Фотообои на стену – что это такое, основные виды, особенности самоклеящихся и 3Д вариантов

Даже после появления большого количества разных отделочных материалов многие люди отдают предпочтение обоям. Одним из популярных и сравнительно недорогих вариантов считаются фотообои на стену. Они известны еще с 90-х годов, но тогда не было такого большого ассортимента.

Что такое фотообои?

Изделие представляет собой полотно, которое изготавливается благодаря методу широкоформатной печати. Новейшие технологии и материалы позволяют получить высококлассный результат. Фотообои на стену в комнату широко используются в помещениях разного назначения. Часто их главная задача – сфокусировать внимание на определенном месте в комнате. Основные характеристики этих изделий следующие:

• высокая устойчивость к повреждениям;
• водостойкость;
• удобство монтажа;
• хорошие эстетические характеристики.

Виды фотообоев

Благодаря широкому спектру материалов можно создать уникальный интерьер любого помещения. Фотообои города на стену и любой другой узор украсят не только комнаты в частном доме или квартире, но и офис. Все это обусловлено разнообразием изделий, которые различаются по многим характеристикам. По оттенку фотообои делятся на:

• холодные;
• теплые.

В зависимости от вида основы изделия разделяются на:

• бумажные;
• виниловые;
• ламинированные;
• холщовые;
• объемные.

По текстуре изделия разделяются на:

• гладкие;
• штукатурка;
• песок;
• холст;
• лен;
• дерево.

По дизайну фотообои на стену разделяются на:

• фоновые;
• панорамные;
• предметные;
• 3D.

Фотообои 3Д для стен

Добавить настроения и красок в помещение поможет правильный подбор материалов. Фотообои 3Д на стену визуально расширяют пространство. Благодаря новейшим технологиям можно наносить на поверхность изображения разной сложности, которые получаются невероятно реалистичными, детализированными и насыщенными. Фотообои 3Д имеет следующие достоинства:

• возможность создать эксклюзивный интерьер;
• передача качественной иллюзии;
• можно приобрести цельное изображение;
• долговечность и износостойкость;
• простота ухода;
• экологическая чистота.

К недостаткам фотообоев на стену можно отнести:

• высокую стоимость изделий;
• потребность в тщательной подготовке поверхности;
• полную концентрацию на изображении.

Самоклеющиеся фотообои на стену

Этот вид придумали для облегчения процесса наклеивания. Они представляют собой прочную ПВХ-пленку на бумажной основе, которую удаляют во время наклеивания. К преимуществам самоклеющихся фотообоев на стену можно отнести:

• наличие защитного слоя, который выдерживает разные повреждения;
• хорошее соединение с любой поверхностью;
• отсутствие выцветания или выгорания изображения со временем;
• способность выдерживать перепады температуры;
• устойчивость к влаге и легкость очищения;
• отсутствие потребности в покупке клея;
• быстрый демонтаж без следов и повреждений поверхности стены.

К недостаткам можно отнести:

• заметность неровностей поверхности;
• дороговизну некоторых видов изделий.

Самоклеющиеся фотообои карта мира на стену или другие рисунки имеют следующие особенности наклеивания:

1. Исправить положение на поверхности после наклеивания невозможно.
2. Убрать пузырьки сложно, нужно делать надрезы.
3. Наклеивание лучше проводить вдвоем, чтобы улучшить качество результата.
4. Поверхность должна быть идеально подготовленной.

Как выбрать фотообои на стену?

Делать это нужно ответственно, ведь такое покрытие стен является главным украшением любого интерьера. Фотообои природа на стену и другие дизайны выбираются, основываясь на следующие характеристики:

1. Разрешение рисунка. Чем четче изображение, тем лучше оно выглядит. Важно чтобы при близком рассмотрении отсутствовали пиксели и размытости.
2. Качество цветопередачи. Оттенки должны быть реалистичными, но при этом насыщенными.
3. Размер. Должен соответствовать предоставленному для фотообоев месту.
4. Сочетаемость. Изображение не должно диссонировать с отделкой других стен в помещении.

Рисунок рекомендуется выбирать, опираясь на следующие правила:

1. В небольших комнатах красиво смотрится светлое изображение.
2. В качестве акцента можно использовать полотна с яркими деталями.
3. В зависимости от освещения выбирают матовую или глянцевую поверхность фотообоев.
4. Для зрительного расширения подбирают рисунок панорамный или с перспективой.

Фотообои на стену в зал

В этом помещении можно быть максимально свободным в выражении индивидуальности. Рекомендуется оклеить всю стену. Уместными считаются следующие фотообои в гостиную:

• старый город или современная архитектура;
• разные произведения искусства;
• природа;
• векторный рисунок в ярких красках.

К ярким примерам можно отнести следующие варианты:

1. Фотообои кирпичная стена – отличный вариант для любителей традиционных интерьеров.

2. Уставшим от городской суеты понравится изображение природы.

3. Фотообои на стену с морем напомнят о летнем отдыхе и помогут ощутить уют независимо от времени года.

4. В классическом интерьере уместно будет смотреться панорамы старинных развалин.

Фотообои на стену в спальню

Для полноценного отдыха важно создать подходящий интерьер. Исходя из этого, рекомендуется выбирать расслабляющие тона и сюжеты. Самыми приятными считаются пейзажи, помогающие отдаться релаксу. Фотообои в спальню можно выбрать из следующих вариантов:

1. Любителям морской тематики понравится изображение морского дна с дельфинами.

2. Просыпаться в уединенном экзотическом месте под шум волн помогут такие фотообои.

3. Интимную и нежную атмосферу помогут создать фотообои пионы на стену.

4. Тем, кто увлекается звездным небом и планетами понравится следующий вариант.

Фотообои на стену в детскую комнату

В этом помещении уместно будут смотреться веселые или развивающие рисунки, все зависит от возраста жильца. Ребенок быстро растет и интересы часто меняются. Переклеить часть стены проще и быстрее, чем всю комнату. Важно помнить, что обстановка должна помогать формированию личности ребенка. Фотообои в детскую комнату могут быть следующих видов:

1. Маленьким девочкам понравится красочное изображение фей, с которыми можно танцевать.

2. Мальчишки оценят добрых монстров, которые будут защищать их во время отдыха.

3. Кто увлекается пиратством оценит изображение корабля и карты с кладом на стенках.

4. Подросткам можно выбрать карту мира, где ребенок будет отмечать места, в которых он побывал.

Фотообои на стену на кухню

В этом помещении разместить фотообои можно в любой зоне. В настоящее время производители предлагают большое количество вариантов, помимо этого можно заказать уникальный дизайн. Выбирая изделия, важно обратить внимание на цветовую гамму, чтобы это негативно не отразилось на восприятии размера комнаты. Среди ярких примеров можно выделить следующие фотообои на кухню:

1. Превратить банальный прием пищи в увлекательное путешествие помогут обои с изображением гор.

2. Цветы создадут уют в любом помещении, даже кухня наполнится их ароматом независимо от времени года.

3. Фотообои черно-белые на стену станут ярким акцентом любой кухни.

4. Сочные фрукты повысят аппетит и подарят заряд бодрости.

Фотообои на стену в коридор

В современных квартирах эти помещения часто небольшого размера, поэтому выбор должен решать сразу несколько вопросов. Помимо этого важно учитывать, что это одно из самых посещаемых мест, поэтому фотообои в коридоре должны быть высокого качества. Среди всего разнообразия можно выделить следующие варианты:

1. Визуально расширить пространство поможет изображение улицы.

2. Забыть суету внешнего мира поможет стена в коридоре с морским пейзажем.

3. Превратить коридор в старинный город помогут элементы с его изображением расположенные в нишах.

4. Оригинально будет смотреться изображение высоких деревьев, которое нанесено на неровную стену, добавляющую реалистичности.

Фотообои на стену в туалет

Важное правило при выборе покрытия для этой комнаты – высокое качество материалов и влагоустойчивость. Фотообои в туалет могут быть представлены следующими вариантами:

1. Сказочное морское дно, вызовет восторг у каждого, кто зайдет в это помещение.

2. Задняя стенка может быть украшена изображением удаляющегося пирса.

3. В черно-белом интерьере совмещенного туалета с ванной ярким пятном станет фото реки с большим количеством зелени.

4. Любителям космоса понравится интерьер в виде поверхности Луны.

Размеры фотообоев на стену

Промышленность выпускает изделия разных параметров. Обои могут иметь вертикальный или горизонтальный рисунок. Часто полотна изготавливают из нескольких частей, их может быть от 2-х до 16-ти элементов, что помогает облегчить их наклеивание. В настоящее время можно найти в продаже следующие варианты:

Как клеить фотообои на стену?

Способ расположения зависит от задумки дизайнера. Отделочные работы начинаются с проведения подготовки. Поклейка фотообоев цветов на стену или других рисунков проводится с использованием следующих инструментов:

• рулетки и простого карандаша;
• строительного уровня;
• шпателя и кисти;
• ткани и емкости для клея.

Работа включает следующие этапы:

1. Подготовительный. Заключается в выравнивании стен и покрытии их грунтовкой.
2. Разведение клея. Способ указан на упаковке. Наливают воду и, постоянно помешивая ее, начинают засыпать сухой клей.
3. Разметка стены. Требуется для точного наклеивания первых квадратов. Только так можно быть уверенным в правильности поклейки изображения.
4. Процесс наклеивания. Наносят клей на поверхность стены и если нужно на обои. Почти сразу проводят наклеивание, чтобы обои не размякли. Первым клеят верхний левый квадрат, потом под ним и только потом переходят к следующему ряду.

Как быстроснять фотообои со стены?

Даже самый красивый материал со временем надоест и потребует удаления перед обновлением интерьера. Выбор метода зависит от типа обойного материала. Независимо от того будут это фотообои космос на стену или другого дизайна, первое что нужно сделать – смочить их водой. Помимо этого известны следующие народные средства:

1. Порошок для стирки. Разводят 1 кг в 10 л воды. Перемешивают и наносят на стену.
2. Мыло. Измельченное мыло заливают водой. Размешивают до образования пены, а потом наносят на поверхность.
3. Средство для мытья посуды. Пропорция 1:50.
4. Кондиционер для белья. Разбавляют 1:1. Наносят с помощью пульверизатора.
5. Уксус. Одну порцию этого вещества соединяют с восемью горячей воды. Настаивают 15 мин., а потом наносят на поверхность.

Какие бывают фотообои: изучаем разновидности и особенности

А А А

Как выполнить точный выбор фото обоев, чтоб они служили вам очень долго? Какие вариации изображений можно выбрать в необходимости от наружного вида комнаты? Какие структуры фото обоев считаются особенно популярными? Мы готовы дать ответ на данные вопросы, и также сказать про то, какие необычные фото-обои можно применять для интерьерного оформления.

Задумывая ремонт, любая семья хочет сделать собственную комнату прекрасной, израсходовав плюс к этому как можно поменьше денежных средств. Когда стоит вопрос подбора благоприятного варианта облицовки стен, фото-обои занимают одну из лидирующих положений в рейтинге подбора покупателей. Но как выбирать фотообои высокого качества, какие служили бы вам длительное время и не утратили свой красивый внешний вид? Нужно разбираться в их главных разновидностях.

Это крайне важно, потому как сейчас есть очень много изготовителей, любой из них имеет собственный подход к оформлению и изготовлению фото обоев. Так же лучшие фото-обои – не всегда очень дорогие, вот именно поэтому, определяясь в их характеристиках и свойствах, вы можете экономить.

Так какие же имеются виды фото обоев, и чем они выделяются меж собой? Давайте начнем разбираться с данным вопросом и проверим, как выбрать фото-обои в необходимости от свойств помещения и Ваших личных желаний.

Варианты материалов

Прежде чем разрешить, какие подобрать фото-обои, определитесь, в каком помещении они будут применяться. Для спальной комнаты, гостевой или прихожей подходят фото-обои из разных материалов.

Если вы надумали клеить фото-обои в детской, то самым основным признаком обязана быть их экологичность и безопасность для здоровья малыша. В том варианте если фото-обои будут клеиться для ванной комнаты, главное выбрать подобный материал, который спокойненько бы переносил большие температуры, пар и влагу. А на кухню лучше подобрать фото-обои, какие можно достаточно легко почистить от грязи.

Какие фото-обои лучше по качествам? Чтоб узнать это, давайте начнем разбираться со спецификами их состава. Есть несколько разновидностей фото обоев все будет зависеть от того, какой материал входят в их состав:

• виниловые;
• флизелиновые;
• бумажные;
• тканевые.

Самый бережливый вид – это фотообои на бумажной основе, но их цена целиком отвечает качеству. Собственно поэтому бумажные фото-обои лучше применять в том случае если вы не стоит рассчитывать на продолжительный период их эксплуатации.

Виниловые – это моющиеся фото-обои, они спокойненько откликаются на ультрафиолет и влагу. Благодаря специальным параметрам вы можете делать чистку виниловых фото обоев с помощью моющих и химических средств и не волноваться о том, что они обесцветятся или утратят форму.

Отчего бы не подобрать фото-обои черно-беленькие на стену в спальной комнате или гостевой? Необычный и тихий дизайн, максимальный комфорт и приятный интерьер — этого можно добиться с хорошего качества сегодняшними фотообоями.

Читайте в данной заметке о подборе фото обоев со другими детскими и сказочным замком сюжетами, смотрите фотоснимки с интерьерами комнат для детей, где наклеены фото-обои для деток любого возраста.

Флизелиновые фото-обои отличительны намного большой крепостью. Они экологично чистые, вот именно поэтому нередко применяются для декора детской и спальной помещений. Так же, эти фото-обои водостойкие. Одной из основных свойств подобного вида считается присутствие пор, пропускающих воздух, вследствие чего в середине не собирается вода и не появляется грибок.

Тканевые фото-обои также достаточно крепкие и отличительны рисунками и изысканными узорами, но такого рода плоскость моментально копит пыль и не всегда неуязвима к действию влаги и моющих средств.

Внимание! Любая из перечисленных выше разновидностей фото обоев может быть однослойной (симплекс) и двуслойной (дуплекс). Конечно, это оказывает влияние на долговечность и прочность фото обоев. В большинстве случаев слои фото обоев дуплекс способны состоять из разного материала.

Специфики структуры

Крайне важно выбрать фото-обои, какие идеально вписывались бы в интерьер вашей комнаты. И это зависит не только от свойств качества и цвета рисунки, но и от их структуры. Текстурные фото-обои разделяют на огромное количество категорий.

Отмечают такие варианты фото обоев для стен в необходимости от структуры:

• фото-обои с гладенькой структурой. На такой поверхности отсутствует тиснение. Эти фото-обои блестящие, милые на ощупь, они имеют гладенькую плоскость, а потому применяются для печати изображений с большим числом оттенков и деталей;
• имитирование штукатурки. Это рельефные фото-обои, имеющие маленькие шероховатости на плоскости изображения. Такие фото-обои производятся на виниловой или основе флизелина и копируют фрески и архитектурные сюжеты, вот именно поэтому пользуются огромной популярностью среди поклонников мастерства;
• фактуры фото обоев в качестве песка. Такие фото-обои имеют поверхность на матовой основе, складывающуюся из больших или маленьких песчинок. За поверхностью данного типа весьма не легко приглядывать, зато эти фото-обои исполняют армирующую роль и прячут повреждения стен;
• холст. Как вы уже угадали, на ощупь такие фото-обои напоминающие специализированные холсты для живописи. Отдельные структуры данного типа копируют работу живописца, другими словами на внешнем слое фото обоев бывают следы от кисточки или отличительные мазки, что даёт уникальности и лоска изображению;
• имитирование льна. Такого рода структура фото обоев копирует льняную ткань, и поэтому подходит не для всех стилей и изображений. В большинстве случаев на льняной структуре печатаются фото-обои с пейзажами, композициями из цветов или древними изображениями.

Есть еще очень много структур, к примеру, иней, живопись, черепица, дерево и остальные. Изготовители самостоятельно подбирают структуру для собственных изображений, но в том случае если вы мастерите фактурные фото-обои по заказу, рекомендуем вам прекрасно поразмышлять над этим вопросом.

Отдельные компании, печатающие фото-обои, не представляют большой выбор структур, вот именно поэтому не торопитесь останавливаться на их услугах, не познакомившись с предложениями прочих компаний.

Важно знать: когда будете заказать фото-обои, обсудите возможность создания добавочного слоя для защиты. Можно выбрать ламинированные фото-обои или договориться о покрытии их специализированной пленочкой.

Красивый внешний вид фото обоев

Если вы пройдетесь по магазинам или познакомитесь с продукцией, предоставленной на просторах интернета, то необходимо убедиться, что есть очень много разновидностей изображений для фото обоев. Давайте же проверим, какие могут быть фото-обои в необходимости от рисунки. Их можно соединить в следующие категории:

• фоновые фото-обои. На них отсутствует определённая картина, в основном, это комплект абстракций и узоров. Отдельные фоновые фото-обои изображают картину, необходимую геометрическим фигурам: к примеру, отвесные (бамбук, деревья) или горизонтальные полоски (деление песка, моря и неба). Нередко такие фото-обои применяются чтобы зрительно поменять комнатные размеры;
• панорамные фото-обои. Это бывают рисунки больших мегаполисов, широких балконов или окон, натуральные пейзажи;
• предметные фото-обои. Для плотности внимания на подобных фотообоях изображен лишь один объект: это бывает животное, абсолютно любой объект оформления, атрибутика и прочие изображения. Нередко изображается макросъемка;
• реальные фото-обои. Это необычные фото-обои с 3-d эффектом, выполняющие видимость настоящего пространства, или фото-обои hd, по максимуму правильно передающие специфики и детали изображения.

Чтобы выделить узор, применяются разные варианты декора фото обоев. Можно обставить сам узор, а можно выбрать различную форму все будет зависеть от того, где вы думаете его приклеить. К примеру, креативные личности выбирают применять рисованные фото-обои. Такие фото-обои бывают поклеены на всю стенку, а способны оформляться в виде картины.

Если например у вас нет возможности или желания применять всю стеновая поверхность, можете подобрать маленькую территорию и приклеить отвесные фото-обои.

Внимание! В необходимости от размера фото-обои способны продаваться цельными или разделёнными на несколько фрагментов. Рулонные фото-обои не имеют швов, но их будет тяжелее клеить на стену. Непременно внимательно посмотрите на качество изображения: лучше всего применять фото-обои большого разрешения.

Изображения, которые состоят из нескольких фрагментов, нередко используют для изготовления необычных картин. Они в себя включают несколько модулей, какие отличаються по размеру, цвету или уровню размещения.

Модульные фото-обои частенько применяются для декора гостевой, прихожей, комнаты для сна а также кухни, так как способны выделить великолепный вкус владельца.

Еще одна разновидность фото обоев в необходимости от варианта их использования в оформлении – это угловые фото-обои на стену. Они клеются не на одну, а сразу же на две стенки, соединенные между собой.

При верном подборе изображений при их помощи можно разделить пространство, спрятать минусы плоскости, и также акцентировать на необычном постройке стен в помещении.

Необычные варианты украшения комнаты при помощи фото обоев

Лучшие фото-обои на стену — это те, что постоянно идеально вписуются в интерьер. Но чтоб гарантировать такую сочетаемость, необходимо разбираться в стилевых направлениях. К примеру, для жилого помещения, оформленной в романском или греческом стиле, подходят древние фото-обои. На них бывают изображены подходящие пейзажи, знаменитости, фрески или интерьеры.

В стиле классицизма хорошо применять фото-обои со жёсткими изображениями. В помещении, облагороженной в тематике хай-тэк или модерн, можно применять абстракцию. между прочим, в спальную комнату а также в комнату для детей подходят забавные фото-обои постеры или комиксы.

Если вы пожелаете, чтоб интерьер вашей комнаты выделялся от иных, тогда можно выбрать необычные фото-обои:

• фото-обои с 3д эффектом;
• светящиеся фото-обои;
• фото-обои, копирующие камень, дерево или кладку из кирпича;
• структурные фото-обои, и остальные.

Познакомившись с вариантами структур слоя находящегося с внешней стороны фото обоев, вы удостоверялись, что при помощи такого варианта можно выделить характерность оформления.

Смотрите фото с фотообоями для мальчика-ребёнка: нужно согласится, в красиво и со вкусом оформленной комнате приятно будет располагаться любому малышу.

Спросите тут, сколько сохнут обои из винила и от чего обуславливается время засыхания покрытия.

Как снять обои моющиеся? Читайте по адресу: //steny/oboi/bumazhnye/moyushhiesya.html

Хочется остановиться на фотообоях, какие будут Вас радовать даже в темноте благодаря особенной методики производства. К ним относятся светодиодные и флуоресцентные фото-обои. Первоначальный вид собой представляет целую светодиодную конструкцию, способную заменять яркость и изображение света. Светодиодные фото-обои можно повстречать достаточно редко, потому как они не очень удобны и достаточно дорогие.

А вот фото-обои флуоресцентного типа уже успели получить известность и нередко применяются в комнатах для детей. Характерность таких обоев заключается в том, что ночью узор источает мягкий свет. Чтобы выделить реалистичность рисунки, применяется люминесцентная подсветка, благодаря чему формируется объемный эффект.

Мы поведали вам об большом количестве разновидностей фото обоев для стен. Какие фото-обои лучше применять для декорирования вашей комнаты – вам решать, но во всяком случае внимательно посмотрите на их качество, сочетаемость и практичность с деталями оформления. Лишь на случай выполнения этих параметров можно обеспечивать, что фото-обои приглянутся вашей семье и вам собственными фактическими и эстетическими качествами.

Возлагаем надежду Вам приглянулась заметка — Какие могут быть фото-обои: изучаем специфики и разновидности

Похожие статьи

виды, сочетание с интерьером, поклейка своими руками

Украсить стену своего жилища фотообоями — значит сделать верный шаг к созданию в доме модной и оригинальной обстановки. Благодаря фотообоям интерьер вашего дома перестанет быть безликим наоборот, он приобретет черты неповторимой индивидуальности. Мы подскажем, как выбрать нужные вам фотообои и как их наклеить, чтобы сотворить у себя дома рукотворную иллюзию пребывания в стране своей мечты.

Содержание:

1. Для чего нужны обои с фотоизображением

2. Какие бывают фотообои

3. Где приобрести или заказать фотообои по своему вкусу

4. Как подобрать по цвету фотообои на стену

5. Фактура поверхности имеет не меньшее значение, чем цвет

6. Как наклеить фотообои красиво и надежно своими руками

Посмотрите видео «Как правильно клеить фотообои»

Для чего нужны обои с фотоизображением

Фотообои отличаются от обычных обоев тем, что вместо унылого повторяющегося орнамента представляют взору зрителя цельную полноцветную картину. По сюжету это может быть трогательный пейзаж, уголок дикой природы или перспектива городской улицы. Фотообои не только украсят собой вашу комнату, они способны волшебным образом раздвинуть пространство, предлагая вместо лицезрения глухой стены любоваться восхитительным изображением, как будто манящим сделать шаг за пределы обыденности.

С помощью фотообоев удается решать многие проблемы, заботящие дизайнеров по интерьерам. Наклеенная на стену фотокартина сделает межкомнатную перегородку как бы невидимой, и перед глазами развернется иллюзия безграничного простора. Ощущение расширенного пространства бывает настолько полным, что любая малогабаритная квартира может превратиться во дворец с анфиладой комнат или в бунгало на морском берегу.

Какие бывают фотообои

По материалу, из которого изготовлены, фотообои можно разделить на основные виды: бумажные и виниловые. Кроме этого, как эксклюзивный вариант, предлагаются фотообои, напечатанные на флизелиновом материале.

• Бумажные — могут похвалиться единственным преимуществом — своей невысокой стоимостью. Но при этом они не могут считаться долговечными по причине низкого качества бумаги и техники офсетной печати. Фотообои на бумажной основе выбирают люди, которым нравится часто менять оформление интерьера и недорого платить за это.

• Виниловые — более надежны по качеству и привлекательны по красоте, поскольку их печатают на широкоформатном принтере. Фактура их внешней поверхности отличается большим разнообразием. Вы можете выбрать себе именно то, что вам будет приятнее: «песок», «штукатурка» обычная или венецианская, имитация живописи на холсте и пр.

Для дополнительной защиты от загрязнений на поверхность фотообоев может быть нанесено пленочное или лаковое покрытие. Такая защита позволяет не опасаться, что, например, брызги от кухонной плиты испортят красоту напечатанного на обоях пейзажа.

На гладких моющихся фотообоях даже после детских «художеств» не останется чернильных следов от фломастера и маркера.

Где приобрести или заказать фотообои по своему вкусу

Фотообои представлены широчайшим ассортиментом готовых изделий. Загляните на сайт любой компании, занимающейся продажей фотообоев, и вашему вниманию предложат сотни разнообразных сюжетов. Из этого изобилия природных пейзажей, изображений экзотических цветов и грациозных животных вы сможете подобрать себе именно ту фотокартину, которая наиболее органично впишется в ваш интерьер.

Предупреждение: не забудьте перед началом выбора фотообоев снять точные размеры той стены, на которую вы собираетесь их клеить.

А если вам не приглянется ничего из предлагаемых изображений, у вас есть возможность заказать изготовление фотообоев по своему эскизу. Любой понравившийся вам снимок, который вы привезли из путешествия и хотите увековечить на стене своей комнаты, будет по вашему желанию воплощен на материале фотообоев.

Кроме того, вы можете выбрать уникальное изображение из многомиллионной коллекции какого-либо из фотобанков. В этих хранилищах рисунков и фотографий наверняка найдется достойный вашего внимания экспонат. Пусть вас не заботит, что фотобанк требует плату за приобретение картинки, поскольку менеджеры той компании, где вы будете заказывать изготовление фотообоев, возьмут на себя улаживание вопросов авторского права.

Совет: заказывая печать фотообоев, потребуйте у исполнителей предоставить вам бесплатную визуализацию, т.е. эскизное изображение вашей комнаты, как она будет смотреться с наклеенными фотообоями.

Как подобрать по цвету фотообои на стену

Подбирать фотообои к интерьеру своей квартиры нужно с учетом их цветовой гаммы и фактуры. Дизайнеры рекомендуют два варианта сочетания цветов: гармоничный и контрастный.

В гостиной могут достойно смотреться фотообои насыщенных цветов с динамичными сюжетами. В спальне желательно использовать более спокойные по гамме и сюжету изображения. Для детской подойдут яркие фотокартины с большим количеством занимательных деталей, которые ребенку будет интересно рассматривать.

Если вы стремитесь к тому, чтобы фотообои идеально сочетались со стилем интерьера, подбирайте их еще на стадии составления дизайнерского проекта.

Фактура поверхности имеет не меньшее значение, чем цвет

В отличие от бумажных, виниловые фотообои могут обладать как глянцевой, так и матовой поверхностью. Глянцевый блеск лучше сочетается с насыщенными интенсивным цветом и бликами фотографиями. Матовые, напротив, предпочтительнее для сдержанных по тональности изображений.

Особо можно упомянуть текстурные фотообои, которые разнообразием своих поверхностей могут наиболее полно выразить ваши предпочтения, касающиеся стиля интерьера:

• текстура «штукатурка» способна превосходно передавать многоцветье любых фотореалистичных изображений, не боится мелких царапин и моющих средств;

• «венецианская штукатурка» обладает более выраженной фактурой, подходит для фотопанно, изображающих античную архитектуру, дворцовые интерьеры и романтические городские пейзажи;

• текстура «песок», хоть и выглядит непритязательно, однако считается приемлемой для фотообоев с тематикой приморских пляжей и горных ландшафтов;

• текстура «лен» на ощупь напоминает домотканую материю, на ней очень мило смотрятся фотографии неброских сельских пейзажей и картин природы в пастельных тонах;

• фотообои на холсте могут сравниться с настоящими произведениями живописи, они долговечны, легко поддаются поклейке, однако дороже стоят;

• гладкие моющиеся фотообои будут незаменимы в интерьере кухни и прихожей, поскольку не утратят яркости напечатанного изображения даже после мытья.

Как наклеить фотообои красиво и надежно своими руками

Технология поклейки фотообоев мало отличается от обычной. Точно так же нужно наклеивать полосы одну за другой на подготовленную для этого стену.

Важный момент в процессе наклеивания фотообоев — правильно их совместить, чтобы фрагменты фотографии, напечатанные на отдельных полосах, идеально состыковались и выглядели цельным изображением.

Какой клей лучше использовать, чтобы не испортить фотообои во время работы и обеспечить им долговечность? Если ваше фотопанно напечатано на бумаге, можете пользоваться универсальным обойным клеем. В других случаях специалисты советуют приобрести клей для виниловых обоев. И лишь только для флизелиновых фотообоев понадобится специальный клей, марку которого нужно уточнить при покупке.

Далее подготовьте инструменты и приспособления:

• лестницу-стремянку,

• металлический шпатель для обработки поверхности стены,

• силиконовый шпатель для разглаживания обоев,

• ведерко, в котором будете разводить клей,

• широкую кисть (флейц) или мягкий малярный валик,

• рулетку, метровую линейку и карандаш,

• отвес (грузик на ниточке),

• уровень (либо лазерный нивелир, если есть),

• длинный шнур для отбивки горизонтальной линии,

• ножницы и острый нож,

• чистые тряпки и поролоновую губку.

Перед поклейкой фотообоев надо подготовить стену:

• счистить остатки старых обоев;

• зашпаклевать трещины и выбоины;

• прогрунтовать (можно тем же клеем).

Важно: если придется наклеивать обои поверх выключателей и розеток, отключите на время работы электричество в квартире и снимите лицевые панельки этих проборов.

Когда предварительные работы сделаны, приступайте к поклейке:

2. Отметьте при помощи отвеса вертикальную черту, чтобы ориентироваться, наклеивая полосы обоев.

3. Разверните на полу рулоны фотообоев, и если у них есть по краям белые кромки — срежьте их, как показано на фото.

4. Рассортируйте полосы обоев в соответствии с очередностью их совмещения, чтобы в итоге получилось цельное изображение.

5. Если фотообои оказались по высоте больше, чем стена, обрежьте их по нужному размеру, строго следя при этом за совмещением рисунка.

6. Обратите внимание, как на ваших фотообоях напечатано изображение (предполагается ли совмещение фрагментов встык или внахлест).

7. Сложите развернутые рулоны лицом вниз на застеленный бумагой пол.

8. Нанесите клей на поверхность первой полосы фотообоев.

9. Начинайте наклеивать полосы фотообоев с угла комнаты возле окна (это важно в том случае, если придется их стыковать внахлест).

10. Поднимите смазанную клеем полосу (лучше вдвоем, взявшись за оба конца) и поднесите ее к стене.

11. Приклейте предварительно верхнюю кромку полосы (держа на весу нижнюю часть) и постепенно приклеивайте сверху до пола.

12. Сразу начните выгонять из-под обоев оставшиеся воздушные пузыри (сверху вниз и от середины к краям), используйте для этого тряпочку или силиконовый шпатель.

13. Таким же манером наклеивайте следующие полосы фотообоев, при этом точно совмещая фрагменты изображения.

14. Когда все полосы будут наклеены, нащупайте, где под ними расположены выключатели и розетки и прорежьте ножом в тех местах соответствующие круглые отверстия, а затем установите внешние панельки.

Важно: во время наклеивания и на следующий день в комнате не должно быть сквозняков, иначе обои могут покоробиться.

Некоторые виды фотообоев выпускаются на материале, изначально имеющим на обратной стороне клеевой слой. Это может показаться удобным, но монтировать на стене такие «самоклейки» под силу лишь опытным профессионалам.

Аккуратно наклеенные и тщательно состыкованные фотообои смогут долгое время радовать взоры ваших домочадцев и гостей. Ваши близкие будут наслаждаться красотой фотоизображения, а лично у вас повысится уровень самооценки при виде хорошо выполненной своими руками работы.

Фотообои в интерьере – советы, идеи и рекомендации

Фотообои помогают украсить интерьер, сделать его ярче и эффектнее. Покупая фотообои для декора комнаты, нельзя пользоваться только принципом «просто понравились». Обязательно нужно учесть несколько важных моментов: подойдет ли изображение под стиль интерьера помещения, как долго сможет прослужить в условиях конкретной комнаты материал, из которого изготовлены фотообои, какие фактуры могут предложить производители.

Какие бывают фотообои

Раздеть все представленные на рынке строительных материалов фотообои можно по следующим видам:

• бумажные;
• виниловые;
• флизелиновые;
• латексные.

В зависимости от материала изготовления, фотообои в интерьере выглядят по-разному, имеют различный срок службы, а также отличаются эксплуатационными характеристиками.

Бумажные фотообои

Изготовленные из нескольких слоев тонкой бумаги, изделия с изображением клеят на поверхность с помощью обойного клея. Так как бумажные сегменты очень тонкие, они мгновенно пропитываются клеевым составом. Это качество относится одновременно и к положительным, и к отрицательным.

+ Плюсы бумажных фотообоев

1. материал хорошо клеится на подготовленную гладкую поверхность, быстро сцепляясь с ней;
2. обои имеют экономичную стоимость, большой ассортимент изображений;
3. изделия производят различного размера квадратной и прямоугольной формы;
4. материал позволяет стенам дышать, не выделяет вредных веществ.

— Минусы бумажных фотообоев

1. если вам не удалось с первого раза приклеить бумажный сегмент к поверхности, обработанной клеевым составом, то переделать вряд ли получится. Тонкий материал после намокания невозможно сдвинуть или отклеить не повредив. Поэтому перед наклеиванием обязательно несколько раз проводят примерку;
2. поверхность изделия не защищена от воздействия влаги и солнечных лучей, может портится под их воздействием;
3. клеят бумажные сегменты с изображением только на идеально гладкую поверхность, так как все несовершенства неподготовленной стены будут заметны.

Виниловые фотообои на флизелиновой основе

Наиболее неприхотливые к условиям поверхности виниловые обои на флизелиновой основе. Их можно наклеить поверх старых обоев, на деревянные поверхности, шершавую стену.

+ Плюсы виниловых фотообоев

1. винил долго служит, не выгорает;
2. виниловые обои смотрятся ярко и красиво;
3. поверхность хорошо передает объем и текстуру дерева, волн, песка, абстрактных и растительных мотивов;
4. самоклеющиеся изделия хорошо приклеиваются, если ровно наклеить не вышло с первого раза, то есть шанс сразу исправить погрешность.

— Минусы виниловых фотообоев

1. если в доме есть животные, а на текстуре имеются изображения мелких предметов, то изображение может быть поцарапано и царапины будут сильно видны;
2. покрытые винилом поверхности не дышат.

Латексные фотообои

Современные латексные фото обои в интерьере выглядят, как натяжная пленка. Они имеют очень ровную и гладкую поверхность. Делают их на бумажной основе, а изображение наносится латексной краской.

+ Плюсы латексный обоев

1. с поверхности латекса легко удаляются продукты детских шалостей в виде рисунков красками и маркерами;
2. поверхность можно протирать влажной тканью, рисунок не повредится.

— Минусы латексных обоев

1. работать с материалом без навыка сложно, неровно приклеенные сегменты подкорректировать не получится;
2. стены под латексом не дышат.

Флизелиновые

Гладкие и текстурные поверхности, черно-белые и цветные рисунки – все это отличительные качества флизелиновых фотообоев. Их крепят при помощи клея, подходящего именно для флизелина, нанося слой клеящего состава только на стену.

+ Плюсы флизелиновых фотообоев

1. этот материал также относится к экологически чистому, как и бумага;
2. хорошо выдерживает влажность, перепады температуры, царапины;
   поверхность материала может быть текстурной – с эффектом песка, фрески, жаккарда;
3. печать переносится на материал ярко, реалистично, долго держится и не выгорает.

— Минусы флизелиновых фотообоев

1. сложно наклеить без специального навыка;
2. подчеркивают все недостатки неровной поверхности.

Правила и способы использования фотообоев в интерьере

Выбор красивого и стильного изображения для дизайна помещения – это только первый шаг на пути к воплощению всей идеи. Фотообои нужно еще грамотно соединить с остальными компонентами интерьера.

Контрастное сочетание

Яркое акцентное пятно в виде контрастного по цвету изображения можно смело использовать, если к нему грамотно подобраны цвета всех остальных поверхностей комнаты. Например, если в комнате картина занимает всю стену и ведет главную роль, то нужно найти в этой картине несколько нейтральных цветов. Именно с их помощью нужно оформить остальные поверхности.

Игра черного и белого

Черно-белые обои выгодно смотрятся в различных стилях. Их можно смело использовать для дизайна спальни, кухни, столовой гостиной. Они не отвлекают на себя все внимание, не надоедают со временем, выглядят модно и стильно в течение многих лет.

Оформление гостиной в ретро-стиле.

Столовая в стиле ар-деко с черно-белым принтом и акцентом на текстиль цвета фуксии.

Сиднейский пейзаж в скандинавской спальне.

Увеличение пространства

Если помещение небольшого размера или его форма имеет определенные недостатки, то при помощи фотообоев с определенными композициями, можно исправить данную ситуацию. Добиться визуального расширения помещения можно выбрав изображение с открытой пространственной композицией или сфокусированное на перспективу, имеющие так называемый эффект 3D. Фотообои с эффектом 3D относятся к новинкам в сфере дизайна.

Объемные панорамные изображения впечатляют, погружая в иллюзию комнаты без четких границ. Из недостатков следует отметить высокую стоимость и большую требовательность к монтажу.

Объемное изображение в средиземноморском дизайне гостиной.

Зонирование помещения

Фотообои можно удобно применять для зонирования больших помещений, особенно это касается кухни совмещенной с гостиной и квартир студий. Наклеив фотообои на всю стену, а иногда и с переходом на соседнюю, легко добиться визуального разделения интерьера. Чтобы не было дискомфорта, необходимо выбирать изображение соответствующие назначению конкретной зоны помещения. 

Какие фотообои лучше использовать в некоторых стилях интерьера

Применяя такой декоративный элемент, как фотообои, нужно помнить, что они являются важным инструментом по созданию стиля, настроения и атмосферы в помещении. Изображение на всю стену привлекает к себе повышенное внимание, часто являясь акцентом. Поэтому оно обязательно должно вписываться в общую идею дизайна.

Гостиная в классическом стиле

Белый с бежевым интерьер гостиной в классическом стиле эффектно дополнит не только изысканная хрустальная люстра, но и полноразмерная репродукция известного художника. Например, работа Рафаэля Санти «Сотворение Адама» с текстурой фрески выгодно подчеркивает роскошь и стиль обстановки.

Декор помещения в классическом стиле.

Крайне осторожно следует дополнять стену, украшенную рисунком. Нельзя на нее вешать картины, часы, фотографии. Максимум, что можно позволить – это настенные светильники, и, в некоторых случаях, телевизор.

Выгодно в классическом дизайне смотрятся пейзажи. Природа, наполненная спокойствием и умиротворением, в ясный погожий день. Дополнить такое изображение могут античные колонны. Также приветствуется изображение скульптур и фонтанов из белого мрамора.

Вид из античной беседки на греческий город хорошо дополняет декор гостиной.

Кухня в стиле Прованса

Уютная кухня в деревенском стиле Прованса многим по душе. Ее основу составляет именно цветовая гамма. Для создания расслабленной домашней атмосферы используют пастельные цвета, как будто выбеленные горячим южным солнцем. Белый цвет дополняют цветом лавандовых полей, спелых оливок, прибрежных волн. Особенно актуально в прованском стиле смотрятся фотообои с изображением деревенского пейзажа или цветущей лаванды. Они гармонично дополняют созданный образ.

Студия в стиле лофт

Урбанистический лофт требует большой площади для реализации идей. Неудивительно, что в таком интерьере присутствуют неприкрытая кирпичная кладка и огромные окна, состоящие из маленьких сегментов. Фотообои иллюстрирующие природные пространства могут очень хорошо дополнять этот интерьер.

Объемные фотообои в дизайне лофта.

Ванная в скандинавском стиле

Помещения в скандинавском стиле сочетают в себе все оттенки белого. Их оформляют при помощи натуральных материалов: деревянные полы из беленого дуба, белые стены (окрашенные или из кирпичной кладки), ничем не прикрытые белые оконные рамы. Дополняют обстановку предметы мебели простого дизайна из натурального дерева. Всем предметам присущи прямые геометрические линии. Можно представить себе гостиную или спальню в таком стиле. Однако и ванная комната, умело дополненная объемными фотообоями, смотрится в этом стиле потрясающе.

Идеи для помещений в эко стиле

Изображения с удаляющейся перспективой – это находка для оформления маленького пространства. Среди изображений природы очень много картинок, уводящих взгляд вдаль. Они очень хорошо подходят для помещений, оформленных в эко стиле. Их обстановка и декор состоят из натуральных материалов: дерева, камня, бамбука, шерсти, джута, лозы.

Приветствуются в таких интерьерах живые растения, которые очень гармонично дополняют обстановку, подчеркивая единение человека с природой. Подбирая фотообои в экологическом стиле, стоит обратить внимание на фотографии леса, морских пейзажей, видов города, утопающего в зелени.

Идея для кухни в эко стиле.

Спальня на лоне природы.

Гостиная, дополненная чудесным видом цветущего города.

Пейзаж для спальни в стиле минимализм

Дизайнеры используют для воплощения минимализма простые линии, наполняют пространство понятными формами. Цветовая гамма комнат в стиле минимализм строится на использовании двух цветов с единственным ярким акцентом. Идеей для оформления спальни может стать черно-белое изображение, подчеркивающее современный стиль интерьера.

Черно-белая спальня в стиле минимализм с лазурным текстильным акцентом.

Идеи для вдохновения

Самые интересные идеи использования фотообоев в обстановке собраны в галерее.

Использование фотообоев в жилых и общественных помещениях делает их уникальными. Такая техника позволяет решить много вопросов: воплощения интерьерного стиля за счет сюжета картинки, создания перспективы в небольшом пространстве, придания характера и динамики скучной комнате. Использование фотообоев в интерьер квартиры – это еще и хороший способ самовыражения, способ рассказать окружающим о своем вкусе.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Валик для обойного клея – полезные советы по выбору

При наклеивании обоев необходим определенный набор базовых инструментов. Один из них – инструмент для нанесения клея. Универсальным считается валик. Он бывает разных видов и применяется для потолков и стен вместе с обойным клеем. Похожий инструмент для поклейки – кисть, он тоже многофункционален.

Чем лучше наносить клей

Преимущества кисти для обоев:

• Дает возможность наносить клей в труднодоступные места.
• Из-за размеров рабочей части захватывает много поверхности.
• Подходит для промазывания стыков.

Недостатки:

• Тратится много времени.
• Большая цена.
• Возможно только одно применение, так как медленно промывается.
• Частые выпадения волосков кисточки. По этой причине приходится очищать стену, оборотную сторону покрытий.

Плюсы валика:

1. Быстрое нанесение раствора клея на обои или на стену.
2. Ассортимент предлагаемых товаров позволяет работать с рельефными, ровными, тонкими и другими обоями.
3. Возможность многоразового использования.

Минус – большие размеры, невозможно нанести клей на углы.

Какой валик выбрать для клея на стену

Ассортимент видов поражает, а значит, правильный подбор должен соотноситься с предпочтениями, доступными средствами клиента, зависеть от текущей ситуации. К примеру, обойный валик предназначен для нанесения клея, а также раскатывания наклеенных кусочков обоев на стене.

Строители рекомендуют покупать «стыкующий» валик. Он прокатывает труднодоступные места, убирает выпуклости, делает их незаметными, уменьшая их видимость. Справляется с прорезями на обоях.

Из-за того, что люди мало осведомлены обо всех тонкостях строительной деятельности, они не знают, каким валиком лучше всего наносить обойный клей. Для этой работы можно использовать даже простейшие самодельные средства.

Ориентируйтесь по цене. Выбирайте дешевые, потому что они ничем не отличаются от дорогих. Для экономии денег подойдут поролоновые. Также рекомендуется приобрести ванночку, за счет нее расход раствора минимален, так как излишки путем проката попадают внутрь емкости.

Какой валик подобрать для обоев

Наиболее подходящий – поролоновый с большими воздушными прорезями. Важно учитывать, что стена должна быть ровной. Перед работой ее придется смазывать клеем. Оптимальная ширина рабочей части поролонового валика – от 20 до 30 сантиметров.

Главные преимущества инструмента при работе с обоями:

• достаточно несколько раз провести по ванночке, чтобы раствор впитался;
• равномерное смазывание всей поверхности;
• легко моется, клеящая жидкость убирается быстро;
• твердеет почти сразу, достаточно прождать пару минут, несмотря на вид клея (моментальный, быстросохнущий, ПВА, эпоксидный, синдетиконовый и т. д.).

В заключение

При наличии валика поклейка с высокой вероятностью пройдет удачно. Но учитывайте, что не стоит брать первый попавшийся. Лучше потратить некоторое время на подбор подходящего инструмента.

Рекомендуем посмотреть видео ниже с советами профессионала.

vseprokley.ru

Чем наносить клей на обои

1. Нож и ножницы
2. Валик и кисточка
3. Шпатели
4. Стремянка

Приобретая обои, вы уже на подсознательном уровне планируете их поклейку. Вы подбираете в уме необходимый инструмент, продумываете процессы оклеивания стен и представляете итоговый результат. Мы бы хотели подробнее рассказать о некоторых инструментах, которые могут вам пригодиться в работе.

Нож и ножницы

Останавливаться на выборе обоев и клея мы не будем, это долгий и мучительный процесс, который приходится проходить всем желающим сделать ремонт у себя дома. Стоит только отметить, что клей необходимо выбирать под вид обоев.

Например, если вы остановились на обоях с флизелиновой подложкой, то и клей должен быть соответствующий. Если же у вас бумажные обои, то и клей рекомендуется для бумажного обойного полотна.

Обои и клей готовы к работе, распечатываем рулоны и нарезаем обои на куски определенной длины. Для этого нам потребуется нож или ножницы. В последствии придется подрезать обои на стене, поэтому лучше выбрать простой строительный нож со сменными отламывающимися лезвиями. Он достаточно острый для разрезания обоев, а как затупится, то лезвие легко меняется или обламывается.

Существуют специальные обойные ножи с длинным широким и тупым лезвием, но они весьма непрактичны и могут быть использованы правильно лишь профессиональными мастерами, если мы клеим обои своими руками, нам они не нужны.

Ножницы потребуются для аккуратного подрезания обоев в сложных местах, район выключателей, розеток. Ножницы сгодятся самые простые.

Валик и кисточка

Обои нарезаны на куски определенной длины и готовы к нанесению клея. Теперь мы будем наносить на полотна обойный клей, для этого потребуется валик или кисточка.

Если вы хотите использовать валик, выберите поролоновый вариант, поскольку наносить им клей на ровную поверхность очень легко. Если такого нет, подойдут и другие: искусственный или натуральный мех, велюр, искусственная шерсть. Валик можно приобрести в любом строительном магазине, это не дефицитный товар. Стоимость у различных производителей не сильно отличается, да и качество тоже.

Однако в последнее время все магазины продают его уже в сборе, хотя с точки зрения практичности лучше покупать по частям: ручку (бюгель) и шубку. В последствии запасные части меняются при необходимости.

Применяя валик для нанесения клея на обои, удобно будет предварительно его раскатывать в специальной ванночке, поскольку не в каждое ведро он влезет. Такая ванночка имеется в наличии в большинстве магазинов, в ней есть специальный отсек, где можно прокатать валик, напитать его клеем. Продаются даже готовые наборы, состоящие из ванночки и валика.

Кисточкой тоже удобно наносить клей на обойное полотно. Для этого выбрать рекомендуется любую кисточку, ворс которой не лезет. Натуральная щетина у кисточки или нет, для нас не важно.

Хорошо себя показывают кисти с большим количеством щетины, их называют макловицами. В отличие от флейцевых — узких, они имеют 8-10 рядов ворса. Флейцевую кисть выбирайте более широкую, лучше всего 75-100мм.

Возможно, вам потребуется узкая кисточка, для промазывания обоев в труднодоступных местах, где валик никак не подойдет, этот момент также необходимо предусмотреть.

Шпатели

Разглаживать обои на стене рекомендуется обойным шпателем, пластмассовым приспособлением в форме крыла с мягкими краями. Приноровившись, очень удобно получается, только не стоит сильно давить на обои, а то они могут порваться.

Если вы привыкли разглаживать обои обычной тряпкой или щеткой, то это тоже верный подход. Сухие тряпки нам понадобятся для протирки обоев и удаления остатков клея.

Рекомендуется применять для собирания клея обычную губку, ей работать легко и удобно.

Некоторые мастера применяют для разглаживания обоев резиновый валик, его шубка мягкая, сделана из резины. Однако для использования этого инструмента требуется некоторое количество опыта в строительных работах.

Для работы со стыками обоев существует специальный маленький валик, который позволяет прокатать шов стыка, тем самым избавиться от излишков клея.

Для подрезания в труднодоступных местах пригодится обыкновенный металлический шпатель, которым очень удобно отгораживать ненужный край. После того как вы отделили ненужную часть обойного полотна, ее легко и ровно отрезаем ножом.

Используйте шпатель очень аккуратно, дабы не повредить декоративную часть обоев.

Стремянка

Если у вас высокие потолки, то стоит позаботиться о нормальных удобных средствах для работы на высоте. Поклейка обоев с табуретки или стула несет в себе множество трудностей и может быть опасна. В то время как нормальная стремянка сильно облегчит вам весь рабочий процесс.

Выбирайте алюминиевые стремянки, железные тяжело передвигать, таская ее взад вперед на протяжении всей поклейки обоев, вы определенно очень устанете.

Для успешной поклейки обоев дополнительно понадобится:

• отвес либо уровень, чтобы ровно отбить вертикальную прямую, относительно которой будет совершаться поклейка;
• карандаш или маркер, для того чтобы делать отметки на стенах;
• рулетка, для четкой разметки кусков обоев и стен;
• тара для замешивания клея, желательно с крышкой, на случай, если придется оставлять клей в готовом состоянии;
• палка для замешивания клея, либо специальный миксер, надеваемый на дрель;
• изолента и отвертка для обеспечения безопасности в местах, где присутствуют розетки и выключатели, особенно если вы не собираетесь полностью обесточивать помещение.

Если у вас есть в наличии весь перечисленный инструмент, то с большой долей вероятности поклейка обоев пройдет удачно. Возможно, мы излишне акцентируем внимание на простых и понятных вещах, но вы о них можете просто забыть. Если чего-то из нашего списка нет, то постарайтесь это найти, дабы не усложнять себе работу.

oboiman.ru

Каким валиком наносить клей для обоев – кисть для обойного клея

После проведения подготовительных работ (штукатурки по маякам, грунтовки, шпаклевки стен) наступает пора клеить обои.

Перед началом ремонта квартиры заранее надо определить что нужно для поклейки обоев и подготовить весь необходимый инструмент и материалы для выполнения работ, чтобы в результате получить качественно и красиво оклеенные обои на стенах.

Инструмент для поклейки обоев.

Вот полный перечень инструментов необходимых для поклейки обоев самостоятельно:

Для единичного случая можно купить и недорогой нож.

Какой валик выбрать для нанесения клея на обои?

Служит для обрезки обоев. Плотно приложив шпатель к месту обреза, с помощью ножа удаляем лишние куски обоев. Вместо него можно использовать металлическую линейку соответствующей длины.

3.Шпатель пластиковый для разглаживания поверхности полотна. Применяется только для плотных износоустойчивых обоев. Для бумажных понадобится мягкая щетка для обоев.

4.Валик для разглаживания стыков. Используется для прокатки места стыка, чтоб плотнее прижать края полотен. Главное не переусердствовать, иначе на рельефных обоях можно вдавить рисунок полотна.

5.Валик малярный меховой для равномерного нанесении клея на стены.

6.Ванночка для раскатывания обойного клея. Ширина ванночки обязательно должна быть больше валика.

7.Кисть для малярных работ. В местах, где валиком нанести клей затруднительно, используется кисть.

8.Пластиковое строительное ведро для перемешивания клея. Можно использовать любую подходящую емкость.

9.Отвес строительный. С помощью него наклеить полосы строго вертикально не составит труда. Можно конечно использовать лазерный нивелир, но для разовых работ это дорогое удовольствие.

10.Ветошь для удаления случайных капель клея.

11.Рулетка для замера длины полотна. Измерив высоту стены, не забываем оставить на запас 5-7 см.

12.Карандаш малярный для разметки вертикали и очередности оклейки обоев в соответствии с рисунком. Ни в коем случае нельзя использовать обычный простой карандаш, так как если обои тонкие, линия от карандаша будет просвечивать.

Это небольшой перечень необходимых инструментов для наклейки флизелиновых, виниловых, бумажных обоев. При наличие такого комплекта можно выполнить отделочные работы своими руками. Главное все работы выполнять тщательно и не торопясь, чтоб в дальнейшем не было таких проблем как разошедшиеся швы, пятна и разводы, вспучивание, отклеивание и плесень.

stroyvolga.ru

Инструменты для поклейки обоев: как выбрать, на чем остановиться

Затеяли ремонт? Решили самостоятельно переклеить обои? Ох, и нелегкая это работа! С советами из этой статьи процесс пойдет быстро и легко. У вас не будет непредвиденных моментов, когда вы бросаете дело на середине пути и мчитесь в магазин, потому что не подходит валик по размеру или нужен другой шпатель. Вам не придется бегать по соседям в поисках уровня или канцелярского ножа. Я расскажу вам, как подготовиться к поклейке обоев, и правильно подобрать все инструменты. Чтобы ничего не пропустить, первое, что вы должны сделать, это составить список материалов и инструментов, которые понадобятся. Разделите всю работу на два этапа: подготовка и основной процесс поклейки обоев. Не забудьте, что сначала вам придется снимать старые обои. Подготовьтесь к ремонтным работам. Вынесите из помещения всю мебель. Застелите пол газетами или пленкой, чтобы не испачкать. С помощью отвертки и изоленты демонтируйте розетки и выключатели на стенах. Для замешивания обойного клея приготовьте большое ведро. Если планируете клеить не один день, возьмите ведро с плотной крышкой. Хорошо размешать клей вам поможет строительный миксер. Если его нет, используйте дрель со специальной насадкой-мешалкой.

Сделать разметку на стенах – это самое сложное. Вот какими инструментами нужно пользоваться, чтобы идеально ровно отмерить горизонтальные и вертикальные границы обоев.

• Карандаш – чтобы нанести разметку на стены и отмечать длину листа обоев. Вы можете использовать строительный карандаш, его продают в магазине, или простой канцелярский.
• Рулетка строительная – используя ее, легко измерить высоту и ширину стены, и отрезать обои ровно.
• Линейка или угольник – пригодятся, если нужно будет вырезать небольшой кусок обоев.
• Строительный уровень – без него вам не удастся ровно наклеить обои по вертикали.
• Отвес – понадобится для ровной вертикальной разметки.
• Нож канцелярский – с его помощью вы сможете аккуратно и ровно отрезать нужную длину обоев. Им удобно срезать уголки, и подрезать полотно около плинтуса и потолка. Практичность такого ножа и в том, что затупившееся лезвие легко поменять на новое, отломив деление.
• Ножницы – чтобы отрезать полотно обоев нужного размера.

Когда стены размечены, а обои нарезаны ровными полосами, можно переходить к поклейке. На этом этапе подготовьте следующие инструменты:

• Валик малярный – нужен для нанесения клея на обои. Он должен быть с ворсинками средней длины.
• Валик обойный – гладкий, для разглаживания на стене тонких обоев. Он поможет убрать пузыри без повреждения полотна. Обойный валик желтого цвета – для рельефных обоев, черного – для гладких. Валик обойный для углов – имеет конусную форму, поэтому без труда поможет разровнять обои на стыках и по углам.
• Губка – чтобы не повредить обои, выбирайте самую мягкую и с ровной поверхностью. С ее помощью легко убрать лишний клей с обойного полотна на стене. Убирать клей, пятна и разводы можно также влажной мягкой тканью.
• Кисть – покупайте две: широкую для нанесения слоя клея на стену или полотно, и узкую, чтобы удобно было промазывать стыки и углы.

Строительные инструменты, если за ними правильно ухаживать, могут прослужить вам не один год. Поэтому, закончив поклейку обоев, приведите все инструменты, которыми работали, в порядок.

• Очистите ведра и ванночки от остатков клея. Тщательно вымойте подручные инструменты: шпатели, рулетку, ножницы и так далее. Кисти, валики и щетки промойте проточной водой и просушите. Если понадобится, замочите их в воде на некоторое время.
• Уделите внимание хранению инструментов. Разложите по пакетам и уберите в отдельный ящик. При следующем ремонте, вам не придется покупать новые, вы сможете воспользоваться уже имеющимися инструментами. Это избавит вас от лишних финансовых затрат.

Я рассказала про инструменты, с помощью которых вы сможете самостоятельно, быстро и качественно поклеить обои. Как вы уже заметили, некоторые из них взаимозаменяемые. Выбор зависит от используемого в ремонте материала и ваших предпочтений. При поклейке обоев главное, хорошо подготовиться и следовать инструкции по использованию клея и работе с обоями.Надеюсь, что благодаря моим советам, поклеить обои у вас получится не хуже, чем у профессионалов.

diy.obi.ru

Инструменты для поклейки обоев

Введение

Статья поможет избежать ситуаций, когда в процессе поклейки обоев на стену или потолок комнаты у вас возникают непредвиденные моменты, вынуждающие вас «срываться с места» и ехать в строительный магазин за покупкой того же более узкого шпателя либо бегать по этажам и выпрашивать у соседей фигурную отвёртку. Ознакомьтесь с нашей статьёй и выделите для себя необходимые инструменты для поклейки обоев.

Список всех возможных инструментов

Когда будете составлять список нужных материалов и инструментов, учитывайте тот факт, что в процессе подготовительного этапа вам могут понадобиться не только инструменты, связанные с нанесением клея и т. п, но и подручные средства для срывания обоев со стен (либо удаления старой краски), так и для замазывания различных дыр при помощи шпатлёвки.

Для начала перечислим все инструменты для клейки обоев:

• валик малярный,
• валик обойный,
• валик обойный для углов,
• ванночка малярная,
• ведро,
• губка,
• дрель,
• изолента,
• карандаш,
• кисть,
• линейка,
• нож канцелярский,
• ножницы,
• отвертка,
• отвес,
• строительная рулетка,
• строительный миксер,
• тряпка,
• угольник,
• уровень,
• шнур,
• шпатель малярный,
• шпатель обойный,
• щётка для обоев,

Учтите, что этот список инструментов не является обязательным. Так, вы можете нанести клей на обои, имея один валик (а не несколько). Вырезать полотно можно либо только ножницами, либо только канцелярским ножом.

Валик малярный

Валики для обоев бывают разные. Сначала рассмотрим малярный. Выбирая валик малярный в строительном магазине, попросите продавца-консультанта принести вам валик со средней длиной ворсинок. Этот инструмент используется, чтобы наносить разведённый клей на поверхность обрезанного полотна либо непосредственно на стены, в зависимости от выбранного типа обоев.

Валик обойный

Предназначение этого валика не для того, чтобы наносить клеевой раствор на оклеиваемую поверхность или рулоны, а чтобы разглаживать вырезанное полотно, уже приклеенное к стене. Так, тонкие обои не предназначены для применения шпателя, поскольку он может повредить их. На помощь придёт именно этот инструмент, который поможет вам избавиться от пузырей и лишнего клея между стеной и полотном. Валик обойный бывает двух цветов – желтого и черного. Первый используется в случае, если ваши обои имеют рельефный рисунок, и вы не хотите его «раздавить», а второй – для более ровной поверхности, когда нет опасения что-либо испортить.

Валик обойный для углов

Благодаря своей конусной форме он позволит вам придать нужное давление на отдельных участках полотна – а именно по углам.

Ванночка малярная

После того как вы разведёте в произвольно выбранной ёмкости клей, следует подобрать хорошую ванночку, которая позволит распределять клей равномерно по всей рабочей площади валика. Ванночка состоит из двух частей – есть ровная, а есть гладкая поверхность. Валик нужно катать именно по неровной поверхности с рёбрами. Размер малярной ванночки напрямую зависит от размеров валика (её ширина должна быть чуть больше ширины валика).

Ведро

Ведро вам понадобится, чтобы разводить в нём клеевой раствор. При этом, если вы рассчитываете использовать клей на следующий день, то лучше всего выбрать ведро (или любую другую ёмкость) с плотно закрываемой крышкой. Только так можно хранить клей! Конечно, не забудьте поместить ёмкость в прохладное место, недоступное для солнечных лучей. Если вас интересует вопрос, чем клеить обои, то предлагаем ознакомиться с другой статьёй нашего сайта.

Губка

Она пригодится вам для вытирания лишнего клея по краям приклеенного к стене полотна. Выбирайте губку как можно мягче, а если её сторона и имеет более ребристую поверхность, то не вздумайте протирать ею ваши обои, поскольку вы можете их запросто повредить.

Дрель

Этот инструмент может пригодиться в том случае, если у вас нет строительного миксера. Подберите такую насадку, чтобы можно было размешивать раствор клея.

Изолента

Вполне естественно наличие в любом помещении хотя бы одного выключателя и одной розетки. После того как вы раскрутите их и вытащите коробки, следует в обязательном порядке заизолировать все провода, иначе вы подвергнете себя опасности. А поможет вам в этом изолента.

Карандаш

Карандаш вам понадобится для нанесения разметок на стенах. Выбирайте такой карандаш, который будет виден на бетонной стене. Так, строительные магазины предлагают всем желающим купить карандаш строительный.

Кисть

Тут мы не будем подробно рассматривать каждый вариант кисти. Они отличаются по ширине, упругости ворсинок (мягкие или более жесткие) и их длине. Если вы не пользуетесь валиками, которые, если вы уже успели понять, могут иметь разное предназначение (для полотен, для углов и для стыков), то купите обязательно одну широкую и одну узкую кисточки. Широкая кисть поможет наносить слой клея на полотно либо на поверхность стены, а узкой кисточкой вы сможете промазать стены в местах стыка и углах между стеной − потолком и стеной − полом.

Линейка

Если у вас нет дома строительной рулетки (как и любой другой), придётся орудовать тем, что есть. Линейка поможет вам измерить высоту ваших стен и определиться с длиной полотна обоев. Не забывайте, что к полученному значению высоты стены нужно добавить около 5 см на подгонку полотен между собой.

Нож канцелярский

Канцелярский нож вам будет нужен для того, чтобы вырезать полотно указанной длины. Он очень удобен, если вы хотите обрезать уголки. Ножом также подрезают полотно вдоль плинтуса или потолка. Кроме того, в процессе оклейки обоями стен под полотном могут появляться пузыри, выгнать которые валиком или шпателем ну никак не получается. В этом случае можно попытаться сделать небольшой надрез на обоях. Правда, лучше всего использовать для этих целей тоненькую иголочку. Лучше сделать 3−5 маленьких дырочек иголочкой и потратить немного больше времени, чем одну большую и бросающуюся в глаза «дыру».

Кстати, если лезвие ножа затупится, то не спешите покупать новое. Загоните лезвие внутрь ножа так, чтобы снаружи осталась одна часть (до последней насечки). Возьмите в руки плоскогубцы и отломите кусочек. Так, вы сможете использовать на краю ножа уже новое острое лезвие. Кроме того, можете обезопасить себя от никому ненужных травм, спрятав глаза под строительными очками.

Ножницы

Они подойдут вам для вырезания полотна нужного размера. Но, в отличие от того же канцелярского ножа, обрезать уголки, а куда хлеще тоненькую линию под потолком, как нам кажется, ножницами будет куда сложнее и неудобнее.

Отвертка

Отвёртка пригодится для того, чтобы снять коробки от розеток и выключателей. Не забудьте после этого заизолировать провода, как и писалось выше.

Отвес

Очень нужный инструмент, ведь от его наличия и правильной эксплуатации зависит то, насколько ровно вы приклеите полотно к стене. Прикрепите верхнюю часть к верху так, чтобы грузик «болтался» внизу. Теперь проведите вдоль висящей нити ровную линию карандашом или фломастером. Отвес позволяет нанести ровную вертикальную разметку.

Рулетка строительная

Думаю, здесь нечего много объяснять – рулетка поможет измерить высоту стен, их ширину, а также правильно вырезать полотно обоев.

Строительный миксер

Миксер предназначен для размешивания клеевого раствора. Если у вас нет строительного миксера, то не стоит отчаиваться! В любом случае, даже если вы будете использовать чистую деревянную палку, то этот процесс не скажется на свойствах вашего клея в худшую сторону. Просто вам придётся немного больше времени и сил уделить этапу доведения клея до нужной концентрации, плюс засыпать сухую смесь придётся меньшими порциями, нежели с использованием миксера.Но если вы счастливый обладатель этого инструмента, то возьмите в руки строительный миксер, включите малые обороты и постепенно высыпайте небольшими порциями клей в ведро с прохладной водой (горячая вода не рекомендуется).

Тряпка

Тряпкой, смоченной в воде (будьте осторожны: она должна быть влажной, но не до такой степени, что с неё капает вода), вытирайте поверхность приклеенного полотна, избавляясь от лишних пятен и разводов. Лучше всего, чтобы она была мягкая – не повредит обои.

Угольник

Инструмент пригодится вам в том случае, если из рулона обоев нужно будет вырезать различные геометрические формы. Приложите угольник, чтобы начертить прямой угол.

Уровень

Уровень потребуется для того, чтобы наклеить полотно в ровном вертикальном положении. Уровень и отвес – важные инструменты для обойных работ!

Шнур

Можно сделать из него отвес, прикрепив небольшой грузик. С другой стороны, шнур можно использовать для горизонтальной разметки стен.

Шпатель малярный

Для того чтобы обрезать обои около потолка или пола, приложите туда шпатель и проведите ровную линию канцелярским ножом.

Шпатель обойный

Рабочая поверхность такого шпателя не металлическая, а пластиковая или резиновая. Дело в том, что он необходим для разглаживания полотна на стене, что позволит выгнать лишний клей и пузыри. Пластик и резина не повредят ваши обои. Но помните, что в случае, если ваши обои очень тонкие, лучшим выбором для этого этапа оклейки станет валик обойный.

Щётка для обоев

В случае отсутствия валика или кисти, щёткой можно будет наносить клей на полотно или поверхность стены. Но основным её предназначением является всё то же разглаживание приклеенного к стене полотна. Особо удобна щётка при использовании во время оклейки не стен, а именно потолка.

Заключение

Мы постарались рассказать вам про все инструменты для обоев. Какие из них вам пригодятся, решать вам. В статье приведены взаимозаменяемые инструменты. Имеется ввиду то, что нанести клей на полотно можно как валиком или кистью, так и обычной щёткой для разглаживания обоев. Если вас интересует описание какого-либо другого инструмента, то оставляйте свои пожелания в комментариях ниже.

repaireasily.ru

Инструменты для поклейки обоев, список и назначение

Список инструментов для поклейки обоев:

Шпатель малярный, применяется для обрезки лишних обоев на краях у стыков стены и потолка. Потребуется шпатель, шириной 35 см. Он представляет из себя металлическую пластину с пластиковой или резиновой рукояткой. Делается это таким образом: на плотно прикладывается шпатель к месту, где нужно обрезать лишнее, затем отрезаются остатки обоев с помощью малярного ножа. Вообще шпатель предназначен для шпатлевания поверхности различными смесями, но он также отлично подходит для того, чтобы расчистить стену от засохших бугорков, образовавшихся при шпаклевании.

Нож малярный, с отламывающимися лезвиями. Он представляет из себя пластиковую конструкцию с металлическим отламывающимся лезвием. Достаточно острый, легко справляется с обоями любых видов. Малярный нож бывает разного качества и, следовательно, по разной цене. Более качественный используют профессионалы, а для вас достаточно будет приобрести самый простой и не дорогостоящий. Однако стоит позаботиться о покупке запасных лезвий, так как они очень быстро тупятся и приходят в негодность.

Валик для стыков обоев, предназначен для прокатки стыков обоев. Его еще называют «бочонком». Он представляет из себя пластмассовый конический валик с рукояткой. Его используют для прокатки в местах стыков обойных полотен, чтобы как можно больше скрыть видимость стыка. Следует использовать его осторожнее, если дело имеется с рельефными обоями, есть риск вдавливания рисунка и порчи общего вида.

Ванночка малярная, предназначена для равномерного раскатывания обойного клея по ворсистому валику. Представляет из себя пластиковую посуду, используемую маляром во время покраски, грунтовки, поклейки обоев. Существуют ванночки разной вместительностью, от 280 мл. до 1,8 л. Срок службы невелик.

Валик малярный ворсистый, предназначен для нанесения клея на поверхность стены, потолка. Равномерно распределяет клей по всему периметру. Представляют из себя меховой элемент из овчины или шелка с примесями синтетики, надетый на бобину с пластмассовой рукояткой. Используется для окрашивания всех видов плоских поверхностей. Достаточно долговечный инструмент при условии правильного использования и хранения. Для оклейки обоев вам подойдет валик шириной 25 см.

Ведро для разведения обойного клея. Тут подойдет любая чистая емкость, любым объемом, на ваше усмотрение. Внимательно читайте инструкции по разведению клея.

Отвес малярный с нитью, предназначенный для определения ровной линии на стене по вертикали. Благодаря ему клеются ровные полосы обоев относительно друг к другу и абсолютной вертикали. Он должен быть длиннее высоты стены на 1 метр. Представляет собой отвес металлический грузик, с примерным весом 50 гр., подвязанный капроновым шнуром или прочной нитью. В домашних условиях можно соорудить что-то подобное самостоятельно.

Кисть малярная, предназначена для нанесения обойного клея в труднодоступных местах, где использование малярного валика не плодотворно, таких как углы, стыки между стеной и полом, стеной и потолком. Эта кисть еще называется «кистью Флейц» и является самой востребованной как в быту так и в профессиональном ремонте и отделке помещений. Представляет собой деревянную рукоятку с металлической оправой, закрепляющей щетину. Оптимальная ширина кисти составляет 4-6 см.

Рулетка строительная, предназначена для замера требующейся длины обойного полотна в зависимости от высоты стены или длины потолка. Имейте ввиду, что к полученному значению нужно прибавить около 5 см., это будет запас обоев, который вы потом будете ровнять с помощью шпателя и строительного ножа. Она пригодится вам лишь раз ,когда вы будете отмерять первый шаблонный лист обоев, по которому в принципе и будут замеряться и отрезаться все остальные.

Тряпка мягкая, понадобится для того, чтобы снимать излишки клея с обоев и поверхности и подтереть швы. С помощью нее можно также приглаживать наклеенный лист обоев, чтобы удалить оставшийся воздух между полотном и стеной. Смачивать или нет тряпку зависит от вида обоев, которые вы решили клеить.

Ножницы, желательно с длинными лезвиями для более удобного и быстрого нарезания обоев. А также ножницы должны быть достаточно острыми и наточенными, чтобы не испортить обои. Многие не пользуются ножницами, отлично справляясь с поставленной задачей благодаря шпателю и строительному ножу, но для новичка возможно такой способ покажется немного сложным для начала.

Шпатель обойный прижимной, предназначен для прижима и проглаживания обоев сразу после того, как наклеили очередное полотно, для удаления излишек клея и воздушных пузырьков. Удобен в использовании и в труднодоступных местах. Он представляет собой пластмассовый специнструмент, в длину составляющий 280 мм.

Стремянка, понадобиться для того, чтобы спокойно доставать до потолка и клеить обои с большим комфортом. Существуют стремянки алюминиевые, деревянные, строительные табуреты. Такой предмет в быту бывает часто необходим и для других нужд, но можно обойтись и достаточно крепким столом или стулом. Тут решать вам.

Карандаш малярный, нужен для того, чтобы отмечать направление полотен и их очередность в соответствии с рисунком. Бывает что на первый взгляд для рисунка на обоях не имеет значение направление самого полотна при оклейке, но будьте внимательны, неправильная оклейка будет заметна при дневном свете. В домашних условиях его можно заменить обычным простым карандашом.

Набор инструментов для обойных работпредставляет собой несложный арсенал, который сможет иметь у себя любой домашний мастер. При их наличии вполне реально самостоятельно начать оклейку помещения. Это список инструментов, требующихся для наклейки флизелиновых, виниловых и других обоев, краткое описание, фото и назначение каждого из них.

Предлагаем свои услуги по поклейке обоев. Ознакомиться с ценой на услугу можно в разделе «Прайс» нашего сайта.

Осталось только добавить, что если вы почувствуете какие-либо трудности в оклейке обоев самостоятельно, наши мастера профессионалы всегда готовы вам помочь. Работая в этой сфере с 1998 года, мы научились оптимально совмещать качество работы и доступность поклейки обоев в цене. Учитывая ваши пожелания, даем квалифицированные рекомендации по выбору обоев, приобретению сопутствующего материала и уходу за поверхностью.

Как поклеить обои так, чтобы потом не столкнуться с такими проблемами, как разошедшиеся швы, отклеивание полотен от стен, проявившимися пятнами, разводами, плесенью на обоях, когда обои оклеены хорошо, но стена кажется неровной, вспучивание обоев и др. Все это результат отсутствия подготовки поверхности под обои. Очень многие пренебрегают этими правилами и затем платят дважды.

Статьи по теме:

• Проблемы после поклейки обоев

  Главной причиной появления дефектов после поклейки обоев является некомпетентность исполнителя. Прежде чем клеить обои самостоятельно,…

• Поклейка звукопоглощающих обоев

  Очень актуальным на сегодняшний день является поклейка звукопоглощающих обоев, иногда их называют шумопоглощающими. Предлагаем свои услуги…

• Поклейка джутовых обоев

  Джутовые обои являются довольно эксклюзивным отделочным материалов среди иных типов полотен. Используя эти обои, вы…

pokleykaoboev.pro

Поклейка обоев, чем удобнее наносить клей, инструмент

Приобретая обои, вы уже на подсознательном уровне планируете их поклейку. Вы подбираете в уме необходимый инструмент, продумываете процессы оклеивания стен и представляете итоговый результат. Мы бы хотели подробнее рассказать о некоторых инструментах, которые могут вам пригодиться в работе.

Инструмент для работы с обоями

Нож и ножницы

Останавливаться на выборе обоев и клея мы не будем, это долгий и мучительный процесс, который приходится проходить всем желающим сделать ремонт у себя дома. Стоит только отметить, что клей необходимо выбирать под вид обоев.

Например, если вы остановились на обоях с флизелиновой подложкой, то и клей должен быть соответствующий. Если же у вас бумажные обои, то и клей рекомендуется для бумажного обойного полотна.

Обои и клей готовы к работе, распечатываем рулоны и нарезаем обои на куски определенной длины. Для этого нам потребуется нож или ножницы. В последствии придется подрезать обои на стене, поэтому лучше выбрать простой строительный нож со сменными отламывающимися лезвиями. Он достаточно острый для разрезания обоев, а как затупится, то лезвие легко меняется или обламывается.

Современный нож с обламывающимися лезвиями

Существуют специальные обойные ножи с длинным широким и тупым лезвием, но они весьма непрактичны и могут быть использованы правильно лишь профессиональными мастерами, если мы клеим обои своими руками, нам они не нужны.

Ножницы потребуются для аккуратного подрезания обоев в сложных местах, район выключателей, розеток. Ножницы сгодятся самые простые.

Валик и кисточка

Обои нарезаны на куски определенной длины и готовы к нанесению клея. Теперь мы будем наносить на полотна обойный клей, для этого потребуется валик или кисточка.

Если вы хотите использовать валик, выберите поролоновый вариант, поскольку наносить им клей на ровную поверхность очень легко. Если такого нет, подойдут и другие: искусственный или натуральный мех, велюр, искусственная шерсть. Валик можно приобрести в любом строительном магазине, это не дефицитный товар. Стоимость у различных производителей не сильно отличается, да и качество тоже.

Валик с велюровой шубкой

Однако в последнее время все магазины продают его уже в сборе, хотя с точки зрения практичности лучше покупать по частям: ручку (бюгель) и шубку. В последствии запасные части меняются при необходимости.

Применяя валик для нанесения клея на обои, удобно будет предварительно его раскатывать в специальной ванночке, поскольку не в каждое ведро он влезет. Такая ванночка имеется в наличии в большинстве магазинов, в ней есть специальный отсек, где можно прокатать валик, напитать его клеем. Продаются даже готовые наборы, состоящие из ванночки и валика.

Набор: ванночка и поролоновый валик

Кисточкой тоже удобно наносить клей на обойное полотно. Для этого выбрать рекомендуется любую кисточку, ворс которой не лезет. Натуральная щетина у кисточки или нет, для нас не важно.

Хорошо себя показывают кисти с большим количеством щетины, их называют макловицами. В отличие от флейцевых — узких, они имеют 8-10 рядов ворса. Флейцевую кисть выбирайте более широкую, лучше всего 75-100мм.

Возможно, вам потребуется узкая кисточка, для промазывания обоев в труднодоступных местах, где валик никак не подойдет, этот момент также необходимо предусмотреть.

Шпатели

Разглаживать обои на стене рекомендуется обойным шпателем, пластмассовым приспособлением в форме крыла с мягкими краями. Приноровившись, очень удобно получается, только не стоит сильно давить на обои, а то они могут порваться.

Самый простой, но удобный обойный шпатель

Если вы привыкли разглаживать обои обычной тряпкой или щеткой, то это тоже верный подход. Сухие тряпки нам понадобятся для протирки обоев и удаления остатков клея.

Рекомендуется применять для собирания клея обычную губку, ей работать легко и удобно.

Некоторые мастера применяют для разглаживания обоев резиновый валик, его шубка мягкая, сделана из резины. Однако для использования этого инструмента требуется некоторое количество опыта в строительных работах.

Для работы со стыками обоев существует специальный маленький валик, который позволяет прокатать шов стыка, тем самым избавиться от излишков клея.

Валик для прокатки стыков обоев

Для подрезания в труднодоступных местах пригодится обыкновенный металлический шпатель, которым очень удобно отгораживать ненужный край. После того как вы отделили ненужную часть обойного полотна, ее легко и ровно отрезаем ножом.

Используйте шпатель очень аккуратно, дабы не повредить декоративную часть обоев.

Стремянка

Если у вас высокие потолки, то стоит позаботиться о нормальных удобных средствах для работы на высоте. Поклейка обоев с табуретки или стула несет в себе множество трудностей и может быть опасна. В то время как нормальная стремянка сильно облегчит вам весь рабочий процесс.

Выбирайте алюминиевые стремянки, железные тяжело передвигать, таская ее взад вперед на протяжении всей поклейки обоев, вы определенно очень устанете.

Невысокая стремянка, которую легко использовать дома

Для успешной поклейки обоев дополнительно понадобится:

• отвес либо уровень, чтобы ровно отбить вертикальную прямую, относительно которой будет совершаться поклейка;
• карандаш или маркер, для того чтобы делать отметки на стенах;
• рулетка, для четкой разметки кусков обоев и стен;
• тара для замешивания клея, желательно с крышкой, на случай, если придется оставлять клей в готовом состоянии;
• палка для замешивания клея, либо специальный миксер, надеваемый на дрель;
• изолента и отвертка для обеспечения безопасности в местах, где присутствуют розетки и выключатели, особенно если вы не собираетесь полностью обесточивать помещение.

Если у вас есть в наличии весь перечисленный инструмент, то с большой долей вероятности поклейка обоев пройдет удачно. Возможно, мы излишне акцентируем внимание на простых и понятных вещах, но вы о них можете просто забыть. Если чего-то из нашего списка нет, то постарайтесь это найти, дабы не усложнять себе работу.

dekormyhome.ru

Стеновые панели ПВХ: проводим монтаж своими руками

Пластиковые панели (вагонка) используются для отделки внутри домов и квартир. Они активно применяются для придания нужного внешнего вида различным помещениям, таким как балконы, санузлы, ванны, магазины, офисы. Монтаж стеновых панелей ПВХ своими руками – несложное дело, которое будет под силу каждому, кто имеет желание сделать ремонт самостоятельно.

Что такое панели ПВХ

В первую очередь следует определиться, что скрывается за аббревиатурой ПВХ. В этом нет ничего сложно и страшного. Под тремя буквами скрывается простой – поливинилхлорид, а если еще проще, то это разновидность пластика. Он имеет множество достоинств, которые с успехом используются при изготовлении отделочных материалов.

Стеновые ПВХ панели

Для большей убедительности, следует перечислить те положительные качества, которые имеются у панелей из ПВХ. Итак:

1. Технические характеристики данного изделия позволяет использовать их в помещениях, которые подвергаются воздействию влаги. Этот материал совершенно не подвержен гниению, не впитывает воду. Единственное, что может снизить эффективность применения пластиковых панелей – неправильное использование каркаса.
2. При наличии достаточно ровных поверхностей можно не заниматься дополнительной отделкой стен. Монтаж стеновых панелей ПВХ – не требует много сил и времени.
3. Они могут достаточно долго сохранять свой внешний вид. А именно – не выгорать под воздействием солнечного света, не впитывать в себя различные испарения. Для их очистки не потребуется особых ухищрений – достаточно помыть изделия мыльной водой и протереть насухо.
4. Если используется каркас, то создается дополнительная звукоизоляция. Это достигается за счет воздушной подушки между стеной и панелями. При желании данное пространство можно использовать для дополнительного утепления помещения, а также для скрытия коммуникаций.
5. Достаточно невысокая стоимость данного материала по сравнению с другими видами. Не стоит думать, что столь привлекательная ценовая категория сильно отражается на качестве изделия. Естественно, если приобретать панели, которые не имеют ни заводской упаковки, ни сертификатов, то можно нарваться на дешевую подделку.
6. Большой срок службы. Да, такая вагонка может служить долгие годы. Единственное, что они бояться – это перепадов температур. От этого панели могут приходить в негодность. Также следует обращать внимание на механическое воздействие, которое может повредить целостность структуры.

ПВХ панели пользуются большой популярностью, благодаря невысокой цене, а также множеству других достоинств

Становится понятно, что данное изделие может использоваться в разных случаях. Конечно, лучше избегать установки панелей, делая ремонт в детских и спальных комнатах.

Выбор материала

В любом строительном магазине имеется большой выбор пластиковых панелей. Они могут быть различных размеров, цветов и фактур. Современные технологии позволяют получать такие изделия, которые смогут придать определенное изящество любому интерьеру.

Пластиковые панели — это отличная альтернатива керамической плитке для отделки ванной, но при условии правильного выбора материала

На что обращают внимание при выборе такого материала:

• Панели довольно легкие, но стоит сразу насторожиться, если вес уж слишком мал. Это может говорить о том, что имеет место подделка. К сожалению, такое встречается даже в крупных специализированных магазинах.
• На лицевой и на изнаночной стороне не должно быть никаких недостатков. А именно – любые трещины, сколы, неоднородности цвета, сразу же говорят о том, что изделие некачественное.
• Выбирая ПВХ панели нужно обращать внимание на дату выпуска разных упаковок. Лучше подбирать такие, которые имеют одинаковую маркировку. Иначе может встречаться значительный разнотон.

На заметку! При выборе изделий из ПВХ не нужно стесняться просить у продавца все необходимые документы. Это гарантия безопасности и длительного срока службы материала.

Различные способы монтажа

Чтобы осуществить работу по ремонту или отделке помещения пластиковыми панелями ПВХ, существуют два основных варианта.

1. Монтаж каркаса.

Обрешетка для ПВХ панелей

Это наиболее простой вариант. Для его реализации используются различные материалы. Можно выделить следующие:

• Деревянный брус. Отлично подходит для многих помещений, но не может использоваться в местах с повышенной влажностью.
• Пластиковые планки. Это специально разработанные изделия, которые позволяют достаточно быстро монтировать панели.
• Металлический профиль. Используется тот же вариант, который позволяет устанавливать листы ГКЛ. Но данный способ довольно дорог, хотя очень надежен. Лучше использовать для потолка.

2. Установка панелей без обрешетки.

Монтаж панелей прямо на стену

Такой способ требует определенной сноровки и достаточно ровных стен. Но, если понять, как происходит данный процесс, то навыки приходят достаточно быстро. Имеется существенный недостаток – если один из элементов придет в негодность, то придется ломать всю стену.

Каждый из вариантов выбирается индивидуально. Нужно учитывать размеры помещения, его недостатки и климатические особенности.

Этап подготовки

Для установки пластиковых панелей на стены применяют совершенно обычный инструмент, который можно найти практически у каждого хозяина дома.

Понадобиться следующее:

• рулетка и уровень;
• карандаш и метровая линейка;
• дрели и шуруповерт;
• саморезы (гвозди) и дюбеля;
• степлер;
• лобзик (пила).

Инструменты и крепежные элементы для монтажа пластиковой вагонки

Не нужно забывать, что понадобятся и расходные элементы. Это в первую очередь – сверла, биты, пилочки и скобы. Все лучше подготовить заранее, тогда время проведения ремонта значительно сократиться.

Монтаж стеновых панелей своими руками не следует проводить сразу после покупки, нужно дать время, чтобы они адаптировались к условиям помещения. Для этого их распаковывают и дают вылежаться. Лучше отвести на это сутки.

На заметку! Если при проведении ремонта монтаж пластиковых панелей планируется без использования каркаса, то предварительно поверхность грунтуется. Для этого используют растворы, которые подбираются исходя из материала стен.

Делаем каркас

Как уже было отмечено, обрешетка может быть нескольких видов. В принципе, все они схожи по своим условиям монтажа. Установленный каркас позволяет исправить значительные неровности и недостатки стен. А также создать дополнительный слой теплоизоляции и спрятать многочисленные коммуникации.

1. Обрешетка стены своими руками с использованием деревянных реек.

   

   

   Монтаж деревянного каркаса

   Данный способ применяется под отделку панелями ПВХ сухих помещений. Сначала изготавливаются направляющие в виде бруса, которые крепятся к стенам, полу и потолку. Внутри получившегося каркаса устанавливают рейки, делают это перпендикулярно расположению панелей.

2. Облицовка поверхностей панелями ПВХ с использование металлического профиля.

   

   

   Каркас из металлопрофиля

   Вся работа аналогична созданию каркаса для гипсокартона. Также как и при использовании деревянного бруса – учитывают разность направлений облицовочных изделий и профиля.

3. Пластиковая обрешетка.
   Это наиболее современный вариант. ПВХ направляющие крепят к стене с помощью дюбелей. Все они имеют специальный паз, куда вставляется клипса, которая и удерживает вагонку.

   

   

   Пластиковые направляющие

На заметку! Нужно учитывать, что расстояние между направляющими должно быть от 30 до 45 см.

Монтаж пластиковых элементов

После установки каркаса можно приступать к монтажу облицовочных изделий. Установку панелей ПВХ своими руками осуществляют по следующей схеме (рассмотрим на примере деревянного каркаса):

1. Начинать рекомендуется с левого угла помещения. Сначала устанавливают внутренний уголок. Он сделан из пластика и имеет два разъема, которые ориентированы на две соприкасающиеся стены.

   

   
2. Затем крепят нижний и верхний плинтус. При необходимости следует обрезать их по длине.
3. Теперь прикладывают к поверхности вагонку и отмеряют необходимый размер. Нужно учитывать, что данный элемент будет вставляться в разъемы плинтуса (нижнего и верхнего).

   

   
4. Первая панель вставляется в уголок. Для этого, при необходимости, выступающую замковую часть подрезают. Делается это простым строительным ножом.
5. Далее, вся работа не будет занимать много времени. Вагонку подрезают по нужной длине и вставляют в верхний плинтус, затем немного подгибают и утапливают в нижнем плинтусе. Если размер выбран правильно, то элемент стоит ровно, нет изгиба и выпадения из гнезда. Замки смежных панелей соединяют.

   

   
6. Каждый элемент закрепляется по замковой части. Это делается при помощи степлера или саморезов.
7. По окончании монтажа – устанавливают внешний (наружный) уголок (если требуется, то внутренний).

Становится понятно, как установить стеновые панели на каркас. При отсутствии обрешетки все делается при помощи клея, который наносится на отделочный элемент. Главное, делать все быстро и не забывать, что исправить недостатки будет крайне затруднительно.

fasaddomstroy.ru

Монтаж стеновых панелей ПВХ в ванной комнате

Содержание статьи

Не так давно, в своей статье ʺЧем отделать стены в ваннойʺ мы приводили несколько вариантов отделки ванной комнаты. Каждый из них имеет свою индивидуальность, как во внешнем виде, способе монтажа, так и в стоимости конечного результата.
Одним из недорогих вариантов является отделка ванной панелями ПВХ.

Пожалуй, сейчас мы рассмотрим именно этот способ декорирования стен.

Монтаж пластиковых панелей в ванной

Пластиковые панели пвх в ванной обладают многими полезными качествами. Среди них:

• эстетичность внешнего вида, готового покрытия;
• продолжительный срок эксплуатации, без потери во внешнем облике;
• простота эксплуатации и ухода за декоративным покрытием стен;
• простота монтажа материала.

Основными оценками, влияющими на выбор потребителем данного стройматериала, являются, конечно, относительная дешевизна и простота установки.

Шаг 1, подготовка стен к монтажу

Стеновые панели для ванны крепятся к стенам двумя основными способами. Соответственно и подготовка к каждому их способов монтажа будет своя:

Непосредственно на стену, клеевым способом

В первом случае стены ванной комнаты должны быть ровными, окрашенными масляными красками, например. Или голые бетонные, что тоже подразумевает относительную ровность поверхности. Если на стенах и есть неровности, то они, как правило, находятся в угловых стыках железо–бетонных плит. Наличие неровностей, которые превышают 5 мм потребуют применения второго способа монтажа.

Прежде чем начнётся отделка ванной панелями, ровные стены необходимо обработать грунтовкой, для повышения уровня адгезии с клеевым составом. Причём, для окрашенной поверхности грунтовка будет одной, а для бетона, совершенно иной.

На каркас

Если неровности в углах ванной комнаты превышают озвученный выше параметр или ваши стены просто кривые, как сабля янычара и отделка ванной пвх панелями невозможна первым способом, необходимо смонтировать каркас для последующей установки на него отделочного стройматериала.

Монтаж панелей пвх таким способом хорош ещё и тем, что финишной отделкой можно закрыть коммуникации любого назначения, от электропроводки, до водопроводной, водоотводящей и канализационной системы.

Также монтаж пвх панелей на каркас подразумевает удачное размещение между его элементами теплоизоляционного слоя, а при острой необходимости ещё и звукоизоляционного.

Шаг 2, устройство каркаса

Если отделка пвх панелями ванной требует устройства каркаса, изготовьте его из древесины или металлических профилей для ГКЛ.[adsp-pro-25]

Если вы решили применить древесину, не забудьте обработать все детали будущего каркаса антисептическими и антифунгицидными составами. Это предотвратит преждевременный процесс гниения древесины, а также развитие колоний спор грибков, с которыми очень сложно справиться впоследствии.

Первую ʺниткуʺ бруса или профиля закрепите на высоте 30–40 мм от пола, последующие – через каждые 400–500 мм. Ряды обрешётки укладывайте поперёк последующей укладки основного стройматериала.

Соответственно, вначале необходимо обозначить местоположение каждого ряда обрешётки. Сделайте это обычным карандашом, прочертив линии на стене.

По получившимся отметкам, с шагом 600–800 мм, закрепите прямые подвесы. В этих прямых подвесах смонтируйте элементы обрешётки. Либо закрепите рейку непосредственно к бетону, а в необходимых местах подложите, например, раздвижные клинья или обрезки стройматериалов.

Этот процесс контролируйте реечным уровнем, со встроенным ватерпасом, дабы финишная отделка находилась в единой плоскости.

Верхняя ʺниткаʺ обрешётки должна находиться на уровне планируемого потолка, для последующего крепления к ней галтелей (потолочных плинтусов).

Шаг 3, панели ПВХ монтаж

Как крепить пластиковые пвх панели, а главное, чем? Опять же, всё зависит от способа монтажа, а также от материала обрешётки.

Начнём с клеевого способа установки

Первую ʺдоскуʺ установите в один из углов. Предварительно закрепите на срез, со стороны шипа внутреннее угловое соединение для панелей пвх, точнее, просто наденьте это соединение на торец  ʺдоскиʺ.

Теперь нанесите клей на стену и на поверхность пластика. Производители клея обычно указывают на упаковке промежуток времени, который необходимо выждать перед фиксацией.

Вторую и последующие стеновые панели для ванной крепите подобным образом, стыкуя с помощью шипо–пазового соединения.

При достижении угла появляется необходимость уменьшения ширины ʺдоскиʺ. Режутся пластиковые панели для ванной очень легко – строительным или канцелярским ножом.

Прежде чем приклеить обрезанное полотно, закрепите на резаном торце угловое соединение.

Отделку следующей стены начните с крепления торца с шипом в уже смонтированном угловом соединении.

На каркас

Отделка стен панелями пвх с использованием каркаса, по сути своей, мало чем отличается от контактного способа монтажа, с применением клея.

Пластиковые стеновые панели пвх могут монтироваться к деревянной обрешётке несколькими видами крепежа:

1. Саморез с пресс–шайбой.
2. Кляймер.
3. Скобы мебельного степплера.

К металлическому профилю – только саморезами с пресс–шайбой.

Иногда владелец хочет добиться полной герметизации ванной комнаты, включая финишную отделку стен. Для осуществления этого желания необходимо во время установки ʺдосокʺ нанести небольшое количество силиконового герметика внутрь паза, замкового соединения.

Отделка ванной комнаты панелями ПВХ не займёт много вашего драгоценного времени. Ведь ремонт ванн панелями, как мы выяснили, очень прост и справиться с ним сможет даже новичок в строительно–ремонтном деле.

Стеновые панели в ванной долгое время будут радовать ваш взор, не требуя дополнительных вложений. Удачи в ваших начинаниях.

remlegko.ru

Пластиковые панели для стен: как крепить своими руками

Пластиковые панели для стен – не так давно появившийся на нашем рынке вид отделочного материала. Несмотря на это, он уже прочно занял своё место в интерьерном дизайне. Отделка стен пластиком является отличным решением как для квартир и жилых домов, так и для административных и офисных помещений. Данная статья даст более широкое представление о том, какие стеновые панели ПВХ бывают, их технические и эксплуатационные характеристики, как обшить стены пластиком с соблюдением всех строительных нормативов.

Виды ПВХ-панелей

Пластиковые стеновые панели изготавливаются из поливинилхлорида, сокращённо ПВХ, который широко применяется в качестве конструкционного материала в строительно-отделочной сфере. Главными его достоинствами являются лёгкость, достаточно высокая прочность и низкая себестоимость.

Процесс изготовления ПВХ-панелей выглядит следующим образом: заготовку в виде полимерного порошка расплавляют до текучего состояния, после чего под давлением заливают в форму-матрицу.

Рисунок и расцветка

Когда готовая панель застынет, на её поверхность могут наносить декоративный рисунок. Эта процедура производится методом ламинирования, когда на панель наклеивают плёнку с рисунком, после чего её покрывают лаком.

Другой способ – нанесение изображения прямо на пластик методом офсетной или термической печати. Последний вариант более бюджетный, но менее долговечен: такой рисунок быстрее выцветает на солнце и исшаркивается при влажной уборке стен. Чаще всего, расцветка имитирует текстуру натурального древесного шпона, но в продаже встречаются варианты с более сложными изображениями – на морскую, природную или урбанистическую тематику. Также достаточно востребованы однотонные пластиковые стеновые панели, как правило, пастельных цветов – белого, кремового, нежно-розового, бирюзового. Такие панели отливают из окрашенного в массе поливинилхлорида, поэтому он обладает устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

В связи с большим ассортиментом рисунков и расцветок ПВХ-панели можно успешно вписать в интерьер практически любого помещения. Однако чтобы отделка стен органично смотрелась в общей стилистике, следует заранее определиться с наиболее подходящим вариантом.

Габариты

По своим типоразмерам стеновые панели ПВХ бывают нескольких видов. Стандартная их толщина составляет от 0,5 до 1 см, ширина может варьироваться от 10 см до метра и более, а длина – от 0,3 до 3 м. В зависимости от этих параметров ПВХ-панели подразделяются на:

• Реечные.
• Стандартные стеновые.
• Плиточные.
• Листовые.

Реечные имеют наименьшую ширину, а листовые стеновые панели – наибольший показатель, достигающий до 1,2 м. По типу крепления между собой ПВХ-панели бывают трёх видов:

• С ровными краями. Используются в основном для облицовки потолков.
• С боковыми крепежами «шип-паз». Могут применяться как в качестве настенного, так и потолочного отделочного материала.
• С боковыми крепежами «руст» (фаска, выемка). Предназначаются в основном для отделки стеновых поверхностей.

Преимущества и недостатки материала

ПВХ-панели имеют ряд неоспоримых достоинств и недостатков. Все они связаны, по большей части, с техническо-эксплуатационными характеристиками поливинилхлорида, как конструкционного материала.

Плюсы

Отделка стен пластиковыми панелями имеет следующие преимущества:

1. Универсальность. Помимо прямого предназначения стеновые панели из пластика могут использоваться для обшивки потолка, устройства откосов для окон, наличников для дверей, фартуков для кухонных гарнитуров и т.д.
2. Простота монтажа. Установка стеновых панелей достаточно проста благодаря специально предусмотренной для этого системе «шип-паз» или «руст» и напоминает сборку детского конструктора. В связи с этим обшивка стен пластиковыми панелями своими руками не представит сложности даже для дилетантов-любителей.
3. Высокая влагостойкость. ПВХ-панели не боятся сырости, не подвержены поражению грибком и плесенью. Благодаря этим качествам возможна отделка стен пластиковыми панелями в ванных комнатах, кухнях, саунах и банях. К примеру, листовые панели МДФ для стен в подобных условиях эксплуатации выйдут из строя уже через несколько месяцев, в то время как ПВХ способен успешно противостоять влаге не одно десятилетие.
4. Прочность. По сравнению с гипсокартоном – наиболее популярным на сегодня отделочным материалом, поливинилхлорид обладает большей механической прочностью. В этом смысле отделка стен ПВХ делает их эксплуатацию более долговечной.
5. Простота в уходе. Облицовка стен панелями из пластика позволяет значительно упростить уборку в помещении. Гладкие поверхности не впитывают загрязнения и легко моются, а устойчивость полимера к воздействию бытовой химии даёт возможность использовать различные моющие и антисептические средства.
6. Устойчивость к перепадам температуры. Поливинилхлорид может без всяких последствий переносить температурные колебания от +50 до -50^оС. Благодаря этому, возможна отделка стен панелями ПВХ даже в не отапливаемых или отапливаемых периодически помещениях: на верандах, террасах, банях, дачных домиках и т.п.

Минусы

Как и любой другой отделочный материал, ПВХ-панели имеют и свои недостатки. Среди минусов данного материала следует особо упомянуть:

1. Невысокая стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения. Под воздействием прямых солнечных лучей листовые панели для стен могут потерять первоначальную яркость и насыщенность расцветки.
2. Невысокая экологичность. Несмотря на все заверения компаний-производителей в экологической безопасности, следует помнить, что пластик в любом случае состоит из химических компонентов. Это можно определить даже по специфическому запаху свежекупленного материала.
3. Высокая пожароопасность. ПВХ является горючим материалом, довольно быстро воспламеняющимся под воздействием открытого огня. Более того при горении поливинилхлорида выделяется удушливый газ.

Из-за этих недостатков не допускается отделка стен пластиковыми панелями в потенциально пожароопасных помещениях. Из-за низкой экологичности также не рекомендуется установка пластиковых панелей в детских комнатах и спальнях, а для остальных комнат жилых квартир и домов лучше всего приобретать изделия от проверенных производителей, имеющих сертификат соответствия на свою продукцию.

Монтаж ПВХ-панелей на стену

Несмотря на всё простоту и лёгкость, монтаж панелей ПВХ на стену имеет целый ряд нюансов, оказывающих влияние на декоративную составляющую будущего покрытия и долговечность его эксплуатации, поэтому следует особо остановиться на том, как крепить пластиковые панели к стене.

Монтаж стеновых панелей ПВХ зависит от нескольких особенностей материала – прежде всего, это предусмотренный его конструкцией способ соединения. Изделия, снабжённые стыковочными системами «шип-паз» и «руст», обычно крепятся на несущую поверхность при помощи каркаса и саморезов/гвоздей. Листовые материалы прикрепляются посредством строительного клея.

Подготовительные работы

Перед тем как крепить панели ПВХ к стене, следует произвести ряд подготовительных работ. Их порядок зависит от того, какой тип крепления выбран.

Борьба с грибком

Если на стене имеется плесень или грибок, перед тем как установить стеновые панели, необходимо избавится от них в любом случае. Иначе они довольно быстро разрастутся под декоративной облицовкой, разрушая несущее основание стены и переходя на другие элементы помещения – полы, потолки, мебель.

В поражённом месте полностью удаляется слой штукатурки и обнажается основание стены. Поверхность тщательно просушивается и обрабатывается грунтовкой-антисептиком. Лишь после этого следует приступать к заделке поражённого участка слоем новой штукатурки.

Борьба с грибком бесполезна без установки причины его появления. Как правило, это излишняя влажность воздуха в комнате. Для нормализации микроклимата в помещении следует проверить все возможные источники сырости — систему вентиляции, герметичность кровли, целостность сантехнических коммуникаций.

Подготовка основания «под клей»

Монтаж стеновых панелей на клей более прихотлив к особенностям несущего основания. Должно быть полностью удалено предыдущее декоративное покрытие – обои, покраска, побелка, шпаклёвка, вплоть до слоя штукатурки, а в некоторых случаях снимается даже она. Возникает такая необходимость в том случае, если штукатурный слой имеет различные дефекты: поражения грибком, трещины, вздутия.

В новой квартире особое внимание нужно уделить такому параметру, как ровность несущей поверхность. Это можно проверить при помощи строительного уровня и длинной ровной рейки. Если поверхность достаточно ровная, можно произвести крепление ПВХ панелей к стене без нанесения выравнивающего штукатурного или шпаклёвочного слоя. Достаточно будет просто обработать плоскость адгезионной грунтовкой для увеличения показателя сцепки между ней и клеевым составом.

Когда обшивка стен панелями производится не в новостройке, а в уже давно используемом жилом помещении, необходимо произвести демонтаж старой финишной отделки. Конечно, данный процесс весьма трудоёмкий и пыльный, но, согласно строительным нормативам, наклеивание новой облицовки поверх старой недопустимо.

Чтобы легче удалить обои, можно смочить их мыльным раствором или использовать специальную жидкость, продающуюся в строительных супермаркетах.

Влагостойкие полотна перед этим нужно проперфорировать «обойным тигром» или игольчатым валиком. Удалить шпаклёвку можно, предварительно обработав её смесью тёплой воды и крахмала.

Подготовка под каркас

Метод каркасного крепления является наиболее неприхотливым с точки зрения подготовки основания стены. Перед монтажом каркаса вовсе не обязательно удалять не только штукатурку, но даже покраску и обои. Крепление пластиковых панелей на стену в данном случае исключает их непосредственный контакт с несущим основанием. В связи с этим кривизна стен комнаты также не может повлиять на эстетические качества декоративной отделки. Все эти недостатки нивелируются каркасной системой, благодаря возможности регулировки её прилегания к несущему основанию.

Монтаж с помощью клея

После того как произведены все подготовительные работы: выравнивание стен и их грунтовка, можно приступать к монтажу финишной отделки. Для этого понадобятся следующие инструменты:

• Строительный или лазерный уровень.
• Ножовка или электролобзик.
• Карандаш.
• Шпатель.
• Перфоратор с насадкой-миксером.
• Ёмкость для разведения клея.

Обшить стены панелями клеевым методом можно с использованием либо уже готового клея (силиконовых «жидких гвоздей», акриловых составов), либо приготовив раствор из сухой смеси. В последнем варианте клеевой состав разводится в ёмкости водой в пропорциях указанной производителем в инструкции по применению и взбивается миксером.

После того как раствор будет размешан до однородной консистенции, его оставляют на 5 – 10 минут, чтобы вода тщательно пропитала все компоненты смеси. Затем клей вновь хорошенько перемешивается, теперь он готов «к употреблению».

Следующим шагом производится разметка поверхности. Начинать её следует от самого низа стены:

1. При помощи уровня находится самая высокая часть пола.
2. По данной отметке проводится горизонтальная линия, служащая ориентиром для установки первого ряда панелей.
3. После этого наносится клеевой состав и приклеивается ПВХ-панель.
4. Клей на основе полимера, гипса или цемента наносится на стену с помощью зубчатого шпателя. «Жидкие гвозди» наносятся непосредственно на ПВХ-панель.

Данный вариант используется при монтаже коротких ламелей или листовых панелей.

Когда обшивка производится длинными пластиковыми рейками, имеющими высоту от пола до потолка, горизонтальная разметка становится неактуальной. В этом случае у одного из углов отмечается вертикаль, по которой и выставляется первая рейка.

Монтаж с помощью каркаса

Для создания каркаса используются ровные деревянные бруски или металлические профили. Для этого можно использовать специальные каркасные профили, разработанные для установки гипсокартонных листов. Если выбран «деревянный» вариант, для каркаса следует брать только сухие бруски, потому как в процессе высыхания они могут деформироваться – изгибаться и скручиваться. Это самым негативным образом скажется на внешнем виде стены из ПВХ-панелей.

Каркас для пластиковой облицовки представляет собой несколько горизонтальных рядов брусков или профилей. Шаг между ними может составлять от 40 до 80 см в зависимости от толщины ламели и предполагаемых нагрузках на них в процессе эксплуатации.

К стене каркасные элементы удобнее всего крепить при помощи металлических подвесов: они дают возможность регулировать зазор между ними и стеновым основанием. К металлическому каркасу пластиковые рейки крепятся впотай с помощью саморезов. В случае с деревянным каркасом крепёж может осуществляться как саморезами, так и финишными гвоздями.

Самый новый вид крепежа – с помощью кляймеров, на которые защёлкивается каждый ламель. После завершения установки облицовки все стыки и щели драпируются доборными элементами – уголками, плинтусами, стыковочными планками.

На видео представлены виды ПВХ-панелей и описаны способы их монтажа::

moyastena.ru

Имитация кирпичной кладки своими руками

Одна из модных тенденций в отделке помещений — кирпичная стена. Хорошо тем у кого дом кирпичный. Им всего-то и надо, что отбить штукатурку да слегка «подшаманить» то что имеется. А что же делать остальным? Есть обои и плитка «под кирпич», но далек не все они отличаются правдоподобностью, а хорошие стоят почти как натуральная кирпичная стена. Оптимальный вариант в таком случае — самостоятельно изготовленная имитация кирпича для внутренней отделки. Причем «кирпичи-плитки» можно делать отдельно, а можно — оформить всю стену за один заход. 

Как сделать имитацию кирпичной стены: краткий перечень способов

Содержание статьи

Проще всего, если у вас под штукатуркой скрыта кирпичная кладка. Оббиваете штукатурку, зачищаете швы, грунтуете и красите. Получается естественная кирпичная стена. Причем она будет выглядеть достаточно «старой» и винтажной. Тем, кому повезло меньше, придется эту кирпичную кладку имитировать. Хорошая новость в том, что способов много, доступны недорогие материалы, сделать «кирпичную стену» можно на бетоне, гипсокартоне, фанере… любой более-менее прочной поверхности. Времени, кстати, большинство техник занимают немного. Итак, вот как можно сделать имитацию кирпича для внутренней отделки:

• Сделать «плитку под кирпич», распилив обычный кирпич на пластины.
• Нарисовать при помощи акриловых красок.
• Распечатать картинку и использовать ее как фотообои.

  Понятно, почему «кирпичные» стены так популярны в последнее время

• Сделать силиконовую форму с оттиском красивых кирпичей и отливать в ней плитку из гипса, имитирующую кирпич.
• Имитировать кирпичную кладку при помощи штукатурного раствора, плиточного клея, декоративной штукатурки. Швы сделать:
  • при помощи скотча;
  • прорезав и удалив лишнее;
  • выдавив шаблоном швы.
• Вырезать из тонкого пенопласта.
• Нарезать из гипсокартона.
• Сделать рамку из тонких планок. Планки — швы, между ними заполнять пространство раствором. Это будут кирпичи.

  Рамка для имитации кирпичной стены

Это только короткий перечень. В каждом пункте есть несколько технологических отличий. Так что имитация кирпича для внутренней отделки может быть сделана не менее чем десятком способов. Давайте о некоторых поговорим подробнее.

Распилить кирпич

Разумной кажется идея заменить дорогую отделочную плитку «под кирпич» распущенным на пластины кирпичом. Но кирпич нужен хорошего качества, без пустот, неоднородностей, недожига или пережженных мест. В общем, кирпич нужен дорогой. Или старый.

Пример напиленных кирпичей… но это две «красивых» части

Пилить его лучше циркулярной пилой с водяным охлаждением. Получится декоративная плитка «под кирпич» в натуральном цвете. Толщина плитки — не менее 8-10 мм. Достоинства понятны: невысокая цена, не надо красить — есть естественный цвет. Эту самодельную плитку под кирпич потом клеят на стены при помощи обычного клея для плитки.

Из напиленного кирпича выкладываем любую фактуру

Для более выраженного цвета покрыть можно матовым лаком

А это — для оформления наружных углов

Но есть и недостатки: нужен кирпич хорошего качества, а его еще найти надо. При распиле пластины могут ломаться. Только две из них получаются с красивой поверхностью — крайние. Остальные придется дорабатывать вручную, создавая рельеф. Это муторно, пыльно, долго, сложно и не факт, что имитация кирпича поучится действительно «на уровне».

При всех недостатках этот способ используют. И это единственный, пожалуй, вариант самодельной имитации кирпичной кладки, который можно использовать для наружной отделки. Для этих целей (отделки фасада здания) кстати, можно пилить кирпич на две половины. Все дешевле, чем покупать плитку.

Как нарисовать кирпичную кладку на стене

Если «мокрые» или «пыльные» работы не ваш конек, но вы умеете хоть немного рисовать, кирпичную стену можно нарисовать. Нужны будут акриловые краски, кисти, пара натуральных губок, малярный скотч, плотные бумажные тарелки для смешивания красок. При разведении красок помните, что при высыхании акриловые краски темнеют. И еще: они быстро сохнут, но свеженанесенные можно убрать чистой тряпкой смоченной в воде.

Весь процесс в пошаговых фото

Сначала подготавливаем рабочее место: плинтус и прилегающий пол закрываем полиэтиленом или старыми обоями (лучше — зафиксировать на скотч). Малярным скотчем очерчиваем границы — вверху, по бокам. Внизу ограничитель — плинтус, хотя, чтобы не запачкать, его можно убрать.

Рисуем кирпичи на стене

Далее пошаговые действия:

1. Красим стену белой полуматовой акриловой краской. Оставляем сохнуть.
2. Готовим фоновую краску. В одной из бумажных тарелок смешиваем 1/6 часть умбры, 1/6 черной краски и 4/6 титановых белил. Сразу готовим немного краски, наносим на стену при помощи губки просто прикладывая смоченную в краске поверхность к стене. Не стоит стараться сделать сплошной фон — он должен быть рваным, фактурным. В некоторых местах кладем краску плотнее, проходя по два раза, где-то более прозрачным слоем.

   Подготавливаем фон: он не должен быть однородным

3. На высохшем фоне от руки, не по линейке, рисуем несколько рядов кирпичей. Ориентируемся на стандарт для кладки: 25*6,5 см, толщина шва — 0,8-1,2 см. При разметке учтите, что по данной технологии проще сделать шов чуть уже, закрасив его, чем потом пытаться его расширить.
4. Для прокрашивания «кирпичей» надо смешивать в разных пропорциях охру и сиену, получая разные оттенки «кирпичных» цветов — от желтовато-оранжевого, до коричневатого. Получили какой-то оттенок, раскрасили несколько «кирпичей» в произвольных местах. Смешали новую порцию, закрасили другие кирпичики. Краску наносим кистью, не стараясь получить однородную поверхность или плотный слой краски — фоновый слой просвечивается. Края «кирпичей» тоже не должны быть ровными.
5. Для традиционного красно-коричневого цвета, к сиене и охре красной, добавим немного охры светлой, чуточку белил. Таким цветом можно прокрашивать несколько кирпичей подряд.

   Понемногу прокрашиваем кирпичи разными оттенками

6. Еще один оттенок — к приведенному выше составу добавим коричневого марса и немного воды. Наносим кистью или губкой — по желанию.
7. Если к охре и сиене добавить белила и жженую сиену, получим еще один цвет.
8. Этими оттенками в произвольном порядке закрашиваем все кирпичи.
9. Разводим белила и немного охры, добавляем воды. Состав наносим губкой, действуя ею как тампоном.
10. Берем старую зубную щетку и краску «жженая кость». Обмакиваем щетину в краску и разбрызгиваем по стене, имитируя неоднородность и фактуру глиняного кирпича.

    Завершающие этапы

11. Придаем кирпичикам объем: тонкую кисть обмакиваем в смесь умбры и белил. Подводим все кирпичи снизу и справа или слева. Все с одной стороны, в зависимости от того, где располагается окно (с противоположной от окна стороны). Толщина подводки разная, так как кладка и сами кирпичи не могут быть идеальными.

Описывать гораздо дольше, чем все это делать. Новичок за день может нарисовать около 30 квадратов имитации кирпичной кладки. Для максимального правдоподобия есть несколько секретов, о которых мы и расскажем ниже.

Заключительные штрихи

Чтобы нарисованная на стене кирпичная кладка была максимально похожа на натуральную, есть несколько небольших секретов:

• Если тени возле кирпичей получились слишком резкими, их можно растушевать зубной щеткой (другой), смоченной в смеси белил и натуральной сиены, сильно разведенной водой.

  Хитрости, без которых не будет правдоподобности

• Нанеся краску на кирпич, не ждите пока она высохнет. Возьмите белила, добавьте чуть-чуть умбры, обмакните губку и ею «разбейте» однородность краски, имитируя шершавую поверхность. Для этого губкой чуть притрагиваемся к «кирпичу».
• На тарелке, рядом с основным замесом, выдавите понемногу других красок. Ими по ходу окраски меняем цвет. Кирпич-то не будет однотонным. В нем идет плавный и не очень градиент цвета.

  Имитация кирпича для внутренней отделки: результат художественных усилий

• Размеры кирпичей, их края, швы — все это не должно быть идеальным.

При некоторых способностях и старании можно добиться того, чтобы нарисованная кирпичная кладка была похожа на натуральную. Главное правило: неидеальность и неоднородность.

Имитация кирпича для внутренней отделки из штукатурного раствора

Общая идея проста: на стену наносится слой штукатурки или плиточного клея, в нем вырезается/продавливается шов. После обработки краев «кирпичей» и швов, покраски, получается подобие кирпичной кладки разной степени правдоподобности. Все несложно, но есть существенные различия и нюансы.

Имитация кирпича для внутренней отделки помещений из раствора, штукатурки (обычной и декоративной)

Из чего и как сделать раствор

Первый вопрос, который возникает: какой раствор и из чего нужен? Рецептур много. Вот несколько вариантов:

• Обычная цементно-песчаная смесь: на 1 часть цемента (обычный портландцемент подойдет, но если хотите поищите розовый или белый) берут 3 части просеянного мелкого песка, затворяют водой.
• Штукатурная смесь и плиточный клей (примерно 1 к 1).
• Фактурная штукатурка подходящего цвета, в которую добавляется роллерная (типа короед, с песочком) близкого цвета, но другого оттенка. Перемешиваются они лишь слегка, чтобы состав остался неоднородным.

  Так выглядит смесь «простой» фактурной штукатурки и роллерной. Вполне себе правдоподобная имитация кирпича для внутренней отделки

• Готовая штукатурная смесь (сухая) + шпаклевка, развести ПВА (лучший вариант для отделки фанеры, ОСБ, ГКЛ).

Вне зависимости от того, из чего вы делаете раствор, он должен быть полусухим, не должен ни в коем случае течь. Его не надо будет выравнивать, поэтому вам неважна его пластичность, а клеящую способность обеспечат добавки — плиточный клей и ПВА. Чтобы подобрать консистенцию, добавляйте воду небольшими порциями.

Подготовка поверхности

Стена, на которой будем делать имитацию кирпичной кладки, необязательно должна быть ровной. На ней не должно быть пыли и грязи, осыпающихся фрагментов и частиц. На этом требования заканчиваются.

Процесс подготовки стены — тщательный подход: сначала делают разметку

Перед началом работы лучше стену прогрунтовать. Тип грунтовки зависит от основания. Если стена бетонная или рыхлая, пройдитесь «бетоноконтактом». Он свяжет осыпающиеся частицы, создаст клейкую поверхность, на которую отлично ложится любой состав. Если декорировать будем фанеру, ГКЛ или другой подобный материал, можно обойтись без грунтовки, а можно промазать разведенным ПВА.

Технология № 1. Используем тонкий скотч для прорисовки швов

Сначала стену красим в цвет швов между кирпичами. Кто-то планирует серо-коричневый, кто-то бело-серый. Стену покрываем краской подходящего оттенка. На подготовленное основание при помощи узкого малярного скотча (1 см или чуть меньше/больше), наносим разметку. Скотч будет обозначать швы между кирпичами, так что его наклеиваем горизонтально, на расстоянии около 6-6,5 см друг от друга. Когда горизонтальные линии наклеены, клеим короткие вертикальные. Друг от друга они на расстоянии 23-25 см — это длина стандартного строительного кирпича, но декоративные могут быть и покороче.

Теперь берем раствор, наносим на стену. Слои неодинаковы, толщина 0,3-0,5 см. Наносим по типу «как получится», не добиваясь ровной поверхности, плавных переходов… Как получилось, пусть так и будет. Не допускаем только явных проплешин, сквозь которые светится стена. Заполнили площадь, взяли плоский мастерок (терка), слегка сгладили то что получилось. Оставляем пока слегка не подсохнет: чтобы при нажатии пальцем состав чуть продавливался.

Наносим раствор, не заботясь о красоте и одинаковой толщине

Поддеваем концы горизонтально наклеенных полос скотча в любом месте (наклеивая, оставьте «хвосты»), тянем, снимая вместе с налипшим на ленте раствором. Снимаем всю сетку. Края «кирпичей» при этом получаются рваными неровными. Это нормально. Даже хорошо.

Берем зубную щетку или малярную кисть с достаточно жесткой щетиной. Зубной щеткой проходим по швам, удаляя остатки раствора. Заодно скругляются края кирпичей. Затем берем более широкую кисть и ею проходим поверхность, добавляя натуральности, убирая слишком резкие грани. Оставляем сохнуть при комнатной температуре примерно на 48-72 часа. Принудительно сушить нельзя — потрескается. Хотя, если хотите иметь трещины… Если состав не был окрашен в массе, дело за покраской.

Технология №2: прорезаем «швы»

Этот способ имитации кирпича для внутренней отделки занимает меньше времени: не надо клеить скотч. На поверхность стены наносим раствор. Все точно так же как описано выше, только слой может быть толще — до 0,8-1 см. Дождавшись, пока раствор чуть «схватиться», обозначаем швы. Тут снова-таки есть варианты:

• Натягиваем бечевку, вдоль которой будет идти горизонтальный «шов» декоративной кирпичной кладки. При помощи ножа прорезаем две линии. Линейку не использовать, резать от руки.
• Берем планку требуемой ширины — 0,8-1,2 см, придавливаем ее в нужном месте, чтобы она слегка отпечаталась. По намеченным линиям при помощи ножа разрезаем нанесенный раствор.

  Суть процесса в пяти фото

Второй вариант получается поаккуратней. Но надо следить, чтобы не было слишком ровно. Хотя, за счет того, что рука подрагивает, шов слегка «гуляет», что придает более правдоподобный вид.

Проделав горизонтальные швы, приступаем к прорезанию вертикальных — также от руки. Ширина кирпичей — около 6 см, длина — в районе 23-25 см. Закончив, ждем часов 12-14. Пока состав не схватится достаточно, чтобы его можно было отковыривать. Когда при сильном нажатии бетон начинает крошиться, берем широкую отвертку (обычную, которая «лопаточкой») и ею выковыриваем раствор между прорезанными полосами.

В процессе…

Когда швы очищены, берем жесткую щетку или кисть, убираем остатки раствора, крошки. Щетина на щетке должна быть достаточно жесткой. Если раствор пересох, можно попробовать более кардинальные меры — металлическую щетку.

Технология №3: швы пилой

Этот способ сделать имитацию кирпичной кладки для внутренней отделки отличается только тем, что вместо ножа берем старое ножовочное полотно.

Подождав, пока раствор схватится и не будет оползать, при помощи пилы размечаем границы швов. Тут выбираете один из описанных выше способов. Но ждать больше не надо: ножовкой выкрашиваете понемногу швы. Длинные горизонтальные швы делать быстро, а вот с вертикальными не очень удобно, так как полотно не слишком приспособлено для небольших расстояний.

Издалека и не поймешь, что это только имитация кирпича

Этот способ хорош тем, что нет опасности «пересушить» раствор. Можно делать «расшивку» как только раствор немного затвердеет. В таком состоянии проще скруглить грани кирпичей, придав им естественную «старость». Минус — надо приноровиться, иначе можно натворить дел.

Делаем форму для отлива кирпичной плитки из гипса

Еще имитация кирпича для внутренней отделки в квартире или доме может быть отлита: можно самому сделать гипсовую плитку в виде кирпичиков. Для этого с интересных экземпляров кирпичей снимают оттиск (делают форму для формирования искусственного отделочного камня), в нее затем заливают гипсовый раствор. Полученную плитку и используют для отделки стен.  Эта технология хороша тем, что позволяет подготовить несколько форм, в которых можно делать кирпичики разных цветов для разных комнат.

Находим интересные по форме кирпичи и несколько почти обычных, но с разными мелкими дефектами. Их будем использовать для отливки формы. Желательно, чтобы их было хотя бы десяток, а лучше — больше. Более разнообразная получится «искусственная кирпичная кладка».

Результат может быть очень похож на настоящую кладку

На сторону, которую будем «размножать», наносим солидол или разогретый воск, перемешанный с керосином. Это необходимо чтобы силикон не пристал к поверхности. Когда все высохнет, на обработанную сторону наносим слой силиконового герметика. Толщина слоя 1-1,5 см. Оставляем до полной полимеризации силикона (время зависит от типа, оно написано на упаковке).

Можно сделать и такие формы: имитация кирпича с морскими мотивами

Когда силикон затвердел, берем монтажную пену и обмазываем форму, не снимая ее с кирпича. После того как пена застынет, убираем кирпич, ровняем дно формы, чтобы она стояла ровно. Можно использовать, заполняя гипсовым раствором. Он быстро схватывается, при наличии десятка форм за 2-3 дня можно сделать плитку на пару квадратов имитации кирпичной стены. Гипсовый раствор, кстати, можно красить в массе. Тогда новые трещины и сколы не беда — точно кирпич.

Как и чем покрасить

В последнее время модной стала белая кирпичная стена. Если вы собираетесь делать именно такую, проблем нет: кистью швы, поверхность — валиком. Если хотите иметь не слишком однотонную, к базовому красящему составу добавьте немного оттеночной — серой, коричневой, желтой… да хоть розовой или голубой. Этой краской покрасьте. В остаток добавьте больше белой и этим, более светлым составом добавьте бликов при помощи полусухого валика, губки, кисти. При желании можно верхние «тени» нанести с серебром, бронзой, добавив немного золота. Тут уже как вам больше понравится.

Имитация кирпича в спальне — смотрится очень даже стильно

Если же швы в имитации кирпичной клади должны быть темнее, сначала их проходите кистью. Потом валиком с коротким или средним ворсом прокрашиваем саму поверхность кирпичей. Если взять валик с еще более коротким ворсом, окунуть его в краску другого оттенка (светлее или темнее — это уж как пойдет), в бронзовую, серебрянку, позолоту и т.д. и этим валиком быстро, чуть касаясь, прокрасить самые выступающие части, получится еще более интересный эффект. В общем, можно экспериментировать. При таком подходе имитация кирпича становится дизайнерским объектом и основным украшением интерьера.

• Какой водосчетчик установить
• Римские шторы на кухню — 40 фото современного оформления

Категория: Ремонт

Имитация кирпича – своими руками

Для этого вам понадобится:

После того, как вы нанесли гипс, стоит подождать несколько часов. Гипс должен очень хорошо просохнуть.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Имитация кирпичной стены своими руками

Кирпичная кладка привносит в интерьер неповторимый шарм и ту самую «изюминку». И если внешнюю облицовку здания еще можно выполнить с использованием различных разновидностей кирпича, то внутри помещения, в особенности в обыкновенной квартире, применять такую тяжелую отделку удается далеко не всегда, т.к. дополнительная нагрузка на несущие перекрытия может привести к крайне неблагоприятным последствиям.

Имитация кирпичной стены своими руками

Однако выход есть – вы можете создать прекрасную имитацию кирпичной стены. Существует несколько вариантов такой отделки, при этом с каждым из них вы можете справиться своими руками. Финишный результат зависит исключительно от вашей фантазии и личных предпочтений.

Содержание пошаговой инструкции:

Подготовительный этап

Декоративные кирпичики своими руками

Перед началом работы подготовьте приспособления, необходимые для выполнения декоративной «кирпичной» облицовки. Список будет немного меняться в зависимости от выбранного метода отделки, но в целом вам понадобится следующее:

• клей для укладки кафельной плитки;
• мыльный раствор или вазелин;
• краски;
• уровень;
• гипс;
• кисточки;
• форма для изготовления декоративных кирпичиков. Размер формы выбирайте на свое усмотрение. Главное, чтобы стенки и дно изделия были гладкими и ровными. Для изготовления формы можно использовать гладкую влагоустойчивую фанеру. Крепежи размещайте строго с наружной стороны. Швы обязательно заделывайте влагостойким силиконовым герметизирующим средством;

  Форма для изготовления гипсовых кирпичей

• емкость для приготовления смеси.

  Декоративный кирпич

Простейший вариант имитации кирпичной кладки

Наиболее простым в изготовлении вариантом имитации кирпичной кладки является вырисовывание соответствующих элементов облицовки на однотонных обоях либо попросту окрашенной стене.

Рисунок на стене

Конечно же, за реалистичность и «объемность» кладки в этом случае речи не идет, однако метод имеет ряд больших преимуществ, а именно:

• предельную простоту выполнения. Вы попросту расчерчиваете основание на нужное количество прямоугольников со «швами» желаемого размера, а затем раскрашиваете все элементы в нужные цвета;
• универсальность. Вы можете нарисовать кирпичи и швы такого размера, который вам кажется наиболее приемлемым;
• бюджетность. Деньги придется тратить исключительно на покупку кисточек и красок.

  Рисунок на стене

Недостатком, как уже отмечалось, является ненатуральность облицовки. Да и готовый результат выглядит, мягко говоря, не очень привлекательно. Поэтому его рекомендуется использовать разве что в каких-то хозяйственных и бытовых помещениях типа предбанника, гаража и т.п.

Делаем разметку

Для жилых же комнат выберите более эффектный метод имитации кирпичной кладки из следующих предложенных.

Выбираем цвет кирпича

Раскрашиваем стену и приступаем к работе над декоративным окнами

Используя малярную ленту, размечаем ограничительные контуры

По контуру закрашиваем

Размечаем окно по шаблону узкой малярной лентой и закрашиваем «кирпичным» акрилом

Размечаем светотени

Рисуем в окнах пейзаж

Декоративные кирпичи из гипса

Самодельные кирпичи из гипса выглядят ничуть не хуже элементов отделки фабричного производства. Выполнение такой облицовки не требует от исполнителя наличия специальных навыков и больших финансовых затрат.

Декоративные кирпичи из гипса

Первый шаг – изготовление формы

Сделайте форму для изготовления кирпичей. Толщина отдельного элемента может составлять 5-20 мм. При меньшей высоте кирпичи быстро сломаются, а использование элементов больших габаритов приведет к значительному увеличению расхода штукатурки на затирку швов. Помимо этого, слишком большие кирпичи будут визуально уменьшать площадь помещения.

Второй шаг – подготовка раствора

Приготовьте раствор для изготовления элементов облицовки. Для этого разведите сухой гипс водой до состояния, похожего на густую сметану. Смажьте подготовленную на прошлом этапе форму мыльным раствором либо простым вазелином и залейте в нее готовую массу.

Заливка гипса в матрицу

Выровняйте заливку с помощью обыкновенной линейки. Оставьте форму на 20-30 минут, а затем переверните ее и осторожно достаньте готовый элемент облицовки. Окрасьте кирпичик в желаемый цвет. Иногда для получения требуемого оттенка изделие приходится окрашивать не менее чем в три слоя. При желании можете покрыть кирпич лаком.

Третий шаг – облицовка

Приступайте к выполнению имитации кирпичной кладки. Для этого нанесите разметку на отведенный под отделку участок стены. Внизу стены отложите стартовую линию, от которой вы начнете выполнять укладку гипсовых камней.

Для фиксации кирпичей используйте специально предназначенный для подобных работ клей, к примеру, клей для плитки. Купите его в соответствующем магазине.

Отделка декоративным кирпичом

Первый ряд кирпичей выкладывайте с соблюдением выбранной ширины швов. Дальнейшие ряды крепите в шахматном порядке. Для нанесения клея на стену используйте зубчатый шпатель. Для большего эффекта можете аккуратно надломать крайние кирпичики в каждом ряду, чтобы их края выглядели рваными и неровными.

Оставьте отделку сохнуть на 1-3 дня. Точное время высыхания клея вы можете уточнить на упаковке.

Имитация кирпича из пенопласта

Имитацию кирпичной стены можно сделать из потолочной пенопластовой плитки без узора. Рекомендуемый размер «кирпичей» — 150х70 мм. Облицовка из элементов с большими габаритами будет выглядеть неестественно. Порядок изготовления кирпичей предельно прост.

Первый шаг. Сделайте разметку на плитках. В этом вам поможет обыкновенная гелевая ручка. Не забудьте оставить небольшие припуски на межплиточные швы.

Режем

Второй шаг. Зубочисткой продавите аккуратные ровные линии по разметке.

Клеим на основу

Создаем фактуру

Третий шаг. Сделайте «давилку». Возьмите крышку от любой консервной банки и вырежьте из нее ровную полосу. С одного края полосы отрежьте края, сделав «жало» шириной не более 2 мм. С помощью этого жала продавите линии разметки до конца.

Красим

Четвертый шаг. Облицуйте выбранный участок стены готовыми кирпичиками. Для приклеивания используйте плиточный клей. Облицовку начинайте с нижнего края стены. Швы можно не заполнять. Между «кирпичами» оставляйте 1-2-миллиметровый промежуток.

Наслаждаемся декором

Пятый шаг. Покрасьте готовую облицовку. В зазоры наносите увеличенное количество краски. Так вы создадите максимально реалистичную имитацию кирпичной кладки.

Белый декоративный кирпич

Кирпичики из древесины

Имитацию кирпичной кладки можно очень легко выполнить из древесины.

Декоративные кирпичи из древесины

Первый шаг. Купите материал для изготовления «кирпичей». Можете использовать, к примеру, фанеру.

Второй шаг. Нарежьте заготовку на нужное количество прямоугольных элементов одинакового размера.

Третий шаг. Зашлифуйте лицевую сторону каждого элемента.

Четвертый шаг. Подготовьте разметку на стене.

Деревянные кирпичи

Пятый шаг. Выложите кирпичи по разметке, начиная с нижних противоположных углов. Элементы крепите на одинаковом расстоянии, соответствующем выбранной вами толщине шва. Промежутка в пару миллиметров будет вполне достаточно. Выложите все кирпичи.

Шестой шаг. Покрасьте либо вскройте лаком готовую кладку.

Преимуществом имитации кирпичной стены из древесины является экологичность и впечатляющая долговечность.

Облицовка из плиточного клея

Декоративные кирпичики можно изготовить из сухого клея для плитки.

Первый шаг. Разведите сухой компонент в воде до получения смеси по консистенции близкой к очень густой сметане.

Второй шаг. Разделите полученную массу на 3 примерно одинаковые части и добавьте в каждую из них небольшое количество краски. Красящие компоненты должны иметь разный оттенок.

Тщательно размешайте каждую «кучку». В результате вы получите массу с красивыми и интересными разводами.

Третий шаг. Раскатайте каждую кучку в «блин», а затем нарежьте полученное изделие на одинаковые кирпичи. Дайте элементам просохнуть.

Повторяйте приведенные выше действия, пока не получите нужное количество кирпичей.

Четвертый шаг. Облицуйте стену готовыми кирпичами. Для фиксации элементов используйте плиточный клей.

Облицовка из плиточного клея

Пятый шаг. Заполните швы специально предназначенным для этого составом. Лучше, чтобы заполнитель был немного темнее, чем элементы облицовки.

Шестой шаг. Покройте отделку парой слоев лака.

Финишная отделка декоративной облицовки

Ранее приводились рекомендации по финишной отделке каждого рассмотренного вида имитации кирпичной кладки. Однако есть универсальный метод, позволяющий получить оттенок, максимально близкий к цвету настоящего кирпича.

Первый шаг. Смешайте красную и светлую охру.

Охра красная

Охра светлая

Второй шаг. Добавьте к смеси немного белил.

Третий шаг. Обработайте декоративную кладку по методу тампонирования. Для этого возьмите губку, окуните ее в приготовленную на предыдущих этапах густую смесь, и равномерно распределите состав по облицовке.

Четвертый шаг. Возьмите жидкую краску коричневого оттенка или приближенного к нему. Разбрызгайте краску по облицовке при помощи зубной щетки.

Пример коричневого оттенка

Для получения более эффектного и натурального вида отделки можете использовать разные приемы окраски для каждого ряда. К примеру, второй ряд кладки можете обработать гематитом холодным, разведенным водой, третий ряд покройте смесью сиены и белил и т.д. Все красящие составы наносите по тому же приему тампования. Чередуйте оттенки порядово.

Гематит холодный

В завершение покройте имитацию кирпичной стены парой слоев лака. При желании придать облицовке матовую поверхность, аккуратно обработайте ее наждачкой с мелкими зернами.

Для самостоятельного создания имитации кирпичной стены не нужно быть великим мастером. Выберите наиболее понравившийся вам способ и приступайте к отделке в соответствии с инструкцией.

Удачной работы!

Видео – Имитация кирпичной стены своими руками

Как нарисовать кирпичную кладку на стене

Хотя строительный рынок пополнился новыми современными отделочными материалами, кирпич, а точнее, кирпичная стена до сих пор не потеряла своей актуальности в оформлении помещений. К сожалению, не у всех есть возможность порадоваться такому декору, и возвести буквальную стену из кирпича у себя дома. В таком случае вы можете сделать имитацию из картона, пенопласта и других материалов. Самый простой вариант – имитация кирпичной стены, способом прорисовывания кирпичиков.

Технология рисования кирпичей

Весь рабочий процесс несложный в плане исполнения, отнимает немного времени, средств и сил. Разобьем его на последовательные шаги:

Шаг 1: Подготовка материалов

Для окрашивания стены, длина которой 50 м, возьмем следующие материалы:

Подберите подходящий цвет для кирпичной стены

— 10 тюбиков акриловой краски следующих оттенков: сажи газовой, красной и светлой охры, умбры, натуральной и жженой сиены, коричневого марса и титановых белил, последних – побольше;

— емкость под воду;

— кисточки;

— губки разных размеров;

— использованная зубная щетка;

— одноразовая посуда, чтобы смешивать акриловые краски;

— мел для прорисовывания;

— перчатки;

— скотч.

Шаг 2: Создаем фон

Пол, плинтуса застилаем газетами, так они останутся чистыми, после нашей творческой работы. Размечаем мелом границы будущей кирпичной стены, вдоль которых потом наклеиваем липкую ленту.

Вариант нарисованной кирпичной кладки

Также почитайте: Как сделать имитацию кирпичной кладки своими руками

Закрашиваем всю площадь белой краской, после чего на нее наносим большой губкой фон – оттенок цементного раствора. Этот серый цвет будет имитацией зазоров между кирпичиками.

Шаг 3: Рисуем и раскрашиваем кирпичи

После того как подсохнет фон, приступаем к вырисовыванию кирпичиков мелом. Начинаем рисовать снизу, двигаясь вверх, стараясь, горизонтальный ряд вести ровно, но не берите линейки – так получится естественнее.

Полезная статья: Как сделать кирпичи из пенопласта

Сначала раскрашивать будем в кирпичный цвет: смешиваем сиену, светлую и красную охру, с небольшим добавлением белого цвета. Берем широкую кисть и окрашиваем хаотично некоторые кирпичики, сразу промачивая краску губкой.

Следующую часть кирпичей раскрасим другим оттенком: в прежнюю смесь красок добавим коричневый марс и немного воды. И последний цвет получим, смешав основную палитру со жженой сиеной и белилами.

Шаг 4: Придание рисунку фактуры

Разукрасив все кирпичики, разводим белила водой, потом добавляем немного охры, и при помощи тампона оттеняем поверхность. Дальше поступаем так: зубную щетку опускаем в сиену и брызгаем на стенку, создавая фактуру.

Но это еще не все. Искусственная кирпичная стена должна выглядеть естественно, сохранять максимальное сходство с натуральной. Для этого надо придать ей рельефности, объема. Берем маленькую кисть и очерчиваем краской правую и нижнюю сторону каждого кирпича, слегка растушевывая. Цвет используем белила с черной умброй. Не забудьте, что рельеф должен быть в одном направлении, исходя от падающих световых лучей.

Шаг 5: Последний штрих

Вверху стены размещаем деревянную панель либо изображаем каменный бордюр.

Вам пригодиться: Как сделать саманный кирпич

Вот и все, кирпичная стена возведена! Убираем газеты, расставляем мебель и зовем друзей, оценить наш труд. Даже если у вас нет навыков художника, вы сможете задекорировать стену в виде кирпичной кладки, если решите освежить ремонт своими руками.

Как нарисовать кирпичную стену карандашом. Нарисованные кирпичи. Кирпичики из древесины

Этот урок inkscape посвящен созданию узоров из фигур, на примере кирпичной стенки. Создание узоров рассмотрено в уроке подробно, в то время как другие очевидные вещи, которым были посвящены предыдущие уроки данны с сылками на инструкцию inkscape .

Сначала мы создадим будущую кирпичную стену. Начнем с того, что нарисуем основу маленький кирпичик. Я нарисовал кирпич — прямоугольник размером 25 на 20 пикселей. Размер прямоугольника можно задавать просто в соответствующих полях параметров верхнего контекстного меню. Для прямоугольника я отменил обводку и сделал заливку цвета aa4400ff.

Создадим копию кирпича. Пока прямоугольник выделен, нажмите Ctrl+D. Копия будет находиться на самом верху. Переместите ее с помощью стрелок вниз. Для прямоугольника моего размера я нажал стрелочку вниз тринадцать раз, т.е. кирпичик переместился на 26 пикселей. Еще я увеличил его ширину до 41.

Сделайте последовательно еще по одной копии верхнего и нижнего кирпичика. Сдвиньте их так, что бы расстояния между кирпичиками были 3 нажатия клавиши стрелочки или 6 пикселей. Ширину кирпичиков мы установили так, как схематично показано на рисунке ниже.

Если кирпичики готовы, сгруппируйте их. Для этого выделите их все и нажмите Ctrl+G. Теперь создадим кирпичную Стену. Проще всего это сделать с помощью специального механизма узора из клонов. Эта команда доступна в меню «Правка» — «Клоны» — «Узор из клонов».

Советы при использовании механизма «узор их клонов». Как и все остальные инструменты inkscape, этот алгоритм запоминает последние настройки. Поэтому, если вы когда-нибудь этим инструментом пользовались, то прежде сбросьте все настройки по умолчанию. Для этого в левом нижнем углу есть кнопка «сбросить». В нашем случае будет использоваться самый простой узор, нам надо просто совместить наши кирпичики по горизонтали и вертикали. Начните сначала с маленького размера, например, 5 строк и 5 столбцов, как на скриншоте ниже.

Проверьте на первой закладке «симметрия» должно быть установлено «Р1: простое смещение». Остальные параметры настраиваются на закладке «смещение».

Основной объект должен быть выделен. Для того что бы посмотреть какой узор получается при изменении параметров, нажмите кнопку «Создать». Если не понравился результат, нажмите кнопку «Удалить» или в главном меню «Правка» — «отменить». После этого измените параметры, и создайте узор заново.

Если узор вас устраивает, то отсоедините клон. Сделать это можно в главном меню «Правка» — «Клоны» — «Отсоединить клон» или Shift+Alt+D. И удалите исходный объект. Останется сделанная нами стенка. Выделите все объекты и сгруппируйте их Ctrl+G .

Поэкспериментируйте с эффектами фильтрами inkscape для того что бы сделать текстуру кирпичной стены интереснее. Ниже приведен результат последовательного применения эффектов «Фильтры» — «Фаска» — «Элемент пазла» и «Фильтры» — «Свет и тень» — «Отбрасываемая тень».

Давайте теперь приступим к граффити. Данный урок это просто демонстрация идеи, если у вас родилась фантазия нарисовать что-то другое, то вы не обязаны повторять наши действия. Тем не менее, ниже приведен вариант нарисованного нами завода.

Нарисовать эту фигуру можно с помощью инструмента перо. Узлы фигуры показаны на рисунке ниже. Чтобы рисовать прямые линии, удерживайте при рисовании нажатой клавишу Ctrl. Завод представляет собой замкнутый контур.

Заливка выполнена в виде линейного градиента сверху вниз. Узлы градиента также можно увидеть на рисунке ниже. Цвета градиента 00ff00ff и 008000ff, но вы можете использовать любые, которые нравятся вам. Еще раз обращаем внимание на то, что описанное ниже в этом уроке идет как пример. Уровень непрозрачности заливки установлен как 70%, а толщина обводки черного цвета 3 пикселя.

Таким же образом можно нарисовать теперь жилой домик. Здесь нет ничего сложного относительно предыдущего рисунка, разве что линию по центру придется нарисовать отдельно.

Теперь, умея создавать узоры из клонов, вы, наверное, несложно догадаться, как сделать окошки к домику. Изначально одно окошко мы нарисовали с помощью инструмента прямоугольник. Затем немного согнули его. Как сделать это, можно прочитать в разделе инструкция inkscape — инструмент прямоугольник. Настройки параметров узора из клонов приведена на рисунке ниже.

Ну и какое же граффити без текста. Напишите какой-нибудь текст. Для граффити очень хорошо подходит шрифт Planet Benson 2. Скачать шрифт для граффити Planet Benson 2 можно на сайте в разделе шрифты. О том, как изменять положение отдельных букв в надписи, можно прочитать в уроке простой векторный текст или в описании к инструменту текст в разделе инструкция inkscape.

Когда надпись готова, можно раскрасить ее с помощью инструмента заливка. Маленькая хитрость, для того что бы проще покрасить внутренности текста, переместите сначала текст в сторону на белый фон холста и залейте внутренности заливкой. Обратите внимание, что каждая закрашенная внутренность — это отдельный объект со своей заливкой и обводкой, т.е. можно назначить отдельный цвет каждой букве, если есть такое желание. Когда надпись готова, объедините текст и заливку в одну группу и разместите всю надпись так, как посчитаете нужным на рисунке.

Обсудить этот урок можно на форуме можно здесь.

По материалам сайта: http://inkscape.paint-net.ru

fix-builder.ru

Имитация кирпичной кладки: материалы и инструменты

Столь привычная для нас кирпичная кладка может стать частью современного интерьера, например в стиле «лофт», который зародился в 40-х годах прошлого века в Нью-Йорке. Именно тогда под жилье и офисы начали переделывать складские и производственные помещения. В то время никто и подумать не мог, что оставленные без отделки кирпичные стены, металлические балки и бетонные полы могут стать модным элементом дизайна. Тогда эти части помещения оставались «не облагороженными» только по одной причине — на их отделку не хватало средств.

Сегодня имитация кирпичной кладки в интерьере — это одно из самых востребованных стилевых решений. Элементы этого стиля можно увидеть в обычных квартирах, и чаще всего в таком качестве используется кирпичная кладка. Если не получается оставить на виду хотя бы часть настоящих кирпичей, можно имитировать кирпичную кладку с помощью росписи, в результате чего «подд

Антивандальные покрытия для стен: виды и преимущества

Антивандальные покрытия и их характеристика

Антивандальное покрытие — это средство, предназначенное для защиты поверхностей от внешнего воздействия. Такие покрытия являются востребованными и применяются в самых разных ситуациях. Покрытия используются как в частных домах, так и в квартирах. Все зависит от источника «загрязнения». Цель антивандальных покрытий — это не только защита, но и профилактика поверхностей.

Виды антивандальных покрытий

Существует несколько видов антивандальных покрытий:

1. Краска;
2. Лак;
3. Штукатурка;
4. Обои.

Преимущества антивандальных покрытий

Каждый из видов покрытий имеет свои преимущества:

1. Такое покрытие имеет низкую концентрацию адгезии (сцепления, притяжения, прилипания). За счет такого свойства к обработанной поверхности не будут прилипать красящие составы, клей от рекламных объявлений (в случае с лаком объявления не приклеиваются вообще), аэрозольная краска.
2. Антивандальные покрытия не выделяют токсичных веществ в окружающую среду. Оно полностью экологично и подойдет для детских комнат;
3. Долговечность. Срок использования покрытия может превышать несколько лет;
4. Благодаря широкому выбору покрытий можно выбрать самый подходящий способ защиты;
5. Устойчивость к перепадам температуры. Даже в самую холодную погоду покрытие будет защищать поверхность;
6. В случае краски и лака, покрытия ложатся тонким слоем и не добавляют объем;
7. После мытья на поверхности не остается следов. Дополнительно можно использовать средства бытовой химии;
8. После удаления загрязнений не нужно покрывать стену еще раз. Покрытие сохраняет свое функциональное назначение;
9. Лаки и обои можно подобрать к интерьеру комнаты, а краска бесцветна;
10. Покрывая стены антивандальной краской, можно сэкономить на повторной отделке;
11. Покрытие избавит от повреждений, которые могут оставить после себя животные;
12. Антивандальное покрытие (любое) можно нанести не только на стены. Оно применяется и для защиты дверей, автобусов, вагонов, заборов и других поверхностей.

Характеристика антивандальных красок

Антивандальные краски — это один из видов защиты стен. Краска подходит для разных видов поверхностей: бетон, металл, кирпич, штукатурка и.т.д. Используется для обработки внешних фасадов зданий и внутренней отделки помещений. По консистенции краска достаточно вязкая. В основе антивандальной краски лежит специальный состав. Антивандальная краска бывает двух видов — жидкая и порошковая.  Порошковая краска состоит из мраморной крошки с гранитом и клеем. Такой состав является одним из самых прочных на рынке. Наносится такой вид покрытия путем распыления.

Антивандальная краска бесцветная. Благодаря этому она подойдет под любой интерьер и не изменит тон поверхности. Краска долговечна и устойчива к атмосферным перепадам.

При применении краски на металлические поверхности, она оказывает антикоррозийный эффект. Покрытие выпускает влагу и ограничивает контакт с металлом.

При нанесении краски на поверхность стоит отчистить ее от пыли, грязи и старых покрытий, например, побелки. Вещество наносится в два этапа:

1. стены покрываются краской, разбавленной водой. Концентрация воды не должна превышать 10%. На первой стадии важно соблюдать температурный режим. Она не должна быть ниже +5 градусов;
2. нанесение «чистой» краски.

За счет высокого сцепления материала, нанесение краски не доставит больших трудностей.  Если вы опасаетесь, что неправильно развели краску, лучше сделать тестовый слой. Существуют и другие материалы для финальной отделки стен. Об этом можно узнать в данной статье.

Антивандальные обои и их поклейка

Антивандальные обои чаще всего используются для отделки внутренних стен комнат. Обои прекрасно подойдут для владельцев животных. Они используются в детских комнатах, а также в помещениях с большим скоплением людей. Например, коридор или гостиная. Антивандальные обои клеят и в кухне. Именно в этом помещении наблюдается повышенная концентрация грязи и жира. Благодаря такому покрытию стены можно просто протирать даже с моющими средствами.

Чаще всего в основе обоев лежит текстиль или бумага. Сверху же они покрываются специальным раствором из винила. Также бывают обои на основе флизелина и стеклоткани.

Перед поклейкой антивандальных обоев следует проводить такую же подготовку поверхности, как и при обычной поклейке. Для начала нужно отчистить поверхность от пыли, грязи и старого покрытия.

Преимущества антивандальных обоев:

1. Экологичность;
2. Повышенная прочность;
3. Возможность окрашивания;
4. Легко моются;
5. Устойчивы к грязи, жиру и даже кислоте;
6. Не деформируются от перепадов температуры;
7. Долговечны;
8. Пожаробезопасны;

Антивандальная штукатурка

Еще одним из эффективных способов защиты стен от нежелательных загрязнений является антивандальная штукатурка.

Этот материал также отличается своей экологичностью, износостойкостью и надежностью. Она подходит для самых разных покрытий. При нанесении штукатурка не имеет ярко выраженных специфических запахов. После высыхания не выделяет ядовитых веществ. Антивандальная штукатурка имеет большой спектр цветов, поэтому подойдет под любой стиль комнаты. Это покрытие имеет большое преимущество перед другими средствами. Штукатурку можно оформить под разные отделочные покрытия. Например, под мрамор или дерево.

Антивандальная штукатурка наносится в несколько слоев, полируется и покрывается специальным воском. Перед нанесением стоит также провести подготовительные работы поверхности, чтобы добиться самого лучшего результата.

Подробней о ремонте стен можно узнать из этой статьи.

delaisteny.ru

Антивандальные покрытия: применение защитной краски

Всегда неприятно увидеть на стене загородного дома надпись маркером или баллончиком. Конечно, рисунки можно легко удалить при помощи специальных гелей или смывок, но такие средства дороги и порой не результативны. Также после использования смывающего раствора на окрашенной поверхности останутся пятна, потеки или следы.

Альтернативным решением станет покупка антивандальных составов, используемых для покраски стен и обоев. Покрывать этим составом можно даже бетонные или металлические поверхности.

Защитная антивандальная краска для стен станет подходящим решением для тех, кто хочет защитить поверхности из металла или дерева от повышенного износа. Применение красок такого типа не только для защиты от вандалов – вариантов использования достаточно много. Специализированные смеси наносятся просто и быстро, не вызывают аллергии. В статье рассмотрены виды антивандальных покрытий, их свойства и преимущества.

Как действует антивандальная краска

Отметим, что такое лакокрасочное покрытие как антивандальная краска начало производиться совсем недавно. Свежие технологии позволяют компаниям поставлять на прилавки продукцию с повышенной функциональностью и обширными эксплуатационными параметрами. Внешне состав трудно отличить от простой краски. Широкий выбор цветовой гаммы и разнообразие производителей позволяют не только защитить покрытие, но и сделать его ярче, эстетичнее, привлекательнее. Нанесение слоя моющейся краски позволит сэкономить на переклейке обоев.

Данное средство образует тонкое покрытие, которое характеризуется минимальной адгезией. Соответственно, к стенам, покрытым им, не «пристают» никакие вещества. Поэтому следы от баллончика с окрашенных стен удаляются при помощи обычной воды. Также благодаря обширному функционалу антивандальных красок, их используют и для защиты от рекламных объявлений на стене подъезда или во дворе жилого дома.

Повышенная устойчивость к низким и высоким температурам зарекомендовала данный вид защитных покрытий как один из самых экономичных и практичных вариантов.

Преимущества антивандальной краски

Покрытие с защитой от внешнего воздействия обладает рядом преимуществ, отличающих его от других предложений мирового рынка:

• Долгосрочность – срок использования антивандальной краски может превышать десять лет.
• Прозрачность – цвет обоев, на которые наносится смесь, остается прежним.
• Защита от коррозии – особая функция покрытия не только защищает от внешних раздражителей, но и обеспечивает защиту от коррозии. Смесь препятствует проникновению влаги и позволяет избежать ее контакта с металлической поверхностью.
• Быстрое очищение от загрязнений – любое загрязнение, будь то надпись или пятно от продуктов питания, можно удалить при помощи обычного мыла, не приобретая дополнительных средств.
• Экологичность – составы для защиты поверхностей не загрязняют окружающую среду и безопасны для детей.

К недостаткам таких покрытий можно отнести только завышенную цену. Вместе с тем, человек значительно экономит на переклейке обоев при попадании на них окрашивающих составов или клея. Преимущества антивандальной краски перевешивают недостатки.

Как наносится антивандальная краска

Процедура нанесения проста, но перед эти необходимо обязательно подготовить окрашиваемую поверхность. Вы должны максимально очистить ее, обезжирить и отполировать. Удалите остатки старой краски, побелку, поврежденные остатки лака. Все пятна от жира, плесени или пищевых продуктов удалите при помощи специальных средств для очистки.

Если поверхность осыпается или крошится, то необходимо предварительно покрыть ее акриловой грунтовкой, иначе срок службы краски сильно сократится. Используя традиционные инструменты, вы сможете добиться максимально ровного покрытия. Например, пользуясь такими средствами для нанесения краски, как валик, пульверизатор или кисть. Также краску можно нанести своими руками. Покрытие наносится в два слоя, первый из которых можно немного разбавить обычной водой.

Температура в момент работ по покраске не должна быть ниже пяти градусов. Во избежание казусов необходимо нанести тестовый слой. Так вы поймете, правильно ли разбавлен состав и насколько быстро он впитается.

Второй (или же лицевой) слой наносится медленнее и аккуратнее, чтобы избежать потеков. Процедура проводится через два-три часа после нанесения первого слоя. Температура в данном случае должна быть приблизительно равна двадцати градусам.

В течении месяца после нанесения состава проходит полная полимеризация, поэтому лучше не подвергать поверхность воздействию извне сразу после обработки.

Иные антивандальные покрытия

Антивандальные средства существуют буквально на каждый случай жизни. Помимо стандартных красок с отталкивающим эффектом, также выпускаются лаки, обои и множество других вариантов. Материалы удобны в применении, недороги и практичны. Итак, рассмотрим основные характеристики данных средств.

Антивандальные лаки

Антивандальные лаки широко применяются для защиты стен домов и гаражей. Средство отлично ляжет на поверхность из любого материала: дерева, пластика, металла или бетона, а также кирпича. Вместе с тем, лак не потеряет и не изменит своих полезных свойств. Отдельным плюсом будет придание поверхности глянцевого блеска, обеспечивание защиты от выцветания.

При помощи обычной губки и воды можно удалить с поверхности, покрытой таким лаком, любые надписи или рисунки. Срок действия смеси равен четырем-пяти годам. Спустя этот период необходимо снять старый слой лака и нанести свежий.

Антивандальные обои

Обои с антивандальной функцией защитят внутреннее убранство комнаты от быстрого износа. Рациональнее всего использовать такие обои в комнатах с большой проходимостью (например, в прихожей или коридоре), а также комнатах детей.

Высокая защита от износа, а также влагостойкость позволяют мыть покрытие. Нанесенный на обои виниловый состав сбережет бумагу от повреждений. Также на них не могут повлиять ни жиры, ни кислоты. Используя нежесткую щетку или губку, можно быстро избавиться от загрязнений. Отдельно отметим безопасность для здоровья. На антивандальные обои можно нанести любой рисунок или покрасить их по своему усмотрению.

Резюме

Большой выбор защищающих от вандалов покрытий позволяет каждому подобрать продукцию по вкусу. В процессе ремонта могут использоваться как лаки и краски, так и специальные обои. Также покрытия такого типа помогут защитить стены дачи или коттеджа от рисунков или надписей баллончиком. Характеристики антивандальных материалов разнообразны и покупатель может подобрать продукт на свой вкус.

Процесс нанесения прост и понятен: не потребуется приобретать дополнительные инструменты. Краска не токсична, именно поэтому ей можно обрабатывать даже детские комнаты. Состав не вызывает аллергической реакции и удушья, а также обладает слабо выраженным запахом. Но стоит обращать внимание на температуру воздуха в момент нанесения. Именно от этого показателя зависит срок службы средства.

Обработка подобными составами стен подъезда не только избавит от «творчества» вандалов, но и от рекламных объявлений: так как покрытие отталкивает любые смеси, в том числе и клей. Невысокая цена и большой спектр применения позволяют значительно сэкономить на перекраске стен из металлов, кирпича, дерева и бетона.

odnushka.ru

Антивандальная краска для стен, металла, обоев под покраску

Порой возникает необходимость защитить те или иные поверхности от повышенного износа или нежелательных механических воздействий. Для таких случаев предназначена антивандальная смесь.

Об ее свойствах и порядке применения вам расскажет наша статья.

Антивандальный состав

Характеристика антивандальных покрытий

Антивандальная смесь

Весьма неприятным сюрпризом для любого владельца загородного дома станет обнаружение на одной из его стен надписи, нанесенной аэрозольным баллончиком. Ее, разумеется, можно удалить.

Для этого потребуются специальные средства. Например, это может быть химическая смывка. Она вполне эффективно уберет со стены надпись.

Но в тоже время ее использование может оставить после себя следы. Особенно они будут заметны в случае, если поверхность была ранее окрашена.

Еще более жестоким способом очищения является пескоструйная обработка. После себя она оставляет необратимые повреждения на обработанной поверхности.

Альтернативой этим способам является применение антивандальной краски. Так называются специальные защитные составы, которые могут использоваться как для нанесения по бетонным поверхностям, так и по металлу.

Удаление надписей с антивандального покрытия

Они образуют покрытие, которое обладает крайне низкой адгезией. Это означает, что к нему практически ничего не прилипает. Так, нанесенную поверх него аэрозольную краску можно будет легко удалить с помощью обычной воды.

В результате, старую поверхность перекрашивать не нужно, что существенно экономит денежные средства. Помимо красящих составов к ней не прилипает также и клей, что позволит легко избавляться от приклеенных объявлений и афиш.

Антивандальные обои

На фото — антивандальные обои

Для защиты от повышенного износа внутренних поверхностей отделки комнат применяются антивандальные обои. Они предназначены для стен в помещениях, имеющих большую проходимость, а также в детских комнатах.

Их отличительными чертами являются долговечность и повышенная износостойкость. Они изготавливаются на основе бумаги, текстиля или иного материала. Сверху их покрывают специальным виниловым составом.

Его наличие делает обои устойчивыми к механическим воздействиям. Кроме того, они не восприимчивы к кислотам и жирам.

Совет!
Такие обои можно легко помыть.
При этом разрешается применять даже щетку, но только нежесткую.

Такие обои совершенно безопасны для здоровья. Это особенно важно при использовании их в детских комнатах.

Вдобавок, их можно окрасить или нанести рисунок. Таким образом, антивандальные обои под покраску помогают сделать интерьер комнаты более оригинальным.

Окрашивание обоев

Преимущества антивандальной краски

Такое покрытие имеет целый ряд преимуществ.

Заключаются они в следующем:

• прозрачность — современная антивандальная смесь не имеет цвета. Благодаря этому она ничуть не изменяет первоначальный тон поверхности;
• долгий срок службы – такое защитное покрытие способно прослужить до 10 лет;
• простота очищения – нанесенную надпись или приклеенное объявление можно полностью удалить, не прибегая к использованию каких-либо специальных средств;
• широта применения — данный материал можно наносить на различные материалы: бетон, кирпич, металл и целый ряд других;
• антикоррозийная защита – при обработке металлических поверхностей, они получают как антивандальную, так и антикоррозийную защиту. Данное покрытие выпускает влагу наружу, но не дает ей попасть внутрь, исключая ее контакт с металлом;
• экологичность – антивандальный состав не выделяет в окружающую среду вредных веществ;
• возможность влажной уборки – образуемую поверхность можно мыть.

К недостаткам может быть отнесена лишь высокая цена. Но она компенсируется отсутствием необходимости перекрашивать покрытие в случае попадания на него краски или клея.

Порядок нанесения антивандальной краски

Подготовка обрабатываемой поверхности

Обрабатываемая поверхность перед нанесением покрытия тщательным образом подготавливается. С нее удаляется пыль и грязь.

Очистка стены

Кроме того, должна быть убрана побелка и отваливающиеся куски старого покрытия. Жир и масляные капли тоже необходимо убрать.

Совет!
Если поверхность является минеральной и тем более осыпающейся, она должна быть обработана акриловой грунтовкой.
В противном случае нанесенный антивандальный состав станет менее долговечным.

Нанесение антивандального покрытия

Данный процесс можно осуществить с помощью простых малярных инструментов: валика или кисти для покраски. Для ускорения работы можно воспользоваться пульверизатором.

Нанесение производится своими руками в два слоя:

1. предварительный – он может быть на 5-10% разбавлен водой;
2. финишный – разбавлению не подвергается.

Работу можно производить при температуре не ниже +5 градусов. При нанесении первого слоя вначале проводится пробная обработка. Она помогает установить правильность разбавления состава и степень впитывания обрабатываемой поверхности.

Дальнейшие движения валиком совершаются плавно и аккуратно. Благодаря высокой вязкости наносимого состава подтеки, как правило, не образуются.

Нанесение состава на стену

Спустя 2 часа можно переходить к нанесению второго слоя. Оно должно производиться при температуре не ниже +20 градусов.

В течение месяца после окончания работ происходит полная полимеризация нанесенного антивандального состава. До истечения этого срока подвергать поверхность механическим воздействиям не стоит.

Вывод

Использование антивандальной краски позволяет легко удалять с обработанного покрытия посторонние красящие составы, а также клей. Вдобавок, она является износоустойчивым и безопасным материалом, имеющим продолжительный срок службы.

Он обладает высокой вязкостью, поэтому его нанесение не представляет трудности. Инструкция по проведению этого процесса была изложена выше. Дополнительные сведения вы можете получить из видео в этой статье.

www.spets-stroy-portal.ru

лаки, краски, штукатурка, обои и плиты

Содержание статьи

Новые технологии достаточно прочно входят в нашу жизнь. Постепенно ими наполняются все сферы: от отдыха до проведения ремонта в квартире или строительства дома. Сегодня речь пойдет о новых материалах, которые появились на строительном рынке, а именно антивандальные материалы.

Характеристики

Выбор покрытий, которые можно отнести к защищающим от вандализма, постоянно увеличивается. Данные материалы пользуются все большим спросом, не только у крупных фирм и организаций, но и у частных клиентов. Широко использовать такие типы покрытий начали относительно недавно. Они помогают защищать стены зданий не только снаружи, но и изнутри, не только от высокохудожественных произведений молодежи, но и от рекламной расклейки.

В России популярностью пользуются несколько видов таких покрытий: лаковые, а/в штукатурка и а/в краска. Рассмотрим подробнее каждый из этих примеров.

Антивандальные лаки

Данный лак имеет значительные преимущества перед другими материалами. Во-первых, он отлично ложится на различные поверхности (пластиковые, бетонные, металлические и кирпичные), при этом совершенно не теряет и не меняет своих свойств. Его особая ценность заключается в том, что он сохраняет эстетичный вид поверхности, на которую нанесен. Кроме того, он придает некий эффект глянца или полуглянца. Также он защищает поверхность от выцветания.

Любые надписи и рисунки с поверхности, обработанной подобным лаком, можно в два счета смыть обычной водой и губкой, даже без применения специальных моющих средств. Срок, в течение которого лак действует, доходит до пяти лет.

Антивандальные штукатурки

Главное ее преимущество, как а/в покрытия — долгий срок службы, серьезная износостойкость. В связи с этим, в последнее время она является все более популярной у потенциальных покупателей. Наноситься она в несколько слоев, затем полируется и покрывается специальным воском.

Это экологичный материал, такой тип покрытия не имеет тяжелых специфических запахов, в тоже время обладает обширной цветовой гаммой на выбор покупателя. Ее можно оформить по-разному: под деревянное покрытие, под мраморное и другие. А наскальная живопись с нее смывается просто тряпочкой, смоченной в воде.

Антивандальная краска

Этот материал также считается довольно устойчивым к нанесению на него различных «шедевров», типа граффити. Наносится легко, как обычная краска. Но после того, как подсохнет, она образует особый защитный слой, который не боится влаги, пара, износа. Ее без опасения можно наносить на оштукатуренные стены, на гипсовые поверхности. Очищается она тоже легко, с помощью воды и тряпки.

На рынке подобных материалов занимает свое место еще один вид — порошковые антивандальные материалы.

Характеристика порошковых материалов

Такой тип красок имеет в своем составе полимерные частицы. Используя специальное оборудование, их напылением наносят на поверхности из металла. После такой процедуры поверхность становиться очень устойчивой к различным воздействиям и перепадам температур.

Если сравнивать такой материал с жидкими красками, то налицо его преимущества. У них более высокая устойчивость, как уже было упомянуто, они обладают более широким выбором расцветок, что тоже немаловажно. Кроме того, если поверхность обработана таким покрытием, то даже воздействие кислот и щелочей не насеет ей серьезного вреда.

Единственная проблема при их использовании состоит в том, что для нанесения на поверхность необходимо использовать специальное оборудование, либо выполнять процедуру обработки поверхности в практических промышленных условиях.

А что же предпринять, если в обычной квартире необходимо нанести антивандальное покрытие стен? Многие могут задаться вопросом: для чего? Но если в квартире постоянно находятся чересчур активные животные, или не менее активные дети, такой вопрос вряд ли возникнет.

Действительно, животным можно прибрести когтеточки, детскую комнату оклеить такими обоями, которые не жаль будет сорвать и выбросить, но это не является гарантией того, что энергия ваших членов семьи не будет направлена на все остальные стены в квартире.

С учетом таких ситуаций дизайнеры рекомендуют несколько вариантов покрытий именно для городских квартир или загородных домов.

• Антивандальные обои

Их можно чистить, мыть жесткой щеткой, они не царапаются и практически не рвутся под ударами. Если же повреждение все же произошло, за счет декоративности оно практически незаметно.

Главный их плюс — пожаробезопасность.

Таблица. Технические характеристики обоев.

• Антивандальные панели

Плотные, хорошо сдерживают удары, одновременно с этим гладкие, чтобы питомцу не удавалось точить об них свои коготки. Их легко мыть, на них можно наклеить что-то типа коврового покрытия, тогда следы от коготков животного заметны точно не будут.

В общем, выбирать здесь только клиенту, выбор довольно широк.

Антивандальная краска для стен

Развитие рынка подобных материалов достаточно перспективное дело. Если даже в среднем посчитать убытки от раскрашивания стен, наклейки рекламы, нанесения граффити, то за год вполне наберется сумма равная бюджету небольшого города.

Чаще всего, такие рисунки наносят на здания, автобусы, остановки, столбы. Их не только раскрашивают краской из баллончиков, но могут еще и маркерами разрисовать, удалять надписи от которых удовольствие крайне сомнительное.

Серьезной проблемой является также и нанесение на стены различных реклам. Ведь после удаления расклейки остаются следы клея, которые очень заметны.

Конечно, от них можно очистить поверхность, но это требует применения специальных химических смывателей, которые сотрут не только клей, но и краску с поверхности. Благодаря тому, что разработаны различные виды а/в покрытий, таких неприятностей можно избежать. Кроме того, нанесение таких покрытий значительно экономит денежные средства, так как не придется нанимать сотрудников, которые займутся отмыванием стен, удалением клея и прочими манипуляциями, не придется приобретать необходимые для этого материалы и приспособления.

Подобные разработки позволяют защитить стены от расклеивания рекламных листовок следующим образом: на поверхность, обработанную, к примеру, антивандальным лаком листовки просто не приклеиваются. Лак просто отталкивает клей.

Такая обработка — самый удачный вариант тогда, когда определенный объект постоянно подвергается порче.

Несмотря на все плюсы таких покрытий, есть и минусы, ведь не бывает идеальных материалов. Хотя они переносят мытье моющими средствами легко, злоупотреблять этим не стоит. Если покрытие не относится к кассу долговечных, вода может проникнуть внутрь и постепенно разрушить покрытие, а воск, который наносится для защиты, может значительно изменить внешний вид самого покрытия.

Учитывая данные плюсы и минусы, можно сделать выводы, что если покрытие относится к уровню защищающих или защищающих частично, то использоваться оно может определенный период времени, а если точнее, то определенное количество чисток.

Так что, стоит задуматься о том, чтобы отдать предпочтение покрытиям, который представляют собой долговечные. К ним относятся: силиконовые, эпоксидные, полиуретановые, фторполимерные, вододисперсионные материалы.

Такие категории материалов обладают повышенным уровнем устойчивости к различным воздействиям, к моющим средствам, регулярным чисткам, но и стоимость их порой значительно превышает стоимость других типов покрытий. Их удорожание еще происходит и за счет того, что периодически их нанесение нужно повторять, так как не всегда рекламные обещания производителей являются истиной.

Выводы

Если вам не безразлично, как выглядит принадлежащее вам здание, его стены, его фасад, то тогда стоит обратиться за помощью к компаниям, которые предлагают ассортимент а/в покрытий.

В заключение нашего обзора можно сказать, что все — таки за такими технологиями будущее! Со временем они будут только совершенствоваться, и улучшать свои качественные характеристики. Возможно, что появятся покрытия, которые совершенно не подвержены воздействию агрессивных сред, даже длительное время пребывания на ветру и дожде ничуть не ухудшит их свойств.

Большинство таких покрытий и сейчас великолепного качества, но пока чем выше качество, тем выше цена. А в будущем, когда подобные технологии начнут применяться массово, соотношение цена-качество станет оптимальным и будет более доступно для разных категорий покупателей.

lkmprom.ru

Антивандальное покрытие стен, виды, нанесение, преимущества

Одним из увлечений современной молодежи является разрисовка различных поверхностей, находящихся на улице, с помощью чернил или краски в баллончиках. Обычно граффити можно увидеть на заборах, стенах и фасадах домов, в подъездах многоэтажных зданий, подземных пешеходных переходах и т.д. И есть даже очень красивые рисунки, с определенным смыслом, но также присутствуют и такие, которые просто смотрятся неаккуратной кляксой. В основном, уличные художники занимаются граффити с целью сделать ярче свой город. Однако, бывают и такие, которые пытаются по каким-либо причинам испортить чье-нибудь имущество. По сути, не имеет значения, с какой целью было сделано граффити, а также красивый рисунок или нет, это является порчей имущества, находящегося в собственности городской власти или же отдельной личности.

Еще несколько лет назад с граффити на стенах домов и заборах боролись посредством различных растворителей и химических веществ, способных оттереть рисунок с поверхности. Однако, это не всегда заканчивалось удачно, поскольку вместе с рисунком оттиралась часть краски, на поверхности оставались следы и разводы, и поверхность требовала срочной замены покрытия в силу своего непрезентабельного внешнего вида. Поэтому, такая борьба с граффити являлась не только трудоемкой, но и достаточно затратной.

В настоящее время существует простое решение данной проблемы – антивандальные покрытия. Такие покрытия являются настоящим прорывом в области лакокрасочной промышленности. Благодаря своему уникальному составу, антивандальные покрытия призваны защищать поверхности из различных материалов от нанесения на них нежелательных рисунков, а также от расклейки объявлений. Кроме того, антивандальные покрытия, даже при попытке их испортить, всегда сохраняют своей первоначальный внешний вид.

Антивандальное покрытие для стен

К ним относятся:

• Краска
• Лак
• Штукатурка
• Обои

Каждое из перечисленных антивандальных покрытий обладает уникальным свойством, которое заключается в крайне низкой адгезии. В связи с этим данное покрытие отличается своей прочностью и долговечностью.

К поверхностям, на которых присутствует какое-либо антивандальное покрытие, абсолютно ничего не прилипает, в том числе различного рода краски и клеи, а также пыль, сажа, грязь и другие нежелательные вещества.

Все, что было нанесено поверх антивандального покрытия, легко смывается с помощью воды.

Преимущества антивандальных покрытий

Cреди антивандальных покрытий следует выделить следующие:

1. Отсутствие цвета. Покрытия полностью прозрачны, благодаря чему предназначены для оформления помещений как снаружи, так и внутри.
2. Устойчивы к разным химическим составам, способными растворять различные лакокрасочные покрытия.
3. При очистке поверхностей с антивандальным покрытием допустимо использование моющих средств синтетического типа.
4. Сохранение презентабельного внешнего вида поверхности после удаления с нее объявлений и афиш, для крепления которых использовался клей.
5. Отсутствие сложностей во время нанесения покрытия на поверхность.
6. Экологичность.

Однако, абсолютно идеальных вещей в природе не существует, поэтому антивандальные покрытия стен также имеют свои недостатки.

В данном случае недостаток всего один, который заключается в дороговизне данных покрытий.

Но, если наперед просчитать, сколько будет затрачено денежных средств и сил для удаления с обычного покрытия различных надписей и наклеек, а также повторное покрытие поверхности, то стоимость антивандального покрытия вполне оказывается оправданной. И в дальнейшем экономит денежные средства.

Нанесение антивандальных покрытий

При нанесении антивандальных покрытий проделываются все те же операции с поверхностью, как и при окрашивании любыми другими лакокрасочными материалами. Поверхность следует тщательно подготовить, предварительно удалив с нее остатки старой краски или обоев, удалить все неровности, убрать грязь и пыль, при необходимости обработать специальными антикоррозионными или другими материалами, а также грунтовкой. После этого, вооружившись надлежащим инструментарием, ну и, конечно же, самим покрытием, можно приступать к делу. Для того, чтобы нанести антивандальное покрытие на поверхность, понадобятся следующие девайсы:

1. Валик
2. Кисть
3. Пульверизатор

С целью увеличения защитных свойств покрытия можно его нанести на поверхность дважды. В первом случае покрытие наносится в разбавленном виде, а затем в чистом.

Стоит отметить, что во время работы с данным видом покрытий необходимо соблюдать температурный режим, минимальное значение которого для нанесения первого должно составлять +5 градусов, а во время повторного покрытий — +20 градусов. В связи с тем, что покрытие является очень прочным, то после полного окрашивания на протяжении целого месяца запрещаются любые дополнительные нагрузки на покрытие с целью его успешной полимеризации.

Как видим, сверхъестественных знаний и особых усилий нанесение антивандальных покрытий не требует. Исключением выступают только порошковые антивандальные покрытия.

Порошковое антивандальное покрытие обладает теми же свойствами, что и покрытия, о которых речь шла выше. Они такие же прочные, и имеют высокую адгезию. Порошковое антивандальное покрытие применяется во время окрашивания подъездных дверей, ворот, мусорных баков, рекламных щитов и т.д. Однако, есть сложности при его нанесении. Обычному человеку, не имеющему надлежащей техники, просто не под силу нанести порошковое антивандальное покрытие на какую-либо поверхность. Ведь для затвердения абсолютного большинства порошковых красок необходимо обеспечение высокого температурного режима, как правило, в пределах 160 – 250 градусов. А, как известно, в обычных домашних условиях такой температуры достичь невозможно. Этим занимаются специальные строительные организации, в которые можно обратиться, если есть желание окрасить, например, свою входную дверь именно порошковым антивандальным покрытием.

lkmprom.ru

Антивандальное покрытие: покраска стен и металла

В современном мире рисунки на стенах аэрозольной краской уже стали отдельным видом искусства, но если это стена частного дома, то владелец вряд ли обрадуется такой живописи, и, скорее всего, захочет от нее избавиться. Надпись со стены можно удалить несколькими способами.

Один из них, пескоструйная очистка, достаточно жесткий. После него на обработанной поверхности возможно появление значительных дефектов.

Следующий способ – химическая смывка. Он достаточно эффективный и более щадящий, но на окрашенной поверхности возможно появление разводов.

Наиболее оптимальный способ – профилактика порчи поверхности, которую обеспечивает антивандальное покрытие. Это специальное защитное средство применяется как по бетонным поверхностям, так и по металлу. Покрытая им поверхность обладает незначительной адгезией, в результате этого к ней не прилипают клеящие составы, а аэрозольный краситель, нанесенный поверх антивандального слоя, легко удаляется с помощью простой воды.

Также, помимо краски, к антивандальному покрытию не прилипает клей, это позволяет с легкостью избавиться от объявлений и афиш. Такую защиту можно использовать в загородном доме, в квартире (например, нанести на входную дверь), на предприятии.

В итоге использования защитного покрытия даже пострадавшая поверхность без перекрашивания достаточно быстро приобретает первоначальный вид, что значительно экономит деньги и время.

Преимущества антивандальной краски

К достоинствам антивандального покрытия можно отнести ряд показателей:

• Краска для стен с антивандальным эффектом полностью прозрачна. Благодаря этому декоративная поверхность стен как снаружи, так и внутри помещений не изменяется.
• Такое покрытие отличается повышенной устойчивостью к агрессивному воздействию различных химпрепаратов, предназначенных для удаления нежелательных рисунков и клея.
• Покрытие с антивандальным эффектом может подвергаться мытью синтетическими моющими средствами.
• После удаления с поверхности всевозможных лакокрасочных и клеевых составов она приобретает свой первоначальный вид.
• Нанесение защитных красок на обрабатываемую конструкцию не требует особых навыков.
• Данные препараты являются экологически безопасными.

Рассматривая отрицательные стороны антивандальных лакокрасочных материалов, можно выделить один важный показатель – это их стоимость.

Цена на такие защитные покрытия в разы превышает стоимость обычных красок. При этом следует учитывать, что благодаря нанесению защитного слоя на декоративную поверхность стен или других конструкций вы надолго обезопасите их от повреждений различными лакокрасочными материалами и клеевыми составами, что со временем даст ощутимую экономию на проведении дополнительных ремонтных работ.

Подготовка поверхности для нанесения антивандальной краски

Как и перед использованием любого другого окрасочного покрытия поверхность перед нанесением слоя антивандального вещества следует тщательно подготовить.

Во-первых, поверхность перед покраской должны быть свободна от остатков предыдущих слоев лакокрасочных материалов или от обоев. Рабочая часть должна быть ровной, что способствует равномерному нанесению антивандального покрытия.

Во-вторых, чтобы слой лег ровно и через некоторое время не проявились дефекты, следует обезжирить поверхность, очистить ее от пыли.

В случае если вы хотите наносить слой на металлическую плоскость, убедитесь, что она не будет подвержена процессу коррозии, которая может повлечь за собой отслоение нанесенного материала. Для гарантии перед началом основных работ следует обработать плоскость антикоррозийным покрытием и, если этого требует материал, грунтовкой.

Необходимые инструменты и способ нанесения

Особого оборудования вам не понадобится, можно ограничиться пульверизатором, кисточкой или валиком.

Для усиления защитных качеств покрытия, вы можете нанести его дважды. При этом на первом этапе используйте разведенное вещество, на втором — концентрат.

При работе следует соблюдать температурный режим в помещении, если же работы проводятся на улице, постарайтесь начинать их в конкретных температурных диапазонах. Для процесса нанесения первого слоя покрытия температура должна обязательно превышать +5 градусов, для второго —  +20.

После окраски следует позаботиться, чтобы поверхность не подвергалась механическим нагрузкам, это позволит нанесенному веществу плотно укрепиться на поверхности.

Порошковое антивандальное покрытие

Более мощного эффекта антивандальная краска достигает в порошковом варианте. Следует заметить, что к работе с порошковым покрытием привлекаются только профессионалы с соответствующим оборудованием, в домашних условиях сделать самому это не получится.

Технология порошковой покраски требует обработки окрашенной поверхности в специальной печи  при температуре в пределах 160–250 градусов. Такие работы обычно выполняют в специально оборудованных мастерстких, обратитесь к ним, если, например, хотите нанести защитный слой на входные двери своего дома.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что использование антивандальной краски может быть и не имеет особого значения для частных домовладений, но для общественных зданий и памятников архитектуры такое покрытие единственно возможный способ уберегать и поддерживать первозданную чистоту конструкций в долгосрочной перспективе.

Вам также может быть интересна обзорная статья Краска для входных металлических дверей.

kraskaton.ru

Прозрачная антивандальная краска «Градозащитник» — антивандальная краска для стен, антиграффити, защита от граффити, антиграффити покрытия

Прозрачная антивандальная краска «Градозащитник» — 1 раз и надолго!

Есть несколько способов решить проблему защиты от граффити и бумажный расклеек. Например, воспользоваться специальными средствами, растворяющими граффити краску. Но тогда Вы становитесь зависимым от таких средств, потому что их нужно приобретать так часто, как нежеланные «украшения» появляются на вашем фасаде. Согласитесь, хотелось бы решить проблему более долгосрочными средствами.

Таким решением является антивандальная краска «Градозащитник»! Но лучше назвать наш продукт не краской, а специальным антиграффити покрытием. В отличие от красок, наш «Градозащитник» полностью прозрачен! Вы можете наносить его на любую поверхность, не волнуясь при этом, что ее первозданный вид изменится. Не заметный глазу, тем не менее он надежно несет защиту поверхностей от посланий вандалов.

Почему же лучшим антиграффити решением является именно антивандальная краска? Потому что теперь Вы будете знать, что новые «художества» не задержаться на Вашем объекте долго и не принесут серьезных трудовых и финансовых потерь. Любой нелегальный «автограф» на антиграффити покрытии сойдет вместе с водой. Даже самые стойкие краски, такие, как эмаль для автомобилей, смываются водой и тряпкой с небольшим количеством моющего средства. Весь секрет в специальным полимере, которые безопасно обволакивает любой материал, будь то металл, дерево или пластик, и не позволяет другим чужеродным элементам, краскам и клеям, впитываться в поверхность. Также кроме непосредственной защиты от граффити, антивандальная краска «Градозащитник» несет еще приятные бонусы: придание огнестойкости поверхности, защиту от влаги и атмосферной грязи. Но самый приятный бонус — это стоимость нашего покрытия. Узнайте больше о цене и акциях, чтобы еще больше сэкономить на ремонте!

Таким образом, в борьбе с хулиганскими граффити за Вашу территорию наичистейшую победу одерживает «Градозащитник»!

polis-plus.ru

Улучшенная штукатурка: высококачественная штукатурка стен

Для обеспечения более высокого качества отделочных работ применяется улучшенная штукатурка. Это не особый вид раствора, а специальная технология создания отделочного слоя. В результате слой такого покрытия на стену становится толще обычной штукатурки на 3-8 мм.

Когда эта технология используется?

Улучшенная штукатурка стен применяется для проведения как внутренних, так и наружных отделочных работ в офисах и жилых помещениях, а также для отделки зданий производственного и общественного назначения. Цель работ – добиться более высокого качества покрытия.

Эта технология используется:

1. Когда необходимо оштукатурить деревянные, кирпичные, бетонные фасады. Покрытие можно использовать под облицовку фасадов плиткой, сайдингом и другими подобными материалами.
2. Чтобы выровнять поверхность и придать более эстетичный вид стенам и потолкам. Толщина простой штукатурки требует дополнительной финишной обработки.
3. Чтобы добиться качественного покрытия нестандартных элементов интерьера и экстерьера, таких как колонны, карнизы, оконные проемы, наличники и др.

Больше всего улучшенная штукатурка проявляет свои возможности при нанесении на кирпич и бетон.

Почему улучшенная штукатурка лучше обычной?

Эта технология обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной. Простая штукатурка заметно ей проигрывает. Преимущества улучшенной:

1. Такую поверхность можно сразу использовать – шпатлевать, красить, клеить на нее обои, потому что она выходит очень гладкой и ровной. Иногда даже необязательно проводить какие-то дополнительные финишные работы.
2. Толщина улучшенной штукатурки не превышает 15 мм (в случае нанесения на деревянные поверхности слой увеличивается до 20 мм), а качество работ настолько высокое, что не требуется дополнительной обработки. Все это снижает затраты на ремонт.
3. Увеличенная толщина этого покрытия делает ее по сравнению с обычной более долговечным покрытием.
4. Обработанная стена имеет меньше отклонений по вертикали.

Выполнение высококачественной штукатурки обеспечивает наилучшие эксплуатационные качества полученного покрытия.

Приготовление смеси

Штукатурку изготавливают на различном связующем: чаще всего это гипс, известь или цемент (глину используют только как одну из составляющих раствора, а не в качестве связующего). Наполнитель – белый речной песок. Иногда для большей прочности добавляют клей ПВА.

Все сухие составляющие необходимо просеять с помощью сита. Раствор готовят в ящике глубиной не менее 20 см и хорошо перемешивают. Он должен иметь однородную структуру.

Высококачественная штукатурка стен обеспечивается благодаря правильному приготовлению и выбору смеси, из которых изготавливается раствор.

Существуют самые разные смеси. Примеры растворов:

1. Цементный: цемент – 1 часть и песок – 2-3 части. Как правило, используется для проведения наружных работ.
2. Цементно-известковый: цемент – 1 часть, песок – 3-5 частей, известковый раствор – 0,7-1 часть.
3. Известковый: известковый раствор – 1 часть, песок – 3 части.
4. Известково-гипсовый: сухой гипс – 1 часть, известковое тесто – 3 части.

Простая штукатурка, как и высококачественная, приготовленная на основе извести, имеет неплохую прочность, но очень долго застывает. Кроме того, ее непросто готовить – есть множество нюансов, которые необходимо знать, прежде чем заниматься приготовлением этого раствора. Но у нее есть преимущества: довольно высокий срок эксплуатации (как минимум 25 лет) и очень светлый, иногда даже белый цвет застываемой поверхности.

Штукатурка на основе гипса лучше всего схватывается, но требуется знать приемы работы с этим материалом. Так, засыпать гипс в тесто нужно очень тонким слоем, равномерно распределяя и постоянно помешивая смесь. Кроме того, готовить следует небольшие порции раствора, которые нужно использовать в течение 6 минут. Если задержаться, то штукатурка схватиться прямо в ящике, в котором вы готовите раствор.

Штукатурка на основе цемента – самая прочная и долговечная. Но имеет непривлекательный вид по цвету и шероховатости. Поэтому это связующее используют в качестве добавки в разные штукатурные смеси.

Используемый инструмент

Для приготовления штукатурных растворов необходимо запастись растворным ящиком (его размеры определит выполняемый объем работ) и ситом не более 3х3 мм.

Основные инструменты (профессионалы используют гораздо больше):

1. Кельма. Оптимально, если она имеет яйцевидную форму и чуть заостренный конец. Но если в работе используются маяки (профессионалы, как правило, обходятся без них), специалисты рекомендуют приобрести прямоугольную. Кельма этой формы лучше обрабатывает углы и используется для обрызга. Особенно эффективна при штукатурке кирпичных стен.
2. Сокол. Его используют для нанесения раствора на стену и разглаживания поверхности.
3. Соколок. Обтянутый фетром или замшей сокол. С его помощью доглаживают поверхность.
4. Правило. Им проверяют, насколько ровно наносится смесь, и разглаживают незастывшую поверхность.
5. Шпатели различных форм для нанесения смеси и разглаживания поверхности.

Этапы работы

Этапы по нанесению покрытия те же, что и при обычном оштукатуривании. Они включают в себя как подготовительные работы, так и собственно штукатурку. Это:

1. Подготовка основания: очищение поверхности, ее выравнивание, заделка щелей. Штукатурка кирпичных стен в старых зданиях требует более основательной подготовки.
2. Нанесение грунтовки для лучшего сцепления основы с покрытием. Для старых деревянных поверхностей надо провести дополнительные работы и увеличить толщину второго слоя.
3. Приготовление штукатурки.
4. Собственно оштукатуривание.

Важно соблюдать временные интервалы между нанесением слоев. Если для известково-гипсовых растворов достаточно 15 минут, то для цементных время увеличивается до нескольких часов.

Последовательность оштукатуривания

Технология выполнения улучшенной штукатурки предусматривает последовательность при нанесении различных слоев. Поверх основы наносятся следующие слои:

1. Набрызг. Толщина слоя – 5 мм. Набрызг выполняется слабым раствором штукатурки, по консистенции напоминающим сметану. Это позволяет заполнить все шероховатости и подготовить более ровное основание для нанесения грунтовки. После обрызгивания поверхность не выравнивается. Для кирпичных стен может потребоваться несколько увеличить толщину слоя.
2. Грунтовка. Толщина – 8 мм. Грунт по консистенции должен быть похож на тесто. Песок для его приготовления используется некрупный – до 2,5 мм. От качества грунта зависит итог оштукатуривания. Поэтому он должен быть максимально ровным, без включений, из-за которых потом на стене могут образоваться бугорки. Для этого специалисты советуют предварительно процедить раствор. Накладывают его с помощью кельмы, а потом тщательно разравнивают и разглаживают.
3. Накрывка. Толщина – 2 мм. Консистенция у этого заключительного слоя должна быть такая же, как и у набрызга. Песок для приготовления раствора используется самый мелкий – до 1,2 мм. Грунт очень хорошо смачивают водой для лучшей сцепляемости его с финишным покрытием. Наносят накрывку кистью в несколько слоев. Каждый слой тщательно выравнивают.

После того как покрытие схватится, его нужно затереть.

Несмотря на то что многое в технологии улучшенной штукатурки напоминает обычное оштукатуривание, нельзя начинать эту работу самостоятельно без подготовки. Важны тонкости и детали. Именно они обеспечивают высокое качество этой отделки. Особое внимание нужно уделить приготовлению растворов и нанесению их на стену, последовательности всех работ, точному выполнению всех инструкций, соблюдению необходимых временных интервалов.

Улучшенная штукатурка стен — Ремонт в доме

Оштукатуривание стен и потолков заключается в их выравнивании с помощью гипсовых, известково-цементных или других смесей, приведении к правильным геометрическим формам. Приемка работ и оценка качества изложены в СНиП 3.04.01-87 ( скачать ) «Изоляционные и отделочные покрытия». Данный документ содержит обширный список правил при отделке фасада и внутри помещения. В этой статье мы остановимся только на оштукатуривании, рассмотрим, чем отличается простая штукатурка от улучшенной и высококачественной. Помимо технологии выполнения каждого вида рассмотрим допуски (допустимые отклонения) согласно нормам и методы контроля во время приемки работ.

Общие требования при оштукатуривании

Основные правила включают в себя следующие пункты:

• Помещение защищено от атмосферных осадков. Отделка внутри производится при температуре воздуха ≥ 10 ºС и влажности до 60 %. Такие условия создают и поддерживают постоянно за 48 часов до начала работ и не менее 12 дней после завершения.
• Кирпичные стены увлажняют перед оштукатуриванием, если температура воздуха более ≥ 23 ºС.
• Закончена гидро-, тепло-, звуко-изоляция и заливка пола; заделаны все швы в стенах; смонтированы двери и окна.
• Трубы водоснабжения и отопления смонтированы и испытаны.
• Закладные изделия под санитарно-технические системы устанавливают после оштукатуривания.
• Отделка фасадов начинается после того, как закончена кровля, гидроизоляция, установлены крепежные элементы водостоков.
• Поверхность под оштукатуривание подготовлена: не имеет ржавчины, масляных и битумных пятен, высолов.
• Основание должно быть не менее прочное, отделка.
• Стыки между деревянными и кирпичными (бетонными) поверхностями штукатурят по металлической сетке; деревянные стены — по набитой дранке.
• Выступающие детали фасада и лепнина из гипса делаются с армированием (арматура или сетка).

Виды штукатурки по СНиП

Если обратимся к вышеупомянутому СНиП 3.04.01-87, то мы увидим, что по качеству выполнения отделочные работы классифицируют на:

• простое оштукатуривание;
• улучшенное;
• высококачественное.

Но при этом не сказано, для каких помещений какой вид штукатурки должен использоваться. Т.е. для для жилых помещений допускается и простая, а для полуподвальных или подсобных можно выполнить и высокого качества, если хотите. Никто вам этого не запретит.

Конечно же, ясно, что в доме ровные стены будут радовать глаз, а в гараже нет смысла вытягивать штукатурку по маякам, если достаточно просто более-менее ровно закрыть кирпичную кладку и окрасить. Все решает желание заказчика.

Последовательность слоёв

Состав работ при внутренней или наружной отделке включает в себя нанесение нескольких слоев штукатурного раствора. Они называются:

Обрызг. Это прослойка из штукатурки, накидываемая на стену без выравнивания. Она нужна для создания на деревянной или кирпичной поверхности крепкой базы для последующих слоев. Для обрызга используют негустой цементно-песчаный раствор, который должен хорошо проникать в швы кладки, дранку, поры и щели стен. При оштукатуривании газобетонных блоков или бетонных плит такое набрасывание не делают, оно не нужно.

Грунт. Это основной выравнивающий слой из цементной или гипсовой штукатурки. Все дефекты, перепады и отклонения стен от вертикали исправляются на этом этапе. Смесь наносят вручную шпателем или машинным способом и затем выравнивают прежде, чем штукатурка начнет схватываться.

Грунтовочных слоев может быть несколько в зависимости от степени неровности поверхностей, желаемого результата и допустимой толщины одного слоя.

Накрывка — последний финишный слой. Это должна быть идеально ровная и гладкая поверхность под обои или малярные работы. Для его создания используют гипсовые шпаклевки или штукатурки, которые глянцуют, убирая все шероховатости. Если планируется декоративная фактурная штукатурка, то накрывку можно не использовать. Ведь под рельефной отделкой гладкость основы не имеет значения.

Важно! К марке раствора в СНиП предъявляется такое требование:

• для обрызга и грунта пригодна цементно-песчаная или гипсовая смесь, которая проходит через сетку с ячейками 3мм;
• для накрывочного слоя — с ячейками 1,5мм (гипсовая штукатурка или шпатлевка).

Технология выполнения

Вернемся к видам штукатурки.

Перед началом всех «мокрых» работ определяю, на сколько стенки или потолки ровные. Если максимальные отклонения не превышают 5 мм, то поверхность можно выровнять шпатлевкой без штукатурки. Это применимо к монолитным бетонным основаниям или газобетонным блокам с хорошей геометрией. По кирпичу все же придется штукатурить перед шпаклеванием.

Простое оштукатуривание включает в себя обрызг и грунт. Это минимальная черновая отделка. При этом важно не превышать допуски к отклонению стен по горизонтали и вертикали (требования описаны ниже в таблице). Если обрызг не нужен (например, при штукатурке ячеистых бетонов),  то простое покрытие может быть и однослойным — только грунтовочный слой. Штукатурку разравнивают сразу же после нанесения. При необходимости после схватывания делают затирку вручную или шлиф-машинкой.

При улучшенной и высококачественной добавляется еще накрывочный слой. Выравнивание выполняют обязательно по маякам. Направляющие профиля служат для создания плоскости. Между ними на стену кладут раствор и правилом равномерно распределяют его, скользя по маячкам вверх и заполняя все пустоты. После того, как штукатурка схватится, можно наносить накрывку.

Улучшенное и высококачественное оштукатуривание является многослойным (минимум два этапа, если нет обрызга). Перед нанесением любого слоя надо дождаться схватывания (а при большой толщине — и высыхания) предыдущего. Каждый раз перед работой стену обеспыливают.

Толщина слоя

Контролируйте качество возведения стен! Для их выравнивания штукатуркой на этапе отделки могут уйти огромные материальные ресурсы.

Ниже мы рассмотрим, какая толщина допустима для каждого слоя.

Отметим, что современные технологии уже давно отошли от этих старых норм по толщине покрытия без снижения прочности.

Использование армирования из металла или стекловолокна, наличие полимерных добавок в гипсовых и цементно-песчаных смесях позволяют штукатурить по сетке в один слой толщиной 3 см!

Технические требования и предельные отклонения

Теперь рассмотрим те самые требования в СНиП 3.04.01-87, которые определяют отличие простого оштукатуривания от улучшенного и высококачественного по маякам. Есть допуски при отделке стен, дверных откосов, криволинейных поверхностей и других элементов.

• Оштукатуренные поверхности

• Требования к штукатурке дверных и оконных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. 

• Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения (на весь элемент)

Контроль качества

Руководствуясь вышесказанными нормами, можно произвести контроль качества штукатурных работ как при отделке внутри помещения, так и на фасаде.

• Начинают с общего визуального осмотра, при котором выявляют мелкие дефекты. Найденные ямки шпаклюют, выступающие неровности — затирают шлиф-машинкой или вручную. Пустот под штукатуркой быть не должно.


• Во время приемки работ замеры отклонений от вертикали делают правилом (рейкой) длиной 2м. Стены или потолки замеряют не менее пяти раз на 50-70 м2 поверхности. Считаются несоответствия плоскости на 1 м2 и на всю высоту.
• Закругленные, криволинейные стены замеряют по лекалу.
• Вертикальность дверных и оконных откосов смотрят по правилу с пузырьковым уровнем. Также меряют ширину между откосами в нескольких местах.
• Качество оштукатуривания углов проверяют шаблоном-уголком. Везде должно быть 90º если проектом не предусмотрено иное.

---

Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

prodekorsten.ru

Разновидности штукатурок

На самом деле, улучшенная штукатурка – это не состав смеси, а способ её нанесения на поверхность. Помимо неё есть ещё две разновидности, которые используются в зависимости от назначения и последующей отделки стен. Чтобы наглядно понять под какие виды отделки, подойдёт штукатурка, приведу небольшую таблицу:

Последующая отделка	Типы штукатурки по качеству нанесения
	Обычная	улучшенная	высококачественная
Обои	+	+	—
Покраска	—	+	+
Навесные отделки	+	—	—
Молдинги и колонны	—	+	+
Сложные элементы дизайна	—	—	+

Основное различие между описанными видами – это толщина конечного слоя, которая отличается из-за количества слоёв покрытия. Так как обычное оштукатуривание не имеет повышенных требований к качеству поверхности, то чаще всего его наносят всего в два слоя, а в случае с высококачественными или улучшенными вариантами,  их количество может доходить до шести, а общая толщина до 15 мм.

Ещё одна таблица покажет, как наносятся все три вида и какие этапы при этом необходимы:

Способы нанесения	Этапы и особенности каждого слоя
	Набрызгивание на поверхность стен	Выравнивание и затирка первого слоя	Грунт и второй слой	Затирка, выравнивание	Нанесение нивелирующего слоя с последующим выравниванием
Простой	+	+	—	—	—
Улучшенный	+	+	+	+	—
высококачественный	+	+	+	+	+

Важно! Оштукатуривание по улучшенной или высококачественной технологии, требует определённых навыков и опыта. Лучше всего обратиться к специалистам или долго и упорно тренироваться на разных поверхностях.

Учитывая возможную толщину конечного покрытия и каждого отдельного слоя, мастера часто сталкиваются с проблемой стекания раствора со стен. Чтобы этого избежать, в состав смеси можно добавить обычный клей ПВА из расчёта 200 грамм клея на 20 литров раствора. Такая смесь сразу получает несколько дополнительных качественных улучшений:

1. Становится более эластичной и вязкой.
2. Повышается адгезия с поверхностью.
3. Штукатурка лучше растягивается и оставляет меньше пор.
4. Создаётся дополнительная устойчивость к влаге.
5. Толщина каждого слоя может увеличиваться в разы.

Но даже если не модернизировать штукатурную смесь, цена работ по нанесению сильно отличается. Связано это в первую очередь с трудоёмкостью процесса, так как в услуги специалистов редко включается стоимость самих материалов.

Чтобы понять примерный разброс цен, приведу ещё одну таблицу:

Способы нанесения и виды штукатурной смеси
Простой		улучшенный		высококачественный
цемент	гипс	цемент	гипс	цемент	гипс
350р	300 р	450 р	400 р	550 р	500 р

Цена приведена за один квадратный метр площади, а толщина покрытия 30 мм. При наличии сложных элементов дизайна она может значительно изменяться в большую сторону.

Теперь, когда с терминологией мы разобрались, можно переходить непосредственно к нанесению.

Нанесение улучшенной штукатурки

Так как к качеству улучшенного покрытия предъявляются повышенные требования, которые даже прописаны в нормативных документах по строительству и ремонту, то каждый этап должен быть выполнен с особой тщательностью и без игнорирования одного или нескольких этапов.

Подготовка поверхности

Перед покрытием, поверхность стен необходимо выровнять и очистить от посторонних загрязнений. Чем меньше будет бугров и впадин, тем меньше потребуется раствора и времени на покрытие.

Явные бугры и выступы лучше всего удалить зубилом или перфоратором. В данном случае, впадины более предпочтительны, их закроет штукатурка. Далее, поверхность очищается щёткой или пылесосом, после чего её можно обработать пропитками и грунтом.

Теперь стены должны высохнуть, в среднем это занимает около 3-4 часов, после чего можно переходить к стартовому слою.

Стартовая штукатурка

Специалисты называют этот процесс обрызг или набрызгивание, из-за способа нанесения, когда раствор накидывается на поверхность равномерными кусками, таким образом, чтобы не осталось просветов. После этого, смесь растягивается по поверхности правилом.

В случае появления больших пропусков в покрытии, в это место можно добавить ещё смеси и снова разровнять, чтобы общая толщина осталась равномерной на всех участках.

После просыхания первого слоя его можно обработать крупной наждачной бумагой для устранения возможных огрехов. После чего вся поверхность ещё раз грунтуется.

Финишный слой

Отличий от первого слоя несколько:

1. Консистенция смеси гуще и напоминает тесто.
2. Толщина покрытия значительно меньше.
3. Последующие выравнивание происходит при помощи самой мелкой наждачной бумаги.
4. Вместо правила, может использоваться широкий стальной шпатель.

Штукатурка укладывается на шпатель, и равномерно растягивается по всей поверхности стен, не пропуская ни один участок.

Важно! Излишки смеси, оставшиеся после растягивания, нежелательно использовать повторно, так как образовавшиеся комочки могут нарушить целостность покрытия.

Затирка

Самый ответственный этап оштукатуривания стен не прощающий ошибок. Делают затирку, мелкой наждачкой, закреплённой на специальный держатель. Весь процесс проходит в два этапа:

1. Круговая затирка, выполняется для устранения остатков раствора и выравнивания всей поверхности.
2. Продольная затирка, убирает возможные неровности в самых проблемных местах. Чаще всего это углы или откосы окон и дверей.

Если финишный слой был нанесён качественно и с соблюдением технологии, то затирка не займёт много времени, но в любом случае, назначение этого этапа – окончательное формирование поверхности для последующей отделки.

pootdelke.ru

Отличия улучшенной штукатурки от высококачественной: вопреки распространенному мнению, понятия «улучшенная штукатурка» или «высококачественная штукатурка» означают совсем не состав более высокого качества. Точнее, определенные требования к ингредиентам присутствуют, но основной смысл все же в разнице технологий нанесения.

Давайте разберемся, в чем же все-таки заключаются различия, скрывающиеся под понятиями «улучшенная» и высококачественная».

Отличия улучшенной штукатурки от высококачественной. Преимущества.

Технология нанесения описываемых способов может показаться сложной, однако в дальнейшем лишняя работа окупится беспроблемной эксплуатацией покрытия.

Различия с простой штукатуркой: нанесение

Вначале разъясним, чем отличаются исполнения штукатурок о которых идет речь от простых. Привычный нам вид отделки всегда наносится однослойным способом, раствор замешивается при этом довольно крутой. Это может быть маячный или безмаячный монтаж. Поверхность получается довольно гладкая, но все равно требует шпаклевания перед дальнейшей чистовой отделкой.

Высококачественная и улучшенная штукатурка стен, технология в прямой последовательности:

• Набрызг. Раствор берется довольно жидкий, такой, чтобы легко накидывался, а затем распределялся по поверхности.
• Грунт. Для этой операции идет уже крутой раствор, такой же консистенции, что используется при однослойном монтаже. Техника нанесения – та же. Высококачественная отделка – 2 слоя грунта, улучшенная – 1.
• Накрывка. Очень тонкий слой, которым выравнивается готовая поверхность.

Все эти действия обеспечивают нанесение отделки высокого качества, обладающей большим сроком эксплуатации.

Чем отличаются варианты нанесения: технологическая таблица

Обратите внимание: все остальные действия по выполнению улучшенной штукатурки — разравнивание слоев, разделка углов, затирка, отделка откосов, заглаживания делаются так же, как, при простом нанесении. Подготовительные работы проводятся стандартно.

Различия между собой

А теперь о том, чем отличается улучшенная штукатурка от высококачественной. Выше описаны основные параметры нанесения раствора для обоих вариантов отделки. Но есть еще один нюанс: использование маяков. Монтаж высококачественной штукатурки выполняется только по ним. В этом случае стены будут идеально ровными как по вертикали, так и по горизонтали. Однако выставление маяков требует определенных навыков, в том числе умения обращаться с лазерным уровнем.

Работа по маякам

Улучшенная штукатурка стен наносится без маяков, с одним слоем грунта. В этом случае готовое покрытие будет очень качественным, ровным в плоскости. Эксплуатационные характеристики остаются очень высокими. Правда, могут присутствовать небольшие отклонения по вертикали и горизонтали.

К сведению: в помещениях, где применяется улучшенная штукатурка и не предполагается организация отделки с отчетливым геометрическим рисунком этот недостаток не существенен. Тем более что вы получаете преимущество в виде экономии материалов и рабочего времени. 

Первый слой — обрызг

Улучшенная штукатурка стен – снип, толщина намета отделки:

Обрызг – до 5 мм.
Грунт – до 8 мм, если идет в два слоя, то до 7 мм.
Толщина улучшенной штукатурки стен для накрывки – до 2 мм.

Обратите внимание: к улучшенным и высококачественным растворам есть требования по составу. Песок нужен соответствующий ГОСТ 8736-93, с фракцией до 2,5 мм для грунта и набрызга и до 1,2 мм – для накрывки. Оговаривается качество воды: соответствие нормам ГОСТ 27732-79. 

пгс24.рус

Простая

Простая штукатурка (ПШ) наносится в один слой с перетиркой или без неё. Перетирка выполняется без нанесения дополнительного слоя по свежему раствору полиуретановыми или пенопластовыми тёрками. Никакого обрызга и накрывки.

На строительных объектах материалом служит известково-цементная смесь, при ремонте квартир она заменяется любым подходящим для помещения, с учётом его особенностей, раствором. Не думайте, что ПШ – это грубое намазывание раствора на стену «лишь бы не было видно кирпичей». Отклонения при проверке точности работ двухметровым уровнем составляют максимум 4 мм, а по высоте стены просветы не превышают 7 мм.

Используют этот вид штукатурки для:

1. Подготовки стен к укладке плитки,
2. Выравнивания поверхности в подсобных и подвальных помещениях,
3. Защиты фундамента и фасада от внешнего воздействия.

В работе не используются маячки, наносится раствор кельмой, полутёром или из шланга станции, а выравнивается основание штукатурным правилом. Толщина слоя до 2 см.

При выравнивании стен во влажных помещениях в штукатурку, независимо от вида, добавляется цемент.

Улучшенная

Улучшенная штукатурка (УШ) наносится в три слоя:

1. Обрызг,
2. Грунт,
3. Накрывка.

Первый слой необходим для усиленной сцепки раствора с поверхностью. Консистенция обрызга жидкая, а наносится он кельмой или соколом. Толщина слоя 0,5-0,7 см.

На плечи грунта ложится выравнивание стены, поэтому он имеет густую консистенцию и толщину 1-2 см. Если необходим дополнительный намёт, то грунту дают просохнуть, после чего наносят дополнительный слой. При превышении общей толщины штукатурного пирога в 3 см рекомендуется использовать сетку, которая фиксируется между слоями раствора.

Накрывочный слой необходим для перетирки, поэтому для него используется мелкозернистая или просеянная смесь. Наносится накрывка после выравнивания грунта и перетирается по свежему или после подсыхания (10-60 минут). Толщина слоя до 3 мм.

УШ используется в  жилых и нежилых помещениях, наносится она вручную или механизированным способом, а выравнивается правилом по горизонтали и вертикали. Максимальный просвет при проверке точности работ 2-метровым правилом составляет 2,5 мм, по всей высоте стены 5 мм.

В качестве материала используется гипсовый Ротбанд, Люкс, известковая смесь или другая штукатурка для внутренних работ с учётом влажности помещения.

Высококачественная

Главное отличие высококачественной штукатурки (ВШ) от улучшенной – это точность работ. Количество и толщина слоёв одинаковые, разве что для ВШ допускается увеличение общей толщины намёта на 5 мм.  Допустимо отклонение в 2 мм на 2 метра высоты/длины стены или 3 мм на всю высоту. Это предельные значения, в современном строительстве отклонения находятся в пределах 1 мм.

Добиться такой точности работ позволяет использование при высококачественной штукатурке маячков, которые предварительно устанавливаются по уровню и шнуру (точность вертикали и горизонтали). После схватывания раствора маяки можно удалить, но на практике это делается редко, так как трудозатраты на демонтаж и заделку швов превышают экономию на расходном материале.

Высококачественная штукатурка – это эталон выравнивания стен, поэтому для работы редко используется классическая известковая смесь, её заменяют сухими растворами с полимерными добавками.

Перетирка ВШ производится металлическими шпателями и полутёрами, реже классическими тёрками, в том числе, с наклеенным войлоком.

Полный список допустимых отклонений по СНИП опубликован тут.

Вывод

Как видим, основное отличие видов штукатурки – это размер допустимых отклонений при проверке качества. Особняком стоит простая штукатурка, которая наносится, в отличие от своих старших собратьев по штукатурному цеху, в один слой.

Если вы для работы нанимаете мастера, то имейте в виду, что высококачественная штукатурка самая дорогая. Цена квадратного метра, в зависимости от объёма и региона, находится пределах 2-4$ (частник) и 4-6$ при обращении в компанию и без учёта материала.

stroyremontiruy.ru

Памятка для тех, кто собирается заказывать услуги

Штукатурка наносится в несколько этапов, каждый из которых определяет качество покрытия и его долговечность. Однако заказчик, который впоследствии будет принимать работу, не сможет определить, оштукатуривалось ли основание в несколько слоев, как положено, или нет. Достоверно известно, что абсолютное большинство работников при улучшенном варианте штукатурки не наносят 3 слоя раствора. Так поступали раньше, когда накрывка была последним слоем для выравнивания основания перед оклеиванием обоями или покраской. Сегодня же ее роль играет шпатлевка, поэтому качество штукатурных работ может страдать – зачем выравнивать идеально, если следующий этап предназначен для этой же цели? А вместе с тем это приводит к увеличению расходу шпатлевочной смеси и повышению трудоемкости ее нанесения (стоимости отделки). Это не значит, что мы советуем стоять над душой у мастера, но убедиться в соблюдении технологии определенно стоит.

tolkostroyka.ru

При выполнении отделочных работ любого помещения основным из видов отделки является оштукатуривание. Актуальность такого вида отделки не пропала и сегодня в то время, когда появилось много сухих строительных смесей и гипсокартон. Наиболее часто используют улучшенное оштукатуривание стен, оно удобно тем, что после него поверхность стены получается ровной, без изъянов, по которой можно смело проводить шпаклевку, клеить обои или окраску стен.

Отличается улучшенная штукатурка от простой штукатурки более качественным исполнением, чему способствует ряд дополнительных работ, которые выполняются в процессе. Если при простой штукатурке толщина штукатурного слоя составляет 12 мм, то улучшенная штукатурка будет иметь уже 15 мм, но это не значит, что просто накидывается толще слой, а это следствие добавочного слоя штукатурки. При выполнении улучшенной штукатурки производится следующий цикл работ:

• Насечка поверхности расшивка швов (в случае кирпичной кладки) на глубину не менее 10мм;
• Провешивание стен с помощью водяного или лазерного уровня;
• Смачивание поверхности, для большей сцепляемости стены с раствором, водой;
• Нанесение первого слоя – набрызга;
• Нанесения одного ряда грунта с выравниванием;
• Выверка нанесенной штукатурки длинным (до 2 м) правилом;
• Нанесение повторного ряда грунта и его последующее выравнивание;
• Повторная выверка слоя грунта тем же правилом;
• Выполнение накрывочного слоя;
• Затирка и заглаживание с помощью терок и полутеров.

Весь цикл работ также подразумевает оштукатуривание откосов, ниш под отопление, обмазывание наличников и плинтусов. Сам процесс выполнения улучшенной штукатурки довольно трудоемкий и ответственный, поэтому для его выполнения нужны определенные навыки. При возможности работу удобней всего предоставить выполнять профессионалам, ведь в итоге мы должны получить идеально ровные стены. Стены после такой штукатурки, после шпаклевки можно красить, оклеивать обоями или выполнять другую отделку. Такая штукатурка применяется для внутренних помещений, как общественных, таких как школы, больницы, офисные помещения, так и приватных, в жилых домах или квартирах. В основном улучшенная штукатурка выполняется по кирпичным стенам, но иногда может быть выполнена и по бетону или в панельных зданиях. Основное ее преимущество – это экологичность материалов и долговечность самой отделки.

chinim-dom.ru

Что такое улучшенная штукатурка?

Само словосочетание – улучшенная штукатурка, вызывает у заказчиков ремонтных работ использовать именно её в своём доме. На самом деле, это типичное заблуждение, связанное с незнанием строительной терминологии.

Улучшенная штукатурка

Чтобы развеять все сомнения, я и решил поговорить об этом способе отделки стен.

Разновидности штукатурок

Отделка улучшенной штукатуркой

На самом деле, улучшенная штукатурка – это не состав смеси, а способ её нанесения на поверхность. Помимо неё есть ещё две разновидности, которые используются в зависимости от назначения и последующей отделки стен. Чтобы наглядно понять под какие виды отделки, подойдёт штукатурка, приведу небольшую таблицу:

Последующая отделка	Типы штукатурки по качеству нанесения
	Обычная	улучшенная	высококачественная
Обои	+	+	—
Покраска	—	+	+
Навесные отделки	+	—	—
Молдинги и колонны	—	+	+
Сложные элементы дизайна	—	—	+

Процесс отделки стены

Основное различие между описанными видами – это толщина конечного слоя, которая отличается из-за количества слоёв покрытия. Так как обычное оштукатуривание не имеет повышенных требований к качеству поверхности, то чаще всего его наносят всего в два слоя, а в случае с высококачественными или улучшенными вариантами, их количество может доходить до шести, а общая толщина до 15 мм.

Ещё одна таблица покажет, как наносятся все три вида и какие этапы при этом необходимы:

Способы нанесения	Этапы и особенности каждого слоя
	Набрызгивание на поверхность стен	Выравнивание и затирка первого слоя	Грунт и второй слой	Затирка, выравнивание	Нанесение нивелирующего слоя с последующим выравниванием
Простой	+	+	—	—	—
Улучшенный	+	+	+	+	—
высококачественный	+	+	+	+	+

Оштукатуриваем стену

Важно! Оштукатуривание по улучшенной или высококачественной технологии, требует определённых навыков и опыта. Лучше всего обратиться к специалистам или долго и упорно тренироваться на разных поверхностях.

Учитывая возможную толщину конечного покрытия и каждого отдельного слоя, мастера часто сталкиваются с проблемой стекания раствора со стен. Чтобы этого избежать, в состав смеси можно добавить обычный клей ПВА из расчёта 200 грамм клея на 20 литров раствора. Такая смесь сразу получает несколько дополнительных качественных улучшений:

1. Становится более эластичной и вязкой.
2. Повышается адгезия с поверхностью.
3. Штукатурка лучше растягивается и оставляет меньше пор.
4. Создаётся дополнительная устойчивость к влаге.
5. Толщина каждого слоя может увеличиваться в разы.

Но даже если не модернизировать штукатурную смесь, цена работ по нанесению сильно отличается. Связано это в первую очередь с трудоёмкостью процесса, так как в услуги специалистов редко включается стоимость самих материалов.

Процесс нанесения штукатурки на стену

Чтобы понять примерный разброс цен, приведу ещё одну таблицу:

Способы нанесения и виды штукатурной смеси
Простой		улучшенный		высококачественный
цемент	гипс	цемент	гипс	цемент	гипс
350р	300 р	450 р	400 р	550 р	500 р

Цена приведена за один квадратный метр площади, а толщина покрытия 30 мм. При наличии сложных элементов дизайна она может значительно изменяться в большую сторону.

Теперь, когда с терминологией мы разобрались, можно переходить непосредственно к нанесению.

Нанесение улучшенной штукатурки

Штукатурим стену в квартире

Так как к качеству улучшенного покрытия предъявляются повышенные требования, которые даже прописаны в нормативных документах по строительству и ремонту, то каждый этап должен быть выполнен с особой тщательностью и без игнорирования одного или нескольких этапов.

Подготовка поверхности

Перед покрытием, поверхность стен необходимо выровнять и очистить от посторонних загрязнений. Чем меньше будет бугров и впадин, тем меньше потребуется раствора и времени на покрытие.

Явные бугры и выступы лучше всего удалить зубилом или перфоратором. В данном случае, впадины более предпочтительны, их закроет штукатурка. Далее, поверхность очищается щёткой или пылесосом, после чего её можно обработать пропитками и грунтом.

Теперь стены должны высохнуть, в среднем это занимает около 3-4 часов, после чего можно переходить к стартовому слою.

Стартовая штукатурка

Улучшенная штукатурка на стенах квартиры

Специалисты называют этот процесс обрызг или набрызгивание, из-за способа нанесения, когда раствор накидывается на поверхность равномерными кусками, таким образом, чтобы не осталось просветов. После этого, смесь растягивается по поверхности правилом.

В случае появления больших пропусков в покрытии, в это место можно добавить ещё смеси и снова разровнять, чтобы общая толщина осталась равномерной на всех участках.

После просыхания первого слоя его можно обработать крупной наждачной бумагой для устранения возможных огрехов. После чего вся поверхность ещё раз грунтуется.

Финишный слой

Процесс отделки стены

Отличий от первого слоя несколько:

1. Консистенция смеси гуще и напоминает тесто.
2. Толщина покрытия значительно меньше.
3. Последующие выравнивание происходит при помощи самой мелкой наждачной бумаги.
4. Вместо правила, может использоваться широкий стальной шпатель.

Штукатурка укладывается на шпатель, и равномерно растягивается по всей поверхности стен, не пропуская ни один участок.

Важно! Излишки смеси, оставшиеся после растягивания, нежелательно использовать повторно, так как образовавшиеся комочки могут нарушить целостность покрытия.

Затирка

Самый ответственный этап оштукатуривания стен не прощающий ошибок. Делают затирку, мелкой наждачкой, закреплённой на специальный держатель. Весь процесс проходит в два этапа:

1. Круговая затирка, выполняется для устранения остатков раствора и выравнивания всей поверхности.
2. Продольная затирка, убирает возможные неровности в самых проблемных местах. Чаще всего это углы или откосы окон и дверей.

Если финишный слой был нанесён качественно и с соблюдением технологии, то затирка не займёт много времени, но в любом случае, назначение этого этапа – окончательное формирование поверхности для последующей отделки.

Отделочные работы

Штукатурные работы (улучшенная штукатурка)

Состав операций и средства контроля

Этапы работ	Контролируемые операции	Контроль (метод, объем)	Документация
Подготовительные работы	Проверить: — наличие акта приемки ранее выполненных работ; — наличие паспорта на поступивший раствор и его качество; — очистку поверхности от грязи, пыли, копоти, жировых и битумных пятен, выступивших солей; — выполнение провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей; — влажность стен и температуру воздуха (8 зимнее время).	Визуальный, измерительный Измерительный не менее 3 измерений на 10 м2 поверхности Лабораторный контроль	Акт приемки ранее выполненных работ, паспорт, общий журнал работ
Процесс штукатурных работ	Контролировать: — вертикальность, горизонтальность оштукатуренных поверхностей; — качество поверхности штукатурки	Визуальный Измерительный не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром Визуальный	Общий журнал работ
Приемка основания	Проверить: — прочность сцепления штукатурки с основанием; — качество оштукатурен ной поверхности.	Визуальный Измерительный не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром	Акт приемки выполненных работ
Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, рейка- правило, лекало Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер)—в процессе работ.

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 табл. 9, 10

Допускаемые отклонения:

— поверхностей от вертикали на 1 м длины — 2 мм;

— на всю высоту помещения — не более 10 мм;

— неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2) — не более 2 глубиной (высотой) до 3 мм;

— оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т. п. от вертикали и горизонтали (мм на 1 м) — 2 мм;

— радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) — 7 мм;

— поверхности от горизонтали на 1 м длины — 2 мм;

— ширины откоса от проектной — 3 мм;

— тяг от прямой линии в пределах между углами — 3 мм.

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании — не более 8%.

Толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм:

— обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям — до 5;

— обрызга по деревянным поверхностям, включая толщину драни, — до 9;

— грунта из цементных растворов — до 5;

— грунта из известковых, известково-гипсовых растворов —до 7;

— накрывочного слоя штукатурного покрытия—до 2;

— накрывочного слоя декоративной отделки— до 7.

Прочность сцепления штукатурных растворов, МПа, не менее:

— для внутренних работ — 0,1;

— для наружных работ — 0,4.

Не допускаются:

— отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 28013—98. Растворы строительные. Общие технические условия. СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные покрытия (табл. 8).

Поставленные на строительную площадку штукатурные растворы должны соответствовать следующим техническим требованиям:

— проходить через сетку с размерами ячеек:

— растворы для обрызга и грунта — 3 мм;

— растворы для накрывочного слоя и однослойных покрытий — 1,5 мм;

— подвижность в пределах — 5+12 см;

— расслаиваем ость не более 15%;

— водоудерживающая способность — не менее 90%;

— прочность —по проекту;

Штукатурный раствор должен приготовляться на песке с модулем крупности от 1 до 2; не содержать зерен размером свыше 2,5 мм в растворах для обрызга и грунта и свыше 1,25 мм для отделочных слоев.

Штукатурный раствор должен сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: дата и время (часы, мин.) приготовления смеси, марка раствора, вид вяжущего, количество смеси, подвижность смеси, обозначение стандарта.

Доставленная на строительную площадку штукатурная растворная смесь должна быть разгружена в перегружатель-смеситель или в другие емкости при условии сохранения заданных свойств растворной смеси.

Указания по производству работ

СНиП 3.04.01-87 пп. 3.1, 3.3, 3.7-3.11, 3.15, 3.37, 3.18

Штукатурные работы должны выполняться при положительной темпе­ратуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 «С и влажности воздуха не более 60%. Такая температура в помещении должна поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 сут. до начала и 12 сут. после окончания работ.

Отделочные работы должны выполняться а соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

— выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;

— устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

— загерметизированы швы между блоками и панелями;

— заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

— остеклены световые проемы;

— смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления.

Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.

Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурных составов.

Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной. Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или проволоке; деревянные поверхности — по щитам из драни.

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены.

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнить.

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин — после его схватывания. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой — после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

Нанесение декоративной штукатурки

Технология выполнения улучшенной штукатурки. Инструменты, приспособления, инвентарь, применяемые при выполнении работ.

Топ: Оснащения врачебно-сестринской бригады. Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов… Динамика и детерминанты показателей газоанализа юных спортсменов в восстановительном периоде после лабораторных нагрузок до отказа… Интересное: Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей… Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья… Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов…

Стр 1 из 3 Билет Технология выполнения улучшенной штукатурки. Инструменты, приспособления, инвентарь, применяемые при выполнении работ. Выполнение улучшенной штукатурки осуществляется в 3 этапа: 1. Обрызг. Слой толщиной до 0,5 см для кирпичных стен и ж/б панелей, 0,9 см для деревянных стен, но с учетом набитой дранки или металлической сетки. Выполняется раствором с консистенцией жидкой сметаны. Цементно-песчаным раствором заполняются все впадины и каверны глубже 5 мм. Предназначение обрызга – увеличить адгезию следующих слоев. 2. Грунт. Допускается нанесение в 2-3 слоя, по необходимости. Основной задачей грунта является полное выравнивание стен. Толщина намета грунта каждого отдельного слоя по СнИПу не должна превышать 5 мм для тяжелых цементных составов и 7 мм для облегченных: гипсовых и известковых. Общая толщина грунта не должна превышать 10-15 мм. Все слои наносятся только после просыхания предыдущих и их разравнивания. 3. Накрывка. Финишный слой, который может выполняться и декоративной штукатуркой, имеет толщину не более 2 мм. Нанесение накрывки производят на схватившийся (не до конца просохший) предыдущий слой. Если же грунт высох, то его смачивают. Общая толщина улучшенной штукатурки стен не должна превышать 20 мм. Обычно в помещениях, где применяется улучшенная штукатурка, предъявляются средние и повышенные требования к эстетическим показателям стен. В основном это общественные здания, жилые помещения. Основным преимуществом улучшенной штукатурки перед высококачественной является более низкая стоимость выполняемых работ при сопоставимом качестве покрытия. Оштукатуривание внутренних откосов. Основные инструменты и приспособления. Стены должны быть предварительно оштукатурены и затерты. Прежде всего на верхнюю часть откоса строго горизонтально навешивают правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Правила укрепляются гвоздями или гипсом. На откосы наносят обрызг, грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями. Откосам надо придать скос, который называется также «углом рассвета», чтобы сделать это расстояние между внутренними поверхностями откосов следует сделать уже, чем между наружными сторонами. Отделка откосов производится любыми способами и инструментами, раствор разравнивается малкой из тонкой доски. Той стороной, где у малки вырез, инструмент движется по коробке. В том случае, когда вырез на малке отсутствует, она ведется по правилу. Вырез делается для того, чтобы раствор, при снятии его, не был на одном уровне с коробкой, и оставался отступ — 15—20 мм, для того, чтоб петли на откосах оставались свободными от раствора — в таком случае штукатурка откоса не сможет помешать переплетам открываться. Когда в коробках есть петли, в малке делается еще один вырез в виде полуокружности, этот вырез позволяет малке свободно передвигаться по коробке. Произведя затирку, правило снимают. Потом исправляют и натирают усенки. Вверху на боковых откосах нужно оставить небольшой (200-300 мм) отрезок острого усенка, а внизу натираются плоские или закругленные фаски. Известковые растворные смеси. Состав. Приготовление раствора. Известковые растворы для оштукатуривания каменных стен и потоков. В увлажненных помещениях не используют. Для приготовления кладут в ёмкость известковое тесто, процеженное через сито и добавляют просеянный песок небольшими порциями и перемешивают. Повторяют до тех пор пока не получится однородный раствор. Билет. Технология выполнения высококачественной штукатурки. Инструменты, приспособления, инвентарь, применяемые при выполнении работ. Высококачественный класс штукатурки используется для работ в общественных, жилых, медицинских, образовательных, офисных зданиях, при увеличенных требованиях к покрытию. Высококачественный класс штукатурки состоит из четырех слоев — набрызга, двух грунтовочных прослоек и накрывки. Суммарная толщина такой отделки должна приближаться к 2 сантиметрам. Раствор грунта разравнивают по маякам, как по направляющим, по которым передвигается правило. Билет. Билет. Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание. Подготовка кирпичных поверхностей. Подготовку кирпичных поверхностей проводят в следующей последовательности. 1. Очищают поверхность от пыли и грязи металлическими щетками. 2. Отклонения по вертикали более 10 мм устраняют выравнивающим слоем раствора без последующей затирки, предварительно смочив поверхность. 3. Выпуклости более 10 мм срубают штукатурным молотком, скарпелью или зубилом. 4. Вогнутости более 10 мм замазывают раствором, предварительно смочив поверхность. 5. Потеки затвердевшего раствора сбивают скарпелью и молотком. 6. Швы кирпичной кладки, уложенные не в пустошовку (рис. 1), выбивают зубилом и молотком на глубину не менее 10 мм, прочищают металлическими щетками. 7. Оставшуюся пыль удаляют со стены щетками. 8. Перед оштукатуриванием хорошо смачивают поверхность. Билет Технология выполнения улучшенной штукатурки. Инструменты, приспособления, инвентарь, применяемые при выполнении работ. Выполнение улучшенной штукатурки осуществляется в 3 этапа: 1. Обрызг. Слой толщиной до 0,5 см для кирпичных стен и ж/б панелей, 0,9 см для деревянных стен, но с учетом набитой дранки или металлической сетки. Выполняется раствором с консистенцией жидкой сметаны. Цементно-песчаным раствором заполняются все впадины и каверны глубже 5 мм. Предназначение обрызга – увеличить адгезию следующих слоев. 2. Грунт. Допускается нанесение в 2-3 слоя, по необходимости. Основной задачей грунта является полное выравнивание стен. Толщина намета грунта каждого отдельного слоя по СнИПу не должна превышать 5 мм для тяжелых цементных составов и 7 мм для облегченных: гипсовых и известковых. Общая толщина грунта не должна превышать 10-15 мм. Все слои наносятся только после просыхания предыдущих и их разравнивания. 3. Накрывка. Финишный слой, который может выполняться и декоративной штукатуркой, имеет толщину не более 2 мм. Нанесение накрывки производят на схватившийся (не до конца просохший) предыдущий слой. Если же грунт высох, то его смачивают. Общая толщина улучшенной штукатурки стен не должна превышать 20 мм. Обычно в помещениях, где применяется улучшенная штукатурка, предъявляются средние и повышенные требования к эстетическим показателям стен. В основном это общественные здания, жилые помещения. Основным преимуществом улучшенной штукатурки перед высококачественной является более низкая стоимость выполняемых работ при сопоставимом качестве покрытия. 123 Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни… Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)… Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций… Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим… 

© cyberpedia.su 2017 — Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

Как выполняют оштукатуривание по СНиП: допуски и требования к простой, улучшенной и высококачественной штукатурке

Оштукатуривание стен и потолков заключается в их выравнивании с помощью гипсовых, известково-цементных или других смесей, приведении к правильным геометрическим формам. Приемка работ и оценка качества изложены в СНиП 3.04.01-87 ( ) «Изоляционные и отделочные покрытия». Данный документ содержит обширный список правил при отделке фасада и внутри помещения. В этой статье мы остановимся только на оштукатуривании, рассмотрим, чем отличается простая штукатурка от улучшенной и высококачественной. Помимо технологии выполнения каждого вида рассмотрим допуски (допустимые отклонения) согласно нормам и методы контроля во время приемки работ.

Общие требования при оштукатуривании

Основные правила включают в себя следующие пункты:

• Помещение защищено от атмосферных осадков. Отделка внутри производится при температуре воздуха ≥ 10 ºС и влажности до 60 %. Такие условия создают и поддерживают постоянно за 48 часов до начала работ и не менее 12 дней после завершения.
• Кирпичные стены увлажняют перед оштукатуриванием, если температура воздуха более ≥ 23 ºС.
• Закончена гидро-, тепло-, звуко-изоляция и заливка пола; заделаны все швы в стенах; смонтированы двери и окна.
• Трубы водоснабжения и отопления смонтированы и испытаны.
• Закладные изделия под санитарно-технические системы устанавливают после оштукатуривания.
• Отделка фасадов начинается после того, как закончена кровля, гидроизоляция, установлены крепежные элементы водостоков.
• Поверхность под оштукатуривание подготовлена: не имеет ржавчины, масляных и битумных пятен, высолов.
• Основание должно быть не менее прочное, отделка.
• Стыки между деревянными и кирпичными (бетонными) поверхностями штукатурят по металлической сетке; деревянные стены — по набитой дранке.
• Выступающие детали фасада и лепнина из гипса делаются с армированием (арматура или сетка).

Виды штукатурки по СНиП

Если обратимся к вышеупомянутому СНиП 3.04.01-87, то мы увидим, что по качеству выполнения отделочные работы классифицируют на:

• простое оштукатуривание;
• улучшенное;
• высококачественное.

Но при этом не сказано, для каких помещений какой вид штукатурки должен использоваться. Т.е. для для жилых помещений допускается и простая, а для полуподвальных или подсобных можно выполнить и высокого качества, если хотите. Никто вам этого не запретит.

Конечно же, ясно, что в доме ровные стены будут радовать глаз, а в гараже нет смысла вытягивать штукатурку по маякам, если достаточно просто более-менее ровно закрыть кирпичную кладку и окрасить. Все решает желание заказчика.

Последовательность слоёв

Состав работ при внутренней или наружной отделке включает в себя нанесение нескольких слоев штукатурного раствора. Они называются:

Обрызг. Это прослойка из штукатурки, накидываемая на стену без выравнивания. Она нужна для создания на деревянной или кирпичной поверхности крепкой базы для последующих слоев. Для обрызга используют негустой цементно-песчаный раствор, который должен хорошо проникать в швы кладки, дранку, поры и щели стен. При оштукатуривании газобетонных блоков или бетонных плит такое набрасывание не делают, оно не нужно.

Грунт. Это основной выравнивающий слой из цементной или гипсовой штукатурки. Все дефекты, перепады и отклонения стен от вертикали исправляются на этом этапе. Смесь наносят вручную шпателем или машинным способом и затем выравнивают прежде, чем штукатурка начнет схватываться.

Грунтовочных слоев может быть несколько в зависимости от степени неровности поверхностей, желаемого результата и допустимой толщины одного слоя.

Накрывка — последний финишный слой. Это должна быть идеально ровная и гладкая поверхность под обои или малярные работы. Для его создания используют гипсовые шпаклевки или штукатурки, которые глянцуют, убирая все шероховатости. Если планируется декоративная фактурная штукатурка, то накрывку можно не использовать. Ведь под рельефной отделкой гладкость основы не имеет значения.

Важно! К марке раствора в СНиП предъявляется такое требование:

• для обрызга и грунта пригодна цементно-песчаная или гипсовая смесь, которая проходит через сетку с ячейками 3мм;
• для накрывочного слоя — с ячейками 1,5мм (гипсовая штукатурка или шпатлевка).

Технология выполнения

Вернемся к видам штукатурки.

Перед началом всех «мокрых» работ определяю, на сколько стенки или потолки ровные. Если максимальные отклонения не превышают 5 мм, то поверхность можно выровнять шпатлевкой без штукатурки. Это применимо к монолитным бетонным основаниям или газобетонным блокам с хорошей геометрией. По кирпичу все же придется штукатурить перед шпаклеванием.

Простое оштукатуривание включает в себя обрызг и грунт. Это минимальная черновая отделка. При этом важно не превышать допуски к отклонению стен по горизонтали и вертикали (требования описаны ниже в таблице). Если обрызг не нужен (например, при штукатурке ячеистых бетонов), то простое покрытие может быть и однослойным — только грунтовочный слой. Штукатурку разравнивают сразу же после нанесения. При необходимости после схватывания делают затирку вручную или шлиф-машинкой.

При улучшенной и высококачественной добавляется еще накрывочный слой. Выравнивание выполняют обязательно по маякам. Направляющие профиля служат для создания плоскости. Между ними на стену кладут раствор и правилом равномерно распределяют его, скользя по маячкам вверх и заполняя все пустоты. После того, как штукатурка схватится, можно наносить накрывку.

Улучшенное и высококачественное оштукатуривание является многослойным (минимум два этапа, если нет обрызга). Перед нанесением любого слоя надо дождаться схватывания (а при большой толщине — и высыхания) предыдущего. Каждый раз перед работой стену обеспыливают.

Толщина слоя

Мнение эксперта Александр Гурьянов Штукатур и мастер декоративной отделки

Довольно часто можно услышать вопрос: а какой толщины должна быть, например, улучшенная штукатурка? На это ответить однозначно нельзя, потому что будет покрытие простым или улучшенным зависит от качества его выполнения, т.е. от соблюдения требований СНиП. Это покажут контрольные замеры отклонений.

Толщина же отделки зависит от кривизны поверхности и, соответственно, от количества штукатурных прослоек, нанесенных для исправления этой кривизны.

Контролируйте качество возведения стен! Для их выравнивания штукатуркой на этапе отделки могут уйти огромные материальные ресурсы.

Ниже мы рассмотрим, какая толщина допустима для каждого слоя.

Отметим, что современные технологии уже давно отошли от этих старых норм по толщине покрытия без снижения прочности.

Использование армирования из металла или стекловолокна, наличие полимерных добавок в гипсовых и цементно-песчаных смесях позволяют штукатурить по сетке в один слой толщиной 3 см!

Технические требования и предельные отклонения

Теперь рассмотрим те самые требования в СНиП 3.04.01-87, которые определяют отличие простого оштукатуривания от улучшенного и высококачественного по маякам. Есть допуски при отделке стен, дверных откосов, криволинейных поверхностей и других элементов.

• Оштукатуренные поверхности

Допуски для стен

• Требования к штукатурке дверных и оконных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п.

Допустимое отклонение откосов

• Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения (на весь элемент)

Требования к закругленным стенам

Контроль качества

Руководствуясь вышесказанными нормами, можно произвести контроль качества штукатурных работ как при отделке внутри помещения, так и на фасаде.

• Начинают с общего визуального осмотра, при котором выявляют мелкие дефекты. Найденные ямки шпаклюют, выступающие неровности — затирают шлиф-машинкой или вручную. Пустот под штукатуркой быть не должно.
• Во время приемки работ замеры отклонений от вертикали делают правилом (рейкой) длиной 2м. Стены или потолки замеряют не менее пяти раз на 50-70 м2 поверхности. Считаются несоответствия плоскости на 1 м2 и на всю высоту.
• Закругленные, криволинейные стены замеряют по лекалу.
• Вертикальность дверных и оконных откосов смотрят по правилу с пузырьковым уровнем. Также меряют ширину между откосами в нескольких местах.
• Качество оштукатуривания углов проверяют шаблоном-уголком. Везде должно быть 90º если проектом не предусмотрено иное.

Популярные записи

• Полка в прихожую

  В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

• Утепление пола в деревянном

  Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

Толщина штукатурки улучшенной снип. Улучшенная штукатурка и высококачественная, в чем отличия

Каждый из нас может столкнуться в своей жизни с такой проблемой – как ремонт. И одним из основных материалов, которые будут при этом задействованы, является штукатурка. Но есть и более прогрессивный состав для выравнивания поверхностей — улучшенный, а о том, что такое улучшенная штукатурка, и как она применяется на практике и будет рассказано ниже.

Особенности

Высокая актуальность штукатурных работ, которые становятся важным этапом , подтверждается практикой. С каждым годом все больше людей хотят оформлять свои жилища именно таким образом.

Из-за этого, даже несмотря на большой и пополняемый постоянно ассортимент у продавцов данного отделочного материала, цена штукатурных смесей редко опускается. В качестве примера следует показать улучшенную штукатурку, которая появилась хотя не так уж и давно у нас, однако потребители по достоинству ее оценили.

Данный способ оформления стен, в результате которого получается более высокое качество работ, превосходит обычное нанесение штукатурки. Дополнительные работы позволяют сделать поверхность более ровной и гладкой, полностью , окрашиванию или оформлению обоями.

Из вышесказанного следует, что главным удобством данного материала является его высокая эффективность при выравнивании стен. В этом случае получается идеальная поверхность без дефектов и при умеренном расходе штукатурки, но цена работ при этом увеличивается.

Технология использования улучшенного состава

Применяется такая штукатурка для обработки внутренних стен сооружений общественного назначения, загородных домов и городских квартир. Чаще всего базой для нее выступает кирпичная кладка, но ее она также хорошо показала себя и на бетонном покрытии.

От заявленного качества отделки строительной смеси зависит количество штукатурных слоев и технология работ данного типа. В этой ситуации расход отдельно взятого материала во время оформления стен будет отличаться.

Очередность этапов и количество слоев при работе с улучшенной штукатуркой остаются такими же, как и при использовании обычной штукатурки:

1. Основание.
2. Обрызг.
3. Грунтование.
4. Накрывка.

Согласно СНиП на улучшенную штукатурку, толщина ее слоя допускается до 15 мм, тогда как для обычной – 12 мм. Дополнительные миллиметры получаются благодаря нанесению на поверхность еще одного слоя.

Кроме того, толщина улучшенной штукатурки стен по СНиПу на бетонных ровных поверхностях – 2-3 мм, т.е. выполнить нужно накрывку и затирку, на кирпичных — до 10 мм.

Инструкция последовательности действий данного способа оштукатуривания выглядит таким образом:

1. Подготовьте поверхность. Для этого вам понадобится молоток, зубило, кисть и ковш. Очистите ее от грязи и пыли, уберите все неровности, срубите наплывы раствора и смочите месса швов, если кладка выполнена в пустошовку. Когда кирпичную кладку сделали в полный шов, выберите его на глубину 15-20 мм и смочите.
2. Приготовьте раствор. Используйте мастерок, ведро и ящик. Если необходим известковый раствор, приготовить его можно так: 1:1/5 (известковое тесто: песок). Погасите известь, добавьте воды, процедите известковым молоком, затворите песок: 1:0,3:3 (вода: известь: песок).
3. Нанесите на стену грунтовку глубокого проникновения, которая обеспылит ее и улучшит адгезию.
4. Произведите обрызг поверхности стены своими руками. Понадобится кельма, ковш, сокол. Обрызг набрасывайте слоем 3-9 мм, покрывая полностью поверхность, чтобы не осталось свободных мест. Он предназначен для заполнения всевозможных неровностей. Раствор должен иметь сметанообразную консистенцию.

На фото — обрызг раствором кирпичной стены

1. Нанесите грунт толщиной до 15–20 мм, который станет основой штукатурки. Его консистенция должна быть плотнее обрызга и напоминать тесто.

1. Разровняйте раствор. Возьмите для работы мастерок и полутерок. Последний приставьте к поверхности одной гранью. Другую расположите под углом 150˚ и движениями снизу вверх уплотняйте и разравнивайте раствор. Повторно полутером двигайте справа налево и слева направо.

Проверьте и выровняйте грунт правилом. Используйте строительное правило длиной 2 м. Приставьте его к поверхности, допуски на улучшенную штукатурку разрешают 1-2 дефекта глубиной до 3 мм на 2 м. Замажьте их раствором и разровняйте.

Совет: прикладывайте для обнаружения неровностей поверхности шаблон или правило длинной 2 м в разных направлениях горизонтально, вертикально и по диагонали.

1. Нанесите накрывку, разровняйте ее и затрите покрывочный слой. Применяйте на данном этапе ковш, терку, полутерок, ведро и кисть.

У накрывки такая же консистенция, как и обрызга.

• смочите обильно грунт водой и подождите, пока она впитается;
• нанесите накрывку. Необходимо наносить ее несколькими слоями, толщина которых небольшая;
• тщательно разравнивайте каждый из них полутером;
• проведите затирку накрывки после ее схватывания, для чего прижимайте плотно к поверхности и делайте круговые движения. Затем сделайте затирку вразгонку прямолинейными движениями.

Оштукатуривать таким образом можно не только стены и потолок, но и оконные проемы, проходя те же этапы, как и при обычных штукатурных работах. В этом случае не допускается отклонение ширины готового откоса от обозначенной проектом на более чем 3 мм.

Совет: добейтесь того, чтобы штукатурный раствор прочно сцеплялся с поверхностью, не отслаивался и имел хорошо затертый внешний слой без видимых дефектов.

Особенности процесса

Описанный выше перечень действий используйте для оштукатуривания ниш под батареи отопления, обмазывание плинтусов и наличников. Трудно спорить с утверждением, что подобная обработка стеновых поверхностей достаточно трудоемкий, дорогой и ответственный процесс.

В этой ситуации новичку в строительном деле будет трудно обойтись без консультации квалифицированного специалиста, так как данная работа предусматривает владение определенными навыками.

Поэтому, если финансы позволяет, лучше доверьте ее мастерам-отделочникам. В итоге вы должны получить максимально ровные стены, которые затем можно покрасить, оклеить обоями или задекорировать каким-нибудь другим способом.

Совет: обязательно придерживайтесь инструкций по эксплуатации материала, которую предоставил производитель. Тем самым, вы сможете избежать риска вспучивания, потрескивания и отслаивания штукатурного слоя от стены.

Помните, что очень негативно на итоговый результат влияет низкий уровень техники исполнения, а также быстрый износ штукатурной смеси, которая не соответствует заявленному качеству.

Поэтому обязательно перед приобретением последней проверяйте срок ее годности, чтобы получить долговечное покрытие. Не забывайте также о том, что необходимо соблюдать допуски на улучшенную штукатурку согласно СНиП.

Во время работы со штукатуркой следует обязательно соблюдать правила техники безопасности.

Ниже представлены основные из них:

1. Выньте из обрабатываемой поверхности гвозди пер

Технология нанесения улучшенной штукатурки – толщина, допуски, расход по СНИП: фото и видео инструкция

Подготовка стен

Любому человеку рано или поздно приходится столкнуться с необходимостью осуществить ремонт в своем загородном доме или в городской квартире. Штукатурка давно считается одним из самых распространенных отделочных материалов. Но в последнее время появилась новинка рынка отделочных материалов — улучшенная штукатурка стен: технология, толщина, расход.

Характеристика

Высокую актуальность штукатурных работ как важной составляющей внутренней отделки помещений подтверждает практика. Все большее количество людей стремятся оформить таким образом свои жилища.

И, не смотря на постоянное пополнение ассортимента у продавцов отделочных материалов, штукатурные смеси остаются в цене. Особенно это касается улучшенной штукатурки. Она появилась в нашей стране не так давно, но уже успела надежно закрепиться на

Установка маяков

позициях лидера в отрасли.

Что это такое? Подобная методика оформления стен представляет собой более высокое качество исполнения работ, чем в случае обычной штукатурки. Результатом дополнительных работ является более ровная и гладкая поверхность, которая полностью готова для шпатлевания, окрашивания или оформления обоями.

То есть основное удобство данного материала заключается в высокой эффективности выравнивания стен: можно получить идеальную поверхность без каких-либо дефектов при умеренном расходе материала.

Технология

Улучшенную штукатурку применяют для оформления внутренних стен зданий общественного назначения, а также частных городских квартир и загородных коттеджей. В большинстве случаев, базой для выполнения улучшенной штукатурки является кирпичная кладка. Однако она также будет применима и для бетонного покрытия.

Количество штукатурных слоев, а также технология выполнения работ данного типа определяется составом строительной смеси и заявленного качества отделки. Поэтому расход каждого отдельно взятого материала в процессе оформления стен дома будет отличаться.

Во время работы с улучшенной штукатуркой очередность этапом и количество слоев остаются такими же, как в случае применения обычной штукатурки. А именно: сначала понадобится выполнить «обрызг», затем грунтование, ну и наконце – «накрывку».

Согласно установленным правилам СНиП, в случае простой штукатурной смеси толщина слоя составит 12 мм, а в случае улучшенной — материал будет иметь толщину в 15 мм. Для тех, кто только начал осваивать азы отделочных работ поясним: дополнительные миллиметры образуются за счет добавления еще одного слоя материала.

Выполнение подобной методики оформления стен зданий предусматривает следующую последовательность действий:

1. Нанесениенаповерхностьнасечекивыполнениерасшивкишвовнаглубинуболее10мм: смотримфото;
2. Контрольровностистен;
3. Смачиваниестенобычнойводойдлядостиженияотличнойсцепляемости;
   4. Выполнение набрызга;
4. Нанесениягрунтавочногослоясвыравнивающимипроцедурами;
5. Проверкатолщиныслояприпомощиправила;
6. Проверка толщины штукатурного слоя при помощи правила;
7. Выполнение второго ряда грунта и выполнение его выравнивания;
8. Очередная проверка толщины грунтовочного слоя при помощи правила. Общепринятые допуски количества неровностей в данном случае предусматривают наличие одного или двух дефектов глубиной до 3 мм.
9. Нанесение накрывки;
10. Проведение затирочных и заглаживающих операций при помощи терки.

Особенности

Данный перечень последовательных действий также предусматривает оштукатуривание откосов, ниш под радиаторы отопления, обмазывание наличников и плинтусов.

Конечно, нельзя не согласиться с тем утверждением, что выполнение подобного оформления стеновых поверхностей является весьма трудоемким, дорогим и ответственным процессом. Поэтому новичку в строительных вопросах без консультации опытного мастера выполнить такие операции может быть затруднительно. Для этого нужно овладеть некоторыми навыками.

Если бюджет позволяет, можно довериться квалифицированным строителям. Итоговым результатом ремонтных работ должны стать по-настоящему выровненные стены. Их поверхность при выполнении улучшенного оштукатуривания можно окрасить, поклеить поверх них обои или придумать еще какой-нибудь вариант оформления.

Однако если вы хотите выполнить ремонт своими руками и уменьшить расход денежных средств, то вам следует посмотреть видео в конце статьи и изучить фото, помещенные в тексте.

Обязательно придерживайтесь инструкции по эксплуатации материала, которой его снабдил производитель. Таким образом, можно избежать риска потрескивания, вспучивания и даже отставания штукатурного слоя от поверхности стены.

Крайне негативно на конченый результат может повлиять низкое качество техники исполнения или быстрый износ некачественной штукатурной смеси.

Поэтому обязательным условием получения долговечного результата ремонтных работ является использования штукатурной смеси исключительно высокого качества. Она также должна отвечать требованиям СНиП касательно допусков отклонений.

Подведем итоги

Улучшенная штукатурка – это очень удобный вариант отделки стен в жилых квартирах и загородных домах. Однако она требует серьезного подхода к выполнению ремонтных работ. Придерживайтесь инструкции по применению штукатурной смеси. Ведь идеально ровные стены в вашем доме можно получить только, если вы приложите к этому достаточный объем своих усилий.

Смотрите также:

Действующий СНиП на штукатурные работы, допуски

СНиП и допуски для высококачественной, улучшенной и простой штукатурки.

Многие перед началом ремонта думают нужно ли им проводить штукатурные работ, связано это только с одним фактом — незнание технологий выполнения ремонтных работ и последствий от их не соблюдения.  Штукатурные работы — это процесс выравнивания любых поверхностей по вертикали и горизонтали с использованием специальных сухих смесей (гипсовые, цементно-известковые штукатурки). Основная задача нанесения штукатурки — это получение правильной геометрии помещений: выставление углов 90 градусов, выравнивание ширины дверных проемов и откосов, выполнение параллельности стен, получение единой и ровной плоскости.

Штукатурка по качеству выполнения делится на три категории: простая, улучшенная, высококачественная.

Документ регламентирующий качество и технологию данных работ —

это СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Все эти требования относятся, как для ручного нанесения штукатурки, так и для машинного.

Допуски для штукатурных работ

Параметры и свойства штукатурки	Простая	Улучшенная	Высококачественная
Отклонения от вертикали на 1м, не более	3мм	2мм	1мм
Предельное отклонение от вертикали на всю высоту помещения	15мм	10мм	5мм
Количество неровностей на 4м2, не более	3	2	2
Глубина неровностей, не более	5мм	3мм	2мм
Отклонение от горизонтали на 1м, не более	3мм	2мм	1мм
Влажность основания, не более	8%	8%	8%

Толщина штукатурного слоя (штукатурки)

При соблюдении технологии штукатурных работ стоить уделить особое внимание толщине штукатурки, причем как минимальной, так и максимально допустимой!

Эти значения зависят от штукатурной смеси и у каждой они разные. Например, для гипсовой штукатурки машинного нанесения Кнауф МП-75, толщина штукатурного слоя должна быть в пределах: от 8 мм и до 50 мм (за один намет). Если необходимо нанести штукатурку толщиной более чем 50 мм, то это следует делать за 2 раза с просушкой и повторным грунтованием первого слоя. Смотрите данную информацию в описаниях штукатурных смесей и лучше на сайтах производителей!

Допустимая толщина штукатурного слоя

Параметр	Кнауф МП-75 (гипсовая)	Кнауф Ротбанд (гипсовая)	Кнауф Унтерпутц (цементная)	Кнауф МН Старт (гипсовая)
Допустимое значение толщины штукатурки	Стена: 8-50 мм Потолок: 8-15 мм	Стена: 5-50 мм Потолок: 5-15 мм	Стена: 10-35 мм	Стена: 10-30 мм

Исходя из этих параметров и кривизны Ваших стен, следует подбирать соответствующую смесь.

Это очень важный параметр, от соблюдения которого, зависит качество и долговечность штукатурки! При не соблюдении этого требования возможно появление трещин на поверхности и даже отслоение от основания.

Основные выдержки из СНиП по штукатурным работам

3.15. При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.

3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

3.17. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин — после его схватывания.

3.18. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой — после схватывания раствора) . Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствори.

3.19. Листы гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности кирпичных стен составами, соответствующими проектным, располагаемыми в виде марок, размером 80х80 мм на площади не менее 10 % вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120–150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок — сплошной полосой. Листы к деревянным основаниям следует крепить гвоздями с широкими шляпками.

3.20. Установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки основания из штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии.

---

Предлагаем также ознакомиться с полезной и очень важной информацией по штукатурным работам (монтаж сетки, расход смеси, удаление маяков, специальные грунтовки, штукатурка по маякам и тд).

---

Применяются данные работы по различным строительным материалам: монолит, кирпич, пенобетон с использованием специальных грунтовок для каждого вида материала. Перед нанесением штукатурки по металлическим и деревянным поверхностям необходимо сделать специальную подготовку (набить металлизированную штукатурную сетку, загрунтовать поверхность специальной грунтовкой), мы не рекомендуем выполнять штукатурные работы по таким поверхностям, лучше прибегнуть к использованию сухого метода выравнивания — монтаж листов ГКЛ. По самим листам гипсокартона штукатурить нельзя, так как под действием влаги листы ГКЛ могут деформироваться, если у Вас криво собраны перегородки из гипсокартона лучше их переделать, чем выравнивать штукатуркой.

---

Ни в одном действующем СНиП нет регламента по монтажу штукатурной сетки, поэтому данный процесс носит сугубо рекомендательный характер.

---

Мы советуем применять штукатурную сетку при толщине штукатурного слоя от 50 мм, а так же по стенам из пенобетона, так как там велика возможность появления трещин.

Компания «Студия Ремонта» выполняет штукатурные работы в строгом соответствии действующим СНиПам. Наши цены на штукатурные работы доступны, так как мы выполняем эти работы машинным способом.

Заказать данную услугу можно по телефону: 8(812) 953-50-25, выезд специалиста и составление сметы бесплатно.

в чем отличие, толщина при нанесении согласно снип, а также преимущества улучшенной штукатурки стен

На данный момент ГОСТ и СНиП регламентирует выполнение трех видов штукатурных работ: простая, высококачественная и улучшенная штукатурка. Неискушенному в строительстве заказчику зачастую кажется, что данные характеристики относятся к материалам, которые используют в процессе отделки стен. Но это не так.

В этой статье мы расскажем: в чем разница между тремя видами штукатурок, чем улучшенная штукатурка стен отличается от простой и высококачественной.

Очередность основных слоев

Выполнение улучшенной штукатурки осуществляется в 3 этапа:

1. Обрызг. Слой толщиной до 0,5 см для кирпичных стен и ж/б панелей, 0,9 см для деревянных стен, но с учетом набитой дранки или металлической сетки. Выполняется раствором с консистенцией жидкой сметаны. Подготовительные работы состоят в обеспыливании поверхности основания и его грубом выравнивании – сбиваются самые большие выступы, цементно-песчаным раствором заполняются все впадины и каверны глубже 5 мм. Предназначение обрызга – увеличить адгезию следующих слоев.

Важно! Для обрызга по бетону стену в обязательном порядке обрабатывают смесью бетон-контакт. 

2. Грунт. Допускается нанесение в 2-3 слоя, по необходимости. Основной задачей грунта является полное выравнивание стен. Толщина намета грунта каждого отдельного слоя по СнИПу не должна превышать 5 мм для тяжелых цементных составов и 7 мм для облегченных: гипсовых и известковых. Общая толщина грунта не должна превышать 10-15 мм. Все слои наносятся только после просыхания предыдущих и их разравнивания. Профессиональные штукатуры выполняют выравнивание стены без маяков, но менее опытным их использование просто необходимо.

Наброс грунта улучшенной штукатурки, допуски толщины соблюдаются с помощью маяков

3. Накрывка. Финишный слой, который может выполняться и декоративной штукатуркой, имеет толщину не более 2 мм. Нанесение накрывки производят на схватившийся (не до конца просохший) предыдущий слой. Если же грунт высох, то его смачивают водой из разбрызгивателя.

Общая толщина улучшенной штукатурки стен не должна превышать 20 мм. При необходимости превышения этого показателя применяется металлическая сетка, набитая на основание. В случае применения в качестве обрызга песчано-цементной смеси грунт и накрывку производят цементно-песчаным или цементно-известковым раствором, который имеет лучшие влагоотталкивающие показатели. Если планируется производить оштукатуривание улучшенным способом гипсовыми смесями, то обрызг должен быть на известковом вяжущем. Такие облицовки применяются только в помещениях с умеренной влажностью.

Область применения и преимущества

Обычно в помещениях, где применяется улучшенная штукатурка, предъявляются средние и повышенные требования к эстетическим показателям стен. В основном это общественные здания, жилые помещения. В частных особняках улучшенная штукатурка используется как для отделки внутренних помещений, так и для фасадов. Е применение наиболее целесообразно для структурированных финишных покрытий, которые не требуют идеально гладкого основания, а так же в качестве основы для облицовки плиткой, сайдингом и другими облицовочными покрытиями. Основным преимуществом улучшенной штукатурки перед высококачественной является более низкая стоимость выполняемых работ при сопоставимом качестве покрытия.

Таблица сравнений допусков– чем отличается улучшенная штукатурка от высококачественной и простой

Последовательность этапов выполнения работ

Важно! При выполнении улучшенной штукатурки стен, технология подготовки может слегка изменяться в зависимости от материала основания. 

1. Подготовительный этап. Выполняется насечка пенобетонных блоков, расшивка швов кирпичных стен, дранкование или обивка сеткой у деревянных;
2. Производится контроль ровности поверхности основания, при необходимости выставляются маяки;
3. Обработка составами повышающими адгезию (грунтовка) либо нанесение обрызга;
4. Нанесение выравнивающего грунта, при необходимости в несколько слоев;
5. Выравнивание грунтовочного слоя при помощи правила. Допускается 2-3 дефекта глубиной до 3 мм.
6. Нанесение накрывки и ее затирка при помощи терки.

Выводы

Улучшенная штукатурка является наиболее распространенной и используется практически во всех жилых и общественных помещениях. Ее применение в качестве подготовительного слоя экономически целесообразно при использовании большинства декоративных штукатурок.

плюсы и минусы (фото и видео)

Сегодня все большее количество мастеров отказывается от услуг строительных фирм и предпочитает обустраивать свое жилище собственноручно. Особенно это актуально, если речь идет о внутренней отделке помещения. Также своими руками можно выполнить и некоторые несложные строительные работы. К таким можно отнести возведение межкомнатной перегородки из пеноблоков.

Межкомнатная стена из пеноблоков обладает прочностью, хорошей звукоизоляцией, легко устанавливаются и не много весят, что позволяет их использовать даже в многоэтажных домах.

Отличные эксплуатационные характеристики, присущие пеноблокам, сделали их достаточно популярными. И это не удивляет, ведь хорошие звукоизоляционные качества в сочетании с небольшим весом и простотой в обработке присущи далеко не всем строительным материалам. Кроме того, стены из пеноблоков отлично удерживают тепло, не боятся солнечных лучей и повышенной влажности воздуха, не подвергаются воздействию перепадов температур и химически агрессивных веществ. Использование данного материала для возведения межкомнатных перегородок — это правильное и взвешенное решение.

Подготовка нужного инструмента

Во многом популярность блоков из пенобетона объясняется и отсутствием необходимости приобретать специальный инструмент для их обработки. Выполнить все необходимые действия можно как ручными, так и электрическими инструментами. Обычно все они имеются у домашних мастеров.

Для того чтобы соорудить межкомнатные стены, потребуются следующие инструменты:

Инструменты для строительства стены: дрель с насадкой, ведро, шпатель, резиновый молоток, рулетка и уровень.

• дрель с насадкой, которой будет осуществляться размешивание состава для склеивания блоков;
• емкость для раствора;
• шпатель;
• молоток для забивания арматуры;
• молоток с резиновой накладкой для выравнивания блоков;
• рулетка и уровень, необходимые для разметки места строительства и проверки вертикальности перегородки;
• уголок и ножовка для разрезания материала;
• леска или шнур;
• рубанок для выравнивания поверхности выстроенной перегородки;
• широкая щетка или кисть для сметания пыли.

Вернуться к оглавлению

Выбор и подготовка материалов

Когда инструменты подготовлены, необходимо продумать вопрос о выборе материала. Пенобетонные блоки обладают не только различным весом, но и различной плотностью, а это значит, что не все из них подходят под определенные задачи. Так, при возведении стен домов можно использовать материал, плотность которого не меньше D300. Если речь идет о перегородках, то здесь плотность не имеет особого значения. Основное внимание необходимо обратить на способ производства материала.

Размеры блоков для стеновых перегородок.

На сегодняшний день блоки производятся автоклавным и неавтоклавным методами. При неавтоклавном методе материал обычно имеет неравномерную структуру с большим количеством пор, которые существенно снижают его качество. Такие блоки после проведения строительства могут давать усадку до 0,3 см на 1 м высоты. Межкомнатная перегородка из пеноблоков, выработанных автоклавным способом, значительно прочнее и надежнее, так как структура материала более плотная и крепкая.

Кроме того, продумывая вопрос о выборе пеноблоков, нужно учитывать и способы их формовки. На сегодняшний день таких способов два. Первый способ заключается в разливке жидкого пенобетона по специальным формам. Несмотря на то что все формы имеют одинаковый размер, исходный материал может немного отличаться по своим параметрам.

При втором способе большой пласт пенобетона при помощи дисковой пилы разрезается на множество кусков. Такие блоки одинаковы по размеру и имеют ровные грани. Именно такой материал будет наиболее всего подходить для обустройства межкомнатных перегородок.

Кроме пенобетонных блоков следует подготовить и другой материал:

• металлический прут для использования в качестве арматуры или алюминиевые подвесы, к которым будут крепиться блоки;
• грунтовку для пола;
• смесь для склеивания пеноблоков (плиточный клей или гипсовая штукатурка).

Вернуться к оглавлению

Особенности и алгоритм монтажа материала

При проведении работ самостоятельно необходимо точно соблюдать правила и технологию укладки. При их нарушении стена может получиться неровной и некрасивой.

Схема монтажа межкомнатной перегородки.

Начинать работу нужно с разметки места установки перегородки. Так, при помощи рулетки и уровня делаются отметки на стенах, которые будут прилегать к перегородке, и на полу. Вся разметка должна быть строго вертикальной и горизонтальной.

Затем вдоль размеченной на полу линии протягивается шнур или леска, а в стены вбиваются куски металлического прута, которые будут служить арматурой для крепления пенобетонных блоков. Каждому ряду перегородки должен соответствовать один кусок прута. Вместо арматуры можно использовать специальные подвесы, которые одним концом прикручиваются к стене, а другим крепятся к блокам. Если перегородка требует повышенной устойчивости, то прутья арматуры можно вбить и в основание пола.

Далее основание пола очищается от грязи и грунтуется. На него шпателем выкладывается слой клеящего состава, а сверху — первый ряд блоков. Для того чтобы конструкция получилась более устойчивой, пенобетонные блоки можно предварительно замочить в воде. Элементы, прилегающие к стенам, забиваются на прутья арматуры при помощи молотка с резиновой насадкой. При необходимости блоки разрезаются ножовкой. Предварительно на разрезаемом блоке следует сделать разметку по уголку, чтобы деталь была максимально ровной и прямоугольной.

После установки стены из пеноблоков ее нужно выровнять с помощью штукатурки.

На первый ряд выкладывается слой клеящей смеси, на него сверху укладывается второй ряд материала и т.д. Блоки должны располагаться таким образом, чтобы перегородка не имела вертикальных швов и пустот. Когда выложен последний ряд конструкции, ее высота должна быть ниже потолка не менее чем на 1 см. Впоследствии этот зазор заполняется монтажной пеной. Также пеной заделывают и боковые швы.

Уже готовую перегородку следует выровнять при помощи рубанка или специальной терки и загрунтовать. Грунтовку желательно накладывать в несколько слоев. Когда грунтовка высохнет, перегородка из пеноблоков готовка к отделке. Ее можно оштукатурить и покрасить или оклеить обоями.

Если в качестве материала для возведения межкомнатной перегородки планируется использовать пенобетон или газобетон, следует учитывать тот факт, что он отлично режется и пилится, что позволяет обустроить стену любой нужной конфигурации. При этом материал не обладает большим весом, с работой успешно может справиться один человек. Межкомнатные перегородки из пенобетона не только позволят разграничить пространство, но и станут отличной преградой холоду и шуму.

Источник

Плюсы и минусы перегородок из пеноблоков

Перегородка – это неотъемлемая часть любой квартиры или дома. Материалов для устройства перегородки существует великое множество, и делают ее из кирпича, гипсокартона, плит, фанеры и т.д. В последнее время все большую популярность при возведении межкомнатных перегородок завоевывают пеноблоки.

Монолитные железобетонные стены — технология возведения

Монолитные железобетонные стены сегодня востребованы и широко используются для строительства самых разных объектов – как жилых, так и промышленных. Довольно часто по такой технологии возводят дорогостоящие проекты – многоэтажные здания, авторские дома, торговые центры и т.д. Связано это с тем, что сам тип конструкции дает возможность обеспечить максимальные показатели прочности и надежности, долговечности, при сравнительно высокой скорости строительстве и невысокой общей стоимости.

Железобетонные стены относят к типу монолитных, когда их заливка выполняется прямо на строительном объекте (в то время, как сборные конструкции монтируют из произведенных на заводе отдельных плит, колонн, перекрытий и т.д.). Монолитное домостроение отличается массой преимуществ и минимальным набором недостатков, может производится в любую пору года, существенно сокращает расходы и время на возведения больших проектов.

Стены из монолитного железобетона заливаются в съемную/несъемную опалубку, которая монтируется точно по контурам здания. В опалубке выполняется армирование для упрочнения конструкции, которое полностью заливается бетонным раствором. Процесс осуществляется поэтапно, но без схватывания бетона, что позволяет избежать наличия швов.

Преимущества и недостатки

Железобетонная стена – крепкая и долговечная конструкция, которая способна выдерживать немалые нагрузки и демонстрировать положительные свойства и характеристики. До реализации проекта необходимо тщательно изучить все особенности данного типа конструкций.

Основные достоинства монолитных железобетонных стен:

• Небольшой вес – 1 квадратный метр весит около 340 килограммов, что позволяет выбирать облегченный фундамент (к примеру, квадратный метр кирпичной кладки весит до 960 килограммов)
• Длительный срок эксплуатации – монолитный железобетон не боится внешних негативных факторов, служит минимум 100 лет
• Прочность и надежность из-за отсутствия соединений в конструкции и риска расхождения швов, появления трещин
• Высокий уровень пожаробезопасности, стойкости к воздействию ураганов, циклонов, сейсмической активности
• Экономия на отделочных материалах и работах благодаря ровным и гладким стенам, позволяющим выбрать любой вариант интерьера и не тратить силы, время и средства на выравнивание стен, устранение дефектов и т.д.
• Возможность выполнить все работы самостоятельно, без спецтранспорта и подъемников
• Стойкость к окислению, коррозии
• Простота и высокая скорость монтажа
• Невысокая стоимость реализации проекта
• Возможность воссоздать самую оригинальную дизайнерскую задумку – плита стеновая железобетонная размеры предполагает любые, залить можно конструкцию какой угодно конфигурации, с криволинейными, арочными элементами, реализовав оригинальный проект коттеджа или авторского дома
• Хорошие теплоизоляционные характеристики за счет отсутствия мостиков холода

Главные недостатки монолитной железобетонной стены:

• Необходимость обязательно проводить тепло/звукоизоляционные мероприятия
• Сложность в разборке
• Риск появления отслоек, трещин и других деформаций в случае неправильного замеса бетона, несоблюдения технологии заливки, ухода и т.д.
• При строительстве в холодную пору появляется необходимость прогрева бетона
• Важность дополнительного ухода в период набора прочности бетона и остановки работ на этот период

В целом, преимуществ монолитная железобетонная плита демонстрирует намного больше, чем минусов. Более того, многие недостатки можно нивелировать теми или иными решениями, остальные же больше относятся к ряду особенностей, чем явных и серьезных минусов.

Минимальная толщина

Толщина железобетонной стены высчитывается, исходя из того, что основной задачей материала является выполнение функции ограждающей конструкции и сохранение тепла. Толщина определяется в процессе выполнения теплотехнического расчета, в котором учитывают: расчетные показатели температур климатического региона, материалы для отделки и утепления.

Размер бетонных конструкций всегда четко определяется проектом и отступать от выбранных заранее значений нельзя. Обычно монолитные железобетонные стены делают толщиной в диапазоне 25-45 сантиметров при условии, что в климатическом регионе расчетная температура составляет от -20 до -40С. Все внутренние стены выполняют однослойными.

Железобетонные монолитные конструкции всегда имеют меньшую толщину в сравнении с кирпичной кладкой, это при прочих равных условиях и параметрах увеличивает площадь помещений.

Так, для двухэтажного дома будет вполне достаточно 12 сантиметров толщины монолитной железобетонной несущей стены. Такой показатель по уровню прочности равняется к: 25 сантиметрам кирпичной кладки, 63 сантиметрам пенобетона, 40 сантиметрам газобетона.

Устройство своими руками

Для устройства ЖБИ данного типа своими руками необходимо тщательно изучить всю технологию.

Основные этапы устройства монолитной железобетонной стены:

• Выполнение расчетов
• Подготовка площадки – удаление пыли и грязи, расчистка объекта
• Заливка фундамента, выжидание положенного срока для продолжения работ
• Установка съемной/несъемной опалубки по общему периметру строения и всех внутренних стен
• Монтирование армирующего каркаса для усиления конструкции
• Заливка бетоном опалубки
• Правильный уход за бетоном в процессе его застывания и твердения

Все работы выполняются прямо на строительном объекте, в отличие от сборной технологии, когда плиты стеновые железобетонные производят в условиях завода, а потом доставляют на место.

Основное преимущество монолитной технологии в данном случае – отсутствие необходимости привлекать подъемные механизмы, спецтехнику, экономя время, силы и средства.

Опалубка

Для того, чтобы создать прочные и надежные монолитные стены, необходимо правильно собрать опалубку и сделать ее способной выдержать вес бетона, не дав ему протечь и испортить монолит.

Виды опалубки:

• Разборная – монтируется из отдельных элементов, которые обеспечивают конструкции жесткость
• Блочная – монтируется в случае реализации проекта без перекрытий
• Пневматическая – с прочной воздухопроницаемой оболочкой
• Скользящая – актуальна для возведения многоэтажных строений
• Туннельная – используется в строительстве конструкций с перекрытием
• Несъемная – потом выступает в роли декора в здании

Установка опалубки производится по инструкции и в соответствии с ее конструкционными особенностями, обычно трудностей не вызывает.

Самое главное – обеспечить максимальную прочность конструкции и следить за ровностью, чтобы избежать кривизны и деформаций под воздействием большого веса бетона.

Армирование

Для обеспечения прочности панелей необходимо обязательно армировать монолитные железобетонные стены. Армирование выполняется сразу после сборки переставной опалубки. Если же речь идет о несъемной опалубке, то там каркас уже установлен производителем и просчитан в соответствии с нагрузками и проектными показателями.

Особенности армирования стен:

• Арматурный каркас выполняют двухслойным, чтобы не допустить изгиба стены из-за нагрузки в любом направлении.
• Основной тип нагрузки на стены – сжимающий, поэтому минимальное сечение стержней продольных должно составлять 8 миллиметров. Малоэтажное строительство допускает сетки из проволоки 80-миллиметровой.
• Величина максимального шага арматуры поперечной составляет 35 сантиметров, продольной – 20.
• Поперечная арматура площадь сечения должна иметь минимум четверть от площади продольной.
• Все концы прутьев анкерятся в бетоне обязательно без выхода за его пределы. Рифленые прутья сами хорошо сцепляются с монолитом бетона, пруты гладкие анкерят загибами на концах.
• Стержни арматуры должны быть достаточно длинными для всей высоты здания. Если же их нужно состыковать, то только внахлест и без сварки.

Усиление проема

При возведении монолитных железобетонных стен стоит помнить о том, что все проемы ослабляют конструкцию и считаются ее наиболее уязвимым местом. Периметры дверных, оконных проемов обязательно упрочняют дополнительно.

Если армирование выполнено неправильно, это может стать причиной деформации монолитной конструкции, распространения по ней трещин, отслоений.

Число и толщина стержней арматуры напрямую зависят от приложенных нагрузок, ширины проема, принимаются по проекту. Армированию подлежат все вертикальные и горизонтальные плоскости.

Заливка

После установки арматурного каркаса в опалубку можно заливать бетон. В зависимости от типа опалубки, работы по заливке монолитных железобетонных стен могут осуществляться по-разному.

Несъемную опалубочную конструкцию заполняют, начиная от пространства под проемами окон в направлении к углам сооружения. Съемные формы заливают порядно, на высоту до 50 сантиметров за заход, чтобы обеспечить достаточное уплотнение бетонного раствора.

В переставной конструкции залитому бетону нельзя позволять схватываться полностью, продолжая работу, чтобы избежать появления швов в монолитной конструкции.

Углы нужно тщательно наполнять, затем вибрировать. В процессе подачи бетона механизированным методом скорость движения раствора понижается с целью обеспечения максимально качественной заливки, а сечение рукава уменьшается. Бетон обязательно уплотняют вибратором, правильно за ним ухаживают.

В зимнее время раствор нужно прогревать, летом – защитить от слишком быстрого испарения влаги (накрывать пленкой, проливать водой для замедления процесса гидратации). От возможных осадков бетон обязательно нужно защитить полиэтиленовой пленкой (все его открытые части).

Где применяются

Монолитный способ возведения стен применяется в самых разных сферах строительства – как в частном, так и в промышленном, коммерческом. С использованием данной технологии возводят общественные здания, строения в частном секторе, выполняют многоэтажную застройку. В Москве, к примеру, множество новостроек возводятся именно таким методом.

Когда технология особенно актуальна:

• Точечная застройка внутри уже существующих кварталов
• В случае недостатка места разработки почвы под котлован
• Если подъезд строительной техники, кранов невозможен из-за особенностей расположения объекта
• Когда нужно ускорить и упростить, удешевить процесс строительства
• При реализации авторских проектов домов
• В регионах с повышенной сейсмической опасностью

Монолитные железобетонные стены – прекрасный выбор для возведения любого здания, который обеспечит необходимые свойства и характеристики, сделает сооружение прочным и надежным, долговечным и крепким. При условии выполнения верных расчетов и соблюдения технологии гарантирован наилучший результат.

1beton.info

Монолитные железобетонные стены: технология производства

Монолитный железобетон является популярным строительным материалом, который используется при строительстве дорогостоящих объектов. Нашел свое применение при возведении торговых центров, зданий с большим количеством этажей и для сооружения авторских домов. Железобетонные конструкции называют монолитными, если их заливка осуществляется непосредственно на строительной площадке. Популярность монолитного домостроения обусловлена невысокой ценой, прочностью построек и способностью выдерживать большие нагрузки. Возведение монолитных железобетонных конструкций может осуществляться в любое время года, что значительно сокращает время на строительство зданий и сооружений.

Преимущества

Монолитные железобетоны имеют следующие преимущества:

• стойкость к воздействию огня;
• возможность собственноручного монтажа;
• минимальные физические затраты при возведении железобетонной монолитной конструкции;
• отсутствует необходимость в дополнительной технике и подъемных механизмах;
• стойкие к образованию коррозии;
• не поддаются окислению;
• одинаковый технологический процесс для всех циклов;
• скорость монтажа;
• способность противостоять большим нагрузкам;
• сравнительно низкая стоимость на монолитное домостроение;
• сейсмоустойчивость сооружений;
• спустя много лет эксплуатации, железобетонный материал способен увеличивать свои прочностные качества;
• долговечность;
• отсутствует потребность в большом количестве техники и оборудования;
• небольшой вес элемента, при строительстве которого не требуется возведение тяжелого фундамента;
• возможность применения любой планировки дома;
• снижение затрат на отделочные работы за счет гладкой поверхности материала;
• надежность и прочность.

Вернуться к оглавлению

Недостатки

Выделяют следующие недостатки:

• необходимость в применении шумоизоляционного материала;
• существуют сложности разборки;
• вероятность появления трещин, отслоек и других подобных деформаций;
• сложность монтажа опалубки;
• необходимость нанимать квалифицированных рабочих;
• потребность в прогревании бетона при возведении конструкции в холодное время года;
• надобность в укладке теплоизолирующего материала;
• обеспечение дополнительного ухода в период застывания раствора.

Вернуться к оглавлению

Какой толщины должна быть стена?

Толщина стен зависит от разновидности зданий. Для зданий с одним этажом выбирают стену толщиной не больше двадцати сантиметров, для сооружений с большим количеством этажей потребуются стены с толщиной не меньше 55 сантиметров. Таким образом, можно сделать вывод, что толщина железобетонных стен для разных построек колеблется от двадцати до 55 сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Устройство монолитных стен

Плитный фундамент и монолитные стены.

Монтаж монолитных конструкций различной толщины осуществляется непосредственно на строительной площадке. Первым делом, устанавливают опалубку, которая подходит под размеры постройки. Далее монтируют армирующий слой и приступают к бетонированию. Конструкция монолитов напоминает строительство сборного железобетона, только в этом случае элементы изготавливают на заводе и доставляют на стройплощадку, где выполняют сборку.

Для монтажа сборной конструкции потребуется привлечение специальной техники и подъемных механизмов, а это дополнительные финансовые затраты и потребность в увеличенной рабочей силе. Однако при возведении монолита, не требуется транспортировка конструктивных элементов и применение спецтехники, что значительно сокращает расходы на строительство.

Вернуться к оглавлению

Опалубка

При возведении конструкций потребуется монтаж прочной опалубки, которая послужит защитой для вытекания раствора. Опалубка бывает таких видов:

• блочная, которая используется при монолитной заливке объектов без перекрытий;
• разборная, состоящая из отдельных частей обеспечивающие жесткость постройки;
• скользящая, которая применяется в строительстве многоэтажных зданий;
• пневматическая, имеет воздухопроницаемую прочную оболочку;
• несъемная, используется в роли декора;
• туннельная, необходима в постройках с перекрытием.

Процесс установки опалубки несложный и состоит из рытья котлована и монтажа щитов. Монтируя опалубку, важно следить за ровностью конструкции и избегать деформаций под воздействием больших масс бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Для армирования вбирают двухслойный каркас, который предотвратит прогиб стен в результате нагрузки. При укладке продольной арматуры соблюдают шаг в двадцать сантиметров, при горизонтальной арматуре – в тридцать пять сантиметров. Армирующая сетка прокладывается по всему периметру опалубки.

Вернуться к оглавлению

Заливка

После установки армирующего слоя приступают к заливке бетонным раствором, который укладывают толщиной слоя не больше чем на пятьдесят сантиметров. Заливку смеси осуществляют только после высыхания предыдущих слоев. В процессе бетонирования раствор уплотняют вибратором, который удалит пузырьки воздуха. После заливки бетонную смесь оставляют сохнуть до достижения ее максимальных прочностных характеристик, на это уйдет месяц. Спустя 30 дней приступают к утеплительным и финишным работам.

Вернуться к оглавлению

Где применяются?

Монолитный железобетон используется при строительстве жилых домов с несущими стенами, общественных и производственных сооружений, в зданиях с двумя этажами, а также при возведении каркасов с нетяжелыми ограждениями стен, перегородок из материалов высокого качества, которые способствуют уменьшению общей массы постройки. При строительстве промышленных конструкций, а именно в возведении стадионов, больших цехов, выставочных залов. Часто используются монолитные железобетоны при необходимости усилить фундамент, перекрытия, стены и колонны.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Использование монолитных железобетонных конструкций имеют преимущественные аспекты относительно других строительных материалов. Его широкая область применения делает железобетонный монолит популярным элементом зданий и сооружений.

Однако выбирая материал, важно отталкиваться не только от его положительных качеств, но также и обращать внимание на недостатки, которые могут сыграть большую роль при возведении монолитных конструкций.

kladembeton.ru

Устройство монолитных стен. Технология, ее плюсы и минусы, технологическая карта

Технология устройства монолитных стен при возведении зданий, построек и конструкций относится к категории наиболее распространенных способов современного строительства. Это обусловлено прочностью, надежностью и долговечностью сооружений, невысокой сметной стоимостью и возможностью быстрого выполнения работ.

Описание технологии монолита

Последовательность рабочих операций по установке опалубки, сборке армирующего каркаса, заливке бетонной смеси и последующему разопалубливанию, делают производственный процесс непрерывным, с отсутствием вынужденных технологических простоев. Монтаж бетонных стеновых конструкций допускается производить в любое время года, и даже при отрицательной температуре наружного воздуха.

Все эти важные факторы привели к тому, что устройство монолитных железобетонных стен стало все чаще применяться при возведении жилых домов на объектах индивидуальной застройки.

При этом практикуются три различных способа:

• монтаж бетонного каркаса с наружными стенами из штучных каменных материалов или сборных панелей;
• возведение несущих ограждающих конструкций из монолитного железобетона без вертикальных опорных колонн;
• совмещение двух вышеперечисленных вариантов.

В каждом случае изготовление элементов зданий производится непосредственно на строительной площадке по месту его установки. Бетонные стены, выполненные по монолитной технологии, достаточно прочны и долговечны, но имеют малопривлекательный внешний вид и требуют обязательного выполнения отделочных работ.

Преимущества и недостатки

Плюсы	Минусы
Высокая скорость возведения зданий	Трудоемкость процесса
Прочность конструкции	Низкая энергоеффективность здания
Высокая этажность (не относится к технологии несъемной опалубки)	Необходимость финишной отделки
Низкая стоимость

Принципы возведения монолитных стен, перегородок и ограждений

Основными этапами строительства, которые предусматривает технологическая карта на устройство монолитных стен, являются:

• монтаж щитовой опалубки;
• сборка и установка арматурного каркаса;
• заливка бетонной смеси с виброуплотнением;
• снятие опалубки с готовой конструкции.

При наличии несущего каркаса с вертикальными колоннами для изготовления его элементов применяют бетон марок М300 и М400. Наружные стены в этом случае весовых нагрузок не несут и заливаются более дешевым материалом марок М200 и М250, с возможным добавлением легких наполнителей для улучшения теплоизоляционных свойств. Если бетонная стена используется в конструкции здания, как несущий элемент, то марка бетонной смеси должна быть не менее М350.

Определение толщины стен

Размер поперечного сечения бетонной монолитной стены зависит от ее конструкционного назначения, расчетной температуры наружного воздуха, наличия вида утеплителя. Устройство монолитных стен для внутренних перегородок определяется наличием плоской арматурной сетки и обязательного бетонного покрытия по 50 мм с каждой стороны. Соответственно минимальная толщина таких элементов равна 100 мм.

Наружные ограждающие стены в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха имеют минимальную толщину:

• при -20°C – 250 мм;
• -30°C – 350 мм;
• -40°C – 450 мм.

Это обеспечит величину нормативного коэффициента теплопроводности материала и сохранение тепла в доме, что является важным аспектом в его энергоэффективности.

Сравнение теплопроводности бетона и других материалов.

Толщина бетонных стен, выполняющих роль несущей конструкции не должна быть менее 450 мм для одноэтажных домов с добавлением 100 мм при возведении каждого верхнего этажа. Например, для 3-х этажного дома минимальная толщина стен первого этажа составит 650 мм, для второго – 550 мм, а третьего 450 мм.

Выбор и монтаж опалубки

Опалубка представляет собой систему ограждающих конструкций из листовых материалов, предназначенную для формирования бетонного монолита в соответствии с проектными размерами. Средний вес 1м³ бетона около 180 кг. Поэтому устройство опалубки монолитных стен и перекрытий должно быть прочным настолько, чтобы выдерживать создаваемые весовые нагрузки при заливке смеси. Кроме этого установленная форма должна обеспечить полную герметичность рабочего шва. Утечка жидкости и уменьшение влагосодержания бетона увеличат время гидратации цемента и приведут к снижению качества материала.

Лучший вариант комплекта для опалубки монолитных стен состоит из штатных щитов заводского изготовления и набора элементов фиксирующего инвентаря. Стоит такая опалубка очень дорого, но строительные компании очень часто предлагают свой инвентарь на прокат. Воспользоваться такой услугой будет вполне оправдано и более дешево, чем покупать доски или фанеру, которые к окончанию работ полностью придут в негодность.

Монтаж штатной опалубки довольно прост и может выполняться рабочим звеном из 3-4 человека. Щиты соединяются в единую поверхность при помощи зажимных или клиновых замков, гарантируя плотное соединение стыков и герметичность конструкции. Устойчивая фиксация опалубки обеспечивается путем установки наклонных откосов и стоек. Точность геометрических размеров и прочность при установке достигается с помощью стяжных винтов.

Несъемная опалубка

При возведении наружных стен зданий, ленточных и плитных фундаментов применяют технологию установки несъемной опалубки. В этом случае в качестве наружной палубы для заливки бетона с одной стороны стены устанавливают листы пенополистирола. После твердения смеси утеплитель не убирают и он остается в качестве эффективной тепловой и гидроизоляции.

Этот способ позволяет хорошо утеплить здание и снизить расход бетона за счет уменьшения толщины стен. При большой высоте конструкции и одновременной заливке большой массы бетона потребуется принятие дополнительных мер для обеспечения прочности пенополистирольного ограждения.

В качестве другого варианта несъемных формирующих ограждений при устройстве железобетонных стен ленточных фундаментов и подвала может выступать каменная кладка из полнотелого или клинкерного кирпича. Однако такие виды опалубки из новых материалов обходится значительно дороже и его применяют в тех случаях, когда в наличии есть утилизированный кирпич вторичного применения.

Армирование конструкции

Для повешения прочности монолитной конструкции применяется специальная система армирования бетона путем установки конструкций из металлических или полимерных прутов специального назначения. В зависимости от толщины стены армирующий каркас может быть выполнен в виде плоской сетки или пространственной конструкции с расположением арматурных струн в несколько рядов.

Минимально допустимый диаметр продольных арматурных прутов из стали составляет 10 мм, поперечная перевязка не менее 8 мм. Полимерная стеклопластиковая арматура может применяться на один стандартный размер меньше, чем металл. Шаг поперечных вставок не более 250 мм. Это обеспечит нормальную фиксацию продольных прутов и неподвижную форму всей конструкции.

Соединение всех армирующих элементов между собой производится при помощи вязальной проволоки. Применение электросварки допускается только в крайних случаях, так как при сильном нагреве и последующем остывании физико-механические свойства арматурной стали могут ухудшиться.

Заливка бетона

После установки опалубки и сборки армирующего каркаса приступаю к заливке бетонной смеси внутрь подготовленной формы. Технологическая карта устройства монолитных стен предусматривает выполнение этой работы за один раз и поэтому лучше воспользоваться услугами централизованных поставок бетона с завода строительных материалов. Наличие бетононасоса на автомобильном миксере значительно облегчит подачу бетонной смеси через верх опалубочной конструкции.

Заливка производится слоями по 50-70 см с обязательным уплотнением смеси при помощи вибрационного инструмента. Остановка работ, приводящая даже к частичному высыханию верхнего слоя, не допускается, так как это приводит к нарушению прочности стены. Снятие опалубки после заливки бетона производится не ранее чем через 72 часа в летнее время и 96 часов зимой. Более подробно о том как правильно заливать бетон можно почитать здесь.

Видео обзор технологии

В заключение

Применение монолитного железобетона в строительстве имеет существенные преимущества в сравнении с другими материалами и технологиями. Это, прежде всего, скорость выполнения работ и прочность изготовленных конструкций. Довольно простая технология производства работ позволяет выполнять монтаж без привлечения профессиональных бригад и строительных компаний. Все это привлекает внимание индивидуальных застройщиков и служит дальнейшей популяризации данной технологии.

vremya-stroiki.net

Панели бетонные стеновые: виды, производство

Изделия из бетона и железобетона являются обязательными элементами процесса строительства. На рынке они появились около 50 лет назад и быстро приобрели популярность. Однако стеновые панели из бетона обладают большим количеством особенностей, с которыми следует ознакомиться перед их применением.

Назначение

Панели бетонные стеновые отличаются удобством применения. Это свойство позволяет существенно увеличить скорость сооружения объекта. В большинстве случаев бетонные и ЖБ панели применяются для возведения многоэтажных зданий, госучреждений, загородных коттеджей и построек промышленного назначения.

Виды

Существует несколько разновидностей панелей под бетон, однако все их классификации считаются условными и зависят от специфики использования.

По назначению железобетонные панели используются для сооружения:

• построек жилого типа;
• объектов промышленного назначения;
• технических сооружений;
• чердаков и подвалов;
• для установки по периметру и внутри объекта (внутренние стеновые плиты).

По виду конструкции панели стеновые могут быть пустотелыми, монолитными, комбинированными или изготовленными из одной марки бетона. По количеству слоев панель ЖБИ может быть монолитной и сборной.

Последний тип имеет свою классификацию:

1. Однослойные ЖБ панели. Эти изделия выполнены из одной марки бетона и обладают небольшой массой. Их особенностью является то, что внутренняя прослойка обмазана особой цементной смесью. Этот цемент ускоряет формирование изделия и упрощает внутреннюю отделку.
2. Двухслойные конструкции состоят из теплоизоляционного слоя и армированной плитки. В большинстве случае в качестве теплоизолятора применяется пенобетон, пеностекло или минеральная вата. Поверхность с теплоизоляционным покрытием для стен располагают внутри постройки.
3. Трехслойные изделия выполнены в виде ребристых железобетонных панелей, которые соединены друг с другом. Между ними устанавливаются уплотнители. Этот материал имеет большие габариты и массу, но вместе с тем является самым функциональным вариантом для возведения высоток.

Панели классифицируются и по степени устойчивости к механическим нагрузкам. По этому признаку они бывают:

• ненесущими;
• несущими;
• самонесущими;
• несущими поэтажно.

Кроме того, ЖБ изделия отличаются связующими ингредиентами, маркой, разновидностью армирования, назначением и т. д.

Плюсы и минусы

Стеновые панели из железобетона обладают большим количеством преимуществ. Среди них:

1. Быстрое возведение. При наличии готового строительного проекта, специалисты выполняют сборку здания из ЖБИ быстро и без каких-либо задержек.
2. Строительство с помощью ЖБИ может производиться в любой сезон. Даже зимой нет необходимости в приостановке сооружения постройки из железобетонных изделий.
3. Отсутствие усадки. Панели из железобетона не имеют склонности к усаживанию, т.е. после сборки основной коробки можно сразу переходить к последующим стадиям — внутренней отделке, устройству теплоизоляции и т.д.
4. Отличная шумоизоляция. Наибольших показателей защищенности от шума можно добиться, если выбрать специальные панели со встроенным утеплителем.
5. Возможность соорудить теплое здание. Качественные ЖБ изделия обладают высокой сопротивляемостью теплоотдачи.
6. Отсутствие ограничений в плане фасадной отделки. Для этой цели можно применять любые решения, включая облицовку декоративной штукатуркой и сайдингом.
7. Высокий уровень пожарной безопасности. Изделия из железобетона, которые соответствуют ГОСТу, не подвержены горению.
8. Доступная цена. Эксперты отмечают, что стоимость железобетонного здания получается на 1/3 меньше, чем постройки, сооруженной из кирпича.

Кроме того, внутренние поверхности ЖБ панелей не нуждаются в предварительной обработке, т.к. они изначально являются ровными. Их следует отделывать уже после возведения здания, во время внутренней отделки жилища.

Однако у этого материала есть и недостатки. Основные из них:

• для монтажа требуется применение спецтехники;
• большая масса;
• ровные формы стеновых блоков могут создавать проблемы с воплощением сложных архитектурных композиций;
• повышенные требования к основанию фундамента;
• возможные проблемы с заменой поврежденных фрагментов;
• шумо- и теплоизоляция хуже, чем в зданиях, построенных из классического кирпича.

Типовые размеры

Панели из железобетона могут обладать различной конфигурацией и габаритами. Подбирать характеристики материала нужно еще на этапе проектирования постройки. На данной стадии необходимо рассчитать размеры всех имеющихся элементов, а также число и размер проемов. Типовые размеры подобных конструкций установлены ГОСТом. Согласно ему, толщина панелей должна лежать в диапазоне от 20 до 50 см. Стандартные размеры ЖБ плит — 12×1,8 м и 6×1,2 м.

Для объектов производственного назначения берутся панели длиной 12 и 6,9 м. Для стенок с проемами применяются изделия, длина которых варьируется в пределах 1,5-3 м, а для дверных проемов подходят панели длиной от 1,48 до 2,98 м.

Маркировка

Согласно ГОСТу, производители на ребра фрагмента ЖБ плиты должны наносить сведения об основных характеристиках своей продукции. При этом все надписи наносятся специальным несмываемым красителем. Так, сведения на ЖБ плитах представлены в форме специальной маркировки из 3 цифр и букв, которые отделены дефисом.

Первый символ обозначения указывает на методику изготовления (4-6 — составная, 1-3 — монолитная). Следующий символ указывает на разновидность плиты (Н — наружная, В — внутренняя). После этого следует обозначение места использования (Ч — чердаки, Ц — цоколь, С — стены). Кроме того, маркировка содержит в себе сведения о размерах. Ширина панели выражается в сантиметрах, а длина изделия — в дециметрах.

Методы производства

ЖБ изделия производятся на предприятиях строительной отрасли. При этом применяются различные типы бетона и разные технологии армирования. Бетон бывает особо легким, легким, тяжелым и особо тяжелым. Армирование бывает стандартным и изначально напряженным.

Для производства стеновых ЖБ панелей используются такие методики:

• стендовая — крупные элементы помещаются в неподвижные формы, после чего происходит формирование с использованием агрегатов;
• поточно-агрегатная — в ходе непрерывной влаго- и теплообработки элементы переносятся по цехам с учетом технологии изготовления;
• кассетная — используются неподвижные формы, но после обработки конструкции извлекаются с использованием спецподъемников;
• вибропрокатная — весь производственный процесс протекает на специальном вибропрокатном конвейере.

Правила транспортирования

Панели из железобетона обладают большими габаритами, поэтому для их перевозки в Москве и других городах применяется специальный транспорт — панелевозы.

Разгрузка железобетонных конструкций осуществляется с помощью строительного подъемного крана. В ходе транспортировки есть риск несущественных повреждений изделий.

Чтобы избежать проблем, необходимо придерживаться следующих правил:

1. Железобетонные изделия укладываются в автомобильный кузов штабелями. При этом воспрещается штабелировать более 4 конструктивных элементов вместе.
2. Установочные гайки находятся в верхней части. Это нужно для того, чтобы подъемный кран смог зацепить железобетонные плиты, не влияя на их положение.
3. Между отдельными плитами помещают брусья из древесины.
4. Чтобы предотвратить перемещение железобетонных изделий во время транспортировки, сверху на них укладывают массивные блоки из бетона.

Если соблюдать эти правила, то можно быстро перевезти ЖБ конструкции на место строительных работ с минимальным количеством брака.

Складирование и хранение

При длительном хранении изделий из железобетона необходимо уделить особое внимание помещению. В частности, поверхность, на которой будут лежать плиты, обязательно должна быть ровной. Сверху и снизу стройматериалов нужно уложить укрывное полотно. Воспрещается хранить железобетонные конструкции на земле и без подходящего навеса.

Между уложенными панелями нужно расположить дощечки из дерева. При отсутствии возможности поместить бетонные стеновые плиты в помещение, их нужно постараться изолировать от агрессивных внешних воздействий и влаги. Вода оказывает отрицательное влияние на несущие свойства бетона. Кроме того, она ухудшает его прочность.

Чтобы избежать проблем, бетонные плиты нужно укрыть стальными листами, полотнами шифера, полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Кроме того, если ЖБИ будут храниться на открытой местности, перед их складированием необходимо принять такие подготовительные меры:

1. Для начала нужно осмотреть зону складирования. Лучше отдавать предпочтение ровному месту с несущественным уклоном. Изделия штабелируют. При этом нужно учитывать возможность проезда спецтехники и транспорта. Укладывать железобетонные плиты лучше так, чтобы можно было без труда рассмотреть их маркировку.
2. Площадку для складирования нужно тщательно подготовить. Для этого ее поверхность следует выровнять с помощью подручных инструментов или бульдозера.
3. Чтобы строительный материал не имел контакта с грунтом, его нужно помещать на заготовленные бруски.

Панели из железобетона пользуются большой популярностью, т.к. они долговечны и прочны. Применение таких изделий обеспечивает надежное и оперативное массовое строительство, которое не зависит от времени года. Но основная часть указанных характеристик зависит от качества компонентов состава и соблюдения технологии на каждой стадии производства.

1beton.info

Бетонная стена: виды, технология возведения

Бетонная стена – тип конструкции, который используется в современном строительстве повсеместно. Несмотря на то, что с каждым днем появляются новые материалы и технологии, реализуются разнообразные подходы и решения, бетонные стены по-прежнему гарантируют прочность, надежность, стойкость к нагрузкам и воздействию большинства внешних негативных факторов, длительный срок эксплуатации.

Стены из бетона могут быть выполнены тремя основными способами: путем заливки в опалубку раствора для получения монолита, посредством сборки каркаса из сделанных в заводских условиях панелей, выложенными из стандартных бетонных блоков. Что касается самого материала, то сегодня существует множество вариантов тяжелого и легкого бетона, каждый из которых отличается определенными особенностями.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом бетона является его прочность. Независимо от технологии возведения здания, можно выбрать тяжелый и прочный бетон, который сможет выдержать огромные нагрузки и позволить реализовать самые разные проекты. Бетонный раствор не боится химического воздействия, влаги и солнца, плесени и паразитов, устойчив даже к радиации. В зависимости от конкретного типа материала и возможности изменения его характеристик (добавления присадок в смесь, к примеру) те или иные свойства могут быть улучшены.

Из недостатков бетонных конструкций стоит упомянуть низкий уровень стойкости на извив и разрыв (что легко решается армированием), определенный показатель усадки, неспособность пропускать воздух (что не лучшим образом сказывается на внутреннем микроклимате помещения).

В целом же, дома из бетонных стен сегодня по-прежнему наиболее распространены, так как получаются долговечными и прочными.

Разновидности бетонных стен

Стены бетонные могут быть разными по исполнению, используемой в строительстве технологии, материалу и другим особенностям. Основополагающими для свойств и характеристик итоговой конструкции является состав бетонной смеси и технология строительства.

Монолитные

Монолитные бетонные стены – лучший вариант для возведения капитальных зданий. Получаются очень прочными, сейсмостойкими, надежными и долговечными. Монтируются довольно сложно: сначала варится стальной каркас, потом вокруг него собирается опалубочная конструкция, далее выполняются бетонирование стен и утрамбовка бетонной смеси.

В данном случае удается использовать положительные свойства двух материалов – бетона и металла. Бетон обеспечивает стойкость и прочность, твердость, арматура позволяет выдерживать серьезные нагрузки на растяжение без появления трещин.

Стены из самана и сырцового кирпича

Саман – это грунтобетон, который делают из смеси песка, глины и разных добавок (мох, сечка, солома и т.д.). Состав напрямую зависит от степени жирности глины, обычно на 3-4 части добавляют часть песка и до 10 килограммов разных заполнителей. Глина обычно заготавливается в осенний период.

Материал делают в формате блоков размером 35.7 х 17.3 х 13 сантиметров. Принцип производства простой: сначала смешивают песок и глину до получения однородной массы, потом добавляют заполнитель. Качественный блок должен быть без трещин, сухим, не ломаться при падении с высоты минимум 1 метр, не крошиться и не менять структуры в воде.

Стены из саманных блоков кладут на раствор из того же материала, швы делают толщиной в 1 сантиметр максимум, после высыхания кладки поверхность обрабатывают штукатуркой известково-глиняным раствором с разными наполнителями. Применяя в строительстве сырцовый кирпич, следует надежно защищать его от осадков, перевязывать швы, проемы делать на расстоянии в 1.5 метра от углов конструкции.

Шлакобетонные стены

Шлакобетон – материал, где в качестве вяжущего используют цемент, реже известь, глину, гипс. Шлакобетонные стены демонстрируют прекрасные теплосберегающие свойства, получаются прочными, не горят. В качестве заполнителя в материале используется шлак, который сначала просеивают в нескольких ситах: 40х40 миллиметров, 5х5 и 1х1 миллиметра. Получается две фракции (не прошедшие сито с ячейками 5 и 1 миллиметр), их смешивают в пропорции 2:1 примерно и добавляют вяжущий материал. Для повышения прочностных характеристик за несколько часов до производства смеси шлак увлажнят.

Готовый шлакобетон используют в течение часа, обычно для наливных стен в опалубку. После заливки шлакобетон накрывают мешковиной и 10 дней увлажняют водой, не позволяя высохнуть быстро. Если же в качестве вяжущего вместо цемента были взяты гипс или известь, в увлажнении необходимости нет.

Стены из костробетона и опилкобетона

Данные виды бетона обладают такими преимуществами, как высокий уровень прочности, легкость, долговечность и низкий уровень теплопроводности. Стены получаются легкими, но штукатурить их можно лишь через 5-6 месяцев, а свес кровли должен составлять минимум 60 сантиметров.

Опилкобетон – прекрасный материал для строительства стен, их толщина должна составлять 30 сантиметров при условии зимней температуры +20С и еще плюс 5 сантиметров ширины на каждые 10 градусов. Чтобы сделать раствор, через сито 1х1 сантиметра просеивают опилки, потом смешивают их с песком, далее – мешают известковое тесто с цементом.

Смесь песка и опилок заливают известково-цементным раствором, перемешивают, кладут в опалубку раствор слоями толщиной в 15 сантиметров, вибрируют, демонтируют опалубочные щиты через 5 дней.

Чтобы сделать костробетон, смешивают 135 килограммов цемента высокой марки, 60 килограммов конопляной (льняной) костры, 500 килограммов песка и 250 литров воды. Сначала мешают песок и костру, потом по чуть-чуть доливают цементное молоко, мешают до получения жесткой однородной массы. Далее раствор кладут в опалубку, вибрируют, демонтируют щиты через 5 дней.

Стены из известково-песчаного раствора

Известково-песчаный цементный раствор предполагает определенные требования: толщина стен бетонных из данного материала должна составлять 30 сантиметров для внутренних и 50 для наружных, ширина простенков равна минимум метру, расстояние от проемов до углов – минимум 1.5 метра. Общая толщина слоя смеси, которая заливается за раз, должна быть максимум 30 сантиметров.

Раствор готовят из цемента, извести, песка и щебня в пропорции 0.2:1:4:2. Чтобы стеновые панели быстро затвердели, в смесь добавляют гипс, цемент, шлак. В процессе приготовления раствора сначала смешивают вяжущее с песком, потом всыпают гравий или щебень.

Стены из крупнопористого бетона

Крупнопористый бетон готовят из цемента, щебня и воды. Так, для получения одного куба материала берут 130 килограммов цемента марки минимум М300, щебень фракции 10-20 миллиметров, 65 литров воды. Благодаря использованию крупного щебня в бетоне появляются пустоты, уменьшающие теплопроводность и массу всей конструкции. Для одноэтажных зданий выбирают бетон с показателем прочности 15 кг/см2, двухэтажных – 25 кг/м2. Толщина бетонной стены определяется в соответствии с объемным весом бетонной смеси.

Как сделать крупнозернистый бетон:

• Засыпать щебень в емкость
• Смочить щебень водой
• Добавить в емкость цемент, перемешать тщательно
• Постепенно в смесь доливать воду, перемешивая и исключая стекание раствора с щебня

Какой толщины должна быть стена

Толщина бетонной стены может быть разной и напрямую зависит от проекта самого здания (типа конструкции, этажности, кровли и т.д.) и от свойств используемого материала.

Для одноэтажных зданий обычно толщина бетонной стены составляет около 20-30 сантиметров, для многоэтажных лучше делать стены толщиной минимум 55 сантиметров. Более точные цифры можно высчитать в соответствии с проектными условиями.

Стены как основы строения

К выбору материала для возведения стен относятся чрезвычайно серьезно, так как именно они, наряду с фундаментом, будут составлять основу здания. Стены выполняют такие функции: несущая, ограждающая, эстетическая.

Современное строительство предлагает массу вариантов для выполнения стен: это могут бетонные блоки, кирпич, шлакоблоки, стеновые плиты, силикатные или пенобетонные блоки и т.д. Существует множество материалов и технологий возведения стен, каждая из которых отличается плюсами и минусами, подходит для реализации того или иного проекта.

Во многом материал для строительства стен подбирают в соответствии с показателями других конструкционных элементов – так, если фундамент бетоном залит, он выдержит любые стены, если же основание недостаточно прочное, стены нужно строить из легких материалов.

Кладочные материалы обычно просты и легки в работе, особенно если они мало весят. Так, для строительства стен из газобетона, кирпича нет необходимости привлекать спецтехнику. В то же время, когда бетонируют монолитные конструкции или строят стены из уже готовых блоков, без затрат на специальную технику и дополнительных работников не обойтись.

Наиболее прочными, стойкими к разным факторам и долговечными считаются здания, сделанные на базе железобетонной технологии: они способны выдержать любые воздействия и стать основой любой конструкции.

Опирание стены на фундамент

Для соединения основания здания и стен оставляют специальные закладные – проволоку или арматуру, которая выступает из фундамента и становится частью каркаса. Арматуру вяжут стальной проволокой и крепят хомутами, сварка для этих целей не подходит ввиду риска быстрого разрушения конструкции. Каркас делают из вертикальных колонн, поперечных балок, плоской сетки.

Балка, колонна – это конструкции, составленные из четырех направляющих стержней сечением до 12 миллиметров, которые соединяются проволокой сечением до 8 миллиметров с интервалом в 15-20 сантиметров. Сетку делают из этих же прутьев. Продольные и поперечные стержни вяжут с шагом в 15-20 сантиметров проволокой.

Обычно конструкцию делают на земле, а потом монтируют на объект. Важно выполнить качественную опалубку – самостоятельно из листов фанеры или дерева либо взять в аренду. Опалубку крепят максимально надежно, демонтируют после заливки и набора прочности бетоном. Щиты касаться стального каркаса не должны, монтируют их по уровням и маякам.

Для сооружения бетонной стены можно взять постоянную полистирольную опалубку, которая не демонтируется, а остается в конструкции для утепления и упрочнения. Также в строительстве применяют пенопластовые блоки со специальными порами для заливки раствором. Такая опалубка улучшает в несколько раз уровень теплоизоляции стен.

Заливка монолитных стен

Когда заливается стена, бетон используется по определенным правилам. Так, после установки опалубки бетон заливают порциями так, чтобы каждая новая выливалась на еще свежую предыдущую. Заливают обычно с углом, продвигаясь к центру стены. Работать нужно быстро, поэтому лучше всего для создания бетонных стен заказывать готовый раствор с завода, использовать промышленный миксер.

Если раствор готовится самостоятельно, берут цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:4. Воды добавляют столько, сколько нужно для получения бетона нужной консистенции.

Как вибрировать бетон

Чтобы исключить воздушные пустоты, монолит после заливки вибрируют. Таким образом раствор уплотняется, упрочняется. Для выполнения задачи используют глубинный вибратор либо перфоратор с приваренной к нему металлической планкой. Если нет возможности применять инструмент, можно хотя бы поштыковать бетон арматурой. После схватывания бетонной стены ее утепляют пенопластом или другим материалом, оштукатуривают.

Стеновые бетонные панели

Существенно сократить срок строительства можно благодаря использованию бетонных стеновых панелей. Они производятся так же, как и заливка стен, но не на объекте, а в заводских условиях. Кроме того, для улучшения характеристик монолита его могут обрабатывать высокой температурой, паром, армируют стальными прутьями. Обычно такой материал обладает более качественными показателями, но в процессе строительства требует применения специальной техники.

Панельные бетонные стены

Такой вариант станет прекрасным решением для частного строительства. Каркас из готовых панелей требует четкого предварительного планирования расположения проемов для окон и дверей, шахт коммуникаций. Смонтировать своими руками конструкцию невозможно.

Для выполнения работ по строительству стен из панельных бетонных плит придется обратиться в соответствующие организации, обладающие специальной техникой, оборудованием, опытом и знаниями для проектирования и монтажа.

Как класть бетонные блоки

Кладка стен из бетонных блоков – самый простой вариант строительства любого здания. Самостоятельно можно работать практически со всеми материалами – газобетоном, пенобетоном, шлакобетоном, керамзитобетоном и т.д.

Кладка бетонных блоков:

• Толщина стены в оптимальных условиях должна быть равна половине камня.
• Блоки кладутся на цементный раствор с использованием строительной кельмы. Для работ также понадобятся маячный шнур и отвес.
• В процессе кладки стен выполняют армировочный пояс для повышения прочности.
• Там, где планируется устанавливать сантехнические либо отопительные приборы, нужно залить прочным раствором пустоты, чтобы при установке анкеров блок не крошился.
• Готовые просохшие стены штукатурят снаружи и внутри, утепляют пенопластом или другим материалом. Сегодня серые цвета в интерьере очень популярны, поэтому в некоторых проектах дизайн предполагает создание бетонных стен без обработки, но в таком случае все равно нужно позаботиться о теплоизоляции.

Бетонные стены сегодня считаются самым популярным и целесообразным вариантом возведения конструкций. Чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным, при создании проекта нужно тщательно изучать свойства разных материалов, соблюдать технологию в процессе строительства.

1beton.info

Железобетонные блоки: виды, размеры

Железобетонные блоки сегодня являются одним из наиболее популярных и востребованных на рынке типов строительных материалов. Из блоков создают разнообразные сборные конструкции – фундаменты, стены, другие элементы. Распространенность использования материала обусловлена тем, что он прошел проверку временем и гарантирует такие преимущества, как прочность, долговечность, надежность, способность выдерживать немалые нагрузки.

ЖБИ блоки производятся в заводских условиях, широко применяются в возведении объектов разного назначения, строительстве различных зданий, технических подполий, сооружении стен подвалов, цокольных этажей, подземных переходов, проектировании надежных и долговечных фундаментов для ответственных объектов.

Блоки крепятся между собой и позволяют создавать прочные цельные опорные конструкции. Благодаря блокам удается равномерно распределить нагрузку от веса сооружения на конструкцию основания, что гарантирует неподвижность и целостность каркаса. При условии верно подобранных модификаций и размеров железобетонных блоков удается спроектировать качественное основание разнообразных построек.

Преимущества и недостатки

Фундаментные и стеновые железобетонные блоки создают методом вибропрессования, что гарантирует прочность и надежность материала. Жесткая конструкция, способность выдерживать различные нагрузки и воздействия – то, что сделало блоки незаменимым элементом множества конструкций.

Основные достоинства железобетонных блоков:

• Прочность – изделие может использоваться при строительстве крупных объектов
• Экономичность – за счет простой сборки элементов и отсутствия необходимости привлекать большого числа работников
• Простота и удобство сборки – монтаж фундамента или стен производится быстро и легко с применением спецоборудования
• Низкий уровень теплопроводности
• Прекрасные характеристики звуко- и теплоизоляции
• Стойкость к огню
• Длительный срок эксплуатации – при условии правильного выбора блоков и соблюдения технологии сборки здание может простоять до 100 лет
• Существенное сокращение сроков строительства
• Стойкость ко влаге, коррозии
• Способность выдерживать резкие перепады температур, сохранять свойства при низких и высоких показателях
• Стойкость к агрессивным средам – железобетонные изделия могут использоваться в почве повышенной кислотности
• Множество форм и размеров, что позволяет подобрать любые подходящие блоки для реализации типового или индивидуального проекта

Из недостатков, которыми обладает ЖБ блок, стоит отметить такие нюансы: большой вес и необходимость привлекать спецтранспорт во время проведения строительных работ, сравнительно высокая стоимость (иногда выбор блоков не оправдан экономически при возведении небольших объектов).

Виды и размеры

Использование бетонных блоков актуально как в мало-, так и в многоэтажном строительстве. Из них возводят заборы, подвалы, цоколи, фундаменты, стены и т.д.

Размеры и виды блоков регламентируются стандартами. Так, стеновые железобетонные блоки размеры предполагают такие: для внешних стен 39 х 19 х 19 сантиметров и вес 17 килограммов, для перегородок 39 х 19 х 9 с весом 8 килограммов.

Что касается фундаментных изделий, то тут габариты блоков могут быть разными.

Размер сплошных блоков:

• Длина – 88, 118, 238 сантиметров
• Высота – 28 или 58 сантиметров
• Ширина – 30, 40, 50, 60 сантиметров

ЖБ блоки со специальными пазами – размеры:

• Длина – 88 сантиметров
• Ширина – 30, 40, 50, 60 сантиметров
• Высота – 58 сантиметров

Масса изделий из тяжелого бетона может варьироваться в пределах 300-2000 килограммов. Поэтому любые работы (погрузка, выгрузка, монтаж) с блоками проводятся с привлечением специальной техники.

Виды железобетонных блоков:

• ФБС – сплошные изделия для строительства фундамента здания, перемычки в подвале. Это так называемые стеновые блоки, которые демонстрируют повышенную стойкость к нагрузкам, низкие показатели теплопроводности. Устанавливаются прямо на грунт или подушку из песка и щебня.
• ФБВ – железобетонный блок со специальным вырезом, который нужен для монтажа бетонных перемычек, прокладки инженерных коммуникаций. Монтируются изделия в подпольях технического назначения, потолочной части подвалов.
• ФБП – изделия с полостями в нижней части, которые обеспечивают высокую степень теплоизоляции, обладают небольшим весом.

По материалу изготовления железобетонные блоки бывают:

• Из тяжелого бетона – марок М200-М400 с плотностью 2400 кг/м3. Весит один блок от 300 килограммов, обладает высокими показателями теплопроводности и морозостойкости. При замене в качестве наполнителя известкового щебня на гранитный дает возможность использовать блок в кислых почвах.
• Из легкого бетона – марок М100-М150, плотность 1800 кг/м3, вес 300-1630 килограмма. Применяется только в сухих грунтах.
• Из керамзитобетона – высокие теплоизоляционные свойства, но низкий уровень стойкости к влаге и морозу. Обязательна качественная гидроизоляция. Плотность 1800 кг/м3, вес 260-1500 килограммов. Обычно из таких блоков строят легкие конструкции (гараж, баня и т.д.).

Особенности выбора

Выбирая блок ЖБИ, необходимо обращать внимание на такие основные параметры: показатель прочности, плотность и однородность массива, стойкость к разным внешним воздействиям.

Основные критерии при выборе:

• Назначение объекта строительства
• Величина нагрузки, которую будет воспринимать изделие
• Геологические особенности региона, где реализуется проект

Очень важно обратить внимание на качество блока. Его производство должно быть осуществлено в четком соответствии с технологией и нормами, у завода должны быть все лицензии. При покупке нужно обратить внимание на внешний вид блоков. Отдельные секции из одной партии должны быть одинакового размера – по нормативам допускаются отклонения не более 5 миллиметров.

Вид и размер изделия подбирают в соответствии с поставленными задачами. Чем больше блок, тем больше он будет весить, но и процесс строительства пройдет быстрее.

Установка блоков

Процесс кладки блоков практически аналогичен монтажу кирпича, лишь размер швов для раствора в данном случае составляет около 10-12 сантиметров. Для повышения устойчивости здания и прочности стен конструкцию укрепляют арматурой. Обычно кладку начинают с углов строения – так удается достичь максимальной точности в соблюдении проекта.

В процессе монтажа стеновых и вентиляционных блоков, секций для перегородок здания обязательно проверяют высоту и уровень каждого проложенного ряда камня. Вполне достаточно будет обыкновенного строительного уровня либо бечевки, натянутой между торцом и углом.

 

Если стена из бетонных изделий монтируется с пустотами, обязательно на их месте укладывают доску, чтобы избежать попадания бетонной смеси в появившиеся пустоты. В процессе кладки каждого следующего ряда просто поднимают выше доску. Таким же образом осуществляют установку секций для перегородок. Слишком тяжелые блоки устанавливают с использованием специальной техники – о средствах следует позаботиться заранее.

Ничем не отличается кладка стен подвала – секции монтируются аналогично. Только верхний ряд камня обязательно привязывают к фундаменту здания либо перекрытию пола.

В работе используют специальные инструменты и бетонную смесь, приготовленную из компонентов, смешанных в определенных пропорциях.

Использовать смесь нужно сразу, так как она быстро застывает. Несмотря на то, что кладка железобетонных блоков не очень сложна, опытные мастера советуют обращаться к профессионалам, которые сделают все быстро и качественно.

Изготовление в домашних условиях

Для производства железобетонных блоков своими руками понадобятся портландцемент, песок фракции минимум 1.5 миллиметров и вода. Таким образом могут изготавливаться стеновые, вентиляционные, перегородочные блоки. Состав и пропорции раствора зависят от того, какое связующее используется и обычно сходятся с нормативными.

Замешивая раствор, добиваются нужной консистенции: желательно, чтобы она не была жидкой, так как это понижает уровень прочности итогового изделия. В работе используют виброустановку, благодаря которой удается более качественно и равномерно распределять раствор в формах.

Формы из различных материалов подходящих размеров можно сделать самостоятельно или купить уже готовые (размеры представлены разные, как и конфигурации). Раствор заливают в формы максимально плотно, обращая особое внимание на торцы и углы.

Далее состав вибрируется или трамбуется, верх разравнивается мастерком. Если блок армируется, то вовнутрь формы устанавливают металлические сетки.

Форма должна сохнуть минимум трое суток, за которые раствор затвердеет. Потом осуществляют разборку конструкции, достают секцию, позволяют ей просохнуть на протяжении минимум 21 дня. Лишь после этого блоки можно использовать в строительстве.

Маркировка железобетонной продукции

Любое железобетонное изделие, произведенное по технологии и поступающее на рынок, обязательно маркируется по ГОСТу 13015.2-81. Независимо от того, поступает ли изделие в Москву или дальние регионы, маркировка реализуется в трех форматах: маркировочные надписи, специальные информационные надписи и особые монтажные знаки.

В маркировочные надписи включены такие данные: марка, товарный знак или краткое обозначение завода-изготовителя, подтверждающий соответствие стандартам и ГОСТу штамп технического контроля.

Марку изделия обозначают буквами и цифрами, которые поделены на три группы. Первая указывает тип изделия, вторая говорит о классе арматуры, типе бетона, несущей способности элемента. Третья включает информацию о специальных свойствах, которые относятся к изделиям разного назначения.

Как правило, в маркировочные надписи входит указание размеров изделия (ширины, высоты, длины либо диаметра). Так, к примеру, маркировочная надпись ФБС 20 6 4 ТП расшифровывается как: фундаментный блок сплошной, 20 дециметров длина, 6 ширина и 4 дециметра высота. Бетон тяжелый (Т), пористый (специальное обозначение П).

Информационные надписи предлагают сведения про дату изготовления блока, его массу (при условии превышения 500 килограммов). Если железобетонные изделия обладают сравнительно небольшой массой, вес может не указываться. Когда речь идет о мелкоштучных изделиях, разрешено маркировать только 10% изделий из одной партии.

В виде пиктограмм подаются монтажные знаки – они обозначают ключевые места для монтажа элемента (центр тяжести, место строповки, верх элемента, места опирания) и т.д.

Маркировка наносится на заметных частях железобетонного блока, разными способами (штамп с краской, трафарет с краской, маркировочная машина, обозначение от руки и т.д.).

Железобетонные блоки – качественные и прочные элементы для возведения самых разных типов объектов, которые пользуются заслуженной популярностью на рынке строительных материалов. При условии выбора правильно произведенных и соответствующих требованиям элементов возможно добиться максимальных характеристик надежности, стойкости и долговечности возводимой конструкции.

1beton.info

Минимальная толщина бетона для различных строений

 

Вопрос. Здравствуйте! Планирую постройку небольшого дачного домика. Не хочется переплачивать за дорогие стройматериалы. Прошу сообщить какая должна быть минимальная толщина бетона? Имеются ввиду: толщина защитного слоя арматуры, толщина несущей стены, толщина отмостки, а также толщина пола в гараже.

Ответ. Добрый день! Толщина минимального слоя бетона определяется требованиями соответствующих нормативных документов. При разработке требований учитывались минимально следующие допустимые параметры конструкции:

• Прочность на сжатие.
• Прочность на изгиб.
• Прочность «на устойчивость».
• Коэффициент теплопроводности (для бетонных стен).

Рассмотрим минимальные толщины материала в указанном выше порядке.

Толщина бетонной защиты для арматуры

Слой бетонного раствора вокруг армирующего пояса выполняет функцию защиты материала арматурных стержней от атмосферной коррозии и перепадов температуры окружающей среды.

Минимальная толщина материала регламентируется требованиями документа СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», и зависит от вида армирующего пояса (продольный или поперечный) и вида бетонной конструкции. Для простоты восприятия сводим минимально возможную толщину защитного слоя в следующую таблицу:

Вид арматуры	Тип конструкции
	Плиты и стены толщиной		Балки и ребра высотой		Колонны	Фундаментные балки	Фундаменты
Продольная	До 100 мм	Более 100 мм	До 250 мм	Более 250 мм	20 мм	30 мм	Сборные	Монолитные
	10 мм	15 мм	10 мм	20 мм			30 мм	35 мм
Поперечная	Высота сечения конструкции до 250 мм				Высота сечения конструкции более 250 мм
	10 мм				15  мм

В случаях, когда диаметр армирующего стержня или армирующего каната больше табличных значений, действует следующее правило – толщина защиты не менее одного диаметра стержня (каната) для продольной и для поперечной арматуры.

Минимальная толщина монолитной бетонной несущей стены

Документ СП 52-103-2007 «Железобетонные конструкции зданий» рекомендует минимальную толщину стены – не менее 180 мм. На практике при средней температуре окружающего воздуха в зимний период в конкретной местности: минус 20 градусов Цельсия толщина конструкции должна быть не менее 240-250 мм, при температуре минус 30 градусов Цельсия не менее 340-350 мм и температуре минус 40 градусов Цельсия – 450 мм.

Минимальная толщина отмостки

Отмостка вокруг здания примыкает к цоколю и не испытывает значительных механических нагрузок.  Принимая минимальную толщину, следует ориентироваться на цементации документа «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций (без предварительного напряжения)». Документ рекомендует минимальную толщину – 40 мм. Практический опыт подтверждает данную рекомендацию.

Минимальная толщина бетонного пола в гараже

Здесь вступают в силу требования СНиП 2.03.13-88 «Строительные Нормы и Правила Полы». В соответствии с требованиями данного документа минимальный слой бетона зависит от интенсивности нагрузки (количества циклов заезда въезда транспортного средства в течение суток). Менее 100 циклов – толщина покрытия не менее 25 мм, 100-200 циклов – толщина покрытия не менее 30 мм, более 200 циклов – толщина покрытия не менее 50 мм.

 

cementim.ru

Гидроизоляция стены в квартире изнутри

Как правильно выполняется гидроизоляция стен герметиками

Замечали ли вы в некоторых домах неприятный запах сырости, плесени? Особенно на первых или цокольных этажах дома? Все это происходит в тех местах, где нарушена гидроизоляция здания. Действительно, любое здание уже на этапе строительства следует защитить от негативного воздействия влаги, это касается не только пола, но и стен. Источниками влаги являются грунтовые воды, атмосферные осадки и общая влажность воздуха. Особенно важна гидроизоляция стен на первых этажах, бетонных фундаментах, подвалах с каменной кладкой, которая легко насыщается влагой, а также в местах, где теоретически возможно подтопление – ванных комнатах, кухнях, санузлах, бассейнах.

Содержание

Видео-обзор гидроизоляционных материалов для стен ↑

Виды материалов и способы гидроизоляции стен ↑

В последнее время активно используется подземное пространство, где переизбыток влаги объясняется также неравномерным давлением почвы, усадкой стен и фундамента. Проникнув в подвальные помещения, вода легко поднимается по незащищенной стене в жилое помещение. Чтобы избежать этих явлений, просто необходима паро- и гидроизоляция стен.

Чтобы влага из атмосферных осадков, грунтовых вод и общей влажности не вредила зданиям, а также для профилактики плесени и грибка проводится гидроизоляция стен.

Важно : Существуют специальные правила, по которым выполняется гидроизоляция стен —СНиП (нормативно-правовые документы, устанавливающие требования к гидроизоляционным составам, уплотняющим смесям, а также технологическим операциям).

Гидроизоляция наружных и внутренних стен выполняется следующими видами материалов:

• Расширяющийся цемент – в процессе затвердевания смесь увеличивается в объеме, заполняя стыки и щели.
• Проникающие смеси, это может быть жидкое стекло, битумосодержащие материалы, цемент, гранулометрический кварцевый песок с химически активными добавками. Могут использоваться снаружи и внутри здания.
• Гидроизоляционная мембрана – специфическая полиэтиленовая пленка разной плотности с антиокислительными и другими составляющими, улучшающими технические характеристики. Толщина полотна может варьироваться от 0,5 до 3 мм. Самые плотные мембраны менее эластичны.

Обратите внимание : Для защиты стены от воздействия кислой и щелочной среды при необходимости применяются инъекционные материалы.

Гидроизоляция стен изнутри и снаружи выполняется следующими способами:

1. Горизонтальная гидроизоляция – эффективный и недорогой способ, при котором после подрезки стен в горизонтальной плоскости полученное пространство заполняется водонепроницаемыми материалами. В некоторых случаях применяют инъекционный способ, при котором блокируются капилляры и стены становятся гидрофобными.
2. Вертикальная гидроизоляция менее эффективна, так как, препятствуя проникновению сырости внутрь здания, не может полностью защитить стены от поднятия влаги по высоте, создавая благоприятную среду для возникновения грибка. Этот способ используется более эффективно в комплексных (горизонтально-вертикальных) мероприятиях.

Обмазочная и проникающая гидроизоляция ↑

Обмазочная гидроизоляция в своей основе содержит полимеры, синтетические смолы, цементные мастики, в общем, сухие цементные смеси с различными наполнителями.

Основные этапы выполнения:

1. Для монолитных стен предварительно выполняется цементно-песчаная стяжка, позволяющая выровнять стену для экономии материалов.
2. Стена грунтуется для хорошей адгезии со следующими слоями. Поверхность должна хорошо высохнуть.
3. Наносится слой обмазочной гидроизоляции. (Рекомендуемые материалы: Dysperbit (Диспербит), Cemizol 2EN (Цемизоль 2ЕН), Styrbit 2000 (Стирбит 2000), Стримсмесь, Izobit DK (Изобит ДК), Askowil (Асковиль), Cemizol 2EP (Цемизоль 2ЕП).
4. Монтируется дренажная система. (Рекомендуемые материалы – шиповидные мембраны DELTA® (ДЕЛЬТА)).

Примечание : Стена не выравнивается, если она состоит из сборных железобетонных конструкций. Дальнейшая технология работ та же.

Проникающая гидроизоляция представляет собой использование смесей, способных закупорить поры бетона на капиллярном уровне, оставляя бетон дышащим.

Важно ! Применяется только для монолитных и ж/б конструкций. Поверхность выравнивать не нужно, наоборот, правильная ее подготовка включает удаление выполненной ранее стяжки и очищение ворсистыми железными щетками.

1. Очистить стену при помощи железных ворсистых щеток или пескоструйных установок, удалить грязь и пыль.
2. Обработать антигрибковыми средствами или обильно пропитать стену водой методом распыления.
3. Нанести раствор гидроизоляционной смеси, способной не только защитить от влаги, но также повысить морозостойкость бетона и стойкость к агрессивным средам. Особенно тщательно обрабатываются трещины, выбоины, места примыкания стен, различные отверстия. (Рекомендуемые материалы: «Инфильтрон-100», «Пенетрон»).
4. Заделать места швов, стыков и примыканий шовными материалами. (Рекомендуемые материалы: «Ремстрим-Т», «Пенекрит»). Обработанные поверхности в течение трех суток должны оставаться влажными, покрытие должно быть ровное, без шелушения и растрескивания.

Внутренняя изоляция стен своими руками ↑

Для всех помещений, которые расположены ниже уровня земли или имеют повышенную влажность, используют обмазочную гидроизоляцию внутренних стен. В небольших частных домах вполне может быть выполнена гидроизоляция своими руками.

Порядок выполнения работ:

1. Выравнивание поверхности при помощи цементно-песчаных растворов.
2. Грунтовка.
3. Нанесение основного слоя обмазочной гидроизоляции. (Рекомендуемые материалы: Cemizol 2EN, Izofol Flex, Cemizol 2EP, Izofol).
4. Сопряженные стены обрабатываются гидроизоляционной лентой.
5. Устройство декоративных покрытий (плитки, панелей и пр.).

Гидроизоляция при помощи профилированной мембраны ↑

Гидроизоляционная мембрана имеет множество достоинств: она служит до 50 лет, устойчива к воздействию ультрафиолета, безопасна для людей и окружающей среды, сохраняет эластичность при смене температур. Кроме этого, она не подвержена коррозии, устойчива к химическим элементам и прекрасно противостоит механическим повреждениям. Это достаточно экономичный способ, не требует трудозатратных бетонных работ. Простая процедура монтажа позволяет выполнять работу быстро и качественно, особенно в процессе ремонтных работ.

И еще один нюанс : Рулонные пленки чаще всего используют для кровельных работ и устранения избыточной влаги в подвальных помещениях. Гидроизоляция стен в квартире (в ванных, туалетах, душевых) проводится жидкой мембраной–эластомером. Бесшовный эластичный и долговечный слой получается при нанесении мастики кистями или валиком на бетон или штукатурку под гипсовые панели, ДСП или кафельную плитку. Пример жидкой мембраны: ISOMAT SL 17 .

Внешнее и внутреннее восстановление изоляции углубленных стен ↑

Заглубленные в грунт стены зданий и сооружений ремонтировать и изолировать от влаги достаточно сложно. Чтобы грунтовые воды не попали в углубление, проводят устройство дренажа. Хорошо подходит для этих целей профилированная мембрана, укладываемая в вертикальном направлении. При этом вода имеет возможность стекать по каналам без помех.

Восстановление изоляционного слоя углубленных стен снаружи ↑

В данном случае профилированная мембрана устанавливается поверх гидроизоляции стены, выступы располагают к фундаменту. Благодаря такому расположению одновременно будет удаляться образуемый конденсат.

Восстановление гидроизоляции углубленных стен изнутри ↑

1. По всему периметру пространства помещения нужно установить дренажный зазор (7-8 мм), он получается в результате прикрепления мембраны выступами к стене. В верхней и нижней части оставляются щели для воздуха. Просочившаяся влага свободно уходит в дренаж.
2. Выполнение штукатурки по сетке или создание фальш-стены из гипсокартона на каркасе.

Важный момент : В данном случае обязательно нужно устроить вентиляцию, чтобы при всех действиях стена «дышала».

Для комплексной защиты углубленных стен (каменной или кирпичной кладки) в подвальных помещениях при ремонте используется гидроизоляция стен изнутри.

Подведем итоги . Во время работ во внутренних помещениях необходимо серьезно подходить к подготовке поверхности, выбору материалов и технологий. Если вы с подобными технологиями на «ты» – вполне можно провести гидроизоляцию стен своими руками. В противном случае лучше обратиться к профессионалам, имеющим опыт, иначе с таким трудом уложенное гидроизоляционное покрытие под воздействием отрицательного давления влаги может отойти от поверхности.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция стен – обязательная процедура при возведении здания. Незащищенные поверхности будут подвергаться воздействию влаги – осадков, конденсата – и разрушаться, на них может появиться плесень. При проведении работ необходимо строго придерживаться технологии, только так можно обеспечить защиту кирпичных, деревянных или бетонных поверхностей от воды, продлив эксплуатационный срок дома.

Источники влаги

На внутренних поверхностях стен в помещении образуется конденсат. Это происходит из-за повышенной влажности воздуха. В санузлах, кухне, подвале, нежилых постройках (гараже, сарае, мастерской), особенно если в них отсутствует отопительная система, влажность воздуха повышена постоянно, поэтому там защита стен изнутри обязательна.

Другая причина появления конденсата – недостаточно качественно произведенное утепление дома.

Внешние поверхности контактируют с осадками, грунтовыми водами.

Для чего нужна гидроизоляция?

Отсутствие водонепроницаемого покрытия ощутимо сократит срок службы здания, материал (бетон, кирпич, дерево) будет разрушаться, на нем появятся трещины, плесень, мох. Чтобы этого не произошло, нужно выполнить гидроизоляцию стен снаружи и изнутри.

Кроме того, защита внутренних поверхностей поможет:

• предотвратить появление запаха сырости;
• поддерживать оптимальный микроклимат в помещении;
• защитить трубы и другие выполненные из металла конструкции от коррозии;
• отдалить необходимость проведения косметического и капитального ремонта.

Виды гидроизоляционных материалов

По назначению материалы делятся на 4 типа:

• герметизирующие;
• антикоррозийные;
• гидро- и теплоизолирующие;
• антифильтрационные.

По виду гидроизоляция может быть жидкой или рулонной.

Битумная мастика

Битум – эластичная масса, являющаяся продуктом переработки нефти. Создает на поверхности плотную водонепроницаемую пленку, не подвержена растрескиванию. Заполняет мельчайшие трещины, проникает в поры основы. Используется в сочетании с рулонным материалом или самостоятельно. Предназначен для защиты стены снаружи, обработки фундамента.

Битумную мастику легко наносить, с задачей справится и не имеющий опыта человек. Работы занимают немного времени. Материал продается в виде брусков, которые перед применением необходимо нагреть до 150 градусов, чтобы расплавить.

К недостаткам можно отнести длительность застывания. При использовании некачественных составов полученное покрытие может со временем потрескаться.

Полимерная мастика

Полимерные мастики – пластичные клейкие составы на основе акрила, используемые для гидроизоляции стен изнутри или снаружи. Помимо защиты от влаги улучшает теплоизоляционные свойства обработанной поверхности.

Плюсы полимерной мастики:

• образует плотное ровное покрытие, не требующее нанесения финишной отделки;
• пожаробезопасна;
• защищает от влаги, грибка, мха;
• имеет безопасный состав, допускающий использование ее в ванных и других помещениях;
• выпускается в широкой цветовой гамме;
• устойчива к минусовым температурам;
• быстро сохнет;
• эластична, при высыхании или деформации основы сохраняет целостность.

Составы глубокого проникновения

Сухие смеси, содержащие кварцевый песок, цемент и полиуретановые смолы, разводят водой непосредственно перед использованием. После высыхания образуют герметичную пленку, надежно защищающую поверхность.

Технология нанесения предельно проста, работы могут быть выполнены неспециалистом. Проникающие составы применяют преимущественно внутри дома.

Толь и рубероид

Оба материала используются для гидроизоляции стены снаружи, защиты от влаги фундамента.

Рубероид – рулонный материал, состоящий из основы (картона, стекловолокна) и пропитки (чаще всего битума). Толь – картонное полотно, пропитанное дегтевым составом. Первый превосходит второй по своим свойствам; толь стоит дешевле.

Мембрана (пленка)

Представляет собой рулонный материал из синтетического каучука или ПВХ. Используется внутри помещений и снаружи. Существенный недостаток – неустойчивость к механическому воздействию. Гидроизоляционную пленку для стен легко повредить еще на этапе укладки.

Инъекционная гидроизоляция

К этому типу относят:

• эпоксидные составы;
• акрилатные гели;
• полиуретановые составы.

В стене с шагом в 50 см просверливают отверстия, в которые под высоким давлениям вводят жидкость. Метод достаточно дорогой и требующий наличия специального оборудования, поэтому его применение оправдано только в очень сложных случаях, когда использовать другие материалы невозможно.

Местоположение изоляционного покрытия

Гидроизоляция стены может быть выполнена 2 способами: горизонтальным и вертикальным.

Вертикальная

Такой метод применяют как в процессе строительства, так и при проведении ремонтных работ. Используют рулонный, жидкий гидроизоляционный материал или оба одновременно.

Горизонтальная

Рулонный материал укладывают на основание в месте возведения стены. Рубероид или пленка будут препятствовать впитыванию влаги из погреба, подвала или грунта.

Устройство горизонтальной гидроизоляции возможно только на этапе строительства.

Подготовка стен под устройство гидроизоляции

Перед тем как приступить к работе, поверхности необходимо тщательно очистить от старой отделки: снять штукатурку, краску, обои. Потребуются шпатели, металлические щетки, химические смывки, в сложных случаях – пескоструйный аппарат.

Если поверхность имеет дефекты, их устраняют – трещины заполняют цементным раствором, выступы скалывают.

Особенности изоляции при утеплении помещений

Гидроизоляция стен изнутри необходима при укладке утеплителя. Большинство теплоизоляционных материалов отличаются хорошей впитываемостью, поэтому их нужно защищать от влаги. Иначе они отсыреют, утратят свои свойства, начнут гнить или покроются плесенью.

Внутренняя защита

Гидроизоляцию внутренних стен проводят с помощью полимерных мастик или закрепления мембраны.

Порядок нанесения мастики:

1. Подготовленную и очищенную поверхность выравнивают цементной штукатуркой.
2. Наносят грунтовку.
3. После высыхания поверхности покрывают слоем гидроизоляции. Всего потребуется несколько слоев.

Полимерные пленки используются для стен в квартире или частном доме. Монтаж мембраны:

1. К утепляемой поверхности крепят обрешетку.
2. В ячейки между стойками укладывают утеплитель.
3. С помощью реек к каркасу крепят пленку. Располагают ее вертикально, полосы идут внахлест.
4. Выполняют обшивку отделочным материалом.

При необходимости можно закрепить 2 слоя пленки – непосредственно на стену, перед установкой обрешетки, затем на сам каркас.

Особенности гидроизоляции фундаментов и стен подвалов

Главная особенность процесса устройства гидроизоляции фундамента в том, что требующие обработки поверхности заглублены в почву, и потребуется расчистить их, выкопав по периметру здания траншею.

Перед тем как приступать к работе, нужно осмотреть фундамент, устранить все дефекты.

Гидроизоляция стен подвала изнутри проводится с помощью битумной мастики, рубероида, мембраны.

Гидроизоляция наружных стен

Для защиты наружных поверхностей можно использовать битум, рубероид или их сочетание.

Обмазочная технология

1. Очищенные поверхности грунтуют специальным составом (можно использовать битум, разведенный бензином). Наносят жидкость кистью. Ждут, пока высохнет. Наносят второй слой.
2. Покрывают предварительно нагретой до жидкого состояния битумной мастикой. Если состав слишком густой, мазать его трудно, добавляют небольшое количество растворителя или бензина, чтобы получить нужную консистенцию. Особое внимание уделяют местам стыка материала, из которого выполнен фундамент.
3. После нанесения первого слоя ждут, пока он застынет. Покрывают еще одним.

Чтобы гидроизоляция выполняла возложенную на нее функцию, общая толщина ее должна составлять минимум 3 мм.

Оклеечный принцип

Гидроизоляцию наружных стен дома рулонным материалом выполняют следующим образом:

1. Расчищенные поверхности грунтуют в 2 слоя.
2. Нагревают полосу толя или рубероида с помощью строительного фена, горелки. Нужно, чтобы пропитка размягчилась.
3. Прикладывают материал к нижнему краю поверхности горизонтально (параллельно земле).
4. С силой прижимают и тщательно проглаживают, чтобы рубероид плотно прилип к внешней стене, а внутри не осталось воздуха.
5. Следующую полосу закрепляют вертикально, нижним концом заходя на горизонтально зафиксированный отрезок рубероида. Остальные полосы фиксируют так же, делая нахлест около 20 см.
6. Места стыков нужно дополнительно герметизировать. Для этого подойдет битумная мастика.

Комбинированный способ

Для качественной и надежной гидроизоляции стены дома можно использовать жидкий состав и рулонный материал.

В этом случае сначала поверхность обмазывают битумной мастикой, на нее укладывают рубероид.

Простота технологий и отсутствие необходимости использования спецтехники позволяют провести работы по защите стен от влаги своими руками, а ощутимая польза – существенное увеличение срока эксплуатации здания – оправдывает затраты времени и средств.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция стены в квартире изнутри и снаружи укладывается при утеплении, для защиты теплоизоляции от влаги, что актуально для минеральной ваты. Но это не единственный случай, когда требуется такая защита. Иногда обстоятельства просто вынуждают использовать разного рода гидроизоляционные составы для стен, чтобы избавиться от сырости и грибка.

Почему стены покрываются грибком

Сырость на стенах в квартире и доме – явление далеко не редкое. Порой этот процесс настолько запущен, что ограждающая конструкция покрывается черным налетом (грибком), обои отваливаются, да и сама стена начинает разрушаться. При этом присутствует неприятный запах, в помещении становится холодно и зябко. Гидроизоляция стены в квартире изнутри может временно решить эту проблему, но в дальнейшем потребуется более серьезные меры. Причины появления сырости:

• постоянное попадание воды на стену с наружной стороны;
• отсутствие горизонтальной гидроизоляции между стеной и фундаментом;
• протечка кровли;
• негерметичные стыки плит в панельных домах;
• недостаточная степень утепления ограждающей конструкции;
• ошибки при утеплении стен.

Гидроизоляция стен изнутри поможет избавиться от следствия, при этом причина негативного явления никуда не исчезнет. Бывает и так, что причиной сырости становятся внутренние факторы, например, вода в ванной комнате. Вот здесь как раз без внутренней гидроизоляции стен в квартире не обойтись. В предыдущей статье мы писали о том, какие материалы применяются для гидроизоляции ванной комнаты и как с ними работать.

Перед тем как построить теплицу с отоплением нужно рассчитать необходимое количество тепловой энергии, чтобы в температура была на необходимом уровне.

Как сделать оперативный ремонт труб отопления своими руками читайте здесь.

Даст ли результат внутренняя гидроизоляция стен

Как мы уже сказали, при появлении влаги с внутренней стороны стен нужно бороться с причиной ее появления. Сразу отметим, что такие мероприятия влетают в копеечку. Бывают случаи, когда по какой-либо причине провести капитальные меры по устранению сирости невозможно или нецелесообразно. Тогда можно прибегнуть к нанесению гидроизоляции на стены изнутри, а в качестве материала использовать краску-утеплитель.

По отзывам слой в несколько миллиметров краски с керамическими вакуумными сферами спасает от плесени на внутренних стенах. Она работает как утеплитель, при этом не пропускает ни пар, ни воду. То же самое касается и гидроизоляции стен внутри дома, но опять же, только в случае крайней необходимости. Кстати, в качестве гидроизоляции подойдет любой материал, который не пропускает влагу.

Гидроизоляция – это способность одного из слоев конструктивных элементов здания задерживать влагу. Суть заключается в свойствах материала, а не в его названии.

Внутренняя гидроизоляция стен в квартире может быть вспомогательной мерой к основным работам, выполненным снаружи помещения. В этом случае очень эффективны следующие материалы:

• битумные и латексные мастики;
• обмазочные составы — гидроизоляционный раствор для стенна цементной основе;
• силиконовые герметики;
• пропитки;
• штукатурка на цементной основе.

Эти же материалы используются в ванных комнатах для внутренней обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей. При этом необязательно наносить их сплошным слоем от пола до потолка, достаточно обработать только места, где есть выводы коммуникаций. К ним относятся зоны ванной, унитаза и биде, а также раковины.

Самостоятельно, не имея профильных знаний, провести ремонт циркуляционного насоса отопления достаточно сложно. Все же лучше доверить это дело специалистам.

Подробно про ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками здесь.

Как избавиться от сырости, методика

Мы уже перечислили все возможные причины появления сырости и определили, что за исключением ванной комнаты потребуется гидроизоляция стен снаружи. Методик и материалов много и отличаются они в зависимости от проблемы. Начнем с того, что на фасад вода может попадать, стекая с крыши. Если речь о квартире, то выходом может стать нанесение гидроизоляционной смеси для стен с наружной стороны.

В России есть государственная программа по утеплению фасадов краской с керамическими микросферами. Этот материал вполне сгодится для защиты от влаги. Если конструкционные элементы дома из бетона, то можно использовать различные пропитки как изнутри, так и снаружи. При этом надо учитывать, что подобные составы непригодны для гидроизоляции кирпичных стен, так как в кирпиче поры намного больше чем в бетоне.

В частном доме влага на стены может попадать как напрямую от осадков, так и поднимаясь от фундамента. Поэтому кроме вышеуказанных мер, нужно:

• гидроизолировать фундамент;
• обустроить дренажный слой по периметру дома;
• уложить гидроизоляцию под отмостку.

Основная задача увести влагу в землю, не давая ей контактировать с конструктивными элементами строения.

Если же наблюдается протечка в местах соединения стен с горизонтальными перекрытиями, то достаточно провести гидроизоляция стыка пола (потолка) и стены. В панельных домах вода может собираться в самой плите. Бетонная панель состоит из двух слоев застывшего раствора, между которыми находится утеплитель. Влага сначала собирается в утеплителе, а когда он окончательно разрушается, образуются полости. В таких полостях может собраться несколько ведер воды. Чтобы ее выпустить, нужно снизу сверлить отверстия. Сама она сохнуть будет не один год.

Зачастую плесень и влага — это результат неправильного или недостаточного утепления. Укладка теплоизоляции с внутренней стороны приводит к переносу точки росы в середину помещения. Утеплитель всегда должен быть снаружи. Важно делать расчет толщины теплоизоляционного слоя, чтобы точка росы находилась в утеплителе.

Итоги

Если стена изнутри покрылась грибком, не спешите мазать ее разными пропитками. Для начала нужно выявить причину. Наружная гидроизоляция решает причину появления сырости, а внутренняя только маскирует последствия. Если нет явных протечек, то вероятнее всего, причина повышенной влажности таиться в недостаточном или неправильном утеплении. Кроме этого, важно чтобы в помещении циркулировал воздух. Поэтому наряду с мерами по гидроизоляции или утеплению стен поможет установка рекуператора воздуха.

Методы гидроизоляции стен изнутри, материалы и рекомендации

После того, как завершено строительство дома или подвала, не стоит надеяться, что все работы закончены. Для длительного срока службы всех перекрытий и перегородок необходима гидроизоляция стен изнутри. Если разобраться в этом процессе, то ничего сложного нет.

Необходимость внутренней гидроизоляции

В каждом здании температурный режим внутри обязательно отличается от температуры на улице. Для создания комфортной обстановки в летнее время мы стараемся больше проветривать, а зимой включаем отопление.

В результате происходит конденсирование влаги, особенно, на внутренних поверхностях. Наверное, каждый хоть раз обращал внимание на мокрые обои, это может привести к некоторым нежелательным последствиям:

• Так как большая часть строительных материалов способна впитывать влагу, то это существенно может сократить срок их службы.
• Большая часть основных коммуникаций выполнена из металла, а, значит, в условиях повышенной влажности будет подвергаться коррозии.
• Со временем начнет появляться запах сырости.
• Микроклимат будет нарушен.
• Начнет появляться плесень, а это совсем не полезно для здоровья человека.

Таким образом, можно придти к выводу, что защита от влаги внутри квартиры также необходима, как и в подвальном помещении.

Разновидности гидроизоляции

Классифицировать гидроизоляцию можно по-разному, в зависимости от ее особенностей. Поэтому, исходя из параметров, и делят ее на несколько видов.

По назначению гидроизоляция бывает:

• Герметизирующая.
• Теплогидроизоляционная.
• Антикоррозионная.
• Антифильтрационная.

Если исходить из расположения на здании, то можно выделить:

В зависимости от объекта, что подвергается защите от влаги:

• Изоляция фундаментов.
• Подвалов.
• Полов.
• Санузлов и ванных комнат.
• Стен в квартирах.

Материал, который используется для этого процесса, может отличаться, поэтому выделяют:

• Окрасочную гидроизоляцию.
• Оклеенную.
• Штукатурную.

В зависимости от своих особенностей, гидроизоляционный слой может быть:

• Однослойный и многослойный.
• Армированный и не армированный.
• С защитным слоем или без него.
• Вентилируемая.

Если подойти к вопросу серьезно, то это вполне возможно осуществить своими руками.

Защита подвала

Если у вас погреб расположен под домом, то его защита от избытка влаги должна быть проведена в обязательном порядке. Иначе сооружение начнет со временем разрушаться от излишней сырости, и за собой повлечет нарушение конструкций всего дома.

Если вы строите дом своими руками, то об этой проблеме необходимо позаботиться еще на этапе строительства, хотя гидроизоляция стен подвала изнутри может быть произведена в любой момент.

Все работы могут проводиться с использованием различных средств, которые можно подразделить на несколько разновидностей:

1. Противонапорный тип изоляции. Он будет защищать от воздействия грунтовых вод, для этого обрабатывают полимерно-битумными мастиками.
2. Безнапорный тип предохранит от влияния талых вод и различных осадков. Материал может использоваться тот же самый.
3. Противокапиллярная изоляция защищает от влаги, которая может проникать через мельчайшие поры в полу. В этом случае используют растворы, мастики и пропиточные смеси.

Выбирая материал для работы, необходимо учесть все его качества и особенности перекрытий.

Для того чтобы все работы по гидроизоляции были выполнены качественно, необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

• Поверхность перед нанесением защитных покрытий необходимо очистить от пыли и грязи.
• Если имеются большие неровности, то их желательно выровнять.
• После всех подготовительных мер надо хорошо просушить стены.
• Нанести грунтовочную смесь.
• Следующий слой должен быть гидроизоляционного материала.

Инструкция совсем несложная, но все ее пункты очень важны.

В качестве материалов для работы можно взять:

• Вяжущие составы.
• Сухие смеси.
• Рулонные материалы.
• Жидкие растворы.
• Металлические листы.

Выбор правильного материала достаточно важен, от него будет зависеть качество выполненной работы, а, значит, и срок службы этого помещения.

Наиболее подходящими для работ в подвале считаются:

1. Мастики на основе цемента. Они предпочтительны, когда близко расположены грунтовые воды.
2. Окрасочные материалы.
3. Проникающие материалы. Для устранения появившихся трещин.
4. Рулонные материалы в совокупности с утеплителем дают отличный результат.

Гидроизоляция кирпичной стены изнутри подвала раствором из песка и цемента считается наиболее удачным вариантом. В смесь добавляют еще модифицированные добавки, которые повышают водонепроницаемые свойства. Это могут быть: полимеры, жидкое стекло.

Гидроизоляция рулонными материалами в подвале

Если вы решили использовать рулонные материалы, то работу необходимо выполнять в следующей последовательности:

1. Произвести оштукатуривание стен подвала цементным раствором.
2. Рулонный гидроизоляционный материал приклеить в два слоя.
3. Выстроить стену из глиняного кирпича для поддержки рулонной изоляции.
4. От стены при этом надо отступить примерно 0,5 метра.
5. Между стеной и глиняным замком надо насыпать грунт.
6. Обмазать все стыки и трещины битумной мастикой.
7. В заключении можно еще обработать поверхность обмазочной смесью.

После всех выполненных работ можно считать, что ваш подвал надежно защищен от проникновения влаги.

Защита от влаги гаража

Гараж является домом для автомобиля, а, значит, там также должен поддерживаться соответствующий микроклимат, в котором ваш четырехколесный друг будет чувствовать себя хорошо.

Большая часть деталей машины сделана из металла, поэтому воздействие влаги им крайне противопоказано. Это приведет к появлению ржавчины, что может закончиться приходом в негодность, то есть к лишним тратам на ремонт и замену запчастей. Даже самому автолюбителю долго находиться в помещении с повышенной влажностью не совсем комфортно, поэтому от гидроизоляции никуда не деться.

Что можно порекомендовать в качестве материалов? Список можно назвать приличный, но выбирать вам:

1. Ленточно-рулонные материалы. Самым распространенным из этой группы считается рубероид.
2. Обмазочные или жидкие герметики. Эти составы готовят на основе битумной или резиновой основы.
3. Бетонные смеси.

Весь процесс гидроизоляции гаража сводится к следующим процедурам:

1. Гидроизоляция фундамента.
2. Крыши.
3. Изоляция стен.

Если вы в гараже не устраиваете погреб, то есть возможность обойтись минимумом средств.

• Во время стройки гаража на фундамент кладется рубероид.
• Если гараж уже построен, то фундамент можно просто обмазать мастикой или оштукатурить.

Если подвал в этом помещении предусмотрен, то к этому процессу необходимо подходить более серьезно, практически так же, как и в отдельно стоящем подвале.

Для изоляции крыши необходимо выбирать материал, опираясь на ее вид:

1. Если поверхность плоская, то лучше всего использовать рубероид, хорошо прогревая стыки, а потом всю поверхность надо залить смолой.
2. Крыша, имеющая скаты, должна покрываться гидроизоляционным материалом еще до укладки покрытия. Для этого покупают специальную пленку и прибивают непосредственно к стропилам, а потом уже сверху укладывается покрытие.
3. Если есть желание, то можно использовать плиты. Швы между ними надо обязательно заделать герметиками.

Гидроизоляция стен гаража изнутри осуществляется крайне редко. Но для большей надежности и максимальной защиты от влаги, этот процесс все-таки лучше сделать.

1. Можно стены покрыть бетонными смесями. Они приобретаются уже готовыми и разводятся водой согласно инструкции. Для лучшего сцепления поверхность стены перед нанесением желательно смочить водой.
2. Вторым вариантом является использование паро- и гидроизоляционной пленки. Перед ее применением необходимо заделать все трещины и щели.

Проделав все рекомендованные процедуры, вы сами заметите, как изменится микроклимат в помещении гаража.

Гидроизоляции квартиры изнутри

Очень часто в своих квартирах мы замечаем сырость по углам, а зимой можно увидеть даже снег и обледенение. Одним из решений этой проблемы является защита стен изнутри квартиры от избытка влаги.

Осуществлять все работы можно когда угодно. И, если с межпанельными швами все хорошо, то вам 100% удастся справиться с этой проблемой.

Работу можно провести по этапам:

1. Для изоляции щелей надо приготовить штрабу сечением 20х20 мм. Пустые места необходимо заполнить пеной, а потом герметично залить штрабы Дегидролом люкс.
2. Очистить поверхность стены на нужном участке от покрытия.
3. Покрыть бетон специальными составами.

Осуществить гидроизоляцию внутри квартиры самостоятельно вполне по силам каждому мужчине. Для этого порой достаточно бывает нанести специальный раствор, чаще всего используют штукатурку.

Это не совсем обычный цементный раствор, туда обязательно добавляют различные добавки, которые обладают отличными гидроизоляционными свойствами.

При намокании эти модификаторы начинают запечатывать мельчайшие каналы, и вода уже не сможет накапливаться. Это обеспечит сухую поверхность, а, значит, защитит вас от появления грибка и плесени.

Преимуществом штукатурки является ее способность дышать, вроде все герметично запаковано, а стены продолжают совершать воздухообмен.

Уровень влажности является важным показателем для нормального функционирования нашего организма, поэтому гидроизоляция стен изнутри квартиры придется, как нельзя, кстати.

klub-masterov.ru

Гидроизоляция стен в квартире и доме своими руками: основные материалы и технологии

Замечали ли вы в некоторых домах неприятный запах сырости, плесени? Особенно на первых или цокольных этажах дома? Все это происходит в тех местах, где нарушена гидроизоляция здания. Действительно, любое здание уже на этапе строительства следует защитить от негативного воздействия влаги, это касается не только пола, но и стен. Источниками влаги являются грунтовые воды, атмосферные осадки и общая влажность воздуха. Особенно важна гидроизоляция стен на первых этажах, бетонных фундаментах, подвалах с каменной кладкой, которая легко насыщается влагой, а также в местах, где теоретически возможно подтопление – ванных комнатах, кухнях, санузлах, бассейнах.

В последнее время активно используется подземное пространство, где переизбыток влаги объясняется также неравномерным давлением почвы, усадкой стен и фундамента. Проникнув в подвальные помещения, вода легко поднимается по незащищенной стене в жилое помещение. Чтобы избежать этих явлений, просто необходима паро- и гидроизоляция стен.

Чтобы влага из атмосферных осадков, грунтовых вод и общей влажности не вредила зданиям, а также для профилактики плесени и грибка проводится гидроизоляция стен.

 Важно: Существуют специальные правила, по которым выполняется гидроизоляция стен —СНиП (нормативно-правовые документы, устанавливающие требования к гидроизоляционным составам, уплотняющим смесям, а также технологическим операциям).

Гидроизоляция стены

Гидроизоляция наружных и внутренних стен выполняется следующими видами материалов:

• Расширяющийся цемент – в процессе затвердевания смесь увеличивается в объеме, заполняя стыки и щели.
• Проникающие смеси, это может быть жидкое стекло, битумосодержащие материалы, цемент, гранулометрический кварцевый песок с химически активными добавками. Могут использоваться снаружи и внутри здания.
• Гидроизоляционная мембрана – специфическая полиэтиленовая пленка разной плотности с антиокислительными и другими составляющими, улучшающими технические характеристики. Толщина полотна может варьироваться от 0,5 до 3 мм. Самые плотные мембраны менее эластичны.

Обратите внимание: Для защиты стены от воздействия кислой и щелочной среды при необходимости применяются инъекционные материалы.

Гидроизоляционная мембрана достаточно долговечна (до 50 лет), устойчива к окислению и гниению, не подвержена коррозии

Гидроизоляция стен изнутри и снаружи выполняется следующими способами:

1. Горизонтальная гидроизоляция – эффективный и недорогой способ, при котором после подрезки стен в горизонтальной плоскости полученное пространство заполняется водонепроницаемыми материалами. В некоторых случаях применяют инъекционный способ, при котором блокируются капилляры и стены становятся гидрофобными.
2. Вертикальная гидроизоляция менее эффективна, так как, препятствуя проникновению сырости внутрь здания, не может полностью защитить стены от поднятия влаги по высоте, создавая благоприятную среду для возникновения грибка. Этот способ используется более эффективно в комплексных (горизонтально-вертикальных) мероприятиях.

Обмазочная гидроизоляция в своей основе содержит полимеры, синтетические смолы, цементные мастики, в общем, сухие цементные смеси с различными наполнителями.

Основные этапы выполнения:

1. Для монолитных стен предварительно выполняется цементно-песчаная стяжка, позволяющая выровнять стену для экономии материалов.
2. Стена грунтуется для хорошей адгезии со следующими слоями. Поверхность должна хорошо высохнуть.
3. Наносится слой обмазочной гидроизоляции. (Рекомендуемые материалы: Dysperbit (Диспербит), Cemizol 2EN (Цемизоль 2ЕН), Styrbit 2000 (Стирбит 2000), Стримсмесь, Izobit DK (Изобит ДК), Askowil (Асковиль), Cemizol 2EP (Цемизоль 2ЕП).
4. Монтируется дренажная система. (Рекомендуемые материалы – шиповидные мембраны DELTA® (ДЕЛЬТА)).

Примечание: Стена не выравнивается, если она состоит из сборных железобетонных конструкций. Дальнейшая технология работ та же.

Для гидроизоляции применяются полимерные составы с высокой адгезией к влажному и сухому бетону

Проникающая гидроизоляция представляет собой использование смесей, способных закупорить поры бетона на капиллярном уровне, оставляя бетон дышащим.

Важно! Применяется только для монолитных и ж/б конструкций. Поверхность выравнивать не нужно, наоборот, правильная ее подготовка включает удаление выполненной ранее стяжки и очищение ворсистыми железными щетками.

Этапы работы:

1. Очистить стену при помощи железных ворсистых щеток или пескоструйных установок, удалить грязь и пыль.
2. Обработать антигрибковыми средствами или обильно пропитать стену водой методом распыления.
3. Нанести раствор гидроизоляционной смеси, способной не только защитить от влаги, но также повысить морозостойкость бетона и стойкость к агрессивным средам. Особенно тщательно обрабатываются трещины, выбоины, места примыкания стен, различные отверстия. (Рекомендуемые материалы: «Инфильтрон-100», «Пенетрон»).
4. Заделать места швов, стыков и примыканий шовными материалами. (Рекомендуемые материалы: «Ремстрим-Т», «Пенекрит»). Обработанные поверхности в течение трех суток должны оставаться влажными, покрытие должно быть ровное, без шелушения и растрескивания.

Проникающая гидроизоляция

Для всех помещений, которые расположены ниже уровня земли или имеют повышенную влажность, используют обмазочную гидроизоляцию внутренних стен. В небольших частных домах вполне может быть выполнена гидроизоляция своими руками.

Порядок выполнения работ:

1. Выравнивание поверхности при помощи цементно-песчаных растворов.
2. Грунтовка.
3. Нанесение основного слоя обмазочной гидроизоляции. (Рекомендуемые материалы: Cemizol 2EN, Izofol Flex, Cemizol 2EP, Izofol).
4. Сопряженные стены обрабатываются гидроизоляционной лентой.
5. Устройство декоративных покрытий (плитки, панелей и пр.).

Наклейка гидроизоляционной ленты в местах соединения стен

Гидроизоляционная мембрана имеет множество достоинств: она служит до 50 лет, устойчива к воздействию ультрафиолета, безопасна для людей и окружающей среды, сохраняет эластичность при смене температур. Кроме этого, она не подвержена коррозии, устойчива к химическим элементам и прекрасно противостоит механическим повреждениям. Это достаточно экономичный способ, не требует трудозатратных бетонных работ. Простая процедура монтажа позволяет выполнять работу быстро и качественно, особенно в процессе ремонтных работ.

И еще один нюанс: Рулонные пленки чаще всего используют для кровельных работ и устранения избыточной влаги в подвальных помещениях. Гидроизоляция стен в квартире (в ванных, туалетах, душевых) проводится жидкой мембраной–эластомером. Бесшовный эластичный и долговечный слой получается при нанесении мастики кистями или валиком на бетон или штукатурку под гипсовые панели, ДСП или кафельную плитку. Пример жидкой мембраны: ISOMAT SL 17 .

При использовании в качестве гидроизоляции рулонных материалов необходимо устанавливать прижимные стенки

Заглубленные в грунт стены зданий и сооружений ремонтировать и изолировать от влаги достаточно сложно. Чтобы грунтовые воды не попали в углубление, проводят устройство дренажа. Хорошо подходит для этих целей профилированная мембрана, укладываемая в вертикальном направлении. При этом вода имеет возможность стекать по каналам без помех.

С помощью технологии гидроизоляции стен создается оптимальный температурно-влажностный режим

Восстановление изоляционного слоя углубленных стен снаружи ↑

В данном случае профилированная мембрана устанавливается поверх гидроизоляции стены, выступы располагают к фундаменту. Благодаря такому расположению одновременно будет удаляться образуемый конденсат.

Восстановление гидроизоляции снаружи дома

Восстановление гидроизоляции углубленных стен изнутри ↑

1. По всему периметру пространства помещения нужно установить дренажный зазор (7-8 мм), он получается в результате прикрепления мембраны выступами к стене. В верхней и нижней части оставляются щели для воздуха. Просочившаяся влага свободно уходит в дренаж.
2. Выполнение штукатурки по сетке или создание фальш-стены из гипсокартона на каркасе.

Важный момент: В данном случае обязательно нужно устроить вентиляцию, чтобы при всех действиях стена «дышала».

Для комплексной защиты углубленных стен (каменной или кирпичной кладки) в подвальных помещениях при ремонте используется гидроизоляция стен изнутри.

Оштукатуривание стены по сетке

Подведем итоги. Во время работ во внутренних помещениях необходимо серьезно подходить к подготовке поверхности, выбору материалов и технологий. Если вы с подобными технологиями на «ты» – вполне можно провести гидроизоляцию стен своими руками. В противном случае лучше обратиться к профессионалам, имеющим опыт, иначе с таким трудом уложенное гидроизоляционное покрытие под воздействием отрицательного давления влаги может отойти от поверхности.

gidroguide.ru

Гидроизоляция стен изнутри

Влажные стены не добавляют ни комфорта, ни уюта. В таком доме не только неприятно, но и опасно жить или работать. А если, несмотря на отделку водоотталкивающими обоями или пластиковыми панелями, влага нарастает, значит необходимо внутренняя гидроизоляция стен помещения.

В идеале гидроизоляционные работы внутренних помещений должны проводиться на определенном этапе строительства, но далеко не всегда они выполняются в соответствии с существующими требованиями. А также очень много старых построек, когда внутренняя гидроизоляция не выполнялась вообще, и стены просто постепенно разрушаются изнутри под воздействием влаги и перепадов температур.

Необходимость внутренней гидроизоляции

Температура внутри помещения всегда отличается от наружной. И хотя внутри здания стараются поддерживать определенный климат, перепады температуры все равно достаточно существенные. Зимой, борясь с холодом, включают отопление, которое не только согревает воздух, но и сушит его. Летом в жару открывают окна, чтобы проветрить комнаты.

Итогом такой деятельности становится скопление конденсата на внутренних поверхностях стен и потолка. А мокрые стены и повышенная влажность готовят много неприятных сюрпризов, например:

• Вспучивание поверхности и появление трещин на стенах;
• Быстрое ржавление металлических деталей коммуникаций;
• Стойкий запах сырости;
• Рост плесени и грибков;

Жить или работать в таком микроклимате достаточно опасно для здоровья. Повышается риск возникновения хронических дегенеративно-дистрофических заболеваний и легочного аппарата.

Поэтому, напрашивается вывод о необходимости срочного проведения не просто косметического ремонта, выполнения качественной внутренней гидроизоляции стен.

Виды гидроизоляции и герметизирующих материалов

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться, какой вид гидроизоляции будет максимально эффективным, и какие герметизирующие материалы подойдут лучше всего.

Научные достижения не обошли стороной и отрасль строительства.  Уровень строительных технологий дает возможность учитывать все негативные факторы и принять конкретные меры. Классификация различных видов изоляции учитывает особенности, параметры, назначение и свойства материалов. При выборе нужно  учитывать:

Назначение гидроизоляции:

• Герметизирующая,
• Антифильтрационная,
• Антикоррозийная.

Ее особенности:

• Однослойная или многослойная,
• С защитным слоем и без такового,
• Вентилируемая,
• Жидкая,
• Гидроактивная,
• Армированная и неармированная.

Выявив главную причину проникновения и скопления сырости, можно выбрать соответствующий вид, например:

• Антикапиллярный метод подойдет в случае образования множества микроскопических трещин и пустот в несущем материале.
• Безнапорная эффективна для тех помещений, в которых значительно повышается влажность во время дождя или снегопада.
• Противонапорная технология способна противостоять давлению воды, и в большинстве случаев используется для гидроизоляции стен подвальных помещений.

С учетом технологии подбираются и способы изоляции, например:

1. Оклеечная или обмазочная методики подразумевают оклеивание  или нанесение кистью на стены водонепроницаемых материалов.
2. Проникающая методика предусматривает пропитывание поверхности специальными составами.
3. Инъекционная позволяет ввести герметизирующие материалы внутрь стены, не прибегая к демонтажу кладки.

Технология оклеивания или обмазывания все реже используется для внутренней гидроизоляции. Единственным ее преимуществом является низкая ценовая категория. В то же время применение недорогих изоляционных материалов, например гудрона или рубероида, является существенным недостатком.

Дешевые материалы реагируют даже на незначительные перепады температуры и влажности, быстро теряют свои качества и отклеиваются от стен. Так же они неустойчивы к механическим повреждениям, и без дополнительного защитного слоя быстро приходят в негодность.

Проникающие смеси широко используются как для внутренней, так и для внешней  гидроизоляции. Нанесение на поверхность таких материалов как жидкое стекло, битумно содержащие составы, цементно-песчаные смеси, полимерные растворы и масляно-битумные краски создают защитную пленку, надежно защищающую от воды и влаги.

Инъектирование как новая методика отличается от других методик высокой эффективностью, с ее помощью можно сделать структуру несущего материала полностью неприступной для водной среды, влажного воздуха и капиллярной влаги.

Гидроизоляция стен инъектированием

Инъектирование, это уникальная на сегодняшний день методика, основывающаяся на создании водонепроницаемой мембраны в толще стены или на ее поверхности.   Гидрофобные материалы вводятся под напором и самотеком в предварительно просверленные отверстия,  заполняются все имеющиеся пустоты, трещины и капилляры.

Широкий выбор инъекционных материалов позволяет регулировать степень жесткости готового покрытия, время схватывания и объем вводимого состава.

Технология инъектирования открыла возможность выполнения и внутренней и внешней гидроизоляции стен глубокого проникновения изнутри здания. Это особенно актуально для стен из кирпича.

Гидроизоляция  кирпичных  стен

Кирпич занимает особые позиции в строительстве. Это материал, обладающий такими качествами как:

• Энергосберегаемость,
• Воздухопроницаемость,
• Прочность.

Но, наряду с такими преимуществами кирпич имеет серьезный недостаток, это самая высокая из всех материалов пористость и способность не впитывать осадочную влагу даже из воздуха.

Если в здании с цоколем из кирпича не проведена качественная гидроизоляция, то влага по кирпичной кладке от подвала быстро поднимется и пропитает стены верхних этажей. Итогом халатного отношения к изоляционным работам станет быстрое разрушение несущих материалов, сырость во всех помещениях, плесень и грибковые колонии на стенах.

В этом случае не поможет даже проникающая гидроизоляция стен против плесени, так как, обработав стены изнутри, они останутся открытыми для проникновения влаги снаружи. Оптимальным и эффективным будет вариант гидроизоляции по кирпичной стене: инъектирование трещин в кирпичной кладке.

Гидроизоляция кирпича инъектированием выполняется всегда изнутри. От глубины просверленных отверстий зависит создание наружной или внутренней водонепроницаемой мембраны. Причем только инъектирование не требует демонтажа поверхностного слоя,  а также позволяет выполнить изоляцию без демонтажных работ.

www.texnonovo.ru

необходимость, виды и особенности, инструкция по монтажу

После того, как завершено строительство дома или подвала, не стоит надеяться, что все работы закончены. Для длительного срока службы всех перекрытий и перегородок необходима гидроизоляция стен изнутри. Если разобраться в этом процессе, то ничего сложного нет.

Необходимость внутренней гидроизоляции

В каждом здании температурный режим внутри обязательно отличается от температуры на улице. Для создания комфортной обстановки в летнее время мы стараемся больше проветривать, а зимой включаем отопление.

В результате происходит конденсирование влаги, особенно, на внутренних поверхностях. Наверное, каждый хоть раз обращал внимание на мокрые обои, это может привести к некоторым нежелательным последствиям:

• Так как большая часть строительных материалов способна впитывать влагу, то это существенно может сократить срок их службы.
• Большая часть основных коммуникаций выполнена из металла, а, значит, в условиях повышенной влажности будет подвергаться коррозии.
• Со временем начнет появляться запах сырости.
• Микроклимат будет нарушен.
• Начнет появляться плесень, а это совсем не полезно для здоровья человека.

Таким образом, можно придти к выводу, что защита от влаги внутри квартиры также необходима, как и в подвальном помещении.

Разновидности гидроизоляции

Классифицировать гидроизоляцию можно по-разному, в зависимости от ее особенностей. Поэтому, исходя из параметров, и делят ее на несколько видов.

Стеновая гидроизоляция

По назначению гидроизоляция бывает:

• Герметизирующая.
• Теплогидроизоляционная.
• Антикоррозионная.
• Антифильтрационная.

Если исходить из расположения на здании, то можно выделить:

• Наружную.
• Внутреннюю.

В зависимости от объекта, что подвергается защите от влаги:

• Изоляция фундаментов.
• Подвалов.
• Полов.
• Санузлов и ванных комнат.
• Стен в квартирах.

Материал, который используется для этого процесса, может отличаться, поэтому выделяют:

• Окрасочную гидроизоляцию.
• Оклеенную.
• Штукатурную.

В зависимости от своих особенностей, гидроизоляционный слой может быть:

• Однослойный и многослойный.
• Армированный и не армированный.
• С защитным слоем или без него.
• Вентилируемая.

Если подойти к вопросу серьезно, то это вполне возможно осуществить своими руками.

Защита подвала

Если у вас погреб расположен под домом, то его защита от избытка влаги должна быть проведена в обязательном порядке. Иначе сооружение начнет со временем разрушаться от излишней сырости, и за собой повлечет нарушение конструкций всего дома.

Если вы строите дом своими руками, то об этой проблеме необходимо позаботиться еще на этапе строительства, хотя гидроизоляция стен подвала изнутри может быть произведена в любой момент.

Все работы могут проводиться с использованием различных средств, которые можно подразделить на несколько разновидностей:

1. Противонапорный тип изоляции. Он будет защищать от воздействия грунтовых вод, для этого обрабатывают полимерно-битумными мастиками.
2. Безнапорный тип предохранит от влияния талых вод и различных осадков. Материал может использоваться тот же самый.
3. Противокапиллярная изоляция защищает от влаги, которая может проникать через мельчайшие поры в полу. В этом случае используют растворы, мастики и пропиточные смеси.

Выбирая материал для работы, необходимо учесть все его качества и особенности перекрытий.

Для того чтобы все работы по гидроизоляции были выполнены качественно, необходимо соблюдать некоторые рекомендации:

• Поверхность перед нанесением защитных покрытий необходимо очистить от пыли и грязи.
• Если имеются большие неровности, то их желательно выровнять.
• После всех подготовительных мер надо хорошо просушить стены.
• Нанести грунтовочную смесь.
• Следующий слой должен быть гидроизоляционного материала.

Инструкция совсем несложная, но все ее пункты очень важны.

В качестве материалов для работы можно взять:

Жидкая изоляция стен

• Вяжущие составы.
• Сухие смеси.
• Рулонные материалы.
• Жидкие растворы.
• Металлические листы.

Выбор правильного материала достаточно важен, от него будет зависеть качество выполненной работы, а, значит, и срок службы этого помещения.

Наиболее подходящими для работ в подвале считаются:

1. Мастики на основе цемента. Они предпочтительны, когда близко расположены грунтовые воды.
2. Окрасочные материалы.
3. Проникающие материалы. Для устранения появившихся трещин.
4. Рулонные материалы в совокупности с утеплителем дают отличный результат.

Гидроизоляция кирпичной стены изнутри подвала раствором из песка и цемента считается наиболее удачным вариантом. В смесь добавляют еще модифицированные добавки, которые повышают водонепроницаемые свойства. Это могут быть: полимеры, жидкое стекло.

Гидроизоляция рулонными материалами в подвале

Если вы решили использовать рулонные материалы, то работу необходимо выполнять в следующей последовательности:

1. Произвести оштукатуривание стен подвала цементным раствором.
2. Рулонный гидроизоляционный материал приклеить в два слоя.
3. Выстроить стену из глиняного кирпича для поддержки рулонной изоляции.
4. От стены при этом надо отступить примерно 0,5 метра.
5. Между стеной и глиняным замком надо насыпать грунт.
6. Обмазать все стыки и трещины битумной мастикой.
7. В заключении можно еще обработать поверхность обмазочной смесью.

Рулонная изоляция от влаги и воды

После всех выполненных работ можно считать, что ваш подвал надежно защищен от проникновения влаги.

Защита от влаги гаража

Гараж является домом для автомобиля, а, значит, там также должен поддерживаться соответствующий микроклимат, в котором ваш четырехколесный друг будет чувствовать себя хорошо.

Большая часть деталей машины сделана из металла, поэтому воздействие влаги им крайне противопоказано. Это приведет к появлению ржавчины, что может закончиться приходом в негодность, то есть к лишним тратам на ремонт и замену запчастей. Даже самому автолюбителю долго находиться в помещении с повышенной влажностью не совсем комфортно, поэтому от гидроизоляции никуда не деться.

Что можно порекомендовать в качестве материалов? Список можно назвать приличный, но выбирать вам:

1. Ленточно-рулонные материалы. Самым распространенным из этой группы считается рубероид.
2. Обмазочные или жидкие герметики. Эти составы готовят на основе битумной или резиновой основы.
3. Бетонные смеси.

Весь процесс гидроизоляции гаража сводится к следующим процедурам:

1. Гидроизоляция фундамента.
2. Крыши.
3. Изоляция стен.

Если вы в гараже не устраиваете погреб, то есть возможность обойтись минимумом средств.

• Во время стройки гаража на фундамент кладется рубероид.
• Если гараж уже построен, то фундамент можно просто обмазать мастикой или оштукатурить.

Если подвал в этом помещении предусмотрен, то к этому процессу необходимо подходить более серьезно, практически так же, как и в отдельно стоящем подвале.

Для изоляции крыши необходимо выбирать материал, опираясь на ее вид:

Внутренняя гидроизоляция

1. Если поверхность плоская, то лучше всего использовать рубероид, хорошо прогревая стыки, а потом всю поверхность надо залить смолой.
2. Крыша, имеющая скаты, должна покрываться гидроизоляционным материалом еще до укладки покрытия. Для этого покупают специальную пленку и прибивают непосредственно к стропилам, а потом уже сверху укладывается покрытие.
3. Если есть желание, то можно использовать плиты. Швы между ними надо обязательно заделать герметиками.

Гидроизоляция стен гаража изнутри осуществляется крайне редко. Но для большей надежности и максимальной защиты от влаги, этот процесс все-таки лучше сделать.

1. Можно стены покрыть бетонными смесями. Они приобретаются уже готовыми и разводятся водой согласно инструкции. Для лучшего сцепления поверхность стены перед нанесением желательно смочить водой.
2. Вторым вариантом является использование паро- и гидроизоляционной пленки. Перед ее применением необходимо заделать все трещины и щели.

Проделав все рекомендованные процедуры, вы сами заметите, как изменится микроклимат в помещении гаража.

Гидроизоляции квартиры изнутри

Очень часто в своих квартирах мы замечаем сырость по углам, а зимой можно увидеть даже снег и обледенение. Одним из решений этой проблемы является защита стен изнутри квартиры от избытка влаги.

Осуществлять все работы можно когда угодно. И, если с межпанельными швами все хорошо, то вам 100% удастся справиться с этой проблемой.

Работу можно провести по этапам:

1. Для изоляции щелей надо приготовить штрабу сечением 20х20 мм. Пустые места необходимо заполнить пеной, а потом герметично залить штрабы Дегидролом люкс.
2. Очистить поверхность стены на нужном участке от покрытия.
3. Покрыть бетон специальными составами.

Осуществить гидроизоляцию внутри квартиры самостоятельно вполне по силам каждому мужчине. Для этого порой достаточно бывает нанести специальный раствор, чаще всего используют штукатурку.

Это не совсем обычный цементный раствор, туда обязательно добавляют различные добавки, которые обладают отличными гидроизоляционными свойствами.

При намокании эти модификаторы начинают запечатывать мельчайшие каналы, и вода уже не сможет накапливаться. Это обеспечит сухую поверхность, а, значит, защитит вас от появления грибка и плесени.

Преимуществом штукатурки является ее способность дышать, вроде все герметично запаковано, а стены продолжают совершать воздухообмен.

Уровень влажности является важным показателем для нормального функционирования нашего организма, поэтому гидроизоляция стен изнутри квартиры придется, как нельзя, кстати.

remvizor.ru

Гидроизоляция стен изнутри и снаружи

 

Важным этапом строительства любого дома является гидроизоляция стены. Существует несколько видов этой работы, предназначенных для внешней или внутренней обработки тех или иных помещений. Каждый фасадный материал требует своих нюансов в защите от воды. Как подобрать гидроизоляцию и зачем она вообще нужна – попытаемся разобраться.

Для чего нужна гидроизоляция?

• Чтобы дом стоял как можно дольше. Сухие стены – крепкие стены. Вода делает даже самые стойкие материалы хрупкими и податливыми. Дом без гидроизоляции лишён должной прочности и очень скоро станет непригодным для жилья.
• Чтобы было теплее. Сырые стены зимой становятся холодными. Накопленная влага замерзает. Дом становится не укрытием от холода, а наоборот – таким себе ледяным «илгу». Хозяева берутся утеплять стены и дополнительно обогревать помещение, тратя на это кучу денег. А можно было просто защитить стены от воды.
• Чтобы не было вредителей. Главный из которых – грибок. Он не только разрушает стены, а и вредит здоровью жильцов. Сырость в доме вместе с цвелью – причина постоянно неважного самочувствия, хронического насморка и более серьёзных проблем. Чёрные пятна на стенах – это не только некрасиво, но и опасно.

Как видим, гидроизоляция – это не просто «сделать дом лучше и крепче». Это важный этап работ, безответственное отношение к которому чревато серьёзными последствиями. Правильно установив гидроизоляцию, хозяин автоматически избавится от многих головных болей. Как это сделать – расскажем далее.

Где нужна гидроизоляция?

Если внутренние стены в квартире не от чего, то некоторые поверхности в домах необходимо покрыть гидроизоляционными материалами.

Обязательна обработка:

• Внешних стен.Здесь всё очень просто. От регулярного попадания влаги стены начинают терять свою прочность. Образуется среда для грибков и насекомых. Со временем незащищённые стены начнут гнить. Влага, которой пропитан материал, будет опускаться вниз и постепенно разрушать фундамент.
• Подвала. Стены подвала страдают больше всех. Нагрузка на них – колоссальная: вес самого дома, влажные грунты, близость подземных вод, сезонные пучения почвы. Любой подвал однозначно нуждается в защите и укреплении.

Ни в коем случае нельзя утеплять подвал, не установив перед этим гидроизоляции. Причём как внутренней, так и внешней!

• Мест повышенной влажности. Здесь нужна гидроизоляция стен изнутри. Санузел и кухня – самые мокрые места в доме. Ванная комната – любимое место грибка. От тёмных пятен на швах между плиткой можно избавиться. Но что, если грибок «сидит» уже глубоко в стене? Промокшие и всегда согретые стены кухни – отличный приют для тараканов.

Во влажных местах дома уместно применение материалов, обеспечивающих пароизоляцию.

Как правильно провести гидроизоляцию?

Мы уже выяснили, что без неё – никуда. Значит, процесс защиты от влаги проходят абсолютно все дома. Но почему одни – сухие и надёжные, а другие – разваливаются? Ответ напрашивается сам собой: не всякая гидроизоляция эффективна. Неправильная или некачественная работа – это всё равно, что её отсутствие.

Как сделать, чтобы это работало?

• Приобретайте только качественные материалы: выбирайте проверенных производителей и помните, что у стройматериалов, как и у еды, есть срок годности. Дороже – не всегда лучше, но хороший гидроизолятор никогда не будет слишком дешёвым.
• Халтура – недопустима. Ни в коем случае не оставляйте щелей, пробелов, слабых мест. Если гидроизоляцию делает бригада – внимательно контролируйте качество работы. Есть изъяны? Заставьте переделать!
• Выбирайте тот материал, который лучше всего подходит именно для ваших стен. А чем лучше обкладывать тот или иной дом – в следующем пункте.
• Не пренебрегайте инструкциями. Сказано не устанавливать эту гидроизоляцию зимой – дождитесь весны.
• Не стоит экономить. Делайте влагоизоляцию везде, где нужно. Не надейтесь, что меньший слой раствора будет таким же эффективным.

Виды гидроизоляции

Рассмотрим виды гидроизоляций, которые сейчас применяются в строительстве.

Инъекционная гидроизоляция

Сложная, но эффективная. Стену пропитывают гидрофобным веществом по всей толщине, закрывая малейшие поры. Для этого по всей стене просверливают хода, куда вводят вещество через насос. Перфорируют стены изнутри – но в результате защита получается двусторонней, что очень удобно.

Где применяется? Этот тип популярен в работе с кирпичными и бетонными стенами. Является оптимальным вариантом для загородного дома. Инъекционная гидроизоляция используется и для подвала: чтобы защитить стены со всех сторон, не нужно раскапывать дом снаружи.

Плюсы:

• материалы для инъекционной водоизоляции экологически чистые;
• монолитный защитный слой без стыков;
• равномерная и надёжная изоляция по всей толщине стены.

Минусы:

• цена;
• непростая технология.

Материалы. Инъекционную гидроизоляцию делают акрилатными и гидроактивными гелями, эпоксидными полимерами, цементно-песчаными составами, средствами на основе силикатов.

Проникающая гидроизоляция

Процесс – прост: покрытие стены раствором. А он уже сам сделает всё «за вас». Об отличительной черте такого способа говорит само название: защитные вещества проникают внутрь стены на десятки сантиметров, создавая толстый и крепкий защитный слой.

Где применяется? Это – вариант для бетона, железобетона и кирпича. С пенистыми бетонами данный способ не работает. Основная сфера использования – вертикальная гидроизоляция стен.

Проникающие средства не подходят для стен со значительными пустотами и трещинами.

Плюсы:

• нетоксичность;
• долговечность;
• эффективная защита от агрессивных сред.

Минусы:

• высокая цена материалов;
• не защищает от напорных течей.

Обмазочная гидроизоляция

Предполагает покрытие поверхностей мастиками. Мастика образует крепкую водонепроницаемую плёнку, плотно закрывающую малейшие поры.

Особых навыков для нанесения мастики не нужно – для этого понадобится обычный валик. Однако, «намазывать» материал стоит аккуратно и без пробелов. Между подходами обязательно делать перерывы: не браться за новый слой, пока предыдущий не высохнет.

Где применяется? Данный способ часто используют в отделке железобетонных, бетонных, металлических конструкций. Широко распространён в гидроизоляции нежилых помещений.

Плюсы:

• лёгкость работы;
• невысокая цена.

Минусы:

• быстро изнашивается;
• портится от резких перепадов температуры.

Материалы. «Обмазку» делают различными видами мастики: битумными, полимерными каучуковыми.

Напыляемая гидроизоляция

Это – нанесение жидкой резины способом напыления. Нужную поверхность очищают, грунтуют и покрывают материалом. Слой резины даёт стопроцентную защиту от влаги.

Где применяется? Резиновые стены – не для жилых помещений. Напыляемая влагозащита чаще всего применима в работе с подвалами и кровлями.

Жидкая резина – единственное «спасение» подвалов в местах высокого уровня подземных вод.

Плюсы:

• прочное сцепление резины практически с любым материалом;
• абсолютная водонепроницаемость;
• скорость работы.

Минусы:

• высокая цена;
• необходимость специальных инструментов для покрытия;
• материал совсем не пропускает воздуха.

Сегодня напыление жидкой резины полностью пожаробезопасно. 

Оклеечная гидроизоляция

Её суть – в обклейке стены битумным материалом: панелями, листами или рулоном. Задача – устранить все неровности стены, подготовить поверхность и прикрепить изолятор. Клеем зачастую выступает мастика.

Где применяется? Классический вариант использования этого метода – изоляция фундаментов и подвалов. Часто битумными листами – например, рубероидами – застилают кровлю.

Плюсы:

• быстрое перекрытие даже самых больших поверхностей;
• простота применения;
• прочность – материалы выдерживают большие нагрузки;
• высокая степень пароизоляции;

Минусы:

• не подходит для труднодоступных мест;
• нельзя производить гидроизоляцию зимой;
• не подлежит ремонту.

Материалы: битумный картон, разновидности гидрозола, битумно-полимерные изделия: изоэласт, техноэласт.

При оклеечной гидроизоляции нужно соблюдать нахлёст – не меньше 10-15 см.

Плёночная гидроизоляция

Здесь всё просто: обернул плёнкой – вода не попадёт. Гидроизоляцию стен жилых помещений плёнкой не делают – она совсем не пропускает воздуха. Этот материал применяют в защите кровли, фундамента, перекрытий.

Если утеплять плёнкой фундамент, обязательно нужна геотекстильная подложка. Как и с предыдущим методом, требуется нахлёст. Швы следует аккуратно скрепить скотчем.

Не стоит рассчитывать, что дешёвая плёнка будет долго служить. Конечно, материал никак не пропускает воды. Есть другой минус – он легко рвётся. Дешёвый полиэтилен можно уложить в два-три слоя – но иногда и это не помогает. Качественная гидроизоляционная плёнка стоит дорого.

Прогрессивный метод плёночной гидроизоляции – применение мембраны. Это – полимерный материал, который не пропускает влаги, но может и дышать. При этом мембрана даёт эффективную пароизоляцию.

Плюсы:

• эффективность;
• долговечность;
• простота монтажа;

Минусы:

• рвётся;
• требует дополнительной подготовки;
• высокая цена хорошей плёнки;
• дополнительные расходы на подложку.

Окрасочная гидроизоляция

Это в основном защита стен изнутри. Сделать её просто: покрасить нужные поверхности специальной водонепроницаемой краской.

Где применяется? Такая гидроизоляция применяется чаще внутри помещений, но иногда используется и снаружи, для заделки швов и трещин.

Плюсы:

• быстрое и просто нанесение;
• паропроницаемость;
• обладает антикорозийными свойствами;
• абразивоустойчивость.

Минусы:

• недолговечно.

Гидроизоляция дерева. В чём особенности?

Как защитить от влаги деревянный дом? Ведь он нуждается в защите куда больше остальных. Дерево, пусть даже высушенное и обработанное, — естественный материал, подвергнутый гниению и деформации.

Чтобы дерево не портилось, следует обработать его целым рядом защитных средств: антисептиком – раствором от вредителей, антипиреном – огнестойким составом, защитным лаком и, конечно же, гидроизоляционным раствором. Существуют препараты двойного действия: например, антисептик, защищающий от попадания воды. Можно также найти средства только для защиты от влаги.

Для дерева есть два типа защитных средств: проникающие и плёнкообразующие. Первые – более стойкие, так как создают довольно толстый водонепроницаемый слой внутри стены. Плёнкообразующие больше подвержены механическим повреждением. Со временем корочка облупливается. Стоит регулярно обновлять покрытие.

В деревянном доме обязательна как внешняя, так и внутренняя гидроизоляция стен. Для обработки помещения изнутри советуют использовать менее агрессивные по составу средства.

Сколько прослужит гидроизоляция?

Всё со временем снашивается, и гидроизоляционное покрытие, в том числе. Защитный слой может медленно, но верно разрушается, теряя эффективность. Однажды нужно будет обновить покрытие.

Насколько долговечна защита стен от влаги различными методами:

• Гидроизоляционные плёнки будут служить до 50 лет – правда, если не порвутся.
• Инъекционная и проникающая гидроизоляция – среди самых стойких. Они будут верно защищать дом 20 и больше лет.
• Гидроизоляция жидкой резиной – надёжна, но со временем может прохудиться.
• Мастика не отличается долговечностью – через 5-10 лет её слой нужно будет обновить.
• Сильнее всех снашивается обработка деревянных стен. Повторять необходимо каждые 3-5 лет.
• Регулярно освежайте гидрофобное покрытие фасадов дома: оно тоже со временем может осыпаться.

Зачастую уложить новую гидроизоляцию проблематично из-за отделки. Многие хозяева частных домов пренебрегают капитальным ремонтом: всё ещё в порядке, дом не падает – зачем обдирать и отделывать заново? Здесь нужно быть осторожным. Когда дом начнёт идти трещинами, ставить гидроизоляцию будет поздно.

 

teplota.guru

Гидроизоляция стен: выбор материалов, описание процесса

Гидроизоляция стен – обязательная процедура при возведении здания. Незащищенные поверхности будут подвергаться воздействию влаги – осадков, конденсата – и разрушаться, на них может появиться плесень. При проведении работ необходимо строго придерживаться технологии, только так можно обеспечить защиту кирпичных, деревянных или бетонных поверхностей от воды, продлив эксплуатационный срок дома.

Нанесение жидкой гидроизоляции

Источники влаги

На внутренних поверхностях стен в помещении образуется конденсат. Это происходит из-за повышенной влажности воздуха. В санузлах, кухне, подвале, нежилых постройках (гараже, сарае, мастерской), особенно если в них отсутствует отопительная система, влажность воздуха повышена постоянно, поэтому там защита стен изнутри обязательна.

Другая причина появления конденсата – недостаточно качественно произведенное утепление дома.

Внешние поверхности контактируют с осадками, грунтовыми водами.

Для чего нужна гидроизоляция?

Отсутствие водонепроницаемого покрытия ощутимо сократит срок службы здания, материал (бетон, кирпич, дерево) будет разрушаться, на нем появятся трещины, плесень, мох. Чтобы этого не произошло, нужно выполнить гидроизоляцию стен снаружи и изнутри.

Кроме того, защита внутренних поверхностей поможет:

• предотвратить появление запаха сырости;
• поддерживать оптимальный микроклимат в помещении;
• защитить трубы и другие выполненные из металла конструкции от коррозии;
• отдалить необходимость проведения косметического и капитального ремонта.

Виды гидроизоляционных материалов

По назначению материалы делятся на 4 типа:

• герметизирующие;
• антикоррозийные;
• гидро- и теплоизолирующие;
• антифильтрационные.

По виду гидроизоляция может быть жидкой или рулонной.

Пример использования рулонной гидроизоляции

Битумная мастика

Битум – эластичная масса, являющаяся продуктом переработки нефти. Создает на поверхности плотную водонепроницаемую пленку, не подвержена растрескиванию. Заполняет мельчайшие трещины, проникает в поры основы. Используется в сочетании с рулонным материалом или самостоятельно. Предназначен для защиты стены снаружи, обработки фундамента.

Битумную мастику легко наносить, с задачей справится и не имеющий опыта человек. Работы занимают немного времени. Материал продается в виде брусков, которые перед применением необходимо нагреть до 150 градусов, чтобы расплавить.

К недостаткам можно отнести длительность застывания. При использовании некачественных составов полученное покрытие может со временем потрескаться.

Полимерная мастика

Полимерные мастики – пластичные клейкие составы на основе акрила, используемые для гидроизоляции стен изнутри или снаружи. Помимо защиты от влаги улучшает теплоизоляционные свойства обработанной поверхности.

Плюсы полимерной мастики:

• образует плотное ровное покрытие, не требующее нанесения финишной отделки;
• пожаробезопасна;
• защищает от влаги, грибка, мха;
• имеет безопасный состав, допускающий использование ее в ванных и других помещениях;
• выпускается в широкой цветовой гамме;
• устойчива к минусовым температурам;
• быстро сохнет;
• эластична, при высыхании или деформации основы сохраняет целостность.

Цветная полимерная мастика

Составы глубокого проникновения

Сухие смеси, содержащие кварцевый песок, цемент и полиуретановые смолы, разводят водой непосредственно перед использованием. После высыхания образуют герметичную пленку, надежно защищающую поверхность.

Технология нанесения предельно проста, работы могут быть выполнены неспециалистом. Проникающие составы применяют преимущественно внутри дома.

Толь и рубероид

Оба материала используются для гидроизоляции стены снаружи, защиты от влаги фундамента.

Рубероид – рулонный материал, состоящий из основы (картона, стекловолокна) и пропитки (чаще всего битума). Толь – картонное полотно, пропитанное дегтевым составом. Первый превосходит второй по своим свойствам; толь стоит дешевле.

Мембрана (пленка)

Представляет собой рулонный материал из синтетического каучука или ПВХ. Используется внутри помещений и снаружи. Существенный недостаток – неустойчивость к механическому воздействию. Гидроизоляционную пленку для стен легко повредить еще на этапе укладки.

Обшивка стены фундамента мембраной

Инъекционная гидроизоляция

К этому типу относят:

• эпоксидные составы;
• акрилатные гели;
• полиуретановые составы.

В стене с шагом в 50 см просверливают отверстия, в которые под высоким давлениям вводят жидкость. Метод достаточно дорогой и требующий наличия специального оборудования, поэтому его применение оправдано только в очень сложных случаях, когда использовать другие материалы невозможно.

Местоположение изоляционного покрытия

Гидроизоляция стены может быть выполнена 2 способами: горизонтальным и вертикальным.

Вертикальная

Такой метод применяют как в процессе строительства, так и при проведении ремонтных работ. Используют рулонный, жидкий гидроизоляционный материал или оба одновременно.

Горизонтальная

Рулонный материал укладывают на основание в месте возведения стены. Рубероид или пленка будут препятствовать впитыванию влаги из погреба, подвала или грунта.

Горизонтальная гидроизоляция

Устройство горизонтальной гидроизоляции возможно только на этапе строительства.

Подготовка стен под устройство гидроизоляции

Перед тем как приступить к работе, поверхности необходимо тщательно очистить от старой отделки: снять штукатурку, краску, обои. Потребуются шпатели, металлические щетки, химические смывки, в сложных случаях – пескоструйный аппарат.

Если поверхность имеет дефекты, их устраняют – трещины заполняют цементным раствором, выступы скалывают.

Особенности изоляции при утеплении помещений

Гидроизоляция стен изнутри необходима при укладке утеплителя. Большинство теплоизоляционных материалов отличаются хорошей впитываемостью, поэтому их нужно защищать от влаги. Иначе они отсыреют, утратят свои свойства, начнут гнить или покроются плесенью.

Внутренняя защита

Гидроизоляцию внутренних стен проводят с помощью полимерных мастик или закрепления мембраны.

Порядок нанесения мастики:

1. Подготовленную и очищенную поверхность выравнивают цементной штукатуркой.
2. Наносят грунтовку.
3. После высыхания поверхности покрывают слоем гидроизоляции. Всего потребуется несколько слоев.

Полимерные пленки используются для стен в квартире или частном доме. Монтаж мембраны:

1. К утепляемой поверхности крепят обрешетку.
2. В ячейки между стойками укладывают утеплитель.
3. С помощью реек к каркасу крепят пленку. Располагают ее вертикально, полосы идут внахлест.
4. Выполняют обшивку отделочным материалом.

При необходимости можно закрепить 2 слоя пленки – непосредственно на стену, перед установкой обрешетки, затем на сам каркас.

Особенности гидроизоляции фундаментов и стен подвалов

Главная особенность процесса устройства гидроизоляции фундамента в том, что требующие обработки поверхности заглублены в почву, и потребуется расчистить их, выкопав по периметру здания траншею.

Перед тем как приступать к работе, нужно осмотреть фундамент, устранить все дефекты.

Гидроизоляция стен подвала изнутри проводится с помощью битумной мастики, рубероида, мембраны.

Гидроизоляция стены подвала

Гидроизоляция наружных стен

Для защиты наружных поверхностей можно использовать битум, рубероид или их сочетание.

Обмазочная технология

Порядок действий:

1. Очищенные поверхности грунтуют специальным составом (можно использовать битум, разведенный бензином). Наносят жидкость кистью. Ждут, пока высохнет. Наносят второй слой.
2. Покрывают предварительно нагретой до жидкого состояния битумной мастикой. Если состав слишком густой, мазать его трудно, добавляют небольшое количество растворителя или бензина, чтобы получить нужную консистенцию. Особое внимание уделяют местам стыка материала, из которого выполнен фундамент.
3. После нанесения первого слоя ждут, пока он застынет. Покрывают еще одним.

Чтобы гидроизоляция выполняла возложенную на нее функцию, общая толщина ее должна составлять минимум 3 мм.

Оклеечный принцип

Гидроизоляцию наружных стен дома рулонным материалом выполняют следующим образом:

1. Расчищенные поверхности грунтуют в 2 слоя.
2. Нагревают полосу толя или рубероида с помощью строительного фена, горелки. Нужно, чтобы пропитка размягчилась.
3. Прикладывают материал к нижнему краю поверхности горизонтально (параллельно земле).
4. С силой прижимают и тщательно проглаживают, чтобы рубероид плотно прилип к внешней стене, а внутри не осталось воздуха.
5. Следующую полосу закрепляют вертикально, нижним концом заходя на горизонтально зафиксированный отрезок рубероида. Остальные полосы фиксируют так же, делая нахлест около 20 см.
6. Места стыков нужно дополнительно герметизировать. Для этого подойдет битумная мастика.

Комбинированный способ

Гидроизоляция наружной стены рубероидом

Для качественной и надежной гидроизоляции стены дома можно использовать жидкий состав и рулонный материал.

В этом случае сначала поверхность обмазывают битумной мастикой, на нее укладывают рубероид.

Простота технологий и отсутствие необходимости использования спецтехники позволяют провести работы по защите стен от влаги своими руками, а ощутимая польза – существенное увеличение срока эксплуатации здания – оправдывает затраты времени и средств.

 

odnushka.ru

Гидроизоляция стен, углов и пола в квартире

2.1. Главное — стыки!

При гидроизоляции и ремонте ванной и туалета требуется, как минимум, обеспечить водонепроницаемость стыков стен с полом и потолком, а также стыков труб с полом и потолком.

Для гидроизоляции стыков стен с полом и потолком в них нарезают штрабу сечением 20х20 мм, которую герметично заполняют  Дегидролом люкс марки 5. Расход 0,8 кг на 1 погонный метр штрабы указанного сечения.

Практика показывает, что помимо гидроизоляции стыков в ванной комнате и туалете, совсем не лишним бывает устройство по периметру пола (в стыке со стенами) изолирующего буртика, который в случае чего не позволяет разлиться воде по всей квартире. Если такой водонепроницаемый буртик не предусмотрен типовым решением, то его можно изготовить самому, используя Дегидрол люкс марки 5:

Защитный водоизолирующий буртик в ванной комнате, изготовленный из Дегидрола люкс марки 5 и облицованный плиткой

Для гидроизоляции стабильных стыков с металлическими трубами по периметру трубы нарезают штрабу сечением 30х30, которую герметично заполняют Дегидролом люкс марки 5. Расход 1,53 кг на 1 погонный метр штрабы указанного сечения.

Для гидроизоляции подвижных стыков с металлическими трубами или стыков с пластиковыми трубами в ванной по периметру трубы нарезают штрабу сечением 30х30, которую герметично заполняют эластичным материалом Дегидрол люкс марки 7. Расход 1,35 кг на 1 погонный метр штрабы указанного сечения.

Если в стыках (в т.ч. с трубами, особенно в межэтажном перекрытии) имеются большие пустоты, то их предварительно заполняют монтажной пеной. После чего гидроизолируют, как указано выше. Помните: монтажная пена отлично заполняет пустоты, но она требует внешней защиты и не гарантирует водонепроницаемости её стыков с бетоном или с трубами. А через стыки (швы, трещины) как раз и бежит вода и конденсат. Поэтому надёжная гидроизоляция стыков, швов и трещин — залог успешности гидроизоляционных работ в целом! Именно здесь Дегидрол особенно полезен.

2.2. Финальный штрих

После гидроизоляции стыков можно дополнительно повысить водонепроницаемость бетонного пола и стен, обработав их Дегидролом люкс марки 3 с расходом 1 кг/м².

 Типовая схема гидроизоляции ванной комнаты и туалета:

После этого можно приступать к наклеиванию керамической плитки. Причём напольную плитку можно наклеить на Дегидрол люкс марки 5, обеспечив сразу гидроизоляцию пола и межплиточных стыков.

А если у Вас стены «гуляют» и настенная керамическая плитка периодически отпадает (что легко обнаруживается по звуку пустоты при простукивании) или, более того, плитка от деформирующей нагрузки трескается, то на таких участках вместо плиточного клея рекомендуется использовать эластичный материал Дегидрол люкс марки 7. Материал наносят токим слоем на влажные плитку и стены, после чего плитку плотно прижимают к стене на 30-40 сек. Чем сильнее деформации стен, тем толще должен быть клеящий эластично-защитный слой  Дегидрола люкс марки 7.

2.3. Если Вы устанавливаете стиральную машину

Если Вы планируете установить в ванной (или в ином месте квартиры) стиральную машину, то под неё требуется подготовить строго горизонтальную водонепроницаемую площадку. Для этого после гидроизоляции стыков короба ванной комнаты (эта работа обязательна, если Вы хотите избежать потопа во всей квартире) на подготовленный участок пола необходимо налить раствор Дегидрола люкс марки 11. Раствор материала сам выравнивается «в горизонт», а также обеспечит надёжную гидроизоляцию пола. Напольную плитку можно также наклеить на Дегидрол люкс марки 11. При наличии опыта эти операции (подготовка водонепроницаемой горизонтальной площадки и наклеивание напольной плитки) выполняются в один приём. Расход материала зависит от уклона пола и для квадрата в 1 м²в среднем составляет 5-9 кг.

degidrol.ru

Установка столешницы на кухне своими руками: правила и мастер-класс