При проведении косметического ремонта бывают ситуации, когда требуется наклеить обои на крашеные стены. Например, хозяева решили обновить интерьер спустя два-три года после капитальных работ.
Механическая зачистка — мероприятие пыльное, применение «смывки» — нежелательно, термическая обработка, чтобы верхний слой отошел от основы — опасна.
И в любом случае эти процедуры занимают много времени. Но если стены можно окрашивать несколько раз, то значит их можно отделать обоями — главное убедиться, что верхний слой не отслаивается и у него хорошая адгезия с клеем.
Какой должна быть окрашенная стена
Как и любая поверхность под поклейку обоев, она должна быть идеально ровной. И если за несколько лет до этого стену выравнивали штукатуркой или гипсокартоном, то она этому условию будет отвечать.
Верхний слой не должен отслаиваться и шелушиться. Иногда визуально поверхность может казаться безупречной, но бывает и так, что из-за неправильно подобранной грунтовки или низкого качества самой краски, она не имеет достаточно прочного сцепления с основой, чтобы выдержать вес клея и обоев.
Чтобы проверить надежность финишного слоя, используют простой метод — наклеивают полосу скотча, а затем резко отрывают ее. Если на ней не будет частичек краски, то на стену можно клеить обои. Поверхность должна быть чистой. И недостаточно со стены смыть пыль простой водой, необходимо использовать моющие средства, чтобы удалить жировые отложения. Особенно если речь идет о кухне или гостиной с обеденной зоной.
Примечание. Если краска смывается водой, то она просто раскиснет под воздействием влаги в клее, и отслоится от основания вместе с полосой. Поэтому перед тем как наклеить обои, надо знать чем стена была окрашена.
О видах и свойствах интерьерной краски для стен
По определению краска — это дисперсия пигментов и растворителя. А чтобы окрашенная поверхность была прочной на истирание, в нее еще добавляют пленкообразователи. Но все равно — это в любом случае дисперсная среда, так как между этими тремя основными компонентами (есть еще и другие) не протекают химические реакции и их можно, при желании, разделить.Видов пигментов и пленкообразователей (связующих) много. А растворителей всего лишь два: органические жидкости (масла, спирты) и вода.
Примечание. Есть еще и эмали, но это уже суспензия в лаке, который сам по себе имеет свою классификацию по виду жидкой фазы и пленкообразователей. Хотя принципиальной разницы между краской и эмалью нет. Наиболее распространенный органический растворитель — это олифа. И краски на его основе называются масляными. Все остальные относятся к вододисперсионным. К чему это вступление. Иногда встречаются такие рекомендации как правильно поклеить обои на окрашенные стены: на вододисперсионные — можно, а на водоэмульсионные — нельзя. И это разделение не совсем корректно.
Дисперсия для краски — это общее название по отношению к паре «растворитель-пигмент», в которой первое вещество находится в жидком состоянии, а второе — в твердом, пусть даже в очень мелкой форме.Эмульсия — это подвид дисперсии, когда кроме растворителя один из компонентов находится также в
guruotdelki.ru
Как поклеить обои на крашеные стены (+фото)
У всех когда-то появляется необходимость делать косметический ремонт в своем доме или квартире. Так случилось и у меня – мы с женой решили обновить нашу спальню и поклеить в ней новые обои. Задача состояла не только в выборе шпалер, но и в решении вопроса, как оригинально поклеить обои в комнате и можно ли это произвести на крашеные стены. Старый дизайн нам изрядно поднадоел и просто перекрашивать стены не хотелось. Сегодня я расскажу, как происходила подготовка к процессу, про правила поклейки обоев и варианты поклейки обоев.
Как поклеить обои на крашеные стены?
Главные условия оклейки окрашенных поверхностей
Дело в том, что возможность поклеить обои на крашеные поверхности зависит от типа покрытия. Нам с женой повезло, ведь дизайн в комнате был выполнен с помощью акриловой краски. Но давайте рассмотрим на примере маленькой таблицы, можно ли клеить обои на краску.
Клеим обои
Вид краски
Можно ли клеить обои на данный вид
Масляная
Подготовка заключается в полном демонтаже краски, так как она имеет плохое свойство отслаивания. В этом случае адгезия будет очень плохой
Водоэмульсионная
Подвержена воздействию влаги и поэтому после нанесения клея запросто может отслоиться
Вододисперсионная
К таким можно отнести акриловые смеси. Прекрасная адгезия и влагоотталкивающие характеристики позволяют использовать ее как основу для идеи поклейки обоев
Декорируем интерьер комнаты обоями
Если планируется поклейка обоев своими руками, то качественно должна производиться подготовка основания. Для того чтоб дизайн в итоге выглядел красиво и аккуратно следует приложить для этого немалые усилия. И не стоит торопиться, чтоб быстро закончить весь процесс. Одному человеку будет немного трудно оклеить потолок и стены, поэтому по возможности можно заручиться помощью друга. В моем случае помощником выступала жена.
Обработка стен перед поклейкой обоев заключается в понимании, на какую краску будет наноситься клей, и какова будет его адгезия с поверхностью. После этого начинается непосредственная подготовка. Если масляные краски имеют хорошую сцепку с поверхностями, то потолок и стены можно оклеивать обоями, но перед этим необходимо зашкурить ее до матового состояния и прогрунтовать минимум два раза с полным высыханием между слоями.
Так как наш потолок и стеновые поверхности были покрыты акриловыми красками, то подготовка далась мне одному, можно конечно просить помощи со стороны, но это не обязательно. Для начала необходимо убрать грязь и пыль с поверхностей, а потом два раза прогрунтовать поверхность.
Оклеивание ОСБ плит и фанеры
Обои в интерьере комнаты
Обои наверно никогда не выйдут из моды, но если раньше они использовались для бетонных оснований и на побеленные стены, то сейчас строительный рынок настолько велик, что можно использовать различные материалы для выравнивания и возведения стен. Давайте рассмотрим, как поклеить обои на фанеру и ОСБ плиту, чтоб в итоге дизайн помещения смотрелся красиво и аккуратно, при этом прослужил не один год.
Итак, перед тем как поклеить обои на фанеру необходимо распределить последовательность действий:
Если стена или потолок имеют шероховатости, то они обрабатываются при помощи шлифовальной машинки
Далее наносится 1-2 слоя грунтовки – перед нанесением следующего ждем полного высыхания предыдущего слоя
При помощи шпатлевки скрываем стыки фанеры и места ее закрепления, иначе после наклейки обоев они будут заметны
Важно! Необходимо знать, какая использовалась фанера. Если самая обычная, то обработайте потолок и стены алкидной эмалью. Конечно, быстро поклеить обои в таком случае не получится, но результатом вы останетесь довольны.
Теперь можно клеить обои, но необходимо знать, что на влажное основание этого делать нельзя
Теперь давайте разберем этапы монтажа обоев на ОСБ плиту:
Первый делом закрепляем сетку-серпянку
Грунтуем поверхности (потолок, стены)
Шпаклюем
Опять прогрунтовываем основание
Приступаем к монтажу шпалер
Обои для стен в квартире
ОСБ плиты в последнее время очень популярны и востребованы, однако они требуют дальнейшей отделки. Дизайн помещения не будет смотреться красиво, если на ОСБ не нанести декоративное покрытие. Для ОСБ можно использовать различные способы оформления, как и для других строительных материалов. Можно оставить и натуральный вид ОСБ, но такой блеклый дизайн больше подойдет для дачных помещений.
Как поклеить обои на крашеные стены в квартире?
Поклейка обоев на штукатурку нам всем давно знакома и думаю тут рассказывать последовательность действий не обязательно. Но как поклеить обои на побелку до сих пор интересует многих домовладельцев. Побеленный потолок и другие поверхности нуждаются в постоянном обновлении каждые 3-4 года и именно поэтому такой дизайн уходит в прошлое. Но все равно рано или поздно нужно наклеить на такой потолок обои и хочется, чтоб это было не только красиво, но и качественно.
Так вот, я хочу сказать, что клеить шпалеры на такой потолок и любые другие основания нельзя! Можно конечно произвести оклеивание, но будьте готовы к тому, что через год все придется делать заново. Дело в том, что частички побелки почти невесомы и держатся на поверхностях за
счет натяжения. Все знают, что можно провести рукой по побелке, и она останется на руке. После грунтовки потолок может показаться готовым к нанесению клея, однако, это не так. Грунтовочные смеси не проникают в побелку, а просто создают поверхностный слой, а значит, хорошей адгезии клея с основанием просто не будет.
Клеим шпалеры за батареей
Самостоятельно клеим обои
Как я уже говорил, можно произвести отделку самостоятельно и на окрашенные стены. Но как правильно клеятся шпалеры за батареей, чтоб в дальнейшем не началось отслоение? Место за батареей является достаточно неудобным для монтажа шпалер, но иногда для дизайна просто необходимо завести туда отделочный материал. В принципе при выполнении всех инструкций за батареей можно наклеить обои самостоятельно и достаточно аккуратно.
Итак:
Доводим полотно до области «за батареей»
Надрезаем полотно там, где находится крюк
Заводим шпалеры за батарею и с помощью шпателя прижимаем и разглаживаем
Клеим обои на крашеные стены
Существуют моменты, когда область за батареей почти не проглядывается и поэтому отпадает необходимость оформлять это место. В таком случае дизайн всего помещения никак не пострадает, а вам не потребуется лишний раз испытывать свои навыки.
Оформление комнат обоями достаточно кропотливое дело, которое требует и знаний, и навыков и правильной подготовки оснований. Но в тоже время такая облицовка достаточно экономична, что делает ее уже долгие годы самой востребованной в области ремонтных работ.
pootdelke.ru
Как клеить обои на крашеные стены
Жители старых «хрущевок» наверняка сталкивались с покрытыми краской стенами, на которые так хочется поклеить обои. Подготовка стены к оклейке обоями очень длительное занятие, затрачивающее множество нервов и сил, поэтому всегда хочется обойтись без предварительной обработки. Можно ли поклеить обои на окрашенные стены? Об этом узнаем из данной статьи.
Определение типа покрытия поверхностей
Прежде чем приступать к оклейке крашеных поверхностей, необходимо определить тип того материала, которым покрыты стены в помещении. Существует несколько типов красок, которыми производят внутреннюю отделку:
Масляная. Она отличается резким запахом и влагозащитным слоем. После того как она высохнет, вещество выступает в качестве защитного слоя на стене. Снимается такое покрытие пластами.
Акриловая или водоэмульсионная. Этот материал не имеет неприятного запаха, ложится на поверхность равномерным слоем, впитывающимся в структуру поверхности. Эта краска также создает влагостойкую поверхность.
Для того чтобы было понятно какое именно вещество использовалась, нужно попробовать шпателем отковырнуть часть покрытия. Масляная отойдет пластом, а акриловую будет очень сложно снять, отпадать будут лишь маленькие кусочки.
Если все-таки не удалось определить покрытие, можно воспользоваться теми способами, которые помогут при оклейке обоев на любое покрытие.
Первый вариант – это просто взятие обыкновенных обоев любой модели, кроме виниловых и качественного клея. Поверхность должна быть чистой, никак обрабатывать ее не нужно. Таким образом, можно быстро поклеить обои, но качество, конечно, при таком способе никто не гарантирует.
Вторым способом является грунтование покрашенной поверхности качественным материалом. Если правильно и качественно загрунтовать поверхность, то можно без труда клеить обои на окрашенную поверхность и даже уложить плитку на плитку.
Важно! После того как поверхность загрунтована, нужно зашпаклевать неровности.
Риски оклейки обоев на краску
Клеить обои на краску можно, но нужно обязательно учитывать все риски, которые имеются при таком оформлении:
Краска отшелушивается. Если на стену нанесена масляная или водоэмульсионная краска, то есть риск того, что покрытие плохо держится на стене. Если при таких условиях наклеить сверху полотна, то они вскоре просто отвалятся со слоем краски. Потом придется выполнять в два раза больше работы: снимать старый слой краски, штукатурить и оформлять помещение обоями. Для исключения такой ситуации нужно обязательно в нескольких местах в разных концах проверить краску на прочность. Если есть вздутия или отшелушивания, а также трещины, они могут в дальнейшем превратиться в отслоившуюся краску. Если покрытие держится плотно, и никаких подозрений нет, то можно начинать подготовку и клеить.
Покрытие стены водоэмульсионной краской. При попадании влажности водоэмульсионной покрытие может начинать вздуваться или шелушится. На такую стену лучше всего, во избежание неприятных последствий, не пытаться наклеить обои. Если на первый взгляд таких проблем нет, то все равно проверка не помешает. А делается она так: небольшой участок стены увлажняется, а через несколько часов процедура повторяется. Если после такой обработки и высыхания отслаивания не обнаруживается, то можно приступать к подготовительным этапам перед оклейкой.
Если все-таки становиться ясно, что покрытие нестабильно, его необходимо удалить. Вот несколько советов по проведению этой процедуры:
Краску нужно тщательно промочить водой и постоянно увлажняя, снимать слой краски шпателем.
Намочить стены водой и произвести оклейку старыми газетами на обойный клей. После того как стена полностью высохнет, нужно снять газеты вместе с краской, если получиться.
Использовать специальные растворы, которые продаются в строительных магазинах. Они, как правило, разрушают структуру краски за короткий промежуток времени, и снятие слоя не представляет проблем.
Снятие краски шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Этот способ требует огромного количества затраченных физических сил и времени.
Алгоритм работ
Прежде, чем клеить полотна нужно обязательно подготовить окрашенную стену. Но есть один универсальный способ, который подходит для поверхностей в «хрущевках». Там, как правило, стены были покрашены наполовину, поэтому нужно счистить слой краски шириной 5 см с расстоянием между счищенными сторонами 15-20 см. Очищенные полосы шпаклюются и выравниваются с поверхностью. Эти полосы обязательно должны совпадать с краями полотен, так как срезы будут лучше держаться на таком покрытии.
Если этот способ не подходит, то выполняем следующие действия.
Подготовка стены
На этапе подготовки крашеной стены к оклейке обоями нужно выполнить сразу несколько действий:
Мытье стены. Очень часто стены окрашены в кухне или коридоре, поэтому необходимо, чтобы они были чистыми. Удалить нужно все загрязнения: жир, копоть, грязный и пыльный налет. Обычно для этого понадобиться только раствор воды со средством для мытья посуды. Для того чтобы убрать возникшие после мойки разводы, поверхность нужно помыть чистой водой. Если на стенах нет видимых загрязнений и липкого налета, то можно и не мыть.
Выравнивание стены. Как правило, стены совершенно идеальными не бывают. Необходимо убрать бугры и зашпаклевать впадины и трещины. На неровную стену очень сложно и рискованно клеить даже плотные обои на неровные стены, что уж говорить о тонких и бумажных.
Обработка наждачной бумагой. Этот этап подготовки относится к тем поверхностям, которые обработаны масляной краской. По советам профессионалов, нужно пройтись по стене шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Этот процесс долгий, затрачивающий большое количество сил, но так повышается шероховатость и сцепление обоев со стеной. Профессионалы советуют не пропускать этот этап, перед тем, как клеить обои.
Грунтовка. Если предыдущий пункт решено не делать, то легче загрунтовать стену. Эта процедура тоже поможет улучшить сцепление. Лучше всего выбирать грунтовку «Бетон-контакт» нейтрального белого или серого цвета. Она как раз предназначена для таких работ, а цвет поможет скрыть реальный цвет окрашенной стены и предотвратить просвечивание через обои.
Если не хочется тратиться на грунтовку, можно сделать ее своими руками по следующему рецепту:
Разбавление до состояния жидкого кефира алебастра или строительного гипса теплой водой
Добавление в раствор 1/3 от полученного объема клея ПВА.
Также можно смешать в соотношении 1:1 бустилат и клей ПВА и использовать этот раствор в качестве грунтовочной смеси.
Важно! Обработанные таким образом стены имеют отличное сцепление с обоями, поэтому покрытие будет очень сложно снять при необходимости.
Клеим обои
После всех произведенных работ, можно приступать к оклейке. Обязательно нужно подбирать клей, который рекомендован для выбранного типа обоев. Об этом можно прочитать в инструкции к обоям и клею. Отлично поможет такой процесс, как покрытие стены жидким клеем и полное его высыхание. После этого можно спокойно клеить обои.
Еще один нюанс – наклеивание бумажной ленты на стену в то место, куда приходится стык полотен. Клеить ее нужно для того, чтобы после высыхания, когда полотно ссохнется, не было видно краски в щели.
Заключение
У любой проблемы всегда есть решение. Оклеивать крашеные стены обоями можно, но нужно их немного подготовить. Но эта подготовка будет более простой и менее длительной, чем удаление старого слоя краски. Даже на окрашенной стене обои будут держаться хорошо, если соблюсти технологию.
rusolymp.ru
Как поклеить обои на крашеные стены
У всех когда-то появляется необходимость делать косметический ремонт в своем доме или квартире. Так случилось и у меня – мы с женой решили обновить нашу спальню и поклеить в ней новые обои. Задача состояла не только в выборе шпалер, но и в решении вопроса, как оригинально поклеить обои в комнате и можно ли это произвести на крашеные стены. Старый дизайн нам изрядно поднадоел и просто перекрашивать стены не хотелось. Сегодня я расскажу, как происходила подготовка к процессу, про правила поклейки обоев и варианты поклейки обоев.
Как поклеить обои на крашеные стены?
Главные условия оклейки окрашенных поверхностей
Дело в том, что возможность поклеить обои на крашеные поверхности зависит от типа покрытия. Нам с женой повезло, ведь дизайн в комнате был выполнен с помощью акриловой краски. Но давайте рассмотрим на примере маленькой таблицы, можно ли клеить обои на краску.
Клеим обои
Вид краски
Можно ли клеить обои на данный вид
Масляная
Подготовка заключается в полном демонтаже краски, так как она имеет плохое свойство отслаивания. В этом случае адгезия будет очень плохой
Водоэмульсионная
Подвержена воздействию влаги и поэтому после нанесения клея запросто может отслоиться
Вододисперсионная
К таким можно отнести акриловые смеси. Прекрасная адгезия и влагоотталкивающие характеристики позволяют использовать ее как основу для идеи поклейки обоев
Декорируем интерьер комнаты обоями
Если планируется поклейка обоев своими руками, то качественно должна производиться подготовка основания. Для того чтоб дизайн в итоге выглядел красиво и аккуратно следует приложить для этого немалые усилия. И не стоит торопиться, чтоб быстро закончить весь процесс. Одному человеку будет немного трудно оклеить потолок и стены, поэтому по возможности можно заручиться помощью друга. В моем случае помощником выступала жена.
Обработка стен перед поклейкой обоев заключается в понимании, на какую краску будет наноситься клей, и какова будет его адгезия с поверхностью. После этого начинается непосредственная подготовка. Если масляные краски имеют хорошую сцепку с поверхностями, то потолок и стены можно оклеивать обоями, но перед этим необходимо зашкурить ее до матового состояния и прогрунтовать минимум два раза с полным высыханием между слоями.
Так как наш потолок и стеновые поверхности были покрыты акриловыми красками, то подготовка далась мне одному, можно конечно просить помощи со стороны, но это не обязательно. Для начала необходимо убрать грязь и пыль с поверхностей, а потом два раза прогрунтовать поверхность.
Оклеивание ОСБ плит и фанеры
Обои в интерьере комнаты
Обои наверно никогда не выйдут из моды, но если раньше они использовались для бетонных оснований и на побеленные стены, то сейчас строительный рынок настолько велик, что можно использовать различные материалы для выравнивания и возведения стен. Давайте рассмотрим, как поклеить обои на фанеру и ОСБ плиту, чтоб в итоге дизайн помещения смотрелся красиво и аккуратно, при этом прослужил не один год.
Итак, перед тем как поклеить обои на фанеру необходимо распределить последовательность действий:
Если стена или потолок имеют шероховатости, то они обрабатываются при помощи шлифовальной машинки
Далее наносится 1-2 слоя грунтовки – перед нанесением следующего ждем полного высыхания предыдущего слоя
При помощи шпатлевки скрываем стыки фанеры и места ее закрепления, иначе после наклейки обоев они будут заметны
Важно! Необходимо знать, какая использовалась фанера. Если самая обычная, то обработайте потолок и стены алкидной эмалью. Конечно, быстро поклеить обои в таком случае не получится, но результатом вы останетесь довольны.
Теперь можно клеить обои, но необходимо знать, что на влажное основание этого делать нельзя
Теперь давайте разберем этапы монтажа обоев на ОСБ плиту:
Первый делом закрепляем сетку-серпянку
Грунтуем поверхности (потолок, стены)
Шпаклюем
Опять прогрунтовываем основание
Приступаем к монтажу шпалер
Обои для стен в квартире
ОСБ плиты в последнее время очень популярны и востребованы, однако они требуют дальнейшей отделки. Дизайн помещения не будет смотреться красиво, если на ОСБ не нанести декоративное покрытие. Для ОСБ можно использовать различные способы оформления, как и для других строительных материалов. Можно оставить и натуральный вид ОСБ, но такой блеклый дизайн больше подойдет для дачных помещений.
Как поклеить обои на крашеные стены в квартире?
Поклейка обоев на штукатурку нам всем давно знакома и думаю тут рассказывать последовательность действий не обязательно. Но как поклеить обои на побелку до сих пор интересует многих домовладельцев. Побеленный потолок и другие поверхности нуждаются в постоянном обновлении каждые 3-4 года и именно поэтому такой дизайн уходит в прошлое. Но все равно рано или поздно нужно наклеить на такой потолок обои и хочется, чтоб это было не только красиво, но и качественно.
Так вот, я хочу сказать, что клеить шпалеры на такой потолок и любые другие основания нельзя! Можно конечно произвести оклеивание, но будьте готовы к тому, что через год все придется делать заново. Дело в том, что частички побелки почти невесомы и держатся на поверхностях за
счет натяжения. Все знают, что можно провести рукой по побелке, и она останется на руке. После грунтовки потолок может показаться готовым к нанесению клея, однако, это не так. Грунтовочные смеси не проникают в побелку, а просто создают поверхностный слой, а значит, хорошей адгезии клея с основанием просто не будет.
Клеим шпалеры за батареей
Самостоятельно клеим обои
Как я уже говорил, можно произвести отделку самостоятельно и на окрашенные стены. Но как правильно клеятся шпалеры за батареей, чтоб в дальнейшем не началось отслоение? Место за батареей является достаточно неудобным для монтажа шпалер, но иногда для дизайна просто необходимо завести туда отделочный материал. В принципе при выполнении всех инструкций за батареей можно наклеить обои самостоятельно и достаточно аккуратно.
Итак:
Доводим полотно до области «за батареей»
Надрезаем полотно там, где находится крюк
Заводим шпалеры за батарею и с помощью шпателя прижимаем и разглаживаем
Клеим обои на крашеные стены
Существуют моменты, когда область за батареей почти не проглядывается и поэтому отпадает необходимость оформлять это место. В таком случае дизайн всего помещения никак не пострадает, а вам не потребуется лишний раз испытывать свои навыки.
Оформление комнат обоями достаточно кропотливое дело, которое требует и знаний, и навыков и правильной подготовки оснований. Но в тоже время такая облицовка достаточно экономична, что делает ее уже долгие годы самой востребованной в области ремонтных работ.
dekormyhome.ru
Как поклеить обои на крашеные стены — Мой дом
Во время ремонта, когда завершена его основная часть, наступает момент отделки. Очевидно, что при нанесении нового отделочного материала необходимо для начала удалить старое покрытие. Очень часто случается так, что старая краска на стенах помещениях настолько сильно въелась в поверхность за годы, что очистить ее не представляется возможным. Тогда приходит мысль наклеить обои на покрашенные стены. Не во всех случаях рекомендуется проделывать эту процедуру, но чтобы сделать это правильно, необходимо знать основные нюансы при работе.
Определение типа краски
Для того, чтобы понять, можно ли клеить обои на покрашенные стены, для начала нужно выяснить тип краски, который был ранее нанесен на поверхность стены. Очень хорошо, если вы лично окрашивали стены, тогда трудностей не возникнет. Однако если эта информация неизвестна, следует обратиться к данному методу проверки:
Взять увлажненную тряпку и провести ею по стене, а далее наблюдать за результатом.
При появлении небольшого количества пены, а также при наличии краски на использованном тканевом материале, можно сделать вывод, что на поверхности использована водоэмульсионная краска. Это означает, что клеить обои на стены, покрашенные водоэмульсионной краской можно, но для начала необходимо ее удалить. Сделать это просто: достаточно смыть ее большим количеством теплой воды.
Бывает так, что устаревшая краска не поддается воздействию воды, тогда необходимо воспользоваться шпателем. Для этого возьмите инструмент и немного подковырните покрытие. Если материал начнет отпадать кусками, то стены были покрашены масляной краской, если наоборот – отделка отпадает небольшими кусочками – тогда был использован акриловый состав.
После того, как был определен состав старого лакокрасочного покрытия, необходимо выполнить подготовку для того, чтобы клеить обои на покрашенные краской стены.
Также не стоит забывать об адгезии покрытия. Проверяется этот критерий следующим методом: кусочек строительного малярного скотча приклеивается к покрашенной поверхности. Резким движением, оторвав скотч нужно обратить внимание на его клейкую сторону: если там остались кусочки краски, то старое покрытие необходимо будет удалять со стены. Если же на ленте ничего нет, то можно смело приступать к подготовке поверхности под будущую поклейку обоев на покрашенные стены.
Подготовка стены с масляной краской или эмалью
При хорошем сцеплении масляной краски и эмали с основанием можно не раздумывать о том, как поклеить обои на покрашенные стены: в данном случае будет нужна всего лишь правильная подготовка поверхности.
Стену необходимо тщательно зашкурить до матового состояния. Делается это для лучшей цепкости материалов;
Поверхность нужно хорошо вымыть и просушить. Для того чтоб качественно наклеить обои покрашенные стены должны быть тщательно очищены от пыли;
Обработка стены грунтовым составом также важна: она обеспечит не только улучшенную адгезию, но и предотвратит появление плесени. Делается этот этап в два подхода до полного высыхания;
Существует рекомендация от мастеров: перед поклейкой обоев на покрашенные стены добавьте в обойный клей ПВА. Это поможет материалу быстрее и прочнее схватиться.
Осуществляется подготовка к оклейке обоев аналогично как и с масляной краской.
Весь вопрос в том, как наклеить обои на стену покрашенную эмалью заключается в технологически правильной подготовке поверхности.
Подготовка поверхности с акриловой окраской
Акриловая краска, нанесенная ранее на стены, не подразумевает дальнейшего зашкуривания поверхности, потому как изначально является матовой. Не стоит озадачиваться проблемой, можно ли клеить обои на покрашенные стены, если на них уже была акриловая краска: тут нужна лишь качественная подготовка к поклейке.
Старательно промойте поверхность стены от грязи и пыли;
Нанесите грунтовый состав в два слоя, дождавшись пока высохнет первый;
Сильно разбавьте клей и покройте им стены;
Когда поверхность окончательно высохнет можно приступать к поклейке обоев.
Подготовка стен с водоэмульсионной краской
Подготовка стены начинается с проверки покрытия, остается ли краска на мокрой тряпке. Если тряпка чистая – приступаем к процессу. Перед тем как клеить обои покрашенные краской стены необходимо загрунтовать и просушить каждый слой. Спустя день уже можно клеить обойное полотно.
Если же было обнаружено, что краска удаляется тряпкой, необходимо очистить стены от старого покрытия. Если же начать клеить обои на стены, покрашенные водоэмульсионной краской, не выйдет получить нужное сцепление и новый отделочный материал просто испортится.
Удаляется водоэмульсионный красочный материал с помощью шпателя и воды или использованием специальных смывок и реагентов.
Существуют другие механические методы очистки стен от красок.
Советы при оклейке покрашенных стен
Если вы решили поклеить обои более светлого тона, чем краска, которая уже была на стене, возникает проблема: чем покрасить стены перед поклейкой светлых обоев. В данном случае, самым оптимальным вариантом будет покрыть стену белой краской латексного состава. Такая масса скорее является своеобразной грунтовкой, чем краской. С ее помощью стены будут хорошо сцеплены с обоями, которые вы хотите наклеить.
Кроме проверки окрашенной стены на адгезию, важно чтобы поверхность под обои была ровной. Если краска была также нанесена на неровный слой штукатурки или шпаклевки – придется все переделывать, перед тем как поклеить обои на покрашенные стены. Изначально неровное основание повлечет за собой ряд проблем: обои не лягут на стену красиво и в стыках швов могут отклеиться. В этом случае нужно удалить всю старую краску и выровнять поверхность стены.
Каждое помещение в квартире или доме должно иметь свое оформление, поэтому не пренебрегайте полученными советами и тщательно отнеситесь к подбору обоев и их наклейке. Хоть и процедура подготовки окрашенной стены не является приятным занятием, но она крайне важна и от этого будет зависеть результат и общий вид комнаты. Поэтому шпаклевать стены будет нелишним.
Для разграничения пространства и отделения одного помещения от другого используются различные конструкции. Так, может быть установлена полноценная стена или перегородка. Казалось бы, это одно и тоже. Но на самом деле это не так. Конструкции имеют массу различий.
Для того чтобы понять, чем отличается стена от перегородки, следует рассмотреть обе разновидности конструкций.
Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и Московской области
Стена и перегородка выполняют разные функции. Стена – это неотъемлемая часть строения, которая предназначена для того, чтобы отделить одно помещение от другого. Она может быть несущей или ненесущей. Несущие конструкции запрещено сносить, так как это нарушит целостность строения и может привести к его разрушению.
Материалы для возведения
Для строительства стены используются различные материалы. Это может быть:
кирпич;
пеноблоки;
бетон;
гипсокартон.
Материал выбирается в зависимости от специфики помещения и необходимого эффекта.
В результате получается стационарная надежная конструкция.
В отличие от стены, перегородка – это конструкция, которая предназначена для зонирования пространства. При ее использовании удается эффективно отделить одну часть пространства от другой.
Такие конструкции при необходимости могут сноситься, перемещаться и т.д. Они разнятся размерами, высотой, дизайном и прочими характеристиками.
Материалы для изготовления перегородки
Для возведения конструкции могут использоваться следующие материалы:
стекло;
гипсокартон;
стеклоблоки;
пластиковые и прочие панели.
Также могут применяться и другие материалы.
Разновидности перегородок
Конструкции могут разниться своими функциональными особенностями. В специализированных компаниях можно заказать изготовлении следующих типов конструкций:
стационарная;
раздвижная;
мобильная;
трансформируемая.
Такие перегородки разнятся внешним видом и особенностями.
Раздвижная система имеет двери, которые при необходимости можно раздвинуть, тем самым создав проход.
Мобильная перегородка может перемещаться с одного места на другое. Таким образом можно периодически менять дизайн помещения.
Трансформируемая конструкция может менять свой внешний вид.
По СНИП отличие стены от перегородки- существенное. Стена – это несущая ограждающая конструкция.
Перегородка – ненесущая. Обе конструкции возводятся согласно существующим нормам и правилам.
Для того чтобы понять отличия между двумя видами конструкций, стоит ознакомиться со сравнительной таблицей, в которой указаны функции и характеристики конструкций.
Стена
Перегородка
Имеет разделительную, оградительную и опорную функцию.
Разграничивает пространство
Это несущая конструкция
Не выполняет несущей функции
Устанавливается на фундамент
Может быть смонтирована на поверхности пола
Имеет значительную толщину
Это легкая конструкция
Отличается высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками
Практически не защищает отдельную зону от проникновения звуков и прохладного воздуха извне
Для сноса требуется согласование в соответствующих инстанциях
Возведение, перенос, снос и прочие действия не требуют согласования в государственных органах.
Возводится опытными каменщиками
Монтаж может быть осуществлен самостоятельно
Как можно заметить, перегородки имеют гораздо больше преимуществ. Это удобные конструкции, возведение которых не занимает много времени. При их использовании можно оперативно разграничить пространство, не затрачивая на это много времени и финансовых средств.
При этом важно понимать, что добиться полной приватности при использовании перегородки – не получится.
Подробнее узнать о перегородках и увидеть, как они выглядят в реальном дизайне помещения можно, посмотрев видео:
Заказать изготовление перегородки различного размера и дизайна можно у компании Revecon. Наша фирма занимается производством конструкций любого уровня сложности и конфигурации. Мастера готовы оперативно выполнить заказ. Такие перегородки станут украшением дизайна и органично вольются в общую концепцию
Что такое перегородка. Чем отличается перегородка от внутренней стены. Строительство межкомнатных перегородок
Несмотря на то что внешне стена и перегородка выглядят почти одинаково, разница между ними велика. Знать о ней особенно важно, когда встает вопрос о перепланировке, ведь последствия неграмотных действий могут представлять в том числе и физическую опасность.
Определение
Стена – конструкция, отделяющая внутреннее пространство здания от окружающего или разграничивающая помещения в самом строении.
Стена
Перегородка – конструкция, сооружаемая с целью обособления зон в общем пространстве одного этажа.
Перегородка
Сравнение
Каждый из этих элементов строения выполняет свою функцию. Назначение стен – придавать жесткость всей конструкции, поддерживать перекрытия и передавать на фундамент нагрузку от них. Наружные стены также защищают помещение от осадков и ветра. Внутренние – разбивают общую площадь на зоны. Перегородки устанавливаются только внутри строения. Их функция в основном разделительная.
В связи с предназначением главное отличие стены от перегородки заключается в том, какую нагрузку испытывает каждая из них. Стена выступает как несущий элемент. Она выдерживает собственный вес и давление опирающихся на нее частей здания, а также противостоит ветру. Стена возводится на фундаменте. Перегородка чаще всего является ненесущим элементом, нагруженным лишь собственным весом. Опирается она на лаги и прогоны, маловесящие конструкции монтируются непосредственно к полу.
Специфическими требованиями, предъявляемыми к стенам, являются: повышенная прочность, значительная толщина, морозоустойчивость, долговечность. Перегородки могут быть не столь прочными, часто они достаточно тонкие и легкие. Хотя и к таким конструкциям иногда предъявляются отдельные требования. Например, перегородка, изолирующая ванную комнату, должна быть влагостойкой, а межквартирная перегородка – обеспечивать хорошую звукоизоляцию.
В чем разница между стеной и перегородкой с точки зрения возможности проведения с ними каких-либо действий? В том, что вносить изменения в конструкцию стены без соответствующего разрешения нельзя. Рассчитывать только на собственную визуальную оценку в этом случае не стоит, чтобы не нанести ущерб всему зданию.
Относительно перегородок не все так однозначно. Те из них, что монтируются еще при строительстве дома, могут служить распором, поддерживающим потолок. Убирать подобные элементы или делать в них большие проемы не допускается. Если же перегородка установлена в уже готовом доме, то допустимо делать с ней все, что заблагорассудится, вплоть до сноса. В случае когда только планируется поставить перегородку, следует тщательно подбирать материал, чтобы перекрытие могло выдерживать ее вес.
Несмотря на внешнюю схожесть, перегородки и стены отличаются между собой. Это необходимо знать, при желании сделать перепланировку помещения. Неграмотные действия могут привести к непредвиденным последствиям. Статья предлагает разобраться, чем отличаются стены от перегородок.
При необходимости ремонта в квартире, жилом доме или офисном здании, часто для получения нужного результата требуется выполнить перепланировку помещений. Для соблюдения всех юридических формальностей и исключения вероятности повреждения несущих конструкций, необходимо обратиться к специалистам.
Они сделают расчеты, на их основании разработают чертежи, представят разрешающие документы, а при необходимости качественно выполнят все работы. Несмотря на практически одинаковый внешний вид, и перегородок в помещении имеет большие отличия.
Прежде всего:
Стена – это конструкция, которая служит для отделения внутреннего и внешнего пространства или разграничения помещения в самом здании.
Перегородка сооружается для отделения зон в едином пространстве на одном этаже в одной квартире.
Основные конструкционные особенности, чем отличается стена от перегородки, приведены в таблице:
Перегородка
Стена
Играет только разделительную функцию в пределах одного этажа
Может быть:
Опорной. Придает жесткость всему зданию, поддерживает перекрытие, передает нагрузку от них на фундамент.
Ограждающей:
поддерживает нужный температурный режим;
защищает от ветра и атмосферных осадков.
Разделительной. Разбивает на отдельные помещения общую площадь.
Ненесущая конструкция, нагружается лишь собственным весом
Несущая конструкция. Выдерживает свой вес, давление частей здания, опирающихся на нее, передает нагрузку на фундамент от перекрытий между этажами и крыши.
По несущей способности и передаче нагрузок стены бывают:
Несущими или капитальными — воспринимают и передают на фундаменты нагрузки от перекрытий.
Самонесущими — передают на фундаменты лишь собственный вес.
Не несущими или навесными — передают нагрузку от своего веса на каркас здания в пределах одного этажа
Опирается на прогоны и лаги, конструкции с небольшим весом крепятся к полу.Бывают:
Стационарные.
Сборно-разборные.
Трансформируемые, раздвижные или складные
Необходим прочный фундамент.
Могут быть только стационарными
Требования, предъявляемые к конструкциям
Экономичность.
Небольшой вес и толщина.
Огнестойкость.
Хорошая теплопроводность.
Звуконепроницаемость.
Гигиеничность.
Для изоляции ванной комнаты перегородка, должна быть влагостойкой.
Прочность и устойчивость к воздействию разного вида вертикальных и горизонтальных нагрузок
Огнестойкость.
Морозоустойчивость.
Долговечность.
Соответствие классу капитальности строения.
Высокий уровень звуко- и теплозащиты.
Не всегда требуется получать разрешение на видоизменение, и даже снос конструкции.
При монтаже перегородок при строительстве дома, они могут являться распором, что поддерживает потолок.
В этом случае убирать конструкции или сооружать в них проемы больших размеров не допускается.
При строительстве перегородки в уже готово
Чем отличается перегородка от внутренней стены. Строительство межкомнатных перегородок
Внутренние стены и перегородки, в отличие от несущих конструкций, никакой нагрузки, кроме собственного веса, не испытывают. Тем не менее, их значение для внутренней планировки неоценимо. Вариантов разделения общей площади на отдельные помещения может быть достаточно много, как много существует видов внутренних стен. Большая площадь дома вынуждает возводить несущие внутренние стены, в таком случае, сооружаемая конструкция должна опираться на один и тот же фундамент и возводится из аналогичного наружным стенам материала. В исключительных случаях, можно использовать родственные материалы, например, ДСП и строительную древесину.
Что касается внутренних стен, которые чаще называют перегородками, то требования к ним менее строги, поскольку конструкции не нагружены, работают в комфортных условиях, и нуждаются, в некоторых случаях, лишь в эффективной звукоизоляции, в качестве которой с успехом используются базальтовые плиты . Перегородки могут иметь значительно меньшую прочность, для них не нужно устанавливать фундамент. Единственным условием является возведение их на прочном перекрытии, до начала настилки пола.
Какие материалы используются для стен и перегородок
Внутренние стены, с равным успехом, возводятся из облегченного кирпича, дерева, газобетонных блоков и гипрока. Практически, это материалы, которые работают в наружных стенах, исключением является гипрок, который может эксплуатироваться исключительно во внутренних помещениях. Деревянные перегородки из бруса или оцилиндрованных бревен актуальны, если из этого материала выстроен весь дом. Разница в том, что используемая древесина должна быть меньшего диаметра. Древесина незаменима, когда требуется изолировать отапливаемое помещение от холодного.
Не исключается так же, строительство стены из достаточно толстых, в пределах 40-50 мм, досок, которые впоследствии легко декорируются. Конструкция состоит из двух слоев древесины, между которыми уложен или просто пергамин. Для придания жесткости стену возводят в трехслойном варианте, причем средние доски расположены по отношению к крайним перпендикулярно или по диагонали.
Перегородки бывают разные
В загородном строительстве популярны каркасные перегородки. Несущая система обшивается декоративными панелями, а внутренняя полость заполняется керамзитом, или экологически чистыми волоконно-целлюлозными гранулами. Строительный кирпич для возведения внутренних стен годен с ограничениями. При необходимости, речь может идти о поризованном или пустотелом материале, обладающим меньшим весом. В данном варианте, если отсутствует железобетонное основание, следует рассмотреть вопрос о сооружении дополнительного фундамента. Дизайнерское оформление часто предусматривает эксплуатацию кирпичной кладки в изначальном виде, без дополнительного декора. Если это оправдано стилем внутренних интерьеров — проблемы не существует, в противном случае в арсенале отделочников существуют декоративные штукатурки, облицовочные плитки и панели, из которых можно выбрать оптимальный вариант.
Из монолитных бетонных технологий можно выбрать пенобетон или газобетонные панели. Это экологически чистые материалы не имеют ограничений для вну
Стены и перегородки. Разница между стеной и перегородкой
Несмотря на внешнюю схожесть, перегородки и стены отличаются между собой. Это необходимо знать, при желании сделать перепланировку помещения. Неграмотные действия могут привести к непредвиденным последствиям. Статья предлагает разобраться, чем отличаются стены от перегородок.
При необходимости ремонта в квартире, жилом доме или офисном здании, часто для получения нужного результата требуется выполнить перепланировку помещений. Для соблюдения всех юридических формальностей и исключения вероятности повреждения несущих конструкций, необходимо обратиться к специалистам.
Они сделают расчеты, на их основании разработают чертежи, представят разрешающие документы, а при необходимости качественно выполнят все работы. Несмотря на практически одинаковый внешний вид, и перегородок в помещении имеет большие отличия.
Прежде всего:
Стена – это конструкция, которая служит для отделения внутреннего и внешнего пространства или разграничения помещения в самом здании.
Перегородка сооружается для отделения зон в едином пространстве на одном этаже в одной квартире.
Основные конструкционные особенности, чем отличается стена от перегородки, приведены в таблице:
Перегородка
Стена
Играет только разделительную функцию в пределах одного этажа
Может быть:
Опорной. Придает жесткость всему зданию, поддерживает перекрытие, передает нагрузку от них на фундамент.
Ограждающей:
поддерживает нужный температурный режим;
защищает от ветра и атмосферных осадков.
Разделительной. Разбивает на отдельные помещения общую площадь.
Ненесущая конструкция, нагружается лишь собственным весом
Несущая конструкция. Выдерживает свой вес, давление частей здания, опирающихся на нее, передает нагрузку на фундамент от перекрытий между этажами и крыши.
По несущей способности и передаче нагрузок стены бывают:
Несущими или капитальными — воспринимают и передают на фундаменты нагрузки от перекрытий.
Самонесущими — передают на фундаменты лишь собственный вес.
Не несущими или навесными — передают нагрузку от своего веса на каркас здания в пределах одного этажа
Опирается на прогоны и лаги, конструкции с небольшим весом крепятся к полу.Бывают:
Стационарные.
Сборно-разборные.
Трансформируемые, раздвижные или складные
Необходим прочный фундамент.
Могут быть только стационарными
Требования, предъявляемые к конструкциям
Экономичность.
Небольшой вес и толщина.
Огнестойкость.
Хорошая теплопроводность.
Звуконепроницаемость.
Гигиеничность.
Для изоляции ванной комнаты перегородка, должна быть влагостойкой.
Прочность и устойчивость к воздействию разного вида вертикальных и горизонтальных нагрузок
Огнестойкость.
Морозоустойчивость.
Долговечность.
Соответствие классу капитальности строения.
Высокий уровень звуко- и теплозащиты.
Не всегда требуется получать разрешение на видоизменение, и даже снос конструкции.
При монтаже перегородок при строительстве дома, они могут являться распором, что поддерживает потолок.
В этом случае убирать конструкции или сооружать в них проемы больших размеров не допускается.
При строительстве перегородки в уже готовом здании, с ней допустимо делать любые изменения, вплоть до сноса.
При планировании установить перегородку, необходимо тщательно подбирать материал, что позволит перекрыти
виды, дизайн, чем отличается от стены, особенности возведения своими руками
Зонирование квартиры помогает не только придать жилью оригинальный вид, но и сделает пространство функциональным. Часто хозяева квартир и частных домов предпочитают перегораживать жилье самостоятельно. Какие межкомнатные перегородки предпочтительнее и на что обратить внимание при их возведении — об этом пойдет речь в статье.
Чем перегородка отличается от стены?
Стена — часть постройки, разделяющая помещения, служащая ограждением и опорой. Опираясь на фундамент, стены передают ему нагрузку от собственного веса и перекрытий здания. Такие стены являются несущими, а их снос или перемещение строго запрещены без специального разрешения.
Остальные стены разделяют комнаты в здании. В постройках несущими являются все внешние и выходящие на лестницы стены, это толстые и массивные конструкции, обладающие повышенной тепло- и звукоизоляцией.
Перегородка — предназначена для зонирования пространства, она отделяет одну часть пространства от другой и может устраиваться прямо на полу. Это относительно легкая конструкция с пониженной тепло- и звукоизоляцией. Перегородку можно строить, сносить или передвигать самостоятельно.
Виды межкомнатных перегородок
Вид определяется материалом изготовления.
Кирпичная. Традиционный для нашей страны материал. Конструкции из кирпича имеют неоспоримые достоинства, но есть у них и недостатки.
Из преимуществ отметим: прочность, долговечность, хорошую звукоизоляцию, влагостойкость.
Из недостатков главным является большой вес — квадратный метр толщиной в половину кирпича весит 280 кг. После кладки требует обязательного оштукатуривания, а само строительство длительное и трудоемкое.
Из пазогребневых плит. Один из вариантов быстрого и удобного разделения помещений.
Преимущества: простота установки, небольшой объем, неплохая звукоизоляция, способность держать нагрузки.
Недостатки: из-за подвижности требуется обязательное крепление к потолку, при просадке основания конструкция может разрушиться, достаточно высокая стоимость.
Из ячеистого бетона. Ячеистый бетон – один из лучших современных материалов, совмещающих достоинства природных и искусственных кладочных камней. Легкие, быстровозводимые конструкции с минимальной длиной швов.
Достоинства: отлично обрабатываются, пожаробезопасны, хорошая тепло- и звукоизоляция, невысокая стоимость.
Недостатки: необходимость отделки, высокое водопоглощение.
Из стеклоблоков. Стеклоблоки — строительные блоки различной формы из стекла, литьевые или сборные, разного цвета. Применяются для зонирования жилых помещений, кухонь, санузлов и ванных комнат.
Недостатки: сложности в обработке (нельзя пилить, резать, сверлить и т. д.), проблемы с прикреплением предметов, высокая стоимость, необходимость дополнительного проветривания помещений.
Каркасного типа. Основой такой перегородки является металлический или деревянный каркас. Обшивка может быть разной: гипсокартон, дерево, ДСП, пластиковые панели и т. д.
Достоинства: быстрый монтаж, небольшой вес, неплохая звукоизоляция, простота сборки и невысокая стоимость.
Недостатки: небольшая прочность и влагостойкость, невозможность крепления тяжелых предметов.
Деревянные. Представляют собой каркас из шпонированного профиля или деревянного массива с разными вариантами заполнения. Позволяют монтировать элементы мебели: полки, столы, шкафы, кровати, гардеробы и т. д.
Достоинства: экологичность, эстетичный внешний вид.
Недостатки: низкая шумоизоляция и влагостойкость, необходимость финишной обработки натурального дерева, высокая стоимость.
Металлические. Металлические перегородки чаще используют для защиты помещений, хотя встречаются и легкие декоративные конструкции. Возможно комбинированное использование металла со стеклом. деревом и т. д. Для обеспечения безопасности устанавливаются в тамбурах на лестничных площадках.
Недостатки: высокая стоимость, низкая звукоизоляция, необходимость дополнительной отделки.
Стеклянные. Изделия из стекла используют в разных интерьерах.
Достоинства: прочность, эстетичность, большой выбор стилей и цветов, прозрачность, полная готовность без дополнительной отделки.
Недостатки: высокая стоимость, невозможность обработки стекла и крепления к нему предметов.
Алюминиевые и ПВХ. Офисные алюминиевые и ПВХ-системы появились относительно недавно.
Преимущества: полная готовность к сборке, относительно невысокая стоимость, быстрый монтаж, чистота в сборке, прекрасный внешний вид, особенно алюминиевых конструкций. Позволяют реализовать дизайнерские решения разных конфигураций и уровня сложности.
Из поликарбоната. Сотовый поликарбонат часто используют для офисных систем.
Недостатки: легко мнется и царапается, не может использоваться в больших проемах из-за малого веса и гибкости (нужны дополнительные ребра жесткости), уступает по долговечности стеклу, не используется в дорогом эксклюзивном интерьере.
Современный рынок предлагает большой выбор традиционных и новых материалов для устройства всех видов перегородок на производстве, в офисе и дома. Потребитель может выбрать простые и эксклюзивные конструкции из различного материала, которые прекрасно впишутся в интерьер и будут соответствовать необходимому уровню стоимости.
Из чего лучше сделать перегородку?
Из перечисленных вариантов наиболее востребованы:
кирпич;
газобетон;
пазогребневые гипсовые блоки;
гипсокартон на металлическом каркасе с минеральной ватой.
Краткие характеристики:
Классическая перегородка из кирпича имеет ограничения по весу. Чтобы принять окончательное решение, рассчитайте вес конструкции и оцените возможности перекрытий. В многоэтажках от больших кирпичных перегородок лучше отказаться. Остановившись на конструкции из кирпича, учтите также, что его обязательно придется штукатурить и отделывать.
Газобетонные перегородки устраиваются, как правило, толщиной от 80 до 100 мм, реже до 150 мм. Материал неплохой по шумоизоляции и прочности, но требует штукатурки и отделки. Нет также единого мнения об экологический безопасности таких плит по причине использования химических процессов газообразования в их производстве.
Самая легкая и быстрая по монтажу конструкция — металлический каркас с зашивкой гипсокартоном. По звукоизоляции это далеко не лучший вариант, но его основная проблема в низкой прочности. На гипсокартон довольно тяжело что-то повесить — это обычно заставляет отказываться от него. Для усиления конструкций обычно делают подложку из фанеры, ДСП или обычных деревянных брусков.
Пазогребневые гипсовые блоки 900 х 300 х 80 мм лидируют по популярности. Решающую роль сыграла механическая прочность, ровная поверхность и быстрота монтажа. Специалисты считают пазогребневые блоки оптимальным вариантом для перегородки.
Особенности устройства своими руками
Самостоятельный монтаж перегородок имеет особенности, зависящие от выбранного типа. Несколько важных моментов, которые нужно учитывать при устройстве кладочных конструкций:
Для всех видов строительство начинается с разметки. Это ответственный этап, от которого зависит ровность монтажа и надежность конструкции.
Кладочные блоки у стен следует, как минимум, через ряд крепить к стене крепежной скобой (уголком из профиля), а кладку кирпичной перегородки армировать арматурным прутом диаметром 4–6 мм. К перекрытию нужно крепить каждый блок.
В углах следует укладывать плиты так, чтобы они перекрывали стыки нижних рядов. Внешние углы конструкции нужно укрепить перфорированным профилем ПУ 25х25, а внутренние — серпянкой и зашпаклевать.
Каждая последующая по уровню плита устанавливается со смещением вертикального стыка, как минимум на 10 см.
В процессе кладки пазогребневых гипсовых блоков или блоков из ячеистого бетона уровнем следует проверять вертикальность и горизонтальность каждого выставленного блока. Отклонения не должны превышать 2 мм.
При устройстве двойной перегородки, расстояние между блоками по толщине — не менее 40 мм. При ширине проема до 90 см его стыковку можно делать без армирования, если больше, то длина заделки балки-перемычки с каждой стороны — не менее 500 мм.
Межкомнатные перегородки в интерьере
Дизайнеры предлагают интересные решения для помещений разного предназначения.
Перегородки-экраны
Решают одновременно две проблемы — зонирование и акустика. Создают изолированное пространство для каждого сотрудника в большой открытом офисе, где на столах установлены акустические экраны. Таким образом, каждый работник получает возможность общения с посетителем или вербального общения в интернете.
Примером удачного использования экранов можно считать центральный офис мэрии г. Нью-Йорка или рабочие места биржевых брокеров.
Перегородки-стеллажи
Используют обычно в маленьких квартирах. Стеллажи не только делят квартиру на зоны, но и украшают интерьер. В очень тесных квартирах нижнюю часть стеллажей делают закрытой, а верхнюю открытой, чтобы можно было хранить вещи и максимально разгрузить помещение.
Декорированные перегородки
Декорирование придает перегородкам эстетически совершенный вид. Декор можно попытаться сделать самостоятельно, заказать у специалиста или купить готовую декорированную систему. Самостоятельно заниматься декором, если у вас нет опыта и творческих талантов, не стоит — искусство не терпит дилетантов.
Оцените, насколько декор готовой конструкции соответствует интерьеру вашего жилища. Если идей нет, проконсультируйтесь с дизайнером.
Раздвижные перегородки
Позволяют сэкономить площадь и эффективно разделить пространство на несколько зон. Они оригинальны, современны, имеют разные конструктивные варианты: мобильные стены, подвесные конструкции, перегородки «гармошки», складывающиеся стеклянные офисные стенки, раздвижные межкомнатные двери и т. д.
Межкомнатная перегородка-камин
Камин в квартире — символ тепла и уюта, а межкомнатные системы в виде каминов будут элегантным решением пространства. Этот вариант часто используют для больших пространств, в которых камин можно подвесить под потолком, разместить в центре помещения или устроить фальш-камин без дымохода и перепланировки.
Поворотные перегородки
Поворотные системы, как правило, делают из дерева или комбинации нескольких материалов. Могут быть глухими или прозрачными, их легко вписать в интерьер и повысить его эстетическое содержание. Работают, как шторы-жалюзи: панели перегородки поворачивается на 90 градусов и пропускают свет или отгораживают часть помещения.
Используя оригинальные и функциональные перегородки, вы можете самостоятельно придать скромному по размерам и планировке жилищу изысканность и комфорт.
Очень важно продумать место крепления так, чтобы не ударяться головой о полку. Более безопасными считаются изделия, имеющие сглаженные углы.
Для расположения на подвесной модели книг или других тяжелых предметов, следует выбирать деревянные крепкие изделия с металлическим каркасом.
В маленькой комнате в хрущевке, следует максимально рационально использовать площадь, поэтому лучше будет заменить прикроватные тумбы высокими узкими стеллажами, соединенными между собой с помощью поперечной полки.
Если кровать стоит изголовьем к узкой стене, визуально расширить пространство можно за счет вытянутой навесной конструкции.
По фен-шуй считается, что полочки, висящие над головой, способствуют постоянному напряжению, давлению и тем самым мешают комфортно спать. Поэтому данная философия не рекомендует подобное размещение. Кроме того, открытые горизонтальные конструкции, разрезают пространство и не благоприятно влияют на атмосферу в помещении. Для этого рекомендуют выбирать закрытые модели.
Виды полок
Существует несколько разновидностей данных изделий.
Встроенные
За счет того, что встроенные модели внешне представляют собой часть стены, они особенно гармонично вливаются в интерьерное пространство.
Навесные
Являются самым традиционным, универсальным и достаточно надежным вариантом, который вешается на стену с помощью креплений или даже монтируется к потолку специальными тросами, веревками, цепями и прочими материалами.
На фото настенные полки без креплений, расположенные над кроватью в интерьере спальни.
Открытые
Подобные конструкции выбирают для украшения помещения, так как они концентрируют внимание на своем наполнении. Открытые полки могут иметь различную ширину и глубину, они смотрятся достаточно легко и не загромождают пространство, что особенно актуально для небольших комнат.
На фото комната девочки подростка с открытыми полками над кроватью.
Закрытые
Такие полки позволяют сохранить эстетику окружающей обстановки и лишить помещение беспорядка. Закрытые модели прекрасно защищают вещи и предотвращают скопление на них пыли. Данные изделия могут быть с дверцами, текстильными занавесками или отличаться застекленным исполнением.
Комбинированные
Сочетают сразу несколько материалов в виде дерева и стекла, металла и пластика или одновременно совмещают в себе открытые и закрытые фасады. Комбинированные конструкции обладают очень интересным внешним видом, что добавляет интерьеру оригинальности.
Материал
Наиболее часто в изготовлении данных мебельных предметов применяют следующие материалы:
Стеклянные. Производят из обычного или органического стекла, которое может быть матовым, прозрачным или цветным. Особенно ярким дизайном отличаются полочки из витража.
Деревянные. Такие изделия всегда смотрятся очень стильно, дорого и за счет своей натуральности наполняют пространство энергетическим теплом.
Пластиковые. Отличаются современным и высокотехнологичным видом, обладают широким цветовым спектром и считаются достаточно неприхотливыми в эксплуатации.
ДВП/ДСП. Являются механически крепкими, имеют очень привлекательный и изящный облик и благодаря совершенной технологии обработки, могут воспроизводить фактуры самых разнообразных материалов.
Из гипсокартона. Могут представлять собой довольно удобную конструкцию любой формы, которую с легкостью получается смонтировать собственноручно.
На фото интерьер спальни с полками над кроватью, изготовленными из натурального дерева.
Также очень часто в изготовлении полок применяют комбинированные материалы, таким образом можно придать изделиям по-настоящему самобытный вид.
На фото разноцветные полки из пластика, размещенные над кроватью в интерьере детской для мальчиков.
Расположение
Популярные варианты размещения:
В нише. Подобное углубление предоставляет очень функциональное и практичное расположение полочек. Кроме того, нишу можно дополнить с помощью зеркала, разной подсветки, оригинальных светильников или бра.
В изголовье кровати. В основном полки в изголовье кровати, крепятся на удобном расстоянии или встраиваются прямо в спинку, что позволяет хранить будильник, гаджеты, книги и другие необходимые вещи под рукой. Чаще всего данные модели имеют изящный, лаконичный дизайн и обладают более спокойной расцветкой.
Сбоку. Подобное расположение особенно уместно в случае, если конструкция над изголовьем, вызывает дискомфорт и опасения падения во время сна. Полочки сбоку от спального места смотрятся не менее интересно и могут размещаться в прямолинейном или асимметричном порядке.
В углу. Угловые полки с креплением на двух смежных стенах, являются необычным решением, которое позволяет реабилитировать полезное пространство и значительно преобразить обстановку.
Полки должны отличаться не только красивым оформлением, но и иметь грамотное расположение. Таким образом получается предоставить удобный доступ к вещам, а также превратить полочки в декоративную завершающую деталь всего интерьера.
Дизайн и декор
Над кроватью иногда располагают полки для книг, которые могут быть открытыми, застекленными, отличаться лаконичным дизайном или оригинальным исполнением. Благодаря огромной дизайнерской фантазии, изделия могут быть выполнены в форме дерева, лесенки или пчелиных сот. Также вешают конструкции для картин или фотографий, которые оформляют в разные рамы с паспарту. Такой декор способен наделить пространство особой эстетикой и стилем.
На фото спальня с книжными полками над кроватью, оборудованными точечными светильниками.
Очень оригинально смотрятся полки, дополненные подсветкой, небольшими диодными светильниками или другими видами освещения, а также угловые модели, которые отличаются различной функциональной нагрузкой и обладают превосходной декорацией.
Расцветка
Цвет данных изделий в основном подбирают под оттеночное решение кровати и стеновой отделки. Полки могут быть контрастными или наоборот сливаться с окружающим дизайном. Яркая расцветка позволит выделить конструкцию на общем интерьерном фоне, а оформление в неброских тонах, создаст ощущение, словно расставленный на полке декор, парит в воздухе.
На фото навесные полки белого цвета над кроватью в интерьере спальни для девочки подростка.
Классическое решение представляют собой белые модели, которые подходят для оформления любого интерьерного пространства. Они визуально не загромождают комнату и способствуют более легкой и просторной обстановке. Очень выигрышно смотрятся полочки в черных, шоколадно-коричневых тонах или конструкции оттенка венге, наделяющие помещение особой графичностью и яркостью. Для создания интересных акцентов, выбирают цветные изделия в голубом, желтом, красном, зеленом и другом красочном исполнении.
Идеи для спальни
Интерьер спальной комнаты для взрослых, отличается особо тщательным планированием и вниманием ко всем незначительным элементам. Зона над кроватью пользуется особой популярностью, здесь полки чаще всего являются декоративным предметом, который дополняют различными фоторамками, сувенирами, книгами, красивыми свечами, изящными вазами или прочими милыми безделушками.
На фото интерьер спальни с двуспальной кроватью, вокруг оборудованной открытыми полками.
Полки могут быть не только эстетическим элементом дизайна спальни, но и представлять собой достаточно вместительную конструкцию, которая с легкостью может заменить прикроватную тумбу. Особенно практичным и интересным решением считаются надкроватные модульные изделия, предоставляющие расстановку предметов в отдельных секциях.
Фото в детской комнате
В оформлении данной комнаты, в первую очередь уделяют внимание безопасности и функциональности конструкции. Для детей в основном выбирают более яркие и красочные модели, а для новорожденных полочки по форме напоминающие облако, домик или буквы. Подобные изделия располагают сверху, сбоку или в углу, как в линейном порядке, так и на разной высоте.
На фото комната подростка, оформленная белыми длинными навесными полками над кроватью.
Для детской также достаточно востребованы полки, размещенные в нише. Девочке здесь удобно будет расставить куклы, плюшевые игрушки и другие милые вещицы, а мальчику расположить коллекцию машинок, самолетиков или различных конструкторов. В комнате ребенка школьника, данные изделия прекрасно подойдут для хранения любимых книг, фоторамок или других нужных и необходимых предметов.
На фото деревянные полки в нише, расположенной над кроватью в комнате для двух детей.
Для подростков предпочитают более вместительные модели или конструкции, имеющие оригинальное и стильное исполнение, например, в форме рыбы, пожарной лестницы или гитары.
Примеры в различных стилях
В современном интерьере уместно использование лаконичных полок геометрической формы, изготовленных из самых разных материалов. Отличным дополнением станут закрытые модели с матовым, прозрачным или узорчатым остеклением, а также стильные конструкции с подсветкой.
Для классического дизайна предпочитают изделия из натуральной древесины, которые могут располагаться в нише или просто висеть на стене на красивых кронштейнах. По цветовому решению подбирают более спокойные и нейтральные оттенки.
На фото полки светлого оттенка сбоку кровати в интерьере спальни на мансарде в стиле минимализм.
Скандинавский стиль характеризуется навесными открытыми полками над спальным местом, которые декорируют живыми растениями, черно-белыми постерами или фотографиями, добавляющими обстановке атмосферы особого уюта и романтичности.
Прованс или кантри, в основном оформляют деревянными конструкциями, украшенными с помощью ажурного орнамента или филенки, а для минимализма подбирают максимально простые и однотонные варианты, выполненные из дерева, пластика или прозрачного стекла. В урбанистический лофт гармонично впишутся модели из дерева или металла, с примитивной обработкой и нарочито состаренной поверхностью.
Фотогалерея
Полки над кроватью являются очень современным мебельным аксессуаром, который способен наделить интерьер особой изюминкой и эффектно дополнить обстановку комнаты.
Полки в спальню — 120 фото лучших идей применения необычных вариантов полок
В ситуациях, когда спальня выступает не только местом для сна и восстановления сил, но и рабочим кабинетом или гостиной, над интерьером помещения приходится думать тщательнее, чем обычно. Разобравшись с типом спального места и зонированием комнаты, приходится заниматься распределением вещей.
И, если с гардеробом все понятно – спрятать в шкафы со всеобщего обозрения, то с прочими личными вещами встает дилемма. Ее суть: убрать все также в шкафы, которые заберут часть пространства, или оставить на обозрении. Во втором случае отличным решением являются полки на стену в спальню.
Содержимое статьи:
Преимущества конструкции
Размещение полок на стенах позволяет не только распределить вещи по тематическим зонам (рабочая, развлекательная, детская и проч.), но и добавить интерьеру несколько ярких акцентов. Дополнительными преимуществами такого решения станут:
размещение конструкций позволяет избавиться от громоздких комодов и шкафов, освободив пространство;
при правильном подборе типа полок и их габаритов, получится разместить все необходимые вещи;
как правило, даже сложные конструкции, просты в сборке и установке.
Настенные полки в спальню должны выбираться не только исходя из потребности организовать определенный объем вещей. Важно также опираться на общий стиль оформления комнаты и габариты помещения.
Параметры полок
Классификация полочных конструкций имеет несколько признаков. А именно:
размещение;
габариты;
сложность конструкции;
материал изготовления;
цветовое решение.
Оценив возможности свободных стен и помещения в целом, нужно найти наилучшее сочетание перечисленных параметров. Только так полки станут выигрышным ходом для интерьера.
Размещение
Настенные полки по своему размещению могут разниться в зависимости от типа размещаемых вещей. Так, если речь идет об элементах декора, для них в спальне отлично подойдет полка над кроватью.
Когда дело касается хранения редко используемых предметов, полки устанавливаются практически под потолком. Это также может быть пространство над кроватью. Если в нижней части полки установить точечное освещение, польза от элемента увеличится вдвое.
Книги, предметы частого пользования, как правило, размещаются на уровне груди. Элементы декора могут быть установлены на полках любой высоты.
Сложность конструкции
Если полки устанавливаются исключительно с декоративной целью, достаточно нескольких отдельных полок простой конструкции (рамка, навесная). Если есть необходимость разместить большое количество разнокалиберных предметов, можно остановиться на сложной полочной конструкции.
Такие элементы, обычно, имеют несколько уровней полок разной глубины, что удобно при организации. Помимо этого, такие полки, не съедая пространства, выглядят как полноценный предмет интерьера, подчеркивая стиль помещения.
Материал
Материалом для изготовления полок может выступать практически что угодно. Наиболее часто используются:
дерево;
ДВП, ДСП;
пластик;
металл;
стекло;
гипсокартон;
искусственный или натуральный камень.
Встречаются также конструкции, где ряд перечисленных материалов сочетается между собой.
Популярностью среди потребителей пользуются полки из гипсокартона в спальне. Высокий спрос основан на относительной дешевизне материала, его легкости и простоте монтажа. Гипсокартона также используется при самостоятельном создании полочных конструкций. В таком случае можно своими руками легко регулировать глубину, высоту и ширину каждого элемента.
Цветовое решение
Цвет полок определенно должен сочетаться с интерьером, сливаясь с ним или выделяясь ярким пятном. В спальной зоне, особенно для конструкций над кроватью, стоит подобрать оттенок на пару тонов светлее стен.
Его также выгодно подчеркнет встроенная в основание подсветка. Это сделает саму комнату шире и уберет эффект нависания предметов над головой спящих.
На стенах, где расположено несколько полок, лучше всего подбирать оттенок так, чтобы конструкция выделялась. Таким образом, создается оригинальный акцент и уходит впечатление нагромождения предметов.
Полочные конструкции в спальне являются универсальным решением, как для небольших помещений, так и для просторных. Правильно подобранные элементы только улучшат интерьер, помогая в организации порядка.
Фото полок в спальню
Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉
Полки в интерьере спальни: варианты дизайна и расположения
Спальня – это место для уединения и отдыха хозяина дома и каждая деталь дизайна этой комнаты должна создавать атмосферу спокойствия и уюта. И даже маленькая полочка, которая выбивается из общего дизайна комнаты, будет «мозолить глаза» своей нелепостью.
К выбору полки в спальне рядом с кроватью надо подходить с особой педантичностью.
Конструкции полок
Пространство на пустующей стене и ее ниши всегда хочется чем-нибудь украсить, особенно место над кроватью или рядом с ее изголовьем, которое часто пустует. Возможно, это будет картина, фотография, зеркало или простая полочка, которая кроме эстетических функций, принесет массу пользы.
Использование полки для хранения книг, сувениров – отличный способ упорядочить все мелочи в спальне рядом с кроватью.
По конструктивным особенностям различают следующие виды.
Подвесные – одни из самых распространенных и традиционных, их конструкции могут быть самыми разнообразными. Можно использовать как единичные экземпляры, так и совмещать друг с другом.
Часто используются в спальне рядом с кроватью.
Этажерки. Отличаются легкостью и мобильностью, можно использовать как тумбы рядом с кроватью.
Когда необходимо легко можно передвинуть в другую часть комнаты.
Стеллажи. Применение их ограничивают большие размеры. Подходят только для спален с большой площадью.
Такие полки занимают много пространства.
Полки в нишах. Использование горизонтальной плоскости ниши в качестве полки давно стало классикой.
Наличие полки над кроватью придает конструкции завершенный вид.
По большому счету, не важно, к какому типу будет относиться Ваша полочка, главное чтобы выполнялась главная функция: дизайнерская, полка должна вливаться в интерьер спальни, быть частью его.
Маленькая полочка, висящая над кроватью должна смотреться так, будто в магазине они продавались комплектом.
Выбор цвета и материала
Цвет полки должен соответствовать интерьеру комнаты. Не выпадать из общей цветовой гаммы, а, наоборот, соответствовать ей. Возможно такое применение цветов, к примеру, в помещении преобладают светлые тона (белый, бежевый, небесно-голубой и т.д.), то и полочка должна быть примерно того же цвета.
Выглядит такая полка вполне естественно.
Исключением будет использование в дизайне спальни контрастных цветов, когда светлые стены контрастируют с более темной кроватью и прикроватными тумбами, тогда цвет полки подбирается под мебель. Так делают при классическом оформлении спальни. Бывает, делают так, что полки сливаются со стеной по цвету, и кажется, будто стоящие на ней предметы висят в воздухе.
Такой визуальный прием часто применяют, когда помещение оформлено в стиле минимализма.
Иногда полки специально выделяют цветом из общего интерьера, в основном такой прием используется при обустройстве детских комнат рядом с кроватью.
Современные дизайнеры своим клиентам часто предлагают в качестве настенного украшения полки весьма замысловатых форм.
Материал, применяемый для изготовления полок, стеллажей и этажерок, самый разнообразный. Это может быть массив дерева, ДВП, ДСП, ЛДСП, фанера, металл, стекло и мн. др.
Это, пожалуй, один из самых дешевых элементов интерьера и при этом легко изготавливаемый своими руками.
Но, конечно, самый распространенный – это ЛДСП. Связано это с ценой. Относительно недорогой материал, имеющий большую гамму цветов. Не менее удобным материалом для полки будет массив дерева. Обладая такими качествами как легкость в обработке и широкая доступность, дерево всегда использовалось для изготовления мебели.
В небольших спальнях прикроватную зону вообще стремятся использовать с максимальной рациональностью.
Часто вместо традиционных тумб сооружают высокие узкие стеллажи.
Куда лучше повесить полку в спальне
Удобно использовать небольшие стеллажи у изголовья кровати, или вешать полки над кроватью, на расстоянии вытянутой руки от лежащего человека.
Очень удобно там держать такие вещи как телефон, будильник, книгу и т.д.
При наличии ниши в комнате, можно использовать объем ее углубления для заполнения стеллажом или установить в нишу кровать и над ее изголовьем повесить несколько конструкций. На открытой стене над столом полки будут не только красиво смотреться, но и принесут пользу.
Возможность использования полок ограничивается только воображением хозяина.
Независимо от особенности конструкции, полки над кроватью можно превратить в главный элемент интерьера.
Достоинства и недостатки
Прежде чем бежать в магазин за покупкой новой полочки или хвататься за инструменты для собственноручного изготовления, необходимо знать все преимущества и недостатки такой мебели.
Расположить полки в интерьере можно разными способами.
Все зависит от того, какая роль им отводится.
Плюсы
Возможность изменения внешнего вида. Некоторые полки, продающиеся в магазинах, имеют возможность менять местоположение относительно друг друга.
Такие полки великолепно подчеркивают геометрию интерьера.
Благодаря открытой конструкции, полки отличный вариант для визуальной разгрузки пространства. Или наоборот.
Полки над кроватью отлично заполняют обычно пустующее место на стене.
Возможность использовать в местах слабых стен. На стену из ГКЛ повесить закрытый навесной шкаф трудно из-за его большой массы.
Однако, легкая и компактная полочка будет крепко держаться.
Быстрый доступ к содержимому полки.
Если полкам суждено нести функциональную нагрузку, нужно знать, как правильно их разместить.
Минусы
Главный недостаток: пыль. На поверхности открытой полки она оседает в больших количествах. В борьбе с этим, один выход: влажная уборка, особенно тщательно нужно убирать полки над кроватью.
Если использовать стеклянные дверки проблема отпадет сама собой, при этом масса значительно увеличится.
Возможность падения предметов. Особенно опасно при размещении полок над кроватью и рядом с изголовьем.
Во избежание этого, полки делаются со специальными ограничителями.
Не все можно положить на полку: личные вещи, нижнее белье, документы и т.д.
Такие вещи все-таки лучше убирать в визуально недоступные места.
Традиция обустройства домашнего иконостаса существует не один век. Хотя в современных домах иконы часто ставятся на полки книжных шкафов или вешаются на стену, лучше всего оборудовать для них отдельное…
Советы как выбрать идеальный вариант полки над кроватью
Полки над кроватью — на эту тему написано много статей. Ведь часто люди задаются вопросами: нужна ли полка над кроватью? Как она будет смотреться в общем интерьере? Впишется ли в дизайн спальни и вообще…
Угловая полка своими руками
Проблема пространства актуальна для малогабаритных и больших квартир. Очень трудно вместить все необходимое в ограниченные квадратные метры. Практически невозможно представить себе дом, офис или квартиру…
Как сделать полки в кладовке своими руками.
Нынешние застройщики, в отличие от коллег прошлого поколения, не стремятся оборудовать жилую площадь кладовыми помещениями. Это увеличивает жилую площадь, но не позволяет оптимизировать пространство и…
Как сделать стеллаж из картона своими руками
Мебель, изготовленная из картона — это оригинальный, доступный способ перевоплотить ненужный материал в необычную, очаровательную вещь. Внешним видом она почти не отличается от мебели, купленной в магазине,…
Как самому прикрепить полку к стене
Хорошо, когда дом или квартира обставлены со вкусом. Вы приходите с работы и окунаетесь в уютную атмосферу. Но бывают ощущения, что чего-то не хватает, обязательно есть места, куда нужно что-то повесить….
Полки над кроватью — 73 фото примера
Роскошная спальня – мечта многих, но процесс создания уюта в этой комнате занимает немало времени и порой требует нестандартного подхода. Задайтесь вопросом: куда вы, прежде всего, бросаете взгляд, заходя в любимую опочивальню? Ответ может стать для вас неожиданностью, но этим местом будет… изголовье кровати. Дизайнеры называют эту зону визитной карточкой спальни, а значит, и оформлять её нужно с особой тщательностью. Чем заполнять пустоту – вопрос риторический. Здесь будут уместны и картины, и зеркала, и светильники, однако наиболее интересным решением могут стать полки над кроватью.
Хоть пользоваться ими и не очень удобно, но с декоративной точки зрения они просто незаменимы. Хотите, чтобы получилось и красиво и практично – расположите полочку ниже. Теперь вы сможете «поселить» на ней все необходимые аксессуары, вроде будильника, книги, баночки крема или ночника.
Наличие такой полочки позволит отказаться от прикроватных тумбочек, что очень актуально в скромных по площадям спальнях. Но стоп! Давайте поговорим о возможностях использования полок в декоре спальни более подробно.
Две широкие деревянные полки над кроватью
Дизайнерские изыски
Ниши в изголовье кровати
Как вписать в интерьер полки над кроватью
Заключение
Фото галерея – полки над кроватью:
Видео:
Дизайнерские изыски
В небольших спальнях … вместо традиционных тумб сооружают высокие узкие стеллажи, соединяемые поперечной полкой. Наличие этой полки над кроватью придает конструкции завершенный вид.
Современные дизайнеры имеют богатую фантазию, поэтому своим клиентам они часто предлагают в качестве настенного украшения полки весьма замысловатых форм. Это могут быть конструкции из множества ячеек, очень напоминающие пчелиные соты, или целые системы, в общем выглядящие как дерево с раскидистыми ветвями. Полки такой нестандартной формы, размещенные над кроватью, действительно украсят любой, даже суперстильный интерьер.
Полки в нише над кроватью
А что же простые классические варианты? Неужели привычные горизонтальные полки уже канули в лету? Вовсе нет! Им тоже есть место в модных дизайнерских проектах. Например, они незаменимы над ложем, не имеющим изголовья. Заменить его и придать кровати более традиционный вид способна самая обычная ровная полка. Её можно сделать непосредственным элементом спальной конструкции, то есть просто закрепить на широкую спинку, а можно собрать воедино несколько полок и создать целое изголовье-стеллаж.
Стиль кантри и минимализма не терпит декоративных излишеств, поэтому здесь вполне достаточно расположить на стене в изголовье одну небольшую открытую полочку. Выглядит она естественно, поэтому таким приемом профессионалы убивают сразу две цели:
зона изголовья избавляется от пустоты;
комната не выглядит перегруженной.
Небольшая полка для фотографий над кроватью
Можно выбрать более сложные системы полок и тоже разместить их над кроватью. Очень оригинально будет смотреться группа из одиночных изделий, если их асимметрично разбросать или, напротив, упорядочено распределить на стене. Можно собрать их в подобие подвесного стеллажа.
Если за изголовьем кровати располагается узкая стена, то перед дизайнерами станет задача визуально расширить её. И в этом случае вновь поможет длинная, во всю стену, полка. Её присутствие сделает комнату просторнее.
В небольших спальнях прикроватную зону вообще стремятся использовать с максимальной рациональностью, поэтому вместо традиционных тумб сооружают высокие узкие стеллажи, соединяемые поперечной полкой. Наличие этой полки над кроватью придает конструкции завершенный вид. Можно связывать стеллажи в единое целое и используя подвесные шкафчики, но они выглядят более массивно и часто создают эффект загроможденности. Лежащие в постели люди будут чувствовать себя не очень комфортно. Открытым полкам такие эффекты чужды, поэтому их использованию отдают предпочтение.
Полки под игрушки в детской комнате
к оглавлению ↑
Ниши в изголовье кровати
Если в изголовье кровати имеется ниша, то её пространство также не должно бесцельно пустовать. Ниша может быть во всю стену и доставать до самого потолка, а также быть разделенной по горизонтали или вертикали. Независимо от особенности конструкции, её просто необходимо превратить в главный элемент интерьера. Выделите пространство ниши цветной подсветкой или оклейте фотообоями 3D формата, разместите в ней одну или несколько полочек – и приятный глазу уголок готов! Спальня просторна? Продолжите нишу по боковым стенам. Расширенная воздушная конструкция станет прекрасной альтернативой громоздкому шкафу. На её полках смогут соседствовать:
книги;
милые безделушки;
подсвечники со свечами;
декоративные подушки;
статуэтки;
фотографии в рамках и мини картины;
декоративные растения в керамических горшочках.
Стеклянные узкие полки для книг
к оглавлению ↑
Как вписать в интерьер полки над кроватью
Комнату, пропитанную духом прованса, оформленную в стиле винтаж или кантри сделают неотразимой полки над кроватью, от которых веет стариной.
Расположить полки в интерьере можно разными способами. Все зависит от того, какая роль им отводится. В аскетических стилях их зачастую делают практически незаметными, сливающимися со стеной. Расставленные в них предметы кажутся просто парящими в воздухе. Прием довольно эффектный и пользующийся популярностью. Радикально противоположный результат подарят контрастные полки. Они привлекут внимание прежде всего к себе, а уже потом к стоящим на них предметам. Такие полки великолепно подчеркивают геометрию интерьера.
Белая полка над черной кроватью
Яркие, акцентные полки и стеллажи также будут играть доминирующую роль в обстановке. Это решение оптимально в детских и взрослых спальнях, где царствуют современные стили.
Комнату, пропитанную духом прованса, оформленную в стиле винтаж или кантри сделают неотразимой полки над кроватью, от которых веет стариной. Не обязательно искать музейные экспонаты, можно «состарить» и вполне современную мебель, покрыв её сетью трещинок и нарочитыми потертостями.
Полки во всю длину стены
Не ограничен выбор полок и по цветовой гамме. В ассортименте магазинов можно найти порой невероятные комбинации оттенков, однако наиболее востребованными остаются, как ни странно, белые полки. Банально? Да. Но белый цвет не только без труда вписывается в любой интерьер, но и при всей наивной простоте освежает его своей лаконичностью. Посмотрите, практически во всех спальнях найдется нечто белое, что вполне разумно дополнить такой же белоснежной полкой.
Что касается исходных материалов, то полки могут быть традиционно деревянными, стеклянными, металлическими, пластиковыми или даже зеркальными. Главное, чтобы полки, висящие над кроватью, подходили к основному стилю. То же самое можно сказать и о форме изделий. Это могут быть прямые, угловые или вообще плавно изгибающиеся конструкции. Последние кстати тоже очень популярны в ультрамодных интерьерах современности.
Полка над кроватью в комнате подростка
Если полкам суждено нести функциональную нагрузку, нужно знать, как правильно их разместить. Начнем с аксиомы. Повесить полку можно над любой кроватью. В том случае, если вы предпочитаете полежать в кровати перед сном с книгой или планшетом, полку надо крепить так, чтобы вы не бились об неё головой, то есть сантиметров на пятнадцать выше своего роста сидя. Проблема в том, что с такой полки непросто будет достать нужный предмет, если вы ляжете в кровать. Вы не сидите в кровати? Тогда крепите полочку на высоте вытянутой руки. Проще всего обстоит дело с полками не над кроватью, а в нише. Они не располагаются непосредственно над вашей головой, поэтому самая нижняя полка может находиться уже на высоте 40 сантиметров от матраса кровати. Невероятно практично и удобно! Единственный нюанс – это изначальное отсутствие ниши в комнате. Чтобы её создать, придется нарастить стены – но это естественно уменьшит пространство, что не всегда приемлемо.
Полка с подсветкой в нише
к оглавлению ↑
Заключение
Как видите, использование обычных полок дает простор для полета дизайнерской мысли. С их помощью не просто украшают помещение и акцентируют внимание, но и дарят комнате желаемую атмосферу. Поставьте на полки над кроватью свечи, оборудуйте их точечными светильниками или организуйте светодиодную подсветку – и в вашей спальне навсегда поселится романтика интима. Не расстраивайтесь, если жизнь не наделила вас дизайнерским талантом и вы не имеете строительных навыков. Обратитесь к специалистам. Воплотить ваши желания в реальности им вполне под силу. А ведь мечты должны сбываться, не так ли?
Полки над кроватью
к оглавлению ↑
Фото галерея – полки над кроватью:
к оглавлению ↑
Видео:
Автор: Михаил Бонд
Полки в спальню — 65 фото вариантов современного дизайна
Спальная комната важное место в доме, поэтому все здесь должно быть грамотно и правильно.
Для этого, необходимо продумать каждый предмет и элемент, где он будет находиться, каким образом и как он будет выглядеть.
Только заранее спланировав можно добиться по максимуму комфортной, красивой, уютной и функциональной спальни.
В большинстве случаев, в спальной комнате полки размещают для фотографий, книг и различных украшений. Весят полки у кровати. Такой выбор будет успешным в некоторых случаях:
Если вы часто меняете стиль спальной комнаты.
Если вам нравятся и у вас много украшений.
Если вы читаете книги перед сном.
Если вы хотите что – то новое, но сделать это экономично.
И вот, в статье есть много вариантов, как можно грамотно разместить полки в спальной комнате.
Самое распространенное решение, это приобрести простые классические белые полочки. Они универсальны и подойдут для каждого интерьера.
Также рекомендуем:
Что – бы правильно повесить полку, нужно поставить рядом самого высокого человека из семьи и отмерять еще 20 сантиметров.
Полки других цветов могут быть оттенка кровати, тумбочки и создавать акцент, так – же они могут стать главной частью спальни.
Также рекомендуем:
Если полка будет предназначена исключительно для книг, то рекомендуется приобретать полку, из более прочного материала. Если нужно разместить много вещей рядом с кроватью, то есть полки с несколькими частями, на них поместятся и книги и статуэтки и другие необходимые рядом с кроватью вещи.
Есть даже маленькие навесные шкафчики, они удобны и функциональны.
Есть вариант, приобрести кровать с широким изголовьем, которое будет применяться как полка. Такой вариант кровати функционален и так – же впишется в любой интерьер.
Также рекомендуем:
Геометрия размещения настенных полок
Полка не самое изысканное, что может быть в комнате, но она функциональна и без нее не обойтись в комнате. Полка исполняет не только функциональную часть, но так – же эстетическую и поможет разделить пространство на зоны.
Зона для отдыха, после работы или учебы. Это может быть мягкое удобное кресло или пуфик в углу, там же можно расположить небольшую полку для необходимых рядом предметов, например книг, телефона и т.д.
Зона для сна в ночное время суток. Здесь как правило располагается кровать, над которой можно повесить полку. Данная полка заменяет тумбочку и эти экономит пространство, актуальна в маленьких квартирах.
Гардеробная зона. Если спальня маленькая, то не нужно ставить больших шкафов. Но вещи хранить где-то нужно, поэтому здесь помогут настенные полки, их можно разместить в неким порядке, что заменит шкаф и комод.
Выбор полок
В большинстве случаев для спальни будет актуально навесная полка из легких материалов. Стеклянная полка будет гармонично смотреться не только в спальне, но и в другой комнате.
Классика, это массивные полки из дерева.
Винтажный стиль подразумевает полку с росписью цветов.
Современные полки, это сделанные из стекла и металла одновременно.
У каждого стиля есть свои нюансы и обязательные правила.
Если у вас есть фантазия и вы хоть немного разбираетесь в дизайне, то дерзайте и выбирайте полку под свое желание.
Но если вы не совсем уверены в своих силах, то лучше обратится к профессиональным дизайнерам. Если у вас не получится, то вы сделаете из комнаты в которой нужно спать и отдыхать совершенно непригодное помещение для этого.
Спальная комната важное место в доме, поэтому все здесь должно быть грамотно и правильно. Для этого, необходимо продумать каждый предмет и элемент, где он будет находиться, каким образом и как он будет выглядеть.
Фото полок в интерьере спальни
настенные полочки в интерьере, книжные навесные модели на стену
Полки в спальню – это отличный способ не только украсить комнату, но и сэкономить место. Установив в помещении этажерку или повесив на стены полочки, вы сможете расставить там все свои любимые вещи и безделушки. Не все знают, как выбрать идеальные изделия для своей спальни и каким образом их декорировать, чтобы они вписались в интерьер комнаты.
Для чего нужны?
Для начала стоит разобраться в том, нужны ли вам полки в интерьере. Чаще всего их устанавливают те, у кого в комнате не хватает свободного пространства. Настенные полочки экономят место. На них вы можете расставить все свои книги, косметические принадлежности, различные безделушки. Если у вас небольшая комната, то установить настенные изделия – замечательное решение.
Полки понадобятся вам в том случае, если вы часто и много читаете перед сном. Так все книжки будут у вас под рукой, и не нужно будет беспокоиться перед сном о том, чтобы отложить книгу на место.
Кроме того, полки помогут вам заполнить пустое пространство. Если стены кажутся вам голыми, можно украсить их аккуратными полочками с безделушками.
Какие полки существуют?
На сегодняшний день есть достаточно много разновидностей полок, поэтому вы можете выбрать те, которые понравятся именно вам. Полки делятся на настенные и напольные. Чаще всего покупают именно полочки на стену, а не этажерки, поскольку именно такие варианты экономят больше пространства.
Навесные полки могут быть открытыми или закрытыми. Открытые выбирают для того, чтобы они украшали помещение. Выставив на них свои безделушки или книги с красивыми корешками, вы сможете постоянно любоваться ими. Закрытые полки хороши тем, что они позволяют защитить вещи от скопления пыли. Они могут быть застекленными, а в некоторых случаях – занавешенными. Второй вариант будет интересно смотреться в интерьере в стиле прованс или классика.
Различаются такие изделия и тем, из какого материала они сделаны. Древесина – это самый доступный и популярный материал. Деревянные полочки можно спокойно сделать своими руками. Кроме того, вы можете украсить их, как вам захочется.
Дешевый аналог деревянной конструкции – полочки из фанеры. Они менее устойчивы и выглядят не так эффектно, но эти полки намного дешевле.
В современной спальне хорошо смотрятся полочки, выполненные из стекла или органического стекла. Они могут быть прозрачными или выполненными из цветного стекла. Если вам хочется сделать свою комнату более яркой, можно обратить свое внимание на полочки, выполненные из витражного стекла. Их украшают цветные узоры, поэтому они сами по себе могут выступать как декоративные детали в интерьере.
Как сделать подсветку?
Чтобы расставить акценты и сделать навесные полки частью интерьера, их можно подсветить с помощью небольших диодных светильников. Они могут быть классическими точечными или иметь необычную форму.
Если вы дополните светом книжные полки над своей кроватью, то сможете еще и с комфортом читать перед сном, не включая основной свет.
Где разместить?
Недостаточно просто выбрать красивые изделия. Их нужно еще и правильно разместить. Если вы сможете поставить или повесить полки в нужном месте, то они постоянно будут в доступном для вас месте. Кроме того, такая декоративная деталь завершит продуманный интерьер.
Дизайнеры утверждают, что с помощью простых полок можно разделить свою спальню на несколько удобных зон. Повесив полку между кроватью и рабочим столом, вы поделите комнату на рабочую зону и место для отдыха.
Настенные полки часто размещают вокруг окна. Установленные в таком месте книжные полки декорируют помещение и создают идеальный уголок для чтения. Поставьте рядом с окошком небольшой диванчик или мягкое кресло. Так вы сможете постоянно читать книги при естественном освещении. Можно установить рядом с креслом небольшую этажерку в несколько полочек. Она заменит настенный вариант. Многие предпочитают именно такие полки, потому что они очень красиво смотрятся.
Другое популярное место для размещения полок – прикроватная зона.
Над кроватью можно закрепить широкую полку. Главное – прикрепите ее максимально прочно, чтобы она не упала в неподходящий момент. На такой полочке можно будет расположить все те необходимые мелочи, которыми вы пользуетесь до и после сна. Это, например, будильник, всевозможные кремы, расчески, мобильный телефон и так далее. Такая полка заменит вам громоздкую прикроватную тумбу.
При желании можно также разместить полку в гардеробной зоне. Если у вас совсем маленькая комната, то этажерка в несколько полок заменит громоздкий шкаф или комод. Разместите на стене несколько небольших полок, и вы сможете хранить там самые разные вещи: необходимую одежду, постельные принадлежности.
Еще один вариант использования полок в спальне – оформление будуарной зоны. Тут все можно сделать очень просто. Достаточно просто повесить на стене большое красивое зеркало и разместить вокруг него полки. Идеальный вариант – стеклянные полочки. Они будут хорошо сочетаться с зеркальной поверхностью. Такой вариант дизайна прекрасно впишется в комнату в современном стиле. На таких полках можно разместить все косметические принадлежности. Красивые баночки с кремами, флаконы с духами и декоративная косметика – все это станет замечательным украшением вашей комнаты.
Стиль
Полки можно разместить практически в любой комнате, вне зависимости от того, в каком стиле она оформлена. Конечно, варианты встречаются самые разные, и нужно уметь подобрать именно такие изделия, которые подойдут в конкретной ситуации.
Если стиль интерьера – минимализм, то вам больше подойдут обычные однотонные варианты. Подходящие материалы – дерево, прозрачное стекло.
Поклонникам классики больше понравятся массивные деревянные варианты.
Можно стилизовать изделия под антиквариат. Даже с простым деревом можно поработать, покрыв его лаком или специальной краской. Немного темного покрытия, трещин, потертостей – и полка приобретет вид винтажной.
В винтажном стиле или интерьере прованс хорошо будет смотреться красивая полочка, декорированная цветастой тканью (или просто прикрытая полупрозрачными шторами из легкой ткани). Цвета в этом случае могут быть как пастельными, так и темными.
Экспериментируйте с цветами и материалами, используйте различные декоративные элементы – и вы сможете украсить своими полочками любое спальное помещение. Когда полки будут закреплены, не забудьте их оформить. Книги, вазы с цветами, косметика и всевозможные безделушки точно сделают вашу комнату значительно уютнее и привлекательнее. В этом помещении вам будет приятно находиться всегда.
Подробнее о дизайне полок в спальню вы узнаете из следующего видео.
навесные книжные полки на стену, настенные полочки в интерьере
Полки в интерьере помещения (в отличие от шкафов) занимают минимум места, они вместительны, придают интерьеру индивидуальность. Конструкции полок открытого типа прекрасно дополняют интерьер и принимают на себя функцию хранителей «тысячи мелочей». Эти изделия могут располагаться в прикроватной зоне, над письменным столом, над туалетным столиком, вокруг окна. Полки – это эстетический элемент дизайна, они также могут служить способом разграничения зон пространства. Очень часто спальня является не только местом для отдыха, но и кабинетом. Подвесные полки для спальни могут оказаться там как нельзя кстати, вместив в себя много нужных вещей, но не перегружая пространство тумбами или шкафами.
Навесные полки
Простой традиционный способ расположения полок – настенный. Этот способ хранения вещей использовался нашими предками с незапамятных времен. Ведь что может быть проще, чем прибить доску к стене, сразу освободив функциональные поверхности помещения! Нужные вещи оказываются всегда под рукой.
Даже с появлением разнообразной комнатной мебели полки не перестали быть популярными. Они успешно используются в современных домах, квартирах и по сей день.
Полки могут быть самыми разнообразными – в зависимости от интерьера. Выбор материала, конфигурации и цветов зависит от вкуса, а финансовая сторона этого приобретения рассчитана на любой кошелек.
Несколько нехитрых правил позволят сделать правильный выбор:
Размеры полки и ее расположение в комнате. Чем меньше комната, тем большее внимание следует обратить на то, чтобы полки не мешали передвижению, не загромождали пространство.
Прочность материала будет зависеть от предполагаемой нагрузки на полку. Это могут быть практичные полки из дерева для тяжелых книг и учебников, другой возможный вариант – легкий пластик под статуэтки и фотографии в рамках.
Прочность креплений. При покупке обращайте внимание на эту немаловажную деталь. Крепления должны быть качественными и устойчиво крепиться к стене – чтобы избежать как травм от падения полки, так и порчи имущества на ней. Вешать полки лучше всего на несущей стене или на перегородке из прочных материалов.
Если полка располагается над кроватью или диваном, то нужно учитывать высоту ее расположения, чтобы она не мешала сидящему человеку.
Этажерки
Этот вид мебели представляет собой легкий и мобильный вариант стеллажа из нескольких полочек, соединенных стойками. Такой вариант отличается от стеллажа уменьшенными размерами, компактностью и возможностью в любой момент менять место, где находится мебель. Этажерки – универсальный вид мебели, который вписывается в любой интерьер. Они не занимают много места, вместительны, легки в перемещении и уборке – именно поэтому они так востребованы.
В офисном помещении на них удобно складывать бумаги и мелочи, которые должны быть под рукой, но не пропадать в ящиках и не загромождать стол. В домашней обстановке это прекрасный выбор для хранения различных мелочей, которые будут радовать глаз на открытом пространстве. Этажерки с успехом используются и на кухне, и в ванной комнате, и в спальне.
Они могут быть выполнены из разных материалов. Дерево или пластик, металл или плетенка – красивая этажерка является не очень дорогим изделием. Своим исполнением она удачно подчеркнет стиль интерьера и порадует своей функциональностью.
По конфигурации этажерки чаще всего имеют прямоугольную или угловую форму. Они прекрасно располагаются вдоль стены или в углу комнаты. Для просторного помещения подойдут и более экстравагантные круглые изделия, этажерка-каскад.
Стеллажи
Стеллаж представляет собой увеличенную и более массивную этажерку. Стеллажи обычно занимают пространство почти до потолка, они могут использоваться для хранения более габаритных предметов – в отличие от этажерок. Стеллаж из книжных полок во всю стену создаст вид уютной и большой домашней библиотеки.
Стеллаж достаточно большой, но при этом весьма компактный. Расположенный вдоль стены стеллаж способен вместить в себя множество нужных предметов, не занимая при этом много места. Подвесной стеллаж в прикроватной зоне отлично подойдет для маленьких спален. Нижние полки могут использоваться для журналов, будильника, а верхние – для украшения интерьера. Туда можно поставить фотографии и статуэтки.
Несомненный плюс высокого двустороннего стеллажа – возможность разграничить зоны пространства. В просторной спальне стеллаж визуально разделит комнату, отделив спальное место от гардеробной (к примеру). Полки с двух сторон позволяют вместить в два раза больше предметов.
В нишах
Ниши завоевывают все большую популярность, их часто используют в современном оформлении помещений. Место для ниши определяется заранее, при ремонте помещения. Под ниши определяется место, создаются конструкции, приобретается отделочный материал (который по тону сочетается с оттенком стен).
Этот способ отличается трудоемкостью, но вариантов очень много, поэтому ниша может стать замечательным украшением спальни – а заодно и местом для «утопленных» в стену вместительных полок. Самой выгодной областью для ниш с эстетической точки зрения считается прикроватная или оконная зона.
Оконная зона
Пространство вокруг окон или между ними – светлая и функциональная зона для размещения полок, о которой часто забывают. А зря. Если спальня выполняет функцию не только места для отдыха, но и кабинета, то письменный стол и полки, расположенные вокруг окна, вместят в себя все необходимые предметы, книги и журналы. При этом нужные вещи будут под рукой, около стола, за ними не придется каждый раз вставать и куда-то идти.
Размещение полок в спальне зависит от вашей фантазии, ведь полки – это универсальная часть интерьера, которая подойдет к любому стилю. С их помощью можно максимально экономично использовать каждый метр площади помещения.
Как и где применить полки грамотно смотрите в следующем видео.
Трехслойные бетонные и железобетонные стеновые панели
Панельное домостроение можно назвать старым новым трендом в жилищном строительстве. В нашей стране именно с данной технологии началось массовое возведение жилья в 1950-е годы. Это было большим шагом вперед в социально-экономическом развитии страны, поскольку позволяло решить жилищные проблемы многих людей, которые жили в коммунальных квартирах и общежитиях. Кроме того, данная технология была экономически выгодна государству, благодаря следующим достоинствам:
скорость возведения за счет поточного производства панелей в заводских условиях;
экономичность и простота исполнения благодаря массовому внедрению производства изделий из бетона и железобетона;
достижение заданного качества бетонных и железобетонных изделий в заводских условиях;
гибкость: возможность организовать производство панелей любой конфигурации, ограниченная лишь возможностями их транспортировки и доставки на стройплощадку;
Более того, панельное домостроение потеснило кирпичное благодаря таким достоинствам бетона, как:
сравнительно невысокая себестоимость;
высокие прочностные характеристики;
высокие показатели устойчивости к климатическим воздействиям;
подтвержденная пожаробезопасность;
практически полное отсутствие зависимости монтажа от погодных условий;
долговечность.
Однако еще в советские времена панельные и блочные дома ценились меньше кирпичных из-за недостатков бетона:
низкая шумоизоляция;
слабые теплозащитные свойства;
низкая биостойкость.
Уже в первые годы массового внедрения панельного домостроения стали очевидными и слабые стороны самой технологии:
ограниченные возможности планировки помещений:
низкая надежность стыков между ЖБ-панелями.
Тем не менее в наши дни панельное домостроение вновь стало популярным, благодаря развитию технологий проектирования, производства материалов и строительства, которые позволяют успешно бороться с упомянутыми недостатками.
Сегодня железобетонные изделия дают широкие возможности как в сфере проектирования, так и в области строительства различных зданий и сооружений. На смену однослойным панелям пришли современные из двух-трех слоев. Такие элементы включают слой эффективной теплоизоляции — прочной, биостойкой, устойчивой к действию влаги. Двух- и трехслойные монолитные панели можно использовать в качестве несущих, самонесущих, а также навесных конструкций. Они наши себе применение в наружных и внутренних элементах здания, а также в ненагруженных перегородках.
Далеко шагнула вперед и технология изготовления панелей из железобетона, которая позволяет формовать их любым способом и использовать различные варианты облицовки: штукатурку, отделочный кирпич, натуральный или искусственный камень, фасадную плитку и т.д. Возможна окраска, пескоструйная обработка наружной поверхности панели. Анкеры из металла или железобетона позволяют закреплять на поверхности плит другие материалы и конструкции. Таким образом, сегодня поверхность фасада панельного дома может иметь любую фактуру, декор из выступающих элементов и т.п. — возможности в этом отношении не ограничены.
Но самое важное — речь идет о всесезонной технологии «конструктор с эффективным слоем теплоизоляции», отвечающей всем актуальным нормативным требованиям, прежде всего, по безопасности и энергоэффективности. Высокий потенциал внедрения современных железобетонных панелей с интегрированным влаго-биостойким утеплителем обусловлен высокой теплотехнической однородностью создаваемого контура здания и значительным уменьшением веса одной плиты. Для достижения требуемых значений термического сопротивления конструкции для г. Москвы в ЖБ панелях необходимо применение ватных утеплителей толщиной 150 мм и плотностью не менее 90 кг/м3. Этот утеплитель легко заменяется на ПЕНОПЛЭКС® толщиной 120 мм и плотностью 25 кг/м3. А теперь подсчитайте, насколько легче станет конструкция!
Со времен бурного развития классического панельного домостроения (1960-70-е годы) в нашей стране совершило эволюционный скачок математическое моделирование и возможности его реализации с помощью компьютерных технологий. Современные расчетные программы позволяют проектировать более разнообразные панели, предполагающие множество вариантов планировки этажей. Компьютерные программы нового поколения дают возможность высококачественных расчетов стыковых соединений строительных конструкций в панельных домах. Большие возможности качественного проектирования и строительства панельных домов дает сегодня BIM-моделирование, которое сопровождает дом на всех стадиях его жизненного цикла: от разработки архитектурной концепции до ввода в строй и последующей эксплуатации.
Передовые технологии позволяют успешно бороться с недостатками самого бетона. Качественным скачком в этом отношении стали технологии утепления ЖБ-панелей, иными словами — создание трехслойных стеновых железобетонных панелей. С 2017 года действует модифицированный международный стандарт ГОСТ 31310-2015 «Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия». Эти строительные конструкции состоят из внешнего и внутреннего слоев из железобетона, между которыми находится слой из эффективной теплоизоляции. Общие требования к теплоизоляционному слою определяются пунктом 6.3 данного норматива, технические требования — пунктом 7.7.
В настоящее время на многих заводах железобетонных изделий освоено применение высокоэффективной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® из экструзионного пенополистирола в панельном домостроении. Компания «ПЕНОПЛЭКС СПб» совершенствует технологии применения материала, разрабатывает технические решения по использованию своей продукции в трехслойных утепленных наружных стеновых панелях.
По некоторым данным, в жилищном строительстве доля панельного домостроения составляет до 40%, и улучшение теплозащитных свойств ограждающих конструкций является весьма актуальной задачей.
www.penoplex.ru
3.3. Железобетонные наружные стеновые панели
Железобетонные
наружные стеновые панели чаще всего
выполняют по однорядной разрезке, т. е.
высотой на один этаж и длиной на одну
или две комнаты, а по конструктивному
исполнению они бывают однослойными,
двухслойными и трёхслойными (рис. 3.4 и
3.5). Все стеновые панели снабжаются
подъёмными петлями и закладными деталями
для крепления одной панели к другой и
для связей с другими конструктивными
элементами зданий.
Такие панели
изготавливают из лёгкого
конструктивно-теплоизоляционного
бетона на пористых заполнителях или из
автоклавных ячеистых бетонов (рис. 3.5).
С наружной стороны однослойные панели
покрывают защитно-отделочным слоем из
цементного раствора толщиной 20–25 мм
или 50–70 мм, а с внутренней стороны –
отделочным слоем толщиной 10–15 мм, т. е.
такие панели можно условно называть
«однослойными». Толщину наружных
защитно-отделочных слоёв назначают в
зависимости от природно-климатических
условий района строительства, и их
выполняют из паропроницаемых декоративных
растворов или бетонов либо из обычных
растворов с последующей окраской.
Отделка наружного фасадного слоя может
также выполняться керамическими,
стеклянными плитками или тонкими
плитками из пиленого камня либо дроблёными
каменными материалами.
Рис. 3.4. Наружные железобетонные
одно-, двух- и трёхслойные стеновые
панели:
а – однослойная; б – двухслойная; в –
трёхслойная; 1 –
лёгкий конструктивно-теплоизоляционный
бетон; 2 – наружный защитно-отделочный
слой; 3 – конструктивный бетон; 4 –
эффективный утеплитель
Рис. 3.5. Составные элементы поперечных
сечений наружных железобетонныхстеновых панелей: а – с наружным
защитно-отделочным слоем; б – с наружным
защитно-отделочным и внутренним
отделочным слоями; в – из ячеистого
бетона; г – двухслойная с внутренним
несущим слоем; д – трёхслойная с жёсткими
связями между бетонными слоями; е –
трёхслойная с гибкими связями между
слоями;1 –
конструктивно-теплоизоляционный или
ячеистый бетон; 2 – наружный
защитно-отделочный слой; 3 – внут-ренний
отделочный слой; 4 – наружный и внутренний
несущие слои; 5 – лёгкий теплоизоляционный
бетон; 6 – арматура; 7 и 8 – элементы
гибкой связи из антикоррозионной стали;
9 – эффективный утеплитель;δ– толщина утепляющего слоя
Однослойные панели
армируют по контуру сварным каркасом
из сеток, а над оконными проёмами –
сварным пространственным каркасом. Для
исключения раскрытия трещин в углах
проёмов снаружи укладывают перекрёстные
стержни или Г-образные сетки (рис. 3.6).
Однослойные панели
из автоклавных ячеистых бетонов не
могут изготавливаться размером по
высоте на всю этажную стену и из них
выполняют стены с линейной ленточной
разрезкой. Арматура таких панелей
защищается от коррозии путём покрытия
антикоррозионным составом.
1
– каркас перемычки; 2 – подъёмная
петля; 3 – арматурный каркас; 4 –
Г-образная арматурная сетка в фасадном
слое
Из-за высокой
паропроницаемости лёгких бетонов и в
связи с этим возможностью образования
конденсата водяных паров внутри
однослойных панелей и его замерзания
при низкой температуре наружного
воздуха, такие панели целесообразно
применять для зданий с невысокой
относительной влажностью внутреннего
воздуха (не более 60 %). Толщина однослойных
панелей 240–320 мм, но не более 400 мм.
Двухслойные
стеновые панели состоят из внутреннего
несущего слоя, выполненного из тяжёлого
или лёгкого конструктивного бетона, и
наружного утепляющего слоя из
конструктивно-теплоизоляционного
лёгкого бетона. Толщина внутреннего
несущего слоя не менее 100 мм, а толщина
наружного утепляющего слоя определяется
расчётом на теплозащиту. Снаружи
двухслойные стеновые панели имеют
защитно-отделочный слой из цементного
раствора толщиной 20–25 мм с такой
отделкой, как и в однослойных панелях.
Так как внутренний
несущий слой из плотного бетона в
двухслойных панелях имеет низкую
паропроницаемость, то такие панели
могут применяться в зданиях с высокой
относительной влажностью внутреннего
воздуха. Армирование двухслойных
стеновых панелей выполняют аналогично
однослойным панелям, т. е. арматурный
каркас размещают в несущем и утепляющем
бетонных слоях, но рабочую арматуру
перемычек располагают в несущем бетонном
слое. Общая толщина двухслойных стеновых
панелей не более 400 мм (рис 3.7).
Трёхслойные
наружные стеновые панели состоят из
внутреннего и наружного слоёв, выполненных
из тяжёлого или плотного лёгкого
конструктивного бетона, между которыми
укладывают утепляющий слой из эффективного
теплоизоляционного материала.Толщина
утепляющего слоя определяются расчётом
на теплозащиту, а толщины внутреннего
и наружного бетонных слоёв зависят от
конструктивного решения стеновой панели
и величины воспринимаемых нагрузок.
Внутренний слой
панелей армируют пространственным
каркасом, а наружный слой – арматурной
сеткой. В зависимости от конструктивного
исполнения трёхслойные стеновые панели
бывают с гибкими или жёсткими связями
между внутренним и наружным бетонными
слоями (рис. 3.5 и 3.8). Гибкими связями
служат металлические стержни в виде
вертикальных подвесок и горизонтальных
подкосов, соединяющих арматурный каркас
внутреннего слоя и арматурную сетку
наружного слоя стеновой панели, т. е. их
крепят сваркой или привязывают к
пространственному арматурному каркасу
внутреннего слоя и арматурной сетке
наружного слоя. Металлические стержни
гибких связей выполняют из коррозионностойкой
стали или они имеют антикоррозионное
покрытие в зоне утеплителя.
Гибкие связи
обеспечивают независимую работу бетонных
слоёв стеновой панели и исключают
температурные усилия между слоями.
Наружный слой в панелях с гибкими связями
выполняет ограждающие функции и его
толщина должна быть не менее 50 мм. Толщина
внутреннего слоя в трёхслойных панелях
с гибкими связями в несущих и самонесущих
стеновых панелях – не менее 80 мм, а в
ненесущих панелях – не менее 65 мм.
В трёхслойных
стеновых панелях с жёсткими связями
внутренний и наружный бетонные слои
соединяются с помощью вертикальных и
горизонтальных бетонных армированных
рёбер. Жёсткие связи обеспечивают
совместную статическую работу бетонных
слоёв стеновых панелей и защищают
соединительные арматурные стержни от
коррозии. Соединительные арматурные
стержни располагают в бетонных связевых
рёбрах и их прикрепляют сваркой или
привязывают к арматурному каркасу
внутреннего слоя и арматурной сетке
наружного слоя.
Недостаток от
устройства жёстких связей в наружных
стеновых панелях – это сквозные
теплопроводные включения, образуемые
рёбрами, что может приводить к выпадению
конденсата на внутренней поверхности
стен. Для уменьшения влияния теплопроводности
рёбер на температуру внутренней
поверхности стен их выполняют толщиной
не более 40 мм и желательно из лёгкого
бетона, а внутренний бетонный слой
утолщают до 80–120 мм. Толщина наружного
слоя не менее 50 мм. Наружная отделка
трёхслойных стеновых панелей выполняется
также как и одно- и двухслойных. Во всех
панелях наружных стен закладные детали
для крепления к другим конструктивным
элементам размещают в несущем слое.
Рис. 3.8. Трёхслойные бетонные панели
наружных стен и связи их бетонных слоёв:
а – схема расположения гибких связей;
б – то же жёстких связей: 1
– подвеска; 2 – распорка; 3 –
подкос; 4 – ребро из бетона внешних
слоёв; 5 – ребро из лёгкого бетона;
6 – внутренний бетонный слой; 7 –
наружный бетонный слой; 8 – арматурный
каркас внутреннего слоя; 9 – арматурная
сетка наружного слоя; 10 – арматура
рёбер; 11 – эффективный утеплитель
Тенденции развития рынка стеновых трехслойных железобетонных панелей дублируют общий тренд в строительной отрасли – поиск новых конструктивных решений и применение энергосберегающих технологий для соответствия продукции возрастающим теплотехническим нормам.
Технологии возведения стен в условиях строительной площадки (например, газосиликатные блоки плюс утеплитель в составе навесного вентилируемого фасада) позволяют обеспечить любое расчетное термическое сопротивление ограждающей конструкции путем увеличения толщины утеплителя. Для трехслойных стеновых панелей это не представляется возможным в силу технологических ограничений: опалубочные формы для их изготовления имеют жесткие размеры по высоте.
Повысить термическое сопротивление трехслойной стеновой железобетонной панели без изменения существующей технологии производства и изготовления новой опалубочной оснастки можно путем применения полимерного утеплителя нового поколения – PIR-плит марки PirroInterior.
PIR-плиты PirroInterior – это теплоизоляционные изделия на основе жесткого пенополиизоцианурата (PIR) с двусторонней мягкой облицовкой из крафт-бумаги.
Для стеновых трехслойных железобетонных панелей поставляются плиты PirroInterior толщиной от 30 до 150 мм, что позволяет производителям ЖБИ целенаправленно изготавливать продукцию, оптимально соответствующую особенностям климата в разных регионах России и удовлетворяющую рекомендованным для них теплотехническим нормам.
Использование PIR-плит в качестве сердечника трехслойных стеновых железобетонных панелей несет ряд выгод как при производстве, так и при практическом применении в строительстве.
Теплопроводность PIR-плит PirroInterior составляет 0,023 Вт/м·C – соответственно, они до двух раз более теплоэффективны, чем стандартные сердечники из пенополистирола. Замена слоя пенополистирольного утеплителя толщиной 10 см в трехслойной стеновой панели общей толщиной 300 мм на PIR-плиту той же толщины дает прирост термического сопротивления до 64% (с 2,61 до 4,28 м2·°C/Вт).
Высокая теплоэффективность PIR позволяет сократить общую толщину трехслойной стеновой панели и таким образом добиться увеличения полезной площади помещений в возводимом здании.
Применение PIR обеспечивает долговечность и неизменное качество утепления – срок службы этого материала составляет 50 и более лет с сохранением изначальных физико-технических характеристик.
PIR-плиты PirroInterior обладают большими габаритами, удобными для включения в состав трехслойных ЖБИ-панелей – стандартный размер 1200х2400 мм, под заказ возможно увеличить длину вплоть до 3000 мм.
PIR-плиты поставляются со ступенчатой профилировкой торцов по двум либо четырем сторонам – это позволяет стыковать их без образования мостиков холода.
PIR позволяет создать более безопасные и комфортные условия производства железобетонных панелей по сравнению с волокнистыми утеплителями – при работе с ним не образуется волокнистой пыли и не требуются средства спецзащиты для кожи, глаз и легких.
PIR-теплоизоляция сопоставима по весу с пенополистирольной и легче и технологичнее в обработке, чем минераловатная (обработку PIR можно осуществлять любым режущим инструментом) – ее применение способствует уменьшению трудозатрат и повышению производительности.
Таким образом, использование PIR-плит PirroInterior позволяет производителям трехслойных стеновых железобетонных панелей выпускать продукцию с повышенными теплозащитными характеристиками, высокой несущей способностью и продолжительным сроком эксплуатации.
Технические характеристики PIR-плит PirroInterior
Показатели
Значения
Теплопроводность, λ25
0,023 Вт/м·К
Плотность
31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации
≥120 кПа
Прочность при изгибе
≥350 кПа
Водопоглощение при полном погружении
< 1,0 %
Коэффициент паропроницаемости PIR
0,026 мг/м·ч·Па
Температурный диапазон эксплуатации
— 70ºC
+120ºC
Группа горючести
Г4
Торцевание по периметру
без профилировки «шип-паз»
«четверть»
Размеры
1200 х 1200
1200 х 2400 мм
Стандартная толщина
30 – 200, с шагом 10 мм
pirrogroup.ru
ИНПАНС — Технология
ВНУТРЕННИЕ НЕСУЩИЕ ПАНЕЛИ
Внутренние несущие железобетонные стеновые панели производятся на том же оборудовании, что и трехслойные наружные панели. Они состоят из одного слоя тяжелого бетона класса В25 и стальной арматуры. Толщина внутренних несущих панелей, в зависимости от проектных решений, составляет от 120 до 180 мм.
Проемы во внутренних несущих стенах, также как и в наружных, можно сделать прямоугольными, арочными или другой формы.
Качество внутренней поверхности наружных и внутренних панелей ровное и не требует выравнивающей штукатурки, достаточно нанести финишную шпаклевку, либо, например в санузле, сразу приклеить плитку. Допуски на перепады по всей плоскости панели не более 3-5 мм.
Кроме того, в отличие от стен из блочных материалов, таких как кирпич, газосиликатные и другие блоки, внутренняя поверхность железобетонных панелей не имеет технологических швов и является однородной. На них невозможно образования трещин, а при отделке стен не требуется применение армирующей сетки.
Места соединения панелей внутри дома (межпанельные швы) замоноличиваются бетоном при их монтаже. Угловые межпанельные швы имеют ширину всего 80-120 мм и выполняются в плоскости стен. А межпанельные швы линейных панелей мы проектируем и делаем в створе несущих стен или перегородок, для того чтобы их скрыть.
При изготовлении наружных и внутренних железобетонных панелей, в них можно заложить штробы для разводки электропроводки и другие технологические отверстия по Вашему проекту. Это значительно упрощает и ускоряет процесс прокладки инженерных коммуникаций.
Для возможности разнообразия планировочных решений, конструкторы компании «ИНПАНС» стараются делать минимальное количество внутренних несущих стен, а в некоторых решениях можно обойтись вообще без них. Основная задача внутренних несущих стен служить опорой для плит перекрытия.
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
В качестве межэтажных перекрытий мы применяем проверенные и надежные многопустотные плиты перекрытия марок ПБ и ПК. Благодаря современному оборудованию, плиты ПБ могут быть изготовлены любой длины, при этом, плиты перекрытия толщиной 220 мм могут перекрывать пролет длиной до 7 метров, а плиты толщиной 265 мм могут перекрывать пролет до 10 метров. Стандартная ширина плиты перекрытия составляет 1,2 м.
Помимо стандартной ширины, плиты ПБ могут быть разрезаны вдоль на доборные плиты (размерами 290, 470, 650, 830, 1010 мм). Кроме того, плиты ПБ могут быть разрезаны по диагонали без потери несущей способности.
В случае необходимости, сделать балконную плиту, плиту с консольным опиранием либо с нестандартными отверстиями (например для дымоходов большого диаметра) такие плиты изготавливаются полностью монолитными, по аналогии с внутренними несущими стенами, по соответствующим чертежам с необходимым для каждого конкретного случая армированием.
Для устройства больших проемов в перекрытии пустотных плит (например, для лестничного проема или установки вентиляционных шахт) мы используем стандартные стальные кронштейны PETRA® финского производителя Peikko Group, которые позволяют открыть проем шириной до 2,4 метра (ширина 2-х стандартных плит перекрытия).
Вариативность современных плит перекрытия позволяет выполнить любое объемно-планировочное решение конструкции Вашего дома, а их монтаж занимает всего несколько часов.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
Стеновые панели доставляются с завода панелевозами, стандартный панелевоз может привезти панели общей длиной 2Х7,8 метра и общей массой не более 20 тн. Как правило, стеновые панели для двухэтажного дома 10х10 метров доставляются 10 рейсами стандартных панелевозов. Как правило, доставка и монтаж стеновых панелей производится в один день.
Важно! Необходимо наличие или устройство к участку строительства подъездной дороги для панелевозов и площадки для автокрана.
Монтаж стеновых панелей на фундамент производится автокраном, который располагается между фундаментом и панелевозами. Автокран снимает стеновые панели с панелевоза и сразу их устанавливает в проектное положение на фундаменте. Процесс установки одной панели в среднем занимает 15-20 минут. А все стеновые панели одного этажа монтируются в течение одного-двух дней в зависимости от их количества.
Важно! Выбор автокрана осуществляется исходя из веса стеновых панелей и расстояния, на которое нужно переместить панель. В нашей практике мы использовали краны грузоподъемностью от 25 до 120 тонн.
Стеновые панели монтируются в проектное положение, заранее отмеченное на фундаменте, на подстилающий слой раствора и закрепляются на временных опорах (подкосах):
Сразу после монтажа стеновых панелей на них укладываются плиты перекрытия, промежутки между плит перекрытия армируются:
Соединение стеновых панелей между собой производится путем замоноличивания тяжелым бетоном мест стыковки внутреннего несущего слоя. Для связи стеновых панелей между собой на горизонтальных торцах несущего слоя с шагом 400-500 мм закладываются стальные тросовые петли финского производителя Peikko Group. При установке стеновых панелей рядом, тросовые петли соседних панелей пересекаются, образуя узел, в который вставляется арматура.
Далее выставляется опалубка и все узлы этажа заливаются бетоном одновременно с узлами и промежутками между плит перекрытия. Тем самым образуется единая сборно-монолитная конструкция этажа.
При такой технологии стыковки внутреннего железобетонного слоя стеновых панелей межпанельный шов становится герметичным, он не пропускает ни ветер, ни влагу с улицы.
После схватывания бетона в монолитных участках, временные опоры (подкосы) снимаются и можно приступать к монтажу панелей следующего этажа.
Данная технология монтажа стеновых панелей также используется при строительстве современных многоэтажных панельных домов, и поправу считается самой передовой в отрасли.
Стеновые панели практически не дают усадки, и к внутренней отделке можно приступать сразу после окончания строительно-монтажных работ.
ЗАЧЕКАНКА МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ
После замоноличивания, внутренний несущий железобетонный слой полностью исключает проникновение в дом влаги и ветра с улицы, в промежуток между утеплителем, устанавливается полоса из минеральной ваты либо это место заполняется монтажной пеной. Затем в створе наружного железобетонного слоя вставляется жгут из вспененного полиэтилена и сверху наносится герметик для межпанельных швов, который можно окрасить в цвет фасада. В отличие от многоэтажных домов, для наших домов мы делаем швы шириной всего 20-25 мм.
Для скрытия межпанельных швов снаружи дома, их можно просто покрасить в один цвет с фасадом, либо закрыть, например угловой клинкерной или фиброцементной плиткой, а также использовать другие материалы.
Для скрытия межпанельных швов снаружи дома, их можно просто покрасить в один цвет с фасадом, либо закрыть, например угловой клинкерной или фиброцементной плиткой, а также использовать другие материалы.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Не несущие внутренние стены (перегородки) могут быть сделаны из любых материалов по Вашему желанию. Компания «ИНПАНС» предлагает изготовить перегородки из влагостойких полнотелых пазогребневых плит (ПГП). Перегородки могут быть выполнены однослойными из ПГП толщиной 80 или 100 мм, а также многослойными с включением между двух перегородок слоя минеральной ваты для увеличения звукоизоляции между комнатами.
Срок монтажа внутренних перегородок составляет 1-2 недели, и производится одновременно с монтажом чердачного перекрытия и крыши.
ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
При наличии холодного чердака в Вашем доме, чердачное перекрытие выполняется по деревянным балкам с шагом 600 мм, между которыми укладывается слой утеплителя (минеральной ваты) толщиной 200 мм, затем сверху перекрытия перекрестно укладывается еще один слой минеральной ваты толщиной 100 мм.
Таким образом, общая толщина утеплителя составляет 300 мм, такое утепление входит в базовую комплектацию наших домов.
Снизу перекрытие подшивается пароизоляционной пленкой для предотвращения попадания влаги изнутри помещения в утеплитель.
СКАТНАЯ КРЫША
Скатная крыша выполняется по деревянным стропилам, далее крепится ветро-влагозащитная мембрана, обрешетка и контробрешетка. В зависимости от Ваших пожеланий и архитектурных решений, устраивается финишное покрытие. Самыми распространенными являются металлочерепица или мягкая битумная черепица.
При выборе материалов финишного покрытия крыши, мы рекомендуем использовать только качественные материалы с подтвержденной гарантией изготовителя.
ПЛОСКАЯ КРЫША
Устройство плоской крыши производится по железобетонным плитам перекрытия, с установкой железобетонных парапетов по всему периметру дома. Перекрытие утепляется эсктрудированным пенополистиролом, делается разуклонка, нижний слой гидроизоляции и двойной слой верхней гидроизоляции. Также устраиваются водосточные воронки, вентиляционные и дымоходные каналы.
inpans.ru
ГОСТ 31310-2005 Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия
На главную | База 1 | База 2 | База 3
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД
Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом
Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения
files.stroyinf.ru
Трехслойные стеновые панели для стен: размеры
Трехслойные стеновые панели применяются при строительстве многоэтажных жилых домов, коттеджей и промышленных объектов.
Изготавливаются в заводских условиях из трех плит, которые соединяются между собой арматурным каркасом.
В свободное пространство укладывается теплосберегающий материал. Выпуск таких панелей позволил ускорить и оптимизировать процесс ведения строительства.
Рассмотрим виды железобетонных плит и их характеристики, достоинства и недостатки, нормативные требования к производству.
Особенности панелей
В зависимости от конструктивных особенностей железобетонные стеновые панели делятся на виды:
№
Виды
Характеристики
1
Однослойные
Изготавливают из бетона на пористых заполнителях: пенобетон, газобетон, зольный гравий. Заполнителями служат керамзит, шлак, и т.д. Наружная сторона покрыта облицовочным слоем толщиной 2—4 мм для защиты панели от воздействия влаги и других атмосферных воздействий. Внутреннюю часть штукатурят.
2
Двухслойные
Производят из двух слоев: наружного и утепляющего. На внутренней стороне плиты закрепляют утеплительный материал, покрывают его цементным раствором. Устанавливают конструкцию теплосберегающей стороной вовнутрь.
3
Трехслойные
Изготавливаются в виде сэндвича из двух наружных плит и утеплителя между ними. Обладают повышенными свойствами сохранять тепло и не пропускать уличный шум.
В зависимости от своих конструктивных особенностей панели по-разному принимают и распределяют приходящиеся на них нагрузки.
В зависимости от устойчивости к нагрузкам делятся:
Вид в зависимости от устойчивости к нагрузкам
Характеристики
Материалы изготовления
Несущие
Принимают и распределяют нагрузки от своей массы, перекрытий, отделочных материалов.
Блоки от мелких до крупных. Внутренние панели изготавливают пустотелыми, сплошными, часто ребристыми или с ребрами, расположенными по контуру плиты.
Самонесущие
Принимают нагрузки своего веса и ветровые воздействия и переносят их на каркасную часть постройки.
Крупные панели.
Навесные
Выдерживают в пределах одного этажа ветровые нагрузки и собственную силу тяжести.
Многослойные легкие энергоэффективные материалы. Служат в качестве ограждающей конструкции.
В качестве утеплителя служит минеральная вата, стекловолокно и др. пожаробезопасные материалы.
Наружный слой изготавливают в зависимости от требований к эксплуатационным, защитным, декоративным свойствам.
Он может быть отделан бетоном, плиткой, природным камнем, присыпан декоративным щебнем или окрашен фасадной краской.
Для монтажа стен и перекрытий в отапливаемых домостроениях применяют многослойные стеновые панели, в конструкцию которых входит: наружный защитно — отделочный, теплосберегающий и несущий слои.
Требования к стеновым панелям
Стеновые панели проходят строгий контроль качества и соответствования требованиям
Панели стеновые, применяемые в строительстве, должны соответствовать требованиям нормативных документов:
строгое соответствие размеров и геометрических форм;
высокие показатели по теплосбережению и шумоизоляции;
высокая прочность, небольшой удельный вес;
огнестойкость;
качественное армирование, все места пересечений арматуры должны быть скреплены между собой при помощи сварки;
качество выполнения стыковочных соединений;
устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям;
экономичность.
Высокая устойчивость железобетонных стеновых панелей обеспечивается при их соединении между собой и с перекрытиями. Сами по себе ЖБИ панели недостаточно устойчивы за счет своей формы: большая длина, ширина и малая толщина.
Недостатки
К недостаткам железобетонных плит можно отнести то, что за счет большого веса и размеров приходится привлекать специальную технику при транспортировке и монтаже блоков.
Как отличить качественные ЖБИ
Не имея специального оборудования, качество используемого при изготовлении бетона определить не получится. Но есть несколько секретов, как визуально попытаться установить качество стеновой панели.
Марку бетона можно определить по цвету:
№
Марка бетона
Цвет
1
М 100
Серый.
2
М 200
Серый.
3
М 300
Серо—голубой, синий.
4
М 400
Синий, сине—зеленый.
5
Пористая смесь бетона с песком
Желтоватого или коричневатого оттенка
Если при внешнем осмотре видны дефекты и тонкая арматура, то скорее всего, плита плохого качества
Поверхность плиты должна быть без трещин, сколов, и других дефектов. Арматура не должна выступать из бетонной плиты.
По ГОСТу петли изготавливаются из металла толщиной более 10 мм.
Если видите, что петли выполнены из тонкого металла, можно предполагать, что на внутреннем армировании тоже сэкономили.
Если при осмотре выявили хоть один из описанных недостатков, такие стеновые панели лучше не покупать. Сэкономив на материале, потеряете на том, что постройка прослужит намного меньше и будет нуждаться в выполнении частых ремонтных работ.
Маркировка панелей
Каждая стеновая панель промаркирована, что позволяет узнать ее характеристики
ЖБИ обязательно должны быть промаркированы буквами и цифрами, написанными через тире.
Первая группа символов указывает на назначение и габаритные размеры конструкции. Пример маркировки ПСТ 700—350—25, где длина 700 см, ширина 350 см, толщина 25 см.
Далее указывают класс и тип бетона, используемого при производстве: Я — ячеистый, Т — тяжелый, Л — легкий.
Последняя часть маркировки указывает на дополнительные параметры:
устойчивость к сейсмическим колебаниям грунта больше 7 баллов обозначают буквой C;
возможность эксплуатации при температуре ниже, чем 40 градусов, буквой М;
проницаемость: нормальная — Н, пониженная — П, очень низкая — О.
Также в маркировке указаны следующие параметры:
Форма, конфигурация торцевых сторон.
Расположение и размеры дверных и оконных проемов.
Тип и месторасположение армирования.
Наличие и форма штроб в примыканиях смежных элементов.
Для строительства нужно приобретать железобетонные плиты, изготовленные по всем требованиям стандартов. В этом случае домостроение будет надежным и теплым. Подробнее о монтаже трехслойный железобетонных конструкций смотрите в этом видео:
Наиболее оптимальным вариантом для энергоэффективного строительства является применение трехслойных железобетонных панелей.
moyastena.ru
Панели железобетонные стеновые: размеры ГОСТы
Выполненные из железобетонных стеновых панелей дома не вызывают удивление. Такие здания возводятся быстро, по стоимости выгоднее кирпичных и деревянных. После отделки фасада не уступают изысканным дворцам, хорошо вписываются в дизайн современного города, образуя целые микрорайоны. Несмотря на то, что железобетонные изделия известны тысячу лет, пик популярности приходится на двадцатый век.
Преимущества стеновых железобетонных панелей
Стеновые панели из бетона изготавливаются в условиях промышленного производства. Представляют собою бетонную конструкцию с каркасом из арматуры. Могут использоваться при строительстве внутренних и наружных стен, быть монолитными или с теплоизоляционным покрытием. При их производстве задействованы два материала, а готовое изделие сочетает в себе все лучшие их характеристики:
армированная конструкция добавляет прочность бетону, особенно при работе панели на растяжение и изгиб;
стеновой железобетон легкий;
не представляет труда изготовить стеновую панель любой формы;
дешевые;
надежные и долговечные;
железобетонные панели для стен не разрушаются от действия атмосферных осадков, солнечных лучей, не боятся перепадов температур;
при пожаре не горят и не плавятся;
устойчивы к биологическому и химическому воздействию.
Преимущества использования плит из железобетона
Классификация стеновых железобетонных панелей
При классификации бетонных панелей для стен руководствуются назначением и конструкцией изделий. Существует несколько типов классификации.
По назначению разделяют:
для строительства многоэтажных домов;
идущие на изготовление цокольных этажей, подпольев, чердачных помещений;
для жилищного строительства;
на возведение промышленных объектов.
Схема стройки дома с использованием железнобетонной стеновой панели
По конструктивным особенностям:
Стеновые железобетонные панели по количеству слоев
цельные;
составные;
из бетона нескольких видов.
По количеству слоев бывают в один, два и три слоя. Однослойные — самые легкие, при их изготовлении используется материал одной марки. Чтобы упростить дальнейшую обработку, на внутреннюю часть плиты наносится специальное цементное покрытие.
Двухслойные цельные состоят из двух слоев: несущего внутреннего из армированного бетона M150 и наружного — легкого теплоизолирующего материала марки M35 – M75. Трехслойные плиты напоминают сэндвич. Состоят из двух железобетонных плит с внутренним слоем утеплителя из экструдированного пенополистирола. Для соединения слоев используется сварной каркас из арматуры. Конструкцию отличает большой вес и стоимость, но, с точки зрения производства, повышенные затраты оправданы.
Строение некоторых марок трехслойных панелей
Железобетонные панели по-разному воспринимают нагрузки, разделяются на следующие типы:
навесные;
несущие;
самонесущие.
Наименование стеновых плит
Стеновые железобетонные панели делятся на несколько типов.
Наименование
Описание
Маркировка
Для надземных этажей
Однослойные цельные
1НЦ
Двухслойные цельные
2НЦ
Трехслойные цельные
3НЦ
Однослойные составные
4НС
Двухслойные составные
5НС
Трехслойные составные
6НС
Для цоколей и технических подвалов
Однослойные цельные
1НЦ
Двухслойные цельные
2НЦ
Трехслойные цельные
3НЦ
Двухслойные составные
5НЦ
Трехслойные составные
6НЦ
Для чердаков
Однослойные цельные
1НЧ
Двухслойные цельные
2НЧ
Двухслойные цельные
3НЧ
Однослойные составные
4НЧ
Двухслойные составные
5НЧ
Трехслойные составные
6НЧ
Размеры стеновых конструкций
При строительстве жилых домов применяются стандартные изделия шириною с высоту этажа и длиною на одну или две комнаты. Внешние стены могут иметь дверные и оконные проемы, в плитах для перегородок только дверные проемы. Для производственных помещений идут изделия длиною 6, 9 и 12 метров. В зависимости от количества слоев стеновые панели имеют толщину в пределах 20–50 см.
Изготовление бетонных панелей происходит в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 31310-2005, ГОСТ 13015-2003
Размеры бетонных панелей для стен регламентированы ГОСТом. Они считаются главным параметром при проектировании зданий. Габариты и величины проемов задаются в проектах.
Марки бетона
К материалу стен предъявляются высокие требования по прочности и плотности, он должен хорошо прилегать к арматуре и предохранять от коррозии. В зависимости от условий эксплуатации стен, от материала дополнительно потребуется морозоустойчивость и жаростойкость, водонепроницаемость, устойчивость к агрессивной среде, перепадам температур и атмосферным осадкам.
Для изготовления ЖБ плит используют следующие виды бетона:
на изготовление наружных стен жилых помещений идет тяжелый с утеплителем, легкий пористый или ячеистый бетон;
для стен неотапливаемых строений применяют тяжелые бетоны класса от B15;
однослойные выполняют из бетона легкого от M50, ячеистого автоклавного M25 и выше;
на изготовление трехслойных панелей идет бетон тяжелый марки от M150 и легкий M100 и выше.
Таблица марок и классов бетона
Качество поверхности
Строение железобетонных стеновых панелей
Для оценки качества поверхности стеновых железобетонных панелей используется четыре класса: от A3 до A7. Они задаются по проекту, при отсутствии данных принимают A6 и A7. Критерием оценки качества выбраны допуски прямолинейности и величина неровностей. Чем меньше цифра, тем более высокие требования к поверхности.
На железобетонной плоскости не допускаются сколы, трещины, раковины, пятна жира и ржавчины. Не должны выступать участки арматуры, если это не монтажные петли или рабочие выпуски. Чтобы добиться требуемого качества A3 и A4, на поверхности выполняется шлифовка и затирка дефектов.
Железобетонные изделия относятся к самым популярным в строительстве. Они позволяют за короткие сроки возводить качественные жилые дома и промышленные помещения невысокой стоимости.
Маркировка панелей
Маркировка наносится на реберной поверхности изделия несмываемой краской. Включает в себя три группы из букв и цифр, для их разделения используется тире. Определен следующий порядок:
Таблица марки и размеров плоских железобетонных плит
первая цифра относится к конструктивным особенностям, для монолитных конструкций — от 1 до 3, составные маркируются числами 4–6;
буквы B и H указывают на принадлежность ЖБИ к внутренней или наружной поверхности соответственно;
по месту установки наносятся буквы C — стены, Ч — чердак, Ц — цокольное помещение;
Тепло в доме — это одна из важнейших составляющих комфорта проживания в частном строении. Обеспечить уют в частном доме и сократить коммунальные платежи на обогрев можно, выполнив качественное утепление стен снаружи. Для наружной теплоизоляции могут использоваться различные материалы, а простота такой технологии позволяет выполнить всю работу самостоятельно.
Преимущества наружной теплоизоляции
Наибольшее распространение на сегодняшний день получили две технологии утепления: с расположением утеплителя внутри и снаружи стен дома. Расположение теплоизолятора снаружи строения позволяет решить проблемы с образованием конденсата внутри изоляционного слоя.
К достоинствам наружной теплоизоляции относятся следующие:
Легкий вес используемых утеплителей позволяет снизить нагрузку на несущие стены.
Фасад и теплоизоляционный «пирог» будут защищены от температурных колебаний, что позволяет продлить срок службы возведенного строения.
Существенно расширяется выбор используемых теплоизоляторов.
Простота технологии позволяет провести все работы самостоятельно.
Внутренняя площадь дома помещения остается неизменной.
Доступная стоимость используемых материалов.
Каждый домовладелец вне зависимости от стенового материала и общего бюджета утепления стен дома сможет подобрать качественный теплоизолятор, выполнит всю работу самостоятельно, что гарантирует тепло и уют проживания в коттедже.
Разновидности теплоизоляционных материалов
Основным критерием при выборе таких теплоизоляторов для утепления частного дома снаружи являются показатели теплопроводности, влагостойкости и паропроницаемости.
В настоящее время в магазинах можно подобрать различные натуральные и синтетические утеплители, которые предназначены для наружных работ, имеют легкий вес, они эффективны и предлагаются по доступным ценам.
Из самых популярных материалов для наружного утепления можно выделить следующие:
Пенопласт.
Минеральная вата.
Пенополиуретан.
Экструдированный пенополистирол.
Эковата.
Такие материалы сочетают низкую теплопроводность, устойчивость к воздействию влаги, они долговечны и надежны. Доступная стоимость утеплителей для наружных работ существенно сокращает расходы домовладельца, а простота работы с ними позволит выполнить ремонт дома своими руками.
Минеральная вата
Минеральная вода — это недорогой натуральный утеплитель, который имеет плотную волокнистую структуру. Изготавливают минвату по специальной технологии, путем высокотемпературной обработки вулканических пород.
Этот материал экологически безопасен, отличается надежностью и долговечностью. Утеплить дом с использованием этого изолятора можно самостоятельно, необходимо лишь правильно выполнить подготовку основания и качественно укрыть вату пароизоляцией.
К преимуществам минеральной ваты можно отнести следующее:
Длительный срок эксплуатации.
Отличные звукоизоляционные характеристики.
Минимальная теплопроводимость.
Хорошая герметичность.
К недостаткам этого утеплителя можно отнести разве что необходимость использования пароизоляционных мембран, назначение которых — это защита минеральной ваты от воздействия влаги. При намокании этот утеплитель для дома снаружи теряет ряд своих свойств, поэтому потребуется качественно укрыть минвату пароизоляцией, что продлит срок службы изолятора.
Эковата
Эковата — это современный, высокотехнологичный недорогой и простой в использовании домовой утеплитель, который появился относительно недавно и благодаря своей отличной функциональности он пользуется популярностью на рынке.
Изготавливают эковату из целлюлозы, являющейся экологически чистым, надежным и долговечным материалом. Работа с этим утеплителем не представляет особой сложности, поэтому выполнить ремонт сможет домовладелец самостоятельно, даже без использования какого-либо профессионального оборудования.
Пенопласт и экструдированный пенополистирол
Это прочные плитные материалы, которые отличаются простотой в использовании, выполнены из экологически чистых материалов, они простоты в работе и имеют низкие показатели теплопроводности, что позволяет обеспечить максимально возможное утепление дома.
Работа с этим материалом не представляет сложности, а крепление пенопласта и пенополистирола осуществляется на клей и дополнительно на дюбеля со шляпками-грибками, после чего выполняется оштукатуривание поверхности или монтируется обрешетка, поверх которой выстилают сайдинг и аналогичный фасадный материал.
Необходимо лишь правильно подобрать толщину экструдированного пенополистирола и пенопласта, в зависимости от используемого основного стенового материала.
Самостоятельное утепление стен дома
Технология наружного утепления стен дома может несколько различаться, в зависимости от выбранного домовладельцем материала. Проще всего утеплять стены дома с использованием пенопласта и пенополистирола, что сокращает затраты домовладельца, которому не потребуется выравнивать основание и гидроизолировать стены дома.
Использование минеральной ваты. Выполняя утепление дома снаружи минеральной ватой, необходимо должное внимание уделить подготовке основания. Стены дома выравниваются, после чего обустраивается обрешетка, которую можно сделать из бруса размером 40 на 50 миллиметров. Все деревянные элементы конструкции обрабатываются пропитками от гниения.
К стенам дома обрешетка крепится дюбелями или подходящими по размеру саморезами. Далее, необходимо в получившиеся ячейки плотно уложить минеральную вату, поверх которой выстилают пароизоляционные мембраны. Пароизоляция настилается с нахлестом около 10 сантиметров, а для ее укрепления можно использовать прочный двусторонний скотч или строительный степлер.
Останется лишь выполнить дополнительную контробрешетку, к которой будет крепиться сайдинг, пластиковые и каменные облицовочные панели. Также возможно оштукатуривание поверхности, для чего используют армирующую строительную сетку, которая шпаклюется, а потом на высохшее основание наносят декоративную штукатурку и аналогичные фасадные материалы.
Утепление дома пенопластом
Использование пенопласта и аналогичных плитных материалов позволяет существенно упростить ремонтные работы. Не требуется выполнять гидро- и пароизоляцию. Также не нужно монтировать обрешетку, что сокращает затраты на проведение ремонта.
Потребуется лишь приобрести сам утеплитель, строительный клей и дюбеля со шляпками-грибками, которые позволяют качественно зафиксировать используемый теплоизолятор.
Всё что останется сделать, это прогрунтовать и прошпаклевать поверхность, сверху нанести штукатурку. Возможно использование сайдинга, для чего поверх закреплённого пенопласта монтируют деревянную контробрешетку, к которой выполняется крепление ламелей сайдинга.
Теплоизоляция стен снаружи не представляет особой сложности, поэтому каждый домовладелец, вне зависимости от наличия у него соответствующего опыта работы, сможет справиться с таким ремонтом, сэкономив на обращении к специалистам. Потребуется лишь правильно подобрать используемый утеплитель и потом выполнить крепление изолятора на подготовленную поверхность стен.
материалы и порядок выполнения работы
Утепление помещений
Одним из условий комфортного проживания является дом, в котором тепло зимой и прохладно летом. Этого можно добиться путем теплоизоляции всех конструкций дома, включая стены, крышу, окна и двери. Кроме того, утепление дает возможность сэкономить на энергоресурсах. Для выполнения качественной теплоизоляции стен нужно выбрать наиболее подходящий утеплитель, а для этого нужно знать виды теплоизоляторов, их характеристики и технологию укладки.
1
Преимущества утепления стен снаружи – ищем отличия
Причины для утепления стен могут быть разные: щели, сквозняки, плохое функционирование отопительной системы. Главная причина в том, что больше всего тепла уходит через стены, так как они имеют наибольшую площадь в доме. Существует два варианта утепления стен – наружное и внутреннее. Дом утеплять внутри стоит в случае, если нет другого способа, так как при внутреннем утеплении уменьшается полезная площадь комнат и помещений.
Утепление стен снаружи имеет ряд преимуществ:
При утеплении фасада дом не только защищен от потери тепла, но и от негативного воздействия окружающей среды – атмосферных осадков, колебаний температуры воздуха. Кроме того, стены защищены от влаги.
Наружное утепление защищает внутренние помещения от холода и сохраняет полезную площадь.
Точка росы при внешней термоизоляции сдвигается ближе к наружной стороне стены, что уменьшает вероятность возникновения конденсата, отсыревания стен, возникновения плесени и грибка.
Вариантов утепления частного дома несколько:
Самым простым способом является приклеивание теплоизолятора на стены, после его покрывают штукатуркой и в последующем наносят декоративную отделку.
Второй вариант – трехслойные стены без вентиляции. На поверхность стены наносится клей или раствор, на который крепится утеплитель. Затем поверх утеплителя с воздушным зазором выполняется лицевая отделка в один кирпич.
Самый сложный вариант – вентилируемый фасад. На стене монтируется каркас из деревянной обрешетки или оцинкованного профиля. Затем крепится гидроизоляционный слой, а поверх него монтируется теплоизолятор и ветрозащита. Вся конструкция на заключительном этапе закрывается декоративными плитами.
Способы отличаются надежностью, стоимостью, сложностью при самостоятельном выполнении.
2
Какой выбрать утеплитель – основные характеристики
При выборе материалов для утепления следует учитывать их характеристики, долговечность, сложность укладки, стоимость.
Для наружного утепления наиболее подходящими материалами, выполняющими теплоизоляционные функции, являются следующие утеплители:
Пенопласт – вспененный полистирол. Изготавливается в виде плит с разной степенью плотности. Имеет хорошие влагостойкостойкие и изоляционные свойства. Недостатки: неустойчив к воздействию ультрафиолета, быстро воспламеняется, выделяет ядовитые вещества, когда горит.
Экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Преимущества: высокая прочность на сжатие, низкая паропроницаемость и теплопроводность, устойчив к горению, низкое водопоглащение, удобен для монтажа, легко поддается обработке.
Минеральная вата представляет собой волокнистый материал. Выпускается в виде рулонов и плит. Основные преимущества материала – высокие изоляционные качества, огнестойкость и паропроницаемость. Недостатком является способность поглощать влагу, что приводит к потере теплоизоляционных свойств.
Пенополиуретан – жидкий утеплитель. Благодаря технологии нанесения заполняет все щели и стыки, обеспечивая полную герметизацию. Не образует мостиков холода, что исключает намокание стен и образования конденсата. Применяется в качестве гидроизоляционного материала, так как негигроскопичен. Устойчив к перепадам температур.
Базальтовые плиты изготовлены в виде прямоугольных плит из базальтового волокна. Достоинства: высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики, устойчивость к перепадам температур, горению, водостойкость. Материал не гниет, устойчив к биологическому воздействию, благодаря большим размерам плит быстро монтируется. Длительный срок эксплуатации – до 100 лет
Целлюлозная вата (эковата) – рыхлый волокнистый материал. Утеплитель имеет высокие тепло- и звукоизоляционные качества, устойчив к горению, не гниет. Способен в верхних слоях удерживать до 20% влаги, не теряя изоляционных свойств, быстро сохнет. Экологически безопасный теплоизолятор.
При выборе утеплителя учитываются следующие характеристики: паропроницаемость, влагостойкость и теплопроводность.
Влагостойкость подбираем с учетом климатических условий местности, где находится дом. Теплоизолятор должен надежно защищать стены дома от влажности.
Важным параметром, также защищающим наружные стены от излишней влаги, является паропроницаемость. Пар должен беспрепятственно проходить через теплоизолятор, чтобы влага не кондиционировала и не разрушала раньше времени стены дома.
Все теплоизоляторы достаточно хорошо утепляют стены, но имеют разную теплопроводность. Она влияет на подбор толщины теплоизолятора, чтобы обеспечить максимальный эффект от утепления. Материал с низкой теплопроводностью лучше задерживает тепло, поэтому его толщина может быть небольшой.
3
Готовим стены к утеплению – подготовительные работы
Перед началом работ по теплоизоляции нужно подготовить поверхность стен для крепления на них утеплителя, чтобы конструкция была надежной, долговечной и эффективно выполняла функцию теплоизоляции. Перед утеплением стен делаем при необходимости замену окон или утепляем их, выполнив герметизацию стыков по периметру оконного проема.
Если утепляется дом, бывший в эксплуатации, сначала убираем с наружных стен старую штукатурку или другой отделочный материал вплоть до голых стен.
Если есть неровности в виде углублений или трещин, заделываем их цементным раствором, выпуклости стесываем, пока они не будут вровень с поверхностью стены. Для устройства вентилируемых фасадов старую отделку не удаляем. Далее стену очищаем от мусора и пыли, которые возникли после работ по снятию старого покрытия.
От того, насколько ровно ляжет утеплитель, будет зависеть финишная отделка стены, а в итоге, внешний вид дома. Поэтому проверяем ровность стен. Для этого вверху стены на уровне потолка крепим анкера, привязываем к ним нити с отвесами и опускаем вниз. Если неровности более 20 мм, выравниваем их с помощью цементного раствора. После этого обрабатываем поверхность стен грунтовкой с глубоким проникновением. Деревянные стены очищаем от пыли и мха, а затем обрабатываем антисептическими средствами. При монтаже вентилируемых фасадов стены выравниваем с помощью кронштейнов.
Чтобы сориентироваться при монтаже каркаса и уложить теплоизолятор ровным слоем, монтируем систему маяков, благодаря которым утеплитель не будет мешать при нанесении штукатурки или монтировании декоративного покрытия. Изготавливаем маяки из деревянных реек или алюминиевого профиля. Закрепляем на поверхности стены с помощью саморезов или анкеров. Устанавливаем маяки по отвесам, проверяя ровность строительным уровнем. Полученная с их помощью плоскость будет границей для наружного теплоизоляционного слоя.
4
Крепим минеральную вату правильно – залог теплых стен
Утепление минеральной ватой подойдет для кирпичных, бетонных и деревянных стен. Для надежного крепления утеплителя из минваты нужно смонтировать каркасную систему. Каркас можно сделать из деревянных реек, бруса или специальных алюминиевых профилей. Брус берем хорошо просушенный, без дефектов. Рейки и брус перед монтажом каркаса обрабатываем антисептическими средствами, чтобы защитить от гнили и грибка.
К деревянным стенам брус и рейки прибиваем гвоздями, к бетону и кирпичу крепим с помощью анкерных дюбелей. Расстояние между стойками обрешетки делаем на два сантиметра меньше ширины плиты утеплителя, используя прием распора. Благодаря этому теплоизолятор более плотно войдет между стойками обрешетки, что исключит образование щелей. Если стены неровные или бревенчатые, используется двуслойная минвата со слоями разной плотности. Укладываем теплоизолятор мягким слоем к стене – он обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью стены, заполняя все неровности.
Вставляя плиты минваты между брусьями, следите, чтобы углы были ровными. Толщина утеплителя не должна превышать толщины бруса. Если необходимо сделать двойной слой теплоизолятора, например, для северных районов, подбирается брус необходимой толщины.
Внешнюю отделку при использовании минваты в качестве утеплителя можно делать из любых отделочных материалов. Сначала на утеплитель устанавливаем обрешетку, на которую крепим ветрозащитный и гидроизоляционный слой из плотного полиэтилена. Далее монтируем стеклоткань или армирующую металлическую сетку. Штукатурим стену и покрываем финишной отделкой. Для внешней отделки можно использовать вагонку, сайдинг, декоративный кирпич или другой облицовочный материал.
По этой технологии можно укладывать другие утеплители с подобными минвате физическими характеристиками: базальтовые плиты, целлюлозную вату.
5
Технология крепления полимерных утеплителей – пошаговая инструкция
Плиты пенопласта, пеноплекса, полистерола и экструдированного пенополистерола (ЭППС) укладываются по одинаковой технологии. Перед началом работ по теплоизоляции подготавливаем поверхность стены. Обязательно наносим глубокопроникающую грунтовку для обеспыливания и улучшения сцепления материала с поверхностью фасада.
Если в качестве теплоизолятора используем пенопласт, то стены хорошо просушиваем, так как материал может впитать влагу и тогда потеряет теплоизоляционные свойства.
Процесс утепления с помощью плит полимерных теплоизоляторов представляет собой последовательность шагов:
1. На расстоянии 10-15 см от поверхности земли по нижнему краю стены крепим металлический профиль, выполняющий функцию упорной планки, по которой будем выравнивать первый ряд материала.
2. Плиты утеплителя должны плотно прилегать к стене. Выравниваем верхнюю плоскость плит по отвесам, привязанным к анкерам, вкрученным наверху стены или спущенным с крыши.
3. Приклеиваем плиты с помощью специального клеящего раствора, который готовим из сухих клеящих смесей. Можно использовать полиуретановый клей. Клеящий состав наносим на плиту, а затем с усилием прижимаем ее к стене и состыковываем с уже приклеенной плитой.
4. Каждый последующий ряд приклеиваем после того, как основательно прикрепится предыдущий. Плиты каждого ряда крепим со смещением на половину или треть плиты. Они должны плотно примыкать друг к другу, на углах плиты срезаем для более плотного прилегания.
5. Дополнительно фиксируем плиты с помощью зонтичных дюбелей, располагая их по углам и в центре каждой плиты. Закрепив одним дюбелем два угла соседних теплоизоляционных элементов, можно сэкономить крепежный материал.
6. По углам стен и в местах, где расположены окна, устанавливаем уголки, к которым крепим плиты утеплителя.
12. На завершающем этапе наносим штукатурку и красим фасад.
Если используется пеноплекс, то перед наклеиванием плит на фасад обрабатываем их игольчатым валиком, чтобы улучшить сцепление с поверхностью стены.
Пенопласт можно крепить к стене с помощью каркаса из деревянных реек. Каркас монтируется таким образом, чтобы плиты пенопласта плотно входили в ниши и не выпадали. Толщина реек должна быть такой же, как толщина пенопласта или немного больше для создания вентиляционного зазора. Реечная обрешетка служит основой для обшивки фасада вагонкой или сайдингом.
6
Утепление стен с помощью пенополиуретана
Технология монтажа пенополиуретана схожа с креплением минваты. Сложность в том, что своими руками выполнить монтаж почти невозможно, так как для работы необходимо использовать дорогостоящее оборудование, с помощью которого жидкая смесь равномерно распределяется по рабочей поверхности. Кроме того, установка требует профессиональных навыков, без которых трудно будет выполнить качественно работы по утеплению.
Главное преимущество утепления пенополиуретаном в скорости выполнения работ. Установка распыляет пенополиуретан по поверхности стены. Происходит химическая реакция, в результате которой жидкость вспенивается и твердеет. При этом между стеной и утеплителем нет воздушного пространства, что гарантирует долговечное и прочное покрытие.
Пенополиуретан имеет ряд преимуществ по сравнению с другими теплоизоляторами:
высокие тепло-, шумоизоляционные характеристики;
при затвердевании пена заполняет полностью все впадины и щели;
надежно фиксируется на стене без использования дополнительного крепежа;
высокую механическую прочность;
большой срок службы.
Данный способ самый дорогостоящий по стоимости материала и монтажа, но затраты оправдываются долговечностью и высоким качеством работ.
Основная задача утепления – сохранение тепла в доме. Важно при выборе утеплителя учесть все нюансы, связанные с конкретным домовладением. Если планируется самостоятельная теплоизоляция стен, то нужно хорошо изучить технологию укладки выбранного утеплителя, чтобы в результате получить теплый дом.
Утепление стен снаружи: как утеплить своими руками
Грамотное самостоятельное утепление не требует особого мастерства, но соблюдение СНиП и ГОСТов обязательно.
Утепление стен снаружи поможет создать в жилом доме комфортный для проживания микроклимат, поддержать на нужном уровне и влажность, и температуру воздуха. Решение о том, чем утеплить стены дома снаружи, принимают, основываясь на особенностях постройки. Многое зависит от того, из чего возведены стены. Современные производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов, и обывателю остается только правильно выбрать наиболее подходящий в каждом конкретном случае. Прежде чем приобрести утеплитель для наружных стен и приступить к выполнению работ, следует внимательно изучить особенности и технические характеристики выбранного сырья и ознакомиться с различными способами утепления стен снаружи своими руками.
Разнообразие утеплителей
Утепление стен дома снаружи можно осуществить, используя один из нескольких современных материалов, созданных для сохранения оптимальной температуры внутри здания:
Пенопласт или пенополистирол. Его используют практически во всех сферах строительства. Отличительная черта – длительный срок эксплуатации и экологическая чистота. Он достигает 50 лет при условии грамотно выполненного монтажа. Пенополистирол обладает низким коэффициентом водопоглащения и высокой устойчивостью к различного вида негативным и разрушающим воздействиям (химическим и биологическим). Теплопроводность материала равна нулю. Положительные черты – легковесность, гибкость, простота в обработке и монтаже. К отрицательным качествам относится горючесть и подверженность разрушению грызунами.
Каменная или стеклянная минеральная вата. Используется при утеплении загородных частных домов, балконов и лоджий в городских квартирах. Отличается низкой теплопроводностью, эластичностью, простотой в использовании и доступностью в ценовом отношении. Не прессуется, не сминается, прекрасно поглощает звук. Чтобы утеплять стены частного дома, можно выбрать минеральную вату класс НГ (негорючий). Удобство работы обеспечено формой выпуска данного материала, предназначенного для утепления стен снаружи. Это могут быть плиты или рулоны. Самые известные марки минваты – Технониколь, Урса, Изовол. Все эти утеплители гарантируют качественное утепление жилых помещений.
ППУ или пенополиуретан. Его отличительная черта – ячеистая структура. С таким утеплителем легко работать, он обладает малым весом и высоким уровнем пластичности. Признан одним из лучших шумо- и теплоизоляторов. Привлекателен таким качеством, как высокая адгезия с любым основанием. Особенность – возможность создания бесшовного покрытия с отличной пароизоляцией. Недостатками можно назвать высокую стоимость и необходимость применения специального оборудования для выполнения работ.
Экструдированный пенополистирол. Плитный материал, обеспечивающий качественную тепло- и шумоизоляцию. Пользуется заслуженным доверием профессионалов и начинающих мастеров. Используя пеноплекс для того, чтобы утеплить стену в частном доме, можно разрезать плиту на составляющие любого размера. Главная отличительная черта техноплекса – наличие в его составе наноразмерных частиц графита, повышающих прочность и надежность утеплителя.
Используя пенополиуретан, можно утеплить наружные стены, цокольный этаж и даже кровлю загородного дома.
Способы выполнения работ
Решая, чем лучше утеплить стены дома снаружи, нужно рассмотреть все существующие способы утепления. Современные мастера рекомендуют выбрать наиболее подходящий тип:
монтаж утеплителя по всему периметру здания, включая балконы, веранды, террасы, лоджии;
второй способ предусматривает размещение утеплителя в глубине строительного пирога; чтобы утеплить бетонные плиты пенополистирола или полистиролбетона, размещают их прямо в середину непосредственно во время заливки;
навесные конструкции – плиты пеноплекса, зафиксированные на поверхности фасадных стен с помощью крепежных элементов и специального клеевого состава.
Если пенополистирол можно клеить непосредственно к стене дома, то минеральная вата укладывается между специально установленными брусками обрешетки. Такой процесс монтажа более длительный и трудоемкий, но результат превосходит все ожидания. Сегодня для создания уюта и комфорта внутри помещения используют самые разные методы утепления домов, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Выбор можно сделать, основываясь на особенностях каждого отдельного дома, климатических условий и желании владельца жилья.
Отличительная черта современных утеплителей – схожий коэффициент теплопроводности, поэтому большинство изделий и материалов для наружного утепления имеют одинаковую толщину. Кроме того, все изделия маловесны, что дает возможность надежно закрепить их поверхности стен. Выбирая наиболее подходящий для каждого конкретного случая способ наружного утепления, мастера обращают внимание на коэффициент паропроницаемости материала и плотность его прилегания к поверхности стены.
Если пенополистирол или пеноплекс плотно прилегает к стенам, то при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты существует вероятность образования конденсата.
Это заставляет с особым внимание отнестись к соблюдению установленных норм и правил монтажа. Существующие методы утепления:
Скрепленная внешняя теплоизоляция.
Конструкция вентилируемая навесная.
Они позволяют добиться поставленной цели в самые короткие сроки с минимальными материальными и физическими затратами.
Утепление пенополистиролом или пеноплексом
Перед тем как утеплить стены снаружи, необходимо принять решение о том, какой материал будет использован для обеспечения качественной теплоизоляции. Пенополистирол – один из видов утеплителей, которые используются для создания многослойной ограждающей конструкции с использованием крепежных элементов. Плиты пенопласта фиксируют на поверхности фасадных стен с помощью специальных грибков, дополнив крепеж нанесением на внутреннюю поверхность утеплителя клеевого состава. В соответствии с правилами монтажа нужно тщательным образом подготовить основание, и все остальные работы проводить в строго установленном порядке:
Наружная поверхность стен здания очищается от загрязнений, наплывов раствора на кирпичной кладке. Стены из деревянного бруса предварительно нужно законопатить, используя паклю. Стена должна быть абсолютно ровной, чтобы добиться плотного прилегания плит к поверхности. В обязательном порядке удаляют с поверхности старую штукатурку и побелку или известь. При необходимости стены обрабатывают грунтовкой и только после этого утепляют плитами пенополистирола.
Пенопласт укладывают на полимерцементный клей, отличающийся высокой морозоустойчивостью. Выбор клеевого состава зависит от погодных условий в регионе, где проводятся работы, но не менее важна и такая характеристика, как адгезивная способность состава по отношению к любым основаниям.
Дополнительной фиксацией служат дюбели-грибки, обеспечивающие прочный и надежный прижим плиты внешнего утепления к поверхности стены. Дюбели с распорной или удлиненной зоной можно использовать в качестве крепежного элемента при выполнении работ по утеплению плитными материалами на наружной поверхности кирпичных и бетонных стен.
Клей наносят непосредственно на стену, а уже поверх него укладывают и крепят дюбелями пенополистирол. Плиты прижимают так, чтобы из-под каждой выдавливалось определенное количество клея и оставалось в швах, тем самым укрепляя стыки между отдельными элементами конструкции.
Оставшиеся на поверхности плит шляпки дюбелей замазывают мастикой, исключая проникновение под них влаги.
Выполнение работ по утеплению фасадных стен пенополистиролом требует строгого соблюдения отмеченной заранее вертикали.
Утеплённые пенопластом стены армируют с помощью капроновой сетки, поверх которой наносят декоративное покрытие.
Вентилируемая навесная конструкция и пенополиуретан
Прежде чем приступить к выполнению работ по созданию качественной навесной вентилируемой теплоизоляции, нужно уточнить, как правильно утеплить фасад здания, используя минеральную вату. Порядок утепления стен рулонными материалами требует сборки обрешетки из деревянных брусков или металлического профиля:
В первую очередь необходимо позаботиться о создании хорошей пароизоляции. Для этого используют специальную пленку, полимерную ткань, крафт-бумагу с фольгированной стороной.
Монтируют каркас. Направляющие или бруски крепят к поверхности стены на расстоянии не более 60 см друг от друга.
Между направляющими укладывают минвату.
Поверх утеплителя к его наружному слою фиксируют гидроизоляционную пленку.
Теперь настала очередь сборки обрешетки. Именно она играет роль воздушной подушки и основы под отделку декоративным материалом.
Если фасад здания утепляют минеральной ватой, то облицовка выполняется сайдингом.
Расстояние между рейками обрешетки не должно превышать ширину утеплителя. Минеральную вату укладывают так, что она достаточно плотно входила в каждую ячейку.
Утепление с помощью пенополиуретана пользуется большим спросом у владельцев загородных домов, особенно если они сооружены из бруса. Пенополиуретан обладает высокой степени адгезией ко всем основаниям и с его помощью создается бесшовное покрытие, обеспечивающее высококачественное утепление.
Использование специальной техники позволяет равномерно распределить по все поверхности состав и создать задувную теплоизоляцию. Выполняются все манипуляции только специалистами, имеющими в своем арсенале оборудование, предназначенное для выполнения данных работ. Высокоэластичный состав способен проникать в любые трещины и щели, заполнять собою пустоты на поверхности стен.
Утепление пенополиуретаном необходимо для обработки наружной поверхности зданий со сложной геометрией.
Проводятся работы в несколько этапов:
Стены предварительно очищают от любых загрязнений, удаляют старую штукатурку, остатки раствора.
Состав утеплителя поступает по шлангу и наносится на фасад здания под высоким давлением. Силу подачи можно регулировать, тем самым добиваясь создания ровного слоя.
Толщина слоя утеплителя составляет 60 мм. Время полного высыхания не менее трех суток.
Завершающий этап – финишная отделка, в качестве которой чаще всего используют сайдинг или пластиковые панели.
Подробно изучить нюансы различных методов утепления фасадов зданий поможет видео.
Наружное утепление загородного дома – надежная защита внутренних помещений от холода и лишнего шума, но такое утепление обеспечит качественную изоляцию от шума и защитит наружную поверхность стен от поражения грибком и плесенью.
Утепление загородного дома от и до
Способы утепления стен из кирпича и бетона
Поскольку лидер по теплопотерям (говоря профессиональным языком, по съему тепла) — наружные стены, с них и начнем. Здесь 3 варианта расположения утеплителя:
с внутреннейстороны стены,
внутринее,
снаружи.
Коробка дома перед началом штукатурного утепления
1. В первом случае можно утеплить дом при любой погоде и в любое время года, сохранив наружную отделку, что немаловажно. Но при этом неизбежны потери полезной жилой площади, а главное — высока вероятность повышения влажности стены и, как следствие, образование плесневого грибка. Избежать этого можно с помощью дополнительной защиты от увлажнения: нужно предусмотреть пароизоляцию стены и устроить эффективную систему принудительной вентиляции воздуха в помещении. А это тоже расходы, и порой весьма солидные.
2. Во втором случае утеплитель размещают с наружной стороны стены и закрывают кирпичом (облицовочным), образуя трехслойную конструкцию. Этот вариант трудновыполним для уже построенного дома, так как увеличение толщины стены, как правило, потребует переделки фундамента. Нередко от профессионалов можно слышать термин «колодцевая кладка». Это как раз расположение утеплителя внутри массива стены.
3. Размещение утеплителя с наружной стороны защищает стену от переменного замораживания и оттаивания, выравнивает ее температурные колебания и позволяет отводить из нее влагу. Все это способствует сохранению в помещении тепла зимой и прохлады летом. И, конечно, увеличивает продолжительность эксплуатационной «жизни» стены. Однако этот способ требует применения утеплителя с высокой паропроницаемостью, чтобы попадающие в него водяные пары в нем не задерживались и не снижали качества теплоизоляции.
Защитить утеплитель от атмосферных осадков и механических воздействий смогут оштукатуривание или облицовка. Такой способ стал возможен только после появления на рынке современных теплоизоляционных материалов.
Утепление наружных стен с внешней стороны считается самым рациональным способом. И это утверждение базируется на строгих и бесспорных расчетах строительной теплофизики.
Утепление выполняется пенополистирольными плитами с последующей облицовкой фактурной штукатуркой
Чаще всего применяют штукатурный, или «мокрый», способ и устройство навесного вентилируемого фасада.
Штукатурный («мокрый») способ утепления заключается в следующем:
Плиту утеплителя из минеральной ваты или пенопласта приклеивают специальным клеем к сухой, тщательно выровненной, зачищенной и прогрунтованной наружной поверхности стены и для усиления прочности закрепляют дюбелями в форме грибков.
Поверх утеплителя приклеивают армирующую сетку, на которую наносят слой базовой штукатурки. А по ней — слой декоративной внешней штукатурки. Получается слоистая структура из утеплителя, несущей штукатурки по сетке и декоративной внешней штукатурки.
Крепление теплоизоляционных плит на наружной стене дома. Вариант «мокрого» способа утепления
Преимущества этого способа — его «бюджетность» и относительно несложное осуществление. Кроме того, здесь одновременно решаются задачи шумозащиты и финишной отделки. Недостатки заключаются в том, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, который нельзя осуществить при температуре ниже +5°С и в дождь.
Технология утепления фасадов «мокрым» способом применима ко всем типам стен — кирпичной, из ячеистого бетона, шлакоблочной, оштукатуренной, обшитой панелями. Исключение — стены из бревен и бруса.
Результат утепления фасадов
Устройство навесного фасада с вентилируемым зазором находит все больше приверженцев. В общем виде такая конструкция утепления наружной стены состоит из:
прикрепляемого дюбелями утеплителя,
защитно-декоративного экрана, отнесенного от утеплителя на 5 см (вентилируемый зазор) путем устройства так называемой подоблицовочной конструкции. Это могут быть просто деревянные рейки или металлические профили с консолями, предлагаемые сегодня многими фирмами.
Защитно-декоративный экран отстоит от утеплителя на несколько сантиметров. Фото: Rockwool
Величина зазора между слоем утеплителя и экраном должна обеспечить тягу воздуха в нем снизу вверх для удаления влажных паров, неизбежно выходящих из помещения через стену в утеплитель. Но под действием постоянной тяги в вентилируемом зазоре может начаться разрушение — «выдувание» утеплителя. Поэтому его при необходимости закрывают ветрозащитной пленкой.
Есть и более технологичный способ, предложенный специалистами Rockwool. Это плита двойной плотности, из которой практически не выдуваются теплоизоляционные ворсинки.
Для устройства декоративно-защитного экрана используют керамогранитные и фиброцементные плиты, металлические панели, пластиковый сайдинг, дерево и другие материалы.
С целью увеличения тяги в декоративно-защитных экранах для загородных домов при монтаже дополнительно устраивают щелевые воздухозаборники. В часто используемом для создания защитно-декоративного экрана виниловом сайдинге на нижнем изгибе панели уже предусмотрена перфорация.
Преимущество этого способа — в простоте монтажа и длительном сроке службы. Монтаж конструкции можно вести при отрицательных температурах, так как здесь нет «мокрых» процессов. Но он трудноосуществим для зданий со сложной архитектурой.
Еще одно несомненное достоинство вентфасада — возможность замены экранов как по фактурным, так и по цветовым соображениям. Такая замена позволяет выполнить эстетический «апгрейд» дома с небольшими затратами.
Утепление наружных стен деревянного дома
В любом деревянном доме, бревенчатом или брусовом, со временем или при смене сезона происходит осадка (подвижка), которая сопровождается растрескиванием дерева. В застойных местах трещин появляется влага, что приводит к образованию гнили и размножению разрушающих древесину насекомых. Это не только увеличивает теплопотери, но и вообще может привести к разрушению стен.
Верхний этаж выполнен по каркасной технологии и утеплен минераловатным утеплителем толщиной 100 мм
Чтобы этого избежать, после осадки проводят классическую конопатку стен паклей, джутом, льноватином. Или применяют современный способ — так называемый «теплый шов», заполняя трещины и межвенцовые швы герметиком. Эти приемы уменьшают теплопотери и сохраняют естественный воздухообмен и экологичность строения. Однако необходимо помнить, что и конопатка, и нанесение герметика требуют определенных навыков и специальных инструментов, поэтому для получения хорошего результата к их выполнению нужно привлекать профессионалов.
Более простой способ — внешнее утепление с защитно-декоративным экраном и вентилируемым зазором между экраном и утеплителем. Подоблицовочная конструкция, ее материал и монтаж будут зависеть от материала защитно-декоративного экрана. Например, для экрана из сайдинга к внешней поверхности стены вертикально прикрепляют обработанные антисептиком деревянные бруски, толщина которых должна быть на 20-30 мм больше толщины утеплителя (для обеспечения вентилируемого зазора). Расстояние между брусками (шаг обрешетки) равно ширине плиты утеплителя. Утеплитель укладывают между брусками враспор и дополнительно прикрепляют к стене анкерами. При необходимости и по рекомендации производителя сверху на него укладывают ветрозащитную пленку.
Интересные примеры внешнего утепления с экраном из сайдинга приведены в материале Как утеплить дачный домик снаружи. А о других, более легких и менее затратных способах утепления деревянного дома вы можете прочесть в статье Как утеплить дачный дом быстро, просто и с минимальным бюджетом.
При возведении домов все шире применяются газобетонные блоки, используемые как строительный материал. Они имеют ячеистую структуру открытого типа. От этого свойства в значительной степени зависят способы отделки, самым распространенным из которых является штукатурка стен из газобетона. Если технология будет нарушена, микроциркуляция стен может измениться и негативно отразиться на качестве строительных работ.
Особенности стен
Структура и состав газобетона отличается от обычного материалом и отсутствием внутри него гравия. Через этот материал свободно проходит пар и воздух, благодаря чему стены могут «дышать». Конструктивно материал представляет собой бетонную основу с равномерно расположенными внутри шарообразными пустотами, диаметр которых составляет 1-3 мм.
Способы внутренней штукатурки стен
Существует 2 способа внутренней отделки стен из газобетона. В первом случае штукатуркой является материал, пропускающий воздух и влагу вместе со стенами. Когда делается наружная облицовка, цементно-песчаный раствор применять не рекомендуется, поскольку из него уходит влага в стены и при высыхании поверхность покрывается трещинами. Здесь не помогает даже последующая грунтовка и шпаклевка. В многоэтажках фасады сделаны по требуемой технологии и хозяевам квартир остается заняться внутренней штукатуркой.
Неправильно подобранный штукатурный состав для отделки внутри помещений ухудшает комфортные условия. Уникальная способность стен «дышать» приближает их свойства к древесине и улучшает микроклимат в комнатах.
Другим способом отделки является максимально возможная пароизоляция с внутренней стороны стен. Тогда микроклимат помещения не будет отличаться от обычных железобетонных домов. В результате штукатурное покрытие фасада будет служить долго. Газобетонная стена приобретает равновесную влажность и количество пара, поступающего изнутри, существенно сокращается. Хозяев квартир это мало беспокоит, поскольку в них существует вытяжная вентиляция.
Как выполнить облицовку внутри квартиры
Строители преимущественно выбирают материал, специально предназначенный для газобетонных стен. Здесь лучше подойдет гипсовая штукатурная смесь. В качестве наполнителя могут применяться разные материалы из дробленых минералов. Через такую штукатурку свободно проходит влага и газы.
На качество раствора оказывает влияние фракционный размер компонентов. Производители создали хорошо наносящиеся составы, которые также легко затираются и обладают идеальной белизной. В них содержатся полимерные добавки, улучшающие свойства.
Пористая структура газобетона требует использования большого количества грунтовки. Экономить ее не следует, поскольку это негативно скажется на прочности соединения штукатурки со стенами.
Сохранение полезных свойств газобетона
Любой материал для штукатурки стен из газобетона дороже традиционных. Но в целом он может обойтись дешевле, поскольку расход составляет 3-4 кг/м2. Также снижению расхода способствуют точные размеры блоков и качество кладки. Правильно подобранная внутренняя штукатурка позволит наружному защитному слою продержаться без ремонтов не менее 15 лет.
Для отделки стен из газобетона следует выполнять следующие правила:
применяются только специальные составы, соответствующие материалу стен;
дом должен простоять некоторое время без отделки, пока влажность блоков не уменьшится и можно начинать облицовку внутри;
работы по отделке производятся в пределах температуры от +15С до +30С;
стеклосетки крепятся, как этого требует технология.
Выбор материалов для отделки газобетона
Подбор штукатурных смесей производится по следующим показателям.
Для надежного прилипания штукатурки к блокам адгезия должна составлять порядка 0,5МПа.
Пропорции при разведении смесей указываются на упаковке. Сухой состав продается в мешках весом 30 кг. На него расходуется около 8 л воды. Процесс приготовления заключается в добавлении в сухую смесь воды и перемешивании дрелью с насадкой или строительным миксером.
Толщина слоя составляет 2-15 мм. Если она велика, смесь наносится в несколько слоев. При этом часто применяется штукатурная сетка из стекловолокна. Сам по себе газобетон не очень хорошо держит покрытия. Оптимальный расход достигается при толщине 2 мм. При этом одной упаковки в 30 кг хватает на оштукатуривание площади 8 м2.
Срок годности готового раствора должен составлять 3-4 часа. Тогда его можно наносить без спешки.
Смесь лучше всего применять универсальную или для внутренней отделки стен.
Технология внутреннего оштукатуривания газобетонных стен
Процесс совершенно тот же, что и при обычных отделочных работах. Сначала со стены убираются неровности (излишки клея, наплывы) и производится ее очистка. Затем наносится грунтовка, соответствующая назначениям помещений, материалам стен и штукатурки.
На стене вертикально крепятся маяки — профили определенной толщины. Они устанавливаются параллельно друг другу, а расстояние между ними не превышает длины правила.
После высыхания на стену мастерком накидывается шуба из гипсовой смеси. Толщина слоя не должна превышать 4-8 мм. Если она будет больше, состав может обрушиться. Работа ведется снизу вверх, до самого потолка. Потом правилом протягивается слой сырой штукатурки с опорой на маяки. Если состав отслаивается, пустоты сразу заделываются.
После подсыхания состава маяки вынимаются и неровности заделываются. Стена выравнивается металлическим шпателем. Движения делаются дугообразно. За смену производится прохождение 3-4 маяков. Особо тщательно проводится работа в углах. Здесь можно использовать армирующие сетки.
Качество работы проверяется с помощью рейки, длина которой равна расстоянию от пола до потолка. Дефекты находятся ее прикладыванием в разных местах по горизонтали и вертикали. Допустимые погрешности составляют 6-7 мм.
Гипсовая штукатурка не требует специального финишного состава и хорошо держится, если помещения сухие. Во влажной среде, например, в ванной комнате, стена обрабатывается специальными средствами, снижающими действие влаги на штукатурку.
Абсолютно ровная поверхность получается путем разглаживания через сутки после того, как стена высохнет. При этом блоки смачивают водой. Допускается дальнейшая покраска стен.
Внутренняя отделка будет служить тем дольше, чем выше качество строительного и отделочного материалов.
Заключение
Отделка газобетонных стен отличается от деревянных и кирпичных. Если не учитывать особые свойства этого материала, то срок службы штукатурки будет низким. Она будет вспучиваться, отслаиваться, а на поверхности появляются трещины. Кроме того, низкое качество штукатурки может повлиять на влажность блоков, что ухудшит их теплоизолирующие свойства. Она должна легко пропускать влагу и воздух. Тогда штукатурка будет надежной и долговечной, а дом — сухим и теплым.
Внутренняя штукатурка стен из газобетона
Готовый дом
Итак, казалось бы, основное позади, дом построен — остались отделочные работы. Однако не все так просто. Разберем подробно, что представляет собой такой процесс, как внутренняя штукатурка стен из газобетона.
Для того, чтобы определиться с видом покрытия, принять решение, как облицевать поверхность, крайне важно понимание, что представляет собой этот материал.
Содержание статьи
Характеристики газобетона
Газоблок
Данный материал сейчас очень востребован, особенно для частного строительства. Он является разновидностью ячеистых бетонов. Состав смеси для производства: цемент, песок, алюминиевая пудра, известь и вода.
Качество этого материала регламентируют следующие документы: ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые», ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов», СН 277-80 «Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона».
Материал отличается легкостью, морозостойкостью, хорошей шумоизоляцией, высокой паропроницаемостью. Он экологичен, хорошо держит тепло, выдерживает климатические изменения, не горюч.
Структура изделия
Однако газобетон подвержен усадке, гигроскопичен и от этого со временем может пострадать прочность конструкции. Что немаловажно, из-за влаги, могут ухудшиться теплоизоляционные свойства. Справиться с этой проблемой поможет правильно выполненное оштукатуривание.
Важно! Отделочные работы в домах, построенных из газобетона, обязательно следует начинать с внутренней отделки.
Объясняется это тем, что в блоке влага движется и внутрь, и наружу. Следовательно, проведя оштукатуривание изнутри, можно добиться снижения влажности в строении, которая уйдет наружу. Лишь после внутренней отделки можно приступать к работам по фасаду.
Работы следует проводить при температуре +5…+30 градусов.
Подбор материала и инструмента
Какую роль выполняет штукатурка стен из газобетона? Самое основное ее предназначение — защита от влаги. Но одновременно, с помощью нанесения смеси, мы добиваемся идеально ровной поверхности, устраняем трещины и мелкие повреждения блоков. Применяя окрашенную штукатурку, можно создать нужный дизайн помещения (пример показан на фото).
Декоративный состав
Облицовка внутри дома, осуществляется смесью с высокой паропроницаемостью (ее значение должно быть не ниже, а лучше превосходить показатель газобетона).
При неверном выборе материала, владельца дома ждут следующие неприятности:
излишняя влажность в помещении, возможно появление грибка;
трещины;
Так могут со временем выглядеть поверхность при неправильном подборе материала
Цементно-песчаную смесь, в данном случае, применять нельзя, так как она имеет более низкую паропроницаемость, впитает влагу и со временем начнет отслаиваться. Даже нанесение слоя грунтовки не сильно исправит ситуацию.
Если подложить под такой состав слой пленки (что часто и делают), может скопиться конденсат и покрытие вздуется.
Виды материала, используемого для отделки газобетона
Грунтовка выбирается в соответствии с назначением помещения (она разная для санузлов, комнат, кухонь). Она обязательно должна обладать свойством глубокого проникновения. Грунт предохраняет от проникновения воды из состава, и улучшает адгезию.
Для армирования, наилучшим вариантом является не боящаяся щелочной среды сетка из стекловолокна. Рекомендуется сетка с 5-миллиметровой ячейкой и плотностью в районе 160 г/м2. Если сетку использовать не планируется, для лучшего сцепления следует нанести на газобетон хаотичные бороздки (можно ножовкой).
Оштукатуривание стен из газобетона проводится с помощью следующих составов:
гипсовой;
гипсово-известковой;
цементно-известковой.
Помимо состава, при подборе материала следует обратить внимание на следующие характеристики: значение адгезии, показатель паропроницаемости, время высыхания, минимальный и максимальный слой нанесения, время до затвердевания. Исходя из этих характеристик, можно подобрать для своего объекта подходящий вариант. Немаловажную роль играет и цена.
Можно изготовить состав своими руками, однако целесообразнее воспользоваться готовым вариантом, к тому же на рынке появились материалы с отличными характеристиками, имеющие в своем составе специальные добавки и армирующие волокна.
Важно! Слой, нанесенный изнутри, должен превышать слой внешний в два раза. При несоблюдении такой пропорции, возможно появление трещин.
Параметры составов для оштукатуривания как внешней, так и внутренней поверхностей стен должны соответствовать: ГОСТ 12730.1-84, ГОСТ 10180-90, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 31356-2007.
Какой инструмент используется
Технология ничем не отличается от отделки поверхности из другого материала, за исключением используемых. Инструмент, с помощью которого выполняются работы, абсолютно идентичен набору, необходимому при любом оштукатуривании поверхностей.
Для нанесения на поверхность, можно применить и специальное оборудование. В этом случае состав наносится ровно и плотно (под давлением). Однако этот метод достаточно затратный.
Механизированный способ
Отделка изнутри
Технология оштукатуривания предусматривает: подготовку поверхности перед проведением работ, оштукатуривание с использованием армирования и финишную отделку.
Рассмотрим пошагово этапы проведения отделочных работ внутри помещения.
Заделка трещин
С помощью ремонтного раствора (можно использовать клей для газобетона) устранить дефекты блоков — сколы, выбоины, швы, трещины.
Зачистка
Зачистить поверхность от неровностей.
Обеспыливание
Очистить поверхность от пыли с помощью жесткой пластиковой щетки. Щетку намочить водой. Более правильный вариант — пропылесосить.
Грунтование
Нанести грунт. Рекомендуется делать это в два слоя. Для грунтования можно использовать кисть или валик.
Монтаж стеклосетки на клей
Нанести слой клея (использовать состав для ячеистых бетонов или обычный плиточный), в который утопить стеклосетку. Сетку можно прикрепить и с помощью метизов. Она послужит хорошим основанием для штукатурки и сделает конструкцию более прочной, защитив от образования трещин.
Прикрепленные маяки
После высыхания клея при помощи уровня смонтировать маяки, которые служат для создания идеально ровной поверхности. Расстояние между ними должно быть меньше размера правила.
Нанесение смеси
На поверхность набрасывается предварительно приготовленный (как предписывает инструкция на упаковке) раствор штукатурки. Наносить состав нужно между соседними маяками небольшими партиями
Выравнивание
С помощью правила поверхность выравнивается. Процесс следует начинать снизу, постепенно набрасывая смесь выше. Маяки можно будет аккуратно удалить, заделав образовавшиеся углубления и использовать повторно. При желании их можно оставить на месте.
Шлифовка
С помощью полутерка провести окончательное выравнивание. Разглаживание производится круговыми движениями после подсыхания штукатурки.
Видео в этой статье:
Стены с внутренней стороны готовы. Дальнейшую отделку можно проводить в соответствии с вкусовыми предпочтениями и дизайном дома. Их можно окрасить, используя краску с высокой паропроницаемостью. А так же, их можно оклеить обоями, нанести декоративную штукатурку.
Мы рассмотрели, чем и как выполняется оштукатуривание стен из газобетона с внутренней стороны. После полного высыхания нанесенного покрытия, можно приниматься за отделку дома снаружи.
Внутренняя штукатурка газобетона
Специфика штукатурки стен из газобетона внутри помещения
Газобетонные блоки являются одним из самых популярных видов конструкционных строительных материалов. Штукатурка стен из газобетона внутри помещения будет подробно разобрана и описана в данной теме. Вы узнаете в какой последовательности и почему стоит выполнять отделку дома из газобетона и ознакомитесь с дополнительными материалами, применение которых направленно на получение наиболее качественных и прочных поверхностей при штукатурке стен.
Последовательность
При выполнении отделочных работ строений, возведенных из газобетонных сегментов, необходимо понимать, что свойства стен из газобетона очень сильно отличаются от стен, которые построены из кирпича, полистирольных плит или других материалов. Эти блоки обладают целым рядом положительных качеств, которые обусловлены их пористой структурой. Наиболее важные — это возможность пропускать внутрь помещения кислород и выводить наружу водяной пар и углекислый газ, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека. Стремление сохранить их является основным критерием при выборе, чем штукатурить газобетон.
Но также необходимо понимать, что пропускные способности материала требуют строгого соблюдения последовательности отделки внутренних комнат и фасада дома из газобетона. Наиболее грубой ошибкой строителей, имеющих небольшой опыт работы в отделке зданий из этого материала, является выполнение вначале штукатурки фасада дома, а затем переход к его внутренней отделке.
Особенно негативные последствия по данной схеме будут проявляться, если строители выполнили все наружные работы в летний период, оставив на зиму внутреннюю отделку помещения. Вода, являясь неотъемлемой частью приготовления растворов для штукатурки стен, в основной своей массе будет испаряться и выводиться наружу через вентиляционные отверстия и поры. При понижении температуры на улице ниже 0°С водяные пары будут скапливаться в виде конденсата внутри и на границе соприкосновения штукатурки и газобетона.
При замерзании скопившегося конденсата начнет происходить разрушение целостности, а также отслоение наружной штукатурки стен от основания и ее растрескивание.
Таким образом, начиная отделку строения из газобетонных блоков, обязательно проследить, чтобы вначале выполнялась внутренняя отделка здания.
Использование штукатурной машины для газобетонных стен
Лишь затем, дождавшись полного высыхания оштукатуренных поверхностей и нормализации влажности стен, можно переходить к работам по штукатурке фасада дома.
Если вы задаетесь вопросом, как штукатурить стены из газобетона, то это будет не совсем верно поставленный вопрос. Сама техника штукатурки мало отличается от подобных работ по другим материалам. Если у вас есть хоть какой-то опыт их выполнения, то и штукатурку по газобетону вы сможете осуществить своими руками. Начиная отделку, будет правильно задаться вопросом, чем штукатурить.
Сохранение уникальных свойств
В зависимости от целей, которые поставлены перед строителями, штукатурка для газобетона внутри здания может иметь совершенно противоположные характеристики. Первый вариант — это штукатурка стен материалами, предназначенными для сохранения уникальных особенностей газобетона, улучшения паропроницаемости стен. Он является наиболее распространенным, когда производится внутренняя отделка помещений.
Штукатурка стен при таком варианте отделки исключает цементно-песчаный раствор, который существенно снижает паропроводимость стен. Для достижения этой цели используют специальные штукатурные смеси на основе гипса, предназначенные для штукатурки по ячеистому бетону. При их использовании грунтовка оштукатуриваемых поверхностей не является обязательной, но рекомендуется применение армирующих материалов. Снаружи зданий обычно используют металлическую сетку. Для армирования внутреннего слоя штукатурки сетка из стекловолокна будет более подходящим материалом.
Пароизолирующая отделка
Второй вид — это внедрение таких материалов, при которых штукатурка стен будет иметь максимальную пароизоляцию. При этом нет речи о сохранении уникальных характеристик и внутренний микроклимат станет близок к железобетонным зданиям. При этом штукатурка фасада дома будет более долговечной. Для получения этих особенностей чаще всего используют полиэтиленовую пленку, которая закладывается под какой-либо отделочный слой. Как штукатурка для газобетона в этом случае применяются песчано-цементные смеси. Но необходимо учитывать, что добавление доломитовой муки или извести в такие растворы исключено.
Штукатурка стен при таком варианте отделки должна начинаться только после предварительной грунтовки стен. Для повышения пароизоляционных свойств можно использовать окрашивание стен масляной краской. Также на рынке современных строительных материалов широко представлены специальные пароизоляционные штукатурные смеси, применением которых можно снизить паропроводимость поверхности более чем в 25 раз. Хотя они имеют более высокую цену, в сравнении с полиэтиленовой пленкой, но уход от отслоения и трещин по линии соприкосновения полиэтилена и штукатурки может быть экономически оправданным при отделке стен из газобетона. Но и в этом случае применение армирующей сетки улучшит прочностные характеристики.
Перед отштукатуриванием газобетонную стену необходимо прогрунтовать
В целом это все, что стоит знать. Начиная штукатурить газобетон и опираясь на полученную информацию, вы сможете достичь максимального результата при минимальной затрате усилий. Споры же о том, что лучше, паропроницаемость или пароизоляция, будут продолжаться вечно. Сторонники каждого из описанных методов всегда найдут аргументы в свою пользу.
Технические характеристики и размеры газобетонных блоков
Какими могут быть пропорции цементного раствора для штукатурки стен?
Применение фасадной штукатурки для наружных работ
Чем и как штукатурить газобетон внутри дома: рассматриваем вариант штукатурки для различных поверхностей
Процесс оштукатуривания является самым распространенным вариантом наружной отделки. С помощью него проводится выравнивание стен внутреннего помещения. Однако, насколько отличается технология нанесения материала, если необходимо оштукатурить газобетон или кирпичные стены? А может вы счастливый обладатель каркасного дома или строения из пеноблоков. Сегодня я расскажу об основных принципах нанесения штукатурки на стены своими руками, а также мы рассмотрим, каким образом происходит штукатурка фундамента дома.
Штукатурим газобетон внутри дома
Необходимость штукатурки для кирпичного дома
Штукатурим газобетон внутри дома своими руками
Неважно, проводится ремонт старого кирпичного здания или оформляются стены новой постройки, штукатурка является необходимым элементом для качественного выполнения работ. Используя современную штукатурку, можно провести качественную защиту стен от негативного атмосферного влияния.
Важно! Используя традиционную смесь, изготовленную своими руками лучше обрабатывать достаточно большие поверхности. Современные материалы имеют в составе компоненты, повышающие полезные свойства штукатурки.
Материал, который будет использоваться для наружных поверхностей, должен отвечать немаловажным требованиям:
Материал должен быть влагоустойчив и паропроницаем. Если штукатурка не будет выводить скопившийся конденсат, стены очень быстро начнут разрушаться и собственно дом долго не простоит
Должны быть устойчивой к атмосферным явлениям – то есть если используется наружная смесь, то она должна выдерживать резкие перепады температуры и морозы
Механическая стойкость является важным критерием, так как на поверхность стен часто подвергается непреднамеренным ударам и погодным катаклизмам
Кирпичные стены подвергаются оштукатуриванию во время проведения реконструкционных работ, так как со временем на стенах дома появляются трещины, сколы или просто из-за неровной кладки во время возведения дома. Кирпичный дом можно штукатурить своими руками и для этого достаточно придерживаться такой последовательности:
Перед тем, как начать рабочий процесс, следует очистить поверхность от грязи и пыли. После чего сбрызнуть ее раствором из цемента с известью. В отдельных случаях можно использовать только цементную смесь
На следующем эта проводится грунтовка
Наносим накрывочный слой
Для качественного выполнения работ своими руками устанавливаются маячки, между ними происходит нанесение штукатурного раствора Старайтесь наносить материал максимально равномерно
С помощью кельмы разравнивается поверхность и проверяется уровнем
Маячки демонтируются, а оставшиеся пустоты заделывают раствором
Перед завершением производится обрызг поверхности стен. Полученная отделка обрызгивается водой на протяжении трех дней. По возможности основание скрывается от прямых солнечных лучей, которые могут ускорить процесс схватывания и тем самым понизить эксплуатационные качества материала
Кирпичный дом зачастую требует дополнительной теплоизоляции, которая может происходить при помощи всем известного пенопласта. В таком случае последующее оштукатуривание является необходимым мероприятием.
Защита фундамента
Самостоятельно тукатурим газобетон внутри дома
Фундамент дома является самым важным местом всего строения, которое больше всего подвергается негативному воздействию. Защита фундамента с помощью штукатурки должна проводиться на высшем уровне и чаще всего для этого следует обращаться к специалистам. Но если вы хотите оштукатурить фундамент своими руками, то действуйте по такому плану:
Все загрязнения должны быть удалены и произведена насечка. Она выполняется для фундамента, который больше года стоял без покрытия
Устранение дефектов – все слабые места отбиваются до состояния прочной основы
На поверхность фундаментананосится слой грунтовки
Дефекты и выбоины вместе со швами заполняются цементным раствором
Произвести монтаж сетки «рабицы» с помощью дюбелей
Установить маячки
Оштукатуривание производится в 2 слоя – первый это грунтовочный, а второй это финишный
Первый слой должен хорошо просохнуть, только после этого наносится второй – обычно время высыхания достигает 5-7 дней. При этом поверхность периодически сбрызгивается водой
Декоративный слой наносится на влажный фундамент толщиной около 5 мм. Важно, что б в этот раз смесь было более густой и пластичной
В качестве финишного слоя для фундамента можно использовать различные виды декоративной штукатурки. Для фундамента подойдет раствор с фактурой под «травертин», терразитовая штукатурка и по шубу. Важно чтоб отделка фундамента совпадала с общим оформлением фасада.
Штукатурим пенобетон
Штукатурим стены из газобетона
Являясь достаточно легким и прочным материалом, пенобетон очень востребован для строительства дома. Преимущества пеноблока уже давно оправданы, одна для длительного срока службы поверхность пеноблоков должна быть оштукатурена как снаружи дома, так и внутри.
Технология штукатурки стен из пеноблоковне отличается от процессов для других видов поверхностей. Однако для достижения максимального эффекта следует воспользоваться некоторыми советами:
Как и любое основание, поверхность пеноблока необходимо грунтовать. Для этого лучше всего выбрать грунт глубокого проникновения и наносить его в два слоя. Таким образом адгезия пеноблокаи штукатурки будет максимальной
Перед началом оштукатуривания стен дома из пеноблока следует произвести монтаж армирующей сетки. Следите за ее состоянием – разрывов быть не должно
При выборе пеноблоков в строительном магазине, следует обращать внимание на цвет материала. Изделия пеноблока должны быть серого цвета, преимущество желтого будет говорить о большом количестве песка. Из-за этого материал будет очень хрупок
Если основание стен из литого пеноблока, то используйте не строительную сетку, а стекловолоконную
Выполняя работу своими руками следует отдавать предпочтение только качественным материалам, которые позволят выполнить процесс отделки максимально быстро, качественно и надолго.
Облицовка каркасного дома
Чем штукатурить газобетон внутри дома?
Для каркасного дома штукатурки используется также часто, как и сайдинг панели. Перед выполнением работ снаружи дома, следует выбрать способ оштукатуривания:
С помощью цементно-стружечных плит
При помощи многослойной армированной штукатурки с использованием металлической сетки
Если отделка каркасного дома будет проводиться раз в 5-7 лет, то вы вполне можете выбрать первый вариант. Он является более простым в исполнении своими руками. Однако потратив большее количество времени и сил на второй способ, вы получите фасадкаркасного строения, который прослужит не меньше13-15 лет.
Если для каркасного дома запланировано применение и декоративной штукатурки, то по строительной сетке возможно нанесение одного слоя смеси. В случае однослойного нанесения, для каркасного строения можно использовать и клинкер, а также керамическую плитку или камень.
Важно! Гидрофобизатор используется для штукатурок в качестве усиления водоотталкивающих свойств каркасного дома. С их помощью газопроницаемость остается той же, а вот впитывание влаги значительно уменьшается.
Для каркасного дома и покрытия его штукатуркой должна производиться обработка всех оснований. Однако в некоторых случаях позволяется покрывать только те поверхности, которые больше всего подвержены влиянию влаги.
Самостоятельная облицовка газобетона
Отделка газобетона штукатуркой
Газобетон является востребованным строительным материалом, который применяется в малоэтажном строительстве. Популярность данный материал получил благодаря легкому весу и скорости возведения домов с его помощью. Однако при таких положительных качествах, газобетон обладает низким коэффициентом теплопроводности и поэтому требует качественной отделки.
Важно! Микроклимат, создаваемый внутри дома из газобетона, сравним с микроклиматом деревянных строений. Поэтому штукатурка стен газобетона необходима так же, как и штукатурка деревянного дома снаружи.
Газобетон внутри дома необходимо штукатурить с помощью определенных растворов. Применение цементно-песчаной смеси неприемлемо, так как материал имеет свойство впитывания влаги. Газобетон лучше всего отделывать гипсовой шпаклевкой или растворами на гипсовой основе. Внутри дома можно применить растворы с такими наполнителями, как мел, мрамор или доломит.
Важно! На современном строительном рынке существует специальная штукатурка, с которой может производиться отделка ячеистого материала без ухудшения свойств пароизоляции.
Чтобы сохранить пароизоляцию, газобетон может быть отделать полиэтиленовой пленкой. Однако если все работы провести с ошибками, то на поверхности стен может появиться конденсат, и штукатурка со временем вздуется. Именно поэтому многие решают штукатурить газобетон с помощью песчано-цементного раствора, но и в этом случае покрытие однозначно начнет отслаиваться. Перед тем, как начать отделывать газобетон следует детально изучить все плюсы и минусы данных способов и только после этого проводить оформление стен внутри и снаружи дома. Газобетон имеет разные марки плотности и нужно помнить, что штукатурка подбирается исходя из этих данных. Наружная штукатурка дома может выполняться самостоятельно, все процессы должны происходить в теплое и сухое время года.
Цвет штукатурной смеси
Штукатурим газобетонные стены внутри дома
Использование декоративной штукатурки востребовано благодаря возможности выбора необходимого цвета материала. Благодаря тому, что существует огромное количество штукатурок, имеющих цвет, создание определенного дизайна и его оттенков становится достаточно простым действием. Помимо использования готовых смесей, можно добавить пигмент при самостоятельном изготовлении раствора. Однако придав определенный цвет в одном замесе нет гарантий, что цвет последующих замесов будет полностью совпадать. Даже при использовании одних и тех же пропорций возможно небольшое изменение цвета, которое будет заметно на стенах внутри или с наружной стороны дома.
В специализированных магазинах вы можете подобрать необходимый вам цвет штукатурки благодаря палитрам определенных производителей, а также определиться с оттенком вместе с каталогами уже отделанных домов с помощью этих материалов. Запомните, чем насыщенней будет тон штукатурки, тем дольше сохранится цвет. Вместе с этим насыщенный темный цвет способен очень быстро утратить свой внешний вид.
Также рекомендуем к прочтению:
Самая востребованная штукатурка это цементно-песчаная штукатурка Минеральная штукатурка с мраморной крошкой, достойный материал для отделки стен Мокрая штукатурка — современный способ отделки стен Штукатурка пеноблоков: особенности и тонкости работ Декоративная штукатурка своими руками: разновидности, техника нанесения и изготовление материала собственноручно
Внутренняя штукатурка стен из газобетона
Ремонт внутри помещения осуществляется в несколько этапов. При проведении ремонтных работ важно не забыть об оштукатуривании бетонных стен с внутренней стороны. Штукатурка для газобетона играет важную роль, даже если речь идет о проведении работ в панельных зданиях современной планировки. Как правило, плиты из бетона имеют неравномерную поверхность, и этот дефект невозможно исправить при помощи одной только шпаклевки. Покрытие блоков необходимо по ряду причин. К ним можно отнести гладкость и чистоту поверхности стены.
Для штукатурки внутренних поверхностей здания, при строительстве которых использовался газобетон, применяют два метода. Первый способ заключается в том, что штукатурку по газобетону осуществляют таким образом, чтобы добиться паропроницаемости в бетонных стенах за счет уникальных качеств материала. Строители не советуют пользоваться раствором и цемента и песка для отделки блоков внутри помещения. Блоки из газобетона моментально впитывают жидкость, после чего покрываются трещинами. Замаскировать появившиеся неровности будет непросто даже после грунтовки паропроницаемой стенки.
Некоторые специалисты занимаются штукатуркой газоблоков, используя другой метод — пароизоляцию. При этом микроклимат в помещении будет таким же, как и в железобетонных зданиях. Отличие состоит лишь в том, что такое оштукатуривание будет более надежным.
Способствует паропроницаемости стенок
Компоненты, содержащиеся в газобетоне, способствуют паропроницаемости строительного материала. Однако этот фактор требует выбора определенного состава смесей для проведения ремонтных и отделочных работ над стенами строения. Для этого необходимо проделывать оштукатуривание таким образом, чтобы внутренняя стена была паропроницаемой или, напротив, пароизоляционной. В доме с такой стеной микроклимат будет саморегулироваться. Кроме того, в стене не будут заводиться грибки или плесень .
Пароизоляция
Чтобы обработать внутреннюю стену и повысить пароизоляцию минимум в десять раз, специалисты наносят раствор, толщина которого должна достигать двух с половиной сантиметров. В штукатурке содержится цемент и другие ингредиенты. Иногда с этой целью рабочие подкладывают пленку из полиэтилена под слой штукатурки. Но опытные строители не советуют проводить такие работы, поскольку пленка может отслоиться от штукатурок и стенок из-за появления конденсата.
Какие материалы и инструменты используются?
Приготовление раствора штукатурки.
Все зависит в первую очередь от задачи, которую перед собой поставили заказчики и специалисты. Для ее реализации подбираются стройматериалы, которые могут правильно взаимодействовать с газобетоном и обладают свойством паропроницаемости. Профессионалы рекомендуют обрабатывать внутренние поверхности стенок из блоков смеси с гипсом, песком и известью. Также строители используют средства, в состав которых входит мел или мрамор.
Для отделочных работ специалисты пользуются инструментарием для оштукатуривания. Смесь приготавливают в емкости соответствующего размера. Раствор перемешивают при помощи миксера либо дрели. Тонкослойная штукатурка по газобетону наносится на блоки мастерком или кельмой. Затирание поверхностей осуществляется с помощью терки. Полутер применяется для снятия излишек смеси. Поверхность блоков внутри стенок выравнивают маячками. Штукатурка газобетона стягивается правилом между направляющими. Строители определяют качество проведенных работ рейкой.
Технология отделки газобетонных поверхностей
Штукатурка газобетона внутри зданий производится при помощи разных технологий. Наиболее распространенными считаются паропроницаемые отделочные работы. Штукатурка стен из газобетона имеет мало отличий от традиционной отделки.
Прежде всего, необходимо подготовить поверхность: для этого рабочие очищают газобетонные блоки сора и загрязнений. Маслянистые пятна можно удалить спиртом или бензином. В случае если такое пятно все равно остается на поверхности, его выдалбливают из блоков, а неровность заделывают раствором штукатурки.
Применение армирующей стекловолоконной стеки.
Затем следует выровнять стенки и нанести грунтовку. Время высыхания стенки будет зависеть от выбранного вида грунтовки. Чаще всего на это требуется три часа. Число слоев строители определяют в зависимости от выбранной технологии проведения работ, а также необходимой паропроницаемости стенок. Также следует помнить, что перед нанесением каждого следующего слоя нужно дождаться полного высыхания предыдущего.
При надобности строители монтируют внутрь стенок армирующий каркас. Сетку необходимо установить максимально плотно. Специалисты проделывают монтажные работы, используя дюбели.
После полного высыхания газобетонные стены покрывают черновым слоем штукатурки. Раствор разбрызгивают по стенкам мастерком, после чего выравнивают при помощи правила по обычной технологии. При этом штукатурную смесь нужно выбирать в зависимости от назначения помещения. Для жилых комнат применяют обыкновенную штукатурку, которая применяется для обработки ячеистых бетонных поверхностей. Штукатурка стен из газобетона, в которой содержится гипс, фиксируется на стенках механически. Строители не советуют использовать ее в помещениях с повышенной влажностью. Также это средство не рекомендуют применять при вибрации бетонных поверхностей. Данным материалом лучше пользоваться на заключительном этапе отделки. Если газобетон будет находиться в контакте влагой, к примеру, в ванной, необходимо его обработать спецсредствами, которые защитят газоблоки от воздействия воды.
Через час после того, как был нанесен слой, стенку следует выровнять, дождаться ее высыхания, а затем разгладить. Газобетон станет совершенно ровным за счет дополнительно разглаживания через сутки. Перед разглаживанием газоблоки смачивают водой.
Формирование углов. Этот этап отделки считается одним из завершительных при базовой обработке стенок. В ходе проведения работ одновременно устраняются дефекты. Для этого рабочие пользуются небольшим шпателем, на который наносят шпаклевку. После незначительного затвердения состава нужно срезать неровности со стенки при помощи специального ножа. При этом важно выполнять отделку аккуратно и точно. Чтобы обезопасить себя от возможных травм, следует обернуть нож изолентой. Затем, когда высохнет шпаклевка, нужно аналогичным образом вывести противоположный угол и аккуратно срезать край. Углы шлифуют наждачной среднезернистой бумагой, — это поможет устранить бороздки, которые после применения шпателя.
Спешка может привести к растрескиванию.
Финишная отделка. Стенки штукатурят финишным раствором, который выравнивается шпателем. На последнем этапе отделки газобетонные стенки необходимо покрыть специальной краской для газоблоков. Также перед выполнением последнего этапа следует учесть одну важную деталь. Если строители готовят поверхность для поклейки обоев, то поверхность можно не шлифовать наждачной бумагой, однако если стенки необходимо покрасить, то следует избавиться от всех дефектов. В противном случае станут более заметными под слоем краски.
Тонкости рабочего процесса
Чтобы добиться большей паропроницаемости при отделке газоблоков можно воспользоваться панелями из гипсокартона. Необходимо учитывать, что согласно утвержденным правилам нельзя отделывать здание с внутренней стороны паропроницаемыми стройматериалами, а с наружной – паронепроницаемыми средствами. Долговечность и надежность отделки будет напрямую зависеть от того, насколько качественные материалы используются при строительстве и отделке. Как утверждают специалисты, даже высококачественная штукатурка вряд ли зафиксируется на низкокачественном газобетоне.
Также строители советуют воспользоваться следующими полезными советами:
При вбивании гвоздей штукатурка будет осыпаться, если на стенках нет обоев. Избежать этого можно если вы нанесете на то место, где будет забит гвоздь, клейкую ленту.
Если слой штукатурки отстает, то его можно дополнительно укрепить. Необходимо просверлить несколько отверстий в пласте, после чего залить клей при помощи спринцовки и закрепить сверху фанеру.
Перед заделыванием отверстий раствором штукатурки необходимо вбить несколько гвоздей по периметру. Такая заплата будет более надежной.
Штукатурка стен из газобетона внутри помещения: технология своими руками
Штукатурка стен из газобетона требует специальных материалов и правильного процесса нанесения. В случае использования неподходящих материалов или, не соблюдая процесса нанесения штукатурки она, не прослужит долго и начнёт быстро разрушается и отслаиваться.
Коротко о газобетоне
Газобетон является строительным материалом, который используют для возведения стен здания. Предпочтительно производится блоками размером 400х200х600 мм (размеры могут изменяться в зависимости от производителя).
Производится газобетон из таких компонентов, как:
Цемент.
Кварцевый песок.
Известь.
Вода.
Смешивая вышеописанные компоненты с алюминиевой пудрой, выделяется водород, который в несколько раз увеличивает сырой раствор. При застывании бетона большое количество пузырьков водорода создают его пористую структуру.
Преимущества и недостатки газобетона
Преимущества:
Хорошая тепловая и звуковая изоляция.
Блоки имеют небольшой вес и легко обрабатывается.
Экологичность материала.
Высокая пожаростойкость.
Недостатки:
Обязательно необходима наружная отделка.
Хрупкость материала.
Высокая цена.
Применение газобетона в строительстве позволяет значительно сократить временные и финансовые затраты, так как его кладка не требует специальных навыков, а теплоизоляционные свойства позволяют сэкономить на утеплителе.
Подготовка стен
Так как стены из газобетона имеют гладкую поверхность, штукатурка к ним плохо пристаёт. Независимо от того наружная или внутренняя штукатурка стен из газобетона перед отделкой нуждается в подготовке. Также стоит знать, что газобетон имеет высокую паропропускную способность этот факт необходимо учесть при штукатурке стен из этого материала.
Подготовка стен из газобетона для штукатурки производится следующим образом:
Очистка стен от пыли и остатков раствора. Очистка стен позволит клеящим и штукатурным смесям лучше прилегать к поверхности стены из газобетона.
Грунтование стенгрунтовкой глубокого проникновения в два слоя. Грунтовка позволит предотвратить появление различного рода грибков и плесени также уличит адгезию штукатурки.
Армирование стенармирующей сеткой из стекловолокна. Армирование стен необходимо для того чтоб на оштукатуренной стене не появлялись трещины так, как сетка будет препятствовать на разрыв штукатурки при её усадке. Армирование стен лучше всего производить при помощи плиточного клея и сетки из стекловолокна. Нанеся на стену тонким слоем клей, на него прикладывается сетка и втирается шпателем. Таким образом, получается, что сетка находится между двумя слоями клея.
После того как стены будут подготовлены и армированы можно приступать к штукатурным работам. Стоит учитывать, что после армирования стен клеем необходимо выждать несколько дней, так как клей при высыхании имеет плохую водопоглащаемость и штукатурка может отставать.
Технология
Технология штукатурки стен из газобетона состоит из следующих этапов:
Подготовка стен.
Грунтование стен. Рекомендовано использовать грунтовку на основе акрилатсилоксана.
Армирование стен. Для армирования стен использую сетку из стекловолокна устойчивую к растягиванию и с высокой прочностью на разрыв.
Установка маячков. Устанавливаются маячки на расстоянии не более 120 см друг от друга. Использование маячков позволяет идеально ровно отштукатурить стены. Если стены ровные маячки можно не использовать.
Нанесение первого слоя штукатурки. Методическим ковшом или мастерком накидывается первый слой штукатурки, после чего разравнивается широким шпателем или деревянной рейкой не менее 1 метра.
Нанесение второго слоя штукатурки. Для второго слоя необходимо использовать финишную штукатурку она имеет песок мелкой фракции, что позволяет скрыть изъяны первого слоя. Наносится второй слой так же как и первый только более тщательно выравнивается.
Затирка швов. Через несколько дней после нанесения штукатурки можно производить затирку швов. Затирку швов производят деревянной тёркой, предварительно слегка смочив стену водой. Затирают швы, круговыми движениями слегка придавливая тёрку к стене.
После затирки швов стены готовы и можно наносить декоративную штукатурку или клеить обои. Отделочные работы оштукатуренных стен необходимо производить только после полного их высыхания.
Выбор облицовки для газобетона
Штукатурные смеси для стен из газобетона обязательно должны обладать следующими свойствами:
Хорошей прочностью.
Устойчивость к атмосферным влияниям.
Хорошие гидроизоляционные свойства.
Высокую паропроницаемость.
Эластичность.
Хорошую адгезию со стенами.
Это одни из основных критериев штукатурки для стен из газобетона для внутренней и наружной отделки.
Облицовку стен из газобетона можно производить следующими материалами:
Известково-цементные смеси. Одна из самых популярных смесей для штукатурки имеет все необходимые свойства для отделки стен из газобетона.
Силикатные смеси. Такие смеси являются бюджетными и обладают хорошей паропроницаемостью, что немаловажно при штукатурке стен из газобетона. Также силикатные смеси обладают высокой эластичностью, что предотвращает скопление пыли на стенах.
Силиконовые смеси. Являются одним из дорогих видов штукатурных смесей, имеет большую цветовую гамму и обладает хорошей эластичностью и паропроницаемостью. Также такие смеси имеют свойство самоочищения во время дождя вся грязь и пыль, осевшая на стенах, смывается.
Акриловые смеси. В основном эти смеси применяют для декорирования, так как они плохо пропускают пары и являются быстро воспламеняемыми, их редко используют для штукатурки.
Минеральные смеси. Смесь на цементно-связующей основе только вместо песка используется минеральная крошка.
Важно использовать штукатурку, предназначенную для стен из газобетона. Использование других видов штукатурок в дальнейшем может привести к их отслаиванию.
Условия работы с облицовочным материалом
Для качественной и долговечной штукатурки стен необходимо придерживаться таких условий:
Соблюдение последовательности штукатурки сначала наружная потом внутренняя.
Производить штукатурку стен можно проводятся после окончания всех мокрых работ стяжки,шпаклевания и т. д. Стены должны быть основательно высохшими после предыдущих работ.
Оштукатуривание стен можно производить при температуре +5 +30 градусов. Ни в коем случае нельзя проводить работы при минусовой температуре, так как штукатурка отвалится.
Также следует знать, что для зданий из пенобетона при наружной отделке нельзя использовать пенопласт, так как он не имеет паропропускные свойства, и скопившаяся влага между стеной и утеплителем будет способствовать его отслоению.
Внутренняя и наружная отделка
Процесс штукатурки наружных и внутренних стен состоит из следующих этапов.
Внутренняя штукатурка:
Изначально стены здания необходимо тщательно подготовить. Очистить их от остатков раствора, красок битумных пятен, пыли и грязи. В случае необходимости стены можно помыть водой с мыльным раствором. Также необходимо заделать все швы и стыки блоков специальнойшпаклёвкой.
После того как шпаклёвка высохнет можно производить грунтование стен. Грунтовка должна быть сочетаемая с применяемой штукатуркой. Грунтовка наносится равномерно валиком или кисточкой, в два слоя не пропуская ни одного участка стены. Примерно по истечении трёх часов грунтовка высохнет и можно начинать процесс штукатурки стен.
Изначально необходимо нанести стартовый слой раствора, сделанный по указаниям производителя, которые указаны на упаковке. Раствор равномерно наносится на поверхность стены металлической тёркой или шпателем.
После того как первый слой подсохнет можно наносить финишный тем же способом. Через сутки подсохшую штукатурку затирают деревянной тёркой, предварительно смачивая стену водой.
На завершающем этапе оштукатуренную стену можно окрашивать эмульсионной краской с паропроницаемыми свойствами.
Наружная штукатурка:
Отделка наружных стендолжна производиться строго материалами, имеющими паропропускные свойства. Так же, как и для внутренней штукатурки, необходимо очистить стены и удалить все трещины, сколы и т. д. сделать это можно при помощи плиточного клея. Температура окружающей среды в момент проведения штукатурных работ должна быть от +10 до +25 градусов.
После подготовки стен необходимо укрепить армирующую сетку из стекловолокна. Укрепить сетку можно клеем или саморезами по дереву. Сетка предотвращает стекание раствора и хорошо удерживает его на стене, также позволяет избежать трещин приеё усадке штукатурки.
Следующим этапом идёт нанесение штукатурки. Наносится штукатурка тем же способом что и при внутренней отделке. Следует знать, что необходимо, чтоб паропропускная способность штукатурки была выше, чем у газобетона. При необходимости можно установить маячки для выравнивания стен.
Также следует знать, что толщина наружного слоя штукатурки должна быть меньшей в два раза, чем внутренний.
Выравнивание штукатурки производится деревянной рейкой.
Когда штукатурка подсохнет необходимо произвести затирку швов и изъянов. Через 48 часов штукатура высохнет и можно производить завершающий этап отделочных работ.
Следовательно, можно подвести итог, что отделка здания из газобетона является недешёвым удовольствием, но экономия на материалах приведёт к, куда пагубным последствиям и большим финансовым затратам.
Оштукатуривание стен из газобетона цементно-песчаным раствором
В целях экономии стены из газобетона можно оштукатурить цементно-песчаным раствором делается это следующим образом:
Изначально нужно подготовить стены: для этого необходимо удалить с них пыль, грязь и остатки клея, после чего прогрунтовать.
Следующим этапом будет армирование стен при помощи стекловолокнистой сетки и обычного самого дешёвого плиточного клея. Шпателем или металлической тёркой клей наносится на прогрунтованную поверхность стены, после чего прикладывается сетка. После чего приложенную сетку необходимо пригладить по горизонтали зубчатым шпателем. Когда клей высохнет получиться поверхность с канавками, которые будут способствовать хорошему зацеплению цементно-песчаной штукатурки.
Таким образом, помимо армирования стены заглаживаются швы блоков и удаляются мелкие неровности стены, а канавки клея будут препятствовать сползанию штукатурки при её нанесении. А сетка из стекловолокна позволит предотвратить появление трещин при усадке штукатурки.
После того как клей окончательно засохнет можно начинать штукатурить стену. Для этого необходимо замешать цементно-песчаный раствор соотношением 1:3 и ковшом набрасывать его на стену. После чего длиной рейкой лёгкими движениями влево вправо распределить равномерно раствор по стене эту процедуру необходимо повторять пока стена не станет ровной.
Когда стены будут полностью оштукатурены и высохнут, можно начинать затирку швов, после чего стены будут готовы для дальнейшей отделки оклейке обоев или нанесения декоративной штукатурки.
Штукатурка голых стен из газобетона цементно-песчаным раствором недопустима, так как она не имеет достаточно хорошую адгезию и будет сползать, а при высыхании появятся трещины.
Штукатурка стен из газобетона внутри помещения
После того как дом из газобетона построен, возникает вопрос обработки стен. Первым делом нужно заняться внутренними стенами. Особенность газобетона в том, что он легко пропускает воздух и влагу, а потому изолирующее покрытие нужно сначала наносить на внутреннюю стену. Таким образом влага будет вытеснена наружу дома.
Сегодня мы выясним как производится внутренняя штукатурка газобетона. Какие материалы нужно использовать, и как производится обработка стен.
Особенности газобетона при штукатурке
Чтобы правильно выполнить все работы со штукатуркой, необходимо знать и учитывать все особенности материалов и конструкции. Разные виды газобетона могут иметь разные свойства. Если работать предстоит с пилеными блоками, тогда вам будет легче обрабатывать газоблок, поскольку он будет иметь выраженные ячеистую структуру.
Если для строительства использовался формированный блок, тогда обрабатывать его будет сложнее, поскольку он имеет гидрофобное покрытие. Для его оштукатуривания потребуется дополнительная шлифовка, и грунтование.
Помимо особенностей поверхности газоблока, нужно также помнить о свойствах паропроницаемости. Начинать штукатурить нужно изнутри. При этом толщина наружного слоя должна быть вдвое меньше внутреннего.
Отдельно стоит отметить, что оштукатуривание стен из газобетона следует проводить не раньше, чем через полгода после постройки. Такой период нужен для того, чтобы газоблок полностью проветрился и избавился от содержащейся в нем влаги.
Перед началом работ, необходимо очистить стену от пыли и загрязнений. Чтобы газобетон не сильно впитывал влагу, а также хорошо принимал штукатурку, необходимо обработать стены грунтовкой. Оштукатуривание должно производиться при температуре от +5 до +20°С.
Чем можно штукатурить газобетон внутри помещения?
При выборе внутренней штукатурки можно не обращать внимание на свойства влагостойкости, поскольку вся влага будет вытеснена наружу. Благодаря тому, что такое качество нам не требуется, внутренние составы стоят гораздо дешевле внешних. На этом можно неплохо сэкономить.
Влагостойкую штукатурку для внутренней обработки нужно выбирать только для ванной комнаты.
Чаще всего для внутренней отделки применяются цементные и гипсовые смеси штукатурки.
Первый тип отличается высоким уровнем паропроницаемости, поскольку основным их компонентом является известь. Цементные смеси обладают небольшой эластичностью и водостойкостью, однако эти недостатки могут устраняться с помощью специальных добавок. Современные наполнители обладают самыми разными свойствами.
Изменение цветовой гаммы также возможно при использовании специальных добавок.
Гипсовые составы применяются исключительно для внутреннего оштукатуривания. Гипс придает материалу большую легкость, а также быстрое застывание. За счёт этих свойств штукатурка быстро схватывается. Нужно отметить и адгезивные свойства, благодаря которым штукатурка хорошо ложится на пористую поверхность газоблока.
Этапы внутренней штукатурки
Чтобы придать штукатурке особый декоративный вид, можно использовать разные маркеры цвета, а также перлит, либо мраморную крошку.
Расчет необходимого материала
Разные марки смесей имеют разный расход. Как правило, производитель указывает на упаковке среднее значение расхода своей смеси. При самостоятельной работе можно отталкиваться от средних значений на уровне 9 кг/на кв. м. Таким образом перед работой нужно вычислить площадь стены, которую вы собираетесь штукатурить, а затем рассчитать количество смеси, которое вам понадобится.
Необходимые инструменты
Есть ряд необходимых инструментов, без которых нельзя обойтись при штукатурке стен. К ним относятся:
мастерок;
длинное правило;
шпатели разных размеров;
терка;
уровень;
шнур.
Подготовка стен
Как мы уже говорили выше, перед нанесением штукатурки, нужно провести подготовительные работы. Стены должны быть полностью очищены от пыли и грязи. Помимо этого необходимо подготовить и сами поверхности. Для этого потребуется провести грунтование стен. Грунтовка наносится в 2 слоя. После нанесения первого слоя, нужно дать второму высохнуть в течение 1-2 часов.
Выбирать грунтовку можно специально под гипсовую штукатурку. Такие составы могут стоить дороже, но они будут обладать наилучшими свойствами.
Нанесение штукатурки
Штукатурка наносится в два захода. Сперва первый слой, толщиной 4 — 8 мм. Затем на него укладывается армирующая сетка. Затем поверх наносится второй слой. При нанесении нужно обращать внимание на равномерность слоя. На стене не должно быть каких-либо перепадов или больших стыков.
После полного высыхания штукатурки, можно приступать к декоративной обработке стен. Это могут быть обои, либо третий слой декоративной штукатурки.
Заключение
Внутреннее оштукатуривание газобетона должно производится в первую очередь. Слой штукатурки должен быть вдвое больше того, что будет снаружи. Таким образом вы сможете повысить теплоизоляционные свойства газоблока, а также его влагостойкость. В большинстве случаев предпочтение отдается гипсовой смеси. Она легче ложится, и имеет ряд преимуществ перед цементным раствором.
Как выполнить штукатурку стен из газобетона?
Штукатурка стен из газобетона является важнейшим этапом ремонта. Как правило, стены, выполненные из такого материала, считаются очень прочными и долговечными. Но все это так лишь в том случае, если газобетонные блоки правильно уложены.
Схема оштукатуренной поверхности из газобетона.
Несмотря на свои хорошие эксплуатационные свойства, стены из газобетона требуют особого подхода к оштукатуриванию. Как правило, для таких поверхностей выбирается специальная смесь, обладающая ударопрочностью и хорошей адгезией. Производят такие смеси в сухом виде. Перед работой в соответствующих пропорциях они разбавляются водой. Важно помнить, что во время оштукатуривания стен из газобетона должна быть влажность на уровне примерно до 50 %, а температура воздуха не должна выходить за пределы от +6 до +26°С.
Подготовка поверхностей
Непосредственно перед самим оштукатуриванием важно тщательно подготовить стены из газобетона.
Как ни странно, многие люди считают, что отделка газобетона может искоренить способность материала дышать. Но при умелом подходе свойства стен, наоборот, улучшатся. Тем более что оштукатуренная поверхность дольше продержится в первоначальном состоянии, приобретет большую прочность.
Вернуться к оглавлению
Общие правила подготовки
Основные характеристики различных видов штукатурки.
Как правило, оштукатуривание газобетонных стен может производиться как с наружной стороны помещения, так и изнутри. В связи с этим специалисты разработали рекомендации по подготовке поверхностей отдельно для каждого случая. Но для начала рассмотрим несколько простых советов, которые подходят и для внешних, и для внутренних стен.
Для того чтобы штукатурка как можно плотнее прилегала к поверхности стены, следует повышать способность к адгезии. Выбирайте смесь с максимальным коэффициентом, а при выполнении работы используйте специальную ячеистую сетку. Это еще и повысит тепло- и звукоизоляцию стен.
Следует перед нанесением штукатурной смеси проверить поверхность блоков на степень шероховатости. Сразу нужно при помощи шпателя убрать все значительные неровности, так как после оштукатуривания они могут все равно проступать, создавая некрасивый рельеф.
В обязательном порядке перед оштукатуриванием при помощи наждачной бумаги следует шлифовать блоки. Для наружной стены это необязательно, но вот для внутренней отделки — крайне желательно. Особенно важно соблюдать такое правило, если использовались блоки по технологии нарезки.
Вернуться к оглавлению
Тонкости внешней и внутренней подготовки
Инструменты для штукатурных работ.
Что касается подготовительных работ перед оштукатуриванием газобетонных блоков снаружи дома, то сначала следует металлической щеткой очистить поверхность от мусора, после чего немного увлажнить из пульверизатора. Затем, если имеются некоторые дефекты на стенах, нужно их реставрировать. Так, если стены установлены давно и на них успели появиться трещины или иные механические повреждения, нужно их заделать обычным раствором. Для этого сначала трещины заполняются грунтовкой, а после ее впитывания замазываются цементным раствором.
Особенно глубокие трещины принято сначала расшить, затем просунуть в них немного пакли, прогрунтовать и замазать цементным раствором. Для новых возведенных стен всего этого делать не следует, так как газобетон изначально не имеет дефектов. Исключение составляют отдельные случаи, когда на блоках возникли повреждения во время установки, а заменить их не было возможности.
Для внутренних стен подготовка заключается в том же самом. Только здесь имеет смысл выбирать грунтовку с добавлением антигрибкового средства, чтобы стены в будущем и дышать могли лучше, и от плесени были надежно защищены. Да и расшивка не производится, так как в теплой среде трещины не будут увеличиваться, вполне достаточно их замазывания раствором.
Вернуться к оглавлению
Процесс оштукатуривания газобетонных стен
Схема провешивания стены под штукатурку.
Теперь пришло самое время рассмотреть основные особенности оштукатуривания стен из газобетона. На самом деле и внутренняя, и наружная штукатурка между собой очень похожи. Они отличаются только по нескольким параметрам. Поэтому рассмотрим полностью процесс, а потом остановимся ненадолго на рассмотрении отдельных тонкостей именно внутреннего оштукатуривания стен из газобетона.
Итак, вначале подготовленная и отреставрированная в случае необходимости поверхность газобетонной стены зачищается металлической щеткой, а потом места заделки дефектов зашкуриваются. Далее стены следует хорошо обработать специальной грунтовкой. Но это не стандартная грунтовка для стен, а особенный состав, который содержит в себе акрилатсилоксан — специальное вещество, способствующее лучшей адгезии, защите от влаги. При всем этом способность стен дышать никуда не пропадает Грунтовку лучше всего производить при температуре окружающего воздуха около 15°С. Нужно избегать влажной погоды и прямых солнечных лучей.
Когда грунтовка полностью впитается, следует заняться монтажом специальной сетки. Это сеточка, которая сделана из щелочестойкого волокна. Оно позволяет сетке с течением времени не подвергаться растворению, что делает стену прочной на долгие годы. Это важный момент, так как если правильно выбрать и монтировать данный тип сетки, вам полностью удастся избежать появления трещин на поверхности стены.
Сеточка такая крепится к стене при помощи специальной шпаклевки. В сумме сетка и шпаклевка под нее обойдутся вам недешево, однако это того стоит. После крепления необходимо подождать, пока все полностью схватится и высохнет, и лишь потом приступать к следующей работе.
Схема расположения штукатурной сетки.
Теперь, когда все высохло, следует наносить фасадную смесь. Именно от правильности ее нанесения будет зависеть ровность поверхности стены. Покупается специальная недешевая смесь, которая очень пластична, проста в работе. Она в дальнейшем будет прекрасно отталкивать влагу, пропускать воздух, а также регулировать наличие пара в помещении, что очень важно для обеспечения оптимального микроклимата. Слой смеси наносится широким шпателем, при этом соблюдается толщина примерно в 8 мм.
Далее следует покрыть стену тоненьким слоем гидрофобизатора, а когда он впитается — произвести окончательную отделку. Обычно для этого применяется декоративная штукатурка желаемого тона или же специальная краска. При достаточно ровной поверхности стен у вас получится красивый декоративный вид.
Уместно и крепление утеплительных материалов. Если толщина стен не превышает 50 см, то можно использовать минеральную вату или пенопласт для утепления, а потом обшивать поверхность гипсокартоном.
В остальных случаях применять теплоизоляцию не стоит. Тем более что газобетон и так обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.
Вернуться к оглавлению
Оштукатуривание внутренних стен
Что касается тонкостей отделки внутренних поверхностей стен, то здесь все заключается в использовании некоторых дополнительных приемов работы. Как правило, материалы и инструмент используются те же самые, только надо придерживаться таких правил:
Последовательность штукатурки газобетона.
Обязательно старайтесь разглаживать тщательно каждый вновь наложенный слой шпаклевки или штукатурки. Для этого по истечении 20-30 минут после нанесения нужно разглаживать поверхность специальной деревянной затиркой. Затирка обмакивается в слегка теплую воду, после чего плотно прикладывается к поверхности и вращается по ней круговыми движениями. Создастся эффект почти глянцевой поверхности. Кстати, это необходимо даже в том случае, если вы предполагаете делать штукатурку по типу «короед». Рисунок тогда делается сразу же после затирки или следом за ней.
Специалисты рекомендуют для внутренней отделки стен из газобетона использовать специальную штукатурку на основе гипса и перлитового песка. Это уместно, если вы хотите видеть в результате максимально гладкие стены без малейших дефектов. Как правило, такая штукатурка наносится одним тонким слоем, что позволяет ее экономить и не зацикливаться на долгом выравнивании. Подобно самовыравнивающейся стяжке она идеально ложится на поверхность без особых усилий с вашей стороны.
Для отделки стен изнутри всегда следует использовать только специальную краску для газобетонных блоков. Она наносится как на штукатурку обычную, так и на декоративную. В результате поверхность будет выглядеть идеальной и долго пребывать в первоначальном декоративном виде.
Итак, основная технология штукатурки стен из газобетона рассмотрена. Как вы уже смогли заметить, выполнять такую работу своими руками совершенно нетрудно, если придерживаться правил. Но главное — выбор качественного материала. Не секрет, что для работы с газобетоном имеет смысл покупать только дорогостоящие средства для отделки, зато в будущем вы непременно будете рады результату, а стены будут вас долго радовать своей красотой и долговечностью.
При строительстве дома особое место занимает этап защиты стен от влаги и пара. Сделать это совершенно необходимо, ведь сырость может стать причиной появления вредоносного грибка и плесени. Чтобы этого не случилось, необходимо выполнить качественную пароизоляцию. Какие материалы для этого используются, рассмотрим далее.
1 Изоляция стен от влаги – в каких случаях она необходима?
Главной задачей, которую выполняет пароизоляция стен, является препятствие накоплению влаги в утеплителе. Для устройства теплоизоляционного слоя применяются материалы, хорошо пропускающие воздух. Если влага попадает в утеплитель и накапливается там, слой утеплителя перестает выполнять свои функции. В местах скопления влаги со временем от стен отходят обои, портится штукатурное покрытие, появляется грибок и плесень. В дальнейшем плесень и грибок могут распространиться по всем стенам. Вывести их потом очень тяжело. Кроме того, споры грибка вредны для здоровья человека.
Пароизоляция предотвращает накопление влаги в утеплителе
Устройство пароизоляционного слоя выполняется в нескольких случаях:
1. При утеплении внутри помещений. Особенно это важно, если теплоизоляция выполняется из материалов, основу которых составляет вата. Стекловата и минвата являются отличными теплоизоляторами, кроме того, они дают «дышать» стенам, пропуская воздух. Главный их недостаток – они впитывают влагу. Чем больше ее накапливается, тем хуже эти материалы сохраняют тепло и тем быстрее приходят в негодность. Этого можно избежать, если будет выполнена пароизоляция стен.
2. Для строений со стеновыми конструкциями из нескольких слоев. Многослойность предполагает обязательное наличие защиты от испарений и влаги. Это актуально для домов из каркасных конструкций.
3. Для наружных стен и вентилируемых фасадов. Пароизолятор в этом случае служит дополнительной защитой от ветра. Его наличие не дает воздушным потокам активно циркулировать. Благодаря этому наружная отделка испытывает меньшую нагрузку и лучше выполняет свои функции.
Пароизоляционные материалы должны хорошо пропускать воздух
Для пароизоляции применяют материалы, которые препятствуют проникновению влаги, но при этом через микропоры пропускают воздух внутрь помещений. Чтобы от пароизоляции был максимальный эффект, необходимо устроить вентиляционную систему, так как естественной циркуляции воздуха будет недостаточно. Вместе с качественной вентиляцией слой из пароизоляционных материалов защитит помещение от сырости. Однако универсальных пароизоляторов, которые смогут защитить любые конструкции от крыши до подвала, не существует. Их выбор зависит от материала и конструкции стен. Если в помещении уровень влажности соответствует норме, то в пароизоляционном слое нет необходимости.
2 Виды пароизоляторов – какой выбрать для работ снаружи и внутри дома
Для защиты стен от влажных паров используются несколько видов материалов. Во-первых, это мастики. Такие материалы наносятся сразу на поверхность стены, создавая слой, который не только эффективно защищает от проникновения влаги, но и дает стенам «дышать». Мастика наносится на стены до того, как осуществляется финишный слой отделки декоративными материалами.
Мастику наносят на поверхность перед финишной отделкой
Также используют пленку из полиэтилена толщиной менее 0,1 мм. Это один из часто применяемых вариантов пароизоляции. При устройстве слоя не стоит сильно натягивать пленку, чтобы она не порвалась. Недостаток обычной пленки в том, что она не имеет перфорации и поэтому совсем не пропускает воздух. Но в настоящее время промышленность стала выпускать перфорированный полиэтилен, который является воздухопроницаемым, что позволяет создавать комфортный микроклимат в месте проживания.
Самым выгодным вариантом является мембранная пленка. Она схожа с полиэтиленовым аналогом, но имеет несколько слоев, которые эффективно задерживают влагу, пропуская достаточное количество воздуха. Пленки мембранного типа благодаря своим эксплуатационным свойствам обеспечивают максимальную функциональность теплоизолятора. При их использовании стены не будут промерзать, разрушаться, что продлевает срок эксплуатации всего здания.
Самый выгодный вариант пароизоляции — мембранная пленка
Мембранные пленки выпускаются различных видов. В каждом конкретном случае можно подобрать пароизолятор, который максимально эффективно проявит свои свойства во время эксплуатации:
При утеплении стен снаружи строения поверх теплоизолятора укладывается «Изоспан» с добавками, повышающими пожаробезопасность, «Мегаизол А», «Мегаизол SD».
Для внутреннего использования применяется «Мегаизол В» – это полипропиленовая пленка из двух слоев, имеющая антиконденсатную поверхность.
Для строений с влажными помещениями, например, бань и саун, к пароизоляции которых предъявляют особо высокие требования, применяются паро- и гидроизоляционные материалы типа «Изоспан». Отличительная особенность этих материалов – наличие отражающего слоя.
Все полипропиленовые пленки следует армировать стекловолокном.
3 Устройство пароизоляционного слоя – изучаем порядок действий
Чтобы правильно выполнить пароизоляцию, необходимо знать, что снаружи и внутри здания она выполняется по-разному. Утепление каркасных стен выполняется изнутри, поэтому паробарьер также укладывают с внутренней стороны. На цокольных этажах и в подвале пароизоляционный слой выполняется снаружи. В бассейнах пароизоляция необходима с обеих сторон, технология укладки аналогична, как для цокольного этажа.
Перед теплоизоляционными работами цокольного этажа следует подготовить рабочую поверхность. Сначала ее следует очистить, затем нанести защитное покрытие. Более сложным по технологии нанесения является жидкая резина, так как требует применения специального оборудования. В состав материала входят две смеси, которые после смешивания мгновенно полимеризуются. Поэтому раствор готовится прямо перед использованием и наносится с помощью двухфакельного пистолета, распыляющего жидкости под давлением.
При устройстве защитного слоя от водяных паров битумом выполняются следующие действия:
первым слоем наносится мастика, выполняющая функцию грунтовки;
далее наносятся в два слоя битумные материалы в виде рулонов или мастики.
Для конструкций, находящихся над подвалом и цокольным этажом, пароизоляция стен выполняется внутри помещений. При устройстве внутренней пароизоляции следует соблюдать ряд правил:
сначала необходимо смонтировать обрешетку;
в обрешетку укладывается теплоизолятор;
затем укладывается пленка, и если она имеет отражающую поверхность, то отражатель должен быть развернут внутрь;
для герметичности стыки проклеиваются;
для полипропилена устраивается контробрешетка;
на заключительном этапе выполняется отделка.
При устройстве защитного слоя от влаги и пара желательно оставлять свободное пространство для движения воздуха и удаления излишков влаги.
4 Особенности технологии устройства пароизоляции каркасных и деревянных строений
В доме из каркасных конструкций утеплитель занимает треть всех стен, толщиной не менее 150 мм, поэтому совершенно необходимо устраивать и слой пароизоляции. Если паробарьер будет слабым, утеплитель начнет накапливать влагу, потеряет теплоизоляционные качества и начнет разрушаться. Монтируется пароизолятор на каркасе и обвязке. Крепится он с помощью строительного степлера. Стыки герметизируются скотчем или смазываются мастикой.
Пароизоляция стен монтируется с внутренней стороны утеплителя, таким образом, между слоями образуется зазор, обеспечивающий необходимую вентиляцию, создавая в помещении оптимальный микроклимат.
Для деревянных строений пароизоляция также необходима. Но выполняется она не сразу. Дело в том, что при возведении домов из бруса и бревен учитывается тот факт, что дерево до определенной степени высушивается еще до строительства, а окончательно оно высыхает уже при дальнейшей эксплуатации готового дома. До полного высыхания деревянных конструкций не рекомендуется выполнять пароизоляцию.
В деревянном доме пароизоляция для стен может быть внутренней или внешней. При наружной теплоизоляции пароизолятор укладывается внахлест. Стыки герметизируются скотчем. Далее устраивается теплоизоляционный слой, который нужно защитить гидроизолятором. На заключительном этапе выполняется внешняя отделка.
Если проводится теплоизоляция внутри помещения, то сначала устраивается обрешетка. Она служит основой для устройства гидроизоляционного слоя. Далее на стену монтируется металлический профиль, на который укладывается теплоизолятор. Следующий слой выполняется из пароизоляционной пленки. Стыки следует тщательно загерметизировать скотчем. В завершение делается внутренняя отделка.
Таким образом, мы выяснили, зачем нужна пароизоляция для стен. Главная ее задача – создание препятствия для проникновения влаги и защиты утеплителя и внутренних конструкций. Если соблюдать технологию и использовать соответствующий пароизолятор, конструкции будут надежно защищены от сырости и будет продлен срок эксплуатации строения.
Пароизоляция помогает избавиться от излишней влаги, которая может появляться на стенах и на материале утеплителя. Такое явление происходит при наступлении дождливого периода или в зимние холода.
Изображение 1. Схема пароизоляции стены пленкой.
Человек при дыхании за сутки способен выделять в виде пара около 1,5 л воды. А если к этому добавить стирку, приготовление пищи, принятие ванны? Пар конденсируется и оседает на стенах, вызывая появление плесени и грибка, ведущих к разрушению конструкций. Намокший утеплитель теряет свои свойства, что ведет к увеличению расходов на отопление дома. Поэтому теплоизоляция с правильно выполненной пароизоляцией являются важным этапом в деле строительства дома. И все чаще начинающие застройщики, а также люди, затеявшие ремонтные работы в квартире или в доме, задаются вопросом, как сделать пароизоляцию самостоятельно.
Материалы для пароизоляции
Изображение 2. Схема обрешетки для пароизоляции.
Самый дешевый и быстрый способ сделать пароизоляцию стен — использование обычной полиэтиленовой пленки толщиной от 100 мкм. Но при работе ее легко можно повредить, порвать. Поэтому вместо пленки часто променяют специальные материалы, состоящие из ворсистого и гладкого слоев. Гладкий слой при установке пленки направляют в сторону утеплителя. На шероховатой стороне скапливается конденсационная влага. Для ее испарения оборудуются вентиляционные каналы.
Не менее популярны мембранные материалы. Они обладают некоторыми очень важными отличительными качествами: пропускают влагу только в одностороннем направлении; материал дышит.
Есть еще пароизоляционная пленка, которую в народе называют зеркальной. Такие материалы используют при защите утеплителя бань и саун. Эта пленка считается самым энергосберегающим пароизоляционным материалом. Она прекрасно удерживает тепло внутри помещения. Сторона, покрытая фольгой, отражает тепло. Другая сторона изготавливается из крафт-бумаги, покрытой тонким слоем лавсана. Материал сохраняет свою работоспособность даже при температуре в 140°С (изображение № 1).
Очень распространен материал под названием пергамин. Он состоит из картона, пропитанного нефтяным битумом. Материал довольно качественный, но способен источать в воздух фенол и формальдегиды, которые не являются безопасными для человеческого здоровья. Если стены оборудованы пароизоляцией из пергамина, помещение нужно часто проветривать, особенно летом.
В качестве пароизоляционного материала используют фольгированную пенополистирольную пленку, металлические листы, фольгу алюминиевую, пластик листовой, стекло, мегаизол, изоспан и целый ряд других материалов. Универсального материала для этих целей пока не изобретено.
Вернуться к оглавлению
Установка пароизоляции
Изображение 3. Схема пароизоляции под сайдинг.
Как сделать пароизоляцию правильно? Общие правила установки пароизоляции требуют расположения пленки на стене таким образом, чтобы она была направлена к внутренней стороне помещения относительно слоя утеплителя. Слой пароизоляционной пленки может монтироваться как снаружи, так и изнутри здания. Он позволит избежать проблем с появлением на стенах жилища грибка и плесени.
При укладке материала его раскатывают по стенам горизонтальными полосами снизу вверх. Крепится пленка к стене с помощью деревянных реек или оцинкованных профилей, из которых на стене сооружается обрешетка. Деревянные элементы обрешетки рекомендуется обрабатывать антисептическими составами. К обрешетке крепление производят скобами с помощью строительного степлера. Полотна накладывают друг на друга с нахлестом в 3-5 см. Места стыков проклеиваются скотчем или другой влагонепроницаемой клейкой лентой (изображение № 2).
Наружная пароизоляция при облицовке дома сайдингом может производиться с использованием фольгированной пленки, которая крепится к обрешетке таким образом, чтобы отражающая поверхность была направлена наружу (изображение № 3).
Для внутренней пароизоляции используют полиэтиленовую пленку и специальные мембраны. При этом значительно уменьшаются тепловые потери и увеличивается срок службы конструкций дома.
Изображение 4. Схема теплоизоляции стены базальтовым утеплителем.
Каркасные сооружения оборудуют пароизляцией и утеплением с внутренней стороны помещения. Паронепроницаемый барьер оборудуют под теплоизоляцией. Снаружи стены должны закрываться ветрозащитной пленкой.
Оборудование пароизоляции является необходимым этапом в строительстве любого здания. Иначе внутри стен начнется образование грибка и плесени, которое может привести к разрушению структуры любых материалов. Но главное предназначение — защита слоя утеплителя от влаги. Без утеплителя обойтись теоретически можно. Но для этого стены нужно сооружать толщиной в несколько метров, а это не всегда выполнимо и очень дорого. Дешевле и эстетически привлекательнее будет выглядеть утепление с пароизоляцией.
Для пароизоляции стен гаража необязательно использовать дорогие материалы. Для этого можно применить полиэтиленовую пленку, немного доработав ее. Доработка заключается в следующем: в деревянный брусок произвольных размеров вбиваются гвозди диаметром около 2 мм. Располагают их как можно более ровными рядами с шагом в 6-8 см. Пленку складывают в несколько слоев (рекомендуется не более 10), укладывают на мягкий грунт и бруском с гвоздями прокалывают насквозь, чтобы получилась перфорация.
Без правильно обустроенной пароизоляции немыслима длительная эксплуатация бани и сауны. Внутри этих строений постоянно образуется большое количество пара и капель воды. Все это должно выходить наружу через стены и потолок. При этом приходит в негодность структура материалов, из которых сложены стены и потолки. Остановить процесс разрушения способна пароизоляция. Есть случаи, когда делать ее нужно в обязательном порядке:
Схема паробарьера.
Когда стены утеплены изнутри помещения с применением материалов типа минеральной ваты. Стекловата и минеральная вата являются прекрасным теплоизолятором, они относятся к дышащим материалам. У них есть единственный, но серьезный недостаток — боязнь влаги. После намокания теплоизоляция теряет свои свойства и скоро разрушается. Правильно выполненная пароизоляция дает возможность не допустить таких последствий.
Когда пароизоляционный слой выполняет с наружной стороны вентилируемых стен и фасадов ветрозащитную роль. Такое встречается на примере кирпичных зданий с наружным утеплением минеральной ватой и декоративным покрытием сайдингом (изображение № 4). Паробарьер, который в данном случае является и ветробарьером, защищает стеновые конструкции от повышенного продувания и эффективно удаляет лишнюю влагу.
Вернуться к оглавлению
Полезные советы мастеров
Пароизоляционная мембрана должна плотно прилегать к слою утеплителя и надежно фиксироваться на элементах обрешетки без всяких провисов, которые могут стать возможной причиной хлопков при резких порывах ветра.
Внутри помещения рекомендуется использовать полипропиленовую пленку, имеющую антиконденсатную поверхность. Она двухслойная, отлично предохраняет стены от конденсата, грибка, плесени. Таким материалом может стать Мегаизол В и Изоспан В.
Для бань и саун лучше использовать пленки с отражающим слоем — Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FX.
В домах из бруса и из бревен внутреннюю отделку рекомендуется проводить только после полной усушки и усадки стен.
Приобретать листовой пароизоляционный материал рекомендуется с комплектом для сооружения каркаса. Специальные профили имеют пазы, в которые листы просто вставляются и не требуют особого крепления.
Пленка-мембрана всегда устанавливается со стороны теплого помещения и защищает утеплитель от попадания влаги.
Если правильно и грамотно сделать пароизоляцию, в доме с такими стенами будет всегда уютно и тепло.
Стены будут надежно защищены от воздействия атмосферной и конденсационной влаги.
Содержание статьи:
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант
Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.
Зачем нужна пароизоляция стен
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.
Пароизоляция стен изнутри
Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.
В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.
Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.
Как крепить пароизоляцию к стене
Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант
На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.
Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.
В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.
Как производится монтаж пароизоляции стен
Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.
Автор статьи Александр Куликов
Пароизоляционный материал наиболее часто используется в сырых и теплых помещениях. Это касается отапливаемых подвалов и бань.
Необходимость использования
Применяются данные материалы в помещениях, которые располагаются ниже уровня земли, а также в тех, что особенно подвержены появлению сырости. Внутри таких помещений происходит обильное образование пара, который представляет собой теплый воздух с частицами воды. Для таких условий необходимы пути выхода влаги из помещения. Этими путями становятся потолок и стены. Парообразование представляет собой процесс, который губительно сказывается на строительных конструкциях и материалах. Его воздействие становится причиной разрушения сооружения. Для того чтобы предотвратить подобные явления, осуществляется устройство пароизоляционного слоя, в качестве которого могут быть использованы всевозможные материалы.
Материалы для пароизоляции
Пароизоляционный материал вовсе не должен обладать качествами полной паронепроницаемости. Современные материалы по типу мембран способны обеспечить прохождение некоторого количества воздушного потока. Это гарантирует отсутствие так называемого парникового эффекта. Излишнее количество влаги задерживается данным материалом, тогда как освобождённый от неё воздух уже не способен нанести вред материалам стен.
Разновидности пароизоляционных материалов и отзывы о них
Если вы решили выбрать пароизоляционный материал, то стоит воспользоваться отзывами потребителей. Наиболее часто сегодня они выбирают традиционный для этого материал, в качестве которого выступает полиэтилен. При его монтаже необходимо соблюдать осторожность, так как сильное натягивание способно повредить пленку. При ее натяжении пленки, когда на материал воздействуют температурные вариации при смене сезонов, риск ее повреждения значительно возрастает. Но это не единственный недостаток материала.
Как утверждают домашние мастера, если используется неперфорированный полиэтилен, то он не будет пропускать ни пара, ни воздуха. А значит, комфортный микроклимат с помощью такого материала создать будет невозможно. Именно поэтому его не используют для пароизоляции. Некоторые потребители, выбирая пароизоляционный материал, приобретают полиэтиленовую пленку, которую потом пытаются перфорировать самостоятельно. Делают они это с помощью валика, в которой предварительно вбиваются гвозди или иные острые элементы. Такая модернизация полиэтилена не способна будет обеспечить пароизоляцию теплоизоляционного строя и строительных конструкций. Мембранные материалы обладают схожим с полиэтиленовой пленкой качеством, однако кардинально отличаются многослойной структурой.
Мастики
Когда выбираются пароизоляционные материалы для стен, некоторые домашние мастера приобретают специально разработанные для этого мастики. Если нанести подобную смесь на поверхность потолка или стены, то она будет пропускать сквозь себя воздух и задерживать влагу. Применяются такие смеси при обработке поверхностей до момента укладки или монтажа финишного декоративного слоя.
Мембранные пленки и советы специалистов
В продаже представлены пароизоляционные материалы для кровли. Среди них можно выделить мембранные пленки. Такие материалы используются в качестве паропроницаемой подкровельной гидроизоляции. Помимо своих основных функций, как утверждают специалисты, такая пароизоляция способна теплоизолировать помещение. Она превосходно защищает от снега, дождя, пыли и копоти. Применяют ее при необходимости защитить конструкцию от воздействия ветра. Эксперты рекомендуют ее как материал, отличающийся отличной паропроницаемостью.
Мембраны можно назвать универсальными материалами, это указывает на то, что их допустимо использовать с любыми утеплительными материалами. Довольно часто такие гидро-, пароизоляционные материалы состоят из трех слоев. Каждый из них обеспечивает прочность, изоляционные качества и защиту от негативных воздействий. Укладывать слой такой мембраны, по советам опытных строителей, можно непосредственно на теплоизоляцию или другую основу, которая закрывает несущую конструкцию кровли. Подобный мембранный слой отличается универсальностью, так как его при необходимости можно применять при внешнем утеплении вертикальных стен построек любого назначения.
Разновидности рулонной пароизоляции
Если вы выбираете пароизоляционные материалы, цена их вас должна заинтересовать. Она будет зависеть от разновидности и производителя. Если говорить о пергамине, который использовался раньше в роли пароизоляции, то его цена равна 100 рублям за 1 рулон. В настоящее время профессиональные строители и частные мастера используют не только его, но и более современные материалы. Среди них можно выделить однослойные пленки, в основе которых — полиэтилен низкой плотности. Данный материал отличается достаточно неплотной структурой и обладает дефектами.
Можно выделить и армированные полиэтиленовые пленки, которые тоже поставляются в рулонах толщиной в 50 мкм. При устройстве холодной крыши сегодня используются мешочные ткани, несмотря на то что они обладают не столь внушительными пароизоляционными качествами.
В продаже есть и комбинированные материалы, паропроницаемость которых может варьироваться от 15 до 25 грамм на метр квадратный в сутки. Такой материал допустимо использовать исключительно для монтажа холодных кровель, так как он не обладает необходимыми качествами пароизоляции. Если вас интересуют пароизоляционные материалы для потолка бани, то можно выбрать алюминиевую или любую другую металлическую фольгу. Паропроницаемость этого материала равна нулю, именно поэтому его используют при отделке парилок.
Заключение
В строительных магазинах сегодня можно найти пароизоляционные материалы в большом ассортименте, среди них есть пленочные фольгированные, которые обладают комбинированной структуры. Как утверждают строители, их следует использовать в помещениях, условия которых отличаются высоким уровнем влажности и обычным температурным режимом. Это касается бассейнов, саун и душевых. Потребители положительно отзываются и о картоне, который ламинирован с одной стороны полиэтиленом. Его применяют для пароизоляции помещений, в которых подключено цикличное отопление. Показатель паропроницаемости такого картона равен пределу от 3 до 5 грамм на метр квадратный в сутки.
Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома: монтаж паробарьера
Сегодня каркасные дома получают все большее распространение: во-первых, построить такой дом получается в разы быстрее, чем традиционным методом, во-вторых – он стоит намного дешевле, а благодаря современным материалам каркасные дома не уступают ни в шумоизоляции, ни в тепле домам из камня, кирпича и других традиционных материалов.
Однако, возникает много вопросов: как сделать такой дом более комфортным, теплым, обезопасить его от появления плесени и грибков. Очень важной является пароизоляция для стен каркасного дома – намного более важной, чем пароизоляция стен, возведенных из традиционных материалов.
Почему? Потому что в состав панели, из которых строится каркасный дом, входит утеплитель, и не просто «входит» — он составляет около 80 % объема.
Все виды утеплителей страдают от намокания, а некоторые из их разновидностей еще и теряют свою геометрию. Что из этого следует? Что утеплитель перестает плотно прилегать, образуются пустоты и щели, следовательно, утеплитель не выполняет свою функцию. Исходя из этого, использование пароизоляционной пленки и ее правильный монтаж имеют первостепенное значение.
Структура пароизоляции стен
Итак, рассмотрим вопросы, какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома и как ее правильно ее смонтировать.
Как «работает» пароизоляция?
В первую очередь нужно знать, что пароизоляционная пленка (мембрана) не исключает проникновение пара, а лишь значительно уменьшает скорость этого проникновения. Одна сторона мембраны гладкая, вторая – шершавая, которая сделана такой, чтобы пар оседал именно на ней. При монтаже пленку укладывают гладкой стороной в сторону утеплителя, а шершавой – в сторону помещения.
Виды мембран
Важно: нельзя «изготовить» пароизоляционную мембрану самостоятельно, «потыкав» гвоздями, шурупами или другими острыми предметами обычную полиэтиленовую пленку. «Работать» такая «самодельная мембрана» не будет.
Использование обычной полиэтиленовой пленки исключено: вы получите эффект «полиэтиленового пакета», и гарантированно вам придется бороться с плесенью.
Какие бывают паропроницаемые пленки:
псевдодиффузные;
диффузные;
супердиффузные.
Различаются они значением количества водяных испарений на квадратный метр, которые они могут пропускать в сутки. Для первой разновидности это значение — менее 300, для второй – от 300 до 1000, для третей – более 1000.
Существуют мембраны, снабженные специальным клеящим слоем, который упрощает процесс монтажа.
Как правильно установить мембрану?
Пароизоляция для стен каркасного дома снаружи устанавливается между стеной и утеплителяющим материалом с обязательным соблюдением зазора. Можно использовать специальную пароизоляцию для стен каркасного дома ondutis А120-СМАРТ, которая снабжена специальной клеящей лентой, которая облегчает монтаж пленки и обеспечивает надежное соединение швов. Также подойдут мембраны ondutis А100 и А120.
Укладывают пленку внутренней стороной на утеплитель. Ветрозащитная пленка должна находиться сверху.
Пароизоляция для стен каркасного дома изнутри выполняется так: пароизоляционные мембраны укладывают поверх других и крепят к каркасу, который желательно обработать специальными антисептическими пропитками. Стыки обрабатываются водостойким скотчем.
Как выполнить пароизоляцию с использованием паропроницаемой пленки ондутис, вы узнаете, посмотрев видео ниже.
Другие способы изоляции
Если выполнять пароизоляцию для стен каркасного дома исходя из цены, можно использовать не мембрану, а специальные мастики – они стоят дешевле.
Мастики позволяют стенам «дышать», но одновременно и удерживают влагу. Однако стены необходимо тщательно подготовить. А если вы не будете выполнять эту работу самостоятельно, а будете нанимать специалистов, особенно с учетом того, что нанесение мастики требует предельной аккуратности, ведь толщина должна быть везде одинаковой, и очень небольшой – то преимущество низкой цены нивелируется.
Рубероид также является достаточно «бюджетным» вариантом, но его укладка должна производиться очень аккуратно, чтобы все швы были соединены качественно, а стыки не были неравномерными.
Надеемся, что материал статьи был вам полезен, будем благодарны, если поделитесь им в социальных сетях.
Пароизоляция — как применять пароизоляционные материалы
Сегодня пароизоляционные материалы набирают все большую популярность. Многие уже ощутили их эффективность на личном опыте, а кто-то находится на стадии выбора подходящих типов и торговых марок. И для тех и для других мы подготовили статью, которая раз и навсегда закроет все имеющиеся вопросы по данной теме.
Ну что же, давайте разбираться.
Зачем нужна пароизоляция
Вода окружает человека повсюду — она выпадает в виде осадков и используется практически во всех процессах жизнедеятельности.
Приготовление пищи, проведение гигиенических процедур и стирка одежды — согласно неумолимым законам физики, каждая из этих операций обогащает воздух в жилище водяными парами.
Даже если жильцы находятся в состоянии отдыха, выдыхаемый ими воздух все равно насыщен мельчайшими частичками воды.
Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома
Этот пар скапливается, а так как его давление выше атмосферного, он воздействует на стены, перекрытия жилья и теплоизоляционные материалы, стремясь выйти наружу.
Кроме того минераловатные утеплители подвержены выветриванию и воздействию внешней влаги, которая может проникать через отверстия и щели в кровле или наружной обшивке стен.
Теплоизоляция, насыщенная водяным паром, теряет свои свойства и делает дом беззащитным перед холодом.
Современные пароизоляционные материалы способны защитить утеплители от пагубного влияния внутренней избыточной влаги, атмосферных осадков и выветривания.
Общий смысл применения пароизоляционных материалов на схеме
Типы материалов и их назначение
Как правило, пароизоляционные пленки прокладываются двумя слоями (под теплоизоляцией и над теплоизоляцией), чтобы полностью защитить утеплители от влаги.
Очень важно обеспечить защиту от влаги, поступающей с обеих сторон, как изнутри, так и снаружи помещения. Пароизоляционные материалы бывают пяти основных типов: А, АМ, В, С, D, причем каждому из них отводится своя роль.
Тип А — ветро- и влагозащитная паропроницаемая мембрана, защищающая утеплитель от выветривания и внешней влаги.
Назначениие: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием или внешней облицовкой стен.
Применяется также для вентилируемых фасадов. Материал создан по технологии спанбонд.
Его основная задача — свободно пропускать пары изнутри утеплителя (если они есть) и препятствовать проникновению капель воды, попадающих из поврежденной кровли или от конденсата.
Так как материал не ламинирован, тип А можно применять только в стенах или на кровлях с углом наклона более 35°, чтобы капли скатывались.
В противном случае капли воды станут накапливаться лужицами и начнут проникать внутрь строения. Чтобы влага от намокшей мембраны не перешла на кровельный утеплитель, необходимо обеспечивать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией типа А за счет применения двойной обрешетки.
Тип АМ — Универсальная многослойная паропроницаемая мембрана.
Для защиты несущих элементов кровли и утеплителя от внешних атмосферных осадков и ветра.
Назначение: Укладывается между теплоизоляцией и кровельным покрытием. В зависимости от производителя пароизоляция типа АМ может быть трехслойная: два слоя спанбонда со специальной диффузной пленкой в центре или двухслойная: слой спанбонда и диффузная пленка.
Эта высокотехнологичная пленка является основным отличием материала типа АМ от типа А. Диффузная пленка способна свободно пропускать водяной пар и абсолютно не пропускать воду в жидком виде.
За счет ламинирования диффузной пленкой материал обладает повышенной водоупорностью и может применяться не только на скатных, но и на плоских кровлях.
Он надежно защитит от сильного ветра, обильного ливня или снега. Укладывается стороной с печатью от утеплителя. Важным дополнительным преимуществом является то, что мембрана типа АМ кладется непосредственно на утеплитель без дополнительного вентиляционного зазора.
То есть, в отличие от типа А, нет необходимости в применении дополнительной обрешетки.
Тип В — пароизоляционный материал, используемый в качестве паробарьера внутри помещений.
Назначение: защита утеплителя от внутренних паров помещения и сохранение его теплоизоляционных свойств.
Применяется в конструкции стен, полов и межэтажных перекрытий. В кровельных работах тип В применяется только для утепленной скатной кровли (в не утепленной кровле или утепленной плоской кровле применяется тип D или С, потому что плотность типа В недостаточна для гидронагрузок, возникающих в плоской или не утепленной кровле).
Пароизоляция типа В имеет двухслойную структуру: слой спанбонда и слой пароизоляционной пленки.
Слой спанбонда необходим для предотвращения образования капели от утреннего конденсата. Влага впитывается в спанбонд утром и выветривается в течение дня. Укладка пароизоляции типа В производится гладкой (пленочной) стороной к утеплителю.
Тип С — двухслойная пароизоляционная мембрана повышенной плотности.
Отличается от типа В большей толщиной пароизоляционного пленочного слоя и большей плотностью слоя спанбонда.
Назначение: Применяется во всех случаях что и тип В, в виде более прочного аналога.
Дополнительно (в отличие от типа В) используется в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов чердачного перекрытия от влаги и в плоских утепленных кровлях для усиленной защиты теплоизоляции.
Также используется в цокольных этажах и в неотапливаемых подвалах для защиты от грунтовых вод или при устройстве паркетных и ламинированных полов. Пароизоляция Типа С укладывается шершавой стороной внутрь помещения.
Тип D — полипропиленовая ткань, имеющая с одной стороны прочное ламинирующее покрытие.
Данный тип материала выдерживает значительные механические нагрузки.
Назначение: для укладки между цементной, земляной или другой водопроницаемой стяжкой пола и утеплителем полов, как гидроизолирующая прослойка. Применяется в конструкции не утепленной кровли для защиты от возможных протечек.
В качестве гидроизоляции может использоваться для перекрытий и стенных конструкций подвальных помещений с высокой влажностью. Дополнительным применением является использование в качестве временной кровли при строительных работах.
Клейкие ленты
Для удобства укладки любых пароизоляционных материалов и защиты стыков от проникновения влаги специалисты в области строительства рекомендуют использовать клейкие ленты.
Лентами проклеивают горизонтальные и вертикальные нахлесты, используют для соединения пароизоляционных материалов с примыкающими элементами конструкции, а также для соединения пароизоляционных материалов между собой. Для монтажа пароизоляции рекомендуется использовать клейкие ленты Изоспаннескольких видов: Изоспан KL, Изоспан KL+ и Изоспан ML proff.
Изоспан KL – двухсторонняя клейкая лента с основой из спанбонда.
В качестве двухстороннего клеящего слоя используется водно-дисперсионный полимер без применения каких-либо растворителей. Срок службы изделия 50 лет. Рекомендуется для склеивания внахлест полотен типа А.
Кроме Изоспана KL предлагается его аналог от другого производителя — Изобонд СЛ.
Изоспан KL+ — это специальная клеящаяся лента, выпущенная на основе нетканого материала с нанесенным двухсторонним усиленным клеевым основанием.
Для прочности основа усилена армированием. Изоспан KL+ используется для склейки отдельных холстов пароизоляционных мембран с целью создания надежной пароизоляции поверхности. Обладает отличными пароизоляционными свойствами и высокой температурной выносливостью в интервале от — 40 до +100 градусов. Отлично подходит для соединения полиэтиленовых и полипропиленовых пленок, а также разнопористых, неровных и разнородных материалов. Рекомендуется для склеивания внахлест полотен любых типов: А, АМ, В, С, D.
Изоспан ML proff — это клейкая односторонняя лента, выполненная на основе искусственного шелка с применением специальных сетчатых армирующих волокон для усиления основных технических характеристик.
Благодаря этому данная лента идеально подходит для склеивания мест примыкания пароизоляции ко всем типам поверхностей, в том числе бетонным, гипсовым и оштукатуренным, а также в местах примыкания труб, оконных проемов, цоколя, либо в местах, где требуется дополнительная пароизоляция. Отлично проявляет все свои свойства в температурном интервале от -40 до +100 градусов. Может применяться как для внутренних, так и для наружных работ.
Где приобрести пароизоляционные материалы
В компании «Агротема А» предоставлены в широком ассортименте современные высококачественные пароизоляционные материалы для различных целей, что позволяет оптимально решить любую задачу.
Стоимость материалов вы можете посмотреть в нашем Прайс-листе. Поскольку компания является дилером сразу нескольких производителей, на складе всегда имеется широкий ассортимент материалов разных торговых марок. Для обоснованного выбора необходимо учитывать плотность материала и стоимость за килограмм (именно лучшая цена килограмма в сочетании с высокой плотностью позволяет купить материал с оптимальным соотношением цены и качества).
Применение пароизоляционных пленок не только поможет защитить жилье от сырости и холода, создать в доме уютную и комфортную атмосферу, но и гарантировано продлит срок жизни всем конструкциям, поможет существенно сэкономить на капитальных ремонтах.
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 744-13-08
Определение и маркировка пароизоляции для покрытия Качественные свойства материала Типы материалов для пароизоляции Правила установки пароизоляции на крыше — как это сделать правильно
Для людей, которые далеки от вопросов строительства, установка изоляции крыши, по-видимому, не является важным процессом. Однако любой мастер, который хорошо знает крышу, хорошо знает, что это не пустая трата денег или осторожность.
Качественно выполненные работы по гидроизоляции крыши продлевают срок службы крыши и способствуют созданию благоприятного микроклимата на чердаке или чердаке.
Правильное ветровое стекло для домов: диффузионные мембраны и вентзазоры
Для этого необходимо знать правила выбора пароизоляции и гидроизоляционных материалов, а также методы их размещения на ножнице.
Определение и маркировка пароизоляции для покрытия
Парозащитная пленка представляет собой особый материал в составе крышного пирога, который может парить в максимально возможной степени.
Согласно законам физики, горячий воздух, насыщенный водяным паром, поднимается из школьного направления и является частью процесса человеческой жизни. В помещении под крышей он превращается в конденсат, и в этом виде он оседает на стропилах, он становится причиной гниения деревянных конструкций и повреждает изоляцию.
Использование материалов для защиты от пары крышек помогает решить следующие задачи:
Обеспечение качественных свойств теплоизоляционного материала.
Укладка пароизоляции предотвращает конденсацию, что отрицательно сказывается на качестве изоляции.
Продление срока эксплуатации кровельного материала. Пароизоляция защищает кровельный материал от негативных воздействий влаги и коррозии внутри.
Защита деревянных элементов ножничной системы от появления гниения.
Из-за защиты пароизоляционной пленки формованный конденсат не влияет на деревянную раму, поэтому древесина остается сухой и не трется.
При принятии решения о том, как правильно построить пароизоляцию на крыше, необходимо выбрать подходящий материал.
Это учитывает несколько факторов: климатические условия, строительство крыши, тип кровельного материала. Неправильный выбор может вызвать конденсацию.
Качественные свойства материала
Частные разработчики с небольшим бюджетом строительства выбирают простые и более дешевые материалы. В частности, бюджетная версия парового барьера требует использования пергамина.
Но сегодня существует много таких материалов, которые характеризуются большей эффективностью и долговечностью. Высококачественное закрытие паровой крыши изготовлено из высокопрочных полимеров, характеризующихся улучшенными свойствами.
Блокировка пара может быть эффективной, если материал соответствует следующим требованиям:
Возможность работы в широком температурном диапазоне.
Оптимальные параметры должны соответствовать температуре от -70 до +100 градусов.
Правильная паропроницаемость. Современные материалы не превышают 0,4 г / м2, но устаревшие варианты могут иметь паропроницаемость до 20 г / м2.
Длительный период эксплуатации. Рекомендуемый срок службы парового барьера должен соответствовать сроку службы кровельного материала.
Хорошая эластичность.
Материал, который может хорошо сгибаться, не только упрощает сборку, но и ломается в процессе укладки.
Кроме того, он должен иметь высококачественный летучий барьер высокой прочности. При правильной установке сильная ткань способна удерживать снег, плавление и осадки в случае повреждения материала крыши.
Типы материалов для пароизоляции
Качественная пароизоляционная пленка для хорошей кровли сохраняет теплый воздух, насыщенный водяным паром, чтобы предотвратить образование конденсата, смачивания и разрушения изоляции деревянных конструкций крыши.
Современный пароизоляционный слой представляет собой тонкий и легкий материал, изготовленный из термопластичных полимеров, характеризующийся прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
Сегодня можно решить проблему создания панели крыши со следующими материалами:
полиэтилен.
Это самый дешевый полимер, характеризующийся легкостью и незначительной толщиной. На этой основе образуются параболические мембраны. Чтобы увеличить прочность полиэтиленовой пленки, имеется особенно усиленная сетка или ткань.
Ламинированные версии часто используются в местах, где важно поддерживать тепло, например, в сауне или ванной.
пропилен. Пропиленовая мембрана характеризуется высокой прочностью, ультрафиолетовыми лучами и минимальной паропроницаемостью. Этот материал представляет собой тканый субстрат со слоем антиконденсата.
По мнению экспертов, использование перфорированных материалов не дает желаемого эффекта.
Чтобы правильно решить проблему, как сделать кровлю крыши и надежную защиту крыши от конденсации, лучше выбрать мембрану для глазури.
Правила установки пароизоляции на крыше — как это сделать правильно
Установка парового материала — очень важный шаг от всего процесса строительства крыши, поскольку это зависит от продолжительности, прочности и надежности построенной конструкции.
Кровельная изоляционная технология крыши включает в себя работу рамы рамы кадра в соответствии со следующими правилами:
Отложение пароизоляционного материала может осуществляться через или после плота.
Работа должна начинаться с гребня, а полоски должны быть установлены с покрытием 10-15 см.
Восстановите холст со структурными зажимами или оцинкованными гвоздями.
Существует специальная клеевая композиция для герметизации полос на краях материала.
В конце прокладки по стропилам заполните ленту, обработанную антисептическим раствором.
Следует отметить, что страницы кровельной пленки имеют разные свойства и характер поверхности.
В процессе укладки важно, чтобы грубая противоконденсатная сторона располагалась снизу.
Пароизоляция внутренних перегородок
Внутренние перегородки или другие внутренние стены предназначены для жилых помещений и обеспечивают спокойствие и создают комфорт для жителей дома. Обычно внутренние стены. В качестве внутренних стен наиболее часто используются каркас и структуры. Обогреватели нагревателя и минеральной ваты используются для заполнения перегородок. Обычно для этого есть специальные материалы.
Частая слабость таких материалов — их способность накапливать влагу в помещениях, что делает их звукоизолирующие свойства хуже. Поэтому эти материалы должны быть защищены от пара, эта функция выполняется паровой барьер.
Хороший материал для паровой барьер Внутренние переборки — паровой котел Isospan V.
Тканые ткани с обеих сторон звукоизоляции прикреплены к раме с гладкой стороной для звукоизоляции. Если рамка деревянная, плиты фиксируются снизу вверх горизонтальным холстом и прикрепляются с помощью степлера или гвоздей с оцинкованным покрытием. Покрытие суставов должно быть не менее 15 см. Однако, если прокладка закреплена вертикально, паровой барьер На рамах стойки фиксируются вертикально с полосками 4×5 см. Если рамка покрыта гипсокартоном, то паровой барьер с оцинкованными профилями.
Во время паровой барьер и корпус снабжен пространством не менее 4 см. Если требуются различные области с высокой влажностью, то закрытие пароизоляции для этого полотна на связанной резиновой ленте Isospan SL.
Вся установка внутреннего раздела может быть разделена на четыре этапа.
1. Установите рамку раздела
Установка начинается с установки будущего раздела. Для этого отметьте расположение горизонтальных элементов структуры будущего кадра, место подставки на полу и в то же время отметьте местоположение будущей двери.
В последнее время изгибная сталь и традиционные деревянные прутья чаще используются для изготовления рамы.
Затем используются метки на потолке и стенах, лазерный уровень будет очень полезен. Металлические профили, прилегающие к стене и полу, приклеенные снаружи для лучшей звукоизоляции из полиуретановой ленты, прикрепленной к стенам и анкеры для пола с шагом не более 1 м.
Другие части прикреплены к направляющим профилям самозакрывающимися винтами вертикально с высотой 60 см. Во время их установки контролируется их вертикальное положение. Для стендов необходимо прорезать верхние рельсы не менее 2 см.
2. Крепление листов для герметизации и паровых барьеров на одной стороне рамы
ткани паровой барьер установлены вертикально и закреплены оцинкованными профилями. В дополнение к шарнирам рядом с листами GCR (GVL), которые также прикрепляются к заготовкам с помощью винтов, важно объединить лист в центре штифтов. Во время паровой барьер и лист выдерживают не менее 4 см.
3. Установка звукоизоляции в раму
Панели (или крышки) звукоизоляции разрезаются так, чтобы все пространство между колоннами секции было заполнено им. Ширина звуковой изоляции должна обеспечивать установку звукоизоляционных пробирок.
Выбор и установка пароизоляции для конструкции рамы
4. Установка пароизоляции и листового металла на другой стороне рамы
На последнем этапе звукоизоляция закрыта паровой барьер, который определяется профилем скелета. С другой стороны, когда рамка полностью заполнена звукоизолируемым материалом, фольгу можно установить. Как первая сторона между холстами паровой барьер а внешняя кожа — на расстоянии 4-5 см.
Суставы листьев со второй стороны перемещаются в соответствии с выводами первой страницы с одним шагом работы, который составляет 60 см.
Следовательно, секция имеет следующую конструкцию:
внешняя оболочка (1),
противоположный рельс (2),
паровой барьер (3)
звукоизоляция (4),
паровой барьер (3)
противоположный рельс (2),
внешняя оболочка (1).
При утеплении дома важно правильно стороной уложить пароизоляцию к утеплителю. Ведь при нарушении норм в дом будет поступать холод, а тепло внутри не будет сохраняться. В нашей статье более подробно рассмотрим все нюансы укладки пароизоляции.
1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю 2. Какие бывают пароизоляционные мембраны 3.
Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны 4. Правила крепления пароизоляции
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
Перед тем, как определить, какой стороной нужно уложить пароизоляцию, следует рассмотреть места для укладки пароизоляционной мембраны:
Многие строители, даже те у которых большой опыт работы, не обращают внимания какой стороной крепить пароизоляционную пленку к утеплителю.
При выборе пароизоляционной пленке лучше отдать предпочтение материалу, у которого лицевая и изнаночная стороны одинаковые.
Но многие выбирают варианты с разными сторонами, и часто с антиоксидантным изолятором. В таком случае, необходимо знать, что тканевая поверхность является изнаночной стороной. Ее располагают во внутреннюю часть комнаты. Так же следует располагать металлическую плоскость фольгированной мембраны.
То есть блестящей стороной во внутреннюю часть помещения.
В независимости от пароизоляционного материала его укладывают шероховатой стороной к помещению, а гладкой к утеплителю.
При покупке диффузионных компонентов, следует внимательно изучить инструкцию к применению. Разные фирмы производителей выпускают двухсторонние и односторонние пароизоляционные пленки.
В большинстве случаев темная сторона пленки является наружной.
Какие бывают пароизоляционные мембраны
Мембраны, которые применяются в строительстве, бывают:
Паропроницаемые.
С пароизоляционными свойствами.
При использовании минеральной ваты в качестве утеплителя, для ее защиты от влаги с внутренней стороны устраивают дополнительный слой пароизоляции.
Если выполнена защита стен снаружи, то в компонентах не должно присутствовать пор или перфораций.
При выборе нужно обратить внимание на коэффициент паропроницаемости.
Он должен быть как можно меньше. Хорошим вариантом будет покупка обычной полиэтиленовой пленки. Более качественным будет материал, который дополнительно армируют. А если пароизоляции имеет фольгированной алюминиевое покрытие, то такая пленка будет качественной и долговечной. Использование пароизоляции в помещении приводит к увеличению влажности. Поэтому не стоит забывать об устройстве качественной системы вентиляции.
В специальных пленках пароизоляции присутствует атиоксидантное покрытие.
С его помощью не происходит скопление влаги на утеплители. Их часто используют в тех местах, которые подвержены коррозии. Например, в таких материалах как профнастил, металлочерепица и других. Шершавая изнаночная поверхность помогает выводу влаги. Тканевая стороны должна быть обращена наружу, таким образом, чтобы до утеплителя соблюдалось расстояние от 2 до 6 см.
Строительная мембрана используется для утепления дома снаружи.
Она способна предохранять материал от плохих погодных условий, и осуществляет испарения. Обычно пароизоляция имеет небольшие поры и поэтому вода выводится из утеплителя в вентканалы.
Благодаря этому утеплитель быстро просыхает.
Есть несколько видов паропроницаемых пленок:
Диффузионные мембраны. Коэффициент паропроницаемости может быть от 300 до 1000 г/м2.
Псевдо диффузионные. Они пропускают не больше 300 г/м2 испарений в течении суток.
Супердиффузионные мембраны.
Коффициент испарения равен больше 1000г/м2.
Псевдо диффузионный вид пароизоляции является качественной защитой от влаги, поэтому его часто укладывают под кровлей в качестве наружного слоя. Не стоит забывать об устройстве воздушной прослойки. Недостатком такого типа является плохая проводимость пара, поэтому такую пленку не используют для фасадной обработки. Конденсат начнет скапливаться на поверхности утеплителя, так как в поры мембраны будет забиваться пыль и различный мусор.
В двух других видах исключается закупорка пор.
Поэтому можно не оставлять воздушную прослойку и дополнительно устраивать обрешетку или контррейки.
В мембранах диффузионных пленок объемного исполнения заранее предусмотрена вентиляционная прослойка. Устройство такой пленки очень похоже с антиоксидантным типом.
Пароизоляция для стен
Разница лишь в выходе влаги из утеплителя. При небольшом уклоне кровли конденсат не будет стекать через низ.
Необходимость устройства воздушной прослойки у мембраны
Оставлять воздушную прослойку необходимо всегда. Зазор равный 5 см устраивают с нижней стороны пленки. Таким образом, вы сможете избежать появления конденсата на полу, стенах или утеплителе.
При использовании диффузионной пленки ее можно крепить на влагоустойчивую фанеру, осп или теплоизоляции. А прослойку для вентиляции устраивают с внешней стороны.
При использовании антиоксидантного компонента следует делать воздушный зазор 4-6 см с обеих сторон.
При устройстве пароизоляции кровли и потолка для устройства вентиляционного зазора нужно установить дополнительную контрообрешетку из деревянных брусков.
При устройстве горизонтальных стоек и профилей, которые располагают перпендикулярно в отношении стены и пленки, следует оставить зазор для вентилируемого фасада.
Правила крепления пароизоляции
Прикрепить пленку к стенам, потолку или полу можно при помощи степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но самым качественным вариантом будет применение контрреек.
Укладывать пароизоляционную пленку следует внахлест не меньше 10 см.
После крепления пароизоляции, стыки необходимо проклеить специальной лентой или скотчем.
Для качественного соотношения влаги и температуры строительной конструкции, а также для долгого срока службы помогут мембраны. Без их участия добиться таких качеств невозможно. При укладке пароизоляции следует соблюдать все правила. Многие производители указывают на упаковке рекомендации по монтажу пароизоляции.
Читайте также:
Парогидроизоляция. Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене
Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».
Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.
Паро или гидро?
Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!
Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.
Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».
Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.
Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.
Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.
В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.
Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.
То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.
При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.
Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу
Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционнойпаропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.
Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.
Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!
Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.
Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок
Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)
Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.
Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?
Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.
Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.
Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.
Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции
В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.
В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара
Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.
Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.
Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.
Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара
Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).
В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.
Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?
Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.
В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.
Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.
На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата
Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.
Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.
Из этой ситуации есть два выхода.
Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.
Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.
Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.
Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.
Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.
Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается
Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.
Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.
А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.
Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?
Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.
Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен
В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.
Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.
Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.
Типичное расположение пленок в каркасной стене
Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.
Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли
Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)
В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.
В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.
Расположение пленок в утепленной кровле
Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.
Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию
Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.
То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.
Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.
Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.
Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.
В чем опасность термина парогидроизоляция?
Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.
В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.
Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.
Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.
Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.
Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?
У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:
В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»
P.S. Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую скачать и прочитать вот этот небольшой документ
Пароизоляция стен — 100 фото примеров + пошаговая инструкция для начинающих
Водяные пары портят многие строительные материалы, приводят их в негодность. На стенах появляется плесень, разрушающая конструкции. Пароизоляция – крайне важный этап в процессе строительства, без которого не обойтись. Существует множество способов защиты стен от агрессивных воздействий конденсата. Использование пароизоляционной мембраны — наиболее эффективный из них. На фото она выглядит в виде рулона, который разматывается, нарезается кусками нужной длины в процессе работы по пароизоляции стен.
Универсальный, подходящий во всех случаях изолирующий материал не существует. В процессе выбора учитываем свойства объекта, специфичность имеющейся конструкции.
Краткое содержимое статьи:
Необходимость пароизоляции
Высокая влажность, теплая температура — идеальные условия, чтобы появились водяные пары, которые, влекомые воздухом, оседают на покрытиях стен, потолке. Постоянная влажность в конечном итоге приводит к отслаиванию штукатурки, разрушению, плесневению стен.
Особенно актуальна защита для помещений с перепадами температур, отапливаемых подвалов, бани, где вода конденсируется постоянно. Теплый воздух, выходя из помещения, оседает в виде капель на его стенах, потолке. Ощущается сырость, может пахнуть плесенью.
Пароизоляция становится преградой агрессивному воздействию воды, защищая покрытия от разрушения. Не только подвалы, бани нуждаются в ней, но и множество других построек. Те, что в отапливаемый период также склонны к образованию паров, конденсата по тем или иным причинам.
Когда без пароизоляции не обойтись?
Используется в качестве утеплителя стекловолокно или минеральная вата. Хорошо пропуская воздушные потоки, они напитываются со временем влагой, теряют свои теплоизолирующие свойства, разрушаются. Высокая влажность для них губительна.
Эфективная пароизоляция в каркасных сооружениях. Защита многослойности стен.
Наружная защита вентилируемых фасадов, стен от продуваемости. Излишняя влага удаляется через воздухообменные щели. Особенно актуально, когда кирпичная стена утепляется минеральной ватой, а сверху обшивается сайдингом.
Важное значение имеет вентиляция помещения. Совместно с термо и пароизоляцией достигаются приемлемые условия для сохранения поверхностей помещения – стен, потолка от разрушения, чрезмерной агрессивности воды.
Используемые материалы
Укладка пароизоляции допускается с использованием различных материалов. Полная циркуляция воздуха не блокируется. Осуществляется его перенаправление к вытяжке. Предотвращение эффекта парника, минимальный поток воздуха с удержанием излишек влаги – вот важнейшие задачи, решаемые правильной пароизоляцией стен.
Для защитных работ используют следующие материалы:
Поэтиленовая пленка. Крепим осторожно, сильно не натягивая. Не создаем условий для ее повреждения. Поэтилен не пропускает не только пар, но и воздух. Затрудняет вентиляцию. Комфортный микроклимат с такого рода защитой мало достижим. Современное строительство редко применяет его.
Использование мастики. Недорогая, удобная в применении. Замечательно пропускает воздух, удерживает влагу. Поверхности обрабатываются до начала отделочных работ совместно с гидроизоляционными работами.
Мембранная пароизолирующая пленка. Современный способ защиты. Обеспечивает нормальный воздухообмен пористых утеплителей. Не допускает их пропитывания.Применяется для изоляции каркасных, деревянных стен. Когда натянута мембранная пленка, воздушные зазоры устанавливать не имеет смысла.
Классификация
Когда выбирают пароизоляционные материалы, предпочтения отдают не мастике, не поэтилену. Приоритетное первое место по целесообразности, эффективности занимает мембранная пленка.
Она имеет ряд преимуществ, подчеркивающих ее выгодность:
Достигает высокой эффективности в эксплуатации;
Монтаж удобен, не вызывает затруднений;
Хорошо отталкивает влагу;
Обеспечивает стойкость поверхности к появлению, размножению плесени;
Обладает устойчивостью к гниению;
Материал – экологически чистый;
Используется длительное время;
Эксплуатируется в широком температурном диапазоне.
По особенностям применения потребители широко используют следующие виды мембранных пленок:
Внешняя изоляция деревянных, каркасных, щитовых конструкций от дождя, снега, ветра с использованием Мегаизола А, Мегаизола SD, Изоспана А;
Защита внутренней поверхности (потолка, стен) от пара, конденсата Изоспаном В, Мегаизолом В;
Отражение пара, что актуально для бани, саун, с спользованием Изоспана FX, Изоспана FS, Изоспана FD.
Требования к монтажу мембраны:
Пароизолирующая пленка плотно прилегает к утеплителю;
Имеет надежную жесткую фиксацию;
Отсутствуют провисающие области, создающие хлопки при порывах ветра.
Технология пароизоляции
Защита внутренних стен производится после использования утепляющих минеральных материалов, склонных к впитыванию влаги при перепадах температур.
Процесс правильной пароизоляции стен своими руками производится в таком порядке:
Защищаем каркасные конструкции: виды схем монтажа пароизоляции
Важно понимание правильности шагов в процессе укладывания мембраны, ее реальная необходимость. Когда в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан, эковата, смонтирована хорошая система вентиляции отсутствует необходимость в пароизоляции стен.
Мембрана устанавливается нужной стороной и закрепляется к стойкам строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем или клеем, мастикой.
Существуют две схемы работы с пароизолирующей пленкой для защиты каркаса:
Обрешетка ставится над мембраной (обеспечивает воздушный зазор). Применяется в домах с интенсивной эксплуатацией в холодный период;
На каркасные стойки нашивается изолирующая пленка, поверх которой крепится отделочный материал. Когда сезонное пребывание, без отопления – оптимальный вариант. В данном случае хорошо продумываем систему вентиляции.
Интенсивность эксплуатации помещения в различное время года влияет на выбор той или иной монтажной схемы.
Деревянные дома
Высокая паропроницаемость стен – отличительная черта сооружений, сделанных из бревен. Такие дома нуждаются в особой защите. Стены уже имеют естественную влажность, в процессе пятилетней эксплуатации высушиваются, деформируются, трескаются.
Учитывая специфическую паропроницаемость, существует 2 выхода для решения проблем:
Дождаться, пока деревянные стены полностью высохнут, чтобы приступить к отделке;
Использовать пароизоляцию, используя следующие разновидности мембран: «Изоспан FS», «Изоспан В», «Изоспан FB».
Таким образом, все работы по пароизоляции выполняются в зависимости от характеристики сооружения, интенсивности его эксплуатации в различное время года. При этом нужно, чтобы мембрана идеально повторяла контуры, по которым она будет фиксироваться. Работаем аккуратно, не повреждаем ее. И тогда проблема с порчей внешней красоты не грозит, дизайн интерьера и фасада продержится в прекрасном виде многие годы.
Пароизоляция стен и пола внутри каркасного дома: выбор материала
Пароизоляция каркасного дома — важный этап для такого типа строений. Паробарьер отвечает за теплоизоляцию, сохранность деревянного каркаса.
Смонтированная пароизоляция во внутренних помещениях каркасника Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Что такое пароизоляция
Это плёночная мембрана, которая препятствует попаданию влаги во внутренние слои утеплителя, где она может накапливаться. Каркасник состоит из следующих элементов:
Воздух в своём составе имеет определенный процент паров. Нормальная влажность в теплое время от 30 до 60 %, холодное от 30 до 45 %.
Чертеж пароизоляции и внутренней отделки помещений
Уровень содержания влаги зависит от типа помещения. В ванной комнате, на кухне он выше, из-за образующихся паров при купании, приготовлении еды. Влага движется, проникает в малейшие микропоры, в толщу стен, потолков, полов. Чем выше её концентрация в воздухе, тем интенсивнее процесс. Второй момент, который влияет на влажность стен, потолка –разница температур снаружи и внутри помещения.
Монтаж изоляционного материала снаружи каркаса
Когда зимой поток холодного воздуха проникает снаружи в стены, он встречается с теплым, исходящим изнутри помещения. При их соприкосновении образуется конденсат — «точка росы». Повышенная влажность в стене провоцирует такие последствия:
Утеплитель, накапливая влагу, меняет геометрию, плохо удерживает тепло. Минеральная вата более всего подвержена изменению.
Концентрация влаги провоцирует появление плесени.
Каркасные дома без пароизоляции разрушаются, нужно обеспечить выход паров воздуха.
Пароизоляция для стен каркасного дома в комплекте с супердиффузионной мембраной (ветрозащитой) необходимы для регулирования влажности, чтобы уберечь утеплитель от проникновения паров в него. Плёночная, фольгированная мембрана, установленная поверх утеплителя, изнутри стены, полностью или частично препятствует накопление влаги во внутренних слоях. Супердиффузионная мембрана, которая напротив, пропускает пар, служит для их выведения. Она устанавливается после основного наружного слоя стен, крыши, перекрытий.
Монтаж супердиффузионной мембраны на стены здания
Пароизоляции для каркасного дома работает в сочетании с системой вентиляции, лучше принудительной. По западным стандартам в строениях каркасного типа должен быть установлен рекуператор. Циркуляция воздушных масс снижает концентрацию паров, препятствует их застою.
Вернуться к оглавлению
Как выбрать материал
Чтобы знать какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, нужно изучить основные виды паробарьеров.
Конструкция каркасной стены в разрезе
Все материалы разделяют на пленочные и мембраны. Главное отличие в том, что между плёнкой и отделочным слоем необходим вентиляционный зазор из реек. Он позволяет накопившейся влаге постепенно испаряться. По технологии мембраны устанавливают на утеплитель каркасника. Среди них выделяют паробарьеры:
С абсолютной пароизоляцией
Пленка совсем не пропускающая пары. Это могут быть полиэтиленовые однослойные плёнки и фольгированный материал. Такой пароизоляционный материал лучше использовать в помещениях с повышенной влажностью и влагонепроницаемым финишным покрытием. К примеру, в ванной, выложенной плиткой, для межкомнатных внутренних перегородок, так как они находятся в зоне устойчивого температурного режима.
Фольгированные мембраны
Хороший материал для влажных помещений, бань, саун — фольгированный паробарьер. Он препятствует проникновению влаги в стены.
Процесс крепления фольгированной мембраны к потолку
Алюминиевое покрытие отталкивает от себя тепловое излучение, сохраняя его. Цена материалов варьируется, фольгированный паробарьер дороже в разы полиэтиленовой пленки. Монтаж пароизоляции с абсолютной непроницаемостью требует хорошей вентиляции в помещении, так как сначала влага будет скапливаться на поверхности отделки.
Схема устройства вентиляции в каркасном строении
Если она не испарится, то через швы, микропоры начнёт проникать и накапливаться между плёнкой и отделкой, что приведет к отслаиванию отделочного материала.
Паробарьер с ограниченной проницаемостью
Материалы, которые частично удерживают и пропускают влагу, большей частью представлены двухслойными мембранами.
Материалы с переменной паропроводимостью
По этой технологии выпускают пароизоляционные рулонные материалы с переменной проводимостью. Когда воздух сухой, они не пропускают пар. При повышенной концентрации влаги открываются микропоры, которые частично пропускают влагу. К ним относятся армированные плёночные мембраны. Это надёжный материал.
Так выглядит рулонная пароизоляция
Пароизоляционный барьер необходимо устанавливать в комплекте с ветрозащитной мембраной, которая выводит конденсат. Если пары проникли внутрь, то они должны найти выход, поэтому устанавливают диффузную мембрану перед наружным слоем.
Выбирайте в качестве пароизоляции хорошие, пусть и более дорогие материалы. Небольшой срок службы дешевых материалов, обычно их маркируют классом «В», приводит к ранему разрушению плёнки. От взаимодействия с кислородом, к нарушению целостности барьера, который препятствует проникновению влаги.
Технические характеристики различных пароизоляционных пленокВернуться к оглавлению
Как укладывать пароизоляцию
Плёночный паробарьер имеет слоистую структуру: с одной стороны, гладкую поверхность, с другой — шершавую. Все мембраны укладывают только изнутри дома на утеплитель, гладкой стороной. Шершавая сторона удерживает конденсат, он постепенно испаряется. Монтаж и установка паробарьера несложный процесс, но требующий аккуратности, тщательной заделки всех швов и стыков. Мембраны укладывают по площади всей поверхности помещения: на стены, потолки, перекрытия, крышу.
Процесс крепления материала на потолок в каркасном здании
Пароизоляция стен
Выбор материала зависит от степени влажности в помещении. Для крепежа используют строительные скобы, которые пристреливают степлером. На стыках делают пароизоляцию внахлёст. Монтаж последовательность:
Материал раскатывают по поверхности утеплителя, прикрепляют степлером.
Стыки, уложенные внахлёст, проклеивают скотчем. Ещё один способ, в местах состыковки набивают деревянные планки, предварительно их можно проклеить скотчем. Этот вариант оптимален для плёночной пароизоляции, потому что одновременно образуется вентиляционную щель.
Вокруг розеток, коммуникационных выводов можно дополнительно промазать отверстия вокруг них мастикой.
Сделанная по такой технологии пароизоляция, обеспечит надежный барьер.
Пароизоляция перегородок
Для внутренних перегородок пароизоляцию можно не делать. Она необходима в стенах помещений с повышенной влажностью. Лучше устанавливать её с одной стороны. Вид мембраны зависит от отделочного материала внутри влажного помещения.
Чтобы изолировать комнату от пыли во время технической усадки утеплителя, в сухих помещениях, с двух сторон на него укладывают диффузные мембраны (гидроизоляцию).
Пароизоляция межэтажного перекрытия
Монтаж пароизоляции пола в каркасном доме и перегородок делают в такой последовательности:
Последовательность укладки материалов для утепления и пароизоляции пола
Выбор параизоляционного материала зависит от места его применения. В полу лучше использовать более толстую армированную изоляцию. В межэтажные перекрытия можно уложить более тонкий слой, дешевле. Монтаж пароизоляции можно сделать самому, так можно быть уверенным, что она установлена надёжно.
Вариант конструкции пола в каркасном коттеджеВернуться к оглавлению
Советы экспертов
Специалисты обращают внимание на то, что к укладке гидро- и пароизоляции нужно отнестись ответственно. От качества укладки зависит сохранность материалов внутри каркасного строения, уровень теплопроводности утеплителя.
Для экономии можно более толстый паробарьер установить на внешних стенах, на полу первого этажа. Более дешевый — в межкомнатных перекрытиях.
Паробарьер межкомнатных перекрытий
Не стоит экономить на теплоизоляции помещений с повышенной влажностью. Хорошая принудительная приточно-вытяжная вентиляция с паро- и гидро- барьерами обеспечит длительный срок службы.
Устройство вентиляционных каналов в здании
Хотя мембранные материалы, в отличие от плёночных, не требует монтажа вентиляционного зазора, его наличие станет дополнительным страховочным элементом конструкции дома. Смотрите в видео как сделать умную пароизоляцию частного дома.
Вернуться к оглавлению
Заключение
Режим циркуляции воздушных масс и пара в каркасном доме — залог его долголетия, так как большая часть конструкции состоит из дерева и пиломатериалов.
Пароизоляция стен при постройке дома
Даже при условии пропитки их антисептиками, которые препятствуют появление грибка, плесени, когда влага долгое время не выпаривается из слоёв каркасного дома, начинаются деструктивные процессы. Утеплитель, пропитанный влагой, теряет свои свойства и качества.
Пароизоляция стен: где применять и как установить
Содержание статьи: Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант
Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.
Зачем нужна пароизоляция стен
Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись
На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.
Пароизоляция стен изнутри
Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.
В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.
Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.
Как крепить пароизоляцию к стене
Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.
Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант
На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.
Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».
Как выбрать материал для пароизоляции стен
В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.
В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.
Как производится монтаж пароизоляции стен
Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.
Автор статьи Александр Куликов
Пароизоляция стен дома: виды, правила установки, материалы
Одной из главных задач на каждом этапе строительства является защита всех конструктивных элементов сооружения от прямого воздействия воды. Её разрушительная сила способна негативно воздействовать на любой строительный материал. Но есть ещё один, менее очевидный, но не менее опасный враг – пар или влага. Грибок, сырость и плесень – вот последствия пренебрежения мерами, способными предотвратить воздействие этих факторов на стены строения.
Зачем нужна пароизоляция
Пароизоляция особенно необходима в сырых и одновременно тёплых помещениях. Например, это касается бань и отапливаемых подвалов, которые находятся ниже уровня земли и поэтому подвержены появлению сырости. Внутри подобных строений происходит образование пара – тёплого воздуха с капельками воды, для которого необходимы пути выхода из помещения. Этими путями и становятся стены и потолок. Поскольку в данном случае парообразование – процесс постоянный, то постепенно пар начинает разрушать поверхность строительных конструкций, что становится причиной пагубных для дома последствий. Пароизоляция и является той преградой, которая призвана защищать стены от проникновения в них пара, а, следовательно, их последующего разрушения.
Устройство пароизоляции – мероприятие, проводимое не только для таких помещений, как баня или подвал. Необходимость осуществления таких работ не отпадает даже в тех случаях, когда здание снаружи утеплено материалом с малым сопротивлением диффузии или стены сооружены из однородного материала.
Универсального пароизоляционного материала, одинаково эффективно работающего для всех конструкций строения от кровли до подвала, не существует. Какую пароизоляцию выбрать, определяют структурные составляющие стеновой конструкции.
Когда укладка пароизоляции на стены необходима
Существует ряд случаев, когда пароизоляция является обязательной:
При утеплении стен изнутри, особенно, если теплоизоляция выполнена из материалов ватного типа. Минеральная и стекловата имеют прекрасные теплоизолирующие свойства, к тому же, они относятся к разряду «дышащих материалов». Однако ваты имеют очень важный недостаток – боязнь влаги, под воздействием которой они намокают, теряют свои ценные качества и постепенно разрушаются. Пароизоляция, устроенная внутри помещения, даёт возможность избежать этих негативных последствий.
Многослойные стеновые конструкции в каркасных домах обязательно должны содержать в своём составе пароизоляционный материал. Данный случай аналогичен предыдущему – сооружениям с внутренним утеплением.
Для вентилируемых фасадов и наружных стен пароизоляционный слой выполняет ветрозащитную роль. Пароизоляция дозирует и смягчает поток наружного воздуха, защищает наружный утеплитель от перегрузок и обеспечивает ему свободное «дыхание». Примером такого случая может служить кирпичная стена, утеплённая снаружи ватным теплоизолятором и покрытая сайдингом. Паробарьер, играющий в данной ситуации роль ветробарьера, препятствует повышенному продуванию стеновых конструкций. Вентиляционный зазор служит для удаления лишней влаги с поверхности ветрозащитного слоя.
Важным фактором, служащим для обеспечения нормального микроклимата в помещении, наряду с устройством тепло- и пароизоляции, является наличие эффективной, постоянно действующей вентиляции.
Какой стройматериал — лучший утеплитель и шумоизоляция для стен? Читайте, что выбрать для защиты квартиры от шума!
Прежде чем проводить монтаж шумоизоляции стен, тщательно изучите, как он осуществляется. В этой статье мы собрали советы от профессионалов.
Материалы, применяемые для пароизоляции
Термин «пароизоляция» вовсе не означает, что барьер должен совершенно не пропускать пар. Современные мембранные материалы способны обеспечить прохождение минимального количества «контролируемого» воздушного потока, который гарантирует отсутствие «парникового эффекта» в помещении. Излишняя влага задерживается мембраной, а освобождённый от неё воздух не способен повредить стеновую конструкцию и утеплительный материал. Изоляционные материалы, оснащенные внутренней «шубкой», переправляют основные потоки влажного воздуха по нужному пути – через вытяжную вентиляционную систему.
Виды пароизоляционных материалов:
Традиционным пароизоляционным материалом считается полиэтилен. При монтаже с ним необходимо обращаться осторожно, сильно не натягивая, чтобы плёнка не прорвалась при сезонной смене климатических условий. Однако если полиэтилен не перфорирован, то он не будет пропускать не только пар, но и воздух. Комфортный микроклимат в таких условиях создать просто невозможно. И поскольку полиэтилен не будет пропускать воздух, как мембранный материал, в качестве пароизоляции он не годится.
На некоторых форумах советуют перфорировать полиэтиленовую плёнку валиком с вбитыми в него гвоздями или иными приспособлениями. Однако такая «модернизация» полиэтилена совершенно не способна обеспечить пароизоляцию утеплителя и строительных конструкций. Мембранные материалы имеют схожий с полиэтиленовой плёнкой внешний вид, но кардинально отличаются своей многослойной структурой.
Одним из пароизоляционных материалов являются специально разработанные для этих целей мастики. Нанесенная на поверхность стен и потолка мастика будет пропускать через себя воздух, и задерживать только влагу. Производят обработку поверхностей до осуществления финишной отделки.
Новым поколением материалов для пароизоляции являются мембранные плёнки. Они обладают способностью останавливать влагу, пропуская при этом воздух. Мембраны имеют определённую, корректную для обеспечения нормальной работы утеплителя паропроницаемость. Ватные утеплители при таком паробарьере не намокают, не промерзают, стены «дышат», сохраняя свою целостность и способность выполнять свои функции в течение длительного периода.
При использовании мембранных материалов устройство воздушного зазора зачастую не требуется.
Распространённые марки мембранных пароизоляционных материалов
Мембранные материалы выпускают в широком ассортименте. Причём каждая модель предназначена для определённой сферы использования, где она может максимально проявить заложенные в ней свойства:
Паронепроницаемые материалы, устанавливаемые с внешней стороны утеплителя, наружной по отношению к отапливаемому пространству – «Изоспан А», «Изоспан А» с ОЗД (огнезащитными добавками), «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Эти материалы применяют в целях защиты внешних стен сооружений из бруса, щитовых, каркасных, комбинированных строений от снега, ветра, атмосферной влаги для всех видов наружной отделки – сайдинга, вагонки, при наружном варианте утепления стен.
Важно, чтобы пароизоляционная мембрана плотно прилегала к утеплителю, была надёжно зафиксирована на элементах монтажной системы, не имела незакреплённых зон или провисов, которые могут стать причиной «хлопков» под воздействием резких порывов ветра.
Для укладки внутри помещения применяют «Мегаизол В» – двухслойную полипропиленовую плёнку с антиконденсатной поверхностью. В зимнее время этот материал предохраняет стены от образования конденсата, грибка, коррозионного разрушения конструктивных элементов. «Мегаизол В» также защищает внутреннее пространство помещения от попадания в него частиц утеплителя. Аналогичную функцию выполняет «Изоспан В».
Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем – «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX» – предназначены для устройства пароизоляции в помещениях с особыми требованиями к их теплоизоляционным характеристикам, например, в банях и саунах.
Правила пароизоляции каркасных стен
Пароизоляцию в каркасных домах особенно важно делать правильно: устанавливать мембрану нужной стороной, аккуратно крепить её к стойкам степлером, проклеивать стыки специальным скотчем или промазывать мастикой.
В случаях, если в качестве утеплителя используется эковата, ППУ, пенопласт, и в помещении устроена эффективная вентиляция, в каркасных конструкциях можно обойтись и без пароизоляционного слоя. Если же принято решение о необходимости устройства паробарьера, то возможно использование одной из двух существующих конструктивных схем:
По первой схеме паробарьер нашивается на стойки каркаса. Поверх пароизоляционной мембраны помещение облицовывают гипсокартоном, вагонкой или другими стеновыми материалами, предназначенными для внутренней отделки. Этот вариант наиболее приемлем для построек, которые предназначены для сезонного проживания и не эксплуатируется в зимнее время. Это – дачи, гостевые домики или мастерские, объединённые с автомобильной стоянкой. При таком варианте должна быть обеспечена эффективная вентиляция помещения.
Вторая конструктивная схема предусматривает устройство поверх пароизоляционной мембраны вертикальной или горизонтальной обрешётки, обеспечивающей воздушный зазор 30-50 мм от стены. Такая конструкция подходит для домов постоянного проживания или длительного использования в зимний период, так как в этом случае внутри дома образуется повышенная влажность.
Особенности устройства пароизоляции стен деревянного дома
Паропроницаемость деревянных стен значительно превышает аналогичную характеристику стен из кирпича или каменных материалов и зависит от толщины брёвен или бруса, герметичности пазов, присутствия трещин.
Клееный брус, используемый для сооружения стен, высушивается в производственных условиях до низкого уровня влажности, имеет пазы для уплотнения, низкую усадку и поэтому пар поступает в утеплитель в ограниченном количестве.
Стены строений из брёвен или бруса естественного уровня влажности высушиваются уже в период своей эксплуатации. На протяжении 4-5 лет в результате усушки появляются трещины, деформации, брусья и брёвна меняются в размерах, герметичность пазов постоянно нарушается. В течение всего этого времени в доме нельзя проводить внутреннюю отделку, поскольку доступ к пазам для восстановления их герметичности станет невозможным. В этом случае есть два выхода. Первый – ждать полного высушивания древесины. Второй – устроить пароизоляцию стен с помощью, например, мембранных плёнок «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».
Паробарьер стен должен образовывать единый пароизоляционный контур с цокольным и чердачным перекрытием.
Если работы по устройству пароизоляции стен осуществлялись грамотно и профессионально, то в таком доме всегда будет тепло и уютно, а стены получат надёжную защиту от воздействия влаги. Подробные схемы и фото пароизоляции стен:
А если после прочтения статьи у Вас остались вопросы, предлагаем Вам посмотреть этой видео, в котором специалисты расскажут о том, почему нужна пароизоляция и как её произвести своими руками:
Чем заделать щели и дырки в межкомнатной двери? Инструкция, как закрыть просвет
Межкомнатная дверь — не последний элемент интерьера. Важны не только цвет, дизайн, материал двери, но и качество установки. Грамотный монтаж и установка — половина успеха.
При установке двери возникают разные ситуации: неверный рассчет параметров, сложности с установкой, форс-мажорные ситуации. В результате итог может быть далеко не таким радужным, как представлялся сначала. Образовавшиеся щели портят вид помещения, а что с ними делать, знают не все. В статье рассмотрены наиболее частые причины появления щелей и способы их устранения.
Причины появления щелей и дырок
Важно учитывать материал, из которого сделаны дверь и коробка. Если они изготовлены из натурального дерева, то этот материал может усыхать или разбухать в определённых условиях.
Как бы аккуратно вы не устанавливали межкомнатную дверь в проем, вы могли пробить дырочку или между коробкой и стеной в некоторых местах остались щели. Внешний вид они сильно портят, а заделать их несложно. Щели и дырочки могут быть маленькими или большими, по периметру или в некоторых местах. От всех этих параметров и будет зависеть, как решать проблему.
Важно
Чем ровнее выполнены стены, тем лучше будет выглядеть дверь после установки.
Щели портят не только вид комнаты, они перестают плотно закрываться, усиливают передачу посторонних звуков, могут играть и хлопать на сквозняках. Особой теплоизоляции для межкомнатных дверей не требуется, потому эта проблема не рассматривается.
Иногда щели появляются при эксплуатации: отваливается предыдущая штукатурка, которая прятала недочёты в установке.
Чем закрыть щелочки и дыры после установки конструкции?
Для устранения дефектов после установки межкомнатной двери применяют разные способы, среди них можно встретить даже такие редкие, как отделка декоративным камнем или кафельной плиткой. Тут чаще владельцы руководствуются общими характеристиками конструкции, особенностями интерьера.
Если для дизайна применимы несколько методов, то выбор делают, исходя из финансовых возможностей или полагаясь на вкус владельца. Выбор целиком и полностью зависит от предпочтений, а результат — от качества заделки щелей.
Монтажная пена
Между стеной и коробкой необходимо запенивать пространство. Нельзя устанавливать межкомнатную дверь вплотную к стене, это снизит надёжность конструкции. Этот промежуток не должен превышать 2 см. При работе с пеной необходимо защитить покрытие двери и коробки от её попадания, потом сложно будет отчистить этот материал.
Если установку двери выполняют специалисты, то они сами заполнят пеной пространство.
Если установка проводится самостоятельно:
в помещении должна быть температура +5 — +30 градусов;
заполняемый проём смочить водой;
баллон держат перевёрнутым;
заполняют не более 1/3 общего пространства;
начинать нужно снизу.
Для использования в установке межкомнатных дверей достаточно однокомпонентной полупрофессиональной пены. Высохнет она через сутки, затем излишки надо срезать ножом, заделать шпатлёвкой.
Шпаклёвка
После запенивания щели внешний вид двери не всегда становится лучше. Если щели были совсем маленькие, то делать ничего больше не придётся, а если немного больше, то пена будет портить всю эстетику. Можно тогда в зависимости от интерьера выбрать ещё один вариант.
Несмотря на простоту использования, шпаклёвка может агрессивно воздействовать на материал двери, а потому нужно более тщательно подходить к выбору материала, побеспокоиться о защите дверного полотна и наличников. В более простом варианте после высыхания шпаклёвку можно закрыть обоями или покрасить.
Ткань или занавески
Одна из набирающих популярность идей – отделка тканью. Если щели достаточно маленькие, можно не использовать шпаклёвку или монтажную пену: на помощь придут занавески или декорирование материалом.
Оригинальный вид дверного полотна гарантирован, главное, чтобы на ткани не оставалось следов от клея, иначе весь вид испортится. Края лучше обметать, удалить все нитки, которые могут болтаться. Особенно легко такое украшение получится у любителей пэчворка. Ткань красиво смотрится в интерьере вместо стеклянной дверной вставки или в качестве занавески, закреплённой красивыми гвоздиками или необычной подвеской.
Пластик
Красиво будут смотреться пластиковые самоклеящиеся ленты. Можно для закрытия зоны использовать и простой пластик, но его нужно ещё чем-то прикрепить, а ленты упрощают укладку материала.
Внимание! Пластиковые самоклеющиеся ленты быстро изнашиваются, требуют периодической замены.
Перед поклейкой ленты нужно очистить место от пыли и сора, обезжирить, а приклеивать лучше сверху вниз — так удобнее. Защитная бумага снимается по мере наклеивания ленты. Необходимо аккуратно прижимать материал к поверхности для хорошего сцепления.
Можно взять более дешёвые ленты: на них нет клеевой основы, тогда придётся самостоятельно нанести клей или зафиксировать её гвоздями.
Хорошо скрывают огрехи нащельные пластиковые планки, но они также требуют дополнительного крепления, которое обеспечат гвозди или шурупы.
Как сделать работу своими руками: инструкция по заделке
Кроме указанных способов, для заделки щелей в межкомнатных дверях можно использовать силиконовую пасту. Продаётся она в тубах, а для работы потребуется специальный пистолет.
Чтобы не испачкать полотно и наличники, необходимо обработать их вазелином или наклеить малярный скотч.
Зарядить пистолет, отрегулировать количество поступающего материала.
Наносить пасту под углом 450, медленно перемещая по поверхности, без лишней спешки.
Дверь держат закрытой, пока не высохнет материал, срок указан на упаковке или в инструкции.
По прошествии этого времени её можно открыть, затем удалить лишнюю пасту.
Этот способ простой, но даёт качественную герметизацию. Хорош для помещений с повышенной влажностью, например, для ванной комнаты или кухни.
Всё-таки пластик — дешёвый и простой материал, который подойдёт большинству современных интерьеров. Для закрытия щелей накладывают молдинг. Нужно определить его размер, форму и цвет. Закрепить его можно гвоздями или клеем. Особых действий выполнять не придётся. Иногда можно делать пластиковые откосы:
на подготовленную поверхность установить направляющие профили;
нарезать детали из купленного пластика электролобзиком;
работы начинают от боковых стен со стороны входа и завершают потолком;
закрыть края специальными заглушками в форме уголков;
герметиком пройтись по всем швам и стыкам.
Совет
Чем шире откос, тем лучше смотрится ребристый пластик. Укладка его должна выполняться по горизонтали.
Популярны стали также доборы. Крепить их можно или к коробу, или к самому дверному проёму. Удерживать их может монтажный клей или саморезы (на усмотрение владельца), закрыть шляпки получится заглушками или шпатлёвкой.
Доборы делятся:
на обычные — напоминают рейки со шпоном;
телескопические или наборные — расширяют проём, похожи на вагонку;
комбинированные — скорее, похожи на декоративный уголок.
При креплении доборов вертикаль стены не может иметь отклонение более 4 мм, поэтому необходимо выполнить точные замеры.
После всех расчётов работ, необходимо внимательно и последовательно придерживаться данного алгоритма действий:
Нарезать доску на части нужного размера.
Монтируется коробка, к ней крепятся доборы.
Устанавливается полученное сооружение в проём.
В междустенное пространство ставят клинья, которыми регулируется конструкция, пока не будет достигнуто необходимое положение.
Всё пространство между стеной и коробом запенивается в три этапа. Каждый последующий наносится строго на полностью высохший предыдущий.
Штукатурится поверхность.
Закрывается наличниками.
Этот способ позволяет выполнить все двери в одном стиле. Важно правильно сделать замеры и установку. Плюс — цвет материала и фактура могут быть взяты аналогичными.
Если планируется использование добора, то лучше дверную коробку покупать с пазом, что облегчит установку дополнительных деталей.
Внимание
Для монтажа доборов в межкомнатном пространстве хорошо в качестве крепежа использовать жидкие гвозди.
Чтобы красиво и аккуратно закрыть щели в межкомнатной двери, есть много способов. Из них можно выбрать такой, который будет ближе к дизайну интерьера, окажется доступным, украсит комнату. Любой из описанных вариантов широко применяется при ремонте и установке дверей.
okcomfort.com
Заделать щель между наличником и дверью
Необходимость заделать щель между наличником и дверью возникает довольно часто. Совсем не обращать внимания на этот дефект нельзя, так при последующей эксплуатации могут возникнуть такие проблемы:
при больших перепадах зазора игра светотени подчеркивает недостаток;
в образовавшихся щелях могут селиться насекомые – тараканы, пауки;
незащищенную лаком или покраской отступающую часть наличника быстрее поразят шашель и грибок;
малыши имеют привычку совать пальцы в такие зазоры, отдирать обои и травмировать ручки;
в тесном помещении вблизи от окна или вешалки в щель могут попасть одежда или шторы, цепляющиеся за отстающий верхний угол дверной коробки.
Итак, чаще всего с проблемой образования щелей между наличником имежкомнатной дверью сталкиваются из-за того, что стены были оштукатурены неровно или бетонная конструкция дверного проема деформирована.
В последнем случае можно дать рекомендацию выровнять стену. Метод потребует расходов на покупку цемента и песка, снятие обоев, кафеля, покраски или панелей. Если у вас есть навыки проведения подобных ремонтных работ, сделайте слудующее:
отметьте уровнем строгую вертикаль у наличника;
выведите по ней отклонение стены в плюсовом или минусовом значении;
проставьте на стене метки мелком или карандашом через каждые 30-40 см, чтобы выйти на правильный градиент;
снимите наличники;
сравняйте штукатурку на стене перфоратором или вручную, обычным молотком;
ориентируясь по меткам и уровню, нанесите влажный цементный раствор;
Важно: стандартная угловая электрошлифмашина при стесывании небезопасна и сильно пылит!
проконтролируйте вертикальность стены после закрепления через 1-2 часа;
через сутки нанесите слой финишной шпаклевки в 2 мм.
прикрепите наличники.
Если есть необходимость проводить покраску или поклейку обоев, не демонтируя наличников, то делайте равномерный зазор по всему периметру двери. Зазор должен быть ровным, его ширина – около 5 мм, при этом его прикрывает специальная вставка. Если стены выровнены так, что зазоры одинаковые, вставки не нужны.
Если щель небольшая – до 2-3 мм, то можно просто снять величину зазора с внутренней поверхности пластикового или деревянного наличника. Учитывайте при этом и толщину планки – она варьирует в пределах 7-12 мм, так что большие щели таким способом устранить не удастся.
Как подрезать наличники
Иногда возникает необходимость подрезать наличники. Чаще всего это необходимо в старых деревянных домах, давших сильную усадку, хрущевках с неровными стенами. Для подрезки наличников из разных материалов рекомендовано использовать такие инструменты:
дерево или пеноматериалы можно стругать рубанком или ножом;
наличники из МДФ покрыты декоративным ламинированием на передней и боковой поверхностях. Сама структура МДФ как прессованной плиты из опилок и клеевой основы хрупкая и не поддается обработке рубанком. Ее толщину можно подогнать только остро отточенным ножом, снимая стружку на величину не более чем 25% от исходной толщины планки. При стесывании толщины наличника утратят декоративность и пострадают именно боковины, так как ПВХ-покрытие ломкое и скалывается при стесывании неровно, со сколами.
Если у вас полые наличники из пластика с кабель-каналом выровнять их не удастся. Из остатков наличников можно сформировать клин по параметрам щели. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
определите размеры вставки по перепаду зазора;
изготовьте клин;
снимите наличник и прикрепите к нему столярным клеем клин;
замаскируйте зазор на стыке между наличником и клином акриловым герметиком;
установите после высыхания конструкцию на место.
Если наличники из дерева , а щель не превышает 12 мм, то вставку можно выстругать из оконного штапика и выкрасить в тон наличнику акриловой краской.
Если нет желания и навыков возиться с клиньями, то можно заполнить щель гипсовой шпаклевкой, не снимая наличников, если ещё не завершена отделка комнаты. От загрязнения раствором дверной короб изолирует лента строительного скотча.
Важно: недостаток шпаклевки щели в том, что она быстро осыпается от хлопков и сотрясений двери.
Обойтись еще меньшими усилиями тоже вполне реально. Если дверь и стены выдержаны в типовой цветовой гамме, попробуйте подыскать в магазине цветной силиконовый герметик для пластика, дерева и керамики. Это средство не нуждается в подкраске и хорошо закроет щель. Герметик подойдет ко всем типам дверей, кроме металлических. Это связано с тем, что силикон активизирует процессы появления ржавчины. Покрасить силикон не удастся – краска высохнет и вскоре осыплется.
Воспользуйтесь акриловым герметиком, цветным или белым, если ширина щели не превышает 5 мм. Алгоритм действий следующий:
защитите наличник и стену малярной лентой;
постепенно заполняйте зазор, снимая выступающие излишки акрила прямоугольным шпателем или небольшим бруском дерева;
если ширина щели превышает 5 мм, понадобится 2-3 цикла проклейки для полного заполнения зазора;
снимите малярную ленту и продолжайте отделочные работы.
Важно: подбирайте оттенок герметика в тон наличнику или внутренней отделке помещения, чтобы устраненный дефект не бросался в глаза. Швы белого герметика придется подкрашивать только акриловой краской. Лучше всего использовать тот цвет, который не будет контрастировать с внутренней отделкой помещения.
Если нет подходящего цвета среди силикона и акрила, можно попробовать применить шпатлевку для ламината, она имеет богатую цветовую гамму.
#Установка дверей
#Советы мастеров
triadoors.ru
как убрать дырки, щели, чем обшить косяки, дверной проем, как прикрепить МДФ или другой материал на откосы?
Входная дверь это первое что видит гость приходя в дом, поэтому внешний вид очень важен. После установки входной двери остаются следы монтажной пены и откосы, которые нужно заделать. Отделка начинается после установки дверного блока. Дополнительно могут понадобиться звукоизоляционные или утепляющие материалы, чтобы избежать шума и холода с улицы.
Материалы для работы
Для заделывания используются панели из древесины, ламинат, шпон, МДФ, гипсокартон, пластик и другие материалы. Необходимо приготовить:
набор отвёрток;
шуруповёрт с набором бит;
свёрл для металла.
Будет также нужен:
уровень для проверки;
монтажная пена;
деревянные рейки;
шпатель;
средства крепежа.
Штукатурка
Оштукатуривание – самый частый способ. Он используется для устранения дефектов после установки двери. Нужно будет выставить направляющие маячки, замесить раствор. Проводится пароизоляция пенного шва дверного блока для избежания в будущем появления влаги на внутренних откосах. Это также поможет не допустить появление грибка, плесени.
Для наружных и внутренних работ применяется специальный гидро- и пароизоляционный герметик, который можно купить в любом строительном магазине (Стиз А, В и пр.). Заделываем проёмы штукатурной смесью (песчано-цементным раствором), аккуратно выравниваем. Для базовой заделки иногда используют также клеевую смесь для плитки.
Штукатурные работы начинаются, когда обе примыкающие стены уже оштукатурены, а проём покрыт грунтовым составом. Если слышны звуки с лестничной клетки, зазоры предварительно заполняются ещё звукоизоляционными материалами. Излишки штукатурного раствора срезаются полутёрком или обычной рейкой. Когда материал высохнет, нужно будет сделать затирку.
В данном видео показаны штукатурные работы дверного проема:
Гипсокартон
Отделка гипсокартоном, который устанавливаются в дверной проём приводит к идеальному результату. Поверхность листов обрабатывается шпаклёвкой.
Гипсокартонные листы монтируются:
на клей;
направляющие.
Для дверных проёмов лучше использовать клей. Вариант предпочтителен для межкомнатных дверей, а для входных лучше использовать другой способ отделки. После обработки листы гипсокартона можно оштукатурить, покрасить либо обклеить обоями, керамической плиткой.
В данном видео показано как выполнить отделку дверного проема гипсокартоном:
Приклеивание
Приклеивание отделочных панелей из разных материалов также может быть способом решения проблемы:
Сначала по уровню набиваем на края проёмов направляющие планки, потом прикладываем наличник с внешней стороны откоса, замеряем расстояния.
Режут лобзиком заготовки для откосов, приклеивают по верху и бокам проёма декоративный уголок, который закрывается наличником.
На каркас закрепляют верхнюю перекладину панели, потом приступают к отделке боковых частей откосов, при этом выступающие части нужно будет срезать.
Шпаклюют мелкие щели.
Откос со стороны рамы крепится клеем или маленькими гвоздиками.
Внимание
Для крепления панелей чаще всего используют маленькие гвозди без шляпок, а углы закрываются наличниками, декоративными уголками из МДФ.
На фото представлены несколько вариантов:
В этом видео показано как оформить дверной проем:
Отделка пластиком
Дефекты можно заделать также накладками из пластика. Это лёгкий водостойкий материал, который просто клеится, долго служит:
Обшивку панелями ПВХ выполняют после выравнивания деревянными брусочками и монтажа обрешётки заподлицо.
Затем монтируют наличник сверху и закрепляют его степлером к деревянной рейке.
Вставляют пластик в стартовую панель, укладывают слой ваты для утепления.
Монтируют боковые панели с нахлестом (лишнее отрезается ножницами по металлу). Получаются идеально заделанные откосы из белого пластика, которые могут совпадать по цвету с балконной дверью. Для входных дверей такой вариант практически не используется.
Крепление ламината
Дверные откосы можно отделать ламинатом. Крепится материал с помощью фасонки, в пазы которой заводят планки. Накладки имеют высокую износостойкость, срок службы — до 20 лет.
Необходимо нарезать ламинат на полоски, вставить элементы в пазы уголков и начинающих уровней. Цвет панелей из ламината выбирают под цвет само́й двери и пола.
Клеят готовые пластины обычно на жидкие гвозди или другую клеевую смесь. Предварительно поверхность нужно будет заштукатурить, загрунтовать для хорошего сцепления. Ламинат нарезается по размеру, панели крепятся, начиная снизу.
Стыковочный край нужно будет срезать лобзиком.
В данном видео показано как крепить ламинат к откосам дверного проема:
Использование дерева
Для отделки можно использовать также:
дерево;
ДСП;
влагостойкую фанеру.
Деревянные панели крепятся, как предыдущие. Для лучшей фиксации можно заполнить зазоры монтажной пеной.
Последовательность действий:
Дверной проём обрабатывают шпаклёвкой.
Выравнивают и добавляют теплоизоляционный материал, если необходимо.
Вырезать деревянные панели нужно заранее. Если их поверхность необработанная, то нужно будет сделать это, покрыть откосы лаком или краской. Технология облицовка проста, но цена панелей из натуральной древесины может быть высокой.
На фото представлена отделка деревянными панелями:
В данном видео показано как обшить дверной откос деревянными панелями:
Листы МДФ
Самый популярный вид отделки — листы МДФ (древесно-волокнистая плита средней плотности). Это связано с низкой ценой материала и близости его по цвету к двери. Для отделки нужно набить на края проёмов деревянные направляющие планки, а затем приложить наличники из МДФ с внешней стороны откоса.
Можно сделать направляющие также из обычной монтажной пены. Вырезают панели из МДФ или берут уже готовые варианты для входных дверей стандартного размера, цепляют их на пену или другой клеящий состав.
Внимание
Ламинатные доски укладываются в разных направлениях. Каждый элемент должен защёлкиваться традиционным для ламината способом.
На фото представлена отдела листами МДФ:
Как выполнить работу своими руками?
Работы по оформлению только что вставленной входной двери можно выполнить самостоятельно. Чтобы не пришлось слишком мучиться, постарайтесь проконтролировать правильную установку коробки (без большого количества дыр и выломанных фрагментов стен). Тогда нужно будет сделать только косметические работы с минимумом материалов.
Дверной проём
Если установлена новая дверная коробка, нужно красиво оформить проём. Для этого используются разные облицовочные средства, которые совпадают с цветом двери.
Этапы работ:
Заполнить пустоты монтажной пеной.
Заделать откосы штукатуркой.
Закрепить облицовочные материалы на специальном клее или цементном растворе.
Совет
Для монтажа каркаса используют деревянные рейки, бруски или профиль. Облицовочные материалы крепятся к обрешётке. Дверной порог лучше делать из прочных материалов (дерево, МДФ). Пластик, ламинат могут оказаться недостаточно прочными.
Откосы
Приступая к отделке откосов входной двери внутри помещения, необходимо подобрать материал: панели или обычный слой штукатурки. Проводится заделка в несколько этапов.
Как заделать правильно:
Удаляют из проёма грязь, мусор.
Устанавливают наружные уголки с двух сторон.
Добавляют пену или звукоизоляционный материал, убирают выступающие участки.
Грунтуют, штукатурят (можно использовать смеси Knauf, Церезит и пр.).
Обшивают панелями, если необходимо, или шпаклюют финишной смесью.
Когда всё будет сделано, необходимо дать просохнуть хотя бы пару дней перед покраской или другими работами. Облицовочные материалы крепятся к обрешётке пластиковыми дюбелями и ударными шурупами.
Важно
Гипсокартон крепится на саморезы по периметру. Ширина полученной панели заготовки должна быть больше проёмной глубины. Пластик крепится с помощью F-образной формы к рейке степлером.
В данном видео показано как установить откосы в дверном проеме:
Щели
Между наличником и проемом двери могут оставаться щели. Их можно заделать гипсовой шпаклёвкой (например, Ротбанд). Остатки пены нужно будет аккуратно удалить острым ножом.
Обрезают монтажную пену на 1–2 см вглубь.
Грунтуют щель.
Замазывают штукатуркой.
Приклеивают серпянку.
Покрывают финишной шпаклёвкой.
Если щели небольшие, то можно заделать их герметиком, а уж потом отштукатурить.
Используют для заделки щелей также монтажную пену (если они очень большие), клеевой раствор.
Пустоты откоса заполняют также раствором, особенно если планируется в дальнейшем накладывать панели.
В данном видео показано как заделать щель в дверном проеме:
Дырки
Откровенные дыры после установки двери требуют очень тщательной заделки. Эффективней всего использовать монтажную пену, затем грунтовку и штукатурку. Стыки заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, отделывается (обоями, плиткой, панелями).
В данном видео показано как заделать дыры в дверном проеме:
Косяки
Чтобы не замазать дверной косяк, нужно обклеить его малярным скотчем.
Если между косяком и стенами остаются просветы, то их заделывают раствором либо войлоком, паклей, ватой, а затем пеной и штукатуркой. Слой раствора наносится несколько раз.
Если дыры маскируются гипсокартоном, то никаких зазоров между стенкой и панелью оставаться не должно. Их устраняют клеем. Закреплять обшивочные полосы из пластика необходимо с интервалом в десять сантиметров.
Внимание
Пороги часто идут в комплекте с входной дверью. Если вы делаете их самостоятельно, то желательно выбирать износостойкие материалы.
Отделывать двери после установки можно разными способами. Самый популярный из них — обшивка:
МДФ;
ЛДСП;
пластиком.
Прежде чем зашпаклевать дверной проём, устанавливают маячки, по которым будет удобнее выравнивать поверхность. Пустоты заполняются раствором песка и цемента, клеем. Поверхность ровняют по маякам, а затем подвергают финишной отделке.
okcomfort.com
Чем и как заделать щель в двери: входной, межкомнатной | 5domov.ru
По мере подорожания энергоносителей все более пристальное внимание уделяется теплоизоляции жилища. Значительная часть теплопотерь происходит через щели во входных дверях: имеются в виду просветы между полотном и полом или коробкой. Что касается межкомнатных дверей, то подобные дефекты заметно ухудшают эстетическое восприятие интерьера помещений и уровень звукоизоляции между отдельными помещениями.
Оглавление:
Без щелей – никак
Определенный зазор между дверью по всему периметру коробки должен быть, иначе она попросту не сможет открываться и закрываться. Размеры просветов строго регламентированы соответствующим ГОСТом. Большое значение имеет материал изготовления полотна и коробки. К примеру – деревянные изделия имеют склонность к определенному изменению своих размеров, в зависимости от уровня влажности (т.н. «усыхание» и «набухание»).
Рекомендуемые зазоры в дверном проёме
Грамотное формирование просветов на этапе монтажа напрямую влияет на то, насколько удобна будет дверная конструкция в использовании. Кроме материала изготовления, параметры зазоров зависят от высоты, ширины и массы полотна. Определенные погрешности допустимы, обычно в пределах 1 мм отклонения в ту или иную сторону.
Некоторое увеличение расстояния между коробкой и дверью допускается в следующих случаях:
Слишком влажный микроклимат в помещении и отсутствие вентиляции.
Материалом изготовления дверного блока выступает натуральная древесина или пиломатериалы, которые склонны к впитыванию влаги.
Что касается просвета между полотном и полом (порогом), то оно рекомендовано в пределах 20–25 мм.
Для увеличения эффективности проветривания и легкости открывание допускается увеличение этого параметра до 40 мм.
Рекомендации по обустройству правильных зазоров
Самый эффективный способ устранения слишком больших щелей по периметру дверного полотна – правильно сформировать просветы на этапе установки.
Для этого нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций:
Выставляя полотно и коробку, необходимо ориентироваться на первичные зазоры в пределах 10-20 мм. В учет берется тот факт, что под воздействием застывающей монтажной пены на коробку будут оказываться усилия на сжатие.
Точное формирование просветов начинается после затвердения пены. В процессе этого боковые стороны и верхушка блока прокладывается вставками нужной толщины. Для стандартной коробки это – 3-4 мм.
Зазоры при установки двери (вид сверху)
Чтобы коробка не сдвинулась из проема, ее надежно заклинивают.
Далее проводится тестирование балансировку двери. В качестве измерительного прибора применяют строительный уровень. Используемые клинья должны быть достаточно прочные, чтобы прочно удерживать полотно как в закрытом, так и открытом положении.
Правильное соблюдение этих рекомендаций даст гарантию того, что извлечение клиньев и подкладок никак не повлияет на правильность расположения полотна внутри коробки.
Щели во входных дверях
На практике не всегда удается провести изначально правильный монтаж входных дверей. В результате холодный воздух и грязь с улицы начинают проникать внутрь помещения. Причинами такого явления может быть также проседание конструкции в процессе эксплуатации и недостаточная изоляция самого полотна. Способы устранения проблемы напрямую зависят от того, где именно находится дверь.
Монтаж второй двери
Это наиболее оптимальный вариант увеличения защиты дверного блока от продуваний со стороны улицы. После установки второй двери появляется промежуточный тамбур: полученная в результате этого внутренняя воздушная подушка на порядок уменьшает теплопотери. Если жилище расположено на первом этаже многоэтажного дома, необходимо добиться автоматического режима работы двери в подъезд. Неплохой эффект приносит также установка доводчика.
Установка второй входной двери
Утепление входной двери
Материалом изготовления входных дверей в большинстве случаев выступают стальные листы, склонные к созданию т.н. мостиков холода. Ситуация усугубляется наличием микроскопических щелей по сварным швам и в местах установки фурнитуры. Благодаря тому, что почти во всех металлических дверях внутри находится пустота, открываются хорошие возможности для дополнительного утепления. Как правило, для этого используют минеральную вату или плитный пенопласт.
Разборка дверного полотна. Если отдельные листы фиксировались сваркой, их срезают болгаркой.
Укладка вырезанного по размеру внутренних полостей утеплителя. При использовании пенопласта стыковые участки между отдельными плитами и металлическим каркасом нужно заполнить монтажной пеной.
Сборка конструкции обратно.
Для утепления неразборных полотен обычно используют внутренние теплоизоляционные накладки (стандартный размер 1х1 см). Они прикручиваются на шурупы по всему периметру снятой двери. После натягивания обивки ее дополнительно фиксируют в районе накладок специальными гвоздями.
Устранение щелей по периметру двери
Даже после качественного утепления дверного полотна холодный воздух будет продолжать попадать внутрь жилища сквозь большие просветы между дверью и коробкой. Самый простой способ решения этой проблемы – применить специальный уплотнитель: благодаря ему можно добиться полной герметичности дверного блока и существенно снизить уровень теплопотерь. Данный материал представлен на рынке строительных материалов в нескольких разновидностях, установка которых несколько отличается друг от друга.
Утепление двери по периметру
Самоклеющиеся ленты
Самый простой и недорогой вариант уплотнения дверного полотна по периметру. Для изготовления таких лент может использовать резина или пластик. Чтобы упростить ее укладку, на одной из сторон ленты наносят клейкий слой. Ширина и толщина ленты может отличаться, что позволяет подобрать самый оптимальный вариант для конкретного случая. Следует учесть, что этот уплотнитель приходится периодически заменять (особенно это касается часто закрывающихся входных дверей, из-за чего происходит сдавливание материала прокладки).
Процедура установка самоклеющейся ленты выглядит следующим образом:
Подготовка отделываемого участка (торец дверного полотна). Его очищают от грязи и обезжиривают.
Снятие размеров и отрезание уплотнителя. Полосы рекомендуется вырезать с некоторым запасом (5-10 мм).
Приклеивание полос. Работу удобнее начинать с верхнего угла полотна. Защитная пленка снимается не со всего отрезка: достаточно 5–10 см. После этого ленту прикладывают к дверям и аккуратно приклеивают, постепенно снимая защитную бумагу. В процессе приклеивания полосу нужно плотно прижимать.
Участки, где стоят петли, проклеиваются по наружной плоскости стопора. Углы необходимо аккуратно подрезать.
Более дешевым вариантом утепляющей ленты являются изделия без самоклеющейся основы. Они монтируются схожим образом, для фиксации используют гвозди или специальный клей.
Другие способы
Более надежным вариантом устранения щелей по периметру входных дверей являются т.н. «нащельные планки». По типу конструкции они бывают клиновидными и наружными; по используемому для изготовления материалу – пластиковыми, металлическими или из пеноматериалов. Их можно заменить полосками войлока, деревянными штапиками и т.п. Главное – использовать в качестве крепления не клей, а шурупы или гвозди.
Монтаж нащельных планок
Заделывание щели по низу двери
Как правило, все входные двери оснащаются порогом. Продувание понизу устраняется наращиванием его высоты или оформления участка соприкосновения с полотном специальным уплотнителем. Учитывая постоянный контакт с водой и холодным воздухом, в качестве уплотнителя рекомендуется использовать надежную резину. Отличным вариантом являются специальные пороговые рейки комбинированного типа, оснащенные щетками из нейлона. Наличие специальной канавки защищает жилище от проникновения наружной влаги.
Порядок установки комбинированной пороговой рейки:
Вырезание планки и щетки по размеру порога. Важно добиться проникания нависающей кромки внутрь проема. В качестве инструмента можно использовать ножовку по металлу.
Монтаж щетки. В правильном положении она должна оказывать некоторый нажим на планку.
Прикручивание щетки на нижний край полотна (от жилища). Для этого используется шуруповерт и саморезы.
Щели в межкомнатных дверях
В отличии от входных дверей, от этих конструкций в основном не требуется выдающиеся теплоизоляционные качества. Однако большие просветы по периметру полотна желательно устранить, т.к. это портит общее впечатление от интерьера помещения и усложняет использование дверей (неплотно закрываются, хлопают при сквозняках).
Устранение боковых щелей
Кроме вышеупомянутых самоклеющихся лент, для уплотнения межкомнатных дверей часто применяют силиконовую пасту, которая реализуется в специальных тубах. Для ее нанесения потребуется специальный пистолет.
Порядок работы:
Проклеить участки нанесения с обеих сторон малярным скотчем или вазелином. Это исключит вероятность загрязнения сопредельных поверхностей полотна.
Зарядить пистолет упаковкой силикона. Регулировка толщины выдавливаемого уплотнителя осуществляется обрезанием края тубы. Этот параметр должен слега превосходить размеры заделывания щели.
Оптимальный угол удержания пистолета по отношению к поверхности во время нанесения – 45 градусов. Нажимать на рычаг необходимо плавно, а пистолет перемещать равномерно и не спеша.
Обработанную дверь закрывают до полного высыхания силикона (время указано в инструкции).
После высыхания дверь открывают для удаления излишков уплотнителя.
Нанесение силиконовой пасты в щель дверного проема
Удобство этого способа заключается в быстроте нанесения и хорошей герметизации стыков (свойство силикона – полностью повторять конфигурацию щели). Чаще всего таким образом оформляются двери в ванную, туалет или кухню, что позволяет создавать надежный барьер для влаги и запахов.
Подробнее про нанесение силикона данным способом можете посмотреть в видео:
Щель между полом и дверью
Появление излишнего просвета на этом участке не всегда свидетельствует об ошибке монтажа межкомнатной двери. Такой дефект часто обнаруживается после замены напольного покрытия, когда новый материал уступает по толщине предыдущему.
Существует несколько способов устранения проблемы:
Опустить петли на нужную высоту. Если у хозяина дома имеется хотя бы небольшой опыт столярных работ, лучше использовать этот способ. Для этого необходимо снять дверь, а петли на коробке перенести ниже. При этом не требуются дополнительные уплотнители и накладки.
Установить уплотнительные щетки или подкладки. Специализированые отделы предлагают на выбор резиновые подкладки разной толщины. Подбирать необходимо такое изделие, чтобы оно закрыло просвет без создания дополнительных помех при открывании и закрывании. Уплотнитель отрезают по ширине полотна и прикручивают к нижнему торцу.
Применить декоративный порожек или плоскую пороговую рейку. Как правило, подобные изделия оснащаются специальными отверстиями для саморезов. Крепление вырезанной по размеру рейки к полу осуществляется на дюбеля или шурупы.
Монтаж опускающегося уплотнителя-шины. Речь идет об автоматических уплотнительных приспособлениях типа «Dichtomat». Перед установкой системы дверь нужно закрыть, используя подкладки для достижения строгой горизонтальности крепления. Подгонка по размеру механизма, планки и резиновой вставки осуществляется ножовкой по металлу. Фиксация опорного механизма на низ коробки реализуется с помощью винтов. Металлическая накладка должна размещаться строго не границе между двумя помещениями, под дверью.
Итог
Лучший способ избежать появления щели в дверях – провести грамотный монтаж коробки и полотна. Но бывает так, что по ходу эксплуатации изделие усаживается или перекашивается. Для устранения появляющихся при этом просветов существует несколько способов. На выбор конкретного варианта влияет функция двери (входная или межкомнатная), материал изготовления полотна и мастерство исполнителя.
Чем и как заделать щель в двери: входной, межкомнатной
5 (100%) 6 votes
5domov.ru
фото, видео как заделать откосы
После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.
Отделка дверного проема
А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода.
С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.
Способы выполнения откосов
Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.
Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.
Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:
Отделка наличниками и доборной доской;
Штукатурка откосов;
Приклеивание материала.
Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.
Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.
Особенности отделки для разных стен
Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.
Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.
Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.
Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.
Подготовка к работе
Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.
В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.
Формирование откоса отделочным материалом на раствор
Все материалы отделочные крепятся на цементный раствор или специальный клей.
Для выведения уровня вкручивают шурупы, чтобы они шляпками были все на одном уровне. Так как обшивка будет опираться на эти шляпки, учитывают толщину отделочного полотна.
Пустоты откоса заполняют раствором, и подбирается надежный клеевой состав. Для лучшего крепления клей наносят на обе поверхности: на отделку и поверхность откоса.
Затем прикладывается отделочный материал и немного придавливается. Всю работу проверяем уровнем.
Заключительный этап — крепление наличников.
Установка отделки на каркасное основание
Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.
МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.
Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.
Оштукатуривание
Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.
Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.
Смотрите также:
dvernoigid.ru
Чем заделать щель в наличниках: способы, полезные советы
Для любого человека важен уют и красота собственного дома. Поэтому важно продумать все, включая мелкие детали и незначительные нюансы. Позаботьтесь о функциональности и привлекательности дверной конструкции. Иногда возникают мелкие дефекты, от которых просто избавиться собственноручно.
Во время ремонта получается так, что наличник дверной коробки не полностью примыкает к стене. От этого образуются щели различной ширины. Причиной становится не плотно прилегающий наличник. Неровность стены составляет более 2-3 см. Устранение таких щелей при помощи герметика не дает требуемого результата, так как заполнитель со временем проседает или трескается.
Внимание! Заделать щель, возникшую между наличником и стеной можно собственноручно. Устранение проблемы начинают быстро. Важно поинтересоваться, чем заделать зазор самостоятельно, чтобы избавиться от него и получить эстетичный внешний вид двери.
Устранение зазоров, которые имеются между самим дверным полотном и поверхностью стены
Алгоритм решения проблемы
Чаще для устранения проблемы используются следующие материалы:
скотч малярный;
акриловый герметик;
бруски с углами под 90 градусов.
Устранение щели происходит в следующем порядке:
прежде, по краю заклеивается наличник;
после этого наклеиваются обои, и щель заполняется герметиком;
затем акрил протягивается специальным бруском, и с его же помощью удаляются излишки герметика.
Если щель более одного сантиметра, можно уменьшить ее при помощи установки упаковочного пенопласта, который обладает небольшой толщиной. Если щель имеет небольшие размеры, убирать скотч можно непосредственно после высыхания материала. При размерах более 3 см обрабатывают ее герметиком повторно.
Как избавиться от щелей большого размера?
Если трещина имеет внушительные габариты, ее заделка требует больших усилий. Решить проблему можно своими силами. В том случае, если щели между стеной и наличником большего размера, поступают таким образом – установленные ранее наличники демонтируются, и поверхность стены выравнивается. Дале оклеивают наличники малярным скотчем. После этого разводится шпаклевка гипсовая и наносится от установленного наличника до стены. В результате щель полностью закрывается.
Особенности выполнения первоначальных самостоятельных замеров, чтобы исключить появление трещин между стеной и коробкой
После того, как щель зашпаклевана, на нее клеятся обои. При этом они полностью закрывают шпаклеванную щель и доходят до наличника двери. Также заполняют пространство щели монтажной пеной. Впоследствии, после высыхания материала, в нем вырезается углубление небольшого размера, которое и заполняется шпаклевкой.
Причинами же возникновения такой ситуации становится неправильная установка дверного полотна. Потребуется демонтаж и повторная установка. Либо дверной блок устанавливался непосредственно после шпаклевки поверхности стен. В этом случае возникает ситуация, когда дверная конструкция имеет размеры, превышающие ширину дверного проема или конструкция находится не на требуемом уровне.
В этом случае требуется аккуратно демонтировать наличники двери, а затем при помощи длинного шпателя по периметру дверного проема наносится смесь. В этом случае коробка двери выступает в качестве маяка. Другой край шпателя двигается вдоль поверхности стены. Впоследствии излишки шпаклевки убираются также при помощи шпателя.
Чтобы не произошла деформация дверной коробки во время работ, ее поверхность оклеивается малярной лентой. После этого можно просто снять ее. Многие во время ремонта наличников дополнительно решаются и на декор дверного полотна. В результате удается получить дверную конструкцию, которая не имеет никаких дефектов и отличается роскошным обновленным внешним видом.
Щели в наличниках, от которых избавились с помощью монтажной пены
Выбираем тип заделки трещины в зависимости от запланированного бюджета
Имеется также дорогостоящий вариант устранения щелей между наличником и стеной. Необходимо приобрести другую дверную коробку с наличником, который перекрывает образовавшуюся щель. Такой вариант потребует дополнительных трат, и по этой причине подходит не для всех.
Дешевым вариантом станет самостоятельная заделка образовавшейся щели герметиком и шпаклевкой. Первый вариант предпочтительный, так как шпаклевка повреждает наличник, ввиду содержания большого количества влаги. Герметик на основе акрила подбирают по цвету установленного наличника, что дает возможность не наклеивать обои непосредственно на элементы двери.
В качестве варианта устранения проблемы используют обкладку дверного проема искусственным камнем. Это придаст двери изысканность, и при этом закроет имеющиеся недостатки.
Окончательный монтаж наличников после того, как все щели и зазоры устранены
Теперь вы знаете, как самостоятельно устранить щели между дверными наличниками. Остается только подобрать предпочтительный вариант. Он должен устраивать вас, как по результирующему внешнему виду, так и по ценовому диапазону решения проблемы. У вас получится красивая дверная конструкция, не имеющая щелей или зазоров. В результате удастся повысить герметичность дверного полотна и обеспечить сохранность приемлемого микроклимата внутри помещения.
Если у вас остались вопросы, ознакомьтесь с видео. Оно проиллюстрирует процесс самостоятельной заделки щелей в наличниках.
Панели или бумага, плиты гипсокартона или смесь для выравнивания, что применяют и чем лучше выровнять очень кривые стены
Обязательное выравнивание стен для оклейки шпалер. Методы и их реализация. Необходимый инструмент, быстрое выравнивание и практические советы.
Выравнивание стен под обои
Клеить обои на неровные стены можно. Однако нет гарантии, что внешний вид поверхности будет привлекательным, передавать всю красоту полотна. Чтобы обои красиво смотрелись, украшали и делали уют, надо произвести выравнивание стен.
Это делают, применяя различные стройматериалы. В зависимости от состояния поверхности, её деформации, кривизны применимы смеси, бумага или же гипсокартон.
Обязательно ли выравнивание
Обои – до сих пор наиболее популярный вид внутренней отделки помещения. На строительном рынке есть много видов материала от простых бумажных до шелкографии, флизелиновых и 3D. Поклеив один из видов на стены, будь то однотонные бумажные или же полосатые с шелковой нитью, они должны делать помещение уютным, поверхность красивой. Для этого плоскость должна быть ровной.
Для выравнивания плоскости есть 4 материала, применение которого зависит от кривизны и дефектов:
кривизна стены до 2-3 мм – выравнивание шпаклевкой;
если стены неровные 5 мм – применение штукатурки;
большие искривления 10 см – применение гипсокартонных листов;
небольшие погрешности – наклеивание бумаги.
Чем выравнивают: методика своими руками
Для определения выбора материала для выравнивания плоскости, надо ориентироваться на процент искривления стен, скорость выполнения работы и свой бюджет.
Шпаклевка подойдёт для стен, имеющих малое искривление и незначительные трещины.
Штукатурные работы выполняют, если кривизна равна нескольким сантиметрам. Для штукатурных работ нужен материал, время и практические навыки.
Гипсоволокно применяют для различных перепадов. Сухую штукатурку монтируют двумя методами: каркасный применяя металлические профили и бескаркасный – применение клеевого состава.
После определения с материалом, можно приступать к подготовительным работам и самому процессу.
Смеси
Для шпатлевания поверхности применимы смеси:
Гипсовые смеси – впитывают влагу. Применимы только в сухих помещениях.
Цементный раствор – для влажных помещений. Имеет усадку, однако отличен своими качествами.
Полимерные составы – применяют для поверхности с перепадом не более 3 мм и заделки трещин.
Латексная смесь – пластичная, не переносит низкой температуры. Хорошо ложится на поверхность.
Перед выбором шпаклёвочной смеси надо изучить технические характеристики, время высыхания, толщину накладываемого слоя, а также для каких поверхностей подойдёт та или иная смесь.
Штукатурные смеси для выравнивания плоскости:
Цементная штукатурка – неэластичная. Работать с ней сложно, происходит усадка материала. После высыхания прочная основа иногда дает мелкую паутинку трещин.
Известковая – применимая для поверхности, на которой может возникнуть грибок.
На основе гипса – не используют во влажных помещениях. Хорошо ложится на поверхность.
Прежде чем выбрать штукатурку, надо ознакомиться с процессом работы. Изучить для каких поверхностей произведена смесь, сколько времени она сохнет.
Панели для выравнивания: практичный материал
Гипсоволокно – сухая штукатурка, в том случае, если применим бескаркасный метод выравнивания. Панели приклеивают на выбранный гипсовый или полимерный клей к стенам. Это делают в том случае, когда стены имеют небольшие искривления.
Если же применив отвес видно, что стена «завалена» применяют каркасный метод ГКЛ. Для него приобретают листы гипсокартона, профили, дополнительные элементы. Перед фиксирования лист, необходимо по чертежу, разметке создать прочную обрешетку. После зафиксировать листы. Стыки армируют, поверхность шпаклюют и грунтуют.
Поскольку поверхность могут отяжелять предметы интерьера – полки, ниши, аппаратура, каркас делают усиленным. Также внимание уделяют месту возле двери, в углах.
Как правильно самостоятельно выровнять стены: этапы
Поскольку выравнивание поверхности может быть несколькими методами, тогда и этапы работы различны.
Выравнивание шпатлевкой. Перед основной работой делают подготовку:
оценка поверхности при хорошем освещении. Намечают все дефекты: неровности, трещины;
очистка от пыли, паутины;
грунтование.
Если трещина глубокая и больше головки спички, её надо армировать лентой. Так она не пойдет дальше и не будет расширяться.
Шпатлевку наносят тонким слоем. Выравнивание стены происходит за счет заполнения впадины около 2-3 мм и практически её нет на ровной части стены.
После высыхания наложенного слоя идет затирка – избавление от мелких камушков, полосочек.
Последним этапом выступает грунтование перед поклейкой обоев.
Штукатурка стены – трудоёмкий процесс, занимаемый много времени и сил. Однако, это прочность на долгие годы.
Применяя этот метод, нужно много инструментов, материала. Обязательно надо правило, уровень, разные лопатки и шпатели.
После высыхания штукатурного слоя (это происходит в несколько этапов) стена ровная. Можно сделать затирку, покрыть грунтовкой и приступить к поклейке обоев.
Гипсокартонные работы не такие сложные, как оштукатуривание, всё же занимают определенное количество времени. Требуют от себя соблюдения точности расчетов и четко поставленного алгоритма действий.
Кроме электроинструмента нужны шпателя, кисть, валик, уровень, метр. Из материалов не надо забывать об армирующей ленте, смеси для стыков, наждачной бумаге для затирки.
После монтажа ГКЛ и соответствующей обработки стена идеально ровная. Применив правильно листы (влагостойкий, обычный серый ГКЛ), поверхность будет в первозданном виде 15 лет.
В зависимости от способа выравнивания поверхности нужны соответствующие инструменты.
Что нужно для очень кривых стен
Очень кривые стены выравнивают, в основном гипсокартоном. Однако, иногда применяют штукатурные работы с применением маяков.
Измерить «завал стены» очень просто – отвесом. Второй способ – применение лазерного нивелира.
Проведя оценку неровностей, выбирают способ выравнивания:
применив смеси – мокрый способ до 5 см;
используя «сухую штукатурку» более 5 см.
Бумага для выравнивания под обои
Для оклейки обоев необходима хорошая основа. Её выпускают для различных целей:
декоративная – для выравнивания основного тона обоев. Применимая в случае, если был нанесен тонкий слой шпаклевки с серыми просветами чернового основания;
практическая – для равномерного распределения клея, а также для равномерного высыхания полотна.
Бумагу производят из материалов:
Бумага – выпускают в рулонах, фиксируют на клей. Предназначена для бумажных обоев.
Пробковая – для улучшения звуко, -теплоизоляции. Пропускает влагу и не создает парниковый эффект.
толстая – выдерживает плотное полотно;
тонкая – для бумажных обоев, непрочная.
Применяя бумагу под обои, в помещении появляется ощущение теплоты, уюта и комфорта.
Как правильно и быстро выравнивать стены перед поклейкой обоев: рекомендации
Для быстрого определения и выравнивания поверхности есть рекомендации:
Применить отвесы – они покажут насколько «завалена» плоскость.
Применить боковой свет – он покажет все изъяны, которые легко выровнять шпаклевкой.
После штукатурки сделать затирку поверхности и покрыть её грунтовкой.
Эти простые советы помогут быстро определить дефекты и способ их устранения.
Для поклейки обоев выровнять стену надо. Это создаст опрятный внешний вид, дизайн помещения. Для этого используют методы менее затратные и более трудоемкие, но практичные. Советы помогут быстрому продвижению качественной работы.
Полезное видео
Выравнивание стен под обои
Для того чтобы добиться желаемого интерьера, все без исключения поверхности должны быть доведены до высокой степени ровности и гладкости. Этот показатель в первую очередь касается стен, ведь как раз эти элементы считаются лицом помещения. Насколько скрупулезно необходимо подготовить поверхности помещения для последующей отделки, напрямую зависит от того, чем мы будем покрывать стеновую поверхность на финишной стадии.
Тщательность подготовки не обязательно соблюдать, если в качестве отделочного материала будут использованы фанера, гипсокартонные листы, декоративные панели и другие подобные материалы, требующие изготовления рабочего каркаса. Иное дело обои или краска. Если именно этими изделиями будут отделаны стены или потолок, значит, их поверхности требуют тщательной обработки.
Существуют различные технологии, используемые для выравнивания стен при их подготовке к оклеиванию обоями. Все зависит от того, какой материал был использован при строительстве дома, и стен в частности. Что это значит? О том, что, например, в доме кирпичного исполнения технология процесса выравнивания разительно отличается от подготовки стеновых поверхностей в старом доме бетонного типа.
Сразу оговоримся – это не значит, что отличия наблюдаются на всех этапах выравнивающих работ, по крайней мере, на стадии основной фазы вышеупомянутого процесса работы идентичны. Другое дело, на дополнительном подготовительном этапе. Так, например, кирпичные стены вначале следует оштукатурить. А если дело касается старых стен, их необходимо полностью очистить от прежнего отделочного материала и только потом приступать к подготовительным выравнивающим работам. На этом примере мы показали, что выравнивание поверхностей в каждом доме имеет свои нюансы.
Выравнивание стеновых поверхностей кирпичного дома
Уделим внимание каждому варианту. Голая кирпичная стена в самом начале подлежит оштукатуриванию, после чего ее следует тщательно обработать грунтовкой. Это превосходный материал, без которого конечный результат будет малоэффективным, ненадежным и недолговечным, поскольку этот специальный раствор значительно увеличивает степень адгезии. А другими словами – он создает поверхностный слой, максимально способствующий хорошему сцеплению разнородных материалов между собой. Загрунтовав стены и дождавшись высыхания грунтовки, можно производить работы по их выравниванию. Это делается шпатлевкой, входящей в группу строительных смесей.
При обработке поверхности этим выравнивающим материалом, не злоупотребляйте толщиной наносимого слоя, тем более что правильно нанесенная штукатурка сама по себе дает некоторый эффект ровности (рекомендованный первичный слой шпатлевки должен быть примерно 2-3 миллиметра, а финишный – около 1,5). Последний, финишный слой шпатлевки следует обработать мелкой наждачной бумагой, стараясь добиться идеальной ровности и гладкости поверхности. Перед оклейкой обоями стену необходимо опять загрунтовать.
Выравнивание стеновых поверхностей бетонного дома
На бетонных поверхностях процесс выравнивания одновременно более упрощенный и в то же время более сложный. Проще, потому что отпадает необходимость оштукатуривания поверхности, а ведь это процесс очень трудоемкий и грязный. А вот чтобы добиться идеально ровной поверхности придется покрывать стену несколькими слоями шпатлевки. При этом следует соблюдать непременное условие – если первый слой может быть относительно толстым, то последующие должны быть минимальной толщины (как и в предыдущем случае). Далее, каждый вновь нанесенный слой должен обработаться грунтовкой.
А теперь сделаем некоторые подсчеты с затраченным временем на исполнение этого процесса: каждому исполненному шпаклевочному слою необходимо дать минимум двенадцать часов на высыхание смеси, плюс шесть часов на просыхание грунтовки. Таким образом, для качественной подготовки поверхности под оклейку обоями потребуется несколько дней (зависит от количества слоев шпатлевки), то есть намного больше, чем при использовании штукатурки.
Выравнивание стеновых поверхностей старого дома
Выравнивать стены в старом доме очень не просто, ведь они покрыты прежним отделочным материалом. Так что работу по выравниванию следует начать с удаления старой “одежки”, что потребует определенного времени – все зависит от того какой материал использован в качестве отделки.
Намного проще с обоями, их достаточно смочить теплой водой с последующим применением простеньких инструментов, как, малярной кисти, малярного валика или краскопульта. Материал под воздействием воды набухает и легко отделяется от стены. А в тех местах, где он прочно держится и не желает отставать, тоже есть свои небольшие хитрости как его удалить – обои в этом месте следует повторно намочить водой, выждать минут десять и пройтись в этом месте горячим утюгом. Гарантия стопроцентная, обои легко снимутся со стены. Кроме того в процессе снятия обоев можно использовать шпатель, он ускорит процесс отделения старого материала.
Намного больше проблем возникает при удалении со стены старой краски. Здесь вода уже не помощник. Наиболее эффективен старый проверенный механический способ – используем электрическую дрель с насадкой в виде специальной металлической щетки. Ею работаем по всей поверхности до полного удаления старой краски. Можно также выполнить снятие старого материала наждачной бумагой, но это процесс довольно трудоемкий и занимает намного больше времени.
Очистив поверхность от прежнего материала, тщательно обследуем ее на предмет дефектов и изъянов (сколы, трещины, бугорки,выемки), которые необходимо удалить. Если выемки или трещины достаточно большие, их заделывают штукатурным раствором. К слову, многие мастера сегодня вместо штукатурного раствора с успехом используют монтажную пену, которой заполняют нужное пространство, особенно эффективно действует этот материал в случае трещин. Пена глубоко заполняет внутреннее пространство и создает прочное соединение между материалами.
И только теперь можно переходить непосредственно к процессу выравнивания. Начинается он с покрытия поверхности грунтовкой, после чего наносится первый, черновой слой шпатлевки. Даем требуемое время на высыхание и вновь грунтуем. Если нет необходимости в промежуточном шпаклевочном слое, выполняем окончательное выравнивание финишным слоем шпатлевки. Опять ждем, когда материал высохнет, после чего мелкой наждачной бумагой доводим поверхность до абсолютной ровности и гладкости. Заканчиваем подготовительный процесс грунтовкой стены. Все, можно приступать к оклейке обоями.
Для работы со шпаклевочным материалом следует иметь под руками два шпателя разных размеров.
Маленький шпатель используют для подачи шпаклевочной смеси из емкости, в которой она находится, на более широкий шпатель, уже непосредственно которым шпатлевка наносится на стену. Этот больших размеров шпатель во время работы следует держать под углом 25-30 градусов по отношению к поверхности стены и это непременное условие для эффективной и качественной работы.
Шпатлевку следует наносить внахлест одна на другую. Технически легче это выполнить в зависимости от того, какая рука у вас “главная”. Например, если вы правша, то выравнивание желательно начинать с левой части стены. В этом случае каждый последующий слой наносится на уже уложенный предыдущий с таким расчетом, чтобы полностью закрыть фрагмент обработанного участка.
Растворы для выравнивания стен
Ознакомив вас с процессом выравнивания поверхностей для различных помещений, следует также снабдить некоторыми сведениями о растворах, используемых при выравнивании стен. Это небольшое разнообразие, производители выпускают два вида растворов – смеси, готовые к употреблению и сухие смеси. Другие различия касаются только кампании-производителя. Само собой, что стоимость готового раствора выше сухого. Хотя, по большому счету, приготовить полноценную шпаклевочную смесь из сухого материала вовсе не сложно. Для этого необходимо все сделать согласно инструкции, которая присутствует на упаковке материала. Зато некоторый выигрыш в деньгах вы получите.
Выравнивание стен под обои – какие материалы используются?
Необходимые инструменты и материалы
Выравнивание стен под обои – важная подготовительная операция, без которой невозможно провести качественный ремонт. Ее несложно осуществить своими руками. Нужно лишь правильно выбрать технологию выравнивания.
Зачем выравнивают стеновые поверхности?
Специалисты говорят, что реально оценить пользу от выравнивающих процедур до завершения всех работ по декорированию жилой комнаты непросто. При этом если наклеить обои на неровные стены, вы стопроцентно получите некачественный результат. Исправить его будет невозможно без дополнительных финансовых затрат. Поэтому выравнивание стен под обои выполняется всегда, когда делается капитальный или даже косметический ремонт.
Выравнивание стен под обои
Интересующая нас процедура обеспечивает: увеличение адгезии стеновой поверхности с обоями; элегантный внешний вид декоративного материала; повышение длительности эксплуатации обоев; отсутствие на оклеенной поверхности расползающихся швов, пятен зернистости, бугров и вмятин. Ровность стен в своем жилище несложно проверить самостоятельно. Возьмите обычный строительный уровень и с его помощью проверьте такие параметры помещения, в котором планируется наклейка обоев:
равнозначность диагоналей;
горизонтальность стен;
вертикаль каждой из стеновых поверхностей, подготавливаемых под декорирование.
При разнице диагоналей более 1 см вам предстоит сделать достаточно серьезные выравнивающие мероприятия. Приготовьтесь к продолжительному ремонту. Если же отклонения будут менее 1 см, все работы займут минимум времени. А главное – вы без затруднений выполните их своими руками. Выравнивание стен производится с помощью: шпаклевки; штукатурных составов; гипсокартонных листов. Разберемся с особенностями и правилами использования всех этих строительных материалов.
Выравнивание шпаклевкой – просто и быстро
Если поверхность имеет незначительные изъяны, для ее выравнивания обычно используют шпаклевочные составы. Они бывают стартовыми и финишными, выпускаются в виде составов, готовых к применению, и в форме сухих смесей, которые следует правильно подготовить перед нанесением на стены. Не пугайтесь. Под такой подготовкой понимают добавление в сухую шпаклевку для стен определенного количества воды. Пропорции разведения смеси всегда указываются на ее упаковке.
Для выравнивания поверхностей под наклейку обоев шпаклевкой вам понадобятся два шпателя: шириной 40–50 см и шириной около 8–10 см, квадратная емкость (обычно берут специальное строительное ведро). Обратите внимание. Квадратная форма ведра обусловлена не прихотью, а реальным удобством и рациональностью его применения. Из такой емкости вы будете брать смесь для шпаклевания с наименьшим перерасходом. Учитывая, что стоимость стройматериалов сейчас немаленькая, это имеет огромное значение.
Шпаклевка поверхности под наклейку обоев
Алгоритм выравнивания стен шпаклевкой приводится далее:
Выполняете подготовку стен под поклейку обоев. Делаете это тщательно, но как можно более аккуратно.
Наносите на очищенные стены любой антибактериальный состав.
Грунтуете поверхность.
Набираете маленьким шпателем из квадратного ведра порцию шпаклевочной смеси (обычно используются стартовые составы), перекидываете ее на инструмент большей ширины.
Большим шпателем наносите шпаклевку на стеновую поверхность. Важный нюанс! Покрытие на стене будет получаться тем тоньше, чем больше вы будете наклонять шпатель к обрабатываемой поверхности.
В перпендикулярном по отношению к первому слою направлении наносите второй пласт смеси.
Ждете полного застывания состава.
Наносите 1–2 слоя финишной шпаклевки. Они должны быть максимально тонкими.
После схватывания финишного раствора обязательно выполните размывку стены любой грунтовкой.
Если на поверхности образовались небольшие шероховатости, это не беда. Они легко убираются специальной щеткой. Ею нужно будет поводить с незначительным прижимом по стеновой поверхности круговыми движениями.
Используем штукатурку – старый, проверенный способ
Теперь разберемся, как выровнять стены под обои с помощью штукатурных составов. Они применяются уже давно и считаются универсальным способом устранения изъянов на различных поверхностях. Сразу отметим, что своими руками выполнять выравнивание штукатуркой сложней, чем шпаклевкой. Вам предстоит достаточно трудоемкий и долгий процесс. Но и результат будет безупречным – идеально ровные стенки под обои.
Для самостоятельных ремонтных работ рекомендуется использовать сухую штукатурку, содержащую полимерные частицы и портландцемент. Она подходит именно для подготовки стен под наклейку обоев. Можно применять и давно известные смеси:
известь и гипс;
песок и цемент;
гипс, глина и известка;
известь и цемент;
глина и известь.
Для кирпичных стен чаще всего используют штукатурные смеси на основе песка и цемента, для пенобетонных и бетонных – гипсовые составы, для деревянных – гипсовые и известковые, цементные и глиняные либо гипсовые с добавкой глины.
Штукатурная смесь на основе песка и цемента
Штукатурное выравнивание своими руками выполняете так:
Удаляете пыль и грязь со стен.
Наносите грунтовку.
Монтируете на стенку сетку (штукатурную) с ячейками 50 на 50 мм.
Выставляете по краям при помощи уровня два основных металлических маяка. Фиксируете их гипсовым быстросхватывающимся клеящим составом.
С шагом в 0,2 м монтируете дополнительные направляющие.
Смачиваете стену водой.
Наносите сплошным 4–5-миллиметровым слоем штукатурку и ждете ее высыхания.
Следующий шаг – обработка стены основным штукатурным слоем. Его толщина – около 7 мм. Теперь следует дождаться, когда штукатурка подсохнет, а затем нанести 3–4-миллиметровый финишный слой состава.
Финал работ – придание стеновым поверхностям абсолютной гладкости. Сделать это можно специальной строительной гладилкой либо теркой из металла.
Гипсокартон для выравнивания – если хочется все сделать побыстрее
Ленивым домашним мастерам, не желающим месить растворы и работать шпателем, можно посоветовать произвести выравнивание стен при помощи гипсокартонных листов. Они позволяют сделать ровными даже очень кривые поверхности. При этом временные затраты на проведение подобных мероприятий будут минимальными.
Как выполняется монтаж гипсокартона? Поверьте, легко. Для начала определитесь с тем, как вы будете крепить изделия для выравнивания. Если неровности стен превышают величину в 70 мм, придется предварительно сделать скелет из алюминиевых профилей. А затем монтировать на него гипсокартон. В случаях, когда неровности поверхности не более 70 мм, листы допускается просто-напросто приклеивать на стенки.
Монтаж гипсокартона на стены
Порядок последующих работ таков:
Отмечаете на стенках места, где будут установлены выключатели и розетки.
Вымеряете гипсокартон по требуемым размерам и нарезаете листы.
Прикрепляете гипсокартонные изделия. Если используется клей, его наносят по периметру листов через каждые 0,3 м. А на каркас гипсокартон крепят универсальными 2,5-сантиметровыми по длине саморезами. Дистанция между ними берется та же самая – 0,3 м.
После монтажа листов нужно зашпатлевать полученную поверхность. Работы закончены!
Как выровнять стены своими руками
Из-за грубых нарушений технологии строительства стены могут быть неровными. Чтобы качественно выполнить отделочные работы, необходимо обязательно сделать выравнивание, иначе интерьер помещения будет выглядеть неестественно. Оказывается, выравнивание стен своими руками не требует особых навыков — придерживаясь технологии, вы сможете сделать качественный ремонт и сэкономить деньги.
Чем выравнивать стены под обои
Бетонные стены. При незначительной кривизне необязательно использовать специальные смеси для выравнивания стен — подойдет и обычная шпаклевка. Стену очищают от мусора, грунтуют и наносят несколько слоев стартовой шпаклевки. После полного высыхания поверхность еще раз грунтуют и покрывают финишным слоем. При значительной кривизне стен для выравнивания имеет смысл использовать гипсокартон.
Деревянные стены. Поверхность обязательно зачищается от старой краски и лака, бугорков. Выемки заделываются специальным раствором. Древесина обрабатывается антисептиком. Далее стену обивают дранкой (деревянными полосками толщиной до 5 мм). После этого можно наносить штукатурку. На этом этапе устраняются неровности стены. После высыхания финишного слоя приступают к поклейке обоев.
Кирпичные стены. Такая поверхность имеет больше изъянов по сравнению с бетонной, поэтому для выравнивания потребуется намного больше шпаклевки. Для удобства раствор готовят в тазу, размешивая её дрелью со специальной насадкой. Если предполагаемый слой будет толстым, кирпичную кладку дополнительно обрабатывают стартовой шпаклевкой. Нанесение производят в несколько слоев: каждый последующий наносится только тогда, когда высохнет предыдущий. Оптимальный вариант — трехслойная структура с последним финишным слоем. Когда материал окончательно высохнет, его шлифуют наждачкой.
Чем выравнивать стены в ванной под плитку
Бетонные стены. Наиболее эффективен метод выравнивания стен в ванной под плитку с помощью маяков. По этой методике стены получаются очень прочными, так как маяки не изымаются из стены, а поддерживают штукатурку. Специальные наугольники позволят создать идеальные углы. Сама же штукатурка наносится методом «забрасывания». По такому принципу с помощью мастерка наносится небольшой участок стены. Участки, которые выходят за маяки, срезаются и могут повторно использоваться для приготовления раствора. После того как штукатурка высохнет, её грунтуют и приступают к нанесению плитки.
Деревянные стены. Стены обрабатывают антисептиком, после чего укладывают рубероид и монтируют каркас, учтя при этом кривизну стены. На каркас устанавливается металлическая сетка, на которую наносят слой цемента и штукатурки. Далее выполняют кладку плитки классическим способом. Альтернативный вариант — кладка плитки на выровненные стены с помощью ГКЛ.
Кирпичные стены. Выравнивание осуществляется по такой же технологии, как и для бетонных стен за исключением того, что для выравнивания кладки потребуется большее количество стартовой шпаклевки.
Выравнивание стен под покраску
Бетонные стены. Поверхность очищают от старой шпаклевки и мусора. Первый слой стартового раствора толщиной 2 мм наносится полосой. Под покраску лучше использовать армирующую сетку с ячейкой 2 мм, которая придавливается к раствору шпателем. После полного высыхания материала наносят слой финишного раствора толщиной 1-2 мм. Для достижения максимального эффекта поверхность шлифуют и обрабатывают грунтовкой, после чего приступают к покраске.
Как выровнять стены в деревянном доме? Для этого их зачищают от старой краски или лака. Неровности шлифуют, а небольшие углубления и места сучков заполняют специальным затирочным раствором. Древесину обрабатывают антисептиком и при необходимости покрывают морилкой. Далее приступают к окрашиванию или лакированию.
Кирпичные стены. В зависимости от степени неровности кладки, их выравнивают с помощью ГКЛ или штукатурки. В обоих случаях поверхность тщательно загрунтовывается финишным раствором — он идеально подходит под покраску, так как имеет низкую впитываемость.
Способы выравнивания стен
Выравнивание стен гипсокартоном (сухой метод)
Эффективный и недорогой способ для стен с большой кривизной.
Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом из профиля Для этой цели изготавливают остов. Он может быть изготовлен из бруса или металлического профиля (направляющего и стоечного). Сначала к потолку и полу привинчиваются направляющие. Они должны располагаться параллельно друг к другу. Далее через каждые 40-60 см устанавливаются направляющие с учетом ширины листа гипсокартона. Если необходимо, на этом этапе стены утепляют пенопластом или минеральной ватой. Как только каркас готов, приступают к привинчиванию гипсокартона саморезами. Их шляпка должна немного утапливаться вглубь листа.
Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Предполагает непосредственное наклеивание листов на стены с помощью клея для гипсокартона, при этом стены предварительно должны быть оштукатурены. Недостаток этого метода в том, что невозможно качественно выровнять стены с серьезными дефектами.
Выравнивание стен штукатуркой (мокрый метод)
Целесообразно применять, если кривизна стен составляет 30-50 мм. Если стены имеют большую кривизну, использовать штукатурку для их выравнивания экономически невыгодно. Этот метод позволяет экономить полезную площадь помещения, но является очень трудоемким.
Выравнивание стен штукатуркой Кнауф Ротбанд
Выравнивание стен шпаклевками Кнауф
Методика выравнивания стен штукатуркой
Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, стены очищают и грунтуют — это улучшит влагостойкость и предотвратит расслаивание материала. Лазерный уровень для выравнивания стен позволяет добиться идеально ровной поверхности, но не менее качественный результат дает выравнивание стен по маякам. Специальные алюминиевые маячки для выравнивания стен монтируются в стену — по ним и ориентируются в дальнейшем. Так, если завален верх стены, маячок устанавливают внизу. По нему меряют зазор вверху стены, который в дальнейшем будет заполнен ротбандом или другим наполнителем.
Для установки маяков монтируют рейки на потолке и полу, а сами маячки прикрепляют к рейкам строительным гипсом или саморезами. Между маяками натягивается нить, вертикальность которой контролируют с помощью уровня. Шаг установки маячков составляет 50 см, но допускается его варьировать в зависимости от размера инструмента, которым будет наноситься штукатурка. Далее приступают к нанесению раствора между маяками.
Отдельный вопрос — как выровнять углы стен. В этом поможет угловая кельма и уровень. Это кропотливый процесс, который требует определенного опыта и сноровки.
Какая штукатурка лучше для выравнивания стен
Более быстрый способ — использование так называемой механизированной штукатурки, при которой раствор наносится на стену специальным оборудованием. Но не всегда такая техника под рукой. Дольше, но не менее качественно можно выровнять стену вручную цементным или гипсовым раствором. Первый вариант подходит для помещений с повышенной влажностью, например, ванной комнаты или кухни. Второй вариант используют в условиях нормального микроклимата, например спальни. Важно, чтобы приготовленный раствор имел нормальную консистенцию — слишком густой будет плохо наноситься, а чересчур жидкий — сползать. После того как материал нанесен на стену, его прижимают правилом к маякам и разравнивают до нужного уровня.
Как видно, выравнивание стен можно выполнить самостоятельно — главное придерживаться технологии. Хотя это процесс трудоемкий и кропотливый, результат будет налицо — вы получите идеально ровные стены, которые можно покрыть любым отделочным материалом.
klub-masterov.ru
Выровнять стены своими руками пошаговая инструкция
Отделочные работы на стенах – комплекс мероприятий, начиная от покраски и заканчивая плиточным покрытием. Любые из этих операций проводятся только на идеально ровной поверхности. Поможет выровнять стены своими руками пошаговая инструкция, представленная ниже.
Известно два метода выравнивания:
1. Сухой. В нем используются гипсокартонные конструкции.Так же гипсокартон широко используется при монтаже потолков.
2. Сырой. Подразумевает применение строительных смесей.
Для выбора более подходящего необходимо оценить степень неровности, используя уровень. С кривизной малых размеров (до 5 мм) можно справиться обычной шпатлевкой, а крупных (3-5 см) – строительной смесью. При наличии перепадов более 5-ти см — гипсокартоном.
Сырой методДля того чтобы добиться успеха, стоит выполнить три правила:
Хорошо подготовить поверхность;
Приобрести подходящую строительную смесь;
Создать точные маяки.
Процесс требует особой подготовки, которая заключается в следующих действиях:
Убрать старое покрытие. Чтобы не было осыпания стены, выравнивание нельзя проводить по предыдущему слою. Результат будет качественным только на хорошо очищенной поверхности.
Точно оценить степень кривизны.
Если в квартире кирпичная кладка, то приобрести можно смесь на основе цемента. Стоит она относительно недорого. Состав позволяет наносить толстый слой (от 2-х см необходима штукатурная сетка для поддержки материала), что важно для кирпича. При наличии бетонных гладких стен лучше использовать гипсовые смеси,независимо от того хотите вы клеить на них виниловые обои или положить итальянскую плитку(кстати ремонт керамической плитки довольно сложное занятие). Большей шероховатости помогают добиться кварцевые крупинки. Перед работой необходимо обработать грунтовкой поверхность с армированием полимерной сеткой. Если же бетонная стена шероховатая, то выравнивать ее стоит цементной смесью или на основе гипса. В этом случае материал уже не должен содержать кварца.
В ситуации, когда поверхность пенобетонная, необходимо выполнять гипсовую шпатлевку с предшествующей ей глубокой грунтовкой.
Обычную грунтовку и гипсовую смесь требуют пазогребневые плиты.
Маяки
Они представляют собой перфорированный профиль различной ширины, который является указателем направления при нанесении жидкого выравнивающего материала.
Для тех, кто совершенно не знаком с подобными работами и хочет выровнять стены собственноручно, существуют покупные модели, которые можно не вынимать по окончании процесса и легко замаскировать.
Установка производится на раствор штукатурки. Он наносится вертикально и быстро затвердевает. Расстояние между соседними маяками должно быть, как правила, которое не соскальзывает при опоре на два ближайших. В полученные промежутки стоит набросать оставшуюся смесь. Делать это нужно соколом и мастерком. Сокол – инструмент, похожий на мастерок, имеющий ручку и чуть большие размеры основания. На него набирается смесь и впоследствии мастерком сбрасывается на стену. Делая движения снизу вверх, правилом распределяют раствор равномерно по поверхности. Таким способом профессионалы экономят время и силы, т.к. отпадает необходимость постоянно наклоняться к емкости со шпатлевкой.
Чтобы нанести более толстый слой, нужно сделать черновой намет, не стараясь получить ровную поверхность. После высыхания приступить к созданию внешнего слоя, который уже нужно идеально выгладить правилом.
Процесс выравнивания
.
Перед тем, как выровнять стены, используя шпатлевку, их грунтуют. При наличии больших перепадов высоты придется произвести много шаговый процесс.(Если вы хотите произвести только шпаклевание под покраску то вам сюда)
Необходимые инструменты для самостоятельной работы по выравниванию стен: кювета с плоским днищем, а также шпатели (узкий и широкий). При этом важно довести строительную смесь до состояния, когда при перемешивании она будет сохранять формы, которые ей придаст лопатка.
Чтобы смесь не загустела от длительного простоя, ее разбавляют грунтовкой или обычной водой. Оптимальной консистенций считается густота, при которой со шпателя, расположенного в вертикальном положении не будет падать ни капли. После приготовления необходимо поместить шпатлевку в кювету и накрыть во избежание высыхания.
Делая мазки, нужно нанести немного смеси на стену. После, движениями в горизонтальном и вертикальном направлениях ее распределить, пока не образуется слой 1-2 мм. Инструмент при этом держать под углом. Чем больше градусов он составит, тем тоньше получится слой смеси. Далее, выждать время, чтобы поверхность подсохла и промыть грунтовкой, чтобы сгладить все наплывы и мелкие неровности. Дать высохнуть (около суток) и отшлифовать нулевой шкуркой для сглаживания шероховатостей.
При необходимости позволительно нанести еще один слой, тщательно загрунтовав при этом предыдущий (иначе поверхность потрескается из-за действия влаги от новой шпатлевки). Спустя сутки нужно снова отшлифовать стену, используя все тот же метод.После завершения вышеописанного процесса можете приступать к финишной отделке (поклейка обоев,окрашивание водоэмульсионной краской).
Покрытие Rothband
Одним из самых популярных брендов в строительной индустрии является Knauf. Он выпускает стартовую строительную смесь Rothband (иногда ее называют обычной штукатуркой), которая призвана помочь выровнять поверхность стен самостоятельно, без помощи профессионалов.Такую же смесь применяют для некоторых разновидностей ремонта потолка.Делается Rothband на основе гипса. Из-за него смесь не пригодна для работ по отделке фасадов, т.к. под воздействием факторов природной среды ухудшаются свойства и структура материала.
По своим характеристикам Rothband на порядок лучше обычной шпатлевки. Обладает большей пластичностью и дольше высыхает, что позволяет добиться конечного уровня выравнивания поверхности за меньший временной период. Все манипуляции совпадают с действиями при работе с обычными смесями. Разница заключается в том, что в этом случае один и тот же материал используется, как начальный и финишный слой.
Для более полного размешивания шпатлевки, а именно для отсутствия сухих комков, наиболее эффективно использование строительного миксера. В случае, когда на стене есть крупные неровности, целесообразно для облегчения работы взять поддерживающую сетку.Rothband также допускает работу с маяками.
Сухой метод. Гипсокартонное покрытие
При наличии больших перепадов для выравнивания пригоден только гипсокартон. Это один из наиболее эффективных и дешевых материалов, подходящих для подобных целей.Такой метод используется не только при выравнивании стен, а также при отделке потолка гипсокартоном. Работа с ним проводится двумя способами: с использованием каркаса и без.
Каркасный метод. В самом начале необходимо соорудить каркас. На него в дальнейшем будет крепиться гипсокартон. Обычно его делают из дерева или металлического профиля (стоечного и направляющего). Деревянный каркас менее долговечен, чем металлический, т.к. на него оказывают губительное воздействие условия окружающей среды, а также микроорганизмы. Более того, дерево подвержено изменению формы.
В монтаже каркас из брусьев намного сложнее, чем металлический. Поэтому последний используется чаще.
Пошаговый процесс установки профильного каркаса с выравниванием стен
:
Сооружение. К потолку сначала параллельно крепятся стоечные профили. После с промежутками от 40 до 60 см ставятся направляющие части. Необходимо обязательно учитывать ширину пласта гипсокартона, которая равна 1,2 м.
Утепление стены. Можно заложить в каркасные промежутки строительную вату или пенопласт.
Непосредственное крепление гипсокартона. Чаще выполняют данную работу с помощью саморезов, изготовленных из оксидированного металла. Шаг крепежа составляет 0,4-0,6 м (все зависит от расстояния между направляющими). При этом шляпки необходимо ввести немного в лист, чтобы они не торчали.
2.Бескаркасный метод. При выполнении работ согласно этому методу, материал наклеивается на стену. Подходит он для случаев без весомых недостатков.
Для выравнивания можно использовать и другие материалы. Например, взять пластиковые или фанерные панели. Работа с ними очень похожа на выравнивание поверхности гипсокартоном, только каркас здесь делается на основе деревянных брусьев. Подобный способ поможет сэкономить денежные средства и скрыть коммуникации. Уместен он чаще всего в дачных коттеджах, гаражах и комнатах личной гигиены.
Стоит помнить, что для более качественного результата выравнивания стен своими руками, нужно хорошо проверить их состояние и выбрать наиболее подходящий метод работы и строительные материалы. Ровные стены – залог по-настоящему эффектного и красивого интерьера помещения.
Похожие записи
stroimdoom.ru
Как выровнять стены своими руками
Очередность мероприятий выглядит следующим образом:
Оценка неровностей стеновых поверхностей.
Выбор метода выравнивания.
Подготовка необходимых инструментов и приспособлений.
Расчёт количества необходимых материалов.
Закупка и доставка материалов.
Подготовка поверхности к выравниванию (если это необходимо).
Непосредственное выполнение работ.
Оценка неровности поверхности стен
Наиболее простой и эффективный способ такой оценки применение лазерного уровня. Но такой дорогостоящий прибор не всегда найдётся в арсенале домашнего мастера. Не беда. Можно использовать простейшие материалы и инструменты – правило, небольшой уровень, отвес, шнур, рулетку.
Проверку начинаем с углов помещения. При помощи отвеса определяем вертикальность стен образующих внутренние и наружные углы комнаты. Отправной точкой при этом будет являться наиболее выступающая часть или участок поверхности.
Расстояние от вертикали до западающих фрагментов стены и будет вертикальной погрешностью, которую надо будет устранять при выравнивании. Карандашом или маркером отмечаем положение нити отвеса на стене, примыкающей к проверяемой. Все обозначенные, таким образом, вертикали создают геометрически выверенный контур комнаты.
Следующий этап – проверка плоскости стен. Для этого можно воспользоваться шнуром или длинным правилом. Шнур, натянутый между нарисованными друг напротив друга вертикалями, покажет величину вертикальной погрешности.
В зависимости от её размеров будем выбирать способ устранения неровностей стен.
Способы выравнивания стен
Выравнивание стенового пространства гипсокартонными листами. Выполняется двумя способами – монтаж ГКЛ на подготовленный каркас или наклейка листов на специальный клей. Применяется при любой величине вертикальной погрешности.
Монтаж панелей ПВХ или МДФ. Применяется в основном для выравнивания стен в коридорах, санузлах и на кухнях. Монтаж производится на каркас. Размер перепадов неровностей значения не имеет.
Штукатурка стен по маякам. Предполагает устранение неровностей глубиной до 90 мм. Для этого способа обычно используются цементно-песчаные смеси.
Обычная штукатурка. Производится при частичном устранении дефектов стен. Материал – выравнивающие смеси на гипсовой основе. Эффективное применение такого метода возможно при вертикальной погрешности до 50 мм.
Шпатлевание стен. Убираются впадины глубиной до 20 мм при применении стартовых шпатлёвок и до 3 мм при финишных составах.
Условно вышеперечисленные способы можно разделить на два вида – каркасный и бескаркасный.
Каркасный метод выравнивания стен
Монтаж гипсокартонных листов, панелей ПВХ и МДФ для выравнивания стеновых плоскостей имеет свои преимущества и недостатки. К «плюсам» следует отнести высокую скорость проведения работ и относительно небольшую трудозатратность.
К «минусу» приводят довольно большие финансовые вложения, а также то, что такие конструкции отнимают полезную площадь.
Каркасы бывают двух типов:
1. Деревянный
Изготавливается из деревянного бруса или реек. Сложность монтажа обуславливается свойствами древесины. Для того чтобы каркас не «вело» частота крепления элементов к вертикальному основанию должна составлять не менее 6-8 точек на квадратный метр.
Для ГКЛ брус крепится к стене вертикально с расстоянием по центрам 600 мм. Выравнивание по плоскости производится путём подбора подкладок различной толщины в местах крепления.
Листы гипсокартона монтируются в шахматном порядке. В случае с панелями ПВХ и МДФ рейки крепятся горизонтально. Расстояние между ними должно быть не больше 500 мм.
2. Профильный
Элементами монтажа являются металлические, оцинкованные профиля для гипсокартонных систем. Сборка производится в следующем порядке – крепление профилей UD к потолку и полу, монтаж вертикальных CD профилей, раскрепление листов гипсокартона в шахматном порядке.
Некоторые особенности в цифрах – промежуток между вертикальными стойками 540 мм (по обрезу профиля), расстояние между П-образными кронштейнами не более 1000 мм.
Выравнивание стеновой плоскости каркасным методом позволяет не проводить подготовку поверхности существующих стен, простенков или перегородок.
Подготовка поверхности под выравнивание стен штукатурными или шпаклёвочными растворами
Подготовка производится в два этапа:
Механическая подготовка. Включает в себя удаление старых обоев, отслоившихся слоёв штукатурки или шпатлёвки. В случае если стены покрыты слоем меловой или известковой побелки их смывание водой. Возможен также демонтаж керамической плитки или насечка по лакокрасочному покрытию.
Грунтовка. Производится кистью или валиком. Предпочтительнее использовать грунтовки глубокого проникновения. Для поверхностей, покрытых масляными или пентафталевыми красками, больше подойдёт грунт типа «бетон-контакт». Выравнивание стен для укладки керамической плитки.
Бытует мнение, что выравнивать поверхность перед укладкой плитки совсем необязательно. Это не совсем так. Конечно, если вертикальная погрешность не превышает 10 мм, то вполне можно за счёт увеличения слоя плиточного клея вывести нужную плоскость.
Но давайте не будем забывать, что цена клеевой массы гораздо выше гипсовой штукатурки, а уж тем более цементно – песчаной смеси. Так зачем платить больше?
Есть несколько строительных приёмов для выравнивания поверхности под укладку керамической плитки:
1. Наклейка гипсокартонных листов
В этом случае лучше применять влагостойкий гипсокартон. После подготовки поверхности к выравниванию необходимо установить маячные отметки.
Материал для их изготовления может быть любым – обрезки ГКЛ, кусочки деревянной рейки и т. п. Выступающие поверхности маяков должны образовать плоскость, к которой прижмётся тыльная сторона листов гипсокартона.
Маячные отметки крепятся на дюбеля. Затем на вертикальное основание и на лист наносится приготовленный клей для ГКЛ. Он наносится несплошной массой, а своеобразными островками.
Высота таких островков должна превышать глубину впадин на стене на 15-20 мм. Расстояние между сгустками клея – 40-50 см. Лист ГКЛ прижимается к стене и лёгким постукиванием доводится тыльной стороной до маячных отметок.
2. Крепление листов ГКЛ
При минимальных вертикальных погрешностях для выравнивания можно использовать те же листы гипсокартона, но только не клеить их, а крепить при помощи дюбелей. Толщина стенового листа ГКЛ составляет 12,5 мм.
Таким образом, закрепив 1, 2 и даже 3 слоя достигается выравнивание перепадов до 40 мм. Следует помнить, что в случае с плиткой добиваться «гладкого» выравнивания стен необязательно.
Вполне подойдёт и ступенчатое основание под укладку. Такой метод больше подойдет для небольших помещений – ванной комнаты или санузла.
3. Штукатурка стен
Штукатурка под плитку не требует особой тщательности. Поэтому совсем необязательно штукатурить по маякам. Вполне достаточно нанести цементно – песчаную смесь, приблизительно ориентируясь на вертикаль.
После процесса подготовки поверхности выравнивающая смесь наносится мастерком и подравнивается широким шпателем.
Штукатурка стен по маякам
Проводится в три этапа:
1. Подготовка поверхности
Об этом было сказано выше.
2. Установка маяков
Маяки устанавливаются на быстрозатвердевающие смеси на гипсовой основе. Монтаж рекомендуется производить с крайних (расположенных в углах комнаты) маячных реек.
Гипсовая смесь наносится на стену в виде дорожки. Толщина нанесения зависит от неровностей поверхности. Обычно она должна превышать глубину впадин на 15-20 мм. Маяк накладывается на дорожку и устанавливается вертикально путём нажима правила с уровнем.
Остатки установочной смеси убираются при помощи шпателя. После установки угловых реек монтируются остальные. Расстояние между маяками не должно превышать 1 м.
Плоскость выравнивания определяется шнуром, натянутым между крайними маячными рейками. После затвердевания раствора можно приступать к штукатурке.
3. Штукатурка стен
Промежутки между маяками заполняются штукатурной смесью путём наброса. Наброс может осуществляться мастерком или шпателем. Дальнейшее выравнивание производится правилом.
Следует помнить, что штукатурка – это предварительное выравнивание стен. Поэтому не стоит ожидать абсолютно гладких поверхностей. Штукатурную смесь можно приготовить самому из цемента и песка или использовать готовую.
Выбор выравнивающей смеси
В зависимости от толщины слоя необходимого для устранения вертикальной погрешности подбираем штукатурную смесь.
При величинах более 50 мм целесообразно использовать цементно-песчаные смеси. Это гораздо дешевле. В остальных случаях лучше применить смеси на гипсовой основе.
При обычном устранении неровностей не стоит гнаться за какими-то раскрученными «брендами» строительных смесей. Существуют также их аналоги с такими же характеристиками, но по более сходной цене.
Выравнивание стен под оклейку обоями
Подготовка стеновых плоскостей к оклейке обоями самый «деликатный» способ выравнивания. Основная сложность состоит в том, что основание должно быть не только геометрически правильным, гладким, но и однородным.
Ориентировочная последовательность действий следующая:
Подготовка поверхности под выравнивание.
Штукатурка обычная или по маякам. Выполняется по мере необходимости.
Зачистка оштукатуренной поверхности. Можно произвести обычным шпателем. Достаточно убрать выступающие остатки штукатурки.
Грунтовка. Лучше применить грунт глубокого проникновения.
Шпатлёвка стартовыми шпатлёвочными составами. Цель – снивелировать углубления, а также впадины глубиной до 5 мм. Производится шпателем шириной 400-600 мм.
Зачистка прошпатлёванной поверхности. Выполняется затирочными сеточками №№ 60 или 80.
Грунтовка. Состав грунта тот же.
Шпатлёвка финишными составами. Задача – окончательное выравнивание стен. Необходимо нанести на всю поверхность полностью. Работа выполняется шпателем шириной 250-400 мм.
Зачистка прошпатлёванной поверхности. Применяются затирочные сеточки №№ 120 или 160.
Вот собственно и все премудрости устранения неровностей стенового пространства. Для выполнения таких работ вполне хватает начальных строительных навыков. Будьте уверены эта задача вам по плечу.
Статья была полезна?
5,00 (оценок: 1)
homehill.ru
виды, способы, материалы, этапы, инструмент, фото и видео
Стены – первое, что бросается в глаза в квартире. Их неровная поверхность может сильно подпортить впечатления от жилища, даже если оно невероятно помпезно украшено. В простых интерьерах дефекты стен особенно заметны. Единственный выход в таком случае – выравнивание поверхности. Конечно, можно воспользоваться услугами мастера, однако попробуйте сделать это самостоятельно. Уверен, с нашими рекомендациями у Вас всё непременного получится.
Подготовка к выравниванию
Перед выравниванием стен нужно выполнить ряд операций. Для начала необходимо установить рамки неровностей. Для измерения по горизонтали можно пользоваться шнуром, который туго натягивается вдоль стены. Еще проще, если у Вас есть строительный уровень длиной не менее 1,5 м. Для вычисления неровностей по вертикали используется отвес. Перепады не более 3-5 см выравниваются с помощью специальных строительных смесей. Таким способом можно выровнять и более кривые стены, но на это уйдет много времени и финансовых средств.
Это так называемый мокрый метод выравнивания несущих конструкций. В сухой методике стены обшиваются гипсокартонными листами. Его используют, если стены слишком кривые. Последний метод более трудоёмкий, но позволяет добиться идеальной гладкости поверхности. В обеих случаях залог успеха – чёткое соблюдение последовательности действий.
Штукатурку необходимо провести быстро, ведь раствор для неё быстро засыхает
В независимости от выбранного метода необходимо ответственно подойти к выравниванию углов. незаметная на первый взгляд кривизна может проявиться при установке бордюров или плинтусов.
Штукатурка или гипсокартон: все за и против
Оба вида выравнивания стен обладают как положительными, так и отрицательными качествами. Для облицовки поверхности листами гипсокартона нужна предварительная очистка поверхности. Элементы старой штукатурки могут сказаться на качестве установки материала с использованием специального клея.
За инсталляцией можно легко спрятать шумо- и тепло- изолирующие материалы, скрыть коммуникации и проводку. Проблема в том, что гипсокартон несколько уменьшает размеры комнаты и может выдерживать меньшие нагрузки, чем стены, покрытые строительной смесью. Обратите внимание на цвет листов гипсокартона. Влагостойкий материал окрашен в зелёный, а обычный – в серый. В ванных комнатах, кухнях и других помещениях с повышенной влажностью лучше использовать листы ГКЛВ.
Если Вы отдаете предпочтение строительным смесям, комната сохранит свои изначальные размеры. Впрочем, и здесь есть свои но. Поверхность получится монолитной, без зазоров между стеной и слоем. На кривы стенах получается большой слой смеси, до 5-10 см) и требуется много материала. В результате данным методом нечасто пользуются. Для проведения такого ремонта понадобится убрать всю мебель, а после завершения работ провести тщательную уборку в помещении.
Оштукатуривание стен
Прежде чем приступать к работе, необходимо полностью отключить в квартире электричество. После поверхность тщательно очищается от старых обоев, штукатурки или краски. Затем обработайте поверхность грунтовкой. В таком случае строительная смесь лучше закрепится. Грунтовка увеличивает влагоустойчивость и предотвращает расслаивание материалов. Для цементных смесей используется раствор цемента, воды и песка. Чтобы стена получилась максимально ровной, на ней необходимо закрепить маячки. Для этого по бокам стены устанавливаются профили. Вертикальность маячков проверяется отвесом.
Разведите около 10 литров цементной смеси и нанесите её на стену строительным шпателем большими мазками. Затем выровняйте раствор вдоль маячковых линий снизу вверх. Для этого используется уровень или деревянная доска. Раствор необходимо добавлять до тех пор, пока поверхность стены не выровняется по маячковым линиям. При использовании шпателя необходимо наклонять его на 45 градусов. В таком случае поверхность получится идеально ровной. Не забывайте про углы, будьте особенно внимательны в их отделке.
Экономный метод выравнивания стен (Видео)
Работая с сухой строительной смесью, обратите внимание как на толщину наносимого слоя, так и на тип связывающего материала. Для отделки жилых комнат обычно применяют составы на основе гипса. Данный материал хорошо поддерживает микроклимат помещений. Цементные растворы в основном используются в условиях повышенной влажности (ванные комнаты и кухни).
Как выровнять стены гипсокартоном
Второй и самый популярный способ выравнивания стен – использование гипсокартонных листов. Обычно его применяют, если размер неровностей на стене более 5 см. Гипсокартонную стену нужно защитить от влаги, промерзания и конденсата. Для надёжного крепления листов гипсокартона на клей стену рекомендуется зачистить от остатков старого раствора. Затем поверхность грунтуется.
Если поверхность стены рыхлая или пористая, лучше использовать грунт глубокого проникновения. Он наносится распылителем или малярной кистью. На бетонные и другие малопористые поверхности наносится специальная грунтовка с отметкой «бетонактив». Прежде чем установить гипсокартонные листы, не забудьте провести проводку. Коробки под розетки должны выступать не менее 20 мм над поверхностью стены.
После завершения штукатурки маячки убираются, а полосы после них затираются штукатуркой
Гипсокартонные листы наклеить непосредственно на стену или установить на металлические каркасы. Неровности углов устраняются с помощью специальных металлических профилей. Для установки такого типа конструкции необходимо использовать саморезы, дюбеля и шуруповёрт. Места под металлоконструкцию отмечаются карандашом.
Выводы
Самостоятельное выравнивание стен требует тщательного подхода и выбора соответствующего метод работ. Главное — не отчаиваться и с ответственностью походить к делу.
В современной жизни, каждая семья стремится наполнить свой жилой очаг комфортом и уютом. Без соответствующих тепло и шумоизоляции, подобных качеств добиться практически невозможно. Именно поэтому к выбору изолирующих материалов стоит отнестись с особым вниманием.
Качественная изоляция всех возведенных элементов необходима для уютного проживания. Причем этот момент касается не, только частных домов. Для многоквартирных зданий также нередко характерны посторонние раздражающие звуки от соседей, а также присутствие не комфортных для проживания температур, нередко наталкивает жильцов на мысль об использовании изоляционных материалов. Что касается частного сектора, то здесь присутствие тепло- и шумоизоляции крайне необходимо.
Внутренняя шумо и теплоизоляция потолка и стен
На сегодняшний день, в связи с большим изобилием строительных материалов, обладающих изоляционными свойствами, достаточно трудно сделать правильный выбор без должного совета специалистов.
Нередко такой совет потребует от вас финансовых затрат, чтобы избежать столь неприятной ситуации, желательно ознакомиться со свойствами материалов, выполняющих тепло- и шумоизоляцию, а также ознакомиться с вариантами правильного монтажа. Особого внимания заслуживает именно проведение монтажных работ, так как результат, выполненный ненадлежащим образом, не даст ожидаемого эффекта.
Используемые материалы
Прежде всего, решив сделать утепление квартиры или частного дома, необходимо ознакомиться с возможными для использования материалами, а также их свойствами. Сразу стоит отметить, что не все материалы, выполняющие роль утеплителя, обладают хорошими звукоизолирующими свойствами. В настоящее время, среди изоляционных материалов для теплоизоляции, выделяются три вида: минеральные ваты, изолон и пробковые листы.
Что касается пенопласта и пропилена, то здесь их не стоит рассматривать, так как эти материалы не могут похвастаться шумоизоляционными свойствами. Также нет смысла рассматривать различные подложки, осуществляющие роль звукового барьера, так как у них нет качеств теплоизоляции.
Исходя из этого, стоит выбор, либо создавать многослойную конструкцию, либо выбрать материал, который обладает сразу двумя востребованными качествами. Второй вариант более предпочтителен, так как возможного уменьшения пространства, здесь будет существенно меньше. Каждый из вариантов материала, обладающего свойствами тепло и шумоизоляции необходимо рассмотреть в отдельности.
Ватные изолирующие материалы
Практически все варианты ватных изделий, обладают схожими качествами и свойствами, поэтому нет особого смысла рассматривать каменную вату, стекловату и шлаковую вату в отдельности.
Прежде всего, стоит выделить качества и достоинства минеральной ваты:
изделия обладают низкой теплопроводимостью;
волокна минеральной ваты не подвержены возгоранию;
материал обладает хорошими качествами удержания формы. Он устойчив к механическим повреждениям, разрыву, а также сжиманию;
минеральную вату отличают прекрасные качества звукоизоляции;
для такой продукции присуща легкость проведения монтажных работ;
изделия обладают устойчивостью к биологическому, а также к химическому воздействию;
кроме того, материал никак не деформируется при перепадах температур.
Изделия выпускаются в двух типах: в виде рулонной минеральной ваты, а также в виде готовых пластов. В зависимости от требований материал может отличаться по толщине.
Далее стоит рассмотреть некоторые рекомендации по монтажу такового изделия для квартиры или частного дома:
Прежде всего, не поверхность стены нашивается паро или гидроизоляционный материал. Далее вам потребуется подготовить каркас из дерева или металла. Для проведения качественной тепло и шумоизоляции, желательно, чтобы ячейки каркаса не выходили за пределы размеров 50 сантиметров на 50 сантиметров.
После того, как каркас готов, минеральная вата нарезается кусками чуть больших размеров, чем ячейки. Очень важно, чтобы изоляционный материал был плотно забит.
Фиксирование изоляционного слоя возможно при помощи любого удобного для вас способа.
Далее изоляционный слой необходимо закрыть облицовочным материалом.
После этого, можно сказать, что тепловая и звуковая изоляция произведена. Далее можно беспрепятственно приступать к дальнейшей отделке. Стоит учесть, что возведение такого изоляционного слоя украдет от полезного пространства 10 сантиметров, так что предварительно стоит задуматься по поводу этого нюанса.
При таком способе изоляции квартиры или частного дома не должно возникнуть существенных затруднений. Все указанные выше работы, можно проделать самостоятельно, не имея особых знаний и навыков.
Ватный материал
Использование изолона
Данный материал, обладает восхитительными качествами тепловой изоляции, а также защиты помещения от посторонних шумов. Не стоит его недооценивать из-за тонкости. Один слой изолона по своим качествам ничуть не уступает минеральной вате при толщине ее слоя в пять сантиметров. Также материал прекрасно защищает поверхность от пара, образований грибка и влаги. При этом изолон не впитывает в себя влагу.
Заметно выделяются следующие преимущества от использования подобного изоляционного материала:
материалу присуща закрытоячеечная структура, этот момент позволяет регулировать теплообмен поверхности, куда монтирован изолон.
если использовать изделие в качестве подложки под половое покрытие, также выделяется ударопрочность материала.
изолон отличает небольшая масса, а также гибкая структура.
материал устойчив к воздействию открытого огня.
наряду с упомянутыми качествами, стоит отметить, что изолон, отличает невысокая стоимость. Этот момент существенно повышает спрос на данный материал.
также изолон легко монтируется и при необходимости демонтируется, не оставляя после себя каких-либо следов.
Может быть интересно
Монтаж данного материала можно осуществить, как при помощи клеящего состава, так и при помощи обычных крепежных элементов. Использование материала допускается как внутри помещений квартиры, или частного дома, так и для наружной изоляции здания.
Теплоизолирующий изолон
Использование пробкового покрытия
Довольно часто тепло- и шумоизоляция возведенных стен осуществляется при помощи пробковых покрытий. Остановив свой выбор на этом материале, прежде всего, необходимо знать положительные моменты от его применения:
данный изолирующий материал обладает свойствами водонепроницания;
также пробковые покрытия устойчивы к воздействию к возгораниям;
на материал не оказывают пагубного влияния деформация и иное давление;
конечная продукция обладает гипоалергенными свойствами;
на поверхности таких покрытий не образуется грибок или плесень;
материал не подвержен загрязнению, кроме того на его поверхность не оседает пыль;
готовое изоляционное покрытие прекрасно удерживает посторонние резкие звуки, а также имеет прекрасные свойства теплоизоляции.
Наряду с большим списком преимуществ от его использования, также выделяются незначительные недостатки, а именно:
достаточно высокая стоимость готовой продукции, которая не всем будет по карману;
на материале часто остаются следы от механического воздействия;
защитный слой пробкового покрытия, обладает невысокой стойкостью.
Данные недостатки не столь выделяются в сравнении с большим списком преимуществ. Изделие отличает большой список возможных типов, в которых пробковые покрытия исполняются:
Обои из пробковой крошки. Здесь для их монтажа потребуются некоторые навыки.
Техническое пробковое покрытие, которое изготавливается индивидуально под иные виды отделочных материалов.
Для покрытия пола, а также стен в ванной и на кухне, прекрасно подойдет плитка из пробковой крошки.
Жидкое пробковое покрытие. Данный тип изоляционного материала не пользуется особой популярностью в качестве изделия для ремонтных работ.
Рулонные изоляционные покрытия из пробки.
Выполнить качественный монтаж пробкового покрытия не так сложно, но при условии, что вы готовы к кропотливой работе. В ином случае, ее лучше доверить специалистам. Стоит отметить, что выполняя монтаж покрытия, не допускается попутно использовать материалы, что в своем составе содержат гипс.
Пробковое покрытие в зале
Тепло- и шумоизоляция для наружных стен
Большинство специалистов с уверенностью утверждают, что именно наружная изоляция, заметно лучше выполняет тепло- и шумоизоляцию. Здесь нельзя не согласиться, так как установить барьер для промерзания стен, значительно проще, нежели бороться с таковым промерзанием внутри здания.
Кроме того, используя изоляционные покрытия снаружи, полезная площадь пространства внутри помещения не будет уменьшаться из-за изоляционного слоя, на который часто требуется приличное число сантиметров.
Для качественной тепло и шумоизоляции снаружи, требуется четкий монтаж, выполненный с учетом последовательного алгоритма действий:
Прежде всего, необходимо существенным образом подготовить элементы, куда будет монтироваться изоляционный слой. Для изоляционных материалов, требующих присутствия каркаса, предварительно потребуется выполнить пароизоляционный слой. Данный момент очень важен, особенно при изоляции покрытия при помощи минеральной или иной ваты. Очень важно защитить теплоизоляционный слой от возможного проникновения влаги. В противном случае, свойства изоляционных материалов будут значительно меньше ожидаемых. Если в качестве крепления используется клеящий состав, то стены предварительно нуждаются в качественной просушке. Для выполнения подобных работ лучше выбрать летний период времени. Должного эффекта добиться в весенний, зимний или осенний период очень сложно.
Изоляционное покрытие, в случае с наружным применением крепится так же, как и внутри помещения. Здесь для его монтажа можно использовать как клеящие составы, так и иные крепежные элементы. После того, как монтажные работы по тепло и шумоизоляции выполнены, наружные стены обшиваются специальными материалами для фасадных работ.
К сожалению, для жителей квартиры такой способ изоляции не всегда доступен, именно поэтому здесь тепло и шумоизоляция выполняется, лишь внутри помещения.
Утепление дома снаружи
Использование пенопласта или пропилена
В довершении рассказа про тепло и шумоизоляционные материалы, стоит уделить внимание таким элементам, как пенопласт и пропилен. В силу своих характерных свойств, данные материалы не обладают ярко выраженными шумоизолирующими свойствами. В качестве теплоизоляционных покрытий, данные материалы отличаются прекрасными свойствами. При этом определенный, пусть и небольшой звукоизолирующий эффект им присущ. В данном случае, применение такого материала менее затратно наряду с другими вышеперечисленными изделиями.
Поэтому для жильцов многоквартирных домов, не имеющих солидных средств на приобретение тепло и шумоизоляционных материалов с более высокими показателями, данные материалы будут более подходящими. Стоит отметить, что использование пенопласта или пропилена, не сказывается на человеческом организме благоприятным образом, поэтому применять такую изоляцию или нет решать исключительно вам.
Пенопласт для шумоизоляции
Монтаж подобной изоляции не должен вызвать каких-либо существенных затруднений. В основном, здесь все работы производятся при помощи клеящих составов. Особое отличие материалов в том, что они заметно легче, чем другие вышеперечисленные варианты.
На какой бы материал не пал ваш выбор, важно одно, что для создания комфортных условий для проживания, тепло и шумоизоляция крайне важна. Именно поэтому сильно экономить на таком моменте не рекомендуется.
Шумоизоляция стен в квартире современные материалы видео фото
Тишина – это один из главных компонентов хорошего и комфортного отдыха, добиться которого в современном технологичном мире не так уж просто. Посторонний звук люди могут воспринимать даже во время сна, поэтому большинство жителей многоквартирных домов, хотят защитить свой покой хорошей и надежной звукоизоляцией. Современный строительный рынок способен решить данную проблему, обилием широкого спектра звукопоглощающих и шумоизоляционных материалов. Эта статья расскажет какие из них лучше, наиболее популярны и качественны, и в чем их различие.
Виды шумов в помещении
В зависимости от того какую природу происхождения имеет шум, и выбирается материал, чтобы его устранить. А он бывает нескольких видов:
Воздушный — поступает в жилье по воздуху и являет собой звуковые волны, исходящие от различного рода транспорта, громких разговоров, телевизора, колонок и других подобных источников. Это шумы, которые всем знакомы и порой, очень сильно надоедают. Проникают в помещения сквозь оконные и дверные проемы, вентиляционные отверстия, тонкие наружные и внутренние стены.
Ударный. Шумовая активность такого характера представляет собой волну звука, которая передается через импульсы в твердых материалах. Самый распространенный пример – это работа перфоратора в соседней квартире или отбойного молотка на улице, топот, прыжки и т.д. Шум от него распространяется сквозь несущие конструкции и другие жесткие элементы строения. Чаще присущ для производственных помещений, а сопровождает строительные работы.
Структурный – это совмещенный вид звукового воздействия, который включает в себя ударные и воздушные колебания.
Виды шумов
Для каждого типа шума выбираются свои способы и методы звукоизоляции с использованием тех или иных материалов.
Важно! При высоких показателях уровня посторонних звуков применяются многослойные звукоизолирующие материалы.
Особенности
Шумоизоляция может быть разной по структуре, толщине и предназначению. Выделяют два основных вида – толстую и тонкую. Первый имеет мягкую основу и звуковой коэффициент поглощения в пределах от 0,8 до 0,95 единиц, а второй отличается более слабым показателем шумопоглощения, который обычно не превышает 0,5. К примеру, значение такого коэффициента у пенополистирола и пенопласта равно 0,15-0,20 единиц и по классификации соответствует Е-классу. Для обеспечения идеальной защиты рекомендовано применять материалы классового разряда не ниже С.
Индекс степени звукопоглощения
Класс
Нормирование шумопоглощения
>0.9
A
Максимальное
0.8-0.85
B
0.6-0.75
C
Высокое
0.3-0.55
D
Обычное
0.15-0.25
E
Незначительное
<0.1
F
Отражение
На сегодняшний день существует несколько передовых методов снизить звуковую нагрузку на помещение:
Отделать всю поверхность стен волокнами, поглощающими волны звука. Они обычно производятся по типу пористых матов и монтируются в каркасные конструкции.
Приклеить плотные, но тонкие (до 20 мм) и жесткие рулонные материалы, хорошо отражающие звуковое воздействие из вне. Этот метод еще называют бескаркасным. Иногда сырье для него поставляется в виде сот.
Отделка шумоизоляционными сотами
Естественно, эффективнее всего будет метод, сочетающий оба вышеупомянутых способа.
Важно! Перед началом мероприятий по устранению звуковых раздражителей, рекомендовано как можно точнее определить их природу и источники происхождения. Это даст возможность избежать лишних трат и более качественно решит предстоящую задачу. К примеру, если наружные стены хорошо справляются с шумопоглощением, а мешает спокойствию только активность соседей за перегородкой -то разумней всего изолировать смежные внутренние перестенки.
Классификация
Согласно эксплуатационным качествам и назначению шумоизоляция делится на несколько подвидов:
Звукопоглощающая. Такое сырье способно звуковую энергию превращать в тепловую и тем самым снижать интенсивность воздействия волны. К ним относятся плиты из стекловолокна и базальта. Монтаж такой продукции подразумевает сооружение каркаса с последующей облицовкой ГКЛ.
Звукоизолирующая. Принцип действия такой линейки стройматериалов заключается в том, что они преграждают путь волне звука, не давая возможности последнему проникать в помещение. К ним относятся ГВЛ и ГКЛ, также используют мягкое ДВП и другие материалы.
Шумоизоляция помещения
Преимущества и недостатки
Выбирая подходящий материал и определяя будущую технологию проведения работ, нужно четко понимать и разбираться в плюсах и минусах, тех или иных вариантов.
Каркасная технология
Включает в себя работы по монтажу несущей конструкции из металлического профиля или деревянных брусков и обшивки их гипсокартонными листами. Внутреннюю пустоту, между последними и стеной, закладывают толстым слоем минваты, утеплителя на основе целлюлозы или эковатой. Преимуществом таких стройматериалов является отличная шумопоглощающая функция и создание дополнительного слоя тепловой изоляции наружных и внутренних стен. К недостаткам, как правило, относят трудность монтажа и повышенное количество мусора и пыли при его выполнении, уменьшение площади комнат, так как пирог утеплителя достигает до 10 см и выше. Также на выполнение работ по данному методу, потребуется больше времени и финансовых трат. Наиболее известные торговые марки минеральных рулонных утеплителей — это Knauf, Isover и другие.
Заполнение каркаса
Также для подобных мероприятий используют «сэндвич-панели», которые представляют собой маты из стекловолокна заключенные между гипсокартонными листами. Материал отличается хорошими шумопоглощающими свойствами, легок в монтаже, так как может крепиться как на каркас, так и на клеевой раствор. Недостаток – значительная толщина, что может выступать критичным моментом для малых площадей.
Важно! Применение двухслойного гипсокартона или панелей из гипсоволокна в разы увеличивает подавление шумов.
Видео. Каркасная звукоизоляция всей квартиры
Бескаркасная технология
Этот метод основывается на принципе монтажа звукопоглощающих материалов, без сооружения каркасных конструкций. Можно выделить ряд следующих изоляторов:
Декоративные панели – это инновационный натуральный продукт, сделанный из волокон древесины хвойных пород. Он производится в форме стандартных прямоугольных панелей в качестве соединительных элементов которых выступают шипы и пазы. Монтаж такого покрытия очень простой и удобный и может быть выполнен своими руками в кратчайшие сроки. Поверхность отделки обладает декоративным верхним слоем, что избавляет от дополнительной косметической обработки последних. Этот материал, как нельзя лучше подойдет для больших площадей, а недостатком его можно назвать лишь значительную стоимость.
Декоративные плиты
Полиуретановые плиты – это превосходный материал, который, благодаря своим поглощающим свойствам, используется даже в кинотеатрах и студиях звукозаписи. Продукция изготавливается стандартными прямоугольниками 120 на 60 см с толщиной слоя не более 1,5 см. Плюсом полиуретана является простота установки, легкость и отличные характеристики, а минусом – его большая цена.
Крепление панелей звукоизоляции
Покрытие из пробки – это очень интересный и красивый отделочный материал, способный поглощать посторонние звуки. Крепится путем простого наклеивания на стену. Имеет отличные качества, но значительно уступает другим подобным материалам, так как достаточно тонкий.
Отделка пробкой
Мембраны звукоизоляции – это ультрасовременное сырье с толщиной всего в 3,5 см, что позволяет его применять в комбинации с другими видами шумоизоляции. Монтаж также проходит достаточно быстро и просто, так как мембрана сгибается и может крепиться под любым углом. При всем этом она еще и обладает повышенной плотностью, что создает идеальную защиту от внешних раздражителей. Минусом является высокая стоимость.
Мембранная звукоизоляция
Жидкая звукоизоляция – это ноу-хау в мире стройматериалов. Этот экзотический метод пока не обрел популярность среди наших граждан, но имеет огромные перспективы в будущем. Его неоспоримым преимуществом являются превосходные характеристики и минимальное использование свободной площади, ввиду тонкого слоя.
Жидкий шумопоглотитель
Важно! Не рекомендуется использовать в качестве шумоизолятора пенопласт — он отличный утеплитель, но звуковые волны практически не поглощает.
Бескаркасный метод
Видео. Бескаркасная шумоизоляция стен и потолка в квартире
Известные производители
На сегодняшний день рынок стройматериалов представлен широким ассортиментом продукции, под любые нужды покупателя. Каждый год появляются все новые разработки, которые выпускаются под определенными торговыми марками. Список наиболее популярных и востребованных из них, следующий:
Isoplaat
Плитка звукоизоляции, при производстве которой, используются исключительно экологически чистые компоненты, такие как древесные волокна хвойников. Она способна препятствовать ударным и воздушным шумам, проста в креплении. За счет своей натуральности и пористости может «дышать», подходит под разные типы финишной декоративной отделки.
Плиты Isoplaat
ЗИПС
Представляет собой сэндвич-панели, с облицовочным слоем гипсокартонного листа, на который укладывается декоративное оформление. Панели производятся разной толщины, в зависимости от поставленных целей, и способны служить отличным препятствием звуковым волнам.
ЗИПС
Видео. Бескаркасная шумоизоляция стен ЗИПС
Kraft
Древесноволокнистая стеновая панель от этого производителя, по отзывам потребителей, характеризуется, как высококачественный шумоизолятор внутриквартирных поверхностей. Она проста в монтаже, ее поверхность состоит из гофрированного картона, что дает возможность выполнить качественную и стойкую финишную отделку.
Kraft
Knauf
Широкоформатный производитель звукоизоляционных материалов, широко известный, в первую очередь, минеральной ватой в рулонных и плиточных формах. Имеет гибкие цены и хорошее качество продукции. Обладает наградами и призовыми местами в престижных рейтингах, посвященным данной отрасли.
Knauf
Isotex
Тепло- и шумоизолятор производится в форме панелей, основой которых служат волокна хвойных пород древесины. Данный материал способен оградить Ваш дом от посторонних раздражителей любой природы происхождения. Полотна изготавливают толщиной в 2,5 и 1,2 см и размером 2,7 на 0,58 метра. Монтаж изделий не сложный, используется технология «паз-шип», панели можно разрезать с помощью обычного строительного ножа.
Isotex
ЭкоЗвукоИзол
Представляет собой экологичный материал, предназначенный для отделки стеновых конструкций. Производится из семислойного гофрированного картона в сочетании с кварцевым песком. Толщина изделий составляет 1,3 см, а вес в зависимости от размеров – 10,5 и 18,5 кг соответственно. Монтируется продукция с помощью простого гипсокартонного клея.
ЭкоЗвукоИзол
Итоги
Способ крепления шумоизоляции напрямую зависит от того, какой тип материалов Вы выберете. Существует два основных вида монтажа — каркасный и бескаркасный, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, которые описывались выше. Для того чтобы выполнить работы по отделке самостоятельно и качественно, а выбранное покрытие надежно защищало Вас и Вашу семью от нежелательного шумового воздействия, изучайте приложенные производителем инструкции или обращайтесь за советом к профессиональным специалистам — акустикам.
Тепло и звукоизоляция стен в квартире: обзор материалов
Теплоизоляционные материалы применяются для утепления домов и квартир. С помощью них можно снизить денежные расходы на отопление. К тому же, они позволяют улучшить звукоизоляцию стен, пола или потолка. Для утепления и шумоизоляции домов и квартир чаще всего используются такие материалы, как пенополистирол, минвата, пенополиуретан и пробка.
Пенопласт
Пенопласт — это пористый и лёгкий утеплитель. Изготавливается из полистирола методом вспенивания. Считается одним из лучших (при небольшой стоимости) по отношению к другим теплоизоляционным материалам. Производится в виде плит разных размеров, плотности и толщины. Имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, так как состоит из плотно соединённых герметичных шариков, заполненных воздухом или газом.
Пенопласт легко устанавливать одному человеку, так как он имеет небольшой вес. Используется как внутри жилого помещения — стены, потолок, пол, так и снаружи. Отделывают им разные поверхности: деревянные, кирпичные, бетонные и другие.
В качестве звукоизоляции не используется, так как имеет слабые шумоизолирующие свойства.
Экструдированный пенополистирол
Внешне экструзионный пенополистирол похож на обычный пенопласт, но имеет большую плотность и меньшую толщину. При его производстве используется экструдер. Благодаря этому экструдированный вспенённый полистирол имеет закрытые ячейки одинаковых размеров.
За счёт высокой плотности, экструзию применяют при строительстве ЖД и автомобильных дорог, а также взлётных полос. Этот материал имеет отличную прочность, поэтому может использоваться не только как теплоизоляция, но и как вспомогательная или несущая конструкция.
Положительные качества экструзионного пенополистирола:
не впитывает жидкости;
не садится;
не боится химических веществ;
не гниёт и не обрастает плесенью и грибками;
срок эксплуатации — около 50 лет;
обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности.
Применяется для утепления стен, потолков, полов, фундаментов в частных домах, квартирах и на промышленных объектах. Также, как и пенопласт, используется только как теплоизоляция.
Пенополиуретан
Состоит из двух компонентов: полиула и изоцианата. Смешивая эти вещества на специальном оборудовании, можно получить пенополиуретан разного состояния — от эластичного до жёсткого. Пенополиуретан обладает одним из лучших коэффициентов теплопроводности, поэтому его применяют для тепло- и звукоизоляции жилых домов и других объектов. По консистенции похож на пену.
На любую конструкцию наносится напылением. Всего через несколько секунд получается прочный и бесшовный слой теплоизоляционного материала. Важно, чтобы соблюдались все правила по технологии нанесения. Работать с этой теплоизоляцией должны только квалифицированные специалисты, с применением соответствующего оборудования.
Положительные характеристики пенополиуретана:
температура эксплуатации — от −150°С до +200°С;
коэффициент теплопроводности 0,022-0,028 Вт/м·К;
распыляется на любую поверхность;
образуется прочный и монолитный слой;
обладает антикоррозионными свойствами;
длительный срок эксплуатации;
экологически безопасен;
отличный шумоизоляционный материал;
не требует дополнительных транспортных расходов, так как все компоненты привозит обслуживающая компания.
Базальтовая вата
В процессе производства, из обработанной по особой технологии, расплавленной базальтовой породы получается минеральная вата. Также вносятся добавки и связующие вещества. Базальтовые плиты применяются для утепления жилых помещений и других построек. Они очень удобны при монтаже, так как легко режутся ножом. Им можно придать любую необходимую форму и установить вплотную к конструкциям дома. Часто базальтовые плиты используются как звукоизоляция на наружных или внутридомовых стенах.
Утепление наклонных поверхностей в мансардных постройках удобно делать минватой нужной толщины. Базальтовая вата хорошо подходит, как устройство огнезащиты частей крыш и кровли в домах с печным отоплением и банях.
Свойства базальтовой ваты:
малая гигроскопичность;
высокая звукоизолирующая способность;
легко обрабатывается;
обладает малой деформацией;
является негорючим материалом;
имеет высокие теплоизолирующие качества.
Пробка
Экологически чистый древесный материал, произведённый из коры дуба и имеющий пористую структуру. Все ячейки заполнены инертным газом. Отличается положительными качествами в звуко- и теплоизоляции при применении в жилых помещениях. Снаружи не используется.
Материалы из технической пробки отлично звукоизолируют. Его можно распределить по трём группам применения:
Агломератные панели изготавливаются из измельчённой коры пробкового дуба с последующей обработкой паром, а затем прессуют. Так как в составе коры содержится клеящее вещество суберин, то ненатуральные добавки не требуются. Делаются два вида панелей: белые — из коры, взятой с веток дерева, и чёрные — из стволовой коры.
Натуральная пробка — применяется для декорирования помещений. Панели дополнительно покрывают воском, после чего они не смогут впитывать влагу и запахи.
Пробковые гранулы — используются для утепления каркасных строений.
Техническая пробка выпускается в трёх формах: листовая, рулонная, в виде матов.
Рулонный утеплитель чаще всего применяется, как подложка под обои. Бывает с антибактериальной и огнеупорной пропиткой, или без них. Производится длиной по 10 м и шириной от 30 см до 100 см. Для закрепления на поверхности стен используется специальный клей.
Пробка в виде матов и листов применяется для утепления полов, стен и потолков внутри помещения. Также хорошо подходит для звукоизоляции с внутренней стороны крыши, покрытие которой сделано из металлочерепицы или профлиста.
Достоинства пробки:
низкая теплопроводность — 0,042 Вт/м·К,
отличается стойкостью к деформации;
хорошие звукоизолирующие показатели — понижает шум на 17 дБ;
отличные антистатические свойства;
экологически чистая;
долговечная;
натуральный материал.
Работы с пробковым полотном не требуют дополнительных физических усилий, так как она легко режется по размерам формы и удобна в монтаже.
В помещениях с повышенной влажностью пробковое покрытие требуется защитить гидроизоляционными материалами.
Производители тепло- и звукоизоляционных панелей
На рынке тепло- и звукоизолирующих материалов пробковые утеплители представляет португальская компания Amorim Group.
Наиболее популярными марками базальтовой ваты считаются:
Известные торговые бренды пенополистирола — это Пеноплэкс, URSA и ТехноНиколь. Из производителей пенопласта большей популярностью пользуется марка Knauf.
Монтаж минваты на стены
Порядок работ по шумоизоляции стен базальтовой ватой:
На стене изготавливается каркас из деревянных брусьев. Между вертикальными стойками расстояние делают на 2 см меньше ширины утеплителя.
Укладываются плиты базальтовой ваты.
К деревянному каркасу крепятся планки в горизонтальном положении — для монтажа ГКЛ.
Устанавливаются гипсокартонные листы. Прикручиваются саморезами к горизонтальным поперечинам.
Плиты пенополистирола устанавливаются другим способом — к стенам или потолку они крепятся с помощью клея и специальных пластиковых дюбелей-гвоздиков.
Особенности теплоизоляции в квартире и советы по выбору
В домах и квартирах следует применять только экологически чистые теплоизоляционные материалы. Дешевая базальтовая вата будет содержать опасные фенолформальдегиды. Во время нагревания теплоизоляции они начинают превращаться в летучие соединения, которые наносят вред здоровью людей.
Утеплитель из пенополистирола лучше использовать для изоляции полов (заливка стяжкой), балкона, лоджии, так как он легко воспламеняется. Во время горения пенопласт выделяет токсичный дым, вызывающий отравление. Также вспененный полистирол не пропускает влагу, поэтому в домах или квартирах с плохой вентиляцией ухудшится микроклимат.
Звукоизоляция и утепление дома — как совмещаются
Звукоизоляция дома наряду с утеплением — важнейшее мероприятие по обеспечению комфортной обстановки внутри. Утепление дома с помощью эффективных теплоизоляторов увеличивает также и уровень звукоизоляции. Одним действием, — установкой утеплителя, можно снизить и проводимость звука и проводимость тепла. Рассмотрим подробнее, как делается звукоизоляция и утепление дома, какие схемы и конструктивные решения при этом используется.
Конструкции здания всегда в какой-то степени гасят шум, переводят его в тепловую энергию, являются звукоизоляторами.
Уровень звукоизоляции конструкций характеризуются индексом уровня звукоизоляции. Такой индекс применяется и для воздушного шума и для ударного.
Причем индексом изоляции ударного шума характеризуются только перекрытия в зданиях. Индексом изоляции воздушного шума характеризуются все ограждающие конструкции.
Уровень звука и уровень звукоизоляции измеряются в децибелах,- логарифмической зависимости уровня энергии. Поэтому уменьшение уровня звука на 3дБ воспринимается человеком как уменьшение шума в 2 раза, а на 10 дБ — в 3 раза.
Какая звукоизоляция должна быть у наружных стен
Уровень звукоизоляции окон, входных дверей и наружных стен (наружные ограждающие конструкции) не нормируются. Потому что уровень внешнего шума в месте нахождения дома может различаться в разы (например, дом находится возле аэропорта, стадиона, автотрассы…). Какие меры по звукоизоляции наружных конструкций применить, если дом находится в шумовой зоне, — задача проектировщиков.
Для домов расположенных в шумных зонах обычно проблему звукозащиты решают утеплением наружных ограждающих конструкций слоем эффективного утеплителя-звукопоглотителя. Но также требуется установка звукозащищенных окон и дверей, которые, как правило, обладают и повышенным сопротивлением теплопередаче.
Какие нормы звукоизоляции для перекрытий и перегородок
Уровень звукоизоляции внутренних конструкций здания (перегородок, перекрытий) нормируется, и для воздушного шума и для ударного (только для перекрытий). Нормативные требования приведены ниже.
Нормативные требования — только лишь минимальные значения, меньше которых делать не рекомендуется.
Какие нормы звукоизоляции использовать для частного дома
Для частных домов и квартир желательно, чтобы указанные значения превышались на 5 — 8 дБ, что сделает жилище комфортным.
Следовательно, у межкомнатной перегородки рекомендуемый уровень звукоизоляции должен быть не менее 50 дБ. Перекрытие между этажами в доме — 52 — 55 дБ.
Перекрытие между квартирами — не меньше 60 дБ по воздушном шуму и не больше чем 52 — 54 дБ по ударному (индекс ударного шума — величина обратная, чем меньше тем лучше).
Для наружной стены желательно чтобы уровень звукоизоляции составлял не менее 55 дБ, а в местах повышенных шумов — 60 дБ и больше.
Поглотители звука
Поглотитель звука — это пористый или волокнистый тяжелый материал, у которого частицы (волокна) забирают значительную часть энергии звука и переводят ее в тепло.
К широко применяемым поглотителям звука относят минеральную вату и песок, а также новые материалы — полимерные губчатые тяжелые мембраны, у которых при толщине до 5 мм масса в пределах 5 — 10 кг с квадратного метра.
Сейчас производят специальную акустическую минеральную вату, с особым расположением волокон и с плотностью не менее 50 кг/м куб. Ее рекомендуется применять тонким слоем (3 – 4 см) в звукоизолирующих конструкциях.
Типичная звукоизолирующая конструкция
Обычная звукоизолирующая конструкция, — шумопоглотитель находится между двумя отражателями звука (твердыми тяжелыми материалами).
Но слоев может быть и другое количество, например, пять или два (двухслойная конструкция, — стена покрытая утеплителем без еще одного экрана…)
Применение акустических креплений
Также важно в ограждающих конструкциях разрывать мостики передачи ударного звука. Для этого применяются акустические крепления (которых большое количество разновидностей), с упругими амортизаторами, они ставятся на подвесных потолках, в конструкциях с панелями и гипсокартонном. Обязательны при стыковке облицовки мансарды со стропильной системой крыши.
Пеностелко и минвата для шумопоглощения
Уровень изоляции воздушного шума у кладки из двух кирпичей (ширина 53 см) составляет 60 дБ, что вполне достаточно для обычных условий.
Утепление минеральной ватой по технологии «вентилируемый фасад», также значительно повышает уровень шумоизоляции. Обычно для утепления такой стены требуется толщина минеральной ваты 10 — 20 см, а поверху устанавливается отражательный слой — панельная отделка. В зависимости от конструкции уровень шумоизоляции наружной стены повышается на 10 -25 дБ. Как делается утепление и звукоизоляция минеральной ватой
Также хорошим звукоизолятором является пеностекло. Обклейка наружной стены пеностеклом толщиной 10 см повышает уровень звукоизоляции от 25 дБ.
Пористые бетоны хорошо проводят звук
Но в однослойных стенах из газобетона уровень теплозащиты может быть достаточным, а уровень звукоизоляции в шумных зонах — нет. Уровень изоляции воздушного шума кладки из газобетона на клею толщиной 40 см оценивается как 47 дБ.
Однослойные стены из газобетона при всех их достоинствах в шумных зонах не всегда обеспечивают достаточный комфорт (нормативный уровень шума внутри).
Поэтому в шумных зонах рекомендуется провести исследования шумовой обстановки и выполнить мероприятия по усилению звукоизоляции согласно проектных решений.
Схема звукоизоляции крыши
Утепление крыши минеральной ватой толщиной 15 -25 см является достаточным барьером для воздушного шума. Но дерево весьма хорошо проводит звук. Поэтому крыша и ограждения мансарды стыкуются виброгасящими элементами. Утепление крыши и перекрытия рекомендуется продолжить и за пределами мансардного этажа.
Укладка шумопоглотителей по перекрытиям — чертеж
Звукоизоляция перекрытий проводится по системе «плавающий пол». Здесь должна применяться жесткая плотная минеральная вата, предназначенная для укладки под стяжку. Конструкция прежде всего предназначена для гашения ударного звука с верхних этажей.
Шумоизолированный потолок — схематический рисунок
Обратная конструкция — подвесной шумоизолированный потолок, предназначен прежде всего чтобы не допустить воздушный шум с нижних этажей наверх. Но по данной схеме можно сделать звукоизоляцию перекрытий в городских квартирах, где нет возможности сделать наверху плавающий пол.
Схема — звукоизоляция межкомнатной перегородки
Перегородка из гипсокартона делается с наполнителем из акустической экологичной (малоэмиссионной) минеральной ваты, причем со стороны звука за листом гипсокартона оставляется воздушная прослойка.
Для увеличения уровня звукоизоляции стен и перегородок к ним крепится дополнительный лист гипсократона на виброгасящих подвесах, которым защемляется звукопоглотительная мембрана.
Подобные панели (сендвич-панели)для внутренней звукоизоляции выпускаются производителями.
Для конструкций расположенных внутри дома утепление в основном не играет какой либо роли. За исключением конструкций расположенных вокруг не отапливаемых служебных помещений.
Поэтому толщина звукопоглотителя выбирается только по условию звукоизоляции. Как правило, экономически и технически целесообразно в подвесном потолке, плавающих полах, гипсокартонной перегородке использовать современный эффективный поглотитель звука толщиной 3 — 5 см.
Лучшая шумоизоляции для стен
Содержание:
Изготавливая шумоизоляционные материалы, применяют несколько методов избавления от нежелательных звуков: поглощение, а затем рассеивание звуковых волн, отражение звуковых волн и последующее препятствие вибрациям. Возникает вопрос: какая шумоизоляция лучше для стен?
Что можно назвать звукоизоляцией и как она работает?
Если разобраться, звуковые волны значительно теряют свою мощность, много раз переходя с одной среды в другую. Именно поэтому многослойность конструкции из нескольких слоёв различными по свойствам материалов может эффективно противодействовать шуму. Шумоизоляция такого рода не требует чтобы перегородки и перекрытия имели большую толщину.
Монтаж минераловатной шумоизоляции
В современных строительных магазинах Вы найдёте огромный выбор новейших звукоизолирующих материалов. Есть уже готовые звукопоглощающие системы на основе синтетического каучука, минваты и пенополиэтилена. Готовые материалы устанавливают в квартирах, формируя идеально защищённое от шума помещение. Также материалы активно используются для изоляции трубопроводов и технического оборудования, заметно снижая шум технологического процесса. Но мы рассмотрим материалы, которыми можно устроить хорошую шумоизоляцию дома собственноручно.
Сделать звукоизоляцию возможно с помощью звукопоглощающих волокнистых материалов. Секрет заключается в их структуре: в средине спрятано множество воздушных пор. Волна звука, попадая в сложную структуру, вынуждена много раз проходить через материал и множество камер наполненных воздухом, тратя при этом свою силу: энергия превращается в тепловую, мешая звуку вырваться наружу.
Показатель, характеризующий свойство стройматериала сдерживать звуковые волны, называют коэффициентом шумопоглощения (от 0 до 1). К примеру, коэффициент шумопоглощения кирпича 0,05, а дерева ≈ 0,15. Самыми эффективными и популярными звукопоглощающими материалами можно назвать различные виды синтетической ваты, пенополистирол, пемзу и др.
Для устройства звукоизоляции стен наши специалисты рекомендуют:
Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК
Rockwool ЛАЙТ БАТТС
Rockwool Акустик БАТТС
Какими бывают материалы для шумоизоляции?
Материалы, которые относят к группе шумопоглощающих, условно разделяются на несколько классов:
Мягкие — обладающие наивысшимы показателями шумопоглащения (от 0,7 до 0,95). Это всевозможная вата, войлок и прочие рулонные материалы, массой 70 кг/куб.м.
Полужесткие — наделенные не слишком высокими показателями шумопоглощения (от 0,5 до 0,75), выпускают в виде плит минеральной ваты или же стекловаты, массой 80-130 кг/куб.м.
Плитыминераловатные жесткие — имеющие самый низкий коэффициент шумопоглащения (≈ 0,5), к данной группе относятся пористые наполнители: перлит, пемза и прочие.
Изоляционные материалы волокнистой, зернистой или ячеистой структуры имеют свойство поглощать шумы и лишают их возможности проникать внутрь помещения.
Шумоизоляция Роквул Акустик Баттс
Также при выполнении работ по звукоизоляции помещения часто применяют тепло и звукоизолирующие плиты, изготовленные из хвойных пород деревьев. Они не только эффективны, но и полностью экологичны, они дышат. Для данных плит подходят все способы отделки, что также очень удобно.
Если нужно изолировать звуки внутри самой квартиры, например, от игры на музыкальном инструменте, которая приносит небольшие неудобства, применяют материалы в устройстве перегородки. Для этого в тонкий каркас перегородок помещают слой стекловаты. Такие меры не повлияют на размер помещение, а звуки будут достаточно приглушённые.
Отлично справляется с поглощением шумов, производимых ударными нагрузками обычный, хорошо известный нам пенопласт. Благодаря его высокой плотности, почти такой же, как у дерева, полимерный утеплитель не боится влаги. Кроме того, пенополистирольные плиты легко монтировать, поскольку они имеют маленький вес и просто режутся острым ножом.
Видео: Как смонтировать звукоизолирующую перегородку с использованием материала Роквул Акустик
Внимание! Необходимо помнить, что терпеть постоянные шумы вредно для вашего здоровья. Они вызывают раздражение, головную боль и становятся причиной ухудшения настроения.
А если шумы мешают постоянно, то превращают жизнь в сущий кошмар. Поэтому потратив 1 раз деньги и время на шумоизоляцию, Вы получите отличные дивиденды в качестве спокойствия и тишины. Покупайте проверенную шумоизоляцию Роквул Акустик Баттс по привлекательной цене! Этот материал проверен временем на тысячах объектов по всей стране.
Что советуют профессионалы для шумоизоляции на производстве?
Все знают, каким бывает невыносимым шум в цеху. Вибрация моторов, вентиляции, воздуховодов и труб с техническими жидкостями – всё это создаёт дискомфорт и сложные для работы условия. Для решения вопроса в компании Роквул разработана целая линейка материалов техизоляции, которые смело можно использовать в ненагружаемой теплоизоляции.
Маты из базальтовой ваты с армированием проволокой и покрытием из фольги такие как ВайредМат или ламельные маты Роквул Lamella Mat, а также TEX MAT. Это волокнистое полотно, которым просто защитить фасонные изделия, запорную арматуру, ёмкости и резервуары.
Плиты звукоизоляционные из минваты выпускаются под марками TEX BATTS и Роквул INDUSTRIAL BATTS, а также огнезащитные плиты FIRE BATTS. Есть модификации плит с фольгированным покрытием и без него. Пружинящее полотно хорошо выстилает прямые участки и легко кроится под геометрию объекта.
Таблица: Сравнение свойств матов и плит Роквул
Параметр
Акустик Баттс
Alu Wired Mat 80
Wired Mat 105
ТЕХ МАТ
Плотность, кг/м3
45
80
105
43
Теплопроводность, Вт/(м•К)
λ10 = 0.034 λ25 = 0.036
λ10 = 0.033 λ25 = 0.035
λ10 = 0.034 λ25 = 0.036
λ25 = 0.036
Группа горючести
НГ
Г1
НГ
НГ
Водопоглощение при полном погружении по объему, не более, %
1,5
1,0
1,0
1,0
Модуль кислотности, не менее
2.0
2.0
2.0
2.0
Все материалы из каменного волокна эффективно гасят шум, предотвращают теплообмен, защищают от механических повреждений, образования конденсата и многих других повреждающих факторов. Соответственно продлевается срок службы технических объектов, и экономятся деньги на оплату теплоносителей.
Если у Вас остались вопросы по обустройству шумоизоляции в доме и на производстве, скорее набирайте номер на сайте. Наши специалисты подскажут, как сделать правильный выбор материалов для труб и перегородок, расскажут, как купить теплоизоляцию Роквул по выгодной цене и организуют оперативную доставку по Московской области!
звукоизоляция базальтовой и минеральной продукцией, минвата для шумоизоляции стен
Одними из самых сложных этапов строительства являются утепление и звукоизоляция здания. Использование изоляционных материалов значительно упрощает этот процесс. Однако вопрос их выбора материалов остается актуальным – необходимо выбрать подходящее изделие, правильно смонтировать его.
Особенности
Звукоизоляционная вата, более известная как минеральная, представляет собой материал для снижения уровня шума, проникающего в помещение. Нельзя путать этот материал со звукопоглощающим аналогом, который поглощает шум внутри помещения, не давая ему распространиться за пределы комнаты.
В основе ватных утеплителей – длинные и гибкие неорганические волокна, полученные из кварца, базальта, известняка или доломита.
Производственный процесс предполагает расплав каменной основы, после чего из нее вытягиваются волокна, которые затем формируются в нити.
Из нитей формируются звукоизоляционные листы, причем для материала характерно хаотичное расположение волокон. Между ними образуются многочисленные воздушные «окошки», благодаря чему и достигается звукоизоляционный эффект.
Ватные материалы для звукоизоляции обладают следующими техническими свойствами:
низкие показатели теплопроводности, что позволяет применять вату также в качестве утеплителя;
огнестойкость, обусловленная каменной основой материала;
прочность – речь идет о высоких прочностных характеристиках не единого волокна, а ватного листа;
стойкость к деформациям, в том числе при сжатии материала, его нагреве или охлаждении;
гидрофобность, то есть способность отталкивать частицы воды;
долговечность – срок службы ватных звукоизоляционных материалов в среднем составляет 50 лет.
Сфера применения
Минеральная вата сегодня характеризуется широкой сферой применения. Материал активно используется для изоляции поверхностей, подвергающихся нагреву, стен и перекрытий, огнезащиты различных конструкций, а также для шумоизоляции жилых и нежилых, в том числе производственных помещений.
Выделяют следующие области использования ватных звукоизоляторов:
изоляция наружной части зданий штукатурного и навесного типа;
изоляция внутренней части зданий – стен, потолка, пола в квартире, частном доме, а также в бытовых постройках;
В зависимости от состава, свойств и сферы применения выделяют 3 основных вида ваты для звукоизоляции:
Материал
Базальтовая
В основе материала – базальт, отличающийся прочностью. Это обуславливает лучшие показатели звуко- и теплоизоляции готового изделия, способность выдерживать нагрев с сохранением технических свойств до температуры +600 градусов.
Для изготовления базальтовой ваты используются волокна длиной 16 мм. Их диаметр не превосходит 12 мкм. В отличие от шлаковой и стеклянной, данный вид минеральной ваты отличается экологической безопасностью, его удобно разрезать, при использовании в процессе монтажа он не колется.
Стеклянная
Стеклянная вата представляет собой продукт переработки стекла и известняка, в который добавлены песок и сода. В результате получается прочный и упругий материал, который, однако, имеет меньшую огнестойкость. Максимальная температура нагрева – 500 градусов. Материал очень хрупкий, колющийся. Форма выпуска – рулоны.
Рулонная стекловата хорошо известна даже людям, далеким от строительства. При несоблюдении правил безопасного монтажа тонкие и длинные (до 50 мм) нити материала мгновенно впиваются под кожу. Вот почему монтаж стекловаты следует производить только в спецодежде, защитив руки и глаза.
Шлаковая
Основой материала являются доменные шлаки, которые характеризуются остаточной кислотностью. В связи с этим даже небольшое количество воды, попавшеее на утеплитель, при условии его настила поверх металла провоцирует возникновение агрессивной среды.
Характеризуясь повышенной гигроскопичностью, шлаковая вата не используется для изоляции фасадов и трубопроводов. Максимально возможный нагрев материала не превышает 300 градусов.
Эковата
Представляет собой материал, на 80% состоящий из вторично переработанной целлюлозы. Изначально эковатой утепляли строение, однако очень быстро обнаружили, что она также подходит для шумоизоляции. По своим теплоизоляционным свойствам она не уступает пенопласту, однако жесткие плиты полистирола не подходят для утепления труб и прочих конструкций сложной формы.
Монтаж эковаты требует специального оборудования, кроме того, она горюча, способна накапливать влагу.
Плотность
В зависимости от показателей плотности выделяют следующие виды ваты:
Легкая
Показатели плотности – до 90 кг/м³. Служит для тепло- и звукоизоляции, монтируется в местах, не подверженных нагрузкам. Примером данного вида материалов является шумоизоляционная минвата П-75 с плотностью 75 кг/м³. Она подходит для теплоизоляции и звукоизоляции чердаков и кровли, трубопроводов теплосети, газопроводов.
Жесткая
Характеризуется плотностью более 90 кг/м³, при использовании может подвергаться некоторой нагрузке (ее степень определяется плотностью ваты). К жестким относят вату П-125, применяемую для изоляции стен и потолков строений, внутренних перегородок помещений.
Техническая
Применяется для изоляции промышленного оборудования, способна выдерживать значительные нагрузки. Например, минеральная вата ППЖ-200 находит применение при изоляции инженерных сооружений, служит для повышения огнестойкости конструкций.
Форма выпуска
В зависимости от формы выпуска минераловатная продукция бывает следующих видов.
Маты
Удобны для применения на большой площади для монтажа в подвесные потолки, перегородки. Для удобства транспортировки и хранения материал выпускается в сжатом виде, а после вскрытия упаковки приобретает заявленные параметры. Недостатком является сложность нарезки небольшими кусками.
Плиты
Плиточная продукция отличается хорошими шумоизоляционными свойствами (особенно при поглощении «воздушных» шумов), удобна в монтаже. Он используется для изоляции скатов крыш, стен, потолков. Показатели плотности обычно не превышают 30 кг/м³
Жесткие плиты
Такой материал в плитах рекомендован для поглощения «ударных» шумов. Они просты в монтаже, легко режутся. Важное требование – прокладка слоя пароизоляции между изоляционным материалом и перекрытием.
Рулоны
В рулоны обычно скатывается материал небольшой и средней жесткости. Благодаря подобной форме он удобен и прост в транспортировке, пользователь имеет возможность нарезать пласты материала нужной длины. Ширина материала стандартна и обычно составляет 1 м.
Наконец, существуют акустическая вата, имеющая на одной из сторон фольгированный слой. Шумоизоляция с применением фольгированного материала эффективна, но подходит для внешних частей зданий или при тщательной изоляции материала пленкой.
Материал с фольгой не требует дополнительной гидроизоляции, кроме того, повышаются и его теплоизоляционные свойства за счет способности отражать тепловое излучение.
Форма выпуска фольгированного изолятора – рулоны и плиты из базальтовой ваты или стекловолокна с нанесенной с одной из сторон фольгой. Толщина материала составляет 5-10 см.
Вместе с показателями плотности минеральной ваты растут ее значения теплоэффективности, огнестойкости, способности к звукоизоляции.
Как выбрать?
Одним из важнейших критериев выбора является плотность ваты. Чем больше этот показатель, тем выше стоимость минеральной ваты, что обусловлено большим расходом сырья.
При покупке минеральной ваты определенной плотности стоит учитывать ее назначение. При необходимости повышения звукоизоляции и утепления фасада и других элементов частного дома предпочтение следует отдавать варианту средней плотности (50-70 90 кг/м³).
Наилучшим вариантом считается каменная вата – это экологичный и огнестойкий материал, с которым удобно работать. По своим техническим характеристикам он превосходит стекловату и шлаковый аналог, однако и стоимость имеет более высокую.
При необходимости изолировать конструкцию неправильной формы удобнее применять более пластичную стекловату с небольшой или средней плотности (чем меньше плотность, тем мягче материал, а значит, тем проще он укладывается на поверхности сложной формы). Однако в процессе эксплуатации она дает усадку, что важно учитывать при монтаже.
Если теплоизоляционные свойства ваты не менее важны, чем звукоизоляционные, выбирать нужно вату с хаотичным расположением волокон. Такой материал по сравнению с вертикально ориентированными аналогами содержит больше воздушных пузырьков, а значит, и показатели теплоэффективности у него выше.
Важный параметр – паропроницаемость материала, то есть его способность пропускать пары влаги, не накапливая жидкость внутри материала. Значение паропроницаемости особенно важно при утеплении стен жилых строений, в первую очередь деревянных. Каменная вата лучше других справляется с пароизоляцией.
При производстве в качестве связующих элементов используют полимеры и прочие вещества. Важно, чтобы в их составе не было формальдегидных смол. В таком случае токсичность материала несомненна.
Как и при покупке любых строительных материалов, при выборе минваты останавливать свой выбор стоит на продукции известных брендов. Доверие покупателей заслужили изделия немецкого производства. Положительные отзывы имеют такие бренды, как Isover, Ursa, Rockwool.
Как правильно использовать?
При укладке минераловатных утеплителей своими руками в первую очередь следует позаботиться о защите верхних дыхательных путей и кожных покровов. Все рассматриваемые материалы в большей или меньшей степени склонны раздражать слизистые верхних дыхательных путей.
Одно из важнейших правил звукоизоляции – абсолютная герметичность. Все стыки между материалами должны быть обработаны силиконовым герметиком. Использование монтажной пены не рекомендовано, поскольку это не позволит добиться герметичности.
Наиболее распространенной формой звукоизоляции помещений является установка гипсокартонных конструкций с минераловатными материалами внутри. В первую очередь следует оштукатурить поверхности. Это позволит не только устранить дефекты, но также повысит шумоизоляцию помещения.
Далее на стены устанавливаются специальные кронштейны и профили, на которые крепятся листы гипсокартона. Между ними и стеной прокладываются пласты утеплителя.
Важный момент – каркас должен быть устроен таким образом, чтобы между гипсокартоном и стеной оказалась воздушная прокладка. Именно от ее наличия и толщины зависит эффективность звукоизоляции.
Не забывайте о том, что розетки и места входа труб в стены также являются источниками шума. Их также нужно шумоизолировать, а швы заполнить силиконовым герметиком.
В следующем видео вас ждет монтаж звукоизоляции «ТЕХНОАКУСТИК» от ТехноНИКОЛЬ.
звукоизоляция в деревянном доме своими руками, самая лучшая звуко и теплоизоляция
Практически каждый человек после проведенной бессонной ночи задается вопросом, насколько качественна в его доме шумоизоляция стен, является ли предлагаемые в настоящее материалы гарантией того, что после осуществления определенных работ, проблема с проникновением в частный дом шума будет решена.
Это достаточно важный вопрос, так как громкие звуки, которые раздражают человека на протяжении долгого времени, утомляют его, серьезно снижается работоспособность. Известно, что решение вопроса, как сделать шумоизоляцию стены, максимально положительно скажется на общем состоянии здоровья человека.
Особенности шумоизоляции частного дома
Качественную шумоизоляцию в частном доме можно обеспечить проведением определенного количества специальных работ, даже если предполагается обшивка стен профнастилом, о которой читайте здесь.
Общая схема звукоизоляции.
Сюда можно отнести:
Замена старых окон, выполненных из дерева на современные стеклопакеты.
Монтаж надежных входных дверей, имеющих эластичный уплотнитель по всему контуру.
Установка специальных наружных конструкций с высокими звукопоглощающими свойствами, к примеру, провести утепление фасада дома пенопластом, о чем мы писали в статье.
Можно нанести особые качественные покрытия.
В частном доме можно установить специальные перегородки, выполненные из таких материалов, которые характеризуются относительно невысокой проводимостью воспринимаемых акустических колебаний. К сожалению стены и здания из сэндвич-панелей к таковым не относятся.
Замена межкомнатных дверей на более усовершенствованные, оснащенные качественными уплотнителями.
Специалисты могут посоветовать также провести определенные отделочные работы особыми облицовочными материалами, которые обладают низкими звукоотражающими свойствами и качествами.
Читайте также про утепление входной двери своими руками.
Осуществление всех подобных работ кроме достижения своего основного эффекта, который выражается в снижении уровня шума, будет также способствовать серьезному снижению потери тепловых показателей.
Виды шумоизоляционных материалов
На данный вопрос нет определенного ответа, так как звукоизоляционные материалы, которые предлагаются современными производителями, разделяются на типы и категории. Каждый из них обладает своими характерными особенностями, их незнание может привести к некоторым сложностям в процессе выбора, а также при решении такого вопроса, как шумоизоляция стен своими руками.
Для грамотного и обоснованного выбора шумоизоляционного материала, необходимо очень точно знать, для каких основных целей он предназначен. Именно по этой причине есть смысл рассмотреть все основные его виды, а также понять, какой материал лучше приобрести.
Чтобы материал для звукоизоляции был выбран правильно, стоит предварительно разобраться с тем, от какого типа шума необходимо оградиться. Он может быть структурным и воздушным. Последний распространяется строго по воздуху. Это, например, голоса людей, животных или постоянно работающая бытовая техника. Что касается структурных шумов, то обычно это звук мебели, которая передвигается, топот малышей и предметов, которые время от времени падают на пол.
Все современные шумоизоляционные материалы вполне можно разделить на несколько типов и категорий:
Материалы, помогающие создать требуемые акустические свойства в комнатах дома. Их обычно используются в театрах, студиях звукозаписи.
Материалы, предотвращающие разные воздушной категории шумы.
Материалы, предназначенные для снижения вероятности проникновения структурных, сильно раздражающих шумов, к которым, к сожалению, не всегда можно отнести виниловый сайдинг под камень, описанный в материале.
Основные виды шумоизоляционных материалов.
Две последних основы используются для обеспечения качественной звукоизоляции.
Материалы такого плана могут разделяться на звукоотражающие и звукопоглощающие. Последние больше подойдут в том случае, если есть необходимость оградить все помещения дома от шума музыки. Что касается отражающих звуки материалов, то они используются в том случае, если есть необходимость обеспечить себе защиту от разных звуков, который проникают в дом с улицы.
Идеальным вариантом будет произвести монтаж сразу двух видов материалов. Здесь необходимо быть готовыми к тому, что это будет связано с большими расходами и определенным сокращением полезного свободного пространства.
Особенности самых распространенных материалов
Многие мастера задаются вопросом, какая шумоизоляция лучше для стен, особенно при попытке построить дом из сэндвич-панелей. Одной из самых популярных основ, которая используется для шумоизоляции, является минеральная вата. Реализуется она в матах и рулонах.
Комфорт частного дома прямо ассоциируется с покоем и тишиной, а достигнуть этого можно только посредством применения качественных шумоизоляционных материалов и отделки – об обшивке бетонной лестницы деревом читайте в нашем материале.
Профессионалы утверждают, что она в состоянии удержать более 98% всех категорий шумов, ударные звуки, в том числе. Ватой можно эффективно отделывать все присутствующие в частном доме поверхности. К недостаткам можно отнести способность потерять все свойства в процессе воздействия на нее влаги.
Еще одним достаточно распространенным материалом является пробка. Реализуется он особого размера плитами, они в процессе монтажа очень просто монтируются на подготовленную стеновую поверхность. Если требуется оградить комнаты в доме от ударных звуков, более оптимального варианта не найти. К отрицательной характеристике можно отнести немного завышенную стоимость.
Современный рынок предлагает также определенные новинки материалов, которые относятся к категории звукоизоляционных, это термозвукоизоил и ЗИПС. Первый является синтетическим материалом, который обладает идеальными эксплуатационными характеристиками. Недостатком его является необходимость в укладке нескольких слоев для достижения оптимального результата. Говоря о ЗИПСе, можно отметить, что на данный момент это один из лучших материалов, который имеет идеальные параметры звукоотражения и шумопоглощения. Материал очень легко монтируется, но достаточно дорого стоит.
Подготовительные работы
После того, как был выбран оптимальный материал для защиты помещения от шума, необходимо произвести определенные подготовительные работы, как и перед монтажом обрешетки под сайдинг. Часто при более внимательном осмотре стен и потолка можно обнаружить дыры или отверстия, которые ранее были использованы для установки розеток. Кроме того, причиной проникновения в помещения шума может являться наличие большой щели или сквозной розетки. Порой чтобы произвести качественную шумоизоляцию достаточно просто тщательно заделать все подобные отверстия.
Итак, к предварительным работам можно отнести такие процессы, как:
Перенос розетки на новое место и заделка отверстия монтажной пеной.
Подбор пропитки для дерева для внутренних работ. Обработка деревянных деталей и конструкций чтоб они не сгнили.
Нет смысла заниматься шумоизоляцией, если в помещении установлены старые, не выполняющие свои прямые функции двери, их стоит заменить. Это касается и окон.
Только после этого можно начать процесс отделки стен звукоизоляционными материалами. Самая лучшая шумоизоляция стен будет проведена очень быстро, если следовать инструкции.
Основные этапы шумоизоляционного процесса
Ниже будет подробно рассмотрен вариант защиты помещения от шума посредством применения гипсокартона и какого-то из перечисленных выше шумоизоляционного материалов.
Данный процесс состоит из следующих этапов:
По всей поверхности стены, через каждые 60 см, необходимо закрепить специальные направляющие.
Пространство между ними стоит заполнить минеральной ватой или иным выбранным материалом.
Шумоизолирующие материалы требуется укладывать как можно более плотно. Это поможет эффективно защитить помещения от проникновения в него посторонних шумов. Все это прямо говорит о том, что экономить на количестве используемой основы не стоит.
После укладки данного слоя вся конструкция покрывается листами качественного гипсокартона.
Все образованные швы тщательно заделываются и шпаклюются.
Этапы шумоизоляции стен.
В результате подобных проведенных работ, поверхность стены становится настолько ровной, что на ней без особой сложности можно наклеить обои или краску. Конечно, площадь помещения будет на несколько сантиметров уменьшена, но зато это отличная возможность обеспечить в помещении полную тишину.
Советы и рекомендации по шумоизоляции
Чтобы все работы, связанные с таким процессом, как звуко и шумоизоляция стен, были проведены на самом высоком уровне, стоит обратить на представленные ниже рекомендации и советы:
Стоит обратить внимание, что монтажные работы могут отличаться в прямой зависимости от того, какие в процессе отделки помещения используются материалы. Например, если это особые современные шумоизолирующие панели, то их можно крепить сразу на поверхность стены. Для последующих отделочных работ данные панели закрываются гипсокартонными листами. Все стыки требуется обработать герметиком.
При использовании специальных шумоизоляционных мембран можно одновременно применять иные звукопоглощающие материалы. Монтаж ее достаточно прост. Изначально к поверхности стены крепится специальный выполненный из металла каркас, а все направляющие крепятся строго с промежутком в 60 см. при необходимости данная конструкция может быть усилена дополнительным слоем качественного гипсокартона, который имеет звукоизолирующую мембрану.
Обычно шумоизоляция осуществляется на металлические профили или обрешетку, которая производится из дерева. Между ними можно дополнительно проложить специальный шумопоглощающий материал. Подобный метод идеально подходит в том случае, если в процессе отделки помещения используются комбинированные материалы.
В процессе работы с розетками, рекомендуется полностью удалить все старые устройства и заполнить отверстия строительной монтажной пеной. после того, как на поверхность стен уложен звукоизоляционный материал уже можно высверливать новые отверстия под коробки.
Читайте также про то, как правильно сделать фасад с панелями под дерево тут.
Необходимо под монтированной звукоизоляционной панелью сформировать кольцевой бурт, выполненный из монтажной пены.
Видео
На видео показано, как самостоятельно шумоизолировать стены в своей квартире.
Благодаря изложенной выше информации, такой процесс, как шумоизоляция стен в доме, может стать быстрее и очень качественнее. Это отличная возможность избавиться от постоянного шума и превратить дом в тихое и спокойное место.
Как правильно рассчитать размеры и вес профнастила узнайте по этой ссылке.
Видов пигментов и пленкообразователей (связующих) много. А растворителей всего лишь два: органические жидкости (масла, спирты) и вода.
К чему это вступление. Иногда встречаются такие рекомендации как правильно поклеить обои на окрашенные стены: на вододисперсионные — можно, а на водоэмульсионные — нельзя. И это разделение не совсем корректно.
Эмульсия — это подвид дисперсии, когда кроме растворителя один из компонентов находится также в
Перегородка
Передовые технологии позволяют успешно бороться с недостатками самого бетона. Качественным скачком в этом отношении стали технологии утепления ЖБ-панелей, иными словами — создание трехслойных стеновых железобетонных панелей. С 2017 года действует модифицированный международный стандарт ГОСТ 31310-2015 «Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия». Эти строительные конструкции состоят из внешнего и внутреннего слоев из железобетона, между которыми находится слой из эффективной теплоизоляции. Общие требования к теплоизоляционному слою определяются пунктом 6.3 данного норматива, технические требования — пунктом 7.7.
Трехслойные стеновые панели применяются при строительстве многоэтажных жилых домов, коттеджей и промышленных объектов.
В зависимости от своих конструктивных особенностей панели по-разному принимают и распределяют приходящиеся на них нагрузки.
Стеновые панели проходят строгий контроль качества и соответствования требованиям
Если при внешнем осмотре видны дефекты и тонкая арматура, то скорее всего, плита плохого качества
Каждая стеновая панель промаркирована, что позволяет узнать ее характеристики
Также в маркировке указаны следующие параметры:
Тепло в доме — это одна из важнейших составляющих комфорта проживания в частном строении. Обеспечить уют в частном доме и сократить коммунальные платежи на обогрев можно, выполнив качественное утепление стен снаружи. Для наружной теплоизоляции могут использоваться различные материалы, а простота такой технологии позволяет выполнить всю работу самостоятельно.
Наибольшее распространение на сегодняшний день получили две технологии утепления: с расположением утеплителя внутри и снаружи стен дома. Расположение теплоизолятора снаружи строения позволяет решить проблемы с образованием конденсата внутри изоляционного слоя.
Основным критерием при выборе таких теплоизоляторов для утепления частного дома снаружи являются показатели теплопроводности, влагостойкости и паропроницаемости.
Минеральная вода — это недорогой натуральный утеплитель, который имеет плотную волокнистую структуру. Изготавливают минвату по специальной технологии, путем высокотемпературной обработки вулканических пород.
Эковата — это современный, высокотехнологичный недорогой и простой в использовании домовой утеплитель, который появился относительно недавно и благодаря своей отличной функциональности он пользуется популярностью на рынке.
Это прочные плитные материалы, которые отличаются простотой в использовании, выполнены из экологически чистых материалов, они простоты в работе и имеют низкие показатели теплопроводности, что позволяет обеспечить максимально возможное утепление дома.
Технология наружного утепления стен дома может несколько различаться, в зависимости от выбранного домовладельцем материала. Проще всего утеплять стены дома с использованием пенопласта и пенополистирола, что сокращает затраты домовладельца, которому не потребуется выравнивать основание и гидроизолировать стены дома.
Использование пенопласта и аналогичных плитных материалов позволяет существенно упростить ремонтные работы. Не требуется выполнять гидро- и пароизоляцию. Также не нужно монтировать обрешетку, что сокращает затраты на проведение ремонта.
Грамотное самостоятельное утепление не требует особого мастерства, но соблюдение СНиП и ГОСТов обязательно.
Используя пенополиуретан, можно утеплить наружные стены, цокольный этаж и даже кровлю загородного дома.
Поверх утеплителя, закрепленного на фасаде здания, кладется штукатурка, армировочная сетка, декоративное покрытие.
Если пенополистирол или пеноплекс плотно прилегает к стенам, то при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты существует вероятность образования конденсата.
Выполнение работ по утеплению фасадных стен пенополистиролом требует строгого соблюдения отмеченной заранее вертикали.
Расстояние между рейками обрешетки не должно превышать ширину утеплителя. Минеральную вату укладывают так, что она достаточно плотно входила в каждую ячейку.
Верхний этаж выполнен по каркасной технологии и утеплен минераловатным утеплителем толщиной 100 мм
Следовательно, секция имеет следующую конструкцию:
Смонтированная пароизоляция во внутренних помещениях каркасника Вернуться к оглавлению
Чертеж пароизоляции и внутренней отделки помещений
Монтаж изоляционного материала снаружи каркаса
Монтаж супердиффузионной мембраны на стены здания
Конструкция каркасной стены в разрезе
Процесс крепления фольгированной мембраны к потолку
Схема устройства вентиляции в каркасном строении
Так выглядит рулонная пароизоляция
Технические характеристики различных пароизоляционных пленокВернуться к оглавлению
Последовательность укладки материалов для утепления и пароизоляции пола
Вариант конструкции пола в каркасном коттеджеВернуться к оглавлению
Паробарьер межкомнатных перекрытий
Устройство вентиляционных каналов в здании
Пароизоляция стен при постройке дома
Между стеной и коробкой необходимо запенивать пространство. Нельзя устанавливать межкомнатную дверь вплотную к стене, это снизит надёжность конструкции. Этот промежуток не должен превышать 2 см.
Красиво будут смотреться пластиковые самоклеящиеся ленты. Можно для закрытия зоны использовать и простой пластик, но его нужно ещё чем-то прикрепить, а ленты упрощают укладку материала.
Клеить обои на неровные стены можно. Однако нет гарантии, что внешний вид поверхности будет привлекательным, передавать всю красоту полотна. Чтобы обои красиво смотрелись, украшали и делали уют, надо произвести выравнивание стен.
Для определения выбора материала для выравнивания плоскости, надо ориентироваться на процент искривления стен, скорость выполнения работы и свой бюджет.
Перед выбором шпаклёвочной смеси надо изучить технические характеристики, время высыхания, толщину накладываемого слоя, а также для каких поверхностей подойдёт та или иная смесь.
Поскольку выравнивание поверхности может быть несколькими методами, тогда и этапы работы различны.
После высыхания штукатурного слоя (это происходит в несколько этапов) стена ровная. Можно сделать затирку, покрыть грунтовкой и приступить к поклейке обоев.
Очень кривые стены выравнивают, в основном гипсокартоном. Однако, иногда применяют штукатурные работы с применением маяков.
Для быстрого определения и выравнивания поверхности есть рекомендации:
2. Сырой. Подразумевает применение строительных смесей.
Они представляют собой перфорированный профиль различной ширины, который является указателем направления при нанесении жидкого выравнивающего материала.
Перед тем, как выровнять стены, используя шпатлевку, их грунтуют. При наличии больших перепадов высоты придется произвести много шаговый процесс.(Если вы хотите произвести только шпаклевание под покраску то вам сюда)
Одним из самых популярных брендов в строительной индустрии является Knauf. Он выпускает стартовую строительную смесь Rothband (иногда ее называют обычной штукатуркой), которая призвана помочь выровнять поверхность стен самостоятельно, без помощи профессионалов.Такую же смесь применяют для некоторых разновидностей ремонта потолка.Делается Rothband на основе гипса. Из-за него смесь не пригодна для работ по отделке фасадов, т.к. под воздействием факторов природной среды ухудшаются свойства и структура материала.
При наличии больших перепадов для выравнивания пригоден только гипсокартон. Это один из наиболее эффективных и дешевых материалов, подходящих для подобных целей.Такой метод используется не только при выравнивании стен, а также при отделке потолка гипсокартоном. Работа с ним проводится двумя способами: с использованием каркаса и без.
2.Бескаркасный метод. При выполнении работ согласно этому методу, материал наклеивается на стену. Подходит он для случаев без весомых недостатков.
Внутренняя шумо и теплоизоляция потолка и стен
Ватный материал
Теплоизолирующий изолон
Пробковое покрытие в зале
Утепление дома снаружи
Пенопласт для шумоизоляции
