Стены из гипсокартона своими руками фото дизайн – Стены из гипсокартона — дизайн 3d в зале с подсветкой или без, красивые полукруглые формы над окном или дверным проемом, варианты декорирования

Опубликовано 14.10.2020 автором alexxlab

декоративная стена, конструкции фото, декор ниши

Применение гипсокартона в помещение позволит реализовать любые дизайнерские решения, поскольку при помощи ГКЛ можно возвести конструкции различных типов и видов, придавая комнате уютный и красивый вид. Общий интерьер комнаты, в которой использовались гипсокартонные изделия, можно дополнить правильно подобранными предметами мебели, шторами и освещением. Для решения смелых дизайнерских задач используется сочетание гипсокартонных конструкций с другими отделочными и облицовочными материалами.

Декоративный гипсокартон для внутренней отделки помещения

Говоря о декоративном гипсокартоне, подразумеваются декоративные панели, предназначенные для облицовки стеновых и потолочных поверхностей. Панельные листы производятся из самого обычного гипсокартона, которые имеют декоративную отделку.

Красиво в интерьере будет смотреться стильная ниша из гипсокартона

Разновидности декоративных гипсокартонных панелей:

Панели из ламинированного гипсокартона — это полностью готовый к употреблению материал, не нуждающийся в завершающих отделочных работах. На современном строительном рынке потребитель может приобрести ламинированные гипсокартонные панели, имеющие наружный слой имитирующий рисунок дерева, мрамор или гранит.
Ламинированные панели обладают износостойкостью и повышенной влагостойкостью, что значительно влияет на эксплуатационный срок, составляющий в среднем около 10 лет.
Гипсокартонные плиты с нанесённым на них узором, являются идеальным вариантом для монтажных работ внутри помещения, если планируется дальнейшее окрашивание облицовочной поверхности. Благодаря этому стены помещения приобретут красочный и элегантный узор.

Декоративные панели на внутренней стороне имеют специальную защитную пленку, которая обеспечивает качество монтажных работ на самом высоком уровне.

Назначение декоративная стена из гипсокартона своими руками

Декоративная стена из гипсокартона поможет добиться великолепных результатов, если проводить ремонтные работы своими руками. Поскольку такой строительный материал дает возможность создавать сложные конструкции с идеально гладкой и ровной поверхностью.

Например в гостиной будут стильно смотреться барные стойки вместо стандартных тяжёлых перегородок: https://homeli.ru/komnaty/gostinaya/barnye-stojki-v-interere-gostinoj-vmesto-peregorodki.

Украсить комнату можно оригинальной гипсокартонной стенкой с различными небольшими нишами

Основные этапы строительных работ:

Для начала необходимо провести замеры будущей стены, нанеся необходимые метки на пол, потолок и стены. По данным меткам будет крепиться на шурупы направляющий металлический профиль.
Затем закрепляется стоечный профиль к боковой стене, предварительно вставленный в направляющий. Оставшиеся стоечные профили устанавливаются друг от друга на расстоянии 60 сантиметров. Для того чтобы конструкция была более жесткой, профили устанавливаются глухой стенкой к стене.
На готовую профильную конструкцию фиксируются листы гипсокартона при помощи самонарезающих винтов, через каждые 20 сантиметров.
После полной облицовки одной стороны перегородки, необходимо провести нужные коммуникации. В каркасе между профилями, по всей конструкции укладывается теплоизоляционный слой.
Вторую строну, облицовывают гипсокартоном так, чтобы стыки листов расположенных противоположно не попадали на один стоечный профиль.

Перед тем как приступить к строительным работам, необходимо определиться для какой цели будет возведена декоративная стена. Например, декоративная стена с проемом устанавливается для неназойливого разделения главного помещения на отдельные зоны.

Важно! Заранее продуманные размеры и расположение необходимых элементов конструкции, поможет добиться создания живого и гармоничного интерьера внутри помещения. Интересные варианты смотрите тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/iz-gipsokartona-konstruktsiya.

Также можно создать сплошную перегородку необычной формы, которая будет выглядеть более эффектно, если заранее предусмотреть установку софитов в специальных нишах. Декоративная стена может располагаться также между коридором и комнатой.

Арочная конструкция из гипсокартона

Нередко при перепланировке квартиры приходится искать варианты того, как сделать реконструкцию межкомнатных дверей, без ущерба имеющейся площади. В таком случае на ум приходит один из самых популярных вариантов — арочная конструкция из гипсокартона. Маленькая масса ГКЛ обладает большой шумопроницаемостью, поэтому специалисты при возведении арочной стены советуют собирать не один, а два каркаса, с зазором не менее 1 сантиметра. Кроме того, в пустоте гипсокартонной стены можно легко разместить различные коммуникации, без необходимого штробирования.

Быстро зонировать пространство в помещении своими руками можно при помощи интересной арки из гипсокартона

Секреты создания идеального арочного проема:

Создание арочной конструкции требует наличие металлического или полустойкого арочного профиля, поскольку он имеет свойство принимать изогнутую форму. Благодаря этому, можно создать красивую арку, избежав любого повреждения ГКЛ.
Многие люди, монтируя арочный проем самостоятельно, не всегда знают, как правильно изогнуть гипсокартонный лист.

Если радиус изгиба является незначительным, то на одной стороне необходимого куска гипсокартона делаются продольные надрезы картонного слоя на одинаковом расстоянии, после чего лист примет изгиб требуемого радиуса.

Для большого радиуса изгиба необходимый кусок ГКЛ с одной стороны пропитывается водой. Затем, по мокрой поверхности необходимо пройти игольчатым валиком, который сформирует отверстия в сыром картоне. Благодаря этому лист ГКЛ примет любую криволинейную форму. Но важно учитывать, что строительные работы с данным материалом проводятся после полной его просушки.

Листы ГКЛ крепятся на каркас при помощи саморезов. При этом сначала облицовывают изгиб, и только затем боковые части арки. Нельзя сильно смачивать лист, так как существует вероятность, что он размякнет и станет непригодным для дальнейшего монтажа.

Дизайн стены и ниши из гипсокартона

Дизайнерские решения по отделке стен часто включают в себя создание гипсокартонных ниш, которые в дальнейшем выделяются в общем интерьере — необычным цветовым решением с элементами внутренней подсветки.

Важно! Ниши, изготовленные из гипсокартонных листов, служат не только украшением помещения, но и несут на себе определенную функциональную нагрузку.

Гипсокартонная ниша в стене является не только красивым украшением, но и функциональным элементом интерьера

Ниши, утопленные в гипсокартонную стену или расположенные поверх основной стены способны сделать геометрию комнаты на много интересней. Функциональная нагрузка сооружений имеет много вариантов в тех комнатах, где предусматривается минимальное количество декора и предметов мебели. Например, такую нишу можно использовать под плоский телевизор, в качестве полки под книги, как углубление для установки аквариума, зеркала или картины.

Напольные варианты ниши сооружают для встроенного декоративного камина, статуэток или других объемных элементов декора. Читайте материал про создание каминов из гипсокартона: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/dekorativnye-kaminy-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-foto.

Гипсокартонная ниша, оснащенная раздвижными дверцами, является красивым и многофункциональным сооружением. Дизайнеры такие ниши дополняют зеркалами и подсветкой.

Красивые арки из гипсокартона своими руками (видео)

Для того чтобы освежить дизайн комнаты при помощи гипсокартонных листов, не нужно быть квалифицированным специалистом. Достаточно будет запастись необходимым инструментом и строительными материалами, а также немного фантазии и желания помогут преобразовать интерьер комнаты без лишних затрат.

Дизайн и декор из гипсокартона на стене (фото примеров)

что можно сделать из гипсокартона

В этой статье речь пойдет о материале, который получил широкое распространение относительно недавно. Гипсокартон — материал, который буквально вывел отделочные работы на другой уровень, ведь до его появления, не существовало материала, который был бы относительно недорогим, легким, прочным и удобным в работе. Сегодня гипсокартон используется везде, как в жилых помещениях, так и в нежилых.

Популярность гипсокартона как материала для декорирования стен, способствовало тому, что в некоторых квартирах, мастера буквально делают произведения искусства. Стены из гипсокартона часто изобилуют несколькими уровнями, полками, нишами, обрамлениями, вставками и многим другим. Давайте рассмотрим, что можно сделать из гипсокартона, более подробно.

Гипсокартон бывает:

обычный;
влагостойкий.

Покраска и оклейка обоями стен из гипсокартона

Самое банальное, что можно сделать со стенами из гипсокартона – это окрасить их, или оклеить обоями. Главный плюс – это дешево и просто сделать. На рынке стройматериалов есть большой выбор как обоев, так и красок, так что ограничиться можно лишь фантазией. Часто комбинируют разные обои или даже обои с краской, чтобы выделить функциональные зоны комнат.

При помощи краски и трафарета, можно нанести интересные узоры на стены вашего жилища. Декоративные надписи и рисунки смотрятся очень интересно, особенно в детских комнатах. По мере взросления ребенка, рисунки можно заменять на те, что соответствуют его возрасту.

Перед нанесение обоев на гипсокартонные стены, рекомендуется хотя бы зашпаклевать стыки листов, а еще лучше все стены. Грунтовать гипсокартон не обязательно. В том случае если вы поклеите обои на гипсокартон, предварительно ничего с ним не делая, обои будут держаться очень хорошо, но когда вы захотите их сменить, вам придется очень непросто.

С краской работы будет больше: когда вы видите интересные окрашенные стены из гипсокартона на фото, то скорее всего, их первым делом идеально выровняли. Для этого стены необходимо штукатурить, грунтовать и шпаклевать, а после снова грунтовать. Лишь потом наносится краска. Сразу наносить краску на гипсокартонные листы нельзя, потому что она может впоследствии осыпаться или поблекнуть. К тому, же как понятно из названия, верхняя часть листов — это картон, который легко подвержен любым механическим воздействиям. Одно неловкое движение и ваши идеальные стены будут пестрить царапинами.

Также интересной идеей будет применение плитки. Чаще всего так поступают в ванной комнате. Плитку приклеивают на влагостойкий гипсокартон, который в свою очередь закрывает системы коммуникации (трубы и прочее). Это удобно и красиво, а главное — просто.

Благодаря гипсокартону, вам нет необходимости заниматься выравниваем стен. Главное на стадии выставления всех металлических каркасов, соблюсти вертикаль и горизонт.

Кроме керамической плитки на гипсокартоном можно клеить любой вид камня. Часто декор камнем выполняется не на всю стену, а лишь в некоторых местах, как-бы подчеркивая важный участок комнаты. Этот способ стилизации в последнее время очень популярен.

Клеятся камень и керамика на гипсокартонные стены при помощи специального плиточного клея, который можно купить в любом строительном магазине. При покупке плитки, можно попросить консультанта, чтобы тот выполнил компьютерную раскладку керамики в вашей комнате. Так вам будет удобнее работать.

Декоративные конструкции из гипсокартона

Гипсокартон хорош тем, что может принимать большое количество форм, даже полукруглые. Если замочить лист в воде и после упорами придать ему нужную форму, то гипс внутри затвердеет после высыхания, и вы получите полукруглый гипсокартонный лист. В продаже имеется также арочная разновидность листов, которую лучше и удобнее изгибать, однако с целью экономии, можно добиться необходимой формы даже из самых обыкновенных листов гипсокартона.

Что можно встроить в стены из гипсокартона

арки;
ниши;
полки;
тумбы.

Арку чаще всего сооружают в дверном проеме, однако бывают интересные конструктивные варианты просто на стене. Можно соорудить арку в проеме и частично пустить ее на стену. Чтобы создать такую форуму, необходимо ножницами по металлу подрезать металлические конструкции и согнуть их.

Одной из популярных тем в оформлении стен гипсокартоном, являются ниши под телевизор. Иногда на всю стену делают своего рода стенку из гипсокартона со множеством полочек. В центре такой композиции находится телевизор. Вариантов создания такой стенки довольно много и вы всегда можете подсмотреть что-нибудь интересное в интернете, а после подправить под себя. Хороший мастер, способен сотворить из гипсокартона практически любые «шедевры».

Чтобы сделать такую стенку, на стадии создания каркаса для листов формируют разметку и монтируют дополнительный ряд профилей, на которые будут прикручивать листы гипсокартона. Тут же необходимо предусмотреть проводку под все приборы. После навешивания листов замазываются все швы и углы, листы шпаклюют и зачищают, вешают лампочки…

Все ниши, которые будут использоваться как полки — необходимо укреплять изнутри каркасом, чтобы со временем они не деформировались.

Полки из гипсокартона очень популярны и делать их необходимо из более плотного листа, либо дополнительно изнутри укреплять брусками, либо, как в случае с нишами металлическим каркасом. Сам по себе гипсокартон прочный, однако он не долговечный на изгиб. Если вы будете ставить на полки, что-нибудь тяжелее фоторамки, то такие полки просто обязательно нужно укреплять, иначе долго они не проживут.

Таким образом мы рассмотрели тему создания интерьера, где будет использоваться гипсокартон. Сегодня гипсокартон используется практически в каждой современной квартире. Представить любой ремонт, без применения этого материала просто нереально. Как минимум, гипсокартон будет закрывать все системы коммуникации в ванной комнате и на кухне, а как максимум с его помощью будут сделаны потолки, стены и всевозможные декоративные элементы.

Удачи вам в ремонте!

фото и идеи декоративной отделки и узоров

ГКЛ во многом обязаны своей популярностью тому разнообразию форм, которое можно создать с их помощью. Действительно, этот материал позволяет сконструировать настоящие произведения искусства и часто определяет дизайн комнаты. Стены из гипсокартона могут иметь несколько уровней, ниши, полки, объемные рисунки, декоративные вставки, и это далеко не всё – варианты зависят только от вашей собственной фантазии. Рассмотрим некоторые способы того, как можно удачно оформить помещение эти покрытием.

Покраска стен и оклейка обоями

Самые простые варианты, которые пользуются большим успехом, – это нанесение краски или обоев. Основной плюс этих способов – их дешевизна и простота отделки: наклеить обои собственными усилиями обычно не очень трудно. К тому же, на рынке можно найти этот материал почти любого цвета и с любым узором, так что каждый может подобрать покрытие себе по вкусу. Многие дизайнеры рекомендуют использовать сразу несколько видов обоев, чтобы выделить функциональные зоны в помещении и разнообразить внешний вид комнаты.

Что касается краски, то тут вариантов даже больше: с её помощью можно нанести любой узор, как шаблонный, так и придуманный вами самостоятельно. Декоративные рисунки на стене из гипсокартона смотрятся эффектно и часто используются в оформлении детских комнат: по мере того, как ребенок растет, их можно заменять другими, более соответствующими его возрасту.

Нанести эти материалы несложно: чтобы наклеить обои, можно даже не покрывать стены грунтовкой. Поверхность ГКЛ всё же картонная, поэтому бумага отлично к ним крепится. Единственное, что здесь надо сделать обязательно – это обработать стыки между листами при помощи шпаклевки.

С краской забот будет побольше: когда вы видите красивые окрашенные стены из гипсокартона на фото, можете быть уверены, что до этого их тщательно выравнивали. Для этого на ГКЛ наносится шпаклевка (желательно в несколько слоев), которая зачищается наждачной бумагой. Только после этого можно думать о покраске. К тому же, если наносить краску прямо на листы гипсокартона, есть большая вероятность, что она быстро начнет осыпаться.

К содержанию↑

Делаем красивый дизайн: выкладываем гипсокартон плиткой

Ещё одна идея для отделки стен – это применение плитки. Чаще всего это делают в ванных комнатах и кухнях, где наносят керамику на водостойкие ГКЛ. В этих случаях листы нередко применяются для того, чтобы скрыть системы коммуникаций, например, трубы. Их просто закрывают гипсокартонным коробом, а поверх уже наносят плитку: получается удобно и красиво.

Кроме керамики, можно использовать любой вид камня: на рынке предлагают много разновидностей для декора стен из гипсокартона. На некоторых фото, которые отражают такой вид отделки, видно, что камень покрывает не всю поверхность стены, а располагается вокруг арки, дверного проёма, зеркала или камина. Это отличный способ недорого стилизовать комнату или имитировать полноценную каменную кладку.

Отделка искусственным камнем: 1 — стен ; 2 — арки ; 3 — дверного проема ; 4 — камина

Такие материалы, как плитка и камень, наносят на декоративную стену из гипсокартона при помощи специального клея, который есть в продаже в магазинах стройматериалов. При этом важно рассчитать размеры и заранее наметить, как будут ложиться элементы отделки. Всю работу надо выполнять очень аккуратно и тщательно контролировать плотность прилегания материалов.

К содержанию↑

Создаем декоративные конструкции из ГКЛ

ГКЛ хороши тем, что могут принимать множество форм, в том числе и изогнутые. Для этого их замачивают в тёплой воде и закрепляют в нужной позиции при помощи упоров (так, чтобы картон не рвался). Кроме того, вы можете купить специальную арочную разновидность листов, которая тоньше обычных и поэтому лучше гнётся.

В декоративные стены из гипсокартона можно встроить:

Арки;
Ниши;
Полки;
Тумбы.

Арку сооружают как между комнатами, так и просто на стене в виде украшения. Можно и совместить два этих подхода: например, оформить межкомнатную арку, которая будет частично заходить на стену в качестве рельефной дуги. Для монтажа такой конструкции профили подрезают ножницами по металлу и изгибают до нужной формы.

Если вы уже рассматривали фотографии с дизайнами стен из гипсокартона, то наверняка видели множество вариантов применения ниши – выемки, которая может быть любого размера и глубины (в зависимости от того, что позволяют параметры помещения). Ниши могут быть очень функциональными: часто в них вешают телевизоры или ставят декоративные украшения, например, вазы, цветы, игрушки, статуэтки. Можно отделать такой проём цветным стеклом и установить подсветку. Словом, вариантов масса, и вы можете придумать любой на ваш вкус.

Чтобы сделать такую конструкцию, на стадии монтажа каркаса для листов делают разметку и устанавливают дополнительный уровень профилей, на которые будут нашиваться ГКЛ. В это же время делают проводку электричества для освещения. После установки листов обрабатываются швы и углы, поверхность покрывается шпаклевкой и зачищается, устанавливаются светильники. Рекомендуется окрашивать стенки и дно ниши в цвет остальной поверхности или на оттенок светлее, чтобы она не выглядела как провал на декоративных стенах из листов гипсокартона. На фото можно посмотреть, как ещё оформляются ниши (например, в кухне она может играть роль шкафчика).

Полки – это ещё один способ сделать вашу комнату функциональнее и использовать ГКЛ максимально выгодно. Важно помнить, что в этом случае надо использовать более толстые ГКЛ (от 18 мм толщиной) и дополнительно укреплять профили, например, вставлять в них бруски дерева. То же касается изготовления тумб, ведь они, по сути, представляют собой коробы из гипсокартона, на которые будет оказываться большая нагрузка.

Украсить помещение можно и другими способами: например, часто используется декоративная штукатурка, которая при использовании специальных шпателей даёт удивительные результаты. Можно увидеть примеры узоров из гипсокартона на стенах: при этом создаются как рельефные композиции, так и фигурные проёмы. Если вы тоже использовали ГКЛ или другие материалы для оформления вашей комнаты, поделитесь своим опытом и советами в комментариях к этой статье.

Автор статьи

32 года

штукатур 5-го разряда в строительной компании — стаж 9 лет.

Поделись статьей с друзьями:

5 оригинальных приемов — INMYROOM

Ремонт – весьма затратное мероприятие, особенно если речь идет о дизайнерском оформлении помещения. Приходится вкладывать внушительные суммы в строительные материалы и мебель. Как же создать эксклюзивный интерьер, при этом затратив минимум средств?

Отличной альтернативой многим материалам сегодня является легкий и практичный гипсокартон. Из него можно выстраивать самые невероятные конструкции, создавать удобные ниши для бытовой техники, использовать вместо шкафов и привычных мебельных стенок.

Сегодня мы говорим о преимуществах гипсокартонных конструкций в интерьере и о том, как гипсокартон может исправить недостатки помещения, превратив их в его преимущества.

Гипсокартон – экологически чисто, легко и быстро!

Итак, что же такое гипсокартон? В чем секрет его популярности? Если говорить простым языком, то это листы картона и гипс – абсолютно экологичные материалы, которые не вредят человеку и экологии. Они способны пропускать воздух, а это значит, что помещение всегда будет «дышать».

Благодаря высокой эластичности и легкому монтажу гипсокартон часто используют для создания всевозможных конструкций, арок, подиумов, ниш и даже целых импровизированных шкафов.

Плюс ко всему он очень легкий и податливый в монтаже. Для его крепления к каркасу достаточно саморезов. Даже не нужно использовать герметики или клей. А после крепления его можно сразу обрабатывать – шпаклевать, красить или оклеивать обоями.

красивые узоры из гипсокартона для декора и оформления стен

Квартира современного человека – это не только функциональное помещение, оснащенное всем необходимым для комфортной жизни, но и пространство, отражающее характер и внутреннее состояние его владельца. Дизайнеры стараются разработать уникальный и красивый интерьер для заказчика, используя различные декоративные приемы. Создание фигурных гипсокартонных конструкций является одним из способов оформления помещения.

Особенности материала

Гипсокартон широко применяется при строительных и отделочных работах во всем мире. Это разновидность строительного материала, состоящая из листов картона, между которыми находится твердое гипсовое тесто, дополненное различными наполнителями.

В зависимости от дополнительных свойств выделяют обычный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ) и огнестойкий (ГКЛО) гипсокартон.

Фигуры из гипсокартона, в зависимости от их сложности и функциональной нагрузки, монтируют непосредственно на стену, потолок или на специальный профильный каркас. Благодаря податливости материала можно создать всевозможные объемные узоры, волны и другие элементы декора. Произведя нужные расчеты, установить несложную прямоугольную конструкцию возможно своими руками.

Несомненным плюсом этого строительного материала является его экологичность, что дает возможность использовать его в детской комнате. Благодаря наличию влагостойких видов, гипсокартон подойдет для создания декора в ванной и на кухне. Обшив стену в спальне, можно добиться дополнительной шумоизоляции помещения.

Виды декора

При разработке дизайна помещения с использованием декоративных элементов из гипсокартона необходимо четко понимать, какую функцию они будут выполнять. В зависимости от этого будет различаться способ монтажа, вид материала и дополнительные крепежные приспособления. Можно условно выделить функциональные и чисто декоративные элементы.

Функциональные декоры помимо украшения интерьера могут служить и в качестве места для хранения вещей, они также могут быть разграничительной конструкцией или способом скрыть коммуникации.

Арки

Так как материалу можно придать практически любую изогнутую форму, дизайн арки ограничивается только фантазией заказчика. Этим элементом оформляют как дверные проемы, так и отдельные участки стены, задействовав часть потолка. Арки могут быть глухими или со сквозными проемами для расстановки ваз, статуэток и других декоративных мелочей.

Нередко в гипсокартонную конструкцию монтируют дополнительное освещение, которое используется в качестве отдельного источника света или подсветки для элементов декора.

Ниши

Не всегда есть возможность или необходимость устанавливать в комнатах отдельные шкафы или стеллажи. В этом случае пригодится такой прием, как монтаж ниши из гипсокартона. У этой конструкции есть ряд преимуществ перед традиционной системой хранения.

Нишу выстраивают как неотделимую часть стены, что позволяет максимально органично интегрировать ее в интерьер.
Параметры задаются заказчиком, нет ограничений по размерам и формам.
При финальной отделке можно оформить ее так же, как и стены комнаты, тогда конструкция не будет выделяться. Это актуально для небольших помещений. Благодаря такому приему пространство визуально не будет загромождено, но появится место для размещения необходимых вещей.
Другой вариант – сделать нишу отдельным ярким элементом декора. Для этого можно окрасить ее в контрастный цвет, установить на задних стенках зеркальные панели, вмонтировать подсветку или выложить мозаичный узор.

Стеллажи или фальшстены

Нередко для зонирования пространства используют такой вид гипсокартонных декоров, как небольшие стеновые конструкции. С их помощью можно выделить функциональные зоны, не утяжеляя интерьер.

Чтобы не лишать часть помещения источника света, часто фальшстены делают сквозными. В этом случае получается своего рода стеллаж, который подходит для расстановки всевозможных предметов: книг, ваз, статуэток, фотографий.

Дизайнеры также используют гипсокартон в качестве материала для создания различных объемных декоративных стеновых или потолочных фигур. Большой популярностью пользуются природные мотивы. При помощи жесткого каркаса гипсокартон плавно изгибается и приобретает форму, например, цветка, бабочки или облака.

На стене такую фигуру обычно выделяют контрастным цветом, а на потолке, чтобы избежать визуального давления, окрашивают нейтральным тоном, но монтируют подсветку.

Если нет желания выстраивать сложную фигуру, но выделить часть стены необходимо, можно спроектировать раму из гипсокартона. Окрасив ее в более светлый тон по сравнению со стеной, получим выпуклую конструкцию. Более темный цвет создаст эффект углубления, провала.

Еще один вид декора – это каминный портал. В современных квартирах нет возможности выложить настоящий камин, но передать уют и особую домашнюю атмосферу можно, используя гипсокартон. В готовый портал часто устанавливают газовый нагревательный элемент или обычные свечи.

При таком декоре необходимо помнить о безопасности, поэтому лучше использовать огнестойкий материал и доверить монтаж конструкции профессионалам.

Способы отделки

Перед финальной отделкой декоративных фигур нет необходимости выравнивать поверхность, что значительно экономит как время, так и финансы. При этом уделить внимание стыкам и углам все же стоит, чтобы в процессе эксплуатации на поверхности не образовались трещины. Гипсокартон является универсальным материалом, поэтому способов отделки – множество.

Окраска поверхности представляет собой самый простой и экономичный вариант. На ГКЛ состав наносится легко, не требуется дополнительной подготовки поверхности и специальных навыков.
Обоями обычно оклеивают большую поверхность ниши, установленной за изголовьем кровати или дивана. Для этих целей лучше выбрать фактурные или тканевые обои. Это создаст интересный контраст с основной однотонной стеной.

Декоративная штукатурка хорошо ляжет на гипсокартонную поверхность, но следует помнить, что из-за своей грубой фактуры она плохо подходит для оформления детских комнат или узких, угловатых помещений.
Украсить декоративный элемент можно искусственным камнем. Это довольно затратный способ, поэтому обычно им оформляют лишь периметр арки или камин.

Плитка или мозаика также подойдут в качестве отделки. Выбрав такой способ, стоит усилить конструкцию армированной сеткой из-за значительного веса отделочных материалов.
Лепнина из полиуретана поможет добавить изысканности и благородства в интерьер. С ее помощью можно создать на гипсокартонной конструкции, например, в нише, отдельный фактурный элемент декора.

Идеи для оформления помещения

В прихожей обычно устанавливают небольшие вертикальные ниши. В них можно вмонтировать дополнительную подсветку или зеркало в полный рост, а узкие полочки использовать для хранения ключей, перчаток и других мелочей. Часто владельцы квартир отказываются от установки дверей между коридором и основной частью помещения, в этом случае визуально разграничить пространство поможет арка.

Если приобрести водостойкий материал, его можно использовать для установки декоративных конструкций в ванной или на кухне. Небольшая ниша с полками или стеллаж, установленные в ванной комнате, помогут решить проблему с хранением полотенец и косметических средств. А при наличии достаточной площади можно вмонтировать стиральную машину в специально выстроенный стеллаж, декорированный керамической плиткой.

Стеллажи и фальшстены помогут зонировать пространство в квартире-студии. Расположенная между кухонной зоной и гостиной глухая стена разграничит пространство. С одной ее стороны удобно разместятся стол и стулья, другую можно использовать как опору для телевизора. Гипсокартонными стеллажами достаточно просто отделить рабочую или спальную зону.

Используя такой вид декора, владельцы квартиры получают дополнительное место для хранения вещей: в верхней части можно разместить красивые мелочи, внизу – установить закрытые короба.

При оформлении зала часто монтируют нишу из ГКЛ для установки теле- и аудиоаппаратуры. Объемная фигура в виде цветка будет интересно смотреться на противоположной от дивана стене или в нише за ним, а также на потолке. Если высота потолков позволяет, рекомендуется установить карниз из гипсокартона. Все крепежные элементы будут убраны, а тяжелая драпировка получит красивое обрамление.

В детской комнате удачно разместятся напольные стеллажи или тумбы. Усилив каркас конструкции, можно получить место для хранения игрушек, а положив на поверхность матрас или подушки – дополнительное место для отдыха. Объемные фигуры с подсветкой, установленные на стене, удачно заменят традиционные ночники. Им придают форму облаков, звезд, луны или сказочного персонажа.

В спальной комнате хорошо смотрится ниша у изголовья кровати. Дополнительная подсветка создает мягкую, уютную атмосферу, а полочки избавляют от необходимости подбирать прикроватные тумбы.

Рамы из гипсокартона, выкрашенные на тон светлее основной стены или декорированные обоями в виде панно, придадут изысканность интерьеру, не нарушая единства пространства.

Декоры из гипсокартона помогут создать красивый и удобный интерьер в любой квартире. Их применение достаточно широко, поэтому подобрать нужную конструкцию для конкретного помещения не составит труда.

О том, как сделать нишу из гипсокартона с подсветкой на кухне, смотрите в следующем видео.

Стены из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, фото

Как говорят: Мой дом — моя крепость! Давайте поговорим, как создать своими руками крепостные стены. Один из популярных материалов для выравнивания стен и создания перегородок – гипсокартон. Сделать стены из гипсокартона своими руками не только быстрый способ, но ещё и надежный. Гипсокартон представляет собой лист из гипса, оклеенный с двух сторон листами из пересованного картона. Основная его задача — создание ровных и гладких поверхностей. По характеристике близок к дереву, но по сравнению с ним, он огнестойкий, что означает не подвержен горению. Преимуществом гипсокартона является низкая теплопроводность, благодаря чему сохраняется макроклимат в доме. Гипсокартон экологически безопасен. Желательно начинать делать монтаж облицовки во время отделочных работ. Когда выполнены разводки технических и электротехнических систем. При температуре не ниже +10° C. Зимой при включенном отоплении.

Что потребуется для работы:

Уровень
Простой карандаш
Электрические или ручные ножницы для резки по металлу.
Шуруповерт, чтобы засверлить саморезы в конструкцию.
Просекатель, с его помощью вы осуществите просечку с отгибом, что послужит скреплением профилей между собой.
Подвес прямой – необходим для подвешивания конструкции на потолок.
Соединитель одноуровневый в простонародье краб – необходим чтобы соединить конструкцию на одном уровне.
Саморезы. Для соединения гипсокартона и профилей между собой
Измерительный инструмент, это может быть стандартная рулетка или лазерная.
Строительный материал – Гипсокартон.
Строительный нож.
Профиль. Для установки стен из гипсокартона потребуется профиль стоечный и направляющий.

В стоечном проделаны канавки для центровки крепежных изделий. И специально предназначенные технологические отверстия для прокладки кабеля канала и других проводов.

Пошаговое выполнение стен из гипсокартона своими руками:

Разметка. Для начала выполняем разметку проектного положения перегородки на стене и потолке.
Монтаж каркаса. Нужной длины нарезаем профиль для направляющих специальными ножницами. Для улучшения звукоизоляционных характеристик на направляющие профили наклеивается уплотнительная лента равная ширине изделия. С помощью саморезов и шуруповерта крепим направляющий профиль к потолку, обратите внимание если стена сильно изогнута, то прижимая, к ней профиль мы его деформируем. В таких случаях профиль перед закреплением разрежьте, после чего закреплять.
По уровню отмеряем прямые линии до пола. Необходимо сделать и отрезать профиль, который монтируется на пол. Между точками крепления расстояния не более 1 метра, при этом минимум три крепления на один профиль.
Устанавливаем боковые профили. В углах они соединяются между собой с помощью просекателя, а к стене крепятся при помощи шуруповерта и шурупов.
Определяем высоту стоечных профилей при помощи измерительного прибора. Отрезаем стоечный профиль по размеру. Далее, монтируем стоечный профиль. Следите за тем чтобы он стоял строго вертикально. Для большей надежности прикрепите стоечный профиль к стене с помощью подвесов.
Устанавливаем поперечные ребра жесткости, которые соединяются между собой с помощью крепежных изделий и одноуровнего соединителя, так называемым крабом. Между системой и стеной образуется пространство, которое при необходимости заполните минеральной ватой. Для защиты рук от повреждений, работы необходимо выполнять в перчатках. Минеральная вата послужит утеплителем и шумоизолятором. Итак, каркас для установки гипсокартона готов. Конструкция сверху держится на профилях, а также поперечные профили, которые придают жесткости конструкции. Конструкция выровнена по горизонтали, и вертикали.
Теперь готовим гипсокартонный лист. Проверьте, подходит ли он по параметрам к конструкции. Если есть необходимость в разрезе листа, сначала отметьте с каждой стороны необходимый размер, далее приложите металлическую линейку, надрежьте картон и часть гипсового сердечника ножом для резки. По линии надреза надломите лист, и разрежьте картон по другой стороне листа. Внимание! Не желательно чертить линию карандашом и по линии делать надрез. В этом случае вам не удастся разрезать ровно, лучше резать по линейке. После подготовки гипсокартонного листа начинайте закрывать конструкцию. Для монтажа строительного материала понадобятся саморезы с потаённой головкой. Шурупы должны входить в гипсокартон под углом 90°. При креплении строительного материала, лист должен быть менее высоты помещения и находится от пола на 10 мм. После того как все установлено, можете выполнить позиции связанные с розетками и лампочками.

Стены из гипсокартона методом приклеивания своими руками.

Каркасный метод не единственный способ выровнять поверхность стены. Существует ещё один вариант — приклеивание листа гипсокартона. Наклеивание – простейший способ облицевать поверхность гипсокартоном. Приклеивание подходит, если нужно сэкономить квадраты дома или квартиры. Давайте разберем процесс работы методом приклеивания. Немаловажную роль играет подготовка поверхности, это нельзя упускать ни в одной работе. Что включает в себя подготовка поверхности, первым делом вам требуется проверить основание от наплывов, слабых участков, убрать штукатурку или обои. Также очистить от пыли.

Запомните! При установке профилей спинки должны смотреть в одну сторону. Следите чтобы отверстия для пропуска коммуникации находились на одном уровне в соответствии с проектом.

Впитывающие поверхности предварительно обрабатываются глубоко проникающей грунтовкой, которую необходимо просушить не менее 4 часов. При неровностях основания больше 20 мм выравнивайте поверхность, наклеивая полосы из гипсокартона шириной 10 см. Возьмите обыкновенный монтажный клей. Не советуем рисковать, и клеить на что-то иное, например,некоторые рекомендуют на монтажную пену, но этот способ скорее всего, не оправдает ожиданий. Клей насыпается в ёмкость, после чего заливается водой, и перемешивается специальным миксером. Другая последовательность приготовления приведет к образованию комочков и риску получения непригодной для работы смеси. Клей наносится кельмой на лист или непосредственно на основание небольшими плоскими кучками на расстоянии около 20 см и от центра листа шагом 35 см. С клеем желательно работать побыстрее, в противном случае он может застыть. После нанесения клея гипсокартон поднимают, устанавливают на подкладки высотой 10–15 мм от уровня пола и прижимают к стене.

Легкими ударами приводится в проектное положение проверяя вертикальность или горизонтальность уровнем. Далее работа проводится аналогично с остальными листами. После завершения можно приступать к заполнению швов с использованием армирующей ленты, шпаклевки и шпателя.

Внимание! Заблаговременно сверлить отверстия в профиле для их последующего крепления не следует.

Отделка гипсокартонной стены.

Ну вот и финишная прямая. Неважно каким из двух методов выполняется облицовка стен гипсокартоном. В любом случае теперь осталось зашпаклевать все дефекты, влияющие на эстетическую сторону конструкции. Отделка происходит идентично. Подготовкой гипсокартона под отделку может быть как шпаклевка швов, так и полная шпаклевка поверхности. Если гипсокартонные листы имеют неровности и дефекты, то их нужно удалить. После чего наносим уплотнительную ленту на стыки. Необходимо заделать все стыки, а после приступать к шпаклевке. Для работы понадобятся шпатель и шпаклевочная смесь. При работе с гипсовыми смесями используйте инструменты и посуду из нержавеющего материала. Работы по шпаклеванию производят от 5 до 30 C. в помещении без сквозняков. Шпатель должен быть немного изогнут дугой, для того чтобы не оставлять следов. По правилам наносить шпаклевку нужно от сухого к мокрому, если наносить от мокрого к сухому будут оставаться следы. Особое внимание советуем уделить заделыванию углублений от саморезов. Для обоев достаточного одного слоя шпатлевки, если стены под покраску, необходимо два слоя. После окончания шпатлевки можно приступать к декорированию стен. Вы можете оклеивать обоями, красить, обкладывать декоративной керамической плиткой или выполнить отделку камнем.

«Не судите о доме по владельцу, но по состоянию дома судите о владельце». Крепостные стены готовы? Вы сделали удачный выбор, так как данный строительный материал имеет массу преимуществ. 11 плюсов гипсокартона:

Большой выбор, который предлагает различные характеристики для любых условий.
Доступно в цене. В сравнении если штукатурить и шпатлевать, отделка гипсокартонными листами обойдется в разы дешевле.
Обладает теплоизолирующей способностью.
Звукоизоляционный.
Малый удельный вес. При отделке гипсокартоном незначительное давление на фундамент и несущие конструкции.
Прост в использование. Подходит для работы как профессионала, так и для новичка.
Материал имеет способность поглощать влагу при избытке в воздухе и отдает её, если воздух пересушен.
Огнеупорный. Относится к негорючим материалам.
Надежно. С годами не трескается, не осыпается.
Экологически чистый материал.
Возможность дизайна. Благодаря гипсокартону вы можете воплотить оригинальные идеи в создании интерьера.

Изготовить стены из гипсокартона своими руками достаточно легко. При условии, если все действия выполнены верно, результат получится надежным и прослужит вам долгие годы! В завершение скажем, что гипсокартон очевидный лидер в монтаже различных видов конструкций и выравнивании стен. Помните, работу необходимо выполнять с душой, тогда итог будет радовать вас и остальных членов семьи вдвое больше. Потому что дом — это непросто место, это состояние души.

40 фото идей стен из гипсокартона:

Антисептики от плесени и грибка на стенах – Средство от плесени и грибка на стенах

Опубликовано 13.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Виды и свойства антисептиков для стен из различных материалов.

Грибы, грибки и грибковая плесень — одни из древнейших биологических видов на Земле.

Они сопровождают человечество на протяжении всей его истории, но до сих пор нельзя сказать, что оно далеко продвинулось в их изучении.

Достаточно сказать, что ещё до недавних пор велись научные споры о том, к какому разделу систематики отнести эти организмы — растений или животных, в конце концов, решено было выделить для них самостоятельное царство грибов.

Отдельные свойства грибковой плесени люди научились применять с пользой для себя. Например, с её помощью создаются некоторые виды лекарств. Производство промышленной лимонной кислоты на 99% осуществляется при помощи плесневых грибков.

Но гораздо больше сил и средств потратило человечество за свою историю, пытаясь бороться с этой напастью.

Вредные свойства плесени

Споры плесневых грибков, попадая в организм человека, могут вызывать пищевые отравления, а также многие, в том числе, очень опасные недуги, как аллергического характера, так и болезни внутренних органов, опорно‑двигательного аппарата, нервной системы. А у больных, страдающих хроническими заболеваниями — вызывать значительные осложнения и обострения.

В 1922 г. английскими археологами была открыта в Египте ставшая настоящей научной сенсацией гробница фараона Тутанхамона.

Но вслед за этим последовала череда загадочных смертей членов экспедиции, непосредственно принимавших участие во вскрытии усыпальницы и первым скончался ещё во время раскопок их спонсор и вдохновитель лорд Карнарвон, страдавший от астмы.

Это сразу вызвало предположение о мистическом «проклятии фараонов», защищавшем вход в подземелье. Но сейчас многие склоняются к тому, что причиной смертей была обычная плесень, законсервированная в гробнице на 3245 лет и ждавшая своего часа для активизации.

Основной опасностью плесени является то, что она очень активно проникает в наши жилища, поселяясь и активно распространяясь в них, а избавиться от неё чрезвычайно сложно.

Например, известный белый домовой гриб, поражающий деревянные конструкции способен в течение короткого времени превращать достаточно толстые доски и брус буквально в труху.

Причём главную опасность представляет не та, видимая на поверхности дерева, наружная его часть, а внутренняя «корневая» система — мицелий, тонкими длинными нитями проникающая сквозь древесину и при малейшем появлении влаги активно растворяющая клетки дерева.

На Руси когда-то было правило: если дом поражался белой грибковой плесенью, он подлежал немедленному сжиганию, а на его месте запрещалось строить ещё несколько лет.

Даже сейчас при первом появлении грибка на деревянных конструкциях строения рекомендуется эти фрагменты вырезать и сжигать с последующей вставкой здорового материала.

Но грибок поражает не только деревянные конструкции. Как оказалось, он прекрасно себя чувствует и в домах из камня, бетона, кирпича и других материалов. Основной вывод, который был сделан на протяжении тысячелетий — с плесенью и грибком бороться абсолютно бесполезно, если как можно скорее после появления не устранить причины их возникновения.

Почему появляется плесень в доме?

Мы создаём в наших жилищах комфортные условия для своего проживания, но такая внешняя среда идеальна также и для быстрого распространения плесени:

стабильная температура +20-26 °C, в которой та себя прекрасно чувствует;
наглухо закрытые из-за боязни сквозняков окна и двери способствуют повышению влажности в доме, а неподвижный воздух заполняется спорами грибка;
недостаточное внимание наружной теплоизоляции жилищ приводит к глубокому промерзанию стен с последующим накоплением в них влаги;
плохая пароизоляция и гидроизоляция строений создаёт под декоративной обшивкой идеальный микроклимат для плесени. При этом такая обшивка ещё и затрудняет доступ к местам возможных протечек воды. Иногда мы даже не знаем о них, а в это время там активно разрастается грибковое поражение.

Плесневый грибок может находиться в законсервированном состоянии многие тысячелетия, а затем довольно быстро активизируется.

Не боится он ни замораживания, ни жары, просто замедляясь в развитии, чтобы затем при удобных условиях продолжить распространение. Некоторые его виды выдерживают даже длительное кипячение в течение нескольких часов.

Главными условиями для развития гнили и грибковых поражений являются: высокая влажность, отсутствие воздухообмена и недостаток солнечного света, ультрафиолетового излучения которого боится грибок.

Виды антисептиков для стен

Абсолютно универсальных препаратов, способных после обработки навсегда избавить жилище от проблем, не существует. В этой борьбе добиться эффективного результата можно, только применяя целый комплекс мер, без которых сражение будет бесполезным:

устранение причин появления грибка и плесени: протечек, парообразования, контакта с зараженными материалами;
удаление поражённых участков стройматериалов: кусков древесины, штукатурки, обшивки, обоев и т.п.;
тщательное просушивание и обработка противогрибковым антисептиком заражённого участка стен;
восстановление удаленных фрагментов новыми стройматериалами.

Сейчас на строительном рынке спец. средств существует довольно широкий выбор различных антисептиков и фунгицидов от грибка на стенах, гнилью и грибком.

Помимо современных существуют давно известные, традиционные средства, достаточно эффективные при правильном применении. Например, в Древнем Китае деревянные стройматериалы долгое время вымачивали в солёной воде перед использованием, а древние греки пропитывали их оливковым маслом.

Многие современные препараты представляют собой улучшенные варианты либо комбинацию традиционных средств или же действуют на тех же принципах.

По составу

Неорганические водорастворимые.

Фторид натрия, кремнефтористый натрий и аммоний, натрий бихромовокислый, железный и медный купорос, некоторые другие минеральные соли. Основные их недостатки: вымывание водой и высокая химическая активность по отношению к металлам.

Органические на основе масла.

Торфяное и древесное креозотовое масло — давно и хорошо известные антисептики для стен. Кроме них: каменноугольное, антраценовое и сланцевое масла.

Эти средства рекомендуются только для наружной обработки вследствие своей токсичности и стойкого запаха.

А ещё их недостатком является невозможность покраски обработанных участков пиломатериалов. Не имеют этих недостатков антисептики против грибка на стенах на основе льняного масла или олифы, но и защита с их применением менее эффективна.

Имеющие основой органические растворители.

Содержащие оксидифенил, гексахлоран, пентахлорфенил и другие органические вещества, растворяемые в керосине, скипидаре или иных растворителях.

Комбинированные.

Представляют собой сочетания различных препаратов, например, фторида и кремнефтористого натрия либо добавление к неорганическим средствам формалина, уксусной кислоты и др. Часто к органическим препаратам добавляют для усиления их действия минеральные соли, такие как хлорид натрия или цинка.

В зависимости от поверхности

Для деревянный стен.

Традиционно и эффективно для антигрибковой обработки древесины используются водорастворимые средства, хорошо ею впитываемые.

Для наружной обработки, особенно для требующего специальной защиты нижнего венца деревянных срубов, можно применять составы на основе масла.

Наряду с простой обработкой стен растворами часто используется предварительная пропитка стройматериалов в холодных или горячих ваннах с антисептиками.

Для кирпичных стен.

Антисептик для кирпичных стен производится на основе масел или органических растворителей. Они создают на поверхности стен защитную плёнку и долго не смываются водой.

Для бетонных стен.

Подходят те же вещества, что и для кирпича. Для качественного монолитного бетона хороший эффект даёт обработка специальной водозащитной грунтовкой глубокого проникновения. Существуют грунтовки-антисептики, имеющие в своём составе биозащитные компоненты.

Некоторые средства такие, например, как «Картоцид‑компаунд» можно добавлять в цементный раствор, как для кладки, так и для бетона, а также в штукатурный раствор и клей для плитки.

Многие препараты воздействуют не только на грибково‑плесневые организмы, но и на бактериальные заражения, одноклеточные водоросли, паразитные растения.

Часто антисептические средства для обработки стен содержат огнезащитные добавки, например, сульфитные щёлочи, хлорид кальция или магния, жидкое стекло.

Производители

Зарубежные

Tikkurila.

Широко известный финский производитель лакокрасочных материалов и строительных спецсредств, отличающийся очень высоким качеством продукции, полным соответствием заявленным характеристикам и стандартам.

Также широко распространённая марка декоративных красок и специальных покрытий из Словении.

Датская компания‑производитель защитных лакокрасочных материалов для дерева, выпускающая очень эффективные средства, в том числе и антисептики для внутренней обработки стен в квартире.

Российские

Торговая марка компании «Сенеж‑препараты», производящая популярные высококачественные огне‑ и биозащитные средства для пиломатериалов.

Ещё одна известная компания, выпускающая препараты для комплексной защиты стройматериалов и конструкций.

Древесный лекарь.

Известный бренд компании «ЛОВИН‑огнезащита», производящей также и антисептические средства для пиломатериалов.

Антисептик	Характеристики	Тара, л	Цена, р
Tikkurila Valtti Akvabase	Водорастворимая грунтовка, наружная, для дерева.	9	4041
Tikkurila Valtti Color	Пропитка на масляной основе с органическими разбавителями, наружная, для дерева	9	3778
Tikkurila Supi Saunasuoj	Водорастворимый, акриловый антисептик для бетонный стен и дерева,	0,9	310
Pinotex Base	Алкидная грунтовка глубокого проникновения, наружная для дерева	10	2480
Pinotex Interior	Водорастворимая, внутренняя для дерева	10	2150
Belinka Base	Алкидная грунтовка в органических растворителях, универсальная для дерева	10	4290
Сенеж Аквадекор	Акрило‑алкидный антисептик с УФ‑фильтром, универсальный для дерева	9	2250
Сенеж ОгнеБио Проф	Водорастворимый органический, наружный для дерева, с огнезащитой	75	4940
Сенеж Сауна	Водорастворимый акрилатный, для бань	9	2450
Рогнеда Акватекс	Органорастворимый алкидный, универсальный для дерева	20	3300
Teknos Rensa	Антисептик для дерева от плесени, синевы и грибка	5	1260
Teknos Woodex Base	Органорастворимая грунтовка, наружная для дерева	10	1550

Нанесение

Убираем декоративную обшивку, обои и т. п.
Если под ними поражённая грибком штукатурка, убираем и её. Это сделать необходимо иначе меры не принесут долгосрочного эффекта.
На деревянных стенах определяем глубину проникновения грибка. Если она значительная, следует удалять такие фрагменты, заменяя новым материалом.
Все проблемные участки удаляем, слегка смочив их водой, чтобы сухие споры грибка не разносились по помещению. На пол следует подложить плёнку для сбора всех отходов и мусора.
Тщательно просушиваем место нанесения препарата.
Обрабатываем стены антисептиком с помощью кисти, валика или распылителя в соответствии с инструкцией по применению.

Многие биозащитные препараты имеют сильное токсическое действие, поэтому все работы с ними следует проводить, соблюдая осторожность и применяя средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

После нанесения внутренние помещения должны хорошо проветриваться. А средства для наружного применения нельзя использовать внутри дома.

При строительстве зданий из дерева следует обязательно проводить предварительную обработку пиломатериалов.

Для этого существуют специальные составы препаратов, совмещённые с антипиренами, защищающими дерево от огня. И в любом случае следует избегать применения в строительстве уже поражённых грибком стройматериалов.

Уничтожить полностью вездесущие плесень, грибок и гниль невозможно. Однако, защитить себя и наши дома от них вполне реально, всего лишь не создавая им условий для существования и распространения.

Последние материалы

for4walls.ru

Антисептик для стен от плесени и грибка, обзор различных видов

С течением времени, практически на любой поверхности образуется плесень и грибок. Этот налет является следствием воздействия атмосферных явлений, а также воды, которая содержится в воздухе. Если на покрытии образуется грибок, впоследствии происходит постепенное его разрушение. Чтобы избежать пагубного воздействия от влаги, используется специальный антисептик от плесени. Не все имеют представление, как правильно подбирать данный состав, именно поэтому, предстоит рассмотреть наиболее востребованные и действенные вещества.

Виды антисептиков для стен против плесени и грибка

В современной жизни, обработка стен, это неотъемлемый этап строительства, а также проведения ремонтных работ с наружными или внутренними поверхностями. Чтобы заметно увеличить срок службы поверхности кирпича и бетона, а также ряда других элементов, принято использовать следующие типы антисептиков:

Водорастворимые. Эту разновидность составов можно разбавлять обычной водой. Отличительная особенность вещества в том, что для них не характерна высокая токсичность, что позволяет легко использовать антисептик внутри даже жилого помещения.
Масляные. Данная разновидность веществ обладает достаточно высокой токсичностью, из-за чего их допускается использовать только снаружи зданий, где отсутствует риск получить серьезное отравление. Эти антисептики достаточно распространены, ввиду их сравнительно небольшой стоимости.
Органические. Подобные растворы относятся к материалам с повышенной токсичностью. Именно поэтому, допускается их использовать, чтобы обработать поверхность конструктивного элемента исключительно в нежилых помещениях снаружи здания, где человек не сможет получить отравление.
Комбинированные. Это, пожалуй, наиболее качественные составы, которые идеально очищают поверхность бетона от грибка и плесени. Для производства антисептика, применяются специальные химические компоненты, которые способствуют высокой вероятности отравления человека, поэтому применяются только с наружной части здания.

Если рассматривать, какой выбрать антисептик для стен от скопившейся плесени и грибка, предстоит оценить своим материальные возможности, а также отметить для себя, где именно будет проводиться зачистка. Если запланирована работа снаружи, то можно выбрать любой доступный вариант, но если требуется обработать стены внутри помещений, то следует отдать предпочтение только водорастворимым составам.

Важно! Независимо от того, с помощью какого состава проводится обработка поверхности, требуется использовать средства индивидуальной защиты, это позволит исключить вероятность, получить отравление.

По составу

Применяемые в современной практике растворы, имеют существенное различие не только по расходу антисептика, типу или методу применения, также существенные различия присутствуют в составе этих веществ. Здесь основное внимание уделяется главному компоненту, которым могут выступать следующие компоненты:

особой популярностью пользуется водорастворимый вариант, который в своей основе имеет медный купорос;
также, среди антисептиков, которые растворяются водой, следует выделить материалы, на основе фтористого натрия;
масляные вещества, в основы которых входят креозот, фенол или карболинеум, которые отличаются сильной токсичностью;
органические соединения, наиболее опасный вариант антисептика, который используется в основном в качестве присадки в момент изготовления раствора;
комбинированные вещества, в состав которых входят разнообразные сложные химические соединения, нередко эти растворы разбавляются водой.

Следует понимать, что от компонентов, входящих в состав антисептика, напрямую зависит цена производства продукции, а кроме того его последующая стоимость в процессе реализации. Средства против грибка и плесени, довольно часто добавляются при производстве несущих компонентов, однако со временем их свойства иссякают, из-за чего требуется повторная обработка поверхности.

В зависимости от поверхности

Не следует также забывать о том, что все производимые и используемые антисептики существенно различаются по целевому назначению. В зависимости от присутствующих основных компонентов, они могут наноситься на бетон, кирпич, дерево, металл или иной тип отделочного покрытия. Рассмотрим основные виды в зависимости от обрабатываемой поверхности:

что касается комбинированных растворов, то основная их масса используется для бетонных сооружений, так как составы, обладают свойством глубокого проникновения в структуру;
если речь идет про масляные антисептики, то их основное предназначение, это древесина, а кроме того железо, которое нередко используется при обустройстве современных фасадов;
водорастворимые типы покрытий, прекрасно подходят для внутреннего применения, при этом, в зависимости от основного компонента, могут использоваться для дерева, кирпича, бетона и даже гипсокартона;
органические антисептики могут использоваться повсеместно, независимо от материала наружной конструкции, однако, перед их применением, предстоит рассмотреть совместимость компонентов.

Не следует также забывать о том, что в продаже имеются, как полностью готовые смеси, так и те виды продукции, которые предстоит приготавливать непосредственно перед окончательным нанесением на поверхность. В основном, в предварительной подготовке нуждаются водорастворимые и комбинированные смеси, которые производятся в порошковом виде, что существенно увеличивает срок их хранения.

советы по выбору (+33 фото)

Средство от грибка и плесени на стенах является просто необходимым в помещениях с повышенной влажностью. В зависимости от вида и степени распространения грибка и плесени для борьбы применяются соответствующие способы и методы. Чем обработать стены от плесени можно определить в соответствии с тем, из какого материала выполнена сама стена. Средства, способы борьбы и препараты от плесени представлены огромным ассортиментом.

Причины возникновения грибка на стенах

Чаще всего грибок и плесень возникают в помещениях, где нарушены условия функционирования. Это касается не только промышленных помещений, квартиры также подвержены атаке штампов. Обработка стен от плесени – это только отсрочка на время. Со временем проблема вернется, если не будет удалена сама причина возникновения болезнетворного грибка. Плесень на стенах возникает чаще там, где нарушены следующие условия эксплуатации помещения:

Сырость – это первая причина возникновения болезнетворных колоний. Поэтому чаще распространяются штампы в ванной комнате, на кухне возле умывальника, в углах жилых комнат.
Помещение с повышенной влажностью, где нарушены условия работы вентиляционной системы, полностью отсутствует проветривание.
Стены и другие поверхности выполнены из пористых строительных материалов, в которых скапливается влага и грязь. Таким образом, создаются идеальные условия для размножения и распространения «растительных паразитов».
Даже при условиях хорошей вентиляционной обработки и периодическом проветривании могут возникать колонии грибка. Проблема заключается в постоянном наличии открытых источников влаги: открытые емкости с водой, утечка через канализационные приспособления.
Резкий контраст температур может привести к появлению болезнетворных колоний в углах жилых комнат. Если квартира находится на последнем этаже, то причиной проявления болезнетворных образований станет течь в крыше.

Обработка плесени в каждом из случаев требует особого подхода и определенных химических средств. Часто используют народные средства и приемы борьбы, но они менее эффективны в сравнении с технологиями современного характера. Существует всего несколько конкурентоспособных народных средств, которые вполне пригодны для полного уничтожения грибковых штампов.

На видео: причины появления грибка на стенах.

Общая инструкция борьбы

Перед тем как подбирать средство от плесени на стенах, следует очистить поверхность от уже имеющихся пятен и пораженных мест. Но сначала следует сделать следующее:

оценить степень распространения и глубину проникновения болезнетворных пор грибка и плесени;
определить разновидности плесени и грибка в соответствии с цветом и особенностями распространения, то есть узорами;
полностью устранить причины возникновения колоний, так как дальнейшая работа будет неэффективной.

Если поверхности уже начали отсыревать, а степень распространения имеет огромные масштабы, то единственным решением станет агрессивное воздействие, а именно механическая работа. Такая работа заключается в определенных этапах.

Обработка стен от грибка и плесени заключается в следующих механических воздействиях:

1. Очистить поверхность стен от плесени и грибка методом снятия строительного материала, пока не проявится неповрежденная часть. Особенно внимательно следует производить обработку под обоями.

2. Если поражен только верхний слой, то очистить поверхность можно с помощью жесткой щетки, которая предварительно вымочена в антисептик против плесени и грибка. Таким образом наиболее эффективно очищается кафель или краска.

3. Обработать стену, используя раствор против болезнетворных колоний. Чаще производится именно пропитка.

4. Далее наносится новый слой строительного материала. Чтобы предотвратить появление новых проблем такого характера, нужно обрабатывать поверхность средством против грибка.

5. Следующим этапом производится грунтовка, а потом наносится следующий слой раствора, который имеет антисептические свойства.

6. После этого укладывается отделочный материал, который не подвергается воздействию влаги. Это возможно в специальном помещении. Принцип удаления плесени перед поклейкой обоев такой же, как и в любой другой комнате.

После такой обработки грибок исчезает полностью. Поддерживая определенные условия эксплуатации помещения, можно получить эстетически хороший результат. Загвоздка заключается только в деньгах, так как такие действия соответствуют капитальному ремонту.

Самые популярные и эффективные средства

Грунтовка является защитным слоем на поверхности стены. Но даже грунтовочный слой не спасет комнату от появления плесени и грибка, поэтому следует прибегнуть к более эффективным средствам. Возникает вопрос: чем обработать стены от грибка в процессе ремонтных работ?

Различают средство для удаления плесени и средство от грибка стен. Принцип их действия практически идентичен, поэтому они с легкостью могут заменять друг друга. Какое лучшее средство от плесени и грибка и какое оно может быть:

Антисептик для бетона от плесени, который чаще всего представляет собой спрей. Марок-производителей данного средства очень много. Выбор зависит от стоимости и условий использования. Антисептик для стен от плесени и антисептик от грибка можно наносить на разные поверхности даже в целях профилактики.

Противогрибковое средство домашнего приготовления – это уксусный раствор. Если участок поражен несильно, то стену от плесени очистить можно жесткой щеткой. Потом протереть стену тряпкой, смоченной в уксусе. На бетонных поверхностях такой способ лучше не применять.

Антисептик от плесени, от грибка на стенах может иметь и другой способ применения. Например, очень активно используется фунгицид. Фунгицид активно действует практически на все виды плесени.

Противогрибковые составы не защищают стены от сырости, но активно противодействуют до последующего возникновения плесени и грибка на стенах, создавая для колоний непитательную среду.

Фунгицид, как и уксус, является первоочередным средством в борьбе с колониями грибка и плесени. Обрабатываются поверхности таким веществом достаточно просто, главное предварительно очистить стену от остатков болезнетворных образований. Очистка стен и потолков производится относительно особенностей строительного материала.

Особенности антигрибковых средств

В основном данные средства работают по тому же принципу, что и народные антигрибковые средства. Действие их достаточно эффективно. При этом различают вещества по составу:

Водорастворимые неорганические составы. В основном они содержат несколько видов минеральных солей. Существенное отличие заключается в том, что состав агрессивно воздействует на металлы, но при этом быстро и легко смывается водой.
Органические составы на основе масла. Отличаются такие вещества высокой токсичностью и стойким неприятным запахом. Используются только для внешней обработки стен. Это относится к маслам нефтяного и угольного происхождения. Растительные масла совершенно безопасны для внутреннего использования, но менее эффективны.
Органические растворители. Используются для внешних работ, так как активны только при взаимодействии с горючими веществами: керосином, олифой, бензином.
Комбинированные вещества. Могут содержать все активные компоненты из разных составов антигрибковых веществ.

Кроме этого, различают составы по применению относительно видов поверхности: бетона, кирпича, штукатурки и дерева. Поэтому предварительно следует определиться с тем, где выполняется работа – внутри или снаружи, и какая конкретно поверхность будет обрабатываться.

На стене из любого отделочного материала могут возникнуть колонии грибка или плесени. Во многих комнатах причины эти разные, но изначально устраняется именно причина, а только потом производится удаление, чистка и обработка. Чистка помещений отличается методом воздействия на проблемные участки.

Разные виды средств против грибка и плесени (33 фото)

Антисептик от грибка и плесени на стенах

К сожалению, достаточно часто в современных квартирах обитают такие древнейшие биологические виды как плесень или грибок. Эти организмы очень опасны для человеческого здоровья, а поэтому их следует уничтожать сразу же после обнаружения. Современные хозяйки часто задумываются, какой антисептик от грибка и плесени на стенах лучше всего использовать. В этой статье мы расскажем, какие бывают средства для борьбы с этими неприятными грибковыми образованиями.

к содержанию ↑

Причины появления грибка и плесени в помещении

Перед тем, как приступать к решению возникшей проблемы и искать антисептик против плесени и грибка, следует разобраться в причинах их возникновения.

Важно! Плесенью принято называть грибок, который имеет несколько разновидностей. Размножаются микроорганизмы при помощи воздушных спор.

Основной причиной развития грибка и плесени является повышенная влажность в помещении, которая может образоваться вследствие следующих факторов:

недостаточная вентиляция;
плохая паропроницаемость стен;
допущенные ошибки во время ремонтных работ;
неисправная сантехника;
неправильное конструирование помещения или же разводки инженерных систем при строительстве дома.

Важно! Иногда можно обнаружить появление плесени или же грибка на стенах своего жилища после замены деревянных окон на стеклопакеты. Дело в том, что за счет щелей в старых оконных рамах обеспечивалась дополнительная вентиляция помещения. Абсолютно же герметичные конструкции лишили помещение этого эффекта и удерживают влагу внутри помещения. Если же влажность комнаты превышает 60%, то создается естественная благоприятная среда для развития грибков.

к содержанию ↑

Чем же опасна плесень?

Большинство людей спокойно живут по соседству с плесенью и грибками на протяжении длительного времени, при этом даже не подозревая, какой вред они могут нанести здоровью. Наличие в помещении подобных организмов не только не придает интерьеру привлекательности, но может привести к следующим негативным последствиям:

развитие аллергической реакции, вплоть до приступов удушья;
прогрессирование хронического синусита и ринита;
возникновение кожных заболеваний — дерматит, экзема, псориаз;
развитие легочных заболеваний — бронхит, ларингит;
нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Важно! Наибольшую опасность для человеческого здоровья представляют продукты жизнедеятельности грибов — афлотоксины. Именно эти результаты возникновения плесени могут привести к развитию сложнейшего заболевания — афлотоксикоза и даже возникновению онкологических образований. Поэтому выбор очевиден: если вы заметили наличие таких грибков в вашем доме или квартире, надо срочно задуматься о том, чтобы купить антисептик для стен от плесени.

Плесень и грибок могут находиться в законсервированном состоянии на протяжении длительного времени, ведь эти организмы неуязвимы к замораживанию или же жаре. В неблагоприятных для их жизнедеятельности условиях они лишь замедляют свое развитие, чтобы спустя время продолжить свое размножение.

к содержанию ↑

Антисептик для стен от грибка и плесени

На современном рынке химических веществ можно найти достаточно разнообразный выбор антисептиков против плесени и грибка. Но даже при всем этом богатстве выбора абсолютно универсального средства, которое бы помогло раз и на всегда решить возникшую проблему, не существует.

Меры борьбы

Для эффективной обработки стен от плесени следует использовать следующий комплекс мер:

Определите и устраните причину появления грибка и плесени.
Удалите пораженные участки строительных материалов.
Тщательно просушите помещение и используйте антисептик от плесени.
Восстановите удаленные фрагменты интерьера при помощи новых материалов.

Важно! В процессе удаления грибка с зараженных участков стены используйте специальные защитные средства — респираторы, перчатки. Такие средства предосторожности помогут предотвратить попадание грибов в организм и развитие негативных для здоровья последствий.

Народные средства для борьбы с плесенью и грибками

Если вы по каким-либо причинам не хотите использовать покупные антисептики для стен, то еще наши родственники пользовались действенными народными методами. Наиболее популярными, а соответственно — проверенными в течение длительного времени средствами, являются следующие:

Для обработки пораженных грибками поверхностей часто используют креозот, который издавна славится своими фунгицидными свойствами.
Для борьбы с плесенью и грибком можно использовать раствор уксуса и медного купороса. Готовится данное средство в следующих пропорциях: 10 литров воды, 2 литра концентрированной уксусной эссенции, 500 грамм медного купороса. Перед применением раствор следует подогреть до 60-70 градусов. Теплое средство при помощи кисточки или строительного валика нанесите на поврежденную поверхность.
Действенным антисептиком от грибка и плесени на стенах является раствор фторид натрия, медного и железного купороса. Готовится средство в следующих пропорциях — на 10 литров воды добавьте 1,5 кг натрий фторида, 500 г медного, а также аналогичный объем железного купороса.

Важно! Обработку с помощью народных методов следует повторить спустя месяц после первичного нанесения.

к содержанию ↑

Профилактика появления плесени

Чтобы проблема к вам не вернулась, а также для предотвращения возникновения грибковых микроорганизмов, применяются профилактические средства:

В связи с появлением плесени в слишком влажных помещениях, первым делом следует нормализовать показатель влажности и температуры.
Тщательно просушите помещение, после чего откажитесь от плотного закрывания дверей.
Если в вашем помещении недостаточно хорошо работает вентиляционная система, то в специальном канале установите небольших размеров вентилятор.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Мы надеемся, что советы из этой статьи помогут вам избавиться от плесени, а также не допустить возникновения и развития грибков и других болезнетворных микроорганизмов.

Поделиться в соц. сетях:

serviceyard.net

Что нужно для выравнивания стен под обои – как выровнять в квартире стенки перед поклейкой с помощью гипсокартона, шпаклевки и штукатурки, технология работ своими руками + видео

Опубликовано 13.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Технология выравнивания стен под обои

Технологии выравнивания стен под обои и их особенности

Необходимость устранения дефектов и неровностей на стенах не вызывает сомнений. Качественная подготовка помещений к финишной отделке обоями является обязательным этапом в строительстве. Выбор материалов и технологии проведения работ зависит от степени кривизны стен и износа старого слоя штукатурки, глубины выщерблин, отклонением от вертикали, а также суммы денежных средств, выделенных на выравнивание стен под обои, сроков ремонта.

Способы устранения дефектов и неровностей стен

В соответствии с требованиями СНиПа показатель отклонения по вертикали и горизонтали при оштукатуривании ограждающих конструкций внутри помещений не должен превышать 3 мм на 1м² их площади. Технология выравнивания стен под обои основана на использовании листов ГКЛ и жидких смесей. К ним относится штукатурка или шпаклевка. Широкий ассортимент материалов для выполнения такой процедуры предоставляет возможность выбрать наилучший вариант и качественно подготовить поверхности стен к оклеиванию обоями.

При отсутствии опыта и мастерства самостоятельно выполнять отделочные не рекомендуется. Лучше обратиться за помощью профессиональных мастеров, имеющих опыт и практические навыки по устранению дефектов и неровностей, заказав их услуги по выгодным ценам.

Выравнивание шпаклевкой

При обнаружении незначительных дефектов и разницы между диагоналями стен, не превышающей 10 мм, для выравнивания стен рекомендуется применять шпаклевку. Материалы реализуются в виде готовых к использованию растворов или сухих составов, которые нужно разводить водой, в соответствии с инструкцией производителя. Норма расхода шпаклевки составляет 1 кг на 1м² поверхности, подлежащей выравниванию.

Технологический процесс качественной подготовки стен перед финишной их отделкой обоями и устранения незначительных косметических дефектов с использование сухих или жидких смесей предусматривает выполнение определенных этапов. К ним относятся:

очистка стеновых поверхностей от пыли, паутины и последующая их обработка антибактериальными средствами;
грунтовка стен;
нанесение слоя стартовой шпаклевки, толщина которого формируется углом наклона шпателя к стене;
укладка малярной сетки на первый слой выравнивающего материала;
нанесение второго слоя шпаклевки в направлении, перпендикулярном к стартовому слою отделочного материала;
размывка финишного слоя жидкой смеси, предназначенной выравнивать поверхности вертикальных ограждающих конструкций внутри помещений, грунтовочным составом;
шлифовка стен при помощи наждачной бумаги, специальной сетки для удаления шероховатостей после высыхания шпаклевочной смеси.

На каждом этапе после нанесения слоя шпаклевки необходимо давать время на удаление влаги из раствора. Материал сохнет в течение 24 часов. Контроль качества работ после каждого этапа, проводимого в соответствии с технологией шпаклевки стен, исключает необходимость доработки. Поверхности будут ровными и подготовленными к оклейке обоями.

Выравнивание штукатуркой

Зная как выровнять стены под обои при помощи штукатурки можно получить идеально ровные поверхности при наличии выемок, глубиной от 2 см, и отклонений по горизонтали и вертикали до 15 см. Отделочный материал представлен разнообразными видами и может быть на основе известковой смеси, цементно-песчаного или гипсового раствора.

Технологию выравнивания стеновых поверхностей при помощи штукатурки относят к самому сложному и трудоемкому процессу по устранению глубоких изъянов, требующего определенных навыков и профессионального мастерства. Материал отличается универсальностью, функциональностью, устойчивостью к воздействию влаги, патогенной микрофлоры, простотой ухода, а также возможностью придания стенам идеально ровных контуров. На всех этапах выравнивания поверхностей штукатуркой перед поклейкой обоев рекомендуется соблюдать аккуратность и избегать спешки. Каждый слой отделочного материала, нанесенного на стену, должен полностью высохнуть. В ином случае лишняя влага приведет к порче обоев, а их поклейка превратиться в сложный, трудоемкий процесс.

Порядок выравнивания поверхностей штукатуркой выполнение ряда мероприятий. К ним относятся:

выявление глубины дефектов и неровностей стеновых поверхностей;
тщательная очистка вертикальных ограждающих конструкций от пыли, старых декоративных покрытий, грязи;
обработка грунтовочным раствором;
закрепление штукатурной сетки с ячейками 5×5 см, необходимой для предупреждения растрескивания выравнивающего покрытия;
установка маяков по краям стен с использованием строительного уровня и по всей площади поверхности с шагом в 20 см, определяя их местоположение по шнуру;
смачивание вертикальных ограждающих конструкций, которые необходимо выравнивать отделочным материалом перед декорированием обоями;
нанесение слоя жидкой крупнозернистой смеси, толщиной 3-5 мм;
ожидание полного высыхания штукатурки;
нанесение основного слоя из выравнивающих смесей для устранения глубоких изъянов и неровностей стен, толщиной 5-7 мм;
ожидание схватывания раствора до неполного его высыхания;
создание финишного слоя штукатурки, толщиной от 2мм до 4 мм;
выравнивание поверхности оштукатуренных стен металлическими терками для того, чтобы выровненные поверхности были идеально ровными и гладкими;
обработка грунтовкой для максимально качественной подготовки стен к их оклейке обоями.

Перед всеми этапами послойного нанесения крупнозернистого отделочного материала для устранения глубоких дефектов на стенах выполняется контроль качества выполненных работ. Для этих целей используется строительный уровень. Оклеивать стены обоями разрешено через 1-2 недели после полного высыхания выравнивающих смесей.

Выравнивание листами ГКЛ

Применение гипсокартонных листов для устранения дефектов и сильных неровностей стен перед декорированием обоями предоставляет возможность решить задачи любого уровня сложности. Материал отличается экологической чистотой, удобством монтажа возможностью минимизировать трудовые и временные затраты перед проведением финишной отделки помещений. При помощи листов ГКЛ неровные стены выравниваются идеально. А их декорирование обоями предоставит возможность обеспечить необычный дизайн и создать оригинальный интерьер в помещении.

Технология монтажа листов ГКЛ определяется показателями уровня кривизны стен. При их значениях, превышающих 7 см, рекомендовано устанавливать каркас из металлического профилированного уголка или деревянных брусков и к нему крепить гипсокартон саморезами с шагом, не менее 30 см. При обнаружении меньшего уровня кривизны стен листы ГКЛ разрешено клеить на стены при помощи специальных растворов, обеспечивающих качественную фиксацию к их поверхностям. К этапам выравнивания стен листами ГКЛ относятся:

определение технологии крепежа гипсокартона;
разметка местонахождения розеток, выключателей и листов ГКЛ по выравнивающей поверхности;
монтаж гипсокартона к стенам;
шпаклевка мест стыка листов ГКЛ и крепежных элементов, в случае использования саморезов для их крепления к каркасу.

Выравнивая поверхности гипсокартонном необходимо корректировать положение листов по строительному уровню.

Такие способы устранения неровностей и дефектов стеновых поверхностей перед их оклейкой обоями предоставляют возможность выбрать наилучший вариант и создать неповторимый интерьерный стиль. Правильно выровненные стены – это залог качественного ремонта!

Выравнивание стен под обои

Для того чтобы добиться желаемого интерьера, все без исключения поверхности должны быть доведены до высокой степени ровности и гладкости. Этот показатель в первую очередь касается стен, ведь как раз эти элементы считаются лицом помещения. Насколько скрупулезно необходимо подготовить поверхности помещения для последующей отделки, напрямую зависит от того, чем мы будем покрывать стеновую поверхность на финишной стадии.

Тщательность подготовки не обязательно соблюдать, если в качестве отделочного материала будут использованы фанера, гипсокартонные листы, декоративные панели и другие подобные материалы, требующие изготовления рабочего каркаса.
Иное дело обои или краска. Если именно этими изделиями будут отделаны стены или потолок, значит, их поверхности требуют тщательной обработки.

Существуют различные технологии, используемые для выравнивания стен при их подготовке к оклеиванию обоями. Все зависит от того, какой материал был использован при строительстве дома, и стен в частности. Что это значит? О том, что, например, в доме кирпичного исполнения технология процесса выравнивания разительно отличается от подготовки стеновых поверхностей в старом доме бетонного типа.

Сразу оговоримся – это не значит, что отличия наблюдаются на всех этапах выравнивающих работ, по крайней мере, на стадии основной фазы вышеупомянутого процесса работы идентичны. Другое дело, на дополнительном подготовительном этапе. Так, например, кирпичные стены вначале следует оштукатурить. А если дело касается старых стен, их необходимо полностью очистить от прежнего отделочного материала и только потом приступать к подготовительным выравнивающим работам. На этом примере мы показали, что выравнивание поверхностей в каждом доме имеет свои нюансы.

Выравнивание стеновых поверхностей кирпичного дома

Уделим внимание каждому варианту. Голая кирпичная стена в самом начале подлежит оштукатуриванию, после чего ее следует тщательно обработать грунтовкой. Это превосходный материал, без которого конечный результат будет малоэффективным, ненадежным и недолговечным, поскольку этот специальный раствор значительно увеличивает степень адгезии. А другими словами – он создает поверхностный слой, максимально способствующий хорошему сцеплению разнородных материалов между собой. Загрунтовав стены и дождавшись высыхания грунтовки, можно производить работы по их выравниванию. Это делается шпатлевкой, входящей в группу строительных смесей.

При обработке поверхности этим выравнивающим материалом, не злоупотребляйте толщиной наносимого слоя, тем более что правильно нанесенная штукатурка сама по себе дает некоторый эффект ровности (рекомендованный первичный слой шпатлевки должен быть примерно 2-3 миллиметра, а финишный – около 1,5). Последний, финишный слой шпатлевки следует обработать мелкой наждачной бумагой, стараясь добиться идеальной ровности и гладкости поверхности. Перед оклейкой обоями стену необходимо опять загрунтовать.

Выравнивание стеновых поверхностей бетонного дома

На бетонных поверхностях процесс выравнивания одновременно более упрощенный и в то же время более сложный. Проще, потому что отпадает необходимость оштукатуривания поверхности, а ведь это процесс очень трудоемкий и грязный. А вот чтобы добиться идеально ровной поверхности придется покрывать стену несколькими слоями шпатлевки. При этом следует соблюдать непременное условие – если первый слой может быть относительно толстым, то последующие должны быть минимальной толщины (как и в предыдущем случае). Далее, каждый вновь нанесенный слой должен обработаться грунтовкой.

А теперь сделаем некоторые подсчеты с затраченным временем на исполнение этого процесса: каждому исполненному шпаклевочному слою необходимо дать минимум двенадцать часов на высыхание смеси, плюс шесть часов на просыхание грунтовки. Таким образом, для качественной подготовки поверхности под оклейку обоями потребуется несколько дней (зависит от количества слоев шпатлевки), то есть намного больше, чем при использовании штукатурки.

Выравнивание стеновых поверхностей старого дома

Выравнивать стены в старом доме очень не просто, ведь они покрыты прежним отделочным материалом. Так что работу по выравниванию следует начать с удаления старой “одежки”, что потребует определенного времени – все зависит от того какой материал использован в качестве отделки.

Намного проще с обоями, их достаточно смочить теплой водой с последующим применением простеньких инструментов, как, малярной кисти, малярного валика или краскопульта. Материал под воздействием воды набухает и легко отделяется от стены. А в тех местах, где он прочно держится и не желает отставать, тоже есть свои небольшие хитрости как его удалить – обои в этом месте следует повторно намочить водой, выждать минут десять и пройтись в этом месте горячим утюгом. Гарантия стопроцентная, обои легко снимутся со стены. Кроме того в процессе снятия обоев можно использовать шпатель, он ускорит процесс отделения старого материала.

Намного больше проблем возникает при удалении со стены старой краски. Здесь вода уже не помощник. Наиболее эффективен старый проверенный механический способ – используем электрическую дрель с насадкой в виде специальной металлической щетки. Ею работаем по всей поверхности до полного удаления старой краски. Можно также выполнить снятие старого материала наждачной бумагой, но это процесс довольно трудоемкий и занимает намного больше времени.

Очистив поверхность от прежнего материала, тщательно обследуем ее на предмет дефектов и изъянов (сколы, трещины, бугорки,выемки), которые необходимо удалить. Если выемки или трещины достаточно большие, их заделывают штукатурным раствором. К слову, многие мастера сегодня вместо штукатурного раствора с успехом используют монтажную пену, которой заполняют нужное пространство, особенно эффективно действует этот материал в случае трещин. Пена глубоко заполняет внутреннее пространство и создает прочное соединение между материалами.

И только теперь можно переходить непосредственно к процессу выравнивания. Начинается он с покрытия поверхности грунтовкой, после чего наносится первый, черновой слой шпатлевки. Даем требуемое время на высыхание и вновь грунтуем. Если нет необходимости в промежуточном шпаклевочном слое, выполняем окончательное выравнивание финишным слоем шпатлевки. Опять ждем, когда материал высохнет, после чего мелкой наждачной бумагой доводим поверхность до абсолютной ровности и гладкости. Заканчиваем подготовительный процесс грунтовкой стены. Все, можно приступать к оклейке обоями.

Для работы со шпаклевочным материалом следует иметь под руками два шпателя разных размеров.

Маленький шпатель используют для подачи шпаклевочной смеси из емкости, в которой она находится, на более широкий шпатель, уже непосредственно которым шпатлевка наносится на стену. Этот больших размеров шпатель во время работы следует держать под углом 25-30 градусов по отношению к поверхности стены и это непременное условие для эффективной и качественной работы.

Шпатлевку следует наносить внахлест одна на другую. Технически легче это выполнить в зависимости от того, какая рука у вас “главная”. Например, если вы правша, то выравнивание желательно начинать с левой части стены. В этом случае каждый последующий слой наносится на уже уложенный предыдущий с таким расчетом, чтобы полностью закрыть фрагмент обработанного участка.

Растворы для выравнивания стен

Ознакомив вас с процессом выравнивания поверхностей для различных помещений, следует также снабдить некоторыми сведениями о растворах, используемых при выравнивании стен. Это небольшое разнообразие, производители выпускают два вида растворов – смеси, готовые к употреблению и сухие смеси. Другие различия касаются только кампании-производителя. Само собой, что стоимость готового раствора выше сухого. Хотя, по большому счету, приготовить полноценную шпаклевочную смесь из сухого материала вовсе не сложно. Для этого необходимо все сделать согласно инструкции, которая присутствует на упаковке материала. Зато некоторый выигрыш в деньгах вы получите.

Выравнивание стен под обои – какие материалы используются?

Необходимые инструменты и материалы

Выравнивание стен под обои – важная подготовительная операция, без которой невозможно провести качественный ремонт. Ее несложно осуществить своими руками. Нужно лишь правильно выбрать технологию выравнивания.

Зачем выравнивают стеновые поверхности?

Специалисты говорят, что реально оценить пользу от выравнивающих процедур до завершения всех работ по декорированию жилой комнаты непросто. При этом если наклеить обои на неровные стены, вы стопроцентно получите некачественный результат. Исправить его будет невозможно без дополнительных финансовых затрат. Поэтому выравнивание стен под обои выполняется всегда, когда делается капитальный или даже косметический ремонт.

Выравнивание стен под обои

Интересующая нас процедура обеспечивает: увеличение адгезии стеновой поверхности с обоями; элегантный внешний вид декоративного материала; повышение длительности эксплуатации обоев; отсутствие на оклеенной поверхности расползающихся швов, пятен зернистости, бугров и вмятин. Ровность стен в своем жилище несложно проверить самостоятельно. Возьмите обычный строительный уровень и с его помощью проверьте такие параметры помещения, в котором планируется наклейка обоев:

равнозначность диагоналей;
горизонтальность стен;
вертикаль каждой из стеновых поверхностей, подготавливаемых под декорирование.

При разнице диагоналей более 1 см вам предстоит сделать достаточно серьезные выравнивающие мероприятия. Приготовьтесь к продолжительному ремонту. Если же отклонения будут менее 1 см, все работы займут минимум времени. А главное – вы без затруднений выполните их своими руками. Выравнивание стен производится с помощью: шпаклевки; штукатурных составов; гипсокартонных листов. Разберемся с особенностями и правилами использования всех этих строительных материалов.

Выравнивание шпаклевкой – просто и быстро

Если поверхность имеет незначительные изъяны, для ее выравнивания обычно используют шпаклевочные составы. Они бывают стартовыми и финишными, выпускаются в виде составов, готовых к применению, и в форме сухих смесей, которые следует правильно подготовить перед нанесением на стены. Не пугайтесь. Под такой подготовкой понимают добавление в сухую шпаклевку для стен определенного количества воды. Пропорции разведения смеси всегда указываются на ее упаковке.

Для выравнивания поверхностей под наклейку обоев шпаклевкой вам понадобятся два шпателя: шириной 40–50 см и шириной около 8–10 см, квадратная емкость (обычно берут специальное строительное ведро). Обратите внимание. Квадратная форма ведра обусловлена не прихотью, а реальным удобством и рациональностью его применения. Из такой емкости вы будете брать смесь для шпаклевания с наименьшим перерасходом. Учитывая, что стоимость стройматериалов сейчас немаленькая, это имеет огромное значение.

Шпаклевка поверхности под наклейку обоев

Алгоритм выравнивания стен шпаклевкой приводится далее:

Выполняете подготовку стен под поклейку обоев. Делаете это тщательно, но как можно более аккуратно.
Наносите на очищенные стены любой антибактериальный состав.
Грунтуете поверхность.
Набираете маленьким шпателем из квадратного ведра порцию шпаклевочной смеси (обычно используются стартовые составы), перекидываете ее на инструмент большей ширины.
Большим шпателем наносите шпаклевку на стеновую поверхность. Важный нюанс! Покрытие на стене будет получаться тем тоньше, чем больше вы будете наклонять шпатель к обрабатываемой поверхности.
Укладываете малярную сетку поверх стартового шпаклевочного слоя.
В перпендикулярном по отношению к первому слою направлении наносите второй пласт смеси.
Ждете полного застывания состава.
Наносите 1–2 слоя финишной шпаклевки. Они должны быть максимально тонкими.
После схватывания финишного раствора обязательно выполните размывку стены любой грунтовкой.

Если на поверхности образовались небольшие шероховатости, это не беда. Они легко убираются специальной щеткой. Ею нужно будет поводить с незначительным прижимом по стеновой поверхности круговыми движениями.

Используем штукатурку – старый, проверенный способ

Теперь разберемся, как выровнять стены под обои с помощью штукатурных составов. Они применяются уже давно и считаются универсальным способом устранения изъянов на различных поверхностях. Сразу отметим, что своими руками выполнять выравнивание штукатуркой сложней, чем шпаклевкой. Вам предстоит достаточно трудоемкий и долгий процесс. Но и результат будет безупречным – идеально ровные стенки под обои.

Для самостоятельных ремонтных работ рекомендуется использовать сухую штукатурку, содержащую полимерные частицы и портландцемент. Она подходит именно для подготовки стен под наклейку обоев. Можно применять и давно известные смеси:

известь и гипс;
песок и цемент;
гипс, глина и известка;
известь и цемент;
глина и известь.

Для кирпичных стен чаще всего используют штукатурные смеси на основе песка и цемента, для пенобетонных и бетонных – гипсовые составы, для деревянных – гипсовые и известковые, цементные и глиняные либо гипсовые с добавкой глины.

Штукатурная смесь на основе песка и цемента

Штукатурное выравнивание своими руками выполняете так:

Удаляете пыль и грязь со стен.
Наносите грунтовку.
Монтируете на стенку сетку (штукатурную) с ячейками 50 на 50 мм.
Выставляете по краям при помощи уровня два основных металлических маяка. Фиксируете их гипсовым быстросхватывающимся клеящим составом.
С шагом в 0,2 м монтируете дополнительные направляющие.
Смачиваете стену водой.
Наносите сплошным 4–5-миллиметровым слоем штукатурку и ждете ее высыхания.

Следующий шаг – обработка стены основным штукатурным слоем. Его толщина – около 7 мм. Теперь следует дождаться, когда штукатурка подсохнет, а затем нанести 3–4-миллиметровый финишный слой состава.

Финал работ – придание стеновым поверхностям абсолютной гладкости. Сделать это можно специальной строительной гладилкой либо теркой из металла.

Гипсокартон для выравнивания – если хочется все сделать побыстрее

Ленивым домашним мастерам, не желающим месить растворы и работать шпателем, можно посоветовать произвести выравнивание стен при помощи гипсокартонных листов. Они позволяют сделать ровными даже очень кривые поверхности. При этом временные затраты на проведение подобных мероприятий будут минимальными.

Как выполняется монтаж гипсокартона? Поверьте, легко. Для начала определитесь с тем, как вы будете крепить изделия для выравнивания. Если неровности стен превышают величину в 70 мм, придется предварительно сделать скелет из алюминиевых профилей. А затем монтировать на него гипсокартон. В случаях, когда неровности поверхности не более 70 мм, листы допускается просто-напросто приклеивать на стенки.

Монтаж гипсокартона на стены

Порядок последующих работ таков:

Отмечаете на стенках места, где будут установлены выключатели и розетки.
Вымеряете гипсокартон по требуемым размерам и нарезаете листы.
Прикрепляете гипсокартонные изделия. Если используется клей, его наносят по периметру листов через каждые 0,3 м. А на каркас гипсокартон крепят универсальными 2,5-сантиметровыми по длине саморезами. Дистанция между ними берется та же самая – 0,3 м.

После монтажа листов нужно зашпатлевать полученную поверхность. Работы закончены!

Правильное выравнивание стен под обои: 3 основных способа

Выравнивание стен под обои очень важный процесс, без которого не обойдётся ни один ремонт Выравнивание стен под обои – это очень важный элемент, без которого не обойдётся ни один ремонт. Важно подобрать правильные материалы, которые скроют все неровности перед поклейкой обоев. В этой статье будут описаны основные элементы, необходимые для правильной работы со стенами.

Как выровнять стены под обои: начальный этап

Для начала необходимо определить, насколько ровными являются стены. Для этого специальным уровнем или шнуром с грузом определяем насколько стены ровные, и нет ли других дефектов. Так же, измеряют диагонали в комнате, чтобы проверить геометрию комнаты.

Не имея специальных навыков,процесс выравнивания стен лучше доверить специалистам

Если всё ровно и правильно, то будет достаточно пройтись шпаклёвкой по поверхности стен, но бывают и совсем жуткие случаи, которые требуют серьёзной работы.

Есть три основных способа обработки стен перед поклейкой обоев:

Материалы для выравнивания стен под обои: шпаклёвка

Очень часто для выравнивания стен, используют такой материал, как шпаклевка. Это очень практичный и бюджетный вариант. Сейчас есть много разновидностей шпаклёвок. Самая простая – это сухая шпаклёвочная смесь. Её нужно просто самостоятельно развести водой. Инструкция по правильному разведению содержится на каждой упаковке. Останется только следовать ей, и готовый раствор будет не проблема. Продаются даже готовые смеси. Делятся они на стартовые и финишные (гипсовые).

В большинстве случаев для выравнивания стен используется шпаклёвка

До нанесения шпаклёвки нужно обработать стены противогрибковым раствором и грунтовкой. Она укрепит основание и позволит более равномерно наносить шпаклёвку.

Сам процесс шпаклёвки производится двумя шпателями, один длинный, для нанесения шпаклёвки на стену, а другой короткий, чтобы набирать раствор из тары и размазывать по большому шпателю.

Делают её в несколько этапов:

Стартовый этап. Он делается из двух слоёв с использованием малярной сетки. Она нужна, чтобы исключить появление микротрещин.
Завершающий этап. Наносится два тонких слоя штукатурки. После высыхания, стенку можно ошкурить, но это необходимо только при дальнейшей покраске стен.

Важно! Толщина слоя шпаклёвки регулируется углом наклона шпателя. Чем меньше угол, тем слой будет толще.

Чем выравнивают стены под обои: штукатурка

Такой материал, как штукатурка используется, когда неровности особенно заметны. Это очень долгий и трудоёмкий процесс. Каждый новый слой штукатурки нужно наносить на полностью высохший предыдущий слой.

Выравнивание неровных стен является достаточно трудоёмким процессом

Есть различные виды штукатурки, каждый из которых подбирается под определённый вид материала, из которого сделаны стены:

Известково-гипсовая;
Известково-глиняная;
Цементно-известковая;
Известково-глиногипсовая.

Гипсовые растворы используются для штукатурки в сухих помещениях, например для штукатурки деревянных стен. А цементно-песчаные или глиняные нужны для обработки стен из кирпича или бетона. Для начала работы со штукатуркой, стену нужно тщательно отчистить от пыли, убрать все непрочные участки покрытия и покрыть готовую стену грунтовкой. О том, как готовить смесь для работы, указывается на упаковке, т.к у каждого производителя варианты могут отличаться.

Штукатурка на стены наносится в 3 этапа:

Обрызг – стена смачивается, штукатурка наносится слоем 3-5 мм толщиной. Таким образом заполняются сильные неровности, дыры и швы. Этот слой используется для перехода от основной стены, к последующим слоям штукатурки. Ведь остальные слои будут отличаться по составу. Раствор для этого слоя на 60% состоит из воды.
Грунт – толщина этого слоя составляет 5-7 мм, при сильных неровностях стены, грунт наносят в несколько слоёв. Раствор делают гуще, чем для обрызга – 35% воды.
Накрывка – последний и самый тонкий слой 2-4 мм. С его помощью поверхность заглаживают до полной ровности стен. Накрывку можно приготовить из цемента и мелкого песка, чтобы структура раствора была однородной. Штукатурка наносится при помои специальной лопатки. Поле высыхания накрывки поверхность окончательно выравнивается гладилкой.

Используем гипсокартон для выравнивания стен под обои

Самый простой и быстрый способ выровнять стены – гипсокартонные листы, они достаточно толстые и прочные. С их помощью вы легко добьетесь стен, имеющий идеально ровную поверхность. Это очень удобный материал, практичный и экологически чистый. В добавок обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Используется этот способ выравнивания при небольшой кривизне стен, его прикрепляют при помощи гипсового раствора.

Гипсокартонные листы являются самым быстрым способом выравнивания стен

Закрепляют листы гипсокартина, нанося мазки клея на обратную сторону листа и закрепляют на стене. При помощи уровня выравнивают все участки. Для подстраховки в нескольких местах лист крепят дюбелями. Когда лист прихватывается к стене, стыки и дыры от дюбелей замазывают гипсовым раствором.

При больших неровностях, перед закреплением гипсокартонных листов готовят специальный каркас.

Сначала делают ровную вертикальную плоскость с шагом приблизительно 60 см, затем крепят горизонтальный профиль с таким же шагом. На готовый каркас и крепятся листы гипсокартона при помощи саморезов. В этом случае стыки плит и шляпки саморезов так же покрываются гипсовым раствором. Когда раствор высохнет, стена готова для поклейки обоев. В зависимости от того, какие обои будут выбраны, будет зависеть и технология их поклейки.

Таким способами можно подготовить стены к поклейке обоев своими руками. Выравнивание стен – это важный и обязательный шаг. Ведь, если стены сильно кривые, обои могут лечь неровно, или не приклеится вовсе. А ведь каждому хочется, чтобы в квартире было красиво и уютно.

Обои для неровных стен или какие обои скрывают неровности стен

Если кривизна стен не очень большая и с покрытием не хочется возиться, есть обои, которые скрывают неровности.

Если кривизна стен не слишком заметна можно использовать специальные обои, которые помогут её скрыть

Вот их перечень:

Бумажные двухслойные обои – за счёт толщины обоев некоторые небольшие неровности скрываются;
Виниловые обои – этот вид обоев так же имеет большую толщину, относительно однослойных бумажных вариантов, так же имеют объёмное теснение, которое поможет зрительно уменьшить кривизну стен;
Флизелиновые обои – имеют рельефную поверхность, часто их выпускают в белом цвете, что позволяет покрыть их нужным цветом, это ещё лучше укрепит поверхность обоев;
Жидкие обои – хороший вариант для заполнения мелких трещин и неровностей, но крайне дорогостоящий.

Выравнивание стен под обои своими руками (видео)

Вариантов выравнивания стен много. Каждый из них предусмотрен под конкретный случай. Поэтому, перед проведением работ, необходимо изучить стены. Возможно, вы обойдетесь грамотным подбором обоев, а может нужно будет применить и более кардинальные методы.

Чем выровнять стены под обои? Как выравнивают в квартире своими руками, какие материалы нужны для выравнивания, этапы работ

Чтобы любые обои выглядели презентабельно и эстетично, нужно позаботиться о предварительной подготовке стен. Одним из важнейших этапов является выравнивание поверхности. Многие не осознают всю ответственность и необходимость процедуры, другие не знают, как правильно ее осуществлять. Поэтому прежде чем оформлять стены обоями, необходимо подробно ознакомиться с особенностями и нюансами выравнивания стен.

Зачем ровнять?

Поверхность стены под обои выравнивают по ряду причин:

Изделия дольше держатся на ровной стене. По прошествии некоторого времени нет необходимости делать повторный ремонт и реставрацию, потому что обои не теряют своего презентабельного вида.
Обои вызывают приятное тактильное ощущение из-за отсутствия шероховатостей, впадин и бугров на стенах.
Выровнять поверхность необходимо, чтобы впоследствии покрытие не расползалось по швам.
Ровные стены в квартире позволяют поклеить обои самим довольно быстро, не прибегая к дорогостоящим услугам.
Выравнивание стен нужно не только в таких комнатах, как спальня, кухня и гостиная. Даже под плитку в туалете или ванной нужно поверхность с ровным уровнем. Ровные поверхности добавляют эстетику в облик любого покрытия.

Материалы и инструменты

Если вы собираетесь выравнивать стены с помощью шпаклевки, то вам следует взять следующий набор инструментов:

шпатель длиной 40 см и более;
маленький шпатель для нанесения смеси на основной;
квадратная емкость для шпаклевки. Такая форма помогает максимально экономично использовать смесь для покрытия стен.
щетка для финишного выравнивания.

Для использования штукатурки необходимы следующие инструменты:

перфорированные строительные маяки;
металлическая терка;
строительный уровень;
специальный выравниватель в виде гладилки.

Покрывая стены гипсокартоном, используют такие материалы, как:

детали UD;
саморезы;
панели CD;

клей для гипсокартона;
шпатель;
строительный уровень.

Чем лучше: плюсы и минусы

Для выравнивания вертикальных поверхностей существует множество различных покрытий. Все смеси обладают своими преимуществами и недостатками.

Штукатуркой

Этим материалом выравнивают не только вертикальные, но и различные горизонтальные поверхности. Существенным плюсом данного вещества является его способность избавляться от недостатков рельефа любой сложности. Возможность применить штукатурку для различных видов работ сокращает затраты в процессе ремонта.

Недостатками покрытия является трудоемкость его нанесения, а также длительное время, чтобы сделать поверхность окончательно ровной.

В зависимости от материала, на который будет наноситься раствор, выбирают различные виды данного покрытия:

Цементно-песчаная, подходящая под поверхность из кирпича. Для данной разновидности характерна особая техника нанесения на стену – путем набрасывания на влажную поверхность.
Гипсовая, используемая на пенобетонных стенах. Наиболее часто гипсовая штукатурка применяется, чтобы сделать ровной бетонную стену, уровень которой определяется путем закрепления в углы поверхности шурупов на дюбелях, и натягивания нитей между ними. Подобный вид штукатурки быстро высыхает, поэтому, если вы планируете покрывать стены несколькими слоями, то делайте перерыв около пары часов между нанесением каждого.

Гипсовая с минеральными компонентами хороша для поверхностей из бетона.
Глиняная, подходящая для покрытия деревянных стен.
Смеси из портландцемента и полимеров лучше всего подходят под обычные или жидкие обои. Полимеры обеспечивают прочное сцепление обоев с поверхностью стены.

Гипсокартоном

Популярным в строительстве решением является выравнивание стен гипсокартоном. Несомненными плюсами материала является то, что он экологически чистый, не требует больших затрат времени при установке. Гипсокартонные листы могут устранить даже очень сильные неровности на поверхностях стен. Плюсом материала является создание дополнительного слоя тепло- и шумоизоляции, а также демократичная цена, по которой его можно приобрести.

Шпаклевкой

Небольшие недостатки очень часто маскируют шпаклевкой, которая представлена в широком разнообразии видов. Среди данной продукции выделяют базовые покрытия, которые кладутся непосредственно на бетонную стену, а также особые виды для финишного покрытия.

Исходя из вашего опыта нанесения выравнивателя, выбирайте либо сухую смесь, которую нужно разводить самостоятельно, либо используйте готовую продукцию, которая сразу наносится на стену.

К плюсам такого способа относится то, что материал не скрадывает пространство комнаты и может использоваться для выравнивания стен в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Недостатками является длительность подготовительной обработки поверхности и много мусора после завершения процесса выравнивания.

Шпаклевка и штукатурка популярны в качестве базы, чтобы создать крашеные стены. С помощью штукатурки иногда даже создается особый рельеф поверхности.

Другими материалами

Помимо трех наиболее распространенных видов материалов, существуют еще и другие покрытия, которые помогают выровнять поверхность стен.

Если вы не хотите тратить лишнее время на устранение несущественных погрешностей, то их можно исправить, выбрав всего лишь обои с особым узором и цветом. Бумага для стен с вертикальным рисунком или фотообои «спасут» поверхность от нежелательного рельефа.

Чтобы выровнять потолок, нужно прибегнуть к таким средствам, как установка натяжного потолка или плинтусов в зависимости от степени неровности поверхности.

Можно также скрыть небольшие неровности поверхности с помощью освещения: выбрав подходящее расположение для светильников, вы сможете отвлечь внимание от небольших расхождений по уровню.

Порядок работ

Перед тем как начать выравнивание, следует проверить исходную ровность. Этот процесс можно легко осуществить самостоятельно – достаточно иметь под рукой строительный уровень, несложный в эксплуатации. С его помощью следует измерять показатели:

измерить вертикали всех стен, находящихся в комнате;
определить горизонтали участков, на которые будет осуществляться поклейка обоев;
измерить равнозначность диагоналей.

Результаты позволят вам правильно определить фронт предстоящих работ. При небольшой разнице в диагоналях ровнять поверхность можно довольно быстро, но при большой разнице этот процесс стоит осуществлять.

Для каждого способа выравнивания стен своими руками существуют свои этапы данного процесса. Некоторые стадии имеют универсальных характер, а наличие иных зависит от выбранного материала для работ.

Чтобы подготовить поверхность к обработке шпаклевкой, обязательно соблюдайте следующий порядок действий:

необходимо избавить поверхность стен от загрязнений;
с помощью антибактериального препарата обработать стены;
покрыть стены слоем грунтовки;
нанести стартовую шпаклевку. Толщина ее слоя будет зависеть от того, под каким углом вы прикладываете шпатель к поверхности стены;
чтобы перестраховаться от возникновения трещин в будущем, на слой шпаклевки нужно положить малярную сетку;
перпендикулярно первой наносят второй слой покрытия;
по высыхании нанести финишную шпаклевку и тоже дать ей высохнуть;
размочить слои грунтовкой после того, как они схватятся между собой;
используя специальную щетку, выровняйте поверхность круговыми движениями.

Подробнее процесс шпаклевки стен смотрите в следующем видео.

Для того, чтобы ровнять стены штукатуркой, соблюдается следующая технология:

Очистить и прогрунтовать поверхность стены.
Для защиты от потрескивания, установите штукатурную сетку и расположите по краям деревянные рейки или специальные строительные маяки с перфорацией. Обычно устанавливаются два маяка с помощью мощного гипсового клея.
На расстоянии 0,2 м друг от друга расположите промежуточные маяки. Выступы на маяках должны соответствовать толщине слоя раствора. Расстояние между ними называется шагом, который обычно составляет от 20 до 30 см. Вариацией маяков являются изделия, изготовленные из подручных материалов – небольших кусков плитки, гипсокартона и фанерного листа, соединенных специальным шнуром.
На влажную поверхность стен нанести раствор со штукатуркой. Смесь наносится сплошным слоем толщиной не более 0,5 см.
Когда покрытие схватится с поверхностью стены, но не высохнет до конца, нанесите финишный слой толщиной от 0,2 до 0,4 см.
Финальное заравнивание происходит с помощью строительной металлической терки.

Все секреты выравнивания стен штукатуркой смотрите далее.

Отделка стен гипсокартоном перед поклейкой обоев тоже осуществляется поэтапно:

Начать необходимо с выбора типа крепления листов к стенам. Для избавления от небольших неровностей подойдет крепление с помощью клея. При больших перепадах уровня поверхности используют особый каркас для установки листов.
Определите и обозначьте заблаговременно места, где будут располагаться розетки и выключатели.
Нарежьте листы так, чтобы они идеально вписывались в крепление.
Если вы решили закреплять листы с помощью клеевой основы, то в нескольких частях листа нанесите клей так, чтобы расстояние между участками было 0,3 м. Клеевая масса наносится горками, высотой примерно в 30 см.
Если вы используете метод с каркасом, то для крепления листов лучше подойдут саморезы.
Проверьте положение листа с помощью уровня.
Обработать поверхность стены с помощью шпаклевки.

О том, как крепить гипсокартон, смотрите в следующем видео.

Выравнивание стен под обои – все особенности выполнения операции + Видео

Зачем выравнивают стеновые поверхности?

Выравнивание стен под обои

равнозначность диагоналей;
горизонтальность стен;
вертикаль каждой из стеновых поверхностей, подготавливаемых под декорирование.

Выравнивание шпаклевкой – просто и быстро

Шпаклевка поверхности под наклейку обоев

Алгоритм выравнивания стен шпаклевкой приводится далее:

Выполняете подготовку стен под поклейку обоев. Делаете это тщательно, но как можно более аккуратно.
Наносите на очищенные стены любой антибактериальный состав.
Грунтуете поверхность.
Набираете маленьким шпателем из квадратного ведра порцию шпаклевочной смеси (обычно используются стартовые составы), перекидываете ее на инструмент большей ширины.
Большим шпателем наносите шпаклевку на стеновую поверхность. Важный нюанс! Покрытие на стене будет получаться тем тоньше, чем больше вы будете наклонять шпатель к обрабатываемой поверхности.
Укладываете малярную сетку поверх стартового шпаклевочного слоя.
В перпендикулярном по отношению к первому слою направлении наносите второй пласт смеси.
Ждете полного застывания состава.
Наносите 1–2 слоя финишной шпаклевки. Они должны быть максимально тонкими.
После схватывания финишного раствора обязательно выполните размывку стены любой грунтовкой.

Используем штукатурку – старый, проверенный способ

известь и гипс;
песок и цемент;
гипс, глина и известка;
известь и цемент;
глина и известь.

Штукатурная смесь на основе песка и цемента

Штукатурное выравнивание своими руками выполняете так:

Удаляете пыль и грязь со стен.
Наносите грунтовку.
Монтируете на стенку сетку (штукатурную) с ячейками 50 на 50 мм.
Выставляете по краям при помощи уровня два основных металлических маяка. Фиксируете их гипсовым быстросхватывающимся клеящим составом.
С шагом в 0,2 м монтируете дополнительные направляющие.
Смачиваете стену водой.
Наносите сплошным 4–5-миллиметровым слоем штукатурку и ждете ее высыхания.

Финал работ – придание стеновым поверхностям абсолютной гладкости. Сделать это можно специальной строительной гладилкой либо теркой из металла.

Гипсокартон для выравнивания – если хочется все сделать побыстрее

Монтаж гипсокартона на стены

Порядок последующих работ таков:

Отмечаете на стенках места, где будут установлены выключатели и розетки.
Вымеряете гипсокартон по требуемым размерам и нарезаете листы.
Прикрепляете гипсокартонные изделия. Если используется клей, его наносят по периметру листов через каждые 0,3 м. А на каркас гипсокартон крепят универсальными 2,5-сантиметровыми по длине саморезами. Дистанция между ними берется та же самая – 0,3 м.

После монтажа листов нужно зашпатлевать полученную поверхность. Работы закончены!

необходимость, способы, инструкция к работе, подсказки

Ровные стены в доме или квартире – это не только превосходный внешний вид, но также необходимость при использовании многих современных отделочных материалов. Многие люди, которые первый раз делают ремонт, всегда задаются вопросом, чем выравнивают стены под обои и для чего это вообще нужно? Сегодня считается, что поклейка обоев в комнате является завершающей стадией любого ремонта. При этом каждая неровность поверхности очень четко видна, в результате чего существенно портится общее впечатление от только что сделанного ремонта.

Прежде чем производить ремонт в квартире, каждый человек должен четко понимать, для чего нужны ровные стены в помещении, а также правильные прямые углы. Получив ответы на данные вопросы, можно смело приступать к ремонтным работам. Это нужно для того, чтобы правильно подобрать способ выравнивания поверхности.

Зачем ровнять стены, и для чего необходима правильная геометрия в комнате

Если вы решили самостоятельно делать ремонт в комнате, очень важно проверить не только правильную вертикальность, но также и определить геометрию помещения. Все эти погрешности практически невозможно заметить невооруженным глазом. Зато если, к примеру, вы установите высокий шкаф или другую мебель, то все погрешности сразу же станут заметными.

Выравнивание поверхности стены

Чтобы проверить вертикальность, нужно использовать веревку с грузиком на конце. С данной конструкцией необходимо пройти по всему периметру и проверить, как опускаются стены в комнате. Что касается правильной геометрии помещения, то в этом случае следует измерять диагонали в комнате. Если существуют какие-то погрешности, это отобразится в виде разности диагоналей.

На сегодняшний день выравнивание стен под оклейку обоями является не только необходимостью, но также позволяет в результате получить превосходный внешний вид. Еще в советские времена было замечено, что обои гораздо лучше держатся на поверхности, где предварительно была проклеена бумага. В современном мире технологии ушли далеко вперед, что позволяет в этом случае использовать не бумагу, а различные строительные материалы.

Также стоит отметить, что кроме того, что на предварительно подготовленных стенах лучше держатся обои, выравнивать площадь также нужно и для того, что в любом материале есть различные погрешности. Так, например, в кирпичной конструкции таким изъяном являются швы между самими кирпичами. Их невозможно скрыть за обычными обоями, в результате чего, если предварительно не выполнить подготовительный этап, то результат ремонта будет выглядеть, мягко говоря, очень жутко.

Даже в бетонной плите есть различного диаметра отверстия, в которых застрял воздух при отливе плиты. Несмотря на то, что такая конструкция обеспечивает лучший внешний вид, тем не менее, даже такие изъяны следует заделывать тщательнейшим образом.

Различные способы для выравнивания стен в помещении

Как уже говорилось ранее, в Советском Союзе для этих целей использовалась либо бумага, либо старые обои. Однако на сегодняшний день этот способ не используется, поскольку не обеспечивает идеально ровную поверхность, а также недопустим при очень сильных погрешностях.

Исправление неровностей стены своими руками

Многие люди даже не имеют понятия, чем выравнивают стены под обои. Однако на сегодняшний день для этого используют следующие материалы:

шпаклевку;
гипсокартон;
штукатурку.

Именно эти материалы зарекомендовали себя с лучшей стороны и позволяют исправить даже самые сложные неровности. Так, например, гипсокартон, используют при очень сильных погрешностях или если очень сильно ограничены сроки. Данный материал обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию, что является безусловным его преимуществом. В этом случае на саму стену пробиваются специальные профили, а на них сверху крепятся листы гипсокартона, при помощи специальных саморезов. Также сегодня очень часто листы гипсокартона клеятся на специальный клей. Использование данного метода позволяет в очень короткие сроки выровнять не только всю площадь, но также и геометрию комнаты.

При незначительных изъянах сегодня очень часто используется шпаклевка. Для этого используют два шпателя, а также два вида шпаклевок. Одна стартовая – для заделки небольших погрешностей, а сверху ложится финишная шпаклевка, которая позволяет получить идеально ровную площадь. Технология выравнивания в этом случае сводится к тому, чтобы узким шпателем, размером до 10 см шириной набирать из емкости готовую смесь и наносить ее на второй, шириной не менее 40 см. Широким шпателем нужно размазать строительную смесь по поверхности ровным слоем. Для этого используют взаимноперпендикулярные движения шпателем. Чтобы избежать проблем в дальнейшем, пред началом выравнивания необходимо тщательно обработать стену антигрибковыми средствами, чтобы не заводилась плесень.

Нанесение штукатурки на стену для придания ей ровности

Что касается штукатурки, то она используется на очень неровных конструкциях и наносится минимум в 3 слоя для получения желаемого результата. При этом следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Что касается раствора, то для этого используют цементно-песчаный, глиноцементный, глиногипсовый или известково-гипсовый растворы. Прежде чем наносить данную смесь на поверхность, ее следует тщательно очистить от грязи и мусора.

При нанесении каждого слоя его необходимо тщательно разравнивать. Завершающим слоем толщиной в 2-4 мм наносится шпаклевка. На этом этапы подготовки можно считать завершенными.

Как выравнивать стены из кирпича

Каждому строителю прекрасно известно то, что положить идеально ровно кирпич просто невозможно. В этом случае всегда остаются швы, которые идеально заделать, просто не получается. Для выравнивания в этом случае подойдет либо гипсокартон, либо штукатурка. Если вы решили использовать штукатурку, тогда ниже описанная инструкция поможет вам в этом.

Вначале нужно тщательно очистить все участки от грязи, паутины и мусора.
Дальше ровным слоем наносят порядка 3-х слоев штукатурки. При этом очень важно помнить о том, что каждый последующий слой можно наносить только тогда, когда предыдущий сой полностью высох.
Для того чтобы штукатурка хорошо держалась, всю стену необходимо тщательно прогрунтовать.
Выравнивание поверхности шпаклёвкой
Только после полного высыхания грунтовки можно наносить шпаклевку для идеального выравнивая всей поверхности. При этом толщина должна быть от 2-х до 4-х мм. Это объясняется тем, что штукатурка итак является выравнивателем, а финишная шпаклевка делает площадь идеально гладкой.
Когда штукатурка высохнет, по всей поверхности нужно пройти специальной наждачной сеточкой, которая снимет все мельчайшие погрешности.
После чего еще раз нанести грунтовку. Она обеспечит дополнительную прочность, а кроме того уберет всю пыль, которая осядет после зачистки поверхности.

Для нанесения штукатурки, как и для шпаклевки, используется 2 шпателя разной длины. Один для набора смеси, а второй для ее нанесения.

Выравнивание стен, выполненных в виде бетонных плит

Выравнивание площадей в панельном доме – процесс более долгий, но менее грязный, нежели при выравнивании кирпичной конструкции. Это обусловлено тем, что в этом случае отпадает необходимость в использовании штукатурки. Однако так как нет ни одной плиты, которая бы не имела ни малейшего изъяна, то шпаклевку в этом случае нужно наносить в несколько слоев. При этом первым наносится стартовая довольно толстым слоем.

После этого следует нанести на поверхность несколько слоев финишной шпаклевки. При этом каждый последующий слой можно наносить только после того, как предыдущий полностью высохнет. Однако в отличие от штукатурки, шпаклевка сохнет в два раза дольше, что в значительной мере увеличивает время, затраченное на ремонт.

Очень важно помнить о том, что в отличие от штукатурки, при шпаклевании грунтовку необходимо наносить после каждого нового слоя. Завершающий слой шпаклевки нужно тщательно зачистить, так как именно сюда в дальнейшем будут наклеиваться обои. А этот материал, как известно, не скрывает неровности, а наоборот их подчеркивает их.

Как выровнять стены в старом доме

Гораздо проще, если производятся ремонтные работы на новых конструкциях. Однако, как выровнять стены под обои, если на них уже ранее наносились отделочные материалы? В этом случае, прежде всего, необходимо убрать старую отделку.

Так как для этого чаще всего используются различного типа обои, чтобы их снять, следует предварительно хорошо смочить теплой водой и при помощи небольшого шпателя снять их со стены. Очень часто бывает так, что некоторые участки очень прочно держатся, и таким способом снять старое покрытие не получается. Для этого существует следующая маленькая хитрость. Данный участок еще раз тщательно смачивается водой и оставляется минут на 10 в покое. После истечения времени нужно пройтись по нему горячим утюгом. Как показывает практика, после этого не возникнет никаких проблем.

С обоями дело обстоят отлично, а как быть, если поверхность окрашена при помощи краски? Такое покрытие обычной водой не размочишь и утюгом не прогреешь. В этом случае на помощь приходит дрель со специальной наждачной щеткой. Таким способом спокойно снимается вся старая краска.

Когда старая отделка снята, следует детально проверить все поверхности на наличие сколов, трещин, а также, если ранее производились подготовительные работы, проверить насколько прочно держится старая шпаклевка. Если есть хотя бы малейшее отставание, необходимо этот участок полностью снимать, так как он вам в дальнейшем создаст много проблем. По завершению, если нужно, следует замазать неровности и нанести тонкий слой шпаклевки.

Несмотря на кажущуюся сложность всех работ, выровнять любую стену своими руками не составит проблемы. Так как на самом деле здесь нет ничего сложного, просто нужно придерживаться определенных правил при осуществлении таких работ.

Чем и как выровнять стены под обои

Во время проведения отделочных работ часто возникает дилемма: чем лучше выровнять стены под обои? Дело в том, что практически все рулонные материалы предполагают тщательную подготовку поверхности, которая во многом зависит от реального состояния основы.

На сегодняшний день существует несколько вариантов решения этой проблемы, позволяющих получить качественный результат.

Основные правила

Решая, как правильно выровнять стены, многие сталкиваются со значительными трудностями при выборе подходящего материала. В настоящее время на строительном рынке имеется настолько большой ассортимент продукции, что не всегда удается оценить возможности каждого варианта.

При подготовке стен под обои следует руководствоваться простыми правилами:

Если покрытие не имеет существенных недостатков, а отклонения составляют не более 2–3 мм на 1 м2, то облицовку можно выполнять после грунтования.
Оценка состояния основы должна проводиться комплексно. То есть необходимо провести проверку не выборочно, а полностью.
При наличии проблем и искривлений принимать решение о выборе подходящего материала стоит исходя из конкретной ситуации, навыков и финансовых возможностей.

Лазерный уровень помогает быстро определить величину отклонения, и если показатели составляют 2-3 мм, то такая стена не требует предварительного выравнивания

Лазерный уровень помогает быстро определить величину отклонения, и если показатели составляют более 3 мм, то такая стена нуждается в выравнивании

Ввиду того что чаще всего стены нуждаются в обязательном выравнивании, целесообразно с особой ответственностью подойти к выбору подходящего решения.

Материалы для выравнивания

Даже с учетом переполненности рынка различной продукцией, следует обратить внимание на три основные разновидности, позволяющие получить нужный результат.

Гипсокартон

Плиты ГКЛ являются отличным вариантом, который пользуется большой популярностью.

Выравнивание стен гипсокартоном

Преимущества материала:

Возможность нивелировать недостатки, на исправление которых потребовалось бы длительное время.
Обшивка плитами поверхностей производится довольно быстро, а итогом служат хорошо выровненные участки.
После монтажа можно выполнить только обработку грунтовкой перед оклеиванием, хотя рекомендуется создавать тонкий финишный слой шпатлевки. Это убережет покрытие при возможном демонтаже декоративного слоя.

Но имеются и недостатки:

Гипсокартон боится воды, поэтому для помещений с высокой влажностью необходимо выбирать специальные варианты.
Работы требуют наличия некоторых навыков.
Теряется часть пространства, поскольку технология предполагает возведение каркаса.

Каркас под гипсокартонные плиты уменьшает полезную площадь, что необходимо учесть владельцам небольших помещений

На заметку! Есть способ крепления плит ГКЛ и без создания обрешетки, но он достаточно сложен, особенно когда основание имеет сильное искривление в разных плоскостях.

Таким образом, если ровную поверхность требуется получить быстро, а дефекты стен значительные, то единственным решением будет гипсокартон или похожие древесные плиты.

Штукатурка

Когда встает вопрос, чем можно выровнять стену под обои, то чаще всего на ум приходит штукатурка. Она представляет собой смесь для устранения различных недостатков. Отличие от предыдущего варианта в том, что работы требуют выполнения большего комплекса мероприятий и поэтому проводятся намного дольше.

Гипсовая штукатурка Ротгипс

Выравнивание стен штукатуркой имеет и положительные моменты:

Конечная стоимость значительно ниже, что позволяет существенно экономить. Хотя при создании слоя толщиной более 8–10 см, цена на материал и составляющие получается довольно внушительной.
Площадь помещения изменяется не так заметно, как при монтаже плит.
При наличии некоторого опыта процесс занимает не так много времени.

На заметку! Такой вариант лучше выбирать при выравнивании стен на толщину до 5 см.

Шпаклевка

Используется для финишного покрытия после монтажа гипсокартона или облицовки штукатуркой. Но может выступать и в качестве самостоятельного покрытия для устранения небольших недостатков и искривлений.

Полимерная шпаклевка Ceresit

Достоинства шпатлевки:

Работы проводятся довольно легко даже без наличия особых навыков. Единственное ограничение – время, смеси быстро схватываются, поэтому при больших площадях процесс выполняется поэтапно.
Возможность получить практически идеальную стену, хотя при оклейке обоями это не всегда требуется.
Незначительное время высыхания за счет небольшого слоя.

Шпаклевку используют при незначительных дефектах или как заключительный этап по выравниванию стен, поэтому наносится она тонким слоем и высыхает очень быстро

Таким образом, невозможно однозначно сказать, чем выравнивают стены под обои, правильный выбор зависит от реального состояния поверхностей.

Различные технологии выравнивания

Действительно, для выравнивания стен принято использовать три основных материала, которые неизменны на протяжении долгого времени.

Монтаж гипсокартона

Укладка плит ГКЛ заключается в следующем:

Поверхности очищаются от всего лишнего. Нужно сразу оценить наличие щелей, их необходимо замазать при помощи цементного раствора. Дело в том, что именно глубокие трещины являются мостиками холода, которые способствуют появлению грибка и плесени.
Покрытие обрабатывается антисептическими составами.
Возводится каркас. Для этого лучше применять металлический профиль. Первоначально устанавливаются направляющие элементы, на которые закрепляются стойки с шагом 40 – 60 см. Все фиксируется к стенам на навесы, важно добиться жесткой конструкции. Если требуется, то получившееся пространство используется для дополнительного утепления.
Схема каркаса из металлопрофиля
Стыковые края плит подрезаются под небольшим углом. При установке необходимо оставить зазоры между полом и потолком размером 0,5 см.
Крепление осуществляется на специальные саморезы, которые закручиваются заподлицо.
Щели между листами замазываются шпаклевкой и укрепляются армирующей лентой.
Шпаклевка стыков гипсокартона
Следует учитывать, что процесс выравнивания стен под обои при помощи ГКЛ предполагает нанесение тонкого слоя шпаклевки. Это нужно для того, чтобы при снятии наклеенного слоя не допустить повреждения сухой прослойки.

В целом все трудности заключаются исключительно в правильности монтажа обрешетки. Если конструкция не будет жесткой, то возникнет большая вероятность деформации всего покрытия.

Оштукатуривание

Многие считают, что нанесение штукатурки под обои своими руками это несложный процесс. Алгоритм работы:

Стены очищаются от всего лишнего, в том числе от пыли и грязи.
Покрытие обрабатывается глубокопроникающей грунтовкой для увеличения адгезии.
Грунтовка стен выполняется при помощи валика, в труднодоступных местах используется кисточка
Ввиду того что состав применяется для выравнивания значительных перепадов, устанавливаются маяки. Для этого лучше использовать металлические профили, которые закрепляют на поверхности при помощи гипсового состава.
Маяки крепятся к стене с помощью гипсовой штукатурки, для проверки ровности установки изделий используется строительный уровень
Подготавливается раствор штукатурки, он набрасывается по участкам шпателем и разравнивается правилом. Таким образом, получается ровное покрытие. После подсыхания маяки удаляются, а поврежденные места замазываются.

Выравнивание слоя штукатурки производится посредством правила

На заметку! Такое выравнивание стен под обои не всегда нуждается в последующем шпаклевании, особенно если оклеивание будет проводиться флизелиновыми или виниловыми рулонными материалами.

Нанесение шпаклевки

Шпатлевка отлично подходит для ситуаций, когда требуется исправить небольшие перепады высот. Она наносится тонким слоем, который при определенных манипуляциях приобретает идеальную ровность.

Как выровнять стены под обои при помощи шпаклевки? Технология следующая:

Производится очистка от пыли, грязи и жирных пятен.
Непосредственно перед использованием подготавливается состав, предварительно выполняется грунтование и просушка поверхности.
Раствор набирается на край шпателя и наносится полосами на покрытие, сразу же устраняются наплывы.
После предварительного подсыхания гладилка смачивается водой и выполняется затирание.

Этапы шпаклевания: подготовка шпаклевки, грунтовка стены, нанесение шпаклевки, затирка

Таким образом, независимо от выбранного решения итогом станет поверхность, которая будет полностью готова для оклейки обоями.

Как правильно выровнять стены под обои своими руками

На стадии завершения строительных или ремонтных работ приходится осуществлять выравнивание стен под обои. Дефекты в виде перепадов поверхности чаще проявляются после длительной эксплуатации или в процессе усадки здания. Незначительные огрехи можно перекрыть толстыми обоями, сгладить слоем клеевой смеси. Для устранения больших выпуклостей и впадин необходим другой подход. Выбрав один из имеющихся методов, работы реально выполнить своими руками.

1
Для чего выравнивают стеновые поверхности

Оценить пользу до завершения всех работ непросто, но наклеенные на неровные стены обои стопроцентно имеют непривлекательный вид. Поэтому приведение поверхностей в надлежащее состояние осуществляют при капитальном и косметическом ремонте. После их выравнивания:

улучшается внешний вид стен;
отсутствуют явные дефекты;
структура наклеенных обоев приобретает однородность;
швы не расползаются;
увеличивается продолжительность эксплуатации.

Ровность стен в квартире легко проверить самостоятельно. Для чего, взяв обычный строительный уровень, измеряют такие параметры помещения, как совпадение значений диагоналей, горизонтали и вертикали каждой стеновой поверхности. Если разница любого из них превышает 1 см, то предстоят серьезные и продолжительные работы. При меньших отклонениях, можно обойтись незначительным ремонтом.

Выравнивание поверхности стен производят при помощи: гипсокартонных листов, шпаклевки, штукатурки. Строительные материалы подбирают в зависимости от выбранного способа ремонта и таких факторов как:

степень кривизны, глубина выщерблин;
износ старого штукатурного слоя по причине отслоений, разрыхлений;
наличие доступных средств;
сроки проведения ремонта.

Если в доме стены выполнены из пеноблоков, то даже в тонкий слой штукатурки обязательно дополнительно включают армирующие материалы, поскольку пенобетон склонен к растрескиванию. Чтобы не допустить проявления дефектов на обоях, прокладывают тонкую сетку, которую легко скрывает слой наносимой смеси.

Полученное ровное основание позволяет применять обои любого типа и рисунка, гармонирующих с общим интерьером комнаты, имеющейся в наличии мебелью.

2
Использование гипсокартонных плит

Среди всех отделочных материалов гипсокартон является самым практичным, поскольку дает возможность эффективно выровнять стены под обои, утеплить и повысить шумоизоляцию в доме. Бескаркасный метод применяют, если отклонения не более 70 мм. Такое решение сохраняет полезную площадь помещения. Листы выставляют вертикально по отвесу и закрепляют саморезами, стараясь попасть в места их соприкосновения с перегородкой. Все стыки, углубления от шурупов обязательно заделывают гипсовой шпаклевкой и армируют специальной лентой.

Получить быстрый результат, если стены в квартире имеют большие перепады и отклонения по всем осям, помогает применение гипсокартона. Процедура очень простая, поэтому доступна для выполнения своим руками, но перед началом работ необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

С учетом уровня кривизны основания выбирают подходящую технологию крепления. Приклеивание листов целесообразно проводить, если показатели не превышают 7 см. При больших значениях из строительных профилей предварительно создают каркас для установки плит.
Их размер необходимо подогнать под ширину, высоту обрабатываемой стены. Также указываются места для розеток, выключателей, бытовых электроприборов.
Чтобы рез получился ровным, его осуществляют любым остро наточенным инструментом.
При креплении гипсокартона на металлический, деревянный каркас с помощью саморезов их слегка погружают в толщу картона. Рекомендуемая длина шурупов – 2,5 см, расстояние между ними выдерживают не меньше 30 см. При поклейке раствор наносится небольшими порциями в разных местах, на таком же удалении.
Устанавливая листы, их положение обязательно корректируют по уровню.
На завершающем этапе полученное основание шпаклюют.

Перед поклейкой тонких видов обоев, которые имеют некоторую прозрачность, цветную основу ГКЛ с черными надписями необходимо покрыть шпаклевкой. Под шпалеры большой плотности плиты обрабатывают грунтовкой. При демонтаже надоевших обоев, защитный слой грунта предупредит разрушение наружной стороны листа гипсокартона.

3
Нанесение штукатурных смесей

Штукатурка является самым универсальным материалом для придания стенам ровной поверхности. Она прекрасно устраняет значительные перепады, глубокие борозды, трещины, вмятины. Только после этого приступают к финишной отделке. Большой ассортимент штукатурных растворов позволяет подобрать необходимый состав с учетом механических нагрузок, условий эксплуатации. Что особенно актуально, если это кухня, стены которой подвергаются воздействию повышенной влажности, температурным колебаниям.

Ремонт поврежденной старой штукатурки проводят цементным раствором, выводя ровную плоскость по установленным маякам. Базовый слой наносят стартовым составом, характеристики которого обеспечивают основанию надежную прочность. В завершении работ, после перетирки, при помощи выравнивающих смесей делают финишное покрытие. Грунт используют дважды. На несущей основе перед нанесением штукатурки и на лицевую поверхность.

Внутри помещения обычно применяют известковые виды растворов: гипсовый, глиняный, цементный, комбинированные варианты. В деревянном доме для покрытия стен в смеси добавляют гипс. При эксплуатации в тяжелых условиях – цемент и глину.

Чтобы правильно выровнять поверхность необходимо наличие маяков. Для этого берут готовые металлические перфорированные профили, приобрести которые можно в строительном магазине. Их выставляют строго вертикально по углам стен, отступив примерно 20 см. На каждый маячок просверливают два отверстия по линии, отмеченной с помощью отвеса. Отложив от пола и потолка по 10 см.

Вставив в углубления дюбели, вкручивают саморезы. Установив правило с пузырьковым уровнем на шурупы, его выставляют точно по вертикали, регулируя положение глубиной посадки метизов. Затем, используя небольшое количество гипсового раствора, маяк крепят на стену, вдавливая в смесь до касания шляпки самореза. Аналогичным образом устанавливают другой профиль и между ними натягивают нить, которая создаст ровную горизонтальную плоскость. Для большей точности разметки навешивают несколько шнуров.

Смесь накидывают таким образом, чтобы она не доходила до маяков на 1см. Лишний раствор удаляется правилом. Дождавшись, когда слой подсохнет, наносят финишный пласт, толщина которого не должна превышать 2–3 мм. Для этого берут длинную рейку и, равномерно покачивая ею в разные стороны, выводят ровную основу. Одним плавным движением поднимаются снизу вверх, не отрываясь от профиля.

4
Выравнивание поверхностей шпаклевкой

Самый ответственный момент – правильно выбрать материал, хорошо совместимый со стенами и обоями. Шпаклевки имеют большое количество видов, отличных условиями применения, составом. Эти данные производители указывают в инструкции на упаковке. Смеси продаются уже готовыми к использованию, или их необходимо разводить самостоятельно. Достоинства выбора второго варианта в том, что вырабатывать их можно порциями.

Работать шпаклевкой лучше на ровных стенах, с небольшим количеством трещин, раковин, других мелких дефектов. Учитывая высокую стоимость и повышенный расход готового материала, использовать его экономически не выгодно. Поэтому большие перепады в несколько сантиметров выравнивают при помощи штукатурки.

Первый пласт наносится стартовой крупнозернистой шпаклевкой по направлению от середины поверхности вверх и вниз. Такое решение исключает образование нахлестов. После высыхания этого базового слоя его затирают мокрым методом, каждый раз смачивая затирку в воде. Излишки материала удаляют широким шпателем.

Когда он подсохнет, его обрабатывают грунтовочным составом и наносят финишный пласт, равномерно распределяя таким же образом, как и стартовый. Дождавшись высыхания, затирают повторно.

Выбор способа устранения неровностей зависит от характеристик помещения и собственных возможностей. Но если придерживаться необходимых рекомендаций, то по завершении всех работ получится ровная поверхность, пригодная для поклейки обоев любого типа.

Чем выровнять стены под обои?

Обои один из самых давних, но по прежнему не теряющих актуальности декоративных отделочных материалов, хотя в современных изделиях производители делают упор на полимеры вместо бумаги.

Декоративные качества и свойства такого покрытия значительно улучшаются, а потребитель выигрывает в любом отношении.

Как выровнять стены для обоев?

При использовании обоев, особенно фактурных, различного рода мелкие дефекты просто закрываются, а жесткая основа стягивает верхний слой штукатурки.

Выравнивание под обои выполняется с помощью гипсовой штукатурки с укладкой в несколько слоев, но предварительно должны быть выполнены следующие условия:

Если выравнивание производится для бетонных или кирпичных стен, то основа должна быть зачищена и оштукатурена цементно-песчаным раствором;
На гипсокартонных стенах должны быть устранены все швы и сделана отделка углов.

Чтобы добиться высокого качества поверхности, необходимо сделать раствор с однородной консистенцией, поэтому перемешивание следует производить с помощью миксера.

Сперва наносится слой стартовой шпаклевки серого цвета, с ее помощью устраняются оставшиеся недочеты, укладка производится малым шпателем на большой, после чего раствор раскатывают по поверхности, как можно равномернее.

После того как отделка стартовой смесью окончена, дожидаются полного высыхания и выполняют отделку финишным раствором белого цвета, необходимость в нем объясняется еще и тем, что при следующем ремонте обои будет легко снимать.

После полного высыхания поверхность зашкуривается и можно приступать к оклейке.

Как выровнять стены под обои шпаклевкой?

Раньше, когда все виды обоев были исключительно бумажными, выравнивание стены сводилось к оштукатуриванию цементно-песчаным раствором или просто оклеиванию поверхности старыми газетами. Сегодня такие технологии неприемлемы, да и обои все больше применяются на основе полимеров.

Как правило, они имеют рельефную поверхность, что в совокупности с крепкой основой позволяет наклеивать их даже на стены с небольшими дефектами, которые были допущены в процессе выравнивания.

Выравнивание выполняется путем нанесения нескольких слоев шпатлевки на основу, предварительно стену необходимо прогрунтовать, чтобы улучшить силу сцепления. Первый слой шпатлевки – стартовый, для чего делается раствор воды и сухой смеси, она имеет серый цвет и более крупный помол.

Нанося и разглаживая стартовую шпатлевку большим шпателем по поверхности стены, необходимо закрыть все оставшиеся трещины и выровнять перепады.

После стартовой выполняется финишная шпатлевка, она имеет белый цвет и мелкий помол, благодаря чему наносится тонким слоем, на этом этапе стараются получить не только ровность, но и идеальную гладкость поверхности, для чего тщательно разравнивают раствор.

После полного высыхания необходимо зачистить полученную поверхность шлифовальной машиной или шкуркой.

Какие обои выравнивают стены?

В искусстве дизайна существует немало хитростей, когда дефект можно превратить в эффект или вообще избавиться от какого-то недостатка, а с помощью современных декоративных материалов, безнадежных случаев просто не бывает.

В том, что квартиры советской постройки обладают массой недостатков, мало кто сомневается и в первую очередь, это зачастую неровные стены.

При ближайшем капитальном ремонте их всячески стараются выровнять, при этом что можно, устраняют с помощью штукатурки, ну а мелкие детали окончательно исчезнут под обоями, но какие из них для этого подойдут?

Специалисты рекомендуют придерживаться двух советов – во-первых, чтобы обои компенсировали дефект стены, они обязательно должны быть рельефными, таких сейчас довольно много, как правило, это флизелиновые или виниловые покрытия.

Рельеф образовывается с помощью напыления и может быть, как однородным, так и состоять из нескольких видов материалов, в том числе и натуральных.

Также вам будет полезно:

Во-вторых – предпочтение следует отдать обоям нейтральных бежевых оттенков, или не очень ярких, не раздражающих глаза, поскольку яркие цвета, особенно в преломляющемся свете, способны хорошо оттенять дефекты основы и соответственно будут не только подчеркивать, но и увеличивать недостатки.

Посмотрите видео урок о том, как самому выровнять стены под обои.

Твитнуть

Как правильно красить стены акриловой краской – техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Опубликовано 13.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Как правильно красить стены краской?

Чтобы получить хороший результат после покраски стен, следует придерживаться определенной последовательности. Если несерьезно отнестись к таковой работе, то разводы, неровные мазки, ворсинки от кисточки и трещинки будут бросаться в глаза. А ведь окрашенные в помещении стены притягивают к себе много внимания, поэтому погрешностей быть не должно. Именно поэтому в данном материале представлена информация о том, как красить стены.

Как правильно красить стены.

Чем красить стены: выбор подходящей краски

Прежде чем приступить к покраске, следует определить, чем красить стены. Для таких целей обычно используют эмульсионные краски. Они хороши для покраски внутренних стен и потолков лучше использовать эмульсионные (дисперсионные) краски. Они стойкие и не подвержены стиранию, хорошо накладываются на штукатурку, бетон, кирпич и гипсокартон. К тому же, они хорошо моются и стойко выносят различные воздействия.

Стены, покрытые эмульсионной краской, «дышат», так как пропускают водяной пар, поэтому им не страшна плесень. Поверхность после покраски остается гладкой и в случае загрязнения ее без проблем можно протереть водой с добавлением моющего средства. Высококачественные эмульсионные краски удобны в работе, они имеют густую консистенцию (в неразмешанном состоянии – желе), не стекают и не капают с кисти. Отличаются друг от друга вяжущим веществом, которым может быть, например, акрил, винил или латекс. Свойства водоэмульсионной краски зависит от качества смол, пигмента и сорта сырья, используемого в их производстве. Также эти факторы предопределяют и стоимость конечного продукта.

К наиболее популярным видам красок стоит отнести:

на базе акриловых смол: хорошо размазываются, не имеют неприятного запаха, стойкие, обладают хорошими покрывающими свойствами.

просты в использовании, придают поверхности красивый матовый оттенок. Покрытые ими поверхности подвержены загрязнению, но легко моются, плохо пропускают водяные пары;

акрилово-виниловые

обладают свойствами двух предыдущих видов красок

очень прочные, стойкие к воздействию солнечных лучей (UV), они более стойкие к стиранию и смыванию, чем акриловые эмульсии, обладают отличными покрывающими характеристиками, быстро сохнут, но имеют характерный запах;

акрилово-латексные

предназначены для окраски помещений с повышенной влажностью или тех помещений, где стены подвержены интенсивному воздействию (загрязнению) или повреждению, например, коридоры, лестничные клетки. Такие краски одновременно и прочные, и эластичные, но не пропускают водяные пары

в качестве связующего вещества может выступать жидкое калийное стекло, которое вступает в реакцию с основой, содержащей известь. Они дают очень стойкое легко моющееся покрытие и обладают паропропускаемостью. Это достаточно дорогие краски, чаще всего применяемые для покраски фасадов;

Не менее популярны сегодня структурные краски. Они достаточно густые, что позволяет придавать стенам декоративной фактуры. Чтобы нанести их на стену, следует задействовать специальные инструменты: шпатели, тампоны, валики и т.п. Технология нанесения структурной краски очень простая, гораздо сложнее правильно подготовить поверхность для её нанесения – ведь именно от этого в большей степени зависит долговечность такого покрытия. Также стоит отметить и широкий спектр добавок, что позволит воплотить в жизнь любую декораторскую идею.

Так выглядит стена покрытая фактурной краской.

Какой вид краски выбрать ?

Зал и спальня

В гостиных и спальнях хорошо зарекомендовали себя матовые эмульсионные краски. Они прекрасно скрывают различные неровности – стены и потолки будут выглядеть благородно. Стоит позаботиться о том, чтобы окрашенные поверхности впитывали излишки влаги. Это особенно важно в комнате, предназначенной для сна. Таким образом, в спальне стоит использовать акриловые краски с так называемой высокой паропропускаемостью.

Детская комната

Для детских комнат рекомендуем легкосмываемые акриловые краски. Они должны характеризоваться нулевой эмиссией, то есть не содержать вредных субстанций. Выбирайте краски, на этикетках которых присутствуют такие обозначения, как Eco Label, Голубой Ангел. Эта маркировка говорит о том, что продукция экологически чистая и безопасная. Также безопасны клеевые краски, однако выкрашенные ими стены сложнее содержать в чистоте.

Ванная комната и кухня

Санитарные помещения лучше всего красить влагостойкими латексными или акриловыми красками с добавлением противогрибковых средств. А для кухни лучшим решением будут те краски, с которых в дальнейшем без труда можно смыть пятна жира.

Прихожая и коридор

Для покраски стен прихожей и коридора следует выбирать краски, стойкие к механическим повреждениям и стиранию, например, акрилово-латексные.

Подбор цвета

Сегодня на рынке представлены различные цветовые варианты стеновых красок. Поэтому проблем с выбором возникнуть не должно. Главное, определиться с подходящим оттенком, который будет гармонично смотреться с предметами интерьера и не угнетать настроение домочадцев. Например, задумывались ли Вы, что цвет может вызывать такие ассоциации, как прочность,мягкость, хрупкость, твердость, жесткость и т.д.

Возможные цвета и варианты колеровки современных красок

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к окрашиванию стен, следует защитить участки помещения. Пол обязательно нужно застелить полиэтиленовой пленкой, а фрамуги вместе с пристенными панелями желательно закрыть малярной лентой. Окна и батареи тоже следует накрыть полиэтиленом.

Поверхность, предназначенная под покраску, очищают от загрязнений и пыли. Новая стена нуждается в грунтовке. Это позволит увеличить сцепляемость строительных материалов.

Особое внимание стоит обратить на ранее окрашенные стены. Если их состояние осталось нормальным, то достаточно будет просто вымыть поверхность. А вот в случае, когда происходит отшелушивание старой краски, ее потребуется снять шпателем, а затем покрыть слоем грунтовки.

Снятие старой краски при помощи шпателя

Грунтовка поверхности – операция, предшествующая покраске. Грунтовка подготавливает основание к последующему нанесению отделочных материалов, защищая и укрепляя его, улучшая сцепные свойства.

Грунтование необходимо для:

улучшение сцепляемости краски с поверхностью,
укрепление основания,
выравнивание или уменьшение впитывающих свойств,
связывание неприлегающих частей основания,
уменьшение расхода и равномерное нанесение краски,
защита от плесени и грибка.

Грунтовка наносится при помощи кисти или валика. Для достижения результата необходимо нанести рекомендуемое производителем количество слоев (эта информация, как правило, размещена на упаковке).

ВНИМАНИЕ:
Свежую штукатурку можно грунтовать только через 1-4 недели, после полного высыхания.

Слой декоративной краски можно наносить через 24 часа после грунтовки.

Все имеющиеся трещины и неровности нужно зашпаклевать, как правильно выбрать шпаклевку Вы можете узнать в статье «Как выбрать шпаклевку», и отшлифовать. После этого останется только пропылесосить и загрунтовать стену. Такие действия помогут добиться однородной поверхности.

Инструменты и приспособления которые могут понадобится при окрашивании стен

Процедура окрашивания

Если вы хотите узнать, как правильно красить стены краской, то начинать этот процесс нужно с потолка. Для удобства можно воспользоваться лестницей или телескопической ручкой, на которую крепится малярный валик. Красить потолок нужно полосами, причем каждый последующий слой должен немного накрывать предыдущий. При этом полосы должны идти от окна внутрь помещения. Процесс окрашивания начинают с углов. Для этих целей больше всего подойдут круглые валики. Что касается окрашивания участков возле розеток, то лучше это сделать посредством небольшой кисточки.

Возможные проблемы после окрашивания и их решение

5.1 Окрашенная поверхность имеет разный блеск (на стене видны более блестящие или более матовые участки покрытия.).

Причины:

Разная впитывающая способность основания, причина которой, в основном, из-за наличия пористых зашпатлёванных участков на общем, по иному впитывающем, фоне поверхности.
Неравномерное грунтование или использование очень «слабых» грунтовок.
Изменение направления окраски валиком, приводящее к изменению направления фактуры поверхности, что в свою очередь при определённых углах зрения воспринимается как пятна.
Значительная разница в толщине покрытия.

Рекомендуемое решение:

Тщательно грунтовать окрашиваемую поверхность качественными и совместимыми с покрытием грунтовками.

5.2 Окрашенная поверхность имеет пятна или полосы разной интенсивности или оттенка.

Причины:

Использование заколерованных красок с очень низким содержанием связующего, например потолочных (или других, не предназначенных для колеровки красок).
Разное количество нанесённых слоёв или разница в толщине краски, что в основном актуально для низко укрывистых красок.
Разная впитывающая способность основания (в основном, из-за наличия пористых зашпатлёванных участков или неравномерного грунтования).
Использование неподходящего инструмента, приводящего к определённой фактуре поверхности, которая в зависимости от угла зрения воспринимается как участки разной интенсивности или оттенка.
Изменение направления окраски валиком, приводящее к изменению направления фактуры поверхности, что в сою очередь при определённых углах зрения воспринимается как пятна.

Рекомендуемое решение:

Использовать адаптированные для колеровки краски с «запасом прочности». Чем выше характеристики краски по показателям стойкость к мокрому истиранию и укрывистость – тем меньше проблем при её нанесении и дальнейшей эксплуатации покрытия.
Тщательно грунтовать окрашиваемую поверхность качественными и совместимыми с покрытием грунтовками.
Во время покраски сохраняйте «мокрый край». Окраску следует производить «от мокрого к сухому», чтобы переход между окрашенными участками не был очевиден. Всем водно-дисперсионным и латексным краскам свойственно высыхать быстрее, чем алкидным. При нанесении на уже подсохшие участки, слой краски на них «удваивается», что может привести к эффекту видимого стыка – полосе иной интенсивности или фактуры. Поэтому, во избежание этого явления, старайтесь не делать перерывов в окраске одной большой площади и вести окраску в направлении от мокрого (только что окрашенного участка) к сухому (ещё не окрашенному). Обычно эта проблема актуальна при окраске больших площадей. При этом, чем более глянцевая краска, тем более заметна эта проблема.
Если после окрашивания у вас все-таки появляются участки разного блеска, оттенка и фактуры), то следует провести повторное грунтование и окрашивание.

5.3 Плесень

На окрашенной поверхности плесень может проявляться в виде чёрных, серых, зеленоватых точек или пятен. В запущенных случаях может появиться белый ватообразный налёт. Плесень появляется, как правило, в сырых местах, а также в местах без доступа дневного света (обычно ванные комнаты, туалеты, кухни) и влажных помещениях с недостаточной вентиляцией. Часто можно увидеть плесень на стенах жилых комнат, когда на холодной стене, контактирующей с улицей, происходит конденсация воды из теплого влажного воздуха комнаты. Любит плесень и холодные водопроводные трубы, проходящие через тёплые влажные помещения, на которых постоянно образуется конденсат.

Причины:

Поверхность «оптимальна» для развития плесени (постоянно влажные, плохо освещённые, пористые поверхности).
Нанесение краски по уже заражённой плесенью поверхности.
Высокая гидрофильность (способность хорошо впитывать воду) и пористость краски – во влажных порах покрытия создаются идеальные для развития грибков условия.

Решение:

Основное – избавиться от причин, приводящих к возникновению оптимальных для развития плесени условий: Обеспечить хорошую вентиляцию помещения. По возможности обеспечить максимальную освещённость дневным светом (даже незначительное количество ультрафиолетового света предотвращает развитие плесени). Теплоизолировать холодные стены, на которых возможно возникновение конденсата.
Если покрытие уже имеет грибковое заражение – максимально возможно удалить налёт плесни механически и обработать поверхность фунгицидным препаратом (средством). Если покрытие входит в «группу риска по плесени» – также обработать поверхность фунгицидным препаратом (средством).
Используйте только качественные метериалы для предварительной отделки и покрывные краски, стойкие к образованию плесени, от проверенных производителей.
Особо «любимые плесенью» поверхности покрывайте специальными фунгицидными красками, на которых развитие грибков невозможно даже в самых оптимальных для них условиях.

5.4 Пожелтение

Со временем краска (лак или эмаль) может пожелтеть, как целиком, так и пятнами, что особенно хорошо заметно для белых или голубых покрытий.

Причины:

Воздействие тепла исходящее от печей, радиаторов и труб отопления (в основном справедливо для покрытий на основе алкидов).
Отсутствие дневного света, например поверхности, спрятанные за чем-либо (за картинами, шкафами). Актуально в основном для алкидных эмалей и лаков.
Излишнее воздействие дневного света (а точнее его ультрафиолетовой составляющей). Также актуально для покрытий на основе алкидов, а также бутадиен-стирольных латексов. Естественное окисление алкидных или масляных красок и лаков.
Наличие в атмосфере помещения смол (например от курения, готовки пищи или другого источника дыма) и их адсорбция покрытием.
Банальные протечки.

Решение:

Отдавайте предпочтение водно-дисперсионным эмалям и краскам. В отличие от алкидных они практически не желтеют под воздействием темноты или света.
В случае если Вы выбрали алкидную эмаль или лак берите только качественные марки проверенных производителей. Если важно сохранение белизны покрытия – выбирайте эмали с надписью «радиаторная» или «стойкая к пожелтению». В случае выбора лака – выбирайте марки в составе которых указаны ультрафиолетовые фильтры или адсорберы.

Как красить стены (видео):

stroydela.ru

техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Очень часто в строительно-отделочных, художественных работах используются краски на акриловой основе. Подобные покрытия пользуются особой популярностью. Это связано с их необычной яркостью цвета и стойкостью. Многие задаются вопросом, что можно красить акриловой краской? Технология и применение красящего акрила заслуживают изучения. Что ж, предлагаем вам познакомиться с тем, как правильно красить акриловыми красками стены, фасады, деревянные и металлические изделия, ткани и даже ногтевые пластинки.

Что такое акриловая краска?

Краски на акриловой основе — это вещество на основе полиакриловых полимеров: метила, этила и бутила. Также некоторые полимеры используются для их превращения в пенообразный вид. Это дисперсный вид красок, разбавляемый водой и образуемый с помощью пигментных паст. Также для их расщепления используется растворитель, состоящего из хлороформа, этанола и эфира. Они дают очень резкий запах.

Сам по себе акрил — это синтетический материал с прозрачной текстурой. У него хорошие механические характеристики и устойчивость пред воздействием высоких температур. Акриловые вещества очень легкие и прочные, устойчивые перед UV-излучением. В состав краски входит сам акрил, маленькие дисперсионные частички пластика, склонные растворяться в воде. После высыхания краски образуется пленочка, защищающая окрашиваемую поверхность от внешних воздействий. Вот состав любого акрилового покрытия:

связующее вещество;
красящий порошок;
наполнитель;
растворитель;
добавочные частицы.

Первый связующий компонент соединяет все ингредиенты. Это дает возможность покрытию хорошо компонировать с разными поверхностями. Таким связующим веществом часто выступают акриловые смолы. Они наделяют краску прочностью, длительностью эксплуатации, стойкостью пред истиранием. Тип акриловой смолы определяет качество краски.

В качестве пигмента используется растворимый порошок. Он может быть следующих видов:

с органическим происхождением;
с неорганическим происхождением;
изготовленным искусственно;
из натурального источника.

Процесс изготовления красок с акриловой основой не такой уж сложный. Сначала в емкость устанавливают акриловый состав и красящий пигмент, затем все компоненты перемешивают в однородную массу и расфасовывают в отдельную посуду.

Преимущества акриловой краски

У акриловых красок очень много плюсов перед другими лакокрасочными материалами. Больше всего они подходят для отделочных работ. Они универсальны и подходят для любых поверхностей. А вот и другие их преимущества:

Экологически безопасны. Для их изготовления используются безвредные для человека вещества, не влияющие на здоровье.
Комфортны и просты в работе. Они не обладают особым запахом, поэтому удобны в работе с ними.
Пожаробезопасные. Не возгораются, не содержат в своем составе воспламеняющиеся вещества.
Наличие неограниченной цветовой палитры. Огромное количество оттенков позволяет применять ее не только в окрашивании различных конструкций, но и использовать художникам для написания картин.
Быстро высыхают. Уже через 1-3 часа после покраски она высыхает.
Эластичные, прочные, легкие в уходе, стойкие к истиранию.
Не способствуют скоплению грязи, пропускают воздух, устойчивы перед влагой.
Отличаются длительностью эксплуатации (не теряют привлекательность на протяжении 10 лет).
Имеют широкую сферу применения. Их используют в комнатах, а также на улице под открытыми солнечными лучами.
Универсальные и многогранные. Используются в комбинациях с другими строительными материалами. Их можно наносить на любую поверхность, исключая некоторые разновидности пластика.

Итак, данный вид краски используют как в строительной сфере, так и в живописи. Иногда ими наносят рисунки на поверхность машин или делают дизайн ногтей. Если вы еще не знаете, как красить акриловой краской, то воспользуйтесь следующими советами:

очистите поверхность от пыли, грязи и жирных разводов;
материал с высокой впитываемостью влаги нужно обработать грунтовкой;
при слишком густом составе добавьте воды и растворителя;
наносить лучше валиком, кистью или краскопультом;
работу проводить при температуре не ниже +10 °С;
кисточки емкость для краски, емкость для краски и другие принадлежности очищайте обычной водой.

Если вы полностью не израсходовали всю краску, то закройте банку плотно крышкой, чтобы туда не попадал воздух, способный изменить ее свойства и привести к негодности.

Разновидности акриловых покрытий

В зависимости от того, где используется краска из акрила, ее делят на следующие виды:

наружная;
внутренняя;
автомобильная;
используемая в живописи.

В составе фасадного акрилового покрытия содержатся вещества и добавки, которые улучшают ее устойчивость перед солнечными лучами, влажностью и истиранием. Данной краской можно покрывать фасады, заборы, скамейки, калитки и другие наружные поверхности.

У внутренних красок меньшая стойкость к внешним раздражителям, но они отлично эксплуатируются. Отделочные внутренние краски бывают отдельно для стен и потолка. Разработаны и универсальные составы с акрилом, подходящие как для работ внутри, так и снаружи.

В зависимости от дополнительных функций краски с акрилом встречаются:

светостойкие;
влагостойкие;
хорошо переносящие механические воздействия;
моющиеся.

Подобные покрытия с акрилом еще могут красиво блестеть. В связи с этим выделяют такие краски:

глянцевые;
матовые;
шелковисто-матовые;
полуглянцевые.

Немного о разбавителях

Лучше всего разбавлять акриловую краску водой, ведь она создана на водной основе. Но когда покрытие высыхает, то на его поверхности образуется пленка, которая уже не пропускает воду. Поэтому все рабочие инструменты после покраски стоит сразу же вымыть, пока они не засохли.

Сколько же воды нужно для разбавления? Идеальной массой станет соотношение 1:1. Если разбавить 1:2, то получится тончайший слой, пропитывающий поверхность. Чем тоньше нужен слой окрашивания, тем больше воды добавляют в состав.

Некоторые производители предлагают непосредственно свои разбавители. С ними краска уже может приобретать глянцевый или матовый вид.

Чтобы разбавить засохшую акриловую краску, ее сначала измельчают до состояния порошка. Далее эту порошкообразную массу два раза заливают горячим кипятком, дожидаются остывания и сливают воду, а краску перемешивают. Такая переработанная масса годится уже для второсортных работ, потому что утрачивает часть своих свойств.

Акриловые краски в живописи

Все художники знают одну особенность акриловых красок — после высыхания они темнеют. Их используют, как альтернативу масляным тюбикам и применяют те же техники нанесения на холст. В отличие от масла, акрил сохнет намного быстрее.

Для фоновых изображений мастера используют жидкую консистенцию, разбавленную водой, а для выразительности пользуются пастообразной массой. Для этого они часто используют специальные сгустители. Акрил хорош тем, что он не трескается, в отличии от масла. Ложится он очень ровно, имеет блеск и не требует закрепителей и лакировки.

Художники рисуют акриловыми красками по дереву, стеклу, металлу, полотну, холсту. Свежие мазки можно легко убрать водой, а засохшие — только специальными растворителями. Для создания акриловых картин используются гели, пасты, замазки, клей. Такие шедевры отличаются особой цветопередачей.

Как красить акриловой краской правильно?

Наносить покрытия на водной основе очень просто. Чтобы знать, как красить акриловой краской, нужно познакомиться с некоторыми технологическими моментами и тонкостями. Предлагаем вам с ними познакомиться:

Вначале проведите подготовку поверхности к окрашиванию. Проверьте, нет ли на потолке грязных, жирных и пыльных остатков. Затем идеально выровняйте основание. Обработайте потолок грунтовкой, защищающей от плесени и грибков и экономящей расходы краски.
Если на поверхности осталась старая краска, то шпателем аккуратно ее уберите.
Трещины и сколы обязательно заделайте шпаклевкой и дождитесь высыхания.
Произведите затирку, нанесите грунтовку.
После этого можете приступать к окрашиванию.
Изначально позаботьтесь об инструментах. Каким валиком красить акриловой краской, интересует многих читателей. Кроме этого приспособления, вам понадобятся кисточки, резервуар для красок, лестницы или столика.
Работу стоит начать с углов, прокрашивая их кисточкой. Когда прокрасите по периметру все края, берите валик и смело, мазок за мазком, прокрашивайте всю поверхность.

Способы нанесения красящей массы на поверхность

Краски с акрилом на поверхность можно наносить двумя способами. Первый заключается в том, чтобы разбавлять покрытия водой или специальными смесями. Такой состав можно наносить в несколько слоев. Во втором случае используется пастообразная форма краски, которой добиваются специальным загустителем. Никогда не разбавляйте краску в той посуде, в которой вы ее купили, возьмите отдельную емкость, иначе влага испарится, и остатки станут непригодными со временем.

Покраска дерева акрилом

Довольно часто люди задаются вопросом:»Можно ли красить дерево акриловой краской?» Да, действительно существует специальный вид покрытия с акрилом для деревянных поверхностей. последние требуют предварительной грунтовки. Для внешних работ подходит грунтовка на водной основе, а для внутренних — на масляной. Качественная грунтовка — это и хороший антисептик. Ответ на выше поставленный вопрос однозначен: «Можно красить дерево акриловой краской». Многие красят ею брус или дощатый фасад.

Отделка фасадов

Покрасить фасад дома акриловой краской не так уж и сложно. Вам достаточно выполнить следующие действия:

Проследите, чтобы на стенах не было грязи, отставшей штукатурки. Проверьте поверхность фасада на прочность. Посмотрите, нет ли на поверхности нигде грибка. Зашпаклюйте все трещины и дефекты.
Нанесите грунтовку. Это улучшит сцепление краски с поверхностью фасада и сэкономит материал.
Возьмите валик и начинайте красить. Также вам пригодится кисточка. В некоторых случаях пользуются краскопультом.

Важно отметить, что покраска фасада требует нанесения двух слоев. Второй слой нужно красить только после того, как высохнет первый. Акриловая краска быстро сохнет, поэтому нужно быстро наносить мазок за мазком, иначе могут быть видны границы новых стыков.

Сочетание акриловой и масляной текстуры

Наносить лакокрасящий материал нужно, продумав все детали. Покрытие должно быть надежным и длительный срок иметь первоначальный вид. Особенно важно учесть то, какой покраске подвергалась поверхность раньше. Что можно красить акриловой краской, вам уже понятно. Она прекрасно ложится на многие поверхности. А как быть, если раньше в помещении был произведен ремонт другим красящим материалом? Например, можно красить акриловой краской по масляной или нет? Ведь так часто в старых «хрущевках» прошлого века панели кухонь и санузлов окрашивали именно масляным покрытием.

Так нужно снимать масляную краску перед нанесением акриловой или нет? Специалисты отвечают, что возможно совмещение этих двух красок, только использовать нужно специальное акриловое покрытие «Мастер-121». У него прекрасные показатели адгезии, оно считается универсальным. Важно, чтобы на старом покрытии не было трещин, сколов. Сначала масляный покров шлифуют мелкой наждачной бумагой, протирают от пыли, обезжиривают, а только потом приступают к покрасочным работам.

Горячие батареи и акриловое покрытие

Во время проведения ремонта в квартирах многие задаются вопросом, можно красить батареи акриловой краской или нет? Ведь такое красящее средство должно переносить высокие температуры до 90-100 °С. Оно должно не только эстетически выглядеть, но и защищать металл от коррозии.

Можно сказать, что универсальная акриловая краска подходит и для покраски батарей. Важно, чтобы во время покрасочных работ отопление было отключено. По горячим батареям красить нельзя, чтобы избежать неравномерных слоев и потери цвета.

Сочетание с эмалью

Кроме масляных и акриловых покрытий еще встречаются эмалевые составы. Ими окрашивают металлические, деревянные и оштукатуренные поверхности. Если в масляное средство добавляют олифу, то в эмалевое — лак. С ним покрытие становится глянцевым и эстетичным. Если рассматривать, можно ли красить по эмали акриловой краской, то ответ категорический: «Нет!». Акриловое покрытие попросту будет поднимать эмаль, сворачивать ее. Все это потому, что у этих двух средств разные разбавители или растворители. Если же все-таки такое действие нужно обязательно произвести, то сначала на эмалевую поверхность нужно нанести прослойку из нейтрального состава.

fb.ru

Акриловая краска для стен – особенности применения

Содержание статьи

Акриловая краска для стен, применяемая при ремонте в квартире хороша именно тем, что она имеет достаточно хорошую адгезию, то есть цепляемость к поверхности стен.

Акриловые краски также позитивно отличаются от других красок для стен такими своими свойствами, как их отличная водо- , свето- и термостойкость.

В своей основе акриловая краска имеет соединения акриловой кислоты, а также соответствующие цвету, красящие пигменты, воду и связующие вещества (полимерные эмульсии).

В рыночной сети имеется акриловая краска для стен уже готовая к использованию, ее и предпочтительней покупать для отделочных работ в доме.

Особенности акриловой краски для стен.

Краска для стен на основе акрила не тускнеет со временем, а также не выгорает на солнце.
Также отличительной особенностью акриловых красок является то, что при высыхании их цвет становится немного темнее, что следует особенно учитывать при их подборе для своего дома.
Наносится акриловая краска на стены, как в жидком состоянии разбавленная водой, так и в состоянии пастообразных суспензий, на основе специальных загустителей.
В практике применения для отделочных работ при ремонте квартиры использование акриловых красок предпочтительней, нежели красок масляных – поскольку покрытия из них не склонны к растрескиванию.
Но в любом случае, используя для малярных работ акриловые краски – их следует подбирать лишь от известных производителей, и конечно же, строго придерживаться самой технологии проведения покрасочных работ.

А сейчас более подробно рассмотрим все стадии проведения покраски стен акриловыми красками.

Подготовка поверхности стен

Здесь следует отметить то, что все подготавливаемые под покраску акриловыми красками поверхности должны быть сухими и чистыми, без любых крошащихся слоев и остатков грибка или плесени на стене.

Если же такие дефекты на стенах имеются, то их следует удалить еще до проведения покрасочных работ, посредством использования шпателя или другими специальными средствами удаления грибка и плесени в квартире. Перед нанесением акриловой краски на стены, специалистами рекомендуется их хорошенько загрунтовать специальной акриловой грунтовкой.

Выравнивание поверхности стен перед их покраской

Выравнивание поверхностей стен под покраску предпочтительней вести в два этапа. Сначала ведется шпаклевание на стенах всех неровностей и явных дефектов.

Дальше, обработанная таким образом поверхность стены грунтуется, и только после этого она окрашивается раствором акриловой краски.

Здесь важно сказать, что в случае покраски Вами поверхности стены акриловыми красками на водяной основе – их предварительное шпаклевание и грунтование также следует вести только шпаклевкой и грунтовкой на водяной основе!

Когда Вами для финишной обработки стен будет применяться текстурная фасадная краска, образующая при своем нанесении на стену довольно толстый поверхностный текстурный слой, то для таких поверхностей предварительная чистовая подготовка не нужна, ибо наш нанесенный рельефный рисунок в конечном счете и так скроет все изъяны и мелкие дефекты наших стен.

В данном конкретном случае можно обходиться даже без предварительного шпаклевания таких стеновых поверхностей.

Грунтовка поверхностей, как необходимость

В первую очередь любая грунтовка – это своеобразная защита подготовленных нами поверхностей перед их покраской.
Грунтовка также служит улучшению сцепления красок со стеновыми поверхностями, что существенно повышает качество выполнения ремонтных работ в квартире или же доме.
Третьей причиной, заставляющей нас использовать предварительное грунтование стен перед их покраской – есть существенная экономия расхода самих красок на проведение малярных работ.

Какие же виды акриловых грунтовок существуют?

В настоящее время промышленностью выпускаются грунтовки глубокого проникновения, и грунтовки наполненные.

Грунтовки глубокого проникновения используются в помещениях, где влажность повышенная, с целью существенного упрочнения пористых оснований и поверхностей под последующую их покраску.
Грунтовки наполненные применяют для заполнения мелких и незначительных стеновых дефектов и неровностей.

Сущность грунтования стеновой поверхности заключается в том, что при своем нанесении на стену, оба вида грунтовок образуют на ней тонкую защитную пленку, выравнивающую как саму поверхность фасада, так и устраняющую пористость со стабилизацией всего поверхностного слоя.

Нанесенная на стену грунтовка также предотвращает на стеновой поверхности появление разнообразных бликов и оттенков после нанесения здесь акриловой краски.

Грунтование стен может проводиться, как вручную валиком или кистью, так и посредством использования краскопульта, что существенно снижает трудоемкость самого процесса проведения покрасочных работ.

Конечно же, после проведения работ по грунтовке стен важно не забыть про поддержание использующегося для этих работ инструмента в чистоте. Инструмент следует обязательно хорошо промыть водой и поставить на предназначенное для него место.

Окрашивание поверхностей акриловыми красками.

Как правило, окрашивание стен делается после полного высыхания на них грунтовки.
Акриловая краска на стены в основном наноситься на них валиком.
Нанесение первого слоя краски на стену поводится движениями крест накрест, а далее уже идет раскатывание нанесенной на краски в нужных направлениях.
Второй слой краски начинаем наносить лишь после полного высыхания слоя первого.
Из практического опыта следует, что для хорошей покраски стен в помещении двух слоев, как правило, вполне достаточно.
Примерный расход акриловой краски на покраску стеновой площади в один кв. метр составляет 140-180 грамм.
Ориентированное время высыхания каждого нанесенного нами на стену слоя краски составляет около 2-х часов.

Заключение.

Подводя небольшой итог изложенного мной материала можно сказать, что краска для стен на основе акрила и ее применение при окрасочных работах в помещениях должно примерно соответствовать описанной мной методике, и тогда с качеством покрытия стен в вашей квартире или же доме – у Вас никогда проблем не возникнет.

водоэмульсионной краской, акриловой краской, фактурной краской…..

Окраска стен — очень интересный и занимательный процесс. Это дело может принести массу удовольствия. Вспоминая весь опыт детства, интегрируя современные знания, можно довольно качественно осуществить покраску стен в своем доме.

Чтобы краска ложилась на стены ровными слоями, необходимо красить в одном из выбранных направлений. Допускается менять направление, но только так, чтобы смена не была видна визуально.

Как красить стены водоэмульсионной краской?

Развитие сферы лакокрасочных материалов позволило создать уникальные краски, которые разводятся простой водой. Такую краску легко отмыть от пола, одежда легко отстирывается, руки не нужно отмывать растворителями или иными веществами, которые вредят организму. Речь идет о водной эмульсии.

Водоэмульсионная краска очень проста в использовании и легко поддается тонировке. В наше время – это самая распространенная краска. Она не имеет запаха, и является относительно экологической.

Покраска стен водоэмульсионной краской осуществляется по следующему принципу:

Однотонная краска наносится специальным инструментом – валиком. Чтобы она имела отличный вид, нужно наносить ее не спеша, полоса за полосой. Делая хаотические движения можно и не достичь желаемого результата, поскольку будут видны полосы и разводы;
Тонированную водоэмульсионную краску красят снизу/вверх, по диагонали или горизонтальным способом нанесения;
Для того, чтобы равномерно нанести краску на поверхность, необходимо использовать ребристую поверхность покрасочного лотка. Благодаря этому, на валике не собирается много лишней краски, и она не растекается на пол.

Как красить стены акриловой краской?

Существует множество способов декорирования стен и потолков при помощи красок. Краска никак не поступается иным декоративным элементам и уже много лет остается лидером при ремонте. Ею легко работать и создавать уникальные поверхности.

Если рассматривать покраску стен акриловой краской, можно отметить многогранность ее использования. Она обладает широким выбором цветной гаммы. С ее помощью создаются оригинальные фактурные сюжеты и рисунки, а также эффект имитации натуральных материалов.

Акриловая краска может создавать глянцевую или матовую поверхность.

По своей сути акриловая краска — полимерное вещество, основой которого являются акриловые кислоты. Ее можно наносить на любые не жирные поверхности (дерево, бетон, ткань, стекло, металл). Разводится она простой водой, легко отмывается с поверхности.

Процесс нанесения акриловой краски не отличается от стандартных способов. Наносится она ворсистым валиком, постепенными движениями. Здесь допускается использование комбинированных способов нанесения.

Как красить стены фактурной краской?

Кроме фактурной штукатурки существует и фактурная краска. Это специальное покрытие, которым можно создавать эффект рельефной штукатурки или фактурного наброса.

Современные ремонтные работы для обычных людей могут превратиться в захватывающее занятие, ведь благодаря наличию таких уникальных материалов можно создавать оригинальное оформление интерьера своего жилья.

Фактурная краска применяется для отделочных работ как внутри помещений, так и снаружи. Она стойкая к незначительным механическим повреждениям.

Такими свойствами акриловая краска обладает благодаря специальному связующему веществу, которое является основой фактурной краски (водная акриловая дисперсия).

Фактурная краса наносится на поверхности относительно толстым слоем. Такой способ способствует отличной гидроизоляции и выступает паробарьером. Под покрытие стен фактурной краской можно не доводить стены до идеальной гладкости, это экономит время и средства.

Что касается расхода, он довольно значителен, 500-1500 г/м². Слой нанесения может быть до одного сантиметра толщины.

Также вам будет интересно:

Способы нанесения красок разнообразные. Фактурную краску можно наносить кистью, губкой из поролона, валиком, шпателем. Сам процесс нанесения может быть разным, в зависимости от инструмента, которым наносится краска.

Также посмотрите видео ролик с полезными советами о том, как правильно красить стены

Твитнуть

postroyka.org

Как покрасить стены: подготовка, технология процесса

Оглавление: [скрыть]

Инструменты и материалы для окрашивания стен акриловой краской
Подробная инструкция по подготовке к окрашиванию стен акриловой краской
Технология окрашивания стен акриловой краской
Окрашивание стен масляной краской

Если вы решили сделать ремонт в помещении, то предстоит подумать над выбором отделочного материала для стен. Самым простым вариантом станет окрашивание поверхности. А перед началом работ нужно знать, как покрасить стены. Выбирая акриловые покрытия, вы получите современный интерьер.

Если Вы задумались об отделке стен, то очень стильным, красивым и простым решением будет их покраска.

Акриловые смеси зарекомендовали себя в качестве надежного и простого в эксплуатации покрытия.

Акриловые краски отлично подойдут для покраски стен. Они не пахнут и быстро сохнут.

Так, повреждение краски будет гораздо легче восстановить, чем в случае с обоями, с такими проблемами часто сталкиваются владельцы домашних животных. Покраска стен акриловой смесью способствует визуальному увеличению пространства, что особенно актуально для малогабаритных квартир.

Перед применением акриловой краски стены должны быть подготовлены. Для этого предстоит удалить старое покрытие (обои, шпаклевку, краску и т.п.). После поверхность должна быть покрыта подготовительным слоем шпатлевки. Далее основание шлифуется, грунтуется и оклеивается стеклохолстом. Следующим этапом станет нанесение слоя финишной шпатлевки, его тоже необходимо отшлифовать и прогрунтовать, как и предшествующий слой. Только такая подготовка позволит качественно покрасить стены самостоятельно. Акриловая краска должна быть нанесена в два слоя.

Инструменты и материалы для окрашивания стен акриловой краской

шпатлевка;
грунтовка;
кисть;
шпатель;
абразивная шкурка;
валик.

Вернуться к оглавлению

Подробная инструкция по подготовке к окрашиванию стен акриловой краской

После шпаклевки стены ее необходимо отшлифовать при помощи шкурки.

Перед тем как покрасить стены, их поверхность должна быть тщательно подготовлена, так как данный этап является неотъемлемой частью всего процесса окрашивания. При этом нельзя допустить, чтобы даже маленький участок был пропущен в процессе очистки основания. Если стена обладает чрезмерно большими неровностями, ее можно обшить с использованием гипсокартона. На случай, когда основание не нуждается в выравнивании, его шпатлюют с использованием шпателя, ширина которого может варьироваться от 40 до 60 см. Состав для шпаклевания необходимо приготовить средней густоты, наносить его следует движениями руки с широкой амплитудой. Этот этап не предполагает создания идеальной ровности поверхности.

Стартовый слой должен высохнуть, только после этого его можно подвергнуть шлифованию с использованием абразивной шкурки, зернистость поверхности которой должна быть средней. Далее можно приступать к обработке поверхности грунтовкой. Оклейка основания стеклотканью или паутинкой станет следующим этапом. Данная процедура имеет тот же принцип, что используется при оклейке стен обычными обоями, однако скорость выполнения при этом гораздо выше. Для того чтобы укрепить паутинку, понадобится специальный клей. После того как работа со стеклотканью будет окончена, помещение нужно оградить от образования сквозняков.

После грунтовки основание стен необходимо оклеить стеклотканью.

Если вы желаете быстро покрасить стены, то использовать стекловолокно необязательно. Однако применение этого материала позволит добиться армирующего свойства поверхности.

Когда стеклоткань высохнет, на что понадобится около 24 часов, можно приступать к финишному шпатлеванию. Для того чтобы получить более хорошее качество работы, следует использовать готовую шпатлевку, которая продается в ведрах, этот вариант материала будет лучше сухого варианта смеси, которую нужно подготавливать перед использованием. Хоть и стоимость готовой смеси выше, цена будет компенсироваться незначительным ее расходом. Но готовый состав почти всегда имеет чуть более густую консистенцию, чем того требует норма, именно поэтому перед тем как наносить его на стены, желательно добавить воду, перемешав все миксером. Это поможет облегчить работы и позволит уменьшить расход смеси.

После того как поверхность стены высохнет, ее можно отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Данный этап предполагает необходимость соблюдения основных правил.

Так, нужно шлифовать поверхность стен до того состояния, пока они не обретут зеркальной гладкости. Однако важно не перестараться, чтобы поверхность не была повреждена.

Вернуться к оглавлению

Технология окрашивания стен акриловой краской

Грунтовку стен необходимо начать с углов и примыкания стен к потолку.

Перед тем как покрасить стены, следует прогрунтовать их глубокой пропиткой. Для начала с использованием кисти необходимо прокрасить углы и места примыкания стен к потолку. После при помощи валика следует нанести пару слоев акриловой краски, покрыв всю площадь поверхности. Важно помнить, что кистью наиболее сложные участки следует красить лишь один раз, а вот когда наступает черед валика, то следует покрывать поверхность уже дважды.

После того как покрасить стены удалось, следует оставить их до высыхания. Плюсом является то, что произойдет это очень быстро, а в помещении не будет удерживаться неприятный запах.

Покраска стен при желании может быть проведена повторно, и для этого не придется дополнительно подготавливать поверхность.

Вернуться к оглавлению

Окрашивание стен масляной краской

Схема расчета необходимого количества краски для покраски стен.

Если вы решили окрасить стены самостоятельно, можно предпочесть масляную краску. Подготовка поверхности предусматривает проведение тех же процедур, что осуществляются перед началом окрашивания стен акриловой краской. Помимо прочего, начало работ должен предварять расчет количества краски, которую необходимо будет приобрести. Сначала нужно рассчитать площади поверхности, которую предстоит окрасить. Затем площадь стен, полученную в процессе расчетов, следует умножить на 0,2 л, так как средний расход масляной краски для окрашивания стены в один слой равен 200 г на 1 м2. Полученная сумма должна быть умножена на количество слоев, которые предполагается нанести, тогда можно получить количество краски, которое нужно купить.

Как правило, в процессе ремонта наносится пара слоев краски, однако если предстоит темную поверхность покрыть краской, которая имеет светлый тон, количество слоев допустимо увеличивать по ходу окрашивания. Недостатком такой краски выступает устойчивый и неприятный запах. Кроме того, период высыхания не столь короткий, как хотелось бы. Если такая краска наносится на стены в жилых помещениях, то к ним еще долго нельзя будет прикасаться. Однако можно приобрести для ремонта те виды краски масляного типа, которые достаточно быстро сохнут и не имеют запаха. С такими красками приятно работать самостоятельно, подобные составы экологичны и позволяют поверхностям дышать.

Если задумались над тем, как красиво покрасить стены, стоит применить именно новые, описанные выше виды масляных красок.

Используя традиционные виды масляных красок, вы подвергаете стены воздействию факторов, которые достаточно быстро выводят их из строя, так как любые материалы должны получать доступ воздуха. Кроме того, это неблагоприятно сказывается на климате дома. Но если необходимо придать поверхности стен отличные характеристики износостойкости, то стоит предпочесть именно такой состав, что в особенности актуально для поверхностей стен подъездов и оснований зданий. Если давно задумывались над вопросом, какой состав будет способен противостоять температурным перепадам и постоянно меняющимся погодным условиям, среди которых, например, дождь и снег, стоит остановить свое внимание на масляной краске, которую ко всему прочему еще и достаточно легко мыть.

Какая бы краска ни была выбрана, важно правильно подготовить поверхность и соблюсти все правила нанесения состава, тогда результат окажется отличным.

dekormyhome.ru

Покраска стен акриловой краской: учимся делать правильно

Покраска стен акриловой краской позволяет выбирать желаемый результат из разнообразия цветовой гаммы и различных фактур, в том числе и имитационных, например, природных материалов. Окрашенная поверхность может быть глянцевой и матовой.

Акриловая краска обладает привлекательным набором качеств – растворима в воде, быстро высыхает, хорошо ложится на поверхность и плотно её укрывает, легко наносится кистью, валиком или распылителем. Не требует к себе особого унифицированного отношения, что позволяет использовать её людям, не обладающим специальными знаниями и навыками. Она не боится тепловой обработки и ультрафиолетового излучения, имеет хорошую механическую прочность.
По сути, акриловая краска, это полимерная масса на производных акриловой кислоты. На заре своего существования разводилась спиртом и была краской сугубо для художников. Сегодня применяется во всех сферах строительных работ, спирт сменился более доступной и дешёвой жидкостью – водой. Составы красок легко наносятся на любые обезжиренные поверхности, в том числе на бетон, дерево, металл, а так же стекло и ткань.

Примеры покраски стен акриловой краской — фото

Процесс покраски стен акриловой краской представляет собой покрытие поверхности безопасным текучим полимером, который, после испарения из него жидкости, превращается в тонкую, хорошо сцепленную с основой, довольно твёрдую плёнку. Акриловые краски при высыхании не образуют поверхностных трещин, кроме того они не могут расслаиваться, что характерно для масляных покрытий. Акриловые краски совершенно безопасны и не токсичны, не имеют запаха.

Подготовка поверхности

Перед началом работ необходимо подготовить окрашиваемую поверхность. Этот процесс, включает в себя очищение стен от старых обоев или красок, грязных и жирных пятен, отслаивающейся штукатурки. При наличии таких дефектов, как неровности, сколы, выбоины, они заделываются штукатуркой.

Процессу оштукатуривания предшествует покрытие основы грунтовкой глубоко проникновения. Процесс оштукатуривания делится на два этапа черновой (стартовый) и финишный. Шпаклёвка для чернового покрытия разводится до состояния густой сметаны, ею можно укрывать поверхность слоем до пяти миллиметров, предназначена для заравнивания малых, но заметных дефектов. Финишный слой шпаклевки шлифуется, покрывается грунтовкой и просушивается.

Финальное окрашивание

Окрашивание поверхности удобнее всего производить поролоновым или ворсовым валиком. Качественное окрашивание подразумевает нанесение двух слоёв с промежуточным просушиванием. Второе покрытие необходимо проделывать параллельно падению света от окна. Для раскатки краски на валике используется специальная ванночка.

Необходимо помнить, что в данный момент покраска стен акриловой краской, является финальным покрытием, поэтому к поверхности необходимо отнестись с особым пристрастием, если обнаружится дефект, то лучше отложить окрашивание и произвести корректировку штукатуркой и лишь после этого продолжить окрашивание, поскольку любые пропущенные углубления и шишки моментально испортят внешний вид всей стены. После окончания работ, локальные исправления невозможны, придётся повторить весь процесс, начиная с очистки.

Советы по покраске стен — видео

stroyara.ru

Покраска стен в комнате акриловой краской — Блог Stroyremontiruy

Красиво и по-современному отделанные стены – это мечта любого хозяина, поэтому каждый хочет выбрать такую отделку, которая бы принесла свежесть и гармонию в квартиру или коттедж. Если Вам по той или иной причине не нравятся обои или Вы просто не можете придти к единому решению по выбору их, то покраска стен акриловой краской – это тот вариант, который стоит попробовать, ведь он открывает широкие интерьерные возможности для полёта мысли.

Окрашивание не так широко распространено, как оклейка стен обоями, поэтому свежесть решения в этом случае гарантирована, а это уже неплохое начало для выработки стратегии ремонта. Окрашенные стены отлично себя зарекомендовали при эксплуатации, так как в случае повреждения покраски её всегда можно восстановить с гораздо меньшими усилиями, чем, предположим, заново поклеить обои к тому же такая покраска визуально увеличивает комнату, что в некоторых случаях актуально.

Итак, к окрашиванию можно приступать, когда выполнены работы по ремонту потолка, иначе можно быстро привести выполненную отделку стен в полную или частичную негодность.

Классическая однотонная или комбинированная покраска стен проводится в помещении с температурой от +15 градусов с влажностью не выше 80%.

Этапы работ

Покраска состоит из следующих обязательных этапов –

1. Подготовка поверхности к работе, то есть очистка её от старых обоев,
2. Шпатлёвка первым подготовительным слоем,
3. Шлифовка и грунтовка,
4. Оклейка поверхности стеклохолстом,
5. Вторая финишная шпаклёвка,
6. Ещё одна шлифовка и финишная грунтовка,
7. Сама собственно покраска акрилом в два слоя.

Подготовка

При подготовке поверхности к работе проявите трудолюбие и не пропускайте остатков старых обоев, даже если они «сидят намертво», так как в противном случае надо ждать неприятностей. После того, как основание очищено и не требуется выравнивание поверхности можно приступать к стартовой шпатлёвке, которая производится шпателем 40-60 см широкими движениями руки шпаклёвкой средней густоты. Не стоит на этом этапе шпатлёвки прилагать большее, чем необходимо усилие, ведь не забываем, что это только подготовительный слой, так что идеальная поверхность нам пока не нужна.

Технология

{module adsense 465}

Шлифуем первый слой абразивной сеткой со средней зернистостью, после чего грунтуем стену. Далее в дело вступает стеклохолст, он же стеклоткань, он же паутинка. Оклейка стеклохолстом происходит по аналогии оклейки основания обоями, только процесс проходит несколько быстрее. Не забываем использовать специальный клей для паутинки и избегаем сквозняков до полного высыхания материала. Оклейка стеклохолстом не является обязательным этапом, но считается очень желательным, если можно так выразиться, ведь недооценивать армирующие свойства этого современного материала нельзя.

Движемся далее. Дожидаемся высыхания стеклохолста, это, как правило, сутки, и приступаем к финишной шпатлёвке. Для этого лучше всего использовать уже готовый материал, так как он отличается более высоким качеством и даже, несмотря на более значительную цену эффективен, ведь его расход меньше, чем расход стартовой шпатлёвки. Для удобства работы можете добавить в ёмкость с готовой финишной шпатлёвкой немного воды и перемешать её с помощью миксера, так как обычно готовый материал несколько гуще нормы, а это и неудобство в работе, и больший его расход.

Готово? Ждём высыхания и внимательно шлифуем стену мелким(!) абразивным полотном с зернистостью не более 150 ед. Старайтесь соблюдать в этом процессе два основных правила –

— Не пропускайте мелких раковин и царапин, шлифуйте так, чтобы покрытие было зеркально гладким,
— Не переусердствуйте и не повредите стеклохолст – зачищайте шпатлёвку, а не паутинку!

Итог

Завершено? Далее нужно грунтовать поверхность, желательно грунтовкой глубокой пропитки и приступаем к покраске стен акриловым составом, предварительно наведя в помещении чистоту, чтобы после пыль не оседала на стенах. Первым этапом окрашивания работаем кистью, выполняя подрезку углов и мест примыкания с потолком, чтобы не повредить его отделку, затем прокатываем стену два раза акриловой краской при помощи валика. Запомните – подрезку делаем один раз, валиком красим дважды!

Вот, в принципе, и всё. Остаётся лишь полюбоваться сделанной работой и сфотографироваться на фоне, покрашенной собственными руками, стены. Как Вы уже заметили, покраска стен в комнате акриловой краской не так страшна, как это казалось до начала работ, поэтому большинство хозяев вполне могут выполнить эту работу самостоятельно. Если в дальнейшем захотите перекрасить стены в другой цвет, то это займёт ещё меньше времени, так как основа для работы будет у Вас уже подготовлена.

Видео

P.S. Не забудьте оставить немного той краски, которая использовалась в работе на случай, если дети нарисуют на Вашей работе имя её автора и оцените на видео преимущество акрила для окрашивания стен в комнате.

stroyremontiruy.ru

Как правильно сломать бетонную стену в квартире – Как самому провести демонтаж стен: пошаговая инструкция — INMYROOM

Опубликовано 12.10.2020 автором alexxlab

Ответить

как сломать или сделать проем?

Мечта об удобном жилье иногда упирается в имеющееся положение бетонных стен, которые хочется быстро снести, однако, часто именно они являются несущими. Чтобы перепланировка не ослабила конструкцию здания и не привела к перекосам, обрушениям, следует иметь официальное разрешение на преобразования, которое легализует инженерный проект выполнения работ. Документ — преддверие сложных и трудоемких операций, в процессе которых убирается несущая бетонная стена или в ней вырезается проем.

Как определить несущая стена или нет?

Стена, идущая по плану под снос или проем, может оказаться несущей. Такие бетонные стены обеспечивают постройке заданную конструкционную жесткость и целостность. Актуальный ответ может дать только архитектурный (конструкционный) план здания. Вместе с тем есть общие принципы, опираясь на которые возможно частично решить задачу. Так, несущими являются стены внешнего периметра сооружения и те, что выходят на подъезд. К несущим также относятся общие с соседними квартирами стены.

Другие же идентифицировать самостоятельно затруднительно. К примеру, в монолитных зданиях стены толщиной 20 см могут быть опорными, а могут и перегородки быть толще 20 см. Конструкции каркасно-монолитных сооружений часто не имеют несущих вертикальных поверхностей. Современные строительные проекты реализуют архитектурно-конструкторские решения, не позволяющие без ознакомления с документацией однозначно выяснить назначение стенки. В ранних панельных постройках также затруднительно определить, является ли стенка, например, толщиной 10 или 14 см несущей или усиленной перегородкой.

В некоторых проектах практически все вертикальные конструкции несущие. Объективный ответ дадут только уполномоченные специалисты и проектная документация на дом. Положительное заключение по техпроекту реконструкции открывает дорогу процедуре получения официального разрешения на перепланировку. После получения документа можно приступать к работе. Неузаконенная перепланировка трудно вводится в документы на жилье, а также ограничивает право распоряжения недвижимостью (например, продажу).

Вернуться к оглавлению

Как сломать стену?

Контрольное отверстие для проделывания проема в бетонной стене.

Чтобы снести несущую конструкцию правильно, следует учесть массу нюансов. Прежде всего, нужно отключить электричество с кабелей в такой стенке, снять все розетки и выключатели. Скрытую проводку помогут найти бесконтактные инструменты, которые реагируют на электромагнитное поле сети. Имеющиеся дверные полотна подлежат снятию, а блоки — демонтажу. Сюрпризом могут стать трубопроводные магистрали. Если участок работ находится рядом с ними или они в стене, подачу услуг следует временно отключить и обезопасить трубы. Может потребоваться перенос трубопроводных магистралей, что следует предусмотреть заранее.

Напольные декоративные покрытия лучше на время работ снять, если это невозможно, то максимально их защитить дощатым настилом от ударов при возможном падении кусков бетона. Это же предупредит повреждение межэтажного перекрытия. Если в процессе ликвидации вертикальной поверхности неожиданно обнажилась электропроводка, то сначала вокруг нее аккуратно убирается бетон.

Для последующего безотказного использования кабели должны быть освобождены от кусков материала. Электроинструмент с этой целью лучше не использовать. Обязательным препятствием на пути демонтажа станет внутреннее металлическое армирование стен. Эффективно с ним справляется болгарка с алмазным диском. Самым важным этапом подготовки демонтажа является возведение подпорных конструкций, которые возьмут на себя нагрузку несущей стены.

Запрещено удалять «родную» бетонную перегородку, абсолютно лишая верхние перекрытия опоры. Конструкция, состоящая из балок, стоек, колонн, устанавливается на месте демонтируемой в соответствии с утвержденным проектом перепланировки. Материалы, расположение, толщина и виды новых силовых элементов рассчитывают специалисты (до выдачи разрешения).

Снос стены алмазной резкой.

Только после завершения разгрузки несущей стены можно приступать к ее ликвидации. Непосредственно снос может выполняться алмазными резчиками (болгаркой), мощным ударным перфоратором, ударной дрелью (перфоратором) средней мощности. Выбор инструмента определяет скорость работ, трудозатраты, количество пыли, уровень шумности и пр.

Стена удаляется только сверху вниз и всегда фрагментами (целиком запрещено), размер которых позволяет их легко удалять из помещения. Использование мощной болгарки с алмазными кругами большого диаметра эффективно решает задачу. Однако в помещении будет много пыли, которую необходимо удалять строительным пылесосом. Плюс применения болгарки — относительно невысокий уровень шума.

Схему будущих разрезов рисуют на стене (квадраты 40х40 см). Перфоратором по линиям через 3 – 4 сантиметра делаются сквозные отверстия диаметром около 12 мм. Алмазным диском прорезаются щели, которые постепенно соединяют отверстия. Первый блок аккуратно выбивается и удаляется. За ним аналогично — все другие фрагменты. Если стена толстая, то ориентируясь на сквозные отверстия, делаются пропилы с другой стороны.

Применение профессионального ударного перфоратора с зубилом максимально ускоряет процесс, однако создает запредельный уровень шума, трещины в стенах, а также много пыли. Если в наличии только перфоратор средней мощности, ручное зубило и молоток, начальные операции — разметка и просверливание отверстий делаются аналогично как для болгарки. Однако уровень шума и физические усилия являются недостатками данного варианта. Перегородка ликвидируется выбиванием квадратных участков после формирования зубилом сплошных щелей по периметру между отверстиями.

Вернуться к оглавлению

Как сделать проем в несущей стене из бетона?

В подобных работах используются предварительно рассчитанные и вошедшие в проект разрешенной реконструкции силовые элементы. Это усиливающие обвязки и сборные перемычки из металлических уголков, тавров (двутавров), которые располагают по периметру создаваемого проема (слева, справа или только над ним).

Материалы, форма изделий, количество соединяющих шпилек, места размещения определены проектом перепланировки. Данные конструкции впоследствии скрываются под отделкой или становятся частью декора. Предварительные защитные мероприятия аналогичны подготовке к полному слому несущей стенки.

Порядок работ включает разметку периметра будущего проема на стене, разбитие его на квадраты описанным выше способом. Размечается место горизонтальной перемычки и, если требуется, вертикальных стоек слева и справа от проема. Затем аккуратно болгаркой делаются штробы напротив друг друга с обеих сторон перегородочной стенки, размер которых несколько больше размеров усиливающих элементов. В подготовленных прогрунтованных металлоконструкциях и штробах заранее делаются совпадающие сквозные отверстия с шагом до 40 см. Все предусмотренные металлические элементы укладываются в штробы на густой цементный раствор толщиной до 10 мм.

Фиксация проема болтовыми шпильками.

Каждая сборная перемычка попеременно равномерно стягивается болтовыми шпильками (под две шайбы с каждой стороны) до упора при полном уплотнении раствора. Цементу дается время на схватывание. Горизонтальные и вертикальные перемычки в углах свариваются между собой. Теперь освобождается от материала внутренняя часть усиливающей «рамки». По периметру ранее нанесенной разметки сверлятся сквозные отверстия (диаметром до 1,2 см) с шагом до 40 мм.

Алмазным резчиком (канатного типа, болгаркой, цепной пилой) по фрагментам сверху вниз постепенно выпиливается, а затем выбивается тело бетона. Если стена толстая, то ее режут с двух сторон на всю глубину диска, создавая прорези размером до 80х80 мм. Затем перфоратором эти «кубики» легко вынимаются. Трудоемкая операция — перерезание болгаркой обнажившейся арматуры. Удаление бетона можно проводить виброинструментом и даже кувалдой с зубилом.

Однако аккуратность обеспечивает только режущий инструмент. Проект перепланировки может допускать установку усиливающего каркаса, перемычек после создания проема. С этой целью он с двух сторон стены обвязывается металлическими уголками, которые по периметру соединены сваркой между собой и металлическими пластинами.

С перегородкой конструкцию соединяют штифты из кусков арматуры 12 мм. Их забивают в отверстия, просверленные почти на всю глубину стены, под углом и приваривают к пластинам конструкции усиления. Металл грунтуется, а все углубления между ним и стеной зачеканивают цементом.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Создание проемов в стенах, их снос технологически несложные, однако требуют осмотрительности. Такие работы следует выполнять после получения официального разрешения. Если нагрузка, принимаемая несущими стенами, правильно и надежно не перераспределена, это может повлечь тяжелые последствия.

kladembeton.ru

Как сломать бетонную стену — Легкое дело

Как разрушить стену отчуждения

Когда мужчина прячется за стену сдержанности, вы можете заглянуть за нее и спросить: «Ты почему молчишь?» или «Почему ты мне ничего не рассказываешь?» Разрушьте эту стену, сделав следующее:

1. Примите его. Опять это — первый шаг. Когда вы не обращаете внимания на его недостатки и видите в нем только лучшие стороны, он начнет больше доверять вам, с большей готовностью станет делиться с вами сокровенными мыслями и чувствами.

2. Никогда не уничижайте его. Следите за тем, чтобы не совершать ошибок, которые будут способствовать тому, что он еще глубже будет уходить в свою защитную скорлупу. То есть не допускайте тех ошибок, которые вынудили его спрятаться за стену сдержанности. Вам нужно полностью отказаться от всех унижающих его достоинство замечаний, проявления равнодушия, иначе его отчуждение станет вашей постоянной проблемой.

3. Восхищайтесь им. Ваше щедрое и искреннее восхищение станет самым эффективным средством, которое поможет вам вернуть его доверие и разрушит стену сдержанности.

4. Не критикуйте других людей. Если вы критически относитесь к другим людям, постоянно концентрируясь на их недостатках, он не раскроет вам свои тайные мысли, боясь критического или презрительного отношения с вашей стороны. Не говорите ему о своей низкой оценке других людей, не проявляйте презрения, зависти или ревности по отношению к другим людям. Не нужно рассматривать никого под микроскопом. Даже если вы не одобряете слова или поведение окружающих, найдите что-нибудь хорошее в их характере или их побуждениях. Чем больше критичности вы проявите, тем меньше захочет ваш муж стать объектом вашей уничтожающей критики. Он должен быть уверен в том, что его откровенность вызовет доброжелательное и восхищенное отношение, а не шквал критики.

5. Умейте находить в других людях что-то-доброе. Если вы будете видеть в других людях хорошее, муж будет уверен, что и в нем вы тоже увидите в первую очередь добрые стороны. Когда он станет делиться с вами своими сокровенными мыслями, он не побоится вызвать в вас насмешку или презрение. Ищите в каждом что-то хорошее и находите для них добрые слова. Таким образом вы разовьете в себе милосердный характер, который поможет ему снять с себя защитную сдержанность.

6. Умейте хранить чужие тайны. Никогда и никому не поверяйте секреты, которые вам доверили другие. Если вы раскроете чужие тайны, ваш муж решит, что вы не сможете также сохранить и его секреты и таким образом выставите его на посмешище или проявите равнодушие, чего он, естественно, постарается избежать. Он может доверить вам свои тайны только в том случае, если будет полностью уверен в вашей способности сохранить их. И даже если он уверен, что вы искренне восхищаетесь им, у него не может быть гарантии, что другие будут испытывать те же чувства, если вы начнете делиться с ними его тайнами. Он не станет рисковать своей безопасностью.

Когда он перестанет таиться за защитной сдержанностью и начнет раскрываться перед вами, надеясь увидеть в ваших глазах восхищение, не думайте, что с его страхами покончено раз и навсегда. Продолжайте вести себя в соответствии с приведенными советами. Все это время следите за тем, чтобы с полным пониманием выслушивать и принимать все, что он поверяет вам. Иначе он больше не станет ничем делиться с вами.

Если вы с первого раза с одобрением примете то, что он вам доверит, в следующий раз он опять решится поделиться с вами сокровенным. И так до тех пор, пока, при условии, что ваша реакция его ни разу не разочарует, — он не научится делиться с вами всеми своими мыслями, идеями и надеждами. Потребность в восхищенном одобрении для него слишком важна, и потому он обязательно и постоянно будет приходить к вам за новыми порциями поддержки и одобрения.

Помните, однако, что причины его сдержанности лежат в прошлом, и при первом же тревожном признаке критического отношения или равнодушия они могут возникнуть вновь, даже если вы критичны только по отношению к другим людям. Поэтому вы можете понять, как трудно бывает женщине со слабым и критическим характером сделать все, чтобы ее муж начал открыто говорить, не боясь возникновения чувства отверженности.

Притупившиеся чувства

Когда мужское достоинство унижается в течение долгого времени, мужчина начинает защищаться от боли и унижения путем ожесточения. Он перестает обращать внимание на оскорбления. Его чувства становятся притупленными.

В книге доктора Эдриты Фрид «Е§о т ьоус апо! ЗехиаШу» («Личность в любви и сексуальности») также говорится о притуплении чувств. Доктор Фрид утверждает, что опасность здесь кроется в следующем. Когда люди становятся нечувствительными к боли, они теряют восприимчивость также к радости и удовольствиям. «Мы очень дорого расплачиваемся за добровольное притупление чувствительности, ибо, если оно облегчает боль, оно также понижает нашу способность испытывать радостные и приятные чувства и реагировать на радостные обстоятельства. Бесчувственность, как неразборчивый серп, срезает цветы вместе с сорняками».

Человек, переставший чувствовать боль унижения, отделяет себя от радости бытия. Он больше не чувствует обиды, но он также не чувствует красоты летнего дня, не испытывает радости от смеха детей и не проявляет ответной реакции на любовь со стороны жены. Его сексуальное влечение тоже понижается, и он даже может стать импотентом.

Лживость

Человек с обостренным чувством собственного достоинства иногда испытывает искушение солгать. Например, если ему грозит неудача, его страх перед предстоящим унижением может вынудить его скрыть правду, говорить ложь или даже взвалить вину за случившееся на кого-нибудь другого. Поскольку его гордость особенно страдает от отношения к нему жены, он представит ей, скорее всего, самую искаженную картину происшедшего. Это приведет к новым проблемам, как, например, в следующем случае.

Мужчина, столкнувшийся с опасностью неудачи в бизнесе, боялся сказать всю правду своей жене. Поскольку он скрыл от нее важные факты, она ошибочно полагала, что ее муж невиновен, и потому потребовала возмещения убытков с других лиц, оказавшихся в этой ситуации, поставив тем самым мужа в очень неудобное положение. Но зачем он обманул ее? Из-за мужской гордости. Он боялся произвести на нее дурное впечатление. И хотя все люди, как правило, стараются избежать разглашения информации о своих неудачах, там, где задействована мужская гордость, проблема становится особенно острой.

Но если человек не может скрыть правду, он пытается оправдать свои ошибки, обвинив в происшедшем обстоятельства, других людей и даже свою жену. Иногда мужчина в попытке защитить свое достоинство приводит любые доводы и аргументы. Но чем больше он пытается скрыть правду, тем более противоречивыми становятся его аргументы и реальные факты.

Вы можете помочь мужу не прибегать ко лжи осознанием того, что его гордость может пострадать перед лицом надвигающейся неудачи. Помните, что ваше мнение о нем имеет для него самое большое значение. Дайте ему понять, что вы всегда примете и поймете его, даже в самых неблагоприятных обстоятельствах. Если вы полностью доверитесь его мужскому характеру, он безбоязненно откроет перед вами любую правду.

5. Когда мужчина сам себя недооценивает

В этом случае мужчина осознанно и намеренно уничижает себя, акцентируя внимание на своих слабостях, ошибках и неудачах. Но почему он это делает? Он это делает тогда, когда его чувство мужского достоинства ущемлено или же когда он надеется, что его разуверят в этом и окажут поддержку в трудную минуту. Единственное, чего он хочет, когда уничижает себя, это увидеть так необходимое ему восхищение. Он надеется, что когда он унизит себя, кто-нибудь не согласится с ним и начнет разуверять его в этом. В ответ на подобное поведение скажите ему слово ободрения, но пусть ваши слова хвалы не будут расточительными. Иначе у него войдет в привычку уничижать себя в надежде услышать слова поддержки. Ищите другие пути и способы оценить его и выразить свое восхищение, и таким образом развить в нем мужские качества.

Предыдущая19202122232425262728293031323334Следующая

stroyvolga.ru

Как сломать бетонную стену

При покупке квартиры мы часто сталкиваемся с тем, что ее планировка нас не устраивает. Такая же ситуация возникает, когда начинается ремонт старой квартиры. Есть несколько способов, как сломать бетонную стену. Каждый из них технологически прост, однако спешка может привести к совершению непоправимых ошибок, поэтому запаситесь свободным временем.

Есть несколько способов, как сломать бетонную стену

Основные вопросы

Какую стену можно сносить? Любую, кроме несущих. Несущие стены можно определить по толщине, которая значительно больше, чем у других межкомнатных.
Нужно ли разрешение на снос стены? Да, для перепланировки квартиры необходимо разрешение. При этом вам придется собрать ряд документов и посетить соответствующее учреждение. Бывали случаи, когда хозяева квартиры самостоятельно решались на снос и разрушали несущую стену. В результате этого многоэтажный дом перекашивался, и жить в нем становилось опасно. Представьте ответственность, которая легла на плечи этих людей. Обязательно получите разрешение и вызовите строителя, который покажет вам, какие стены можно трогать.
Что лучше сделать: осуществить снос самостоятельно или заказать эту услугу у специалистов? Здесь требуется оценить ваши финансовые возможности и время, которое вы готовы потратить. Особых навыков и знаний о том, как снести бетонную стену, не требуется. При этом стоимость этой услуги на рынке высока. Поэтому вам будет легче и выгоднее сделать все самостоятельно.
Можно ли обойтись кувалдой и киркой, не используя специальных инструментов? Если вы располагаете массой времени, можно обойтись обычными подручными средствами, но лучше иметь под рукой достаточно мощный перфоратор и болгарку.
Можно ли просто вырезать стену, не ломая ее по частям? Вопрос пыли беспокоит многих, ведь когда вы будете крошить бетон, ее будет очень много. Однако снос стены целиком категорически запрещен. Если вы просто вырежете стену, ее нужно будет как-то вынести. Сделать это целиком невозможно, и все равно придется ее ломать или резать. Но, главное, существует риск, что огромный бетонный блок, который вы вырезали по периметру, обрушится на пол, разрушив комнату. Также он может упасть на вас и ваших помощников, что гораздо хуже. Все это говорит о том, что стену лучше всего сносить частями, причем каждый отрезанный кусок должен быть подъемным и иметь такие размеры, чтобы его можно было легко вынести из помещения.

Способы сноса стен

Остановимся подробно на том, как убрать бетонную стену. Существует несколько способов сделать это, и вы можете выбрать любой, понравившийся вам.

Спиливание болгаркой

Имея достаточно мощную болгарку и запас дисков по бетону, вы можете спилить стену кусками, удаляя одну часть за другой. Определите для себя, в каком направлении вы начнете работу. Можно нарисовать прямо на стене схему распила.

Болгаркой вы можете спилить стену кусками, удаляя одну часть за другой

Про выбор болгарки стоит сказать две вещи. Во-первых, желательно, чтобы она имела как можно большую мощность. Во-вторых, она должна поддерживать возможность установки дисков большого диаметра. Именно от этого параметра зависит ширина стены, которую вы сможете ликвидировать.

К преимуществам такого метода сноса относится низкий уровень шума и минимальное количество пыли.

К недостаткам относится то, что уровень образования строительной пыли все же будет немалым. Через 5 минут внутри помещения, где идет работа, резко уменьшится видимость. Если вы недостаточно тщательно закроете остальные комнаты от попадания пыли, она будет везде: на всех вещах и мебели, на стенах и потолке. Вам потребуются очки и специальная маска, чтобы хоть как-то дышать в такой обстановке. Приготовьтесь к тщательной генеральной уборке по завершении работ.

Мощный ударный перфоратор

Имея в наличии профессиональный инструмент – перфоратор с насадкой в виде зубила, можно разрушить стену за несколько часов. Это самый простой и быстрый способ. В этом кроется его главное преимущество, а вот к минусам относится максимальный уровень шума и образования пыли в сравнении с другими способами. Кроме того, в руках непрофессионала такой инструмент может нанести больше вреда, чем пользы. Плохо прицелившись, можно сломать что-то лишнее.

Имея в наличии профессиональный инструмент – перфоратор с насадкой в виде зубила, можно разрушить стену за несколько часов

Ударная дрель или перфоратор средней мощности

Если у вас уже есть достаточно мощная ударная дрель или обычный перфоратор, вы можете осуществить перепланировку наиболее комфортно для себя. Способ состоит в том, чтобы с помощью одного из вышеуказанных инструментов просверливать отверстия в стене. Делать это легче всего по заранее начерченным линиям. Отверстия должны быть расположены рядом.

Когда у вас получилась своеобразная сетка из дырок, можно приступать к выбиванию кусков бетона. Для этого возьмите молоток и зубило, или кувалду, если вам не хочется совершать много движений. Простыми ударами вы поспособствуете образованию сплошных щелей между отверстиями и вскоре сможете достаточно легко демонтировать всю стену.

Важные моменты

Помните, что скрытая электропроводка может оказаться для вас роковой. Существуют специальные бесконтактные инструменты для обнаружения кабелей, вмонтированных в стену. Если в процессе выбивания стены вы увидели провод, ни в коем случае не применяйте вблизи него электроинструменты. Уберите бетон вокруг провода с помощью молотка и зубила. Помните о том, что на проводе не должны висеть куски бетона. Любая нагрузка может привести к его порче или разрыву.
Скрытая арматура в железобетонных панелях многоэтажных домов может быть распилена с помощью болгарки и диска по металлу.
Вмонтированные в стену трубы также могут стать для вас сюрпризом. Разбивайте стену аккуратно, небольшими частями. Если наткнетесь на трубы, скорее всего, их придется переместить или убрать. Для перекрытия тока воды используются шаровые краны на стояках.

Вот и все, что нужно знать о сносе бетонных стен. Запаситесь инструментами и большим количеством строительных мешков и приступайте к работе.

repaireasily.ru

Как сломать бетонную стену — демонтаж бетонной стены

После длительного проживания в одной и той же обстановке некоторые жильцы неожиданно осознают, что планировку их привычного места обитания можно значительно улучшить. С учётом того, что серьёзная перепланировка жилого помещения предполагает удаление или перенос имеющихся стенных перегородок – приходится прибегать (в качестве крайней меры) к их слому. При этом следует знать, что подобное мероприятие может проводиться только с разрешения соответствующих инстанций (Муниципальных жилищных инспекций), контролирующих соблюдение строительных норм.

Также необходимо помнить о том, что слом некоторых стенных перегородок может повлиять на прочность и надёжность несущих конструкций всего дома, что может привести к непредсказуемым последствиям. Вот почему перед тем, как сломать бетонную стену, обязательно нужно будет проконсультироваться у специалистов по строительным работам.

Выбор инструмента

Использование перфоратора для бетонной стены

Потребность в сломе стен возникает у хозяев квартиры чаще всего в тех ситуация, когда появляется необходимость в объединении туалета и ванной комнаты, например, или же в превращении двух смежных комнат в одну большую (слом межкомнатных перегородок). Всех таких желающих сразу же следует предупредить, что трогать несущие стены жилого строения не рекомендуется. Отличить их от других видов стенных конструкций вы сможете очень просто, поскольку они, как правило, намного толще остальных.

Снос бетонных перегородок

В том случае, если разрешение на перепланировку и снос стены уже получено – вам остаётся только выбрать способ слома. Чаще всего практикуются следующие три способа слома стенных перегородок:

с помощью отбойного молотка;
при помощи «болгарки»;
посредством мощного перфоратора.

Следует понимать, что от правильного выбора инструмента будет зависеть трудоёмкость проводимых работ и степень неудобств, связанных с захламлением и запылением помещений.

При сносе простенка между двумя помещениями его нельзя убирать цельным куском. «Разбирать» стену следует по частям, даже если она изготовлена из гипсокартонных плит. То есть в любом случае она должна отрезаться небольшими кусками произвольного размера.

Способы слома бетонных стен

Разметка стены на части

Опыт проведения работ подобного рода убедительно свидетельствует о том, что спилить бетонную стену можно при помощи обыкновенной «болгарки». Для этого инструмент следует оснастить специальным диском для работы «по бетону», после чего можно приступать к отпиливанию кусков стены. Специалисты рекомендуют заранее разметить простенок на отдельные квадраты и затем приступать к резке его на части.
Демонтаж бетонных перегородок Помимо этого, можно воспользоваться и традиционным отбойным молотком. К сожалению, вам придется столкнуться с большим захламлением и запылением помещения, так как сломать бетонную стену и одновременно соблюсти порядок и чистоту при работе этим инструментом не удастся. Этот способ слома стены приемлем только в том случае, когда вы ещё не живёте в квартире.
Достичь требуемого результата можно и с помощью перфоратора повышенной мощности, оснащённого специальным зубилом, которое устанавливается на место наконечника (бура).
Тем же перфоратором можно просто пробить сквозные отверстия по всем линиям разметки, нанесённой на стене в виде квадратов, а затем при помощи кувалды выламывать (выбивать) отдельные куски.

Отбойный молоток

Последний способ является наиболее предпочтительным в случае проведения ремонта в уже обжитом помещении, поскольку в этом случае масштабы захламления и запыления квартиры минимальны.

Независимо от выбранного вами способа слома будьте внимательны и не забывайте о скрытых в стенах коммуникациях, которые должны быть заранее демонтированы.

Следует заранее побеспокоиться и о достаточном количестве строительных мешков, которые потребуются вам для выноса отработанного мусора.

Видео

Как сломать бетонную стену и избежать при этом проблем с законом, смотрите в следующем видео:

kakpravilnosdelat.ru

Чем и как сломать стену правильно

Рано или поздно каждый из нас устает от привычной обстановки дома или квартиры и приходит естественное желание как-либо ее изменить, проведя перепланировку жилого помещения. Данное мероприятие предполагает частичное видоизменение стен или полный их снос. В этом уроке мы расскажем Вам о том, как сломать стену правильно в зависимости от материала, из которого она сделана, и какие инструменты для этого понадобятся.

Выбрав на Ваш взгляд идеальный вариант для перепланировки, необходимо получить разрешение на ее выполнение в соответствующих государственных органах. Без их письменного согласия перепланировка будет считаться незаконной, что в дальнейшем может усложнить продажу или переоформление жилья.

Помните, что изменения стен при перепланировке могут вызвать их смещение, которое может привести к нарушению устойчивости дома и прочим непредсказуемым последствиям. В любом случае, перед тем как сломать бетонную стену или стену из кирпича необходимо посоветоваться с профессионалами по строительству.

Выбор необходимого инструмента для работы

Основными причинами для принятия решения о сносе или видоизменении стен является необходимость в объединении двух смежных комнат (например, ванны с туалетом или кухни с балконом), а также создание сквозного проема. Трогать несущие стены профессионалы категорически не рекомендуют! Это чревато последствиями для Вашей безопасности.

Несущие стены несколько толще обычных, однако для точного их определения нужно предварительно посмотреть проектную документацию или поручить работу по сносу стен специалистам.

Если Вы решили сломать стену самостоятельно, то после получения разрешения на перепланировку Вам остается только выбрать способ демонтажа. Несмотря на материал, из которого возведена стена, на практике чаще всего применяются 3 основных способа для сноса стенной перегородки:

применение отбойного молотка;
использование болгарки;
с помощью мощного перфоратора или ударной дрели.

Выбор конкретного инструмента будет напрямую зависеть от трудоемкости выполняемой работы и возникающих при этом неудобств. Так как сломать стену без строительной пыли и мусора Вам не удастся, не лишним будет надеть спецодежду и средства защиты (очки, каска, респиратор).

Как сломать стену в квартире быстро и правильно

Каким бы инструментом и способом не проводился демонтаж стены, необходимо соблюдение ряда правил по проведению работ:

При наличии дверного проема в демонтируемой стене необходимо снять с петель дверь, а затем удалить дверную коробку.
Обязательно отключите электричество, на случай если в стене проложены провода. Также уберите со стены розетки и выключатели, а концы проводов на соседних стенах заизолируйте.
Демонтируйте остальные виды коммуникаций, которые также могут быть скрыты в стене.
По возможности снять напольное покрытие и положить настил из досок, который будет смягчать удар от падающих кусков стены.
Перед тем как сломать стену необходимо разметить стену на куски небольшого размера. Все работы по снесению стены обязательно начинать сверху!
Для выноса мусора и демонтированных кусков стены, заранее приготовьте достаточное количество строительных мешков, которые продаются в любом строительном магазине.

Самым аккуратным и наименее шумным способом удаления стены является использование болгарки. С ее помощью в стене по предварительно нанесенной разметке выпиливаются куски небольшого размера, которые затем выбиваются кувалдой. Для данного вида работы большое значение имеет мощность инструменты и диаметр круга по бетону, который будет установлен на болгарку. Существенным недостатком этого способа является большое количество пыли во время работы. Поэтому если ремонт проводится не во всей квартире от этого способа желательно отказаться. Пыль будет везде! Единственным выходом является только использование строительного пылесоса.

Самым быстрым способом сломать стену является использование отбойного молотка или мощного перфоратора, который оснащен специальным зубилом. Разобрать стену данным методом Вам не составит особого труда. Существенным минусом в данном случае будут высокая стоимость работы и сильный шум при работе. Однако домашнему мастеру можно вполне обойтись перфоратором меньшей мощности или ударной дрелью. Поэтому, прежде чем ломать стену, подумайте какой перфоратор купить для дома.

Работа начинается с того, что необходимо по линиям разметки высверлить инструментом сквозные отверстия, отстоящие недалеко друг от друга. Далее кувалдой аккуратно выбивается кусок из стены, по возможности не допуская его падения на пол. Таким образом можно разобрать стену практически самостоятельно.

Как видите сломать стену, особенно из бетона, без пыли и шума у Вас просто не получится, поэтому не забудьте предупредить соседей. Наилучшим вариантом в данном случае будет привлечение специалистов с профессиональным оборудованием. Только цена вопроса, сколько стоит сломать стену, будет зависеть от материала, из которого изготовлена стена и объема работ по ее демонтажу. Ниже представлено видео, как сломать бетонную стену. Возможно, что приведенная в нем информация поможет Вам при проведении ремонта.

www.ap7.ru

Старые секреты. Ломаем стены без шума и пыли

Как сломать перегородку, в хрущевке или кирпичном доме, причем сделать это так, чтобы соседи не ходили к вам с претензиями на шум и грохот?

Кажется, что это невозможно?

Но выход есть.

Я уже писал о карталыге и ее многоплановом применении. И именно она нам и поможет сломать стену. Причем сделать это так, что ничего практически не будет слышно.

Вот перед вами нужный вам инструмент для работы. Лом применять для ее основы совсем не обязательно. Такую конструкцию можно сделать и короче и из шестигранника или другого материала со сталью 45, это инструментальная сталь. Она менее гнется и дольше продержится. На конец рычага можно одевать трубу для увеличения усилия.

В стене пропиливаем или пробуриваем отверстие, такого размера, что бы наша карталыга вошла в него, и начинаем ломать стену.

Размер между зубьями карталыги должен быть чуть больше толщины стены. И длину зубов делаем сантиметров 15, если сделать больше то ломать будет тяжелее.

Ломается стена легко и самое главное без особого шума и пыли.

Соседи точно ничего не слышат и пыли совсем немного.

Стена убирается быстро, как говорится «без шума и пыли». Кирпичную перегородку так же можно сломать с помощью карталыги, но это будет дольше чем пено- и газобетонную. Ломается кирпичная перегородка также тихо и без пыли.

Способ очень прост и доступен каждому.

Смотрите видео как ломают перегородку, я ее нашел в интернете

Всегда с вами Старый Строитель.

10 полезных советов для тебя:

Не выкидывайте старый телевизор
Не выбрасывайте старый триммер
Крутые приспособы для стройки, все для облегчения труда
Революционное новшество в строительстве
Не выкидывайте старую бензопилу
Что можно сделать с компрессором от старого холодильника
Теплый пол в бане от простой печки
Нереально крутая столешница своими руками
Крутые самоделки из пильных дисков для огорода и не только
Как экономно сделать скважину самостоятельно

Что лучше стальные трубы, ПХВ, а может металлопластиковые?
Как мы делали ремонт небольшой ванной комнаты

: Категория: Техника

yastroyu.ru

Столик от стенки своими руками – Журнальный столик своими руками: виды, материалы, пошаговые инструкции

Опубликовано 12.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Откидной столик «от стены» своими руками

Сегодняшняя тема — откидной столик «от стены» своими руками. Такая вещь будет хорошим решение и для кухни и для кабинета и для детской.
Вообще, когда пространство ограничено не всякая мебель подходит, поэтому приходится изобретать способы мебельной оптимизации. Покупные вещи в таких случаях чаще всего не подходят и единственный выход сделать мебель своими руками.

Для этого собственно мы тут и собираемся.

Итак настенный откидной универсальный столик.
В примере на фото он представлен как обеденный с буфетом-шкафчиком. Но положите туда канцелярские принадлежности и получится рабочее место.

Вот вид стола сбоку на котором видны все элементы конструкции.

Собрать такой столик можно и из ЛДСП и из обычной фанеры (конечно ее придется облагородить покраской, пропиткой либо лаком) Толщину фанеры берем от 16 мм. т. к. столешница должна иметь достаточную прочность.

Столик в сложенном состоянии.

Как видите поверхность не выходит за пределы настенной полки. Когда стол складывается вдоль стены столешница скрывает опоры. Как вариант можно сделать столешницу складывающуюся кверху и закрывающую шкаф как крышка (реализовать это не сложно, достаточно придумать защелки или крючки для фиксации крышки и тяги или ремни для подвешивания столешницы)

Но мы делаем столешницу на опорах т. к. этот вариант надежнее и стабильнее, что и нужно для кухонного стола где при готовке нагрузки бывают достаточно большими. Кроме того у нас две фиксируемые опоры и их еще сложнее выбить — это важно когда в доме есть дети.

Вот общий чертеж откидного стола.

Далее «пройдемся» по деталям выроненным из 16мм листового материала:
— 2 шт. 200 х 1500 мм — верх и низ шкафчика
— 2 шт. 200 х 500 мм — боковины шкафчика (перегородки делаем такого же размера или уменьшаем на толщину промежуточных полочек, кому как удобнее)
— 1 шт 50 x 1468 мм — брусок для настенного монтажа
— 1 шт. 550 х 1500 мм — столешница
— 1 шт. 80 x 600 мм — монтажная полоса для опор на стену
— 2 шт. 600 х 700 мм — заготовка для опор (форму придадим потом)
— 2 шт. 48 x 50 мм — центр между опорами

Сборка шкафа не составляет труда, по сути дела это скрученный из заготовок короб без заданей стенки. К тому же в наши задачи детальное его рассмотрение не входит. Добавлю лишь что способы соединения (на шурупы, уголки …), а также число перегородок и полочек можете выбрать по желанию.

Отдельно остановлюсь на монтаже на стену. Делается это с помощью прочно закрепленных на стене отрезков бруска.
Первые находятся в верхней части между перегородками и над полочками. Вторая группа брусков идет под шкафом сбоку от раскрывающихся опор — это основа крепления всей конструкции. Наша задача как можно прочнее закрепить основу откидного стола на стене. Для этого во время сборки шкафа замеряем промежутки, режем брусок и надежно прикручиваем их к шкафу. Затем нам будет нужно через эти бруски с помощью дюбелей и шурупов закрепить всю конструкцию на стене.

Теперь пришла очередь откидных, опор представляющих собой два сегмента движущихся на закрепленном на стене бруске. Откидываются они на рояльных петлях.

Размеры и конструкция опор видна на следующем чертеже.

Напомню что при монтаже на стену опоры также нужно обратить внимание на прочность и надежность крепления. Ведь на удерживающих опору дюбелях и шурупах будет висеть не только она, на них будет опираться достаточно большая столешница.

Как видно из чертежей конструкция опоры состоит из двух лопастей, откидываются они к стене, между опорами закреплены отрезки бруска не дающие им «схлопнуться», а при взводе в рабочее положение фиксируются крючком.

Вот собственно и все как сделать откидной столик от стены своими руками мы изучили, теперь могу пожелать успехов в изготовлении!

Поделился — Adek.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Туалетный столик своими руками, выбор модели, пошаговые инструкции

Устанавливаемые в женских будуарах косметические трюмо при всей своей функциональности и эргономичности дорого стоят. В целях экономии можно изготовить туалетный столик своими руками, после выбора простой модели, подходящей по габаритам и стилю. Работы начинаются с поиска или составления эскиза с точными размерами, подготовки инструментов, материалов, фурнитуры, элементов декора. Любые мелочи, включая тип подсветки и способ фиксации зеркал, учитываются заранее.

Выбор модели

Отличительными особенностями данного вида столиков является наличие зеркала с дополнительной подсветкой, неглубокой столешницы, ниш или ящиков для хранения косметики и аксессуаров и сравнительно небольшие размеры. Помимо туалетных столиков в классическом исполнении, в их качестве могут использоваться трюмо (модели на базе компактного комода с высоким зеркалом) и трельяжи (схожая конструкция с системой раскладывающихся зеркал). Стандартные модификации также могут быть:

напольными — отодвинутыми от стен;
придвинутыми к стене — с 2 или 4 опорами;
подвесными — без ножек;
угловыми — с опорами или без них.

Последний вариант встречается реже. Из-за необходимости дооснащения столика системами хранения и размещения большого количества мелких предметов мебельщики не рекомендуют отказываться от моделей с устойчивыми опорами даже при условии их крепления к стенам. Различия также могут проявляться в типе или числе ящиков, форме столешницы, габаритах, весе, способе крепления зеркала. Помимо привычного размещения в спальнях, туалетные столики могут скрываться в нишах коридоров или просторных ванных.

При выборе конкретной модели в первую очередь учитываются ее размеры и совместимость дизайна с общим стилем комнаты. Трельяж или трюмо с зеркалом лучше вписываются в большие, хорошо освещенные помещения. Классические компактные столики украшают небольшую спальню.

При планировании изготовления этой мебели своими руками стоит помнить, что любая лишняя или скрываемая деталь (потайные ящики, выдвижные системы, откидываемые полки) усложняет работы и увеличивает смету в разы.

Напольный

Придвинутый к стене

Подвесной

Угловой

Используемые материалы и инструменты

Для изготовления классического столика с зеркалом и подсветкой своими руками потребуются:

Плитные материалы на древесной основе — натуральный массив, обычные или ламинированные марки ДСП или МДФ с толщиной от 16 мм, более тонкие листы МДФ для крепления задней стенки, листовая влагостойкая фанера.
Стандартный набор мебельщика — электролобзик, дрель, шуруповерт, ключ-шестигранник, отвертки, рулетка, угольник, уровень, шлифовальные инструменты.
Крепежи — саморезы 4×16, 4×25, универсальные конфирматы 5×70, евроболты.
Фурнитура и вспомогательные элементы — петли, ручки, крючки, направляющие для ящиков, уголки, ограничители, магнитные защелки, мягкие накладки на ножки.
Клеевая ламинированная полоса, строительный фен, используемые при необходимости торцевания плитных материалов или оклейки поверхности пленками.
Зеркало (при необходимости — с обрамлением), светильники, детали для их крепления.
Декоративные элементы, отделочные материалы.
Столярный клей.

Лучшие результаты достигаются при использовании панелей МДФ, оптимальные по стоимости, влагостойкости, прочности, простоты обработки и декоративности. Как правило, столешница или фасады ящиков выпиливаются из плит с толщиной более 16 мм, но это требование не критично. Опоры деревянных столиков можно собрать из бруса или купить в готовом виде.

Составление чертежа

Новичкам стоит сделать туалетный столик своими руками как можно проще, используя готовые чертежи с прописанными габаритами. При самостоятельном изготовлении эскиза основным ориентиром служат ограничения по размерам:

75 см по высоте — за столиками ниже, чем этот показатель, неудобно сидеть, более высокие конструкции теряют устойчивость.
27–28 см по ширине с учетом 1–2 см толщины фасадов — делать столик более глубоким не рекомендуется, расстояние в 25–26 см до зеркала признано оптимальным.
От 45 см по ширине — отклонения в большую сторону только приветствуются (у длинных моделей тумбы не мешают сидящим владельцам), в меньшую — нет.

Корректировка в готовые чертежи вносится при отсутствии свободного места в спальне или изготовлении такой мебели в детские комнаты. Детский туалетный столик делается на 2/3 ниже, при этом ширина и глубина не изменяется. Точная высота подбирается в зависимости от индивидуальных параметров. Проектирование собственных моделей с размерами, отличных от стандарта, не запрещается, конструкция просто должна вписываться в спальню, быть удобной и устойчивой.

Этапы изготовления столика с зеркалом

При создании своими руками туалетного столика с зеркалом выполняется простая схема действий:

Детали раскраиваются по проекту, в полученных заготовках сверлятся отверстия под фурнитуру или крепежи.
Последовательно собирается каркас столика, начиная с фиксации боковин к столешнице.
Изготавливаются и закрепляются ящики и другие элементы.
К корпусу крепится фурнитура и фасады.
Зеркало и подсветка закрепляются на своих местах.
Столик декорируется, при необходимости просушивается и фиксируется к стене.

Последний шаг является рекомендуемым, а не обязательным. Прикрепленные к стенам косметические столики признаны более устойчивыми даже при наличии 4 ножек. При выборе места установки заранее продумывается способ запитки подсветки и проверяется удобство размещения стула или пуфика.

Распиловка деталей

На этом этапе детали размечаются с помощью рулетки или шаблонов, выпиливаются лобзиком и торцуются. Точность геометрических размеров поддерживается в пределах 1 мм, отклонения от проверенного эскиза не допускаются. У распиленных деталей перед торцовкой края по возможности промазываются столярным клеем или аккуратно пропитываются грунтовкой. После просушки торцы оклеиваются лентой нужной толщины с помощью строительного фена.

Для упрощения работ и проверки чертежа перед этапом распиловки рекомендуется сделать шаблоны из картона в масштабе 1:1.

Сборка каркаса

На этом этапе последовательно выполняются следующие действия:

Столешница, боковины, опорные ножки, задняя стенка собираются с помощью конфирматов.
Боковины и ножки усиливаются металлом или закрываются накладками.
Отдельно, с помощью конфирматов и мелких саморезов собираются ящики столика.
На боковинах ящиков и корпуса крепятся направляющие, ящики вставляются в корпус.
Фасады (при наличии) садятся на петли.
На всех выдвижных элементах крепятся ручки.

Вне зависимости от типа конструкции столика на всех шагах сборки с помощью угольника и строительного уровня проверяется ровность деталей. Окончательная закрутка конфирматов проводится после исключения малейших перекосов.

Установка зеркала и подсветки

С закреплением зеркала у моделей со сплошной задней стенкой проблем не возникает. На заранее подготовленную основу (а именно — обезжиренное ламинированное покрытие) с помощью двустороннего скотча, клея, уголков или специализированных пластиковых крепежей вешается зеркало. При желании соседние участки закрываются рамой или декоративными фризами.

Тип подсветки подбирается под освещение. При достаточном остеклении и яркости верхних светильников она может выполнять декоративную функцию и монтироваться из светодиодных лент. Такие ленты разрезаются по заложенным производителями линиям, фиксируются с помощью собственных креплений по кромке столешницы, по периметру зеркала или нижней кромки. Для их подключения используются программируемый блок питания, снижающий напряжение до 12 В.

При удаленном расположении от окон светодиодного освещения недостаточно. Лампы дневного света или другие светильники фиксируются к столику с помощью саморезов или жидких гвоздей, чаще всего сверху или по боковому периметру зеркала. Отверстия под провода для их питания подготавливаются в корпусе заранее.

Финальная отделка

Для декорирования туалетного столика используются как стандартные техники (окрашивание, вскрытие лаком или оклейка пленкой), так и оригинальные дизайнерские методы. При работе с изделиями из дерева подчеркнуть красоту натуральных пород помогают прозрачные лаки, наносимые в 2–3 слоя или морилки, меняющие оттенки древесины, но не скрывающие ее структуру. Интересный эффект также достигается при окрашивании косметического столика акриловыми, меловыми или аналогичными интерьерными красками с разной степенью блеска. Предпочтение отдается пастельным и приглушенным тонам, но в целом ограничения при выборе расцветки отсутствуют.

Для дополнительного украшения используются:

Молдинги или аналогичные объемные декоративные наклейки, украшающие столик в стиле рококо или классики.
Рисунки или орнаменты, выполняемые в технике «декупаж». Оптимальный вариант для мебели в стиле прованс, шебби-шик, кантри.
Бусины или бисерные налейки, украшающие туалетный столик для девочки или модели для романтических будуаров.
Лакокрасочные материалы для искусственного состаривания поверхности.
Полочки из закаленного или акрилового стекла, увеличивающие изящность и функциональность конструкций. Мебель с таким декором сочетается с любым типом современного интерьера.
Краски для художественной росписи поверхностей, позволяющие украсить изготовленный своими руками туалетный столик в любом стиле.

Выбираемая техника декорирования должна гармонировать по стилю с обрамлением зеркала и подсветкой, расцветкой и фактурой самого столика и другими предметами. Традиционно эта мебель считается самым оригинальным аксессуаром, задающим тон всему помещению. Поэтому многие дизайнеры сознательно используют их для подчеркивания индивидуальности интерьера.

Видео

30 креативных переделок старой мебели

По ссылкам под картинками — источники с инструкциями. Если что-то заинтересовало, я могу выложить отдельно инструкцию в сообществе (опыт показывает, что со временем часть ссылок перестанет работать).

1. Старый шкаф — кухонный остров

Источник

2. Комод в банкетку

Источник

3. Старую дверь в изголовье кровати

Источник

4. Ящик в табурет для ног

Источник

5. Складную дверь в стеллаж

Источник

6. Телевизионная тумба

Источник

7. Старый телевизор в тумбу

Источник

8. Старая ваза в лампу

Источник

9. Покрышка в декоративный пуф

Опыт подсказывает, что веревка, закрепленная на резине термоклеем, плохо выдержит нагрузки. Поэтому такой пуф проверку детьми не пройдет.

Источник

10. Остов кровати в садовую скамейку

Источник

11. Старые стулья в скамейку

Источник

12. Комод в банкетку

Источник

13. Дверь в вешалку с рамками для фотографий

Источник

14. Комод в тумбочку под телевизор

Источник

15. Старый рояль в книжные полки

Источник

16. Письменный стол в прикроватные тумбы

Источник

17. Стеллажи в банкетки

Источник

18. Книжный стеллаж в индивидуальные детские вешалки

Источник

19. Детскую кроватку в письменный стол или высокую кроватку

Источник

Еще много идей переделки старой детской кроватки.

20. Каталожный шкаф в ящик для инструмента

Источник

21. Два старых стула в скамейку

Источник

22. Комод в тумбу под раковину

Источник

23. Декоративные элементы от кровати в кухонные полки для тарелок

Источник

24. Пружинное основание в настенный органайзер

Источник

25. Старый столик в столик для лего

Источник

26. Журнальный столик

Источник

27. Разделочный стол в мини-бар

Источник

28. Старый стол в уличный термос

Источник

29. Мини-столики

Они, конечно, страшные, но если металлических оснований взять старые основания от стульев для игры на фортепиано, должно получиться интереснее.

Источник

30. Старый комод в новый комод с лежанкой для собаки

Источник

Напоминаю, что другие посты по этой теме, вы найдете по тегам «очень умелые ручки» и «diy».

Присоединяйтесь к нашей группе на fb, чтобы не пропускать посты и у нас был стимул размещать там оригинальные посты 🙂

Прикроватный столик: 37 крутых идей для вашей спальни

Осень. Хочется уюта — валяться с книжкой в кровати и пить какао. А перед тем как задремать, поставить чашку на удобный прикроватный столик. Вот как раз прикроватные столики, тумбочки, полочки меня сейчас и интересуют. Тот, что пока стоит в моей спальне, представляет собой громоздкий объект из стекла и металла, что никак не сочетается с понятием домашнего тепла. Я решила поискать в интернете идеи для создания идеального столика своими руками. Желательно просто и бюджетно. Ну и самыми интересными вариантами хочу поделиться с вами.

Первый претендент на право стать ночным столиком — деревянный ящик:

Плетеный собрат составит ему конкуренцию:

Кладезь материалов для подобной мебели — ремонт или дачная стройка. В ход может пойти абсолютно все. Трубы:

Спилы деревьев:

Бетонные блоки:

Доски:

Кстати, вот еще интересный вариант объединения столика с ночником:

Обратим внимание на те предметы, которые не жаль декорировать. Решетки от холодильника или старая клетка для грызуна (без грызуна):

Не менее старый чемодан:

Учебники, которые даже в школьную библиотеку уже не берут:

Безликие папки для бумаг + детские кубики:

Конечно, новую мебель можно сделать из старой мебели! Ночным столиком с удовольствием станет тумбочка с утерянными полками:

Одинокие стулья и табуреты:

Смотрите, какая отличная идея: проножки табуретов оплетены шпагатом, что создает дополнительную полочку:

А из одного стола можно сделать целых два прикроватных столика:

Меня просто покорили вот эти варианты столиков-лестниц:

Если же столик поставить некуда, то вам подойдет прикроватная полочка:

Кстати, вот один из множества вариантов потайного крепления такой полки:

Варианты, которые выглядят просто, но и сделать их можно за час:

Микро-полки для тех, у кого совсем мало свободного места:

А вот что делать, если внезапно нашелся утерянный ящик от той розовой тумбочки

Если место есть только для полки, но вы не согласны на что-то меньшее, чем столик:

Вот варианты, которые кажутся мне весьма сомнительными в плане надежности, но как идея имеют право на существование:

Еще хочется показать пару вариантов журнальных столиков, которые тоже легко смастерить собственными руками:

Надеюсь, какие-то из этих идей вам пригодятся. А я выбрала для себя вариант с клеткой грызуна!
Спасибо за внимания и приятного творчества.

старая стенка, комод, стол, тумбочка, фото-идеи

Главная » Мебель » Как обновить мебель своими руками: меняем дизайн

Мебель советских времен — стенки, шкафы, комоды — не отличается красотой, но надежная и крепкая. Ну просто рука не поднимается ее отнести на свалку. И правильно. Ее очень легко обновить, придав совершенно новое звучание и современный вид. Переделка мебели корпусного типа может быть и не очень сложной: есть материалы, которые позволяют небольшими усилиями значительно изменить внешний вид. Самый легкий способ — поменять цвет и фурнитуру. С фурнитурой все понятно — подберете то, что больше подходит по стилю, а цвет меняется двумя способами — покрасить и поклеить пленку (или обои).

Переделка старой стенки: меняем оформление

Содержание статьи

Оклеить старую мебель самоклеящейся пленкой — самый простой вариант смены декора. Пленка есть сегодня как однотонная, так и цветная, разных цветов, фактур и оттенков. Клеить пленку с рисунком под дерево не имеет смысла: не то сегодня в тренде. А вот однотонные или с рисунком — это то, что способно превратить старую стенку в новую мебель. Действия несложные, но работа требует аккуратности. Зато результат отличный. Смотрите два фото. На первом старая советская стенка из ДСП до обновления, на втором — после.

Обновление старой мебельной стенки — до и после

Теперь о том, как ее обновили. Была использована уплотненная мебельная самоклеящаяся пленка, цвет «сливки», поверхность матовая. Открытую часть старой стенки закрыли стеклянными дверцами, для стекла взяли полупрозрачную матовую пленку. Окантовка — мебельная раскладка (тоже самоклеящаяся) цвет хром. Порядок работ такой:

Все что можно снять, снимаете, разбираете. Снимаете старую фурнитуру.
Поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Добиться этого проще при помощи мягкой тряпки, смоченной в моющем средстве для посуды. Потом все смывается теплой водой с небольшим количеством уксуса. Протирается сухой тряпкой.
Вырезаете детали. Пленку лучше отрезать на 8-10 мм больше. Остатки потом срезаются ножом для бумаги.
Оклеиваемую деталь сбрызгиваете из пульверизатора водой. На мокрой поверхности пленку можно двигать, если что-то пошло не так. Можно даже отклеить, не повредив ее.
Сняв с пленки защитный слой, аккуратно выкладываете. Выровняв, начинаете разглаживать мягкой тканью от середины к краям. Старайтесь чтобы не было пузырьков. Для этого двигаться нужно постепенно, не перескакивая с места на место.
Если пузырек все-таки есть, его можно проткнуть тонкой иглой примерно посередине. Затем от краев пузырька выгнать к отверстию воздух и затереть место прокола.
Приклеив пленку, берем чистую тонкую хлопковую ткань, расстилаем сверху и проглаживаем теплым утюгом (нагрев средний).
Приклеиваем отделку, устанавливаем новые ручки.

Такая последовательность работ с каждой деталью. Со стеклом все также, только клеить нужно на внутреннюю поверхность. После сборки имеете обновленную стенку. Такая методика может использоваться для любых предметов: комод, тумбочки, платяной шкаф, кухонный гарнитур и т.д.

С подсветкой обновленная стенка смотрится волшебно

Например, после удачного эксперимента со стенкой таким же способом переделали старый шкаф и добавили его справа. Теперь вся стена занята. Точно также можно обновить кухонный гарнитур: поклеить самоклеящуюся пленку и заменить ручки.

Есть второй способ. Он является модификацией предложенного метода, но проще и не такой трудоемкий. Оклеиваются только дверцы и не пленкой, а обоями на флизелиновой основе. Обои наклеивают на клей ПВА. Чтобы края не задирались, детали вырезают на 5 мм меньше со всех сторон. Получается своеобразная окантовка. Смотрится все неплохо (пример на фото ниже).

Несложная переделка старой стенки советских времен: поклеить на дверцы подходящие обои на флизелиновой основе

Чем хорош этот способ: легко менять декор. Надоел старый внешний вид, оборвали обои, наклеили новые. Несмотря на то, что способ кажется несерьезным, внешний вид сохраняется в течение нескольких лет. Его автор испробовал его даже на кухонном гарнитуре. Только обои сверху дважды покрываются клеем ПВА. В этом случае шкафчики можно мыть. Важно нанести слой лака ровно, без наплывов, других сложностей нет.

Иногда обои покрывают лаком. Но перед тем, как это делать, попробуйте это сделать на ненужном куске: посмотрите, как они на это отреагируют.

Выбирая лак, нужно помнить, что акриловые и целлюлозные лаки после высыхания остаются прозрачными, полиуретановый через время желтеет. Также полиуретановый почти не размягчается растворителями: его можно только удалить механически (с древесины — счищают наждачкой).

Возможно, вам будет интересно прочесть как сделать барную стойку на кухне самостоятельно (несколько вариантов)

Обновление комода

Старый комод простоял неизвестно сколько лет на чердаке, но очень крепкий и надежный, ни грамма не рассохся, только полировка потрескалась. По крепости он намного превосходит современные изделия. Это та черта, которая присуща старой, еще советских времен, мебели. Она не очень насыщена деталями (мягко говоря), но простояв несколько десятилетий в плохих условиях, остается крепкой. Переделка комода — более сложная: использованы две техники: покраска, а потом декорирование с использованием молдингов из полиуретана и обоев.

Это то, что было вначале: старая вещь, которая долго пылилась на чердаке

Шаг 1. Снимаем фурнитуру, удаляем старое покрытие. Местами полировка скоблилась, местами шлифовалась наждачкой. Сколы замазали шпаклевкой по дереву, дождались пока высохнет. На окончательном этапе все зачистили шкуркой с тонким зерном. При этом комод сталь таким, как на фото внизу.

Это после того,К ак его зашпалевали и выровняли наждачной бумагой

Это после того, как его зашпаклевали и выровняли наждачной бумагой

Шаг 2. Установка молдингов из полиуретана. Выбирая молдинги, смотрите, чтобы они не были объемными: слишком толстые на небольшом комоде смотреться будут очень грубо. Они должны быть не шире 5 см и как можно уже, если посмотреть с на них в профиль.

Купленные полиуретановые молдинги аккуратно нарезаны, углы запилены под 45°. (Как правильно запиливать углы молдингов читайте тут). Совпадение рисунка должно быть идеальным. Их приклеиваем на ПВА. Для надежности можно дополнительно закрепить на саморезы с широкими шляпками. Под них делают небольшое углубление, после того как саморез закручен, дырочку замазывают шпаклевкой. Старайтесь чтобы шпаклевка сразу легла идеально (подправить можно мокрым пальцем), так как счищать засохшую проблематично.

Молдинги приклеены и посажены на саморезы

Шаг 3. Все обрабатывается грунтовкой. Можно использовать разведенный водой в соотношении 1:2 клей ПВА. После того как грунтовка просохнет, красим (два слоя). Для этого случая выбрана акриловая краска на водной основе. Цвет — кофе с молоком, хотя на фотографии он выглядит совсем по-другому. Цветопередача неточная.

Это уже после второго нанесения краски. Уже симпатично

Это уже после второго нанесения краски. Симпатично

Шаг 4. Для декорирования выбраны обои, у которых покрытие выполнено в технике шелкографии. Вырезаются куски по размерам внутренней части рамок из молдингов, приклеиваются на ПВА. После высыхания клея весь комод дважды покрывается лаком на водной основе.

Вот такой декор для комода

Шаг 5. И последними устанавливаются новые ножки (колесики мебельные) и ручки.

Устанавливаем ручки и ножки)) Обновленный комод совсем не похож на тот, что вы видели на первом фото.

Как видите, сложных работ нет. Все действительно элементарно. Но все процессы требуют аккуратности — от этого зависит внешний вид. Точно также можно обновить старый шифоньер. Получится комплект для комнаты. Стильно и оригинально.

При обновлении мебели хуже всего приходится, если поверхность лакированная. Лак счищается долго и сложно. Если поверхность ровная и полировка не повреждена, можно на нее нанести грунт для сложных поверхностей, а после высыхания красить. Это сильно ускоряет процесс покраски лакированной мебели.

Если у вас есть дети и дача или двор, вам может быть интересно прочесть как сделать детскую площадку с большим количеством фото. А об изготовлении песочницы можно прочесть тут.

Как обновить старую тумбочку

В фотогалерее ниже можно увидеть процесс реставрации старой полированной тумбочки. Сначала с нее удалили старую полировку, зашпаклевали, отшлифовали и после обработки ее дважды покрасили акриловой краской. Затем на дверцы приклеили бумагу с интересным рисунком (это был подарочный бумажный пакет). После высыхания все вместе было покрыто двумя слоями полуглянцевого акрилового лака.

Последовательность работ несложная, если знать как делать. Все процессы повтоярют последовательность действий, которую вы видели на примере обновления комода. Результат тоже впечатляющий.

Подробнее о том, как реставрировать мебель (как снять лак с поверхности) читайте тут.

Переделка мебели своими руками — дело кропотливое, но результат того стоит. Ниже фото отреставрированной по простой методике тумбочки: она оклеена рельефными обоям, а сверху дважды нанесен лак.

Поклеить можно рельефные обои, а чтобы на пачкались, покрыть дважды слоем прозрачного лака

Как сделать настольный фонтанчик можно прочесть тут.

Переделка стола

По той же технологии банальный журнальный стол можно превратить в современный предмет интерьера. В данном случае его оклеили оберточной бумагой. Она плотная, хорошо клеится и не раскисает при нанесении лака.

Перед началом работ по декорированию столешницы, ножки старого стола и края столешницы покрасили в светлый цвет: так больше он подходит к новому стилю оформления. Далее начался процесс его превращения.

При оклейке полотнище вырезается значительно больше, чем размеры столешницы. Так нужно. Клеится бумага на ПВА, прокатывается валиком, чтобы не было комков и вздутий. Поверхность должна быть абсолютно гладкой.

Приклеивается бумага постепенно, прокатывают ее валиком, чтобы не было пузырей

После того, как наклеили, берут наждачную бумагу с мелким зерном (удобнее работать, если она прикреплена к бруску). Проводя ею по краю загибают и одновременно отделяют излишки бумаги.

Как сделать красивый край

Даже нарезкой на гильотине вы не получите достаточно ровного края. А при таком методе он получается оформленным профессионально. Самодеятельностью и не пахнет.

Вот так выглядит край, когда все излишки удалили

После высыхания клея поверхность дважды покрывается тонким слоем лака. Наносить его нужно мягкой кистью в небольшом количестве. Слои наносятся в разных направлениях: сначала вдоль длинной стороны, потом поперек.

Какие бывают полки и чертежи для самостоятельного изготовления можно найти в этой статье.

Переделка мебели: фото-идеи

Переделка мебели своими руками — дело творческое. Даже из скучной полки можно сделать отличную вещь. И совсем не обязательно в точности повторять увиденное. Много полезных идей приходит во время выполнения «проекта». Жаль только, что кое-что из задуманного оказывается не таким привлекательным, как представлялось. Пробуйте, экспериментируйте. Благо современные технологии позволяют это делать при минимальных затратах.

Журнальный столик своими руками: виды, материалы, пошаговые инструкции

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Вот вроде бы жили люди без журнальных столиков и могут жить дальше. Но если посмотреть на вещь под другим углом, окажется, что и интерьер становится совершеннее, завершённым, и вещь оказывается очень удобной. Поговорил по телефону — положил мобильный на стол. Почитал книгу — оставить её на столе удобно, чтобы вскоре вернуться к чтению. Нужно ли идти и покупать изделие? Журнальный столик своими руками создать не только несложно, но и интересно, а редакция онлайн-журнала HomeMyHome.ru подскажет, как это лучше сделать.

Чем сложнее дизайн, тем больше трудностей ожидает в работе

Содержание статьи

Общие рекомендации по изготовлению журнальных столиков

Для создания столика учитывают свои физические и финансовые возможности, наличие необходимых материалов и инструментов, навыки обращения с ними и свободное время.

Если есть доступ к определённым материалам, лучше исходить из того, что есть в наличии, и создать собственный эскиз

Как подготовить своими руками чертежи с размерами для журнального столика

Даже те люди, которые не занимались в школе черчением, сталкиваются с необходимостью работать по чертежам. Для изготовления некоторых моделей чертёж может не потребоваться, но для журнального столика из дерева своими руками без него не обойтись.

Чертёж можно сделать в одной проекции с указанием всех размеров

В двух проекция можно увидеть изделие целиком

С простыми моделями стандартной формы новичку работать проще

Если у столика есть дополнительные элементы, они должны быть отражены на чертеже. Обычно сложнее всего сделать чертёж складного журнального столика для изготовления его своими руками

Для построения собственного чертежа вооружаются большим листом бумаги, карандашом, линейкой и рулеткой. Рулеткой вымеряют размеры будущего изделия, оно должно беспрепятственно вписаться в отведённое место в комнате.

Все размеры фиксируют, и с помощью линейки переносят их на бумагу. Все детали вырезают согласно чертежам. В чертёж не забывают вносить толщину ножек и столешницы.

Из каких материалов можно сделать журнальный столик

Определимся, что же за модель должна стоять в комнате. Есть разные варианты, и для каждого есть свои нюансы.

Изделие из дерева требует элементарных навыков обращения с таким материалом

Интересно включение каких-либо изделий из другой сферы и стекла

Резные элементы просят рук мастера и набора инструментов для этого

Ещё один интересный вариант применения спилов дерева

ДСП — классика жанра. В обработке не нуждается, можно сразу подготовить согласно чертежу детали и собрать изделие

В любом случае не лишним будет приготовить ножовку, молоток, ножницы, пассатижи, крепёж, столярный или мебельный клей, шурупы и гвозди.

Статья по теме:

Мебель своими руками из дерева: для сада, детской комнаты, кухни, бани, сада, беседки; как отреставрировать предметы мебели, полезные советы и рекомендации специалистов — читайте в нашей публикации.

Столешница

Столешница определяет не только внешний вид изделия, но и декор помещения. Вовсе необязательно делать стандартную прямоугольную или квадратную столешницу, её форма может быть уникальной. Также тип столешницы служит определяющим фактором для того, к какому стилю подойдёт изделие.

Для журнального столика своими руками в стиле лофт подойдёт массивная деревянная столешница

Мозаикой можно украсить любую поверхность

Со стеклом работать без навыков сложнее, если таковых нет, лучше обратиться к профессионалу.

Ножки для журнального столика

Ножки должны быть крепкими и суметь легко выдержать не только вес столешницы, но и положенных сверху предметов. Тип ножек соответствует стилю столешницы.

Самый бюджетный вариант: одна ножка, состоящая из металлического стержня, и нанизанные на него книги

Бюджетный вариант для лёгкой столешницы: ножки из труб ПВХ, обклеенные верёвкой или шпагатом

Для подобной изящной красоты нужно быть умельцем в художественной ковке металла

Отличные ножки-каркас из реек

Для фигурной резьбы требуется токарный станок

Совет! Можно взять ножки от старой мебели, зачистив их и обработав.

Статья по теме:

Мебель из поддонов: фото лучших идей. Что можно сделать из паллет для квартиры, офиса и дачи; правила подбора и обработки поддонов; мастер-классы по изготовлению стола, дивана, скамьи, кресла и стеллажа — читайте в нашей публикации.

Изготовление своими руками журнального стола из дерева

Как же хочется такой деревянный журнальный столик как на фото! Если желание иметь вещь из дерева сильное, то нет смысла себя останавливать: вооружаемся инструментами, штудируем статьи по обработке и тику древесины, и «полный вперёд»!

Столик в стиле кантри из деревянной бочки

Восхитительно смотрится на фото журнальный столик своими руками из дерева и бочки. Стиль кантри не столь простоват, как кажется, с таким столиком это нечто изысканное.

Бочку можно разрезать поперёк, сделать в ней полку, уложить на неё разнообразный декор и прикрепить в качестве столешницы стекло

Если дополнить бочку ножками и столешницей, то получится компактное изделие

Интересный декор: столик с декоративными часами. Такую модель можно поставить и в уголок, и около кровати

Так как бочка является прочным изделием, сверху можно присоединить достаточно массивную столешницу

Изготовление своими руками журнального столика из ДСП

ДСП относительно недорогой материал, а готовое изделие выглядит современным и стильным.

Своими руками можно сделать удобный и практичный стол

Если все детали вырезаны согласно чертежам, то при сборке проблем не будет

Попробуем сделать столик пошагово:

Создание чертежа.
Подготовка материала и инструмента.
Работа лобзиком — все детали переносят на лист ДСП и выпиливают.
Ножки присоединяют к лежащей на полу тыльной стороне столешницы с помощью мебельных уголков.
Все края ДСП обклеивают подобранной в тон мебельной кромки.

Чем сложнее чертёж, тем больше внимания нужно в работе.

Как сделать журнальный столик из ЛДСП

Журнальный столик из фанеры ЛДСП изготавливается за короткое время. Совет неопытным мастерам: распил всех деталей можно заказать в магазине стройматериалов. Из расчёта толщины листа в 18 мм заказываем 800×800 мм − столешницу, 460×100 мм − четыре планки, 700×500 мм − полку, 700×500 мм − два дна, четыре пластмассовых уголка, восемь конфирматов и саморезы 3,5×16 мм (должно хватить 16 штук). Всё элементы должны быть покрыты меламиновой кромкой.

Перейдём к сборке:

По чертежу выпиливаем лобзиком требуемую форму полки. Обязательно использовать пилочку для резьбы по дереву с мелким шагом.
Вертикальные планки прикручиваем к столешнице с помощью уголков и саморезов.
В середине планок нужно установить полку на конфирматы. Чтобы их завинтить, заранее просверливаем отверстия сверлом на 4,5 мм. Также конфирматы нужно прикрутить на дно.
Все бросающиеся в глаза конфирматы прикрывают заглушками.

Совет! По желанию такой столик устанавливают на колёсные опоры.

Делаем своими руками столик из стекла

Любителям всего воздушного и просторного подойдёт стеклянная модель. При отсутствии навыков обращения со стеклом лучше остановиться на столике без лишних деталей.

Стекло должно быть закалённым

Красиво смотрится стеклянная столешница и такая же полочка. Для такого изделия подойдёт триплекс (10-12 мм)

Сборка:

Прорисовка чертежа и изготовление по нему лекала из картона.
Обрезка стекла по лекалу.
Шлифовка края наждачной бумагой или дрелью на малых оборотах.

Схема сборки столешницы показана на фото ниже.

Можно добавить стеклянную столешницу к столику из дисков от автомобиля, бочки, дерева, спилов, поддонов.

Изготовление своими руками журнального столика из подручных материалов

Любимая многими творческими людьми тема — как применить подручные материалы для практичного использования. Особой популярностью пользуются изделия из шин — их удобно устанавливать на дачах и верандах, и из чемоданов, отслуживших свой век в качестве путешественников.

Столик из шины

Есть разные задумки, как использовать шины в качестве столика. Что радует, такие изделия прочные, оригинальные и занимают минимум времени при изготовлении.

Целый мебельный ансамбль получается благодаря креативному подходу

Если остались колёса целиком, то их прикручивают друг к другу и закрепляют на верхнем колесе стекло

Пошаговая фотоинструкция по созданию интересного столика

Шины можно красить в подходящие цвета к интерьеру

Для домашнего пользования столешницу можно сделать из дерева

Вот небольшая инструкция по созданию мебельного садового гарнитура с маленьким столиком во главе.

Иллюстрация	Описание действия
	Приготовьте 11 шин одного диаметра. На стульчик берём две покрышки и соединяем их собой с помощью шуруповёрта и саморезов. Для стола берём три покрышки.
	Вырезаем 4 окружности из фанеры (прессованной стружки) размером, чуть превышающим внутренний диаметр покрышки, и одну большую окружность для столешницы.
	В результате получается милый садовый гарнитур.

Столик-чемодан

У вас оказался старенький чемодан? Как чудесно!

В путешествие с собой старый чемодан не возьмёшь. А вот использовать его в интерьер — запросто!

Если присоединить к нему ножки от старой швейной машинки «Зингер», получится просто загляденье

А как вам такой вариант декора?

Из вместительного чемодана легко и просто сделать массивный журнальный стол

Так, что же нужно для столь быстрого превращения? Четыре устойчивых ножки любого типа — главное, чтобы они сочетались с конечным вариантом декора и легко выдерживали изделие. Ножки можно купить на Авито или оторвать от старой ненужной мебели, сделать на токарном станке. В качестве покраски можно взять белую эмаль, так как её легко декорировать. Но, вообще, цвет может быть любым, вплоть до позолоты. Если внешность чемодана сохранилась прекрасно, то можно его не красить. Ещё по желанию нужен клей ПВА, декупажные салфетки, кисти, наждачка, золотой или серебряный акрил.

Сначала красят основу и дают ей высохнуть. Все неровности зашкуриваются, и наносится второй слой эмали. Теперь красим ножки и, как только они высохнут, приклеиваем их мебельным клеем к основе. Вот и вся работа! Переворачиваем стол и любуемся результатом труда.

Как сделать своими руками журнальный столик с дополнительными элементами

Если хозяйка обожает перестановки, или же столик должен перемещаться, в качестве дополнительного элемента к ножкам присоединяют колёсные опоры. Это очень удобно. Если стол небольшой, то его можно сервировать к чаю на кухне и прикатить в гостиную. Другим дополнительным и функциональным элементом являются выдвижные ящики. Получается, что стол становится вдвойне удобнее.

Столик на колёсиках

Для создания своими руками журнального столика на колёсиках требуются готовые колёсные опоры. Небольшая фотогалерея столов на колёсиках: они необязательно могут быть маленькими, крупные металлические или пластиковые колёса смотрятся ещё интереснее!

Колёса присоединяют к ножкам тогда, когда сами опоры уже прикреплены к столешнице.

Столик с выдвижными ящиками

Ящичков может быть от одного до трёх-четырёх, это зависит от модели стола.

Ящики могут располагаться с противоположных узких сторон

Небольшой ящичек можно заполнить ежедневником, очками, канцелярскими принадлежностями или хранить в них пульты

Один ящик также функционален

Чтобы собрать простой ящик, требуется 4 небольших панели ДСП, столярный клей, направляющие, шуруповёрт и саморезы.

Сначала нужно сделать отметки на опорах, не забывая про припуск на 2 см

Затем можно заниматься сборкой направляющих. Под боковые панели ящика подкладывают фанеру, выдвигают их и устанавливают направляющие по всей длине

После закрепления всех направляющих проверяют плавность и точность хода. Затем собираем ящик и просто вставляем его в направляющие.

Реставрация своими руками журнального столика: фото интересных идей

Декор журнального столика своими руками ограничивается фантазией создателя. Любую фантазию можно воплотить, приложив усилия. Декор обязательно подбирают под стиль помещения, иначе диссонанс сделает вещь лишней. Но если не хочется делать новый журнальный столик своими руками? Тогда нужно узнать, как отреставрировать старый.

Творческий подход: на фото декупаж журнального столика своими руками

Декупаж — интересная техника с применением клея ПВА, красивых салфеток. Если декупаж хочется сделать под старину, то используют лак кракле.

Декупаж отлично вписывается во многие изящные стили

Нафото ниже ответ на вопрос, как обновить журнальный столик своими руками.

Нанесение акриловых красок делает столик особенным

Если мебель нуждается в обновлении из-за своего состояния, то первым делом стол переворачивают на столешницу и проверяют крепление ножек-опор. Если требуется что-то подправить, то нет смысла затягивать — мебель дальше будет портиться быстрее. Можно просто перекрасить стол, зашкурить его и попробовать расписать.

Порвав журнальную бумагу или ноты на кусочки и хаотично их перемешав, можно создать причудливую мозаику

На столешницу наносят ПВА, укладывают обрывки. Сначала листочки могут лежать неровно, но по мере высыхания они будут выравниваться. В завершение изделие покрывают лаком.

Статья по теме:

Видео мастер-класса по декупажу столешницы

Желаем творчества и идей вашему дому! Пусть созданные вами столики станут гордостью квартиры!

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Машинка для шпаклевки стен – Шпаклевочные машины в Санкт-Петербурге. Сравнить цены, купить потребительские товары на маркетплейсе Tiu.ru

Опубликовано 12.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Шлифовальная машинка для шпаклевки стен

Посоветуйте шлифмашину для шпаклевки

Номинальная потребляемая мощность: 500 Вт Диаметр тарельчатого шлифовального круга: 225 мм Число оборотов холостого хода: 1.000 — 1.650 об/мин Возможная длина машины: 1,1 м/ 1,6 м/ 2,1 м/* 1,6 м/ Вес (без сетевого кабеля): 4,5кг

Классификация шлифмашин предусматривает разделение их по принципу питания на электрические и пневматические.

Пневматические модификации не имеют двигателей. Они и не нужны, поскольку механизм работает под действием сжатого воздуха, направляемого от компрессорной установки. Благодаря отсутствию тяжеловесного двигателя, пневматические устройства отличаются малым весом и доступными ценами. Еще одно положительное качество пневматики проистекает также от небольшого веса: при работе с таким оборудованием не устают руки, а это означает повышение производительности труда.

Основной недостаток пневматических шлифмашин кроется в необходимости объемного компрессора. Именно по причине необходимости компрессора пневматическое оборудование чаще всего располагается в автомастерских. В таких местах компрессор может использоваться по двойному назначению. А вот приобретение такого аппарата только для целей ремонта оправдано разве что при очень больших объемах работ.

Для электрических моделей характерна высокая мобильность. Такая шлифмашина может работать везде, где имеется электрическая сеть. К недостаткам электрических устройств следует отнести их довольно значительный вес, большие габариты, а также немалую стоимость.

По способу обработки поверхности шлифмашины делятся на три группы:

ленточные;
вибрационные;
эксцентриковые.

Ниже рассмотрим особенности каждого из перечисленных типов оборудования.

Ленточные модели

Эта разновидность оборудования используется для шлифования значительных площадей. Ленточные машины имеют в своем составе абразивную ленту, которая устанавливается на ролики. В результате вращения этих роликов осуществляется движение ленты в одном и том же направлении. Ленточные механизмы являются самыми производительными среди всех шлифовальных устройств. Однако слишком высокая мощность оборудования не позволяет использовать его для финишной шлифовки.

При покупке шлифовального аппарата ленточного типа рекомендуется обращать внимание на следующие его характеристики:

Автоматическое центрирование ленты. Особые ролики поддерживают положение ленты ровно по оси движения. Благодаря этому удается избежать сползания ленты. Данная функция обеспечивает более комфортную эксплуатацию аппарата.
Патрубок для подключения пылесоса. Такой патрубок имеется практически на всех модификация шлифовальных машин. Этот факт подчеркивает важность устройства, которое защищает помещение от распространения по нему пыли, обильно выделяемой во время шлифовки.
Дополнительные ролики, благодаря которым можно обрабатывать мертвые зоны, которые возникают при шлифовании участков возле стен.

Вибрационные модели

Данный тип оборудования можно считать самым распространенным среди шлифовальных машин. Пожалуй, наиболее известна среди устройств этого типа плоскошлифовальная машина.

тройство оснащается подошвой в виде прямоугольника, на которой особыми зажимами прикреплена наждачка соответствующей зернистости. Размеры зерна подбираются в зависимости от поставленных задач. К примеру, для шлифовки стен используется наждачка под номерами от 100 до 120, для зачистки металлических поверхностей — от 40 до 80, а для обработки дерева — от 180 до 240.

Еще одним подвидом вибрационных моделей является дельташлифовальная машина. Принцип ее функционирования такой же, как у плоскошлифовального устройства: одна ее подошва выполнена в форме треугольника. Используется дельташлифовальная машина для обработки труднодоступных участков (к примеру, для шлифования углов).

Виброшлифовальные машины без вращающейся плиты предназначены для шлифования плоских покрытий. Используется эта техника для обработки потолка, стен, а также всевозможных изделий из древесины.

При выборе шлифовальной машины с плоской плитой рекомендуется обращать внимание на следующие нюансы:

Как сказано выше, существует два вида плит — прямоугольные и треугольные. Хотя прямоугольная форма используется гораздо чаще, нередко возникает потребность и в треугольных плитах. Поэтому некоторые производители предусматривают установку плиты другого типа в случае необходимости.
Следует присмотреться к способу фиксации наждачки. В недорогих моделях механизм часто не очень удобен, из-за чего абразив постоянно отсоединяется. В качественном устройстве наждачная бумага должна надежно фиксироваться.
По сравнению с эксцентриковыми моделями, виброшлифовальные машины менее производительны. Они хорошо подходят для финишной отделки, но недостаточно эффективны на неровных, криволинейных поверхностях.

Альтернативное название эксцентриковых шлифмашин — орбитальные. Такое название устройства получили в связи с особенностями движения округлой рабочей подошвы. Данный элемент в одно и то же время крутится вокруг своей оси и движется по орбите небольшого радиуса. Наждачка в этом устройстве фиксируется на липучках. Основное предназначение эксцентриковых модификаций — чистовая обработка шпаклеванных стен и их полировка.

Выпускаются также шлифовальные машины, задачей которых является обработка поверхностей на значительных площадях. Такие устройства отличаются эргономичной телескопической рукояткой и редуктором. Опционально на шлифмашины этого класса могут устанавливаться большеразмерные шлифовальные круги (диаметр таких кругов — 215 или 225 миллиметров).

Еще одно предназначение эксцентриковых шлифмашин для стен и потолков — удаление старых лакокрасочных покрытий. Также возможна шлифовка камня и бетона. Использование эксцентриковых моделей значительно уменьшает трудозатраты на осуществление шлифовальных работ.

Данный аппарат предназначен для финишного шлифования древесины. Шлифмашина «Makita BO3711» является высокопроизводительным оборудованием промышленного назначения. Однако это оборудование вполне можно применять и в условиях небольшого помещения.

Размеры абразивной бумаги для устройства — 228х93 миллиметра. Бумага крепится в специальных зажимах. Регулярность колебаний — от 8 до 22 тысяч в минуту. При этом в холостом режиме количество колебаний находится в промежутке между 4 и 11 тысячами в минуту. Ход платформы составляет 2 миллиметра. Для работы «Makita BO3711» необходима электрическая сеть на 190 Вт.

Шлифовальная машина оснащается мощной системой удаления пыли. Пыль отводится с помощью шлифовальной пластины. Если предстоит шлифовка большой площади, можно установить специальный мешок для сбора пыли.

Вес оборудования — 1,6 килограмма. Конструкция отличается эргономичным дизайном, наличием мягкой рукоятки, обрамленной резиной.

Выбор типа шлифовального устройства и конкретной модели рекомендуется осуществлять с учетом характера и объема предстоящих работ. Также следует учитывать тип обрабатываемой поверхности, а возможно, и собственные индивидуальные предпочтения.

« предыдущая тема следующая тема »Страницы: [1] Вниз

«Сухой закон»

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц восстановленная деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке.

Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой. Обработка по сухому — единственно правильный способ! Ну, а если шлифовки с водой не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но все же чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их шлифовки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — пыль шпаклевки проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно. Ваше здоровье — в ваших руках!

Дополнительные устройства

Посоветуйте шлифмашину для шпаклевки

Vario-Girаffe предназначена для шлифовки, полировки и проведения подготовительных работ под покраску и лакирование различных поверхностей.

В сравнении с другими аналогичными устройствами, Vario-Girаffe имеет массу преимуществ:

Удобство. Имеет эргономичную форму, с возможностью поворота ручки на 360 градусов, благодаря чему есть возможность разных вариантов захвата прибора. Телескопическая система позволяет трансформировать устройство в соответствии с поставленной задачей. При этом мотор всегда будет находиться в оптимальном к рукояткам положении.
Простота наладки и использования.
Надёжность. При помощи регулировочного колёсика осуществляется настройка поддержки постоянной частоты вращения и защиты от перегрузки.
Чистота. Машина оснащена системой отсоса пыли, предотвращающей быстрое засорение шлифовальных механизмов и распространение пыли в месте работы.
Точность выполняемой работы. Благодаря наличию карданной подвески шлифмашины, можно обрабатывать поверхности имеющие изгибы или наклоны с любым углом. Головка аппарата адаптируется к любым неровностям.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и характер ощущений подскажет вам где и какие имеются дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

Черновая обработка шпаклевки

Для выравнивания стартового слоя нужна машина с максимальной производительностью. Этим качеством обладают ленточные и вибрационные шлифовальные устройства. Ленточные машины имеют немного большую производительность. Зато для их работы необходима специальная, склеенная в кольцо полоса наждачной бумаги.

Чистовая шлифовка. Чтобы обрабатывать финишную шпаклевку лучше всех других подойдет эксцентриковая машина.

Так называется инструмент, оснащенный длинной ручкой. Он используется для обработки потолка с примыкающими к нему участками стен без использования стремянки или других подобных приспособлений. В зависимости от комплектации инструмента, ручка может быть изменяемой длины (телескопическая) или фиксированной.

Предназначен «жираф» для чистовой обработки поверхности значительной площади, поэтому комплектуется орбитальной шлифовальной машиной с диаметром подошвы около 200 мм. Для лучшего проникновения рабочей плиты в углы часть защитного кожуха делается съемной. Сбор пыли происходит в штатный мешок либо в подключенный к агрегату пылесос.

Для оштукатуривания стен и потолков чаще всего применяется известковый или цементно-песчаный раствор. Возможно также использование смесей на основе гипса. Поэтому шлифование штукатурки практически ничем не отличаются от обработки стартовой шпаклевки и чаще бывает черновое, а не чистовое. Для обработки штукатурки не нужно искать специальную шлифмашину. В зависимости от состава и качества поверхности обрабатываемого слоя, нужно воспользоваться машиной для чернового или чистового шлифования.

Большинство шлифмашин имеет патрубок для подключения пылесоса. Не нужно думать, что вы никогда им не воспользуетесь. Конечно, ремонтируя пустую квартиру или офис, при желании пылесос можно не подключать. Но часто приходится ремонтировать помещение с мебелью. А в этом случае подключенный к шлифмашине пылесос значительно упростит уборку после окончания ремонта. К тому же, удаление пыли из пространства между шлифовальной плитой и обрабатываемой поверхностью значительно ускоряет процесс подготовки.

Резюме

Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
Шлифование шпаклевки должно вестись только по сухому. Использование воды исключено!
Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Заключение

Осуществляя выбор шлифовальной машинки, следует ориентироваться на производительность агрегата, фирму изготовителя, комплектующие поставки, наличие сервисного центра для последующего обслуживания, а также учитывать стоимость самого изделия.Насколько цена оправляет функциональные возможности машинки – покажет время, а вот гарантией без пыльной шлифовки различных поверхностей станут все вышеперечисленные модели с их достойными показательными характеристиками.

Шлифмашины способны значительно облегчить подготовку поверхности стен ипотолка к покраске. А для того чтобы при этом не пострадало качество, нужно разделять подготовку на черновую (формирующую необходимый рельеф), и финальную (сглаживающую шероховатость поверхности). И использовать при этом для каждой отдельный инструмент.

Советы по выбору инструмента

Перед началом отделки надо обзавестись теркой, сеткой или наждачной бумагой.

Кроме этого, можно пользоваться электрическими шлифовальными машинами.

Такие машины делятся на профессиональные и бытовые.

Профессиональные рассчитаны на длительность работ, обладают надежностью.

Бытовые машины менее надежны, их надо выключать после 20 минут работы.

Перед приобретением электрической машины надо изучить особенности моделей. Такие бренды как Bosch, Макита зарекомендовали себя надежными инструментами. Отечественная марка «Фиолент» тоже не уступает по качеству.

Во время отделки шлифовалку приходится держать на весу. Значит, надо взять изделие с меньшей массой, но со скоростным режимом.

Удобство машины зависит от рукояток и расположения кнопок управления.

Брус для шлифования

Удобно работать при шлифовании с помощью брусков, к которым крепится материал в виде шлифовальных листов и абразивных сеток. Бруски бывают из пластмассы, резины. Пластиковый брусок изготовлен из прочного синтетического материала, оснащен для удобства отделочной работы креплением на винтах. Есть такое приспособление в виде накладки на ладони на ворсовой основе, крепление которого с помощью липучки. Бруски имеют разные размеры.

Кроме ручного способа шлифования поверхностей, которые используются в домашних условиях, есть способ обработки с помощью электрической машины. Тогда процесс шлифовки значительно ускоряется, и качество стен получится намного выше.

Шлифовальные машины бывают:

ленточными;
вибрационными плоскими;
орбитальными эксцентричными.

https://www.youtube.com/watch?v=x9c8vo29B_4

Со шлифовалкой легче работать, чем шкурить вручную.

Ленточные обладают высокой производительностью, с ними целесообразно работать при наличии толстого слоя материала, если требуется снятие тонкого слоя шпаклевки, они не подходят.

Эксцентричными машинками невозможно производить шлифовку в углах.

Вибрационные универсальны, их можно использовать в разных ситуациях.

Нужные инструменты можно самим изготовить из подручного материала, к примеру, несложно сделать брусок для шлифовки. Если предстоит шлифовка после шпаклевки на маленькой площади, можно работать с деревянным бруском подходящего размера, прикрепив наждак.

Самодельный инструмент можно сделать, взяв за основу обычную пластиковую одежную или кухонную щетку. Для этого с плоскогубцами надо снять щетинистую сторону, потом на поверхность наклеить двухсторонний скотч и обрезать по размеру щетки. Потом остается прикрепить подложку из клейкой бумаги, а на нее – наждачку. Приспособление готово для работы вручную. Удобно, дешево.

Придаем идеальную гладкость поверхности – шлифовка шпаклевки

Шлифовка шпаклевки – финальная стадия отделки поверхности перед оклейкой обоями или покраской. Выполнять ее необходимо, потому что после шпаклевания остаются неровности, которые недопустимы для дальнейшей отделки. Существует несколько способов выполнить данную работу, которые мы рассмотрим в статье ниже.

Содержание

Шлифовка шпаклевки – сухой или мокрый способ?
Инструменты для затирки
Процесс шлифования

manrem.ru

Машинка для шпаклевки стен потолков стыков из гипрока

Избежать ошибок при отделке и качественно подготовить потолок из гипсокартона под покраску поможет использование специальной технологии. Отсутствие изъянов и неровностей после шпаклевки не только позволит наслаждаться идеально гладким потолком, но и предотвратит впоследствии отслоение краски. Давайте выясним, как шпаклевать потолок из гипсокартона по всем правилам.

Купил инструмент для шпаклёвки. 140 Евро

Подбор шпаклевки

От правильного выбора шпаклевки зависят качество и общий вид основы. При ее подборе следует пользоваться следующими критериями:

По степени готовности к применению. Электроинструмент для шлифовки стен после шпаклевки? Шпаклевки выпускаются в сухом и готовом состоянии. Первые радуют невысокой стоимостью, длительным временем хранения в упаковке и стойкостью к изменениям температуры. Вторые требуют тщательного размешивания в начале работы, в герметично закрытой емкости долго сохраняют рабочее состояние.
По составу. Гипсовые виды применяются для отделки потолка в сухих помещениях, они доступны по цене и успешно справляются с любыми изъянами. Цементные виды используются для выравнивания потолка в ванных, на кухнях, бассейнах закрытого типа и в помещениях без отопления. Полимерные разновидности универсальны и используются в любых условиях, невзирая на влажность и перепады температуры.
По назначению. Стартовые шпаклевки предназначены для черновой обработки потолка, сокрытия больших изъянов, трещин и стыков. Финишные виды используются для шпаклевки потолка из гипсокартона под покраску на завершающей стадии отделки.

Универсальной шпаклевкой можно пользоваться на любом этапе работы. При выборе необходимо обратить внимание на время высыхания и уровень экологической безопасности. Предпочтение следует отдавать вариантам с наиболее высокими параметрами, даже если они дороже прочих.

Выбор грунтовки

Перед тем как зашпаклевать потолок, необходимо произвести его грунтовку. У загрунтованной поверхности повышаются адгезионные свойства и повышается влагостойкость.

Для грунтования гипсокартона требуется значительно меньше грунтовки, чем для поверхностей из иных материалов. Как разводить ветонит для шпаклевки стен? В среднем расход составляет 1 л/10–15 кв. м при двухслойном нанесении.

Следует учитывать, что расход грунтовки перед покраской в 2 раза больше, чем перед шпаклевкой.

Наиболее подходящим вариантом для потолка из гипсокартона является акриловая грунтовка. При невысокой стоимости она очень экономно расходуется.

Подготовительные мероприятия

Вопрос о том, как правильно шпаклевать потолок из гипсокартона, необходимо решить на стадии подготовки.

Перед началом шпаклевки нужно выровнять листы гипсокартона: избавиться от выступающих шляпок саморезов и углублений от них и заделать места стыков.

Саморезные винты закручиваются так, чтобы их головки не выступали на поверхности, но не глубоко от нее, оптимальная глубина – 1 мм. Если при монтаже они были закручены так, что вокруг них появились впадины, их нужно извлечь. Затем отверстия от них замазать шпаклевкой и рядом закрутить новые саморезы.

Заделка швов и углублений от саморезов

После завершения работы с шурупами можно начинать заделку швов в следующей последовательности:

для начала щеткой надо смести пыль с потолка;
кромки соприкасающихся листов, на которых нет фабричных или заранее сделанных специальным рубанком фасок, подрезать малярным ножом под углом 45°;
тщательно прогрунтовать швы, просушить их;
приготовить шпаклевку;
качественно заполнить швы между листами гипсокартона;
зашпаклевать швы, проклеив их серпянкой или армировав специальной бумажной лентой;
крестообразными движениями замазать шляпки шурупов;
после высыхания шпаклевочного состава произвести повторное шпаклевание швов;
отшлифовать все обработанные места.

Для заделки стыков подойдет обычная стартовая шпаклевка, но наилучшим выбором будет специальная смесь для швов – “Фуген” или “Унифлотт” от “Кнауф”.

Обработка углов

Отделка потолка гипсокартоном может предполагать изготовление многоярусных конструкций, у которых есть внутренние и внешние углы. Для их укрепления используются специально предназначенные для этих целей металлические или пластиковые уголки с перфорацией и серпянка или бумажная лента.

Внутренние углы обрабатываются в следующем порядке:

в центр угла укладывается серпянка или приклеивается на слой шпаклевки бумажная лента;
вся площадь серпянки или ленты покрывается шпаклевкой;
для выравнивания угла используется угловой шпатель.

Для обработки внешних углов нужно:

Загрунтовать всю поверхность угла, после просушки нанести шпаклевку. Пока она не высохла, наложить уголок и вдавить его до нужной глубины.
Излишки шпаклевки, выдавленные через отверстия на уголке, удалить шпателем.
После высыхания движениями сверху вниз нанести слой шпаклевки на всю поверхность угла.
Для полного выравнивания угла нанести необходимое количество слоев, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего.

Этапы шпаклевки

Поверхность ГКЛ не имеет больших неровностей, но для получения идеального потолка рекомендуется не ограничиваться одним слоем шпаклевки.

Чтобы зашпаклевать потолок из гипсокартона, нужно:

с помощью широкого шпателя нанести шпаклевку на потолок и разровнять ее слоем не толще 2 мм;
затем очистить шпатель от остатков шпаклевки и, нанеся еще порцию рядом с обработанным участком, повторить операцию;
если сразу не получилось создать гладкий слой, нужно на него добавить еще шпаклевки и разровнять до нужной кондиции, а лишнее убрать очищенным шпателем.

Толщина слоя формируется в зависимости от наклона шпателя. При меньшем наклоне увеличивается толщина слоя. Нанесение смеси производится при наклоне в 60°.

Для окончательного выравнивания угол снижается до 15°, и процесс производится с захватом части соседнего участка.

Всего может потребоваться 2–4 слоя шпаклевки. Для первых можно использовать стартовую смесь, для одного-двух последних – финишную.

Шпаклевочный цикл работ следует проводить при плюсовой температуре в помещении, от +5 до +30°С.
Во время выравнивания исключите попадание прямого солнечного света на поверхность, так как он исказит перспективу.
Не следует предпринимать каких-либо мер по ускорению высыхания шпаклевки, это может вызвать ее растрескивание.
Для получения идеально ровной поверхности потолка можно воспользоваться строительным правилом.

Заключительный этап

Потолок из гипсокартона перед покраской не должен иметь даже малейших шероховатостей, так как после окраски они будут бросаться в глаза. Для устранения всех недочетов производится шлифовка всей поверхности. Краска для стен и потолков для ванной и кухни?

Такая отделка заодно обеспечит прочность сцепления краски с основанием.

Шлифование проводится с помощью специальной терки и наждачного полотна или шлифмашинки. Для обеспечения личной безопасности во время проведения работ необходимо пользоваться респиратором и очками.

По окончании устранения видимых шероховатостей нужно с помощью фонарика или лампы выявить скрытые неровности и устранить их.

На последнем этапе поверхность грунтуется. Теперь потолок из гипсокартона готов к покраске.

Дополнительная информация:

Эксплуатация устройства – достаточно простой процесс. Для начала работы следует только загрузить в короб необходимое количество шпатлевки и прислонить его к обрабатываемой поверхности. Остается лишь плавно передвигать машинку вдоль потолка или стены – шпатлевка будет автоматически наноситься на поверхность.

Легкость передвижения обеспечивают ролики, вставленные в коробку.

Использование ASpro-BOX имеет следующие преимущества:

Повышение производительности работ. Используя ASpro-BOX вместо привычных шпателей, ускоряет завершение ремонтно-отделочных работ в несколько раз.
Функциональность. Телескопическая ручка, ролики, вращающийся короб, возможность работы с любыми типами шпатлевок – все эти критерии делают ASpro-BOX эффективным инструментом, особенно в руках профессионалов.
Простота и надежность конструкции. Машинка ASpro-BOX в основном изготовлена из металлических деталей. Все компоненты устройства легко демонтируются и монтируются обратно.

whitestrip.ru

Шлифовальная машинка для шпаклевки

При выполнении ремонтных работ в квартире просто невозможно обойтись без шлифования стен и потолка, на которые предварительно был нанесен слой шпаклевки. Ведь выравнивание стен – это чрезвычайно ответственная процедура, выполняемая в несколько этапов, одним из которых и является шлифование.

В процессе проведения этих работ можно применять обыкновенные шлифовальные бруски, как самодельные, так и заводского изготовления. Однако такой способ связан с существенными затратами времени и сил, избежать которых можно, прибегнув к использованию шлифовальных машин.

Для обеспечения удобства в работе, а также повышения надежности этих устройств, многие из них комплектуются специальными пылесборниками, в которые попадает мелкодисперсная пыль от шпаклевки. Также для этих целей часто применяется подключение к машинке специального строительного пылесоса.

Другой особенностью шлифовального оборудования является наличие регулировки скорости хода его подвижных частей.

Типы шлифовальных машинок

По принципу действия такие устройства можно разделить на два основных типа: пневматические и электрические.

Главным достоинством пневматических моделей является их небольшой вес и сравнительно невысокая стоимость. Такие устройства очень часто используют в качестве профессионального инструмента, поскольку даже при длительной работе с ними не устают руки и не снижается производительность труда. Эти положительные качества объясняются очень просто – у пневматических устройств нет двигателей. Их рабочий механизм приводится в движение под воздействием давления сжатого воздуха, поступающего через шланг от специального компрессора.

Главным недостатком пневматических шлифмашинок является наличие громоздкого компрессора. Другими словами, работать такой инструмент может только в мастерской, где есть возможность подачи сжатого воздуха. Именно поэтому устройства такого типа преимущественно используются в автосервисах и редко применяются для проведения ремонтных работ. Если подобное оборудование будет использоваться для проведения ремонта в собственной квартире, то придется дополнительно приобретать дорогостоящий компрессор.

Что же касается электрических моделей, то их основным преимуществом можно назвать высокую мобильность. Возможность подключения к электросети есть почти всегда, а воспользоваться удлинителем не составляет абсолютно никакого труда. К недостаткам электроинструмента относят его сравнительно большой вес и габаритные размеры, а также высокую стоимость.

Если шлифовальная машинка выбирается для ремонтных работ в доме или квартире и в дальнейшем не будет использоваться на крупных строительных объектах, то очевиден выбор в пользу электрических моделей.

По способу воздействия на обрабатываемую поверхность шлифмашики можно условно разделить на такие группы:

Ленточные.
Вибрационные.
Эксцентриковые.

Рассмотрим подробнее каждую из этих разновидностей шлифовальных машин.

Ленточные модели

Этот инструмент, как правило, применяют для обработки больших площадей. Такая шлифовальная машинка использует для работы абразивную ленту, натянутую на специальные ролики, при вращении которых происходит постоянное однонаправленное движение ленты. Ленточные модели имеют самую высокую производительность в сравнении с их аналогами, однако они не подходят для финальной полировки стен.

При выборе шлифмашинки ленточного типа стоит обратить внимание на такие функции приобретаемого устройства:

Автоматическое центрирование ленты. При помощи специальных роликов она удерживается точно по оси движения. Такая функция позволяет предотвратить сползание ленты, поэтому ее наличие существенно повышает удобство эксплуатации этого инструмента.

Патрубок для подключения пылесоса. Подобным изделием оснащены почти все современные модели шлифмашин, однако это не отменяет его важности для предотвращения появления большого количества пыли от шпаклевки в помещении, где проводятся ремонтные работы.
Дополнительные ролики, входящие в конструкции шлифмашинки, дают возможность устранить появление так называемых мертвых зон при шлифовании вплотную к стенам.

Вибрационные модели

Это, пожалуй, наиболее распространенный вид шлифовального инструмента. Наиболее типичным его представителем является плоскошлифовальная машинка. Она представляет собой устройство, снабженное прямоугольной подошвой, на которую при помощи специальных зажимов крепится лист наждачной бумаги, имеющей необходимую зернистость. Для разных типов шпаклевки применяется различные марки наждачной бумаги. Другой разновидностью такого инструмента является дельташлифовальная машинка. По принципу действия она ничем не отличается от устройств предыдущего типа, однако имеет треугольную рабочую подошву, которая может стать незаменимой при работе в труднодоступных местах (например, при шлифовании углов).

Эксцентриковые модели

В быту эти шлифмашинки часто называют орбитальными. Это название они получили из-за особенностей движения круглой рабочей подошвы, которая одновременно вращается вокруг своей оси и осуществляет движение по орбите с небольшим радиусом. Наждачная бумага крепится в таком инструменте при помощи липучек. Главным назначением эксцентриковых шлифмашин является чистовая обработка стен, на которые нанесена шпаклевка, а также их полировка.

Существуют специальные представители шлифовального инструмента, которые предназначены для работ с большими площадями на стенах и потолках. Особенностью таких моделей является наличие удобной телескопической рукоятки и редуктора, а также возможность установки на них шлифовальных кругов большого диаметра (как правило, 215 или 225 мм). Шлифмашинки для стен и потолков могут использоваться не только для придания гладкости зашпаклеванным поверхностям, но и для снятия старых лакокрасочных покрытий, а также для шлифовки каменных или бетонных стен. Применение такого инструмента позволит значительно сократить затраты времени и труда, необходимые для проведения шлифовальных работ.

Стоит отметить, что в случае, если предполагаемый ремонт не предусматривает шлифования больших площадей, возможно, стоит не думать о покупке шлифмашинки, лучше просто взять ее в аренду в одном из многочисленных пунктов проката строительного инструмента. Дело в том, что стоимость такого устройства достаточно высока, поэтому если нет необходимости в частом его использовании, то возникает вопрос о целесообразности лишних финансовых затрат.

Выбор необходимого типа шлифмашинки для каждого случая осуществляется с учетом объема и характера выполняемых работ, конфигурации поверхностей, подлежащих шлифованию, а также индивидуальных предпочтений человека, который будет выполнять эту работу. В любом случае, главным критерием правильности сделанного выбора будет конечный результат.

mr-build.ru

Какой шлифмашинкой лучше шлифовать шпаклевку на стенах

Процесс обработки стен или потолка заключается во множестве этапов. Все начинается с предварительной подготовки, которая зависит от того состояния, в котором находится поверхность. Это может быть удаление старого слоя или работы с самого начала, что всегда намного предпочтительнее. В любом случае последним этапом будет шлифовка стен после шпатлевки. Это конечный этап обработки, далее предполагается финишная отделка.

Подбор инструмента

Выравнивание стен (потолка) подразумевает под собой два вида отделочных работ – штукатурку и шпаклевку. После оштукатуривания поверхности, даже если все было сделано как можно лучше, на ней все равно присутствуют различные неровные участки. Это происходит из-за того, что инструмент для таких работ имеет острые углы. Даже если работать исключительно широким шпателем, то не удастся этого избежать. Поэтому перед началом финишной обработки следует тщательно выровнять нужный участок.

Брус для шлифовки

Этот инструмент довольно прост в обращении. Он представляет собой – плоскую основу, на ней находятся зажимы и ручка. В качестве абразивного материала используется наждачная бумага. Также можно использовать специальную сетку. Оба этих материала одинаково крепятся на брус. Невозможно точно утверждать, что лучше всего использовать. К каждому конкретному случаю следует подходить индивидуально.

У сетки для шлифования есть несколько плюсов: она продается уже нарезанными лентами, срок ее эксплуатации намного больше, из-за того, что пыль в ней не задерживается, но она намного дороже наждачной бумаги. Последняя, кроме своей низкой цены, не обладает заметными преимуществами, но для небольших работ подходит хорошо. Для масштабных проектов наждачной бумаги требуется очень много, что существенно замедляет сам процесс (ее надо часто менять). Также это сказывается на конечной стоимости.

Шлифовальная машинка

Это очень удобное приспособление. Таким инструментом можно выполнять работу в короткие сроки. Очень важно правильно выбрать модель, которая будет отвечать всем необходимым параметрам. В качестве шлифовальных материалов, тут также используется наждачная бумага, но можно приобретать уже готовые «расходники», которые будут намного эффективнее. Удобство машинок заключается и в том, что ими не так тяжело работать, не нужно прилагать столько усилий, особенно на высоте.

Процесс заправки абразива индивидуален, он зависит от того, какой марки (производитель) используется инструмент. Для правильной эксплуатации следует ознакомиться с инструкцией.

Инструмент своими руками

Можно сделать приспособление для шлифования своими руками. Для этого понадобится брусок дерева, кусок пластикового профиля, толщиной от одного сантиметра. Главное, это ровная поверхность, желательно с обеих сторон. Чтобы получить «терку» с разной зернистостью, используют два вида наждачной бумаги. Она нарезается на полоски. С каждой стороны бруска приклеивается двухсторонний скотч, на него абразив. Все, можно пользоваться. Конечно, такое устройство можно совершенствовать. Оно годится для срочных или небольших работ. Вот только сетку не получится использовать.

Пылевая защита

Шлифовка стен после шпаклевки подразумевает наличие большого числа пыли. Если работать шлифмашинкой в закрытом помещении, то оно вскоре наполнится известью, и находиться в нем будет совершенно невозможно. Также пыль будет проникать везде, избавиться от нее будет очень сложно. Поэтому целесообразно заранее подготовиться к удалению пыли. Конечно, небольшие работы можно проводить и без этого.

Будет нелишним накрыть все предметы мебели, окна и другое. Если работы ведутся машинками, то у них существует специальный разъем для подключения пылесоса. Он будет отсасывать пыль во время шлифовки. Это будет полезно и при ручной работе. Такие мероприятия выполняются исключительно в респираторе и специальной одежде.

Как шлифовать (шкурить) поверхность

Инструмент выбран, необходимые меры соблюдены, теперь можно шкурить стены после шпаклевки. Важно, чтобы было хорошее освещение, тогда будут видны все неровности. Огрехи лучше сразу выделить. Для этого подойдет простой карандаш. Шлифовка начинается с верхнего угла, дальше спускается вниз. При этом захватывается участок до одного метра. Движения должны быть спиралевидными, с небольшим надавливанием. Также поступают и при работе с потолком.

Последняя стадия шлифовки

Когда основная работа закончена, можно проверить получившийся результат. Для этого следует направить свет вдоль стены, сразу будут видны все недоработанные места. Также нельзя забывать про строительный уровень. Его прикладывают к поверхности и водят по ней. Любые неровности будут видны. Если они незначительны, то можно использовать шлифовальный брус, чтобы их исправить. Так, делается до того момента, когда будет все гладко. Шпатлевка очень мягкая, обрабатывается осторожно.

Красивый и качественный ремонт предусматривает выполнение большого объема сложных работ, которые требуют определенных навыков и опыта. Для того чтобы ускорить и облегчить этот процесс производители выпускают специальное оборудование. К таким вариантам можно отнести машину для шлифования стен после нанесения шпаклевки и станции для приготовления растворов.

Преимущества и недостатки механизации

Перед тем как приобрести приборы необходимо ознакомиться с его положительными сторонами и ограничениями при использовании. К преимуществам строительного оборудования относятся:

сокращение сроков выполнения работ;
легкость и удобство эксплуатации;
высокое качество ремонта.

К недостаткам можно отнести:

дополнительные финансовые затраты на приобретение прибора;
ограничение применения некоторых вариантов машин для шлифовки;
нерациональность применения станции для замешивания раствора при ремонте в небольших помещениях.

Особенности оборудования

Шлифовальная машинка для шпаклевки — это более удобный способ работы. С помощью механизма можно быстро и качественно зачистить поверхность для нанесения других отделочных материалов. По питанию оборудование делятся на:

При эксплуатации пневматические модели более комфортные, благодаря малому весу, небольшим размерам и доступной цене. Принцип работы основан на участии в процессе компрессора. Устройство создает поток сжатого воздуха, который под давлением запускает механизм. Однако сама компрессорная установка стоит намного дороже самой шлифмашины. Поэтому если предстоит обработка больших площадей, этот вариант не оправдывает себя в экономическом плане. В настоящее время их чаще применяют в автомастерских.

Машинки электрические более тяжелые. Их цена выше пневматических аналогов. Однако многие мастера отдают предпочтение таким механизмам, учитывая доступность электросети в каждом доме. Единственными недостатками можно назвать крупные габариты и большой вес. Но они более удобные для выполнения ремонта в жилом помещении.

Разновидности шлифовальных машин

Производители выпускают несколько видов устройств для шлифовки шпаклевки после нанесения и застывания, работающих от сети. На строительном рынке они представлены следующими вариантами:

ленточными;
плоскими вибрационными.
орбитально-эксцентричными;

Ленточные модели

Принцип работы ленточного оборудования для затирания шпаклевки заключается в шлифовании поверхностей с помощью специальной абразивной ленты, которая натянута на специальные ролики. При их вращении происходит движение ленты в одну сторону, что обеспечивают эффективную и качественную шлифовку. Такой механизм подходит для обработки стен с крупными дефектами. Учитывая высокую производительность за короткое время, этот вариант является незаменимым для выполнения начального этапа работ. Однако для мелкого шлифования его лучше не применять. Опытные мастера советуют при покупке устройства обратить внимание на следующие опции.

Наличие автоматического центрирования ленты — позволяет удерживать главный элемент в определенном положении.
Подключение патрубка к пылесосу — для удаления пыли непосредственно в сборник.
Наличие дополнительных роликов — чтобы исключить появление мертвых зон на шпаклевке при шлифовании поверхности.

Вибрационные модели

Вибрационный механизм является наиболее распространенным вариантом. Существуют два основных варианта, которые бывают — прямоугольный и специальной формы — треугольный. Последний тип удобен для обработки труднодоступных участков и шлифования углов. Модель имеет специальную подошву на зажимах, которые необходимы для закрепления наждачной бумаги для шлифования шпаклевки. Начинают работу с абразива крупной зернистости, затем постепенно заменяют его на мелкодисперсный вариант. Вибрационные машины хорошо шлифуют шпаклевку после нанесения и высыхания на ровных поверхностях — стенах, потолках. Подходит такое оборудование для обработки изделий из дерева. Важно учитывать следующие особенности шлифмашины.

Выбор устройства зависит от типа помещения, наличия углов и неровностей.
Необходимо обратить внимание на крепление для наждачной бумаги. Оно должно быть максимально прочным.
Механизм подходит для заключительной обработки, крупные дефекты лучше шлифовать другими приборами.

Эксцентриковые модели

Эксцентриковую модель чаще используют с целью окончательной шлифовки. Принцип механизации заключается во вращении подошвы по орбите по малому радиусу. Бумага для шлифовки шпаклевки крепится с помощью специальных липучек. Такое оборудование применяют для чистовой обработки стен для последующего нанесения декора. Для ремонтных работ на больших площадях выпускают оборудование с большими шлифовальными кругами, оснащенными дополнительно редуктором и телескопической ручкой.

Внимание! Орбитальное устройство можно использовать для снятия старого лакокрасочного материала.

Модель отличается высокой продуктивностью. Однако стоимость ее значительно выше других видов шлифовальных машин. Поэтому ее рекомендуют приобретать в том случае, если планируется большой ремонт.

Дополнительные устройства

Работы перед нанесением декоративных материалов предусматривает приобретение дополнительного оборудования, которое понадобится для качественного выполнения ремонта. Специалисты советуют подготовить следующие инструменты:

наждачную бумагу различной степени зернистости;
лестницу или стол;
сменную одежду для работы;
защитные средства от попадания мелкой и крупной пыли в организм — маску, очки;
пылесборник или пылесос;
фильтры из бумаги — если таковыми оснащено оборудование.

Важно! Удобным вариантом является модель с пластиковым фильтром, который обрабатывается водой.

Раствор для шпаклевочной станции

На современном этапе при выполнении больших объемов строительных работ требуется замешивание и нанесение значительного количества различных смесей. Поэтому для этих целей производители предлагают специальное устройство — шпаклевочную станцию. Это оборудование является универсальным и создано для облегчения труда мастера. Главная задача оборудования — приготовление шпаклевки для машинного нанесения из сухого вещества и быстрая подача его к точке приложения. Некоторые системы оснащены смесителями с непрерывным действием.

После засыпания массы в резервуар через короткий промежуток времени готовая взвесь поступает через насос. Правильные пропорции обеспечивает электронная система прибора. Аппарат для нанесения шпатлевки производит следующие смеси:

гипсовую;
цементную и цементно-песчаную;
известково-гипсовую;
известково-цементную;
для кладки;
штукатурный раствор.

Для нанесения на фасад здания применяют смеси из песка и цемента, внутри помещения подойдет гипсовая шпаклевка.

С помощью устройства можно выполнять такие виды отделки.

Создание наливных полов.
Шпаклевка и нанесение штукатурки.
Обеспечение качественных цементных стяжек.
Распределение клеевых смесей.
Гидроизоляция с помощью специальных смесей.

Технология нанесения шпатлевки

Нанесение шпаклевки выполняется в несколько этапов с проведением подготовки. Перед накладыванием смеси поверхность зачищают от старых материалов. Допускается удаление и шлифовка с помощью шлифовального оборудования. В дальнейшем следуют таким правилам.

Шпаклевку готовят вручную или при участии специальной станции.
Раствор распределяют равномерно, начиная от угла, и постепенно продвигаются по всей стене. Базовый слой — стартовая смесь, заключительный слой — финишная смесь.
Выравнивают массу правилом для создания гладкой базовой основы.
Каждый слой подлежит грунтованию для лучшей адгезии материала.
После нанесения и высыхания каждый слой шпаклевки тщательно шлифуют вручную или с помощью шлифовальной машины.

Машина для шлифовки значительно облегчает работу любого мастера, позволяет сделать качественный ремонт и сэкономить время.

Ремонт – это сложный процесс, который требует профессионального подхода на каждом этапе.

Выполнив качественно все этапы, на финише получаем идеально отремонтированное помещение.

Не последнее место по уровню ответственности занимает и такой этап, как шлифовка стен после шпаклевки.

Во-первых, стоит понимать, что шлифовка, как процесс — это доведение поверхности, которая была подвержена шпаклевочным работам, до гладкого состояния.

Так стены подготавливаются к покраске или поклейке обоев.
При шлифовальных работах с поверхности убираются все мелкие изъяны. Даже самый классный штукатур не сможет поштукатурить стены так, чтобы не пришлось бы их в последствие обрабатывать.

Для сведения к минимуму изъянов, специалисты рекомендуют при нанесении финишной шпаклевки использовать шпатель, который лишен острых краев. Ее можно начинать не раньше, чем через сутки, после нанесения последнего слоя шпаклевки.

Такой временной промежуток необходим для того, чтобы высохла вся поверхность, на всю глубину.

Специалисты рекомендуют: после нанесения последнего слоя шпаклевки следует воздержаться от нанесения грунтовки, если вы собираетесь стены шлифовать.

При шлифовке большая часть грунтовки для стен будет стерта! Грунтуйте стены только после завершения процесса!

Инструменты

Выполнить качественно шлифовку стен после шпаклевки невозможно без специального материала и инструмента.

Наждачная бумага – самый распространенный и доступный материал. Используя наждачную бумагу, вам также понадобиться деревянный брус, на который необходимо закрепить данный материал;
Шлифовальная сетка – продается в специализированных магазинах. К ней в комплект понадобится и специальный держатель с зажимами. Сетка, также как и наждачная бумага выбирается по номерам. Самый маленький номер применяют, заканчивая шлифовку;
Шлифовальная машина.

Специалисты рекомендуют: для качественной и быстрой шлифовки использовать специальную шлифовальную машину. При помощи такого инструмента работы будут выполнены качественно и быстро.

Особенности процесса

Процесс шлифовки, можно отнести к ремонтным мероприятиям, которые выполняются без особых физических усилий. Он намного легче, чем шпаклевка, покраска или поклейка обоев. Шлифовальные работы можно условно разделить на пять этапов.

Этап 1. Подготовка шлифовального материала. На этом этапе необходимо позаботиться о достаточном количестве наждачной бумаги или сетки (в зависимости, чему вы отдали предпочтение). Ведь в процессе работы они быстро забиваются и требуют замены.

Этап 2. Работу необходимо начинать из угла и равномерно продвигаться к другому углу. Шлифовать начинаем от потолка к полу. Размер одного захода нужно определять от размаха своих рук, зачастую площадь это захода составляет около метра.

Этап 3. Плавными движениями с легким нажатием начинаете растирать поверхность. Дойдя до основания пола, приступаем к другой полосе также от потолка. Главное на этом этапе, чтобы по второму кругу не начать шлифовать участок стены, который уже пройден.

Этап 4. При наличие на стене большой впадины пропустите это место и продвигайтесь дальше. Пройдя всю стену, вернитесь и зашпаклюйте проблемный участок. После его высыхания отшлифуйте в индивидуальном порядке.

Этап 5. Проверка качества работы. Проверить качество шлифовки стен после шпаклевки можно при помощи уровня. Конечно, не стоит ожидать идеально ровной поверхности, но и явных перепадов не должно быть.

Специалисты рекомендуют: учитывая тот факт, что шлифовальные работы это пыльный процесс, необходимо заранее изолировать ремонтируемое помещение от других при помощи дверей или занавески на дверном проеме.

Также рекомендуется убрать инструмент и материалы, которые не используются.

Работы по шлифовке стен значительно выполняются быстрее при использовании шлифовальной машины, которая работает от электричества. На сегодняшний день такие машины делятся на три основных типа:

Ленточные машины;
Орбитальные эксцентричные машины;
Вибрационные плоские машины.

Ленточные и орбитальные шлифовальные машины

Первый тип машин используется в случаях, когда шпаклевка выполнена некачественно и необходимо снять большой слой покрытия.

С орбитальными эксцентричными машинами возникают затруднения в углах, поэтому их использование в помещениях, со сложными дизайнерскими решениями, с множеством углов нецелесообразно.

Вибрационные плоские машины

Рассматривая третий тип – вибрационные плоские машины, стоит отметить, что они дополнительно делятся на следующие виды:

Вертикальная;
Дельта;
Полировочная;
Щеточная;
Ленточная;
Полировальная.

Шлифовка стен после шпаклевки, которая выполняется при помощи специальной машинки, не только занимает меньше времени, но и весь процесс работы можно выполнить в чистоте.

Сегодня есть удобное дополнение к шлифовальным машинкам, которые позволяют собирать образующуюся пыль сразу в мешок для пыли.

Делая ремонт в своей квартире или доме, вам нет необходимости специально покупать такую машинку. Ведь на сегодняшний день она стоит не дешево. Для выполнения разовых работ прекрасно подойдет подойти и наждак, сетка.

Полезный видео материал на тему материала:

Главное выполнять работу качественно и внимательно. Только тогда вы получите идеально гладкие стены!

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

morflot.su

особенности телескопических шлифмашин с пылесосом. Рейтинг лучших моделей для шлифовки

Использование шлифмашины для потолков и стен существенно ускоряет и упрощает работы по обработке оснований. Даже если вы очень аккуратно выполняли шпаклевание, все равно на покрытии останутся полоски от шпателя, всевозможные наплывы и другие мелкие дефекты, которые будут особенно заметны после покраски.

Принцип работы

Основной рабочий элемент любой шлифовальной машинки – это горизонтальная плоскость с зафиксированной на ней абразивной бумагой. Он может фиксироваться двумя основными способами.

При помощи зажима. Это наиболее распространенный вариант, который используется в основном на бытовых машинках. Зажим визуально напоминает защелку с пружинкой. Для таких моделей шлифовальный лист нужно готовить самостоятельно из наждачки, что позволяет добиться существенной экономии на расходных материалах.
При помощи липучки. Такие изделия стоят чуть дороже, для них не требуется дополнительной нарезки абразива. В каждом инструменте предусмотрено отведение пыли – как правило, для этого используют пылесборник либо пылесос, некоторые модификации оснащены и тем и другим. Подключение пылесоса считается очень полезной опцией, поскольку позволяет работать, не делая перерыва для очистки резервуара, что в целом существенно увеличивает скорость работы.

Виды

Шлифовальные машины для стен и потолков производятся в нескольких вариантах.

Ленточные

Эти устройства используются для подготовки покрытия к дальнейшей, более тонкой шлифовке. Ленточные машинки не годятся для оштукатуренных и зашпаклеванных поверхностей, но зато они позволяют эффективно удалить слой старой краски. Бытовые модели имеют относительно низкую стоимость, однако рассчитаны на кратковременное нечастое использование, а профессиональные – функционируют даже в самых сложных условиях и в интенсивном ритме загрузки.

Эксцентриковые орбитальные

Такие шлифмашины используют для самой тонкой обработки поверхностей. Подошва орбитального инструмента перемещается по сложной траектории, за счет чего оставляет за собой почти идеальную поверхность.

Вибрационные плоские

Эти машины по качеству финишной отделки приближаются к эксцентриковым, но работают гораздо более грубо, в то же время и цена как на сами ПШМ, так и на расходные материалы к ним гораздо ниже. Именно в этих машинах используется фиксация наждачки с помощью зажима, в то время как для ленточных и орбитальных моделей применяется липучка.

Особенности шлифовки

Начинать обработку поверхности шлифовальной машинкой можно только после того, как шпаклевка полностью просохнет и будет твердой на ощупь, обычно это происходит не раньше чем спустя 24 часа после нанесения строительного состава. Перед началом работы нужно внимательно осмотреть стены, а также потолок, чтобы обнаружить все выступы и дефекты поверхности – лучше всего для этого использовать боковую подсветку небольшим фонариком, в этом случае неровности начинают отбрасывать тени.

Есть и другой способ: просто приставить длинную линейку к стене, а с обратной стороны подсветить фонариком, тогда во все зазоры будет проникать свет, и неровности будут хорошо заметны. Обнаруженные дефекты отмечают простым карандашом, тем самым будет составлена некая карта поверхности. Если вы заметите глубокие впадины, то дополнительно их нужно будет зашпаклевать.

На шлифмашину крепят сетку, зернистость которой зависит от типа выбранных работ:

№60-80 – используют для грубой зачистки стен перед поклейкой обоев;
№100 – оптимально для финишного шлифования потолка.

В зависимости от конструкционных особенностей ШМ потолок обрабатывают прямо с пола в случае, если устройство оснащено телескопической ручкой, или же подставляют стремянку либо какую-то другую подставку, чтобы дотянуться до нужного участка.

Шлифуют поверхность вращающими движениями до тех пор, пока место не получится идеально ровным, то есть не будет отбрасывать световых теней от фонарика. Верхний слой шпаклевки обычно очень нежный, поэтому не нужно нажимать на машину с усилием – следует просто водить ею по поверхности не придавливая. Следите за тем, чтобы поверхность машинки плотно прилегала к стене или потолку. Наждак при этом должен располагаться ровно параллельно обрабатываемому основанию, а машинку нужно водить равномерно, в противном случае не избежать перекосов рабочей поверхности.

Техника безопасности

Шлифование стен и потолков считается наиболее пыльной операцией из всех типов ремонтных работ, именно поэтому очень важно защищать глаза и органы дыхания во время шлифовки. Для этого надевают защитные очки, а также респиратор. Все предметы мебели лучше заблаговременно вынести из помещения, а пол покрыть пленкой – в противном случае они покрываются плотным слоем меловой пыли, избавиться от которой будет довольно проблематично.

Позаботьтесь о безопасном перемещении по комнате с работающим инструментом в руках. Если вы вынуждены работать в условиях слабой освещенности, то не исключен риск получения травм. Большинство профессиональных моделей оснащены удлиненной рукояткой, это снижает риск падения со стремянки и лестницы по время осуществления работ.

Как и любые другие электрические строительные инструменты, шлифовальные машинки являются источником появления искр, поэтому категорически запрещено проведение шлифовки вблизи легковоспламеняющихся предметов, жидкостей и паров. Процесс шлифования не должен прерываться, поэтому детей и домашних питомцев стоит заранее вывести из помещения.

Отдельное внимание следует уделить электрической безопасности. Штепсель инструмента должен хорошо подходить под розетку, изменять его каким-либо образом категорически запрещено, только оригинальные вилки гарантируют безопасность оператора, сводя к нулю риск поражения электрическим током.

Если у машинки имеется заземление, использование переходников недопустимо.

С инструментом запрещается работать при снятом кожухе.

При появлении любых посторонних шумов и резкого запаха сразу же выключайте прибор – он неисправен, и следует обратиться в сервисный центр.

Ну и, конечно же, отдавайте предпочтение инструментам проверенных производителей. В рейтинг наиболее практичных и надежных входят шлифмашины Makita, Sturm и «Интерскол».

В следующем видео вас ждет обзор шлифовальной машины для стен и потолков Sturm DWS 6016.

stroy-podskazka.ru

Шлифовальная машинка для шпаклевки — технология нанесения

Преимущества и недостатки механизации

сокращение сроков выполнения работ;
легкость и удобство эксплуатации;
высокое качество ремонта.

К недостаткам можно отнести:

дополнительные финансовые затраты на приобретение прибора;
ограничение применения некоторых вариантов машин для шлифовки;
нерациональность применения станции для замешивания раствора при ремонте в небольших помещениях.

Особенности оборудования

электрические;
пневматические.

Разновидности шлифовальных машин

ленточными;
плоскими вибрационными.
орбитально-эксцентричными;

Ленточные модели

Наличие автоматического центрирования ленты — позволяет удерживать главный элемент в определенном положении.
Подключение патрубка к пылесосу — для удаления пыли непосредственно в сборник.
Наличие дополнительных роликов — чтобы исключить появление мертвых зон на шпаклевке при шлифовании поверхности.

Вибрационные модели

Выбор устройства зависит от типа помещения, наличия углов и неровностей.
Необходимо обратить внимание на крепление для наждачной бумаги. Оно должно быть максимально прочным.
Механизм подходит для заключительной обработки, крупные дефекты лучше шлифовать другими приборами.

Эксцентриковые модели

Внимание! Орбитальное устройство можно использовать для снятия старого лакокрасочного материала.

Дополнительные устройства

наждачную бумагу различной степени зернистости;
лестницу или стол;
сменную одежду для работы;
защитные средства от попадания мелкой и крупной пыли в организм — маску, очки;
пылесборник или пылесос;
фильтры из бумаги — если таковыми оснащено оборудование.

Важно! Удобным вариантом является модель с пластиковым фильтром, который обрабатывается водой.

Раствор для шпаклевочной станции

гипсовую;
цементную и цементно-песчаную;
известково-гипсовую;
известково-цементную;
для кладки;
штукатурный раствор.

С помощью устройства можно выполнять такие виды отделки.

Создание наливных полов.
Шпаклевка и нанесение штукатурки.
Обеспечение качественных цементных стяжек.
Распределение клеевых смесей.
Гидроизоляция с помощью специальных смесей.

Технология нанесения шпатлевки

Шпаклевку готовят вручную или при участии специальной станции.
Раствор распределяют равномерно, начиная от угла, и постепенно продвигаются по всей стене. Базовый слой — стартовая смесь, заключительный слой — финишная смесь.
Выравнивают массу правилом для создания гладкой базовой основы.
Каждый слой подлежит грунтованию для лучшей адгезии материала.
После нанесения и высыхания каждый слой шпаклевки тщательно шлифуют вручную или с помощью шлифовальной машины.

vsyakraska.ru

Шлифовальная машинка для шпаклевки — виды и особенности

При шпаклевании поверхности не обойтись без ее шлифовки. Сделать это можно как вручную, так и с применением средств механизации. Ручная шлифовка достаточно эффективна, особенно при обработке труднодоступных участков, но отнимает много времени и сил. Облегчить труд поможет использование шлифовальной машинки для шпаклевки.

Обработка стен после шпаклевки шлифовальной машиной

Разновидности шлифовальных машин

Основной недостаток пневматических шлифмашин кроется в необходимости объемного компрессора. Именно по причине необходимости компрессора пневматическое оборудование чаще всего располагается в автомастерских. В таких местах компрессор может использоваться по двойному назначению. А вот приобретение такого аппарата только для целей ремонта оправдано разве что при очень больших объемах работ.

Для электрических моделей характерна высокая мобильность. Такая шлифмашина может работать везде, где имеется электрическая сеть. К недостаткам электрических устройств следует отнести их довольно значительный вес, большие габариты, а также немалую стоимость.

Совет! Если шлифмашина приобретается для работы в условиях частного дома или квартиры, а не крупных объектов, разумнее остановить выбор на электрической шлифмашине.

По способу обработки поверхности шлифмашины делятся на три группы:

ленточные;
вибрационные;
эксцентриковые.

Ниже рассмотрим особенности каждого из перечисленных типов оборудования.

к содержанию ↑

Ленточные модели

Эта разновидность оборудования используется для шлифования значительных площадей. Ленточные машины имеют в своем составе абразивную ленту, которая устанавливается на ролики. В результате вращения этих роликов осуществляется движение ленты в одном и том же направлении. Ленточные механизмы являются самыми производительными среди всех шлифовальных устройств. Однако слишком высокая мощность оборудования не позволяет использовать его для финишной шлифовки.

Автоматическое центрирование ленты. Особые ролики поддерживают положение ленты ровно по оси движения. Благодаря этому удается избежать сползания ленты. Данная функция обеспечивает более комфортную эксплуатацию аппарата.
Патрубок для подключения пылесоса. Такой патрубок имеется практически на всех модификация шлифовальных машин. Этот факт подчеркивает важность устройства, которое защищает помещение от распространения по нему пыли, обильно выделяемой во время шлифовки.
Дополнительные ролики, благодаря которым можно обрабатывать мертвые зоны, которые возникают при шлифовании участков возле стен.

к содержанию ↑

Вибрационные модели

Данный тип оборудования можно считать самым распространенным среди шлифовальных машин. Пожалуй, наиболее известна среди устройств этого типа плоскошлифовальная машина. Устройство оснащается подошвой в виде прямоугольника, на которой особыми зажимами прикреплена наждачка соответствующей зернистости. Размеры зерна подбираются в зависимости от поставленных задач. К примеру, для шлифовки стен используется наждачка под номерами от 100 до 120, для зачистки металлических поверхностей — от 40 до 80, а для обработки дерева — от 180 до 240.

При выборе шлифовальной машины с плоской плитой рекомендуется обращать внимание на следующие нюансы:

Как сказано выше, существует два вида плит — прямоугольные и треугольные. Хотя прямоугольная форма используется гораздо чаще, нередко возникает потребность и в треугольных плитах. Поэтому некоторые производители предусматривают установку плиты другого типа в случае необходимости.
Следует присмотреться к способу фиксации наждачки. В недорогих моделях механизм часто не очень удобен, из-за чего абразив постоянно отсоединяется. В качественном устройстве наждачная бумага должна надежно фиксироваться.
По сравнению с эксцентриковыми моделями, виброшлифовальные машины менее производительны. Они хорошо подходят для финишной отделки, но недостаточно эффективны на неровных, криволинейных поверхностях.

к содержанию ↑

Эксцентриковые модели

Альтернативное название эксцентриковых шлифмашин — орбитальные. Такое название устройства получили в связи с особенностями движения округлой рабочей подошвы. Данный элемент в одно и то же время крутится вокруг своей оси и движется по орбите небольшого радиуса. Наждачка в этом устройстве фиксируется на липучках. Основное предназначение эксцентриковых модификаций — чистовая обработка шпаклеванных стен и их полировка.

Обратите внимание! Производительность эксцентриковых моделей велика, как и стоимость. Поэтому покупка такого оборудования для шлифовки небольшой площади не имеет смысла. Рекомендуется арендовать устройство в пункте проката строительной техники.

к содержанию ↑

Дополнительные устройства

Шлифовальные машины оснащаются специальными пылесборниками, куда попадает мелкодисперсная пыль, отслаивающаяся от шпатлевки. При этом следует заметить, что пылесборник будет функционировать только при наличии в абразиве специальных отверстий для пыли. Также стоит присмотреться к материалу, из которого изготовлен фильтр. Если он бумажный, то промыванию он не подлежит, а потому эту деталь придется часто менять. Пластиковый же фильтр не доставит никаких хлопот: его можно промывать и ставить обратно на место.

к содержанию ↑

Описание шлифмашины «Makita BO3711»

Данный аппарат предназначен для финишного шлифования древесины. Шлифмашина «Makita BO3711» является высокопроизводительным оборудованием промышленного назначения. Однако это оборудование вполне можно применять и в условиях небольшого помещения.

Выбор типа шлифовального устройства и конкретной модели рекомендуется осуществлять с учетом характера и объема предстоящих работ. Также следует учитывать тип обрабатываемой поверхности, а возможно, и собственные индивидуальные предпочтения.

kraska.guru

Как красить акриловой краской стены – покраска своими руками глянцевой краской на водной основе или иными водоэмульсионными красками для интерьера на водно-дисперсионной основе

Опубликовано 11.10.2020 автором alexxlab

Ответить

Как правильно красить стены акриловой краской

Окрашивание стен акриловой краской

Акриловая краска – разновидность воднодисперсионных лакокрасочных материалов. А это значит, что она имеет практически такие же преимущества. Может использоваться для окрашивания ткани, кожи, фарфора, дерева и других поверхностей. Состав включает в себя три основных компонента: акриловая полимерная эмульсия, красящее вещество, вода. Это и сделало акриловые краски такими популярными. Есть еще и другие факты, которые помогут узнать особенности материала и принцип работы с ним.

Свойства акриловой краски

А криловая краска для стен сделана на основе воды. После нанесения состава на поверхность, вода начинает высыхать, а на стене образуется прочная пленка. Она влагоустойчивая и паропроницаемая, это значит, что стены будут дышать, микроклимат внутри не ухудшится.

Характеристики и свойства краски:

Устойчивость к загрязнениям. Если поверхность испачкается, поверхность можно очистить влажной тряпкой.
Универсальность. Используется для обработки железобетона, металла, штукатурки, пластика, дерева и других поверхностей.
Устойчивость к влаге. Первозданный вид покрытия не будет испорчен, стену можно протирать влажной тряпкой. Это не повлияет на качество поверхности.
Быстрое высыхание. Вода очень быстро испаряется после нанесения. Это зависит от температуры внутри и других факторов. Примерно через 2 часа можно приступать к нанесению второго слоя.
Отличная укрывистость. Акриловая краска, качественная, для стен и потолков может скрыть с мелкие дефекты покрытия, замаскировать трещинки и ямки, глубиной до 0,6 мм. Достаточно нанести всего 2 слоя лакокрасочного материала, чтобы устранить их.
Устойчивость к ультафилетовым лучам. Она защитит стены и потолок, а сама не будет выцветать длительный период.
Не боится перепадов температур поэтому ее используют на кухне и в подобных помещения.
Экологически чистая. В составе отсутствует разбавитель для акриловых красок, и если не использовать подобные растворители, то лакокрасочный материал пригоден для детской.
Не имеет запаха, является гипоаллергенной.
Экономичность. Расход довольно маленький и составляет от 100 до 110 г/кв.м.
Оптимальная стоимость за такое качество товара.
Богатая палитра цветов. Поверхность приобретает сочные и яркие цвета.

Важно! Выбирая составы на акриловой основе, важно учесть, что при высыхании цвет становится немного темнее.

Данные лакокрасочные материалы ценят за их прекрасные эксплуатационные характеристики. С ними легко работать, состав эластичный, упругий и прочный.

Выбор акриловой краски

Одной из лучших считают именно водоэмульсионный акриловый лакокрасочный материал, сделанный на базе акриловых смол. Другие доступные варианты: винилкариловый, акрилсиликоновый и стироакриловый. Все они сделаны на базе акриловых сополимеров.

С учетом дополнительных компонентов, акриловая краска бывает для внутренних отделочных работ, для сухих и влажных помещений. Если нужно покрасить сухое помещение, то покупается краска для сухих помещений, а не наоборот. Использовать можно только по назначению.

Изначально лакокрасочный материал продается белого цвета. Чтобы сделать его цветным, используются пигмент и красители, которые добавляют в банку с краской. Чем больше пигмента, тем насыщенней и ярче цвет. В магазинах есть уже готовые составы с добавленным цветом.

Лакокрасочный материал бывает глянцевым и матовым. Первый вариант позволит визуально расширить комнату, придать ей блеска. А матовые поверхности скрывают некоторые дефекты стен. Выбирать состав рекомендуется из таких фирм:

Как подготовить поверхность

Для начала подготовляется помещение. Мебель удаляется или укрывается пленкой/бумагой. Сам мастер облачается в одежду, которую не жалко испачкать, надевает перчатки и головной убор.

Стены и потолок очищаются от старого отделочного материала. Пользуйтесь шпателем или губкой, в зависимости от отделки. Для удобства она смачивается теплой водой. Особое внимание уделяется углам и местам стыка стены и потолка.

Все трещинки, щели, углубления нужно удалить. Поверхность перед окрашиванием должна быть идеально ровная, чистая и сухая. Устранит дефекты шпаклевка. Заключительный этап – грунтование стен и потолка. Оно улучшит адгезию и уменьшит расход.

Если предполагается покрасить акриловой краской деревянную поверхность, предварительно она должна быть обязательно загрунтована. Тогда дерево не будет впитывать в поры состав, увеличивая расход.

Подготовка краски и инструмента

Изначально акриловая краска густая. Это как хорошо, так и не очень, ведь густота не позволит скрыть стыковочные полосы при окрашивании. Она разбавляется водой, чтобы окрашиваемые поверхности смотрелись идеально. Производитель указывает, оптимальную консистенцию. Обычно в банку требуется добавить 5–10% воды.

Есть краски, которые не нужно разводить. В инструкции указано просто «перемешать». Это в большинстве случаев касается окрашивания в 1 слой.

Для покраски стен и потолка потребуются кисть или валик. Кисть используется для труднодоступных мест (углы, участки за радиатором), а валиком удобно и быстро работать на разных поверхностях. Вместе с валиком рекомендуется приобрести ванночку, чтобы контролировать количество краски. Для удаления погрешностей требуется тряпка.

Окрашивание кистью

Наносят краску аккуратно, чтобы не образовывались подтеки. Набирать на кисть много акрилового состава не нужно. Для контроля на банку натягивается резинка, благодаря которой удаляется лишняя краска. Вытирать кисточку о саму банку нельзя.

При нанесении инструмент держится перпендикулярно к стене или под небольшим углом. Движения плавные, равномерные. Полосы формируются широкие, затем они растушевываются. Ручка держится как можно ближе к поверхности, а при движении угол наклона увеличивается. Для отделки потолка используется соответствующий состав. Красить стены потолочной краской не рекомендуется.

Чтобы получить гладкую поверхность, наносимые штрихи нужно перекрещивать: один мазок вверх, другой вниз. Время от времени кисть проворачивается на 180°. Щетина будет изнашиваться равномерно.

За счет быстрого высыхания акриловой краски, при перерыве нельзя допускать осушение кисти. Она задубеет. После окончания работ инструмент промывается растворителем.

Окрашивание валиком

Работать с помощью валика проще и быстрее. Акриловая краска наливается в лоток, в него опускается валик и путем прокатывания по лотку, инструмент пропитывается ею. Это позволит и удалить лишнюю разведенную жидкость и покрасить потолок без разводов.

Дальнейший процесс прост: окрашивание начинается не с угла, а с 1 м от него. Лакокрасочный материал распределяется по поверхности, валик при этом проводится от себя. Мазки делаются перекрестно друг относительно друга. Это позволит не оставить следов и равномерно распределить состав по поверхности.

Технология окрашивания

Рассмотрим подробней, как выполняется покраска стен акриловой краской. Если, работая с кистью, сильно нажимать на нее, то будут образовываться подтеки, слой формируется тонким, полоса широкая. Делая слабый нажим, полосы получаются узкими и с пропусками. В идеале, сначала делать нажим слабым, а когда краски на кисточке становится меньше, усиливать.

Рекомендуем перед тем как пользоваться акриловыми красками, испробовать себя на ненужной поверхности, набить руку. Этапы окрашивания такие:

1. Наносится первый слой параллельно лучам солнца. Начинают от углов и труднодоступных мест.

2. После высыхания наносится второй слой, он перпендикулярный первому. Технология такая же.

3. Третий слой перпендикулярный второму. Так как в составе смесей есть вода, то слой будет быстро высыхать. Главное, хорошо распределять вещество, чтобы не образовались подтеки.

После каждого слоя проверяется качество окраски, в зависимости от правильности нанесения. Никаких пропусков и полос. Если такие есть, они исправляются до высыхания красящего вещества.

Акриловая краска – один из лучших материалов в своей сфере. С ней легко работать новичку. Она долговечная, имеет защиту от влаги и не выгорает со временем. К тому же запах отсутствует, после окрашивания можно сразу заселяться. Так как состав отличаются экологичностью. Его можно использовать в любых комнатах.

Акриловая краска для стен — основные моменты, которые должен знать каждый

Что представляет собой акриловая краска для стен, какими качествами она обладает и в каких случаях ее можно использовать? Мне часто приходится работать с этим материалом, и я готов осветить все технические моменты, а также рассказать о ее правильном нанесении.

Акриловая краска — это современный экологичный лакокрасочный материал для стен и потолков

Что представляет собой покрытие

Общие сведения

Акриловая краска относится к водно-дисперсионным (водоэмульсионным) лакокрасочным материалам, т.е. она выполнена на водной основе. Но это совсем не значит, что покрытие боится влаги и смывается со стен водой.

Принцип этих составов основан на том, что акриловый полимер в виде мелких частичек находится в воде в нерастворенном состоянии, как капельки масла в воде. После высыхания, т.е. когда испаряется вода, полимер образует пленку, которая полимеризуется и приобретает определенные качества, в том числе и влагоустойчивость.

Не путайте интерьерные воднодисперсионные полимерные покрытия с акриловыми красками для росписи стен . Последние нельзя разбавлять водой — для этого существует специальный растворитель.

Художественная роспись осуществляется специальными красками, которые не относятся к водно-дисперсионным

Основные качества

Достоинства. Акриловая водоэмульсионная краска в последнее время пользуется огромной популярностью, так как превосходит масляные и прочие виды лакокрасочных материалов по ряду параметров.

Самое главное, что она не имеет запаха и экологичная, так как вместо органических растворителей в ее составе используется вода. Поэтому при покраске стен совсем не обязательно покидать жилье.

Кроме того, данное покрытие обладает и другими положительными качествами:

Долговечность. Как правило, окрашенные акриловой «водоэмульсионкой» стены не нуждаются в ремонте лет 10-15, при условии использования качественного покрытия;
Устойчивость к атмосферным воздействиям. Это позволяет использовать данный материал при отделке стен во влажных помещениях и даже для покраски фасада.
Правда, имейте в виду, что не все виды рассматриваемых лакокрасочных материалов устойчивы к влаге. Поэтому при покупке нужно обращать внимание на характеристики покрытия и область его применения;

Воднодисперсионную краску можно использовать в ванной комнате

Скорость высыхания. Акриловые краски высыхают в течение нескольких часов;
Хорошая адгезия. Благодаря этому покрытие может наноситься на различные поверхности, и при этом не отслаивается;
Возможность колеровки. Это позволяет получит любой оттенок покрытия;
Устойчивость к истиранию. Окрашенные стены можно чистить или даже мыть губкой. Правда, устойчивость к мытью бывает разной, поэтому данный параметр обычно указывается в характеристиках;

Привлекательный вид. Образует благородную матовую пленку. Поэтому окрашенные стены смотрятся в интерьере красиво и современно.

Недостатки. Минусов не так много, но они имеются:

Высокая стоимость. Данный вид лакокрасочных материалов стоит значительно дороже масляных и других аналогов на основе органических растворителей;
Низкая кроющая способность. Поэтому покраска осуществляется в несколько слоев;

Поверхность под покраску необходимо тщательно отшлифовать

Неспособность перекрывать трещины. Поэтому перед покраской стен и потолков необходимо тщательно выполнить подготовку поверхности. Если этого не сделать, то после покраски все изъяны станут еще более заметными.

Рассматриваемое покрытие, как правило, образовывает на поверхности матовую пленку. Однако, существует в продаже и акриловая глянцевая краска , которая относится к эмалям.

Dulux Master Lux Aqua — качественная глянцевая краска для стен, мебели и других поверхностей

Стоимость

Ниже приведены цены на качественные акриловые краски от некоторых известных производителей (актуальны на весну 2017г.):

Марка	Стоимость в рублях
Belinka 10 л (фасадная)	4 200
Finncolor Oasis Hall & Office 1 л (влагостойкая, но не моющаяся)	235
Parade W3 10 л (интерьерная влагостойкая)	1 400
Tikkurila Луя 40 1 л	880
Dulux Lux Aqua 40 (глянцевая для внутренних работ) 2,3 л	1 750

Нюансы покраски

Итак, с особенностями акрилового лакокрасочного материала мы разобрались. Теперь рассмотрим, как красить акриловой краской стены. Данную процедуру можно условно разбить на несколько этапов:

Этапы покраски стен

Работа выполняется так:

Иллюстрации	Описание работ
	Грунтование. Перед покраской необходимо своими руками тщательно подготовить стены — пошпаклевать их финишной шпаклевкой, и затем отшлифовать. После этого обязательно выполняется грунтование следующим образом: Грунтовку перед нанесением нужно взболтать и перелить в подходящую емкость; Затем грунт наносится тонким слоем при помощи валика. Жидкость нужно равномерно раскатывать по стене, чтобы не появлялись потеки; После высыхания стен грунтовка наносится повторно.
	Подготовка лакокрасочного материала. Зачастую в продаже встречаются краски в виде готового к нанесению лакокрасочного материала. В таком случае перед покраской их нужно лишь тщательно взболтать. Если же состав нуждается в колеровке, нужно выполнить следующие действия: Чтобы определиться с количеством колера, смешайте его с небольшим количеством покрытия до получения желаемого цвета, и запомните пропорции; Добавьте колер в основную часть покрытия в полученных пропорциях, и тщательно размешайте. Некоторые воднодисперсионные покрытия для удобства транспортировки продаются концентрированными. Поэтому перед применением их нужно разбавлять водой. Количество воды, которое необходимо добавить, указывается на упаковке
	Нанесение краски. Покраска стен акриловой краской обычно осуществляется при помощи малярного валика. Поэтому для выполнения данной процедуры нужно подготовить кюветку и сам валик. Работа осуществляется так: Небольшое количество краски налейте в кюветку; Окуните валик в кюветку и отожмите на специальной площадке; Обработайте валиком стену, равномерно раскатывая краску по поверхности, как показано на фото; Чтобы получить красивый внешний вид окрашенной поверхности, после высыхания первого слоя покрытия процедуру повторите.

Вывод

Теперь вы знаете, какими качествами обладает акриловая краска для стен, и как с ней правильно работать. Дополнительно просмотрите видео в этой статье. Если появились вопросы, пишите комментарии, и я с радостью вам отвечу.

Как правильно красить стены без разводов

Покраска стен — это работа, требующая внимательности и сосредоточенности. Для получения хорошего результата, необходимо придерживаться определенной очередности и следовать правилам. Для начала необходимо выбрать подходящую краску. Она делится на несколько видов: водоэмульсионная, на основе ПВА, акриловая, латексная, алкидная, масляная, силиконовая.

Водоэмульсионная краска практичная, ведь в ее структуру не проникает пыль. Все загрязнения с поверхности, окрашенной таким типом краски можно легко очистить водой. Материал на основе ПВА больше подвержен загрязнению, поэтому его используют преимущественно для потолков. Однако в условиях повышенной влажности краску на ПВА основе лучше не использовать.

Краски на основе акриловых смол стойкие к выцветанию и прослужат очень долго. Они препятствуют прониканию влаги, поэтому такой вид колера можно применять в ванных комнатах и на кухне. Латексные краски стойкие к механическим воздействиям, ложатся на поверхность ровным тонким слоем, используются для покраски штукатурки и обоев.

Алкидные и масляные краски созданы для наружного применения. К плюсам можно отнести быстрое высыхание и устойчивость к повреждениям. Силиконовые краски имеют такие достоинства: паропроницаемость, водостойкость, длительный срок службы, прочность. Их используют как для наружных, так и для внутренних работ.

В отдельную категорию можно выделить итальянские декоративные краски. От обычных красок, дающих строго определенный эффект, декоративные оставляют простор для фантазии – итоговый результат будет зависеть от способа нанесения и толщины конечного слоя.

Инструменты необходимые при покраске

Чтобы качественно покрасить стены в квартире, нужно подготовить необходимые инструменты:

Валики разной длины. Помимо разнообразия в длине, они могут различаться материалом цилиндра. Меховые валики позволяют красить стены с минимальным расходом краски. Они впитывают в себя большое количество смеси, но оставляют ее всю на поверхности стен. Среди недостатков можно отметить возможное приклеивание ворсинок к стене. Инструмент с велюровым цилиндром оставляет красивый ровный слой на поверхности, однако расходует много краски. Полиамидный валик представляет собой тканевый цилиндр, прошитый нитками, с ручкой. Такой вид инструмента долговечный, при правильной технике нанесения краска не стекает. При работе с тканевым валиком стоит помнить, что он разбрызгивает смесь.
Наждачный брусок. Инструмент, необходимый для шлифовки стен перед покраской;
Кисточка. Используется для закрашивания труднодоступных мест, например, углов;
Малярный скотч. Его используют, чтобы заклеить поверхности, которые не нужно окрашивать;
Поддон для краски. Изготавливается из пластмассы, служит для нанесения краски на валик;
Пленка. Если площадь, в которой проводятся малярные работы, заставлена мебелью, то диваны, столы, стулья и т.д. лучше накрыть пленкой, чтобы их не запачкать. Также желательно застелить пол.

Подготовка помещения к покраске

Когда все инструменты готовы, можно приступать к подготовке комнаты к покраске. Для этого необходимо снять шторы, переместить всю мебель в середину помещения и накрыть ее полиэтиленовой пленкой или специальными чехлами.

Для защиты от попадания краски на окна, пол, двери, необходимо воспользоваться той же пленкой, но надежно ее зафиксировать малярной лентой. Таким образом пленка не будет скользить и съезжать. После закрепления ленты, пройдитесь по ее краю шпателем для лучшего закрепления. Плинтуса, лутки стоит заклеить малярным скотчем.

Электропитание лучше отключить во избежание травмирования. Крышки с розеток и выключателей можно снять, а места без коробов прикрыть малярным скотчем. Так получится добиться лучшего результата прокрашивания.

Правильно красить стены в комнате, предварительно сняв радиаторы отопления. Так можно тщательно обработать всю поверхность, не пропуская даже маленькие участки. Для этого необходимо:

перекрыть вентиль отопления;
открутить накидные гайки
спустить воду
снять радиатор.

Запаситесь поддоном, чтобы вода с радиатора не пролилась на пол. Если не уверены в своих силах, лучше пригласить специалиста, который это сделает. Перед тем как приступать к покраске всей комнаты, попробуйте нанести краску на небольшом участке стены. Так получится удостовериться в правильном виде цвета и понять как долго краска сохнет.

Как правильно наносить краску на стены

Правильно красить стены валиком без следов можно научиться, следуя рекомендациям. Для этого также стоит посмотреть фото или видео, чтобы лучше разобраться в техниках нанесения. Существует несколько способов покраски стен валиком: движениями снизу вверх или сверху вниз и движениями по горизонтали.

Первый вариант позволяет избежать полос, второй — захватить всю площадь покрытия. Иногда для достижения лучшего результата эти техники соединяют. Правильно красить стены валиком в такой последовательности:

налить в поддон необходимое количество краски;
промокнуть валик в краске и раскатать его по рифленной поверхности поддона;
начать окрашивание от окна.

Чтобы избежать царапин, полос, накладывания слоев, не стоит сильно прижимать валик стене. Все движения выполняются плавно, без суеты, тогда стены прокрашиваются равномерно, без образования просветов. Стоит помнить, что второй слой краски наносится только после полного высыхания первого.

Разметка поверхности и нанесение краски

Для равномерного окрашивания, площадь стены можно условно разделить на квадраты. Значение ширины валика нужно умножить на 5, тогда вы узнаете длину стороны квадрата. Например, ширина цилиндра на инструменте равна 20 см, значит квадрат будет иметь стороны в 100 см.

Теперь разбиваем квадрат на 5 вертикальных полос и прокрашиваем вторую, пятую полосу, пропуская первую, третью и четвертую. После покраски 5 полосы возвращаемся к четвертой, потом к первой и третьей. В теории информация выглядит немного запутанно, но на практике выполнять такие манипуляции очень легко.

Когда первый слой краски остался сухим, можно приступать к нанесению второго. Это нужно производить в такой последовательности: полосы № 3, 1, 4, 5, 2. Если первый раз вы окрашивали стену движениями сверху вниз, то в следующий раз стоит производить движения в обратную сторону.

После первого квадрата можно переходить ко второму и продолжать так делать пока вся стена не будет покрыта. Такая технология позволяет тонким слоем распределить краску по поверхности, избегая таким образом лишнего расхода материала и разводов.

Советы для правильной покраски стен:

если сложно визуально представить квадраты и условно их разбивать на полосы, можно воспользоваться малярной лентой;
не наносите толстым слоем краску, иначе разводов не избежать. Красящее вещество распределяется в несколько этапов тонким слоем;
не закончив с одной стеной, не переходите к другой, чтобы избежать перепада цвета;
если необходимо колеровать краску, сделайте это перед началом работ со всем объемом массы, иначе есть вероятность получения неоднородного оттенка;
для первого слоя возьмите валик с длинным ворсом, так как он сможет быстрее закрасить нужные участки. Второй раз красить стены нужно валиком с ворсом 6-7 мм, чтобы избежать потеков и перерасхода краски;
если краска попала на деревянную поверхность, ее можно удалить при помощи металлического шпателя или канцелярского ножа. Для этого аккуратно соскоблите капли, после чего пройдитесь по поверхности техническим спиртом.

Очистка инструментов

После окончания малярных работ нужно тщательно очистить инструменты. Для этого просто можно выжать рукой цилиндр валика и поставить его под проточную воду до полного очищения. Отработанную воду можно спускать в канализацию, она абсолютно безопасна для окружающей среды.

Однако такой способ чистки действенный только при условии использования водоэмульсионной краски. Если применялся другой состав, тогда стоит воспользоваться бензином, ацетоном или специальным раствором. После очистки нужно высушить валик.

Во время перерывов в работе валик помещают в герметичный пакет, чтобы краска не засохла. Иногда с той же целью цилиндр оборачивают пищевой пленкой. Следует помнить, что такой вариант можно применять при небольших перерывах на 2-3 часа. В другом случае лучше очищать инструменты.

Кисточки и поддон также промываются в теплой воде. Перед повторным использованием щетку следует положить в теплую воду на несколько часов, чтобы она немного размокла и стала податливее. Если вы не хотите отмывать поддон, наденьте на него перед работой полиэтиленовый пакет или обмотайте его фольгой. После завершения покраски останется только снять пакет или фольгу, чтобы поддон был чистым.

Акриловая краска для стен — основные моменты, которые должен знать каждый

Акриловая краска — это современный экологичный лакокрасочный материал для стен и потолков

Что представляет собой покрытие

Общие сведения

Не путайте интерьерные воднодисперсионные полимерные покрытия с акриловыми красками для росписи стен . Последние нельзя разбавлять водой — для этого существует специальный растворитель.

Художественная роспись осуществляется специальными красками, которые не относятся к водно-дисперсионным

Основные качества

Кроме того, данное покрытие обладает и другими положительными качествами:

Долговечность. Как правило, окрашенные акриловой «водоэмульсионкой» стены не нуждаются в ремонте лет 10-15, при условии использования качественного покрытия;
Устойчивость к атмосферным воздействиям. Это позволяет использовать данный материал при отделке стен во влажных помещениях и даже для покраски фасада.
Правда, имейте в виду, что не все виды рассматриваемых лакокрасочных материалов устойчивы к влаге. Поэтому при покупке нужно обращать внимание на характеристики покрытия и область его применения;

Воднодисперсионную краску можно использовать в ванной комнате

Скорость высыхания. Акриловые краски высыхают в течение нескольких часов;
Хорошая адгезия. Благодаря этому покрытие может наноситься на различные поверхности, и при этом не отслаивается;
Возможность колеровки. Это позволяет получит любой оттенок покрытия;
Устойчивость к истиранию. Окрашенные стены можно чистить или даже мыть губкой. Правда, устойчивость к мытью бывает разной, поэтому данный параметр обычно указывается в характеристиках;

Привлекательный вид. Образует благородную матовую пленку. Поэтому окрашенные стены смотрятся в интерьере красиво и современно.

Недостатки. Минусов не так много, но они имеются:

Высокая стоимость. Данный вид лакокрасочных материалов стоит значительно дороже масляных и других аналогов на основе органических растворителей;
Низкая кроющая способность. Поэтому покраска осуществляется в несколько слоев;

Поверхность под покраску необходимо тщательно отшлифовать

Неспособность перекрывать трещины. Поэтому перед покраской стен и потолков необходимо тщательно выполнить подготовку поверхности. Если этого не сделать, то после покраски все изъяны станут еще более заметными.

Рассматриваемое покрытие, как правило, образовывает на поверхности матовую пленку. Однако, существует в продаже и акриловая глянцевая краска , которая относится к эмалям.

Dulux Master Lux Aqua — качественная глянцевая краска для стен, мебели и других поверхностей

Стоимость

Марка	Стоимость в рублях
Belinka 10 л (фасадная)	4 200
Finncolor Oasis Hall & Office 1 л (влагостойкая, но не моющаяся)	235
Parade W3 10 л (интерьерная влагостойкая)	1 400
Tikkurila Луя 40 1 л	880
Dulux Lux Aqua 40 (глянцевая для внутренних работ) 2,3 л	1 750

Нюансы покраски

Этапы покраски стен

Работа выполняется так:

Иллюстрации	Описание работ
	Грунтование. Перед покраской необходимо своими руками тщательно подготовить стены — пошпаклевать их финишной шпаклевкой, и затем отшлифовать. После этого обязательно выполняется грунтование следующим образом: Грунтовку перед нанесением нужно взболтать и перелить в подходящую емкость; Затем грунт наносится тонким слоем при помощи валика. Жидкость нужно равномерно раскатывать по стене, чтобы не появлялись потеки; После высыхания стен грунтовка наносится повторно.
	Подготовка лакокрасочного материала. Зачастую в продаже встречаются краски в виде готового к нанесению лакокрасочного материала. В таком случае перед покраской их нужно лишь тщательно взболтать. Если же состав нуждается в колеровке, нужно выполнить следующие действия: Чтобы определиться с количеством колера, смешайте его с небольшим количеством покрытия до получения желаемого цвета, и запомните пропорции; Добавьте колер в основную часть покрытия в полученных пропорциях, и тщательно размешайте. Некоторые воднодисперсионные покрытия для удобства транспортировки продаются концентрированными. Поэтому перед применением их нужно разбавлять водой. Количество воды, которое необходимо добавить, указывается на упаковке
	Нанесение краски. Покраска стен акриловой краской обычно осуществляется при помощи малярного валика. Поэтому для выполнения данной процедуры нужно подготовить кюветку и сам валик. Работа осуществляется так: Небольшое количество краски налейте в кюветку; Окуните валик в кюветку и отожмите на специальной площадке; Обработайте валиком стену, равномерно раскатывая краску по поверхности, как показано на фото; Чтобы получить красивый внешний вид окрашенной поверхности, после высыхания первого слоя покрытия процедуру повторите.

Вывод

klub-masterov.ru

Покраска стен акриловой краской

Вот вы уже придумали дизайн квартиры и каждой отдельно комнаты и каждого помещения (спальни, гостиной, детской, кухни, ванной комнаты, прихожей и коридора), даже уже выбрали акриловую краску для покраски стен, но не знаете как правильно красить стены акриловой краской? Будем надеяться, что данная статья поможет вам в этом нелёгком занятии — ремонте. Ну, или хотя бы сориентирует вас и на нужные моменты.

В наше время акриловая краска является одним из самых популярных отделочных материалов стен и потолков внутри помещений. Ведь она весьма эффективна и обладает множеством самых разных преимуществ перед различными другими типами красок, что делает её практически самым популярным и эффективным типом покрытия в наши дни. Список положительных моментов данной краски получился довольно внушительный.

Свойства и преимущества акриловой краски

она очень удобна в нанесении,
довольно быстро сохнет,
практически не имеет запаха (что очень важно, особенно, если приходится проживать в том же помещении, что и нужно красить),
относительно экономично выгоднее других вариантов декоративного оформления стен при весьма ограниченном бюджете,
тысячи цветов и оттенков в каталогах для колеровки такой краски,
с помощью акриловой краски можно создать не только ровное и гладкое, но и фактурное (структурное) покрытие,
такой материал может быть как глянцевого, так и матового типа (блеска),
акриловая краска прекрасно ложится на поверхность,
краска абсолютно не токсична для человека и окружающей среды,
со временем такое покрытие не расслаивается и не растрескивается,
после нанесения образует на поверхности тонкую, но довольно прочную при этом плёнку,
окрашенная данным продуктом поверхность не боится ультрафиолетового излучения солнца,
поверхность после окраски получает относительную механическую стойкость и хорошую устойчивость к тепловой обработке.

На поверхность стены краска наносится традиционными малярными инструментами:

кистью разной ширины (тонкими для прокраски деталей и тонких элементов),
валиками самых различных размеров и типов шубки,
специальным краскораспылителем (очень удобно и относительно быстро).

Кстати, различные арт-направления в создании произведений искусства различного рода также используют в своих работах и шедеврах акриловую краску, ведь её можно наносить на такие обезжиренные поверхности:

деревянные,
бетонные,
стеклянные,
тканевые,
металлические.

Для покраски стен также важно знать эти свойства краски, ведь можно создать различные декоративные вставки и элементы, окрасив их в подходящий цвет. Вот так, оказывается, лакокрасочные материалы помогают творчеству, обычными акриловыми красками пишут картины, ими же декорируют помещения, создавая самые различные декоративные элементы. Поэтому включайте свою фантазию, запасайтесь большим количеством творческого вдохновения и созидайте, творите!

Покраска стен акриловой краской своими руками

Подготовка стен к покраске акриловой краской является обязательным этапом перед проведением любых декоративных работ, будь то покраска, поклейка обоями или нанесение структурной декоративной штукатурки. Как подготовить стены под покраску акриловой краской? Обязательно нужно убрать с ранее окрашенных стен старый слой краски. При необходимости стены нужно выровнять при помощи штукатурки. Также штукатуркой нужно заделать различные сколы, трещины, ямки и дырочки на стенах. Также в любом случае каждая поверхность нуждается в самой тщательной очистке от различных типов загрязнений. Для очистки можно использовать специальные чистящие средства. Тщательно изучите инструкции применения штукатурки и шпаклёвки. Для лучшей адгезии перед нанесением на стены толстого выравнивающего слоя штукатурки (первичного чернового или стартового, а также финишного) и тонкого слоя шпаклёвки следует основу поверхности покрыть грунтовкой, которая обеспечит более высокий уровень адгезии (сцепления) основы с покрытием. Каждый новый слой желательно покрывать грунтовкой, которая улучшит сцепление основы и покрывающего её материала. Грунтовать рекомендуется все слои между декоративными и другими покрытиями, чтобы они лучше схватились друг с другом. После нанесения выравнивающего слоя штукатурки или шпаклёвки не забудьте качественно отшлифовать поверхность при помощи специальных шлифовальных материалов (это может быть, например, наждачная бумага подходящей зернистости, такую наждачку можно купить с ручкой, очень удобная штука в работе). Зернистость в наждачке очень важный показатель, поэтому выбирайте самый оптимальный её вариант, который зависит напрямую от типа поверхности.

Окрашивание поверхности акриловой краской может происходить только тогда, когда поверхность подготовлена к покраске, то есть стена:

ровная,
чистая,
сухая.

Очень удобно окрашивать стены акриловой краской при помощи поролонового или ворсового валика подходящего размера. Обычно краску наносят в два слоя, перед нанесением второго слоя следует обязательно дождаться полного высыхания первого слоя, нанесённого ранее.

Наносить материал на стену удобнее при помощи специальной малярной кюветки для валика. Такая кюветка часто идёт набором вместе с валиком нужного размера, но такие наборы часто намного дороже по цене, чем покупка отдельно валика, а отдельно кюветки. При покупке разборных частей (отдельно валика и отдельно кюветки) следует обратить внимание, что выбранный по размеру валик должен полностью по ширине соответствовать ванночке и свободно в ней размещаться. Суть работы валиком с такой кюветкой заключается в следующем. Сначала нужно налить необходимое количество краски в ванночку (не забудьте проверить нужно ли развести краску перед покраской). Затем, обмакивая валик в краске, следует прокатать им несколько раз по ребристой поверхности кюветки для того, чтобы удалить с валика излишки краски. Теперь можно наносить краску на стены.

Первый слой можно делать в разных направлениях, раскатывая краску аккуратно по поверхности. Последний (второй) слой специалисты рекомендуют производить строго параллельно направлению падающему свету от окна. Так будет намного аккуратнее и, соответственно, красивее.

Помните, что не должно быть видно ни в коем случае переходов окрашенной в несколько этапов поверхности, поэтому сразу же проверяйте окрашенную стену на наличие видимых границ предыдущего нанесения краски. Если такие переходы есть, их нужно обязательно убрать (не ленитесь это делать сразу), нанеся необходимое количество краски на такие области и раскатав её по обеим сторонам от появившихся видимых границ. Старайтесь наносить краску на стены равномерно, чтобы избежать вышеописанных недочётов и погрешностей.

Также при окрасочных работах не следует спешить, лучше медленнее и качественнее выполнить всю необходимую работу, чем потом перекрашивать заново всю поверхность, а это, согласитесь, довольно трудно, затратно по времени и деньгам. Да и всегда тяжело настроиться на проведение той же работы, которая недавно была выполнена, но выполнена некачественно. Этого можно избежать.

Успехов в покраске!

podskazok.net

Акриловая краска для стен виды и способы применения

Как покрасить стены акриловой краской

Однако последнее время не менее популярно покрытие стен акриловой краской, которая дает широкие возможности для дизайна. Окрашенные стены гораздо практичнее в эксплуатации, долговечнее, дешевле в ремонте. Акриловые краски предоставляют широкие возможности цветового решения, а также фактурного оформления – имитация природных материалов, глянцевые, а также матовые поверхности. Очень тщательно необходимо отнестись к выбору типа краски. На нашем сайте имеется замечательная программа, которая помогает выбрать необходимую краску в зависимости от условий эксплуатации окрашенных поверхностей.

Сегодня разработано много типов и наименований окрасочных материалов, но мы остановимся на акриловой краске. Она не токсична, работы может выполнять человек без специальных навыков. Акриловая краска неплохо ложится на поверхность стены, быстро сохнет. Вообще замечательно подходит для покраски стен. Наносить ее можно кистью, но чтобы получить ровную, гладкую поверхность лучше использовать валик или распылитель.

Прекрасное решение для внутренних стен и потолков – это Вelinka latex. Краска отличается высочайшим качеством дисперсионного покрытия, дает возможность получить матовую или полуматовую текстуру. Вelinka latex замечательная декоративная отделка, а также прекрасная защита поверхностей, которые повержены интенсивному износу. Имеет широкий спектр применения: общественные и жилые помещения, детские и спортивные учреждения, больницы. Годится для минеральных оснований: штукатурки, кирпича, цементных плит, бетона, гипсокартона. Вelinka latex не боится загрязнений, мокрого трения, легко моется с чистящими средствами. Белый цвет краски отлично колеруется машинным или ручным способом в любые пастельные или насыщенные тона.

Итак, как покрасить стены акриловой краской?

Покраска стен начинается после завершения ремонта потолка, включая несколько этапов:

подготовка (очистка от старых обоев, отслоившегося покрытия, выравнивание поверхности),
стартовая шпатлевка (черновая),
шлифование и грунтование,
финишная шпатлевка,
повторная шлифовка и грунтовка,
окраска акрилом в 2 слоя.

С особой тщательностью необходимо выполнить подготовку поверхности: убрать остатки старых обоев, при необходимости, выровнять основание. Плохая подготовка отрицательно скажется на качестве конечного покрытия.

После завершения первого этапа необходимо нанести первый стартовый слой шпатлевки: широким шпателем (40-60 сантиметров), размашистыми движениями руки. Высохший слой шлифуется абразивной среднезернистой сеткой. Затем убирается пыль, в том числе со стен. После чего поверхность грунтуется акриловым грунтом Вelinka.

Ожидаем положенное время высыхания грунта, приступаем к финишной шпатлевке. Учитывая ее небольшой расход по сравнению со стартовой шпатлевкой, можно приобрести уже готовый материал. Как правило, он густой, поэтому, чтобы удобно было работать, его консистенция доводится до нормы добавлением воды.

Следующий этап – чистовая шлифовка высохшей поверхности мелкозернистым абразивным инструментом. Окончательную шлифовку делают при хорошем освещении, чтобы не пропустить дефекты поверхности. После окончания работ опять уборка, плюс уже знакомое грунтование.

Наконец подготовка поверхности закончена и остается покрасить стены акриловой краской. Как же это сделать? Сначала необходимо кисточкой подрезать углы, сопряжения стен с потолком, чтобы не осталось не прокрашенных мест. Затем валиком в два слоя покрываются стены. Подрезка выполняется один раз.

Используя другой цвет, акриловыми красками наносят рисунки на стену. Это придает помещению оригинальность и уют.

Как покрасить стены акриловой краской
По-современному красиво выполненная отделка стен украсит любое помещение, поэтому все мечтают о свежей, гармоничной отделке квартиры, коттеджа, офиса. Надо признать, что при отделке стен лидируют обои с их колоссальным разнообразием видов, цвета, текстуры.

Источник: www.belinka.ru

Покраска стен акриловой краской

Свойства и преимущества акриловой краски

она очень удобна в нанесении,
довольно быстро сохнет,
практически не имеет запаха (что очень важно, особенно, если приходится проживать в том же помещении, что и нужно красить),
относительно экономично выгоднее других вариантов декоративного оформления стен при весьма ограниченном бюджете,
тысячи цветов и оттенков в каталогах для колеровки такой краски,
с помощью акриловой краски можно создать не только ровное и гладкое, но и фактурное (структурное) покрытие,
такой материал может быть как глянцевого, так и матового типа (блеска),
акриловая краска прекрасно ложится на поверхность,
краска абсолютно не токсична для человека и окружающей среды,
со временем такое покрытие не расслаивается и не растрескивается,
после нанесения образует на поверхности тонкую, но довольно прочную при этом плёнку,
окрашенная данным продуктом поверхность не боится ультрафиолетового излучения солнца,
поверхность после окраски получает относительную механическую стойкость и хорошую устойчивость к тепловой обработке.

На поверхность стены краска наносится традиционными малярными инструментами:

кистью разной ширины (тонкими для прокраски деталей и тонких элементов),
валиками самых различных размеров и типов шубки,
специальным краскораспылителем (очень удобно и относительно быстро).

Покраска стен акриловой краской своими руками

Покраска стен акриловой краской
Подготовка поверхности и покраска стен акриловой краской своими руками.

Источник: podskazok.net

Акриловая краска для стен виды и способы применения

Что собой представляет акриловая краска для стен и ёе свойства Благодаря акриловой краске, окрашиваемые поверхности приобретают не только привлекательный внешний вид, но и обладают прекрасной износостойкостью. К тому же окрашенные стены и потолки можно мыть, а окрашивание стен и прочих поверхностей можно проводить даже в помещениях с повышенной влажностью.

Характерной особенностью акриловой краски является возможность ее колерования, поэтому поверхности могут быть окрашены оттенками самых разнообразных цветов. Такой краской можно красить не только подготовленные стены помещений, но и бетонные поверхности, известково-цементные штукатурки, кирпичных стен, а также фиброцементных поверхностей.

Акриловые краски обладают рядом неоспоримых преимуществ:

Устойчивость к перепадам температур,
Неизменный внешний вид окрашенной поверхности с течением времени,
Короткое время высыхания краски,
Не растрескивается, поверхность получается идеально гладкой,
Огнеупорная и практически не токсичная,
Легко наноситься на необходимую поверхность и экономно расходуется. Акриловую краску при необходимости можно разводить водой,
Обладает великолепной газопроницаемостью.

Основными компонентами акриловой краски являются водная основа, акриловая дисперсия и пигментная составляющая. В состав краски также входят пленкообразующие полиакрилаты.
Следует отметить, что основой для акриловой краски может быть проакрил. Он представляет собой влагостойкую матовую акриловую краску, в состав которой входит молотый мрамор и водная дисперсная основа с использованием акрилатов. Такие акриловые краски для стен обладают высоким уровнем укрывистости и водоотталкивающим эффектом.

Виды акриловых красок и способы применения

Акриловая водоэмульсионная краска для окрашивания стен нашла широкое применение для выполнения внутренних работ. Этой краской можно с легкостью окрашивать стены и потолок. Для этого следует использовать кисти, различные валики или наносить краску при помощи пульверизатора. Купить такую краску можно в белом цвете, а для придания различных цветов к ней добавляются различные красители.

Акриловая водно-дисперсионная краска обладает всеми характеристиками акриловых красок и может использоваться для окрашивания внутренних поверхностей помещений, а также может использоваться для наружных работ. Рекомендуется для окраски стен и потолков в жилых комнатах, поскольку не имеет практически никаких запахов и экологична.
Проакриловая краска используется для покрасочных работ внутри помещений жилищ, особенно с повышенной влажностью. Это касается кухонь, ванных комнат, туалетов и прочих.
Акриловая краска для художественной росписи стен широко используется для создания красивых неповторимых рисунков и шедевров, которые в помещениях создают интерьерный изыск и антураж. Роспись получается очень красивой, что сделает жилье неповторимым. Чтобы сохранить шедевры на долгие годы, вместо воды используются специальные связующие растворители.

Готовим стены к покраске

Для красивой отделки стен можно использовать не только обои различной фактуры и расцветки, но и использовать акриловую краску для их декорирования. Нужно отметить, что окрашивание стен обладает рядом преимуществ.

Покрашенные стены можно обновить в любой момент или попросту сменить их цвет. То же касается и небольшого ремонта, в случае случайного повреждения стен или потолка. Если в доме есть маленькие дети, то они запросто могут разрисовать стены ручками и карандашами. Эта проблема запросто решается несколькими движениями валиком с краской по стене.

В квартирах с небольшой жилой площадью, дизайнеры предпочитают также окрашивать стены в белый или пастельные тона, которые способны визуально несколько увеличить объем комнат и нежилых помещений.

Перед нанесением акриловой краски на стены и потолок, окрашиваемые поверхности необходимо подготовить к покраске. Для этого следует провести ряд работ:

Вначале стены освобождают от старых обоев. При этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы не оставались даже самые маленькие кусочки. Если на стенах не было обоев, то нужно удалить старую штукатурку. Стены должны быть после подготовки идеально ровными. Большие перепады можно выровнять при помощи оштукатуривания поверхности, используя листы гипсокартона или стартовую штукатурку (изогипс).
После грубой отделки стен их необходимо обработать грунтовкой, а затем приступить к чистовой отделке. Здесь рекомендуется использовать полимерную сетку для шпатлевки, чтобы после отделки и окрашивания стен, штукатурку и краску не «разорвало» и не пошли трещины. Вначале наносится сетка по периметру всей обрабатываемой поверхности, а затем на нее наносится шпатлевка для чистовой отделки тонким слоем.
После высыхания шпатлевки на стенах и потолке, следует отшлифовать поверхности затирочной сеткой или мелкой абразивной бумагой. После шлифовки необходимо проверить поверхности на наличие неровностей, впадин, царапин, шероховатостей и прочих дефектов, которые при обнаружении нужно удалить.
Посредством шлифовки стен и потолка, нужно добиться идеально ровной поверхности без дефектов, поскольку последние обнаружатся после покраски.

Как окрасить стены акриловыми красками

Проводя покрасочные работы, следует помнить, что:

После каждого выполнения работ, следует тщательно мыть рабочие инструменты во избежание их засыхания. Это касается кистей, распылителей, валиков, лотков и прочих используемых инструментов,
Емкость с краской необходимо плотно закрывать после ее использования, чтобы она не засохла, а в самой краске не образовывалось комков и пленок,
Разводить акриловую краску следует в емкости, из которой будет выбираться краска для выполнения работ,
Перед тем, как развести краску, необходимо прочитать рекомендации изготовителя, какой растворитель можно использовать для данного продукта, и можно ли использовать воду.
Отшлифованные стены и потолок необходимо перед покраской покрыть слоем грунтовки для глубокой пропитки окрашиваемых поверхностей и дать просохнуть в течение суток. После полного высыхания стен можно приступать к покраске. Вначале окрашиваются багеты, фрезы, углы стен, стыки примыкающих стен и потолка.

Для идеально ровных линий, если таковые понадобятся, можно использовать скотч. После высыхания краски, он удаляется, оставляя за собой идеально ровную линию. То же касается различных трафаретов, которые также используются в работе.
Окрашивание можно делать при помощи широких кистей или различных валиков. Покраска стен акриловой краской валиками наиболее удобна, поскольку охватывается максимальное количество площади. Очень удобно использовать малярные лотки, в которые наливается акриловая краска. Здесь же на специальной площадке можно удалять излишек. На вопрос как покрасить без разводов? помогут наши советы по окраске стен и потолка.

Для получения наибольшего эффекта, рекомендуется наносить 2 ─ 3 слоя краски после полного высыхания предыдущего. По окончании покраски необходимых поверхностей в помещении, окна и двери следует держать закрытыми во избежание появления сквозняков.

Акриловая краска для стен виды и способы применения
Акриловая краска для стен виды и способы применения Что собой представляет акриловая краска для стен и ёе свойства Благодаря акриловой краске, окрашиваемые поверхности приобретают не только

Источник: sdelalremont.ru

Как правильно красить стены?

Чтобы краска ложилась на стены ровными слоями, необходимо красить в одном из выбранных направлений. Допускается менять направление, но только так, чтобы смена не была видна визуально.

Как красить стены водоэмульсионной краской?

Водоэмульсионная краска очень проста в использовании и легко поддается тонировке. В наше время – это самая распространенная краска. Она не имеет запаха, и является относительно экологической.

Покраска стен водоэмульсионной краской осуществляется по следующему принципу:

Однотонная краска наносится специальным инструментом – валиком. Чтобы она имела отличный вид, нужно наносить ее не спеша, полоса за полосой. Делая хаотические движения можно и не достичь желаемого результата, поскольку будут видны полосы и разводы,
Тонированную водоэмульсионную краску красят снизу/вверх, по диагонали или горизонтальным способом нанесения,
Для того, чтобы равномерно нанести краску на поверхность, необходимо использовать ребристую поверхность покрасочного лотка. Благодаря этому, на валике не собирается много лишней краски, и она не растекается на пол.

Как красить стены акриловой краской?

Акриловая краска может создавать глянцевую или матовую поверхность.

По своей сути акриловая краска — полимерное вещество, основой которого являются акриловые кислоты. Ее можно наносить на любые не жирные поверхности (дерево, бетон, ткань, стекло, металл). Разводится она простой водой, легко отмывается с поверхности.

Как красить стены фактурной краской?

Что касается расхода, он довольно значителен, 500-1500 г/м 2 . Слой нанесения может быть до одного сантиметра толщины.

Также вам будет интересно:

Много полезной информации о том, как выбрать краску для стен.
Как подготовить стены под покраску – смотрите тут http://postroyka.org/kak-podgotovit-stenyi-pod-pokrasku/
Как красят стены в комнате – советы мастера смотрите здесь.

Как правильно красить стены?
Окраска стен – очень интересный и занимательный процесс. Это дело может принести массу удовольствия. Вспоминая весь опыт детства, интегрируя современные знания, можно довольно качественно осуществить покраску стен в своем доме. Чтобы краска ложилась на стены ровными слоями, необходимо красить в

Источник: postroyka.org

krasimsteny.ru

Акриловая краска для стен: как подготовить и покрасить

Вариант отделки стен акриловой краской

Акриловая краска для стен пользуется большой популярностью уже на протяжении многих лет. Ее чаще всего применяют для окрашивания жилых и офисных помещений, несмотря на появление новых, более дешевых и рекламируемых материалов. Причина столь широкого применения заключается в прекрасных внешних и эксплуатационных характеристиках, а также экологичности краски. Поскольку краски для отделки стен должны иметь широкую цветовую гамму, то именно акриловые материалы выбирают многие художники и дизайнеры для создания эксклюзивных композиций на стенах в случаях, когда дизайн помещения должен быть уникальным и неповторимым.

Особенности акриловых красок для стен

Несмотря на множество технологий по нанесению изображений на вертикальные поверхности в жилых помещениях, акриловая краска для стен пользуется самой большой популярностью даже по сравнению с фотообоями, мозаикой или кафельной плиткой.

В данном случае многие руководствуются особенностями данного материала. Он состоит из:

красящего пигмента;
воды;
акриловой смолы, выполняющей функцию связующего элемента;
стабилизирующих и модифицирующих добавок, значительно улучшающих эксплуатационные характеристики краски.

Широкая цветовая палитра

Кроме того, материал имеет следующие положительные характеристики:

простота в нанесении;
приемлемая цена;
широкая цветовая гамма;
возможность смешивания цветов для создания новых оттенков, что позволяет расписать стены на профессиональном художественном уровне;
акриловые краски для отделки позволяют создать как сложные композиции, выполненные профессиональными художниками, так и самые простые рисунки, созданные начинающими исполнителями;
быстрое высыхание после нанесения и минимальный срок между покраской и началом эксплуатации поверхности;
акриловые краски для росписи стен устойчивы к влаге и воздействию ультрафиолетовых лучей, ее поверхность после высыхания является достаточно прочной и устойчивой к различного рода механическому воздействию; стена после высыхания краски будет по структуре напоминать пластик, этому способствует специальный состав материала;
устойчивость к морозу;
покраска стен акриловой краской полностью безопасна, так как материал обладает низкой токсичностью;
долговечность покрытия: продукция от известных марок может эксплуатироваться на протяжении 15 лет.

Акриловая краска для стен прекрасно подходит в случаях, когда требуется качественное и оригинальное декоративное оформление поверхностей.

Нанесение краски на стену

Для максимального эффекта от применения материала требуется правильная подготовка стен перед покраской и следование технологии нанесения.

Акриловые краски колеруются при помощи специальных смесей, благодаря чему можно добиться различной концентрации того или иного цвета, а также создания новых оттенков.

Акриловые краски для росписи стен: разновидности

Одно из преимуществ окрашивания стен акрилом – возможность создания оригинального интерьера и необычного дизайна поверхностей благодаря широкому выбору материалов на современном рынке. Помимо обычной акриловой краски в широкой цветовой гамме покупатель может приобрести следующие варианты:

флуорисцентная краска, способная светиться в ультрафиолетовом освещении;
невидимое покрытие, незаметное при обычном свечении; при освещении УФ лампой рисунок, нанесенный такой краской, проявляется;
перламутровые акриловые краски;
краски с блестками или с эффектом «Металлик»;
люминесцентные материалы, накапливающие свет днем и излучающие его в темное время суток;
водостойкие покрытия для применения в помещениях с повышенным уровнем влажности, к примеру – в бассейнах или ванных комнатах; часто этот вариант краски применяется и в кухнях около рабочих поверхностей.

Такое разнообразие выбора материалов позволяет выполнять роспись стен акриловыми красками практически в любых помещениях, не только внутри, но и снаружи зданий. Кроме того, с помощью акрила на стенах можно создавать невероятные эффекты, не имеющие аналогов при использовании других материалов.

Подготовка стен под роспись

Очень важно подготовить стены под роспись перед нанесением финишного материала, то есть – непосредственно самой краски.

От этого будет зависеть:

долговечность покрытия;
внешние характеристики;
удобство нанесения материала в процессе окраски стен акриловой краской.

Итак, перед окраской стен потребуется выполнить следующие работы:

Очистка черновой поверхности от старого слоя краски и штукатурки. Штукатурку нужно снять в том случае, если она имеет значительные повреждения или наносилась достаточно давно.
Перед тем, как подготовить стену для нанесения новых слоев материалов, ее потребуется обезжирить. Для этого применяется специальная грунтовка или Уайт Спирит. Данные материалы обеспечат адгезию с выравнивающей смесью и предотвратят распространение на поверхности плесени или грибка.
После прогрунтовки стены, наносятся два слоя штукатурки. Первый, более толстый слой, выполняется при помощи стартовой смеси. Она продается в готовом виде, либо – разбавляется водой. От качества материала будет зависеть то, насколько долговечным будет покрытие из акриловой краски. После высыхания стартового слоя наносится финишная шпаклевка. Она доводит качество поверхности до совершенства и позволяет выполнять различные декоративные работы.
При необходимости финишная поверхность после высыхания шлифуется и снова обрабатывается грунтовкой для устранения снятых метких частиц шпаклевки и лучшего сцепления с красящим материалом.
Художественная роспись стен выполняется только после нанесения слоя специальной акриловой грунтовки. Она выполняет функцию холста, но который впоследствии будет наноситься акриловая краска.
После обработки стен шпаклевкой и материалами для адгезии выполняется рисование акрилом.
Поверх окрашенных стен наносится слой бесцветного прозрачного акрилового лака.

После высыхания лака стены полностью готовы к эксплуатации. Срок службы правильно подготовленной и покрашенной поверхности с использованием качественных материалов может составлять 15 лет и более.

Перед тем, как подготовить стену, следует купить качественные материалы для профессиональной отделки поверхностей. В данном случае не следует экономить, так как от цены шпаклевок и грунтовок напрямую будет зависеть долговечность изображения на стене и его качество.

Как наносить акриловые краски

Акриловые краски наносятся достаточно легко. При необходимости для создания оптимальной консистенции их можно развести специальными разбавителями для матового либо глянцевого эффекта или простой водой.

В зависимости от прочности материала он наносится в 1 или 2 слоя. Вторым слоем можно окрашивать стену только после полного высыхания первого. Если требуется окрашивать большую площадь поверхности, лучше взять валик. Хотя краска отлично ложится на стену даже при нанесении кисточками разной ширины.

Расписывают стены обычно только после нанесения базового слоя краски. Но есть масса способов, позволяющих выполнить простые и очень эффектные рисунки на стенах сразу при нанесении первого слоя.

Техника росписи стен акриловыми красками

После подготовки стен к покраске стоит задуматься: поручить роспись профессионалу или выполнять ее своими руками. Если нет опыта в ремонтных и художественных работах, стоит задуматься о первом варианте. Но есть и достаточно простые техники росписи, благодаря которым можно создать оригинальный дизайн интерьера самостоятельно даже тем, кто работает с акрилом впервые.

Нанесение краски валиком

Техники нанесения:

Самая простая техника – волны на стенах. Для этого поверх финишной штукатурки карандашом аккуратно рисуются плавные линии по всей поверхности стен. Обычно они укладываются в горизонтальном направлении, плавно перетекая друг в друга. Промежутки между линиями просто зарисовываются разными оттенками или цветами в зависимости от выбранной гаммы, преобладающей в интерьере. Некоторое расстояние около разграничивающих линий следует прорисовать кисточкой, остальное пространство – валиком.
Еще можно просто намотать на валик кусок ткани и таким образом окрашивать стены. В продаже имеются и специальные тканевые валики.
Комбинация тонов в продольных и торцевых стенах. Например, основным цветом будет слоновая кость, а торцевые стены окрашены светлой или оливковой терракотой. Вариантов в интерьере может быть множество.
Если же обитатели дома мечтают о расписанных стенах, стоит выбрать готовые краски уже с красящим пигментом. В качестве подходящего для рисунка варианта можно выбрать нежные веточки деревьев с листочками и цветами в пастельных тонах, либо – воспользоваться беспроигрышным вариантом – трафаретом.

Вот один из вариантов простого и красивого оформления:

Всегда главное – наносить рисунок поверх качественно подготовленной и окрашенной акриловыми красками поверхности.

moyastena.ru

Покрытие стен акриловой краской

Финишное покрытие стен в современных квартирах выполняется с использованием различных материалов: обоев, краски, камня, панелей, дерева. Один из самых долговечных и практичных способов — покрыть стены в квартире акриловой краской. Способов нанесения множество, но существует несколько простых и доступных даже для новичков. Как покрасить стены акриловой краской, основные этапы работы и тонкости, найдут читатели в этой статье.

Какими способами наносится покрытие

Способов покрасить стены акриловой краской несколько:

При помощи краскопульта — подходит для новой квартиры, где нет мебели. Краска заливается в специальное устройство и струйно наносится на стену или потолок.
При помощи валика, кисточки. Один из самых недорогих вариантов нанесения — валиком. Состав ложится ровно, расход минимальный. Кисточкой работать сложнее, так как наложить акриловый состав на стены ровно с первого раза сложно.
При помощи губки. Способ подходит для каждого, но по трудоемкости и затрате времени он самый сложный. Зато можно нанести состав неровным тоном, а интересным точечным или мазковым рисунком. Стены будут выглядеть реактивно и индивидуально.

Подробнее о каждом из методов нанесения мы уже рассказывали. Рассмотрим подробнее ход работ от подготовки до нанесения покрытия.

Выполняем финишное покрытие

Покрытие стен акриловой краской начинается с подготовки и выравнивания. Для этого снимается старый слой отделки при помощи широкого шпателя или болгарки со шлифовальными насадками. Далее, поверхность грунтуется, специальным составом. Грунтовка необходима для лучшей адгезии штукатурки и поверхности. После ее просыхания наносится штукатурка в 2–3 слоя. Если имеются сильные неровности, то штукатурку лучше выполнять по маякам. Зависит количество наносимых слоев штукатурки от качества поверхности стены. После штукатурки необходимо зашпаклевать большие трещины.

Важно! Когда растворы просохнут, приступают к выравниванию поверхности. Это самая кропотливая и сложная часть работы. От ее качества будет зависеть, как будет выглядеть покраска стен акриловой краской.

Выравнивающие работы можно проводить при помощи шлифовальной машинки или простой наждачной бумаги. Сначала берется бумага с крупными зернами, затем переходят к мелким. Заканчивают нулевым номером, до полной гладкости. Только после этого можно приступать к нанесению акриловой краски на стены.

Фото увеличиваются, нажимайте!

Инструменты и материалы

Для нанесения на стены вам понадобятся инструменты и материалы:

Грунтовка. Подбирается под покрытие.

Лучше наносить на поверхность грунтовку с антисептиками или предварительно покрыть обеззараживающим раствором, например, Белинка. Это предотвратит развитие грибков, плесени под краской.

Краску, цветные колеры, если вы не приобрели уже готовый цветной состав. Покрытие в своем составе может иметь не только акриловые смолы, но и различные добавки.

Для покраски сырых помещений, где работа с водой ведется каждый день (кухня, ванная, санузел) лучше брать состав с добавление силикона. Стены прослужат дольше, не будут бояться влаги.

Валик, кисточки различного размера.
Специальная емкость-ванночка.

Как наносить покрытие своими руками, расскажем далее.

Нанесение

Выполняется отделка краской своими руками в несколько этапов:

Поверхность грунтуется при помощи валика и кисточек. Грунтовку лучше наложить в два слоя, так адгезия будет еще лучше.
Наносить акриловую краску на поверхность, начинают сверху вниз. Слой должен просохнуть. Время высыхания указано на упаковки, стандартно от 3 до 12 часов.
Наносится второй слой при помощи валика.
Подкрашиваются кисточками недоступные места: углы, за батареями, около плинтусов, косяков окон.
Стенам дают просохнуть 24 часа.

Помещение можно проветривать сразу после ремонта в квартире. Покрытие не растрескается и просохнет еще быстрее. Не любит состав только низких температур и высокой влажности. В квартире должно быть 20–25 градусов и влажность не выше 40%.

Покрасить стены краской своими руками несложно. Она не имеет резкого запаха и легко наноситься на любую поверхность. Главное, правильно подготовить поверхность и соблюдать наши рекомендации.

Видеоматериал:

remontgoda.ru

Как выбрать краску для стен, видео советы и методы окрашивания стен валиком

Акриловые краски обладают рядом неоспоримых преимуществ:

Устойчивость к перепадам температур;
Неизменный внешний вид окрашенной поверхности с течением времени;
Короткое время высыхания краски;
Не растрескивается, поверхность получается идеально гладкой;
Огнеупорная и практически не токсичная;
Легко наноситься на необходимую поверхность и экономно расходуется. Акриловую краску при необходимости можно разводить водой;
Обладает великолепной газопроницаемостью.

Виды акриловых красок и способы применения

Видео:

Готовим стены к покраске

Вначале стены освобождают от старых обоев. При этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы не оставались даже самые маленькие кусочки. Если на стенах не было обоев, то нужно удалить старую штукатурку. Стены должны быть после подготовки идеально ровными. Большие перепады можно выровнять при помощи оштукатуривания поверхности, используя листы гипсокартона или стартовую штукатурку (изогипс).
После грубой отделки стен их необходимо обработать грунтовкой, а затем приступить к чистовой отделке. Здесь рекомендуется использовать полимерную сетку для шпатлевки, чтобы после отделки и окрашивания стен, штукатурку и краску не «разорвало» и не пошли трещины. Вначале наносится сетка по периметру всей обрабатываемой поверхности, а затем на нее наносится шпатлевка для чистовой отделки тонким слоем.
После высыхания шпатлевки на стенах и потолке, следует отшлифовать поверхности затирочной сеткой или мелкой абразивной бумагой. После шлифовки необходимо проверить поверхности на наличие неровностей, впадин, царапин, шероховатостей и прочих дефектов, которые при обнаружении нужно удалить.
Посредством шлифовки стен и потолка, нужно добиться идеально ровной поверхности без дефектов, поскольку последние обнаружатся после покраски.

Как окрасить стены акриловыми красками

Проводя покрасочные работы, следует помнить, что:

После каждого выполнения работ, следует тщательно мыть рабочие инструменты во избежание их засыхания. Это касается кистей, распылителей, валиков, лотков и прочих используемых инструментов;
Емкость с краской необходимо плотно закрывать после ее использования, чтобы она не засохла, а в самой краске не образовывалось комков и пленок;
Разводить акриловую краску следует в емкости, из которой будет выбираться краска для выполнения работ;
Перед тем, как развести краску, необходимо прочитать рекомендации изготовителя, какой растворитель можно использовать для данного продукта, и можно ли использовать воду.
Отшлифованные стены и потолок необходимо перед покраской покрыть слоем грунтовки для глубокой пропитки окрашиваемых поверхностей и дать просохнуть в течение суток. После полного высыхания стен можно приступать к покраске. Вначале окрашиваются багеты, фрезы, углы стен, стыки примыкающих стен и потолка.

Видео:

sdelalremont.ru

Как красить старые стены акриловой краской

Что собой представляет акриловая краска для стен и ее свойства Благодаря акриловой краске, окрашиваемые поверхности приобретают не только привлекательный внешний вид, но и обладают прекрасной износостойкостью. К тому же окрашенные стены и потолки можно мыть, а окрашивание стен и прочих поверхностей можно проводить даже в помещениях с повышенной влажностью.

🔥 НЕ КРАСЬ СТЕНЫ НЕ ПОСМОТРЕВ ЭТО ВИДЕО

Подберите свою бытовую технику тут — https://goo.gl/4h9vSY И сантехнику тут — https://goo.gl/THbJaS Удобнейший подбор, отзывы…

Акриловые краски обладают рядом неоспоримых преимуществ:

Устойчивость к перепадам температур;

Неизменный внешний вид окрашенной поверхности с течением времени;

Короткое время высыхания краски;

Не растрескивается, поверхность получается идеально гладкой;

Огнеупорная и практически не токсичная;

Легко наноситься на необходимую поверхность и экономно расходуется. Акриловую краску при необходимости можно разводить водой;

Обладает великолепной газопроницаемостью.

Виды акриловых красок и способы применения

Акриловая водоэмульсионная краска для окрашивания стен нашла широкое применение для выполнения внутренних работ. Этой краской можно с легкостью окрашивать стены и потолок. Для этого следует использовать кисти, различные валики или наносить краску при помощи пульверизатора. Как очистить стены покрашенные водоэмульсионной краской?

Купить такую краску можно в белом цвете, а для придания различных цветов к ней добавляются различные красители.

Готовим стены к покраске

Для красивой отделки стен можно использовать не только обои различной фактуры и расцветки, но и использовать акриловую краску для их декорирования. Нужно отметить, что окрашивание стен обладает рядом преимуществ.

Покрашенные стены можно обновить в любой момент или попросту сменить их цвет.
То же касается и небольшого ремонта, в случае случайного повреждения стен или потолка. Если в доме есть маленькие дети, то они запросто могут разрисовать стены ручками и карандашами. Эта проблема запросто решается несколькими движениями валиком с краской по стене.

Вначале стены освобождают от старых обоев. При этом необходимо внимательно следить за тем, чтобы не оставались даже самые маленькие кусочки. Если на стенах не было обоев, то нужно удалить старую штукатурку. Стены должны быть после подготовки идеально ровными. Большие перепады можно выровнять при помощи оштукатуривания поверхности, используя листы гипсокартона или стартовую штукатурку (изогипс).
После грубой отделки стен их необходимо обработать грунтовкой, а затем приступить к чистовой отделке. Как красить штукатурку короед водоэмульсионной краской? Здесь рекомендуется использовать полимерную сетку для шпатлевки, чтобы после отделки и окрашивания стен, штукатурку и краску не “разорвало” и не пошли трещины. Вначале наносится сетка по периметру всей обрабатываемой поверхности, а затем на нее наносится шпатлевка для чистовой отделки тонким слоем.
После высыхания шпатлевки на стенах и потолке, следует отшлифовать поверхности затирочной сеткой или мелкой абразивной бумагой. После шлифовки необходимо проверить поверхности на наличие неровностей, впадин, царапин, шероховатостей и прочих дефектов, которые при обнаружении нужно удалить.
Посредством шлифовки стен и потолка, нужно добиться идеально ровной поверхности без дефектов, поскольку последние обнаружатся после покраски.

Как окрасить стены акриловыми красками

Проводя покрасочные работы, следует помнить, что:

После каждого выполнения работ, следует тщательно мыть рабочие инструменты во избежание их засыхания. Это касается кистей, распылителей, валиков, лотков и прочих используемых инструментов;
Емкость с краской необходимо плотно закрывать после ее использования, чтобы она не засохла, а в самой краске не образовывалось комков и пленок;
Разводить акриловую краску следует в емкости, из которой будет выбираться краска для выполнения работ;
Перед тем, как развести краску, необходимо прочитать рекомендации изготовителя, какой растворитель можно использовать для данного продукта, и можно ли использовать воду.
Отшлифованные стены и потолок необходимо перед покраской покрыть слоем грунтовки для глубокой пропитки окрашиваемых поверхностей и дать просохнуть в течение суток. После полного высыхания стен можно приступать к покраске. Вначале окрашиваются багеты, фрезы, углы стен, стыки примыкающих стен и потолка.

Здесь же на специальной площадке можно удалять излишек. На вопрос как покрасить без разводов? помогут наши советы по окраске стен и потолка.

Для получения наибольшего эффекта, рекомендуется наносить 2 3 слоя краски после полного высыхания предыдущего. По окончании покраски необходимых поверхностей в помещении, окна и двери следует держать закрытыми во избежание появления сквозняков.

Дополнительная информация:

В акриловых связующей субстанцией выступает однородная смесь, созданная путем соединения элементов смолы и воды. Масляные краски сохнут долго. Как красить декоративную штукатурку водоэмульсионной краской?

Написанную картину выставляют на свежий воздух, где масло начинает впитывать кислород, в результате чего краска на холсте высыхает.

Теперь можно приступать непосредственно к росписи стен акриловой краской. Вначале следует окончательно определиться с идеей мотива для оформления стены. Затем с помощью карандаша рисунок переносится на стену, линейно прорисовывая всю композицию.

Готовый эскиз раскрашивается акриловыми красками.

Для того чтобы укрепить паутинку, понадобится специальный клей. После того как работа со стеклотканью будет окончена, помещение нужно оградить от образования сквозняков.

Акриловыми красками можно работать даже в дождь. Это основной положительный момент при проведении строительных работ и художественной декоративной росписи наружных поверхностей. Ими можно работать при температуре от +5 до +30 о С, при этом некоторые акриловые краски, нанесенные на объект, не портятся на протяжении многих лет при температурах от -30 до +40 о С.

На нашем сайте имеется замечательная программа, которая помогает выбрать необходимую краску в зависимости от условий эксплуатации окрашенных поверхностей.

Акриловая краска для стен и потолков популярна уже на протяжении 10 лет, так как этот состав практически не имеют запаха, потому что она состоит из органических растворителей и водной дисперсии акриловых смол. Благодаря этим смолам окрашенная поверхность имеет моющуюся способность и легко очищается при загрязнении.

whitestrip.ru

Металлопрофиль для стен – Виды металлопрофиля — описание текстуры, разновидности маркировки, основные параметры профнастила, какой лучше двусторонний или прямой, детально на фото и видео

Опубликовано 11.10.2020 автором alexxlab

Ответить

как крепить, размеры, саморезы для профиля, фото и видео инструкция по монтажу профиля под гипсокартон своими руками

Систем крепежа и строения каркаса превеликое множество. Речь пойдет о таком материале для каркаса, как металлопрофиль для стен. Вначале необходимо разобраться, что это такое, и определиться с его предназначением.

Металлический профиль — это существенно новый вид строительного материала, предназначенный для монтажа обрешетки при отделке стен, потолков, крыш и т. д. Он выглядит как хромированная металлическая полоса с изогнутыми краями и может иметь разный размер и толщину. В строительных магазинах, как правило, продаются профили длиной в 2 м и толщиной стенки металла 0.4 мм. Формы профилей также очень разнообразны, и каждая форма предназначена для выполнения определенной задачи.

Виды металлопрофиля

Применение металлического профиля

В современном строительстве очень часто используются конструкции, в которых применяются разнообразные виды каркасов:

деревянные;
металлические;
комбинированные.

Применение каркасов достаточно разнообразно. Они используются при создании широкого круга строительных объектов.

Обшивка стен гипсокартоном, обшивка дома сайдингом — вот только малая часть примеров в использовании профиля.

Каркас из металлопрофиля для гипсокартонной перегородки

Металлический каркас существенно выигрывает по сравнению с другими видами каркасов, т. к. имеет ряд преимуществ:

надежный;
крепкий;
не поддается коррозии и ржавлению;
легко монтируется;
не требует предварительной обработки.

Для создания элементарной гипсокартонной конструкции не нужно использовать много материалов — необходим всего лишь профиль, листы гипсокартона и саморезы. Именно поэтому такой вид отделки стал так популярен. Затраты на его реализации несущественны, а полученный результат великолепен.

Отдельно стоит отметить саморезы, т. к. их выбор не менее важен. Длина, форма, вид и количество должны четко соответствовать материалу профиля и стены, к которой будет крепиться профиль.

Монтаж металлопрофиля

Перед началом работы требуется четко представлять картину будущего строительства. Это необходимо чтобы правильно совершить выбор материалов и вспомогательных элементов. Вычислить расход гипса, просчитать необходимые саморезы, определить количество профилей — вот главная задача при просчете проекта строительства.

Подготовительные работы перед началом создания металлического каркаса не требуются. Схема крепления нивелирует все неровности стены, и они не будут влиять на итоговую поверхность. Итак, как крепить профиль к стене? Самому выполнить эту задачу не так уж и сложно. Рассмотрим этот вопрос на примере создания обрешетки под облицовку гипсокартоном с его последующим применением.

Инструменты и материалы для монтажа гипсокартонного короба

Сперва нужно подобрать все необходимые инструменты и материалы:

уровень;
карандаш;
рулетку;
болгарку или ножницы по металлу;
шуруповерт;
саморезы;
набор отверток;
отвес;
гипсокартон;
шпаклевку;
набор шпателей.

Крепление профиля к стене

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками следует начинать с замеров стены и выбора ширины шага, т.е. создать принципиальную схему будущей конструкции. Первый профиль крепится в углу, тщательно вымеряется и выверяется с помощью отвеса и уровня. Само крепление металлопрофиля происходит на саморезы через П-образные элементы. После закрепления первого профиля на расстоянии выбранного шага производится установка второго, принцип действия аналогичный, единственной особенностью является необходимость сверки с первым. Иначе при несоблюдении этих мер стена может получиться кривой или заваленной в одну из сторон. Фигурные элементы облицовки стены (полочки, закругления углов и т. д.) должны также быть четко сверены с остальной конструкцией.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками нужно непосредственно начинать с прикручивания листов гипса к каркасу. Для этого используются саморезы по металлу, которые фиксируют лист непосредственно на профиле, с помощью шуруповерта. Следующим шагом является процесс шпаклевки швов и стыков. Это необходимо для завершения и окончательного выравнивания стены. Поверхность должна окончательно просохнуть, и после этого она готова к дальнейшему использованию. К примеру, по укладке плитки или нанесению декоративной штукатурки вариантов может быть великое множество.

Каркас для перегородки из гипсокартона

В современных реалиях очень актуальным является вопрос утепления помещения. Цены на использование энергии растут, что вынуждает простых граждан утеплять свое жилье. Создание гипсокартонных конструкций поможет и в этом вопросе, т.к. пустоты, образованные между гипсокартоном и стеной, можно заполнить любым видом утеплителя. Выполнением этих действий решить сразу два насущных вопроса: преобразить внешний вид комнаты или фасада и утеплить его. Выполненный каркас, готовый под облицовку, показан на фото.

В заключение по теме

Гипсокартонные системы, вентилируемый фасад здания, подвесные конструкции — для всех этих решений необходимо создание обрешетки под металлопрофиль или каркаса. Деревянная основа для его строения не всегда возможна, в этой ситуации приходит на выручку металлопрофиль. С его помощью выстраиваются сложнейшие конструкции, которые в конечном варианте преображают внешний вид проектируемого строения.

какие профиля нужны для перегородок, стен и потолка

Популярность гипсокартона в значительной степени связана с удобством применения легкого и прочного металлопрофиля, который является основой для крепления листов. Профиль под гипсокартон позволяет быстро соорудить каркас любой конфигурации с применением минимального набора инструментов. Если вы планируете в процессе ремонта использовать гипсокартон, вам следует знать, что металлические изделия для каркаса отличаются размерами, назначением и областью применения. Для того чтобы понять, какой профиль лучше выбрать в том или ином случае, нужно получить о его разновидностях хотя бы минимальное представление.

Профили для гипсокартона можно разделить на 2 основных вида – перегородочные и потолочные. В свою очередь, каждый вид состоит из направляющих (стартовых) и несущих (основных, стоечных) профилей. Направляющие устанавливаются по контуру будущей конструкции, после чего в них вкладывается несущий металлопрофиль. Он образует обрешетку, на которую крепятся ГКЛ. При определенных способах соединения разных деталей получаются различные конструкции: стеновая обшивка, перегородки, короба, ниши, подвесные потолки.

Металлопрофиль делается из стальной ленты с цинковым покрытием толщиной 0,4–0,8 мм на профилегибочных станках, где изделиям придается нужная форма. Тонкий металл (0,4 мм) может применяться только для облицовки стен. Металл большей толщины надежно держит подвесной потолок и используется для создания перегородок.

Любой металлопрофиль имеет спинку и полки, только у направляющего полки прямые, а у несущего – загнутые на концах.

Несущие потолочные профили

Каркас подвесного потолка нагружен только за счет веса конструкции. Потолочный профиль для гипсокартона обозначаемый ПП (CD), составляет основу каркаса и обеспечивает его жесткость.

Металлопрофили CD применяют также для обшивки стен и создания различных конструкций – полок, коробов, ниш, фальшстен, поэтому часто их называют стоечными профилями или стойками, а иногда – плоскостными.

Стоечные профили для гипсокартона имеют ребра жесткости, в которых удобно центрировать саморезы. Края полок загнуты внутрь для большей жесткости и для крепления подвесов.

Стандартный размер позволяет свести к минимуму количество отходов. Длина стойки составляет 2,6 м, 3 м, 4 м. Чаще всего применяют изделия сечением 60 × 27 мм.

Направляющий профиль для потолка

П-образные металлопрофили ПНП (UD) служат для направления и удерживания стоечных элементов.

Латиницей в скобках указывается маркировка Knauf.

Металлопрофиль применяют как при обшивке стен, так и при обустройстве потолка, располагая его по периметру помещения. Направляющие располагаются по периметру каркаса, обеспечивая расположение поверхности листов в одной плоскости. Их длина составляет 3 м, сечение – 28 × 27 мм.

Иногда рекомендуют использовать так называемый эконом профиль с меньшими размерами полок и толщиной и более узкий (направляющие UD 17 × 25, несущие CD 47 × 17) . Его стоимость существенно ниже, но такие изделия можно применять только для потолков при обшивке тонким (0,8–0,95 см) потолочным гипсокартоном и для облицовки стен небольшой площади.

Металлопрофили для перегородок

Стартовый перегородочный профиль ПН (UW) предназначен для монтажа гипсокартонных конструкций. Он крепится на полу и потолке как основа для будущей перегородки. Глубина составляет 40 мм, а ширина – от 50 до 100 мм. Такое разнообразие связано с необходимостью подбора толщины стены.

Стеновой профиль для перегородок из гипсокартона ПС (CW) выполняется с формой поперечного сечения в виде буквы «С». Он также подходит для облицовки стен. Размеры зависят от толщины и высоты конструкции. Длина металлопрофиля подбирается под высоту помещения так, чтобы не было соединений.

Специальные разновидности профиля

Кроме перечисленных разновидностей, существуют специальные изделия, используемые в особых случаях.

Металлопрофиль усиленный UA

Усиленный профиль для гипсокартона применяется с целью повышения прочности конструкции в следующих случаях:

создание подвесного потолка, имеющего повышенный вес;
крепление коробок дверей и окон;
когда нужно усилить высокие конструкции;
отделка стен с размещением большого количества коммуникаций.

Толщина металла составляет 2 мм, а высота полки – 40 мм.

U- образный металлопрофиль с отбортовками

Профиль применяется для экономии пространства между листом и основанием. Крепление производится через борта к потолкам и стенам. Высота изделия составляет всего 15 мм. Такой металлопрофиль должен стоять на ровном основании.

Профиль арочный ПА (CD)

Применяется для возведения сооружений сложной формы, где имеются изгибы. Изделия имеют те же параметры, что и потолочный металлопрофиль, но на них нанесены фигурные надрезы и перфорация. Арочный профиль можно сделать самостоятельно, для этого разрезают полки потолочного изделия на сектора и сгибают, придавая ему криволинейную форму.

Профиль угловой ПУ

Перфорированный уголок малой толщины (0,22–0,25 мм) служит для повышения прочности внешних углов гипсокартонных конструкций. Применяют оцинкованный и алюминиевый профиль. Угловой профиль монтируется на шпаклевку и ею закрывается.

Виниловые профили

Гибкий профиль для гипсокартона из винила предназначен для отделки углов, соединений конструкции с оконными и дверными блоками или в случае, когда стена имеет сложную форму. Выпускается несколько видов виниловых профилей.

Арочный. Применяется для создания криволинейных конструкций с минимальным радиусом изгиба 50 см.
J-профиль. Его надевают на кромки гипсокартона. На виниле хорошо удерживается краска.
Кабельный. В него вкладывается провод для защиты от шпаклевки.
Пазовый – для разделения длинных конструкций из гипсокартона.
Уголок перфорированный. Применяется в основном для отделки внутренних углов, придает им четкость и завершенность.

Монтаж направляющего металлопрофиля

Сложности в монтаже металлопрофиля нет, но крепить его нужно по правилам. Способы можно увидеть на многочисленных фото и видео.

От правильности фиксации направляющего профиля для гипсокартона зависит ровность и надежность остальной конструкции. Последовательность монтажа направляющих при обшивке стен следующая:

По разметке на пол устанавливается ПН. От его одной части делается отступ на 0,3 м и сверлится отверстие. Еще два отверстия делаются посередине и с другой стороны, после чего профиль крепится дюбель-гвоздями.
Последующие направляющие устанавливаются аналогично по периметру потолка и стен.
Вся конструкция крепится дюбелями с шагом в 30 см. Перед окончательным монтажом проверяется ровность и точность установки.

Монтаж стоечных профилей

Последовательность монтажа на стену будет следующей:

Стойки устанавливаются с шагом по размерам листов. На стене отмеряется расстояние по ширине листа и делается метка. Здесь будет проходить осевая линия вертикальной стойки, которая станет местом стыка ГКЛ. Такие метки делаются до конца стены, затем отмечаются центральные точки полученных отрезков. Здесь также будут крепиться стойки, приходящиеся на цент листа. С помощью отвеса проводятся вертикальные линии.
На полученных линиях через каждые 60 см ставятся метки и в этих местах сверлятся отверстия, после чего в них вставляются дюбели и крепятся подвесы.
Несущий металлопрофиль устанавливается в направляющие. Все профили выставляются по горизонтально натянутой леске, а заем фиксируются с помощью подвесов, концы которых загибаются и крепятся саморезами. К направляющим стойки крепятся саморезами «клопами» или просекателем.

Для повышения прочности конструкции к стойкам крепятся горизонтальные перемычки из того же типа металлопрофиля. Сколько их устанавливать, зависит от требуемой прочности каркаса. Они должны также приходиться на места стыков листов.

Листы вместе со своими половинками располагаются в шахматном порядке. Горизонтальные швы соседних листов не должны совпадать.

Заключение

Для создания надежного каркаса под гипсокартон необходимо разбираться в параметрах конструктивных элементов. Гипсокартонная конструкция получается более надежной, если каждый профиль применять по назначению и не заменять его тем, что есть в наличии.

Качество изделий зависит от производителя. Популярность завоевал профиль для гипсокартона Кнауф. Хорошо себя зарекомендовали отечественные профили для гипсокартона, цена которых ниже импортных.

Металлопрофиль. Виды и применение. Плюсы и минусы. Особенности

Металлопрофиль – это вид листового холодного металлопроката, применяемый в строительстве. Материал используется при возведении частных и промышленных объектов. Он отличается невысокой стоимостью и простотой монтажа. Его особенностью является невысокая толщина, при этом достаточная жесткость, достигнутая путем формирования продольных волн.

Что такое металлопрофиль

Металлопрофильный лист используется в качестве кровельного и облицовочного стенового материала. Его практическое назначение определяется формулой волны. Материал представляет собой стальной лист с оцинкованным покрытием. Также он может быть окрашенным, оцинкованным и окрашенным, или иметь специальный защитный полимерный слой. Ближайшим аналогом металлопрофиля является металлочерепица. Однако они отличаются формой ребер жесткости. Для их изготовления применяется одинаковая рулонная сталь, предназначенная для обработки холодным прокатом.

Лист металлопрофиля имеет волны расположенные вдоль. Благодаря этому материал напоминает шифер. Форма самой волны бывает прямоугольной, трапециевидной, закругленной. Чем выше глубина волны, тем больше жесткость.

Сфера применения

Материал используется для выполнения обустройства:

Несъемной опалубки.
Кровли.
Фасадов.
Заборов.

Металлопрофильный лист для несъемной опалубки имеет самую высокую волну. В маркировке названия такого материала имеется буква «Н», обозначающая его несущую способность. Он используется для формирования перекрытий, на которые будет выливаться бетон. При закреплении листов необходима фиксация большим количеством крепежных элементов, для предотвращения их срыва под нагрузкой.

Листы металлопрофиля для кровли имеют немного меньшую высоту волны. Их вес составляет от 7 до 14.5 кг на м². Для их изготовления применяется листовой металл в рулонах толщиной 0.6-0.8 мм. При этом высота самой волны может быть разной от 22 мм до 56 мм. Материал для кровли также имеет маркировку «Н».

Для обшивки фасадов и заборов применяется металлопрофиль с высотой волны от 8 до 21 мм. Такой материал имеет маркировку «С». Его вес на 1 м² не превышает 7 кг. Обычно для его изготовления применяется металл толщиной 0,4 мм.

Формы производства

Для изготовления металлопрофиля применяются рулоны стали, которые разрезаются под необходимый размер, интересующий заказчика. Благодаря этому длина листов может быть разной. При обустройстве кровли наиболее предпочтительным является применение длинных листов, которые позволяют укрывать за раз весь пролет от конька до бокового козырька. Оптимальный выход козырька от фасадной стены составляет 40 см.

Ширина листов металлопрофиля варьируется от применяемых производственных станков. Листы имеют ширину 980-1850 мм. При этом маркировка названия материала имеет цифровой показатель полезной ширины. Она на 40-80 мм уже фактической ширины. Причина этого в необходимости укладки листов с перекрытием на волну. То есть, при проведении расчетов количества применяемого материала нужно учитывать укладку внахлест. Благодаря присутствию в названии маркировки полезной ширины, которая остается после нахлеста, проведение расчетов облегчается.

Чаще всего для изготовления металлопрофиля применяется рулонная листовая сталь толщиной 0.5, 0.55, 0.7, 1 мм. Чем выше толщина, тем устойчивей материал к коррозии или механическим нагрузкам. Оптимально применять листы сечением 0.5-0.7 мм. Более тонкие 0,4 мм уступают по жесткости даже консервной банке. Они могут использоваться только как кратковременное решение, как пример: ограждения строительных площадок.

Преимущества и недостатки

Металлопрофиль очень востребованный строительный материал, имеющий массу достоинств:

Низкая цена.
Легкая транспортировка.
Достаточная гибкость.
Окрашенная поверхность.

Лист металлопрофиля стоит недорого, поскольку изготовляется из очень тонкой стали. При этом он легкий, что облегчает его транспортировку. При разгрузке материал можно сразу захватывать по несколько листов.

Материал отличается достаточной гибкостью, благодаря чему может применяться при строительстве заборов с радиусным поворотом, или сложной кровли. Он не нуждается в покраске, поскольку уже имеет декоративное защитное покрытие. Листы металлопрофиля премиум класса имеют гарантийный срок службы 50 лет. Такой материал защищается специальным полимерным покрытием, не выгорающем на солнце. Оно не снимается при контакте с острыми металлическими предметами. Благодаря тому, что листы укладываются с перекрытием в одну волну, их легко позиционировать, что исключает получение перекосов, даже при строительстве длинных заборов.

Для проведения раскроя материала могут применяться различные ручные электроинструменты. Его разрезают с помощью ножниц по металлу, что не всегда удобно, поскольку кромка получается неровной. Оптимальным является использование болгарки с тонким отрезным кругом сечением 0,8 или 1 мм. Толстой отрезной диск вызывает перегрев материала и порчу его лакокрасочного покрытия у кромки среза.

Металлопрофиль далеко не идеальный материал, который имеет определенные недостатки:

Низкая механическая прочность при недостаточной густоте обрешетки.
Легкое поражение коррозией на участках без защитного покрытия.
Низкая устойчивость к выгоранию у недорого ассортимента.

Наличие ребер жесткости обеспечивает достаточно высокую линейную устойчивость к нагрузке. Однако при воздействии давлением на открытые листы они легко сгибаются. Это весьма существенный недостаток при использовании материала для закрепления на каркас с недостаточной густой обрешеткой. Если при формировании кровли края листов упираются в доску и поддерживается нахлестом со всех сторон, то при строительстве заборов такое невозможно. Именно поэтому многие ограждения из металлопрофиля имеют загнутые уголки на отдельных листах, что стало следствием случайного механического или вандального воздействия.

Только материал премиум класса имеет устойчивое покрытие к выгоранию и появлению коррозии. Более дешевые листы зачастую лишены двойного покрытия оцинковкой и краской. Поскольку используется только один из них, причем без грунтовки, то защита легко царапается. Оголенный металл покрывается коррозией, которая его быстро разъедает. Краска на дешевом металлопрофиле выгорает.

Комплектующие материалы для работы с металлопрофилем

Непосредственное закрепление листов металлопрофиля выполняется заклепками или специализированными саморезами. Отличительной характеристикой последних, является наличие наконечника сверла. Оно позволяет просверлить лист без предварительного использования дрели. Однако стоит отметить, что при таком способе монтажа требуется наличие удобного шуруповерта с надежной битой. В противном случае под давлением саморез может проскользнуть, расцарапав металлопрофильный лист. Саморезы имеют прессшайбу, поэтому не деформируют материал при зажатии.

Металлопрофиль достаточно специфический в работе материал, который нуждается в использовании дополнительных комплектующих, необходимых для закрытия его торцов, а также обеспечения дополнительной механической защиты. Специально под него из рулонной стали изготавливаются следующие монтажные элементы:

Коньковая планка.
Торцевая планка.
Ендова.
Внутреннего угловая планка.
Планка наружного угла.

Планка для формирования конька представляет собой крупный уголок, который укладывается на конек крыши, где встречаются под углом два ската. Поскольку между ними имеется зазор, то через них возможно проникновение осадков. Применение коньковой планки позволяет создать непроницаемой для дождя и снега козырек.

Торцевая планка также применяется при обустройстве крыши. Она выполняет функции декоративного и защитного элемента, который укладывается на торце кровли. Она закрывает щель между листом металлопрофиля и имеющейся под ней обрешеткой с утеплителем. Благодаря ее использованию под кровлю не задувает снег, и крыша выглядит более эстетически привлекательной.

Ендова устанавливается на внутреннем стыке двух скатов. Она герметизирует зазор между стыками, предотвращая затекание осадков. Данный элемент закрепляется саморезами с небольшим шагом в 30 см. Для дополнительной герметизации ее края обрабатываются специальными силиконовыми герметиками.

Планка внутреннего угла очень похожа на ендову, но она применяется при использовании металлопрофиля для обустройства вертикальных конструкций, к примеру, заборов или фасадов зданий. Она не несет рабочей функции, а применяется в качестве декоративного элемента прячущего некрасивый внутренний зазор на стыке двух листов под углом.

Планка наружного угла используется для закрытия наружного угла при стыке двух листов металлопрофиля. Она может использоваться при строительстве заборов, также с ее помощью закрывают угол при подбивке козырьков.

Арочный металлопрофиль

Сравнительно новым и достаточно редким в продаже материалом является арочный металлопрофиль. Он отличается от стандартных листов изогнутой формой, которая достигается благодаря применению специального прокаточного станка. Такие листы имеют высокую волну. Благодаря этому даже в не прикрученном состоянии способны выдерживать нагрузку до 20 кг без прогиба. Их применяют для строительства арочных ангаров, беседок, козырьков над ступеньками. Использование таких листов дает возможность сделать перекрытие со сложным радиусом.

виды, характеристики, плюсы и минусы

Профилированная листовая сталь активно применяется в разных сегментах практически на всех этапах строительства. Ее используют в сооружении несущих конструкций, в формировании покрытий и в облицовке систем утепления. Популярность легкого и в то же время жесткого материала обоснована техническими приоритетами и обширными технологическими возможностями.

Однако для верного выбора материала для строительства или отделки мало знать, что такое металлопрофиль. Нужна более углубленная информация, позволяющая с точностью определить необходимую марку и вариант. Мы предлагаем статью с детальным разбором этого непростого вопроса.

Металлопрофиль (он же профлист, гофролист, профнастил, гофрометалл и даже металлочерепица) – это холоднокатаная листовая сталь, прошедшая процедуру горячей оцинковки в обязательном порядке. Сформированный в результате прокатки или штамповки рельеф повышает эстетические и технические свойства материала.

Волны или гофры металлического листа обеспечивают пространственную жесткость и сопротивляемость нагрузкам статического и динамического характера.

При толщине от 0,4 до 1,5 мм профилированная кровля может запросто держать трехметровую толщу снега в течение 30 дней и переносить передвижение человека со среднестатистическим весом.

Что такое металлопрофиль как стройматериал

Для защиты от негативного воздействия атмосферы, существенно сокращающего срок службы любого изделия из металла, нанесения оболочки из различных соединений цинка недостаточно. Этот барьер имеет свойство выветриваться и почти полностью расстается с металлом в ближайшие пять лет, оставляя конструкцию уязвимой.

С целью стабилизации и защиты оцинковки от выветривания поверх нее накладывают полимерную защитно-декоративную оболочку. Внешнее покрытие отвечает за устойчивость к отрицательным воздействиям воды и ветра.

К тому же оно придает первоначально невзрачной листовой стали цвет и текстуру классических прототипов.

Тип полимерного покрытия влияет на выбор материала для кровли и обшивки стен. Для того чтобы металлопрофиль можно было использовать в разных широтах с отличающимися климатическими условиями, разработан был ряд полимерных составов.

Одни полимерные оболочки превосходно переносят температурные перепады, вторые – интенсивное воздействие УФ.

Состав указанной защиты, оберегающей металлическую основу от ржавления и окисления, никак не связан с выбором цвета. Колер материала для крыши, обшивки стен или забора можно предпочесть буквально любой.

Использование металлопрофиля в кровле крыш

Условное деление листов металлопрофиля на виды производится по форме и высоте гофры. Она может быть широкой, высокой, узкой, симметричной или асимметричной. Заметим, что чем выше волна и толще лист металла, тем выше несущая способность материала.

Металлопрофиль – доступный по цене универсальный материал, активно используемый как в индустриальном, так и в частном малоэтажном строительстве.

Сфера его применения обширна и разнообразна: он может использоваться как в сооружении несущих конструктивных элементов, так и в мало нагруженной облицовке.

Металлочерепица - разновидность металлопрофиля

Веским плюсом профилированных стальных панелей признают удачное сочетание технических и технологических преимуществ, в числе которых:

Прочность. Свойство всех металлических деталей и конструкций. Максимально высокие показатели прочности как на сжатие, так и на изгиб. Даже в случае нарушения правил устройства основания при превышении допустимой нагрузки материал прогнется, но целостность не нарушится.
Легкий вес. Качество, существенно облегчающее и транспортировку материала к объекту строительства, и его укладку. Благодаря легковесности металлических покрытий отпадает необходимость в сооружении мощного основания и укреплении фундамента, что положительно отражается на бюджете строительства.
Удобные габариты. Монтаж крупных металлических листов на крышу и крепление к обшиваемым стенам производится значительно быстрее, чем укладка штучных покрытий.
Технологичность. Раскрой и фиксация профилированных панелей без проблем производится прямо на стройплощадке. Выполнить работы сможет абсолютно неопытный исполнитель, которому все же следует знать правила расположения металлических листов.
Пожароустойчивость. Металлические панели не горят, не поддерживают и не распространяют горение, ввиду чего пользуются обоснованным спросом в сооружении и отделке пожароопасных объектов: складов, магазинов бытовой химии и стройматериалов, гаражей, ангаров и т.д.

Список внушительных преимуществ несколько омрачает перечень недостатков, которых все же не лишены металлические гофрированные панели.

Во-первых, материал обладает низкими изоляционными качествами, потому в обустройстве домов его не укладывают без утеплителей. Теплоизоляция заодно предотвращает прохождение звуковых волн.

Во-вторых, металлической кровле требуется молниеотвод, так как риск попадания в нее атмосферного разряда гораздо выше, чем в черепичное покрытие. Желательно и даже настоятельно рекомендовано дом с подобной крышей оборудовать хорошо действующей системой заземления.

Третий недостаток напрямую связан с форматом гофрированных листов, который с одной стороны относится к преимуществам. При обустройстве вальмовых, полувальмовых и прочих «фигурных» крыш получается много отходов при нарезке.

Укладка металлопрофиля на вальмовые крыши

Несмотря на то, что металлочерепицу относят к одной из разновидностей профилированного листового покрытия, сфера применения у нее гораздо меньше.

Этот вид материала предназначен исключительно для устройства кровли. Что и подтверждает сама форма рельефа, имитирующего кровельную строительную керамику.

Металлопрофиль представляет больше возможностей строителям и отделочникам. Он не привязан конкретно к кровельным работам, хотя в этой области активно используется.

По функциональному назначению профлист условно подразделяют на три основных типа, которые допустимо использовать и не по назначению, если позволяет несущая способность.

По несущей способности, тесно связанной с назначением и применением, профилированные листы делят на следующие разновидности:

Н – самый прочный несущий вариант, отличающийся максимальной высотой профиля и толщиной листа. Его гофры дополнены мелкими бороздками, увеличивающими жесткость. Используется в сооружении несъемной опалубки, устройстве перекрытий, прочных ограждений, ответственных металлоконструкций.
НС – несуще-стеновой материал, относящийся к универсальным типам. По прочностным характеристикам он уступает Н-маркам, толщина листа и высота волны у него тоже поменьше. Этот вид используют в устройстве кровельных покрытий, в обшивке систем наружного утепления стен, сооружении заборов.
С – стеновой вид, лист с самым низким рельефом и толщиной листа. Он подходит для отделки стен, в редких случаях его покупают для устройства кровель в регионах с низкой снеговой нагрузкой.

Литера в маркировке не является обязательной составляющей классификации. Т.е. она лишь указывает на то, что С, стеновой тип, нежелательно приобретать для устройства мощной ограждающей конструкции или перекрытия.

Н-материал нет смысла использовать в конструкциях, не претерпевающих нагрузок, т.к. он не только прочнее, но и дороже. Кровельщики преимущественно предпочитают универсальный НС-вариант, который фактически подходит для выполнения всех типов работ.

После букв в маркировке указывается цифра. Это тоже немаловажная характеристика металлического профиля – высота волны. Чем она больше, тем профлист жестче.

Металлопрофиль в сооружении навесов и беседок

Профилированные металлические панели для устройства кровли поставляются нужной длины. Обычно раскрой производит продавец, реализующий продукцию, который сам получает металлопрофиль в виде листов по 6 и 12 м. Полезная ширина варьирует в интервале 90 – 110 см.

Благодаря тому, что покрытие можно разрезать точно в размер скатов крыши, сокращается количество швов и стыков, которые представляют собой потенциальную опасность для протечек.

По продольной линии панели укладываются с перехлестом крайних смежных волн, что дополнительно увеличивает герметичность покрытия.

Для обустройства крыш с ендовами, вальмами и проходами диагональные резы выполняют непосредственно на объекте. Раскрой по месту установки производят дисковой пилой с насадкой для листовой тонкой стали. Разрезать также можно электрическим резаком или ножницами по металлу.

Чтобы обеспечить полноценную защиту сооружаемой кровли от атмосферных явлений и красиво оформить конструкцию, производители металлопрофиля выпускают широкий ряд доборов.

Подбирая материал для обустройства крыши, следует приобрести такие доборные элементы, как:

Торцевая планка. Закрывает торец кровельной конструкции со стороны фронтона. Предотвращает разбалтывание крепежа под воздействием ветра, защищает от его подъемной силы и от проникновения воды. Ее устанавливают после устройства кровельного покрытия.
Капельник. Устанавливается вдоль карниза скатной крыши поверх гидроизоляции. Нужен для отвода в водосток конденсата, образующегося в кровельном пироге из-за разницы температур изнутри и снаружи.
Карнизная планка. Закрывает торец кровельной системы со стороны карнизных свесов. Ее монтируют на системы без водостоков вдоль карнизной линии перед укладкой металлической кровли.
Верхняя и нижняя ендовы. Предназначены для обустройства разжелобков. Это парные, согнутые по собственной оси симметрии планки, первая из которых крепится к обрешетке перед укладкой покрытия, вторая – фиксируется поверх уложенного покрытия после его устройства.
Планка примыкания. Служат для защиты и оформления выгнутых и вогнутых углов, к примеру, стыков скатов ломаной крыши, прохода кирпичной трубы через кровлю, сопряжения крыши и стены.
Карнизная планка. Монтируется вдоль карниза скатной крыши после установки водосточного желоба. По сути, служит направляющей, отводящей дождевую воду с крыши прямиком в желоб.
Планки для конька и вальмовых ребер. Используются для внешней защиты и декорирования конькового и вальмовых хребтов скатных крыш. Предотвращают проникновение атмосферной воды в пирог кровли, но пропускают проходящие вверх по продухам потоки воздуха.

Ввиду того что все виды планок укладываются поперек направлению гофрированного рельефа, вдоль этой линии остаются незакрытыми вогнутые участки волны. Им совершенно не угрожает атмосферная вода, т.к. конструктивная специфика профлиста способствует ее оперативному отводу.

Доборные элементы для кровли из металлопрофиля

Однако открытые участки запросто пропустят пыль, взметаемую сильным ветром, насекомых и прочие нежелательные элементы в кровельный пирог. Поэтому вдоль линий крепления всевозможных планок укладывается поролоновый уплотнитель. Он закроет дорогу пыли и насекомым, но запросто выпустит наружу конденсат.

Несмотря на уверения производителей в том, что с металлопрофиля для крыши снежные залежи сходят, не особо задерживаясь на ее поверхности, снег на металлической крыше все же имеет свойство лежать.

Даже на конструкциях крутизной в 45º снежные заносы могут формироваться и накапливаться, если обильное выпадение происходит при температурах близких к 0ºС. В этом случае снежная масса обладает повышенной «липкостью», а чрезмерные ее накопления обязательно навредят покрытию.

Кроме возможности проникнуть в районе незаметного для глаза повреждения полимерного покрытия снег может принести много больше вреда. От отрыва и сноса доборов, образования очагов ржавчины на металлической кровле до обвала сугроба на проходящих возле дома людей.

Для того чтобы снежные обвалы не устремлялись лавой на головы прохожих по скатам кровли ставят снегозадержатели. Располагают их параллельно карнизной линии сплошным «фронтом» или ставят в шахматном порядке, но в том же направлении.

Фиксируют приспособления, удерживающие снег и способствующие равномерному распределению заносов на покрытии, саморезами к обрешетке через металлические панели. Крепеж используется с уплотнителем, исключающим его люфт и дребезжание.

Кровлю из профилированной стали обустраивают преимущественно трубчатыми приспособлениями для удерживания снега. Монтаж их предельно прост: сначала крепят и выравнивают в горизонт боковые опоры, затем в их отверстия устанавливают трубки.

Правила установки снегозадержателей на крышу из металлопрофиля

Еще для металлических гофрированных крыш выпускают лестницы и переходные мостики, предназначенные для перемещения по кровле в период ее обслуживания.

Фиксируются элементы, к которым предполагается прилагать нагрузку, к сплошной обрешетке, что говорит о необходимости разработки проекта перед устройством даже недорогой металлической кровли.

Заземляют металлическое покрытие отдельной шиной, монтируемой независимо от основного молниеотвода. Так надо, чтобы исключить вероятность повреждения дома и нанесения вреда хозяевам при попадании молнии в стальную конструкцию.

Простейший вариант системы заземления включает три основных компонента: молниеприемник, линию для отвода тока и заземлитель. Их можно приобрести в заводском исполнении или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Молниеприемник располагают на коньковом ребре, фиксируют его деревянными подпорками. Для его изготовления используют круглый в сечении гладкий стальной или алюминиевый пруток диаметром примерно 12 мм. Стержень берут длиной от 20 см до 150 см в зависимости от принятых в регионе стандартов.

В качестве токоотвода используют провод с одной стальной или алюминиевой жилой. Оптимальная толщина жилы 6 мм, но могут быть незначительные вариации.

Его приваривают к молниеприемнику и проводят под металлической кровлей вниз к стене, уложив на обрешетку. В точках контакта токоотвода с покрытием защитную оболочку снимают.

Для усиления эффекта токоотвод рекомендовано разделить на несколько веток так, чтобы точек его соприкосновения с металлическим покрытием было побольше. Желательно, чтобы он вообще охватывал несколько смежных панелей. В этом случае разряд молнии быстрее наткнется на точку с наименьшим сопротивлением.

Устройство защиты от молнии на металлической кровле

Последующая трасса токоотвода прокладывается по стене, точнее, по ее наружной поверхности. Крепление производится скобами. Далее провод соединяется с заземлителем – металлической трубой, швеллером или уголком длиной 1,5 м. Если в качестве заземлителя используется металлический лист, его габариты должны быть не менее 1м×1м.

Для устройства заземляющей части молниеотвода копают котлован, глубина которого 1,5 м. На дно котлована засыпают песок слоем в 0,1 м, потом все заливают водой и погружают заземлитель. Затем яму с установленным и подключенным к токоотводу заземлителем заполняют грунтом и снова заливают водой.

Устройство заземляющей части и прокладку токоотвода по стене лучше производить с тыльной стороны дома. Нежелательно, чтобы все составляющие молниеотвода располагались с фронтальной стороны. Они малопривлекательны и достаточно опасны.

Компоненты системы заземления металлопрофиля

Как и любой другой тип кровельного покрытия металлопрофиль следует подготовить к эксплуатации после укладки. С его поверхности следует сразу убрать весь сор, который собрался во время проведения монтажных мероприятий.

Линии, вдоль которых производился раскрой, следует обработать из баллончика аэрозольной краской, чтобы восстановить цельность защитно-декоративной оболочки. Подкрасить надо все поврежденные места, даже если они кажутся только потертостями или выглядят незначительными царапинами.

Примерно через 3 месяца после устройства металлической профилированной кровли установленные в нее саморезы следует подтянуть. Не исключено, что крепление их ослабло. Это случается, особенно в областях с высокой ветровой активностью.

Аэрозольная краска для ремонта металлопрофиля

Дважды за год профилированное покрытие надо очищать от скапливающейся на нем грязи: опавших листьев, обломков веток и коры, пыли и прочих предметов, оказавшихся на кровле. Грязь удалять лучше мягкой щеткой, специально приобретенной для этих целей. Однако подойдет и ветошь, и струя чистой воды, поданная со средним напором.

Нельзя оставлять на покрытии ничего, что могло бы привести к появлению и разрастанию ржавчины. Недопустимы никакие предметы, способные накапливать в себе влагу.

Не стоит проверять покрытие на прочность, оставляя на нем неокрашенные царапины, и перемещаться по нему в обуви с жесткой подошвой.

Видео-презентация отечественного лидера в производстве металлопрофиля для кровли и фасадов и обзор его продукции:

Стальная листовая кровля от воронежского завода “Металлопрофиль”:

Шаги устройства кровли из металлических профилированных листов:

Металлическая профилированная кровля прослужит более обещанного производителем срока, если за ней правильно ухаживать и выполнять все предписания изготовителя. Немалую сумму можно сэкономить, проведя установку листов собственноручно. Но самое главное – это верный выбор материала, в чем мы и постарались оказать вам посильную помощь.

Стеновой профнастил для облицовки и отделки стен

На сегодняшний день одним из очень популярных отделочных материалов является профнастил. Металлический стеновой профнастил очень прочен, надежен, долговечен, эстетически привлекателен. Легкие и удобные в транспортировке и монтаже листы применяются не только для отделки стен внутри и снаружи. Заборы и калитки, перекрытия, кровельная защита, ограждения и многое другое – вот область его применения.

Что такое профилированный настил

Тонкая оцинкованная сталь, в некоторых случаях покрытая дополнительным слоем из полимера различных цветов. Листы профилируют для придания им дополнительной прочности.

Таким образом, получается оригинальный, очень прочный материал, способный прослужить не менее 50 лет. Гофрированная поверхность служит еще и в декоративных целях.

Поэтому, профнастил стеновой не только защищает стены, но и придает им дополнительную привлекательность и благородный внешний вид.

Материал используют не только для частного строительства, к примеру, монтажа кровли, он часто применяется для отделки крупных промышленных предприятий, складов, цехов и прочего.

Это неудивительно, ведь не всякий материал обладает столькими достоинствами. В числе их прочность, огнестойкость, устойчивость к влаге, высоким и низким температурам, механическим воздействиям, ультрафиолету. Плюс ко всему – прекрасные декоративные свойства.

Марки стенового металлопрофиля

Для различных целей и видов отделки выпускают материал с разными характеристиками. Разной бывает высота гофры и форма профиля, толщина и величина листов.

Обратите внимание! Существует два основных вида этого материала, они различаются по своему назначению. То есть – для внутренней отделки и для внешней. Внутреннюю отделку производят с помощью более тонких и изящных листов, для защиты строений с внешней стороны, а также для оформления оград или ворот используют более мощные элементы.

Обычно профнастил для стен имеет гофру высотой до 35мм. Гофра бывает округлой, прямоугольной или трапециевидной формы, с различным шагом.

Естественно, что чем выше гофра и толще лист – тем большую прочность он приобретает. Для отделки стен предназначен материал с марками: С8, С10, С20 и С21. Цифра в данном случае обозначает высоту гофры.

Как правило, для внутренней и наружной отделки стен используют производство профнастила марки С8 и С10. Для изготовления оград, заборов, перекрытий, калиток и прочего желательно использовать марки С20 и С21, где гофра выше и, соответственно, выше прочность листов.

Материал имеет массу от 5 до 8 кг на квадратный метр площади, листы выпускаются толщиной от 0,4 мм до 0,7 мм. Толщину профиля для профнастила подбирают так же, как и марку – соответственно будущей нагрузке.

Что касается цветовой гаммы, то она также, различается по маркам. Основными принято считать: RR42, RR40, RR807, RAL1015, RAL8017, RAL5005, RAL9003, RAL7004, RAL3020.

Однако производители предлагают гораздо больший выбор цветов и всевозможных оттенков. Поэтому, без труда можно выбрать любой цвет материала, и не тратить время на его окрашивание после монтажа.

Обратите внимание! Если предполагается облицовка профнастилом стен, следует учитывать также и марки его покрытия. Применяется полиуретан, пластизол, полиэстер и PVDF. Причем, материал с полиуретановым покрытием считается самым гигиеничным. Из-за этих качеств его чаще всего используют для отделки стен в помещениях с высоким требованием санитарно-гигиенических норм. Ультрафиолет, влажность и другие воздействия ему не страшны, а эстетичный внешний вид украшает интерьер помещения.

Монтаж материала

Вариант монтажа стенового профнастила

Профнастил различных марок и модификаций является не только одним из самых легких по весу и транспортировке, но и очень простым по монтажу.

Хоть он называется стеновым, использовать его возможно для отделки балконов, карнизов, оформления фасадов, обшивки потолков, изготовления оград и различных перекрытий. Ремонт обветшавших поверхностей при помощи облицовки профнастилом, придаст им прочности и долговечности на долгие годы.

Старую стену не придется разрушать и отстраивать заново, если обшить ее оцинкованной сталью. Новые стены прослужат не одно десятилетие без необходимости их ремонта или реставрации.

Металлический или деревянный каркас, обшитый профилированными листами, послужит прекрасным, крепким и эстетичным забором. Возможности материала таковы, что его без труда можно крепить в любых плоскостях пространства.

Горизонтально, вертикально или под любым углом, хорошо укрепленные листы одинаково долго прослужат.

Стоит заметить, что облицовка стен профнастилом делается на завершающей стадии строительства. Работы рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

Делается подготовка стены к монтажу. Изготавливают специальный каркас, выполняющий несущую функцию.
Стену выкладывают слоем утеплителя необходимой толщины и приемлемой марки.
Если предполагается утеплительный слой, необходимо пользоваться дополнительными уголками для выравнивания стен. Уголки нужны еще и для крепежа профиля-Z, который служит для создания дополнительного места, заполняемого утеплителем.
В случае необходимости создать пространство еще и для вентиляции, монтируется дополнительный малый профиль-Z, к которому будет крепиться профнастил.
Несущий профиль- Z монтируют с шагом, учитывающим будущую нагрузку, создаваемую материалом. Слишком большой шаг и ненадежный каркас может принести неприятности с безопасностью.
После установки каркаса и укладки утеплителя натягивается пленка, служащая ветровым барьером. Она защитит также и от нежелательного попадания влаги и, как следствие, гниения материала.
Листы из металла размечаются и в нужных местах с помощью дрели просверливаются отверстия для будущего крепежа к каркасу.
Каждый профлист крепится с помощью саморезов, ввинчиваемых в прогиб профиля. На каждый квадратный метр материала потребуется 6-8 шурупов.
На боковых нахлестах расстояние между саморезами должно быть около полуметра (если покрывается кровля), и около метра (для отделки стен).
Если кроется кровля, то на гребне или карнизе саморезы вкручивают в каждый второй прогиб, а в середине листа крепеж делают в каждую обрешеточную планку.
При строительстве забора утеплитель не нужен. Листы крепят непосредственно к каркасу шуруповертом и саморезами. Необходимо следить, чтобы расстояние между шурупами было одинаковым. Оптимальным вариантом для оград и заборов можно считать листы марки С20 и С21.
Шурупы следует подбирать цветом головок, соответствующих цвету окраски материала. В этом случае они не будут портить общий вид отделки.

Как вы поняли, монтаж материала из профилированной стали не представляет особой сложности. Тем более, если листы небольших размеров и толщины, вы вполне сможете обойтись без посторонней помощи при их укладке.

В среднем, отделка стен профнастилом займет у вас совсем немного времени. Используя этот материал, вы сэкономите деньги на периодический ремонт ваших стен и кровли.

Стоит отметить, что стены, обшитые таким образом, прослужат как минимум в два раза дольше. А если между обшивкой будет проложен утеплитель и защита от влаги, вы избежите значительных теплопотерь и затрат на дополнительное отопление.

Изготовление ворот, забора или калитки обойдется вам не только дешево по стоимости.

Результат будет радовать не одно десятилетие. Многие, даже самые смелые дизайнерские решения реализуются именно с помощью этого надежного материала.

Вы можете выбрать не только массу марок от производителей. Варианты шагов волн, различная форма профиля и толщина материала, размер листов, цвет – все это имеется на современном рынке в большом ассортименте.

Вам даже не придется тратить деньги и время на окраску готовой конструкции, так как листы уже покрыты слоями защиты и краски. Конечно, при желании или по прошествии времени вы можете перекрасить покрытие в нужный вам цвет.

Зато простор для творчества металлопрофиль дает очень большой. Не зря мы так часто видим его как отделку на ограждениях и строениях самой разной конструкции и предназначения.

Виды металлопрофиля — описание текстуры, разновидности маркировки, основные параметры профнастила, какой лучше двусторонний или прямой, детально на фото и видео

Содержание статьи:

Удобный в монтаже и уходе, а также внешне привлекательный материал, сделанный из гофрированного металла, называется металлопрофилем. Его используют при обустройстве кровли, для постройки заборов и ворот. Профнастил применяют в сфере строительства давно и успешно. С каждым годом этот материал становится все более популярным и востребованным. На сегодняшний день производители предлагают вниманию потребителей разные виды металлопрофиля, и каждый из них предназначается для конкретных работ.

Разнообразие ассортимента поражает, несмотря на то, что материал внешне кажется простым (см фото). Чтобы сделать окончательный выбор и определить, какие разновидности профнастила соответствуют запланированным работам, нужно знать их параметры и характеристики.

Виды профнастила

Для разных целей компании-производители изготавливают различные виды металлопрофиля для крыши. Перед покупкой, прежде всего, необходимо обратить внимание на первую букву в маркировке продукции. Если это Н, то такой лист относится к самым прочным профилированным изделиям. Буква означает несущий профнастил, у которого наибольшая толщина и высота гофры, а дополнительные бороздки придают ему повышенную жесткость. По причине таких характеристик его применяют для создания самых крепких кровельных перекрытий, ограждений, несъемной опалубки, большегрузных контейнеров, цехов, гаражей, ангаров и складов и т.д. (см. : «Как построить гараж из металлопрофиля»). Его часто используют при изготовлении заборов, калиток и ворот, поскольку профнастил маркировка, которого содержит букву Н, конструкциям разного назначения придает долговечность и повышенную прочность.

Сочетание букв НС означает, что покупателю предлагается несущее-стеновой металлопрофиль. Эту марку продукции относят к универсальному типу. Гофра такого профлиста имеет среднюю толщину и высоту. Несущее-стеновые листы можно использовать для перекрытий, кровельных покрытий, отделки стен и много другого.

Буква С свидетельствует о принадлежности профнастила к стеновой категории, что означает применение материала для обшивки стен. Чаще всего под него предварительно укладывают утеплитель. Несмотря на то, что листы имеют небольшую или среднюю толщину и высоту гофры, прочность данного материала позволяет в ряде случаев использовать его для создания кровель.

После букв в маркировке следуют цифры, означающие высоту гофры на листе, выраженную в миллиметрах. Например, на профлисте написано С 8, значит материал относится к стеновому типу, а 8 – это восьмимиллиметровая волна.

Параметры металлопрофиля

Когда потребитель имеет представление, какие бывают параметры профнастила, тогда он сможет легче определиться с выбором необходимой ему продукции, исходя из целей ее использования.

Толщина профлиста составляет минимум 0,4 миллиметра (марки стеновой категории), а максимум — 1,2 миллиметра (у изделий несущего типа).

Листы металлопрофиля несущие с наибольшей толщиной, которые выдерживают повышенную нагрузку, используют для обустройства мощных перекрытий между этажами и в промышленных цехах. Максимальный вес профнастила составляет 24 килограмма на один «квадрат», а высота гофры может достигать 114 миллиметров, поэтому профнастил для перекрытий подходит оптимально. Сопротивляемость нагрузкам усиливают дополнительные ребра и бороздки между волнами.

Нередко для создания прочных и долговечных конструкций профессионалы используют несущий профлист в качестве несъемной опалубки, для чего укладывают арматуру и заливают бетонную смесь. Несмотря на повышенную надежность этого стройматериала, он считается одним из самых легких в плане монтажа. Несущую марку продукции можно задействовать и для других строительных работ. Такой профнастил прямой способен выдержать вес человека и огромную массу снега. Ему не опасны механические воздействия, а полимерное покрытие и оцинковка обеспечивают защиту от температурных перемен и дождевых осадков. Транспортировку, погрузку-разгрузку и монтаж профлиста производят быстро и легко. Читайте также: «Какой металлопрофиль лучше для крыши».

Несущее-стеновые марки профнастила отличаются универсальностью использования. Вес профлиста составляет от 7 до 14,5 килограмма на один «квадрат» площади поверхности материала. Этот показатель — средний для веса, который имеет профнастил — виды которого предлагают сегодня на рынке стройматериалов. Такой же средней является толщина несущее-стенового изделия, составляющая 0,5 – 0,8 миллиметра. Это же касается и высоты волны гофры – более 8 миллиметров. Если не предполагается повышенная нагрузка на поверхность материала, то профлист таких параметров вполне можно использовать для кровли.

Стеновой профнастил – самый легкий из всех видов, поскольку его вес на квадратный метр не превышает 7 килограммов (подробнее: «Вес профнастил 1 м2 и его виды»). Он, как правило, применяется для создания кровли и для обшивки стен. Как свидетельствует на профнастил описание производителей, толщина стеновых листов бывает не менее 0,4 миллиметра, а высота гофры до 8 миллиметров. В том случае, когда площадь покрытия крыши небольшая и имеет крутые скаты, такой кровельный вариант будет оптимальным. Он также станет отличным материалом для постройки ограждений или забора (детальнее: «Размер профлиста для забора»). Данной марки профнастил — текстура у которого имеет достойный внешний вид, нередко используют при строительстве частных домовладений.

Наиболее популярные марки металлопрофиля

Несмотря на огромный ассортимент производимой продукции, есть среди марок профнастила наиболее популярные.

При этом каждый конкретный тип продукции используется для определенных целей:

Н-60 – имеет вес 5 — 12 кг/м², толщину профлистов от 0,5 – 0,9 миллиметра, высоту гофры – 6 сантиметров. Применяется для создания несущих конструкций и для кровельных покрытий, часто используется при постройке заборов, ограждений, гаражей;
Н-75 – вес листов – 9,2 – 12,0 кг/м², толщина — 0,7 – 1,0 миллиметра, высота волны – 7,5 сантиметра. Относится к универсальным изделиям, задействованным для различных строительных работ. Выполняет не только несущие функции, но и защитные. Такой профнастил используют для кровель и монтажа перекрытий;
Н-114 — вес 10,2 – 14,5 кг/м², толщина листов от 0,7 – 1,2 миллиметра, высота волны – 11,4 сантиметра. Для усиления сопротивления нагрузкам имеет дополнительные бороздки, эффектная текстура поверхности профлиста обеспечивает привлекательный внешний вид. Предназначается для создания самых прочных конструкций и для других целей;
Н-153 – такую марку профлиста часто называют евростандартом. Вес листов – 10,3 – 21,5 кг/м², толщина — 0,7 – 1,5 миллиметра, высота волны – 15,3 сантиметра. Пользуется популярностью, благодаря возможности устанавливать на покрытиях, шаг обрешетки для которых составляет до 9 метров;
Н-158 – подобная марка популярна по причине наличия самой высокой волны – 15,8 сантиметра и возможности применять на покрытиях, обрешетка для которых строится с шагом до 9 метров. Листы имеют максимальную жесткость и прочность. Такая марка профлиста идеальна для создания многих видов конструкций.

Как выбрать профнастил, подробно на видео:

Специалисты не имеют точного ответа, какой лучше профнастил — виды профиля которого отличаются по высоте волн, поскольку четкого разграничения на плохой материал и хороший не существует. Технология изготовления данной продукции одинакова для всех марок — профилированные листы выполняют из оцинкованной стали и покрывают от внешних воздействий защитным слоем. Недавно на рынке появился профнастил двусторонний и необходимость обшивать заборы с обеих сторон отпала.

Защитное покрытие профлиста

Самым недорогим по стоимости считается покрытие профнастила из цинка, но оно одновременно и самое недолговечное. Более прочный защитный слой делают из соединения алюминия с кремнием (прочтите ещё статью: «Кровельный металлопрофиль — разновидности материала»). Долговечный вариант – покрытие их полиэстера, тем более что оно представлено на рынке в широкой цветовой гамме. Добавление тефлона в полиэстер делает защитный слой прочнее. Надежным являются покрытия из ПВДФ и из смеси ПВХ и разных добавок.

На какой высоте вешать телевизор в спальне на стену – На какой высоте вешать телевизор на стену в спальне

Опубликовано 11.10.2020 автором alexxlab

Ответить

советы по правильному расположению экрана

В статье я расскажу о плюсах и минусах телевизора на стене в спальне. Раскрою особенности выбора. Расскажу о том, на какой высоте вешать телевизор и от чего это зависит.

Телевизор на стене в спальне

Телевизор играет в современной жизни большую роль. Помимо того, что через него многие узнают много полезного и интересного, он еще является востребованным элементом досуга. Хоть телевизор признан важной деталью гостиной, не редко можно столкнуться с его расположением в спальне.

К плюсам нахождения телевизора в спальне относят возможность расслабиться и отвлечься за просмотром хорошего фильма или передачи, легкое пробуждение под него с утра. При этом медиками приводятся многочисленные недостатки.

Так, главный минус нахождения телевизора в спальне – опасность бессонницы.

За счет того, что человек, расслабившись, теряет контроль времени и слишком много его проводит за просмотром телевизора, он не только портит зрение, но и рискует пострадать от бессонницы. Кроме того, вредно для спины и зрения смотреть телевизор лежа.

Не рекомендовано размещение телевизора в маленькой спальне. Из-за небольших габаритов разместить в ней все необходимое оказывается трудной задачей, телевизор при этом только усугубляет ситуацию и не улучшает интерьер.

Вешать телевизор в спальне следует в том случае, если человек умеет четко дозировать время, отведенное на его просмотр

Если пространство комнаты позволяет, есть способность контролировать время, проведенное за телевизором, можно смело размещать его в спальне.

Высота установки и вариант оформления

ТВ панель играет важную роль в интерьере. Зачастую от него зависит расположение других предметов и вид всего интерьера в целом.

Чтобы определиться с местом расположения плазмы на расстоянии от потолка, достаточно лечь на кровать и принять привычную позу отдыха.

Тогда будет проще определиться со стеной, на которую можно повесить плазму.
Специалисты утверждают, что идеальное место расположения — точка, к которой можно провести прямую линию от центра кровати к стене.

Есть два способа, которые помогут определиться с высотой нахождения панели. Первый вариант – бытовой.

Чем выше установят телевизор, тем сильнее будут уставать глаза, поскольку придется постоянно смотреть вверх

Он основан на том, что человек, удобно устроившись на кровати, на секунду закрывает глаза, а затем резко их открывает и смотрит на стену. Точка, на которую попал взгляд, должна стать серединой экрана.

В этом методе не берутся во внимание протяженность от стены до кровати и высота нахождения устройства ТВ. Поэтому такой способ не безопасен и может негативно сказаться на здоровье.
Второй способ основан на расчетах и рекомендациях медиков. Идеальное расстояние между глазами и панелью находится как его диагональ, умноженная на 3. Можно разместить телевизор в нише шкафа.

От рационального выбора места будет зависеть комфортность просмотра и высота его расположения

Дополнительно можно украсить пространство вокруг панели, вписав его в интерьер спальни. При создании акцентной стены, зону рядом с панелью можно оформить контрастными обоями, возможно оформление камнем, обшивают деревянными панелями другого оттенка или оформляют декоративной штукатурной. Можно расположить на тумбе.

Розетки под панель – спорный вопрос, так как их не всегда учитывают при планировании спальни. Их можно расположить в полой тумбе.

При грамотном подборе и расположении телевизор дополнит интерьер комнаты и сделает его неповторимым

Правила выбора

Размер экрана рассчитывается как расстояние от кровати до предполагаемого расположения плазмы, поделенное на 3 — для людей с хорошим зрением, на 4 – для людей, имеющим проблемы со зрением.

Определиться с диагональю панели очень важно. Если модель будет слишком большой, изображение окажется нечетким. Если же экран будет маленьким, изображение будет трудно рассмотреть. Все это негативно влияет на зрение и вызывает опасность его ухудшения.

Минимальная высота расположения на стене -1 м. В противном случае есть риск задеть и уронить устройство.

Чем больше диагональ телевизора, тем больше и расстояние, на котором его комфортно смотреть

Рекомендована установка регулирующегося кронштейна. Это позволит легко изменить параметры в случае необходимости.

Перед покупкой кронштейна следует убедиться, что он сможет выдержать вес ТВ панели. Рекомендуется приобретать кронштейн, соответствующий модели устройства.

Максимальный угол отклонения от экрана панели при просмотре – 30 градусов

Выбирать модель лучше из линейки проверенных брендов. Это гарантирует качество изображения и безопасность самого устройства.

Бренды, занимающие лидирующие позиции в рейтинге лучших производителей – Sony, LG, Samsung. Эти компании выпускают модели премиум-класса, отличающиеся высокой ценой.

Но при их производстве используются высокоэффективные технологии улучшения качества изображения, что обуславливает их дороговизну.

Такой размещение идеально подходит для спальни в стиле хай-тек, придаст ей оттенок футуристичности

Также они отличаются продуманным дизайном и комплектацией.
Лидеры среди производителей бюджетных моделей – Phillips и Supra.

Phillips и Supra в полной мере соответствуют критерию цена – качество и позволяют приобрести хорошею панель за невысокую цену.

Ассортимент моделей настолько велик, что выбор подходящего – не проблема. Главное — ознакомиться с правилами выбора и изучить особенности марок.

На какой высоте правильно вешать телевизор в спальне

Как правило, дорогие модели отличаются высоким качеством, потому экономить на покупке техники не стоит

Размещать ТВ-панель в спальне или нет — выбор каждого. Но для решения этого вопроса стоит учесть нюансы и продумать место расположения устройства с учетом рекомендаций.

bezkovrov.com

На какой высоте вешать телевизор на стену в спальне и оформление интерьера

Чтобы просмотр телевизионной панели в спальной комнате был максимально комфортным и приятным, нужно правильно подобрать устройство в соответствии с размером помещения и необходимыми функциями, а также знать, на какой высоте вешать телевизор на стену в спальне.

Нужен ли телевизор в спальне

Вопрос о том, нужен ли телеприемник в спальне, не имеет определенного ответа. Этот прибор необходим тем, кто любит сериалы и фильмы и предпочитает их смотреть лежа в своей кровати.

Тем же, кто предпочитает кино на мониторе ноутбука или ПК, такая техника в помещении для сна не нужна. Для людей с расстройствами сна телевизор будет лишним, потому что мерцающий экран станет лишней помехой для засыпания.
Устанавливать телеэкран в спальню следует лишь в том случае, если человек умеет ограничивать время, которое он тратит на просмотр передач.

В этом случае техника будет приносить минимум вреда. При этом необходимо помнить, что смотреть фильмы в полумраке или темноте не рекомендуется, потому что глаза получают существенную нагрузку.
Также при выборе телеприемника нужно учитывать размеры комнаты. Огромный дисплей сделает меньше и без того небольшое помещение.

Размеры помещения и экрана

При покупке телеприемника следует выбирать диагональ экрана в строгом соответствии с габаритами помещения. Большой размер дисплея на маленьком расстоянии несет сильную нагрузку на глаза, а маленький не дает удовольствия при просмотре. Необходимо помнить, что дистанция до дисплея должна быть равна двум-трем диагоналям телевизора и руководствоваться этим правилом при выборе техники.

Как выбрать ТВ для спальни

При выборе телевизора для спальни, помимо диагонали, нужно учесть другие важные параметры.

В их числе:

подключение спутникового, цифрового, кабельного тв;
возможность использования игровой консоли, домашнего кинотеатра, DVD проигрывателя или других устройств;
подсоединение флешек или жестких дисков;
наличие функции Smart TV.

Также нужно учитывать такой параметр, как угол обзора, если телеприемник будет размещен не на уровне глаз, а высоко на стене. При этом рекомендуется выбрать наклонное крепление, чтобы отрегулировать положение экрана и подобрать наиболее оптимальное для просмотра телевизора.

На какой высоте вешать телевизор в спальне

При выборе высоты установки телевизора на стену нужно определиться, в каком положении люди будут смотреть на экран.

Если сидя, то разместить устройство необходимо на уровне глаз зрителя, в это случае центр экрана телеприемника будет находиться на высоте 1,2 – 1,4 м от пола.

В том случае, если просмотр фильмов и сериалов будет осуществляться в лежащем положении, необходимо лечь на спину, закрыть глаза, а затем открыть их и посмотреть на противоположную стену.

В той точке, куда упадет взгляд, должен быть центр экрана телевизионной панели. При этом нельзя забывать о следующем правиле: дисплей располагается перпендикулярно оси человеческого тела. Только в таком случае просмотр будет максимально удобным, глаза не станут уставать, а шея и позвоночник испытывать нагрузку. Чтобы избежать свисающих проводов и кабелей, розетки под телеэкран должны быть спрятаны за ним.

Для точного расчета высоты расположения телевизора при просмотре сидя можно воспользоваться специальной формулой. Согласно ей, центр экрана телеприемника расположен на расстоянии от пола, равном высоте кровати плюс половине роста человека.

Так, например, если высота кровати равна 50 см, а рост человека – 180 см, то центральная часть телевизионной панели располагается на расстоянии от пола, равном 140 см. За самим устройством требуется разместить несколько розеток для телевизора на стене.

Если телевизор крепится на кронштейн, пользователю следует знать дистанцию от пола до нижней части телеприемника, чтобы правильно подвесить его на стену. Чтобы вычислить это значение, необходимо из расстояния от центра экрана до пола вычесть половину высоты телевизора.

Оформление стены с телевизором

Если включить в интерьер спальни телевизор, нужно продумать дизайн оформления стены, на которой его планируется крепить. Обычно эта часть выделяется из всего помещения и при грамотном оформлении способна ярко украсить комнату.

Чтобы оформить стену с телевизором, можно использовать следующие интересные приемы:

Выбрать элементы декора, контрастные по отношению к основному дизайну. Это могут быть фотообои, обложка камнем или штукатурка, обшивка деревом и т.д.
Сделать обрамление телевизионной панели планками или молдингами, в соответствии со стилем помещения.
Если комната выполнена в классическом или минималистическом стиле, стену для телеприемника и другой аппаратуры можно вовсе не выделять. Все устройства размещаются на пустой стене.
Под телеэкраном можно разместить тумбочку или столик. Если же расстояние от пола до телевизора большое, можно установить шкаф или комод.
Устройство можно не вешать, а разместить на тумбе. В этом случае не будет необходимости прятать провода в стене или монтировать розетку непосредственно за телевизором.
Для спальни можно приобрести шкаф купе с нишей под телевизионный приемник.
Если комната большая, технику можно гармонично встроить в стеллаж.
Телеэкран можно замаскировать под картину, сделав соответствующее оформление.
Для маленьких спален телевизор можно повесить на дверце шкафа-купе или встроить внутрь.

Заключение
При покупке телевизора для спальни важно знать, как правильно подобрать диагональ дисплея, чтобы не испытывать дискомфорта при видео на очень большом или, наоборот, слишком маленьком экране.

При выборе места установки устройства нужно определиться, лежа или сидя будет осуществляться просмотр и в соответствии с этим вешать его на уровне глаз или крепить высоко от пола на специальный кронштейн с регулируемым углом наклона. При желании стену с телевизором можно красиво оформить, чтобы она выделялась из общего стиля комнаты.

televizore.ru

наглядные схемы и примеры с фото

На какой высоте повесить ТВ-панель в спальне и где найти для нее удачное место, подскажут наглядные схемы и примеры на фото.

Высота
Чтобы определить высоту, на которой лучше всего установить ТВ-панель в спальне, в расчетах нужно отталкиваться от положения, в котором вам удобно смотреть телевизор — его условный центр при этом должен находиться примерно на уровне глаз. Чтобы удобно смотреть телевизор из положения лежа и полулежа, прибавьте к высоте кровати 35-40 см, из положения сидя — 50-60 см, и вы получите высоту, на которой будет находиться условный центр ТВ-панели.

Расположение относительно окна
Блики и солнечные лучи могут помешать просмотру, поэтому при расположении ТВ-панели напротив окна в спальне лучше сразу обзавестись роллетами или плотными шторами, которые блокируют свет.

Варианты расположения:

Закрепить ТВ-панель на стене легко с помощью специальных кронштейнов. При установке учитывайте материал перегородки. К примеру, для стены из гипсокартона не подойдет ТВ-панель тяжелее 30-35 кг. Какой кронштейн выбрать — с жесткой фиксацией или с возможностью изменить угол наклона и повернуть экран — зависит от особенностей планировки комнаты.

на фасаде мебели

Необычное решение, которое можно использовать в случае, если свободного места на стене не хватает, т. к. все занято под места для хранения. Для такого расположения важно выбрать надежное крепление, использовать легкую модель ТВ-панели и заранее убедиться в прочности самого фасада.

вписать в систему хранения

Найти место для ТВ-панели в спальне легко в комбинации для хранения, оставив здесь свободное место.

Обычные тумбы под ТВ не всегда становятся функциональным дополнением интерьера спальни — хранить в них вещи не так удобно, как в комоде. Вместительный комод в этом случае поможет обустроить и место для ТВ.

угловое расположение

В небольшой спальне сложно найти подходящее место для ТВ. Используйте здесь возможности углового расположения, чтобы сэкономить метры и увеличить расстояние до ТВ-панели для более удобного просмотра.

Если ТВ-панель выбивается из интерьера или у вас есть желание прятать ее от глаз, пока никто ее не использует, попробуйте поместить телевизор внутрь системы хранения за глухим или зеркальным фасадом.

Смотрите также:
Как вписать ТВ в интерьер: 5 способов с фото-примерами
Как расставить мебель в маленькой гостиной: 5 наглядных схем

mebelspb.su

На какой высоте вешать телевизор на стену в спальне, гостиной

Плоские телевизоры с жидкокристаллическими, плазменными мониторами, технологией Smart TV и поддержкой Wi-Fi значительно поднимают качество просмотра телепередач. При этом возникает важный вопрос – на какой высоте вешать телевизор на стену? Старые модели ТВ были похожи на коробку, устанавливались на невысокий шкаф, стол или тумбу. Большие мониторы новых моделей телевизоров подразумевают установку в мебельной стенке или на определенной высоте с помощью креплений. А значит, нужно решить, на какой высоте устанавливать телевизор на стене, чтобы просмотр был комфортным. Нужно учесть габариты монитора, размеры комнаты, ее тип (спальня, гостиная, кухня).

Содержание статьи:
Общие советы по установке
Высота телевизора в гостиной
Мебельная стенка
Угловое размещение
Настенное размещение под потолком
На какой высоте вешать телевизор на кухне
На какой высоте вешать телевизор в спальне
В завершение

Общие советы по установке

Высота размещения определяется исходя из наибольшего удобства для просмотра. Просмотр на кухне превращается в прослушивание, телевизор часто размещается удаленно от рабочих поверхностей, чтобы экран не мешал работе и не загрязнялся во время приготовления еды. При этом можно проигнорировать хорошую видимость монитора.

В гостиной телевизор устанавливается в мебельной стенке или с помощью крепления. За ним можно спрятать игровую приставку, ресивер, плеер, провода.

Нельзя однозначно ответить, на какой высоте должен висеть телевизор в спальне. Здесь все зависит от размеров комнаты, диагонали монитора, типа кровати (двуспальная, односпальная).
Исследования, основанные на сухой статистике, смогли выявить простые требования, которые помогут правильно разместить телевизор:

Не выбирайте слишком низкий вариант размещения. Оптимальная высота – от 0.75 метра. Максимального предела высоты нет, все зависит от вашего комфорта.
Сядьте на место, в котором чаще всего будете смотреть на экран. Потом расслабьтесь, посидите с закрытыми глазами несколько минут. Откройте глаза, запомните первую точку, на которую упал ваш взгляд – это будущая середина экрана.
Расчет угла происходит аналогичным образом: прямая, проведенная от ваших глаз до этой точки должна идти под углом 90 градусов к плоскости дисплея.

Высота телевизора в гостиной

Гостиная, зачастую самая большой комната квартиры, и подразумевает множество способов установки ТВ.

Мебельная стенка

Гостиные оборудуются удобной мебельной стенкой, имеющей место для установки телевизора, приставки, плеера, ресивера, проводов, дополнительных устройств. Отличный вариант для просмотра фильмов на диване/кресле у противоположной стены комнаты. Размещение происходит на расстоянии 0.75 – 1 метр от пола.

Как разместить телевизор в гостиной на мебельной стенке

Установка телевизора на мебельную стенку

Угловое размещение

С помощью крепления экран можно повесить в углу комнаты, обеспечив максимальный угол обзора. Такое крепление оборудуется полками для приставки и ресивера. Она размещается снизу как подвесной шкафчика или за телевизором, скрывая лишние провода. Угловое размещение подразумевает установку ТВ с небольшим наклоном к полу на высоте более 1 метра.

Угловое размещение телевизора в гостиной

Настенное размещение под потолком

Обеспечивает большой угол обзора, подойдет для огромных мониторов с высоким разрешением экрана. Таким образом телевизор не помешает размещению мебели, будет менее подвержен механическим повреждениям (царапины, случайные задевания дисплея). Центр монитора должен находиться примерно в 2 метрах от пола.

Телевизор под потолком в гостиной

На какой высоте вешать телевизор на кухне

Все зависит от размеров дисплея и кухни, которая может быть очень маленькой, заставленной бытовой техникой и шкафами. На кухне просмотр телевизора часто превращается в прослушивание, а значит стоит подумать о целесообразности покупки в эту комнату большого монитора с высоким разрешением. Преимущество маленького телевизора – простая установка над шкафчиками, холодильником или в дальнем углу кухни.

Для большого телевизора существует несколько советов:

Размещайте телевизор отдаленно от пола и рабочих поверхностей, чтобы на экран не попадала влага, сок, жир
Просчитайте расположение проводов. Если от монитора идет короткий шнур, то подключать его к удлинителю, розетки которого будут просто висеть, не рекомендуется. Это будет раздражать и может привести к замыканию сети
Осмотрите свою рабочую зону, найдите возможные точки для размещения ТВ, куда удобно посматривать время от времени не выворачивая шею.

Подробно о том как правильно разместить телевизор на кухне

Размещение телевизора на кухне

Примечание

Во время расчета расстояния до монитора нужно учитывать разрешение дисплея. В новых моделях – это 720р или 1080p. Разрешение определяет дальность размещения монитора. Для человеческого глаза нет разницы между картинкой высокого и низкого разрешения, если она расположена очень далеко. А поэтому чем выше разрешение монитора, тем ближе он к глазам.

На какой высоте вешать телевизор в спальне

Высота расположения будет выше, ведь просмотр будет происходить из положения лежа. Расчет положения и угла происходит описанным выше способом: нужно лечь, определить самое удобное положение головы, выбрать точку, куда смотрят глаза. ЖК и плазменные дисплеи можно комфортно просматривать на любом расстоянии, ведь экран подает качественную картинку, не мерцает, не излучает вредные для сетчатки электромагнитные волны. Существует формула для определения оптимального соотношения между диагональю телевизора и расстоянием до глаз – дисплей должен находиться на расстоянии равной 3-4 длины его диагонали. Отсюда можно рассчитать соотношение между размерами комнаты и дисплея, чтобы большой монитор в маленькой спальне не заставлял человека вертеть головой во время просмотра.

В завершение

Из всего вышесказанного можно понять, что выбор высоты телевизора зависит от факторов, которые описаны в этой статье. Определитесь, какая высота телевизора будет максимально удобной для просмотра. Учитывайте все факторы для правильного размещения: на какой высоте телевизор лучше впишется в интерьер, где можно будет спрятать провода и т.д. Наконец нужно понять, какая высота позволит монитору минимально подвергаться механическим повреждениям, воздействию грязи, пыли, влаги.

teleinside.ru

На какой высоте вешать телевизор на стену Как повесить правильно

В основном, расстояние между телевизором и полом определяется опытным путем, исходя из предпочтений каждого члена семьи. Однако медицинские специалисты советуют располагать технику не ниже и не выше 1.35 метров (это расстояние измеряется от середины экрана до пола). По их утверждениям, именно такое размещение является наиболее безопасным для зрения, а глаза не будут уставать во время просмотра.

На какой высоте вешать телевизор на стену в спальне

Чтобы определить, как повесить телевизор на стену в спальне, нужно лечь на кровать в привычную позицию, полностью расслабиться, закрыть глаза, а затем открыть их и посмотреть на место предполагаемой установки ТВ-панели. Тот участок, на который сразу же упадет взгляд, и будет серединой экрана, то есть, тем местом, к которому будет закреплен кронштейн.

Наиболее важными факторами при определении высоты размещения TV являются:

Высота мягкой мебели: кровати, дивана
Расположение места, с которого планируется смотреть телевизор
Параметры самого устройства

Желательно, чтобы во время просмотра угол отклонения от центра экрана был не более 30 градусов — это наиболее оптимальное значение.

Совет! Чтобы просмотр фильмов в спальне был всегда сопряжен с максимальным комфортом, следует приобрести регулируемый кронштейн, который позволит устанавливать монитор в то положение, которое будет наиболее удобным.

При закреплении TV в спальне, кронштейн устанавливается на высоте 1.5 м от пола, а на расстоянии 0.25 метров от него — блок розеток.

На какой высоте вешать телевизор на кухне

Находясь в процессе приготовления пищи, хозяйка может лишь изредка поглядывать на экран и вслушиваться в происходящее на нем. Именно поэтому стандартное правило размещения «середина экрана — на уровне глаз» не так актуально для этого помещения.

Если речь идет о ЖК-аналоге с TFT матрицей, то в горизонтальной плоскости он имеет довольно большой угол обзора при небольшом изменении контрастности, а вот с вертикальной плоскостью дела обстоят не так гладко, потому как даже при малейшем отклонении экран будет затемняться. Исходя из этого, следует вешать телевизор на том расстоянии от пола, на котором его будут чаще всего смотреть.

Если просмотр будет осуществляться стоя, идеальной высотой является 1.75 метра, а если сидя на стульях/кресле — то гораздо ниже, чтобы не смотреть на экран снизу вверх и не наблюдать затемненное изображение.

Инфо! Обычно, кухни не могут похвастаться большими размерами, поэтому высокое размещение телевизора является единственным вариантом. В этом случае следует приобрести подвижный кронштейн, который позволит изменять угол наклона.

Как повесить телевизор на стену в гостиной

Гостиная — это место, где все собираются с целью отдыха, вкусного обеда и просмотра телевизора. Поэтому в этом помещении очень важно расположить ТВ максимально комфортно для всех окружающих. Для того чтобы это осуществить, необходимо придерживаться одного основополагающего правила — экран должен быть расположен напротив глаз каждого зрителя, при этом нужно обязательно учесть высоту диванов и кресел, и чем выше будут находиться их сидения, тем выше будет расположен и монитор.

Есть также общепринятые параметры размещения телевизора, это: от 0,7 до 1,25 метров от пола. Но лучше, конечно, пользоваться распространенным методом, усаживая человека напротив предполагаемого места установки (или «макета» — куска картона, к примеру) и определяя, куда именно будет направлен его прямой взгляд.

Но так же, как и в случае со спальней и кухней, задача очень упростится, если купить подвижный кронштейн, который позволит настраивать положение телевизора под каждого члена семьи.

На какой высоте вешать телевизор на стену: видео

Больше информации

Задать вопрос

samoremont.com

Высота розетки для телевизора на стене

Выбор высоты установки розеток для телевизора напрямую связан с расположением ТВ на стене, так как он должен скрывать розеточный блок.

Правильно выбранная высота розеток под телевизор на стене позволяет:

1. Полностью скрыть провода, кабели, разъемы, соединения и т.д. Думаю, многим знакомо раздражение от беспорядочно свисающих, спутанных проводов, в зоне расположения ТВ.

2. Максимально прижать телевизор к стене. В идеале ТВ выглядит в квартире как картина и органично вписывается любой интерьер. Не зря производители стремятся сделать телевизоры все более тонкими и элегантными.

3. Избежать проблем при установке кронштейнов крепления телевизора. Нередки случаи, когда неверно выбранное расположение розеток за телевизором, мешает монтажу прибора в требуемом месте, либо при установке повреждаются магистрали питания, антенный кабель и т.п.

4. Легко подключать к телевизору любые коммуникации (Антенные кабели, Витую пару, HDMI и т.д.)

Чтобы вы могли получить все описанные выше преимущества необходимо уже на этапе проектирования, иметь подробный проект вашего помещения, выбрать, а лучше сразу купить, будущую мебель, сам телевизор и крепление для него. Зная все особенности оборудования, вы сможете точно рассчитать, где удобнее всего располагать розетки за тв, с учетом всех особенностей.

Стандартная высота установки розеток в квартире, о который мы подробно рассказывали, для настенного телевизора не подходит, здесь нужен другой подход.

Если посомтреть на тыльную сторону телевизора, вы увидите, что она неровная, там есть различные углубления, особенно в местах расположения разъемов, там и нужно делать выводы. Кроме этого, необходимо так же учитывать тип вашего кронштейна крепления телевизора к стене. Сопоставив эти и некоторые другие показатели, можно достаточно точно расчитать идеальное расположение розеток для конкетного телевизора.

Но чаще всего бывает так, что телевизор на этапе монтажа электропроводки еще не выбран или вы достаточно часто его меняете и не хотите каждый раз переделывать расположение розеток под новую модель, кроме того техника достаточно капризна и может выйти из строя, новый телевизор вряд ли будет точно такой же конфиурации. Для таких случаев была выведена универсальная методика выбора высоты установки розеток за телевизором, по ней подучается что:

Оптимальная высота установки розетки под телевизор на стене 130 — 140см ( Размер указан до центра розетки от пола)

Такая высота монтажа блока розеток обычно выбирается для телевизоров, устанавливаемых в зале или гостиной, в местах, где мы, чаще всего, смотрим телепередачи сидя на диване, на кресле или стуле.

Почему именно такая высота и как она была рассчитана я сейчас расскажу, более того, представлю формулу, пользуясь которой, вы сможете самостоятельно вывести высоту установки розеток для ТВ, где бы он у вас не располагался, на кухне, в спальне или ванной комнате.

Кстати, обязательно прочитайте на какой высоте должен установлен телевизор в спальне, чтоб правильно вывести под него розетки.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ВЫСОТЫ УСТАНОВКИ РОЗЕТОК ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Итак, ключевым показателем, для расчета расположения розеток, является высота установки телевизора. ТВ принято располагать напротив смотрящих так, чтобы его центр был или на уровне их глаз или чуть выше.

В зале или гостиной, телевизор чаще всего смотрят, сидя на диване или в кресле. Для среднестатистического человека, ростом около 175см, удобнее всего расположить телевизор на высоте ~120см от пола до центра экрана.

Розетки делаются за телевизором, по его вертикальной оси, ближе к его верхнему краю, как показано на изображении ниже. Получилась же именно такая высота установки, путем несложных рассчетов:

Была взята высота современных телевизоров с диагональю 32” (самая распространенная минимальная диагональ приобретаемых тв), которая равна в среднем 48 см, меньше редко покупают для установки в зале или гостиной, чаще больше. Кроме того, была учтена высота современной розетки в комплекте с рамкой ~ 8 см. Далее произведены расчеты по следующей формуле:

Формула расчета высоты установки розеток за телевизором

Hустановки розетки для ТВ = Hустановки тв + HТВ/2 — Hрамки розетки ,

где H — высота.

Для телевизора, установленного на 120см от пола, расчет получается следующий: 120+48/2 — 8 = 136см. Для наглядности, на схеме выше все размеры представлены округленно.

Если строго следовать формуле, то верхний край розетки будет ниже верхнего края телевизора диагональю 32″ на 4 см, поэтому даже смотря телевизор стоя, вы все равно не увидите проводов и штекеров.

Даже если вы не делая расчетов , разместите розетки на рекомендуемой высоте 140см, они будут скрыты корпусом, кроме того вы всегда сможете сыграть высотой установки, благо большинство креплений реулируемые.

Пользуясь этой нехитрой формулой, вы сможете довольно точно рассчитать высоту установки практически любой розетки для любого телевизора в квартире, а если не будете точно зать размер диагонали и высоту установки тв — делайте их на 140см от пола.

Если позволяют условия – толщина и материал стены, постарайтесь утопить розеточный блок вглубь стены, например как показано на изображении ниже, это будет лучшим вариантом для установки.

Кроме высоты установки, вам необходимо знать какие и сколько их должно быть розеток для телевизора в современных условиях, от этом вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

Если же у вас есть какие-то дополнения, исправления, замечания или просто вопросы — обязательно пишите в комментариях к статье, отвечу всем!

rozetkaonline.ru

основные правила / Строительство в Узбекистане, ландшафтный дизайн, школа ремонта, цены на Паркентском рынке

В этой статье мы рассматривали планировку и зонирование гостиной с привязкой к телевизору, сегодня же обсудим технические моменты монтажа телевизора на стену.

С появлением плазменных и жидкокристаллических ТВ-панелей стало возможным интересно обыгрывать наличие телевизора в помещении посредством настенного монтажа. Во-первых, плоский телевизор становится одним из украшений стены, тем более если этот ее участок выделен с помощью цвета или фактуры.

Во-вторых, настенный монтаж телевизора позволяет завуалировать наличие современной техники в классическом или ретро интерьере – плоский телевизор смотрится как картина. Чтобы усилить этот эффект, дизайнеры обрамляют телевизор рамой – это может быть деревянная рама или рамка из полиуретановых молдингов. Это, конечно, уже избитый, но весьма эффектный прием. Можно поддержать тему рамок и поместить по бокам от телевизора кашпо, бра или настенные часы в таких же рамах, но меньшего размера.

Установка телевизора на стену, ко всему прочему, позволяет сэкономить пространство, так как отпадает необходимость в громоздких ТВ-тумбах и стойках. В помещениях в стиле минимализм монтаж телевизоров на стену осуществляется с той же целью — убрать лишнюю мебель, но не ради экономии квадратных сантиметров, а для создания той атмосферы легкости, которая является главной изюминкой минималистского стиля.

Таким образом, плазменные и ЖК-телевизоры облегчают пространство, однако сами они совсем не легкие, особенно если речь идет о телевизоре с большой диагональю. А значит, вешать плоский телевизор на стену гораздо сложнее, чем ту же картину или зеркало.

Монтаж телевизора на стену: основные правила от производителей телевизоров

Настенный монтаж телевизора весом более 25 кг настоятельно рекомендуется осуществлять вдвоем.
Производители телевизоров в инструкциях по эксплуатации постоянно напоминают, что вешать телевизор (это относится и к плазменным, и к LCD) должен только квалифицированный технический специалист, так как неграмотный настенный монтаж телевизора может быть опасен. Но если вы владеет навыками работы с дрелью и имеете золотые руки, бояться самостоятельного монтажа не стоит, если речь, конечно, не идет об очень тяжелом телевизоре.
Прежде чем вешать плоский телевизор на стену, нужно убедиться, что она способна выдержать его вес.
Кабельные соединения производятся уже после того, как телевизор будет повешен на стену.
Нельзя устанавливать телевизор в замкнутое пространство – воздух должен свободно циркулировать через вентиляционные отверстия телевизора.
Вешая телевизор на подвижный кронштейн, нужно убедиться, что при повороте телевизора провод питания не будет натягиваться, иначе может произойти искрение и возгорание.

Таковы основные рекомендации производителей телевизоров. Их нужно придерживаться в первую очередь. Ну а теперь поговорим подробнее о настенном монтаже.

Как повесить телевизор на стену

Место под телевизор на стене. Прежде всего, нужно определиться с местом расположения телевизора. О высоте и расстоянии мы скажем отдельно, а сейчас хотелось быть обратить внимание на пятое правило от производителей телевизоров: «Нельзя устанавливать телевизор в замкнутое пространство – воздух должен свободно циркулировать через вентиляционные отверстия телевизора». Тесные ниши под телевизор не подходят.

Рассматривая фото интерьеров, часто можно увидеть плоские телевизоры, вмонтированные в ниши – стенные или мебельные. Это чревато быстрым выходом телевизора из строя из-за постоянного перегревания. Жидкокристаллические телевизоры лояльнее к недостаткам естественной вентиляции, а вот плазменные панели выделяют гораздо больше тепла.

Таким образом, крепление ЖК телевизора на стену в нише допустимо, но ниша должна быть свободной – сверху и снизу от панели должно оставаться хотя бы по 20 см свободного пространства. По бокам от телевизора желательно тоже оставить зазоры. В любом случае, прежде чем монтировать нишу, нужно внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации, идущей в комплекте с телевизором. Если очень хочется вмонтировать телевизор в тесную нишу, покупайте специальные встраиваемые LCD-панели.

Телевизор можно монтировать в нишу, но только не в тесную

Большое значение имеет и качество самой стены. Тонкая гипсокартонная стена может не выдержать веса большого телевизора. В частности, специалисты не рекомендуют вешать на слабую гипсокартонную стену телевизор весом более 30-35 кг.

При монтаже кронштейна на такую стену нужно использовать специальные дюбеля. Если телевизор тяжелее 30-35 кг, стоит еще раз задуматься о целесообразности его настенного монтажа, а если решение принято, можно укрепить ТВ-стену, подшив ее толстым фанерным листом.

А что делать, если очень хочется повесить телевизор на стену, но ремонт в ближайшее время не планируется, а гипсокартонные стеночки не внушают доверия? Проще будет соорудить небольшой гипсокартонный выступ с укрепленной стенкой. Это, конечно, относительно грязная работа, но достаточно быстрая. К тому же не придется ломать уже имеющиеся стены.

Выступ на стене

Кронштейны для подвески телевизоров. Монтаж телевизоров на стену осуществляется на шарнирных кронштейнах. Продаются кронштейны в тех же магазинах, где и телевизоры. Если вы планируете вешать новый телевизор на стену, сразу вместе с телевизором купите и кронштейн.
Учтите, что кронштейны бывают разные: различаются они по типу устанавливаемых на них телевизоров (плазма или ЖК) и по весу оборудования. Чем тяжелее телевизор, тем более прочным должен быть кронштейн. Как правило, в сопроводительных документах к кронштейнам указаны и тип оборудования, и диагональ телевизора, и его вес. Обязательно проследите за этой информацией! Ну и, конечно, проконсультируйтесь с продавцом. Скорее всего, в магазине, где вы будете покупать телевизор, вам подберут оптимально подходящий кронштейн.

Кронштейны различаются и по степени подвижности: есть кронштейны с жесткой фиксацией (неподвижные), кронштейны с возможностью регулировать наклон/поворот только по вертикали или только по горизонтали и кронштейны с несколькими возможностями регулировок наклона и поворота. Нужно иметь в виду, что подвижные кронштейны предназначены, как правило, для небольших телевизоров. Кронштейны для тяжелых ТВ-панелей обычно неподвижные, зато более надежные.

Кронштейны сопровождаются подробной инструкцией на русском языке. Просмотрите инструкцию прямо в магазине и, если что-то непонятно, задайте вопросы продавцу-консультанту – он объяснит, как крепить кронштейн и как вешать телевизор на стену.

Кстати, прежде чем монтировать кронштейн, нужно убедиться, что на данном участке стены не проходит проводка. Для этого используют электронные приборы-металлоискатели.

Телевизор на стене: провода и кабели

Если стена гипсокартонная, можно сделать в ней кабель-канал. Для этого вырезаются отверстия в стене за телевизором, куда выводятся кабели. Второе отверстие делается в самом низу стены – там кабель спрячется в плинтус с кабель-каналом. Благо вырезать небольшие отверстия в гипсокартонной стене – дело нескольких минут и почти полного отсутствия грязи. При этом розетку можно сделать прямо за телевизором, но это желательно делать лишь в том случае, если телевизор будет выдвинут от стены или монтирован на подвижном кронштейне. То есть обязательно должен быть обеспечен легкий доступ к розетке.

Предлагаем посмотреть видео на эту тему. Правда, оно на английском, но в целом и без перевода все понятно.

Еще один вариант – спрятать кабели и провода в кабель-канал (короб) поверх стены. Кабель-каналы бывают и узкие, и широкие. Его можно окрасить в цвет стены – и тогда он будет практически не заметен. Впрочем, его можно сделать и заметным, выкрасив в контрастный цвет, украсив росписью, оклеив зеркальной пленкой и т.д. Подключив фантазию, наличие короба на стене под телевизором можно интересно обыграть: и кабели не будут портить вид, и у ТВ-стены появится изюминка.

Телевизор на стене: наружный и скрытый кабель-канал

Если стена бетонная, штробить ее ради внутреннего кабель-канала вряд ли целесообразно, особенно если у вас не намечается ремонта. В ином случае, конечно, можно штробить, тем более если вы уверены, что после ремонта в течение нескольких лет не будете менять местоположение телевизора.

Если вариант с наружным кабель-каналом не устраивает, можно рассмотреть другую идею — сделать гипсокартонную конструкцию. Это может быть и ниша, и, наоборот, выступ.

Ниша, как уже была сказано, должна быть просторной, чтобы обеспечивалась качественная естественная вентиляция. Кабели и провода от телевизора проводятся в отверстия, расположенные в боковых или в нижней стенках ниши, а выводятся где-нибудь сбоку конструкции. Идея с выступом лучше по нескольким параметрам – во-первых, телевизор, расположенный на внешней стене выступа, будет хорошо вентилироваться. Во-вторых, по бокам выступа можно будет сделать полки-стеллажи.

Выступ под ТВ

На каком расстоянии вешать телевизор?

Самое оптимальное расстояние от зрителя до телевизора с точки зрения комфорта и безопасности – 3-4 диагонали экрана. То есть если экран телевизора равен 20-ти дюймам, то смотреть его нужно с расстояния примерно 60-80 дюймов (1.5-2 метра). Это правило особенно необходимо соблюдать, если речь идет о плазменном телевизоре. Жидкокристаллические телевизоры можно смотреть и с расстояния в 2 диагонали, но желательно все же соблюдать дистанцию в 3-4 диагонали.

При просмотре телевизора лучше всего сидеть так, чтобы не смещаться от центральной точки экрана более чем на 15-20 градусов, максимум – 30 градусов.

На какой высоте вешать телевизор?

Высота телевизора

Идеальная высота телевизора на стене – середина экрана на уровне глаз. Часто можно увидеть, как высоко вешают телевизоры во всяких телевизионных переделках. Но там акцент чаще делается на стиль, эстетику, эффектность интерьера, а не на комфорт и удобство жильцов. Мы же вешаем телевизор на стену не только для красоты, но и для собственного удовольствия. Высоко вешать телевизор можно там, где его смотрят редко. Например, на кухне телевизор обычно не смотрят, а лишь поглядывают или просто слушают во время готовки. В гостиной, где телевизор смотрят, причем подолгу, нужно располагать его так, чтобы было максимально комфортно.

В среднем нормальная высота расположения телевизора – 1 метр от пола. Однако нужно придерживаться правила – центр экрана напротив глаз зрителя. То есть нужно учесть высоту диванов и кресел – чем выше их сиденья, тем выше будет висеть телевизор.

Чтобы определить, на какой высоте вешать телевизор конкретно в вашем интерьере, можно удобно сесть на диван, облокотиться на спинку, закрыть глаза и расслабиться, а потом открыть глаза и посмотреть на противоположную стену, представив, что там висит включенный телевизор. Та точка, на которой остановится взгляд, будет верхней третью экрана. Соответственно, середина – чуть ниже. Если телевизор будет висеть в спальне, и смотреть его будут в основном лежа, то вешать ТВ-панель нужно выше. Чтобы определить высоту, нужно лечь на кровать и проделать все то же самое, что описано выше для определения высоты телевизора в гостиной.

Можно ли повесить телевизор на стену над камином?

Производители ЖК и плазменных телевизоров не рекомендуют размещать ТВ-панели возле любых нагревательных приборов, а также в местах, на которые большую часть дня падают солнечные лучи. Следовательно, вешать телевизор над постоянно функционирующим камином не следует. Хотя, если очень хочется, можно провести небольшой эксперимент – померить температуру стены над холодным камином, затем нагреть его и через некоторое время вновь измерить температуру стены. Если она не увеличится или увеличится незначительно, телевизор можно вешать.

Стена под телевизор: дизайн

Стену, у которой или на которой располагают телевизор, принято отделывать особым образом. Появилось даже такое понятие, как «дизайн ТВ-стены или ТВ-зоны». Главная цель — выделить эту стену и задекорировать ее так, чтобы она не казалась пустой.

Самый распространенный прием дизайна стены с телевизором – отделка фрагмента или всей стены, на которой будет располагаться телевизор, другим материалом или тем же, но имеющим иной цвет: например, можно оклеить ТВ-стену более темными, светлыми или контрастными обоями, обтянуть тканью, отделать панелями или даже паркетной доской, облицевать каменной плиткой и т.п.

Используется и другой прием – монтаж телевизора на панель из дерева или пластика. Ну и, конечно, привлекательны различные конструкции – ниши и выступы. Чтобы не мудрить с отделкой и оформлением стены с телевизором, можно пойти другим путем – заказать специальную мебель под видеотехнику. Например, стойку или стенку-стеллаж с просторной нишей под телевизор.

источник: http://www.domfront.ru/

Добавить в свой:

masterok.uz

« Предыдущая 1 … 36 37 38 39 40 … 164 Следующая »

декоративная стена, конструкции фото, декор ниши

Декоративный гипсокартон для внутренней отделки помещения

Назначение декоративная стена из гипсокартона своими руками

Арочная конструкция из гипсокартона

Дизайн стены и ниши из гипсокартона

Красивые арки из гипсокартона своими руками (видео)

Дизайн и декор из гипсокартона на стене (фото примеров)

что можно сделать из гипсокартона

Покраска и оклейка обоями стен из гипсокартона

Декоративные конструкции из гипсокартона

Что можно встроить в стены из гипсокартона

фото и идеи декоративной отделки и узоров

Покраска стен и оклейка обоями

Делаем красивый дизайн: выкладываем гипсокартон плиткой

Создаем декоративные конструкции из ГКЛ

5 оригинальных приемов — INMYROOM

Гипсокартон – экологически чисто, легко и быстро!

Популярно о дизайнерских решениях, советы по обустройству комнаты

Начнем с рельефной отделки помещений

Арки

Ниши

Тумбы

Стеновые проемы

Отделочные материалы

Обои в качестве отделочного материала

О керамической плитке

Шпатлевка и декоративная штукатурка

Применение тканей в интерьере стен из гипсокартона

Несколько слов об использовании ткани в интерьере стен из гипсокартона

Как клеить ткани

Полезные советы в интерьере

Дизайн гипсокартонных стен в зале: арки и ниши

Ниша под телевизор

Как сделать нишу под телевизор

Сборка ниши

Проектируем и собираем арку

Порядок установки арок

красивые узоры из гипсокартона для декора и оформления стен

Особенности материала

Виды декора

Арки

Ниши

Стеллажи или фальшстены

Способы отделки

Идеи для оформления помещения

Стены из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, фото

Что потребуется для работы:

Пошаговое выполнение стен из гипсокартона своими руками:

Стены из гипсокартона методом приклеивания своими руками.

Отделка гипсокартонной стены.

40 фото идей стен из гипсокартона:

Виды и свойства антисептиков для стен из различных материалов.

Вредные свойства плесени

Почему появляется плесень в доме?

Виды антисептиков для стен

По составу

В зависимости от поверхности

Производители

Зарубежные

Российские

Нанесение

Последние материалы

Антисептик для стен от плесени и грибка, обзор различных видов

<img decoding="async" src="/800/600/https/vsyakraska.ru/wp-content/uploads/2019/07/plesen-na-stenah.jpg" alt="плесень на стенах" title="обработка стен" />

Виды антисептиков для стен против плесени и грибка

<img decoding="async" src="/800/600/https/vsyakraska.ru/wp-content/uploads/2019/07/antiseptik-dlya-sten.jpg" alt="антисептик для стен" title="обработка стен" />

По составу

В зависимости от поверхности

Рекомендации по нанесению антисептика против грибка и плесени на стенах

советы по выбору (+33 фото)

Причины возникновения грибка на стенах

Общая инструкция борьбы

Самые популярные и эффективные средства

Особенности антигрибковых средств

Рекомендации специалистов (3 видео)

Разные виды средств против грибка и плесени (33 фото)

Рекомендуем прочитать:

Антисептик от грибка и плесени на стенах

Причины появления грибка и плесени в помещении

Чем же опасна плесень?