Размеры простенков, проёмов и столбов, кратных размерам кирпича в плане

Примечание*. 1П – сплошные однослойные плиты толщиной 120 мм;

1ПК – многопустотные плиты толщиной 220 мм, с круглыми пустотами диаметром 159 мм;

2ПК – то же, с круглыми пустотами диаметром 140 мм;

ПБ – многопустотные плиты толщиной 220 мм безопалубочного формирования.

Таблица 6.

Табличка кирпичных простенков, проёмов, уступов

archdenis

Ещё одна табличка кирпичных простенков, проёмов, уступов от 1/4 до 25 кирпичей. Для простенков от 3 до 12 кирпичей посчитаны допустимые размеры при гонке швов. Формат png (открывается как обычный рисунок).

Комментарии

Комментарии 1-5 из 5

#1

Полезная табличка, спасибо! Подскажите, где нормируется эта самая разгонка швов? По какому источнику составили ?

#2

Спасибо!

#3

>2arch
Разгонка швов 2%, допускается только для простенков больше 2,5 кирпичей. Источник — старая ксерокопия из неизвестной книжки.

#4

Спасибо!

#5

Спасибо!

7259972600726017260274740

0.04 МБ

Простенки из кирпича: размеры, технология

Простенки – это межкомнатные перегородки, которые позволяют зонировать одно большое помещение на несколько маленьких. Другими словами, возведение простенок – это перепланировка жилого помещения. Благодаря этому улучшается шумоизоляция. Межкомнатные стены не несут нагрузку на фундамент, с целью поддерживания здания как несущие, они созданы исключительно для функционального размещения. Они могут быть выполнены из разного материала, но преимущество кирпичных бесспорно. Когда речь заходит о монтаже электропроводки, водопровода или канализации, то идеальным вариантом считаются возведенные из кирпича стены. Помимо функционального исполнения, перегородки могут быть частью интерьерной задумки. Это позволит придать помещению неповторимость и уникальность, тепло и уют.

Однако добровольное возведение простенка ограничивается бюрократическими прениями. Необходимо взять разрешение на перепланировку квартиры. Вы должны представить в соответствующие органы план будущего разделения, и, только после того, как разрешение получено, можно приступать к делу.

Содержание статьи

Способ кирпичной кладки

Для кирпичного простенка используется стандартный кирпич, размеры которого определены ГОСТом – 65*120*250 миллиметров. Высота ребра полуторного – 88, а двойного 140. Традиционно используется кладка в полкирпича. Этот вид кладки подразумевает укладывание материала в одну линию. Если требуется повысить шумоизоляцию, то можно увеличить стену до 25 миллиметров и укладывать в целый кирпич. Но это значительно удорожит постройку. Иногда, в целях экономии, кирпич ставят на ребро, что позволяет сохранить размеры и уменьшить расход материала. Однако такие простенки ненадежны и слишком тонкие – от 6,5 до 8,8 сантиметров.

Рассчитываем затраты материала

В тот момент, когда речь заходит о требуемом количестве расходного материала, многие теряются и не знают с чего начинать. Для начала определите размеры кирпича и перегородки. Если делать швы размером 1-1,2 сантиметра, тогда на 1 метр кирпичной кладки уходит 51 стандартный кирпичик, если класть в один кирпич, тогда -102 штуки. Для полуторного кирпича 39 и 78 штук. Теперь изменяем высоту и ширину простенка, вычисляем его квадратуру и умножаем. Опытные каменщики прибавляют к полученному результату 5% и округляют в большую сторону. Так вы получаете точное количество материала, и можете быть уверенным в том, что этого количество хватит, а излишек будет по минимуму.

Черновые работы

Не зависимо от того, что постройка не передает нагрузку от потолка в полу, ее вес все-таки нужно учитывать. Если вы не уверены в прочности фундамента создайте армированную стяжку из цементно-песчаной стружки. Обратите внимание, что она должна быть идеально ровной, иначе вы получите кривую стену.

Не забудьте про гидроизолятор и шумопоглатитель. С его ролью отлично справляются настильные, рулонные материалы, по типу рубероида. Для увеличения показателей сложите его в два раза и оставьте припуски с обеих сторон.

Идеально, если вы сможете создать в перпендикулярных стенах углубления от 3 до 5 сантиметров и
«встроить» стену в выемку. Но если это не возможно, тогда добавьте в список необходимых материалов угловые скобы, чтобы на финальном этапе постройки зафиксировать простенки.

Не пренебрегайте черновой кладкой. Именно она поможет избавить вас от дальнейших проблем. Выложите на сухую первый ряд из цельных кирпичей на сухую. Затем внимательно и аккуратно формируем краевые углы в 3-5 рядов. Когда цель достигнута — измерьте ровность кладки, вертикаль углов должна быть ровно 90 градусов без малейших отклонений.

Готовим раствор

Существует огромное количество растворов для кладки кирпича. Есть специализированные, подходящие для уличной или внутренней отделки. Но в случае с простенками, перед нами не ставится задача уберечь кирпич от сильного перепада температуры, ветра, воды и прочего. Нам нужно скрепить материал и не более того. Поэтому используем традиционный «рецепт» цементного раствора.

Для его приготовления необходимо смешать:

• 4 части строительного песка;
• 1 часть цемента;
• 1 часть воды.

Если строительный песок найти не удалось, тогда берем обычный, но уменьшаем количество до 3 частей.

Сначала смешиваются сухие смеси, а только после этого добавляется вода. Этот вариант не единственный, существует огромное множество добавок и пластификаторов. Главное в этом деле, подобрать правильную консистенцию.

Приступаем к укладке

Как и для других работ с кирпичом, сначала вымачиваем его в течение полминуты, а только затем начинаем складывать. Так, материал не отберет влагу у раствора. Приступайте к первому ряду начиная от стены или дверного косяка, соблюдая размеры швов около 1 сантиметра. Обратите внимание, что горизонтальные швы немного толще вертикальных, примерно на 0,2-0,4 миллиметра.

После этого, начните укладывать второй ряд в шахматном порядке, плотно прижимая новый блок к уже уложенным. Для того, чтобы кладка была аккуратной и ровной, после каждого положенного кирпичика, носиком мастерка обтирайте излишки раствора. Если вы не сделаете этого сразу, они засохнут и аккуратно убрать, не повредив швы, будет практически не возможно.

Так как стена находится внутри дома, то и на вид она должна быть приятной и красивой. Уложив несколько рядов, пройдитесь расшивкой. Если в дальнейшем стену планируется заштукатурить, то этот этап можно пропустить.

В течение всей работы следите за ровностью стены, как по горизонтали, так и по вертикале. Для удобства, когда осуществляете кладку кирпича, можно использовать натянутый шнур или леску, только натяните шнур с идеальной точностью.

В день не рекомендуется укладывать более 1,5 метра кирпича в высоту. Соблюдая эти размеры, вы гарантируете прочность готового сооружения.

Таким образом, можно сложить любую по размерам простенку своими руками, за несколько дней.

Похожие статьи

Размеры проемов в кирпичной кладке

Кладка оконных проемов в кирпичной стене

Часто бывает, что строители начинают проводить монтаж пластиковых окон на нижних этажах дома, тогда как каменщики только заканчивают кладку и обустройство оконных проемов на верхних этажах. При этом не допускаются отклонения в размерах проема от существующих чертежей даже на 1 см.

Стандартные размеры межкомнатных дверей и проемов

Хорошо, если проемы для внутренних и входных дверей имеют стандартные размеры, так как в этом случае монтажные работы не заберут у вас много времени и сил. Если же место для установки дверного короба нетиповое, то из сложившейся ситуации можно выйди двумя путями:

Основные правила по созданию проемов в кирпичной кладке

К пробивке проема в кирпичной стене следует подходить со всей ответственностью и осторожностью. Нарушение технологии работ может привести к ослаблению стенной конструкции, ее деформации и преждевременному износу.

Строительство перемычек под оконный проем

Оконный проем в кирпичной кладке начинают формировать с элемента под названием прогон, который является основой окна из кирпича. Онзакрепляется на сложенных кирпичных простенках. Прогоны изготавливаются из нескольких видов материала:

Железобетонные сборные перемычки

Сборные железобетонные перемычки достаточно распространены в каменных домах, так как здесь наименьшие трудозатраты и сроки устройства таких перемычек. На рынке имеются предложения перемычек разных размеров и сечений. С учётом разнообразия материалов кладки стен это делает сборные железобетонные перемычки привлекательным вариантом. Однако сборные перемычки накладывают ограничения в фантазии форм проёмов: они могут быть только прямолинейными.

Проем в кирпичной стене: как сделать и усилить проем под двери, окна

Март 17 • Ремонтные и строительные работы • Просмотров 2768 • Комментариев к записи Проем в кирпичной стене: как сделать и усилить проем под двери, окна нет

Прочность кирпичных простенков. Таблица прочности кирпичных стен.

Часто, при самостоятельном строительстве или проектировании возникают ситуации когда на участок стены, ослабленный проемами под окна или двери, приходится большая нагрузка. В этом случае, необходимо проверить прочность кирпичной стены. Она определяется формулами и зависит от двух факторов: марки (прочности) кирпича и раствора, а также от размеров стены (простенка, колонны). Расчет состоит из определения прочности сечения конструкции, и от ее устойчивости. Расчетные формулы достаточно громоздки, поэтому для облегчения труда проектировщика, особенно во времена калькуляторов, были сделаны таблицы.

В них занесены значения полученные из тех же формул. Таким образом, если конструкция совпадает по параметрам с табличной, можно за 2 секунды определить прочность простенка. Если же размеры находятся между какими-либо из табличных значений, за фактическую прочность берется минимальное из двух значений. А вот если размеры выходят за пределы табличных, ничего не поделаешь, прийдется считать.

Обратите внимание на последнюю строчку таблицы. В прочих строках даны значения прочности для простенков из неармированной кладки. В нижней, приведены значения прочности простенков из кладки кирпичом марки М100 на растворе М50 армированной сеткой из проволоки диаметром 3 мм класса В-1 с ячеёй 3 см. Армирование конструкции выполняется через каждые 2 ряда кладки. Нетрудно заметить что применение сеток дает прирост прочности порядка 40%. Также заметим, что расчеты выполнялись для простенков высотой 2,8 м. Это соответствует высоте этажа в типовых жилых домах. Если данное условие не выполняется, нужно выполнить расчет на устойчивость с учетом большей высоты. Прочность будет меньше.

Слабые участки в стенах — еще одна причина обратиться к проектировщику прежде чем начинать строить дом самому. Дело в том, что проектировщик видит эти моменты на бумаге (чертежах) и может вовремя изменить схему. Например, не меняя планировки дома, изменить схему раскладки плит. Часто бывает так, что на узкий простенок опирается балка, на которую в свою очередь приходится значительная нагрузка от плит перекрытия. В результате, в одну точку передается нагрузка порядка 9 тонн. В зависимости от конкретной ситуации этого можно избежать. Например, заменив сборное перекрытие монолитным, или «повернув» плиты.

Декоративная краска для стен, характеристика особенностей с фото

При желании необычно оформить стены целесообразно использовать оригинальные лакокрасочные материалы. Декоративная краска для стен оптимально подходит для внутренней отделки. Она обладает уникальной способностью создания оригинального стенового покрытия с эффектной фактурой.

Она позволяет не только создать красивый фон картины интерьера в любом цветовом решении. Без особых усилий и навыков в покраске любой почитатель нетривиальных декоративных решений выполнит отделку помещения с имитацией шелка, песка, дерева, кожи, камня или любого другого материала. Декоративная краска для стен незаменима в процессе живописной росписи и создания эффекта фактурной штукатурки. Она воплощает всевозможные идеи по отделке квартиры или дома.

Декоративная краска для стен: характеристика особенностей

Этот вид лакокрасочного материала производится за счет добавления в состав искусственно созданных компонентов в виде металлизированных, каменных, тканевых и других частиц. В зависимости от вида краски состав разбавляется специализированным растворителем. Это обуславливает плотность и декоративный вид стенового покрытия.

Среди огромного разнообразия отделочных материалов для окрашивания декоративная краска для стен обладает преимущественными особенностями:

• безопасна для окружающих за счет создания красящего состава из органических компонентов;
• проста в нанесении при использовании валика, краскораспылителя или кисточки;
• быстро сохнет;
• экономна в расходе;
• стойко выдерживает воздействие влаги и прямых солнечных лучей;
• имеет широкий ассортимент с вариативной цветовой палитрой и декоративным эффектом;
• неприхотлива в уходе.

Декоративная краска имеет широкий ассортимент с вариативной цветовой палитрой

Покрытие обладает высокими показателями влагостойкости. После полного высыхания стен можно регулярно проводить влажную уборку. В отличие от обоев отделка декоративной краской не притягивает пыль, долгое время сохраняет первозданный внешний вид.

При возникновении трещин и любых других изъянов из-за случайного механического воздействия или небрежного обращения домашних животных с легкостью можно ликвидировать любой дефект на стене. Для этого необходимо покупать отделочные материалы с запасом. Разные партии лакокрасочных материалов могут иметь незначительные отличительные черты в виде тональности цвета.

Декоративная краска долгое время сохраняет свой внешний вид

Классификация краски для стен с декоративным эффектом

В зависимости от состава лакокрасочные материалы подразделяются на разные виды:

• алкидные;
• клеевые;
• водоэмульсионные;
• флоковые;
• мозаичные;
• фактурные.

Нанесение фактурной декоративной краски для стен

Каждый из них обладает уникальными свойствами, которые стоит учесть при выборе отделочного материала для внутреннего покрытия стен.

Особенности алкидного вида краски

Алкидные отделочные материалы подразделяются на два вида: масляные с олифовой основой и эмалевые с высоким содержанием лака. От основы зависит внешний вид стены.

Декоративная краска с олифовым составом производится из искусственной и натуральной масляной основы – льняной и подсолнечной. При ее использовании получается красивое покрытие с блестящей поверхностью. Она относится к бюджетному сегменту лакокрасочных материалов. Масляные смеси обладают несколькими недостатками: медленно сохнут, выделяют неприятный запах, плохо пропускают воздух. Из-за этого на покрытии быстро появляются микротрещины.

Декоративная краска с олифовым составом образует глянцевое покрытие

Эмалевые составы с лаковой основой образуют мерцающую на свету пленку. Они стойко выдерживают воздействие влаги и резкие колебания комнатной температуры. Их рационально использовать при отделке ванной комнаты и кухни, где наблюдается повышенная влажность и перепады температуры воздуха. Ее выпускают в разнообразных цветах. При необходимости использовать определенный тон эмалевую смесь можно развести растворителем, получив любую градацию цвета. После открытия упаковки она способна год сохранять эксплуатационные свойства.

Эмалевые краски рационально использовать для отделки ванной комнаты

Плюсы и минусы клеевых смесей

Клеевые лакокрасочные материалы создаются за счет соединения мела, горячей воды, клея и колера. Они содержат большое количество воды, обуславливающей отличный воздухообмен.

Не рекомендуется использовать клеевые смеси для отделки помещений с повышенной влажностью. Влияние влаги способствует образованию плесени и грибка.

Клеевая декоративная краска образуется матовую поверхность

В результате ее использования на стенах образуется матовая поверхность. Она отлично подходит для отделки бетонных, кирпичных и оштукатуренных стен. При частой влажной уборке покрытие быстро теряет цвет и смывается матовая основа.

Отличительные черты водоэмульсионной краски

В процессе производства используется вода и полимерные пигменты. В процессе высыхания вода полностью испаряется и образуется идеально ровная основа. В процессе эксплуатации ее можно мыть и протирать влажной салфеткой или ветошью. Категорически запрещено использовать для ухода за окрашенными стенами уборочные приспособления с абразивной основой и химические моющие средства. Они нарушают целостность и изменяют цвет покрытия.

Водоэмульсионный состав обладает показательными преимуществами:

• мгновенно высыхает;
• обладает высокой степенью гипоаллергенности;
• не выделяет резкий запах;
• сохраняет цвет при воздействии прямых лучей света;
• легко приобретает необходимый цвет и тональность при добавлении пигментов.

Водоэмульсионная краска мгновенно высыхает и не выделяет резкий запах

Водоэмульсионная краска для стен подразделяется на несколько видов:

• акриловая за счет смолистого состава образует сверхпрочное покрытие, безупречно выдерживающее отрицательное воздействие окружающей среды;
• латексная имеет водно-дисперсионную основу, абсолютно безопасную для здоровья людей и домашних животных;
• силикатная производится из сочетания жидкого стекла и красящих пигментов, создающих сверхпрочное и воздухопроницаемое покрытие.

Независимо от состава водоэмульсионные смеси быстро приобретают нужный тон при добавлении колера нужного цвета, легко наносятся на стену и обладают высокой степенью износостойкости. Каждый вид создает разное покрытие: матовое, блестящее, изменяющее оттенок цвета под воздействием искусственного и естественного освещения. Выбор отделочного материала должен быть основан на индивидуальных требованиях и дизайнерских задачах.

Водоэмульсионная краска приобретает нужный цвет при добавлении колера

Необходимость использования фактурного валика

Для равномерного покрытия стен любой из вышеуказанных видов краски актуально использовать кисть, валик или краскораспылитель. Для создания узорчатой, орнаментной или рельефной поверхности незаменим фактурный или текстурный валик. Этот малярный инструмент имеет конструкцию обычного валика, но комплектуется насадкой с орнаментной основой. При воздействии на свежеокрашенную стену фактурный валик оставляет узорчатые оттиски.

Фактурный валик для рельефной поверхности

Насадки изготавливаются из разных материалов, создающих уникальные эффекты:

• кожаная необходима при имитации фактуры гранита, мрамора, песка или венецианской штукатурки;
• деревянная с выразительными узорами создает прямолинейные рельефы на подобии отделки полотнами одинаково оформленных обоев;
• резиновая в зависимости от формы, размера выемок и выпуклостей имитирует эффект кирпичной, плиточной или каменной кладки;
• тканевые с вариативной текстурой реалистично передают рельефность крокодильей или змеиной кожи.

Фактурный валик передает рельефность крокодильей кожи

Фактурные валики с дизайнерскими насадками необходимы для придания стенам особенного облика с ярко выраженным рельефом, исполненным в образе листвы, морозных узоров или капель дождя на стекле. От степени надавливания на валик при декоре стен прямо зависит глубина орнаментального оформления и выразительность узоров. Использование обычных валиков в тандеме с трафаретами помогает добиться не менее эффектного покрытия с красивыми рисунками.

Валик для нанесения растительного орнамента

Характеристика флоковых и мозаичных лакокрасочных смесей

Флоковые краски имеют уникальный состав из сверхпрочного клея, многообразных хлопьев разного цвета, формы и размера. Их необходимо наносить поэтапно:

• идеально ровная поверхность покрывается слоем клеевого состава;
• с помощью специализированного распылителя стена с клеевой основой декорируется вариационными флоками в четко обозначенных зонах или при хаотичном распределении;
• после высыхания клеевой основы наносится акриловый лак, закрепляющий флоки и придающий характерный блеск поверхности.

Широкий ассортимент флоковых смесей позволяет выполнить нетривиально выглядящую отделку, создающую праздничный антураж в интерьере. Они отлично подходят для маскировки любых изъянов на стенах: царапины или трещины с легкостью можно спрятать под слоем декоративных хлопьев.

Флоковые краски отлично маскируют дефекты стен

Мозаичные смеси содержат разноцветные гранулы разнообразной формы и структуры. Они образуют объемный слой. Благодаря этой особенности их можно использовать для маскировки любых впадин и выпуклостей на стенах. Оптимально подходят для создания оригинальной отделки. Они идеально точно копируют текстуру блестящих пайеток, ворсистой ткани и фактуру мозаичной облицовки стен керамической плиткой правильной или ассиметричной формы.

Преимущества отделки стен фактурной краской

Фактурные отделочные материалы открывают безграничные возможности дизайна при оформлении стен. В соответствии с модными тенденциями декора интерьера с помощью фактурной краски можно на любом покрытии создать поверхность с имитацией натуральных материалов: каменной крошки, металла, древесины, травертина, оникса, минералов, морских ракушек и другой органической основы.

Эффект природной фактуры образуется за счет добавления характерных компонентов и искусственным способом:

• для имитации мраморного и гранитного камня акриловый состав насыщают кислородом, способствующим образованию пористой поверхности;

Декоративная краска, имитирующая поверхность камня

• для копирования текстуры бархата и шелка основу краски наполняют твердыми частицами с тканевой структурой;

Декоративная краска для стен с текстурой бархата

• для создания эффекта металлизированной поверхности фактурную смесь разбавляют железной крошкой золотого, серебряного, медного и других цветов.

Эффект золотой поверхности

Этот вид отделочных материалов, образующих рельефное покрытие, способен создавать динамичный фон картины интерьера за счет вариативной цветовой гаммы. Жемчужную основу легко сделать при использовании перламутровой смеси. Для получения патинированной поверхности «под старину» актуально использовать вариант с металлическим отливом для отделки основы со специально созданными мелкими трещинами. Для росписи стен в современном стиле дизайна нужно применить лакокрасочные смеси с люминесцентным свойством. Они притягивают и сохраняют естественный свет до наступления темноты. В полумраке поверхность ярко светится и создает завораживающее зрелище.

Люминесцентные краски создают завораживающее зрелище

Технология использования декоративной краски для стен

Чтобы новое покрытие идеально выглядело после покраски, необходимо качественно выполнить подготовительные работы. Стены нужно тщательно обработать:

1. Идеально очистить поверхность от обоев или старой краски при помощи шпателя или металлической щетки.
2. Снять выключатели и розетки, заклеив провода плотным картоном или пенопластом.
3. Замазать неровности гипсовой штукатуркой.

Устраните неровности гипсовой штукатуркой

1. Выровнять при использовании финишной шпаклевки.
2. Обработать поверхность наждачной бумагой.
3. Прогрунтовать.

Покрытие стен грунтовкой

Декоративная краска для стен с эффектом шелка, песка, бетона или в любом другом исполнении должна наноситься на сухую поверхность. Покрытие необходимо начинать с криволинейных и труднодоступных мест: углов, потолочных бордюр, ниш в области батарей. Для отделки масштабных поверхностей рационально использовать валик. Для окрашивания выступов или углов необходимо задействовать кисть с натуральным ворсом.

Для отделки масштабных поверхностей используйте валик

Технология применения декоративной краски зависит от ее основы и желаемого эффекта. Практически в любом варианте ее использование предусматривает нанесение двойного слоя смеси на поверхность: первый создает фон, второй – узор или орнамент. Необычно выглядит такая отделка при комбинировании контрастных тонов. На белой основе динамично смотрятся рисунки, орнаменты или вензеля темных цветов. На черном или коричневом основании презентабельно мерцает перламутровая или голубая гладь с темными прожилками виртуозной формы.

Отделка стен контрастными цветами

Вариации дизайна декоративной отделки стен

Для создания эксклюзивной картины интерьера в доме крайне важно воспользоваться неограниченными способностями декоративной краски. Она способна до неузнаваемости преобразить привычный облик стен:

• имитировать покрытие золотом, серебром, бриллиантами и другими видами драгоценных камней и металлов;
• создать эффект драпировки шелковым, велюровым, парчовым полотном и прочими видами элитных тканей;
• изменить цвет поверхности в зависимости от интенсивности и угла падения света;
• визуально увеличить площадь малогабаритных комнат при использовании краски с зеркальным эффектом;
• копировать облик песочного пляжа, кораллового рифа, морской глади, травяного и лиственного покрова.

Декоративная краска способна до неузнаваемости преобразить облик стен

Нетривиальная отделка стен декоративными красками – отличная альтернатива банально выглядящей поклейке обоев, облицовке плиткой или венецианской штукатуркой. Она способна отражать эстетику разных стилей дизайна:

• в классическом интерьере органично смотрится отделка лакокрасочными материалами, создающими эффект тканевого покрытия;
• в помещениях, исполненных в манере лофта или индустриального стиля дизайна, сбалансированно выглядит имитация кирпичной или каменной кладки;

Имитация кирпичной стены при помощи декоративной краски

• в домах, где господствует Прованс или шебби-шик, актуально использовать разноцветную отделку, украшение стен изобилием флористических мотивов и витиеватых растительных узоров;

Растительные узоры для интерьера в стиле прованс

• декоративная краска для стен с эффектом песка оптимально подойдет для декора помещений, предусматривающих использование канонов колониальной, марокканской или средиземноморской концепции дизайна;
• в интерьерах, отражающих черты минимализма и хай-тека, рационально применение краски с металлизированными или стеклянными компонентами.

Декоративная краска с металлизированными компонентами

Стилистику любого направления дизайна с легкостью можно передать при выборе вариативной декоративной краски. Кроме непревзойденного фактурного эффекта они обладают безупречными эксплуатационными свойствами: стойкостью формы и цвета независимо от влияния влаги, света и незначительного механического воздействия.

Познав уникальные особенности декоративной краски и азы малярного мастерства, можно не только создать эксклюзивную картину интерьера в любом помещении, но и надолго забыть о ремонте. Эффектный вид стен будет долго радовать окружающих первозданным состоянием и удивлять гостей креативностью исполнения оригинальной покраски.

Фотогалерея – декоративная краска для стен

Видео

yellowhome.ru

Декоративная краска для стен: порядок наненсения

Сегодня на повестке дня у нас занимательная тема – декоративная краска. Что это? Читайте ниже.

Если вы задумались о придании вашим стенам интересной фактуры, то наверняка блуждаете в обилии выбора различных материалов, которыми сегодня насыщен рынок.

Для фактурности и имитации того или иного эффекта, как правило используют сочетание двух отделочных материалов: декоративной штукатурки и декоративной краски.

Если вы никогда не занимались созданием эффектов при помощи декоративной штукатурки и краски, то мы советуем выбрать небольшой участок стены и поэкспериментировать, перед тем как занимать декорированием целой комнаты. В этом случае вы наработаете какой-никакой, но навык и не потратите время впустую.

В противном случае, мы рекомендуем обратиться к профессионалам, которые выполнят все отделочные работы за вас.

• Если вы хотите сымитировать тот или иной материал, то проще всего его и использовать, казалось бы. Хотите дерево, используйте дерево, хотите камень, используйте камень, хотите металл, используйте металл. В этом есть смысл, ведь натуральные материалы обладают рядом преимуществ, однако мы расскажем о современных материалах, которые способны придать вашим стенам неповторимую красоту. Стоит также понимать, что все материалы, которые имитируют тот или иной натуральный материал не будут на сто процентов такими, как натуральные. Если вы действительно хотите что-бы ваши стены были каменные — используйте камень, а если деревянные — дерево.
• Большой разницы между обычной краской и декоративной нет. Самым важным здесь, является способ нанесения краски на стены. Именно от технологии нанесения и зависит конечный результат, тот как все это будет играть на стенах. В декоративные краски, производители намешивают разные добавки, которые призваны помочь вам добиться нужного эффекта. Например, в краску имитирующую речной песок, добавляют кварц и песок.
• Стоит оговориться, несмотря на то, что обычная краска также подходит для использования ее в качестве декоративной, но все же ей можно сделать лишь ограниченный перечень фактур. Для придания стенам особых изысков, все же необходимо покупать именно декоративную краску.
• Одной из самых популярных красок является имитирующая шелк. Так как она гуще обычной краски, на ней хорошо получаются фактурные элементы. Такая краска играет, переливаясь разными оттенками. Если вы будете сочетать ее с декоративной штукатуркой, то эффект шелка будет как нельзя более натуральный.

Какие бывают декоративные краски

1. Шелковый эффект. Такая краска имитирует шелк. Наносится она в два этапа. Сначала основная покраска стен, после вторым слоем с пересечением мазков. Делается все при помощи валика, либо широкой кисти. Неоднородность цвета и создает шелковый эффект.
2. Песчаный эффект. Эта краска не такая густая как шелковая, поэтому она выглядит совсем иначе. Достигается эффект следующим образом. На выровненную поверхность наносится первый слой краски, причем делается это вертикальными мазками, длина которых должна ровняться 30 см. Мазки должны быть расположены на расстоянии 5-8 см друг от друга. После полного высыхания первого слоя, наносится второй. При нанесении второго слоя, его необходимо как-бы втирать в стены. Изначально, может показаться, что выглядит такой эффект просто ужасно, но стоит краски высохнуть все это великолепие будет напоминать песок.
3. Металлический эффект. Этот эффект достигается в полной мере, лишь на гладких шпаклеванных стенах. Так как металл имеет гладкую фактуру, стены необходимо хорошо подготовить. Первым делом наносится первый слой краски, которому нужно дать время высохнуть. Далее перекрестными мазками наносится второй слой. После полного высыхания, вы получите металлический эффект стен.

Про фактурную краску

Фактурная краска относится к виду акриловых водоэмульсионных красок. Она поддается смыванию водой и при этом не такая долговечная, но с ее помощью достигается отличный эффект.

Иногда производители добавляют различные компоненты в акриловую краску, для придания ей большей стойкости и долговечности. Обратите внимание перед покупкой краски, можно ли ее использоваться для внешних работ, или она предназначена исключительно для декорирования внутри помещения.

Хорошая краска отличается от плохой тем, что хорошая краска не выцветает на стена под воздействием солнечных лучей. Имеются и другие факторы, однако этот самый важный.

Независимо от цены на краску, механические повреждения одинаково скажутся на внешнем виде ваших стен.

Для использования фактурной краски, даже если вы собрались имитировать некоторые «дефекты», будь то ямочки, бороздочки и т.д., необходимо хорошо подготовить стены. Стены штукатурят и шпаклюют. Перед нанесением краски, стены хорошо зачищают и грунтуют. Так создается надежная основа для того, чтобы краска уверенно держалась долгие годы.

Инструменты, используемые для нанесения фактурной краски

1. Трафарет.
2. Обычный и фигурный валик.
3. Разные по жесткости кисти.
4. Кельма.

• Кельма используется для создания различной формы.
• При помощи кисти можно имитировать волны.
• Трафареты используют для создания специальных фактур.

Таким образом мы рассмотрели тему декоративной краски, затронули также фактурную краску. Напоследок хочется еще раз сказать о самом главном. Если вы решили декорировать стены используя краску, то, для того, чтобы добиться хорошего результате необходимо вложить много сил в подготовку стен. Любая краска, независимо от того дешевая она или дорогая будет подчеркивать все недостатки стен: ямочки, бугорки, трещины и прочее — от всего нужно избавляться. Не тратьте зря деньги на дорогую краску, если не готовы вложиться в стены. В том случае если вы решили поклеить обои, либо декорировать стены другим способом, вам нет смысла дотошно выравнивать стены, по той лишь причине, что некоторые материалы, скрывают мелкие дефекты и ваш декор выглядит отлично. С краской такой вариант не прокатит и по сути под покраску сложнее всего подготавливать стены.

Удачного вам ремонта!

delaisteny.ru

Фактурная краска для стен и особенности ее применения – Советы по ремонту

Из этой статьи можно узнать обо всех особенностях, которыми обладает фактурная краска для стен, используемая в современных интерьерах: свойства отделочного материала, его достоинства и недостатки, разновидности, популярные эффекты, которые можно создать с помощью красящего состава, расценки. Будет рассмотрен процесс подготовки стен и подробная технология нанесения фактурной краски, включая фото и видео материалы.

С помощью фактурной краски можно добиться как идеально ровной поверхности, так и придать стене уникальный декоративный вид

Фактурная краска для стен в качестве отделочного материала

Фактурную или текстурную краску для стен можно отнести к одной из разновидностей декоративной отделки, благодаря которой можно создавать на обрабатываемых поверхностях красивые рельефные узоры. Это стало возможным за счет особого состава и плотности материала. Красящий состав может иметь сметано-образную консистенцию, или же представлять собой густую вязкую массу, изготовленную с применением акриловых компонентов.

Дизайнеры современных интерьеров рекомендуют выделять акцентную стену фактурной краской

В какой-то степени фактурная краска может заменить собой лакокрасочное покрытие и финишную штукатурку. При этом нет необходимости тщательно выравнивать и оштукатуривать поверхность. Достаточно выполнить шпаклевку стен под покраску в зонах, где есть большие трещины и глубокие ямы, а затем нанести покрытие в виде акриловой пропитки.

Обратите внимание! Покраска, придающая поверхностям текстурированный эффект, может использоваться не только в качестве декоративной отделки. Этот материал прекрасно скрывает небольшие дефекты на стенах, которые не может замаскировать обычная краска или обои.

Разновидности декоративных красок для стен в квартире

Структурные красители представлены в продаже двумя вариантами:

1. Жидкие – составы полностью готовы к применению. Они уже имеют необходимый оттенок, поэтому необходимость в использовании колера отпадает.
2. Сухие – второе название этих составов звучит, как декоративная штукатурка. Этот тип красителя разводится водой, куда добавляется краситель для придания необходимого оттенка.

Фактурная краска может придать стене интересный текстурированный эффект

Используемый в процессе производства фактурных красок акриловый латекс во время испарения и впитывания воды подвергается полимеризации. За счет этого длительность просыхания красителя составляет всего 1-2 ч. В результате использования материала в чистом виде на поверхности образуется прослойка отделки толщиной 0,2-2 мм. Если же в краситель добавить дополнительные компоненты такие, как опилки, песок и другие материалы, можно увеличить толщину слоя до 0,7-1 см.

При использовании дополнительных компонентов состав может применяться в качестве штукатурки для выравнивания небольших повреждений на стенах (до 2 мм глубиной). За счет того, что водный раствор акрила проникает глубокого внутрь обрабатываемой поверхности, которая может быть выполнена из бетона, кирпича и покрыта штукатуркой, адгезивные свойства такой краски можно сравнить с возможностями большинства цементных растворов.

После того как процесс полимеризации полностью завершен, поверхность акрилового материала приобретает водостойкие свойства. По этой причине многие фактурные красители подходят не только для внутренней, но и для внешней отделки.

Один из самых популярных типов фактурной краски для стен — с эффектом песка

Обратите внимание! Фактурную декоративную краску для внутренней отделки стен можно смело использовать для оформления дизайна ванной комнаты или кухни, где уровень влажности воздуха повышен. После того как состав высохнет, поверхности будут надежно защищены от плесени и влаги.

Виды наполнителей в составе структурной краски для стен

Густота и рельефность обеспечивается за счет частиц, которые включены в состав красителя. Фактурные отделочные материалы также классифицируются по типу наполнителей, в роли которых может выступать:

• газосиликат в измельченном виде;
• мраморная или гранитная крошка;
• частицы металла, обладающие светоотражающей поверхностью;
• кварцевый песок;
• волокна натурального или синтетического происхождения;
• древесные опилки.

Также в составе может находиться модифицированный крахмал в качестве загустителя и специальные пигменты, благодаря которым можно получить краску для стен с эффектом шелка или перламутрового покрытия. Чаще всего подобные частицы имеют форму в виде капель или чешуек.

Некоторые виды красок имеют дополнения — блестки, чешуйки, ворс и другие материалы, которые в итоге красиво будут красиво распределены по стене

Рельефность красителя и глубина его структуры зависит от размера частиц наполнителя:

1. Мелкозернистые красители – создаются на основе частиц наполнителя диаметром, не превышающим 0,5 мм.
2. Среднезернистые составы – включают частицы размером 0,5-1 мм.
3. Крупнозернистые красители – в составе содержатся фракции диаметром 1-2 мм.

Перед тем, как купить графитовую краску для стен или другой вариант красителя, следует ознакомиться с рекомендациями производителя в отношении применения. В качестве основы для нанесения красителя может использоваться штукатурка, древесина, кладка из кирпича или камня, бетонная поверхность.

Недостатки интерьерных красок для стен и потолков

Главная отличительная черта фактурных красителей от составов, образующих гладкую поверхность, заключается в декоративности. С помощью структурных красок можно добиться удивительных эффектов. В продаже встречаются варианты, имитирующие различные виды натуральных поверхностей и материалов:

• песок;
• древесину;
• камень.

Благодаря текстурной краске можно придать глубину и завершенность помещению

Обратите внимание! Расход материала составляет около 1 кг/м². Перед тем как совершать покупку, стоит заранее просчитать бюджет, так как общая стоимость отделки может оказаться очень высокой, ведь цена декоративной краски для стен, особенно с необычными эффектами гораздо выше, чем у обоев или стандартных красителей.

Несмотря на то, что покраску можно осуществлять поверх финишной шпаклевки, панелей из дерева, ДСП, стекла, фанеры, металла и ГКЛ (гипсокартонных листов), основание все равно требует подготовки. Качественный результат возможен только при условии, что поверхность основания ровная и чистая. К тому же могут потребоваться определенные навыки для создания креативного дизайна. На этом недостатки отделки заканчиваются.

Преимущества интерьерных красок для стен и потолков

Преимущества отделки в виде декоративной краски:

• длительный срок службы – средний показатель равен 10 годам, при этом качественные обои способны прослужить около 5 лет;
• возможность обновления покрытия за счет нанесения нового слоя краски без необходимости предварительного удаления;
• экологичность и безопасность;

Для создания особых эффектов при использовании текстурной краски необходимо пользоваться дополнительными инструментами — валиком, губкой или специальным шпателем

• устойчивость к механическому воздействию и влиянию солнечных лучей. Поверхность не провоцирует развитие плесени;
• возможность создания монолитного покрытия;
• простая система ухода за счет моющейся поверхности. При этом краска хорошо отталкивает загрязнения. Особенно актуально данное преимущество для углов и зон вокруг выключателей;
• выбор дизайнерских решений, оттенков и фактур не заставит покупателя задумываться над тем, как получить необычный эффект. Даже самые искушенные найдут для своего дома подходящие варианты;
• материал дает полную свободу в отношении экспериментов. Можно выбирать разные оттенки или рельефы. Нанесение фактурной краски осуществляется слоями с помощью специальных валиков или шпателей. Выбор инструмента зависит от того, какой эффект нужно получить;
• универсальность краски позволяет использовать ее для отделки стен гостиной, кухни, детских, ванных комнат;
• богатый внешний вид;
• уникальный фактурный узор;
• декоративное покрытие обладает антистатическими свойствами, благодаря которым от поверхности отталкивается пыль;
• хорошая паропроницаемость покрытия, не создающая препятствий для перемещения воздушных масс в помещении.

Не

psk-remont.ru

Арматура плиты перекрытия, армирование: материалы, схема, чертеж

Арматура плиты перекрытия используется для создания надежного армирования железобетонных плит и придания прочности конструкции при воздействии нагрузок на изгиб. Благодаря данному методу упрочнения удается обеспечить равномерное распределение давления на фундамент и уменьшить расходы на возведение здания, так как в процессе выполнения работ нет необходимости использовать спецтехнику, а все расчеты вполне реально выполнить самостоятельно, на основе формул нормативной документации.

Виды перекрытий

Перекрытия могут быть сделаны из дерева или железобетона, что зависит от условий эксплуатации конструкции и расчетов. Наиболее популярным является железобетон, обладающий хорошими характеристиками прочности, стойкостью к различным нагрузкам, доступной стоимостью и простотой в создании и монтаже.

По типу конструкции бывают:

• Стандартные – представлены готовыми железобетонными плитами разных конфигураций (величина, форма, толщина)

По назначению плиты бывают:

1. Цокольные – отделяют стены подвала от нижних этажей

2. Межэтажные – разграничивают этажи

3. Чердачные – размежёвывают жилые помещения и подкровельное пространство

Правильно изготовленная в соответствии со всеми нормами и параметрами монолитная плита перекрытия, армирование которой производится по установленным требованиям СНиП, обладает основным преимуществом – уменьшение веса благодаря наличию образованных во время заливки полостей.

По форме и количеству пустот плита может быть:

• Многопустотной – с продольными круглыми полостями
• Пустотной – фигурные узкие панели, которые чаще всего используются в качестве вставок
• Ребристой – сложный профиль с особыми характеристиками

Готовые конструкции актуальны при крупном строительстве – обычно из них возводят многоэтажные высотки, большие сооружения. Из недостатков выделяют: наличие стыков, необходимость привлекать специальную грузоподъемную технику, возможность создавать лишь помещения стандартных размеров, невозможность проектировать отверстия для вытяжек, фигурные перекрытия и другие формы.

Немаловажно и то, что монтаж монолитных плит перекрытия значительно повышает общую стоимость работ в смете. Поэтому в индивидуальном строительстве обычно выполняют изготовление перекрытий уже на месте, заливая армированную сетку бетоном прямо на площадке.

Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

Железобетонное перекрытие производится из двух основных материалов – цементный раствор и металлические стержни (упрочняющая металлическая сетка). Из-за того, что бетон твердый, но хрупкий и боится деформации, он легко рассыпается от ударов. Металл более мягкий, но стойкий к деформациям, на кручение и изгиб. Поэтому тандем этих двух материалов обеспечивает наилучший результат.

Армирование перекрытия производят в зданиях, сооруженных из ячеистых бетонных блоков и кирпича. Такой вариант позволяет выполнить работы самостоятельно, сэкономив на привлечении профессионалов и спецтехники.

Основные преимущества армирования монолитных плит перекрытия:

• Возможность реализовать любой нестандартный проект, где опорой могут быть как несущие стены, так и декоративные колонны
• Сооружение пола любого размера, конфигурации – ограничений нет
• Отсутствие стыков и швов
• Выполнение всех монтажных и других работ на объекте
• Данная схема устройства плит используется там, где нет возможности привлекать специальный транспорт
• Конструкция с жестким основанием создается идеально ровной, без каких-либо прогибов
• Высокий уровень прочности, стойкости к силовому напряжению, механическим нагрузкам, воздействию температур, влаги
• Равномерное распределение больших нагрузок на фундамент
• Легкость выполнения разных коммуникационных колодцев, отверстий между этажами для лестничных проходов
• Шанс защитить конструкциями поперечного и продольного исполнения чердаки, мансарды от морозов
• Высокая огнестойкость

Из минусов стоит выделить длительность и трудоемкость процесса, необходимость привлечь к работам минимум трех человек, обеспечить инструменты и инвентарь, постоянный контроль и уход за монолитом на первых порах, более высокая стоимость в сравнении с деревянным строительством.

Расчет толщины плиты и количества рядов арматуры

До того, как армировать плиту перекрытия, необходимо правильно выполнить все расчеты, с учетом СНиП. В расчетах учитываются лишь несущие стены и установленные на фундамент колонны, перегородки в качестве опор выступать не могут. К расчетным размерам на прочность плюсуют 30% путем умножения полученных показателей на коэффициент запаса прочности 1.3.

Толщина перекрытия

Выполняя расчет армирования плиты перекрытия, сначала высчитывают толщину, которая должна соотноситься с величиной расстояния между стенами в пропорции 1:30 (здесь толщина плиты : длина пролета). В справочной литературе предлагают такой пример: если ширина помещения составляет 6 метров=6000 миллиметров, то перекрытие должно быть по толщине минимум 200 миллиметров.

Если между стенами расстояние равно 400 миллиметров, то плита должна быть равна минимум 120 миллиметрам. Но специалисты советуют на практике добавлять определенный процент прочности, помня, что в помещениях будет стоять мебель, техника и т.д. Справочные примеры и вычисления актуальны лишь для чердаков и пустых помещений, в остальных же случаях желательно перестраховаться и там, где по расчетам получилось 120, делать минимум 150 миллиметров.

Экономия возможна лишь на втором ряду, где можно установить прут на 8 миллиметров и шаг в плите сделать в 2 раза больше. Если пролет больше 6 метров, выполнение расчетов желательно предоставить профессионалам, так как тут уже нужна установка специальных ригелей, существенно увеличиваются прогибы и иные нагрузки, учесть которые человеку без опыта будет трудно.

Обязательно учитывается размер захвата – та часть плиты, что опирается на стены. Для зданий из пенобетона и газосиликата размер захвата должен быть равным 25-30 сантиметрам, из кирпича – 15-20 сантиметрам. Арматурные пруты обрезаются таким образом, чтобы они были залиты бетоном с торцевой части минимум на 25 сантиметров.

Если толщина железобетонной конструкции равна 150 миллиметрам, допускается выполнять одноярусное перекрытие, если больше – обязательно в два уровня.

Армирующая сетка

В СНиП указано, что для жилых сооружений желательно делать не один слой, а два ряда армирующей сетки. Для верхнего ряда может использоваться поперечная арматура с сечением меньшим и большими ячейками. Обычно диаметр арматуры верхнего и нижнего ряда составляет в среднем 8-12 миллиметров. Связывая стержни, формируют решетку с квадратными ячейками размером 20-40 сантиметров.

Более точно диаметр прутьев пролетов в 4 и 6 метров с учетом обычных нагрузок жилых домов указаны в таблице:

Все расчеты осуществляют с учетом максимального расстояния от стены до стены. Над всеми помещениями этажа сооружают одинаковую толщину покрытия, рассчитывая все по самому большому помещению, округляя значения в большую сторону.

Стыки прутков

Каркас арматурный выполняют из горячекатаного проката круглого сечения стали низкоуглеродистой. Металл пластичный, гибкий, хорошо держит нагрузки, выдерживает вибрации, актуален для работы на слабом грунте, не боится тяжелой техники, землетрясений и т.д.

Подбор арматуры в плите перекрытия ведется с учетом необходимости выполнять стыки (так как длины стержня может быть недостаточно) наложением. Все материалы должны соответствовать физическим характеристикам, быть без коррозии и ржавчины.

Стержни укладывают рядом на расстоянии, равном 10 диаметрам, связывают проволокой. Если толщина стержня равна 8 миллиметрам, двойное соединение составит 80 миллиметров. Также поступают с прокатом Ф12, стык получается 480 миллиметров. Стыковки стержней должны смещаться, чтобы не быть расположенными на единой линии. Для выполнения соединений также используют сваривание, прокладывая продольные швы, но это пагубно сказывается на гибкости всей конструкции.

Монтаж сетки

Стержни связывают проволокой диаметром 1.5-2 миллиметра, прочно скручивая места пересечений. Между сетками расстояние составляет около 8 сантиметров, его обеспечивают порезанные в размер стержни 8 миллиметров. Увязку выполняют на нижней сетке в местах пересечения.

Под нижней сеткой арматуры оставляют зазор для заливки раствора толщиной от 2 сантиметров – на опалубку с интервалом в метр раскладываются специальные конические фиксаторы из пластика.

Обвязка и отверстия под вытяжки и лестницы

Чтобы соединить перекрытия со стенами, по периметру выполняется опалубка, делается она вертикально, ограничивает растекание бетона. Вдоль короба проходит обвязка периметра, усиливаются углы. Лишь после полного застывания раствора короб удаляют, на его месте остается ровный торец.

Опалубку размещают на расстоянии 2 сантиметра от продольных прутов и торцов уже после того, как продольная и поперечная арматура собраны в каркас. Удаленность от стены составляет 20 сантиметров для газобетона и 15 сантиметров для шлакоблока и кирпича. Это расстояние на стене до заливки обрабатывают специальным составом для повышения прочности здания к вибрациям.

Такую же опалубку выполняют там, где нужно оставить отверстия для конструкционных элементов (выводы труб, межэтажные лестницы, провода коммуникации, вентиляция и т.д.). Их закрывают сеткой и не заливают.

Чертежи и схемы армирования монолитной плиты перекрытия

Чертеж плит выполняет важную функцию – позволяет все заранее просчитать, спланировать и сделать правильно. По схеме и чертежу рассчитывают расход материалов, решают, какую арматуру использовать для перекрытия, определяют все значения и показатели, планируют смету.

Этапы составления чертежа:

• Выполнение замеров всех помещений, внешнего периметра дома (если есть проект, перенесение данных из него)
• Фиксирование на схеме всех отверстий, которые не планируется заливать
• Перенос контуров всех несущих стен, части промежуточных, выполнение детальной схемы обвязки, сетки, упрочнения с параметрами толщины стержня, мест увязки и стыковки
• Определение размера ячеек, мест установки продольного крайнего прута до края заливки
• Расчет габаритов профлиста для нижней плоскости плиты
• Когда планируются плиты перекрытия на чертеже, сразу распределяют ячейки: обычно их количество не имеет целого числа. И арматуру смещают таким образом, чтобы получить одинаковые размеры уменьшенных ячеек у стен
• Расчет расхода и характеристик материалов: умножение длины стержня на количество, добавление запаса на стыки (около 2%), округление в большую сторону. Просчет нужного диаметра для обустройства нижнего и верхнего слоев
• Расчет пластиковых фиксаторов и проката на выполнение вставок между сетками
• Определение объема цементного состава – исходя из площади помещения и толщины перекрытия: сверху и снизу арматура для плиты перекрытия должна покрываться минимум 20 миллиметрами раствора, чтобы полностью защитить металл от внешних воздействий и коррозии. Если общая толщина перекрытия составляет больше 15 сантиметров, арматура для перекрытия уложена в 2 слоя, сверху располагают большую часть раствора
• В чертеже также указывается количество опорных колонн, опалубки, деревянных балок для платформы под заливку перекрытия и т.д.

Конструктивные особенности

Железобетонные изделия обладают свойствами сразу двух материалов – металла и бетона, что делает их идеальной строительной конструкцией, используемой в самых разных сферах. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, металл выдерживает легко растяжение. В строительстве нагрузка на перекрытия воздействует в направлении вертикально вниз и распределяется, как правило, равномерно по площади. Определяется нагрузка собственным весом и всеми конструкциями, предметами, людьми, пребывающими в помещении.

Армировка плиты перекрытия, схема которой может быть самой разной, работает на изгиб и выполняется для восприятия этой нагрузки. Обычно прокладывают две сетки арматуры (нижний слой и верхний), располагая пруты поперек и вдоль пролета. Минимальный шаг стержней (расстояние между параллельными прутами) определяется в чертеже, обычно для индивидуального жилого строительства он составляет 15-20 сантиметров.

В толще бетона сетка должна быть расположена на расстоянии 20-25 миллиметров от поверхности. Пруты перевязывают между собой во всех пересечениях вязальной проволокой, иногда используют для сооружений готовую сетку. Сваривают редко, так как есть вероятность разрывов в местах соединения.

Между нижним и верхним слоями сетки устанавливают вертикальные фиксаторы, которые помогают выдерживать единое расстояние между сетками. Разделители бывают разными, их шаг должен быть одинаковым на всей площади.

Края перекрытия усиливают дополнительной арматурой – Г и П-образными элементами, в особенности в местах опирания. Если же плита опирается по всему контуру, усиление делают, соответственно, по всему периметру. Верхняя часть упрочнения работает на сжатие, нижняя – на растяжение, беря на себя основную нагрузку. Поэтому для обустройства нижнего слоя сетки выбирают толстые стержни, а вот для верхней подойдет минимальный диаметр арматуры в плите перекрытия.

Многое в расчетах зависит от величины пролетов – их не советуют делать больше 6 метров. Если расстояние между опорами больше, над самой опорой усиливают верхний слой сетки, между опорами в средине – усиливают нижний слой арматуры.

Прутья арматуры должны быть неразрывными: нахлест должен составлять минимум 40 х диаметр арматуры: так, если диаметр стержня составляет 15 миллиметров, нахлест выполняют в 60 сантиметров. Плиты перекрытия выполняют с использованием горячекатанной стальной арматуры класса А3, диаметром 8-14 миллиметров.

Общие правила такие: для жилого помещения с пролетом не более 6 метров, независимо от соотношения сторон, рекомендуют плиту выполнять толщиной 20 сантиметров, шаг арматуры 20 на 20 сантиметров, диаметр прутков нижнего слоя 12 миллиметров, верхнего – 8.

Инструкция по армированию перекрытия

Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

В работе пригодятся:

• Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
• Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
• Оснастка для гибки заготовок из арматуры
• Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
• Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т.д.

Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

Краткий алгоритм работы:

• Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
• Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
• Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
• Заливка бетоном

Порядок армирования и заливки

Устройство опалубки

Опалубка должна свободно выдерживать вес сырого раствора, визуально не деформируясь – а это около 500 килограммов нагрузки на квадратный метр при условии, что толщина бетона составляет 20 сантиметров. Для создания щитов выбирают фанеру толщиной 18-20 миллиметров, для стоек, ригелей, балок подойдет брус с сечением 10 на 10 сантиметров. Хорошо показала себя в работе профессиональная опалубка.

После сбора опалубки ее проверяют нивелиром.

Монтаж арматуры

Плетение каркаса в один слой выполняется очень редко, обычно делают два слоя (это норма и для обыкновенной, и для ребристой плиты перекрытия). Сначала устанавливают пластиковые фиксаторы (специальные опоры высотой 25-30 миллиметров, необходимые для заливки защитного слоя), на них выкладывается нижний ряд упрочнения, потом параллельно монтируются стержни с одинаковым шагом, на них идет следующий ряд под углом 90 градусов и перевязывается проволокой.

Далее следует установка разделителей слоев, которые сгибаются и вяжутся с одинаковым шагом. По краям нужно усиление продольными П-образными элементами. Верхний слой должен быть ниже опалубки на 25-30 миллиметров. Сборная арматура должна получиться в формате жесткого каркаса, без проблем выдерживающего вес работников.

Далее выполняют заливку, используя бетононасос и уплотняя смесь специальным глубинным вибратором. Заливают за один подход, потом в течение 2-3 дней поверхность смачивают водой, чтобы она сохла дольше и удалось избежать микротрещин. В общем все сохнет 30 дней, лишь после снимается опалубка.

Армирование пустотной плиты перекрытия: пошаговая инструкция

Армирование пустотных плит перекрытия проще всего выполнять самостоятельно вместо использования в строительстве готовых железобетонных конструкций.

Преимущества армирования:

• Возможность выполнения ровных и прочных поверхностей
• Длительный срок эксплуатации
• Сравнительно небольшой вес при сохранении прочности, что позволяет понижать нагрузку на фундамент
• Прочность – возможность создавать перекрытия даже для сильно нагруженных конструкций, больших пролетов
• Надежность – устойчивость к разнонаправленным нагрузкам, весу 500-800 килограммов на квадратный метр
• Прекрасные показатели огнестойкости
• Цена вопроса – примерно равна стоимости готовой железобетонной плиты

Что представляет собой армирование плит

В процессе изготовления усиленных элементов перекрытия удается реализовать любую идею касательно планировки, получить надежную и прочную конструкцию. Работы проводятся с соблюдением технологий, материалы закупаются у проверенных поставщиков. Металлические стержни связываются между собой, для изготовления усиленных элементов перекрытия используют стержни диаметром 8-12 миллиметров, устанавливают опалубку и заливают все бетоном, покрывая каркас полностью.

Укладывать стержни с усилением необходимо на таких участках: в центре конструкции, в местах соприкосновения монолита с арками, внутренними стенами, колоннами, при установке тяжелого оборудования, камина, возле отверстий для лестниц, дымоотводных труб, элементов вентиляции и т.д.

Советы по армированию:

• Толщину армирования рассчитывают, исходя из длины, используя соотношение 1 к 30, но минимум 150 миллиметров (если опоры расположены на расстоянии 5 метров, толщина перекрытия должна составлять 170 миллиметров).
• Элементы укладываются в два слоя.
• Для раствора используют бетон М200, М300 с классом прочности на сжатие 150 кгс/см.кв.
• Диаметр прутьев составляет 8-14 миллиметров, зависит от нагрузок и количества рядов арматуры: при двухслойном армировании нижний ряд делают со стержнями большего диаметра. Обязательно сплошное ребристое основание для лучшей адгезии с бетоном.
• Опалубку делают из влагостойкой фанеры или досок.

Как правильно армировать плиты своими руками:

• Процесс достаточно трудоемкий, но все вполне реально сделать самостоятельно. Сначала делают опалубку по периметру помещения из обрезных досок 150 на 25 миллиметров или фанеры толщиной 22 миллиметра (дороже, но поверхность получается идеально ровной). Поперечные бруски крепят с шагом 60-80 сантиметров, строго по уровню под них устанавливая телескопические стойки или вертикальные подпорки. Сверху на каркас выкладывают доски, листы фанеры, если нужно. Между щитами фанеры или досками не должно быть щелей – максимальная герметичность обязательна.
• Если плита станет основанием под кровлю, выстилают не боковые доски, а борта из ячеистых блоков и кирпича. После опалубку аккуратно снимают, поэтому изначально крепежные элементы нужно располагать по внешней стороне конструкции.
• Арматура вяжется проволокой. Стержни должны быть выложены без разрывов либо внахлест на 50 сантиметров минимум в местах соединений. Поперечная арматура в плите перекрытия скрепляется проволокой с использованием специального крючка. Процесс могут облегчить металлические карты, которые можно укладывать внахлест на 2 ячейки и фиксировать также проволокой.
• Металлический каркас устанавливается на фиксаторы или битую плитку, камни на высоте 4-5 сантиметра. Второй слой вяжется с поперечными разделителями, находясь на небольшом расстоянии от первого слоя. Расположение прутьев в бетоне предполагает полное покрытие металлических элементов раствором. Места с большой нагрузкой усиливаются дополнительными стержнями, связанными как обычно.
• Стоит заранее заготовить скрутки из вязальной проволоки – сначала бухту скрепляют скотчем в 3-5 точках на равном расстоянии, потом болгаркой режут на куски.
• Бетонный раствор проще готовить в бетономешалке, при необходимости можно добавить фибру, пластификаторы. Замешивают в пропорции: 5 частей гравия или щебня, 3 части просеянного песка, 20% общего объема сыпучих материалов воды. Сначала смешиваются все сухие компоненты, потом вливается вода, размешивается и раствор готов к работе.
• Заливка обязательно осуществляется с использованием вибратора либо молотка, которым можно постукивать по открытой сетке и элементам опалубки.
• В процессе высыхания раствора его смачивают водой путем разбрызгивания. Выжидают 4 недели, на предмет полного высыхания проверяют так: кладут на участок на ночь лист гидроизоляционного материала – если пятен к утру не будет и к поверхности бетон не прилипает, все готово.

Если все делать в соответствии с нормами и расчетами, самостоятельное армирование монолитной плиты перекрытия вполне возможно сделать самостоятельно, обеспечив основанию надежность, прочность, стойкость к разнообразным нагрузкам. При этом важно выполнять все работы в правильной последовательности, выбирать качественные материалы и не отступать от значений, указанных в схемах и чертежах.

1beton.info

Армирование монолитной плиты фундамента: чертеж, схема

Использованием исключительно одного, пусть даже качественного бетона, нельзя обеспечить надежность и долговечность конструкции. В плитном монолитном фундаменте бетон – это только строительный материал, а оптимальную прочность, способность нейтрализовать внешние воздействия от нагрузок можно только благодаря арматурному поясу.

Поэтому надежные и долговечные монолитные фундаменты, на которых часто возводят высотные бетонные здания, имеют мощное армирование, причем в данном случае часто могут применять сразу несколько различных видов арматуры в зависимости от допустимых нагрузок, структуры почвы и размеров плиты.

Какое армирование используется для монолитной плиты?

Так выглядит условно чертеж армирования монолитной плиты. Но в реальности, схема существенно отличается − она более детальная, так как нужно предусматривать множество факторов и параметров.

Учитывая размеры и массу железобетонной плиты, для армирования лучше использовать:

1. Для вертикальных поясов прутья с внешним диаметром до 10 мм.
2. Для горизонтальных поясов – до 14 мм.
3. Для перемычек подходит и 8 мм.

Если используется композитная арматура, то диаметр несущих элементов может быть и меньшим, но количество прутьев нужно увеличивать. В большинстве случаев, схема расположения арматуры предусматривает использование прутьев с диаметром до 5% от толщины самой плиты. Тогда будет достигнута максимальная эффективность конструкции при минимальных финансовых расходах.

В отличие от ленточных фундаментов, монолитная плита армируется неравномерно. В зонах с минимальной нагрузкой каркас будет ослабленным, а вот на углах здания, на пересечения несущих стен, армирование уже будет значительно мощнее, так как это зоны продавливания − максимального давления, где возникают деформационные сдвиги.

Армирование по ширине плиты

Принимается стандартный квадратный размер плиты, где шаг арматурного каркаса будет одинаковым в любых направлениях. Для бетонных зданий армирование делают с интервалом 200−400 мм, для кирпичных зданий достаточно 200 мм, чертеж будет напоминать шахматную доску.

Для легких каркасных зданий шаг будет еще меньшим, ведь нагрузка на фундамент значительно меньшая, но тут также многое зависит от типа почвы и ее несущих способностей. Но, в соответствии с СП «Бетонные и железобетонные конструкции», максимальное расстояние между стержнями не должно составлять 1,5 толщины плиты в целом.

Что такое зоны продавливания и их влияние на армирование

В местах, где на фундамент влияет основная нагрузка от несущих конструкций здания, возникает дополнительное напряжение. Оно влияет не только на распределение бетона, но и на степень его амортизации. Чтобы нейтрализовать влияние массы несущих конструкций, в местах соединения несущих стен и основания используется сплошной ряд армирования.

Если арматура в центре плиты имеет шаг 200 мм, то в зоне продавливания шаг будет уже 100 мм и даже меньше. В расчетах и будущей схеме армирования плиты будет указано максимально допустимое расстояние между вертикальными арматурными звеньями.

Оптимальным решением в таких случаях будет:

1. Разработка подробного проекта арматурного каркаса с указанными расстояниями между поясами.
2. Выполнение рабочей схемы армирования.
3. Вынос вертикальных стержней выше основания, чтобы соединить несущие стены и фундамент арматурным поясом, а не оставлять только бетонное соединение.

На данный момент, в соответствии с ГОСТ 5781-82, существуют следующие типы стальных арматур:

• А240 (АІ). Это гладкие прутья, больше используются для вертикального армирования, в монолитных основаниях не используются.
• А300 (АІІ). Прутья с рабочим диаметром 10-12 мм, имеют внешний периодичный профиль с кольцевыми насечками.
• А400 (АІІІ). Имеет серповидный профиль, большой рабочий диаметр и оптимальный для монолитной плиты.

Выбор арматуры для монолитного фундамента зависит от множества факторов.

Как связывать арматурный каркас

Некоторые чертежи уже предусматривают метод соединения, если проведен расчет допустимой нагрузки на основание. Но большинство строителей используют метод сварки или связывания. Сварку сейчас мало используют, ведь из-за длительного локального нагрева металл меняет свою структуру и слегка деформируется. А вот связывание обеспечивает достаточную гибкость. Для связывания рекомендуется использовать мягкую прочную стальную проволоку диаметром 3−4 мм, а также плоскогубцы или зажимы.

Принцип армирования монолитной плиты:

1. Сначала нужно сделать опалубку, на внутренней части за 5 см от края установить рулонную гидроизоляцию.
2. Затем установить на расстоянии до 5 см от песчано-гравийной подушки горизонтальный арматурный пояс, укрепить его колышками или уплотнителями. Арматура не должна соприкасаться с подушкой и боковыми стенками опалубки.
3. С интервалом 200−400 мм устанавливают вертикальные прутья, в нижней кромке связываются с горизонтальным поясом. С целью увеличить прочность здания, в углах армирование устанавливают чаще, дополнительно усиливают продольными прутьями.
4. Горизонтальные пояса монтируют с интервалом 15 см, но учитывают толщину плиты. В некоторых случаях дистанцию можно уменьшить, но не увеличивать. Последовательно связывают вертикали с горизонтальным поясом.
5. Выводят вертикальный слой арматуры выше залегания верхней кромки фундамента. Она затем свяжется с нижним краем несущих стен.

По окончании армирования вся конструкция заливается бетоном.

Типичный пример расчета арматурного каркаса для монолитного фундамента

Для расчета берется монолитная плита с габаритными размерами 6х6 метров, толщина плиты для частного дома 20 см. В примере будет использоваться расчет арматурного пояса в зоне сопряжения:

1. Площадь фундамента: 1,2 кв. метра.
2. Минимальная площадь арматуры 1,2*0,3% = 36 кв. см.
3. Площадь арматуры для одного горизонтального пояса с учетом интервала между поясами 100 мм составит 36/2 = 18 кв. см.

В ГОСТ 5781-82 есть весь допустимый ассортимент арматурных прутьев с их поперечным сечением и допустимой длиной. Поэтому, для данного примера целесообразно использовать 12 стержней с диаметром 14 мм каждый. Затем нужно сделать чертеж будущего каркаса, чтобы посчитать необходимое количество арматуры. Для стороны длиной 6 метров целесообразно принимать шаг горизонтального пояса 300 мм, а для вертикального – 300 мм с использованием арматуры диаметром 8 мм.

Если свести все данные в таблицы с учетом использования П-образных соединительных арматурных хомутов, тогда для армирования монолитной плиты площадью 36 кв. м придется купить и вложить 515,2 м арматуры с диаметром 12 мм и 56 м с диаметром 8 мм.

fundamentclub.ru

толщина, опалубка, армирование, усиление проемов, как сделать своими руками

Монолитные стены  – ограждающая конструкция в системе монолитно-каркасной технологии. Сочетание бетона и металлической арматуры даёт хорошие эксплуатационные качества при невысокой стоимости.

Преимущества и недостатки

Монолитно-каркасная технология имеет следующие преимущества:

• здания возводятся в сжатые сроки;
• единая конструкция без швов прочна и надёжна, непродуваема, мостиков холода не образуется;
• помещения монолитных домов имеют свободную планировку;
• легко выполняются сложные архитектурные арочные, криволинейные элементы;
• повышенный срок эксплуатации монолитных железобетонных строений;
• ровная гладкая поверхность стен отделывается без подготовительных работ.

К недостаткам монолитных стен относят низкую звукоизоляцию, обязательное утепление стены, способность бетона проводить вибрацию.

Минимальная толщина

Основная задача стены, как ограждающей конструкции – сохранять тепло.

Толщина наружной стены регулируется теплотехническим расчётом, принимается от расчётных значений температур климатического района, зависит от выбранных материалов утепления и отделки.

Размер всегда задан проектом, отступать от него не рекомендуется.  Толщина монолитной бетонной стены варьируется от 250 до 450 мм, при расчётной температуре климатического района от -20 до -40 град. Внутренние стены проектируют однослойными.

Толщина стены из монолитного железобетона всегда меньше стены из кирпичной кладки, что увеличивает площадь помещений при прочих равных значениях.

Устройство своими руками

Технология возведения монолитных стен не требует специальных навыков и умений. С составом работ по силам справиться звену из 2-3 человек. Домашний мастер с помощником сэкономит на оплате рабочим.

Опалубка

Монолитные стены возводятся с помощью опалубки – строительной конструкции, представляющей собой форму для заливки бетонной смеси.

Опалубка бывает двух видов: съёмная и несъёмная. Съёмная опалубка переставляется в процессе заливки, удаляется после набора прочности бетоном.

Несъёмная форма остаётся частью стены, дополняя бетон нужными качествами.  Самые распространённые опалубки из вспененного полистирола выполнены в виде блоков. Блоки соединяются замками. Пенополистирол с бетоном образует трёхслойный пирог, утепляет бетонный слой, звукоизолирует конструкцию.

Армирование

Армирующий каркас устанавливается в переставную опалубку сразу после сборки. В несъемной опалубке арматура просчитана и установлена производителем.

На монолитную стену действуют сжимающая и изгибающая нагрузки. На сжатие работает бетон, деформацию изгиба воспринимает арматура.

Рифлёное сечение прутов хорошо сцепляется с бетонной смесью, гладкие пруты анкерятся загибами на концах.

Выход арматуры на поверхность не допускается. Максимальный шаг продольной арматуры в сетке 25 см.

Поперечный шаг ограничен расстоянием 35 см. Длины стержней продольной арматуры подбирают на всю высоту конструкции.

Если по каким-то условиям обойтись без стыка невозможно, арматуру соединяют внахлёст, без применения сварки. Длина нахлеста зависит от диаметра арматуры и указана в архитектурном проекте дома. Сварные стыки ломаются при вибрации, вызванной уплотнением бетона.

Усиление проёма

Любой проём ослабляет сечение конструкции, становится уязвимым местом. Периметр оконных, дверных проёмов дополнительно укрепляется.

Важно! Неверное армирование проёмов приводит к растрескиванию и деформации монолитной конструкции.  

Толщина и количество арматурных прутов будут зависеть от ширины проёма, приложенной нагрузки и принимаются согласно проектного значения. Армируются горизонтальные и вертикальные плоскости. При укладывании бетонной смеси опалубку подпирают до достижения необходимого отвердения.

Заливка

Самостоятельные работы по возведению стены начинаются со сборки опалубки. В собранную из щитов форму устанавливается каркас из арматурных стержней, затем заливается бетонная смесь.

Очерёдность заливки стен зависит от типа опалубки:

• несъёмную опалубку заполняют от пространства под оконными проёмами по направлению к углам здания;
• съёмную форму заливают рядами, на высоту не более 50 см за раз (для лучшего уплотнения бетонной смеси).

В переставной опалубке залитому бетону не дают полностью схватиться для того, чтобы получить монолитную конструкцию без швов.

В обоих случаях тщательно наполняются и вибрируются углы. При подаче бетона механизированным способом скорость движения смеси снижают для качественной заливки, уменьшая сечение рукава.

Бетон уплотняется вибратором, в зависимости от времени года осуществляется уход. Зимой раствор прогревается, летом, в жаркую погоду, железобетон поливают водой, предотвращая растрескивание. От осадков открытая часть формы закрывается полиэтиленовой плёнкой.

После окончания бетонных работ необходимо в обязательном порядке произвести проверку прочности бетона.

Применение

Каркасно-монолитная технология одинаково успешно применяется во всех сферах строительства. Монолитные стены встречаются в многоэтажной застройке, частном секторе, общественных зданиях.

Технология востребована:

• при точечной застройке внутри квартала;
• недостатке места для разработки грунта под котлован;
• невозможности подъезда крупной строительной техники, башенных кранов;
• в районах с повышенной сейсмической активностью.

В индивидуальном домостроении применение монолитных стен экономит затраты на перевозку и хранение конструкций, погрузочно-разгрузочные работы.

Полезные видео

Подробно и понятным языком объясняется весь процесс устройства монолитных стен в своем доме:

domavlad.ru

Армирование элементов монолитных железобетонных зданий_Тихонов_2007

#1

Большое человеческое СПАСИБО!

#2

Бегло просмотрел. Очень рекомендую людям занимающимся железобетоном, особенно начинающим. Большое спасибо. Если увижу в магазине, обязательно куплю бумажную версию

#3

спасибо

#4

Спасибо. Только собрался сканировать, а тут готовая.
p.s. В djvu думаю покомпактней получилось бы.

#5

Большое спасибо! Это Пособие лет бы 10 назад, когда только начиналось монолитное домостроение. Сколько времени и здоровья можно было бы сохранить!

#6

А в меньшем масштабе можно, а то трафик больно дорогой у нас.

#7

У кого есть ссылка на интернет-магазин с этой книгой, не пожалейте выложите

#8

Просьба Админу разбить файл на куски не более 15Мб, у нас ублюдок-админ повесил ограничение на закачку. А больше скачать негде 🙁
Очень прошу.

#9

Отличная книга

#10

А кто скачал можете пережать в djvu?

dwg.ru

Монолитные стены

Архив рассылки «Непрошеные советы» для начинающих проектировщиков. Выпуск № 30.

Здравствуйте!

В тридцатом выпуске непрошеных советов я хочу написать о монолитных стенах (кроме, стен подвалов – это отдельная тема для разговора).

Какими должны быть надежные монолитные стены, и что нужно знать при их проектировании?

Прежде всего, толщина стен. Если стена – несущая, и имеет двойное армирование, то ее толщина не должна быть меньше 200 мм. Даже если расчет позволяет меньшую толщину. Дело в том, что качественно выполнить армирование и бетонирование высоких стен (а высота у них в разы превышает толщину) очень сложно при толщине менее 200 мм. А если работу выполнить сложно, то качество гарантировать невозможно. Поэтому следует запомнить это ограничение, чтобы не выходить за его пределы в целях экономии.

Следующий момент – это проемы в стенах. Всегда желательно обрамлять их арматурой по следующему принципу: охватывая открытыми хомутами рабочую арматуру стены так, как показано на рисунке (такие хомуты конструктивно устанавливаются по всему периметру проема с шагом 200-300 мм).

Если от верха проема до низа перекрытия осталось небольшое расстояние, и стена больше напоминает в этом месте перемычку, то и армировать ее следует как перемычку. Ведь, по крайней мере, на период бетонирования перекрытия эта перемычка будет испытывать определенную нагрузку, которую нужно определить и заложить в расчет. Если же от верха проема до верха стены далеко (значение не уточняю, т.к. нужно учитывать ширину проема, нагрузки на верх стены), то проем можно обрамлять хомутами по описанному выше принципу. Для примера все-таки приведу: при проеме шириной 1 м без значительных нагрузок от перекрытия об армировании перемычки можно задумываться при высоте сечения 300 мм и меньше.

Насчет армирования, оптимальная арматура сеток – диаметр 12 мм с шагом 200х200 мм. Чаще всего по расчету получается значительно меньше – разве что у основания стен и в районе отверстий доходит до 12 мм. Но здесь нужно учитывать, что сетки из арматуры меньшего диаметра, особенно выпуски на следующий этаж, ведут себя очень капризно – гнутся, деформируются и в ходе работы, и даже при сильном ветре. Поэтому диаметр арматуры меньше 12 мм допустимо применять только в небольших частных домах с малыми объемами арматурных работ.

Хочется еще обратить ваше внимание: если стены лестнично-лифтовой клетки являются ядром жесткости, в них следует предусматривать конструктивное армирование – по углам клетки устанавливаются гнутые Г-образные стержни, связывающие путем нахлестки наружную арматуру стен в единый в плане прямоугольник. Длина таких стержней должна равняться двум длинам нахлестки для данного диаметра арматуры (по одной длине нахлестки в каждую сторону). В принципе, такое дополнительное армирование не будет лишним в любых углах монолитных несущих стен.

И напоследок совсем небольшой список литературы (из одной книги): в пособии Тихонов «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» можно найти примеры армирования стен (в конце книги), за что автору большая благодарность.

На самом деле, стены – это самая простая и нудная часть проектирования железобетонного каркаса здания. Простое армирование, простая опалубка, но нужно показать все отметки, все проемы, штрабы и т.д. Советую при разработке чертежей не пренебрегать видами и развертками, с ними строителям гораздо проще работать, чем с планами и разрезами по планам.

С уважением, Ирина.

Добавить комментарий

svoydom.net.ua

Армирование монолитной плиты: расчет и вязка арматуры

Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

• фундаментная;
• перекрытия.

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

Зоны продавливания

Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм.
При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

• сплошное;
• ребристое:
• по профлисту.

Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.

Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

Перекрытие по профлисту

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз. Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

• рабочие стержни в ребрах;
• сетка в верхней части.

Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

• крючок;
• пистолет.

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

Общие рекомендации

1. при соединении стержней по длине минимальный нахлест составляет 20 диаметров, но не меньше 250 мм;
2. все зоны, в которых возможен изгиб, в обязательном порядке должны быть усилены;
3. при выборе между сваркой и вязкой, лучше — второе;
4. при необходимости использовать стержни разного диаметра, те, которые толще, располагают снизу.

domzastroika.ru

Как избавиться от плесени под обоями

В помещениях с повышенной влажностью и недостатком освещения, например, в ванных комнатах, создаются идеальные условия для появления черной плесени. При этом плесень может находиться даже под обоями. Не стоит недооценивать негативное воздействие спор плесени на организм человека – они могут стать причиной появления серьёзных заболеваний. К сожалению, единственным способом избавиться от плесени под обоями является полное удаление обоев и дезинфицирование пораженного участка стены. С помощью следующих действий вы сможете быстро и безопасно уничтожить плесень на стенах под обоями.

Как удалить обои со стен

Вам понадобится:

• Инструмент для перфорации поверхности обоев (обойный тигр или валик с иголками)
• Средство для удаления обоев (отпариватель или специальные жидкости)
• Полиэтиленовая пленка
• Полиэтиленовые перчатки
• Защитная маска для лица
• Обойный шпатель
• Большой мешок для мусора
• Пульверизатор или мочалка
• Много времени и терпения 😉

Удаление обоев со стен:

1. Инструменты для перфорации поверхности обоев облегчают и ускоряют процесс их удаления. Такие устройства быстро и на большой площади создают множество крошечных отверстий в старых обоях, не повреждая поверхность под ними. Через эти отверстия жидкость легко проникнет под обои и растворит клей.
2. Начните работу с перфорации всей поверхности обоев. Если специального инструмента не нашлось, используйте острый нож, но действуйте им очень осторожно, чтобы не повредить штукатурку на стенах.
3. Подготовьте своё рабочее место, уберите из комнаты всё лишнее и положите большой мешок для мусора в легкодоступном месте.
4. Поскольку за обоями находится плесень, примите дополнительные меры предосторожности. Закройте дверной проём и пол полиэтиленовой плёнкой, чтобы удержать споры плесени от распространения по всему дому.
5. Наденьте полиэтиленовые перчатки и защитную маску для лица, которая покрывает нос и рот. Будьте осторожны – споры плесени вдыхать опасно!
6. Если в комнате есть окно, откройте его для вентиляции.
7. После завершения подготовки начинайте опрыскивать и удалять обои. Работайте на малых участках, чтобы намокшие обои не успевали высыхать.
8. Заполните пульверизатор специальной жидкостью для снятия обоев или тёплой водой с добавлением средства для мытья посуды.
9. Смочите небольшой участок стены и подождите 10-20 минут, пока обои не разбухнут.
10. После того, как обои размокнут, просто снимите их со стены.
11. Используйте пластиковый шпатель, чтобы соскрести остатки обоев со стены.
12. Удалённые обои сразу бросайте в мусорный мешок. Помните, что они покрыты плесенью, поэтому избавьтесь от них как можно быстрее.
13. Повторяйте данную процедуру на каждом участке стены до тех пор, пока полностью не удалите обои.

Как уничтожить плесень на стенах под обоями

Вам понадобится:

• Полиэтиленовая пленка
• Полиэтиленовые перчатки
• Защитная маска для лица
• Вода
• Отбеливатель
• Ведро
• Мочалка

Удаление плесени со стен:

1. После того, как все обои удалены, пришло время уничтожить плесень на стенах под обоями. Не убирайте полиэтиленовую пленку с пола и дверного проёма.
2. Сделайте в ведре раствор из одной части воды и одной части отбеливателя.
3. Наденьте полиэтиленовые перчатки и защитную маску для лица, смочите мочалку в отбеливающем растворе.
4. Протрите стену мокрой мочалкой, начиная с верхней части.
5. Протирайте каждый участок стены, даже если на нём не видно плесени. Споры очень маленькие и вы не всегда их сможете увидеть. Очень важно тщательно очистить всю стену.
6. После того, как стены будут очищены, дайте им полностью высохнуть.

Дополнительные советы

• Если гипсокартоновые стены повреждены от влаги и плесени, подумайте о замене гипсокартона. Выбирайте специальный гипсокартон для ванных комнат – он устойчив к воздействию сырости и плесени. Если плесень появилась и в других комнатах вашего дома, используйте такие гипсокартоновые листы для их ремонта.
• Правильная вентиляция является ещё одним фактором в предотвращении появления плесени. Большинство ванных комнат оснащены вытяжными вентиляторами, которые помогают в удалении избыточной влажности. Тем не менее, в помещениях, где есть проблема с плесенью, вентилятор слишком слаб или не работает вообще. Не экономьте на вентиляции – ставьте хороший вытяжной вентилятор!
• Небольшие осушители также могут помочь удалить лишнюю влагу из воздуха. Поставьте такой прибор в ванной комнате и включайте его после использования душа.
• Когда будете делать ремонт в ванной комнате, используйте обои и краску, устойчивую к плесени. Краска лучше сопротивляется воздействию плесени, но водостойкие (моющиеся) обои тоже хорошо подойдут.

Вам будет интересно

kakpochistit.ru

Плесень под обоями, как избавиться

Некрасивая плесень под обоями не только ухудшает внешнюю красоту помещения, но и является потенциальной угрозой для здоровья всех жителей квартиры или дома. Важно знать причины, провоцирующие проблему, чтобы в будущем их исключить, а также методы борьбы с уже имеющимися спорами.

Как выглядит плесень на обоях?

Опасность грибка заключается в том, что он может появиться незаметно и распространиться очень быстро.

1. Изначально на стенах можно будет увидеть точки черного цвета, количество и размер которых постоянно увеличивается. О том, что появилась плесень на обоях, можно узнать, заглянув в углы и в дальние комнаты дома.
2. Есть и случаи, когда грибок имеет белый цвет, поэтому и обнаружить его более проблематично. В этой ситуации поможет обоняние, поскольку в местах, где появился грибок, чувствуется неприятный запах.
3. Бывают и случаи, когда плесень под обоями тщательно скрывается, например, за мебелью. Насторожить должна ситуация, когда родные стали часто болеть без явных причин.

Плесень на обоях – причины

Важно понимать, что невозможно навсегда распрощаться с грибком, если не определить причину, которая его провоцирует. Основные причины черной плесени на обоях: сырость и недостаточная вентиляция, а как производные выделяют такие факторы:

1. Распространенные металлопластиковые окна имеют конструкцию, которая не допускает никакого притока свежего воздуха, поэтому важно регулярно проветривать комнату или же использовать специальную систему принудительного проветривания. Кроме этого, такие окна часто потеют, а это дополнительная влажность.
2. Плесень под обоями часто встречается в квартирах на первом этаже, а все из-за чрезмерной влажности подвала. Проблема касается и последнего этажа, где влажность повышается из-за протечек крыши.
3. Грибок – частый гость в ванных комнатах, где постоянно увеличена влажность.
4. Неправильно выполненная гидроизоляция. Такая проблема проявляется чаще с наступлением холодов, когда еще не включено отопление.
5. Большое количество домашних цветов, которые требуют частого полива, а это увеличивает влажность в комнате.

Плесень под обоями после залива

Если затопили соседи сверху или же прорыв трубы произошел дома, то нужно подготовиться не только к замене мебели и ремонту, но и к борьбе с грибком. В такой ситуации информация о том, если плесень под обоями, как быстро избавиться от нее, является актуальной и очень полезной. Стены напитываются влагой, а испаряться она будет не один день, поэтому риск возникновения грибка очень большой.

Плесень под обоями после ремонта

Для многих неожиданностью является появление грибка практически сразу после проведения ремонтных работ. Основная причина плесени под обоями после ремонта заключается в остаточной влажности, которая в любом случае возникает при отделке стен. Чтобы избежать проблемы, рекомендуется закончить ремонтные работы до осени или же клейте обои, после включения централизованного отопления.

Опасна ли плесень под обоями?

Важно осознавать, что плесень является токсичной, и ее споры могут легко проникнуть в организм человека и спровоцировать там развитие серьезных заболеваний. Перед тем, как понять, что делать, если плесень на обоях, рассмотрим ее опасность для человека:

1. Продолжительный контакт негативно влияет на общее самочувствие, так, возникает головная боль и увеличивается утомляемость.
2. Плесень выделяет афлатоксин – яд, который накапливается в печени и даже может стать причиной рака.
3. Грибок негативно влияет на состояние иммунной системы всех жильцов и наибольшую опасность он несет для женщин в положении и маленьких детей.
4. Плесень – сильный аллерген и ее споры могут стать причиной развития разных заболеваний органов дыхания, например, астмы или бронхита.

Чем вывести плесень под обоями?

Справиться с грибком можно и при помощи народных средств, которые являются доступными и эффективными. Если образовалась плесень под обоями, тогда обратите внимание на такие рецепты:

1. Сода. Нужно сделать раствор, взяв на 1 ст. теплой воды 1 ч. ложку пищевой соды. Используя мягкую губку, проведите обработку, удалив налет. Смывать водой ничего не нужно.
2. Столовый уксус. Налейте жидкость в бутылочку с распылителем и обработайте зараженные места. Через час, протрите поверхность водой и проветрите помещение.
3. Перекись от плесени на обоях. Средство распыляется или им нужно просто протереть поверхности. Только учитывайте, что перекись обладает отбеливающим эффектом, что не подходит для темных стен.

Средство от плесени на обоях

В строительных магазинах можно найти разные средства, которые предназначены для удаления грибка. Не стоит экономить на их покупке, поскольку от этого будет зависеть его эффективность. Если интересуетесь, как избавиться от плесени на обоях, тогда обратите внимание на такие препараты:

1. «Олимп стоп плесень». Раствор является бесцветным и он безопасен для животных и людей. Подходит для обработки стен из разных строительных материалов. Согласно отзывам эта жидкость является качественной и быстро справляется с поставленной задачей.

2. «Абедис 06». Это средство содержит хлор, который хорошо борется с грибком, но важно быть осторожными во время обработки.

3. «Фонгифлюид Альпа». Эффективный препарат, который прекрасно борется со всеми видами грибка. Его можно использовать и с наружной, и с внутренней стороны здания.

4. «Дали». Согласно отзывам это один из самых эффективных препаратов, который можно использовать на любых поверхностях.

Как убрать плесень с обоев, не сдирая?

Если места поражения незначительные и нет возможности провести полноценные ремонтные работы, тогда пригодятся следующие советы, как удалить плесень с обоев:

1. Бумажные. Сначала необходимо хорошенько просушить обои, используя фен или утюг. Когда бумага высохнет, удалите плесень, используя щетку. Если обои отошли, тогда обязательно очистите и стену, а затем приклейте обои на место, повторно просушив их феном.
2. Флизелиновые, акриловые и моющиеся. Эти виды обоев являются влагостойкими, поэтому тепловое воздействие для них бесполезно. Грибок нужно удалить, используя шпатель или щетку, а затем уже обработать специальными средствами. О некоторых из них рассказано выше.

Переклейка обоев после плесени

Когда распространение грибка масштабно, то лучше провести полную смену покрытия стен. Если через обои выступает плесень, то используйте такую инструкцию:

1. Вынесите всю мебель и протрите ее тряпочкой, смоченной в перекиси водорода.
2. Удалите старые обои, сложите их в пластиковые мешки и выбросите.
3. Проведите зачистку стен, используя щетку с жесткой металлической щетиной или грубую наждачную бумагу.
4. Удалить рекомендуется непрочно держащуюся шпаклевку и штукатурку. В конце подготовки стены очистите от пыли. При желании их даже можно помыть и обязательно просушить.

Чем обработать обои от плесени?

Пришло время, перейти к основной части работ, и она проводится по такой схеме:

1. Для начала исключите причины, провоцирующие плесень под обоями, например, установите нормальную вентиляцию, смените гидроизоляцию и так далее. При возможности проведите обработку ультрафиолетом.
2. На следующем этапе на стены наносится противогрибковое средство. Кроме этого, подойдет и медный купорос, имеющий фунгицидное действие. Для равномерного нанесения состава используется валик.
3. Чтобы не было плесени под обоями, после высыхания стен рекомендуется еще раз пройтись по ним щеткой, чтобы убрать продукты распада микроорганизмов.
4. Хорошенько помойте стены теплой водой, а затем нанесите грунтовку, которая обладает бактерицидным свойством. Чтобы добиться лучшего результата, рекомендуется провести такую обработку несколько раз. Важно, чтобы каждый предыдущий слой полностью высох.
5. Обработка завершена, и можно переходить к нанесению шпаклевки и поклейки новых обоев. Важно – после нанесение шпаклевки, обязательно еще раз обработайте поверхность грунтовкой.

womanadvice.ru

как избавиться и провести отработку стен

Основная проблема

Многие домохозяйки знают о том, что уход за квартирой, а также наведение чистоты – это не такое уж и простое занятие. И зачастую обеспечить комфорт и порядок – весьма непросто. Одной из наиболее важных задач является то, как убрать плесень с обоев, особенно после ремонта, либо непосредственно перед поклейкой. Как бороться с этим явлением и что делать, ведь ее появление на стенах квартиры всегда очень неприятно и крайне нежелательно. Часто это является следствием неправильного соблюдения инструкций и рекомендаций при наклеивании обоев.

Вот как это выглядит: пример плесени под обоями

Давайте разберемся, какие еще причины приводят к столь негативному явлению в квартире, какими средствами лучше обработать стены перед поклейкой, и как вывести плесень, если она уже успела проявиться.

Основные причины появления

Сразу следует отметить тот факт, что плесень на обоях и стенах – это следствие жизнедеятельности особых грибов. Благодаря тому обстоятельству, что споры этих грибов очень легко и быстро распространяются, они попадают практически во все места вашей квартиры.

Внимание! Несмотря на повсеместное распространение спор, развитие самой плесени происходит исключительно в тех местах, которые обладают благоприятными для нее условиями.

Получается, что для того, чтобы успешно противостоять возникновению и развитию плесени под обоями в квартире, вам необходимо не только не создавать благоприятные для нее условия и микроклимат, но и стараться не допускать ее появления изначально.

Обеспечьте оптимальный уровень влажности

Итак, давайте перечислим основные условия, при которых плесень, в т.ч. и черная, появляется на стенах и образует неприглядно выглядящие пятна:

1. Присутствует постоянный приток влаги из погреба или позвала. Особенно это касается первых и цокольных этажей.
2. Злоупотребление использованием пластиковых ПВХ окон, а также редкое проветривание помещения.
3. Плохие условия для внутренней циркуляции воздушных потоков внутри комнаты. Особенно в тех случаях, когда крупная бытовая техника либо предметы мебели располагаются близко к стенам.
4. Плохая работа вентиляционной системы, которая способна повлечь за собой застаивание воздуха и формирование влажного микроклимата. Именно он способствует распространению плесневых грибов под обоями, и в целом, внутри помещения.

Влияние на здоровье

Появившаяся на обоях комнаты плесень способна не только испортить внешний вид интерьера и внутренней отделки помещения. Следует помнить и о таком обстоятельстве, как крайне негативное влияние распространяющегося грибка на здоровье человека. Так, его присутствие в квартире может спровоцировать такие последствия, как:

• Постепенное отравление тканей организма.
• Аллергические реакции.
• В крайних случаях возможно даже провоцирование опухолевых процессов.

Помните! Вышеупомянутые причины говорят в пользу скорейшего устранения плесени со стен квартиры.

Избавиться от плесени возможно лишь с использованием комплексного подхода

Как вывести плесень, если она появилась

Давайте предположим, что плесень уже появилась. Чем удалить не только ее следы, но и устранить причины ее появления, обработав поверхность краски либо внутреннего слоя стен, который находится под обоями? Давайте постараемся разобраться в различных аспектах борьбы с грибком на стенах, а также более подробно остановимся на основных ее этапах.

Как избавиться от причин и последствий

После того, как мы разобрали основные причины, благодаря которым становится возможным возникновение и распространение плесени на внутренних стенах квартиры, давайте чуть более детально поговорим о том, каким образом бороться с этими проявлениями, а также что делать, если плесень появилась уже после ремонта.

Итак, вы можете предпринять следующие шаги:

• Влажность в комнатах должна соответствовать рекомендованному уровню.
• Если нужно, то следует поработать над улучшением вентилирования внутреннего пространства.
• В качестве дополнительной меры желательно установить более совершенную систему гидроизоляции на полу.

Качественная вентиляция помогает бороться с плесенью

Подобный комплексный подход является, прежде всего, профилактическим. Он поможет обеспечить устранение основных причин появления грибка и плесени. Однако что делать в тех случаях, когда плесень под обоями уже распространилась достаточно сильно? Чем лучше обрабатывать стены и как ее убрать? Множество хозяек наверняка отметили то обстоятельство, что каким бы современным не было средство для удаления плени со стен и обоев, оно не способно на 100% защитить поверхность от пятен. Также ему будет сложно справиться с теми пятнами, которые уже проявились и четко вырисовываются на внешней поверхности обоев.

Простая переклейка здесь не поможет, поскольку в данном случае вы снимаете сами обои, по сути, представляющие собой лишь внешний слой. В подобной ситуации плесень рано или поздно вернется. Именно поэтому, такое решение является лишь временными, а поэтому, прибегать к нему – не следует. Вы лишь напрасно потратите свое время и деньги, не искоренив саму проблему, а лишь временно скрыв ее.

Из этого необходимо сделать следующий вывод: обои необходимо полностью переклеивать. Эта работа включает в себя демонтаж старых обоев. Кстати, особенно эффективно данную процедуру можно провести с помощью специальной жидкости. При этом нужно помнить о том, что работы по демонтажу старого покрытия нужно проводить в условиях качественного проветривания.

Более того! При возможности, постарайтесь использовать специальный респиратор, предназначенный для применения при проведении строительных и отделочных работ. Его использование позволит избежать попадания нежелательных веществ и соединений в легкие.

Как провести обработку

Прежде, чем проводить обработку стен, необходимо их качественно подготовить. Работы по подготовке включают в себя несколько основных этапов, в т.ч. вынос мебели, демонтаж старых обоев, устранение прочих поверхностей, а также краски и шпаклевки.

Используйте специальные средства

Кроме того, можно также сделать обработку влажной тканью, которая позволяет избавиться от мелкой пыли. Только после проведения всех этих работ можно приступать к обработке поверхности стен.

Ниже приведены главные этапы работ:

1. Первоначальная обработка с помощью специального состава, действие которого направлено на устранение плесени и грибка.
2. После этого пройдитесь по стене сухой тряпочкой, чтобы полностью устранить мелкую пыль и остатки материалов.
3. Затем используйте чистую воду (при этом, она на должна быть холодной) и полностью вымойте стену.
4. Нанесите специальную грунтовку, которая имеет антибактериальные свойства. Можете нанести несколько слоев, для наибольшего эффекта.

Смотрите полезное видео:

Только послу этого можно начинать клеить новый слой обоев. Если весь процесс был проведен правильно, то вы убережете стены комнаты от неприглядных последствий распространения грибка, а также избавитесь от поисков и решений того, чем отмыть обои и как убрать плесень. Главное – снять старые полотна, провести процедуру профилактики, обработать стены, и провести качественную поклейку стен.

dekormyhome.ru

причины появления, методы и средства устранения

Люди с самых древних времен всегда делят свое жилище с прочими обитателями животного и растительного мира: даже в современных многоэтажках то и дело встречаются мыши, пауки, тараканы, клопы и разная мелкая живность. Но если с некоторыми нелегальными квартирантами человек способен смирится и не обращать на них внимания, то с другими соседствовать опасно для жизни и здоровья.

Враг номер один – разводы плесени в жилом помещении. Эти черные и зеленовато-бурые пятна никого не кусают, но жить в доме становится невозможно. К тому же, иногда грибковая колония может маскироваться и годами жить с обратной стороны обоев, без внешних проявлений, постепенно разрастаясь и захватывая новые территории. Итак, что делать, если под обоями появилась плесень? Как с ней бороться? И можно ли в одиночку выиграть эту войну?

Что такое плесень

Плесень – это крохотные микроскопические грибы, которые выглядят как переплетение нитей (гифы). Споры этих микроорганизмов находятся везде – в воздухе, в воде, на улице, в любых помещениях. Пока для них нет подходящих условий, они никак себя не проявляют. Но как только будет возможность, они создадут колонию на любой подходящей поверхности. Когда несколько лет назад было проведено исследование чернобыльского саркофага, ученые поразились огромным колониям черной плесени, живущей внутри.

Мир плесени огромен и разнообразен – существуют тысячи видов микроскопических грибов. Но простые люди чаще всего отличают их по цвету:

• Белая – появляется в виде налета на земле в цветочных горшках как реакция на чрезмерный полив.
• Зеленая – именно она буйно цвет на испортившихся продуктах.
• Черная. Имеется в виду Stachybotrys chartarum — вид зелено-черной плесени, которая часто появляется после наводнений и может расти на любой поверхности. Она считается самой опасной; согласно некоторым исследованиям, вызывает у человека не только аллергию и бронхиты, но и рак легких. Хотя более пристальное изучение вида показало, что по воздействию на организм человека он аналогичен другим разновидностям плесени и нисколько не опережает их в степени опасности для людей.
• Синяя. Поражает деревянные поверхности.
• Гнилостный грибок – разрушает древесину и другие материалы изнутри.

Чем опасна плесень для человека

Эти микроскопические грибки на глазах уничтожают уютный домашний мирок: плесень под обоями «съедает» не только декоративную отделку, но и подтачивает бетонную плиту, вздувает штукатурку, затем начинает слоями слазить краска, постепенно заражаются соседние участки, и пушистая зараза захватывает все вокруг.

Жить и даже просто находиться в таком помещении невозможно. И не только из-за непривлекательного внешнего вида почерневших и побуревших стен. Плесень действительно опасна для здоровья человека.

Первыми начинают страдать аллергики, так как колония выделяет особые вещества, действующие как аллерген. Появляется краснота глаз, першение, трудность с дыханием, затяжные болезни, насморки. Следующая группа риска – дети и пожилые люди. У них более слабая иммунная система, и все негативные факторы среды отражаются на них сильнее. С ростом колонии начнут страдать все остальные. Среди возможных симптомов: усталость, спутанное сознание, частые головные боли, головокружения, тошнота, снижение аппетита, кашель, расстройство ЖКТ, боли в суставах и мышцах, странный привкус во рту, учащенное потоотделение, частые позывы в туалет, дрожь, повышенная чувствительность к свету и т. д.

Плесень опасна тем, что к ней необязательно прикасаться, чтобы ощутить весь спектр негативных последствий: достаточно просто жить в одном помещении.

Причины появления

Итак, появилась плесень под обоями после ремонта. Что же пошло не так? В какой момент для микрогрибков были созданы идеальные условия для размножения?

Для этого нужно понимать, что собой представляет квартира или дом. На сегодняшний день практически во всех домах ставят пластиковые окна, то есть фактически отрезают улицу от жилого помещения. Как ни странно слышать, но деревянные рассохшиеся рамы обеспечивали отличную циркуляцию воздуха и поддерживали хороший микроклимат.

Другая беда – неудачная планировка или перепланировка жилого помещения, в результате которой часть комнат не проветривается.

Нельзя исключить и фактор низких температур, когда промерзают углы и даже стены целиком. Это ведет к образованию конденсата, а излишек влаги приводит к росту грибков.

Так что перед любой перепланировкой и строительством нужно учесть все факторы, чтобы не провоцировать появление грибка.

Вот список основных причин появления плесени под обоями или на других поверхностям:

• Нарушение норм строительства, плохая перепланировка, невыполнение гидроизоляции бетонных плит.
• Недостаточная вентиляция – затхлый воздух, закупоренные окна, отсутствие притока воздуха с улицы.
• Повышенная влажность в квартире – этому способствуют как естественные причины (погода, климат), так и искусственно созданные факторы, к примеру, пар от чайника, большое количество белья на сушилке, сырая земля в горшках и т. д.
• Сырое подвальное помещение под домом.
• Регулярные протечки – течет кровля, труба, разные соединения и т. д.

В целом, весь список можно свести к одному: грибок появляется, когда сыро и нет циркуляции воздуха. Высокая температура ускоряет рост колонии, но и при низкой плесневелые пятна все равно появляются.

Где чаще всего в жилом помещении можно найти плесень

В частном доме пятна могут появиться везде – на полу, потолке, в углах, на мебели. Это зависит от того, в каком именно месте есть проблема.

С квартирой чуть проще. Обычно в многоэтажках плесень появляется:

• В ванной, где для нее идеальный микроклимат. Если в ванной нет или плохая вытяжка без тяги, а дверь все время прикрыта, то через пару месяцев появится плесень.
• На пластиковых окнах. Причина – конденсат из-за перепада температур.
• На углах и стенах пятна появляются из-за плохой гидроизоляции бетонных плит и слабой вентиляции.

Плесень на стене

Плесень на стене под обоями появляется ровно по тем же причинам, что и в других местах. Люди часто возмущаются, что грибки появляются неожиданно. Например, в течение 10 лет все было в норме, но затем после ремонта появилась эта пушистая зараза. Что произошло?

На этот вопрос может ответить только владелец жилья. Может быть, он поставил пластиковые окна и совместил кухню с комнатой, из-за чего гостиная осталась без проветривания. А между тем в этой комнате постоянно сушатся детские вещи.

Или же при ремонте не стал утеплять постоянно подмерзающий угол, а он стал промерзать еще больше, что привело к выпадению конденсата и постоянной сырости. И как следствие, к плесени.

Как предотвратить дальнейший рост колонии

Итак, была найдена плесень под обоями. Что делать в этой ситуации? Первые шаги должны быть направлены на предотвращение дальнейшего роста колонии. Могут применяться любые методы по снижению влажности и дополнительному проветриванию:

• открыть окно;
• поставить вентилятор;
• включить в комнате обогреватель;
• убрать все источники сырости – белье, цветы в горшках, починить капающий кран или трубу и т. д.;
• просветить стену УФ-лампой, так как ее излучение губительно для грибков.

Инструкция по очищению стен от грибковой колонии

Как избавиться от плесени под обоями? Для этого нужно следовать пошаговой инструкции:

1. Освободить проход к зараженному участку. Убрать мебель и ковры, предварительно осмотрев их на наличие пятен.
2. Осушить стену – можно естественным путем, через открытое окно, но лучше воспользоваться строительным феном, калорифером или любым бытовым обогревателем.
3. Удалить все поврежденные участки – куски обоев и штукатурки до бетона. Захватывать площадь нужно с запасом.
4. Тщательно зашкурить участок мелкозернистой наждачной бумагой.
5. Обработать плиту противогрибковым спреем, пропиткой или специальной грунтовкой. Не менее 3-4 раз, каждый раз дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.
6. При возможности просветить стену УФ-лампой.
7. Загрунтовать плиту специальной антисептической грунтовкой. Заштукатурить.
8. Наклеить новые обои.

Степень заражения

Предыдущая инструкция предполагает радикальные методы борьбы – убрать все зараженные материалы. Если добавить к этому профилактические методы, то от грибка можно избавиться раз и навсегда, вопреки расхожему мифу, в котором говорится, что плесень убить невозможно.

Но неужели есть необходимость в столь трудных и затратных действиях по уничтожению плесени под обоями. Что делать, если грибки появились на небольшой площади?

Критической цифрой принято считать 20 % поражения поверхности. Если колония разрослась до этих размеров, то придется прибегать к радикальным мерам. В противном случае можно попробовать убить грибок снаружи – выжечь его белизной, уксусом или специальным спреем. Такие меры могут увенчаться успехом, особенно если обои не многослойные и не рельефные, иначе плесень сохранится и вскоре прорастет.

Но что точно нельзя делать, так это маскировать пятно – закрывать его новой отделкой, картиной или мебелью. Так ситуация станет еще хуже.

Убираем плесень со стен: самые эффективные противогрибковые средства

Как убрать плесень под обоями? Для этого опытные мастера советуют воспользоваться одним из доступных средств:

• Антисептическая грунтовка. Представлена в магазинах широким ассортиментом – «Тиккурила», «Ареал», «Формула», «Кнауф», «»Белинка». Под этими марками можно купить грунтовку для наружных и внутренних работ, которая предотвратит появление грибка.
• Отбеливатель. В этой нише лидирует недорогая всем знакомая «Белизна», но можно воспользоваться и другими аналогичными средствами вроде «Айса» или «Ваниша». Из отбеливателя готовят раствор в пропорциях 1:10 и им обрабатывают поверхности. Плюсы данного средства в его доступности и низкой стоимости, к тому же раствор хорошо удаляет плесень с любой непористой поверхности, например пластика или стекла. На пористых поверхностях отбеливатель не сможет проникнуть так глубоко, чтобы гарантировано убить все грибки. К тому же, с ним опасно работать и его нельзя использовать на многих материалах, из-за того, что они могут выцвести или испортится.
• Уксус. Не уксусная кислота, а столовый уксус – 6% или 9%. Его при помощи пульверизатора наносят на плесень. После процедуры вещество быстро испаряется и помещение проветривается. На особо крупные скопления уксус распыляют несколько раз, с интервалом в 5 дней.

• Перекись водорода 3 %. Безопасное для человека вещество, и в этом его огромный плюс. Но она обладает отбеливающим эффектом, так что подходит не для всех типов поверхностей.
• Нашатырный спирт. Его смешивают с водой в пропорциях 1:1. По своей эффективности и побочным действиям он аналогичен отбеливателю: хорошо срабатывает на твердых материалах и плохо – на пористых. К тому же отвратительно пахнет, и от его запаха может закружиться голова.
• Сода. Безопасна для человека и губительна для грибков. Для раствора 2 ч. л. смешивают с 0,5 л воды и обрабатывают таким составом поверхности. Если содовый раствор не смывать, то он будет прекрасным профилактическим средством.
• Бура. Великолепно уничтожит плесень и прочие микроорганизмы. Для раствора 1 стакан вещества смешивают с 2,5 л воды. Смывать его также не нужно – он, как и сода, снизит риск рецидивов.

• Марганцовка. Темный раствор этого вещества наносят на стену: он убивает грибок и предотвращает возможность его повторного появления.
• Лимонная кислота. Действует так же, как и столовый уксус.
• Смешанный состав: 4 части воды, по две части столового уксуса и перекиси и 1 часть борной кислоты (4:2:2:1). Такой состав справится даже с сильными поражениями.
• Масло чайного дерева: на 250 мл воды добавить 1 ч. л. масла. Также можно использовать масло лаванды или розмарина.

Меры предосторожности

Бурая и черная плесень под обоями представляет огромную опасность даже в том случае, если ее не трогают. Но как только к ней прикасаются, она тут же выстреливает в воздух миллиардами спор. Так что при механическом удалении зараженных обоев нужно обезопасить себя – надеть респиратор, перчатки, закрытую одежду. Некоторые предпочитают не рисковать и для борьбы с плесенью под обоями вызывают специалистов, которые приезжают в химкостюмах и с полным арсеналом различных средств.

Если же было принято решение работать самостоятельно, то принимайте меры предосторожности не только при контакте с микроорганизмами, но и со средствами борьбы с плесенью. Большинство из них опасны для человека: токсичны, вызывают химические ожоги, отравление при вдыхании паров и т. д.

Профилактические меры

Что делать, чтобы плесень под обоями в квартире не появилась вновь? Для этого нужно выполнять следующие рекомендации:

• улучшить систему отопления;
• утеплить жилище;
• наладить нормальную вентиляцию, с хорошей тягой.
• не сушить много вещей в комнатах;
• не ставить мебель вдоль промерзающих стен;
• поставить на кухне вытяжку;
• установить кондиционер для поддержания оптимального микроклимата;
• устранить все протечки;
• вытирать стены после использования душа;
• при необходимости снизить количество горшков с цветами.

Самые важные пункты списка – первые три. При их выполнении остальные рекомендации не так существенны.

fb.ru

Способы борьбы с плесенью на стенах в квартире под обоями: как избавиться

Содержание статьи:

С плесенью в доме хотя бы раз в жизни сталкивались многие. Но не каждый смог ее удалить навсегда и провести восстановление стен в прежний вид. Если под обоями появилась плесень, чем обработать стены, и как с ней бороться стоит знать заранее.

Что такое плесень

Без понимания того, что из себя представляет плесень, и каковы причины появления, эффективно избавиться от нее получится.

Определение

Плесень, это по своей сути гриб, мицелий которого (или грибница) представляет собой тоненькие ниточки, их можно увидеть без увеличительных приборов. Некоторые виды плесени могут нанести вред здоровью человека и животным. А определённые типы могут помочь.

Причины появления

Плесень опасна

Распространена плесень во всем мире. Идеальными условиями для её роста являются тёплые, увлажнённые места. Поэтому она развивается на овощах и фруктах.

Что касается причины появления плесени под обоями, то по сути существует только одна, способствующая и ее развитию. Это высокая влажность в жилом или нежилом помещении. Обратите внимание, что повышение влажности возможно при наличии одного или двух факторов:

• Недостаточная вентиляция в помещении. В результате чего воздух застаивается, не двигается и не обновляется. Это в свою очередь повышает влажность. Часто из-за этой проблемы запотевают окна.
• Проблемы с отоплением в помещении. В некоторых случаях участки или даже целая стена не нагреваются в достаточной мере. В холодное время года (из-за разницы температур) появляется конденсат (капельки воды). Он может образовываться и в углах, и на оконных рамах.

К сведению. Удалять конденсат бесполезно — он появляется снова и снова.

Типы

Важна вентиляция и отопление

Основные разновидности плесени имеют названия. Они соответствуют присущему ей цвету (чёрная, белая, синяя, зелёная, серая, розовая):

• Обратите внимание, что самой опасной для здоровья человека является чёрная плесень. Но важно знать, что она объединяет в себе несколько штаммов. Одни из них безопасны для человека и даже используются для его блага (например, пенициллин), а другие подтверждают дурную славу, которой наделена чёрная плесень (такая, как аспергилл). Помимо этого, именно темный цвет приобретается только в определённый период.
• Белая плесень более безобидна, но и она в редких случаях может представлять угрозу. Преимущественно она появляется на продуктах питания. Также может возникнуть на земле в цветочных горшках в виде белого пушка на самих растениях. Бывают случаи, что споры, благодаря которым размножается плесень, попадают в организм животного или человека через органы дыхания или повреждения кожных покровов, распространяются по телу и вызывают заболевания. Для этого нужно условие — сниженный иммунитет.
• Синяя или голубая плесень. Используется в производстве элитных сыров. Может поражать растения. Для человека не опасна.
• Зелёная плесень. Этот вид произрастает на органике. По незнанию можно спутать с лишайником или мхом. Опасна тем, что способна вызвать отравления при употреблении продуктов, поражённых ей.
• Серая плесень. Наиболее часто встречаемая. Каждый хоть раз сталкивался с ней, забывая вовремя выбросить продукты питания. В целом, не опасна. Но употреблять пищу с наличием этой плесени запрещено.

Еще есть розовая плесень. Пожалуй, наиболее редко встречаемая из всех видов. Также поражает продукты питания, любую органику.

Подготовка помещения

Перед обработкой, в первую очередь, необходимо устранить причины возникновения плесени, а именно — повышенную влажность.

Важно! Стоит отрегулировать отопление, сделать его равномерным во всем помещении, а также устранить проблемы с вентиляцией, обеспечив циркуляцию воздуха и постоянный его приток. Тогда избавление, удаление очагов пройдёт гораздо успешнее.

Далее обои и/или участки бумаги, на которых распространилась плесень, необходимо аккуратно снимать и сдирать, стараясь максимально сократить распространение спор. Для этого рекомендуется увлажнять очаги поражения обычной водой из пульверизатора.

Снятие необходимо проводить в средствах защиты: респираторе или хотя бы медицинской маске (слегка увлажнённой водой), перчатках, строительных очках. Не будет лишним покрыть голову головным убором или косынкой. После удаления обоев, следует принять гигиенический душ. Дальнейший этап будет заключаться в зачистке участков бетона, на которых есть плесневой очаг, используя ремонтный металлический шпатель.

Способы обработки

Работать надо в перчатках

Как уничтожить плесень на стенах под обоями — просто отмыть её и убрать не получится. Обработку помещения необходимо проводить, предварительно хорошо просушив его, при этом обеспечивая регулярное проветривание.

Основным способом является покрытие поверхностей противогрибковыми препаратами в несколько этапов. Стены помещения должны быть хорошо зачищены для избегания повторного появления очагов гниения.

Если плесень под обоями появилась после ремонта (что делать в самых запущенных случаях, знает не каждый), специалисты предлагают использовать современный метод избавления от грибка — сушка СВЧ-способом. Для этого используются профессиональные излучатели.

Советуют избавляться от неё, используя и домашние средства борьбы с этой проблемой: белизна. Ещё один народный совет: использовать бор.

Подробнее об обработке и мерах безопасности

На данный момент на рынке существует большой выбор антигрибковых средств различных объёмов. Также выпускаемые грунтовки, обойный клей, краски часто содержат в себе противогрибковый компонент. После удаления старых обоев и зачистки очагов плесени, необходимо покрыть стены специальным средством. Причем рекомендуется наносить его в три слоя, дожидаясь, когда каждый предыдущий полностью просохнет.

К сведению. Необходимо помнить о мерах предосторожности при работе с данными средствами (строительные очки, перчатки, респираторы или маски, покрытая голова). При попадании состава на кожу, смыть с мылом, в глаза — промыть большим количеством воды и показаться врачу, при проглатывании внутрь, вызвать рвоту и обратиться к доктору, показав этикетку.

Меры профилактики

Стоит соблюдать правила. После проведённой обработки, важно:

• поддерживать предельно допустимый уровень влажности;
• регулярно проветривать помещение;
• не допускать появления плесени на продуктах питания;
• не допускать залив комнатных растений.
• убирать затхлость и любой затхлый запах;
• обеспечить дополнительной вентиляцией места в доме или квартире, обладающие повышенной влажностью (туалет, ванная комната, чердаки, подвалы, подсобные помещения).

Чтобы не возникало вопроса, что делать с плесенью на стенах в квартире под обоями, и как её вывести, важно применять меры профилактики: обеспечение предельно допустимого уровня влажности, циркуляции воздуха и регулярного осмотра возможных очагов появления, чтобы своевременно удалить их.

kliningovyj-raj.ru

как избавиться от грибка, что делать?

Плесень на обоях не может нравиться никому из обитателей дома или квартиры, особенно если она появляется сразу после дорогостоящего косметического ремонта и существенно снижает визуальную привлекательность интерьера.

1

Чем опасна плесень – врага нужно знать в лицо

Из школьного курса биологии мы знаем, что плесень представляет собой особый вид грибов без плодовых тел, которые могут появляться не только на продуктах питания, но и на стенах в помещениях с повышенной влажностью. Ученые считают плесень одной из наиболее выносливых и устойчивых к внешним воздействиям форм жизни. Человечество научилось использовать полезные качества плесени в медицине, промышленности и других сферах жизни, но это не отменяет того факта, что в бытовых условиях от такого явления лучше держаться подальше.

Черная плесень на стене

Обнаружив у себя дома плесень, собственники незамедлительно начинают борьбу с ней. Желание избавиться от такого соседа очень легко объяснить, ведь грибок становится источником множества неприятностей:

• Влияние на внешний вид интерьера. Плесень на обоях и других облицовочных материалах сводит на нет все вложенные в обустройство интерьера силы и финансовые средства.
• Разрушение поверхностей. Грибок со временем разрушает материалы, на которых появляется, это касается как облицовки, так и других вещей, к примеру, книг.
• Токсичность. Грибок является возбудителем большого количества заболеваний, начиная от воспаления дыхательных путей, заканчивая расстройством желудка. Симптомами влияния плесени на здоровье могут быть тошнота, головные боли и рвота.
• Повышенная опасность для аллергиков. Наличие грибка в доме может обострить сезонную аллергию или вовсе стать причиной возникновения аллергических реакций.

Существует множество причин, по которым появляется плесень под обоями или на поверхности облицовочного слоя. Но наиболее распространенными из них являются:

• Создание благоприятной среды для грибка во время ремонта. В последние годы во время капитального и косметического ремонта широко используют гипсокартон, который при некоторых внешних факторах может стать крайне благоприятной средой для появления и распространения плесени.
• Неправильная циркуляция воздуха внутри помещений. Старые жилые объекты зачастую имеют много проблем с вентиляцией, в результате воздух в комнатах застаивается, после чего на стенах и других поверхностях может появиться грибок.
• Повышенная влажность. Наиболее распространенной причиной возникновения плесени в комнатах является высокая влажность, именно поэтому грибок чаще всего появляется в «мокрых» зонах жилища – ванных, туалетах и кухнях.

Если появление грибка обусловлено одним из перечисленных факторов, прежде чем начинать борьбу со следствием, нужно устранить причину. Если высокая влажность в комнатах с плохой вентиляцией останется – избавляйтесь от плесени или не избавляйтесь, со временем она появится снова.

2

Можно ли остановить ее распространение дома?

Прежде чем начинать дезинфекцию для борьбы с плесенью, рекомендуем остановить ее распространение по поверхностям. Чем быстрее будут предприняты экстренные шаги для предотвращения дальнейшего развития грибка, тем меньше поверхностей им будет поражено, тем меньше ущерба он нанесет и тем проще от него будет избавиться окончательно.

Очень часто плесень появляется на оконных откосах

Проще всего начинать действовать против плесени в теплое время года. Летом бывает достаточно хорошо проветрить квартиру и впустить в комнату максимум солнечного света, чтобы нанести первый удар по грибку. Зимой обеспечить хорошую циркуляцию воздуха внутри помещений намного сложнее, ведь оставленные в мороз открытыми окна могут стать причиной промерзания батарей теплоснабжения, а также другого оборудования и элементов интерьера. В холодные месяцы наилучшую циркуляцию воздуха может обеспечить система принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Очень важно следить за состоянием сантехнического оборудования в квартире. Нужно своевременно менять протекающие краны, стараться не сушить белье в помещениях, а также закрывать кастрюли крышками при готовке, чтобы на стены и потолок не попадало слишком много пара.

Идеальная температура для появления и распространения грибка – 20-23 градуса по Цельсию. Более высокая температура приводит к остановке развития плесени, потому перед началом борьбы с заражением поверхностей рекомендуем хорошо прогреть внутренние помещения. Делать это можно практически любыми обогревателями, которые покажут максимальный результат, если использовать их одновременно с осушителями воздуха. Плесень не переносит прямое воздействие ультрафиолетовых лучей, потому для локального влияния на очаги заражения в квартире можно использовать ионизатор или современные ультрафиолетовые лампы.

3

Как избавиться от плесени на обоях – бытовая химия

Когда дом или квартиру поражает плесень, собственнику предстоит решить – бороться с грибком своими силами или обратиться за помощью к профессионалам? Проще, дешевле и эффективнее всего заказать обработку комнат в Санэпидстанции. Сотрудники организации обладают необходимыми техническими, химическими средствами и знаниями для безопасной борьбы с грибком, но их услуги стоят достаточно дорого.

Обработка стен специальным средством

Если не хочется заказывать в СЭС обработку своего жилища, можно бороться с грибком своими силами. Для этого воспользуйтесь профессиональными или народными средствами. На рынке представлен широчайший выбор эффективных фунгицидов, позволяющих обрабатывать практически любые поверхности в доме, в том числе и оклеенные обоями. Профессиональные средства можно купить в специализированных строительных магазинах, однако важно внимательно читать инструкцию по использованию, чтобы обработка не привела к ненужным неприятностям. Среди наиболее популярных средств борьбы с плесенью и грибком можно выделить: Odorgone Professional for home, KOLORIT Start BIOSTOP, Mellerud, Caparol Capatox, Sanitol.

4

Народные средства против грибка – хлор, уксус или сода?

Если вас интересует, как убрать плесень с обоев народными средствами, мы расскажем, какие методы и вещества использовать. Но прежде, следует знать, что народные методы не могут на 100 % гарантировать полное избавление от заражений и зачастую требуют неоднократной обработки поверхностей.

Народный рецепт для обработки стен

К домашним противогрибковым средствам относят:

• Отбеливатели на основе хлора. Хлорные вещества считаются очень эффективными для борьбы с плесенью, хлор нередко содержится не только в народных, но и в профессиональных средствах. Чтобы с помощью отбеливателя отчистить плесень, нужно развести приобретенное средство водой в соотношении 1 часть отбеливателя на 10 частей воды. В получившемся растворе смачиваем губки и оттираем ими все имеющиеся в комнатах плесневые пятна. Использовать средство для очистки обоев можно только в том случае, если они позволяют выполнять мокрую уборку. Стандартные бумажные обои очистить без повреждений вряд ли получится, зато флизелиновые и виниловые оттираются отлично. После обработки хлорным раствором поверхности дополнительно промывают мылом.
• 9 % уксус. Хорошее средство для нейтрализации грибка. Уксус распылите по зараженной поверхности из пульверизатора и оставьте на 60-70 минут. После этого стены очистите с помощью воды, удаляя остатки заражения и грязные потеки.
• Сода. Главным достоинством данного средства является то, что оно не токсично, а значит с его помощью можно работать в любых помещениях, в том числе в детских комнатах. Для очистки поверхностей соду разводят водой из соотношения 2 столовые ложки соды на 1 литр воды и моют обои получившимся составом. После обработки стену не обязательно мыть, оставшееся средство сможет еще некоторое время защищать поверхности от повторного заражения.
• Перекись водорода. Хорошо борется с грибком и ее можно использовать для очистки вместе с содой. Для борьбы с заражениями сделайте из соды кашу, смешав порошок с небольшим количеством воды, нанесите получившуюся смесь на обои и сверху распылите перекись. Реакция перекиси с содой происходит одновременно с выделением большого количества газа, то есть смесь будет пузыриться и шипеть, удаляя практически любые загрязнения на поверхности. После завершения реакции остатки соды и перекиси удалите со стен с помощью влажной губки. Следует учитывать, что данное средство обладает незначительным отбеливающим эффектом, что может негативно сказаться в случае использования его для очистки темных стен.

Помимо перечисленных средств, для борьбы с плесенью можно использовать и другие вещества, к примеру, нашатырный спирт или раствор медного купороса, однако они дают менее качественный результат и считаются устаревшими.

После того, как плесень будет побеждена, создайте в своем доме условия, которые воспрепятствуют повторному возникновению данной проблемы. Для этого нужно обеспечить в помещениях качественную вентиляцию, своевременно проветривать комнаты, стараться не допускать повышенной влажности, в том числе в ванной и в туалете. Избежать появления грибка порой намного проще, чем бороться с ним и его последствиями.

obustroen.ru

размеры листа, обычный ГКЛ, толщина и клей, чем отличаются, технические характеристики

Современные материалы позволяют качественно оформлять помещение с разными температурными режимами. Одним из таких покрытий является влагостойкий гипсократон. Он разработан специально для покрытия поверхностей в комнатах с нестабильным температурным режимом и уровнем влажности. Материал данного вида существенно отличается от простого гипсокартона. Главным его преимуществом является универсальность, что позволяет установить его не только в жилых комнатах, но в коридоре, ванной или туалете. При выборе материала важно обратить внимание на его размеры.

Водостойкий гипсокартон: преимущества материала

Выбор материала для отделки поверхностей в помещении в большой степени зависит от микроклимата в помещении. Порой бывает затруднительно подобрать материал, который не будет приходить в негодность от резкого перепада температур, повышения или понижения уровня влажности. Одним из материалов, который не боится воды, является влагоустойчивый гипсокартон.

Гидрофобный гипсокартон разработан специально для помещений с повышенной влажностью. Он содержит  прослойку, пропитанную водоотталкивающими агентами.

При выборе влагостойкого гипсокартона нужно обратить внимание на то, соответствует ли сертификат качества ГОСТ требованиям. Именно он гарантирует безопасность материала для здоровья человека. Такой гипсокартон должен обязательно обладать огнеупорными свойствами. Водостойкий ГВЛ подходит для отделки стен в неотапливаемом помещении.

Преимущества материала:

• Нетоксичный;
• Универсальный в использовании;
• Высокие гидрофобные показатели;
• Относительно пластичный;
• Высокие шумопоглощающие свойства;
• Экономичность;
• Способность к поддержанию микроклимата.

Материал прост в монтаже. Отделку помещения можно выполнить самостоятельно, предварительно ознакомившись с инструкцией. Материал можно облицовывать разнообразными декоративно-отделочными материалами.

О том, как правильно приклеить плитку на гипсокартон, читайте в статье: https://homeli.ru/komnaty/vannaya-i-tualet/plitka-na-gipsokarton-v-vannoj-komnate.

Влагостойкий ГКЛ: описание особенности материала

Листы влагостойкого гипсокартона обладают рядом особенностей, которые отличают их от других отделочных материалов. Перед покупкой и началом ремонта следует внимательно ознакомиться с характеристиками данного материала. При покупке нужно обратить внимание на качество материла и наличие сертификата, который повышает доверие потребителей к продукту.

Влагостойкий гипсокартон разделяется на классы, выбор которых определяет качество отделочных работ.

Листы гипсокартона этого вида следует выбирать в зависимости от типа пространства, в котором будет происходить отделка. Немаловажно определить цели, которые помогут выбрать класс материала, его размеры и толщину. Плиты могут иметь стандартный размер, а могут быть выполнены на заказ.

Особенности материала:

• Плиты имеют светло-зеленый или розовый цвет.
• Маркировку наносят на тыльную сторону листа, используя синий цвет.
• При изготовлении листов используют специальную пропитку, которая выполняет защитную функцию от проникновения влаги и грибков внутрь материала.

Профессиональные мастера выбирают влагостойкий гипсокартон, так как он обладает высокими характеристиками и надежными свойствами. С ним удобно работать, так как материал обладает достаточно пластичностью. При этом его стоимость считается невысокой.

Влагостойкий или обычный гипсокартон

При покупке гипсокартона для отделки потребители часто сталкиваются с проблемой выбора характеристик и свойств материала. Простой и гидрофобный гипсокартон имеют разные технические и эксплуатационные характеристики, которые существенно различаются. Изучить отличия лучше до совершения покупки.

Основным отличием, но не самым существенным, является маркировка влагостойкого и обычного гипсокартона. Подробнее о комплектующих для разных видов гипсокартона читайте в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/komplektuyushchie-dlya-gipsokartona.

Самым первым отличием, которое поможет распознать влагостойкий гипсокартон является цвет материала. Простой гипсокартон имеет сероватый цвет. В том время как плиты влагостойкого имеет зеленоватый оттенок.

Отличия ГКЛ и ГКЛВ:

• Цвет;
• Маркировка;
• Вес;
• Обработка слоя картона;
• Размер;
• Цена.

Влагостойкий гипсокартон имеет больший вес. Это связано с дополнительным слоем пропиток, которые придают ему водоупорные свойства. Обработка дополнительными материалами также влияет на более высокую стоимость ГКЛВ.

Гипсокартон влагостойкий: размеры листов

Любые ремонтные работы начинаются с определения размеров помещения. Важно сделать все расчеты правильными, иначе существует риск купить недостаточное или избыточное количество материалов, что повлечет за собой лишнюю трату времени или средств. При покупке влагостойкого гипсокартона важно учесть, что существуют стандартные и нестандартные размеры листов.

Разные производители могут иметь разные стандарты в ширине, длине и толщине гипсокартонных листов.

Длина и ширина листов ГКЛВ обычно варьируется, что позволяет подобрать соответствующий помещению размер. Расчеты лучше выполнять заранее. При самостоятельной установке важно взять во внимание возможность порчи листа при установке.

Стандартные размеры:

• Длина – 2,5 — 4 м.;
• Ширина –  0,6 — 1,2 м.;
• Толщина – 6,5 — 9.5 мм и 12,5 — 16 мм.

При самостоятельной установке важно внимательно изучить последовательность действий. Следует правильно рассчитать размер каркаса, проверить, правильно ли проложена пароизоляция. Перед установкой на листах гипсокартона важно сделать разметки будущего расположения выключателей и розеток.

Толщина влагостойкого гипсокартона

Существует несколько разновидностей гипсокартона по толщине листа. В зависимости от цели, с которой производится отделка гипсокартоном, выбирают меньшую или большую толщину листа. Толщина листов варьируется от количества слоев защитной пропитки.

Влагостойкий гипсокартон чаще всего монтируют в комнатах с высоким уровнем влажности: санузле, кухне, подвальных помещениях.

Перед началом ремонта важно определиться с количеством и видом отделочных поверхностей. Гипсокартонные листы можно установить по периметру всего помещения, включая стены и потолок. Важно обратить внимание на то, что ГКЛВ уже обработан специальными бактерицидными материалами по всей толщине.

Толщина листа:

• Для потолка – 9,5 мм;
• Стеновой – 12,5 мм;
• Арочный – 6,5 мм.

Влагостойкий гипсокартон обеспечит поверхность надежным покрытием, которое не будет бояться влаги и перепада температур. Данный материал позволит быть уверенным в качестве материала и его безопасности. При выборе толщины листов для стен и потолка важно учитывать, что они заберут немного пространства комнаты.

Клей для гипсокартона влагостойкого: какой выбрать

Покупку клея следует совершать во время покупки гипсокартона. Менеджеры магазина помогут подобрать качественный клей, который обеспечить поверхностям надежное сцепление. Важно обращать внимание на бренд и стоимость клея.

Использовать клей лучше всего тогда, когда отделочная поверхность является максимально ровной.

В случае если поверхность недостаточно ровная, клей лучше наносить на толстый слой подложки. Клей наносят на обратную сторону гипсокартона, а стену или потолок нужно обработать водой. После соединения поверхностей фиксируют дюбеля.

Виды клея:

• Волма-монтаж;
• Унификс;
• Перлгип;
• Куилд Мюраль;
• Перфликс.

Клей для ГКЛВ можно приготовить самостоятельно. Для этого необходимо в простой клей добавить определенное количество гипса. Домашнее приготовление позволит значительно сэкономить средства.

Подробнее о применении клея для ГКЛ читайте тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/klej-dlya-gipsokartona.

Характеристики влагостойкого гипсокартона (видео)

Характеристика влагостойкого гипсокартона значительно отличается от простого ГКЛ. Применение ГКЛВ характерно для помещений с повышенной влажностью. Отличить простой и влагостойкий гипсокартон довольно просто. Они отличаются по типу маркировки, цвету, весу, а также способу обработки материала. Гипсокартонный лист с гидрофобной пропиткой поможет защитить влажные помещения от образования грибков и плесени. Такое решение будет стоить дороже, чем отделка простым гипсокартоном, но прослужит такая отделка намного дольше и надежнее.

Размеры влагостойкого (водостойкого) гипсокартона

Довольно большой популярностью среди материалов, которые предназначены для отделочных работ и выполнения разнообразного декора, пользуется гипсокартонные системы. Среди различных типов гипсокартона, помимо обычного, существует еще и влагостойкий. В этой статье мы рассмотрим размеры влагостойкого (водостойкого) гипсокартона, а также другие его характеристики.

Характеристика влагостойкого гипсокартона

Данные системы имеют в своем составе не только листы сухой штукатурки, но также все элементы, необходимые для того, чтобы быстро произвести монтаж конструкции несущего каркаса и форм повышенной сложности. Также с их помощью можно в кратчайшие сроки произвести полный цикл работ по технологии сухой отделки, причем для этого не понадобится проводить работы, которые связаны с наличием повышенной влажности (оштукатуривание и т.п). В свое время, лист из гипса высокого качества, который оклеен прочным картоном с двух сторон, фактически произвел переворот в строительных и отделочных работах.

Его главными достоинствами является легкость обработки, довольно малый вес и высокая экологичность. При помощи гипсокартонных систем строители способны изготовить по вашему желанию любые, даже самые необычные решения дизайнерских и архитектурных проектов.

Влагостойкий гипсокартон является очень качественным материалом. Чаще всего он имеет стандартные размеры, благодаря чему можно еще во время проектирования с легкостью произвести расчет необходимого количества листов, а также их стоимость и вес.

Чаще всего размеры влагостойкого (водостойкого) гипсокартона будут следующие:

• толщина 9,5 или 12,5 мм, но при желании его толщина может быть от 8 до 24 мм;
• ширина листа может быть от 1,2 до 1,3 м;
• длина варьируется от 2,5 до 4,8 метров.

Размеры листов зависят от желания заказчика.

Выбор влагостойкого гипсокартона. Внешний вид

Самым известным производителем гипсокартонных систем является компания Knauf. В основе огромного разнообразия гипсокартонных систем находятся простые каркасные элементы, которые могут быть очень быстро смонтированы, а также удивительные свойства, присущие гипсокартону. К примеру, вы можете придать гипсокартону практически любую форму, гнуть его во влажном состоянии для того, чтобы сформировать любые арочные конструкции.

Гипсокартонные листы гигроскопичны

Это является как их достоинством, так и недостатком, который ограничивает применение обычных гипсокартонных листов. В тех помещениях, где наличествуют режимы эксплуатации с повышенной влажностью, необходимо использовать влагостойкие листы гипсокартона. Конечно, им тоже необходима дополнительная гидроизоляция, но лучше применять в ванной влагостойкий гипсокартон, так как обычный там очень быстро придет в негодность.

Как различить между собой различные виды гипсокартона?

Все листы гипсокартона, которые выпускаются в настоящее время, имеют стандартные параметры и сокращенно обозначаются ГКЛ, ГКЛО и ГКЛВ (О – огнестойкие, В – влагостойкие). Чаще всего одна сторона обычных листов гипсокартона имеет коричневый цвет, а другая – естественный бумажный цвет.

Влагостойкие листы гипсокартона имеют зеленый цвет и особые свойства благодаря тому, что они пропитаны импегнированными, антигрибковыми и гидростойкими составами, которые обеспечивают ему большую устойчивость при режимах повышенной влажности. Все добавки, которые включены в состав влагостойкого гипсокартона, незначительно сказываются на его весе. Лист влагостойкого гипсокартона стандартного размера по весу всего на пару килограмм больше, чем лист обычного гипсокартона.

Уникальные технические характеристики влагостойкого гипсокартона позволяют применять его при отделке кухни, туалета или ванной комнаты, но необходимо помнить о защите внешней поверхности листов. Для защиты гипсокартона можно применять специальные грунтовки или водоотталкивающие краски. Также, могут помочь в защите полихлорвиниловые или керамические плитки, уложенные поверх гипсокартона, или любые влагозащитные пленки.

Сферы применения. Необходимые условия

Во время отделочных работ может возникнуть вопрос о том, какой именно стороной следует крепить влагостойкий гипсокартон. У каждого листа есть специальные кромки, у которых могут иметься различные профили. Такое конструктивное решение предназначено для того, чтобы можно было заделать стыки между листами с помощью различных материалов.

Кромки бывают прямоугольной формы (не требуется заделка), иметь так называемый ступенчатый контур (тонкий профиль из армоленты и гипса для шпатлевки), а также закругленной формы (шпатлевка без использования ленты).

Во время укладки листов гипсокартона снаружи должна находиться фасочная часть. При использовании обычных листов гипсокартона, снаружи должна оставаться та сторона, которая является более светлой. Такое же правило применимо и к влагостойкому гипсокартону.

Влагостойкий гипсокартон может применяться вместо обычного, а вот обычный вместо влагостойкого не стоит применять. Правда цена влагостойкого гипсокартона несколько выше и лучше применять его только для специального использования, а использовать его вместо обычного нецелесообразно. При использовании влагостойкого гипсокартона, производитель рекомендует следить за наличием хорошей вентиляции для того, чтобы листы гипсокартона могли отдавать накопленную ими влагу.

Как видно из написанного выше, размеры влагостойкого гипсокартона не отличаются от обычных листов, но зато влагостойкий гипсокартон обладает многими полезными характеристиками, что позволяет использовать его при проведении любых отделочных работ внутри помещения: для отделки стен, для изготовления потолков и разнообразных внутренних перегородок.

Виды гипсокартона, размер листа гипсокартона, гкл кнауф

Для определенного вида работ необходимо подобрать подходящий вид гипсокартона. Виды этого материала различают по свойствам и назначению.

Виды гипсокартона по свойствам:

1. обычный гипсокартон или сокращенно ГКЛ
2. влагостойкий — ГКЛВ
3. огнестойкий — ГКЛО
4. влаго-огнестойкий — ГКЛВО

ГКЛ

Обычный гипсокартонный лист, состоит из плотного картона, который служит поверхностью материала, и гипсового теста. Применяется для отделки помещений с нормальным влажностным режимом. Следует отметить такие преимущества материала как экономичность, относительно небольшой вес, удобство в работе.

ГКЛВ

влагостойкий гкл (как правило, имеет зеленый цвет)

Несложно догадаться, что влагостойкий лист используют во влажных помещениях, например в ванной комнате или на кухне. ГКЛВ содержит добавки, снижающие поглощение влаги, не расслаиваются и не теряют свою форму. Этот вид гипсокартона устойчив к образованию плесени и грибка. При выборе материала для отделки, например, загородного дома, останавливайтесь именно на влагостойком гипсокартоне, так как влажность в загородном доме выше, чем в городской квартире.

Иногда при отделке ванной лучше вообще не использовать гипсокартон. Если семья насчитывает четыре и более человек, каждый из которых ежедневно принимает ванную, лучше отказаться от использования даже влагостойких ГКЛ. Для отделки помещений, влажность в которых зашкаливает, необходимо использовать более влагостойкие материалы.

ГКЛО

Огнестойкий гипсокартон — этот материал замечательно подходит для облицовки подсобных и нежилых летних помещений, возведения перегородок. ГКЛО обеспечивают необходимую пожарную безопасность и могут быть использованы вблизи каминов и печей.

ГКЛВО

Этот вид гипсокартона обладает одновременно свойствами огнестойких и влагостойких листов.

Кроме перечисленных видов, еще выпускают специальный ремонтный ГКЛ, он используется для исправления небольших повреждений в уже готовой гипсокартонной конструкции.

Виды гипсокартона по назначению:

1. стеновой — толщина 12,5 мм
2. потолочный — толщина 9,5 мм
3. арочный — толщина 6,5 мм

Стеновой гипсокартон применяют для отделки стен и монтажа перегородок, потолочным обшивают гипсокартонные потолки, арочный лучше всего подходит для создания стильных межкомнатных арок из гипсокартона и всевозможных изогнутых проемов.

Для облицовки стен и потолка желательно использовать цельные листы. Их количество нужно рассчитать заранее. Стандартный размер листа гипсокартона составляет 2500 на 1200 мм. Площадь листа ровно три квадратных метра. Бывают и нестандартные размеры гипсокартона: длина от 1500 до 4000 мм, ширина от 600 до 1500 мм, толщина от 6,5 до 24 мм, поэтому перед покупкой обязательно уточняйте размер у продавца. Целые гкл можно применять лишь для облицовки больших площадей, а при ремонте небольшой квартиры его придется резать по нужным размерам.

Характеристики ГКЛ КНАУФ

Ниже приведены таблицы основных технических параметров гипсокартона КНАУФ, которые необходимо знать при его покупке.

номенклатура гкл КНАУФ

размеры гкл КНАУФ

типы кромки

Вес гипсокартона зависит от толщины и размера листа.

Советуем изучить:

инструкция по монтажу своими руками, фото и видео

Гипсокартон – это один из наиболее применяемых средств среди стройматериалов. Он стал полноценной заменой штукатурке, при этом значительно простой и удобной в монтаже.

Процессом отделки поверхностей при ремонте предусматривается применением разных видов гипсокартона, отличающийся размерами между собой. Для выполнения отделки потолка нужно знать размеры потолочного гипсокартона для безошибочного определения и приобретения подходящего для облицовки материала.

Отличия потолочного гипсокартона от иных видов по размеру

Определение размеров гипсокартона возможно таким стандартом:

• Все виды ГКЛ, в том числе и потолочный, в ширину составляют 1,2 метра;
• Листы длиной 2-3,6 метров;
• Гипсокартонный лист толщиной 6,5-12,5 метров.

Размеры разных видов гипсокартона

Для определения нужного вида гипсокартона необходимо знать размеры листов, которые предназначаются для различных поверхностей, включая и габариты потолочного гипсокартона:

• Самый тонкий – арочный гипсокартон толщиной 6,5 мм, благодаря чему он с легкостью изгибается почти на любые радиусы.
• Стеновой гипсокартон имеет ширину 12,5 мм, что оптимально для выравнивания стен и создания разных ниш, перегородок и других конструкций, имеющих нужную жесткость.
• Размеры потолочного гипсокартона – 8-9,5 мм. Это облегченный вариант стандартных листов, позволяющий снижать общий вес подвесного потолка и значительно экономящий на количестве профиля, потому что за счет снижения массы обшивки можно предусматривать более широкий шаг между планками профиля потолка для гипсокартона каркасной системы подвесных потолков.
  

Рекомендация! Также потолочный гипсокартон дешевле в сравнении со стеновыми материалами.

По поводу длины и ширины листов гипсокартона под разные потребности, то эти параметры одинаковы для всех видов материала и зачастую выпускаются в таких вариациях:

• 3000х1200 мм;
• 2500х1200 мм;
• 2000х1200 мм.

Виды потолочного гипсокартона

Также есть собственная классификация потолочного гипсокартона:

• Обычный потолочный гипсокартон, используемый для отделки помещений с нормальной влажностью и пожаробезопасности. Данный материал имеет минимальную толщину, составляющую у различных изготовителей 8-9,5 миллиметров.
• Влагостойкий гипсокартон не предусматривается специально для потолков с низким уровнем водопоглощения, но для отделки таких поверхностей могут использоваться более тонкие модификации обычного влагостойкого материала. Подобные листы применяются в процессе отделки помещений с высоким и повышенным уровнем влажности, таких как кухня и ванная.
• Огнестойкие гипсокартонные плиты являются также универсальными, и по поводу обшивки потолка, подходящие размеры потолочного гипсокартона выбираются также из модификаций толщиной не более 9 миллиметров.

Расчет количества гипсокартона на потолок, зависимо от габаритов листов

Для подвесного одноуровневого потолка для расчета материала нужно начинать с измерений ширины и длины помещения.

Сделаем примерный расчет для стандартной гостиной комнаты 5,6х3,1 метров.

Рекомендация! В процессе расчетов нужно обязательно измерять все 4 стены на случай кривизны.

Если отклонения имеются, то опираться необходимо на большие значения, чтобы материала было достаточно.

В данном примере целесообразно выбирать потолочный гипсокартон стандартных размеров 1,2х2,5 метров.

Они позволяют предусматривать отделку потолка гипсокартоном в соответствии с технологией, т.е. в разбежку, при этом максимально эффективно применяя размеры листов – с меньшим количеством обрезков.

Листы размещаются длиной поперек помещения, вместе с этим некоторые листы разрезаются пополам и подгоняются до необходимых размеров. В процессе монтажа последнего ряда также подрезаются по ширине отрезки листов с 1,2 до 0,8 метров.

В итоге, не учитывая запас на случай браков, для выполнения обшивки потолка гипсокартоном необходимо восемь листов стандартных габаритов.

Наверняка рекомендации и инструкции, представленные в данной статье, помогут вам в процессе выбора материалов и проведении ремонта.

https://www.youtube.com/watch?v=LjX-WPYAFog

материалы, подготовка, покраска, как сделать все самому

Ремонт стен в квартире — вопрос важный и достаточно сложный, требующий серьезного отношения. О том, каким образом можно выполнить отделку сегодня в нашей статье.

Последовательность работ:

• демонтаж старого покрытия;
• выравнивание;
• нанесение нового покрытия.

Именно в такой последовательности и разберемся в нюансах такого непростого дела, как ремонт стен.

Демонтаж старых покрытий

Быстрый демонтаж обоев

Подготовка стен своими руками всегда начинается с удаления старых покрытий.

Как известно, отделочных материалов для комнат сегодня существует немало, каждый из них имеет свои особенности снятия.

1. Обои. Снятие обоев — наиболее простая процедура, не требующая специального оборудования и инструментов. Трудности могут возникнуть лишь с тонкими обоями. Их можно предварительно смочить водой и дождаться впитывания жидкости. Мокрые обои отскабливаются строительным скребком или обычным кухонным ножом.

Второй вариант — приобретение в хозяйственном магазине специальной жидкости, предназначенной для растворения обойного клея. Она также распыляется на поверхность и впитывается.

2. Штукатурка. Всевозможные декоративные штукатурки — достаточно популярные материалы для отделки.

Как избавляются от них? В отличие от обычной штукатурки, которая снимается посредством мокрой губки,  нанесенная правильным способом декоративная  штукатурка устойчива к влаге. Поэтому шершавую поверхность нужно удалять строительным скребком.

3. Краска. Старую краску растворитель не берет. Облупившаяся краска отлично соскабливается ножом.

Но что делать с той краской, которая хорошо держится? Для этой работы необходим строительный фен, который нагревает слой краски и размягчает ее, в результате она легко отходит от декоративно отделанных стен.

Единственный нюанс — строительные фены должны использоваться профессионалами.

4. Кафельная плитка. Для ее демонтажа понадобится отбойный молоток или перфоратор. Цена на данный инструмент достаточно высока, не спешите его приобретать, во многих строительных магазинах есть возможность арменты оборудования.

Ликвидация трещин

Трещина в стене

Трещину можно обнаружить после того, как вы снимите слой отделочных материалов. 

Последовательность работ по заделыванию трещин:

1. Освободите участок путем снятия старой штукатурки и пропылесосьте его.
2. Смочите трещину водой, заложите внутрь армированную ленту и нанесите 1-2 мм шпатлевочной массы.
3. Нанесите шпатлевку на трещину и накладывайте слои до тех пор, пока трещина не исчезнет.
4. Дайте просохнуть 1,5-2 часа и зачистите место, где была трещина с помощью шлифовального аппарата или бруска.

Обратите внимание! Наносить шпатлевку нужно не только на щель, но и на оштукатуренный участок около нее.

Чтобы произвести ремонт трещин в кирпичных стенах, вам понадобится скребок, шлифовальный аппарат или брусок, кисть для нанесения шпатлевки и ножницы.

Как утверждает школа ремонта: утепление производится на этапе строительства здания. Чтобы заменить утеплитель, необходимо снять не только отделочные материалы, но и слой штукатурки.

Выравнивание

Выравнивание поверхности

В подавляющем большинстве случаев стены подлежат выравниванию. Прежде всего наносится слой грунтовки, который способствует лучшей сцепке материалов.

Следующий шаг, который предлагает выполнить школа ремонта — шпаклевка стен.

Шпатлевочная масса наносится не менее чем в три слоя. Каждый слой должен просохнуть в течение 12 часов. Далее происходит оштукатуривание. Цель — создать идеально ровную поверхность, на которую хорошо смогут лечь обои и другие декоративные покрытия.

Чтобы проверить, насколько ровной получилась поверхность, в любом месте необходимо приложить двухметровое правило. Если работа вами выполнена качественно, между правилом и стеной останется совсем небольшой просвет — не более 2 мм.

Обратите внимание! Этап выравнивания можно пропустить, если вы планируете выполнять отделку посредством панелей, толстых обоев, декоративных плит. Эти материалы сами по себе способны скрыть несовершенство.

Чистовая отделка

Нанесение отделочных материалов

Окрашивание

Как утверждает школа ремонта: покраска стен — устаревший метод отделки, однако, многие его еще применяют.

Используют водоэмульсионную, акриловую и воднодисперсионную краски. Они не нарушают влагообмен и дают очень качественное покрытие.

Водоэмульсионная краска нередко используется для покраски декоративной штукатурки или обоев. К ее преимуществам можно отнести огромную цветовую палитру, получаемую различными жидкими пигментами.

Штукатурка

Что еще предлагает современный строительный рынок для отделки?

В комнатах отлично смотрится декоративная штукатурка. Это красивый, долговечный, устойчивый к влаге и механическим повреждениям материал.

Перед нанесением сухая декоративная штукатурка разводится до определенной консистенции и наносится посредством штукатурной лопатки в несколько слоев. На сырой штукатурке можно создать интересную фактуру, рисунок или даже картину.

Подводя итоги

Надеемся наши советы были полезны и теперь вы сможете сделать правильный выбор отделочного материала и провести ремонт стен. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.

Ремонтируем стены | рубрика | Все про ремонт квартиры

Ремонт стен

Ремонт стен в ремонте квартиры, можно назвать одним из этапов ремонта, а можно назвать основным и важнейшим этапом всего ремонта. Независимо от состояния квартиры, без ремонта стен не обойтись.

В новостройке без отделки работы по ремонту стен будут самые объемные. Скорее всего, придется выполнять штукатурные работы, далее шпаклевать стены и отделывать выбранным отделочным материалом.

Упростят работы современные технологии ремонта. Мокрые способы ремонта, можно заменить на отделку гипсокартоном, декоративными панелями. Огромный выбор техник существует и для отделки стен, работы, которые тоже отнесем к ремонту стен.

Рубрика «Ремонтируем стены» посвящена технологиям и техникам ремонта стен в квартирах. Статьи о всех типах и этапах малярных работ по стенам при ремонте и отделке квартиры.

Все статьи рубрики:

Скрытый текст

Очередной этап штукатурных работ, который обсудим в этой статье называется провешивание поверхности. Как проводить провешивание поверхности стен и потолка в этой статье.

Читать продолжение этой статьи

Штукатурка стен нужна для выравнивания поверхностей и создания подстилающего слоя для дальнейшей отделки. Чтобы избежать растрескивания, вспучивания и отслоения штукатурного слоя, требуется тщательная подготовка поверхности к оштукатуриванию.

Читать продолжение этой статьи

Высококачественное окрашивание потолка и стен требует тщательной многоэтапной подготовки поверхности. Подготовка поверхности к окрашиванию в этой статье.

Читать продолжение этой статьи

Механизированным способом выравнивания стен является машинная штукатурка. Она не только увеличивает скорость отделочных работ, но и позволяет экономно расходовать раствор.

Читать продолжение этой статьи

Штукатурные работы, особенно глобального характера, сложнейший этап ремонта квартиры. Частично упростить этап штукатурки могут гипсовые штукатурные смеси. В этой статье поговорим о популярной гипсовой штукатурке Ротбанд.

Читать продолжение этой статьи

Выравнивание стен  это необходимый этап качественной отделки стен. Основными материалами, применяемые для выравнивания стен, служат различные строительные смеси или гипсокартон. Способ выровнять стены выбирается в зависимости от неровностей стен и планировании дальнейшей отделки.
Читать продолжение этой статьи

В этой статье я попробую объединить практический опыт проведения ремонта квартиры с техническими данными фирм производителей шпаклевки и их дилеров по продажам. Статья касается применения шпаклевки в проведении ремонта квартиры.

Читать продолжение этой статьи

55.61953237.741349

Декоративные штукатурки, давно и прочно заняли свою нишу в ряду отделочных материалов для стен, потолком и предметов интерьера. Отделка венецианской штукатуркой  это визуальная имитация дорогих мраморных поверхностей. Другие штукатурки создают фактуры камня, бетона и делают декоративные штукатурки популярными и востребованными в отделке.

Читать продолжение этой статьи

Косметический ремонт стен своими руками: внутренние и наружные работы

Закончить косметический ремонт стен своими руками можно за несколько недель. Следуя простым советам, даже новичок без строительных навыков сможет подготовит стены к дальнейшей обработке и грамотно нанести отделочный материал.

Спустя несколько лет, даже после самого дорогого ремонта, стены теряют свою привлекательность. Яркие цвета блекнут, появляются грязные пятна, потёртости, царапины и сколы. Чтобы вернуть им былую свежесть не обязательно нанимать бригаду рабочих. Достаточно выполнить косметический ремонт стен своими руками, руководствуясь следующими советами.

Внутренний и наружный ремонт стен — основные отличия

Алгоритм ремонтных работ в обоих случаях выглядит одинаково.

1. Подготовка.
2. Удаление старого покрытия.
3. Выравнивание бугров, заделывание щелей.
4. Нанесение отделочного материла.

Единственное различие заключается в выборе стройматериала на финальной стадии.

Готовимся к ремонту

Подумайте о сохранности мебели, бытовой техники и другого имущества. Небольшие объекты перенесите в другую комнату. Крупногабаритные элементы, которые сложно передвинуть, закутайте специальной плёнкой.

Уложите гофрированный картон на пол. Постелите внахлёст ПВХ-плёнку для дополнительной защиты. Малярной лентой заклейте плинтуса, обесточенные розетки и выключатели.

Эти же материалы будут полезны и для наружного ремонта стен. Накройте и заклейте оконные рамы, подоконник, сточные трубы и элементы фасада.

Удаляем старую отделку

Слой эмалевой или водно-дисперсионной краски снимается стальным шпателем. Обработайте поверхность грубой наждачной бумагой. Шероховатость повысит адгезию.

Бумажные, акриловые или прочие клеящиеся обои размачиваются тёплой водой. Моющиеся обои снимаются шлифовальной машинкой или вручную, скребком и шпателем.

Демонтаж штукатурки — процесс более сложный.

1. Через каждые 30 см постучите рукоятью шпателя.
2. Глухой звук указывает на то, что слой стройматериала держится плохо. Небольшого усилия достаточно, чтобы снять его.
3. Звонкий стук свидетельствует о прочном сцеплении. Здесь не обойтись без молотка, зубила и в некоторых случаях топора.
4. Не забывайте увлажнять стену. Так будет меньше пыли.

Соблюдайте правила безопасности. Наденьте перчатки, герметичные очки и респиратор. Вместо последнего можно использовать обычную марлевую повязку.

Избавляемся от неровностей, трещин и остальных дефектов

Удалите отслаивающиеся части вокруг трещин. Нанесите грунтовку и оставьте высыхать. Спустя несколько дней обработайте неровности гипсовой штукатуркой или алебастром. Для удобства используйте стальную гладилку прямоугольной формы.

Желательно получить максимально ровную поверхность. Если есть бугры, зачистите их наждачной бумагой или специальным оборудованием.

Бетонные стены гладкие и ровные сами по себе. Прежде чем грунтовать, сделайте небольшие насечки по всей поверхности. В качестве альтернативы используйте армирующую сетку.

Выравнивание, зачистка и армирование нужны для усиления эффекта сцепления. Если средства позволяют, нанесите антибактериальную пропитку. Только после этого начинайте грунтовать стену.

Финальная отделка

Во внутренних работах популярны 3 стройматериала.

• Обои. Встречаются бумажные, виниловые, акриловые, текстильные, флизелиновые и другие разновидности. Оклеивание стен не требует особых навыков. Просто следуйте инструкции на упаковке.
• Краска. Материал легко наносится и предлагает большой выбор оттенков. Вы можете варьировать цвета, задавая характер каждой функциональной зоне. Преимущество краски в том, что неудачные эксперименты легко закрашиваются.
• Декоративная штукатурка. Используется для текстурирования стен. Узор наносится поверх невысохшего слоя.

Отделочные материалы для наружных работ иные.

• Вентилируемые панели. Поверх металлического или деревянного каркаса крепятся композитная обшивка. Возможен предварительный монтаж слоя теплоизоляции.
• Штукатурка. Смесь цемента с различными добавками. Скрывает любые дефекты. Легко наносится, не требует постоянного ухода. Монтируется по специальным маякам.
• Природные материалы. Плитка, керамогранит и камень. Вариант дорогостоящий, поэтому часто сочетается с обычной штукатуркой. Эту задачу лучше доверить профессиональным укладчикам, ведь даже незначительные ошибки приводят к скорому ремонту.

Работы выполняются сверху вниз. Наружную отделку проводите только после кровельных работ. Двигайтесь от дальних стен к входной двери. Сначала завершите трудоёмкие, грязные этапы, а потом беритесь за декоративные работы. Успехов!

Ремонт стен в квартире своими руками

Ознакомившись и прочитав нашу рубрику, у вас не останется вопросов в том, как выравнивать, облицовывать, шпаклевать, красить стены у себя дома! Не пропустите!

Ремонт стен в квартире – процесс, вызывающий двойственные ощущения у большинства. С одной стороны, вы обновляете интерьер своей квартиры и улучшаете жилищные условия. С другой стороны, ремонтные работы – это долго, ответственно и тяжело.

Облегчить решение поставленной задачи можно с помощью наемных работников. Однако воспользовавшись полезными советами и уловками, вы сможете сделать ремонт стен в квартире своими руками.

Основы

Как правило, проведение ремонта подразумевает работу со стенами, потолком и полом. Они занимают основную площадь комнаты, поэтому требуют особого подхода. Если сделать некоторые обобщения, то всё сводится к двум процессам:

• Выравнивание и подготовка рабочей поверхности.
• Облицовка стен

Подготовительный этап во многом определяет качество конечного результата. Нередки случаи, когда ремонтные бригады халатно относятся к выравниванию и шпатлеванию стен. Это приводит к появлению видимых дефектов, исправление которых требует дополнительных денежных вложений. Приняв решение о самостоятельной отделке, следует начать с изучения информации о правильном выравнивании поверхности стены.

Выбор отделочного материала

Зайдя в любой строительный магазин, вы увидите множество видов отделочных материалов. Сегодня рынок предлагает следующие варианты:

• обои;
• декоративная штукатурка;
• покраска;
• плитка;
• панели из пробки;
• деревянные панели.

Каждый из них имеет свои тонкости и трудности. Например, покраска требует более тщательного ремонта: избавления от неровностей, трещин и перекосов.

Остановившись на обоях, вам нужно будет просчитать нужное количество рулонов и четко выполнять технологию поклейки, чтобы избежать появления пузырей или даже отклеивания.

Использование панелей из пробки или дерева – менее трудоемкий процесс, но для жилой комнаты такой вариант обычно не рассматривается.

Перед тем, как непосредственно начать ремонтировать, следует ознакомиться с технологиями, закупить материал и необходимые инструменты, а главное – набраться терпения. Независимо от выбранного варианта отделки, вы должны четко следовать инструкциям, выполнять работу медленно и аккуратно. Только так вы сможете избежать необходимости повторных ремонтных работ в квартире.

Мы постарались собрать для вас всю самую полезную информацию, которая поможет облегчить процесс. Прочитав наши статьи, вы научитесь интересным уловкам, позволяющим ускорить ремонт стены в квартире, и правильной технологии, благодаря которой вы получите идеальный результат.

какие бывают виды ремонта частного дома и как они выполняются.

Как сделать ремонт наружных стен частного дома. Рассказывается о ремонте кирпичной кладки, ремонте штукатурки и деревянной стены. Приводятся способы приготовления растворов и их пропорции.

Если вовремя не выполнить ремонт наружной стены дома, она начнет разрушаться и в помещении появится сырость. Да и сама постройка выглядит непрезентабельно. Чтобы впоследствии не было дополнительных затрат, стены частной постройки нуждаются в периодическом обновлении. Как его выполнять, зависит от материала, из которого построен дом.

Неоштукатуренная кирпичная кладка

По прошествии какого-то времени, швы между кирпичами на такой стене разрушаются от ветра и дождя. В доме повышается влажность, и становится сыро. Это приводит к тому, что в скором времени может потребоваться ремонт внутренних помещений. Чтобы этого не происходило, швы надо прочистить, сделать бороздки глубиной 2-3 см и снова замазать цементным раствором. Эта работа называется «расшивкой швов». Убрать старый раствор можно при помощи зубила и молотка. Затем приготавливается новый раствор в следующих пропорциях:

• цемент – 1 часть;
• промытый мелкий песок – 2 части.

Шов смачивается водой, и приготовленный раствор накладывается при помощи кельмы.

Оштукатуренная стена

Если на штукатурке появляются первые дефекты, то сразу необходимо сделать ремонт. Отслоившуюся штукатурку необходимо снять, а эти места оштукатурить заново. Раствор должен быть таким же, каким выполнялась работа до ремонта. Поверхность надо сбрызгивать водой, иначе новая штукатурка не будет держаться. Если поверхность оштукатуренной стены повреждена во многих местах, тогда штукатурку нужно снять полностью и оштукатурить стену заново.

Деревянные стены

Стены из дерева лучше всего покрасить масляной краской. Если они обшиты досками, то в первую очередь промазываются швы, затем мазки наносятся поперек древесных волокон, и только потом – вдоль.

Если на деревянных стенах имеются выбоины или трещины, перед покраской их рекомендуется замазать. Раствор для замазки приготавливают из следующих компонентов:

• олифа – 1 кг;
• животный клей 10% — 0,1 кг;
• мел.

Горячий клей добавляют в олифу, перемешивая. Затем, в получившуюся эмульсию добавляют мел. Эмульсию следует постоянно помешивать, пока не получится паста нужной густоты. Ей замазываются все дефекты. После полного высыхания замазки можно приступать к покраске.

Другие виды ремонта

Обмазка

Выполняя ремонт наружных стен частного дома, следует позаботиться об их влагонепроницаемости. Так, кирпичную кладку прямо над цоколем рекомендуется обмазать раствором цемента. Именно нижняя часть стены наиболее уязвима для сырости. Пропорции раствора следующие:

• цемент – 1 часть;
• песок средней величины – 3 части.

Перед нанесением раствора надо расшить швы (1-1,5 см), а кирпичную кладку почистить проволочной щеткой. Участок следует смочить водой перед работой.

Обмазка наносится ровно, если набить на стену 2 вертикальные рейки, нанести раствор между ними и разровнять другой рейкой. На верхнем крае обмазки следует сделать скос, чтобы по нему стекала дождевая вода.

Замена кирпичей

Иногда бывает так, что кирпич начинает выкрашиваться. В этом случае следует заменить кирпич. Старый кирпич выбивается при помощи зубила, выемка смачивается водой, новый кирпич погружается в цементный раствор и вставляется в стену. Внешняя его часть очищается от цементного раствора. Нужно учесть, что если какой-либо из кирпичей начинает крошиться, то лучше заменить его полностью. Частичный ремонт тут не поможет.

Ремонт ободранных стен — что важно помнить?

Причины ремонта стен могут быть разными: неудовлетворительный внешний вид, смена планировки помещения, дефекты и многое другое. Но ремонт ободранных стен — пожалуй, наиболее распространенный вид работ. Вне зависимости от того, производятся они в частном доме, своей квартире или съемной — принцип везде один.

Если нет времени или финансов для капитального ремонта ободранных стен (такое нередко случается на съемной квартире), вполне можно обойтись даже самым легким ремонтом с минимальным бюджетом. Всегда можно «схалтурить», просто поклеив самые дешевые бумажные обои прямо поверх старых, однако делать этого крайне не рекомендуется. Лучше потратить чуточку больше времени, имея уверенность, что работу не придется повторять.

• Прежде всего необходимо удалить старые обои — их поверхность обильно смачивается водой. Так убрать ненужный слой будет гораздо проще, а обои будут отходить от стены целыми кусками;
• далее необходимо подготовить поверхность. Для этого удаляется старая краска, зачищается шпатлевка, готовая отвалиться;
• зачастую, розетки с выключателями доставляют много хлопот уже после поклейки обоев. Расшатанная розетка нередко вываливается, что изрядно портит новые обои. Потому лучше заранее проверить их, закрепить и зашпаклевать;
• кривые отбитые углы — неприятный сюрприз после ремонта ободранных стен. Они ужасно выглядят на фоне новеньких обоев. Если углы имеют дефекты, то их надо исправить на этом этапе, нарастить и зашпаклевать;
• грунтовка должна подходить материалу стены. Если поверхность будет влажной, то обои просто не будут клеиться, а вся работа пойдет насмарку;
• покрасить стены можно клеевой краской, она представляет собой что-то вроде побелки, придавая свежесть;
• максимальная температура обойного клея — 30°С. Стоит проверять соответствие типа клея типу обоев. Если вы планируете ремонт ободранных стен с ограниченным бюджетом, то вместо клея может сгодиться клейстер из крахмала или пшеничной муки.

Важно! Избегайте сквозняков в комнате, а также высокой температуры.

Ремонт стен в сталинском доме

Ремонт стен в «сталинке» — это нередко вынужденный шаг после долгого отсутствия каких-либо серьезных ремонтных работ. Проводить такие работы нужно с учетом их затратности. Ведь изобилие трещин и впадин не скрыть без шпатлевки и грунтовки.

• Для начала удаляются старые обои. В случае с ремонтом стен в сталинском доме нужно уделить большее внимание удалению старого слоя обоев, краски с шпатлевкой. Они нередко отпадают в отдельных местах целыми кусками;
• удалив все, что удаляется, по поверхности нужно «пройтись» бетонконтактом;
• после рабочая область покрывается тонким слоем штукатурки, затем — шпатлевкой;
• после этого остается лишь отшкурить, отгрунтовать стены, а после клеить обои.

Важно! Если для удаления старых слоев используется электроинструмент, то делать это надо с умом. Стены в «сталинках» имеют приличный возраст, стоит ли проверять их на прочность?

Во сколько обойдется ремонт стен гостинице

Отели предоставляют комфортные условия проживания. Ободранные стены в гостинице точно не сделают ей доброй славы. Посему важно проводить срочный ремонт стен, чтобы не портить жильцам впечатление от проживания.

Простой косметический ремонт обойдется не дороже, чем аналогичный в квартире. Использование бумажных обоев с контрастными вставками, бордюрами и прочими элементами позволят произвести экономный, но качественный ремонт. А используя виниловые или текстильные обои, номера отеля будут выглядеть впечатляюще даже при косметическом ремонте.

Ремонт стен в гостинице, при котором поверхность стен придется восстанавливать, будет стоить дороже. Здесь просто не обойтись без шпатлевки, штукатурки, грунтовки. Как и в случае с частным ремонтом, необходимо удалять старый слой обоев, краски, грунтовки. Они часто отпадают от стены целыми кусками, вместе с обоями. На восстановленные, подготовленные стены можно как поклеить бумажные, виниловые или текстильные обои, так и использовать специальные краски для интерьерных работ. Они не имеют запаха и позволяют придать им любой необходимый цвет, соответствующий дизайну номера.

Незачем терпеть ободранные стены, подвергая себя ежедневному стрессу! Исправить это просто!

Как крепить обрешетку к кирпичной стене — VashSlesar.ru

Во время стройки возникает вопрос, как осуществить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене, а также бруса и прочих элементов из дерева. Для этого используют анкера, дюбеля, цементный раствор. Вариант фиксирования деревянных элементов зависит от того, какую функцию они будут выполнять и какой вес нужно удержать. Также важен момент монтирования: во время стройки доски заходят в стены, а после — крепятся к ней.

В каких случаях может понадобиться крепление доски?

Столкнутся с проблемой монтажа бруса можно во время работ:

• перепланировка и сооружения новых стен из дерева;
• монтаж дверной коробки;
• установка навесной мебели;
• пристройка веранды;
• сооружение козырька над входной дверью;
• утепление дома.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?

Набор инструментов определяется видом крепления и функциональностью деревянных элементов. При креплении бруса нужно:

• дрель или перфоратор;
• сверла и буры;
• молоток;
• рулетка;
• карандаш;
• дюбеля;
• уголки;
• скобы;
• гвозди;
• шурупы;
• саморезы и пр.

Вернуться к оглавлению

Общие рекомендации

Чтобы выбрать вид крепления учитывают с какого материала стены, их толщину, а также какую нагрузку они выдержат.

В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Этот вариант подойдет для полого кирпича. Дальше в дюбель вкрутится саморез. Если брус должен выдержать большую нагрузку, то лучше воспользоваться анкером.

Способы крепления к кирпичной стене

Мягкий метод

Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.

Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.

Жесткий метод

Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.

Другие методы

Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.

Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.

Крепление бруса к стене нельзя назвать самой сложной операцией, проводимой в ходе строительных и ремонтных работ, но она требует внимательности и точного соблюдения всех рекомендаций и существующих правил.

Такие манипуляции необходимы при монтаже межкомнатных перегородок, установке бытовой техники или воплощении в жизнь дизайнерских проектов.

Существует множество способов крепления деревянного бруса к стенам и каждая манипуляция должна быть выполнена с использованием определенных крепежных элементов. Их выбор зависит от качества основания и предстоящей нагрузки.

Способы выполнения работ

В современном строительстве качественное крепление деревянного бруса к стенам, возведенным из различных материалов, зачастую является необходимостью. Такие работы выполняют для:

• укрепления конструкций;
• монтажа новых каркасов;
• сооружения перегородок;
• возведения легких пристроек;
• сборки дизайнерской мебели.

Брус используется для создания обрешетки, каркаса при облицовке фасадных или внутренних стен, надежной фиксации мебельных конструкций, бытовой техники или электроники. Качественно проведенные работы дают возможность создать конструкцию, способную выдержать повышенные нагрузки, украсить помещение или осуществить давно задуманную перепланировку.

Варианты крепления

Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:

Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.

Прежде чем выбрать способ крепления, необходимо точно рассчитать предстоящую нагрузку и уточнить особенности основания.

Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:

• самонарезающие болты;
• дюбель гвозди;
• анкерные болты;
• пластиковые или металлические дюбеля.

Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянный брус именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене. Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата.

Порядок монтажа

Крепление бруса к кирпичной стене осуществляют жестким способом. Для этого мастеру понадобятся:

• строительный уровень;
• дрель;
• клиновидные анкера;
• шуруповерт.

Можно использовать дюбели системы «быстрый монтаж», тогда достаточно уровня, дрели, дюбелей и молотка. Для начала нужно сделать на поверхности стены разметку, проверяя вертикаль и горизонталь по уровню. Затем понадобится отметить на самом брусе точки расположения крепежных элементов, которыми будет крепиться каркас. Расстояние между ними составит от 30 до 50 см.

Теперь эту разметку следует повторить на поверхности стены в местах предстоящего крепления. В брусе сверлят сквозные отверстия, а затем, приложив просверленный брус к стене, делают отверстия в ней. Затем вводят (вбивают) в них пластиковые дюбеля и вкручивают шурупы или вставляются специальные гвозди для быстрого монтажа и вбиваются молотком. Пример крепления деревянной доски к бетонной стене смотрите в этом видео:

Крепление бруса к кирпичной стене – операция не сложная, но для точного выполнения требуется участие двоих рабочих, один из которых будет придерживать составляющие конструкции, а второй сверлить отверстия и фиксировать крепежные элементы.

Определения количества материала

Монтаж обрешетки под вагонку начинается с подготовительных работ.

На первый взгляд может показаться, что подготовка инструментов, не так важна.

Но это не так. Если вы подготовите все инструменты и материалы заранее, и работу у вас будет проходить быстрее.

Вам не будет тратить драгоценное время на поиски нужного инструмента. Работа будет слаженнее, если все нужное будет под рукой.

Вот список, чем нам нужно запастись:

• Брус или металлический профиль;
• Дюбеля или саморезы;
• Строительный уровень;
• Карандаш;
• Рулетка;
• Леска;
• Шуруповерт или отвертка;
• Топор;
• Пила;
• Растворы для обработки против гниения, грибка и плесени;
• Составы против насекомых.

Для этих целей стандартно используется брус 50×25 мм и 60×27 мм. Материл необходимо выбирать высокого качества.

Осмотрите поверхность дерева, там не должно быть ни сколов, ни трещин, ни сучков.

От качества каркаса зависит долговечность всей конструкции. Важным моментом является и влажность. Идеальным вариантом считается не более 12-16%, но допускается в пределах 18%. От этого фактора зависит, будет ли поверхность ровной.

Обрешетка, которая будет крепиться на бетонную или кирпичную стену, подразумевает использование дюбелей. На деревянные — достаточно и саморезов.

Обрешетка под вагонку своими руками невозможна без предварительной разметки.

Для этого используется строительный уровень и карандаш. Нужно определиться с направлением вагонки заранее.

Можно расположить вертикально – это визуально увеличивает высоту помещения, или же горизонтально – расширяет пространство.

Как вариант можно использовать смешанную отделку или же по диагонали. В любом случае, брусья должны быть перпендикулярно выбранному направлению.

Выбор ширины шага обрешетки зависит от ваших целей. Конечно, чем он меньше, тем прочнее конструкция, но и выше цена. Стандартно используется от 40 до 60 см.

Если вы будете еще и утеплять помещение, отталкивайтесь, в первую очередь, от размера этого материала.

Шаг обрешетки в этом случае должен быть немного меньше утеплителя, чтобы он более плотно прилегал.

Чтобы каркас был ровным, мы воспользуемся леской и отвесом. Используя строительный уровень, мы, применяем вышеописанные инструменты, создадим визуализацию. По этим граням будем устанавливать бруски.

Леска будет служить ориентиром. В зависимости от выбранного направления ее натягивают или горизонтально, или вертикально. Бруски закрепляются вплотную к этим направляющим. Если это необходимо, подкладываем клинья или щепки, или же, наоборот, стачиваем поверхность дерева.

В место лески можно использовать лазерный уровень.

Если по периметру имеются оконные или дверные проемы, обязательным является закрепление брусков и вокруг них.

Когда вы закрепляете конструкцию, не забывайте проверять уровень.

Установка каркаса на потолке осуществляется аналогично стенам. Единственно, может быть использован брус немного большего диаметра. Это связано с разницей в толщине применяемого утеплителя.

Если вы собираетесь обшивать полукруглые или овальные помещения, применяется не цельный брус. В этом случае тщательно следите за соблюдением пропорций.

Обрешетка под вагонку в парилке делается по особым правилам.

Для начала необходимо закрепить на стены фольгу.

Она задерживает пар. Еще подразумевается использование более крупных брусков-стоек.

Для того, чтобы установить планки меньшего диаметра, в больших вырезаются углубления, куда и они укладываются. Такой метод позволяет создать большую жесткость, что особенно важно в таких условиях.

Из-за суровых условий, в которых будет находиться этот каркас, дерево может деформироваться. Применяя, такую конструкцию, вероятность того, что отделка поплывет, практически исключена.

Как сделать обрешетку под вагонку на стенах срубов?

Сложность конструкции заключается в значительных перепадах стен. Выровнять такую поверхность труднее. Как поступить в этом случае?

Каркас в этом случае устанавливается на основе маяков.

Они подразумевают использование подкладок. Важно соблюдать уровень при их установке. Если поверхность имеет сильные выступы, их можно стесать при помощи топора или рубанка.

Подводя итоги, остановимся на важных моментах. При монтаже выбор крепления зависит от поверхности. Для деревянной и кирпичной они различны. Не забывайте обрабатывать поверхность составами против грибка, плесени и гниения.

—крепление брусков должно быть надежным;

— все лицевые поверхности брусков, которые сопрягаются с листами обшивки, должны находиться в одной плоскости;

Плоскость, образованная брусками обрешетки, должна быть строго вертикальной.

Эпоха деревянных пробок, которыми традиционно крепи • ли бруски к стенам, безвозвратно ушла в прошлое. На смену им пришли полимерные и металлические дюбели, в большом ассортименте имеющиеся на строительном рынке. Фрагмент крепления деревянной обрешетки при помощи универсального дюбеля показан на рис. 31. Единственная сложность, с которой можно столкнуться в процессе монтажа, это пра-

вильная разметка и засверливание гнезд под дюбели. Выполнить разметку под дюбели путем замеров линейкой — занятие бесперспективное и в большинстве случаев приводит к ошибкам. Проще всего эту работу выполнять при помощи электрической дрели. Для этого брусок прикладывают к стене в том положении, в котором он должен находиться после монтажа.

Попросив напарника надежно удерживать брусок в исходном положении, просверливают в нем сквозные отверстия с шагом 80—100 см таким образом, чтобы сверло на выходе сделало отметки на стене. Диаметр сверла должен быть равным или немного меньшим, чем диаметр применяемых шурупов. После этого можно без колебаний сверлить стеку под установку дюбелей, не беспокоясь, что отверстия в бруске не совпадут с отверстиями в дюбеле.

Если крепление брусков выполняет один человек, то поступают следующим образом. Находят точку расположения одного дюбеля, сверлят в стене под него отверстие, в которое устанавливают дюбель. После этого брусок крепят на од-

ном дюбеле и, придерживая одной рукой брусок, чтобы он не сместился, сверлят в бруске сквозные отверстия до получения четкой отметки на стене. После этого брусок можно снять или просто повернуть вокруг оси установленного дюбеля (предварительно выкрутив немного шуруп) так, чтобы открылся доступ к отмеченным местам. После этого сверлят отверстия и устанавливают остальные дюбели.

Вторая сложность, с которой сталкиваются при монтаже обрешетки, это получение ровной ее лицевой плоскости. На ровной поверхности стен обычно это не вызывает трудностей. Но, как известно, идеально ровных стен не бывает, поэтому монтаж сопровождается кропотливой разметкой и проверкой. Если этого не сделать, то плоскость обрешетки примет форму стены, и облицованная стена будет неровной.

Начинают работу с разбивки поверхности стены на захватки, размер которых должен соответствовать размерам ГКЛ. После этого устанавливают два крайних вертикальных бруска. Практика показывает, что установить брусок строго вертикально бывает сложно. Чтобы добиться строгой вертикали, брусок прикладывают плотно к стене и выверяют его отвесом или строительным уровнем.

Пометив места, в которых выступы на стене не позволяют установить брусок вертикально, их срубают зубилом или другим доступным способом. Как правило, такую работу за один прием выполнить невозможно. Поэтому приходится несколько раз приставлять брусок, выверяя его вертикальность. Устанавливая брусок на стену, нужно добиться того, чтобы его верхний и нижний концы в вертикальном положении плотно соприкасались со стеной.

Если в какой-либо средней части брусок ложится на стену с зазором (вогнутая стена), то в местах установки дюбелей можно между стеной и бруском установить шайбу нужной толщины. Для изготовления шайб можно использовать фанеру, картон и другие строительные материалы нужной толщины. При прогибе на большом отрезке шаг между дюбелями следует уменьшить, чтобы увеличить жесткость бруска.

Промежуточные бруски устанавливают, выверяют правилом или шнуром, натянутым между крайними брусками. При стандартной ширине гипсоволокнистых листов 1,2 м расстояние между несущими стойками обычно выбирают 60 см, если используются плиты шириной 1,25 м, то расстояние между стойками увеличивают до 62,5 см.

Задумываясь о ремонте, мы всегда хотим получить отличный результат, и при этом обойтись без лишних расходов и уложиться в минимальные сроки. Еще один важный момент – чтобы ремонтные работы не доставляли много хлопот, не оставляли после себя грязи и не сильно мешали соседям.

Отличным решением в таком случае будет установка пластиковых панелей. Наша инструкция поможет вам понять, как крепить пластиковые панели. Они легко крепятся на стены или потолок и для этого не нужно заранее выравнивать поверхность.

Для чего необходим каркас под отделку сайдингом

Чтобы правильно сделать обрешетку под вагонку, Вам понадобятся различные рабочие инструменты, план и строительные материалы. Советы перед монтажом:

1. Если поверхность неровная, но исправить её нет возможности, то нужно использовать разные виды саморезов. Часто для выравнивания каркаса мастера подкладывают под отдельные балки клинья, но в таких местах потребуется крепление удлиненными саморезами и дюбелями;
2. Бруски всегда устанавливаются перпендикулярно по отношению к направлению вагонки. Иными словами, если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас должен монтироваться горизонтально, и наоборот;
3. Самыми лучшими породами для каркаса считаются кедр, сосна, лиственница – они гибкие, прочные и долговечные. Кроме того, обладают естественными антисептическими свойствами, поэтому устойчивы к воздействию грибков, влаги и паразитов;
4. Стены обрабатывают антисептической грунтовкой глубокого действия. Если обрешетка устанавливается для лоджии или сауны, то дополнительно нужно позаботиться о гидроизоляции;
5. Предпочтительные размеры для бруса – это 50×25 и 60×27 мм. Их стоимость в среднем – 0,5 у. е. за погонный метр, но цена может изменяться в зависимости от типа древесины.

План для монтажа обрешетки составляется исходя из параметров комнаты и потребностей домовладельца. Имея на руках чертеж, можно легко рассчитать количество и стоимость потребных материалов, определить слабые и сильные узлы конструкции и установить нужные размеры вагонки.

Фото — утепление минеральной ватой

Как правильно сделать обрешетку под вагонку:

Необходимо найти исходную точку для установки обрешетки. Это самый низкий угол из всех, имеющихся в комнате. Найти его можно при помощи водяного уровня или лазерной указки. После измерений стена расчерчивается, и по уровню проводится горизонтальная линия;

Фото — разметка

Расстояние между брусками обрешетки для каждого вида работ разное, например, для обрешетки потолка это 1 метр, для остальных поверхностей 30 сантиметров;

Фото — готовая обрешетка

Фото — пароизоляция

На этом установка обрешетки считается завершенной. Её дополнительно покрывают защитными средствами (лаками или антисептикам) и оставляют на просушку.

Сейчас очень популярно устанавливать на балконе и в комнатах плавающую обрешетку. Её устройство пользуется успехом благодаря тому, что при такой конструкции обшивка из вагонки не пострадает при усадке дома или временного усыхания дерева. Подвесная несущая система отличается от статичной тем, что стойки устанавливаются на уголки.

Если ошибиться с выбором, то может через некоторое время провиснуть потолок. Деревянные рейки куда более практичнее и предоставляют удобство в работе, а по цене недорогие. Металлический профиль в основном применяется для внешней обшивки дома пластиковой вагонкой или МДФ листов.

Деревянная обрешетка не предназначается только лишь для крепежа вагонки. Брус применяется и для других строительных конструкций. С помощью элементарной ножовки по дереву можно подрезать рейку и подогнать под нужный размер, что очень удобно для работы. Но, как и у другого любого материала, древесина обладает некоторыми минусами:

• деревянная обрешетка в отличие от металлического профиля обладает пониженными эксплуатационными свойствами;
• древесина может деформироваться под воздействием влаги и остальных факторов, если, к примеру, будет монтирована в бане;
• дерево склонно к возгоранию, но ввиду современного производства, производители позаботились об этом, придумав антисептик – специальный пропиточный материал;
• также вред деревянной обрешетке могут доставить насекомые-вредители, но против них можно применить специальные пропиточные средства, это снизит вероятность их образования.

Для монтажа вагонки, сосновая и кедровая обрешетка применяется довольно нечасто для кухни, балкона, ванной комнаты, коридора и бани.

Для установки каркаса следует приобрести надлежащие инструменты по дереву. Составить схему работы и собственно – купить материал. Рекомендации по установке:

1. В случае неровной поверхности применяются шурупы разной величины. Бывает так, что под деревянный брус нужно подложить клин, следовательно, зазор между стеной и брусом увеличивается и чтобы выполнить вкручивание, необходимо воспользоваться длинными шурупами и дюбелями. Но с тем учетом, чтобы саморез достаточно вкрутился в стену.
2. По направлению вгонки, рейки монтируются перпендикулярно. Простыми словами: если обрешетка устанавливается в горизонтальном положении, то вагонку следует прикреплять по вертикали, и наоборот.
3. Для обрешетки под вагонку часто применяемые породы деревьев – дуб, лиственница, сосна и кедр. Такое дерево обладает высокой гибкостью и прочностью, а за счет высокой плотности, они прослужат намного дольше других пород деревьев. Обладают отличным достоинством: паразиты, влажность и грибки не страшны такому материалу, потому что он обладает природными свойствами антисептика. Эта порода деревьев превосходно подойдет для бани с дополнительной обработкой.
4. Перед установкой обрешетки под вагонку, рекомендуется обработать поверхность стен специальным раствором грунтовки глубокого действия, ведь все взаимосвязанные детали обрешетки должны быть обработаны антисептиком.
5. При монтаже каркаса в саунах и лоджиях, необходимо использовать гидроизоляционное покрытие, такое применение сохранит обрешетку на многие годы.
6. Для каркаса, деревянные рейки по технологии должны соответствовать требованию к параметрам: 60*27 или 50*25 мм.

Монтаж обрешетки под вагонку начинается с того, что нужно просверлить отверстия в брусках для крепежа. Диаметр зависит от выбранного крепления — дюбель или саморез. Это делается для того, чтобы предотвратить появления трещин во время монтажа. Расстояние между отверстиями должно быть 400—500 мм, при этом от краев необходимо делать отступ более 300 мм.

Приставьте бруски к проектному положению и через полученные отверстия отметьте места сверления. Затем, при помощи перфоратора с буром просверлите необходимые углубления. Глубины рассчитывайте так, чтобы дюбель заходил в стену на глубину более 50 мм. Если основание неровное, тогда лучше крепить обрешетку к стене с помощью подвесов. Шаг крепления сохраняется — 500 мм.

После того как подвес был закреплен на стене его края загибаются к бруску. Вымерив необходимое положение, при помощи саморезов обрешетка прикручивается к подвесу. Так вы сможете быстро выполнить монтаж основания для вагонки на неровных стенах.

Во время установки деревянных реек внимательно следите за вертикальностью и горизонтом элементов. Только после проверки можно крепить бруски. Чтобы усилить каркас в углах сделайте перемычки. Они не только сделают основу прочной, но и облегчат крепление вагонки в углах. Теперь можно уложить теплоизоляционный материал и установить вагонку.

Как вы увидели в выборе материала для обрешетки и в ее монтаже нет ничего сложного. Работу можно выполнить без специальной подготовки, главное располагать свободным временем и необходимым инструментом. Правильно подготовив материал и выполнив грамотный монтаж можно рассчитывать на продолжительный срок службы отделки.

Компенсация неровности стен. Наружные стены, как правило, далеки от идеала, потому монтировать сайдинг без обрешетки нежелательно – отделка со временем покоробится, потеряет свой первоначальный внешний вид и придет в негодность. При этом сделать максимально ровные стены можно, но очень сложно и дорого. Потому целесообразнее обустроить каркас, который и скомпенсирует все неровности постройки.

Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку

Монтаж деревянной обрешетки

Устройство простейшей обрешетки из бруса. Все составляющие системы обозначены и подписаны

На изображении показан кронштейн, с помощью которого осуществляется закрепление обрешетки под сайдинг на основной стене дома. Он успешно применяется как для каркаса из дерева, так и для конструкции, собранной из металлических профилей

Конструкция деревянной обрешетки под сайдинг, ориентированный вертикально

Как монтируется обрешетка под вагонку: инструкция монтажа своими руками с видео и фото

На фото: каркас служит основанием для крепления вагонки

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

1. Расчет и приобретение материала.
2. Подготовка бруска к использованию.
3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

• ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
• ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.

Важно хорошо укрепить проемы

• ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
• ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

• ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
• ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

• ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
• ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его

• ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес

• ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

• ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

• ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.

При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности

• ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки.

Важно точно разметить поверхность перед сверлением

• ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
• ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.

Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно

• ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.

Углы можно дополнительно усилить перемычками

• ШАГ 6: на готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.

Утепление производится по необходимости

Вывод

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео. 

 

Как крепить обрешетку к бетонной стене

Крепление бруса к бетону — советы профессионалов

Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

Виды конструкций и способы крепления

Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

• строительство сруба из бревен;
• возведение каркасной конструкции;
• монтаж мауэрлата кровли;
• крепление лаг к бетонному полу;
• крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

Установка нижнего венца сруба

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используют несколько способов, это:

• при помощи анкерных шпилек;
• анкерных болтов;
• металлических уголков;

Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

Крепление несущего бруса каркасной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Брус можно крепить двумя способами:

• Первый способ, инструкция по укладке лежня:

1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

• Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

Крепление кровли

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:

• при помощи стальной проволоки;
• с помощью металлических шпилек.

Все перечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.

В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой.

Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса. Шпильки — выше на 3–4 см.

Крепление лаг

По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком 400–500 мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров.

Последовательность выполнения работ:

• на пол расстилаем полиэтиленовую пленку, и укладываем брус (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;

• при помощи перфоратора и сверла нужного диаметра, сквозь брус в бетон, по всей длине лаги сверлим необходимое количество отверстий;

• в отверстия вставляем металлическую гильзу анкера и в нее от руки вкручиваем болт;
• затем при помощи прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень лаги;
• таким способом устанавливаем все остальные элементы;

• после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем болты анкеров;
• образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняем монтажной пеной.

Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40–50 мм.

Устройство обрешетки стен

Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.

Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.

Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.

В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.

Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками (см. фото).

Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартонные плиты).

Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:

1. Рейку прикладываем к стене.
2. Перфоратором сверлим отверстие.
3. Вставляем анкер или дюбель-гвоздь.
4. При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП регулируем правильность установки.
5. Затягиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора бруска в основание.
6. Монтируем панели.

В этой статье была подробно рассмотрена тема — как крепить брус к бетону. Надеемся, что данная публикация была для вас полезной, смотрим видео, оставляем комментарии.

чем прикрепить деревянные бруски к стене поверх утеплителя?

решили утеплить лоджию
в роликах на ютубе все просто и понятно
кроме одного: чем и как крепить рейки обрешетки сверху утеплителя?
изопинк 5 см, фольгированная мембрана 1 см, сам брусок 2 см, итого пирожок получился 8 см
стены бетонные, просто так, саморезом без дюбеля их не взять
есть какая-то хитрость? или есть специальный крепеж?

укрепить сначала обрешетку, а между рейками вставить утеплитель, якобы неправильно и ведет к появлению конденсата и прочим ужасам

Элли , обрешётка в два слоя в поперечном направлении и соответтственно два слоя утеплителя.между брусками.или точней рейками проложить тонкий утеплитель

Элли
Есть специальный крепеж, в просторечии «гриб для эппс». Гуглите.

ussur , не годится

sanya1965 , как крепить пеноплэкс или изопинк, я понимаю
я не понимаю, как сверху обрешетку устроить?
технически- как?
это же дюбель должен быть не менее 8 см

посмотрела альбом технических решений пеноплекса))))
там плиты утеплителя вставляются между деревянных реек
ну и кто врет?
и зачем?

вот для наглядности-такая технология минимализирует мостики холода

Элли написал :
sanya1965 , как крепить пеноплэкс или изопинк, я понимаю
я не понимаю, как сверху обрешетку устроить?
технически- как?
это же дюбель должен быть не менее 8 см

Крепил так. Дюбель обычный без бортиков. На сверле сделал отметку до какой глубины надо сверлить- длинна дюбеля + толщина утеплителя. Сверлил дырку через утеплитель, заталкивал дюбель. Потом прикручивал рейку длинными саморезами по дереву.

ussur написал :
вот для наглядности-такая технология минимализирует мостики холода

недурно
но ведь толщина большая?

и расход материала. в два раза больше

Элли; рейка 2.5 и пеноплекс 2.5 -два слоя . а ещё лучше 4 и 4 -общая толшина ни как не увеличится

Элли написал :
решили утеплить лоджию
в роликах на ютубе все просто и понятно

Советую посетить сайт лоджия.ру.
При использовании в качестве утеплителя ЭППС часто всё происходит примерно так. В рейку нужной длины вкручиваете саморезы/шурупы (можно предварительно просверлить отверстия и даже сделать зенковку под шляпку самореза/шурупа) так, чтобы острие торчало из рейки примерно на 1 см. Прикладываете рейку к нужному месту. В наколотых саморезами местах сверлите отверстия под нейлоновые дюбеля без ограничителя «грибка». Вкручиваете саморезы/шурупы в рейку глубже. Слегка накручиваете дюбель на саморез/шуруп. Прикладываете рейку по месту, проталкивая дюбели в отверстия и подбивая их молотком через саморезы/шурупы. После того, как почувствуете, что дюбель вошел в стену, можно закручивать саморезы/шурупы, одновременно подкладывая прокладки для выравнивания рейки по уровню.
Для лучшей изоляции в просверленные отверстия перед монтажом (и после) рейки можно задувать пену.
Используются не длинные дюбеля, а обычные, т.е. в утеплителе дюбеля нет, он полностью утапливается в твердое основание стены.

Крепление дерева к бетону: применение специализированных клеев, монтажной пены. Крепеж с применением дюбелей

В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. С проблемой соединения этих материалов рано или поздно сталкиваются многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме.

Необходимость склеивания таких материалов встречается тогда, когда на голую бетонную стяжку укладывается деревянное напольное покрытие или своими руками устанавливаются плинтуса, монтируются деревянные галтели и т.д. Впрочем, иногда крепеж необходим для более основательных и увесистых предметов и это оборачивается дополнительными трудностями.

Крепёж доски дюбелями

Методы крепежа

На фото — монтаж деревянных реек под установку стеновых панелей

За многолетнюю историю проведения строительных работ было апробировано большое количество способов крепления древесины к бетону. Среди актуальных и повсеместно используемых способов отметим применение специализированных монтажных клеящих составов и использование крепёжных метизов.

Рассмотрим особенности реализации этих методов и выясним, какие материалы оптимальны для проведения подобных работ.

Применение специализированных клеев

Монтаж дерева на бетонную лестницу

Если проводилась резка железобетона алмазными кругами, а теперь предстоит монтаж небольших по габаритам и по весу деревянных деталей, можно воспользоваться специальными монтажными клеями.

Правильно подобранный клеящий состав позволяет надёжно зафиксировать не только багеты или плинтус, но и накладки на лестничные ступени. Впрочем, нужно понимать, что ассортимент клеящих составов широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только в случае правильного подбора средства.

Если необходим клей для бетона и дерева обратите внимание на следующие составы:

• Строительный клей «Жидкие гвозди» — это сравнительно недорогое и одновременно эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке несколькими модификациями, а именно, «Универсальный», «Экспресс», «Суперсильный», «Особо прочный», «Для панелей» и т.д.

Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо порочная и универсальная модификация.

Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — это отличный выбор для применения внутри интерьера. Например, таким средством вы с успехом приклеите стеновые панели из пиломатериалов к заранее очищенному и обеспыленному бетону.

Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

• Клей «Момент» — это широкий ассортимент различных составов с разными техническими и эксплуатационными свойствами.

На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», который является двухкомпонентным составом, работающим с широким спектром материалов включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надёжно удерживает склеенные поверхности, но и может быть ошлифован или подвергнут другой механической обработке без ущерба для прочности сцепления.

Еще одной модификацией клея Момент, посредством которого можно соединить бетон с древесиной, является Момент Столяр. Это средство нашло широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, изготовленных с использованием пиломатериалов.

Монтажная пена – неплохой вариант для простого и эффективного приклеивания

На фото — применение монтажной пены

При необходимости, в качестве клея, можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это неплохое решение для настила напольных деревянных покрытий, монтажа подоконников, стеновых панелей и т.д.

Такой метод соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

• доступная цена, в сравнении с другими клеящими составами;
• высокая прочность соединения после полного высыхания состава;
• низкая степень теплопроводности, что актуально при отделке полов и стен;
• превосходные звукоизоляционные качества;
• гидрофобность;
• биологическая устойчивость;
• простая инструкция применения.

Впрочем, есть и существенный недостаток, а именно длительное высыхание пены. А потому, в течение 5 минут приклеиваемую деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Чтобы обеспечить оптимальный контакт склеиваемых поверхностей и пены, их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности залог успеха

Какой бы из вышеперечисленных составов вы бы не выбрали, перед тем как прикрепить дерево к бетону, обе поверхности необходимо должным образом подготовить. Для того чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.

Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если проводилось алмазное бурение отверстий в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеящих составов, а потому соединение не успевает набрать должную прочность.

Сделать из бетона покрытие, предрасположенное к приклеиванию несложно, для этого нужно снизить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и застывают там. В итоге, микропоры закрываются, и плотность бетона позволяет применить клей.

Важно: Приклеивать деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям следует в строгом соответствии с инструкцией производителя клеящих составов.

Крепеж с применением дюбелей

Если необходимо качественное и долговечное крепление деревянного столба к бетону, обычным клеем или пеной не обойтись. В этом случае можно применить крепежные металлические изделия, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжёлые деревянные детали присоединить можно посредством дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих крепежных элементов сходен, так как после того как они попадают в бетон, их рабочую часть начинает распирать. В результате, крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Вывод

Есть немало способов надёжного соединения бетонных поверхностей с деревянными деталями, но максимальная прочность будет гарантирована в случае проведения предварительной подготовки. Необходимость в грунтовке и обеспыливании бетона отпадает в том случае, если применяется соединение посредством дюбелей.

Больше познавательной и полезной информации вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Обрешетка под вагонку – как сделать прочную и надежную основу конструкции

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

1. Расчет и приобретение материала.
2. Подготовка бруска к использованию.
3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

• Деревянный брусок.
• Крепеж. См. статью гвозди или кляймер.
• Утеплитель (при необходимости).

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

• ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
• ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.

Важно хорошо укрепить проемы

• ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
• ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

• ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
• ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

• ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
• ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его

• ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес

• ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

• ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

• ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.

При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности

• ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки.

Важно точно разметить поверхность перед сверлением

• ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
• ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.

Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно

• ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.

Углы можно дополнительно усилить перемычками

• ШАГ 6: на готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.

Утепление производится по необходимости

Вывод

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео.

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене своими руками: -инструкция как закрепить перемычки, обрешетки, опирание балки, фото и цена

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене – особенности технологии

В процессе выполнения различных строительных работ зачастую возникает потребность в закреплении бруса на кирпичной стене. У неопытных мастеров эта задача нередко вызывает ряд вопросов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене, а также некоторые другие деревянные детали.

Крепление бруса к стене

В каких случаях требуется крепление бруса к стене

Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:

• При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
• При выполнении перепланировки.
• В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
• Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.

Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.

Монтаж деревянной обрешетки

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• Электродрель;
• Молоток;
• Строительный уровень;
• Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Монтаж

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

• Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
• Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус. На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

• Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай. Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

• После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
• В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком. В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

• Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
• Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
• Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
• После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
• Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.

На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.

Схема заделки с использованием анкера

Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Перемычки

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

• Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
• Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
• Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.

На фото – деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

• Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
• Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
• Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
• При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Вывод

Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности” ).

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из в этой статье.

http://rubankom.com

Обои широкие для стен размеры. Стандартные размеры

Обои широкие для стен размеры. Стандартные размеры

Большинство из нас, задумывая поклейку стен, начинают заниматься расчетами количества необходимых материалов. И это правильно. Одним из наиболее важных вопросов, от ответа на который будет зависеть правильное составление сметы, является следующий: какая у рулона обоев ширина и длина и сколько метров понадобиться, чтобы поклеить комнату или всю квартиру.

Итак, давайте обратимся к стандартам и выясним, какая может быть стандартная ширина и длина обоев, наиболее популярная на строительном рынке. Давайте сразу определимся: речь здесь будет идти не о каких то эксклюзивных вариантах или материалах ручной работы, а о наиболее распространенных размерах. Итак, что касается ширины обоев, то имеется 2 самых популярных стандарта: 

1. Так называемые «стандартные», шириной 0,53 метра (53 сантиметра).
2. Широкие, которые также известны, как метровые, шириной 1,06 метра (106 сантиметров).

Из этих двух видов, в России, а также других странах СНГ более широко применяемым является первый вид, т.е., полуметровые обои. Они могут иметь различные цвета, фактуру и рисунок. Что же касается метровых широких обоев, то спрос на них в последние годы заметно выбор. Это легко объясняется их многочисленными преимуществами, среди которых – быстрота поклейки комнаты и небольшое количество швов. Клеить метровые обои, возможно, чуть сложнее, чем обычное, но процесс этот, на самом деле не такой уж и сложный, и главное – действовать по инструкции и следовать советам профессионалов.

В то же время, нельзя не упомянуть о том, что некоторые обои, предлагаемые на рынке России и стран СНГ, отличаются своими размерами от принятых у нас. Чаще всего эта продукция выпускается на предприятиях Германии, Франции и Италии. Ширина обоев такого плана может составлять от 0,6 до 1,4 метра. Кроме того, ряд небольших производителей, а также компаний, выпускающих продукцию на заказ, предлагают варианты с шириной трубки, которая зависит от индивидуальных особенностей заказа. Следует отметить, что предложение подобной продукции имеет очень ограниченный характер.

Ширина обоев под покраску. Ширина рулона

Этот показатель может довольно сильно отличаться в зависимости от географической локации изготовления материала. Наиболее распространенными показателями ширины являются:

• 0,53 м – является самым распространенным решением. Такие полотна изготавливаются в фабриках по всему миру. Эта разновидность условно именуется полуметровой.
• 0,7 м – довольно популярный размер полотна у европейских изготовителей. Так как товары из границы отличаются качеством и прочностью, в нашей стране подобные решения также обрели популярность.
• 1,06 м – ширина такой разновидности в 2 раза больше стандартного варианта. Использование таких обоев позволяет значительно уменьшить объем работы. Обычно такая ширина используется при производстве тяжеловесных флизелиновых обоев. Условно именуются как метровые покрытия.

В нашей стране общепринятыми являются 2 стандарта – 0,53 и 1,06 м, поэтому производятся изделия только таких размеров. Стандартные обои с шириной 0,53 м могут изготавливаться из любых материалов и дополняться фактурой или оригинальными узорами.

Метровые полотна зачастую производятся на основе винила, а подложка выполняется из флизелина. Подложка гарантирует простоту поклейки, а размеры полотна позволяют уменьшить количество швов на оклеиваемой поверхности и скрыть стыки.

Более подробно о широких полотнах можно узнать из следующего

Специалисты рекомендуют метровые обои для новичков в строительном ремесле, так как их гораздо легче наклеить. За один раз можно оклеить достаточно большую площадь поверхности.

Широкие изделия

Ширина обоев в 70 см в основном используется импортными производителями. Европейские фабрики предлагают изделия любой удобной ширины. Такое решение позволяет удовлетворить любого покупателя. В основном полотна такой ширины используются для осуществления дизайнерских идей.

Калькулятор обоев с учетом раппорта. Калькулятор обоев

Представляем вашему вниманию калькулятор обоев, с его помощью вы без труда рассчитаете нужное вам количество обоев для поклейки стен или потолков.

В калькуляторе для расчёта обоев можно рассчитать материал как для полностью комнаты так и для отдельной стены, двух стен, для потолка, или для комнаты с неправильной формой.

Под калькулятором есть подробная инструкция.

Калькулятор обоев онлайн

Инструкция по использованию калькулятора

В калькуляторе по расчёту количества обоев есть различные поля:

1. Размеры помещения
2. Запас на выравнивание
3. Кнопка рассчитать
4. Результаты расчётов
   • Количество обоев
   • Количество рулонов

Теперь о каждом пункте нашего  онлайн калькулятора поподробнее

Размеры помещения

В этом разделе полей надо прописать размеры помещения. Замерьте ваше помещение и впишите их в эти поля.

Размер помещения не всегда бывает в целых метрах, практически всегда присутствуют ещё и сантиметры, например: 4 метра 37 сантиметров, чтобы записать правильно пишите так : 4.37  обязательно через точку, не через запятую.

Ширина помещения

В каждой комнате есть ширина и длина,  в это поле надо записать ширину помещения.

Длина помещения

Тут записываем длину помещения

Периметр помещения

В это поле ничего писать не надо, периметр рассчитается автоматически. Периметр это сумма всех сторон комнаты, то есть ширина + ширина+ длина+ длина.

Высота потолков

Высота потолков это размер от пола до потолка.

Двери окна

Количество дверей

Надо прописать количество дверей в комнате в штуках.

Высота двери

Высота дверного проёма в сантиметрах, миллиметры не писать, округляем.

Ширина двери

Ширина двери в сантиметрах.

Количество окон

Количество окон в штуках.

Высота окна

Высота окна в сантиметрах.

Ширина окна

Ширина окна в сантиметрах.

Параметры обоев

Длина рулона

Длина рулона в метрах, на обоях прописан метраж, его и записываем.

Ширина обоев

Ширина обоев, он так же прописан на обоях

Раппорт рисунка

Если обои с рисунком который надо подбирать при поклейке то в это поле надо прописать через сколько сантиметров повторяется рисунок, об этом тоже пишут на обоях.

Сдвинутый рисунок

Не всегда каждое новое полотно клеиться рисунок в рисунок, иногда рисунок смещён, если это так то ставим галочку.

Запас на выравнивание

Здесь надо выбрать запас на выравнивание полотна, не всегда стены идеально ровные, полы, потолки, лучше иметь запас. Из выпадающего списка выбираем нужные цифры.

Кнопка рассчитать

Кнопка запускает расчёт количества обоев в рулонах и метрах погонных.

Результаты расчётов

В эти поля ничего записывать не надо, в них выводятся результаты расчёта калькулятора автоматически.

Количество обоев

Результат расчёта количества обоев в метрах погонных.

Количество рулонов

Результат расчёта количества обоев в рулонах.

Как рассчитать количество обоев для одной стены , двух, потолка или для комнаты с неправильной формой

Если вы рассчитываете количество обоев на всю комнату 4 стены то всё делаете так как описано выше.

Рассчитываем обои на одну стену

Если надо рассчитать обои на одну стену то надо сделать следующее:

В разделе размеры помещения, в поле длина помещения ничего не пишем, в поле ширина помещения ничего не пишем, в поле периметр помещения пишем длину нашей стены, в поле высота потолков пишем высоту стены от пола до потолка, все остальные поля заполняем как обычно и делаем расчёт.

Рассчитываем обои на две, три, пять стен, или в комнате неправильной формы

В разделе размеры помещения, в поле длина помещения ничего не пишем, в поле ширина помещения ничего не пишем,  в поле периметр помещения надо прописать сумму всех длин стен на которые надо оклеить обои, в поле высота потолков надо записать высоту стен, только одну высоту, все остальные поля заполняются как всегда, после жмем кнопочку рассчитать и получаем результат.

Не проходите мимо

Мы будем вам очень благодарны если  вы в благодарность о нашей скромной работе поделитесь ей с друзьями в соц соцсетях, это нам очень помогает и вдохновляет создавать ещё больше полезностей для вас. Пишите свои комментарии, какие сервисы вам ещё нужны, может вам чем то неудобен калькулятор обоев или любой другой, мы хотим чтобы наш ресурс был полезен для людей, помогите нам сделать его таким.

Какая ширина обоев лучше. Стандартные размеры

Большинство из нас, задумывая поклейку стен, начинают заниматься расчетами количества необходимых материалов. И это правильно. Одним из наиболее важных вопросов, от ответа на который будет зависеть правильное составление сметы, является следующий: какая у рулона обоев ширина и длина и сколько метров понадобиться, чтобы поклеить комнату или всю квартиру.

Итак, давайте обратимся к стандартам и выясним, какая может быть стандартная ширина и длина обоев, наиболее популярная на строительном рынке. Давайте сразу определимся: речь здесь будет идти не о каких то эксклюзивных вариантах или материалах ручной работы, а о наиболее распространенных размерах. Итак, что касается ширины обоев, то имеется 2 самых популярных стандарта: 

1. Так называемые «стандартные», шириной 0,53 метра (53 сантиметра).
2. Широкие, которые также известны, как метровые, шириной 1,06 метра (106 сантиметров).

Из этих двух видов, в России, а также других странах СНГ более широко применяемым является первый вид, т.е., полуметровые обои. Они могут иметь различные цвета, фактуру и рисунок. Что же касается метровых широких обоев, то спрос на них в последние годы заметно выбор. Это легко объясняется их многочисленными преимуществами, среди которых – быстрота поклейки комнаты и небольшое количество швов. Клеить метровые обои, возможно, чуть сложнее, чем обычное, но процесс этот, на самом деле не такой уж и сложный, и главное – действовать по инструкции и следовать советам профессионалов.

В то же время, нельзя не упомянуть о том, что некоторые обои, предлагаемые на рынке России и стран СНГ, отличаются своими размерами от принятых у нас. Чаще всего эта продукция выпускается на предприятиях Германии, Франции и Италии. Ширина обоев такого плана может составлять от 0,6 до 1,4 метра. Кроме того, ряд небольших производителей, а также компаний, выпускающих продукцию на заказ, предлагают варианты с шириной трубки, которая зависит от индивидуальных особенностей заказа. Следует отметить, что предложение подобной продукции имеет очень ограниченный характер.

Калькулятор обоев

Поклейка обоев — задача для опытного мастера нетрудная. И из личного опыта могу утверждать, что основной проблемой, с которой приходилось чаще всего сталкиваться — нехватка полосы или целого рулона. Заказчик не правильно посчитал, и приходиться докупать и тратить время. Чтобы минимизировать все риски и упростить процесс расчета, рекомендуется воспользоваться представленным ниже калькулятором обоев. Его использование не должно вызвать затруднений. А если что-то будет непонятно — изучите подробную инструкцию и ознакомьтесь с примером расчета.

Онлайн калькулятор обоев

Как пользоваться калькулятором обоев

Чтобы произвести корректный расчет количества обоев для конкретного помещения, необходимо ввести верные исходные данные. Рассмотрим каждый пункт:

1. Ширина помещения.
2. Длина помещения.
3. Периметр помещения. Данный параметр рассчитывается автоматически на основе длины и ширины. Он нужен для определения общей площади всех стен с учетом их высоты.
4. Высота потолков — расстояние от пола до потолка.
5. Количество дверей в комнате. Если дверей нет — пункты 5, 6, 7 не задаются.
6. Высота двери. Если дверей несколько и они имеют различные размеры — укажите наименьшую высоту.
7. Ширина двери. Если дверей несколько и они имеют различные размеры — укажите наименьшую ширину.
8. Количество окон в комнате.  Если окон нет — пункты 8, 9, 10 не задаются.
9. Высота окна. Если окон несколько и они имеют различные размеры — укажите наименьшую высоту.
10. Ширина окна. Если окон несколько и они имеют различные размеры — укажите наименьшую ширину.
11. Длина рулона. Стандартный размер — 10,05 м. Бывают и 25 метровые виниловые обои на флизелиновой основе. Внимательно изучите упаковку — данный параметр там указан.
12. Ширина обоев. Стандартные размеры — 53 см и 106 см. Они также указываются на упаковке рулона.
13. Раппорт рисунка — высота рисунка ( →I← ). То есть, если раппорт 46 (см), то отрезав из рулона полосу размером 2,5 метра (250 см), в ней будет находится 5 участков по 46 см и один неполный — 20 см. Поэтому, чтобы в следующей полосе рисунок совпал с предыдущей, необходимо отрезать лишний участок в 26 см (46 — 20).
14. Сдвинутый рисунок — ступенчатая стыковка (диагональная стыковка) рисунка. Данная маркировка обоев указывается на упаковке. Например, обозначение 46 ⁄ 23 означает, что 43 — это раппорт, а 23 — расстояние в сантиметрах, на которое должен смещаться каждый следующий лист. Отметив при расчете данный пункт, будет задано максимально возможное смещение в пол раппорта.
15. Запас на выравнивание — расстояние, необходимое для подгонки и удобной подрезки.

idei-dizajna.ru-land.com

Размеры обоев в рулоне: стандартная ширина и длина

Размер обоев в рулоне и особенности материала являются основными показателями, которые нужно заранее учитывать, чтобы получить отличный результат. Именно правильный подсчет количества материала – залог качественного выполнения работы. Существует несколько вариантов размера, которые зависят от выбранного вида и производителя.

Основные размеры

Рулон обоев представляет собой скрученный особым способом материал на основе бумаги, флизелина, винила, стекловолокна или натуральных компонентов. По внешнему виду продукции довольно трудно определить параметры отделочного материала, к тому же в настоящее время имеется множество разновидностей, которые существенно различаются по размеру. Немаловажным аспектом является место производства изделия. Дело в том, что изготовители из Европы и Америки имеют другие стандарты.

В зависимости от региона производителя (отечественный или зарубежный) стандарты длины и ширины могут отличаться

Ширина

Ширина обоев дает общее представление о том, какой размер полос будет использован для облицовки поверхности. Этот параметр оказывает непосредственное влияние на внешний вид готового покрытия. Использование обоев для стен предполагает, что полотна будут совмещаться между собой встык или внахлест. Конечно, многие не особо утруждаются подгонкой, но для достижения нужного эффекта без такой процедуры не обойтись. Получается, что чем меньше ширина рулона, тем больше стыковок придется выполнить. Но у слишком широких вариантов тоже имеются свои недостатки.

В настоящее время выделяют две группы производителей и стандартов ширины:

1. Зарубежные изготовители. Следует учитывать, что сюда относят не только фирмы и компании, которые расположены за рубежом. Это могут быть организации, работающие на территории нашего государства по лицензии.
   Наиболее популярным вариантом считается материал шириной 53 сантиметра, часто его обозначают как 50 см. Менее распространены полотна в 60 см. И совсем немного существует обоев шириной 74 см, они встречаются у фирм, которые работают по немецкой и итальянской технологии.
   Отдавая предпочтение зарубежным материалам, следует учитывать, что расчет необходимого количества производится с запасом, ведь в случае нехватки не всегда удается быстро найти нужное количество продукции.
2. Отечественные производители. Изготавливают два размера обоев стандартной ширины: 53 и 106 см.
   Несмотря на то что принято руководствоваться этими стандартами, многие фирмы предлагают более обширные размеры обоев.

Этикетка отечественных обоев фирмы Палитра шириной 53 метра

Особенности обоев шириной более 1 метра

Этот вариант появился на строительном рынке сравнительно недавно, но довольно быстро заслужил большую популярность. Дело в том, что такая разновидность имеет множество преимуществ, но и не лишена недостатков.

Метровые изделия в действительности ненамного превышают показатель 1 метр, их ширина составляет 106 см. В большинстве случаев плотность такого варианта довольно высока, что значительно влияет на вес, это ограничивает возможность выполнения качественного наклеивания в одиночку. Но облицовка позволяет избежать большого количества стыков.

Клеить метровые обои достаточно сложно, но это того стоит, поскольку такая ширина позволяет получить меньше стыков

Длина

Длина рулона обоев имеет следующие значения:

• При ширине 53 см длина чаще всего составляет 10 м, а точнее – 10 м 5 см. Часто встречаются 15-метровые варианты.
• Импортные разновидности шириной 60 см бывают длиной 10 метров.
• Обои шириной 1 метр могут иметь длину 5, 10, 12 и даже 25 метров.

Этикетка виниловых обоев Versailles размером 1 x 10 метров

Таким образом, длина обоев является стандартным параметром, который в большинстве случаев одинаков для многих материалов.

Размеры в зависимости от вида

Необходимо знать, что размеры обоев имеют существенные различия в зависимости от выбранного вида изделия. Именно поэтому следует заранее определиться с желаемой разновидностью.

Пропорции таковы:

1. Стандартные бумажные материалы имеют ширину 53 см и длину 8, 10 или 12 м.
2. Флизелиновые – 106*1200 (1000) см.
3. Виниловые разновидности чаще всего имеют параметры – 0,5 м на 15 м.
4. Текстильные изделия – это особая продукция, ширина рулона обоев которых составляет 68 см, а длина – 138 см. Этот материал измеряется в квадратных метрах, поскольку его длина колеблется в районе одного метра.
5. Бесшовные виды представляют собой материал, выпускаемый в довольно больших рулонах. Облицовка происходит нестандартным способом: изделие разматывается горизонтально, что позволяет избежать появления стыков. Именно поэтому необходимо выполнять тщательный расчет периметра комнаты.

Имея все параметры, можно быстро рассчитать, сколько рулонов обоев понадобится. Для этого следует замерить длину и высоту каждой стены и высчитать количество полотен в одном рулоне. К примеру, стены имеют соотношение 4*2,5 м, а материалы – 0,5*15 м, тогда 4/0,5 = 8. Получается, что нужно 8 полотен по 2,5 метра, итого 20 метров. Ввиду того что длина рулона обоев 15 м, приобретается 2 рулона. При расчете всех стен излишки нивелируются.

Таким образом, существующие размеры рулона обоев позволяют подобрать наиболее подходящий для конкретной ситуации вариант.

otdelkagid.ru

Метровые обои, преимущества и недостатки — Стройдодыр

В последнее время в салонах и магазинах отделочных материалов все чаще можно встретить обои, вдовое превышающие по ширине традиционные рулоны. В чем преимущество метровых обоев и в чем их недостатки?

Обои: стандартная ширина

Полвека назад единственной возможной шириной рулона обоев были традиционные 53 см. Отечественная продукция и в настоящее время большей частью придерживается данного стандарта. Для западных аналогов нет таких строгих рамок, и в продаже можно встретить обои шириной 53, 70 и 106 см. Это в первую очередь касается итальянских и немецких фабрик, продукция которых пользуется особой популярностью у российского потребителя.

Обои: нестандартная ширина

Обои премиум — класса чаще всего имею свою, отличную от стандартной, ширину. Так, например, в коллекции французского производителя Elitis можно встретить обои шириной 70 и 90 см, а бельгийская фабрика Omexco предлагает полотна с шириной в 90, 100 и 140 см. В чем же преимущества и недостатки обоев нестандартной ширины, и какие нюансы необходимо учитывать при выборе данного отделочного материала?

Достоинства широких обоев:

• Уменьшение количества швов. Этот фактор, по большому счету, и послужил «двигателем прогресса», ведь именно ради достижения «бесшовного» эффекта были изобретены обои более широких форматов.
• Упрощение монтажа. Если не вникать в детали, естественно, отрезать обои пять раз проще, чем 10. Оклейка стен широкими обоями сокращает количество потраченных на ремонт сил и времени.
• Сокращение расходов. Если сравнить стоимость широких и традиционных полотен, получится, что один рулон нестандартных обоев стоит все-таки дешевле, чем два рулона стандартных.

Недостатки широких обоев:

• Их сложно поклеить в одиночку. Этот факт необходимо учитывать, готовясь к монтажу. Поклеить широкие обои одному практически нереально. Оптимально при этом использовать две стремянки. Широкие полотна разравнивают от середины, при этом каждый придерживает и ровняет свою половину.
• Необходимость серьезной подготовки поверхности. Неровные стены не дают возможности скрыть дефекты под широкими обоями, поскольку «шаг» отличается внушительными размерами, соседние полосы очень плохо стыкуются, стоит их подравнять вверху, они разъезжаются к низу, и наоборот. А зазоры и перехлесты, естественно, не украшают поверхность стен.

Широких обоев для поклейки понадобится больше, чем стандартных. Поскольку оклейку начинают производить от окна, двигаясь в обе стороны по направлению к двери, то для оклеивания последних 20–30 см, могут понадобиться дополнительные метровые рулоны, а это вряд ли позволит сэкономить на ремонте.

www.stroydodyr.ru

Почему метровые обои значительно выгоднее обоев шириной 53 см?

• Главная
• Статьи
• Почему метровые обои значительно выгоднее обоев шириной 53 см?

Поделиться ссылкой:

Сегодня купить обои для стен значительно проще, чем выбрать хлеб в магазине. Обои для стен люди используют с незапамятных времён. На протяжении человеческой истории обои менялись. Появлялись новые материалы, из которых изготавливаются обои, совершенствовалось оборудование и технологии, вводились общие стандарты на размеры рулонов. Наиболее привычными для россиян до сих пор являются обои шириной 53 см. Но всё большую популярность набирают обои метровой ширины. Давайте попробуем понять, с чем это связано, и действительно ли обои метровой ширины выгоднее обоев шириной 53 сантиметра?

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о большей ширине обоев – это то, что при использовании обоев метровой ширины, в помещении будет ровно в два раза меньше стыковочных швов. А с учётом более чем скромных габаритов наших квартир, в которых из-за мебели остаются совсем небольшие видимые участки стен, получается, что большинства швов не будет видно вовсе. Поэтому, обои метровой ширины выгоднее смотрятся на стенах, нежели более узкие обои.

Если вспомнить, что купленные обои сами себя не поклеят, то тут же становится очевидна и вторая выгоды обоев метровой ширины. Понятно, что наклеивание метровых полотен встык – более простой и быстрый процесс, нежели аналогичные действия с обоями шириной 53 см. Конечно, использование обоев в два раза шире, не сокращает время наклеивание в два раза. Но, тем не менее, процесс наклеивания сокращается существенно. Да и сил затрачивается меньше, что особенно важно, если вы выполняете работу по оклеиванию обоями своей квартиры самостоятельно, не привлекая специалистов.

И главное, чем широкие обои отличаются от узких – это цена. При одинаковом качестве, более широкие обои в пересчёте на один квадратный метр будут стоить немного дешевле. Ведь для производства широких обоев нет необходимости резать стандартное полотно 1,05 см. пополам и упаковывать по отдельности. Более низкая цена также связана с тем, что обычно, обои метровой ширины имеют длину в намотке от 12,5 до 25 метров. А некоторые – даже до 50! В то время, как обои шириной 53 см наматываются в рулоны около 10 метров. Получается, что производитель может сэкономить на упаковке одного широкого и длинного рулона до 5 раз! И хотя стоимость упаковки в общей цене обоев не столь велика, всё-таки на окончательную цену товара она влияет.

Кстати, ассортимент обоев метровой ширины, вслед за повышающимся спросом, увеличивается. Теперь в магазинах можно купить обои метровой ширины различных видов и стилей. Особняком стоит выделить стеклотканевые обои под покраску, которые обладают целым рядом преимуществ по отношению к другим обоям метровой ширины и, естественно, узким виниловым и бумажным обоям. В частности, наши стеклообои Wellton и Oscar – это настоящие ЭКО обои, поскольку изготовлены из натуральных природных компонентов.

Стеклообои Wellton и Oscar воздухо и влагопроницаемы, благодаря чему под ними не развивается плесень и грибок. Стеклообои Wellton и Oscar – настоящие антивандальные обои, поскольку выдерживают нагрузку на разрыв до 3 тонн на квадратный метр и обладают экстремальным сроком эксплуатации (более 50 лет). Кроме этого, стеклообои Wellton и Oscar – отличный противопожарный отделочный материал, ведь они не поддерживают горение и не выделяют вредных веществ при контакте с огнём. Наши стеклообои можно легко отмыть от сильных загрязнений, а в крайнем случае – просто немного подкрасить, ведь они выдерживают до 30 перекрашиваний без потери рисунка. Ну и, наконец, стеклообои не впитывают в себя даже самые сильные запахи. Что особенно важно в небольших квартирах, где кухня, зачастую, находится рядом с детской комнатой или спальней.

Поделиться ссылкой:

Вернуться в раздел «Статьи»

www.alaxar.ru

Барельефы/лепнина на стены своими руками из гипса и других материалов

Содержание

1. Новые материалы
2. Виды барельефов
3. Инструмент
4. Технологии барельефа

Когда-то украшение интерьера лепниной и барельефами было доступно только высшей знати, богачам и большим храмам. В наши дни сделать барельеф своими руками – вопрос только труда и терпения. Достижения современных технологий позволяют обойти технические трудности создания лепнины в домашних условиях людям, не имеющим художественного образования, но не лишенным художественного вкуса и фантазии. Создать барельефы наподобие тех, что на рис. ниже, вполне под силу терпеливому и внимательному любителю.

Барельефы современной работы

Новые материалы

Помимо традиционного материала для лепнины – гипса – лепнина своими руками может быть создана из современных строительных смесей с полимерными добавками; их часто объединяют под общим названием «акриловые штукатурки». Как набирать объем барельефа строительными шпаклевочным составами, можно узнать из видео:

Видео: лепка барельефа из шпаклевки

У любителей в ходу также базовый состав из архитектурного гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА в пропорции 1:1:0,5 по объему. Гипс и штукатурную смесь смешивают сухими и затворяют водой, т.е. добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или обезжиренного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая. Густота смеси выбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь нужна, см. далее.

Виды барельефов

Барельеф на стену выполняется в технике низкого рельефа (вверху слева на рис.) или высоким, с выступающими фигурами (вверху справа). Высокий барельеф называется еще горельефом. Технически горельеф отличается от низкого барельефа тем, что фигуры лепятся как круглая скульптура (см. далее). Низкий барельеф хорошо смотрится в любом освещении, кроме совсем тусклого, а горельеф выигрышнее в рассеянном свете.

Виды барельефов

В жилых помещениях, освещенных чаще всего достаточно ярко и равномерно, имеет смысл использовать смешанную технику барельефа (слева внизу), не делая фигуры очень уж выпуклыми. Как вылепить барельеф «Дерево Климта», см. напр. видео мастер класса ниже:

Видео: мастер-класс барельеф «Дерево Климта»

Гипсование на месте

Это, пожалуй, самый доступный способ сделать, скажем, лепной плафон под люстру (см. рис.) без опыта. Гипсование модели на месте отличается от предыдущего способа тем, что модель сначала клеят по месту, а гипсуют кистью. Гипсовочный раствор делают погуще, как сметана. Если лепнина на потолке, слои наносят очень тонкие, просвечивающие, чтобы не было потеков. Соответственно, слоев потребуется до 10-15 и более.

Лепной плафон под люстру

Главная загвоздка тут – материал модели. Обычно их делают из пенопласта, пенофола, полиуретана и др. мягких пластиков. Но со временем все они разлагаются. Происходит это очень медленно, но все равно, лет через 3-7 на лепнине начинают проступать грязно-серые или желто-коричневые неудаляемые пятна. Поэтому модели для гипсования на месте лучше всего лепить из соленого теста, того самого, из которого делают елочные игрушки своими руками. К штукатурке, камню и др. минеральным строительным материалам соленое тесто клеится акриловым клеем или любым монтажным. Лепнина по неудаляемым моделям из соленого теста сохраняет вид по 30-50 лет и более.

Обратное литье…

Это самый распространенный способ создания лепнины своими руками, позволяющий без чрезмерных трудов и умения получать результаты вполне профессионального облика и качества. Классическая процедура обратного литья из гипса показана пошагово слева на рис., поз. а-е. Модель 1 из гипса, пластилина, пластика и др., или образцовое изделие, которое желательно повторить/тиражировать, укладывается на плоский щит 2. Сейчас, чтобы облегчить съем изложницы с моделью, щит застилают пленкой.

Обратное литье из гипса

Затем модель промазывается тонким слоем ланолина. Использовать медицинский вазелин нежелательно, модель может прилипнуть к изложнице. Гипсовую и любую другую пористую (деревянную, из соленого теста, каменную и т.п.) модель промазывают несколько раз, давая ланолину впитаться час-два, пока на поверхности не появится сплошной жирный блеск.

Далее модель обмазывают слоем гипсового или алебастрового раствора 3 густоты теста толщиной ок. 1 см, формируя сразу выступы-анкеры 4 и ребра жесткости 5. Схватившуюся и почти затвердевшую, но еще слегка податливую обмазку обвязывают каркасом из мягкой (отожженной) стальной проволоки 6. Ветви каркаса скрепляют связками 7 из тонкой медной проволоки.

Следующий шаг – обмазка 9 густым цементно-песчаным раствором от М150 слоем толщиной до 5 и несколько более см, это уже получается литейная изложница. Тут нужно не забыть сформировать опорную поверхность изложницы 8. Спустя время набора цементно-песчаным раствором 3/4 прочности (7-20 суток, смотря по внешним условиям) готовую изложницу 10 отделяют от щита с помощью клина 11. Ну, а если щит был застлан пленкой, изложницу просто снимают.

Наконец, внутреннюю поверхность изложницы зачищают медной щеткой 12 и, при необходимости, исправляют дефекты гипсовым либо алебастровым раствором. С борта изложницы 13 снимают облой и, с его внутреннего ребра, фаску ок. 0,7 мм. В изложнице без фаски отливка почти наверняка застрянет. Перед литьем внутреннюю поверхность изложницы промазывают ланолином, как модель. Литьевой массой изложницу заполняют послойно. Как только ее предпоследний слой начнет схватываться, в него вставляют проушины с усами (справа вверху на рис.), за которые отливку потом вытаскивают. Для мелких отливов проушины можно делать из канцелярских скрепок. Последний слой заливают, когда проушины уже сидят намертво в предпоследнем, т.е. когда он совсем твердый, но еще чуть влажный. Пробовать прочность посадки проушин покачиванием недопустимо!

В настоящее время для тиражей до 15-20 шт. по старинке из гипса не льют, изложницу на такие случаи отливают из силикона (справа внизу). Модель, подготовленную, как и в пред. случае, обливают силиконом послойно, слоями толщиной по 1-2 мм, пока не будет достигнута толщина изложницы ок. 1,5-2 см. Помимо технологической простоты, силиконовая изложница позволяет получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и растягивается.

Мини обратное литье из гипса

Также в силиконовые изложницы льют мелкие округлые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., вплоть до мелких рыбок. В таком случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон наливают в опоку сразу весь; опоку и модель ничем не промазывают. По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.

…и не обратное

В гипсовом мини-литье уже используется удаляемая модель; в смысле, модель пропадает и для следующей партии отливок ее нужно делать заново. Силиконовую изложницу можно сделать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, но уже выпуклых, без впадин. В таком случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера такого, чтобы зазор между опокой и моделью был не менее 1-1,5 см.

Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. Потом ставят опоку и пластилином замазывают зазор по низу. Далее модель послойно обливают силиконом, как в пред. случае, а когда застынет его последний слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не заполнится доверху. Как только будет залит последний слой, набивают фанерное днище. Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не дает.

Лепка

Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, добиться максимального художественного эффекта, но требует определенных навыков. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного вуза или курсы. Достаточно попрактиковаться с пластилином; техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком нужно закончить до начала его схватывания. Технически лепку гипса различают низкую (плоскую) и высокую (круглую).

Плоская

Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото ниже. Правила здесь такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметаны наносится слоями. Второе, каждый слой сначала разглаживают, формируя заодно и рельеф, а затем подравнивают его контур. Третье, следующий слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на более мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и мелких деталей к толстым и грубым. В данном случае – от зубчиков листа к его черешку.

Низкая лепка из гипса

О ветках

Ветки на барельефах лучше всего выводить кондитерским шприцем или, очень тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, сильнее и слабее надавливая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в таком случае наводят кистью, а изломы формируют кончиком мастихина. Заправляют шприц базовым раствором, а под покраску и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.

Ветки на барельефах из гипса

Сильно извилистые ветки (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметаны, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании наклеив на стену. Если барельеф сборный, шнур выкладывают сразу же, присохнет он крепко. Чтобы получить ветки уменьшающейся толщины, часть прядей удаляют или, наоборот, скручивают у комля 3-5 ветвей шпагата, затем 2-3, потом оставляют одну. Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой

Примечание: ветки для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать несколько раз в тонированных замесах. Нужную расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.

Острые ребра

На картинках с барельефами вы наверняка видали острые ребра. Формируются они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных обеих ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу формирования ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть слегка влажными.

Круглая

Основа круглой лепки – анатомически подобный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и расположением ветвей там, где основные кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает так же, как скелет живого существа. Сведения о скелетах можно почерпнуть из любого курса пластической анатомии человека, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования. Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как лечить, и рассчитан на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не расположенным.

Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают упрощенным (поз. 2), но соблюдая принцип анатомического подобия. У человека он, кстати, не так уж сложен: рост делим на 8; 1/8 его часть и будет размерным модулем гармоничного человеческого тела, поз. 3.

Лепка из гипса по каркасу

Каркасы мелких фигурок животных делаются подобным образом (поз. 4а и 4б). Вес фигур покрупнее желательно уменьшить, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В таком случае:

• Базовый каркас (поз. 5а) делают объемным примерно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, с помощью доп. ветвей из той же проволоки (поз. 5б). Вспомогательные ветви прикрепляют к основным и скрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а еще лучше – пайкой.
• В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать нужно именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошел в отход.
• По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базовым раствором (можно применять тонирование), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если надо) раствором архитектурного гипса.

Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. удобно использовать тонкую и мелкую металлическую сетку. Еще вариант – ответвления основных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.

Опора для фигур

Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно; по месту слишком сложно. Поэтому у каждой фигуры должна быть плоская площадка, а на базовой поверхности – соотв. плоскость, чтобы фигуры можно было приклеить на места.

Как крепить барельефы

Горельеф с круглыми фигурами получается довольно тяжелым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф нужно подкрепить. Лучше всего для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в пластиковые дюбеля. Точки крепления размечают заранее под наиболее толстыми местами, распределяя их как можно равномернее по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не менее чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают. Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не менее 1-1,5 см.

Супербарельеф

И в заключение – как попробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Потребуется для этого всего лишь кусок ГКЛ со слоем свежего базового раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя нужно аккуратно снять облой, чтобы получилась правильная 4-гранная пирамидка.

Пробу готовим так: накалываем гвоздем с небольшим наклоном по еще пластичному покрытию ГКЛ ровные ряды лунок в шахматном порядке и вплотную друг к другу. Наклон гвоздя и ориентацию ребер его острия относительно направлений рядов нужно выдерживать как можно точнее, чтобы лунки получились одинаково асимметричными.

Следующий шаг – выносим пробу на прямой солнечный свет и, поворачивая так и этак, и еще как-нибудь, наблюдаем игру светотени. При этом стараемся вообразить, как надо бы наколоть лунок, чтобы получился меняющийся рисунок. И, как знать, может быть, у вас обнаружатся способности к этому редкому, но необычайно эффектному искусству – теневому барельефу.

Как сделать барельеф на стене своими руками: пошаговая инструкция

Оформляя интерьер квартиры или дома, можно сделать барельеф на стене своими руками.

Украшения такого вида с полным основанием называются эксклюзивными, ведь барельеф делает дизайн квартиры или дома просто уникальным, ибо повторить уже сделанную работу даже у автора не всегда получается.

Для человека, который никогда не сталкивался с этим направлением в изобразительном искусстве, очень часто не хватает решимости на создание такой картины.

Однако хорошо известно, что не боги горшки обжигают. Прочитав данный материал, вы узнаете, как можно выполнить барельеф на стене самостоятельно.

И барельефы в своих квартирах лепят не только профессиональные скульпторы и художники.

Дизайн своего жилища начинающий мастер все чаще выполняет собственными руками. В том числе и барельефы на стенах.

Основные понятия

Украшению своего жилища, и в первую очередь стен, люди во все времена отдавали много сил и финансовых ресурсов. Выбирали из картин классиков и авангардистов наиболее популярные и дефицитные.

Барельеф, как техника получения объемных изображений на стене, с недавних пор стал набирать популярность. Его можно нанести на отдельный планшет и закрепить на определенном месте.

Фото:

Более масштабные композиции вылепливаются непосредственно на всей стене. На барельефе чаще всего изображают цветы, деревья, птиц, животных и сюжетные картины.

Для того чтобы создать барельеф своими руками, можно пройти мастер класс и воспользоваться специальными приемами и техниками.

Подготовительный этап

Даже самая простая гипсовая лепнина придает помещению элегантный и торжественный вид.

Разрабатывая дизайн любой квартиры или дома, от кухни до спальной комнаты, можно использовать рельефные изображения.

Барельефы гармонично вписываются в интерьеры любого стиля, от модерна до фьюжен.

Для создания таких картин нужно только желание, аккуратность и настойчивость.

Перед началом любого серьезного дела необходимо должным образом подготовиться, посмотреть мастер класс или посоветоваться с соседями.

Видео:

Практика показывает, что вначале выбирается стена или стены, на которые будет наноситься барельеф.

Очень важно оценить, как будет освещаться картина, естественным светом или с помощью электрических ламп.

Следующий шаг – среди обилия картин нужно выбрать ту, которая будет лепиться в конкретном месте на стене. Такие решения требуют времени на обдумывание и выбор конкретного варианта.

Приниматься за жанровую картину с изображениями диких животных и отважных охотников человеку, который в первый раз намерен слепить барельеф своими руками, не рекомендуется.

Наиболее подходящими в этом случае будут изображения цветов, листьев и плодов.

Полезно будет посмотреть простейший мастер класс от специалиста, который профессионально занимается лепкой барельефов для стен.

Изображение желательно выбирать не сложное, но и не примитивное. В исходном состоянии оно должно радовать глаз.

Вначале рекомендуется обратить внимание на изображения цветов – лилии, мака, тюльпана. Именно они чаще всего встречаются в барельефах на стене. Уже с конкретной картиной можно начинать работу.

Для этого нужно собрать минимальный комплект инструментов, который применяется в этом случае:

• кельма;
• кисть плоская;
• мастихин;
• макловица;
• малярная лента;
• перчатки резиновые;
• пленка прозрачная плотная.

Потребуется и отделочный материал, который используется при выравнивании стен. Создание барельефа выполняется в несколько приемов.

На каждом шаге требуются специальные грунтовки и пластические материалы.

Последовательность действий

Для того чтобы слепить на стене барельеф своими руками, можно использовать самый разный материал. Наиболее распространенными считаются алебастр, глина, гипс, штукатурка на гипсовой основе.

Просматривая мастер класс по созданию барельефа, нужно выбрать для себя наиболее подходящую фактуру.

Видео:

Начинающему ваятелю рекомендуется поработать с гипсом и штукатуркой, которая замешана на основе гипса. И еще одна важная рекомендация. Не стоит с первого раза браться за масштабные панорамы на стене.

Имеет смысл создать барельеф на отдельном планшете. Для этого подойдет гипсокартон или ДВП. Уже готовую картину нужно закрепить на том месте, где она будет служить украшением.

Шаг №1 – подготовка изображения

Из числа предварительно выбранных картин нужно взять наиболее четко прорисованную.

Контур листа или цветка нужно перенести на бумагу. Затем сверху накладывается прозрачная пленка.

И уже сверху на нее переносится изображение.

Контур можно обводить карандашом или гелиевой ручкой, так чтобы он не стерся.

Шаг №2 – подготовка основы

Основа для барельефа готовится из акриловой шпатлевки или «марсельского воска».

На плиту из гипсокартона шпателем наносится слой шпатлевки и выравнивается.

Через 15-20 минут, после того как материал немного затвердеет, надо перенести изображение на основу.

Для этого трафарет из пленки кладется на основу и контур рисунка обводится твердым карандашом.

На зашпаклеванной поверхности остается рельефное изображение листа или цветка.

Шаг №3 – формирование рисунка

Этот этап можно назвать самым продолжительным и ответственным.

Мастер, который занимается лепкой из пластилина или глины, быстро справится с этим делом. Человеку, который не имеет такого опыта, придется потрудиться.

Суть процесса сводится к тому, чтобы придать объем нарисованным листьям или цветам.

Объемная композиция на стене создается в несколько приемов. Шпатлевка наносится на определенные участки рисунка не сразу, а постепенно, слой за слоем.

Материал, из которого лепится объемная фигура, должен быть пластичным и затвердевать не сразу.

Подготовить шпатлевку такой консистенции нужно заранее.

Шаг №4 – окраска и крепление барельефа

Когда барельеф на стене своими руками окончательно вылеплен, его необходимо просушить.

После этого все острые края и торчащие углы зачищаются мелкой наждачной бумагой.

На этом этапе главное не переусердствовать и не соскрести лишнего.

Фото:

В конце, чтобы барельеф на стенке принял завершенный вид, его поверхность грунтуется и окрашивается.

Чаще всего объемную картину окрашивают водоэмульсионной краской.

Гипсовые барельефы

Гипс — это такой материал, с которым любят работать и профессионалы, и начинающие художники.

Достаточно просмотреть мастер класс с общими рекомендациями по обращению с ним и можно будет легко добиться результата. Гипс смешивается с клеем ПВА.

Эта смесь похожа на пластилин для лепки отдельных элементов картины. Для того чтобы получить объемное изображение листа или цветка, можно просто купить соответствующую форму в магазине.

Видео:

В нее нужно залить смесь гипса с клеем и дождаться, когда она затвердеет. Когда смесь затвердеет, осторожно извлечь из формы полученный элемент и закрепить его на стене в нужном месте композиции.

В дизайн интерьера гармонично вписываются барельефы для стен, изготовленные с использованием искусственных цветов. Ткань, бумага или пластик — вот материал, который служит для изготовления цветов.

В емкости типа корытца разводится алебастр или смесь штукатурки и клея ПВА. Консистенция раствора должна быть, как у сметаны или йогурта.

Цветок из ткани или пластика нужно несколько раз окунуть в раствор. Важно следить, чтобы не образовывалось потеков, которые быстро затвердевают.

После каждого окунания выдерживается пауза, в течение которой раствор слегка затвердевает. Когда фактура цветка приобретет равномерную насыщенность процедуру можно завершить.

После того как цветы окончательно затвердели, их нужно закрепить на панно с помощью густого алебастра. Из отдельных фрагментов составляется композиция во всю стену.

Фото:

Завершая мастер класс по изготовлению барельефа на стене своими руками надо отметить, что ничего сложного в этой технологии нет.

В этом контексте следует подчеркнуть, что барельефы на стене – это один из видов отделки.

Насыщенные композиции, претендующие на эстетическую ценность, желательно делать под контролем художника или специалиста по оформлению.

Простые рисунки для стен одинаково хорошо получаются и у мастеров, и у старательных и целеустремленных новичков.

Прочитав материал, вы узнали, как выполнить барельеф, и теперь можете удивить родственников и знакомых удивительной техникой.

Лепка на стене №2 | Страна Мастеров

Здравствуйте жители СМ! Кто с чем на НГ, а я с лепкой и ремонтом))))Дело было еще летом, а время появилось только сейчас)))) Давно мечтала про такой цветок на стене(наверно полгода вынашивала в голове))) Похожие цветочки на обоях в этой же комнате но на двух других стенках.

Покажу небольшой мк. Если никому не пригодиться я удалю (когда я впервые хотела попробовать лепку, фото мастериц была для меня на вес золота). Поверьте стараний было много, почти неделька прошла.

первое, с чего начала я это с фона на стеночке. интересную штукатурку увидела здесь http://www.youtube.com/watch?v=eUCOIiE1bFs

Если где-то вышло не очень удачно, резинкой не вытираем))) просто лучше наносим контур, чтобы при нанесении шпаклевки не ошибиться.

Первые слои наносим там, где хотим создать объем. Даем хорошо просохнуть(2-3 часа).

Рельеф делаем специально не гладким, чтобы следующий слой лучше схватился

Постепенно начинаем лепить каждый лепесток

Покажу на примере нижний лепесток(как я придаю объем)

наносим поверх мокрой шпаклевки комочек(стараемся прилепить его)

Дальше приглаживаем его, стараясь выровнять . Из-за того , что в шпаклевку я дала бумагу(на все ушла три рулона туалетной бумаги)))) масса получилась очень послушная и приятная. дальше я покажу на листиках разницу с бумагу и без и вы все поймете.

При помощи воды сглаживаем.

дальше наносим еще немного, чтобы получилась объемная прожилка. Наносим еще немножко комочков. чтобы немного оживить наш лепесток.

Бутончик делаем аналогично.

Здесь работа начала подсыхать и немного белеть. Работа достаточно грязная(веник всегда рядом)))), но оно того стоит!!!

Здесь сфоткала близко близко, чтобы вы смогли увидеть все неровности.

Дальше берем наждачную бумагу и начинаем работать (работа очень пыльная)

Тут уже видно кое-что. все гладенько и очень приятное на ощупь.

готово под покраску.Для меня это оказалось самым сложным, какой из меня художник???

Решила закрасить все темной краской (использовала водомульсионку с колором), а потом смыть….

Результат получился плачевным(((( после увиденного я очень расстроилась и пошла спасть…

утром на позитиве закрасила все белым, потом немного светло сливовым и так далее…

Это уже кое что

Листики мне тоже дались не легко))))

Когда дорисовала цветок, радости не было предела. Дальше взялась за покраску фона. Справа немного видно варианты)))

Но я остановилась на другом. Сначала закрасила все белым цветом (ведь при покраске цветка фон немного пачкался), потом широкой кистью уже сухой(перед этим красила потолок , фиолетовой краской) прошлась сверху.Рельеф выделился сразу.

В таком виде можно было бы и остановиться, но мне еще чего-то не хватало)))

прошлась листочки немного золотом

Тут лучше видно.

Вся картина мне показалась очень яркой, тогда я ее помыла водой с белой водомульсионкой, цвет стал поспокойнеее

Дальше начинаем любоваться))

 

очень хочется показать объем!

 

Добавила немного блесток, напоминает росу.

это моя штукатурка (две фотки(эту, и предыдущую) сделал мой сыночек 3 года, мне они показались очень удачными)))).

На потолке тоже поиграли с объемом. Муж сделал арку на стене из гипсокартона, а на потолке мы немного схитрили и приклеили пенопласт 7см., я покрасила его в сливовый цвет.

Здесь наконец появились обои с которых я срисовала цветок.

потолок получился очень нестандартным, на противоположной стороне форма с точностью наоборот))_Во как объяснила, надеюсь кто-то поймет.

Как мне нравится, вы даже не представляете моей радости,я уже думала, что не осилю все это)))

 

Всем огромное спасибо, за внимание к моей работе!!!!

Барельефы из гипса и шпатлевки: как сделать своими руками

При оформлении интерьера жилища неплохим решением станет лепка на стене. Несмотря на большое количество гипсовых и пластиковых изделий для украшения стен, художественная лепка все еще остается актуальной. Такая отделка не отличается большой сложностью и ее без труда можно будет выполнить самостоятельно. В данной статье будет рассмотрено, как делать лепку на стене своими руками и какие материалы для этого могут применяться.

Подготовительные процедуры

Даже самая обычная лепнина из гипса или штукатурки придаст квартире уникальности и элегантности. В дизайне любого помещения можно использовать рельефные узоры.

Для начала понадобится выбрать, на какие стены будут наноситься барельефы. Крайне важно учесть фактор освещения, будет ли свет естественным или искусственным.

Следующим этапом станет выбор картины и места на стене, где будет проведена лепка.

Новичкам в этом ремесле лучше не браться за сложные картины.

Оптимальным решением станут изображения деревьев, листьев или цветов. Пример такой лепки можно увидеть на рисунке.

Также потребуется подготовить следующий набор инструментов:

• кельма;
• плоская кисточка;
• мастихин;
• макловица;
• малярная лента;
• резиновые перчатки;
• полиэтиленовая пленка.

Понадобится материал, который применяется для выравнивания поверхностей.

Нанесение барельефа на стену

Для лепки могут применяться различные материалы. Наиболее распространенным вариантом является создание барельефа из гипса и шпатлевки.

Для начала необходимо выбрать наиболее подходящую фактуру. Начинающим деятелям лучше работать с гипсом и шпаклевкой, замешанной на основе глины. Также в первый раз лучше не рисовать большие изображения.

Неплохим решением станет создание чернового барельефа на отдельном планшете. Для этого можно использовать дерево или гипсокартон.

Подготовка рисунка

Необходимо выбирать наиболее прорисованное изображение. Контуры переводятся на бумагу, и сверху накладывается полиэтиленовая пленка. И уже поверх нее наносится изображение.

Контуры рекомендуется обводить карандашом или ручкой, чтобы предотвратить их стирание.

Подготовка основы

Основа барельефа изготавливается из акриловой шпатлевки или воска. На лист гипсокартона наносится слой штукатурки при помощи шпателя, после чего он выравнивается.

Через примерно 20 минут, после затвердевания раствора, на основу переносится рисунок. Трафарет из пленки кладется на основу и контуры изображения обводятся карандашом. На зашпаклеванном покрытии остается рельефный рисунок, который после будет перенесен на стену.

Создание рисунка

Эта часть работы является наиболее важной и трудоемкой. Специалист может быстро с ней справиться, но

Правильная подготовка поверхности — залог успеха

новичку понадобится больше времени. Суть процедуры в том, чтобы придать объем нарисованному изображению.

Создание объемного рисунка на стене состоит из нескольких этапов. Шпатлевка наносится на части изображения не сразу, а постепенно, слой за слоем.

Раствор, с помощью которого осуществляется лепка, доложен иметь высокий показатель эластичности и затвердевать не сразу. Приготовить смесь нужной консистенции необходимо заранее.

Окраска и крепление барельефа

После того как барельеф будет полностью вылеплен, его понадобится тщательно просушить. Острые углы и края обрабатываются наждачной бумагой. Эту работу следует проводить с осторожностью, чтобы не удалить лишнее.

Чтобы барельеф принял финальный вид, его поверхность понадобится обработать грунтовкой и покрасить. Грунтовка позволит увеличить уровень адгезии для дальнейшей покраски. Для декоративного барельефа чаще всего применяется водоэмульсионная краска. Схему такой процедуры можно увидеть на рисунке.

Барельефы из гипса

Как сделать лепку из гипса? Этот материал подойдет как для профессионалов, так и для начинающих ремесленников. Достаточно будет ознакомиться со следующим обучающим видео уроком, чтобы упростить процедуру.

Гипс перед использованием смешивается с клеем ПВА. Эта смесь внешне напоминает пластилин для создания отдельных участков картины. Для получения объемного изображения с помощью такого материала будет  достаточно приобрести соответствующую форму в магазине. В нее заливается раствор из гипса и клея, после понадобится подождать, пока он затвердеет. После затвердевания из формы извлекается изделие и прикрепляется в нужной части квартиры.Оптимальное освещение — залог успеха

Слепить можно практически любое изображение, но чаще всего выбираются растительные композиции. От замешанного гипса отламывается кусок, который потребуется для создания отдельного элемента. Остальной материал необходимо завернуть в мокрую ткань и хранить в полиэтиленовом пакете. Это позволит предотвратить возможное пересыхание раствора.

Новички часто используют изображение виноградной грозди. Для его создания необходимо взять лист винограда, положить его в полиэтилен и обвести контуры. Это позволит создать шаблон для дальнейшей работы.

После того как гипс будет замешан, берется небольшой кусочек материала и раскатывается скалкой, после чего при помощи шликера прикрепляется к стене. Шаблон кладут на гипс и обводят по контуру. С помощью инструментов удаляется лишний материал. Для этих целей можно применять как профессиональные приборы, так и подручные. Сначала создается контур листа, а затем его середина.

Для создания уникального интерьера можно также использовать барельефы, изготовленные с добавлением искусственных цветов. Цветы, в свою очередь, могут быть выполнены из тканевого или бумажного материала.

Для создания такого барельефа в квартире понадобится в заранее приготовленной емкости развести раствор шпаклевки с добавлением клея. Консистенция смеси должна внешне напоминать сметану или йогурт. Искусственный цветок несколько раз окунается в этот раствор. Главное следить, чтобы не появились потеки, которые могут быстро подсохнуть, а удалить их потом будет весьма трудно. После каждого окунания выдерживается небольшая пауза, чтобы раствор успел немного высохнуть. После того как фактура рисунка приобретет равномерную насыщенность, этап можно считать завершенным.

Когда цветы полностью затвердеют, они крепятся на панно при помощи густого алебастра. Из отдельных участков создается полная композиция на всю стену.

Как видно из статьи, в создании барельефов нет ничего трудного и эту работу можно выполнить своими руками. Главное, использовать качественные материалы и инструменты. С помощью фото, рассмотренных ранее, можно подобрать подходящий вариант рисунка. Однако если планируется лепка сложных узоров, состоящих из большого количества частей, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному художнику.

Барельеф на стене своими руками для начинающих

Большинство людей сегодня делают ставку на наличие определенной изюминки в интерьере. К примеру, очень популярным новшеством сегодня стало применение декоративного барельефа на стене, который позволяет использовать безграничную фантазию для оформления дизайна и интерьера квартиры. Посредством такого произведения искусства, выполненного своими руками, можно создавать целые объемные картины в стене, которые будут смотреться при этом как настоящее панно.

Часто такой дизайнерский прием принято использовать для декорирования частных домов, где планировка включает в себя наличие камина. При этом декор может выступать не только в виде картины, но и в качестве узора, который опоясывает камин. Кроме того, данное украшение интерьера будет отлично смотреться в дверных и оконных проемах, здесь главное – выбрать нужный размер и фактуру. Высший пилотаж – декоративный барельеф, который будет включать в себя наличие подсветки. Она позволит сделать изображения более объемными, создавая впечатление 3D графики.

Важный момент использования рельефного декора на стене – для него вовсе не обязательно наличие различных цветов, как это бывает в случае обычной росписи. Главное тут – грамотно подобрать освещение, это позволит получить выделение различных граней изображения, используя при этом только искусственное освещение, как показано на фото.

Существует ошибочное мнение, что отделка дома с элементами барельефных вставок является слишком дорогим удовольствием. На самом деле, как сделать, барельеф на стене своими руками вполне доступен для начинающих. Достаточно четко следовать пошаговому руководству, которое представлено ниже. Оно дополнено видео, которое позволит вам ответить на многие вопросы, возникающие в ходе работы.

Барельеф своими руками мастер класс для начинающих

Люди, далекие от ремонта, нередко ошибочно думают о том, что такой художественный декор представляет собой сборную конструкцию, элементы которой отливаются из гипса. На самом деле он производится вручную, и по сути своей является действительно оригинальным и неповторимым произведением искусства. Каждый барельеф сам по себе уникален, даже если для создания используется одинаковый эскиз. В принципе, создание объемного рисунка на стене требует определенных умений и навыков, а также тщательного соблюдения технологии, тем не менее, справится с задачей по силам даже начинающим.

Барельефы картины на стенах дизайн фото

Для начала следует определиться с материалом для создания декора. В данном процессе можно использовать различные варианты, допустим, штукатурку, гипс, алебастр и даже глину. Тем не менее, если вы являетесь новичком в данной деятельности, лучше начинать работу пока исключительно гипсом. В крайнем случае – штукатуркой на гипсовой основе.

Мастер класс Барельеф цветка из гипсовой шпаклёвки своими руками видео

После выбора материала следует приступить к созданию так называемой основы, в которой и будет создаваться декоративный барельеф на стене. Для этого необходимо собрать деревянный ящик с низкими бортами, для чего потребуется несколько реек и фанера в качестве дна. Габариты полученного ящика будут совпадать с габаритами будущего декора, это следует учесть при его сборке. Заменить ящик сможет любая коробка, которая будет иметь жесткие стенки и основание.

Основание ящика следует застелить пленкой, при этом необходимо, чтобы на ней полностью отсутствовали складки либо вы должны постараться сделать их количество минимальным. Затем необходимо заняться приготовлением раствора, что должно осуществляться исключительно по инструкции производителя. Раствор в готовом виде заливается в форму. Для высоких рисунков потребуется проволока для армирования. Залив смесь в коробку, оставьте ее в покое для первичного засыхания, длительность этого периода целиком зависит от рекомендаций производителя.

Барельеф в интерьере фото в квартире

Теперь можно приступать непосредственно к изготовлению барельефа своими руками. Главное условие тут – создание контура будущего орнамента, который затем необходимо заполнять посредством смеси, которая в свою очередь будет приготовлена заново. Объем будущего декора следует наращивать этап за этапом, давая при этом каждому предыдущему слою как следует высохнуть. Прорисовывать контуры на поверхности можно при помощи пленки, накрыв ей поверхность, после чего пленка убирается.

Мастер класс для начинающих Барельеф дерева видео

Очень удачным материалом будет штукатурка, поскольку работать с ней очень удобно пока она находится во влажном состоянии. Благодаря податливости материала, вполне возможным будет убрать излишки штукатурки, а также скорректировать форму будущего рисунка. Также штукатурка, которая недостаточно высохла, легко подвергается ошкуриванию. Не стоит пытаться сразу же выполнить несколько слоев, поскольку затвердевание каждого сегмента является обязательным условием.

Кроме того, руководство «по созданию художественного барельефа на стене для начинающих» включает в себя возможность создания углублений в будущем настенном панно. Углубление создается двумя доступными способами:

• Прорезывание материала и устранение некоторой его части с готового макета при помощи стамески.
• Наращивание фона вокруг определенной точки, которая в результате оказывается ниже.

Чаще всего за основу изображения на барельефе выбирают цветок, обычно лилию или тюльпан. Создание лилии своими руками первоначально может показаться слишком трудной задачей, на самом же деле, этот процесс под силу даже начинающему. Тут важно соблюдать каждый шаг процесса, что гарантирует создание успешного рельефа.

Барельефы картины на стенах дизайн фото

Нередко лилии наносят непосредственно на стену, без создания основания в виде ящика. В этом случае обязательным моментом является полное закрытие остальных элементов интерьера при помощи малярной ленты, чтобы избежать повреждений. Далее будущее основание рисунка необходимо покрыть шпаклевкой, а затем, дождавшись ее высыхания, нанести грунтовку. Желательно в качестве грунтовки использовать так называемую краску-грунт, ведь она благодаря своим свойствам позволяет получить максимальную сцепку с элементами декоративного барельефа в дальнейшем. Высыхает такой состав около трех часов.

Кельмой наносится марсельский воск, представляющий собой быстро застывающий материал, подходящий для стартового шага. При помощи пленки, закрепленной по всей поверхности будущего барельефа, следует прорисовать детали. Закрепляя пленку, не стоит забывать о том, чтобы иметь возможность ее свободно отгибать, для этого один край следует оставить свободным.

Барельеф на стене в интерьере фото в квартире

Первоначально наметить на пленке очертания будущего рисунка можно при помощи маркера. После чего, отогнув пленку, следует по полученным следам вырисовывать будущую лилию при помощи всего того же марсельского воска, который будет наиболее удачным материалом, если роспись идет непосредственно по стене, без использования подложки.

Обычно воск, используемый в работе, отличается белым цветом. Чтобы разнообразить барельеф, можно в дальнейшем покрыть застывший цветок определенным составом. Тем не менее, главная задача мастера – придать барельефу максимальную реалистичность. В качестве конечного слоя декоративной отделки лилии можно использовать акриловые краски. Нельзя забывать и про финишный слой, которым необходимо прорисовать каждый элемент композиции.

Мастер класс как создавать цветок на стене видео урок

Как видно из руководства выше, барельеф на стене – процесс интересный, но трудоемкий, для создания его своими руками. Начинающим мастерам потребуется немного усидчивости и внимания, а также точного следования технологии. Здесь важно – запастись вниманием и необходимыми инструментами.

Лепка барельефа своими руками

Творчество привлекает многих людей возможностью проявить себя в новой сфере деятельности и реализовать свои идеи без посредников. Я воспользовалась ремонтом в квартире и решила сделать барельеф на стене. Это оказалось несложно и очень увлекательно. Хочу поделиться полученным опытом.

Лепка барельефа

Сначала нужно подготовить стену: выровнять и загрунтовать. В строительных магазинах имеется огромный выбор шпатлевок, штукатурок и грунтовок для этого.
Когда стена готова и хорошо просохла, карандашом наносим рисунок. Я решила сделать розы, рассыпанные по стене. Проверяем композицию: равномерность расположения рисунка по всей площади, чередование мелких и крупных цветов. Если что-то не устраивает, можно исправить – карандаш на стене легко стирается ластиком.

Приступаем к лепке. Профессионалы рекомендуют брать гипсовую шпатлевку. Но у меня оставалась от других работ шпатлевка на полимерной основе, я начала работать ею. Затем, когда пришлось докупать материал, я взяла гипсовую. Таким образом, могу сравнить два вида шпатлевок.
Оказалось:

• разведенная полимерная шпатлевка более эластичная и послушная в отличие от гипсовой;
  
• цвет полимерной шпатлевки чисто белый, гипсовой – серый;
  
• при высыхании полимерная шпатлевка легко, без усилий обрабатывается наждачной бумагой, гипсовую приходится шкурить со значительным усилием.

Я не называю марки шпатлевок, это не имеет большого значения. Можно брать те, что есть в наличии в магазине и подходят по бюджету.
Итак, разводим шпатлевку.

Консистенция должна быть достаточно плотная, но не тугая, а эластичная.
Я работала мастихином. Удобнее начинать от середины цветка. Сначала выкладываю и разравниваю центральные лепестки.

Затем постепенно передвигаюсь к следующим. Выкладывается масса на стену по линиям рисунка небольшими частями.

Немного их приглаживаем, разравниваем, придавая нужную форму. При окончательном разравнивании можно смочить мастихин в воде и мокрым провести по лепестку. Вообще, лучше стараться разровнять как можно более гладко, чтобы потом не пришлось много сошкуривать.




Оформив один лепесток, переходим к другому.







Так выглядит роза из шпатлевки на полимерной основе (белая).

Теперь приступаем к лепке листьев.

Выкладываем массу на всю площадь листа.

Прочерчиваем мастихином посередине листа основную линию.

Слегка приглаживаем шпатлевку по направлениям боковых прожилок. При этом не нужно слишком разглаживать поверхность.



Когда все вылепленное просохнет, начинаем вышкуривать мелкой наждачкой. Окончательно получается так:

Когда все цветы обработаны, нужно как следует их очистить щеткой от пыли и покрыть грунтовкой, желательно 2-3 раза.
На этом фото как раз видно, где цветы из гипсовой шпатлевки (темные), а где из шпатлевки на полимерной основе (белые).

Когда грунтовка просохла, закрашиваем стену с барельефом белой краской. Мне нужно было закрасить серый цвет гипса и выровнять все цветы по тону. Затем я нанесла колерованную краску (светло-бежевый цвет).

Теперь акриловой краской (золотой металлик) закрасила края лепестков. Я хотела, чтобы цвет был не слишком насыщенным, поэтому наносила краску с помощью полусухой кисти-щетины. Когда она подсохла, я влажной губкой еще немного сняла блеск.


Так окончательно выглядит стена:

Можно покрыть барельеф лаком. Так лучше сохранится краска от выгорания и загрязнения.
Процесс лепки очень захватывает. Я теперь продумываю вариант лепнины на балконе. Кстати, если не можете решиться слепить барельеф на стене, можно взять лист ДВП и для начала сделать картину. Удачи!

Как покрасить стены в квартире?

Окрашивание стен является довольно популярным вариантом отделки в первую очередь благодаря невысокой стоимости материала. С помощью краски можно провести качественный ремонт квартиры при минимальных затратах как денег, так и времени. Однако этот вид отделки имеет свои особенности и правила выполнения работ. Поэтому предварительно лучше представлять, как покрасить стены так, чтобы впоследствии получить ожидаемый результат.

В какой цвет покрасить стены в комнатах?

И первый вопрос, который возникает перед ремонтом, это в какой цвет покрасить стены в комнатах:

• В первую очередь выбор оттенка для окрашивания обусловлен назначением помещения. Понятно, что в комнате для отдыха вряд ли приемлемы яркие раздражающие цвета.

• Также на выбор влияет и степень блеска настенного покрытия. Дело в том, что матовые и глянцевые краски по-разному выглядят при одном и тот же оттенке.
• Для комнат, в которых запланирована спокойная обстановка, лучше выполнить отделку матовыми материалами без блеска. Глянцевая краска найдет свое применение в помещениях, которые подвергаются постоянному воздействию влажности и загрязнению.
• Еще одним фактором, учитывающимся при определении цвета, является тип освещения в комнате. Естественный и искусственный свет могут по-разному преподносить оформление поверхности.

Все эти параметры качественно влияют на зрительное восприятие отделки, и неправильно подобранное цветовое решение может испортить даже самый продуманный интерьер.

Как выбрать цвет стен для спальни?

Как уже было сказано в комнате для отдыха, которой и является спальня, недопустимо применять слишком яркие оттенки, раздражающие глаз. Поэтому первое правило: цвет стен для спальни должен быть спокойных тонов. Однако при желании можно оживить интерьер добавлением красочных аксессуаров или окрасить одну из стен в яркий цвет.

• Кроме того, обратите внимание, на какую сторону сориентированы окна помещения: Комнаты северной и западной стороны, как правило, страдают от недостатка естественного освещения. Поэтому оптимальным вариантом для подобных спален станут теплые тона светлых оттенков: пастельные, светло-серые, розоватые или беж.
• Для комнат с окнами на южную сторону отлично подойдут цвета холодных тонов (зеленый, сиреневый, синий и прочие), что существенно расширяет простор для фантазии.

• Но самым интересным может стать интерьер западной спальни, где освещение позволяет использовать практически всю цветовую палитру, включая и темные оттенки.

Еще один параметр, который стоит учитывать при выборе тона для стен, это размер комнаты. Давно известно, что для небольших помещений предпочтительнее использовать светлые цвета. В то время как в просторной спальне варианты отделки ограничены только вашей фантазией.

Какой лучше использовать цвет стен в гостиной?

Гостиная, будучи комнатой широкого назначения, дает большой простор для фантазии при оформлении интерьера. Здесь применимы как яркие, так и спокойные тона, темные и светлые оттенки, а также почти вся цветовая гамма. Однако необходимо соблюдать некоторые правила при выборе цвета стен в гостиной, чтобы впоследствии комната не выглядела слишком броско, аляповато или раздражающе.

В первую очередь выбирайте оттенок, который действительно нравится. Стены, окрашенные в нелюбимый цвет, будут действовать угнетающе и в итоге испортят все впечатление от только проведенного ремонта.

Не забудьте про ориентацию комнаты по сторонам света. В гостиной применимы те же правила выбора цвета, что и для спальни.

Для того чтобы комната не казалась чересчур скучной, используйте не один цвет, а два или три тона. Они могут быть контрастными, гармоничными (то есть сочетаемыми) или иметь оттенок одного цвета.  И не стесняйтесь в применении оригинальных аксессуаров, но соблюдая их разумное количество.

Также дизайнеры советуют создавать переход тона по вертикали от темного оттенка к светлому цвету. Проще говоря, пола должен быть темным, потолок – светлым, а стены среднего оттенка, гармонирующего с обеими горизонтальными поверхностями.

Выбираем цвет стен на кухне

Сегодня возможны различные варианты цвета стен на кухне. Традиционно в этой комнате используются спокойные светлые тона: зеленоватый, голубой, пастельный и другие оттенки. Однако современные тенденции в интерьере предполагают применение ярких и броских цветов и использование контрастных решений. Что выбрать, зависит в первую очередь от ваших предпочтений, так как на кухне мы проводим большое количество времени и вам там, как минимум, должно быть комфортно.

Для кухни также соблюдаются все вышеуказанные правила выбора цвета для стен. Но решающим фактором должна стать атмосфера, которую вы хотите создать в этой комнате.

• Кухня для вас рабочее место, где готовится пища, и не более того? Тогда используйте холодные тона или яркие цветовые решения.
• Любите устраивать посиделки за общим столом? Выбирайте теплые оттенки, придающие помещению уют.

Для оживления интерьера применяют различные дизайнерские решения, и, пожалуй, одним из самых удачных являются рисунки на стенах, о которых будет упомянуто позже. А теперь стоит рассказать, как происходит сам процесс покраски стен.

Как красить стены в квартире или комнате: порядок работ

Качественное окрашивание поверхностей процесс довольно сложный и трудоемкий. Поэтому прежде чем начинать работы стоит ознакомиться, как красить стены в квартире или комнате, так чтобы получить удовлетворительный результат.

Ремонтные мероприятия, независимо от способа отделки, проводятся по определенной технологии, включающей в себя предварительную подготовку основания, выполнение стартовой и финишной отделки. Не является исключением и покраска стен.

И первое что необходимо сделать, это очистить стены от старого покрытия. В идеале предыдущая отделка снимается до бетонного основания. Однако в некоторых случаях это довольно затруднительно, поэтому поверхность чиститься насколько возможно. Главное, чтобы не оставалось неустойчивых или осыпающихся участков.

После того как все стены были очищены, поверхность грунтуется. Это позволит укрепить основание, улучшит его адгезию с отделочными материалами и дополнительно обеспылит поверхность. В случае если на каких-то участках был обнаружен грибок или плесень, необходимо выбрать грунтовку с антисептическими свойствами. Или дополнительно обработать поверхность противогрибковым средством.

Шпатлевание стен под покраску

В зависимости от состояния стены потребуется повести ряд определенных работ, чтобы получить основание под качественную окраску. Только на правильно обработанную поверхность можно нанести состав так, чтобы не образовалось подтеков. Особо важно это для глянцевых красок, при использовании которых хорошо видны все недочеты на стене. Поэтому предварительной подготовке необходимо уделить самое пристальное внимание:

В первую очередь необходимо заделать все трещины и впадины на стене. Как правило, для этого используют стартовую штукатурку, которая обладает хорошим сцеплением с основанием и отличается невысокой стоимостью. Ей же выравнивают перепады поверхности свыше 2,5 см. Для меньших неровностей лучше использовать шпаклевку.

При необходимости возможно нанесение нескольких слоев штукатурки. При этом рекомендуется соблюдать одно из правил профессиональных отделочников: каждый слой необходимо просушить и прогрунтовать. После чего дождаться высыхания уже грунтовки и только после этого наносить следующий слой. Такой подход обеспечит качественное и долговечное основание, которой еще не раз будет окрашено или оклеено обоями.

Для окраски требуется тщательное выравнивание стен до идеальной гладкости поверхности, поэтому следующим этапом будет нанесение финишного слоя отделки толщиной не более 0,5 см. Его выполняют с помощью шпаклевки, которая имеет мелкозернистую структуру. Состав распределяют по основанию и тщательно выравнивают.

После полного просыхания финишного слоя шпаклевки, поверхность тщательно шлифуется мелкой наждачной бумагой до состояния идеальной гладкости. Оптимальным вариантом будет использование шлифовальной машинки, которая не только ускорит процесс, но и повысит качество работы.

Кстати, профессионалы при шлифовке используют фонарь или лампу, поднесенную к поверхности. Это позволяет увидеть даже самые мелкие недочеты отделки. Данный этап является самым ответственным, так как от качества проведенных мероприятий будет зависеть внешний вид окрашенных стен. После шлифовки поверхность снова грунтуют и можно приступать непосредственно к окраске.

Выбор краски, кистей и валика

Однако прежде чем приступать к окрашиванию, необходимо определиться, какую краску использовать и каким инструментом ее наносить. Различают несколько основных составов, применимых для окрашивания жилых помещений:

• Для комнат, предназначенных для проживания, предпочтительнее воспользоваться водоэмульсионными красками на латексной основе. Они считаются самыми экологичными, практически не имеют запаха и безопасны для жизни и здоровья человека. Для этого состава оптимальным вариантом является кисть из искусственного волокна или валик из поролона.
• Для помещений с повышенным содержанием влаги в воздухе необходимо выбирать водостойкие краски: акриловые и поливинилацетатные. В этом случае особых требований к кисти не предъявляется, за исключением надежности крепления щетинок. Валик можно выбрать из того же поролона или полиэстера.

• Если для покраски используются эмали, лучше приобрести кисть из натурального материала. Валик также должен отличаться устойчивостью к агрессивному химическому воздействию, поэтому выбирайте инструмент из нейлона на тканевой основе.

Кроме того, необходимо соблюдать еще одно правило. В случае самостоятельной колеровки разводите сразу весь объем краски, это будет гарантией отсутствия «разнобоя» в цвете поверхностей. Колер добавляется в состав небольшими порциями и тщательно размешивается. При этом помните, что цвет краски в емкости и получающий оттенок при нанесении на стену имеют различия, поэтому периодически проверяйте тон.

Как правильно красить стены?

Для каждого вида краски есть своя определенная технология нанесения, но главный принцип остается общим для большинства составов:

• Для того чтобы не захватить излишков краски, кисть опускают в емкость примерно наполовину. Валик просто прокатывают в ванночке.
• Начинайте покраску от верха одного из оконных проемов, плавно переходя на основные стены помещения. Для удобства разделите площадь стены на небольшие квадраты, которые будут поэтапно окрашиваться. При этом каждый участок обрабатывается только после полного просыхания предыдущего.

• Краску наносят как можно более равномерно с соблюдением одинаковой толщины слоя. Для этого кисть двигают сначала вверх-вниз, затем вправо-влево, одновременно стараясь распределить состав по поверхности.
• Окрашивание должно закончиться вертикальными движениями кисти.
• В случае использования валика при однократном нанесении краски соблюдается вышеуказанная технология. Если же запланирована покраска в несколько этапов, то стартовые слои наносят горизонтально и только последний – вертикально.

При необходимости повторного окрашивания дождитесь, пока просохнет предыдущий слой. При этом избегайте нанесения большого количества краски, так как состав начнет течь или отслаиваться впоследствии. Особенно это касается рельефных поверхностей. Также не стоит использовать слишком жидкую краску.

Варианты оформления стен: окраска полосами

Нередко в качестве дизайнерского приема используют окрашивание стен полосами разных цветов. Для того чтобы линии получились ровными, а отделка получилась качественной, используют следующую технологию:

• Простым карандашом размечают местоположение будущих полос.

• Наклеивают скотч вдоль нарисованных линий с таким учетом, чтобы впоследствии карандаш оказался под слоем краски.
• Края наклеенного скотча проходят бесцветным лаком, это предотвратит просачивание и затекание краски в шов.
• После просыхания лака полосы можно окрашивать в требуемый цвет.

Не торопитесь снимать скотч раньше времени, дождитесь, пока краска не схватится. В противном случае без подтеков не обойтись.

Выполнение декоративных рисунков

При некоторых художественных способностях можно попробовать самостоятельно выполнить рисунок на стене. Обычно подобные работы практикуются при оформлении стен на кухне или в ванной комнате, но не менее интересно подобные элементы выглядят и в жилых комнатах. В этих помещениях, как правило, используется краска, которая легко наносится, проста в уходе и отличается долговечностью.

Существует несколько методик нанесения рисунка на поверхность стены:

• С помощью простого карандаша, когда контуры изображаемого предмета переносятся на основу. После чего пространство внутри периметра закрашивается с помощью кисти. Какой рисунок изобразить, можно придумать самостоятельно или взять из интернета.
• Для более сложных рисунков можно использовать обычный проектор. Подходящее изображение проецируют на поверхность стены и обводят карандашом, после чего закрашивают краской.

• Для цветных картинок отлично подойдут «раскраски по номерам», где каждая цифра соответствует определенному оттенку. Их также пропускают через проектор.
• Большие картины удобно выполнять при помощи распылителя. Однако при этом необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности: защитить пленкой всю мебель и само помещение, а также позаботится о свободном доступе воздуха.

• В случае если вы обладаете художественным талантом, можно нарисовать и живописную картину, используя различные краски и некоторую фантазию. Благо сегодня на рынке отделочных материалов предлагается огромное количество колеров, позволяющих получить практически любой цвет.

Не умеете рисовать? Оформите окрашенную стену виниловыми наклейками.

идеи нестандартного дизайна 2018 года и универсальные варианты покраски в стиле классика

Желание оформить каждый уголок в своем жилище с комфортом – естественное, а потому стилистическое направление стоит выбирать тщательно и последовательно. Покраска стен в гостиной – лаконичное решение для разнообразных интерьерных решений, главное – определиться с цветом, фактурой и яркими акцентами. Далее в статье рассмотрим особенности покраски стен в гостиной.

Покраска стен в гостиной: цвет настроения

От выбора цветовой композиции в гостиной зависит и направление интерьера, и комфорт гостей. Поэтому прежде, чем определиться со стилистическим и цветовым решением, стоит обратить внимание на виды красок, фактуру, функциональные особенности и эксплуатационные качества.

Виды красок

Красящие составы для обработки поверхностей внутри помещения разделяют на два вида:

1. алкидные;
2. эмульсионные.

Алкидные краски имеют химический состав на основе искусственных алкидных смол. Раньше они применялись для внутренних и внешних работ. Однако сегодня привычные масляные или эмалевые краски со стойким химическим запахом заменяют на практичные и безопасные – эмульсионные составы.

В свою очередь, эмульсии различают по составу на:

• латексные;
• водоэмульсионные;
• акриловые;
• силиконовые;
• силикатные.

Лучшее решение для прихожей, ввиду устойчивости к истиранию, – акриловые и латексные составы. Поверхности, обработанные такими красками, служат – 7-10 лет.

В какой цвет покрасить гостиную

Вне зависимости от выбранного стилистического решения, цвет решает многое: с помощью синего оттенка создается комфорт и свежесть, зеленый действует успокаивающе, желтый придает теплого домашнего уюта, а белый пробуждает творческое начало.

Новые дизайны 2018

Модные дизайны для прихожей 2018 – это сочетание домашнего комфорта и легкой игривости, кокетства и флирта. Так, дизайнеры предлагают насытить комнату кокетливыми оттенками розового кварца и жемчужного цвета. Светлые оттенки будут зрительно играть с пространством, а спокойный жемчужный блеск придаст помещению легкого пафоса.

Также можно удивить гостей сочетанием в стиле «Hazelnut». Это глубокий оттенок кофе с молоком, с насыщенным, но не кричащим коричневатым цветом. Сочетается с темным деревом, белыми пуфиками или ультра-черными комодами. Если есть желание разбавить пафосность игривыми нотками, можно использовать яркие контрастные элементы интерьера, оформленные в голубые молочные оттенки или оранжевые тона.

Для экстраординарных личностей с творческими взглядами подойдет сочетание цветов в гостиной в стиле «Flame». Это красочное, но не кричащее сочетание оранжевых, песочных и огненных оттенков. Также стоит обратить внимание на персиковые оттенки «Peach Echo».

Идеи для маленьких гостиных комнат: как визуально сделать комнату больше

Большинство прихожих, гостиных в квартирах – это узкие и компактные комнаты, которые при выборе стилистического направления требуют профессионализма. Так, правило для маленьких комнат – это минимальное количество функциональной мебели и правильно подобранная цветовая гамма, которая визуально расширяет пространство комнаты.

Визуально сделать больше маленькую комнату можно, применяя следующие правила:

• для покраски выбирать оттенки бежевого, нежно-голубого или салатового, песочного или перламутрового;
• при покраске стоит распределять стену на отдельные зоны, выделяя их декоративными багетами или лепниной без узоров, которые будут на несколько оттенков светлее от основного цвета;
• не использовать габаритные люстры, светильники, лучшее решение – множественные точечные лампы с равномерным распределением света;
• из мебели выбирать шифоньеры с зеркалами без рисунков;
• разделять потолочную зону от стен багетами средней ширины;
• не выбирать мебель в пол, лучше подыскать пуф, мягкий уголок или шифоньер на высоких ножках;
• не применять сочетание цветов более трех;
• природные естественные оттенки смотрятся лучше, нежели тяжелые и яркие тона.

Каким цветом покрасить в зале: подборка лучших дизайнов

Вслед за прихожей, как правило, идет зал, который важно выдержать в одном стилистическом решении, подходящей цветовой гамме. Если комнаты будут отличаться по цветам, сильно контрастируя между собой, это вызовет некий диссонанс. Поэтому главное правило выбора цвета в зале – сочетание и продолжение интерьера, заданного в прихожей, гостиной.

Дизайнеры рекомендуют в 2018 году при выборе цвета в зал, присмотреться к таким цветам:

• перламутровые оттенки фактурной краски;
• нежный жемчуг;
• розовый или персиковый закат;
• холодное кофе;
• сине-сиреневый оттенок;
• холодные оттенки зеленого.

Дополнять выбранный оттенок, в зависимости от цвета, можно золотыми и серебряными акцентами, разграничивая пространство на функциональные зоны.

Преступая порог дома, каждый человек хочет чувствовать защиту и домашний родной комфорт. Поэтому к выбору цветовой гаммы в комнату стоит подходить ответственно, учитывая особенности каждого члена семьи.

Полезное видео

В какой цвет покрасить стены

Собираетесь делать ремонт в квартире, но не знаете, в какой цвет покрасить стены? Эта проблема знакома многим, ведь выбрать оттенок стен не так то просто. Несмотря на то, что белый цвет стен считается идеальным, многие ищут альтернативу и желают отклониться от скучного сценария. Если и вы терзаетесь с выбором, покрасьте одну стену в контрастный цвет, а основным цветом сделайте белый, не прогадаете!

От того, каким цветом будут покрашены стены, будет зависеть не только привлекательность интерьера, но и ваше настроение и самочувствие. Вам должно быть легко и комфортно жить в своей квартире. Но если вы обожаете черный цвет, вряд ли вам будет уютно жить в окружении мрака.

В какой цвет покрасить стены

Каждый цвет имеет свой характер и по-разному воздействует на эмоциональную деятельность человека. Это нужно учитывать, размышляя о том, в какой цвет покрасить стены. К тому же, не забывайте, что стены – это всего лишь фон для мебели, картин, ковров и других деталей интерьера. Если вы хотите сделать их более выразительными, тогда выбирайте спокойные оттенки.

Выбирать цвет стен можно в зависимости от сторон горизонта. Например, стены в комнатах, в которых окна выходят на южную сторону, могут быть более яркими и насыщенными, чем те, чьи окна выходят на север. «Северную» комнату лучше оформить светлыми тонами, отражающими свет. Идеально подойдут теплые цвета – желтые, желто-зеленые, желто-розовые, золотистые, розовые. А для «южных» комнат выбирайте холодные тона – фиолетовый, голубой, зеленый. Но при этом нужно учитывать уровень освещенности помещения. Если перед окнами «южной» комнаты растет дерево, то комната также будет темной. В этом случае стены должны быть светлыми и теплыми.

В какой цвет покрасить стены в разных комнатах?

 

Цвет стен в гостиной должен быть спокойным, но при этом поднимать настроение. Ведь эта комната используется как для отдыха семьи, так и шумных посиделок с гостями. Для больших и просторных гостиных подойдут голубые, золотистые, желтые, серо-голубые, серо-зеленые цвета малой насыщенности. А для небольших гостиных следует выбирать более насыщенные оттенки, создающие праздничное настроение – пурпурные, фиолетовые, персиковые, синие, желтые.

Спальня – это место отдыха, поэтому в ней нужно создать расслабляющую атмосферу. Стены в спальне лучше покрасить в спокойные теплые тона, близкие к белому цвету – розовый, голубой, зеленый, бежевый. Цвет не должен быть ярким, иначе он будет раздражать психику.

Стены в прихожей лучше всего красить в светлые цвета. Прихожая – это небольшое узкое помещение, лишенное дневного освещения, поэтому светлые стены сделают ее визуально больше.

В какой цвет покрасить стены в детской? С одной стороны, нужны яркие цвета, которые будут стимулировать малыша к играм и развитию. Для дошкольников подойдет оранжевый и красный цвет, для школьников – голубой и зеленый. Но, с другой стороны, яркие цвета утомляют детей, поэтому их нужно использовать очень аккуратно. Лучше всего покрасить стены в детской в несколько цветов, по зонам.

Зону сна покрасить в спокойные тона (голубой, серый, бежевый, светло-зеленый), а зону игр покрасить в более яркие тона. Например, можно нарисовать на стене красный цветок, рыжую лисичку и т.д. А для детей старшего школьного возраста выбирайте спокойные оттенки – серо-голубой, серо-зеленый, бежевый, белый.

Стены на кухне лучше всего красить в светлые, голубоватые или зеленоватые тона. Они создают ощущение прохлады и расширяют пространство маленькой кухни. Также кухню можно покрасить в яркие насыщенные оттенки. Например, оранжевый и красный будут стимулировать аппетит, а синий и зеленый подойдут тем, кто следит за фигурой.

Стены кабинета желательно сделать спокойными, ведь это место умственного труда. Подойдут бежевые, светло-коричневые, серые, зеленые тона. Желтый цвет подойдет людям творческих профессий.

Ванную комнату обычно красят в светлые цвета, так как она обычно имеет маленькие размеры. Зрительно увеличить ванную поможет белый, светло-голубой, сиреневый, розовый, светло-зеленый, желтый.

В какой цвет покрасить стены — 50 фото

 

советы по выбору краски и подготовке поверхности

Когда в квартире или частном доме начинается ремонт, возникает большое количество вопросов: в каком стиле оформить интерьер, что лучше – поклеить обои или отдать предпочтение покраске? Многие дизайнеры считают, что наиболее практичней будет второй вариант. Благодаря окрашиванию можно менять цвет стен по своему усмотрению, их легко очистить от загрязнения влажной тряпкой. Но тут опять возникает вопрос, а в какой цвет покрасить стены? Какая цветовая гамма подойдет для гостиной, спальни, детской и других комнат?

Вначале рассмотрим, как выполняется покраска стен в квартире, а также какие основные материалы необходимо приобрести.

Этапы покраски стен

1. 1. Первым этапом работы станет подготовка стены. Необходимо убрать старые обои, выровнять имеющиеся неровности, замазать трещины и нанести грунтовку.
   2. Выбранную краску тщательно перемешайте. Если необходимо, добавьте цветной пигмент. Налейте небольшое количество краски в кювет (пластмассовая емкость для краски), так будет удобней обмакивать валик.
   3. Покраска стен осуществляется сверху вниз. Благодаря такой технике можно избежать нежелательных подтеков.
   4. Краску следует наносить несколькими тонкими слоями. Толстый слой будет смотреться грубо и не аккуратно.
   5. После покраски вскройте поверхность лаком. Так вы придадите поверхности блестящий эффект и сохраните краску от выгорания.

На видео: советы по подготовке стен к покраске.

Материалы для покраски

Для того чтобы покраска была выполнена правильно, следует использовать такие материалы:

• Меховый валик

• Малярный скотч

• Защитную пленку

• Емкость для краски (кювет)

Теперь необходимо решить в какой цвет покрасить стены, а так же подобрать технологию её нанесения.

Основные виды красок

• Акриловая – это современный краситель, применяется для нанесения на любую поверхность. Широкий спектр цветовой гаммы.
• Водоэмульсионная – популярный материал для окрашивания помещения и предметов интерьера, не токсична, быстро высыхает.

• Порошковая – редко используется для покраски помещения, так как для ее нанесения необходимы специальные инструменты. Экологический чистый материал, прост в применении.

• Масляная – менее популярный материал, долго высыхает, токсичен. Такой краской не желательно окрашивать комнаты.

Перед тем как приобрести краску, прочитайте её состав. Это позволит выбрать менее токсичный материал, который обезопасит вашу семью от аллергических реакций.

Способы нанесения

На сегодняшний день современный дизайн интерьеров диктует большой выбор способов нанесения краски. С их помощью можно воплотить самые необычные идеи, которые сделают ваше жилище уникальным и блистательным.

• Роспись акриловыми красками. Такой способ подойдет для окрашивания стен в зале, спальне и гостиной. К примеру, в комнате для девочек подойдут цветочные мотивы, мальчикам можно сделать роспись помещения в морском стиле. Стены в гостиной будут эффектно смотреться с веткой нежной сакуры. Если вы не умеете рисовать, но очень хотите украсить комнату, воспользуйтесь услугами профессионалов.
  

• Декоративная покраска стен в разные цвета (с помощью резинового шпателя). Вначале нужно сделать выбор, каким цветом покрасить стены, то есть выберите базовый оттенок. Это может быть белый, кремовый или серый цвет. После его высыхания наносят два слоя декоративной краски. Ее оттенок может быть темнее базового. Пока она не высохла необходимо растянуть ее резиновым шпателем. Движения должны быть неравномерные, из стороны в сторону. В процессе работы можно комбинировать цвета и изменять форму мазков. В конечном результате получится эффект лепки.

• Песок на стенах. Выберите базовый цвет, которым будите красить стены в квартире. Нанесите его и дайте высохнуть. Теперь возьмите две небольшие круглые щетки, с их помощью будем делать декоративную окраску стен. Цветовая гамма декора должна отличать от базового. Опустите кисти в краску, а затем точечными движениями наносите на стену, так вы получите эффект песка. Чтобы процесс покраски протекал быстрее, возьмите себе в команду несколько помощников.

• Орнамент. Среди модных покрасок есть очень эффектный способ, который позволит создать на стенах орнамент (как на гобеленовых обоях). Для этого потребуется валик — трафарет. Чтобы качественно выполнить работу, сделайте несколько пробных окрасок на бумаге. Не забывайте убирать с валика лишнюю краску, чтобы избежать подтеков.

• Лессировка стен. Если вы хотите, что бы стены комнаты были с эффектом размытых пятен, а на современном языке дизайнеров это означает лессировка, запаситесь краской двух цветов, тряпкой или губкой, и водой. Покрасьте стены базовым тоном. А теперь начинается самое интересное… Чтобы получить четкие линии разводов, сухой тряпкой наносите краску на стену. Если желаете мягких переходов, тряпку следует смочить водой. А чтобы покраска была пятнистой и фактурной, используйте губку. С помощью кисти достигается эффект брызг. В качестве инструмента может подойти даже ваша ладонь. Таких красящих эффектов можно достичь, применив минимум затрат.

Чтобы правильно подобрать цветовую гамму для покраски стен в комнате, необходимо учитывать общий дизайн интерьера, а так же личные предпочтения хозяев.

Покраска стен в гостиной и зале

Согласно статистике, человек большую часть времени проводит в гостиной или зале, то есть, там, где находится телевизор и диван для отдыха. В частных домах покраска стен в гостиной позволяет разделить комнату на две зоны: столовую и зал. Как правило, это большая комната, для её покраски можно использовать несколько оттенков краски, экспериментировать с формами и фактурой. Это позволит создать гармоничный и неповторимый дизайн гостиной.

В квартире, перед тем как решить в какой цвет красить стены, обратите внимание на общий дизайн помещения. При этом рассмотрите все возможные варианты от спокойных пастельных тонов, заканчивая яркими насыщенными оттенками.

Также не забудьте, что каждый цвет по-разному воспринимается человеком. Он может успокаивать нервную систему, или же наоборот раздражать эмоциональную деятельность. Стены не должны «кричать» своим цветом, они создают общий фон и связывают интерьер квартиры с другими деталями декора. Лучше отдайте предпочтение светлым оттенкам, они позволят зрительно увеличить пространство.

Идей и способов для покраски множество. В данном материале мы рассмотрели наиболее популярные примеры покрасок. Теперь вы самостоятельно сможете применить любой предложенный способ покраски у себя в интерьере.

Использование цвета в интерьере (1 видео)

Разные варианты покраски стен (30 фото)

Рекомендуем прочитать:

Покраска стен в квартире: фото примеров, оригинальные решения

Содержание статьи

Одним из наиболее ответственных этапов ремонта является покраска стен в квартире, фото примеров которой существует очень много, и самые актуальные из них вы найдете в этой статье.

Преимущества покраски стен

Наносить краску значительно проще, чем оклеивать стену привычными обоями – при окрашивании поверхности не нужно подгонять рисунок и делать идеальными стыки. Краска имеет огромную цветовую гамму, чего не скажешь про обои. При желании, возможно покрасить стены в два оттенка с добавлением визуальных эффектов, таких, как хамелеон, металлик, перламутр и другие. Фото примеров покраски стен в квартире, представленные на этом сайте, показывают, насколько интересно выглядит созданный дизайн таким образом.

Преимущества покраски стен

Покраска является действительно оправданным и целесообразным выбором, поскольку со временем изменяются предпочтения хозяев как в оттенках, так и назначении комнаты, что приводит к изменению цветовой палитры помещения. Осуществить это максимально быстро и с минимальными затратами можно, только перекрасив стены.

Оригинальные способы покраски стен

Рассмотрим некоторые необычные и новые идеи покраски стен в квартире:

• лессировка – на окрашенную в основной оттенок поверхность с помощью сухой или мокрой тряпки набивается методом лессировки хаотичный узор. Также можно применить кисть, губку и другие подручные материалы, оставляющие узор на поверхности;
• имитация обоев – это декоративная покраска стен в квартире, фото примеров которой вы найдете в этой статье. Самый простой вариант окраски, необходимо только приобрести валик с объемным узором для нанесения рисунка;
• нанесение узора с помощью фактурного валика – такой инструмент можно изготовить самому или купить в любом строительном магазине. С помощью него вы сможете получить различные эффекты: роспись, кирпичная кладка, необычный орнамент и узор. Фото примеров покраски стен в квартире, продемонстрированные на этом сайте показывают, как оригинально смотрится комната, дизайн которой выполнен данным методом;
• имитация под мрамор – самый сложный метод, требующий кропотливой работы и определенных навыков. Для получения мраморной поверхности вначале необходимо покрасить поверхность в базовый фоновый цвет, после чего кистью проводятся различные полосы двух основных оттенков, чтобы вместе смешения образовался новый тон. Затем тоненькой кистью рисуются прожилки. В завершение губкой, смоченной краской другого оттенка, создается дымчатый эффект.

В какой цвет покрасить стены в квартире

Для создания комфортного интерьера в квартире очень важным является правильный выбор цвета для нанесения. Варианты покраски стен в квартире, фото которых показаны на сайте, наглядно демонстрируют, что оттенок в большой степени определяет настроение и атмосферу дома. Для того чтобы в квартире воцарилась гармония, подбирая палитру для окрашивания необходимо запомнить правило – нужно выбрать один нейтральный оттенок, гармонирующий со всем интерьером.

 

Выбор цвета для покраски стен

Решая, в какой оттенок окрасить стены, необходимо учитывать объем помещения. Как показано на фото, дизайн покраски стен в квартире небольшой площадью оформлен преимущественно в светлых оттенках, тогда как в просторных домах можно позволить значительно больше экспериментов с цветами.

Если вы не знаете, какой оттенок краски выбрать – смотрите фото дизайна стен под покраску, показанные в этой статье:

• коричневая разделительная стена отлично сочетается с белым и серовато-бежевым. Как вариант – монотонная коричневая стена, разбавленная белыми растениями;
• розовый прекрасно смотрится в компании с белым;
• черный идеально подходит для минималистичного интерьера, что подтверждает фото дизайна покраски стен в квартире, продемонстрированное в этой статье;
• оранжевый хорошо сочетается с белым;
• фиолетовый придает интерьеру глубину.

В случае, когда вы не любите насыщенные тона, то можете выбрать этот же цвет, но в более приглушенных и пастельных оттенках.

Стили дизайна покраски

Даже если вы не являетесь специалистом в дизайне окрашивания стен, но подойдете к этому внимательно и тонко, используя различные оттенки красок, сможете создать настоящий шедевр, а ваша квартира станет неповторимой. В этой статье вы сможете для себя подобрать по фото дизайн покраски стен в квартире. К примеру, можно воспользоваться такими стилями:

• «Печворк» – окраска поверхности полосами разных цветов. Обычно их используют четыре, при этом оттенки должны отлично сочетаться между собой;
• «Алмаз» – используется два оттенка: одним выделяется геометрическая фигура, а другим – остальная поверхность. Представленное на этом сайте фото покраски стен в два цвета доказывает, насколько стильным становится дизайн комнаты;
• «Муаровый ажур» – достаточно несложный способ, который заключается в следующем: на уже высохшую светлую поверхность наносится несколько полос более темного цвета.

Стили покраски стен

Среди огромного разнообразия видов отделки необходимо подобрать оптимальные варианты покраски стен в комнате вашей квартиры. Для достижения ожидаемого эффекта главным является соблюдение технологии нанесения красок и кропотливый труд.