изготавливаем скрытые кассетные раздвижные двери в стену

Даже такие традиционные элементы интерьера как межкомнатные двери, порой видоизменяются. И тенденцией последних лет на данном пути является распространение скрытых межкомнатных дверей, именуемых пеналами. Данный вариант при устройстве дверного проема выбирают не только за его эстетичность, но и за компактность. Действительно, в открытом виде кассетные двери не мешают проходу и не задевают никаких предметов мебели – именно это является основной проблемой обычных распашных моделей, особенно в небольших квартирах. При этом по-прежнему сохраняется возможность использования широкого ассортимента полотен для обеспечения гармонии с интерьером.

Межкомнатные двери пенал: как сделать скрытые раздвижные двери, задвигающиеся в стену?

Прежде чем задумываться об установке данного вида изделия, нужно понять, каким образом устроены скрытые двери. Подобные системы поставляются в специальном наборе, состоящем из необходимой фурнитуры, комплектующих и деталей. Сам же пенал является, по сути, продолжением стены, и при открывании полностью вбирает в себя полотно, скрывая его.

Особенностями конструкции системы являются: комплект направляющих, кассета и специальная фурнитура, отличающаяся от традиционного исполнения. К направляющим относятся ролики, рельсы, стопор и ограничитель. Понятно, что без них полотно просто не будет двигаться, так что они не менее важны, чем петли для традиционных вариантов. Пеналы для раздвижных дверей вставляются непосредственно в стену. Она изначально разрушается, а после монтажа кассеты восстанавливается, но уже из гипсокартона. Монтаж направляющих и пенала – один из важнейших этапов работы, так как именно от правильности выполнения данных задач будет зависеть легкость движения полотна. Стоит отметить, что для кирпичных и гипсокартонных перегородок выпускаются разные пеналы. Что касается фурнитуры, она должна быть специальной потому, что только в этом случае ручки и замки не будут мешаться при открывании.

Как установить дверь в стене: установка межкомнатной раздвижной двери пенала

Перед монтажом кассетных межкомнатных дверей нужно проверить вертикальность поверхности стен, а также рассчитать размеры проема, который будет зашит после установки. Монтаж дверного полотна осуществляется до процедуры зашивки кассеты. Пенал устанавливается на чистовой пол и закрепляется с помощью заранее подготовленных закладных. Верхние закладные при правильно креплении будут надежно удерживать полотно и исключат любые изгибы и смещения. Стенки кассеты зашиваются гипсокартоном. При этом верхний край располагается по металлическому тавру и обхватывающей коробке.

Чтобы раздвижные скрытые двери пенал работали нормально, до зашивания кассеты нужно определить, в каком положении будет находиться полотно, то есть с доступом к ручке или без него. В последнем случае дверь будет полностью скрываться в стене, а для ее извлечения должен быть предусмотрен специальный замок с кнопкой. Необходимо понимать, что изменить конфигурацию после завершения монтажа возможно только при расшивке одной из сторон кассеты. Еще один важный момент, который необходимо учитывать: габариты обрамляющего блока дверей-пеналов значительно отличаются от аналогичных размеров для распашных моделей. Зашив кассету, можно выполнять отделку стен и устанавливать наличники.

Преимущества и конструкция двери пенала

Каковы преимущества раздвижных дверей?

Раздвижные двери в стену представляют собой современные изделия, которые гармонично вписываются в любой интерьер. Они имеют ряд своих преимуществ и недостатков. К достоинствам изделий такого типа можно отнести:

• Возможность экономии места в помещении, что позволяет разместить в комнате больше предметов мебели.
• Низкая травмоопасность. Даже при всем желании вы не сможете наткнуться на незакрытую дверь в темноте, поскольку основные ее части надежно замаскированы в стену.
• Длительный срок эксплуатации. Задвигающиеся конструкции оснащены комплектом качественной фурнитуры, которая рассчитана на большое количество манипуляций.

Скрытая дверь в стене  имеет и некоторые недостатки. К ним относится в первую очередь цена. Стоит такое устройство дороже стандартных распашных дверей. Среди недостатков можно выделить также и сложность установки, выполнить которую самостоятельно по схеме, имеющейся в комплекте к каждому изделию, довольно-таки тяжело.

Как устроены межкомнатные двери пенал?

Межкомнатные двери пенал представляют собой встроенные системы, которые состоят из одного или нескольких полотен. К ним прикрепляются две роликовые кассеты. Эти детали необходимы для того, чтобы полотна могли перемещаться по треку (направляющей). Изготавливаются они из алюминия или стали.

Скрытые межкомнатные двери  имеют два общепринятых способа крепления направляющей. Первый предполагает ее вмонтирование в вырезанный в полу паз. Этот способ менее эффективен, поскольку ролики кассет, расположенные на полу могут быстро забиться пылью и выйти из строя.

При втором способе направляющая устанавливается на уровне дверного проема, благодаря чему дверные  полотна также легко задвигаются за специально организованную для них перегородку.

Как выбрать скрытую межкомнатную дверь?

Многие владельцы домов и квартир, собираясь приобрести такой элемент декора, как двери скрытой установки, обращают внимание только на материал, из которого они изготовлены. Но существуют и другие нюансы выбора, которые нельзя не учитывать.

Речь идет о качестве фурнитуры, которая поставляется в комплекте с такими изделиями. Направляющие и кассеты должны быть изготовлены из алюминия. Этот мягкий металл позволяет открывать и закрывать скрытые двери  практически бесшумно, что очень важно для всех членов семьи.  Аналоги из нержавейки менее качественны и создают значительно больше шума при эксплуатации.

Дизайну изделий также следует уделить должное внимание. Ведь от того, насколько уместно будет смотреться дверь в квартире, зависит общая картина интерьера.

Какие отличительные особенности имеют кассетные двери?

Данные устройства имеют более сложный механизм, в отличие от дверей раздвижных или пеналов. Кассетные межкомнатные двери представляют собой единый блок, в котором расположены роликовые механизмы и само полотно. Блок называется кассетой. При закрывании дверь заходит в нее полностью.

Кассетные двери устроены таким образом, что вся фурнитура и механизмы ее надежно защищены от грязи и пыли, а значит, прослужат дольше.

Еще одна отличительная особенность кассетной двери заключается в том, что изготовить ее можно своими руками. Для этого необходимо отдельно купить полотно и подобрать под его размеры кассету. Подобная фурнитура отдельно продается в специализированных магазинах.

Из какого материала лучше купить задвижные двери?

Двери задвижные межкомнатные  изготавливаются из различных материалов. При выборе этих изделий следует учесть, в каком температурном диапазоне, и при какой влажности они будут эксплуатироваться.

В качестве стандартных межкомнатных можно использовать двери из массива древесины, ПВХ, шпона и МДФ. Пластиковые изделия являются универсальными. Их можно успешно эксплуатировать не только в обычных помещениях, но и там, где порог влажности чрезвычайно высок. Речь идет о кухне, ванной, туалете и даже сауне.  Применять задвижные двери из пластика можно даже в кладовых и подсобных подвальных помещениях, где температура значительно ниже, чем в остальной квартире.

Существуют также и раздвижные двери из алюминия, однако такой вариант рекомендуют использовать в офисных и производственных помещениях.

межкомнатные и кассетные с фальш панелью

Разделы статьи:

Наряду с привычными раздвижными дверями есть кассетные двери. Это особенная раздвижная система, которая представляет собой единый блок, который устанавливается внутрь стены. После монтажа дверное плотно уходит не вдоль стены, как в привычных конструкциях, а прямо в стену. Если раздвижная дверь обычной конструкции и занимает немного лишнего пространства, то раздвижные двери в стену – не воруют ни миллиметра свободного пространства квартир.

Такие раздвижные конструкции имеют множество достоинств по сравнению с обычными раздвижными моделями, а также с распашными дверями. Кассетные купе также существенно отличаются другим устройством дверного блока. Недостатки у этого решения тоже есть.

Как устроена кассетная раздвижная система

Если говорить о принципе работы, то здесь трудно найти хоть какие-то отличия от обыкновенных роликовых раздвижных систем. Двери, уходящие в стену также двигаются посредством роликов и рельсов. Но отличие все-таки есть, и довольно существенное. Все дело в кассете или пенале.

Это большой плоский короб, в котором спрятаны все подвижные элементы. Также в этой самой коробке прячется и дверное полотно. Если хочется закрыть дверь, то уйдут раздвижные двери в стену полностью.

Такая система дает возможность решить сразу несколько важных задач. Так, одна из этих задач – это то, что дверной блок находится в стене. Такая кассетная конструкция защищает и само полотно и механизмы от различных повреждений. Это грязь, пыль, шалости маленьких детей или домашних животных. Щенки собак крупных пород могут нанести существенный вред элитному дверному полотну с красивой декоративной отделкой.

А так – полотно надежно защищено, и его не достанет растущий любопытный щенок немецкой овчарки, например.

Что представляет собой пенал или кассета? Размеры ее вдвое больше, чем ширина дверного проема. С одной стороны находится полностью герметичная коробка, в которую прячется дверь. С другой стороны расположена рамка. Рамка эта состоит из верхнего и нижнего рельса, а также притворной планки. В целом, это цельная система, которая включает в себя дверное полотно. Еще одно достоинство – отсутствие необходимости в сборке перед монтажными работами.

Преимущества и недостатки кассетного решения

Преимуществ, которыми обладают раздвижные кассетные межкомнатные двери, уходящие в стену – достаточно много. Сама конституция по умолчанию имеет все ценные качества.

Первым делом среди достоинств необходимо выделить максимальную экономию драгоценного жизненного пространства, которого всегда не хватает. Система компактно располагается внутри проема и ни выступает оттуда ни на одни миллиметр.

Благодаря такой конструкции, эту дверь можно закрыть очень и очень плотно. Если попытаться добиться плотного закрывания у подвесной раздвижной системы, то успеха в этом деле добиться не получится. Двери-купе в этом плане немного лучше. Однако, только кассетную конструкцию можно закрыть по настоящему.

Дверное полотно не пропускает запахов и звуков, что очень важно для, к примеру, кухни.

Дверь, которая удобно прячется в стену, может быть не только одностворчатой. Существует множество моделей двухстворчатых конструкций. Это важно. Ведь наряду с узкими проемами, есть и широкие проемы, которые необходимо закрывать.

Кассетные двери можно изготовить по индивидуальному заказу – это позволяет решить вопрос закрытия нестандартных проемов в нестандартных квартирах или домах.

Также стоит отметить и небольшие, но от этого не менее приятные мелочи, такие как полное отсутствие необходимости хоть как-нибудь облицовывать проем. Достаточно простой шпаклевки стены и поклейки обоев. Еще одно приятное преимущество – доводчики, а если точнее, то системы авто-закрывания. Ими оборудованы только дорогие модели, но эти системы полностью скрыты от глаз. Доводчики бывают как на электрическом приводе, так и на механическом.

А теперь следует сказать о недостатках. Но их немного, а точнее, всего два. Первый недостаток – чисто экономический. Цена кассетных дверей – довольно высокая. А второй минус – очень специфические технологии, которые применяются при монтаже этой конструкции.

Разновидности кассетных раздвижных дверей

Видов этих систем совсем немного, ведь это стандартное изделие, которое различается лишь габаритными размерами, видом полотна, а также конструктивными элементами.
Межкомнатная раздвижная дверь в стену типа купе может изготавливаться в стандартных размерах или же в нестандартных по индивидуальному заказу. Под стандартными размерами понимают ширину полотен – это 400, 500, 600, 700, 800, 800 и 1000 мм. В проемы от 1м и более устанавливают двухстворчатые конструкции.

Кассету можно оснастить практически любыми полотнами. Нередкий вариант, когда и кассета, и полотно приобретаются отдельно, а затем уже производится сборка. Собрать из деталей единую конструкцию не сложно – пенал не разбирается, а поставляется целиком.

Если говорить о дополнительных приспособлениях, которые добавляют какие-то функции, то раздвижная дверь в стену можно быть укомплектована доводчиком или системой автоматического закрывания.

Это все. Большего просто не существует. Но и этого достаточно для того, чтобы оборудовать красивыми, компактными и функциональными решениями любые типы жилых и нежилых помещений. Очень редко, но все-таки, в продаже можно встретить входные двери, работающие по такому принципу. Однако, они не предназначены для монтажа в домах или квартирах. Ими оснащены входы в супермаркеты и другие подобные здания.

Монтаж кассетной двери своими руками

Можно смело заявить, и это будет чистейшая правда, что процесс монтажа раздвижной двери в стену очень сложен. Технология также включает некоторые нюансы. Своими руками с этим справиться можно, однако следует понимать, а главное уверенно знать технологический процесс.

Первым делом следует подготовить проем. На этом этапе следует разобрать или же разломать часть простенка. Даже если придется ломать, делать это следует максимально аккуратно, а процесс должен контролироваться измерительным инструментом.

Затем с кассеты-пенала снимают длину и ширину. По этим размерам затем расчерчивают контуры для нового дверного проема и вырезают его с максимальной точностью. Очень важно, чтобы был соблюден уровень и боковых частей, и верхней части – здесь очень важна точность. Точный проем – более простой монтаж пенала-кассеты. Также не следует забывать и про зазор, который предусмотрен между проемом двери и кассетой. Идеально – оставить по 2 сантиметра и одной стороны, и с другой. Зазоры эти затем помогут нивелировать всю конструкцию.

Далее – кассета монтируется в получившийся проем.

Чем лучше будут соблюдены все уровни, тем легче и без шума будет работать дверь и механизм.

Также, от того, насколько качественно будет нивелирована кассета-пенал, зависят сроки эксплуатации. Крепить кассету можно при помощи специальных изделий, либо же конструкция просто усаживается с помощью монтажной пены. Применяют два способа крепления сразу.

Далее – устраивается фальш-стена для раздвижной двери. Здесь вся тонкость в выборе правильного способа крепежа, а также в технологии монтажа гипса. По большей части технология зависит от толщины того простенка, в который установлена кассета с полотном. Если толщина достаточная, тогда делают каркас при помощи профиля, если толщина не позволяет, то гипсокартон можно нарастить непосредственно на кассету. Не стоит использовать для крепежа длинные саморезы – это может повредить дверное полотно. Достаточно будет, если длина их будет 16 мм.

Это все, что можно сказать о этих кассетных дверях. Для большинства людей технология монтажа может показаться излишней сложной, но на самом деле это не так. Имея определенные навыки, можно без труда соорудить эту конструкцию. Но и не стоит думать, что процесс очень прост – это тоже не правда.

Старания всегда окупаются и это выражается не только в красоте двери или комфорте эксплуатации. Это еще и моральное удовлетворение от качественно проделанной работы, а кассетная дверь целиком и полностью стоит этих трудозатрат. Конструкция имеет множество достоинств, не пропускает шум и запахи, доводчики делают эксплуатацию еще более комфортной, а жители городских компактных квартир смогут на 100% оценить такое решение.

Раздвижные двери задвигающиеся в стену: отзывы, фото и видео

Раздвижные двери зарекомендовали себя как средство экономии пространства. Но, хотя для перемещения створки не требуется свободной площади комнаты, некоторые ограничения система все-таки выдвигает: та часть стены, вдоль которой двигается полотно, должна быть свободной.

Дизайн двери в спальню

Существует вариант раздвижной конструкции, в которой это ограничение снято.

Кассетные двери

Механизм открывания остается тот же самый: дверное полотно перемещается по нижнему или верхнему рельсу. Но сама система устанавливается не привычным способом – на проем или потолок, а монтируется в стену. В итоге створка при открытии уходит в стену и скрывается из виду.

Для реализации такого способа в стене сооружается ниша, либо часть стены полностью разрушается. В полученную полость устанавливается кассета – каркас, выполненный из стали или алюминия, затем монтируются направляющие и фурнитура. Кассета маскируется: если ниша была достаточно глубокой, то проем закладывает кирпичом, то есть стена полностью восстанавливается. Если нет, то кассета обшивается гипсокартоном и отделывается тем же материалом, что и стены. На фото – задвигающиеся двери с фальш-панелью.

Такой способ установки обеспечивает полную свободу действий: рядом с проемом и со стороны комнаты, и со стороны коридора могут располагаться любые предметы мебели.

• Задвигающиеся двери могут быть одностворчатыми и двустворчатыми. Во втором варианте понадобится установка двух кассет. Если предполагается оборудовать системой две смежные комнаты, например – туалетную и ванную, то можно установить кассету на два проема. Обе дверные створки смещаются в одну кассету и не мешают движению по коридору. Судя по отзывам, это весьма эффективное решение. На фото представлена описываемая конструкция.

Достоинства и недостатки

• Задвигающиеся двери более эффективно экономят пространство: не требуется ни свободной площади комнаты как для распашной конструкции, ни свободной части стены для перемещения, за что и заслужили положительные отзывы от потребителей.

• Конструкция обеспечивает более высокий уровень тепло- и звукоизоляции, чем обычная раздвижная система.
• Монтаж кассетной двери проще, чем раздвижной. Связано это с тем, что, несмотря на необходимость разрушать часть стены, а потом ее восстанавливать, сам блок не нуждается ни в тонкой регуляции, ни в соблюдении зазоров и тому подобном. Если составляющие дверного блока приобретались в разных местах, то это преимущество исчезает.

• Кассеты могут быть установлены и в кирпичной, и в гипсокартонной стенной перегородке. В последнем случае понадобится усиление деревянным брусом.
• Дизайн – дверное полотно выполняется в том же изобилии материалов и вариантов, какие предлагает раздвижная система.

Недостатки.

• Если устанавливается не готовая конструкция, то монтаж занимает довольно много времени. Так же, восстановление стены потребует и времени, и усилий.
• Перегородка, в которой сооружается ниша, не должна содержать проводку и какие-либо другие коммуникации.

Фурнитура для кассетной конструкции

Помимо стандартного набора – направляющих, роликов, стопоров, комплектация включает в себя пенал, отбойную планку, а также фиксаторы и доводчики. Иногда в комплект входят и пылевые щетки. Если их нет, то рекомендуется приобрести и установить самостоятельно, так как в панели во время эксплуатации накапливается пыль.

В отличие от раздвижной системы кассетная дверь нуждается в дверной коробке.

Ручки для задвигающейся двери используются либо плоские, либо прорезные, и устанавливаются на самый край дверного полотна. Доступ к ручке обеспечивают двумя способами: монтируется ограничитель движения с учетом величины устройства – и тогда створка просто не задвигается целиком, либо к ручке крепится специальный шнур.

Установка кассетной системы

Последовательность действий достаточно проста.

1. Собирается кассета.
2. К собранному пеналу присоединяется дверная коробка. Внутрь коробки устанавливаются временные распорки. На фото – пенал и дверная рама в сборке.
3. Кассета вместе с коробкой монтируется в предварительно созданный проем в стене.
4. Проверяется вертикальность и горизонтальность установки. Затем конструкция закрепляется с помощью метизов, щели заделываются монтажной пеной.
5. После высыхания остатки пены снимаются. В короб устанавливается дверное полотно.
6. Восстанавливается и отделывается стенная перегородка.

На видео процесс установки кассетной конструкции представлен более подробно.

Смотрите также:

Межкомнатные двери, скрытые в стене своими руками

Многие жилые помещения не располагают достаточной площадью для того, чтобы устанавливать в них распашные двери. На помощь может прийти раздвижная конструкция, однако не всегда удобно, когда она открывается вдоль стены. Раздвижные межкомнатные двери, скрытые в стене, смогут одновременно решить проблему нехватки места и недостаточной эстетичности помещения.

Возможно ли изготовление пенала самостоятельно?

Для того чтобы сделать межкомнатную дверь незаметной в открытом состоянии, ее можно спрятать в стене. Существует два способа решения этой задачи:

• Первый – достаточно радикальный и требующий специального разрешения, если дело касается несущих конструкций. В стене для дверного полотна пробивается специальная пустота. Этот процесс достаточно хлопотный, облегчить его можно, сделав дополнительную стенку, но тогда это отнимет пространство в коридоре.
• Более простым способом является пенал для раздвижных дверей, своими руками создать который достаточно просто. Это компактное решение подойдет для любого помещения, не требует больших материальных или физических затрат, имеет достаточно эстетичный вид.

Достоинства пенала

Пенал для раздвижной двери выполняет несколько важных функций:

• Улучшает эстетическое пространство, скрывая открытое дверное полотно.
• Защищает полотно двери от механического воздействия. Особенно это актуально, если вы планируете установить стеклянные двери, а бронированное стекло не по карману.
• Открытая дверь сдвигается вдоль стены, поэтому на ней нельзя ничего разместить. Пенал займет небольшое пространство, зато вы сможете придвинуть вплотную к нему мебель, повесить полочки, картины, горшки прямо на него.

Способы изготовления уходящих в стену дверей

Скрытые раздвижные межкомнатные двери можно сделать самостоятельно. Этот процесс творческий и не является слишком сложным. Для создания конструкции потребуется прибрести мебельную фурнитуру, детали для пенала и комплектующие для двери. Пенал является продолжением стены, внутрь которого будет прятаться дверь.

Важной составляющей является специальная фурнитура для раздвижной двери: потребуется кассета, специально созданная для такого проекта, и направляющие для полотна двери. Для того чтобы привести полотно в движение, используются ролики, рельсы, которые могут находиться как в верхней или нижней части конструкции, так и в обеих. Не стоит забывать про ограничитель – стопор.

Чаще всего для создания ниши для полотна разрушается часть основной стены, затем она восстанавливается при помощи гипсокартонового листа. Смысл заключается в том, что раздвижные межкомнатные двери, пенал которых выполнен таким образом, могут полностью исчезнуть при открывании, а пенал не будет выдвигаться за пределы основной стены, то есть визуально его наличие заметно не будет.

Следующим важным этапом работы является монтаж направляющих. Они должны располагаться строго горизонтально, в противном случае дверь будет открываться тяжело или же ее перекосит, и открыть такую конструкцию будет крайне затруднительно.

Двери межкомнатные раздвижные в стену должны оснащаться специальными ручками. Для этого в полотне делают специальные углубления. Повесить стандартную ручку на такую дверь нельзя, в противном случае она будет мешать открыванию двери и не даст полотну спрятаться в пенал полностью.

Способы установки межкомнатных дверей

Перед тем как начинать монтаж кассеты, необходимо убедиться в том, является ли плоскость пола идеально ровной. То же правило касается и потолка. Проверяется и вертикальность стен: если поверхности неровные, полотно может цепляться за них при открывании.

Прежде чем закрыть пенал гипсокартоном, необходимо установить дверное полотно и механизмы для его открывания. Если не сделать этого на данном этапе, довести работу до логического конца будет невозможно.

Установка пенала происходит при помощи закладных; они ставятся заранее. Верхние закладные нужны для того, чтобы полотно не смещалось. Они надежно удерживают его в заданном направлении, не дают искривляться. Кроме этого, потребуется установить обхватывающую коробку: это нужно для правильной фиксации полотна.

Встроенные раздвижные межкомнатные двери будут работать правильно, только если вы до зашивания стены гипсокартоном определите для полотна правильное положение. Можно сделать так, чтобы оно заходило в стену не полностью, тогда будет удобно тянуть его за ручку.

Многие владельцы хотят скрыть дверь полностью, в этом случае она спрячется в стену вместе ручкой. Во втором случае для извлечения двери нужно использовать замок с кнопкой, при нажатии которой будет срабатывать пружина, выталкивающее полотно из гнезда.

Следует правильно учитывать размер пенала. Блок должен быть несколько больше дверного полотна, если вы хотите, чтобы оно уходило в него полностью.

Преимущества скрытых дверей

Раздвижные двери, пенал закрытого типа имеют следующие достоинства:

• Место в комнате экономится максимально.
• К стене можно приставить мебель или повесить на нее картины, не опасаясь, что дверное полотно будет задевать их при открывании.
• Спрятанная в пенал дверь будет защищена от повреждений, снизится травмоопасность конструкции, так как основная ее часть будет скрыта внутри.
• При использовании качественной фурнитуры значительно увеличивается срок службы конструкции в целом.
• Раздвижная дверь, пенал которой изготавливается самостоятельно, обходится владельцу в минимальную сумму.

Недостатки конструкции:

• Постройка пенала выйдет все равно дороже монтажа обычной раздвижной двери.
• Установка требует больших усилий по сравнению с монтажом обычной раздвижной двери.

Дверь раздвижная в стену – это оригинальное эстетичное решение для любого интерьера. Оно поможет увеличить пространство, сделать открытую дверь незаметной, использовать все имеющиеся в комнате площади максимально выгодно.

Видео:

Видео:

монтаж своими руками, механизм для параллельно передвигающихся полотен

Разделы статьи:

Сдвижные двери имеют массу преимуществ, которых не хватает многим другим конструкциям распашного типа. Производители утверждают, что сдвижные межкомнатные двери ценны не только как декоративный элемент, но и очень функциональны. Что же, изучим особенности подобных дверей как с положительной стороны, так и с отрицательной.

Особенности эксплуатации

Ну, начнём с хорошего:

Сдвижные двери очень компактны. По названию уже понятно, что принцип их открывания отличается от обычных дверей. Это позволяет сэкономить пространство, увеличив полезную площадь помещения. Кроме того, визуально расширяется пространство, что особенно актуально для малогабаритных квартир, где каждый метр на вес золота.

Такая конструкция является прекрасной альтернативой, когда возникает необходимость подобрать дверь для нестандартных проемов, что бывает довольно проблематично. Разнообразие дизайнерских решений предоставляет возможность выбрать именно ту модель дверей, которая максимально гармонично впишется в общий интерьер.

Благодаря использованию современных сдвижных механизмов процесс движения дверного полотна осуществляется практически бесшумно. Срок эксплуатации, который может про служить сдвижная дверь, зависит от качества и надежности выбранного механизма.

Такие двери — отличный вариант для людей-инвалидов. Они существенно упрощают жизнь людям с ограниченными возможностями. Сделать подобную конструкцию можно и самому. Можно даже просто переделать старые двери, вдохнув тем самым в них новую жизнь.

Не обходится, конечно же, и без плохого:

Со временем двери может заклинивать при движении. Процесс монтажа такой конструкции двери достаточно сложный. В случае, если будет устанавливаться «дверь-пенал», требуется провести демонтаж части стены для обустройства конструкции.

Недостаточно плотное прилегание двери к проему не обеспечивает достаточную звуко- и теплоизоляцию помещению. Чтобы улучшить эти показатели требуется крепление дополнительных уплотнительных элементов. Если сдвижная дверь изготовлена из пластика или стекла, то поставить на нее замок довольно сложно.

После продолжительной эксплуатации механизмы попросту могут износиться, что требует либо проведения ремонтных работ, либо осуществления замены движущих элементов. Общий срок службы сдвижных конструкций значительно меньше, чем у распашных дверей. Стоимость раздвижных моделей дверей достаточно высокая, что сужает круг сбыта, в результате чего теряется часть потенциальных покупателей.

Разнообразие конструкций

Дверь сдвижного типа может быть изготовлена из многих материалов, таких как:

• Натуральное дерево – может использоваться массив сосны, ольхи, ясеня, дуба, клена, бука и т.п.;
• Пластик – изделие имеет очень легкий вес, можно подобрать текстуру и расцветку полотен с имитацией натуральной древесины;
• Стекло – вариантов использования стекла может быть несколько, но наиболее популярен все же прозрачный вариант, матовый, цветной либо же витраж;
• Эконом вариант – параллельно-сдвижная дверь может быть сделана из бюджетных материалов, а ее поверхность будет покрыта шпоном, ДСП и т.п.

Конструкция, заходящая в стену, считается наиболее популярной и удобной разновидностью данных дверей, однако не единственной. Рассмотрим все виды более подробно:

«Купе» представляет собой конструкцию, состоящую из 1 либо же 2 полотен, передвигающихся по направляющей. Обрамление вокруг дверей, как правило, делают из такого же материала и расцветки, как и основное полотно.

«Пенал» – отличаются от варианта «купе» тем, что створки размещаются при закрытии в специальной кассете, служащей своеобразной маскировкой конструкции. Каждая устанавливаемая сдвижная дверь, а если быть точнее – ее полотна, должны иметь свою нишу для движения в стену. Зато можно ставить мебель вплотную к стене, поскольку движению дверей она не мешает.

Перегородка – данная конструкция выполняет роль своеобразного разделителя комнатного пространства – деления помещения на функциональные зоны. Направляющие в таком случае размещаются на потолке.

Поворотно-сдвижная дверь имеет специальный телескопический механизм, позволяющий ей открываться в любом направлении и передвигаться вдоль проема.

Качество – цена – целесообразность

Параллельно-сдвижные двери хорошего качества стоят достаточно дорого. В зависимости от используемых материалов двери могут прослужить очень долго, сохраняя свой изначальный облик. Стоимость формируется еще и с учетом того, какие установлены элементы фурнитуры, кто их производитель.

Безусловно, зарубежные модели подобных дверей стоят очень дорого, но при этом обладают великолепным качеством и полным соблюдением технических процессов при их изготовлении. Это, в свою очередь, выступает надежной гарантией качества.

Борьба с пылью

Основным недостатком эксплуатации в бытовых условиях таких дверей является скопление пыли, которая попадает не только на само дверное полотно, но и в глубину фальшстены. Добраться туда и вытереть влажной тряпкой пыль фактически невозможно. При значительном скоплении загрязнений единственным выходом является демонтаж части конструкции с последующим возвращением всех ее элементов на исходные позиции.

При том, оставлять пыль тоже нельзя. Ведь у многих людей бывает аллергическая реакция на нее.

Что будет, если сломается дверь-пенал?

Со временем даже самая высококачественная модель сдвижной двери может прийти в негодность, что требует незамедлительно проведения ее ремонта. Поскольку дверь укомплектована всевозможными механизмами и фурнитурой, а также сложной системой фальш-стены, придется выполнить следующие шаги:

• Упаковать либо же тщательно прикрыть все предметы мебели в комнате и отнести их на достаточное расстояние от стены, где установлена дверь;
• Если ранее был сделан навесной потолок, то его также лучше снять;
• Напольное покрытие также находиться в зоне риска, поэтому его потребуется временно демонтировать;
• Часть фальш-стены придется попросту разобрать.

Как вы видите, предстоят довольно сложные ремонтные мероприятия, потом не будучи профессиональным строителем, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам. Они за короткий промежуток проведут все необходимые работы, а механизм вашей сдвижной двери будет функционировать очень быстро и качественно.

Как выполнить монтаж

Сдвижные двери вполне реально установить самостоятельно, без привлечения сторонних сил. Как правило, приобретая подобную конструкцию, продавец в обязательном порядке предоставляет подробную инструкцию по сборке. Придерживаясь всех описанных там рекомендаций, можно произвести монтаж сдвижной двери своими руками.

Первым делом подгоняется по заданному размеру направляющая. Далее к стенке нужно закрепить деревянный брус, к которому впоследствии будет прикручена сама направляющая. Крепеж бруса стоит выполнять с постоянной проверкой горизонтальности, что можно осуществить при помощи уровня. Зазор над уровнем пола должен быть не менее 10-15 мм.

Для крепежа направляющей нужно использовать уголки. Хотя вполне возможен вариант ее крепления непосредственно к поверхности стены без дополнительных защитных элементов. Тем временем подготавливаем сдвижные двери, закрепляя к дверному полотну все необходимую фурнитуру – ролики, ручку и замок и т.п.

После чего навешиваем полотно к направляющей. Достаточно завести ролики в пазы, установленные непосредственно на дверном полотне. Двери установлены и осталось лишь закрепить упоры. Для этого следует несколько раз открыть и закрыть полотно, чтобы сориентироваться, на каком расстоянии заканчивается путь движения створки.

Приблизительно таким же образом можно закрепить и параллельно-сдвижные двери, поскольку принцип работы конструкций практически одинаков.

Установка раздвижных межкомнатных дверей, Как установить раздвижную дверь своими руками, Двери раздвижные в стену

На данной странице речь пойдет о том, как установить раздвижную дверь своими руками. В малогабаритных квартирах, где и без того мало места, распашные двери занимают много свободного пространства, что не всегда удобно. Если вы столкнулись с подобной проблемой и решили установить раздвижную межкомнатную дверь своими руками, то эта статья, надеемся, будет для вас полезной.

Раздвижные межкомнатные двери можно сделать скрытыми и открытыми.

Скрытые двери (двери раздвижные в стену) заезжают в пространство между основной стеной и фальш-стеной. Если же изготавливается новая перегородка из гипсокартонных листов, то каркас нужно собрать таким образом, чтоб межкомнатная дверь задвигалась внутрь перегородки. Минимальная толщина такой стены получится 13,5 см. Как собрать перегородки из ГКЛ под раздвижную дверь мы расскажем в наших следующих статьях. Не пропустите! Подпишитесь на рассылку.

Открытые двери перемещаются вдоль стены и остаются видимыми, как в закрытом, так и открытом положении (см.фото ниже)

В этой же статье мы рассмотрим установку скрытой раздвижной двери с устройством фальш-стены.

Начнем…

Берем в руки карандаш, рулетку и начинаем делать разметку. От существующей стены, на которой будет расположена дверь, откладываем 8 см и ставим на полу метку. Учтите, что стена может быть не ровной. Если она завалена в сторону отметки, то метку необходимо сместить с учетом перекоса. Также в области перемещения будущей двери проверьте стену на наличие выпуклостей, чтобы после установки дверь о них не задевала.

Теперь параллельно стене через отметку чертим на полу линию.

По этой линии будут крепиться профиля. Здесь рассматривается установка двери шириной 80 см в проем шириной 90см, отодвигающейся вправо. Соответственно, если у вас имеется проем шириной 80см, то вам необходимо будет устанавливать дверь шириной 70см и тд.

От центра проема влево откладываем 42,2 см, а вправо 41,2см и ставим отметки. Примечание! Размеры даны для двери шириной 80см. Если же у вас дверь другого размера, то делите этот размер пополам, прибавляйте 2,2см и откладываете в левую сторону от центра проема. Вправо отмеряете половину размера дверного полотна плюс 1,2см. До этих отметок будут устанавливаться профиля с учетом последующей обшивки гипсокартоном и доборной доской.

Переходим к монтажу каркаса. Для его сборки потребуются профиля 75х40, 75х50, а также 28х27 и 60х27. По размеченной линии на полу, с левой стороны от проема, отрезаем и устанавливаем профиль 75х40. С правой стороны устанавливаем профиль 28х27. 

По стене справа и слева выставляются по уровню профиля 75х50. Затем по потолку от одного стенового профиля к другому натягивается нитка. По нитке делаются отметки на потолке, убирают ее и крепят профиль 75х40. Если расстояние между стеновыми профилями не более 3-х метров, то нитку можно не натягивать. Должно получиться так:

Периметр готов. Начинаем заполнять его стойками. Стойки слева делаются из профиля 75х50 с шагом не более 60 см.

Между собой профиль крепится саморезами с пресс-шайбой размером 4,2х13.

Затем от уровня чистого пола нужно отмерить 2070 мм и поставить отметку. Чистый пол — это верхний  уровень напольного покрытия, тот, по которому вы будете ходить после ремонта. Например, если у вас черновой пол и планируется укладка линолеума толщиной 5мм, то откладываете 2075 мм; если планируется укладка ламината толщиной 8мм на подложке 2 мм, то 2080 мм. Думаю понятно! В нашем примере будет укладываться ламинат. Учтите, что пол может быть не ровным. На участке, где будет перемещаться дверь, выберите наивысшую точку и от нее сделайте разметку.

Горизонтально по отметке 2080мм устанавливаем профиль 75х40.

Внутрь профиля вставляем деревянный брусок, к которому затем будет крепиться дверная направляющая рейка. 

Устанавливаем стойки справа с шагом не более 40см. Изготавливаются они из сдвоенного профиля 60х27 с укладкой между ними деревянного бруска. Скрепляются теми же саморезами по торцам.

Устанавливаем еще несколько стоек сверху (от отметки 2080мм до потолка) из профиля 75х50, а также делаем поперечины между стойками 60х27.

Далее ножовкой или электролобзиком с пилкой по металлу отрезаем дверную направляющую рейку длиной 1,7 метра (для двери шириной 80см). Для других размеров, длина рейки равна двойному размеру дверного полотна плюс 10см. Высверливаем на ней отверстия диаметром 4 мм и крепим ее саморезами через профиль в брусок, по центру между существующей стеной и стойками 60х27. Также на полу по центру между стеной и стойками, с отступом влево на 1,5см от крайней стойки 60х27, временно крепим нижний направляющий ролик. Почему временно? Потому что ролик придется снять при укладке напольного покрытия и прикрепить поверх него.

К верхнему торцу двери прикручиваем крепежные скобы.

На нижнем торце двери фрезером вырезаем паз под нижний направляющий ролик на 1 мм шире его диаметра. В начале отступаем 10см от края и прорезаем паз до конца двери. Если у вас нет фрезера, то можно сделать по-другому. Ролик прикрепить к двери, приобрести дополнительно П-образный алюминиевый профиль и прикрепить его к полу. Можете придумать что-нибудь свое.

Теперь прямыми подвесами укрепляем каркас (см. фото ниже), вставляем собранные каретки в верхнюю направляющую и навешиваем дверь.

Двери раздвижные в стену

Если все сделали правильно, то дверь должна ходить свободно. При необходимости, подрегулируйте. При такой установке применять ограничители, которые идут в комплекте, не обязательно. С одной стороны дверь будет упираться в дверной откос, а с другой — нижним роликом о непрорезанный в самом начале паз. Если же вы сделали по-другому, то ставьте ограничитель на открывание.

После установки и регулировки двери можно приступать к обшивке каркаса гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм. Листы крепятся саморезами 3,5х25 с шагом 10см. Выглядит это так:

Затем стены шпатлюют, клеят обои, укладывают напольное покрытие и только после этого начинают обрамлять двери доборной доской и наличниками. Вот результат таких действий:

Статья была для Вас полезной?

Напишите об этом в комментариях и поделитесь в социальных сетях:

Каркас под профлист на стену из профиля

Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно.

Обшивка дома профнастилом

Профлист может иметь не только цветное декоративное покрытие, но и имитировать дерево, камень

Основные свойства материала

Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием. После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам.

Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием – до 45 и больше. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Выбор профнастила для обшивки

Обшивка стен дома профнастилом

Согласно  ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

ГОСТ 24045-2010

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания

ГОСТ 24045-2010

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Видя букву «С», стоящую перед численной маркировочной комбинацией, не стоит сомневаться – перед вами именно стеновой профнастил

Стеновой профнастил

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

Несущий профнастил

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Профнастил С-8

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Профлист С-15

Профнастил С-20

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Профнастил с рисунком под камень

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Имитация кирпича

Имитация рваного камня

Каменная кладка, рисунок

Объемный рисунок

Совет. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок. Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно?

Экономичнее применять профлист, окрашенный с одной стороны

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь.

Площадь стен и фронтона

Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут (если они есть). Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа.

При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Стандартные размеры профнастила

Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина – 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки – 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 – 9,4 = 50,6 м2.

То есть, рабочая площадь стен равняется 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту. Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа – 58,6 : 2,3 = 25,48. Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще 2-3, поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Как выполнить обшивку своими руками

Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов. Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса.

Устройство обшивки дома из профнастила

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен. Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Как заделать трещину в кирпичной стене дома

Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор.

Грибок на фасаде

Защита от плесени

Средство наносите валиком

Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой 2-3 раза. После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Грунтовочный антисептик

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции. Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые 50-60 см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.

Разметка

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки.

Сверление

Крепление кронштейна

Кронштейны

Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича.

Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы. Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной.

Кронштейны и крепление к ним несущего профиля

Пример вертикальной обрешетки

Вертикальные стойки каркаса

Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду. Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров.

Установка и фиксация плит утеплителя

Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину 4-5 см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей – один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально. Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю.

Крепление ветробарьера

Соседние полотна устанавливаются с перехлестом 10-15 см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на 20-30 мм.

Крепление цокольной планки

Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню. Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Замеры и установка стартовой планки откосов

Резка и установка стартовой планки над проемом

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру. Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню. Нижний край углового профиля должен на 5-6 мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю. Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления – около 30 см, или через каждые 2 волны.

Крепление профлиста

Шаг 11. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами.

Крепление листов

По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.

Фиксация листов профнастила и наличников

Совет. Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения.

Оформление проема

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик.

Резка профнастила пилой

Резка профилированного листа болгаркой

После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы – наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.

Профлист на фасаде можно укладывать как вертикально, так и горизонтально

Фасад из профлиста (горизонтальное расположение)

Пример отделки здания профлистом

Складское помещение с облицовкой из профлиста

Обшивка фасада дачного домика профнастилом

Отделка дома профлистом

Обшивка фронтона

Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон. Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Фронтон из профнастила

Отделка фронтона профнастилом

Размер свеса кровли выбирается так, чтобы перекрыть сэндвич из утеплителя и профлиста

Кажущаяся простота профнастила может быть использована самым необыкновенным способом

Видео — Обшивка дома профнастилом

В последнее время одним из самых распространенных материалов для отделки помещения является именно стеновой профнастил. Материал может свободно использоваться для отделки стен складских помещений, разнообразных коммерческих и производственных объектов, а также можно отметить использование стеновых панелей в отделке жилых помещений. Материал считается невероятно прочным, надежным и качественным, поэтому именно его и использует большое количество людей.

Профилированные стеновые панели отличаются легкостью и удобством в проведении монтажа, поэтому они могут использоваться для монтажа внутри и снаружи помещения, а кроме этого из такого материала могут создаваться заборы и ограждения совершенно разного типа.

Что же такое профнастил?

Профнастил — относительно тонкий лист оцинкованной стали, который покрывается специальными полимерами. А для того чтобы придать листу большей прочности он специально профилируется.

В результате этого получается достаточно прочный и надежный материал, который не теряет своих качеств на протяжении пятидесяти лет. Листы выпускаются в совершенно разных цветовых решениях, поэтому его можно использовать в любых дизайнерских решениях.

Кроме прочности можно отметить и устойчивость материала к негативному воздействию влаги, также он не поддается механическим воздействиям и не деформируется в результате воздействия низких или высоких температур.

Как уже говорилось ранее, стеновой оцинкованный профнастил может использоваться, как в частном, так и в промышленном строительстве. В основном такой материал используется для сооружения производственных стен. Также порой можно увидеть его использование в создании забора и разных типов ограждений, как в частном, так и в промышленном строительстве.

Такая популярность обосновывается оптимальной длиной листа, которая может составлять от трех до двенадцати метров в зависимости от необходимости.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что стеновой профнастил в какой-то степени уникальный строительный и отделочный материал, который может, смело использоваться для решения разных вопросов и задач.

Процесс монтажа профилированного листа

Фото: дом, облицованный стеновым профнастилом

Здесь вопрос заключается в том, как правильно обшивать стены с помощь профилированного листа?

Установка листа проводится достаточно быстро, а для решения данного вопроса нужно учитывать его сравнительно небольшой вес и площадь проведения монтажных работ. Облицовка данным материалом проводиться только в конце строительства.

Во время монтажа в самую первую очередь проводиться специальный подготовительный процесс.

На стене устанавливается специальный каркас, с помощью которого и выполняется несущая функция. Далее устанавливается слой утеплительного материала непосредственно такой толщины, которая больше всего подходит в зависимости от случая. Здесь учитываются климатические условия местности, регион, материал из которого изготовляется стена и другое.

Для выравнивания стен нужно использовать дополнительные уголки при создании оптимального утепления. Также такой материал необходимо использовать для крепежа специального Z-образного профиля.

Если есть необходимость для создания места вентиляции, то сначала оставьте его, а уже затем закрепите профиль, поверх которого будет установлен профнастил. Несущий профиль необходимо использовать с таким шагом, чтобы нагрузка на материал полностью ответствовала поставленным требованиям по безопасности.

Когда уже будет установлен специальный каркас с утеплительным материалом, то натягивается пленка, с помощью которой все будет защищено от влаги, сильного ветра, а также гниения материала.

Распространенные виды профнастила

На сегодняшний день существует несколько распространенных видов стенового профнастила, а именно: С8, С10 и некоторые другие. Цифра показывает высоту гофры, поэтому если вы решили использовать профнастил внутри помещения, то тогда рекомендуется выбирать марки С8 и С10.

Для ограды и создания забора самыми подходящими марками будет С20 и С21. Но вот профнастил категории С20 может делиться и не две отдельных группы: С20А и С20В. Первый вариант отлично подойдет для создания забора и для проведения внешней обшивки стен.

Профнастил – это материал, который может использоваться для решения совершенно любых поставленных задач в разных областях, хоть он называется стеновым, его вполне можно использовать для отделки потолков, карнизов, также можно оформлять фасады и многое другое, что только нужно.

Стеновой профнастил – это отличный строительный и отделочный материал, который используется для решения любых поставленных задач, связанных с созданием ограждений, отделки стен, как снаружи, так и изнутри помещения.

Основное отличие кровельного профнастила от стенового состоит в том, что первый обладает более высокой прочностью и несущей способностью.

Выбор профлиста

Если при строительстве здания необходимо выполнить облицовку фасада профнастилом, т.е. закрепить его на стены постройки, то в этом случае нужно использовать профнастил марки C8.

Профнастил C8

Не нужно приобретать более прочный и дорогостоящий материал, поскольку профлист марки С8 прекрасно подойдет для облицовки стены здания.

Листы профнастила отличаются по ширине между гребнями и толщине металла.

А для строительства забора из профнастила на загородном участке лучше использовать материал марки С18, обладающий высокой прочностью. Такой профнастил прекрасно справляется с высокими ветровыми нагрузками.

При покупке профнастила следует учитывать, что он должен иметь полимерное покрытие. Такое покрытие может быть изготовлено из пластоизола, пурала либо полиэстера. Также необходимо уделить внимание толщине профлиста.

Профнастил может иметь следующую толщину:

При выборе толщины профилированного листа следует ориентироваться на климатические условия в регионе его использования. Наиболее востребованными являются профили, толщина которых составляет 0,5 мм или 0,7 мм.

Особенности выполнения работ

Частные деревянные строения можно обшивать с помощью гофролистов как горизонтально, так и вертикально.  Выполнять закупку материала нужно только после выбора направления обшивки постройки.

При выполнении облицовочных работ необходимо оставлять зазор между слоем утеплителя и профлистами. За счет этого наружный воздух будет беспрепятственно циркулировать между вышеуказанными элементами и отводить водяные пары наружу. Этот очень важно, поскольку скопление водяных паров может вызвать появление плесени и грибков, что сократит срок службы и надежность возведенной конструкции.

При отделке стен постройки профлистом также понадобятся следующие доборные элементы:

• Элементы, с помощью которых закрываются зазоры между профлистами, появляющиеся в ходе монтажных работ;

Как правило, доборные элементы подбирают под цвет обшивки. Однако Вы можете воплотить свои дизайнерские фантазии и приобрести детали с яркими, диссонирующими и даже вызывающими цветами.

Монтаж профлиста на стену

Профилированные листы можно крепить к имеющейся стене либо к стенке, которая является сборной конструкцией.

Монтаж профилированных изделий к стене постройки выполняется следующим образом:

1. В первую очередь к стене дома крепится металлический либо деревянный каркас с помощью дюбелей. Лучше использовать каркас из металла, поскольку качество конструкции в этом случае будет лучше. При установке следует использовать уровень, чтобы не было перекосов. На закрепленный каркас монтируются стеновые профлисты в горизонтальном либо вертикальном положении. Следует отметить, что положение профилированных листов никак не влияет на их эксплуатационные характеристики.
2. Выполняется монтаж теплоизоляционного слоя (если это предусмотрено в проекте). Для этих целей следует использовать тарельчатые дюбели. Его в обязательном порядке нужно защитить от влаги, накрыв водонепроницаемой пленкой.
3. Далее крепятся профлисты к стене с помощью оцинкованных саморезов. Этот крепежный элемент снабжают специальными прокладками, которые защищают место соединения от воды.
4. Выполняется монтаж приобретенных доборных элементов.

Каркас – это стальной профиль, который имеет форму буквы П. Сначала выполняется монтаж вертикальных элементов этой конструкции. Их следует фиксировать к заранее установленным кронштейнам. Затем устанавливаются горизонтальные перемычки между вертикально установленными профилями. Когда основание будет готово, можно выполнять последующие этапы монтажа профнастила на стену.

Профилированные элементы крепят к сборной стеновой конструкции, как правило, при каркасном строительстве, когда профиль из металла выполняет роль основы стены.  В первую очередь выполняется гидроизоляция фундамента. Для этого на его верхней части укладывают двойной слой рубероида.

Далее устанавливают металлический профиль на фундамент. Крепление профилей осуществляется с помощью универсальных саморезов. Также выполняется установка стоек в металлический профиль.

В итоге получается панельный каркас постройки. Сначала монтируется пароизоляционный материал с его внутренней стороны. Далее крепится утеплитель, который необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. Затем можно приступать к монтажу профнастила.

Похожие статьи :

Инструкция по монтажу стенового профнастила

Прочность и долговечность профилированных стальных листов, а также простота, скорость их монтажа и сравнительно небольшая стоимость позволяют интенсивно использовать профнастил как стеновой строительный материал. Стеновой профнастил применяется, в основном, при строительстве утеплённых фасадов зданий, при изготовлении сэндвич-панелей и при возведении различных ограждений.

Стеновой вариант профнастила имеет низкую или среднюю высоту профиля, например, профнастил марок С-13 (типы А и Б, двух видов каждый), С-25 (двух видов), С-44. Рассмотрим, как происходит обшивка стен профлистом при строительстве утеплённого фасада здания.

Возможны три варианта облицовки стен профлистом:

• первый вариант предусматривает утепление уже построенной стены,
• во втором варианте профнастил выступает в качестве внутреннего и наружного облицовочного материала сборной стеновой конструкции,
• в третьем варианте профлист выполняет функции стены.

Вариант утепления уже построенной стены.

При утеплении фасада профлистом к несущей стене крепятся кронштейны. После установки кронштейнов производят монтаж плит утеплителя. Крепление плит утеплителя к основанию производится полиамидными дюбелями тарельчатого типа. Для защиты утеплителя от ветра применяется ветровлагозащитная пленка. Далее к кронштейнам крепят вертикальные П-образные направляющие, крепление производят при помощи заклепок. С помощью направляющих выполняют выравнивание стены. Между направляющими и ветрозащитной плёнкой создаётся воздушный зазор. К вертикальным направляющим крепятся горизонтальные П-образные профили с шагом, необходимым для надежного крепления профлиста. Стеновой профлист закрепляют самонарезающими шурупами с уплотнительными прокладками.

Вариант, когда профнастил выступает в качестве внутреннего и наружного облицовочного материала сборной стеновой конструкции:

Рассмотрим вариант утеплённой панели, когда в качестве внутренней и внешней облицовки применяются листы стенового профнастила . Прежде чем начать монтаж панелей, выполняется горизонтальная гидроизоляция фундамента, обычно это рубероид, уложенный в 2 слоя. Нижний направляющий профиль крепят к фундаменту универсальными анкерными шурупами. Стойки устанавливают вертикально в нижний направляющий профиль и закрепляются. Таким образом из направляющих и стоечных термопрофилей собирается каркас панели.

Пароизоляционная пленка монтируется горизонтальными слоями с закреплением её на внутреннюю сторону панели саморезами с потайной головкой. Утеплитель укладывается в каркас из термопрофилей. Дополнительное крепление утеплителя к стойкам панелей не предусматривается, утеплитель держится за счет своих упругих свойств, от проседания фиксируется перемычками панели. Ветрозащитную мембрану крепят к стеновой панели горизонтальными полосами снизу вверх с вертикальными и горизонтальными нахлёстами.

Поверх пленки, прижимая её к стеновой панели, монтируется шляпный профиль, закрепляясь к стойкам панели саморезными болтами. Монтаж профлиста на стену осуществляется самосверлящими болтами с уплотнительной прокладкой через одну волну в нижний прогиб. Вертикальные стыки профлистов закрепляются заклепками. Обрамление оконных проёмов выполняется наружными уголками, верхним отливом, водоотливом оконным — комплектующими  элементами из окрашенной оцинкованной стали. В углах здания устанавливаются наружными уголки, закрывающие стык профлистов. Комплектующие элементы придают стене законченный внешний вид.

Вариант, не требующий утепления: профлист выполняет функции стены

В случае, когда здание не требует утепления, профлист выступает в качестве стены, защищающей внутреннее пространство от ветра и осадков. В данном случае профлист крепится к стеновым ригелям каркаса самосверлящими болтами с уплотнительной прокладкой. Крепление профнастила к стене производится через одну волну в нижний прогиб, стыки профлистов скрепляются заклепками с шагом 300 мм.

Транспортировка, погрузка и выгрузка

Для того чтобы продукция была доставлена без повреждений, наши специалисты соблюдают следующие требования по транспортировке:

• погрузка осуществляется на ровное основание кузова. Длина кузова не превышает длину коробок с продукцией;
• во время транспортировки обеспечивается защита продукции от перемещения и механического повреждения;
• скорость транспортного средства не превышает 80 км/ч. Движение автотранспорта производится без резких разгонов и торможений.

Требования по погрузке и выгрузке продукции:

• погрузка и выгрузка коробок с продукцией осуществляется при помощи специальной подъёмной техники с мягкими стропами. При длине коробок более 5 метров применяются траверсы;
• при ручной выгрузке листы поднимают и переносят аккуратно, в вертикальном положении. Не допускаются перегибы листов.

Цена обшивки стен профлистом

Точная цена монтажа стенового профнастила определяется после осмотра здания и зависит от объема и сложности работ. Проконсультироваться со специалистами по поводу стоимости обшивки стен профлистом Вы можете по телефону 8 800 555 48 06 или воспользовавшись формой обратной связи.

• Инструкция по монтажу фасадных кассет

• Инструкция по монтажу металлического сайдинга и фасадной панели

• Инструкция по монтажу термопрофиля

• Инструкция по монтажу кровельного профнастила.

• Инструкция по монтажу забора из профнастила.

Монтаж профлиста на стену: технология, инструкция

На практике уже давно доказано, что монтаж профилированных листов является несложным процессом.

Технология монтажа профнастила относится к одному из основных его преимуществ, которое можно выделить из огромного числа достоинств этого материала.

Схема обшивки стены профлистом.

Благодаря именно простоте выполнения монтажных работ профнастил стал материалом, который особенно любят использовать не только профессиональные строители, но и любители. А если еще сюда приплюсовать разнообразие цветов профнастила, то сразу понятно, почему он стал так востребован и популярен сегодня.

Виды профилированных листов

Говорить сегодня о листах профнастила, как только о материале для кровли, уже нет абсолютно никакого смысла. Так как профнастил с огромным успехом применяется и как отделочный материал для облицовки стен, и оградительных конструкций. Исходя из этого, по назначению листы профнастила делятся на два типа:

Монтаж стенового профлиста имеет свои отличительные особенности. Чтобы он был выполнен на качественном уровне, следует правильно провести весь процесс монтажа и уделить пристальное внимание нюансам.

Стеновой профилированный лист ограничен высотой гребня от 8 до 20 мм.

Итак, чем больше у профлиста высота гребня, тем его показатели прочности выше. Отсюда вывод, профлист для кровли должен иметь повышенные показатели прочности, а это значит, что материал, имеющий более высокий гребень – кровельный профнастил. Исходя из этого, существуют некоторые ограничения по высоте гребня волны. Стеновой профилированный лист ограничен высотой гребня от 8 до 20 мм. Под эти размеры попадают следующие марки профнастила:

• С21;
• С20;
• С18;
• С10;
• С8.

Буква “С” обозначает, что данный профлист относится к категории стенового профнастила, цифра – высота гребня волны. Чем сильнее нагрузки ветра, тем данная цифра должна быть больше. Все довольно-таки просто.

Порядок выбора профилированного листа

Остановимся более подробно на назначении различных марок материала. Если в вашем проекте строительства здания заложена облицовка фасада профнастилом, то есть крепление его на стену строения, то для данной цели необходимо применять профнастил с маркой С8. Не нужно понапрасну тратить свои средства, приобретая более прочный материал, а соответственно и более дорогостоящий. По мнению специалистов, профилированный лист марки С8 отлично подходит для отделки стены.

Листы профнастила отличаются по ширине между гребнями и толщине металла.

А вот если вы планируете соорудить забор из профлиста, который должен надежно защищать ваш загородный участок, то для этой цели лучше всего применить, как минимум, материал марки С18, так как он обладает повышенной прочностью. Именно такой материал способен хорошо справиться с высокими нагрузками ветра.

Выбирая профнастил, следует учесть, что приобретать материал необходимо только лишь с полимерным покрытием. На сегодняшний день существует много производителей профнастила, в зависимости от которых покрытие материала может быть исполнено из пурала, пластизола или полиэстера. Следует также уделить некоторое внимание выбору толщине профилированного листа. Профнастил производится со следующими стандартными параметрами материала: 1,00 мм, 0,8 мм, 0,7 мм, 0,55 мм и 0,5 мм. Как правило, выбор толщины материала зависит от климатических характеристик среды его применения. Наибольшую популярность имеют профили толщиной 0,7 мм и 0,5 мм.

Порядок выполнения монтажных работ

Схема монтажа профлиста на утепленную стену.

Крепление профилированных листов к стене можно разделить на три способа:

• крепление к уже возведенной стене;
• крепление к сборной конструкции стены. Инструкция монтажа профлиста данным способом предусматривает применение его как для внутренних, так и для внешних отделок помещений;
• крепление профлиста, который будет выполнять функцию самой стены.

Инструкция монтажа профнастила к стене первым способом отличается тем, что материал будет играть двойную функцию, где облицовка стены – это первая, а защита материала теплоизоляции – это вторая. То есть монтаж профилированного листа на стену требует ее первоначальное утепление с применением листовых или рулонных материалов теплоизоляции. Процесс монтажа профлиста в первую очередь начинается с монтирования кронштейнов, путем крепления их к стене саморезами или дюбелями. После этого на стены крепятся утеплительные плиты при помощи специальных саморезов (грибков) или же обычных саморезов с широкими шайбами. Дальше поверх плит прокладывается полиэтиленовая пленка, она будет выполнять роль защиты утеплителя от проникновения в него влаги. Далее выполняется монтаж каркаса для крепления профлистов.

Как правило, для этой цели используется металлический направляющий профиль (П-образной формы). В первую очередь монтируются вертикальные профили, крепить которые нужно к предварительно установленным кронштейнам, после этого устанавливаются между ними горизонтальные перемычки. Выполняя монтаж поперечных профилей, следует учесть, что их расположение должно быть удобным для крепления листов профнастила. После того, как будет готова конструкция каркаса под профнастил, можно выполнять крепление стенового профнастила. Крепить материал к профилям необходимо саморезами по металлу, которые имеют подкладку под шляпку.

Второй способ монтажа профилированных листов

Материал к каркасу крепить необходимо саморезами по металлу, которые имеют подкладку под шляпку.

Данный способ монтажа, как правило, применяется в каркасном строительстве, где роль каркаса играет металлический профиль, как основа стены. Инструкция монтажа профнастила к стене вторым способом требует предварительного проведения гидроизоляции фундамента. Для этого необходимо установить на верхней поверхности фундамента сложенный в два раза рубероид. Этого будет вполне достаточно. После чего на фундамент монтируется профиль, крепить его к фундаменту необходимо с помощью универсальных саморезов. Затем в установленный профиль монтируются стойки, которые крепить можно так же саморезами. Таким образом, получится своеобразный каркас строения в виде панелей. После этого с внутренней стороны панелей нужно уложить пароизоляционный материал, крепление которого выполняется с помощью саморезов имеющих потайную головку. Далее можно укладывать утеплительный материал, который с его внешней стороны необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой.

На этом все, стена готова, можно приступать к монтажу стенового профнастила. Перед началом монтажа профилированных листов по всей длине стены монтируется шляпный профиль, который и будет местом фиксации профлистов. Точно так же, как и в первом способе, материал к каркасу крепить необходимо саморезами по металлу, которые имеют подкладку под шляпку. Стыки листов профнастила крепятся заклепками. Для того чтобы завершить внешний вид строения, нужно применить дополнительные элементы. К примеру, для обрамления окон дома используются отливы и уголки, для закрытия углов строения также применяются уголки. Все дополнительные элементы производятся из оцинкованной стали и имеют такие же цвета, как и листы основного материала.

Третий способ монтажа профилированных листов

Данный способ является самым простым, так как не имеет никакой сложности подхода к выполнению всего процесса монтажа. В этом способе крепление профлистов выполняется точно по технологии монтажа забора. Но инструкция этого способа имеет определенные отличия в крепеже материала. Все остальное это точный монтаж профнастила на забор. Крепление листов материала нужно производить в его нижнюю часть волны, при этом через волну, иначе говоря, очень часто. Места стыковки листов скрепляются заклепками через каждые 30 см.

Монтаж профнастила на стену — технлогия, инструкция

Стеновой профнастил имеет высокую волну. Его можно устанавливать, как вертикально, так и горизонтально. Чаще всего его используют для перекрытий, ограждений, а также отделочных работ. На сегодняшний момент различные виды профнастила, а том числе и стеновой – самый популярный и доступный строительный материал.

Стеновой вариант профнастила отличается от кровельного высотой волны, которая доходит до 20 мм, а также шириной листа, ширина которого достигает до 0.6 мм. Всех данных характеристик достаточно, чтобы выдерживать нагрузки.

Сегодня хотелось бы поговорить о монтаже данного профнастила.

Благодаря своей пластичности, данный строительный материал способен принимать различные формы. Именно поэтому его часто используют в кровельных работах, для облицовки потолков и стен, а также для возведения заборов и прочих ограждений.

Монтаж стенового профнастила

Осуществлять крепления листов профнастила необходимо после подготовки стен. Для начала необходимо утеплить стену. Используя специальные анкера необходимо по всей площади стен сделать теплоизоляцию. Только после данной процедуры можно приступать к установке профиля (Г-образного).

Нужно помнить о том, что необходимо предусмотреть обветривание стен, чтобы исключить скопление влаги между стеной и профнастилом. Поэтому вы должны сделать нужное расстояние.

После того, как создан каркас профиля, к нему можно начинать крепить листы стенового профнастила. Крепится он с помощью саморезов по металлу, под шляпку которых, лучше всего положить пластиковую шайбочку. Непосредственно для работы с саморезами используйте шуруповерты.

Есть еще вариант монтажа листов профнастила, когда в качестве каркасов, в роли основы стены, применяются металлические профили. Поэтому, не нужно спешить с монтажом, для начала необходимо выполнить грамотную гидроизоляцию фундамента. Для этого будет достаточно обычного рубероида. После этого можно приступить к прикручиванию профиля к фундаменту. Затем в профиль вставляются стойки, которые также крепятся универсальными саморезами. Теперь каркас готов.

Теперь на внутренней стороне панелей необходимо сделать пароизоляцию, который крепится все теми же саморезами. Можно приступать к установке утеплителя, который необходимо защитить ветрозащитной пленкой. Наступает речь о монтаже стенового профнастила на установленный по всей ширине стены шляпный профиль.

Крепится он также как и в предыдущем варианте, с помощью саморезов, под которые подкладываются пластиковые шайбы. Остается с помощью заклепок закрепить стыки листов.

Еще один самый простой вариант крепления стенового профнастила, так как он не требует практически никакой подготовки. Данный способ крепления не сложнее установки забора, только выглядеть все будет немного иначе. Для установки листов потребуется более частое крепление саморезов, которые вкручиваются в нижнюю часть, через волну (т.е. чаще чем обычно). Стыки также необходимо крепить заклепками, через каждые 30 см. Чтобы окончательно завершить строительство, можно использовать специальные элементы в виде уголков.

С монтажом мы разобрались, осталось определиться с выбором профнастила.

Маркировка стенового профнастила

Необходимо выбирать листы с высотой волны от 8 до 20 мм, чаще всего используют листы со следующими маркировками:

1. С8;
2. С10;
3. С18;
4. С20;
5. С21.

Буква «С» говорит о том, что профнастил является стеновым, цифра говорит о высоте волны профиля. Выше я говорил о том, что высота профиля применятся до 20 мм, однако при высокой нагрузке можно (суровые погодные условия) использовать высоту волны в 21 мм.

Выбор стенового профнастила

Перед покупкой стенового профнастила нужно определиться с условиями, в которых он будет использован и исходя из этого выбирать лучший вариант. Для облицовки дома можно использовать профиль высотой в 8 мм, этого вполне хватит. Не нужно переплачивать большие деньги, так как листы более высокой маркировки будят стоять гораздо дороже. Для строительства забора, лучше всего использовать марку не ниже С18. Это необходимо, чтобы выдержать суровые погодные условия. При очень высокой нагрузке, можно использовать более высокую маркировку.

Чтобы увеличить и без того большой срок эксплуатации листов, можно приобрести полимерные стеновые профлисты, срок службы которых может превышать 50 лет.

Говоря о цвете, стоит помнить о том, что такой строительный материал можно красить. Поэтому можете приобретать листы серого цвета, а потом перекрашивать в наиболее подходящий вам цвет.

Видео к теме

Советуем почитать:

Стеновой профнастил: фото, виды, правила монтажа

В последнее время одним из самых распространенных материалов для отделки помещения является именно стеновой профнастил. Материал может свободно использоваться для отделки стен складских помещений, разнообразных коммерческих и производственных объектов, а также можно отметить использование стеновых панелей в отделке жилых помещений. Материал считается невероятно прочным, надежным и качественным, поэтому именно его и использует большое количество людей.

Профилированные стеновые панели отличаются легкостью и удобством в проведении монтажа, поэтому они могут использоваться для монтажа внутри и снаружи помещения, а кроме этого из такого материала могут создаваться заборы и ограждения совершенно разного типа.

Что же такое профнастил?

Профнастил — относительно тонкий лист оцинкованной стали, который покрывается специальными полимерами. А для того чтобы придать листу большей прочности он специально профилируется.

В результате этого получается достаточно прочный и надежный материал, который не теряет своих качеств на протяжении пятидесяти лет. Листы выпускаются в совершенно разных цветовых решениях, поэтому его можно использовать в любых дизайнерских решениях.

Кроме прочности можно отметить и устойчивость материала к негативному воздействию влаги, также он не поддается механическим воздействиям и не деформируется в результате воздействия низких или высоких температур.

Как уже говорилось ранее, стеновой оцинкованный профнастил может использоваться, как в частном, так и в промышленном строительстве. В основном такой материал используется для сооружения производственных стен. Также порой можно увидеть его использование в создании забора и разных типов ограждений, как в частном, так и в промышленном строительстве.

Такая популярность обосновывается оптимальной длиной листа, которая может составлять от трех до двенадцати метров в зависимости от необходимости.

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что стеновой профнастил в какой-то степени уникальный строительный и отделочный материал, который может, смело использоваться для решения разных вопросов и задач.

Процесс монтажа профилированного листа

Фото: дом, облицованный стеновым профнастилом

Здесь вопрос заключается в том, как правильно обшивать стены с помощь профилированного листа?

Установка листа проводится достаточно быстро, а для решения данного вопроса нужно учитывать его сравнительно небольшой вес и площадь проведения монтажных работ. Облицовка данным материалом проводиться только в конце строительства.

Во время монтажа в самую первую очередь проводиться специальный подготовительный процесс.

На стене устанавливается специальный каркас, с помощью которого и выполняется несущая функция. Далее устанавливается слой утеплительного материала непосредственно такой толщины, которая больше всего подходит в зависимости от случая. Здесь учитываются климатические условия местности, регион, материал из которого изготовляется стена и другое.

Для выравнивания стен нужно использовать дополнительные уголки при создании оптимального утепления. Также такой материал необходимо использовать для крепежа специального Z-образного профиля.

Если есть необходимость для создания места вентиляции, то сначала оставьте его, а уже затем закрепите профиль, поверх которого будет установлен профнастил. Несущий профиль необходимо использовать с таким шагом, чтобы нагрузка на материал полностью ответствовала поставленным требованиям по безопасности.

Когда уже будет установлен специальный каркас с утеплительным материалом, то натягивается пленка, с помощью которой все будет защищено от влаги, сильного ветра, а также гниения материала.

Распространенные виды профнастила

На сегодняшний день существует несколько распространенных видов стенового профнастила, а именно: С8, С10 и некоторые другие. Цифра показывает высоту гофры, поэтому если вы решили использовать профнастил внутри помещения, то тогда рекомендуется выбирать марки С8 и С10.

Для ограды и создания забора самыми подходящими марками будет С20 и С21. Но вот профнастил категории С20 может делиться и не две отдельных группы: С20А и С20В. Первый вариант отлично подойдет для создания забора и для проведения внешней обшивки стен.

Профнастил – это материал, который может использоваться для решения совершенно любых поставленных задач в разных областях, хоть он называется стеновым, его вполне можно использовать для отделки потолков, карнизов, также можно оформлять фасады и многое другое, что только нужно.

Стеновой профнастил – это отличный строительный и отделочный материал, который используется для решения любых поставленных задач, связанных с созданием ограждений, отделки стен, как снаружи, так и изнутри помещения.

Основное отличие кровельного профнастила от стенового состоит в том, что первый обладает более высокой прочностью и несущей способностью.

Выбор профлиста

Если при строительстве здания необходимо выполнить облицовку фасада профнастилом, т.е. закрепить его на стены постройки, то в этом случае нужно использовать профнастил марки C8.

Профнастил C8

Не нужно приобретать более прочный и дорогостоящий материал, поскольку профлист марки С8 прекрасно подойдет для облицовки стены здания.

Листы профнастила отличаются по ширине между гребнями и толщине металла.

А для строительства забора из профнастила на загородном участке лучше использовать материал марки С18, обладающий высокой прочностью. Такой профнастил прекрасно справляется с высокими ветровыми нагрузками.

При покупке профнастила следует учитывать, что он должен иметь полимерное покрытие. Такое покрытие может быть изготовлено из пластоизола, пурала либо полиэстера. Также необходимо уделить внимание толщине профлиста.

Профнастил может иметь следующую толщину:

При выборе толщины профилированного листа следует ориентироваться на климатические условия в регионе его использования. Наиболее востребованными являются профили, толщина которых составляет 0,5 мм или 0,7 мм.

Особенности выполнения работ

Частные деревянные строения можно обшивать с помощью гофролистов как горизонтально, так и вертикально.  Выполнять закупку материала нужно только после выбора направления обшивки постройки.

При выполнении облицовочных работ необходимо оставлять зазор между слоем утеплителя и профлистами. За счет этого наружный воздух будет беспрепятственно циркулировать между вышеуказанными элементами и отводить водяные пары наружу. Этот очень важно, поскольку скопление водяных паров может вызвать появление плесени и грибков, что сократит срок службы и надежность возведенной конструкции.

При отделке стен постройки профлистом также понадобятся следующие доборные элементы:

• Элементы, с помощью которых закрываются зазоры между профлистами, появляющиеся в ходе монтажных работ;

Как правило, доборные элементы подбирают под цвет обшивки. Однако Вы можете воплотить свои дизайнерские фантазии и приобрести детали с яркими, диссонирующими и даже вызывающими цветами.

Монтаж профлиста на стену

Профилированные листы можно крепить к имеющейся стене либо к стенке, которая является сборной конструкцией.

Монтаж профилированных изделий к стене постройки выполняется следующим образом:

1. В первую очередь к стене дома крепится металлический либо деревянный каркас с помощью дюбелей. Лучше использовать каркас из металла, поскольку качество конструкции в этом случае будет лучше. При установке следует использовать уровень, чтобы не было перекосов. На закрепленный каркас монтируются стеновые профлисты в горизонтальном либо вертикальном положении. Следует отметить, что положение профилированных листов никак не влияет на их эксплуатационные характеристики.
2. Выполняется монтаж теплоизоляционного слоя (если это предусмотрено в проекте). Для этих целей следует использовать тарельчатые дюбели. Его в обязательном порядке нужно защитить от влаги, накрыв водонепроницаемой пленкой.
3. Далее крепятся профлисты к стене с помощью оцинкованных саморезов. Этот крепежный элемент снабжают специальными прокладками, которые защищают место соединения от воды.
4. Выполняется монтаж приобретенных доборных элементов.

Каркас – это стальной профиль, который имеет форму буквы П. Сначала выполняется монтаж вертикальных элементов этой конструкции. Их следует фиксировать к заранее установленным кронштейнам. Затем устанавливаются горизонтальные перемычки между вертикально установленными профилями. Когда основание будет готово, можно выполнять последующие этапы монтажа профнастила на стену.

Профилированные элементы крепят к сборной стеновой конструкции, как правило, при каркасном строительстве, когда профиль из металла выполняет роль основы стены.  В первую очередь выполняется гидроизоляция фундамента. Для этого на его верхней части укладывают двойной слой рубероида.

Далее устанавливают металлический профиль на фундамент. Крепление профилей осуществляется с помощью универсальных саморезов. Также выполняется установка стоек в металлический профиль.

В итоге получается панельный каркас постройки. Сначала монтируется пароизоляционный материал с его внутренней стороны. Далее крепится утеплитель, который необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой. Затем можно приступать к монтажу профнастила.

Похожие статьи :

Монтаж профнастила на стену. Как закрепить профнастил к стене

Монтаж профнастила на стену

Содержание статьи

Простота монтажа профнастила и несложная технология, сделали своё дело, и теперь этот современный строительный материал используется практически повсеместно.

Виды профнастила

Профнастил бывает нескольких видов — для установки на стену (стеновой) и для укладки кровли (кровельный профнастил). Стеновой профнастил имеет ряд серьёзных преимуществ, которые будут видны полностью, только при выполнении правильной технологии его монтажа.

Прочность профнастила зависит от высоты гребня (волны), чем она больше, тем соответственно и прочнее профнастил в эксплуатации. Кроме этого, прочность профильных листов зависит и от их толщины. Но даже монтаж профнастила на стену с самой большой толщиной, абсолютно не будет затруднителен.

Выбирать профнастил для кровли следует максимальной прочности, ну а чтобы выбрать профнастил для стен, следует в первую очередь руководствоваться показателями ветровых нагрузок.

Стеновой профнастил

Здесь на самом деле все очень просто. Существующие обозначения на листах профнастила в виде C-21 или С-18 и т. д., говорят знать что буква «С» — обозначает именно стеновой профнастил, а цифра рядом с нею, указывает на высоту волны профнастила.

Соответственно, чем выше в регионе ветровые нагрузки, то и выбирать стеновой профнастил необходимо понадежней, с большим показателем прочности.

Монтаж профнастила на стену

Выполнять монтаж профнастила на стену можно разными способами, все во многом зависит от «готовности» конструкции или необходимости в её сборке. Так, закреплять стеновой профнастил можно:

1.  На уже построенную стену из кирпича, дерева или бетона;
2.  Крепить на сборную обрешетку. В таком случае отделка стен профнастилом может применяться как с наружной, так и с внутренней стороны;
3.  Монтаж профнастила на стену, которая будет служить перегородкой.

Профнастил для отделки стен выполняет несколько функций одновременно, он защищает стену и утеплитель от вредного воздействия окружающей среды и выступает в роли декоративного основания, придавая стенам эстетичность и красивого внешнего вида.

Как закрепить профнастил к стене

В целом технология монтажа профнастила на стену выглядит так:

1. Сначала на подготовленную поверхность стен устанавливаются кронштейны для фиксации профилей к ним, когда будет собираться обрешетка под профнастил.

Далее на стену закрепляется утеплительный материал, чаще всего, в роли которого выступает каменная вата в плитах. Что лучше пенопласт или минвата решать каждому отдельно, поскольку и тот и другой утеплительный материал имеет свои преимущества. Монтаж утеплителя под профнастил производится на специальные пластмассовые саморезы (гребки).

2. Далее на утеплительный материал фиксируется полиэтиленовая пленка, которая будет выступать в роли гидроизоляции профнастила, защищая утеплитель под ним, от влаги и порчи соответственно.

3. После того как гидроизоляция под профнастил выполнена, следует этап по сборке обрешётки и монтаж профнастила на стену. Для монтажа профнастила к обрешетке используются саморезы, по металлу иди дереву, все зависит от материалов, из которых собрана обрешетка под профнастил.

Как видно, монтаж профнастила на стену своими руками не слишком сложный процесс, зато в итоге, облицованная поверхность стены профнастилом получит «новую жизнь», будет иметь красивый внешний вид, а также хорошее утепление.

варианты установки и проведения работ

То, что монтаж профнастила является процессом не сложным, уже давно доказано практикой. Это является одним из его преимуществ, которое выделяется из большого количество достоинств данного материала. Именно простота монтажа сделало профнастил материалом, который так любят использовать строители и не только профессиональные, но и любители, то есть те, кто многие работы на дачах и в загородных домах предпочитает делать своими руками. А если сюда еще приплюсовать разнообразие цветовой гаммы профилированных листов, то понятно, почему он так популярен сегодня и востребован.

Виды профнастила

Виды профнастила – стеновой и кровельный

Говорить сегодня о профилированных листах, как только о кровельном материале, уже нет никакого смысла. Потому что профлисты с большим успехом используются и как отделочные материалы для отделки стен, и оградительных сооружений. Поэтому по назначению профнастил можно разделить на два вида:

• кровельный;
• стеновой.

В этой статье разговор пойдет о монтаже стенового профнастила. О его отличительных особенностях и о том, как лучше провести весь процесс, на какие нюансы необходимо обратить особое внимание, чтобы монтаж прошел на качественном уровне.

Начнем рассматривать стеновой профнастил с маркировки материала, а точнее сказать, какие марки этого материала попадают под категорию «стенового профнастила». Всем известен факт, что чем больше высота гребня профилированного листа, тем его прочностные показатели выше. Отсюда понятно, что кровельный материал должен обладать повышенными показателями прочности, а значит, более высоким гребнем, чем профнастил стеновой. Поэтому существуют ограничения по размеру гребня волны. Так вот стеновые профилированные листы должны иметь высоту гребня от восьми до двадцати миллиметров. Под этот размер попадают нижеследующие марки:

• С8;
• С10;
• С18;
• С20;
• С21.

Сочетание буквы и цифры показывает: «С», что материал относится к стеновой категории, цифра – это высота волны. И чем сильнее ветровые нагрузки, тем цифра должна быть больше. Все очень просто.

Выбор профнастила

Выбираем подходящий профнастил

Теперь немного о назначение той или иной марки материала. Если в проекте строительства дома заложена фасадная облицовка профилированными листами, то есть установка их на стену дома, то для этой цели есть смысл использовать профнастил марки С8. Не растрачивайте понапрасну свои финансы, покупая более прочный, а соответственно более дорогой материал. Профлист С8 прекрасно подойдет для облицовки стен, здесь и думать не надо.

А вот для забора, который будет ограждать ваш загородный участок, лучше всего использовать, как минимум, профнастил марки С18, который обладает повышенными прочностными качествами. Именно данный материал хорошо справиться с высокими ветровыми нагрузками. Кстати, даже снегопад для него не помеха. И последнее, если уж и выбирать, то только профнастил с полимерным покрытием.

Монтажные работы

Разделим монтажные работы, касающиеся установки профнастила к стенам, на три варианта:

1. Монтаж на уже возведенную стену.
2. Монтаж сборной стеновой конструкции, где профнастил играет роль как внутреннего, так и внешнего облицовочного материала.
3. Монтаж профлиста, который выполняет функцию самой стены.

Первый вариант

Установка профнастила на стену здания

Первый вариант отличается тем, что профнастил играет двойственную функцию, где облицовка – это первая из двух, а защита теплоизоляционного материала – это вторая функция. То есть установка профилированных листов на стену требует предварительного их утепления с использованием рулонных или листовых теплоизоляционных материалов. Сам процесс монтажа начинается с установки кронштейнов, которые крепятся к стене дюбелями или саморезами в определенной последовательности.

Затем на стены крепятся плиты утеплителя с помощью специальных грибковых саморезов или с широкими шайбами. Поверх плит укладывается специальная пленка, которая защищает утеплитель от ветра и влаги. Далее производится монтаж каркаса под профлисты. Для этого обычно используются металлические направляющие профили П-образной формы. Вначале устанавливаются вертикальные профили, которые крепятся к кронштейнам, затем горизонтальные перемычки между ними.

Внимание! Плоскость каркаса, образованная профилями, должна быть ровной и выставленной в плоскостях. Небольшое отклонение, равное двум-трем сантиметрам, можно выровнять с помощью самих профлистов.

После того, как каркас под профнастил будет готов, можно приступать к монтажу самого материала. Крепить его необходимо к профилям с помощью саморезов по металлу с подкладкой под шляпку пластиковой шайбы. При монтаже поперечных профилей, необходимо позаботиться об их установочных размерах, которые должны быть удобны для установки и креплении профлистов.

Второй вариант

Возведение зданий из профнастила при каркасном строительстве

Такой монтаж обычно используется в каркасном строительстве, где в роли каркаса выступают металлические профили, как основа стены. Поэтому перед установкой профилей в первую очередь необходимо провести гидроизоляцию фундамента, установив на его верхней поверхности сложенный в два слоя рубероид. Этого будет достаточно. Затем на фундамент укладывается профиль и крепится к нему универсальными саморезами. Затем в уложенный профиль устанавливаются стойки, которые крепятся так же саморезами. Образуется каркас здания в виде панелей.

Затем внутренние стороны панелей необходимо проложить пароизоляционным материалом, который крепится к ним с помощью саморезов с потайной головкой. Далее укладывается утеплитель, который закрывается с внешней стороны ветрозащитной пленкой. Стена готова, можно устанавливать стеновой профнастил, перед монтажом которого по всей длине стен устанавливается шляпный профиль. Он и станет местом крепления профилированных листов.

Профнастил крепится к каркасу с помощью саморезов с широкой шляпкой и с пластиковой шайбой. Стыки между профлистами крепятся заклепками. Остается только завершить внешний облик здания. Для этого необходимо использовать дополнительные элементы в виде уголков для закрытия углов здания, обрамление окон производится отливами и уголками. Дополнительные элементы изготавливаются из оцинкованной стали и окрашиваются в необходимый цвет, который совпадает с цветом краски профнастила.

Третий вариант

Возведение стены из профнастила

Этот вариант монтажа профнастила самый простой, потому что не требует сложного подхода к проведению всего процесса. В этом случае крепление профилированных листов производится точно по технологии установки забора. Но в случае со стеной каркас будет немного сложнее, отсюда и небольшие сложности. Во всем остальном это точная установка профнастила на забор. Единственное условие – это способ и частота крепления. Для этого используются саморезы по металлу с широкой шляпкой и пластиковой шайбой. А, во-вторых, крепление производится в нижнюю часть волны, да к тому же через волну, то есть очень часто. Стыки между листами скрепляются заклепками с шагом разбега тридцать сантиметров.

Заключение

Все три варианта монтажных работ, связанных с установкой профилированных листов на стены, отражают точную технологическую карту на монтаж профлистов, которую обычно используют в промышленном строительстве. Но сегодня многое смешалось, и принципы проведения многих работ в промышленном строительстве потихоньку переходят в строительство гражданское. И загородное индивидуальное строительство не стало исключением. Технологии возведения домов становятся более качественными, это говорит о том, что требования, которые предъявляются зданиям и сооружениям, выполняются с заделом прочности и надежности.

80 фото идей и советов оригинального дизайна спальной комнаты

Чтобы преобразить интерьер, необходимо правильно подобрать декор спальни. В интернете можно увидеть огромный ассортимент красивых деталей, которые подчеркивают индивидуальный характер интерьера.

Содержимое обзора:

Особенности декорирования

Фотографии различного декора для спальни, связанные с качественным текстилем, можно посмотреть в больших каталогах интернет-магазинов.

Чтобы спальня стала более уютной, ее можно украсить:

• роскошными шторами;
• изящным балдахином;
• красивым постельным бельем.

Стены

Сегодня известно много способов декора стен в спальне. Среди них самыми оригинальными считаются:

Пустые стены украшают фресками. Чтобы ансамбль выглядел гармонично, картина должна отвечать интерьеру спальни.

Стены украшают трафаретным рисунком.

Отличной идеей декора спальни считается декоративная кладка из кирпича. Обычно такой вариант используют в спальнях с отделкой стиля лофт. Мастера советуют таким образом оформлять только одну стену.

Безусловно, вариантов декорирования намного больше. Каждый хозяин спальни подходит к решению этого вопроса с учетом своих индивидуальных пристрастий.

Декорируем кровать

Она занимает в спальне центральное место. Поэтому декор над кроватью в спальне требует особого подхода. Над изголовьем можно повесить красивую большую картину.

Для декора светлой спальни рядом с кроватью можно поставить яркую тумбочку. Будут отлично смотреться две тумбы, сделанные в разных стилях, установленные с разных сторон кровати.

Вешаем шторы

Если в комнате большие окна, для осуществления современного декора спальни можно повесить длинные богатые шторы. Эти декоративные элементы визуально расширят пространство. Темные портьеры прекрасно выглядят на светлом фоне.

Несколько оригинальных идей

Необычно смотрится в спальне деревянная лестница, расположенная у стены. Ее украшают разнокалиберными лампочками, выкрашенными в разные цвета.

Рекомендуем прочитать:

Над кроватью можно закрепить светильник, сделанный самостоятельно из различных материалов:

• дерево;
• бусы;
• органзы.

Отлично сочетается модульная картина с настоящими березовыми ветками, поставленными в прозрачную вазу.

Декорируем небольшую спальню

Не каждая городская квартира отличается большой спальней. Чтобы декор маленькой спальни соответствовал интерьеру, необходимо заранее рассчитать оптимальный вариант.

Так как комната не имеет больших габаритов, ее оформление должно выполняться только в светлых оттенках. Спальня визуально станет намного больше, появится ощущение воздушности.

Однако большое количество светлого тона может ассоциироваться с больничной палатой. Чтобы этого не произошло, помещение необходимо наполнить ярко-красочными деталями, светлые цвета разбавить насыщенными красками, разного оттенка.

В современном дизайне используются различные формы и аксессуары, придающие спальне оригинальный вид. Среди них часто встречается:

Рекомендуем прочитать:

• Оригинальная мебель;
• Текстиль;
• Необычные светильники.

Обустраивая спальню необходимо учитывать несколько важных нюансов:

• Форма комнаты;
• Габариты;
• Направленность – совмещенная или основная.

Чтобы воплотить в жизнь некоторые идеи оформления потребуются навыки работы с древесиной, опыт покрасочных операций, умение шить и вязать. Сочетание различных технологий поможет создать оригинальную спальню с неповторимым дизайном.

Варианты красивого оформления спальной комнаты

Любителям красочного оформления, обязательно понравится современный декор спальни, выполненный в различных вариантах:

В светлой спальне одну стену красят в красный цвет. С помощью трафарета на нее наносят рисунок ветки сакуры. Напротив нее устанавливают кровать красного цвета с бежевым изголовьем. Постельное белье должно быть алого или белого цвета.

Спальное место можно дополнить прикроватными тумбами, на которых устанавливают желтые светильники. На окна вешаются белые занавески, на которых нарисованы цветы бордового оттенка.

Рекомендуем прочитать:

Для декорирования светлой спальни, исполненной в весеннем ключе, подойдет кровать, украшенная подушками нежно-желтого оттенка. Голубая постель с природными принтами, станет отличным дополнением.

Над мягкой мебелью будет отлично смотреться фреска больших размеров, на которой изображены ветки деревьев, утопающих в зеленых листьях.

Закончить оформление интерьера можно картинами, выполненными в черно-белых тонах с разных сторон кровати. На прикроватные тумбочки поставить вазы с живыми яркими цветами.

Для светлой спальни с коричневым полом подходит кровать с бархатным изголовьем темно-синего цвета.

Для украшения такого интерьера можно воспользоваться подушками с рисунками геометрических фигур разного цвета:

• черного;
• желтого;
• серого.

Интерьер будет полностью оформленным после установки над постелью большого зеркала необычной формы, а также закрытия окон карамельными шторами.

Фото декора спальни

dizajninterera.org

130 лучших фото в интерьере

Дизайн стен может быть разнообразным и зависит от фантазии и предпочтений. Это может быть отделка нежных цветов, способствующих расслаблению, или наоборот, акцент на ярких цветах и эклектическом орнаменте, вариантов декора стен в спальне много и все они зависят от вида отделки и цвета.

Варианты отделки стен в спальне

Отделка стен в спальне должна быть прежде всего выполнена из экологичных материалов, это может быть краска, обои, ткань, ламинат или штукатурка.

Краска

Несмотря на очевидную простоту покраски, это не самый дешевый вариант, так как требует идеально подготовленной поверхности. Огромная палитра цветов дает возможность выбрать подходящий для конкретного интерьера спальни, ниши и арки легко поддаются отделке с помощью краски.

Окрашенные стены отлично смотрятся с картинами и рамками, также цвет спальни можно изменять в зависимости от смены дизайна спальни. Для оформления стен подходят акриловые, латексные, силиконовые и силикатные виды красок.

Обои

Обои на стену в спальню используются чаще всего как самый доступный материал, представляющий большой ассортимент. Это могут быть однотонные обои, с текстурой дерева или дикого камня, с узором, с разными характеристиками плотности и водостойкости.

• Обои из бумаги гигроскопичные, безвредные, доступные по цене. Подходят для не солнечной спальни, иначе цвет и узор потускнеет под воздействием ультрафиолетовых лучей.
• Виниловые и флизелиновые обои простые в поклейке, скрывают дефект неровных стен, крепче бумажных и подходят для солнечной спальни.
• Стеклообои можно несколько раз перекрашивать, они более устойчивые к механическим повреждениям.

На фото бумажные обои «в клетку». Комната между классическим стилем и минимализмом, пример того, как оттенки одного цвета дополняют друг друга. Темно-серые шторы и плед, серо-белая акцент-стена и белая мебель создают лаконичный стиль.

Фотообои

В спальне фотообои на стене смотрятся наиболее выигрышно, чем в любой другой комнате. Они визуально увеличат небольшую спальню и украсят изголовье кровати. Их наносят целым полотном или отдельными частями, в зависимости от размера и материала (тканевые фотообои изготавливаются целыми, а флизелиновые и бумажные – элементами).

На фото акцентная стена оклеена фотообоями, она гармонирует с элементами текстиля и декора.

Ламинат

Ламинат на стене в спальне сегодня используют все чаще, простой монтаж, долговечность и большой выбор текстур дерева делают этот вид отделки привлекательным.

Роспись 

Роспись в спальне может украсить интерьер любого стиля. Это свежий вариант украшения стен и акцентирования внимания на уникальности. Наносят рисунок аэрографом, акриловой краской. Это может быть живопись, графика, узор, граффити, эффект градиента, фотопортрет.

Акцентная стена в спальне как проявление индивидуальности

Стена в спальне над кроватью может быть проявлением творчества и фантазий, она оформляется плиткой, обшивается деревом, текстилем, картиной, фальш-окном, рамками, фотопанелями.

Создать яркий акцент в спальне может привлекающая внимание декоративная стена, которая будет отличаться от остальных и гармонично их дополнять одновременно. Акцентная стена привносит индивидуальную фактуру, формы и цвет в общий дизайн комнаты. Точка фокуса может быть дополнена аксессуарами, например, бра, кованной конструкцией, цветами.

Ниша в стене

Ниша в спальне чаще всего конструируется из гипсокартона у изголовья кровати, это отличный вариант для обновления внешнего вида комнаты. Она может быть глубокой и стать зоной сна (с полным погружением кровати), а также декоративной с дополнительными точечными светильниками. Декоративная ниша выполняет только эстетическую функцию, при ее декорировании используют ткань, фотообои, штукатурку, зеркала.

На фото спальня с декоративными нишами, оклеенными коричневыми обоями. Изголовье из мягких кожаных панелей создает уют, сочетается со шторами и мебелью.

3Д-обои в спальне

Данный вид отделки все больше становится трендом и замещает обычные фотообои. Объемное изображение может быть одиночным и выглядеть как картина в рамке, может быть нанесено на всю стену, что считается стандартным вариантом. Картина 3Д может быть с неоновой подсветкой, а светодиодные 3Д-фотообои могут менять изображение.

Для спальни лучше всего подбирать нейтральные изображения, а не портреты. Такой прием поможет избежать психологического дискомфорта от «взглядов» с картины. Возле 3Д-стены не нужно ставить шкаф и другую мебель, иначе эффект картины исчезнет.

Мягкая стена в спальне

Идеальное решение для угловой комнаты или при выборе кровати без спинки. Стена может быть отделана разной формой обивки, кожзаменителем или тканью (замша, велюр, шелк).

Из наполнителей подойдет поролон, синтепон, которые улучшат звукоизоляцию. Из вариантов отделки можно выделить драпировку, обтяжку, создание мягкой плитки. Сегодня модно украшать стену мягкими панелями любой формы с рисунком и без. Цвет мягкой стены может сочетаться с цветом мебели или отличаться и быть ярким акцентом спальни.

Кирпичная стена в спальне

Кирпичная стена впишется в лофт-стиль, она может быть, как символом брутальности, так и творчества, романтичности. Эти эффекты достигаются с помощью текстур и цвета кирпича.

• Кирпичная стена может быть одного тона с мебелью, тогда интерьер комнаты будет созвучен.
• При выборе контрастной акцент-стены необходимо выбирать соответствующую мебель, например, красный кирпич сочетается с пастельными цветами мебели, а белый кирпич контрастирует с мебелью коричневого и черного цвета.

На фото кровать из деревянных поддонов и белая кирпичная стена создают модный стиль лофт. Настольные светильники, прикрепленные на стену – креатив и необычное решение.

Спальня с деревянной стеной

Данный вариант подойдет для создания эко-стиля. Стена выполняется из досок, деревянных панелей, легко крепится, не требует выравнивания, прячет провода и проста в уходе. Лучше всего смотрится у изголовья кровати в дополнении с настенными скульптурами или картинами.

Зеркальная стена

Зеркало визуально увеличивает пространство и поднимает потолок, делает его светлее за счет отражения света, подчеркивает стиль комнаты. Делая выбор в пользу зеркальной стены следует помнить, что она требует постоянной уборки от пыли и брызг, это хрупкий материал. Для спальни лучше всего подойдет зеркальная мозаика с выделением каждого отдельного зеркала. Подчеркивают грани молдингом, рейками, рамками из дерева или пластика.

На фото зона отдыха отделена двухуровневым потолком, стена у изголовья украшена цельным зеркалом и мозайкой.

3Д-панели

3Д-панели очень легкие, но выглядят массивно и основательно. Они способны закрыть любые неровные поверхности стен, в этом варианте отделки этап выравнивания можно пропустить.

Выбор цвета стен для спальни

Цвет интерьера создают мебель, пол и стены, которые должны сочетаться или перекликаться между собой.

• Цвет стен должен быть в тон меблировки.
• При выборе цвета спальни необходимо помнить о том, что мебель должна быть темнее стен и светлее пола и то, что в одной комнате можно сочетать до 5 цветов.

На фото спальня в оранжевом цвете с белой мебелью. Аппликация у изголовья приглушает яркость стен и сочетается с дизайном комнаты.

• Белые стены в спальне подходят как к светлой, так и темной мебели. Требует акцента на детали контрастного цвета, сочетается с любым стилем, расширяет спальню.

• Бежевые стены в спальне очень популярны в интерьере спален за универсальность цвета и создание базы для других цветов. Он комбинируется со всеми оттенками бежевого, серого, коричневого, голубого, бирюзового и фиолетового.

• Коричневые стены в спальне подходят к светлой мебели, выглядят оригинально и не требуют дополнительного украшения. Из аксессуаров будет уместна яркая картина в белых и золотых тонах.

На фото роскошные коричневый и белый цвета не нуждаются в третьем цвете, это классика королевских спален. Зеркальные панели визуально увеличивает комнату.

• Серые стены в спальне можно сочетать с серыми узорами на ковре, белой мебелью, перегружать спальню такого цвета не нужно.

На фото спальня в стиле минимализм с отделкой 3Д-обоями, зеркальный шкаф напротив окна наполняет комнату дополнительным светом.

• Зеленые стены в спальне подойдут при решении проблем со сном. В этом случае подойдут мягкие оттенки: фисташковый, оливковый. Яркий зеленый можно использовать как акцент, не более. Сочетается с белой мебелью, серым, коричневым, бежевым цветами.

• Голубые стены в спальне подходят к темной и светлой мебели, вызывает положительные эмоции, расслабляет и успокаивает. Подходит для солнечных комнат, так как при недостаточном освещении вызывает усталость и слабость.

• Сиреневые стены в спальне подходят к светлой мебели. Оттенок лаванды и орхидеи украшают спальню и сочетаются с белой мебелью и подходят для маленьких спален. Сочетается с розовым, бежевым, молочным цветами.

• Темные стены в спальне создают сильную энергетику и смелый образ. Подходят для спален больших размеров с двумя окнами. Акцент над туалетным столиком или кроватью уместен при хорошем освещении подвесными и настенными светильниками. 

Стены в спальне: фото примеры оформления

На представленных ниже фото – примеры использования различных вариантов отделки стен в интерьере спальни.

design-homes.ru

варианты декоративной отделки, примеры, как оформить красиво стены и потолок, можно ли ставить зеркало напротив кровати, и какое оформление допустимо над кроватью

Правила оформления интерьера в спальной комнате. Варианты финишной отделки стен в спальной комнате. Идеи для украшения акцентных участков в спальне.

Декорирование стен в спальне или 5 правил интерьера, располагающего к отдыху

Спальня это комната, в которой человек отдыхает после тяжелого трудового дня, набирается новых сил и заряжается положительными эмоциями. Чтобы помещение справлялось со смежными функциональными задачами (гардеробная, комната отдыха), стоит правильно оформить интерьер, учитывая нюансы.

Особенность интерьерного решения в спальне

В спальной комнате не уместны яркие, броские цвета. Так как подобная отделка будет лишь раздражать, мешая полноценному отдыху. При отделке лучше использовать светлые постельные тона. Темные тона выступают в роли компаньона.

Если вы хотите выбрать необычный цвет для спальной, который не испортит общего ощущения от помещения, остановитесь на сером оттенке. Этот вариант выглядит неординарно.

Проектируя интерьер спальной комнаты, стоит придерживаться правил:

• Не использовать ярких кричащих оттенков.
• Отдавать предпочтение спокойным, лучше светлым тонам.
• Темные цвета использовать лишь в качестве дополнения к основному спокойному оттенку.
• Применять акцентные приемы, чтобы сделать интерьер более стильным.
• Позаботится о правильном освещении.

Какая декоративная отделка используется для спальни: характеристики и требования

Стены – важная часть спального интерьера. Для отделки используются тканевые обивки, обои, покраска, дерево и шпаклевка. Однако некоторые из них выглядят особенно стильно.

Способы оформления стен:

1. Покрытие стен краской – это самый простой и распространенный вариант. Такое оформление впишется в абсолютно любой интерьер.
2. Обои – это классический вариант облицовки стен, который потерял свою популярность в виду большого количества более оригинальных вариантов.
3. Фотообои – это необычный способ расставить акценты, который визуально изменит планировку помещения, создаст на стенах необычный пейзаж.
4. Особой любовью дизайнеров пользуется отделка стен деревом.
5. Мягкие панели смотрятся необычно и стильно, принесет оригинальности и уюта в помещение.
6. Металлические и зеркальные панели – это смелое решение для современных интерьеров.
7. Разные виды декоративной штукатурки пользуются спросом. С их помощью можно создать рельефную стену для классических интерьеров имитацию бетона и кирпича для индустриальных стилей.

Краска

Окраска стен – это далеко не новый способ их оформления, который пользуется большой популярностью, выглядит стильно, подходит к абсолютно любому стилю.

Красить стены в спальне желательно в светлые тона. При этом важно использовать экологичную и безопасную краску. Обычно для стен применяют водоэмульсионное покрытие.

Процесс покраски достаточно прост. Нужно просто наносить валиком на стену покрытие. Желательно покрыть поверхность в несколько слоев.

У использования краски есть несколько преимуществ:

• Простота нанесения.
• Невысокая стоимость материала.
• Возможность создания абсолютно любого оттенка.
• Долговечность покрытия и его устойчивость к механическим повреждениям.
• Высокая скорость ремонта.

Однако у окраски есть и свои недостатки. Поверхность, на которую наносится красящий состав, должна быть максимально ровной. Поэтому придется особое внимание уделить финишной шпаклевки, которая наносится в два слоя.

С помощью малярной ленты и краски даже человек, далекий от малярных работ, сможет создать на стене красивые геометрические узоры. Нужно просто наклеить полосы на стену под нужным углом, и закрашивать выбранными цветами образовавшиеся просветы.

Шпаклевка

Декоративная шпаклевка тоже украсит стены спальни. Такая техника предполагает использование специальных составов. Например, можно воспользоваться штукатуркой «Короед». В ее составе есть крупные частицы, которые при нанесении шпаклевки на стену оставляют красивые «канавки».

Не обязательно использовать дорогостоящие специальные составы. Можно взять обыкновенную шпаклевку, и нанося ее особым образом сделать оригинальный узор.

Есть множество приемов нанесения штукатурки декоративным способом. С некоторыми из них справится и новичок.

Способы создания декоративного узора на шпаклевке:

1. Круглой губкой делайте на стене, покрытой шпаклевкой «вкручивающие» движения. Таким образом, поверхность покроется красивыми спиралями.
2. Наносите на стену состав волнообразными движениями. Получатся своеобразные волны.
3. С помощью шпателя выдавливайте на шпаклевке горизонтальные и вертикальные линии, создавая имитацию кирпичной кладки.

Такие движения нужно выполнять на достаточно толстом слое не застывшего состава. Подобный способ облицовки поможет скрыть мелкие неровности стен.

Фото-обои

Фото-обои – вариант для небольших комнат. Обычно таки образом оформляют только одну акцентную стену.

Чтобы увеличить пространство, нужно использовать изображения с ночным городом, мостами, природой.

Мягкие панели

Мягкие панели выглядят необычно и стильно, прием позволяет принести оригинальности даже в самое простое помещение.

Они представляют собой большие плиты, часто прямоугольной или квадратной формы, обитые мягким материалом. При этом с помощью кнопок на них может быть выдавлен разный узор.

Обычно ими украшают одну стену в спальне. При этом закрывают лишь ее часть. Нередко их используют в комбинации с зеркалами или над изголовьем кровати.

Дерево

Оформление спальни деревом способствует созданию гармонии и уюта, экологична и позволяет хозяевам спальни почувствовать свое единение с природой.

Можно придумать множество интересных вариантов с деревом. Однако существует несколько наиболее популярных решений.

Способы украшения стен деревом:

1. Один из вариантов – это оформления стены деревянными балками. При этом это могут быть как массивные конструкции, так и небольшие планки, из которых можно собрать оригинальный встроенный стеллаж во всю стену.
2. Также можно отделать стену вагонкой. Это недорогой способ создания экологичных интерьеров.

Не обязательно использовать дерево, специи специально предназначенное для отделки стен. В ход может пойти паркетная доска, пробковое напольное покрытие и даже куски фанеры.

Варианты отделки и декор в спальне своими руками

Чтобы интерьер выглядел стильно и актуально, его необходимо немного украсить. Сделать это можно с помощью различного декора и оригинальных акцентных деталей. Можно сделать акцентную стену. В этом случае мебель ожжет быть самой простой.

Идеи оформления, как красиво декорировать стену у изголовья

Одним из вариантов акцентного декора является украшение у изголовья кровати. Для этого можно использовать разные материалы.

Варианты украшения стены над изголовьем кровати:

1. Можно использовать облицовку в виде мягких панелей. Здесь эта разновидность отделки будет наиболее уместна.
2. Зеркальная пленка тоже ожжет стать изюминкой интерьера в виде цельного полотна, небольшой панели разной формы.
3. Можно сделать с помощью деревянных планок небольшой встроенный стеллаж. На нем можно расположить свечи и другие аксессуары для романтичных вечеров.

Оформление над кроватью мягким балдахином: что повесить

Балдахин – стильное декоративное решение, больше подходит для спален в классическом стиле. При этом в большинстве случаев решение выбирают представительницы прекрасного пола.

Обычно для такого решения выбираются полупрозрачные ткани — тюль или органза. Однако, можно использовать и более плотные материалы — бархат и габардин.

Акцентная стена: чем покрыть и украсить

Акцентная стена должна притягивать к себе взгляд, для оформления используют несколько интересных вариантов:

1. Отделка тканью выглядит дорого и стильно. Такое решение хорошо будет смотреться в помпезных и восточных интерьерах.
2. Фотообои – еще один беспроигрышный вариант для акцентного участка. При этом можно выбрать рисунок для любого интерьера.
3. Дерево придется для этих целей как нельзя кстати. Любое оформление этим материалом лучше будет смотреться на одной стене. В этом случае такой декор не будет перегружать пространство.

Красивые стены напротив кровати с крупным рисунком

Если комната имеет достаточно много пространства, стоит сделать акцентной стену напротив кровати, украсив ее крупным рисунком.

Способы оформления стены крупным рисунком:

1. Обои с крупным принтом – самый простой и беспроигрышный вариант. Главное, чтобы их цвет и узор совпадал с общим стилем интерьера.
2. Фотообои тоже впишутся в любой интерьер. Этот способ украшения спальни можно использовать и в небольших помещениях, при условии выбора рисунка с перспективой.
3. Нанесение рисунка на стену выглядит особенно стиль. Это можно сделать кистями или краской из баллончика. Тем, кто не умеет рисовать, помогут трафареты.

Примеры фото декорирования в разных стилистических направлениях

Классический интерьер никогда не выйдет из моды. Для создания используйте светлые тона в отделке стен, обои с витиеватым позолоченным принтом. Также для такого стиля характерно обилие текстиля из тяжелых тканей.

Для приверженцев романтических стилей подойдет прованс. Он навеет дух уютного деревенского домика. Здесь уместно будут смотреться светлые обои и текстиль с цветочным принтом.

Те, кто хочет почувствовать себя одним целым с природой, оценят спальню в стиле шале. Для таких интерьеров характерна отделка из натуральных материалов, простая грубая мебель и декор в виде шкур животных на кровати и на полу.

Спальня в минималистическом стиле: как оформить пустую стену

Минималистический стиль прост и удобен. Здесь главное комфорт и обилие свободного пространства. «Минимум декора и светлые оттенки в отделке» — вот девиз таких интерьеров.

В таких интерьерах ценится свободное пространство. Однако и оставлять пустую окрашенную стену тоже нельзя.

Чтобы сделать интерьер интересным, можно на одной из стен сделать декоративную кирпичную кладку. Также хорошо будут смотреться встроенные стеллажи из деревянных планок. Главное использовать минимум цветов.

Советы дизайнеров

При оформлении спальни важно учитывать планировку и размеры помещения. На этот счет у дизайнеров есть несколько советов.

Советы дизайнеров:

1. Для корректировки высоты помещения используйте полосы. Вертикальный узор визуально «поднимет» потолки. Горизонтальный принт уменьшит их высоту и «растянет» помещение.
2. Чтобы сделать спальню просторнее используйте светлые оттенки. При этом желательно использовать в интерьере не больше двух цветов и избегать крупного рисунка.
3. Придать большой спальне уюта поможет крупный рисунок. Это могут быть, например, обои с большими цветами.

Такие простые советы помогут повысить качество интерьера. Поэтому их нужно придерживаться.

Оформить стены в спальне стильно можно, не имея образования дизайнера. Главное соблюдать правила хорошего вкуса и тщательно продумывать проект. Не бойтесь смелых решений, и пусть ремонт вам будет в радость!

Полезное видео

otdelkasten.com

Декор спальни — 80 фото захватывающих идей и уникальных проектов

Спальная комната – это главное место для отдыха в вашей квартире. Здесь ничего не должно напоминать о рабочих буднях. Если нет возможности переместить в другую комнату рабочий стол или ноутбук, посмотрите фото декора спальни и попробуйте выполнить зонирование комнаты, чтобы хотя бы визуально отделить рабочую зону и разместить ее или за шкафом, или за ширмой.

Если вы даже на несколько дней оставите документы в спальной комнате, то она быстро станет самым настоящим кабинетом. А любой хочет, чтобы спальня оставалась теплой и уютной комнатой, в которой можно по-настоящему отвлечься от забот текущего дня.

Для того чтобы воплотить все идеи в жизнь, совсем не обязательно приглашать дизайнера, вполне возможно сделать декор своими руками, на который, правда, понадобится несколько больше времени, чем если бы это была работа с профессионалами.

Краткое содержимое обзора:

Выбор стиля

На сегодняшний день для спальной комнаты предусмотрено множество различных направлений в стиле. Выбрав классику или прованс, важно учесть, что именно стиль задает основное настроение для всего дизайна и оказывает влияние даже на декор над кроватью, поэтому уже на первых этапах стоит продумать свой ремонт до малейших деталей.

Самым интересным решением на сегодняшний день считается эклектика, вот только без помощи профессионалов при выборе данного направления точно не обойтись.

Если вы ищите идеи декора спальни для загородного коттеджа, то тогда можно использовать прованс, поскольку стиль требует большой площади и наличия достаточно высоких потолков.

Если же планируется ремонт в достаточно маленькой комнате, то вполне можно обойтись любым из современных стилей, у которых требований к помещению в разы меньше.

Декоративная стена из кирпича в спальной комнате

С каждым годом используется все больше различных материалов для отделки стен и достаточно часто среди них встречается кирпич или стилизованный под него материал.

Для того, чтобы имитировать кирпичную кладку можно даже использовать специальные обои, на которых будут нанесены элементы декора в виде специального рисунка. Чаще всего такого типа обои клеятся прямо над изголовьем у кровати.

Если вы любите исключительно натуральные материалы, то в таком случае лучше воспользоваться специальным кирпичом для облицовки, отличающимся своей гладкой фактурой. Для того, чтобы наклеить его придется заранее очистить стену, а также приобрести гипс, клей, различных цветов акриловые краски и лак прозрачного цвета.

Важно: прежде чем вы приступите к работе, обязательно нанесите штукатурку на поверхность.

Декор маленькой спальной комнаты

Какие аксессуары и материалы понадобятся для того, чтобы выполнить отделку маленькой комнаты?

Во-первых, вам необходимо выбрать многофункциональный и при этом не занимающий много места прибор для освещения. Самым популярным вариантом являются светодиодные светильники, но в качестве замены им вполне можно использовать и небольшие люстры с диммером.

Во-вторых, для маленькой комнаты можно выбрать картину для декора или растения.

Правда стоит запомнить, что цветы, установленные на подоконнике в горшочках – это самый настоящий моветон. Лучше, если они будут установлены на специальной полке, закрепленной на стене.

В-третьих, стеллажи для книг. При их выборе важно учесть, чтобы изделия были максимально компактными и при этом узкими.

В-четвёртых, необычный текстиль. Очень часто во время отделки маленькой комнаты используют шторы, на ткани которых нанесены интересные рисунки или даже цитаты известных людей.

В-пятых, если вам хочется неординарности и помпезности в интерьере, то можно нанести на потолок, любую стену – фреску.

В-шестых, на прикроватной тумбе или на любой полке в комнате можно расставить милые статуэтки.

В-седьмых, идеально в комнатах с небольшой площадью смотрятся покрывала и подушки ярких оттенков.

Как декорировать окно в спальне

Окно в спальной комнате небольшого размера, может как выгодно подчеркнуть все достоинства пространства, так и стать лишним элементом, который будет мешать красивому интерьеру.

Сегодня самый популярный вариант декорирования окна – это шторы с ламбрекенами. Никакой другой материал, кроме текстиля, не способен придать помещению настоящего уюта.

Если же вы противник штор, то в таком случае можно обратить внимание на горизонтальные или вертикальные жалюзи.

В завершение стоит отметить, что если вы уделите должное внимание оформлению своей комнаты, то после окончания ремонта вы однозначно будете чувствовать себя в стенах родной квартиры настолько уютно, насколько это возможно. Главное только сразу понять, чего же просит ваше тело и душа.

Фото декора спальни

Пожалуйста, сделайте репост;)

dizainmetrov.ru

опыт, советы, 75 фото для идей

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Философские размышления о спальне, как о месте отдыха, расслабления хороши в мечтах. Но в реальной жизни комната для сна часто совмещает часть функций: женский будуар, мужская гардеробная, любовное гнездышко для счастливых влюбленных, практичная территория для занятий на велотренажере.

Спальня — личное пространство, в котором хозяин должен чувствовать себя уютно и безопасно. А правильный подход к дизайну стен только укрепит эти чувства.

Спальня должна быть частью вашей личной жизни

Классика или современность?

Главным решением первой стадии ремонта должен стать выбор стиля. От этого зависит все: выделение стены над изголовьем кровати, использование ниши и удобство дополнительных розеток для электрических элементов декора на стену рядом со спальным местом.

Базовые принципы классического стиля:

• ровные стены;
• интерьер либо однотонный, либо выполнен в разных оттенках основного цвета;
• никакого гротеска, контраста, разностильных сочетаний.

Классика подходит людям спокойного характера, упорядоченного расписания. Такие жильцы уже нашли свой путь, точно знают, чего хотят от жизни вообще, и от интерьера в частности.

Современный стиль демократичен. Допускает микс из разных культур. И даже эпох. Поэтому, например, кирпичная кладка в спальне вполне себе мирно уживается с бумажными обоями, изображающими веселенькие васильки. А скандинавский вариант интерьера умело подсвечен элегантными светильниками из Америки двадцатых годов прошлого века. Ищущим натурам неожиданное смешение непохожих техник дизайна нравится больше. Имеет смысл поэкспериментировать с художником-оформителем. Хотя без него результат может получиться еще более впечатляющим. Главное, не стесняйтесь пробовать.

Обои

Для спальни подбираются из натуральных материалов. Должны пропускать воздух. Свободная циркуляция гарантирует отдых, после которого просыпаешься бодрым, готовым к новому дню.

Обои должны иметь естественный вид и соответствовать цветовой гамме спальни

Цветовая гамма «заиграет», если учитывать естественное освещение спальни. Теплые оттенки «согреют» комнату с недостатком солнечного света. Бледно-оранжевый, персиковый, абрикосовый помогут приятнее вылезать морозным утром из теплого одеяла.

Холодным краскам солнце не страшно. Наоборот, крохотная комнатка с серыми стенами выиграет от такого сочетания. На солнечной стороне дома используйте голубые, серые, бледно-зеленые тона.

Бледные обои зрительно увеличивают объем маленькой спальни

Светлота влияет на визуальную площадь спальни, увеличивая пространственный объем. Если нужно скрыть высокие потолки, сделать комнату комфортабельной за счет уменьшения части пространства, пригодится рулон обоев потемнее.

Модные тенденции

Минималистские взгляды на обои снова правят бал. Вернулась мода на простоту и пастельные тона. Бежевый, нежно-серый, оливковый, любимые оттенки крем-брюле, кофе с молоком.

Оливковый цвет стен снова вернулся в спальню

Еще одна актуальная примета времени в интерьере — природные фактуры обоев. Рельеф песка или дерева оригинально выглядят, но не перегружают зрение. Глаз ленится различать мелкость. Остается общее впечатление бархатной отделки. Матовая имитация подходит для спальни, где коллекция мебели изготовлена из глянцевых материалов.

Обои с фактурой древесины имитируют обшивку из пиломатериала

Горизонтальный песочный рисунок визуально расширяет стены

Акцентная стена

Стандартный вид спальни легко превращается в интересный с помощью всего одной стены. Просто ее нужно оформить кардинально другим образом. Добавить новую фактуру, украсить изголовье кровати оригинальным материалом или изобрести необычную форму акцента. Так она обеспечивает дополнительное зонирование и привлекательность.

Эффектное применение акцента в оформлении стены за кроватью

Контраст

В первую очередь обратите внимание на строительные материалы для отделки. Контрастные обои, наклеенные в прикроватную зону, привлекают внимание к главному объекту комнаты. Эффектное сочетание более светлых стен и темной полосы с геометрическим рисунком расширит помещение визуально. В инверсии светлая часть в темном массиве даст яркость. Интересно, что в актуальных трендах контраст должен быть не слишком явным. Необходимо разделять тон и подтон, чтобы первый постепенно переходил от преобладающего к своему темному значению.

Оформление стены за кроватью построено на контрастных цветах

Фотообои

Красивая фотография на 2-3 квадратных метра впечатляет каждый раз. Популярность этого вида отделки никогда не пройдет. Особенно живописно выглядят объекты макросъемки. Гигантский бутон, распускающийся над альковом принцессы. Сказочные ассоциации для нежной спальни, пейзажи дикой природы для строгой.

Фотообои с ландшафтным пейзажем привнесут в спальню кусочек окружающего мира

Художественная роспись

Если вместо обоев используется краска в дело вступает безграничная фантазия. Полотно для творчества, измеряемое в квадратных метрах. Когда настоящий творец следует за вдохновением кисти получаются небанальные сюжеты.

Для настоящих художников стена спальни станет местом для реализации безудержной фантазии

Принты

Ультрамодные сочетания графики и орнамента разрядят серьезную обстановку своей легкомысленностью. Веяние времени распространяется на широкий ряд образов: от стилизованного алфавита до героев популярных комиксов. И не подумаешь, что это детский вариант акцентной стены. Взрослые фанаты гиг-культуры готовы засыпать глядя на межпланетный корабль с роботами на борту.

Не надо относиться слишком серьезно к оформлению детской спальни

Дерево

Стена из деревянных панелей — это уверенный выбор для больших, средних и маленьких спален. Брутальный материал в натуральном виде выглядит очень благородно. Плитки, обработанные несколькими слоями лака, гладкие и блестящие. Даже обычный лист фанеры прекрасно справится с визуальным зонированием помещения. Такой элемент эко-стиля подойдет для совместной спальни супругов.

Обшивка стен панелями из древесины темных пород отлично сочетается с мебелью

Кирпичная кладка

Естественный вид стены из кирпича обладает магнетически-успокаивающим действием. Она надежна. Красива. Можно покрасить. Белое окрашивание впишется в любой естественный интерьер, черное пригодится для готического стиля, а красный вариант отлично смотрится в огромном пространстве лофта.

Покрашенная в белый цвет кирпичная кладка органично впишется не только в стиль лофт

Всему голова, или как оформить изголовье кровати

Используйте подвесные светильники необычной формы. Главное, чтобы не мешали ложиться и вставать ночью, плюс проверьте надежность крепления. Прикроватное освещение само по себе интересное решение. Теплый свет, падающий на покрывало, создает домашнюю обстановку. Дополнительные отблески на стенах от вставок из страз или металла будят романтические чувства. Мягкость приглушенного освещения убаюкивает для крепкого сна.

Прикроватные лампы добавят теплые тона в темную гамму спальни

Очень самобытно выглядят акварельные триптихи с летящими, полупрозрачными мазками.

Комбинации из деревянных, пластиковых или тонких металлических  рамок  создадут неповторимый узор. Он точно будет эксклюзивным, так как никто в мире его не повторит.

Ассиметричная композиция из рамок с фотографиями и рисунками

Распечатайте со своих снимков крупные фото с приятным сюжетом в крупном формате. Отдых на море, поход в горы, обычная прогулка в лесу с фотоаппаратом вполне подойдут для приятных воспоминаний при взгляде на памятные фото. Эксперты считают, что черно-белые работы за стеклом выглядят как часть профессиональной фотовыставки.

Украсьте изголовье кровати самой любимой вашей фотографией в крупном формате

Серия полиграфических постеров в стиле поп-арт над изголовьем кровати – чудесный способ улыбнуться себе и миру.

Стеклянный короб с дополнительной подсветкой или светоотражающими деталями будет выглядеть так, будто футуристический дизайн будущего из снов попал сразу в вашу спальню.

Одномерная зеркальная поверхность или ряд симметрично расположенных зеркал расширит комнату за счет отражения объектов противоположной стены.

Сделайте тканевые драпировки. Навес над кроватью, как классический вариант декорирования зоны сна родился от желания укромно скрыть место отдыха от посторонних глаз. Балдахин, закрывающий всю постель, сейчас редко используется, так как он собирает пыль и скорее вредит хорошему сну, чем помогает. Стилизованные пологи актуальны в современных домах как элемент декора без четкого функционала.

Декоративный балдахин над кроватью усилит романтический настрой

Украсьте стену над кроватью элементами из резного дерева. Древесина в умелых руках мастера позволяет создавать необыкновенно утонченные узоры.

Разместите у изголовья кровати навесные полки и ниши. Удобство их использования в спальне сложно переоценить. Телефон, очки, книги, лекарства и еще тысяча мелочей, до которых нужно только руку протянуть. Гипсокартонные ниши завоевывают все больше поклонников благодаря простоте и мобильности ремонта.

Ниши позволяют сделать удобное освещение и установить полки для необходимых вещей

А что говорят психологи?

Лекари душ изрядное количество лет проводят опыты и разрабатывают множественные рекомендации как украсить стену над кроватью в спальне. Доказано, что нюансы воздействуют на мозг человека определенным образом, меняя настроение. Выбор цвета стен раскрывает характер владельца комнаты лучше, чем анкета с несколькими десятками вопросов.

Цветовая гамма стен спальни имеет значение

Творческая жилка спрятана в желтом. Он улучшает настроение, заставляет фантазировать, но намекает на приключения. Пожалуй, для засыпания желтый не самый надежный друг, однако несколько элементов помогут прогнать в ночь страхи и темные мысли. Стильные светильники над изголовьем кровати или рамки для фото, развешанные в хаотичном порядке на площади акцентной стены.

В спальне желтого цвета вам будут сниться приключения

Белый цвет считается символом бесстрашия, чистоты и избавления от ненужных мыслей. На психофизическом уровне он наполняет людей энергией. Не зря нордические нации на севере Европы выбрали эту окраску основным наполнением своего фирменного стиля. Белесые стены с такими же узорами стимулируют желание действовать. В спальне к белому рекомендуется добавить малость синего, чтобы снизить напряжение перед сном. Например, оформить одну стену в морской теме.

Сдержанность скандинавского стиля разбавляется цветными фотографиями на белых стенах

Синий борется с бессонницей и побеждает повышенное давление. Этот лечебный эффект нужно использовать с умом. Синий успокаивает и ребенка, и взрослого человека, удаляет усталость, активизирует положительные мыслительные процессы. Лазурь или сапфир обычно выбирают независимые люди с меланхолическим типом темперамента. Для основного фона в спальне желательно выбрать приглушенную окраску, так как большая насыщенность будет слишком давить на хозяина. Светло-голубой и ноты бежевого уравновесят восприятие от тяжести синего.

Синий цвет принесет в спальню успокоение и глубокий ровный сон

Красные обои в неразбавленном виде приводят в слишком быстрой утомляемости. А вот если дозировано добавить их к основному нейтральному фону страсть прорвется через все оковы. Супругам со стажем психологи советуют сделать ремонт в спальне, добавив на стену алый узор или чувственный принт. Солидно и дорого смотрятся тканевые обои с красноватым блеском нити, рождая в душе чувство благополучия. Раз все хорошо сон будет отличным. С приятными снами о прекрасном будущем.

Даже в небольших дозах красный цвет стремится к доминированию

Релаксация со стопроцентным результатом произойдет в комнате с зелеными стенами. Сначала кажется, что это идеальный вариант для оформления стен в спальне. Но там мы не только ложимся спать, но и встаем утром, когда нужна бодрость, а не постоянное зевание. Выход прост. Разбавить зеленый собратьями по палитре. Светло-зеленым, светло-серым, белым. Радикальный контраст с оранжевым, символизирующим успех, еще раз напомнит, что зеленый считается приметой богатства.

Зеленый цвет настроит на безмятежный сон

Можно в спальне использовать черный? Споры психологами ведутся до сего времени. С одной стороны он слишком тяжелый, депрессивный. Но если посмотреть под другим углом, то какой цвет более респектабельный, чем этот? Дизайнеры внимательно выслушали доводы всех участников спора и выдвинули свой вердикт: черному быть. В малых декоративных количествах. Одна стена. Не больше. И обязательно с аксессуарами и дополнениями в виде декора.

Никакой другой цвет не сравнится в выразительности с черным

Немного китайской истины

Оформление стены над кроватью ответственный шаг в ходе ремонта. Искусство композиции, знание основ правильного размещения предметов интерьера в жилом пространстве и воспитанный художественный вкус стоит доверить профессионалам. Но при приемке работ слушайте свою интуицию. Внутренний обязательно голос обязательно подскажет, как сделать все идеи специалистов удобными для использования в вашем доме. Индивидуальность, смелость, благоустроенность — верные спутники хорошего дома.

Видео с примерами декора стен в спальне:

Еще 50 идей оформления стен спальной в фото:

dizainexpert.ru

отделка и декор стен, рисунки, роспись и фреска в спальне

В спальной комнате все должно быть идеальным, от красивой мебели до привлекательной стеновой отделки. Перед современными потребителями – большой ассортимент отделочных материалов разных цветов и фактур. Подобрать достойный вариант можно для помещения любой площади и планировки. Стоит более подробно рассмотреть, как создать дизайн стен в спальне.

Особенности планировки

Стеновую отделку следует выбирать в соответствии с расположением и планировкой спальни. Далеко не последнюю роль играют и личные предпочтения хозяев.

В последнее время очень популярно такое дизайнерское решение, как акцентная стена. С ее помощью можно не только придать интерьеру интересную изюминку и подчеркнуть индивидуальность, но и выделить определенные зоны комнаты.

Чаще всего акцентированную стену оформляют за спальным местом. Так можно выделить зону отдыха. Это может быть элегантная стена, оклеенная светлыми обоями с контрастным узором черного цвета – в окружении бежевых однотонных стен.

Нередко для отделки акцентной стены выбираются природные материалы. Это могут быть панели из ценных пород дерева разных оттенков. Подобные детали в интерьере спальной комнаты смотрятся «дорого» и оригинально. Однако стоит учитывать, что большинство деревянных панелей требует регулярного ухода. Их необходимо обрабатывать специальными веществами и пропитками, защищающими натуральный материал от высыхания, выцветания, растрескивания и размножения вредных микроорганизмов.

Особенно актуальны акцентные стены в условиях квартиры-студии, лишенной перегородок, разделяющих комнаты. Для выделения спальной зоны в подобных условиях нередко используют различные ширмы, передвижные перегородки, яркие акцентные стены. Как правило, такая поверхность остается пустой или украшается парой картин над изголовьем кровати (если располагается за спальным местом).

Если акцентная стена в спальне оформлена яркими материалами с контрастными принтами, ее не следует утяжелять большим количеством декоративных элементов. Они просто «растворятся» на таком фоне и потеряют всякий смысл.

Стены с окнами можно оформлять по-разному. Сегодня весьма популярной и распространенной является отделка подобных поверхностей темными материалами. На фоне окон темные обои или штукатурка не выглядят мрачными или скучными, так как они окружены естественным освещением. Особе внимание следует уделить шторам на окнах в спальной комнате. Если оконные проемы располагаются на одной стене, между ними имеется маленькое расстояние, то можно обратиться к легким и простым шторам, лишенным каких-либо декоративных элементов.

Рекомендуется выбирать не слишком прозрачные, но и не очень плотные варианты.

Нередко окна в спальной комнате располагаются на площади смежных стен. Их стоит оформлять воздушными занавесками, ненавязчивыми жалюзи, а также модными рулонными или японскими шторами.

В комнатах с двумя окнами на разных стенах темная отделка будет смотреться особенно эффектно и стильно. Как правило, такое расположение оконных проемов характерно для просторных помещений. Два окна на разных стенах можно украсить легкими полупрозрачными занавесками, не утяжеляющими интерьер.

В частных домах спальные комнаты зачастую располагают на чердаке или мансарде. В результате получается интересная и уютная спальня со скошенной стеной. Подобные пространства не рекомендуется оформлять в темных тонах, так как в таком случае они выглядят тесными.

Не стоит бояться визуального эффекта «съеденной» площади комнаты со скошенной стеной. Если выбрать светлую стеновую отделку и грамотно подобрать и расставить мебель, то помещение не будет казаться слишком маленьким.

Правильно подобранные отделочные материалы подходящих цветов способны преобразить и украсить комнаты любых форм и планировок. Это может быть уютное пространство как в городской квартире, так и в деревянном загородном доме.

Выбор цвета

Интерьер спальни во многом зависит от цвета стен:

• Сегодня очень популярны темные стены в спальных комнатах. Многие люди боятся подобных палитр из-за их мрачности и глубины. Однако не следует остерегаться темных красок, так как их депрессивность легко разбавляется яркими акцентами в интерьере, контрастной мебелью и изысканными глянцевыми поверхностями. Не забывайте и о достаточном освещении в такой спальне. Как правило, на фоне темных стен располагают осветительные приборы сразу нескольких уровней. Это могут быть потолочные, встроенные, настольные и точечные светильники.Не выбирайте темную отделку стен, если в помещение проникает мало естественного освещения. От нее и вовсе следует отказаться в том случае, если спальня является глухой, и в ней совсем нет окон.

Не рекомендуется обращаться к такой отделке, если спальня имеет маленькие размеры. Темные стены будут зрительно уменьшать пространство. Такое дизайнерское решение подойдет только для просторных комнат большой площади.

• Чуть проще дело обстоит со светлой отделкой стен. Такое оформление смотрится гармонично как в просторных, так и в небольших комнатах. Однако интерьер может получиться слишком скучным и незавершенным, если его не украсить яркими акцентами, декором и аксессуарами.

• Трендом последних лет являются спальни, в которых присутствуют светлые бежевые или белые стены и контрастная мебель черных, темно-синих или темно-коричневых тонов. Такие контрастные интерьеры смотрятся интересно и модно.

• Идеально подходят для отделки стен в спальной комнате природный зеленый, оливковый или фисташковый оттенки. Подобные цветовые гаммы оказывают благоприятное влияние на эмоциональное состояние человека и его настроение. Стены таких цветов будут способствовать быстрому и легкому засыпанию, а также полноценному отдыху и здоровому сну.

На фоне зеленых стен привлекательно смотрятся предметы мебели из разных материалов. Это может быть дорогое натуральное дерево, светлый пластик или металл. С помощью спокойных природных цветов возможно создание интерьеров самых разных стилей – от классики до хай-тека.

• Красиво в спальной комнате будут смотреться стены серого цвета. Впрочем, если не обыграть этот нейтральный цвет насыщенными деталями, то интерьер может получиться унылым и скучным.

Серый цвет гармонирует со многими оттенками. Они могут быть нейтральными, пастельными или контрастными.

• Очень популярен в последнее время бирюзовый цвет. Он богат на оттенки. Бирюзовая спальня будет смотреться ярко и оригинально. Такое оформление идеально подойдет не только для молодежной комнаты, но и для спальни, принадлежащей людям более зрелого возраста.

• Бирюзовый смотрится прекрасно в сочетании с шоколадным, темно-коричневым, белым и нежно-голубым цветами. В комнате, отделанной нежно-бирюзовым цветом, можно разместить акцентную стену, оформленную обоями более насыщенного оттенка с мелким белым геометрическим принтом. На таком фоне найдет свое место уютная двуспальная кровать с белым изголовьем, шоколадными подушками и коричнево-бирюзовым пледом.

• Для оформления стен в спальне подойдет голубой цвет. Он также способствует легкому засыпанию и благотворно влияет на психику человека. Чаще всего голубые краски разбавляются освежающими белыми, что в результате дает весьма приятный и «воздушный» тандем.

Не рекомендуется обращаться к такому оформлению стен для комнаты, располагающейся на северной стороне.

• Красиво и оригинально будет смотреться спальная комната, стены которой отделаны «сладким» розовым цветом. В одном помещении может присутствовать сразу несколько оттенков розового – от насыщенных до бледных. Их можно разбавить фиолетовым, классическим белым или бежевым цветом, чтобы интерьер не напоминал кукольный домик.

Не рекомендуется отделывать спальню яркими розовыми красками. Такое оформление будет раздражать и мешать быстрому засыпанию – особенно в том случае, если располагается напротив спального места.

• Для отделки стен в спальной комнате идеально подойдет теплый персиковый цвет. На его фоне будут гармонично смотреться предметы интерьера как пастельных, так и контрастных темных тонов. Такое оформление особенно эффектно смотрится в комнатах с хорошим естественным освещением.

К персиковым тонам модно обратиться и для отделки комнаты, располагающейся на северной стороне. Так помещение получится более «теплым».

Варианты отделки

Для отделки стен в спальной комнате можно использовать самые разные материалы. Современные производители предлагают большое количество различных вариантов, с помощью которых жилые помещения в буквальном смысле преображаются, становясь гармоничными и стильными.

Рассмотрим основные:

• Популярным отделочным материалом является декоративная штукатурка. В строительных магазинах можно обнаружить подобные средства самых разных цветов. Многие потребители останавливают свой выбор на такой отделке, так как она является износостойкой, долговечной и не требует специального ухода.

• Подойдет для отделки стен специальная плитка. Однако к этому материалу чаще всего обращаются для оформления акцентных стен. Плитка может быть однотонной или украшенной интересными принтами. Спальню можно отделать такими материалами как с глянцевой, так и с матовой поверхностью.

• Если вы хотите создать в спальной комнате оригинальный и модный интерьер, то вам следует присмотреться к стеновой отделке молдингами. Эти детали в первую очередь представляют собой декоративные дополнения. С их помощью можно создать поистине уникальный и уютный интерьер. Молдингами нередко закрывают различные дефекты стен. Специалисты не рекомендуют использовать эти декоративные отделочные материалы в комнатах с низкими потолками. Если вы все-таки решили дополнить обстановку такими материалами, то следует приобрести узкие варианты, цвет которых совпадает с потолком.

Молдинги должны гармонировать с интерьером спальной комнаты. В обстановке, наполненной вычурной мебелью и дополненной роскошной лепниной, эта отделка будет выглядеть негармонично и нелепо.

В спальне будет интересно смотреться мягкая стена. Для этого чаще всего используются специальные панели с разной обивкой:

• Кожаной. Стеновые мягкие панели с кожаной отделкой выглядят роскошно и привлекательно, но стоят недешево. Подобные детали особенно гармонично смотрятся на фоне однотонных обоев или декоративной штукатурки.

• Кожзам. Панели из заменителя кожи стоят дешевле. С их помощью можно создать весьма красивый интерьер. Такая поверхность легко очищается от пыли и грязи – с помощью обычного мыльного раствора и влажной тряпочки.

• Тканевые. Универсальными являются стеновые панели с текстильной обивкой. С их помощью можно скрыть многие недостатки стен. Стоят такие предметы интерьера дешевле, чем их кожаные аналоги, но выглядят они менее ярко и роскошно.

Как правило, мягкие элементы используются для оформления пространства над изголовьем кровати или для отделки акцентной стены.

• Не так давно стали популярными красивые натяжные стены. Многие фирмы сегодня предлагают интересные варианты с фотопечатью. Сюжеты могут быть самыми разными, от гармоничных природных пейзажей до городских панорам.

Материалы

Для отделки стен в спальной комнате прекрасно подойдут следующие материалы:

• Дерево. Такое оформление стен в спальне позволит создать невероятно уютный и привлекательный интерьер, нахождение в котором будет приносить только положительные эмоции. С помощью дерева можно отделать одну из стен (акцентную) или оформить таким образом все имеющееся пространство. Для этого можно использовать популярную и недорогую вагонку или необрезанную доску. Эти материалы смотрятся красиво в жилых помещениях, но их следует регулярно обрабатывать специальными пропитками – впрочем, как и любые другие панели с деревянной основой.

• Гипсокартон. Этот материал весьма популярен из-за своей низкой стоимости и простоты использования. Гипсокартон без труда поддается любым обработкам. Его можно красить, отделывать деревянными панелями, устанавливать на его листы встроенное освещение.

• Еще одним популярным и привлекательным материалом является декоративный камень. Он является пожаробезопасным и отличается замечательными эксплуатационными характеристиками. Камень на стенах не потребует от хозяев особого ухода. Пыль и грязь с его поверхности стирается обычной влажной тряпкой. Монтаж декоративного камня можно осуществить самостоятельно.

• Бамбук. Этот материал достаточно часто используется в отделке жилых помещений. Особенно популярны в последнее время интересные бамбуковые обои, обладающие неповторимой фактурой. Изготавливаются подобные полотна из внешней или внутренней части ствола бамбука.

Не стоит думать, что такая отделка представлена исключительно в природных коричневых и кремовых тонах. Современные производители предлагают роскошные бамбуковые обои самых разных оттенков – от классических до ярких и насыщенных.

Декор

Сегодня стены в спальных комнатах декорируют самыми разными способами:

• Одними из самых популярных декоративных элементов являются картины. Дизайнеры и психологи рекомендуют украшать уютные помещения изображениями цветов, природных пейзажей, городских панорам или добрых любовных сцен.

Не стоит вешать на стены спальни картины, сюжет которых является грустным, унылым и депрессивным. Подобные элементы будут оказывать негативное влияние на настроение хозяев.

• Весьма популярны декоративные трафаретные рисунки. Самыми популярными изображениями являются сакура, розы и бабочки. Как правило, эти композиции отличаются контрастными цветами, выделяющимися на основном фоне.

• Привлекательно в спальной комнате будет смотреться подходящая фреска. Подобные элементы декора могут иметь разные размеры. Одни фрески являются маленькими и занимают небольшой участок стены, а другие располагаются на всей поверхности одной из стен.

• В молодежных интерьерах гармонично смотрятся различные росписи и надписи на стенах. Эти дополнения могут отличаться яркими и кричащими цветами. С помощью таких элементов можно освежить интерьер и подчеркнуть его индивидуальность.

• Сделать комнату по-настоящему роскошной можно с помощью элегантной лепнины на стенах. Такой декор особенно гармонично смотрится в стиле рококо, барокко или классика. Однако не стоит перегружать стены в спальне большим количеством лепных композиций, чтобы в результате интерьер не получился чересчур вычурным.

• Дополнят интерьер спальной комнаты фотографии с различными рамками. Они могут быть не только настенными, но и настольными. В зависимости от цветовой гаммы интерьера следует выбирать цветные или черно-белые фото.

Интересные дизайнерские идеи

Итак, вот красивое дизайнерское оформление нескольких спальных комнат:

• Белая кровать с резным высоким изголовьем можно поставить в фиолетовой спальне на фоне акцентной коричнево-белой стены. Пол в такой комнате следует отделать светлым ламинатом, а многоуровневый потолок – белой штукатуркой. Завершите интерьер белым встроенным платяным шкафом, элегантным туалетным столиком, фиолетовым постельным бельем, напольным ковром с узорными линиями и белыми прикроватными тумбочками.

• На фоне окна с полупрозрачными белыми шторами можно поставить белую кровать с постельным бельем, украшенным контрастными узорами. Пол оформите бледно-коричневым или серым ламинатом, а стены оклейте кофейными обоями с геометрическими принтами. На пол можно постелить ворсистый ковер, а возле кровати расположить белый комод с черными лампами, черно-белое изящное кресло и две невысокие тумбочки.

• Темно-коричневую кровать с красными подушками следует поставить в белой спальне на фоне красной акцентной стены с черно-белой картиной. Дополните интерьер высоким темным шкафом-купе с зеркальными створками, темно-коричневым комодом с красными вазами и пушистым кремовым ковром на молочной напольной плитке.

Отзывы

Современных покупателей радует ассортимент отделочных материалов для стен. Самыми популярными являются обои, деревянные панели и декоративная штукатурка. Люди отмечают простоту работы с этими материалами и их привлекательный внешний вид.

Многие владельцы квартир и домов украшают стены в спальнях картинами и фотографиями. Не всем нравятся фрески и трафаретные рисунки, так как для их нанесения на стены требуется достаточно свободного времени.

Огорчила потребителей высокая стоимость отделки из натуральных материалов. Однако те, кто решился обратиться к подобным материалам, ни разу не пожалели о потраченных на них деньгах. Натуральная отделка смотрится роскошно и служит очень долго.

О том, как сделать отделку стен декоративной штукатуркой, смотрите в видео далее.

stroy-podskazka.ru

Как оформить дизайн стен в спальне: варианты декорирования (+47 фото)

Дизайн стен в спальне – важная составляющая интерьера квартиры. Стиль комнаты должен подходить по настроению, ведь вы приходите сюда отдыхать. Интерьер спальни влияет на настроение, поэтому самое важное при создании дизайна спальни – цвет стен, он также влияет на стиль комнаты в целом.

Украшают спальню стилисты игрой оттенков, сочетанием различным форм и силуэтов, при этом размещают наклейки, фотообои, зеркала, часы, картины для создания современного стиля. Как правильно сочетать цвета, какой цвет стен спальни выбрать, чем украсить комнату? Оформляют это помещение при помощи разных элементов декора и способов отделки стен. Рассмотрим самые интересные из них.

Интерьер спальни в белых тонах

Самым популярным и универсальным являются белый цвет и все пастельные оттенки, близкие к нему. Они прекрасно впишутся в любой стиль. Для оформления интерьера спальни дизайнеры пользуются именно этим цветом – он делает любую комнату светлой и создает уютную атмосферу в квартире в целом.

Белый символизирует чистоту, невинность, радость, используется с целью визуального расширения помещения, делает комнату просторней. Возможно сочетание этого цвета в интерьере с любым другим оттенком. Примеры удачной комбинации: белый, красный и песочный; белый и бежевый; белый, черный и желтый; белый и розовый.

В небольшой комнате лучше всего применять одну светлую гамму таких оттенков.

Белые стены создадут атмосферу уюта, расширят пространство, добавят легкости, простора и света. В солнечный день пространство спальни наполнится новыми оттенками, заиграет разными красками. Белый и черный цвета входят в так называемую спектральную группу. Белый является фоном для создания цветовых оттенков, акцентируя внимание на более насыщенных, ярких оттенках.

Для оформления пола также лучше выбирать белый цвет, это добавит ощущение свежести. А чтобы мебель полностью вписалась в интерьер, оденьте чехлы светлого оттенка, подберите роллеты, шторы на окна в тон общей цветовой стилистики. Белые и пастельные тонна – отличное сочетание. При правильном подборе белого цвета вы сможете создать невероятные интерьеры.

Ниши как элемент декора

Многие пользуются способом выделения основного цвета за счет ниш. Они встраиваются в стену, могут имитировать встроенный в нее шкаф. Для придания новизны спальне, или если нужно отделить зоны, подойдет такой вариант – ниша над кроватью. Делают ее из гипсокартона, и за счет этого она является прочной.

В глубокой нише можно расположить полностью всю кровать и оформить ее полками.

Нишу делают закрытой, если нужно спрятать книги, разные принадлежности и многие другие вещи, комбинированную – в виде квадратных полок по бокам. Размер и количество не имеют значение. Неглубокая ниша служит больше для оформления дизайна стен спальни и украшается зеркалами, мозаикой, рисунком или полочками.

Выделяют такие конструкции за счет цвета. К примеру, черные ниши на фоне белого цвета стен выглядит очень красиво и со вкусом, ведь классическое сочетание белого и черного всегда приветствуется.

Кирпичная стена в дизайне спальни

Оформить дизайн спальни можно с помощью кирпичной отделки. Стена в белом цвете и натуральный отделочный камень – отличное дизайнерское решение. Кирпичная кладка чаще всего применяется для современного стиля лофт.

Оформление стен спальни с кирпичной стеной лучше всего делать на белом фоне. Также спальня может быть оформлена с помощью кирпичной кладки в одном месте, а именно над кроватью, при этом такая стена будет выглядеть уместно и гармонично.

Сделайте акцент на кирпичную кладку, выделив ее лаком или покрасив краской. Стена из кирпича сделает вашу спальню в духе старины.

Белый оттенок в дизайне, а именно кирпичная стена белого цвета, поможет сделать акцент на конкретную зону. Белый цвет и пастельные оттенки гармонируют с натуральными материалами, которые могут быть в качестве отделки ниши, в виде  панелей и даже мебели. Выбеленная кирпичная стена сделает акцент на стене за счет необычной фактуры.

В панельном доме лучше не возводить декоративную кирпичную стену, а если делать это, то желательно аккуратно. Кирпичная кладка в таком пространстве может казаться инородной. Отделывая кирпичные стены, стоит сохранить их естественный вид или придать дополнительную фактуру.

На видео: искусственный камень в интерьере квартиры

Украшение стены над изголовьем кровати

Оформление стены можно сделать разными способами. Зону над кроватью выделяют одним цветом, а остальное пространство другим. Комбинирование цветов дает возможность воплощать любые дизайнерские идеи в жизнь.

Для небольшого помещения используется светлый тон, он создает визуальное свободное пространство, и комната кажется больше. Но в таком интерьере сложно разместить фотообои или большую красивую картину.

Наклейки – еще один популярный способ внести что-то новое и разнообразить интерьер спальни. Размещают их в любом уголке комнаты, но чаще всего на стенах, в изголовье кровати. Особенной популярностью пользуется декор стен в спальне виниловыми наклейками, они выглядят очень красиво и создают невероятную атмосферу в спальне.

Ваши совместные фото можно поместить не в рамку, а такую виниловую наклейку. Смотреться это будет весьма необычно.

Украсить спальню можно также элементами декора. Многие люди вместо обычных обоев используют фотообои. Больше всего изображаются мотивы природы, пейзажи, столицы и даже фото любимых, близких людей. Комната станет более интересной и разнообразной в таком оформлении.

Выделяют пространство за счет зеркал. Их должно быть много, таким образом вы достигните хаотичности, и визуально они будут увеличивать пространство. Два больших зеркала по обеим сторонам кровати – прекрасный способ создать уют. Отражение предметов создаст атмосферу загадочности.

Сделать красоту в комнате можно за счет использования часов. Это придает удобство, можно всегда знать точное время. Размещать часы на стену лучше напротив кровати или сбоку от нее. Такой элемент декора должен гармонично вписаться в интерьер.

Стены спальни вы можете приукрасить и яркой картиной. Стиль изображения может быть разнообразным. На данный момент очень популярны картины из ткани и природных материалов. Полотен может быть несколько, и лучше, если картины будут разных размеров и ориентации (горизонтальные и вертикальные).

Сделайте свою спальни еще более комфортной, светлой, красивой и уютной, оформив ее дизайн в соответствии с нашими рекомендациями, и тогда получите невероятный интерьер.

7 ультрамодных способов декорирования стен (видео)

Идеи дизайна для стен в спальне (46 фото)

dekormyhome.ru

Фактурная штукатурка для стен — эффектный декор поверхности

Среди современных отделочных стройматериалов производители предлагают использовать декоративную штукатурку для выполнения декоративной обработки стен. Используя декоративное покрытие можно как покрыть стены, так и утеплить здание. Шпаклевка поможет в создании особенного дизайна вашего интерьера, и более того, она не нуждается в большом опыте при нанесении. Благодаря своей фактуре помогает скрыть все дефекты и погрешности стен.

Блок: 1/10 | Кол-во символов: 432
Источник: https://strojka-gid.ru/fakturnaya-shtukaturka/

Что такое фактурная штукатурка

Фактурная штукатурка представляет собой неоднородную вяжущую белую смесь, состоящую из всевозможных наполнителей, которые связаны между собой определенными клейкими веществами — связующими. Они могут быть на натуральной ( гипс, известь) или синтетической основе ( акриловый латекс, силоксан). Смесь отличается эластичностью, с ней приятно и удобно работать, кроме этого она имеет значительную вязкость, не подвержена температурным воздействиям и ей не страшна повышенная влажность.

Фактурные штукатурки обладают высокой вязкостью и требуют предварительного перемешивания миксером

В роли добавок применяются микромрамор, слюда, тальк, кизельгур, полые сферические шарики, кварц, мелкозернистый песок, доломит, волокна из хлопка или целлюлозы.

В состав декоративных штукатурок входят натуральные наполнители и волокна, обеспечивая покрытию полную безопасность при длительном проживании.

Вид, количество, зернистость и цвет используемых частиц, а также способ нанесения предопределяют внешний создаваемой на стене фактуры. Стоимость данной штукатурки также сильно зависит от состава и изготовителя.

Фактурная штукатурка Marbella созадет эффект мрамора с глянцевыми прожилками.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1206
Источник: https://o-remonte.com/fakturnaya-shtukaturka-oshelomitelny/

Состав штукатурки и декоративные вкрапления в нее

Штукатурка переводится с итальянского языка, как гипс, и в ее состав входят такие основные компоненты, как песок, известь и цемент. Однако, для более сильного декоративного эффекта в штукатурную смесь добавляются различные гранулы и сыпучие вещества в виде каменной крошки, ракушек, кусочков слюды и древесных волокон. Кроме красочного эффекта, вкраплениями достигается дополнительный перспективный объем.

В основании штукатурки на минеральной основе лежит известь, в которую добавляются частицы иных вкраплений, таких, как глина, мраморная и гранитная крошка. Такой состав помогает со временем только укреплять свою прочность, но при этом пропускать через свою поверхность пар, во избежании появления сырости в доме. Такая штукатурка устойчива к воздействию солнечных лучей, но обладает излишней громоздкостью и небольшой способностью к структурным изменениям.

Для полимерной штукатурки связующим звеном становятся пластичные и прочные акриловые смолы, что дают возможность замаскировать поверхность стены и придать ей новые тактильные и зрительные характеристики. Создается стойкая иллюзия, что стена облицована одним из видов полированного камня, или она видом и на ощупь похожа на замшевое покрытие, или ничем не отличается от натуральной кожи. Кроме подобного оптического обмана, подобная штукатурка устойчива к колебаниям температур, отталкивает воду и хорошо сопротивляется воздействию солнечных лучей. Единственным недостатком штукатурки из современных полимерных соединений становится то, что она плохо пропускает пар, чем способствует проявлению сырости в комнатах.

Смола из силикона лежит в основе силиконовой штукатурки, что отлично противостоит различным разрушающим факторам. Она гидрофобная, не пропускает пар через свою поверхность, и обладает широкой цветовой гаммой. Повышенная пластичность силиконовой штукатурки позволяет широко использовать ее для создания рельефных рисунков любой фактуры и сложности.

В основе силикатной штукатурки лежит жидкое стекло — она также легко принимает любую форму, устойчива к загрязнениям, но уже способна пропускать пар. Силикатная штукатурка отличается хорошей огнеупорностью и отталкивает влагу. Но похвастаться широким выбором цветовых оттенков она не может — производится она форме сухой смеси с добавлением различного колера.

Блок: 2/12 | Кол-во символов: 2335
Источник: https://pochtidoma.ru/remont/steny-remont/vidy-dekorativnoj-shtukaturki/

Преимущества и недостатки

Как отделочный материал современная фактурная штукатурка имеет следующие преимущества:

• прочность;
• долговечность;
• универсальность;
• стойкость к механическим и химическим воздействиям;
• экологичность;
• бесшовность;
• шумонепроницаемость;
• малая теплопроводность;
• способность к маскировке небольших дефектов;
• возможно выполнение непрофессионалами;
• беспредельный потенциал для творчества;
• повышенные декоративные качества;
• малый вес самого покрытия;
• уникальность.

Без недостатков тоже не обходится. Минусами стали дороговизна готовых материалов, затруднённость демонтажа, сложность ремонта. Поскольку покрытие эксплуатируется много лет, требуется внимание к качеству выполнения всех этапов штукатурных работ.

Блок: 3/14 | Кол-во символов: 708
Источник: https://DekorShtukaturka.ru/dekorativnaya-shtukaturka/fakturnaya-shtukaturka

Акриловая

Приготовлена на основе акриловых смол. Не требуется предварительная подготовка перед нанесением.  Наносится на любые основы и даже на старые дисперсионные покрытия. В зависимости от ценовой политики качество практически одинаковое.

Блок: 3/10 | Кол-во символов: 243
Источник: https://strojka-gid.ru/fakturnaya-shtukaturka/

Особенности

Фактурная штукатурка приобрела такую распространённость благодаря множеству плюсов в использовании, таких как:

• Универсальность. Используется как для внутренних работ, так и для наружных. Наносится на дерево, бетон, кирпич, металл и некоторые другие поверхности. Также фактурная штукатурка используется для отделки потолка.
• Устойчивость. Ей не страшны мороз и влага. Также обладает звукоизолирующими свойствами.
• Экологичность. Состоит из натуральных составляющих. Не впитывает вредные вещества из окружающей среды.
• Долговечность. При правильном нанесении штукатурки получится отличное покрытие, стойкое к механическим воздействиям.
• Маскирование. Отлично выравнивает стены и скрывает трещины.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 704
Источник: https://materialyinfo.ru/fakturnaya-shtukaturka/

Минеральная

Приготовлена на основе цемента. Является самым недорогим видом. Продается в бумажных мешках и перед применением необходимо развести водой. Применяется для наружного использования. Обладает высокой огнеупорностью и паропроницаемостью.

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 247
Источник: https://strojka-gid.ru/fakturnaya-shtukaturka/

Какие бывают виды эффектов?

Бетон

Декоративная штукатурка с эффектом бетона Clavel Loft-Beton применяется в современных интерьерах стиля лофт и минимализм.

Сегодня такой стиль считается наиболее популярным и востребованным для современного интерьера. Стоит отметить, что любая стена требует дополнительной защиты собственной поверхности в виде отделки. Помочь в данном вопросе может декоративная штукатурка под бетон Clavel Loft-Beton. Она выглядит очень стильно, выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки, может подвергаться влажной уборке, и в отличие от обычной бетонной поверхности прекрасно держит тепло.

Травертин

Отделка стен — комбинацией штукатурок Travertino Naturale Fino ( эффект травертина) и Veneto (эффект мрамора).

Создать имитацию под один из самых востребованных материалов можно при помощи штукатурки с имитацией травертина. Итоговая работа не будет иметь никаких различий с натуральным покрытием. Следует принимать во внимание, что стоимость такой штукатурки довольно высока, но ее внешний вид и практические свойства в полной мере ее окупают.

Дерево

Фактурная штукатурка Clavel Strutura c техникой нанесения под дерево.

Штукатурка под дерево применяется в случаях, когда требуется создать уютную атмосферу природной среды при помощи современных материалов. Отличается большим эксплуатационным сроком и предельно точной имитацией натуральной древесины.

Ткань

Декоративное покрытие Clavel Aura c имитацией гладкого шелка.

Фактурная штукатурка под «ткань» — позволяет оформить помещение в восточном/классическом стиле при минимальных денежных затратах. Ее особенностью можно считать устойчивость к истиранию, к солнечным лучам, не подвержена растрескиванию, просто восстанавливается и имеет огромный срок эксплуатации. Наиболее популярна имитация замша или шелка.

Короед

Акриловая штукатурка короед Clavel Rustica обеспечивает фасадам защиту на 30 лет без выгорания цвета.

Одним из основных компонентов в составе смеси являются специальные гранулы. При воздействии на них усилия они образовывают различные канавки и бороздки. Узор может быть как горизонтальным, вертикальным, диагональным или вообще хаотичным. Такие фасады выдерживают долгий срок службы, благодаря высокой эластичности состава не растрескиваются.

Эффект трещин

Фактурная штукатурка Clavel Mystique создает эффект трещин, не снижая при этом прочность стены.

По другому, данный эффект называется кракелюр, в последнее время ставший довольно популярным. По завершению всех работ и высыхании, поверхность сама растрескивается самыми удивительными узорами. Есть варианты покрытий с применением специального активатора для растрескивания, а также без него.

Естественный камень

Фактурная штукатурка Clavel Riviera предназначена для создания эффекта натурального камня или скальной породы.

Штукатурка полностью имитирует текстуру натурального камня – сколы, прожилки, напластования, вариативность оттенков и т.д. Сделав дополнительное окрашивание поверхности можно получить идеальное сходство с природным камнем. Идеально подходит для декорирования спальни, гостинной или прихожей.

Имитация кожи

Декоративная штукатурка Clavel Mystique воспроизводит эффект кожи.

В последнее время очень часто применяется для декорирования жилых помещений. Штукатурку можно сочетать со всевозможными материалами и внедрять в уже существующие стили. Отлично дополнят такое покрытие дерево и камень, сталь, стекло. Прекрасно смотрится на колоннах и нишах.

Каменная кладка

Полностью натуральная известковая декоративная штукатурка Clavel Travertino Naturale для создания эффекта классической римской кладки.

Создание такой отделки заключается в ручной нарезке рустов на полуподсохшей отделке либо в использовании валика фигурной формы. Особенно подходит для интерьеров в античном стиле, а также классических и стиля неоклассицизм, придавая помещению завершенность и аристократическую сдержанность.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 3851
Источник: https://o-remonte.com/fakturnaya-shtukaturka-oshelomitelny/

Силикатная

Приготовлена на основе калийного стекла. Основным недостатком является маленькая цветовая гамма и высокая цена. Запрещена в использовании в соответствии с западными стандартами по причине токсичности.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 217
Источник: https://strojka-gid.ru/fakturnaya-shtukaturka/

Как наносить фактурную штукатурку

Техник выполнения объемной штукатурки своими руками существует много. Способы нанесения фактурной штукатурки отличаются применяемыми инструментами, техникой наложения смеси, техникой придания фактуры уложенной смеси. Это может быть создание рельефа оттисками, торцеванием, использованием трафаретов, особыми способами наложения мазков и др. Рельеф на стене может быть выполнен специальной лепкой.

Валик

Этот инструмент имеет свои разновидности. Есть резиновые валики, имеющие узорчатый рельеф, с помощью которого оставляются отпечатки на уложенном слое штукатурного раствора. Есть валики, которыми раствор наносится на стену (так можно получить эффект шубы). Ими же можно искусственно «взлохматить» штукатурное покрытие, уже уложенное ровным слоем.

Не забывайте во время проведения работ смачивать поверхность валика водой, чтобы избежать налипания на него излишков состава

В первом случае возможны варианты. Можно делать оттиски, прокатывая валик по поверхности немного схватившегося штукатурного слоя (валик рекомендуется смачивать водой), а можно использовать его для выполнения промежуточной операции создания какой-либо фактуры на стене, например, коры дерева.

Штампы трафареты

Чтобы выполнить имитацию каменной кладки или текстуру деревянных досок, применяются штампы и трафареты из силикона и других материалов. Рабочую поверхность штампа увлажняют, прикладывают к поверхности уложенной смеси, аккуратно придавливают, утапливая в слой, и снимают. Этим на стене создаётся отпечаток. Операция повторяется на соседнем участке стены.

Техника работы с трафаретами несколько отличается. Можно получить рисунок не выдающийся по высоте из общего фона, а можно сделать его намеренно возвышающимся. Во втором случае трафарет накладывается на уже нанесённый ранее слой покрытия.

Трафарет прикрепляют к стене. Затем наносят слой декоративного раствора (валиком или шпателем), декорируют поверхность слоя нанесённой смеси подручными средствами (кистью, губкой, рукой и др.), аккуратно снимают трафарет со стены. Используя трафареты можно накладывать штукатурную смесь другого цвета и получать отделку с цветными декоративными узорами.

Кельма

Удивительный универсальный инструмент – кельма. Ею можно созидать самые разнообразные фактуры. Ею можно приглаживать гребешки, созданные валиком, и можно создавать их, прикладывая рабочую поверхность к свеженанесённому слою и отъемля от него. Можно за счёт сцепления вязкого раствора приподнимать и смещать его, совершая дугообразные движения. При помощи кельмы получают такие фактуры, как декоративная штукатурка травертин, карта мира, декоративная штукатурка шуба, барашек и другие.

По венециански прием двуцветного нанесения

Простая пошаговая инструкция:

1. Стену подготавливают и грунтуют как под обои.
2. Просушивают.
3. Наносят первый тонкий слой затонированного состава.
4. Просушивают (не менее 6 часов).
5. После подсушки слоя подготавливают два состава разного колера.
6. Оба состава наносят в небольшом количестве шпателем на кельму. Кельмой дугообразными разнонаправленными движениями их переносят мазками на стену. Два первых мазка наносят на некотором отдалении друг от друга. Затем заполняют места рядом с ними. После первых мазков цвета на кельме перемешиваются. Бояться этого не следует. Смешанными составами заполняют пустоты между ранее уложенными мазками или продолжают покрывать стену. Так на стене возникает эффект мраморного покрытия.
7. Двуцветный слой просушивают.
8. Широким шпателем очищают стену от различных комочков и острых выступов. При необходимости зачищают шкуркой и удаляют пыль.
9. Поверхность покрывают воском или лаком.

Если для «венецианки» применяются акриловые составы, их можно железнить по свежему слою либо после высыхания покрыть лаком.

Версальский прием

На загрунтованную кварц-грунтом поверхность кельмой наносится 2-3мм слой модельного состава. Обрабатывать стену рекомендуется набольшими заделами по 1-1.5 кв.м. После нанесения состава ему придают фактуру, для чего можно использовать пластиковую кельму. Узор образуется частью рабочей поверхности кельмы. Произвольно-извилистые движения кельмы (без нажима) оставляют на растворе рельефные дугообразные следы. Желательно проходы инструмента не делать длинными, каждый раз меняя направление хода. Кельма «приклеивается» к поверхности раствора, затем немного приподнимается над нею. Материал раствора приподнимается, тянется за ней, образуя извилистые гребни и углубления. Такое покрытие можно сделать из обычной шпаклёвки.

Поскольку слой получается достаточно толстым, ему нужно дать просохнуть пару суток. После этого вначале шпателем, а потом наждачной бумагой (№60) снимаются острые выступы. Пыль удаляется, а стена грунтуется валиком составом глубокого проникновения. После высыхания стена окрашивается составом из колерованной грунтовки с серебрянкой 1:1, который наносится валиком по верхушкам рельефа. Окончательная отделка фактурной штукатурки для стен производится лаком, разведённым водой (до 30%) с добавлением глиттера ( 1 ч.л. на 1 литр). Лак раскатывается поролоновым валиком.

Подручными средствами

Фактуру можно создать подручными средствами, порой, самыми неожиданными. Это делается торцеванием, применяя скомканные пластиковые пакеты или комки из ткани, прикладывая и придавливая мятую полиэтиленовую плёнку или крупнофактурную ткань (типа рогожки), проводя щёткой или перенося ею раствор методом торцевания. Может пригодиться даже обычная расчёска или столовая ложка. Тут можно не ограничивать фантазию.

Блок: 8/14 | Кол-во символов: 5435
Источник: https://DekorShtukaturka.ru/dekorativnaya-shtukaturka/fakturnaya-shtukaturka

Существующие виды

Штукатурка штукатурке рознь (популярные виды декоративной штукатурки). Среди представленной на прилавках строительных магазинов фактурной штукатурки можно встретить варианты с разными связующими компонентами. В зависимости от типа базового ингредиента она бывает:

• минеральная;
• акриловая;
• силиконовая;
• силикатная.

Минеральная

• присутствует в продаже в сухом виде;
• простое приготовления раствора;
• имеет цементную базу.

Доступный в плане стоимости, но отнюдь не готовый вариант. После покупки пакета вам необходимо приготовить густой и вязкий раствор. Лучше всего сделать это при помощи миксера — так штукатурка полностью смешается с водой и будет лучше наносится на поверхность. Правда, покрасить ее в нужный цвет нужно уже по факту нанесения на стену — растворить необходимую краску в емкости не получится.

Акриловая

• на базе акриловой смолы;
• очень пластична, обладает эталонной водонепроницаемостью;
• слегка горюча.

Очень удобная для нанесения на стену фактурная штукатурка, которая прекрасно держит любую форму. Главное — тщательно поработать над базовой поверхностью, максимально выровнять ее и загрунтовать. Подобно минеральной она также продается в сухом виде.

Силиконовая

• долговечная;
• подходит для любой капитальной поверхности;
• демонстрирует отличную адгезию;
• высокая цена.

Да, за удобство приходится платить. Эта фактурная штукатурка прекрасно подойдет для любых стен, продается в уже приготовленном виде и, главное, с уже добавленным красителем. Все, что остается вам — это просто нанести ее на поверхность. Высокая стоимость все еще отпугивает многих, но результат нанесения не может не радовать. Взгляните на фото, где фактурная штукатурка на базе силикона проявляется себя во всей красе.

Силикатная

• на базе калийного стекла;
• используется преимущественно для внешних работ.

Этот вид точно не потребуется вам, если фокус ваших работ направлен исключительно на внутреннюю отделку. Приберегите ее на случай, если в будущем понадобится выполнить какие-либо фасадные работы.

Также различают фактурную штукатурку еще и по типу зерен:

• тонко фактурная — меньше половины миллиметра
• мелко фактурная — до 1 миллиметра;
• средне фактурная — до 2,5 миллиметров;
• крупно фактурная — до 5 миллиметров.

Величина зерен имеет серьезное значение, так как позволяет добиться в каждом отдельно взятом случае необходимого декоративного эффекта.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2372
Источник: https://stenaprofi.ru/27-fakturnaya-shtukaturka-dlya-sten-4-populyarnye-relefnye-tekstury-i-primery-ispolzovaniya-s-51-foto-v-interere.html

Какова стоимость нанесения фактурной штукатурки

Правильно и качественно сделанная отделка стен является главной составляющей добротного и хорошего ремонта. Но, необходимо помнить, что только мастер знает все особенности и тонкости при работе с декоративными штукатурными смесями.

Соответственно, для избегания ошибок, рекомендуется обращаться только к проверенным и профессиональным специалистам, имеющие все требуемые навыки и знания.

Стоимость покрытия за м2 зависит от следующих факторов:

• Типа основания (подготовленной поверхности), на которую будет накладываться смесь;
• Типа штукатурки;
• Технологии нанесения.

На текущий момент , цена материалов за 1 м2 составляет около 8-9$. Все работы с фактурной штукатуркой стоят от 5 до 13 $/м2. В варианте с «венецианкой» — 12-21 $/м2.

Облицовка стен данной штукатуркой представляет собой трудоемкий и ответственный процесс, который обязательно требует особых навыков и познаний. Для получения качественного и долговечного покрытия нужно правильно выбрать материал для отделки, осуществить подготовку поверхности и профессионально выполнить штукатурку стен, соблюдая при этом правила, нормы и рекомендации.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1151
Источник: https://o-remonte.com/fakturnaya-shtukaturka-oshelomitelny/

Силиконовая

Приготовлена на основе силиконовых смол. Главная особенность, устойчивость передам температур и прочная поверхность.  Самый долговечный материал.

Блок: 6/10 | Кол-во символов: 159
Источник: https://strojka-gid.ru/fakturnaya-shtukaturka/

Разнообразие штукатурки для внутреннего декорирования стен

Все виды декоративной штукатурки фото с названиями могут принимать шероховатую фактуру, но поверхность стены иногда выравнивается и обрабатывается для придания сдержанного глянцевого блеска. Но, особым эффектом обладает в интерьере рельефная штукатурка с разнообразными выразительными эффектами. Виды декоративной штукатурки по типу вкраплений подразделяются на:

• фактурные и структурные, что имеют рельефную шероховатую поверхность;
• венецианская, что принадлежит к почти гладкому виду штукатурки, но выглядит просто великолепно.

Все виды штукатурных смесей принадлежат к экологически чистому виду материалов и считаются надежными и высокопрочными.

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 708
Источник: https://pochtidoma.ru/remont/steny-remont/vidy-dekorativnoj-shtukaturki/

Видео обзор идей фактурной штукатурки в интерьере

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 50
Источник: https://o-remonte.com/fakturnaya-shtukaturka-oshelomitelny/

Структура и наполнители штукатурки

За счет использования специальных инструментов и применения различных добавок меняется разновидность покрытия. На фото фактурной штукатурки вы можете увидеть структуру и рельеф, которые образовывают наполнители.

Более распространенными являются минеральные наполнители, это мраморные, гранитные и кварцевые крошки.

Многие производители применяют в качестве добавок полимерные гранулы, целлюлозные и шелковые волокна. Каждый наполнитель индивидуален и придает интересный эффект.

Если вы новичок в нанесении штукатурки, тогда производитель не советует вам сразу браться за большие объёмы работ.

Фактурная штукатурка для стен очень интересный материал для работы, но желательно предварительно пройти обучающие курсы. Различных видов фактур вы можете добиться с помощью трафаретов, фактурных валиков, мастерков.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 854
Источник: https://strojka-gid.ru/fakturnaya-shtukaturka/

Фото фактурной штукатурки

tstmoskva.ru

Фактурная штукатурка для внутренней отделки: способы нанесения

Сегодня мы постараемся говорить только конкретно о монтаже, останавливаясь только на особо важных моментах. Мы рассмотрим несколько инструкций по нанесению фактурной штукатурки, сопровождая описания подробными фотоснимками, чтобы процесс вам был более понятен. Начнем мы, наверное, с самого распространенного варианта, когда поверхность получается с хаотичным рельефом, напоминающим волны или мазки кисти, но сначала поговорим немного про основание, которое будет подготавливаться одинаково во всех случаях.

Содержание статьи

Подготовка основания

Шаг 1 — штукатурим основание.

1. Чтобы результат был качественным, в обязательном порядке основание необходимо оштукатурить гипсовой или цементно-песчаной смесью. Делается это по маякам, чтобы все стены были строго вертикальными.
2. Также важно, чтобы у вас были точно выведены внешние и внутренние углы в комнате – их нужно усиливать специальным перфорированным уголком, что создаст дополнительную защиту от повреждений.

Ровное оштукатуренное основание – залог качественной отделки

Фактурная штукатурка является финишным покрытием. В ее задачи не входит выравнивание стен, она не накладывается очень толстыми слоями, так как материал стоит недешево.

Шаг 2 — избавляемся от дефектов.

Поверхность штукатурки предварительно нужно подготовить. Она может иметь вот такие неопрятные наплывы по углам, да и на основной плоскости тоже. Все это будет мешать нанесению отделки, поэтому, используя шпатель, терку и абразивную сетку, все это необходимо счистить. Обрабатывать всю поверхность стен нет необходимости – только выступающие места.

Налипшая и застывшая шпаклевка на углу

Интересно знать! Незначительные дефекты поверхности в виде впадин можно отдельно не замазывать, их мы скроем нашей фактурной штукатуркой.

Шаг 3 – обклеивание наличников малярной лентой.

Если в помещении до сих пор не установлены двери, но они там рано или поздно будут, то необходимо на данном этапе выполнить их установку. Также сразу ставятся и наличники, которые мы на следующем этапе обклеиваем малярным скотчем, чтобы не испачкать. Зачем такие сложности спросите вы? Дело в том, если наличников не будет, и вы заштукатурите стену, рельеф не даст детали плотно примкнуть к поверхности стены, и в итоге могут остаться заметные щели.

Обклеивание наличников малярной лентой

Шаг 4 – грунтование стен.

Теперь нам нужно стены тщательно загрунтовать. Использовать будет акриловый грунт глубокого проникновения от компании Ceresit, СТ-17. Это высококачественный состав, который в значительной степени снижает впитывающую способность основания. Если берете недорогие грунты, то рекомендуем провести повторную обработку, но это лишнее время на нанесение и сушку, поэтому в такой экономии мы никакого смысла не видим.

Ceresit CT 17

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Наносится грунт валиком, который предварительно нужно немного отжать в кювете, чтобы он обильно не стекал по стене. Начинаем снизу и двигаемся вверх, хорошо пропитывая всю поверхность стены без пропусков. Если валик только поверхностно смачивает стену, нужно его снова окунуть в грунт, иначе от такой обработки не будет никакого толка.

Углы помещения необходимо промазать кистью-маклавицей.

Грунтование стен

Шаг 5 – нанесение адгезионного грунта.

На следующем этапе мы снова будем наносить на стену грунт, но теперь он будет другого типа. Используется адгезионный состав с кварцевым наполнителем. Он создаст на поверхности стен прочную шершавую пленку, с которой наша штукатурка будет иметь очень хорошую сцепку. Другое название такого грунта – бетоноконтакт.

Нанесение адгезионного грунта

Материал наносится кистью, что позволяет лучше заполнять мелкие трещинки и впадинки на поверхности. После нанесения, стены оставляются минимум на сутки высыхать – более точное время смотрите в инструкции к применению на упаковке купленного состава.

На этом подготовка основания завершается, в дальнейшем мы к ней больше возвращаться не будем. Теперь давайте посмотрим, как наносится рельефная поверхность из штукатурки.

Хаотичные волны

На рынке представлено большое количество фактурных смесей. Их качество можно сравнить только на практике, но есть и производители и товары, которые давно зарекомендовали себя, например рельефное декоративное покрытие Декоразза из Италии. Именно его и будут использовать мастера в нашем примере.

Декоративное покрытие Декоразза

Материал имеет волокнистую структуру, что достигается за счет включения в него мелкой фибры. Благодаря этому готовая поверхность получается очень прочной и долговечной – материал можно наносить на поверхности с небольшими трещинами. Вязкость смеси уже оптимально подобрана, и с ней можно работать прямо из упаковки. Если же состав вам покажется немного густоватым, то просто долейте немного воды и тщательно все перемешайте машинным способом.

Инструменты для нанесения покрытия

В работе нам понадобится два основных инструмента – небольшой шпатель для подработок и набирания штукатурки из ведра, а также кельма в виде гладилки – ей мы будем наносить состав на стены. Набираем из ведра нашу фактурную смесь и распределяем ее по краю инструмента, как это показано на фото выше.

Таблица 1. Создание хаотичных волн.

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 — нанесение штукатурки	От любого удобного угла начинаем наносить состав равномерным слоем на стену. Толщина такого слоя должна составить приблизительно 1-2 мм. Хорошо все разравниваем. Углы рекомендуется тщательно заполнить шпателем, а не кельмой, так как из-за габаритов это делать неудобно, да и результат будет менее качественным. Не оставляем пустот и пропусков. За раз нужно обмазать не более половины квадратного метра.
Шаг 2 – формирование рисунка	Переходим к созданию рельефной поверхности. Для этого мастер использует небольшую металлическую гладилку, скругленную со всех сторон – это позволяет инструменту не загребать нанесенную на стену смесь. Протягиваем ею в разных направлениях, создавая хаотичные рисунки. Получающаяся фактура будет напоминать камень, но это еще не окончательный ее вид. Нанесенная штукатурка оставляется на сутки для высыхания.
Шаг 3 — шлифование	На следующий день стены нужно будет зашкурить. Делается это для того, чтобы убрать острые гребни материала, торчащие волокна фибры и визуально немного выровнять поверхность. Для простоты используем абразивную сетку крупной фракции – она хорошо справится с материалом и не оставит на нем заметных глазу царапин.
Шаг 4 – приготовление лессирующего состава	Теперь нам нужно подготовить лессирующий состав. Для этого необходимо перламутровую краску для фактурной штукатурки смешать с акриловым лаком – в данном случае используется состав Профилюкс, который называется еще тонирующей пропиткой. Данный состав изначально предназначен для дерева, но он прекрасно сочетается и с минеральными основаниями. Сама по себе краска слишком яркая, поэтому и требуется ее разведение, чтобы отделка помещения не выглядела аляпистой. Мешаем оба компонента вместе. Лак изначально имеет белый цвет, но после высыхания он станет прозрачным. Внимание! Если вы хотите добиться определенного оттенка, то можете в состав добавить несколько капель колера нужного цвета.
Шаг 5 – подготовка инструмента для лессировки	Чтобы выполнить технику лессирования нам понадобятся две губки – одна мягкая, а вторая более жесткая. Первой мы будет наносить состав на поверхность, а второй – снимать лак с гребней рельефа.
Шаг 6 – прокраска углов	Чтобы тон в углах был ровным, их необходимо прокрасить кисточкой. Работу начинаем именно с этой процедуры.
Шаг 7 – покраска основной части стены	Затем берем мягкую губку, слегка макаем ее в наш лессирующий состав и круговыми движениями наносим его на поверхность штукатурки.
Шаг 8 – снятие лишнего лака	Далее легкими касательными движениями очищаем макушки выступов от излишков лака – он будет загоняться в углубления. В результате они получатся более светлыми, чем внутренняя часть. Стоит ли говорить, что обрабатывают таким способом лишь небольшую часть стены, а после завершения переходят к следующей. Губка обязательно должна быть чистой и влажной. Иначе вы рискуете испортить всю отделку. По ходу вы сразу будете замечать, как проявляется рисунок, на поверхности стены будут появляться контрасты.

В завершение процесса вам осталось только снять малярный скотч с наличников. Если он приклеился к штукатурке, то его нужно предварительно прорезать канцелярским ножом, чтобы не повредить края покрытия.

Видео — Фактурная штукатурка

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Штукатурка декоративная

Создание рельефа при помощи валика

Дальнейшие способы нанесения фактурной штукатурки, по сути, будут отличаться только способом создания на них рельефа, на чем мы и будем акцентировать свое внимание, но есть еще один метод, который существенно упрощает задачу и позволяет выполнить всю работу за максимально короткие сроки. А именно, создание рельефа при помощи валика.

Таблица 2. Вариант первый.

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – тщательное выравнивание стен	Особенностью этого метода является то, что использоваться нами будет более жидкий состав, слой которого местами будет очень тонким. Поэтому поверхность основания нужно подготовить более тщательно.
Шаг 2 – колеровка состава	Использовать мы будем чистый штукатурный состав без волокон – можно использовать и универсальную шпаклевку. Развести материал нужно до практически жидкого состояния – он будет не намного гуще водоэмульсионной краски. Туда же добавляется необходимый колер, чтобы придать смеси правильный оттенок. Некоторые мастера также примешивают мелкую декоративную крошку, но это необязательно – фактура и так будет выраженной. Наливаем приготовленную штукатурку в малярный лоток, и прокатываем в ней валик, который должен быть полностью покрыт составом – не бойтесь переборщить. Сам валик нужен матерчатый с длинным ворсом. Это позволит сделать поверхность с более глубоким рельефом.
Шаг 3 – покраска стены	Теперь начинаем наносить шпаклевку валиком на стену. Раскатывать вы можете в любом направлении, пока покрываете всю площадь, но финишный проход всегда делается снизу-вверх

В чем преимущества и недостатки такого метода. Начнем с первого:

1. Во-первых, у вас отпадает необходимость дополнительно красить стену, так как сама штукатурка заколерована в нужный оттенок.
2. Во-вторых, скорость нанесения такого покрытия сопоставима с обычной покраской – чтобы сделать подобное не нужно быть супер-мастером и владеть секретными техниками. Работа под силу абсолютно всем.
3. В-третьих, не обязательно использовать дорогие материалы.

Теперь минусы:

1. Достаточно сложно сделать такую фактуру в углах помещения, не зацепив смежных стен.
2. Такая же проблема есть при нанесении материала под потолочными багетами.
3. Требуется более тщательная подготовка стен, что может отнять много времени

Давайте рассмотрим еще один способ нанесения фактурной штукатурки валиком. Этот метод предполагает использование более густой смеси, можно и волокнистой. В результате получает очень выраженный рельеф. Понравится он не всем, так как вид будет достаточно специфический.

Для работы нам понадобится гребенчатая малка с высотой зуба 4 мм. Ей мы будем наносить материал на стены, после чего раскатывать.

Гребенчатая малка

Таблица 3. Вариант второй.

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – нанесение штукатурки	Накладываем на малку штукатурку и размазываем ее по поверхности стены. Гребенка позволит сделать слой одинаковым по всей площади, но при условии, что вы будете выдерживать одинаковый наклон – около 15 градусов. Материал быстро не высыхает, так что вы смело можете промазать 1-2 квадратных метра. Больше не стоит, так как если края латки высохнут, могут получится едва заметные переходы и наслоения.
Шаг 2- Нанесение штукатурки на валик	Валик у нас будет другого типа – используем поролоновую модель с отверстиями в материале. Опускаем его в ведро со смесью и накладываем материал шпателем равномерно по всей площади.
Шаг 3 – создание рельефа	Затем быстро прокатываем обмазанный участок стены. За счет того, что на поверхности уже нанесен материал некоторой толщины, стена покрывается вот такими крупными мурашками, как показано на фото. Такой рельеф потом можно будет покрасить только кистями или краскопультом. Прокатывать валиком следует вертикально и горизонтально – так смесь намного лучше приклеится к основанию.

Видео — Создание фактуры валиком

Цены на фактурные валики

Фактурные валики

Фактурная стена из обычной шпаклевки

Следующий способ больше подойдет для людей творческих, так как тут можно расстараться и получить очень красивый результат. При этом он является и очень дешевым, так как использовать мы будет обычную шпаклевку и колер. Давайте начнем с ее подбора.

Имитация старого бетона

Чтобы создать вот такую бетонную стену, как на фото выше, в работе нам понадобится белая и серая шпаклевка. Первая будет иметь свой натуральный оттенок, а вторая будет сделана таковой после добавления колера.

Совет! Если хотите совсем сэкономить, то можете купить сухую шпаклевку в мешках, но учтите, что она будет не белой, а желтоватой. Использовать гипс нереально, так как он очень быстро схватывается. Поэтому идеальным решением будет применение готовой латексной смеси. Можно взять самый недорогой вариант, только убедитесь в правильности его цвета.

Таблица 4. Создание имитации бетона.

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 — готовые к работе смеси	Тщательно перемешиваем одно ведро шпаклевки с колером. Нам нужно получить такой оттенок, как у чистого цемента.
Шаг 2 – набираем шпаклевку на инструмент	Существует две техники нанесения покрытия из разноцветных смесей. В первой вам понадобится на основной рабочий шпатель нанести в равном количестве обе смеси – белую и серую. Возьмите шпатель шириной не менее 35 см, чтобы было удобнее работать.
Шаг 3 – шпаклевание	Намазываем все на стену и начинаем разглаживать смеси в разных направлениях. Движения стоит делать волнистыми, чтобы фактура получилась более хаотичной и красивой. При этом чередуем захлесты с белого на серый и с серого на белый. Шпаклевка будет ложиться послойно. Тут главное не перестараться и окончательно не перемешать оба цвета.
Шаг 4 – нанесения шпаклевки на стену	Второй способ несколько быстрее в исполнении, но требует некоторого опыта. Он подразумевает нанесение небольшими мазками на основание шпаклевки разных цветов. Затем берется большой шпатель и начинается такая же работа, как было описано ранее. Тут главное вовремя успеть пройтись по всей обработанной площади, не давая материалу схватиться. Опять-таки, время высыхания будет увеличено, если вы при подготовке стены использовали качественный грунт. Если не уверены в своей скорости, начинайте с небольших участков, постепенно наращивая обороты, по мере овладения техникой.
Шаг 5 – создание рельефа	Далее нам нужно создать рельефную поверхность. Для этого нам понадобится простая кельма или специальная гладилка. Когда шпаклевка сцепится с основанием, но ее поверхность будет еще свежей, начинаем прикладывать инструмент плашмя к стене и убирать его обратно, создавая некий рваный эффект
Шаг 6 – приглаживание верхушек	Пройдя пару квадратных метров, начинаем приглаживать полученные выпуклости. Делаем это легким касательным движением, чтобы сохранить рельефность поверхности. Тяните в разных направлениях, чтобы не потерять эффект некоего хаоса.

Штукатурка «короед»

Самой популярной на сегодня является фактурная штукатурка с интересным названием «короед». Поверхность из нее получается такой, как-будто она источена одноименными жуками. Давайте посмотрим, как ее правильно наносить на стены.

Продается эта штукатурка в сухом виде. В ее составе имеется достаточно крупный абразив, при помощи которого и достигается знаменитый эффект. Начинаем с разведения смеси согласно инструкции на упаковке. Застилаем полы, что бы их не испачкать. Вооружаемся шпателем и американкой (гладилкой).

Таблица 5. Создание фактуры «короед».

Шаги, фото	Описание
Шаг 1 – нанесение на стену	Мажем штукатурку на стену, протягивая строго снизу-вверх. Нанести ее нужно на сдир. Та часть смеси, что остается на малке снимается и выкидывается в мусорное ведро, так как в ней уже нет камешков. Проходим так всю стену.
Шаг 2 – создание фактуры	Как только штукатурка начинает подсыхать, вооружаемся пластиковым шпателем и начинаем им аккуратно протягивать поверхность сверху-вниз. Вслед за инструментом начнут протягиваться камушки, от которых и будут оставаться характерные следы. Следите за тем, чтобы шпатель не прилипал к поверхности, постоянно его очищайте.

Цены на популярные виды шпатлевки

Шпатлевки

Итак, мы разобрали сегодня с вами целых 4 способа создания красивой рельефной поверхности из штукатурки и шпаклевки. Визуально все варианты выглядят по-разному, так что многие найдут самый привлекательный для них метод и используют его в ремонте. Надеемся, с нами было интересно.

Сегодня имитация кирпича стала настоящим трендом при оформлении современных интерьеров в утилитарном стиле. Также подобное решение применяется и в сочетании с другими дизайнами – тут многое зависит от типа самой имитации и получаемого в итоге цвета поверхности. В специальной статье расскажем, какой может быть имитация кирпича для внутренней отделки, а так же разберем несколько способов ее создания.

Видео — Как наносить короед на стены

remont-book.com

7 отделочных материалов, которые заменят декор на стенах

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренни

www.ivd.ru

Фактурная штукатурка своими руками (видео): ваши стены эффектны как никогда

Вариативность основы — одно из преимуществ декоративной штукатурки

Фактурная штукатурка – привлекательная и более долговечная альтернатива традиционным и более привычным для нас стеновым покрытиям – обоям и кафельной плитке.

Содержание

Её популярность обусловлена целым рядом факторов:

• вариативность основы – фактурная штукатурка может наноситься практически на любую основу – гипсокартон, кирпич, бетон, дерево, пенобетон и даже некоторые металлические поверхности

Фактурную штукатурку можно наносить практически на любые виды основ

• простота, удобство и универсальность нанесения – фактурную штукатурку можно создать, имея минимум навыков проведения строительных работ

Для нанесения фактурной штукатурки нужен лишь самый минимальный набор навыков

Работа с декоративной штукатуркой доставит Вам удовольствие и совсем не затруднит

• эстетичность – в своем составе фактурная штукатурка имеет специальные добавки, позволяющие сформировать необычную и привлекательную поверхность. Декоративная штукатурка может быть выполнена в любом цвете, имитируя различные материалы: камень, кожу, бумагу, металл и т.д.

Фактурная штукатурка открывает доступ к большому количеству дизайнерских ходов оформления интерьера

Цвет и фактура на любой вкус

• долговечность и прочность – полученная поверхность устойчива к механическим воздействиям и сохраняет свои свойства при повышенной влажности и перепадах температур. При точном соблюдении технологии (подготовка стены, грунтовка, правильное нанесение) фактурная штукатурка по сроку эксплуатации значительно превосходит обои и может конкурировать с камнем или кафелем

Декоративная фактурная штукатурка не может не обратить на себя внимания

Устойчивость позволит декоративной штукатурке надолго сохранить первоначальный узор

• звуко-, гидро- и теплоизоляция – штукатурка не поглощает запахи, хорошо моется. Некоторые марки смесей можно использовать как утеплитель или дополнительный звукоизоляционный материал

Декоративность и устойчивость к агрессивным факторам фактурной штукатурки поможет прекрасно декорировать любое помещение

Гидроизоляционные свойства декоративной штукатурки позволяют использовать ее как на кухне, так и в ванной комнате

• безопасность – в большинстве случаев штукатурка — это нетоксичное, экологически чистое и антистатическое покрытие, получаемое из натуральных материалов. Оно стойко к образованию грибка и возгоранию

Отделка стен декоративной штукатуркой абсолютно безопасна для домочадцев

• простота ухода – поверхность легко очистить от загрязнения и пыли, при этом без потери привлекательности и эстетичности внешнего вида.

Практичность — еще однин безусловный плюс декоративной штукатурки

Фактурная штукатурка будет выглядеть красиво и эстетично практически в любом интерьере

Декоративная штукатурка стен своими руками: основные этапы

Для работы понадобятся: набор разных шпателей, терка, штукатурная кельма, угловой шпатель, гладилка, уровень, отвес, правило.

Основные инструменты для работы с декоративной штукатуркой

Подготовка стены

Участок, на который будет наноситься штукатурка, тщательно защищают от остатков предыдущего покрытия – обоев, краски, остатков штукатурки. Отслоившиеся участки удаляют, щели и трещины – заделывают. Разная штукатурка требует разной степени выравнивания поверхности, например, для венецианской штукатурки потребуется практически идеальная поверхность. Связано это с тем, что выравнивание потребует большого количества очень дорогой штукатурки. Затем поверхность грунтуют и дают высохнуть.

Штукатурка должна наноситься на чистые стены

Базовый слой

Подготовить раствор, соблюдая инструкцию завода-изготовителя, приведенную на упаковке. Важно правильно подобрать порцию – её надо выбрать за одно нанесение, потому что даже несмотря на специальные присадки, замедляющие засыхание, раствор может начать схватываться (затвердевать) непосредственно в емкости.

Создание фактурной штукатурки начинается с нанесения раствора по всей оштукатуриваемой стене (или её части, чтобы успеть создать фактуру до затвердевания раствора) необходимым слоем с помощи гладилки. Здесь не потребуется особенная точность, главное добиться равномерной толщины с небольшими погрешностями. Толщина наносимого слоя выбирается исходя из указаний к раствору и требуемого результата. При этом следует учесть, что высота рисунка (фактура) может добавить еще 1-1,5 мм к общей толщине слоя.

Нанесение базового слоя

Тестовое нанесение позволит избежать многих ошибок и лучше «чувствовать» наносимую штукатурку

Перед нанесением всего базового слоя следует попробовать на небольшом участке, чтобы оценить особенности раствора и стены, подобрать требуемую толщину базового слоя, а так же опробовать способ, которым будет создаваться рисунок.

Получение фактурного покрытия

Рассмотрим самые простые и доступные способа получения рисунка (фактуры) на обрабатываемой поверхности:

• валик – самый дешевый и простой вариант получить фактурную штукатурку. После нанесения базового слоя по нему можно прокатить обычным волосяным валиком и получить готовую фактурную поверхность, имеющую уникальный рисунок. Как вариант – можно на цементно-песчаную поверхность, предварительно прогрунтованную, наносить фактурную штукатурку непосредственно валиком – это поможет существенно сократить расход материала. По полученной поверхности можно пройтись шпателем, чтобы немного пригладить штукатурку, убрав образовавшиеся слишком острые выступы. Другой подход – использование валика с нанесенным орнаментом или рисунком. При этом валик проводят один раз по всей высоте (длине) стены, если надо получить четкий рисунок.

Валик позволит быстро и эффективно создать фактурное покрытие

• готовые трафареты (штампы) – имеют на рабочей поверхности орнамент или рисунок. Чтобы перенести орнамент или рисунок, надо приложить и прижать его к штукатурке. Для получения четких оттисков штамп надо регулярно очищать от штукатурки, которая налипает и забивается в углубления, а так же смачивать его водой. Для доводки рисунка на узких участках поверхности (стены) в комплекте поставляется мягкий вариант штампа, изготовленный из резины

Трафареты — прекрасный способ декорировать Вашу стену по заранее выбранному образцу

• щетка, кельма, шпатель – стена с нанесенной штукатуркой – это ваше полотно. Простыми движениями в разнобой шпателем можно воссоздать фактуру дикого камня. Углубив немного шпатель в штукатурку, можно получить рисунок с полосами, но при этом – с гладкой поверхностью. Все те же операции можно повторить со щеткой или кельмой с зубцами.

Различные способы создания фактурного покрытия

Для получения оригинальной фактуры не обязательно задействовать специальный инструмент, можно пользоваться целлофановым пакетом, губкой или просто рукой. Просто подключите свою фантазию и не бойтесь экспериментировать.

Завершающий этап

Дав штукатурке полностью просохнуть и затвердеть (на это потребуется не менее 24 часов), штукатурку рекомендуется обработать мелкой шкуркой – это позволит удалить излишки раствора.

Обработка шкуркой застывшего фактурного покрытия

Чтобы выделить рельеф штукатурки, придать ему глубину и четкость, используют окрашивание. Первоначально всю поверхность окрашивают валиком (кисточкой) с длинным ворсом в более темный тон. Когда первый слой краски высохнет, валиком с коротким ворсом (простым резиновым валиком) на верхушки и выступающие части фактуры наносят краску более светлого тона.

Покраска более светлым тоном значительно усиливает эффект «объемности» декоративной штукатурки

Фактурная штукатурка в коридоре подвержена значительной механической нагрузке, поэтому чтобы сохранить исходную фактуру, её защищают, нанося бесцветный лак.

Лакирование фактурной штукатурки позволит сильно продлить срок ее службы

Фактурная штукатурка «Короед»

Одна из наиболее востребованных фактурных штукатурок, которая одинаково удачно подходит как для внутренних интерьеров, так и для фасадов. Рисунок (фактура) поверхности напоминает поверхность древесины, над которой «тщательно потрудились» жуки-короеды. Такой эффект достигается за счет наполнителя – мраморной крошки, которая при растирании и создает характерные бороздки. Соответственно, чем крупнее крошка (наполнитель), тем шире и глубже будут получаться бороздки, и, естественно, они будут более заметны. Испещренная характерными бороздками матовая поверхность добавляет помещению уюта, действует умиротворяющее.

Возможные разновидности покрытия декоративной штукатурки «короед»

Для получения фактурной штукатурки на предварительно подготовленную поверхность наносят штукатурку – пластичную массу, которую разравнивают с помощью терки и дают недолго (10-20 мин) подсохнуть. После этого приступают непосредственно к декорированию – той же теркой, плотно прижимая её к подсохшей штукатурке, совершают энергичные движения в требуемом направлении, тем самым моделируя фактуру поверхности, на которой начинают проступать характерные бороздки.

Демонстрация получения эффекта «короед» фактурной штукатурки

happymodern.ru

Несущая стена в доме — как определить, какие стены несущие?

Какие стены в квартире являются несущими? На этот вопрос важно ответить еще перед началом любых работ по реконструкции, ремонту или модернизации жилого помещения. Рассматриваем условные обозначения на поэтажном плане БТИ. Приводим примеры, как обозначаются проемы, раковина, ванна, унитаз, кухонная плита, мусоропровод, вентиляция и другие составляющие плана БТИ.

Как определить несущую стену в квартире быстро

Как правило, несущие стены находятся под углом 90 градусов к балкам перекрытия. Если само перекрытие изготовлено из бетонных плит, то их концы находятся на поверхности несущей конструкции. Как правило, это наружные, межквартирные или межблочные стены. В самой квартире обычно выполнены только перегородки.

Самый простой и верный способ определения несущих стен — это посмотреть конструктивный план сооружения, он находится в управлении капстроительства. Сможет еще помочь и техпаспорт квартиры, который есть у владельцев, но чтобы в нем разобраться, необходимо умение разобраться в строительных чертежах. Если план не удалось заполучить, то будем определять несущую стену по толщине и местонахождению.

Обозначение несущих стен на плане

Первый способ определить какие стены несущие, это обратиться к плану здания. Это может быть архитектурно-строительный план рабочего проекта на здание или поэтажный план из паспорта БТИ. К сожалению, не существует стандарта на обозначение несущих стен на плане. Например, в архитектурно-строительном плане, несущие стены выделяются отдельной штриховкой, а на плане БТИ, более толстыми линиями, но не всегда. Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.

Как определить несущую стену в доме из кирпича?

При самостоятельном определении такого типа конструкции нужно учитывать ее толщину.

С целью выявления несущих стен, требуется изучить конструктивный план дома. При отсутствии такового, изучают технический паспорт помещения. Его выдает БТИ владельцам квартиры. Но информация, которая содержится в такой документации, может быть истолкована неверно, поскольку не существует единого правила обозначения несущих конструкций на чертежах. В зависимости от инстанции, выдавшей документ, в плане их могут обозначать пунктирной, толстой или тонкой линией. Поэтому, при определении назначения конструкций, руководствоваться только этим способом не рекомендуется. Чтобы безошибочно определить какая стена несущая, следует дополнительно осмотреть само строение и учесть:

• расположение конструкций;
• толщину.

Несущими стенами всегда являются следующие поверхности:

• наружные;
• расположенные со стороны лестничной клетки;
• внутриквартирные, обращенные к соседнему жилью;
• конструкции, на которые опираются плиты перекрытия (короткая сторона).

Определить нужную поверхность можно с учетом возраста здания. Три поперечные несущие стенки обеспечивают устойчивость трем продольным в кирпичных домах, построенных в 50—60 годах. Толщина — следующий определяющий показатель. Она может быть различной и зависеть от принадлежности дома к определенному типу, в том числе панельному, кирпичному или монолитному. Ее измеряют предварительно удалив всю отделку — штукатурку, обои и прочее. В кирпичных домах количество выложенных в ряд кирпичей определяет толщину стены. Еще 10 мм на каждый шов добавляют, если кладка не одна. Стены зданий из кирпича, толщина которых начинается от 380 мм, считаются несущими.

Начните c самой нижней точки вашего дома. Чтобы определить, какие стены в вашем доме несущие, лучше всего начинать с места, на которое приходится основная нагрузка, тесть с фундамента. Если у вашего дома есть подвал, начните здесь. Если нет, попробуйте начать с первого этажа, где можно определить местоположение самой нижней бетонной плиты’. Обратите внимание на стены, система балок которых упирается прямо в фундамент. Любые стены, которые расположены непосредственно на фундаменте, должны рассматриваться как несущие и сносить их категорически запрещено. 

Просмотрите внутренние стены всего строения. Начиная с подвала (или, если у вас его нет – с первого этажа), определите расположение внутренних стен. Проследите каждую внутреннюю стену по всем этажам вашего дома — другими словами, точно установите, где находится стена относительно нижнего этажа, потом поднимитесь наверх, чтоб увидеть, проходит ли стена через последующие этажи. Если над этой стеной расположена еще одна стена, пол с перпендикулярными балками или другая тяжелая конструкция, то, вероятно, это несущая стена.

Поищите стальные балки или свайно-балочные конструкции. Иногда строители используют специальные несущие структуры, к примеру, стальные поддерживающие балки и свайно-балочные конструкции, для того, чтобы передать часть веса здания внешним стенам.
этих случаях есть шанс (но не гарантия) что ближайшие внутренние стены не будут несущими. Поищите признаки присутствия больших, прочных деревянных или металлических конструкций, пересекающих потолок комнаты и заходящие на стену, о которой известно, что она несущая или внешняя, такие как объемные горизонтальные выступы, пересекающие потолок. 

Поищите признаки того, что дом перестраивался. Многие дома, особенно старые, по нескольку раз изменялись, расширялись и перестраивались. Если это относится к вашему дому, то бывшая внешняя стена теперь может быть внутренней. Если это так, то невинно выглядящая внутренняя стена может оказаться несущей для исходного строения. Если у вас есть какая-либо причина полагать, что ваш дом был серьезно изменен, лучшим выбором будет обратиться к профессионалам, чтобы быть уверенным, что ваша внешние стены действительно внешние стены.

Кирпичные дома

Ширина кирпича составляет 12 см. Цементный шов между кирпичами занимает в среднем 1 см. Простая математика подсказывает нам, что 38 см – это кладка из трех кирпичей, в которой присутствует два шва (12+1+12+1+12=38). 51 см – 4-кирпичная кладка; 64 см – 5-кирпичная и т. д. Межкомнатные стены обычно не толще 18 см. Толщина стен определяется без учета штукатурки. Поэтому перед замером, лучше очистить стены от старой отделки.

В кирпичных домах, построенных в 90-е годы и позднее, ситуация немного сложнее. Они, скорее всего, были построены по индивидуальному проекту, и определить несущую стену поможет автор планировки.

Что такое несущая стена?

Для начала выясните, что же собой представляет несущая стена и где она находится. Несущие стены выполняют важную задачу – они поддерживают целостность всей конструкции. В качестве несу

Несущая ли стена на техпаспорте БТИ на квартиру? 2020

• Что такое «несущая стена», и для чего она нужна?
• Как узнать расположение несущих стен в доме?
  • Панельный
  • Кирпичный
  • Монолитный
• Какие действия можно совершать с несущими стенами?
• Как согласовать перепланировку?

От автора: здравствуйте, дорогие читатели. Все мы трепетно любим свое жилище, ухаживаем за ним, делаем косметические ремонты. Иногда нам становится недостаточно простых отделочных работ, и мы начинаем задумываться о перепланировке квартиры. Она бывает двух видов: либо возведение дополнительных стен, либо снос некоторых из уже имеющихся. В наших реалиях чаще всего используется второй вариант. Квартиры во многих домах довольно маленькие, порой развернуться на такой площади практически невозможно. Поэтому люди и пытаются выйти из положения с помощью перепланировки.

Возможно ли по документам бти определить несущая стена или нет?

Не существует одного общепринятого обозначения несущих стен на планах К сожалению, не существует одного общепринятого обозначения несущих стен на планах, которыми бы пользовались все проектные предприятия, застройщики и другие организации, потому собственнику часто приходится долго сидеть над полученными чертежами, прежде чем удастся узнать, какая стена несущая, а какая – нет. На архитектурно-строительных планах рабочего проекта на постройку многоквартирного дома несущие стены обычно выделяют специальной штриховкой.
На планах из БТИ такие конструкции обозначены большей толщиной, чем простые межкомнатные перегородки, но не всегда. Нередки случаи, когда на планах старых домов стена обозначена тонкой линией, но в действительности она является несущей.

Несущая стена в техпаспорте бти на квартиру

Несущая стена в доме — как определить, какие стены несущие?

Все хрущевки характеризуются одинаковой планировкой, причем несущими конструкциями в них обычно выступают только те, которые отделяют квартиру от других квартир, лестничной площадки и улицы, а все внутренние перегородки просто разделяют комнаты и их смело можно демонтировать. В хрущевке несущая стена всегда имеет толщину более 12 см без отделочных слоев 4 Определение назначения стены по планам квартиры Считается, что несущая стена в любой квартире легко может быть найдена с помощью технической документации, к примеру поэтажного плана многоквартирного дома.
Это действительно так, но для определения функций внутренних перегородок необходимо уметь работать с проектной документацией, разбираться в условных обозначениях, читать схемы и т. д.

Условные обозначения на планах бти

Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают продольные и, в основном, тоже являются несущими. Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты перекрытия (короткой стороной). Обычно это продольные несущие стены. Встречается вариант, когда плита перекрытия опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь, опирается на несущие стены или кирпичные столбы.

Под балками, обычно, устанавливается межкомнатные или межквартирные перегородки. Несущие стены в панельном доме В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм, выполненных из гипсобетонных панелей.

А, внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в панельном доме имеют толщину от 200 мм.

Как определить несущие стены в помещении

Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей. Определение несущих стен по толщине Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.
Несущие стены в кирпичном доме Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д..

В основном, в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором.

Несущие стены в кирпичном доме имеют толщину от 380 мм. Большинство кирпичных домов построенные по типовым сериям – это так называемые “сталинки” и “хрущёвки”.

Как узнать, несущая стена или нет, чтобы обезопасить себя при перепланировке?

Перед началом капитального ремонта, предполагающего внесение изменений в планировку квартиры, нужно выявить несущие стены. По закону такие строительные конструкции запрещено демонтировать, так как снижает надежность и долговечность здания.

Предварительное определение несущих конструкций квартиры убережет собственника от многих проблем с государственными органами, контролирующими соблюдение действующих строительных норм и правил. Содержание

• 1 Как определить все несущие стены в своей квартире?
• 2 Поиск несущих перегородок в панельном доме
• 3 Какие стены можно демонтировать в хрущевке?
• 4 Определение назначения стены по планам квартиры
• 5 Правила демонтажа внутренних перегородок

1 Как определить все несущие стены в своей квартире? В хрущевках и панельных домах есть несущие стены и тонкие межкомнатные перегородки.

Как определить несущая стена или нет?

Стены, которые обозначают границы квартиры и те, что смотрят на лестничный пролет, являются несущими, но в некоторых случаях только они одни могут принимать на себя всю нагрузку перекрытий, а со всеми внутренними перегородками возможно работать. Определить несущие перегородки можно и по толщине стены. При этом толщину стенок следует определять без учета штукатурного покрытия. В кирпичных домах основными перегородками являются те, толщина которых превышает 38 см.

Если дом построен из железобетонных панелей, то несущие стены в нем имеют толщину не меньше 14 см, также зачастую к ним относятся и те стены, которые определяют границы ванных комнат. В монолитных домах стены толщиной от 20 см являются основными.

Но в таких домах недостаточно опираться только на один размер, и стена толщиной более 20 см может быть лишь обычной перегородкой.

Как найти в квартире несущую стену и правильно сделать перепланировку

Для определения несущих стен необходимо обязательно воспользоваться планом. При перепланировке необходимо обратиться к специалистам за разрешением на демонтаж перегородок. Даже если планируется перенос дверного проема нужно иметь наличие определенных документов, которые должны предоставить сотрудники БТИ или других соответствующих государственных органов. В случае если в квартире произведена неузаконенная перепланировка, продать ее становиться невозможно, а получить разрешение на перепланировку после ее осуществления достаточно проблематично. К любым работам со стенами следует относиться со всей ответственностью, ведь даже малейшая трещина в несущей стене может чревато сказаться на всей конструкции здания. Произведение работы с несущими стенами С несущими стенами возможно производить некоторые работы, однако, любые действия должны осуществлять исключительно грамотные специалисты.

Несущие стены в монолитном доме С несущими стенами в монолитном доме не всё однозначно. Определить их удается не всегда. К тому же, их может и не быть (например, в монолитно-каркасных зданиях).

В жилых монолитных домах встречаются разнообразные конструкции. Такие как, монолитные несущие стены, колонны, пилоны, балки т.д..

Стандартная толщина стен и пилонов составляет 200, 250, 300 мм. Диаметр несущих колонн может быть более 300 мм. Толщина внутренних стен, сделанных, обычно, из газобетонных блоков, составляет от 200 мм. Таким образом, толщина не несущих перегородок составляет менее 200 мм.

Как в техническом паспорте обозначается несущая стена

Для более точного определения толщины нужно предварительно очистить поверхность от всех декоративных слоев: штукатурки, краски, обоев и, тем более, гипсокартона. Хотя отделка вносит не такие уж значительные коррективы, она все же может критично повлиять на результат измерений.

Какие действия можно совершать с несущими стенами? Как говорилось выше, конструкция, на которую приходится основная нагрузка — это основа всего здания. Поэтому и обращаться с ней нужно крайне бережно. Для начала обозначим те действия, которые недопустимо совершать по отношению к несущей стене:

• сносить, поскольку это чревато потерей устойчивости всего здания;
• переносить в другое место — по тем же причинам, что и в предыдущем пункте;
• штробить под проводку или трубы.

Но все же она не является полностью неприкасаемой.

Возможно ли по документам БТИ определить несущая стена или нет?

Если у вас возникла потребность в ремонте с перепланировкой, то необходимо знать о том, где несущие или не несущие стены в вашей квартире и какие из них можно затрагивать.

Определить не специалисту расположение стен методом оценки по плану БТИ, визуальным предположением, простукиванием, измереним их толщины достаточно сложно. Точнее предположить возможно, но получить точный ответ нельзя.

Опишем далее основные методы определения не специалистом несущих и не несущих конструкций:

1. Документы БТИ
В основном бытует мнение, что все что нужно о квартире можно увидеть из документов БТИ. Данные документы бывают для квартир двух видов

Так вот, поэтажный план в принципе не подходит для анализа конструкций квартиры. Это просто чертеж вашей квартиры и все.
А вот Технический паспорт БТИ может быть несколько более полезен, но полезен только в том случае, если вам интересна площадь помещений.
Кроме того, в нем можно узнать о том, из какого материала построено здание, в каком году и другие технические детали а вот относительно типа стен, ответов в этом документе вы не найдете.

2. Простукивание
Также метод весьме не однозначный. Например в панельных домах есть не несущие перегородки выполненные из бетона (то есть стены «очень сильно крепкие»), причем в них есть и арматура.

3. Измерение толщины
Стена в квартире не бывает «голой». Обычно на стене есть некоторый слой штукатурки. Один сантиметр это стандартный случай, а бывает и больше. Поэтому измерив ее толщину можно на 2-4 см ошибиться и предположить что стена несущая, а на самом деле она может быть не несущей. Поэтому измерять толщину стены необходимо «в чистом» виде, без штукатурных слоев.

Единственным «более-менее» адекватным способом определения конструкции стены является ее вскрытие.
То есть делается отверстие в стене, измеряется тощина стены без штукатурных слоев и сразу появляется понимание из чего стена состоит.

Также прокомментируем почему по плану БТИ сложно определить где несущая, а где не несущая стена и приведем несколько примеров.

Попробуйте по ним определить где несущие а где не несущие стены. В самом конце статьи эти стены на прикрепленных картинках будут описаны.

Здесь представлены только типовые серии по которым «более-менее» с какой то вероятностью можно что то понять и предположить.

По старым же домам либо домам индивидуальных серий ситуации гораздо запутаннее, там даже специалист по перепланировкам проработавший многие годы, не всегда может однозначно определить тип конструкций даже из опыта. «Прикинуть» вероятность может, а однозначно сказать нет.

Итак, ниже планы БТИ по типовым дома, попробуйте определить где несущие а где не несущие стены:

Вы можете видеть отсканированные планы квартир в панельных домах, на некоторых из них несущие стены обозначены более широкими линиями, на других же, все стены изображены одной толщины, что может дать неверное представление об их назначении. Стена между жилой комнатой и кухней в панельных домах, как правило является несущей в то время, как на планах БТИ понять однозначно это не получится.

Дело в том, что инженеры БТИ производят только обмер помещений, то есть их площади, а толщина, назначение и материал внутриквартирных стен их не интересует.

Специалисту может хватить и знания того, квартира какой серии перед ним для того, чтобы понять назначение стены, не специалистам же для уверенности, необходимо обратиться к плану застройщика, на котором штриховкой либо осями отмечены несущие стены, а не несущие перегородки указаны более тонкими линиями.
Иногда же можно встретить и техпаспорт квартиры от застройщика, где описаны все конструкции, но это является большой редкостью.

Так как при перепланировке потребуется разработка проекта перепланировки, то можно переадресовать свой вопрос специалистам, которые и разберутся с тем, в какой стене можно устраивать проемы.

Мы не редко встречаемся с ситуациями, когда к нам приходит собственник с допустим уже сделанным проемом в несущей стене. Причем строители которые «сто-раз-так-делали» уверяли его что стена не несущая и ее можно полностью снести, а они всего лишь делают «маааленький проемчик», а стена оказывается несущей и мы начинаем работу с уже достаточно сложным объектом в которых проем не допустимого размера, не в допустимом по расположению месте и еще не правильно усиленным или вообще без усиления.

Наша компания на протяжении вот уже десяти лет занимается согласованием перепланировок в квартирах и нежилых помещениях, а потому мы можем с легкостью определить несущая ли стена.
Звоните, с удовольствием проконсультируем вас по вашему объекту.

Ответы по расположению несущих стен и не несущих перегородок на картинках ниже:

Как обозначаются несущие стены на плане бти

Сегодня очень часто при создании дизайна интерьера прибегают к перепланировке помещения. Для перепланировки необходимо определить несущие стены и дополнительные перегородки, находящиеся в квартире. В некоторых помещениях определение таких стен не предполагает больших усилий, в других это может вызвать определенные сложности. Сегодня практически во всех квартирах используются при строительстве несущие стены, хотя в некоторых постройках их могут заменять балки и колонны. Одним из наиболее доступных и легких способов определения несущих стен является первичный осмотр плана квартиры, который можно найти в техпаспорте. На плане такие стены четко обозначены, часто они имеют определенную штриховку, а их толщина значительно больше толщины других перегородок. Несущие стены имеют определенные признаки.

Как определить несущая стена или нет?

Для определения несущих стен необходимо обязательно воспользоваться планом. При перепланировке необходимо обратиться к специалистам за разрешением на демонтаж перегородок.

Даже если планируется перенос дверного проема нужно иметь наличие определенных документов, которые должны предоставить сотрудники БТИ или других соответствующих государственных органов. В случае если в квартире произведена неузаконенная перепланировка, продать ее становиться невозможно, а получить разрешение на перепланировку после ее осуществления достаточно проблематично.

Возможно ли по документам бти определить несущая стена или нет?

Опять же, можно использовать подробный план квартиры, который нарисован в техпаспорте или в домовой книге. Но в этом случае вам удастся определить несущие стены лишь при условии, что не новичок в строительстве и планировке.

Как определить несущую стену? Какие стены являются несущими можно узнать по: 1. По расположению. • Наружные самонесущие стены.• Стены, смотрящие на лестничную клетку.• Внутренние стены, смотрящие на соседние квартиры.

2. По толщине и использующимся материалам.

Условные обозначения на планах бти

Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей. Определение несущих стен по толщине Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.

Несущие стены в кирпичном доме Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д..

В основном, в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором.

Как определить несущую стену

Следить за процессом и проводить расчеты таких колонн должны представители уполномоченных организаций, инженеры, имеющие лицензию на данную строительную деятельность. Обратите внимание! Квартиру с неузаконенной перепланировкой невозможно продать, а получить проект уже переделанной квартиры будет очень тяжело и проблематично.

Не нужно думать, что планируемая работа является незначительной, и не стоит того, чтобы вызывать бригаду. Малейшая ошибка может стоить жизней многих людей, ведь незаметная микротрещина в несущей стене со временем может привести к обрушению здания.
Работы, проводимые на несущих стенах Монтаж опоры при сносе несущей стены Решившись проводить работы на несущих стенах, например, штробить канавы, делайте это с максимальной осторожностью.

Несущая стена в доме — как определить, какие стены несущие?

По опиранию плит перекрытия и балок. • Все несущие стены должны находиться по расположению плит перекрытия строго перпендикулярно. То есть, плиты должны опираться на стены короткой стороной.

Проемы в несущих стенах После того, как вы определите, какие стены несущие, вы осознаете все ограничения, связанные с будущей перепланировкой. Такая стена не позволит вбить в себя даже обычный гвоздь под картину.
А об обустройстве проемов, ниш, арки и частичном сносе и говорить не приходится.

Как узнать несущая стена или нет

Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают продольные и, в основном, тоже являются несущими. Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты перекрытия (короткой стороной). Обычно это продольные несущие стены. Встречается вариант, когда плита перекрытия опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь, опирается на несущие стены или кирпичные столбы. Под балками, обычно, устанавливается межкомнатные или межквартирные перегородки. Несущие стены в панельном доме В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм, выполненных из гипсобетонных панелей.

А, внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в панельном доме имеют толщину от 200 мм.

Несущие стены на плане — Elite-k

При перепланировке жилого помещения иногда требуется демонтаж конструкций. Перед началом таких работ следует определить, где находится несущая стена в кирпичном доме. К самой перепланировке приступают только после технической оценки здания, получив рекомендации и имея разрешение жилищной инспекции на демонтаж конструкций.

Что такое несущая стена?

Конструкция, которая принимает нагрузку на себя от всех перекрытий и кровли в доме. В многоэтажных зданиях несущие стены служат опорой для всех этажей, которые находятся выше. Разрушение хотя бы одной из конструкций способствует появлению следующих последствий:

• трещины;
• обрушение перекрытий;
• разрушение дома.

Несущую стену нельзя демонтировать полностью. Если возникла такая необходимость и это разрешено жилищной инспекцией, конструкцию можно заменить металлическими подпорками, колоннами либо стойками. Тем самым будет обеспечена поддержка верхних перекрытий и общая целостность сооружения.

Вернуться к оглавлению

Зачем знать расположение?

Самостоятельный несанкционированный снос конструкций в многоэтажном доме, не зная их назначения, опасен для жизни и здоровья не только хозяев квартиры, в которой делают перепланировку, но и для живущих по соседству людей. Возможно нарушение прочности дома из-за демонтажа стен. По этой причине определяют какие из них являются несущими, чтобы не нанести ущерб строению в целом и реконструировать жилье правильно и безопасно.

Вернуться к оглавлению

Как определить несущую стену в доме из кирпича?

При самостоятельном определении такого типа конструкции нужно учитывать ее толщину.

С целью выявления несущих стен, требуется изучить конструктивный план дома. При отсутствии такового, изучают технический паспорт помещения. Его выдает БТИ владельцам квартиры. Но информация, которая содержится в такой документации, может быть истолкована неверно, поскольку не существует единого правила обозначения несущих конструкций на чертежах. В зависимости от инстанции, выдавшей документ, в плане их могут обозначать пунктирной, толстой или тонкой линией. Поэтому, при определении назначения конструкций, руководствоваться только этим способом не рекомендуется. Чтобы безошибочно определить какая стена несущая, следует дополнительно осмотреть само строение и учесть:

• расположение конструкций;
• толщину.

Несущими стенами всегда являются следующие поверхности:

• наружные;
• расположенные со стороны лестничной клетки;
• внутриквартирные, обращенные к соседнему жилью;
• конструкции, на которые опираются плиты перекрытия (короткая сторона).

Определить нужную поверхность можно с учетом возраста здания. Три поперечные несущие стенки обеспечивают устойчивость трем продольным в кирпичных домах, построенных в 50—60 годах. Толщина — следующий определяющий показатель. Она может быть различной и зависеть от принадлежности дома к определенному типу, в том числе панельному, кирпичному или монолитному. Ее измеряют предварительно удалив всю отделку — штукатурку, обои и прочее. В кирпичных домах количество выложенных в ряд кирпичей определяет толщину стены. Еще 10 мм на каждый шов добавляют, если кладка не одна. Стены зданий из кирпича, толщина которых начинается от 380 мм, считаются несущими.

etokirpichi.ru

Способы определения несущих стен

Итак, первый, самый простой и точный — найти конструктивный план дома, который хранится в управлении капитального строительства, который находится в городском Исполнительном Комитете, он же Исполком. Есть еще технический паспорт квартиры, который имеют все хозяева квартир, но в нем вы сможете разобраться только при условии, если вы умеете читать строительные чертежи.

Если вы не смогли раздобыть план, то несущую стену можно попробовать определить по её толщине и расположению.

• Толщина стены

В кирпичном доме — все стены, толще 38 см — несущие. Толщина стен в таких домах определяется количеством выложенных в ряд кирпичей. Один кирпич — 12 см., значит работает простая арифметика: 250 мм — это стена в два кирпича + шов между ними 10 мм. 380 мм — это стена в три кирпича + 2 шва по 10 мм. 510 мм — это стена в четыре кирпича + 3 шва по 10 мм.  640 мм — это стена в пять кирпичей + 4 шва по 10 мм. и так далее. Межкомнатные перегородки строятся из кирпича или бетонных блоков и в толщину составляют от 12 до 18 см. Стены между квартирами немного толще — 25см.

В панельном — все стены, толще 14 см — несущие. К сожалению, в таких типах домов очень сложно воплотить все свои идеи, так как большинство стен в таких домах — несущие. Перегородки в панельных домах значительно тоньше несущих стен — всего 8-10 см. Еще есть нюанс — толщина несущих стен в панельных домах может быть и 12 см, это зависит от серии дома. И как же быть? Считать такую стену утолщенной перегородкой, или несущей стеной? Окончательный ответ вам даст только инженер, в соответствующей организации,  которая выдает заключение по техзаданию вашего проекта.

В монолитных домах — стена, толще 20 см — несущая. Самый верный способ для таких домов — взять план этажа у застройщика. Так как сейчас существует огромное разнообразие конструкторских решений, то в таких домах бывает очень сложно определить несущую стену просто по ее толщине. Например, в монолитно-каркасном доме, вообще может не быть несущих стен. А бывают случаи, когда простая перегородка толще 20 см. Так что только архитектурный план сможет внести ясность в этот вопрос.

• По расположению

Наружные стены составляют «коробку здания» и являются несущими. К несущим стенам также относятся стены, которые обращены к лестничному пролету и внутриквартирные стены, которые обращены к соседней квартире.

Итак, когда вам удалось определить несущие стены в квартире, и так вышло,что именно их вам и нужно изменить, помните: нельзя удалять несущую стену полностью, оставляя верхние перекрытия без поддержки. Вы можете убрать только небольшую ее часть, и в получившемся проеме разместить металлические подпорные конструкции, которые потом легко скрыть под фальш-балками. Или удаляя всю стену, нужно обеспечить надежную поддержку с помощью стоек или колонн. Толщину и расположение которых вам смогут определить только специалисты во время выдачи разрешения на перестройку квартиры.

Помните! Очень важно не пренебрегать мнением профессионалов во время перепланировки и не заниматься самодеятельностью, которая может быть чревата последствиями, не только для вашей квартиры, но и для окружающих вас квартир. 

Источник

kvartira.mirtesen.ru

Перепланировка — что это?

Перепланировка — это изменение конфигурации квартиры. Жилищный кодекс гласит о необходимости внесения этих изменений в техпаспорт и одобрения соответствующих органов. К перепланировке относятся перенос оконных и дверных проемов, изменение стен и перегородок, разделение больших комнат, перенос кухни или санузла.

Обычно перепланировка ограничивается удалением межкомнатных перегородок. Но необходимо точно знать, какие стены разрешается сносить, а какие трогать нельзя. В противном случае снос может изменить воздействие сил на остающиеся ниже поверхности, а потолочные перекрытия без опоры могут рухнуть, не выдержав нагрузки. Не забывайте, что стены не только делят помещение на комнаты, но и являются опорой для потолочного перекрытия выше находящихся подобных элементов конструкции.

Как определить несущую стену в квартире быстро

Как правило, несущие стены находятся под углом 90 градусов к балкам перекрытия. Если само перекрытие изготовлено из бетонных плит, то их концы находятся на поверхности несущей конструкции. Как правило, это наружные, межквартирные или межблочные стены. В самой квартире обычно выполнены только перегородки.

Самый простой и верный способ определения несущих стен — это посмотреть конструктивный план сооружения, он находится в управлении капстроительства. Сможет еще помочь и техпаспорт квартиры, который есть у владельцев, но чтобы в нем разобраться, необходимо умение разобраться в строительных чертежах. Если план не удалось заполучить, то будем определять несущую стену по толщине и местонахождению.

Несущие стены в панельных домах

В наше время самыми распространенными стали панельные дома. В квартирах таких домов большинство стен несущие, поэтому многие планировочные задумки реализовать не удастся. Определить такую стену можно самым простым способом -измерить ее толщину.

регородки имеют толщину 8 — 10 см, а несущие стены — 14 — 20 см. Как правило, в панельных домахперегородки между комнатами сделаны из гипсобетонных панелей толщиной 8 см. Внутри квартиры обычно несущими стенами служат железобетонные панели толщиной от 14 до 20 см. Делаем вывод: если толщина измеряемой стены меньше 12 см, то это просто перегородка, а если этот показатель больше — то перед нами несущая стена. При измерении следует вычесть толщину отделочных слоев. Поэтому перед измерением удалите штукатурку в некоторых местах.

Несущие стены в кирпичных домах

Дома из кирпича — это сталинки, хрущевки и современное жилье по специальным проектам. Эти дома имеют толщину стен взависимости от количества кирпичей. В таких домостроениях толщина стен может быть 25 см, что равняется двум кирпичампо 12 см и 1 см шов, 38 см, 51 или 64см. Толщина несущих стен в домах их кирпича не менее 38 см. Для выполнения внутриквартирных перегородок обычно используют кирпич или гипсобетонные блоки, их толщина 8 или 12 см. Межквартирные немного толще — 25 см. Что касается нужных нам несущих стен, то их выкладывают из кирпича толщиной от38 до 64 см.

Современные дома довольно схожи по конструктивным решениям. К примеру, кирпичные хрущевки строились по схеме с 3-мя продольными несущими стенами, их устойчивость обеспечена за счет поперечных диафрагм жесткости. Плиты при этом опираются на продольные несущие стены или же на балки, уложенные на эти стены. Чаще всего эти внутриквартирные стены служат перегородками и не могут быть помехой изменению планировки.

Несущие стены в монолитных домах

Для выяснения расположения несущих стен в монолитных домах желательно увидеть архитекторский план этажа, он находится в управляющей компании. Такая необходимость связана с огромным разнообразием индивидуальных конструктивных решений, поэтому очень сложно без соответствующей документации определить, где находится несущая стена. Монолитные сооружения могут иметь несущие стены, колонны и пилоны. В монолитно-каркасных строениях несущиестены могут отсутствовать.

bogiremonta.ru

Несущая стена в доме — как определить, какие стены несущие?

Люди, которые собираются провести перепланировку квартиры или дома, обязательно должны выяснить, какие стены в их жилище являются несущими. Самостоятельно это определить достаточно просто, главное знать, как именно это сделать. И в данной статье я обязательно вас этому научу. Замечу, что конструктивные особенности дома или квартиры обязан знать каждый профессиональный дизайнер интерьера. Если он не умеет даже распознавать, какие стены в квартире являются несущими, то это уже не дизайнер интерьера, а обычный декоратор.

 

Перед тем, как мы приступим к рассмотрению нашего вопроса, хочу познакомить вас с понятием «несущая стена». Итак, несущей называют ту стену, которая принимает на себя нагрузку элементов, расположенных выше нее, в том числе балок, плит перекрытия и стен. Несущие стены используются в интерьере не всегда. Вместо них могут присутствовать колонны и балки, которые на них опираются. Это, так называемая, стоечно-балочная система. Поэтому, если вы не нашли таких стен, но нашли колонны, можете не удивляться.

Все операции, которые нужно провести с несущими стенами, включая обустройство ниш и отверстий, перенос и пробивку проемов, нельзя проводить своими руками. Только профессионалы могут гарантировать безопасность для жизни и здоровья как обитателей вашей квартиры, так и обитателей всего дома. Не рискуйте понапрасну!

Какие стены несущие?

Если вы хотите пойти легким путем, рекомендую разыскать конструктивный план вашего дома. На нем четко обозначено, какая стена несущая, а какая – нет. План находится в УКС (Управление капитального строительства), который расположен в местном исполкоме. Конструктивный план поможет обнаружить не только несущие стены в доме, но и колонны и балки стоечно-балочной системы, а также плиты перекрытия, которые на них опираются.

Если конструктивный план здания по каким-то причинам вам добыть не удалось, то будем определять стены по характерным признакам. Опять же, можно использовать подробный план квартиры, который нарисован в техпаспорте или в домовой книге. Но в этом случае вам удастся определить несущие стены лишь при условии, что не новичок в строительстве и планировке.

 

Как определить несущую стену?

Какие стены являются несущими можно узнать по:

1. По расположению.

• Наружные самонесущие стены.
• Стены, смотрящие на лестничную клетку.
• Внутренние стены, смотрящие на соседние квартиры.

2. По толщине и использующимся материалам.

Толщина несущей стены может быть:

• Кирпичные несущие стены, толщина которой более 38 сантиметров.
• Железобетонные панели в панельных домах, толщина которых не меньше 14-20 сантиметров.

Если дом монолитный, то любая стена толщиной 20-30 сантиметров и более будет считаться несущей.

3. По опиранию плит перекрытия и балок.

• Все несущие стены должны находиться по расположению плит перекрытия строго перпендикулярно. То есть, плиты должны опираться на стены короткой стороной.

Проемы в несущих стенах

После того, как вы определите, какие стены несущие, вы осознаете все ограничения, связанные с будущей перепланировкой. Такая стена не позволит вбить в себя даже обычный гвоздь под картину. А об обустройстве проемов, ниш, арки и частичном сносе и говорить не приходится. Не забывайте о том, что любая перепланировка, будь то новая квартира или старая хрущевка, вне зависимости от наличия работ со стенами, требует получения специального разрешения, создания проекта и согласования со всеми необходимыми службами.

Категорически запрещается полностью демонтировать несущую стену. Если вы ходите сделать проем в несущей стене, в крайнем случае, можно пробить в ней несколько проемов, отверстий или ниш. Если такая стена, согласно плану перепланировки, нуждается в частичном сносе, она должна быть заменена надежной системой колонн (стоек). Сечение этих стоек должны рассчитать уполномоченные организации, у которых есть лицензия на осуществление данной деятельности. Подсчеты проводятся только после того, как организация получит от вас разрешение на перепланировку, заверенное вышестоящими органами. Подробнее о проемах в несущих стенах вы можете прочитать здесь:

Проем в несущей стене

Вы можете заметить, что вышеперечисленные приемы не превратят вас в профессионального конструктора. Но определить главные стены в вашей квартире вы теперь сможете без проблем.

domisad.org

Несущие стены на плане — Твой кирпич

Тема нашей статьи как никогда актуальна, ведь многие сталкиваются с желанием внести некоторое корректировки в существующий проект квартиры. И вот здесь появляется вопрос — какие же стены несущие, а какие — обычные перегородки.

Давайте сразу внесем ясность, что такое несущая стена? Это стена на которую опираются элементы конструкции, которые находятся на последующих этажах.

И что примечательно, несущие стены могут заменяться балками и колоннами, так как исполняют одну и ту же функцию — поддержки целостности всей конструкции.

Если неправильно провести перепланировку и снести несущую стену, это чревато большими проблемами — начиная трещинами в конструкции и заканчивая обрушением перекрытий. Чтобы грамотно перестроить вашу квартиру, нужно знать заранее, какие стены можно сносить при перепланировке, а какие нельзя.

Кроме того, если вы получите все разрешительные документы перед началом работ, есть шанс не запустить этот вопрос в «долгий ящик». Ведь квартиры с неузаконенной перепланировкой нельзя продать, а если вдруг возникнет такая необходимость, узаконить уже готовую переделку довольно сложно и проблематично. Но если же вам интересно знать о градации стен в квартире до официального вердикта, мы подскажем вам несколько простых способов, как сделать это самим.

Способы определения несущих стен

Итак, первый, самый простой и точный — найти конструктивный план дома, который хранится в управлении капитального строительства, который находится в городском Исполнительном Комитете, он же Исполком. Есть еще технический паспорт квартиры, который имеют все хозяева квартир, но в нем вы сможете разобраться только при условии, если вы умеете читать строительные чертежи.

Если вы не смогли раздобыть план, то несущую стену можно попробовать определить по её толщине и расположению.

• Толщина стены

В кирпичном доме — все стены, толще 38 см — несущие. Толщина стен в таких домах определяется количеством выложенных в ряд кирпичей. Один кирпич — 12 см., значит работает простая арифметика: 250 мм — это стена в два кирпича + шов между ними 10 мм. 380 мм — это стена в три кирпича + 2 шва по 10 мм. 510 мм — это стена в четыре кирпича + 3 шва по 10 мм.  640 мм — это стена в пять кирпичей + 4 шва по 10 мм. и так далее. Межкомнатные перегородки строятся из кирпича или бетонных блоков и в толщину составляют от 12 до 18 см. Стены между квартирами немного толще — 25см.

В панельном — все стены, толще 14 см — несущие. К сожалению, в таких типах домов очень сложно воплотить все свои идеи, так как большинство стен в таких домах — несущие. Перегородки в панельных домах значительно тоньше несущих стен — всего 8-10 см. Еще есть нюанс — толщина несущих стен в панельных домах может быть и 12 см, это зависит от серии дома. И как же быть? Считать такую стену утолщенной перегородкой, или несущей стеной? Окончательный ответ вам даст только инженер, в соответствующей организации,  которая выдает заключение по техзаданию вашего проекта.

В монолитных домах — стена, толще 20 см — несущая. Самый верный способ для таких домов — взять план этажа у застройщика. Так как сейчас существует огромное разнообразие конструкторских решений, то в таких домах бывает очень сложно определить несущую стену просто по ее толщине. Например, в монолитно-каркасном доме, вообще может не быть несущих стен. А бывают случаи, когда простая перегородка толще 20 см. Так что только архитектурный план сможет внести ясность в этот вопрос.

• По расположению

Наружные стены составляют «коробку здания» и являются несущими. К несущим стенам также относятся стены, которые обращены к лестничному пролету и внутриквартирные стены, которые обращены к соседней квартире.

Итак, когда вам удалось определить несущие стены в квартире, и так вышло,что именно их вам и нужно изменить, помните: нельзя удалять несущую стену полностью, оставляя верхние перекрытия без поддержки. Вы можете убрать только небольшую ее часть, и в получившемся проеме разместить металлические подпорные конструкции, которые потом легко скрыть под фальш-балками. Или удаляя всю стену, нужно обеспечить надежную поддержку с помощью стоек или колонн. Толщину и расположение которых вам смогут определить только специалисты во время выдачи разрешения на перестройку квартиры.

Помните! Очень важно не пренебрегать мнением профессионалов во время перепланировки и не заниматься самодеятельностью, которая может быть чревата последствиями, не только для вашей квартиры, но и для окружающих вас квартир. 

Источник

kvartira.mirtesen.ru

Начните c самой нижней точки вашего дома. Чтобы определить, какие стены в вашем доме несущие, лучше всего начинать с места, на которое приходится основная нагрузка, тесть с фундамента. Если у вашего дома есть подвал, начните здесь. Если нет, попробуйте начать с первого этажа, где можно определить местоположение самой нижней бетонной плиты’. Обратите внимание на стены, система балок которых упирается прямо в фундамент. Любые стены, которые расположены непосредственно на фундаменте, должны рассматриваться как несущие и сносить их категорически запрещено. 

Просмотрите внутренние стены всего строения. Начиная с подвала (или, если у вас его нет – с первого этажа), определите расположение внутренних стен. Проследите каждую внутреннюю стену по всем этажам вашего дома — другими словами, точно установите, где находится стена относительно нижнего этажа, потом поднимитесь наверх, чтоб увидеть, проходит ли стена через последующие этажи. Если над этой стеной расположена еще одна стена, пол с перпендикулярными балками или другая тяжелая конструкция, то, вероятно, это несущая стена.

Поищите стальные балки или свайно-балочные конструкции. Иногда строители используют специальные несущие структуры, к примеру, стальные поддерживающие балки и свайно-балочные конструкции, для того, чтобы передать часть веса здания внешним стенам. В этих случаях есть шанс (но не гарантия) что ближайшие внутренние стены не будут несущими. Поищите признаки присутствия больших, прочных деревянных или металлических конструкций, пересекающих потолок комнаты и заходящие на стену, о которой известно, что она несущая или внешняя, такие как объемные горизонтальные выступы, пересекающие потолок. 

Поищите признаки того, что дом перестраивался. Многие дома, особенно старые, по нескольку раз изменялись, расширялись и перестраивались. Если это относится к вашему дому, то бывшая внешняя стена теперь может быть внутренней. Если это так, то невинно выглядящая внутренняя стена может оказаться несущей для исходного строения. Если у вас есть какая-либо причина полагать, что ваш дом был серьезно изменен, лучшим выбором будет обратиться к профессионалам, чтобы быть уверенным, что ваша внешние стены действительно внешние стены.

www.homify.ru

Правила демонтажа внутренних перегородок

Перепланировка рассматривается современным законодательством как капитальный, сложный и ответственный ремонт, который при неправильном исполнении может причинить немало вреда многоквартирному дому и его обитателям. Именно поэтому в Жилищном кодексе детально описывается правильная процедура выполнения перепланировки, отходить от которой нельзя ни в коем случае.

 

Предусмотренная законодательством процедура предполагает предварительное проектирование капитального ремонта и согласование разработанной проектной документацией с жилищной инспекцией или местной администрацией населенного пункта. Чтобы проект успешно прошел согласование, его следует заказать у профессиональных проектировщиков, квалификация которых подтверждается допусками СРО и лицензиями от государственных контролирующих органов.

Для согласования в МФЦ необходимо подать пакет документов, в состав которого входят:

• заявка от собственника квартиры на перепланировку;
• проект перепланировки;
• техническое заключение от проектировщиков о возможности и безопасности проведения капитального ремонта;
• свидетельство о праве собственности;
• согласие прописанных в квартире людей на капремонт.

Эти документы будут переданы из МФЦ в ответственный орган для согласования, после чего в течение 45 дней они будут рассмотрены и собственник получит уведомление о том, разрешается ли ему выполнять перепланировку. Если сотрудники жилинспекции посчитают, что запланированный ремонт может негативно отразиться на здании, владельцу запретят реализовывать проектную документацию.

Игнорировать требования законодательства о необходимости согласования капитального ремонта не стоит. Если выполнить перепланировку без соответствующих разрешений, можно не только нарушить целостность дома и подвергнуть опасности свое и чужое здоровье, но и получить от жилищной инспекции предписание, требующее заплатить установленный законом штраф (до 2500 р. для физических лиц) и вернуть жилищу его исходную планировку, на что придется потратить внушительную сумму денег.

obustroen.ru

Перепланировка — что это?

Перепланировка — это изменение конфигурации квартиры. Жилищный кодекс гласит о необходимости внесения этих изменений в техпаспорт и одобрения соответствующих органов. К перепланировке относятся перенос оконных и дверных проемов, изменение стен и перегородок, разделение больших комнат, перенос кухни или санузла.

Обычно перепланировка ограничивается удалением межкомнатных перегородок. Но необходимо точно знать, какие стены разрешается сносить, а какие трогать нельзя. В противном случае снос может изменить воздействие сил на остающиеся ниже поверхности, а потолочные перекрытия без опоры могут рухнуть, не выдержав нагрузки. Не забывайте, что стены не только делят помещение на комнаты, но и являются опорой для потолочного перекрытия выше находящихся подобных элементов конструкции.

Как определить несущую стену в квартире быстро

Как правило, несущие стены находятся под углом 90 градусов к балкам перекрытия. Если само перекрытие изготовлено из бетонных плит, то их концы находятся на поверхности несущей конструкции. Как правило, это наружные, межквартирные или межблочные стены. В самой квартире обычно выполнены только перегородки.

Самый простой и верный способ определения несущих стен — это посмотреть конструктивный план сооружения, он находится в управлении капстроительства. Сможет еще помочь и техпаспорт квартиры, который есть у владельцев, но чтобы в нем разобраться, необходимо умение разобраться в строительных чертежах. Если план не удалось заполучить, то будем определять несущую стену по толщине и местонахождению.

Несущие стены в панельных домах

В наше время самыми распространенными стали панельные дома. В квартирах таких домов большинство стен несущие, поэтому многие планировочные задумки реализовать не удастся. Определить такую стену можно самым простым способом -измерить ее толщину. Перегородки имеют толщину 8 — 10 см, а несущие стены — 14 — 20 см. Как правило, в панельных домахперегородки между комнатами сделаны из гипсобетонных панелей толщиной 8 см. Внутри квартиры обычно несущими стенами служат железобетонные панели толщиной от 14 до 20 см. Делаем вывод: если толщина измеряемой стены меньше 12 см, то это просто перегородка, а если этот показатель больше — то перед нами несущая стена. При измерении следует вычесть толщину отделочных слоев. Поэтому перед измерением удалите штукатурку в некоторых местах.

Несущие стены в кирпичных домах

Дома из кирпича — это сталинки, хрущевки и современное жилье по специальным проектам. Эти дома имеют толщину стен взависимости от количества кирпичей. В таких домостроениях толщина стен может быть 25 см, что равняется двум кирпичампо 12 см и 1 см шов, 38 см, 51 или 64см. Толщина несущих стен в домах их кирпича не менее 38 см. Для выполнения внутриквартирных перегородок обычно используют кирпич или гипсобетонные блоки, их толщина 8 или 12 см. Межквартирные немного толще — 25 см. Что касается нужных нам несущих стен, то их выкладывают из кирпича толщиной от38 до 64 см.

Современные дома довольно схожи по конструктивным решениям. К примеру, кирпичные хрущевки строились по схеме с 3-мя продольными несущими стенами, их устойчивость обеспечена за счет поперечных диафрагм жесткости. Плиты при этом опираются на продольные несущие стены или же на балки, уложенные на эти стены. Чаще всего эти внутриквартирные стены служат перегородками и не могут быть помехой изменению планировки.

Несущие стены в монолитных домах

Для выяснения расположения несущих стен в монолитных домах желательно увидеть архитекторский план этажа, он находится в управляющей компании. Такая необходимость связана с огромным разнообразием индивидуальных конструктивных решений, поэтому очень сложно без соответствующей документации определить, где находится несущая стена. Монолитные сооружения могут иметь несущие стены, колонны и пилоны. В монолитно-каркасных строениях несущиестены могут отсутствовать.

bogiremonta.ru

Что такое несущая стена?

Для начала выясните, что же собой представляет несущая стена и где она находится. Несущие стены выполняют важную задачу – они поддерживают целостность всей конструкции. В качестве несущих элементов иногда выступают колонны и балки, но от этого их предназначение не меняется. Поскольку на стену опираются все элементы конструкции крыши и перекрытия, важно знать во время перепланировки, как определить несущую стену в доме.

Если снести ее, то это может привести к плохим последствиям, начиная с появившихся на доме трещина и заканчивая полным разрушением конструкции. В отличие от несущих обычные межкомнатные стены удерживают только свой собственный вес, а также выполняют разделяющую функцию. Чтобы ремонтные работы прошли безопасно и правильно, стоит обратиться к специалистам за помощью. Только они знают, как определить, несущая стена или нет.

Не стоит забывать и о специальном разрешении на перепланировку, которое выдается специалистами из бюро технической инвентаризации. В нем будет указано, какие стены можно разрушать и изменять, а какие запрещено.

Способы определения несущих стен

Существует несколько способов, как определить, несущая стена или нет в доме. Точный и легко выполнимый — это изучение конструктивного плана дома. Данный документ находится в управлении капитального строительства. Также не стоит забывать о существовании технического паспорта. Если хозяин квартиры умеет читать строительные чертежи, определить несущую стену в доме ему не составит особого труда.

Несущие стены часто определяют по толщине и расположению. Измеряя толщину стены, предварительно необходимо снять обои, очистить поверхность от старой штукатурки. Только после этого можно начинать измерения. Параметры несущих стен у всех домов разные, например:

1. Несущие стены в кирпичном доме толще тридцати восьми сантиметров. Чем больше выложено кирпичей, тем больше толщина.
2. В панельных домах немного другая ситуация. Здесь все стены, превышающие показатель четырнадцать сантиметров, несущие. В таком доме сделать перепланировку сложно и практически невозможно. Ведь большинство стен в панельном доме несущие.
3. В монолитных домах стены толще двадцати сантиметров несущие. В домах определить несущую стену по толщине достаточно трудно. Поэтому проще взять у застройщика общий план этажа.

Все наружные стены составляют основу здания, являясь опорными.

Проемы

После того как будут определены несущие стены в квартире, появятся определенные ограничения, связанные с перепланировкой. Полностью снести несущую стену невозможно. Лучше сделать в ней проем или нишу – это более безопасный вариант. Количество проемов в несущих стенах ограничено.

Если в такой конструкции необходимо сделать проем, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Проводить такие работы самостоятельно опасно, к тому же без специальных разрешений и бумаг со сделанной перепланировкой такая квартира станет обузой.

Бывают ситуации, когда необходим частичный снос несущей стены. В этом случае без инженера не обойтись. Даже на небольшой оконный или дверной проем требуются соответствующие допуски и лицензии.

Только настоящие профессионалы в своем деле смогут не только сделать проем в несущей стене, но и усилят прочность. Это поможет избежать ее разрушения. В качестве опоры стены используют металлическую или железобетонную перемычку.

Несущие стены в панельном доме

Большинство панельных домов имеют типовый шифр проекта, по которому они строились. Поэтому, прежде чем приступать к перепланировке, необходимо знать, как определить несущую стену в панельном доме.

Чтобы найти несущие стены в панельном доме, можно воспользоваться базой этих конструкций. Она дает возможность увидеть планировку квартир из каждой серии и по шифру выбрать свой дом. Еще один способ – измерить стены. Толщина самонесущих стен в панельном доме колеблется от 80 миллиметров до 1 метра, в то время как толщина несущих стен — от 140 до 200 мм. Чем выше показатель, тем большая вероятность, что это несущая стена. Важно запомнить, что снос ее в панельном доме приведет к разрушению постройки.

Как узнать несущая ли стена в доме из кирпича?

Чтобы узнать, как определить несущую стену в кирпичном доме, нужно к размеру кирпича добавить толщину вертикального шва раствора. То есть толщина зависит от того, сколько поставлено кирпичей. Стены из кирпича могут иметь 120, 250, 380 мм толщины и так далее плюс еще отделочные слои.

Несущие кирпичные стены обладают толщиной триста восемьдесят миллиметров и выше. Если самонесущие конструкции сделаны из гипсобетонных панелей и кирпичей, то в таком случае межкомнатные перегородки будут составлять 250 мм. Таким образом, несущие стены в кирпичных домах имеют толщину 380 мм. Если во время измерений толщина составляет меньше 380 мм, то такая стена является обыкновенной перегородкой. Найти кирпичные дома по серии сложнее, чем панельные, поскольку их гораздо меньше.

Несущие стены в хрущевке

Все хрущевки были построены по одному типу. Они имеют три несущие стены и дополнительные поперечные, которые служат опорой для несущих и не дают им опрокидываться. В этот список входят и поперечные стены лестничной клетки. Они удерживают не только несущие конструкции, но и лестничные марши, таким образом, тоже становятся несущими.

Как определить несущую стену в кирпичной квартире? Можно ее демонтировать или нет? Плиты, которые находятся между этажами, опираются на несущие либо на поперечные железобетонные стены и балки.

Если говорить о современных постройках, то большой популярностью пользуются квартиры-студии. В таких помещениях многие обходятся и без перепланировки, просто разделяют пространство мебелью. Чтобы из обычной квартиры сделать смарт-жилье, необходимо полностью или частично демонтировать стены, оставив только коробку. Однако такие глобальные перемены негативно скажутся на целостности здания, особенно если оно старое.

Как найти несущую стену в монолитном доме?

Интересуетесь, как определить несущая стена или нет в монолитном доме? Данные строения имеют разнообразные архитектурные и конструктивные особенности. В них совмещаются обычные несущие стены, колонны, балки и колонны прямоугольного сечения. Толщина несущих стен составляет 200-300 мм, а толщина колон в монолитных домах на порядок выше. Все стены, имеющие толщину меньше чем 200 мм, считаются перегородками.

Когда речь идет о новостройках, то несущие конструкции несложно определить, просто осмотрев их. Они видны хорошо, поскольку сделаны из железобетона. Также на несущих стенах просматриваются отверстия, уплотненные раствором.

Что можно сделать с несущей стеной

Как уже известно, конструкция является основой здания и удерживает основную нагрузку, обращаться с ней нужно аккуратно и бережно. Перед тем как определять, несущая стена или нет, стоит узнать, какие действия проводить по отношению к ней запрещено:

1. Нельзя полностью сносить, поскольку это отразится на устойчивости всей конструкции.
2. Запрещено переносить ее в другое место.
3. Запрещено монтировать в ней проводку и проводить коммуникации.

Несмотря на эти запреты, все же несущая стена не является неприкасаемой, в ней можно сделать дверной проем, оформить арку или перегородку между комнатами, просверлить насквозь.

Как согласовать перепланировку

Прежде чем проводить перепланировку, необходимо получить разрешения в соответствующих инстанциях. Поскольку жильцы не всегда правильно определяют тип стенового перекрытия, демонтируют несущую стену, данные согласования являются обязательными. Поэтому вопрос о том, как определять несущую стену по плану здания, может сыграть с жильцами плохую шутку.

Не стоит пренебрегать правилами, иначе постройка станет незаконной, а владельца оштрафуют. Из этого следует, что лучше потратить время на официальные инстанции и получить все разрешения, чем страдать от допущенных ошибок.

Если вы решаете, проводить перепланировку помещения или нет, следует помнить, что даже безобидная ошибка в подсчетах при выполнении данной работы способна спровоцировать серьезные проблемы. Делая ее, вы рискуете своей жизнью и жизнью других домочадцев.

Поскольку определить вариант несущей стены удается не всегда, то лучше воспользоваться услугами специалиста. Все же, решив сделать работу самостоятельно и зная, как определить где несущие стены, будьте крайне внимательны и бдительны, ведь вы уже знаете, что влечет за собой возможное отклонение в вычислениях или рассуждениях относительно типа стенового покрытия и его характера.

fb.ru

Чем несущие стены отличаются от обычных перегородок?

Главным отличием, по которому можно безошибочно определить, какая перед вами перегородка, является принятая ею на себя нагрузка. Обычные межкомнатные перегородки ничего на себе не держат и несут нагрузку только от собственного веса, поэтому их так и называют – самонесущие стены. Перегородки, которые берут на себя не только собственный вес, но и часть веса расположенных над ними конструкций: межэтажных плит перекрытия, потолочных балок или стен верхних этажей, являются несущими.

Поэтому резать проемы в несущих стенах настоятельно не рекомендуется, а полностью сносить их категорически запрещено – это может стать причиной разрушения дома. Самонесущие стены выполняют исключительно разделяющую и декоративную функции, поэтому при необходимости их без проблем можно перестроить и даже полностью убрать – прочность и устойчивость здания от этого нисколько не пострадает.
Но, имея представление, в чем отличие между стенами, нужно еще знать, как определить несущую стену. Проще всего это можно увидеть на плане дома – достаточно иметь хотя бы минимальные навыки чтения подобных документов. Но чаще всего бывают случаи, что план найти не удается. В этом случае определить такую ​​стену можно по следующим признакам:
• местоположении;
• толщине.

Независимо от материала строительства практически все внешние стены являются несущими. Также ими будут перегородки, выходящие на лестничный марш. В подавляющем большинстве случаев перегородки, разделяющие соседние квартиры, тоже попадают под это определение.

Во многих случаях определить назначение стены можно по ее толщине, хотя здесь много нюансов. В кирпичных домах все стены толщиной 380 мм и более являются несущими. Расчет простой: ширина одного стандартного кирпича – 120 мм, укладочного шва – 10 мм. Итого 3х120 мм = 360 мм + 2 шва по 10 мм – еще 20 мм, а в итоге – 380 мм.
Стандартные межкомнатные перегородки в кирпичном доме сделаны в 1-1,5 кирпича, то есть их толщина не превышает 180 мм. Наиболее сложный вариант, если их толщина равна 250 мм (такое часто бывает в домах, построенных по индивидуальным проектам после 1990 года). В этом случае без привлечения специалиста не обойтись, поскольку только он сможет разобраться, какие функции выполняет такая перегородка. Важный нюанс – толщина стен должна браться без отделочного слоя.

В панельных и блочных домах все стены толщиной в 140 мм и более – несущие. Толщина межкомнатных перегородок составляет всего 80-100 мм, но их в панельных квартирах очень мало. Фактически в подобных домах почти все стены являются несущими, поэтому выполнять перепланировку таких квартир, тем более по своему усмотрению, очень сложно. Бывает, хотя и редко, что толщина межкомнатных перегородок в панельном доме составляет 120 мм. В этом случае нет другого выхода, как узнать у специалистов, какие перегородки можно перестраивать, а какие нет.
Намного лучше ситуация с квартирами в «хрущевках». При построении используется стандартная схема: несущими стенами в «хрущевке» являются все продольные, а перегородками – все поперечные. В таких домах стена, отделяющая балкон от жилой комнаты, не испытывает большой нагрузки и может быть демонтирована.

Как сделать отверстие в несущей стене?

В несущих внутренних перегородках обустройство любого отверстия нежелательно, но все же часто их приходится делать, например, чтобы установить межкомнатные двери. Однако количество, размер и расположение этих проемов рассчитывают специалисты еще на стадии проектирования дома.
В случае если при перепланировке возникла необходимость сделать отверстие в несущей стене, то ни в коем случае не стоит делать это самостоятельно. Во-первых, это очень опасно, а во-вторых, в будущем квартиру с «левой», неузаконенной перепланировкой невозможно ни продать, ни подарить, ни оформить на нее наследство, а узаконить и получить проект практически невозможно.

Поэтому если вы решили выполнить перепланировку квартиры, то сначала оформите все необходимые разрешения и согласования в соответствующих государственных службах.
Если во время работ возникает необходимость в каких-то манипуляциях с несущей стеной, то для их выполнения обязательно необходимо привлечь специалистов. А для выполнения частичного демонтажа (в том случае, если нужно сделать новый дверной или оконный проем в несущей стене) нужно пригласить инженера по специализации в такой работе.

Такие специалисты точно знают, как правильно демонтировать часть перегородки, как при этом усилить ее прочность, чтобы не допустить разрушения, в каких случаях нужно устанавливать дополнительную опору, а в каких можно обойтись горизонтальной металлической или железобетонной перемычкой. Поэтому шансы на то, что в итоге все будет в порядке, очень высоки. И важно то, что в случае некачественного выполнения работы у вас остается возможность потребовать через суд возмещение ущерба.

В качестве заключения
Решая, выполнять самостоятельно перепланировку дома или нет, помните, что малейшая ошибка при расчетах и ​​выполнении такой работы подвергает риску не только вашу жизнь, но и жизнь ваших близких, а если дело касается многоэтажки, то и жизнь многих ваших соседей, ведь даже малозаметная микротрещина в несущей стене может стать причиной обрушения всего здания, а восстановить монолитность такой стены чаще всего стоит гораздо дороже всех работ по перепланировке дома.

www.mislife.ru

Можно ли определить несущую стену по плану БТИ?

Если принято решение о перепланировке квартиры, то одним из наиболее часто встречающихся решения является выполнение нового проема в стене. При этом необходимо точно понимать, являются ли эта стена несущей.

Это принципиальный момент, так как вмешательство в несущие конструкции дома может быть осуществлено только после одобрения проекта перепланировки автором здания иди замещающей его организацией.

Несанкционированное изменение несущих конструкций здания может привести к появлению трещин и смещений, а также к аварийной ситуации.

К примеру, необходимость сделать проем возникает при расширении санузла на коридор, при котором перекрывается существующий проход на кухню или просто есть желание связать кухню с другим помещением.

Примеры листов проектов перепланировки с проемом в несущей стене и ненесущей стенах.

План квартиры до перепланировки, итоговый план и конструкция усиления проема с помощью установки металлической рамы.

При перепланировке выполнено рапсширение санузла на площадь коридора а доступ в помещение кухни организован через выполненный прем в несущей стене.

В случае с проемом, выполняемым в ненесущей перегородке все намного проще. При перепланировке ненесущие перегородки сностся и перемещаются без особых технических сложностей.

Пример перепланировки с расширением санузла на коридор и демонтажем значительной части перегородки между кухней и комнатой.

Определение несущей стены по документам БТИ

Чаще всего планировку квартиры, взятую за точку отсчета при перепланировке собственники жилья берут в планах БТИ, так как они необходимы для выполнения проектных работ. План БТИ даже не специалисту может ответить на многие вопросы, но определить несущую стену по нему в большинстве случаев сложно.

Дело даже не в том в какие годы изготовлен документ. Даже сейчас на руках множество планов, выполненных с помощью черчения тушью, имеющих отличное качество и высокую точность. Дело в требовании к самим планам, где о расположении несущих стен можно судить только косвенно, прикидывая толщину стен в масштабе.Экспликиция также не поможет в этом вопросе.

Примеры планов БТИ выполненных в разные годы и экспликации

Гораздо более информативными некоторое время назад были технические паспорта помещений, так как содержали не только план квартиры и экспликацию, но и большое количество дополнительных сведений. Тем, кому повезло иметь на руках такой технический паспорт, который можно назвать расширенной версией, легко разберётся не только с расположением несущих стен, но и найдет в нем массу полезного.

Страницы расширенной версии техпаспорта помещения

 

Во всех случаях, кроме расширенной версии технического паспорта квартиры определение несущих стен по плану БТИ не может считаться надежным методом.

Актуальные способы определения несущих стен

Сегодня в интернете по адресу дома можно легко установить его серию, если он типовой. Далее можно поискать расположение несущих стен, и как часто случается, обилие информации не дает однозначного ответа.

Далеко не все сайты черпают информацию о расположении несущих стен в надежных источниках. К тому же следует помнить что за ошибки эти сайты ответственности не несут.

Можно пойти по пути изучения материалов строительных справочников, но их еще предстоит найти, а в случае дома, построенного по индивидуальному проекту их изучение не поможет ничем.

Примеры рисунков конструкции зданий из различных справочников

 

Достаточно надежным вариантом является самостоятельное измерение толщины интересующей стены и ее сравнение принятыми вариантами исполнения несущих стен и перегородок из различных материалов.

Надежные способы определения несущих стен

С уверенностью воспользоваться знаниями о типе здания и глядя на план указать на несущие стены может только специалист. Если дом не типовой, то часто для этого даже опытным инженерам приходится выезжать на объект.

Для предварительной консультации есть смысл на копии плана БТИ нарисовать намеченные изменения и обратиться в организацию с допуском СРО, специализирующуюся на подготовке проектной документации по перепланировкам. Это тем более верно, так как  проект перепланировки, необходимый для ее согласования предстоит заказать именно в такой организации. Будем рады, если обращение за консультацией будет в нашу организацию.

Познакомится с нашими проектами, реализованными на практике можно перейдя по этой ссылке.

Техническое заключение и несущие стены

Для получения разрешения на перепланировку кроме проекта потребуется предоставит техническое заключение о состоянии конструкций здания и возможности проведения перепланировки

Если перепланировка не затронет несущих стен, то его сможет подготовить организация с допуском СРО, говорящем о ее компетентности в данном вопросе.

В тех случаях, когда проем требуется выполнить в несущей стене или изменить несущие конструкции как-то иначе, потребуется обратиться к автору дома за техническим заключением, которое выполняется после инженерного обследования конструкций дома. При этом надо помнить, что даже сама возможность выполнить изменение в несущих конструкциях дома определяется на основании расчетов нагрузки и допускается не во всех случаях.

Пример технического заключения автора дома от АО МНИИТЭП

 

Квартиры в домах имеющие деревянные перекрытия полностью или частично, здания, возведенные по индивидуальным проектам и все дома старой постройки стоят особняком.

Если они расположены в черте г Москвы, то за техническим заключением владельцам квартир в таком жилом фонде потребуется обратиться в специализированную организацию  — ГБУ Экспертный центр, которая замещает автора здания.

Незаконные перепланировки и несущие стены

Самым опасным видом незаконных перепланировок является бездумное вторжение в несущие конструкции дома. В самом идеальном случае, если такая перепланировка проведена грамотными специалистами и соблюдены нормы действующие сегодня, ее можно узаконить, но это будет стоить уже существенно дороже, чем предварительное согласование и потребует больше времени.

В остальных случаях, которых увы большинство, придется полностью или частично замоноличивать выполненный в несущей стене проем проем или восстанавливать первоначальную планировку квартиры за свой счет.

Мосжилинспекция безжалостна к нарушителям, изменившим несущие стены без согласования.

Чтобы понять, насколько реально согласовать уже сделанную перепланировку и затронула ли она несущие стены также следует обратиться к специалистам предприятия с допуском СРО. Или задать вопрос в специальной форме на нашем сайте.

 

Как самостоятельно определить, несущая стена или нет?

Содержание статьи

От автора: практически каждый человек, являющийся счастливым обладателем собственной квартиры в панельном доме, не раз жаловался на непродуманность планировки жилья.

В погоне за благоустройством жилища люди решаются на перепланировку, в ходе которой зачастую сносятся либо переносятся стены. А вот какие именно стены сносить можно, а к каким нельзя даже притрагиваться, знают не все. В данной статье мы попробуем разобраться с вопросом, как определить несущая стена или нет, рассмотрим ошибки, наиболее часто допускаемые во время ремонта.

Как определить тип конструкции, прежде чем будет нанесен ущерб квартире

Решаясь на перенос стен в жилище, стоит четко понимать, какая из них является несущей, а какая — простой перегородкой. Прежде всего, стоит обзавестись планом квартиры. Взять его может собственник жилого помещения в Бюро технической инвентаризации или в Управлении капитального строительства. На плане будет четко видно, какая конструкция является несущей, а какая простенком. А также плиты потолочного перекрытия и те места, на которые они опираются, коммуникации, проходящие в данном помещении. Если план взять не удалось, то можно воспользоваться техническим паспортом. Он не такой подробный, но основные конструкции на нем четко отслеживаются.

Как выявить несущую конструкцию в панельном доме без использования документов? Распознать ее можно по нескольким критериям:

• расположение — к несущим можно отнести наружные конструкции и стены, выходящие на соседнюю квартиру или лестничную клетку;
• толщина и материал изготовления — в домах панельного типа несущая поверхность должна быть толщиной от 140 до 200 миллиметров. Если показатель менее этого значения, то перед вами межкомнатная перегородка, не несущая никакой нагрузки. Замерять толщину необходимо только в чистом виде. То есть без всяких отделочных материалов (штукатурка, шпатлевка, плитка, обои). Производится такая панель из железобетона;
• по отношению к балкам перекрытия — основные стенки располагаются строго перпендикулярно к плитам перекрытия. Говоря простым языком, края плит должны опираться на стенку.

Конечно, сносить несущие конструкции ни в коем случае нельзя, а вот преобразить жилье за счет демонтажа перегородок можно. Стоит только получить разрешение в соответствующей инстанции.

Обустройство дополнительных арок и дверных проемов

В домах панельного типа несущие станы являются основными опорами всего дома. Размер, расположение и несущая способность каждой из них была рассчитана профессиональными градостроителями во время возведения многоквартирного дома.

Даже малейшее нарушение целостности конструкции может изменить распределение нагрузки внутри самой стенки. Что, в свою очередь, повлечет изменение нагрузки между этажами всего строения. Что же делать, если дополнительный проем в несущей плите действительно необходим?

В этом случае получаем разрешение (о котором будет написано ниже) и нанимаем опытных строителей, т.к. без их помощи здесь не обойтись. Вы убедитесь в этом сами, как только попытаетесь просверлить подобную стену или даже элементарно забить гвоздь. Прочные железобетонные конструкции никак не «победить» без специального оборудования.

Полностью сносить несущую перегородку категорически запрещается. Если же ее часть необходимо демонтировать, то прочность оставшейся конструкции увеличивают дополнительными опорами и перемычками.

Что такое перепланировка, и с чем ее едят

Итак, погружаясь с головой в перекраивание жилья «под себя», стоит четко понимать, что собой представляет перепланировка. Так как для каждого человека это понятие разнится, то обратимся к документу, регулирующему все действия, связанные с жилыми помещениями — к жилищному кодексу.

Исходя из его статей, перепланировка — это внесение изменений в конфигурацию квартиры, требующее соответствующей корректировки в техпаспорте. А именно:

• перенос несущих стен, межкомнатных перегородок;
• изменение положения дверных и оконных проемов;
• переоборудование технических помещений, таких как кладовки и тамбуры;
• переоснащение санузла;
• увеличение жилой площади за счет бытовых помещений;
• разделение больших комнат на маленькие.

Изменения, внесенные в законодательство в последние несколько лет, сделали его более лояльным. Теперь переоборудовать свое жилье без разрешительных документов можно в том случае, если не были задеты самонесущие конструкции и инженерные системы здания. Также не должна меняться общая или жилая площадь.

Не нужно разрешение, чтобы заменить плиту в кухне, отопительные и газовые приборы, установить наружные блоки кондиционеров. Во всех остальных случаях вносить изменения в технический паспорт необходимо. Без этих отметок вы не сможете продать квартиру, оформить дарственную и даже приватизировать это жилище.

Так с чего начать реконструкцию квартиры? Как узнать, какие документы необходимы?

Интернет просто завален обилием информации, касающейся этого вопроса. Но вся она либо вскользь задевает щекотливый вопрос оформления документов, либо устарела.

Наша редакция поможет разобраться во всех тонкостях и нюансах. Пошаговое руководство выглядит так.

1. Проект.

Вынашивая в голове план по преображению вашей квартиры, необходимо изложить его на бумаге, то есть подготовить проект. Его можно заказать в фирме, имеющей:

• государственную лицензию;
• квалификационный сертификат исполнителя работ, связанных с созданием архитектурного объекта.

Срок выполнения от пяти до десяти рабочих дней. Необходимо предоставить пакет документов: паспорт владельца жилого помещения, идентификационный номер, технический паспорт, любой правоустанавливающий документ (договор купли-продажи, дарения и так далее).

2. Авторский надзор.

Как бы это банально ни звучало, но АН — это наблюдение проектного бюро за соблюдением в ходе ремонта помещения архитектурно-планировочных требований, указанных в проектных документах. На руки вы получите договор на осуществление авторского наблюдения, приказ о назначении ответственного за этим самым надзором, заверенную копию его квалификационного сертификата.

3. Технадзор.

Этот вид надзора представляет собой комплекс проверочных мероприятий, целью которых является соблюдение точности сроков, стоимости, объемов и качества стройматериалов. Данная услуга не предоставляется проектными организациями, и заказчик вынужден искать исполнителя сам. Список документов, выданных по окончанию работ, включает в себя договор по оказанию данной услуги, приказ о назначении ответственного и копию его сертификата.

4. Декларация о начале строительных работ.

Заполнять декларацию необходимо в двух экземплярах. Подать можно как лично, так и заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.  Если у Госстройнадзора не будет претензий по заполнению — а их быть не должно, так как к тому моменту все необходимые документы будут у вас на руках — то через десять рабочих дней справка будет готова. Именно она является основанием для начала строительства.

Есть небольшой нюанс. В течение недели после получения вышеупомянутого документа необходимо поставить в известность о началах работ органы местного самоуправления и пожарников. Уведомляем их, конечно же, в письменном виде.

5. Техпаспорт.

После завершения перепланировочных работ необходимо обратиться в Бюро технической инвентаризации и заказать новый технический паспорт со всеми произведенными изменениями. Для его получения вы предоставляете старый техпаспорт, паспорт и ИНН владельца недвижимости, правоустанавливающий документ, проект и декларацию о начале выполнения строительных работ. В среднем изготовление нового технологического паспорта занимает 20 дней.

6. Декларация о готовности объекта к эксплуатации.

Бланк заполняем на основании данных из нового техпаспорта и подаем в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в двух экземплярах. Либо направляем по почте заказным письмом все с тем же уведомлением и описью. По прошествии десяти дней забираем зарегистрированную декларацию.

7. Регистрация.

Итак, раньше финишем всей этой бумажной волокиты можно было считать получение нового свидетельства о праве собственности на недвижимость и его регистрацию. Теперь же такое свидетельство не нужно. Достаточно взять выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Все! С оформлением бумажной части вы справились. Но стоит помнить, что главное в ремонте квартиры — это не оформление документации, а правильно выполненные работы.

От качества их выполнения и добросовестности строительной бригады будет зависеть безопасность всех проживающих в данных апартаментах. Ведь малейшее вмешательство в несущие конструкции дома монолитного типа может нарушить распределение нагрузки и привести к обрушению.

Как утепляются трехслойные стены

Конструкция стены в три слоя весьма популярна. У таких стен отличный внешний вид, они долговечные, практичные, хорошо утеплены. Рассмотрим подробнее, как трехслойная конструкция возводится, как закладывается теплоизолятор внутри.

Внутренний слой из тяжелых материалов?

Трехслойная стена состоит из трех слоев. Первый слой (изнутри здания) несущий, рассчитывается на прочность, должен быть выполнен по проектным решениям, из крепких материалов требуемой толщины.

Этот слой не рекомендуется предусматривать из материалов имеющих низкую теплоемкость, так как понижение внутренней теплоемкости здания снижает комфортность.

Возведение этого слоя из гидрофобных (боящихся воды) материалов, например газобетона, керамзитобетона, требует особого контроля за обеспечением вентиляции или других мероприятий направленных на недопущение повышения его влажности.

Увлажнение может существенно снизить долговечность стен или даже повлечь за собой аварийную ситуацию, — нельзя допускать подобных ситуаций.

По сравнению с кирпичной кладкой легкие бетоны не дают большой экономии, особенно когда речь идет о трехслойной стене. Но проблемы могут создать существенные.

Применение кирпича

Обычный материал для внутреннего слоя – керамический кирпич. Чаще согласно проектному расчету для 1 -2 этажного здания достаточно толщины несущего слоя в 36 см, что соответствует кладке в 1,5 кирпича.

Но в соответствии с особыми мероприятиями, которые могут предусматриваться проектом, несущий слой одноэтажного здания (с мансардой) может быть выполнен и в один кирпич — до 25 см толщиной.

Наружный слой — фасадный, обычно делается из твердого облицовочного кирпича с морозоустойчивостью не ниже F50, имеющего отличный внешний вид.

Выкладка ведется обычно в пол кирпича с расшивкой швов (фигурными швами), толщина слоя 12 см. Но возможен вариант выкладки толщиной слоя и в 6 см специальным фасадным кирпичем или в ? обычного кирпича.

Связи слоев сквозь утеплитель

Между наружным и внутренними слоями трехслойной стены должны присутствовать множество механических связей. Достаточно предусмотреть гибкие связи. Жесткие из кирпича будут значительными мостиками холода, и утепление стены потеряет смысл.

Гибкие связи делаются из стекловолоконной арматуры или подобного не растягивающегося с течением времени материала. Их коэффициент теплопроводности составляет около 0,5 Вт/мС.

Для сравнения, стальная арматура такого же диаметра имела бы коэффициент теплопроводности на уровне 50 Вт/мС. Связи закладываются в швы между кирпичами на глубину в кладку 7 – 8 см.

Расстояние между связями по длине стены составляет 50 – 100 см, а по высоте обычно принимается 50 – 60 см. Чем толще слой утепления, чем больше расстояние между наружным и внутренними слоями, тем выше плотность установки связующей арматуры.

Какой утеплитель применить для трехслойной стены

Трехслойная стена является не разборной конструкцией. Замена, ремонт утеплительного слоя в ней будет крайне дорогим и проблематичным делом. Поэтому во время строительства стены нужно применить сразу же самые надежные утеплительные материалы.

Специалисты сходятся во мнении в том, что плотные минераловатные плиты лучше подходят для трудноремонтируемых конструкций длительной эксплуатации. И причин в пользу их выбора несколько.

Преимущества минеральной ваты

• Качественные плиты из базальтовой ваты от известных производителей плотностью от 60 кг/м куб не растягиваются, не меняют форму со временем.
• Срок службы минералов большой, фактически такой же, как и у кирпича.
• Минераловатные плиты не едят грызуны, в них не селится живность, что критически важно для конструкции, которая не поддается ремонту.
• Необходимо применять гидрофобизированные плиты, с водопоглощением не более 1% по объему, чтобы возможная роса не навредила утеплителю со временем.

Полистиролы, полиуретаны тоже возможный вариант, но с ними, по крайней мере, нужно принять особые меры по недопущению живности внутрь стены, что не всегда возможно, да и прекращение оттока пара через стену, хоть и небольшой, но все же шаг в не лучшую сторону по всем показателям…

Сколько потребуется утеплителя

Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из нормативных требований по сопротивлению теплопередачи для данного региона. Например, сопротивление теплопередаче кирпичной стены из полнотелого кирпича составит 0,36 м / 0,7 Вт/мС = 0,51 м2С/Вт.

Для умеренного климата средней полосы сопротивление теплопередаче стены должно быть не менее 3,1 м2С/Вт.
Тогда сопротивление теплопередаче слоя утеплителя должно составить 3,1 – 0,5 = 2,6 м2С/Вт.

Толщина слоя утеплителя составит 0,04х2,7=0,1 метра. Принимаем к утеплению плиты из базальтового волокна толщиной 10 см.
Принятый к расчету их коэффициент теплопроводности на уровне 0.04 Вт/мС больше на 10 процентов, чем заявляет производитель. Здесь учитывается реальное увлажнение плиты во время эксплуатации на стене.

Выше приведен упрощенный расчет требуемой толщины утеплителя для ограждающей конструкции. Но в большинстве случаев, для частного строительства и решения бытовых вопросов утепления, точность этого расчета вполне приемлема.

Обеспечение вентиляционного зазора над утеплителем

Паропрозрачный утеплитель в трехслойной стене должен постоянно вентилироваться. Для нормальной вентиляции, беспрепятственного движения воздуха над утеплителем, величина вентиляционного зазора между слоем утепления и наружным слоем должна быть не менее 3см.

Для фиксации утеплителя и его постоянного прижатия к внутреннему слою, на межслойные связи поверх утеплителя надеваются пластиковые фиксаторы.

Внизу и вверху фасадного слоя делаются вентиляционные отверстия. Холодный воздух будет поступать к утеплителю через нижние продухи, далее, за счет нагрева от тепла поступающего сквозь утеплитель, возникнет устойчивая тяга вверх, вследствие чего утеплитель будет постоянно проветриваться. Необходимая площадь воздухоподающих отверстий не менее 40 см кв. на 10 м кв. стены. Такая же площадь и у воздухоотводящих.

Предотвращение продувки слоя

Для отдельных видов утеплителя производителем предусматривается применение супердиффузионной мембраны, роль которой предотвратить выдувку волокон утеплителя.

Если плиты нуждаются в подобной защите, значит утеплительный слой в процессе строительства должен быть накрыт такой мембраной с паропроницаемостью не ниже 1700 г/м2 сутки.

Также специалисты настоятельно рекомендуют применять ветрозащитную мембрану в системе вентилируемый фасад для предотвращения конвекционных утечек тепла из утеплителя (20% и больше) при плотности плит менее 80 кг/м куб в ветровых зонах до 5 и плотности плит 180 кг/м куб в любых ветровых зонах и для высотных зданий.

С пенополистиролом меньше проблем?

Как видим, минераловатные плиты в трехслойной стене применяются по проверенной технологии «вентилируемый фасад». Применение вдуваемого пенополиуретана или плит из экструдированного пенополистирола позволит уменьшить общую толщину стены за счет меньшей на 20 процентов толщины утеплителя (меньше коэффициент теплопроводности) и отсутствия вентиляционного зазора.

В этом случае прочные слои окажутся разделенными по пару, парообмен каждого слоя будет происходить внутри «своей» атмосферы. Но, как указывалось выше, присущие пластмассам недостатки в целом не делают их применение предпочтительным.

Остается заметить, что плиты перекрытий не должны внедряться в утеплитель и не выходить за внутренний слой стены. В процессе строительства недопустимо применить пародиффузионную мембрану низкого качества, уменьшить вентиляционный зазор, или не обеспечить вентиляционные отверстия в наружном фасадном слое.

Трехслойные стены с кирпичной облицовкой

Трехслойные стены с облицовкой из кирпича

Трехслойная конструкция наружных стен с кирпичной облицовкой – классика многоэтажного строительства. В таких конструкциях несущие нагрузки не передаются на утеплитель, поэтому для теплоизоляции стен подходят и минеральная изоляция, и экструдированный пенополистирол.
Слой теплоизоляции, уложенный между несущей и фасадной частями стены, позволяет повысить энергосберегающие свойства здания, защитить несущую стену от воздействия перепадов температур и продлить срок службы здания в целом.

Конструкция трехслойных стен с кирпичной облицовкой

Послойно трехслойная стена с утеплителем выглядит одинаково при использовании минеральной изоляции или экструдированного пенополистирола. Единственное исключение – ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Ее нужно использовать при монтаже минеральной изоляции и вовсе не нужно – при утеплении экструдированным пенополистиролом.

Описание слоев конструкции (сверху – вниз):

1. Внутренняя отделка
2. Несущая стена
3. Слой теплоизоляции URSA GEO / URSA XPS / URSA TERRA
4. Ветрозащитная паропроницаемая мембрана URSA SECO A (при использовании минеральной изоляции)
5. Гибкая связь с подвижным фиксатором
6. Вентзазор между слоем изоляции и внешней стеной (при использовании минеральной изоляции)
7. Слой облицовочного кирпича

Что касается монтажных работ, то при выборе того или иного утеплителя нужно учитывать, что они имеют заметные отличия.

Ниже рассмотрим порядок монтажных работ при использовании волоконной теплоизоляции, а также укажем, что можно упустить, а что необходимо учесть при работе с экструдированным пенополистиролом.

Рекомендации по монтажу минеральной теплоизоляции в трехслойных стенах с кирпичной облицовкой

1. Минеральная теплоизоляция крепится на несущей стене благодаря гибким стеклопластиковым связям. Она нанизывается на предварительно закрепленные в стене стержни, а затем фиксируется с помощью подвижных фиксаторов и дюбелей.
2. Плиты следует устанавливать плотно друг к другу, а шляпка дюбеля при этом должна прилегать вплотную к плите, но не зажимать ее поверхность.
3. Сверху на минеральный утеплитель укладывается слой ветрозащитной паропроницаемой мембраны.
4. Между теплоизоляцией и облицовочной стеной оставляется вентиляционный зазор – не менее 20 мм.
5. После этого возводится внешняя кирпичная стена.

3 исключения из рекомендаций при монтаже экструдированного пенополистирола

1. Для закрепления пенополистирола не нужны подвижные фиксаторы.
2. В ветрозащитной паропроницаемой мембране нет необходимости.
3. Вентзазор в этом случае не нужен – внешняя стена возводится вплотную к теплоизоляции.

Технические особенности теплоизоляции URSA

Минеральная изоляция URSA GEO/URSA TERRA

1. Низкий коэффициент теплопроводности (чем ниже — тем лучше)
2. Негорючесть
3. Гарантия 50 лет от производителя
4. Защита от влаги Water Guard ™
5. Температура применения лежит в диапазоне от -60 до +280°С

Экструдированный пенополистирол URSA XPS

1. Один из лучших показателей теплопроводности среди утеплителей
2. Устойчивость к перепадам температур
3. Устойчивость к воздействию влаги
4. Ступенчатая форма кромки – плиты соединяются без зазоров
5. Жесткая конструкция

Наружное утепление стен повысит комфорт проживания в доме, уменьшит его теплопотери, а также увеличит срок службы несущей конструкции. Гарантия на утеплитель составляет 50 лет – его можно будет заменить не раньше планового обновления фасада здания.

Рекомендации по монтажу изоляции:

1. Несущая часть стены выполняется из монолитного или сборного железобетона, из керамического или силикатного кирпича, из керамических, бетонных, силикатных или природных камней или блоков.
2. Установка теплоизоляции может осуществляться одновременно с возведением несущей части стены. В этом случае, для крепления теплоизоляции применяется базальтопластиковые или стеклопластиковые связи с подвижными фиксаторами.
3. Теплоизоляция нанизывается на связи и прижимается подвижными фиксаторами. При использовании в качестве теплоизоляции пенополистирола подвижный фиксатор, как правило, не нужен.
4. В том случае если несущая часть стены уже готова (реконструкция), крепление теплоизоляционных плит производится дюбелями для крепления теплоизоляции, либо при помощи базальтопластиковых или стеклопластиковых связей с подвижными фиксаторами и пластмассовыми дюбелями для закрепления связи на основании.
5. Подвижный фиксатор арматуры и шляпка дюбеля крепления теплоизоляции должны плотно прилегать к поверхности теплоизоляции. Не допускается крепление теплоизоляции с зазорами между отдельными плитами, а также смятие поверхности утеплителя дюбелем.
6. Облицовочный слой устанавливается вплотную к теплоизоляции, либо с зазором. В качестве облицовочного слоя могут использоваться керамические или силикатные кирпичи; керамические, бетонные, силикатные или природные камни; блоки правильной формы.
7. При использовании плит из стеклянного штапельного волокна между теплоизоляцией и облицовочным слоем рекомендуется предусматривать воздушный зазор шириной не менее 20 мм, предохраняющий теплоизоляцию от увлажнения атмосферными осадками, проникающими капиллярным путем через облицовочный слой. В случае применения пенополистирола облицовочный слой устанавливается вплотную к теплоизоляции.

Стена дома в три слоя с облицовкой кирпичем

Облицовка фасада кирпичем популярна при строительстве частных домов, отлично смотрится и долговечная. Стены, облицованные кирпичем, чаще делают трехслойными, чтобы обеспечить необходимое теплосбережение. Первым слоем является несущая стена, вторым — утеплитель, а третьим — самонесущий слой облицовочного кирпича, который опирается на тот же фундамент, что и основная стена.

При создании трехслойной стены всегда возникает ряд вопросов, например:

• Из чего делать несущую стену?

Какой утеплитель выбрать?

Нужен ли вентиляционный зазор над утеплителем (влечет дополнительное уширение цоколя)?

Обоснованные ответы на эти и другие вопросы имеются в проектной документации, в соответствии с которой необходимо вести строительство. Для контроля работ или для выполнения их своими руками нужно ознакомиться с конструкцией стены облицованной кирпичем и нюансами ее строительства.

Рассмотрим подробнее основные моменты строительства трехслойных стен облицованных кирпичем.

На что обратить внимание

Трехслойная стена по сравнению с однослойной, например, из блоков поризованной керамики, имеет недостатки, основные из которых:

• Возможно увлажнение стены при нарушении технологии строительства или разрушении слоев.

Несущая стена выполняется чаще из полнотелого кирпича или малоформатных бетонных блоков, тогда ее толщина должна быть не менее:
— для одноэтажных зданий — 18 — 24 см.
— для 2 — 3 этажных зданий — от 29 см.

Также несущую стену можно выполнить из более легких материалов — газобетонов, керамзитобетонов и т.п. Применяются малоформатные блоки плотностью от 700 кг/м куб и больше. Толщина несущей стены определяется проектом, исходя из необходимой прочности, но обычно в пределах 25 — 50 см. Но с несущей стеной из облегченных пористых материалов возникают проблемы влагонакопления (см. ниже).

Типичная схема трехслойной стены с несущей стеной из кладки в два кирпича 24 см шириной (1), с утеплителем из жестких минераловатных плит (2), на фундаменте (3), вентиляционным зазором и гибкими стеклопластиковыми связями (4), с облицовкой из клинкерного кирпича (5) с вентиляционными отверстиями в швах в нижней части (6).

Какое утепление применяется

В качестве утепления возможно использование:

• пенополистиролов (ЭППС, ППС, ПСБ), которые отличаются высоким сопротивлением движению пара, фактически выступают пароизоляторами.

минеральных ват, как низкой плотнсоти 30 — 50 кг/м куб, так и жестких плит плотностью 80 — 120 кг/м куб, которые наклеиваются на несущую стену также как и пенополистиролы;

пеностеклом, выступающим как абсолютный пароизолятор;

Первые два утеплителя дешевые, считаются традиционными, в основном применяются при утеплении частных домов. Но они предают многослойной стене главный недостаток — слишком маленький срок службы — 25 — 35 лет. По истечении которого, утеплитель нужно менять, что для трехслойной стены не дешево.

Последние два без этого недостатка, пеностекло называют »вечным», а автоклавный газобетон представляет из себя пористый камень, его прогнозируемый срок службы сравним с кирпичем. Причем в отличие от дорогого пеностекла у газобетона доступная цена. Но популярность этого утеплителя пока еще маленькая.

Плиты из газобетона толщиной до 10 см наклеивают на несущую стену и дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями 1- 2 шт. на одну плиту. Из плит толщиной более чем 10 см делают кладку на клею рядом с несущей стеной с опорой на фундамент, при этом возможен непродуваемый технологический зазор со стеной 2 — 10 мм.

Вопрос вентиляционного зазора в несущей стене

У слоя минеральной ваты или газобетона паропроницаемость будет больше чем у несущей стены, но меньше чем у облицовки кирпичем. Если между утеплителем и облицовкой не оставлять вентиляционный зазор,

то нарушится основной принцип строительства многослойных стен — наружный слой должен быть более паропроницаем. В стене в холодный период будет накапливаться влага с последствиями:
— значительное уменьшение теплосберегающих свойств стены;
— сокращение срока службы, разрушение материалов.

Если же над слоем утеплителя будет вентиляционный зазор шириной 3 см, по которому снизу вверх движется воздух, то накопления влаги не произойдет.

Наглядно на графиках, согласно теоретическим расчетам на ЭВМ, представлено накопление влаги по месяцам в трехслойной стене. Несущая стена — керамзитобетон слоем 25 см, утеплитель — минеральная вата 12 см, облицовка — керамический кирпич 12 см. Регион — Санкт-Петербург.

первый график для стены с облицовкой кирпичем без вент. зазора.

второй — вместо кирпича применена минеральная штукатурка слоем 1 см, увлажнение в несколько раз меньше.

На практике влага по утеплителю стекает вниз, накапливается, идет через щели, ее можно сливать со стены пробурив отверстие…

Если применять пенополистирол плотностью выше 35 кг/м куб слоем обычной толщины, то надобность в вентиляционном зазоре отпадает, накопление влаги не происходит, вследствие минимального движения пара.

Но если несущая стена будет из пористых, паропрозрачных материалов, (газобетона и подобных), то в ней возможно подувлажнение в точке росы при любой констуркции фасада (точка росы будет находиться в основном в стене, ввиду повышенной теплоизоляции ее материала). Поэтому изнутри несущую стену из легких пористых материалов, обязательно защищают слоем пароизоляции. Но такая конструкция более дорогая и проблемная, поэтому пористые конструкционные материалы лучше применять в однослойных стенах.

Нужно отметить, что однослойная стена, например, из газобетона или поризованной керамики лишена подобных проблем. Как построить теплую однослойную стену

Толщина утеплителя выбирается в соответствии с расчетом по необходимому сопротивлению теплопередаче стены, обычно находится в пределах 7 – 12 см, для пеностекла — до 15 см.

Какую конструкцию трехслойной стены выбрать

Для регионов с холодными зимами в случае применения паропрозрачных утеплителей минеральная вата или газобетон 100 кг/м куб наличие вентиляционного зазора в стене является обязательным, для обеспечения ее нормального состояния.

При этом вентиляционный зазор остается открытым под кровлей, а в нижней части стены для подачи воздуха оставляют незаполнеными вертикальные швы между кирпичами, применяют щелевой кирпич, таким образом, чтобы площадь отверстий была не менее 75 см кв. на 20 метров кв. кладки.

Минеральная вата плотностью до 80 кг/м кв. должна закрываться ветрозащитной супердиффузионной мембраной, которая препятствует продуванию ее слоя воздухом. Мембрана и слои ваты крепятся тарельчатыми дюбелями 10 шт. на м кв. в несущую стену.

ППС, газобетон, возводят с применение клея, в соответствии с рекомендациями выше. Дополнительная фиксация обычно 3 — 5 пластиковых дюбелей на метр квадратный.

В трехслойной стене рекомендуется применять кладочную сетку, которой связываются все слои (и кирпичная облицовка).
При этом шаг установки сетки по вертикали — 500 — 600 мм, по размерам плиты утеплителя (можно меньше). Если применяются стеклопластиковые связи, то их количество не должно быть меньше 4 шт. на метр кв., а шаг установки по горизонтали не более 500 мм., возле проемов, на углах шах установки связей уменьшается, до 8 шт. на м. кв.

Кирпичная облицовка армируется кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1,2 метра, с заводкой сетки в несущую стену.

Двери и окна располагают по глубине стены напротив границы утеплитель-несущая стена. В таком случае достигается лучшая экономия тепла на проемах, а также уменьшается риск запотевания стекол.

Выводы

Сейчас автоклавный газобетон низкой плотности теснит минеральную вату, ввиду того что он более экологичный и долговечный.

Применение газобетонных утепляющих панелей в трехслойной стене облицованной кирпичем и несущей стеной из тяжелых материалов представляется оптимальным. Но с этим утеплителем желательно делать вентиляционный зазор, так как сам материал восприимчив к увлажнению.

Применение тяжелых материалов для несущей стены избавляет от проблем с накоплением влаги в толще стены. Несущая стена из газобетонов высокой плотности должна ограждаться паробарьером изнутри при любой конструкции двух или трехслойной стены.

Минераловатные плиты лучше применить большой плотности, от 80 кг/м куб, без ветрозащитной мембраны, которая также является »слабым звеном» в конструкции, если учитывать ее неразборность.

Сократить затраты на строительство, уменьшить толщину стены можно если применить пенополистиролы для утепления без вент. зазора. Также у них меньший коэффициент теплопроводности, они могут применяться более тонким слоем, что в итоге даст экономию толщины до 5 – 8 см. Дополнительная экономия – кладка фасадного кирпича на ребро, толщиной слоя в 6 см. Но здесь требуются увеличение количества связей.

Применение в трехслойной стене пенополистиролов и минеральной ваты с низкой плотностью представляется неоправданной экономией.

Слоистая (трёхслойная) кладка: описание технологии, преимущества и недостатки

При создании энергоэффективного дома используются разные новые технологии. Одной из них является слоистая кладка, которая предусматривает наличие утеплительной прослойки. Это максимально снижает тепловые потери, что позволяет сэкономить расходы на обогреве помещения. В статье речь пойдёт об особенностях кладки, её преимущества и недостатках.

Описание технологии слоистой кладки

Слоистую кладку ещё называют трёхслойной, что обусловлено конструктивными особенностями. Её устройство включает:

• несущую стену из кирпича или другого материала;

• облицовку из кирпича.

В процессе монтажа создаётся воздушный зазор (2-5 см) между облицовочной кладкой и утеплителем для предотвращения образования конденсата и преждевременной порчи теплоизолятора. Для обустройства равномерной воздушной прослойки рекомендуется устанавливать по всему теплоизоляционному настилу фиксирующие шайбы. Их проверяют уровнем для соблюдения горизонтальности облицовочной кладки.

Через каждые 4-5 рядов производится связка конструкции с помощью закладных элементов. Они выполняются из прутов, диаметр которых равен 4,5-6 мм. Допускается использование арматуры из следующих материалов:

Предпочтение стоит отдавать двум последним вариантам ввиду их низкой теплопроводности.

В верхней и нижней части стены обустраиваются продухи – специальные отверстия для отвода влаги. На 10 м2 поверхности стены предусмотрено 35-38 см2 отверстий. Их следует располагать ближе к цоколю и карнизам со стороны облицовочной кладки.

Фундамент в слоистой кладке является единым для внешней и внутренней стенки. Вместо кирпича допускается использование различных блоков, но со стороны фасада поверхности должны иметь защитный слой из штукатурки или облицовочного материала.

Теплоизоляционный слой в кладке

В качестве теплоизолятора можно использовать в принципе любой утеплитель, но специалисты рекомендуют отдавать предпочтение базальтовой вате. Благодаря высокой стойкости к влаге, низкой теплопроводности в доме всегда будет комфортный микроклимат. Оптимальный показатель плотности составляет 140 кг/м3.

Пенополистирол и минеральная вата также применяются в трёхслойной кладке, однако нужно учесть, что первый материал обладает низкой стойкостью к огню, а второй – к воздействию влаги. Эти факторы предопределяют сохранность конструкции при нестандартных ситуациях в процессе эксплуатации. Полистирол к тому же плохо пропускает пары, то есть препятствует нормальной циркуляции воздуха, что при недостаточной вентиляции провоцирует развитие плесени и грибка в жилище. На устранение недостатков уходит много нервов и средств, проще продумать всё на этапе возведения стен.

Согласно правилам монтажа теплоизоляционный слой обустраивается как можно плотнее к несущей стенке. Это предотвратит образование так называемых открытых зон.

Преимущества и недостатки трёхслойной кладки

Трёхслойная кладка набирает обороты популярностью, что объясняется следующими преимущественными характеристиками:

• конструкция обладает невероятной прочностью, является сейсмоустойчивой;

• тепловые потери сводятся к минимуму;

• каждый слой конструкции способен пропускать пары лучше предыдущего, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в помещении;

• презентабельный вид постройки при условии использования качественной облицовки.

Недостатков у слоистой кладки не так уж и много. Монтажные работы требуют от мастера определённых знаний и опыта, поэтому новичок вряд ли справится с задачей. Но основным и существенным минусом является недолговечность стены. К кирпичным слоям претензий быть не может, при соблюдении технологического процесса они простоят более века.

К сожалению, этого нельзя сказать об утеплителе. При надлежащей укладке и наличии вентиляционного зазора базальтовая вата может прослужить до 30 лет, после чего её необходимо заменять. Здесь уж каждый застройщик взвешивает все плюсы и минусы технологии, соотносит теплосберегающие качества дома с капитальным ремонтом конструкции после 25-30 летней эксплуатации.

Классическая трехслойная кладка из кирпича

Трехслойная кладка кирпича стала применяться чаще в связи с ростом стоимости энергоресурсов.

В качестве третьего слоя применяются теплоизоляционные материалы, которые сберегают тепловую энергию в помещениях. Обычный кирпич, полнотелый и щелевой, сохраняет тепловую энергию, но ниже установленных норм. Для этого в проектах домов с использованием такого кирпича следует предусмотреть слой теплоизоляции внешних стен.

Кирпич способен сохранить тепловую энергию, но гораздо ниже установленных норм. Поэтому при строительстве домов из кирпича нужно предусмотреть слой теплоизоляции внешних стен.

Для теплоизоляции применяют широко распространенные материалы:

• минеральную вату;
• вспененный полистирол.

Полистирол чаще всего применяется, если кладка выполнена бетонными или газобетонными блоками. Это связано с коэффициентом паропроницаемости. Несоблюдение принципа паропроницаемости может привести к возникновению активной конденсации, а это значит, что увеличится влажность конструкции. Влажность, в свою очередь, приводит к разрушению конструкционных материалов, образованию грибка на внутренней части стен и ухудшению теплосбережения, разрушается кладка по швам.

Для сохранения нормы паропроницаемости, необходимо в трехслойной кладке предусмотреть вентиляционный зазор.

Для того чтобы характеристика паропроницаемости находилась в пределах нормы, трехслойная кладка проектируется с вентиляционными зазорами. Зазор выполняется между поверхностью облицовочного кирпича и утеплителем. Для циркуляции воздуха в воздушном зазоре при укладке лицевого кирпича оставляют расшитые вертикальные швы. Количество швов определяется площадью стены. На 3 кв. м расчищают один шов. При отсутствии зазора теплоизоляционный материал будет сохранять влагу, уменьшатся свойства теплоизоляции, материал, потеряв свойства, станет негодным, увеличится расход энергии на обогрев помещений. Теплоизоляционный материал, впитав в себя много влаги при замерзании, расширяется и может выдавить кладку лицевого кирпича. От высокой влажности разрушаются швы кладки. На внутренней поверхности внешней стены может образовываться грибок.

Преимущества и недостатки

У трехслойной кладки с воздушным зазором имеются как достоинства, так и недостатки. Однако при качественной кладке все недостатки можно минимизировать.

Главным преимуществом такого вида кладки считается соблюдение требований СНиП «Тепловая защита». К недостаткам относят сложность конструкции, а также непродолжительный срок службы фасада из-за недолговечности теплоизоляционного слоя, который составляет примерно 25 лет.

Однако указанные недостатки не перевешивают достоинства теплосбережения вашего дома. Выбирая такой способ кладки, следует внимательно относится к контролю за работами, если их выполняет бригада застройщиков.

Трехслойная кладка облегченного варианта может быть построена своими руками. Кладка представляет собой стену, которая состоит из несущего основания, слоя утеплителя и облицовочной части. Несущая кирпичная стена выполняется полнотелым кирпичом с шириной кладки 38 см. Трехслойная кладка выполняется с толщиной слоя утеплителя 5-10 см. Облицовочная стена выполняется кладкой в половину кирпича. Не забывайте о воздушной подушке между утеплителем и облицовочной стеной, которая должна быть примерно 2-3 см. Сложности в создании такого зазора, конечно, будут, но пренебрегать этим не стоит.

Облицовочная кирпичная стена не может находиться в подвешенном состоянии при создании воздушного зазора, она опирается на перекрытия.

Теплоизоляция кладки

Прочность стены из кирпича можно усилисть, если установить армировочные кладочные сетки через каждые пять рядов кирпича.

Не стоит экономить на утеплителе, используйте минераловатные плиты, которые обладают высокой плотностью. Размещение плит вдоль стены проводится с плотным прилеганием друг к другу.

Следует использовать сертифицированные материалы, предназначенные для фасадных работ. Применять именно этот вид утеплителя надо из-за того, что облицовочная кирпичная стена больше выполняет функцию декорирования и защиты от атмосферных воздействий, но никак не климатических. Плотность слоистой минеральной ваты, изготовленной из базальтовых пород, должна составлять 140 кг на куб. Пенопласт применяется только вспененный с плотностью не менее 16 кг на куб.

Для теплоизоляции кладки не стоит экономить на материалах: выбирайте только сертифицированные утеплители, предназначенные для фасадных работ.

Используя дешевые материалы меньшей плотности, вы создаете некачественный слой теплоизоляции, который через год-два превратится в труху и спадет вниз. Не рекомендуется использовать пеноизол, так как он вреден для организма человека. В его химический состав входят реактивы, которые при влажности, а затем высыхании испаряются в окружающую среду.

Огромное внимание уделяют системе соединения наружной и внутренней стен, ведь при трехслойной конструкции эти стены разделены слоем теплоизоляции и воздушным зазором. Если для соединения использовать кирпич, образуются «мостики холода», которые будут ухудшать теплосбережение в помещениях. Для уменьшения этого эффекта связующим материалом может быть нержавеющая сталь, но и она при своей меньшей площади будет приводить к потерям тепла. Наиболее эффективный способ увеличения теплосбережения — применение специального стеклопластика. Потери при его применении составляют примерно 2 %. Стеклопластик обладает низкой теплопроводностью, является высокопрочным материалом, не подвергается коррозии и не деформируется. У данного материала очень высокая перспектива распространения на рынке.

Трехслойные стены с кирпичной облицовкой

Трехслойные стены с облицовкой из кирпича

Трехслойная конструкция наружных стен с кирпичной облицовкой – классика многоэтажного строительства. В таких конструкциях несущие нагрузки не передаются на утеплитель, поэтому для теплоизоляции стен подходят и минеральная изоляция, и экструдированный пенополистирол.
Слой теплоизоляции, уложенный между несущей и фасадной частями стены, позволяет повысить энергосберегающие свойства здания, защитить несущую стену от воздействия перепадов температур и продлить срок службы здания в целом.

Конструкция трехслойных стен с кирпичной облицовкой

Послойно трехслойная стена с утеплителем выглядит одинаково при использовании минеральной изоляции или экструдированного пенополистирола. Единственное исключение – ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Ее нужно использовать при монтаже минеральной изоляции и вовсе не нужно – при утеплении экструдированным пенополистиролом.

Описание слоев конструкции (сверху – вниз):

1. Внутренняя отделка
2. Несущая стена
3. Слой теплоизоляции URSA GEO / URSA XPS / URSA TERRA
4. Ветрозащитная паропроницаемая мембрана URSA SECO A (при использовании минеральной изоляции)
5. Гибкая связь с подвижным фиксатором
6. Вентзазор между слоем изоляции и внешней стеной (при использовании минеральной изоляции)
7. Слой облицовочного кирпича

Что касается монтажных работ, то при выборе того или иного утеплителя нужно учитывать, что они имеют заметные отличия.

Ниже рассмотрим порядок монтажных работ при использовании волоконной теплоизоляции, а также укажем, что можно упустить, а что необходимо учесть при работе с экструдированным пенополистиролом.

Рекомендации по монтажу минеральной теплоизоляции в трехслойных стенах с кирпичной облицовкой

1. Минеральная теплоизоляция крепится на несущей стене благодаря гибким стеклопластиковым связям. Она нанизывается на предварительно закрепленные в стене стержни, а затем фиксируется с помощью подвижных фиксаторов и дюбелей.
2. Плиты следует устанавливать плотно друг к другу, а шляпка дюбеля при этом должна прилегать вплотную к плите, но не зажимать ее поверхность.
3. Сверху на минеральный утеплитель укладывается слой ветрозащитной паропроницаемой мембраны.
4. Между теплоизоляцией и облицовочной стеной оставляется вентиляционный зазор – не менее 20 мм.
5. После этого возводится внешняя кирпичная стена.

3 исключения из рекомендаций при монтаже экструдированного пенополистирола

1. Для закрепления пенополистирола не нужны подвижные фиксаторы.
2. В ветрозащитной паропроницаемой мембране нет необходимости.
3. Вентзазор в этом случае не нужен – внешняя стена возводится вплотную к теплоизоляции.

Технические особенности теплоизоляции URSA

Минеральная изоляция URSA GEO/URSA TERRA

1. Низкий коэффициент теплопроводности (чем ниже — тем лучше)
2. Негорючесть
3. Гарантия 50 лет от производителя
4. Защита от влаги Water Guard ™
5. Температура применения лежит в диапазоне от -60 до +280°С

Экструдированный пенополистирол URSA XPS

1. Один из лучших показателей теплопроводности среди утеплителей
2. Устойчивость к перепадам температур
3. Устойчивость к воздействию влаги
4. Ступенчатая форма кромки – плиты соединяются без зазоров
5. Жесткая конструкция

Наружное утепление стен повысит комфорт проживания в доме, уменьшит его теплопотери, а также увеличит срок службы несущей конструкции. Гарантия на утеплитель составляет 50 лет – его можно будет заменить не раньше планового обновления фасада здания.

Рекомендации по монтажу изоляции:

1. Несущая часть стены выполняется из монолитного или сборного железобетона, из керамического или силикатного кирпича, из керамических, бетонных, силикатных или природных камней или блоков.
2. Установка теплоизоляции может осуществляться одновременно с возведением несущей части стены. В этом случае, для крепления теплоизоляции применяется базальтопластиковые или стеклопластиковые связи с подвижными фиксаторами.
3. Теплоизоляция нанизывается на связи и прижимается подвижными фиксаторами. При использовании в качестве теплоизоляции пенополистирола подвижный фиксатор, как правило, не нужен.
4. В том случае если несущая часть стены уже готова (реконструкция), крепление теплоизоляционных плит производится дюбелями для крепления теплоизоляции, либо при помощи базальтопластиковых или стеклопластиковых связей с подвижными фиксаторами и пластмассовыми дюбелями для закрепления связи на основании.
5. Подвижный фиксатор арматуры и шляпка дюбеля крепления теплоизоляции должны плотно прилегать к поверхности теплоизоляции. Не допускается крепление теплоизоляции с зазорами между отдельными плитами, а также смятие поверхности утеплителя дюбелем.
6. Облицовочный слой устанавливается вплотную к теплоизоляции, либо с зазором. В качестве облицовочного слоя могут использоваться керамические или силикатные кирпичи; керамические, бетонные, силикатные или природные камни; блоки правильной формы.
7. При использовании плит из стеклянного штапельного волокна между теплоизоляцией и облицовочным слоем рекомендуется предусматривать воздушный зазор шириной не менее 20 мм, предохраняющий теплоизоляцию от увлажнения атмосферными осадками, проникающими капиллярным путем через облицовочный слой. В случае применения пенополистирола облицовочный слой устанавливается вплотную к теплоизоляции.

Стена дома в три слоя с облицовкой кирпичем

Облицовка фасада кирпичем популярна при строительстве частных домов, отлично смотрится и долговечная. Стены, облицованные кирпичем, чаще делают трехслойными, чтобы обеспечить необходимое теплосбережение. Первым слоем является несущая стена, вторым — утеплитель, а третьим — самонесущий слой облицовочного кирпича, который опирается на тот же фундамент, что и основная стена.

При создании трехслойной стены всегда возникает ряд вопросов, например:

• Из чего делать несущую стену?

Какой утеплитель выбрать?

Нужен ли вентиляционный зазор над утеплителем (влечет дополнительное уширение цоколя)?

Обоснованные ответы на эти и другие вопросы имеются в проектной документации, в соответствии с которой необходимо вести строительство. Для контроля работ или для выполнения их своими руками нужно ознакомиться с конструкцией стены облицованной кирпичем и нюансами ее строительства.

Рассмотрим подробнее основные моменты строительства трехслойных стен облицованных кирпичем.

На что обратить внимание

Трехслойная стена по сравнению с однослойной, например, из блоков поризованной керамики, имеет недостатки, основные из которых:

• Возможно увлажнение стены при нарушении технологии строительства или разрушении слоев.

Несущая стена выполняется чаще из полнотелого кирпича или малоформатных бетонных блоков, тогда ее толщина должна быть не менее:
— для одноэтажных зданий — 18 — 24 см.
— для 2 — 3 этажных зданий — от 29 см.

Также несущую стену можно выполнить из более легких материалов — газобетонов, керамзитобетонов и т.п. Применяются малоформатные блоки плотностью от 700 кг/м куб и больше. Толщина несущей стены определяется проектом, исходя из необходимой прочности, но обычно в пределах 25 — 50 см. Но с несущей стеной из облегченных пористых материалов возникают проблемы влагонакопления (см. ниже).

Типичная схема трехслойной стены с несущей стеной из кладки в два кирпича 24 см шириной (1), с утеплителем из жестких минераловатных плит (2), на фундаменте (3), вентиляционным зазором и гибкими стеклопластиковыми связями (4), с облицовкой из клинкерного кирпича (5) с вентиляционными отверстиями в швах в нижней части (6).

Какое утепление применяется

В качестве утепления возможно использование:

• пенополистиролов (ЭППС, ППС, ПСБ), которые отличаются высоким сопротивлением движению пара, фактически выступают пароизоляторами.

минеральных ват, как низкой плотнсоти 30 — 50 кг/м куб, так и жестких плит плотностью 80 — 120 кг/м куб, которые наклеиваются на несущую стену также как и пенополистиролы;

пеностеклом, выступающим как абсолютный пароизолятор;

Первые два утеплителя дешевые, считаются традиционными, в основном применяются при утеплении частных домов. Но они предают многослойной стене главный недостаток — слишком маленький срок службы — 25 — 35 лет. По истечении которого, утеплитель нужно менять, что для трехслойной стены не дешево.

Последние два без этого недостатка, пеностекло называют »вечным», а автоклавный газобетон представляет из себя пористый камень, его прогнозируемый срок службы сравним с кирпичем. Причем в отличие от дорогого пеностекла у газобетона доступная цена. Но популярность этого утеплителя пока еще маленькая.

Плиты из газобетона толщиной до 10 см наклеивают на несущую стену и дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями 1- 2 шт. на одну плиту. Из плит толщиной более чем 10 см делают кладку на клею рядом с несущей стеной с опорой на фундамент, при этом возможен непродуваемый технологический зазор со стеной 2 — 10 мм.

Вопрос вентиляционного зазора в несущей стене

У слоя минеральной ваты или газобетона паропроницаемость будет больше чем у несущей стены, но меньше чем у облицовки кирпичем. Если между утеплителем и облицовкой не оставлять вентиляционный зазор,

то нарушится основной принцип строительства многослойных стен — наружный слой должен быть более паропроницаем. В стене в холодный период будет накапливаться влага с последствиями:
— значительное уменьшение теплосберегающих свойств стены;
— сокращение срока службы, разрушение материалов.

Если же над слоем утеплителя будет вентиляционный зазор шириной 3 см, по которому снизу вверх движется воздух, то накопления влаги не произойдет.

Наглядно на графиках, согласно теоретическим расчетам на ЭВМ, представлено накопление влаги по месяцам в трехслойной стене. Несущая стена — керамзитобетон слоем 25 см, утеплитель — минеральная вата 12 см, облицовка — керамический кирпич 12 см. Регион — Санкт-Петербург.

первый график для стены с облицовкой кирпичем без вент. зазора.

второй — вместо кирпича применена минеральная штукатурка слоем 1 см, увлажнение в несколько раз меньше.

На практике влага по утеплителю стекает вниз, накапливается, идет через щели, ее можно сливать со стены пробурив отверстие…

Если применять пенополистирол плотностью выше 35 кг/м куб слоем обычной толщины, то надобность в вентиляционном зазоре отпадает, накопление влаги не происходит, вследствие минимального движения пара.

Но если несущая стена будет из пористых, паропрозрачных материалов, (газобетона и подобных), то в ней возможно подувлажнение в точке росы при любой констуркции фасада (точка росы будет находиться в основном в стене, ввиду повышенной теплоизоляции ее материала). Поэтому изнутри несущую стену из легких пористых материалов, обязательно защищают слоем пароизоляции. Но такая конструкция более дорогая и проблемная, поэтому пористые конструкционные материалы лучше применять в однослойных стенах.

Нужно отметить, что однослойная стена, например, из газобетона или поризованной керамики лишена подобных проблем. Как построить теплую однослойную стену

Толщина утеплителя выбирается в соответствии с расчетом по необходимому сопротивлению теплопередаче стены, обычно находится в пределах 7 – 12 см, для пеностекла — до 15 см.

Какую конструкцию трехслойной стены выбрать

Для регионов с холодными зимами в случае применения паропрозрачных утеплителей минеральная вата или газобетон 100 кг/м куб наличие вентиляционного зазора в стене является обязательным, для обеспечения ее нормального состояния.

При этом вентиляционный зазор остается открытым под кровлей, а в нижней части стены для подачи воздуха оставляют незаполнеными вертикальные швы между кирпичами, применяют щелевой кирпич, таким образом, чтобы площадь отверстий была не менее 75 см кв. на 20 метров кв. кладки.

Минеральная вата плотностью до 80 кг/м кв. должна закрываться ветрозащитной супердиффузионной мембраной, которая препятствует продуванию ее слоя воздухом. Мембрана и слои ваты крепятся тарельчатыми дюбелями 10 шт. на м кв. в несущую стену.

ППС, газобетон, возводят с применение клея, в соответствии с рекомендациями выше. Дополнительная фиксация обычно 3 — 5 пластиковых дюбелей на метр квадратный.

В трехслойной стене рекомендуется применять кладочную сетку, которой связываются все слои (и кирпичная облицовка).
При этом шаг установки сетки по вертикали — 500 — 600 мм, по размерам плиты утеплителя (можно меньше). Если применяются стеклопластиковые связи, то их количество не должно быть меньше 4 шт. на метр кв., а шаг установки по горизонтали не более 500 мм., возле проемов, на углах шах установки связей уменьшается, до 8 шт. на м. кв.

Кирпичная облицовка армируется кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1,2 метра, с заводкой сетки в несущую стену.

Двери и окна располагают по глубине стены напротив границы утеплитель-несущая стена. В таком случае достигается лучшая экономия тепла на проемах, а также уменьшается риск запотевания стекол.

Выводы

Сейчас автоклавный газобетон низкой плотности теснит минеральную вату, ввиду того что он более экологичный и долговечный.

Применение газобетонных утепляющих панелей в трехслойной стене облицованной кирпичем и несущей стеной из тяжелых материалов представляется оптимальным. Но с этим утеплителем желательно делать вентиляционный зазор, так как сам материал восприимчив к увлажнению.

Применение тяжелых материалов для несущей стены избавляет от проблем с накоплением влаги в толще стены. Несущая стена из газобетонов высокой плотности должна ограждаться паробарьером изнутри при любой конструкции двух или трехслойной стены.

Минераловатные плиты лучше применить большой плотности, от 80 кг/м куб, без ветрозащитной мембраны, которая также является »слабым звеном» в конструкции, если учитывать ее неразборность.

Сократить затраты на строительство, уменьшить толщину стены можно если применить пенополистиролы для утепления без вент. зазора. Также у них меньший коэффициент теплопроводности, они могут применяться более тонким слоем, что в итоге даст экономию толщины до 5 – 8 см. Дополнительная экономия – кладка фасадного кирпича на ребро, толщиной слоя в 6 см. Но здесь требуются увеличение количества связей.

Применение в трехслойной стене пенополистиролов и минеральной ваты с низкой плотностью представляется неоправданной экономией.

Слоистая (трёхслойная) кладка: описание технологии, преимущества и недостатки

При создании энергоэффективного дома используются разные новые технологии. Одной из них является слоистая кладка, которая предусматривает наличие утеплительной прослойки. Это максимально снижает тепловые потери, что позволяет сэкономить расходы на обогреве помещения. В статье речь пойдёт об особенностях кладки, её преимущества и недостатках.

Описание технологии слоистой кладки

Слоистую кладку ещё называют трёхслойной, что обусловлено конструктивными особенностями. Её устройство включает:

• несущую стену из кирпича или другого материала;

• облицовку из кирпича.

В процессе монтажа создаётся воздушный зазор (2-5 см) между облицовочной кладкой и утеплителем для предотвращения образования конденсата и преждевременной порчи теплоизолятора. Для обустройства равномерной воздушной прослойки рекомендуется устанавливать по всему теплоизоляционному настилу фиксирующие шайбы. Их проверяют уровнем для соблюдения горизонтальности облицовочной кладки.

Через каждые 4-5 рядов производится связка конструкции с помощью закладных элементов. Они выполняются из прутов, диаметр которых равен 4,5-6 мм. Допускается использование арматуры из следующих материалов:

Предпочтение стоит отдавать двум последним вариантам ввиду их низкой теплопроводности.

В верхней и нижней части стены обустраиваются продухи – специальные отверстия для отвода влаги. На 10 м2 поверхности стены предусмотрено 35-38 см2 отверстий. Их следует располагать ближе к цоколю и карнизам со стороны облицовочной кладки.

Фундамент в слоистой кладке является единым для внешней и внутренней стенки. Вместо кирпича допускается использование различных блоков, но со стороны фасада поверхности должны иметь защитный слой из штукатурки или облицовочного материала.

Теплоизоляционный слой в кладке

В качестве теплоизолятора можно использовать в принципе любой утеплитель, но специалисты рекомендуют отдавать предпочтение базальтовой вате. Благодаря высокой стойкости к влаге, низкой теплопроводности в доме всегда будет комфортный микроклимат. Оптимальный показатель плотности составляет 140 кг/м3.

Пенополистирол и минеральная вата также применяются в трёхслойной кладке, однако нужно учесть, что первый материал обладает низкой стойкостью к огню, а второй – к воздействию влаги. Эти факторы предопределяют сохранность конструкции при нестандартных ситуациях в процессе эксплуатации. Полистирол к тому же плохо пропускает пары, то есть препятствует нормальной циркуляции воздуха, что при недостаточной вентиляции провоцирует развитие плесени и грибка в жилище. На устранение недостатков уходит много нервов и средств, проще продумать всё на этапе возведения стен.

Согласно правилам монтажа теплоизоляционный слой обустраивается как можно плотнее к несущей стенке. Это предотвратит образование так называемых открытых зон.

Преимущества и недостатки трёхслойной кладки

Трёхслойная кладка набирает обороты популярностью, что объясняется следующими преимущественными характеристиками:

• конструкция обладает невероятной прочностью, является сейсмоустойчивой;

• тепловые потери сводятся к минимуму;

• каждый слой конструкции способен пропускать пары лучше предыдущего, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха в помещении;

• презентабельный вид постройки при условии использования качественной облицовки.

Недостатков у слоистой кладки не так уж и много. Монтажные работы требуют от мастера определённых знаний и опыта, поэтому новичок вряд ли справится с задачей. Но основным и существенным минусом является недолговечность стены. К кирпичным слоям претензий быть не может, при соблюдении технологического процесса они простоят более века.

К сожалению, этого нельзя сказать об утеплителе. При надлежащей укладке и наличии вентиляционного зазора базальтовая вата может прослужить до 30 лет, после чего её необходимо заменять. Здесь уж каждый застройщик взвешивает все плюсы и минусы технологии, соотносит теплосберегающие качества дома с капитальным ремонтом конструкции после 25-30 летней эксплуатации.

Трехслойные стены — серьезные проблемы в недалеком будущем

Республиканская пресса подключилась к обсуждению проблемы использования трехслойных ограждающих конструкций в жилищном строительстве. Эту крайне острую тему недавно подняли на круглом столе в союзе архитекторов Татарстана. Специалисты утверждают, что жить в домах, построенных с использованием такой технологии (а их в Казани немало!), просто опасно.

Что знаем мы — люди, далекие от строительной сферы, — о том доме, в котором живем, или той квартире, которую собираемся приобрести? Мы можем оценить лишь внешнюю часть, так сказать, фасад своего жилища — нет трещин в стенах, покрашено, побелено, везде чистенько, и на основе этого заключить, что хороша квартира. А как обстоят дела на самом деле, если заглянуть под «кожу» здания: из чего состоят стены, насколько они прочны, экологически безопасны, хорошо ли сохраняют тепло? Так ли уж хороша окажется квартирка?

Конечно, ответ на этот вопрос могут дать только специалисты. В республике реализуется проект «Современное строительство: проблемы и решения», в рамках которого проводятся «круглые столы», собирающие известных архитекторов, строителей, ученых, а также представителей СМИ, где обсуждаются назревшие в строительной отрасли проблемы. Основная цель этих мероприятий — привлечь к «болевым точкам» архитектурно-строительной сферы внимание общественности.

Напомним, что первое публичное обсуждение прошло в июле этого года и оно было посвящено качеству строящегося в Казани жилья. В сентябре прошел второй «круглый стол», где был поднят вопрос конструкционной безопасности зданий. И вот новая тема, которая недавно обсуждалась экспертами, — «В каких домах мы живем: аспекты безопасности и экологичности. Трехслойные ограждающие конструкции».

«ПРЕСТУПНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»

Что такое трехслойные стены и чем они так плохи? В таких конструкциях утеплитель находится внутри стен, к примеру, кирпичных, монолитных железобетонных или из легкобетонных блоков в сочетании с защитным слоем из кирпича. По мнению главного конструктора ЗАО «Казанский ГипроНИИавиапром», заслуженного строителя Татарстана Эдуарда Копсова, трехслойные стены являются «преступными конструкциями», так как жить в таких домах весьма небезопасно. Почему? Во-первых, такое здание изначально обречено на массу дефектов, так как правильно положить утеплитель весьма проблематично. Каменщик, находясь с внутренней стороны стены, закладывает утеплитель с внешней. И он не в состоянии оценить, какие зазоры получаются между плитами и утеплителем просто потому, что этого не видно. Так что данное действие осуществляется по принципу «как бог на душу положит». В свое время Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ рекомендовало укладку утеплителя и устройств защитного слоя осуществлять с применением лесов. Но это оказалось дорого, и большинство организаций по-прежнему работает по старинке.

Другая проблема в том, что каждый слой подобной стены состоит из разных материалов, имеющих свой срок эксплуатации. К примеру, утеплитель нужно менять гораздо раньше, чем «отслужит» кирпичная кладка. Весь вопрос в том, как это сделать? Ведь для этого нужно попасть внутрь стены, а значит, разобрать несущую конструкцию. То есть такие дома попросту неремонтопригодные. «Продолжая строить по этой технологии, мы создаем достаточно серьезную проблему на ближайшее будущее, — подчеркнул Эдуард Копсов. — Так как из-за некачественного исполнения в стенах домов, построенных по этой технологии, появляются трещины, которые приводят к нарушению конструкционной безопасности и могут представлять угрозу для жизни жильцов».

«Мы проводили исследования, которые показали, что утеплитель никогда не окупается за счет экономии тепла, — высказал свое мнение кандидат технических наук Борис Тарасевич. — Для этого нужно, чтобы он служил 100-150 лет, однако он «умирает» гораздо раньше, чем окупается, так как утеплитель разрушается за 15-40 лет. То есть при нулевом экономическом эффекте мы обрекаем жильцов в будущем за свой счет ремонтировать эти стены».

Есть также вопросы к экологичности используемых утеплителей. Все они содержат полимеры, разлагающиеся в атмосферных условиях на исходные составляющие, некоторые из которых оказывают мутагенный эффект. В частности, в трехслойной кладке используется либо пенополистирол, который, по данным исследований, через некоторое время начинает выделять стирол, либо минеральная вата, которую пропитывают фенольно-формальдегидными смолами. Все эти вещества влияют на организм человека не лучшим образом.

МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМЫ

Итак, проблема есть, а каковы ее масштабы? По словам Бориса Тарасевича, в Татарстане трехслойные стены появились после 1995 года, когда были ужесточены федеральные требования к энергоэффективности зданий, и на данный момент в республике по этой технологии возведено где-то 3-4 млн. квадратных метров.

«Сегодня 70 процентов всех домов в Казани строится с применением системы трехслойных ограждающих конструкций», — сказал он. То есть фактически проблем на ближайшее будущее множится. Между тем использование в жилищном строительстве трехслойных ограждающих конструкций запрещено в Московской области. То есть пример для подражания есть, осталось только взять его на вооружение. Нужно сказать, что одно из авторитетных научно-исследовательских учреждений Татарстана — ГипроНИИавиапром — также запретило проектирование данных видов конструкций в рамках своего института, но глобально это проблему не решает. Необходим запрет или хотя бы ограничение на строительство с использованием трехслойных стен на уровне республики.

КАКОВА АЛЬТЕРНАТИВА?

Если раньше трехслойные стены возводились, потому что не было альтернативы, то теперь она есть. По мнению большинства экспертов, самый оптимальный вариант по стоимости и качеству — это однослойные стены из ячеистого бетона. Проектные институты готовы проектировать однослойные стены, есть ряд мероприятий, за счет которых можно скоординировать снижение теплоемкости.

Есть и еще один немаловажный момент — трехслойные конструкции используются не только в жилищном строительстве, но и при возведении других зданий и сооружений, в том числе детских садов и школ. Говоря об этой проблеме, генеральный директор группы компаний «Тимбер» Нелли Гайнутдинова отметила, что в детских учреждениях и зданиях массового скопления людей подобные конструкции должны быть запрещены. «Не так давно в поселке Беляевка Оренбургской области произошло обрушение несущей стены одной из школ, из-за чего погибли дети, — сказала она. — Оказалось, что внутренняя и внешняя кладка между собой ничем не связана, поэтому и произошла трагедия».

Мнение специалистов архитектурно-строительного сообщества понятно. А что же думают по этому поводу представители государственной власти? За комментарием мы обратились к начальнику Инспекции государственного строительного надзора Татарстана Раису Мубаракшину. Вот что он ответил:

— Что будет с новыми домами через десять-пятнадцать лет, сказать сложно, и стопроцентную гарантию, что все будет хорошо, дать никто не может, так как в строительстве присутствует человеческий фактор. Однако я считаю, что в республике очень большое внимание уделяется тому, чтобы конструкционная безопасность зданий была соблюдена. Что же касается трехслойных стен, то я категорически против повсеместного их использования. Почему? Потому что контролировать процесс укладки утеплителя достаточно сложно, и фактически в этом деле все отдано на откуп рабочих, которые его осуществляют. То есть в таких домах впоследствии могут появиться дефекты. В прошлом году на открытии одного из заводов президент Татарстана Минтимер Шаймиев высказал мысль о том, что нужно ограничить использование трехслойных конструкций в строительстве. На мой взгляд, сдвиги в этом вопросе есть, и такие стены строят все меньше.

Вероника Акифьева, «Республика Татарстан»

Как утепляются трехслойные стены

Конструкция стены в три слоя весьма популярна. У таких стен отличный внешний вид, они долговечные, практичные, хорошо утеплены. Рассмотрим подробнее, как трехслойная конструкция возводится, как закладывается теплоизолятор внутри.

Внутренний слой из тяжелых материалов?

Трехслойная стена состоит из трех слоев. Первый слой (изнутри здания) несущий, рассчитывается на прочность, должен быть выполнен по проектным решениям, из крепких материалов требуемой толщины.

Этот слой не рекомендуется предусматривать из материалов имеющих низкую теплоемкость, так как понижение внутренней теплоемкости здания снижает комфортность.

Возведение этого слоя из гидрофобных (боящихся воды) материалов, например газобетона, керамзитобетона, требует особого контроля за обеспечением вентиляции или других мероприятий направленных на недопущение повышения его влажности.

Увлажнение может существенно снизить долговечность стен или даже повлечь за собой аварийную ситуацию, — нельзя допускать подобных ситуаций.

По сравнению с кирпичной кладкой легкие бетоны не дают большой экономии, особенно когда речь идет о трехслойной стене. Но проблемы могут создать существенные.

Применение кирпича

Обычный материал для внутреннего слоя – керамический кирпич. Чаще согласно проектному расчету для 1 -2 этажного здания достаточно толщины несущего слоя в 36 см, что соответствует кладке в 1,5 кирпича.

Но в соответствии с особыми мероприятиями, которые могут предусматриваться проектом, несущий слой одноэтажного здания (с мансардой) может быть выполнен и в один кирпич — до 25 см толщиной.

Наружный слой — фасадный, обычно делается из твердого облицовочного кирпича с морозоустойчивостью не ниже F50, имеющего отличный внешний вид.

Выкладка ведется обычно в пол кирпича с расшивкой швов (фигурными швами), толщина слоя 12 см. Но возможен вариант выкладки толщиной слоя и в 6 см специальным фасадным кирпичем или в ? обычного кирпича.

Связи слоев сквозь утеплитель

Между наружным и внутренними слоями трехслойной стены должны присутствовать множество механических связей. Достаточно предусмотреть гибкие связи. Жесткие из кирпича будут значительными мостиками холода, и утепление стены потеряет смысл.

Гибкие связи делаются из стекловолоконной арматуры или подобного не растягивающегося с течением времени материала. Их коэффициент теплопроводности составляет около 0,5 Вт/мС.

Для сравнения, стальная арматура такого же диаметра имела бы коэффициент теплопроводности на уровне 50 Вт/мС. Связи закладываются в швы между кирпичами на глубину в кладку 7 – 8 см.

Расстояние между связями по длине стены составляет 50 – 100 см, а по высоте обычно принимается 50 – 60 см. Чем толще слой утепления, чем больше расстояние между наружным и внутренними слоями, тем выше плотность установки связующей арматуры.

Какой утеплитель применить для трехслойной стены

Трехслойная стена является не разборной конструкцией. Замена, ремонт утеплительного слоя в ней будет крайне дорогим и проблематичным делом. Поэтому во время строительства стены нужно применить сразу же самые надежные утеплительные материалы.

Специалисты сходятся во мнении в том, что плотные минераловатные плиты лучше подходят для трудноремонтируемых конструкций длительной эксплуатации. И причин в пользу их выбора несколько.

Преимущества минеральной ваты

• Качественные плиты из базальтовой ваты от известных производителей плотностью от 60 кг/м куб не растягиваются, не меняют форму со временем.
• Срок службы минералов большой, фактически такой же, как и у кирпича.
• Минераловатные плиты не едят грызуны, в них не селится живность, что критически важно для конструкции, которая не поддается ремонту.
• Необходимо применять гидрофобизированные плиты, с водопоглощением не более 1% по объему, чтобы возможная роса не навредила утеплителю со временем.

Полистиролы, полиуретаны тоже возможный вариант, но с ними, по крайней мере, нужно принять особые меры по недопущению живности внутрь стены, что не всегда возможно, да и прекращение оттока пара через стену, хоть и небольшой, но все же шаг в не лучшую сторону по всем показателям…

Сколько потребуется утеплителя

Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из нормативных требований по сопротивлению теплопередачи для данного региона. Например, сопротивление теплопередаче кирпичной стены из полнотелого кирпича составит 0,36 м / 0,7 Вт/мС = 0,51 м2С/Вт.

Для умеренного климата средней полосы сопротивление теплопередаче стены должно быть не менее 3,1 м2С/Вт.
Тогда сопротивление теплопередаче слоя утеплителя должно составить 3,1 – 0,5 = 2,6 м2С/Вт.

Толщина слоя утеплителя составит 0,04х2,7=0,1 метра. Принимаем к утеплению плиты из базальтового волокна толщиной 10 см.
Принятый к расчету их коэффициент теплопроводности на уровне 0.04 Вт/мС больше на 10 процентов, чем заявляет производитель. Здесь учитывается реальное увлажнение плиты во время эксплуатации на стене.

Выше приведен упрощенный расчет требуемой толщины утеплителя для ограждающей конструкции. Но в большинстве случаев, для частного строительства и решения бытовых вопросов утепления, точность этого расчета вполне приемлема.

Обеспечение вентиляционного зазора над утеплителем

Паропрозрачный утеплитель в трехслойной стене должен постоянно вентилироваться. Для нормальной вентиляции, беспрепятственного движения воздуха над утеплителем, величина вентиляционного зазора между слоем утепления и наружным слоем должна быть не менее 3см.

Для фиксации утеплителя и его постоянного прижатия к внутреннему слою, на межслойные связи поверх утеплителя надеваются пластиковые фиксаторы.

Внизу и вверху фасадного слоя делаются вентиляционные отверстия. Холодный воздух будет поступать к утеплителю через нижние продухи, далее, за счет нагрева от тепла поступающего сквозь утеплитель, возникнет устойчивая тяга вверх, вследствие чего утеплитель будет постоянно проветриваться. Необходимая площадь воздухоподающих отверстий не менее 40 см кв. на 10 м кв. стены. Такая же площадь и у воздухоотводящих.

Предотвращение продувки слоя

Для отдельных видов утеплителя производителем предусматривается применение супердиффузионной мембраны, роль которой предотвратить выдувку волокон утеплителя.

Если плиты нуждаются в подобной защите, значит утеплительный слой в процессе строительства должен быть накрыт такой мембраной с паропроницаемостью не ниже 1700 г/м2 сутки.

Также специалисты настоятельно рекомендуют применять ветрозащитную мембрану в системе вентилируемый фасад для предотвращения конвекционных утечек тепла из утеплителя (20% и больше) при плотности плит менее 80 кг/м куб в ветровых зонах до 5 и плотности плит 180 кг/м куб в любых ветровых зонах и для высотных зданий.

С пенополистиролом меньше проблем?

Как видим, минераловатные плиты в трехслойной стене применяются по проверенной технологии «вентилируемый фасад». Применение вдуваемого пенополиуретана или плит из экструдированного пенополистирола позволит уменьшить общую толщину стены за счет меньшей на 20 процентов толщины утеплителя (меньше коэффициент теплопроводности) и отсутствия вентиляционного зазора.

В этом случае прочные слои окажутся разделенными по пару, парообмен каждого слоя будет происходить внутри «своей» атмосферы. Но, как указывалось выше, присущие пластмассам недостатки в целом не делают их применение предпочтительным.

Остается заметить, что плиты перекрытий не должны внедряться в утеплитель и не выходить за внутренний слой стены. В процессе строительства недопустимо применить пародиффузионную мембрану низкого качества, уменьшить вентиляционный зазор, или не обеспечить вентиляционные отверстия в наружном фасадном слое.

Трехслойные стены с облицовкой из кирпича — URSA Россия

Трехслойная конструкция наружных стен с кирпичной облицовкой – классика многоэтажного строительства. В таких конструкциях несущие нагрузки не передаются на утеплитель, поэтому для теплоизоляции стен подходят и минеральная изоляция, и экструдированный пенополистирол.
Слой теплоизоляции, уложенный между несущей и фасадной частями стены, позволяет повысить энергосберегающие свойства здания, защитить несущую стену от воздействия перепадов температур и продлить срок службы здания в целом.

Конструкция трехслойных стен с кирпичной облицовкой

Послойно трехслойная стена с утеплителем выглядит одинаково при использовании минеральной изоляции или экструдированного пенополистирола. Единственное исключение – ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Ее нужно использовать при монтаже минеральной изоляции и вовсе не нужно – при утеплении экструдированным пенополистиролом.

1. Внутренняя отделка
2. Несущая стена
3. Слой теплоизоляции URSA GEO / URSA XPS / URSA TERRA
4. Ветрозащитная паропроницаемая мембрана URSA SECO A (при использовании минеральной изоляции)
5. Гибкая связь с подвижным фиксатором
6. Вентзазор между слоем изоляции и внешней стеной (при использовании минеральной изоляции)
7. Слой облицовочного кирпича

Что касается монтажных работ, то при выборе того или иного утеплителя нужно учитывать, что они имеют заметные отличия.

Ниже рассмотрим порядок монтажных работ при использовании волоконной теплоизоляции, а также укажем, что можно упустить, а что необходимо учесть при работе с экструдированным пенополистиролом.

Рекомендации по монтажу минеральной теплоизоляции в трехслойных стенах с кирпичной облицовкой

1. Минеральная теплоизоляция крепится на несущей стене благодаря гибким стеклопластиковым связям. Она нанизывается на предварительно закрепленные в стене стержни, а затем фиксируется с помощью подвижных фиксаторов и дюбелей.
2. Плиты следует устанавливать плотно друг к другу, а шляпка дюбеля при этом должна прилегать вплотную к плите, но не зажимать ее поверхность.
3. Сверху на минеральный утеплитель укладывается слой ветрозащитной паропроницаемой мембраны.
4. Между теплоизоляцией и облицовочной стеной оставляется вентиляционный зазор – не менее 20 мм.
5. После этого возводится внешняя кирпичная стена.

3 исключения из рекомендаций при монтаже экструдированного пенополистирола

1. Для закрепления пенополистирола не нужны подвижные фиксаторы.
2. В ветрозащитной паропроницаемой мембране нет необходимости.
3. Вентзазор в этом случае не нужен – внешняя стена возводится вплотную к теплоизоляции.

Технические особенности теплоизоляции URSA

Наружное утепление стен повысит комфорт проживания в доме, уменьшит его теплопотери, а также увеличит срок службы несущей конструкции. Гарантия на утеплитель составляет 50 лет – его можно будет заменить не раньше планового обновления фасада здания.

Рекомендуемые материалы

Допустимые материалы

Что такое трехслойная стена дома

Пустотелые блоки как несущий слой, изоляционный материал и фасадное покрытие в виде облицовочного кирпича – примерно так выглядит трехслойная стена. Трехслойная наружная стена здания может быть построена двумя способами.

Первым способом является построение всех слоев одновременно, перед монтажом крыши.

Второй способ предполагает разделение строительства на два этапа. Сначала выкладывается несущий внутренний слой, и только после постройки крыши укладывается изоляционный материал и сразу формируется внешний слой из кирпича.

 

Первый этап

Выбор того или иного способа строительства трехслойной стены зависит от самого строителя, и несмотря на строительные нормы не является каким либо их нарушением ни в том ни в другом случае. Однако, учитывая несколько существенных нюансов, двухэтапная технология имеет преимущества над одноэтапной.

Почему двухэтапная?

Во-первых, построенная крыша обеспечит защиту изоляционного материала от попадания воды во время строительства. Пенополистирол не является гигроскопичным материалом и в этом его огромное преимущество при утеплении здания по сравнению с минеральной ватой.

Дождевые осадки могут вызвать ухудшение свойств этого изоляционного материала. И если минеральная вата намокнет, следует дождаться ее полного высыхания, что обычно требует значительного количества времени. Не рекомендуется укладывать влажную минеральную вату, поскольку, спустя некоторое время, на стенах могут появиться пятна и существует вероятность появления грибка и плесени. Накрытие всей конструкции крышей позволяет минимизировать возможность возникновения таких проблем.

Еще одним аргументом, свидетельствующим в пользу двухэтапного метода, является защита облицовочного кирпича от возможных повреждений при строительных работах по возведению крыши. Да и заливка бетонного потолка всегда является опасностью загрязнения фасада. Это станет причиной дополнительных трат на очистку облицовочного кирпича. К тому же, в некоторых случая очистка лицевого слоя кирпича может оказаться невозможной. Когда возводится облицовочная стена после возведения крыши такой неприятности можно избежать.

Фундамент и укладка первых блоков

Как и при возведении любой внешней несущей стены здания, строительство трехслойной стены начинается с отливания фундамента. При этом необходимо помнить, что трехслойная стена, считающаяся наиболее оптимальной конструкцией кладочной стены, является при этом и самой тяжелой. Ее необходимо установить на прочном фундаменте – основание его должно быть соответствующей ширины. В связи с этим, решение о строительстве трехслойной стены должно быть принято еще на этапе выбора проекта.

 

Однако, если собственник стройки принял такое решение слишком поздно, возможно использовать как опоры для стен специальные консоли, которые способны выдержать нагрузку несущих стен. И, конечно же, при условии, что они являются достаточно прочными.

После заливки фундамента необходимо выполнить горизонтальную изоляцию. Первый ряд пустотелых блоков должен укладываться на толстый слой цементного или известково-цементного раствора. Особо важным является выравнивание по горизонтали первого ряда, поскольку позже невозможно будет выровнять образовавшейся разницы по высоте. Потом необходимо «вытянуть» углы, которые должны быть выложены вначале как минимум из трех рядов блоков для того, чтоб в углах элементы были установлены перпендикулярно. И только после этого выполняется кладка в промежутках между углами.

Выбор раствора и дальнейшая кладка

Раствор необходимо подобрать специально, в зависимости от элементов конструкции. Это позволит избежать образования так называемых тепловых мостов. К примеру, для стандартных керамических пористых блоков необходимо применять легкий теплоизолирующий раствор. Шов должен иметь толщину около 10 мм. При этом шлифованные блоки предоставляют возможность получить шов из раствора толщиной 2-3 мм. Строительный раствор не может быть слишком жидким. При погружении в раствор блока на 5 мм, на нем должно остаться достаточное количество раствора, чтобы обеспечить соединение его со следующим блоком.

Несмотря на то, обычные имеются блоки или шлифованные, каждый следующий блок укладывается в углубление предыдущего блока по принципу язык – паз. Благодаря такому профилю, все элементы будут плотно прилегать друг к другу, и раствор заполнит большую часть горизонтальных швов стены. Вертикальные швы заполняются только по углам, а также в местах где блоки были отрезаны или будут забываться дюбеля. Необходимо помнить, что блоки вставляются в замок сверху вниз, а не сбоку.

Необходимость привязки слоев

Строя трехслойную стену, нельзя рассматривать задний несущий слой как самостоятельную независимую конструкцию. На втором этапе блоки необходимо будет соединить с изоляцией и внешней облицовочной кладкой. С этой целью в швы несущей блочной кладки вставляются специальные металлические соединения (якоря), которые позже соединят все слоя стены воедино. Такие соединители обычно изготовляются из нержавеющей стали. Чтоб обеспечить естественное движение стен во время перепадов температуры, эти соединения не должны быть слишком толстыми.

Соединение всех слоев:

Стоит добавить, что в системе глянцевых блоков соединители крепятся к отверстиям и должны быть проверены на прочность крепления. Если же стена мурована из обычных блоков, соединители можно крепить внутри заполненных раствором швов походу возведения стены. Чтоб обеспечить надежность всей конструкции, такие соединения должны вставляться в каждый ряд блоков на несколько сантиметров. Если высота соответствующих рядов блочного и облицовочного слоев стены не совпадают, то соединители (якоря) должны быть согнуты и на каждый квадратный метр площади стены приходилось минимум по 5 таких соединений. Однако, по краям стен и вокруг проемов окон и дверей таких соединений следует вставлять большее количество.

2 этап

Итак, на первом этапе были построены одновременно все три слоя стены, которая держит на себе нагрузку, и только потом была построена крыша, охраняющая стены от намокания. Внутрь стены был вставлен изоляционный материал, который будет выполнять функцию термоизоляции дома и в итоге обеспечит экономию энергоносителей.

Снаружи изоляция защищена фасадом из облицовочного кирпича, который будет не только защищать всю конструкцию от неблагоприятных атмосферных явлений или механических повреждений, но и придаст дому красивый изящный вид.

 

Такая трехслойная стена является гарантией получения небольших счетов за отопление и долгих лет без необходимости повторного ремонта внешности фасада. Однако, это при условии, что все будет выполнено профессионально.

При втором способе построения трехслойной стены укладывается изоляция и потом формируется фасад из кирпича.

Изоляция с вентиляционным зазором

Изоляционный материал чаще всего имеет вид минеральной ваты или пенополистироловых плит, которые укладываются на несущую блочную кладку. Теплоизоляция к внутреннему несущему слою стены крепится при помощи специальных кружков с дюбелями, которые не только притягивают изоляционный материал к поверхности, но и обеспечивает стекание вниз образующегося конденсата. Таким образом получается дополнительная защита от влаги.

Если изоляционным материалом служит минвата, необходимо позаботиться о более эффективной вентиляции. Для этого между изоляционным слоем и фасадной кладкой необходимо оставить воздушный вентзазор шириной 2-4 см. Такая щель обеспечит испарение влаги, которая может добраться до внутреннего слоя в случае конденсации водяного пара.

Этот вентиляционный зазор должен начинаться с 30-ти сантиметровой высоты и доходить до крыши. Чтоб обеспечить циркуляцию воздуха, на фасадном слое необходимо оставить пустой вертикальный шов между кирпичами или же использовать специальные вентиляционные коробки, сквозь которые воздух сможет входить и выходить, просушивая все слоя стены.

 

Фасад – внешний слой стены

Укладка третьего и последнего слоя начинается от углов. По углам надо выложить кирпич ступеньками на высоту около 5 рядов, тщательно выравнивая кирпичи. После выкладки таким образом двух углов в одной плоскости можно приступать к выкладке плоскости между ними. Работу следует начинать с прикрепления первого слоя изоляционного материала. Следующим шагом будет укладка первого, второго и третьего рядов фасадного слоя. При этом следует оставлять незаполненными раствором вертикальные швы после каждого третьего кирпича в нижних трех рядах кладки, чтоб образовались вентиляционные щели для прохода воздуха.

Одной из важнейших задач во время выкладки фасада из кирпича является чередование (смешивание) кирпичей из разных поддонов. Кирпич является натуральным продуктом и его оттенок зависит от состава глины, следовательно различные партии клинкера могут незначительно отличаться между собой по оттенку. Это типичное явление, свойственное всем производителям керамических строительных материалов. Допустимый предел разницы в оттенке определяют строительные стандарты, объясняя это спецификой технологического процесса и свойствами глины. Смешивание кирпичей с разных поддонов обеспечивает выравнивание цвета фасада. Это особенно важно помнить если попадаются кирпичи с различным оттенком лицевой стороны.

Строительный раствор, приготовленный надлежащим образом, позволит избежать образования пятен

Важным является также использование раствора, предназначенного специально для клинкера. Использование других смесей, особенно с содержанием извести, может являться причиной образования высолов на стене. Такие белые неэстетичные пятна возникают за счет вымывания на поверхность кладки солей под действием воды или влаги.

 

Раствор должен быть приготовлен в соответствии с рекомендациями производителя. И в первую очередь важной тут является консистенция и пропорция сухой смеси и воды. После укладки каждого фрагмента стены следует удалить с ее лицевой поверхности загрязнения, а швы прочистить сухой кистью. После заверешения работы щвы следует слегка увлажнить.

Защита от неблагоприятных атмосферных явлений

Другим важным фактором, который способен предотвратить высолы, является защита от влаги, как до начала укладки кирпича, так и во время выполнения работы. При замешивании раствора не должно быть допущено увлажнение кирпича на стройплощадке. От увлажнения кирпича со стороны почвы должны защищать поддоны. При этом сверху поддоны с кирпичом должны накрываться строительной пленкой, что защитит материал от дождя.

Рекомендуется разделить кладку фасада на два этапа. После возведения фасадного слоя стены необходимо обеспечить его верхний слой защитой от проникновения атмосферной влаги. И только через четыре недели можно приступить к отделке швов. Настоятельно не рекомендуется использовать строительные смеси во время дождя или при температуре воздуха ниже 50С.

Недостатки трехслойных стен видео:

Компенсация

Кроме уплотнения, гарантирующего защиту от влаги, фасад из клинкера требует устройств компенсации, или небольших щелей между крупными фрагментами стены. Это обязательно, поскольку внешние стены подвержены различным давлениям и изменениям нагрузки. Одна стена может вести себя по другому чем смежная с ней стена хотя бы с точки зрения на различной степени прогревания солнцем. Пренебрежение этого правила может привести к образованию трещин. Компенсационные щели должны быть заполнены эластичной массой.

Внимание, сложные моменты при создании трехслойной стены

Обычно считается, что трехслойные стены менее подвержены ошибкам строительства, чем традиционные однослойные, поскольку изоляция позволяет избежать образования тепловых мостов. Тем не менее, строительство трехслойной стены требует особенно тщательного выполнения слоя, сквозь который не должно проходить тепло. Такими местами являются обычно оконные и дверные перемычки, а также пороги и подоконники, которые прерывают сплошной слой изоляционного материала. Тут стоит отметить, что в случае трехслойной стены следует установить две отдельные перемычки – на блочной кладке и на клинкерном фасаде.

Чтобы не образовались тепловые мосты, отдельное внимание необходимо уделить зоне вокруг окон и дверей.

Для установки перемычек рекомендуется воспользоваться готовыми элементами. Это касается как перемычки несущего слоя из блоков, так и клинкерного фасада. Углубление концов готовых перемычек в стену должно составлять минимум 11,5 см.

Благодаря применению готовых перемычек и подоконников из готовых элементов, можно в большой степени ограничить тепловые потери, что достигается соблюдением их точных размеров и соответствия конструкции стены.

И наконец, стоит добавить, что избежать образования тепловых мостов в трехслойной стене можно установкой окон в одной плоскости со средним теплоизоляционным слоем стены.

Стена наружная трехслойная каменная с облицовкой из кирпича

Конструкция трехслойной стены с кирпичной облицовкой

В малоэтажном строительстве большой популярностью пользуется конструкция наружной трехслойной стены: несущая стена — утеплитель-облицовка из кирпича (120 мм), Рис.1. Такая стена позволяет использовать эффективные для каждого слоя материалы.

Несущая стена из кирпича или бетонных блоков, является силовым каркасом здания.

Слой утеплителя. закрепленный на стене, обеспечивает необходимый уровень теплоизоляции наружной стены.

Облицовка стены из облицовочного кирпича защищает утеплитель от внешних воздействий и служит декоративным покрытием стены.

Рис.1. Трехслойная стена.

1 — внутренняя отделка; 2 — несущая стена; 3 — теплоизоляция; 4 — вентилируемый зазор; 5 — облицовка из кирпича; 6 — гибкие связи

У многослойных стен имеются и недостатки:

• ограниченная долговечность материала утеплителя по сравнению с материалом несущей стены и облицовки;
• выделение опасных и вредных веществ из утеплителя, пускай и в пределах допустимых норм;
• необходимость использования специальных мер по защите стены от продувания и увлажнения — паронепроницаемые, ветрозащитные покрытия и вентилируемые зазоры;
• горючесть полимерных утеплителей;

Несущая стена в трехслойной кладке

Несущая стена обычно выполняется из кирпича, вибропрессованных бетонных блоков, а также ячеистобетонных или легкобетонных малоформатных блоков плотностью более 700 кг/м³ . Толщина стены 180 — 640 мм.

Для одноэтажных зданий минимальная толщина кладки несущей стены из штучных материалов может составлять 180-250 мм. Для 2-3 этажных зданий — 290 мм.  

Утепление стен в трехслойной кладке

В качестве утеплителя обычно применяют жесткие минераловатные плиты или листы вспененных полимеров: пенополистирола — экструзионный пенополистирол (ЭППС) или пенополистирольная плита (ППС), пенопласт ПСБ.

Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла, хотя эти материалы обладает рядом преимуществ по сравнению с выше указанными утеплителями.

Толщину утеплителя выбирают в зависимости от климатических условий района строительства.

Как определить необходимое сопротивление теплопередаче стены и рассчитать толщину утеплителя читайте в статье «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче».

Утепление стен дома минераловатными плитами

Минераловатные плиты закрепляют на несущей стене с устройством воздушного вентилируемого зазора между поверхностью плит и кирпичной облицовкой, или без зазора, Рис.1.

Зачем нужен вентилируемый зазор и о влагонакоплении в стене подробно написано в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый воздушный зазор».

Проведенные расчеты влажностного режима стен показывают, что в трехслойных стенах  конденсат в утеплителе выпадает в холодное время года практически во всех климатических зонах России.

Количест

Как построить трехслойные стены

Как сделать красивые, прочные, долговечные и теплые наружные стены? Какая должна быть конструкция у наружных стен дома? Несколько советов по строительству помогут разобраться в этом вопросе.

Какие конструкции применяются

• Стена в один слой. Несущий слой стены является и утеплителем. В условиях наших зим достаточное сопротивление теплопередаче достигнуть невозможно без значительного увеличения толщины свыше требуемой по прочности. А слишком толстые стены станут просто не выгодными. Возможный материал для стен в один слой – пенобетон, керамзитобетон, керамический блок и т.п.
• Двухслойная конструкция. Несущий слой покрывается слоем утеплителя. Это наиболее часто встречающаяся конструкция стены. При этом отделка выполняется либо штукатурным слоем по утеплителю, либо навесными панелями на кронштейнах, закрепляемых к стене

• Трехслойная конструкция. Третий слой выкладывается тяжелыми материалами, связывается множеством связей с внутренним несущим слоем сквозь утеплитель.

Размещение утеплительного слоя изнутри здания не рассматривается, ввиду множества недостатков присущих этому методу, без каких либо достоинств.

Рассмотрим подробнее, как делаются самые дорогие, трехслойные стены. Они отличаются хорошим теплосбережением, долговечностью, лучшим внешним видом. Возводятся чаще из мелких блоков. Непрерывная отливка бетоном в частном строительстве не столь распространена из-за относительно большой трудоемкости когда объемы строительства небольшие.

Как сделать стены теплыми

Стены должны иметь сопротивление теплопередаче не ниже нормативного. Это значение предлагается (и требуется) как экономически целесообразное. Т.е. строить более холодные стены невыгодно, не разумно. Вопрос, — чем утеплить трехслойную стену? В общем-то, вариантов всего два – либо каменное волокно в виде жестких плит, либо вспененные пластмассы, также в виде жестких плит. Ввиду различных физических свойств этих материалов, и вследствие особой разницы в сопротивлении движению пара, они применяются по различным конструктивным схемам. Если через пластмассу пар идет с трудом (пенопласт, полиэтилен) или не идет вообще (экструдированный пенополистирол), то через волокнистые ватные плиты он идет как, будто препятствий на пути нет вообще. В обоих случаях должны применяться особые конструкции, которыми предусмотрены меры предотвращающие намокание стены вследствие конденсации.

Если говорить о трехслойной конструкции стены, то здесь особую роль будут играть две главные отличительные особенности минераловатных плит. Качественные и плотные (более 50 кг/м куб) плиты из базальтового волокна с течением времени не меняют свою геометрию, они долговечные. Их не едят грызуны, что особенно важно. Применяемые минераловатные плиты должны быть пропитаны водоотталкивающими препаратами (гидрофобизированы), а их водопоглощение по объему не должно превышать 1%. Раз уж утеплитель будет закрываться не снимаемым дорогостоящим фасадным слоем, то лучше применить минеральные плиты высокого качества, как долговечные и устойчивые к внешним воздействиям.

Толщина слоя утепления рассчитывается в соответствии с нормативом, так, чтобы общее сопротивление теплопередаче стены было не ниже требуемых значений. Чаще достаточно 10 см толщины указанного утеплителя. В холодных регионах вероятно потребуется 15 см.

Особенности трехслойной стены

Конструкция трехслойной стены – между несущим слоем и фасадным слоем расположен слой утеплителя минераловатных плит. Между утеплителем и фасадным слоем оставлен вентиляционный зазор шириной 3 – 5 см, необходимый для проветривания утеплителя. Он формируется пластиковыми ограничителями надетыми на связи, в результате чего утеплитель всегда остается прижатым к стене и не перекрывает зазор. Внизу и вверху фасадной облицовки сделаны каналы для подачи воздуха в вентиляционный зазор. Общая площадь подающих каналов должна быть не менее 72 см кв. на 20 м кв. стены, такая же и у отводящих (иногда для этого оставляют пустыми отдельные швы в кладке). Чтобы волокна в утеплителе не выветривались он покрывается супердиффузионной (пропускающей пар) мембраной с паропроницаемостью не менее 1700 г/м2 сутки.

Несущий слой обычно делают из полнотелого или пустотного кирпича. Ширина слоя зависит от конструкции всего здания, и от предназначения конкретной стены. Чаще выкладка ведется в 1,5 пустотных кирпича (36см), иногда и в 1 кирпич (24 см), но полнотелый. Прочностные характеристики слоя, его ширина и вид штучного материала определяется проектом.

Фасадный слой может быть выложен из клинкерного кирпича в пол кирпича или даже толщниой 6 см в 1/4 кирпича.

Важно чтобы между несущим слоем и фасадным была надежная связь. Применяются гибкие (нежесткие) связи, изготовленные из стеклопластиковых или базальтопластиковых стержней. Коэффициент теплопроводности таких связей не боле 0,5 Вт/м•°С в то время как металлического стержня подобного диаметра — 50 Вт/м•°С, т.е. в 100 раз больше. Плотность укладки связей зависит от конкретных условий и от толщины утеплителя (чем больше толщина, тем плотнее прижимается). Обычно шаг укладки связей в швы между по длине стены составляет 0,5 – 1,0 м, а по высоте – 0,6 м. При этом они заводятся в швы между кирпичами на глубину до 7 – 9 см.

Особенности строительства

Не стоит применять для внутреннего несущего слоя материалы с низкой теплоемкостью, а также любые материалы, которые боятся воды, например тот же керамзитобетон или пенобетон. Экономия по сравнению с кирпичем будет небольшой, а проблемы в случае намокания могут быть значительными. Маленькая внутренней теплоемкость здания – уменьшение комфорта.

Заметьте, чтобы не добавить лишнего мостика холода, все перекрытия, балки заходят только в несущую стену, и не внедряются в слой утепления. Таким образом, их торцы надежно ограждены от холода все тем же сплошным слоем утепления.

Остается обратить внимание на «неочевидный подвох». Стена окажется намокшей, холодной и будет ускоренно разрушаться, если будет нарушен отток пара из нее. В данном описании приведена конструкция трехслойной стены с проветриванием утеплительного слоя по технологии «вентилируемый фасад». Недопустимо уменьшать вентиляционный зазор над утеплителем, закрывать вентиляционные отверстия. Или применять некачественную пародиффузионную мембрану.

Другой вариант конструкции трехслойной стены – с плотной закладкой внутреннего пространства паронепроницаемым утеплителем (пенополистирол, пенополиуретан)без вент зазора – тоже популярный вариант. При этом внутренний и наружный слои разделяются по пару – каждый находится в своей атмосфере. Но ввиду опасности исходящей от грызуна, а также из-за незначительного, но все же имеющегося, уменьшения естественного оттока влаги из дома, меньшей долговечности материала, он представляется не столь предпочтительным. Впрочем, тоже имеет право на жизнь…

Утепление стен минеральной ватой – виды и принцип действия

Длительное использование данной разновидности материла показало его отменные физико-технические характеристики, позволяющие использовать минвату в любой климатической зоне нашей страны.

Компания ИнноваСтрой, в которой вы можете заказать строительство дома под ключ, часто использует данный тип утеплителя, как альтернатива пенополистиролу, или в случаях, когда иные материалы применять проблематично или не рекомендовано конструктивными особенностями здания. Главная задача архитектора и конструктора состоит в том, чтобы минеральная вата для стен полностью выполняла возложенные на нее функции, для чего используются разные вариации материалов и способы монтажа.

Привычный утеплитель для стен – минеральная вата. Что это такое?

Сложно найти хотя бы одного человека, ни разу не видевшего минвату, так как она постоянно использовалась в советское время при возведении домов, квартир, коммуникационных сетей – потому о внешнем облике материала у каждого есть представление. Современная минеральная вата выпускается в двух принципиальных видах: плиты стандартного размера; рулоны с различной длиной полосы. Также отличается толщина материала и плотность его структуры. При утеплении нужно четко определить, куда будет укладываться материал, и какие характеристики должен иметь.

Структура минваты представлена хаотичным переплетением волокон различной толщины, создающими множественные внутренние полости для воздуха. Благодаря этому воздается нужный эффект по теплозащите и звукоизоляции, а также вес стройматериала значительно ниже, чем может показаться при его габаритах. Крепление волокон между собой производится органическими или синтетическими смолами, часть которых никогда не должна превышать 10%, а оптимальный показатель – 5-6% от общей массы минваты.

Поскольку принцип производства идентичен для всех существующих разновидностей, то отличие наблюдается в основном сырье, из которого материал собственно и производится. Перед тем, как проводить утепление стен минеральной ватой, архитектор определяет, какую именно вариацию использовать для той или иной части конструкции:

• Стекловата – производится из расплавленного стекла, как можно догадаться из названия. Главное отличие такого варианта в том, что при монтаже нужно придерживаться определенных правил безопасности – материал легко крошится и образует мельчайшую пыль, оседающую на коже, волосах, попадает в глаза и дыхательные пути. Спросите тех, кто хоть раз испытал на себе сомнительное удовольствие отмываться от стекловаты – приятного мало. Кроме этого при значительных нарушениях структурной целостности все защитные свойства материала практически полностью исчезают;
• Каменная вата – это знаменитые базальтовые образцы материала. Производятся из расплавленных горных пород и обладает очень высокой гибкостью, позволяющей сжимать материал во много раз, не боясь нарушить структурную целостность. Базальтовая минеральная вата очень сложно разрушается от касания руками и потому может применяться даже при сильном сжатии и некотором растяжении. Основное преимущество в том, что последствия от попадания пыли на открытые участки кожи не такие печальные, как от стекловаты – достаточно принять душ, чтобы смыть с себя остатки материала, но для дыхательных путей и глаз такая пыль все равно опасна. Именно каменные варианты минваты чаще всего используются в современном частном строительстве;
• Шлаковая вата – еще один вариант, производимый из доменных шлаков. Из-за очень высокой гигроскопичности нельзя проводить наружное утепление минеральной ватой данного типа, а также использовать для изоляции водопровода или канализации. Так же как и стекловата, шлаковый вариант имеет достаточно хрупкую структуру, способную повреждаться от сильного нажатия ладонью на поверхность плиты.

Утепление стен минеральной ватой: недостатки 

Популярность применения различных стройматериалов всегда связана с тем, насколько эффективно они выполняют требуемые функции по утеплению здания, будь то наружное или внутреннее утепление минеральной ватой. Как отмечают наши специалисты-строители, любые недостатки данной разновидности материала достаточно просто нивелируются правильным подходом к монтажу, соблюдением технологии использования, созданием наиболее благоприятных условий для долгосрочной службы, исчисляющейся практически столетием.

 

Сначала поговорим о минусах применения минваты для утепления вашей загородной резиденции, но помните, что профессиональный подход к строительству со стороны наших специалистов позволяет свести негативное воздействие практически до нуля:

 

1. Вредные вещества в составе – фенол и формальдегид – для связывания волокон между собой. Выделения данных химических компонентов может привести к токсикологическому отравлению организма. Но в структуре минваты данные смолы находятся в нелетучем состоянии, то есть не представляют опасности для здоровья, если правильно выполнить гидроизоляцию, вентиляцию и изоляцию от очагов возгорания;
2. Гигроскопичность – вся минеральная вата имеет высокий уровень паропроницаемости, что приводит к частичному оседанию капиллярной влаги внутри самого утеплителя. Образовавшиеся очаги могут стать причинами сырости и очагами возникновения плесени. Опять же, качественная пароизоляция стен и надлежащий уровень вентиляции внутри теплоизоляционного контура помогут решить данную проблему;
3. Толщина минеральной ваты для утепления стен по сравнению с тем же пенополистиролом всегда превышает показатель в 10 сантиметров. По своим теплоизоляционным качествам, у 15 сантиметров минеральной ваты те же характеристики, что и у стандартного 100-миллиметрового пенопластового листа. Количество используемого материала определяется тем, какой именно материал используется для сооружения загородной резиденции – например, строительство частного дома из кирпича с толщиной несущей стены в 40 сантиметров потребует слоя минваты не менее 11-14 сантиметров;
4. Стоимость – по сравнению с ближайшим конкурентом, пенопластом. Если брать материал одинаковой толщины, то цена одного квадратного метра минваты будет в 4-5 раз больше, чем у пенополистирола. Здесь уместнее сказать, что утепление лучше проводить при помощи проверенной организации, так как ИнноваСтрой имеет выход непосредственно на производителя и корпоративные скидки на покупку стройматериалов – это прекрасный способ сэкономить. Кроме этого правильный и грамотный расчет проекта утепления может показать, что затраты на минвату будут сопоставимы с пенопластом, исходя из площади утепляемых поверхностей.

Преимущества использования минеральной ваты 

Положительных черт у описываемого стройматериала достаточно, чтобы при сооружении загородного коттеджа отдать предпочтение минвате, особенно когда стоимость строительства дома из газобетона позволит обеспечить нормальный и технологически правильный тепловой контур, не переплачивая за дополнительные работы и материалы:

 

1. Сохранение тепла – благодаря внутренним полостям из воздуха, минвата эффективно удерживает теплый воздух внутри помещений и сдвигает точку росы непосредственно к внешнему контуру или облицовке. Физический коэффициент теплопроводности составляет 0,044 при плотности плиты минеральной ваты в 140 кг/м3;
2. Паропроницаемость – тоже является преимуществом, так как позволяет поддержать одинаковый уровень прохождения влажного воздуха не только сквозь основной стройматериал, но и через собственную структуру. Особенно ярко это проявляется при утеплении газобетонных блоков, который также имеют достаточно высокую паропроницаемость;
3. Полная негорючесть – наивысший уровень безопасности, так как даже при возгорании минвата просто плавится и не поддерживает распространение огня. Уровень огнеупорности соответствует группе НГ – не горючие материалы – что обеспечивает создание идеального защитного контура в частном доме;
4. Невосприимчивость к биологическим видам – минеральная вата вредная для грызунов и не поддерживает распространение грибка и плесени, если установка проведена правильно, и не образуются очаги конденсированной влаги;
5. Простота монтажа – в принципе, эффективно утеплить дом может даже бригада из двух человек, ориентирующихся в правилах установки данного типа материала. Использование дополнительных пластиковых креплений с широкими шляпками совершенно не вызывает затруднений даже у неподготовленного человека;
6. Долговечность – лабораторными методами применения полных циклов заморозки/разморозки достигнут лимит по использовании в 50 раз, что в средней полосе России при умеренном климате, а также в южных регионах соответствует периоду в 75-80 лет при переменчивых зимах и влажных межсезоньях.

Утепление минеральной ватой каркасной стены 

Одно из направлений применения описываемого типа материала – каркасные коттеджи по финской, канадской, германской или американской технологии. Основное отличие состоит в том. Что такие дома имеют полые стены, созданные из деревянных конструктивных компонентов, которые заполняются различными утеплителями. Наравне с экструдированным пенопластом очень широко применяется утепление стен каркасного дома минеральной ватой для придания строению необходимых теплозащитных характеристик.

 

Стоит отметить, что конструктив строения позволяет использовать свободное размещение плит или частей минваты в полученных стеновых полостях, без дополнительного армирования или крепления. Так как вес материала не очень высокий, то он не способен осесть, если утепление минеральной ватой каркасной стены происходило по сегментам – в противном случае обязательно используются внутренние распорки, армирующая сетка и крепление листов или пластов минваты к частям конструкции.

 

На основании многолетнего европейского и отечественного опыта возведения таких коттеджей, нужно особо выделить создание внутристеновой вентиляции, способной хорошо продувать все полости, чтобы не образовывался конденсат. Также нельзя проводить утепление стен каркасного дома минеральной ватой так, чтобы она была в притык к любым поверхностям – минимальный зазор должен составлять около 0,5 сантиметра с каждой стороны – это нужно для вентиляции и создания герметичной воздушной подушки, не нарушающей теплозащитные качества материала.

Как правильно утеплить стену минеральной ватой?

Существует общепринятая последовательность создания теплового контура строения, проверенная годами использования и дополненная современными комплектующими и компонентами. На сегодняшний день существует несколько вариантов, как утеплить стены минеральной ватой: принцип «колодец»; создание вентилируемого фасада; мокрый способ. Каждый из этих вариантов имеет свои собственные особенности, которые обязательной соблюдаются архитектором при проектировании, и строителями при монтаже.

 

Метод «колодца» 

 

Это утепление стен минеральной ватой, технология которого подразумевает установку листов или пластов материала в пространство между несущей стеной и внешним контуром из облицовочного кирпича. Такой принцип установки позволяет создать нормальный и практически полностью изолированный пояс из утеплителя и воздушной прослойки, способной увеличить теплозащиту здания во много раз. Наиболее часто такой метод применяется, когда происходит строительство домов из керамических блоков под ключ, с использованием декоративного кирпича во внешней отделке.

Вентилируемый фасад 

 

На поверхность несущих стен наносятся деревянные или металлические полосы, между которыми и монтируется минеральная вата. Затем вся поверхность зашивается подобранным облицовочным материалом – сайдингом, вагонкой, блокхаузом, каменными панелями, металлическими компонентами. Важная особенность создания вентилируемого фасада состоит в том, чтобы между утеплителем и самой облицовкой было как минимум 3 сантиметра свободного пространства для прохождения воздушных масс, убирающих конденсат.

Мокрый монтаж 

 

Установка листов минеральной ваты на поверхность несущих стен при помощи специального клея, обеспечение отсутствие швов и дополнительное крепление пластиковыми дюбелями с большими круглыми шляпками. Поверх слоя утеплителя, опять же на клей, монтируется слой армирующей сетки, обеспечивающей целостность конструкции, и снижающей колебания при расширении/сжатии основного материала. Как окончательный штрих – нанесение грунтовки и внешнего слоя отделки, который по своей паропроницаемости должен быть сопоставим с параметрами самой минваты.

В любом варианте исполнения, лучше всего обратиться к профессионалам ИнноваСтрой, способным быстро и качественно выполнить утепление любого загородного дома по доступной стоимости, и в кратчайшие сроки. Только так вы можете быть уверенными, что теплоизоляционный щит коттеджа действительно прослужит заявленные 50-75 лет.

виды, плюсы и минусы, технологии — Группа компаний «СМК»

Минвата для утепления стен и звукоизоляции успешно эксплуатируется во всем мире более 100 лет. Звукоизолирующие свойства обеспечиваются воздушно-ячеистой структурой минваты, которая препятствует распространению звуков и шумов.

Где применяет минеральную вату помимо утепления стен помещений:

• При изготовлении сэндвич-панелей.
• Для сохранения тепла в газопроводах, нефтепроводах, трубопроводов электростанций, сетей отопления и пр.
• При устройстве кровли.

Какая бывает минвата для утепления стен

В зависимости от того из чего делают минвату, ее принято разделять на следующие виды: стеклянная, шлаковая и базальтовая (каменная).

Стеклянная минеральная вата

  

Как видно из названия, основной компонент этого материала стекло (составляет ориентировочно 80% состава). По своим свойствам стекловата отличается от других видов размерами волокон. За счет этого она более упругая, прочная и вибростойкая. Показатель температуростойкости стекловаты 450 °C.

Главный недостаток стекловаты заключается в повышенной ломкости ее волокон. Они легко попадают на кожу, дыхательные пути, глаза, что опасно для живого организма. Чтобы избежать этого, следует все работы со стекловатой проводить в защитном костюме, в рукавицах, респираторе и очках.

Шлаковая минвата

Производят данный вид из расплавленного металлургического шлака. Шлаковая вата имеет в своем составе вредные кислотные примеси. Из-за этого ее не применяют с железными поверхностями, она может окислять их. Так же этот материал обладает высокой гигроскопичностью (легко впитывает жидкость). Температуростойкость шлаковой ваты 300 °C.

Базальтовая (каменная) минеральная вата

  

Её производят из горных базальтовых пород. Такая минвата негорючая (она не горит, распадаясь, образует горячую пыль), выдерживает температуру до 1000 °C. Этот материал не колется. Так же как и стекловата, обладает низкой гигроскопичностью (не впитывает влагу).

Каменная (базальтовая) вата иногда выпускается с покрытиями из фольги, стеклохолста и др.

Минеральная вата может быть в виде рулонов, плит и матов.

13 плюсов минваты

Минвата для утепления стен обладает следующими положительными свойствами:

1. Этот материал обладает высокой огнестойкостью. Его используют на складах с огнеопасными веществами. Вата не горит и не деформируется.
2. Минвату не любят грызуны, насекомые и грибки.
3. Этот материал устойчив к химическим веществам.
4. Минеральная вата не разрывается.
5. Минеральная вата практически не оседает со временем, не нарушая герметичность помещения.
6. Как мы писали выше, некоторые виды не впитывают воду.
7. Это прочный материал при механическом воздействии.
8. Хорошо пропускает испарения, не задерживая запахи.
9. Применяется минвата для звукоизоляции стен.
10. Экологически безопасна. Не вызывает аллергических реакций.
11. Спокойно переносит серьезные перепады температуры.
12. При монтаже не вызывает особых сложностей.
13. Долговечный материал и может служить в среднем 50 лет.

  

3 минуса минваты

Среди недостатков минеральной ваты выделяют:

1. Ломкость волокон некоторых видов. Об этом недостатке и как с ним справиться мы упоминали выше при описании стекловаты.
2. Если в состав минеральной ваты входят формальдегиды, то это может быть опасно. Необходимо соблюдать технику безопасности при работе с такими материалами, чтоб избежать угрозы.
3. Требует дополнительной гидроизоляционной защиты, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

Базальтовая (каменная) минеральная вата лишена первых двух недостатков.

Технология утепления стен минватой

Минвата для утепления стен используется как внутри, так и снаружи помещения. Рассмотрим обе технологии.

Утепление внутренних стен минеральной ватой

  

Утеплитель внутри помещения монтируется легко, без установки каркасов и прочего.

Итак, утепление минеральной ватой внутри помещения проходит так:

• Отделка и обработка поверхности стен, разметка.
• Монтаж металлического или деревянного каркаса на стену. Толщина профиля каркаса должна соответствовать толщине минеральной ваты.
• Укладка плит минваты в каркас.
• Покрытие пароизоляционными составами или пленкой.
• Обшивка панелями или гипсокартоном.

Утепление стен минватой снаружи

Основные этапы проведения работ:

• Подготовка стен (очистка, пропитка и прочее).
• Монтаж паронепроницаемой мембраны.
• Установка поверх деревянных или металлических реек.
• Между рейками укладывают минвату. Можно при этом использовать либо клей, либо дюбели. Важно: утеплитель плотно должен прилегать к рейкам и стене без зазоров. По необходимости производят укладку второго слоя минеральной ваты. При этом нужно смотреть, чтоб швы с внутренним слоем не совпадали.
• Монтаж гидроизоляционной пленки поверх минваты.
• Установка поверх вентилируемого зазора. Для этого набивают контррейки.
• Монтаж материалов облицовки.

  

Ошибки при работе с минватой

Какие ошибки можно допустить при утеплении стен минватой:

1. Не правильно подобран утеплитель. Минвата, которую предлагают производители, обладает различными свойствами: по толщине, плотности, назначению и пр. Следует изучить характеристики или обратиться к профессионалам за консультацией и возможно монтажу.
2. Плохо подготовлены стены под утепление. Способствует образованию плесени, грибков и прочего.
3. При использовании клея, важно правильно его наносить.
4. При проведении работ важно беречь минвату от воды (дождя).
5. Не заполнены стыки между рамами окон и плит.

Услуги ГК СМК по утеплению каркасных и бескаркасных ангаров минватой

  

Группа компаний СМК занимается строительством быстровозводимых строений, к которым относятся металлокаркасные и бескаркасные (арочные) строения. Для их утепления возможно применение минеральной ваты или напыляемого пенополиуретана. Наши специалисты грамотно проводят работы, соблюдая технологию и выбирая оптимальный вариант утеплителя.

Металлокаркасные строения могут быть любого размера и конфигурации. Если изначально требуется теплое помещение, то мы предлагаем использовать сэндвич-панели в качестве облицовочного материала. Холодное каркасное строение обшито, как правило, профлистом. А этот материал не способен хранить тепло. Потому со временем владелец задумывается об утеплении. Здесь на помощь приходят минеральная вата или напыляемый пенополиуретан.

Бескаркасные арочные строения изготавливают и монтируют из рулонной стали. Все происходит на стройплощадке при помощи американской машины MIC-240. Это самый дешевый и быстрый способ получить строение. Утепление происходит достаточно быстро. Применяют, как и в случае каркасного строения, минвату или пенополиуретан. Работы по утеплению выгоднее проводить изначально, при строительстве.

Мы предлагаем строительство тёплых быстровозводимых зданий, а так же отдельные услуги по утеплению уже построенных строений.  Звоните нам по телефонам с сайта и получите интересующую информацию по вопросам строительства и утепления.

На сайте размещен онлайн калькулятор. Вы можете рассчитать стоимость строительства холодного или утепленного минеральной ватой или пенополиуретаном (напыляемым) строения.

ГК СМК выполняет строительство промышленных объектов на всей территории РФ. Но самые выгодные для Заказчика цены на строительные услуги мы предлагаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так как это не влечет за собой мобилизацию в другой регион и связанных с этим затрат.

Комментарии (0)

характеристика, правильный выбор, технология утепления

В процессе строительства дома и во время проведения ремонтных работ часто встает вопрос: чем утеплить стены дома или квартиры, чтобы впоследствии не сожалеть о потраченных средствах. Поэтому необходимо знать об используемых материалах как можно больше. Часто для этого используется минеральная вата. Если стены утеплить неправильно, то это может привести к печальным последствиям. Сначала все будет очень хорошо, а впоследствии скопление сырости приведет к образованию черной плесени – очень опасного грибка.

Что может дать качественное утепление стен

• Главное – это создание комфорта и существенная экономия на отоплении. При грамотном утеплении помещения создаются благоприятные условия для настройки необходимого уровня тепла. Летом такая система действует по-другому: благодаря теплоизоляции стены не прогреваются, поэтому температура в помещении бывает практически постоянной.
• Если теплоизоляция отсутствует, то через некоторое время начинает развиваться грибок, способствующий появлению черной плесени, избавиться от которой очень трудно. Вдыхаемые споры очень опасны для человеческого организма, особенно это касается детей, пожилых людей и аллергиков.
• Если есть теплоизоляция, стены и воздух внутри помещения имеют одинаковую температуру, благодаря чему не будет образовываться конденсат, а значит, и сырость не возникнет. Чтобы эффект был более ощутимым, вместе с теплоизоляцией стен можно поменять радиаторы, старые окна заменить на современные стеклопакеты, и такие же работы произвести на лоджии или балконе.

Как выбрать материал для утепления стен

В качестве утеплителя в основном используются такие материалы, как пенополиэтилен, минеральная вата или пробковый материал. Со своим предназначением эти материалы справляются успешно, потому что обладают низкой степенью теплопроводности. Однако особой популярностью для таких работ пользуется минеральная вата.

Утеплитель минвата обладает волокнистой структурой, которая получается в результате охлаждения измельченной и впоследствии вытянутой в очень тонкие нити минеральной эвтектики. В зависимости от исходного сырья минвата бывает:

• Каменная – производится она с применением гранита, базальта, порфирита. Такая вата характеризуется очень высоким качеством. Именно ее используют в качестве утеплителя особо важных строений, где в течение очень многих лет необходима прочность.
• Шлаковая – производится из металлургических отходов. Такое изделие по качественным характеристикам уступает каменной вате. Она совершенно не переносит резкие перепады температур, повышенные нагрузки, срок службы не слишком большой, а в условиях влажности не такая долговечная. В основном ее используют для утепления сараев, летних домиков или временных построек.
• Стеклянная – изготавливается из оплавленного стекла с добавлением известняка, соды и доломита. Такой утеплитель довольно упругий и устойчив к вибрациям. Применяют такую вату в основном для конструкций, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.

Минеральную вату изготавливают в рулонах или в виде плит, где волокна достигают прочности путем обработки специальным вяжущим материалом. Для создания теплоизоляционного слоя больших площадей использую маты, это позволяет выполнять работы с минимальными разрывами.

Минеральная вата может быть жесткой, полужесткой и мягкой. Жесткую и полужесткую минвату используют для стен, которые подвергаются механическому воздействию. Мягкий вид применяют чаще всего для внутренних работ с использованием каркасных конструкций.

Достоинства и недостатки минваты

Этот негорючий материал с хорошими теплозвукоизоляционными свойствами, в отличие от других утеплителей, обладает неоспоримыми преимуществами:

• Минвата не меняет форму от резких температурных перепадов, поэтому ее используют на объектах, где температура поверхности колеблется от -200 градусов до +600 градусов.
• Вата обладает химической и биологической стойкостью, а также инертной средой. Поэтому металлические элементы, контактируя с ней, не подвергаются коррозии.
• Такая теплоизоляция легко поддается обработке – ее можно резать ножом, пилить ножовкой, а это намного облегчает установочные работы.

Есть у такого материала и недостатки:

• Если отдельный слой изготавливается из материала, обладающего низкой паропроницаемостью, то весь конденсат осядет в слоях ваты. Если она намокнет, то ее теплоизолирующие свойства снизятся очень сильно, причем геометрические формы могут потеряться. Поэтому, используя ее в качестве теплоизоляционного материала для внутренних стен помещения и фасадов, ее необходимо закрывать мембранной пленкой.
• Многие уверены, что этот материал опасен для человеческого организма, так как выделяет опасные вещества. Это не совсем верно. Работая с минеральной ватой, следует пользоваться перчатками и респиратором, чтобы пыль, возникающая при резке, не попала в дыхательные пути. К тому же после укладки ее следует закрывать пароизоляционной пленкой, гипсокартоном и другими отделочными материалами.

Как выбрать минвату

Выбирать материал необходимо по следующим критериям:

• Теплопроводность. Чем меньше такой показатель, тем меньшие затраты потребуются на обогрев помещения.
• Долговечность. Если монтаж произведен правильно, то срок эксплуатации минеральной ваты может быть безграничным.
• Паропроницаемость. Благодаря высокому коэффициенту пароизоляции штукатурка на фасаде, нанесенной «мокрым способом», высыхает очень быстро, при этом в вентилируемой конструкции удаляется излишняя влага.
• Пожаробезопасность. Это очень важное свойство материала, которое используется как для наружных, так и для внутренних работ.
• Для фасадов с каркасным устройством следует подбирать минвату, которая производится на основе стекла или горных пород. Материал в этом случае должен обладать отличными влагостойкими характеристиками.
• Стены или внутренние перегородки следует утеплять стекловолокнистой или базальтовой ватой.

Технология утепления стен минватой

Специалисты советуют утеплять стены снаружи строения. Это более эффективный вариант для того чтобы в помещении хорошо удерживалось тепло. Также в этом случае помещение не лишается полезных сантиметров, и конденсат не будет образовываться. Кроме того, такой дополнительный слой теплоизоляции не допускает образования мостиков холода, которые в любом случае образуются из-за обрешетки под утеплитель.

Существует два способа утепления стен снаружи минватой – мокрый и сухой метод.

Принцип мокрого метода заключается в том, что монтаж минеральной ваты осуществляется непосредственно на стену, поверх которого выполняются работы по отделке. В результате получается однородное бесшовное покрытие. При этом толщина утеплителя должна быть около 15 см.

Минвата фиксируется снаружи стены при помощи клея, а в качестве основного крепежа используются метизы. Затем армируется готовое основание. Завершают работы фасадной отделкой, например, декоративной штукатуркой, выполняющей защитную функцию, в результате строение приобретает привлекательный вид.

Такой способ замечательно подходит для кирпичных домов, а также сделанных из газо — и пенобетонных блоков. Для каркасных строений под минеральную вату следует монтировать жесткий настил из OSB — плит. Ни в коем случае нельзя работать в дождливую погоду, потому что если утеплитель намокнет, то придется очень долго ждать, когда он высохнет.

Принцип сухого метода заключается в том, что в результате должен получиться вентилируемый фасад. Материал следует монтировать в соты или ячейки, которые образовались конструкцией каркаса. Если для изготовления остова используется брус, то его обязательно покрывают антисептическим средством.

Сверху на утеплитель следует укладывать влагозащитную пленку, фиксирующуюся двусторонним скотчем или строительным степлером. После этого к основному каркасу необходимо прикрепить рейки, образуя обрешетку. Она выполняет две функции: образует воздушную подушку и является основой для монтажа облицовки.

Заключение

Минеральная вата – замечательный материал для утепления стен снаружи. Благодаря своим качественным характеристикам, такой утеплитель помогает избежать появления конденсата и опасной для человеческого организма черной плесени. При этом она может эффективно служить очень много лет, главное – это не допускать ее намокания.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

какая плотность должна быть, и как проводится монтаж, отделка

Практически каждый человек имеет желание жить в тепле, комфорте, поэтому пытается защитить дом или квартиру от проникновения холода с улицы. Прекрасно, когда с улицы не слышны посторонние звуки, летом в помещении прохладно, а зимой тепло. Как этого достичь? Существуют экологические чистые материалы, благодаря которым можно достичь желаемого.

Минеральная вата, характеристики, применение, выбор

Минеральная вата – это волокнистый материал, изготавливаемый путем термической обработки и прессования базальта и шлаков.

Структура позволяет задерживать воздух внутри себя, образуя препятствие для проникновения холода, сохраняя тепло.

В продажу поступает вата в рулонах или в виде плит. Используется как для наружного, так м внутреннего утепления

Преимущества применения для теплоизоляции

Отличается материал своими положительными свойствами:

• воздухопроницаемостью;
• долговечностью;
• огнестойкостью;
• экологичностью;
• низкой теплопроводностью
• высокой звукоизоляцией;
• функциональностью.

По цене минеральная вата дешевле других аналогов. К недостаткам моно отнести усадку и с течением времени она начинает крошиться.

Как выбрать для утепления: правила

Покупая утеплитель, каждый надеется на то, что материал будет служить долго и выполнить свои функции сохранения тепла.

Но, не всегда так происходит.

Поэтому важно понимать, что не всегда в негативном окончательном результате необходимо винить строителей.

Причиной может служить неправильно подобранная минеральная вата по размеру или техническим показателям.

Чтобы монтаж утеплителя не стал тратой времени и денег, следует ознакомиться с рекомендациями специалистов в отношении материала.

Толщина и плотность

Минеральная вата имеет разный уровень плотности от 30 – 220 кг/м3. Чем больше плотность — тем больше вероятность, что материал сможет противостоять деформации под своим весом.

Определяется плотность массой на 1 м3 ваты. Приобретая рулоны важно учесть особенности помещения, где будет использоваться материал.

Плотность маериала:

• П – 75, используется для утепления всех видов строения;
• П – 125, применяется для построек каркасного типа, облегченных малоэтажных домов;
• П – 175, подходит для металлических поверхностей;
• ППЖ – 200, материал повышенной жесткости, с высоким уровнем плотности, огнезащитный, используется для профилированного настила.

Для наружных работ подходящим вариантом будет вата с плотностью 125 кг/м3. Для межкомнатных перегородок достаточно показателя 75 кг/м3.

Размеры

Листовая вата изготавливается в рулонах, потом разрезается на отдельные листы по определённым размерам.

Они указаны на  упаковке, но в зависимости от производителя они могут быть разными. Бывает также разное количество пластин. Обозначение выполняется в таком виде: 1000х500х50мм.

Распространенными размерами считаются:

• длина от 1 до 2 м;
• ширина от 0,5 до 1 м;
• толщина от 5 см до 1м.

Рулонная вата по стоимости незначительно дешевле листовой и выпускается в зависимости от производителя такими размерами:

• ширина – 1 м 20см;
• толщина: 5 см;
• длина от 7 м до 12, 5 м.

Если необходимо проводить утепление толщиной более 5 см, тогда следует выполнить двойной монтаж.

Огнеупорные свойства

Огнеупорная вата изготавливается из аналогичных компонентов, что и другие типы, но как связующее вещество используется составы, получаемые из горных пород (глина, доломит). Выдерживает материал до 1000 °С, не теряя своей первоначальной формы.

Содержание формальдегидной смолы в составе сводится к минимуму, так как при открытом пламени она загорается быстро. Поэтому такой тип ваты не горит, при воздействии высокой температуры, а плавится. Это также благодаря входящим в состав компонентов глины и песка. Внутри помещения огнеупорная вата не допускает распространения огня дальше.

Другие параметры выбора

Так как каждый вид минеральной ваты имеет свои особенности, то покупателям необходимо обратить внимание при выборе на некоторые важные моменты:

• независимо от производителя, материал должен соответствовать ГОСТу;
• убедиться в предназначении выбранного вида утеплителя;
• избежать потери тепла поможет фольгированная вата;
• чтобы она справлялась с основными функциями;
• способна выдерживать большие нагрузки минеральная вата с хаотично расположенными волокнами;
• намокшая вата потеряет свои свойства, даже когда высохнет;
• упаковка должна быть не поврежденной и заводской;
• на дату изготовления не стоит обращать внимания, она не имеет значения.

Технология утепления

Независимо от того, где будет проводиться монтаж минеральной ваты, работа начинается из очищения поверхности. На ней не должно быть загрязнений, остатков штукатурки, пыли.

Если проводится не сухая уборка, а влажная, для последующих этапов она должна быть сухой. При наличии грибка обрабатывается специальным дезинфицирующим средством. Неровности и трещины заделываются пеной или паклей.

Внутри дома

Выполняя внутренние работы по утеплению, стены нуждаются в перегородке. Чаще всего для этого используются гипсокартонные листы. Существует три распространенных технологии внутреннего утепления:

1. Каркасный вид, когда к стене крепятся деревянные либо металлические рейки с интервалом 50 – 60 см. Между ними размещаются пласты ваты. Сверху монтируется гипсокартон и выполняется отделка на выбор.
2. На скобах, используется, если стены в помещении пенобетонные или деревянные. П-образные элементы вбиваются в поверхность на расстоянии ширины пластов ваты. Она отрезается с запасом в 8 – 10 см, но укладываются встык. Правильно, если материал укладывается «гармошкой», что обеспечит герметичность и достаточную плотность.
3. Цокольный карниз – это метод достаточно простой, не требующий опыта. Специальный профиль крепится при помощи дюбелей к стене, затем в него укладывается минвата. К стене фиксируется клеем, если используется материал листовой и дюбелями, при наличии рулонного вида.

Все работы проводятся с использованием уровня, чтобы не было кривизны, ведь после монтажа минеральной ваты будут проводиться отделочные работы, влияющие на внешний вид.

Снаружи

Для наружного монтажа необходимо все процессы выполнять в соответствии с технологией. Специалисты рекомендуют придерживаться такой последовательности:

• установить направляющие, чтобы обеспечить жесткость конструкции;
• раскатать рулон ваты, отрезать шире межкаркасного пространства на 10 см;
• уложить ее между напрвляющими;
• поверх уложить изоляционную мембрану с нахлестом в 5 см;
• с шагом 50 – 60 см смонтировать профиля, образующие вентиляционный зазор;
• выполнить финишную отделку.

Популярные производители

На территории страны налажено производство минваты распространенных брендов. Продукция поступает в продажу по доступным ценам. Эксперты отдают предпочтение нескольким успешным производителям:

1. Rockwool, отличается высокими показателями звукопоглощения и пожаробезопасности, низкой теплопроводностью.
2. Knauf, не содержит фенолформальдегидных смол, используется в жилых помещениях.
3. Isover, вата прочная, не колется, выпускается в разных формах.
4. Paroc, энергоэффективный материал
5. Izovol, используемый не только для стен но и кровли, перекрытий.

Утепление своими руками: что стоит помнить

Когда проводится наружное утепление помещения лучше применять разные по плотности виды ваты. Мягкие листы прекрасно заполняют неровности, а жесткие укладываются сверху, чтобы сформировать равномерную плоскость и облегчить финишное оформление.

Работы по теплоизоляции начинаются снизу. Крепить минвату только на специальный клей, который необходимо готовить строго по указанным пропорциям.

Чтобы избежать мостков холода, важно следить за шириной стыков, которые должны быть минимальными.

Армирование поверхности проводить обязательно. Для этого использовать дюбеля, также они предотвратят появление трещин.

Срок службы материала

Для работ по утеплению фасадов используется минеральная вата средней плотности, срок службы которой составляет не менее 25 лет. Что влияет на эксплуатационный срок материала:

• воздействие влаги;
• оттаивание и замораживание увлажненного материала;
• воздушное давление в вентиляционном зазоре.

При воздействии вышеприведенных процессов могут разрушаться минеральные волокна.

Минвата с высокой плотностью, которая поверх покрывается декоративной отделкой, может прослужить более 40 лет.

Утепление стеновых поверхностей выполняется на этапе строительства дома либо когда уже приобретённое жилище имеет недостаточную теплоизоляцию. Дополнительная защита стен не дает возможности им деформироваться, помогает стойко перенести перепады температур. При этом можно использовать вату разной структуры и комбинируется с другими материалами.

Полезное видео

Отделка прихожей и коридора с помощью современных материалов

Прихожая – это помещение, которое может восприниматься как «лицо» хозяев дома или квартиры. По ее внешнему виду часто составляется первое впечатление о жильцах дома, особенно это касается людей не столь близких, а то и посторонних. Это одна из причин, почему не стоит обделять вниманием эту часть жилого помещения. Кроме того, прихожая может нести дополнительную функциональную нагрузку в качестве хранилища вещей, для которых в комнате не хватает места, либо малоиспользуемых.

Прихожая ближе всего находится к улице или к коридорам многоэтажки, поэтому больше других помещений подвержена холоду, грязи и разным повреждениям. Особенно много грязи приносится со двора частного дома. Если в семье есть маленькие дети или домашние животные, тогда стоит уделить особое внимание нижней части поверхностей, сделать их прочными, немаркими.

Отделка прихожей обычно осуществляется в последнюю очередь, после выполнения работ во всем доме. Ведь грязь и мусор во время общего ремонта постоянно остаются именно в проходных помещениях, да и перемещение крупных предметов может повредить стены в прихожей.

Все это говорит о том, чтобы ремонт в прихожей изначально был приспособлен к более суровым условиям и более частой уборке. Отделочные материалы должны быть износоустойчивыми и легко поддаваться очистке.

Маленькая и большая прихожая – особенности дизайна

В современных квартирах прихожим частенько отводится совсем мало места, а коридору – и того меньше. Но тем не менее вполне возможно взять максимум пользы даже из ограниченного пространства.

Начать рекомендуется с зонирования помещения. Нужно разделить зону для повседневной одежды и для менее ходовых вещей. С одной стороны целесообразно разместить вешалку для одежды и полочки либо тумбочки для обуви. С другой стороны можно установить встроенные шкафы для предметов не первой необходимости. Эти шкафы лучше подобрать другого цвета, нежели вешалки. Зонирование можно организовать с помощью разных видов отделки стен и пола.

Маленькую прихожую можно визуально расширить с помощью окрашивания стен и потолка в светлые тона. Половое покрытие из большой керамической плитки, особенно уложенной по диагонали или в виде мозаики, также послужит этой цели. Зеркало без рамки на одной из стен тоже придаст прихожей эффект некоторого расширения. Мебель в небольшой прихожей должна быть малогабаритной, не шире 50 сантиметров, и располагаться вдоль одной из стен. Чем более функциональной она будет, тем удобнее будет в повседневной жизни.

Недостатком большой прихожей можно считать ее пустоту, которую надо грамотно заполнить. Такую прихожую можно поделить на две комнаты, сделав уютный уголок в одной из них. В квадратной прихожей лучше всего разместить мебель в углу, такой вариант наиболее оптимальный.

Дизайн коридора как проходного помещения

Коридор чаще всего является узким небольшим помещением, которое соединяет прихожую с основной частью дома или квартиры. В квартирах новой постройки коридор может сливаться с комнатами и быть довольно широким.

При выборе цветовой гаммы в оформлении этой части помещения лучше предпочесть светлые, но разные оттенки, которые хорошо сочетаются друг с другом. Это позволит зрительно сделать коридор более широким.

В общем и целом дизайн коридора проще, чем у прихожей, но правила, подходящие для оформления прихожих, можно применить и в этом случае.

Коридор в светлых тонах

Отделка стен в прихожей и коридоре. Варианты оформления и материалы

Выбирая варианты отделки прихожей и коридора, нужно учесть форму и размер этих помещений, общий выбор стиля всего жилища, и решить, станут ли эти утилитарные помещения единым целым или будут ярким акцентом на всеобщем фоне.

В начале ремонта следует демонтировать старые декоративные покрытия со всех обновляемых поверхностей. Потом нужно выровнять стены с помощью штукатурки и шпаклевки, если в дальнейшем планируется отделка камнем, обоями или декоративной штукатуркой. Определившись с видами отделки, пора подсчитать количество нужных материалов и закупить их. После четкого планирования будущего интерьера можно приступать к работе. Начинать нужно с отделки потолка, затем – отделка стен и замена напольного покрытия.

На сегодняшний день существует масса вариантов преображения всех комнатных поверхностей. Мы можем реализовать любые, даже самые смелые идеи.

Рассмотрим сначала способы отделки стен в прихожей и коридоре, так как именно они нуждаются в более частом ремонте.

Наиболее подходящими материалами для оформления стен в утилитарных помещениях считаются стеновые панели, обои, декоративная штукатурка, декоративный камень. Используется иногда и комбинация вышеперечисленных материалов.

Стеновые панели

Стеновые панели – отделочный материал, который в последнее время часто используется в отделке стен в коридоре и прихожей. Они легко моются с помощью обыкновенных бытовых средств, достаточно просто монтируются, имеют большое разнообразие рисунков и фактур, доступны по цене. Их части легко заменить в случае повреждения, а кроме того, такие панели можно крепить на не совсем ровную стену.

По форме стеновые панели делятся на реечные наборные, плиточные и листовые. Крепятся обычно на обрешетку – деревянную или металлическую, но такой способ крепления забирает определенную площадь у помещения, и подходит для больших прихожих и коридоров.

По материалу изготовления панели бывают пластиковые, деревянные, МДФ, ДСП, ламинатные, стеклянные, из гипсокартона и гипсовинила и т.д.

Пластиковые панели характеризуются большим разнообразием рисунков, от имитации дерева и камня до других оригинальных рисунков. Могут иметь разную ширину и высоту, удобную для монтажа. Крепятся на каркас или же на плиточный клей либо на «жидкие гвозди», если стены в помещении ровные.

Панели МДФ в прихожей

Панели МДФ – привлекательный и практичный материал для отделки, экологически чистый, безопасный. Они обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию комнат, удобно режутся и не крошатся, хорошо ложатся на разные поверхности. При бережном обращении довольно долговечны.

Деревянные панели – также экологичный материал, всегда актуальный, удобный в уходе и простой в монтаже. Подходят под разные виды дизайна, их легко можно перекрасить в случае необходимости. Крепятся обычно на обрешетку, между ними и стеной можно дополнительно проложить слой тепло- и звукоизоляции.

Стеновые панели из дерева

Обои – популярный в прошлом и актуальный и поныне отделочный материал. Сегодня существует огромный выбор обоев в магазинах, о котором можно было только мечтать пару десятилетий назад. Кроме большого разнообразия рисунков и расцветок, существуют различия по материалу изготовления, и, соответственно, по качеству и стойкости к разным воздействиям. Вот наиболее популярные из них:

• Бумажные обои – самые дешевые, экологичные, но довольно тонкие и непрочные. Если клеить их в прихожей или коридоре, то лучше только в верхней части стен, а для нижней части выбрать более устойчивый материал.
• Виниловые обои – обладают достаточной прочностью для проходных помещений, влагостойкостью, долговечностью и отличным внешним видом. Недостаток их в том, что они не позволяют стенам «дышать».
• Флизелиновые обои обладают всеми преимуществами виниловых, но, кроме этого, они «дышащие» и экологически чистые.
• Стекловолоконные обои – также экологичные, очень прочные, устойчивы к влаге и к химическим веществам. Их можно часто красить в любой цвет, обычно латексной краской, наносить сверху рисунки. При этом имеют доступную цену.
• Фотообои – могут визуально увеличить пространство, добавить индивидуальности интерьеру. Сейчас можно выбрать одну из множества картинок в магазине, а также распечатать свои фотографии либо абсолютно любые рисунки по своему вкусу.
• Пробковые обои – натуральный материал, с хорошей тепло- и звукоизоляцией, их можно мыть. Они очень прочны и устойчивы к различным воздействиям, выдержат даже когти домашних животных.
• Жидкие обои – идеальны будут для неровных стен, а также для покрытия арок и стен со множеством углов. Их можно много раз перекрашивать, чистить пылесосом или даже мыть после покрытия лаком. Но их сложно удалять со стены, поэтому такой вид обоев уместен, когда ремонт делается на долгое время.

Декоративная штукатурка – вид покрытия стен, который можно назвать самым простым и доступным по цене. Обладает широкой гаммой текстур и эффектов, пропускает воздух, устойчива к воздействиям извне. Её можно окрашивать акриловыми, водоэмульсионными, латексными красками. Декоративная штукатурка более сложна в нанесении, но позволяет скрыть небольшие изъяны в стене. Опытные мастера могут слепить с ее помощью целые картины и сюжеты, которые придадут эксклюзивности интерьеру жилища. Можно доверить нанести данный вид покрытия специалисту, а можно и осуществить самостоятельно.

Декоративная штукатурка в прихожей

Декоративный камень – отделка этим материалом чаще всего производится на некоторых участках стены. При правильном сочетании с другим покрытием стен такой тандем смотрится очень выигрышно и стильно. Часто декор камнем совершают вокруг дверных и оконных проёмов. Для внутренних работ обычно используют такие виды камня, как гипсовый – более легкий в обработке и по весу – и бетонный. Для устойчивости к влаге гипсовый камень можно покрыть специальной пропиткой или акриловым лаком.

Перед отделкой искусственным камнем стену нужно прогрунтовать. Крепится с помощью «жидких гвоздей» или специального клея.

Отделка пола и потолка в прихожей и коридоре

При желании совершить полное преображение прихожей и коридора нельзя обойти внимание и напольное покрытие с потолком. Гармония со стенами придаст завершенный вид помещению.

Как говорилось выше, если уж заняться ремонтом потолочной поверхности, то начинать следует с него (кроме натяжного потолка). Для начала надо определиться, какой вид отделки будет применяться. Так как потолок в прихожей не подвергается агрессивному воздействию, то отделочный материал для него может быть практически любой. Это и покраска, и установка гипсокартонных листов, и современные варианты – подвесной или натяжной потолок. Все зависит от фантазии и финансовых возможностей владельца квартиры.

Натяжной потолок в прихожей

Немаловажно продумать вначале освещение в прихожей и коридоре, и в случае изменений соотнести расположение точек освещения с новой конструкцией потолка. Хорошая освещенность этих комнат очень важна для комфорта жильцов.

Особо тщательно нужно подойти к выбору напольного покрытия, так как именно в прихожей пол подвергается наибольшим нагрузкам. Наиболее подходящими материалами будут:

• Плитка — подойдет и керамическая, и синтетическая. Она должна быть износоустойчива, достаточно высокого класса, а также шероховатой, чтобы не ней было скользко. Неплохо будет по возможности предварительно установить «теплый пол». Плитку можно совмещать с другими материалами, главное – подобрать такие сочетания со вкусом.
• Ламинат подойдет для прихожей, только если имеет достаточно высокий класс износостойкости. Его влагостойкость важна не меньше, особенно если она обеспечена не только на внешних поверхностях, но и на торцевых краях. Для экономии можно покрыть более стойким ламинатом область вокруг дверей, а остальную площадь – обычным.
• Линолеум для прихожей лучше предпочесть так называемый полукоммерческий – он достаточно прочный и долговечный. Кроме того, полезным будет материал с противоскользящим эффектом и с неоднородным рисунком.

Итак, доступных способов отделки прихожей и коридора существует довольно много. Каждый может сделать свои утилитарные помещения комфортными и неповторимыми, и в помощь ему – фантазия и советы специалистов.

Видео об отделке прихожей

Чем практично и красиво отделать стены в прихожей

Ремонт – хлопотное занятие, мало кому доставляющее удовольствие. Следует выбирать действительно качественные материалы, полностью отвечающие специфике помещения, где проводятся работы. Одним из подобных специфических помещений является прихожая, поэтому к выбору отделочных материалов стоит подходить серьезно. В статье мы расскажем, чем отделать стены в прихожей, соединив практичность с эстетичным внешним видом.

Какими должны быть материалы

Прихожая – место, посещаемое и эксплуатируемое более всего. Именно отсюда начинается знакомство со всей квартирой, поэтому основное впечатление о владельце квартиры складывается под влиянием внешнего вида данного помещения. Поэтому отделка стен в прихожей задает тон остальному интерьеру.

В прихожей намного чаще возникают перепады температур, а стены помещения могут подвергаться различным повреждениям, контактируя с когтями домашних питомцев, вещами или обувью, а также покрываться каплями грязи или влаги, которые приносят на обуви и одежде.

Выбирая отделочные материалы в прихожую – стоит позаботиться не только о красивом внешнем виде, но учесть практичность материалов, иначе ремонта в прихожей придется проводить довольно часто.

Преимущества материалов для отделки

Благо, в современном мире производители позаботились о достаточном количестве разнообразных товаров, и варианты отделки возможны самые разные. Они имеют презентабельный вид, отлично переносят перепады температур и легко очищаются от грязи.

Разумеется, выбирая вариант отделки, необходимо учесть микроклимат, общий стиль интерьера, а также – финансовые возможности. Необязательно тратиться на дорогие товары, вполне реально подыскать качественную продукцию по приемлемой цене.

Какие материалы для отделки стен в прихожей предлагают нам производители?

Стеновые панели

Панелям вовсе не обязательно быть дешевыми и пластиковыми, помимо них существует масса разнообразных вариантов, которые придутся по душе многим потребителям.

Ламинатные панели. Ламинат не используется исключительно как напольное покрытие, отделка стен ламинатом также проходит на «ура». Монтируют ламинат по деревянной обрешетке с маленьким шагом, где крепятся замковые соединения. Первый ряд панелей прибивают гвоздями, последующие фиксируются клеем. Ламинат – универсальный, надежный материал, который выглядит эстетично, а монтировать подобные панели довольно легко. Единственный минус – непереносимость высокого уровня влажности (ламинат необратимо деформируется).
HPL-панели. Производятся в виде реек и плит, зачастую обладают яркой расцветкой либо имитируют разные природные материалы (дерево, камень и т. д.). Подобные панели отлично реагируют на влажную уборку, однако бывают неустойчивыми к механическим повреждениям. Вообще, данный вариант устраивает многих, поскольку является относительно бюджетным и отлично функционирует.
3D-панели. Изготовленные из растительных компонентов, очень красивые и разнообразные панели довольно просто монтируются на стену, экономя затраты на привлечение специалистов.

Микроцемент

Основным компонентом является полимерно-цементная смесь, содержащая красящие элементы. Микроцемент – универсален, основа для нанесения подходит абсолютно любая – дерево, металл или бетон – микроцемент одинаково прочно держится на любом материале. По желанию создается различная фактура – хотите ли вы рельефные, гладкие или шершавые стены – использование микроцемента позволяет осуществить любые желания.

Стена получится прочной и долговечной, даже когти домашнего питомца бессильны перед микроцементом. Помимо прочего, вариант необычайно бюджетный, дешевле декоративной штукатурки, поэтому, выбрав его – вы сочетаете экономию денежных средств и отличный итоговый результат.

Обои

Классический недорогой вариант. Привлекает разнообразием расцветок и фактур, кроме прочего, обои достаточно легко очищаются, скрадывают неровности стен (особенно виниловые и флизелиновые) и устойчивы к износу. При отделке используются следующие виды обоев:

1. Стеклообои. Самые устойчивые к механическим повреждениям – даже когти животных их не повредят. Производятся из дышащего материала и легко поддаются окраске (больше одного раза).
2. Жидкие. Отличаются звукоизоляционными свойствами и долговечностью, маскируют незначительные дефекты стен. Не трескаются, отлично справляются с избыточной влажностью и поддаются покраске.
3. Виниловые. Отлично скрывают неровности стены и очищаются от загрязнений. Некоторые виды, к сожалению, плохо пропускают воздух.
4. Флизелиновые. Долговечные, прочные и воздухопроницаемые. Имеется возможность проводить влажную уборку.
5. Кварцевые. Влагостойкие, огнеупорные, отличаются долговечностью, а своим видом впечатляют любого эстета. Поддаются окрашиванию.
6. Пробковые. Благодаря фактуре – механические повреждения незаметны, хотя оттирать грязь с подобных обоев – непросто.
7. Металлизированные. Неудобный вариант, выбор которого потребует соблюдения многочисленных нюансов. Хотя с виду довольно элегантны.

 

Декоративная штукатурка

При помощи отделочной штукатурки отделанная стена может иметь абсолютно разную фактуру – от гладкой блестящей до рельефной. Штукатурка отлично пропускает воздух, сделана из экологичных материалов, а отделанная стена оказывается довольно прочной и устойчивой к различным механическим повреждениям. Ухаживать за поверхностью, покрытой подобным материалом крайней просто, в дополнение ко всему, при помощи декоративной штукатурки легко сгладить любой незначительный дефект стены.

Фактурная штукатурка подходит для нестандартных архитектурных решений – круглые стены либо необычные формы помещения отныне не являются проблемой. Хотя материал довольно дорогостоящий, долговечность и эстетичность штукатурки вполне оправдывают свою цену.

Камень

Камень относится к наиболее дорогим видам материалов, однако отделка стен камнем в прихожей обеспечит им долговечность в сочетании с красотой. При отделке камнем стенки, последняя приобретает действительно шикарный вид. Поскольку производят декоративный камень на основе гипса, такой материал вполне приемлемо считать экологически чистым.

Из-за дороговизны многие предпочитают покрывать камнем только наиболее подверженную механическому воздействию нижнюю часть стены, обеспечивая ей надежную защиту от повреждений.

Видео «Отделка стен прихожей декоративным камнем»

Посмотрев этот видеоролик, вы узнаете некоторые нюансы и хитрости, связные с отделкой прихожей одним из материалов, который мы рассмотрели, а именно декоративным камнем. 

Отделка стен в прихожей: обзор основных видов материалов

Прихожая — это всегда зона с наивысшей нагрузкой по проходимости, в любой квартире вне зависимости от ее площади. А потому все без исключения отделочные материалы должны быть практичными, надежными и легко поддаваться ремонту в случае необходимости. Это особенно важно в домах, где живут дети (любители настенного творчества) и кошки, стремящиеся точить когти обо все на свете.

Настенные покрытия в прихожей должны быть легкими в уходе, не маркими, соответствующими общей дизайнерской концепции жилья. Они просто обязаны стойко «терпеть» мытье после регулярных загрязнений, влагу и механические воздействия. А потому материалы, требующие деликатного обращения, здесь неуместны.

Используем разные типы обоев

Единственные обои, которые не подойдут для прихожей — бумажные. Их износостойкости будет недостаточно для этого помещения. Но существует несколько вариантов покрытий, превосходно соответствующих требованиям прочности и эстетичности:

1. Виниловые обои. Они относительно недороги и весьма разнообразны в плане рисунков. Фактура этих покрытий достаточно плотная, что позволяет скрывать несовершенства основания. В числе достоинств — привлекательный внешний вид, возможность мытья и износостойкость.

Обои в крупную горизонтальную полоску в прихожей

2. Пробковые — на бумажной основе. Они гипоаллергенны, идеально подходят для оформления прихожей в эко-стиле. Их можно мыть. А еще пробка — это совершенно безопасный природный материал, очень приятный на ощупь и с антистатическими свойствами (то есть на стенах не будет скапливаться пыль).

Обои с контрастным рисунком

3. Жидкие обои — удобны в нанесении и формируют привлекательную ремонтопригодную поверхность за счет входящих в состав текстильных волокон. Этот тип покрытия будет оптимальным в том случае, если оформляется прихожая со сложными очертаниями стен — выступами, арками, нишами, поскольку швов этот эластичный материал не образует.

   Жидкие обои выглядят как декоративная штукатурка

   Жидкие обои — это сухая смесь, которую самостоятельно разводят водой, или уже полностью готовый пастообразный состав, который наносится на стену распылением или накаткой. При нанесении можно изменять толщину, что позволит использовать покрытие вместо традиционной выравнивающей смеси. Среди достоинств жидких обоев — антистатичность, возможность локального ремонта и окрашивания. Считается, что этот материал не влагостойкий, но этот недостаток можно исправить, покрыв поверхность лаком.

Акцентная стена оклеена обоями с рисунком

4. Стеклообои. Это материал с выразительной фактурой, предназначенной под окрашивание — очень прочный и износостойкий, способный устоять даже против кошачьих когтей. Их очень легко окрашивать — как всплошную, так и с помощью трафарета.
5. Флизелиновые обои — это еще один вид обоев под покраску. Они не так прочны по сравнению с изготовленными из стеклянного волокна, но тоже достаточно практичны и привлекательны. Вы можете выбрать белоснежное фактурное полотно и окрашивать его до 10 раз, каждый раз кардинально меняя цвета, а можете отдать предпочтение полотнам с узором — все зависит от того, какой дизайн запланирован.

↑ вернуться к содержанию

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка — это одно из самых интересных покрытий в прихожей. Благодаря ей можно создавать любые невероятные стилизации, отдавая предпочтение имитациям текстурного натурального камня, деревянных, поврежденных короедом стен, яркого гладкого мрамора и так далее.

Отделка стен светлой штукатуркой в тон мебели

Существует несколько стандартных рисунков, которые популярны в отделке прихожих:

• венецианская штукатурка, имитирующая благородный мрамор;
• рельефная и фактурная для создания объемных поверхностей;
• фантазийный флок;
• велюр;
• мокрый шелк;
• песчаник.

Светлая штукатурка хорошо сочетается с темными элементами: мебелью, плиткой, плинтусом и дверью

Различаются поверхности не только по мотивам, но и по типу структуры — выделяют короед, барашек, шубу (набрызг) и окрашивание. Можно варьировать степень выраженности узора — в зависимости от того, какой размер штукатурного зерна выбран.

Варианты применения цветной штукатурки в прихожей

Важно. В числе основных преимуществ декоративной штукатурки — вариативность дизайнов, способность покрытия «дышать», полное отсутствие запаха при нанесении и также повышенные показатели прочности. А также с помощью этого материала можно создавать высокохудожественные росписи — такие панно преобразят любой коридор.

↑ вернуться к содержанию

Настенные панели

Настенные панели считаются практичным и износостойким вариантом отделки. Они легко монтируются и не требуют специфического ухода — для очистки будет достаточно влажной губки в мыльном растворе. Различается несколько видов настенных панелей, подходящих для монтажа в прихожей, и на некоторые из них производители предоставляют 15-летнюю гарантию.

Панели из натуральной древесины

Однако нельзя сказать, что дизайны этого материала разнообразны. Самыми распространенными расцветками считаются имитации древесины и мрамора. Эти решения чаще всего выбирают для минималистичных интерьеров, в которых важно, чтобы стены не привлекали к себе внимания.

Панели из искусственных материалов

Различают два популярных типа настенных панелей:

1. Пластик. Легкий, практичный и долговечный материал. В его коллекциях можно встретить гладкие однотонные поверхности и интересные расцветки вроде мелких цветов прованса или высокоточных имитаций каменной кладки. Такие поверхности монтируются очень быстро, поскольку не требуют тщательной подготовки основания. Есть и еще один момент — сами по себе пластиковые панели дешевы, но для их монтажа также придется приобретать специальные элементы каркаса и направляющие.

Яркие пластиковые панели с рисунком

2. МДФ. Крепятся по тому же принципу, что и пластик, но выглядят намного более респектабельно и стильно. Но такая фактурная изысканность влияет на стоимость — МДФ дороже пластика. Этот материал несколько более восприимчив к влаге, характеризуется меньшим количеством расцветок, но являются экологически чистым.

Отделка МДФ панелями нижней части стены

↑ вернуться к содержанию

Выбираем искусственный камень

Искусственным камнем называется современный материал на композитной основе. Его поверхность прекрасно имитирует природные материалы, в числе которых:

• гранит;
• оникс;
• мрамор;
• песчаник;
• дикий необработанный камень;
• бирюза;
• малахит.

Серый декоративный камень на стене в прихожей

Иногда имитация выполнена настолько точно, что отличить изделия можно только по весу. При этом искусственный камень легче, что является несомненным плюсом в отделке жилых пространств.

Материал характеризуется не только легкостью, но и прочностью, а также экологичностью, ведь основной его составляющей считается гипс. Но искусственный камень недешев, к тому же, его фактура «съедает» пространство, а потому его редко используют для оформления «всплошную», предпочитая таким образом расставлять точечные акценты. Это может быть либо только нижняя часть стены, наиболее подверженная износу, либо участки около дверных проемов, арки или ниши, углы или выступы.

Декоративный камень очень красиво смотрится

В числе основных преимуществ декоративного камня:

1. Повышенная влагостойкость. Обеспечивается особенным верхним защитным слоем, не позволяющим влаге проникать внутрь гипсовой структуры.
2. Практичность, легкость в уходе. Для очистки поверхности будет достаточно использования влажной либо сухой ветоши.
3. Высокая степень устойчивости к износу — защитный слой предохраняет фактуру изделия от механических повреждений, так что даже после чистки она не будет утрачивать своих декоративных свойств.
4. Продолжительный эксплуатационный период — если вы сможете обеспечить покрытию правильный уход, оно прослужит вам 10 лет минимум.
5. Легкость монтажа.
6. Стабильность геометрии при резких температурных перепадах.
7. Огнестойкость даже при воздействии прямого пламени.

↑ вернуться к содержанию

Керамическая плитка в оформлении прихожей

Кафель считается традиционным материалом для оформления кухонь и санузлов. Но среди современных высокохудожественных коллекций не составит труда подобрать материалы с эффектными фактурами, идеально подходящими для оформления прихожей. Это могут быть имитации шелка, дерева, металла или серебряных тканей, золота, кожи.

Керамическая плитка на стенах прихожей — почему бы нет

Важно. Для прихожей можно выбрать керамическую плитку одинарного или двойного обжига. У каждого из этих материалов высокая прочность, но тот, что подвергался двойному обжигу, характеризуется более высокими эксплуатационными показателями.

Отделка стен прихожей глянцевой плиткой

В прихожей керамическую плитку можно использовать повсеместно — не только для оформления стен, но и для отделки пола. Этот материал считается экологически чистым, поскольку основное сырье для его изготовления — глина. В числе достоинств также:

• дизайнерская вариативность;
• практичность;
• невосприимчивость к износу — узоры и рисунки сохранят свое первозданное великолепие очень долго;
• прочность;
• долговечность — возможна эксплуатация на протяжении 20 лет и более;
• устойчивость к температурным перепадам;
• влагостойкость;
• легкость в уходе — поверхность не впитывает загрязнения и легко очищается.

↑ вернуться к содержанию

Окрашиваем стены

Краску можно использовать для отделки оштукатуренной прихожей — и в случае, когда стены просто выравниваются штукатурным раствором, и когда они обшиваются гипсокартонными листами. Окрашиваться могут обои и декоративная штукатурка. Создаваемое таким образом покрытие сложно назвать роскошным и изящным, зато оно практично, легко обновляется и помогает создавать качественный и легкий в уходе фон.

Белый цвет стен очень не практичен для прихожей

Однако для прихожей подойдет только та краска, которая создает моющуюся поверхность:

• водоэмульсионная;
• латексная;
• силикатная;
• силиконовая;
• акриловая.

Лучше выбрать темный, например коричневый, цвет

Каждый из этих материалов может наноситься только на идеально ровную поверхность, иначе «проступят» все дефекты основания.

Выбрать материал для отделки стен в прихожей не сложно, если изначально ориентироваться на требуемый стиль и имеющийся бюджет. Среди представленных материалов не составит труда подобрать соответствующую отделку.

Смотрите подборку фото красивых решений дизайна прихожей.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям!

Чем обделать стены в прихожей

Красивые стены в прихожей: 4 варианта отделки и фото

Сегодня дизайнеры все больше внимания уделяют стильной отделке помещения. Важно выбирать модные отделочные материалы, но помнить при этом, что они должны быть практичными и надежными, иначе весь ремонт может пойти насмарку. Стены в прихожей вариант отделки могут быть самыми разными. Это позволяет сделать интерьер комнаты законченным, стильным и красивым. Отделка стен должны быть долговечной. Важно заранее выбрать качество материалов, их фактуру и цвет.

Отделка стен в коридоре и прихожей: фото советы для начала ремонта

Перед ремонтом следует внимательно изучить варианты отделки стен в зависимости от функций помещения. Коридор – место, которое является началом квартиры, он, своего рода, презентует всю квартиру. Помещение прихожей должно быть функциональным и практичным.

Важно заранее определиться с видом материалов для отделки стен. Следует учесть количество человек, проживающих в квартире или доме, наличие детей и домашних питомцев, планировку помещения.

С вариантами отделки можно ознакомиться на специализированных сайтах. На многих из них профессиональные дизайнеры могут дать онлайн советы по обустройству прихожей.

Что учесть:

• Размер помещения;
• Расположение прихожей;
• Стиль всего помещения;
• Определить цветовую палитру;
• Правильно расставить акценты;
• Выполнить зонирование помещения.

При помощи отделки стен можно выполнить зонирование прихожей. Правильно подобранная цветовая палитра поможет визуально изменить геометрию комнаты. Следует помнить о том, что каждый стиль имеет свои черты и характеристики, что влияет на выбор цвета и материалов для отделки.

Отделка стены в прихожей: выбор качества материалов

Отелочные материалы для стен представлены в большом количестве на строительных рынках и в интернет-магазинах. Выбор настолько велик, что порой бывает трудно выбрать материал, который будет сочетать в себе надежность, доступную ценовую категорию и эстетичный вид.

При выборе материалов для прихожей важно помнить, что она ежедневно подвергается влиянию влаги, пыли и грязи.

При выборе материалов также важно учитывать освещенность гостиной, ее соседство с другими комнатами. Стены должны гармонировать по стилю со всем стилем в квартире или доме.

Критерии выбора:

• Износостойкость;
• Влагоусточивость;
• Надежность;
• Легкость в уходе;
• Стильный внешний вид.

Выбрать подходящий вариант, не составить большого труда, если заранее определиться с главными критериями и ожиданиями от материала. Не стоит руководствоваться только вкусовыми предпочтениями. Главное – надежность и неприхотливость отделки.

Эта статья может Вас заинтересовать: как выбрать удобную и стильную мебель для прихожей https://homeli.ru/komnaty/prikhozhaya/mebel-dlya-prikhozhej

Стены в коридоре: варианты отделки

К ремонтному процессу следует приступать тогда, когда выбран стиль оформления помещения. Важно создать дизайн-проект. Его составляют все дизайнеры, для того чтобы визуально представить будущий интерьер прихожей.

Важно заранее определить несколько способов гармоничного и стильного оформления коридора, затем выбрать наиболее практичный из них.

Сегодня многие отделывают стены стеновыми панелями. Их используют именно для того, чтобы облицевать коридор. Они легко монтируются, за ними легко ухаживать и демонтировать. С их помощью можно создать красивый декор.

Варианты отделки панелями:

Каждый из видов имеет свои характеристики и особенности, которые обуславливают методы их монтажа. Настенные панели могут быть изготовлены из дерева, стекла, гипсокартона, пластика, ДВП, МДФ, ДСП, ПВХ. Каждый материал имеет свою ценовую категорию.

Чем отделать стены в прихожей

Часто выбор отделки стен зависит от финансового положения владельцев квартиры. Если ремонт будет недорогим, важно выбрать такие материалы, которые имеют хорошие характеристики. Самым распространенным видом отделки сегодня остаются обои.

Обои следует выбирать по таким критериям: доступная ценовая категория, пониженная степень изнашивания. Высокая плотность и красивый дизайн.

Сегодня этим критериями отвечают виниловые обои. Их часто выбирают владельцы квартир, в которых проживают кошки. Эти обои легко моются, обладают повышенной плотностью и износостойкостью. На них можно легко заделать царапины.

Варианты отделки:

• Обоями;
• Декоративной штукатуркой;
• Гипсокартоном;
• Стеновыми панелями;
• Плиткой.

Часто материалы обладают разнообразными качествами, которые позволят играть с цветом, текстурой и формой. Разные материалы различаются по методам монтажа. С интересными решениями и вариантами отделки можно ознакомиться в Интернете, где представлены дизайнерские идеи, картинки и способы их реализации. Отделку стен можно выполнить своими руками. Стены можно везде обклеить обоями, а можно комбинировать их с штукатуркой. Красиво в холлах будут смотреться комнатные растения. В интерьере можно использовать две отделки разного вида в сочетании с ковровым покрытием или дорожкой.

Стильные стены в прихожей: варианты отделки (видео)

На выбор отделки стен в прихожую влияет много факторов: размер помещения, высота и ширина стен. Покрытие стен – важная задача. Некоторые считают, что лучше поклеить обои, другие используют комбинацию материалов или. Дизайнеры советуют декорировать углы специальными декоративными элементами или. Например, коричневые стены лучше обделать бежевыми вставками, голубые – белыми. Насколько красивые цветовые сочетания, каждый владелец решает сам.

Отделка стен в прихожей: возможные варианты

Ссылка на статью

Ссылка на статью

Прихожая – переходная зона между домом и улицей. Площадь у этого помещения, как правило, небольшая, а функциональная нагрузка высокая. Здесь мы снимаем верхнюю одежду, переобуваемся, храним санки, велосипеды и другие необходимые для прогулок вещи. При таком интенсивном использовании прихожей не избежать появления на стенах различных пятен и царапин, особенно если в семье есть маленькие дети или домашние животные. И в то же время прихожая создаёт первое впечатление о доме, а значит, в ней обязательно должны быть порядок и уют.

Планируя отделку стен прихожей, отдавайте предпочтение материалам, устойчивым к влаге и механическим воздействиям. Настенные покрытия должны быть надёжными, не маркими, легко поддаваться чистке и ремонту (если возникнет такая необходимость) и как можно дольше сохранять превосходный внешний вид.

Рассмотрим, чем лучше отделать стены в прихожей.

Краски

Отделка стен с помощью окрашивания имеет свои преимущества. Это огромный выбор цвета и возможность имитировать любой материал, который будет гармонично подходить вашему интерьеру. Однако идеально гладких матовых стен можно добиться исключительно с помощью трудоемких черновых работ: штукатурки, шпатлёвки и грунтовки. Основное требование к самой краске только одно – она должна быть моющейся.

Обои

Классический вариант отделки прихожей – оклеивание стен обоями. Для прихожей используют моющиеся обои: стеклообои, флизелиновые, виниловые и любые обои под покраску.

Обои под покраску способны маскировать мелкие неровности стены за счёт своей рельефной структуры. К тому же цвет прихожей довольно легко будет обновить путём простого перекрашивания стен, без лишних затрат на подготовительные работы.

Стеклообои словно специально созданы для прихожей. По структуре они напоминают ткань, сделаны из натуральных материалов, очень долго служат и устойчивы к загрязнениям и механическим повреждениям. Стеклообои можно перекрашивать, им не страшна любая чистка, в том числе механическая и чистка с помощью растворителей.

Флизелин – «улучшенная бумага». Это материал на основе целлюлозы и полимеров, из которого также делают обои под покраску. Поверхность флизелиновых обоев часто имитирует декоративную штукатурку или содержит в себе рельефный орнамент.

Виниловые обои состоят из двух слоёв. Нижний слой – бумага или флизелин, и верхний – поливинилхлорид, на который наносится тиснение или рисунок. Виниловые обои не «дышат», так что вряд подойдут для спальни или детской, а вот для прихожей – в самый раз.

Жидкие обои

Жидкие обои – декоративное покрытие, в состав которого входит целлюлоза и специальный клей. Это очень простой в использовании материал, который, в отличие от обычных обоев, не оставляет швов на стыках, а, наоборот, скрывает неровности. Комбинируя разные цвета, вы можете создавать рисунки на стенах или контрастные фрагменты. Жидкие обои не слишком устойчивы к влаге и загрязнениям, однако испорченный участок можно вырезать и замазать стену тем же составом.

Панели

Стеновые панели – один из самых экономичных вариантов отделки прихожей. Преимущество стеновых панелей заключается в элементарной установке, долговечности и огромном выборе расцветок и фактур. К другим плюсам относятся отличная звуко- и теплоизоляция и минимальные усилия при уходе за стенами. Как правило, достаточно протереть поверхность мокрой тряпочкой – и от пыли и грязи не останется и следа. Минус в том, что панели, при монтаже которых используют каркасные конструкции, «крадут» сантиметры пространства, что делает маленькую прихожую ещё меньше.

Панели МДФ изготавливают методом сухого прессования древесных опилок, связующее вещество – карбамидные смолы. По сравнению с ДСП панели МДФ более качественные и безопасные для здоровья, но менее пожароустойчивые. Пластиковые панели ещё дешевле и проще в установке, с монтажом таких панелей справится даже новичок.

Одно из самых практичных решений при отделке прихожей – это комбинирование материалов. Нижняя часть стен или участок стены, который больше всего будет контактировать с влагой или подвергаться загрязнениям, облицовывается панелями, а ставшаяся часть стен оклеивается обоями, окрашивается или покрывается декоративной штукатуркой.

Декоративная штукатурка

Декоративную штукатурку часто используют для воплощения оригинальных дизайнерских решений, создания интересной фактуры и эффектных узоров. Это прочный, красивый и экологически чистый отделочный материал, в состав которого обычно входят водная основа, связующие вещества, цветной пигмент и наполнители типа антисептиков, загустителей и т.п.

По структуре декоративная штукатурка бывает следующих видов: шуба, короед, барашек и штукатурная краска. Фактура покрытия зависит от инструмента, которым наносят штукатурку, причём объёмная текстура этого замечательного материала сглаживает неровности и шероховатости стены. Следовательно, отделка декоративной штукатуркой не потребует таких тщательных подготовительных работ, как окрашивание.

Декоративный камень

Декоративный камень – современный технологичный материал на композитной основе. Долговечная и эстетичная имитация натуральных камней: оникса, гранита, малахита, мрамора. Благодаря тому, что при производстве можно добавить любой красящий пигмент, цветовая палитра искусственных камней гораздо шире, чем природных. В классическом интерьере чаще используют неброский песчаник, благородный гранит и мрамор. Дикий необработанный камень подходит для отделки помещений в экостиле. Имитация кирпичной кладки будет уместна в квартирах в стиле лофт. Чаще всего декоративным камнем отделывают часть стены. Например, вокруг входной двери или около зеркала.

Отделка стен прихожей – оптимальный вариант преображения квартиры

Отделка стен в прихожей позволяет без особых затрат полностью видоизменить привычное пространство. При этом не нужно покупать дорогостоящую мебель или полностью перестраивать комнату – стоит только поменять декор стен, и эффект будет впечатляющим. А благодаря многообразию стилей и видов отделки, каждый может создать свой собственный неповторимый интерьер прихожей.

Выбор материалов для отделки

Если говорить о выборе материалов для оформления такого помещения, как прихожая, то основное, на что стоит обращать внимание – это их качество. Прихожая самая используемая и проходная комната в квартире, за счет чего среди характеристик ее отделки должны быть надежность, устойчивость к внешним воздействиям, а также возможность быстрого демонтажа и замены поврежденных участков. Особенно актуальным последний фактор является для квартир, где проживают маленькие дети, поскольку в этом случае дополнительные загрязнения и повреждения поверхностей гарантированы.

Среди основных правил, при выборе отделочных материалов стоит выделить:

1. Цвет стен в прихожей не должен быть слишком светлым – это непрактично. Это помещение единственное в доме непосредственно контактирует с улицей, за счет чего в нем больше всего собирается пыли.
2. Материал для отделки должен быть легко моющимся и устойчивым к частой влажной уборке.
3. Декор должен быть устойчивым к внешнему воздействию, поскольку в этом помещении происходит постоянный контакт стен с различными предметами – зонтиками, обувью и прочими.

При оформлении прихожей стоит помнить, что это помещение не имеет окон, да и особыми габаритами обычно не отличается. Поэтому необходимо выбирать те материалы, которые визуально расширят небольшое пространство, а также добавят комнате света и воздуха.

На данный момент существует огромное количество качественных материалов, реализуемых при отделке прихожей. При этом все они отличаются прекрасными характеристиками, так что выбор зависит исключительно от предпочтений владельца квартиры и от характеристик самого помещения.

Один из наиболее распространенных материалов для отделки стен в квартире – это, конечно же, обои. Бумажные, виниловые, жидкие и стеклянные – разнообразие ассортимента позволяет каждому подобрать вариант в соответствии с требуемыми характеристиками. Столь же разнообразна стилистика обоев – они станут идеальным дополнением любого декора.

Преимуществ у этого вида отделки достаточно много:

• легкость в эксплуатации – благодаря современным материалам, из которых производятся различные виды обоев, их можно мыть, они устойчивы к царапинам и прочим воздействиям;
• простота монтажа – поклейка обоев дело достаточно легкое, и справиться с ним под силу каждому. При этом даже если обращаться к профессионалам, стоимость поклейки обоев будет значительно ниже, чем монтаж других видов отделки;
• широкий выбор материалов – в частности вы можете выбирать обои в зависимости от требуемых характеристик – стеклянные обои отличаются высокой прочностью и долговечностью, виниловые – хорошо моются и просты в эксплуатации, пробковые – сделаны из натуральных материалов и неприхотливы в уходе, а жидкие обои – позволяют отказаться от предварительного выравнивания стен.

Стоит отметить и широкое ценовое разнообразие этого элемента декора – вы сможете выбрать подходящие обои при любом бюджете.

Декоративная штукатурка

Текстурная штукатурка – качественный материал, который может не только преобразить вашу прихожую, но и добавить изюминку ее декору. Этот материал может похвастаться не только возможностью оформления различных текстур: от классического «короеда» до достаточно сложно формируемых «волн», а также огромным выбором цветовых решений.

Также, среди преимуществ подобного покрытия стоит выделить легкость в эксплуатации, экологичность. Благодаря особенностям нанесения декоративной штукатурки, с ее помощью можно создавать на стенах прихожей различные объемные узоры.

Стеновые панели

Наиболее популярные варианты отделки стен в прихожей включают стеновые панели, выполненные из МДФ или пластика. Такое покрытие отличается устойчивостью к внешним воздействиям и хорошей переносимостью к влажной уборке. Широкий ассортимент моделей, а также разнообразие декора позволяет подобрать оптимальный вариант панелей к каждой прихожей в соответствии с ее характеристиками и дизайном. Одним из ключевых преимуществ стеновых панелей является легкость монтажа. К тому же, стеновые панели можно монтировать без предварительного выравнивания поверхности.

Искусственный камень

Любая прихожая нуждается в качественной отделке и интересном декоре. Одним из наиболее популярных покрытий, которое способно обеспечить помещению эти характеристики – это искусственный камень. Современный композитный материал, в основе которого лежит гипс – искусственный камень обладает высокой прочностью и экологичностью. При этом на вид он ничем не отличается от натурального камня, что позволяет воплощать в интерьере самые необычные дизайнерские решения.

Благодаря своим впечатляющим характеристикам, искусственный камень довольно дорогостоящ. Поэтому данное покрытие лучше всего совмещать с другими – более дешевыми, а сам камень использовать в отделке арок, ниш, нижней части стен и прочих участков, которые наиболее подвержены внешнему воздействию. При этом существует перечень материалов, с которыми камень категорически нельзя сочетать, одним из которых является ламинат.

Микроцемент

Этот материал, за счет своего состава, позволяет создавать на стенах разнообразные фактуры – как гладкие, так и объемные. Сделанный из смеси цемента и полимеров, с добавлением красителей, микроцемент отличается высокой прочностью и легкостью в эксплуатации. К тому же, если владельцев помещения интересует, чем отделать стены в прихожей без их предварительной подготовки – микроцемент станет идеальным вариантом. При этом вне зависимости от материла, из которого выполнена стена, ее фактура влияет лишь на интенсивность расцветки. Отдельно стоит отметить стоимость микроцемента, которая на порядок ниже прочих материалов для отделки.

Плитка

Все мы привыкли к плитке как отделочному элементу ванной комнаты или же кухни. Однако разнообразие ассортимента вполне позволяет сделать плитку настенным украшением любой прихожей. Если владельца волнует, чем отделать стены в прихожей так, чтобы декорирование перекликалось с другими помещениями в доме – плитка станет идеальным вариантом. Легкая в уходе керамическая плитка прекрасно дополнит любой интерьер, за счет нынешнего разнообразия моделей, расцветок и фактур. При этом, сочетать этот материал лучше всего с другими элементами декора – например, обоями.

Благодаря разнообразию современных материалов для декорирования и отделки стен помещения, оформить прихожую не составит никакого труда. При выборе материала можно проконсультироваться со специалистом, для того чтобы подобрать наиболее оптимальный вид отделки, в зависимости от типа и индивидуальных особенностей помещения, а также от личных предпочтений владельца.

Чем отделать стены в коридоре

Варианты отделки

Отделать коридор можно различными способами в зависимости от бюджета, выделенного на ремонт, личных предпочтений. Популярны следующие варианты:

Рассмотрим различные варианты подробнее.

Покраска стен

Если помещение маленькое, желательно оформить его продолжением гостиной, покрасив в тонах, аналогичных отделке гостиной. Желательно выбирать светлые тона, помогающие получить ощущение широкого пространства. Светлые оттенки подойдут в любой интерьер, независимо от стиля оформления гостиной – минимализм, классика, гламур. Ввести в комнату атмосферу чистоты и безопасности помогут медовые оттенки серого и все виды пастельных тонов:

В маленьком коридоре желательно оформить гладкие стены, избегая ярких красок, узорчатых обоев, контрастных узоров, способных сделать слишком перегруженной маленькую комнату, подчеркивая низкую функциональную декомпозицию. Стены коридора особенно подвержены воздействию грязи, повреждениям, поэтому желательно применять краску с высокой стойкостью к очистке. Например – латексные моющиеся краски.

Светлые цвета сделают маленькое помещение визуально просторнее, фото

Выбор цвета

Выбор цветовой гаммы не столь простая задача, как кажется на первый взгляд. Выбор цвета зависит от:

• расположения интерьера,
• размера комнаты,
• освещения.

Свет – ключевой вопрос организации пространства. Довольно часто коридор и прихожая служат комнатой для шкафов, хранения вещей. Обычно это закрытая от естественного света комната, в типовой квартире редко встречаются окна. По этой причине желательно использовать светлые цвета. Темные, тесные, узкие коридоры – довольно рискованное решение.

Какой диапазон цветов предпочтителен?

Для небольших интерьеров лучше выбирать композицию цветов на основе гармонии, оперируя оттенками одного цвета. В просторных коридорах можно позволить игру цвета, контраста. Отлично работает сочетание темный пол и светлые стены:

• темный пол производит впечатление подложки;
• светлые тона, увеличивая пространство, создают ощущение открытости.

Фотообои нарушат монотонность

Если четкие, гладкие поверхности кажутся однообразными, стоит прибегнуть к помощи фотообоев. Фотообои становятся популярными, прекрасно смотрятся в просторном и маленьком коридоре. Отлично работают в маленькой прихожей фотообои с перспективой, имеющие ряд преимуществ:

• визуально увеличивают пространство, добавив ему глубины;
• помогут привлечь внимание гостей;
• создают уютную атмосферу;
• придают комнате характер, соответствующий выбранному сюжету.

Эффектные фотообои с перспективой создадут ощущение глубины, фото

Если нужен вариант подешевле, выбирают обои. Стоит помнить – стены прихожей часто подвергаются воздействию грязи, поэтому желательно выбрать легко очищаемые моющиеся обои. Стоит выбирать варианты, способные сделают коридор красивым, модным, придающие характер. Огромное количество имеющихся узоров, расцветок позволяют выбрать идеальный вариант. Для смелых решений можно выбрать графические обои, соответствующие характеру квартиры – простой, классический дизайн или более смелый рисунок. Важно выбрать тему, не подавляющую маленькое пространство.

Отделка камнем

Благодаря прочности и доступности камень стал набирать большую популярность в сфере внутренней отделки. Коридор в камне с одной стороны – это возврат к прошлому, с другой часто используемая тема в современных интерьерах.

Камень используется в разных видах:

Впечатляет использование камня в интерьере. Использование крупноформатного камня на всех стенах недопустимо в небольших помещениях в многоквартирных домах. Отделка природным камнем – предложение для владельцев просторного холла с коридором. Реализация каменной облицовки представляет определенные трудности. Камень нужно тщательно очистить, пропитать, выполнить качественную затирку швов.

Очарование натурально камня в интерьере, фото

Сланец

Коридор в сланце выглядит красиво. Черный камень будет определяющим фактором стиля, элегантности. Можно использовать черный сланец. Черная каменная стена эффектна, не требует дополнительных украшений, создает неповторимую атмосферу. Сланец серого цвета чуть менее заметный, чем черного. Светлый камень можно использовать в большем количестве, он не перегрузит интерьер. Стены и полы, оформленные одинаковыми цветами, создают единый, простой, стильный интерьер.

Натуральный сланец в прихожей, фото

Песчаник и дерево

Коридор можно отделать простым, впечатляющим песчаником. Натуральный светлый камень песчанник прекрасно сочетается с деревом, создавая естественную атмосферу. Песчаник пропитывают специальным средством, предотвращая его загрязнение. Коридор с песчаником и древесиной напоминает интерьер благородного особняка.

Оформление стены песчанником, фото

Кирпич

Современность, лофт и даже отделка под старину с радостью примут отделку под кирпич. Кирпичная стена играет главную роль в интерьере, который нужно немного оживить, станет прекрасным дополнением к другим стенам, окрашенным краской. Кирпич не требует других украшений, выглядит самодостаточно.

Отделка белым кирпичом стены коридора – фото

Стена из белого кирпича станет украшением интерьера в скандинавском стиле, прованс. Красный кирпич актуален для:

• модной квартиры в стиле лофт,
• подойдет к классическому интерьеру.

Красный кирпич станет отличным вариантом решения вопроса, чем отделать углы стен – он не такой маркий, как белый, а углы сильнее пачкаются.

Отделка прихожей классическим красным кирпичом, фото

Бетон

Бетон становится популярным материалом для фасадов и облицовки внутренних стен. Коридор, отделанный бетоном – отличное предложение для любителей современного стиля лофт. Архитектурный бетон дает очень интересный эффект для стильной современной городской квартиры. Если мы не решаемся использовать его в гостиной, других помещениях, коридор и холл станут идеальным выбором.

Модная прихожая в стиле лофт с бетонной стеной, фото

Декоративные панели для отделки стен

Интересное решение – декоративные панели. Панели выполняют из различных материалов:

Панели из дерева, под дерево станут украшением коридора, оформленного в стилях:

Эффектная обшивка коридора деревом, фото

Зеркала

Интересная идея – отразить стены при помощи огромного зеркала. Зеркальная поверхность отражает свет, увеличивая яркость темного интерьера, делает коридор визуально глубоким. Зеркало можно разместить, например, на двери шкафа. На стене напротив можно повесить фотографии, поклеить обои, разместить декоративный материал, например – плитки с имитацией природного камня, кирпича.

Оформление прихожей зеркалами, фото

Заключение

Выбирая, чем лучше отделать прихожую, не обязательно ограничиваться одним вариантом, можно выбрать сочетание нескольких видов отделки, например:

• обои на трех стенах и плитка под кирпич на одной,
• сочетание обоев с фотообоями,
• сочетание покраски и декоративной плитки, штукатурки.

Выбирая вариант отделки важно не забывать о стиле оформления остального интерьера.

Как правильно выровнять стены гипсокартоном своими руками

Неровные стены всегда смазывают общее впечатление от ремонта. Одним из самых эффективных способов устранить эту неприятность является использование гипсокартона. Многие, начиная ремонт, принимают решение о выравнивании стен. И, не имея навыков штукатуров или по другим причинам, начинают искать альтернативные варианты. В этой статье я расскажу вам, как быстро и качественно провести выравнивание стен гипсокартоном.

Материалы и инструменты

Для начала работ, необходимо понять, что такое гипсокартон и какими инструментами с ним можно работать. Гипосокартон – это, пожалуй, универсальный материал, который позволяет смонтировать любые фигурные или ровные конструкции. Это, в первую очередь,  гипсовая плита, в состав которой входит сам гипс и дополнительные вещества, придающие материалу различные физические свойства. Сверху гипсовый слой покрыт слоем картона, который является армирующим и защитным. По такому картону очень удобно проводить любые отделочные работы. Листы гипсокартона довольно большие и имеют размеры от 2,5 до 4,5 м в длину и 1,2-1,3 м в ширину. Ширина его составляет от 8 до 24 мм. Поэтому для использования этого материала необходимо вооружиться специальным инструментом. 

В первую очередь вам понадобится перфоратор. Без него не обойтись, так как для крепления гипсокартона обычно используют металлические профили, которые крепятся к стене. С помощью префоратора удобно готовить под них отверстия, особенно если стена бетонная или кирпичная. Следуюющим незаменимым инструментом является шуруповерт. С его помощью вы сэкономите значительное количество времени и сил на монтаж каркаса и гипсокартонных плит. 

Если объемы работы внушительные, а средства позволяют, то хорошим помощником станет специальная насадка на шуруповерт, позволяющая автоматически подавать саморезы. Разрезать большие листы на нужные по размеру части можно, используя специальный нож или электролобзик. Последний отлично справится с вырезанием фигурных элементов. Для резки профилей подготовьте ножницы по металлу. Без них вы не сможете подрезать профиль. Большие ножницы удобны для основной работы, а маленькие для подрезки в неудобных местах. Скреплять между собой профили можно также с помощью клещей для профиля. Они придуманы специально для этих целей и не предназначены для других видов работ. 

После порезки гипсокартона, его края необходимо зачистить. С этой задачей справится рубанок. Также он подойдет, если край плиты нужно обрезать под определенным углом. Рубанок можно заменить на наждачную бумагу, но это очень увеличит временные и трудозатраты. Кроме специальных инструментов, у вас всегда должны быть под рукой рулетка, строительный уровень и карандаш. Помощь в работе окажут и постоянные стандартные приспособления. Такие как лестница, плоскогубцы, шпатели, молоток и др. Очень облегчит монтаж и избавит от лишних движений специальный пояс-переноска для инструмента. 

Каркасная технология

Самым распространенным способ крепления гипсокартона, является его монтаж на специальный каркас. Для его подготовки используют несколько видов оцинкованного профиля. Такой способ является очень надежным, но более трудоемким. Хотя результаты не могут не радовать. Стена простоит долгие годы, не зависимо от количество повторной отделки. Кроме того, каркасная технология позволяет не только выровнять стену, но и придать ей необычный фигурный вид, сделать ниши, арки, ярусы и прочее. Позволяет установить перегородки или отремонтировать только участок стены. Относительным недостатком такого способа является то, что вы немного уменьшаете площадь комнаты за счет установки каркаса. Поэтому, прежде чем прибегать к данной технологии, обязательно продумайте, как будет в дальнейшем расставлена мебель и все ли у вас поместится. 

Подготовка стен

Перед установкой гипсокартона, как и при любых других отделочных работах, стену необходимо предварительно подготовить. Для этого, стандартно, удаляется вся старая отделка. Особенно, если это деревянный каркас в старых квартирах. Необходимо сбить всю старую штукатурку, сорвать обои, размыть краску. Обычно стену также грунтуют. Можно обойтись и без этого, но я рекомендую все-таки не игнорировать грунтовку, так как в этом случае стена станет более прочной и крепкой. Особенно, если есть различные трещины, способные расползаться и вести со временем закрепленные профиля. После этого стена размечается под установку профиля.

Обязательно разметьте потолок и пол. На них нанесите край будущей гипсокартонной стены. Для этого обязательно воспользуйтесь уровнем и отвесом, чтобы промерять горизонтали и вертикали поверхности. Если это проигнорировать, то стена может оказаться хоть и идеально ровной, но заваленной. Затем отметьте ширину первого вертикального профиля в углу стены. От ее середины отложите 600 мм (половину ширины вашего листа). Эта точка является серединой следующего вертикального профиля. Это нужно проделать до конца стены, а в следующем углу также отметить место под профиль, не зависимо от расстояния, которое до него осталось. На этом ваши усилия по подготовке заканчиваются. Стена очищена, прогрунтована и размечена, а значит готова к креплению профиля.

Установка каркаса

От того, как вы установите каркас, будет зависеть дальнейшее выравнивание. Поэтому, это самый важный этап работы. Для установки каркаса, как уже мной упоминалось, используют два вида профиля. Это горизонтальный, который крепится к полу и потолку, и вертикальный, крепящийся к стене. Первый строители называют UD, второй CD. Оба профиля можно монтировать на специальные саморезы или на клей. Советую воспользоваться саморезами. Это придаст конструкции надежности.

Для начала перфоратором сделайте отверстия в стенах, полу и потолке по вашей разметке. Напоминаю, это особенно актуально для бетонных и кирпичных стен. Далее прикрепите UD профиль поверхностью вниз, так чтобы к его ребрам можно было прикрутить другой профиль. Возьмите CD и подрежте ножницами ребра внизу и вверху, оставляя только его спинку. За получившиеся крылья вертикальный профиль крепится к горизонтальному спинкой вверх. Их также можно согнуть под углом 90 градусов для монтажа профиля с торца стены (если выравниваемая стена, например, должна нароститься) и закрепить к полу и потолку.

CD-профиль монтируется к стене с помощью специальных подвесов по всей длине на расстоянии около 50 см друг от друга. Это обеспечивает конструкции дополнительную надежность. Такие подвесы выглядят как оцинкованные полоски, сплошные в середине и с перфорацией на концах. Их нужно согнуть в виде буквы П и прикрутить в центре под устанавливаемый профиль. Ушки подвеса прикручиваются к самому профилю. Если они оказались слишком длинными, их можно подогнуть или обрезать.

Использование подвесов особенно уместно, когда выравнивание требует значительного расстояния между стеной и гипсокартоном. В случае, если листа не хватает по высоте комнаты, то по горизонтали сверху или снизу крепят дополнительный CD таким образом, чтобы будущий лист пришелся на середину его спинки. Хочу, также, отметить, что оба вида профиля, благодаря своей жесткости, довольно хорошо гнуться. В связи с этим выравнивание стены можно совместить с формированием арок и дополнительных элементов. Стена может получиться с нишами, выступами и прочими дизайнерскими элементами.

Крепление гипоскартона к стене

После качественного монтажа каркаса, крепление гипсокартона остается делом техники. Отмеряйте и вырежьте из цельных листов необходимые кусочки. При возможности крепите его цельными листами. Гипсокартон закрепляется специальными саморезами черного цвета из каленного железа. Шляпки топятся в лист. Таким образом необходимо пройтись по краям и по середине листа. Если вы все сделали правильно, то у вас получится такая картина: лист по краям доходит до середины профиля, а по центральной оси прикреплен к промежуточному и закрывает его. 

Далее в стык листа на вторую половину CD ставится следующий лист, и также крепится саморезами. По углам гипсокартон должен закрыть профили полностью. Если вы затеяли выравнивание стен гипсокартоном в ванной, то помните, что для этих целей вам подойдет только влагостойкий гипсокартон. В таких помещениях ремонт также всегда сопряжен с неудобствами из-за небольшой площади и наличия коммуникаций, к которым нужно обеспечить свободный доступ. Поэтому выравнивание стен гипсокартоном в ванной лучше начинать с тщательного планирования и выбора технологии, так как здесь не всегда есть возможность смонтировать металлический каркас и часто приходится обходиться без него. 

Монтаж гипсокартона без каркаса

В тех случаях, когда для возведения каркаса катастрофически нет времени, средств, пространства или просто желания, можно проводить выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Для этого стена не должна иметь больших бугров и впадин. Бугры нужно срезать, а впадины заделать любым раствором. Перед поклейкой гипсокартона стена обязательно должна быть загрунтована. Далее по всей поверхности насверливаются отверстия для дюбелей  и в них засверливают шурупы. Это необходимо, чтобы был выдержан примерный уровень по горизонтали и вертикали. В этом помогут тот же уровень и отвес. В итоге ваша стена станет похожа на ежика, а шурупы будут играть роль маяков и позволят красиво состыковать листы. 

Выравнивание стен гипсокартоном на клей проводят с использованием специальных сухих клеевых смесей. Такая смесь разводится водой до консистенции пасты. Так как клея сохнут довольно быстро, то лучше заранее подготовить необходимые по размеру и форме куски гипсокартона. Получившийся раствор наносят шпателем или кельмой на гипсокартон по периметру и центру и прикладывают к стене, максимально прижимая к шляпкам шурупов. Для лучшей усадки, листы можно подстучать резиновым молотком. Если боитесь пробить гипсокартон, то советую взять дощечку или планку и работать молотком через нее. Не стоит наносить клей по всей поверхности, так как это существенно увеличит его расход и не позволит нормально усадить и состыковать листы. 

Финишная отделка

После того, как весь гипсокартон приклеен или прикручен, можно продолжать отделку. Что бы вы ни выбрали для дальнейшего декора, все стыки нужно пройтись специальной самоклеющейся тонкой сеткой.  Если сверху вы планируете облицовывать стену кафелем или другим толстым покрытием, таким как плитка, то на приклеивании сетки можно остановиться. При дальнейшей покраске или поклейке обоев, лучше зашпаклевать всю поверхность финишной шпаклевкой толщиной не более 2 мм. После высыхания, шпаклевку нужно зашлифовать и загрунтовать. На этом этапе вы закончили выравнивать стены, и они приобретают идеально ровный и гладкий вид. 

Видео «Как правильно выровнять стены гипсокартоном своими руками»

Видео о том, как научиться самому выравнивать стены гипсокартоном не хуже мастера, работу которого вы как раз увидите. Я думаю, что вы скоро сможете проделывать то же самое с легкостью.

dekormyhome.ru

Как выровнять стену гипсокартоном, используя каркас из профиля

Чтобы получить правильную геометрию комнаты, можно использовать штукатурку, но с помощью мастерка сделать прямые линии очень сложно, гораздо проще выравнивание стен гипсокартоном, плюсы и минусы которого мы рассмотрим далее.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 225
Источник: https://remoskop.ru/vuravnivanie-sten-gipsokartonom-vmesto-shtukaturki-plyusu-minusu.html

Как лучше выравнивать стены

Чтобы придать стене желаемую безупречность, используют сырой и сухой способ выравнивания. В первом случае раствор штукатурки наносится в несколько тонких слоев, каждый из которых грунтуется.

Однако выравнивание стен посредством штукатурки содержит определенные трудности. В частности, чтобы получить идеально ровные стены, требуется обязательная установка маяков.

Применение листов гипсокартона (ГКЛ) с идеальной рабочей поверхностью, заданной в условиях заводского производства, не только упрощает проблему выравнивания стен, но и решает ряд новых конструктивных задач по изменению пространства помещения, дополняя его по замыслу дизайнера арками, нишами, выступами.

Гипсовый наполнитель, зажатый между слоями строительного картона, — сравнительно недорогой материал, поддающийся механическому воздействию (режется, пилится, сверлится) и прекрасно взаимодействующий с отделочными материалами.

Его-то и используют для выравнивания стен двумя основными способами:

• каркасным – на основе каркаса из металлического профиля, или деревянных реек;
• бескаркасным – на основе крепления к стене с помощью специальных клеев и шпатлевок.

Если планируется создание перегородки в помещении с повышенной влажностью, то стоит обратить внимание на другой вид гипсокартона — ГКЛВ (влагостойкий) или даже гипсоволокнистые листы (ГВЛ).

Монтаж ГИПСОКАРТОНА в каркасном доме. Внутренняя отделка. ГЕНПОДРЯД. «Строй и Живи»

Блок: 3/15 | Кол-во символов: 1427
Источник: https://whitestrip.ru/mozhno-li-ispolzovat-gipsokarton-dlja-vnutrennej-p01/

Гипсокартон вместо штукатурки – в чем разница?

Оба эти материала схожи в том, что используются для выравнивания стен, однако в остальном они прямые противоположности друг друга. Если обшивка из гипсовых листов укладывается в считанные часы, то оштукатуривание той же площади занимает не один день, из-за многослойности. Первый из материалов крайне легок, он весит приблизительно чуть меньше килограмма на каждый миллиметр толщины (обычный или влагостойкий гипсокартон), что для 9-миллиметрового листа будет соответствовать 7.5 килограммам. Второй тип покрытия достаточно тяжел, масса квадрата застывшей смеси при толщине слоя 3.3 сантиметра составит приблизительно 25 кило.

Чем толще лист гипсокартона, тем меньше промежутки между профилями нужно делать в каркасе, чтобы не произошла деформация конструкции под тяжестью обшивки.

Также разница между интересующими нас отделочными материалами состоит в величине выдерживаемых ими нагрузок. Если приклеить к нанесенному на армирующую сетку штукатурному слою пару пластинок с крючками и повесить на них небольшой книжный шкафчик, с покрытием ничего не случится. Та же операция, проведенная с гипсокартоном, приведет к его деформации. Непосредственно во время отделочных работ замешивание смеси и покрытие ею стен всегда связано с большим количеством грязи: брызги, рассыпанные компоненты раствора, соскобленные правилом излишки. Использование листов сухой штукатурки позволяет соблюдать относительную чистоту, небольшое количество гипсовой пыли образуется только в ходе распилки материала.

Еще ряд факторов, подталкивающих использовать гипсокартон вместо штукатурки. Так, например, вспомним о простоте прокладки коммуникаций под листовой обшивкой и посмотрим на стену, покрытую цементно-песчаным или известково-гипсовым раствором. Застывшая смесь не оставляет никаких других вариантов, кроме как штробить покрытие, то есть прорезать в нем канавки под проводку. Далее, результат после монтажа листов сразу радует взгляд ровными поверхностями. Нанесенная на стены штукатурка требует дополнительного внимания к себе, в виде разглаживания правилом, наведения глянца теркой и тщательной обработки шпаклевкой оставшихся после отделочных работ раковин.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2187
Источник: https://remoskop.ru/vuravnivanie-sten-gipsokartonom-vmesto-shtukaturki-plyusu-minusu.html

Бескаркасный метод выравнивания стен гипсокартоном не похитит ваши метры

Создание ровной поверхности стены не просто экзамен на профессиональное мастерство строителя, а технологическая необходимость, которая определяет качество дальнейших этапов отделочных работ.

Ровная стена визуально выглядит непогрешимой, на нее без проблем ложится финишное покрытие: будь то слой краски или обои.

Ровная поверхность стен увеличивает срок службы любого финишного покрытия и препятствует образованию трещин и пузырей.

Блок: 2/15 | Кол-во символов: 505
Источник: https://whitestrip.ru/mozhno-li-ispolzovat-gipsokarton-dlja-vnutrennej-p01/

Каркасный метод

Каркасный метод выравнивания стен гипсокартоном основан на креплении листов к металлическому профилю или деревянным брускам. Специалисты, естественно, рекомендуют первый вариант. Так как древесина является менее прочным материалом и сильно подвержена влиянию влаги. Бруски требуется хорошо просушить перед началом работ: в противном случае, при высыхании конструкции, установленные на ней листы могут разойтись. Как следствие – образование щелей и зазоров, коробление самой установки.

Металлический каркас, в отличии от деревянного, обладает более высокими эксплуатационными характеристиками, долговечнее и влагоустойчив. В основном, каркас формируют из оцинкованного профиля.

Построение каркаса начинается с установки профилей UD по периметру рабочей поверхности: потолку, соседним стенам и полу. Первым устанавливается профиль у потолка, отвесом определяется место расположения нижнего профиля у пола. Закрепляют получившуюся конструкцию с помощью дюбелей. Опорой для гипсокартона послужат вертикальные перемычки.

Сцепление оцинкованных профилей удобно производить специальными шурупами-саморезами, специально предназначенными для этих целей.

Первым устанавливается профиль у боковой стены. Все последующие – на расстоянии до 60 сантиметров от центра одного профиля до центра другого. Под соседней стеной шаг в 60 сантиметров не учитывается – профиль крепится вплотную.

Для увеличения прочности конструкции, в работе используются перфорированные по концам подвесы, установленные на поверхность стены. Полоску подвеса изгибают в виде буквы «П» и предварительно крепят их центром под каждым вертикальным профилем на стену, а концы — к рамке. После этого, можно переходить непосредственно к монтажу гипсокартона на получившийся каркас. Лучшим выбором для этой работы подойдут направляющие саморезы из каленного черного железа длиной 3,5 сантиметра. Для надежного крепления листа, шурупы вкручиваются каждые 100-150 миллиметра, как по центру, так и по краю гипсокартонного листа. Большинство производителей заранее позаботились о наличии на листах специальной разметке по центру передней стороны для упрощения работы мастеров.

В случае, если места для целого гипсокартона не хватает и нужна только часть листа для заполнения оставшегося участка стены, кусок нужного размера формируется с помощью обычного ножа для строительных работ. Для этого необходимо:

1. Отмерить нужный кусок.
2. Надрезать гипсокартон с лицевой стороны.
3. Переломить гипсовую сердцевину.
4. Разрезать вторую сторону картона по месту надлома.

По завершению отделки всей стены, предстоит этап финишной обработки.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 2632
Источник: https://www.expertporemontu.ru/vyravnivanie-sten-gipsokartonom-312

Бескаркасный метод

Наиболее простым способом выравнивания стен с помощью гипсокартона является бескаркасный метод. Этот способ является предпочтительней при использовании легких типов листов, в случае, когда в дальнейшем не будут использоваться тяжелые материалы их отделки (например, плитка). Существенным преимуществом бескаркасного метода является экономия пространства: отсутствие в работе дополнительных конструкций позволяет не уменьшать помещение на несколько сантиметров в объемах.

При предварительной грунтовке предшествующей бескаркасному методу следует учитывать, что между полом и потолком со стеной необходимо оставить пустое пространство примерно на 5 сантиметров. Это поможет клею лучше крепить листы. Если работы по подготовке стен выполнены: все дыры сглажены и нанесен слой грунтовки, то можно приступать непосредственно к процессу выравнивания.

Для воплощения в жизнь этого метода необходимо дополнительно приобрести специально предназначенный для листов гипсокартона клей. Он продается в любом строительном магазине или рынке.

Перед началом процесса обязательно высчитывается изначальная кривизна стены:

• до 7 миллиметров кривизны – поклейка листов будет осуществляется обычным способом. Клей просто размазывается по поверхности стены с помощью шпателя;
• от 7 до 20 миллиметров – клей наносится с помощью шпателя небольшими лепешками, не размазывается по поверхности;
• более 20 миллиметров кривизны предполагает использование каркасного метода выравнивания стен гипсокартоном или дополнительного выравнивания стены обычным методом шпаклевания.

Началом работ станет сверления отверстий для дюбелей. Туда вкручиваются шурупы до образования ими ровной поверхностью. Таким методом добиваются верного расположения листов гипсокартона и сравнивания их с плоскостью стен.

Заранее купленный клей по рецепту указанному на упаковке с помощью сухой смеси и воды. Готовый клей должен напоминать пасту по консистенции.

Этот вид клея обладает свойством быстро высыхать. Поэтому для выполнения качественной работы, имеет смысл готовить его небольшими объемами непосредственно перед началом поклейки листов.

Гипсокартон дополнительно очищают от пыли и грязи для лучшего соединения с поверхностью.

На внутреннюю часть листа наносятся кучки клея с промежутком примерно в 20 сантиметров друг от друга. Этот способ предпочтительней разравнивания клея по всей поверхности, такой способ не только экономит количество используемого клея, но и помогает хорошей стыковке листов.

Гипсокартон с клеем прикладывают к стене и, выровняв по плоскостям с помощью уровня, прижимают к шляпкам ранее закрученных шурупов. Для этого используется деревянный или резиновый молоточек. Следует выполнять процедуру аккуратно, а для того чтобы избежать повреждения листа, можно стучать молоточком не по самому гипсокартону, а поверх деревянной доски или бруска.

В оставленных на этапе грунтовке углублениях под потолком и над полом крепятся прокладки. Это даст возможность листу гипсокартона изменяться под действием влаги или при изменении температуры. В качестве прокладок можно использовать обрезки самого гипсокартона.

Остальные листы материала устанавливаются аналогично первому. Следует контролировать уровень стен, не всегда он бывает одинаковым на всей площади поверхности. Также особого внимания требуют углы помещения.

К дальнейшим работам по отделке поверхности гипсокартона можно приступать после высыхания клея. Информация об этом указана на упаковке и зависит от производителя.

Поклейка гипсокартона также применятся в случаях частичного ремонта стен или при формировании арки или откоса. Придать листу практически любую форму можно за счет его перфоривания и увлажнения водой.

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 3724
Источник: https://www.expertporemontu.ru/vyravnivanie-sten-gipsokartonom-312

То, в чем гипсокартону нет равных

Сколоченные из досок щиты, кирпичная кладка, сваренные стальные листы – все это может стать перегородкой в квартире, но выглядеть будет не лучшим образом, да и удобства создаст немного. Что касается выравнивающей смеси, она тем более никаким образом не может заменить собой стену. А вот гипсокартонные листы для этой цели применяются постоянно и зарекомендовали себя наилучшим образом. Технология мало чем отличается от стандартной обшивки помещения, просто несущие профили составляются в каркас не на поверхности стены, а поперек комнаты с крепежом к полу и потолку. Именно в этом и заключается основное преимущество гипсокартона перед штукатуркой.

Недостатки листового материала, смонтированного на каркасе, сооруженном для перегородки, вполне стандартны. Это хрупкость листов, которая становится ощутимее, когда отсутствует жесткое основание – приложив некоторые усилия, можно проломить легкую стенку, и избежать этого можно лишь путем усиления каркаса дополнительными профилями. Это водобоязнь, которая, к слову, может оказаться и положительным качеством, когда необходимо согнуть лист в какую-либо фигурную конструкцию (для этой цели гипсокартон увлажняют и в таком состоянии крепят на каркас). И, наконец, низкое шумопоглощение, без специальной звукоизолирующей начинки перегородка, обшитая листами, превратится в барабан, звуки будут передаваться из комнаты в комнату через металлические профили.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1435
Источник: https://remoskop.ru/vuravnivanie-sten-gipsokartonom-vmesto-shtukaturki-plyusu-minusu.html

Подготовка поверхности и разметка

Еще до того, как выровнять стену гипсокартоном с профилем её нужно подготовить, а также сделать разметку в помещении. Что до подготовки, то она сводится к минимуму. Кто-то советует удалять со стены старые финишные покрытия, вычищать её, покрывать специальными противогрибковыми смесями. Но всё это лишняя трата времени, сил и денег. Кому какое дело, что на стене останутся обои, если они ни на что не повлияют и их не будет видно.

При желании можно обить старую рыхлую штукатурку, чтобы в будущем не слушать как она медленно крошится за каркасом с гипсокартоном.

Если стена выравнивается в ванной, то её можно обработать специальным раствором, предотвращающим развитие грибка и плесени. Такое решение будет логичным ввиду повышенной влажности в ванной комнате. В других же помещениях такие действия не имеют особого смысла. Куда важнее сделать правильную разметку.

Размечать нужно потолок, пол и боковые стены. Необходимо начертить четыре линии, по которым будет крепиться каркас. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками требует большой точности, поэтому крайне желательно обзавестись лазерным уровнем.

Использование лазерного уровня значительно упрощает не только разметку, но и процесс сборки каркаса

Необходимо определить, куда заваливается стена, чтобы знать место максимального её выступа в комнате. Это легко определяется лазерным уровнем, который сразу покажет, где нужно проводить линии для разметки. При помощи малярного шнура все линии отбиваются на четырех поверхностей для направляющих. Если лазерного уровня нет, то процесс будет выглядеть следующим образом.

1. Отвесом определяется, куда завалена стена.
2. Отступаем от выступа на 2-5 см и при помощи отвеса отмечаем точки на потолку и полу. Делаем эту процедуру с обоих концов стены.
3. Обивочным шнуром проводятся линии на потолку и полу. Потом аналогично проводятся линии на двух стенках.

На видео показано, как и без лазерного уровня можно качественно собрать каркас при помощи обычных инструментов.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2013
Источник: https://GipsokartonPro.ru/stena/vyiravnivanie-sten-s-karkasom.html

Облицовка каркаса гипсокартоном

После проверки прочности элементов каркаса на правильность и надежность креплений, можно монтировать ГКЛ.

Плиты прикрепляются саморезами с шагом от 25 см. Во избежание загиба профиля внутрь, шурупы сначала вворачивают в профильную полку возле спинки, а потом – у противоположного края.

Боковины, если нужно, зачищают и обрабатывают, затем размечают, с учетом наличия технических отверстий.

Внимание! Места соединения гипсокартонных листов должны занять место на промежуточной стойке, устанавливаемой над горизонтальной балкой, а не на направляющей.

Плиты прикрепляются саморезами с шагом от 25 см

Блок: 5/12 | Кол-во символов: 623
Источник: http://couo.ru/kvartira-i-zagorodnyj-dom/vyravnivanie-sten-gipsokartonom-bez-chuzhoj-pomoshhi.html

Виды выравнивания стен гипсокартоном

Существуют два вида выравнивания с использованием стен гипсокартонных плит: каркасный и бескаркасный. Каждый из них имеет свои особенности, но оба достаточно широко применяются в ремонтно-строительном деле.

Каркасный основан на изначальной установке металлического профиля, на который монтируются листы. Что касается второго, то он предельно прост: здесь каркас не нужен, потому что материал крепится прямо на стены специальным клеем. Правда, здесь необходимо учитывать степень неровностей и кривизны стен. Именно поэтому появилось второе название – клеевой.

Оба одинаково удобны и просты, бюджетны, поэтому право выбора остается за хозяином.

Существует два вида крепления гипсокартона: каркасный и бескаркасный

Блок: 2/12 | Кол-во символов: 744
Источник: http://couo.ru/kvartira-i-zagorodnyj-dom/vyravnivanie-sten-gipsokartonom-bez-chuzhoj-pomoshhi.html

Выравнивание стен путем закрепления гипсокартона на каркас

Этот способ незаменим в том случае, если стену нужно утеплить или создать шумопоглощающий заслон. Каркас под гипсокартон может быть изготовлен из деревянных брусков или металлических оцинкованный профилей.

• Стены, на которые будет монтироватьсяобрешетка, в обязательном порядке должны быть прогрунтованы специальными составами глубокого проникновения, обладающими антисептическими качествами. Нельзя допускать, чтобы в образовавшейся под слоем гипсокартона полости создавалась благоприятная среда для развития любой паразитарной микрофлоры (плесень, грибок и т.п.) или колоний домашних насекомых.
• После просыхания грунтовочного состава, на стене производится разметка для закрепления металлических или деревянных направляющих каркаса.

Вертикальные направляющие обрешетки должны быть установлены на расстоянии ровно 600 мм друг от друга (расстояние должно отмеряться обязательно — по центрам профилей). Стену расчерчивают с помощью длинного правила, тщательно контролируя вертикальность линий уровнем или отвесом.

Расположение вертикальных направляющих обрешетки — через каждые 600 мм.

• Следующим этапом необходимо провести проверку вертикальности самой поверхности стены, чтобы определить, где нужно будет установить подвесы, которые позволят выдвинуть направляющую обрешетки вперед на нужное расстояние.

Подвесы удерживают стойки на требуемом расстоянии от стены

• Далее, в нижней и верхней частях стены нужно закрепить горизонтальные профили, в которые будут устанавливаться вертикальные направляющие. обрешетки. Иногда есть смысл закрепить их к полу и потолку. Эти две направляющие должны расположиться строго напротив друг друга – это обязательно контролируется с помощью отвеса. Но зато в дальнейшем такой подход облегчит установку вертикальных стоек – направление будет уже задано, а подвесы, прикрученные к стене и к вертикальным профилям, придадут жесткость конструкции.

Очень удобно работать, если будут пущены горизонтальные направляющие вдоль пола и потолка

• Далее, по вертикальным размеченным линиям на стене, на расстоянии примерно одного метра друг от друга, закрепляются на дюбели подвесы. Затем устанавливаются вертикальные стойки, проверяется их вертикальность в обеих плоскостях, и они сразу же прикручиваются саморезами в подвесах в нужном положении.

К верхнему и нижнему  горизонтальным профилям вертикальные прикручиваются саморезами или скрепляются с ними при помощи специальных клещей или с использованием заклепочника.

• В том случае, если стена очень высокая, возможно, придется между вертикальными профилями закреплять поперечные горизонтальные перемычки — они придадут конструкции надежность и жесткость. Чтобы установить их с помощью ножниц по металлу  готовят  фрагмент, равный по длине расстоянию между профилями плюс две их ширины.

Затем, в серединной части этого фрагмента отмеряют расстояние, равное интервалу между вертикальными профилями, так как он должен быть закреплен в одной плоскости со всей конструкцией.

По углам на краях этой поперечины делают надрезы на намеченную глубину. Целой оставляют только переднюю часть профиля, а боковые полки на надрезанном участке сгибают под прямым углом — они должны войти внутрь каркаса. Закрепляют их с помощью клещей, заклепочника или саморезов.

Установка перемычек между стойками

Обычно такие поперечины размещают там, где будут образовываться горизонтальные стыки между двух листов (фрагментов), устанавливаемых один над другим. При этом центр перемычки желательно точно совместить с местом планируемого стыка.

• Если стены более-менее ровные, но их нужно просто утеплить или придать добавочные звукоизоляционные качества, то профили или бруски обрешетки можно закрепить прямо к плоскости стены, без использования подвесов.
• Далее, между профилями устанавливается утеплительный материал. Чаще всего для этого используется минеральная вата, так как она эластична и хорошо закрывает все зазоры между профилями, не оставляя при этом щелей вдоль направляющих. Если между стеной и обрешеткой образовалось приличное расстояние, то рекомендовано, утеплительный материал уложить в два слоя — толщина первого слоя выбирается в зависимости от образовавшегося зазора между стеной и каркасом, а толщина второго должна быть равна ширине металлического профиля или деревянного бруска.

Укладка матов минеральной ваты между направляющими обрешетки

• Утеплитель рекомендовано закрыть пароизоляционной пленкой. Она нужна для того, чтобы микроскопическая пыль от утеплителя не попадала в комнаты, но при этом вся конструкция имела возможность «дышать». Это важно – внутри такой стены в толще утеплителя не должно скапливаться и конденсироваться водяных паров – влага должна иметь свободный выход для испарения в рамках установившегося в помещении общего ее уровня.

Проще всего крепить пароизоляцию на деревянный каркас — с помощью скоб, легко вбиваемых строительным степлером. Но можно приклеить ее и на металлический профиль, используя двухсторонний столярный скотч.

Утеплительный слой рекомендуется затянуть специальной пароизоляционной мембраной

Когда каркас будет готов, стена утеплена, пароизоляция закреплена, можно переходить к монтажу гипсокартона.

• На один вертикальный профиль крепятся два соседних листа встык. Фиксируются они с помощью специальных саморезов, которые с легкостью прошьют и металлический профиль, и деревянную обрешетку. Головки саморезов должны при этом слегка, примерно на 1 ÷ 1,5 мм, «утонуть» в ГКЛ, образовав небольшую лунку.

Усилия обычного шуруповерта вполне хватает, чтобы саморез проткнул оцинкованный профиль

• Если высоты гипсокартона не хватает, чтобы закрыть всю плоскость стены, то от цельного листа отмеряется и отрезается фрагмент необходимой длины и ширины, который затем монтируется рядом с уже установленным. Как уже упоминалось, здесь, скорее всего, потребуется закрепить между вертикальными профилями горизонтальную поперечину.

Резка гипсокартона

Фаску можно сделать с помощью специального рубанка со скошенным лезвием. Он обязательно есть у мастеров, занимающихся гипсокартоном на профессиональном уровне. Но для небольшого объема работы домашнему мастеру нет нужды специально приобретать такой инструмент – фаску можно аккуратно сделать ножом, стесав углы по краям реза, смотрящим в сторону помещения, стараясь не нарушить при этом линейных размеров заготовки.

Если по краям фрагментов ГКЛ на стыках нет фаски, ее придется срезать самостоятельно

Шов, проклеенный армирующей лентой-серпянкой

• Первичный слой шпатлевки затирается, зачищается теркой с абразивной сеткой (бумагой). А затем на те же места наносится тонкий слой финишной шпатлевки, который также по мере высыхания подлежит тщательной зашлифовке.

Поверхность стены после первичного шпатлевания

Для некоторых видов отделки этого будет достаточно, для других всю поверхность гипсокартонной стены оштукатуривают полностью, с дальнейшей шлифовкой и, иногда, даже полировкой.

Видео: выравнивание стен гипсокартоном с использованием каркасной конструкции

Что ни говори, весь процесс по выравниванию стен с помощью гипсокартона — работа достаточно чистая и скоротечная, не идущая ни в какое сравнение с использованием традиционной «мокрой» штукатурки. А это значит, что и само выравнивание, и уборка помещений после завершения работ пройдут быстро и без проблем. Прослужит такая стена ничуть не меньше, чем стена, оштукатуренная обычным способом, если не будет подвержена сильному ударному механическому воздействию.

А главное, как можно убедиться по изложенной инструкции, подобные работы не отличаются повышенной сложностью, и должны стать посильными даже новичку-строителю,  который делает первые шаги в сфере домашнего ремонта.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 7649
Источник: https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/vyravnivanie-sten-gipsokartonom.html

Клеевой способ

Бескаркасный метод монтажа гипсокартона имеет и второе

mebelclubspb.ru

Как выровнять стены гипсокартоном, технология, секреты, видео

Гипсокартон — настоящее спасение во время ремонта, особенно в тех случаях, когда стены не отличаются ровной поверхностью. Этот материал завоевал популярность практически с первого же момента появления на рынке. В настоящее время листы гипсокартона используются для широкого спектра работ, существует множество технологий его применения. Но чаще всего целью использования этого материала является выравнивание поверхностей — стен, пола и т. д. Выровнять стены с гипсокартоном намного проще и быстрее, чем при использовании других методов, а при наличии некоторых навыков сделать это можно и своими руками.

Выровнены стены гипсокартоном

Основные качества гипсокартона

Строители любят использовать гипсокартон при внутренней отделке помещений, у этого материала хорошие теплоизоляционные качества, он впитывает в себя излишнюю влагу и отдаёт её обратно, если в помещении воздух пересушен. По этим характеристикам гипсокартон можно сравнить с бетоном и кирпичом. Более того, ГКЛ устойчивы к огню, имеют высокую прочность и, что важно, небольшой вес. Гипсокартон безвреден для людей, потому что в нём не содержится опасных для здоровья химических добавок.
4br />Гипсокартону можно придать любую форму, он прост в монтаже, всё это позволяет без проблем монтировать в помещении конструкции любой сложности — арки, подиумы, колонны и т. д.
Выравнивание стен своими руками с помощью ГКЛ в несколько раз быстрее, чем при использовании других материалов типа штукатурных смесей и т.п.
Однако, у ГКЛ, несмотря на его многочисленные достоинства, есть и ряд недостатков. Материал достаточно хрупкий, поэтому его нельзя использовать при отделке спортзалов или любых других помещений, где есть сильное давление на стены. Если же поломка случилась, то стоит быть готовым к тому, что ремонт будет очень сложным и затратным.

Гипсокартон для внутренней отделке

Технологии выравнивая стен ГКЛ

Выравнивание стен гипсокартонными листами производится двумя самыми популярными методами — каркасным и бескаркасным. Оба из них имеют свои плюсы и минусы и нюансы работ.

Бескаркасный способ

Бескаркасный способ

Это самый простой и быстрый метод, в отличие от каркасной технологии, здесь работы проводятся быстро, потому что листы гипсокартона просто крепятся к стене клеем. При проведении работ такого типа необходимо подбирать клеевую смесь, специально предназначенную для монтажа ГКЛ. Такой клей легко можно найти в любом магазине строительных материалов.
Перед тем как выровнять стены гипсокартоном, нужно подготовить поверхность — очистить её от пыли и грязи. Как только стена очищена, поверхность необходимо загрунтовать. Показатель кривизны — фактор, который обязательно нужно учитывать перед монтажом гипсокартонных листов. От степени кривизны зависит методика проведения работ.
Так, если данный показатель варьируется в пределах 4-7 мм, для приклеивания листов достаточно нанести клей на всю поверхность стены с помощью зубчатого шпателя. Если же кривизна доходит до 2 см, то клеевая смесь наносится на стену лепёшками с одинаковыми интервалами между ними. Ну а при кривизне свыше 2 см стоит использовать каркасный метод или предварительно приклеить к стене полосы из ГКЛ шириной 10 см.

Этапы подготовительных работ

Выравнивание стен своими руками проходит в несколько этапов. Итак, как же правильно подготовить стены к поклейке гипсокартонных листов?

Этапы подготовительных работ

Подготовительные работы проводятся в несколько этапов:

• Измерьте показатели вертикальных отклонений и кривизны стены с помощью уровня, отвеса и правила. С учётом полученных результатов выбирайте наиболее подходящий метод приклеивания гипсокартонных листов.
• Для нанесения необходимых меток на потолок и стены используйте отвес — так ваша работа будет максимально точной и аккуратной.
• Если по тем или иным причинам стены влажные, то перед началом работ им обязательно нужно дать высохнуть, а затем очистить поверхность от пыли и удалить выступающие неровности. В случаях, когда на стене есть жирные пятна, их необходимо убрать, в противном случае клей будет хуже сцепляться с поверхность.

• После того, как стены очищены, нанесите на них грунтовку и дождитесь её полного высыхания прежде, чем приступать к следующему этапу.

• Один из самых ответственных этапов — разлиновка и раскройка гипсокартона. Примерьте листы к стене, непременно отметьте на ГКЛ участки, где будут отверстия для розеток и выключателей. Вырезать их нужно заранее. Учитывайте и то, что лист гипсокартона не должен вплотную прижиматься к полу, необходимо оставить маленьких зазор в 8-12 мм. Это нужно, чтобы материал не коробился при впитывании влаги. Если после монтажа остаются щели, они закрываются обрезками или заполняются герметиками.

Важно: несмотря на то, что гипсокартон достаточно устойчив к влажности, воды этот материал боится, поэтому не должно быть прямых контактов с сырыми поверхностями, например, стяжкой.

Крепление гипсокартона

Как оклеить стены ГКЛ своими руками

Как только все предварительные работы завершены, а слой грунтовки полностью высох, пора готовить клей. Обычно каждая упаковка снабжена подробной инструкцией, ей и стоит воспользоваться. Не нужно сразу разводить всю пачку — клей слишком быстро засыхает, вы просто не успеете использовать такой большой объём материала. Клеевой раствор засыхает уже через полчаса, поэтому его не наносят сразу на всю стену, а только на тот участок, куда будет приклеиваться новый лист гипсокартона.

После нанесения слоя клея на стену, клеевую смесь нужно нанести и на лист. Для этого уложите его лицевой стороной на пол и по всему периметру нанесите лепёшки клея. Чтобы гипсокартон лучше сцепился со стеной, для подстраховки можно нанести дополнительные ряды клеевых лепёшек в направлении сверху вниз. После нанесения клея поднимите лист и прижмите к стене. Выровняйте гипсокартон так, чтобы он располагался прямо и пройдитесь по нему мягким молотком (из резины или дерева).
Важно: между гипсокартоном и полом с потолком нужно проложить прокладки 1-1,5 см толщиной. Так гипсокартон будет расширяться и сужаться при изменениях температурного режима и уровня влажность в комнате. В качестве прокладок можно использовать небольшие кусочки ГКЛ.
Оставшиеся листы монтируются тем же способом. Обязательно проверяйте ровность швов и уделяйте особое внимание углам помещения. Итак, это был первый метод, которым проводится выравнивание стен ГКЛ.

Каркасный метод

Каркасный метод

Название этого способа монтажа гипсокартона на стену говорит само за себя — для выравнивания используются каркасы из металлических или деревянных профилей. Если вы решили использовать дерево в качестве каркаса, следите за тем, чтобы оно было хорошо просушено. Если установить каркас из влажной древесины, то через некоторое время, когда она просохнет, конструкция просядет или покоробится.
Между ГКЛ могут возникнуть щели, заделать которые потом очень сложно. Специалисты советуют для монтажа каркаса использовать профили из металла, они не только прочнее и долговечнее дерева, но и не реагируют на уровень влажности в помещении.

Как монтируется каркас

Для монтажа каркаса своими руками вам потребуется два профиля — стоечный и направляющий. Направляющие профили прикрепляются к полу и потолку, они служат для точного направления всей конструкции. Потолочный и напольный профили нужно располагать строго параллельно по отношению друг к другу. Первым крепится потолочный профиль, он же служит ориентиром для напольного — с помощью отвеса наносится точная разметка на пол.

Монтирование каркаса

После установки направляющих реек, монтируются стоечные. Они крепятся строго перпендикулярно к направляющим профилям с помощью саморезов на расстоянии от 40 до 60 см друг от друга. Обычно расстояние между направляющими рейками равно ширине гипсокартонного листа — стыки ГКЛ должны приходиться на профиль. Для надёжности стойки дополнительно укрепляются подвесами, предварительно вмонтированными в стену.

Монтаж ГКЛ своими руками

Самый трудный этап уже позади, здесь же сложность лишь в подгонке гипсокартонных листов. В качестве крепежей лучше всего использовать чёрные саморезы — они изготовлены из оцинкованного металла, который не подвержен коррозийным процессам.
Саморезы нужно ввинчивать аккуратно, чтобы не повредить материал.

Заключительный этап отделки — шпаклёвка

Каркас гипсокартона

После монтажа гипсокартона с помощью клея или каркаса стену нужно обработать шпаклёвкой. Особенное внимание при каркасной установке нужно уделить местам, где вкручены саморезы, чтобы не остались ямки. Стыки листов обычно обрабатываются серпянкой, специальной металлической лентой, она же дополнительно укрепляет их. Затем стыки тоже грунтуются и поверхность гипсокартонной стены полностью выравнивается.

Пользуйтесь электроприборами так же, как раньше, а платите в 2 раза меньше!

Вы сможете платить за свет на 30-50% меньше в зависимости от того, какими именно электроприборами Вы пользуетесь.

Читать далее >>

Полезные советы

• Лучше всего при работе с ГКЛ заручиться поддержкой напарника — листы обычно большие, и в одиночку поднимать их и клеить к стене не слишком удобно.
• При установке саморезов лучше пользоваться шуруповёртом с функцией ограничения глубины вкручивания, так крепёж не будет пережат.
• Если монтаж ГКЛ проводится в деревянном доме, стены предварительно нужно обработать специальным антисептическим составом.
• Для помещений с повышенной влажностью лучше использовать влагостойкий ГКЛ. Обычно такие листы имеют зеленоватую картонную облицовку.

Итог отделки гипсокартоном

Как видите, выравнивание стен своими руками с гипсокартоном не такой уж сложный процесс. Самый простой вариант, безусловно, клеевой, но он подходит только для относительно ровных стен. У каркасного метода, пусть и более трудозатратного, есть свои преимущества — внутрь конструкции можно спрятать провода.
Какой бы из способов вы ни выбрали, от вас не требуется специфических умений — лишь владение перечисленными инструментами на базовом уровне.

economotdelka.ru

Как выровнять стены гипсокартоном своими руками без каркаса

Гипсокартон прочно вошёл в нашу жизнь как практичный и податливый материал для устройства самых разнообразных конструкций. Гипсокартоном так же очень удобно и достаточно просто выравнивать стены своими руками и при этом нет необходимости монтировать каркас. Давайте посмотрим преимущества выравнивания стен гипсокартоном и не забудем о недостатках, а так же узнаем как выровнять стену гипсокартоном без каркаса.

Содержание:
1. Выравнивание стен гипсокартоном: плюсы и минусы.
2. Где и когда можно выравнивать стены гипсокартоном.
3. Способы выравнивания стен гипсокартоном без каркаса.
4. Подготавливаем основание.
5. Выравниваем стену гипсокартоном своими руками.
6. Способы приклеивания ГКЛ к стене.
7. Наносим раствор на стену.
8. Клеим листы ГКЛ.
9. Как отрезать ГКЛ.
8. Заделка стыков листов ГКЛ.

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

Выравнивание стен гипсокартоном: плюсы и минусы

Из плюсов выравнивания стен ГКЛ можно отметить:

1. В целом не дорого, хотя и сравнимо со штукатуркой по маякам, может чуть дешевле. Если брать ГКЛ подешевле и потоньше (9,5 мм), то довольно дёшево.
2. Скорость работы. Монтаж ГКЛ на стены проходит быстрее, чем → штукатурка по маякам.
3. Гипсокартон не требует полного шпаклевания, можно производить отделку прямо по ГКЛ (не считая заделку стыков ГКЛ и отверстий от саморезов). Например → покраска ГКЛ выполняется относительно просто.

Выравнивание стены гипсокартоном

Из минусов можно назвать:

1. Необходимость малярных работ по заделке стыков ГКЛ (скорее не минус, а особенность технологии).
2. Уменьшение площади помещения (увеличение толщины стен), поскольку стены отделываются слоем ГКЛ 9,5-12,5 мм, плюс слой раствора, на который монтируется гипсокартон. По толщине слоя больше, чем штукатурка по маякам.
3. Небольшая сложность с креплением полок или чего-то ещё к стене, поскольку нужно углубляться в капитальную стену.

Где и когда можно выравнивать стены гипсокартоном

Везде, где вы хотите быстро, недорого и качественно выровнять стены и вас не особо волнует, что толщина стен увеличиться. Это может оказаться даже плюсом — доп. шумо- и теплоизоляция.

Выравнивание стены ГКЛ

Способы выравнивания стен гипсокартоном без каркаса

Давайте поговорим о способах, которыми можно выровнять стену гипсокартоном без каркаса.

Крепление на клей Перлфикс от Кнауф. Это самый хороший и прочный клей, к тому же не дорогой, даже дешевле гипсовой штукатурки того же производителя. Так же можно использовать и любую гипсовую штукатурку, но смысла как такового нет, поскольку клей и дешевле и прочнее.

Клей, специально для приклеивания гипсокартона

Второй вариант — это первый с дополнительным креплением на саморезы к стене. Этот вариант применим для дополнительной фиксации листов ГКЛ, если основание имеет плохую адгезию. К примеру у вас на стене 7 слоёв старых обоев и вы не хотите их удалять, или стена ошпаклёвана старой шпаклёвкой. Одного клея в данном случае будет недостаточно, а с помощью доп. крепления гипсокартона на саморезы к стене можно надёжно зафиксировать ГКЛ на стене. Саморезы нужно крепить когда клей уже подсох для дополнительной его фиксации. Перфоратором бурим отверстия в стене через ГКЛ и забиваем в них дюбель-гвозди, немного утапливая их в лист. Потом эти отверстия заделываем спец. шпаклёвкой для стыков ГКЛ, так же как и швы.

На дюбель-гвозди можно дополнительно зафиксировать гипсокартон к стене

Ещё один вариант — это крепление с предварительной установкой маячков. Этот способ незаменим при больших перепадах основания. Перед началом монтажа → поверхность проверяется на уклон и перепады и после чего принимается решение об установке в нужных местах маячков из того же ГКЛ, нарезанного на небольшие кусочки по 5-10 см, на раствор, либо формируются маяки из раствора. Таким образом создаётся вертикальная и ровная площадка для будущего монтажа гипсокартона.

Установка маячков на основание необходимо при больших её перепадах

Подготавливаем основание

Подготовку основания требуется производить тщательным образом, чтобы гипсокартон в последствии не отвалился от стены. Старые обои лучше удалить, как уже было сказано, особенно если их не 5-7 слоёв. Далее нужно убрать отслаивающиеся места штукатурки и т.п. О подготовке поверхностей можно прочесть → по ссылке. В целом нужно удалить то, что плохо держится и легко удаляется, сыпется.

Далее поверхность грунтуем грунтом глубокого проникновения, подробнее → о грунтовке поверхностей читайте по ссылке. Ждём пока грунт высохнет, обычно 2 часа.

Грунтуем стену

Проверив вертикаль и плоскость стены определяем нужны ли маяки и где их установить. Достаточно 5 маячков на один лист гипсокартона, чтобы он прижимался к ним по краям и по центру, и был, соответственно, таким образом выставлен в необходимый уровень.

Исходя из вертикали и плоскости стены, насколько она завалена и неровная, выбираем один из способов крепления:

• Прямо на основание, на клей, выравнивая ГКЛ по ходу работ прави́лом. Так же можно крепить ГКЛ монтажной пеной, но этот способ удобен только когда основание ровное, либо установлены маяки.
• С предварительной установкой маячков, если основание имеет большие перепады от 2-3 см, всё что меньше, можно выравнивать прямо в процессе работы, работая раствором, добавляя в одном месте больше, в другом меньше и регулируя прави́лом лист, добиваясь ровной поверхности.

Если поверхность требует дополнительного крепления на саморезы, их можно установить после подсыхания клея, для более надёжной фиксации листов.

Выравниваем стену гипсокартоном своими руками

В зависимости от перепадов основания, гипсокартон на стену монтируется следующим образом.

Если перепады не значительные и составляют до 5 мм, то, во-первых, подумайте, есть ли смысл выравнивать стену гипсокартоном, поскольку иногда, особенно в бюджетном ремонте, достаточно сделать → штукатурку «под правило» (то есть, без маяков,  по ссылке описано что это и как делается).

В целом выравнивание стен гипсокартоном на небольших перепадах делается достаточно просто. Гребенчатым шпателем с 7-8 мм зубьями наносим раствор на стену и формируем гребни держа шпатель под углом почти 90 градусов — так советует большинство. Но гораздо удобнее наносить раствор на стену небольшими лепёшками по 2-3 см и более толщиной, с таким расстоянием друг от друга, чтобы после наклейки ГКЛ к стене, эти лепёшки размазались и заполнили собой как можно большее пространство между стеной и ГК листом. Тут требуется определённая сноровка.

Клеим гипсокартон к стене на лепёшки

Далее нужно просто прислонить к стене гипсокартон и хорошо прижать, одновременно выставляя прави́лом, постукивая им по листу. Можно аккуратно прибивать резиновой киянкой, не сильно стуча по ГКЛ, поскольку он может помяться, можно просто кулаком. Смесь, на которую вы клеите гипсокартон, при этом не должна быть густой, а скорее консистенции жидкой сметаны, так получится равномерно распределить смесь между ГКЛ и стеной и будет удобнее приклеивать и выравнивать лист.

Если перепад значительный, а вы мало набросали раствора, и между стеной и листом образовались пустоты, или лист не выставляется в нужную плоскость (мало раствора или много, раствор вылезает из под листа), его нужно снять и добавить там, где не хватает раствора и убрать там, где его больше, чем нужно.

Способы приклеивания ГКЛ к стене

Есть пара технологий, которыми можно пользоваться. Различие состоит в нанесении клея (раствора, штукатурки). В первом варианте смесью заполняется всё внутреннее пространство между стеной и приклеиваемым листом и лист приклеивается (почти) по всей его площади.

Во втором варианте раствор наносится лишь на несколько участков небольшими горками и лист приклеивается на эти участки. Горок обычно около 5-8 штук. Тем самым минимизируется расход клея, увеличивается удобство укладки и ускоряется сам процесс выравнивания стен гипсокартоном. НО, этот способ имеет один довольно большой минус — пространство между стеной и листом не будет полностью заполнено и там останутся пустоты. Тем самым лист может при каком-либо ударе просто сломаться внутрь этой пустоты. Клей так же можно наносить не на стену, а на сам ГКЛ, но удобнее на стену, хотя когда как.

Гипсокартон иногда крепят на несколько лепёшек, при этом всё пространство между стеной и листом не заполняется клеем

Выбор варианта крепления листов зависит от необходимости защиты от таких ударов, всё равно при любом не самом сильном ударе лист ГКЛ промнётся, но хотя бы в месте удара не образуется дыра.

Если времени и денег маловато, можно воспользоваться и вариантом точечного крепления на горки раствора без заполнения всего пространства под ГКЛ. Такая технология применяется в Америке.

При условии, что вы наносите клей на всё основание, в любом случае «на всё» может подразумевать, что пустоты всё равно останутся, но их будет минимальное количество.

Наносим раствор на стену

Раствор можно наносить, как уже говорилось, двумя вариантами.

• Либо на стену полностью под гребёнку или небольшими горками.
• Либо более большими горками в 5-9 местах.

Два варианта нанесения раствора на стену при поклейке ГКЛ

На рисунке выше показано, как наносится раствор. Второй вариант (справа) может быть выполнен под гребёнку, но так не очень удобно, не везде раствор заполнит пустоты, а в первом варианте пустоты вообще не заполняются.

Клеим листы ГКЛ

Нанеся раствор, аккуратно берём лист и прижимаем к стене. Вдавливаем немного в раствор сначала руками максимально по всей площади, потом берём правило и придавливаем лист правилом одновременно выставляя его в вертикаль. Удобнее пользоваться правилом с пузырьковым уровнем, но если такового нет, заранее изучите стену, определив, где будет вертикаль.

Лист гипсокартона обязательно нужно выставить по уровню (с края листа), так вы избежите многих проблем с последующим монтажом листов. Если после поклейки листа образовались зазоры между перпендикулярной стеной и листом, то их следует заделать тем же раствором, если зазор больше 2-3 см, то заделывать такой зазор следует аккуратно вырезанными кусочками ГКЛ. В общем, если вы выравниваете не одну стену, то таких зазоров быть не должно, поскольку перпендикулярную стену вы тоже выровняете.

Тоже касается и зазоров между потолком и листом, и полом и листом, их тоже следует тщательно заделать, если они есть. Поскольку одного листа ГКЛ может не хватить по высоте, выше следует приклеить другой лист, вырезанный под размер.

Приклеив один лист или одну часть, наносим клей (раствор) на следующую часть стены. Если по высоте у вас получилось приклеить гипсокартон не одним листом, второй целиковый лист нужно располагать под потолок, чтобы швы (стыки) гипсокартона не совпадали, так конструкция будет прочнее.

Очерёдность поклейки листов ГКЛ

Как видно из рис. выше, поклеив 1-2 лист, отмеряем, вырезаем, и клеим нижний кусок листа, 3-й.

Как отрезать ГКЛ

Режется ГКЛ очень просто. Отметив необходимый размер с двух сторон, прикладываем к этим отметкам ровную рейку (в идеале правило) и канцелярским ножом с усилием надрезаем (проводим ножом, немного надавливая) лист по рейке от одной отметки к другой на глубину 2-3 мм. Далее приподнимаем и надламываем лист в месте реза. Можно установить лист на ребро, так будет удобнее ломать и резать. После надлома, сгибаем лист под небольшим углом и прорезаем ножом картон по месту излома с другой стороны.

Если рез был ровный и качественный, он легко и ровно сломается в месте реза. Если есть какие-то неровности, это не страшно, главное что бы не было больших неровностей, когда при стыковке листов в месте неровного реза будет образовываться зазор больше чем в 3-5 мм. Неровности в месте реза можно подровнять тем же ножом или рубанком по ГКЛ.

На рисунках выше показано наглядно как отрезать лист гипсокартона (картинки кликабельны).

Второй и последующие ряды

Приклеив один вертикальный ряд, таким же образом клеим второй, выставляя плоскость правилом, работая правилом по всей площади поклеенных листов.

Прикладываем правило во многих местах, добиваясь ровной плоскости практически без зазоров

Фиксируем листы в одной плоскости, прижимая и, наоборот, отслоняя лист от стены. Зазор между 2-метровым правилом и листом в идеале не должен превышать 2-3 мм. Особе внимание уделяем углам стен, местам под потолком и над полом, там где будут крепиться напольные плинтусы и натяжной потолок (либо галтели — потолочные плинтусы).

Заделка стыков листов ГКЛ

После того, вы выложили (выровняли) всю стену/помещение и как раствор подсох — спустя сутки или на следующий день, можно приступать к заделке стыков ГКЛ. О заделке стыков → написана отдельная статья и там всё подробнейшим образом рассказано (по ссылке).

Заделка стыков листов ГКЛ

Далее идёт черёд отделки, но это уже совсем другая история. Например, можно → покрасить гипсокартон водоэмульсионной краской без шпаклёвки — этот способ отделки достаточно дёшев, по ссылке об этом подробно рассказано. Задавайте вопросы, пишите комментарии, читайте другие статьи на сайте!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru

Выравнивание стен гипсокартоном — порядок работ

Современные дизайнеры помещений научились обыгрывать любые неровности и изъяны помещений, выгодно вписывая их в интерьер. Но такой метод хорош не во всех случаях, к тому же ровные стены создают дополнительный уют помещения, подчеркивают его основательность и очень просты в уходе.

Способы выравнивания стен

Кривые стены — типичное явления как для квартир новостроек, так и для жилья вторичного рынка.

Существует несколько путей решения этой проблемы:

• выравнивание штукатуркой ;
• выравнивание листами гипсокартона ;
• выравнивание пластиковыми панелями .

Остановимся на втором способе — выравнивание стен гипсокартоном, так как он наиболее прост в работе и с ним легко справится даже дилетант в ремонтных работах. Выравнивание поверхности с использованием ГКЛ можно осуществить двумя способами: посадить гкл на клей непосредственно на стену, либо прикрутить на каркас. Метод крепления гипсокартона выбирают исходя не из личных предпочтений, а определяют учитывая степень кривизны.

Наклеивание гипсокартона на стену

Для начала рассмотрим, как выровнять стены гипсокартоном без использования профиля — этот метод более простой и экономный. Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса актуально, когда искривления не существенные, а поверхность прочная.

• При отклонениях до 4 мм клей «Фугенфюллер» наносят непосредственно на ГКЛ, размазывают продольными полосами и наклеивают на стены, используя строительный уровень для корректировки отклонений.
• Если перепады на стене достигают 2 см, то приклеить листы рекомендуется более прочнымклеем, подойдет «Перфликс». Для этого клей наносится с обратной стороны листа кучками на расстоянии 30-35 см между собой. Затем лист прижимается к стене и выставляется при помощи того же уровня.

• Если отклонения более существенны и достигают 4 см, для придания креплению листа большей устойчивости в местах углублений подкладывают куски листов. Куски крепят метизами. После проведения такой подготовительной работы, листы промазывают «Фугенфюллером» и наклеивают.

Перед тем как выровнять стены гипсокартоном без каркаса, рабочую поверхность необходимо подготовить. При наклеивании на бетонную стену ее необходимо предварительно обработать «Бетоноконтактом», чтобы усилить сцепление бетона. Если стены сделаны из материала, легко впитывающего влагу, их необходимо обработать «Рикомбигрунтом», в противном случае они впитают в себя весь клей.

Независимо от способа монтажа вверху и внизу должен оставаться незанятый зазор около 1 см, чтобы клей имел возможность просохнуть.

Каркасный метод крепления ГКЛ к стене

Когда неровности существенно превышают 4 см, выравнивание стен гипсокартоном без профиля не имеет смысла — существует риск, что ГКЛ поплывёт, да и сама конструкция будет непрочной. Каркасный метод крепления гипсокартона на стену является более дорогостоящим, чем бескаркасный.

Но имеет ряд своих преимуществ :

• позволят выровнять даже безнадежные моменты ;
• под каркасом можно легко спрятать тубы, провода и прочие коммуникации ;
• долговечность конструкции .

Использование каркасов съедает пространство комнаты, как минимум по 4 см с каждой стороны. Особенно это заметно в малометражных квартирах, где и так каждый сантиметр на счету. Зато, если уже все-таки пришлось ровнять гипсокартоном с каркасом , есть возможность дополнительно утеплить и усилить звукоизоляцию помещения, проложив листы гипсокартона с обратной стороны термо- и звукоматериалами.

Профиль при каркасном методе прикручивается вертикальными полосами на расстоянии 60 см друг от друга, профиль начинают прикручивать с одного угла и заканчивают в противоположном, независимо от того, сколько сантиметров осталось. На этапе установки профиля выставляется и уровень конструкции.

Если потолки в помещении выше, чем длина листа гипсокартона — 250 см, то вверху потребуется вырезать и закрепить дополнительные полосы гипсокартона. Для их фиксации по всему периметру необходимо добавить ряд горизонтальных перемычек по высоте листа, на месте планируемого стыка.

Гипсокартон прикручивается специальными закаленными 35 мм саморезами на установленную конструкцию в шахматном порядке, чтобы придать ему большую устойчивость. Саморезы вкручиваются таким образом, чтобы шляпка слегка утонула. Рекомендуемый шаг крепления 15-25 см.

Подготовка стены для выравнивания ГКЛ

Выравнивание стен с помощью гипсокартона начинается с предварительной подготовки стен помещения.

Прежде всего потребуется снять все, что плохо держится — старые обои, осыпающаяся штукатурка, известь и прочее. После этого поверхность желательно обработать противогрибковым средством.

При наличии на стартовой поверхности трещин или щелей, их необходимо заделать штукатуркой. В противном случае они могут стать причиной повреждения гипсокартона и существенно укоротить срок его службы.

Подготовленная рабочая поверхность должна быть абсолютно сухой при проведении монтажа, независимо от метода крепления .

Перед тем как выровнять стену, на нее наносят соответствующую разметку таким образом, чтобы все ее линии были параллельны друг другу. Наносят ее с помощью уровня. Разметка существенно упростит и ускорит процесс крепления листов к стене.

Обработка гипсокартонных листов после монтажа

По окончании монтажа гипсокартонных листов, следует обработать места  стыков и места вкручивания шурупов. Стыки листов обрабатываются армирующей лентой и шпаклевкой, место над саморезами тоже выравнивается шпаклевкой — так не будут заметны места креплений, а шпаклевка убережет шурупы от ржавления.

После обработки мест стыков поверхность считается готовой под оклейку керамической плиткой или другими отделочными материалами. Если стены будут окрашиваться, требуется нанести выравнивающий слой шпаклевки на всю поверхность в целом. Толщина шпаклевки должна быть не более 2 мм. После высыхания шпаклевку тщательно шлифуют, а потом уже окрашивают.

Расчет требуемых материалов

Независимо от того, каким методом Вы собираетесь выравнивать стены — с применением каркаса или выравниванием стен гипсокартоном без каркаса своими руками, не лишним будет до начала работ рассчитать примерное количество требуемых материалов.

Для расчёта количества ГКЛ:

• умножаем длину на высоту стены, чтобы рассчитать ее площадь. Исходя из общей площади и размера одного листа гипсокартона, рассчитываем необходимое количество листов. Принимаем также во внимание все выступы и углубления на поверхности, которые понадобится дополнительно выделить.

Для расчёта количества профиля:

• Для удобства расчета количества профиля удобнее всего будет нарисовать схему помещения, нанести на нее схему профиля и выполнить замеры.

Для расчёта количества саморезов:

• Зная общий необходимый метраж профиля и шаг крепления саморезов 15-25 см, просто рассчитать их нужное количество.

Необходимые навыки для выравнивания стен гипсокартоном своими руками

Обладания теоретическими знаниями о том, как правильно выровнять стены гипсокартоном для успешного проведения таких работ недостаточно. Понадобятся навыки владения такими инструментами как шуруповерт, дрель, шпатель, уровень, рулетка, перфоратор, ножницы по металлу (для работы с профилем) и строительный нож. Для выполняющих такую работу впервые следует также запастись терпением.

Видео

stroitelstvo.guru

Как выровнять стены гипсокартоном – проверенный способ + видео

Гладкие поверхности можно получить с помощью растворной или же сухой штукатурки, причем второй вариант означает не что иное, как выровнять стены гипсокартоном, который, собственно, специально для этого и разработан.

До того, как выровнять стены гипсокартоном, знакомимся с материалом

Безусловно, подготовить поверхность к оклеиванию обоями или покраске можно с помощью обычной штукатурки, которую, при соблюдении технологии, даже не понадобится сглаживать шпатлевкой. Однако процесс нанесения цементного или гипсового раствора на стены либо потолок чрезвычайно трудоемок, и лучшей альтернативой на сегодняшний день является сухая штукатурка или, иначе, гипсокартон. Листы большого формата предназначены для обшивки вертикальных поверхностей, а также потолочной плоскости, и уже в заводских условиях им придана высокая степень гладкости, какой трудно достичь при нанесении на стены отделочной смеси.

Существует несколько разновидностей сухой штукатурки, среди которых есть обычный гипсокартон, повышенной прочности, влагоустойчивый, а также негорючий (есть варианты, сочетающие два свойства). При этом назначение листа зависит от его толщины. Для потолочных конструкций можно использовать самый тонкий гипсокартон – 6.5 миллиметров, для перегородок рекомендуется самый толстый – 12.5, а для обшивки стен берут листы средней толщины – 9.5 миллиметров. Разумеется, можно не придерживаться градации, но тогда расходы, наверняка, окажутся выше, чем были бы, если бы сухая штукатурка занимала наиболее подходящее место, сообразно толщине листа.

Практически все типы гипсокартона негорючие, но если обычный лист под воздействием высоких температур быстро разрушится, огнестойкий сохранит свои свойства в контакте с открытым пламенем значительно дольше.

Что касается выбора габаритных размеров гипсокартона, здесь уже нужно исходить из высоты стен и метода их обшивки. Наиболее распространенными длинами сторон считаются 2500х1200, 2000х1200 и 2000х600 миллиметров. Впрочем, можно найти листы и значительно больших размеров, вплоть до 4 метров длиной. Следовательно, если вы, обшивая стены, хотите монтировать гипсокартон вертикально, целесообразнее всего выбирать листы, точно соответствующие расстоянию от пола до потолка, либо более длинные, которые проще обрезать. В противном случае придется брать несколько лишних листов только для того, чтобы резать их на полосы для наращивания недостающих фрагментов.

Способы выравнивания стен с помощью гипсокартона

Любую задачу можно решить несколькими способами, не является исключением и отделка стен сухой штукатуркой, для выполнения которой существует каркасный и клеевой методы монтажа. Каждый вариант применим только при определенных условиях, хотя в некоторых случаях они взаимозаменяемы. На клей гипсокартонные листы целесообразно сажать в тех случаях, когда стены достаточно ровные, и геометрия помещения в целом не нарушена. Преимущество данного способа в том, что объем комнаты практически не уменьшается за счет обшивки.

При значительной кривизне поверхностей клеевой метод также применим, но с предварительным наклеиванием контактных выравнивающих полос того же гипсокартона, на которые сверху монтируются целые листы. Подобный подход к решению задачи занимает немало времени, хотя почти не требует трудозатрат, поэтому многие выбирают альтернативный каркасный способ. Недостатком его является уменьшение объема помещения, а преимуществом – прочность и надежность конструкции. В качестве основания для обшивки могут быть использованы как специальные алюминиевые профили, так и деревянный брус, куда прекрасно вкручиваются саморезы для гипсокартона.

Как выровнять стены гипсокартоном — пошаговая схема

Шаг 1: Разметка

Абсолютно кривых стен не бывает, во всяком случае на них редко встречаются сколько-нибудь значительные выступы, а выбоины и впадины редко могут помешать процессу обшивки.

Стены требующие выравнивания

Поэтому, заранее спланировав, через какой промежуток будем устанавливать профили, делаем разметку на стене с нужным шагом сверху и снизу. Затем по маркерам отбиваем или рисуем вертикальные линии, которые должны располагаться на одной плоскости.

Шаг 2: Монтаж направляющих

По периметру пола и потолка, а также, где возможно, по углам, с помощью перфоратора или дрели с функцией поступательно-возвратного движения насадки бурим пазы под пластмассовые дюбели, и с помощью саморезов крепим алюминиевые профили.

Крепим алюминиевые профили

Крайне желательно, чтобы направляющие были установлены строго параллельно и одна над другой, то есть в единой плоскости.

Шаг 3: Фиксация подвесов

Чтобы профили или бруски были надежно закреплены на стене, по ранее отбитым или прочерченным вертикальным линиям с шагом около полуметра ставим отметки для монтажа подвесов, которые должны быть в одной плоскости.

Чертим вертикальные линии

Затем по маркерам прикладываем один из крепежных элементов в качестве шаблона и делаем разметку под отверстия для шурупов. Дальше – дело техники: с помощью дрели или перфоратора делаем пазы под пластиковые дюбели, а затем шурупами прикручиваем подвесы на отведенные им места.

Прикручиваем подвесы

Шаг 4: Формирование каркаса

По тем же разметочным вертикальным линиям начинаем устанавливать несущие профили, вставляя их в направляющие. Загибая подвесы, фиксируем стойки в нужном положении, после чего шурупами обеспечиваем прочность крепления.

Устанавливаем несущие профили

Таким образом выполняем монтаж всей каркасной конструкции, а где необходимо, например, над дверными и оконными проемами, устанавливаем поперечины, которые используем, как направляющие. На них монтируем промежуточные несущие профили, предварительно закрепив на стене подвесы, которые впоследствии загибаются и обеспечивают жесткую фиксацию стойкам.

Шаг 5: Укладка изоляции (при необходимости)

Вариантов при выборе материала может быть несколько, это могут быть шумопоглощающие плиты или же просто утеплитель, например – изовер. В промежутках между профилями укладываются маты, а для их прочной фиксации всего лишь загибаются торчащие пластины подвесов.

Укладываем утеплитель

Шаг 6: Монтаж гипсокартона

Расстояние между несущими профилями целиком зависит от ширины листов сухой штукатурки, которые должны стыковаться как раз посередине вертикальных каркасных стоек. Логично, что такая конструкция диктует монтировать гипсокартон также вертикально. Шурупы вкручиваем либо в шахматном порядке, чередуя их на кромках совмещающихся листов, либо рядом, попарно. Плиты сухой штукатурки стыкуем плотно, без зазоров.

Стыкуем плиты

По окончании выравнивания стен гипсокартоном можно сразу приступать к оклейке стенового покрытия обоями, если они достаточно плотные, либо к предварительной шпатлевке.

Монтаж плит гипсокартона

remoskop.ru

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками по фото и видео

Во время ремонта каждый счастливый обладатель квартир в домах старой постройки сталкивается с неровными стенами и потолками. Существует несколько способов, которые помогут справиться с этой проблемой:

• выравнивание стен гипсокартоном;
• оштукатуривание;
• отделочные панели;
• комбинированный вариант.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому стоит рассмотреть их более подробно. Полная сравнительная характеристика позволит оценить все способы выравнивания и выбрать наиболее подходящий вариант.

Основные способы выравнивания стен

Оштукатуривание является одним из самых традиционных и простых способов обработки стен, который использовали еще несколько десятков лет назад. С его помощью можно свести недостатки перекрытий к минимуму, но идеальной поверхности достичь не удастся. Более современным вариантом выравнивания стен стал монтаж гипсокартона или настенных декоративных панелей.

Сначала гкл стали использовать для нежилых помещений с большими площадями, чем в стандартных квартирах. Действительно, стена на каркасе «крадет» немало пространства. Но при этом в ней можно делать всевозможные ниши и полки для телевизора, книг, светильников и элементов декора.

Еще один плюс − это относительная чистота проведения работ. Штукатурка считается одним из самых грязных вариантов выравнивания стен, а вот монтаж гипсокартона доставляет минимум неудобств.

Существует два основных способа отделки поверхностей гкл: каркасный и бескаркасный. Первый предполагает установку специальной металлической основы, которая впоследствии подлежит обшивке. Второй − это монтаж плит на клей, предназначенный для работы исключительно с гипсокартоном.

Преимуществом первого варианта является отсутствие необходимости тщательно готовить поверхность, так как все ее недостатки будут полностью скрыты. Кроме того, в пространство между гкл и перекрытием можно спрятать все коммуникации и шумоизоляцию.

Второй вариант обязательно потребует предварительной обработки поверхности, чтобы обеспечить хорошую адгезию материала. Но у него есть два существенных преимущества – отсутствие сложных работ по сборке каркаса и компактность. О том, как выровнять стены гипсокартоном, речь пойдет далее.

К содержанию↑

Монтаж гипсокартона с использованием каркаса

Метод основан на использовании основы в виде металлического или деревянного каркаса. Чаще всего применяется металлический, так как он более долговечен и менее подвержен влиянию внешних воздействий.

Немного о том, как выровнять стены гипсокартоном своими руками с использованием основы. Для монтажа используют ряд комплектующих. Самым важным звеном являются два типа профиля: стартовый и направляющий. С помощью направляющих (CD) производится крепление каркаса по периметру, а стартовый (UD) «отвечает» за прочность и надежность. Последний вставляется в направляющий профиль и соединяется с ним с помощью саморезов.

Стартовый профиль крепится к подвесам, который монтируются на поверхность железобетонного перекрытия. Правильная установка каркаса позволяет выровнять стены из гипсокартона своими руками и обеспечить идеальную, гладкую поверхность.

После того, как основание смонтировано производится обшивка гипсокартоном, установка электрической проводки и шумоизоляции. Главное на этом этапе – соблюдать технику безопасности и аккуратно «подогнать» листы гкл. Крепление стоит делать очень осторожно, без спешки, чтобы не повредить материал. На один лист гкл обычно берут 100 саморезов, поэтому на зашивку стены длиной 3.6 м и высотой 2.7-3 м понадобится 4 листа. Один из них придется порезать и устанавливать кусками. Не стоит забывать о том, что материал нужно крепить исключительно встык, не оставляя зазоров.

После того, как удалось выровнять стены листами гипсокартона, можно начинать заделку швов, шпаклевку, грунтовку и наносить декоративный слой. В качестве последнего могут использоваться различные виды красок и обои. Чаще всего во время квартирного ремонта потолок красят, а на стены клеят обои.

Существует множество видов современных обоев – от стандартных бумажных до стеклотканевых и супермоющихся. Благодаря такому разнообразию их повышенная изнашиваемость давно канула в Лету, а многообразие фактур и расцветок делает незаменимыми в процессе ремонта.

К содержанию↑

Бескаркасный монтаж ГКЛ

Иногда от людей занимающихся ремонтом в доме можно услышать фразу: «Ровняем стены гипсокартонном без каркаса». Что это значит? Ведь в привычном понимании конструкция из гкл – это лист плюс металлический каркас в качестве основы. Но существует и другая технология, которая имеет ряд своих достоинств и недостатков. Например, если перекрытия очень неровные (размером более 4 мм), то такую процедуру осуществить не удастся.

Если дефекты поверхности не так заметны, а работу хочется упростить, то можно попробовать выровнять стены гипсокартоном без каркаса с помощью специального клея. Например, используя для этих целей сухую смесь Knauf Perlfix. Она прекрасно обеспечит качественное крепление и очень удобна в работе. Важно: нельзя клеить лист на известковую штукатурку!

В процессе установки нужно выполнить следующие действия:

• очистить поверхность и нанести на нее разметку;
• приготовить клей из сухой смеси и воды;
• подготовить листы, придав им нужные габаритные размеры;
• нанести клейкую массу на обратную сторону листа через каждый 35 см;
• придавить материал к поверхности перекрытия;
• не дожидаясь полной фиксации клея (в течение 10 минут), подправить плиты с помощью молотка из резины и бруса.

Для полноты картины можно воспользоваться видео о том, как выровнять стены гипсокартоном с помощью клея.

Финишная отделка выполняется практически также как и для установки листов на каркас. Под гипсокартон следует обязательно прошпаклевать стены специальной шпаклевкой «Фугенфюллер». Грунтовку выбирают в зависимости от структурных особенностей стен. Гладкую поверхность покрывают грунтовкой «Бетоноконтакт», гигроскопичную, пористую – грунтовкой «Тифенгрунт».

Выводы о том, как правильно выравнивать гипсокартоном стену:

• главное преимущество любого варианта обшивки гипсокартоном – отсутствие «мокрых» работ и минимум грязи;
• монтаж всегда можно выполнить своими руками, даже без наличия соответствующего опыта и квалификации;
• материал дает возможность воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения, что делает его практически универсальным для декора потолков.

Несмотря на кажущуюся простоту, в процессе монтажа гкл на стены, всегда возникает ряд вопросов и проблем. В таком случае стоит чаще обращаться к специалистам или пересматривать обучающее видео, где представлены этапы выравнивания стен гипсокартоном. Это позволит избежать распространенных ошибок и получить красивую, ровную поверхность.

Автор статьи

25 лет

стаж отделочных работ 7 лет

Поделись статьей с друзьями:

ogipse.ru