Вертикальное озеленение

Слияние с природой немыслимо без использования:

• живой изгороди;
• цветущих арочных проемов;
• декорирования стен вьющимися растениями;
• подвесных вазонов с ампельными цветами;
• вертикальных клумб.

Использование лианоподобных растений для ландшафтного дизайна максимально украшает строения, ограждения, архитектурные формы, расположенные на участке.

Преимущество:

• быстрый рост на высоту до 25 метров;
• тонкий, гибкий стебель;
• усики и другие природные приспособления для фиксации за вертикальное строение;
• возможность формировать заросли по своему вкусу.

Основной недостаток лианы: растение не может функционировать без опоры.

Альпийская горка

Гордость любого ландшафта – альпийская горка, которая отображает в миниатюре окружающий мир. Подбирая растения, следует придерживаться определенных правил:

• растения не должны требовать постоянного ухода;
• выбирать следует растительность, которая совместима друг с другом;
• оформление горки должно вызывать радость и умиротворение в любое время года;
• для посадки на альпинарии предпочтение отдается низкорослым, карликовым, стелющимся, почвопокровным растениям с длительным периодом роста.

Желательно, чтобы основную часть составляли многолетники. Однолетние цветы яркими пятнами способны оживить каменную красоту альпийской горки.

Комплексный подход к облагораживанию мест отдыха позволяет достичь гармонии между человеком и природой.

какие растения выбрать, как оформить и украсить

Сад, оформленный в природном стиле – это оригинальный вариант дизайна дачного участка. При его обустройстве рекомендовано следить за тем, чтобы он гармонировал с окружающей средой.

Фото-пример:

Как оформить дизайн сада по-природному?

При создании сада в натуральном стиле не нужно использовать культуры, которые нуждаются в особом уходе. Оформление дизайна может проводиться в виде:

1. Череды открытых пространств;
2. Комплекса кулис;
3. Видовых точек.

При обустройстве сада рекомендуется использовать одно выразительное растение, например, микантус. Также предоставляется возможность высадки группы культур, которыми будет оригинально заполняться пространство.

Фото:

Каким должен быть естественный сад?

Категорически запрещается расположение в саду стриженных культур. От статуй и водопадов также необходимо отказаться. При обустройстве дачного участка рекомендовано следить за тем, чтобы он был высокотехнологичным и комфортным.

Для получения вдохновения и идей для ландшафтного дизайна рекомендуется понаблюдать за самой природой. Если на участке имеется небольшой сосновый лес, то рекомендовано создать кулисы. В данном случае осуществляется применение боярышника и разнообразных низкорослых культур.

Если человек при создании ландшафтного дизайна будет придерживаться определенных принципов, то это позволит создать атмосферу комфорта и умиротворения.

Выбор растений для украшения натурального сада

Для создания природного стиля необходимо руководствоваться определенными правилами. Для того чтобы ландшафтный дизайн был максимально схож с природным, необходимо высаживать растения, которые имеют разнообразные формы соцветий:

1. Зонтики;
2. Шары;
3. Метелки.

В данном случае не рекомендовано применение стандартного высотного подхода миксбордер, который заключается в расположении низких культур на заднем плане, а высоких – на переднем.

Фото:

Цветник в природном стиле: максимум естественности

Нам необходимо также позаботиться и о цветнике. Природный цветник является очаровательным и приковывает взгляд любого человека. При условии правильного подбора ассортимента растений обеспечивается простота в уходе за ними. Для оформления природного цветника рекомендовано применение декоративных злаков.

Идеальным вариантом будет высадка многолетников:

• Щучки дернистой;
• Вейника остроцветкового;
• Проса прутьевого.

Также можно провести высадку однолетних злаков – ячменя гривастого, трясунки, зайцехвоста, канареечника, щетинника.

Для оформления цветников разрешается применение однолетних растений – льна однолетнего, василька, космеи, эшшольция, хризантемы килеватой. Данные культуры зачастую применяются, если высадка многолетников  была проведена в этом году и не они не смогли вырасти в полной мере.

Однолетниками рекомендуется заполнять все пустующие места. В данном случае рекомендуется применение не только готовой рассады, но и семян. Лучше всего отдавать предпочтение холодостойким видам.

По какому принципу следует размещать растения?

По центру цветника можно высадить кустарник или небольшое деревце, которое имеет сизоватую листву. В большинстве случаев осуществляется применение лоха серебристого или рябины арии.

Создание четких вертикальных линий осуществляется с помощью вейника остроцветкового, кровохлебки альпийской и щучки дернистой.

Видео советы от дизайнеров ландшафтов

какие лучше, сорта, цветы, кустарники, альпийские горки

Декоративные растения в ландшафтном дизайне занимают одну из ведущих ролей. Именно с их помощью можно украсить территорию, расставить цветовые акценты, разнообразить оформление. Поэтому, следует внимательно отнестись к выбору растений и их правильному распределению по участку.

Для многих людей дача или загородный участок, это место для активного отдыха или проведения трудовых выходных. Подготовка почвы и посадка растений, уход за садом, газоном, кустарниками и цветами, высадка разнообразных овощных и ягодных культур, зелени и приправ… все это забирает достаточно много сил и времени. Но, как бы вы не любили работать на даче и получать отменные результаты, всегда хочется и отдохнуть. В этот момент вспоминается беседка в прохладе красивого сада, небольшой пикник на чистой зеленой лужайке, горячий и ароматный шашлык на отдаленной территории участка. И, чтобы весь отдых сопровождался хорошим настроением и веселой атмосферой, мало просто овощей и деревьев вокруг, которые только и напоминают о трудной работе, должны быть также на участке и симпатичные декоративные растения, которые, в любой момент, смогут изменить настроение в лучшую сторону. Если же говорить об оформлении не дачных участков, а территорий загородных вилл и коттеджей, то здесь и вообще обязательно правильное ландшафтное оформление и подбор растений для украшения.

Согласитесь, для чего бы ни была предназначена дача, для труда и выращивания некоторых продуктов или для постоянного отдыха, ее территория должна быть красивой и полностью гармонировать с природой, а для этого необходимо позаботиться именно о декоративных растениях в ландшафте.

Декоративные деревья в ландшафтном дизайне

Итак, мы определили, что декоративные растения нужны на каждом участке, и некоторое количество из них будет относиться именно к деревьям. Поэтому, следует рассмотреть варианты оформления территории и распределить декоративные деревья на участке. Чаще всего, используются они для оформления сада, прилегающих территорий, декорирования ограждений, оформления мест отдыха и так далее. Поэтому, обратите внимание именно на те деревья, которые наиболее подойдут для этого. Не стоит тратить деньги на подобные растения, если вы задумали оформить на даче большой сквер или лесополосу, не нужно высаживать декоративные деревья и на опушках, если ваша дача расположена в лесном массиве. Достаточно оформить ними близлежащие участки, где вы сможете обеспечивать растениям правильный уход и постоянно наслаждаться их красотой. Рекомендуем ознакомиться с материалом о декоративном бамбуке для дачного участка.

Хвойные деревья в ландшафте сада

Декоративные кустарники в ландшафтном дизайне

Декоративные кустарники на загородной территории — это, чаще всего, разграничители территории, так называемые живые заборчики, которыми часто оформлено ограждение, дорожки в саду, небольшие патио и площадки для отдыха, клумбы и водные сооружения. Высаживать такие кустарники там, где имеется высокая загущенность, или вдалеке от усадьбы не стоит, там они будут полностью отданы на волю судьбе и не смогут вносить в ландшафтный дизайн оригинальные коррективы. Постарайтесь найти более правильные решения: оформление вечнозелеными кустарниками зон отдыха, обустройство живых изгородей, посадка декоративных кустарников на газонах для формирования разнообразных фигур методом подстрижки. Интересной будет и статья о “китайских фонариках”.

Декоративные цветы в ландшафтном дизайне

Забыть о данных растениях будет неправильно, ведь нет ни одной дачи или даже самого строгого загородного участка, где не было бы цветов. И сейчас мы говорим не о всем известных тюльпанах и нарциссах, а именно о декоративных растениях, которые помогут оформить территорию, внести в нее определенные оттенки и особое настроение. С помощью цветов можно сделать очень многое — организовать одиночные посадки, собрать их в цветники, устроить оригинальные насаждения на разнообразных ландшафтных объектах, облагородить территорию, наполнить места отдыха ароматом. Подобное оформление не только наполнит участок различными красками, но и увлечет вас в сказочный мир красивых и радостных растений. Именно так, посадив цветы на собственном участке в первый раз, многие дачники и становятся садоводами-любителями или даже профессионалами.

Декоративные растения в ландшафте очень важны, они не только вносят в оформление цвет и аромат, но, порой, делают территорию участка более удобной и практичной. Зависит в данном случае все только от собственных требований дачника, выбранных растений и правильности их распределения по территории. Рекомендуем прочесть статью о правилах сочетания цветов при составлении ландшафтных композиций.

15 секретов успешного ландшафтного дизайна

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

какие выбрать и где посадить

Декоративные кустарники играют немалую роль в ландшафтном дизайне сада. Иногда из них образуют «скелетные посадки», которые становятся центральной осью композиции. В некоторых случаях их используют в качестве яркого акцента на фоне садовых посадок. Их применяют для создания живой изгороди или выстригают из них геометрические фигуры. Сегодня уже невозможно представить современный дизайн садов и парков без всего многообразия декоративно-лиственных и цветущих кустарников.

Кустарники являются связующим звеном между деревьями и травянистыми растениями

Разнообразие ассортимента: что выбрать для украшения приусадебного участка?

Сортов и разновидностей кустарников, которые используются в ландшафтном дизайне – великое множество. Магазины садоводства предлагают широкий ассортимент подобного товара. Чтобы покупка оказалась удачной и радовала долгие годы, необходимо для начала определиться с ее назначением.

Кустарниками можно украсить различные зоны в саду

Кустарники в ландшафтном дизайне могут выполнять несколько разных функций:

1. Украшение участка. Это основное назначение насаждений. Их уже много лет используют для декора дворов частных домов, парков, территорий около городских зданий.
2. Обустройство площадки для отдыха. Отличный вариант для создания комфортной и прохладной беседки – обсадить периметр вечнозелеными туями или можжевельником. Тогда подобные насаждения принесут и пользу для здоровья. Ведь кипарисовые славятся своими антисептическими и антибактериальными свойствами.
3. Замена деревьям. Деревья занимают большое пространство. У них раскидистая крона и глубокие корни. Они создают затенение и не дают нормально развиваться другим «зеленым жителям» приусадебного участка. Кустарники не обладают столь негативными качествами. Низкорослые и среднерослые виды позволяют создавать красивейшие ландшафтные композиции без ущерба остальной флоре на участке.
4. Ограждение. Зачастую декоративные кустарники исполняют роль живой изгороди. Они прекрасно справляются с размежеванием земельных границ. Их стригут и часто придают геометрические или фантазийные формы.
5. Связующее звено в планировке. В многокомпонентных схемах ландшафтного дизайна кустарники могут соединять воедино элементы сада. Они нередко высаживаются между деревьями. При этом они помогают образовывать органичную садовую композицию.
6. Яркий акцент. Существует много декоративно-цветущих сортов, которые своими пышными соцветиями оживят монотонное построение садового ландшафта.

Кустарники хорошо смотрятся у развилок и изгибов садовых дорожек

Но, конечно, главное назначение кустарников в ландшафтном дизайне – декоративное оформление сада.

Что нужно учесть, выбирая декоративные кустарники?

Покупая декоративные кустарники, важно помнить о том, что у каждого из них есть свои особенности. Уход за каждым из сортов отличается – есть капризные и неприхотливые культуры. Итак, если вы решили придать своему саду художественное содержание, то нужно учесть следующие нюансы.

Функция. Прежде всего, необходимо определиться, для чего покупаются декоративные деревья или кусты. Для зонирования участка выбираются одни сорта, а для украшения перголы или беседки – другие.

Кустарники, высаженные на границе участка, защитят от сквозняков и посторонних глаз

Совместимость с другими культурами. Если на участке уже есть деревья, то целесообразнее использовать кустарники средних размеров. Они гармонично впишутся в общую картину.

Габариты. Определяясь с выбором, не забудьте поинтересоваться, до каких размеров растение разрастается в высоту и ширину. Высота некоторых разновидностей может превзойти даже деревья. Есть и антиподы великанам – карликовые и среднерослые сорта. Они обозначены маркировкой «nana». Их лучше сажать группами, чтобы они не потерялись в пространстве земельного участка.

Для небольшого сада подходят компактные сорта с необычной листвой, например, барбарис Тунберга

Направленность роста. Выбирая сорт, необходимо иметь в виду, что в зависимости от направления роста декоративные кустарники делятся на три большие группы:

• Вертикальные. По виду напоминают деревья, растут вверх. У них есть четко выраженные стволы и высокая крона. Примером может служить боярышник.
• Горизонтальные. Ширина кроны намного больше, чем высота ствола. Расположение – горизонтально по отношению к земле. Иногда образуют практически ровную параллель с почвой, как, например, горизонтальный можжевельник.
• Шаровидные. К данному классу относятся все разновидности с округлой кроной, такие как сирень или калина.

Калина порадует осенью красными ягодами, которые останутся в зиму, если их не собрать на варенье

В ландшафтном дизайне используют сорта с разной направленностью роста, чтобы обыгрывать пространство приусадебного участка и создавать настоящие художественные шедевры.

Кусты роз – отличный способ разбавить монотонность травяного газона

Деревья и кустарники в ландшафтном дизайне сада

Кустарники можно сажать самостоятельными островками. Но гораздо интереснее смотрятся группы, где используются разноплановые кусты и деревья. Особенно эффектно выглядят мини-группы.

Смешанная садовая композиция из хвойных и лиственных кустарников

В чем их особенность:

1. Компактность. Задействуется небольшой объем площади. Используется не более 2-4 видов культур.
2. Вертикальная структурированность сада. Такие посадки формируют вертикаль, вокруг которой осуществляется дальнейшее построение композиции.
3. Фон для других растительных ансамблей. Мини посадки станут прекрасным фоном для остальных насаждений и композиций.

Любая садовая композиция должна хорошо смотреться с различных точек участка

Композиции из деревьев и кустарников в саду

Подобный комплекс на языке ландшафтных дизайнеров звучит как «скелетные посадки». Называются они так, потому что создают «костяк» сада, на который наращивается остальное «растительное содержание». «Скелетные посадки» служат долговечной «канвой» для многолетников и однолетников. И если одиночные растения – это броский акцент в композиции, то ансамбли задают стиль и формируют структуру дендрария.

В каждой группе должны присутствовать растения разной формы и размера

Как расположить деревья и кустарники в саду?

Подобрать и расположить растения в комплексных посадках не так уж и легко, как кажется на первый взгляд. Для этого нужно учесть несколько факторов:

• Размеры посадочного материала.
• Массивность кроны и общие габариты.
• Силуэт, который образует та или иная садовая культура.
• Визуальный эффект, который окажет отдельная посадка или группа насаждений.

Эффектная компания – кустарники с различным цветом листвы и цветущие растения

Правила составления ландшафтных композиций, в которых участвуют деревья и кустарники:

1. Подбирайте виды, разные по форме роста. Деревья хорошо сочетаются с приземистыми кустами. Удачный тандем – декоративная вишня с одним из представителей кипарисовиков или рододендронов.
2. Создавайте контраст по цветам. На фоне темно-зеленой листвы, которой укутаны деревья, нужно сделать несколько штрихов яркого или пестрого цвета. Помогут в этом сорта кустов с крапчатыми, рябыми, пятнистыми или полосатыми листьями.
3. Сочетайте в дуэте густую и «ажурную» крону. Так массивные и густые еловые ветви будут замечательно комбинироваться с мелколиственными деревьями.
4. Располагайте деревья и кусты рядами. Нельзя высаживать все элементы посадки в одну линию. Желательно расположить их в несколько рядов. При этом важно учитывать, что первый ряд не должен перекрывать крону следующего более чем на 30%.

Обязательно сажайте хвойные растения, с которыми сад не будет выглядеть уныло в зимний период

Деревья и кустарники в дизайне сада – лучшие «кандидаты» для ландшафтных композиций

Идеальные варианты для создания комплексных посадок в саду – гортензия и рододендрон. В ландшафтном дизайне подобная комбинация считается классической и самой удачной. Во-первых, у обоих есть два неоспоримых плюса – густая крона из листьев и пышные соцветия. Во-вторых, они цветут, сменяя друг друга и обеспечивая красивые цветочные шапки практически весь теплый сезон. Их можно дополнить на переднем плане другими «соседями»: керрией, вейгелой, спиреей, дейцией. Тогда посадка от весны до осени будет радовать буйством красок и невероятной красотой.

Гортензия цветет крупными плотными соцветиями шарообразной или конусовидной формы

Азалия и рододендроны перед парадным входом частного дома

Оригинальное расположение деревьев и кустарников в саду

Сад станет гораздо оригинальнее, если выбрать для него необычный стиль оформления. Можно попробовать создать ландшафтный дизайн в регулярном стиле.

Геометрически правильные формы – главное отличие сада в регулярном стиле

Его основные черты:

• Геометрические формы. Посадки располагаются по строгим геометрическим правилам.
• Ровная крона. Листву и ветви подстригают, добиваясь идеально ровной поверхности.
• Сорта, годные для стрижки. Выбираются сорта, легко поддающиеся топиарному дизайну: туя западная, липа мелколистная, ирга, боярышник, можжевельник обыкновенный, тис ягодный, самшит, бирючина. Только тогда можно сформировать прямоугольные, квадратные и шарообразные силуэты, которыми славятся регулярные сады.

Регулярный стиль любит порядок во всем, дорожки должны быть прямыми, а клумбы симметричными

Если строгость форм вам не по душе, то есть другой необычный вариант – пейзажный сад. Ему чужды ровные линии и четкая геометрия. Он имитирует природу диких уголков леса.

Пейзажный стиль – это просто и естественно, как в дикой природе

Его отличительные особенности:

• Естественность и легкая небрежность. Сад должен отдаленно напоминать лесную опушку.
• Сочетание разных видов растений – хвойных и лиственных.
• Отсутствие ровно остриженных крон. Они максимально походят на природные очертания.
• Разноплановые комбинации хвойных и кустарниковых разновидностей. В одной посадке замечательно комбинируются ель, можжевельник и туя с боярышником, снежноягодником и пузыреплодником.

Темно-зеленая хвоя можжевельника удачно выделяет светлую листву барбариса

Популярные декоративно-лиственные кустарники и искусство топиарной стрижки

Некоторые кустарники природа наградила листвой невероятной красоты. Они ценятся среди садоводов не меньше, чем цветущие разновидности. Их листва поражает разнообразием форм и окрасок. В большой цене у ландшафтных дизайнеров такие декоративно-лиственные разновидности, как:

• японский клен;
• аралия;
• барбарис;
• пузыреплодник;
• стефанандра.

Японский клен с необычной кроной красного оттенка сделает сад необычайно живописным в течении всего теплого периода

Кроме того, многие экземпляры из этой группы используются для формирования живой изгороди. Бирючина, бересклет европейский, карагана, дерен белый, жимолость татарская, лох серебристый – все они также прекрасно подходят для зонирования участка.

Бирючина отлично подходит для живой изгороди

Все сорта, которые годятся для живой изгороди – замечательный материал для топиарной или фигурной стрижки. Для создания садовых фигурок из кроны используются также и хвойные виды – можжевельник, туя западная. Из них можно выстричь замысловатые спирали, треугольники, шары. Или создать силуэты птиц и животных. Но для этого понадобиться специальный каркас, который обрастается ветвями. Затем по контуру каркаса вырезается желаемая фигура.

Кусты пузыреплодника легко переносят стрижку

Цветущие кустарники в вашем саду: фото, сорта, применение

Цветущие сорта – это двойной бонус для садовода. Они не только радуют своей декоративной листвой, но и завораживают шапками соцветий.

Идеальное место для посадки рододендронов – полутень под крупными, старыми деревьями

Наиболее популярные цветущие виды:

1. Рододендрон. Считается самым красивым, но и самым требовательным и сложным в уходе. Но если научиться правилам ухода, то он станет центральным украшением сада. Соцветия могут быть разных оттенков – от белого и розового до фиолетового и лилового.
2. Гортензия. В садоводстве более всего ценится древовидная гортензия – не слишком привередливая в уходе, но очень красивая во время цветения. Оттенки шаровидных соцветий – самые разные. От белого и бежевого до сиреневого и синего. Причем цвет зачастую зависит от состава почвы.
3. Спирея. Неприхотлива, вынослива, щедро украшена ниспадающими цветущими ветвями. Есть сорта, цветущие весной или летом. Окрас соцветий от белоснежного до ярко-розового.
4. Жасмин. Он может впечатлить не только белоснежными цветками, но и приятным ароматом. Если правильно подобрать сорт в зависимости от климата региона, то особых проблем при выращивании возникнуть не должно.

Жасмин достаточно нетребователен к месту посадки и будет расти как на солнце, так и в притенении

К не менее роскошному цветущему ассортименту можно причислить следующих «садовых жителей»:

• рябинник рябинолистный;
• боярышник;
• сирень;
• форзиция;
• шиповник;
• калина;
• чубушник;
• парковые розы;
• буддлея.

Кусты форзиции, высаженные вдоль металлической изгороди

Как правильно высаживать и ухаживать за растениями?

При посадке важно соблюдать несколько правил:

1. Высаживать саженец желательно осенью.
2. Яма для куста – просторная, корням не должно быть тесно при посадке.
3. Дно ямы слегка взрыхляется, насыпается немного компоста и кладется удобрение с пролонгированным действием.
4. По центру ямы располагается колышек, к которому после посадки привязывается саженец.
5. Корни отводка нужно распрямить и разложить по дну ямки.
6. Грунт во время посадки необходимо аккуратно утаптывать.
7. Вокруг саженца делается круглая канавка, чтобы вода не растекалась.
8. После посадки куст обильно поливается.

При посадке важно учитывать последующий рост кустарника и его взрослые габариты, чтобы позднее не пришлось пересаживать растение на другое место

Дальнейший уход зависит от сорта. Но есть несколько общих рекомендаций: почву вокруг ветвей следует периодически рыхлить и поливать. Побеги время от времени подрезаются, а старые ветви удаляются. Отцветшие соцветия срезаются, чтобы куст не терял своей декоративности.

Видео-обзор от эксперта: Декоративные кустарники, цветущие всё лето

Фото: Кустарники в ландшафте сада

Ландшафтный дизайн, который изменит ваш сад

Посмотрите, как можно добавить новые интересные решения в ландшафтный дизайн с использованием камня.  Декоративное мульчирование камнем может быть применено как в цветниках для сдерживания роста сорняков и удержания влаги, так и в качестве современного приема ландшафтного дизайна для создания стильной и четкой минималистичной структуры сада.

Эффектный ландшафтный дизайн.

Создайте парадный цветник.

Яркая клумба с неприхотливыми посадками, используя методы гравийного мульчирования в ландшафтном дизайне, превращает неудобный участок около входа в приветливый цветник.

Добавьте очарования садовым дорожкам.

Самые простые садовые дорожки из тротуарной плитки приобретают совершенно другой вид рядом с цветником с белой гравийной мульчей, красивой линией огибающей стены дома. Кроме того, эта клумба служит и дренажным целям, отводя влагу от фундамента дома.

Ландшафтный дизайн решает проблемы участка

Добавление элементов из камня в ландшафтный дизайн садового участка — это еще один способ сделать более разнообразными его текстуру и форму. Площадка перед домом находится ниже уровня почвы, поэтому мульчирование камнем цветника около забора решает проблемы дренажа.

Оформите приветливый вход в дом.

Вы можете почерпнуть несколько практичных идей из фото вверху: сочетание разных типов мульчирования (древесной коры и камня), гармоничное объедение одним стилем прямоугольных и криволинейных форм, красивое решение по использованию в одном цветовом тоне бордюрного камня и мульчи. Все эти приемы ландшафтного дизайна  формируют стильный внешний вид.

Разместите яркие акценты в саду.

Часть участка под деревом, мульчированная камнем, может стать главным акцентом вашего сада.

Сделайте эффектный цветник на неудобном участке.

Этот потрясающий сухой ручей  вдоль узкой дорожки около глухого забора — пример эффектных ландшафтных решений малыми усилиями.

Сочетайте камень разных цветов.

Использование двух контрастных видов мульчи создает поразительный эффект для этого красивого цветника около дома.

Создайте ритм.

Неприхотливые растения, высаженные однородными группами  и оформленные гравийной мульчей, создадут интересную структуру цветника.

Обратите внимание на сложные участки.

Этот участок, расположенный на склоне, с помощью гравийного мульчирования не только решил проблему дренажа  со стороны более высокого соседского участка, но и добавил необычный декоративный элемент к лужайке, который зрительно увеличивает пространство.

Ландшафтный дизайн: правильный выбор вида камня.

Камни, которые вы выбираете, могут задать общий стиль всего вашего сада. Округлые речные камни или морская галька сформируют более уютный, теплый стиль. Белая мраморная крошка поможет высветлить теневые участки. Плоские камни более уместны в пейзажном саду, но могут показаться некстати в саду формального стиля. Для современного минималистичного сада отлично подойдут черные лавовые породы. Подберите тот стиль, который вам нравится потому, что срок службы камня бессрочный и важно выбрать тот внешний вид, которым вы будете довольны на протяжении многих лет.

Как использовать декоративное мульчирование в ландшафтном дизайне.

Вне зависимости от того, где применяется мульчирование — на клумбе, под деревом, у стены дома, оно несет в себе 5 главных функций:

1. Бережное сохранение структуры почвы.
2. Сохранение влажности почвы.
3. Сглаживание перепадов температуры почвы.
4. Отражение солнечного света.
5. Защита от сорняков.

Одно из главных преимуществ мульчирования — регулирование температуры почвы.

Мульчирование поможет избежать перегревания почвы в жаркие летние дни, и может сдержать перепад температур в холодные ночи.

Это постоянство температурного режима является одним из ключевых факторов  здорового и сильного роста растений.

Выбор материалов для мульчи в ландшафтном дизайне бесконечен. Камень, кора, сено, хвоя, и даже синтетические материалы.

Мульча из камня может быть хорошим выбором для мульчирования  больших ландшафтных зон — которые могут включать в себя большие и средние декоративные травы, деревья и кустарники.

Такое мульчирование  позволяют легко проникать воде и не требуют замены.

Важно помнить, что мульчирование камнем исключает прополку и обогащение почвы.

Поэтому правильнее Такое мульчирование использовать в сочетании с пленочной защитой от сорняков и использовать растения, которые не нуждаются в богатой почве.

Ландшафтный дизайн. Мульчирование камнем мастер-класс

Давайте посмотрим какой порядок работ при декоративном мульчировании камнем в ландшафтном дизайне.

Сначала снимаем 5 см почвы, выбирая корни. Обратите внимание, что исходный участок у нас расположен на склоне.

Устанавливаем садовый профиль в соответствии с контурами цветников, выравнивая уровень почвы на каждом уровне (так у нас получилось четыре мини террасы на каждом уровне).  На этом же этапе хорошо добавить в цветник 1-2 см обогащенной почвы, которая будет питанием для растений многие годы.

Подсыпаем в цветники песок и утрамбовываем его. Это делается для того, чтобы случайно не повредить агроволокно, которые мы будем укладывать поверх песка.

Выстилаем агроволокно, делая  в нем прорези под посадки.  Для больших растений делаем надрез от края к центру, затем формируем отверстие. Прижимаем пленку у земле металлическим скобами (можно сделать самим  в виде буквы U из металлического прута).

Остановимся немного на цвете пленке — у вас она будет зависеть от вашего климата.  В ландшафтном дизайне используют около 7 основных видов пленки, мы остановимся на белой и черной.

Белая хороша для жаркого климата, т.к. хорошо отражает солнечный свет и препятствует сгоранию из-за перегрева почвы. Для более холодного климата такая пленка не годится, т.к. под ней недостаточно прогревается грунт.  Кроме того, она требует дополнительного мульчирования сверху, т.к. еще и не устраняет полностью доступ солнечного света к почве, что не защищает от появления сорняков.

Черная пленка эффективно прекращает рост сорняков, т.к. полностью поглощает свет. С другой стороны, она достаточно быстро прогревается на солнце до 70 градусов, что может быть причиной сгорания растений.

Оптимальный вариант посередине — черно-белое мульчирование объединят в себе все достоинства предыдущих двух методов и не имеет их недостатков.

Засыпаем подготовленные цветники камнем толщиной слоя 5 см. Оставляем 7-8 см от основания растения до каменной мульчи. Выстилаем газон.

Поливаем цветник в обычном режиме и наслаждаемся своим новым проектом в ландшафтном дизайне.

Где использовать мульчирование камнем.

Излюбленный прием современных ландшафтов — сочетание контрастных цветов, такие решения создают неожиданный и эффектный результат. И лучшее место для таких цветников — парадный вход, где они ошеломят и очаруют с первого взгляда каждого  вашего гостя.

Природный камень придает новый цвет, текстуру и оттенок созерцательного восточного стиля в ваш сад. Но он не для каждого участка в вашем саду.  

Использование камня — это длительный проект, который не предполагает изменений в течении длительного времени.

Для того, чтобы сохранить здоровыми ваши растения, используйте этот прием ландшафтного дизайна для многолетних кустарников и декоративных трав, а не для клумб с нежными однолетними цветами.

Кроме того, учитывайте ваш климат и располагайте подобные элементы ландшафта вне зон усиленного листопада, органические остатки которого могут придать клумбе неопрятный вид.

Но такие красивые решения в средней полосе можно осуществить, например,  для хвойного садика.

Ландшафтный дизайн. Мульчирование камнем «ЗА» и «ПРОТИВ»

Мульчирование камнем придает участку законченный современный вид. Но, с одной стороны, подобное мульчирование никак не обогащает почву; с другой стороны, подобные решения долговечны и  требуют минимального ухода.

Плюсы для садоводов.

Мульчирование камнем позволяет внедрить новые эффектные решения в ландшафтный дизайн. Разнообразие цветов, форм и размеров позволяет стать камню отдельным дизайнерским элементом в вашем саду.

Минусы для садоводов.

При установке без ограждения по периметру камни могут скатываться на газоны, дорожки, грядки, причиняя значительные неудобства. Поэтому бортик ограждения должен быть чуть выше уровня мульчирования.

Плюсы для растений.

Мульчирование сглаживает критические пики температур для растений — камень поглощает тепло в течении для и медленно отдает его ночью. Каменистое мульчирование — это как правило, сохранение умеренной влажности почвы. В сочетании с агороволокном — это эффективный барьер для сорняков.

Минусы для растений.

Камень может создать препятствия для размножения и развития растений. Кроме того, при многолетнем использовании камня на цветнике, требуется дополнительное опрыскивание растение прикормками.

Плюсы для недвижимости.

Органические материалы для мульчирования могут представлять реальную проблему пожаробезопасности в жаркий сезон, мульчирование камнем решает эту проблему.

Минусы для недвижимости.

Красота в ландшафтном дизайне — дело сугубо объективное то, что нравится вам может не понравится возможному будущему покупателю вашего дома. А демонтаж мульчи из камня дело трудоемкое и хлопотное.

Ландшафтный дизайн. Выводы.

Применение мульчи в ландшафтном дизайне вашего сада может обеспечить ему ряд преимуществ, в том числе, снижение эрозии и потери воды, улучшение питания почвы и более сбалансированный  температурный режим почвы.

Различные виды мульчирования по разному решают эти задачи: речные камни и гравий часто используются для предотвращения роста сорняков и являются эффектным приемом ландшафтного дизайна, кроме того, они помогают сохранить влажность почвы и практически не требуют обслуживания, но они не питают или изолирует почву таким же образом, что и обычная органическая мульча.

Спасибо за идеи gardendesign.com

Изготовление проема

Довольно редко возникает необходимость выполнения проема в стене. Обычно это происходит, когда делается перепланировка квартиры или дома. В этом случае и появляется вопрос, как сделать это правильно? При неправильном выполнении  отверстия может произойти деформация, редко повреждается все строение. Этапы изготовления подскажет статья.

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

• Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

Ложковая кладка

Цепная кладка

• Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

Крестовая кладка

Кладка колодцем

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

Определить:

• Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

Поверка наличия проводов

• Наличие труб и арматуры.

Трубы отопления

• Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Дымоход

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

• Перенести в другое место электропроводку.
• Отступить от дымохода минимум три метра.
• Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Вырезать проём в капитальной стене: как прорубить

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

• Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

1. высота должна быть не больше 2,1 метра;
2. ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

• Оптимальное размещение — центр стены.
• Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
• Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Инструменты для вырубки отверстия

Для работы понадобятся инструменты:

• Болгарка или перфоратор.
• Слесарные зубило и молоток.
• Треугольник.
• Строительный уровень.
• Качественная рулетка.

Потребуются материалы:

• Бруски из дерева.
• Железобетонные балки.
• Стальные уголки или швеллера.
• Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Конструкция

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Сверление отверстий

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

• Респиратора.
• Защитных очков.
• Перчаток.

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перекладина

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

• Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
• Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

Очистка поверхности от отделки

• По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
• По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
• С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

• Пробивается отверстие под установку перекладины.
• Вставляется деревянная доска.

Перекладина для проема

• Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

• Снимается до кирпичной кладки покрытие.
• Наносится с наружной стороны стены разметка.

Разметка стены

• Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

Вырубка отверстия

• Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

Установка опор

• Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
• Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
• Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
• Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
• Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Усиление проема для дверей

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

А консультации, как в несущей стене сделать дверной проем, можно получить у специалистов. Самовольное изменение планировки дома может стать причиной необратимых последствий, выполнение всех работ правильно – залог устройства прочного и красивого дверного проема.

sdelaidver.com

Как сделать дверной проем в кирпичной стене: советы

Пре перепланировке квартиры хозяева могут задуматься о создании новых проходов или переносе старых. Чтобы правильно выполнить строительные работы, необходимо знать устройство дверного проема в кирпичной стене, какие инструменты понадобятся, как подготовиться к созданию прохода, как его укрепить и сделать внешнюю отделку.

Параметры дверных проемов и общие требования

Говоря о работах по перепланировке многоэтажных зданий и созданию новых проходов, требуется изучить государственные СНиПы и ГОСТы. В официальных документах указаны параметры и технологии, применяемые к дверным проходам. Габариты, установленные государственными нормами:

1. Стандартная высота проема — 2000 мм. Можно увеличить высоту до 2100 мм.
2. Ширина будет зависеть от расположения полотна с коробом. Для входных дверей — 900-1000 мм. Проходы в жилые комнаты — 700-800 мм. В ванной и туалете ширину можно делать меньше, чем в жилых комнатах.
3. Толщина стен не поддается строгому регламентированию в официальных документах.

Виды кладки кирпича

При строительстве зданий из кирпича применяется несколько способов кладки:

1. Ложковая кладка. Ее смысл заключается в том, чтобы каждый ряд сдвигался на половину кирпича. Благодаря этому в общей конструкции швы не совпадают и прочность увеличивается. В простонародье ее называют кладкой «в полкирпича».
2. Цепная. Подразумевает под собой чередование двух горизонтальных рядов. Первый ряд выполняется ложковым способом, а второй тычковым.
3. Тычковая кладка. Кирпичи располагаются торцами наружу. Стена становится гораздо прочнее и устойчивее, повышаются показатели шумо- и теплоизоляции. Однако материала для изготовления стен тычковым способом нужно гораздо больше. Из-за этого такой способ кладки не используется для строительства многоэтажных домов.

При создании стены из кирпича необходимо армировать конструкцию. Для этого делается перевязка металлической сеткой или арматурой малого диаметра. Армирование выполняется через каждые 2-3 ряда. Готовая стена становится прочнее и долговечнее.

Виды стен

Перед тем, как сделать в кирпичной стене дверной проем, нужно знать, с какими рабочими поверхностями можно работать без дополнительной подготовки, а какие нужно укреплять и получать разрешение у местной администрации.

Несущая

Несущие конструкции — основные вертикальные конструкции, которые свою собственную массу и вес перекрытий передают в виде нагрузки на основание здания. Если здание многоэтажное со множеством квартир, перед тем, как делать новый проход или переносить старый в несущей стене, требуется получить разрешение от администрации.

Справка! Жителям первых этажей получить разрешение на строительство дверного прохода в несущей конструкции гораздо труднее, чем жильцам верхних этажей.

Не несущая

Не несущие — ограждения, располагающиеся на всех этажах здания и опирающиеся на другие элементы общей конструкции. Передают тому, на что опираются, только собственную нагрузку.

Виды проемов

При строительстве нового проема особое внимание требуется уделить виду конструкции. Большинство людей привыкли к проходам прямоугольной формы и думают, что разнообразить помещение невозможно. Однако существуют различные виды дверных проемов:

1. Арка — считается идеальным дополнением для классического стиля интерьера. Арочный проем можно декорировать различными элементами: колоннами, декоративными ветвями. Можно создавать различный радиус закруглений. В деревянных домах часто изготавливаются не полукруглые своды, а геометрические.
2. Расширенный прямоугольный проход для двустворчатых дверей. В квартирах устанавливаются конструкции с одной створкой. Чтобы расширить проем, нужно дополнительно укрепить несущие стены, и получить разрешение от администрации.
3. Сложные конструкции. Комбинация стандартных проходов с арочными формами и различными дополнительными элементами. Это могут быть углубления в стене для расположения аквариума, цветов, решетки.

При создании арочного прохода в кирпичном здании желательно воспользоваться услугами строителей. Связанно это с тем, что нужно учитывать форму закруглений и тип кладки. От этого будет зависеть целостность и долговечность готового проема.

Подготовка к проведению работ

Перед тем, как начинать основные строительные работы по созданию проема, требуется подготовиться. В первую очередь, если речь идет о многоэтажной постройке со множеством квартир, необходимо подготовить проект будущей конструкции, описать этапы проводимых работ. План действий, документы на квартиру и документ, подтверждающий личность, требуется отнести в администрацию, чтобы получить разрешение на создание прохода. Если речь касается создания прохода в собственном кирпичном доме, то подготавливать документы и получать разрешение не нужно.

Совет! Строители рекомендуют не выходить за такие габариты: максимальная ширина — 2000 мм, максимальная высота — 2400 мм.

Инструменты и материалы для работы

Если одобрение получено или работы в собственном коттедже распланированы, нужно подготовить инструменты и материалы:

1. Молоток, кувалда, зубило.
2. Строительный уровень, рулетка, карандаш.
3. Перфоратор.
4. Большая болгарка.
5. Маленькая болгарка для разрезания арматуры.

Эти инструменты есть не у каждого хозяина, потому что редко используются. Можно арендовать специализированное оборудование для разрезания стен.

Важно! Дополнительно требуется запастись оснасткой к перфоратору и болгаркам. Это буры разного диаметра с победитовыми наконечниками, и диски для болгарок с алмазным напылением.

Нельзя использовать ударное оборудование. Отбойные молотки создают мощную вибрацию при работе, которая может разрушить несущую стену.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Перед началом работ требуется нанести разметку на стену. Она должна быть сверена с составленным заранее планом. Наносить разметку лучше всего маркером или жирным карандашом. После нанесения разметки необходимо свериться с размерами. Для этого измеряется ширина, высота и диагонали.

Когда размеры точно перенесены на стену, можно начинать выбивать проем. В первую очередь необходимо сделать контур будущего прохода. Большой болгаркой с двух сторон стены обводится разметка. Прорезать стену насквозь нет необходимости. После создания контура, дальнейшие работы выполняются с помощью кувалды.

Совет! Чтобы во время работы болгаркой избавиться от большого количество пыли, нужно использовать усовершенствованный электроинструмент с пульверизатором и мешком для строительных отходов.

При создании прохода в несущей стене желательно укрепить саму конструкцию и потолок. Для этого используются подпорки, которые принимают на себя нагрузку перекрытия. Их можно сделать из двух деревянных щитов, металлической трубы и домкрата.

Укрепление дверного проема

Созданный проем требуется дополнительно укреплять металлическими уголками и перемычками. Строители рекомендую начинать развивать проем с верхней части. Когда 20-30 см будет свободно, требуется установить верхние перемычки для сохранения целостности верхней части прохода.

Важно! Проект, подготовленный без этапа усиления несущей конструкции, не получит одобрения от администрации дома.

Соединить отдельные уголки можно с помощью металлических швеллеров или перемычек. Закрепляются они с помощью сварки.

Внешняя отделка

После проведения основных строительных работ, требуется очистить помещение от мусора. Далее следует закончить запланированные грубые работы во всех помещениях и приступать к отделке. Пустоты в металлическом каркасе замазываются с помощью цемента или штукатурки. Нужно подождать, пока смесь высохнет, и проверить поверхность строительным уровнем. Если она ровная, можно продолжать отделку.

Дальнейшие работы будут зависеть от пожелания хозяина. Можно покрыть штукатурку шпатлевкой и наклеить обои. Можно придумать красивый рисунок и перенести его на стену (оформить рамку в виде сплетающихся деревьев). Можно сделать каркас из гипсокартона (колоны, декоративные блоки).

Советы и рекомендации

При создании прохода рекомендуется воспользоваться советами строителей:

1. Если во время демонтажа стены соседние от разметки кирпичи начали шататься, необходимо заменить их на новые и укрепить раствором.
2. Стену нужно начинать разбивать в месте верхней перемычки, чтобы сделать укрепление как можно раньше.
3. Когда проем обрел свою форму, но укрепляющие уголки и швеллера не были установлены, запрещено использовать перфоратор. Вибрация может разрушить конструкцию.
4. Желательно выбирать центр стены для расположения проема.
5. Обязательно должен оставаться зазор в 2-3 см между стенами и дверной коробкой.
6. Перед проведением строительных работ требуется определить, есть ли в кирпичной кладке проводка, арматура, армирующая сетка, трубы. Для этого нужно использовать датчик скрытой проводки, который можно приобрести в строительных магазинах.
7. До начала отделочных работ нужно проверить рабочие поверхности с помощью строительного уровня.
8. Заранее требуется подготовить материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться во время проведения демонтажа.

Сделать дверной проем в кирпичной стене не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Важно соблюдать последовательность действий, заранее получить одобрение на проведение работ, не забывать про дополнительное укрепление. Нельзя экономить на материалах при работе с несущими конструкциями. Когда речь касается коттеджа, важно не делать слишком большие габариты прохода.

vseodveri.ru

Проем в несущей стене кирпичного дома, требования, технология резки

Потребность в закладке или расширении проемов в панельном или кирпичном доме возникает при проведении перепланировки, совмещении квартир или ремонтных работах, к их выполнению приступают исключительно после согласования изменений в жилищных инспекциях. Особого внимания требуют несущие конструкции, их затрагивание напрямую влияет на распределение нагрузок и целостность здания. Размеры, месторасположение и потребность в усилении в данном случае регламентированы нормами СНиП, СаНПин и ГОСТ, отклонения от стандартов недопустимы.

Оглавление:

1. Описание конструкции
2. Какого размера сделать проход?
3. Методы усиления
4. Советы и рекомендации

Требования к несущим стенам, допустимость изменений

В отличие от ненагружаемых и тонких перегородок они воспринимают вес всех верхних кладок и перекрытий и распределяют их на нижние. В панельных МКД большинство внутренних стенок – несущие, исключение составляют лишь хрущевки, но точные функции можно узнать только из плана дома. Такая информация указывается в техпаспорте или домовой книге, при ее отсутствии ориентировочное назначение определяется исходя из косвенных признаков. К несущим относят все наружные, смежные с соседними квартирами и лестничными площадками стены толщиной от 38 см и более. Плиты перекрытий размещаются на них меньшей стороной, какие-либо дополнительные балки ли перемычки, воспринимающие весовые нагрузки, отсутствуют.

Вопреки расхожему мнению обустройство или расширение проемов в несущих кирпичных кладках не запрещается. Но с учетом прямой угрозы для безопасности эксплуатации здания такие работы требуют серьезного согласования, вносимые изменения обосновываются расчетом, все конструкции усиливаются металлом. Сделать простой проект недостаточно: проверяется текущее состояние дома, определяется степень износа, наличие или отсутствие дефектов в перекрытиях и основании, данные предыдущих перепланировок.

Размеры проемов

Данные параметры относятся к строго регламентированным, высота арок не может превышать 2,1 м, ширина варьируется от 0,7 до 2 (на первом этаже – в пределах 0,9). Допустимое расстояние до вентиляционных каналов и дымоходов составляет не более 30 см, разводка труб и проводки требует согласования со специалистами. Обязательное условие – наличие люфта между проходом (луткой) и самой стеной в 2,5 см по бокам и 0,6 – сверху. Новый проход располагается ближе к центру внутренней стенки, но на расстоянии как минимум 1 м к наружным.

Верхняя линия прохода совпадает с горизонтальным швом кладки, все расположенные выше кирпичи должны быть цельными. При выборе месторасположения нового дверного проема учитывается расстояние до ближайших оставшихся в данной квартире и информация о перепланировках на других этажах. Шахматных схем избегают, согласно строительным нормам проходы располагаются на одной линии. Помимо вышеперечисленного при составлении проекта учитывается расстояние до плит перекрытий, колонн или столбов и каких-либо балок, сделать не затрагивающий эти конструкции план могут только профессионалы.

Не менее серьезные требования выдвигаются к форме и ширине, расширить дверной проем свыше утвержденного в проекте изначально или соорудить арку в домах из кирпича крайне сложно. Незначительные изменения в большую сторону допускаются на верхних этажах, на первом закладку прохода шире 90 см запрещают. К разработке проектной документации приступают только после получения предварительных выводов ТЗ, к самим работам – после подписания разрешения.

Способы усиления перед разборкой стен

Вне зависимости от ширины кладка над новой дверью нуждается в укреплении, при превышении 90 см – по всему периметру. Простейшим способом считается монтаж перемычки из металлического швеллера. Требования к толщине и размеру уголка высокие, рекомендуемый минимум для кирпичных несущих стен – 100×63×8. В большинстве случаев перемычку советуют делать из швеллера или неравнополочного профиля, размещаемого с двух сторон, более широкая планка устанавливается горизонтально.

Резка стен возможна исключительно после переноса весовой нагрузки балку, поддерживаемую временными опорами. При усилении проемов выбирается один из следующих способов: закрепление металла метизами или посадка бруса или швеллера на бетонный раствор. Длина перемычки превышает ширину двери на 50 см, с заходом по 25 см на каждую сторону. Точное значение глубины опирания балки находят по формуле – половина высоты + 15 см. Отверстия под шпильки сверлятся заранее, как минимум 3 – по центру и бокам.

При высоких требованиях к надежности перемычку размещают на бетонную подушку или полнотелый кирпич. Уголки выдерживают более значительные нагрузки при усилении брусом или цементным составом. Вне зависимости от выбранного способа особое внимание уделяется разметке штробы, прорези под уголки рекомендуют делать с помощью алмазных дисков. Приступать к разборке кладки ниже перемычки разрешается только после застывания раствора. Следует помнить о необходимости обоснования размеров и прочности используемых материалов расчетом, правильность установки подтверждают специалисты, без принятия соответствующего акта работы считаются не выполненными.

К дополнительным мерам, направленным на усиление проемов, относят инъектирование межпанельных стыков под затрагиваемыми конструкциями саморасширяющимися смесями на основе полимеров и цемента. Такие составы закачиваются в возможные пустоты с помощью насосов и в разы упрочняют кладку после застывания. Их применение не исключает необходимости установки перемычек, но снижает вероятность неравномерного распределения нагрузки. При высоких рисках металлом укрепляется весь периметр арки, последовательность действий при фиксации практически неизменная. Снизить угрозы деформаций помогают системы временных подпорок.

Нюансы прорезания проемов в кирпичных стенах

Кладки, выполняющие несущие функции, запрещается разбивать ударными инструментами, вибрационные воздействия перфоратора или отбойника способствуют осыпанию раствора. Это приводит к выбиванию блоков, что недопустимо. Сооружать арку следует быстро, с минимальным образованием шума и пыли. Лучшие результаты достигаются при использовании алмазных пил. Их применение позволяет снизить уровень шума на 95%, сокращает сроки проведения работ и повышает трещиноустойчивость краев.

Отдельного упоминания заслуживают оконные проемы. В многоквартирных домах их расширение запрещено, как и полный снос балконных перегородок. Любые действия по объединению пространства требуют серьезного согласования из-за риска растрескивания фасада и нарушения теплотехнических норм. Сделать проем можно только при замене блоков стеклянными блоками, колоннами или аналогичными элементами. В частных домах такие проблемы возникают реже.

Последовательность действий при этом остается неизменной, но выбирать кирпич рекомендуется с двух сторон. К отделке приступают только после получения акта завершенной перепланировки, все изменения незамедлительно отражаются в техническом паспорте и подтверждаются БТИ.

stroitel-lab.ru

как сделать дверной проем в бетонной, кирпичной стене панельного или частного дома, пробивка под дверь и устройство капитальной стены

Стены бывают разные. Поэтому при перепланировке необходимо заранее узнать, что можно делать с ними, а что нет. Что такое несущая стена, кирпичная, бетонная и т.п. Об этом ниже в статье.

Рекомендации по пробивке проемов в несущих стенах

Тема проемов при перепланировки квартир актуальна для капитальных или текущих ремонтов. Улучшить бытовые условия или откорректировать квартирное пространство – понятное желание каждого владельца. Например, квартиры — студии напрямую связаны с организацией новых дверных проемов и разборкой перегородок.

Несущая стена: определение

Для того, чтобы понимать какие стены разрешено разобрать, а какие подходят только для пробивки новых дверных или оконных проемов, нужно знать определение – что такое «несущая стена». Если задать такой вопрос профессиональному строителю, то он объяснит это сложное понятие двумя словами, что это стены поддерживающие плиты перекрытия и или чердачного покрытия. Слово «несущие» в буквальном смысле отражают главную функцию – нести нагрузку от вышестоящих стеновых и плитных элементов. В отдельных случаях эту роль частично выполняют балки и отдельно стоящие колонны.

Главная функция несущих стен – создание и сохранения целостности конструкции здания.

Если неправильно провести перепланировку и пробить арку в несущей стене без проведения работ по обеспечению единой целостности здания, это чревато большими проблемами — начинают открываться деформационные трещины в несущих конструкциях, или обрушением перекрытий.

Чтобы грамотно перестроить квартиру нужно знать:

Устройство несущей кирпичной и бетонной стены

Перед тем как решиться на обустройство проема в несущих стенках, рекомендуется ознакомиться с технологией возведения основных видов несущих стен,

Кирпичных несущих

Популярный строительный материал – кирпич прочный и долговечный, считается самым востребованным видом материалов в строительстве зданий и сооружений. При возведение несущих кирпичных стен свои особенности, которые учитывают при пробивке новых проемов:

1. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен, предназначенных для восприятия нагрузки вышестоящих элементов и конструкций, делается только из полнотелого кирпича. Чаще для этих целей используется керамический или силикатный кирпич: одинарный размером 250 х 120 х 65 мм или полуторный 250 х120 х 88 мм.
2. Толщина наружных стен кратна размеру кирпича и составляет 1,5 ,2, 2,5 длины кирпичного элемента, что соответствует толщине 380 мм,510 или 680 мм. Толщина внутренних — не может быть менее, чем 250 мм.
3. Укладывается рядами с обязательной перевязкой швов. В качестве связующего материала используется цементно-песчаный раствор марки не ниже 25.
4. Каждый пятый ряд кирпичной кладки усиливается армированной кладочной сеткой из холоднотянутой проволоки Вр -1 диаметром ф*5 мм.
5. Существует несколько схем кладки несущих наружных стен.

Проемы в кирпичной кладке стен под нагрузкой сверху обрамляются несущей железобетонной бетонной перемычкой, воспринимающей нагрузку от веса вышележащей кирпичной кладки.

Бетонных

Здание с монолитными бетонными стенами относятся к категории самых прочных строений, способных выдерживать колебания почвы с небольшой амплитудой.

Еще несколько десятилетий назад монолитное строительство применялось для строительства серьезных промышленных объектов и для многоэтажного строительства.

С развитием технологии монолитного домостроение и применением доступной сборно — щитовой опалубки бетонные стены стали практиковать и для частного загородного строительства.

Этапы:

1. Вначале устанавливается специальная съемная опалубка, которая необходима для придания контуру стены четкой геометрической формы. В роли опалубки используют металлические листы толщиной 2-5 мм, деревянные щиты из доски и брусьями. В последнее время для заливки бетона используют влагостойкую фанеру, плиты OSB или жесткие пенополистирольные плиты.
2. В установленной опалубке размещается стальной сердечник, в виде пространственного арматурного каркаса. В стальном «скелете» бетонной стены за прием основных усилий отвечает несущая рабочая арматура. Для этих целей используются арматурные стальные прутья диаметром 10-16 мм с рифлёной поверхностью.
3. Для жесткости арматурного каркаса и распределения дополнительных усилий используются арматурные стержни диаметром 6- 8 мм. Арматурный каркас представляет собой плоские сетки с ячейкой 100-200 мм, соединённые с помощью распределительной арматуры, в жесткую пространственную конструкцию.
4. После того, как арматурный каркас установлен и закреплен в съемной опалубке, наступает черед заполнения бетонной смесью, состоящей из цемента, песка и гранитного щебня или гравия. Для заливки несущих стен используется бетон марки не ниже класса 200.

После того, как бетонная смесь застынет, опалубку аккуратно разбирают и переносят на дальнейший участок возведения стен.Толщина бетонных стен зависит от расчетных температурных показателей наружного воздуха.

Наружные несущие стены выполняют толщиной 350-450 мм, а внутренние допускается выполнять толщиной 250 мм.

Можно ли делать проем в несущей стене

Проблема обустройства нового проема в несущих стенах волнует собственников квартир и частных домовладений. Невозможно дать однозначный ответ на этот вопрос без учета совокупности факторов, влияющих на решение этой задачи:

1. Необходимо знать вид строительного материала, используемого для возведения несущих стенок.
2. Проект планировки жилища.
3. Соотношение желаемых размеров нового проема и габаритов несущей стены.
4. Техническое состояние здания и междуэтажного перекрытия или чердачного покрытия.
5. Произвести техническую оценку нагрузок на несущую стенку.
6. Состояние несущей стены и ее толщину.

Разрешение или запрет на устройство проема в несущих конструкциях принимается специальными жилищными службами на основании инженерных технических расчетов, учитывающих все вышеперечисленные факторы.

Разрешение и перепланировка: нюансы

Для того, чтобы технически правильно и грамотно провести перепланировку жилья или выполнить пробивку проема в несущих стенах, рекомендуется ознакомиться с тонкостями и нюансами процесса:

1. Обратиться в БТИ с письменным заявлением о желаемом конструктивном изменении в проекте квартиры или дома.
2. Сотрудники этой службы на месте оценивают техническую возможность проведения корректировки квартирного пространства или жилого дома.
3. Результатом оценивания будет разрешение или запрет на проведение перепланировки или обустройства проема в несущих стенах.
4. Получив разрешительные документы, далее в проектную организацию, имеющую лицензии на разработку проектных решений по перепланировке. Архитекторы разработают подходящее для каждого конкретного случая решение, в полном соответствии с техническими нормами и правилами.

К сожалению, процесс согласования и составления проектного решения может растянуться на 2-3 месяца. Поэтому рекомендуется заранее подать документы, для получения разрешения на проведение работ по пробивке проема.

Как делать проем в несущей стене

Проектная документация содержит подробное описание технологии проведения пробивки проема в несущих стенах:

1. Даются рекомендации по организации и проведению работ по пробивке самого проема.
2. Технологическая последовательность проведения работ. В многоэтажном жилом доме ограничено применение ударных инструментов типа перфоратор или отбойный молоток, поэтому самым быстрым и наименее безопасным видом работ считается лазерная прорезка несущих конструкций.
3. После прорезки проема, а иногда одновременно, производится усиление стены металлическими конструкциями или обоймами.

Это общие рекомендации своеобразный алгоритм как сделать проем в несущей стене.

Как вырезать в панельном доме

Пробивка проема в панельном доме, в котором практически все стены несущие, приводит к снижению проектных показателей  конструкций.

Поэтому в обязательном порядке проводятся технические мероприятия, направленные на компенсацию потерянной несущей способности. Для этого в конструкцию включаются дополнительные разгружающие или закрепляющие металлические элементы:

1. Сварные рамы из стального проката, закрепляемые с помощью металлических шпилек из арматурной стали.
2. Рама коробчатого типа, состоящая из швеллеров, сваренных между собою и обрамляющую вновь образованный проем.
3. Для больших проемов стальные обоймы и металлические связи.

Во всех случаях важно помнить, что для правильного распределения нагрузки на плиту перекрытия в области пола, необходимо к опорной раме или швеллерам приварить прямоугольные или квадратные металлические пластины из листового металла.

Дверной проем в несущей стене кирпичного дома

К устройству проема в кирпичных несущих стеновых конструкциях предъявляются не такие строгие требования, как к панельным домам. Для восприятия нагрузочных усилий верхних этажей или плит перекрытий используется сборная металлическая перемычка, состоящая из двух металлических швеллеров, стянутых между собой шпильками с гайками.

Последовательность проведения работ:

1. На нужной высоте будущего проема вырезается штроба, равная длине металлической перемычки. Минимальная длина опирания перемычки на стену не менее 150–200 мм. Этот показатель в обязательном порядке учитывают при подготовке элемента опирания.
2. Сечение и размер швеллеров определяется путем расчета. Для этих целей используется стальной прокат № 10,16 и реже 18.
3. После установки швеллера в борозду кирпичной стены с одной стороны заполняют образовавшиеся пустоты цементно-песчаным раствором. После полного высыхания, приступают к пробивке борозды с другой стороны и установке второго швеллера.
4. Установленные швеллеры стягиваются между собой шпильками с гайками.

В целях защиты металлических конструкций перемычки от коррозии рекомендуется стальную поверхность окрасить грунтовкой и краской по металлу.

Как сделать в бетонной стене частного дома

С развитием технологий монолитного строительства бетонную смесь часто используют для строительства частных домов и дачных построек. Иногда возникают ситуации, когда нужен проем в несущей стене частного дома.Для реорганизации домового пространства или для организации нового входа в пристроенную часть дома. В частном доме пробивка проема в бетонных несущих стенах выполняется как и многоэтажном доме. Единственное отличие заключается в том, что несущие стены не испытывают такие нагрузки как многоэтажных строениях. Поэтому для усиления бетонных стен, которые частично потеряли часть прочности, после пробивки в них проемов, используют металлопрокат небольшого сечения.

Например, для устройства арочного проема в теле несущей бетонной стены используют швеллер № 10 или уголок 100. На этом конструктивные различия заканчиваются. Металлопрокат соединяют между собой шпильками или арматурными стержнями.

Как сделать в монолитном доме

Главная особенность монолитных железобетонных плит состоит в наличии в них стального арматурного каркаса. Этот нюанс важно учитывать при устройстве проемов в монолитном доме. И кроме резки стенового бетонного массива, придется столкнуться с проблемой разрезания армирующих прутков. Работы проводят в следующем порядке:

1. Чтобы не повредить дорогостоящие режущие диски с алмазным напылением, рекомендуется определить месторасположение арматурной сетки «спрятанной» в теле бетонной стены. Для этого используют металлодетектор и места расположения арматуры отмечают маркером.
2. Просверливают сквозные отверстия на расстоянии 200-300мм от намеченной маркером линии расположения арматуры.
3. С помощью дисковой пилы «болгарки» прорезают в верхней части проема часть бетона, расположенного между просверленными отверстиями.
4. На следующем этапе используют перфоратор или отбойный молоток и выбивают верхнюю часть проема.
5. Видимую часть арматуры срезают и переходят к следующему участку.

После пробивки проема, бетонную стену укрепляют цельносваренной или сборной металлической рамой, устанавливаемой непосредственно в новый проем.

Кто может выполнять работы по вырезанию проема в несущих стенах

Работы по организации новых проемов в несущих стенах считаются технически сложными. Поэтому лучше доверить выполнение этой задачи специалистам, имеющим опыт работы в этой сфере. Ведь кроме демонтажных работ необходимо выполнить усиление стены металлическими конструкциями и эту важную часть работ выполнят только опытные сварщики. Кроме того, популярную алмазную резку проемов делают только специально обученные работники.

Не надо забывать о проблеме выноса демонтируемого кирпича или бетона с квартир, расположенных на верхних этажах многоэтажных домов.

Ответственность за несогласованные проемы в несущих стенах

Самостоятельное устройство проемов в несущих стенах без получения разрешительных документов может привести к неприятным последствиям:

1. Потере несущей способности стен и перекрытий, что может вызвать необратимые деформации всего здания, вплоть до  обрушения.
2. В многоквартирном доме попытка пробить проем в несущей стене заметят соседи, которые обратятся в управляющую жилищную компанию или ЖЭК по поводу безопасности и законности проведения подобных работ. И если выясниться, что нет разрешения на пробивку проемов, на собственника жилья наложат штраф, и обяжут восстановить целостность несущей стены.
3. Для восстановления несущей способности недостаточно заложить выбитый проем кирпичом или другим материалом. Этими методами невозможно восстановить несущую стену. Придется обращаться за помощью в проектную организацию для получения технического решения по восстановлению несущих способностей стен.

Если собственник отказывается от выплаты штрафа и закладки выбитого проема, дело передают в суд, где могут принять решение вплоть до выселения из занимаемой квартиры.

Принимая решение об устройстве нового проема в существующих несущих стенах, в обязательном порядке необходимо обратиться к специалистам и получить разрешительные документы на проведение этих работ. Воплощение рискованных дизайнерских решений затрагивающих несущую способность всего здания без точного инженерного расчета может привести к печальным и разрушительным последствиям.

Полезное видео

otdelkasten.com

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

• Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
• Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
• Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

• Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
• Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
• Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
• Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

• Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
• Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
• Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
• Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
• Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
• Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

• деревянные балки;
• железобетонные перекладины;
• металлические шпалы и профили;
• кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Устройство проема в кирпичной стене

Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку – совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.

Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности – как сделать проём в кирпичной стене.

Немного о кирпичных стенах

Делать проем легче при использовании специальных инструментов

Пробивка проёмов в стенах – дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.

Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.

Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.

Обязательно получите разрешение на перепланировку жилья

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:

Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия

Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.

После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.

Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.

Устройство проёма в стене

Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).

Виды дверных проёмов

Стандартная высота проема 2 м

Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:

Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, пробивка проёмов в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота – не более 2,1 м, а ширина – не более 2 м.

Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.

Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:

• портал – стандартная прямоугольная дверь;
• двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 – 2 м;
• арка – проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.

Технологии пробивания стены

Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.

Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.

Другой вариант – воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.

Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.

Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.

Кроме того, применяя такую технологию, вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.

При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электропроводка

Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки – гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.

Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.

Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.

Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.

Укрепление створа

Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.

Для этого могут применяться бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.

При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:

Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.

Как сделать арку в стене своими руками

Подбор перемычек в кирпичных стенах

Оформление межкомнатных проемов

Установка профиля для откосов

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:
1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1. Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2. Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо

Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из этих и подобных документов регламентирование указанного вами параметра мне не попадалось.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий к соответствующей статье.

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Или на карту 5106 2110 0462 8702 Получатель SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7423 0569 0962 Получатель Гутов Сергей Михайлович

На всякий случай кошелек webmoney: R158114101090

Доктор Лом. Первая помощь при ремонте, Copyright © 2010-2017

krovati-i-divany.ru

Как перенести дверной проем в кирпичной стене

Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный

Довольно редко возникает необходимость выполнения проема в стене. Обычно это происходит, когда делается перепланировка квартиры или дома. В этом случае и появляется вопрос, как сделать это правильно? При неправильном выполнении отверстия может произойти деформация, редко повреждается все строение. Этапы изготовления подскажет статья.

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

• Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

• Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

• Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

• Наличие труб и арматуры.

• Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

• Перенести в другое место электропроводку.
• Отступить от дымохода минимум три метра.
• Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

• Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

1. высота должна быть не больше 2,1 метра;
2. ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

• Оптимальное размещение — центр стены.
• Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
• Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Для работы понадобятся инструменты:

• Болгарка или перфоратор.
• Слесарные зубило и молоток.
• Треугольник.
• Строительный уровень.
• Качественная рулетка.

• Бруски из дерева.
• Железобетонные балки.
• Стальные уголки или швеллера.
• Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

• Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
• Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

• По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
• По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
• С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

• Пробивается отверстие под установку перекладины.
• Вставляется деревянная доска.

• Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

• Снимается до кирпичной кладки покрытие.
• Наносится с наружной стороны стены разметка.

• Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

• Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

• Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
• Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
• Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
• Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
• Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

А консультации, как в несущей стене сделать дверной проем, можно получить у специалистов. Самовольное изменение планировки дома может стать причиной необратимых последствий, выполнение всех работ правильно – залог устройства прочного и красивого дверного проема.

Перенос дверного проема

Достаточно часто при проведении капитального ремонта владельцы квартир решаются на одну перемену за другой. Очень хочется поменять все местами, сделать перепланировку. И вот в том случае, когда человек решается на перепланировку, может возникнуть необходимость такого мероприятия, как перенос дверного проема.

Надо сказать, дело это простым не назовешь. На первый взгляд, кажется: что может быть проще? Вы делаете дверной проем в кирпичной стене в абсолютно новом месте, а старый в то же время закладываете. Однако впоследствии оказывается, что необходимо все-таки знать некоторые весьма важные нюансы. Мы поможем разобраться, на что же следует обратить внимание, планируя перенос имеющегося дверного проема, и как выполнить эту ответственную операцию без всевозможных казусов.

Как перенести проем: основные моменты

Расширение дверного проема

Первое, на что вы должны обязательно запомнить — ни в коем случае не следует заказывать новую дверь до момента, пока не завершатся все работы по переносу дверного проема. В противном случае, дверь может просто не войти в новый проем, и вам придется покупать новое полотно. Поэтому не торопитесь, время заказать новую красивую дверь в комнату у вас еще будет.

Второй, и не менее важный аспект – это необходимость перемычки для двери. Приобретите ее обязательно. Именно дверная перемычка будет придерживать на себе вес кирпичей, расположенных над дверью. Будьте уверены: вес этот вовсе не маленький. А потому в данном случае совершенно не подойдут перемычки, сделанные из тоненького дерева.

Идеальным будет приобретение металлических уголков, которые вы впоследствии сможете использовать именно в качестве перемычки. Также важно помнить следующий момент: в том случае, если дом у вас ветхий, и вместо бетона в строительстве использовалась глина, то лучше уж подстраховаться и поставить перемычку еще до того момента, как вы приступите к созданию нового проема. В ином случае неприятности могут быть серьезными, вплоть до обрушения стены.

Аккуратно выпилите пару кирпичей, и поставьте перемычку в самую верхнюю часть двери. В том же случае, если стены у вас в доме достаточно тонкие, где-то в половину кирпича, то стоит сделать дверной проем при помощи обыкновенной болгарки. Просто нужно будет выпилить проем по требуемым размерам, вы это сделаете без особенных проблем.

А вот если на тонких стенах вы начнете работать кувалдой, есть вероятность, что отверстие под будущий проем получится существенно больше, чем вам это требуется. И ставьте на болгарку алмазный круг, так работать вам будет намного проще и комфортнее.

Очень важно, кто самостоятельно делает дверной проем в имеющейся кирпичной стене, заранее нарисовать на стене будущий проем. Это потребуется для того чтобы отверстие в стене получилось аккуратным и ровным. Сделать разметку несложно, пользуясь строительным уровнем, отвесом и обыкновенным куском мела.

Разумеется, после того, как сделали новый дверной проем в вашей кирпичной стене, вам потребуется заделать старый, который больше вам не нужен. Для этого можно использовать те кирпичи, которые появились у вас в процессе создания нового дверного проема. И, конечно же, работайте не спеша – все процессы должны выполняться постепенно, внимательно и очень аккуратно. Только в этом случае ваш новый дверной проем в кирпичной стене будет выглядеть эстетично.

Перенос проема: основные этапы работы

Подготовка инструментов и разметка

Создание нового и закладка старого проема

Первым делом, нам нужно будет запасти всеми необходимыми для работы инструменты. Потребуется пила-болгарка, также нужен будет специальный диск, предназначенный специально для работы с камнем. Понадобится рулетка и строительный уровень. Запаситесь также зубилом, молотком и отверткой. Не забудьте про карандаш-маркер.

Итак, приступим к работе. Сначала подготовьте рабочее место. Обратите внимание: если в том месте, где будет делаться новый дверной проем, проходит электрическая проводка, обязательно уберите ее. Также демонтируйте и розетки с выключателями.

Следующий шаг – проводим разметку дверного проема, используем строительный уровень, отвес и метр. При этом обводку контура вашего будущего дверного проема делают с двух сторон стены.

Работа с болгаркой

Далее берем болгарку, и начинаем аккуратно и постепенно выпиливать проем. Работы проводим с двух сторон кирпичной стены. При этом нужно обратить внимание на один очень важный фактор. Тот кусок стены, который вы планируете выпилить, имеет существенный вес. А потому необходимо с двух сторон тщательно подпереть его брусьями. Обязательно сделайте это ради собственной безопасности: иначе вы просто рискуете, что этот кусок стены в процессе работы может упасть на вас.

Также совершенно нелишними будут и опоры, которые следует подложить под бруски – это поможет увеличить жесткость конструкции. В качестве подобных опор вы можете использовать либо маленькие бруски, которые нужно крепко-накрепко зафиксировать на стене и на полу, либо металлические уголки.

Установка перемычки

После того, как вы завершили выпиливать новый дверной проем, не забудьте о таком немаловажном моменте, как установка перемычки. Она послужит опорой для двери, т.е. сможет забрать на себя немалый вес находящейся над дверью стены. Таким образом, вы застрахуетесь от обрушения стены и от излишнего давления ее массы на дверь.

Кстати, в качестве перемычки вы можете использовать самые различные приспособления. Это может быть обычная доска, только толщина ее не должна быть меньше пяти сантиметров. Отлично подойдут стальные уголки, а также железобетонные балки. Их вы можете приобрести на любом строительном рынке или в крупном специализированном магазине.

При установке перемычки обратите внимание на то, как глубоко она заходит в стену. Так, сама перемычка не должна быть шире, чем стена, а необходимая длина составляет не менее семи сантиметров.

Важный шаг: готовим подходящее место для нашей перемычки. Аккуратно убираем сверху выпиленного проема несколько рядов кирпичей (обычно это пять-шесть рядов). В открывшемся пространстве сразу с двух сторон, справа и слева, мы и готовим место. Это делается следующим образом.

Дрелью в верхних углах проема высверливаем отверстия. Далее молотком и зубилом выбиваем места тех размеров, которые нужны нам для установки над дверью перемычки. Саму же перемычку можно надежно смонтировать двумя способами: либо на раствор с цементом, либо на монтажную пену.

Непременно нужно будет проверить горизонталь. Для этого используйте строительный уровень. Только проверка должна проводиться не тогда, когда перемычка уже смонтирована, а в тот момент, когда еще идут монтажные работы. Так вы получите возможность быстро скорректировать обнаруженные недостатки.

В том случае, если у вас будет дверь не стандартная прямоугольная, а какой-либо необычной, оригинальной формы, то в проемы нужно будет поставить перемычки, сделанные из гнутых стальных уголков, имеющих U-образную форму.

Разборка дверного проема и установка двери

После того, как перемычка смонтирована, приступаем к разбору выпиленного в стене участка. Доставайте кирпич очень аккуратно: он обязательно пригодиться вам в тот момент, когда вы приступите к заделыванию в стене старого дверного проема. Также он может быть использован для коррекции и нового проема. Раствор, оставшийся на демонтированных кирпичах, тщательно и быстро можно отбить, используя кельму или просто легко постукивая по кирпичам молотком.

Закладка старого проема кирпичом

Когда дверной проем полностью готов, в него нужно будет вставить новую дверь. Она монтируется по достаточно простой технологии. Дверца ставится в проем, далее она тщательно выравнивается, производится ее расклинивание. И после того, как вы убедились, что дверь стоит ровно, можно заделать ее, зафиксировать монтажной пеной.

И, наконец, нам остается выполнить последнюю процедуру – это заделывание старого проема. Наша задача – сделать так, чтобы бывший дверной проем «слился» со стеной, стал совершенно незаметным. А значит, действовать мы будем не спеша и предельно аккуратно.

Как замаскировать старый дверной проем?

Для того чтобы заделать дверной проем, который больше не нужен, используем все тот же кирпич от нового проема. Разумеется, предварительно кирпич вам нужно будет очистить.

Начинаем готовить раствор для кирпичной кладки. Берем цемент (одну часть) и песок (четыре части). Смешиваем эти компоненты, и потом добавляем воду. У нас должна получиться не слишком жидкая, однородная масса. Также можно применять для этой же цели известковый раствор, который используется обычно для штукатурных работ. В сухую смесь нужно добавить цемент в такой же пропорции, что и с песком.

Далее приготовьте весь необходимый инструмент: молоток, кельму-мастерок, строительный уровень, капроновый шнур, гвозди. Приступаем к работе. Гвозди мы вбиваем в стену по самым краям проема. На этих гвоздях закрепляем капроновый шнурок. Выкладываем первый ряд кирпичей, убираем шнур и прибиваем гвозди выше по стене, на высоту следующего ряда. И далее работаем по аналогичной схеме.

Имейте также ввиду, что для придания стене крепости нужно использовать следующую схему: первый ряд мы начинаем с целого кирпича, а второй ряд – с половинки. Когда вы завершите работу, дайте кладке хорошенько просохнуть. Через двенадцать часов стену вполне можно заштукатурить. Вот и все – ненужный и старый дверной проем больше незаметен, а дверь удачно установлена на новом месте.

Как видите, перенос вашего дверного проема – это операция, которая вполне осуществима собственными силами, без привлечения строителей. Руководствуйтесь основными моментами и правилами, приведенными в нашей статье. У вас все обязательно получится!

GardenWeb

Как перенести дверной проём в кирпичной стене?

Перенос дверного проёма – не самая распространённая операция, необходимая в ремонте, но если необходимо перепланировать жилую зону дома или квартиры, потребность в переносе может появиться. Поэтому здесь не помешают несколько рекомендаций и советов решившим сделать ремонт своими руками.

Начнём с того, что заказывать новую дверь стоит только после того, как будет готов новый дверной проём. Согласитесь, что вам ни к чему лишняя трата времени, сил и средств. Ведь во время проделывания нового проёма могут возникнуть веские причины, которые помешают сделать проём задуманного размера, а купленную заранее дверь придётся либо пытаться обменять на другую, либо подгонять под новый размер.

Но если вы не успели этого предусмотреть, и готовая дверь уже «ждёт» своего часа, то вам придётся подойти к работе со всей тщательностью, внимательно вымеряя и продумывая всё до миллиметра.

Для работы вам нужно иметь под рукой следующие инструменты: – карандаш-маркер; – пила-болгарка и диск для неё, предназначенный для работы с камнем; – отвес; – строительная рулетка; – строительный уровень; – молоток, зубило и отвертка.

Перед тем как начать работу, нужно убрать всю электропроводку, розетки и выключатели с места, где вы будете делать проём. Затем произвести разметку дверного проёма с помощью строительной рулетки, отвеса и уровня. Обратите внимание, что намечать контур будущего проёма нужно с обеих сторон стены.

Вслед за этим начинайте аккуратно выпиливать проём болгаркой. Делать это нужно, пропиливая стену с обеих сторон. Очень важно подпереть выпиливаемую часть стены брусьями, так как она весит немало и может упасть на вас. Желательно также вставить эти брусья в опоры, которые нужно укрепить намертво к полу и стене. Благодаря этим опорам брусья не соскользнут под тяжестью вырезанного участка стены.

После того как вы выпилите проём, над ним стоит вставить перемычку. Эта немаловажная часть дверного или оконного проёма удерживает вес части стены, нависающей над проёмом, распределяя этот вес на боковые стороны проёма. Она не позволяет стене обрушиться или просесть всем своим весом на дверную колоду. В качестве перемычки используют доску шириной от 50 мм, стальной уголок или готовую железобетонную балку.

Для освобождения места для перемычки нужно аккуратно убрать несколько рядов кирпича (в зависимости от высоты перемычки) над верхней частью выпиленного проёма.

Боковые концы перемычки, которые выполняют главную её функцию, должны заходить в боковые части проёма не менее чем на 7-10 см, а ширина перемычки не должна быть больше ширины стены. Теперь, когда сверху мы выбрали кирпич для средней части перемычки, нужно выбрать кирпич из правой и левой частей проёма для того, чтобы утопить там её концы.

Делают это следующим образом. С помощью дрели в верхних углах проёма высверливают несколько отверстий по прямоугольным контурам концов перемычки. Затем молотком и зубилом выбивают из стены кирпич, ставя зубило между отверстиями. И, наконец, устанавливают в получившиеся пазы перемычку, проверяя её горизонтальность уровнем. Фиксируют перемычку цементным раствором или монтажной пеной. В случае если ваша дверь имеет нестандартную форму (к примеру, в виде арки), в проём нужно вставить перемычку из гнутого стального уголка U-образной формы, по бокам которого приварены ушки для вставки в боковые стены.

После установки перемычки разбирают основную выпиленную часть стены. Кирпичи нужно выбивать аккуратно, слегка ударяя молотком по зубилу в местах раствора, начиная с верхнего ряда. Кирпичи нужно оставить целыми, так как в дальнейшем они наверняка вам пригодятся для закладки старого проёма.

Затем в пустой проём устанавливают новую дверь. Сделать это не очень сложно, но и торопиться тут нельзя. Нужно дверь вставить в проём, выровнять при помощи отвеса и уровня, следя за тем, чтобы между полотном двери и колодой не было косых щелей. Выравнивают дверь с помощью деревянных клиньев, которые вбиваются между колодой двери и проёмом. Делать всё это проще вдвоём: один человек подбивает клинья, а второй следит за показаниями уровня.

Чтобы заложить кирпичом старый дверной проём, сначала нужно приготовить цементный раствор. Для этого смешивают в сухом виде песок с цементом в соотношении 4 к 1, затем небольшими порциями добавляют воды, тщательно перемешивая раствор. В итоге нужно получить однородную массу не слишком жидкой консистенции.

Если вы имеете такую возможность, используйте для этой цели известковый штукатурный раствор. В него нужно добавить сухой цемент в такой же пропорции, как в случае с песком. Такой раствор более пластичен.

Для закладывания старого проёма следует приготовить следующие инструменты: – капроновый шнур, который имеет длину, превышающую ширину проёма на 20-30 см; – кельма-мастерок; – строительный уровень; – молоток; – несколько гвоздиков.

Вбейте гвоздики на высоту кирпича + толщину межшовного раствора в оба края проёма. Закрепите на шляпках гвоздей капроновый шнур. Этот шнур, который ещё называется шнуром-чалкой, служит своеобразным «маячком», по которому видно, ровно ли вы выкладываете кирпичи. Итак, выложите первый ряд кирпичей по шнуру, затем снимите шнурок и прибейте его на ряд выше. Дальше придерживайтесь той же схемы.

Если первый ряд вы начали с целого кирпича, то второй следует начать с половинки. Это необходимо для связки между рядами, которая придаст крепости стене.

После того как проём заложен, дайте ему высохнуть в течение 1-3 суток перед тем как начать отделку стены.

Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке

Часто стандартная планировка и расположение двери в стене не устраивают владельцев. Иногда она мешает оптимально расставить мебель или использовать пространство максимально эффективно. Поэтому клиенты нашей компании часто спрашивают, как перенести проем в межкомнатной перегородке и возможно ли это. Да, работы данного типа активно выполняются и каких-либо серьезных ограничений в этом нет. При профессиональном подходе не имеет значения то, откуда и куда будет переноситься дверной проем. Это могут быть работы по заполнению проема в углу и монтажу нового в середине стены или наоборот.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Инструмент для переноса проема

Инструмент для работ данного типа может отличаться в зависимости от материала перегородки. Мы используем такие варианты, как:

Материал перегородки

Применяемый инструмент

Сруб, брус, деревянные каркасные конструкции

Бензорез, болгарка, перфоратор

Болгарка, сабельная пила, шупуповерт, пила по газоблокам

Канцелярский нож, болгарка, сабельная пила

Дополнительно практически для каждого типа работ применяется молоток, кувалда, а также измерительные инструменты.

Подготовительный этап

Изначально необходимо определиться с будущим расположением дверного проема. После точного выбора стоит узнать, где находится электропроводка для исключения ее повреждения. Лучше вскрыть штукатурку и найти ее именно таким методом при самостоятельном выполнении работ. При профессиональном подходе используется специальный инструмент, который позволяет найти все запитанные провода. После их обнаружения они обесточиваются «автоматами» или в коробках. По возможности провода демонтируются из перегородки.

Далее выполняется разметка будущего проема. Важно правильно подобрать размеры, чтобы не пришлось заказывать двери по индивидуальным габаритам. Определитесь с необходимой шириной нужного финишного полотна и изучите размеры проема под монтаж коробки. Рекомендуем доверить эти работы профессионалам компании Revecon. Разметка выполняется с двух сторон.

Перенос проема в кирпичной, бетонной, блочной стене

В зависимости от состояния несущего материала подбираются этапы работ. Если он находится не в лучшем состоянии, то понадобится предварительно изготовить перемычку под будущий проем. В основном это касается кирпичных и блочных стен. Для этого в стене прорезается вырез по высоте проема и вставляется металлический уголок с двух сторон. Далее:

• Работы с бензорезом или болгаркой. Рекомендуется вырезать проем небольшими элементами для возможности аккуратного демонтажа каждого из них и выноса из квартиры;
• После завершения работ подготавливается сам проем. При необходимости равняются торцы стен с помощью перфоратора или штукатурных работ в зависимости от типа дефекта;
• Монтаж перемычки с помощью металлопроката и сварных работ при толщине стены более 65 мм. В обратном случае достаточно установки опалубки на 3-4 см ниже высоты проема, установки арматуры и заделки цементным раствором.
• Установка дверной коробки.

Перенос проема в деревянной стене

Бензо- электропилой вырезается проем с необходимыми размерами. Устанавливается обсада или окосячка. После полноценной подготовки устанавливается дверная коробка со всеми необходимыми последующими работами.

Перенос проема в гипсокартонном стене

Работы выполняются сабельной пилой. После демонтажа материала и будущего проема будут образованы полости между гипсокартонными плитами. В них устанавливается металлический профиль или деревянные брусы, которые прикручиваются саморезами с двух сторон. После завершения работ устанавливается дверная коробка.

Демонтаж старой двери

После переноса проема демонтируется старая дверь. Образовавшийся проем может быть заделан несколькими способами. Каких-либо серьезных ограничений в этом нет. Если каменные материалы применяются только для однородных стен, то гипсокартон может применяться с любым типом стройматериала Это экономичный вариант для заделки старых проемов в гипсокартонных, кирпичных, бетонных стенах.

На что обратить внимание

Мы рекомендуем не демонтировать старые коробки до завершения переноса. Особенно это касается ситуаций, где проем переносится ровно на ширину полотна. В кирпичных и блочных стенах есть риск обвала верхней части перегородки.

Чтобы исключить все негативные последствия и получить качественный результат, обратитесь к профессионалам компании Revecon. Мы выполним все услуги на профессиональном уровне. Мы знаем все нюансы работ данного типа и гарантируем, что будут исключены все дополнительные расходы, которые могут возникнуть при самостоятельном монтаже (обвал стен, неправильная разметка и заказ нестандартных дверей, повреждение сторонних отделочных материалов). Позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

klub-masterov.ru

Дверной проем в несущей стене: как сделать правильно

Обустроить дверной проем в несущей стене – задача не из легких, если вы решили провести работы с нуля. Далеко не всегда есть возможность пробить новый проход, ведь от этого может пострадать конструкция дома в целом. Давайте рассмотрим, что нужно учитывать в таком случае и, как справиться с данной задачей в тех или иных условиях.

Важные аспекты

Достаточно многих людей беспокоит вопрос – можно ли делать в несущей стене кирпичного или панельного дома дверной проем. В целом такое решение допускается при соблюдении необходимых условий, но любая перепланировка подобного плана нежелательна. Несущие стены подвергаются колоссальной нагрузке, а потому нарушение технологии выполнения работ может привести к разрушению перекрытий и дома в целом.

Перенос дверного проема должен согласовываться со специальной службой. На доведение этого процесса до конца может уйти несколько месяцев, поэтому продумывать подобные варианты следует заранее.

Чтобы не допустить ошибок необходимо учитывать следующие важные аспекты:

• материал, который использовался при возведении дома;
• планировку жилища;
• соотношение размеров проема и самой несущей стены;
• состояние дома и, в частности перекрытий;
• нагрузку, которая оказывается на стену сверху;
• толщину и состояние стены.

Толщина и состояния стены — один из важных аспектов при организации проема в несущей стене

Проект проема

Если вы задумали перенос дверного проема в конструкции несущей стены, в первую очередь, нужно определиться с проектом. Это напрямую отразится на порядке выполнения работ и их сложности.

Возможны следующие варианты:

• Простой дверной проем в плоскости несущей стены. Это проем стандартных размеров, который выполняется с нуля в новом месте. При этом существующий проход может быть закрыт или остаться нетронутым, что также повлияет на распределение нагрузки.
• Арочный проем. Более сложный вариант, так как при этом нужно учитывать форму изгибов. Для кирпичных стен выполнить такую работу может только профессионал, так как требуется соотношение с расположением швов кладки.
• Незначительный перенос прохода. Это самый простой и вполне безопасный вариант. В таком случае перемычка смещается в сторону, часть существующего прохода зашивается или закладывается кирпичом, а сбоку вырезается фрагмент стены необходимых размеров.

Разновидности дверных проемов в несущей стене

Используемые инструменты и материалы

Для пробивки проема в несущей стене требуется наличие специального инструмента. Не рекомендуется использовать ударный перфоратор, так как грубое вмешательство и вибрация могут привести к образованию трещин и сколов.

Для распила стен используются:

• Канатная резка. Специальная установка, в основе которой находятся канатные режущие элементы с искусственными алмазами на втулках.
• Алмазное сверление. Для работы используют прочные сверла с алмазным напылением конусовидной формы или с квадратным сечением.
• Алмазная резка пилой. В этом случае рекомендуется использовать дисковую насадку с алмазным напылением для мокрой резки и резервуар с водой. Это позволит остудить инструмент и предотвратит чрезмерное образование пыли.

Инструменты, используемые для распила стен

Перенос дверного проема – это кропотливый процесс. Будьте готовы к тому, что в помещении образуется много пыли и строительного мусора. Рекомендуется полностью убрать мебель и технику на время ремонта.

Что касается перемычки, для неё рекомендуется использовать сталь. Прочные деревянные балки не гарантируют удержания той нагрузки, которая оказывается на конструкцию, особенно если речь идет о многоквартирных домах.

Панельный дом

Актуальный вопрос для обладателей квартир – как сделать проем в несущей стене стандартного панельного дома? В этом случае предполагается выпиливание части бетонной плиты, которая удерживает верхние ярусы. Для того чтобы перенаправить нагрузку с этого участка следует использовать стальные перемычки.

Для начала нужно разметить стену согласно разработанному проекту. Затем по этим меткам просверливаются отверстия, означающие базовые точки. Главные из них – верхние угловые, ориентируясь на них можно снять часть бетона и проложить перемычку. Если вы выполняете её из двух частей, для начала следует установить каждую половинку в проеме с заходом на определенное расстояние за его границы. Затем просверлите отверстия для стяжки болтами, закрутите их как можно плотнее и забетонируйте.

Пока раствор не высохнет продолжать работу нельзя, это может нарушить целостность конструкции.

После того как бетон застынет можно приступать непосредственно к выпиливанию самого проема. Для этих целей используют алмазные резаки. Работать нужно поэтапно:

1. Для начала прорежьте общий контур на небольшую глубину с обеих сторон, ориентируясь на просверленные метки.
2. Затем разделите всю внутреннюю площадь на небольшие секции.
3. Распилите стену на эти кусочки и поочередно выбейте из проема.

Перемычка является основным элементом в создании дверного проема в панельной доме

Для того чтобы не повредить пол рекомендуется использовать специальный упругий коврик или подручные средства, например, автомобильные шины.

Если вы решили создать арочный свод, для укрепления проема нужно использовать гнутый швеллер. Дополнительно устанавливают обвязку по бокам. В таком случае все элементы подпорок должны повторять контуры будущего проема.

Кирпичный дом

Для того чтобы обустроить проем в несущей стене многоквартирного кирпичного дома, необходимо несколько изменить методику проведения работ. Первый этап в целом остается без изменений. Необходимо наметить примерное расположение проема и его форму. Затем снимите верхний слой штукатурки для того, чтобы освободить кирпичную кладку. Так, вам будет видно все швы и детали стены, что позволит без труда подогнать проект под конкретные условия.

Все контуры и детали нужно подправить с учетом расположения кирпичного шва. Для того чтобы перемычка выполняла свои функции в полной мере необходимо разместить её непосредственно в межшовном пространстве. Для переноса контуров также используется сверло и проделывается сквозное отверстие.

Так как сделать проем именно в несущей кирпичной стене несколько труднее нужно заранее позаботиться о наличии вспомогательных подпорок и перемычек. Пока вы не закрепите швеллеры нужно обеспечить верхней кладке опору. Вырезать проем нужно осторожно, для этого лучше всего использовать алмазные сверла, чтобы минимизировать повреждения.

Важным этапом создания проема в несущей кирпичной стене является закрепление швеллера

Для того чтобы укрепить проем для кирпичного дома рекомендуется дополнительно использовать металлическую конструкцию из уголковых профилей и пластин, устанавливаемую непосредственно по периметру проделанного прохода. Все детали скрепляются между собой болтами, а также посредством сварки. После этого можно приступать к отделке и установке коробки.

Перед тем как приступить к перепланировке таких масштабов обязательно посоветуйтесь со специалистами и получите соответствующее разрешение. Вы можете упустить важные детали, которые в дальнейшем отразятся на устойчивости дома в целом. Не стоит рисковать безопасностью ради смелых дизайнерских замыслов.

Рекомендуем посмотреть видео:

dvervdome.ru

Чем выравнивают стены под плитку

В стандартном и правильном подходе применяются два способа:

• Использование сухих смесей – штукатурки – позволяющих создать выравнивающий слой без потери полезной площади. Минусы способа в том, что штукатурка высыхает несколько дней, а все коммуникационные трубы останутся снаружи;
• Монтаж каркаса и отделка его листами ГВЛ – быстрый вариант выравнивания, и под каркас можно спрятать трубы. Но площадь комнаты заметно уменьшится.

При выборе «мокрого» способа лучше остановиться на штукатурках на гипсовой основе – с ними проще и легче работать, они безразличны к влаге. Но высыхают они долго – от 3 до 7 дней. Потому и изобрели новый способ выравнивания стен – плиточным клеем. Смесь сохнет быстро – всего за сутки. Но стоит она гораздо дороже обычной, поэтому использовать ее для первичных работ нерационально.

Есть еще несколько доводов «против» использования плиточного клея для выравнивания:

• Находясь непосредственно на самой стене, клей будет получать лишнюю влагу, которая для него губительна. Впоследствии покрытие под плиткой будет методично разрушаться, и скоро можно будет наблюдать отваливающиеся плиты;
• Состав клея имеет различные полимерные присадки, которые весят больше, чем обычная штукатурка. Поэтому использовать этот материал для выравнивания можно только в том случае, если перепады составляют не более 1 см. В противном случае слой клея будет слишком большим и тяжелым – он не сможет ни просохнуть, ни закрепиться на стене.

Когда можно использовать плиточный клей для выравнивания

Ситуации, когда плиточный клей все же используют для выравнивания стен, существуют. Обозначить их можно так:

• После просыхания слоя штукатурки выявлены неровности, проседания;
• Слой штукатурки в некоторых местах отслоился или раскрошился.

В указанных случаях допустимо применить клей, но его слой не должен превышать 1 см.

( 18 оценок, среднее 1.61 из 5 )

Как выровнять стены под плитку простым плиточным клеем

Некоторые строители и собственники квартир осуществляют выравнивание стен плиточным клеем.

Различные ситуации могут возникнуть, поэтому нужно соблюдать правила и предписания по проведению ремонтных работ.

Знать нужно о технологических характеристиках плиточного клея, его положительных моментах и отрицательных, чтобы правильно осуществлять процесс ремонта.

Выбор плиточного клея

Область применения клеевого состава выявляется его характеристиками и свойствами. Преимущества клея перед штукатуркой явно видны и обозначены.

Плиточники используют вариант выравнивание стен плиточным клеем и считают его самым лучшим. Цена материала зависит от свойств. Есть сухие смеси, которые состоят из песка, цемента, пластификаторов.

Состав разводится в воде, находится в готовности несколько часов после. Полимерный материал используется так, как написано на этикетке смеси. Недостатком смеси является высокая стоимость. Поверхность требует тщательной подготовки для нанесения смеси.

Этапы подготовки стены для нанесения клея

Этапами подготовки стены является штукатурка, затем наносится клей тонким слоем. Применяется кисточка для удобства. Универсальные составы для штукатурки подходят больше, чем обычные.

Ограничений в применении быть не должно. Для плитки используется клей высокой адгезии, пластичности, с пластификаторами. Такой состав не сползет со стены, даст хорошее покрытие.

Он будет устойчивым к влаге и повреждениям. Защита от мороза должна быть в виде веществ в составе, чтобы зимой клей не расползся по поверхности и вытек из-под плиток. Данные характеристики позволяют использовать клей в виде штукатурки. Особенностью является нанесение тонким слоем в 1 см.

Слоями наносится клей, при необходимости поверхность обезжиривается песком. Гребенка используется для крепления плитки. Выровненная поверхность должна быть долговечной и качественной. Данные характеристики зависят от состава клея.

Подготовительные работы

Соблюдаются этапы процесса. Подготовительные работы по основанию. Очищается краска, пыль, грязь. Если есть материалы, ухудшающие сцепление со стеной, то их нужно удалить. Старый клей также удаляется инструментами.

Может находиться масло, которое также требует очищения. Хозяйственное мыло разводится в теплой воде, и данным раствором удаляют ненужные загрязнения.

Грибок убирается жесткой щеткой из металла. Антисептические растворы применимы для обеззараживания. Можно осуществить грунтовку стен.

Установка маяков

Следующим этапом будет установка маяков на стене, горизонтальное расположение будет правильным. Если все сделать, как написано, то расход материала будет минимальным. Маяки делают из алюминиевого профиля.

Затем происходит подготовка клея. Он должен быть свежим, старый состав будет жирным и не даст качественного покрытия на стене. Если старый клей остался, в него нужно добавить для разжижения состава промытый песок, который разбавит консистенцию.

Жирность определяется по липкости к шпателю. Данный процесс является подготовительным для нанесения плиточного клея для выравнивания стены.

Нанесение клея слоями

Нанесение клея происходит слоями. Консистенция негустой сметаны будет отличной для работы. Толщина первого слоя составляет 0,8 см.

Клеем должны заполниться все трещины и выбоины. Происходит просушка в течение 24 часов. Для второго слоя раствор делается гуще.

Стекание с инструмента запрещено. Просушка составит 24 часа. Если вторым слоем происходит заполнение нужной толщины, то его выравнивают по маякам. После заполнения стены по маякам, выравниваются углы.

Угловым шпателем происходит выравнивание. Третья просушка поверхности. Маячки можно вынуть во избежание порчи.

Стоит ли использовать плиточный клей для выравнивания стен ?

Выравнивание стен под плитку: плиточным клеем, штукатуркой, ГКЛ

Редко какая стена является идеально ровной. Даже в новостройках может возникнуть просадка или отклонение от уровня по вине строителей или из-за проседания грунта. При необходимости поклеить на стены обои или плитку может возникнуть потребность частичного или полного выравнивания облагораживаемой поверхности. Для того, чтобы достигнуть качественного результата и не потратить при этом лишних средств, нужно выбрать как можно более подходящий способ для каждого конкретного случая.

О чем эта статья

Как выявить степень кривизны поверхности?

Выбор именно чем выровнять стены преимущественно будет зависеть от предпочтений самого исполнителя работ, от доступности материалов и уровня качественных требования, которые выдвигаются к конечному результату работ. Однако, всё равно, нужно принять во внимание самый главный фактор, который влияет на выбор того, как выровнять стены, — это степень кривизны их поверхности.

Для этого можно использовать лазерный уровень, а можно использовать нити, которые натягиваются от углов во всех направлениях. При этом нужно проследить, чтобы верхние и нижние точки, от которых будут натягиваться нити, были на одном уровне по вертикали.

Если существуют выпуклости или за измеряемые габариты выступают коммуникации, нужно отодвинуть начальные точки измерений до тех пор, пока выступы не окажутся между измеряемой плоскостью и существующей стеной.

Если максимальный перепад уровней составляет до 40 мм, то выравнивание стен под плитку можно выполнить непосредственно в момент укладки плитки клеем, на которую она будет крепиться.

При погрешности до 80 мм рациональней будет выполнить оштукатуривание поверхности.

При более крупных величинах стоит рассмотреть установку гипсокартонной конструкции.

Выравнивание стен плиточным клеем

При незначительных деффектах стены можно начинать класть плитку. При этом нужно выявить самую выпуклую точку и весь слой кафеля выравнивать по ней. Укладку нужно проводить с низу вверх. Это будет препятствовать возможному сползанию больших слоёв клеящей массы в местах углублений. Если участки неровностей невелики, то в процессе монтажа кафеля, они просто заполняться раствором и скроются. Если участки занимают большую площадь, то целесообразно после грунтования их промазать незначительным количеством клеящей смеси и дать ей застыть. Полученный слой послужит основой для дальнейшего нанесения раствора и укладки плитки.

Выравнивание стен штукатуркой

При неровностях от 40 до 80 мм рекомендуется выполнять выравнивание стен под плитку путём нанесения штукатурки. Для этого целесообразно использовать специальную штукатурную сетку. Они не только ускорить процесс нанесения раствора и предотвратит его сползание во время работ. Это сетка послужит прекрасным армирующим слоем, который укрепить всю стену, особенно если это стена строй постройки.

1. Сначала нужно закрепить штукатурную сетку при помощи дюбель-гвоздей или саморезов по всей поверхности стены или на участки с наибольшими ямами;
2. Далее установить вертикальные маяки через 1 м друг от друга. При этом необходимо следить за их вертикальным и горизонтальным уровнями;
3. Промазать всю поверхность стены грунтовкой;
4. Забросать наиболее глубокие впадины на стене слоем цементного раствора и дать ему высохнуть;
5. После высыхания предварительного слоя забросать раствором всю поверхность стены до тех пор, пока слой не выровняется с уровнем маяков;
6. При заброске раствором снимать при помощи правила излишки раствора, выступающие за уровень маяков, и переносить его в ямы;
7. После окончания штукатурных работ дать поверхности высохнуть и покрыть её грунтовкой;

Выравнивание гипсокартоном

Гипсокартон можно использовать и при перепадах уровней поверхности от 20 до 40 мм, поклеив его прямо на стену при помощи специального клея. Однако наиболее распространённым и технологически правильным является метод монтажа ГКЛ на специально собранный каркас из профиля. Это делается, когда нужно скрыть не только неровности, а и проложенные поверх по поверхности коммуникации (трубы, электрические кабели, вентиляционные шахты и т. д.).

Построение каркаса:

1. Сначала чертится линия по полу или потолку таким образом, чтобы за ней остались все скрываемые элементы;
2. Через отвес или лазерным уровнем проецируется вертикальная проекция этой линии на противоположную поверхность;
3. По траектории линии крепятся направляющие профили;
4. На установленный профиль вертикально монтируются стоечные элементы профиля с интервалом 60 см;
5. На вертикальный профиль крепятся листы гипсокартона;
6. Швы между листами проклеиваются лентой серпянкой и шпаклюются. После высыхания шпатлёвки наносится грунт.

Следует отметить что выравнивание стен под плитку в данном случае выполняют только стеновым влагостойким гипсокартоном, поскольку он имеет самую большую толщину, а влагостойкость необходима из-за необходимости крепления кафеля жидким клеем.

Любые выравнивания необходимо проводить с учётом привязки к геометрии помещения. Необходимо следить за тем, чтобы углы составляли 90 градусов. В противном случае, при укладке плитки или ламината на пол, а также при расстановке мебели могут появиться щели, которые придётся чем-то перекрывать.

Подводя итог, нужно принять во внимание, что перед тем, как выровнять стену под плитку, нужно внимательно обследовать саму стену на предмет не только неровностей, а и повреждений. Поскольку они могут быть причиной или сопутствующим фактором крена стен. При выявлении дефектов стены нужно найти и устранить их причину, иначе через время после проведения дорогостоящего ремонта уложенная плитка станет отваливаться по причине того, что стена дальше будет заваливаться или выгибаться. Причин этому может быть много.

Выравнивание оштукатуренных стен клеем. > %

Когда необходимо выравнивание стен клеем. И зачем штукатурку выравнивать. По идее, штукатурка должна быть ровной, если все делается правильно и с  предварительной установкой маяков.

Такие ситуации возникают, когда штукатурку делали “очумелые” ручки. При небольших отклонениях от плоскости, на такой штукатурке можно заново выставить маяки (с помощью дюбелей и СТ29, но только не металлических маяков).  Но такое везение бывает редко. При повторной  установке маяков на уже готовой штукатурке,  выравнивающий слой бывает равный штукатурному слою. Такое количество клея увеличивает сметную стоимость выполняемых работ в два раза. Выполнить повторно, без сетки цементно песчаную штукатурку на уже готовый слой такой же штукатурки проблематично.

Выравнивание стены клеем под плитку

Поэтому идут на компромисс. Выравнивание штукатурки выполняют клином 2,5 метра, без маяков, по существующей плоскости. Это не дает единой плоскости. Но как- то “приводит в чувство” и более- менее поверхность  становится плоскостью.

Технология такого выравнивания предусматривает выполнение работ в два этапа. Первых этап – нанесение клея с помощью шпателя и мастерка и разравнивание по стене клином. Клин, при выравнивании, должен быть полностью прижат к стене. Клей заполняет только ямы.

Второй этап заключается в “прочухивании” на следующий день  слегка схватившейся смеси. Причем движение клином происходит в различных направлениях. При желании, возможно повторное нанесение слоя клея. При этом, нанесения слоя  клином, будет происходить в направлении перпендикулярном первоначально нанесенному слою.

Зачистка на второй день

Почему выравнивать стену нужно клеем? Клей можно наносить тонкими слоями от 1мм. Клей обеспечивает надежное сцепление со штукатуркой даже без предварительного грунтования – достаточно хорошее увлажнение ( хотя есть рекомендации от “ceresit” грунтовать под все наносимые слои) . Клей для выравнивания можно использовать самый дешевый с добавлением латексной эмульсии или заменить штукатуркой для наружных работ СТ29. Эти две смеси необходимо использовать, если работы производятся вне помещения или в  помещениях повышенной влажности.

Во всех других случаях  цементную штукатурку можно выравнивать   гипсовой штукатуркой.

Если работы по выравниванию происходят в помещении с готовой стяжкой на полу, нужно применить хитрость. Дело в том, что во время работы, клей падает на пол и прочно сцепляется с основанием.  В дальнейшем, при укладке напольного покрытия – плитки или ламината, придется потрудиться, зачищая стяжку.

Чтобы такого не случалось, пол нужно посыпать песком или опилками.

И два видеоролика  от Николая Божефатова на эту тему:

Выравнивание пола плиточным клеем — можно ли выровнять пол плиточным клеем под плитку?

Тщательная подготовка поверхности пола — залог долговечного покрытия. Часто случается, что черновая стяжка трескается и осыпается, дает немалую усадку и совершенно не подходит для чистовой облицовки.

Выравнивание пола плиточным клеем под плитку поможет устранить мелкие дефекты, подготовить к финишному слою.

Для каких случаев это подойдет, а также основные нюансы процесса рассмотрены в приведенной информации.

Когда оправдано выравнивание стяжки плиточным клеем?

Изначально все клеевые составы не использовались для отделки поверхностей, поэтому применение — образец народной смекалки, а не заявленные производителем характеристики.

Выравнивание происходит при определенных ситуациях, слой не должен превышать 2 см, поэтому использование имеет ряд ограничений.

В каких случаях можно выровнять пол плиточным клеем под плитку:

• Стяжка растрескалась, произошла неравномерная усадка вследствие нарушения технологии, применения некачественных или непригодных составов.
• Толщина заливки не подходит для применения самовыравнивающихся смесей, расстояние до дверной лутки менее 2 – 2,5 см.
• Отслаивание слоя произошло на некоторых участках, при этом основная часть соответствует всем заявленным требованиям.
• После заливки прошло достаточно времени и верхний слой начинает крошиться и осыпаться.
• Требуется провести подготовку пола из дверного массива перед финишной облицовкой.
• Высота помещения не позволяет провести заливку пола обычными смесями.

Следует отметить, что выравнивание пола плиточным клеем не позволяет решить серьезные проблемы, поэтому используется не так часто. При возможности для этого лучше всего подходят специальные наливные смеси, которые дают более прочное и надежное покрытие.

Выравнивание пола плиточным клеем под плитку: пошаговая инструкция

Прочность покрытия обеспечивается тщательной предварительной подготовкой. Также важно учитывать характеристики клеевого состава, подходящие к выбранному финишному покрытию.

В рекомендациях производитель обязательно указывает, для какого покрытия используется смесь.

Принципиальные отличия — в марке входящего в состав цемента. При дальнейшей укладке ламината, линолеума, и других относительно легких покрытий, используются так называемые облегченные смеси.

Если в дальнейшем планируется облицевать поверхность плиткой, состав должен быть более надежным и прочным. Самая тяжелая смесь используется при установке искусственного камня, керамогранита и других композитных материалов.

Выбор подходящей марки клея — важный момент, это позволит продлить срок эксплуатации готового покрытия.

Не стоит перестраховаться и использовать для легких материалов клей с максимальной крепостью. Это не только экономически невыгодно, но и может привести к повреждениям при окончательном затвердении раствора.

Подготовительный этап

Перед началом проведения работ, обязательно стоит проинспектировать стартовое покрытие, убрать все неровности, очистить площадку от пыли и строительного мусора. Для этого используется подручный инструмент, иногда требуется предварительная шлифовка.

После того как закончена уборка места монтажа, устанавливаются направляющие маячки. Проводится этап отметки высшего уровня, можно натянуть нитку, использовать длинное правило, отмечать уровень заливки пола по стенам.

Предварительное грунтование позволит избежать преждевременного пересыхания раствора, укрепит и обеспечит антибактериальную пропитку.

Для этого используются специальные растворы для цементно-песчаных смесей глубокого проникновения.

Расход грунтовки определяется нормами, указанными на упаковке, желательно предусмотреть небольшой запас, ведь пористая поверхность отлично впитывает жидкость.

При необходимости грунтование повторяют, выдерживая указанное время для высыхания.

Выравнивание под плитку

Специалисты практикует два способа нанесения плиточного клея для выравнивания пола. Первый подразумевает одновременный монтаж керамической плитки, слой клея при этом регулируется вручную.

Желательно начинать работы с наиболее высокого уровня, таким образом можно скорректировать перепады до 1 – 1,5 см.

Второй способ рекомендуется для новичков и непрофессионалов плиточного дела.

При этом в первую очередь выравнивается поверхность пола, для чего ориентиром служат установленные маяки. После этого выполняется укладка плитки.

Выравнивание покрытия из дерева

Выравнивание напольной стяжки плиточным клеем под деревянное покрытие более чем оправдано. При этом расход смеси будет гораздо меньше, а относительно легкое напольное покрытие не требует особой точности работ.

Предварительно проводится подготовка, заделываются все большие щели и отверстия, подготовленная поверхность тщательно прогрунтовывается. После этого алгоритм работы совпадает с вышеописанным, толщина регулируется вручную

После нанесения плиточного клея не рекомендуется использовать настил из древесностружечных плит, так как они отлично впитывают влагу и могут привести к разрушению нанесенного слоя.

Альтернативой может стать использование гидроизоляционных материалов, все работы проводятся после окончательного высыхания и затвердения поверхности.

Выравнивание с облицовкой

Проведение работ по выравниванию пола клеем для плитки часто происходит с одновременной укладкой керамической плитки. В этом случае экономиться много времени, к тому же есть возможность корректировать нанесенный слой по месту.

Алгоритм выполнения:

1. После подготовки стяжки, уборки строительного мусора и грунтования, проводится разметка уровня пола.
2. Клей готовят согласно рекомендациям производителя. Важно точно соблюдать пропорции воды. Если добавить слишком много жидкости, покрытие будет хрупким. При нехватке воды в растворе клей трудней наносить, а его полимеризация не даст необходимого сцепления.
3. Порция клея используется за раз, готовый раствор не подлежит хранению и быстро теряет необходимые свойства.
4. Наносить смесь можно разными способами. На небольшой поверхности удобней работать строительным мастерком. Клей также можно выливать прямо из ведра, заполняя все участки и разравнивая зубчатым шпателем.
5. Плитка укладывается по основным стандартам, начиная от самой высокой точки. Необходимо выводить ровные швы, а также следить за расположением сторон изделий.

   Не допускается монтаж обрезанных плиток возле входа и с открытой для обзора стороны.

6. После укладки и выравнивания плиточного слоя, поверхность должна хорошо просохнуть. Это займет от суток до трех, в зависимости от температуры воздуха в помещении.

После монтажа следует обеспечить в помещении хорошее проветривание. Принудительная сушка и нагрев воздуха может привести к ухудшению качества выполненного покрытия, поэтому предпочтительней естественное застывание покрытия.

Важно: до окончательной полимеризации клея нельзя ходить по поверхности, ставить на нее тяжелые предметы. Это приведет к неизбежной деформации слоя и сведет все усилия на нет.

Работы по стяжке

Для обеспечения надежного основания для финишного покрытия, обязательно проводится предварительная стяжка на полу. Чаще всего для этого используются так называемые сухие смеси и цементно-песчаная стяжка, которые при нанесении также имеют много нюансов работы.

Сухая стяжка

Конструкция сухой стяжки пола подразумевает монтаж системы из выравнивающего слоя, засыпки и дополнительную облицовку из гипсоволокнистых листов. Подобный вариант подходит для полов по перекрытиям из монолитного железобетона, многопустотных и сплошных железобетонных плит.

Стяжка обладает дополнительными изолирующими свойствами, отличается простотой укладки, может проводиться в любой сезон и не требует длительного высыхания.

Из недостатков можно отметить необходимость хорошей гидроизоляция в местах при использовании в помещениях с повышенной влажностью.

Монтаж можно разделить на несколько этапов:

1. Установку направляющих профилей. Частота расположения направляющих — не более полутора метров. Располагаются они строго параллельно друг другу.
2. Промежутки между направляющими засыпаются сухой гранулированной смесью. Ее необходимо тщательно утрамбовать, желательно для этого использовать подходящий виброинструмент.
3. По установленным профилям проводится монтаж листов. Обычно это гипсоволокнистые листы, древесностружечные плиты, влагостойкая фанера.

   Основные характеристики материала должны соответствовать условиям эксплуатации, предпочтительно использовать влагостойкие пропитки.

4. Финишная отделка подразумевает выравнивания поверхности (можно использовать плиточный клей), а также дальнейшую облицовку.

В качестве сухой засыпки используется керамзит, перлит, вермикулит, а также готовые смеси от ведущих производителей строительных материалов.

Применение для ванных комнат сухой стяжки проводится относительно редко, при этом обязательным этапом является укладка гидроизоляционной пленки, а также дополнительная защита и влагостойкость покрытия.

 Цементно-песчаная стяжка

Традиционным и бюджетным вариантом заливки пола является применение цементно-песчаной смеси. Это относительно недорогой и простой в исполнении способ.

Проведение работ имеет некоторые нюансы:

• Максимально крепкое и надежное покрытие обеспечивается при выполнении слоя не более 5 – 3 см.
• Если поверхность пола необходимо поднять до уровня в 10 – 15 см, в приготовленный раствор засыпается керамзит или другой аналогичный материал.
• На больших площадях поверхности рекомендуется устанавливать металлические или деревянные направляющие. В дальнейшем на них можно крепить листы пола.
• Смесь можно приобрести в готовом виде, что облегчит процесс заливки пола. Наиболее экономически выгодным будет вариант самостоятельного смешивания ингредиентов, но это и весьма трудоемкий процесс.
• Пропорции состава зависят от предполагаемой нагрузке на пол. Чаще всего используется соотношение 3:1 по отношению песок/цемент. Вода добавляется после тщательного перемешивания двух компонентов. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.
• Заливка раствора может проводиться в несколько этапов. Смесь разравнивают строительным правилом. После застывания неровности зачищаются, затем при необходимости проводится выравнивание стяжки плиточным клеем.

Нанесенный слой должен хорошо просохнуть: не менее 30 дней. В этот срок нежелательно ходить по поверхности, ставить или передвигать тяжелые предметы по ней.

Это существенный недостаток проведения работ, но нарушение правила может привести к деформации покрытия.

Можно ли плиточным клеем выравнивать стены?

Выполнение облицовочных работ в помещениях с повышенной влажностью часто требуют монтажа керамической плитки на стену. При этом возникает вполне закономерный вопрос: можно ли выровнять поверхность стен, также используя плиточный клей.

Мнения специалистов на этот счет отличаются кардинально, в основном особых препятствий для этого нет, кроме значительных денежных вложений.

При монтаже плитки для стен можно автоматически устранить перепады до 1 см, поэтому подобные работы обычно не вызывают затруднений.

Что касается сильной кривизны поверхностей, рекомендуется предварительно выполнить штукатурку, после чего можно приступать к плиточным работам.

Нанесение клеевого слоя также проводятся по установленным меткам. Для больших поверхностей и площадей облицовки это повлечет за собой серьезные финансовые траты, поэтому способ используется только при невозможности других вариантов.

Плиточный клей для выравнивания пола используется довольно часто, ведь он формирует прочное основание для дальнейшей финишной отделки.

Алгоритм работ по силам для выполнения даже непрофессионалами, главное иметь хотя бы минимальные умения работы с инструментом и вооружиться необходимыми знаниями об особенностях используемых материалов.

Можно ли выровнять пол или стены исключительно плиточным клеем, а также возможные нюансы таких работ рассмотрены в приведенной информации.

Обзор способов

Видео обзор

Во время монтажа обрешетки, каждую фиксируемую рейку проверяют уровнем на ровность.

Металлопрофиль наборный, как основное крепление

Металл-профиль надежный и долговечный материал. Не деформируется как дерево, не поддается коррозии.

Металлические профили крепят с одинаковым расстоянием. Устанавливают ребра жесткости. Каждый элемент перед креплением проверяют на ровность.

В некоторых случаях создают комбинированную обрешётку – направляющие из профиля, остальные планки деревянные.

Клеевой раствор: чем лучше приклеить

Пластик можно фиксировать на клей. Для этого помещение должно быть сухим, стена ровной и не холодной.

Мастера не рекомендуют крепить пластик на клей в ванной комнате.

Клей должен отвечать следующим требованиям:

• влагоустойчивость. При появлении влаги он должен сохранять свои способности;
• степень адгезии. Клей должен прочно фиксировать на длительное время;
• при перепадах температуры клей не должен менять своих свойств;
• большой срок эксплуатации;
• отсутствие токсичности;
• содержание антисептика.

Если соблюдены требования, тогда клей можно применять для фиксации панелей.

Как клеить жидкими гвоздями

Существует 2 вида жидких гвоздей:

• акриловые – на водной основе;
• неопропиленовые – на органическом растворителе.

Первый вид не выделяет токсических запахов. Однако в ванной комнате материал на эти гвозди фиксировать нельзя.

Второй тип, чаще применяют в помещениях с повышенной влажностью.Однако он с резким запахом.

Перед фиксацией надо подготовить поверхность.

Можно ли крепить прямо к бетонной стене

К бетонной стене панели крепят при помощи созданной обрешетки. Для этого применяют дюбель-гвозди 6х40, 6х60.

Применяют также кляммеры, гвозди, клипсы.

Если фиксацию делают с использованием гвоздей, тогда снятие и повторное крепление невозможно.

Как правильно обшить пластиковые панели: инструкция действия

Первым делом стоит определить тип крепления облицовки к поверхности. Далее, делают расчет материала, приобретают необходимые элементы и собирают инструмент для работы.

Поверхность надо подготовить. Выровнять, покрыть грунтовкой с антисептиком. Сделать разметку.

Приступить ку непосредственному монтажу: сборка каркасной основы или фиксация на клей (жидкие гвозди).

Последний этап – установка плинтуса.

Подготовка поверхности перед монтажом: особенности отделки перед обшивкой

Подготовка поверхности проходит в следующем порядке:

1. Удаление обоев, снятие отслоенной штукатурки, старой краски.
2. После уборки покрытия идет оценка поверхности. Дыры замазывают, трещины армируют. Если отслоилась штукатурка,покрывают грунтовкой это место,фиксируют армирующее полотно и накладывают новый слой штукатурки. После высыхания покрывают грунтовкой с антисептиком.
3. Измерение поверхности на ровность. Не нужно применять метод приклеивания, если стена сильно искривлена. Лучший способ – обрешетка. Это позволит создать ровную плоскость.
4. Нанесение разметки. Параллельно полу и потолку на стене проводят линии с шагом 40-50 см. От пола надо отступить 1-2 см. При горизонтальной фиксации линии проводят вертикально с таким же шагом и отступом.
5. Фиксация панелей.

При выполнении всех действий поэтапно, а также применение уровня для ровности получится красивая ровная поверхность.

Как изготовить каркас для облицовки

Для деревянной обрешётки используют рейки 4 см толщиной. Их фиксируют на черновое основание саморезами. А также применяют дюбель-гвозди.

Для вертикальной фиксации:

• ставят правую и левую направляющие;
• после этого крепят горизонтальные рейки с одинаковым шагом. От пола надо сделать отступ. Если стена больше 2 метров в ширину, ставят вертикальные ребра жесткости.

Металлические профили устанавливают так же, как и деревянные рейки. Направляющие фиксируют на полу и потолке или на смежных стенах. Должна выдерживаться единая плоскость. Для этого натягивают нити или же измерение проводят лазерным нивелиром.

Установка и крепление каркаса к стене: как правильно прикрепить

При создании обрешетки главное ровная установка направляющих. Для этого надо использовать натянутую нить, отвес, уровень, правило.

Для достижения жесткости каркаса устанавливают поперечины.

Если выявляется неровность, её надо сразу же устранить, иначе внешний вид будет испорчен.

Если установку обрешетки производят из пластиковых элементов, шаг крепления составляет 30 см. нужно быть точным в разметке, в ровности.

Подготовка каркаса для потолка перед укладкой

Для сборки каркасной основы на потолке используют металлический профиль. В сухих помещениях можно применять деревянный брус. Его обрабатывают олифой или другими средствами, высушивают и только потом крепят.

Сборка каркасной основы на потолке такая же, как для гипсокартона. Измеряют ровность основания. Находят самый нижний угол и от него делают разметку для каркаса. По периметру комнаты на стенах чертят ровную линию, создающую плоскость.

На этой линии фиксируют направляющие профили дюбель-гвоздями. На потолке по ровным линиям крепят подвесы с шагом 30 см. К направляющим и подвесам через 40-50 см. фиксируют планки. Для жесткости каркаса делают ячеистую форму – фиксация поперечных через такое же расстояние. Получается ячейка 40х40 или 50х50 см.

Всю конструкцию измеряют на ровность, проверяют на шаткость, хлипкость.

Как поклеить и прикрепить к стене

Клеить панели нужно в такой последовательности:

• подготовить ровную поверхность;
• нанести на подготовленную поверхность клей точечно. Однако можно работать зубчатым шпателем;
• приклеить панели. Клеить надо с угла. Вторую панель крепят к первой и прижимают к нанесенному клею.

Фиксация происходит легко, быстро.

Если клей попал на лицевую сторону, его нужно тут же убрать, чтобы не повредить внешний вид. После высыхания это может быть затруднительным.

Как закрепить

На созданный каркас в углу между потолком и стеной фиксируют направляющую рейку из пластика. Фиксацию производят строительным степлером.

В эти направляющие вставляют панели. Вторая сторона панели крепится скобами к деревянной рейке.

Если степлером тяжело подобраться к панели, применяют маленькие гвозди.

Далее, следующую панель вставляют в предыдущую, второй конец по ширине крепят степлером и так до конца.

Фиксацию нужно проводить с уровнем.

Монтаж последней панели: как установить последнюю панель

Редко когда последняя панель совпадает с размерами на стене или потолке. Её надо подрезать по ширине. Резать надо так, чтобы острый край оставался для вставки в предыдущую панель, а отрезанный входил в пластиковую направляющую.

Резать можно обычной ножовкой или большими ножницами. Дополнительных креплений гвоздиками или степлером не нужно.

Как зашить угловые панели

Во всей обшивки пластиковыми панелями поверхности есть одна сложность – формирование внешнего и внутреннего угла.

Внутренний угол. Для фиксации надо взять одну панель и сделать надрез сзади. Немного потерев облицовку, она нагреется. После этого вставить её в направляющие.

Наружный угол. Вырезают несколько ячеек из панели. Чем больше надрезов будет, тем проще будет её согнуть и вставить в направляющие.

Как ухаживать за поверхностью

Панели переносят моющие средства не содержащие кислоты. Мягкие гели добавляют в воду и микрофиброй смывают грязь и жир. Нельзя применять абразивные средства, губки. Они царапают поверхность, снимают с поверхности лак. Внешний вид портится.

Пыль убирают теплой водой и мягкой тряпкой.

Перед применением химии надо прочесть, можно ли ее использовать для пластика.

Пластиковые панели легко установить, легко мыть. Их можно крепить на каркасную основу или клей, жидкие гвозди. С их помощью выравнивают поверхность, прячут провода. Однако перед установкой надо ознакомиться с некоторыми правилами, которые помогут избежать ошибок.

Полезное видео

otdelkasten.com

Как клеить панели пвх на стену жидкими гвоздями

Панели ПВХ — Современный отделочный материал из поливинилхлорида (один из видов пластмасс). Применяется для внутренней и наружной отделки помещений разного назначения:

• кухонь,
• ванных комнат и туалетов,
• прихожих,
• веранд,
• гаражей.

Стеновые панели

Изготавливаются в виде отдельных панелей:

• толщиной от 6 до 10 миллиметров,
• шириной от 95 до 350 мм,
• длиной от 2100 (210 сантиметров) до 6000 (600 см) миллиметров.

Также при желании можно найти листовые панели форматами от одного до нескольких квадратных метров.

Пластиковые панели имеют огромный выбор по своим цветам и оттенкам. А так же, имитационные окраски, копирующие различные натуральные материалы:

• кирпич,
• дикий или отделочный камень (гранит, мрамор и т.п),
• кожу,
• ткань,
• мозаику,
• геометрические и обычные рисунки,
• дерево различных пород.

Нужно отметить, что пик популярности на отделку панелями из пластика, значительно снизился. В связи с изменениями в модных тенденциях оформления интерьера и дизайна помещений. А также по причине появления новых материалов предназначенных для отделочных работ. Но в отдельных случаях использование именно панелей из пластмасс, остается пои прежнему актуальным:

• При проведении бюджетного ремонта.
• Отделке помещений с повышенной влажностью (ванные, сан.узлы).
• В местах общего пользования с повышенной проходимостью и как следствие, загрязняемостью (ламели ПВХ легко моются) и так далее.

Правила выбора панелей из ПВХ. Достоинства и недостатки

К проверенным временем и неоспоримым достоинствам пластиковых отделочных ламелей, следует отнести:

• Долгий срок службы. Более 10 лет при правильном уходе и без внешних механических повреждений.
• Эксплуатация возможна при температурах в диапазоне от минус 30 до плюс 60 градусов.
• Обладают высокой влагостойкостью и шума изоляционными качествами.
• Экологически безопасны.

• Доступны по своей стоимости.
• Практичны в обслуживании.
• Легко и быстро монтируются.

Как недостатки данного отделочного материала можно отметить:

• Недостаточную прочность при механическом стороннем воздействие (удары).
• Достаточно большую отходность при монтажных работах.
• Большое количество продукции от неизвестных производителей низкого качества.

При выборе панелей из ПВХ, особое внимание следует обратить на:

• Внешний вид лицевой стороны панелей. То есть на наличие повреждений (царапин, пропусков в окраске и т.п).
• Качество соединения панелей между собой.
• Наличие и количество ребер жесткости.
• Принадлежность к известному торговому бренду и стоимости ламелей.

Способы крепления панелей из поливинилхлорида (ПВХ)

По способам крепления панелей ПВХ к базовой (несущей) поверхности, выделяются три варианта с различными вариациями. Это:

• Крепление ламелей на деревянную или металлическую обрешетку с помощью саморезов, гвоздей.
• Крепление на обрешетку через специальные зажимы — кпяммера.
• Закрепление пластиковых панелей на ровной стене, при помощи клея. Также, можно клеить декоративные панели ПВХ жидкими гвоздями на обрешеточный профиль.

Так как основной темой данной статьи, является вопрос, можно ли клеить панели ПВХ, оставшаяся ее часть будет полностью посвещенна именно ему.

Случаи, когда можно клеить панели ПВХ прямо на стены

Общепринятым и популярным способом закрепления пластиковых панелей на стенах предназначенных к отделке, является вариант предусматривающий монтаж профильного каркаса (обрешетки). Но данный вариант может быть не приемлемым в некоторых случаях. К примеру. Любой каркас занимает определенную площадь помещения, от 3 и более сантиметров от плоскости стены. Что даже при минимальном значении уменьшает помещение на 12 сантиметров по объему. 4 стены умножаем на 3 см рейки (без учета толщины самой панели). Что значительно при отделке ванной комнаты стандартной квартиры. В таком случае, конечно лучше клеить панели на стену после ее предварительной подготовке.

Еще одним вариантом при котором невозможно использовать каркас из профилей, является использование в качестве отделочного материала, листовых панелей из ПВХ, большой площадью (несколько квадратных метров). Иного чем клеевое крепление для таких панелей не предусмотренно.

Выбираем клей для крепления ламелей из ПВХ к стенам

В качестве клея для закрепления пластиковых панелей к плоской поверхности стены или каркасной системе используются специальные клеевые составы для работы с пластмассами. Отвечающим таким требованиям, как:

• устойчивость к перепадам температур,
• водостойкость,
• хорошая вязкость (не растекается сразу после нанесения),
• отсутствие стойкого, не приятного запаха,
• экологически безопасен.

Хорошо зарекомендовали себя при работах подобного типа, клея отечественного производства: Монтаж — Момент, Жидкие гвозди и Титан.

Как клеить панели ПВХ на стену. Мастер — класс от профессионалов

Прежде чем приступать к монтажу панелей к базовой поверхности помещения, следует выполнить следующие подготовительные работы.

Удалить со стен предыдущую облицовку (краску, отслаивающуюся штукатурку, плитку и тому подобные материалы).

Отремонтировать имеющиеся дефекты в виде трещин и т. д.

Выровнять поверхность стены по вертикальной и горизонтальной плоскости до возможно приемлемого состояния. Иначе ничего хорошего в конечном итоге вы не добьетесь.

Обязательно обработайте стены защитными составами (грунтовками) от возможного появления плесени и грибков. Особенно это касается помещений с высоким уровнем влажности.

После выполнения данного подготовительного комплекса работ можно будет приступать к непосредственной отделке стен (потолка) ламелями из пластика.

Этапы монтажных работ с панелями ПВХ

1. Перед началом работ, ламели следует занести в предназначенное к отделке помещения и снять с них упаковочную пленку.
2. Дать им отлежаться в распакованном виде как минимум 12 часов.
3. Перебрать панели и отделить заведомо бракованные и поврежденные.
4. Нанести на стену предполагаемую разметку размещения ламелей.
5. Произвести замер длины (высоты) стены и с учетом этих данных нарезать необходимое количество панелей.
6. Примерить отрезанную деталь к стене, для проверки совпадения размеров.
7. Закрепить на стене при помощи жидких гвоздей верхний и нижний обрамляющий профиль (L)/
8. Установить и закрепить на стене внутренний (наружный) пластиковый угол от которого будет начинаться монтаж панелей.
9. Завершающий угол устанавливается сразу или при установке последней ламели по вашему желанию
10. Обезжириваем тыльную, прилегающую к стене часть ламели любым доступным растворителем.
11. Точечно или зигзагообразно наносим на панель (заднюю часть) клеевой состав по всей длине центральной оси.
12. Вставляем панель в L – профиль (обрамление верх/низ) и уголок.
13. Прижимаем пластиковую доску к стене на короткое время (3 — 5 секунд) и корректируем ее положение на стене при помощи строительного уровня.
14. Продолжаем набор панелей по всей плоскости стены по предложенной схеме.

Завершающую отделку панель обрезаем в соответствие с нужным размером и устанавливаем на положенное место. Заправляя в финишный угол.

Удаляем возможные в ходе работ загрязнения с лицевой части готовой панельной стены.

Закрепление панелей на обрешетку, производиться аналогичным методом. С той разницей, что жидкие гвозди наносяться только в местах контакта панели с профилем.

Видео инструкция о том, как клеить панель ПВХ (мозаика) на стену жидкими гвоздями.

kleigid.ru

Обшивка лоджии панелями без обрешетки — возможно ли?

Всем добрый день! Нужно обшить лоджию изнутри пластиковыми панелями. Т.к. она небольшая по размеру, не хотелось бы делать обрешетку. (Стены — бетон, дом серии КОПЭ). Возможно ли крепить панели без обрешетки? Если да, то как именно? Спасибо всем, кто что-либо посоветует.

Похожие вопросы

На вопрос отвечали эксперты

Лучший ответ

без проблем!
обеспыливаете бетонные панели грунтовкой для бетона с помощью валика. 
Наносите змееподобную колбаску жидких гвоздей для ПВХ на панель и приклеиваете ее к бетону.
Когда будете прижимать, поосторожнее с пальцами — можно оставить вмятины. Прижимайте ладонью.
При выборе ПВХ панелей, проверьте покрытие ногтем(если они не белые). Бывает очень нестойкое покрытие, а бывает что ногтю не поддается. 

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

• Как можно задекорировать трещину в стене?????

  Помогите советом! При отделке квартиры столкнулись с такой проблемой: в коридоре на стене образуется трещина (в одном месте).Штукатурили стены, клеили серпянку….. и трещина вновь появляется! Что еще можно сделать???? Может быть как-то…

  26 марта 2014, 21:13•11 ответов• 3 ответа экспертов• ответить

• Жидкие обои???

  Натунулся в инете на жидкие обои. Прочитал, посмотрел разное видео — очень понравилось. А кто еще может поделиться по личному опыту — какие плюсы и минусы? заранее благодарен.

  26 марта 2014, 14:39•7 ответов• ответить

• Посоветуйте, как можно разделить комнату

  Посоветуйте, пожалуйста, как лучше разделить комнату 15,7 кв.м., точнее чем отделить детскую кровать от гостиной? Думали раздвижную перегородку,но боюсь, что слишком массивно. Еще вариант японские шторы вместо перегородки. Потолок будет натяжной….

  24 марта 2014, 21:12•4 ответа• ответить

• подскажите как называется стиль в интерьере, где белые двери,широкий белый плинтус и стены не броских оттенков (голубые)

  нравится что то вот такое светлое, но что бы подобрать для себя нужно бы еще покопаться на просторах интернета, а что конкретно искать не знаю….думала это скандинавский стиль, но сейчас посмотрела, нет не то…..

  24 марта 2014, 12:53•16 ответов• ответить

• Возможно ли акватекс перекрыть акриловой краской без снятия акватекса?

  Имеется балкон в вагонке. Купили акватекс белого цвета. Покрыли 2 раза, но цвет не как на образце и меня вгоняет в уныние. Хочу перекрасить акриловой краской. Получится? Пошкурю слегка. В идеале надо купить краску и на дощечке попробовать, но не…

  23 марта 2014, 15:42•ответить

ideas.vdolevke.ru

Подскажите, как клеить пластиковые панели в ванной на жидкие гвозди?

у родителей стены кирпичные, оштукатуренные, клеили на «Титан» — лет 5 прошло, они пожилые моются редко плесени нет и помещение большое, а вот внизу у ванны местами можно бы и поменять санитарный клей (белый) — чернеет, мне лень у меня стены гипсовые, поэтому не клеил, просто пристрелял степлером, моемся каждый день, но прошел только год эти новые клеи прилипают почти к любой поверхности (и к побелке на потолке) только инструкцию соблюдай

Не советую клеить в ванной пластиковые панели по соображениям экологии.

Да к чёрту экологию! Твоя ванна просто развалится…. пластик, швы, чем ты собираешься заделывать швы? у тебя стены будут в вечной сырости ЗА пластиком…. ток кафель! для себя же делаешь, да ,,на века»!…))

Ну вообще поверхность на которую клеят должна быть крепкой и чистой. Уж от обоев точно очистить можно не велика проблема. Пройтись шпателем или металлической щёткой тоже можно. А потом на любой клей сажать. Экология и сырость — не экономь на материале. Совсем то китайское брать не стоит. Лучше нашего рассейского производства, свинца точно не будет, и с фенолом норма. Остальное ерунда. Не забудьте приобрести и остальной комплект — углы, галтели, плинтуса. В общем нормально всё получается. Единственно в чём будет проблема — пластик он не прочный, секас в такой ванной не светит — переломаете все стенки И не забудьте про вентиляцию — обязательно оставьте.

Советую предварительно прогрунтовать стены антибактериальной пропиткой — исключит плесень в дальнейшем. Если стены окрашены, дабы не снимать слой краски — покройте стены грунтовкой «Бетоноконтакт» (содержит мелкофракционный песок для повышения адгезии) . Воспользуйтесь специальными плинтусами для пластиковых панелей (с пазами для панелей) . Сначала приклейте их (верх и низ) , затем вставляйте в пазы заранее размеченные и покрытые клеем панели. Углы также оформляются этими плинтусами.

максимально быстро это на пистолетную пену, реально быстро и стены ваабще не надо готовить, нанёс на панель, пауза 5 минут и на стену, держит намертво, если пена выступит на стыках сразу не трогать, высохнет счистил даже рукой и все дела, пробуй возьми кусок панели и попробуй где нибудь в углу

«Коня в дихлорэтане» и «в ночи» послушайте!. . Кафель. И 100 лет не заморачиваться.

Я через 5 лет в ванной поклею что то новое а ты с кафелем будешь 100 лет жить с одним и темже

Можно, если плитка лежит относительно ровно и не хочется ее отбивать. Но нужна технология: 1. Сверлим в плитке 5-6 отверстий 8-10 мм. 2. Пылесосим отверстия. 3. Заполняем отверстия жидкими гвоздями и делаем круглые бабышки. 4. Клеим панели. \ На всю жизнь!!! Если мастер говорит, что так нельзя делать, гоните его в Ж….

touch.otvet.mail.ru

Как клеить панели на жидкие гвозди: пластиковые ПВХ на видео

Производить ремонт в помещении благодаря декоративным панелям можно и собственными руками. Однако только соблюдение определенных правил позволит получить действительно идеальный результат, который прослужит длительное время. Рассмотрим, как прикрепить стеновые панели на жидкие гвозди правильно и что потребуется для данной процедуры.

Жидкие гвозди

Монтаж пластиковых панелей: основные нюансы и рекомендации

Как и любой другой вид отделочных работ, монтаж панелей ПВХ, представленных на фото, имеет определенные тонкости:

• Непосредственно перед приклеиванием материала потребуется тщательно очистить стену от предыдущей отделки – краски, побелки либо обоев.
• Если на стенах имеются значительные дефекты либо неровности, потребуется избавиться от них посредством выравнивая и заделки трещин.
• Не менее важной процедурой, которая позволит клею лучше выполнить свои функции, является обезжиривание поверхности. Это касается и внутренней стороны самой панели, на которую будут наноситься жидкие гвозди.
• Начинать клеить пластиковые панели на жидкие гвозди можно будет лишь после полного высыхания всех поверхностей.

• Клей на поверхность материала должен наноситься точечно, с расстоянием в 30 см.
• После нанесения клеевого состава панель потребуется очень крепко прижать к стене, а затем забрать ее на 1 минуту, чтобы она смогла просто постоять. По истечению этого времени можно будет вновь прижать ее к поверхности стены до полной фиксации.
• Такие манипуляции потребуется проделать со всеми панелями, что позволит получить боле качественное и долговечное сцепление.

Сама технология монтажа очень проста, однако подбор клея для выполнения подобной процедуры потребует особенно внимательного и тщательного подхода.

Подбираем клей для установки панелей ПВХ

Для крепления пластиковых панелей подойдут следующие клеевые составы:

• Специальные термоклеи, нанесение которых осуществляется посредством специального пистолета.
• Также очень хорошо клеить панели на жидкие гвозди, которые отличаются особой стойкостью и надежностью.
• Неплохой результат можно получить и при использовании всем известного клея Момент, Титан либо Монтаж.

• Некоторые профессиональные мастера очень часто применяют в своей работе наряду с жидкими гвоздями и полиуретановые герметики, которые также позволяют осуществить монтаж пластиковых панелей достаточно легко и быстро.

Выбирая жидкие гвозди для ПВХ-панелей, стоит обратить внимание на следующие параметры:

1. После полного застывания состав должен иметь прозрачный цвет.
2. В результате применения жидких гвоздей должно получиться крепкое и надежное сцепление, которое сможет продержаться длительный срок.
3. Состав должен обладать хорошей устойчивостью к температурным колебаниям, повышению уровня влаги, сильным морозам, а также к воздействию щелочей и кислот.
4. Хороший клей должен достаточно быстро схватываться, чтобы процесс монтажа пластиковых панелей занял меньше усилий и времени.
5. Отсутствие неприятных запахов в составе также является достаточно существенным параметром при выборе жидких гвоздей, так как прикрепленные с его помощью панели при дальнейшей эксплуатации будут выделять все эти небезопасные вещества.

Чтобы монтаж панелей на жидкие гвозди прошел как можно качественней и быстрей, стоит отдавать предпочтение только проверенному составу. Если клей был выбран неправильно, то материал очень быстро отстанет от стены и придется повторять процедуру его установки повторно.

Готовим поверхность к приклеиванию панелей

Непосредственно перед тем, как клеить панели на жидкие гвозди (как на видео), стоит очень тщательно подготовить базовую поверхность.

Для этих целей:

• Стена очищается от остатков предыдущей отделки.
• Все неровности и дефекты поверхности очень тщательно выравниваются.
• Чтобы в дальнейшем под панелями не стали размножаться микроорганизмы, стену нужно обработать специальными составами, имеющими противогрибковое действие.
• Обезжиривание стены и самой панели позволит клею лучше сцепить поверхности.
• После всех этих манипуляций стены должны полностью высохнуть.

Как только все будет выполнено, можно будет приступать к непосредственному креплению материала.

Технология монтажа панелей

Осуществляется монтаж панелей ПВХ на жидкие гвозди по следующему принципу:

1. Клеевой состав наносится в виде сетки на поверхность стены.
2. Начинать работу по поклейке лучше всего с угла – для начала в этом месте потребуется установить финишную планку либо уголок.
3. Если установка панелей ПВХ предполагается под самый потолок, то между ним и стеной нужно прикрепить плинтус.
4. Сама деталь прикрепляется к плинтусу таким образом, чтобы пазы сошлись, после чего нужно проверить, насколько надежным получилось соединение.
5. После приклеивания первой панели берется следующая, замок которой должен попасть в предыдущее изделие. Каждое соединение требуется проверять, чтобы потом не пришлось переделывать работу повторно.
6. Для более завершенного вида можно воспользоваться плинтусами, которые приклеиваются посредством жидких гвоздей на стыках стены с потолком и полом.

Чтобы крепление панелей на жидкие гвозди прошло эффективно и качественно, стоит внимательно следить за каждым этапом работы. Только соблюдение правил позволит сделать результат привлекательным и долговечным.

Смотрите также:

1propaneli.ru

2

Материалы

3

Расчет материалов

Замерить периметр комнаты. Уменьшить полученную цифру на ширину двери и окна (если оно спускается до пола). Внимательно просчитать возможные неровности (эркеры, колонны и т.д.) Ориентируясь на полученный в результате показатель, определить необходимое количество плинтуса. Делается это следующим образом:  — к полученной цифре в метрах, прибавить 1,5 — 2 м (про запас)  — разделить получившееся число на 2,5 м (стандартная длина плинтуса)  — округлить получившееся число в большую сторону. Необходимое количество напольного плинтуса найдено.  Рассчитать количество дополнительных материалов (зависит от модели выбранного плинтуса): — внутренние и наружные угловые соединители — заглушки торцевые (бывают левые и правые, если в помещении одна дверь – вам понадобятся одна левая и одна правая заглушка) — соединители линейные.

4

Процесс работы

Установка  на саморезы
(для пластиковых, деревянных, шпонированных плинтусов)

Внимание! Перед началом работ очистите стены от возможных наростов цемента, старых гвоздей и др. Должна получиться ровная поверхность, на которую будет легко установить новый плинтус.

Разметка (пластик)

Ее начинают от  угла, прилегающего к самой длинной стене. Чаще всего это стена напротив входной двери.  На угловой соединитель (уголок) надеть плинтус и уложить его вдоль стены. Уголок должен точно входить в угол комнаты. Убрав заглушку, отмерить на плинтусе 5 — 7 см и просверлить отверстие через плинтус к стене, немного задев стену.

От первого отверстия отложить в том же направлении еще 40 см и просверлить еще одно. Разметить стены по всему периметру помещения.

Монтаж (пластик)

По отметкам при помощи перфоратора просверлить отверстия.

Убрать пыль с рабочей плоскости.

В просверленные отверстия вставить  дюбеля.

Вставить в дюбеля через плинтус саморезы и при помощи шуруповерта завернуть их.  Притянуть плинтус к стене так, чтобы головка самореза была немного утоплена. «Отпустить» (прокрутить назад) саморез на половину или один оборот. Это делается для того чтобы на плинтусе не осталось вмятин. Продолжайте работу по всему периметру комнаты.

• Если в плинтус необходимо уложить кабель, то это нужно сделать перед тем, как надевать декоративную заглушку. 
• Закрыть декоративную заглушку. 

Разметка и распил (шпон и дерево)

Распилить плинтус на отдельные элементы необходимой длины. Использовать ножовку или электролобзик. Угловые части необходимо распиливать при помощи стусла: — вымерить углы комнаты (не всегда они ровно 90°) — для каждого угла выпилить заготовку согласно замерам (если угол 90°, то угол спила будет равен 45°,   а вот если 120° – то угол спила придется делать в 60° и так далее). Внимание! При распиле угловых частей плинтуса необходимо учитывать, внешний ли угол или внутренний (они по-разному распиливаются).

Монтаж (шпон и дерево)

Приложить плинтус к стене и убедиться, что он плотно прилегает к поверхности. По длине плинтуса от угла отмерить 5-7 см и сделать отметку для отверстия. От первой отметки отмерить еще 40 см и поставить следующую отметку.  Проставить отметки по всему периметру помещения. В отметках при помощи перфоратора просверлить отверстия, вставить дюбеля. Приложить плинтус к стене, разметить на нем будущие отверстия. Просверлить плинтус. При помощи шуруповерта завернуть саморезы через плинтус в дюбеля.

5

Монтаж на клипсы (для деревянных и шпонированных плинтусов)

Разметка 

• Разметку начинают от  угла, прилегающего к самой длинной стене.  
• По длине плинтуса отмерить 5 — 7 см и сделать отметку для отверстия.
• От первой отметки отмерить еще 40 см и поставить следующую. 
• Проставить отметки по всему периметру помещения.

Монтаж

В размеченных местах просверлить отверстия для дюбелей. Надеть на дюбеля клипсы. При помощи саморезов закрепить клипсы на стенах. Надеть на клипсы плинтуса.

6

Установка на клей или жидкие гвозди ( для шпонированного и полиуретанового плинтуса)

Монтаж

При помощи стусла и пилы отпилить угловой край плинтуса  под 45 градусов. Шкуркой  зачистить получившийся срез. На оборотную сторону плинтуса нанести монтажный клей и соединить со стеной. Держать 10 мин.   Отдельные элементы плинтусов  склеиваются при помощи специального стыковочного клея. Шпателем удалить возможные излишки клея. Если между плинтусом и стеной остались зазоры, их необходимо заполнить монтажным клеем.

7

Выбор плинтуса

установка своими руками (видео монтажа)

Вопрос о том, как крепить напольный пластиковый плинтус, является очень важным. Дело в том, что этот вид изделий используется чаще всего для конечной отделки помещений. В настоящее время существует несколько технологических способов, которые подходят для конкретной ситуации. Необходимо учитывать, что монтаж должен осуществляться на подготовленную поверхность.

Подготовка

Большое внимание необходимо уделить этапу подготовки. Ввиду того что монтаж пластикового плинтуса происходит на декорированные поверхности, место установки уже готово к работе. Но нужно подобрать необходимые комплектующие:

1. Угловые накладки. Они дают возможность выполнять угловые соединения без обрезки деталей. Такой вариант позволяет избавиться от утомительной подрезки и получить более эстетичный вид. Для этого процесса предусмотрены накладки на внутренние и внешние углы.
2. Заглушки на края. Зачастую напольный плинтус заканчивается рядом с дверными проемами, но бывают и другие участки, к примеру, встроенная мебель. Именно для формирования красивого окончания используются заглушки. Нужно учитывать, что они бывают в левом и правом исполнении.
3. Стыковые соединения. Применяются для сокрытия мест соединения двух деталей. Они имеют небольшие пазы, в которые устанавливается каждый из краев планок. Важно принимать во внимание, что этот вариант создает визуальное разделение общего полотна.

На заметку! Установка каждой дополнительной детали происходит на определенном этапе монтажа. Важно заранее рассчитать их расположение и учесть, что они забирают несколько миллиметров.

Перед тем как крепить пластиковые плинтусы к поверхности, также следует подготовить необходимый для работы инструмент. Для каждой конкретной ситуации подбирается индивидуальный набор.

Обрезка изделий

Правильная подрезка используемого материала влияет на конечный результат. Поэтому когда возникает проблема, как крепить плинтус большего размера, необходимо воспользоваться простыми советами:

• Чем резать? Для этого процесса используется пила по металлу с полотном, имеющим небольшие зубчики. В качестве альтернативы можно применять электрический лобзик, к которому подбираются специальные пилки.
• Когда крепление деталей уже произведено, но возникла необходимость небольшой подгонки, применяют острый строительный нож. Этим приспособлением нужно работать очень осторожно, чтобы не повредить лицевую сторону.
• Резать плинтус целесообразно только после тщательных замеров. Для подрезки под нужным углом используют стусло.

Такие простые советы значительно облегчают процесс и позволяют установить элементы наиболее качественно.

Варианты монтажа

Установку пластиковых плинтусов своими руками выполняют различными методами. Но перед началом монтажного процесса следует убедиться, что все основные работы завершены. Чтобы избежать возникновения перекосов и дефектов, пространство между стеной и полом очищают от лишнего мусора. Любые кусочки строительного материала или грязь должны быть полностью удалены.

Крепление на клей

Монтировать детали на клей довольно просто, такая процедура не требует наличия специальных навыков. Но она имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать.

1. Поверхности должны быть заранее подготовлены. То есть все участки должны быть тщательно выровнены и не должны иметь никаких дефектов.
2. Заранее следует предусмотреть дальнейшие действия. Демонтаж плинтусного материала, посаженного на клей, может быть затруднительным, потому что возрастает вероятность повреждения декоративной поверхности стен или пола.
3. Спустя некоторое время может наблюдаться отхождение деталей.
4. Часто трудности возникают из-за того, что изделия закрепляют исключительно на стены, фиксация к полу не предусмотрена.

Поэтому такой способ больше всего подходит для косметического ремонта, который планируется переделать через несколько лет. В этом случае лучшим вариантом станет самый дешевый напольный пластиковый плинтус, не имеющий разъемов для скрытого монтажа или установки на клипсы.

Из инструментов необходимо подготовить строительный пистолет для использования составов в тубах, клей или жидкие гвозди, ветошь и наждачную бумагу.

Технологический порядок:

1. Рассчитывается необходимое количество планок, учитывая расположение соединительных элементов.
2. Ввиду того что раствор будет наноситься на изнаночную поверхность, ее слегка натирают наждачной бумагой, чтобы увеличить адгезию для более качественного крепления.
3. Клей распределяют равномерно несколькими линиями, которые располагаются на некотором удалении друг от друга.
4. Каждую деталь прижимают к выбранному месту, сразу же отрывают и окончательно устанавливают через несколько минут. Необходимо добиться максимального прилегания к полу и стене.
5. Излишки клея сразу удаляются при помощи ветоши.

На заметку! Отрывание и последующий окончательный монтаж зависит от выбранного клеящего состава, многие растворы не требуют такой процедуры.

Фиксация на дюбели и саморезы

Этот метод считается одним из самых популярных. Этому способствует ряд преимуществ, которыми он обладает:

• Быстрота фиксации детали. Время работы будет зависеть от имеющейся основы.
• Фиксация будет наиболее прочной. Даже со временем не возникнут просветы.
• Возможность осуществлять крепление на не совсем ровные участки. Шурупы, установленные через меньший промежуток, обеспечат нужную плотность прилегания.

Для работы понадобится шуруповерт с битами или набор отверток, шило, перфоратор или ударная дрель, дюбели и саморезы. В случаях, когда детали прибивают к стенам, нужны гвозди и молоток.

Все следует подготовить заранее, чтобы в процессе работы не отвлекаться на поиски нужных приспособлений. 

Инструкция по установке напольных элементов:

1. Все начинается с разметки. Необходимо отметить расположение детали с учетом установленного углового элемента, это поможет не ошибиться в дальнейшем.
2. Первый фрагмент чаще всего устанавливается без подрезки. Важно учитывать, что угловые накладки избавляют от необходимости формировать угол, но скрадывают пространство.
3. Ввиду того что для процесса используются плинтуса с кабель-каналом, который позволяет производить скрытое крепление, заглушку предварительно снимают.
4. Внутренняя часть не имеет подготовленных отверстий. Поэтому их размечают при помощи шила с нужным шагом и рассверливают подходящим сверлом.
5. Деталь прикладывают на место и выставляют согласно имеющейся разметке. На поверхность переносится расположение отверстий.
6. Если основа достаточно твердая, то выполняют предварительную рассверловку с целью установки дюбелей.
7. Прикреплять изделие следует осторожно, чтобы в ходе закручивания саморезов не вызвать повреждения. Важно убедиться в плотном прилегании к полу.

Но как прибить плинтус? Действительно, применение гвоздей немного осложняет процесс. Для того чтобы не испортить пластиковые детали, используют отвертку или другое подходящее приспособление.

ВИДЕО:

Установка на планки

В настоящее время для работы все чаще используются напольные плинтуса из пластика, которые имеют раздельное строение. То есть с изнаночной стороны есть специальная планка, которая применяется для фиксации. Как прикрепить такие варианты?

Необходимо учитывать некоторые особенности:

• Именно такие изделия крепятся как к стене, так и к полу. Для этого задняя планка должна иметь Г-образную форму.
• Установка не требует много времени. Можно не задумываться о том, что основная часть повредится в процессе монтажа.
• Накладной элемент при необходимости быстро снимается.
• Пустоты можно использовать для прокладки коммуникаций.

Таким образом, получается отличный вариант, который постепенно вытесняет другие разновидности.

Алгоритм установки:

1. Изделия разделяются на два фрагмента.
2. Выполняется предварительная разметка под установочные планки. В большинстве случаев эту процедуру выполняют по инструкции, которая входит в комплект. При ее отсутствии нужные размеры снимают с детали.
3. На фиксирующем элементе проделываются отверстия, если они не были выполнены производителем. Их расположение переносят на поверхность. Если форма Г-образная, крепление можно проводить к половому покрытию.
4. После установки остается лишь закрепить внешнюю часть.

Таким образом, решая, как установить пластиковый плинтус, можно выбрать именно тот метод, который будет подходить для конкретной ситуации.

ВИДЕО:

Как крепить пластиковый плинтус к полу

Как правило, укладку любого напольного покрытия следует завершать установкой плинтусов, которые не только красиво декорируют пол, скрывая зазоры между стенкой и настилом, но и нередко служат фиксатором для него. Еще одна функция такого изделия – возможность спрятать коммуникации, которые подведены в комнату, не повреждая их.

Напольные плинтуса могут изготавливаться из практически любых материалов, чаще всего в этой роли выступает полиуретан и древесина. Однако не так давно популярность стали приобретать пластиковые плинтуса, которые на проверку оказываются гораздо эластичнее, их легко устанавливать, а также недорого стоят. Эти характеристики – далеко не полный перечень положительных качеств данного материала.

Разумеется, вполне закономерным будет вопрос: как крепить пластиковый плинтус к полу? Ответить на этот вопрос однозначно не представляется возможным, поскольку многое зависит не только от характеристик самого напольного плинтуса, но и от того, на какой настил он крепится. Если говорить непосредственно про технические характеристики самого изделия, то тут важны два параметра – его вид и материал изготовления. Более подробно можно ознакомиться на подготовленном ниже видео материале.

Преимущества пластиковых плинтусов

Говоря про напольные карнизы из пластика, трудно обойти стороной их положительные качества. Именно они представляют собой главные причины того, что большинство владельцев домов и квартир делают выбор в пользу именно такого материала. Прежде всего, стоит отметить гибкость и пластичность плинтуса, поскольку он действительно прост в монтаже, прекрасно режется до нужного размера и не требует никакой дополнительной обработки.

Установить плинтус к полу можно в различных помещениях, начиная от простых комнат и заканчивая ванными и кухнями. Благодаря богатой палитре расцветок, вы можете подобрать для себя совершенно любой вид и дизайн, в зависимости от дизайна комнаты. Также варьируется ширина напольного плинтуса, что тоже немаловажно для некоторых мест установки.

Гарантийный срок использования такого материала существенно выше, чем у остальных. Пластик может послужить дольше деревянного, при этом совершенно не потеряет своих первоначальных свойств и возможностей. Такой плинтус не выгорает на солнце, соответственно, не меняет своего цвета. Он вполне прочен к перепадам температур, а также не воспламеняется и не поддерживает горение.

Вам не придется тратить дополнительные средства на установку этого материала, поскольку прикрепить его действительно просто, а для подгонки плинтуса под нужные размеры не потребуется дополнительных инструментов. Следует отметить и влагостойкость такого напольного изделия, что позволяет его мыть как угодно часто даже с применением специальных средств.

Обратите внимание и на стоимость. Несмотря на все положительные качества пластикового варианта, его стоимость при этом остается минимальной. Деревянный плинтус обойдется в разы дороже, но потребует при этом больше внимания при монтаже, а также профессиональных навыков во время его обработки.

Комплектующие элементы

Собираясь заняться установкой пластикового плинтуса, будь то установка самостоятельная или при участии специалистов, следует помнить, что необходимо произвести расчет не только самого плинтуса, но и комплектующих элементов, при помощи которых его крепят к полу и стенам.

К основным комплектующим элементам относится определенный набор дополнительных частей, таких как заглушки, соединения, а также внутренние и наружные углы. Каждая из этих деталей несет в себе определенную функцию, соответственно, без использования комплектующих деталей вы не получите действительно завершенный вид установленного напольного плинтуса. Кроме того, в зависимости от вида материала и пола, комплектующие элементы имеют различные формы, размеры и цвета.

Углы в качестве дополнительных материалов используются для соединения плинтусов в углах помещения. Это позволяет получить наиболее эстетичный внешний вид угловых стыков. При этом в зависимости от характера стыка, углы могут быть внутренними или внешними. Соответственно, если соединение стен происходит как бы внутрь, то и угол тут потребуется внутренний. С точностью наоборот дело обстоит с углом внешним.

Для декорирования краев используются специальные заглушки. Очень важно их закрепить в местах окончания плинтуса, когда происходит его примыкание к дверному проему. Соответственно, в зависимости от стороны, с которой идет плинтус, заглушки, могут быть как правые, так и левые. Продаются они обычно отдельно, соответственно, необходима предварительная подгонка их по цвету.

Как закрепить пластиковый плинтус видео

Если требуется удлинить планки, стыкуя их между собой, необходимо использовать специальные соединения. Внешне это выглядит как кусочек пластика, оснащенный пазами, который будет скрывать за собой место стыка двух частей плинтуса. Помимо перечисленных выше комплектующих материалов, к ним относятся также специальные крепления, служащие для фиксации планок на стене.

Необходимые инструменты

Помимо собственно плинтусов и комплектующих, потребуются также специальные инструменты, без которых установка напольного плинтуса к полу не получится простым и легким. Перед тем, как заняться монтажом пластикового плинтуса, необходимо приготовить следующие инструменты.

Дрель или перфоратор. К ним нужны сверла нужных диаметров. Этот инструмент потребуется чтобы фиксировать плинтус к стене. Кроме того, для монтажа необходим шуруповерт или простая отвертка, что автоматизирует процесс ввинчивания креплений.

Важным моментом является точность измерений. Для этого необходима не только рулетка, но и транспортир и желателен строительный треугольник. Чтобы фиксировать точность измерений, потребуется карандаш или маркер.

Для получения требуемых отрезков материала следует запастись ножовкой по металлу, а также профессиональным ручным стуслом. Кроме того, не помешает шлифовальная машина, стамеска и шкурка.

В качестве крепежных материалов используются гвозди и молоток. Не обойтись и без простого ножа. В ходе работы необходим также пылесос, который позволит убрать пыль и грязь не только во время сверления стены, но и во время распила плинтуса на требуемые отмеренные части.

Расчет нужного количества материала

В принципе, сама по себе установка плинтуса не сложна как процесс. Однако главным моментом является точный расчет количества изделия в метрах, перед тем как заниматься покупкой материала.

Помимо расчета материала, важно учитывать также количество дополнительных комплектующих элементов, таких как уголки и соединительные части. Не стоит забывать, что на них также следует выделять небольшое количество периметра комнаты, особенно это касается заглушек, для использования которых всегда необходимо оставлять место.

Для вычисления требуемого количества пластиковых плинтусов потребуется рулетка, которой необходимо измерить комнату по периметру. Из получившейся суммы следует далее вычесть размер дверного проема. В итоге вы получите число, которое далее требуется разделить на длину выбранного плинтуса. В итоге вы получите число требуемых профилей, которое следует округлить, чтобы получить запас материала.

Во время округления по избытку, следует придерживаться увеличения. Это необходимо для того, чтобы приобрести количество профилей плинтусов с запасом. Допустим, если вы по результатам подсчетов получили количество профилей 9,3, это означает, что приобретать необходимо 10 профилей.

Не стоит спешить в своих расчетах. Переделайте замеры столько раз, сколько посчитаете нужным, чтобы в итоге получить требуемую цифру. Если во время подсчета количества требуемых профилей у вас возникнут сомнения, лучше обратиться за консультацией к продавцам в магазине строительных материалов.

Технология как закрепить пластиковый плинтус к полу

Монтаж изделия может осуществляться различными способами, в зависимости от вида материала, к которому он крепится. По этим же причинам следует выбирать для установки вариант крепежного элемента, а также тип крепления:

Установка углов на пластиковый плинтус видео

• к бетонной стене.
• к гипсокартону
• к полу.

К бетонной стене. Крепление напольного плинтуса к бетонной поверхности необходимо осуществлять посредством саморезов, ввинчивать которые следует непосредственно в поверхность стены. При этом предварительно сделать карманы в виде дюбелей, в которые будет вкручиваться шуруп. Тут не обойтись без использования перфоратора.

К гипсокартону. Считается, что крепить пластиковые плинтуса к гипсокартону является не совсем удачным вариантом. Тем не менее, если это является единственным выходом из положения, то необходимо приобрести заранее специальные саморезы, предназначенные для работы именно с таким покрытием. Аналогом являются также финишные гвозди, покрытые цинком. Важным моментом является размещение точек крепления на металлических частях каркаса, которые часто используются при возведении стены из гипсокартона. Если в проекте планируется установка плинтуса навсегда, то вместо саморезов можно воспользоваться жидкими гвоздями.

Для того чтобы закрепить плинтуса к полу следует остановить свой выбор на саморезах специальной формы. Их конструкция заключает в себе возможность утопить шляпки шурупа полностью так, что их не будет видно. Получившееся в результате углубление можно залить специальной шпатлевкой, которая приобретает цветовой оттенок древесины.

Как проложить под плинтус кабель

Главной особенностью напольного пластикового плинтуса является наличие специального канала для укладки кабеля. При этом его установка осуществляется по обычному алгоритму, отличительным моментом является лишь то, что вовнутрь его необходима укладка коммуникационных проводов.

Существует несколько способов укладки кабеля. Первый предусматривает его монтаж непосредственно в канал над саморезами. Тут главное – не повредить его во время проведения дальнейших работ по установке.

При втором способе укладка происходит уже после демонтажа конструкции при помощи выкручивания саморезов на небольшую длину. В получившуюся щель происходит укладка кабеля, после чего пластиковые плинтуса следует закрепить в исходное положение. В местах соединения для прокладки кабеля потребуется выпиливание дополнительных отверстий.

Некоторые плинтуса предусматривают в своем составе наличие специального канала, где будет располагаться кабель. Канал этот очень удобен еще и тем, что он закрывается специальной крышкой, сливающейся с общей конструкцией напольного карниза. Это позволяет с легкостью менять или ремонтировать провода во время эксплуатации кабеля.

Однако стоит отметить, что кабельный канал у плинтуса невелик, соответственно, желательным является дополнительный выносной внешний канал, куда будут укладываться провода. Под плинтус в этом случае следует спрятать стационарные провода, которые не подлежат частой замене.

Как установить напольные плинтуса видео

Таким образом, прежде чем определиться с ответом на вопрос, как правильно крепить пластиковые плинтуса, следует решить ряд других задач. В частности, к какому материалу будет крепиться плинтус к полу, каким способом, а также то, каким образом планируется укладка кабеля.

Как крепить плинтус пластиковый к полу своими руками видео инструкция

Напольный плинтус – это декоративный профиль, который устанавливается по периметру напольного покрытия в помещении. Главная его функция заключается в придании полу законченного внешнего вида, при этом плинтус может выступать и как самостоятельный элемент декора. Кроме того, плинтус скрывает места прилегания перпендикулярных поверхностей (пола и стен) и зазор между ними, а также позволяет незаметно проложить провода.

Производители предлагают профили из самых разных материалов: традиционного дерева, МДФ, алюминия и керамики, полиуретана и пробки. Однако напольные пластиковые плинтуса остаются самыми популярными и востребованными в силу своей универсальности, функциональности, огромного разнообразия по форме, цветовым решениям и текстуре поверхности, стоимости.

Свойства и размеры пластикового плинтуса

Профиль из пластика производится с кабель-каналом или цельным. Кабель-канал устроен в основной части изделия и закрыт декоративной планкой. Проложить провода или произвести их замену можно в любое время без демонтажа изделия. Для этого требуется только снять декоративную планку, выполнить работу по замене, приложить планку на место и защелкнуть.

У цельного (глухого) профиля с тыльной стороны имеются пазы, в которых можно прокладывать провода. На тыльной стороне расположены также места для крепления на монтажные клипсы.

Свойства профиля из пластика

Изготовленные из вспененного поливинилхлорида (ПВХ) плинтуса имеют ряд отличий:

• Они просты в монтаже и имеют малый вес. Гибкие края планок хорошо и плотно прижимаются практически к любым стенам. Устанавливать такие профили можно разными способами.
• Готовы к установке без необходимости проводить предварительную обработку.
• Они долговечны и достаточно прочны.
• Отличаются стойкостью к воздействию ультрафиолета и влагостойкостью.
• Не токсичны, что позволяет устанавливать их в любом помещении в квартире.
• Не требуют особого ухода при эксплуатации.
• Предлагаемый выбор фактуры, цветовых решений и рисунков позволяет подобрать плинтус для большинства видов напольных покрытий. Выпускаются профили с имитацией поверхности камня, металла, натурального дерева.
  

Размеры пластикового плинтуса

Профили из пластика имеют стандартную длину 2,5 метра. Такая длина изделия удобна при установке и позволяет перевозить его в транспорте. В сечении плинтус может быть от 15 до 22-25 мм, а по высоте – от 30 до 100, и даже 150 мм.

Самые востребованные профили имеют высоту в пределах 50-60 мм. Такой плинтус можно устанавливать в большинстве помещений, поэтому их принято называть универсальными.

Для маленьких по площади помещений с низкими потолками подойдут только узкие плинтусы, а вот для просторной комнаты с хорошей высотой потолков требуется покупать профиль от 80 мм.

Важно! При выборе плинтуса, помимо цвета и формы, старайтесь пользоваться такой таблицей:

• Потолок в помещении до 2,5 метра – профиль высотой до 70 мм.
• Потолок в помещении до 3,0 метра – профиль высотой от 70 до 90 мм.
• Потолок в помещении свыше 3,0 метра – профиль высотой от 90 мм.

Руководствуясь этим правилом, вы практически всегда подберете для своей квартиры оптимальный по высоте плинтус. Однако правила правилами, но если у вас в помещении с потолками высотой 3 метра установлен потолочный багет 100 мм или более, монтируйте такой же по высоте напольный плинтус.

Установка пластикового напольного плинтуса

Профиль для пола из пластика можно установить следующими способами:

1. На клей или жидкие гвозди.
2. На скрытые монтажные клипсы.
3. На дюбель-шурупы.

Выбор способа установки определяется конструкцией самого профиля и состоянием поверхности стен. Если стены не выровнены, то от первых двух способов лучше отказаться. Выбирайте изделие с гибкой верхней кромкой и установку на дюбель-шурупы. Сэкономите время, нервы, да и в надежности крепления выиграете.

Комплектующие для монтажа

Установку напольного пластикового плинтуса значительно упрощает выпуск производителями комплектующих, применение которых позволяет обходиться без распила профиля под углом, и легкость, с которой плинтус из пластика можно отпилить ножовкой по металлу с мелкими зубьями.

Комплектующие продаются отдельно. Вам потребуются боковые заглушки (левая и правая заглушки продаются парой), соединительные элементы и внутренние и внешние углы. С помощью соединительного элемента наращивается длина профиля в тех случаях, когда стена по длине больше стандартной длины плинтуса. Заглушки устанавливаются в местах, где по каким-то причинам профиль невозможно уложить, и в местах примыкания к дверным проемам.

Совет. Подсчитайте количество комплектующих, которые вам потребуются для установки плинтуса в помещении, и купите с небольшим запасом. Не имея опыта установки, вы несколько элементов можете повредить, и запас вам пригодится. Стоят они недорого, выбирать надо в цвет профиля.

Инструмент для работы

Для монтажа пластикового напольного плинтуса профессиональный инструмент вам не потребуется. Процесс достаточно простой, и вы вполне обойдетесь тем инструментом, который есть у вас дома:

• Перфоратор вам потребуется, есть придется сверлить бетонные или кирпичные стены под дюбеля. Для гипсокартонных стен достаточно будет дрели.
• Отвертка или шуруповерт. Даже небольшое число дюбель-шурупов, которые потребуется ввернуть для фиксации профиля, лучше закручивать шуруповертом, чем обычной отверткой.
• Ножовка по металлу с мелкими зубьями для распиливания профиля.
• Шило. В плинтусе нужно будет сделать сквозное отверстие под дюбель-шуруп.
• Небольшой молоток.
• Рулетка и карандаш.
• Строительный уровень. Он нужен для проверки горизонтальности расположения монтажных клипс.
• В зависимости от выбранного способа установки плинтуса еще будет нужен клей или жидкие гвозди, монтажные клипсы, дюбель-шурупы.

Проверка планок

Напольный пластиковый плинтус не надо 48 часов выдерживать в помещении, чтобы он адаптировался к влажности и температуре. А разложить все планки перед укладкой и проверить оттенок каждой – нужно обязательно. Случается, что в одной упаковке профили имеют разный оттенок одного цвета. Выберите планки более темного оттенка и спланируйте их укладку напротив источника света. Разница в оттенке в этом случае будет не видна.

Особенности установки

Работу рекомендуется начинать с дальнего угла самой длинной стены. На профиль одевается внутренний угол, и планка прикладывается к стене. Планка заходит в уголки, заглушки и соединительный элемент на 3-5 мм с каждой стороны. Это следует принимать во внимание при установке.

Устанавливать профиль на клей можно при условии, что стены в помещении ровные. В противном случае возникнут проблемы с прилеганием планок в отдельных местах. Клей, который подходит для пластика, или жидкие гвозди наносятся на тыльную сторону профиля, после чего его прижимают к стене. Дальше надо следовать инструкции производителя – нужно ли делать перерыв на несколько минут, чтобы дать клею чуть подсохнуть. Прижимать профиль к стене следует с усилием. Излишки клея убираются сразу тряпкой или губкой. Помните, что такой способ означает невозможность в дальнейшем демонтировать профиль без повреждений.

Для крепления на монтажные клипсы или дюбель-шурупы на стене с отступом от угла в 40-50 мм делается отметка под первый дюбель.

Важно! Помните, что устанавливать изделие на клипсы рекомендуется при ровных стенах. При установке клипс надо постоянно контролировать, чтобы они находились на одной линии.

Перфоратором в стене высверливается отверстие и вставляется пластиковый дюбель. При необходимости, он чуть подбивается молотком. Для монтажа на клипсах первая клипса крепится к стене саморезом. Для установки на дюбель-шурупах в месте размещения дюбеля в плинтусе шилом делается отверстие под саморез. Саморез закручивается, но таким образом, чтобы его шляпка не повредила профиль.

Если стена длиннее профиля, до закручивания последнего самореза на планку одевается соединительный элемент, который с противоположной стороны отрезается под размер.

В профиле с кабель-каналом саморез вкручивается через канал и будет прикрыт декоративной планкой.

В цельном плинтусе шляпку самореза закрывают декоративной заглушкой.

В зависимости от состояния стен, отверстия под дюбели высверливаются с интервалом 300-500 мм. Если стены неровные, шаг лучше уменьшить. Высверлив все отверстия на одной стене, сразу уберите пыль пылесосом, вам же будет проще и приятнее работать.

Провода прокладываются в кабель-канале. Сделать это можно в любое время, просто сняв декоративную планку. Но если вы устанавливаете плинтус без кабель-канала, а провода провести надо, их прокладывают или до закручивания саморезов (в этом случае они будут под саморезами), или после того, как их вы вкрутили в дюбели. Оставьте расстояние между стеной и профилем в пределах 10 мм, уложите провода и закрутите саморезы до упора. Провода будут лежать на них. Для доступа к проводам вам нужно будет опять ослабить саморезы. Конечно, плинтус с кабель-каналом много удобнее.

В виде заключения

Работа по укладке напольных пластиковых плинтусов не представляет проблем для любого человека, хоть раз державшего в руках дрель и отвертку. Это одна из причин их популярности. При выполнении установки будьте внимательны и аккуратны, и вы сделаете последний красивый штрих в оформлении напольного покрытия.

Кроме рисования непосредственно на стенах, можно приклеивать отдельно изготовленные на картоне или бумаге картинки, которые, например, меняются в соответствии с сезоном. Звери или куклы держат в руках то цветочки, то желтые листья, в зависимости от времени года.

Интересно украшать стены рисунками к конкретным праздникам. Картинки также могут быть мобильными, то есть легко снимающимися.

Инструменты и материалы

Чтобы рисунки на стене в детском саду получились аккуратными и красивыми, стоит использовать себе в помощь все, что может облегчить работу. Речь идет о готовых картинках, с которых можно срисовать изображение, и трафаретах.

Заготовки мультяшных и сказочных героев без труда найдутся в детских книжках. Отсканируйте контурные рисунки, увеличьте их до нужного масштаба и распечатайте, разделив изображение на несколько альбомных листов. Склейте скотчем бумажный шаблон, обведите или перенесите на стену. Перевести картинку можно с помощью простого карандаша, когда вы обрисовываете контур по лицевой стороне на листе мягким грифелем, чтобы слегка продавилась бумага, а затем, перевернув и прижав эту поверхность к стене, повторяете действия на обороте. В итоге контур отпечатывается на стене. Не забудьте, что в этом случае исходник должен быть распечатан зеркально.

Большим подспорьем в декоре интерьера являются трафареты из картона или пластика. Их можно изготовить самостоятельно. Они потребуются, если вам нужно нарисовать много одинаковых объектов, например тучек, листиков, цветочков, звездочек. Чтобы каждый раз не выполнять подготовительные работы заново, сделайте трафарет, а потом просто закрашивайте краской вырезанное окошко.

Естественно, вам потребуются краски, кисти, емкости для смешивания. Что касается оттенков, то можно получать их на основе белой краски, добавляя в нее разное количество универсального колера. Это позволит получить более широкую цветовую гамму и существенно сэкономить бюджет, так как тюбики с колерами стоят дешевле банок с краской.

Основные правила декорирования

Рисунки на стене в детском саду (фото выше) должны соответствовать нескольким простым требованиям:

• Безопасность (используйте только нетоксичные и негорючие материалы).
• Светлая, приятная цветовая гамма. Никогда не делайте изображения слишком яркими и темными. От них будут уставать глаза, а малыши могут даже пугаться. Не используйте яркие цвета в спальне. Это помешает спокойному и быстрому засыпанию.
• Не стоит в одном месте изображения применять очень много цветов. Слишком пестрый «ковер» утомляет. Это не лоскутное одеяло, а стена детской комнаты.
• Выбирайте объекты лаконичной формы. Их проще нарисовать вам, а дети их легче воспринимают.
• Так же как и с числом цветов, не стоит переусердствовать и с количеством героев. Выбирайте главные элементы (они будут крупнее) и несколько меньших. Это правило создания гармоничной композиции. Стена в интерьере – не ящик, в который нужно сложить все, что есть.
• Учитывайте возраст и интересы детей. Используйте знакомых персонажей, которые нравятся ребятам. Развивающие рисунки для малышей будут проще. Для старших детей можно использовать буквы, цифры, дорожные знаки.

Таким образом, следуя этим простым советам, можно создать красивый и полезный декор для стен. А еще помните, не все образцы, найденные в Интернете или в современных книжках, идеальны. Лучше собраться коллективом вместе с заведующей или родителями и обсудить найденные или созданные вами эскизы.

Рисунки на стенах в группе детского сада

В игровой комнате можно использовать любые варианты, где животные, птицы, люди изображены в статичных позах или в каком-либо действии. Лучше выбирать сюжетные композиции, по которым ребята смогут составить рассказ, построить беседу о том, где кто находится и что делает. Это позволит развить мышление, фантазию, речь. Рисунки можно дополнять развивающими аппликациями, панно, плакатами.

Имеет смысл организовать зону с выставкой детских рисунков. Хорошо, когда есть возможность проводить какую-то игровую деятельность, связанную с изображениями на стенах. Например, на фоне картинок могут передвигаться по тесемкам какие-либо объекты, вкладываться в кармашки, отстегиваться, развязываться.

Все это будет способствовать развитию мелкой моторики у детей. Любое оформление стен в интерьере, предназначенном для ребенка, должно быть интересным и познавательным.

Рисунки на стене в спальне детского сада

Здесь лучше всего использовать тематику сна. Подойдут спящие в кроватках, на облачках или луне мишки, зайчики. Также можно выбрать тематику ночи, хотя сон и происходит днем. В этом случае стоит изобразить месяц, звезды, планеты. Не забудьте, что все это должно быть светлым, так же как и фон (нежно-голубой, пастельный, сиреневый).

Если вы ограничены в цветовой гамме, например, стены уже покрашены в светло-желтый, и менять их пока нет возможности, используйте контурную обводку, чтобы желтый месяц был виден на фоне такой же стены. Контуры не должны быть слишком контрастными. Даже светло-коричневая обводка придаст изображению завершенность.

Как оформить веранды

Если у вас старые деревянные конструкции на участках, их вполне можно обновить, сделав рисунки на стене веранды в детском саду. Некоторые выполняют целые живописные шедевры даже на кирпичных строениях. На улице лучше использовать сюжеты, связанные с природными мотивами (цветы, грибы, деревья, пейзажи). Те же герои, которые изображались в помещении, могут сопровождать детишек и на прогулке, только в другом окружении.

Если подойти творчески и с энтузиазмом, рисунки на стене в детском саду получатся не только красивыми украшениями, но и смогут стать полноценными развивающими пособиями. Главное – ваши желание и фантазия!

fb.ru

«Как я делал сказку». МК роспись в детской садике.

Ну вот… Не минула и меня чаша сея! Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда вдруг, совершенно случайно, в детском саду или школе узнают, что папа или мама этого замечательного, послушного (или не очень) ребенка ХУДОЖНИК!!! Ну или просто умеют держать карандаш (кисть, фломастер, мелок, ножницы, нитку с иголкой и т. д. ) в руках.

И понеслось…. стенгазета, поздравления на новый год, 8 марта, 23 февраля….. Вот и со мной такая же история. Пришлось мне делать роспись.)))) Честно, под разными предлогами уклонялся от этой затеи почти полгода, но…. Иерусалим пал… ))))

Был звонок. И … в ультимативной форме было предложено в кратчайшие сроки, точнее в ноябрьские праздники приступить к работе.)))) Ну что же, как веревочки не виться…))))

Ну… на самом деле я немного преувеличил, не все было так страшно. И работу я сделал с удовольствием. И мне за нее даже немножко заплатили. Чисто символически конечно. Но все равно было приятно.))))

Итак…. имеем стену. Стена старая, покрашена алкидной или ПФ эмалью. Местами краска уже начала трескаться, местами стена подшпаклевана. От эмалей я отказался сразу, т. к. — запах. Это раз, два — сохнет долго. Не хотелось детишек этой вонью травить, да и самому дышать. Художественные масляные краски…. подумал я. И тут же отогнал эту мысль — дорого! Да и …. сохнут долго, вдруг детишки вляпаются.))) Остановился на акриловой моющейся краске фирмы «Текс», хорошо держится практически на любой поверхности. Колеровал колерами фирмы «Parade» и «Текс».

Предварительно нанес рисунок акварельным карандашом (исправления легко вытираются влажной губкой, это вместо стерки). В детали сильно не вдавался, все было довольно схематично.))) Решил импровизировать. Тем более эскиз был достаточно схематичен и не был разработан в цвете. Просто не успел.)))

Было заранее составлено несколько колеров, ими собственно и работал, иногда добавляя какие-нибудь оттенки. Работал без палитры. Ствол дерева и ветки делал чистыми колерами, охра желтая, охра красная и темно-коричневым. Черную краску не использовал, если нужны были темные оттенки мешал коричневый с синим и (или) фиолетовым. Смысловой и композиционный центр росписи — объемные часики, выпиленные из фанеры и раскрашенные теме же колерами, что и сама роспись. Работал достаточно крупными кистями фирмы «STAYER», это не художественные кисти. Продаются в строймагах. Натуральная щетина. Бюджетный вариант. В конце некоторые детали проработал цветными карандашами, заимствованными у ребенка. Карандаш (да и всю роспись),в конце зафиксировал акриловым матовым лаком из баллончика. В принципе, необходимости в этом не было, т. к. краска все-таки моющаяся, но…. Береженого Бог бережет!))

Роспись выполнил в два дня. 5 часов в первый день и 4 часа во второй. Еще час ушел на изготовление часов. Часики расписывал по месту, т. к., они не должны были выбиваться из общей цветовой гаммы.

НУ вот в общем-то и все! Фото процесса — внизу. Дешево и сердито.))))) Кому нужно берите на вооружение — не жалко! Идею и эскиз росписи — дарю!

С Уважением, Всегда Ваш Логинов Илья-Саныч.

www.livemaster.ru

Роспись стен в детском саду

Итак, начнем!

Есть заказ на роспись игровой в детском саду. Первым делом — осматриваем комнату.
Перед началом работ персонал по моей просьбе освободил комнату от мебели, а со стен снять все украшения.

Для чего нужна оценка? Если стены в хорошем состоянии, нет выщербин на стенах, трещин, сколов и иных дефектов, то работать можно прямо по уже окрашенной стене — так выгодней заказчику.
В каком состоянии комната? Даже по эти фото видно, что на стене имеются загрязнения (в том числе и от скотча), краска с нижней части стены частично начала смываться. И да, так же имеют место быть дефекты в виде сколов и трещин.

Осмотрев комнату, приходим к решению — косметический ремонт!
На данном этапе начинается важнейшая часть работ — подготовка стены. Следует грамотно подготовить стену, иначе велики шансы, что краска просто будет отслаиваться лоскутами. А какую краску мы применяем? Она некачественная, что ли?

Мы используем моющуюся водорастворимую краску Tikkurila Euro Power 7. Она не имеет запаха, быстро сохнет и наносится почти на любую поверхность — если она предварительно подготовлена и загрунтована. Словом, она идеально подходит для интерьеров, но имеет уже указанный нюанс — требует качественной подготовки поверхности.

Вернемся к интерьеру. Можно было рисовать прямо поверх уже имеющейся желтой краски, но немалое количество дефектов диктует необходимость в предварительной подготовке.
Первым делом, стена моется от загрязнений, шпаклюется и шкурится. Вполне знакомая любым рабочим последовательность подготовки стены.

Что дальше?
На этом этапе стена должна быть загрунтована. Опять же, той же Тиккуриллой, например, Euro Primer. После грунтовки стена окрашивается белой краской Euro Power 7.
Да, тут можно было бы схалявить и пропустить этап с грунтом — казалось бы, вот тебе не бетон, стена уже не голый бетон. Но тут играет роль перфекционизм — выше я писал, что мы сталкивались с результатом некачественной подготовки стены.

Так, постойте, стены уже почти окрашены, а что рисовать то будем?

С заказчиком было установлено, что каждому типу помещения — своё вариант оформления. Конкретно это — игровая, а для игровых мы установили Альпийские мотивы.
У меня пока не сложились отношения с графическим планшетом и Illustrator’ом, несмотря на то, что AutoCad и 3Ds Max — мои постоянные спутники. В итоге, рисую эскизы я по-старинке на бумаге линером.

После окраски стен я наношу контуры карандашом на стены. Расположение рисунков на стене было утверждено заранее с руководством. Иногда, для точного позиционирования, делаю чертежики с размерами.
Пару слов о композиции. Важно иметь на руках утверждённый план мебели — или хотя бы знать примерные местоположения, дабы потом все самые интересные участки росписи не были закрыты шкафами и диванами.

Нанеся рисунки, там, где необходима ровность линий, я наклеиваю обычный бумажный скотч — и начинаю наносить краску.

Обычно сначала идут большие плоскости, а маленькие рисунки — после. А иногда бывают исключения, когда вначале рисуются малые объекты — всё зависит от хода работ.

Продолжаем заливать цвета. Как видите, остаются проплешины — краску наносим минимум в 2 два слоя.

Так, хорошо, цвет есть. Мы снимаем скотч ииии… роспись выглядит все ещё невзрачно, скучно. И тут приходит очередь контуров. Вообще, красивой линией можно вытянуть даже невзрачный и скучный рисунок, а уж в оформлении так необходимо подчеркивать каждый элемент. Для этой цели я использую черный акрил, который наношу кисть и реже — черный маркер.

Роспись с нанесенными контурами — совсем другое дело.

Итак, роспись завершена. И покрывать лаком стену необязательно — как уже писал, стены можно смело мыть.

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected]) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok.ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www.instagram.com/kaketosdelano/

Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/

Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto

kak-eto-sdelano.livejournal.com

Оформление стен в детском саду своими руками

Детский сад – помощник родителей в воспитании маленьких детей. А для них это фактически второй дом, пока мамы и папы на работе. Естественно, помещение, где малыши проводят по 10-12 часов должно быть уютным, опрятным и удобным. В большей степени это зависит от администрации, но и сами родители могут поучаствовать в обустройстве группы своего ребенка. Например, оформление стен в детском саду своими руками вполне по силам родительскому коллективу и воспитателям.

Общие особенности обустройства стен в детской группе

Красивые вещи и художественно оформленные стены развивают эстетический вкус детей. На рисунки и стенды дети смотрят каждый день, поэтому оформление стен в детском саду должно отвечать некоторым требованиям.

Основные требования и рекомендации таковы:

• Изображения на стенах должны быть понятны детям и не вызывать отрицательных эмоций.
• Используемые материалы должны поддаваться чистке. Поэтому обычные бумажные обои нежелательны.
• При выборе цветов надо избегать резких контрастных оттенков, большого количества красного, темно-зеленого, синего, белого и черного. Лучше использовать те цвета, которые способствуют умиротворению, ощущению безопасности.
• Оформление стен и обстановка в группе должны быть приближены к домашним. Поэтому элементы канцелярского и офисного стиля не подойдут.
• Используемые материалы должны быть качественными, прочными и безопасными.

Цвет интерьера влияет на эмоции ребенка. Пребывание в садике среди 15-20, а то и больше, детей и без того накапливает напряжение. Поэтому внутренняя обстановка группы должна способствовать его снятию.

Декоративное оформление стен в садике

Декор предполагает украшение стен с помощью нескольких разных элементов. Наиболее распространенные варианты – использование виниловых наклеек и создание аппликаций. С их помощью можно оформить стены в учебной, игровой, информационной зонах, а также спальню.

Оформление стен в детском саду своими руками с помощью наклеек и аппликаций хорошо тем, что это дешево. Но при этом все можно сделать качественно и красиво. Еще один плюс наклеек – их просто использовать. Особенно это актуально во время праздников. Достаточно приклеить несколько тематических картинок, чтобы создать нужную обстановку.

Художественное оформление стен группы

Художественное оформление предполагает рисунки сказочной тематики по всему периметру или его части. Роспись стен в детском саду может быть сделана в виде картины по мотивам сказок, букв и цифр или других изображений. Сюда относятся и рисунки по трафаретам. Последний вариант вполне по силам воспитателям и родителям.

Сказочные сюжеты с известными героями хороши тем, что способствуют развитию фантазии. Яркие рисунки на стенах в детском саду создают впечатление присутствия в сказке. Важный момент – изображения должны быть крупные и четкие, чтобы не рябить в глазах, вызывая у детей раздражение.

Минус такого оформления – высокая стоимость. Качественные материалы стоят недешево. А если привлекать специалистов, то цена возрастает в несколько раз. К сожалению, не все садики могут это себе позволить.

Идеи оформления стен в детском саду

Оформить стены в группе можно разными способами. Все зависит от фантазии воспитателей и родителей.

Предлагаем несколько идей, чем можно дополнить стены в детском садике:

• Оформить фотографии детей в технике квиллинг. Это занятие доступно и родителям, т. к. не требует специальных профессиональных творческих навыков.
• Меловые доски, прикрепленные к стене. Можно приобрести готовые или сделать самим, покрасив черной краской с примесью песка.
• Оборудовать рамки-карманы для детских рисунков.
• Включить в изображения на стене тактильные элементы. Например, выпуклые рисунки, аппликации из бархатной бумаги, ткани.
• На стенах оформить стенды: информационные, развивающие, способствующие спокойному сну, картинки на морскую тематику или о значении мытья рук. Подходящий материал для стендов – плотная потолочная плитка. На этот материал удобно крепить листы на канцелярские гвоздики. Это упрощает обновление информации для воспитателей.
• В приемной для ясельной группы и детей чуть постарше можно повесить плакаты и стенды с изображением последовательности одевания и раздевания. Детям трудно запомнить последовательность сложных действий. А картинки наглядно и доступно подсказывают, что надо делать. Точно также можно оформить последовательность действий в комнате для умывания или в развивающей зоне.

Оформление стен в детском саду не обязательно должно быть дорогим. Можно сделать и дешево, но с фантазией и смыслом. Важно, чтобы дети в стенах садика чувствовали себя комфортно и безопасно. Чтобы внутренняя обстановка вызывала положительные эмоции.

Как сделать рисунок на стене: мастер-класс — видео

www.rastut-goda.ru

Рисунки на стене в детском саду. Оформление спальни в детском саду :: SYL.ru

В детском саду ребенок проводит полноценный «рабочий» день. Наряду с правильным и вкусным питанием, развивающими занятиями, общением с другими детьми и взрослыми важна обстановка, которая окружает малыша. Безопасность, хорошее освещение, интересные игрушки – первое, что приходит на ум. Но иногда забывается про отличный «холст», который поможет в развлечении и развитии ребенка – стены. К счастью, все чаще появляются интересные рисунки на стенах в детском саду. В дошкольном возрасте дети любознательные. Им будет приятно и занимательно рассматривать такое украшение стен.

Какие помещения можно украсить рисунками

Если лаконично – все! Абсолютно! Начиная от входа и заканчивая спальней – по пути следования детей. Стены у лестниц, ведущих в группы, холлы в раздевалках, сами группы, спальни, санузлы, актовый и спортивный залы, коридоры, по которым ходят на занятия – главное, запастись фантазией и необходимыми материалами. Важно не ограничиваться только той комнатой, в которой дети находятся чаще всего: пускай рисунки на стене в детском саду окружают ребенка в любом помещении. Не обязательно изображать большие и сложные картины. Если места недостаточно, можно нарисовать небольшой элемент или узор. Ребенка и это заинтересует.

Важно не забыть, что дизайн каждой группы должен быть адаптирован под возраст детей. Например, в младшей группе будут уместны картинки из «Курочки Рябы», а в средней – «Красная шапочка».

Зачем нужны рисунки на стенах

Рисунки на стене в детском саду делают обстановку вокруг привлекательной и интересной. Нет ощущения офиса, строгости. Дети могут задействовать изображения в своих играх. Но разрисованные стены способны не только развлекать, но и помогать ориентироваться.

Читать большинство малышей учится в средней и старших группах, а рисунки помогут понять, где ребенок оказался. С этой целью можно задействовать стены около кухни, медпункта, кабинетов музыкального работника, учителя спортивных дисциплин, заведующей. Например, около кухни, хорошо впишется сюжет на кулинарную тему: тарелки, кастрюли, ложки и вилки. Около кабинета медсестры – шприц и градусник.

Материалы для оформления стен

Разумеется, для рисунков на стене в детском саду подбираются экологичные и качественные материалы. Причем не только сами краски, но и те инструменты, которые используются для выравнивания (шпатлевки) и грунтовки. Все они должны иметь сертификаты качества, в которых подтвержден состав. Примерами таких материалов могут служить краски из баллончика (они не выделяют вредных веществ после высыхания) и акриловые (на водной основе, они самые безопасные).

Еще один критерий при выборе красок для красивых рисунков на стенах в детском саду – устойчивость, долговечность. В группах и коридорах регулярно проводятся влажные уборки с моющими или чистящими средствами. Материалы должны выдерживать агрессивные компоненты.

Цвета для рисунков в детском саду

Цвет – существенный критерий при выборе материалов. Он очень важен в окружении ребенка: помогает создавать отличное настроение, настраивает на нужный лад. В спальне цветовая гамма должна успокаивать, в игровой и учебной зонах – стимулировать на деятельность.

В детских учреждениях не рекомендуется слишком яркое покрытие стен, чтобы не вызывать дискомфорт и перевозбуждение. Сочными и яркими делаются акценты, детали. А сами стены — пастельных тонов, приглушенные: бежевый, светло-салатовый, желтый. Цвета близкие к природным.

Для выбора цветовой гаммы можно воспользоваться цветовым кругом: диаграммой, которая наглядно демонстрирует, как и какие цвета можно сочетать между собой.

Тематика росписи стен в детском саду

Сюжеты рисунков на стене в детском саду очевидны: герои книг, сказок, мультфильмов. Яркие, позитивные, узнаваемые. Ребенок должен выявить сюжет картинки, чем заняты персонажи, какие действия совершают, какие предметы используют. Разумеется, подобные картинки можно изобразить на больших стенах. Но если пространства недостаточно, то подойдут и отдельные предметы или персонажи: Золотая рыбка, Колобок, Винни-Пух.

Хорошим дополнением к сюжетным картинкам послужат растительные узоры и орнаменты, изображения птиц, цветов, деревьев, сказочных домиков, овощей, фруктов – вариантов много, можно подобрать любой под интересующую тему.

Тематические картинки, примеры которых приводились выше. Спортивный инвентарь или дети, занимающиеся спортом – у спортивного зала, идущие зверята – на стене у входа в детский сад или группу.

Развитие с помощью рисунков на стенах

Кроме развлечения, рисунки на стенах могут помогать в обучении. Те же сказочные сюжеты способствуют развитию речи ребенка, его мышления, фантазии — если попросить рассказать, что он видит на картинке, попросить описать героев (кто они, как выглядят, чем заняты), придумать для них ситуацию (куда-то пойти, совершить какое-то действие). С наглядным примером будет намного интереснее и понятнее. В таком возрасте, ребенку необходима визуальная составляющая, т. к. опыта и знаний еще пока очень немного.

В младших группах, где малыши не умеют читать и писать, можно использовать картинки для общего развития. Например, для изучения цветов (красный мяч, желтое солнце), размеров (большой дом, маленькое облако), одушевленных и неодушевленных предметов (котенок, цветок).

Развивающие рисунки на стенах в детском саду особенно актуальны в старших группах, где проводятся обучающие задания и занятия по подготовке к школе, на стенах полезно изобразить алфавит и цифры. Рядом с каждой буквой алфавита изобразить небольшой предмет, начинающийся на эту букву, как в Азбуке. Это ускорит изучение букв, пополнит словарный запас ребенка. Цифровой ряд не стоит делать большим: от 1 до 10 будет достаточно. Ведь и с этим набором можно продуктивно поработать: выучить прямой и обратный счет, посчитать через одну цифру.

Обустройство спальни

Оформление спальни в детском саду – дело деликатное. Важно помнить, что цвет влияет на настрой и состояние. В этой комнате дети успокаиваются, отдыхают, спят. Обстановка должна помогать, настраивать на нужный лад. Но это не значит, что стены спальни надо сделать однотонными, они нуждаются в дополнительном украшении. Цвет стен должен быть максимально приглушенным, успокаивающим, самый оптимальный – зеленый, оливковый.

Для совсем маленьких оформление спальни в детском саду может быть нежно-желтым, светло-розовым, приглушенным салатовым. Такие цвета благотворно влияют на детскую психику, не вызывают тревожность, обеспечивают комфорт. Если же краски будут слишком сочными, или акценты в рисунках яркими, то ребенок не только не уснет, но и не расслабится в полной мере, не сумеет отдохнуть. Это скажется на нервной системе: перенапряжение, возбуждение, беспокойство.

Как разрисовать спальню

Важно не просто расписать красивыми картинками ту комнату, где дети спят. Не все могут сразу заснуть. Некоторые долго лежат, изучают стены и потолок, фокусируют свое внимание на мелких деталях. Поэтому так необходимо тщательно продумать композицию. Рисунки в спальне детского сада на стенах должны призывать ко сну: любимые сказочные герои или зверята, укладывающиеся спать или просто отдыхающие. Можно изобразить интересный, витиеватый и сложный орнамент, который впишется и по тематике, и по цветовой гамме. Его будет интересно рассматривать и изучать, попутно успокаиваясь.

Хорошее решение — задействовать потолок. Обычно он просто белый. Если же нарисовать на нем звезды или облака, то это послужит прекрасным дополнением к общей тематике сна и спокойствия.

Самое главное – подойти к оформлению спальни в детском саду с хорошим настроением и фантазией! Тогда результат будет радовать!

www.syl.ru

Для подготовительного этапа нужны следующие инструменты и материалы:

• наждачная бумага, шлифовальная машинка;
• правило;
• уровень и отвес;
• шпатели;
• армирующая сетка;
• грунтовка глубокого проникновения;
• стартовая штукатурка, шпатлевка.

Подготовительный этап

Отделка штукатуркой требует идеально подготовленной поверхности. Для этого нужно провести следующие манипуляции:

1. Полностью удалить старое покрытие или очистить его от следов краски, обоев и так далее.
2. Выровнять стены с помощью стартовой штукатурки и армирующей сетки или листов гипсокартона.
3. Заделать возможные дефекты поверхности, например выбоины и трещины, шпатлевкой.
4. Удалить выступающие фрагменты.
5. Проверить ровность стен уровнем или отвесом.
6. Дважды нанести слой грунтовки для повышения адгезии.

Отделка стен структурной штукатуркой

С помощью данного материала проводят отделочные работы на внешних и внутренних поверхностях. Отделка декоративной штукатуркой своими руками не требует богатого опыта или квалификации – домашний мастер легко с ней справится. Сложности могут возникнуть только с нанесением смеси на потолок.

Приготовление раствора

Современный строительный рынок предлагает уже готовые смеси в пластиковых емкостях различного объема или сухие порошки в мешках, которые нужно разбавлять водой. Если речь идет об экономии бюджета, то лучше купить порошкообразный материал и приготовить декоративную штукатурку самостоятельно. Для этой цели потребуется электродрель с насадкой-миксер, вода и емкость для замешивания.

Важно! Большинство структурных штукатурок очень быстро высыхают, при этом в них нельзя добавлять воду после приготовления, поэтому не рекомендуется делать большие замесы, чтобы не потерять материал.

Расход материала напрямую зависит от фракции наполнителя:

• Крупнозернистый материал – 2 кг на квадратный метр.
• Среднезернистый – 1,7 кг.
• Мелкозернистый – 0,7 кг.

Первым делом нужно помыть емкость для разведения и налить в нее такое количество воды, которое указал производитель на упаковке. Температура жидкости должна составлять примерно 20 градусов. Затем следует понемногу добавлять в воду раствор, размешивая его миксером.

После этого нужно подождать около 15 минут и снова размешать штукатурку. Если материал изготовлен на основе акриловых смол, то в него добавляют колер, в противном случае он подлежит последующей окраске.

Особенности нанесения

Приготовленный состав набирают на шпатель и наносят его на стену, после чего растягивают штукатурку по поверхности. Излишки материала также убирают шпателем. Во время нанесения важно соблюсти толщину слоя штукатурки, которая должна соответствовать фракции материала, поэтому не рекомендуется делать его больше, чем 3 мм. В то же время слишком тонкий слой не сможет полностью закрыть стены, и после высыхания на них проявится грунтовка.

Читайте также: Декоративная штукатурка “мокрый шелк”

Как уже говорилось выше, данный материал сохнет моментально, поэтому для работы отводится ограниченное время. Чтобы слой штукатурки получился равномерным, следует наносить ее за один раз. Если обрабатываемая поверхность слишком велика, то придется разделить ее на участки малярной лентой. Затем нанести штукатурку с нахлестом, снять ленту, пока материал не застыл, и таким же образом обработать остальную площадь.

Растирание штукатурки

Данный этап считается самым ответственным. От его правильного проведения зависит внешний вид получившейся поверхности и ее эксплуатационные показатели. Работы нужно начинать сразу после того, как материал схватится. Обычно для этого требуется 30 минут. Проверить готовность стены просто: достаточно прислонить к ней ладонь, если она не липнет, можно начинать.

Процедура проводится посредством пластиковой кельмы. Для достижения различных эффектов используют разные методики растирания (см. фото):

1. Барашек. Данный рельефный рисунок появляется, если растирать штукатурку круговыми движениями. После высыхания проявляются хаотичные борозды, напоминающие шерсть животного.

   Декоративная штукатурка “барашек”

2. Дождик – это самый популярный метод растирания. Нужно взять пластиковую кельму, прижать ее к поверхности и водить вверх и вниз – так получится вертикальный рисунок. Чтобы сделать его диагональным, движения должны идти от правого верхнего угла к левому нижнему углу. Для упрощения операции можно разметить поверхность малярной лентой.

   Структурная штукатурка, напоминающая дождик

3. Ковер – это самая простая методика. Первым делом нужно пройти кельмой, двигая ее вверх и вниз, а потом по той же поверхности влево и вправо.

Следует знать! Если по каким-то причинам не получается обработать всю стену за один раз, то не нужно растирать точно до границ обработанного участка. Нужно оставить по краям штукатурку не тронутой, а после нанесения всего слоя тщательно затереть стыки.

ВИДЕО: нанесение декоративной штукатурки “Барашек” (мастер-класс)

Окрашивание

Спустя сутки после проведения основных работ можно приступить к окрашиванию стены. Первым делом необходимо обработать всю поверхность наждачной бумагой, чтобы выровнять мелкие дефекты. Затем стену окрашивают в темный цвет и ждут, пока она высохнет. Следующий слой краски должен быть светлее на 1-2 тона. Работы проводятся обычным малярным валиком, а места стыков стены с полом и потолком обрабатывают кистью. После высыхания второго слоя рекомендуется нанести глянцевый лак.

Отделка стен фактурной штукатуркой

Сначала готовят раствор с учетом рекомендаций производителя, после чего наносят его на поверхность с помощью шпателей. Фактурная штукатурка высыхает дольше, чем структурная, поэтому можно смело обрабатывать всю стену. Излишки материала также убирают шпателем. После обработки всей площади стены можно приступать к созданию фактуры.

Как сделать фактурный слой

Такое покрытие можно получить, используя следующие инструменты:

• валик;
• трафарет-штамп;
• кельма и шпатель.

Использование валика – это самый простой и быстрый способ. С помощью этого инструмента можно создать поверхность, напоминающую велюр. Для этого нужно с усилием пройти им по всей поверхности стены, при этом движения должны быть направлены в одну сторону. Затем дождаться просыхания материала и удалить выступающие фрагменты лезвием шпателя.

Если нанесение декоративной штукатурки кажется слишком сложным процессом, то можно приобрести в строительных магазинах специальные трафареты-штампы с рельефными рисунками. Эти изделия просто прижимают к свежей штукатурке, после чего на ней остается рельеф. Главное неудобство – необходимость постоянно промывать трафарет водой, чтобы удалить с его поверхности остатки материала.

На заметку! Во время покупки всего необходимого нужно приобрести несколько небольших трафаретов для углов.

С помощью шпателей и кельмы создают рисунки, которые напоминают фактуру натурального камня, замши или бетона. Работать с ними нужно по тому же принципу, что и со всеми вышеперечисленными инструментами. Кисть, шпатель или кельму прижимают к поверхности и проводят по всей ее площади. Если строительного инструмента под рукой не оказалось, то можно воспользоваться обычной губкой или даже целлофановым пакетом. В общем, подойдет все то, что может оставить на поверхности рельеф.

ВИДЕО: отделка стен фактурной штукатуркой

Как провести окрашивание

Такая декоративная штукатурка для внутренних работ не требует обязательного окрашивания, но для подчеркивания фактуры лучше все-таки провести его. Сначала поверхность зачищают мелкозернистой наждачной бумагой, затем смахивают образовавшуюся пыль. Первый слой краски наносят длинношерстным валиком, а второй – короткошерстным. Тона краски должны немного отличаться. Наносить их нужно с интервалом в сутки, при этом штукатурка после придания фактуры должна сохнуть около 48 часов.

Если под рукой не оказалось валика, то процесс окрашивания декор-штукатурки выглядит следующим образом:

1. Открывают банку с краской и выливают ее в специальную емкость. В нее полностью окунают кисть, на всю длину щетины. Затем отжимают о рельефный край емкости для удаления излишков краски. Если специальной емкости нет, можно отжимать щетину кисти о кусок многослойного картона.
2. Теперь можно приступать к нанесению краски. Прокрашивать каждую деталь не нужно, следует наносить слой размашистыми движениями, едва касаясь поверхности. Таким образом, краска не вотрется в фактуру, а только заденет выступающие фрагменты.
3. Дожидаются высыхания первого слоя и наносят второй, более светлый. При этом используется такая же методика, что и для первого слоя.
4. Последним этапом станет нанесение лака. Этот материал сначала разбавляют водой в соотношении 1:1, после чего наносят широкой чистой кистью. Спустя некоторое время (каждый лак сохнет определенный срок) можно нанести второй слой. Примерно через 1-2 суток можно прикасаться к оштукатуренной стене.

Некоторые мастера используют метод размывки. Он подразумевает нанесение только одного слоя краски, который впоследствии растирают влажной тряпкой. В результате фактура остается насыщенного цвета, а выступающие части более светлого.

Рисунки и панно

Перед тем как работать с декоративной штукатуркой, нужно сразу определиться с наличием дополнительных дизайнерских элементов на стенах, к примеру, различных рисунков или панно. Они способны украсить и облагородить даже самый обычный интерьер, особенно, если их будут сочетать с правильной подсветкой.

Какие рисунки можно применять и где их размещать

Беспроигрышным вариантом является отдельная стена, которую предварительно отделывают камнем или лепниной по периметру. Также эти элементы уместно располагать между окнами, возле межкомнатных дверей или по краям арочного прохода.

Если речь идет о детской комнате, то здесь можно фантазировать, сколько угодно. Рисунки могут быть обращены к тематике любимой сказки или мультфильма ребенка. Для детской комнаты допустимо наносить рисунки по площади всех стен.

Что касается спален или гостиных, то здесь все намного сложнее. Первое правило – рисунок не должен вносить дисгармонию в интерьер. Рисунки на стенах допустимы только для классического оформления, барокко, ампира и т. д. Само собой разумеется, что в модерне или хай-теке рисунки и панно будут смотреться лишними.

Тон раскрашенного панно должен либо контрастировать с тоном соседней стены, либо отличаться от нее на 2 тона. Сочетание пестрых и темных тонов недопустимо.

Техники нанесения

Существуют три основных метода декорирования поверхности, которые требуют художественного вкуса. Поэтому лучше довериться профессионалам или получить мастер класс по декоративным штукатуркам.

Работа с трафаретом

Этот вариант создания объемных картин наиболее простой. В качестве трафарета можно использовать фрагменты фанеры или гипсокартона, предварительно вырезав на них узоры.

Процесс нанесения происходит следующим образом:

Создание барельефа с помощью строительных инструментов

Метод рельефной графики также считается одним из самых популярных. Он подразумевает использование пластичных мелкозернистых штукатурок на основе синтетических вяжущих компонентов, акриловых красок и бесцветного лака. Для проведения подобных операций также потребуются кисти разных форм и размеров, шпатели из различных материалов, заостренные деревянные колышки.

Процесс происходит следующим образом:

• После нанесения финишного слоя штукатурки мастер посредством выбранного инструмента наносит на поверхность рельефный рисунок. Самым простым примером являются волны, нарисованные малярной кистью.
• Композицию завершают декорированной рельефной рамкой, которую создают при помощи губки или поролонового валика.
• После полного высыхания рисунка его раскрашивают. Здесь также нет четких рекомендаций – все зависит от фантазии и таланта.

Ручная лепка

Последний способ считается самым сложным и без профильного образования скульптура, скорее всего, ничего не получится. Целью проведения данной операции является создание рельефа на обрабатываемой стене посредством ручной лепки. Такие панно могут занимать только часть стены, а могут и всю площадь. После их высыхания поверхности также обрабатывают краской и лаком.

Декоративная штукатурка своими руками наносится достаточно просто, если не брать во внимание художественные аспекты вопроса. Главное – придерживаться вышеуказанных советов и рекомендаций производителей.

otdelkagid.ru

Декоративная штукатурка стен, виды и особенности нанесения

Одним из самых популярных видов финишной отделки стен является декоративная штукатурка. Этому есть немало причин: она долговечна, легко чистится, обладает высокими декоративными качествами и относительно просто наносится своими руками. Во всяком случае некоторые ее виды.

В строительных магазинах — огромный ассортимент различных видов компонентов для изготовления декоративной штукатурки. Пред принятием решения о том, какой из них выбрать, нужно внимательно разобраться в технологии нанесения и видах предлагаемых производителями сухих смесей или готовых к нанесению составов. Тогда купленный материал оправдает возложенные на него ожидания.

Из чего состоит декоративная штукатурка

У каждого отделочного материала есть основа, главный по количественному составу компонент. В случае декоративной штукатурки такая основа называется связующим (вяжущим) веществом. В зависимости от того, какое связующее вещество применяется, бывают акриловые, минеральные, силиконовые и силикатные.

Акриловые штукатурки

Вяжущее вещество – акриловая смола. Ее достоинства – высокая эластичность и легкость окрашивания. Кроме того, она проста в работе — нанести ее на стены с неплохим результатом может даже новичок. Недостатки – низкий коэффициент паропропускания и недостаточная стойкость к воздействию УФ-излучения. Выпускается обычно в виде готовой смеси.

Цветовая гамма широчайшая, кроме того, можно добиваться редких оттенков добавлением пигмента.

Минеральные штукатурки

Вяжущее самое традиционное – цемент. Прежде всего, такие материалы относительно недороги. Могут быть применены как снаружи, так и внутри помещения, в том числе в санузлах и на кухнях. Финишное покрытие достаточно хрупкое, зато обладает повышенной стойкостью к ультрафиолету. Представляет собой сухую смесь, в которую для изготовления штукатурного раствора добавляют воду.

Силиконовые штукатурки

Связующим веществом в данном случае является синтетическая смола. Как и минеральная, может использоваться для наружной и внутренней отделки, достаточно пластична, легка в нанесении. После высыхания такая штукатурка обладает пыле- и влагоотталкивающими свойствами. В строительных магазинах ее можно купить уже готовой к применению, что упрощает процесс нанесения.

Силикатные штукатурки

Вяжущий компонент – жидкое стекло. Главным ее преимуществом является высокая прочность финишного покрытия и водоотталкивающие свойства. Срок ее эксплуатации может превышать 50 лет.

Все же чаще применяется для наружной отделки.

Виды наполнителей декоративной штукатурки

Этот вид покрытия стен не зря называется декоративным. Его главная характеристика – вариант декора, который получают на стенах благодаря наполнителям, в качестве которых применяются:

• льняные волокна;
• кусочки слюды;
• гранитная или мраморная крошка;
• деревянная стружка;
• мелкие камешки различных фракций.

Виды финишного покрытия, которые образует декоративная штукатурка

В первую очередь, этот материал применяется в отделке стен с целью выделить какую-то поверхность, привлечь к ней внимание, подчеркнуть форму или преобразить пространство в соответствии с художественным замыслом дизайнера. Исходя из этих соображений, производители выпускают различные виды декоративной штукатурки.

Фактурная штукатурка

Такой материал после нанесения и высыхания представляет собой грубую поверхность со значительной шероховатостью. Прекрасно скрывает неровности и дефекты стартовой поверхности. Может имитировать кожу, ткань, деревянную или каменную поверхность. Хорошо красится в любые цвета. Это самый распространенный вид декоративной штукатурки, стоимость которого невысока.

В зависимости от вида рельефа, различают следующие подвиды фактурной штукатурки:

• Барашек. Относительно мелкозернистая, равномерно-шероховатая поверхность.
• Шуба. Шероховатая поверхность с рисунком в виде ворса.
• Короед. Рельеф поверхности напоминает изъеденное жучком дерево.

Структурная штукатурка

Обычно изготавливается на основе акрилового или силикатного вяжущего, так как технология нанесения требует высопластичной штукатурной смеси. В качестве наполнителя могут использоваться включения кварца или мраморная крошка. С помощью различных приемов отделки можно получать интересные эффекты и виды рельефной поверхности. Перечислим самые распространенные виды структурной штукатурки:

• Террако, которая получается с помощью прокатки валиком.
• Флок, напыляемый специальным распылителем.
• Моделирующая текстура, финишный рельеф которой зависит от примененных приемов отделки (набрызг, дождик, скала, применение трафаретов и другие).

Венецианская штукатурка

Этот вид отделки, пожалуй, не для новичка. Наносится в несколько слоев, требует высокой квалификации исполнителя. Финишная поверхность напоминает мрамор или оникс. Очень чувствительна к нарушениям технологии нанесения, при этом компоненты достаточно дороги.

Поверхность для нанесения этого вида покрытия должна предварительно быть зашпатлевана до идеальной гладкости, как под покраску. Смесь для веницианской штукатурки делают с применением гашеной извести и мраморной крошки. Ее наносят резиновым шпателем тонким слоем, который затем просушивают и шлифуют, часто машинным способом, перед нанесением следующего. Всего нужно нанести 5-6 слоев. Благодаря наслоению полупрозрачных шлифованных слоев штукатурки, получается бликующее финишное покрытие сложного рисунка. Завершающая обработка стену называется глянцеванием: специальная жидкость втирается в поверхность шпателем.

Отделка декоративной штукатуркой всех стен в квартире – пожалуй, достаточно спорный ход. Лучше ограничиться одной, акцентной стеной, этого будет достаточно.

Как сделать декоративную штукатурку своими руками

Начинающим мастерам, желающим освоить отделку декоративной штукатуркой, можно посоветовать начать с небольшой поверхности, например, стены в коридоре, а также выбрать не слишком сложный в работе вид этого покрытия. Фактурная или структурная штукатурка будет хорошим выбором.

Во влажных помещениях стоит применять декоративную штукатурку только на основе цементного вяжущего. И обязательно покрывать ее несколькими слоями защитного лака.

Подготовительный этап

Прежде всего, необходимо определиться с видом штукатурки, закупить материал и приготовить следующие материалы и приспособления:

• сухая смесь;
• емкость для смеси;
• несколько шпателей;
• металлическая гладилка;
• дрель с насадкой для размешивания;
• валики или щетки для декоративной штукатурки в соответствии с выбранным рельефом поверхности.

Поверхность перед оштукатуриванием требуется хорошо зачистить, прогрунтовать и высушить.

Для того, чтобы готовая поверхность получилась точно такой, как задумано, целесообразно сделать пробный выкрас. Для этого на предварительно прогрунтованном и просушенном куске фанеры размером пол метра на полметра выполняют нанесение штукатурки таким же слоем и с применением таких же приемов, которые предполагается использовать на стене. После того, как пробник высохнет, его красят в задуманный тон. Затем проверяют прочность сцепления штукатурки с фанерой: постукивают по заднику выкраса рукояткой шпателя. Если ничего не отвалилось, а фактура и цвет пробника устраивают мастера, можно приступать к основным работам. Однако бывает так, что для достижения нужного декоративного эффекта приходится изготовить два-три варианта пробника, пока будет достигнут требуемый результат.

Как наносить декоративную штукатурку

Раствор готовят, тщательно соблюдая инструкцию на упаковке сухой смеси. Не следует готовить слишком много раствора, так как штукатурная смесь будет высыхать и становиться неэластичной.

Шпателем наносят штукатурку на стены. Широким шпателем равномерно разглаживают по стене слоем 2-3 мм. Специальным валиком или металлической теркой создают задуманный рельеф. Работать нужно аккуратно, но быстро.

Через 20 минут после нанесения, нужно при помощи мокрой гладилки немного сгладить самые острые и выступающие части рельефа. Инструмент нужно часто очищать и увлажнять.

Завершение работ

Декоративную штукатурку можно сушить только естественным образом. Желательна полная защита от солнечных лучей в течение всего срока высыхания.

Для полного высыхания фактурной декоративной штукатурке обычно требуется около суток. После этого ее нужно осторожно ошкурить мелкой шкуркой. Для получения необычных визуальных эффектов можно применить лессировку (полупрозрачную краску), специальный воск или пропитку. Существует вариант с окрашиванием водоэмульсионными красками в несколько цветов с финальным покрытием акриловым лаком.

Резюмируя, можно сказать, что современные материалы открыли перед любителями и профессионалами неограниченные возможности для творческого самовыражения. Ни одна поверхность, даже отделанная одинаковым видом декоративной штукатурки не будет в точности повторять другую. А широкий выбор основ, наполнителей, лессировочных и защитных компонентов позволяет реализовать любой, даже самый смелый замысел. Сухие смеси для изготовления декоративной штукатурки просты и удобны в нанесении, а также образуют после высыхания стойкое к внешним воздействием покрытие стен.

Видео о декоративной штукатурке

otlichnyjremont.ru

Идеи и техники +Фото и Видео

Декоративная штукатурка – это наиболее востребованный материал при отделке стен своими руками. За все время существования данного материала менялся его стиль, способ и метод нанесения, но технология всегда осталась прежней.

За счет различных способов нанесения декоративной штукатурки, комнату можно изменить до неузнаваемости. Интерьер в доме можно выдержать в каком-то одном стиле либо выполнить его смешанным.

Характерной особенностью штукатурки является оригинальность и неповторимость рисунка, поэтому каждая комната будет оригинальной и уникальной.

Декоративную штукатурку можно покрасить в любой цвет. Поэтому, через несколько лет после ремонта, вы легко сможете поменять цвет вашей штукатурки.

Одним из достоинств отделки стен декоративной штукатуркой является простота в работе. Не имея профессионального опыта, но следуя нашим советам, вы легко сможете выполнить всю работу своими руками без помощи специалистов.

Ниже мы опишем подробную пошаговую инструкцию по отделке декоративной штукатуркой своими руками.

Что такое декоративная штукатурка?

Впервые сталкиваясь с данным материалом возникает вопрос: «Как наносить декоративную штукатурку на стены?» Ничего сложного в этом нет.

Во-первых, разберемся, где можно купить декоративную штукатурку. Как правило, она продается в сухом виде, но есть и готовые варианты составов.

В состав декоративной штукатурки входят:

• наполнитель,
• вяжущий материал,
• различные добавки.

В зависимости от типа штукатурки, включающие компоненты могут быть различными.

Роль вяжущего вещества в декоративной штукатурке играет:

•  полиуретан,
• гипс,
• акриловые смолы или известь.

Данные добавки обеспечивают пластичность штукатурки, а это очень важно.

Наполнитель бывает разный, например:

• цветной клинкерный или белый,
• разные цветные либо пигментные заполнители.

К добавкам можно отнести материалы, повышающие свойства декоративной штукатурки отталкивать жидкость и влагу.

Также, иногда в структурные смеси добавляют твердые элементы для так называемых борозд.

Бороздами могут быть: кварцевый песок, древесные волокна, мраморная крошка, синтетические гранулы.

Способов отделки стен декоративной штукатуркой большое множество. Ее применяют для внешней отделки стен и внутренней.

Отделка бывает: фактурная, структурная, каменная, минеральная, венецианская.

Достоинства декоративной штукатурки для внутренней отделки стен

Перед тем, как приступить к штукатурке для внутренней отделки стен, необходимо разобраться, чем же данный материал лучше прочих составов. Ниже приведены основные достоинства штукатурки.

1. При работе с ней вам не потребуются специальные навыки.
   Для выполнения работ своими руками, вам достаточно прочитать инструкцию применения, учесть советы профессионалов, купить необходимый инструмент, материалы и приступить к выполнению задания.
2. Можно скрыть неровность стен и все минусы поверхности.
   Благодаря своей фактуре и разнообразию узоров, орнаментов и рисунков, даже неровные стены станут выглядеть красиво и аккуратно. Для работы с декоративной штукатуркой незначительные неровности стен, трещины и дефекты не будут являться проблемой. Данный материал хорошо ложится на стены и заполняет собой все полости и пустоты.
3. Штукатурка будет играть роль теплоизоляционного слоя
   при предварительной обработке стен грунтовкой.
4. Красивый внешний вид и различные техники исполнения.
   Обработанная поверхность стен всегда выглядит красиво, дорого, оригинально и искусно.
5. Чистота и безопасность для здоровья.
   На сегодняшний день — это достаточно важный момент. Применяя декоративную штукатурку вы не будете волноваться о своем здоровье, и здоровье ваших близких. Данный материал экологически чистый и не выделяет вредных веществ.
6. Увеличенный срок эксплуатации.
   Качественная штукатурка прослужит вам много лет. Она не боится механических повреждений, устойчива к температурным перепадам и вредным веществам.
7. Легкость в уборке и уходе.
   И некоторые виды декоративной штукатурки можно мыть.

Отделка стен

Отделка стен декоративной штукатуркой своими руками — достаточно выгодное дело!

Ниже мы рассмотрим список инструментов, необходимый для выполнения работ своими руками.

Инструменты для нанесения декоративной штукатурки

Дорогостоящие и профессиональные инструменты вам не понадобятся.

В стандартный набор для нанесения декоративной штукатурки входят:

• таз или ведро;
• электрическая дрель с миксерной насадкой;
• шпатели разных величин;
• терка;
• сокол;
• валик и ванночка;
• для формирования рисунка — набор жестких и мягких кистей;
• для очистки стены — щетка по металлу.

Для формирования красивого узора можно воспользоваться губкой, целлофаном, различными структурными валиками и трафаретами. Включите свою фантазию, ведь можно выполнять разнообразные узоры.

После покупки необходимого инструмента, можно смело приступать к отделке стен декоративной штукатуркой своими руками.

Предварительная подготовка поверхности

Идеально ровная стена нам не нужна. Необходимо выполнить основные этапы, чтобы поверхность стен была готова к обработке.

Что необходимо выполнить, прежде чем приступить к обработке поверхности штукатуркой?

1. Если есть старое покрытие, то убрать его. Обои, штукатурка, панели, краска и т.д. полностью удаляются. Бумажные обои лучше отдирать шпателем. Старую краску и штукатурку убирают щеткой по металлу. Если старая штукатурка высокого качества, то ее можно и не убирать. Для более качественного сцепления, можно сделать на ней насечки глубиной до 10 мм.
2. Далее необходимо очистить всю поверхность, убрать мусор и пыль. Можно воспользоваться пылесосом. Если на стене есть глубокие трещины, заделайте их шпаклевкой. После этого помойте все стены мыльной водой. Она уберет лишний жир.
3. Последним этапом считается грунтовка стен в несколько слоев. Этот процесс обеспечит высокую устойчивость к влаге, и увеличит адгезию между поверхностью стен и штукатуркой. Грунтовку наносят валиком или кисточкой.
4. Важно, чтобы весь периметр комнаты был хорошо пропитан. Далее необходимо подождать, пока грунтовка высохнет, и приступать к нанесению декоративной штукатурки.

Приготовление декоративной штукатурки

На данном этапе необходимо приготовить штукатурку. На упаковке описана подробная инструкция от производителя, с указанием способа приготовления и необходимых пропорций. Ниже рассмотрим его. Данный раствор готовится своими руками всего за несколько минут.

Набрать в ведро воды и засыпать смесь. С помощью дрели с миксерной насадкой перемешать содержимое до сметанообразной консистенции. Оставить готовый раствор на 15 минут, чтобы он дошел и приобрел все необходимые свойства. Перемешать декоративную штукатурку.

Не смешивайте слишком много материала. С течением времени он начнет высыхать и потеряет свою пластичность.

Нанесение декоративной штукатурки на стены

Теперь все готово для финальной отделки стен декоративной штукатурки под камень. Необходимо равномерно нанести раствор на стену и выполнить определенный рисунок. Декоративную штукатурку наносят нижеописанным образом.

Чтобы не возвращаться к ведру несколько раз, нанесите штукатурку шпателем на сокол. В дальнейшей работе с сокола вы будете набирать определенное количество смеси теркой и наносить на поверхность стены.

Смесь наносят на стену сверху вниз, снизу вверх либо горизонтально, все будет зависеть от выбранного рисунка. Толщину слоя необходимо выбирать, опираясь на фактуру.

Для выполнения и обозначения ровных границ на стене можно воспользоваться малярным скотчем.

Узор нужно создавать тогда, когда штукатурка еще пластична и поддается определенной обработке. Главное — не бойтесь и уверенно действуйте инструментом.

Готовый раствор можно наносить и валиком. В этом случае появится эффект шубы. После того, как штукатурка высохнет, вся поверхность стены затирается теркой.

Завершающий этап работы – это покраска. Можно выбрать два варианта: покрасить уже готовую штукатурку, или добавить выбранный цвет на стадии приготовления раствора. В последнем случае штукатурка наносится уже цветной.

Различные техники нанесения декоративной штукатурки и тонкости работы отличаются друг от друга.

Поэтому, прежде чем приступать к работе, внимательно изучите тему и выберете для себя подходящий вариант. Надеемся, что наша статья помогла вам разобраться, как своими руками нанести декоративную штукатурку.

domsdelat.ru