Одна из особенностей самостоятельной установки столешницы на кухне – ламинированные крышки стола нужно аккуратно распиливать, иначе при малейшей неточности или повреждении царапины сложно будет скрыть.

Необходимо также учитывать, что древесина при повреждении легко восстанавливается при помощи шлифовки и покрытия слоем лака. Металл признается одним из самых прочных материалов, но различные следы и царапины хорошо видны на нем, и их сложно скрыть и зашлифовать. Крышки из камня (натурального или искусственного) устойчивы ко многим факторам: к воздействию высокой температуры, к механическим повреждениям, при этом каменные изделия сложно установить из-за их внушительного веса.

как и чем ее прикрепить?

Казалось бы, такой простой вопрос, как крепление столешницы при современном обилии стройматериалов не должен вызывать затруднений. Но именно огромное количество вариантов и заставляет задумываться о лучшем способе. Хорошо еще, когда нужно просто уложить рабочую поверхность на каркас мебельного модуля и обеспечить ему лишь дополнительную опору. Но консольное крепление к стене требует более серьезного и взвешенного подхода. Ниже мы рассмотрим оба варианта, а пока стоит определиться, в каких случаях вообще придется крепить рабочую поверхность.

Когда без дополнительной фиксации не обойтись?

Столешница в кухне порой принимает на себя весьма ощутимые нагрузки. При нарезке продуктов от нее требуется лишь достаточная площадь и ровная поверхность. Но зачастую мы нагружаем стол еще и мелкой бытовой техникой. Микроволновка, духовой шкаф, переносная посудомоечная машина, кофеварка, мини-бар – все эти предметы в кухне нередко «селятся» именно на столе, и здесь уже понадобится хорошо его закрепить.

Не стоит сбрасывать со счетов и аккуратный облик кухни – незафиксированная столешница может порой сдвигаться, образуя на контакте со стеной заметную щель. Мало того что это немного портит картинку, так еще и частички продуктов будут там скапливаться. Крепить же декоративный плинтус на столь подвижную поверхность бесполезно. А уж если конструкция гарнитура такова, что у столешницы появляются свободно свисающие концы, вместо надежной рабочей поверхности вы становитесь обладателем аналога детских качелей. Так что даже лежащую на тумбах верхнюю плиту лучше прикрепить к стене, чтобы «не играла».

Порой единственный способ увеличить функциональность маленькой кухни – сделать своими руками дополнительные поверхности, где можно будет разместить технику или заниматься обработкой продуктов. Снизу опоры таким столешницам не обеспечишь, а вот закрепить их на стене вполне реально. И конечно, без этого не обойтись, если под рабочей поверхностью скрывается встроенная техника – холодильная камера или стиральная машина.

Способы крепления столешниц

Выбор варианта фиксации стола у стены зависит не только от нагрузок, но и от материала рабочей поверхности. Конечно, проще всего управиться с ламинированным ДСП, МДФ и деревом – для таких элементов гарнитура не понадобится профессионального инструмента, как в случае с тяжелым агломератом или натуральным камнем. Для металлической столешницы тоже особых навыков или приспособлений не нужно – достаточно правильно подобрать тип крепления и соблюдать осторожность при установке.

А пока подготовим основной инструмент:

• Уровень – лучше обычный плотницкий ватерпас.
• Мощная электродрель или перфоратор, если стены железобетонные, плюс набор соответствующих сверл.
• Шуруповерт (иногда можно обойтись и крестовой отверткой).
• Кернер и молоток.

Крепление на кронштейны

Это самый распространенный способ монтажа рабочей поверхности, когда нагрузка на стены передается через специальный профиль. Для стандартной столешницы подойдет одинарный кронштейн высотой около 350 мм с плечом в 500 мм. Можно взять пару угловых опор, но уже не таких мощных, а вот длину плеча лучше сохранить.

Чем длиннее столешница, тем больше понадобится крепить кронштейнов, чтобы компенсировать ее изгиб при нагрузке.

Порядок работ:

1. Определить место установки кронштейна, чтобы он не мешал расположенной ниже мебели и технике, но поддерживал столешницу на нужной высоте.
2. Сделать отметку на стене и с помощью уровня опустить из нее перпендикуляр – по этой разметке крепится вертикальная часть кронштейна.
3. Приложить деталь к полученной оси, отметить точки под саморезы. При необходимости их сразу можно накернить.
4. Высверлить в стене отверстия и забить в гнезда дюбели.

Дальше все зависит от особенностей столешницы. Если это толстый лист ДСП или деревянный щит, плечо кронштейна лучше прикрепить к его обратной стороне короткими саморезами (25 мм) – они не должны прошивать плиту насквозь. Тонкие панели допускается приклеивать на жидкие гвозди. Особая прочность здесь не нужна, достаточно обеспечить неподвижность поверхности, опирающейся на кронштейн. Собранную конструкцию остается только приложить к стене и зафиксировать парой саморезов – они разопрут уже забитые дюбели, и получится надежное анкерное соединение.

Похожим образом можно прикрепить столешницу в нише, где она будет окружена стенами с трех сторон. Здесь лучше использовать короткие кронштейны или даже заменить их перфорированными металлическими уголками, но установить их в том числе и по бортам. Обращайте внимание на толщину стали – оптимальными в этом случае будут пластины 2,5-3 мм.

Установка на балку

Как самостоятельный вариант этот способ крепить столешницу рассматривать не стоит, но если нужно ее просто обездвижить после укладки на нижний ряд шкафов, то он вполне подойдет. Зачастую тумбы недорогих кухонных гарнитуров имеют меньшую глубину, чем идущие в комплекте столешницы. Это позволяет установить их в один ряд вместе с мойкой и плитой, выдержав необходимые для прочих коммуникаций зазоры. Но в результате рабочая поверхность у самой стены просто повисает в воздухе и ее надо прикрепить.

Порядок работ:

1. Уложить столешницу на стянутые и выставленные по уровню тумбы, отметить на стене линию верхней кромки, после чего плиту нужно снять.
2. Измерить толщину и отложить вниз от разметки полученные миллиметры, провести с помощью уровня горизонталь. Это линия, которая соответствует нижней кромке столешницы, и по ней следует крепить балку.
3. Выбрать достаточно прочный брус, измерить высоту его профиля, чтобы определить центральную ось – под нее ниже двух предыдущих полос вычерчивается третья.
4. По последней разметке пробиваются гнезда под дюбели, а в брусе делаются ответные отверстия.
5. После проверки горизонтальности балку останется прикрепить к стене анкерными болтами, а на нее уложить столешницу.

Такая опора лучше распределяет нагрузку рабочей поверхности, но из-за небольшой ширины контакта не может использоваться сама по себе – только при поддержке столешницы вертикальными опорами (стенками шкафов). Сам брус желательно пропитать антисептиком, окрасить или вскрыть лаком, поскольку ему придется служить в условиях повышенной влажности. Можно использовать металлический уголок, но работать с ним тяжелее, а его сверхнадежность при таком способе крепления останется невостребованной.

Зафиксированную столешницу по окончании отделочных работ стоит оснастить небольшим плинтусом. Он закроет стык у стены и заметно облегчит уборку кухни. Декоративные рейки могут выполняться из любого материала – в зависимости от дизайна рабочей зоны. Пластиковый и деревянный плинтус лучше крепить на саморезы, кафель, металл или искусственный камень достаточно приклеить прозрачным герметиком.

Крепление столешницы к стене

Столешница — один из самых важных атрибутов кухонного помещения. Это — не просто украшение интерьера, но и важная рабочая поверхность, на которой производится разделка продуктов. При этом на столешницу приходится и существенная физическая нагрузка. На ней размещается кухонная утварь и бытовая техника. Как правило, крепится она к бытовым тумбам, но иногда в местах со встроенной бытовой техникой требуется крепление столешницы к стене. Рассмотрим, как его выполнить грамотно, чтобы эксплуатация была безопасной, а во время работы декоративная поверхность не повредилась.

Классификация

На рынке представлено огромное количество видов столешниц для кухонь, но далеко не все из них можно смонтировать своими руками. Например, каменные изделия для установки требуют применения дорогостоящих профессиональных инструментов, которые не каждому по карману. В то же время, продукция из ЛДСП может быть без труда установлена самостоятельно. В зависимости от материала изготовления, различают такие виды столешниц.

Пластиковые

Изготавливаются они не из цельного куска пластика, а из листов ДСП с высокопрочным ламинированным покрытием. Это — относительно недорогой материал, не вызывающий проблем при монтаже. Стоимость ламинированного покрытия невысокая. Помимо доступной цены, потребителей привлекает разнообразие цветовых вариантов.

Важно! Не лишена ламинированная поверхность и отдельных недостатков. Например, материал плохо переносит высокие температуры, быстро утрачивая привлекательный внешний вид. Все повреждения на такой поверхности очень заметны и быстро забиваются грязью.

Деревянные

Кухонная и корпусная мебель из массива дерева смотрится очень красиво и нарядно. Однако дерево имеет и ряд недостатков:

• оно боится влаги, перепадов температур;
• неустойчиво к механическим воздействиям.

Чтобы продлить рабочий ресурс древесины, ее обрабатывают специальными веществами, а затем полируют.

Важно! Положительное качество дерева — ремонтопригодность. Если поверхность со временем утратила привлекательность, то шлифовка и полировка возвращают ей первоначальный “новенький” вид.

Металлические

Столешницы из металла появились на рынке относительно недавно, но по своей популярности они начинают решительно вытеснять ламинированную ДСП. Металл практичен, не боится высоких температур, на нем не остается следов от ножа. При этом стоимость такого изделия небольшая. Монтировать столешницу просто, она не требует сложного ухода.

Камень

Такое изделие стоит недешево и установить его непросто. Зато после монтажа можно забыть о ремонте на десятки лет. Столешницы изготавливают из натурального или искусственного материала. Искусственный камень дешевле, но внешне он не отличается от натурального материала. Кроме того, поверхность искусственного камня проста в уходе, устойчива к высоким температуром и непривлекательна для бактерий.

Крепление столешницы к стене — инструменты

Для того чтобы выполнить работу успешно, домашнему мастеру понадобятся:

• Строительный уровень — водный или спиртовой.
• Электродрель. Для кирпичных или бетонных стен придется обзавестись профессиональным перфоратором.
• Молоток или набор отверток. В зависимости от того, какие применяются крепежи, понадобятся плоские или крестовые отвертки.
• Карандаш или маркер.
• Сверла по дереву и металлу.
• 6-миллиметровое сверло по бетону.

Как прикрепить столешницу к стене?

От того, как будет смонтирован кронштейн под столешницу, зависит прочность всей конструкции.

Важно! Размеры кронштейна составляют 500х350 мм. Размещают его по центру.

Крепление кронштейна

Порядок действий по креплению столешницы к стене кронштейнами следующий:

1. Сделайте разметку на стене. Отметьте маркером место, где будет размещено крепление.
2. Приложите кронштейн к разметке и отметьте места для креплений.
3. Высверлите отверстия под крепежи при помощи сверла или перфоратора. Если отверстие при сверлении получилось слишком широким, то можно воспользоваться гипсовым бинтом. Оберните дюбель гипсовым бинтом, смоченным в воде. Количество слоев бинта зависит от ширины отверстия. Бинт быстро твердеет и прочно держит дюбель в толще стены.
4. Прикрутите крепление для столешницы к стене при помощи саморезов.

Как правильно установить дополнительные опоры?

Дополнительные опоры помогают равномерно распределить нагрузку на поверхность. Это позволит столешнице выдерживать существенные нагрузки от кухонной утвари. Алгоритм действий при этом такой:

1. Пользуясь строительным уровнем, проверьте правильность установки углового крепления. Если крепеж выполнен верно, проведите горизонтальную линию в обе стороны от кронштейна.
2. Длина стандартной рейки — 50 см. Сделайте отметки на расстоянии в 10 см от концов рейки, а также по центру. Со второй планкой проделайте то же самое.
3. Пользуясь сверлом по металлу, высверлите в рейках отверстия по меткам. Диаметр сверла составляет 6 мм.
4. Проверните рейку на ребро и высверлите дополнительно по 4 отверстия. Это позволит прикрепить их к столешнице.
5. Приложите рейку к заранее размеченной горизонтали. Вставьте в отверстие саморез и ударьте по нему молотком. Это позволит точно нанести разметку на стену. Проделайте такие же манипуляции с остальными отверстиями.
6. Повторите весь алгоритм со вторым креплением.
7. По полученным меткам высверлите в стенах отверстия под дюбели. Вставьте дюбель в каждое из отверстий и забивайте молотком до полного утопления.
8. При помощи отвертки или шуруповерта закрепите планки усиления. Вначале — по одну сторону от кронштейна, затем — по другую.

Порядок закрепления столешницы

Это — финишный этап работ. Последовательность действий при этом такая:

• Убедитесь, что центр столешницы точно приходится на крепежный кронштейн.
• Вкрутите шуруп в самую дальнюю часть столешницы и кронштейна.

Важно! Поскольку посадочные места в вертикальных рейках были заготовлены заранее, можно вворачивать шурупы непосредственно в полотно.

• После того, как закрутили все шурупы, процедура завершена.

Процедура крепления столешницы на стену не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Если у вас есть навык работы с простейшими инструментами, просверлить десяток отверстий и закрепить конструкцию на стену не составит большого труда. Этим вы сможете организовать кухонное пространство более рационально. При небольшой нагрузке можно прикрепить стол к стене без ножек на горизонтальную балку, с опорой на мебельные стенки.

Поделиться в соц. сетях:

Как установить столешницу на кухне

Приобретая корпусную мебель отдельно от столешницы, или при самостоятельной сборке мебели для кухни придётся выполнить установку столешницы своими руками.

Требования к сборке напольных шкафов

Столешница устанавливается, только когда окончательно завершена сборка кухонного гарнитура, или, как минимум, его нижнего яруса. Ножки каждой секции должны быть отрегулированы таким образом, чтобы все верхние торцы корпусов образовывали общую плоскость, проверенную двухметровым правилом и пузырьковым уровнем. После этого стенки секций должны быть просверлены и стянуты не менее чем в двух точках на 1 м² плоскости соприкосновения.

Любая столешница, а особенно изделия тяжелого класса из бетона или камня, требует идеально ровной и устойчивой поверхности. Устранить следует даже малейшие перепады, для чего полезно оклеить торцы боковин шкафов виниловой уплотнительной лентой.

Варианты устройства кухонного фартука

Чтобы кухонная мебель и комната смотрелись как одно целое, определитесь с типом фартука заранее. Если в проекте общий фартук для кухни и рабочей зоны, то есть плитка от пола до потолка или кафельная панель, торец столешницы может нуждаться в обработке для максимально плотного прилегания. Иногда нужен небольшой скос в связи с общим завалом стены, иногда плитка положена волнами. Нужную форму срезу легко придать ленточной шлифмашиной при зернистости Р180, она гарантированно не оставит сколов.

Если же планируется выкладывать фартук только между нижним и верхним ярусом, или только над столешницей, последнюю настоятельно рекомендуется закрепить на угловых кронштейнах. Крепление анкерными болтами даст возможность безвредного демонтажа, чтобы столешницу можно было легко заменить при порче. Для этого придется изготовить в ЛДФ задней обшивки несколько отверстий для доступа к гайкам анкеров.

Незакрепленные столешницы со временем могут просесть, и под плиточным фартуком образуется трещина. При установке столешницы не стоит рассчитывать, что плинтус скроет все недостатки монтажа, потому как крепится он к стене и щель от проседания все равно появится. К тому же плинтус не выполняет никакой функции, он только скрывает недостатки, поэтому чем он тоньше — тем лучше.

Примерка и подгонка

Любая столешница выравнивается по фасаду. Обычно столешницу выпускают на 30–50 мм от короба или на высоту ручек, чтобы защитить фасад от падающих со стола капель и предметов. Перемещать секции, чтобы выровнять их по краю столешницы, не всегда разумно, особенно если они уже стянуты и хорошо отрегулированы. Проще и быстрее будет выполнить подрезку в 2 этапа, на первом из которых выполняется косой срез, чтобы, когда столешница плотно прижата к фартуку, ее край был строго параллелен фасаду.

Подрезку столешниц из ДСП оптимально выполнять ручными циркулярными пилами. Желательно наличие штатной направляющей рейки, которую, впрочем, легко заменить на правило, притянутое струбцинами. Электрическим лобзиком тоже можно резать, но только при наличии достаточного опыта работы с инструментом. Резку массива ДСП толщиной в 40–60 мм с помощью лобзика выполнить достаточно трудно, даже при ведении по направляющей возможен уход и наклон пилки, из-за чего теряются прямые углы на срезе. Лучше оставлять припуск на обработку и после обрезки доводить прямоугольный срез без сколов, используя ленточную шлифмашину.

На втором этапе выполняется подрезка по неровностям стены, чтобы на всех участках прилегание было плотным и равномерным. Если плитка на фартуке положена достаточно ровно, дело обходится шлифовкой тех мест, где стена имеет бугры, хотя иногда перепад составляет около 3–5 мм. Финальную подрезку или шлифовку следует проводить только по разметке, линия наводится тонким маркером, прижатым к фасаду строго перпендикулярно плоскости столешницы.

Сборка перед закреплением

Закрепление столешницы необходимо для придания нижнему ярусу прочности и фиксации от смещения при вибрации. Для этого хорошо подходят стальные угловые кронштейны, которыми соединяются боковые стенки короба и тыльная поверхность плиты.

Сперва выполняется крепление к полотну столешницы. Если в массиве столешницы ДСП — к нему уголок крепится шурупами 4,5 мм по предварительно просверленным отверстиям ~1,7 мм, длина самореза на 10–12 мм меньше толщины столешницы. К каменным и композитным столешницам уголки крепятся иначе: участки плиты и грани уголков сперва тщательно зачищаются и обезжириваются. Затем уголки приклеивают точно по месту установки на 3–4 небольшие точки качественного двухкомпонентного клея, сохраняющего пластичность после высыхания (Sika, Hilti). Кронштейны при посадке на место нужно сильно придавить, крепить столешницу к корпусу можно через 24 часа.

Правильно выполненное клеевое соединение держит даже лучше, чем шурупы, поэтому точек крепления потребуется меньше — по 2 на каждую секцию в шахматном порядке. Не стоит отказываться от возможности изготовить крепления к столешнице на фабрике производителя. Исключение составляют столешницы, на обратной стороне которых закреплены металлические шины, при установке «въезжающие» в пазы на торцах боковых стенок. Такого метода крепления следует всячески избегать.

Столешницы с основой из ДСП часто поставляются сборными, в основном это относится к постформингу. В таком случае необходимо корректно выполнить стыкование элементов, для чего используются металлические соединительные профили, стяжки и пластичные герметики.

Фрезеровку и сверление под стяжки лучше сделать заранее в мастерской. Тип стыковки выбирается в зависимости от места врезки мойки, ее следует располагать на более просторной части. Если мойка расположена не в угловой зоне, допускается соединять плиты с подрезкой под равными углами, что рекомендуется при неправильном развороте стен. Более подробно о врезке мойки в столешницу мы рассказывали вам в статье «Установка кухонной мойки. Как врезать раковину в столешницу».

Столешницы с покрытием из акрила или полиэфира соединяются без профиля. Перед стягиванием шов между ними заполняется небольшим количеством клея, излишки которого выдавливаются при закручивании стяжек. Поверхность впоследствии полируется и видимый стык исчезает. Для такого скрепления нужно не менее 3 стяжек, после высыхания клея соединение дополнительно укрепляется накладной металлической планкой с тыльной стороны.

Финальная сборка

Перед окончательным закреплением столешницы к корпусу необходимо вырезать отверстия для мойки, варочной поверхности, розетки и прочей техники. Все открытые срезы ДСП необходимо обработать 0,2–0,5 мм слоем санитарного силикона, чтобы ограничить сердцевину от контакта с воздухом и тем самым исключить любую усушку.

При закреплении столешницы, пока помощник прижимает ее к корпусу своим весом, кронштейны крепятся к стенкам 15 мм мебельными шурупами с предварительным сверлением отверстий глубиной 8–10 мм.

После закрепления столешницы выполняется окончательная обработка: примыкания к стенам промазываются санитарным силиконом и накрываются тонким плинтусом, под выступ в 5–7 мм от края столешницы устанавливается каплесборник.

рмнт.ру