень сложности будет зависеть от вашей задумки. Украшать предметы интерьера кусочками ткани — это легко и интересно!

Для начала нужно определиться с тканью. Декоративный эффект напрямую зависит от материала.

Если вы хотите привнести в интерьер нотки изысканности, торжественности, то лучше использовать парчу, муар или дамаск.

Легкость, изящность, утонченность в интерьер помещения можно дополнить при помощи атласа, кружева, батиста.

В интерьер дома можно добавить строгость, соразмерность с помощью гобелена, твида, шерсти.

Определенного лоска, в хорошем смысле «легкомыслия» можно добиться при использовании таких тканей как вуаль, тюль, муслин.

Даже если ткань украшает всего лишь аксессуар в комнате, то не стоит забывать, что каждый материал содержит в себе определенное настроение и особый пафос. Все должно гармонировать и не противоречить в вашем доме.

• В первую очередь необходимо разобрать декорирование стен и потолка в доме. В последнее время тенденция к гладкости и зеркальности в помещении пошла на спад. Все больше хочется мягкости, уюта и теплоты. Драпировать стены и потолки тканью – традиция Западной Европы прошлых веков. Тканью декорировали дворцовые покои. Сегодня главной особенностью ткани становится ее структура и метод ткачества, нежели рисунок. Грамотная тканевая драпировка делает комнату выразительнее, визуально преобразует. При декоре стен нужно учитывать в первую очередь свойства материала: эластичность, устойчивость к загрязнению, влаге. Лучше использовать мебельную ткань, заранее обработанную влагоустойчивыми пропитками. Безусловно, натуральная ткань – самый подходящий вариант: бархат, хлопок, лен, шелк. Под эту ткань используют специальную подложку, которая предотвращает попадание пыли на материал, при этом она дополнительно выполняет шумоизоляционную функцию.

Для декора потолка чаще всего используют гобелен, рогожку, хлопок, шелк, портьерные ткани.

Для фиксации ткани на стенах или потолке используют рейки, клей, липучки, планшет. Для крепления ткани к потолку используют пластмассовые или деревянные рейки, клипсы, клей, липучки или планшет.

Для потолка можно изготовить каркас. При креплении шелка следует помнить, что для этой ткани необходим специальный клей.

Для фиксации ткани на потолок можно использовать липучки. Один из самых эффективных и удобных способов крепления. С их помощью легко ткань закрепить, в дальнейшем и снять ткань, например, для стирки.

• Декор мебели тканью: диван, стул, шкаф и т.д.

Если в вашем доме некоторые предметы мебели потеряли презентабельный вид или на них появился небольшой дефект, тогда можно воспользоваться декором тканью.

Ткань можно применять для декора стульев, шкафа, полок. Декорирование осуществляется в рамках техники декупаж и пэчворк. Сам процесс проходит в несколько этапов:

1. Подготовительный этап. С помощью наждачной бумаги очистить поверхность от лака, других загрязнений. По возможности снять фурнитуру.
2. Декорирование. Возможно использовать как целый рулон материи, так и остатки различной ткани. Украсить материал можно различными аксессуарами.
3. Закрепление. Покрыть поверхность лаком.
4. Декор тканью различных аксессуаров интерьера.

Декорировать тканью можно все, что пожелаете. Начиная от глобальных изменений: декор стен, потолка, заканчивая различными мелкими аксессуарами интерьера: декор ваз, цветочных горшков, сувенирных коробок

Если говорить о декоре ваз тканью, то не стоит забывать, что вазу можно сделать своими руками. Например, взять бутылку с широким горлышком, приклеить по периметру ткань и различные украшения. Материал может быть самым различным Декор оригинальных бутылок тканью позволяет соединить сразу несколько плюсов: не нужно выбрасывать бутылку, а после декорирования ее можно использовать в качестве вазы.

Во-вторых, можно взять обычную вазу и дать ее «второе рождение».

Декор ваз, цветочных горшков, коробок – простое и очень увлекательное занятие. Вы не заметите как пролетит время. А самое главное, вы можете самостоятельно воплотить любую творческую идею.

Зонирование и декорирование стен шторами

В современном дизайне интерьеров привычные варианты оформления стен соседствуют с новыми решениями (или хорошо забытыми старыми), такими как декорирование стен тканью.

Содержание:

Целесообразность декорирования стен шторами

Внести в обстановку изюминку и разнообразие можно, если украсить стены портьерами. Их сфера применения гораздо шире, чем кажется на первый взгляд, особенно, если оформлением дизайна занимается профессионал.
Текстиль уже сам по себе ассоциируется с уютом и комфортом, он внесет нотки теплоты в северный стиль и сдержанную обстановку, выгодно подчеркнет другие стили с преобладанием тканей. Если он будет на стенах, то обязательно привлечет к себе внимание.

Еще один плюс в пользу декорирования стен шторами, это широкий выбор материй, фактур, узоров и расцветок. Можно задействовать небольшой прямоугольный отрезок тюля, а можно – массивные портьеры с ламбрекеном. Поэтому всегда возможно будет подобрать подходящий под обстановку вариант.

Преимущества декорирования текстилем

• Эффектное дополнение к выбранному стилю интерьера.
• Возможность реализовать креативные идеи и внести изюминку в обстановку.
• Не забирает много пространства.
• Легкий монтаж.
• В любой момент оформление можно убрать, поменять или подкорректировать.
• Не требуется особой уход, достаточно периодически текстиль стирать в подходящем режиме стиральной машинки.
• Маскировка дефектов стен.

Где можно сделать оформление шторами?

Рассмотрим варианты оформлений шторами за исключением окон.

Стены

Декор стен шторами один из самых распространенных способов использования такого текстиля для оформления интерьера.

Для его реализации лучше всего выбрать просторное помещение, например, гостиную. В ней будет эффектно смотреться массивная портьера из велюра или бархата насыщенного цвета, например, красного в сочетании с отделкой поверхностей из натурального дуба, покрытого лаком.

Такое решение достаточно будет реализовать на одной из стен. При этом важно достичь гармонии в сочетании с остальной обстановкой, а особенно с текстилем на окнах. Такой же вариант можно реализовать и в кабинете, особенно, если он в стиле ампир или классики.

Эффектно будут смотреться стены с текстилем в спальне. В этой комнате с тканями сложно переусердствовать. Их изобилие будет ассоциироваться с отдыхом, спокойствием и уютом, которых, порой, не хватает в интенсивном жизненном темпе.

• Если спальня небольшая (до 12 м кв.), можно сделать декор стен тканью в зоне изголовья, прикрепив материю к стене или на карниз, который близко к ней прилегает.

Используйте легкие, воздушные ткани, можно полупрозрачные, такие как органза, вуаль.

С помощью элементов крепежа из них можно создать красивые формы и переплетения. Сам крепеж можно подобрать с красивым декором. Необязательно использовать тюль или штору одного цвета. Сочетайте несколько расцветок, гармонирующих друг с другом и интерьером помещения.

• Если позволяет площадь спальни, сделайте драпировку стен шторами по всему периметру, в том числе и потолок.

Дополните оформление ламбрекеном. Для такой идеи подойдут ткани с гладкой поверхностью средней плотностью. Можно выбрать шелк или его аналоги. Так как драпировка тканью будет преобладающим элементом в помещении, отдайте предпочтение спокойной цветовой гамме, например, пастельным тонам. Ведь цвет воздействует на психологическое состояние, а в спальне он должен располагать к отдыху и спокойному сну.

• Еще один интересный вариант, как задекорировать стену шторами, повесить их на картину-окно.

Такие изображения представляют собой живописные пейзажи или городские виды из окон. Подберите картину с местностью, которая привлекает вас больше всего, повесьте ее на стену и красиво оформите шторами или тюлем – результат превзойдет все ожидания. Будет создаваться впечатление, что окна комнаты выходят на роскошный пейзаж или любимый город.

Можно реализовать имитацию штор на стене, если они будут частью картины-окна. В таком случае в багет ее не обрамляют, чтобы изображение максимально реалистично сливалось с обстановкой.

Над кроватью

Текстиль над кроватью называется балдахином. Его оформляют в спальнях и детских комнатах.

Балдахин крепится к твердому основанию из дерева либо металла. Оно может быть по всему периметру кровати или же в виде круга, прикрепленного к стене или потолку. Чаще всего для оформления кровати выбирают легкие и полупрозрачные материи. Но для таких стилей как барокко и рококо предпочитают бархат или аналогичные ткани.

Балдахин можно подобрать под большинство стилей, благодаря возможности выбрать основание, тип текстиля и узор.

• В спальне балдахин создаст романтическую обстановку, ощущение уединения и комфорт. Его иногда дополняют подсветкой (гирляндами).
• В детской он наполнит помещение сказочной атмосферой, особенно, если на ткани будут сюжеты их сказок или сказочные персонажи.

Для колыбелек совсем маленьких детей его также применяют. Таким способом ребенка, когда он засыпает, можно оградить от внешних раздражителей. Также балдахин способен выполнять защитную функцию – им закрывают колыбель, чтобы оградить малыша от насекомых.

Зонирование помещений

Старый добрый метод зонирования помещений с помощью текстиля помнят все, кто когда-либо бывал в сельских домах.

Такое оформление используется и до сих пор, особенно в таких стилях как прованс, рустик, пэчворк и т. д. Не всем по душе раздвижные перегородки и ширмы для разделения пространства, так как текстиль делает обстановку более уютной и воздушной, к тому же он не скрадывает пространство.

С помощью штор или тюля даже одну комнату можно разделить на функциональные зоны. Иногда такое решение применяют в однокомнатных квартирах – когда в помещении для кухни есть просторная лоджия, ее обустраивают под кухню, а освободившуюся комнату используют для детской или спальни. Зону лоджии-кухни отделяют текстилем.

Заключение

Существует немало интересных вариантов применения штор для декора стен, кровати или зонирования пространства. Это отличный способ разнообразить обстановку без больших финансовых трат.

✽ ✽ ✽

А чтобы подобрать для себя подходящий вариант или насытить свое воображение интересными идеями – добро пожаловать в нашу галерею дизайна квартир и домов с более чем 4 000 фото!

Все представленные интерьеры можно реализовать с помощью наших специалистов. Мы с радостью поможем Вам создать уютную обитель, в которой захочется проводить каждый день.

ткань, бабочки, фотографии и другие идеи (с видео)

Что мы представляем себе, когда говорим об интерьере квартиры? Расположение комнат, расстановка мебели, сочетание цветов – понятие интерьера включает в себя массу определений. И каждое из них по-своему важно и необходимо.ст

Декорирование стен становится всё более популярным методом освежить квартиру, придать ей законченный вид и оригинальность. Ведь как не подбирай дорогую мебель, текстиль и декоративные аксессуары, на фоне пустых стен всё это будет смотреться неполно.

Для того, чтобы декорировать стены вашей квартиры, вовсе не обязательно искать профессионального дизайнера. На самом деле это простое и интересное занятие, вы легко справитесь с ним самостоятельно, заодно сэкономив немалые средства.

C чего начать

Первое, что вы должны решить прежде, чем приступить к декорированию стен – какой именно вид декора подобрать под ту или иную комнату. Способов декорирования довольно много, каждый из них будет смотреться идеально в одном случае, и неуместно – в другом.

Правильнее всего будет начать декорирование с гостиной. Эта комната – центр всего дома, для неё принято выбирать всё самое лучшее, поскольку в гостиной собираются и хозяева, и их друзья в случае торжества. Поэтому будет не лишним дополнить интерьер. Существует несколько способов декорирования.

1. Роспись красками – один из самых распространённых и простых способов. Сейчас для росписи существуют не только специальные краски, но и инструменты: трафареты, кисти, губки, валики. Наличие готового трафарета значительно облегчит вам работу.
2. Аппликации. Готовый материал для такого декора вы сможете купить в магазине, создать своими руками или заказать в типографии. Аппликации очень легко наносятся на стены и хорошо держатся на поверхности.
3. Использование зеркал для декорирования. В данном случае вы можете использовать большое зеркало или мозаику из множества маленьких зеркал.
4. Декор из обоев и рамок. Интересные рисунки современных обоев позволяют вам расположить их в различных комбинациях, а использование контрастных по цвету рамок превратит привычные обои в панно или картины.

Обратите внимание: в декорировании стен очень важна мера. Большие, громоздкие аппликации и трафареты будут выглядеть не гармонично, а большое количество зеркал может сделать комнату неуютной и холодной.

Не забывайте, что при помощи одного только декорирования стен в комнате можно полностью изменить весь стиль помещения.

Существует ещё несколько простых и эффектных идей декорирования стен. Каждую из них мы рассмотрим подробно.

Использование камня

Декорирование стен камнем отлично подойдёт для гостиной, столовой, библиотеки, то есть  помещений, назначение которых предполагает присутствие компании или рабочую атмосферу.

Обратите внимание: используя камень или кирпич для декорирования, применяйте этот метод только для одной стены или её части. Остальные стены оклейте обоями или обтяните  тканью.

Преимущественно в интерьере используется камень или кирпич в натуральной цветовой гамме, но современная промышленность предлагает большой выбор. Поэтому вы можете самостоятельно решить, в каком цвете обыграть стену комнаты:

• белый силикатный кирпич – со временем его можно окрасить в другие цвета;
• керамический пустотелый кирпич красноватых оттенков с шероховатой или гладкой текстурой;
• керамзитный и корундовый кирпич с различными оттенками – дорогостоящий материал, его использование не всегда оправдано;
• декоративный отделочный кирпич, используемый именно для декорирования.

Силикатный кирпич можно использовать в колотом виде. Таким образом стена белого цвета не будет выглядеть слишком холодно и неуютно.

Окраска стен из кирпича или камня в интерьере используется довольно часто. Такой метод  придаёт помещению нигилистический вид, тем не менее он помогает достичь утончённости и завершённости – так называемый Нью-Йоркский стиль в оформлении.

Использование камня в декорировании применимо не только в большом доме с просторными помещениями. Квартира-студия и даже однокомнатная квартира – отличный способ применить такой стиль. Контраст между камнем и обоями позволит разграничить территорию на зоны.

В интерьере кухни каменная стена не должна соприкасаться с рабочими поверхностями, иначе грязь и жир испортят внешний вид. Лучше отделать зону отдыха.

Для облицовки гостиной обычно используют гранитную или мраморную колотую плитку и облицовочный кирпич. Комната выглядит добротно, основательно и аристократично.

В спальне обычно не принято декорировать стены камнем. Но из этого правила так же бывают исключения: многие молодые люди любят придать своему личному пространству грубоватый, мрачный вид.

Кирпич и камень в интерьере: примеры

Популярное декорирование бабочками

Использование бабочек в декоре стен становится всё популярнее. Этот способ максимально прост и дёшев, но от этого не менее эффективен. Бабочки не отнимут у вас много времени и средств, зато в оформлении запросто сможет поучаствовать даже маленький ребёнок.

Наиболее подходящие комнаты для такого метода декора – детская и спальня. В некоторых случаях бабочки будут хорошо смотреться в кухне, если она выдержана в «деревенском» стиле.

Прежде всего вам нужно определиться, как будут выглядеть ваши бабочки на стене. Они могут быть:

• В виде трафарета;
• В виде цветного рисунка или аппликации;
• Объёмные силуэты, присоединённые к стене по центру (такие бабочки, при воздействии ветра, создадут эффект трепетания).

В качестве материала для изготовления бабочек подойдёт практически всё что угодно – от бумаги до виниловых пластинок. Вы можете нанести через трафарет или при помощи кисти краску на поверхность стен, и получите статический рисунок. По такому же принципу можно использовать аппликации из самоклеящейся плёнки.

Сделайте бабочек из лёгкой ткани – шёлка, капрона, хлопка, натянув его на проволочный каркас.

1. Приготовьте каркас в виде крыльев бабочки; 2 верхних крыла должны быть немного больше, чем 2 нижних. Размеры готовой фигурки рассчитывайте, исходя из имеющихся у вас материалов.
2. На ткани сделайте выкройку крыльев. В качестве шаблона можете использовать уже приготовленный каркас.
3. Есть несколько способов, как прикрепить детали из ткани к каркасу. Вы можете приклеить краешки материала к проволоке; в этом случае края детали должны выступать за пределы каркаса не более чем на 1 мм. Можно пришить нитками: в этом случае потребуется больший припуск для удобства строчки.
4. Оформите крылышки бусинами, бисером, блестками и пайетками, или разрисуйте красками, как подскажет фантазия, если ткань не достаточно яркая.
5. Сделайте брюшко бабочки из проволоки, обтянув её тканью или обернув плотной ниткой. Два кусочка лески послужат усиками. Соедините детали между собой.

Такие бабочки, закреплённые при помощи булавок или клея, станут объёмным украшением ваших стен. А если вы владеете техникой оригами, то можете сделать целую композицию из разнообразных элементов.

Совет: попробуйте комбинировать материалы, цвета, текстуры и способы крепления или нанесения бабочек. Это поможет вам достичь оригинального, необычного эффекта. Например, изображение не только бабочек, но и цветов, или объемные фигурки из ткани, закреплённые рядом с трафаретным рисунком.

Бабочки на стенах: полёт фантазии

Оригинальное декорирование тканью

Когда-то давно декорирование стен тканью использовалось повсеместно, и в наши дни этот способ возвращается. Ткань сможет превратить ваш дом в старинный особняк, меняя размер помещения, его пропорции и стиль интерьера.

На современном рынке существует множество видов тканей, применяемых именно для декорирования стен. Выбирая материал, руководствуйтесь условиями:

• водостойкость;
• прочность;
• долговечность;
• устойчивость к загрязнениям;
• эластичность.

Такими свойствами обладают, по мнению профессионалов, хлопок, лён и шерсть с добавлением полиэстера или вискозы. К примеру, хлопок с вискозной нитью внешне очень напоминает шёлк, а значит, будет очень выигрышно смотреться на стене.

Сейчас специальные ткани, предназначенные для декорирования стен, обрабатывают влагоустойчивой пропиткой, поэтому можно не бояться использовать материалы для гобеленов, жаккардов и штофов. Ткань из стекловолокна для этих целей не рекомендуется.

Есть несколько наиболее широко используемых способов декорирования стен тканью, но мы рассмотрим самый простой в исполнении. Это натяжение ткани на заранее подготовленные рамы, которые после этого крепятся на стенах.

1. Планки для рамок должны быть широкими и тонкими. Способ крепления любой: гвозди, клей, скрепы. Ширина рамки и полотнища ткани должна быть одинаковой. Чтобы избежать полотнища. Если вы решите делать широкие рамки, нужно будет сострочить полотна ткани. Не забывайте, что края полотна ткани должны немного выступать за рейки, в качестве крепёжных участков.
2. Отделочную ткань положите на раму и начинайте закреплять. Сначала закрепляются углы, а после – ткань по периметру, с небольшим натяжением. В первую очередь крепятся длинные планки, после – короткие.
3. Теперь оформите уголки. Поскольку на местах углов ткань нужно будет подгибать, нужно сделать подгибы незаметными, так, чтобы не образовывались зазоры между рамами или пространства между планкой и стеной.

Варианты размещения фотографий

Декорирование стен фото приобрело популярность в те времена, когда фотографирование перестало быть дорогостоящим и труднодоступным. Теперь это едва ли не самый популярный способ придать интерьеру своеобразную атмосферу.

Фотографии в интерьере хороши тем, что вы можете использовать их, как подсказывает ваша фантазия в зависимости от стиля комнаты. Вот несколько советов, как разместить фотографии на стене:

• Множество фотографий в одном стиле, размере и цветовой гамме, помещенных в идентичные рамки, развесьте без определённого порядка по всем стенам;
• Несколько фотографий разных размеров разместите на небольшом участке одной стены;
• Создайте полотно во всю стену, нанеся на холст фотографию;
• Сделайте коллаж, обработав одну фотографию в нескольких цветовых вариантах, в стиле «поп-арт».

Это далеко не все варианты декорирования стен фотографиями. К тому же, вы можете по такому же принципу украсить стены комнат различными панно или вышивками, старыми газетами в рамках, поделками из подручных средств: пуговиц, зёрен.

Видео о декорировании стен своими руками

Как видите, самостоятельно декорировать стены не только легко и дёшево, но и увлекательно. Это творческая работа, которая поможет вам сделать дом уютным и своеобразным – основа дизайна интерьера любых помещений.

Надеемся, что наша статья подарила вам несколько интересных идей, а вы, в свою очередь, поделитесь с нами своим опытом в комментариях. Задавайте вопросы, делайте замечания, и мы с радостью поддержим диалог! Удачи вам и уюта вашему дому!

как сделать и повесить тканевое украшение для стен прихожей, детской или спальни, какие материалы использовать, мастер-класс

Существуют тысячи способов создания панно. Для изготовления подходят любые подручные материалы. Чтобы создать стильное украшение, потребуется взять остатки ткани и включить воображение.

История панно из ткани

Декоративное панно – самый древний способ украшения жилища.

Наши далёкие первобытные предки рисовали на каменных стенах пещер явления природы, животных и себя. Украшать фасады зданий декоративным способом начал знаменитый Леонардо да Винчи.

В Италии до сих пор сохранился популярный в средневековье этот вид искусства, выполненный художником на стене христианского храма. В Японии зародилась техника кинусайга – картина из лоскутов на пенопласте.

Применение техники панно на стене

Красивая картина: натюрморт, натуралистичный пейзаж, Рождество, герои сказок, космос – детские темы, бытовые сцены, цветочные композиции, морские мотивы, силуэты людей и животных, геометрические рисунки и многое другое, всё не перечислить.

Уголок рукодельницы. На плотную ткань нашивается несколько одинаковых кармашков. В них можно хранить инструменты и небольшие по размеру материалы для творчества.

Уголок малыша. В детской комнате хорошо будет смотреться панно, на котором зафиксированы основные данные жизни ребёнка: время рождения, рост, вес и т.д.

Мастер-класс

Африканский мотив. Объёмное лоскутное шитьё — красивая и лёгкая техника

Набор предметов:

• Лоскутки разных цветов (серый, жёлтый).
• Искусственных мех — белый, серый, бежевый.
• Поролон.
• Нитки.
• Силуэты животных на шаблонах.
• Рамка.
• Чёрная тонкая кожа.

При помощи шаблона из серой ткани нарисовать и вырезать силуэт слона и отдельно уши (в 2х экземплярах). На одном ухо пришить к туловищу, глаза и рот вышить чёрными нитками. Второй силуэт вышивать не надо – он будет с обратной стороны, его не будет видно. Если обрезки ткани слишком мелкие – не страшно, можно вырезать слона из трёх частей: туловище с ногами, голова, ухо. Ухом можно прикрыть место их соединения.

Из кусочков искусственного меха с не очень длинным ворсом (можно заменить пушистой тканью) выйдет замечательная овечка. Также готовим 2 экземпляра. Глазки тоже вышиваем вручную чёрными нитками.

Для жирафа понадобится жёлтая ткань, на неё наклеить или пришить кусочки чёрной кожи. Если в арсенале найдутся обрезки жёлтой ткани с нарисованными неправильными овалами чёрного или коричневого цветов – будет совсем замечательно. Тогда и приклеивать ничего не надо.

Соединяем половинки фигурок животных. Две симметричные детали пришиваем, помещая между ними кусочки поролона или синтепона, чтобы фигурки получились объёмными.

Какую ткань использовать

Для этого вида творчества подойдёт любая ткань, искусственный мех, фетр, поролон, старая штора или даже обрезки, которые завалялись в комоде. Может поблизости около вашего дома работает швейная фабрика или шляпная мастерская — это бесценная находка. Такие фабрики имеют в своём арсенале прекрасные кусочки ткани, которые большими объёмами просто выбрасываются.

Перед тем как начать работу, ткань нужно подготовить:

• Если новая, чтобы не села и не деформировала готовую картину, её нужно постирать.
• Обязательно накрахмаливание и тщательная утюжка — для облегчения работы (особенно, если материал сыпучий).
• Для джинсовой ткани не нужна специальная обработка, достаточно убрать швы.

В технике кинусайга природные мотивы выполняют бархатом и шёлком. Картины, с применением этих тканей, смотрятся натуралистично и насыщенно. Но эти ткани более капризные, поэтому подвластны опытным мастерицам. Начинающим лучше взять искусственный трикотаж ярких оттенков: он мягкий, податливый, не торочится, его не надо крахмалить.

Каркас или основа под панно

В качестве основы тканевой декоративной панели подойдут: старая оконная рама или от картины, пенопласт, деревянные рейки, тонкий лист фанеры.

• Из фанеры. На лист с лицевой стороны наклеить синтепон. Затем обтягивается тканью и фиксируется на обратной стороне.
• При помощи реек. Сделать рамку. Вырезать кусок ткани с запасом и натянуть на раму. Закрепить при помощи гвоздей или клеем с обратной стороны.
• На пенопластовой основе объёмная картина выполняется без клея. Сначала на нём делаются неглубокие надрезы, в них заправляются края лоскутков.

Небольшую декоративную картину в детскую комнату можно приклеить на картон, обёрнутый в ткань.

Как сшить лоскутки в панно на стену

Когда используется техника кинусайга, то пришивать ничего не надо — детали из ткани заправляют в прорези и приклеивают. Если создаётся большая картина из лоскутков, их сшивают в одно целое на швейной машинке мелким зигзагом. В случае если её нет – элементы можно соединить декоративными видами швов: тамбурным, крестиком, козликом, шнурочками, французским узелком.

Как лучше всего повесить на стену тканевое панно

Крепление изделия на стену по типу картины — на гвоздик, шуруповерт или при помощи двухстороннего скотча.

При выборе средства крепления стоит обращать внимание на вес изделия, при больших габаритах лучше использовать крепление на шуруп, который вмонтирован в стену при помощи шуруповерта.

Как ухаживать

Выдувать пыль пылесосом, аккуратно вытирать сухой тряпочкой. Идеально, если можно закрыть картину под стекло. Тогда она сохранится долго и не потребует ухода.

Изготовить картину из лоскутков ткани не сложно. Материал покупать не нужно, можно порыться в старом шкафу и найти всё необходимое. При желании получиться настоящий шедевр, который долгие годы будет украшать стену и удивлять гостей.

Полезное видео

Как посчитать теплопроводность стены — Клуб Мастеров

Рассчет теплопроводности стен: таблица теплосопротивления материалов

Во многих случаях при выборе материала для строительства дома мы не вникаем, каково теплосопротивление строительных материалов, а полагаемся на «народные» методики. Самые популярные из них: «как у соседа», «как раньше», «смотри, какой толстый слой», и – венец искусства – «вроде, должно быть нормально». Что ж, ваш дом – вам и решать, какому методу отдать предпочтение. Но чтобы точно ответить на вопрос, достаточно ли тепло будет в вашем доме зимой (и достаточно ли прохладно в летний зной), нужно знать теплосопротивление стены. Откуда его можно узнать, как считать теплопроводность стены и как это поможет при ответе на ваш вопрос? Давайте разберемся по порядку.

Итак, немного теории, чтобы определиться с терминами и понять, как рассчитать теплосопротивление стены.

Если внутри тела имеется разность температур, то тепловая энергия переходит от более горячей его части к более холодной. Такой вид теплопередачи, обусловленный тепловыми движениями и столкновениями молекул, называется теплопроводностью.
Итак, теплопроводность – это количественная оценка способности конкретного вещества проводить тепло.
Теплосопротивление – величина обратная теплопроводности. (Хорошо проводит тепло – значит, слабо теплу сопротивляется. Следовательно, обладает высокой теплопроводностью и низким теплосопротивлением).
То есть, при строительстве лучше использовать материалы с низкой теплопроводностью (высоким теплосопротивлением) для лучшего сохранения тепла.

Как рассчитать теплопроводность стены?

Чтобы рассчитать теплосопротивление слоя нужно его толщину в метрах разделить на коэффициент теплосопротивления материалов, из которых он выполнен.
Как рассчитать коэффициент теплопроводности? Эти расчеты делаются в лабораторных условиях. Тем не менее, узнать его несложно: нормальный производитель всегда предоставляет эти данные, указан он и в СНиПе в разделе «Строительная теплотехника», правда, там представлены не все современные материалы. Если вы хотите знать теплосопротивление материалов, таблица с некоторыми из них представлена на данной странице.

Как пользоваться коэффициентом теплопроводности? В СНИПе указано два режима эксплуатации А и Б. Режим А подходит для сухих помещений (влажность меньше 50%) и для районов, удаленных от морских берегов. Для московского региона, например, подходит режим А. Таким образом, теплосопротивление стен по регионам может отличаться.

Теплосопротивление многослойной конструкции считается как сумма теплосопротивлений каждого слоя. (В случае с одним слоем все просто – его теплосопротивление и будет теплосопротивлением всей конструкции.)

Теплосопротивление конструкции = теплососпротивление слоя 1 + теплосоротивление слоя 2 + и т.д.

Единицы измерения теплосопротивления —

Рассмотрим, как рассчитать толщину стены по теплопроводности на конкретных примерах.

Пример 1

Стена толщиной в полтора кирпича, или, если перевести в международную систему измерения, 0,37 метра (37 сантиметров). Как посчитать теплопроводность стены?

Все, кто имел опыт работы с кирпичом, знают, что кирпич может быть разным. И коэффициент теплопроводности кирпичной кладки, соответственно, тоже разный. Кроме того, теплопроводность кирпичной стены на обычном цементно-песчаном растворе будет ниже, чем коэффициент отдельного кирпича. Как посчитать коэффициент теплопроводности стены в таком случае? Для расчетов будет правильно использовать именно значение для кладки.

(*из межгосударственного стандарта ГОСТ 530-2007)

Итак, мы убедились, что не все кирпичи одинаковы. И теплопроводность кирпичной кладки в зависимости от вида кирпича может отличаться в 2 раза. Ваш дом из какого кирпича? А мы рассмотрим самый лучший результат (плотность кирпичной кладки полтора керамических пустотелых кирпича). В данном случае теплосопротивление кирпича 1,06 . Запомним результат и перейдем к следующему примеру.

Пример 2

Допустим, мы хотим построить дачный домик из бруса сечением 15 см. Снаружи и изнутри отделаем вагонкой. Что получим? Коэффициент теплосопротивления дерева поперек волокон (данные из СНиПов) составляет 0,14 . Теперь делаем расчет теплосопротивления стены: толщину материала разделим на коэффициент теплопроводности.

Для бруса (это 0,15 м дерева) теплосопротивление составит (0,15/0,14) 1,07 .

Для вагонки (толщина 20 мм или 0,02 м) – 0,143 . Да, вагонка с двух сторон, значит 0.143 х 2 = 0,286 . Справедливости ради заметим, что на практике теплосопротивлением вагонки чаще всего пренебрегают, так как на стыках она имеет еще меньшую толщину, следовательно, меньшее теплосопротивление материала.

Запомним общее расчетное теплосопротивление стены из 15-исантиметрового бруса, обшитого изнутри и снаружи вагонкой, –
1,356 .

Чтобы не было необходимости делать расчёт теплосопротивления стены для каждого материала, в приведенной здесь таблице мы собрали данные по теплосопротивлению материалов, часто используемых при строительстве домов.

Таблица теплосопротивления материалов

Снова обратимся к СНиПам: теплосопротивление наружной стены, например, в Московской области должно быть не меньше 3 . Помните цифры, которые мы получили? В Российской Федерации нет районов, для которых эта величина составляла хотя бы 1,5 (не говоря уже о значениях еще ниже). Для сравнения приведем такие данные: в Германии эта норма определена не менее 3,4 , в Финляндии — не менее 5 (это, разумеется, уже не по нашим СНиПам, а по их регламентирующим документам).

Эти требования — для домов постоянного проживания. Если дом (как написано в СНиПах) предназначен для сезонного проживания, либо отапливается менее 5 дней в неделю, эти требования на него не распространяются.
Итак мы можем сделать вывод, что в домах со стенами в 1,5 кирпича, либо из бруса в 15 см проживать постоянно… нежелательно. Но ведь живем же! Да, только цена отопления 1 м³ из года в год становится все выше. Со временем все домовладельцы перейдут к эффективному утеплению домов — экономические соображения заставят заранее рассчитать теплопроводность стены и выбрать наилучшее техническое решение.

Расчет теплопроводности стены

Чтобы определить, какой толщины возводить стену при постройке дома, нужно научиться рассчитать теплопроводность стен. Этот показатель зависит от используемых строительных материалов, климатических условий.

Нормы толщины стен в южных и северных регионах будут различаться. Если не сделать расчет до начала строительства, то может оказаться так, что в доме зимой будет холодно и сыро, а летом слишком влажно.

Чтобы этого избежать, нужно высчитать коэффициент сопротивления теплопередачи материала для постройки стен и утеплителя.

Для чего нужен расчет

Чтобы сэкономить на отоплении и способствовать созданию здорового микроклимата в помещении, нужно правильно рассчитать толщину стен и утеплительных материалов, которые будем использовать при строительстве. По закону физики, когда на улице холодно, а в помещении тепло, то через стену и кровлю тепловая энергия выходит наружу.

Если неправильно рассчитать толщину стен, сделать их слишком тонкими и не утеплить, это приведет к негативным последствиям:

• зимой стены будут промерзать;
• на обогрев помещения будут затрачиваться значительные средства;
• сместиться точка росы, что приведет к образованию конденсата и влажности в помещении, заведется плесень;
• летом в доме будет так же жарко, как и под палящим солнцем.

Чтобы избежать этих неприятностей, нужно перед началом строительства просчитать показатели теплопроводности материала и определиться, какой толщины возводить стену, и каким теплосберегающим материалом ее утеплять.

От чего зависит теплопроводность

Проводимость тепла рассчитывают исходя из количества тепловой энергии, проходящей через материал площадью 1 кв. м. и толщиной 1 м при разнице температур внутри и снаружи в один градус. Испытания проводят в течение 1 часа.

Проводимость тепловой энергии зависит от:

• физических свойств и состава вещества;
• химического состава;
• условий эксплуатации.

Теплосберегающими считаются материалы с показателем менее 17 ВТ/ (м·°С).

Выполняем расчеты

Расчет толщины стен по теплопроводности является важным фактором в строительстве. При проектировании зданий архитектор рассчитывает толщину стен, но это стоит дополнительных денег. Чтобы сэкономить, можно разобраться, как рассчитать нужные показатели самостоятельно.

Скорость передачи тепла материалом зависит от компонентов, входящих в его состав. Сопротивление передачи тепла должно быть больше минимального значения, указанного в нормативном документе «Тепловая изоляция зданий».

Рассмотрим, как рассчитать толщину стены в зависимости от применяемых в строительстве материалов.

δ это толщина материала, используемого для строительства стены;

λ показатель удельной теплопроводности, рассчитывается в (м2·°С/Вт).

Когда приобретаете стройматериалы, в паспорте на них обязательно должен быть указан коэффициент теплопроводности.

Значения параметров для жилых домов указаны в СНиП II-3-79 и СНиП 23-02-2003.

Допустимые значения в зависимости от региона

Минимально допустимое значение проводимости тепла для различных регионов указано в таблице:

У каждого материала есть свой показатель проводимости тепла. Чем он выше, тем больше тепла пропускает через себя этот материал.

Показатели теплопередачи для различных материалов

Величины проводимости тепла материалами и их плотность указаны в таблице:

Теплопроводность строительных материалов зависит от их плотности и влажности. Одни и те же материалы, изготовленные разными производителями, могут отличаться по свойствам, поэтому коэффициент нужно смотреть в инструкции к ним.

Расчет многослойной конструкции

Если стену будем строить из различных материалов, допустим, кирпич, минеральная вата, штукатурка, рассчитывать величины следует для каждого отдельного материала. Зачем полученные числа суммировать.

В этом случае стоит работать по формуле:

Rобщ= R1+ R2+…+ Rn+ Ra, где:

R1-Rn- термическое сопротивление слоев разных материалов;

Ra.l– термосопротивление закрытой воздушной прослойки. Величины можно узнать в таблице 7 п. 9 в СП 23-101-2004. Прослойка воздуха не всегда предусмотрена при постройке стен. Подробнее о расчетах смотрите в этом видео:

На основании этих подсчетов можно сделать вывод о том, можно ли применять выбранные стройматериалы, и какой они должны быть толщины.

Последовательность действий

Первым делом, нужно выбрать строительные материалы, которые будете использовать для постройки дома. После этого рассчитываем термическое сопротивление стены по описанной выше схеме. Полученные величины следует сравнивать с данными таблиц. Если они совпадают или оказываются выше, хорошо.

Если величина ниже, чем в таблице, тогда нужно увеличить толщину утеплителя или стены, и снова выполнить подсчет. Если в конструкции присутствует воздушная прослойка, которая вентилируется наружным воздухом, тогда в учет не следует брать слои, находящиеся между воздушной камерой и улицей.

Как выполнить подсчеты на онлайн калькуляторе

Чтобы получить нужные величины, стоит ввести в онлайн калькулятор регион, в котором будет эксплуатироваться постройка, выбранный материал и предполагаемую толщину стен.

В сервис занесены сведения по каждой отдельной климатической зоне:

• t воздуха;
• средняя температура в отопительный сезон;
• длительность отопительного сезона;
• влажность воздуха.

Температура и влажность внутри помещения — одинаковы для каждого региона

Сведения, одинаковые для всех регионов:

• температура и влажность воздуха внутри помещения;
• коэффициенты теплоотдачи внутренних, наружных поверхностей;
• перепад температур.

Чтобы дом был теплым, и в нем сохранялся здоровый микроклимат, при выполнении строительных работ нужно обязательно выполнять расчет теплопроводности материалов стены. Это несложно сделать самостоятельно или воспользовавшись онлайн калькулятором в интернете. Подробнее о том, как пользоваться калькулятором, смотрите в этом видео:

Для гарантировано точного определения толщины стен можно обратиться в строительную компанию. Ее специалисты выполнят все необходимые расчеты согласно требованиям нормативных документов.

Расчет толщины для наружных стен жилого дома

Часть 1. Сопротивление теплопередаче – первичный критерий определения толщины стены

Чтобы определится с толщиной стены, которая необходима для соответствия нормам энергоэффективности, рассчитывают сопротивление теплопередаче проектируемой конструкции, согласно раздела 9 «Методика проектирования тепловой защиты зданий» СП 23-101-2004.

Сопротивление теплопередаче – это свойство материала, которое показывает, насколько способен удерживать тепло данный материал. Это удельная величина, которая показывает насколько медленно теряется тепло в ваттах при прохождении теплового потока через единичный объем при перепаде температур на стенках в 1°С. Чем выше значение данного коэффициента – тем «теплее» материал.

Все стены (несветопрозрачные ограждающие конструкции) считаются на термоспротивление по формуле:

R=δ/λ (м 2 ·°С/Вт), где:

δ – толщина материала, м;

λ — удельная теплопроводность, Вт/(м ·°С) (можно взять из паспортных данных материала либо из таблиц).

Полученную величину R_общ сравнивают с табличным значением в СП 23-101-2004.

Чтобы ориентироваться на нормативный документ необходимо выполнить расчет количества тепла, необходимого для обогрева здания. Он выполняется по СП 23-101-2004, получаемая величина «градусо·сутки». Правила рекомендуют следующие соотношения.

Таблица 1. Уровни теплозащиты рекомендуемых ограждающих конструкций наружных стен

Сопротивление теплопередаче (м 2 ·°С/Вт) / область применения (°С·сут)

Двухслойные с наружной теплоизоляцией

Трехслойные с изоляцией в середине

С невентили- руемой атмосферной прослойкой

С вентилируемой атмосферной прослойкой

Керамзитобетон (гибкие связи, шпонки)

Блоки из ячеистого бетона с кирпичной облицовкой

Примечание. В числителе (перед чертой) – ориентировочные значения приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены, в знаменателе (за чертой) — предельные значения градусо-суток отопительного периода, при которых может быть применена данная конструкция стены.

Полученные результаты необходимо сверить с нормами п. 5. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Также следует учитывать климатические условия зоны, где возводится здание: для разных регионов разные требования из-за разных температурных и влажностных режимов. Т.е. толщина стены из газоблока не должна быть одинаковой для приморского района, средней полосы России и крайнего севера. В первом случае необходимо будет скорректировать теплопроводность с учетом влажности (в большую сторону: повышенная влажность снижает термосопротивление), во втором – можно оставить «как есть», в третьем – обязательно учитывать, что теплопроводность материала вырастет из-за большего перепада температур.

Часть 2. Коэффициент теплопроводности материалов стен

Коэффициент теплопроводности материалов стен – эта величина, которая показывает удельную теплопроводность материала стены, т.е. сколько теряется тепла при прохождении теплового потока через условный единичный объем с разницей температур на его противоположных поверхностях в 1°С. Чем ниже значение коэффициента теплопроводности стен – тем здание получится теплее, чем выше значение – тем больше придется заложить мощности в систему отопления.

По сути, это величина обратная термическому сопротивлению, рассмотренному в части 1 настоящей статьи. Но это касается только удельных величин для идеальных условий. На реальный коэффициент теплопроводности для конкретного материала влияет ряд условий: перепад температур на стенках материала, внутренняя неоднородная структура, уровень влажности (который увеличивает уровень плотности материала, и, соответственно, повышает его теплопроводность) и многие другие факторы. Как правило, табличную теплопроводность необходимо уменьшать минимум на 24% для получения оптимальной конструкции для умеренных климатических зон.

Часть 3. Минимально допустимое значение сопротивления стен для различных климатических зон.

Минимально допустимое термосопротивление рассчитывается для анализа теплотехнических свойств проектируемой стены для различных климатических зон. Это нормируемая (базовая) величина, которая показывает, каким должно быть термосопротивление стены в зависимости от региона. Сначала вы выбираете материал для конструкции, просчитываете термосопротивление своей стены (часть 1), а потом сравниваете с табличными данными, содержащимися в СНиП 23-02-2003. В случае, если полученное значение окажется меньше установленного правилами, то необходимо либо увеличить толщину стены, либо утеплить стену теплоизоляционным слоем (например, минеральной ватой).

Согласно п. 9.1.2 СП 23-101-2004, минимально допустимое сопротивление теплопередаче R_о (м 2 ·°С/Вт) ограждающей конструкции рассчитывается как

R₁=1/α_вн, где α_вн – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м 2 × °С), принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02-2003;

R₂ = 1/α_внеш, где α_внеш — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м 2 × °С), принимаемый по таблице 8 СП 23-101-2004;

R₃ – общее термосопротивление, расчет которого описан в части 1 настоящей статьи.

При наличии в ограждающей конструкции прослойки, вентилируемой наружным воздухом, слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной поверхностью, в этом расчете не учитываются. А на поверхности конструкции, обращенной в сторону вентилируемой воздухом снаружи прослойки, следует принимать коэффициент теплоотдачи α_внеш равным 10,8 Вт/(м 2 ·°С).

Таблица 2. Нормируемые значения термосопротивления для стен по СНиП 23-02-2003.

Жилые здания для различных регионов РФ

Градусо-сутки отопительного периода, D, °С·сут

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче , R, м 2 ·°С/Вт, ограждающих конструкций для стен

Астраханская обл., Ставропольский край, Краснодарский край

Белгородская обл., Волгоградская обл.

Алтай, Красноярский край, Москва, Санкт Петербург, Владимирская обл.

Совет 1: Как рассчитать теплопроводность

• Как рассчитать теплопроводность
• Как рассчитать точку росы
• Как рассчитать теплопотери

• расчет теплопроводности

Совет 2 : Как измерить теплопроводность металлов

Содержание статьи

Теплопроводность — один из главных показателей свойств материала, он выражается количеством тепла, проходящим через стенку толщиной 1 м и площадью 1 м2 за один час при разности температур на противоположных поверхностях стенки в 1 градус.

Метод измерения

Схема прибора включает в себя два металлических массивных блока. Пластину исследуемого материала и контактирующий с ней тепломер устанавливают между двумя блоками с одинаковой теплопроводностью, при этом верхний нагревают. После выключения нагревателя между блоками устанавливается тепловой поток, близкий к стационарному. Его измеряют при помощи тепломера.

Если тепловая изоляция блоков, боковых поверхности образца и тепломера идеальна, через них проходит одинаковый тепловой поток. В реальных условиях температура блоков изменяется из-за перетока тепла через образец. Кольцевая прослойка между поверхностями блоков и образцом может быть заполнена воздухом или теплоизоляцией, например, пенопластом или поролоном.

Оценка погрешности измерения теплопроводности проводится с учетом теплообмена образца со средой. Поток рассеяния с боковой поверхности образца может быть определен как алгебраическая сумма потоков к верхней, нижней и торцевой поверхностям кольцевой прослойки.

При определенном соотношении размеров образца и блоков поток рассеяния является следствием несимметричности теплообмена боковой поверхности образца с торцевыми частями кольцевой прослойки. Погрешность измерения при этом не зависит от теплового сопротивления исследуемого материала, она определяется только геометрическими размерами используемого калориметра.

Конструкция прибора для измерения теплопроводности металла

К корпусу прибора, состоящего из двух поперечных рам, присоединяют верхнюю плиту, а а также обшивки из тонкой листовой стали и откидную панель. На верхней плите установлен калориметр, открывающийся при помощи подъемного механизма. Внутри корпуса прибора находится трансформатор с блоком холодных спаев.

Рядом с контактной поверхностью расположена термопара, покрытая эпоксидной смолой. Она выводится сначала вверх по блоку, затем к блоку холодных спаев через полую штангу. В нижнем блоке установлен тепломер, состоящий из контактной медной пластины и рабочего слоя из эпоксидной смолы. В первом блоке находится спиральный нагреватель, выведенный на переднюю колодку на торце.

Соединенные дифференциально термопары предназначены для измерения перепада температуры на исследуемом образце. По высоте они могут перемещаться в пределах нескольких миллиметров. Перед измерением контактные поверхности блоков и образца протирают спиртом или бензином, а затем смазывают тонким слоем масла.

Какая должна быть теплопроводность стены в доме. Калькулятор толщины теплоизоляции онлайн

Каждый, кто строит дом или же собирается проводить ремонт, задается вопросом: какой толщины делать стены, какую теплоизоляцию и какой утеплитель лучше всего использовать.

Именно ответы на эти вопросы позволят сделать любой дом или квартиру уютными, комфортными и удобными для проживания.

Опять же, использование некачественных материалов и в недостаточных количествах, игнорирование утепления, как такового, могут привести к весьма печальным последствиям.

В таком доме просто будет сложно жить как в жару, так и в морозы. Температура в комнатах будет мало отличаться от температуры на улице.

Поэтому следует выяснить, какой же толщины должна быть теплоизоляция конкретно для вашего случая.

Как лучше поступить

На сегодняшний день это можно сделать самостоятельно: произвести необходимые расчеты, выяснить оптимальные материалы для работы и самостоятельно их установить.

Можно предпочесть работу заказу крупной фирме, которая сможет за отдельную плату совершить точный расчет, подобрать материалы и приступить к их монтажу.

Конечно, в случае, если вы все сделаете сами, претензии выдвигать будет некому.

В случае с фирмой, вы сможете пожаловаться на некачественную, недобросовестную работу или же когда требуемый эффект от произведенных работ не был достигнут.

Для расчет теплопроводности стены можно воспользоваться специальными программами, специализированными онлайн-калькуляторами, которые помогут вам получить нужные цифры.

Или же вы сможете это сделать самостоятельно. Многие заблуждаются, думая, что сами не в состоянии произвести расчеты, подсчитать, сколько теплоизоляции для работы будет необходимо на комнату, квартиру или же дом. Это сделать необычайно просто, ведь рассчитать толщину необходимой теплоизоляции можно довольно просто: на всех материалах производители указывают коэффициент теплопроводности.

В чем необходимость расчета теплопроводности и монтажа теплоизоляции

Как уже говорилось, на это есть ряд причин:

• отсутствие или недостаточность теплоизоляции приведет к промерзанию стен;
• есть вероятность переноса так называемой точки росы, что, в свою очередь, вызовет появление конденсата на стенах, добавит излишнюю влажность в помещениях;
• в жаркое время в помещениях будет хуже, чем под ярким солнцем на улице; в таких домах будет жарко, душно и неуютно.

Опять же, приведенные выше причины принесут вам и новые проблемы: та же влажность будет способствовать порче как используемых внутри помещения строительных материалов, так и мебели, техники. Это, в свою очередь, заставит вас тратить деньги на ремонт, обновление, приобретение новых вещей. Пример подобного можно с легкостью увидеть ниже.

Так что теплоизоляция – это залог сохранности ваших денег в дальнейшем.

Как рассчитывать толщину теплоизоляции

Чтобы просчитать необходимую толщину, следует знать величину теплосопротивления, которая является постоянной, значение имеет разное, в зависимости от географического положения, то есть разное для каждого отдельно взятого района. За основу возьмем следующие показатели: теплосопротивление стен – 3.5м 2 *К/Вт, а потолка – 6м 2 *К/Вт. Первое значение назовем R1, а второе, соответственно, R2.

При расчетах стен или же потолка, или же пола, состоящих из более чем одного слоя, следует просчитать теплосопротивление каждого из них, а затем суммировать.

R= R+R1+R2 и т.д.

Соответственно, необходимая толщина теплоизоляции, ее слоя, будет получена путем следующих манипуляций и при помощи формул:

R=p/k, где pявляется толщиной слоя, а k – коэффициентом теплопроводности материала, который можно узнать у производителя.

Опять же, не забывайте, если есть несколько слоев, то по данной формуле следует просчитать каждый, и затем полученные результаты суммировать.

Пример таковых расчетов

Ничего сложного в этом процессе нет, можно с легкостью провести расчет для любого материала. В качестве примера мы можем взять расчет для дома из кирпича.

Скажем, толщина измеряемых стенок будет составлять 1.5 длины кирпича, а в качестве теплоизоляции решим использовать минвату.

Итак, нам требуется теплосопротивление стены не меньше 3.5. Для начала просчета нам потребуется узнать текущее тепловое сопротивление данной стены из кирпича.

Толщина составляет около 38 сантиметров, коэффициент теплопроводности составляет 0,56.

Соответственно, 0,38/0,56 = 0,68. Чтобы достигнуть показателя в 3.5, мы отнимем от него полученный результат (нам нужно 2,85 метр квадратный * К/Вт).

Теперь мы сделаем расчет толщины теплоизоляции, как уже говорилось выше, минеральной ваты: 2,85*0,045=0,128

Позволим себе немного округлить результат и получим следующее: при необходимости утеплить кирпичную стену, толщиной в полтора кирпича, нам потребуется толщина теплоизоляционного материала 130мм, при условии, что мы будем использовать минеральную вату. Если учитывать предстоящие внутренние и внешние работы, как отделочные, так и декоративные, можно позволить себе слой минваты в 100мм. Как видите, ничего сложного.

Что еще даст такой расчет

Используя такой расчет, вы сможете сравнивать различные типы утепления и теплоизоляции, сможете выбрать наиболее эффективный при наименьшем слое.

Если у вас проблема в пространстве, если же вы хотите сэкономить, то подобная работа позволит вам путем нехитрых манипуляций быстро выяснить, какой материал будет вам обходиться дешевле.

Если вы еще на этапе планировки дома, то сможете выяснить, что обойдется вам дешевле и менее трудоемко. Это может быть увеличение толщины кирпичной кладки, использование других типов теплоизоляционных материалов или же использование других строительных материалов для возведения стены, скажем, вместо кирпича использовать блоки и т.д.

Многие ленятся делать расчеты самостоятельно, в этом случае можно легко позволить себе воспользоваться калькуляторами, которые предлагаются в сети на многих страницах.

Здесь вы найдете массу шаблонов и заготовок, практически вся информация собрана в справочниках, вам нужно будет подставлять только тип строительных материалов, регион проживания и показатель толщины. В этом случае все вычисления будут происходить очень быстро и легко.

Но в данном случае высока вероятность того, что на том или ином сайте жульничают: пытаются выставить материал, которым торгуют, в лучшем свете. В таком случае вероятна ошибка в расчетах, которая может дорого вам обойтись.

Не стоит бояться самостоятельных расчетов, для этого вам понадобятся только ручка, бумага и калькулятор.

Вы легко сможете в любой момент перепроверить свои расчеты или же показать их специалисту. Консультация со знакомым строителем выйдет гораздо дешевле, чем найм профессиональной компании.

Снова-таки, выбирая материалы, просчитывая необходимую толщину и цену на них, учитывайте и другие полезные свойства, которые вам могут быть интересны.

Например, пожаробезопасность, звукоизоляцию, водо- или влагонепроницаемость. Например, звукоизоляцией и теплоизоляцией обладает стекловата.

Да, к сожалению, такие материалы будут выходить несколько дороже, но все же, разница по цене в 10-20% с учетом того, что вы получите, скажем, не только теплоизоляцию, но еще и звукоизоляцию, стоит назвать хорошей покупкой и удачным решением.

Видео – расчет теплопроводности стены

На данном видео можно воочию увидеть, как производится расчет теплопроводности стены с помощью специализированной программы.

Инструкция

Определение теплопроводности материалов осуществляется через коэффициент теплопроводности, который представляет собой меру способности пропускать тепловой поток. Чем ниже значение этого показателя, тем выше изоляционные свойства материала. При этом теплопроводность не зависит от плотности.

Численно величина теплопроводности равна количеству тепловой энергии, которая проходит через участок материала толщиной 1 м и площадью 1 кв.м за 1 секунду. При этом разность температур на противоположных поверхностях принимается равной 1 Кельвину. Количество теплоты – это энергия, которую приобретает или теряет материал при передаче тепла.

Формула теплопроводности выглядит следующим образом:Q = λ*(dT/dx)*S*dτ, где:Q – теплопроводность;λ – коэффициент теплопроводности;(dT/dx) – градиент т

Таблица теплопроводности строительных материалов

Прочный и теплый дом – это основное требование, которое предъявляется проектировщикам и строителям. Поэтому еще на стадии проектирования зданий в конструкцию закладываются две разновидности стройматериалов: конструкционные и теплоизоляционные. Первые обладают повышенной прочностью, но большой теплопроводностью, и именно их чаще всего и используют для возведения стен, перекрытий, оснований и фундаментов. Вторые – это материалы с низкой теплопроводностью. Их основное назначение – закрыть собой конструкционные материалы, чтобы понизить их показатель тепловой проводимости. Поэтому для облегчения расчетов и выбора используется таблица теплопроводности строительных материалов.

Теплый дом – это несколько слоев разных строительных материалов

Читайте в статье:

Что такое теплопроводность

Законы физики определяют один постулат, который гласит, что тепловая энергия стремится от среды с высокой температурой к среде с низкой температурой. При этом, проходя через строительный материал, тепловая энергия затрачивает какое-то время. Переход не состоится лишь в том случае, если температура на разных сторонах от стройматериала одинаковая.

То есть, получается так, что процесс перехода тепловой энергии, к примеру, через стену, это время проникновения тепла. И чем больше времени на это затрачивается, тем ниже теплопроводность стены. Вот такое соотношение. К примеру, теплопроводность различных материалов:

• бетон –1,51 Вт/м×К;
• кирпич – 0,56;
• древесина – 0,09-0,1;
• песок – 0,35;
• керамзит – 0,1;
• сталь – 58.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, надо обозначить, что бетонная конструкции не будет ни под каким предлогом пропускать через себя тепловую энергию, если ее толщина будет в пределах 6 м. Понятно, что это просто невозможно в домостроении. А значит, придется для снижения теплопроводности использовать другие материалы, у которых показатель ниже. И ими облицовывать бетонное сооружение.

Понятие теплопроводности

Что такое коэффициент теплопроводности

Коэффициент теплоотдачи или теплопроводности материалов, который также обозначен в таблицах, это характеристика тепловой проводимости. Он обозначает количество тепловой энергии, проходящий через толщу стройматериала за определенный промежуток времени.

В принципе, коэффициент обозначает именно количественный показатель. И чем он меньше, тем теплопроводность материала лучше. Из сравнения выше видно, что стальные профили и конструкции обладают самым высоким коэффициентом. А значит, они практически не держат тепло. Из строительных материалов,сдерживающих тепло, которые используются для сооружения несущих конструкций, это древесина.

Но надо обозначить и другой момент. К примеру, все та же сталь. Этот прочный материал используют для отведения тепла, где есть необходимость сделать быстрый перенос. К примеру, радиаторы отопления. То есть, высокий показатель теплопроводности – это не всегда плохо.

Коэффициент теплопроводности стены из разных материалов при разной толщине

Что влияет на теплопроводность строительных материалов

Есть несколько параметров, которые сильно влияют на тепловую проводимость.

1. Структура самого материала.
2. Его плотность и влажность.

Что касается структуры, то здесь огромное разнообразие: однородная плотная, волокнистая, пористая, конгломератная (бетон), рыхлозернистая и прочее. Так вот надо обозначить, что чем неоднороднее структура у материала, тем ниже у него теплопроводность. Все дело в том, что проходить сквозь вещество, в котором большой объем занимают поры разного размера, тем сложнее энергии через нее перемещаться. А ведь в данном случае тепловая энергия – это излучение. То есть, оно не проходит равномерно, а начинает изменять направления, теряя силу внутри материала.

Пористая структура строительного материала

Теперь о плотности. Этот параметр обозначает, на каком расстоянии между собой располагаются частички материала внутри его самого. Исходя из предыдущей позиции, можно сделать вывод: чем меньше это расстояние, а значит, больше плотность, тем тепловая проводимость выше. И наоборот. Тот же пористый материал имеет плотность меньше, чем однородный.

У влажной стены тепловая проводимость выше

Влажность – это вода, которая имеет плотную структуру. И ее теплопроводность равна 0,6 Вт/м*К. Достаточно высокий показатель, сравнимый с коэффициентом теплопроводности кирпича. Поэтому когда она начинает проникать в структуру материала и заполнять собой поры, это увеличение тепловой проводимости.

Коэффициент теплопроводности строительных материалов: как применяется на практике и таблица

Практические значение коэффициента – это правильно проведенный расчет толщины несущих конструкций с учетом используемых утеплителей. Необходимо отметить, что возводимое здание – это несколько ограждающих конструкций, через которые происходит утечка тепла. И у каждой их них свой процент теплопотерь.

• через стены уходит до 30% тепловой энергии общего расхода.
• Через полы – 10%.
• Через окна и двери – 20%.
• Через крышу – 30%.

Теплопотери дома

 

То есть, получается так, что если неправильно рассчитать теплопроводность всех ограждений, то проживающим в таком доме людям придется довольствоваться лишь 10% тепловой энергии, которое выделяет отопительная система. 90% – это, как говорят, выброшенные на ветер деньги.

Мнение эксперта

Андрей Павленков

Инженер-проектировщик ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование) ООО «АСП Северо-Запад»

Спросить у специалиста

“Идеальный дом должен быть построен из теплоизоляционных материалов, в котором все 100% тепла будут оставаться внутри. Но по таблице теплопроводности материалов и утеплителей вы не найдете тот идеальный стройматериал, из которого можно было бы возвести такое сооружение. Потому что пористая структура – это низкие несущие способности конструкции. Исключением может быть древесина, но и она не идеал.”

Стена из бревен – одна из самых утепленных

Поэтому при строительстве домов стараются использовать разные строительные материалы, дополняющие друг друга по теплопроводности. При этом очень важно соотносить толщину каждого элемента в общей строительной конструкции. В этом плане идеальным домом можно считать каркасный. У него деревянная основа, уже можно говорить о теплом доме, и утеплители, которые закладываются между элементами каркасной постройки. Конечно, с учетом средней температуры региона придется точно рассчитать толщину стен и других ограждающих элементов. Но, как показывает практика, вносимые изменения не столь значительны, чтобы можно было бы говорить о больших капитальных вложениях.

Устройство каркасного дома в плане его утепления

Рассмотрим несколько часто используемых строительных материалов и проведем сравнение их теплопроводность по толщине.

Теплопроводность кирпича: таблица по разновидностям

Фото	Вид кирпича	Теплопроводность, Вт/м*К
	Керамический полнотелый	0,5-0,8
	Керамический щелевой	0,34-0,43
	Поризованный	0,22
	Силикатный полнотелый	0,7-0,8
	Силикатный щелевой	0,4
	Клинкерный	0,8-0,9

Тепловая проводимость кирпичной кладки при разнице температуры в 10°С

Теплопроводность дерева: таблица по породам

Порода дерева	Береза	Дуб поперек волокон	Дуб вдоль волокон	Ель	Кедр	Клен	Лиственница
Теплопроводность, Вт/м С	0,15	0,2	0,4	0,11	0,095	0,19	0,13

Порода дерева	Липа	Пихта	Пробковое дерево	Сосна поперек волокон	Сосна вдоль волокон	Тополь
Теплопроводность, Вт/м С	0,15	0,15	0,045	0,15	0,4	0,17

Коэффициент теплопроводности пробкового дерева самый низкий из всех пород древесины. Именно пробка часто используется в качестве теплоизоляционного материала при проведении утеплительных мероприятий.

У древесины теплопроводность ниже, чем у бетона и кирпича

Теплопроводность металлов: таблица

Данный показатель у металлов изменяется с изменением температуры, в которой они применяются. И здесь соотношение такое – чем выше температура, тем ниже коэффициент. В таблице покажем металлы, которые используются в строительной сфере.

Вид металла	Сталь	Чугун	Алюминий	Медь
Теплопроводность, Вт/м С	47	62	236	328

Теперь, что касается соотношения с температурой.

• У алюминия при температуре -100°С теплопроводность составляет 245 Вт/м*К. А при температуре 0°С – 238. При +100°С – 230, при +700°С – 0,9.
• У меди: при -100°С –405, при 0°С – 385, при +100°С – 380, а при +700°С – 350.

Тепловая проводимость у меди выше, чем у стали почти в семь раз

Таблица теплопроводности других материалов

В основном нас будет интересовать таблица теплопроводности изоляционных материалов. Необходимо отметить, что если у металлов данный параметр зависит от температуры, то у утеплителей от их плотности. Поэтому в таблице будут расставлены показатели с учетом плотности материалом.

Теплоизоляционный материал	Плотность, кг/м³	Теплопроводность, Вт/м*К
Минеральная вата (базальтовая)	50	0,048
	100	0,056
	200	0,07
Стекловата	155	0,041
	200	0,044
Пенополистирол	40	0,038
	100	0,041
	150	0,05
Пенополистирол экструдированный	33	0,031
Пенополиуретан	32	0,023
	40	0,029
	60	0,035
	80	0,041

И таблица теплоизоляционных свойств строительных материалов. Основные из них уже рассмотрены, обозначим те, которые в таблицы не вошли, и которые относятся к категории часто используемых.

Строительный материал	Плотность, кг/м³	Теплопроводность, Вт/м*К
Бетон	2400	1,51
Железобетон	2500	1,69
Керамзитобетон	500	0,14
Керамзитобетон	1800	0,66
Пенобетон	300	0,08
Пеностекло	400	0,11

Коэффициент теплопроводности воздушной прослойки

Всем известно, что воздух, если его оставить внутри строительного материала или между слоями стройматериалов, это великолепный утеплитель. Почему так происходит, ведь сам воздух, как таковой, не может сдерживать тепло. Для этого надо рассмотреть саму воздушную прослойку, огражденную двумя слоями стройматериалов. Один из них соприкасается с зоной положительных температур, другой с зоной отрицательный.

Воздушная прослойка между внешней облицовкой и теплоизоляционным слоем

Тепловая энергия движется от плюса к минусу, и встречает на своем пути слой воздуха. Что происходит внутри:

1. Конвекция теплого воздуха внутри прослойки.
2. Тепловое излучение от материала с плюсовой температурой.

Поэтому сам тепловой поток – это сумма двух факторов с добавлением теплопроводности первого материала. Необходимо сразу отметить, что излучение занимает большую часть теплового потока. Сегодня все расчеты теплосопротивления стен и других несущих ограждающих конструкций проводят на онлайн-калькуляторах. Что касается воздушной прослойки, то такие расчеты провести сложно, поэтому берутся значения, которые в 50-х годах прошлого столетия были получены лабораторными исследованиями.

Воздушная прослойка внутри стены

В них четко оговаривается, что если разница температур стен, ограниченных воздухом, составляет 5°С, то излучение возрастает с 60% до 80%, если увеличить толщину прослойки с 10 до 200 мм. То есть, общий объем теплового потока остается тот же, излучение вырастает, а значит, теплопроводность стены падает. И разница значительная: с 38% до 2%. Правда, возрастает конвекция с 2% до 28%. Но так как пространство замкнутое, то движение воздуха внутри него никак не действует на внешние факторы.

Расчет толщины стены по теплопроводности вручную по формулам или калькулятором

Рассчитать толщину стены не так просто. Для этого нужно сложить все коэффициенты теплопроводности материалов, которые были использованы для сооружения стены. К примеру, кирпич, штукатурный раствор снаружи, плюс наружная облицовка, если такая будет использоваться. Внутренние выравнивающие материалы, это может быть все та же штукатурка или гипсокартонные листы, другие плитные или панельные покрытия. Если есть воздушная прослойка, то учитывают и ее.

Толщина стен из разных стройматериалов с одинаковым тепловым сопротивлением

Есть так называемая удельная теплопроводность по регионам, которую берут за основу. Так вот расчетная величина не должна быть больше удельной. В таблице ниже по городам дана удельная тепловая проводимость.

Регион	Москва	Санкт-Петербург	Ростов	Сочи
Теплопроводность	3,14	3,18	2,75	2,1

То есть, чем южнее, тем общая теплопроводность материалов должна быть меньше. Соответственно, можно уменьшать и толщину стены. Что касается онлайн-калькулятора, то предлагаем ниже посмотреть видео, на котором разбирается, как правильно пользоваться таким расчетным сервисом.

Если у вас возникли вопросы, на которые, как вам показалось, вы не нашли ответы в этой статье, пишите их в комментариях. Наша редакция постарается на них ответить.

Таблица теплопроводности строительных материалов, рекомендации

Комфорт и уют в доме во многом зависят от грамотно рассчитанного теплообмена ещё на этапе строительства. Для этого учитывают всё. Чтобы расчёты были более точными, а сделать их было гораздо легче, применяется таблица теплопроводности строительных материалов. С её помощью можно рассчитать, насколько тепло будет в доме и насколько экономнее получится его отопление. Рассмотрим основные параметры теплопроводности различных материалов и методику вычисления подобной величины общей конструкции.

Чем ниже теплопроводность строительных материалов, тем теплее в доме

Содержание статьи

Что такое теплопроводность, термическое сопротивление и коэффициент теплопроводности

Что же за «зверь» − теплопроводность? Если «расшифровать» сложное физическое определение, то можно получить следующее пояснение. Теплопроводность – свойство, которым обладают все строительные материалы. Характеризуется способностью отдавать тепло от нагретого предмета более холодному. Чем быстрее и интенсивнее это происходит, тем холоднее сам материал, соответственно, и строение из него нуждается в более интенсивном обогреве. Что не очень эффективно, особенно в денежном плане.

Для оценки величины теплопроводности используются специальные коэффициенты, которые уже заранее выявлены. ГОСТ 30290-94 контролирует методы определения подобной характеристики. Последняя нераздельно связана с термическим сопротивлением, которое означает сопротивление слоя теплоотдачи. В случае многослойного материала оно рассчитывается как сумма термических сопротивлений отдельных слоёв. Сама же эта величина равна отношению толщины слоя к коэффициенту.

ИСТ-1 – прибор для определения теплопроводности

Внимание! Для упрощённого расчёта теплосопротивления стены в сети можно найти калькулятор с доступным и понятным интерфейсом.

Как видите, в определении теплопроводности нет ничего сложного и непонятного. Зная все подобные характеристики будущих материалов, можно составить «энергоэффективный бутерброд», но только при условии учёта всех обстоятельств, которые будут влиять на теплоэффективность каждого слоя конструкции.

Основные параметры, от которых зависит величина теплопроводности

Не все строительные материалы одинаково теплоэффективны. На это влияют следующие факторы:

1. Пористая структура материала говорит о том, что подобное строение неоднородно, а поры наполнены воздухом. Тепловые массы, перемещаясь через такие прослойки, теряют минимум своей энергии. Поэтому пенобетон именно с замкнутыми порами считается хорошим теплоизолятором.

   Замкнутые поры пенобетона наполнены воздухом, который по праву считается лучшим теплоизолятором

2. Повышенная плотность материала гарантирует более тесную взаимосвязь частиц друг с другом. Соответственно, уравновешивание температурного баланса происходит намного быстрее. По этой причине плотный материал обладает большим коэффициентом проводимости тепла. Поэтому железобетон считается одним из самых «холодных» материалов.

   Высокая плотность даёт хорошую прочность железобетону, но также и «обделяет» его теплоэффективностью

3. Влажность – злокачественный фактор, повышающий скорость прохождения тепла. Поэтому так важно качественно произвести гидроизоляцию необходимых узлов здания, грамотно организовать вентиляцию и использовать максимально инертные к намоканию строительные материалы.

«Холодно, холодно и сыро. Не пойму, что же в нас остыло…» Даже Согдиана знает о том, что сырость и холод − вечные соседи, от которых не спрячешься в тёплом свитере

Зная, что такое проводимость тепла, и какие факторы на неё влияют, можно смело пробовать применять свои знания для расчётов будущих строительных конструкций. Для этого нужно знать коэффициенты используемых материалов.

Коэффициент теплопроводности строительных материалов – таблицы

Теплоизоляционные свойства материалов прекрасно демонстрируют сводные таблицы, в которых представлены нормативные показатели.

Таблица коэффициентов теплоотдачи материалов. Часть 1Проводимость тепла материалов. Часть 2Таблица теплопроводности изоляционных материалов для бетонных полов

Но эти таблицы теплопроводности материалов и утеплителей учли далеко не все значения. Рассмотрим подробнее теплоотдачу основных строительных материалов.

Таблица теплопроводности кирпича

Как уже успели убедиться, кирпич – не самый «тёплый» стеновой материал. По теплоэффективности он отстаёт от дерева, пенобетона и керамзита. Но при грамотном утеплении из него получаются уютные и тёплые дома.

Сравнение теплопроводности строительных материалов по толщине (кирпич и пенобетон)

Но не все виды кирпича имеют одинаковый коэффициент теплопроводности (λ). Например, у клинкерного он самый большой – 0,4−0,9 Вт/(м·К). Поэтому строить из него что-то нецелесообразно. Чаще всего его применяют при дорожных работах и укладке пола в технических зданиях. Самый малый коэффициент подобной характеристики у так называемой теплокерамики – всего 0,11 Вт/(м·К). Но подобное изделие также отличается и большой хрупкостью, что максимально минимизирует область его применения.

Неплохое соответствие прочности и теплоэффективности у силикатных кирпичей. Но кладка из них также нуждается в дополнительном утеплении, и в зависимости от региона строительства, возможно, ещё и в утолщении стены. Ниже приведена сравнительная таблица значений проводимости тепла различными видами кирпичей.

Теплопроводность разных видов кирпичей

Таблица теплопроводности металлов

Теплопроводность металлов не менее важна в строительстве, например, при выборе радиаторов отопления. Также без подобных значений не обойтись при сварке ответственных конструкций, производстве полупроводников и различных изоляторов. Ниже приведены сравнительные таблицы проводимости тепла различных металлов.

Теплоэффективность разных видов металлов. Часть 1Теплоэффективность разных видов металлов. Часть 2Теплоэффективность разных видов металлов. Часть 3

Таблица теплопроводности дерева

Древесина в строительстве негласно относится к элитным материалам для возведения домов. И это не только из-за экологичности и высокой стоимости. Самые низкие коэффициенты теплопроводности у дерева. При этом подобные значения напрямую зависят от породы. Самый низкий коэффициент среди строительных пород имеет кедр (всего 0,095 Вт/(м∙С)) и пробка. Из последней строить дома очень дорого и проблемно. Но зато пробка для покрытия пола ценится из-за своей невысокой проводимости тепла и хороших звукоизоляционных качеств. Ниже представлены таблицы теплопроводности и прочности различных пород.

Проводимость тепла дереваПрочность разных пород древесины

Таблица проводимости тепла бетонов

Бетон в различных его вариациях является самым распространённым строительным материалом на сегодня, хотя и не является самым «тёплым». В строительстве различают конструкционные и теплоизоляционные бетоны. Из первых возводят фундаменты и ответственные узлы зданий с последующим утеплением, из вторых строят стены. В зависимости от региона к таковым либо применяется дополнительное утепление, либо нет.

Сравнительная таблица теплоизоляционных бетонов и теплопроводности различных стеновых материалов

Наиболее «тёплым» и прочным считает газобетон. Хотя это не совсем так. Если сравнивать структуру пеноблоков и газобетона, можно увидеть существенные различия. У первых поры замкнутые, когда же у газосиликатов большинство их открытые, как бы «рваные». Именно поэтому в ветреную погоду неутеплённый дом из газоблоков очень холодный. Эта же причина делает подобный лёгкий бетон более подверженным к воздействиям влаги.

Какой коэффициент теплопроводности у воздушной прослойки

В строительстве зачастую используют воздушные ветронепродуваемые прослойки, которые только увеличивают проводимость тепла всего здания. Также подобные продухи необходимы для вывода влаги наружу. Особое внимание проектированию подобных прослоек уделяется в пенобетонных зданиях различного назначения. У подобных прослоек также есть свой коэффициент теплопроводности в зависимости от их толщины.

Таблица проводимости тепла воздушных прослоек

Калькулятор расчёта толщины стены по теплопроводности

На практике подобные данные применяют часто и не только профессиональными проектировщиками. Нет ни одного закона, запрещающего самостоятельно создавать проект своего будущего дома. Главное, чтобы тот соответствовал всем нормативам и СНиПам. Чтобы рассчитать теплопроводность стены, можно воспользоваться специальным калькулятором. Подобное «чудо прогресса» можно как установить к себе на компьютер в качестве приложения, так и воспользоваться услугой онлайн.

Окно расчёта калькулятора

В нём нет премудростей. Просто выбираешь необходимые данные и получаешь готовый результат.

Расчёт толщины стен с использованием глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе

Существуют и более сложные калькуляторы расчёта, где учитываются все слои стен, пример подобного расчётного «механизма» показан на фото ниже.

Расчёт проводимости тепла всех прослоек стен

Конечно, теплоэффективность будущего здания – это вопрос, требующий пристального внимания. Ведь от него зависит, насколько тепло будет в доме и насколько экономно будет его отапливать. Для каждого климатического региона существуют свои нормы коэффициентов теплопроводности ограждающих конструкций. Можно рассчитать самостоятельно теплоэффективность, но если возникают проблемы, лучше обратиться за помощью к специалистам.

 

Предыдущая

Строительные материалыИз чего делают цемент: от теории к практике

Следующая

Строительные материалыКрепкий пол в каждый дом: ламинат или линолеум — что лучше

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Простые правила тёплой стены | ДОМ ИДЕЙ

В общем случае применяют внешнее утепление. Внутреннее не только менее эффективно, но и противопоказано для дома круглогодичного проживания. Вопрос выбора утеплителя также сложен и неоднозначен.

Желаемое и возможное тепло дома

В России в настоящее время используется поэлементное нормирование сопротивления теплопередаче, то есть для каждого элемента наружных ограждающих конструкций нормами задаётся минимально допустимое значение: для стен, окон, крыш и перекрытий.

В Европейских странах и Америке принят немного другой подход к экономии тепла, по удельным теплопотерям. Его смысл в том, что выбор вида ограждающих конструкций увязан с требуемым значением удельной потребности в тепловой энергии на отопление здания. Попросту говоря, нормируются затраты на отопление одного квадратного метра дома. А каким способом будет достигнута эта величина, остаётся на усмотрении застройщика. Именно поэтому, а ещё за счёт более высоких среднегодовых температур, в этих странах в моде большие площади остекления.

Однако нужно учесть, что при полном остеклении фасадов применяются специальные конструкции стен с редкими для нас системами отопления. Между наружной и внутренней стеклянной оболочкой подаётся тёплый воздух – в таком варианте и в их климате это успешно работает. Однако, в наших условиях, потери тепла непременно серьёзно возрастают и комфорт проживания в доме со стеклянными стенами довольно сомнителен. Ведь таких оконных конструкций, которые имели хотя бы приближенную к обычным стенам теплозащиту, пока не придумано.

Расчёт теплового сопротивления стен

Чтобы предельно точно, коэффициент теплопроводности показывает количество тепла, проходящее за 1 час через 1 м² поверхности испытуемого материала толщиной в 1 м при разнице температур поверхностей этого материала равных 1°С. Как видим, реальная толщина материала не влияет на коэффициент теплопроводности. Однако эта толщина учитывается так называемым коэффициентом теплопередачи.

Принцип расчёта следующий: исходя из климатических условий региона нормируется величина значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций R. Для климатических условий Челябинска R(м2°С/Вт) равен: для наружных стен 3,42; для чердачных перекрытий и перекрытий над неотапливаемым подвалом 4,5; для кровли 5,09. Единственное, что следует отметить, так это то, что подобные параметры в реальных условиях практически не выполняются. Так что есть, к чему стремиться.

Расчёт однослойных конструкций не представляет сложностей. Однако поскольку сегодня большинство ограждающих конструкций многослойные, требуется учесть сопротивление теплопередаче всех слоёв. Для этого требуется знать толщину и коэффициент теплопроводности каждого составляющего материала. А затем просуммировать все вычисленные значения. Можно не учитывать слои внутренней и наружной штукатурок, так как доказано, что тонкие слои материала с высоким коэффициентом теплопроводности на тепловое сопротивление конструкций заметного влияния не оказывают.

Таблица термического сопротивления часто встречающихся материалов стен

Материал и коэф-т теплопроводности λ	Толщина стены, мм	R стены
Кирпич керамический полнотелый, λ=0,56	510 (в 2 кирпича)	0,85
	250 (в 1 кирпич)	0,42
	120 (в 1/2 кирпича)	0,21
Кирпич керамический пустотелый 1000 кг/м3, λ=0,4	640 (в 2,5 кирпича)	1,6
	510 (в 2 кирпича)	1,28
	380 (в 1,5 кирпича)	0,95
Кирпич силикатный, λ=0,7	640 (в 2,5 кирпича)	0,91
	510 (в 2 кирпича)	0,73
	380 (в 1,5 кирпича)	0,54
Пеноблок и газоблок 1000 кг/м3, λ=0,37	600	1,62
	400	1,08
	200	0,54
Пеноблок и газоблок 700 кг/м3, λ=0,3	600	2,0
	400	1,33
	200	0,67
Крупноформатный керамический блок, λ=0,2	380	1,9
	250	1,25
Арболит (цементно-стружечный блок), λ=0,3	600	2,0
	400	1,33
Железобетон, λ=1,7	600	0,35
	400	0,24
Сосна поперёк волокон, λ=0,1	200	2,0
	150	1,5
	100	1,0

Таблица термического сопротивления часто встречающихся утеплителей

Теплоизоляционный материал	Толщина слоя, мм	R утеплителя
Плита минераловатная плотностью 50 кг/м3, λ=0,04	100	2,5
	50	1,25
Плита минераловатная плотностью 100 кг/м3, λ=0,056	100	1,79
	50	0,89
Пенополистирол (пенопласт) плотностью 40 кг/м3, λ=0,038	100	2,63
	50	1,32
	30	0,79
Экструзионный пенополистирол плотностью 45 кг/м3, λ=0,033	50	1,52
	40	1,21
	20	0,61
Пенополиуретан напыляемый плотностью 40 кг/м3, λ=0,03	100	3.33
	50	1,67
Эковата, λ=0,04	100	2,5
	50	1,25

Как видно из приведённой таблицы, ни одна однослойная стена разумной толщины даже близко не подходит к действующим сегодня необходимым требованиям по теплопотерям стен. Для их соблюдения необходимо применение утеплителя.

На теплопроводность материалов стен и утеплителей сильно влияет такое явление, как влажность. Вода имеет довольно высокий коэффициент теплопроводности и, когда замещает собой воздух в порах материала, ухудшает его теплопроводность. К примеру, при намокании минераловатного утеплителя всего на 5%, его теплоизоляционные свойства снижаются вдвое. С влажностью связан ещё один аспект, важный для жизни и строительства. Дело в том, что испарение жидкости требует в несколько раз больше тепла, чем доведение этой же жидкости до точки кипения. На практике мокрая стена в процессе высыхания отбирает у дома поистине огромное количество тепла, а ветер ещё и ускоряет этот процесс. В пересчёте на деньги сырость может «вылиться» владельцу дома в весьма существенные добавочные расходы на отопление.

Быстрая оценка теплосберегающих возможностей дома

В любом случае, крайне желательно иметь общие представления о возможностях и последствиях разных способов размещения утеплителей. Используя таблицу можно легко рассчитать вид и толщину слоя утеплителя. Важно учесть, что данный метод предназначен лишь для быстрой оценки потребности и определения количества утеплителя, но не более того.

Допустим, имеется стена из рядового пустотелого кирпича толщиной 51 см (в 2 кирпича). Величина термического сопротивления такой кирпичной стены составит R=1,28. Для обеспечения требуемого показателя (3,42) необходимо подобрать утеплитель с сопротивлением его слоя R=3,42-1,28=2,14.

Близкие к этому параметры теплового сопротивления имеют: слой минеральной вата или пенопласта толщиной порядка 8 см или экструдированный пенополистирол толщиной 7 см. Что конкретно выбрать, зависит от домовладельца. По таблице также можно выяснить, что общепринятая конструкция стены, включающая 600 мм ячеистого блока и облицовку в полкирпича, современным требованиям теплосбережения не соответствует.

Всё вышесказанное абсолютно не означает, что обитатели недостаточно (по нормативам) утеплённого дома зимой непременно начнут замерзать. При условии, что показатели теплосбережения стен и других ограждающих конструкций выше средних, в существующих реалиях пока ещё проще увеличить мощность системы отопления. Однако, если цена топлива в ближайшей перспективе будет приближаться к европейскому уровню (а всё говорит именно об этом), простая арифметика покажет, что выгоднее, всё-таки, утепляться.

Начало: Тепловые потери типичного дома

 

Какой стороной укладывать ветрозащитную пленку: к утеплителю, правильно

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

• ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции;
• если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу;
• ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Читайте также: Монтаж гидроизоляции для пола

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Смотрите также: Видео гидроизоляции крыши

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

Смотрите также: Видео гидроизоляции стен

Крепится ли ветрозащита на потолок

Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

18 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Пароизоляция и ветрозащита бране как правильно класть на стены

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

• ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции;
• если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу;
• ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Читайте также: Монтаж гидроизоляции для пола

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Смотрите также: Видео гидроизоляции крыши

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

Смотрите также: Видео гидроизоляции стен

Крепится ли ветрозащита на потолок

Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

9 голосов , пожалуйста, оцените статью:

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

При монтаже утеплителя из каменной ваты необходимо использовать пароизоляционные и гидроизоляционные (ветрозащитные) пленки, чтобы защитить утеплитель от паров и влаги. Если этого не делать, утеплитель быстро наберет влагу, что приведет к значительной потери его теплоизоляционных свойств и к быстрой порче.

Существует множество производителей таких пленок (Наноизол, Изоспан, Роквул и т.д.), но все они производятся по схожим принципам. Пароизоляция имеет маркировку «В» в названии, ветрозащита — «А». Эти пленки крепятся разными сторонами к утеплителю. Рассмотрим их отдельно.

Какой стороной крепить пароизоляцию

У пароизоляционной пленки одна сторона гладкая, а другая имеет шершавую структуру. Это сделано для того, чтобы водные пары абсорбируясь на пленке не собирались в капли и не стекали вниз, а равномерно задерживались на поверхности пленки и далее снова испарялись в воздух. В противном случае внизу стены или скатной кровли могли бы образовываться скопления воды, вызывая процессы гниения отделочных материалов.

Значит пароизоляцию нужно монтировать гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной внутрь помещения.

Какой стороной крепить ветрозащитную пленку

Ветрозащитная пленка в отличие от пароизоляции имеет две функции: защита утеплителя от атмосферной влаги, вывод водных паров из утеплителя наружу. Гидроизоляционная (ее еще называют ветрозащитной) пленка также имеет гладкую и шершавую стороны. Шершавая сторона призвана впитывать водные пары из теплоизоляции и выводить их наружу. Гладкая же сторона должна собирать влагу и не позволяя ей впитаться быстро отводить ее от утеплителя.

Таким образом, ветрозащита крепится гладкой стороной наружу и шершавой стороной к утеплителю.

Не забывайте использовать скотч для скрепления кусков защитных пленок между собой во время монтажа, чтобы влага не проникала к утеплителю через стыки.

Если, утепляя здание, не использовать пароизоляцию, то сам утеплитель прослужит очень короткий промежуток времени.

Влага начнет поступать в его слои и будет выполнять процесс разрушения. Данная процедура очень часто возникает, когда на улице холодно, тогда происходят большие перепады температур внутри и снаружи помещения.

Чтобы укладка пароизоляции на стены была правильно проведена, следует знать ее особенности, ведь не любую сторону пленки можно использовать.

Назначение пароизоляции

Пароизоляция убережет дом от образования конденсата

На сегодняшний день актуальным вопросом является экономия средств на оплате газа и света. Для сохранности денег все больше людей утепляют свои дома и квартиры, а для сохранности самого утеплителя от влаги и пара следует использовать пароизоляционные материалы.

Для чего именно они нужны, можно узнать из таблицы:

Зная основные задачи пароизолятора, можно смело утверждать, что его укладка обязана быть в любом доме, но для проведения работы своими силами потребуется знать особенности монтажа, а также выполнить ряд подготовительных мер.

В случае, когда утеплительные работы проводятся с улицы, то защитный материал тоже необходимо укладывать за пределами помещения. Если утепление стен происходит внутри дома, пленка также устанавливается внутри помещений.

Подготовительные работы

В деревянных домах используйте мембранные пленки

Когда проводится подготовка защиты дома и утеплителя, то следует начать с выбора самой пароизоляции, которая будет использоваться в дальнейшем. На сегодняшний день выбор достаточно большой, и пленки можно применять не только для стен, но и для перекрытий, потолков, полов и других частей.

Если постройка сделана из древесины, то лучше применять в работе пленки с мембранами. Если основание кирпичное или бетонное, то можно и другие виды пленок, среди которых выделяют:

1. Полиэтиленовая. Самый дешевый вариант. С использованием такой пароизоляции потребуется проводить постоянное проветривание.
2. Полиэтиленовая с алюминием. Применяется для отражения тепловой энергии.
3. Полипропиленовая армированная. Бывает 1,2 и 3-слойной. В состав входит вискоза и пропилен. У такого материала одна сторона гладкая, вторая ворсистая.
4. Диффузорные мембраны. Защищают от влаги и выпускают ее наружу. Пленка отлично сохраняет тепло и «дышит».

Монтируйте изоляцию на пропитанные защитными растворами стены

Неправильная подготовительная работа приведет к низкой эффективности самой пленки. Подготовка будет зависеть от того, из чего сделан дом, а именно стены. Если дом только строится, а в качестве основного материала используется дерево, то все элементы нужно пропитывать средствами от насекомых, плесени, грибка и возгорания. После пропитки можно приступать к возведению и изоляции стен.

Если постройка из бетона, то использовать пропитки нет необходимости. Достаточно будет провести очистку поверхности от плесени, грибка и пыли. Далее, основание нужно будет проверить на наличие трещин и дырок, если такие имеются, то зашпаклевать их.

Пароизоляционные пленки нужно защищать от попадания солнечных лучей, поскольку за 3 месяца под солнцем изоляция будет непригодна для использования, а ее свойства будут потеряны.

Укладка пароизоляции

В целом, уложить пароизоляцию просто и особого навыка не нужно. Когда подготовка закончена, можно приступать к работе, но нужно знать, что пленку обязательно необходимо класть внахлест, а также дополнительно склеивать скотчем.

Это позволяет закрыть доступ для воздуха. Особенно тщательно необходимо оклеивать места прилегания к различным проемам. Если используется пленка с фольгированным слоем, то применяется и соответствующий скотч.

Скотч выбирайте в соответствии с типом материала

После покупки пленки нужно ознакомиться с инструкцией, а именно с тем, какую сторону нужно укладывать к утеплителю, но на практике подобная информация есть не всегда и для определения лицевой стороны нужно обратить внимание на следующие факторы:

1. Если у пленки два цвета, то более светлый кладется к утеплителю.
2. Если пленка имеет ворс, то это будет наружная часть, гладкую сторону потребуется уложить к утеплителю.

Укладка пароизоляции на стену проводится по такой инструкции:

1. Пленка прикладывается к стене и с помощью степлера фиксируется.
2. Следующая часть укладывается внахлест и также крепится скобами. Все части пароизоляции не должны быть натянутыми, пленка укладывается свободно, чтобы оставалось место для вентиляции.
3. Когда на стены будет уложена пленка, все стыки оклеиваются скотчем, что придаст максимальную герметизацию.

При работе не допускается разрывание пленки, если подобное случилось лучше поменять часть или надежно заклеить скотчем. Сама пленка перед работой должна быть сухой. Если приходится укладывать пленку в зимний период, то в доме должно работать отопление.

Если работа проведена правильно, то обслуживать пленку не потребуется, а стены будут служить длительное время без ремонта. Проведение работ по укладке пленки на пол и потолок несколько отличаются, но в целом суть остается аналогичной. Подробнее о том, как правильно укладывать пароизоляцию, смотрите в этом видео:

Во время проведения работ следует оставлять возле проемов определенный запас пароизолятора. Он необходим в том случае, если произойдет усадка или деформация дома. Для запаса делается складка с размерами около 3 см.

Об особенностях утепления стен минватой и жидким пенопластом читайте в других статьях на сайте.

Чтобы правильно провести работу по укладке пароизоляции, потребуется изучить, для чего такой материал нужен. Зная особенности и метод укладки, работу можно сделать самостоятельно, всего за один день.

Статьи по теме:

Какой стороной укладывать ветрозащитную пленку к утеплителю — MOREREMONTA

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

По категориям

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

• ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции;
• если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу;
• ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Содержание

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

Крепится ли ветрозащита на потолок

Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Ответы экспертов

Для установки ветрозащитной пленки или мембраны потребуются следующие инструменты:

• Строительный степлер.
• Клейкая лента.
• Сама пленка.
• Деревянные рейки.
• Стандартный набор инструментов для монтажа (отвертки, молоток, плоскогубцы и т. д.).

Порядок установки ветрозащитной мембраны следующий:

• Сначала устанавливают теплоизоляционный слой. Лучше делать это в обрешетку или между лагов, чтобы у пленки была надежная опора.
• Затем укладывают ветрозащитную мембрану гладкой стороной к утеплителю горизонтально, начиная сверху. Во время проведения данной процедуры необходимо постоянно растягивать пленку, чтобы она не провисала.
• К основанию ее крепят посредством степлера с шагом примерно 300 миллиметров. Нахлест должен составлять около 150 мм.
• Швы между фрагментами мембраны необходимо проклеить клейкой лентой.
• После установки ветрозащитной мембраны, необходимо обить ее по периметру деревянными рейками. Это необходимо для создания небольшого зазора между пленкой и следующим слоем (фанера, гипсокартон и так далее), с помощью которого конструкция будет вентилироваться.

После этого можно устанавливать последний слой и приступать к отделочным работам.

Как крепить ветро и пароизоляцию а и в?

При монтаже утеплителя из каменной ваты необходимо использовать пароизоляционные и гидроизоляционные (ветрозащитные) пленки, чтобы защитить утеплитель от паров и влаги. Если этого не делать, утеплитель быстро наберет влагу, что приведет к значительной потери его теплоизоляционных свойств и к быстрой порче.

Существует множество производителей таких пленок (Наноизол, Изоспан, Роквул и т.д.), но все они производятся по схожим принципам. Пароизоляция имеет маркировку «В» в названии, ветрозащита — «А». Эти пленки крепятся разными сторонами к утеплителю. Рассмотрим их отдельно.

Какой стороной крепить пароизоляцию

У пароизоляционной пленки одна сторона гладкая, а другая имеет шершавую структуру. Это сделано для того, чтобы водные пары абсорбируясь на пленке не собирались в капли и не стекали вниз, а равномерно задерживались на поверхности пленки и далее снова испарялись в воздух. В противном случае внизу стены или скатной кровли могли бы образовываться скопления воды, вызывая процессы гниения отделочных материалов.

Значит пароизоляцию нужно монтировать гладкой стороной к утеплителю, а шершавой стороной внутрь помещения.

Какой стороной крепить ветрозащитную пленку

Ветрозащитная пленка в отличие от пароизоляции имеет две функции: защита утеплителя от атмосферной влаги, вывод водных паров из утеплителя наружу. Гидроизоляционная (ее еще называют ветрозащитной) пленка также имеет гладкую и шершавую стороны. Шершавая сторона призвана впитывать водные пары из теплоизоляции и выводить их наружу. Гладкая же сторона должна собирать влагу и не позволяя ей впитаться быстро отводить ее от утеплителя.

Таким образом, ветрозащита крепится гладкой стороной наружу и шершавой стороной к утеплителю.

Не забывайте использовать скотч для скрепления кусков защитных пленок между собой во время монтажа, чтобы влага не проникала к утеплителю через стыки.

Прежде всего, необходимо руководствоваться инструкцией производителя, где четко описано, какой стороной укладывать ветрозащиту. Если же такой инструкции нет, существует ряд общих рекомендаций, применимых для ветрозащитных пленок:

• ветрозащита стелется к утеплителю «ворсистой» стороной, если другое не указано в инструкции;
• если обе стороны одинаковые, пленка крепится логотипом производителя наружу;
• ветрозащиту без маркировок и отличительных качеств одной из сторон можно класть любым удобным способом.

Зачастую производители скатывают рулоны так, чтобы ветрозащиту было максимально просто стелить — по ходу разматывания рулона.

Читайте также: Какой стороной укладывать пленки Ондутис

Ветрозащитные пленки разного вида, укладываются по-разному:

1. Простая ветрозащита. Это перфорированные однослойные пленки, которые могут стелиться любой стороной к утеплителю, так как обладают двусторонней паропроницаемостью.
2. Ветро-влагозащита. Это двухслойные пленки, которые укладываются влагоотталкивающей стороной наружу. Такая сторона гладкая, зачастую с маркировками производителя или окрашенная в другой (не белый) цвет.
3. Супердиффузионные мембраны. Такой материал обладает многослойной структурой с высокой водоупорностью и паропроницаемостью. Класть мембрану необходимо с внешней стороны утеплителя и только маркированной стороной наружу.

Укладка ветрозащиты на пол

На внутренних перекрытиях пленку расстилают поверх утеплителя маркировкой наружу, а однотонной стороной внутрь.

А чтобы защитить деревянный пол от продувания холодным ветром из незакрытого цоколя столбчатого фундамента, пленку стелют на черновой пол без зазоров вплотную к утеплителю. В этом случае она укладывается надписями вниз.

Читайте также: Монтаж гидроизоляции для пола

Как стелить ветрозащиту на крышу

Однослойные ветрозащитные пленки укладываются под кровлю любой стороной. А вот двухслойные — только гладкой стороной вверх.

Некоторые пленки и мембраны являются устойчивыми к ультрафиолету благодаря специальному покрытию. Производитель обязательно указывает этот параметр. Такая ветрозащита крепится к стропилам цветной (защитной) стороной вверх.

Смотрите также: Видео гидроизоляции крыши

Как укладывать ветрозащиту на стены

На стены ветрозащиту кладут снаружи непосредственно на утеплитель (маркировкой или цветной стороной наружу). Необходимо обеспечить вентзазор между пленкой и внешней отделкой. Чтобы ветрозащита обеспечивала достаточный уровень защиты от влаги, она должна крепиться горизонтально снизу вверх с нахлестом минимум 10 см. Внутри же на стены укладывается пароизоляция — очень важно не перепутать эти пленки.

Смотрите также: Видео гидроизоляции стен

Крепится ли ветрозащита на потолок

Двухслойные пленки закрепляются на потолке гладкой стороной в сторону комнаты. При этом важно помнить, что в жилых помещениях ветрозащитную пленку можно крепить только между этажами с одинаковой температурой и паропроницаемым пирогом перекрытий. Если же на верхнем этаже расположены не отапливаемые помещения, с теплой стороны утеплитель защищается исключительно пароизоляцией.

9 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Пористые и паропроницаемые утеплители зачастую нуждаются в защите от насыщения влагой и выветривания. Сегодня мы поделимся с читателями общими принципами устройства ветро- и парозащиты и расскажем, как правильно компоновать защищённые пироги утепления.

Защитные плёнки и мембраны: свойства и отличия

Основным предметом нашего сегодняшнего обсуждения служит разделение воздушных потоков, медленно, но почти всегда неизбежно циркулирующих внутри структуры ограждающих конструкций. Используемые мембраны и разделители могут либо иметь абсолютную степень локализации, как полиэтиленовая плёнка, либо ограничивать проток воздуха, задерживать водяной пар или только капли влаги.

Утеплители из стекловаты или полимерные с открытым типом ячеек сильно теряют в теплоизолирующих свойствах, если насыщены влагой. Но если для синтетических материалов это явление обратимо, то вата обычно сбивается и не восстанавливает свою структуру при высыхании.

Ветро- и паробарьеры применяют главным образом в процессе компоновки «пирога» ограждающих конструкций, поскольку внутри зданий разделять воздушные потоки приходится довольно редко. Исключение составляют комнаты с высокой естественной влажностью: парилки, душевые, помещения бассейнов.

В основном задача сводится не к полному запиранию влаги внутри помещений, а её скоплению и удалению в контролируемой точке. Это может быть конденсация за внешним гидробарьером, пропускающим водяной пар, но не капли воды, с последующим стеканием или высушиванием уличным воздухом.

Пирог вентилируемого фасада: 1 — система вентфасада; 2 — минеральный утеплитель; 3 — паробарьер

Пироги с более сложной организацией запирают основную часть влаги внутри помещений. При этом граница между влажным и сухим воздухом поддерживается при такой температуре, когда вода не может конденсироваться. Действие всего комплекса защиты утеплителей и ограждающих конструкций и работа внутренней системы вентиляции неотделимы друг от друга, их следует разрабатывать совместно, устанавливая взаимовыгодный режим работы.

Разновидности и технические характеристики

Для сплошных гидробарьеров (плёнок) главным параметром служит величина диффузного проникновения: частицы водяного пара способны просачиваться между цепочками полимеров, особенно если существует разница давлений.

Мембраны, пропускающие воздух и пар, но задерживающие воду в жидком состоянии, отличаются показателем нормальной пропускной способности. Их применяют, чтобы упредить выветривание частиц утеплителя интенсивными потоками воздуха, при этом сохраняя достаточную продуваемость. Это своего рода обратные клапаны, но работают они лишь в том случае, если выходящая влага выпадает конденсатом или удаляется другим способом.

Паробарьеры используют для ограничения проникновения влаги в утеплитель или несущую конструкцию. Их эффективность определяется способностью пропускать пар, выраженную в граммах на площадь и на единицу времени. Обычно через паробарьер удаляют именно избыток водяного пара, поддерживая таким образом комфортный уровень влажности внутри помещений.

Помимо основных параметров для защитных мембран имеют значение прочность (разрывная нагрузка) и устойчивость к разного рода воздействиям, от химического до температурного и огневого. Наиболее универсальным материалом для изготовления большинства типов барьеров служит полипропилен и полиэтилен.

Сам материал может иметь тканую структуру (мембраны), характерную для ветрозащиты и паробарьеров с высокой пропускной способностью, либо сплошную ячеистую (плёнка), свойственную более дорогим паробарьерам с точными значениями пропускаемого объёма влаги. Другое отличие плёнок от мембран — необходимость обеспечивать первым пространство для проветривания, в то время как вторые не рассчитаны на задержание конденсата.

Какие утеплители требуют защиты

Единственным исключением, когда защитные барьеры для утеплителя не применяются, служит пример использования синтетических материалов, таких как ППУ, ЭППС или пеностекло. Эти материалы способны принимать на себя точку росы и хорошо переносят замораживание даже тогда, когда насыщены влагой, что для несущих конструкций было бы губительным.

Стоит, однако, помнить, что если синтетический утеплитель обладает нулевой проницаемостью и существует риск ухода точки росы вглубь несущей конструкции, с внутренней стороны поток влажного воздуха всё же придётся ограничить. Это один из тех случаев, когда устройство качественной вентиляции считается обязательным.

В общем случае защиты требуют все виды каменной ваты и схожие с ней фибровые утеплители. При этом допустимое количество пропускаемого пара должно быть прямо пропорционально плотности утеплителя.

Базовые понятия об устройстве пирога утепления

Компонуя пирог утепления с качественной защитой, следует придерживаться трёх основных правил:

1. Обеспечить достаточную проницаемость водяного пара через ограждающую конструкцию. Напомним, что рассчитывается пропускная способность как излишек влаги, с которым не справляется система вентиляции. Чтобы пропускная способность не была ограничена другими участками стены, материалы располагают по степени увеличения их проницаемости изнутри наружу.
2. Ограничить проникновение водяного пара до такого значения, при котором он будет испаряться естественным путём, не причиняя вреда утеплителю и несущей конструкции. В качестве отправной точки для расчётов принимается разница относительной влажности внутри и снаружи здания и деление общей массы избытка влаги на площадь поверхности стен, потолка и пола.
3. Защитить утеплитель, расположенный с наружной стороны стены, от прямого контакта с водой. Вред может причинить как дождевая вода, мигрирующая от поверхности вглубь мокрого фасада, так и капли конденсата, образующиеся на изнаночной стороне металлической или пластиковой обшивки/кровли.

Тонкости монтажа защитных плёнок

Уточним разницу между плёнками и мембранами:

1. Плёнки, рассчитанные на действие в качестве гидробарьера, задерживающего конденсированную и мигрирующую влагу, должны обеспечиваться вентиляционным зазором с обеих сторон.
2. Паробарьеры могут примыкать к утеплителю и прочим структурам вплотную, но не той стороной, с которой потенциально возможно образование конденсата. Именно поэтому их монтируют главным образом с внутренней стороны стены.

Поскольку проектирование пирога ведётся при изначальном условии, что между тёплым помещением и холодной улицей существует разница давлений, герметичностью барьеров пренебрегать нельзя. В частности, паробарьеры не следует крепить скобами, их наклеивают на обрешётку или несущую конструкцию, фиксируя накладной дранкой. Толщина реек для фиксации выбирается, исходя из требуемой величины пространства для продуха.

Стыки между полотнами нужно обязательно проклеивать специальной липкой лентой, устойчивой к намоканию. Если по гидробарьеру или паробарьеру планируется стекание жидкости, полотна располагают горизонтально, при этом каждый верхний ряд накладывается на предыдущий с «мокрой» стороны порядка 100–150 мм с обязательной проклейкой. Этот приём широко используется при составлении пирога утепления наклонных кровель и мансардных крыш.

Когда наличие обрешётки с внешней стороны паробарьера нежелательно, его допускается пришивать к основанию скобами или гвоздями. Но при этом каждое из мест крепления нужно обязательно накрыть лоскутом алюминиевой клейкой ленты.

Особое внимание уделяйте угловым примыканиям. Между стеной и потолком паробарьеры склеиваются друг с другом. На примыкании к полу паробарьер приклеивается к ограждающей конструкции после предварительного грунтования, но без подворота на горизонтальную плоскость. При обрамлении оконных проёмов утеплитель заворачивают на откосы и плотно прижимают к пенному шву.

Указанные монтажные требования действуют не только для паробарьеров, но и для всех типов защитных мембран. Несмотря на разный принцип действия, все они требуют сохранения целостности для выполнения своих функций. Обратите внимание, что для некоторых типов гидро- и пароизоляции, задерживающих конденсированную влагу от стекания, может иметь значение, какой стороной повёрнута мембрана к зоне образования конденсата.

рмнт.ру

14.12.16

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Нужно ли штукатурить монолитные стены — Портал о стройке

Начинается отделка квартиры с выравнивания стен, если, конечно эта квартира новая, никем не ремонтированная. Для этого можно использовать три способа выравнивания: сухой — гипсокартоном, мокрый — штукатуркой, комбинированный с помощью штучного материала. Наиболее предпочтительна является штукатурка стен, проведенная мокрым способом — можно использовать там, где неровность явно выражена. В отличие от гипсокартона занимает минимальное количество пространства помещения, позволяет улучшить эксплуатационные характеристики всех перекрытий. Штукатурка стен своими руками может производиться цементно-песчаным раствором или гипсом, это зависит от того из чего выложена стена.

Штукатурка, это отделочный слой, который предназначен для выравнивания стены и дальнейшей подготовки для проведения работ. Значит, этот слой должен быть идеальным, без таких дефектов, как появление больших и маленьких трещин, отслоение, вздутие, изменение геометрии пространства. Если работу такого типа вы выполняете впервые, то проведенная штукатурка стен может иметь некоторые из дефектов, чтобы не возникло подобных казусов, необходимо следовать технологии и советам нашего сайта «Что, Не Мужик?!». У вас всё получится, это не сложно. Как штукатурить стены мы расскажем вам в этой статье.

Содержание статьи:

Технология штукатурки стен своими руками

Суть технологии по нанесению штукатурки заключена в трех этапах:

• Подготовка поверхности к работе. Производится зачистка старой штукатурки, удаляется полностью, если имеется на стенах, старая краска. Если поверхность стены имеет гладкую структуру, это когда она выложена из бетона, то необходимо сделать зазубрины, они обеспечат цепкость раствора. Это можно сделать стальной щеткой, которая не всегда имеется в наличии, тогда можно применить зубило. С помощью него же прочистить в кирпичной кладке швы глубиной на один сантиметр. Во избежание дефекта вспучивания, стену, перед началом штукатурки своими руками, рекомендуется смачивать. Правильная технология штукатурки стен также обязывает обеспылить поверхность, а затем нанести на рабочую поверхность грунтовку.
• Приготовление раствора для штукатурки стен своими руками. Набивание направляющих планок, которые помогут задать плоскость штукатурки, делая поверхность ровной. Это необходимо сделать, чтобы избежать отслаивания штукатурки и изменения геометрии пространства.
• Технология штукатурки стен последним этапом подразумевает затирку поверхности. Производится  затирка после нескольких часов, как положен раствор. Таким образом, выравниваются погрешности на поверхности. Технология также предписывает стандарты толщины слоев, но если у вас «глаз алмаз», то можно обойтись без измерительных приборов. И, конечно же, чем тоньше слои, тем лучше.

Прежде чем осуществлять штукатурку стен своими руками необходимо научиться правильно готовить раствор для штукатурки и, соответственно, наносить его на рабочую поверхность. Для равномерного нанесения слоя штукатурки можно первоначально заготовить маячки — лепешки, по которым удобно ориентироваться при нанесении самой штукатурки на стены. Готовится раствор (смесь разбавляют водой), в результате перемешивания получается однородная консистенция, получившуюся смесь наносим на стену шлепками, на расстоянии друг от примерно 50 см. После выравнивания по толщине и просушки маяков, наносится раствор самой штукатурки, слой ее должен быть выше маяков, чтобы стена имела ровную поверхность. Это делается для лучшего сцепления всей штукатурки.

При обработке стен своими руками очень важно создать укрепление штукатурки с помощью сетки, если где то, что-то было сделано ранее не по технологии, это поможет избежать дефектов. Сетка натягивается на стену и крепится раствором. Стоит помнить, чтобы штукатурка не отвалилась при сушке, толщина слоя не должна превышать 25-30 мм, лучше нанести несколько тонких слоев, высушив предыдущий. Если вы первый раз наносите штукатурку самостоятельно, то удобнее это делать при помощи шпателя, а затем, приложив правило выровнять стену (снять излишки раствора, протягивая правило снизу вверх). Можно нанести штукатурку мастерком, но этот инструмент и технология для профессионалов и у вас с десятого раза может не получится, так, как надо.

Видео: Штукатурка (выравнивание штукатуркой) стен под правило без маяков

Штукатурка кирпичных стен своими руками

При работе со стеной из кирпичной кладки, подготовке поверхности уделяется больше внимания, суть технологии такая же, как была описана выше. Но штукатурка кирпичных стен имеет ряд своих особенностей, которые обязательно необходимо учитывать. Нельзя наносить штукатурку, если кладка была произведена относительно недавно, так как поверхность даст усадку и весь подготовительный слой будет в трещинах и сколах. На кирпичную стену наносится слой раствора не менее одного сантиметра и обязательно используется штукатурная сетка, так как только с помощью неё можно выровнить поверхность, а для защиты поверхности от деформирования можно применить малярную сетку. Особенно удобно ее использовать там, где требуется армирование места у оконных и дверных коробок.

Штукатурка кирпичных стен с использованием сетки производится следующим образом: для первоначального крепления наносится штукатурный состав, на который внахлест, в местах соединения, кладётся сетка и прижимается с помощью полутерка. Даётся время для полного просыхания нанесенного слоя, и далее начинаются работы, связанные непосредственно с нанесением штукатурки: ставятся маячки, крепятся направляющие планки, наносится и затирается раствор.

Штукатурка стен гипсовым раствором

Штукатурку стен можно производить не только цементно-песчаным раствором, а ещё гипсовым. Гипсовая штукатурка отличается от цементно-песчаной. Цементно-песчаный раствор крепится к стене механическим способом и дополнительно удерживается за счет химической реакции. Гипс же крепится к стене только механическим способом, поэтому его не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью и где возможна сильная вибрация поверхности. Гипсовая штукатурка хорошо подойдёт для финишной отделки и может не потребовать дополнительного шпаклевания стен. Хорошо подойдет она и для отделки перегородок. Производится гипсовая штукатурка стен с толщиной слоя не более 15-20мм. Лучше всего гипс наносить методом обрызгивания, а затем выравнивать. Известковый раствор с гипсом очень быстро схватывается и затвердевает, поэтому его готовят небольшими порциями. Главное — это внимательно прочитать инструкцию по приготовлению раствора и не делать всё на «авось». При большой добавке воды получится раствор, дающий рыхлую поверхность, а при нехватке – густой, который будет невозможно не разровнять, не провести нормальную затирку. Ровная поверхность стены после оштукатуривания позволит в дальнейшем производить любую отделку.

Нанесение декоративной и фактурной штукатурки своими руками

Для отделки стены можно использовать декоративную штукатурку, ее основа – синтетическая смола, поэтому она очень технологична и выразительна. Декоративная штукатурка по внешнему виду классифицируется на два вида: фактурная и структурная. В строительстве применяются три вида декоративной штукатурки по ее составу: известково — песчаные (могут быть цветными), терразитовые и каменные. Если декоративную штукатурку в пластичном состоянии (не до конца затвердевшем виде) обработать циклёй или валиком, можно создать разные фактурные поверхности, которые впоследствии останется только покрыть краской. Использование штампа, позволит создать на стене одинаковые рисунки и фигуры, а при нанесении штукатурки в набрызг, получится шероховатая поверхность, которая смотрится довольно симпатично и не требует особых навыков при нанесении. Можно использовать спец. инструменты или с простой веник: набрать раствор на веник, поднести его к стене и, постукивая палкой, стряхнуть раствор. Если на одно и то же место наносить раствор разного оттенка, получится великолепная цветовая гамма.

С помощью разновидностей декоративной штукатурки можно создать неповторимой красоты отделку, позволив своей фантазии разыграться по полной. Сложного в работе с фактурной штукатурки нет ничего. Также предварительно подготавливается стена. Наносится базовый слой, разводится шпаклевка (если погуще, так фактура будет четче). Далее начинается полет фантазии, берется шпатель или что-то подобное интересной формы и, не дожидаясь высыхания, создается фактура.

Фактурная штукатурка поможет стать любому желающему художником в своей квартире. Не понравился рисунок? Заровняйте шпателем и начните заново. Можно воспользоваться фактурным валиком. Фактурная штукатурка позволяет создавать шедевры на стене, не требуя последующей обработки.

Итак, стены выровнены, штукатурка стен завершена, на стенах появились красивые узоры. И вы сделали это сами! Поздравляем! Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Source: chonemuzhik.ru

Читайте также

Нужно ли штукатурить бетонные стены если они ровные

Надо ли штукатурить стены под обои и как правильно это сделать

Обязательно ли штукатурить стены перед поклейкой обоев, и как правильно выполнить эту работу? Раньше я неоднократно задавался этим вопросом, но сейчас, имея определенный опыт и знания, сам на него отвечу. А также расскажу, какие материалы для этого можно использовать.

Перед поклейкой обоев стены необходимо подготовить

Штукатурка или шпаклевка

Прежде чем ответить, надо ли штукатурить стены перед поклейкой обоев или нет, давайте разберемся с понятиями «штукатурка» и «шпаклевка». Дело в том, что новички зачастую путают их, так как обе операции позволяют выровнять стены. Но, определенные различия у них имеются:

• Шпаклевка. Позволяет устранить на поверхности стен сколы и трещины, а также выровнять их, если перепады составляют не более 7-10 мм.

Шпаклевка наносится тонким слоем

Существует еще такое понятие, как финишная шпаклевка, которая позволяет сделать поверхность гладкой, но под обои она обычно не применяется, так как нет потребности в получении идеально гладких стен;

• Штукатурка. Наносится толстым слоем (до 70 мм), что позволяет устранять более серьезные неровности.

Слой штукатурки может достигать 7 сантиметров

Разница между шпатлеванием и оштукатуриванием заключается не только в толщине слоя, но и технике выполнения работы. Если шпатлевка наносится при помощи шпателя и шпателем же разравнивается, то штукатурка набрасывается на стену ковшиком или мастерком, после чего выравнивается правилом, которое протягивается по заранее установленным маякам.

Правда, тонкий слой штукатурки можно наносить шпателем без маяков. Причем четкой «границы», где заканчивается штукатурка и начинается шпаклевка, по сути, нет. Поэтому иногда и возникает такая путаница в понятиях.

Что нужно знать о штукатурке под обои

Нужно ли штукатурить

Из всего вышеизложенного следует, что вопрос — нужно ли штукатурить основание перед поклейкой обоев не совсем корректен. Если уровень перепадов достигает сантиметр или даже несколько сантиметров, то вопрос о необходимости штукатурки отпадает сам собой, так как такой дефект не скроют никакие обои.

Что касается шпаклевки, то действовать следует по ситуации. К примеру, новички часто интересуются на форумах – нужно ли штукатурить гипсокартон под обои? Подразумевают, при этом, конечно, шпаклевку.

Обшитые гипсокартоном стены имеют неровную поверхность, поэтому нуждаются в шпатлевании

В принципе, если выполняется быстрый и бюджетный ремонт, к примеру, на даче, то можно поверхность и не шпаклевать. Правда, обои должны быть достаточно плотными и толстыми.

Но вообще, выполнить эту операцию крайне желательно по следующим причинам:

• Шпатлевка позволяет получить более ровную поверхность, благодаря чему можно использовать любые обои;
• Со временем старое покрытие можно будет удалить, не повредив гипсокартон;
• Шпаклевка обеспечит основание ровным белым цветом, благодаря чему под финишным покрытием не проявятся пятна.

Новички обычно хотят ускорить и упростить процесс отделки, поэтому зачастую интересуются – можно ли штукатурить по старым обоям? Если вы не хотите выполнять работу дважды, то от этой идеи надо отказаться.

Бетонные и оштукатуренные стены чаще всего тоже нуждаются в дополнительном выравнивании

То же самое касается бетонных и оштукатуренных стен. Таким образом, если под штукатуркой подразумевать шпаклевку, то можно прийти к выводу, что в большинстве случаев она нужна.

Далее у нас речь пойдет как раз о штукатурке без маяков или шпаклевке, как вам будет угодно.

Чем штукатурить

Итак, мы разобрались надо ли штукатурить гипсокартон и другие некоторые поверхности. Теперь давайте рассмотрим чем лучше это сделать.

Как я уже говорил выше, финишные шпатлевки нам не нужны, так как в них просто нет потребности, к тому же они только ухудшат адгезию между стенами и обоями. Поэтому следует воспользоваться составами для нанесения стартового слоя.

Цементная шпаклевка может применяться в помещениях с повышенной влажностью

В продаже существуют следующие виды шпаклевок:

• Цементная. Главное достоинство цементных составов – это низкая стоимость и устойчивость к влаге. Поэтому они подходят для использования в помещениях с высокой влажностью, к примеру, на кухне. Однако, имейте в виду, что с цементными шпаклевками достаточно сложно работать, так как они не эластичные, кроме того, имеют сильную усадку и склонны к растрескиванию;
• Гипсовая. Также представляет собой не дорогой материал, который в отличие от цементного аналога более эластичный, гораздо меньше усаживается и практически не растрескивается. Недостаток гипсовых составов заключается в их высоком уровне влагопоглощения, поэтому использовать данный материал следует в сухих помещениях;

На фото акриловая шпаклевка, которая может использоваться в любых помещениях

• Полимерная. Полимерная шпаклевка (акриловая, латексная и т.д.) обладает наилучшими качествами – не растрескивается, не усаживается, может использоваться в помещения с повышенной влажностью. Единственный ее недостаток заключается в высокой стоимости.

Выбирать чем штукатурить стены в квартире под обои вы должны сами, в зависимости от условий в помещении и собственный финансовых возможностей.

Качественная гипсовая шпаклевка от немецкого производителя — Knauf Fugen

Стоимость:

Марка

Цена в р

Нужно ли штукатурить стены в монолитном доме — Портал о стройке

Чем лучше штукатурить стены

Подробности

Просмотров: 25332

Практически все новые дома сегодня сдаются без отделочных работ. Покупая новую квартиру или имея старую, рано или поздно придется заниматься ее ремонтом, а значит штукатурить стены.

Раньше все стены выравнивали штукатуркой состоящей из песка и цемента. Современные технологии предлагают разные виды штукатурки для разных поверхностей. Выбор штукатурки, во многом, будет зависеть от того, где будет применяться штукатурка: в сухих или влажных помещениях, будут ли работы проводиться снаружи или внутри помещения.

Штукатурка не только выравнивает стены, но и если в ее состав входят определенные добавки, может выполнять гидроизоляционную или звукопоглощающую роль. Рассмотрим подробнее, чем лучше штукатурить стены.

Делая выбор в пользу того или иного вида штукатурки, необходимо учитывать, из какого материала выложены стены: это обычный кирпич или облицовочный, бетон или стены из пенобетона. От правильного выбора зависит качество и долговечность штукатурки.

По своему составу, штукатурку можно разделить на цементную, гипсовую и декоративную. Кирпичные стены лучше штукатурить цементным раствором. При высокой влажности в помещении или если это наружные работы, то допускается добавление в раствор извести. Толщина штукатурки не должна превышать трех сантиметров, при толщине более двух сантиметров желательно использовать армирующую сетку. 

Цементные, цементно-известковые растворы, подходят и для штукатурки бетонных поверхностей. Чтобы приготовить цементный раствор понадобится 1 часть цемента и от 2 до 5 (в зависимости от нужной прочности) песка. С добавлением извести раствор будет более пластичным. Для его приготовления берут одну часть цемента, от двух до пяти частей песка, в полученную смесь добавляют известковое молоко.

В раствор для работы с гладкими бетонными стенами, лучше добавить кварц и гипс. Это необходимо, чтобы было хорошее сцепление раствора с гладкой бетонной поверхностью.

Для штукатурки стен из пенобетона используют и цементные и гипсовые растворы. Перед началом работ пенобетонную поверхность рекомендуется промазать специальной грунтовкой.

Гипсовую штукатурку используют для штукатурки стен внутри помещений с обычной влажностью. Большой плюс гипсовых штукатурок в том, что отделочные работы идут гораздо быстрее. Если цементную штукатурку наносят в несколько слоев, давая высохнуть каждому слою и сохнет она, обычно, от 18 часов до полутора суток, то гипсовая сохнет гораздо быстрее и наносится в один слой.

Выбирая лучший вариант для оштукатуривания стен, необходимо помнить, что с гипсом гораздо проще работать, но так как он не любит влагу, то использовать его можно не везде. Работа с цементным раствором более трудоемкая, но такая штукатурка очень прочная и цена ее будет гораздо ниже. 

Сегодня в продаже есть универсальные сухие штукатурные смеси, которые просто разводятся водой и подходят для любых поверхностей. Очень популярны смеси: Родбанд,  ВОЛМА и др.

Хорошо зарекомендовала себя декоративная штукатурка. Ее используют для отделки как внутренних, так и внешних стен. В состав декоративной штукатурки кроме наполнителей и вяжущих материалов, входят различные пигменты. За счет использования современных добавок, кроме привлекательного внешнего вида, декоративная штукатурка может иметь водоотталкивающие и антисептические свойства, что особенно важно, если декоративную штукатурку используют для помещений с высокой влажностью (ванные комнаты) или для внешних работ.

 

Source: stroikaremontdesign.ru

Читайте также

что учесть, чтобы не платить дважды — ДомКлик

 

Отделка квартиры в новостройке отличается от ремонта вторичного жилья: новый дом дает усадку. Из-за нее трескается штукатурка и стяжка — если ее не учесть, придется все переделать.

Как проходит усадка дома

Здание — тяжелая конструкция. Первое время после постройки оно дает усадку. Если строители соблюли все стандарты, серьезных проблем с отделкой у жильцов не будет. Но если где-то ошиблись, придется вкладываться в ремонт дважды.

Усадка зависит от типа дома. Новые многоквартирные дома строят трех типов: монолитные, панельные и кирпичные.

Монолитный дом — самый легкий. Он усаживается мало, равномерно и быстро — в среднем после года за отделку можно не волноваться.

Панельный дом тяжелее монолитного. Он усаживается 2-3 года. Если технологии при строительстве нарушили, появляются щели в швах между панелями. Из-за них трескается штукатурка на стенах.

Кирпичный дом — самый тяжелый. Он усаживается до 6 лет, причем неравномерно: одни стены быстрее, другие — медленнее. Из-за перекосов появляются трещины на стыках стен, на штукатурке.

Отделка квартиры в новостройке 

Последовательность ремонта в новостройке примерно такая же, как во вторичном жилье:

1. Перенос или постройка перегородок

2. Разводка электропроводки и труб

3. Выравнивание стен и пола 

4. Чистовая отделка

Если на третьем этапе вспомнить об усадке, вряд ли придется делать капитальный ремонт через 2-3 года.

Стены штукатурят по маякам или под правило

Штукатурка по маякам — когда на стену крепят специальные металлические профили-маяки, и ориентируются на ним в процессе оштукатуривания. Потом маяки удаляют, а оставшееся пространство заполняют штукатуркой.

Правило — это такая длинная рейка. Им вытягивают саму штукатурку и потом им же проверяют результат. В случае штукатурки под правило просто не устанавливают маяки, а ориентируются на инструмент.

  

Чтобы штукатурка не потрескалась, ее армируют сеткой-серпянкой. Это придется сделать хотя бы на стыках новых перегородок с «родными» стенами. Если дом кирпичный, лучше проклеить все стены.

Альтернатива штукатурке — гипсокартон. Его крепят на каркас или прямо на стены, если они ровные. Первый способ съест много места в комнате, зато можно проложить шумо- или теплоизоляцию. Чтобы листы не искривились от усадки, между ними и потолком оставляют зазоры в 1-2 см.

Пол выравнивают стяжкой. Если дом панельный или кирпичный, лучше сделать плавающую стяжку: ее так называют, потому что она не закреплена ни на полу, ни на стенах. От плиты пола ее отделяет полиэтиленовая пленка или рубероид, а от стен — демпферная лента. Такая стяжка не повредится при усадке и обеспечит дополнительную шумоизоляцию.

Чистовая отделка

Стены оклеивают обоями, облицовывают плиткой. Предпочтение отдают плотным покрытиям: например, обои берут виниловые, а не бумажные. Если по штукатурке пойдет трещина, чистовой материал это скроет. По этой причине красить стены в новостройке лучше по специальным обоям.

На пол укладывают все, что нравится: паркет, ламинат, плитку, линолеум, ковролин, кварцвинил.

Потолки лучше не штукатурить и красить, а заказывать натяжные. Они лучше переносят усадку.

Мастера рекомендуют сначала купить недорогие отделочные материалы, если квартира в панельном или кирпичном доме. Усадка может испортить отделку, и дорогие материалы придется выбросить. Жилье в монолитном доме отделывают так, как хочется, практически сразу.

---

Учимся на чужих ошибках 

7 ошибок во время ремонта

5 ошибок при покупке квартиры в новостройке

Правила безопасности при покупке квартиры

Спасибо за ваш отзыв

Была ли эта статья полезна?

Да, полезна

Нет

Капитальный ремонт монолитных стен. Что нужно знать?

Монолитное и железобетонное основания являются одними из сложнейших для выполнения штукатурных работ. Ремонт монолитных стен включает в себя несколько этапов, среди них удаление предыдущих покрытий, подготовка поверхности и штукатурка. Особое внимание стоит уделить именно тщательной очистке и подготовке монолитных стен перед ремонтом.

1. Удаление старых слоев с поверхности стен

Любые покрытия, присутствующие на монолитной поверхности, должны быть удалены. Это касается всех видов красок, лаков, цементных штукатурных смесей, ранее произведенных шпаклевок и прочего. Удаляется также защитное цементное молочко, которое присутствует на монолитных железобетонных изделиях в виде глянцевого покрытия. Оно препятствует тому, чтобы смеси прилипали к плите и плотно на ней закреплялись.

Лучше всего эти работы выполнять алмазной чашкой. Она показывает высокие результаты, очищает монолитную стену и делает ее готовой к выполнению дальнейших работ. Алмазную чашку используют вместе с болгаркой и пылесосом. Если ее нет, то дрель, перфоратор или топорик будут не лучшей, но все же заменой. На этом же этапе устанавливаются дюбеля для «маяков». Их устанавливают так, чтобы нанесение следующих слоев не скрыло их из видимости.

2. Грунтовка стен

Лучшим решением будет использование бетон-контакта. После равномерного нанесения грунтовки, не стоит торопиться штукатурить. Лучше всего нанести слой плиточного клея. Для этого используется «гребенка», она создает рельефную поверхность, что положительно сказывает на сцеплении. Это связано с тем, что покрытие должно быть прочно сцеплено с монолитным основанием стены.

В особо сложных ситуациях (при толщине штукатурки более 1 см) мастера рекомендуют использовать армирующую сетку или металлическую проволку. Перед этим стену будет не лишним прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Если ранее грунтовка уже была произведена бетон-контактом, то в грунтовке глубокого проникновения нет необходимости.

3. Установка «маяков»

На подготовленные ранее дюбеля устанавливаются «маяки». Это значительно упростит последующий процесс штукатурки. Установив их, слой плиточного клея оставляют сохнуть на сутки.

4. Штукатурка

Для штукатурки рекомендуется использовать цементную смесь. Она также применяется для кладки, стяжки, любых внутренних и внешних работ. Цементная смесь будет хорошо держаться при ремонте монолитных стен. Используя плиточный клей, ремонт стен домов 7 на 7 метров (или с большей площадью) будет произведен уверенно и долговечно.

Штукатурка набрасывается на монолитную стену шпателем. Лучше всего именно набрасывать штукатурку, что будет дополнительным плюсом хорошему сцеплению с поверхностью. Излишки удаляются правилом, выравнивая покрытие острым концом.

Когда штукатурка немного подсохнет, то же правило можно использовать для того, чтобы выровнять наплывы, пользуясь его острой стороной . Особое внимание стоит уделить углам и подровнять их.

Несколько дополнительных советов:

• бетон — гладкое, твердое и прочное основание. А слою штукатурки необходимо хорошее сцепление. Эту проблему можно решить, сделав на монолитной стене насечки;
• также не лишним будет обеспылить и увлажнить монолитную поверхность;
• при ремонте монолитных стен, перед тем, как наносить штукатурку, мастера советуют сделать дополнительную подготовку основания. Для этого 1 часть цемента смешивают с 1-3 частями песка, добавляют воду и 100-150 грамм клея ПВА. Необходимо получить жидкий, сметанообразный раствор. Этот раствор набрызгивают на поверхность монолитных стен для достижения лучшего сцепления.

Как правильно отремонтировать туалет: этапы проведения работ

Рано или поздно всем из нас приходится сталкиваться с такой проблемой как ремонт туалетной комнаты. В отличие от остальных помещений, для качественного ремонта может потребоваться замена санфаянса, водопроводных труб, установка счетчиков. А стоимость отделки может отличаться в разы, в зависимости от выбранного материала. В этой статье мы разберем как сделать качественную работу при минимальных затратах и с чего начать ремонт в туалете.

Весь процесс ремонта туалета можно разбить для удобства на отдельные этапы.

Перед началом всех работ необходимо проработать дизайн и компоновку санузла, выбрать предполагаемый тип отделочных материалов и сантехники, составить смету с учетом непредвиденных расходов.

Очистка помещения

Полноценный ремонт в хрущевке подразумевает очистку от всего установленного в туалете. Должны остаться только подводящие трубы, стояк и голые стены с потолком. Для удобства работы лучше проводить в следующей последовательности:

• Отбиваем старую плитку со стен с помощью перфоратора или молотка с зубилом. Старую штукатурку или обои также лучше удалить, замочив предварительно водой. Если мы будем производить отделку на старом покрытии, то придется сократить размеры помещения на 3-5 см, что для такого маленького пространства нежелательно. Кроме того, это ненадежно и недолговечно.
• Снимаем кафельную плитку на полу. Получившиеся поверхности зачищаем металлической щеткой-насадкой на дрель.
• Отмываем побелку с потолка и смываем пыль и грязь со стен.
• Теперь можно приступать к демонтажу сантехники. Для этого перекрываются краны подачи холодной и горячей воды. Если производится ремонт совмещенного санузла, то необходимо будет отсоединить раковину вместе со смесителем и сливом. Обычно после старых раковин остаются кронштейны крепления – их также необходимо демонтировать.
• Сам унитаз можно оставить до последнего, чтобы была возможность им пользоваться. Перед снятием спускаем воду из бачка, откручиваем крепления унитаза к полу и отбиваем место слива в стояк, если он зацементирован. Трубу слива убираем до самого стояка, она больше уже не пригодится.

Чем лучше будет проведена очистка помещения на данном этапе, тем проще будет потом заниматься отделочными работами, особенно с плиткой и обоями. Исключение составляет отделка панелями из пвх, для которых достаточно изготовить каркас поверх старых стен.

Замена и ремонт коммуникаций

Получив открытый доступ к стояку и подводящим трубам горячей и холодной воды, можно приступать к их замене, ремонту, установке счетчиков. В старых домах износ всех коммуникаций достигает предельных значений, поэтому стоит позаботиться о замене стояка и труб в своей квартире. Самым лучшим материалом для стояка будет армированный полипропилен, а все работы по его замене лучше доверить специалистам из ЖЭКа. Это будет быстрее и качественнее самостоятельной замены. Ответственность за проведенные работы и возможные аварии будет лежать на монтажниках и управляющей компании.

Разводка труб в туалете

Дальнейшую внутриквартирную разводку можно сделать своими силами, используя металлопластиковую трубу или гофрированную нержавейку. Пластиковые трубы хорошо режутся и легко соединяются между собой с помощью фитингов и специального паяльника. Такое соединение получается очень надежным и долговечным, а широкий ассортимент труб и фитингов позволяет построить в санузле разводку любой конфигурации.

Сами трубы серого или белого цвета смотрятся достаточно эстетично, но правильнее будет уложить их в специальные короба, которые потом закроются отделочными материалами.

Для маленького туалета это оптимальное решение – стояк закрывается вертикальным, а разводка труб — горизонтальным коробом из влагостойкого гипсокартона или фанеры. В вертикальный короб можно дополнительно уложить шумоизоляцию.

Также возможен вариант укладки трубы в специально выдолбленной полости в стене. Такой вариант выглядит эстетичнее и занимает меньше места. Необходимо только позаботиться о легкодоступности вентилей, перекрывающих воду в квартиру.

Подготовка и облицовка поверхностей

Начинать предпочтительнее всего со стен и потолка. Так бетонные стены достаточно просто прогрунтовать, а кирпичным или шлакоблочным стенам может потребоваться шпаклевка. Вообще, плоскости в таких маленьких помещениях редко бывают с сильными отклонениями, иначе придется прибегнуть к облицовке гипсокартоном или панелями ПВХ.

Шпаклевка стен

Для шпаклевки нам понадобятся два шпателя – рабочий, длиной 30 см и вспомогательный, длиной 5 см, шпаклевочная смесь на цементной основе, например, Ветонит. Желательно дрель со специальной насадкой и ведро. Готовая смесь коротким шпателем наносится на основной, а затем размазывается снизу вверх по стене. Меняя угол наклона рабочего инструмента можно заполнять глубокие впадины и выравнивать уже нанесенную шпаклевку. Через 3-4 часа можно повторно обработать проблемные места. Время полного засыхания шпаклевки составляет 24 часа. Затем стена ошкуривается и грунтуется.

Оставив стены сохнуть, можно заняться выравниванием пола. Для этого применяется быстросохнущая стяжка. Смесь готовится из расчета на 1 м2 при толщине 1 см потребуется 12-13 кг сухого материала. Полученный раствор выливаем тонким слоем на пол, а затем разравниваем шпателем, сверяясь с установленными маячками и уровнем. Необходимо получить ровную горизонтальную поверхность.

Выравнивание пола

Когда все подготовительные работы сделаны настало время воплотить задуманные идеи ремонта туалета. Начинать чистовую отделку также лучше со стен и потолка.

Покрытия для стен

При выборе материала необходимо руководствоваться теми же принципами, что и для ванной комнаты или совмещенного санузла. В старых домах туалет это маленькое непроветриваемое помещение с повышенной влажностью, в котором периодически будет проводиться влажная уборка.

Поэтому предпочтение отдается влагостойким материалам, которые не впитывают запахи и легко моются.

Самые популярные:

• ПВХ панели – дешевы, быстро наклеиваются, не требуют предварительной подготовки стен. Очень широкий выбор, в том числе есть модели с 3D эффектом и ярко выраженной текстурой. Отличный вариант для косметического ремонта туалета.
• Керамическая плитка – подкупает своими характеристиками и благородным дизайном. Она долговечна, на ней не образуется грибок и плесень. Такой тип покрытия всегда выглядит дорого, единственный минус — это стоимость и трудность установки.
• Обои для туалета, хорошо подходят виниловые и флизелиновые моющиеся, а также стеклообои. От бумажных или натуральных лучше отказаться из-за их высокой гигроскопичности и способности впитывать запахи. Можно использовать жидкие обои, но в любом случае потребуется тщательная подготовка стен и желательна гидроизоляция, чтобы избежать появления плесени и грибка.
• Краска на акриловой или масляной основе – самый бюджетный вариант, но не отличающийся красотой.

Обои в туалете

Крашеные стены туалета

Стены из ПВХ-панелей

Укладка плитки аналогична проводимым работам на полу в туалете, а особенности монтажа пластиковых панелей стоит рассмотреть подробнее.

1. Измеряем площадь всех стен за вычетом окон и дверного проема. Сюда же включаем затраты на обшивку технологических коробов и делаем небольшой запас на обрезки и подгонку. Все пвх панели выпускаются длиной от 2,5 до 3 метров, стандартная ширина 30 см. Высчитываем целое число планок и доборных элементов – уголков, плинтусов, соединительных профилей.
2. На стены крепим обрешетку из деревянных реек или металлического профиля. Они должны быть расположены горизонтально и возможно чаще для большей жесткости всей конструкции. Крепление осуществляем с помощью дюбелей. На этом этапе крепим закладные шины для крепления подвесных шкафов, зеркал и водонагревателей, прокладываем проводку до розеток и выключателей.
3. Крепеж первой панели начинают с угла. Фиксируем с помощью самореза с пресс-шайбой или небольшими гвоздями, каждая последующая вставляется в паз предыдущей. Так достигается бесшовность покрытия, а ошибиться при такой сборке невозможно.
4. Излишки материала можно отрезать ножом или болгаркой. После окончания работ углы закрываются доборными элементами, а стыки пола и потолка плинтусами.
5. Обшивка потолка панелями пвх проводится аналогично.

Облицовка плиткой стен и пола

Керамическая плитка встречается в продаже любого размера, цветовой гаммы и на любой кошелек. Этот материал очень долговечен и практичен, поэтому его популярность так высока. К недостаткам можно отнести только трудоемкость и большое количество пыли и мусора.

Рассмотрим как сделать ремонт в туалете с помощью кафеля:

1. Стены и пол должны быть предварительно подготовлены и прогрунтованы. Можно дополнительно нанести противогрибковый грунт, а если укладка будет поверх гипсокартона, то специальную смесь типа бетонконтакта, для лучшей адгезии. Все коммуникации и проводка уложены в кабель-каналы.
2. Укладку плитки на полу начинаем от угла возле входной двери. Для стен необходимо прикрутить базовый металлический профиль по всему периметру, тщательно выверив его по уровню.
3. Клей продается в сухом виде и готовится небольшими порциями непосредственно перед укладкой, чтобы успеть использовать в течение 30 минут. Замес осуществляется с помощью дрели с насадкой.
4. Наносим клей зубчатым шпателем снизу вверх, слой клея должен примерно соответствовать толщине плитки. Первая плитка ставится в углу, рядом следующая и так далее. В промежутки закрепляем пластиковые крестики, чтобы обеспечить равномерность зазоров.
5. Половая плитка может быть уложена за один раз, а настенную из-за большого веса лучше не приклеивать больше 3-4 рядов за один заход. Правильно будет сделать перерыв на сутки, чтобы клей окончательно схватился со стеной.
6. Раскрой плиток производится специальным плиткорезом, можно использовать болгарку со специальным абразивным диском. Во время этой процедуры возможен брак, поэтому количество плитки стоит приобретать с запасом.
7. После того как плитка окончательно приклеилась, крестики можно убирать, а швы заполнить цементной затиркой – фугой. Делается это резиновым шпателем, а оттенок раствора подбирается под цветовую гамму туалета. Затирочную смесь для пола лучше подбирать темного или серого цвета – она будет не так сильно пачкаться под ногами.

Установка сантехники

Когда все грязные работы по отделке закончены можно приступать к завершающему этапу ремонта туалета. Начинать следует с установки унитаза.

Этапы установки унитаза

• Установив унитаз на пол, проводят его примерку и маркером отмечается его расположение и места крепления.
• Убираем унитаз в сторону и сверлим отверстия для дюбелей, которыми он крепится к полу.
• Прикручиваем унитаз, шляпки болтов закрываем декоративными колпачками.
• Соединяем патрубок унитаза гофротрубой с патрубком на стояке. Уплотняем специальными кольцами манжетами, чтобы соединение получилось герметичным.
• Сверху устанавливаем смывной бачок на специальную площадку или крепим его к стене. Собираем внутренности бачка – поплавок, клапан, рычаг смыва и подключаем его к трубе холодного водоснабжения согласно инструкции.

Если позволяют размеры помещения или санузел совмещенный, то необходимо установить раковину и смеситель. Для удобства установки сборку и подключение смесителя лучше выполнить до крепления раковины к стене. Прикрепив умывальник к стене с помощью дюбелей или анкеров, приступаем к подключению гибких шлангов к заранее выведенным резьбовым фитингам. В последнюю очередь устанавливаем сифон и слив в систему канализации с уплотнением резиновой манжетой.

После окончания монтажа необходима проливка всей системы большим количеством воды. Все выявленные протечки устраняются. Теперь можно закрыть коммуникации и слив декоративным пьедесталом или шкафом. Стыки между полом и унитазом можно заполнить силиконовым герметиком.

При наличии минимального инструмента и навыков отделочных работ можно запросто воплотить свои творческие задумки по ремонту туалета. Сделать это можно своими руками – быстро и недорого.

Видео о ремонте туалета

«Как сделать ремонт в туалете самостоятельно, что для этого надо знать?» – Яндекс.Знатоки

Самостоятельный ремонт — ответственное мероприятие. Не стоит бояться делать его даже в первый раз. При любом исходе — это бесценный опыт.

Всё же, чтобы самостоятельный ремонт в туалете не стал причиной конфликтов с соседями и необоснованных трат, сделайте несколько допущений:

• пригласите профессионалов для диагностики и модернизации систем водоснабжения и водоотведения — на этой стороне ремонта экономить не стоит
• пролистайте каталоги тематических сайтов с вариантами актуального дизайна туалетов
• опирайтесь на рекомендации специалистов или консультантов специализированных магазинов при подборе материалов
• посмотрите мастер-классы по разным видам отделочных и ремонтных работ и здраво оцените свои возможности
• монтаж сантехники также требует профессионального подхода

*

Что нужно знать

1. План помещения с расположением коммуникаций

2. Стиль будущего интерьера санузла

3. Материалы для отделки с учетом запланированного дизайна, цветового наполнения, требований к маскировке систем коммуникаций

4. Сантехника и дополнительное оборудование: унитаз, раковина, гигиенический душ, биде, водонагреватель — расположение, тип монтажа и функциональность.

5. Освещение: встроенное, внешнее

6. Необходимость организации системы хранения: встроенной, внешней.

7. Аксессуары: комплектация, место установки

*

Что поможет в самостоятельном ремонте туалета

• точно рассчитанный бюджет со статьёй на незапланированные траты
• выбор достаточного свободного периода времени, в который вы спокойно сможете закончить начатое
• планирование необходимо во всем, а в ремонте подавно. Следование пошаговому плану позволит не упустить важных этапов работ и уложиться в отведенное время

Примерные шаги для ремонта туалета:

Демонтаж

• Убрать сантехнику и навесное оборудование
• Срезать трубы до крана на стояке
• Удалить отделку со стен
• Демонтировать дверь и дверную коробку
• Заменить стояки водопровода и канализации
• Проверить работоспособность вытяжки

Подготовка

• Грунтовка и штукатурка стен
• Выравнивание полов
• Составление плана будущей комнаты, её дизайна
• Составление разметки электропроводки, прокладка штроб
• Монтаж труб коммуникаций
• Монтаж полотенцесушителя
• Монтаж маскировочных коробов для труб коммуникаций
• Грунтовка стен и полов

Отделка

• Укладка напольного покрытия
• Укладка стенового покрытия
• Монтаж потолка
• Установка сантехники
• Установка двери

Завершающие работы

• Установка дополнительных элементов
• Уборка
• Расстановка аксессуаров

Ремонт туалета своими руками (35 идей с фото)

Чтобы оживить интерьер в санузле существует множество способов. В процессе ремонта в туалете, вы можете добавить интересные детали своими руками. В этой статье мы расскажем о некоторых приемах трансформации, которые помогут в оформлении пространства.

Откуда брать идеи?

Если речь идет исключительно об идеях — смотреть как можно больше фото. Перед началом ремонта желательно максимально точно представлять конечный результат. Хотя часть из все равно обязательно видоизменится. Если ваш туалет уже готов к ремонту, можно использовать следующий план.

1. Определяемся с отделкой стен (пластиковые панели, ПВХ, обои или плитка)
2. Выбираем, как спрятать трубы
3. Решаем, нужен ли шкаф, где он будет располагаться
4. Выбираем унитаз
5. Смотрим тенденции в отделке текущего года

Это основные этапы. О каждом из них с фотопримерами читайте здесь — используйте табличку для быстрой навигации. А теперь — прикольные идеи как таковые, чтобы вы могли подчерпнуть что-то интересное и полезное.

Картины

Да-да, картины. Многие могут сказать, что это идея для ремонта весьма так себе. Но тем не менее практика имеет место быть. Классический вариант оформления – золотистая рамка на фоне красных стен.

Для каждого стиля можно подобрать подходящую картину, которая эффектно украсит помещение. Рамка изделия должна также соответствовать общей концепции.

Тон стен продолжается в картине.

Белая массивная рамка оттеняет активный фон и сочетается с цветом сантехники.

Растительные мотивы на стене перекликаются с декоративными цветами.

Яркий рисунок гармонирует по цвету с текстилем и подвесными корзинами.

Люстры

Пратика показывает, что большинство предпочитают делать в туалете встроенные светильники или что-то другое незаметное. Но ведь можно наоборот сделать освещение частью дизайна! Белая люстра современного дизайна сочетается с оттенком пола, унитазом и раковиной на фоне древесной текстуры.

Люстра достаточно массивна для данного санузла и притягивает к себе внимание. Опустим шутки!

Предметный декор

Оформление в новогодней стилистике. Наполнение ниши можно менять, в зависимости от настроения.

Незатейливая композиция на фоне деревянных плашек – венок из сухоцветов и декор в виде сушеной рыбки. Идею легко воплотить жизнь, а ее реализация своими руками вообще не отнимет сил.

Морскую тему в декоре навевает стены сине-голубого оттенка. На эту тему в принципе много коллекций плитки, просто полистайте каталоги.

Античные формы дополняют мраморные стены.

Красно-белый интерьер в стиле кантри ко дню Святого Валентина. Такой дизайн может сделать каждый.

Свечи могут заменять основной свет в вечернее время.

Акцентный тон стилизованной птички и органичные формы светильников нарушают строгость интерьера.

Открытые полки

Открытые полки выглядят эффектно только в том случае, если на них царит порядок.

Деревянная текстура полок сочетается с материалом тумбы. Три основных цвета отлично смотрятся в едином пространстве.

Вместительную полку образует верхний борт короба инсталляции.

Цвет и стиль

В маленьком санузле или в помещении с яркой отделкой стен избегайте нагромождения мебели, выбирайте лаконичную форму сантехники.

Подвесной унитаз с инсталляцией смотрится компактно, без лишних деталей.

Выбирайте сантехнику в одной гамме, особенно если помещение миниатюрное.

Выбирая активный рисунок для стен, откажитесь от навесных шкафов в туалете.

Подвесной унитаз с инсталляцией в санузле площадью 0,7 кв. м.

Минимум предметов в совмещенном санузле площадью 1 кв. м. В этом и заключалась основная идея ремонта: делаем все просто, лаконично, а главное — дешево и своими руками. Коллекции плитки уже давно подобраны дизайнерами в салонах.

Необычная сантехника

Нет, правда. В нынешние времена на рынке можно найти все что угодно. Так почему бы во время ремонта не подойти к выбору сантехники креативно? Черная коллекция сантехники выглядит необычно и сочетается с отделкой пространства. Интерьер также дополняет картина в черной рамке и эффектная ваза. Извилистые ветки в вазе похожи по форме с водонагревателем.

Унитаз и раковина в виде усеченных и перевернутых конусов. Перспектива морского причала и футуристичная форма сантехники в интерьере выглядят интересно и стильно.

Сантехника в винтажном стиле.

Зеркальный обман

Зеркальные отражения искажают восприятие реальной геометрии. Это не самый популярный прием при ремонте туалета своими руками, многие попросту не воспринимают эту идею в такой интимной комнате. Зато данный эффект позволяет визуально расширить границы небольших комнат.

Зеркало делает помещение не таким узким (зрительно).

«Как сделать ремонт в туалете самостоятельно, что для этого надо знать?» – Яндекс.Кью

Самостоятельный ремонт — ответственное мероприятие. Не стоит бояться делать его даже в первый раз. При любом исходе — это бесценный опыт.

Всё же, чтобы самостоятельный ремонт в туалете не стал причиной конфликтов с соседями и необоснованных трат, сделайте несколько допущений:

• пригласите профессионалов для диагностики и модернизации систем водоснабжения и водоотведения — на этой стороне ремонта экономить не стоит
• пролистайте каталоги тематических сайтов с вариантами актуального дизайна туалетов
• опирайтесь на рекомендации специалистов или консультантов специализированных магазинов при подборе материалов
• посмотрите мастер-классы по разным видам отделочных и ремонтных работ и здраво оцените свои возможности
• монтаж сантехники также требует профессионального подхода

*

Что нужно знать

1. План помещения с расположением коммуникаций

2. Стиль будущего интерьера санузла

3. Материалы для отделки с учетом запланированного дизайна, цветового наполнения, требований к маскировке систем коммуникаций

4. Сантехника и дополнительное оборудование: унитаз, раковина, гигиенический душ, биде, водонагреватель — расположение, тип монтажа и функциональность.

5. Освещение: встроенное, внешнее

6. Необходимость организации системы хранения: встроенной, внешней.

7. Аксессуары: комплектация, место установки

*

Что поможет в самостоятельном ремонте туалета

• точно рассчитанный бюджет со статьёй на незапланированные траты
• выбор достаточного свободного периода времени, в который вы спокойно сможете закончить начатое
• планирование необходимо во всем, а в ремонте подавно. Следование пошаговому плану позволит не упустить важных этапов работ и уложиться в отведенное время

Примерные шаги для ремонта туалета:

Демонтаж

• Убрать сантехнику и навесное оборудование
• Срезать трубы до крана на стояке
• Удалить отделку со стен
• Демонтировать дверь и дверную коробку
• Заменить стояки водопровода и канализации
• Проверить работоспособность вытяжки

Подготовка

• Грунтовка и штукатурка стен
• Выравнивание полов
• Составление плана будущей комнаты, её дизайна
• Составление разметки электропроводки, прокладка штроб
• Монтаж труб коммуникаций
• Монтаж полотенцесушителя
• Монтаж маскировочных коробов для труб коммуникаций
• Грунтовка стен и полов

Отделка

• Укладка напольного покрытия
• Укладка стенового покрытия
• Монтаж потолка
• Установка сантехники
• Установка двери

Завершающие работы

• Установка дополнительных элементов
• Уборка
• Расстановка аксессуаров

Занимательный дизайн туалета маленького размера фото. Делаем ремонт туалета своими руками!

 

   Туалетная комната в малогабаритных квартирах, самое маленькое по размерам помещение. Однако именно оно является самым посещаемым. При ремонте этому помещению уделяют мало внимания, а зря ведь его интерьер можно сделать уютным очень функциональным и красивым.

   Несмотря на то, что туалетная комната имеет маленькие размеры 1,2 кв. м. или 1,5 кв. м., её площадь надо использовать с максимальной пользой. Благодаря современным материалам и новинкам на рынке сантехники можно придумать занимательный дизайн туалета маленького размера.

    Приступая к ремонту в туалете необходимо составить план осуществляемых работ:

• выравнивание поверхности пола неровностей стен;
• замена коммуникации и унитаза;
• возведение ниши или проёмов;
• отделка стен и пола;
• отделка потолка и монтаж светильников;
• подключение сантехники.

   После составления списка работ отправляйтесь покупать необходимые материалы. Обращая внимание на функциональность данного помещения, надо помнить, что туалетная комната это место где можно привести себя в порядок. При наличии больших площадей в таких помещениях устанавливают не только унитаз, но и биде и обязательно умывальник. Вас, наверное, удивит тот факт, что всё это оборудование можно иметь и в туалете маленького размера, только оно будет более компактным и функциональным. Это позволит вам использовать маленькую площадь туалета максимально. Достаточно купить комбоунитаз и вы получите три в одном. Раковина со смесителем расположена на крышке бочка, мыльная вода, смываемая с рук, поступает в бочок унитаза, а затем смывается в унитаз, делая его еще чище. Эта модель унитаза оснащена так же гигиеническим душем и является заменой биде, это необходимый элемент не только для дам, но и для всех членов семьи. Шланг с насадкой от душа крепиться на стене при помощи фиксатора и не занимает лишнего места.

   Теперь поговорим об отделке стен и более выигрышной цветовой гамме для туалета маленького размера. Большинство людей для отделки туалета используют кафельную плитку. На современном рынке кафельная плитка представлена в широком ассортименте, что помогает осуществить любую идею дизайна, она прочная, износостойкая, с помощью неё легко поддерживать идеальную чистоту в помещении. Что бы визуально увеличить помещение используйте плитку исключительно светлых тонов (белый, бежевый, кофе с молоком, салатовый и т. д.). К тому же плитку можно положить только до середины стены, а остальное закрасить. 

   Влагоустойчивым материалом для отделки стен туалета являются и пластиковые панели, которые смотрятся презентабельно и легки в уходе. 
   Вариант с плиткой и панелями хорош, но учитывая кривизну стен вам придётся накладывать много раствора или делать монтаж обрешётки, что заберёт лишние сантиметры и без того маленькой площади. Поэтому моющиеся краски будут хорошей альтернативой и цвета можно подобрать любые, а если надо, можно и перекрасить в любой момент. 

   Ещё один способ визуально увеличить пространство – установить хорошее освещение. Экономичным и выгодным решением будет установка небольших встроенных лампочек в центре потолка, свет от них будет мягким и достаточно ярким.

   Что бы завершить занимательный дизайн туалета маленького размера необходимо закончить установку и оформление сантехнического шкафа, который находится на задней стенки помещения. Такую нишу можно закрыть с помощью подъёмных жалюзи или деревянных распашных дверок. В такой нише могут храниться бумажные полотенца, мыло, туалетная бумага, освежители, бытовая химия и прочее.

   Подобранные вами аксессуары могут сделать интерьер туалетной комнаты уютной и забавной. Держатели туалетной бумаги, ёршик, кольца для полотенец, контейнеры для жидкого мыла всё это можно выбрать в современных супермаркетах.

 Узнайте больше про отделку санузла, прочитав статью про «двери в туалет и ванную». Возможно Вас интересует креативная «затычка для ванной»?

Сделайте дизайн вашего туалета маленького размера красивым и уютным!

    А теперь предлагаем вашему вниманию подробный мастер-класс на тему «занимательный дизайн туалета маленького размера»!

    На первом этапе очистим стены и пол от лишнего мусора, от старых покрытий, если, кончено, вам досталось вторичное жилье типа хрущевок советской застройки.

    Второй и самый важный момент — это замена всех старых ржавых труб на новые пластиковые. Современные канализационные трубы сейчас напоминают конструктор «лего», и собрать их в нужной последовательности не составляет никакого труда. Что же касается водоподведения, то лучше обратиться к специалисту, так как для монтажа потребуется профессиональный паяльник и опыт, которого у вас пока нет. Мы воспользовались услугами друзей, конечно, более опытный специалист мог бы собрать трубы спрятав их в стене, но и взял бы за это  раза в 2-3 больше.

    Монтаж труб закончен, и мы приступаем, непосредственно, к ремонту туалета своими руками, к подготовке стен и пола. Замазываем шпаклевкой все неровности и как следует промазываем все грунтовкой. Следующий этап — это стяжка пола. Для этого нам понадобятся железные маячки, небольшой пакет алебастра и мешок — два цементно — песчаной смеси. Выставляем маяки по уровню в 2-3 ряда на не большие горки из алебастра. Так как алебастр очень быстро сохнет, старайтесь сделать все быстро. После того как все маяки выровнены по уровню, можно начинать замешивать раствор для стяжки. Для этого достаточно обычного ведра и дрели с миксером. Постепенно добавляя смесь в воду, тщательно перемешиваем, добиваясь однородного состава густой сметаны. Старайтесь, чтобы все следующие замесы были примерно одинаковы по консистенции, иначе стяжка может треснуть. Аккуратно выливаем раствор, чтобы не сдвинуть маячки, и по ним выравниваем поверхность правилом.

     Ремонт туалета своими руками позволяет сэкономить не малые средства. На пол, естественно, кладем плитку, но так как у меня осталось больше двух упаковок настенной плитки от ремонта ванной комнаты, было решено ей сделать и пол в туалете. Хоть она и предназначена для стен, на полу ведет себя вполне нормально, не трескается и особо не скользит. В туалет своими руками укладываем плитку, начинаем от смотровой стены – это та, что видишь в первую очередь, открывая дверь. Стяжку предварительно хорошенько промазываем грунтовкой. Плитку смачиваем водой, наносим клей зубчатым шпателем и хорошенько прижимаем. Незабываем про крестики, я взял небольшие по 2 мм, чтобы швы были поменьше и более аккуратные. Так же понадобится плиткорез. Затирку для швов лучше подобрать под цвет плитки или темнее, светлая быстро поменяет цвет и будет смотреться грязной.

 

    Было множество вариантов, как сделать дизайн туалета маленького размера, фото, которые были предварительно отсмотрены в интернете, подсказали много интересных решений. На стены было решено поклеить обычные обои, тем самым сэкономив на плитке. Выбрали темные с текстурой жатой ткани, выглядят они довольно интересно, и если курить в туалете, то со временем не потемнеют.

     В дизайн маленького туалета хорошо вписались два точечных светильника, вмонтированных в натяжной потолок. Так как на стенах плитки у нас не было, монтаж потолка обошелся в копейки. Существует масса предубеждений по установке натяжных потолков во влажных помещениях, при ремонте в ванной комнате и туалете, но как показала практика, все это ерунда, уже более 2-х лет никаких проблем замечено не было, да и не будет, даже если это ремонт туалета в хрущевке.

     Дизайн туалета маленького размера оставляет не так много вариантов для креатива, но и тут нашлось место для его применения. Было решено закрыть трубы полкой с подсветкой. Дизайн выбрали в стиле минимализм, простой и в тоже время практичный. Ремонт туалета в панельном доме затрудняется большим объемом работ с перфоратором. Чтобы собрать каркас для полки пришлось немало повозиться, использовали стандартный профиль для гипсокартона. Предварительно расчертив места крепления, был произведен монтаж и собрана основная конструкция с гипсокартонном. Верхнюю часть собрали из полупрозрачного пластика, использующегося в наружной рекламе. Все элементы были расчерчены в кореле, выпилены на фрезере и склеены космофеном в небольшие блоки.

     При выборе подсветки под наш дизайн туалета в панельном доме, было отдано предпочтение влагонепроницаемой светодиодной ленте. Благодаря гибкости и простоте коммутации такую подсветку легко монтировать даже в самых труднодоступных местах и придавать подсветке любую форму, в нашем случае — это полукруг. Для крепления были использованы обычные пластиковые хомуты и весь процесс монтажа занял не более 30 минут.

     В финале собрали верхнюю часть полки из пластиковых блоков, которые просто вставляются между стеной и краем торчащего гипсокартона как пазлы, и не требуют дополнительного крепления. Так мы получили довольно необычный дизайн маленького туалета в стиле минимализм, простой и достаточно современный.

     Остался последний штрих – делаем шкафчик в туалет своими руками! После небольших раздумий решили дополнить наш дизайн туалета маленького размера в стиле минимал и добавить еще одни яркий штрих. За основу взяли стандартный совдеповский шкаф в туалете, своими руками ошкурили все металлические элементы, вернув им былой блеск советского дизайна. Ну а на пожелтевший пластик наклеили в хаотичном порядке клубные флаера с вечеринок. В итоге получился еще один интересный элемент декора, прекрасно дополнивший наш дизайн маленького туалета пестрыми яркими красками.

 

   Существуют и другие не менее интересные варианты ремонта.

Ремонт туалета своими руками: фото-идеи

Самостоятельный ремонт — это не только экономически выгодно, но и зачастую более качественно и красиво, чем то, что делают профессионалы. Главное, проявить фантазию, и тогда любое помещение будет функциональным, стильным и оригинальным. Даже такое незамысловатое, как уборная. Предлагаем фото идей для ремонта туалета своими руками.

Влагостойкие обои позволят отказаться от плитки и сэкономить массу времени и сил. В маленьких помещениях идеально будут смотреться фотообои с дальней перспективой.

Пластиковые стеновые панели, имитирующие кирипичную или каменную кладку, заставят помещение выглядеть стильно и защитят его от плесени.

Открытые полки в туалете смотрятся оригинально и не утяжеляют помещение. Однако банальный беспорядок может всё испортить.

Оригинальные бра способные превратить скромный маленький санузел в уютный интимный уголок.

Картины на стенах туалета помогают зрительно увеличить пространство, скрывают огрехи ремонта и делают помещение по-настоящему оригинальным и очень «своим».

Настоящий хозяин всегда придумает, как сэкономить место. Подвесить стиральную машинку на стену? Легко! У такого расположения есть только один недостаток: в случае поломки её будут тяжело снимать.

Если вместо белых пластиковых дверок на шкафчики навесить оригинальные фасады, то сразу станет уютнее.

Плитка на полу, выложенная под углом 45 градусов, зрительно увеличит небольшое пространство.

Если нет возможности сделать короб для трубы или спрятать её в стену, можно обойтись менее затратным способом. Джутовая верёвка, краска, интерьерные наклейки или плёнка помогут превратить трубу в арт-объект.

Начиная ремонт в туалете своими руками, следует помнить: энтузиазм и желание сделать хорошо полностью компенсируют отсутствие специальных навыков. Главное, не бояться и смело реализовывать самые сумасшедшие идеи.

Ремонт туалета своими руками: Инструкция +Пошаговое Видео

Быстро и недорого ремонт туалета своими рукам + фото идеи. Для получения прекрасного результата мало одной лишь сноровки – потребуются и теоретические знания. Если вы хотите освоить технология работ по отделке помещений, то сделать ремонт туалета своими руками станет отличной тренировкой, так как малая площадь помещения поможет сэкономить и время, и финансы, и также у вас будет возможность попрактиковаться в различных типах работ.

Естественно, что дизайн и ремонт в туалете можно выполнить по самым разным планам, но в данной статье вы найдете самый простой и популярный вариант, в котором учтена и подготовка помещения к ремонту, и облицовка посредством плиточки, и установка подвесной потолочной конструкции, и установка сантехники.

Подготовка помещения

Итак, мы имеем дело в помещении малого размера, к примеру, 1,2*0,85 метра. Следовательно, нам требуется выполнить самый компактный вариант дизайна, и при этом использовать доступные, а также не самые сложные для работ материалы. Делая выбор, с чего же именно начинать работы в туалете, следует провести оценку состояния комнаты, и если станет видно, что для приведения помещения в приемлемый вид нужна полная реконструкция, в первую очередь потребуется удалять старую отделку.

Для этого:

• Уберите старый унитаз, для этого следует отсоединить его канализационного стояка и водопровода, а после снять с подставки, которая дает возможность зафиксировать изделие на полу.
• Проверьте состояние труб, и если требуется их замена, уберите и их.
• Снимите слой старой отделки –краски, обои или плиточку. Для того, чтобы очистить поверхность, используйте или перфоратор, или дрель с насадкой (она выглядит, как жесткая проволочная щетка). Если плиточка держится плохо, ее будет удобно снять зубилом.
• Если вы планируете сделать ремонт полностью, можно заменить старую проводку. Если провода укладывали в глубокие штробы, можно даже не вынимать их, а просто обесточить ветку и подрезать проводники прямо возле стены.
• После того, как будет убран строительный мусор, обработайте поверхность при помощи антисептиков. Это даст возможность избежать появления грибка, а также бактерий после того, как отделка будет окончена.

Укладка коммуникаций

На данном этапе следует заняться прокладыванием всех коммуникаций, которые будут отвечать за работу санитарного узла. Сюда отнесем канализационные трубы, а также трубы для водоснабжения и электрический провод.

Обратите внимание, что в типичных панельных постройках очень часто именно в туалете стоят вертикальные трубы с горячей и холодной водой. Для того, чтобы не выполнять полную реконструкцию, именно в этом месте следует закладывать распределительный узел, и все отводы труб спрятать в специальный шкаф в коробе.

При выполнении ремонта в туалете своими руками по фото идеям следует:

1. Для начала проложите канализационные трубы, в частности ту, которая будет соединять унитаз и стояк. Как правило, такой отрезок трубы не сильно длинный, поэтому его можно укладывать с минимальный уклоном в строну слива. Патрубок для подключения следует подбирать с таким расчетом, чтобы он полностью отвечал конфигурации унитаза – был наклонным или прямым.
2. Теперь можно заняться прокладыванием сливной трубы, которая будет соединять канализационный стояк и ванную комнату, а также кухню. Трубы при помощи хомутов зафиксируйте на стене, и проследите, чтобы был сохранен уклон примерно на 20 мм на каждый погонный метр.
3. В стояк, который отвечает за холодное снабжение водой, следует врезать тройник, а к нему подключить отвод для бачка слива. Если вы планируете устанавливать в санузле рукомойник, сделайте два отдельных отводы с горячей и холодной водой, чтобы мощно было подключить все это к смесителю. Желательно, чтобы они были скрытыми, поэтому под трубы придется вырезать штробы.

Важно! Следует заранее продумать, требуется ли вам бойлер. Если нужен, то заранее разложите разводку труб для его дальнейшей установки.

1. Проводку для того, чтобы установить розетки для бойлера следует тоже прокладывать в штробе. Для освещения на потолке проводим кабель в пластиковом гофрированном канале, который можно зафиксировать проволочными подвесами.
2. Из бруса, который пропитан антисептиком, или металлического профиля можно сформировать короб для того, чтобы замаскировать стояки, разводку труб и прочие элементы. Обшивать короб нужно лишь перед самой отделкой, чтобы не повредить гипрок при работах. На этом подготовка заканчивается.

Отделка

Потолок

Когда вы будете думать о том, какой сделать ремонт, следует в первую очередь продумать и утвердить порядок работ по отделке. Специалисты могут работать по самым разным схемам, но все же лучше двигаться сверху и вниз, чтобы свести к минимуму вероятность загрязнения или повреждения чистовой отделки, и тогда не придется затрачивать время на то, чтобы замаскировать уже отделанные поверхности.

Из таких соображений лучше начинать с потолка:

1. По периметру комнаты в верхней части отбейте ровную линию на расстоянии 5-7 см от перекрытия. Учтите, что отступ будет зависеть от размеров встраиваемых светильников. Если вы будете устанавливать лампочки маленького размера, хватит и 4 см.
2. Установите по линии на стены стартовый профиль из стали с оцинковкой, или же брус из древесины.
3. На потом при помощи подвесов из металла прикрепите направляющие – их тоже можно сделать из бруса или металлического профиля. Установка и фиксация деталей к стене выполняется с дюбелями для быстрого монтажа.
4. После того, как работы будут окончены, над каркасом можно провести провода к месту установки светильника.
5. К профилю, который закреплен по всему периметру, прикрепите особый потолочный плинтус с пазами для панелей из пластика. Для крепления на дерево используйте скобы с оцинковкой, которые можно забить при помощи строительного степлера.
6. Самым практичным и недорогим вариантом является обшивка потолка панелями из пластика. ПВХ вагонку подрежьте в размер, а после установите на потолок – торцы заводим в пазы плинтуса, а края замков фиксируем на брусьях каркаса при помощи степлера.
7. После проделайте в панели из пластика отверстие, через которое можно вывести провода для подключения осветительного прибора. Обычно сами приборы устанавливаем в конце ремонта, поэтому в качестве временной конструкции  для освещения используйте патрон для лампы накаливания, который примотан при помощи изоленты к проводам.

Стены

После того, как окончены работы с потолком, можно приступать к стенам. Ремонт туалета своими руками предусматривает и отделку, и чаще всего для этих целей покупают кафель – малая площадь дает возможность свести к минимуму расходы на покупке и уменьшает трудозатраты, но отделка получается долговечной и гигиеничной.

Последовательность работ такова:

1. Проверьте стены при помощи строительного уровня, и если нужно, выровняйте черновое покрытие. Для хорошей облицовки очень важно, чтобы перепады на поверхности были не больше 0,5 см на 1 м, а все, что менее этого, допустимо компенсировать толщиной клеевого слоя.

Обратите внимание, что во время выравнивания желательно начинать сбивать все выступы при помощи перфоратора, а после выполнить шлифование поверхности. Дело в том, что оштукатуривание в таком помещении, как санузел неудобно, долго и даже дорого!

1. Стены обработайте грунтовкой-антисептиком – она не только поможет улучшить адгезию клея, но и будет препятствовать появлению грибка под плиткой.
2. Каркас короба, который сделан для укрытия труб, обшейте влагостойким гипсокартоном (зеленого цвета).

3. После замочите кафельную плиточку в воде приблизительно на пару часов. Этот лайфхак даст возможность во много раз улучшить прилипание плитки к клею, а это немаловажно, особенно, если у вас мало опыта и работаете вы крайне медленно.

4. Делаем клеевую смесь, для этого требуется развести сухой порошок в холодной воде. Клей следует тщательно смешать при помощи дрели с насадкой – делаем это хотя бы два раза, чтобы не было никаких комочков.

После этого можно начинать облицовку:

1. Возьмите строительный уровень и нанесите разметку на поверхность стен, при этом проведите линии по нижнему краю всех рядов. Меду рядами сделайте отступы – чем толще будет плитка, тем шире можно сделать швы.
2. При помощи терки нанесите на стену клей. Зубчатой стороной сформируйте бороздки для того, чтобы состав равномерно распределялся.
3. Не наносите клей на слишком большой участок, ориентируйтесь на то, как быстро вы выполняете работы – поверхность с клеевым составом ни в коем случае не должна подсыхать!
4. По разметке укладываем плиточку к стене, прижимаем и выравниваем. Аккуратно удалите излишки клея шпателем.
5. Чтобы сохранить одинаковый размер швов, установите пластиковые крестики.

Плитку следует укладывать рядами, сверху вниз. Чтобы получить красивый рисунок, можно уложить плитку со смещением, но тогда каждая деталь должна сдвигаться на ½ ширины. Точность укладки следует проверять при помощи отвеса и строительного уровня, и если нужно, откорректировать положение кафеля, а также добавить или убрать клей.

Когда все высохнет, остается отмыть облицовки и протереть чистой тряпочкой. Если в процессе все делать аккуратно, то в конце это не займет так много времени.

Пол

Перед тем, как провести ремонт пола своими руками в туалете, была проведена оценка состояния. Чаще всего требуется восстанавливать гидроизоляционный слой пола, поэтому первую часть работ потребуется выполнить до начала отделки стен.

1. Для начала еще раз очистите основание от мусора и пыли, а после пропитайте грунтовкой проникающего действия.
2. После этого нанесите руками мастику для гидроизоляции на основе жидкой резины или битума. Такой слой будет защищать от протечек. Материал должен немного заходить на стены!
3. Поверх гидроизоляции залейте стяжку для выравнивания с толщиной до 5 см. Для этого можно использовать самовыравнивающий состав с быстрым затвердеванием – цена конечно выше, но и время будет сэкономлено.
4. После того, как стяжка высохнет, можно обработать поверхность грунтовкой.
5. Для работы используем только напольную плиточку, так как она не слишком скользкая и в разы прочее. Использование настенное кафеля приведет к новому ремонту в ближайшие пару лет.
6. При помощи терки нанесите на основание плиточный клей на основе цемент. Распределите состав равномерно и можно начинать облицовку.
7. Укладывать плитку следует или рядами, или соблюдая очередность.
8. Как и при отделке стен, сохраняйте одинаковый размер зазоров при помощи крестиков.

По окончанию работ клей должен просохнуть,  а после можно затирать швы, сушить затирку, мыть и вытирать насухо пол.

Стоимость расходников

Чтобы узнать, в какую сумму обойдется ремонт, следует знать площадь туалета, а также материалы, которые будут использованы, и будете ли вы проводить работы по отделке самостоятельно или обратитесь к специалистами. Даже при самых точных подсчетах следует заложить в бюджет еще примерно 25% от общей суммы на дополнительные расходы. Цена плиточки варьирует в широком пределе, так как есть и бюджетный сегмент, и очень дорогие модели. Интересно, что хотя фитинги для водоснабжения сами по себе небольшого размера, их стоимость впечатляет. Помимо того, при расчете, как сделать ремонт в туалете, учтите, что потребуются такие мелочи, как герметик, прокладки, крепежи и прочее.

Заключение

Ремонт туалета является в каком-то смысле полигоном для того, чтобы опробовать себя в качестве начинающего отделочника, строителя, электрика и сантехника. При ориентировании на приведенные рекомендации, а также пошаговое видео ремонта в туалете своими руками с фото идеями у вас все получится, и в дальнейшем вы сможете справиться и с другими, более сложными проектами.