Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – Толщина стены каркасного дома для постоянного в нем проживания

Опубликовано 09.11.2020 автором alexxlab

Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания

Оптимальная толщина стен каркасного дома: отличия зимних и летних строений

В основе каркасных стен – опорные брусья сечением от 50х100 мм, между которыми проложен слой утеплителя. С внутренней стороны их покрывают пароизоляционной мембраной, снаружи устанавливают гидро-ветрозащиту (пленку с двухслойной структурой, способствующую отведению влаги от утеплителя). Многослойный «пирог» стен обеспечивает надежную защиту от продувания, промерзания, уличного шума. Коэффициент теплопроводности стен зимнего каркасного дома составляет 3,4 м * °С/Вт, что многократно превосходит показатели кирпичной стены толщиной 64 см и сравнимо с теплоизоляционными свойствами стены из бруса 150х150 мм.

Дома постоянного проживания: толщина и строение стен

Толщина стен зимнего каркасного дома составляет 20 – 25 см: меж опорных брусьев прокладывают не менее 15 см утеплительных материалов, гидро- и пароизоляционные мембраны. Сечение брусьев определяет толщину конструкции: она должна совпадать с шириной утеплительного слоя во избежание образования воздушной прослойки, приводящей к появлению мостиков холода, образованию конденсата, его оседанию в матах минеральной ваты и ее промерзанию. Компания «Терем Плюс» использует при строительстве домов постоянного проживания брус сечением от 50х150 мм, а также базальтовый утеплитель Rockwool толщиной 150 мм.

Маты базальтового утеплителя – влагостойкие плиты каменной ваты, разработанные для частного домостроения. Компрессия материала достигает 70 %: гибкие, восстанавливаемые материалы удобны в установке, поскольку их гибкие края способны сжиматься и разжиматься без потери теплоизоляционных свойств. Этот утеплитель защищает от холода, предотвращает распространению огня: возможен нагрев без потери прочности до температуры 1114 0 C, а температура плавления составляет 1500 0 C.

В целях сохранения тепла в доме важно правильно собрать «пирог» стен: для зимних каркасных домов рекомендована двусторонняя обшивка стен платами OSB 9 мм. Ориентированно-стружечные плиты (OSB-3) повышают прочность нагруженных стен. Многослойные листы древесной стружки, проклеенные смолами и воском, экологически чисты, долговечны, устойчивы к воздействию влаги. Они обеспечивают дополнительную защиту дома от холода и сырости.

Стены летнего дома: материалы и особенности

Дома сезонного проживания, эксплуатируемые в период с мая по октябрь, не требуют существенного утепления: достаточно 5 см каменной ваты, а для сборки стен используют пиломатериалы сечением 50х100 мм. Межкомнатные перегородки собирают из досок того же типоразмера, но не утепляют. В каталоге компании «Терем Плюс» представлены недорогие проекты летних домов с теплоизоляцией плитами каменной ваты Rockwool Лайт Баттс, разработанные для установки в легкие, ненагруженные конструкции. Они гарантируют плотное примыкание к опорным стойкам, отсутствие мостиков холода и защиту от распространения огня.

Сезонные каркасные дома не используют в зимний период, поэтому не требуется расчет точки росы: в холодное время разница температур внутри и снаружи дома минимальна, что предотвращает выпадение конденсата внутри стен. Поскольку летнему строению не нужно дополнительное утепление, наружные стены обшивают имитацией бруса (145х22 мм). Под обшивку укладывают гидро-ветрозащитную мембрану «Изоспан А». С внутренней стороны стены используют пароизоляционные материалы «Изоспан B», которые защищают утеплить от воздействия пара, исходящего от помещений. Ввиду особенностей сборки и используемых материалов толщина стен летнего дома не превышает 15 см.

Толщина стен каркасного дома для зимнего и летнего проживания

Внешняя стена каркасного дома – «пирог», состоящий из опорных деревянных брусьев, меж которых проложены плиты утеплителя. С внутренней стороны стен под утеплитель устанавливают пароизоляционные материалы, а под внешнюю обшивку – гидроизоляционную пленку. Толщина стен каркасного дома зависит от сечения брусьев, количества уложенных матов каменной ваты, типа обшивки.

Толщина стен в домах постоянного проживания

Оптимальное сечение опорного бруса для строительства домов постоянного проживания – от 140х140 мм. Максимальных теплоизоляционных свойств стен можно достичь при установке слоя утеплителя 15 – 20 см. Толщина утеплительного слоя и сечение бруса должны строго соответствовать друг другу. В противном случае появится прослойка воздуха, возникнут мостики холода или каменная вата будет деформирована, что приведет к ухудшению ее эксплуатационных характеристик.

Энергоэффективность дома зависит от устройства пирога стены, поэтому во всесезонных зданиях обшивку из плит ОСП (OSB-3) используют с внешней и внутренней стороны. Они увеличивают прочность конструкции, обеспечивают дополнительную защиту от ветра и холода. Их средняя толщина – от 0,9 до 2 см. Снаружи OSB-плиты покрывают ветрозащитой, а также при проектировании дома проводят расчеты точки росы, поскольку разница температур внутри и снаружи дома в зимний период существенна и ведет к образованию конденсата. Его эффективное отведение защитит деревянные брусья от деформации и гниения.

Гидро-ветрозащитная мембрана, устанавливаемая снаружи стены, обеспечивает свободное отведение пара. Компания «Крона» использует при строительстве гидро-ветроизоляцию «Наноизол А». Эта однослойная мембрана с волокнистой структурой обеспечивает дополнительную защиту от протечек основного покрытия, а принцип ее действия основан на явлении поверхностного натяжения воды. Внутренняя сторона мембраны шероховата и препятствует скапливанию влаги, при этом площадь испарения воды увеличена, благодаря чему она испаряется без оседания на внутренних слоях. Между мембраной и утеплителем необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см. Средняя толщина стены каркасного дома для постоянного проживания достигает 25 см без учета отделочных материалов.

Стены летнего каркасного дома

Каркасные дома временного проживания, используемые с мая по сентябрь, не требуют серьезного утепления, их не отапливают, а разница между температурой воздуха внутри и снаружи минимальна, что позволяет сэкономить на пароизоляции и ветрозащите. Для возведения стен летних домов используют опорные брусья малого сечения – около 90 х 140 мм. Для таких стен достаточно 10 см утеплителя. С внутренней стороны их обшивают не ОСП-плитами, а гипсокартоном – его толщина составляет 0,6 – 1,2 мм.

Стены дач, построенных по каркасной технологии, состоят обычно из 3 – 4 слоев. Экономные домовладельцы устанавливают опорные стойки, обшивают стены вагонкой и заполняют пустоты внутри недорогим керамзитом – такой вариант максимально прост и легок в исполнении. Но для сохранения комфорта и тишины в помещениях специалисты компании «Крона» рекомендуют устанавливать плиты базальтовой ваты. Поскольку не требуется вычисление точки росы, защита от конденсата, обустройство вентиляционного зазора, толщина стен летнего каркасного дома составляет около 15 – 18 см. Этого вполне достаточно для защиты от жары, уличного шума и ветра, при этом достигается максимальная экономия на фундаменте и стройматериалах.

Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания — схемы

Какой должна быть толщина стен каркасного дома для зимнего проживания в нем? Однозначный ответ на этот вопрос есть и. одновременно, его нет. Почему? Потому что минимальная толщина стен каркасного дома для зимнего проживания зависит от того региона, где вы построили это строение.

Давайте все разберем по полочкам. В зависимости от того, в каком регионе вы проживаете, вам понадобится определенная толщина эффективного утеплителя для того, чтобы сохранять тепло внутри вашего дома в зимнее время.

Если вы живете в теплом регионе, то вам хватит толщины пенопласта или базальтовой ваты в 50 мм. Если же вы проживаете на Севере, то и 150 мм утеплителя вам будет мало, потребуется 200 или 250 мм. Любая меньшая толщина утеплителя будет приводить к перерасходу топлива или энергоносителя на обогрев вашего жилья.

Как узнать, какой должна быть минимальная и оптимальная толщина стены? Очень просто. Для этого есть таблица по теплосопротивлению ограждающих конструкций для каждого региона России.

В этой таблице приведены показатели R, которых согласно новым нормативам СНиП, должны придерживаться застройщики при постройке или реконструкции жилых домов.

Используйте при этом простую формулу расчета толщины утеплителя в зависимости от его показателей теплопроводности:

R = p/K, где p – толщина утеплителя (в метрах), R – теплосопротивление стены для данного региона, К – коэффициент теплопроводности утеплителя.

Так вы получите его минимальную толщину. В каркасном доме фактически толщина утеплителя равна толщине стены. Так вы узнаете, какой толщины должна быть стена каркасного дома для зимнего проживания в нем.

Пример расчета. Строим каркасный дом в Поволжье. Показатель R = 2,1 м2*С*Вт для этого региона. Используем в качестве утеплителя базальтовую вату с теплопроводностью 0,056 Вт/(м*С). Считаем по формуле, приведенной выше. Получаем, что толщина стены каркасника с утеплителем должна быть минимум 12 сантиметров.

Примечание. Теплосопротивление стены отличается от такого же показателя для чердачных и подвальных перекрытий, а также окон и дверей. Например, для этого же региона теплоопротивление для перекрытий будет равно R = 3,2 м2*С*Вт. А значит минимальная толщина потолочного утеплителя будет уже 18 сантиметров.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

Толщина стены каркасного дома для постоянного в нем проживания
Какой должна быть толщина стены каркасного дома для постоянного проживания в нем в условиях городского или загородного поселка? Ответ на этот вопрос, с одной стороны.

Утепление стен каркасного дома изнутри своими руками
Изготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую.

Схема пирога стены каркасного дома с минватой
Чтобы представить, как выглядит пирог стены каркасного дома с минватой в качестве утеплителя, достаточно взглянуть на схемы , расположенные на этой странице. Для разных условий.

Стена каркасного дома – устройство стенового пирога
Любая стена каркасного дома, устройство которой продумано заранее или выполняется по альбомам технических решений ведущих строительных фирм, выполняет свои функции на «отлично». Ведь стеновой пирог.

Конструкция каркасного дома – схемы узлов
Любая конструкция каркасного дома, узлы которого просчитаны и грамотно исполнены, является по умолчанию надежной. Считать узлы каркаса можно самостоятельно на калькуляторе, а можно использовать готовые.

Толщина стен каркасного дома для разных технологий

Развитие технологий строительства каркасных домов вызывает у многих заинтересованных потенциальных застройщиков вполне закономерный интерес и вопросы о прочности конструкции и о том, насколько теплые эти дома. В конечном итоге оба вопроса сводятся к одному: какая толщина должна быть у стен у каркасного дома?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Это связано с достаточно большим количеством технологий строительства и использованием для возведения каркаса и обшивки стен самых разнообразных щитовых материалов. Вполне естественно, что все они имеют разную собственную толщину и только из совокупности размеров всех стеновых материалов складывается реальная толщина стены каркасного дома.

Ниже мы рассмотрим варианты для разных технологических решений и приведем более конкретные цифры, а пока попробуем вместе с вами разобраться в основных принципах конструкции каркасных домов, точнее, их стен.

Специфика устройства каркасных стен и состав их материалов

Условно схему конструкции любых стен каркасных домов можно представить так:

Вертикальные стойки
Горизонтальные обвязки
Утеплитель
Отделочные материалы (наружные и внутренние)

При этом, независимо от типа конструкции: каркасно стоечной, с неразрывными стойками и прочих — общий принцип устройства остается у всех стен одинаковым. Именно благодаря этой особенности каркасных стен они получаются прочными и надежными, с низким коэффициентом теплоотдачи, не пропускающими влагу и ветер и вообще такими, которые позволяют создавать по настоящему полноценное комфортное жилище даже в территориях с достаточно суровыми климатическими условиями.

Как видно на фото выше (справа), толщина стен может быть очень разной, и в следующих разделах статьи мы рассмотрим, что влияет на определение ее размерных параметров.

В строительстве каркасных домов предлагается несколько различных технологий. В зависимости от их особенностей приобретают различные материалы для каркасного дома. Стоит отметить, что они не подбираются с учетом только их эстетических ценностей и внешнего вида.

В данной статье рассмотрены некоторые сведения о материалах используемых в строительстве каркасных домов, их плюсы, минусы и особенности выбора.

Значимость расчетов при определении толщины стен каркасного дома

Во-первых, необходимо четко понимать, для каких целей вы возводите каркасный дом. Если это небольшой дачный домик для временного летнего проживания, то и конструкция его стен будет облегченной. Иначе, стены рассчитываются исходя из несущей нагрузки каркаса без учета утепления.

Совершенно иная ситуация, когда вам необходим основательный полноценный дом в два этажа или дом с мансардой для всесезонного проживания. В этом случае в расчет необходимо принимать не только прочностные характеристики, но и необходимость утепления.

При этом толщина стен зависит не только от толщины утеплителя, но с учетом достаточности толщины бруса, необходимой для прочности и надежности всей конструкции.

Как рассчитать толщину стены дома? Обязательным фактором, учитываемом в расчетах, считается коэффициент сопротивляемости теплопотерям (иногда применяется термин коэффициент теплопроводности).

Существует еще один вариант конструкции каркасных домов. Это так называемая канадская технология. Здесь для возведения стен используются готовые, собранные в заводских условиях сип-панели. При выборе такой технологии строительства толщина стен определяется толщиной собственно самих sip-панелей.

В любом случае, каждый каркасный дом по любой из существующих технологий, в основе имеет очень продуманный инженерный расчет конструкции, который и становится основным и для выбора конструкции стены, и для выбора материала для ее устройства.

Выбор основных материалов и толщина стены каркасного дома

Как мы уже сказали выше, только детально продуманный инженерный расчет должен стать основополагающим в выборе материалов для устройства стены каркасного дома. Рассмотрим существующие варианты и примерные размеры, применяемые при возведении несущего каркаса.

Строительство каркасно-щитовым методом общепризнано считается одним из наиболее популярных. Этому есть причины. Такие дома имеют замечательные эксплуатационные характеристики. Конструкция дома достаточно проста и возводится быстро, без применения специальной техники и небольшим числом рабочих.

Каркасно-щитовые дома — одинаково удачное решение как для строительства облегченного дачного домика, таки для возведения дома постоянного проживания. Для последних толщина стен в среднем варьируется в диапазоне 140-160 мм.мм (без учета внутренних и наружных отделочных материалов). Основной размер определяется толщиной бруса внутри щита и выбором утеплителя для его заполнения.

Скептикам, которые верят мифам о том, что такие дома не держат тепло, следует знать, что толщина стен каркасно-щитового дома в диапазоне 140-160 мм.мм соответствует двухметровой кирпичной кладке. Выводы относительно теплопроводности вы можете сделать сами.

Строительство каркасных домов по этой технологии предполагает дополнительно к несущей конструкции из бруса использование для обшивки каркаса досок толщиной в 25 мм, плит ДСП или OSB толщиной в 16-18 мм.мм. Внутренняя часть конструкции заполняется утеплителем.

В данных конструкциях основные размеры толщины несущей каркасной стены рассчитываются именно с учетом утеплителя (точнее, его коэффициента сопротивляемости теплопотере) и необходимых несущих нагрузок конструкции. Для всесезонных домов толщина таких стен с учетом обшивки с внутренней и наружной стороны может находится в диапазоне +-182-200 мм.мм.

Конструкции таких стен наиболее часто обшивают изнутри и снаружи разнообразными отделочными материалами. Для обшивки внутренней части используется гипсокартон или деревянная вагонка, для наружной — сайдинг, блок-хаус, другие фасадные материалы. Для дополнительного утепления между навесными фасадами и основной стеной также могут использоваться утеплители.

В таких вариантах толщина стен рассчитывается с учетом этих отделочных материалов и технологического расстояния, необходимого для их устройства.

По этой технологии сегодня стали строить значительно меньше каркасных домов и используется она в основном для возведения построек хозяйственного предназначения. Хотя жилые дома тоже продолжают строить — это самая экономичная схема.

Здесь в качестве утеплителя используются опилки, керамзит или шлак. Более современный утеплитель — негорючий целлюлозный сыпучий наполнитель. Обшивают такие каркасы горбылем и, соответственно, используют внутренние и фасадные отделочные материалы.

В таких конструкциях толщина стен обычно составляет 150-200 мм.мм плюс толщина отделочных материалов.

Как и в любых конструкциях при расчете учитываются местные климатические условия и коэффициент теплопроводности.

Дома из сип-панелей

Для этого типа домов используются сип-панели. Панели изготавливают в заводских условиях и их толщина в зависимости от выбора проектного решения находится в диапазоне от 50 до 200 мм.мм.

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Построить такой дом несложно даже самому. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома. Если возвести по всем правилам, такой дом стоит довольно долго, а жить в нем удобно.

В условиях возведения домов в России все же пока остаются два варианта каркасных домов: летний каркасный дом и каркасный зимний дом. Последний представляет собой каркасное сооружение для постоянного проживания в нем, более подробно описано здесь. Это уже более технологичная конструкция, включающая применение современных эффективных материалов с изоляционными свойствами.

И не только! Для постоянного комфортного проживания, такой дом должен обладать правильно созданной вентиляционной системой. Более подробно о ней вы можете прочитать в этой статье.

Видео о настоящей стене каркасного дома

klub-masterov.ru

Толщина утепления стен каркасного дома

Выбирая толщину утеплителя для стен каркасного дома необходимо ориентироваться на климат региона постройки. Если строение используется для круглогодичного проживания, пирог стен может быть толще. Также на это влияет и выбранные материалы, которые имеют свои особенности. На какие параметры стоит обратить пристальное внимание, рассмотрим в данной статье.

Давайте знакомиться.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Типовая конструкция стены и ее толщина

Возведение и утепление стен каркасного дома – несложный процесс, главное, соблюдать правила.

Для наглядности покажу на примере, как это делаю я:

1. С внутренней стороны устанавливаю пароизоляцию, которая не даст влаге проникнуть в утеплитель.

2. Креплю листы фанеры.

3. Кладу утеплитель. Вначале монтирую слой в 10 см, после чего набиваю обрешетку из брусков, и укладываю следующий слой утеплителя – 5 см.

Для московского региона достаточно будет 15 см теплоизоляции.

Важно!

Установка обрешетки, и последующая укладка слоя утепления поможет избежать появления мостиков холода.

4. Устанавливаю ветро- и гидроизоляцию. При утеплении каркасного дома я обязательно оставляю вентиляционный зазор. Она не дает влаге скапливаться в материале, и выводится оттуда потоками воздуха.Скопление влаги в теплоизоляции приводит к появлению плесени, грибка и т.п. Для монтажа зазора набиваю обрешетку из деревянных брусьев, толщиной – 3 см.

5. На заключительном этапе креплю плиты ОСБ, а после провожу декоративную отделку стен.

Следует учесть, что толщина утепления зависит от используемого материала. Стандартно – это 15 см, но есть исключения:

минеральная вата – толщина материала делаю от 15-18 см, стена получается около 22 см;
пенопласт – бывает разной толщины, но чаще всего использую плиты по 10 и 5 см, общая толщина выходит – 15 см, а стена – 20 см;
керамзит – один его слой имеет толщину 17,4 до 23 см. В итоге стены получаются достаточно «толстыми». Поэтому его чаще использую для наружной теплоизоляции.

При использовании насыпного материала для теплоизоляции, необходимо распределить его равномерно. Я его практически не использую для стен, так как со временем он слеживается.

Мои фото отчеты о построенных домах

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Расчет толщины утеплителя

Толщина утеплителя каркасного дома для зимы зависит от множества факторов: климатический пояс, географическое положение и коэффициента теплопроводности утеплителя.

При подсчете необходимо учитывать расположение точки росы, которая должна располагаться в утеплителе. Иначе при минусовых температурах, на стенах в помещении будет скапливаться влага, появиться сырость и плесень.

Толщина рассчитывается по формуле: тепловое сопротивление региона умножается на коэффициент теплопроводности. Первый показатель обычно берется из таблицы СНиП «Климатология» 23-01-99, где указаны города и теплосопротивление стен, перекрытия и окон.

Важно!

При расчете толщины утеплителя, к ее величине лучше немного прибавить. Если его не хватит, то стены начнут промерзать и сыреть.

Толщина утеплителя при применении минеральной ваты

Минеральная вата бывает трех видов: шлаковая, стеклянная и базальтовая. Я ее использую для теплоизоляции кровли, стен и перекрытий. Они имеют высокий показатель теплосбережения и долговечны.

Толщину материала подбираю в зависимости от зимней температуры. Если она опускается ниже -15 и -20 градусов, то утеплитель подбирается на самую низкую. Например, для Московского региона толщина утепления стен каркасного дома должна быть около 15 см.

В продаже представлены пласты минеральной ваты, толщиной 50 и 100 мм. Как отмечалось выше, для теплоизоляции каркасного дома берется два этих вида, один из которых монтируется под обрешетку, а другой – сверху.

Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся

Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.

Толщина утеплителя при применении эковаты

Материал производится из целлюлозы с добавлением соединительного бора. Благодаря этому эковата относится к категории негорючих и экологически чистых материалов.

Наношу эковату при помощи специального оборудования. В толще образуется гранулированное напыление от 30 до 500 мм. Следует быть осторожным при использовании материала, т.к. со временем он дает усадку, устранить которую можно только путем закачки дополнительного утеплителя, а это не всегда удобно.

Толщина утеплителя при применении пенополистиролов

Данный материал редко использую для теплоизоляции каркасного дома, обычно он идет в дополнение к минвате. Для Московского региона толщина утеплителя из пенопласта в каркасном доме должна быть не менее 150 мм, а плотность – 25 кгм3.

Пенополистирол по качественным характеристикам идентичный минеральной вате. Расчет толщины будет аналогичным: теплосопротивление стены умножается на теплопроводность.

Ваша выгода при обращении ко мне

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

17 лет опыта

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Толщина утеплителя при применении полиуретанового напыления

Полиуретановое напыление появилось не так давно, но уже хорошо зарекомендовало себя в сравнении с остальными видами утеплителей. Для его нанесения использую специальное оборудование, с помощью которого на поверхность стен наношу теплоизоляционный слой.

Самое главное, что вспененный полиуретан необходимо изготавливать в домашних условиях, при этом, не нарушая рецептуру. Плотность такого материала варьируется от 10 до 110 кг/м3. Оптимальная плотность для стен – 30-40 кг/м3.

Основное преимущество материала – высокая герметичность покрытия, через которые не будет проступать холод. В процессе напыления заделываются все швы, отверстия и пр. Однако такой утеплитель имеет высокую стоимость.

Для Московского региона толщина утепления каркасного ома для постоянного проживания с использованием пенополиуретана – 80 см.

Необходимость вентиляционного зазора

Естественная вентиляция – важная часть строительства каркасных домов, особенно, утепленных материалами, в которых нет паропроницаемости (пенопласт и т.п.). Они не дают стенам «дышать», из-за чего в них скапливается влага, сокращающая срок эксплуатации постройки.

Чтобы этого избежать, я рекомендую монтировать вентиляционный зазор, через который выветривается лишняя влага.

Для защиты дома от паров, устанавливаю пароизоляцию, гидроизоляционную мембрану, а после – вентиляцию.

Важно!

Вентиляционный зазор препятствует образованию конденсата внутри облицовки.

Когда нужен вентиляционный зазор?

Монтаж зазора предусматриваю в случаях, когда:

Минеральная вата при намокании теряет свои свойства.
Материал наружной отделки не пропускает пар.

Толщина пустого пространства между утеплителем и наружной обшивкой зависит от длины стены. Чем она длиннее, тем шире должен быть зазор. Для каркасного дома минимум – 25-50 мм.

Как построена моя работа

Шаг 1.
Ваше обращение

Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения) Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома

Шаг 3.
Стоимость

Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)

Шаг 4.
Строительство

Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом

Решили построить каркасный дом в Московской области? Обращайтесь, помогу!

При строительстве каркасного дома можно столкнуться с такими нюансами, которые потом будет трудно исправить. Поэтому я бы посоветовал обращаться в таких случаях к людям с опытом. Мой опыт строительства – более 10 лет. Если Вы хотите сделать все достойно и качественно, звоните, я с радостью помогу!

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

stroystm.ru

Толщина утепления стен каркасного дома для постоянного проживания

Каркасные дома — распространенный вид строительства. Такие здания можно встретить во всех климатических зонах. Для круглогодичного проживания, нужно выполнять одно из условий — теплоизоляция. Толщина утепления каркасного дома зависит от района застройки.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Материалы для утепления стен каркасного дома

Для утепления стен каркасного дома применяют несколько видов теплоизоляционного материала — минеральная вата и все ее разновидности, пенопласт или экструзионный пенополистирол, сыпучие утеплители – опилки, керамзит. Рассмотрим все типы подробно.

Каменная вата

Производят из базальтовых пород с добавлением карбоната, который регулирует уровень содержания кислоты. Для скрепления между собой волокон используют связующие элементы — битумные, бентонитовые и синтетического происхождения.

Каменная вата не впитывает влагу

Обладает такими свойствами:

высокие теплоизолирующие показатели;
не воспламеняется, предохраняет деревянные конструкции от возгорания;
не дает усадку и не теряет форму во время эксплуатации;

При выборе каменной ваты в качестве утеплителя необходимо обращать внимание на расположение волокон.

Есть три типа — вертикальное, горизонтальное и хаотичное. Первые два вида делают утеплитель устойчивым к механическим воздействиям, третий — отвечает за высокий коэффициент теплоизоляции. При утеплении каркасных домов каменную вату используют для фасада, цокольных и подвальных этажей.

Эковата

По своему составу на 80 % состоит из целлюлозы. В качестве антисептика и антипирена в ее состав введены борная кислота и тетраборат натрия. К достоинствам относят:

высокие показатели звукоизоляции;
хорошее соотношение цена — качество;
при работе с этим материалом нет швов и стыков;
легко укладывать даже в труднодоступных местах.

В состав эковаты не входят химические элементы, опасные для живых организмов

Как и у всякого материала наряду с плюсами есть и минусы:

при эксплуатации большой процент усадки;
впитывает влагу, из-за этого значительно увеличивается теплопроводность;
для работы необходимо специальное оборудование;
очень маленькая жесткость, из-за чего не подходит для бескаркасной теплоизоляции;
вблизи нагревательных приборов есть риск возгорания.

Проводить теплоизоляционные работы этим материалом лучше специалистам. Самостоятельно утеплить дом эковатой сложно.

Стекловата

Как утеплитель нашла свое применение при изоляции внутренних и наружных стен, межэтажных и кровельных перекрытий. Наряду с достоинствами обладает и недостатками:

большой процент усадки;
низкий уровень плотности;
хрупкий и ломкий материал;
хорошо впитывает влагу.

Стекловата состоит из расплавленного стекла с добавлением песка

Из плюсов:

хорошо переносит низкие температуры;
пожаробезопасная;
низкая цена;
не подвержена действию химических веществ;
при утеплении пола не нужна дополнительная защита от грызунов.

Стекловата не содержит вредных веществ, но из-за ее хрупкости работать надо в защитном костюме.

Минвата

Имеет три разновидности — базальтовая, стеклянная и шлаковая. Используют при утеплении кровли, наружных и внутренних стен, напольных и чердачных перекрытий.

При выборе материала необходимо обращать внимание на показатели плотности.

Материал выпускают в виде плит или в рулоне

В зависимости от места монтажа теплоизоляционного слоя подбирать марку материала. Например, минвата П–75. Показатель плотности 75 кг/м³ подойдет для утепления чердачных перекрытий и других горизонтальных плоскостей, неподвергающихся большим нагрузкам. Для теплоизоляции пола лучше выбрать материал с большими показателями плотности и жесткости — ПЖ–175 или ППЖ–200.

Сыпучие

К сыпучим утеплителям относят — керамзит, вермикулит, пеностекло, перлит. Часто утепляют каркасный дом опилками, что не совсем рационально во влажном климате. Сыпучие утеплители завоевали свою популярность благодаря многим качествам:

низкие показатели теплопроводности;
устойчивы к смене температурных режимов;
за счет малого веса не утяжеляют всю конструкцию;
длительный срок службы.

Работать с этими материалами просто, не нужны специальные инструменты и профессиональные навыки. Засыпной утеплитель способен заполнить любое пространство, даже в труднодоступных местах.

Смотрите в видео: обзор утеплителей для каркасных домов.

Вернуться к оглавлению

Толщина утеплителя — как рассчитать

Для снижения теплопотери, каркасный дом необходимо утеплять. На толщину теплоизоляционного слоя влияют показатели теплопроводности материала и климатические условия. Недостаточная толщина приведет к промерзанию стен и появлению конденсата. Чтобы правильно рассчитать размеры теплоизоляции, учитывают коэффициент теплопроводности материала, из которого построено здание.

Читайте на нашем сайте: способы утепления каркасного дома.

Подробная таблица характеристик каждого стройматериала дана в СНиП № 2–3–79.

Расчет производят по формуле:

где R — сопротивление теплопередачи (м/с²)/Вт, а Р — теплопроводность утеплителя Вт/(м*°С).

Чтобы не производить сложные расчеты можно взять средние строительные нормы утеплителя для каждого региона или произвести вычисления при помощи онлайн-калькулятора.

Для средней полосы России

Рассмотрим оптимальную толщину для каждого утеплителя.

Материал	Толщина слоя в мм
эковата	от 170
пенопласт	от 150
минвата	150

Средняя толщина утеплительного слоя для средней полосы России должна быть не меньше 150 мм. Для теплоизоляции пола и стен, показатель должен быть увеличен на 50–100 мм.

Для северных регионов

Рекомендуемые строительные нормы

Материал	Толщина слоя в мм
эковата	от 200
пенопласт	от 150
минвата	200 – 250

Для районов севера достаточная толщина слоя 200 мм. Для перекрытий показатели должны быть увеличены до 250 мм.

При использовании засыпных утеплителей толщину надо рассчитать исходя из теплопроводности каждого материала.

Советуем посмотреть видео: как проводить расчеты толщины утеплителя.

Правильно проведенные работы уменьшат процент теплопотери, сделают дом пригодным для круглогодичного проживания.

О внутренней пароизоляции каркасных домов можете узнать по ссылке.

proekt-sam.ru

отличия зимних и летних строений

Дома постоянного проживания: толщина и строение стен

Маты базальтового утеплителя – влагостойкие плиты каменной ваты, разработанные для частного домостроения. Компрессия материала достигает 70 %: гибкие, восстанавливаемые материалы удобны в установке, поскольку их гибкие края способны сжиматься и разжиматься без потери теплоизоляционных свойств. Этот утеплитель защищает от холода, предотвращает распространению огня: возможен нагрев без потери прочности до температуры 1114 ⁰C, а температура плавления составляет 1500 ⁰C.

Стены летнего дома: материалы и особенности

terem-plus.ru

Какая Толщина Должна Быть У Стен У Каркасного Дома?

Содержание

Специфика устройства каркасных стен и состав их материалов

Условно схему конструкции любых стен каркасных домов можно представить так:

Вертикальные стойки
Горизонтальные обвязки
Утеплитель
Отделочные материалы (наружные и внутренние)

При этом, независимо от типа конструкции: каркасно стоечной, с неразрывными стойками и прочих — общий принцип устройства остается у всех стен одинаковым. Именно благодаря этой особенности каркасных стен они получаются прочными и надежными, с низким коэффициентом теплоотдачи, не пропускающими влагу и ветер и вообще такими, которые позволяют создавать по настоящему полноценное комфортное жилище даже в территориях с достаточно суровыми климатическими условиями.

Как видно, толщина стен может быть очень разной, и в следующих разделах статьи мы рассмотрим, что влияет на определение ее размерных параметров.

Значимость расчетов при определении толщины стен каркасного дома

Как рассчитать толщину стены дома? Обязательным фактором, учитываемом в расчетах, считается коэффициент сопротивляемости теплопотерям (иногда применяется термин коэффициент теплопроводности).

Выбор основных материалов и толщина стены каркасного дома

Каркасно-щитовые конструкции

Каркасно-щитовые дома — одинаково удачное решение как для строительства облегченного дачного домика, таки для возведения дома постоянного проживания. Для последних толщина стен в среднем варьируется в диапазоне 140-160 мм.мм (без учета внутренних и наружных отделочных материалов). Основной размер определяется толщиной бруса внутри щита и выбором утеплителя для его заполнения.

Скептикам, которые верят мифам о том, что такие дома не держат тепло, следует знать, что толщина стен каркасно-щитового дома в диапазоне 140-160 мм.мм соответствует двухметровой кирпичной кладке. Выводы относительно теплопроводности вы можете сделать сами.

Каркасно-обшивные дома

В таких вариантах толщина стен рассчитывается с учетом этих отделочных материалов и технологического расстояния, необходимого для их устройства.

Каркасно-засыпные дома

В таких конструкциях толщина стен обычно составляет 150-200 мм.мм плюс толщина отделочных материалов.

Как и в любых конструкциях при расчете учитываются местные климатические условия и коэффициент теплопроводности.

Дома из сип-панелей

Видео о настоящей стене каркасного дома

Постоянный адрес статьи

Cтатьи по теме

stroycata1og.ru

Стены каркасного дома: этапы и технология возведения

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

«в полдерева» и «в лапу»;
«ласточкин хвост»;
«коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
Его укрывают слоем гидроизоляции.
Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
Укрывают его пароизоляционным материалом.
Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

Оптимальное соотношение цены и качества.
Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
Не боятся грызунов.
Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
Хорошо сохраняют тепло.
Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

Большой вес.
Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
Экологически безопасный.
Плиты имеют малый вес.
Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

не боится низких температур;
легко поддается обработке;
высокая прочность на сжатие;
доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru

Толщина утеплителя в каркасном доме для постоянного проживания

Ну, а теперь небольшой экскурс в строительные тематики на тему, какой должна быть толщина утеплителя в каркасном доме для постоянного проживания в нем.

Для простоты расчетов будем с вами считать, что мы используем современный высокоэффективный утеплитель типа базальтовой ваты или пенополистирола, которые позволяют при относительно небольшой толщине слоя получать вполне приемлемые показатели по теплосопротивлению.

Толщина утеплителя для стен дома в средней полосе России

На сайте уже есть расчеты по сопротивлению теплопередаче для ограждающих конструкций, коими являются стены и перекрытия каркасного дома. Поэтому в дебри углубляться не будем, а сразу дадим простой и исчерпывающий ответ.

Итак, толщина утеплителя в каркасном доме для постоянного проживания в нем для средней полосы России должна быть не менее 150 мм.

Вот так. Используйте при этом базальтовую вату или пенополистирол (пенопласт). Если же вы хотите утеплить дом опилками или другим натуральным утеплителем, то вам придется посчитать толщину для этого утеплителя с учетом его теплопроводности.

Толщина утеплителя в перекрытиях пола и чердака при этом должна быть на 50-100 мм больше, чем в стенах. То есть, для пола берем толщину утеплителя 200 мм, а для потолочного перекрытия или для утепления мансарды – 250 мм.

Толщина утеплителя для стен каркасного дома в Сибири

Для Урала и Сибири толщина в 150 мм тоже будет достаточной, чтобы проживать в таком доме постоянно. Однако, если принимать в расчет новые нормативы СНиП по теплосбережению для жилых строений, то вы увидите, что 150 мм – это мало.

Для Урала и Сибири вам достаточно иметь 200 мм утеплителя в стенах каркасного дома, чтобы не только в нем постоянно жить, но еще и экономить на энергоносителях для его отопления.

При этом толщина утеплителя для перекрытий должна быть не менее 250-300 мм высокоэффективного утеплителя. При таком раскладе можно говорить о постройке энергоэффективного дома, который позволит экономить на отоплении в зимний период.

dompraktika.ru

Грунтовка под плитку на стены – Бетоноконтакт применение под плитку на стену – обработка крашеной стены, применение под плитку и грунтовка разных поверхностей. Срок высыхания и возможность последующих работ

Опубликовано 09.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Грунтовка для стен под плитку в ванной комнате: правила использования

Грунтовка стен в ванной под плитку является обязательным процессом, который существенно улучшает сцепление материала и поверхности, а также обеспечивает долговечность ремонта. Можно купить самую дорогую плитку, применять для укладки передовые материалы и качественные составы, однако пользы от этого никакой не будет, если поверхность перед работой не была тщательным образом подготовлена.

Многие процессы, которые являются составной частью ремонтных работ, на первый взгляд кажутся незначительными и не столь важными, поэтому им уделяется минимум внимания. Подготовительные работы перед укладкой плитки входят в данный список. Некоторые решают сэкономить на подготовке поверхности, считая, что это не оказывает никакого влияния на привлекательность ремонта. Однако на практике пропуск данного этапа может свести на нет все последующие старания.

Ванная комната является одной из наиболее посещаемых в любой квартире. Каждый человек ежедневно проводит различные гигиенические процедуры, что предполагает постоянный контакт с водой. Не секрет, что она способна нанести вред любому покрытию, особенно если оно не было защищено от воздействия воды.

Ванная комната – помещение, которое характеризуется повышенной степенью влажности, высокими температурами и паром. Именно поэтому здесь могут появляться различные грибки, плесень и другие проблемы.

Виды грунтовок для ванной комнаты

Для того чтобы ремонтные и отделочные работы прошли на высшем уровне, необходимо перед этим правильно подобрать вид грунтовочной смеси и провести грунтование. Учитывая особенности ванной комнаты, здесь можно использовать не каждый строительный материал. Применение грунтовочных растворов обязательно, так как оно позволяет улучшить адгезию, что имеет первостепенное значение в местах повышенной влажности.

Кроме того, грунтовка под плитку позволит избежать появления в будущем плесени, грибков и иных бактерий, которые могут нанести вред здоровью человека. После использования качественных грунтовок на стене появляется защитная пленка, которая славится своей влагостойкостью.

Ванная комната отличается особыми условиями эксплуатации, поэтому очень важно сделать правильный выбор грунтовки, которая будет отвечать всем критериям для влажных помещений

Важно сделать правильный выбор грунтовки для ванной, которая будет отвечать всем критериям эксплуатации во влажных помещениях

Плиточный клей после грунтования становится более прочным и не теряет своих свойств даже спустя многие годы. К процессу выбора грунтовки нужно подойти предельно ответственно, ведь от этого зависит надежность клея и его свойства. Лучше всего отдать предпочтение грунтовочным смесям, которые не требуют повторного нанесения. Они идеально подходят под плиточный клей.

Среди основных видов грунтовки для стен в ванной комнате можно выделить такие:

акриловая – является наиболее популярной в современном мире. Она славится своей универсальностью и без проблем может использоваться для обработки стен в ванной комнате. Применение подобного раствора делает плиточный клей более сильным, что в свою очередь увеличивает сцепление материала и поверхности;
алкидная – наиболее прочная и надежная. Большинство мастеров при укладке плитки на стены в ванной комнате выбирают именно такой вариант;
грунтовка с цементом и гипсом в составе – может использоваться для обработки уже оштукатуренных поверхностей.

Следует помнить, что каждый состав может отличаться своими свойствами – некоторые смеси нужны для глубокого проникновения, а вот другие предназначены для улучшения сцепления. Перед работой с грунтовочной смесью обязательно необходимо изучить инструкцию и убедиться в том, что раствор может использоваться для обработки стен в ванной комнате.

Зачем грунтовать стены в ванной комнате

Сомнения, связанные с необходимостью проводить грунтовку, обычно появляются у людей, которые не имеют никаких знаний в области проведения ремонтных работ. Следует отметить, что некоторые поверхности перед отделкой можно не обрабатывать при помощи грунта, однако рыхлые основания должны обрабатываться в обязательном порядке. Почему это столь важно?

Грунтование стен в ванной комнате – это очень важный этап отделочных работ, который сильнейшим образом влияет на качество ремонта

Грунтовка стен существенно улучшает состояние поверхности, оказывает положительное внимание на её структуру и играет роль связующего материала. Благодаря этому основание начинает разрушаться более медленными темперами, что влияет на долговечность ремонта.
Усиление адгезии. Клей, который применяется для укладки плитки, лучше сцепляется с обработанной грунтовкой поверхностью, гарантируя при этом более прочную схватываемость. Для того, чтобы эффект был максимально качественным, необходимо использовать грунтовочную смесь, которая подходит к плиточному клею. Лучше всего выбирать оба продукта от одного производителя, ведь тогда можно быть уверенным в их совместимости.
Снижение уровня потребления материалов – краски, клея и других веществ, которые могут применяться для дальнейшей обработки стены в ванной комнате. Отличительное преимущество грунтовки заключается в том, что она заполняет все поры и образует прочную пленку между ними.

Влагозащитная грунтовка

Для проведения ремонтных работ в ванной комнате понадобится большой список материалов, которые отличаются стойкостью к воздействию воды. Наиболее актуальным продуктом в данном случае является грунтовка для влажных помещений, которая сможет обеспечить максимальный уровень защиты основания.

Применение влагозащитных грунтовочных материалов перед отделкой стен в ванной имеет такие преимущества:

обеспечение максимального уровня адгезии между стеной и плиткой. Этот критерий имеет первостепенное значение в случаях, если стены неровные и потребуется их последующая обработка выравнивающими материалами;
наличие особых компонентов позволяет обеспечить защиту от воздействия влаги. Кроме того, это позволит уменьшить уровень поглощения воды основанием, что станет причиной улучшения микроклимата в ванной;
усиление стойкости клея, а также других материалов и конструкций к воздействию влаги.

Влагостойкая грунтовка для стен ванной является идеальным вариантом, когда нужно обеспечить максимальный уровень защиты поверхности от воздействия влаги. Самое главное при этом – правильно выбрать состав, который будет сочетаться с плиточным клеем и усиливать его свойства.

Особенности проведения работ

Перед укладкой плитки необходимо провести тщательную обработку поверхности и именно для этого будет использоваться грунтовка. Для того чтобы укладка прошла как следует, необходимо придерживаться таких советов:

Перед обработкой грунтовкой и укладкой плитки поверхность в обязательном порядке должна быть очищена от грязи, пыли, старых материалов и жирных пятен.
Разводить грунтовку нужно исключительно в тех пропорциях, которые были указаны на упаковке производителем. В противном случае, материал может потерять свои свойства и его использование не приведет ни к какому результату.
Наноситься грунтовка для плитки должна при помощи валика, а вот труднодоступные места можно обработать при помощи толстой кисточки.
Дальнейшие отделочные работы, включая укладку плитки, можно проводить только после того, как грунтовочная смесь полностью высохла. Точное время высыхания можно посмотреть на упаковке, однако следует учитывать, что оно может варьироваться в зависимости от состояния поверхности и температурных условий в комнате.
Если стена в ванной комнате шпаклюется, то после этого можно провести повторное грунтование. Если же проводится укладка керамической плитки, то шпаклевку проводить не обязательно.

Таким образом, грунтование стен под плитку является обязательным этапом проведения отделочных работ в ванной комнате. Использование данной строительной смеси позволяет улучшить сцепление и добиться долговечности. Для ванной лучше всего использовать специальные водоотталкивающие грунтовки, которые смогут обеспечить надежную защиту от появления плесени и грибков.

Что такое грунтовка, преимущества и недостатки использования под плитку, особенности выбора для пола и стен

Вопрос о том, наносить ли грунтовку для пола под плитку, даже не обсуждается среди профессиональных строителей и отделочников. Неукоснительное соблюдение технологии является гарантией качества работ по укладке кафельного покрытия. Любое нарушение или небольшое отступление от принятых правил способно привести к негативным последствиям.

Что же такое грунтовка и зачем она нужна?

Если соблюдены все требуемые условия и поверхности правильно подготовлены для укладки плитки, то покрытие будет способно прослужить гораздо более длительный срок, при этом не изменяя своих эксплуатационных и потребительских свойств. Качественные характеристики чернового пола определяют, нужна ли подобная укрепляющая процедура. Но специалисты рекомендуют проводить ее в любом случае.

При проведении грунтовочных работ на обрабатываемую плоскость наносятся различные жидкие составы, изготовленные на основе органических или синтетических смол, натуральной олифы и связующих полимерных соединений. Высыхая, такие смеси образуют на полу или стенах достаточно прочный пленочный слой. Грунтовка считается обязательным финишным и завершающим этапом подготовки поверхности под плитку.

Преимущества и недостатки использования под плитку

В результате нанесения грунтовочного покрытия выявляются следующие положительные моменты:

Состав обладает свойством глубоко проникать в микротрещины и поры, хорошо связывая и закрепляя поверхность. Основание делается менее восприимчивым к статическим и динамическим воздействиям.
Важным фактором является уменьшение расхода плиточного клея, что приводит к экономии денежных средств.
Снижается вероятность появления грибковых колоний и плесени, т. к. хорошая грунтовка содержит в своем составе противогрибковые и антибактериальные компоненты.
Грунтовка перед укладкой плитки повышает схватываемость плиточного клея с основой.
Обработка грунтовочными составами позволяет перекрыть пылевые частицы, чем обеспечивает хорошее сцепление кафельной облицовки с поверхностью стен и пола.

Из недостатков отмечают только необходимость проведения дополнительных работ и финансовые затраты на приобретение материалов.

Выбор для пола и стен

В магазинах можно увидеть несколько видов смесей для пола под керамическую плитку и керамогранит, которые могут применяться для обработки поверхностей различного типа. Технология нанесения у всех одинаковая, однако химический состав и физические свойства существенно разнятся.

Наибольшее распространение получили следующие грунтовочные смеси:

1. Акриловая. Популярная универсальная грунтовка, применяемая для разных черновых оснований (бетон, штукатурка, керамогранит, дерево, стекло и пр.). После высыхания образует прочную и надежную пленку. По степени проникновения в основание различают укрепляющие (склеивают поверхность), глубинные (глубоко проникают внутрь структуры) и адгезионные (создают шероховатую поверхность) составы. Время высыхания не превышает 4 часов. Практически не имеет запаха.
2. Алкидная. Считается наиболее прочным грунтовочным составом. Подходит для любых поверхностей, но не рекомендуется для гипсокартона и штукатурки. Алкидная грунтовка под плитку бывает перхлорвиниловой, отличающейся способностью создавать стойкую пленку с отличными водоотталкивающими свойствами, и глифталевой, которая обладает антикоррозионными характеристиками. Поскольку такие составы достаточно токсичны, то работать с ними нужно в респираторе и защитных перчатках. Время сушки — до 10-16 часов.
3. Гипсовая. Главным компонентом этих смесей является минеральная составляющая: гипс, известь или цемент. Бюджетный вариант, который лучше использовать для обработки гипсовых, оштукатуренных или бетонных оснований.
4. Эпоксидная. Грунтовка изготавливается на основе эпоксидных смол, обеспечивает максимально возможную адгезию с разными поверхностями. Хорошо защищает бетонный пол в помещениях с повышенной влажностью. Допускается наносить такие составы даже на немного влажные основания.

Использование грунтовки

Грунтовка для плитки подбирается исходя из особенностей и состояние пола в помещении, потому как для разных поверхностей может потребоваться различная грунтовочная смесь. Важно, чтобы состав был совместим с обрабатываемой поверхностью. На каждой упаковке имеется подробная инструкция по применению, которую следует внимательно изучить перед началом работ.

Перед тем как наносить грунтовочное покрытие под плитку в ванной, надо подготовить основание. Обрабатываемые поверхности очищаются от остатков прежних покрытий, загрязнений и пыли. При необходимости можно воспользоваться пылесосом, который позволяет более качественно удалить пылевые частицы. С целью улучшения сцепления плитки или керамогранита с основой опытные плиточники рекомендуют нанести небольшие насечки зубилом и молотком или топором на расстоянии около 3-4 см друг от друга.

Для выполнения грунтовочных работ нужно подготовить следующий инструмент:

специальный лоток для раскатки валика;
широкая кисть;
валик на длинной ручке.

Желательно использовать средства индивидуальной защиты: пластиковые очки, перчатки.

Впитывающие поверхности

Для пористых, рыхлых и хорошо впитывающих поверхностей потребуется применение проникающего грунта, который закупоривает поры и глубоко пропитывает основание. Работы проводятся следующим образом:

Грунтовочный состав готовят к применению согласно инструкции. Разводят простой водой и наливают нужное количество в пластиковый лоток.
Валик погружается в жидкость. Затем его немного отжимают, прокатывая по рифленой плоскости лотка, чтобы убрать лишнее количество грунтовки.
Легкими и уверенными движениями сверху вниз наносится первый слой состава. Грунтовку необходимо наносить равномерно, не допуская образования толстого слоя и потеков, т. к. впоследствии они могут легко отслоиться.
Дождавшись полного высыхания пола, при необходимости наносят второй слой. Перед этим следует проверить готовность, проведя рукой по обработанной поверхности. Если рука запачкается, то повторная процедура необходима.
Когда поверхность хорошо просохнет, приступают к облицовке пола плиткой.

По завершении работ советуют сразу же хорошо промыть теплой водой весь инструмент, иначе после высыхания клейкого состава он придет в негодность.

Невпитывающие основания

Для плохо впитывающих оснований используются полимерные составы с кварцевым наполнителем. Они имеют пастообразную консистенцию и продаются расфасованными в пластиковые банки или ведра. После открытия емкости следует тщательно перемешать ее содержимое, т. к. песок оседает на дно и смесь расслаивается. Грунтующий состав наносится на основание широкой маховой кистью. Нужно стараться хорошо размазывать пасту, чтобы не оставалось подтеков и наплывов.

Такие грунтовочные материалы используется нечасто, т. к. они отличаются достаточно высокой стоимостью и продаются в больших ведрах. Нередко остатки приходится выкидывать. Для обработки небольших площадей опытные специалисты рекомендуют готовить смесь из грунтовки глубокого проникновения и плиточного клея. Разведенный до состояния жидкой сметаны состав кистью наносится на поверхность основания. Полученная грунтовка способна полноценно заменить дорогостоящую полимерную массу.

Нанесение на кафель

Грунтовочный раствор можно использовать для защиты затирочных швов от влаги, грибка и плесени. Стыки между плитками промазываются с помощью тонкой кисточки. После укладки кафеля должно пройти не менее 7-8 дней, требуемых для полного высыхания плиточного клея и затирки. Для обработки подойдут составы с антибактериальными и водоотталкивающими компонентами.

Действовать нужно предельно аккуратно, стараясь не допускать попадания раствора на поверхность керамики, потому что иногда плитка меняет цвет или мутнеет глазурь. Некоторые мастера-плиточники разводят сухую затирку грунтовкой, а не водой. При этом специально промазывать швы уже нет необходимости.

Если проводятся работы по грунтовке стен под плитку в ванной, когда уже уложена напольная облицовка, то есть риск случайного попадания грунтовочного состава на выложенный кафель. Независимо от того, сколько должна сохнуть смесь на стенах, ее следует немедленно удалить с керамического напольного покрытия.

Очистка

Брызги грунтовочного раствора пробуют сначала стереть с помощью тряпки, пропитанной мыльной водой. Приложив некоторые усилия, пятна можно оттереть механическим способом. Если это не помогает, то загрязненные места обкладываются влажной ветошью и оставляются для размокания на несколько часов.

При отсутствии должного эффекта можно воспользоваться специализированными средствами для очистки сантехники (Санитол, Силлит) или стеклоочистителями. По прошествии большого периода времени, когда пятна грунта уже основательно подсохли, справиться с ними поможет специальный очиститель монтажной пены. Пятна сначала размачивают, а потом аккуратно удаляют пластиковым скребком.

Если ничего из вышеперечисленного в наличии не имеется, то допускается использовать любые растворители, предпочтительно на спиртовой основе (ацетон, керосин, скипидар, бензин и пр.). Изредка помогает даже простой раствор уксусной кислоты. В крайнем случае придется счищать пятна абразивными средствами (наждачная бумага и пр.).

Грунтовка для стен под плитку в ванной: чем наносить

При проведении отделочных работ, особенно в помещениях с повышенной влажностью, результат ремонта во многом зависит от тщательности соблюдения технологии и правильно подобранных материалов.

Именно поэтому особое внимание следует уделить тому, какая грунтовка для стен под плитку будет использована, соблюдать этапность проведения работ и подобрать правильный клеевой состав.

Достоинства грунтовки

Грунтовки улучшают адгезию основания

Независимо от используемой плитки и выбранного клея любую поверхность перед укладкой кафеля необходимо очистить и обработать грунтовым составом.

Данные растворы разработаны специально для того, чтобы улучшить сцепление керамической плитки с различными типами поверхностей.

Специальные добавки защищают стены влажных помещений от образования грибка, плесени и улучшают водоотталкивающие свойства, препятствуя преждевременному разрушению здания.

Плитка, уложенная на обработанное основание, прослужит дольше

Задаваясь вопросом: нужно ли грунтовать стены под плитку, учитывайте, что каждая марка грунтовки под кафель обладает всеми свойствами, необходимыми для ремонта. При необходимости можно подобрать состав с усиленным влиянием одного или нескольких факторов, таких как:

Усиление прочностных характеристик основы. Состав глубоко проникает в тело стены или перекрытия, усиливая его физическую структуру.
Антибактериальное свойство. В растворе грунта присутствуют антисептики, которые способствуют профилактике возникновения грибка или плесени.
Экономичность расхода клея. Грунт используется для заполнения пор основания, одновременно улучшая адгезию с материалом клея.

Улучшения момента схватывания и сцепления наиболее актуально при укладке плитки на горизонтальные или наклонные верхние поверхности. После обработки грунтовкой процесс укладки плитки на потолок займет меньше времени и будет более экономичным в расходе материалов.

Варианты поверхностей

Перед тем, как приобретать грунтовочный материал, следует оценить состояние оклеиваемых поверхностей. Стоит обратить внимание на тип материала, из которого выложены стена или потолок.

Материал основания – определяющий фактор при выборе типа состава грунтовки для стен под плитку в ванной.

Разделив все растворы в зависимости от области и специфики применения, можно выделить следующие типы основ и рекомендуемой для них обработки:

№	Тип поверхности	Рекомендуемый материал грунтовки
1	Минеральный материал (кирпич, шлакоблок, бетон)	Следует применить грунтовку глубокого проникновения. Раствор пропитывает материал основания в глубину, закупоривая поры на поверхности. Благодаря полимерам, входящим в состав грунта, обработка усилит сцепление плиточного клея с основанием.
2	Пористый или непрочный	Для использования рекомендуется укрепляющий состав, включающий в себя клеящие вещества. Такая обработка укрепит верхний слой стены, но только на глубину своего проникновения.
3	Щелочесодержащий	Используется состав нейтрализующий щелочь. Рекомендован для покрытия бетонных или цементных поверхностей, а также для стен, обработанных огнеупорными составами.
4	Плиты перекрытий	Полы в санузлах стоит пропитать гидроизолирующим раствором. Это значительно сократит риск подтопления нижнего этажа. Для таких работ подойдет универсальная грунтовка под плитку. Специфика нанесения состоит в том, что первый слой наносится перед укладкой гидроизоляции, а второй — перед укладкой кафеля.
5	Бетонная плита, ДСП, ДВП	На гладких и твердых поверхностях для улучшения адгезии основания с клеем рекомендована обработка стен грунтом — бетоноконтактом.

Определившись с типом покрытия, необходимо выбрать правильный материал основы грунтовочного состава.

Виды грунтовки

Материал грунтовки на стены, обычно, продается уже готовый к употреблению в жидком виде. Но можно приобрести и порошок, который необходимо разводить водой.

Такой вид будет более экономичен при необходимости покрытия большой площади. Выбор состава материала, чем грунтовать стены, огромен.

Наиболее востребованными в настоящее время являются 3 типа растворов:

№	Тип грунтовки	Основные характеристики
1	Алкидная	Прочный и надежный состав, применение которого улучшит адгезию не только с бетоном и кирпичом, но и отлично подойдет для оштукатуренных поверхностей, стекла и ГКЛ. Существенное неудобство заключается в долгом периоде высыхания: до 16 часов.
2	Гипсовая	Наиболее экономичный вариант. Подойдет для нанесения на гипсовую штукатурку или ГКЛ под кафель.
3	Акриловая	Универсальный раствор, применяется на любом типе основы. Быстро сохнет и почти не имеет неприятного запаха.

Процесс обработки

Состав должен быть нанесен равномерно

Наверное, самый простой момент в ремонте – это нанесение грунтовки. Состав по консистенции похож на воду. Неважно, чем наносить бетоноконтакт или любую другую грунтовку на стены перед укладкой плитки: валиком, щеткой или кистью.

Главная задача не допустить пробелов в процессе обработки и распределить раствор равномерно – работа, с которой справится даже маленький ребенок. Подробное описание процесса грунтования стен смотрите в этом видео:

Единственный сложный нюанс при выполнении работы – это подготовительный этап. Обрабатываемую поверхность необходимо очистить от мусора, грязи и пыли. Перед тем, как наносить состав изучите инструкцию на упаковке. При необходимости следует нанести второй слой.

Используйте средства индивидуальной защиты. Многие составы, попадая на поверхности окрашенных радиаторов отопления, засыхают и убрать их потом практически невозможно, поэтому защитите все поверхности, подверженные впитыванию, но не требующие обработки.

обработка крашеной стены, применение под плитку и грунтовка разных поверхностей. Срок высыхания и возможность последующих работ

Особый тип грунтовочного покрытия – бетоноконтакт – появился на российском строительном рынке сравнительно недавно. В статье рассказывается о том, когда его использование целесообразно, а когда лучше сэкономить, работая с более дешевыми грунтами.

Бетоноконтакт: грунтовка со сверхвозможностями

Для монтажа строительных материалов используются клеи со специальными составами, которые способны удерживать вес плитки, керамогранита, гипсокартона.

При этом прочность крепежа зависит не только от возможностей клеящей смеси, но и свойств основания, на котором проводятся работы.

Бетоноконтакт (сокращенно БК) – это особый вид грунтовки, осуществляющий сцепку материалов, которые сложно таковой поддаются: дерево, стекло, металл. Аналогов данного состава не существует.

Что такое бетоноконтакт: предназначение и особенности

Бетоноконтакт – это сцепляющий акриловый грунт с добавлением кварца. Этот тип грунтовки используется для придания основанию дополнительной шероховатости, которая обеспечивает большую прочность крепежа. Кроме того он обладает повышенными показателями влагонепроницаемости.

БК бывает двух видов:

под шпатлевку;
для штукатурных работ.

Отличительной особенностью данного состава является универсальность, которая дает широкие возможности использования для работ с бетоном, кирпичной кладкой, гипсокартонном, керамогранитом, кафелем, окрашенными поверхностями, деревом, металлом, стеклом.

Область применения бетоноконтакта

Появление бетоноконтакта в арсенале средств для осуществления ремонтных работ значительно упростило работу строителей и отделочников. Чаще всего этот состав используют в качестве грунтовки для

стен из бетона, кирпича или шлакоблока для повышения возможностей сцепки с отделочным материалом;
гипсокартона для снижения пористости;
наклеивания элементов с гладкой поверхностью на любые материалы, в т.ч. глянцевые;
потолка перед побелкой;
консервации оштукатуренных участков на зимний период.

Условия обработки стен бетоноконтактом

Для эффективной работы с этой грунтовочной смесью нужно соблюсти ряд условий:

Работы проводятся только в условиях плюсовой температуры.
Повышенная влажность воздуха негативно сказывается на свойствах бетоноконтакта, поэтому она не должна превышать 70 %.
После нанесения раствора поверхность должна сохнуть не менее 12 часов.
Поверхность, на которую наносится грунт, необходимо предварительно подготовить. Важно минимизировать количество пыли, для этого допускается мытье с применением моющих средств. Неровности выравнивают.

Как наносить бетоноконтакт на стены

Раствор наносится на стены широкой кистью, шпателем или валиком. Рекомендуется двухслойное нанесение, после которого основание обязательно должно быть просушено в течение длительного времени.

Наиболее экономичным вариантом при нанесении БК является малярная кисть. Она позволяет сэкономить до 30 % раствора при нанесении.

Применение под плитку на стены

Использование бетоноконтакта под плитку оправдано в том случае, когда поверхность обладает крайне низкими показателями гигроскопичности и сцепления.

Профессиональные отделочники скептически относятся к применению БК под кафель и используют его в исключительных случаях при монтаже на проблемные невпитывающие поверхности – например, на гипсокартон, если им выравнивались стены. При проведении монтажа плитки внутренних помещений чаще используют обычные грунтовки.

На крашеные стены

Существует распространенное мнение, что БК идеален при грунтовании стен, выкрашенных масляной краской (которая часто совсем не поддается удалению). Это мнение ошибочно и происходит от непонимания его состава и свойств. Раствор образует тонкую пленку, для закрепления которой нужна минимальная впитывающая способность поверхности. Говоря простыми словами, на масляной краске бетоноконтакт держаться может, но удержит ли он плитку со слоем клеящей смеси – вопрос, на который однозначного ответа специалисты не дают.

Более надежный способ крепежа плитки на такое основание – нанесение насечек или полное удаление краски перфоратором либо зубилом с молотком.

Грунтовка

БК используют для грунтования стен из кирпича, шлакоблока или бетона перед нанесением масляной краски либо под штукатурку для повышения адгезии. Именно в этом случае его использование целесообразно.

Когда можно проводить дальнейшие работы

Раствор сохнет достаточно быстро – около 5 часов, некоторые марки даже быстрее – от 3 часов. Но опытные мастера закладывают большее время на сушку, нанося раствор вечером и оставляя на целую ночь.

Бетоноконтакт – уникальное грунтовочное покрытие с «узкой специализацией». Стоимость на него выше, чем на другие типы грунтов, поэтому перед покупкой стоит внимательно ознакомиться с информацией на упаковке и посоветоваться с более опытными мастерами насчет применения в конкретном случае. Такая осторожность позволит не потратить лишнего и сэкономить на другие ремонтные нужды.

Полезное видео

Грунотовка стен в ванной под плитку: особенности выбора и нанесения

Покрытие стен грунтовкой под плитку

Достоинства грунтовки

Специальные добавки защищают стены влажных помещений от образования грибка, плесени и улучшают водоотталкивающие свойства, препятствуя преждевременному разрушению здания.

Плитка, уложенная на обработанное основание, прослужит дольше

Усиление прочностных характеристик основы. Состав глубоко проникает в тело стены или перекрытия, усиливая его физическую структуру.
Антибактериальное свойство. В растворе грунта присутствуют антисептики, которые способствуют профилактике возникновения грибка или плесени.
Экономичность расхода клея. Грунт используется для заполнения пор основания, одновременно улучшая адгезию с материалом клея.

Улучшения момента схватывания и сцепления наиболее актуально при укладке плитки на горизонтальные или наклонные верхние поверхности. После обработки грунтовкой процесс укладки плитки на потолок займет меньше времени и будет более экономичным в расходе материалов.

Варианты поверхностей

Материал основания – определяющий фактор при выборе типа состава грунтовки для стен под плитку в ванной.

Покрытие стен грунтовкой под плитку
Особое внимание при ремонте следует уделить тому, какая грунтовка для стен под плитку будет использована и соблюдать этапность проведения работ.

Источник: moyastena.ru

Нужна ли грунтовка стен перед укладкой керамической плитки: обзор вариантов и техника нанесения

Грунтовка – это этап отделочных работ, в отношении которого нет полной определенности. Считается, что можно обойтись и без нее. Статья рассказывает, для чего необходим этот процесс, а также знакомит с базовыми принципами грунтования и применения основных составов.

Подготовка поверхности под плитку: можно ли обойтись без грунтовки?

Существует мнение, что грунтовкой стен при ремонте можно пренебречь. Происходит это из-за незнания, для чего необходим этот процесс.

Обработка грунтовочными материалами необходима для улучшения качества, а также адгезивных и гидрофобизирующих свойств материала.

Игнорирование данного этапа чревато неприятными последствиями в виде отошедших обоев, пятен сырости или отпавшим кафелем.

Специфика работы

Условия, при которых упускают этап грунтовки, встречаются крайне редко, при этом поверхность должна:

быть прочной, крепкой и ровной – без пыли и остатков любых покрытий,
обеспечивать отличную сцепку,
обладать пониженной гигроскопичностью.

В подавляющем большинстве случаев материалы основания подобными характеристиками не обладают и нуждаются в специальной отделке.

При нанесении грунтовочное покрытие впитывается в материал и образует на его поверхности тонкий гладкий слой с высокой способностью к адгезии. Также она снижает свойства материала абсорбировать влагу из клеящей смеси, соответственно, уменьшать расход и увеличивать срок корректировки кладки. Кроме того, есть специальные смеси с антисептиками, предупреждающие возникновение плесени и грибков (особенно актуально для помещений с повышенной влажностью).

Выбор грунтовочной смеси под плитку

При выборе грунтовочной смеси важен механизм воздействия, который определяется составом.

Состав смесей также бывает разный, как синтетический, так и с преобладанием натуральных компонентов:

При этом грунты неодинаково ведут себя на разных типах поверхности. В зависимости от свойств, которые грунтовка придает стенам, выделяют составы

Адгезионные.
С глубокой степенью проникновения в материал.
Универсальные.

Решающим фактором выступает материал, который служит основанием для укладки плитки. Минеральные поверхности (оштукатуренные или шпатлеванные стены) требуют обработки составом с глубоким проникновением. Стены из бетона, кирпича или шлакоблока обрабатывают бетон-контактом, который придает шероховатость, улучшающую сцепку.

Чем грунтовать старые стены перед укладкой плитки

Часто кафель укладывают на стены с остаточными явлениями от прежних покрытий, которые не всегда возможно удалить до конца.

Если они имеют рыхлую пористую структуру, используют грунтовку с глубокой степенью проникновения, чтобы придать максимальную прочность поверхности.

Также распространена ситуация, когда плитку кладут на слой старой краски (чаще всего оставшуюся с советских времен), очистить которую на 100 % невозможно. В таком случае на максимально очищенной поверхности молотком делают насечки (небольшие сколы) и наносят бетон-контакт. После высыхания грунта необходимо еще раз тщательно проверить стены на предмет отхождения краски.

Какая грунтовка подходит для ванной комнаты

Несмотря на разнообразие вариантов смесей для грунтования, основное внимание нужно обращать, для каких типов работ она подходит – внутренних или внешних. Любой грунт справится со своими функциями, поэтому не принципиально, где он будет применяться.

При этом в состав могут быть добавлены компоненты, усиливающие его конкретные свойства, поэтому для ванных комнат чаще всего используют варианты с дополнительными фунгицидными характеристиками.

Сколько раз наносится на стены

Необходимая информация указана на упаковке товара, с ней нужно внимательно ознакомиться перед работой. Чаще всего достаточно грунтования в один слой. Больше одного раза наносит смесь можно, если материал обладает повышенными свойствами впитывания.

Сколько сохнет

Скорость высыхания зависит от состава грунтовки, материала поверхности, температуры и влажности воздуха в помещении. Выделяется примерная скорость высыхания:

Акриловые – 8-9 часов.
Алкидные – не менее 11 -13 часов.
Бетон-контакт – свыше суток.

Когда можно класть кафель?

Отделочные работы на грунтованной поверхности проводят после полного высыхания. Существует следующий метод проверки: на высыхающий грунт клеят кусочек полиэтиленовой пленки, если она не запотеет, значит, процесс кристаллизации завершен.

Грунтовочные работы – важный этап отделки, который не представляет особых трудностей. Они не занимают больше суток, позволяют сэкономить на расходе клеящей смеси и служат гарантией качественного ремонта.

Нужна ли грунтовка стен перед укладкой керамической плитки: обзор вариантов и техника нанесения
Какой грунтовкой лучше всего обрабатывать стены перед тем, как положить кафельную плитку: можно ли обойтись без грунта, сколько раз наносить, как долго сохнет и когда можно проводить отделку керамикой ванной комнаты

Источник: otdelkasten.com

Как выбрать грунтовку для стен под плитку в ванной?

Грунтовка для стен под плитку в ванной очень важна. Ее крайне необходимо применять при проведении ремонтных работ. Сейчас строительные магазины и фирмы-изготовители предлагают широкий выбор материала с разными характеристиками. Если ремонт производится своими руками, без посторонней помощи, то требуется четко определиться с необходимым материалом и знать, как им воспользоваться.

1 Зачем грунтовать стены

Этот вопрос часто задают люди без опыта проведения ремонтных работ. Грунтовать стены под плитку в ванной нужно по следующим причинам:

Грунтование имеет укрепляющий эффект для поверхности стенок. Это препятствует преждевременному разрушению стены от различных механических, химических, температурных воздействий.
Улучшается адгезия стены (то есть клеящие материалы существенно увеличивают свои характеристики, и плитка держится лучше).
Грунтование позволяет сократить объемы последующих отделочных материалов (клея для плитки, краски, клея для обоев) до 30%. Это вызвано тем, что грунт заполняет микропоры и трещины материала стенки.

Рекомендуем ознакомиться

2 Разновидности грунтовок

На данный момент промышленность выпускает несколько видов грунтовых растворов, необходимых при ремонте и перед укладкой плитки для ванной комнаты. Различаются они по принципу своего воздействия, химическому составу, глубине проникновения, типу обрабатываемой поверхности и т.д. Для более ясного понимания здесь приведена разбивка по составу и принципу действия (по основе):

Акриловая. Применяется для любого материала стен, имеет большую глубину пропитки (порядка 8 см).
Алкидная. Ею обрабатывают деревянные и металлические стены (или металлические детали/элементы, выступающие на стенах). Глубина пропитки составляет порядка 5-8 см.
Алюминиевая. Используется для обработки только деревянных стен. В отличие от алкидной, она не только влагостойкая, на и антигрибковая. Это не требует дополнительной обработки отдельной антигрибковой грунтовкой.
Шеллаковая. Предназначена для обработки только деревянных стен, чтобы предотвратить выделение смолы.
Эпоксидная. Ей обрабатывают бетонные стены и металл. Эта грунтовка способна защитить металл от коррозии.
Антигрибковая. Используется для предотвращения появления микроорганизмов внутри стен и на стенах. На данный момент большинство производителей добавляют антигрибковые вещества в другие шпаклевки, что позволяет не приобретать дополнительно эту грунтовку.
Отдельным пунктом можно вынести жидкости, защищающие от влаги и воды (“Аквастоп”).

3 Что выбрать для грунтования

Выбор типа грунтовки для ванной комнаты в первую очередь зависит от материала стен. Исходя из описания основ грунтовок, можно выделить универсальную (акриловую) грунтовку. Она подходит под любой материал стен, грунтовки для дерева, бетона и металла. Наиболее часто используют акриловую, однако если стены и простенки в ванной деревянные, то их рекомендуется обработать специальными грунтовками для дерева. Причем стены обрабатываются тремя разными шпаклевками: алюминиевой, антигрибковой и алкидной. Каждый новый слой грунта наносится после высыхания предыдущего. Важно помнить, что все описанные грунтовки подходят для обработки стен под кафель.

Отдельно стоит отметить то, что, несмотря на антигрибковые добавки в акриловые грунтовки и заявления изготовителей о 100% защите (как, например, грунтовки Ceresit), все мастера рекомендуют не скупиться и обработать стены дополнительно антигрибковой грунтовкой и “Аквастопом”. Антигрибковая грунтовка и “Аквастоп” содержат гораздо более высокую концентрацию антибактериальных и закрывающих поры веществ, что дает непоколебимую гарантию на отсутствие грибков и плесени в ванной и препятствует попаданию и конденсации влаги.

Следующий параметр, который является важным при выборе, проникающая способность (глубина). Чем выше этот показатель, тем лучше.

Далее следует рассчитать необходимый объем материала. Для этого вычисляется площадь стен, умножается на показатель расхода материала (сколько грамм/мл на 1 квадратный метр), мастера к полученной цифре прибавляют 10-15% на неаккуратность (жидкость).

Все остальные критерии не важны, и грунтовка приобретается по финансовой возможности. Здесь следует заметить, что отечественные грунтовки во многом не уступают импортным аналогам, а некоторые даже их превосходят, имея более низкую цену.

4 Обработка стен своими руками

Перед началом грунтования необходимо выполнить подготовительные работы. Они заключаются в выравнивании стен – все неровности, по возможности, удаляются, ямки затираются шпаклевкой, очистке стен от мусора и пыли – иначе грунтуется пыль, которая со временем отпадает, и стена в том месте остается непрогрунтованной. После заделки щелей, ямок и трещин стенам дают возможность высохнуть.

Для грунтовки стен потребуются:

Валики (несколько, различных размеров в зависимости от площади).
Кисточки (пара штук нешироких) – для нанесения грунта в углах, стыках стен с потолком и полом, а также для других труднодоступных мест.
Ёмкость для грунта. Используется для удобства работы.

Все грунтовки наносятся одним и тем же способом. Часть материала переливается в емкость для работы, где намачивается валик или кисточка.

После чего тщательно наносятся на стену. Контролируют нанесение визуально по цвету стены: поскольку грунты для ванной комнаты – жидкости, стена начинает намокать и темнеть.

Порядок нанесения грунта. Вначале наносят “Аквастоп” – для закупорки пор. “Аквастоп” могут наносить в 2 слоя для лучшей пропитки. После “Аквастопа” наносят антигрибковые жидкости, которые также рекомендуют наносить в 2 слоя. А уже потом наносится грунтовка под плитку. Важно помнить, что после каждого нанесенного слоя (даже одной и той же жидкостью) стене необходимо высохнуть (в течение 3-4 часов).

Как видно из описания, грунтование – процесс несложный!

Как выбрать грунтовку для стен под плитку в ванной?
Грунтовка для стен под плитку в ванной очень важна. Ее крайне необходимо применять при проведении ремонтных работ. Сейчас строительные магазины и фирмы-изготовители предлагают широкий выбор материала с разными характеристиками.

Источник: vantazer.ru

Грунтовка стен в ванной под плитку

Предисловие. В этой статье мы разберем такой важный вопрос, как грунтовка стен в ванной своими руками под шпатлевку, покраску или укладку плитки. Расскажем, для чего необходима грунтовка стен, как правильно выбрать грунт и рассмотри всю технологию проведения работ.

Нужно ли грунтовать стены в ванной?

Сомнения в необходимости грунтования стены перед укладкой плитки возникает у людей, не имеющих опыта в ремонтных работах. Многие поверхности, например, бетонное основание перед укладкой плитки можно не грунтовать. Для рыхлых и пористых поверхностей в ванной комнате грунтовка обязательна.

Грунтовка в ванной своими руками

Во-первых, грунтовка стен укрепляет поверхность стены, выступая в качестве связующего материала, грунтующий состав пропитывает наружный слой основания, глубоко проникая в поры, и укрепляет его структуру. Это препятствует разрушению штукатурки в дальнейшем под воздействием статических и динамических нагрузок.

Во-вторых, грунтовка стен в ванной комнате усиливает их адгезию. Клеевые составы лучше прилипают к грунтованной поверхности, обеспечивая надежное сцепление с основанием для укладки. Для достижения максимального эффекта важно, чтобы грунтовка соответствовала клею, используемому для укладки плитки.

В-третьих, грунтовка снижает расход материала для дальнейшей обработки. Это относится не только к укладке плитки, но и к покраске и оклейке обоями. Застывая на поверхности, грунтовка заполняет собой все поры и создает тонкую плотную пленку, которая лучше взаимодействует с наносимым материалом.

Как правильно выбрать грунтовку

Грунтовочные жидкости следует выбирать, в зависимости от типа поверхности, с которыми предстоит работать. Если обрабатывается деревянная поверхность, то использовать следует алкидную или шеллаковую грунтовку. Если стена бетонная, то акриловую или эмульсионную грунтовку. Существуют также специальные жидкости для металлических поверхностей.

Грунтовка для влажных помещений

Различаются грунтовки по составу, степени проникновения, назначению и способу нанесения. Учитывая огромный ассортимент в строительных магазинах, выбор подходящего грунта является сложным процессом. При выборе состава для грунтовки стен под плитку важно учесть тип основания стены и состав клея.

Жидкости для бетонных, кирпичных или гипсокартонных стен, разделяются по типу. Для работы с пористыми поверхностями следует использовать укрепляющую грунтовку. Если предстоит шпаклевка, покраска или укладка плитки, желательно использовать адгезивную грунтовку, ее можно также добавлять в клей для плитки, что эффективно при укладке снаружи здания.

Как грунтовать стены перед покраской

Любой ремонт в квартире или частном доме не обходится без отделки стен. Качественно окрашенные или оклеенные обоями стены всегда выглядят красиво и стильно, придают помещению неповторимый уют. Чтобы остаться довольным результатом работы и стены радовали глаз, необходимо знать важные моменты при отделке стен, речь идет о грунтовке стен перед покраской.

Покраска стен в ванной комнате

Перед началом покрасочных работ, необходимо тщательным образом очистить поверхность от загрязнений и зашпаклевать все выемки и трещинки. Когда стена полностью высохла, ее нужно отшлифовать наждачной бумагой со средним размером зерна. После шлифовки важно смахнуть со стены всю пыль. После этого необходимо заняться грунтованием стен.

Грунтовать стены следует кисточкой или валиком, при необходимости грунтовку можно нанести повторно. Как правило, грунтовка глубокого проникновения полностью высыхает в течение пяти-шести часов. Грунтовочная жидкость является эффективным средством для улучшения сцепления материалов разной плотности, надежно защищает поверхность стен в ванной от грибка и плесени.

Как грунтовать стены перед шпаклевкой

Выравнивание стен в ванной шпатлевкой

Грунтовочные работы перед шпаклевкой стены не представляют ничего сложного, однако необходимо также уделить время подготовке стен. Следует удалить со стен в ванной жирные пятна, заделать щели и трещины штукатуркой или клеевым составом. После зачистки наждачкой, необходимо смахнуть со стены всю пыль. Когда стены подготовлены, можно приступать к грунтованию.

Для нанесения грунтовки вам понадобится ванночка под валик или подходящая емкость, валик и кисть, губка и респиратор. Наливаем грунтовку в емкость и с помощью валика наносим на стену. Грунтовка, нанесенная валиком на стену, ложится ровнее. Подтеки недопустимы, для труднодоступных мест используйте кисть.

Грунтовка стены перед укладкой плитки

Процесс грунтовки стен под плитку в ванной комнате проводят в несколько этапов:

— подготовка основания, шпатлевка и выравнивание стен,
— перемешивание состава для достижения однородности,
— с помощью валика или кисти наносится грунтовка на стену,
— при необходимости наносится второй слой грунтовки.

Грунтовка стен в ванной под плитку
В этой статье мы разберем такой важный вопрос, как грунтовка стен в ванной своими руками, для чего необходима грунтовка стен и как правильно выбрать грунтовку

Источник: xn—-7sbabaksys1abga8br3c0l.xn--p1ai

в ванной, чем обработать поверхность при выравнивании и поклейке кафеля

Выбор под плитку зависит в первую очередь от материала стен. Тут возможно несколько вариантов:

Бетонные стены. Не требуют грунтования для упрочнения поверхности или снижения водопоглощения. Для обеспыливания перед поклейкой плитки достаточно один раз обработать универсальной грунтовкой.
Цементно-песчаная штукатурка. Также имеет невысокое водопоглощение, ее грунтуют универсальным акриловым составом, чтобы не осыпались песчинки и не было пыли.
Гипсовая и известковая штукатурка довольно рыхлые и очень хорошо впитывают влагу. Чтобы из плиточного клея не ушла вода в штукатурку, стены грунтуют в два слоя грунтовкой глубокого проникновения. Отметим, что гипс и известь — слабые основания и не подходят под облицовку тяжелой кафельной плиткой.
Газобетонные блоки. Также как и гипсовые штукатурки сильно впитывают воду. Снижают водопоглощение ячеистых бетонов перед укладкой плитки грунтованием акриловыми составами с сухим остатком не менее 7-10% в два слоя.
Гипсокартон. Для улучшения адгезии ГКЛ обрабатывают адгезионным грунтом типа бетоноконтакт.
Кирпичные стены имеют отличную адгезию, но способны вытягивать воду из раствора. Поэтому перед их выравниванием и оклейкой плиткой кирпичи обильно смачивают водой или грунтом высокого проникновения (если стены пыльные).

Важно! Плиточный клей сам по себе имеет отличную адгезию, поэтому грунтовать пористые стены для улучшения сцепления не имеет смысла.

Что касается ванной комнаты, стены должны быть в первую очередь прочными. Кафельная плитка хорошо защищает основание от влаги, поэтому часто стены в ванной выравнивают с помощью ГКЛ.

Подробнее о читайте в нашей статье.

ВопросЧто такое роллерная декоративная штукатурка?

ВопросЧто сначала: стяжка пола или штукатурка стен?

Грунтовка для стен под плитку на краску

Грунтовка под плитку — это жидкий материал, с помощью которого обрабатывают поверхность перед главным отделкой. Состав раствора может быть жидким, видео сухих смесей. Содержит в себе пигменты, наполнители, готовая поверхность покрывается пленкой.

Категорически нельзя делать наружный или внешний ремонт без грунтовки. Потому что, без нанесения грунта на стены, потолок есть большой риск образования трещин, завоевание. Применяют еще для тротуарных, уличных, работ. Грунтовка для выравнивания стен под плитку обладает долговечностью, практичностью (изготавливается по госту). Различают следующие виды грунтовки.

После сравнения можно выбрать подходящий материал.

Укладка плитки на стену с краской. Грунтовка стены.

Подготовка стен.перед укладкой. Старая плитка с 1963 г укладываю также новую. на крашенную стену .

Что собой представляет грунтовка

Бывают еще алкидные, масляные, эпоксидные смеси марки цересит, кнауф.

Необходимость использования грунта

Во-первых, грунтовочными растворами покрывают стены, потолки, поверхности, чтобы обеспечить цепкость и прочность материалов с поверхностью. Грунтовка стен из гипсокартона под покраску? Кроме этой функции, грунт способствует сэкономить расход красящего материала, штукатурного или плиточного. Некоторые составы содержат специальные вещества, которые препятствуют возникновению плесени, грибка, коррозии, моха.

Устраняют неровности, трещины, вмятины. Благодаря грунтовке, финишное покрытие будет ровным и гладким, без дефектов. Практически до конца устраняет запах краски.

Выпускают производители разных марок, например, seresit.

Чем нужно обработать стены и полы перед укладкой плитки (видео)

Особенности приготовления

Приготовить грунтовку можно двумя способами: домашнюю, своими руками; магазинную. Для приготовления магазинной, понадобится: ведро, строительный миксер, сухая смесь. Перед использованием надобно внимательно изучите инструкцию, пропорции. Все подробности указанной на упаковке с материалом. В ведро заполненное водой высыпать грунтовку, размешать с помощью миксера.

Материал нужно приготавливать сразу перед применением. Срок хранения раствора — маленький.

Второй вариант это приготовить грунтовку своими руками. Стоимость выйдет дешевой по цене, так как все входящие компоненты недорогие. Перед приготовлением стоит сделать замеры стен и рассчитать количество используемого материала на 1м2.

4 части столярного клея
1 часть медного купороса
Две части мыла (хозяйственного)
Ведро, в котором замешивать раствор. После приготовления грунта использовать посуду больше нельзя.

Как нанести грунтовку под плитку самостоятельно

Заполнить ведро водой, закипятить.
Заранее натереть на терке хозяйственное мыло, так как маленькие частицы быстрее растворяется в воде, чем целый брусок.
Мыльный состав добавить в кипяченую воду, огонь сделать минимальным, мешать состав пока мыло полностью не растворится. Рекомендуется мешать с помощью ложки, лопатки, палки.
Соединить медный купорос, столярный клей с мыльным раствором.
Раствор нужно через некоторое время перемешивать, чтобы не образовались комки. Оставить варится на огне некоторое время. Ведро обязательно накрыть крышкой.
Готовый раствор получится через 30 минут. Снять с огня, в горячем состоянии процедить.
После того, как раствор остынет его можно использовать.

Совет: чтобы избавиться от комков, которые появились в процессе варки, можно смесь взбить миксером. Данный процесс нужно проделывать осторожно, чтобы не возникли поломки инструмента.

Правила нанесения материала

Наносить необходимо при теплых условиях, заранее удалить, стереть старый материал. Качество укладки плит зависит от того, насколько хорошо будут прошпаклеваны и прогрунтованы стены. Грунтование стен нужно проделывать перед нанесением штукатурки, стартовым слоем, финишным слоем, покраской стен или оклейкой обоями.

Грунтовать нужно минимум три раза, каждый раз требуется наносить два слоя. Чем можно заменить грунтовку для стен под штукатурку? Каждый слой должен высохнуть.

Для начала работы, наливаем в грунт в малярный лоток. Для нанесения используем валик или кисть.

Покрываем стены раствора. Работать с валиком практичней, так как объемный ворс способен убирать лишнюю жидкость. Это поможет избежать потеков, потому что грунтовой раствор обладает низкой плотностью.

После того как первый ярус полностью подсох можно наносить второй. Запрещено укладывать смесь на мокрое покрытие. Если материал попал на поверхность, то чем оттереть грунтовку с плитки?

Жидкий или сухой раствор удаляется обычной водой. С помощью видео можно узнать детали работы.

Преимущества использования

Смесь обладает рядом преимуществ:

Содержит водоотталкивающий эффект
Способствует препятствовать образованию плесени
Убирает запах краски
Придает поверхности глянец
Предотвращает появление пятен после нанесения краски
Не дает появляться трещинам, швам на стенах
Поклеенные обои не отклеиваются, отслаиваются
Благодаря смеси, краска ложится равномерно.

Часто возникает вопрос, как отмыть грунтовку с плитки на полу? Легко. Не нужно специальных средств, материал устраняется с пола, кафеля, стекла водой (можно добавить немного уксуса), так как его основа состоит из воды.

Достаточно стереть и очистить потеки.

Дополнительная информация:

Чтобы поверхность основания была готова к последующим отделочным работам, ее грунтуют специальными составами. Такая технология позволяет обеспечить хорошую адгезию кафеля и поверхности стены или пола. Это позволяет плитке прочно держаться на основании.
Что сначала грунтовка или шпаклевка стен под краску? Отделка в этом случае получается долговечной и эстетичной.

Грунтовочные составы глубокого проникновения для поверхностей с впитывающими характеристиками, предназначены для укрепления основы, а также обеспечения максимального соединения плиточного клея с основанием. Раствор такой грунтовки представляет собой концентрированную жидкость, которую необходимо готовить перед нанесением.

Подобные составы наилучшим образом подходят для обработки потолков, перекрытий и стен, которые возведены из обычного или же газобетона, кирпича или штукатурки, для керамзитных и силикатных блоков и прочих подобных стройматериалов. Тут нужно быть предельно внимательными, так как минерального типа грунтовочные смеси обязательно должны быть подходящими по составу. Это значит, что для известковой штукатурки нужно приобретать смеси, содержащие известь, для гипсовой брать составы с гипсом, а для бетона сгодится любой вид грунта.

Нужно ли грунтовать пол перед укладкой плитки на стяжку или плиту перекрытия? Скажем так: крайне желательно. В противном случае сцепление кафеля с основанием ухудшится за счет поглощения полом воды и, соответственно, высыхания клея до окончания гидратации цемента.

Во-первых, грунтовочными растворами покрывают стены, потолки, поверхности, чтобы обеспечить цепкость и прочность материалов с поверхностью. Кроме этой функции, грунт способствует сэкономить расход красящего материала, штукатурного или плиточного. Некоторые составы содержат специальные вещества, которые препятствуют возникновению плесени, грибка, коррозии, моха.

Выпускают производители разных марок, например, seresit.

Как правильно наносить на стены финишную шпаклевку – Как правильно наносить финишную шпаклевку на стены своими руками: пошаговая инструкция, видео

Опубликовано 08.11.2020 автором alexxlab

Ответить

стартовая и финишная обработка поверхности

Качественно подготовить стены к отделочным работам — значит, получить гладкую и ровную поверхность. Немалую роль в этом играет грамотно выполненное грунтование и шпаклевание. При помощи шпаклевания выравнивают стену с трещинами, выбоинами и другими дефектами. Клеить обои на ровные стены намного легче, так как клей впитывается быстрее и полотно не «морщится». Но немногие знают, как правильно шпаклевать стены.

Виды и свойства шпаклевок

К шпатлеванию стен нельзя относиться как к незначительному процессу, который можно пропустить. Некачественное проведение этой работы может привести к тому, что неровности поверхности проступят через отделочное покрытие: декоративную штукатурку, обои, краску.

Чтобы получить нужный результат, применяют шпатлевку двух видов: финишную и стартовую.

Стартовым раствором предварительно обрабатывают стены, выравнивают серьезные изъяны и создают основу для финишного слоя. В его состав входят смеси сухих материалов грубого помола.

Финишную отделку изготавливают на основе тонкого порошка (гипса). С ее помощью можно сделать поверхность стен помещения идеально гладкой, если соблюдать все технологии подготовки состава и правильно его нанести.

В некоторых случаях используют универсальные смеси и для чернового первичного выравнивания, и для финишного. Один состав наносится несколькими слоями.

Приобрести шпатлевку можно как в сухом, так и в готовом виде.

По составу шпаклевки разделяются на полимерные, гипсовые и акриловые.

Гипсовые шпаклевки универсальны по спектру применения и подходят для всех отделочных работ. Такой материал обладает высокой эластичностью. Его использование позволяет исправить значительные дефекты поверхности. Гипсовая шпатлевка не дает усадки и привлекает недорогой ценой. К недостаткам можно отнести неустойчивость к испарению и действию влаги.
Полимерные и гипсоцементные эмульсии просты в использовании и влагоустойчивы. Они относятся к категории готовых шпаклевок. Благодаря консистенции не дают усадки. При работе с этим материалом необходимо следить, чтобы емкость со средством была плотно закрыта. Если этого правила не придерживаться, покрытие может выйти недостаточно плотным.
Цементный раствор применяют, подготавливая стены под покраску. Его выпускают в виде сухих смесей, замешиваемых на воде. Такие смеси отличаются высокой влагоустойчивостью. Отрицательный момент — цементная шпатлевка дает сильную усадку.
Полимерные шпатлевки обладают превосходной влагоустойчивостью, отличаются прочностью покрытия и отсутствием усадки. Они самые долговечное, но и самые дорогие.

Приобретая шпатлевку, необходимо изучить данные на ее упаковке, обратив внимание на срок годности и на характеристику. Если на упаковке есть явные пятна сырости — это точный признак испорченной смеси, поэтому ее лучше не брать.

Для стартовой и финишной обработки стен лучше приобретать материалы одной фирмы, так как в них предусмотрены совместимость и хорошее взаимное сцепление.

Инструменты, необходимые для работы

Чтобы перед оклейкой обоев зашпаклевать стены, понадобится подготовить следующий набор инструментов:

Дрель с насадкой «миксер». Она необходима для доведения шпаклевки в сухом виде до необходимой консистенции при разбавлении ее водой.
Шпатели разного размера. Для ровной поверхности используют инструмент 40−50 см шириной, а для труднодоступных участков и углов нужен более мелкий шпатель.
Поролоновые валики и кисти. Такие приспособления помогают быстро и качественно выполнить грунтовку стен. Нельзя пропускать этот этап, потому что грунтовочный раствор обеспечивает хорошую адгезию между обоями и стеной.
Лазерный или спиртовой уровень, необходимый для выравнивания стены.
Правило — измерительный набор, который может понадобиться, если шпаклевку надо наносить толстым слоем.
Наждачная бумага применяется для затирания поверхности, чтобы получить идеальный результат. На этапе стартовой обработки стены затирают крупной грубой шкуркой, а для выполнения финишной шпаклевки применяют мелкую.
Электрическая шлифовальная машина или ручной шкуротер, который представляет собой инструмент с зажимами для закрепления шкурки.
Емкость для размешивания.
Переносная лампочка или прожектор для выявления плохо выровненной области.
Строительный нож.

Подготовка стен

Прежде чем нанести шпатлевку, необходимо тщательно подготовить стены: удалить старую штукатурку и кусочки обоев, очистить поверхность от краски.

Сняв старое покрытие, можно обнаружить неровности и трещины на стенах. Чтобы шпаклевочный материал после высыхания не растрескался, необходимо предварительно заделать эти дефекты.

Сначала трещины расширяют как можно глубже, чтобы после нанесения шпатлевки они не повторили свое направление. Очищают от кусочков штукатурки и от пыли при помощи небольшой кисти.

Расширенную и очищенную трещину обрабатывают грунтовочным составом и оставляют просыхать. Затем наносят стартовую шпатлевку и герметик. Ремонтную смесь прессуют в трещину как можно глубже и выравнивают по уровню стены.

В случае когда стена обшита гипсокартоном, стыки надо проклеить стекловолоконной сеткой и нанести сверху шпатлевку тонким слоем. Лунки от головок саморезов, при помощи которых гипсокартон крепится к обрешетке или стене, тоже необходимо заполнить шпаклёвочной смесью. Это поможет избежать появления ржавчины.

Когда заделочные швы просохнут, на стены наносят грунтовку с антисептическим свойством. Этот слой придает поверхности дополнительную прочность, продлевает эксплуатационный период отделки и повышает адгезию материалов.

Грунтовку наливают в специальную ванночку, обмакивают валик или кисть и наносят на стены. Чтобы шпатлевка не отслаивалась, важно обработать все труднодоступные места. Грунт, нанесенный на поверхность, должен хорошо просохнуть.

Замес раствора из сухой смеси

Чтобы подготовить смесь для шпатлевания стен помещения, понадобятся:

сухая смесь;
емкость для замешивания;
вода;
дрель со специальной насадкой или строительный миксер.

Разводится шпаклевочный материал обычно в соотношении 2,5 кг сухой смеси на 1 л холодной воды.

В чистое подготовленное ведро выливают холодную воду.
Засыпают смесь в отмеренном количестве. Порошок желательно высыпать в воду равномерно, чтобы предотвратить образование сгустков и комков.
Дать настояться полминуты. За это время порошок немного разбухнет.
Миксером вымешать в течение 2−4 минут смесь до однородного состояния.
Шпатлевке, в зависимости от ее состава, дают настояться определенное время — от 3 до 15 минут.
Когда раствор настоится, его снова перемешивают миксером.

Необходимо придерживаться пропорций, чрезмерно не разбавлять водой и не сгущать дополнительной порцией сухой смеси.

Стартовая обработка поверхности

Стартовую шпаклевку выполняют, используя специальный грубый материал. Ей удобно пользоваться, чтобы скрыть штробы и крупные отверстия и убрать большие перепады. Наносят такой раствор толщиной около 1,5 см. Если предполагается нанесение нескольких слоев, необходимо каждому из них предоставлять достаточное время для высыхания.

Чтобы получить наилучшее качество прошпаклеванной стены, следует установить специальную малярную сетку. По всей ее поверхности ровным сплошным слоем распределить шпаклевку. Такая технология позволяет шпаклёвочному материалу идеально лечь на стены. Поверхность их становится ровной и прочной.

Маячная шпаклевка стен

Материал для такого вида работы почти не отличается от стартового. Единственным отличием является применение маяков — деревянных, металлических или гипсовых реек, выставляемых строго по вертикали.

Маяки крепят к стене гипсовой смесью, которая довольно быстро высыхает и дает возможность приступить к шпаклеванию. Аналогично выравнивают и горизонтальные линии.

Выполняя все рекомендации, после проведения стартовой работы получают ровную поверхность. Такой вид отделки используют редко, так как стоимость его значительно выше, чем стоимость стартовой шпатлевки, а визуально она ничем не отличается.

Финишная отделка поверхности

Завершив стартовую или маячную шпаклевку, приступают к финишной. Для этой отделки используются шпаклевочные финишные смеси, которые придают поверхности идеальную гладкость, заполняя мелкие поры и трещины. Наносят такой раствор очень тонким слоем.

Важно учитывать, что если предварительная стартовая шпаклевка сделана некачественно, исправить ситуацию при помощи финишной смеси не удастся.

Правила нанесения финишной шпатлевки:

чтобы видеть дефекты в процессе работы, рекомендуется создать комбинированное освещение от нескольких источников света;
наносят финишный раствор в два слоя, второй накладывают только после полного просыхания первого;
после просыхания второго слоя его затирают. Обнаружив дефект, можно нанести на отдельные участки еще один финишный слой;
следует ответственно подойти к шлифованию углов комнаты, так как на них изъяны особенно заметны. Для выведения их используют два шпателя — резиновый и угловой. Угловым формируют угол, резиновым — разглаживают излишки раствора.
завершив шпаклевочные работы и затерев поверхность, стены покрывают грунтовкой в один или в два слоя. Только после этого наносится декоративная отделка.

Принцип нанесения смеси

Для работы понадобится средний и большой шпатель. Первым набирают из емкости рабочую смесь и распределяют ее равномерно по большому шпателю, которым затем разравнивают шпатлевку по поверхности. В зависимости от участка стены рабочие шпатели могут меняться.

Начинать работу специалисты советуют с левого края, передвигаясь по часовой стрелке. Шпаклюют стену немного внахлест, стараясь как можно лучше разравнивать смесь. Следует избегать слишком большого нанесения раствора на стену. Шпателем двигают по диагонали, проводя без лишнего напряжения по поверхности инструментом под углом 35 градусов на себя, имитируя движение автомобильных «дворников».

Чтобы получить ровный угол, используют специальный угловой шпатель. Рабочую массу наносят на поверхность и разравнивают сверху вниз. Можно использовать угловой профиль. Его клеят в угол перед оштукатуриванием или первым шпаклеванием. Такой способ применяют, когда стены подготавливают под покраску. При этом оставляют большое количество шпаклевки в углах и доводят стыки до идеального состояния при окончательной шлифовке.

Финальная сушка, затирка и шлифование

Сушить прошпаклеванные стены следует при закрытых окнах, избегая перепадов температуры. Сквозняки и резкие колебания теплового режима, могут привести к появлению деформаций и трещин в покрытии. Нельзя сушить поверхности, используя калорифер или электроустановку. Межкомнатные двери должны быть открытыми.

Финальную сушку необходимо выдерживать примерно 24 часа, чтобы увидеть недочеты и огрехи, пропущенные во время работы. За это время покрытие хорошо сцепится со стеной.

Чтобы придать стене финальную гладкость, ее следует зашлифовать. Подготавливая стены под оклейку обоев, для затирки используют абразив зернистостью р180-р120. Если стена обрабатывается для нанесения краски, то интервал абразива должен быть р120-р150.

Несколько полезных советов

Для того чтобы получить желаемый результат, важно соблюдать определенные рекомендации и правила:

если отсутствует опыт в проведении работ, не надо закупать много материала. Лучше приобрести небольшое количество шпатлевки на развес и попробовать выровнять небольшой участок стены;
для проведения работ надо подготовить не только материал и инструменты, но и нужное снаряжение и одежду. Руки рекомендуется защитить резиновыми плотными перчатками, на голову завязать косынку;
для проведения затирочных работ надо защитить глаза специальными очками, а дыхательные пути респиратором.

Шпаклевание — процесс не очень сложный и его можно произвести собственноручно. Для этого потребуется терпение, время и наличие навыков работы со шпателем.

planken.guru

Как наносить финишную шпаклевку на стену под покраску

Во время ремонта возникает вопрос об отделке стен. Воспользоваться можно несколькими способами – оштукатуривание, поклеить обои, а можно покрасить. Покраска – это современный и популярный способ оформления, с помощью которого можно создать свой стиль. Но прежде чем покрасить стены, их необходимо подготовить.

Именно о шпаклевании стен и пойдет речь. А главное, как сделать это самостоятельно.

Зачем шпаклевать стены под покраску

Красить стены можно лишь после того, как они были идеально подготовлены. Поверхность должна быть ровная, без трещин, углублений и других дефектов. Потому, что после покраски и ее высыхания, на стене будут четко выражены все ее недостатки, а выглядит это очень плохо и некрасиво. Поэтому нужна шпаклевка стен под покраску. Именно шпатлевка – завершающий этап перед самой покраской.

Чтобы зашпаклевать стены можно вызвать мастера, но сделать это сможет и новичок без опыта. Шпаклевать также можно потолок и перегородки. А также можно зашпаклевать декоративный камин.

Нанести шпаклевку можно как снаружи дома, так и внутри.

Финишная Шпаклевка стен под покраску. 1 Слой. О самом Важном! Шпаклюем по (НР Старт) слою.

Финишная Шпаклевка стен под покраску. 1 Слой. О самом Важном! Идем по стартовому слою КНАУФ-ХП Старт. если…

Первое, что нужно знать начинающему – работа эта непростая и требует больших усилий. Сначала лучше прочесть статью и посмотреть видео-уроки. Второе – нужно подобрать правильные материалы, правильно их приготовить и правильно ними пользоваться. Третье – нельзя экономить.
Если уж вы решили сэкономить на оплате труда опытных рабочих, то нужно потратить время и деньги на нужный материал и инструмент. Четвертое – помимо шпаклевки стен, их необходимо сначала очистить, затем ошкурить, выровнять и только после наносить шпаклевку. Но!
Если это новостройка, и вы только купили квартиру, где стены идеально ровные и штукатурка хорошая, не отпадет при нанесении грунтовки и шпаклевки, то смело можно только шпаклевать.

Виды шпаклевок

Перед тем как покупать материал, необходимо знать его виды, и для чего каждый из них нужен. И какая шпаклевка подходит лучше для стен под покраску в вашем доме. В зависимости от состава основы, существуют такие виды:

Цементная – часто используют для шпатлевания внешнених стен – фасад, балкон. Как правильно наносить стартовую шпаклевку для стен? Но иногда применяют и в комнатах. Также обладает влагостойкостью, поэтому можно применять для интерьера в ванной и кухне. Не обладает эластичностью, и из-за этого иногда появляются микро трещинки. Используют для шпаклевки наружных и внутренних бетонных стен под покраску. Цена невысокая.
Полимерная – самая современная, а потому и дорогая. Выполнить шпаклевание таким видом материала можно легко и быстро. Эластичная, не оседает, любая краска хорошо наносится.
Гипсовая – применяют для внутренних шпаклевок, огнеустойчива и быстро сохнет. Отлично заделывает швы и трещины между бетоном и гипсокартонными (глк) плитами. Не влагостойкая, поэтому не стоит использовать в ванной. Невысокая стоимость.

Важно! После определения нужного вида, можно выбирать производителя с хорошим качеством и недорогой стоимостью. В среднем расход составляет 0,5 кг смеси на 1м2.

Выравнивание стен

В случае, если стены неровные или имеют дефекты, то нужно заняться выравниванием. Выравнивают их с помощью строительного уровня, рулетки, маячков. Выравнивание стен происходит такими этапами:

Нужно удалить старое покрытие – обои, декоративная штукатурка, и другие;
Если есть старая краска, то ее нужно зачистить;
Если стены более-менее ровные с незначительными дефектами, то после очистить верхний слой старой штукатурки с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины. С помощью шлифмашинки можно механизировать процесс шкурки и тем самым ускорить его;
Если стены слишком кривые или с большими трещинами и т.д., то тут не обойтись без отделки листами гипсокартона;
Большие изъяны и слой между бетоном и глк, а также кирпичные поерхности, нужно качественно штукатурить. Штукатурку наносят не в один слой, а до полного выравнивания стены, проверять ровность и гладкость нужно уровнем. Каждый нанесенный штукатурный слой должен быть толщиной, не более 5 мм;
Далее готовая поверхность вскрывается сначала первым слоем грунтовки, а после полного ее высыхания – вторым.

Только после полного высыхания грунтовки, можно приступать к работе со шпаклевкой.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы приступить к нанесению шпаклевки, нужно обзавестись материалами и инструментами. И если с материалом, мы уже определились, то для работы нужен такой инструмент:

Емкость для замешивания
Электродрель с миксерной насадкой
Шпатели разных размеров
Валик
Шлифовальная машинка или наждачная бумага

Шпаклевка стен под покраску

Перед тем как нанести шпаклевку, ее нужно приготовить. Приготовление: вводу, определенной температуры всыпают сухую смесь, и с помощью электродрели перемешивают до однородной консистенции. Как идеально шпаклевать стены под покраску? Нужная температура и пропорция, указаны в инструкции на упаковке.

Также можно купить уже готовую смесь, в жидком виде. Существует 2 типа нанесения, с ожидаемым результатом:

Для начала расскажем о ровном способе нанесения. Технология шпаклевки стен состоит всего из двух этапов:

Нанесение стартовой основы – существуют особая стартовая шпаклевка, имеет крупнозернистую структуру и ее используют для устранения дефектов. По структуре она находится между штукатуркой и шпаклевкой. Она полностью скрывает недочеты. Слоить стены нужно до достижения идеальной ровности. Далее нужно подождать ее полного высыхания и после заняться шлифованием.
Финишная шпаклевка – имеет мелкозернистую структуру. Наносить можно и на стартовую шпаклевку, а в случае ровной поверхности – сразу на нее. Легко взаимодействует со всеми красками, так как обладает гигроскопичностью, что значит – краска не впитывается, а наносится ровным слоем. Толщина слоя – не более 2 мм. Количество слоев – до достижения цели.

Что касается фактурного способа – требования к стартовому слою аналогичные, а вот второй слой наносят с помощью определенного инструмента, для придания ему фактурного рисунка.

Совет! Проверка на гладкость и ровность поверхности: достаточно поднести фонарик или лампу, под углом. Таким образом, на тени отразятся все недочеты.

После полного высыхания проводят еще одну шлифовку, а затем сухой широкой кистью или тряпкой сметают все пылинки, и вскрывают грунтовкой, в два слоя, давая им высохнуть.

И после полного их высыхания – можно приступать к окрашиванию. Подготовка стен к окрашиванию – ответственное и трудоемкое занятие, которое требует некоторых знаний. Главное нужно знать, какую шпаклевку выбрать для ваших стен под покраску.

Но готовый конечный результат того стоит, а особую гордость доставляет то, что проделанная работа была своими руками. А так же приятно, что и бесплатно – без оплаты труда строителям.

Дополнительная информация:

сухая шпаклевка;
ведро, для приготовления раствора;
макловица, для нанесения грунтовки;
строительный миксер или перфоратор/дрель с насадкой-венчиком;
3 металлических шпателя: широкий лучше выбрать для нанесения раствора на поверхность, узкий, для подачи раствора, а угловой для правильного формирования угла;
армирующая лента;
затирочный блок с сеткой;
перчатки х/б или резиновые;
лампа для освещения.

Изначально расход финишной шпаклевки на 1 м 2 рассчитан на значительно меньшие затраты по сравнению со стартовой, поскольку заключительный материал наносится более тонким слоем. Однако, не всегда выходит именно так, количество расхода шпаклевки будет зависеть от типа раствора и ваших профессиональных умений.

Если вы не уверены какой вид краски использован, то стоит взять мокрую губку и провести по стене. Колер смывается, а поверхность покрывается пеной? Значит, слой — водоэмульсионный. Изменений не произошло? Перед вами — традиционная масляная краска.
По масляному слою проводят шпателем с нажимом. Когда отслоений нет, то смело можно начинать нанесение финишной шпаклевки по масляной краске или эмали.
Перед началом работ нужно “пройтись” шпателем по всей стене, поверхности потолков и удалить “островки” легко снимающейся покраски.

Недопустимо применять шпаклевку для внешних работ внутри здания, так как выделяются токсины, которые опасны для здоровья человека. Шпаклевка для внутренних работ, также не подходит для внешних работ, так как легко разрушается под влиянием влаги и перепада температур.

Валик, кисть – для грунтования стен.
Специальная емкость – для приготовления в ней раствора.
Строительный миксер – для приготовления шпаклевочной смеси. Если у вас нет возможности приобрести этот инструмент можно использовать обычную электродрель, только необходимо надеть на нее определенную насадку.

Мода и тренды постоянно возвращаются. Это касается и отделки ванной комнаты. Керамическая плитка всегда в тренде, но вот бюджетный вариант меняется с регулярностью.

Буквально пару лет назад было актуально применять пластиковые панели. Чуть ранее – водоотталкивающие обои. Сегодняшний тренд – покраска.

Но чтобы интерьер выглядел безупречно, нужна аккуратная шпаклевка стен под покраску.

Шпаклевка стен под покраску, кроме эстетической составляющей, подразумевает создание прочной поверхности, которая будет надежно удерживать слой краски до следующего ремонта. Поэтому отделку выполняют в несколько этапов: материал наносят на стены слоями и дают высохнуть.

Финишная шпаклевка наносится на ровные стены с перепадами лишь в несколько миллиметров. Для того, чтобы проверить ровность стены, используют специальный строительный или лазерный уровень. В тех случаях, когда поверхность стен или потолка недостаточно ровна, осуществляют отделку стартовой шпаклевкой или альтернативными способами: отделка гипсокартоном (методом наклеивания или каркасным способом), отделка ГВЛ, штукатуркой и другими методами. Убедившись, что стена без неровностей, приступают к подготовке.

Поверхность после черновой отделки имеет некоторые неровности в виде наплывов, шероховатостей. Эти нюансы устраняют и выравнять при помощи крупной наждачной бумаги.

Сама по себе покраска стен – это наиболее простой и быстрый способ их отделки. Как правильно и чем шпаклевать стены под покраску? Однако, он требует тщательного шпаклевания стен, иначе добиться качественного результата не поможет даже самая дорогая краска.

Поэтому в данной статье я решил рассказать вам, как выполняется шпаклевка стен под покраску своими руками.

whitestrip.ru

Как шпаклевать стены финишной шпаклевкой

Подготовку стен для оклейки обоев можно выполнить без финишной шпаклевки (шпатлевки), достаточно выровнять стены с помощью гипсовой штукатурки «Ротбанд», поверхностный слой которой нужно сгладить с помощью затирки и шпателя. Но рекомендуемая минимальная толщина нанесения «Ротбанда» 5 мм не позволяет шпаклевать стены с небольшими неровностями и дефектами. Поэтому приходится отдельные участки поверхности стен под оклейку обоев шпаклевать финишной шпаклевкой.

Виды шпаклевок

Надо отметить, что финишная шпаклевка (шпатлевка) – это условное название, и ее относят к финишной в случае, если размер фракции наполнителя не превышает 0,5 мм.

В зависимости от материала, на основе которого сделана шпаклевка, различают три ее вида: цементная, гипсовая и полимерная. Каждый вид шпаклевки имеет свои достоинства и недостатки.

Выбор шпаклевки

При ремонте прихожей, из-за большой площади стен (более 60 м²) и их сложной конфигурации (8 внешних, 7 внутренних углов плюс две поперечные балки у потолка), оптимальным способом получения качественного покрытия стен была их окраска. Подготовка стен под окраску была непростой задачей, так как часть стен была оштукатурена известковой штукатуркой, часть сделана из старинных листов гипсокартона, приклеенных алебастром непосредственно на кирпичную стену, и небольшой участок стены был кирпичным (пришлось удалить потрескавшийся гипсокартон).

Отклонения стен от плоскостности и вертикальности на 0,5-5 см были устранены с помощью гипсовой штукатурки «Ротбанд», а для подготовки поверхности относительно ровных участков стен к окраске пришлось использовать полимерную финишную шпатлевку двух видов: «Ветонит LR+» и «БОЛАРС Финишная Super».

Почему полимерную, самую дорогую? Потому что благодаря хорошей вязкости и адгезии полимерной шпатлевки, подготовить стены под окраску, даже не имея большего опыта, под силу любому домашнему мастеру.

Хотя оба вида выбранных шпаклевок предназначены для финишной шпатлевки, но по техническим параметрам они существенно отличаются в части минимальной толщины наносимого слоя.

Таким образом, выбранные три вида выравнивающей сухой смеси позволили наносить на стены слой от 0,2 мм до 5 см.

Подготовка финишной шпаклевки к работе

Можно приобрести финишную шпаклевку в банках, в готовом виде для нанесения на стены. Но она стоит на 20% дороже, поэтому экономически целесообразнее приобретать сухую смесь и самому разводить её в воде по мере надобности.

Для самостоятельного приготовления шпаклевки нужно в пластиковую емкость круглой формы подходящего размера налить холодной водопроводной воды, в воду насыпать, соблюдая пропорцию, необходимое количество сухой смеси. Металлическая тара нежелательна, так как при перемешивании миксером его лопасти будут с шумом ударяться о стенки, металл может поржаветь, и в шпаклевку может попасть ржавчина.

Миксером или вручную размешать раствор до исчезновения комков и получения однородной пастообразной массы. Так как в состав шпаклевки входит много компонентов, и растворяются они в воде с разной скоростью, то через пять минут после первого перемешивания рекомендуется перемешать раствор еще раз. Шпаклевка готова, и можно приступать к работе.

По консистенции шпаклевка должна получиться, как густая сметана. При изъятии из раствора миксера, на его поверхности должен оставаться неисчезающий след. В зависимости от толщины наносимого слоя шпаклевки ее консистенция тоже должна меняться. При нанесении тонкого слоя шпаклевка должна быть жиже, а толстого – гуще.

Хотя производители шпаклевки это не рекомендуют, но если промахнулись с консистенцией, то можно добавить немного воды или сухой смеси в готовый раствор и еще раз перемешать миксером. Проверено на практике: на качество это не влияет.

После перемешивания миксер лучше сразу помыть. Это удобно сделать, опустив его в воду и дав немного поработать.

Инструмент для шпаклевки стен

Для выполнения стен много инструмента не требуется. Достаточно несколько малярных шпателей разной ширины (18, 30 и 50 см), небольшая емкость с водой, кисть и мокрая тряпка.

Из круглого ведерка брать шпателем раствор неудобно, поэтому я использую небольшой лоток прямоугольной формы, по ширине чуть больше ширины полотна шпателя. Чтобы нужный инструмент всегда был под рукой, все инструменты, необходимые для выполнения шпаклевочных работ, и лоток со шпатлевкой размещают в большем лотке (пластмассовая крышка от проигрывателя пластинок).

Для удобства работы на высоте, использую сделанный своими руками столик для ремонта с подставкой. Когда работаю на высоте, то лоток размещаю на подставке, а стою на столике. Когда сам стою на полу, то лоток с инструментами ставлю на столик. Таким образом, не приходится отвлекаться, качество работы получается выше, меньше устаешь.

Шпатель для выравнивания внутренних углов

Шпаклевку прямых внутренних углов лучше всего выполнять с помощью углового шпателя, имеющего жесткое полотно, согнутое под прямым углом. Без такого шпателя сложно получить внутренние углы высокого качества.

Технология шпаклевки стен

Перед нанесением шпаклевки на стену, вне зависимости от ее поверхности, я в обязательном порядке протираю ее поверхность обильно смоченной водой тряпкой. Особенно это важно при нанесении очень тонкого слоя шпаклевки.

Протирка позволяет решить сразу несколько задач. Удалить пыль и грязь с поверхности стены, увлажнить ее поверхность, чтобы замедлить схватывание шпаклевки и улучшить адгезию за счет лучшего проникновения вяжущего состава шпаклевки в поры стены. Если не увлажнить стену при нанесении тонкого слоя шпаклевки, то влага из раствора моментально впитается стеной, шпаклевка схватится, и выровнять ее будет сложно.

Практически все производители шпаклевок настоятельно рекомендуют перед нанесением шпаклевки поверхность стен покрыть грунтовкой их производства. Это, на мой взгляд, скорее коммерческая рекомендация, и без нее можно, как показала практика, обойтись. Если стены увлажнить или покрыть 10% водным раствором клея ПВА, то финишная шпаклевка будет держаться намертво.

Если есть сомнения в надежности прилипания шпаклевки к поверхности стены, то хорошо помогает увлажнение стены с помощью кисти водой, в которой растворен клей ПВА из расчета 1 часть клея на 9 частей воды. После увлажнения стены можно приступать к нанесению слоя шпаклевки.

Шпателем шириной 18 см набирается из лотка небольшое количество шпаклевки. Как видите, шпаклевка не стекает с полотна и удерживается валиком. Она должна удерживаться при любом положении шпателя.

ydoma.info

Как правильно наносить финишную шпаклевку на стены своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Впрочем, под любым отделочным материалом неровности стен видны очень отчетливо. Но шпаклевка нужна не просто для выравнивания, но и с целью продления срока службы ремонта, повышения его качества.

Основные правила работы с финишем

Как правильно наносить финишную шпаклевку на стену? Необходимо придерживаться ряда важных правил, которые помогут сделать работу быстро и максимально аккуратно.

Материалы и инструменты

Чтобы нанесение финишной шпаклевки на стены стало простым процессом, изначально подготовьте следующие виды материалов и инструментов:

Дрель. Пригодится также насадка «миксер». Необходима дрель для размешивания состава. Можно купить шпаклевочное покрытие в жидком виде, но в сухом цена значительно ниже.
Кисти, валики. С их помощью проводится грунтовка. Основные цели шага – улучшение сцепления материалов с поверхностью. Это позволит увеличить длительность службы ремонта. Кисть и валик также нужны для нанесения краски.
Шпатели. Лучше взять хотя бы два – один побольше, а другой поменьше. Большим работу удастся выполнять быстрее и аккуратней, а вот маленький нужен для обработки труднодоступных точек.
Лазерный уровень. При выравнивании и определении симметрии такое приспособление просто незаменимо. С его помощью можно сделать стены идеально ровными, даже не имея опыта работы в данной сфере.
Наждачная бумага. Этот инструмент позволит получить идеально ровную стену после нанесения шпаклевки.
Пустая тара. Можно подготовить простое ведро. В нем замешивается шпаклевка, наносимая на стену.

Это и есть основной перечень инструментов и материалов. При покупке шпаклевки обратите внимание на то, какую смесь вы выбираете. Есть продукция для создания толстого слоя, есть легкое покрытие.

Как выбрать шпаклевку

Каким слоем наносить финишную шпаклевку? Это зависит от ее типа, который нужно правильно подобрать. Основных два – для стандартной работы и для выравнивания. Стандартный материал наносится слоем 0.2-1 см. А вот более густая призвана создавать слой до 3 см. Последняя подходит для выравнивания слишком искривленных или поврежденных стен.

В целом, классификация материала следующая:

Цементная. Как наносить финишную шпаклевку на стену данного типа? Стандартным способом – она простая в применении. Хорошо сопротивляется влаге, но может дать усадку после использования.
Полимерная. Сопротивляется воздействию влаге, не усаживается, имеет превосходные эксплуатационные показатели, простая в применении. Единственный недостаток – сравнительно высокая стоимость.
Гипсовая. Стоит недорого, достаточно легко наносится, но в процессе эксплуатации во влажных помещениях наблюдаются негативные последствия в виде пятен на стенах. Поэтому подходит для применения в сухих комнатах.

Другая классификация предусматривает разделение по способам применения покрытия:

Выравнивающая. Как наносить финишный слой шпаклевки для выравнивания, понять несложно – она достаточно плотная, густая, крупным шпателем быстро распределяется. Отличительная особенность – высокий показатель прочности.
Стартовая. Подходит для предварительной работы по незначительному выравниванию.
Декоративная. Наносится шкурками, распределяется достаточно легко. Слой обычно составляет до 5 мм. Используется в случаях, когда выравнивать стены нет необходимости.
Универсальная. Позволяет и выравнивать, и придавать стенам красивый внешний вид. Правда, общие показатели комбинируются, но не сильно выражены. Так, прочностью при нанесении большого слоя все равно меньше, чем у профессиональной выравнивающей шпаклевки.

Как наносится финишная шпаклевка, зависит от ее типа. Сухую нужно разводить, а готовая хранится недолго – даже в герметично закрытом виде она хранится максимум пару месяцев.

Надо сказать, что готовый для нанесения состав обычно гуще, более зернистый, но он и усаживается сильнее. Это нужно учитывать в работе.

Подготовительные работы

Часто возникает вопрос – можно наносить финишную шпаклевку на полусухие стены? Нет, на влажную стену ее не наносят, как и на промерзшую. Усадочные качества могут измениться, и это не пойдет на руку никому. Даже после нанесения грунтовки лучше подождать полного ее просыхания.

Если на стенах есть краска, куски обоев, грязь – все это нужно тщательно удалить. Трещины проработайте щеткой, которая поможет убрать пыль с их полостей. Пространство должно быть в полной мере наполнено шпаклевкой.

После очистки стены ее покрывают грунтовкой, а затем наносят шпаклевку и завершающее декоративное покрытие.

Можно ли наносить финишную шпаклевку на краску? Нет, это запрещено. Краска начнет отслаиваться, это создаст неровности и угрозу повреждений покрытия.

Как наносить шпаклевку на стены

В магазинах обычно предлагают три вида шпаклевки, которые называются стартовым, маячным и финишным. Способ работы зависит от того, что вы приобрели.

Нанесение стартовой шпаклевки

Это прочный материал, густой, зернистый. Наносится слоем до 2-3 см. Точно узнать возможность максимальной глубины материала можно на упаковке. Предназначен для выравнивания, как значительного, так и легкого.

Если выровнять стену в один слой не удалось, можно нанести еще один, но он должен быть меньше.

Чтобы покрытие не крошилось и не расслаивалось, начните работу с установки сетки. Она крепится на клей или фиксирующие элементы. Далее с помощью шпателя наносится шпаклевка, выравнивается уровнем. После ее высыхания поверхность прорабатывается наждачной бумагой.

Нанесение маячной шпаклевки

Рейка из дерева, гипса или металла – база для проведения работ с применением данного вида материала. Они устанавливаются в зависимости от вида. Обязательно при креплении маяков нужно применять уровень. Такой вид покрытия подходит для максимально простого выравнивания, которое актуально при покраске или поклейке матовых обоев.

Как наносится финишная шпаклевка в данном случае, рассматривать не будем – процесс описан в пункте, расположенном выше. Схема такая же простая, только вместо сетки крепятся к стенам маяки.

Нанесение финишной шпаклевки

Финиш не наносят на голую стену – он актуален после высыхания стартовой или маячной смеси. Важно сказать, что текстура материала ровная, гладкая, зернистости нет.

Как наносится финишная шпаклевка:

Стены подготавливаются, тщательно просыхают после нанесения первого слоя.
На сухую стену наносят тонким слоем с помощью валика или шпателя покрытие. Его распределяют крупным инструментом под значительным углом.
Ждем, пока слой высохнет
С помощью наждачной бумаги аккуратно затираем поверхность, держа ее ровно для того, чтобы можно было избежать дефектов от углов и краев бумаги.

Результат – идеально гладкая стена без вмятин и выпуклостей.

Можно ли наносить финишную шпаклевку на штукатурку? В целом да, однако от физических качеств составов зависит долговечность покрытия. Гарантировать совместимость в данном случае сложно, но декоративное покрытие на штукатурке должно лежать хорошо.

Можно ли сразу наносить финишную шпаклевку? Нет, она не будет держаться на поверхности стены. Сцепление покрытия происходит на аналогичный материал, поскольку его поверхность подготовлена – чистая, зернистая. Стена же все равно остается слегка пыльной, а финиш на таком полотне держится плохо.

О том, можно ли наносить финишную шпаклевку на бетон, ведутся споры. Одна сторона считает, что бетонное покрытие достаточно зернистое и повторяет структуру шпаклевки, другая сторона уверена, что базовое покрытие все же нужно. На самом деле бетон можно хорошо очистить, тщательно подготовить, заделать трещины и, если все условия соблюдены, то финиш будет превосходно держаться на «голом бетоне».

Можно ли наносить финишную шпаклевку на гипсокартон? Да, в целом можно, поскольку покрытие, опять же, чистое – оно используется новым. Правда, финиш среднего качества без предподготовки может прослужить не так долго, как хотелось бы.

Как наносить финишную шпаклевку на гипсокартон, который ранее был использован под другое покрытие? Очень важно снять старое покрытие, включая остатки клея, срезать ножом возможные куски поврежденной поверхности, которые выпирают. Если есть вмятины и бугры, их заполняют простой шпаклевкой, а затем наносят финиш. Простой материал, если вообще используется, распределяется по всей поверхности.

Заполнение трещин

Нанесение финишной шпаклевки на стену под покраску предполагает обязательное наполнение трещин. Именно поэтому сразу завершающее покрытие наносится очень редко.

Гипсовой шпаклевкой наполняют дефекты, вмятины, трещины. Для начала нужно с помощью щетки убрать пыль и грязь, затем покрыть материалом вмятину. Гипс высыхает долго, поэтому подождать придется полного высыхания несколько часов минимум. После этого наждачной бумагой выравнивают покрытие, чтобы бугров на нем не осталось.

Можно ли наносить финишную шпаклевку на гипсокартон, если покрытие повреждено? Да, только рекомендуется закрыть повреждения и полностью покрыть поверхность.

Если трещина большая, рекомендуется маленьким ножом поцарапать ее поверхность. Это позволит улучшить сцепление, поскольку полость трещинки идеально очистить все равно не удастся.

Для наполнения минимальных повреждений используют грунтовочный состав, применение которого в любом случае актуально.

Можно ли финишную шпаклевку наносить валиком на поврежденные ранее стены – да, можно. Правда, распределение тонкого слоя удается сделать более аккуратным шпателями – выбор за человеком, который делает ремонт.

Нюансы и советы

Есть несколько рекомендаций и уточнений по рассматриваемой теме:

Сколько слоев можно нанести финишная шпаклевка? Максимум – 3. Лучше ограничиться одним, но, если что-то не получилось, второй возможен, только его лучше делать тонким. Третий слой – крайность.
Можно ли наносить финишную шпаклевку правилом? Да, можно. Правда, инструмент придется каждый раз протирать влажной тряпкой, поскольку на правиле будет подсыхать материал достаточно быстро. Густой застывший продукт уже не годится для применения.
Каким шпателем лучше наносить финишную шпаклевку? Лучше взять пластиковый. Он должен быть самым широким – это упростит весь процесс. Узкий тоже пригодится, как было обозначено в начале статьи. И если большой подойдет любым, то маленький настоятельно рекомендуется брать пластиковым. Это позволит минимизировать шансы повреждения поверхности. Самый подверженный разрушению – гипсокартон. Острыми уголками легко повредить труднодоступные зоны. Итак, каким шпателем лучше наносить финишную шпаклевку? Крупным, широким.
Порции наносимого материала должны быть средними. Много или мало шпаклевки распределять сложнее.
Угол поворота шпателя к плоскости должен составлять 30 градусов.
Работать можно внахлест – это поможет непрофессионалу избежать дефектов.
Наносить другие виды покрытия, красить и так далее можно минимум через 24 часа после завершения шпаклевки.

В продаже также встречаются другие виды шпателей – угловые. Они выполнены в соответствующей форме, но применение таковых может вызывать сложности, если углы изначально неровные. А вот при применении гипсовой шпаклевки, которая и призвана выравнивать поверхность, это идеальное решение.

И напоследок стоит отметить то, сколько слоев финишной шпаклевки нужно наносить, чтобы получить идеальный эффект – это один слой. Если вы в него вложитесь, ремонт окажется более простым и долговечным.

Как правильно наносить финишную шпаклевку на стены своими руками: видео

www.uniexo.ru

Как правильно наносить финишную шпаклевку на стены

Ремонт требует тщательной подготовки. И прежде чем приступать к декоративной отделке, покраске или оклеиваниюстенобоями поверхность надо подготовить. Она должна быть гладкой, ровной и сухой. Для этого ее шпаклюют и шлифуют.Выравнивание зависит не только от качества материала. Здесь важно грамотно нанести слой покрытия.

Долговечность и результат чистовой отделки зависит от правильно проведенных подготовительных работ.

Финишная шпаклевка стен делает их поверхность максимально ровной для последующей обработки. Она маскирует даже мелкие дефекты и неровности, с которыми не справился базовый выравнивающий слой.Финишная шпаклевка обеспечивает адгезию поверхности с клеящим составом или краской.

Здесь много нюансов. Необходимо знать какие инструменты понадобятся, сколько слоев материала наносить и как долго он высыхает. Но обо всем по порядку.

Какую выбрать финишную шпаклевку.

Как выбрать покрытие?

Составы различаются вяжущим веществом, степенью готовности и назначением.

По степени готовности делятся на:

сухие, используют чаще других. Требуют приготовления, но их удобно хранить, да и по цене вполне доступны;
готовые составы, дороже сухих, зато и никаких проблем с ними не возникнет. Они готовы к использованию.

Существуют и универсальные составы, они применимы в качестве выравнивающей и финишной шпаклевки. Выбирая состав, важно помнить о наполнителе шпаклевочной смеси. В ее состав входят мелкие частицы извести, мела, гипса. Чем меньше их фракция,тем ровнее будет поверхность. Особенно актуально если стены предстоит окрасить. Оптимальный размер частиц в составе смеси до 0,3 мм.

Типы материала:

цементная смесь влагостойка и подойдет для ванной и кухни. Производится на основе белого или серого цемента. Из-за небольшой усадки рекомендуют нанести на стены несколько слоев материала;
отделка на основе гипса не применима в помещениях с повышенной влажностью. Но она экологически чистая и прекрасно подойдет для обработки стен под светлые обои за счет белого цвета.Не дает усадки и подойдет для обработки стен из кирпича, бетона, гипсокартона;
полимерные составы содержат специальные добавки, благодаря чемуобладают пластичностью, их легко распределять на стенах и разравнивать.

Немаловажно и время, за которое успевает застывать состав на воздухе. Гипсовый материал теряет пластичность приблизительно спустя 2 часа. Для цементного материала это время составит 2-5 часов. Полимерная шпаклевка сохраняет пластичность до суток.

Готовим основание

Прежде всего, обрабатываемая поверхность очищается от остатков прежнего материала.Старая краска, кафель, обои, штукатурка – все это счищается скребком или металлическим шпателем. Чтобы избавиться от наплывов цементного раствора, понадобится перфоратор. Если на поверхности есть трещины их надо вскрыть и очистить.Здесь больше подойдет гипсовая шпаклевка.Затем всю стенуобрабатывают щеткой с металлической щетиной.Осталось только пройтись по поверхности пылесосом.

На очищенное основание накладывают грунтовочный слой. Делается это для того, чтобы поверхность не была слишком пористой. Чем меньше этот показатель, тем меньше у нее влагопоглощение. Это снижает расход финишных отделочных материалов и обеспечивает их равномерную полимеризацию. Грунтовка помогает избегать растрескивания покрытия.

Нанесение грунтовки перед шпаклевкой.

Поверхность увлажняют водой и покрывают грунтовкой в один слой. Здесь подойдет малярный валик либо широкая кисть. Если помещение проветривается плохо, имеет высокий уровень влажности, то лучше выбрать грунтовку с противогрибковыми и антисептическими добавками.

Готовим состав для шпаклевки

Для шпаклевки небольших поверхностей и мелкого ремонта можно купить готовую расфасованную смесь. Но если речь идет о полном ремонте квартиры или дома, то ее использование экономически невыгодно.

Сухая смесь стоит дешевле, да и приготовить раствор самостоятельно нетрудно. Важно лишь учесть некоторые нюансы.

готовую шпаклевку расходуют в течение получаса после приготовления;
замешивать ее надо строго по инструкции, добавляя порошок в воду постепенно;
для размешивания удобно использовать строительный миксер или насадку на дрель;
теперь, когда все готово, пусть раствор отстоится несколько минут, прежде чем приступать к работе.

Для приготовления раствора удобнее всего взять пластиковую емкость.

Выравнивают стены в два приема. Сначала накладывается слой стартового материала. Эта шпаклевочная смесь с глубокой структурой, за счет которой она убирает особо крупные перепады.

Когда материал высохнет, на него наносят финишную шпаклевку. Именно она,высыхая, делает поверхность ровной и пригодной для дальнейших работ.

Особенности нанесения

Уже готовый раствор в небольшом количествеудобно поместить в неглубокий поддон.Желательно иметь два шпателя узкий и широкий. Набирать материал лучше маленькими порциям и шпатель при нанесении держать под небольшим углом к стене. Так проще регулировать толщину шпаклевочного слоя.

Шпаклевку распределяют по всей поверхности постепенно и аккуратно. Можно разделить стену на небольшие участки.

Также маленьким шпателем удобно брать состав и переносить его на больший шпатель, которым шпаклевка разравнивается на стене.Для наложения состава в месте стыков стен используют кельму (угловой шпатель)

Оптимальная толщина слоя 1-1,5 мм. При более толстом покрытии есть риск, что оно осыплется или потрескается.

Количество слоев зависит и от будущей декоративной отделки. Если планируется клеить виниловые или флизелиновые обои, то один слой вполне достаточен. А под краску желательно нанести два слоя шпаклевки.

Шпаклевку можно наносить широкими мазками. Прижимая инструмент под углом к поверхности. Проводя им несколько раз по одному и тому же месту, захватывая новые площади. Инструмент может оставлять небольшие неровности. Но они все устраняются при шлифовке.

Можно наносить шпаклевку небольшими мазками. Работа эта кропотливая и предполагает последующее нанесение выравнивающего слоя. Зато в этом случае можно обойтись без шлифовки поверхности. Даже если конечным результатом будет окрашивание.

Как наносить шпаклевку на поверхность стены.

Обработка под обои

Правильно наложенный слой шпаклевки – это залог того, что обои будут ровными, без складок и пузырьков. Для обоев с толстой основой слой шпаклевки наносят два раза. Под более тонкий материал достаточно одного.

После удаления старых материалов отделки стену оштукатуривают в местах, где на ней есть дефекты. После этого дают штукатурке высохнуть зашкуривают поверхность и обрабатывают грунтовкой.Водоэмульсионную краску со стен удаляют, размачивая и снимая ее. Масляную достаточно обработать шкуркой.Затем поверхность надо обезжирить. Здесь вполне подойдет мыльный раствор.

После нанесения и высыхания базовой шпаклевки поверхность обрабатывают шкуркой, очищают от пыли и грунтуют.

Когда высохнет грунтовка, наносится финишная шпаклевка.

Под покраску

Для стен, которые предполагается красить, необходимо более тщательное выравнивание. Ведь краска не скроетдаже небольшие дефекты. Здесь используют выравнивающую и финишную шпаклевки.

Наносят выравнивающие слои, при больших дефектах можно нанести и два или три слоя. Затем обрабатывают поверхность финишным составом. Он устраняет самые мелкие дефекты. Когда шпаклевка высохнет, ее можно обработать шкуркой, чтобы она была более гладкая.

Внутренним и внешним углам стоит уделить особое внимание.

Для выравнивания углов лучше воспользоваться кельмой. Во внутренний угол можно поместить сетчатую ленту. Она просто вдавливается на слой шпаклевки и сверху покрывается другим. Для внешних углов можно приобрести специальные уголки. Они тоже сажаются на шпатлевку и покрываются сверху тем же составом.Перфорированные уголки накладывают на сырую шпаклевку и покрывают еще слоем.

Раствор шпаклевки должен быть средней консистенции. От качества его приготовления зависит, насколько правильно уложен слой шпаклевки.

Правильная подготовка стен избавит от отслаивания материала.

Какой должна быть смесь для шпаклевочных работ.

В два слоя стену из гипсокартона шпаклюют под обои. Если планируется отделка, например, венецианской штукатуркой, то на поверхность разумнее нанести

стеклолист.Первые трое суток зашпаклеванную поверхность оберегают от влаги и переохлаждения.Наносить следующий слой на стены надо только по высыхании предыдущего. В среднем слой финишной шпаклевки сохнет около суток.

Самостоятельная подготовка стен к чистовой отделке вполне по силам. Только необходимо все делать по технике, тогда и результат будет соответствующим.

Нанесение финишной шпаклевки: как правильно делать.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

невозможность легко и комфортно передвигаться;
дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
боль во время или после физических упражнений;
воспаление в области суставов и припухлости;
беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Направляющие для гипсокартона как крепить к стене – установка в неровным или относительно ровным поверхностям гипса с каркасом и без, варианты, как лучше зашить углы и поверхности

Опубликовано 08.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Крепление направляющего профиля к стене и потолку

Использование различных типов направляющих профилей при сборке гипсокартонных конструкций аналогично закладке фундамента при строительстве дома. От надежного соединения этой детали с несущими поверхностями будет зависеть прочность всего изделия.
Пример смонтированного направляющего профиля на стене

Крепление направляющего профиля довольно простая операция, но в то же время требующая подбора соответствующего типа метизов, а также соблюдения многих нюансов, диктуемых особенностями помещения и всей постройкой.
Итак, как осуществить монтаж направляющих реек каркаса при сборке гипсокартонных конструкций? Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

С чего начать

Любым ремонтным работам передуют составление проекта и разбивка участка под монтаж. И первым что нужно будет сделать — это разметить плоскости, где будут уложены направляющие для листов ГКЛ.

Пример крепления направляющего профиля
Что понадобится на данном этапе?

отвес, можно самодельный из нитки и грузила, желательно вытянутой формы;
строительный уровень;
маркер или мел;
гвозди, молоток и шнур для отбивки.

Разметка стен и периметра под монтаж направляющего профиля начинается с поиска на плоскости самой высокой точки. Это определит расстояние будущей отделки от основной стены. Для этого используется отвес (или несколько). Прикладывая к потолку, определяют точки укладки рейки на полу. При этом вверху и внизу делаются отметки, которые позже с использованием линейки и маркера соединяют в линии. Это будут участки, на них потом монтируют направляющие вверху и внизу.
Схема разметки комнаты с помощью отвеса

На стенах слева и справа чертят линии, которыми соединяют эту отбивку. При помощи закрепленных обивочных шнуров позже соединяют верхние и нижние линии и делают отметки участков установки стоечного профиля.
В процессе сборки подвесного потолка потребуется разметить периметр комнаты, для монтажа направляющих. Делается это следующим образом.
Процесс разметки комнаты под направляющие

Измеряют высоту потолков во всех углах. Находят самый низкий из них.Чертеж для разметки комнаты по всем углам
От этой точки отмечают расстояние, на котором будет располагаться подвесная конструкция будущего потолка из гипсокартона (обычно в пределах от 50 до 150 мм).
После чего от имеющейся отметки отбивают шнуры в следующие углы, при этом соблюдая тщательный контроль горизонтали строительным уровнем.
Принцип использования обивочного шнура
Все отметки по углам соединяют линиями. Это и будет будущий участок под монтаж направляющих профилей для подвесного потолка.

Такая же схема используется и при разметке периметра, если планируется собрать короб из гипсокартона для монтажа натяжного потолка.
Готовый каркас короба под натяжной потолок

Важно контролировать при разметке расположение обивочных шнуров. При соприкосновении со стенами или другими отрезками нити, могут возникнуть изгибы, которые потом обнаружатся уже в процессе работы! Смотрите а видео как правильно соединить два профиля.

Вернуться к оглавлению

Крепежные материалы для направляющих профилей

От выбранного крепежа зависит качество установки направляющих, ведь насколько хорошо соединен каркас с несущими стенами, определяет практически весь запас прочности отделки и возможность навешивать на нее дополнительные элементы.

Обычно для крепления направляющих типов профилей применяют такой метиз, как дюбель-гвоздь. Он представляет собой стандартный пластиковый дюбель с шурупом.

Так выглядит стандартный пластиковый дюбель с шурупом

Главная особенность скрывается в саморезе для профиля, который не завинчивается, а забивается в точках крепления по типу обычного гвоздя. Для чего на острие имеется не бур, а заостренный конец.
Однако подбирать тип крепежа нужно в соответствии с материалом стен помещения, где проводится ремонт. Дюбель-гвоздь не всегда может обеспечить надежное закрепление в толще кладки. Его лучше применять при монтажных работах в комнатах с бетонными и кирпичными поверхностями.
Характеристики дюбель гвоздей
Существующие размеры дюбелей для монтажа профиля
Сегодня все чаще для кладки стен и перегородок используется газобетон и пеноблок, довольно мягкие и хрупкие материалы. К таким поверхностям направляющие профили крепятся с использованием другого типа дюбеля – крокодила.

Это металлический тип крепежа с продольными прорезями и зубьями. При ввинчивании монтажного шурупа, он раскрывается и зацепами надежно фиксируется в толще стены. В деревянных строениях можно применять обычный саморез соответствующей длины, без предварительного сверления и вбивания дюбелей.
Конструкция металлических дюбель-гвоздей для бетона
Варианты конструкции пластиковых дюбелей

В домах, сложенных с кирпича-сырца подбор крепежа индивидуален. Дюбели- гвозди однозначно не подойдут, чаще всего лучше осуществить крепеж на длинные саморезы (120-150 мм) или же крокодилы, которые лучше крепятся в таких материалах.
К выбору крепежного материала следует отнестись ответственно, иначе несоответствующие метизы не обеспечат надежную фиксацию на ремонтных участках, что опасно обрушениями собранных конструкций.

Как осуществляется крепление направляющих профилей к поверхностям стен и потолка и какие технологические нюансы соблюдаются в процессе работы?

Вернуться к оглавлению

Техника крепления направляющего профиля к поверхностям

Для данной работы нужно подготовить комплект инструментов для ГКЛ и расходных материалов. В процессе крепления потребуются следующие приспособления и оборудование:

перфоратор (для бетонных и кирпичных поверхностей) либо дрель, если позволяет материал участков;
молоток для забивки дюбелей-гвоздей или соответствующие метизам инструменты;
ножницы по металлу для нарезки профиля по длине.

Осуществлять резку профилей отрезными кругами (например, болгаркой) нежелательно. Слишком высокие обороты сжигают антикоррозионное цинковое покрытие, что впоследствии вызовет ржавление металла.

Алгоритм крепления направляющих профилей следующий:

В первую очередь от профиля отрезают заготовку требуемой длины.
Отрезок прикладывают к поверхности, и осуществляется сверление под будущие крепежные материалы. Отверстия можно бить непосредственно сквозь рейку, но, возможно, потребуется менять сверло с различной заточкой (по металлу, по бетону). Шаг крепления профиля к стене соблюдают в пределах 250-400 мм, отступив от краев профиля около пятидесяти миллиметров.
После сверления еще раз сверяются соответствие положения профиля и линий разметки, после чего в крайние отверстия и посередине вставляются дюбели.
Метизы забивают молотком (другие завинчиваются).
По углам профили стыкуют с предварительной срезкой полок и укладкой реек внахлест.Пример стыковки профиля внахлест
Соблюдая такую же технологию, осуществляют монтаж по всему периметру.

Шаг крепления между дюбелями выбирают в зависимости от прочности стены. В бетонных и кирпичных вариантах можно увеличить расстояние до 400 мм (к полу), но не более.
Пример монтажа профиля по периметру комнаты

В хрупких кладках, к примеру, газобетоне, наоборот, стоит сократить разрыв до 250 мм, а в некоторых случаях и до 200 миллиметров. Минимальный разрыв между точками крепления следует выдерживать при сборке подвесных потолков, на направляющих профилях, на которые будет наибольшая нагрузка.

На прочности крепления направляющих профилей не стоит экономить. Не следует увеличивать разрыв между точками фиксации, а тем более заменять метизы на дешевые.

Вариант монтажа профиля на мансардном этаже

Готовый каркас из направляющего профиля на потолке
Такая экономия потом в процессе эксплуатации может обойтись значительно дороже. Под нагрузкой плохо зафиксированные профили начнут деформироваться с последующими нарушениями в отделке стен гипсовым материалом. Это может привести к полному разрушению гипсокартонных стен или подвесных потолков.

gipsokarton-blog.ru

Как крепить профиль к стене правильно: секреты и советы

Решая, как прикрепить профиль к стене, делают упор на качество результата: если рабочий процесс построен правильно, в итоге образуется ровная и долговечная поверхность, которую будет легко отделать. От тщательности монтажа вспомогательных конструкций зависит эстетика и прочность стены с облицовкой.

Какие виды профиля используют

Стандартная длина продукции составляет 3-4 м, толщина используемой при производстве стали варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Специалисты рекомендуют обратить внимание на вариации с толщиной 0,55 мм – они проявляют оптимальные прочностные качества.

По назначению изделия делят на стоечные и направляющие. Первые отмечаются в маркировке как «ПС», они обладают С-образной формой, также имеют продольные желобки. Ширина спинки (основания) не превышает 5-10 см, полки (боковины) достигают 5 см. Такой металлопрофиль применяется при сборке вертикальных стоек для облицовки и перегородок.

Направляющая продукция маркируется как «ПН», имеет П-образную форму со спинкой 5-10 см и полками по 4 см. Материал используется для создания стенового каркаса и перегородок. Во время монтажа профиль крепится к полу и потолку, образует жесткую раму для наращивания конструкции. Также могут понадобиться потолочные профили и направляющие, угловые и арочные (для сборки сложных подвесных участков, полукруглых дверных проемов, поверхностей волнообразной формы).

Дополнительные соединительные элементы:

соединительные муфты, позволяющие нарастить длину ПП-профиля;
крестообразный «краб» для обустройства точек пересечения горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и прочно соединяет его с нижним;
прямые подвесы устанавливаются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, излишки легко отрезать либо отогнуть;
тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Пример крепления профиля к стене

Метизы для крепления подвесов и направляющих выбирают в соответствии с типом рабочей поверхности. В частности, для работы по бетону нужны дюбели длиной 40-60 мм, для дерева применяют шурупы до 80 мм. Все металлические компоненты соединяют с помощью заостренных саморезов длиной до 11 мм. Гипсокартон фиксируется на металлопрофиле оцинкованными саморезами, имеющими мелкую резьбу.

Технология крепления профиля к стене

Этапы работы включают разметку поверхности, выставление направляющих единиц, установку вертикальных стоек, внедрение горизонтальных перемычек.

Нанесение разметки

Чтобы получить ровный каркас, важно правильно очертить плоскость стены, разметка также будет распространяться на пол и потолок (профиль должен иметь отступ от основания). На данной стадии понадобятся следующие инструменты:

строительные отвесы – 2 шт.;
гвозди или дюбели, необходимые для крепления;
мел либо карандаш;
леска либо строительный шнур;
правило с уровнем.

Порядок нанесения разметки:

Определяется наиболее выступающая точка на плоскости стены. С помощью отвеса выполняется соответствующая метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтобы разместить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
У крайних точек стен фиксируют отвесы для создания вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели или гвозди в потолке так, чтобы острие груза не достигало поверхности пола. Лески или веревки ничто не должно касаться, иначе вертикаль будет искажена.
Леску или шнур натягивают горизонтально так, чтобы образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если удастся организовать три горизонтали, получится максимально точная и быстрая разметка.
Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Нужно следить за отступом в самой выступающей зоне стены, чтобы во время сборки каркас не упирался в поверхность.
После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится линия по периметру.

При наличии в арсенале лазерного уровня все манипуляции проводятся гораздо быстрее, так как с его помощью можно автоматически выставить вертикали и горизонтали.

Сборка направляющего профиля

Крепление направляющего профиля осуществляется сразу после разметки рабочей поверхности. Стандартные габариты изделия – 27х28 мм, обычно он маркируется как UD или ПН. Оптимальны вариации толщиной не менее 5 мм.

Этот этап подразумевает применение следующих материалов и инструментов:

пристенный профиль. Его количество равняется сумме длин всех выстраиваемых поверхностей. Лучше покупать с небольшим запасом, так как во время монтажа образуются неликвидные отходы;
крепежи. Для деревянных стен понадобятся саморезы от 25 мм, для кирпичных или бетонных стеновых перегородок – дюбель-гвозди с габаритами 6х40 мм;
шуруповерт либо перфоратор. При применении дюбель-гвоздей под них необходимо предварительно высверлить отверстия, для вкручивания саморезов используется шуруповерт;
ножницы по металлу для разрезания металлопрофиля на удобные куски.

Последовательность работы:

Профиль прикладывают по линии и отмечают точки, в которых будут высверлены отверстия под крепежи. Шаг для дюбелей составляет 40-60 см, точное значение определяется прочностью основания. Если профиль не оснащен отверстиями, их нужно высверлить так же, как и в стене.
Для сверления используется бур, его рабочая длина должна быть не меньше 50 мм. Если применяется более длинный инструмент, в качестве ориентира наклеивают малярный скотч или изоленту (чтобы глубина воздействия везде была одинаковой)
Правильное крепление организуется очень быстро: саморезы вкручиваются непосредственно в основу, а дюбель-гвозди забиваются в предварительно вставленную пластиковую пробку.
Куски можно объединять посредством зарезки краев, но в большинстве случаев достаточно плотного расположения и закрепления элементов. Это безопасно, так как на направляющий профиль не приходятся повышенные нагрузки, за жесткость конструкции отвечают совершенно другие связки.
Резка профиля предваряется замерами, разметку на него наносят обычным фломастером. Боковые стенки надрезаются ножницами до основания, затем изделие перегибают и разделяют до конца.

Сборка направляющего профиля

Если производится обшивка прилегающих стен и в планах усиление угловых стыков, во время сборки направляющих профили следует крепить с захлестом, равным толщине. Система фиксируется по всему периметру, все элементы должны располагаться четко по разметке, чтобы в дальнейшем избежать перекосов.

Установка вертикальных стоек

Этот сегмент конструкции определяет прочность и плоскость стены, для него необходимо подготовить:

основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные параметры составляют 27х60 мм. Заготовки плотно размещаются в направляющем каркасе и образуют качественное основание для дальнейшего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия толщиной от 0,5 мм, важно, чтобы цинковое покрытие было однородным и без разводов;
прямые металлические подвесы необходимы для жесткой фиксации элементов, они выглядят как перфорированные полосы длиной до 30 см;
дюбели быстрого монтажа для крепления подвесов, саморезы с острым наконечником;
перфоратор, шуруповерт;
строительный уровень;
мел, карандаш.

Очередность монтажа:

Организуется предварительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стены отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтобы было понятно, где будут размещаться стыки. В случае с оконными и дверными проемами облицовка должна располагаться так, чтобы стык не был близок к краю.
Посередине проводят еще одну линию, чтобы не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий между плоскостями осуществляется с помощью отвеса.
Стандартно профиль поставляется по 3 м, его нужно разрезать в соответствии с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтобы появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
Разрезание выполняется следующим образом: нужный участок ограничивают линией со всех сторон, чтобы создать четкий ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтобы профиль можно было согнуть и разделить по образовавшейся линии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об острые грани.
Далее приступают к креплению подвесов. Каждый из них располагают на вертикальных линиях либо метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полоски должна совпадать с разметкой. Для фиксации используют по 2 самореза либо дюбеля. Между подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стены.
При выставлении крайнего профиля также придерживаются линии разметки, после подвесы загибают и прижимают к стойке. Плоскость проверяют уровнем и приводят все элементы в оптимальное положение.

Специалисты рекомендуют первыми выставлять крайние стойки, чтобы между ними сверху и снизу можно было натянуть шнуры: такие ориентиры зададут нужную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Поперечины помогают усилить оконные и дверные проемы, увеличить прочность конструкции. Горизонтальные перемычки в большинстве случаев не фиксируются на рабочей поверхности, их устанавливают непосредственно между вертикальными компонентами.

Здесь понадобятся аналогичные предыдущему этапу инструменты и материалы, если в дальнейшем будет производиться обшивка гипсокартоном, к набору нужно добавить крестовой крабообразный соединитель.

Последовательность работы в том случае, если используется «краб»:

Выставляется горизонталь с помощью шнура либо уровня.
В среднем, расстояние между соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, далее загибают боковые усики и прикручивают с помощью саморезов.
При нарезании перемычек нужно учитывать, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние между стойками. Куски профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют саморезами. В результате образуется прочная и устойчивая конструкция.
Если система предусматривает обустройство проема, здесь соединение обеспечивается с трех сторон, лишнюю часть «краба» извлекают с помощью ножниц по металлу.

Установка горизонтальных перемычек

Предлагается и другой вариант сборки, при котором не придется докупать дополнительных соединительных элементов:

Замеряется пробел между стойками, в соответствии с полученными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина понадобится для формирования стыковочного узла.
Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по изгибу между основанием и бортами выполняют надрезы на 3 см. Впоследствии их либо разводят в стороны для получения Т-образной зоны, либо отрезают так, чтобы образовалась перемычка лишь в верхней части.

На стойки наносят разметку, чтобы определиться с итоговым положением поперечин. Если используется метод с выступами сбоку, саморезы можно вкрутить со всех сторон.

Полезные рекомендации

После завершения этапа разметки следует перейти к обустройству коммуникаций, которые планируется замаскировать отделочным материалом (электропроводки, к примеру). Благодаря разметке сети прокладывают так, чтобы в дальнейшем они не были повреждены во время сборки каркаса.

Если профиль имеет недостаточную длину, его наращивают встык или внахлест. В первом случае понадобится дополнительный кусок или торцовая часть направляющего профиля. Зона соединения прорабатывается по бокам саморезами, в итоге последние не станут препятствием для плотного прилегания к каркасу листовой отделки.

Бумажный план монтажа профилей и коммуникаций с точным соблюдением масштаба следует сохранить: после финишной отделки стыки листового материала не будут видны, и если нужно будет что-то навесить на стену, лучше заранее знать, где находится каркас или проводка.

stroypomochnik.ru

Как крепить направляющие для гипсокартона

Сегодня гипсокартонные конструкции пользуются огромной популярностью. Конструкции из гипсокартона можно встретить на потолке, стене, в качестве перегородки, арки, колонны и т.д. Но для того, чтобы задуманная конструкция вышла как надо, следует знать определенные нюансы. Самое главное здесь знать, как крепить металлические профили для создания каркаса.

В такой ситуации также нужно ориентироваться в типах направляющих, осуществлять правильный расчет и производить различные другие манипуляции с каркасными элементами.

Расчетные работы

В данной ситуации расчет является очень важным, так как с его помощью вы сможете определить, какое число профилей вам понадобиться.
Здесь расчет проводится следующим образом:

измеряется высота стен или ширина комнаты – в зависимости от того, где будет происходить монтаж;
далее делаем расчет периметра стен/потолка;
определяется шаг крепление реек. Обычно он составляет по вертикали 50-60 см, а по горизонтали – 50 см.

Обратите внимание! Расчет должен быть основан на том факте, что на один лист гипсокартона должно приходиться три профиля. Поэтому расчет также должен базироваться на размерах, выбранных для обшивки, листов.

Для наглядности и упрощению подсчетов можно нарисовать чертеж предстоящей для сборки конструкции.

Чертеж конструкции

С чертежом намного проще будет наносить разметку на рабочую поверхность.

Набор инструментов и материалов

Крепление профилей осуществляется с помощью следующих инструментов:

перфоратор или дрель;
шуруповерт;
ножницы по металлу;
рулетка;
уровень;
карандаш.

Из материалов необходимы будут металлические профиля и крепежи: дюбеля, шурупы, крабы.

Подготовительные работы

Установка направляющих профилей осуществляется только после должной подготовки, которая включает в себя следующие моменты:

Грунтовка стен

снятие со стен или потолка старой отделки. Монтаж должен проводиться на очищенные от штукатурки и обоев стены;
удаление со стен или потолка различных торчащих предметов: гвоздей, арматуры и т.д.;
шпаклевка всех трещин и отколов;
грунтовка рабочей поверхности.

После высыхания раствора, приступаем к нанесению разметки. Монтаж по разметке будет проще и пройдет значительно быстрее. При нанесении разметку следует четко следовать ранее составленному чертежу.
Обратите внимание! Чертить линии разметки можно только с помощью уровня. Так они выйдут идеально ровными.
В ходе разметки не забудьте указать места, где будете крепить вертикальные и горизонтальные направляющие. Это поможет вам не сбиться и сделать так, чтобы каждый лист гипсокартона ложился четко на три профиля.

Действия с профилями

Установить профиля для гипсокартона можно по-разному, так как здесь все зависит от того, какой тип конструкции планируется к установке: перегородка, облицовка стен, подвесной потолок и т.д.
Для начала следует выяснить, какие манипуляции возможны с профилями.
Рассмотрим наиболее часто встречаемые действия, которые могут возникнуть при монтаже. Крепление может потребовать от вас следующих операций:

соединение;
наращивание;
укорочение;
изгибание.

Всегда монтаж профилей требует их соединения между собой. Эта процедура позволит сделать все конструкцию более крепкой и жесткой. Между собой профиля могут соединяться шурупами для металла. Обычно соединяют направляющие и стоечные профиля, а также перемычки. Стоечные и направляющие профиля просто вставляются один в другого и закручиваются саморезом.
Помимо этого, здесь можно применять такие специальные крепежи, как крабы. Такое соединение осуществляется крест-накрест. Здесь четыре профиля одновременно торцами вставляются в «краб» и просто защелкиваются в нем. После этого усики у соединительной детали нужно отогнуть на 90 градусов и прикрутить «клопами» к бортам профиля. В данной ситуации можно не использовать «краб», а заменить его на сами профиля. Для этого надрезаем поперечный профиль и по сгибу отгибаем его или отламываем. После этого нужно наложить его на продольную рейку и зафиксировать с помощью «клопа».

Соединение с крабом

Еще одним способом соединение является Т-образный способ. Он осуществляется таким же образом, как и крест-накрест (с крабом или без него).
Наращивание. Иногда бывают ситуации, когда трехметровой длины профиля не достаточно. В такой ситуации проводят его наращивание. Такой монтаж предполагает следующие действия:

берется специальное соединение;
в него вставляются два конца разных профилей;
вся конструкция фиксируется с помощью саморезов (короткие) с пресс-шайбой (в быту имеют названия «семечки» или «клопы»).

Наращивание

Очень часто длинный профиль нужно укоротить для того, чтобы сделать перемычку или осуществить его монтаж в нестандартном месте. Для этих целей необходим нож для металла. Вся процедура происходит следующим образом:

надрезаем основание бортика;
ломаем профиля. Для этого его нужно несколько раз сгибать и выпрямлять.

Нарезка

Очень часто в последнее время для внутреннего оформления квартир используют арки и различные потолочные фигурные элементы. Для их создания необходимо придать рейки нужную форму. Данный процесс происходит следующим образом:

надрезаем боковушки у профиля. Для этого используем ножницы по металлу;

Обратите внимание! Чем более изогнутой будет конструкция, тем меньше необходимо расстояние между проделанными надрезами.

надрез борта с переходом на спинку позволит изогнут профиль для гипсокартона по второму кругу.

Теперь рассмотрим саму процедуру установки.

Монтажные работы

Установка профилей для гипсокартона напрямую зависит от расстояния, которое было выбрано для монтажа всего каркаса.
Данный процесс осуществляется в два этапа:

установка подвеса;
фиксация в них профиля для гипсокартона.

Подвес

Подвесы бывают прямые и со спицей. Последние используются для потолочных конструкций. Выбор типа подвеса проводится на основании профилей. Установка подвесов происходит только на саморезы (на потолок), а для кирпичной стены можно использовать дюбель-гвозди, для газобетона – дюбеля с распорными усами и поперечными насечками.

Профиля в установленные прямые подвесы крепятся короткими саморезами, имеющие пресс-шайбу. Затем лапки подвеса отгибают в стороны. В подвесы со спицей можно вкручивать саморезы или просто их защелкнуть на определённых выступах.
После этого можно обшивать полученный каркас гипсокартонными листами.
Следуя вышеприведенной инструкции, вы сможете без проблем самостоятельно установить направляющие профиля и сделать всю конструкцию более крепкой и стабильной.

gipsportal.ru

Обязательно ли шпаклевать стены перед поклейкой обоев – Нужно ли шпаклевать ровные бетонные стены перед наклейкой обоев, или можно клеить без шпаклёвки?

Опубликовано 08.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Нужно ли шпаклевать оштукатуренные стены под обои

Часто при ремонте квартиры своими руками возникает вопрос, можно ли клеить обои на бетонные или гипсокартонные стены без шпаклевки? Чтобы найти ответ нужно разобраться в каких случаях это можно делать и как правильно подготовить поверхность перед поклейкой.

Когда не рекомендуется клеить обои на штукатурку?

От грамотной подготовки стен зависит долговечность отделочного покрытия и эстетический вид помещения. Поклейка обоев без шпаклевки стен требует тщательной подготовки, но позволяет сэкономить на других материалах (штукатурка, инструменты и т. д.). Опытные мастера советуют новичкам внимательно ознакомиться с возможными трудностями, которые возникают при работе с разными типами штукатурки.

МОЖНО ЛИ КЛЕИТЬ ОБОИ БЕЗ ШПАКЛЕВКИ ☑ ОБОИ

Можно ли поклеить обои на гипсокартон, на штукатурку и на бетонные стены без шпаклевки. ⇩⇩⇩ НЕ ЗАБУДЬТЕ…

Какие обои можно клеить без шпаклевки стен? Мастера рекомендуют отдать предпочтение более плотным флизелиновым и виниловым моделям. Модные сегодня жидкие обои — один из типов материала, который прекрасно держится на любой поверхности, в том числе и на обработанной штукатуркой стене.

Перед их нанесением нужно провести подготовительные работы, как и для других видов отделочных материалов.

Для чего и как грунтовать стены под обои?

Грунтование поверхности под поклейку полотна — необходимый этап в ремонте. Грунтовкой с краской покрасить стены под обои? Многие ошибочно считают, что его можно пропустить, ведь материал и так прекрасно держится. Специалисты считают иначе, и вот почему:

Нанесение грунтовки на штукатурку повышает адгезивные способности поверхности. Сцепление стены и материала будет более прочным, а значит ремонт прослужит владельцу дольше.
Грунтовка подбирается для каждого помещения индивидуально. Существуют влагостойкие и термостойкие грунтовки. От грамотного выбора материала зависит долговечность ремонта.
Правильное грунтование поверхности также влияет на качество ремонтных работ.

Как правильно наносить грунтовку на оштукатуренную стену? Широкой кистью или валиком раствор тщательно наносится на всю поверхность. Только после завершения работы и полного высыхания грунта можно приступать к поклейке обоев.

Подготовка поверхности

Как обойтись без шпаклевки стен для поклейки обоев? Чтобы ремонт был качественным и прослужил долгие годы нужно подготовить поверхность для нанесения материала. Для работы потребуются следующие инструменты:

ведро для клея;
наждачная бумага;
мерная лента;
валик и кисти;
отвес и уровень;
ножницы и нож;
пульверизатор с водой.

При поклейке обоев на замену старым, последние необходимо удалить со стены. Удалять их довольно просто. Старые бумажные полотна смачиваются водой и аккуратно снимаются с помощью шпателя.

Если весь материал снять не удалось, то поверхность зачищается от неровностей и остатков бумаги наждачной бумагой.

Инструмент для поклейки обоев

После очистки стены промываются водой и высыхают. Ямки, трещины и другие серьезные дефекты придется выравнивать с помощью шпатлевки. Для этого можно использовать стартовые смеси.

Гвозди и саморезы нужно удалить или утопить их в стене и также зашпаклевать.

Неровные стены придется доводить до идеала стартовой шпаклевкой. Особенно, если материал для отделки очень тонкий. Жидкие обои на бетонную стену можно наносить без шпаклевки.

Когда стены выравниваются гипсокартоном, то стыки обрабатываются шпаклевкой. После ее высыхания они зачищаются шлифшкуркой. ГКЛ также нуждается в дополнительной обработке.

Без грунтовки, при поклейке обоев на гипсокартон, вся влага из клея впитается в поверхность, что приведет к отслаиванию полотна и размоканию основы.

Поклейка обоев без предварительной штукатурки стен (видео)

Выбор клея

Не только подготовка поверхности для поклейки обоев влияет на конечный результат. Успех зависит и от выбранного клеевого состава для материала. Тип клея подбирается строго, исходя из выбранного вида полотен.

Для обычных бумажных материалов подойдет стандартный вариант на основе метилцеллюлозы. Для поклейки более тяжелых обоев следует выбрать клеевой состав с включением ПВА. Стеклообои крепятся с помощью особого типа клея, который повышает сцепление с поверхностью.

Современные клеевые составы поставляются в виде сухой смеси, которая перед использованием разбавляется водой, следуя инструкции. Производители добавляют в клей определенные вещества, которые уменьшают скорость высыхания, обеспечивают защиту от плесени и грибка.

Клей для обоев

Этапы поклейки обоев на штукатурку

Перед поклейкой нужно убедиться, что поверхность ровная и гладкая, без стыков или трещин. После предварительной подготовки и грунтования можно приступать к работе с полотном. Чем шпаклевать оштукатуренные стены цементно песчаным растворами? В отдельном чистом ведре замешивается клеевой состав. Для улучшения свойств ему нужно дать постоять 5-10 минут.

Толстой кисточкой тонкий слой клея наносится на стену и на обои. После нанесения полотно складывается вдвое, клеем внутрь и дать “отдохнуть около 5 минут. Этот трюк повысит фиксацию обоев на стене.

Затем полотно разворачивают и клеят на стену, начиная от угла. Ровность проверяется с помощью отвеса. Сначала полотно прижимается посередине и, движениями от центра к краям, разглаживается.

Нужно максимально избавиться от пузырьков воздуха под обоями. Если не получилось этого сделать, то полотно придется переклеить.
Жидкие обои наносятся на всю стену за 1 раз. Слой должен быть максимально тонким. Сохнут они от 1 до 3 дней, в зависимости от толщины.

Поклейка обоев на штукатурку, без шпаклевочных работ, вполне возможна. Если строго придерживаться технологии нанесения, то результат будет радовать начинающего мастера долгие годы. Как поклеить обои на бетонные стены, пошагово описано в видео ниже.

Дополнительная информация:

Составы для работ продаются в сухом и жидком виде. Разводя сухие смеси, можно добиться желаемой консистенции. Но зато готовые составы экономят время. Подготавливать смесь нужно небольшими порциями.

Она быстро застывает. Работать с ней нужно интенсивно. Размешивать ее нужно в чистой посуде.

Не должно быть никаких примесей и вкраплений. Они могут проступить после высыхания на наклеенных обоях.

Шпатлевка позволяет получить более ровную поверхность, благодаря чему можно использовать любые обои;
Со временем старое покрытие можно будет удалить, не повредив гипсокартон;
Шпаклевка обеспечит основание ровным белым цветом, благодаря чему под финишным покрытием не проявятся пятна.

гипсовыми, которые легки в нанесении, обработке, практически не усаживаются, но боятся влаги;
цементными, годящимися для работы в помещениях с высокой влажностью, но теряющими объем при застывании;
полимерными, обеспечивающими лучшее выравнивание и устранение дефектов поверхности, к тому же эти шпаклевки очень эластичны, но и стоят они дороже всего.

Затирка поверхности. Закончив нанесение, нужно обработать стену наждачной бумагой. Если есть возможность применять шлифовальную машинку, то лучше это сделать. Машинка поможет обработать поверхность для последующего слоя.

Шлифовальная машинка стоит недешево. Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены оштукатуренные стены? Многие обходятся ручными приспособлениями.

Их эффективность не ниже при должном терпении.

В силу своей натуральности, плита ОСБ отлично выглядит, но, несмотря на это, обработать ее перед тем, как клеить обои не помешает. Если шпаклевка ОСБ плиты своими руками была проведена качественно, можно абсолютно не боясь наносить обойный клей на поверхность и приступать к поклейке обоев. Кроме этого, обработка ОСБ плит шпаклевочным раствором позволит продлить строк службы материала на долгие годы.

Как только все необходимое для работы куплено, можно смело начинать. Важно помнить, что стены шпаклюют при комнатной температуре и умеренной влажности. Для начала нужно удалить следы старых обоев и краски. После этого производится тщательное высушивание комнаты. В большинстве случаев на это уходит ровно 24 часа.

На следующем этапе нужно проверить при помощи уровня геометрию стены, шпаклевание которой запланировано.

Итак, шпаклевка стен нужна, во-первых, для того, чтобы сделать стены гладкими. На гладкие стены обои лягут лучше, нежели на бугристые (ведь под каждым бугорком – воздушный пузырек). Также шпаклевка сглаживает всяческие наплывы штукатурки, заполняет выбоины, и убирает небольшие дефекты поверхности стен. Наконец, шпаклевка создает однородную поверхность стены, на которую потом хорошо лягут обои.

Исходя из всего этого, хорошие мастера, дорожащие своей репутацией, даже и не станут клеить обои на нешпаклеванные стены – просто нельзя дать гарантию, что обои хорошо лягут.

Обязательно ли грунтовать и шпаклевать стены перед поклейкой обоев?

Содержание

Приступаем к работе

Гипсокартон нужно шпаклевать полностью!

Прежде чем начать ремонт у себя дома самостоятельно, человек должен решить для себя ряд вопросов. Они могут касаться не только того, чего хотелось бы изменить в интерьере дома, но и самой технологии ремонта. Ведь люди всегда стремятся выполнять ремонтные работы правильно, дабы потом не жалеть.

Также рекомендуем:

После того как Вы сняли старые обои, возникает вопрос: обязательно ли шпаклевать и грунтовать стены перед поклейкой?Можно с уверенностью сказать, что данная обработка поможет достичь прекрасного результата и уберечь стены от пагубного воздействия внешних факторов.

Времена, когда штукатурили стены и использовали газеты, давно миновали. В наше время люди все чаще обрабатывают поверхности по новым технологиям с использованием гипсокартона, грунтовки и шпаклевки.

Также рекомендуем:

Приступаем к работе

Грунтовка – это прекрасный материал для защиты стены дома от плесени и грибка. Кроме того, она обладает антисептическими свойствами и помогает отделочным материалам хорошо цепляться за поверхность. Стены необходимо обязательно грунтовать,если есть желание сделать их ровными и убрать все шероховатости.
Нужно учесть, что нанесение шпаклевки производится только после грунтования стен (а после неё нужно будет прогрунтовать поверхность еще раз). В первую очередь, шпаклевать стены необходимо для того, чтобы выровнять поверхность и придать ей сплошной белый цвет. Сие действо помогает избежать просвечивания темного бетона сквозь обойное покрытие, особенно тогда, когда сами обои достаточно тонкие. Чтобы получить достаточно ровную поверхность стены, шпаклевку желательно наносить не меньше, чем в два слоя.

Подробный материал о подготовке поверхности к оклейке обоями читайте здесь.

Гипсокартон нужно шпаклевать полностью!

Иногда, люди задумываются, а стоит ли шпаклевать гипсокартон, ведь он и так идеально ровный? И то верно, можно лишь зашпаклевать швы и приступить к поклейке. Однако стоит учитывать, что обои в этом случае приклеятся намертво. А когда придет врмя менять обои, необходимо будет их клеить поверх старых, так как содрать их можно будет лишь вместе с кусками гипсокартона. Чтобы избежать столь неприятной ситуации, желательно предварительно прошпаклевать гипсокартон.

Также рекомендуем:

Информация обо всех нюансах шпаклевки гипсокартона — доступна здесь.

Как видно, отделочные работы помогают не только добиться идеального выравнивания стен, но и придают им дополнительную защиту от внешних факторов. Процедуры грунтования и шпаклевки не столь затруднительны. Их сможет выполнить каждый, вооружившись лишь необходимыми инструментами. Поклейка обоев обязательно порадует хозяина дома своим результатом, если все правила подготовки к ней были неукоснительно соблюдены.

Если подготовительный этап завершен — читайте от том, как правильно клеить обои разных видов.

нужно ли шпаклевать стену перед поклейкой обоев или хватит только штукатурки?

если стена ровная после штукатурки, то какой смысл ее шпаклевать, а если кривая, то хорошо бы

Нужно, обои частично скрывают неровности поверхности стен, Чем ровней стена тем красмвее и ровнее лежат обои.

Если стена ровная, то не надо. Достаточно прогрунтовать. Но даже если стеду надо шпаклевать, то всеравно, надо грунотовать.

шпаклевкой выравнивают неровности и дырки. если их нет, хватит штукатурки

Надо обязательно

Шпатлёвкой обычно выравнивают стены в заключительной стадии ремонта стен, ну. скрыть мелкие дефекты, не толще 0, 2см. Но она вовсе необязательна под обои, если у вас нормальные стены и клеить собираетесь толстые виниловые или флизелиновые обои. Вот если тонкие бумажные- тогда да, стены лучше зашпатлевать, сделать их идеальными. Ну, или приблизительно идеальными, т. к. бумажные обои сразу выдадут всё несовершенства стен, трещинки, бугорки и проч.

Ну к шпаклевке прибегают в том случае, если перед поклейкой обоев на стенах имеются неровности, каверны, бцргы и т. п. Так что визуально осмотрите стену, которую собираетесь оклеивать обоями и примите решение сами

Если качественно то нужно а РАМШУТ и так поклеит. Выбор как сделать за вами.

Подытожу. Хотите качественный ремонт-шпатлюем (2-3слоя) +прошкуривание+грунтовка и потом клеим обои. Сами почувствуете разницу. Если бы мне предложили поклеить на штукатурку (ну если она только заполирована), я бы отказался-гемор с непредсказуемым результатом.

я обязательно грунтую, чтобы лучше приклеились обои

шпатлевка нужна обязательно, и когда менять обои будете вы их от штукатурки не отдерете

обязательно ли шпаклевать стену перед поклейкой обоев,если не видно неровностей?

лутше пошпаклюй через 2-5 лет неровности будут видны

Нет! не обязательно. Просто прогрунтуй предварительно слаборазведённым обойным клеем перед поклейкой.

Будут пупырышки видны.. . Мелкие комочки. Да и клеить будет проще. Но если рельефные обои — можно и не шпаклевать..))

Скажу честно: мы с женой просто были в шоке, когда снимали первый слой обоев, наклееный ещё советскими строителями: обои были наклеены ПРЯМО на бетонную, шершавую стену! И без каких-либо намеков на шаплёвку! Вот так. Так что и Вы не партесь, а клейте смело.

Если в деревне, то не обязательно, ну а если в городе, то нужно делать как у всех людей, чтобы людей не стыдно было пригласить.

Нет не обязательно. Но тут верно заметили про пупырышки ))) — если желаете идеального вида, просто пошлифуйте слегка стеночку и прогрунтуйте.

смотря какие обои, если пестрые, то ничего не видно будет

нет, не надо. обязательно тщательно прогрунтовать

У нас первый слой обоев тоже на стену был наклеен. Мы грунтовали 3 раза (грунтовкой, клеем) , но из-за пористости бетона всё ушло внутрь и обои отпали через месяц. Лучше шпаклюйте, если стены аналогичные, или клей найдите хороший ПВА, как при Союзе, а не метилан какой-нибудь…

Нет, не обязательно. Это идеальный вариант, на практике мало кто так делает. И потом, всегда есть опасность отслаивания шпаклёвки. Но если у вас цементная штукатурка — обязательно прогрунтуйте ПВА. И клейте, кстати, тоже на разведённый строительный ПВА. Сейчас какие-то палёные клеи пошли, покупаешь знакомую, прооверенную марку — а он желтеет!

Лампочкой стену посмотри — увидешь всё — они на тонких обояхпокажуться при дневном свете

под обоями неровности тут же «выпрут» !!!

Нужно ли шпаклевать стену перед поклейкой обоев 🚩 Ремонт квартиры

Нужно ли шпаклевать стену перед поклейкой обоев? Это немаловажный вопрос для тех, кто решил делать ремонт жилья своими руками, будь то старая квартира или новостройка.

На шпаклеванную поверхность клеить обои можно, но не все виды штукатурки подходят для этой цели. Например, декоративная смесь категорически не подойдет, так как она сама по себе является самостоятельным покрытием, и нанесение на нее какого-то другого финишного материала не будет грамотным решением.

Некоторые виды шкукатурки способны поглощать влагу, что отрицательно может отразиться на декоративном покрытии из обоев.

Следует обратить внимание на то, что масляно-клеевые смеси, имеющие в составе олифу, в данной ситуации также не подойдут.

Следующий вид шпаклевки, на которую точно не стоит клеить обои — смесь на основе цемента. Данный вид штукатурки не имеет надлежащих качеств. Ее главное предназначение — это фасадные работы и «черновая» отделка. Хотя, есть способ исправить данный недостаток — прежде чем клеить обои, необходимо покрыть поверхность гипсовой смесью.

Поклейка обоев – довольно трудоемкий процесс, прежде всего, необходимо подготовить и выровнять поверхность. Важно, чтобы она была максимально ровной, чтобы отделка лучше ложилась и впоследствии не сморщивалась.

Поэтому шпаклевка стен под обои – это этап, без которого зачастую просто не обойтись.

Чтобы в итоге получилась качественная работа, следует внимательно подойти к выбору штукатурки и самому процессу, выяснить, как лучше зашпаклевать трещины и другие дефекты на поверхности.

Виды шпаклевочных смесей

Вопрос о том, какую штукатурку выбрать для стен под обои, необходимо решить заранее, так как выбор в строительных магазинах огромен, и непрофессионалу сложно определиться, какая смесь необходима.

Смеси, которые подходят для шпаклевания стен своими руками под обои:

Полимерные смеси (на основе акрила). Сюда также относятся латексные шпаклевки, их достоинства заключаются: в простоте нанесения на стену, возможности шлифования, они имеют хорошие защитные свойства, укрепляют стену и не пропускают влагу.
Водно-дисперсные смеси. Широко распространены при проведении отделочных и шпаклевочных работ, с их помощью создается качественный и прочный слой на поверхности. Такой вариант отлично подойдет, если у вас панельный дом. Данные составы продаются в строительных магазинах уже в готовом виде (вязкая масса в ведрах), однако минусом является небольшая усадка после высыхания.
Цементно-гипсовые смеси. Являются наиболее часто используемыми при внутренних и наружных отделках для создания достаточно прочного покрытия поверхностей. Некоторые виды этих смесей имеют высокую влагостойкость, просты в использовании и потому подойдут даже для непрофессионалов. Продаются в виде порошка, для приготовления раствора необходимо добавить воду в нужном количестве и тщательно перемешать.

Функции шпаклевочных смесей

Кроме окончательного выравнивания поверхностей, финишная штукатурка позволяет решать и другие задачи, в их число входят:

Устранение дефектов: трещин, сколов, крупных царапин и т.д.;
Придание стенам большей прочности;
Повышение способности основания прочно сцепляться с финишным покрытием;
Влагостойкость — это свойство очень важно для качественной поклейки обоев и позволяет экономнее использовать клей;
Выравнивание цвета стен. Белая шпаклевка надежно защитит обои от пятен и деффектов, которые могут просвечивать через них с необработанной поверхности.

Как видите, плюсов в использовании штукатурки перед поклейкой обоев немало, и любая из них может сыграть решающую роль в качестве отделки.

Шпаклевать ли стены под обои? Пример подготовки стены

Шпаклевать ли стены перед поклейкой обоев?
Нужно ли выравнивать стены под обои?

Вопросы уместные, ведь это денежные траты. Как решить?

Правильным ответом будет — зависит от того, что вы хотите получить в конечном итоге. А итоги бывают такие…

Пример подготовки стены

Пред взором предстоит фотография стены обычной квартиры с метровыми фактурными обоями. Так они выглядят при дневном свете, если смотреть со стороны окна:

Со стороны окна — вид идеальный. Так выглядят, если смотреть в сторону окна:

С фронтальной стороны окна слегка видны стыки. Но они заметны лишь при интенсивном дневном свете и сильно жизни не мешают. Когда включается искусственное освещение стыки почти исчезают:

Данные обои клеят без рапорта, то есть не требуют стыковки рисунка. По предназначению их относят к тому виду, для которого не требуется идеальная подготовка стены: маскирующий рисунок, высокая плотность материала. И обои с задачей справляются. Но тайное, иногда, становится явным. Это случилось когда появилась дополнительная подсветка:

В дизайне такая подсветка называется рассеивающая, если гламурнее — рисующий свет. Что же рисует, рисующий свет? А рисует он историю ремонта. В которой, сначала стену подготовили: выровняли, зашпаклевали. Потом стену штрабили для установки кондиционера. Потом снова зашпаклевали и после, наклеили обои. Но вот в чем дело, место где проходила штраба выровняли не идеально. И пока подсветка не проявила этот скрытый артефакт, проблема была незаметна. Теперь на участке стены примерно полтора метра, нельзя устанавливать торшер, светильник или контурную подсветку, чтобы не подчеркивать сей артефакт.

Шпаклевать ли стены или нет

Шпаклевать ли стены под поклейку обоев, фотообоев или панно, в том числе под покраску, — зависит от желания и цели.
Когда нужен уровень лакшери — готовьте идеально;
Кода нужен хай так — потом можно пожалеть, но будет поздно.

Этот пост — предвестник большого материала о подготовке стен: что значит качественно подготовленная стена, когда нужна частичная подготовка, когда не нужно подготавливать.

Подписывайтесь на уведомления о новых публикациях по электронной почте, или в социальных сетях:

Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях:

Если статья была полезна, поделитесь информацией с друзьями:

Нужно ли шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев — Ремонт квартир

Гипсокартон (ГКЛ) как универсальный материал для черновой отделки поверхности применяется повсеместно и пользуется большой популярностью у потребителей. С его помощью можно создавать оригинальные конструкции, монтаж не занимает слишком много времени, к тому же это экологически безопасный строительный материал. В итоге получается идеально ровная поверхность, полностью готовая к поклейке обоев. Но предварительно ее нужно хорошо обработать грунтовкой глубокого проникновения и прошпаклевать. Можно ли клеить обои на гипсокартон и какие требования предъявляются к поверхности, будет описано ниже.

Можно ли клеить обои на гипсокартон

Производить поклейку обоев на ГКЛ разрешается, но только после обработки поверхности. Если пропустить этот этап, то могут появиться следующие неприятности при последующих ремонтных работах, а именно:

Будет нельзя снять старые обои с гипсокартонного полотна
Это может произойти в случае отказа от шпаклевки. Без защитного слоя при смене покрытия картонная облицовка или гипс будут попросту отрываться кусками, что приведет к необходимости заменять целый лист.

Изменение оттенка нового покрытия
Гипсокартон бывает разного цвета. Результат поклейки обоев на гипсокартон без шпаклевки — при использовании обоев светлых тонов их оттенок будет отличаться от исходного.
Просматривание всех швов и стыков на стене, мест применения саморезов
Если не обрабатывать поверхность, то конечный результат будет омрачен проявлением таких дефектов.

Часто у домашних мастеров возникают вопросы «Можно ли наклеить обои на гипсокартон?» и «Можно ли клеить обои прямо на гипсокартон?», ответ – «Да, но только перед наклеиванием отделочного материала обработайте стеновую поверхность, что к тому же позволит сэкономить на следующем ремонте».

Материалы и инструменты

Перед тем как начинать подготавливать гипсокартонную поверхность под поклейку обоев, необходимо собрать все приспособления и материалы для ремонтных работ. В наличии должны быть:

шпатели (маленький и большой)
защитные перчатки
грунтовочный раствор
валик или широкая щетка для нанесения грунта
армирующая лента (серпянка)
клей ПВА
шпатлевочная смесь (стартовая и финишная)
емкость для шпатлевки
наждачная бумага
обойный клеевой состав
ножницы
резиновый валик или пластмассовый шпатель
емкость для клея

Подготовка к работе

Главным преимуществом применения гипсокартонного полотна для отделки стен является сразу готовая ровная плоскость. Но перед поклейкой обоев ее нужно тщательно адаптировать.

ГКЛ следует протереть влажной тряпочкой, что позволит эффективно избавиться от частичек пыли и ворсинок на нем.

Стеновую поверхность обработайте грунтовочной эмульсией глубокого проникновения. Такой прием позволит воспрепятствовать запреванию рабочего основания под тканевыми или бумажными обоями, что может привести к развитию плесени на стенах.

Использовать для обработки поверхности можно любой вариант грунтовочной эмульсии, содержащей в основе акрил. В магазинах она представлена в виде готового к применению продукта и как концентрат, который разбавляется с водой согласно инструкции.

Наносят грунт по прямой, снизу вверх, что позволит добиться равномерного распределения специальной эмульсии.

После грунтовочных работ обработанная плоскость должна хорошо просохнуть в течение суток. Точное время высыхания указано на упаковке конкретного товара.

Стоит проверить шляпки саморезов, они должны быть утоплены в 0,5 мм, но не выступать и не быть утопленными слишком сильно.

В принципе поклейку обоев на гипсокартон без шпаклевки можно разрешить, но целесообразнее не пропускать этот момент. Шпатлевка способствует уменьшению расхода клеевого состава, создает надежный барьер от нежелательных проявлений.

Подготовка стен: шпаклевка, заделка швов

Как поклеить обои на гипсокартон без шпаклевки, будет рассмотрено дальше, а сейчас ознакомимся, как шпаклюется рабочее основание под поклейку обоев.

Прогрунтовав стены, наклейте армирующую ленту на стыки между полотнами гипсокартона, что позволит создать ровную поверхность без микротрещин, различных дефектов. Чтобы проще было фиксировать серпянку, выбирайте вариант, пропитанный специальным клеевым составом. В качестве дополнительного средства воспользуйтесь клеем ПВА. Здесь важно не допустить образования морщин, воздушных пузырьков, гармошек.

Разобравшись с лентой, приступайте к первичной шпатлевке. Возьмите небольшое количество смеси и зашпаклюйте все трещины, швы, шляпки от саморезов, любые отверстия на гипсокартонной конструкции. Если образовались большие выступы, излишки от рабочего состава, то их убирают при помощи наждачной бумаги.

Самыми незащищенными в комнате являются наружные углы, их нужно шпаклевать, предварительно установив специальные армирующие уголки из пластика, алюминия или оцинковки.

Для информации! Оцинкованные уголки в процессе эксплуатации могут поддаваться коррозийным изменениям, следы от которых проступают сквозь финишную отделку.

Как только уголки застынут, их необходимо вывести смесью на уровень ГКЛ. После чего шпаклеванию подвергается вся стеновая поверхность, чтобы бумажный слой листа не мог приклеиться к обоям.

Можно ли обработать гипсокартон клеевой шпатлевкой? Да, можно. Это достаточно хорошее средство для выравнивания гипсокартонных поверхностей с высокими техническими характеристиками. Покрасить такую стену будет намного проще и легче.

Пошаговый процесс шпатлевания:

Первый слой стартовой смеси наносят мазками, держа инструмент под углом в 45 градусов. Оптимальный слой — 1-2 мм;
На шов сначала нужно нанести узкую полоску шириной до 150 мм и разровнять ее до получения гладкой поверхности. Таким образом заделываются все щели, углубления;
Дайте время (около 24 часов) на высыхание первичного слоя;
Осмотрите рабочее основание на предмет различных повреждений. Выявленные неровности исправьте наждачной бумагой;
Финишная шпаклевка выполняется в 3-4 захода для получения максимально ровного основания, на которое будут наклеиваться обои.

Можно ли клеить обои сразу на гипсокартон – вопрос спорный. Большая часть мастеров утверждает, что нет, поверхность должна быть обработана и прошпаклевана, так отделка будет дольше держаться и не станет создавать проблем в дальнейшем.

Поклейка обоев на гипсокартон

Перед тем как наклеить отделочный материал на стены из гипсокартона, необходимо определиться с количеством рулонов на конкретную комнату.

Для информации! Обои под покраску на гипсокартон без шпаклевки требуют такого же подхода, что и при наклеивании остальных видов отделочного материала.

Однин из самых распространенных вопросов — «Что можно клеить на гипсокартон?». ГКЛ – универсальный материал, который отлично подходит под любой тип обоев.

В помещении не должно быть сквозняка, использовать вентиляторы и кондиционеры также не рекомендуется.

Расчертив поверхность под первое полотнище, нарежьте полосы нужного размера.

Нанесите клей на часть полосы, хорошо обрабатывая края, и сложите пополам. Через 5-7 минут можно наклеить подготовленное полотно. Если используете тяжелые обои, то клей необходимо наносить и на стены для лучшего сцепления. Что касается бумажных вариаций, то поклеить их желательно сразу, иначе они растянутся или раскиснут.

Начинать поклейку рекомендуется от окна, чтобы швы были менее заметны.

Зафиксировав полосу на стене, ее разравнивают по прямой, от одного края к другому, выгоняя воздух. Применять лучше валик или мягкую щетку.

Можно ли клеить обои без шпаклевки и как это делать

Наклейка обоев на гипсокартон без шпаклевки осуществляется согласно следующим рекомендациям:

Стеновая поверхность должна быть чистой, без наличия каких-либо частичек мусора. Убедиться в их отсутствии можно, проведя по стене ладонью или посветив лампой. Ленту необходимо подбирать того же цвета, что и гипсокартон;
Емкость под клей также должна быть чистой, перед применением ее желательно сполоснуть водой;
На рабочем основании нужно устранить все отметины на ГКЛ. Если использовать яркие и пестрые флизелиновые обои на гипсокартон без шпаклевки, то этот момент можно и пропустить. А вот с тонкими и светлыми обоями придется все метки замазать;
Чтобы минимизировать последствия от отсутствия шпатлевочного слоя на поверхности, заклейте щели армированной самоклеющейся лентой, поверх которой наклейте стыковочную. Эти действия выполняются перед тем, как наклеить обои на гипсокартон без шпаклевки;
В процессе поклейки старайтесь сразу исправлять все недочеты, иначе после высыхания скрыть образовавшиеся зазоры между полосами будет невозможно.

После знакомства с данной технологией становится ясно, как клеить обои на гипсокартон без шпаклевки.

remontcap.ru

Сложности с гипсокартоном

Гипсокартонные листы покрыты снаружи слоем плотной бумаги, а это – материал, очень склонный к впитыванию влаги. В этой особенности ГКЛ и заключается первая сложность оклейки стен обоями без подготовки – клей может полностью впитаться в гипсокартон, обои не пропитаются им и отпадут от стен.

Второй проблемой является цвет листов. Часто ГКЛ окрашены в серый или зеленоватый оттенок, к тому же на их поверхности могут быть надписи и логотипы изготовителя. Вся эта «красота» может просвечивать сквозь обои.

Ну и последней преградой считаются швы между листами. Стены с необработанными швами могут немного разойтись, обои в этом случае порвутся и потрескаются.

Поклейка обоев на гипсокартон совсем без подготовки стен невозможна – такой ремонт продержится недолго, да и стены будут выглядеть неопрятно.

Простой способ отделки ГКЛ

Если хозяин категорически не хочет шпаклевать стены, необходимо выполнить минимальную подготовку:

Проклеить швы и стыки ГКЛ монтажным скотчем.
Обязательно обработать шляпки всех саморезов антикоррозионным составом или масляной краской. Если этого не сделать, крепеж проржавеет под обоями, пятна проступят на обои.
Сверху заклеить саморезы кусочками монтажного скотча.
Покрыть плиты грунтовкой. Грунтовать лучше в 2-3 слоя.

Если для стен выбраны обои светлых оттенков, в грунтовку надо добавить белую водоэмульсионную краску. Тогда гипсокартон не будет просвечивать сквозь покрытие, цвет обоев будет однородным.

Большим недостатком того, что обработка гипсокартона перед поклейкой обоев не проводилась, является осложненный демонтаж. Нижний слой обойных полотен намертво склеивается с верхним бумажным слоем гипсокартонных листов. При отрывании обоев от стен вместе с ними отойдут фрагменты ГКЛ. Чтобы этого избежать, лучше все-таки прошпаклевать стены перед оклеиванием.

Правильный способ подготовки гипсокартона под монтаж обоев

Процесс будет продолжительным и трудоемким, зато результат порадует любого хозяина. На стены ровным слоем лягут любые обои: бумажные, флизелиновые, виниловые, стекловолоконные и даже тканевые. Не только обоями можно покрыть прошпаклеванные гипсокартонные стены, после демонтажа полотен вполне реально произвести отделку стен любым другим материалом (декоративной штукатуркой, краской, плиткой).

Как нужно грунтовать ГКЛ

Грунтовать плиты надо для того, чтобы улучшить их адгезию со шпаклевкой, а также чтобы препятствовать заражению обоев грибком и плесенью. Поэтому грунтовать лучше составом с антибактериальной добавкой.

Делают это широкой кистью или валиком. Грунтовать кисточкой удобнее, так легче контролировать нанесение состава. После первого прохождения следят за впитываемостью. Если плиты быстро высыхают, надо еще грунтовать в один или два слоя.

После грунтовки стены должны хорошо просохнуть, лучше открыть окна и двери.

Обработка стыков и крепежа

Шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в лист. Если шпатель цепляет крепеж, саморез подкручивают отверткой. Когда шляпки слишком утоплены, их лучше немного вывинтить или заменить на более длинный крепеж.

Точки крепежа замазываются стартовой шпаклевкой, движения шпателем должны выполняться крест-накрест.

Швы между гипсокартонными плитами необходимо тщательно обработать – именно в этих местах чаще всего рвутся обои и трескается шпаклевка. Сначала на стыки приклеивают ленту-серпянку. Если заводского клея недостаточно для качественного приклеивания, дополнительно смазывают ленту ПВА.

Поверх ленты наносят стартовую шпаклевку, при этом на 1-1,5 см заходят за ее края. Слой материала подравнивают, здесь не должно быть наплывов и неровностей.

Внешние углы

В комнатах, обшитых гипсокартоном, самой проблемной зоной считаются внешние углы. Они есть на арках, у дверных и оконных проемов, на сложных конструкциях потолка. Проблема заключается в хрупкости материала, гипсокартон в этих местах нужно усилить.

Для этого используют пластиковые или алюминиевые перфорированные уголки. Сначала на углы наносят толстый слой шпаклевки, затем накладывают профиль и проверяют его по уровню. Сквозь перфорацию в уголках проступят излишки шпаклевки, их тщательно растирают, фиксируя профиль.

Шпаклевание стен

Теперь надо нанести стартовую шпаклевку на стены. Для ГКЛ больше подходят составы на основе акрила. В емкость наливают воду и высыпают сухую смесь, перемешивают строительным миксером.

Шпаклевать удобнее широкой кельмой двумя руками. На инструмент маленьким шпателем наносят раствор и прикладывают к стене под углом 45 градусов. Растирают движением снизу вверх. После покрытия небольшого участка слой ровняют правилом. Им же проверяют однородность – толщина должна быть одинаковой по вертикали, горизонтали и при диагональном прикладывании правила. Слой стартовой шпаклевки не должен превышать 2-3 мм.

После высыхания этого слоя можно приступать к финишной отделке. Финишную шпаклевку наносят очень тонким слоем, выравнивая огрехи и дефекты предыдущего покрытия. Бывает, что эту процедуру надо повторить – финишное шпаклевание может выполняться в два или три этапа (когда обои тонкие или слишком гладкие).

Затем стены надо отшлифовать. Делают это наждачной бумагой или специальной машинкой с абразивной сеткой. Эту работу лучше выполнять в очках, предварительно закрыв окна и двери.

Точно так же выполняется подготовка потолка из гипсокартона.

Чтобы лучше понять все тонкости процесса, можно посмотреть видео:

bouw.ru

Ровную поверхность придется шпаклевать

Распространенный отказ от шпатлевки при отделке стен гипсокартон ошибочен. Главной причиной его появления стала абсолютно ровная поверхность, говорящая об отсутствие необходимости в дополнительной обработке. Серьезные неприятности создают швы, но также нельзя забывать о самом материале.

Последующий ремонт начнется с удаления обоев со стен. Это приведет к повреждению гипсокартона. В результате придется снова прибегать к капитальным работам, чтобы восстановить целостность поверхности. Об этой особенности говорят профессионалы, старающиеся дать клиентам лучшее качество.

Если обратиться к внешнему дизайну, также придется отметить еще одну ошибку населения. Поверхность гипсокартона не на сто процентов белая, так что она будет проступать из-под светлых обоев. Такая проблема проявляется после ремонта нерадивыми мастерами, и от нее не спасает даже слой грунтовки.

Советы при оклейке обоями гипсокартона

Собираясь клеить обои на гипсокартон, следует прислушаться к нескольким профессиональным советам. Мастера давно подготовили проверенный способ, гарантирующий изумительный дизайн интерьера. Причем с действиями можно справиться без дополнительных навыков.

Швы обязательно затираются шпатлевкой и заделываются армирующей лентой, исключающей проникновение влаги и расхождение краев;
Перед нанесением слоя шпатлевки нужно обязательно грунтовать поверхность для повышения адгезии;
Шпатлевку необходимо затереть шкуркой, чтобы получить абсолютно ровную поверхность;
После полного высыхания шпатлевки также нужно воспользоваться грунтовкой.

Не стоит думать, надо ли шпаклевать гипсокартон под обои, лучше воспользоваться практическими советами профессионалов. В этом случае удастся избежать неприятностей в будущем. Тем более что на выполнение дополнительных работ не придется тратить большие деньги.

А что касается расходов?

Зачем люди отказываются от шпатлевки? Пытаются сэкономить время и деньги, но ошибка приведет к иным последствиям. На практике им приходится сталкиваться с иными неприятностями. Стоит подсчитать разницу в возможных денежных потерях, чтобы распознать истинные проблемы.

Стоимость шпатлевки и армирующей ленты незначительна. Если же отметить испорченный дизайн, а также невозможность выполнения очередного ремонта, придется согласиться на любые затраты. Разница в цене оказывается огромной, поэтому стоит сразу правильно проводить работы.

Шпаклевать гипсокартон под обои необходимо. Профессионалы неслучайно продолжают тщательно обрабатывать поверхность стен. Они гарантируют качество, поэтому не допускают даже мелких ошибок, способных повлечь за собой неприятности заказчика. Из-за чего они дают полезные советы каждому человеку.

promvod.ru

Действительно ли гипсокартонные стены идеально гладкие?

Такого рода отделка выполняется именно по той причине, что сухая штукатурка представляет собой листы картона, которыми с двух сторон покрыт довольно толстый слой гипса. Логично, что лицевая поверхность у этого материала действительно гладкая. Но вот сама стена после отделки может иметь довольно много незначительных, почти незаметных глазу неровностей. В первую очередь это швы. Как бы старательно вы не подгоняли профили алюминиевого каркаса, они все равно не будут находиться на одной плоскости с точностью до доли миллиметра.

Следовательно, на месте стыка двух листов может образоваться небольшой перепад, незаметный на фоне всей обшивки, но проявляющийся после покраски или наклеивания обоев. Нередко на кромках листов сухой штукатурки делаются фаски, которые предназначены для получения более точного и аккуратного стыка. В итоге появляется довольно отчетливый паз по шву, который будет хорошо виден под обоями. Другие места, где почти наверняка появляются неровности в ходе монтажа гипсокартона – точки крепежа, на поверхности листов видны шляпки шурупов. Даже если вкручивать их заподлицо, выступы и выемки после наклеивания обоев все равно будут прощупываться.

Тем более что высокую точность вкручивания до определенного уровня соблюдать сложно, и какие-то шляпки будут выступать над поверхностью, другие окажутся слишком глубоко утопленными. И, наконец, наиболее редко встречающиеся неровности – на участках, где гипсокартон был изогнут для получения круглой стены, путем прокалывания его при помощи специального валика с рядами зубцов с последующим увлажнением. Здесь сквозь обои почти наверняка будут ощущаться небольшие отверстия в виде выемок.

Несколько основных причин для нанесения шпаклевки

Казалось бы, такой вид отделки нужен только там, где на поверхности видны явные выступы и выемки. Гипсокартон же визуально гладкий, и швы зачастую практически незаметны. Так, может быть, если использовать, например, флизелин или винил, обойдемся и без шпаклевки? Давайте выясним, обязательно ли нужно шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев. Итак, у вас есть хорошие, плотные обои, которые точно скроют все мелкие неровности, в том числе стыки между листами, которые нашиты на каркас совершенно без огрехов. Однако швы все равно есть, а под обшивкой, если сухая штукатурка не наклеена на стену, имеется пустота. Таким образом, в местах стыков под обоями останется воздух, равно как и в точках крепежа, где расположены шляпки шурупов. В итоге отделочное виниловое или флизелиновое покрытие может со временем начать отклеиваться.

Можно, конечно, вспомнить про перечисленные выше проблемные участки и попробовать скрыть под слоем шпаклевки только их. Тогда обшитая гипсокартоном стена станет совершенно ровной. Но представим, что когда-нибудь вам захочется наклеить уже не винил, а рулонное стекловолокно, которое можно красить. И, отдирая старые обои, вместе с ними вы начнете отрывать и куски картона, который покрывает листы сухой штукатурки. Кроме того, следует учитывать, что поверхность картонного покрытия сухой штукатурки имеет цвет, весьма отличающийся от шпаклевки, и пятна нанесенной замазки будут отчетливо просматриваться сквозь большинство видов обоев после их высыхания. А если вы обшиваете стены водостойким гипсокартоном и планируете наклеивать на него белые обои, зеленый окрас листов будет изрядно просвечивать.

Есть еще несколько причин для предварительного шпаклевания сухой листовой штукатурки. Во-первых, такая отделка увеличит долговечность обшивки, ее надежность, особенно с учетом грунтования. Во-вторых, при помощи нанесения тонкого финишного слоя шпаклевки вы сможете ликвидировать бракованные участки, если таковые имеют место на гипсокартоне. И, наконец, влагостойкая листовая сухая штукатурка имеет водоотталкивающую поверхность, из-за чего на нее хорошо ляжет далеко не каждый обойный клей – либо не будет адгезии (прилипания), либо вещество будет собираться каплями. Шпаклевка же, как и специальная грунтовка, наносится, в том числе, и на такие поверхности, поэтому подобную отделку обязательно надо выполнять, чтобы обои имели качественный контакт с гипсокартоном.

Выбираем подходящую по свойствам смесь – подойдет ли финишная?

Мы разобрались с вопросом, надо ли шпаклевать стеновой гипсокартон под обои, теперь давайте определимся с материалами. Прежде всего, следует помнить, что такие отделочные смеси делятся на стартовые и финишные. И если вы уже покрыли стены сухой листовой штукатуркой, это вполне заменяет вам черновую отделку и даже частично чистовую. Ведь поверхность у гипсокартона изначально очень гладкая. Именно поэтому стартовые смеси даже не рассматриваем как вариант для отделки, вам нужны только финишные. Но, предположим, вы не знали этого и уже начали покрывать листовую обшивку черновым слоем. Что делать – счищать все и шпаклевать заново? Совсем не обязательно. Собственно, вы лишь упрочнили сухую штукатурку, теперь же нужно тщательно затереть поверхность, добиваясь определенной степени гладкости.

Недостаток стартовых смесей в том, что они из-за крупнозернистости очень быстро отдают влагу гипсокартону, не менее активно ее впитывающему (если это не влагостойкие листы). И зачастую можно просто не успеть разгладить сырой слой правилом. Как вариант, допускается использовать штукатурные маяки, но в этом случае будет слишком толстый слой наносимой смеси. Поэтому, если уж начали со стартовой, надо отделывать ей стеновую обшивку постепенно, небольшими участками, после чего просто пройтись теркой. Намного проще работать с финишной шпаклевкой, она мелкофракционная и на гладкую поверхность наносится тончайшим слоем, заделывая при этом все даже малозаметные выемки. Главное – независимо от выбранной смеси, предварительно нанести на обшивку грунтовочный состав.

Ни в коем случае не используйте для отделки помещений шпаклевку для наружных работ, в ней могут содержаться компоненты, необходимые для устойчивости к климатическим факторам, но вредные для здоровья.

Обязательно обращайте внимание на основной компонентный состав смеси, в частности – на включенный в нее наполнитель. Это может быть как цемент, так и гипс, встречаются и марки с полимерными составляющими. Понятно, что в комнатах, где влажность воздуха бывает довольно высокой, например, в ванной и на кухне, лучше всего наносить финишную отделку на цементной основе. Гипс же лучше всего подходит для жилых помещений, как раз там, где надо клеить обои. Однако поверх зашпаклеванной обшивки нужно также наносить грунтовку, для того, чтобы повысить адгезию выбранного вами клея. Полимерные шпаклевки считаются универсальными, но они наиболее дорогие из перечисленных.

Также различают как готовые, так и сухие смеси. Здесь тоже надо сделать правильный выбор. Дело в том, что сухая смесь может быть закуплена в большом количестве, поскольку хранится очень долго. Это позволит вам избежать ситуации, когда шпаклевки вдруг не хватило, а идентичного состава в магазинах не оказалось. Однако замешивать ее нужно уметь, особенно если предстоит отделка гипсокартона. Слишком густая консистенция быстро отдаст листам сухой штукатурки влагу и растрескается, а слишком жидкая будет оплывать некрасивыми потеками. Готовые же составы хранятся очень недолго, зато имеют именно ту консистенцию, которая нужна для покрытия стен и перегородок из гипсокартона. Использовать такую шпаклевку надо сразу, открывая емкость непосредственно перед отделкой.

Тонкости шпатлевания гипсокартона под обои – зачем нужна лампа?

Итак, стены обшиты, все необходимые строительные смеси, включая грунтовочные составы, куплены, осталось заняться отделкой листов сухой штукатурки. Прежде всего, озаботьтесь тем, чтобы у вас под рукой была лента-серпянка, которая изготавливается из стекловолокна. Она вам понадобится на этапе замазывания швов. Сначала осмотрите стыки, и если где-то заметите, что листы находятся не на одной плоскости, то есть имеет место уступчатый переход, аккуратно срежьте строительным ножом под углом кромки, чтобы получить фаски. Чем больше угол будет у них, тем лучше вы сгладите уступы между листами. Таким образом, вы сможете сделать более красивый стык, заполнив швы шпаклевкой.

Переходим к местам крепежа. Шурупы обычно утапливаются в гипсокартон заподлицо, но иногда в спешке они могут оказаться ввернутыми не полностью. Чтобы проверить, насколько качественно сделан монтаж, просто проведите металлическим шпателем по шляпкам, плотно прижимая инструмент к поверхности. Если не услышали металлического скрежета, и ничего не помешало движению шпателя – можно приступать к заделке крепежей, если же обнаружили огрехи – надо вкрутить шурупы глубже. На этом же этапе желательно осмотреть поверхность сухой штукатурки и аккуратно счистить с нее случайно оторванные фрагменты картонного покрытия. Если где-то откроется гипсовый слой – это не страшно, такой участок все равно будет скрыт под строительной смесью.

Теперь загрунтуйте всю поверхность. Далее, после высыхания состава, нанесите первый слой шпаклевки и притопите в ней серпянку по всей протяженности каждого шва, просто приложив к поверхности и вминая в смесь. Выступивший сквозь сетчатую ленту состав снова разгладьте. Лучше всего захватить серпянкой и линию крепежа, чтобы сетка легла поверх шляпок шурупов, однако это не критично, можно просто замазать каждую шляпку отдельно, особенно при большом шаге монтажа. Смесь на шпатель берите небольшими порциями и наносите одним движением, плотно прижимая инструмент к поверхности под углом около 60 градусов. Когда один мазок накладывается краем на другой, иногда получаются наплывы, пытаться их разровнять не надо, они будут удалены при затирке.

Теперь дайте высохнуть уже нанесенной смеси и потом аккуратно пройдитесь по ней теркой, можно тонкой шкуркой. Добившись гладкости, снова загрунтуйте и дождитесь высыхания состава. Вот теперь можно накладывать слой шпаклевки на всю поверхность гипсокартона, используя описанную выше технику работы со шпателем. Начинать следует с угла, причем с самой верхней его части, постепенно смещаясь вниз и в сторону. Идеальный результат вы получите, если нанесете 2 слоя финишной смеси, причем обязательно с грунтованием в промежутке между ними. Каждый из слоев, включая грунтовочный, должен хорошо высохнуть, поэтому эта работа затянется, по меньшей мере, на 3 дня, если удастся отделать все помещение разом за световую часть суток. Перед поклейкой обоев еще раз прогрунтуйте стены.

При отделке гипсокартона шпаклевкой крайне рекомендуется использовать мощный источник искусственного освещения, расположив его сбоку от отделываемого участка. Это позволит выявить все огрехи и ликвидировать их при затирке первого и нанесении второго слоя.

remoskop.ru

Как стены обшить панелями – Отделка стен пластиковыми панелями ПВХ: пошаговая инструкция

Опубликовано 08.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Как обшить стены панелями пвх

Как выполняется обшивка стен пластиковыми панелями своими руками

Стеновые панели ПВХ

Сравнительная таблица характеристик ПВХ панелей (для сравнения взяты пластиковые панели с типом покрытия флексопечать, шириной 0,25 м и длиной 3м)

ПВХ панель ТМ Decomax

Среднестатистическая китайская панель

Правила и технология отделки стен пластиковыми панелями

Пластиковые панели – отличный материал, который повсеместно используется для придания поверхности различного декора. Что удобно, это изделие можно использовать практически в любых помещениях. Появляется возможность создавать действительно неповторимый интерьер. А еще отделка стен пластиковыми панелями – довольно простое мероприятие, которое не требует наличия строительного опыта. Хотя все же требуется знать, как сделать все наиболее правильно.

Что такое ПВХ панели

Пластиковые панели (вагонка) имеют еще одно название – ПВХ. Это сокращенное наименование основного ингредиента материала – поливинилхлорида. Производство достаточно простое и заключается в том, что расплавленное вещество прогоняют через специальные формы. Так создается полоса, которая охлаждается и нарезается на нужный размер. Получается отличный отделочный материал, выдерживающий практически любые температуры (в пределах жилых помещений).

Панели для отделки стен различаются по размерам:

По толщине выделяют два вида – пяти и десяти (восьми) миллиметров. Второй показатель объединен в один, для него существуют одинаковые дополнительные элементы.

Ширина варьируется, начиная от двадцати до тридцати семи сантиметров.

По высоте выделяют три основных размера – 2,6 м; 2,7 м; 3 м.

Конечно, размеров существует намного больше. Так, ширина пластиковой вагонки достигает и 120 см. Также на заказ можно изготовить любой желаемый нестандарт.

Преимущества и недостатки

Невозможно представить себе отделочный и строительный материал, который не имел бы своих плюсов и минусов.

Современные панели ПВХ имеют красивый внешний вид, а также множество других достоинств

Панели для стен обладают следующими преимуществами:

Срок службы практически неограничен.
Отличная влагостойкость. При правильном соединении – швы создают полную герметичность.
Материал защищает помещение от посторонних шумов.
Надежность и хорошая невосприимчивость к истиранию.
Ячеистая структура дает дополнительную теплоизоляцию. При облицовке стен своими руками с использованием обрешетки – появляется дополнительное место для изоляционного слоя.
Современные технологи позволяют создавать различные виды декора. Совсем недавно выбор был довольно ограничен, если не сказать — примитивен.
Легко монтируются. Не требуется использовать сложные инструменты.
Небольшая цена по сравнению с другими изделиями.
Экологичность.

Неспособность выдерживать постоянные перепады температуры. Это не относится к сезонным явлениям.
При возгорании из пластиковых элементов выделяются едкие вещества.
Неправильный монтаж – сводит многие положительные качества к нулю.

Как и любой другой пластик, панели ПВХ «боятся» высоких температур, а при возгорании выделяют вредные вещества

На заметку! В настоящее время существуют панели, которые отличаются возможностью выдерживать высокие температуры. Но они должны иметь специальную маркировку.

Выбор материала

Естественно, хочется быстрее обшить стены пластиковыми панелями, но их нужно предварительно выбрать. И подойти к этому следует со всей тщательностью. Ведь от правильности выбора зависит конечный результат. Учитывают следующие правила:

Для ванных и душевых комнат, а также для всех типов влажных помещений – подходят панели, которые отличаются влагостойкостью и не имеют рельефа.
Для коридоров и балконов (лоджий) – лучше выбирать изделия, отличающиеся невосприимчивостью к механическим повреждениям.
Отделка стен стеновыми панелями в жилых комнатах – осуществляется ПВХ покрытиями, которые имеют различный рельеф и рисунок. А также имитируют натуральные материалы.

Пластиковая вагонка отличается хорошей влагостойкостью, поэтому ее часто используют для отделки ванных комнат

При покупке нужно обратить внимание на такие показатели:

Внешний вид упаковки. Она должна быть целая, без повреждений. Важно выбирать материал из одной партии.

Количество ячеек. Чем больше – тем лучше. Ориентироваться можно и по весу. Легкие изделия – признак недостатка.

Замок. Для этого проверяют две выбранные панели на соединение – оно должно быть надежным.

Цена. Слишком дешевые изделия – скорее всего подделка.

Обшивка стен панелями требует проведения предварительных расчетов. Они касаются всех этапов работы. Это помогает избежать проблем в дальнейшем, а также значительно сэкономить деньги и время.

Учитывается расположение профилей. Оно может быть вертикальным или горизонтальным. Это зависит от установки пластиковых панелей. В любом случае – они всегда перпендикулярны стойкам обрешетки.
В расчет берут и расстояние между ними, которое равняется 30 – 45 см. Из всего рассчитывается нужное количество деталей каркаса (+ два профиля по краям стены).

Количество дюбель-гвоздей учитывается из шага в 35-50 см.
Кляммеров – на один метр квадратный приходится 20-25 штук.

Измеряется размер стены и выбранной панели. Один показатель делят на другой, и получают необходимое количество.
Материал в виде плитки рассчитывается исходя из квадратных метров.

В эту группу включают все остальные детали и молдинги. Для расчета замеряют весь периметр помещения. Учитывают количество внешних и внутренних углов.

Дополнительные элементы, которые могут пригодиться при отделке стен пластиковыми панелями

На заметку! Все расчеты производятся с запасом 10%. Такой резерв обуславливается тем, что возможны различные повреждения изделий или другие непредвиденные обстоятельства. А также учитываются дверные и оконные проемы.

Каркасные способы отделки стен

Обшивка стен пластиковыми панелями своими руками может производиться различными способами. Но, прежде чем выбрать наиболее подходящий, следует подготовить необходимый инструмент и закупить материал.

Для работы понадобится:

Перфоратор и набор буров.
Дрель и сверла.
Шуруповерт или набор отверток.
Пистолет для герметика.
Уровень и строительный нож.
Метизы и иные расходники.
Степлер.
Молоток.
Необходимый материал и дополнительные элементы.

Подготовка

После расчетов необходимо произвести подготовку поверхности к облицовке пластиковыми панелями. Это делается исходя из выбранного способа.

Независимо от вариантов, делаются необходимые расчеты и снимаются все размеры.

Размечаются и обрезаются стойки для каркаса – их нумеруют по порядку.

Со стен удаляют все лишнее. Если имеются повреждения в виде трещин, то их шпаклюют.

Поверхность покрывают антисептиком. Лучше использовать два в одном — грунтовку с добавлением веществ против грибка и плесени.

Если предполагается, что поверхность будет обклеиваться ПВХ, то ее предварительно выравнивают.

Использование деревянных элементов должно начинаться с их пропитки. Это делается противогрибковыми составами.

Грунтовка поверхности

На заметку! Грунтовка наносится в два слоя. Первый укрепляет поверхность, второй фиксирует результат. Дожидаются полного их высыхания, это занимает не менее 6-12 часов.

Обрешетка и ее монтаж

Каркас делается тогда, когда существуют большие недостатки поверхности, а для их исправления придется приложить слишком много усилий. Отделка панелями ПВХ на обрешетку – помогает скрыть все неровности стен. У данного способа есть еще два заметных плюса: удается уложить дополнительные элементы утепления и скрыть коммуникации. Чтобы достичь желаемого результата используются разные материалы, которые особо не отличаются по способу монтирования.

Создание деревянного каркаса

Монтаж деревянного каркаса

Для этого применяют деревянные бруски, которые имеют сечение 40*40 (40*30) мм. Крепление делается на дюбеля к бетонным основаниям и на саморезы к деревянным.

Когда обшивка комнаты панелями производится вертикально, то установку начинают с краев. А именно – прикручивают две начальные направляющие. Далее, рассчитывают одинаковое расстояние и ставят остальные стойки.

Между ними крепят поперечины.

Если требуется достичь большей жесткости, то ставят дополнительные вертикальные рейки.

Нужно учитывать, что каждую деталь проверяют по уровню. Если требуется выровнять, то используют подкладки из остатков бруса. Их предварительно крепят к стене.

Для большего эффекта стыки стоек и поперечин – промазывают силиконовым герметиком.

Совет! Деревянный обшивочный материал лучше использовать для сухих помещений с умеренным внутренним климатом.

Обрешетка из металлических профилей

Каркас из металлических профилей

Данный вариант буквально повторяет установку плит ГКЛ. После такой работы остается много обрезков, которые при желании могут применяться для обшивки стен ПВХ панелями.

Этот способ используется не так часто, как другие. Дело в том, что стоимость такого каркаса очень велика.

Сначала закрепляют верхнюю и нижнюю направляющую. Это делают соответственно к полу и потолку. Предварительно их выравнивают между собой.

Теперь наступает черед вертикальных направляющих. Их выравнивают между собой и закрепляют на стене. Это происходит за счет П-образных кронштейнов.

Горизонтальные поперечины крепят с равным шагом. Вообще, это необязательно, металлический профиль и так создает достаточную жесткость.

Когда приходится обходить дверные проемы, то вертикальные стойки предварительно укрепляют деревянным брусом.

Использование пластиковых профилей

Пластиковые профили для установки ПВХ вагонки

Отделка пластиковыми панелями с помощью такого способа относится к наиболее современным. Он во многом превосходит все вышеописанные виды, но его популярность еще не столь высока. Это объясняется и стоимостью, и повышенными требованиями к поверхности. Зато пластиковая обрешетка не боится воздействия влаги и плесени.

Установка такой конструкции на стену происходит в очень сжатые сроки. Это делается при помощи дюбелей. Зачастую такие направляющие уже имеют рассверловку, что заметно облегчает процесс.
Их крепят с небольшим шагом в тридцать сантиметров. Это делается для того, чтобы придать наибольшую жесткость.
В принципе, работая с такими элементами, больше ничего и не требуется. Но очень важно соблюдать доскональную перпендикулярность. Только так обеспечивается правильная облицовка панелями ПВХ.

1 — крепление пластиковых профилей к стене; 2 — установка углового элемента; 3 — монтаж пластиковых панелей, крепление к профилям с помощью кляммеров; 4 -установка верхнего плинтуса.

На заметку! Пластиковые профиля отлично подходят для внутренних стен банных комплексов.

Установка пластиковых панелей

Когда каркас будет окончательно готов и проверен по уровню – начинается основной процесс. Он дает полное понимание того, как обшивать стены пластиковыми панелями.

Предпочтительнее начинать с левого угла комнаты. Сразу устанавливается элемент для внутренних углов. В нем находятся пазы, в которые вставляется вагонка.

Монтаж углового элемента

Замеряют расстояние стены (хотя это уже должно быть сделано заранее). По этому размеру отрезают верхний и нижний плинтус. Многие советуют устанавливать их позже, когда отделка стен пластиком завершена, но это будет неудобно.

Крепление плинтуса к деревянной рейке

Отмеряют нужную высоту первой панели. Учитывают, что она будет вставляться в закрепленные плинтуса.

Если требуется, то подрезается часть замка. Это делают быстрым движением строительного ножа.

Первый элемент устанавливается в уголок и плинтуса, его закрепляют степлером.

Установка первой панели

Теперь все делается намного проще – сразу отрезают вагонку и вставляют. Для удобства ее можно немного сгибать.

Когда монтаж будет закончен, наступает время конечных элементов.

Облицовка стен панелями при использовании пластикового профиля происходит намного быстрее. В нем уже имеются пазы, в которые закрепляются кляммеры. Они надежно фиксируют каждый элемент. А также дают возможность без повреждений разбирать всю конструкцию.

Монтаж на клей

Если стены достаточно ровные, то можно проводить работы не используя каркас. В качестве крепежа применяются жидкие гвозди.

При выборе клея нужно обратить внимание на его состав. В нем не должен содержаться растворитель. Иначе вагонка попросту будет разрушаться.

Подготовка

Когда отделка стен панелями ПВХ своими руками происходит по клеевому варианту, то к подготовке стен подходят наиболее тщательно. Тут недостаточно будет просто удалить лишнее – необходимо полностью очистить поверхность. А в некоторых случаях и создать новый слой шпатлевки. И обязательно нанести антибактериальную грунтовку.

На заметку! В настоящее время существуют виды шпаклевки, которые включают в себя антигрибковые вещества.

Весь процесс должен происходить достаточно быстро, а все движения быть выверенными. Дело в том, что исправить недочеты будет практически невозможно. Именно поэтому данный способ требует наличия некоторых навыков.

Установка пластиковых панелей на клей

Слой грунтовки должен хорошо просохнуть. Ведь отделка пластиком не может осуществляться по мокрой стене. Ничего не будет держаться.
Клей подготавливают согласно инструкции. Когда применяются баночные составы – их предварительно тщательно перемешивают.
Для работы используют специальный пистолет, валик или кисточку. Площадь нанесения клеевого состава не должна превышать двух элементов конструкции.
Первым устанавливают угловой элемент. За ним вставляется вагонка и прижимается к стене. Делать это нужно без лишних усилий, а тем более – точечных нажатий. Повредить ячеистую структуру материала очень легко.
Так, последовательно, оклеивают пластиком своими руками весь участок. В конце закрепляют финишные молдинги.
Теперь наступает очередь декоративных элементов.

Отделка стеновыми панелями может происходить и на клейкую ленту. Данный способ еще не так опломбирован, поэтому доверять ему не стоит. И дело заключается именно в используемой ленте. Ее качество не всегда соответствует необходимым параметрам.

Конечно, каждый мастер может предложить свои вариации, которые наверняка заслуживают уважения. Но, когда реальный опыт незначителен или отсутствует полностью, то лучше пойти по проверенному пути, даже если он займет немного больше времени. Уже после первого успеха станет предельно понятно: как обшить стены пластиком.

Внутренняя отделка
- Потолок
- Стены
- Двери, арки
- Окна
- Печка, камин

Отделка помещений
- Кухня
- Ванная, туалет
- Коридор, прихожая
- Балкон, лоджия
- Другие комнаты

Отделка строений
- Дачные и частные дома
- Деревянные дома
- Бани, сауны

Отделочные материалы
- Гипсокартон
- Облицовочные панели
- Обои, пробка
- Плитка
- Ламинат, линолеум
- Декоративная штукатурка

Отделочные работы
- Штукатурка
- Грунтовка
- Шпаклевка
- Покраска, побелка

С помощью фактурной штукатурки можно создать уникальный рельефный рисунок на стенах и потолке. Для этого.

Еще не столь давно обои перешли в разряд устаревших материалов для декорирования поверхностей. Однако с.

Покраска дверей – это процедура, которая выполняется в связи с различными обстоятельствами. Но нужно учитывать.

krovati-i-divany.ru

инструменты, монтаж своими руками и советы специалистов по отделки

Пластик ворвался в современное строительство очень стремительно и многие предпочитают использовать этот материала для отделки помещений. О пластике ходит много разных слухов и легенд и прежде, чем выбрать его для отделки, нужно узнать вся ли информация является правдивой. Кроме того, в этой статье рассказано о том, как обшивают стены пластиковыми панелями.

Пластик: правда и вымысел

Правдивые факты

Пластик безвреден. Современные технологии дошли до того, что ПВХ-панели используемые для отделки помещений стали совершенно безвредными для здоровья человека. Если раньше при производстве использовались такие химические соединения, как кадмий, асбест и другие токсичные вещества, то в настоящее время от всех этих отравляющих элементов отказались. Такое производство делает этот материал более безопасными и дешевыми.
Красота. Изначально отделка пластиком была безликой и подходила для отделки офисов или других нежилых помещений, но время шло и все поменялось. Теперь стена, обшитая пластиковыми панелями, может выглядеть очень красивой и «личной». За счет фотопечати на пластик можно нанести любой рисунок, даже с трехмерным эффектом. Поэтому обшить пластиковыми панелями стену дома и сделать ее при этом очень оригинальной в плане дизайна вполне реально.
Пластик удобно применять там, где другие материалы использовать очень сложно. За счет строения пластиковых панелей и легкости их монтажа использовать пластик можно в любом сложном месте, например, при обшивке различных нищ, стен неправильный формы и других архитектурных изысков и ухищрений.
Многие считают, что пластиковые панели не слишком надежны, это неправда. Они могут выдержать определенный вес и повесить на пластик телевизор, картину или светильник вполне реально.
Пластик согласуется с техникой. Какой бы изысканной ни была поверхность пластиковых панелей, на ней будет органично смотреться вентиляционные решетки, розетки или сплит-система. Поэтому страхи, что стена, обшитая пластиковыми панелями, будет совершенно голой безосновательны.
Стойкость и надежность пластика действительно реальна. Да, пластик мягкий материал и проткнуть или проломить его вполне реально, но при должном уходе этот материал может служить от десяти до двенадцати лет. При этом пластик можно использовать в разных температурных условиях – ванна, туалет, балкон.

«Пластиковые» мифы

Пластик не требует особых условий от обшиваемых стен. Отчасти этот факт верен, но требует особых условий обрешетка под пластик. Ведь если просто снять старые материалы и не выровнять стены, то пластиковая обшивка поплывет. Поэтому стены все же придется выровнять.
Обшивать пластиком стены очень легко и особых умений тут не требуется. Это не так, обшить стены пластиком действительно не проблема, но приложить усилия, внимательность и определенное мастерство придется, иначе получить красивую обшивку стен пластиковыми панелями не получится. С обшивкой справится любой дилетант, но не любой дилетант справится с этой работой качественно.
Гигиеничность пластика. Практически любая «пластиковая» реклама пестрит сообщениями о том, что пластик гигиеничен. Это неправда. У пластиковых панелей нет должной паропроницаемости и влагостойкости, а значит, стены обшитые пластиком не дышат, что плохо для спальных комнат. Для них обшивка стен пластиком подойдет только частично. Кроме того, пластик оставляет блики и поляризует свет, медицина запрещает использование таких материалов в детских комнатах. И последнее, внутри пластик полый, то есть там вполне могут поселиться какие-нибудь насекомые. Однако, ПВХ-панели герметичны, если не нарушить целостность материала, то ничего страшного не случится. Прежде чем обшивать стены пластиковыми панелями в регионах с повышенной влажностью и жарким климатом стоит задуматься о том, что может появиться таких стенах. Есть немало видео, в которых снято как из повреждённых пластиковых панелей выбираются пауки.
Горючесть пластика еще один миф. Пластик не воспламеняется от нагрева или спички, поэтому бояться, что лампа накаливания подожжёт пластиковую панель глупо. Однако, если помещение уже горит, то ждать что обшитые стены останутся нетронутыми также не стоит. При большом огне ПВХ-панели горят и, более того, выделяют ядовитые вещества.

Отделка стен пластиковыми панелями своими руками

В интернете огромное количество видео о том, как правильно выполнить монтаж, как он проводится на откосах, какой нужен инструмент. В этой статье приведены общие сведения по этим вопросам.

Инструмент

Для того чтобы выполнить монтаж панелей своими руками нужен правильный инструмент:

дисковая пила или электролобзик;
строительный степлер;
шпатель для штукатурки;
уровень;
стусло для лобзика;

Варианты отделки стен пластиковыми панелями

Советы по обшивке стен

Сделать обшивку своими руками не очень сложно, нужно знать правильную последовательность действий, выполнять работу аккуратно и прочитать рекомендации производителей панелей. Однако, общая схема работ по обшивке стен для любых пластиковых панелей одинакова.

Если пластик будет принесен из холодного помещения, то нужно как минимум тридцать минут для того, чтобы он прогрелся. Работать с холодным материалом нельзя.
Тщательно зачистить стены – снять старую штукатурку, обои, плитку и прочий мусор. Плитку нужно хорошо отшлифовать, чтобы улучшить сцепление.
При необходимости разрезать панели пилой или лобзиком. При этом она должна располагаться лицевой частью вверх.
Пленку, которая защищает материал, можно удалить после окончания работ.
Если панели крепятся на обрешетку, то нужно использовать специальные термошайбы. Они нужны для того, чтобы при нагреве (жарким летом) пластиковая обшивка не отлетела. Пластик расширяется при нагревании и, если не подумать о материале, который будет противодействовать расширению, то можно получить отпавшую отделку. Можно использовать специальный гибкий профиль. По сути это двусторонний вспененный скотч. Он выглядит хлипким, но на самом деле является отличным креплением.
Для прокладки проводов под панели следует заранее установить канавки из специальных пластиковых планок.

Дополнительные элементы:

стартовый и финишный профили. Они устанавливаются по периметру обшиваемого помещения, в них заводятся пластиковые доски;
внутренний и наружный углы используются для крепления панелей на углах;
соединительный профиль используется для соединения двух разных панелей;
плинтус;
комбинированный профиль служит для одновременной установки профиля и плинтуса;
угол для отделки углов.

Монтаж панелей

ПВХ-панели имеют две стороны – одна с длинной крепежной полкой, именно этой стороной панель крепится к обрешетке, а другая — с малой полкой, она обеспечивает сцепку с соседней.

Последовательность действий при монтаже панелей.

Монтаж обрешетки. Обрешётка монтируется по всей стене и периметру, достаточно горизонтального расположения, шаг между планками от тридцати до пятидесяти сантиметров. Обрешетка не должна висеть, то есть все концы должны быть закреплены.
На обрешетку крепятся стартовый и финишный профили.
Первая доска заводится в нижний профиль. Для того чтобы завести ее в верхний профиль доску нужно слегка изогнуть.
Доска ставится на нужное место и крепится при помощи саморезов или скоб.
Аналогичным образом монтируются все остальные доски.
Последняя доска подрезается до нужного размера со стороны большой крепежной полки.
Последня доска заводится в отведенную под нее нишу. Для того чтобы спрятать обрезанную часть нужно аккуратно отгибать полку финишного профиля и заводить под нее доску. Эту часть процедуры лучше выполнять с напарником.

vanna.guru

под кирпич, камень, без обрешётки и так далее + видео

Пластиковые панели, используемые для наружной отделки стен, представлены в большом разнообразии и часто применяются для обшивки дома. Технологию монтажа легко освоить самостоятельно, но предварительно нужно выбрать вид панелей, а также инструменты и вариант крепления.

Отделка дома панелями: плюсы и минусы

Внешний вид фасада — важный аспект обустройства жилого дома. Для этой цели существует множество видов материалов, отличающихся свойствами, стоимостью и другими особенностями. Пластиковые фасадные панели являются востребованным решением для оформления фасада жилого дома. Они имеют разнообразный внешний вид и обладают высокими техническими характеристиками.

Внешне ПВХ не отличаются от других вариантов панелей

Пластиковые изделия отличаются от металлических и других вариантов более низкой стоимостью. Во многих случаях этот фактор играет важную роль. При этом панели ПВХ обладают следующими преимуществами:

небольшой вес материала позволяет избежать дополнительной нагрузки на фундамент и несущие элементы здания;
устойчивость ПВХ к атмосферным осадкам и перепадам температур обеспечивает их долговечность;
разнообразие цветовых решений позволяет легко найти определённый вариант;
простой монтаж осуществляется без большого количества крепёжных элементов;
для очистки панелей достаточно протереть их влажной тряпкой;
повреждённые элементы легко заменить на новые без полного демонтажа облицовки стен.

Панели ПВХ представлены во всех строительных магазинах. При выборе стоит учесть и недостатки материала. Важное свойство пластика выражено в том, что панели недостаточно устойчивы к ультрафиолету. Для того чтобы избежать повреждения обшивки, нужно выбирать панели с хорошим защитным слоем. И также стоит учесть, что низкокачественные элементы в большей мере склонны к деформации и трещинам, чем толстые и прочные панели.

Варианты и выбор панелей ПВХ

Все виды пластиковых панелей производятся на основе поливинилхлорида. При этом изделия разделяются на 2 типа. Первый вариант представляет собой панели, которые полностью изготовлены из ПВХ или винила высокого качества. Структура таких элементов однородная, что обеспечивает прочность и надёжность изделий. Такие ПВХ панели востребованы на рынке и часто используются для обшивки фасада зданий.

Панели ПВХ могут имитировать любой материал для отделки фасада

Второй вид изделий ПВХ является комбинированным и состоит из двух слоёв. Внешняя оболочка защищает панели от выцветания и воздействия атмосферных факторов, а внутренний слой обеспечивает жёсткость и прочность элементов. Такие панели обладают более высокой стоимостью и нечасто используются для отделки фасада.

Панели представляют собой элементы с отверстиями для крепления

В зависимости от внешнего вида изделия из ПВХ разделяются на следующие виды по типу имитируемой поверхности:

камень;
кирпич;
дерево, брус;
мрамор.

Внешние отличия не влияют на характеристики изделий и учитываются только при разработке дизайна фасада. При выборе материала стоит обратить внимание на его толщину, которая может составлять 15, 17, 18, 21 мм. Определённый вариант подбирается в зависимости от климатических условий региона. А также важно учесть принцип укладки, по которому будут крепиться элементы. Монтировать панели можно горизонтальным или вертикальным методом. В первом случае выбирают панели небольшого размера, а для вертикального монтажа необходимы изделия с большими параметрами, во всю высоту стены.

Что нужно для обшивки стен дома снаружи

Отделка стен панелями ПВХ чаще всего проводится горизонтальным методом. Предварительно сооружается деревянная обрешётка, которую следует обработать антисептическим составом для предотвращения гниения. Монтаж также предполагает наличие перфоратора, молотка, рулетки, строительного уровня. Обычный мел понадобится для проведения разметки, а гвозди или длинные саморезы обеспечат надёжное крепление деталей.

Для обрешётки необходимы деревянные бруски или алюминиевый профиль

Стартовая рейка является необходимым элементом и монтируется по всему периметру стены. Перед отделкой может производиться укладка утеплителя, но возможно монтировать панели и без теплоизоляционного слоя. В первом случае нужно выбрать вариант материала для утепления, а также понадобится пароизоляционная плёнка.

Расчёт количества материала

Подготовительные работы предполагают расчёт всех параметров, что облегчит монтаж панелей ПВХ. Определение количества элементов является одним из важных этапов. Для этого нужно провести следующие расчёты:

Найти общую площадь поверхностей, которые нужно облицевать.
Из общей площади вычесть площадь всех окон и дверей.
К полученному результату прибавляют 10% на отрезы и нахлесты.
Итоговый результат делят на 4,55 (количество панелей «камень» или «кирпич» в одной упаковке).

Крепёжные элементы, J-профиль, стартовая планка, наружные углы приобретают с небольшим запасом, который необходим для отрезов и нахлеста. Для приблизительного определения количества крепёжных деталей нужно учесть, что на одну панель нужно использовать не менее 5 шурупов, а для фиксации стартовой планки понадобится требуется установка крепежа через каждые 30 см.

Подготовка к креплению

Перед креплением панелей ПВХ осуществляется комплекс подготовительных работ, предполагающий очистку стен от грязи, устранение острых гвоздей и выступающих неровностей.

Деревянные или другие стены покрывают антисептическим составом, а после его высыхания продолжают работу.
Набивают на стены обрешётку из брусков 4х5 см. Шаг между элементами составляет около 60 см.
Для придания панелям дополнительной жёсткости между основными рейками обрешётки монтируют рейку с меньшей высотой бруска
В образовавшиеся ячейки укладывают утеплитель, имеющий размеры чуть больше, чем параметры ячейки.
Фиксацию теплоизолятора проводят с помощью клея.
Если утеплитель не используется, то на обрешётку крепят гидроизоляционный материал, а затем начинают монтировать панели.

Гидроизоляция без утеплителя крепится под обрешётку

Пластиковые панели не требуют специальной подготовки к монтажу. Стартовую планку стоит нарезать по длине стены, также обрабатывают и угловые элементы, наличники.

Обшивка стен дома панелями ПВХ

Перед креплением панелей нужно установить стартовую планку на расстоянии 10 см от углов строения.
Ровность фиксации этого элемента проверяют строительным уровнем.
Первый угловой элемент монтируют на левой стороне стены, а нижний край детали должен быть на одном уровнем со стартовой планкой.

Линия крепления стартовой планки должна идти на одном уровне по всему периметру здания

Далее проводится фиксация панелей, предполагающая следующие действия:

Первая панель устанавливается в стартовую планку и паз наружного угла. При этом соблюдается зазор в 2–3 мм. Все Г-образные замки замыкают на внутренней стороне планки.
Первая панель должна быть установлена максимально ровно и горизонтально
Под прямым углом следует обрезать край панели, входящий в паз углового элемента. Таким образом обрабатывают первую и последнюю панель в ряду. Для удобства можно собрать все панели, не используя крепёж, и отметить линию отреза.
Панели ПВХ собирают как конструктор, но тщательно фиксируют дюбелями или саморезами
Все панели собирают методом конструктора, подбирая детали для прочной стыковки. Последний элемент нужно обрезать по прямой линии и скрепить с угловым. Саморезы вкручивают по центру перфорационного отверстия, но шляпка не должна очень плотно прилегать к панели.
Отрезать панели нужно острым инструментом

Видео: монтаж пластиковых панелей «Дёкер»

Монтаж панелей без обрешётки

Пластиковые панели лучше всего монтировать на обрешётку, но возможно и отсутствие такой основы. При этом поверхность стен должна быть идеально ровной, а проверить это можно с помощью отвеса. При обнаружении разницы между верхней и нижней частями стены более 3 см нельзя проводить монтаж без обрешётки. Острые выступы, гвозди, наплывы бетона обязательно устраняют, а затем проверяют ровность стен.

Здание должно иметь максимально ровные стены

Ровные стены подлежат отделке пластиковыми панелями после предварительного крепления гидроизоляционной плёнки. Утеплитель при отсутствии обрешётки может использоваться изнутри здания. Комплекс работ по монтажу панелей без обрешётки предполагает установку цокольного отлива, стартовой планки и угловых деталей. Дальнейшая облицовка осуществляется по технологии с обрешёткой.

Видео: облицовка стен панелями ПВХ без обрешётки

Отделка стен пластиковыми панелями: монтаж обрешетки и обшивка

Отделка стен пластиковыми панелями широко распространена. После снижения цен на бесшовные панели, позволяющие создать цельную на вид плоскость, можно говорить о «пластиковой волне» в отделке помещений.

Однако на волне бывает пена: информации об отделочном пластике на первый взгляд в избытке, но она зачастую искажена, а некоторые существенные моменты стушевываются. Поэтому, решая вопрос: «А, может, обшить стены пластиковыми панелями?» не помешает разобраться с ними непредвзято.

Пластик, такой как есть

Правда о пластике

Пластиковые панели безвредны

Это верно. Химики-технологи давно уже научились производить высококачественные пластики без кадмия, асбеста и прочих токсичных и вредных примесей. Безопасные технологии производства пластических масс оказались к тому же проще и дешевле прежних, так что подделок могут опасаться только фанатики «теории заговора».

Пластиковые панели красивы

Тоже верно. Современный ассортимент сборных декоративных покрытий из пластика широк и богат, достаточно взглянуть на рисунки.

Интерьеры с отделкой пластиком

Пластиковая отделка теперь «домашняя»

И это верно. Бесшовные (точнее, видимо бесшовные) пластиковые панели позволяют получить интерьер совершенно не офисного вида, см. рис.

Отделка бесшовными пластиковыми панелями

Пластик просто сделать «личным» и «открытым»

Опять правда. На пластиковое покрытие можно термопечатью наносить изображения фотографического качества, красить их, обклеивать самоклейкой, см. первую подборку иллюстраций. Это позволяет, например, гостиную своими руками сделать индивидуальной, а в ванной или спальне создать эффект панорамного окна (изображения могут быть 3D), не затевая сложную, хлопотную и дорогущую перепланировку и не давая возможности подглядывать за собой.

Пластик удобен для неудобий

Опять верно. Для любого дизайнера головная боль – разного рода жилищные неудобья: ниши, зауголья и т.п. Мало в них света и пространства. Нередко бывает, что, вдосталь намучившись с макетом, автор бывает обескуражен вопросом строителей: «Слышь, мужик, а делать это нам как? Это ж тебе не железу на станке точить!» Пластиковые панели имеют точность «железы», обточенной на станке, и, работая с неудобьями, дизайнер может применять любые подходящие к случаю решения, получая вполне приемлемый конечный результат, см. рис.

546864

Пластик позволяет легко менять декор

Правда. Если панель проткнуть швейной иголкой под углом сверху вниз, а затем вставить в прокол разогнутую скрепку, то такой крючок выдержит от 1 до 3 кг, в зависимости от качества скрепки. На доску пластика допустимо 2 прокола, т.е. тяжелую картину маслом по дереву в багетной раме можно несколько раз перевешивать. Точно так же – драпировку, кронштейны штор, ламбрекенов и т.п. А если по освободившемуся проколу пройтись снизу вверх кофейной или чайной ложечкой, прижимая ее пальцем, то отверстие совершенно загладится.

Пластик согласуется с техникой

Еще одна правда. Вентиляционные решетки, тоже пластиковые или металлические, розетки и т.п. даже на самом что ни на есть расписном пластике выглядят вполне естественно.

Пластик стоек и долговечен

И это правда. В ванной или на «холодном» балконе ПВХ при минимальном уходе держится по 10-12 лет и более. Нужно только не забывать время от времени чистить его: пыль въедается в пластик, как и во все вообще, и тон с рисунком «грязнеют».

Мифы о пластике

Пластик пойдет на любую стену

Действительно, со стен под пластик вроде бы достаточно оборвать лохмотья обоев да сбить вспухшую штукатурку. Но обрешетку-то все равно нужно выравнивать! Иначе пойдут играть безобразной формы блики, стыки «бесшовных» панелей не сойдутся, кривизна плинтусов будет бросаться в глаза, а в конечном итоге выйдет то, что у отделочников именуется «обделкой». Устройство же обрешетки по неровной стене может оказаться хоть и почище, но не менее трудоемким, чем ее перештукатурка. Но, в отличие от штукатурки, обрешетка по неподготовленной стене часто «плывет» и опять получается «обделка».

Пластик не требует умения

Опять неправда. Конечные результаты, показанные на рисунках, требуют владения тонкими приемами работы и специального дорогого инструмента. Попытки обойтись ножовкой по металлу, угольником да дрелью заканчиваются «обделкой».

Пластик гигиеничен

Совершенная неправда. Во-первых, пластиковые стены не дышат – не имеют должного соотношения влагостойкости с паропроницаемостью. В спальне дышащие стены обязательны: без них не жди здорового сна, отдыха, и того, что бывает в спальне помимо сна и отдыха. Поэтому спальню пластиком можно отделывать лишь частично, в виде декоративных панно.

Во-вторых, пластик бликует и поляризует отраженный свет. Это сразу же исключает отделку пластиком детской: медицина с психологией категорически запрещают.

484848 Наконец, пластик, действительно, легко моется, а швы «бесшовных» панелей настолько узки, что и грязь там не скапливается. Но каждая доска пластика – пространственная тонкостенная пустотелая конструкция с ребрами жесткости внутри. Пустоты в панелях – привлекательное гнездилище мелкой домовой нечисти. В южных, богатых энтомофауной (насекомыми) регионах при разборке старой пластиковой обшивки из нее, бывало, прыскало такое, что ражий детина-монтажник вдруг оказывался сидящим на шкафу, с выпученными глазами и разинутым ртом, и не мог объяснить, как это он туда заскочил с места без разбегу или что его туда занесло.

Отдельные умельцы иногда пытаются герметизировать торцы досок, перед монтажом частично наполняя пазы установочных профилей силиконом. Их ждет горькое разочарование: лишенные возможности свободно термически деформироваться (см. далее), доски корежатся, превращаясь в «обделку».

Пластик не горюч

Самая большая неправда. Да, поджечь ПВХ с наполнителем очень трудно, а спичкой или зажигалкой просто невозможно. Но, оказавшись в очаге загорания, он отлично поддерживает пламя, выделяя при этом огромный объем очень ядовитых газов.

Поэтому, если в квартире загорелось – не дай бог никому! – и при слабом или умеренном задымлении чувствуется невыносимая резь в глазах, «химический» запах ест ноздри и раздирает горло, немедленно бросайте гасить и вон бегом на свежий воздух, оставив свое добро на произвол пламени. И не забудьте немедленно вызвать скорую – процесс отравления может начать развиваться в полную силу спустя несколько часов, когда медицина будет уже бессильна.

Видео: продавцы о пластике

О чем молчат?

Поливинилхлорид (ПВХ), из которого изготавливаются пластиковые панели, имеет довольно высокий коэффициент термического расширения (КТР). Поэтому отделка стен панелями ПВХ должна выполняться с термозазором на половину ширины узкой полки установочного профиля, см. ниже, а крепление досок к обрешетке должно допускать обратимые упругие деформации в плоскости доски.

Пример: от пола до потолка – 2540 мм. Ширина узкой полки профиля – 12 мм; толщина его стенки – 1,5 мм. Профилей два, на полу и под потолком, так что учитывать нужно двойную толщину стенки, но ширину полки – только ОДНАЖДЫ. Имеем: 2540 – 2х1,5 – 6 = 2531 мм. Именно в такую длину нужно обрезать доски.

Крепление пластиковых панелей саморезами с термошайбами

При установке досок на мягкую обрешетку или на деревянную скобками это условие выполняется, но при креплении саморезами-«блошками» к металлической обрешетке крайне желательно использовать термошайбы, см. рис. Это усложняет и удорожает работу, но без термошайб жарким влажным летом в помещении без кондиционера одна или сразу несколько досок могут внезапно сами по себе с треском отскочить. Особенно часто такие случаи наблюдались аномально жарким летом 2010 г.

Для ламината и МДФ на такой случай предусмотрены специальные крепежные скобки – клеймеры, прочно удерживающие доску на любой обрешетке, позволяя ей в то же время немного «ёрзать» вдоль. Но МДФ с ламинатом и так не очень-то расширяются от тепла, а конструкция пластиковых панелей, к сожалению, не позволяет крепить их клеймерами.

Конструкция

Конструкция элементов отделки панелями ПВХ показана на рисунке.

Монтажные элементы обшивки ПВХ панелями

Пояснения:

Большая крепежная полка прилегает к обрешетке. Крепится к обрешетке скобками или саморезами.
Малая крепежная полка для прочного сцепления с прилежащей большой снабжена продольным выступом. Над обрешеткой нависает.
1 – стартовый/финишный профиль. Правильнее было бы назвать его установочным, так как им обрамляют всю отделываемую плоскость. Широкая полка прикрепляется к обрешетке, а узкая держит доски. В продаже бывают отдельные финишные профили. Они разъемные: узкая полка снимается и ставится обратно на защелках.
2 и 4 – внутренний и наружный углы соответственно. Нужно знать, что для одного и того же типоразмера панелей (досок) наружный угол необходимо брать на номер больше, см. рис.
Монтаж углов для пластиковых панелей
3 – соединительный профиль. Применяется, когда обшивку делают из досок разной расцветки или когда их длины (3 м) не хватает по высоте помещения. Крепится, как и установочный, широкой полкой к облицовке.
5 – плинтус. Плинтус в виде простого, не фасонного, откоса называют галтелью. Крепится, как правило, на клее.
6 – комбинированный установочный профиль: в него заводят торцы досок, а на перпендикулярную полку наклеивают плинтус. Используется редко, т.к. на не идеально ровном полу под плинтусом возникает антисанитарная щель.
7 – простой уголок для отделки углов. Крепится к готовой обшивке клеем.

Инструмент

Монтаж ПВХ панелей на стены требует набора специального инструмента:

Электролобзик или, лучше, дисковая пила. И то, и другое – с пилкой (диском) «чистый рез», мелкозубчатыми. Пила предпочтительнее потому, что гибкая пилка лобзика, натыкаясь на ребра жесткости, может отыгрывать, и рез получается волнистым.
Скобозабивной пистолет (степлер) для монтажа пластиковых панелей
Стусло под электролобзик, хотя бы простейшее, нерегулируемое, с углами в 90 и 45 градусов.
Скобозабивной пистолет (степлер; строительный степлер), см. рис. Нужен, если обшивка пойдет по деревянной обрешетке.
Резиновая киянка с правилом-крюком, таким же, как для ламината, для подтягивания панелей к месту. Выдирая руками заклинившуюся в пазах панель, можно не только сорвать установочный профиль, но и повредить обрешетку.
Штукатурный шпатель 80-120 мм, а лучше два. Шпателями отгибают полку финишного профиля, если он неразборный, при установке последней доски.

Примечание: выбирая степлер для пластика, нужно следить, чтобы прорезь, через которую выдавливаются скобки, располагалась как можно ближе к его носку. Это существенно облегчит установку последней доски.

Монтаж пластика

В общем обшивка стен панелями ПВХ производится в следующем порядке:

Устраивают обрешетку;
Устанавливают стартовый, финишный и направляющие профили;
Првую доску заводят в нижний установочный профиль, а затем, выгнув дугой – в верхний, малая крепежная полка должна быть обращена в сторону стартового профиля;
Киянкой с правилом заводят доску в стартовый профиль до места;
Прикрепляют доску к обрешетке сквозь большую крепежную полку тем или иным способом;
Так же монтируют остальные доски, включая предпоследнюю;
Последнюю доску обрезают со стороны БОЛЬШОЙ крепежной полки в размер по ширине, нужно дать запас на термическое расширение, см. пример выше;
Отогнув полку финишного профиля (если он неразборный) шпателем, заводят нижний торец последней доски в паз установочного профиля и в финишный, эта работа требует умелого помощника, а лучше – двух;
Поочередно отгибая участки узкой полки финишного профиля шпателями, заводят в него доску до верхнего угла;
В верхнем углу одновременно двумя шпателями отгибают полки финишного и монтажного профилей, и заводят доску окончательно;
Так же поочередно отгибая полку финишного профиля, крепят доску вместе с профилем к обрешетке;
устанавливают плинтусы.

Примечания:
При использовании специального финишного профиля все сложности операций 8-11 сводятся к тому, чтобы наложить и защелкнуть его полку.
Дешевый профиль от всех этих манипуляций, бывает, так и остается отогнутым или трескается по ребру угла. Исправить дефект можно просто – прогреть испорченное место бытовым феном и тут же с нажимом прогладить ХОЛОДНЫМ утюгом с тефлоновой подошвой.
Красоты ради профили обрезаются точно в размер по стене, а затем их концы в стусле срезаются под 45 градусов. Вариант – затереть щелки шпаклевкой по ПВХ или самодельным компаундом. Для него опилки пластика замешивают на дихлорэтане до густоты теста. Готовят мелкими порциями по надобности, смесь не хранима.
Если обрешетка была выровнена небрежно, последняя доска это сразу покажет – ее край выгнется наружу. Получилась «обделка».

Обрешетка

Обрешетка на основе металлического профиля

Обрешетку делают из деревянных реек или металлических С-профилей, см. рис. В ячейки можно уложить изолирующие маты. К стене крепят саморезами в дюбелях, насквозь либо хомутами или усами. Последнее хлопотнее, но дешевле: всю работу можно выполнить на саморезах-«блошках». Выравнивают отвесом и пузырьковым 2 м уровнем, также см. рис; на прокладки пойдет резина или обрезки фанеры.

Обрешетка под пластиковые панели

Обрешетки достаточно простой линейной, без перекрещивающихся лаг, с шагом 300-500 мм. Но важное условие: периметры как стены, так и проемов в ней должны быть полностью обрамлены, см. схему обрешетки. Висячих концов лаг не должно быть, исключение – выступ подоконника, под него придется вырезать выемку в примыкающей к нему панели.

Схема обрешетки под пластиковые панели

Видео: монтаж пластиковых панелей на деревянную обрешетку

Откосы

Облицовка откосов – настоящая головная боль отделочников по пластику. «Тупые» уголки не выпускаются, а если бы и были, то где взять под них откосы с точно выдержанными углами?

Самодельщики и профи предлагают множество способов обшивки откоса пластиком, но все они сводятся к тому, чтобы угол откоса сделать прямым. Однако СНиП с санитарными правилами ясно и недвусмысленно говорят: откос должен иметь т. наз. рассвет откоса, расширяться вовнутрь.

Между тем давно уже практикуется очень простой способ оформления откосов пластиком, см. рис:

Обе стороны откоса зашиваем до угла; допустим отступ на половину ширины полки уголка.
Берем обычный прямой уголок и обрезаем его по длине стороны откоса с запасом по 40-60 мм в обе стороны.
Одну из полок уголка поровну с обеих концов обрезаем точно по длине ребра угла откоса, поз. А.
От угла откоса проводим карандашом линию под 45 градусов, поз. Б.
Прикладываем к углу откоса уголок, сильно прижимаем и по следу линии отмечаем на нем линию реза, поз В.
Просекателем профиля или садовым секатором отсекаем лишнее.
Ребро уголка ИЗНУТРИ надрезаем монтажным ножом или сапожным ножом-косячком примерно на 1/3 толщины материала.
Наносим изнутри на уголок клей или самодельный дихлорэтановый компаунд.
Накладываем, прижимаем, пока не раскроется как надо, ждем схватывания – готово.

Мягкая обрешетка

Двухсторонний вспененный скотч

Установка пластиковых панелей по мягкой обрешетке кажется хлипкой, но на самом деле именно такие обшивки, вышедшие из-под рук самых зеленых, но аккуратных новичков, и стоят по 10-15 лет без признаков порчи. Почему? Мягкая обрешетка выполняется из двухстороннего вспененного скотча, см. рис. По термическим деформационным свойствам он точно соответствует ПВХ, а его клеевой слой очень вязок и упруг: он тянется за доской, а затем возвращает ее на место.

Чтобы обшивка по мягкой обрешетке вышла действительно надежной, нужно выполнить три условия:

Очистить стену от обоев, краски и выровнять шероховатой прочной шпаклевкой (Геркулес, Старатель и т.п.) с точностью до половины толщины скотча, 2-4 мм. Резкие мелкие выступы и впадины допустимы, так что шпаклевка, и так не сложная, еще упрощается.
Запастись качественным финишным профилем, без него обшивку по мягкой обрешетке сделать нельзя. Впрочем, см. предпоследний раздел.
Как можно более, до мгновенного, сократить время контакта клеевого слоя скотча с воздухом. Вот об этом нужно поговорить подробнее.

Монтаж обрешетки

Схема обрешетки – такая же, как и для прочих. Ширину скотча лучше брать от 25 мм, а всего лучше – от 60 мм. Технология:

С начального конца скотча в рулоне снимается 300-350 мм верхней (наружной) защитной ленты, а скотч с нижней лентой отрезается, как показано на рисунке;
Подрезка скотча для мягкой обрешетки
Мастер (именно он!) прижимает начальный конец к стене, а помощник натягивает завершающий полосу;
Мастер отлепляет нижний (прилегающий к стене) конец защитной ленты и аккуратно вытаскивает его из-под скотча, тут же прижимая скотч к стене;
На завершающем конце оставляется хвостик верхней защитной ленты 100-120 мм;
Таким же способом накладываются остальные полосы скотча.

Установка профилей

Принцип тот же – как можно более короткий контакт «голого» скотча с воздухом:

Длинные хвосты защитной ленты отводят назад и прилепляют с «спине» полосы обычным, узеньким и дешевым, канцелярским скотчем;
Накладывают верхний установочный профиль (горизонтальный) , аккуратно вытаскивают из-под него защитную ленту за хвост, тут же нажимом прилепляя профиль, помощник его поддерживает;
Так же приклеивают нижний установочный профиль;
Накладывают стартовый профиль (вертикальный), помощник держит, а мастер про одному выдергивает из-под профиля защитную ленту, тут же прижимая профиль к скотчу, операция идет снизу вверх, чтобы профиль даже кратковременно не повис на скотче;
Так же устанавливается финишный профиль.

Монтаж панелей

Панели монтируются аналогично профилям, но с некоторыми тонкостями:

Обрезать в размер нужно очень чисто и точно, чтобы избежать заклинивания.
До места очередную панель доводят руками согласованно за два конца; пользоваться киянкой и правилом нельзя.
Хвосты защитной пленки после установки каждой доски переклеивают, а слишком длинные, чтобы не мешали работе, отрезают.

О финишном профиле

Как видим, при всех способах сборки обшивки из пластиковых панелей именно финишный профиль – камень преткновения. Однако самодельщики-кулибины нередко решают эту проблему чисто по-русски:

Финишный профиль не монтируют вовсе.
По установке и прикреплении последней доски обрезают в размер кусок уголка – он дешевле профиля.
Одну из полок уголка грубо, бокорезами, ножницами по металлу или секатором обрезают до ширины 5-10 мм.
Получившийся огрызок просто-напросто наклеивают на последнюю доску.

И что-то не наблюдается, чтобы такая вот отсебятина на вид или по долговечности уступала обшивке, выполненной по всем правилам и мучениям технологии.

Видео: монтаж ПВХ-панелей на металлическую обрешетку

Вывод

Конечные рекомендации по применению пластиковых панелей для отделки стен можно дать такие:

Рекомендуется – для санузлов, не утепленных балконов и лоджий, их же, соединенных с гостиной и прихожих. Применение пластиковых панелей в последних двух случаях облегчает дизайн интерьера.
Вполне применимы – в обычных гостиных при пластиковых окнах с регулируемыми вентиляционными щелями. Под обшивку бесшовным пластиком крайне желателен кондиционер.
Допустимы частично, отдельными панно – во взрослой спальне.
Недопустимы – в детской, спортзале, в кухне. В последнем случае – в пустотах панелей неизбежно осядет кухонный чад, вызвав бурное ликование у микробов.

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

под кирпич, камень, без обрешётки и так далее + видео

Строительство дома закончено, внутренняя отделка — тоже. Осталось «одеть» дом снаружи. И тут встаёт вопрос: что лучше: клинкерный кирпич или плитка, виниловый сайдинг-вагонка или полноценная каменная облицовка? Ответ прост: сайдинг. Именно обшивка пластиковыми панелями под силу владельцу дома, и именно она считается наиболее лёгким вариантом фасадной отделки.

Пластиковые панели как материал для отделки

Владельцы частных домов стремятся облагородить свой дом, потратив при этом как можно меньше средств, поэтому прибегают к сайдинговой отделке стен. Пластик — практичный материал с точки зрения доморощенных мастеров-строителей, а потому используется как для внутренней, так и для наружной отделки стен. Сегодня распространены ПВХ-панели (поливинилхлоридные), используя которые можно не только скрыть дефекты стен, но и украсить фасад дома.

Пластиковая фальш-вагонка — отличный вариант декоративной отделки частного дома: цвет панелей позволяет использовать их как деревянную обшивку

Плюсы

Разнообразие цветов — сайдинг из ПВХ-панелей предполагает не только имитацию вагонки, но и натуральный материал (камень, дерево, гранит).
Доступная стоимость.
Эстетичность — фасад дома выглядит аккуратным по сравнению с обычной штукатуркой. К тому же панели скроют любой дефект поверхности стен и даже неровную стену.
Удобство и скорость монтажа — благодаря своему лёгкому весу пластиковые панели быстро крепятся на стены, легко поддаются обработке (нарезке).
Хорошие технические характеристики — влагостойкость, морозоустойчивость, устойчивость к грибковым поражениям, низкая воспламеняемость.
Долговечность — пластиковые панели устойчивы к выгоранию, могут прослужить несколько десятков лет (10–15 лет согласно гарантии производителей).
Гибкость.

Минусы

Плохая ударопрочность — их легко повредить при транспортировке, при работе с материалом следует обращаться по возможности аккуратно.
Не все типы ПВХ-панелей можно крепить непосредственно к стене — для монтажа, как правило, требуется установка обрешётки.
Вредные выделения при горении.

Примечание: прочностные свойства панелей будут зависеть от толщины листа и числа рёбер жёсткости. Поэтому для проверки прочности следует надавить на поверхность материала: чем больше рёбер жёсткости в листе, тем меньше вероятность прогибания листа и больше — срок службы отделки.

Виды панелей

Все пластиковые панели для наружной отделки стен дома можно объединить в несколько групп:

Отделка под камень. Понятно, что натуральный камень для отделки стен — довольно накладное удовольствие, поэтому ПВХ-панели, используемые в качестве облицовки, станут неплохим заменителем. Это значит, что пластик с имитацией натурального камня будет смотреться ничуть не хуже, а плюсы налицо: более лёгкий вес и меньшая нагрузка на фундамент дома, отличный декор.
Отделка под кирпич. Обычный декоративный кирпич, клинкерный кирпич или кирпичная плитка — эти материалы не менее дорогостоящи, чем натуральный камень, однако их имитировать без труда сможет пластик. Сегодня производители предлагают два вида декоративных пластиковых панелей — однородной и комбинированной структуры. В первом случае материал — однороден, имеет ровный цвет и не имеет слоёв. Во втором случае в панели имеется дополнительный утеплительный слой, как правило, это пенополистирол. Плюс такой отделки в том, что её крепить можно при любой температуре (в отличие от кирпича).
Отделка под дерево. Это так называемая вагонка — самый распространённый материал, имитирующий древесину. Использовать фальш-вагонку для обшивки дома можно для любой архитектуры дома: её легко крепить, трудностей с монтажом не возникает.

В строительных магазинах сегодня предлагают различные имитации отделки: под кирпич, камень, вагонку и даже декоративную штукатурку

В отдельную группу следует выделить пластиковые панели для отделки цоколя (фундамента) – они должны быть прочнее и толще, обязательно монтироваться с утеплителем и иметь повышенную влагостойкость.

Расчёт количества материала

От правильного расчёта будет зависеть не только экономное приобретение материала, но и правильность быстрого монтажа.

Рассмотрим на примере, как верно рассчитать материал. Готовится схема дома с указанием всех размеров — общая протяжённость стен, наличие, количество и размеры проёмов окон и дверей, наличие цоколя и т. д. По вычислениям и будет приобретаться сайдинг — из общей площади дома вычитается площадь дверных и оконных проёмов, полученная цифра и будет являться необходимым количеством материала.

Sмат = (Sдома — Sокон — Sдверей) + 5%, где
Sмат, Sдома, Sокон, Sдверей — площади материалов, стен дома, окон и дверей соответственно, а 5% — надбавка материала к общей площади.

Для определения площади стены для облицовки достаточно знать размеры стены, окна и двери (при наличии)

Таким образом получаем:

Sмат = (Sдома — Sокон — Sдверей) + 5% = (3,8м*7,2м-1,6м*2,2м) + 5% = 25,032, или 25,03 м² — это количество необходимого для отделки материала

Если дополнительно планируется обшивка цоколя/фундамента дома и фронтона, то их площади высчитываются таким же образом: фундамент высчитывается по площади прямоугольника, фронтон — по площади треугольника.

Необходимые инструменты и материалы

Несмотря на простоту монтажа пластиковых панелей, все же потребуются минимальные навыки владения инструментом:

Электродрель, шуруповёрт, электрический лобзик. Им будет производиться нарезка панелей необходимого размера, электродрелью и шуруповёртом будут крепиться панели к обрешётке или стенам.
Стусло для лобзика. Этот «вспомогательный» инструмент позволит нарезать все панели одной длины и фаски.
Строительный уровень, степлер. Уровнем будет отмеряться равенство прикладывания панелей, а степлер прикрепит слои тепло-, гидро- и пароизоляции.
Сами панели нужного цвета.
Расходный материал: крепёжные детали, уголки, саморезы, кронштейны, утеплитель, гидроизоляция, пароизоляционная плёнка.
Профили: стартовый и финишный (необходимы для фиксации пластикового сайдинга)
Декоративные уголки, комплектующие элементы.

Способы крепления

Их несколько: на скобы, жидкие гвозди, саморезы, кляммеры.

Тип крепления будет зависеть от веса панели и наличия/отсутствия обрешётки

Жидкими гвоздями крепятся панели к идеально ровной поверхности, вместо них также используется специальный клей для ПВХ-панелей.

Саморезами или скобами можно крепить панели как к обрешётке, так и без неё — непосредственно к стене. Для фиксации потребуется шуруповёрт.

Крепление кляммерами сродни креплению саморезами. Панели фиксируются на каркас надёжно и прочно.

Пошаговая инструкция

Подготовительные работы

На этом этапе подготовительные работы сводятся к тому, чтобы снять со стен старую отделку (если она есть), зашпаклевать выбоины, сколы, трещины в стенах, минимально оштукатурить поверхность и обработать стены грунтовкой с влагоотталкивающими свойствами. «Красивости» наводить необязательно, ведь все дефекты стены скроются за панелями.

Также к подготовительным работам относят разметку поверхности стен для установки обрешёточного каркаса.

Примечание: при обшивке стен сайдинговыми панелями обязательным условием является укладка паро- и гидроизоляционного слоя с утеплителем.

Установка каркас

Здесь необходимо определиться с видом каркаса — из дерева или металлических профилей. И тот, и другой вариант одинаков по способу устройства, различие заключается лишь в стоимости и долговечности. Так, перед тем как изготовить каркас из бруса, необходимо весь материал пропитать антисептическим составом — он убережёт дерево от вредных насекомых и грибковых поражений. Разумеется, деревянный каркас может обойтись дешевле на начальном этапе строительства, однако прослужит меньше, чем металлический.

Каркас из металлопрофиля, да ещё из оцинкованного, обойдётся дороже — но срок эксплуатации у него будет повыше. К тому же тут не нужны затраты на дополнительную обработку конструкции.

Согласно разметке на стенах сначала крепятся основные рейки — они станут опорными, на которые далее будет устанавливаться сама обрешётка. Обрешётка представляет собой соты, в ячейках которых прокладывается утеплительный материал, гидро- и пароизоляционный слой.

Примечание: несмотря на кажущуюся дорогостоящую конструкцию, дополнительные слои повышают тепловую изоляцию и шумоизоляционные характеристики дома.

Крепление каркаса (деревянного или металлического) производится к стене саморезами, места крепления обязательно обрабатываются антисептиком (для каркаса из дерева) или грунтовкой (для металлических профилей). Шаг обрешётки — 0,3 — 0,5 м, все концы обязательно должны быть закреплены, чтобы избежать «провисания». Шаг крепления — 25–30 см.

Укладка «прослойки»

Каркас обрешётки устраивают таким образом, чтобы панели крепились на стену с некоторым «воздушным» зазором, или прослойкой. Этот зазор необходим для того, чтобы поверхность основной стены не гнила, на ней не скапливался конденсат, а подкаркасное пространство вентилировалось.

Кроме этого, необходима укладка теплоизоляции (как правило, это либо листы пенопласта, либо минеральная или стекловата) и гидроизоляционного слоя (чтобы поверхность стены не «текла» при перепаде температур изнутри и снаружи). Также можно уложить пароизоляционную плёнку — она дополнительно предотвращает образование конденсата на поверхности основной стены.

После того как прослойка заполнила соты каркаса, можно приступать к фиксации отделочного материала.

Монтаж панелей на обрешётку

Сами панели имеют два края, с одной стороны — полка, которая крепится к каркасу, с другой — полка-«замок», именно она выполняет сцепление двух соседних панелей.

Важно: обшивка всей стены будет зависеть от того, насколько аккуратно будет выполнено крепление первой панели, именно она станет направляющей для всей отделки.

Пластиковые панели крепятся на обрешётку и одновременно защёлкиваются (при замочном соединении)

Последовательность работ при монтаже панелей следующая:

На установленную обрешётку монтируются профили — стартовый и финишный. Первая панель закладывается в нижний профиль, затем слегка сгибается и заводится в верхний профиль. После установки панель закрепляется саморезами. Следующую панель устанавливают таким же образом, закладывая нижнюю часть в нижний профиль, верхнюю — в верхний и фиксируя панели по обрешётке.
Последнюю панель необходимо подрезать до нужной длины со стороны большой полки. Далее панель заводится в нишу, подготовленную для неё и закрывается декоративным уголком.

Примечание: вышеописанный способ монтажа — для панелей с вертикальным способом крепления. При горизонтальном способе укладки панелей все действия повторяются, только основной и направляющий профили крепятся в начало и конец стены.

В обоих случаях прогиб панелей осуществляется поперёк обрешётки

Обшивку стен можно крепить и саморезами, и гвоздями, и даже скобами или жидкими гвоздями. Однако специалисты советуют использовать скрытый крепёж кляммерами — с их помощью панели пришиваются к обрешётке. Кстати, если стены дома выстроены из кирпича, пенобетона или являются бревенчатыми, крепление сайдинга кляммерами станет оптимальным способом — крепёж не повредит материал и станет достаточно надёжным.

Совет: если стены дома имеют достаточную теплоизоляцию, то укладка утеплительного материала не требуется. На каркас можно закрепить только гидро- и пароизоляционные слои.

Крепление панелей без обрешётки

Бывают случаи, когда устройство обрешётки нецелесообразно, и приходится монтировать панели непосредственно на стену дома. Как сделать обшивку в этом случае, каковые преимущества и недостатки этого способа отделки?

Преимущества:

Экономия времени и средств на обшивку — не требуется устройство каркаса, не нужны заморочки с обрешёткой. Панели фиксируются прямо на стену.
Способ подходит для деревянных каркасных или панельных домов — сами стены такого дома являются многослойными, утеплитель уже «вшит» в них и дополнительной теплоизоляции не требуется.
Кроме пластиковых панелей, функция которых сводится к оформительской, панельные стены таких домов могут обшиваться дополнительно композитными листами. Листы выполняют функцию опоры, обеспечивая прочность и жёсткость стен, поэтому сайдинговые листы можно устанавливать непосредственно на стену дома.

Недостатки:

Отсутствие зазора между обшивкой и основной стеной — невентилируемая стена быстрее подвергается грибковому поражению, гниению и разрушению.
Бескаркасный метод крепления пластиковых панелей подходит только для идеально ровных стен.

Монтаж панелей бескаркасным методом несколько упрощён, в отличие от крепления панелей на обрешётку.

Монтаж производят непосредственно на стену, крепление — бескаркасное

Совет: несмотря на кажущуюся идеальную ровность стен, их необходимо провесить отвесом — во избежание отклонений от вертикалей.

После проверки ровности стен можно приступать к их разметке. Сначала отмечается граница, с которой будет начинаться стартовая планка обшивки.

Важно! Приступать к фиксации сайдинга бескаркасным методом можно только после обшивки цоколя. При этом сначала устанавливается отлив для фундамента.

Помимо отливов, при бескаркасном монтаже используется различная декоративная фурнитура — с её помощью можно скрыть дефекты и стыки панелей, обыграть переходы от стен к проёмам.

Заключительные работы

После того как панели закреплены, наступает не менее ответственная работа — декоративное оформление стыков, уголков, обрамление оконных и дверных проёмов. Тут можно проявить свой вкус. Так, для выделения определённых площадей (например, окон и дверей) можно использовать декоративные планки и уголки на тон темнее, чем цвет основной обшивки. То же самое относится и к обшивке фундамента (цоколя): низ можно оформить в тёмных цветах, а обрамление — в светлых, контрастирующих.

Хорошим решением стал контраст фундамента с фасадной отделкой и обрамлением отливов на оттенок темнее, чем обшивка стен

Несколько полезных советов

Обшивка панелями стен дома, как и любая другая работа, имеет определённую последовательность действий. Чтобы произвести правильный монтаж сайдинга, необходимо следовать рекомендациям производителей.

Видео: как обшить стены дома сайдингом под камень своими руками

Работа с виниловым сайдингом под вагонку, на первый взгляд, проста. Однако при монтаже панелей следует быть предельно аккуратным, поскольку одна неверно закреплённая панель может в последующем совершить перекос всей отделки. Поэтому желательно придерживаться всех рекомендаций по работе с пластиковыми панелями, а если такие работы проводятся впервые, то нужно обязательно консультироваться со специалистами.

kakpostroit.su

виды материалов, характеристики, инструкция по креплению, подготовка основания

Технология обшивки стен панелями зависит напрямую от конструкции самих панелей. То есть, в продаже можно встретить такое изобилие, что инструкция не может быть дана на каждый отдельный случай. Мы поговорим сегодня о том, как изготавливаются сэндвич-панели, что это такое, какие панели бывают кроме того. Мы надеемся, что после прочтения обзора читатели самостоятельно смогут выполнить все необходимые работы и подобрать строительные материалы. А теперь о том, как производится обшивка стен панелями своими руками.

Какие бывают панели

Панелями принято называть продолговатые листы облицовочного материала. Хотя на самом деле сюда можно отнести любой сайдинг, в том числе вагонку. Обшивка стен стеновыми панелями проходит в рекордные сроки, а результат эстетически безукоризнен. Вот почему методика обрела столь широкую известность. В большинстве случаев панели крепятся на обрешётку. А делить их принято не по способу монтажа, а по материалу основы:

Стеновые панели в интерьере

МДФ панели образованы на основе очень тонкой древесноволокнистой плиты. Сверху все это покрыто декоративным слоем, выполняемым обычно на бумаге. Защитой служит плёнка из меламина. В результате МДФ панель по большому счету является настенным ламинатом. Крепление обычно ведётся на гвозди, саморезы или кляймеры. Допускается применять строительные скрепки. Вдоль каждой панели на одной стороне идёт зубец, а на другой – паз под него. В силу производственных особенностей МДФ панели достаточно тонкие, но прочные.
Панели ПВХ изготовлены из пластика. Их преимуществом является очень малый вес. Кроме того ПВХ панели в силу своего строения обладают неплохими теплоизоляционными свойствами. Внутри все состоит из отсеков и переборок. Вдоль каждой ПВХ панели также имеются паз и шип. Монтаж ведётся на обрешётку при помощи степлера, гвоздей, клея и другого крепежа. Имеется и чисто специфический вариант. Крепление на монтажные планки. В этом случае для фиксации результата используются кляймеры.
Сэндвич-панель в разрезе
Сэндвич-панели являются комбинированным детищем химической промышленности. Внутри обычно находится слой утеплителя, например, пенопласт или поролон. Снаружи все это обшито тонкими пластинками полимерного материала. Разумеется, сэндвич-панелям присущи все недостатки синтезируемых молекулярных цепочек. В частности, по истечение некоторого времени любой полимер начинает распадаться на составляющие с выбросом в окружающую среду вредных веществ.
Сайдинг бывает изготовлен из самых разных материалов. Начиная со стали и заканчивая древесиной. В каждом отдельном случае специфика монтажа своя. Общим является лишь одно. При облицовке фасада оставляется вентиляционный зазор.

Как и из чего изготавливаются панели для облицовки стен

ПВХ панели производятся экструдированием жидкой массы полимера на специальных станках.
МДФ прессуются из опилок при помощи специальных клеевых составов. Затем лицевая поверхность ламинируется.
МДФ панели
Сэндвич-панели выполняются на основе полимерного утеплителя. Обычно берётся блок пенопласта или поролона, которые на специальном станке разрезаются каким-либо образом. Например, для этого могут использоваться подогреваемые струны из стали. Полученные листы прокатываются на станке для предварительного сжатия и удаления части воздуха. Это не нарушает теплоизолирующих свойств. Затем под специальным прессом в обычных условиях или под нагревом к прямоугольнику пенопласта приклеиваются с обеих сторон пластиковые листы. Образуется сэндвич-панель, не только исполняющая декоративные функции, но и являющаяся неплохим утеплителем. Следует сказать, что сегодня из таких материалов строят целые дома. Поэтому сэндвич-панели бывают самой разной толщины и назначения. Некоторые из них служат для возведения стен, иные образуют собой скаты кровли. Что касается отделочных материалов, то такие сэндвич-панели используются для декоративной облицовки помещений, создания откосов окон и дверей.

Как крепить панели на стену

В большинстве случаев обшивка стен панелями идёт по одной и той же проторённой дорожке. Способов крепления несколько:

Крепление стеновых панелей

В Европе широко используются кляймеры. Это небольшого размера стальные крючки, прижимающие паз панели и крепящиеся к обрешётке на строительные скрепки, гвозди или саморезы. Практически для каждого внутреннего облицовочного материала можно найти соответствующие кляймеры. Разумеется, такой способ годится далеко не во всех случаях. Это может быть тогда, когда производитель не предусмотрел возможности крепления своих изделий на кляймеры. А единых стандартов в этой области пока не существует.
Гвозди и саморезы применяются для монтажа панелей на обрешётку. В большинстве случаев в оригинале облицовочное изделие не имеет никаких визуально различимых признаков того, что оно должно быть прибито или прикручено. Просто умельцы берут гвоздь и вгоняют его под углом 45 градусов со стороны паза. Если посмотреть на вагонку с торца, то можно заметить, что гребень не до конца входит в ямку соседней панели. Это не брак и не запас на термическое расширение или деформацию. Зазор требуется для того, чтобы шляпка гвоздя или самореза не мешала стыковке двух панелей вагонки между собой. Если брать европейский вариант этого сайдинга, то в большинстве случаев для крепления все же используются кляймеры.
Отделка стен панелями
В некоторых случаях панели можно приклеить к стене или обрешётке. Для этого применяются как обычные жидкие гвозди, так и специализированные составы. Специалисты не рекомендуют пользоваться этой методикой по той простой причине, что облицовку невозможно разобрать без фатальных повреждений покрытия. Кроме того следует обращать внимание на характеристики клеев. Наконец, очень тщательно требуется подготовить под облицовку стену. До этого её следует оштукатурить, а затем зашпаклевать.
ПВХ панели часто крепятся на специальные направляющие планки. Для этого также используются кляймеры, как и в первом случае. Но этот пункт нужно выделить отдельно, потому что используется не обычная обрешётка, а направляющие.

По каждому из этих способов можно привести сотни советов. Так, например, бывалые мастера рекомендуют крепить вагонку на обрешётку не гвоздиками, а тонкими саморезами. Дело в том, что при массовом производстве работ добойником очень легко повредить торец панели. Визуально это будет выглядеть как мелкие дефекты. Что касается шуруповерта, то его применение практически исключает упомянутый эффект. Очень важно выбрать тонкую биту, чтобы она не задевала торец вагонки. Что касается крепления первой панели, то под шурупы в торце советуется просверлить заранее небольшие отверстия. Это необходимо для того, чтобы вагонка не треснула.

Панель для отделки стен

По торцам панели осторожно добиваются киянкой. В случае отсутствия таковой рекомендуется прокладывать под молоток деревянный или пластиковый брусок. Каждую панель необходимо ставить при помощи уровня, чтобы ошибка не накапливалась со временем.

Когда ведётся обшивка стен деревянными панелями в каркасном доме, следует придерживаться обыкновенных рекомендаций на случай создания вентилируемого фасада. То есть, доски обрешётки пропитываются антисептическими и гидроизолирующими составами, а под них укладывается пароизоляционная мембрана. Очень неплохим решением будет создание утеплённого вентилируемого фасада. В этом случае под пароизоляционную мембрану укладывается утеплитель. Сама методика во многом зависит от того, что именно используется в качестве него.

Вагонка проходит схожие процедуры. Следует знать, что этот материал является формованной древесиной, а не клееным брусом. По этой причине вагонка, изготовленная некачественно, со временем может менять свою форму. Хорошо – дать ей отлежаться при нормальной влажности. Пересушивать не нужно.

Как и любая другая древесина, вагонка со временем будет гнить. Чтобы этого не произошло, при отделке наружной части стены необходимо применять соответствующие грунты.

Как готовить основание под монтаж панелей на стену

Большинство людей считает, что раз мы монтируем панели на обрешётку, то готовить основание нет никакой необходимости. Действительно, мы не собираемся наносить штукатурку. Следовательно, нет надобности проводить подготовку грунтом, за исключением тех случаев, когда будет осуществляться поклейка панелей на стену. Но этот подход достаточно опрометчив. Дело в том, что любой декоративный слой образует сам по себе теплоизолирующее покрытие. В результате за панелями часто конденсируется влага. В каждом отдельном случае это решается по-своему.

Если брать ПВХ панели, то местами в них прорезаются отдушины, прикрытые решётками. Это позволяет сбалансировать тепловой режим, в результате чего процесс выпадения и испарения конденсата приходит в равновесие. Никаких фатальных последствий не наступает. А это может быть и разрастание грибка, и загнивание обрешётки и даже стены. Под облицовку прочими видами панели рекомендуется стену грунтовать антисептиком, а иногда и покрывать пароизоляционной мембраной. Все это препятствует выпадению конденсата и разрастанию грибка. Если есть желание сделать практически вечную облицовку из вагонки, то не только решётки, но и обратную сторону панелей следует обработать антисептиком и гидроизолирующим грунтом.

Это был общий обзор про виды панелей и способы их крепления. И в любом случае конечное решение о том, как будет проходить обшивка стен сэндвич панелями, остаётся за мастером.

remvizor.ru

Как обшить стены пластиковыми панелями: крепление и отделка

Пластик как облицовочный материал становится все популярнее и для внутренних, и для фасадных работ. Всех прельщает его невысокая цена, но дело не только в ней. Пластиковые панели легко устанавливать, с монтажом может справиться новичок. Единственное условие – четкое соблюдение технологии и больше вопрос как обшить стены пластиковыми панелями не возникнет.

Есть у этого материала и другие достоинства:

долговечность;

водостойкость, а также устойчивость к другим внешним воздействиям;

стойкость к высоким и низким температурам, к ультрафиолету;

эстетичный и опрятный вид;

разнообразие цветов и дизайнерских решений. Кроме общеизвестного сайдинга существуют пластиковые панели под камень, кирпич, древесину и т.д.

Крепление пластиковых панелей на стену

1. Для монтажа каркаса могут использоваться направляющие из деревянных брусьев, металлического и пластикового профиля (последний появился на рынке недавно и пока не имеет широкого хождения). Предпочтительная толщина деревянных реек – 4-6 сантиметров, толщина – от двух до двух с половиной. Лучше заготовить рейки немного длиннее стен комнаты, поскольку в случае необходимости подрезать проще, чем нарастить. Для монтажа металлического каркаса лучше использовать стоечный профиль.

Внимание: деревянные элементы конструкции не забудьте перед установкой обработать антисептиком.

2. Если панели будут располагаться горизонтально, то направляющие следует устанавливать вертикально, и наоборот. Расположение в соответствии с горизонталью и вертикалью надо вымерять уровнем. Там, где наблюдаются заметные отклонения, для выравнивания применяются деревянные или пластиковые прокладки.

3. Каркас крепится к стене с помощью саморезов или дюбелей (в зависимости от материала основы).

4. На каркас устанавливается стартовый профиль. Можно одновременно выполнить монтаж пластиковых панелей на стены и потолок. К деревянной обрешетке панели крепят гвоздями или мебельным степлером, к металлическому каркасу – саморезами. Сами панели вставляются одна в другую с помощью встроенных замков.

5. Последняя панель одной стороной вставляется в финишный профиль, второй – в предпоследнюю панель. Если размеры панели больше необходимого, ее подрезают.

6. Заканчивают облицовку монтажом пластмассовых уголков во всех углах комнаты, а также на выступах.

Как обшить дом сайдингом

Отделка стен пластиковыми панелями (как на фото) выполняется по следующей технологии:

1. Здесь также можно использовать для каркаса металлический профиль или деревянные брусья. На деревянную основу каркас крепят саморезами, на бетонную или кирпичную – дюбелями. Располагают панели сайдинга чаще всего горизонтально, потому планки каркаса устанавливают вертикально.

2. Облицовка стен пластиковыми панелями производится снизу вверх. Сначала устанавливается стартовый профиль, далее ряды размещаются один над другим: целиком устанавливается первый, за ним следует второй и т.д.

3. Соседние панели вставляются друг в друга. Если последняя панель ряда оказалась слишком длинной, ее подрезают.

Важно: когда будете обшивать пластиковыми панелями — они должны немного не доходить до края стены. Здесь при финишной отделке будет установлен уголок, который перекроет края горизонтальных панелей. Панели не должны жестко упираться в уголок, иначе при температурном расширении покрытие вздуется. Из тех же соображений не следует жестко крепить планки к каркасу, нужно оставлять некоторый люфт для их движения.

4. Панели крепятся к каркасу саморезами во всех местах пересечений с ним. Между собой верхний и нижний ряд соединяется с помощью продольного замка. Сначала защелкивается замок, потом осуществляется крепление к каркасу. Таким образом обшивается вся стена. Заканчивается монтаж финишным профилем, располагающимся под крышей.

5. На окна устанавливаются доборы и наличники (обычно они, как и угловые элементы, входят в комплект поставки).

6. На углы монтируются уголки.

Пластиковые панели для фасадов существуют не только в виде сайдинга (т.е. длинной виниловой доски), но и другой формы, в том числе квадратные. Однако основные принципы монтажа (установка каркаса, крепление панелей саморезами на каркас и замками между собой) едины для всех типов панелей. Процесс установки будет отличаться главным образом количественными деталями: шаг между брусьями каркаса и т.д.

Последнее, что еще нужно упомянуть в связи с облицовкой фасада пластиковыми панелями: при желании под ними между брусьями обрешетки можно разместить утеплитель. В этом случае надо не забыть проложить пароизоляционный слой с обеих сторон плит минеральной ваты, пенопласта и т.д.

fasadra.ru

Чем заделать трещины в стене – Чем и как заделать трещину в кирпичной стене дома своими руками? Пошаговая инструкция и рекомендации

Опубликовано 08.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Как заделать трещину в штукатурке на стене

Как эффективно и незаметно заделать трещины в штукатурке на фасаде

Штукатурка по-прежнему является популярным материалом для отделки фасада. Но для того чтобы сделать такое покрытие качественным и красивым требуется много сил, времени и умений.

Потому по некоторым причинам на фасаде могут появляться дефекты разных размеров. Оставлять их без внимания не стоит, а значит, трещины в штукатурке необходимо заделывать немедленно.

Причины их появления на стенах после отделки

Для начала разберемся, почему такие недостатки возникают на обработанной поверхности. В зависимости от причины и планируют дальнейший план и объем работ.

Чаще всего это человеческий фактор. Некоторые спешат сделать ремонт фасада, а некоторые вовсе не читают инструкции, которые производители предлагают вниманию потребителя. Но обо всем по порядку.

Нарушение технологии

Современные составы обладают отличными свойствами. Но если делать все кое-как, то трещины появятся обязательно. Подбирая смесь, обращают внимание на:

проницаемость пара через основную конструкцию и такие же свойства штукатурки. Значения должны быть как минимум одинаковы, а лучше, если штукатурный состав способен пропускать пар гораздо быстрее;
адгезионные свойства основного материала. Если сцепляемость будет плохой, то по обработанной поверхности не только появятся трещины, но и слой вовсе может отвалиться.

Важно не только правильно подобрать состав, но и придерживаться всех требований при его нанесении:

Всю стену обрабатывать за один день.
Покрывают поверхность грунтом.
Использовать армирующую сетку.
Подбирать правильные погодные условия.

В инструкции производитель обязательно указывает чего категорически не стоит делать при нанесении штукатурки, для каких оснований она подходит и как лучше работать. Не стоит игнорировать данные рекомендации.

Попадание влаги

Эта причина связана с разными показателями проницаемости пара. Если основание легко проводит влажный воздух наружу, а отделка не позволяет ему выйти в окружающую среду, то влага начинает накапливаться на границе двух материалов. Регулярное намокание и высыхание границы приводит к тому, что слой штукатурки перестает прочно держаться на основании.

Как следствие, сначала появляется мелкая паутинка, но если не исправить ситуацию, то они разрастаются все больше. Такие недочеты портят внешний вид облицовки, а потом снижают технические характеристики:

снижают теплоизоляционные свойства;
пропускают влагу из окружающей среды;
пропускают звук;
позволяют плесени разрушать основание и декоративный слой.

Солнечные лучи

Здесь причиной появления трещин на штукатурке является неправильно подобранные погодные условия, а именно слишком жаркая и солнечная погода. Лучше всего штукатурить стены:

При температуре воздуха от +5 до +25 градусов Цельсия.
Влажности воздуха до 75%.
Отсутствии прямых солнечных лучей, то есть лучше, если день будет пасмурный.
Безветренная погода.

Если на оштукатуренную поверхность будут попадать солнечные лучи – это приведет к слишком быстрому и неравномерному испарению влаги из смеси. Это приведет к появлению большого количества трещин еще на первом этапе обработки стен.

Усадка строения

Но бывает так, что и состав подобран подходящий, и технология выполнена по всем пунктам, а трещины все равно появились. Какая же причина в этом случае?

Все очень просто здание дало усадку. При этом даже самый эластичный состав не способен выдержать такую нагрузку. По каким причинам оседают строения:

естественная усадка – после возведения дома необходимо оставить его без отделки на некоторое время, чтобы все материалы закрепились на своем месте;
отклонение от вертикали стен под воздействием регулярной вибрации. Такое случается, если дом возведен вблизи дорог с повышенным движением;
отклонение стен в связи с износом конструкции.

Два последних варианта требуют первоначального укрепления здания, а потом уже использовать заделку трещин в штукатурке в качестве ремонтных работ.

Общие правила по ремонту

Если решились устранять повреждения своими руками, то обязательно посоветуйтесь с мастером как это сделать. Ведь неправильно замазанная трещина, может привести к еще большим разрушениям.

углубление очищают от всего мусора и элементов, которые плохо держаться. Важно убрать и ненадежные края;
для заделки желательно использовать тот же состав и той же марки, которой ранее были обработаны стены;
в случае если на стене много трещин, все их обрабатывают за один раз, чтобы состав высох равномерно;
выдерживают необходимые погодные условия.

Как правильно заделать расщелину на стене?

Заделка трещин в штукатурке, может осуществиться двумя способами. Каждый из них подходит для трещин разной глубины и ширины. Потому ознакомимся с каждым из них индивидуально.

С помощью герметика

Такой вариант подойдет для небольших углублений. Герметик закроет трещину, но обязательно следует подобрать подходящий состав. Если в штукатурной смеси был гипс или известь, то не все герметики можно использовать для укрепления конструкции.

Процесс будет следующим:

Очищенное и высушенное углубление заполняют небольшим количеством герметика.
Оставляют для застывания.
Поверхность обрабатывается финишной декоративной штукатуркой, чтобы участок не отличался от всей стены.

Герметик быстро застывает и надежно закрывает трещину от внешних негативных факторов. Потому данный метод позволяет в сжатые сроки устранить все недостатки.

Заделка тем же самым раствором

В данном случае усилий придется приложить значительно больше, да и времени тоже. План, обработки треснувшей поверхности, приблизительно такой:

Очищаем и высушиваем углубление.
Покрываем грунтовкой.
Готовим раствор.
Заполняем трещину готовой смесью.
Сверху покрываем армирующим стекловолокном.
Оставляем просохнуть.
Еще раз наносим тонкий слой раствора.
Шлифуем высохший слой, и проводи декорирование.

Для декоративной отделки стоит внимательно подбирать цвет, ведь новый участок может отличаться. Потому проще будет перекрасить основание полностью. Если же трещины заделывались внутри помещений, то самым простым вариантом будет использовать обои.

Как предотвратить их появление?

Чтобы трещины не стали неприятной находкой на фасаде дома, следует придерживаться следующих правил:

новому строению дать время для естественной усадки;
строение с длительным сроком эксплуатации внимательно осмотреть на предмет прочности конструкции;
четко следовать инструкции, которую дает производитель;
выбирать профессиональных мастеров для отделки наружных стен, если собственных навыков недостаточно для такого дела;
правильно подбирать составы под основание;
не игнорировать погодные условия.

Как устранить трещины в штукатурке

Трещины в штукатурке – явление не из приятных, тем более, если ремонт выполнен не так давно. От их появления не застраховано ни одно здание. Это касается как новостроек, так и старых домов, построенных много лет назад и уже потерявших часть свое прочности.

Обнаружив на стене или потолке такие следы, многие начинают винить отделочников или себя в неправильном монтаже. Результатом может стать решение, больше никогда в жизни не связываться с выполнением таких работ. Однако далеко не всегда причина скрывается в нарушении технологии монтажа или некачественном материале.

Причины появления

Не стоит расстраиваться, если на стене вашей квартиры появилась трещина. На сегодняшний момент существует много отделочных материалов, предназначенных для заделывания, но, прежде чем задумываться над тем, каким образом её устранить, нужно знать, что способствует их появлению.

Они могут образоваться из-за следующих причин:

Неграмотный монтаж. Процесс работ был выполнен с нарушениями технологии приготовления смеси, выбрана неправильная техника её нанесения или была некачественно подготовлена поверхность.
Дешевый материал, который использовался для работ, тоже может стать причиной появления трещин. Причём стоит заметить, что в ситуации, когда применяется готовая сухая смесь, это происходит очень редко.
Происходит усадка дома (такое часто случается в новостройках). Предупредить появление трещин при выполнении внутренних отделочных работ можно, используя специальную эластичную штукатурку.
Желательно своевременно обнаружить появившийся дефект и предотвратить его увеличение.

Выбрать качественный материал для штукатурки стен или потолка можно, руководствуясь следующей таблицей.

Как не допустить их появление?

Гораздо практичнее будет создать все необходимые условия, чтобы не допустить образование растрескивания поверхности. Сделать это гораздо дешевле и проще, чем впоследствии тратить время, деньги и силы, посвящая их заделыванию.

Прежде всего, нужно придерживаться ряда требований, необходимых для создания качественного штукатурного слоя:

перед тем, как наносить штукатурный раствор, смочить основание водой. Сделать это удобнее с использованием садового шланга или пульверизатора;
максимальная температура воздуха отделываемого помещения не должна быть выше 25⁰С;
постараться предотвратить воздействие прямых солнечных лучей и не допускать сквозняки;
при толщине слоя штукатурки на стенах более 2 см нужно использовать армирующую сетку;
толщина более 5 см выполняется в несколько этапов. При этом нужно убедиться в том, что ранее нанесённая смесь полностью застыла;
смешивание с водой нужно выполнять согласно рекомендациям, указанным производителем на упаковке;
строго придерживаться рекомендуемому порядку добавления компонентов.

При соблюдении всех требований образование трещин может произойти только в случае усадки строения.

Самостоятельное устранение трещин

Прежде чем заделывать трещину в штукатурке, необходимо обратить внимание на внешний вид и размер нарушенного покрытия. Кроме этого желательно выяснить причину их появления на стенах.

В некоторых ситуациях это может быть достаточно сложной процедурой. Только после этого можно приступать к заделыванию дефектов. Сделать это можно двумя разными методами.

Первый метод

Основное правило заключается в том, что используется смесь, аналогичная той, которая применялась для всей отделки. Кроме этого желательно заранее подготовить некоторые инструменты:

перфоратор;
малярная кисточка;
шпатель;
затирка;
молоток.

Заполните составом всю трещину

Для качественной обработки нужно сделать так, чтобы состав заполнил всю образовавшуюся трещину.

Для этого с помощью перфоратора увеличивается её ширина.

При этом, простукивая молотком, можно убедиться в качестве сцепления с основанием.

При обнаружении отслоений участок демонтируется, так как в ближайшее время он отвалится сам, и работы придётся выполнять ещё раз.

Если при простукивании было обнаружено значительное количество участков, издающих глухой пустотный звук, задумайтесь над тем, что производить частичный ремонт нецелесообразно. Практичнее всего, в этом случае полностью вскрыть стену и оштукатурить её заново.

После проверки состояния старой штукатурки поверхность тщательно очищается от пыли и грунтуется. При образовавшемся разломе большой величины можно воспользоваться армирующей сеткой.

Расшивать её можно с помощью дюбель-гвоздей. Они прочно зафиксируют её на стенах и не позволят сдвинуться при нанесении штукатурной смеси.

Удаление трещин

Размешав нужное количество состава, заполнить им трещину до краёв (излишки можно будет удалить шпателем после частичного высыхания). После полного затвердевания наносится ещё один слой грунтовки и выполняется финишное выравнивание поверхности. Затем осуществляется конечное декорирование.

В качестве армирующей сетки рекомендуется использовать только стеклопластиковый материал. Пластик будет разъеден находящимися в растворе щелочами.

Второй метод

Такой вариант реставрации является наиболее простым. В этом случае используется герметик, которым заполняется образовавшийся дефект. Заделка трещин в штукатурке этим составом имеет свои преимущества. Прежде всего, это возможность заделывать растрескавшиеся места в новостройке, когда происходит усадка дома и от образования новых, нет никакой гарантии.

Герметик – довольно эластичный материал, который может деформироваться вместе со стеной. Кроме этого процесс работ можно выполнить значительно быстрее. Время его застывания составляет 5 – 10 часов. Штукатурка может сохнуть до нескольких дней в зависимости от вида и состава.

Порядок работ аналогичен ранее описанному методу. Участок проверяется на возможное образование новых повреждений и простукивается. Обнаруженные дефекты удаляются, обрабатываются грунтовкой и заполняются герметиком. Излишки удаляются пальцем, смоченным мыльным раствором. После застывания можно наносить декоративное покрытие. Подробнеее о том, как бороться с трещинами в стенах, смотрите в этом видео:

Появление трещины на штукатурке никогда не приносит радости, тем более, если за ремонт были заплачены большие деньги, и выполнен он был с использованием дорогостоящих материалов.

Проблема, естественно, вполне решаема, главное, правильно оценить ситуацию и грамотно отнестись к реставрации. Только в этом случае результатом станут позитивные эмоции, а потраченное время и средства перекроются за счёт преобразившегося эстетического внешнего вида стены.

Как аккуратно заделать мелкие трещины на стенах после штукатурки

Пожалуй, еще не придуман материал для отделки фасада более удачный, чем штукатурка. Ее используют и внутри, для подготовки стен к отделке, а с недавних пор штукатурка получила еще одно направление – декоративная. Какой бы ее тип не применялся, есть абсолютное «зло» — трещины, которые могут появиться и сразу после завершения работ, и много позже. Удивительно, но появление трещин никак не зависит от мастерства специалистов, поэтому их винить нельзя.

Почему появляются трещины

Прежде чем обвинить мастеров, материал или затевать новый ремонт, нужно понять, от чего трещины появляются в принципе. Зачастую эти причины вообще неподвластны для контроля:

Естественная усадка дома – это происходит обычно с новыми строениями, и предотвратить этот факт не получится;
Попадание солнечных лучей – проводить работы нельзя при температуре выше 25 градусов, а прямые лучи солнца быстро испаряют из состава смеси влагу;
Попадание влаги – заштукатуренная поверхность перестает пропускать влагу, а вот основание дома бывает, напротив, сильно влагопроницаемым. Получается, что на стыке двух материалов влаге некуда деться и она накапливается. В этом случае штукатурка начинает отслаиваться и появляются паутинки трещин;
Неправильная работа – сюда можно отнести и огрехи мастера, и неверный подбор состава.

Считается, что все работы по оштукатуриванию поверхностей важно выполнить за 1 день. Нельзя и забывать о погодных условиях – они могут навредить покрытию.

Как избавиться от трещин

Раз уж предусмотреть появление трещин на штукатурке невозможно, стоит узнать, как их заделать – аккуратно и быстро. В зависимости от глубины и ширины трещины, выбирается один из 2 вариантов:

Небольшие и неглубокие трещины можно заделать герметиком. При этом важно обратить внимание на состав герметика – он должен быть похожим на состав отделочной смеси. После застывания герметика поверхность можно обработать слоем штукатурки;
Более глубокие трещины устраняют раствором. Для этого отверстие сначала очищают и просушивают, затем покрывают грунтовкой и выкладывают в трещину смесь. Поверх просохшего слоя смеси нужно нанести стекловолокно, а затем еще раз нанести штукатурку.

Важно помнить о том, что перед устранением трещин с ними нужно «поработать» — вычистить и хорошо высушить. Иначе новый материал может не «сцепиться» с поверхностью. Если трещина появилась в декоративной штукатурке, придется подбирать подходящий оттенок, чтобы место ремонта не сильно выделялось.

Почему появляются трещины в штукатурке и как сделать стены снова ровными?

Трещины в штукатурке не только портят внешний вид комнаты, они означают еще и необходимость более или менее продолжительного ремонта. Трещины вызываются различными причинами: осадка здания, нарушение технологии отделки и другими. Для их ремонта чаще всего используют штукатурный раствор либо герметик.

Причины образования трещин в штукатурке

Чаще всего трещины появляются при деформациях строительных конструкций: стен и перекрытий. При изменении формы оштукатуренных плоскостей штукатурный слой, обладая низкой упругостью и высокой хрупкостью, не может деформироваться вместе с ними и трескается.

Кроме того, нередко щели возникают на стенах из газобетона, не испытывающих серьезных деформаций. Из-за того, что паропроницаемость основного материала существенно выше, чем у штукатурного слоя, под ним при перепадах температур начинает скапливаться избыточная влажность вплоть до выпадения конденсата. Такие процессы могут привести к ослаблению контакта штукатурки и стены, ее отслоению и растрескиванию под собственным весом.

Еще она причина появления трещин- повышенная влажность в помещении. Влага оседает на штукатурке в виде конденсата и начинает просачиваться в его глубину. Возникают микротрещины, они начинают расти, увеличивая проницаемость материала. В этом случае также происходит отслоение и растрескивание.

Довольно широко распространенная причина – нарушение технологии отделки. По правилам строительных работ поверхность стены или потолка нужно полностью штукатурить за одну рабочую смену. Если же сделать большой перерыв, то соседние оштукатуренные участки будут иметь разную влажность, температуру и степень затвердевания раствора. При этом в штукатурном слое неминуемо возникнут как поверхностные, так и глубинные напряжения. Они почти наверняка приведут к деформации и растрескиванию штукатурки.

Общие принципы и правила ремонта

Как заделать трещину в штукатурке? При ремонте следует соблюдать ряд правил, сформулированных специалистами:

для ремонта по возможности найти штукатурную смесь той же марки и производителя, что использовалась при отделке;
паропроницаемость штукатурного слоя должна быть не ниже, чем у материала стен;
отделка и ремонт трещин проводятся при влажности не выше 80% и температуре не ниже +5 о С;
цементная штукатурка на всей стене должна наноситься и ремонтироваться за один прием, без перерывов,
трещины, возникшие из-за повышенной и переменной влажности, нет смысла ремонтировать до устранения причины колебаний, они вскоре появятся снова;
если треснула некачественная штукатурка, она не ремонтируется, а заменяется на новую;
трещины, возникающие из-за осадки здания, следует ремонтировать после естественной стабилизации или ремонта несущих конструкций.

Трещины в штукатурке из-за осадки здания

Для того, чтобы оценить динамику движения здания, на трещину устанавливают «маячки»: алебастровые пробки или наклеенные полоски бумаги. По их разрушению можно следить за движением стен и перекрытий.

Способы и технология заделки трещин

Как заделать трещины в штукатурке на стене? Прежде, чем приступать к заделке трещин в штукатурке, следует провести ряд подготовительных операций. Их состав практически идентичен для разных составов, используемых для заделки дефекта. К ним относятся:

расчистка и расширение трещины;
удаление из трещины строительного мусора, остатков плохо держащегося на стенах раствора, для этого применяют узкое зубило и молоток;
удаление пыли с помощью увлажненной кисти либо строительного пылесоса;
окончательная промывка, обезжиривание и просушка.

Если ширина разрыва в штукатурке не превышает 5 мм, его часто заполняют монтажным клеем или ПВА.

Если при простукивании молотком большая часть оштукатуренной треснувшей поверхности издает не глухой, а гулкий звук – ремонтировать ее смысла нет. Такое покрытие нужно удалить полностью и нанести заново. Кроме традиционного молотка и зубила, для удаления старого раствора используют перфоратор со специальной насадкой – пикой. Его имеет смысл применять при большой площади демонтажа.

Используем герметик

Как заделать дефект герметиком? Перед применением состава для заделки трещин необходимо убедиться в том, что он совместим со связующим компонентом штукатурной смеси. Если состав ее неизвестен, нужно попробовать сначала в малозаметном месте и дождаться полного затвердевания герметика.

Герметик обладает хорошей проницаемостью, он проникает в малейшие трещинки и неровности дефекта и заполняет их. Эластичность материала для заделывания щелей позволяет ему в определенных пределах деформироваться вместе со строительными конструкциями. Он полимеризуется за несколько часов, давая возможность перейти к следующей ремонтной операции. Полного высыхания штукатурного раствора придется ждать несколько дней.

После выполнения подготовительных операций в обезжиренную трещину выдавливается небольшое количество герметика. Замазать дефект и утрамбовать состав в ней можно шпателем или пальцем. Излишки необходимо сразу удалить. При работе с герметиками обязательно использование защитных перчаток и очков. При попадании в глаз или внутрь организма герметик может причинить вред здоровью. Отмыть руки после него также будет непросто без использования сильнодействующих растворителей.

Герметик для заделывания трещин в штукатурке

Поверхность вокруг отремонтированного дефекта протирается ветошью, смоченной мыльным раствором. На засохший герметик наклеивается малярная сетка, далее можно наносить шпаклевку для окончательного выравнивания поверхности пред окраской.

Заделка раствором штукатурки

После выполнения подготовительных операций следует приготовить материалы и инструменты:

Как и в случае использования герметика, молотком и зубилом простукивают соседние с дефектом участки покрытия. В случае обнаружения участка с гулким звуком его демонтируют зубилом. Бить молотком по оголовью зубила следует с аккуратностью, чтобы не нанести покрытию лишних повреждений. Лучше нанести несколько слабых частых ударов, чем один молодецкий с размахом из-за плеча.

Если после расчистки площадь участка снятой штукатурки оказывается большой, придется использовать арматурную сетку, металлическую либо стеклопластиковую. Ее вырезают по контуру участка и крепят за забиваемые в стену маячки таким образом, чтобы она находилась в середине наносимого слоя штукатурки. Сухая смесь разводится и тщательно перемешивается в необходимом количестве с небольшим запасом. Поверхность разлома следует загрунтовать. Смесь наносят шпателем, заполняя дефект до краев. Излишки удаляют. После высыхания основного слоя его еще раз грунтуют и наносят финишный слой, его после затвердевания шлифуют под покраску или оклейку.

Меры профилактики

Как и любую неисправность, трещины лучше предупреждать, чем ремонтировать. Ряд причин возникновения досадных дефектов вполне поддается контролю. Для этого следует тщательно соблюдать технологию проектирования и нанесения штукатурной смеси, а также правильно подбирать материал. Правильный подбор состава смеси по паропроницаемости, особенно в домах из газобетона. позволяет сохранить штукатурку в целости.

Во время нанесения штукатурного слоя необходимо следовать следующим правилам:

Смочить поверхность пред нанесением штукатурки. Для этого применяют маховую кисть или распылитель.
Соблюдать внутренний климатический режим помещения в ходе нанесения и до полного высыхания: влажность не выше 80%, температура от +5 до+25 о С, отсутствие сквозняков и прямого солнечного света.
При толщине слоя свыше 20 мм обязательна установка армирующей сетки на маячках.
Следующий слой наносят только тогда, когда предыдущий полностью высох.
Не рекомендуется наносить слой гипсовой смеси толще 15 мм, и слой цементной- толще 20 мм.
Нужно строго соблюдать предписания, сформулированные производителем смеси. Это касается пропорций замешивания, толщины нанесения и времени высыхания.
Важно соблюдать совместимость между материалом стен, грунтовками, герметиками и другими веществами. Так, нанесение нитроэмали на акриловую шпатлевку может привести к растрескиванию не только слоя краски, но и штукатурки. На каменную и бетонную стену первый слой наносят не толще 5 мм, а на деревянную- до 9 мм. Необходимо также применять смеси для внешних и для внутренних работ строго по назначению.

Чтобы трещины в штукатурке не появились нужно соблюдать правила нанесения штукатурки

Трещины в штукатурке – это очевидная неприятность, но не конец света. Если правильно определить причину возникновения дефекта и выполнить все требования технологии ремонта, то устранение его не потребует много времени и средств.

Как и чем заделать трещину в стене

Трещины в стенах являются достаточно неприятным явлением. Причины их возникновения могут быть различными: как нарушение технологии проведения строительных работ, так и резкие перепады температуры воздуха.

Независимо от причины, любую трещину можно заделать, восстановив целостность самой стены. Чтобы правильно ответить на вопрос, чем замазать трещину в стене, необходимо, прежде всего, выяснить, из какого материала выполнена стена — от этого зависит технология выполнения ремонтных работ.

Как заделать трещины на штукатурке?

Появление трещин в штукатурке является достаточно распространенным явлением – они могут возникать на внутренних и на внешних стенах зданий. Особенно часто трещины возникают в случае использования цементно-песчаной штукатурки. Главной особенностью появления таких трещин является их появление в большом количестве — эти тонкие трещины выглядят на стене настоящей паутиной. Наиболее четко их видно после проведения грунтовочных работ.

Причиной возникновения таких трещин зачастую является несоблюдение технологии приготовления раствора, нарушение пропорций введения составляющих, неправильное нанесение штукатурки или несоблюдение правил ухода за стеной после ее оштукатуривания. Самой распространенной причиной возникновения трещин является нанесение толстого слоя штукатурки, превышающего 2-3 см.

Трещины на оштукатуренных стенах проявляются также после проведения различных ремонтных работ — шпаклевки, покраски, оклейки обоев.

Чтобы предотвратить образование трещин, рекомендуется перед проведением шпаклевочных работ осуществить армирование стены. Для армирования стен возможно использование любого из таких материалов: малярного стеклохолста «паутинка», стекловолокна, стеклообоев. Стеклообои являются самым дорогостоящим вариантом.

Наиболее популярным способом армирования стен является применение стеклохолста. Особое строение этого материала обеспечивает отличное армирование поверхности стен и предотвращает появление трещин.

Стеклохолст, как и стеклообои, приклеивают на стену с помощью специального клея. Поверхность стены, на которую приклеивают стеклохолст, должна быть сухая и загрунтованная. После наклеивания, стеклохолст шпаклюют финишной шпаклевкой или окрашивают.

Чем замазать трещину кирпичных стен?

Причинами образования трещин в кирпичной стене могут быть следующие:

невыполнение армирование стены;
усадка стен нового здания;
нарушение технологии укладки или приготовления раствора для кладки.

Для качественного выполнения работ необходимо четко знать порядок, как заделать трещину в стене. Прежде всего, требуется расчистить и углубить трещину, затем расширить ее под углом в 45 градусов. После такой подготовки следует трещину обработать грунтовкой.

Непосредственно заделывание трещины осуществляется либо раствором, который применялся при укладке стены, либо с помощью специального герметика для швов.

Применение герметика является более рациональным способом реставрации кирпичной стены и заделывания трещин. Это объясняется особыми свойствами герметика, которые становится при высыхании «резиновым» — это свойство позволяет материалу расширяться и сужаться в зависимости от воздействия внешних факторов. В отличие от применения обычного раствора, герметик при высыхании не образует новых трещин.

Заполнение герметикам швов осуществляется с применением строительного пистолета. Убирая излишки материала шпателем, обеспечивают стене ровную поверхность.

При заделывании трещин не рекомендуется использовать силиконовый герметик — к жирному силикону в дальнейшем не пристанет шпаклевка, краска и штукатурка. Выбирая между раствором для кладки и герметиком, не стоит бросаться на более низкую стоимость обычного раствора — результат реставрации стены дорогим герметиком оправдывает свою цену и ожидания.

При использовании для замазывания трещин цементного раствора, место реставрации необходимо сначала увлажнить водой. Цементный раствор можно заменять на любой другой раствор, на цементной основе — плиточный клей, цементную штукатурку.

Заделывание трещин в гипсокартонных стенах

Причиной появления трещин в стенах из гипсокартона является нарушение при осуществлении монтажных работ металлического каркаса и гипсокартонных листов. Кроме того, распространенными причинами растрескивания гипсокартонных стен может быть сырость, резкий перепад температуры, неправильно выполненная шпаклевка. При затоплении стены из гипсокартона после высыхания деформируются и подлежат полной замене в дальнейшем.

1. Для устранения трещин в гипсокартоне можно использовать один из ниже предложенных вариантов. Однако главным условием качественного выполнения работ является наличие крепко укрепленного каркаса — шатающийся каркас сведет на нет все ваши усилия по реставрации стены.

Для заделывания дефектов на гипсокартоне можно использовать предназначенную для таких работ специальную шпаклевку или заделывать трещины акрилом. Поверх шва на стене или на всю поверхность стены можно наклеить стеклохолст, зашпаклевать и отшлифовать поверхность, провести отделочные работы — покраску или оклейку обоями.

2. Более надежным, хотя и более дорогостоящим и трудоемким, считается другой способ. Данный способ предполагает углубление трещин строительным ножом на 2-3 мм, ее расширение путем срезания по краям на угол 45 градусов до получения среза 5 мм. Такой подход позволяет улучшить сцепление герметика и шпатлевки с гипсом.

Полученная щель очищается от пыли и гипса кисточкой, обрабатывается грунтовкой и после полного высыхания заделывается герметикам, Для выполнения таких работ рекомендуется применять герметик «Акрил» или вместо него использовать шпатлевку для гипсокартона «Унифлот» — главное не использовать силикон, повышенная жирность которого не даст желаемого сцепления шпаклевки и краски с поверхностью.

Чтобы разровнять герметик или шпатлевку, можно воспользоваться узким (2-5 см) шпателем. Если при работах не использовались стеклохолст или лента «серпянка», зашпаклеванную трещину необходимо отшлифовать, прогрунтовать и покрасить или оклеить обоями.

Лучше всего для предотвращения трещин на гипсокартоновых стенах обклеить поверхность или место шва стеклохолстом. Спустя сутки после поклейки стеклохолста его нужно зашпаклевать, отшлифовать, нанести грунт и закончить отделочные работы.

Как и чем заделать трещины в стене

«Вытянутое в длину углубление в твердом и монолитном объекте». Таково определение термина «трещина». Для ее появления нужны разрушительные воздействия, а для устранения – созидательная деятельность. В чем она заключается и все ли трещины можно заделать, расскажем далее.

Причины появления и характеристики трещин в стенах

Трещинам свойственно появляться на новых и старых домах. В первом случае изъяны – итог усадки. Она длится от 2-ух до 5-ти лет, в зависимости от типа дома и материалов, из которых тот выстроен.

Трещины от старости подразумевают длительные «подтачивающие» воздействия ветров, подвижек земной коры и грунта, вибраций от строительных работ по соседству.

Если трещиноватость начинается на доме средних лет, причиной наверняка являются недочеты строительства. К таковым относится, к примеру, узкие фундаменты. Заливают их в погоне за экономией. Расчетная нагрузка на основу дома превышает норму. Особенно губительно для строение сие в подвижном грунте.

Порой, ширину фундаментной ленты делают нормальной, но скрадывают ее глубину. Это частенько ведет к подвижности земли под основой дома.

Некачественный бетон и материалы стен тоже входят в список причин появления трещин. Для фундаментов, к примеру, нужна смесь от 200-ой марки и выше. Для стен, порой, используют набухающие от влаги материалы. Не закроешь такие водонепроницаемым фасадом, и через пару лет можно ждать первых признаков разрушения.

Связаны трещины в домах и с их расположением. Строения на наклонных участках разрушаются чаще прочих. Важно, так же, наличие отмостки. Это полоса бетонной или асфальтовой заливки вокруг здания.

Стыкуясь с фундаментом и уходя от него под наклоном вниз, отмостка служит скатом для воды. Ее потоки – один из главных разрушающих факторов для фундамента, стен.

Подточить дом вода может и с «тыла». Речь о неожиданном повышении уровня грунтовых вод. Явление это, как правило, временное, даст пару трещин и канет в лету.

Какие трещины можно заделать

В вопросе, как заделать трещину в стене строители просят разграничивать изъяны на спокойные и динамичные. Последние, как правило, вертикальные и постоянно увеличиваются, как в длину, так и в ширину.

Подобные трещины – итог серьезных нарушений, к примеру, неправильной перепланировки со сносом несущих конструкций. Оставшиеся несущие элементы ослабляются, не выдерживают новых задач. Образовавшиеся в следствие этого трещины постепенно превращаются в солидные дыры, ведут к обвалам стен и разрушению всего дома.

Первыми признаками беды могут стать перекосы крыльца, неожиданные проблемы с закрыванием дверей и окон. Здесь мало заделать трещины между стенами. Нужно капитально укреплять дом, возможно, даже перестраивать.

Лишь косметическая маскировка динамических трещин резонна при срочной продаже дома. Не удивительно, что от разваливающихся строений желают избавиться, сохранив часть потраченных на них денег. Однако, с этической точки зрения, это неправильно и подвергает опасности будущих владельцев здания.

Безопасно заделывают спокойные трещины. Такие формируются по причинам, перечисленным в первой главе. Появляясь, разрушения сохраняют конфигурацию, размеры. Иначе говоря, спокойные разломы больше косметический, чем конструкционный дефект.

В спокойствии трещины убеждаются с помощью наклеенной поперек нее бумажки, или гипсовой метки. За перешейком наблюдают около полутора месяцев. Если поперечины не рвутся и не разламываются, можно приступать к устранению трещины.

Как заделать трещину в стене

Нюансы заделки дефектов стен зависят от размеров трещин и материала строения. Начнем с кирпичной кладки. В ней разломы заполняют цементным раствором. Если трещина от 5-ти до 10-ти миллиметров, в него добавляют карьерный песок.

От речного он отличается отсутствием глины. В необожженном виде она впитывает влагу, разбухает. При намокании стены напор расширившейся глины расширит и трещину. К тому же, сырость чревата появлением грибка.

Песок в цементе укрепляет его, как бы армирует замазку. Однако, при ширине разлома свыше сантиметра, его замазка бесполезна. Вопрос, как заделать трещины в кирпичной стене придется решать путем разбора кладки. Начинают ее демонтаж сверху. Разбирают, естественно, участок с трещиной. В проем по схеме замка кладут новые блоки.

Решая, как заделать трещину в стене кирпичного дома при масштабности разлома, нужно учесть арматуру. Ее кусками перекрывают щель поперек. Располагают пруты меж рядами кирпичей. Это укрепляет кладку.

Заделать трещину в бетонной стене, как и в кирпичной, можно цементным раствором. Внутри его можно укрепить металлическими распорками с дюбелями. С лица же любую щель дополнительно фиксируют металлопрофилем. Он становится замком поверх трещины.

Чем заделать в стене внутри дома разлом решают и с помощью монтажной пены. Расширяясь на воздухе, она заполняет мельчайшие поры «шва», проникая в его стенки, как бы стягивая их. Дополнительно советуют укрепить фундамент. Нужно залить к нему второй пояс. Это перестраховка на случай распространения трещин по причине слабой основы дома.

Теперь обсудим, как заделать трещину в панельной стене. Разломы могут быть поверхностными, то есть затрагивать лишь слой покрытия, или глубинными, то есть проходящими через бетонный блок. Первый тип трещин можно закрыть грунтовкой.

Если ширина разлома больше миллиметра, углубление зачищают болгаркой, запенивают и оштукатуривают. Вторая схема – использование расширяющегося шнура или гидрофильной резины. Они помещаются в углубление, постепенно набухая в нем.

Глубинные разломы в панельных домах устраняют по аналогии с бетонными, поскольку панели тоже формируются из смеси цемента и гравия. Кроме вызова платной бригады и самостоятельного ремонта есть вариант заявки в управляющую компанию.

На запрос работники ЖЭУ реагируют в течение пары недель. К тому же, можно понадеяться на программу капитального ремонта. Она позволяет корректировать лишь внутренние недочеты жилья. Трещинами на фасаде займутся подрядчики, взявшиеся за капремонт.

Чем выгоднее заделывать мелкие трещины в стенах

Уже через некоторое время на стенах могут образовываться мелкие трещины. Во время ремонта их необходимо устранять.

Если вовремя этого не сделать, то впоследствии мелкие трещины могут превратиться в большие выбоины, избавиться от которых не так-то просто.

При этом необходимо учитывать, что каждая трещина имеет свой способ устранения. В данной статье речь пойдёт о методах заделки трещин в стене.

Виды трещин

Горизонтальные разломы на штукатурке не так опасны. Их довольно просто устранить.

Причём выполнить данную процедуру сможет даже новичок. Для этого лишь потребуется вооружиться всеми необходимыми инструментами.

На поверхности стен такие дефекты чаще всего возникают из-за низкой усадки фундамента здания. Грунтовые воды также влияют на появление горизонтальных трещин.

Вертикальные трещины зачастую появляются вследствие того, что строители не соблюдают правила возведения жилого объекта. Качество самого бетона также влияет на образование данного дефекта.

Как убрать трещины с поверхности штукатурки

Крайне не рекомендуется закрывать глаза на образовавшиеся в стене трещины. Это чревато не самыми благоприятными последствиями. Маленькие трещинки постепенно будут расширяться.

Этот процесс может привести к полному обрушению штукатурки на стене.

Опытные строители выделяют несколько способов, благодаря которым можно избавиться от подобных дефектов. Например:

1) Можно воспользоваться финишной шпаклёвкой, которая продаётся практически в любом строительном магазине.

Как вариант, ещё можно рассмотреть стеклохолст или же гипсовую штукатурку, которая прекрасно справится с поставленной задачей. Для устранения промажьте мелкие трещинки одним из вышеуказанных материалов. Крупные же трещины сперва нужно расширить и убрать из них пыль. После этого уже можно заливать раствор.

2) Зачастую случается так, что трещины образуются в местах стыка штукатурки. В этом случае отличным вариантом для их устранения станет армированная сетка, которая клеится на поверхность стены. Стоит данный материал относительно недорого.

Приведённые выше способы заделки мелких трещин считаются самыми выгодными.

Чем замазывать трещины несущей стены из блоков

Не на армированных кладках чаще всего образуются ровные трещины. В этом случае следует незамедлительно приступать к ремонту стены. Он может состоять из нескольких методов:

1) Первый способ. Надо тщательно очистить образовавшийся дефект от пыли и грязи. В некоторых случаях может возникнуть необходимость в расширении трещины. Далее нужно закрепить трещину между блоками при помощи специальных инструментов. После этого трещину следует заштукатурить.

2) Второй способ. Вначале нужно расширить дефект. После этого его потребуется загрунтовать и залить необходимый раствор.

Таким образом, в сегодняшней статье были изложены основные методы заделки мелких трещин на стене. Готовы ли Вы следовать рекомендациям, чтобы избежать возникновения неприятных последствий?

Растения клумбы возле дома название – Растения клумбы возле дома названия и фото

Опубликовано 07.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Цветы у подъезда многоквартирного дома

Возле каждого многоквартирного дома имеется небольшой участок земли, который можно использовать для создания клумбы. Цветущие растения создают особую атмосферу уюта. Чтобы цветник имел привлекательный вид, растения туда подбирают с учётом их периода цветения, климатических условий и состава почвы. Привлекательно выглядят растения, гармонично сгруппированные с учётом их размера, формы и цвета. Цветущие виды можно сочетать с декоративнолиственными экземплярами, подчёркивая красоту каждого растения. При организации клумб с цветами у подъезда многоквартирного дома важно не перегружать композицию лишним изобилием.

Какие требования предъявляются к цветам, высаживаемым возле подъезда многоквартирного дома

Перед созданием цветника рекомендуется распланировать его территорию и определить места для высаживания растений. Опытные цветоводы советуют размещать рядом друг с другом те цветы, время цветения которых не совпадает. Можно создать цветник так, чтобы цветовая гамма цветущих растений мягким переливом переходила из одного оттенка в другой.

Цветник на придомовой территории

Выбирая цветы для клумбы возле подъезда, ориентируйтесь на следующие требования:

растения должны быть жизнестойкими, устойчивыми к засухе и полутени, а также неприхотливыми в уходе;
многолетние растения являются лучшим вариантом для цветника, так как не требуют ежегодной высадки в грунт;
хрупкие экземпляры не подходят для придомового цветника, так как при порывах ветра и сильном дожде они утратят свой эстетичный вид;
выбирайте недорогие, но броские виды цветов;
лучшими вариантами считаются обильно и долго цветущие виды растений.

При размещении цветов на клумбе можно высаживать рядом с многолетними растениями и однолетники, которые дают возможность ежегодного обновления цветочной композиции на новый лад.

Придомовой цветник с однолетними и многолетними растениями

Старайтесь подбирать дружественные друг другу цветы, сходные по условиям полива, требованиям к составу почвы, солнечному освещению. Не следует использовать такие многолетники, которые быстро разрастаясь, заполоняют собой всё свободное пространство и заглушают рост других растений.

Какие цветы посадить у подъезда: пятёрка лучших

Для оформления цветника возле подъезда многоквартирного дома ознакомьтесь с некоторыми цветущими растениями, которые имеют эффектный вид и некапризны в уходе.

Астильба

Многолетнее растение в виде ажурного травянистого куста с яркими и душистыми соцветиями-метёлками имеет декоративный вид весь летний период. Соцветия состоят из множества мелких цветков, их цвет зависит от сорта астильбы и они могут быть белым, розовым, вишнёвым, лиловыми.

Розовая астильба выразительно выглядит на фоне зелёной травы

Цветение у растения продолжается с июня до августа. Для быстрого роста астильбе нужен рассеянный свет и тепло, она может вырастать от 50 до 70 см. Почва подойдёт любая, но для более длительного и обильного цветения необходимо вносить подкормку удобрениями. Долговременную засуху многолетник плохо переносит, любит обильный полив.

Астильба в цветнике хорошо сочетается с другими растениями

Проще всего размножить астильбу делением куста. Взрослое растение имеет продолжительность жизни около пяти лет, затем его заменяют молодыми экземплярами. Их высаживают друг от друга на расстоянии 25–30 см, а для укоренения первую неделю ежедневно поливают. В цветнике этот многолетник не конкурирует с другими растениями за свет и влагу.

Флокс метельчатый

Кустовой многолетний сорт, цветущий яркими соцветиями, похожими на шапки. Флоксы растут в тенистых условиях и на ярком солнце. Метельчатые сорта содержат в своём составе разновидности флоксов, срок цветения которых происходит в разное время, благодаря чему можно подобрать такие варианты, когда цветение одних видов будет сменяться другими.

Цветущие флоксы радуют разнообразием красок

Флоксы любят лёгкие торфяные почвы и нуждаются в минеральной подкормке. Каждые пять лет растения надо пересаживать на другие места в цветнике. Уход за флоксами заключается в частом поливе и обрезке отцветших цветоносов для усиления цветения. Осенью полностью обрезают кустики многолетника до 2–3 живых почек, чтобы весной их рост вновь активизировался.

Разноцветные флоксы — украшение любого цветника

Размножить флоксы можно разделением взрослого растения, делают это весной или осенью. Расстояние между растениями требуется не менее 40–60 см. В конце лета у флоксов образуются семена. Вырастить новое растение можно путём проращивания семян в тепличке или с приходом тепла их высаживают сразу в открытый грунт.

Очиток видный

Многолетнее цветущее растение с прямостоячими стеблями, устойчивое к длительному периоду засухи. В цветнике его ценят за красоту плотных зонтичных соцветий и мясистых зелёных листьев с волнистыми краями. Может расти на ярком солнце и в полутени, зацветает ближе к осени.

Очиток видный ценят за красоту соцветий и листьев

Корневая система клубневая и развитая, многолетник имеет свойство быстро разрастаться, поэтому близко друг к другу эти растения не высаживают. Размножается очиток весной делением куста или семенами. Молодые растения требуют ежедневного полива, необходимого им для укоренения. Взрослым растениям частый полив не нужен.

Очиток обильно цветёт и не нуждается в особом уходе

Уход за растением заключается в прополке от сорняков и мульчировании почвы. Для стимуляции обильного и длительного цветения в почву добавляют удобрения. Осенью очиток нужно обрезать — растение хорошо переносит зимовку под снегом и весной быстро выпускает свежие многочисленные побеги.

Астра пионовидная

Многолетнее кустистое травяное растение, цветы которого похожи на пионы. Лепестки у цветка различной длины и вогнутого строения, поэтому он выглядит шарообразно. Куст пионовидной астры имеет множественные побеги с цветоносами, вырастает многолетник не выше 50–70 см. Цветение начинается в июле и продолжается до октября.

Цветущая пионовидная астра

Пионовидная астра не любит сильно увлажнённую почву и ежедневный полив ей не требуется. Для обильного цветения растения периодически подкармливают удобрениями, но исключают при этом избыток азотистых компонентов, иначе вместо бутонов будет развиваться листва.

Астра пионовидная на клумбе

Выращивают астры рассадным методом или прямым посевом семян в грунт. Для проращивания семян используют стратификацию. Чтобы пионовидные астры зацвели в июле, посев семян делают в апреле и выращивают их в тепличке, а с установлением стабильной плюсовой температуры переносят в открытый грунт. В лунку для посадки укладывают слой дренажа, а почву смешивают с удобрениями. Уход за астрами заключается в прополке от сорняков, рыхлении и поливе.

Шток-роза (мальва)

Многолетнее растение с прямостоячим стеблем и множественными цветками белого, розового, красного, бордового или жёлтого оттенка. Цветки крупные, 12–15 см в диаметре, по строению похожи на колокольчики. Молодые растения зацветают на второй год жизни. Для обильного цветения, продолжающегося весь летний период, растению необходимо хорошее освещение. К составу грунта штокроза нетребовательна. Её корни добывают влагу из глубоких слоёв почвы.

Розовая штокроза — цветущий неприхотливый многолетник

В цветнике растение может размножаться самосевом, образующихся в семенных коробочках возле чашелистиков. Рассаду для высадки в грунт несложно вырастить самостоятельно, для этого семена в тепличку высевают в марте и проращивают, чтобы в начале июня перенести сеянцы в открытый грунт. Корни штокрозы не любят пересадку, поэтому проращивать семена надо в торфяных таблетках.

Разноцветные штокрозы в цветнике

На клумбе штокрозы могут занимать центральное место в цветочной композиции из-за своего высокого, почти метрового роста. Растение можно использовать и для оформления заднего плана, высаживая у его подножия более миниатюрные цветы несколькими ярусами.

Фото: идеи цветников возле дома

: Смешанный цветник

: Цветник с гортензиями

: Цветник с розами

То, как выглядит придомовая территория, зависит от самих жильцов многоквартирного дома. Для украшения двора цветами не требуется больших денежных затрат и времени. Главное, нужно сделать так, чтобы клумба никому не мешала, была всегда ухоженной и растения в ней красиво сочетались друг с другом. Нередко жильцы, у которых есть дачные участки, безвозмездно делятся посадочным материалом и с удовольствием ухаживают за зелёными насаждениями. Такие цветники становятся не только символом уюта, но и способствуют добрососедским отношениям.

Для создания придомового цветника у вас есть огромный простор для творчества в подборе вариантов цветущих и декоративнолиственных растений, а залогом успеха станут чувство меры и навыки цветоводства. Пусть ваш миниатюрный сад будет самым красивым и уникальным, на радость людям!

grounde.ru

Оформление клумбы и цветника 🌼 возле дома своими руками — красивые фото цветов в частном дворе

Клумба с интересным дизайном способна украсить любой приусадебный участок, даже если на нем расположены тяжеловесные и не очень привлекательные строения. Грамотно наполненный различными декоративными культурами цветник добавляет яркие оттенки в облик территории.

Самый простой дом, утопающий в буйстве красок растений, кажется интересным и нескучным. Сделать красивую клумбу своими руками несложно, но эта задача требует определенной подготовки: правильного выбора места, обработки грунта и продумывания композиции.

Клумба перед домом — распространенный прием ландшафтного дизайна

Выбор места
Первый этап планирования цветника – выбор места для него. Особенно важно осознанно подойти к этому шагу, если приусадебный участок небольшой. В данном вопросе нужно учитывать два аспекта: расположение по отношению к солнцу и личные предпочтения.
По большей части, уличные цветы являются солнцелюбивыми. Для того, чтобы в последующем не ограничивать себя в выборе растений, лучше сразу выделить для клумбы солнечный участок, защищенный от сквозняков.
Вместе с тем из-за территориальной ограниченности, либо индивидуальных желаний цветник возможно придется разбить прямо под окном, под стеной дома и в других затененных местах. В этом случае надо будет подбирать растения, которым комфортно живется в таких условиях.
Подготовка грунта и особенности высаживания
Именно с подготовки грунта стоит начинать практическую реализацию плана по оформлению цветника. В процессе обработки грунта есть возможность изучить состав почвы и внести коррективы в намеченный список растений. Оптимальный период для этого – весна.
Качественный грунт — залог успешного «процветания» клумбы
Сделать клумбу своими руками можно даже на не очень благодатной почве, приняв определенные меры. Основные рекомендации:
глинистый грунт станет более легким, если добавить в него песок;
утяжелить почву помогут глина и каменная мука;
для улучшения характеристик любого типа грунта подойдут компост и торф, эти удобрения повышают воздухообмен и влагоотдачу почвы, положительно влияя на ее плодородность.
Обогатить землю кислородом и распределить все внесенные добавки, чтобы грунт получился однородным, можно путем перекапывания. Для этого желательно использовать садовые вилы. Идеальная глубина обработки – 25см. В результате, корневая система растений получит наиболее благоприятные условия для своего развития.
Посадку многолетних растений лучше проводить осенью. В зависимости от вида следует выбрать день в интервале с начала сентября до середины октября. Осеннее высаживание позволяет многолетникам легче адаптироваться к холодам и закалиться зимой.
При использовании рассады в горшках (с закрытыми корнями) посадку можно осуществлять в течение всех летних месяцев. Однако важно активно поливать растения и закрывать их от палящего солнца в первое время.
Правила обустройства миксбордера
Миксбордер включает множество растений, которые формируют в три-пять ярусов
Очень эффектно смотрится клумба, где расположены растения, периоды цветения которых следуют друг за другом, без перерыва. При условии грамотного ухода она будет украшать территорию яркими оттенками весной, летом, поздней осенью и даже зимой.
Один из вариантов клубы с непрерывным цветением – миксбордер. Его особенностью является посадка различных растений в несколько рядов и ярусов, при этом симметрия необязательна.
Миксбордер – довольно сложное инженерно-художественное сооружение, требующее продуманной композиции и точного расчета. Его основой могут служить цветущие многолетники, которые возможно дополнить травянистыми и небольшими древесными породами, а также хвойниками и растениями с декоративной листвой. Как правило, используется минимум разных 5-6 видов. При их правильном подборе можно создать неповторимый элемент ландшафтного дизайна.
Насаждения располагаются в 3-4 яруса. На переднем плане должны находиться растения высотой до 40см, на среднем – 40-70см, на заднем – 80-150см. Стебли заднего яруса закрываются цветами и листвой переднего.
Планируя миксбордер, очень важно учитывать время цветения растений. Виды, цветущие в один период, должны равномерно располагаться по участку и комбинироваться между собой так, чтобы общая картина получалась гармоничной.
В большинстве случаев, время цветения составляет около двух недель. Пограничных моментов, когда одни бутоны увядают, а другие только начинают распускаться, не избежать. Для их сглаживания необходимо высадить виды с красивыми декоративными листьями.
Собрать воедино разрозненные идеи и учесть все нюансы поможет подробное планирование. Стоит составить календарь цветения растений, а затем нарисовать на бумаге эскиз будущей клумбы с указанием названий видов растений. Задним фоном для миксбордера и может быть ограждение, стена дома, живая изгородь или беседка.
Периоды цветения
Какие цветы можно высадить на разных ярусах миксбордера во дворе с учетом периода цветения? На последнем плане стоит разместить высокие виды растений, цветущие в последние недели лета и осенью. Речь идет о хризантемах (индийской и корейской), дельфиниуме гибридном, подсолнечнике, ирисах (сибирском и садовом), пионе, люпине многолетнем, эхинацее, астильбах (Тунберга и гибридной), флоксе метельчатом, аквилегии, аспарагусе, коровяке, гелениуме гибридном, маке восточном, аконите клобучковом и прочих.
Центральную полосу клумбы следует оформить средними растениями, цветы на которых распускаются с конца июня по начало августа. К ним относятся лилии и лилейники разных сортов, георгины низкие, астильбы (японская и Арендса), флоксы и так далее.
Перед ними на первом ярусе могут расти невысокие виды, которые зацветают весной, в том числе: заячьи ушки, анютины глазки, незабудки, примулы, арабисы, гипсофила ползучая, кореопсис, флоксы, астра альпийская, очиток и другие. Стоит учитывать, что некоторые растения цветут два раза в течение лета, например, маргаритки, люпины, дельфиниумы, примулы.
Цветы на миксбордере должны распускаться поочередно
Варианты для миксбордера
Размышляя, как обустроить миксбордер возле дома, желательно посмотреть фото клумб. Необязательно полностью их копировать, стоит просто почерпнуть некоторые декораторские приемы.
Миксбордер № 1:
задний ряд – по центру – красивый белый морозник, по бокам от него – астры, по краям – мальвы;
средний ряд – пышные розы, ирисы и нарциссы;
первый ряд – миловидная гвоздика.
Миксбордер № 2 (дизайн подходит для расположения возле забора):
задний ряд – ипомея и клематис, вьющиеся по опоре;
средний ряд – голубой дельфиниум и эхинацея;
передний ряд – городской ландыш.
Вариант посадки растений в миксбордере
Цветники перед домом и под окном
Перед домом очень хорошо будет смотреться клумба овальной или круглой формы площадью 1×1,5м. Какие выбрать растения, чтобы сразу после выхода из помещения во двор погружаться в чудесные ароматы и яркие тона? Все зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений. Например, можно разместить по центру большое растение – флокс, розовый куст, пион, а от него «пустить» круги из цветов поменьше:
первый круг (от центра) – сибирские ирисы, котовник фассена и шалфей;
второй – нарциссы, тюльпаны;
третий – крокусы, мускари, пролески.
Цветник перед домом всегда рядом
Обустраивая клумбу своими руками перед окном в частном дворе, стоит учитывать не только внешний вид цветов, но и их ароматы. В летнее время, когда солнце садится, и опускается ночная прохлада, вдыхать нежные запахи, которые обретают особую насыщенность, невероятно приятно. Один из возможных вариантов – разместить по периметру клумбы низкие растения (до 20см), увеличивая их высоту по мере продвижения к центру, где могут находиться цветы, достигающие 40-70см в длину. Оптимальный набор – душистая фиалка, метельчатый флокс, лилейник, пионы.
Еще один способ организовать цветочную клумбу перед окном отличается простотой и изысканностью. Можно посадить на периферии лаванду с успокаивающим ароматом, а по центру – яркую желтую эхинацею.
В центр или на задний план клумбы нужно высаживать высокорослые цветы
В тени у забора
Планируя цветочную клумбу в тени у забора или стены частного дома, стоит заранее выяснить, постоянно ли в этом месте нет солнца. Дело в том, что пород, хорошо переносящих полутень больше, чем тех, которые вообще не любят солнечных лучей. Второй важный момент – влажность грунта. Для сухой почвы в тени подходят одни растения, а для влажной – другие. К многолетним породам, которые не нуждаются в солнце, относятся осока, лилии, хосты, воронцы, горянки, папоротники, роджерсии, мартагоны, ариземы и прочие.
Можно составить такую композицию. Возле самого забора посадить высокий чубушник. На фоне чубушника будут отлично смотреться цветы наперстянки. Их чашечки розового цвета собраны в соцветие в виде кисти длиной до 85см. Наперстянка растет два года и может достигать 150см в высоту, цветет она в период с июня по июль.
Далее стоит разместить несколько небольших групп многолетнего люпина. Он обладает очень своеобразной листвой пальчатой формы на удлиненных черешках, а вот бледно-желтые цветы при увядании смотрятся непривлекательно. Их стоит сажать за другими растениями в глубине.
Солнечные лучи в тени заменят узкие изогнутые листья лилейника Golden Zebraс, которые украшены полосками желтого и зеленого цвета. Бутоны растения также окрашены в желтый цвет. К сожалению, они не очень красивы, их можно сразу убирать.
В местах с ограниченной освещенностью высаживают тенелюбивые растения
На переднем плане следует посадить манжетку в компании с баданом. Последний имеет кожистые, лаковые, темно-зеленые, большие листья, которые отлично сочетаются с опущенной закругленной листвой манжетки. Цветки у нее бледные, желто-зеленого оттенка, они собраны в небольшие соцветия нечеткой формы. Цветет манжетка все лето.
Клумба из хвойников
Еще один способ оформления клумбы в тени – использование хвойников, в том числе пихт, елей, некоторых видов можжевельника, туевиков, канадских тсуг. Их можно дополнять лиственными кустарниками, которым не нужно солнце. К ним относятся боярышник, дерен, бузина и прочие.
Клумба из хвойников – отличный вариант для частного дома, в котором в отличие от дачного участка, люди проживают постоянно. Такой элемент ландшафтного дизайна будет украшать территорию круглый год. Найти идеи для декорирования можно, посмотрев фото.
Сложная композиция
При оформления забора или стены на большой территории можно разбить сложную растительную комбинацию, состоящую из пяти полос деревьев и кустов. Породы следует размещать симметрично, регулируя густоту и количество, сообразуясь с площадью участка.
Клумба из хвойников — необитаемый остров на газоне
Последовательность:
первая (дальняя) линия – средний можжевельник по центру, по бокам от него с отступом на 1м – западные туи Holmstrup, далее барбарисы тенберга и скальные можжевельники;
вторая – горизонтальный можжевельник Blue Chip;
третья – напротив туй из первой линии – туи Europe Gold, остальное пространство – японская спирея;
четвертая – западные туи Globos и можжевельник Prince of Wales;
пятая – те же растения, как и в четвертой линии, а также осока Моррова и похожие на нее злаковые виды.
Компактные варианты
При необходимости разграничения участка можно сделать каскадную живую изгородь из хвойников, состоящую из двух рядов. Она украсит и облагородит даже не очень большую территорию. Последовательность:
сзади – колючая ель и можжевельник китайский;
впереди – восточная туя, можжевельник средний и прибрежный, низкорослая ель.
Немного хвойников рядом с домом обеспечат неповторимый аромат
Если есть небольшой свободный участок, стоит организовать компактную зеленую клумбу с хвойным ароматом. Для нее потребуются всего три вида растений – прибрежный можжевельник, западная туя и горная сосна. Сосна и туя могут расположиться по центру с обрамлением их кустами можжевельника.
Поделитесь с друьями!
samodelino.ru
Цветы для клумбы — цветущие все лето, низкорослые, однолетники, многолетники

Каждый цветовод, подбирая яркие и красивые цветы для клумбы хочет, чтобы они цвели все лето и украшали двор, участок. Подбирать сорта можно и среди однолетников, и среди многолетников. По желанию допускается сочетать низкорослые и высокие растения, которые помогут создать многоярусную клумбу. По предложенным подсказкам, названиям соцветий, схемам с фото и видео оформления можно сделать необычный цветник на даче или в школьном дворе. Неприхотливые растения, цветущие все лето, оригинально дополнят ландшафтный дизайн.
Яркие низкорослые цветы для клумбы цветущие все лето — сорта с фото и названиями

Большинство дачников и владельцев частных домов отдают предпочтение низким растениям. Из них легко сделать аккуратную клумбу или небольшое зонирование территории. Среди таких низеньких сортов можно легко подобрать цветы для клумбы, цветущие все лето вплоть до осени. Они создадут красивый пушистый коврик на земле и могут стелить от дома до сада или огорода.
Какие сорта низкорослых цветов цветущих все лето посадить на клумбе?
Большинство рассмотренных сортов обладают яркими оттенками, хорошо сочетаются между собой. Для создания небольших клумб можно использовать низкорослые цветы для клумбы с разными расцветками, оригинальными переходами цветов. Броские сочетания можно легко использовать для создания эксклюзивного ландшафтного дизайна. Можно подобрать для красивого оформления садовой клумбы следующие цветы непрерывного цветения:
Маргаритки.
Гвоздики Шабо.
Эшшольцию.
Анютины глазки.
Эти цветы оптимальны для создания красочного цветника, который будет располагаться возле дома, зоны отдыха во дворе. Используя указанные названия цветов для клумбы, можно купить их для обрамления дачи, летней кухни. Также подойдут такие цветы для оригинального оформления дорожек в саду.
Красивые цветы многолетники для клумбы — фото соцветий с названиями и особенностями ухода

Просматривая наиболее красивые и неприхотливые многолетние цветы для клумбы, следует обращать внимание и на классические растения (лилии, розы), и на нестандартные соцветия (флоксы, колокольчики). При правильном подборе сортов можно создать непрерывно цветущую клумбу.
Фото красивых многолетников на клумбе и правила ухода за цветами
Многие хозяйки при выборе многолетников ориентируются на их внешний вид. Ведь от корректного сочетания их оттенков зависит красота создаваемого цветника. Выбрать, какие цветы посадить на клумбе можно из следующей подсказки:
колокольчики;
Привлекают нежным и элегантным видом, не требуют особого ухода. Не переносят повышенной влажности и довольно хорошо выживают при редком поливе.
примула;
Яркие цветы с необычными переходами тонов оптимальны для поклонников красочных клумб. Они хорошо растут в тени, не требуют частых поливов, но быстро погибнут под прямыми солнечными лучами.
флоксы;
Отлично приживаются и на солнце, и в тени. Очень любят влагу, поэтому их можно садить возле искусственных водоемов.
лилии;
Лилейники — одни из самых привлекательных цветников. Но сами цветы требовательны к уходу, температурному режиму, освещению.
розы.
Нуждаются в правильной обрезке и удобрении, но при этом стойко переносят засуху. Большинство современных сортов с нестандартным внешним видом могут цвести с мая по август.
Использовать указанные растения можно для оформления любых цветников. Они могут располагаться как на дачном участке, так и возле загородного домика. Подойдут многолетние цветы для школьной клумбы, клумбы в детском садике.
Милые цветы однолетники для клумбы — фото с названиями сортов

Однолетние цветы идеальны для создания каждый год новой, более яркой или изысканной клумбы. Но при желании каждый год можно выбирать просто соцветия с новыми оттенками. Используя предложенные цветы для клумбы с фото, с названиями не составит труда найти «свои» растения.
Фото и названия цветов на милой клумбе однолетниками
Для многих хозяек предпочтительными считаются неприхотливые цветы. Но и капризные растения могут использоваться для оформления клумбы всего на один год. Наиболее привлекательные и оригинальные сорта можно выбрать среди следующих вариантов:
Львиный зев.
Алиссум.
Эустома.
Георгина.
Дельфиниум.
Такие красивые цветы для клумбы непременно понравятся каждому цветовому. А благодаря их разности в высоте, размерах соцветий можно легко создать необычный цветник на любом земельном участке.
Многоярусная клумба на даче своими руками — фото и видео пример с описаниями

Наиболее привлекательным решением для небольшого дворика или большой земельной площадки является высадка цветов в несколько ярусов. При этом можно использовать основание с перепадами высоты или просто подбирать цветы с разной высотой стеблей. В предложенных примерах можно узнать, как сделать клумбу для цветов в несколько ярусов быстро и легко.
Фото примеры посадки цветов на многоярусной клумбе своими руками
Оригинальная клумба может быть создана по собственным эскизам или же по предложенным примерам. В любом случае цветовод может внести в рассмотренные варианты свои собственные идеи или кардинально изменить одно из следующих решений:
Выделение цветущего кустика.
Использование всего одного вида цветов.
Посадка цветов с разной высотой.
Дополнительно стоит продумать особенности расположения опор для растений или же обрамлений из камней, бордюров. Они помогут сделать оформление клумбы с цветами завершенным и полным.
Видео пример высаживания цветов своими руками в многоярусной клумбе
В предложенном видео можно почерпнуть полезные идеи, которые помогут узнать, как посадить цветы на клумбе и сделать ее многоярусной. Рекомендации опытных цветоводов будут полезны новичкам и тем, кто решил обновить участок возле дома.

Как посадить цветы на клумбе, чтобы цвели все лето — схема расположения сортов

При правильном сочетании нескольких видов цветом можно чтобы даже обычная прямоугольная или круглая клумба цветов стала нестандартной. Оптимальным такое расположение цветов считается и при их высадке вдоль забора, дома. А если при этом знать, какие цветы цветут все лето, можно не переживать о сохранении привлекательного вида своего цветника.
Примеры схем посадки цветов для создания цветущей все лето клумбы
Даже привычная прямоугольная клумба цветов может легко превратиться в произведение искусства. Но для работы нужно использовать разнообразные цветы и садить их согласно предлагаемым схемам. Подобрать хороший вариант можно в таких подсказках:

1 — Лиатрис колосистый. 2 -Зопник руселовский. 3 — Эхинацея пурпурная. 4 — Мелколепестник красивый. 5 — Тысячелистник птармика. 6 — Котовник гибридный. 7 — Рута душистая. 8 — Шалфей дубравный. 9 — Колокольчик карпатский. 10 — Герань Ренарда. 11 — Чистец византийский.

1 – Мускари. 2 — Прострел обыкновенный. 3 — Резуха кавказская. 4, 5, 9 — Низкорослые тюльпаны. 6 – Водосбор. 7, 8 –Нарциссы. 10 — Морозник восточный. 11 — Полиантовая роза. 12 — Сирень мелколистная.

1 – Пленифлора. 2 – Десятилепестный подсолнечник. 3 – Исландский мак. 4 – Зверобой. 5 – Лобелия кардинальская. 6. – Котовник. 7 – Колокольчик. 8 – Катананхе. 9 – Многолетний гравилат. 10 – Седум матрона. 11 – Гейхера миракл.
Просмотрев рекомендации по сочетанию разных сортов, не составит труда понять, как красиво сделать клумбы для цветов на всем участке. А при желании можно заменить их другими цветами, похожими по форме или расцветке. Также можно создать клумбу всего в двух-трех цветах. Утонченной и необычной будет смотреться бело-бордовая клумба. Тандем белого с голубым, синим или фиолетовым позволит сделать участок более «спокойным», уютным. Желто-красная клумба поможет придать искорку даже маленькому и невзрачному участку.
Среди рассмотренных сортов цветов с названиями, фото можно легко найти отличные многолетники и однолетники, которые будут цвести все лето. Это могут быть как неприхотливые растения, так и весьма капризные сорта. Главное, чтобы они помогли создать яркий и красивый цветник. С советами по особенностям высадки цветущих растений, их сочетаний можно ознакомиться в прилагаемых схемах и видео рекомендациях. Предлагаемые цветы для клумбы помогут своими руками создать уникальный ландшафтный дизайн любого участка.
strana-sovetov.com

Чем заделать проем между ванной и стеной – Как и чем заделать большую щель между ванной и стеной

Опубликовано 07.11.2020 автором alexxlab

Ответить

простые и эффективные способы заделки стыка

Небольшая щель между ванной и стеной кажется несущественной проблемой, но этот промежуток становится причиной попадания воды на пол во время принятия душа. Отсюда – лужи, подтеки, неприятный запах сырости, образование плесени. Бороться с этим явлением при помощи тряпки – неэффективно, намного практичнее – заделать промежуток и забыть о проблеме. Существует несколько несложных способов добиться результата, они окажутся по силам даже хрупким дамам.

Этот зазор необходимо тщательно заделать одним из доступных способов

Бордюрная лента заделает промежутки небольшого размера. Ее производят из полиэтиленовой композиции с добавлением фунгицидов, препятствующих образованию плесени. Качественные ленты влагонепроницаемые, эластичны, не склонны к растрескиванию, не теряют свойств на протяжении нескольких лет.

Для удобства маскировки проблемного пространства они выпускаются различной ширины, а для облечения работы на изнаночную сторону наносят водостойкий клей. Бордюрные имеют по центру специальный сгиб, он позволяет получить идеально ровный угол чем облегчает крепление.

Вначале шов заполняют герметиком

Прежде чем приклеивать защиту к месту зазора, стык необходимо заделать силиконовым герметиком, дать силикону хорошо просохнуть. Самоклеющиеся изделия крепят прикрепить при помощи клея, нанесенного производителем, но профессионалы ему не доверяют, а дополнительно используют жидкие гвозди. Не забывайте, что клей повреждает эмаль сантехники, края рекомендуется защитить от него малярным скотчем.

Самое сложное в монтаже декоративной защиты – правильно оформить углы, затем аккуратно заделать их герметиком. Чтобы не ошибиться в размере герметичной ленты, рекомендуется отрезать полоски с запасом в 3-4 см.

Так выглядит лента

Клеят на сухую поверхность

Чтобы роскошный декор душевой не пострадал от присутствия дешевого пластика, лучше использовать керамический бордюр, подобранный в тон плитке или сантехнике. Керамические плинтусы служат намного дольше пластиковых деталей, являются дополнительным дизайнерским украшением, прочной защитой от влаги. Для заделки углов выпускают специальные угловые элементы, а для торцов – красивые заглушки.

Помимо керамических, существуют изделия из натурального камня. Для элитных ванн производят плинтусы из мрамора, гранита, травертина. В магазинах несложно отыскать виды защиту из искусственного камня, если нет желания переплачивать за длительный срок службы, ограничьте себя покупкой недорогого ПВХ изделия.

В идеале бордюры крепят еще до поклейки плитки – тогда не будет выступов, они органично впишутся в пространство. Если стык со стеной требуется устранить уже после капитального ремонта, придется крепить поверх плитки. Монтаж керамических защитных изделий осуществляется при помощи плиточного или хорошего влагостойкого клея, жидких гвоздей.

Керамический бордюр долговечен и привлекателен

Плинтус может закрыть отверстие до 2 см

Работа по установке ничем не отличается от процесса укладки плитки, только детали укладывают максимально плотно друг к другу, хорошо прижимают к поверхностям, слегка постукивая резиновым молоточком. Излишки клея сразу удаляют, не повреждая сантехнику и стены.

Как в случае с гибкой лентой, промежуток заполняется герметиком. Им необходимо обработать малейшие просветы, если они появятся после высыхания клея – это предотвратит попадание влаги и образование плесени.

Если промежуток между сантехникой и стеной очень широкий, что его невозможно заделать герметиком, то рекомендуется закрыть его мешковиной или ветошью, пропитанной жидким раствором цемента, а затем аккуратно заделать плотным цементным раствором.

Вместо цемента для маскировки стыка используют влагостойкую монтажную пену. Обе поверхности обезжиривают и высушивают, а затем заполняютотверстие пеной, не забывая о том, что этот материал имеет свойство сильно увеличиваться в объеме. Примерно через час излишки пены удаляют при помощи острого строительного ножа.

Место стыковки декорируют тем же материалом, что и стены – это может быть кафельная плитка, керамический или пластиковый бордюр, краска. При таком варианте шов не будет бросаться в глаза и надежно защитит пол от влаги.

Монтажная пена выручит при больших зазорах

Заделанный шов можно закрыть кафельной плиткой

При выборе любого способа заделки ненужных промежутков учитывайте, что акриловые ванны имеют свойство прогибаться. Чтобы не пришлось в скором времени переделывать работу, прикрутите сантехнику четырьмя крепежами – по два с торцов и два по длинной стороне. Все работы по герметизации между выполняют после наполнения ее водой. Воду можно спускать только после окончательного высыхания клеящих материалов.

Стальные и чугунные ванны устанавливаются так, чтобы во время эксплуатации им не грозили колебания и шатание. Все ванны монтируют по уровню, выравнивая положения путем подкручивания ножек.

Тем, кто дорожит своим временем или не уверен в своих силах, рекомендуется доверить эту важную работу профессионалам. Опытным мастерам не составит труда качественно и аккуратно заделать проблемную щель на любом этапе ремонта. В этом случае хозяевам останется только одобрить предлагаемый способ и принять готовую работу.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

vannaguide.ru

Чем заделать щель между ванной и стеной: порядок

Заделка щели герметиком

Ванная комната является зоной повышенной влажности. Скопление влаги провоцирует возникновение плесени и грибковых образований. Если вовремя не устранить это явление, вызывающее сырость в ванной комнате, то вредные микроорганизмы быстро разрушат покрытия стен и превратят интерьер санузла в неприятное зрелище. Помимо этого, вредные выделения биологических новообразований могут пагубно сказаться на здоровье обитателей жилища. Как правило, источником заразы может стать пространство между ванной и стеной. Чтобы устранить это пагубное явление, надо знать, чем закрыть щель между ванной и стеной.

Разновидности ванных ёмкостей

В нашей стране известны три вида ванных ёмкостей: чугунные, стальные и акриловые изделия. Каждый вид ванной обладает своими качественными характеристиками:

Чугунные

Ёмкости изготавливают путём отливки расплавленного чугуна в специальных формах. Всю внутреннюю поверхность изделий покрывают эмалью, которую производят на основе эпоксидной смолы с различными добавками.

Стандартный габарит чугунной ёмкости: длина 1700 мм, ширина 700 мм и высота 860 мм. В некоторых случаях размеры могут быть другими.

Преимущество и недостаток чугунного изделия заключается в его большом весе. Чугунная ванна может весить от 70 до 100 кг. Тяжёлое крупногабаритное изделие приносит много хлопот при его транспортировке. Зато благодаря большому весу ванна очень устойчива и выдерживает большие колебательные нагрузки от купания в ней крупного человека.

По этой причине особое крепление ванны к стене не нужно. Чугунный корпус ёмкости хорошо сохраняет тепло, что положительно сказывается при принятии человеком горячей ванны.

Стальные

Ванны из стали не так массивны. Стандартные размеры такие же, как у чугунных изделий. Из-за физических свойств стали такой сосуд быстро нагревается, но и быстро остывает. Ванна из стали гораздо легче своего чугунного аналога.

Часто потребители жалуются на звонкость изделия. Корпус громко резонирует от звука падающей воды из крана или душевой сетки.

Если предполагаются большие динамические нагрузки на ёмкость, то нужно дополнительно установить специальное крепление стальной ванны к стене или разместить ёмкость на кирпичный постамент.

Акриловые

Появление пластиковых ёмкостей на рынке сантехники совершило своеобразную революцию в сфере производства сантехники. Акрил – это термопластичный пластик. На специальных прессах ванны штампуют из акриловой массы.

В отличие от металлических корпусов акриловые ванны очень лёгкие. Технология производства акриловых изделий позволяет изготавливать ванны разной конфигурации и различных размеров. В этом отношении акриловые ёмкости могут удовлетворить практически любой потребительский спрос. Кроме прямоугольной формы производители поставляют на рынок угловые ванны.

По причине небольшого веса акриловые ванны нуждаются в надёжном креплении к стене. Для этого изготовитель поставляет крепление в комплекте. Крепёж представляет собой набор специальных крючков, которые навешиваются на стену. Акриловую ванну фиксируют, опирая её борта на эти крючки.

Для чего нужна герметизация зазора между ванной и стеной

Наличие самой узкой щели между ёмкостью и вертикальным ограждением может привести к печальным последствиям. Как уже упоминалось выше, это чревато разрушением поверхностного слоя ограждений и появлением вредоносных биологических образований. Под ванной возникает сырость от проникновения влаги через щель между сантехприбором и стенкой.

Печальные последствия открытого примыкания ванны к стенам

Вне зависимости от минимального расстояния между ванной и стеной всегда в щели будет проникать вода. В этой связи необходимо найти ответ на вопрос, чем заделать щель между ванной и стеной.

Только абсолютная герметизация зазора может предотвратить попадание влаги.

Способы устройства примыкания ванны к стене

На способ устройства примыкания ванны к стене значительно влияет величина зазора. Чем уже просвет, тем легче герметизировать стык. Большой зазор потребует более сложное устройство герметизации проёма между стеной и ёмкостью.

Независимо от вида заделки шва между ванной и стеной поверхности примыкающих сторон должны быть очищены и обезжирены. Заделать стык между ванной и стеной можно следующими материалами.

Цементный раствор

Заделка швов между ванной и стенами цементным раствором является одним из самых дешёвых способов герметизации зазора. Применять цементный раствор целесообразно при ширине просвета не более 30 мм. Заделка стыка происходит следующим образом:

К стене в месте примыкания ёмкости крепят металлический или пластиковый уголок, который будет опорой для цементного раствора. Иначе жидкая смесь просочится вниз через щель, и вся работа будет сделана зря.
Опору помещают таким образом, чтобы полка уголка плотно примыкала к зазору снизу. Это обеспечит плотность прилегания раствора к примыкающим поверхностям и не даст ему стечь вниз.
Для приготовления раствора используют специальную водостойкую цементную смесь. Сухая водостойкая смесь представлена в широком ассортименте в строительных магазинах.
Перед тем как закрыть щель, примыкающие поверхности очищают от пыли, грязи и обезжиривают. Для этого понадобится растворитель, шпатель и ветошь.
Раствор готовят согласно инструкции по применению, указанной на упаковке сухой смеси.
Чтобы замазать щель цементным раствором, подбирают шпатель по ширине зазора.
Готовый шов разглаживают кельмой либо подобным инструментом.
Шов красят водостойкой краской или обкладывают кафелем.

Шов выполняют в виде наклонной плоскости. Это делают для того, чтобы вода не задерживалась в месте стыка между ванной и стеной, а стекала вниз по стенкам изделия.

Герметик

Заделка швов между ванной и стенами силиконовым герметиком производится при максимальной ширине просвета не более 10 — 15 мм. Герметик продают в пластиковых тубах.

Прежде чем замазать щель, потребуется подготовить следующие инструменты и материалы:

туба с герметиком;
строительный шприц;
растворитель;
ветошь;
полимерный шпатель;
малярная лента.

Необходимые материалы для герметизации стыка

Силикон – эластичный материал, который выдерживает растяжение и обладает абсолютной водонепроницаемостью. Случайное попадание средства в ненадлежащее место удаляют ветошью, смоченной растворителем. Герметизацию стыка делают так:

На тубе снимают наконечник и срезают верх запаянного сопла. Острый конец наконечника срезают ножом под углом.
Наконечник ставят на место и вставляют тубу в строительный шприц.
Зону герметизации стыка ограничивают малярной лентой.
Аккуратно выдавливая из тубы пасту, шприц ведут вдоль стыка.
Заполнив шов герметиком, его разглаживают удобным подручным приспособлением или пальцем руки.
Как герметик застынет, снимают малярную ленту.
Застывший силикон можно покрыть белой водостойкой краской.

Видео о том, как заделывать стык герметиком:

Монтажная пена

Пеной можно заделывать широкие проёмы между ёмкостью и стеной, но шириной не более 35 мм. Монтажная пена размещается в специальном баллоне, который продают вместе с направляющим патрубком.

Перед тем как заделать шов между ванной и стеной, готовят следующие материалы:

малярная лента;
баллон с монтажной пеной;
ветошь;
растворитель;
строительный резак.

Обязательно нужно знать, что при работе с монтажной пеной пользуются защитными очками и перчатками. Немаловажно учитывать то обстоятельство, что при выходе из баллона пена сильно увеличивается в объёме. Выполняют герметизацию следующим образом:

На баллоне свинчивают защитный колпачок и срезают верхушку сопла. На выходное отверстие баллона устанавливают подающий патрубок.
Края примыкающих поверхностей ванны и стены покрывают малярной лентой,оставляя просвет для заполнения его пеной.
Перевернув баллон дном вверх, нажимают на рычаг подающего патрубка. Аккуратно передвигая патрубок вдоль стыка, просвет заполняют пеной.
Через час резаком срезают излишки застывшей массы и снимают малярную ленту.
Полосу застывшей пены шпаклюют водостойким составом и грунтуют.
Готовый шов красят или обкладывают кафелем.

Пластиковый плинтус

Установка плинтуса в месте примыкания ванны к стене

Отделка стыка пластиковым плинтусом – один из самых эстетичных способов, как закрепить ванну к стене. Пластиковый плинтус в основном был придуман и разработан для декорирования и защиты стыка между акриловой ёмкостью и стеной.

Плинтус устанавливают также на стальную и чугунную ванну. Пластиковый плинтус имеет нижнюю и верхнюю резиновую кромку. Благодаря этим деталям достигается полная водонепроницаемость стыка.

Для установки пластикового обрамления ванны нужно приготовить следующее:

перфоратор и шуруповёрт;
ножовка;
отвёртка;
резак или острый нож;
дюбели;
плинтус в комплекте с угловыми вставками, боковыми заглушками и крепёжной планкой.

Для работника, владеющего строительным инструментом, установить плинтус не составит особого труда. Крепят пластиковый плинтус следующим образом:

По периметру ванны на стене делают разметку под установку опорной планки.
Если стены бетонные или кирпичные, отверстия сверлят перфоратором.
Направляющую планку крепят к стене дюбелями.
Плинтус нарезают ножовкой на отрезки нужной длины.
Пластиковые отрезки защёлкивают на опорной планке с помощью клипс на тыльной стороне плинтуса.
Устанавливают угловые вставки и боковые заглушки.

Угловая вставка

Самоклеящаяся лента

Использование самоклеящейся ленты – самый лёгкий и дешёвый способ, как прикрепить ванну к стене. Лента имеет посередине своей ширины продольную разметку. Перед наклеиванием с тыльной стороны ленты снимают защитную плёнку. Продольная разметка помогает точно согнуть ленту посередине ширины. Тыльную сторону клейкой полосы перед установкой лучше прогреть феном.

Клеящая поверхность ленты очень чувствительна к загрязнениям, поэтому перед оклейкой нужно не забывать о тщательной очистке примыкающих поверхностей. Неважно, какой способ применили для изоляции стыка, главное в том, чтобы работа была выполнена качественно.

moyastena.ru

Как заделать щель между ванной и стеной

Зачем заделывать щель между ванной и стеной:

Через любые размеры щелей вода во время принятия душа или полноценных водных процедур будет вытекать мимо резервуара, чем может способствовать пропускания влаги к соседям снизу.
Повышенная влажность в комнате способствует образованию плесени и грибков не только на ободках ванны и под ней, а и на всех поверхностях помещениях.
Через щели, ванная комната никогда не смотрится эстетично, а после проделанной работы по облагораживанию – всё становится на свои места. Ванная комната – идеальна во всех параметрах.

В зависимости от состояния стен (кривизны и несоблюдения прямого угла в местах стыкования) и правильности установки ванны, зазоры между поверхностями могут составлять от 1мм до 30-40мм.

Для их полной заделки могут использоваться различные материалы и приспособления.

Опытными мастерами-строителями рекомендуется:

Бетонный или клеевой раствор. С его помощью можно заделывать расхождения в 25-40 мм и выше. Раствор наиболее экономичный и практичный вариант решения проблемы в этой ситуации.
Монтажная пена. Этот метод применяется для устранения щелей в диапазоне 10-20 мм.
Бордюрная лента. Лента способна устранить проблему с зазором от 10 мм и является достаточно простым и удобным методом устранения проникновения влаги.
Пластиковый плинтус. Он перекрывает щель между поверхностями от 5 до 12 мм, но имеют нюансы в процессе монтажа.
Силиконовый герметик. Наиболее простой метод решения проблемы, который устраняет щели размером от 1 до 4 мм.
Затирка для плитки. Она способна быстро устранять небольшие щели, но имеет свои особенности.

Основные способы

Цементный раствор

Преимущества:

Простота приготовления раствора и его нанесения.
Минимальная стоимость материала, учитывая объёмы.
Возможность дальнейшего окрашивания поверхности в любой цвет.
Долгий срок службы.

Недостатки:

Непривлекательный внешний вид.
Поверхность трудно поддаётся обработке.
Если не обрабатывать защитными лакокрасочными материалами – возможны возникновения жёлтых пятен и образования плесени.

Монтажная пена

Достоинства:

Высокая степень адгезии.
Заполняет все щели и иные пространства, чем гарантирует высокую степень скрепления материалов между собой.
Повышает звуковые и теплоизоляционные способности.
Простота в работе.
Поверхность можно красить или обрабатывать отделочными материалами.
Небольшая стоимость пены.

Нюансы:

Пористая структура, которая может пропускать или собирать воду.
Без обработки поверхности – через несколько лет теряет свои свойства и «рассыпается».

Пластиковый плинтус

Преимущества:

Поверхность не поддаётся процессам коррозии.
Долгий срок службы.
Красивый эстетический вид.
Не нуждается в постоянном уходе.

Недостатки:

Процесс монтажа занимает длительное время.
Стоимость немного выше аналогов.

Силиконовый герметик

Достоинства:

Простота использования.
Экологически чистый.
Не теряет своих свойств, при постоянном контакте с водой длительное время.
Малая стоимость.
Хорошая адгезия.

Минусы:

Удалять остатки с поверхностей необходимо сразу, ведь в дальнейшем придётся обрезать, что крайне хлопотно.

Плиточная затирка (фуга)

Преимущества:

Возможность выбора любого подходящего цвета под общий вид комнаты.
Простота использования, нанесения и удаления остатков.
Быстрота проведения работ.

Некоторые минусы:

При высыхании становится жёсткой, что впоследствии сказывается на прочности.
Ломается в процессе деформации.
Со временем теряет цвет.
Может через некоторое время способствовать образованию нежелательных микроорганизмов.

Устранение зазоров

Цементным или клеевым раствором

Необходимые материалы и инструменты:

цемент марки М400-500 или клеевая смесь;
кельма и небольшой шпатель;
пластиковая посудина для замешивания;
вода;
песок;
дрель с насадкой «венчик»;
малярный скотч;
строительные перчатки;
возможные материалы для опалубки – доски, саморезы, рулетка, ножовка;

Пошаговое руководство:

Чтобы раствор держался долго и надёжно, между поверхностями рекомендуется соорудить подобие опалубки. Для этого необходимо к стене под ванной прикрепить доску необходимой ширины на уровне нижней части бортика.
Через доску просверливаются сквозные отверстия под саморезы и одновременно намечаются места для дальнейшего сверления в стене. С помощью дрели и сверла делаются отверстия, в которые необходимо забить пластиковые пробки.
Далее, доска снова прислоняется к стеновой поверхности и саморезами тщательно прикручивается к ней.
На край борта ванны и стену прикрепляется малярный скотч, который препятствует появлению царапин на них
В ведре или тазу замешивается цементный раствор или клеевая смесь средней густоты.
В полость, кельмой выкладывается раствор и аккуратно разглаживается шпателем.
Пользоваться помещением по назначению нельзя еще как минимум 48 часов. Необходимо дать время полностью засохнуть раствору.
Если на поверхности раствора остались мелкие выступающие полосы – их можно ужалить шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.
Далее, удаляются полосы малярного скотча.
Проделав все процедуры – необходимо покрасить эмалью подходящего тона неэстетичную зону раствора.

Монтажная пена

Материалы и инструменты:

баллон монтажной пены и специальный пистолет для него;
канцелярский нож;
малярный скотч;

Процесс заделки щели:

На стену или отделочный материал прикрепляется полоса скотча, необходимой длины.
Такой же отрезок приклеивается к краю ванны.
Далее в пистолет помещается баллончик с пеной и встряхивается несколько раз.
Прислонив стержень пистолета щели необходимо плавно нажать на курок до появления небольшого количества пены.
Не спеша по всей протяжённости ею заполняется вся щель. Пена сразу начинает расширяться во всех направлениях, тем самым заполняя все поры.
Удалять остатки в первые 24 часа – нельзя, лучше дождаться полного высыхания.
Срезать выпуклые участки пены желательно острым канцелярским ножом плавными движениями руки.
После удаления – можно отлеплять малярный скотч.

Монтаж пластикового плинтуса

Материалы и оборудование:

тубус «жидких гвоздей»;
строительный пистолет;
полосы пластикового плинтуса;
внутренний уголок и 2 заглушки;
ножовка по металлу или болгарка с отрезным кругом;
рулетка;

Инструкция монтажа:

Первоначально проводятся замеры длины заделываемой поверхности, и эти показатели переносятся на полотно плинтуса. Необходимо учитывать, что в углу стыкования полос будет находиться специальный элемент – внутренний уголок, а на края будут одеваться заглушки.
По меткам производится распил полотна.
Первым приклеивается внутренний уголок. Для этого наносятся небольшие полосы «жидких гвоздей» на верхнюю и нижнюю часть стыковочного элемента, а после он прижимается к стеновой поверхности и бортику ванны.
На полосы плинтуса с одной стороны одевается заглушка.
Стыковочные продольные края плинтуса обрабатываются клеевой субстанцией.
Один край полотна заводится в паз внутреннего уголка, а после, плавно плинтус прижимается к обеим поверхностям со средним физическим усилием.
Аналогично приклеивается и вторая часть.

Заделывание щели силиконом

Необходимые подручные материалы и инструменты:

тюбик и болон с силиконом;
растворитель;
малярный скотч;
резиновый или треугольный шпатель;

Руководство проведения работ:

Боковую часть бортика ёмкости и стены необходимо обезжирить растворителем.
К поверхностям приклеивается скотч аналогичным способом, как для щели пеной или раствором.
Открывается тюбик силикона, и плавно выдавливая его вместимость в щель. Заполнять пространство нужно полностью, даже немного в излишке.
После обработки всего участка – желательно незамедлительно приступать к облагораживанию шва. Для этого используется резиновый или треугольный шпатель. Плавно проводя по шву – лишний материал размазывается по скотчу, а необходимое его количество остаётся на месте.
Пока силикон полностью не застыл, скотч желательно удалить, иначе придётся его обрезать.
Достаточная прочность материала наступает после 7-10 часов высыхания, по окончании этого срока – ванной можно пользоваться.

Удаление щели фугой

Простые материалы и инструменты:

фуга;
резиновый шпатель;
небольшая ёмкость для замешивания;
мягкая ветошь;

Последовательность действий:

Щелевой промежуток – рекомендуется очистить от пыли или иных загрязнений.
В небольшую посуду насыпать немного фуги, добавить воды и всё тщательно перемешать до однородной средней густоты массы. Наносить её нужно резиновым шпателем, при этом как бы втирая. Движения шпателем могут быть произвольными, главное заполнить пространство.
После, дать затирке 15-20 минут для схватывания, а остатки по поверхностям следует вытереть мокрой ветошью несколько раз до полной очистки.

Советы

Если «жидкие гвозди» выступили за края плинтуса – их необходимо немедленно устранить. Самым простым способом является протирание поверхностей мягкой ветошью смоченной в растворителе или спирте.
По истечении некоторого времени пена желтеет и теряет свои водоотталкивающие способности. Чтобы эти процессы предотвратить, нужно её оштукатурить и окрасить эмалью.
Все работы рекомендуется проводить в резиновых перчатках, дабы избежать аллергических реакций (высыпания на коже, шелушение).
Если стены комнаты небыли первоначально обложены керамической плиткой – внутренность ванны необходимо закрыть защитными материалами (плёнка или тряпки).
В ремонтных работах необходимо использовать исключительно качественные материалы от проверенных годами производителей с безупречной репутацией, которые гарантируют качество.

househill.ru

как закрыть стык и что положить, замазать расстояние и заклеить дырку, промежуток и пространство

Пространство между ванной и поверхностью стены — это частая проблема, с которой сталкиваются многие люди. Она доставляет множество проблем и неудобств, особенно для тех, кто любит принимать душ. Если присутствует даже маленький шов, то он может стать причиной таких неприятных последствий. Минимум, что вы можете получить – это образование плесени и бактерий, а по максимуму – затопите своих соседей. Но избежать такой проблемы можно, если качественно сделать герметизацию швов. Заделать щель можно различными методами, которые и будут изложены далее.

Как и чем убрать большой зазор

Замазать раствором

На сегодняшний день самым простым и бюджетным методом заделки пространства между стеной и ванной — это герметизация с использованием раствора. Для выполнения поставленной задачи вам нужно придерживаться следующего плана действий:

Тщательно очистить стык, устранить все присутствующие старые материалы, грязь и пыль.
Если размеры пространства больше, то раствор не удержится, а провалиться вниз. Для предотвращения такой проблемы необходимо проложить стык ветошью. Она заранее обработана жидким раствора на основе песка и цемента.
Для качественной укладки раствора необходимо наносить его на поверхность, заранее увлажненную. Консистенция применяемого состава должна быть средней густоты. Замазать или залить стык нужно выполнять очень аккуратно, иначе шов получится слишком большой ширины.

При осуществлении герметизации важно не только, чтобы шов был качественным, но еще и имел привлекательный вид. Когда выполнена кладка раствора, то стоит полученный шов облагородить. В противном случае он будет иметь не эстетический вид.

Когда поверхность стены отделана кафельной плиткой, то по бортику ванны можно попробовать вложить бордюр из материала, что и использовался для герметизации. Когда для отделки стены применяли панели или плитку ПВХ, то стоит задействовать бордюры из пластика. Для окрашенной стены полученный шов стоит зашпаклевать и нанести краску такого же цвета, что использовалась для отделки.

На видео рассказывается, как заделать щель между ванной и стеной с помощью раствора:

Применение монтажной пены

монтажная пена для шва между ванной и стеной

Если вы не хотите работать с раствором, то можно задействовать более простой и чистый вариант заделки – монтажная пена. Для осуществления герметизации пространства между стеной и ванной стоит придерживаться следующего плана действий:

Выполнить ряд подготовительных мероприятий. Для этого очистить поверхность, нанести обезжиривающий состав и дать просохнуть. Чтобы решить возникшую проблему в ванной комнате необходимо применять влагостойкую монтажную пену. Отлично зарекомендовала себя однокомпонентная полиуретановая продукция.
Перед нанесением монтажной пены, необходимо несколько раз встряхнуть баллончик и приступать к заливке пены в щель. Когда вы выполняете работу, то необходимо понимать, что пена при высыхании увеличивается в объеме в 30 раз. Следовательно, не в этом деле важно не переусердствовать.
Когда герметизация была выполнена, то дать просохнуть составу. На это у вас уйдет примерно 40-60 минут времени. Когда материал полностью высох, то его излишки необходимо удалить, используя строительный нож.
Во время закладки материала важно следить, чтобы он не попал на отделку стен и саму ванну. В противном случае очистить поверхность от монтажной пены будет очень сложно. Защитить руки также обязательно при помощи перчаток.

Для придания полученному шву привлекательного вида можно применять те же мероприятия, что и при использовании цементного раствора.

На видео рассказывается, как закрыть щель между стеной и ванной с помощью монтажной пены:

Использование герметика

Если у вас имеет место представленная проблема, то можно устранить ее при помощи силиконового герметика. Но такой широкий ассортимент представленной продукции порой очень затрудняет процесс правильного выбора. Чтобы приобрести качественный продукт, необходимо ориентироваться на следующие критерии: ванная комната — это место, где имеется риск образования плесени, то осуществлять заделку шва стоит при помощи состава с антибактериальными компонентами.

Лучшим вариантом остается прозрачный герметик. Но здесь вы может подобрать состав, который бы идеально подходит по цвету с выполненной отделкой стен. Производятся такие изделия в тюбиках или в тубах. При выборе последнего варианта необходимо еще применять плунжерный пистолет. Благодаря этой такому устройству удается получить более аккуратный шов.

Процесс герметизации осуществляется следующим образом:

Вначале, как обычно, необходимо очистить поверхность от пыли и грязи, нанести растворитель или спирт, чтобы все тщательно обезжирить. Подождать, пока все хорошенько просохнет.
Обрезать носик на тубе с герметиком при помощи ножниц. Надавливая на рукоятку монтажного пистолета. Распределять по стыку равномерно и аккуратно состав. При этом следите, чтобы это была одна непрерывная линия. Ширина полученной полоски зависит от того, под каким углом вы наносили средство. Чем он был острее, тем минимальное будет толщина.
Полученный состав стоит осторожно разровнять пальцем, но пред этим смочить его в воде. Поверх полученного шва стоит установить бордюр из пластика или керамики.

На видео показано, как заделать расстояние между стеной и ванной:

Заделать пластиковым плинтусом

пластиковый плинтус для шва между ванной и стеной

Заделать имеющийся шов между ванной и стеной можно при помощи пластикового плинтуса. Сегодня на строительном рынке можно встретить самоклеящиеся бортики, но применять их в ванной комнате нецелесообразно по ой причине, что они не водостойкие.

Если вы уже приобрели такой вариант, то стоит убрать основу, на которую производитель уже нанес клей. Сделать это можно при помощи обычного ножа или растворителя.

После выбора пластиковой панели возникает следующий вопрос: как клей в этом случае самый оптимальный? При покупке состава следите, чтобы он был прозрачным. Тогда выступивший слой клея не будет нарушать общий внешний вид. Также у клея должна быть максимальная сцепка, ведь установленный плинтус необходимо будет держать на месте монтажа до первичного высыхания.

Если осуществляется герметизация зазора между стеной и акриловой емкостью, то можно применять клей, предназначенный для приклеивания винилового материала. Если в уборной при отделке стен использовали кафель, то заменить пластиковый плинтус следует на керамический. Но клей в этом случае стоит применять для плитки.

Процесс приклеивания предполагает следующий план действий:

Очистить стык, нанести обезжиривающий состав и дать просохнуть.
Замерить плинтус по длине и отрезать необходимый размер. Следите, чтобы угол среза составлял 45 градусов.
Процесс укладки панелей осуществляется по месту установки. С двух сторон вплотную прикрепить малярный скотч. Такие мероприятия необходимы для того, чтобы предохранить покрытие от попадания на них клеящего состава.
Установить плинтус на участок и прижать его для фиксации положения. Когда клей полностью высохнет, то скотч можно удалить и нанести на участки примыкания материала прозрачный силиконовый герметик.

На видео рассказывается, чем заделать зазор между ванной и стеной:

Закрыть щель бордюрной лентой

Если необходимо выполнить заделку шва между стеной и ванной, то можно задействовать бордюрную ленту. Для изготовления такого изделия применяют полиэтиленовую композицию, а также состав богат на такие компоненты, как фунгицидные компоненты. Именно они и не дают образовываться плесени.
Процесс монтажа осуществляется по следующему плану:

Заготовить ленту подходящей ширины. Выбор прокладки между стеной и ванной зависит от ширины пространства. Заполнить зазор при помощи прозрачного герметика из силикона.
Нанести на отмеренный участок бордюрной ленты состав «жидкие гвозди». Теперь можно приклеивать материал на основание. Для высыхания клей достаточно подождать 24 часа. Причем в течение этого периода времени на ленту не должна попадать влага.

Все представленные варианты активно применяют при заделке шва между стеной и ванной. На практике очень часто пользуются методом комбинации, вовлекая в процесс несколько вариантов. Например, заделка шва при помощи пены и раствора, а поверх ведется установка плинтуса или бордюрной ленты.

На видео — заделка щели между ванной и стеной:

Какой бы из предложенных вариантов вы не выбрали, очень важно качественно выполнить подготовку поверхности. Если этого не сделать, что через определенное время все отвалится или возникнуть трещины. Кроме этого, при выборе материала учитывайте, что использоваться он будет в помещении с повышенными показателями влажности. Читайте также материал, который расскажет как установить экран под ванну.

gidvodosnab.ru

Как заделать щель между ванной и стеной

Нужные советы

В первую очередь необходимо подготовить рабочую поверхность, а именно:

Убрать с конкретной поверхности абразивные частицы, строительный мусор, очистить от плесени, ржавчины, подтеков различного характера;
После очистительных работ стену и ванну нужно обезжирить и тщательно просушить (можно использовать бытовой фен). В качестве обезжиривающих средств подойдут уайт-спирит, этиловый спирт либо любой летучий растворитель;
Учитывая, что в состав средств для герметизации, входят различные химические составляющие, рекомендуется использовать бытовой респиратор. По окончании всех работ в обязательном порядке нужно проветрить помещение хотя бы одни сутки, а саму емкость промыть хорошим напором воды;
При заделке стыка необходимо следить, чтобы используемый материал, в том числе и силиконовый герметик, и цементная смесь, не стекали в зазор. Допускается проникновение раствора за борт емкости, но не более 1 см;
При герметизации шва нельзя допускать пропусков, пустых пространств;
Важно учитывать, что смесь для заделки швов быстро застывает, поэтому все нужные инструменты должны быть рядом;
При работе с монтажной пеной, которая может рассматриваться в качестве основного материала, нужно правильно рассчитывать используемый объем. В противном случае, излишки пены будут портить внешний вид ванной комнаты. Излишнюю часть необходимо аккуратно подрезать, а стык задекорировать бордюром.

Если монтажная смесь попала на ванну, ее можно очистить губкой, смоченной в уксусном раствор.

Применение бордюрной ленты, наряду со своими достоинствами, имеет и свои недостатки – недолговечность, поэтому через 2 года ее нужно будет заменить.

Отличный вариант – бордюрная лента в качестве декоративного материала для пористой структуры монтажной пены.

Главное условие при использовании любого декоративного материала – безупречная герметизация шва. Для обработки поверхности от плесени рекомендуется использовать качественный раствор фунгицида, дабы надолго избавить себя от неприятностей.

Как заделать щель

1 способ: раствор

Для заделки больших зазоров (более 3 см) самым практичным и доступным способом считается использование цементного раствора.

Правила герметизации цементным раствором:

прежде чем, приступить к заливке, место стыка рекомендуется хорошо вычистить от пыли, грязи, старых отделочных материалов;
чтобы исключить проваливание раствора вниз, необходимо либо проложить зазор ветошью, пропитанной строительной смесью из цемента и песка, либо выстроить своеобразную опалубку;
для лучшей сцепки раствор нужно наносить на влажную поверхность;
оптимальная консистенция раствора – средняя густота. Шов заливается аккуратными движениями и небольшими порциями, чтобы стык получился умеренно – широким;
после высыхания опалубка снимается;
для придания красивого внешнего вида, шов облагораживается, покрывается декоративным материалом.

Варианты декорирования стыка в зависимости от оформления стен:

для кафельной кладки уместно использовать плитку такой же расцветки, мозаикой из кафеля;
для пластиковых панелей вполне подойдут бордюры из аналогичного материала;
для окрашенных стен заделанный зазор можно прошпаклевать и покрасить краской нужного оттенка.

2 способ: монтажная пена

Еще один эффективный способ устранения зазора свыше 3 см – использование монтажной пены. В отличие от цементного раствора с ней проще, быстрее и легче работать.

Правила герметизации монтажной пеной:

бортики ванны и основание стены нужно тщательно обработать обезжиривающим средством;
после чего можно приступать к устранению щели: баллон встряхнуть и небольшими порциями заполнить пустое пространство, но следует знать, что пена имеет свойство расширяться, увеличиваться в объеме;
по завершении процедуры стык должен хорошо просохнуть, достаточно подождать 1 час;
после высыхания излишнюю пену срезать острым ножом;
задекорировать шов.

Варианты декорирования стыка:

плитка;
пластиковые бордюры;
краска.

3 способ: герметик

Сегодня рынок стройматериалов представлен в достаточно широком ассортименте, выбирая силиконовый герметик для ванной нужно учитывать следующие моменты:

в условиях повышенной влажности, где есть вероятность развития плесени, целесообразнее отдавать предпочтение средствам с антибактериальным эффектом;
как универсальный материал можно использовать бесцветный герметик. По желанию можно выбрать средство с аналогичным оттенком;
в продаже имеется герметик в тюбиках и в тубах (применяется при помощи специального пистолета, стыки получаются аккуратными, и расходуется более экономно).

Правила работы герметиком:

Изначально тщательно очищается рабочая поверхность.
Обезжиривается (к примеру, растворителем или спиртом) и высушивается.
Ножницами отрезается край носика на тубе, но, следует знать, что от угла среза будет зависеть ширина полоски герметика (чем больше угол, тем шире линия).
Вставив тубу в монтажный пистолет, наносится ровная и непрерывная линия герметика.
В случае необходимости нанесенный состав можно подправить пальцем (разровнять), но прежде, его нужно смочить мыльным раствором.
По завершении шов закрыть декоративным материалом (пластиковым плинтусом или бордюром из керамики).

4 способ: плинтус

Применение плинтусов из ПВХ значительно упрощает процесс герметизации зазора между ванной и стеной.

А, вот, применение самоклеящихся бордюров, не совсем оправданный вариант, из-за не водостойкости клеевой основы, в скором времени они отклеятся.

Здесь понадобится прозрачный и быстросохнущий клей, чтобы не испортить эстетическую составляющую всего мероприятия. Если предыдущий слой был из силиконового герметика, то можно воспользоваться клеем для винила и пластмассы.

Правила герметизации плинтусом:

Зазор между ванной и стеной подлежит тщательному очищению, обезжириванию и просушиванию.
После необходимо произвести замер конкретной длины плинтуса, отрезать его (строительным ножом), где угол среза должен составлять 45 градусов.
Во избежание попадания клея на прилегающие поверхности, рекомендуется оклеить их малярным скотчем.
Произвести предварительную примерку отмерянного плинтуса.
Нанести клей на стык и установить отрезанный плинтус. Прижать, чтобы зафиксировать в нужном положении.
После высыхания клея, снять малярный скотч, а на прилегающие к плинтусу места нанести бесцветный герметик.

Для стен оформленных кафелем пластиковый плинтус плохо подходит, эффективнее использовать керамический бордюр.

5 способ: бордюрная лента

Применение бордюрной ленты как современного варианта для устранения щели (от 10 мм до 30 мм) имеет свои преимущества: достаточная гибкость материала, высокая влагоустойчивость, простота монтажа. Лента изготовлена из полиэтиленовых компонентов и фунгицидных веществ, предотвращающих появление плесени.

Правила герметизации бордюрной лентой:

Подготовка рабочей поверхности, где основными моментами считаются проведение обезжиривающих мероприятий и очищение от посторонних частиц. Именно эти процедуры влияют на срок службы изделия и его надежность.
После нужно произвести замер и отрезать нужную длину ленты.
На клеевой основе необходимо снять защитное покрытие и постепенными движениями приклеить ленту по всей длине. Для удобства можно сначала приклеить ленту к участку, примыкающему к ванне, а затем к месту возле стены.
По завершении всех монтажных работ лента должна просохнуть в течение суток.

Следует знать, что дешевые бордюрные ленты изготовлены из сырья низкого качества, что отражается на рабочих характеристиках материала. Поэтому рекомендуется приобретать качественную ленту.

6 способ: плитка

Отделка кафельной плиткой ванной комнаты, учитывая высокий уровень влажности, является наиболее удачным решением и имеет ряд преимуществ: надежно, практично, долговечно и эстетически привлекательно. Используя плитку для устранения пустого пространства между ванной и стеной, не нарушается общий вид комнаты.

Правила герметизации плиткой:

Для начала нужно замерить расстояние от стены до ванной и рассчитать размер резки кафеля. Важно соблюдать угол в 45 градусов (размер плитки).
Имеющийся зазор нужно устранить по вышеописанной технологии.
Резаная плитка под углом 45 градусов должна укладываться на шов, чтобы вода стекала в ванну, а не задерживалась на поверхности.
Финальным аккордом будет затирка и декорирование стыковочных мест.

Комбинируем варианты

Есть ситуации, когда одним методом устранения щелей не получается исправить положение, как выход можно использовать комбинированный способ. К примеру, зазор заполняется либо монтажной пеной, либо цементным раствором, либо силиконовым герметиком, а поверх устанавливается пластиковый плинтус, бордюр.

Блиц-советы

Материалы как для устранения щелей, так и для последующей отделки должны быть качественные и не портили внешний вид всей комнаты.
Не стоит пренебрегать подготовительными работами.
Работать нужно в перчатках и в респираторе, учитывая химический состав используемого материала.
По завершении проветрить помещение.
Главное, соблюдать герметизацию шва.

orcmaster.com

обзор эффективных и эффектных решений, фото удачных вариантов

Большинство людей любят с утра принять контрастный душ, чтобы весь день чувствовать себя бодро и энергично. Но иногда случается так, что выйдя из душа, можно обнаружить около ванной лужу воды. Причиной этого является зазор между бортиком ванны и стеной, которая образуется по разным причинам. Каждый раз вытирать пол после принятия душа мало кому понравиться, поэтому возникает вопрос: как заделать щель между ванной и стеной таким образом, чтобы вода больше не протекала?

Причины возникновения зазора

Щель между ванной и стеной может возникать из-за неровных стен, пола или при неправильной технологии укладки плитки на стену.

Если причина в неровных стенах, то их следует выровнять, а после этого замазать щель в ванной. При небольшом размере зазора стены можно и не выравнивать.

Если щель образовалась из-за неровного пола или неровной установки самой ванны, то при помощи регулировки ножек следует выровнять ее, а затем заделать зазор.

Прореха может образоваться и после того, когда после укладки плитки на стену начинают устанавливать или менять ванну. Это неправильно. Сначала устанавливают ванну, а уже после этого укладывают плитку.

Использование цементного раствора

Заделать щель между ванной и стеной можно цементным раствором. Перед тем, как его нанести, хорошенько очищают край ванны и участок стены от старых материалов. Чтобы раствор пристал как можно лучше, поверхности следует смочить. После этого им заполняют проем и оставляют высыхать. Как только раствор окончательно высохнет, можно для красоты наклеить ленту-бордюр или плитку.

Преимущества цементного раствора:

низкая стоимость;
длительный срок службы.

Недостатки цементного раствора:

довольно непривлекательный внешний вид;
со временем он начинает желтеть;
склонен к образованию пыли, вызывающей аллергические реакции.

На сегодняшний день такой способ заделки зазора практически не применяется.

Использование монтажной пены

Заделка щели между ванной и стеной может осуществляться монтажной пеной. Работая с ней, необходимо следить за тем, чтобы она не попала на открытые участки тела, потому что удалить ее потом практически невозможно. Если она все-таки попала на руки, то ее следует смыть незамедлительно, пока она не высохла. Засохшую пену очень сложно удалить с поверхности кожи.

Для заделки щелей следует выбирать водостойкую монтажную пену. Это необходимо для того, чтобы потом она не разрушилась под воздействием воды. Чтобы пена хорошо пристала, следует хорошо очистить часть стены и край ванны, просушить эти места, хорошенько встряхнуть баллон и налить пену в щель. Пена очень быстро расширяется, благодаря чему также быстро заполняет всю щель.

После этого пена должна высохнуть. И чем дольше она будет высыхать, тем лучше, потому что внутри она может быть еще липкой. После полного высыхания пены, ее следует обрезать канцелярским ножом по краю ванны. Сверху также для красоты можно наклеить бордюр или плитку.

Преимущества монтажной пены:

высокая адгезивность;
повышенная тепло- и шумоизоляция;
небольшая стоимость;
отлично заполняет любые ямки и сколы в ванне или стене.

Основным недостатком монтажной пены является низкая влагостойкость из-за ее пористой структуры.

Использование силиконового герметика

Силиконовый герметик применяется тогда, когда щель небольшая. Обрабатываемая поверхность обязательно должна быть сухой и чистой, иначе герметик не прилипнет. После нанесения, его следует размазать пальцем, лопаткой или шпателем по шву. Излишки герметика удаляют мокрой тряпкой. Застывает он под действием влаги или входящих в его состав химических веществ.

При работе с герметиком обязательно нужно проветривать помещение, потому что при высыхании он может выделять уксусную кислоту, запах которой очень неприятный. Для работы следует выбирать санитарные герметики, которые со временем не покрываются плесенью.

Преимущества силиконового герметика:

надежность;
не является токсичным;
очень прост в использовании.

Единственной сложностью при заделке щелей между ванной и стеной является выравнивание верхнего слоя для эстетического внешнего вида. Для этого используют малярный скотч, защищающий поверхность от излишков герметика, а при помощи канцелярского ножа снимают неровности силикона через 15 минут после его нанесения. Сохнет герметик от 5 до 10 часов.

Использование бордюрной ленты

Чтобы закрыть щель между ванной и стеной, можно использовать ленту-бордюр. Ее основа состоит из полиэтилена, а клеящим составом является тот же герметик. Лента посередине имеет сгиб, благодаря чему ее удобно клеить в углах. Перед приклеиванием ленты поверхность следует очистить, обезжирить и высушить. После чего от нее отклеивают защитную бумагу, слегка нагревают феном и наклеивают на щель. Немного прижимают и все, лента наклеена.

Преимущества бордюрной ленты:

легкость использования;
небольшая стоимость;
фунгицидная добавка, которая используется в некоторых лентах, не позволяет завестись в стыке плесени или другой гнили;
эстетичный внешний вид;
высокая влагостойкость.

Недостатком бордюрной ленты является небольшой срок службы — максимум 2 года. Но в основном менять ее приходится уже через год.

Комбинированный способ

Самый надежный способ для заделки щелей – это комбинирование вышеперечисленных способов. Сначала щель между ванной и стеной необходимо залить монтажной пеной. После того как она высохнет, ее следует обрезать. Затем шершавую поверхность пены следует замазать герметиком, это позволяет выровнять поверхность и обеспечивает дополнительную герметизацию. Сверху наклеивают бордюрную ленту. Такой комбинированный способ повышает надежность заделки швов в три раза, а заодно придает работе красивый законченный вид.

Заделывать зазоры между ванной и стеной можно различными способами. Используют герметик, бордюрную ленту, монтажную пену или цементный раствор. Но какой материал ни был выбран, главное, чтобы щели были заделаны качественно, не было больше никаких протечек, а ванна выглядела довольно эстетично.

vanna.guru

Панель стеновая для кухни размеры – лучшие варианты, из ПВХ, МДФ, стекла и т.д. Влагостойкие панели для кухни, их размеры, инструкция по установке, фото, и видео-уроки

Опубликовано 07.11.2020 автором alexxlab

Ответить

Высота фартука на кухне по стандарту, ширина и другие размеры кухонного фартука

Если выбор дизайна и материалов для фартука мы можем делать основываясь на собственных вкусах и общего стиля помещения, то размер этой части кухни будет зависеть от нескольких факторов.

В первую очередь высота фартука на кухне определяется исходя из габаритов гарнитура, шкафов и столешницы. Во вторую – от расположения и модели вытяжки. Давайте разберемся с тем, какими же должны быть высота и ширина элемента.

Что влияет на определение высоты фартука

Итак, определившись с дизайном рабочей части кухни, можно приступать к выбору размеров фартука. На высоту будут влиять такие параметры:

Габариты напольных шкафов. Стандартные модели имеют высоту от 85 до 91 сантиметра. Но здесь важно определить степень удобства. Шкаф должен располагаться чуть выше пояса. Если вы относитесь к высоким людям и у вас в семье все «великаны», стоит обратить внимание на высоту изделий около 95 см.
Расположение навесных шкафов. Как правило, они устанавливаются на расстоянии 135-150 см от пола. Пространство между столешницей и навесными шкафчиками составит порядка 45-60 см. В таком случае стандартная высота самого фартука составит максимум 65 см. В этот параметр включены дополнительные сантиметры, которые будут «уходить» под столешницу и навесные шкафы. Если посмотреть на фото интерьеров, то можно заметить, что размеры кухонного фартука напрямую зависят от расположения навесных шкафчиков.
Высота плиты. Если плита «выпадает» из общей стилистики гарнитура, отличается большими габаритами, всю мебель нужно подбирать исходя из параметров техники. В данном случае высота фартука на кухне определяется расстоянием от самого нижнего напольного шкафа (если они с плитой разного размера). Здесь стандарт может быть другим. Например, и плита, и гарнитур подобраны по одному показателю в 95 см. Минимальное расстояние до навесных шкафов составит 45 см. Приплюсуем 2 сантиметра, которые зайдут за столешницу. Получаем расстояние от пола до навесных элементов в 1,52 метра. Из этого расстояния высота фартука займет 47 сантиметров.

Также на определение размеров влияет и количество бытовой техники. Например, вы планируете размещать под столешницей стиральную машину. В таком случае нужно подбирать оптимальную высоту напольных шкафов, и она может быть больше стандартной.

Оптимальная ширина фартука на кухне

Что это за параметр – ширина фартука? Это расстояние между нижним и верхним его краем. Зависит ширина от многих факторов: размеров кухонного гарнитура, роста владельцев, высоты потолков. Варьироваться этот параметр может от 47 см до 1,17 метра.

Максимальная ширина является допустимой, если вы на кухне будете ставить стиральную или посудомоечную машину. В таком случае поднимется высота столешницы и расстояние до верхних шкафов. Как правило, от пола до рабочей зоны будет расстояние в 90-95 см. А вот пространство до навесных элементов может составлять около 1 метра. Это и есть ширина защиты для стен – 100 сантиметров плюс еще 2 см, которые спрячутся под столешницу и шкафы.
Минимальная ширина может составлять и 50 см. Такой фартук стоит делать на маленьких кухнях с низкими потолками, где расстояние от столешницы до подвесных элементов составит около 45 сантиметров. В таком случае у вас будут стандартные габариты мебели, а, значит, и стандартные размеры кухонного фартука. На фото интерьеров можно увидеть, что он будет выглядеть как сплошная линия с минимальным нахлестом.

Важный момент, который поможет вам правильно декорировать рабочую зону: уделите внимание расстоянию от пола в разных уголках кухни. Несколько раз проведите замеры, так как во многих квартирах могут быть перепады пола. Если вы неправильно проведете замеры, есть риск получить «дырку» между шкафами.

3 правила выбора размеров фартука

Если вы заказываете стандартные кухонные шкафчики, то какой делать фартук, вы знаете – он должен занимать расстояние от столешницы до подвесных элементов. Но помимо гарнитура у вас будет установлена вытяжка. Также размеры этого защитного элемента будут зависеть от габаритов кухни. Посмотрим на несколько правил, которые помогут вам рассчитать высоту и ширину элемента.

Вытяжка может встраиваться вместе со шкафом или быть купольной, а также каминного типа. Как правило, высота фартука до вытяжки от стола составляет не более 75 см – это стандарт. Какой должен быть фартук, если вытяжка установлена «особняком»? Лучше всего уложить его вокруг техники. С каждой стороны вытяжка должна обрамляться 5-10-сантиметровой защитой. На фото вы могли видеть, какие применяются стилистические решения. Например, в зоне вытяжки уложены дополнительные ряды плитки или же используется контрастный с основным фартуком материал. Подбираются комбинации стекла и пластика, разноцветной плитки.
Если вы устанавливаете модель панели с небольшой толщиной, фартук должен иметь минимальный припуск на 2 сантиметра – по сантиметру для столешницы и навесных шкафов. А вот когда фартук по толщине больше, чем плинтус, не стоит оставлять припуски, так как у вас потом не получится установить шкафчики. Быть может, вы видели на фото панели со специальными плинтусами. Именно они позволяют правильно установить гарнитур.
Оптимальной высотой считается размер до 65 см. Для просторных кухонь подойдет и более широкий фартук до 70 сантиметров. Широкие фартуки хороши только в тех помещениях, которые отличаются высокими потолками и широкими возможностями для декора стен.

Высота кухонного фартука варьируется в зависимости от мебели и вытяжки. Если будете укладывать керамическую плитку, ориентируйтесь на стандартные размеры защитного элемента – 60 см. Как правило, все размеры плиток кратны этому числу (10Х10, 30Х30, 20Х20 см). А вот для стеклянного фартука, пластиковых панелей можно подбирать высоту и в 65, и в 45 сантиметров.

Высота кухонного фартука

Каждая хозяйка желает, чтобы собственная кухня оставалась чистой и радовала глаз, потому что это ее лицо и гордость. Гости, которые побывали в этой комнате, оценивают не только вкус приготовленных блюд, но и общее впечатление от обстановки. А любой кухонный процесс сопровождается брызгами сочных продуктов или масла. Даже современные чистящие средства не способны вывести пятна на обоях, поэтому есть участки помещения, которые нуждаются в особом покрытии – противостоящем загрязнениям.

Стандартный по размеру кухонный гарнитур, а в чем же стандарт ?

Такое приспособление уже придумали очень давно. Название «фартуки для кухни» ассоциируется с предметом одежды домохозяйки. Даже столетие назад женщина не заходила на кухню без соответствующего предмета, потому что не было чистящих средств, способных отстирать пятна.

В наше время фартук для кухни– незаменимая деталь интерьера. У него две функции – защитная и дизайнерская. О первой мы писали выше, а суть второй в том, что его подбирают под заказ таким образом, чтобы он сочетался и дополнял весь интерьер. Популярное дизайнерское решение – это нейтральный фартук с подсветкой, который не переключает на себя внимание, или яркое настенное покрытие в рабочей зоне, становящееся акцентом. В отдельных случаях это не просто «плитка на стене», а настоящее произведение искусства в виде картин и даже рельефных скульптур. Давайте узнаем, какая оптимальная высота кухонного фартука, ширина и длина.

Стандартные параметры

ГОСТ предусматривает стандартные размеры фартука для кухни. Существует такой размер стеновой панели, потому что высота кухонной тумбы с рабочей поверхностью тоже в большинстве случаев стандартная. Расстояние между столешницей и нижней гранью подвесных тумбочек – не менее 45 сантиметров.

Стандарты рекомендуют универсальные параметры 50-60 сантиметров, иначе эксплуатация кухни не будет комфортабельной и безопасной. Такое расстояние – оно и есть ширина фартука – позволяет удобно готовить пищу и не ударяться головой об панель навесных тумбочек. Также это безопасная высота над варочной поверхностью. Ширина кухонного фартукав ГОСТе – лишь приблизительная цифра.

Какие бы стандарты не были, у каждого свои размеры в квартире

Определяем размер фартука для Вашей кухни

Существуют стандартные параметры, но Вы увидели, что они варьируются. А с фартуком нужно определиться в точности до миллиметра, чтобы не было стыков предметами интерьера и техникой.

Здесь возникает вопрос: сколько см должен быть? Ширина и высота влияет на количество плитки, которую придется применить во время ремонтных работ. Размеры фартука для кухни– это его ширина и длина (от последнего параметра зависит какую территорию он защитит).Рассчитать плитку Вы сможете после точных замеров.

Размеры плитки тоже стандартные, редко попадете на нетипичные изделия. Обычно они предназначены для дизайнерских проектов или изготавливаются на заказ. Если для Вашего интерьера нет такой задумки, то ориентируйтесь на стандартные размеры, предложенные в магазине. Там есть товар всех размеров.

Рассчитать количество плитки поможет продавец-консультант. Хотя вы самостоятельно без сложных механических процессов это выполните. Умножаются высота и длина фартука, та Вы узнаете площадь поверхности, на которую установится панель. Так же подсчитайте площадь плитки, затем поделите габарит фартука на габарит керамики. Полученное число – количество плитки.

Размеры рабочей зоны, должны отвечать требованиям чистоты

Высота от пола

Так какого размера должен быть кухонный фартук на Вашей кухне? Начинаем замеры. Первые цифры, которые предстоит узнать, это высота от пола. То есть вы измеряете расстояние между напольным покрытием и нижней грань защитной панели. Она пока не установлена, поэтому ориентируйтесь на поверхность столешницы и отнимите несколько сантиметров.

Пол не всегда ровный, поэтому нужно отмеривать высоту (допустим, 85 сантиметров – стандартные габариты кухонной тумбы) с частотностью 50 сантиметров, и оставлять точки. Так Вы определите какие-либо неточности и будете ориентироваться на самую низкую отметку. Если у Вас высота стола стандартная, то высота фартука на кухне из плитки будет 83-84 см.

Ширина

Вам покажется, что размеры стеновых панелей определит и третьеклассник, но в этом деле есть собственные маленькие секреты. Нужно учитывать, что в ряд вместе с кухонной мебелью встраивается и техника. Стиральная машинка имеет высоту в 90 см, а газовая плита‑ лишь 85 см. Таким образом, следует ориентироваться на самую низкую поверхность. Потому что делать подставки под тумбы или плиту – не эстетический вариант.

Проще всего перед началом работ сделать схематический план на бумаге, а потом воплощать идеи — геометрическая простота позволит без проблем просчитать необходимый размер.

Не забудьте спланировать на схеме расположение мебели, а затем делайте дело

Лучше, чтобы часть плитки заходила за кухонный гарнитур или бытовую технику, иначе образуется не эстетическая пустая полоска. Конечно, в случаях неправильных расчетов можно добавлять плинтус, но это не всегда уместно, особенно в районе электроприборов.

Итак, размер фартука для кухни из плитки— число индивидуальное. Оно зависит от следующих факторов:

Высота потолков в помещении.
Высота рабочей столешницы.
Конструкция вытяжки и наличие розеток.
Высота варочной поверхности.
Тип плиты: электрическая или газовая.
Параметры навесных тумб.

Факторов немало, но их следует обязательно учитывать, иначе ширина фартука на кухне не рассчитается правильно, а после ремонта окажутся неточности при установке мебели.

Установка фартука под вытяжкой

Именно этот участок считается проблемным для многих. Если стандартная высота фартука кухни составляет 85 см, то возле вытяжки

Вытяжка должна захватить все пространство плиты

Ширина фартука в этой зоне зависит от:

типа вытяжки, потому что купольный тип монтируют без дополнительной навесной кухни. В таком случае фартук устанавливайте до верхнего края мебели, вытяжки и даже до потолка;
выдвижной тип устанавливают в настенном шкафу, поэтому высота панели составляет 70-75 сантиметров.

Плитка зайдет на 1 см под вытяжку и по 3-4 см по бокам. Если это не честь, то возле техники появится пустой промежуток, который привернет внимание и негативно скажется на общем впечатлении от интерьера.

Наиболее часто используемые материалы

При подборе кухонного фартука важным аспектом остается материал, из которого состоит это изделие. Ведь от его качества зависит долговечность и безопасность эксплуатации предмета.

Материал кухонного фартука обязан соответствовать особым требованиям и иметь такие характеристики:

стойкость к брызгам раскаленного масла от рабочей плиты;
влагостойкость;
выдержка перед паром, который не забирает вытяжка
стойкость к сильным моющим растворам;
высокая стойкость к механическим повреждениям
толщина;
привлекательный внешний вид.

Фартук должен быть легким в уборке, так как находится в рабочей зоне

Выбор материала зависит от поверхности и вышеперечисленных характеристики. Большой популярностью пользуются керамическая плитка и керамогранит, МФД, металлические листы, деревянные панели и стекло. Они соответствуют самым главным требованиям и пользуются особым спросом среди потребителей.

Учите факт, что чем крупнее плитка, тем быстрее ее установите и легче рассчитаете количество.

Керамическая плитка и керамогранит

Наипопулярнейший, вариант. И это не зря, потому что потребители ценят этот материал из-за его свойств. Главное – стандартный размер изделий и вариативность габаритов. Поверхность этого материала достаточным высоким уровнем термо- и влагостойкости. Он не боится сильных механических воздействий и реакции с химическими веществами.Высота фартука для кухни из плитки регулируется для каждого случая индивидуально.

Его преимущества заключаются в широком выборе размеров и фактур. В эксплуатации он долговечный. Керамическая плитка и керамогранит имеют и свои недостатки, они связаны с установкой фартука: трудоемкий процесс, дорогие материалы для затирки промежутков.

МДФ

Мдф во всем хорош

Простой и подходящий вариант для кухни. Он вписывается в популярные интерьеры, его выбирают для декорирования загородных домов. МДФ гармонирует со столешницей и фасадами тумб, поэтому создает целостный по цвету интерьер. Он отличается высоким уровнем противостояния ударам и механическому трению. Его легко монтировать и демонтировать, можно и не выгранивать стены, используя дорогие материалы.

Среди недостатков выделим: высокую горючесть, не противостоит и разбухает во время попадания влаги под защитную пленку, поэтому срок службы у этого материала наименьший.

Стекло

Данный материал выбирают для футуристических интерьеров, когда «интересные» поверхности являются главной дизайнерской идеей. Главное преимущество – под стекло популярно размещать фотообои, картинки и листы из поваренной книги. УФ-печать дает возможность наносить желаемый рисунок на обратной стороне. Эта услуга требует дополнительной оплаты, но делает интерьер уникальным: фартук стает модным акцентом в дизайне.

Стеклянная поверхность не имеет швов. За ней легко ухаживать с помощью средства для чистки окон. Стекло не поддается воздействию пара и влаги. Такая панель без труда устанавливается на дюбеля. Но ее заказывают индивидуально, поверхность сплошная и должна быть размеров, просчитанных до последнего миллиметра. Стоимость фартука окажется высокой, а долговечность эксплуатации – средней.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

При расчете высоты фартука учитывайте главные нюансы, которые мы описали в данной статье. Соблюдая несложные правила, посчитать плитку и установить её на стенах станет легко. Существуют стандартные габариты, но каждый интерьер требует повторных подсчетов. Каких размеров должна быть его высота от пола зависит от мебели, подобранной для интерьера.

лучшие варианты, из ПВХ, МДФ, стекла и т.д. Влагостойкие панели для кухни, их размеры, инструкция по установке, фото, и видео-уроки

Стеновые панели для кухни – это замечательный способ для кардинального изменения дизайна фартука.

Стеновые панели для кухни красиво смотрятся, они практичны и надежны.

Особенности панелей для кухонь

Самое главное из преимуществ такого вида отделочных материалов – с их помощью можно настолько видоизменить интерьер, что он будет просто неузнаваем. Такие панели можно выбрать абсолютно для любого из стилей оформления дизайна кухонного помещения. На рынке данной продукции предлагаются разнообразные вариации цветовых решений. Выбирая материал, вы можете просмотреть фото панелей для кухни и подобрать именно то, что вам понравится и будет подходить к оформлению Вашей кухонной зоны.

Устанавливаются панели достаточно легко. Поэтому проводить работу по оформлению ими дизайна интерьера может практически каждый, даже если он не является профессиональным строителем.

Практически все варианты предлагаемых на рынке стеновых панелей обладают особыми преимуществами, подходящими для условий кухни. К тому же, за таким материалом очень легко ухаживать, а при необходимости, его очень легко можно заменить.

Видео: как выбрать стеновые панели, советы опытных мастеров!

Конечно же, каждый из видов панелей обладает своими особенностями (относительно внешнего вида, монтажа и легкости в уходе).

Какие стеновые панели для кухни выбрать?

Вследствие широкого и разнообразного ассортимента, панели можно выбрать не только разной цветовой гаммы и оформления. А также для того, чтобы разделять помещение на отдельные зоны, расставлять определенные акценты в интерьере, оформить дополнительный декор помещения или сделать основную отделку и стен, и фартука кухни.

В любом случае, из огромного разнообразия каждый может подобрать для себя именно то, что ему необходимо!

ПВХ панели для кухни

Стеновые ПВХ панели для кухни – это достаточно экономный вариант и, к тому же, очень распространенный. Пластиковые панели для кухни абсолютно практичны, что совсем не сложно объяснить, ведь они:

Совершенно никаким образом не поддаются влаге
Способны выдержать разные температурные режимы
При необходимости легко заменимы (причем стоят совсем недорого)
За ними легко ухаживать

Такие материалы легко монтируются на стену, благодаря деревянному каркасу и самому обычному крепежу. Все делается в определенной последовательности, при помощи таких подручных средств, как: ножовка, строительный нож, плоскогубцы, полоток, отвертка, дюбеля и саморезы.

В результате, покупая стеновые панели, нет необходимости дополнительно тратиться на работу по их установке или какие-то особенные виды крепежа. А все благодаря тому, что все необходимое для крепления Вы можете купить в том же месте, где и сами панели, а установить можно их самостоятельно.

МДФ панели для кухни

Данный материал – практически такой же, как из ПВХ.

Отличие заключается оно в том, что МДФ совершенно не терпит влаги, ведь в некоторой степени это та же бумага. И если такие панели неправильно или неаккуратно использовать на практике, они достаточно быстро станут совершенно непригодными: разбухнут и испортят общий вид кухонного интерьера.

Соответственно, МДФ панели для кухни необходимо изначально выбирать со специальным защитным покрытием и «аккуратненько вести себя» на кухне. Или можно разместить такую отделку зональным способом, а может и вовсе на территории столовой, чтобы она находилась как можно дальше от плиты и раковины.

Видео: установка кухонного фартука из МДФ

Дизайн таких материалов достаточно разнообразен. При помощи его, более экономно можно заменить мраморные материалы, а также дорогой камень или дерево.

Листовые панели

Это панели из ПВХ и МДФ, которые производятся узкими длинными листами. Их можно достаточно легко нарезать нужной формы и подходящего размера. Все характеристики точно такие же, как у МДФ и пластиковых панелей для кухни.

Поэтому, когда Вы будете выбирать листовые панели, обязательно оговорите с продавцом материал, из которого они произведены.

Стеклянные панели для кухни

Такие материалы шикарны. Они наиболее популярны, но и стоят они дороже всех. Стеклянные панели для кухни используются и для отделки рабочей зоны или фартука. Стекло совершенно не поддается никакой реакции на повышенную температуру и попадание влаги или жидкости.

А если стеклянная поверхность загрязнится, это вообще – не проблема, ведь ее очень легко почистить. Благодаря всем этим преимуществам, стеклянные панели и интересуют большинство людей, которые занимаются обновлением дизайна кухонь.

Исходя из этого, данный вид панелей ценится и в финансовом плане. Но если Вы располагаете средствами, то никогда не будете жалеть о том, что сделали стеновые панели именно из стекла!

Ламинированный вариант стеновой панели

Это также отличный вариант для отделочных работ кухонных зон, но находиться он должен не близко к плите или раковине. Идеально такой вид панелей впишется в зону, где происходит прием пищи.

На что обращать внимание, выбирая стеновые панели?

Существует ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание, а именно:

Влагостойкость материала
Выдержка температурных перепадов
Легкая чистка. Он не должен бояться жира и попадания жидкостей.
Способность реагировать на механическое воздействие
Красивый внешний вид и, в тоже время – долговечный материал
Простота в монтаже или демонтаже.

Видео: фартук для кухни из стекла

Установка панелей в кухне

Если речь идет о пластиковых, ламинированных или панелях из МДФ – установка их абсолютно проста. Необходимо прикрепить каркас из дерева при помощи уровня и рулетки, а также сделать точную разметку и рассчитать верные замеры как панелей для фартука кухни, так и для всех остальных зон.

Видео: Обзор монтажа кухни, с установкой панелей

Время, которое Вам придется потратить на самостоятельную установку панелей – около одного часа на один квадратный метр. В случае установки стеклянной отделки, это лучше доверить профессиональным мастерам, поскольку без необходимых навыков и опыта установить их будет достаточно сложно.

Также рекомендуем посетить:

50 фото-идей по оформлению дизайна стеновыми панелями

Пластиковый фартук для кухни | Виды пластика

На каждой кухне есть определенный участок стены, располагающийся между шкафами (навесными и напольными) и плитой, мойкой, рабочими поверхностями и различными электроприборами, нуждающийся в защите от обычных загрязнений в процессе приготовления пищи. Кухонным фартуком называют конструкцию, устанавливаемую в это пространство для защиты стены. Сегодня наиболее популярным является пластиковый фартук для кухни, так как он достаточно практичен, долговечен, легко моется и может стать настоящим украшением интерьера.

Особенности и преимущества пластиковых кухонных фартуков

Пластиковые панели на кухню, из которых нередко выполняется фартук для защиты стены, имеют множество преимуществ, в частности:

Материал отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги, что является очень ценным качеством для кухонного покрытия. Благодаря этому панели из пластика можно устанавливать даже в пространство за мойкой, не ожидая деформации в процессе эксплуатации.
На поверхность панелей из пластика можно нанести покрытие любого цвета, что позволяет отлично вписать фартук в общих дизайн кухонного интерьера. Кроме этого, современные технологии позволяют наносить и всевозможные декоративные элементы, даже картины и фотографии по технике фотопечати.
Монтаж фартука не представляет особой сложности, поэтому с данным процессом можно справиться самостоятельно, что позволяет немного сэкономить расходы на ремонт и отделку. Важным моментом является то, что благодаря легкости монтажа панели можно очень быстро заменить другими, например, в том случае, если хочется чего-то нового.
Рабочая панель, отделанная пластиком, выдерживает довольно высокие температуры (до 80° С), поэтому панели можно смело устанавливать и за плитой, что позволяет защищать стену от брызг кипящих блюд.
Очистить поверхность пластика от жира и прочих загрязнений очень легко. Для этого можно использовать любые чистящие средства мягкого действия.
Размер панелей различен, они имеют малый вес, не создают лишнюю нагрузку на кухонные стены.
Важным достоинством является невысокая стоимость этого материала, что позволяет оформить кухню не только красиво и функционально, но и выгодно.

Виды пластика для кухонных фартуков

Современный рынок строительных и отделочных материалов представляет довольно широкий выбор панелей этой категории, поэтому стоит подробно рассмотреть основные виды пластика для кухонного фартука. К ним можно отнести:

Кухонный фартук из АБС пластика

Фартуки для кухни из АБС – акрилонитрилбутадеинстирола. Чаще всего размер таких панелей составляет 2000х600х1,5 см или 3000х600х1,5 см. Кухонная рабочая станка из АБС может выглядеть очень красиво, благодаря тому, что эти панели украшаются фотопечатью. Именно этот вид пластика сегодня можно назвать наиболее востребованным, поскольку он является отличной альтернативой некоторым материалам, имеющим высокую стоимость. Также этот пластик имеет немало преимуществ, например:

Он весит гораздо легче жаропрочного стекла, поэтому не создает нагрузку на стену.
Покрытие устойчиво к воздействию не только обычной бытовой химии, но и мягких абразивных препаратов.
Материал полностью экологичен и безопасен.
Текстуры и варианты оформления весьма разнообразны, что дает потребителям некоторую свободу выбора.

Конечно, как и любой отделочный материал, панели АБС имеют и некоторые минусы, в частности:

Цвет пластика без финишного покрытия и оформления желтоватого оттенка.
Такой фартук нельзя чистить щетками, это может повредить покрытие.
Нанесенный рисунок может быстро выгореть в том случае, если кухонная рабочая стена находится под прямыми лучами солнца или имеет дополнительное освещение.
Нельзя допускать попадания на панели растворителей и средств, содержащих в составе ацетон.
В большинстве случаев по оформлению фартука приходится делать индивидуальный заказ, что увеличивает общие расходы.

Кухонный фартук из ПВХ панелей

Кухонный фартук из ПВХ – поливинилхлорида. Пластиковый фартук для кухни из этого материала можно назвать, пожалуй, самым неудачным вариантом. Продавая его, консультанты магазинов и торговые агенты делают акцент на плюсах, но умалчивают о том, что каждое из преимуществ покрытия имеет обратную сторону, и это делает их спорными.

Размеры таких панелей различны. Их ширина может составлять от 15 до 50 см, толщина от 0.5 см до 1 см, а длина 2,6 – 2,7 метра или 3 метра. При этом срок эксплуатации материала напрямую зависит от толщины и жесткости пластика, чем толще – тем дольше прослужит.

Основным преимуществом ПВХ-панелей является их очень низкая стоимость, на чем акцентируют внимание покупателя многие консультанты. Но плюсом этот факт можно считать лишь относительно. Панели сохраняются в нормальном состоянии примерно полгода, после чего требуют замены. Многие специалисты сравнивают этот материал с одноразовой или пластиковой посудой из-за их низкого качества. Поэтому в большинстве случаев покупать их приходится дважды в год.

Вторым плюсом считается легкий монтаж, возможность установки фартуков своими руками без особых проблем. Но здесь необходимо помнить о том, что при замене панелей их нужно будет демонтировать. Чаще всего крепление таких фартуков производится с помощью жидких гвоздей, поэтому при всей легкости монтажа, удалить их со стен, как и очистить поверхность от клеевой структуры, не так уж и просто.

Но есть здесь и откровенные минусы, например, то, что материал боится высоких температур, а потому его нельзя использовать для оформления пространства за плитой и в других горячих зонах. Здесь потребуется использование другого покрытия, что делает покупку ПВХ-панелей просто бессмысленной.

Вторым очень важным минусом является не экологичность материала, что сильнее всего проявляется при нагревании. У солидных производителей показатели экологичности значительно выше, чем у дешевых и некачественных материалов, но стоимость их будет больше. Однако даже у этих панелей сохраняется еще один важный минус, заключающийся в быстром потускнении и стирании нанесенного декора.

Кухонные панели из поликарбоната

Поликарбонат представляет собой особый экологически чистый пластик, состоящий из угольной кислоты и фенола, имеющий универсальное назначение, благодаря своим техническим характеристикам и особенностям. Применяется поликарбонат в строительных и отделочных работах.

Панели из поликарбоната могут быть сотовыми или монолитными. Размеры выпускаемых сотовых материалов стандартные и составляют 300, 600 или 1200 см по длине, имеют ширину в 210 см, а толщина их варьируется от 3 до 40 мм. Внутреннее строение панелей имеет 3 варианта и является трех-, двух- и однокамерным, при этом прочность материала напрямую связана с количеством камер.

Что касается монолитных плит, то их длина составляет 3,05 метра, а ширина 2,05 метра, при толщине от 1 до 12 мм. Такие панели в большинстве случаев применяются в качестве замены кварцевого стекла там, где к материалу предъявляются требования повышенной прочности.

Поликарбонатные пластиковые панели на кухню можно назвать одним из оптимальных вариантов, поскольку такой материал очень прочный, по виду похож на стекло, он прозрачен, но не боится ударов. Такой фартук не будет выгорать на солнце, он не боится высоких температур, что позволяет устанавливать его по всей длине кухонной рабочей стены.

Из минусов можно отметить лишь то, что поликарбонат все же является пластиком, поэтому боится царапин, как и любой другой вид аналогичного материала, поэтому чистить его щеткой и грубыми острыми предметами не рекомендуется.

Пластиковая вагонка

Вагонка ПВХ (поливинилхлорид) представляет собой длинные пластиковые полосы, ширина которых составляет от 10 до 12,5 см. Поверхность таких полос может быть, как полностью гладкой и однотонной, так и имитировать различные натуральные текстуры, узоры, но в основном преобладают светлые однотонные оттенки. Длина пластиковой вагонки составляет 3 метра.

Материал обладает всеми характеристиками, плюсами и минусами поливинилхлорида, но имеет и свой личный недостаток. При использовании вагонки кухонную рабочую стенку приходится обшивать ею, что требует немало времени и точных расчетов. Готовый фартук не будет иметь цельного вида, ведь на стыках панелей останутся полосы. Наличие стыков при установке панелей на кухне имеет свои минусы, ведь такой фартук будет сложно чистить, особенно в том случае, если загрязнение попадет в место соединения.

Виды декора пластиковых кухонных панелей для рабочей стенки

Для декорирования кухонного пластикового фартука можно использовать разные варианты, в том числе и проявить собственную фантазию, например, сделав ручную художественную роспись с использованием качественных акриловых красок. Сегодня подобное оформление является одним из последних тенденций моды.

Основным способом нанесения рисунков на пластиковые плиты можно назвать фотопечать, что позволяет создать на поверхности рабочей стены практически любой вид. Но здесь важно правильно выбрать вариант декорирования, чтобы фартук удачно вписался в общий интерьер кухни, став именно его украшением. Варианты декора могут быть такими:

Рисунок из ягод и фруктов. Они по душе многим людям, радуют глаз и поднимают настроение сочностью красок. Но остановить свой выбор именно на таком фрагменте стоит лишь в том случае, если стены кухни имеют нейтральный тон, а мебель – простые линии и формы без рисунков и яркой гаммы. В этом случае кухонный фартук с фруктами станет настоящим украшением. А вот с классической резной мебелью и цветными стенами (дверцами шкафов) хорошего сочетания не получится.
Цветочный рисунок. Такое оформление, также как и в случае с фруктами, идеально будет смотреться при сочетании с нейтральным цветом стен и простой гладкой, ровной мебелью светлых тонов. Не стоит подбирать цветочный узор в тон общей расцветки кухни, поскольку в этом случае в интерьере не будет никакого акцента.
Природные фактуры. Чаще всего в этой категории встречаются имитации древесины или натурального камня, но вписать их в интерьер кухни, сделав акцент, очень сложно. Как правило, такое решение выглядит слишком строго и неестественно. Стоит избегать сочетания подобного декора с мраморным покрытием столешниц.
Зеркальный пластиковый фартук. Такой вариант является отличным решением для декорирования кухни небольшого размера, поскольку позволяет визуально расширить пространство. Для того чтобы зеркальная поверхность не создавала лишнего напряжения на зрение и не приводила к стрессу, общий интерьер кухни должен быть выдержан в спокойных и светлых тонах с акцентом на яркие мелочи, например, букет цветов или картину. Но такое покрытие имеет и существенный минус – на зеркале всегда видно каждую даже мелкую капельку. Подобный фартук необходимо всегда содержать в идеальной чистоте, а для этого его придется постоянно чистить и натирать, чего пластиковые панели очень не любят.

Способы монтажа пластиковых кухонных фартуков

Монтировать пластиковый фартук для кухни своими руками несложно, поэтому справиться с такой задачей можно самостоятельно. Сегодня прикрепить плиты из пластика можно несколькими методами, каждый из которых имеет свои особенности.

Чаще всего кухонный фартук из пластика прикрепляется с помощью жидких гвоздей или иных видов клея. Это просто, очень быстро, не требует применения специальных инструментов (кроме пистолета для клея), но использовать этот метод можно лишь в том случае, если рабочая стена ровная. Пластик отличается легкостью, современные клеевые растворы очень быстро схватываются, поэтому достаточно нанести клей, установить декоративный элемент, плотно его прижать и удерживать так несколько минут. Но перед использованием именно этого метода следует задуматься и о том, что демонтировать панель в дальнейшем будет очень тяжело.

Вторым вариантом крепления является монтирование декоративного элемента на саморезы. Если стены ровные, то этот метод можно назвать оптимальным. Он не требует серьезных усилий, не вызывает лишних затрат, не создает проблем при необходимости демонтажа. Конечно, после вкручивания самореза на поверхности декоративной плиты остается повреждение, но сегодня эта проблема легко решается, ведь в продаже имеется множество разнообразных декоративных заглушек, позволяющих не только скрыть этот дефект, но дополнительно украсить фартук.

Третьим вариантом монтажа можно назвать установку пластика на обрешетку. Воспользоваться этим методом можно в том случае, если поверхность стены имеет сильные неровности и перекосы, которые необходимо скрыть. Но следует помнить о том, что в этом случае декоративная панель становится более уязвимой, поскольку за ней остается некоторое пространство. По этой причине при случайном ударе пластик может треснуть. Чтобы этого не произошло, при монтаже на обрешетку нужно выбирать толстые пластиковые плиты, имеющие более высокую прочность или просто выровнять стену.

Фото кухонных фартуков для рабочей стенки

Конечно, каждый хозяин дома или квартиры сам принимает решение о том, стоит ли устанавливать фартук на кухню именно из пластика или же следует отдать предпочтение другим отделочным материалам. Но если выбор пал именно на пластик, то лучше всего выбрать элементы из поликарбоната, отличающегося более высокой прочностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Стеновые панели МДФ для кухни: монтаж, размеры и характеристики

Со временем приходится задумываться о том, как сделать ремонт на кухне, особенно это касается отделки стен. Ведь именно их покрытие чаще всего подлежит замене. На современном рынке представлен огромный ассортимент отделочных материалов таких, как краски, декоративные штукатурки, плитки различных расцветок, обои. Отделка стен играет не последнюю роль в вопросе оформления кухни. Особое место занимают стеновые панели из материала МДФ, которые позволяют воплотить любую дизайнерскую задумку и отделать стены под камень или плитку.

Отделка стен на кухне

Несмотря на большое разнообразие, у каждого материала имеются достоинства и недостатки. В большинстве случаев нужно предварительно подготовить поверхность стен, а это требует финансовых и трудовых затрат. Что делать, если нужно сэкономить и при этом сделать ремонт быстро и качественно? В этом случае отличным решением могут стать стеновые панели МДФ для кухни, которые стоят недорого и выглядят стильно и красиво. Фото дизайна стен с применением этого материала и описание его характеристик представлены далее.

Стеновые панели для кухни из МДФ считаются новинкой, среди остальных отделочных материалов, преимущество которых заключается в том, что их можно применять не только в жилом помещении, но и в нежилом. Что же представляют из себя листовые декоративные панели МДФ, какими техническими характеристиками обладают, и как их правильно монтировать?

Что такое листовые панели из МДФ?

Листовые панели из МДФ для стен – это один из самых удобных и современных отделочных материалов. Предлагаемые строительным рынком панели МДФ не только экологичны, но и удобны в плане монтажа, безопасны во время эксплуатации и доступны по цене. Эти стеновые панели производятся из МДФ-плит, которые изготавливаются в процессе прессования мелкодисперсной стружки древесины при высоком давлении и температурном режиме. Они могут имитировать камень, дерево и другие виды отделочных материалов.

Основной особенностью листовых декоративных панелей МДФ являются их конструкции. Они представляют собой плиты, у которых одна из боковых кромок внешне похожа на гребень, а другая представлена в виде паза. Благодаря такой конструкции стеновые панели легко крепить между собой во время установки.

Когда проводится облицовка стен панелями МДФ, то фиксировать их можно с помощью клея или на обрешетку специальными скобами, благодаря которым обеспечивается скрытое соединение плит друг с другом.

Какими достоинствами обладает материал?

Стеновые ламинированные панели из МДФ обладают массой достоинств. Рассмотрим подробнее их технические характеристики. Отделка стен декоративными плитками из МДФ не требует профессиональной квалификации, поэтому с ней справятся даже новички. Отсутствует необходимость в использовании специальных инструментов и оборудования.

При декорировании стен кухни этим материалом отсутствует необходимость предварительной подготовки поверхности, которая заключается в выравнивании, удалении старого покрытия и т. д. Кухонные ламинированные панели из МДФ имеют относительно низкую цену и обладают простотой и удобством установки.

Ламинированные панели из МДФ считаются экологически чистым материалом, поскольку в процессе его производства не используют вредные для здоровья человека вещества такие, как фенол и смолы. Именно по этой причине не запрещена облицовка стен МДФ панелями в тех местах, где предъявляются самые высокие требования относительно гигиены.

Декоративные панели МДФ не требуют дополнительного ухода – их достаточно периодически протирать влажной тряпкой с чистящим средством, и они снова будут выглядеть как новые.

Этот материал универсален. Его можно использовать почти везде, будь то отделка квартиры и офиса или кухни и комнаты для переговоров. В любом из помещений, где будет произведена отделка стен листовыми панелями МДФ, гарантирована полная звуко- и теплоизоляция и привлекательный внешний вид. Как сделать отделку, можно увидеть на фото в интернете.

Листовые панели из МДФ для стен в интерьере кухни

Стеновые ламинированные панели из МДФ применяют в качестве отделки стен в интерьере разных помещений, включая кухню. И даже несмотря на то, что этот материал считается однообразным и неинтересным, с помощью него можно получить интересный результат. Обычно в интерьере кухни используют МДФ-панели под дерево или камень, поскольку его характеристики позволяют добиться необыкновенных эффектов. Фото такого дизайна можно увидеть в интернете.

Светлые и темные панели с рисунком и без него можно как чередовать, так и комбинировать – одну из стен сделать более светлой, а другую — темной панелью с рисунком. Нередко отделка комбинируется и по горизонтали. Это может быть расположение темных панелей под камень или дерево до одной трети высоты стен, а выше — светлых. В месте стыка панели следует крепить планкой из дерева.

Однако самый популярный способ размещения декоративных МДФ-панелей под камень или дерево на стенах — вертикальный, от потолка до пола. Покрытие смотрится привлекательно, а помещение зрительно кажется выше. Фото с подобным оформлением можно встретить не только в интернете, но и в каталогах производителей.

Можно объединить два способа – в нижней части стены широкие панели для стен из МДФ для кухни следует закрепить вертикально, а в верхней — горизонтально. Стык между ними обычно оформляется декоративными планками. Имитация под камень смотрится особенно выигрышно.

Так же можно сочетать стеновые МДФ панели под дерево или камень с другим материалом в интерьере кухни. Например, низ обшить панелями, а верх оклеить обоями. В качестве варианта отделки можно использовать крепление декоративных панелей из МДФ под камень или дерево на фрагмент стены с небольшим заходом на потолочную конструкцию. Фото такого дизайна легко найти в интернете.

Размеры листов МДФ для стен бывают разные, но производители все же придерживаются определенных стандартов. Длина панели может быть 130 или 260 см, а ширина – 15, 20, 35 см. Отличается по размеру и толщина листов, которая чаще бывает от 5 до 15 мм. Нужно учитывать, что фирмы производят панели со своими параметрами. Размеры материала различны в зависимости от формы листов, которая может быть реечной, листовой или плиточной.

Как крепить материал?

Монтаж стеновых панелей МДФ несложен. Крепить листовые плитки можно следующими способами:

каркасным;
клеевым.

По практичности оба способа не уступают друг другу. Если планируется замаскировать какие-либо коммуникации, то пользуются обычно каркасным методом крепления. Если же нужно произвести отделку ровных стен, то монтаж листовых панелей МДФ осуществляется клеевым способом. Для выполнения грамотного монтажа можно ознакомиться в интернете фото инструкцией.

Крепление листовых панелей МДФ производится двумя каркасными методами:

на обрешетку из дерева;
на каркас из металлических профилей.

Самый простой способ — это создание деревянной обрешетки. Для того, чтобы ее сделать своими руками, не потребуется монтировать огромное количество метизов. Однако деревянная обрешетка довольно дорогой по стоимости отделочный материал. Дерево перед проведением всех работ обрабатывают специальными средствами, которые не дают возможности образоваться на ее поверхности грибку или плесени. Крепят обрешетку из дерева саморезами или монтажными гвоздями.

Не стоит использовать ее в домах, построенных из кирпича и сырых помещениях, поскольку через поры кирпичей могут проникнуть в дерево споры грибка или влага.

Для того, чтобы произвести монтаж металлического каркаса под стеновые листовые панели МДФ, необходимо купить профиль, специальный крепеж и другие соединительные материалы. Обрешетка из металла крепится, как правило, к стене с помощью саморезов. Чтобы зафиксировать металлический профиль к основанию из бетона, применяют саморез от 4 до 6 мм в диаметре. Если же стена прочная, то размеры крепежа уменьшаются.

Помимо этого, следует знать, что каждый саморез или монтажный гвоздь нужно крепить вместе с пластиковым гнездом. Именно поэтому отверстие в стене просверливают соответственно с размером этого гнезда, при этом выступы не учитывают.

Основание из пластика забивается в стену с помощью молотка, причем саморез должен войти в отверстие стены примерно на 30-40 мм. Если штукатурка нанесена слоем в 12 мм, то для создания обрешетки необходимо взять стеновую панель, размеры которой составляют не менее 16 мм, при этом длина самореза должна быть около 68 мм. Эту цифру можно получить согласно следующей формуле: толщина слоя штукатурке складывается с длиной крепежа и толщиной МДФ-панели. Соответственно крепеж можно купить размером в 70–80 мм. Глубина отверстия должна быть плюс 15-20 мм, которые отводятся для пыли. В итоге получается 100 мм.

При работе с длинным сверлом необходимо надеть на него трубку с ограничителем. Стену сверлят неглубоко, ведь ее размеры в толщину составляют не более 200 мм.

Декоративные стеновые плитки МДФ для кухни — это превосходный материал, благодаря которому на выполнение отделки не потребуется больших затрат сил, времени и денег, а стены будут смотреться идеально и стильно. Ламинированные панели выпускают с рисунком и без, разноцветные и однотонные. С помощью них можно создать имитацию под камень, дерево и другой материал.

Листовые плитки из МДФ для отделки стен кухни являются экономичным вариантом. Они дают возможность в короткие сроки полностью изменить интерьер помещения. Стеновые МДФ панели придают кухне новый внешний вид и отличаются своей прочностью и долговечностью.

фото настенных декоративных панелей, размеры, под кирпич, вместо плитки, видео

Стеновые панели — новая эра ремонтаСтены кухни можно отделать самыми разными материалами. До недавнего времени самым распространенным материалом была керамическая плитка, которую предпочитали за легкость в уходе, стойкость к загрязнениям и долговечность. Сегодня все более актуальной становится установка стеновой панели или скинали в кухне. Этот материал, благодаря своим характеристикам и простоте в установке, становится конкурентом плитке по всем статьям.

Преимущества стеновых панелей перед плиткой

Простота монтажа: в отличии от плитки, панели устанавливаются быстро и просто сразу на большой площади;
Экономия сил и времени: ремонтные работы не займут много времени, так как панелями сразу же обшивается большая площадь за несколько часов;
Нет проблем из-за неровности и дефектов стен: если для укладки плитки стены надо выровнять, то монтаж панелей можно осуществлять на неровные стены;
В массе своей, ламинированный тип стеновых панелей для кухни стоит дешевле оригинальной, качественной плитки;
Произвести монтаж панелей можно легко своими руками.

Виды стеновых панелей

Правильный выбор материала — вот с чего надо начинать ремонт

Голубой цвет — это цвет чистоты, постоянства, разума и нежности

Прежде чем начать работы по монтажу стеновых панелей на кухне самостоятельно своими руками, надо определиться с тем, какие скинали предпочесть — из мдф ламинированные, стеклянные или пластиковые. От вида материала стеновых панелей зависит во многом время их службы, внешний вид, износостойкость и многое другое.

На кухне стеновая панель, собранная своими руками может быть:

пластиковой;
из некаленого стекла;
из каленого стекла;
из МДФ;
из ЛДСП;
из фанеры;
из постформинга;
из искусственного камня;
из древесины.

Пластиковые панели

Пластиковые панели безопасны, если их не подвергать высоким температурам

Плюсы

безопасны;
просты в уходе – легко моются и не боятся химических очищающих средств;
имеют многообразие рисунков;
влагостойкие;
обладают хорошими теплоизолирующими и звукоизолирующими свойствами.

Минусы

Не устойчивы к царапинам и механическим повреждениям;
Не любят воздействия высоких температур и легко плавятся.

Важно: Пластиковые панели не стоит размещать в непосредственной близости к плите.

Стеновые панели для кухни из каленого стекла

Панели из каленого стекла, в отличии от аналогов, прослужат вам очень долго

Плюсы

Не бьются при ударах и крайне устойчивы к механическим повреждениям, а также к царапинам, так как их толщина не менее 4 мм;
Гигиеничны – благодаря гладкости поверхности грязь на них не оседает;
Влагостойкие;
Долго сохраняют внешний вид;
Легко моются.

Минусы

Панели из некаленого стекла

Выбирая панели из некаленого стекла, обратите внимание на его недостатки

Плюсы

Гигиеничны – благодаря гладкости поверхности грязь на них не оседает;
Влагостойкие;
Долго сохраняют внешний вид;
Легко моются;
Достаточно устойчивы к царапинам.

Минусы

Не любят перепады температуры.

Важно: Монтируя влагостойкие стеновые панели из некаленого стекла для кухни своими руками, не размещайте их близко к плите, иначе на них могут появиться трещины из-за воздействия высокой температуры и перепада температур.

Панели из стекла позволяют создать неповторимый дизайн кухни благодаря тому, что существуют варианты и с индивидуальным рисунком. Но стоит помнить, что крепление такой стеклянной стеновой панели на кухне лучше доверить специалистам – не всегда можно справиться с этим материалом своими руками и в одиночку.

Панели из МДФ – практично и выгодно

Как правило, эти панели ламинированные. Некоторые панели мдф имеют одну ламинированную поверхность – лицевую, другие мдф панели, более дорогие, имеют две ламинированные поверхности. Ламинированные поверхности отталкивают грязь, поэтому просты в уходе и дольше загрязняются.

Ламинированная панель устойчива к грязи и влаге

Плюсы

Прочные;
Прекрасно переносят перепады влажности;
Устойчивы к царапинам;
Легко моются;
Эстетичны;
Есть многообразие цветов;
Обладают звукоизолирующими свойствами;
Простой монтаж.

Минусы

Недостаточная влагостойкость – при постоянном попадании воды даже мдф с двойной ламинацией обоих поверхностей может начать деформироваться;
Не любят воздействия открытого огня.

Важно: Панели МДФ своими руками нельзя устанавливать в качестве фартука над мойкой и рядом с газовой плитой. Рядом с электрической и индукционной плитой – вполне допустимо.

Панели из ДСП или ЛДСП (ламинированные ДСП)

Панели из ДСП или ЛДСП — бюджетный вариант, но в то же время имеют прекрасный внешний вид

Плюсы

Экологически безвредные;
Отличаются низкой ценой;
Легко очищаются влажной тряпкой.

Минусы

Не переносят высокого уровня влажности; также следует избегать прямого попадания воды;
Необходимо избегать больших перепадов температуры;
Имеют более низкий срок службы.

Важно: панелями ДВП можно обшить стены в сухом помещении. Ламинированное ДСП более стойкое и красивое, поэтому оно больше подходит для кухонь, чем просто ДСП.

Панели из ламинированной фанеры

Это панели из листов шпона, покрытые ламинирующим слоем.

Ламинированная панель для кухни удобна для домохозяек и поможет содержать стены в чистоте

Плюсы

Влагостойкие – фанера сама по себе влагостойка, операция ламинирования делает ее совершенно не боящемся воды материалом;
Устойчивы к перепадам температуры;
Экологически безопасные.

Панели из постформинга

Панель из постформинга больше всего подойдет для тех, кто готов отдать немалую сумму ради своей кухни

Один из популярных видов панелей – конструктивно это древесностружечные плиты, на которые нанесено покрытие из пластика. Они имеют массу преимуществ перед вышеописанными ламинированными панелями для прихожих и кухни.

Плюсы

Не боятся попадания воды;
Устойчивы к высоким температурам;
Не боятся попадания кипящего жира;
Более яркие, чем ламинированные.

Минусы

Более высокая цена.

Важно: Эти панели можно смело крепить над раковиной и плитой. Виду их большей стоимости из них можно сделать фартук.

Панели из искусственного камня

Для частного дома лучше всего подойдет панель из искусственного камня

Плюсы

Отличаются особой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям;
Долговечны;
Не боятся воды, высокой температуры и химических веществ;
Легко моются;
Экологически безвредны;
Позволяют создавать уникальные интерьеры.

Минусы

Режутся с трудом, поэтому им трудно придавать сложную конфигурацию;
Сложный монтаж – поэтому своими руками закрепить панели не получится;
Имеют большой вес, почему не могут быть использованы на любых поверхностях;
Стоят очень дорого.

Важно: Такие панели хорошо смотрятся в больших загородных домах и квартирах премиум класса. В обычных квартирах они выглядят неуместно.

Деревянные панели

Деревянные панели будут более устойчивы, если их обработать водонепроницаемым воском

Это самые дорогие панели, при том, что их эксплуатационные качества не самые лучшие. Для большей устойчивости к воде и температурам их обрабатывают водонепроницаемым воском. Эти панели выглядят респектабельно, что и является их основным достоинством.

Основные правила установки стеновых панелей на кухне

Стеновые панели прекрасно подойдут для большой кухни

Перед тем, как крепить любые стеновые панели на кухне, стоит учесть, что их крепление «съест» часть полезной площади кухни. Поэтому для кухонь маленького размера крепление панелей нецелесообразно – лучше выбрать обои, плитку.

Для кухонь надо выбирать по возможности влагостойкие панели. Если это слишком дорого, то можно комбинировать материалы. В местах, где предполагается активное воздействие на панели воды и высоких температур, закрепить водостойкие и устойчивые к перепадам температур панели, а на стенах, удаленных от мойки и плиты – панели ДСП или стеклянные панели.

В целях удешевления проекта над плитой и мойкой осуществляется монтаж фартука из панелей из постформинга, ламинированной фанеры, ламинированной МДФ.

Итак, перед тем, как обшить стены панелями из разных материалов, включая МДФ, надо определиться с местом их размещения.

Перед тем, как установить любую стеновую панель на кухне, надо определиться и с производителем. Лучше всего обратить внимание на проверенные марки и модели, имеющие не самую низкую цену на рынке. Как правило, слишком дешевые изделия крепить будет достаточно сложно, в частности своими руками. Все дело в том, что они будут не совсем ровными по ширине, возможны перепады толщины и прочие дефекты. Только качественные стеновые панели легко закрепить, но они и стоят дороже. Некачественные панели дают при монтаже неаккуратный стык.

Значительно облегчает монтаж своими руками наличие замков у панелей. Замки имеют, как правило, блочные панели — перед тем, как установить стеновую панель из различных материалов на кухне, надо обратить внимание на способ ее крепления. Лучше выбрать замковые панели, тогда стыки между ними будут абсолютно незаметны, а крепить их можно быстро даже в одиночку.

Важно: Замковые панели требовательны к качеству стен. Они должны быть выведены по вертикали и горизонтали на один размер. Если будут отклонения, то монтаж будет затруднен, а замки могут не сойтись.

Перед тем, как закрепить отдельную стеновую панель на кухне, ее в некоторых случаях требуется подогнать к размерам помещения и обрезать. При отсутствии особых навыков и инструмента, лучше сделать бумажные выкройки и заказать распил деталей продавцу панелей. Это будет гарантией того, что распил будет осуществлен профессионально, а крепить затем детали можно будет без затруднений.

Стеновые панели – украшение современной кухни. Главное выбрать их правильно, тогда монтаж их не доставит затруднений.

из дерева, стекла, пластика, ДСП или МДФ? Мы знаем ответ!

Почему мы особое внимание уделяем стеновым панелям на кухне? Во-первых, голые стены не оставишь и нужно выбирать «защиту», во-вторых, – панели играют важную роль в дизайне. Они могут добавить изюминки или слиться воедино с интерьером для создания воздушной и легкой атмосферы. И вот здесь нас ждет самая большая сложность – какие же варианты подобрать для стен?

Лет 20 назад все было просто – лидером в отделке считалась плитка. Хотите выделиться? Выбирайте плитку с нестандартным рисунком или укладывайте шахматкой или по диагонали.

Но сегодня тенденция изменилась. Плитка уверенно уходит в прошлое, и на пьедестал выходят другие виды панелей – от ламинированного МДФ до пластика и каленого стекла. На фото вы наверняка видели глянцевые кухонные скинали с объемным рисунком и даже фартуки из натурального камня. Какие из всех вариантов лучше выбрать для кухни – с этим вопросом попробуем разобраться в данной статье.

Пластик – «блестящее» решение для кухни

Второй по популярности материал после керамической плитки. Не стоит сравнивать современные панели из пластика с теми, которые использовались 10 лет назад при отделке государственных учреждений. Сегодня этот материал вышел на новый уровень. Если плитка требует подготовки стен, выравнивания и длительной укладки, то пластик имеет одно весомое преимущество – устанавливается такая панель за несколько часов.

Вот еще несколько достоинств материала:

Пластиковый фартук для стен легко мыть – использовать можно химические средства. К тому же жирные пятна и разводы от воды вы будете видеть сразу. Кстати, легко отмыть получится и старые пятна, так как структура пластика не впитывает грязь и жир.
Переживет материал постоянное воздействие влаги, брызг и пара. Он, как и плитка, отличается влагостойкостью.
Выбрать можно разные расцветки и фактуры. По своему дизайну пластик может напоминать дерево и натуральный камень. Достаточно подобрать интересную фактуру. Главным преимуществом для маленькой кухни станет «глянцевость» материала. Выбрав изделие с блестящей отражающей поверхностью, можно визуально расширить помещение.

Если посмотреть на следующее фото интерьера, где для отделки стен использовался пластик, вы можете удивиться, как панель передает фактуру дерева и привлекает внимание пестрыми цветами.

Теперь о недостатках. Единственное, чего боится пластик – это высоких температур. Если плитка спокойно переживет перегрев, то панели из пластика размещать возле плиты не стоит. И еще одно – мыть кухонные панели жесткими щетками и скребками не нужно – рискуете оставить царапины на поверхности стен.

Ламинированный МДФ, ДСП или фанера: что лучше

Почему мы выбрали именно такое сравнение? Дело в том, что самые популярные и недорогие стеновые панели изготавливают из МДФ, ДСП и листов фанеры. Не будем сравнивать обычные материалы без ламинирования, ведь для кухни мы всегда хотим подобрать что-нибудь нестандартное и красивое. Посмотрим, какая панель лучше переживет чистку, перепады температур и сумеет ли «превратиться» в дерево или плитку.

Характеристики	ЛМДФ	ЛДСП	Ламинированная фанера
Ценовой класс	эконом	эконом	эконом
Влагостойкость (по 10-бальной шкале)	5 При прямом и постоянном контакте с водой панель может деформироваться. Совет: выбирайте изделия, имеющие ламинацию с двух сторон, а не только с одной – лицевой.	6 На 1 балл больше МДФ панель из ДСП получила за счет своей более плотной текстуры.	6 За счет того, что фанера сделана из склеенных листов шпона, она перенесет попадание брызг. 10 баллов панель не получила потому, что самыми влагостойким считаются плитка, камень и стекло.
Прочность	8 МДФ – весьма прочный материал, но может деформироваться при сильном ударе.	9 На 1 балл больше, опять же, панель из ДСП получает благодаря своей высокой плотности.	10 Высший балл листы шпона получают за то, что такое изделие изготавливается не из мелкой древесной стружки, а из обработанного дерева. Плотная структура и несколько слоев обеспечивают высокую прочность.
Устойчивость к царапинам и чистка	6	6	6

Что касается последнего пункта – здесь все панели равны, так как каждая ламинируется. Чаще всего для ламинирования используют ПВХ-пленку, которая отвечает за внешнюю эстетичность.

Мыть изделия можно обычными средствами – гелями, спреями, но не рекомендуется чистить поверхность стен скребками и щетками, так как пленка легко царапается. Если нужно отмыть старое пятно жира, лучше воспользоваться гелями.

Цветовое исполнение стеновых панелей может быть самым разнообразным. Но здесь лидирует МДФ и ДСП. Эти плиты покрывают пленкой, имитирующей дерево, кирпичную кладку или натуральный камень.

Если вам нравится керамическая плитка, но хочется подобрать более бюджетный вариант для декора стен, лучше выбрать ламинированные ДСП или МДФ панели. Также модели богаты на смелые и броские цвета и рисунки. Посмотрим на фото и увидим, что ламинация позволяет создавать сочные шедевры, например, популярный декор в виде фруктов или абстрактные изображения.

Панели из каленого стекла: стильный вариант для кухни

Такие виды панелей находятся на пике популярность уже несколько лет. Их выбирают как для классической кухни, так и кухни в стиле модерн, прованс, ретро и хай-тек. Все это потому, что стекло – универсальный материал в плане создания дизайна.

Если посмотреть на фото интерьеров, где использовалась такая защита для стен, обратим внимание, что каждая модель уникальна. Одни панели пестрят рисунками в виде цветов, полей, другие выполнены в виде ночного города, а третьи – стилизованы под старину. Более того, на стекле вы можете разместить хоть фото вашей семьи, хоть собственный рисунок.

Обладают такие стеновые панели и такими преимуществами:

Стойко переносят высокие температуры. Эти панели можно, не боясь, устанавливать на стену у плиты.
Отличаются отличной влагостойкостью. Постоянное попадание влаги, пара и брызг не отразится на внешнем виде и характеристиках стекла. Даже рисунок не потеряет красоты, не выгорит и не сотрется.
Стекло легко и быстро мыть. Что самое главное – чистить такую панель можно щетками и порошками. Царапины останутся только при сильном внешнем воздействии. К тому же когда нужно отмыть жирные пятна и без щетки не обойтись, стекло и здесь перенесет все «пытки».

В общем, стеклянные панели – идеальный выбор для кухни. Правда, обойдутся они недешево. Сравнить этот материал можно с натуральным камнем и дорогостоящей плиткой, особенно если выбирать изделие с фотопечатью или 3D скинали.

Три альтернативных решения: дерево, камень и постформинг

Какие еще бывают панели? Помимо плитки, МДФ и стекла можно выбрать самые дорогие стеновые панели – из дерева и камня. Или обратить внимание на новую тенденцию в дизайне – изделия из постформинга.

Деревянные панели. Да, для кухни в экостиле или кантри можно выбрать модели из натурального дерева. Выглядят они респектабельно и уж точно создадут нужную атмосферу. Правда, дерево плохо переносит постоянную влажность. Этот материал легко деформируется. Мыть панели не рекомендуется очень часто, так как структура древесины может повредиться. Конечно, сегодня панели покрывают специальными покрытиями и воском, которые защищают поверхность и продлевают срок эксплуатации изделий. Если вы выбираете кухонные панели для помещения, где не планируете проводить много времени и частенько готовить, дерево можно назвать самым шикарным вариантом.
Панели из искусственного камня. Еще один респектабельный и прочный материал – камень, который часто выбирают для кухни в классическом стиле. Такая панель прослужит долго благодаря своим характеристикам: камень не боится влаги, перепадов температур; его можно мыть химическими средствами, а царапины не останутся даже при использовании скребков. К тому же камень понравится всем поклонникам экологически чистых материалов. Единственный недостаток материала – это сложность монтажа. Камень плохо поддается резке, и с ним придется повозиться. Обойдется такая панель недешево – искусственный камень считается одним из самых дорогих материалов для отделки.
Постформинг. Такие изделия выполнены из листов ДСП, но имеют одну особенность – пластиковое лицевое покрытие (как и пластиковые фасады). То есть вы получите прочность ДСП и практичность пластика. Устанавливать изделия из постформинга можно у плиты – они не боятся высоких температур и влаги. Мыть панель также несложно – используйте гели, а для сложных пятен – абразивы. Еще одно преимущество постформинга – это разнообразие цветовых и дизайнерских решений. Если сравнить ламинированный ДСП и постформинг, последний выигрывает своими оригинальными рисунками и фактурами. Что касается стоимости, то такие панели стоят дороже обычного пластика и ламинированного МДФ.

Какой вариант стеновых панелей выбрать? Лидером можно смело назвать стекло и все натуральные материалы. Правда, дешево такая отделка не обойдется. При выборе отдавайте предпочтение тем изделиям для кухни, которые легко мыть, особенно для участков у плиты и мойки. Обращайте внимание на влагостойкость и простоту монтажа.

« Предыдущая 1 … 25 26 27 28 29 … 164 Следующая »

Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания

Оптимальная толщина стен каркасного дома: отличия зимних и летних строений

Дома постоянного проживания: толщина и строение стен

Стены летнего дома: материалы и особенности

Толщина стен каркасного дома для зимнего и летнего проживания

Толщина стен в домах постоянного проживания

Стены летнего каркасного дома

Толщина стен каркасного дома для зимнего проживания — схемы

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

Толщина стен каркасного дома для разных технологий

Специфика устройства каркасных стен и состав их материалов

Значимость расчетов при определении толщины стен каркасного дома

Выбор основных материалов и толщина стены каркасного дома

Видео о настоящей стене каркасного дома

Толщина утепления стен каркасного дома

Типовая конструкция стены и ее толщина

Расчет толщины утеплителя

Толщина утеплителя при применении минеральной ваты

Толщина утеплителя при применении эковаты

Толщина утеплителя при применении пенополистиролов

Толщина утеплителя при применении полиуретанового напыления

Необходимость вентиляционного зазора

Когда нужен вентиляционный зазор?

Рекомендованная толщина утеплителя для постоянного проживания в каркасном доме Московской области

Решили построить каркасный дом в Московской области? Обращайтесь, помогу!

Толщина утепления стен каркасного дома для постоянного проживания

Материалы для утепления стен каркасного дома

Каменная вата

Эковата

Стекловата

Минвата

Сыпучие

Толщина утеплителя — как рассчитать

Для средней полосы России

Для северных регионов

отличия зимних и летних строений

Дома постоянного проживания: толщина и строение стен

Стены летнего дома: материалы и особенности

Какая Толщина Должна Быть У Стен У Каркасного Дома?

Содержание

Специфика устройства каркасных стен и состав их материалов

Значимость расчетов при определении толщины стен каркасного дома

Выбор основных материалов и толщина стены каркасного дома

Видео о настоящей стене каркасного дома

Cтатьи по теме

Стены каркасного дома: этапы и технология возведения

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

Установка вертикальных стоек

Выполнение верхней обвязки

Укосины – для чего они нужны

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Послойная конструкция стены

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Наружная обшивка стен

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ДВП для наружной обшивки

Обшивка каркаса фанерой

Крепление наружной обшивки к каркасу

Гидроветрозащита наружных стен дома

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Пароизоляционный материал для стен

Внутренняя обшивка каркаса

Видео: технология возведения стен от А до Я

Толщина утеплителя в каркасном доме для постоянного проживания

Толщина утеплителя для стен дома в средней полосе России

Толщина утеплителя для стен каркасного дома в Сибири

Грунтовка для стен под плитку в ванной комнате: правила использования

Виды грунтовок для ванной комнаты

Зачем грунтовать стены в ванной комнате

Влагозащитная грунтовка

Особенности проведения работ

Что такое грунтовка, преимущества и недостатки использования под плитку, особенности выбора для пола и стен

Что же такое грунтовка и зачем она нужна?

Преимущества и недостатки использования под плитку

Выбор для пола и стен

Использование грунтовки

Впитывающие поверхности