Полки угловые на стену своими руками – Как сделать угловую полку для икон своими руками: чертежи с размерами, пошаговое видео-руководство

Удачные угловые полки, которые помогут скрыть неприглядные углы

Углы являются таким местом в доме, с которыми порой неясно, что же делать, чтобы удачно преобразить интерьер и скрыть неприглядно выступающие неровности. Тем не менее, вполне возможно «выжать лучшее» из них и сделать углы практичной частью интерьера — с помощью удачных и симпатичных угловых полок. В этом случае данное пространство будет задействовано с пользой. Вы получите дополнительное место для хранения вещей, а также, наконец, решите проблему неприглядных углов, если таковые имеются. Оцените 20+ удачных и практичных угловых полок, которые помогут скрыть недостатки интерьера и обратить их в достоинства:

Система хранения, расположенная в углу комнаты

Практичная полочка из IKEA

Необычные угловые полки для украшения интерьера

Креативный вариант полки, собранной из труб

Компактная система хранения для небольшого помещения

Миниатюрные, но практичные угловые полки

«Треугольнички», украшающие интерьер

Сделанные своими руками простые угловые полки

Отдельные полки для небольшой комнаты

Чудесный способ оформить угол в комнате

Открытая угловая система хранения для кухни

Интересный способ украсить детскую комнату

Используем всё доступное пространство, даже в высоту

Самодельная угловая полка

Впечатляющая конструкция, сделанная своими руками

Полки, плавно обволакивающие угол в комнате

Симпатичная угловая полка для детской

Очень интересный и практичный вариант миниатюрной полки

Угловая 3D-полка для хранения мелочей

Настоящее произведение искусства в доме

Красивая угловая полка, сделанная из фанеры

Самодельные угловые полки для кухни

Простая угловая полка с подсветкой

Самодельная угловая полка для ванной комнаты

Интересная задумка полки из водостока

Полка, буквально встроенная в угол

Элегантная полка для украшения интерьера

Делаем угловую полку своими руками: инструкция по изготовлению

Проблема пространства актуальна для малогабаритных и больших квартир. Очень трудно вместить все необходимое в ограниченные квадратные метры. Практически невозможно представить себе дом, офис или квартиру без удобных полочек. Элемент выполняет эстетическую, декоративную роль. 

Полки помогают освободить место и разнообразить привычный интерьер помещения.

Полки используются абсолютно в любой комнате и для абсолютно разных целей. Отлично смотрятся в ванных, кухнях и жилых комнатах. 

Рассмотрим особенности и преимущества сооружения угловых полок самостоятельно.

Преимущества самостоятельного создания полки

Раньше ремесленное производство любой мебели считалось уделом бедняков. Обеспеченные люди предпочитали приобретать элементы интерьера в магазинах. Но там все имело практически одинаковый дизайн, поэтому еще тридцать лет назад интерьеры в разных домах были практически идентичными. 

Сегодня оригинальная мебель собственного изготовления является предметом настоящей гордости.

В современных магазинах существует десятки различных моделей мебели, но даже среди такого разнообразия трудно выбрать один вариант, который сможет соответствовать всем предпочтениям хозяина дома. В этом случае есть всего два выхода: заказать мебель напрямую у производителя, либо соорудить ее самостоятельно.

Сделать полки на стену своими руками совсем не трудно, причем использовать можно самые разнообразные материалы.

Первый вариант может показаться идеальным. Однако не каждый мастер сможет сделать мебель качественно, недорого и учесть при этом все ваши пожелания. Найти такого специалиста непросто, да и нет смысла заниматься поисками, если нужна простая настенная полка. 

Данный элемент дизайна легче соорудить своими силами.

Самостоятельное производство полки имеет массу преимуществ.

  • Возможность экономии. Заказывая мебель в мастерской, приходится оплачивать не только расходные материалы, но и работу специалиста. Если мастер имеет высокую квалификацию и отличные отзывы, то стоимость его работы всегда будет высокой. Такие средства есть не у каждого человека. 

    Если же сделать угловую полку своими руками, то можно существенно сэкономить.

  • Учет даже малейших требований. Только хозяин дома знает, какую полку он хочет получить в результате.

    При самостоятельной работе можно учесть даже самые мельчайшие подробности.

  • Экономия времени. У хорошего мастера по сооружению мебели рабочие дни расписаны наперед. Поэтому дожидаться своего заказа придется несколько месяцев, если не дольше.

    Самостоятельно создать полку можно буквально за несколько часов, если строго придерживаться инструкции и заранее подготовить все материалы.

  • Легкость процесса. Многие считают, что изготовление мебели – это технически сложный процесс. Но это не совсем так. Создать полки сможет абсолютно любой человек, даже тот, который ранее не имел подобного опыта. Для этого не нужно иметь каких-либо сложных инструкций и дорогостоящих инструментов.

    Все необходимое найдется в арсенале любого хозяина.

  • Получение бесценного опыта. На создании полок можно поупражняться и получить бесценный опыт работы, который затем пригодится при изготовлении более сложных мебельных конструкций.

    Угловые полки на стену – это рациональный вариант, который подходит для любой комнаты.

Делаем полку самостоятельно: как определиться с дизайном и материалами?

Любая настенная полка может иметь разную форму и дизайн. Они могут быть сложными (с дополнительными элементами), либо простыми. Простые полки могут использоваться на кухне. 

Они применяются для хранения приправ или кухонной утвари, поэтому придумывать сложный дизайн нет смысла.

Полочки полукругом сделать очень просто. Этот вариант идеально подойдет, если нет времени и желания делать что-то сложнее. Также простые полки можно использовать в квартирах и домах, оформленных в минималистических направлениях. 

Подобные стили не приветствуют сложные формы и замысловатые конструкции.

Полки с дополнительными элементами можно использовать в жилых комнатах. Они могут состоять из нескольких секций, либо иметь необычную форму, например, в виде буквы «Г». 

Зачастую такая мебель занимает не только угол, но и некоторую часть стены.

Украсить такую мебель можно и оригинальным способом резки, если у вас имеется опыт в этом деле. Полки, размещенные в углу, также отличаются по наличию задней стенки. Она может присутствовать, либо заменяться стеной. Если есть желание сохранить отделку стен, то мебельную стенку все же лучше соорудить. 

Это не требует больших усилий.

В этой статье мы рассмотрим процесс сооружения угловой полки классической формы. Такая форма очень проста и универсальная. Ее изготовление не займет даже двух часов. 

Чтобы начать работу, следует определиться не только с формой изделия, но и с материалом.

Рассмотрим виды материалов и их преимущества.

  1. Натуральное дерево. Это самый предпочтительный вариант, так как дерево устойчивое к влаге, экологичное и эстетичное.

    Оно имеет большой срок службы и легко поддается обработке.

  2. Пластик. Данная база стоит дешевле дерева и может качественно имитировать любые варианты покрытия.

    Однако его легко повредить при ежедневной эксплуатации.

  3. Стекло. Прозрачная настенная полка – это оригинальное украшение интерьера. Работать с таким материалом непросто, но если постараться, то можно достичь удивительного результата.

    Стекло устойчиво к высоким температурам, влаге и большим нагрузкам.

  4. Металл. Мода на металлическую мебель постепенно возвращается. Полки из такого материала будут служить долго и беспрекословно.

    Однако они вряд ли гармонично впишутся в классические интерьеры.

Чтобы быстрее определиться с сырьем, обязательно рассмотрите сравнительную характеристику, представленную в таблице.

ХарактеристикиМатериалы
ДеревоПластикСтеклоМеталл
Эстетика++++/-
Долговечность+++
Легкость обработки++
Стоимостьвысокаянизкаявысокаянизкая
Устойчивость к влаге++/-+
Устойчивость к высоким температурам+++
Прочность++/-+

Проанализировав все характеристики, можно заметить, что проще и легче создать угловую полку именно из дерева. 

В этой статье мы рассмотрим детальную инструкцию изготовления такой мебели.

Инструменты

Чтобы сделать полочку из древесины, необходимо правильно подготовить сырье и инструменты. Начинать следует с подготовки инструментов. Чтобы соорудить угловую полку из дерева, нужно найти:

  • Электрический лобзик;
  • Обычную линейку на 50 см;
  • Ножовку;
  • Клей;
  • Дрель;
  • Строительный уровень;
  • Наждачную бумагу;
  • Крепление для полок.

Инструменты для изготовления полок.

Материалы

В роли главного сырья для создания полочки подойдет самая обыкновенная доска, которая завалялась на балконе после ремонта. Также можно использовать остатки старой мебели, либо приобрести доску в магазине. При выборе основного сырья учитывайте несколько критериев:

  • Дизайн. Доска должна иметь подходящую расцветку и красивый орнамент;
  • Качество. Прогнившие и старые доски лучше не использовать;
  • Целостность. Лист для изготовления мебели не должен иметь царапин и выбоин.

Из подготовленной доски нужно вырезать заготовки.

Разрежьте куски фанеры по диагонали, зачистите края наждачкой.Из остатков древесины можно вырезать стойки в количестве четырех штук. Они должны иметь одинаковый размер.

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Как видно, процесс изготовления полки не требует особых затрат и инструментов, которые трудно отыскать дома. Практически все материалы и оборудование имеются у любого хозяина. В этом разделе мы рассмотрим детальнее, как сделать угловую полку.

  1. Чтобы угловая полка имела презентабельный внешний вид, все ее детали нужно тщательно зачистить. Для этого следует использовать наждачную бумагу. Элементы конструкции должны быть идеально гладкими, после чего их можно покрыть белой краской.

    Это сделает полки более привлекательными внешне.

  2. Разметка. Устойчивость и эстетика полки во многом зависят от ее правильного размещения. Тщательно обдумайте высоту и место крепления конструкции. Разметку под установку элементов полки можно сделать обычным карандашом.

    Самое главное – всегда проверяйте ровность разметки с помощью строительного уровня.

  3. Установка стоек. Стойки крепятся к стене дюбелями. Для них следует предварительно подготовить отверстия в стене с помощью дрели. Затем можно крепить сами стойки, тщательно соблюдая предварительную разметку. Проверить правильность установки можно с помощью строительного уровня.

    Следует с предельной точностью совместить стороны и проверить, чтобы угол был прямым.

  4. Крепеж полок. Чтобы закрепить полку на стойках, сначала нужно использовать простой клей. Полки плотно садятся в угол, поэтому не понадобится никаких распорок.

    Клей должен высыхать несколько часов, после чего полку можно уже эксплуатировать.

    На ней можно хранить бытовые вещи, украшения и даже комнатные цветы. Однако если полки будут использоваться для хранения объемных и тяжелых вещей, то такого крепежа будет недостаточно. Укрепить конструкцию можно будет с помощью специальных металлических элементов, которые устанавливаются снизу. Такие элементы прикрепляются к стойкам и самим полкам с помощью шурупов.

    Точное соблюдение нужных параметров позволит изготовить изделие надлежащего качества.

ВИДЕО: Мастер-класс по изготовлению угловой полки.

Угловые полки в интерьере – 50 фото-идей:

‘; blockSettingArray[9][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[9][«element»] = «h3»; blockSettingArray[9][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[9][«elementPlace»] = 8; blockSettingArray[10] = []; blockSettingArray[10][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[10][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[10][«text»] = »; blockSettingArray[10][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[10][«element»] = «h3»; blockSettingArray[10][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[10][«elementPlace»] = 9; blockSettingArray[11] = []; blockSettingArray[11][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[11][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[11][«text»] = »; blockSettingArray[11][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[11][«element»] = «h3»; blockSettingArray[11][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[11][«elementPlace»] = 10; blockSettingArray[12] = []; blockSettingArray[12][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[12][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[12][«text»] = »; blockSettingArray[12][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[12][«element»] = «h3»; blockSettingArray[12][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[12][«elementPlace»] = 11; blockSettingArray[13] = []; blockSettingArray[13][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[13][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[13][«text»] = »; blockSettingArray[13][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[13][«element»] = «h3»; blockSettingArray[13][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[13][«elementPlace»] = 12; blockSettingArray[14] = []; blockSettingArray[14][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[14][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[14][«text»] = »; blockSettingArray[14][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[14][«element»] = «h4»; blockSettingArray[14][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[14][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[15] = []; blockSettingArray[15][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[15][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[15][«text»] = »; blockSettingArray[15][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[15][«element»] = «h4»; blockSettingArray[15][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[15][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[16] = []; blockSettingArray[16][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[16][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[16][«text»] = »; blockSettingArray[16][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[16][«element»] = «h4»; blockSettingArray[16][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[16][«elementPlace»] = 3; blockSettingArray[17] = []; blockSettingArray[17][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[17][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[17][«text»] = »; blockSettingArray[17][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[17][«element»] = «h4»; blockSettingArray[17][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[17][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[18] = []; blockSettingArray[18][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[18][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[18][«text»] = »; blockSettingArray[18][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[18][«element»] = «h4»; blockSettingArray[18][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[18][«elementPlace»] = 5; blockSettingArray[19] = []; blockSettingArray[19][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[19][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[19][«text»] = »; blockSettingArray[19][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[19][«element»] = «h4»; blockSettingArray[19][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[19][«elementPlace»] = 6; blockSettingArray[20] = []; blockSettingArray[20][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[20][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[20][«text»] = »; blockSettingArray[20][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[20][«element»] = «h2»; blockSettingArray[20][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[20][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[21] = []; blockSettingArray[21][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[21][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[21][«text»] = »; blockSettingArray[21][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[21][«element»] = «p»; blockSettingArray[21][«directElement»] = «#toc_container»; blockSettingArray[21][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[21][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[22] = []; blockSettingArray[22][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[22][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[22][«text»] = »; blockSettingArray[22][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[22][«element»] = «p»; blockSettingArray[22][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[22][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[22][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[23] = []; blockSettingArray[23][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[23][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[23][«text»] = »; blockSettingArray[23][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[23][«element»] = «p»; blockSettingArray[23][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[23][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[23][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[25] = []; blockSettingArray[25][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[25][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[25][«text»] = »; blockSettingArray[25][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[25][«element»] = «p»; blockSettingArray[25][«directElement»] = «#nav_menu-2»; blockSettingArray[25][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[25][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[26] = []; blockSettingArray[26][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[26][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[26][«text»] = »; blockSettingArray[26][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[26][«element»] = «p»; blockSettingArray[26][«directElement»] = «widget_construct»; blockSettingArray[26][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[26][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[27] = []; blockSettingArray[27][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[27][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[27][«text»] = »; blockSettingArray[27][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[27][«element»] = «h2»; blockSettingArray[27][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[27][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15; Изготовление полки на стену своими руками

Что может быть банальнее обычной навесной полки на стену? Но хорошее воображение и умелые руки способны творить чудеса и с таким простым предметом, превращая его в красивый элемент дизайна интерьера вашего…

Как сделать этажерку своими руками?

Этажерка своими руками – это не только просто, но и экономично. Если вам раньше не доводилось мастерить что-то своими руками, то этажерка – первая ступень для начинающего мастера. А что есть этажерка?…

Делаем удобный стеллаж своими руками

Подготовка инструментов для стеллажаБеспорядок в доме? Скорее всего, вам просто недостаточно полок для хранения многих полезных вещей. Банки для консервирования и готовые заготовки на зиму, электрический…

Как сделать стеллаж из картона своими руками

Мебель, изготовленная из картона — это оригинальный, доступный способ перевоплотить ненужный материал в необычную, очаровательную вещь. Внешним видом она почти не отличается от мебели, купленной в магазине,…

Необычные книжные полки в интерьере

В любом доме есть книги, они расставлены в шкафу, на полках, в общем, занимают много места. У многих имеются целые библиотеки, это становится очень популярно. Хочется, чтобы полки были не просто стандартными,…

Полка «домик» — удобная и оригинальная идея для детской

Представляем интересное решение для детской – полки в виде домика. Эта конструкция понравится любому ребенку в возрасте от 3 до 10 лет. Ее назначение – хранение игрушек и других принадлежностей для ра…

Угловые полки своими руками – простые идеи для интерьера

Существует множество способов, как сделать угловую полку. Все они достаточно просты и доступны каждому желающему. Конечно, сложное изделие с множеством декоративных резных элементов и прочими украшениями сможет выполнить только профессионал. Однако обычный угол, ни чем не уступающий фабричным изделиям, очень легко создать своими руками.

В работе можно использовать следующие материалы:

  • ДСП. Используются ламинированные листы. Материал удобен тем, что не требует обработки. Полочки своими руками из него легко сделать в домашних условиях.
  • Фанеру. Полочки из фанеры – это, наверное, самый простой вариант, который можно представить. При правильной обработке мебель получится очень красивой.
  • Доски. Правильно сделанный угол из дерева будет радовать глаз не одно поколение. Ввиду простоты изделия можно смело отдавать предпочтение этому материалу.
  • Гипсокартон. Из него получится встроенный угол, то есть изделие будет представлять собой стационарную конструкцию. Преимущества – отсутствие необходимости в большом количестве инструментов и простота работы.

Угловая полка

Можно выделить 2 основных разновидности полок: навесные и напольные. Разница между ними понятна. Оба типа легко сделать своими руками.

Основные принципы создания мебели из древесных материалов

Ниже представлены чертежи изделий, которые несложно сделать своими руками:

Независимо от того, какой материал выбран, фанера, ДСП или натуральное дерево, в работе необходим следующий инструмент:

  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • мебельный кондуктор.

Также не отличается порядок работы:

  1. Подготовка деталей. Угловая полка имеет стенки и сами полочки. Необходимо вырезать все части из используемого материала. Затем через мебельный кондуктор делаются отверстия для последующего скрепления деталей между собой.
  2. Сборка изделия.
  3. Завершительные работы.

Схема угловой полки

Чертеж подвесной полки

Особенности работы с ДСП

Если решено сделать полку своими руками из ДСП, то необходимо приобрести мебельную кромку. Это специальный материал, который прикрепляется на торцах изделий. Благодаря нему изделие будет защищено от воздействия влаги, оно не разбухнет и не потрескается через пару лет использования.

Скрепление деталей между собой выполняется с помощью саморезов, металлических уголков или конфирматов. Выбор остается за работником. Важно делать все замеры правильно – если, работая с деревом, неправильное отверстие можно заделать, до ДСП «не простит» ошибки.

Деревянная полка

При создании полки из дерева своими руками необходимо учитывать несколько деталей:

  • Правильный подбор древесины – независимо от породы дерева лес должен быть столярным, то есть иметь влажность не более 15%.
  • Дерево обязательно нужно обработать. После того как детали заготовлены (вырезаны по размеру, снабжены всеми необходимыми отверстиями и пр.), они обрабатываются наждачкой или УШМ, вскрываются лаком. Перед этим можно применить морилку для придания изделию оттенков ценных пород. Лак наносится в несколько слоев. Первый – грунтовой. Для него можно применять либо сильно разведенное используемое вещество, либо специальную грунтовку.
  • Скреплять детали можно несколькими способами: с помощью шкантов, сделав специальные пазы, или саморезами. Часто навесные полки имеют такую конструкцию, при которой можно соединить противоположные стенки с помощью самих полочек, не жертвуя при этом надежностью изделия.

Чертежи, представленные в разделе о полках из ДСП, применимы и к натуральному лесу. Вот несколько идей того, какие полки из дерева можно сделать своими руками:

Подвесные полки из фанеры

Фанера – легкий и надежный материал

Многие предпочитают делать полки из фанеры, как из самого доступного и простого в применении материала. К примеру, показанное ниже изделие можно вырезать за 15 минут, если есть электролобзик. Останется лишь покрыть полочки из фанеры краской и дождаться, когда она высохнет.

Из фанеры очень удобно создавать навесные изделия – она легкая и не требует серьезной фиксации. А при наличии навыков и терпения из данного материала можно даже изготовить настоящее произведение искусства.

Резная полка

Подобные композиции вырезаются ножом. Работа очень кропотливая, требует много внимания. Такая полка из фанеры подойдет для тех, кому нужен не просто функциональный, но и оригинальный предмет интерьера. Трафареты для узоров можно найти в Интернете. Вот несколько элементов, которые могут пригодиться:

ОрнаментОрнамент на полку

Полка из гипсокартона

Из гипоскартона можно сделать своими руками стационарную, непередвижную полку. Принцип её создания прост: делается каркас из металлических или деревянных реек, на который прикрепляются заготовленные детали из гипрока.

В работе понадобятся:

  • Канцелярский нож – им будет резаться гипсокартон.
  • Метизы гипрок-дерево или гипрок-металл, в зависимости от того, какой материал выбран для каркаса.
  • Шпаклевка, шпатель, емкость для разведения.
  • Металлические уголки, сторона которых равна толщине используемого гипрока.
  • Материалы для каркаса – деревянные рейки или металлические уголки.
  • Уровень, рулетка, карандаш.

Как сделать угловую полку по инструкции своими руками:

  1. На стене отмечаются места установки реек. Все разметки необходимо сделать максимально ровно и точно. Каждую нужно контролировать по уровню.
  2. Крепится каркас.
  3. Устанавливаются заготовленные детали из гипсокартона.
  4. На торцы крепится металлический уголок и заделывается шпаклевкой.
  5. Готовый угол окрашивается по вкусу.

Угловая полка на стену – как правильно сделать – Свой дом мечты

Часто углы в комнатах пустуют, хотя есть способ использовать их рационально: обустроить угловые полки. Такие конструкции выгодно отличаются от стандартных внешним видом, а главное – экономят свободное пространство в помещениях с маленьким метражом.

Их продают в мебельном магазине и изготавливают на заказ, однако самостоятельное сооружение тоже не вызовет затруднений. Сегодня мы расскажем вам, как правильно разместить в доме такую мебель, выбрать подходящие материалы для изготовления и сделать угловые полки из дерева, ЛДСП, стекла и обрезков металлопластиковых труб без помощи профессионалов.

Угловые полки на стену

Подвесные угловые полки хороши тем, что позволяют освободить место внизу под другую мебель. Обычно такие полочки применяют для хранения книг, сувениров и других мелочей. Также на них удобно ставить цветы, иконы, телефон, принадлежности для ванной и кухни. Мы рассмотрим нюансы создания моделей, подходящих для каждого из перечисленных случаев, и начнем с угловой полки для гостиной.

угловая полка на стену своими рукамиУгловые полки экономят пространство в помещении

Полки для цветов, сувениров и прочих мелочей изготавливают из металла, гипсокартона, стекла, но самым популярным материалом по-прежнему остается древесина и ее заменители: они практичны, просты в уходе и без лишних усилий поддаются обработке в домашних условиях. Чтобы сэкономить средства, древесные плиты (МДФ, ЛДСП) можно не брать полноразмерные, а выбрать на рынке из остатков, там нередко попадаются куски подходящих для полок размеров.

Помимо материала вам понадобятся инструменты для обработки древесины – дрель, электролобзик, наждачная бумага, рулетка, линейка и маркер для разметки. Не обойтись и без крепежных элементов (саморезы, дюбеля) и торцовочной ленты для отделки кромок.

Рассматриваемая декоративная полка на стену состоит из трех ярусов, соединенных боковинами. Сначала делаем чертеж конструкции и указываем на нем размеры составляющих. Затем изготавливаем отдельные детали из картона или бумаги и переносим их на материал, в рассматриваемом случае – ламинированную ДСП, обводя контур маркером или острием канцелярского ножа.

угловая полка на стену своими рукамиЧертеж конструкции

Выпиливание деталей производится электролобзиком с мелкими зубчиками. После распила фрагменты полки лучше пронумеровать, чтобы не перепутать их при сборке. В готовых деталях обозначают места крепежей (для скрепления отдельных фрагментов конструкции и для подвешивания на стену) и высверливают дрелью отверстия нужного диаметра.

Перед соединением составляющие конструкции очищают от пыли и опилок и оснащают декоративной кромкой. Для этого торцовочную ленту прикладывают к местам срезов и приклеивают, проводя по накрытой ветошью поверхности разогретым утюгом. Если при этом лента оказалась длиннее, чем нужно, излишек аккуратно срезают канцелярским ножом, а образовавшуюся грань зачищают наждачной бумагой.

угловая полка на стену своими рукамиОбработка срезов

После завершения обработки деталей приступаем к сборке, ориентируясь на схему и нумерацию. В часть отверстий вставляют дюбеля и соединяют детали друг с другом саморезами, используя отвертку или шуруповерт. По завершению сборки на стене делают пометки под крепежи, на которые полка будет подвешиваться. В данном случае их понадобится четыре – по одному на каждую перемычку.

Высверлив дрелью отверстия нужной глубины (для бетонных стен стоит воспользоваться сверлами с победитовым наконечником) в них помещают дюбеля и фиксируют полку саморезами. Завершающий штрих – декорирование шляпок настенных крепежей специальными заглушками под цвет полки. Конструкция готова! Теперь остается расставить книги, фото и другие дорогие сердцу мелочи.

угловая полка на стену своими рукамиШляпки крепежей можно замаскировать

Угловые полки на кухню

В кухне скапливается немалое количество всевозможных баночек со специями и соусами, мелких принадлежностей для готовки, сервировки и тому подобного. Если основные шкафчики уже заполнены, на помощь в борьбе с кухонным хаосом придут угловые полочки на стену. Их подвешивают над обеденной зоной, над плитой или в другом подходящем месте. Конечно, такая полка должна быть прочной и вместительной, поэтому мы остановили выбор на двухъярусной конструкции из ДВП.

угловая полка на стену своими рукамиМакет и схема кухонной полки

Необходимые инструменты схожи с теми, которые использовались в случае с полкой для гостиной. Фурнитура и крепежи тоже похожи, но дополнительно понадобятся навесные петли и конфирматы (мебельные шурупы). Первым делом замеряют имеющееся свободное пространство и, ориентируясь на него, составляют чертеж полки, указав на нем параметры всех деталей. За образец принимают приведенные в статье наброски или находят в интернете другие.

Работы по сооружению кухонной угловой полки выполняются в следующем порядке:

  • Изготавливаем боковины. Для этого на листы материала наносятся контуры деталей, которые затем выпиливаются электролобзиком. Эту работу удобней выполнять сразу для двух боковин, если есть возможность скрепить 2 листа ДВП струбцинами.
  • Если при вырезании деталей образовались сколы, их обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
  • Срезы на боковинах оклеивают торцовочной лентой, проглаживая ее утюгом. В местах изгибов утюг прикладывают к ленте носовой частью.
угловая полка на стену своими рукамиБоковины и перекладины
  • После изготовления всех боковин, выпиливают прямоугольные перекладины, которыми они будут соединяться. Для придания конструкции оригинальности края перекладин скругляют. Оклейка срезов выполняется так же, как на боковинах.
  • Приступаем к сборке. В местах стыковки двух внутренних боковин с верхними перекладинами в боковых деталях выпиливают прорези такой длины и толщины, чтобы в них поместилась верхняя часть полки.
  • В остальных местах соединения с каждой из сторон дрелью просверливают по два отверстия под конфирматы.
угловая полка на стену своими рукамиСоединение деталей
  • Элементы полки стыкуются и скрепляются путем вкручивания конфирматов до появления слабого треска при затяжке.
  • Последней в заранее выпиленные пазы вставляется верхняя перекладина полки. В месте соприкосновения с внешними боковинами она фиксируется конфирматами.
  • В завершении шляпки крепежей маскируют декоративными заглушками и подвешивают полку в выбранном месте. Подходящие подвесы приобретают на рынке или в строительном магазине.
угловая полка на стену своими рукамиПолочка в собранном виде

Угловые полки для икон

Большинство православных людей хранят в доме иконы. Для их размещения требуется особое место, традиционно иконы ставят в углу дома, смотрящем на восток. Полка угловая, особенно деревянная, отлично подходит для этих целей.

угловая полка на стену своими рукамиПростая одноярусная полка под иконы

Изготовление полочки под иконы не требует специальных навыков, сложности возникают только в том случае, если вы захотите украсить ее ажурной резьбой или балясинами. Но без такой отделки можно обойтись или приобрести нужные детали у профессиональных резчиков по дереву. Мы рассмотрим создание простейшей одноярусной полки.

Натуральная древесина выглядит благороднее, чем заменители, поэтому стоит остановить выбор на ней. Из материалов подойдет массив дерева и широкие струганные доски. Первым дело следует обвести контур и выпилить уголок, который станет основой конструкции и карниз – узкую планку, крепящуюся к передней части полочки.

угловая полка на стену своими рукамиЗаготовка и сборка конструкции

При желании карниз делают фигурным – волнистым снизу. Соединение карниза и полки выполняется при помощи шкантов (выступающих деревянных штырей). Для этого в треугольном фрагменте высверливают углубления в 2-3 см и внутрь них помещают шканты так, чтобы они на 1 см выступали наружу.

Затем на карнизе отмечают места напротив шкантов и высверливают отверстия, позволяющие плотно соединить две детали. Перед сборкой составляющие полки рекомендуется отшлифовать и вскрыть лаком. Готовое изделие оснащается четырьмя подвесами (по два с каждой стороны) и крепится к стене. Интересно, что если разместить эту же конструкцию пониже, то получится оригинальная полочка под телефон на стену.

Угловые полки в ванную комнату

угловая полка на стену своими рукамиСтеклянная полочка для ванной

Ванная – место, больше других нуждающееся в экономии пространства, ведь помещения для принятия водных процедур в большинстве квартир не назовешь просторными. Поэтому в них для хранения вещей рациональнее использовать угловые конструкции. Понятно, что угловая полка на стену деревянная или изготовленная из ДСП – не лучшее решение для ванной комнаты, ведь повышенная влажность быстро уничтожит склонный к гниению материал. В этой ситуации уместнее изделия из пластика или стекла, которые устойчивы к воздействию влаги и без проблем обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Такие полки в изобилии представлены в любом магазине сантехники, но если вы любите мастерить своими руками и хотите получить оригинальную вещь, адаптированную под ваши вкусы и потребности, можно изготовить их самостоятельно. Рассмотрим, как правильно сделать полочку для ванной на примере стеклянной конструкции.

Из инструментов следует подготовить:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • саморезы и дюбеля;
  • рулетку и карандаш;
  • строительный уровень.

Также понадобятся держатели для полок (продаются в строительных магазинах) и закаленное стекло не тоньше 5 мм. Для начала следует продумать дизайн изделия, произвести замеры в месте его размещения и нарисовать шаблон. Затем из стекла вырезают детали. Эту процедуру рекомендуется заказать в стекольной мастерской, так полка будет выглядеть эстетичней, а вы убережете себя от травм и возможной порчи материала.

Следующий этап работ заключается в креплении готовых деталей на стену. Для этого держатели одеваются и фиксируются на полке, она подносится к стене и в нужном месте отмечаются места под дюбеля. По меткам дрелью (со специальным сверлом), сверяясь с уровнем, высверливаются отверстия, в них вставляются крепежи. Затем остается лишь подвесить конструкцию и убедиться, что она надежно закреплена.

угловая полка на стену своими рукамиОтверстия под крепежи

Угловые полки для книг

Владельцам большой библиотеки знакома проблема удобного размещения книг, когда хочется расположить любимые издания в непосредственном доступе и при этом не загромождать комнату шкафами и стеллажами. Выход есть. Как сделать классические деревянные полки мы уже рассказывали, но есть еще один вариант угловой конструкции идеально подходящий для хранения книг. Из-за необычного дизайна он приживется не в каждом доме, но любителям нестандартных решений наверняка придется по вкусу.

угловая полка на стену своими рукамиВместительная книжная полка из труб

Угловая полка на стену из обрезков водопроводных труб компактно разместит ваши книги и обойдется совсем недорого. Вам потребуются трубы, угольные фитинги, дюбеля, саморезы краска и инструменты – болгарка, газовый ключ, тиски, сварочный аппарат.

Собирают полку следующим образом – трубы нарезают на фрагменты (в данном случае 15 штук), соединяют их фитингами и сваривают. Если сварочного аппарата нет, можно обойтись шурупами, вкрутив их в местах стыковки труб с фитингами. Фиксация конструкции к стене выполняется в верхней и нижней точке на предварительно вбитые в стену дюбеля.

Готовое изделие желательно окрасить (подойдет краска из баллончика), чтобы скрыть дефекты, следы сварки и отличия в цвете деталей. Получившаяся восьмигранная полка легко впишется в современный интерьер квартиры и упорядочит вашу библиотеку.

Угловые полки на стену своими руками

Для любого помещения в доме полки являются стильным и функциональным дополнением. Они могут быть установлены в ванной, на кухне, в спальне, гостиной, столовой и в других комнатах. Особенно пользуются популярностью угловые полки, которые занимают меньше места, но обладают достаточным пространством для размещения всего необходимого. В данной статье будут рассмотрены особенности угловых полок для разных помещений дома и даны советы по самостоятельному изготовлению таких конструкций.

Материал для угловых полок

Сейчас в мебельных магазинах можно найти практически любую конструкцию полок, которая подойдет под выполненный интерьер. Если ее не будет в наличии, то нет ничего сложного в выполнении изделия на заказ или своими руками по заранее подготовленному эскизу. Выполняются такие полки из самых разнообразных материалов:

Угловые полки для разных помещений

Как говорилось ранее, полки углового типа могут устанавливаться в любой комнате квартиры или дома. Для лучшего понимания, какие их конфигурации подойдут для каждого конкретного случая, рассмотрим этот вопрос подробней.

Для кухни

В кухонном пространстве угловые полки в основном выполняют не только декоративную функцию, но и практическую. Они располагаются для удобства хранения необходимых предметов. Обычно их расположение планируется вблизи от рабочей поверхности с максимальной эргономикой.

Такие полки, как правило, выполняются в Г-образной форме и могут, располагаясь в углу, продолжаться по всей стене. Данный элемент также является переходным звеном между навесными шкафчиками. Это отличный вариант для небольшой кухни, где нет места громоздким конструкциям.

Выполняться полка для кухни может из любого доступного материала, но наиболее органично смотрится этот мебельный предмет в деревянном исполнении. Особенно актуально такое оформление для классического дизайна, а также Прованс или же кантри.

Для использования в ванной комнате

Большинство санузлов отличаются скромными размерами, поэтому вопрос эргономики и зрительного увеличения пространства стоит здесь достаточно остро. Несмотря на малую площадь, в ванной обычно необходимо разместить массу косметических и гигиенических принадлежностей, полотенца и прочие сопутствующие атрибуты. Вот именно поэтому угловой вариант полок становится идеальным решением для таких помещений.

Чаще всего для ванных комнат покупают угловые полки из стекла. Они органично вписываются в интерьер и дополняют его своим уникальным внешним видом. Практически для любого дизайна подойдет стеклянное оформление полок, которое будет гармонировать с зеркалами, фасадами шкафчиков и сантехникой. Также преимуществом является свойство материала противостоять высокой влажности.

Также в ванной уместными будут пластмассовые угловые полки, которые устанавливаются в углах при помощи стойки. Сама поверхность каждой полки снабжается перфорацией, чтобы был обеспечен сто воды. Для удобства на конструкции имеются мыльницы, крючки и прочие мелочи, которые будут удобны при использовании полки.

Не часто, но все же можно встретить в помещении ванной комнаты угловые полки из металла. Обычно они делаются из стали с хромированным покрытием.

Угловые полки для размещения книг

Такие угловые изделия часто можно увидеть в гостиных, библиотеках, кабинетах и даже спальнях. Они очень удобны для хранения книг, а также украшают своим наличием сам интерьер помещения.

Такие полки выполняются в различных конфигурациях, среди которых встречаются как традиционные варианты, так и весьма оригинальные. Даже классические варианты сейчас выполняют во всевозможных конфигурациях. К примеру, красиво смотрятся такие полки, которые поочередно прикрепляются то с одной, то с другой стороны угла. Также красиво выглядят угловые варианты, где плоскости для расположения книг выполнены в виде прямоугольников, но закруглены с внешней стороны и установлены на одинаковом расстоянии друг от друга.

Большей массивностью отличаются угловые полки, которые выполнены в виде шкафа для хранения книг открытого типа. Чаще всего каждая сторона такой конструкции состоит из поверхности для книг разной ширины.

Для детской комнаты угловые полки могут использоваться не только для размещения книг, но и для хранения игрушек, наград ребенка, а также различных моделей. Большую популярность получили книжные угловые полки в стиле минимализм. Они имеют минимальное количество декоративных элементов и способны лаконично украсить собой комнату, не занимая много места.

Самостоятельное изготовление угловых полок

Так как угловые полки обычно имеют не очень сложную конструкцию, многие предпочитают выполнять их самостоятельно. Такое решение выгодно в плане экономии денежных средств, а также позволяет создать такое изделие, которое идеально будет вписываться в конкретный интерьер и условия. Специальных знаний и профессионального оборудования для таких работ не потребуется.

Своими руками сделать полки можно практически из любого материала, достаточно только определиться, какой именно подойдет для конкретного интерьера. Рассмотрим наиболее понятные и доступные варианты угловых конструкций полок подробней.

Изготовление стеклянных полок

Для изготовления угловой полки из стекла нужно иметь в наличии следующие материалы и инструменты:

  • Стекло с толщиной не меньше 7 мм.
  • Крепеж с расчетом не меньше 2 штук на 1 деталь поперечного типа.
  • Дрель.
  • Стеклорез.
  • Болгарка с наличием насадки для выполнения шлифовки.
  • Напильник.
  • Плоскогубцы.
  • Уровень.
  • Полировочная паста.
  • Молоток с резиновым наконечником.
  • Измерительные инструменты.
  • Картон для изготовления шаблона, маркер.

Изготовление стеклянной угловой полки проводится в несколько этапов. В первую очередь подготавливается шаблон в натуральную величину.

Важно! Угол стыковки со стеной необходимо немного скруглить, чтобы в дальнейшем полка легла более плотно.

Далее проводят подготовительные работы с самим материалом – стеклом. Его обязательно очищают от возможных загрязнений при помощи соды или чистящих средств. Стоит помнить, что для обработки стекло не должно быть холодным или горячим. 

После можно приступать к изготовлению элементов поперечного типа. Для этого материал укладывается на идеально ровную поверхность, заранее застеленную тканью. Сверху укладывается шаблон и стеклорезом вырезается заготовка.

Для создания безопасной поверхности, ее края шлифуют. Делается это только в перчатках с помощью напильника, который заранее смачивают в керосине или скипидаре. После болгаркой обрабатывают кромку стекла и полируют ее войлочным кругом с полировальной пастой.

Последним этапом является монтаж угловой полки на стену на крепления типа «пеликан». Для начала на стене отмечаются места под крепления, сверлятся отверстия, далее в них за счет винтов.

Изготовление простой полки из дерева

Угловая полка данного типа может быть выполнена из ДСП, МДФ или же фанеры. Для ее монтажа будут важны только начальные столярные навыки. Для монтажа будут нужны: пила с мелкими зубьями, электролобзик, дрель, циркуль, клей для древесины, рейки для создания более жесткой конструкции.

Алгоритм изготовления угловой полки из дерева таков:

  1. В первую очередь составляется чертеж той конструкции, которая будет создаваться. На нем должно быть четко видно, что и куда крепить, а также обязательно указываются размеры всех элементов.
  2. Из плит ДСП вырезаются поперечные элементы в необходимом количестве. Выполняется это путем прорисовки круга циркулем и деления его на 4 равные части. Заготовки вырезаются лобзиком.

    Совет! После того как детали распилены, их лучше всего пронумеровать, чтобы при монтаже не перепутать.

  3. Далее рейка, выполняющая роль стойки снабжается пазами в тех местах, где будут закреплены полки. Каждая полка также снабжается участком для выпила, чтобы элемент имел возможность войти в паз.
  4. Все полки шлифуются и проверяются на вариант точного вхождения в пазы. Рейка стойка приклеивается к стене при помощи клея «Момент» или же прикручивается на саморезы.
  5. Пока идет процесс засыхания клея, полки очищаются от пыли, а спиленные места проклеиваются декоративной кромкой. Для этого кромка укладывается на обрабатываемый участок, накрывается ветошью. По ней необходимо провести горячим утюгом. Если лента длиннее детали, то она отрезается аккуратно канцелярским ножом, а уголок зачищается.
  6. После схватывания клея полки можно вставить в подготовленные пазы в соответствии со сделанным ранее проектом изделия.

Изготовление полки на кухню

В этом случае понадобятся все те же листы ДСП или МДФ в необходимом количестве и тот же самый инструментарий, что и в предыдущем случае.

В первую очередь, необходимо выполнить боковины полки. Для этого в соответствии с чертежом выпиливаются необходимые детали. Все срезы проклеиваются декоративной лентой. После того как все боковины вырезаны, приступают к выпиливанию перекладин. Для придания аккуратности, их края закругляют.

Далее можно приступить к сборке. Для этого в заранее отмеченных местах высверливают отверстия и при помощи конфирматов скрепляют детали между собой. Закручивать конфирмат нужно до появления слабого треска. Финальный штрих – установка декоративных заглушек на шляпки крепежа и подвешивание полки в выбранном углу.

Заключение

Угловые полки являются функциональным предметом мебели, благодаря которому можно хранить большое количество вещей в минимальном пространстве. Помимо этого, угловые полки замечательно украшают интерьер, так как есть масса вариантов их создания. К тому же не составит труда изготовить изделие своими руками, что поможет сэкономить. Следуя советам из данной статьи можно выполнить такие угловые полки, которые будут украшением интерьера.

Отправить комментарий

Угловая полка | Мастер-класс своими руками

Углы в помещении почти всегда остаются незанятыми, а между тем места там вполне хватает для размещения небольшой полочки, стеллажа или подвеса. С дизайнерской точки зрения угловое расположение дает некоторое преимущество, потому что подобное сочленение стен расширяет возможности применения различных конфигураций конструкций и используемых при этом крепежей. Если сравнить обычные и угловые полки, то можно сразу заметить насколько разнообразнее и привлекательнее выглядят последние. Попробуем украсить свой дом такой угловой полочкой.чертеж полки

Наиболее популярным материалом для изготовления полок являются дерево, мебельная плита, МДФ, ламинированная ДСП и т.п. Иногда полки делают из подручных средств – ламината, пластика или даже гипсокартона. Не будем изменять традициям и в качестве сырья возьмем мебельную плиту. Для работы понадобится лобзик, дрель, различный крепеж, рулетка и карандаш. Сначала нужно сделать набросок будущей полки для наглядности рабочих процессов.

инструменты

Полка будет высотой около 70 см с тремя секциями. Крепиться будет сквозь вертикальные элементы при помощи дюбель-гвоздей, а между собой детали будут соединяться конфирматами.

отчерчиваем отмеряем

Первое что нужно сделать – разметить все детали на плите. Обычно это делается карандашом, но если плита имеет темную поверхность, то след карандаша не будет заметен, в этом случае можно воспользоваться ножом. Нужно его лезвием, сильно не нажимая, провести по черте распила, после чего появится тонкая, белая, заметная линия, по которой легко будет вести распиловку.

сделаем надрез

Для выпиливания элементов полки можно воспользоваться электролобзиком. Пильное полотно должно быть с мелким зубом и предназначаться для работы по дереву. Регулятор скорости пиления на лобзике нужно выставить на минимальное значение, а ручку выбора режима поставить на «0». Чтобы облегчить сборку полки необходимо пронумеровать детали на чертеже, а потом проставить соответствующие значения на самих элементах конструкции.

выпиливаем электро лобзиком

После того как все детали выпилены, нужно просверлить в них отверстия для соединения конфирматами. Гораздо легче это делать последовательно. Сначала нужно сделать отверстия в полке, а потом через эти отверстия сверлить соответствующие им в поддерживающем элементе. Если нет специального сверла под конфирматы, то необходимо использовать 3 обычных сверла с разными диаметрами – под винтовую часть, утолщение и шляпку евровинта.

сверлим отверстия
сверлим отверстия для шурупов

Сразу же на этом этапе можно сделать отверстия для крепления полки к стене. Крепиться она будет дюбель-гвоздями 6х80 мм через поддерживающие элементы. Все отверстия нужно раззенковать, это необходимо для того, чтобы шляпка гвоздя была заподлицо с поверхностью.

сверлим отверстия для шурупов

Когда все детали выпилены можно приступить к декорированию кромок. Сначала все кромки очищаем от пыли и опилок, образовавшихся при пилении. Затем прикладываем к торцам кромочную ленту и при помощи разогретого утюга (желательно брать старый, неиспользуемый) приклеиваем ее к открытым поверхностям.
Такая торцовочная лента выпускается стандартной шириной в 1,8 мм, а толщина мебельной плиты всего 1,5 см, поэтому часть ленты остается лишней и ее необходимо удалить. Срезаем лишнюю часть кромки при помощи обычного обойного ножа.

гладим утюгом
срезаем лишнее
шлифуем наждачкой

Образовавшуюся грань зачищаем наждачной бумагой с мелким зерном. Можно закрыть торцы любым другим доступным методом, например, использовать декоративный шнур, тесьму, специальную бумагу или картон.
Теперь нужно собрать полку. Сборку ведем в соответствии с пронумерованной схемой. Для закручивания конфирматов используем шестигранный ключ.
Примеряем собранную конструкцию на предназначенное для нее место и отмечаем точки крепления на стене. Для сверления в бетонных или каменных стенах используем сверло с победитовым наконечником. На жале сверла можно заранее отметить глубину сверления, необходимую для подготовленного дюбеля. Чтобы пыль, образующаяся при сверлении, не разлеталась можно приклеить на стену под место работы бумажный «карман».

собираем полку
собрали полочку

После окончания сверлильных работ нужно вставить дюбели в отверстия и через соответствующие элементы полки закрепить ее винтовыми гвоздями, утопив шляпки. Сделать это можно молотком или обычной крестообразной отверткой.

отверстия в стене
закрепляем полку на стене
закрепляем полку в углу

Задекорировать открытые шляпки крепежей можно при помощи специальных пластмассовых заглушек подходящего цвета.
Возможно подобная полка окажется и чересчур проста на вид, но ведь и сделали мы ее из материалов, которые зачастую пылятся в нашей кладовке или доживают свой век на даче. Конструкцию можно менять на свое усмотрение, например, сделать длиннее поддерживающие элементы и тогда полки можно использовать в качестве книжных. Или выбрать другое очертание концевых деталей, в этом случае полка приобретет дополнительную декоративность. В любом случае сделанный своими руками предмет мебели будет служить примером индивидуального мастерства хозяев дома.

угловая полка

Лучшие идеи угловых полок в интерьере

Угловые полки — это настоящее спасение для тех, кому не хватает места, ведь их можно разместить там, где не влезет ни один шкаф или полноценная полка. Такие полки не только стильные и функциональные, но и очень простые в изготовлении. Вот несколько отличных идей угловых полок, которые идеально подойдут для комнат, прихожей, кухни и даже ванной.

Угловые деревянные полки никогда не выйдут из моды, тем более, они подходят к интерьерам в разных стилях.

Даже небольшой угол можно сделать функциональным местом путем установки угловой полки.

Такая полка чем-то напоминает лабиринт. Вы можете соорудить для себя полку любой высоты, даже от потолка до пола.

Интересный вариант для детской комнаты — подвесная угловая полка. Если вы решили сделать мебель без прочных креплений, просто выберете плотную веревку, которая сможет удержать панели.

Надежные и невероятно стильные винные полки не оставят равнодушным ни одного любителя выпить бокал вина за ужином.

Любители различных безделушек и мелочей могут сделать стильную угловую полку из нескольких деревянных панелей.

Благодаря использованию тонкой лески кажется, что полочки просто парят над полом.

Более массивные угловые полки отлично впишутся в дизайн кабинета или офиса.

Полки необычной треугольной формы занимают совсем мало места, но при этом являются очень вместительными.

Угловая полка не обязательно должна быть подвесной. Очень удобная напольная угловая полка в виде ящика — идеальное решение для прихожей.

Только посмотрите, как интересно смотрятся небольшие качели, прикрепленные к деревянным основаниям.

В маленьких квартирах необходимо максимально использовать свободное пространство. Так, свободный угол можно превратить даже в небольшой шкаф для одежды.

Еще один хороший вариант для прихожей — угловая полка с крючками для верхней одежды.

Угловая полка — это не только удобно, но и красиво. Полка в виде бабочки или в форме дерева станет «изюминкой» комнаты.

Ну и, конечно, же, что может быть лучше полочки, выполненной из сруба дерева.

3Д панели для стен фото – дизайн объемными МДФ или гипсовыми панелями на поверхности в зале, прихожей или ванной комнате, примеры оформления, монтажа и комбинирования отделки

виды, применение в интерьере, монтаж (фото)

Панели 3Д – это материал, на который нанесены объемные рисунки, мозаика. Они предназначены для создания декоративной композиции внутри помещений. Используя данные изделия, удается получить разнообразные сюжеты, которые, для усиления эффекта, можно подчеркнуть игрой света и предметами интерьера. В настоящее время существует большой выбор таких рельефных изображений. Стоит заметить, что при всей кажущейся сложности, монтировать их достаточно просто.

Панели 3Д для стен

Достоинства материала

Многим, кто впервые столкнулся с данным отделочным материалом, кажется, что он представляет собой сложную конструкцию, которую невозможно смонтировать самостоятельно. На самом деле, стеновые панели 3D для внутренней отделки обладают множеством достоинств и среди первых – простота монтажа. Конечно, это не значит, что процесс облицовки не потребует аккуратности и наличия необходимого инструмента.

3д панели в интерьере

Отличительными особенностями являются:

  1. Укладка может выполняться по стенам, которые имеют незначительные неровности. А это значит, что подготовка основания не требует идеальности. При работе с каркасной системой, она нуждается лишь в черновой отделке.
  2. За декоративной поверхностью очень просто ухаживать. Она легко моется мыльным раствором. Немного труднее придется с гипсовыми и деревянными изделиями с объемным рисунком.
  3. Материал легко комбинируется с другими видами покрытий. Это дает возможность проявить фантазию и создать полностью индивидуальный интерьер.
  4. Стеновые 3D изделия обладают теплоизоляционным эффектом. Если сочетать их с каркасным способом монтажа, который дополняется использованием утеплителя, то получается очень теплое помещение.
  5. Объемные формы рисунков создают визуальную коррекцию объекта. А именно – небольшие комнаты можно зрительно увеличить, а узкие коридоры расширить.
Укладка 3D панелей3D панели не требуют подготовки основания, но соблюдать аккуратность необходимо

Нельзя пропустить и недостатки материала. Во-первых, некоторые изделия очень боятся повышенной влажности и агрессивных химических веществ. Во-вторых, стоимость может быть достаточно высока. Например, 3D панели МДФ – считаются одними из самых дорогих, что обусловлено технологией производства.

Разновидности панелей с 3D эффектом

Стоит заметить, что эти панели могут изготавливаться из разнообразных материалов. Порой встречаются очень экзотические варианты.

Алюминий

Чтобы такой обшивке придать нужную форму, ее предварительно подвергают перфорированию. Получаемый рисунок покрывается пленкой ПВХ.

Металлические 3D панелиЭкзотический интерьер с использованием 3D панелей из алюминия

Преимущества 3D панели для стен из металла таковы:

  • Незначительный вес. А значит, что нагрузка на стены будет минимальной.
  • Отсутствие коррозии. Это дает возможность использования в ванных комнатах.
  • Долговечность. Срок эксплуатации исчисляется десятилетиями.

Если составить правильный дизайн проект, то применение таких изделий обеспечивает индивидуальность интерьера.

ПВХ

Этот вариант обладает схожими достоинствами с алюминиевыми материалами. Но подразделяется на несколько видов:

  • с зеркальным эффектом;
  • фактурные;
  • с перфорацией;
  • полностью гладкие.
Фактурные 3D панели ПВХНеобычная фактура, эффект визуального расширения пространства

Такое разнообразие позволяет применять обшивку в разных ситуациях. При желании удается сочетать их в одном помещении, создавая общую, законченную композицию. Небольшой вес и повышенная прочность – залог быстрого и успешного монтажа.

МДФ

Экологически безопасные 3Д панели из МДФ – достаточно дорогой вариант. Это объясняется тем, что для каждой новой серии приходится изготавливать индивидуальную форму. Срок службы таких изделий достаточно большой, но еще более велик диапазон декоративных вариантов. Выбор цветов, фактур и рисунков – дает возможность для подбора необходимых решений.

3D панели МДФСтильный интерьер, с использованием 3D панелей МДФ

Благодаря своим многочисленным достоинствам панели из МДФ подходят для оформления гостиных и даже детских комнат. Но существует одно ограничение – ими нельзя облицовывать поверхности, которые подвергаются воздействию влаги. Хотя влажную уборку можно проводить, не опасаясь за сохранность материала.

Схожими параметрами обладают изделия, изготавливаемые из ДСП и ДВП.

Дерево

Конечно, любая стеновая панель с 3d эффектом, которая изготовлена из натурального дерева (дуб, ольха, кедр, клен), будет смотреться беспроигрышно в любом интерьере. Но такое удовольствие стоит достаточно дорого, чтобы ограничить использование материала.

3D панели натуральное деревоБлагородный вид, достойный восхищения

Следует знать! Такие изделия нуждаются в дополнительной обработке. Чтобы избежать возможного коробления, их тщательно покрывают специальным воском.

Такая облицовка имеет следующие особенности:

  • Богатый и респектабельный вид. Помещение получается таким, что заставит проявлять восхищение.
  • Процедура натирания воском или пропитка различными составами – периодически повторяется. Если этого не делать, то срок эксплуатации значительно сократиться.
  • Нельзя исключать и экологический фактор. Ведь натуральная древесина – это символ безопасности.
  • Такая натуральность обеспечивает теплоту и уют, а также сохранение аромата дерева.

Но нужно помнить одну важную деталь – материал имеет повышенные требования к климатическим показателям помещения. То есть любые перепады температур, повышенная влажность или сухость – все это оказывает губительное воздействие.

3D панели из бамбукаЭко панели 3D из бамбука позволяют создать уникальный интерьер, с использованием природных фактур

Декоративные 3D панели могут изготавливаться из бамбука. Для получения необходимой формы, его предварительно измельчают и прессуют. Такое изделие значительно дешевле древесины.

Гипс

Данный вариант не так популярен, как предыдущие материалы. Это обусловлено тем, что гипс обладает более значительным весом и менее устойчив к механическим повреждениям. Но все это компенсируется за счет отличной декоративности, разнообразия цветовых решений и фактур.

Стеновые 3D изделия из гипса предоставляют следующие возможности:

  • Монтаж осуществляется на любое основание, которое было предварительно подготовлено. Допускаются лишь незначительные перепады.
  • Их использование создает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
  • Отлично комбинируются с другими решениями, которые применяются при отделке помещений.

Следует заметить, что объемность достигается не только за счет разнообразных форм рисунка. Трехмерный эффект может получаться путем нанесения изображения. Это немного напоминает детский пазл. Чтобы получить нужную поверхность – приходиться аккуратно комбинировать фрагменты.

Какой результат позволяют получить 3D панели

3Д панели в интерьере используется для разнообразных объектов. Изначально они пользовались успехом для создания интерьера в различных общественных учреждениях. Конечно, это не могло остаться незамеченным, и вскоре такая облицовка стала появляться в жилых помещениях. Это позволило дизайнерам разнообразить свои проекты, а любителям делать все самостоятельно – проявить фантазию.

Создание индивидуального интерьера3D панели – эксклюзивный интерьер, индивидуальный стиль

Очень удобен тот факт, что объемные панели для облицовки стен отлично смотрятся с другими видами материалов. Они подчеркивают преобладающие акценты стиля, а также разделяют на зоны различные участки помещения. Получается, что данные изделия создают предпосылки для оформления интерьера всевозможными способами.

  1. 3d панели для стен с круговыми рисунками – обладают способностью зрительно делать объекты ближе, чем они находятся на самом деле. Этот эффект позволяет создавать некую пропорциональность для длинных и узких коридоров.
  2. Чтобы добиться изменения по восприятию окружающего пространства – трехмерные рисунки должны обладать меняющейся геометрией. То есть линии не должны находиться постоянно в одной плоскости, они должны то сближаться, то удаляться. Такой вариант хорошо подходит для небольших комнат. Он устраняет чувство тесноты, сдавленности. Хотя отлично будет смотреться и на одной из стен большой комнаты, особенно если далее располагается длинный коридор.
  3. Большие пространства требуют массивности изображений. Если стены такого объекта обладают некоторыми дефектами, то используя изделия с контрастными оттенками – погрешность станет не видна, а при наличии высоких потолков – избавит от ощущения монументальности.
  4. Можно применить 3Д панели для стен, которые обладают несимметричностью. Такой вариант в однотонном исполнении – визуально увеличит размеры объекта.
3D панели с круговым рисунком3D панели для стен с круговыми рисунками позволяют визуально увеличить пространство

Некоторые варианты позволяют добиться оптического эффекта. Создается некая иллюзия, что рисунки движутся, лини плавно перетекают. Стоит заметить, что такие модели лучше укладывать на стену в помещениях, в которых не проводят длительное время. Дело в том, что оптический обман – причина нервных расстройств.

Фотогалерея: 3D панели в интерьере (16 фото)

Монтаж

Самостоятельная установка панелей начинается с предварительных расчетов. Необходимо тщательно замерить размеры стен, на которые будет укладываться материал. Это нужно для того, чтобы определить количество изделий. Конечно, такие подсчеты проводятся после того, как будет определена модель, ведь каждый вид имеет свои параметры.

К примеру, элементы из гипса выпускаются толщиной от сорока до шестидесяти миллиметров, а выступ рельефа может достигать шести сантиметров. Размер стандартного фрагмента – 60*60 см. При выборе следует уточнить, как продаются настенные изделия – штучно или упаковками.

Монтаж гипсовых 3D панелейСамостоятельный монтаж гипсовых панелей требует точных расчетов и внимания

Перед началом облицовки необходимо провести подготовительные мероприятия. 3D стеновые панели требуют наличия надежного основания. Поэтому сначала снимают старый декоративный слой, проверяют крепость шпаклевки и штукатурки, а при многочисленных дефектах – заменяют всю поверхность.

На заметку! Этапу подготовки уделяется должное внимание. Если отнестись к этому процессу халатно, то велика вероятность того, что новое покрытие может прийти в негодность.

Монтаж панелей из гипсаХорошо подготовленное основание – залог долгой службы покрытия из гипсовых 3D панелей

Способов монтажа существует несколько, каждый из них подходит для конкретной ситуации:

  • Возведение каркаса. Его изготавливают из металлических профилей. Технология напоминает ту, которая применяется для плит ГКЛ. Крепление осуществляется на потайные кляймеры, которые надежно удерживают элементы. Это позволяет создать поверхность, которая не будет иметь следов монтажа. Но существуют исключения – гипсовый материал закрепляется саморезами. Чтобы скрыть их шляпки, применяется раствор гипса, цвет подбирается индивидуально.
  • Посадка на клей. Сразу стоит заметить, что для такого способа поверхность должна быть тщательно подготовлена. 3Д стеновые панели наклеиваются по выбранной схеме, она зависит от существующего рисунка. Для того чтобы получить точное совпадение фрагментов – проводят предварительную разметку. Она помогает избежать ошибок. Процедура монтажа достаточно проста:
    • подготавливается необходимая смесь, она может быть в банках или тубах;
    • нанесение осуществляется в зависимости от выбранного варианта – шпателем или с помощью строительного пистолета;
    • необходимо правильно распределить состав по поверхности стены и изнаночной стороне изделия;
    • каждый элемент укладывается на выбранное место, проверяется по разметке и уровню, прижимается и удерживается до надежного сцепления.

Существует и третий вариант – присадка на шурупы. Он дает возможность быстрой замены поврежденных фрагментов.

Если составить правильный дизайн проект, определиться с композицией и произвести аккуратный монтаж, то получатся стены 3D, которые будут радовать своеобразием.

otdelkagid.ru

3D панели в интерьере: объемная отделка

Если вы находитесь в поиске необычной и стильной отделки, обратите своё внимание на 3D панели для стен. С их помощью можно быстро и легко преобразить интерьер, сделать его эксклюзивным и модным.

Стильные 3D панели для стен в дизайне интерьераСтильные 3D панели для стен в дизайне интерьера

Стильные 3D панели для стен в дизайне интерьера

3D панели в интерьере: взгляд изнутри

Трёхмерные стеновые панели – это относительно новый вид отделки, который за короткий срок смог стать невероятно трендовым и востребованным у дизайнеров. Объёмный настенный декор способен привлечь внимание к вашему интерьеру, сделать дизайн более выразительным.

3D панели в интерьере квартиры или дома это современное, практичное и стильное решение3D панели в интерьере квартиры или дома это современное, практичное и стильное решение

3D панели в интерьере квартиры или дома это современное, практичное и стильное решение

Преимущества 3D панелей в интерьере

У современных 3D панелей есть множество преимуществ, которые позволяют не только реализовывать смелые дизайнерские идеи, но и скрывать недостатки интерьера. Трёхмерная отделка – это отличный способ зонировать пространство. Объёмные изображения создают эффект динамики и движения даже на однотонных стенах.

3D панели изготавливаются из различных материалов и имеют большое разнообразие расцветок, поэтому вы сможете выбрать отделку под конкретную цветовую схему. Они могут иметь несколько типов финишного покрытия. Глянцевые 3D панели усиливают объёмный эффект и визуально увеличивает комнату, а матовые выглядят более консервативно и удачно вписываются во многие традиционные направления.

Объемные панели для стен в интерьереОбъемные панели для стен в интерьере

Объемные панели для стен в интерьере

Практические все 3D панели обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. С их помощью можно скрыть недостатки стен. К тому же это вполне реальная альтернатива барельефам.

Недостатки 3D панелей в интерьере

Главный недостаток 3D панелей заключается в том, что рельефные изображения зрительно уменьшают площадь комнаты. Поэтому материалы с ярко выраженной трёхмерной фактурой больше подходят для просторных интерьеров. Однако этот недостаток можно превратить в достоинство, если в маленьком помещении использовать вместо 3D панелей аккуратные 3D панно.

Объёмная отделка требует хорошего освещения. Если плохо продумать светодизайн в той зоне, где располагаются 3D панели, трёхмерные изображения будут отбрасывать некрасивые тени. Материалы с глубокой фактурой нуждаются в тщательном уходе. Особенно это касается белых 3D панелей. Если вовремя не убирать с них пыль и загрязнения, то рельефная отделка будет иметь непрезентабельный внешний вид.

Трехмерные стеновые панели с подсветкойТрехмерные стеновые панели с подсветкой

Трехмерные стеновые панели с подсветкой

Из каких материалов изготавливаются 3D панели?

3D панели для стен могут изготавливаться из абсолютно разных материалов. И для того чтобы сделать правильный выбор, стоит познакомиться с их характерными чертами, достоинствами и недостатками.

3D панели из пластика

3D панели из пластика используют не только для отделки стен, но и для оформления мебели, создания декоративных экранов. Этот материал можно применять в условиях высокой влажности, например, в ванной комнате и на кухне. Пластиковые 3D панели отличаются простотой монтажа и весьма демократичной ценой. Однако такую отделку не стоит использовать рядом с открытым огнём, так как этот материал может легко воспламеняться.

Оформление стены 3D панелями из пластикаОформление стены 3D панелями из пластика

Оформление стены 3D панелями из пластика

3D панели из гипса

Пластичность гипса даёт возможность создавать различные рельефные изображения на панелях. Этот материал обладает хорошей шумоизоляцией, не боится колебаний температур, имеет весьма солидный срок эксплуатации. Трёхмерные изображения из гипса можно окрашивать в различные цвета. Главный недостаток гипсовых 3D панелей в интерьере – их нельзя использовать во влажных помещениях.

Декор стены гипсовыми 3D панелями Декор стены гипсовыми 3D панелями

Декор стены гипсовыми 3D панелями

3D панели из стекла

3D панели из стекла выглядят невероятно роскошно, стильно и модно. Они идеально подходят для изготовления межкомнатных дверей и перегородок, отделки мебели, акцентного украшения интерьера. Трёхмерные панели из стекла могут имитировать фактуру кожи, дерева, капель воды. Они обладают превосходными эксплуатационными характеристиками, но стоят довольно дорого.

3D панели из дерева и пробки

Популярный тренд последних лет – 3D панели из дерева и пробки. Причём ставку делают на переработанную древесину. Подобная отделка выглядит потрясающе и создаёт невероятно уютную атмосферу в интерьере. 3D панели из дерева и пробки экологически чистые и безопасные. К тому же при производстве трёхмерных панелей из переработанной древесины не страдает ни одно дерево.

Декорирование стены 3D панелями из дереваДекорирование стены 3D панелями из дерева

Декорирование стены 3D панелями из дерева

3D панели из акрила

Акриловые 3D панели выигрышно отличаются от других глянцевым блеском. Этот материал обладает отличными характеристиками: не боится влаги, не выгорает на солнце, устойчив к истиранию. С помощью трёхмерных панелей из акрила можно стильно и интересно обыграть скучные плоские стены, мебель и другие поверхности.

3D панели из керамики

Трёхмерные стеновые панели из керамики выглядят впечатляюще за счёт сияющего глянцевого покрытия, которое создаёт необычный декоративный эффект. Керамические 3D панели – это идеальное решение для ванных комнат, кухонь и любых других помещений с повышенной влажностью. Они обладают богатой цветовой гаммой: от классического белого цвета до имитации мрамора и гранита.

Керамические 3D панели для отделки стеныКерамические 3D панели для отделки стены

Керамические 3D панели для отделки стены

3D панели из металла и бетона

В урбанистических интерьерах часто встречаются 3D панели из металла и бетона. Это отличная возможность создать дизайн в стиле индастриал, гранж, стимпанк. 3D панели из металла могут имитировать не только строительные материалы, но и такие, казалось бы, неожиданные материалы, как дерево и кожа. На трёхмерное покрытие из бетона чаще всего наносят абстрактные геометрические изображения.

Декоративные 3D панели из бетонаДекоративные 3D панели из бетона

Декоративные 3D панели из бетона

Где можно использовать 3D панели?

Существуют определённые места в интерьере той или иной комнаты, которые наиболее удачно подходят для размещения 3D панелей.

3D панели в интерьере гостиной

В гостиной 3D панели чаще всего используются для украшения пустующего пространства над диваном, отделки каминного портала и оформления медиазоны. В просторном помещении трёхмерные изображения могут занимать большие поверхности. Но если гостиная маленькая, для объёмной отделки лучше выбрать небольшой фрагмент стены. 3D панели в интерьере гостиной могут быть самостоятельной фокусной точкой, и вам не придётся покупать другой декор, для того чтобы усовершенствовать дизайн.

Декоративные 3D панели в интерьере гостинойДекоративные 3D панели в интерьере гостиной

Декоративные 3D панели в интерьере гостиной

3D панели в интерьере спальни

Трёхмерные изображения способны мгновенно превратить обычную спальню в захватывающее и экстравагантное или, наоборот, драматическое и роскошное помещение. Их выбирают для оформления пространства вокруг спального места. 3D панели для стен могут имитировать изголовье кровати или служить альтернативой картинам. Иногда 3D панели располагают не только на стене, но и с плавным переходом на потолок.

Дизайн спальни с декором стены 3D-панелямиДизайн спальни с декором стены 3D-панелями

Дизайн спальни с декором стены 3D-панелями

3D панели в интерьере кухни

Помимо того что 3D панели используются для создания восхитительного визуального эффекта на стенах, их ещё активно применяют для украшения мебели и межкомнатных дверей. Кухонные фасады, имеющие трёхмерный рельеф, выглядят просто потрясающе. С помощью 3D панелей на кухне можно оформить и фартук в рабочей зоне.

Стеновые 3D панели в интерьере кухниСтеновые 3D панели в интерьере кухни

Стеновые 3D панели в интерьере кухни

Дизайн интерьера 3D панелями – это актуально, эксклюзивно и невероятно стильно. Привнесите в свой дом динамику и объём с помощью современных трёхмерных изображений.

www.ivybush.ru

3-D панели для стен. Виды, преимущества и недостатки. Фото

Среди обилия отделочных материалов, представленных сегодня на рынке, 3д панели выделяются своей оригинальностью. С помощью данных панелей, обладающих выпуклым рисунком и большим разнообразием цветовых решений, можно придать помещению стильность и особый колорит.

3d панель для стен

Элементы панелей могут иметь различную конфигурацию, это могут быть щиты или отдельные модули. На их поверхности располагаются объемные изображения – узоры, геометрические фигуры, фантазийные рисунки. Рельеф на панелях может имитировать древесину, камень или кирпич. Разнообразие видов и расцветок данной отделки дает широкие возможности для воплощения самых различных дизайнерских идей.

Виды трехмерных панелей для стен.

Для изготовления 3-D панелей используют различные материалы. Тип материала также влияет на стоимость изделий.

3D панели из дерева для стен.

Самыми дорогостоящими являются панели, изготовленные из дерева. Изнанка таких панелей делается из фанеры, а лицевое рельефное изображение набирается из натуральных пород древесины, например, из ясеня, дуба, кедра. В целях пожарной безопасности и увеличения срока службы деревянные элементы покрывают специальными составами и особым воском.

3D панели из дерева для стен

Гипсовые 3D панели для стен.

Чаще всего для производства 3д панелей применяют гипс, который заливают в формы. Это дешевый, экологически чистый и негорючий материал. Ему не страшны температурные колебания. Однако на гипсовую отделку плохо влияет повышенная влажность воздуха. Преимуществом данных панелей является то, что они очень просто монтируются. Их приклеивают к стене специальным клеем, закрепляя для надежности дюбелями в некоторых местах. В продаже имеются панели из гипса разной расцветки, однако при необходимости можно купить неокрашенные изделия и покрасить их в любой другой цвет.

Гипсовые 3D панели для стен

3D панели из стекла.

С недавнего времени на рынке появились панели из стекла. Для их изготовления производители применяют специальное стекло, обладающее высокой прочностью. Стеклянная отделка придает помещению изящество и некую романтичность. Ухаживать за таким покрытием очень просто, нужно просто время от времени смахивать пыль. Это обстоятельство и является одним из его достоинств. Помимо этого, стекло является износостойким материалом, оно не выцветает, не коробится от повышения температуры, на него не оказывает влияние колебания влажности воздуха.

3D панели из стекла

3D панели из алюминия.

Алюминиевые 3D-панели отличаются простотой в уходе, прочностью и способностью не реагировать на изменения в состоянии внешней среды. Они прекрасно сохраняются в условиях повышенной влажности. Благодаря своим особенностям алюминиевую облицовку можно монтировать не только в жилых помещениях, но и в ванной комнате и на кухне. Данные изделия производят путем перфорации алюминиевых листов. Когда рельефный рисунок готов, его покрывают красителями и специальной пленкой, защищающей поверхность.

3D панели из алюминия

Пластиковые панели 3D.

Главным достоинством трехмерных панелей из пластика является их более дешевая цена. Такая отделка обладает водостойкостью, легкостью в монтаже и уходе. Однако поверхность требует бережного отношения, так как она недостаточно прочная. Пластик можно легко поцарапать или повредить, неосторожно ударив тяжелым предметом. Такую облицовку нельзя устанавливать рядом с нагревательными приборами, так как она может покоробиться от высокой температуры или оплавиться, выделяя при этом неприятный запах.

Пластиковые панели 3D

Преимущества и недостатки трехмерных панелей.

Основным достоинством панелей с 3D — изображениями является то, что с их помощью можно совершенно преобразить интерьер. Причем не нужно отделывать панелями все стены в помещении. Достаточно будет смонтировать панно на какой-то одной стене или ее части, тем самым создав фактурное акцентное пятно.

Преимуществами данных панелей перед другими видами отделки является их долговечность и простота в уходе. Обычно бывает достаточно протирания от пыли влажной тряпкой. Сильно загрязненные места можно промывать мыльным раствором. В основном это касается облицовки, смонтированной в кухне, когда на поверхностях скапливается жирный налет.

Стеновые панели для кухни из МДФ

Трехмерные панели не только украшают помещение, но и служат дополнительной защитой от шума. Благодаря звукоизоляционным свойствам такими панно часто украшают спальни. В данных случаях панели обычно монтируют на стенах у изголовья кровати.

3D панель в интерьере спальни

К недостаткам можно отнести тот факт, что самостоятельно трудно осуществить правильный выбор изделий. Ведь при покупке нужно учесть не только свойства материала, из которого они изготовлены. Необходимо учитывать особенности помещения, где будет установлена облицовка – его назначение, освещение, размеры. Чтобы не сделать ошибки, которая может обойтись очень дорого, потребуются услуги дизайнера.

3D панель в интерьере кухни

Еще один недостаток заключается в том, что при повреждении отдельного элемента на панели, скорее всего, придется менять всю конструкцию, так как подобрать именно такой модуль взамен испорченного будет очень сложно.

Декоративные панели с объемными изображениями постепенно становятся все более популярными. Ими можно отделывать жилые и офисные помещения, бассейны, кафе и другие объекты. Такая отделка красива, оригинальна и долговечна.

Видео обзор 50+ фото идей 3d панелей для стен в интерьере.


o-remonte.com

3D панели

Большая фото галерея декорирования интерьера

Одним из самых лучших способов преобразить интерьер любого дома или квартиры это использование  3D панели для стен в интерьере. Этот современный отделочный материал является аналогом объемных настенных декоративных элементов из гипса, которые получили свое широкое распространение еще в древнем Египте. Сегодня аналогичные отделочные материалы, изготавливаются из разнообразных материалов, что дает возможность применять такие декоративные панели в любом интерьере общественном или жилом помещении, будь это гостиная в частном доме, либо холл офисного здания. Исходя из огромного выбора рисунков, обзоров и световых эффектов, такой способ декора стен интерьера можно использовать везде и в любых современных стилевых направлениях.

Из чего изготавливают 3D панели?

Как уже упоминалось материалом для изготовления 3D панели служит разнообразие видов материалов. Подбираются 3D панели в интерьере чаще всего по внешнему виду, не учитывая свойства материала из которого панель изготавливается. Для того чтобы в дальнейшем в процессе эксплуатации не появились проблемы у 3D панели, важно четко понять в каких помещениях можно применить тот или иной вид панелей.

3D панели из алюминия

Декоративные интерьерные 3D панели для стен изготовленные из металла, обладают большой прочностью. На внешнюю часть панели наносится специальная защитная пленка из полимеров, благодаря чему этот материал приобретает антикоррозийные свойства. Так же это покрытие может иметь различную фактуру и цветовую гамму, поэтому алюминиевые объемные панели 3D отличаются огромным обилием дизайнов, фактур и типа покрытий. Так же необходимо сообщить, что устойчивость к коррозии таких панелей позволяет их размещать в бассейнах и ванных комнатах. В интерьере ванной будет смысл размещать панели 3D, если это помещение имеет нормальные размеры и наличие свободного места. К тому же, алюминиевые панели для декорирования стен обладают большой степенью огнезащиты, панели не горят, соответственно их используют, как в спальне так и в различных комнатах где есть источник открытого огня, к примеру зал с камином или кухня. Пространственное изображение на таких 3D панелях получается при помощи перфорации на материале.

Декоративные 3D панели из пластика

На ряду с предыдущим видом панелей, этот вид обладает значительно низкой стоимостью изделия, а так же выглядит гораздо проще и легче осуществлять монтаж на объекте. Панели из полимеров выглядят эстетично, они легко чистятся от различных загрязнений, отличаются влагостойкостью, следовательно для бассейна и интерьера ванной комнаты они то же могут подойдут. Но недалеко от источников огня данные панели использовать нельзя, потому что в состав панели входит древесина.

Панели 3D МДФ

Изготавливаются такие панели при помощи фрезерного станка, который вырезает на заготовке заложенную в него форму конечного изделия. Далее лицевую поверхность панели покрывают специальной защитным покрытием. Так же такие панели изготавливают при помощи прессования.

Деревянные 3D панели

Это экологичный природный и износостойкий материал, отличается высокой ценой, особенно если это 3D панели изготовленные из дорогих пород древесины, такой вариант декоративных панелей идеально впишется в интерьере гостиной. Лицевая сторона панелей покрывается защитным воском или лаком.

Использования 3D панелей в интерьере

3D панели в интерьере может играть разнообразную роль:

Современные панели могут служить зонированием в интерьере комнаты, где в спальной комнате панель может выделить спальную зону, разместив современные панели у изголовья кровати. В интерьере гостиной так же возможно выделить место под телевизор. Декоративные рельефные 3d панели могут служить перегородкой или же использоваться для подчеркивания главных элементов интерьера. Такие объемные панели могут с легкостью откорректировать любые дефекты стен в интерьере.

Использовать 3D панели можно разными способами, они могут покрывать всю стену целиком, или же с помощью панели можно выделить декоративную нишу. В зависимости от назначения, разновидности и размера помещения, дизайнер грамотно подберет 3d панель, при помощи нее можно эксперимент с пространством помещения: к примеру если у Вас высокие потолки в доме, то лучше выбрать панели с горизонтальным направлением рельефа, этот прием сделает интерьер визуально более просторной и интересной. Или наоборот, когда уровень потолка невысок, то и 3d панели выбирают с вертикальным рельефным рисунком или узоров. Так же дизайнеры могу экспериментировать и с цветом, помещения с плохой освещенностью можно преобразить и сделать гораздо светлее за счет светлого цвета панелей, либо придания панели глянца.

 

Монтаж панелей 3D

Монтаж панелей, как и монтаж декоративных панелей из ПВХ или МДФ может проводиться различными способами. Все заключается в уровне неровности стен, если стена подготовлена, то установить панель можно прямо на них с помощью клея. Если же стена имеет какие-нибудь погрешности и неровности, то необходимо соорудить обрешетку или специальный каркас, он монтируется из металлических профилей, можно применить деревянные бруски. Когда каркас обрешетки будет готов, перед монтажом, панели необходимо разложить на полу в необходимой последовательности, чтобы знать как их размещать на стене, чтобы не испортить целостность рисунка. После доставки 3D панели на объект, изделию необходимо позволить отлежаться, для акклиматизации в помещении, это касается панели из натуральных природных материалов, таких как древесина.

3D панели в интерьере фото

 

 

 

 

 

 

 

 

vid-stroy.ru

3D-панели для стен в интерьере: применение и разновидности

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Современные интерьерные решения порой настолько поразительны, что хочется удивиться, почему же до этого не додумались раньше. Простым, но удивительно стильным решением разнообразить дизайн в квартире, являются 3D панели для стен. В интерьере это довольно новое слово, которое позволяет завершить отделку в короткие сроки, разительно преобразив комнату. Редакция HomeMyHome берётся рассказать о таком материале и способах его применения.

3D-панели для стен в интерьере

Изящное решение
ФОТО: happymodern.ru

Содержание статьи

Виды декоративных стеновых панелей в 3D:

Хорошо было бы прийти в магазин, ткнуть пальцем в первую понравившуюся модель и получить шикарный результат отделки. Но так не бывает: нужно продумать дизайн, подобрать самый подходящий материал и выбрать поверхность, которая будет смотреться с таким отделочным материалом наиболее выгодно. Вот и разберёмся, из чего же делают 3D-панели, ведь каждая будет смотреться как-то по-особенному в разных помещениях и стилях.

Пластиковые и стеклянные

Пластик представлен поливинилхлоридом, который, благодаря современному производству, имитирует натуральные материалы, а именно, камень и дерево. Полимерная продукция позволяет также повторить фактуры ткани, кожи.

Цвета и фактура могут быть любыми

Цвета и фактура могут быть любыми
ФОТО: kursremonta.ru

Пластик предлагает рельеф с разной глубиной, эта разница составляет от 30 до 120 мм. Это лёгкий и водонепроницаемый отделочный материал, за которым очень легко ухаживать.

Стеклянные 3D-панели только набирают популярность, но скоро у них станет гораздо больше поклонников: это красиво отделанные стены, которые смотрятся весьма элегантно. Стоимость такой отделки велика, как и её вес.

Стекло очень благородно и современно

Стекло очень благородно и современно
ФОТО: yellowhome.ru

Гипсовые и алюминиевые

Самый часто встречающийся материал – гипс. Это безопасность, нетоксичность, устойчивость к разнице температур, дополнительная шумоизоляция и приличный срок службы. Ещё одним плюсом такой отделки является возможность её быстрой смены цвета простым окрашиванием.

Несколько часов и помещение станет совсем другим

Несколько часов и помещение станет совсем другим
ФОТО: dizainvfoto.ru

Монтаж позволяет сделать стены бесшовными, а лёгкие случайные повреждения можно скрыть обычной шпаклёвкой и наждачной бумагой.

Алюминиевые панели нравятся и дизайнерам, и простым обывателям из-за лёгкости монтажа и широких возможностей дизайна. Это стены, которым не повредит УФ-излучение, скачок температур, влажность, щелочная среда.

Конечный вариант отделки, окраска не предусмотрена

Конечный вариант отделки, окраска не предусмотрена
ФОТО: happymodern.ru

Такой материал позволяет изготовить конструкции разной фактуры и даже расцветки. Вес изделий невелик, ими можно задекорировать даже гипсокартонную перегородку.

Деревянные и бамбуковые

Дерево считается материалом премиум-класса. Это стена не из древесно-стружечного прессованного материала, а настоящие полноценные породы деревьев. Обработка материала даёт ему прочность и устойчивость к уровню влажности, поэтому ограничений по их монтажу нет. Деревянные конструкции очень массивны и тяжеловесны.

Дерево — самый экологичный материал

Дерево — самый экологичный материал
ФОТО: stroy-podskazka.ru

3D-панели из бамбукового полотна также высокоэкологичны. Этот отделочный материал держится с помощью клея. Сегодня это очень популярный тип отделки стен внутри помещений. К сожалению, такие панели не пригодны для оформления там, где высокий уровень влажности.

Бамбук доступен, натуральная расцветка не раздражает глаз

Бамбук доступен, натуральная расцветка не раздражает глаз
ФОТО: wallpanels.ru

Из ДСП и МДФ

У ДСП довольно низкая устойчивость к влаге, но приятный внешний вид и цена. Однако этот материал считается наиболее непрактичным и пригоден к использованию только в полностью тёплом и сухом помещении.

Статья по теме:

Бамбук доступен, натуральная расцветка не раздражает глазДСП шпунтованная влагостойкая. В статье мы рассмотрим достоинства и недостатки материала, размеры, средние цены, отзывы, а также секреты правильного монтажа плит своими руками и другие полезные советы.

Панели из МДФ различаются текстурой, фактурой и цветом. Это высокопрочные изделия, пригодные для долгого срока службы. МДФ также не рекомендуют для отделки стен в саунах, банях, ванных. Поверхности могут быть окрашены.

МДФ-панели экологичны, надёжны и декоративны

МДФ-панели экологичны, надёжны и декоративны
ФОТО: wallpanels.ru

3D-панели из МДФ хорошо звукоизолируют помещение, а также помогают удержать тепло.

Статья по теме:

МДФ-панели экологичны, надёжны и декоративныМДФ — что это такое и для каких работ подходит? Из данной статьи можно узнать важные характеристики данного материала, его преимущества по сравнению с альтернативными вариантами и много другой полезной информации.

Преимущества и недостатки использования 3D-панелей

Чтобы понять, почему такие изделия стали популярны, нужно взвесить все положительные моменты и сравнить их с отрицательными.

Преимущества:

  • возможность изоляции дефектов стен и коммуникаций, вплоть до электропроводки;
  • цены на многие конструкции вполне себе демократичные;
  • большой ассортимент изделий разного материала;
  • лёгкость монтажа;
  • возможность установки на неидеально ровные поверхности;
  • возможность сделать пространство визуально шире;
  • оригинальность дизайна.

Недостатки:

  • можно ошибиться и прогадать с дизайном интерьера;
  • легко сделать помещение не стильным, а вычурным;
  • сложность в замене. Не всегда просто найти точно такую же повреждённую плиту;
  • утомление глаз от долгого созерцания объёмного рисунка.

Как говорится, думайте сами, решайте сами… Но если подойти ко всему с умом и расстановкой, можно получить очень интересный дизайн помещения.

Как применяют 3D-панели

Объёмными панелями отделывают стены с претензией на оригинальность и стиль. В помещении создаётся некая атмосфера, декором ведь можно выделить какую-то часть стены, или, наоборот, отвлечь внимание.

Если нужно перевести акцент с высокого потолка, выбирают горизонтальные модели. Соответственно, если требуется «поднять» потолок, монтируют вертикально.

Стильные декорации в любом помещении

Стильные декорации в любом помещении
ФОТО: reminterio.ru

Цветовое решение и текстура позволяет сделать акцент в нужном месте комнаты

Цветовое решение и текстура позволяет сделать акцент в нужном месте комнаты
ФОТО: dizajninfo.ru

Как выбирают объёмные стеновые панели

Выбор подскажет желаемый интерьер комнаты, ожидаемая рельефность поверхности, вкусовые предпочтения владельца и финансовые возможности.

Если бюджет ограничен, можно приобрести панели из ДСП или бамбука. Прослужат они меньше других, но смотреться будут достойно. Если облицевать стены рельефом из дерева, стекла или алюминия, то внешний вид жилища будет выглядеть дорогим и очень привлекательным.

Какой бы материал вы ни выбрали, дизайн помещения должен стать особенным и впечатляющим

Какой бы материал вы ни выбрали, дизайн помещения должен стать особенным и впечатляющим
ФОТО: samoremont.com

В среднем ценовом диапазоне находятся панели из МДФ и ПВХ. Это хороший вариант для разных помещений, к тому же, они практически не требуют ухода.

Разнообразное применение 3D-панелей в интерьере

Посмотрев, как именно смотрятся в готовом интерьере разные виды стеновых 3D-панелей, будет легче представить себе, в каком направлении двигаться при выборе.

Гостиная

Гостиная чаще всего становится объектом такой отделки. Наиболее выигрышно панели смотрятся в зоне телевизора. Если рельеф в виде волн, ряби на воде, геометрических фигур, то дизайн комнаты нуждается в меньшем числе аксессуаров.

Стена под телевизор сама по себе служит оформлением зоны

Стена под телевизор сама по себе служит оформлением зоны
ФОТО: pinterest.ca

Два акцента, которые делают декор стены одним целым

Два акцента, которые делают декор стены одним целым
ФОТО: pinterest.ch

Можно подобрать интересное сочетание такой отделки стен с камином

Можно подобрать интересное сочетание такой отделки стен с камином
ФОТО: pnzstroi.ru

Спальня и кабинет

В спальне стеновыми панелями декорируют стену у изголовья кровати. По сути, это самое подходящее для размещения место. Важно позаботиться о гармоничном сочетании фактуры и расцветки: можно сделать небольшой акцент на части стены, а кому-то подойдёт полная отделка всей поверхности у кровати.

Современный облик спальни

Современный облик спальни
ФОТО: rehouz.info

Хорошо, что производители предлагают большой выбор расцветок

Хорошо, что производители предлагают большой выбор расцветок
ФОТО: remontbp.com

Для кабинетов также хороши объёмные плиты. Цвета могут быть чёрные, белые, нейтральные. Любые, не отвлекающие

Для кабинетов также хороши объёмные плиты. Цвета могут быть чёрные, белые, нейтральные. Любые, не отвлекающие
ФОТО: artpole.ru

Рабочие кабинеты смотрятся куда лучше, если для их отделки использовать деревянные или стеклянные изделия.

Детская комната

Модели для детских не так популярны, но варианты всё же есть. Это могут быть панели «под лего», геометрические рельефы, волнообразные. Целесообразно такой декор оставить для игровой зоны.

Лёгкий узор и приятный цвет

Лёгкий узор и приятный цвет
ФОТО: art-plane.ru

Кухня и ванная

Кухня и столовая очень выигрышно смотрятся при облицовке с 3D-эффектом. Лучше всего для помещений с высоким уровнем влажности подходит пластик и МДФ. Какой бы материал вы не выбрали, рекомендуется использовать его в обеденной зоне. Если кухня очень просторная, то выделяют две стены, это позволяет воспринимать большое помещение более целостным.

В небольшом помещении тоже хороши объёмные плиты с подсветкой

В небольшом помещении тоже хороши объёмные плиты с подсветкой
ФОТО: labdecor.com

В качестве фартука тоже используют такие изделия

В качестве фартука тоже используют такие изделия
ФОТО: idealkuhnya.ru

Ненавязчивый декор стены

Ненавязчивый декор стены
ФОТО: rehouz.info

Немного хаотичный объём ломает восприятие, многим по душе такой подход

Немного хаотичный объём ломает восприятие, многим по душе такой подход
ФОТО: kuh-center.ru

Статья по теме:

Немного хаотичный объём ломает восприятие, многим по душе такой подходСтеновые панели для кухни: разновидности, преимущества и недостатки использования в отделке, интересные решения дизайна интерьера, как правильно подобрать панели, цены от лучших производителей — читайте в статье.

Ванные не столь велики, но и здесь нашлось место для рельефной облицовки. Строгих требований по использованию панелей здесь нет, закрывать панелями можно любую стену, но материалом, устойчивым к влажности и температурным колебаниям.

Отделка всей стены или её части за ванной восхитительна

Отделка всей стены или её части за ванной восхитительна
ФОТО: happymodern.ru

Выбор рельефа очень важен

Выбор рельефа очень важен
ФОТО: 3dpanelkrym.ru

Даже маленькая часть стены с 3D-эффектом будет смотреться в общем интерьере элегантнее, чем простая отделка

Даже маленькая часть стены с 3D-эффектом будет смотреться в общем интерьере элегантнее, чем простая отделка
ФОТО: remont-f.ru

Статья по теме:

Даже маленькая часть стены с 3D-эффектом будет смотреться в общем интерьере элегантнее, чем простая отделкаПанели для ванных комнат стеновые: виды, достоинства и недостатки. Особенности выбора по внешнему виду и геометрическим размерам, способы монтажа, как правильно выбрать и купить — в нашей публикации.

Способы монтажа: как декорировать стену

Когда есть желание возвести конструкции своими руками, нужно выбрать способ монтажа: с помощью каркаса или посредством клея. Каркас съедает часть территории, однако позволяет проложить звукоизоляционный материал или утеплитель.

Важно! Монтаж начинают только спустя 48 часов после покупки. Материал должен приобрести температуру помещения.

На каркас

Для каркаса закупают кляймеры. Если удалось раздобыть гипсовые объёмные панели, их крепят саморезами.

Монтаж производится в короткие сроки

Монтаж производится в короткие сроки
ФОТО: couo.ru

Сначала к стенам крепят профили. Получается, между плитами и стеной останется 30-50 мм для утеплителя или прокладки коммуникаций. В работе используют строительный уровень, чтобы исключить отклонения. Подвесы обеспечат нужное расстояние между стеной и каркасом.

На клей

Для такого способа монтажа нужны идеально ровные поверхности. Работу производят зубчатым шпателем и «жидкими гвоздями». Клей наносится на шпатель, а он уже распределяет состав равномерным слоем по поверхности.

Плиту прикладывают и держат до закрепления

Плиту прикладывают и держат до закрепления
ФОТО: kamerin.ru

После удаляют выступившие излишки клея.

Подсветка декоративных 3D-панелей: выигрышная игра света

Освещение играет столь же существенную роль, как и общий дизайн комнаты. Свет — это такой элемент, который способен изменить настроение помещения, преобразить всё вокруг в лучшую сторону.

Источник освещения сначала прикладывают к плите, выбирая наиболее выгодное падение света

Источник освещения сначала прикладывают к плите, выбирая наиболее выгодное падение света
ФОТО: stroy-podskazka.ru

При выборе подсветки объёмных стеновых плит, отдают предпочтение нескольким источникам. С помощью мягкого света можно удачно подчеркнуть узор и рельеф, выделить глубину, проявить орнамент.

Светлее от такой подсветки не станет, а вот уютнее, определённо, да

Светлее от такой подсветки не станет, а вот уютнее, определённо, да
ФОТО: domechti.ru

Светодиодная подсветка располагается по периметру, по одной стороне. Если материал — стекло, то освещение придаст ему загадочное мерцание. Такую особенность можно использовать максимально полезно с целью декорирования.

Подсветка может располагаться и внутри

Подсветка может располагаться и внутри
ФОТО: picgra.com

Видео: возможности использования гипсовых объёмных плит

 

Сделайте ваш интерьер глубоким, красивым и нестандартным!

Подсветка может располагаться и внутри

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

homemyhome.ru

Утепление кирпичной стены внутри стены – Утепление кирпичной стены изнутри — цены на работы по эффективному внутреннему утеплению стен между кирпичной кладкой

Как утеплить кирпичную стену изнутри: особенности монтажа

В частном домостроении кирпичные сооружения позиционируются как строения на века, которые станут родовым гнездом последующим поколениям. Определенный резон в этом есть, кирпичный дом  действительно крепок и надежен, вот только его показатели по теплосбережению отстают от современных требований. С учетом роста цен на энергоносители, отопление кирпичного дома даже при наличии магистрального газа, достаточно дорого. Если нет возможности смонтировать термоизоляцию снаружи, нужно определиться: как правильно утеплить кирпичные стены изнутри здания.

утепление кирпичной стены

Особенности стен из кирпича

Неоспоримые преимущества по прочности и жесткости кирпичных домов перевешиваются их недостаточной теплоэффективностью. Нормативная толщина кладки по теплосбережению для 2-й климатической зоны  64 см, т.е. 2,5 кирпича, тогда как достаточную прочность для 1-2 этажных зданий дает кладка в 1 кирпич, а до 5 этажей включительно 1,5 кирпича.

Достижение нормативной энергоэффективности дома путем наращивания толщины кирпичных стен, повысит стоимость строительства за счет увеличения количества материала и объема работ. Возросший вес строения потребует более мощного фундамента. Кирпичные постройки обладают термической инертностью: они долго прогреваются, и долго остывают.

Важно! Между толщиной кирпичной кладки и ее тепловой инертностью существует прямая зависимость. Чем толще стена, тем больше времени она будет прогреваться, и дольше отдавать тепло. 

Температурная инерция неоспоримый плюс для построек ПМЖ, а для загородных коттеджей, куда люди приезжают на выходные, это минус: пока дом нагреется, закончатся выходные. Частые циклы нагрева и остывания негативно влияют на целостность стен. Наилучшим методом повышения энергоэффективности кирпичного дома станет его наружное утепление. При невозможности монтажа утеплителя снаружи, допускается утепление кирпичной стены изнутри при соблюдении правила увеличения коэффициента паропроницаемости изнутри наружу.

Стены из кирпича

Правила утепления кирпичных стен

Планируя строительство кирпичного дома, заложите в смету утеплитель для кирпичной стены внутри кладки. С этой ролью справится пенопласт, экструдированный пенополистирол или ПИР-плиты. Если дом уже построен, оптимально утеплить его со стороны улицы, но это не всегда возможно. Монтажу внешнего утепляющего слоя может помещать:

  • наличие несъемной наружной отделки;
  • близость к забору или к другой постройке;
  • историческая или архитектурная ценность здания.

Важно! Градостроительный кодекс не позволяет утеплять снаружи квартиры многоэтажных домов, т.к. это влечет изменение внешнего вида здания.

Утепление внутренних стен единственный вариант повысить теплосбережение при невозможности монтажа утеплителя снаружи либо внутри несущих стен дома. Если площадь загородного дома позволяет использовать плитный материал без ущерба для размера комнат, то утеплить угловую комнату квартиры можно либо пенофолом, либо теплой штукатуркой, которые за счет своей незначительной толщины не приведут к значительному уменьшению полезной площади.

Правила утепления кирпичных стен

Одним из негативных аспектов утепления внутренних стен является промерзание наружной стены из-за отсутствия прогрева изнутри. Но вредит конструкциям не столько промерзание, сколько влага, конденсирующаяся на холодной поверхности. Повышенная влажность приводит к образованию плесени и грибка, что негативно влияет на здоровье людей и целостность конструкций. Чтобы минимизировать появление влаги в утеплителе, нужно соблюдать принцип увеличения коэффициента паропроницаемости материалов изнутри наружу.

Требования к утеплителю для внутренних работ

При выборе теплоизоляционного материала нужно учитывать не только его теплосберегающую способность. Немаловажны такие качества, как:

  • легкость монтажа;
  • экологическая чистота;
  • негорючесть;
  • отсутствие вредных выделений при повышении температуры.

При небольшой площади утепляемого помещения, плитный материал, толщиной 50 мм плюс вентзазор приведут к уменьшению комнаты. В этом случае допустимо применение пенофола, который сочетает в себе функции утеплителя и пароизоляции.

Важно! фольгированная поверхность пенофола работает на отражение теплового излучения лишь при наличии зазора между утеплителем и отделкой.

Критерии выбора материала

Для понимания, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, определитесь, кто будет осуществлять монтаж утеплителя. Профессионалы знают, какие материалы сочетаются между собой, как избежать мостиков холода. При самостоятельном производстве работ рассчитайте при помощи специального калькулятора, в каком месте «пирога» утеплителя будет находиться точка росы. Ее нужно отодвинуть как можно дальше к внешней поверхности ограждающей конструкции. Точка росы в утеплителе приведет к его намоканию и снижению теплоизолирующих свойств.

Стены из кирпича

Виды теплоизоляционных материалов

Если домовладелец обладает начальными строительными навыками, вопрос как дешевле утеплить кирпичные стены дома изнутри решается экономией на оплате труда нанятых работников. Изучите виды и свойства современных утеплителей и произведите работы самостоятельно.

Минеральная вата

Эффективный теплоизолятор, выпускаемый в виде плит и рулонов. Для утепления стены кирпичного дома, необходимо использовать плитные разновидности. Минвата в рулонах предназначена для монтажа на горизонтальные поверхности, вертикальное расположение рулонной минваты приведет к ее сползанию и снижению теплоэффективности. Для утепления стен выбирайте утеплитель плотностью не ниже 35 кг на м3. Преимущества минваты:

  • доступная цена;
  • экологическая чистота;
  • негорючесть;
  • малый вес;
  • легкость монтажа;
  • энергоэффективность.

Внимание! При работе с минватой необходимо использовать защитную одежду, очки, перчатки, респиратор.

К недостаткам материала можно отнести его пылеватость и необходимость монтажа пароизоляции со стороны теплого помещения. При монтаже в межкомнатных перегородках, минвата улучшает показатели звукоизоляции.

Пенополистирол

Легкий и дешевый материал с высокой теплоизолирующей способностью. Обладает высокой паропроницаемостью. К недостаткам стоит отнести:

  • горючесть;
  • выделение токсичных веществ при повышении температуры.

Экструдированный пенополистирол не поддерживает горения, но при нагреве выделяет ядовитые пары. Низкая паропроницаемость ЭППС позволяет монтировать его без пароизолирующей пленки.

Обратите внимание! Обе разновидности ППС не рекомендованы для утепления бани, сауны и других высокотемпературных помещений.

Теплая штукатурка

Смесь на основе цемента, в которую введены добавки из керамзита, перлита, пенополистирола и других веществ, способствующих утеплению кирпичных стен за счет своих изолирующих свойств. Теплая штукатурка является оптимальным ответом на вопрос, как утеплить угловую квартиру. Утепляющий слой штукатурки наносится аналогично обычной смеси, толщиной не более 4-5 см. Отсутствие мостиков холода, легкость нанесения и последующей отделки позволит утеплить квартиру в кирпичном доме изнутри.

Теплая штукатурка

Основные этапы монтажа

Утепление частного кирпичного дома изнутри своими руками начинается с установки обрешетки под размер плитного материала. При утеплении ППС или ЭППС можно использовать деревянные бруски или направляющие для гипсокартона, установив их на расстоянии, соответствующем ширине плит утеплителя. Для минваты расстояние между элементами обрешетки рассчитывается, путем вычитания из ширины материала 1-2 см для более плотной установки утеплителя. Если в качестве теплоизоляции выбран ППС или ЭППС, после их установки необходимо пропенить щели, если таковые имеются. После монтажа пенополистирола нужно закрепить по обрешетке слой пароизолятора, проклеив швы специальным скотчем.

Важно! Обычный скотч, даже двухсторонний, не является заменителем скотча для пароизоляции.

При работе с экструдированным пенополистиролом пароизоляция не потребуется. Минераловатное утепление так же нуждается в слое пароизоляции. Финишной отделкой может служить вагонка или имитация бруса. Перед монтажом деревянных планок, необходимо закрепить контробрешетку для вентзазора. При отделке гипроком, вентзазор не потребуется.

Обратите внимание! В качестве пароизоляции можно использовать пенофол.

Советы профессионалов

Профессионалы владеют секретами мастерства и готовы поделиться ими с теми, кто утепляет дом самостоятельно:

  • Выбирая утеплитель, его толщину и способ установки, рассчитайте энергоэффективность пирога стены в соответствии с климатической зоной.
  • При монтаже обрешетки контролируйте работу строительным уровнем. Выставленная в уровень обрешетка облегчит монтаж финишной отделки.
  • Используйте сухой пиломатериал.
  • Купив сжатую минвату, распакуйте ее за сутки до монтажа.
  • Соблюдайте рекомендованный производителем нахлест пароизоляции.
  • Проклеивайте стыки пенофола алюминиевым скотчем.
  • Следуйте рекомендациям производителя материалов.

Внутреннее утепление стен кирпичного дома с применением пароизолирующих материалов, препятствует удалению влаги из помещения. Проведите замер уровня углекислого газа. Превышение норматива свидетельствует о низкой эффективности системы вентиляции.

Утепление кирпичной стены изнутри — Elite-k

Рассматривая, как утеплить кирпичную стену изнутри, следует отметить, что к внутренним теплоизоляционным работам прибегают только в крайних случаях, когда по каким-либо причинам произвести наружное утепление не представляется возможным (например, дом, в котором вы проживаете, имеет красивую фасадную отделку). Утепление стен — очень ответственный процесс, от результатов которого будет зависеть не только степень комфорта и уюта в доме, но и то, сколько вы потратите денег на его обогрев в холодное время года. Рассмотрим, какие материалы можно использовать при утеплении кирпичных стен изнутри и каковы основные трудности, с которыми вы можете столкнуться в процессе выполнения работ своими руками.

Все о внутреннем утеплении стен

Существует два важных параметра, которые играют решающую роль при выборе теплоизоляционного материала для стен и схемы утепления:

  • паропроницаемость;
  • точка росы.

Паропроницаемость. Если речь идет о жилом здании, то ее значение должно возрастать изнутри кирпичной стены наружу. Это обусловлено тем, что зимой влажность в доме будет выше, чем на улице. Влага, покидая дом вместе с теплым воздухом, проходит не только через окна, двери, вентиляционную систему, но и непосредственно через стены.

Если наружная часть стены будет иметь более высокую паропроницаемость, то влага сможет свободно уходить во внешнее пространство. В противном случае она будет задерживаться в строительном материале, отчего он начнет сыреть и разрушаться. Следует отметить, что паропроницаемость кирпичной кладки очень маленькая, поэтому для внутреннего утепления нужно будет выбирать материал с еще меньшим ее значением.

Точка росы. Так называется место, где теплый воздух при охлаждении начинает конденсироваться. Если стены возведены без теплоизоляционного слоя, то точка росы будет находиться прямо в строительном материале, вызывая его разрушение. При утеплении изнутри точка росы окажется на внутренней поверхности, что приведет к постоянной сырости в доме. И только при внешней теплоизоляции вся стена будет прогрета и надежно защищена от влаги. Поэтому, если у вас есть выбор, утепляйте конструкцию снаружи или сразу с обеих сторон.

Кирпичная кладка с утеплителем может быть выполнена с помощью многих материалов, которые отличаются между собой эксплуатационными свойствами, способом монтажа, внешним видом и стоимостью. При этом одни материалы прекрасно подходят для внутреннего утепления, другие — для наружного, а третьи можно использовать и там, и там.

Требования к утеплителю для внутренних работ

Доказано, что приблизительно 40% теплопотерь в частном доме происходит через стены. Поэтому начинать теплоизоляционные работы следует именно со стен. Выбирая утеплитель, нужно учесть, что он должен обладать определенным набором технических характеристик, а именно:


  1. Низкой теплопроводностью. Выбранный материал не только должен сохранять тепло внутри дома зимой, но и не пропускать теплый воздух с улицы летом. Только в этом случае проживание будет комфортным круглый год.
  2. Небольшой паропроницаемостью. Утеплитель должен иметь меньшую паропроницаемость, чем строительный материал, из которого возведен дом.
  3. Негорючестью. Высокое сопротивление открытому огню является основным условием в плане пожарной безопасности.
  4. Экологичностью. Используемый материал в процессе эксплуатации не должен выделять вредные вещества, отрицательно влияющие на человеческий организм.
  5. Влагозащищенностью. Выбранный утеплитель не должен обладать большой впитываемостью, так как при увеличении влажности уменьшаются теплоизоляционные свойства.
  6. Небольшой толщиной. От толщины утеплителя будет зависеть то, сколько свободного пространства заберет его монтаж.

Выбор материалов для утепления стен изнутри

На сегодняшний день самыми популярными утеплителями для внутреннего применения являются:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • теплая штукатурка.

Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных вариантов.

Минеральная вата в качестве утеплителя

Минвата зарекомендовала себя в качестве одного из наилучших утеплителей, используемых как при внутренних, так и при наружных работах. Она является экологически чистым материалом, изготовленным на основе базальта и кремнезема. Единственный ее недостаток — повышенная впитываемость, однако его можно устранить, обработав вату перед монтажом специальными гидрофобными растворами. Для теплоизоляции стен применяется материал, изготовленный в виде плит, который легче крепится.

Еще одно преимущество минеральной ваты заключается в том, что она не нуждается в идеально ровном основании, то есть отпадает необходимость в его выравнивании, что положительно скажется на вашем бюджете и затраченном времени. Для утепления кирпичной стены изнутри минватой предварительно необходимо соорудить деревянный или металлический каркас, так как применение данного материала в качестве теплоизолятора предполагает его обшивку гипсокартонными листами, вагонкой или другим отделочным материалом.

Вертикальные профили каркаса рекомендуется крепить с шагом, равным ширине плит утеплителя.

В этом случае вам не потребуется его резать, нарушая тем самым внутреннюю структуру материала.

После монтажа теплоизолятора поверх обрешетки укладывается и крепится слой пароизолятора. После утепления кирпичной стены изнутри минватой производится обшивка каркаса выбранным материалом. В качестве финишной отделки можно использовать обои, штукатурку, краску и т.п.

Утепление стен изнутри пенопластом

Пенопласт (пенополистирол) считается одним из самых дешевых и удобных в работе материалов, поэтому его часто используют в качестве утеплителя не только для стен, но также для полов и потолков. Из недостатков пенопласта следует выделить его горючесть, однако это не является решающим фактором, если соблюдать в доме правила пожарной безопасности.

Так как монтаж пенопласта осуществляется клеевым способом, то первым делом вам потребуется очистить стены от старого покрытия, будь то обои, штукатурка, краска или другой материал. Это нужно для лучшего схватывания клея. Если отделочная поверхность имеет небольшие неровности, то это не страшно, потому что в процессе работ они будут заполняться клеевым составом. После очистки стен их следует обработать грунтовкой глубокого проникновения и оставить в покое, пока раствор не высохнет.

Далее производится крепление пенополистирола к стене. Для этого с помощью зубчатого шпателя следует нанести клей на утеплитель и стену, а затем хорошенько прижать плиту. Листы пенопласта монтируются «стык в стык» со смещением каждого ряда относительно предыдущего. Этого можно достичь, укладывая плиты в одном ряду горизонтально, а в другом — вертикально, если, конечно, вам позволяют это сделать размеры. Для лучшей фиксации материала его дополнительно рекомендуется зафиксировать специальными дюбелями с широкой шляпкой (зонтиками). Поверх плит пенополистирола укладывается слой пароизолятора и производится финишная отделка.


Использование теплой штукатурки

Внутреннее утепление кирпичного дома штукатуркой считается самым сложным в исполнении способом. К нему прибегают в тех случаях, когда хотят максимально сохранить свободное пространство в помещении.

Оштукатуривание стен осуществляется послойно. Первый слой, называемый обрызгом, осуществляется жидким раствором. При этом им заполняются все щели, сколы и другие дефекты основания. Вторым слоем является грунтование. В этом случае применяется более густой состав, который наносится за несколько подходов. Конечная толщина этого слоя должна составлять 5-6 см. На последнем этапе производится накрывка жидкой смесью, в качестве которой можно использовать цементно-песчаный раствор, клей для пенопласта или другой состав. Основная задача накрывки заключается в выравнивании стен перед их финишной отделкой.

Правильно подобрав теплоизоляционный материал, а также тщательно ознакомившись с технологией его монтажа, вы сможете самостоятельно произвести качественное и надежное утепление стен в доме, которое прослужит вам много лет.

1pokirpichu.ru

Для чего нужно внешнее и внутреннее утепление дома?

Если речь идет именно о таком доме из кирпича, то проводить внутренние работы не имеет смысла. Можно ограничиться возделыванием внешнего утеплителя.

Если по каким-либо причинам внешний утеплитель не может быть укреплен, например при облицовке нового дома, тогда мастера проводят внутренние работы по созданию дополнительного утепления.

Проведение работ по утеплению стен изнутри кирпичного дома, значительно уменьшает площадь для пользования жильцов, но и обладает рядом неоспоримых преимуществ:

  • при подобном проведении работ, отсутствует необходимость в получении специального разрешения у коммунальных служб;
  • общие затраты значительно ниже, чем на проведение внешних работ;
  • если изучить все тонкости и правила проведения подобных работ, их можно выполнить без дополнительной помощи специалистов.

Основные виды утеплителей

На сегодняшний день, утепление может производиться различными 1способами и нужно правильно выбрать именно тот материал, который наиболее подойдет конкретному дому.

При выборе способа утепления, следует обратить внимание на огнеупорность, плотность и коэффициент теплопроводности.

На основе этих показателей будет строиться зависимость общего веса и толщины слоя.

При выборе материала нужно учитывать его способность противостоять вредным воздействиям и прочности, от которой в дальнейшем будет зависеть продолжительность его эксплуатационных свойств.

В современном строительстве основными материалами для утепления считаются:


  1. Керамзит. Этот материал часто используют при создании фундаментов и стяжек, путем добавления в бетон. Его так же применяют с помощью добавления в базис, из которого в дальнейшем производят каркас из монолита.
  2. Минеральная вата. Этот материал один из самых востребованных утеплительных изделий. Он обладает повышенной влагопоглащаемостью, поэтому ее целесообразнее применять для работ по внутреннему утеплению.
  3. Теплая штукатурка. Это универсальный материал, применяемый как для внутреннего, так и для внешнего проведения работ по сохранению тепла. Но при установке важно учитывать тот фактор, что этот вид имеет большой вес и для выдерживания значительной массы дом должен обладать усиленным фундаментом. Еще одним важным условием является толщина при использовании, которая не должна превышать 50 мм.
  4. Целлюлозная вата. Этот вид дополнительного утепления отличается низкой устойчивостью к повреждениям механического характера, что делает его уязвимым по сравнению с другими материалами. Целлюлозная вата так же обладает и положительным свойством удерживать тепло: 100 мм подобного материала способны заменить один метр кладки из кирпича. Вата обладает повышенной впитываемостью жидкости и, как правило, ее рекомендуют устанавливать изнутри здания.

  5. Пробковый утеплитель. Это материал, изготовленный из натуральных компонентов, который превосходно удерживает тепло изнутри дома. Его основной недостаток в том, что он легко воспламеняется.
  6. Пенопласт. Этот материал широко применяют для внутренних и наружных работ. Но помимо низкой цены, у него есть ряд недостатков, прежде всего, то, что материал не способен «дышать», т. е впитывать воду и пропускать через себя увлажненный воздух. При воспламенении, он выпускает из поверхности вредные вещества, поэтому его нельзя считать экологически чистым.

Так же различают и такие варианты утеплителей:

  • экструдированный пенополистирол;
  • пеноплекс;
  • пенофолом;
  • пеноизол;
  • пенополиуретан.

Какой материал выбрать для утепления кирпичной стены изнутри?

8Для того чтобы произвести правильный выбор материала для проведения внутренних работ по утеплению, нужно обратить внимание на ряд факторов, которыми должен обладать материал, устанавливаемый в доме.

Прежде всего, он должен быть устойчивым к внешним видам воздействия.

Немаловажную роль играет его устойчивость перед образованием грибка и плесени на поверхности стены. Для жильцов он не должен представлять опасности в виде выделения веществ, нарушающих экологию и здоровье.

Еще один фактор, который имеет значение в доме, выполненном из кирпичной кладки – это безопасность при возникновении пожара.

Если хозяин дома хочет полностью соблюсти все вышеперечисленные параметры, ему следует обратить внимание на утепление дома при помощи теплой штукатурки или минеральной ваты.

Выполнение работ с помощью этих материалов, проводить достаточно просто, даже при отсутствии помощников. При правильном нанесении и установке теплоизолирующего изделия, дом наполнится приятной атмосферой и будет окутан защитной оболочкой.

Пирог стены кирпичного дома

Стандартная схема, по которой устанавливается пирог стены, выглядит так:

  • известковый раствор или штукатурка;
  • основная кладка стены;
  • один из видов утеплителя;
  • облицовочные материалы, которые могут быть выполнены из штукатурки, специальных фасадных панелей или кирпича;
  • специальная сетка из оцинковки, предназначенная для удержания всех слоев пирога.

Это лишь один из вариантов пирога, но состав наполнителей может изменяться с учетом природных условий и индивидуальных пожеланий хозяина.

Стена отвечает не только за прочность конструкции, но и за уровень комфортного проживания в доме.

Только правильный подсчет пирога может обеспечить будущую конструкцию достаточным уровнем теплоизоляции, способностью пропускать пар и степенью защиты перед огнем.

При выборе состава пирога для кирпичной стены, хозяин дома должен принять решение совместно со специалистом, который даст советы и подскажет нужный материал для работ.

Пароизоляция и гидроизоляция

Для любого дома пароизолирующий материал является основной частью в конструкции стены. Он препятствует попаданию нежелательного количества влаги, которая может нанести вред стене и утеплительному каркасу.

Влага способствует образованию грибков и плесени на поверхности стены, но этих проблем можно избежать, если применить соответствующие материалы для пароизоляции стены.

Традиционным материалом для создания пароизолирующих свойств является полиэтиленовая пленка.

Крепление изделий к стене осуществляется строительным степлером. Если этого инструмента нет в наличии, допускается ручное крепление, с использованием оцинкованных гвоздей.

Пароизолирующее изделие укладывают внахлест таким образом, чтобы предыдущий слой перекрывался новым, не менее чем на пятьдесят миллиметров. Многие мастера проделывают дополнительную герметизацию с помощью липкой ленты и специального скотча для пароизоляции. После того как изделия плотно держится на стене, нужно проверить его на наличие зазоров.

Гидроизоляция в каркасе кирпичной стены обеспечивает влагостойкость элементов. Для создания надежной защиты гидроизолирующий материал наносят на внешнюю часть стены. Если укрепления гидроизоляционного слоя невозможно монтировать с наружной части, тогда ее проводят изнутри.

Материалы способные защитить конструкцию от попадания воды принято разделять на три группы: пропитывающие, обмазочные и оклеечные.

Наименьшим качеством отличаются изделия для оклеивания поверхности, такие как рубероид или слой полиэтилена. Если с внешней стороны он еще может удерживаться какое-то время, то изнутри размокнет и потеряет свои полезные свойства.

Обмазочные методы защиты от воды наиболее эффективны, но ситуация осложняется тем что поверхность на которую предполагается нанести слой защитной пропитки, должна быть полностью освобождена от жира и мусора. Если не провести очистку, склеивания не произойдет.

Пропитывающие смеси являются наиболее востребованными на рынке строительных материалов благодаря своей устойчивости. Ее можно использовать как во внутренней, так и во внешней гидроизоляции.

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Перед проведением работ по утеплению кирпичной стены изнутри,1 нужно позаботиться о поверхности кирпичной кладки. По всей поверхности нужно провести осмотр на наличие щелей.

Если на поверхности стены имеются сколы и трещины, их устраняют монтажной пеной или цементным раствором. Помимо щелей, на поверхности могут находиться лишний мусор и пыль, которые тоже нужно устранить.

Следующий этап работы заключается в создании деревянной обрешетки, в которую будет укрепляться теплоизолирующий материал.

Деревянные элементы крепят к кирпичной кладке с помощью шурупов или дюбель-гвоздей.

В процессе измерения расстояния между элементами, нужно исходить из ширины минеральной ваты или другого материала, который будет использован.

Утепление кирпичной стены изнутри при помощи минваты

Утепление дома изнутри с помощью минваты вполне оправдано, если судить по ее полезным свойствам. Именно этот материал способен поддерживать оптимальную температуру в помещении.

Если дом недостаточно утеплен и ему требуется дополнительный материал теплоизоляции, то минвата будет идеальным вариантом, но только при правильной установке.

Проведение дополнительных мер по утеплению дома изнутри можно осуществить с помощью минеральной ваты.

Утепление кирпичных стен изнутри своими руками производится в следующем порядке:

  1. Перед началом работ с минеральной ватой, нужно заранее изготовить каркас из металлического профиля. После проведения работ его можно обшить любым декоративным покрытием.
  2. Первым слоем на обрешетку укладывают гидроизолирующий материал.
  3. Ячейки, из которых изготовлен каркас, заполняют минватой. Минеральная вата должна плотно вставать в ячейки обрешетки, щелей быть не должно.
  4. После того как утепляющий материал плотно укреплен в ячейках, на него накладывают изделие из пленочной мембраны, способное пароизолировать помещение. Этот слой кладут так, чтобы фольгированная сторона была направлена на внутреннюю часть здания. Пароизолирующий слой укрепляют к металлической или деревянной обрешетке.
  5. На заключительном этапе проводят финишную отделку по поверхности лицевой стороны стены.

Утепление кирпичной стены пенопластом и штукатуркой

Проведение теплоизоляции можно осуществить и с помощью оштукатуривания стены, но этот процесс отнимет больше сил, чем при других видах работ.

В то же время – это дешевый способ. Для того чтобы провести утеплительные работы нужно обнажить стену до уровня кирпичной кладки и провести обработку стен специальной пропиткой против грибков и плесени.

Следующий этап состоит в монтаже реек для сетки. После того как рейки установлены, на поверхность стены крепят сетку из металла. Последний этап – нанесение смеси на стену.

Еще один современный вариант утеплителя – это установка пенопласта. Часто применяют укрепление материала к деревянной или металлической обрешетке. Работа с пенопластом складывается из следующих этапов:

  • очищение кладки от старого материала;
  • покрытие поверхности противогрибковыми пропитками;
  • при необходимости стену подвергают оштукатуриванию;
  • крепление обрешетки;
  • последний этап заключается в укреплении материала в ячейках обрешетки. Для крепления используют клеевой состав или дюбель-гвозди с специальными широкими шляпками. Все щели герметизируются монтажной пеной.

expert-dacha.pro

Каким должен быть утеплитель кирпича?

Никого не удивлю, если скажу, что кирпичный дом — самый надёжный дом, но у него есть один недостаток: кирпич плохо держит тепло. Чтобы этого избежать, необходимо обязательно утеплить своё кирпичное жилище. Многие специалисты ответят вам, что целесообразнее утеплять фасад кирпичного дома, поскольку изнутри  утеплитель «съедает» часть помещения.

Однако многие считают, что подобное утепление внутри – достаточно трудоёмкий процесс и прибегают к внутреннему утеплению своих апартаментов. Но и здесь есть несколько нюансов. Проще говоря, утепление кирпичных стен изнутри дома можно проводить в случае:

  • наличия заключения экспертной комиссии о том, что фасад здания изменять нельзя;
  • за стеной расположено неотапливаемое помещение (например, шахта лифта), оборудовать утепление в котором невозможно;
  • если за «холодной стеной» находится деформационный шов между домами.

 				Как утеплить кирпичную стену изнутри — инструкция от профессионалов

Нужно помнить, что для утепления кирпичных стен изнутри нет утеплителей, не справляющихся со своими функциями. Дело в том, что каждый отдельный утепляющий материал имеет свои особенности. Вдобавок к этому  разнятся они ещё и в стоимости. При выборе утеплителя нужно сравнить все доступные и подходящие вам варианты из таких:

  • базальтовые плиты;
  • целлюлозные утеплители;
  • минеральная вата;
  • пенополиуретан;
  • пенопласт;
  • штукатурка.

Различия этих материалов состоит в их паропроницаемости, теплопроводности и влагостойкости – это основные критерии выбора утеплителя. Влагостойкость и паропроницаемость подбираются под необходимый вид монтажа, при этом обязательно учитываются климатические условия. А необходимая толщина слоя укладываемого покрытия зависит от третьего параметра – теплопроводности. Только с него и начинается выбор утепляющего материала.

Монтаж материала для утепления

Прежде чем начинать утепление дома необходимо рассчитать необходимую ширину изолирующего слоя для различных материалов и количество слоёв этих материалов.

Далее следует подготовить стену для «встречи» с утеплителем. Для этого стену нужно:

  • «оголить»: ликвидировать с неё старую изоляцию или штукатурку;
  • осмотреть на наличие неровностей, выступов или перепадов высоты;
  • избавить от вышеперечисленных дефектов с помощью раствора;
  • очистить после высыхания от грязи и пыли;
  • нанести грунтовку;
  • снова просушить;

После этого необходимо соорудить систему отвесов и маяков – должна получиться сетка, на неё будем ориентироваться во время монтажных работ.

 				Как утеплить кирпичную стену изнутри — инструкция от профессионалов

Сегодня рынок стройматериалов предоставляет всем желающим необходимый утеплитель. О некоторых из них я расскажу далее.

Минеральная вата

Минеральную вату часто используют в качестве утеплителя кирпича по многим её преимуществам: она отлично удерживает тепло, достаточно выгодна финансово. Но при её монтаже внутри обязательно нужно знать некоторые нюансы.

  1. можно уложить штукатурку, а можно и не укладывать её, а пойти по-другому пути: набить на стены вертикальные рейки, пространство между которыми будет уже, чем ширина утеплительного материала. Для чего это делается, если можно было прибегнуть к первому способу? Поскольку минвата боится влаги и для того, чтобы в толще утеплителя не оседали пары конденсата (а при этом минвата будет терять свои утепляющие свойства) нужно провести вышеизложенную работу. Поэтому, как по мне, лучше выбрать второй вариант.

 				Как утеплить кирпичную стену изнутри — инструкция от профессионалов

  1. далее следует разместить гидроизоляционный материал;
  2. а в заключение – пароизоляционный;
  3. финиш монтажа – отделка утеплённого кирпича. Это может быть фанера, вагонка или любой другой материал.

Пенопласт

При своей небольшой стоимости пенопласт эффективный и надёжный утепляющий материал. Прекрасный шумопоглатитель.

Процесс монтажа пенопласта несложный.

  1. отштукатурить стену;
  2. положить на неё гидроизоляционный материал; пенопласт также как и минвата боится влаги, и последствия от попадания воды на этот утепляющий материал точно такие же, как у вышерассмотренного материала.

 				Как утеплить кирпичную стену изнутри — инструкция от профессионалов

  1. только после этих процедур можно наклеивать пенопласт. Клеевой состав для этого нужно нанести именно на стену. Листы пенопласта укладывает друг к другу вплотную, не допуская зазоров. В случае образования таковых их нужно зашпаклевать.
  2. теперь можно устанавливать гидроизоляцию.
  3. окончание монтажа – отделка стены. Проводят её с помощью таких же материалов, что и стены, утепленной минватой.

Штукатурка

Утепление стены штукатуркой – самый трудоёмкий и загрязняющий помещение способ. Но в то же время он является и самым дешёвым.

Следует знать, что в утеплении кирпичных стен изнутри дома необходимо нанести несколько слоёв штукатурки. Наносятся они непосредственно на саму стену.

Первый слой наносимой штукатурки называется обрызг. По консистенции – это максимально жидкий раствор и, следуя из его названия, наносить его следует просто обрызгиванием стены с некоторой долей усилия, поскольку необходимо, чтобы раствор попал во все щели и зазоры в стене. Предварительно стену нужно смочить водой.

 				Как утеплить кирпичную стену изнутри — инструкция от профессионалов

Второй слой- грунтование, он самый важный в работе, т.к. задаёт качество теплоизоляции. Должен иметь тестообразную густоту. Наносить второй слой следует в несколько слоёв (этапов), хорошо просушивая каждый  предыдущий перед нанесением следующего. Делается это для того, чтобы грунт не обсыпался под собственным весом. Толщина грунта в конце работы должна быть 50-60 см.

Третий слой – накрывка – жидкий раствор на основе мелкого просеянного песка. Это финишный слой в процессе утепления стен внутри дома, толщина которого приблизительно 4-5 см. Необходим для получения идеально ровной поверхности.

Итак, сегодня я познакомил вас с процедурой внутреннего утепления кирпичного дома. Как видим, работа не сложная, но имеет много тонкостей: от целесообразности утепления внутри до количества слоёв при покрытии кирпичной стены штукатуркой. Но достаточно приложить немного усилий и создание тепла и уюта в вашем доме будет обеспечено. Я же, со своей стороны, гарантирую доступную и полезную информацию в данной статье. Оборудуйте своё жилище в соответствии с желаниями и необходимостью, сделайте свой дом крепостью!

Видео «Утепление стен. Практические советы»

Видеоролик показывает на практике, как можно утеплить стену изнутри дома, используя при этом минимально допустимый набор инструментов.

dekormyhome.ru

Виды теплоизоляционных материалов

Работы выполняются с использованием нескольких видов материалов:

  1. Минеральная вата;
  2. Пенополистирол;
  3. Штукатурка.

Выбирая материал, требуется соотносить эксплуатационные условия и характеристики изделия.

Преимуществом минеральной ваты считается:

Использовать данный тип утеплителя можно, как и изнутри, так и утеплить дом снаружи

Пенополистирол практически не впитывает воду, но обладает низкой паропроницаемостью, а в процессе горения выделяет вредные вещества. Утеплитель устойчив к воздействию биологически активных микроорганизмов и не разрушается от контакта с грибком и плесенью.

Материал обладает длительный эксплуатационным сроком, обеспечивающим его применением на протяжении 60 лет. Изделие защитит дом не только от низких, но и от высоких температур в летнее время.

Повысить звукоизоляционные характеристики стены дома, возможно воспользовавшись тёплой штукатуркой, имеющей следующие преимущества:

Продукт абсолютно экологически чистый, в его составе содержится древесина с глиной и водой, иногда добавляется цемент. Утеплитель способен противостоять повышенным температурам имеет хорошую адгезию с поверхностью, благодаря глине глубоко проникающей в структуру кирпича.

Процесс теплоизоляции своими руками

Технология зависит от типа выбранного материала. Независимо от этого используется унифицированная методика, включающая предварительную подготовку кирпича, очищаемого от грязи и пыли.

Нанесение штукатурки

Как самостоятельно оштукатурить стены ? Всё начинается с проведения подготовительных мероприятий.Требуется удалить старое, растрескивающееся и отслоившееся покрытие, очистив кладку от пыли. Надо зафиксировать на перегородке тонкие рейки (5 мм), формирующие зазор между поверхностью и сеткой арматуры (ячейки 5 см). Армирование выполняется на всей площади с последующим нанесением раствора. Требуется не допускать образования трещин.

Формируем многослойное покрытие:

«Термофикс» — оптимальный выбор штукатурки

Оптимальным вариантом тёплой штукатурки станет «Термофикс», имеющий отличные эксплуатационные характеристики благодаря пористой структуре, созданной из вспененного полистирола.

Продукт не нуждается в дополнительном применении грунтовки, а наносится на поверхность, предварительно смоченную водой. Правильно нанеся раствор на кирпич, вы получите следующие характеристики

Укладка пенополистирола

Утепление кирпичных стен изнутри своими руками, используя плиты пенополистирола выполняется по унифицированной технологии. Осуществляется первоначальная обработка стен, которые предварительно очищены от старого покрытия. Требуется нанести грунтовку и обработать материал антисептиками.

Проведя подготовку поверхности, наносят выравнивающий шпаклёвочный слой. Необходимо подготовить клеевой раствор, имеющий густую сметанную консистенцию.

Клей наносится на поверхность гладким шпателем, а затем прорабатывается гребенчатым инструментом, позволяющим создать шероховатую структуру, улучшающую адгезию теплоизоляции.

Пенопластовые плиты наклеиваются на подготовленную поверхность горизонтально, формируя идеально ровные и хорошо прижатые ряды.

нанесение клея

Рекомендуется, укладывать плиты крайне плотно не допуская возникновения трещин. Утепляя изнутри кирпичную кладку пенопластом, учитывают тип финишного покрытия:

Если в дальнейшем планируется использовать гипсокартон, то надо предусмотреть монтаж крепёжных скоб с шагом 40 – 60 см. Анкеры будут обеспечивать надёжную фиксацию каркаса, на который навешиваются гипсокартонные листы, закрепляемые самонарезающими винтами.

Когда предполагается использование шпаклёвки, поверхность подвергается тщательной грунтовке и заделыванию стыков. Покрытие наносится равномерно с помощью шпателя. Первоначально наносится тонкий слой, имеющий мелкую зернистость и позволяющий надёжно зафиксировать армирующую стекловолокнистую сетку.

Утепление кирпичных стен изнутри минеральной ватой

Утепление кирпичных стен изнутри дома с применением минеральной ваты характеризуется формированием остова из вертикально расположенных реек.

Таким образом, создаётся воздушный зазор и смещается «точка росы», обеспечивающая оседание конденсата в направлении холодной поверхности. Требуется на всю площадь, обитую рейками, нанести пароизоляционный слой и поверх него смонтировать каркас.

утепление кирпича минватой
Между его секциями производится укладка минеральной ваты, опять покрываемой пароизоляционным материалом. Подобная структура позволяет добиться эффекта термоса и избежать появления мостов холода. Поверх сформированного слоёного пирога закрепляют финишные панели МДФ, оклеиваемые обоями или покрываемые краской.

утепление стены

Пароизоляционная плёнка

Используя изнутри минеральную вату надо позаботиться о пароизоляционном покрытии. Оптимальным выбором станет Изоспан RS, применяемый с целью защиты стен и перекрытий изнутри помещения.

Применение изделия позволит предотвратить образование и скопление конденсата разрушительно воздействующего на утеплитель.

Изделие выпускается в форме гидроизоляционной плёнки, обеспечивающей сохранение теплоизоляционных характеристик и продление эксплуатационного срока конструкции в целом. Кладка не подвергается воздействию коррозии и не заражается грибком.

domnomore.com


Утепление кирпичных стен изнутри своими руками

Часто встречаются квартиры в кирпичных домах, в которых холодно даже летом. Зимой люди тепло одеваются и все равно мерзнут. Счета за отопление растут с каждым месяцем. Владельцы квартир начинают выяснять, почему тепло не задерживается у них дома. Они решают самостоятельно утеплить стены. Встает вопрос о том, как и чем утеплить кирпичную стену изнутри. Считается, что в этом нет ничего сложного. Многие не знают, что ошибки в работе могут привести к тому, что стены будут промерзать еще сильнее. Чаще всего утепляют стену с внешней стороны, но встречаются ситуации, когда можно утеплить помещение внутри. К таким случаям относится утепление торцевой стены кирпичного дома изнутри. Рассмотрим данную ситуацию более подробно.

Случаи, когда можно начать утепление

Утепление кирпичных стен изнутри проводится только в крайних случаях, когда нет других альтернативных вариантов. К таким ситуациям можно отнести следующие:

  1. Когда главный архитектор города запретил какие-либо изменения в фасаде данного дома. Он может представлять собой культурную ценность.
  2. Если обнаружился деформационный шов между домами именно за искомой стеной.
  3. Бывает, что квартира располагается таким образом, что за стеной оказывается лифтовая шахта. Тогда утепление с внешней стороны определенно не получится осуществить. утепление торцевой стены кирпичного дома изнутри

В некоторых случаях утепление изнутри запланировано изначально, его прописывают в проекте каркасных домов. В них по желанию можно усилить утепление тем же материалом, которым пользовались при застройке.

Когда стены здания деревянные, то утепление возможно только еще одним слоем дерева. Если владельцы квартиры решились все-таки на утепление кирпичных стен изнутри своими руками, то к данной работе необходимо подойти со всей серьезностью. Нужно изучить рынок утеплителей, а также узнать, как проводятся монтажные работы.

Особенности процесса утепления изнутри комнаты

Необходимо изучить проблемы, связанные с внутренним утеплением стен. Все чаще люди задаются вопросом, как правильно утеплить кирпичные стены дома. Главной проблемой является то, что стена начинает промерзать еще больше с утеплителем. Такое происходит из-за повышения уровня сырости, и из-за потери теплоизоляционных свойств у используемого материала. Как правило, кирпичные стены страдают от разрушений больше всего.

Чтобы не усугублять ситуацию со стенами, нужно остановить выбор на материалах с низкой паропроницаемостью и с минимальным поглощением влаги. При монтажных работах с утеплителем не должны быть видны стыки и швы. Утепление стен изнутри своими руками кирпичного гаража или другого помещения должно проходить по заранее подготовленному плану работ.

утепление кирпичной стены изнутри минватой технология

Какие материалы нельзя брать в работу?

Есть несколько ограничений. Для утепления кирпичных стен изнутри недопустимо использовать несколько материалов:

  1. Минеральная вата. Ее свойства не позволяют быть хорошим утеплителем изнутри дома.
  2. Не подходит также жидкая керамика и пробковое покрытие.
  3. Гипсокартон, а также теплая штукатурка должна использоваться лишь на завершающем этапе утепления.
  4. Волокнистые материалы тоже не подойдут для утепления.
  5. Пенополистирол не используют в данном виде работ, так как он плохо стыкуется со стенами без специальных растворов. Стыки только уменьшают герметичность конструкции.

Требования по утеплению

Чтобы процесс утепления прошел удачно, придерживаются таких критериев:

  1. Стена на момент работы должна быть сухой.
  2. Предварительно нужно завершить гидроизоляционные работы, а также пароизоляцию.
  3. Изолятор должен быть влагостойким.
  4. Необходимо следить, чтобы на теплоизоляторе не было стыков и щелей.

Чтобы все условия соблюдались, можно построить внутри комнаты еще одну стену. Ее можно плотно состыковать с внешней стеной. Еще одним вариантом будет наличие воздушной полости и слоя утеплителя. За счет данных ремонтных мероприятий температура в помещении станет выше, но площадь значительно сократится. Можно лишиться от трех до семи кубических метров.

Какие подойдут материалы?

Стоит рассмотреть несколько видов строительных материалов:

  1. Пенополиуретан – это материал, который создает отличный барьер для влаги. Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Единственным минусом в работе с данным покрытием является его нанесение. Пенополиуретан представляет собой пенистую жидкость, она быстро твердеет. Чтобы в конечном итоге получить ровную поверхность, придется использовать в работе опалубку. Пространство заполняется пеной небольшими порциями. Важно не выходить за края намеченной границы, пена очень сложно удаляется с поверхностей. После завершения работы ставится гидрозащита. Для этого потребуется полиэтиленовая пленка. Ее закрепляют на соседних стенах, а также на полу и на потолке. Креплениями выступают деревянные рейки и герметик. Допустимо заменить герметик на мастику. Чтобы провести завершающую облицовку, понадобится дополнительная стена из гипсокартона.
  2. Вторая стена из гипсокартона. В данном случае создается тепловой барьер за счет внедрения во вторую стену элементов нагрева. Монтируется по аналогии с теплым полом. Включать данную систему рекомендуется только в сильные холода. Начинает прогреваться стена изнутри, а после тепло перемещается в середину комнаты. Чтобы не страдала внутренняя отделка дома, возводится вторая стена из гипсокартона. Возможен вариант стены, выложенной в полтора кирпича. В данном случае нагревательные элементы устанавливаются на фальш-стену. Данный вариант хорошо поддерживает температуру в комнате в морозы, но имеет минус. Примером может быть утепление бани изнутри. Кирпичная стена будет выступать в этом случае второй стеной для поддержания температуры. Минус состоит в больших затратах на электроэнергию. Получается параллельно с домом, обогревается уличное пространство.
  3. Пеноплекс. Данный материал редко используется для утепления кирпичной стены изнутри из-за своих характеристик, которые не подходят для такого типа работ. Некоторые все-таки решают им воспользоваться. В таком случае следует аккуратно проводить монтаж. Пенополистирол продается в виде листов, их размер 100 на 100, или 100 на 50 сантиметров. При любой раскладке будут появляться стыки. Важно при работе как можно плотнее подгонять листы друг к другу. На соседние листы необходимо нанести тонким слоем герметик. Готовый раствор наносят шпателем в виде небольших «лепешек». Утепление кирпичных стен изнутри не предполагает появление воздушных пустот. В этих воздушных пространствах будет накапливаться конденсат. Со временем будет испорчены обои, на стене может появиться грибок. Допустимо нанести на поверхность специальный клеевой раствор. Он обеспечит максимальное сцепление листа со стеной. Перед началом работ необходимо приобрести игольчатый валик. Он отлично подходит для перфорации используемого материала. Раствор будет крепче удерживать пеноплекс на стене. Данный метод подходит только для идеально гладких стен. Выравнивать стены лучше готовыми смесями. Они создают специальный слой, который защищает от влаги. Такой материал можно впоследствии использовать для ремонта ванной комнаты. утепление кирпичной стены изнутри пенопластом

Возможно утепление кирпичной стены изнутри пенопластом. Искомый материал советуют закрепить профилями, в форме буквы «Т». Их помещают между листами пенопласта и крепят к полу, потолку. Не допускается крепление материала анкерными болтами. Они разрушают герметичность покрытия. Возможно утепление кирпичной стены изнутри минватой, технология такого процесса не отличается от других методов. Однако, как отмечалось выше, это не самый удачный материал.

В каком порядке проводятся утеплительные работы?

Первым шагом к утеплению кирпичной стены изнутри является выбор метода. После чего люди подсчитывают количество материалов, которое нужно закупить. Когда все есть в наличии, можно приступать к монтажным работам. После монтажа проводят косметический ремонт, используя обои, покраску.

как правильно утеплить кирпичные стены дома

Советы по покупке материалов

Существуют определенные условия для успешного утепления. Не стоит экономить денежные средства на материале. Лучше купить качественные продукты, пусть даже дороже, чем хотелось бы. Нельзя пропускать какие-либо шаги в технологии. Необходимо написать заранее план действий и строго его придерживаться. Если на каком-то этапе попытаться снизить затраты, то в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы. Придется утеплять стены заново. Нужно провести работу так, чтобы оправдались вложенные денежные средства и собственные силы.

Когда лучше проводить работы по утеплению?

Утеплением занимаются только весной и летом. Данная работа предполагает плюсовую температуру и отсутствие осадков. Влажность не должна выходить за допустимые границы.

утепление стен кирпичного гаража изнутри своими рукам

Необходимо дождаться, пока стена полностью высохнет. Чтобы ускорить процесс сушки, можно воспользоваться электрическими обогревателями или тепловыми пушками. Тепло максимально снижает влажность в помещении.

В какой последовательности происходит обработка стен?

Снимается старое покрытие со стены, даже нижний слой краски или клея. Должна остаться бетонная плита. Ее очищают от строительной пыли, используя пылесос или обычную щетку.

Если вы заметили на стене грибок, то нельзя продолжать работу, не устранив его полностью. Для борьбы с грибками и плесенью существует ряд препаратов. Их наносят на поверхность, ждут какое-то время и стирают. Иногда грибок поражает соседние стены, их тоже нужно очищать. Лучше использовать профессиональные средства, хотя до сих пор многие пользуются народными средствами борьбы с проблемой плесени и грибка на стенах.

Стены также необходимо обрабатывать антисептическим раствором. Следующим этапом идет грунтование поверхности. Между работой стена должна сохнуть. При выборе грунтовки следует обратить внимание на состав. Выбирать лучше тот, который проникает глубоко в стену.

Когда производят штукатурные работы?

Когда используют в конструкции элементы нагрева, нужно предварительно провести штукатурные работы. Стена должна быть гладкой. Штукатурить лучше используя в процессе маяки. Так можно добиться ровной поверхности, даже если были перепады на стене.

Штукатурка, нанесенная даже тонким слоем, сохнет несколько дней. Данное покрытие можно прогрунтовать. После высыхания наносят слой герметика. Он обеспечивает хорошее водоотталкивающее покрытие.

утепление бани изнутри кирпичная стена

Когда предварительные работы завершены, переходят непосредственно к монтажу. После него стенам дают отдохнуть и полностью высохнуть.

Монтируется дополнительная стена, после чего наносится последний слой отделочного покрытия. В качестве финального слоя используются обои, краска. Возможен вариант укладки плитки. Самым популярным вариантом отделки в наше время является специальная венецианская штукатурка. Получаются стены с искусственными неровностями. Актуально покрытие под «стянутую кожу». Часто утепленную фальш-стену делают под «искусственный кирпич». Данное покрытие имитирует натуральную кладку. Оно зарекомендовало себя на рынке благодаря тому, что отталкивает пыль и отлично моется.

утепление стен кирпичного дома изнутри своими руками

Когда люди выбирают пенополистирол высокой плотности, то его можно только отштукатурить. Если монтажные работы провести качественно, то он прослужит не один год.

Нюансы

Важно помнить о мерах безопасности при монтажных работах. Стоит заранее позаботится о перчатках, защитных масках. Проводить работу необходимо в проветриваемом помещении.

Заключение

Итак, мы выяснили, как выполняется утепление стен кирпичного дома изнутри своими руками. Как видите, можно выбрать разные материалы для утепления. Выбор остается только за хозяином.

Как утеплить кирпичный дом изнутри (фото и видео)

Утепление кирпичного дома изнутри

Утепление дома позволяет существенно снизить теплопотерю, что, в свою очередь, снизит расходы на отопление жилого помещения. Кирпичные дома отличаются прочностью и долговечностью, но в плане сохранения тепла кирпич все же сильно уступает, к примеру, древесине, и без дополнительного утепления не всегда возможно с минимальными потерями денежных средств поддержать необходимую температуру в доме.

Затухание температуры в толще здания

Затухание температуры в толще здания.

В большинстве своем внешнее утепление, даже если оно проведено правильно, не способно полностью сохранить дом от потери тепла, так как на обогрев холодных каменных стен тратится много энергии. Кроме того, многие владельцы кирпичных домов не всегда задумываются о формировании термоизоляционного слоя до внешней отделки, а переделывать полностью обшивку дома слишком трудоемко и затратно.

Вариант утепления стен изнутри

Вариант утепления стен изнутри.

Утепление кирпичного дома снаружи считается более приемлемым вариантом, так как в данном случае не будет потери полезной жилой площади. Однако такой вариант не всегда выполним, к примеру, наружное утепление может быть запрещено в случае, если здание представляет архитектурную ценность, и нельзя менять облик фасада. В случае, когда нет возможности провести правильно внешнее утепление, остается только одно – утеплять кирпичный дом изнутри. Утепление дома изнутри имеет как свои преимущества, так и явные недостатки.

К явным преимуществам утепления дома изнутри можно отнести меньшую затратность, так как будет использовано меньшее количество материалов для утепления. Кроме того, внутреннее утепление является единственным способом сохранить тепло в квартире многоэтажного кирпичного дома, так как в данном случае внешнюю отделку нужно проводить комплексно. Однако при выполнении работ по утеплению внутри дома сразу возникает вопрос о безопасности материалов утеплителей, ведь некоторые утеплители могут выделять в воздух вредные вещества, которые сказываются здоровье.

Варианты утепления стены

Варианты утепления стены с учетом точки росы.

Ярким примером таких материалов является, к примеру, пенополистирол экструдированный, который не рекомендуется использовать внутри помещения, так как этот материал выделяет при плюсовой температуре вредное вещество стирол, поэтому лучше не использовать его для утепления изнутри. Для того чтобы правильно сделать качественное утепление в доме так, чтобы оно было еще и безопасным, нужно использовать только проверенные и безопасные материалы.

Формировать теплоизоляционный слой изнутри лучше в теплое время года, так как в это время стены наиболее сухие.

Вернуться к оглавлению

Утепление кирпичных стен изнутри пенопластом

Схема нанесения раствора

Схема нанесения раствора на листы пенопласта при утеплении стен.

Пенопласт по праву читается одним из самых дешевых, надежных и доступных утеплительных материалов, поэтому лучше использовать именно этот материал. Единственным недостатком использования данного материала является его громоздкость. Но для того чтобы минимизировать потерю тепла в кирпичном доме, лучшего материала просто не найти, а значит можно пожертвовать несколькими сантиметрами полезной площади. Помимо всего прочего, обычный пенопласт не выделяет никаких вредных испарений в отличие от своего более современного аналога пенополистирола.

К недостаткам использования пенопласта относится его горючесть, поэтому, чтобы обезопасить дом, нужно придерживаться всех правил монтажа, дабы не допустить в дальнейшем возгорания материала. Утеплить пенопластом дом изнутри вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, так как даже при неправильном монтаже данный материал не подвержен порче из-за скопления под ним конденсата. Придерживаясь простых правил монтажа можно сделать качественную термоизоляцию в кирпичном доме, которая будет служить долгие годы.

Утепление стен пенопластом.Утепление стен пенопластом.

Утепление стен пенопластом.

Для формирования термоизоляции на основе пенопласта понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Пенопласт.
  2. Грунтовка.
  3. Шпаклевка.
  4. Гидроизоляционная пленка.
  5. Клей или анкера.
  6. Пароизоляционная мембрана.
  7. Материалы для внешней отделки.

Несмотря на то, что утеплить пенопластом кирпичные стены дома несложно, все же нужно придерживаться определенных правил, чтобы не допустить скопления влаги под пенопластом. Прежде всего нужно подготовить стену под дальнейшую установку утеплителя, для этого ее нужно тщательно отштукатурить. Далее стены пропитываются грунтовкой, которая станет препятствием для размножения грибков. Последующие работы лучше проводить только после того, как стены полностью высохнут. После полного высыхания стен их необходимо выровнять обычной шпаклевкой.

Подготовленную стену необходимо оставить на несколько дней, чтобы она просохла, и уже после этого можно приступать к формированию термоизоляционного слоя. Сначала на стены крепится гидроизоляционная пленка, она будет препятствовать образованию конденсата и позволит утеплителю оставаться сухим. Гидроизоляционная пленка крепится клеем. Далее поверх гидроизоляции необходимо сформировать утеплительный слой из пенопласта. Плиты пенопласта приклеиваются к стене «стык в стык» полными рядами или по принципу кладки кирпича, но нужно учитывать, что клей для крепления плит в обязательном порядке наносится на стены. При желании можно крепить плиты пенопласта анкерами, но это не обязательно. Поверх пенопласта крепится пароизоляционная пленка, после чего можно приступать к отделочным работам.

Вернуться к оглавлению

Утепление кирпичных стен минеральной ватой

Утепление стен минеральной ватой

Утепление стен минеральной ватой.

Минеральная вата – это второй по популярности материал, который зачастую используется для утепления дома из кирпича, но относительно данного материала есть некоторые противоречивые данные. Считается, что этот материал ни в коем случае не должен оставаться открытым, так как со временем из него будет выделяться пыль, которая негативно скажется на здоровье жильцов. Если правильно утеплить дом изнутри минеральной ватой, теплоизоляция будет служить долгое время, и никаких проблем не будет, но нужно уделить особое внимание процессу гидроизоляции, так как вата подвержена вымоканию, после чего может потерять свои свойства.

Для проведения утепления дома изнутри можно использовать только качественную минеральную вату, и все работы проводятся в соответствии с технологией установки данного материала. Помимо всего прочего, минвата привлекает многих желающих утеплить кирпичный дом своей низкой ценой, позволяющей произвести все работы с минимальными потерями для кошелька. Установка этого утеплителя во многом схожа с установкой пенопласта, но все же есть некоторые существенные отличия в плане крепления минеральной ваты.

Для установки утеплительного слоя из минеральной ваты понадобятся следующие материалы и инструменты:

  1. Деревянная рейка.
  2. Плиты минеральной ваты.
  3. Гидроизоляционная пленка.
  4. Пароизоляционная пленка.
  5. Штукатурка.
  6. Шпатель.
  7. Грунтовка.
  8. Фанера или гипсокартон.

Технология установки минеральной ваты немного сложнее, чем в случае с пенопластом. Сначала нужно подготовить стену под дальнейшую установку минеральной ваты, для чего стены дома с внутренней стороны нужно тщательно отштукатурить и прогрунтовать. Выравнивать стены нет необходимости, так как в дальнейшем будет устанавливаться обрешетка.

После полного высыхания стены на нее нужно закрепить слой гидроизоляции, после чего можно приступать к формированию обрешетки. Деревянная обрешетка из небольших реек рассчитывается таким образом, чтобы вата плотно помещались в ячейки обрешетки. Обрешетка крепится к стене с помощью шурупов. После полного формирования обрешетки можно приступить к установке утеплителя. Поверх обрешетки и помещенного в ней утеплителя устанавливается пароизоляционная пленка. Минеральную вату нельзя оставлять открытой, поэтому поверх обрешетки необходимо прикрепить листы фанеры или гипсокартона. Стыки гипсокартона необходимо заделать шпаклевкой.

Вернуться к оглавлению

Штукатурный раствор в борьбе за тепло в кирпичном доме

Штукатурка по праву считается самым старым, надежным, но и самым трудоемким вариантом утепления дома изнутри. В действительности данный вариант формирования теплоизоляции считается наиболее бюджетным, но в то же время данный метод самый «грязный» и долгий. Такая теплоизоляция считается самым лучшим вариантом в тех случаях, когда дом новый, и стены не имеют никого покрытия. Теплоизоляционный слой из штукатурного раствора формируется в несколько этапов, в чем заключается основная сложность монтажа данного утеплителя. К основным преимуществам использования теплой штукатурки можно отнести то, что сильно экономится полезная площадь, так как все слои занимают не более 20-30 мм.

Для утепления кирпичных стен изнутри следует заранее приготовить следующее:

  1. Монтажную сетку.
  2. Штукатурный раствор.
  3. Шпатель.

Сначала к стене крепится строительная сетка, которая станет основной для будущего теплоизоляционного слоя. При формировании первого слоя делается сбрызгивание жидким штукатурным раствором. Жидкий раствор отлично проникнет в мелкие зазоры между кирпичами, что в значительной мере снизит теплопотерю. Первый слой наносится с помощью жесткой малярной кисти. Первоначальный слой должен составлять не менее 5 мм. К формированию следующего слоя можно приступать только тогда, когда первый слой полностью высохнет.

Далее наносится грунт, который в дальнейшем будет служить главным теплоизоляционным слоем. Данный слой будет составлять 10-15 мм, поэтому стоит наносить его в несколько этапов, чтобы грунт не обсыпался из-за собственного веса. Грунт накладывается, как правило, в три слоя с помощью шпателя с ровной поверхностью. Последним этапом является укладка теплой штукатурки слоем не менее 5 мм.

Меры по утеплению дома, независимо от варианта утеплителя, позволяют существенно снизить расходы на отопление, а значит, все работы быстро окупятся.

Как заделать трещину в стене панельного дома – Трещина в стене как заделать – чем правильно замазывать внутри кирпичного, панельного, бетонного или нового дома, как устранить большую трещину, куда обращаться и можно ли убрать усадочные трещины — Пенообразователь для пенобетона

Заделка трещин в стенах квартиры

Природа возникновения трещин в стенах квартиры различна. От банального растрескивания штукатурки, до несанкционированных перепланировок несущих стен и фундамента, приводящим в конечном итоге к обвалу здания. Оставим тему перепланировок и последующего разрушения на совести надсматривающих служб. Поговорим, об более прозаических, но оттого не менее злободневных причинах возникновения и способах заделки трещин в квартирах многоэтажных домов.

Treshina_v_stene

Трещины, до 10 мм, не являются критическими и их появление иногда предсказуемо: усадка здания, деформация температурных швов, а иногда вызвано несоблюдением технологий или использованием некачественных стройматериалов.

Типовые причины возникновения трещин в стенах квартиры и способы их ремонта

Treshiny_voznikshie_posle_usadki

  • Трещины, возникшие после усадки. Такие трещины образуются в первые 1 – 3 года после начала эксплуатации здания, вследствие естественной усадки. Проявляются в виде разрывов в местах сопряжения различных конструктивных элементов. Их появление неизбежно для любого многоэтажного дома. Впрочем, ремонт таких дефектов не сложный и даёт гарантированно хороший результат. Проем расширяется, сантиметров до двух. Обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения типа “Бетоноконт”.

shpaklevka_Uniflott

Через двенадцать часов можно приступить к заделке используя шпаклёвку стойкую на разрыв “Uniflott” или подобную. В крайнем случае подойдёт обычный строительный алебастр в который добавляется немного клея ПВА. Смесь втирается в щель, во всех направлениях, излишки удаляются. Всё, на этом ремонт в больши

что делать, если на потолке щель, как укрепить несущие конструкции в многоквартирной новостройке

После обнаружения трещины в стене панельного или любого другого дома, необходима профессиональная экспертная оценка. Это обусловлено тем, что конструкция может быть нарушена в результате естественной осадки здания.

После заключения специалистов, владелец дома или квартиры получит ответ, по какой причине стены подверглись изменению. Трещина в стене панельного дома что делать дальше? Следующим шагом станет покупка строительных материалов и устранение недочётов.

Причины

 Трещина в стене панельного дома

 Трещина в стене панельного дома Плиты перекрытия в панельном доме (квартире) могут подвергаться как мелким, так и глубоким дефектам. Для того, чтобы начать выполнять ремонтные работы, необходимо выяснить причины и характер возникновения неполадок.

Наиболее вероятными причинами появления трещины в квартире, будь то новостройке или старом фонде, являются следующие:

  • Деформация панелей. Они возникают в результате эксплуатации, так как физические свойства любого строительного материала с течением времени ухудшаются. Как правило, на потолке панельном происходит расширение и удлинение трещин, если вовремя не предпринять ряд ремонтных работ.
  • Усадка строения. На начальном уровне строительства, может иметь место процесс усадки. Однако данный дефект, в большинстве случаев, не представляет опасности. Что же касается появления трещины в результате естественной усадки сооружения, она может привести к частичному нарушению жёсткости всей конструкции, так как несущая способность ослабевает сразу в несколько раз.

Важно помнить, что подвесные и навесные потолки исправят только видимые недочёты основания, но не решат проблему.

Характеристики и виды

В несущих конструкциях многоквартирного дома может появиться два вида трещин: открытого и закрытого типа. Первые — видны невооружённым глазом, вторые — с использованием специального оборудования. Любую трещину можно охарактеризовать:

  1. По типу разрушения: разрывы, срезы, раздавливание.
  2. По глубине: сквозные и наружные.
  3. По направлению: вертикальные, горизонтальные и наклонные.
  4. По времени: устойчиво-постоянные и неустойчиво-постоянные.
  5. По причинам: деформационные, конструктивные, температурные, внешние (ветровые), возникшие в результате износа.
  6. По раскрытию: мелкие, крупные, развитые, волосяные.

Как заделать щель

В строительной практике для заделки щелей используют цемент, каучук, монтажную пену, герметик, различного рода мастики. Их цель — равномерно заполнить пространство и исключить проникновение влаги и ветра в места разрыва.

Если повреждение в несущих конструкциях многоквартирного дома не требует капитального ремонта, каждый имеет возможность устранить повреждение, используя болгарку, зубило, молот, шпатель, герметик, молярную ленту и шпаклёвку. Для заделки щели в панельных домах, требуется выполнить следующие действия:

  • По краям щели высверлить отверстие (для того, чтобы очаг разрушения не увеличивался с течением времени). При выполнении данной операции, может быть повреждена арматура. Следует выявить заранее уязвимые места.
  • С помощью зубила или болгарки образовать 10 мм фаску (скошенные углы).
  • Удалить пыль с помощью пылесоса или веника.
  • Обработать поверхность грунтовкой.
  • После того, как грунтовка высохнет, можно наклеивать малярную сетку и наносить шпаклёвку. Если треснула стена в значительной степени, потребуется заполнить пустоту цементным раствором.
  • Произвести повторное грунтование восстановленного участка. В случае повторного появления щели, целесообразнее всего обратиться к специалистам.

Кирпичная кладка

Во многих панельных домах современного типа, имеются стены кирпичной кладки. Возможные причины, почему трескаются стены в кирпичной кладке — рассыхание швов, отсутствие перевязки между кирпичами и т. д.

В данном случае, прибегают не только к восстановлению повреждения, но и к укреплению (с помощью металлических пластин). Этапы проведения работ:

  1. Очистить поверхность от пыли, кирпичных сколов, повреждённого раствора и прогрунтовать поверхность.
  2. Зашить участки металлическими пластинами (перпендикулярно шву).
  3. Забросать раствором образовавшуюся щель. В местах, где она не превышает 5 мм, целесообразнее заполнить её специальным герметиком с помощью пистолета.
  4. Для однородности поверхности и цвета, рекомендуют нанести клей для укладки кафеля. Помимо этого, клей обладает отличными морозо -и температуроустойчивыми свойствами. Конечной операцией станет затирка шва и выравнивание поверхности с помощью шпаклёвки.

Укрепление стен

В строительной практике, самым опасным выступает явление, когда трещина растёт. Что делать в этом случае: перестраивать аварийный участок заново или обратиться за помощью в профессиональную строительную организацию?

ВНИМАНИЕ! В случае, если панельное перекрытие подлежит ремонту, специалисты выполнят обтяжку повреждения.

Процесс обтяжки не отличается сложностью, однако данная процедура имеет целый ряд нюансов, без которых невозможно говорить о качестве проделанной работы. Этапы проведения ремонтных работ:

  • Установить стальные наружные уголки c полками (не менее 10 см) по наружным углам.
  • Вверху и внизу, на костылях, прокладывают несколько гладких арматурных линий.
  • На стержнях нарезают резьбу и приваривают к ранее установленным уголкам. Перед тем, как приварить, следует накрутить гайки на образованные резьбы стержней.
  • На расстоянии 1 м, сбоку стержней, приваривают прутья, служащие для передачи вращательного момента. Далее, после произведённой стяжки обыкновенными гаечными ключами, два специалиста должны одновременно начать крутить прутья, увеличивая постепенно натяжение.

В качестве усиления стены, проблемные места подлежат армированию. Данная операция производится с помощью стальной сетки или углеволокнистого армировочного материала.

В некоторых случаях, без дополнительного крепления анкеров и металлокаркасов, а также без закладных элементов (арматуры) в штробы, не обойтись. При укреплении стены панельного дома, метод инъекции также может стать незаменимым.

По вине застройщика

Колебание давления на фундамент в результате неравномерной осадки фундамента. Это обусловлено недостаточной степенью геологических изысканий или внешними факторами.

 Трещина в стене панельного дома

 Трещина в стене панельного дома Смещение грунта, под уже построенным сооружением, вызывает смещение нагрузок, что влечёт за собой наклонные трещины. Точечное сжатие грунта также играет значительную роль при выявлении причин появления трещин, особенно в новостройках.

Близлежащие котлованы, движение транспорта, динамические воздействия — это факторы, влияющие на смещение, сжатие и осадку грунта. Встречаются случаи, когда промерзание грунтов, в совокупности с недостаточной жёсткостью строения на изгиб, способствуют появлению трещин.

Законодательство

Если первопричина возникновения трещин неизвестна, управляющей компанией или товариществом собственников жилья оформляется акт. Для этого потребуется написать заявление в Горжилинспекцию и ожидать комиссию.

ВНИМАНИЕ! В 2010 году арбитражным судом РФ было вынесено постановление, что ответственность за состояние жилых домов несёт управляющая компания или ЖКХ.

В случае, если возникнет конфликт, целесообразно подать жалобу на действие или бездействие организации. Законодательством Российской Федерации не запрещается обращаться одновременно в несколько государственных учреждений.

Однако жалоба должна быть подкреплена актом обследования и другими подтверждающими документами, способными разрешить конфликт. Обращение в суд — считается крайней мерой. Однако постановление суда, вступившее в силу, обязательно к исполнению.

Как заделать трещины в стене дома, квартиры

Многие из нас сталкиваются с проблемой, когда на стене вашего дома или квартиры появляются трещины. Это очень неприятная и коварная «поломка». Сначала небольшая паутинка трещин на стене. Как только зимой туда попадает влага — «паутинка» превращается в небольшие каналы. Еще спустя некоторое время туда начинает затекать вода от дождя.

А еще через некоторое время отваливается приличная часть штукатурки или еще хуже начинает замокать стена уже внутри дома.  Но не стоит расстраиваться! Своевременный ремонт трещин обезопасит вас от подобных проблем, как заделать трещины в стене дома, квартиры читайте в нашей статье.


Также рекомендуем:

Прежде чем начать ремонт, нужно выяснить три вещи: причину появления трещин, материал из которого построена стена и, в конце выбрать материалы для ремонта. Рассмотрим наиболее распространённые варианты.

Трещины на кирпичных стенах

Выясните, почему появились трещины в стене дома. Может это ошибка, допущенная при строительстве фундамента, может некачественная кладка кирпича или у вас где-то протекает крыша. В любом случае, прежде чем ее ремонтировать, нужно локализировать причину появления трещины.


Также рекомендуем:

Материал заделки

Здесь можно выбрать всем знакомую цементную массу. Или же воспользоваться новыми изобретениями — специальной замазкой-герметиком. Удобство цементного раствора в том, что он не дорогой, легок в применении. После просыхания раствора можно без проблем закрасить шов.

В случае если вы будете использовать герметик, то покрасить его не будет так и просто. Краска на него ложиться очень плохо. Но есть большущий плюс. Если трещина постоянно расширяется, то цементный раствор быстро дать трещины, а в случае использования герметика такого не произойдет. Дело в том, что герметик, застывая, все еще остается эластичным и в состоянии растягиваться по мере расширения трещины.


Также рекомендуем:

Процедура ремонта трещин

Как заделать трещины в стене дома, для начала нужно с помощью зубила или мощной отвертки расковырять отверстие по сторонам, убирая при этом почти отвалившиеся, но еще держащиеся части кирпичной кладки. После этого можно замешивать цементный раствор. Перед укладкой цемента нужно выдуть остатки пыли и забрызгать водой, для того, чтобы цемент лучше вцепился.

Что касается герметика, то его также нужно укладывать на поверхность, предварительно почищенную от пыли и обломком. После того, как цемент или герметик уложен в отверстия, его нужно выровнять с помощью шпателя. После окончательного просыхания можно приступать к покраске или шпаклевке стены.

Смотрите видео: Как заделать трещины в стене дома

Трещины в штукатурке

Трещины в штукатурке обычно появляются в старых домах, в помещения с большой влагой, а так же в случае, когда была нарушена процедура наложения штукатурки. С данной проблемой бороться очень сложно, особенно когда это происходит из-за деформации всего дома или фундамента.

Как заделать трещины в стене дома, лучшим способом по ремонту мелких трещин на штукатурке является применение стекло обоев и стеклохолстов. Перед поклейкой трещины заделываются также как и в случае с кирпичной стеной. После чего стена шпаклюется и подготавливается в поклейке стеклообоев. Стеклообои хорошо армируют стену и не допускают появления новых. Этот способ довольно таки затратный, поскольку переклеивать придется всю стену, а обои такого рода довольно дороги.

Трещины в гипсокартоне

Здесь очень важно проверить, не дает ли трещины неправильно установлен алюминиевый профиль, на который крепится гипсокартон. Пока не будет правильно закреплены рейки гипсокартона — вам не избежать трещин. Важный момент! Если гипсокартон потрескался из-за замокания, то его нужно менять целыми плитами. Въевшаяся влага не даст вам покоя, как бы вы не старались заделать трещины.

Как заделать трещины в стене дома, трещины на гипсокартоне заделываются с помощью шпаклевки и шпателя. Равномерно нанесите шпаклевку шпателем. После высыхания затрите наждачной бумагой и можете приступать к покраске или наклеить обои. Для лучшего эффекта трещину с помощью отвертки немножко расковыривают, с целью увеличения площади сцепления шпаклевки с гипсокартоном. Это намного улучшит крепость шва и обезопасит вас от появления новых трещин.
Удачного вам ремонта!

Как заделать трещину в стене кирпичного дома: технология заделки

Наверх Перепланировки
  • Каталог домов
С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка
Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок

Штукатурка стен улучшенная – Улучшенная штукатурка толщина слоя – Толщина штукатурки улучшенной снип. Улучшенная штукатурка и высококачественная, в чем отличия — ЖК Акваполис — продажа недвижимости. Официальный сайт

Улучшенная штукатурка: высококачественная штукатурка стен

Для обеспечения более высокого качества отделочных работ применяется улучшенная штукатурка. Это не особый вид раствора, а специальная технология создания отделочного слоя. В результате слой такого покрытия на стену становится толще обычной штукатурки на 3-8 мм.

Когда эта технология используется?

Улучшенная штукатурка стен применяется для проведения как внутренних, так и наружных отделочных работ в офисах и жилых помещениях, а также для отделки зданий производственного и общественного назначения. Цель работ – добиться более высокого качества покрытия.

Эта технология используется:

  1. Когда необходимо оштукатурить деревянные, кирпичные, бетонные фасады. Покрытие можно использовать под облицовку фасадов плиткой, сайдингом и другими подобными материалами.
  2. Чтобы выровнять поверхность и придать более эстетичный вид стенам и потолкам. Толщина простой штукатурки требует дополнительной финишной обработки.
  3. Чтобы добиться качественного покрытия нестандартных элементов интерьера и экстерьера, таких как колонны, карнизы, оконные проемы, наличники и др.

Больше всего улучшенная штукатурка проявляет свои возможности при нанесении на кирпич и бетон.

Почему улучшенная штукатурка лучше обычной?

Эта технология обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной. Простая штукатурка заметно ей проигрывает. Преимущества улучшенной:

  1. Такую поверхность можно сразу использовать – шпатлевать, красить, клеить на нее обои, потому что она выходит очень гладкой и ровной. Иногда даже необязательно проводить какие-то дополнительные финишные работы.
  2. Толщина улучшенной штукатурки не превышает 15 мм (в случае нанесения на деревянные поверхности слой увеличивается до 20 мм), а качество работ настолько высокое, что не требуется дополнительной обработки. Все это снижает затраты на ремонт.
  3. Увеличенная толщина этого покрытия делает ее по сравнению с обычной более долговечным покрытием.
  4. Обработанная стена имеет меньше отклонений по вертикали.

Выполнение высококачественной штукатурки обеспечивает наилучшие эксплуатационные качества полученного покрытия.

Приготовление смеси

Штукатурку изготавливают на различном связующем: чаще всего это гипс, известь или цемент (глину используют только как одну из составляющих раствора, а не в качестве связующего). Наполнитель – белый речной песок. Иногда для большей прочности добавляют клей ПВА.

Все сухие составляющие необходимо просеять с помощью сита. Раствор готовят в ящике глубиной не менее 20 см и хорошо перемешивают. Он должен иметь однородную структуру.

Высококачественная штукатурка стен обеспечивается благодаря правильному приготовлению и выбору смеси, из которых изготавливается раствор.

Существуют самые разные смеси. Примеры растворов:

  1. Цементный: цемент – 1 часть и песок – 2-3 части. Как правило, используется для проведения наружных работ.
  2. Цементно-известковый: цемент – 1 часть, песок – 3-5 частей, известковый раствор – 0,7-1 часть.
  3. Известковый: известковый раствор – 1 часть, песок – 3 части.
  4. Известково-гипсовый: сухой гипс – 1 часть, известковое тесто – 3 части.

Простая штукатурка, как и высококачественная, приготовленная на основе извести, имеет неплохую прочность, но очень долго застывает. Кроме того, ее непросто готовить – есть множество нюансов, которые необходимо знать, прежде чем заниматься приготовлением этого раствора. Но у нее есть преимущества: довольно высокий срок эксплуатации (как минимум 25 лет) и очень светлый, иногда даже белый цвет застываемой поверхности.

Штукатурка на основе гипса лучше всего схватывается, но требуется знать приемы работы с этим материалом. Так, засыпать гипс в тесто нужно очень тонким слоем, равномерно распределяя и постоянно помешивая смесь. Кроме того, готовить следует небольшие порции раствора, которые нужно использовать в течение 6 минут. Если задержаться, то штукатурка схватиться прямо в ящике, в котором вы готовите раствор.

Штукатурка на основе цемента – самая прочная и долговечная. Но имеет непривлекательный вид по цвету и шероховатости. Поэтому это связующее используют в качестве добавки в разные штукатурные смеси.

Используемый инструмент

Для приготовления штукатурных растворов необходимо запастись растворным ящиком (его размеры определит выполняемый объем работ) и ситом не более 3х3 мм.

Основные инструменты (профессионалы используют гораздо больше):

  1. Кельма. Оптимально, если она имеет яйцевидную форму и чуть заостренный конец. Но если в работе используются маяки (профессионалы, как правило, обходятся без них), специалисты рекомендуют приобрести прямоугольную. Кельма этой формы лучше обрабатывает углы и используется для обрызга. Особенно эффективна при штукатурке кирпичных стен.
  2. Сокол. Его используют для нанесения раствора на стену и разглаживания поверхности.
  3. Соколок. Обтянутый фетром или замшей сокол. С его помощью доглаживают поверхность.
  4. Правило. Им проверяют, насколько ровно наносится смесь, и разглаживают незастывшую поверхность.
  5. Шпатели различных форм для нанесения смеси и разглаживания поверхности.

Этапы работы

Этапы по нанесению покрытия те же, что и при обычном оштукатуривании. Они включают в себя как подготовительные работы, так и собственно штукатурку. Это:

  1. Подготовка основания: очищение поверхности, ее выравнивание, заделка щелей. Штукатурка кирпичных стен в старых зданиях требует более основательной подготовки.
  2. Нанесение грунтовки для лучшего сцепления основы с покрытием. Для старых деревянных поверхностей надо провести дополнительные работы и увеличить толщину второго слоя.
  3. Приготовление штукатурки.
  4. Собственно оштукатуривание.

Важно соблюдать временные интервалы между нанесением слоев. Если для известково-гипсовых растворов достаточно 15 минут, то для цементных время увеличивается до нескольких часов.

Последовательность оштукатуривания

Технология выполнения улучшенной штукатурки предусматривает последовательность при нанесении различных слоев. Поверх основы наносятся следующие слои:

  1. Набрызг. Толщина слоя – 5 мм. Набрызг выполняется слабым раствором штукатурки, по консистенции напоминающим сметану. Это позволяет заполнить все шероховатости и подготовить более ровное основание для нанесения грунтовки. После обрызгивания поверхность не выравнивается. Для кирпичных стен может потребоваться несколько увеличить толщину слоя.
  2. Грунтовка. Толщина – 8 мм. Грунт по консистенции должен быть похож на тесто. Песок для его приготовления используется некрупный – до 2,5 мм. От качества грунта зависит итог оштукатуривания. Поэтому он должен быть максимально ровным, без включений, из-за которых потом на стене могут образоваться бугорки. Для этого специалисты советуют предварительно процедить раствор. Накладывают его с помощью кельмы, а потом тщательно разравнивают и разглаживают.
  3. Накрывка. Толщина – 2 мм. Консистенция у этого заключительного слоя должна быть такая же, как и у набрызга. Песок для приготовления раствора используется самый мелкий – до 1,2 мм. Грунт очень хорошо смачивают водой для лучшей сцепляемости его с финишным покрытием. Наносят накрывку кистью в несколько слоев. Каждый слой тщательно выравнивают.

После того как покрытие схватится, его нужно затереть.

Несмотря на то что многое в технологии улучшенной штукатурки напоминает обычное оштукатуривание, нельзя начинать эту работу самостоятельно без подготовки. Важны тонкости и детали. Именно они обеспечивают высокое качество этой отделки. Особое внимание нужно уделить приготовлению растворов и нанесению их на стену, последовательности всех работ, точному выполнению всех инструкций, соблюдению необходимых временных интервалов.

Улучшенная штукатурка стен — Ремонт в доме

ЗамерОштукатуривание стен и потолков заключается в их выравнивании с помощью гипсовых, известково-цементных или других смесей, приведении к правильным геометрическим формам. Приемка работ и оценка качества изложены в СНиП 3.04.01-87 ( скачать ) «Изоляционные и отделочные покрытия». Данный документ содержит обширный список правил при отделке фасада и внутри помещения. В этой статье мы остановимся только на оштукатуривании, рассмотрим, чем отличается простая штукатурка от улучшенной и высококачественной. Помимо технологии выполнения каждого вида рассмотрим допуски (допустимые отклонения) согласно нормам и методы контроля во время приемки работ.

Общие требования при оштукатуривании

Основные правила включают в себя следующие пункты:


  • Помещение защищено от атмосферных осадков. Отделка внутри производится при температуре воздуха ≥ 10 ºС и влажности до 60 %. Такие условия создают и поддерживают постоянно за 48 часов до начала работ и не менее 12 дней после завершения.
  • Кирпичные стены увлажняют перед оштукатуриванием, если температура воздуха более ≥ 23 ºС.
  • Закончена гидро-, тепло-, звуко-изоляция и заливка пола; заделаны все швы в стенах; смонтированы двери и окна.
  • Трубы водоснабжения и отопления смонтированы и испытаны.
  • Закладные изделия под санитарно-технические системы устанавливают после оштукатуривания.
  • Отделка фасадов начинается после того, как закончена кровля, гидроизоляция, установлены крепежные элементы водостоков.
  • Поверхность под оштукатуривание подготовлена: не имеет ржавчины, масляных и битумных пятен, высолов.
  • Основание должно быть не менее прочное, отделка.
  • Стыки между деревянными и кирпичными (бетонными) поверхностями штукатурят по металлической сетке; деревянные стены — по набитой дранке.
  • Выступающие детали фасада и лепнина из гипса делаются с армированием (арматура или сетка).

Виды штукатурки по СНиП

виды-штукатуркиЕсли обратимся к вышеупомянутому СНиП 3.04.01-87, то мы увидим, что по качеству выполнения отделочные работы классифицируют на:

  • простое оштукатуривание;
  • улучшенное;
  • высококачественное.

Но при этом не сказано, для каких помещений какой вид штукатурки должен использоваться. Т.е. для для жилых помещений допускается и простая, а для полуподвальных или подсобных можно выполнить и высокого качества, если хотите. Никто вам этого не запретит.

Конечно же, ясно, что в доме ровные стены будут радовать глаз, а в гараже нет смысла вытягивать штукатурку по маякам, если достаточно просто более-менее ровно закрыть кирпичную кладку и окрасить. Все решает желание заказчика.

Последовательность слоёв

Состав работ при внутренней или наружной отделке включает в себя нанесение нескольких слоев штукатурного раствора. Они называются:

Обрызг. Это прослойка из штукатурки, накидываемая на стену без выравнивания. Она нужна для создания на деревянной или кирпичной поверхности крепкой базы для последующих слоев. Для обрызга используют негустой цементно-песчаный раствор, который должен хорошо проникать в швы кладки, дранку, поры и щели стен. При оштукатуривании газобетонных блоков или бетонных плит такое набрасывание не делают, оно не нужно.

Грунт. Это основной выравнивающий слой из цементной или гипсовой штукатурки. Все дефекты, перепады и отклонения стен от вертикали исправляются на этом этапе. Смесь наносят вручную шпателем или машинным способом и затем выравнивают прежде, чем штукатурка начнет схватываться.

Грунтовочных слоев может быть несколько в зависимости от степени неровности поверхностей, желаемого результата и допустимой толщины одного слоя.

Накрывка последний финишный слой. Это должна быть идеально ровная и гладкая поверхность под обои или малярные работы. Для его создания используют гипсовые шпаклевки или штукатурки, которые глянцуют, убирая все шероховатости. Если планируется декоративная фактурная штукатурка, то накрывку можно не использовать. Ведь под рельефной отделкой гладкость основы не имеет значения.

Важно! К марке раствора в СНиП предъявляется такое требование:

  • для обрызга и грунта пригодна цементно-песчаная или гипсовая смесь, которая проходит через сетку с ячейками 3мм;
  • для накрывочного слоя — с ячейками 1,5мм (гипсовая штукатурка или шпатлевка).

Технология выполнения

Вернемся к видам штукатурки.

Перед началом всех «мокрых» работ определяю, на сколько стенки или потолки ровные. Если максимальные отклонения не превышают 5 мм, то поверхность можно выровнять шпатлевкой без штукатурки. Это применимо к монолитным бетонным основаниям или газобетонным блокам с хорошей геометрией. По кирпичу все же придется штукатурить перед шпаклеванием.

Простое оштукатуривание включает в себя обрызг и грунт. Это минимальная черновая отделка. При этом важно не превышать допуски к отклонению стен по горизонтали и вертикали (требования описаны ниже в таблице). Если обрызг не нужен (например, при штукатурке ячеистых бетонов),  то простое покрытие может быть и однослойным — только грунтовочный слой. Штукатурку разравнивают сразу же после нанесения. При необходимости после схватывания делают затирку вручную или шлиф-машинкой.

При улучшенной и высококачественной добавляется еще накрывочный слой. Выравнивание выполняют обязательно по маякам. Направляющие профиля служат для создания плоскости. Между ними на стену кладут раствор и правилом равномерно распределяют его, скользя по маячкам вверх и заполняя все пустоты. После того, как штукатурка схватится, можно наносить накрывку.

Улучшенное и высококачественное оштукатуривание является многослойным (минимум два этапа, если нет обрызга). Перед нанесением любого слоя надо дождаться схватывания (а при большой толщине — и высыхания) предыдущего. Каждый раз перед работой стену обеспыливают.

Слои

Толщина слоя

Контролируйте качество возведения стен! Для их выравнивания штукатуркой на этапе отделки могут уйти огромные материальные ресурсы.

Ниже мы рассмотрим, какая толщина допустима для каждого слоя.

Толщина слоя

Отметим, что современные технологии уже давно отошли от этих старых норм по толщине покрытия без снижения прочности.


Использование армирования из металла или стекловолокна, наличие полимерных добавок в гипсовых и цементно-песчаных смесях позволяют штукатурить по сетке в один слой толщиной 3 см!

Технические требования и предельные отклонения

Теперь рассмотрим те самые требования в СНиП 3.04.01-87, которые определяют отличие простого оштукатуривания от улучшенного и высококачественного по маякам. Есть допуски при отделке стен, дверных откосов, криволинейных поверхностей и других элементов.

  • Оштукатуренные поверхности
  • Требования к штукатурке дверных и оконных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. 
  • Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения (на весь элемент)

Контроль качества

Руководствуясь вышесказанными нормами, можно произвести контроль качества штукатурных работ как при отделке внутри помещения, так и на фасаде.

  • Начинают с общего визуального осмотра, при котором выявляют мелкие дефекты. Найденные ямки шпаклюют, выступающие неровности — затирают шлиф-машинкой или вручную. Пустот под штукатуркой быть не должно.

  • Во время приемки работ замеры отклонений от вертикали делают правилом (рейкой) длиной 2м. Стены или потолки замеряют не менее пяти раз на 50-70 м2 поверхности. Считаются несоответствия плоскости на 1 м2 и на всю высоту.
  • Закругленные, криволинейные стены замеряют по лекалу.
  • Вертикальность дверных и оконных откосов смотрят по правилу с пузырьковым уровнем. Также меряют ширину между откосами в нескольких местах.
  • Качество оштукатуривания углов проверяют шаблоном-уголком. Везде должно быть 90º если проектом не предусмотрено иное.

уровень-лазер


Надеемся, что эта статья была вам полезна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

prodekorsten.ru

Разновидности штукатурок

На самом деле, улучшенная штукатурка – это не состав смеси, а способ её нанесения на поверхность. Помимо неё есть ещё две разновидности, которые используются в зависимости от назначения и последующей отделки стен. Чтобы наглядно понять под какие виды отделки, подойдёт штукатурка, приведу небольшую таблицу:


Последующая отделкаТипы штукатурки по качеству нанесения
Обычнаяулучшеннаявысококачественная
Обои++
Покраска++
Навесные отделки+
Молдинги и колонны++
Сложные элементы дизайна+

Основное различие между описанными видами – это толщина конечного слоя, которая отличается из-за количества слоёв покрытия. Так как обычное оштукатуривание не имеет повышенных требований к качеству поверхности, то чаще всего его наносят всего в два слоя, а в случае с высококачественными или улучшенными вариантами,  их количество может доходить до шести, а общая толщина до 15 мм.

Ещё одна таблица покажет, как наносятся все три вида и какие этапы при этом необходимы:


Способы нанесенияЭтапы и особенности каждого слоя
Набрызгивание на поверхность стенВыравнивание и затирка первого слояГрунт и второй слойЗатирка, выравниваниеНанесение нивелирующего слоя с последующим выравниванием
Простой++
Улучшенный++++
высококачественный+++++

Важно! Оштукатуривание по улучшенной или высококачественной технологии, требует определённых навыков и опыта. Лучше всего обратиться к специалистам или долго и упорно тренироваться на разных поверхностях.

Учитывая возможную толщину конечного покрытия и каждого отдельного слоя, мастера часто сталкиваются с проблемой стекания раствора со стен. Чтобы этого избежать, в состав смеси можно добавить обычный клей ПВА из расчёта 200 грамм клея на 20 литров раствора. Такая смесь сразу получает несколько дополнительных качественных улучшений:


  1. Становится более эластичной и вязкой.
  2. Повышается адгезия с поверхностью.
  3. Штукатурка лучше растягивается и оставляет меньше пор.
  4. Создаётся дополнительная устойчивость к влаге.
  5. Толщина каждого слоя может увеличиваться в разы.

Но даже если не модернизировать штукатурную смесь, цена работ по нанесению сильно отличается. Связано это в первую очередь с трудоёмкостью процесса, так как в услуги специалистов редко включается стоимость самих материалов.

Чтобы понять примерный разброс цен, приведу ещё одну таблицу:

Способы нанесения и виды штукатурной смеси
Простойулучшенныйвысококачественный
цементгипсцементгипсцементгипс
350р300 р450 р400 р550 р500 р

Цена приведена за один квадратный метр площади, а толщина покрытия 30 мм. При наличии сложных элементов дизайна она может значительно изменяться в большую сторону.

Теперь, когда с терминологией мы разобрались, можно переходить непосредственно к нанесению.

Нанесение улучшенной штукатурки

Так как к качеству улучшенного покрытия предъявляются повышенные требования, которые даже прописаны в нормативных документах по строительству и ремонту, то каждый этап должен быть выполнен с особой тщательностью и без игнорирования одного или нескольких этапов.

Подготовка поверхности

Перед покрытием, поверхность стен необходимо выровнять и очистить от посторонних загрязнений. Чем меньше будет бугров и впадин, тем меньше потребуется раствора и времени на покрытие.

Явные бугры и выступы лучше всего удалить зубилом или перфоратором. В данном случае, впадины более предпочтительны, их закроет штукатурка. Далее, поверхность очищается щёткой или пылесосом, после чего её можно обработать пропитками и грунтом.

Теперь стены должны высохнуть, в среднем это занимает около 3-4 часов, после чего можно переходить к стартовому слою.

Стартовая штукатурка

Специалисты называют этот процесс обрызг или набрызгивание, из-за способа нанесения, когда раствор накидывается на поверхность равномерными кусками, таким образом, чтобы не осталось просветов. После этого, смесь растягивается по поверхности правилом.

В случае появления больших пропусков в покрытии, в это место можно добавить ещё смеси и снова разровнять, чтобы общая толщина осталась равномерной на всех участках.

После просыхания первого слоя его можно обработать крупной наждачной бумагой для устранения возможных огрехов. После чего вся поверхность ещё раз грунтуется.

Финишный слой

Отличий от первого слоя несколько:

  1. Консистенция смеси гуще и напоминает тесто.
  2. Толщина покрытия значительно меньше.
  3. Последующие выравнивание происходит при помощи самой мелкой наждачной бумаги.
  4. Вместо правила, может использоваться широкий стальной шпатель.

Штукатурка укладывается на шпатель, и равномерно растягивается по всей поверхности стен, не пропуская ни один участок.

Важно! Излишки смеси, оставшиеся после растягивания, нежелательно использовать повторно, так как образовавшиеся комочки могут нарушить целостность покрытия.

Затирка

Самый ответственный этап оштукатуривания стен не прощающий ошибок. Делают затирку, мелкой наждачкой, закреплённой на специальный держатель. Весь процесс проходит в два этапа:

  1. Круговая затирка, выполняется для устранения остатков раствора и выравнивания всей поверхности.
  2. Продольная затирка, убирает возможные неровности в самых проблемных местах. Чаще всего это углы или откосы окон и дверей.

Если финишный слой был нанесён качественно и с соблюдением технологии, то затирка не займёт много времени, но в любом случае, назначение этого этапа – окончательное формирование поверхности для последующей отделки.

pootdelke.ru

Отличия улучшенной штукатурки от высококачественной: вопреки распространенному мнению, понятия «улучшенная штукатурка» или «высококачественная штукатурка» означают совсем не состав более высокого качества. Точнее, определенные требования к ингредиентам присутствуют, но основной смысл все же в разнице технологий нанесения.

Давайте разберемся, в чем же все-таки заключаются различия, скрывающиеся под понятиями «улучшенная» и высококачественная».

Отличия улучшенной штукатурки от высококачественной. Преимущества.

Технология нанесения описываемых способов может показаться сложной, однако в дальнейшем лишняя работа окупится беспроблемной эксплуатацией покрытия.

Различия с простой штукатуркой: нанесение

Вначале разъясним, чем отличаются исполнения штукатурок о которых идет речь от простых. Привычный нам вид отделки всегда наносится однослойным способом, раствор замешивается при этом довольно крутой. Это может быть маячный или безмаячный монтаж. Поверхность получается довольно гладкая, но все равно требует шпаклевания перед дальнейшей чистовой отделкой.

Высококачественная и улучшенная штукатурка стен, технология в прямой последовательности:

  • Набрызг. Раствор берется довольно жидкий, такой, чтобы легко накидывался, а затем распределялся по поверхности.
  • Грунт. Для этой операции идет уже крутой раствор, такой же консистенции, что используется при однослойном монтаже. Техника нанесения – та же. Высококачественная отделка – 2 слоя грунта, улучшенная – 1.
  • Накрывка. Очень тонкий слой, которым выравнивается готовая поверхность.

Все эти действия обеспечивают нанесение отделки высокого качества, обладающей большим сроком эксплуатации.

Отличия улучшенной штукатурки от высококачественной

Чем отличаются варианты нанесения: технологическая таблица

Обратите внимание: все остальные действия по выполнению улучшенной штукатурки — разравнивание слоев, разделка углов, затирка, отделка откосов, заглаживания делаются так же, как, при простом нанесении. Подготовительные работы проводятся стандартно.

Различия между собой

А теперь о том, чем отличается улучшенная штукатурка от высококачественной. Выше описаны основные параметры нанесения раствора для обоих вариантов отделки. Но есть еще один нюанс: использование маяков. Монтаж высококачественной штукатурки выполняется только по ним. В этом случае стены будут идеально ровными как по вертикали, так и по горизонтали. Однако выставление маяков требует определенных навыков, в том числе умения обращаться с лазерным уровнем.

Отличия улучшенной штукатурки от высококачественной

Работа по маякам

Улучшенная штукатурка стен наносится без маяков, с одним слоем грунта. В этом случае готовое покрытие будет очень качественным, ровным в плоскости. Эксплуатационные характеристики остаются очень высокими. Правда, могут присутствовать небольшие отклонения по вертикали и горизонтали.

К сведению: в помещениях, где применяется улучшенная штукатурка и не предполагается организация отделки с отчетливым геометрическим рисунком этот недостаток не существенен. Тем более что вы получаете преимущество в виде экономии материалов и рабочего времени. 

Отличия улучшенной штукатурки от высококачественной

Первый слой — обрызг

Улучшенная штукатурка стен – снип, толщина намета отделки:

Обрызг – до 5 мм.
Грунт – до 8 мм, если идет в два слоя, то до 7 мм.
Толщина улучшенной штукатурки стен для накрывки – до 2 мм.

Обратите внимание: к улучшенным и высококачественным растворам есть требования по составу. Песок нужен соответствующий ГОСТ 8736-93, с фракцией до 2,5 мм для грунта и набрызга и до 1,2 мм – для накрывки. Оговаривается качество воды: соответствие нормам ГОСТ 27732-79. 

пгс24.рус

Простая

Простая штукатурка (ПШ) наносится в один слой с перетиркой или без неё. Перетирка выполняется без нанесения дополнительного слоя по свежему раствору полиуретановыми или пенопластовыми тёрками. Никакого обрызга и накрывки.

На строительных объектах материалом служит известково-цементная смесь, при ремонте квартир она заменяется любым подходящим для помещения, с учётом его особенностей, раствором. Не думайте, что ПШ – это грубое намазывание раствора на стену «лишь бы не было видно кирпичей». Отклонения при проверке точности работ двухметровым уровнем составляют максимум 4 мм, а по высоте стены просветы не превышают 7 мм.

Используют этот вид штукатурки для:

  1. Подготовки стен к укладке плитки,
  2. Выравнивания поверхности в подсобных и подвальных помещениях,
  3. Защиты фундамента и фасада от внешнего воздействия.

В работе не используются маячки, наносится раствор кельмой, полутёром или из шланга станции, а выравнивается основание штукатурным правилом. Толщина слоя до 2 см.

При выравнивании стен во влажных помещениях в штукатурку, независимо от вида, добавляется цемент.

Улучшенная

Улучшенная штукатурка (УШ) наносится в три слоя:

  1. Обрызг,
  2. Грунт,
  3. Накрывка.

Первый слой необходим для усиленной сцепки раствора с поверхностью. Консистенция обрызга жидкая, а наносится он кельмой или соколом. Толщина слоя 0,5-0,7 см.

слои улучшенной и высококачественной штукатурки

На плечи грунта ложится выравнивание стены, поэтому он имеет густую консистенцию и толщину 1-2 см. Если необходим дополнительный намёт, то грунту дают просохнуть, после чего наносят дополнительный слой. При превышении общей толщины штукатурного пирога в 3 см рекомендуется использовать сетку, которая фиксируется между слоями раствора.

Накрывочный слой необходим для перетирки, поэтому для него используется мелкозернистая или просеянная смесь. Наносится накрывка после выравнивания грунта и перетирается по свежему или после подсыхания (10-60 минут). Толщина слоя до 3 мм.

УШ используется в  жилых и нежилых помещениях, наносится она вручную или механизированным способом, а выравнивается правилом по горизонтали и вертикали. Максимальный просвет при проверке точности работ 2-метровым правилом составляет 2,5 мм, по всей высоте стены 5 мм.

В качестве материала используется гипсовый Ротбанд, Люкс, известковая смесь или другая штукатурка для внутренних работ с учётом влажности помещения.

Высококачественная

Главное отличие высококачественной штукатурки (ВШ) от улучшенной – это точность работ. Количество и толщина слоёв одинаковые, разве что для ВШ допускается увеличение общей толщины намёта на 5 мм.  Допустимо отклонение в 2 мм на 2 метра высоты/длины стены или 3 мм на всю высоту. Это предельные значения, в современном строительстве отклонения находятся в пределах 1 мм.

Добиться такой точности работ позволяет использование при высококачественной штукатурке маячков, которые предварительно устанавливаются по уровню и шнуру (точность вертикали и горизонтали). После схватывания раствора маяки можно удалить, но на практике это делается редко, так как трудозатраты на демонтаж и заделку швов превышают экономию на расходном материале.

Высококачественная штукатурка – это эталон выравнивания стен, поэтому для работы редко используется классическая известковая смесь, её заменяют сухими растворами с полимерными добавками.

Перетирка ВШ производится металлическими шпателями и полутёрами, реже классическими тёрками, в том числе, с наклеенным войлоком.

проверка качества штукатурки

Полный список допустимых отклонений по СНИП опубликован тут.

Вывод

Как видим, основное отличие видов штукатурки – это размер допустимых отклонений при проверке качества. Особняком стоит простая штукатурка, которая наносится, в отличие от своих старших собратьев по штукатурному цеху, в один слой.

Если вы для работы нанимаете мастера, то имейте в виду, что высококачественная штукатурка самая дорогая. Цена квадратного метра, в зависимости от объёма и региона, находится пределах 2-4$ (частник) и 4-6$ при обращении в компанию и без учёта материала.

stroyremontiruy.ru

Памятка для тех, кто собирается заказывать услуги

Штукатурка наносится в несколько этапов, каждый из которых определяет качество покрытия и его долговечность. Однако заказчик, который впоследствии будет принимать работу, не сможет определить, оштукатуривалось ли основание в несколько слоев, как положено, или нет. Достоверно известно, что абсолютное большинство работников при улучшенном варианте штукатурки не наносят 3 слоя раствора. Так поступали раньше, когда накрывка была последним слоем для выравнивания основания перед оклеиванием обоями или покраской. Сегодня же ее роль играет шпатлевка, поэтому качество штукатурных работ может страдать – зачем выравнивать идеально, если следующий этап предназначен для этой же цели? А вместе с тем это приводит к увеличению расходу шпатлевочной смеси и повышению трудоемкости ее нанесения (стоимости отделки). Это не значит, что мы советуем стоять над душой у мастера, но убедиться в соблюдении технологии определенно стоит.

Шлифовка штукатурного покрытия

tolkostroyka.ru

При выполнении отделочных работ любого помещения основным из видов отделки является оштукатуривание. Актуальность такого вида отделки не пропала и сегодня в то время, когда появилось много сухих строительных смесей и гипсокартон. Наиболее часто используют улучшенное оштукатуривание стен, оно удобно тем, что после него поверхность стены получается ровной, без изъянов, по которой можно смело проводить шпаклевку, клеить обои или окраску стен.

Отличается улучшенная штукатурка от простой штукатурки более качественным исполнением, чему способствует ряд дополнительных работ, которые выполняются в процессе. Если при простой штукатурке толщина штукатурного слоя составляет 12 мм, то улучшенная штукатурка будет иметь уже 15 мм, но это не значит, что просто накидывается толще слой, а это следствие добавочного слоя штукатурки. При выполнении улучшенной штукатурки производится следующий цикл работ:

  • Насечка поверхности расшивка швов (в случае кирпичной кладки) на глубину не менее 10мм;
  • Провешивание стен с помощью водяного или лазерного уровня;
  • Смачивание поверхности, для большей сцепляемости стены с раствором, водой;
  • Нанесение первого слоя – набрызга;
  • Нанесения одного ряда грунта с выравниванием;
  • Выверка нанесенной штукатурки длинным (до 2 м) правилом;
  • Нанесение повторного ряда грунта и его последующее выравнивание;
  • Повторная выверка слоя грунта тем же правилом;
  • Выполнение накрывочного слоя;
  • Затирка и заглаживание с помощью терок и полутеров.

Весь цикл работ также подразумевает оштукатуривание откосов, ниш под отопление, обмазывание наличников и плинтусов. Сам процесс выполнения улучшенной штукатурки довольно трудоемкий и ответственный, поэтому для его выполнения нужны определенные навыки. При возможности работу удобней всего предоставить выполнять профессионалам, ведь в итоге мы должны получить идеально ровные стены. Стены после такой штукатурки, после шпаклевки можно красить, оклеивать обоями или выполнять другую отделку. Такая штукатурка применяется для внутренних помещений, как общественных, таких как школы, больницы, офисные помещения, так и приватных, в жилых домах или квартирах. В основном улучшенная штукатурка выполняется по кирпичным стенам, но иногда может быть выполнена и по бетону или в панельных зданиях. Основное ее преимущество – это экологичность материалов и долговечность самой отделки.

chinim-dom.ru


Что такое улучшенная штукатурка?

Само словосочетание – улучшенная штукатурка, вызывает у заказчиков ремонтных работ использовать именно её в своём доме. На самом деле, это типичное заблуждение, связанное с незнанием строительной терминологии.

Улучшенная штукатурка

Чтобы развеять все сомнения, я и решил поговорить об этом способе отделки стен.

Разновидности штукатурок

Отделка улучшенной штукатуркой

На самом деле, улучшенная штукатурка – это не состав смеси, а способ её нанесения на поверхность. Помимо неё есть ещё две разновидности, которые используются в зависимости от назначения и последующей отделки стен. Чтобы наглядно понять под какие виды отделки, подойдёт штукатурка, приведу небольшую таблицу:

Последующая отделкаТипы штукатурки по качеству нанесения
Обычнаяулучшеннаявысококачественная
Обои++
Покраска++
Навесные отделки+
Молдинги и колонны++
Сложные элементы дизайна+

Процесс отделки стены

Основное различие между описанными видами – это толщина конечного слоя, которая отличается из-за количества слоёв покрытия. Так как обычное оштукатуривание не имеет повышенных требований к качеству поверхности, то чаще всего его наносят всего в два слоя, а в случае с высококачественными или улучшенными вариантами, их количество может доходить до шести, а общая толщина до 15 мм.

Ещё одна таблица покажет, как наносятся все три вида и какие этапы при этом необходимы:

Способы нанесенияЭтапы и особенности каждого слоя
Набрызгивание на поверхность стенВыравнивание и затирка первого слояГрунт и второй слойЗатирка, выравниваниеНанесение нивелирующего слоя с последующим выравниванием
Простой++
Улучшенный++++
высококачественный+++++

Оштукатуриваем стену

Важно! Оштукатуривание по улучшенной или высококачественной технологии, требует определённых навыков и опыта. Лучше всего обратиться к специалистам или долго и упорно тренироваться на разных поверхностях.

Учитывая возможную толщину конечного покрытия и каждого отдельного слоя, мастера часто сталкиваются с проблемой стекания раствора со стен. Чтобы этого избежать, в состав смеси можно добавить обычный клей ПВА из расчёта 200 грамм клея на 20 литров раствора. Такая смесь сразу получает несколько дополнительных качественных улучшений:

  1. Становится более эластичной и вязкой.
  2. Повышается адгезия с поверхностью.
  3. Штукатурка лучше растягивается и оставляет меньше пор.
  4. Создаётся дополнительная устойчивость к влаге.
  5. Толщина каждого слоя может увеличиваться в разы.

Но даже если не модернизировать штукатурную смесь, цена работ по нанесению сильно отличается. Связано это в первую очередь с трудоёмкостью процесса, так как в услуги специалистов редко включается стоимость самих материалов.

Процесс нанесения штукатурки на стену

Чтобы понять примерный разброс цен, приведу ещё одну таблицу:

Способы нанесения и виды штукатурной смеси
Простойулучшенныйвысококачественный
цементгипсцементгипсцементгипс
350р300 р450 р400 р550 р500 р

Цена приведена за один квадратный метр площади, а толщина покрытия 30 мм. При наличии сложных элементов дизайна она может значительно изменяться в большую сторону.

Теперь, когда с терминологией мы разобрались, можно переходить непосредственно к нанесению.

Нанесение улучшенной штукатурки

Штукатурим стену в квартире

Так как к качеству улучшенного покрытия предъявляются повышенные требования, которые даже прописаны в нормативных документах по строительству и ремонту, то каждый этап должен быть выполнен с особой тщательностью и без игнорирования одного или нескольких этапов.

Подготовка поверхности

Перед покрытием, поверхность стен необходимо выровнять и очистить от посторонних загрязнений. Чем меньше будет бугров и впадин, тем меньше потребуется раствора и времени на покрытие.

Явные бугры и выступы лучше всего удалить зубилом или перфоратором. В данном случае, впадины более предпочтительны, их закроет штукатурка. Далее, поверхность очищается щёткой или пылесосом, после чего её можно обработать пропитками и грунтом.

Теперь стены должны высохнуть, в среднем это занимает около 3-4 часов, после чего можно переходить к стартовому слою.

Стартовая штукатурка

Улучшенная штукатурка на стенах квартиры

Специалисты называют этот процесс обрызг или набрызгивание, из-за способа нанесения, когда раствор накидывается на поверхность равномерными кусками, таким образом, чтобы не осталось просветов. После этого, смесь растягивается по поверхности правилом.

В случае появления больших пропусков в покрытии, в это место можно добавить ещё смеси и снова разровнять, чтобы общая толщина осталась равномерной на всех участках.

После просыхания первого слоя его можно обработать крупной наждачной бумагой для устранения возможных огрехов. После чего вся поверхность ещё раз грунтуется.

Финишный слой

Процесс отделки стены

Отличий от первого слоя несколько:

  1. Консистенция смеси гуще и напоминает тесто.
  2. Толщина покрытия значительно меньше.
  3. Последующие выравнивание происходит при помощи самой мелкой наждачной бумаги.
  4. Вместо правила, может использоваться широкий стальной шпатель.

Штукатурка укладывается на шпатель, и равномерно растягивается по всей поверхности стен, не пропуская ни один участок.

Важно! Излишки смеси, оставшиеся после растягивания, нежелательно использовать повторно, так как образовавшиеся комочки могут нарушить целостность покрытия.

Затирка

Самый ответственный этап оштукатуривания стен не прощающий ошибок. Делают затирку, мелкой наждачкой, закреплённой на специальный держатель. Весь процесс проходит в два этапа:

  1. Круговая затирка, выполняется для устранения остатков раствора и выравнивания всей поверхности.
  2. Продольная затирка, убирает возможные неровности в самых проблемных местах. Чаще всего это углы или откосы окон и дверей.

Если финишный слой был нанесён качественно и с соблюдением технологии, то затирка не займёт много времени, но в любом случае, назначение этого этапа – окончательное формирование поверхности для последующей отделки.

Отделочные работы

Штукатурные работы (улучшенная штукатурка)

Состав операций и средства контроля

Этапы работ Контролируемые операции Контроль (метод, объем)Документация
Подготовительные

работы

Проверить:

— наличие акта приемки ранее выполненных работ;

— наличие паспорта на поступивший раствор и его качество;

— очистку поверхности от грязи, пыли, копоти, жировых и битумных пятен, выступивших солей;

— выполнение провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей;

— влажность стен и температуру воздуха (8 зимнее время).

Визуальный, измерительный

Измерительный не менее 3 измерений на 10 м2 поверхности

Лабораторный контроль

Акт приемки ранее выполненных работ, паспорт, общий журнал работ
Процесс штукатурных работКонтролировать:

— вертикальность, горизонтальность оштукатуренных поверхностей;

— качество поверхности штукатурки

Визуальный

Измерительный не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром

Визуальный

Общий журнал работ
Приемка основанияПроверить:

— прочность сцепления штукатурки с основанием;

— качество оштукатурен ной поверхности.

Визуальный

Измерительный не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром

Акт приемки выполненных работ
Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, линейка металлическая, рейка- правило, лекало

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.

Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер)—в процессе работ.

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 табл. 9, 10

Допускаемые отклонения:

— поверхностей от вертикали на 1 м длины — 2 мм;

— на всю высоту помещения — не более 10 мм;

— неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2) — не более 2 глубиной (высотой) до 3 мм;

— оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т. п. от вертикали и горизонтали (мм на 1 м) — 2 мм;

— радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) — 7 мм;

— поверхности от горизонтали на 1 м длины — 2 мм;

— ширины откоса от проектной — 3 мм;

— тяг от прямой линии в пределах между углами — 3 мм.

Влажность кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании — не более 8%.

Толщина каждого слоя при устройстве многослойных штукатурок без полимерных добавок, мм:

— обрызга по каменным, кирпичным, бетонным поверхностям — до 5;

— обрызга по деревянным поверхностям, включая толщину драни, — до 9;

— грунта из цементных растворов — до 5;

— грунта из известковых, известково-гипсовых растворов —до 7;

— накрывочного слоя штукатурного покрытия—до 2;

— накрывочного слоя декоративной отделки— до 7.

Прочность сцепления штукатурных растворов, МПа, не менее:

— для внутренних работ — 0,1;

— для наружных работ — 0,4.

Не допускаются:

— отслоения штукатурки, трещины, раковины, высолы, следы затирочного инструмента.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 28013—98. Растворы строительные. Общие технические условия. СНиП 3.04.01—87. Изоляционные и отделочные покрытия (табл. 8).

Поставленные на строительную площадку штукатурные растворы должны соответствовать следующим техническим требованиям:

— проходить через сетку с размерами ячеек:

— растворы для обрызга и грунта — 3 мм;

— растворы для накрывочного слоя и однослойных покрытий — 1,5 мм;

— подвижность в пределах — 5+12 см;

— расслаиваем ость не более 15%;

— водоудерживающая способность — не менее 90%;

— прочность —по проекту;

Штукатурный раствор должен приготовляться на песке с модулем крупности от 1 до 2; не содержать зерен размером свыше 2,5 мм в растворах для обрызга и грунта и свыше 1,25 мм для отделочных слоев.

Штукатурный раствор должен сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: дата и время (часы, мин.) приготовления смеси, марка раствора, вид вяжущего, количество смеси, подвижность смеси, обозначение стандарта.

Доставленная на строительную площадку штукатурная растворная смесь должна быть разгружена в перегружатель-смеситель или в другие емкости при условии сохранения заданных свойств растворной смеси.

Указания по производству работ

СНиП 3.04.01-87 пп. 3.1, 3.3, 3.7-3.11, 3.15, 3.37, 3.18

Штукатурные работы должны выполняться при положительной темпе­ратуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 «С и влажности воздуха не более 60%. Такая температура в помещении должна поддерживаться круглосуточно не менее чем за 2 сут. до начала и 12 сут. после окончания работ.

Отделочные работы должны выполняться а соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

— выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков;

— устроены гидроизоляция, теплозвукоизоляция и выравнивающие стяжки перекрытий;

— загерметизированы швы между блоками и панелями;

— заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;

— остеклены световые проемы;

— смонтированы закладные изделия, проведены испытания систем тепловодоснабжения и отопления.

Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки закладных изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа.

Выполнение штукатурных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается. Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурных составов.

Прочность оснований должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать проектной. Выступающие архитектурные детали, места сопряжений с деревянными каменных, кирпичных и бетонных конструкций должны оштукатуриваться по прикрепленной к поверхности основания металлической сетке или проволоке; деревянные поверхности — по щитам из драни.

Внутренние поверхности каменных и кирпичных стен, возведенных методом замораживания, следует оштукатуривать после оттаивания кладки с внутренней стороны не менее чем на половину толщины стены.

При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнить.

При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин — после его схватывания. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой — после схватывания раствора). Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствора.

Нанесение декоративной штукатурки

Технология выполнения улучшенной штукатурки. Инструменты, приспособления, инвентарь, применяемые при выполнении работ.

Топ:

Оснащения врачебно-сестринской бригады.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов…

Динамика и детерминанты показателей газоанализа юных спортсменов в восстановительном периоде после лабораторных нагрузок до отказа…

Интересное:

Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей…

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья…

Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов…

Стр 1 из 3

Билет

Технология выполнения улучшенной штукатурки. Инструменты, приспособления, инвентарь, применяемые при выполнении работ.

Выполнение улучшенной штукатурки осуществляется в 3 этапа:

1. Обрызг. Слой толщиной до 0,5 см для кирпичных стен и ж/б панелей, 0,9 см для деревянных стен, но с учетом набитой дранки или металлической сетки. Выполняется раствором с консистенцией жидкой сметаны. Цементно-песчаным раствором заполняются все впадины и каверны глубже 5 мм. Предназначение обрызга – увеличить адгезию следующих слоев.

2. Грунт. Допускается нанесение в 2-3 слоя, по необходимости. Основной задачей грунта является полное выравнивание стен. Толщина намета грунта каждого отдельного слоя по СнИПу не должна превышать 5 мм для тяжелых цементных составов и 7 мм для облегченных: гипсовых и известковых. Общая толщина грунта не должна превышать 10-15 мм. Все слои наносятся только после просыхания предыдущих и их разравнивания.

3. Накрывка. Финишный слой, который может выполняться и декоративной штукатуркой, имеет толщину не более 2 мм. Нанесение накрывки производят на схватившийся (не до конца просохший) предыдущий слой. Если же грунт высох, то его смачивают.

Общая толщина улучшенной штукатурки стен не должна превышать 20 мм. Обычно в помещениях, где применяется улучшенная штукатурка, предъявляются средние и повышенные требования к эстетическим показателям стен. В основном это общественные здания, жилые помещения. Основным преимуществом улучшенной штукатурки перед высококачественной является более низкая стоимость выполняемых работ при сопоставимом качестве покрытия.

Оштукатуривание внутренних откосов. Основные инструменты и приспособления.

Стены должны быть предварительно оштукатурены и затерты. Прежде всего на верхнюю часть откоса строго горизонтально навешивают правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Правила укрепляются гвоздями или гипсом.

На откосы наносят обрызг, грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями.

Откосам надо придать скос, который называется также «углом рассвета», чтобы сделать это расстояние между внутренними поверхностями откосов следует сделать уже, чем между наружными сторонами. Отделка откосов производится любыми способами и инструментами, раствор разравнивается малкой из тонкой доски. Той стороной, где у малки вырез, инструмент движется по коробке. В том случае, когда вырез на малке отсутствует, она ведется по правилу. Вырез делается для того, чтобы раствор, при снятии его, не был на одном уровне с коробкой, и оставался отступ — 15—20 мм, для того, чтоб петли на откосах оставались свободными от раствора — в таком случае штукатурка откоса не сможет помешать переплетам открываться. Когда в коробках есть петли, в малке делается еще один вырез в виде полуокружности, этот вырез позволяет малке свободно передвигаться по коробке.


Произведя затирку, правило снимают. Потом исправляют и натирают усенки. Вверху на боковых откосах нужно оставить небольшой (200-300 мм) отрезок острого усенка, а внизу натираются плоские или закругленные фаски.

Известковые растворные смеси. Состав. Приготовление раствора.

Известковые растворы для оштукатуривания каменных стен и потоков. В увлажненных помещениях не используют. Для приготовления кладут в ёмкость известковое тесто, процеженное через сито и добавляют просеянный песок небольшими порциями и перемешивают. Повторяют до тех пор пока не получится однородный раствор.

Билет.

Технология выполнения высококачественной штукатурки. Инструменты, приспособления, инвентарь, применяемые при выполнении работ.

Высококачественный класс штукатурки используется для работ в общественных, жилых, медицинских, образовательных, офисных зданиях, при увеличенных требованиях к покрытию. Высококачественный класс штукатурки состоит из четырех слоев — набрызга, двух грунтовочных прослоек и накрывки. Суммарная толщина такой отделки должна приближаться к 2 сантиметрам. Раствор грунта разравнивают по маякам, как по направляющим, по которым передвигается правило.

Билет.

Билет.

Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание.

Подготовка кирпичных поверхностей. Подготовку кирпичных поверхностей проводят в следующей последовательности.


1. Очищают поверхность от пыли и грязи металлическими щетками.

2. Отклонения по вертикали более 10 мм устраняют выравнивающим слоем раствора без последующей затирки, предварительно смочив поверхность.

3. Выпуклости более 10 мм срубают штукатурным молотком, скарпелью или зубилом.

4. Вогнутости более 10 мм замазывают раствором, предварительно смочив поверхность.

5. Потеки затвердевшего раствора сбивают скарпелью и молотком.

6. Швы кирпичной кладки, уложенные не в пустошовку (рис. 1), выбивают зубилом и молотком на глубину не менее 10 мм, прочищают металлическими щетками.

7. Оставшуюся пыль удаляют со стены щетками.

8. Перед оштукатуриванием хорошо смачивают поверхность.

Билет

Технология выполнения улучшенной штукатурки. Инструменты, приспособления, инвентарь, применяемые при выполнении работ.

Выполнение улучшенной штукатурки осуществляется в 3 этапа:

1. Обрызг. Слой толщиной до 0,5 см для кирпичных стен и ж/б панелей, 0,9 см для деревянных стен, но с учетом набитой дранки или металлической сетки. Выполняется раствором с консистенцией жидкой сметаны. Цементно-песчаным раствором заполняются все впадины и каверны глубже 5 мм. Предназначение обрызга – увеличить адгезию следующих слоев.

2. Грунт. Допускается нанесение в 2-3 слоя, по необходимости. Основной задачей грунта является полное выравнивание стен. Толщина намета грунта каждого отдельного слоя по СнИПу не должна превышать 5 мм для тяжелых цементных составов и 7 мм для облегченных: гипсовых и известковых. Общая толщина грунта не должна превышать 10-15 мм. Все слои наносятся только после просыхания предыдущих и их разравнивания.

3. Накрывка. Финишный слой, который может выполняться и декоративной штукатуркой, имеет толщину не более 2 мм. Нанесение накрывки производят на схватившийся (не до конца просохший) предыдущий слой. Если же грунт высох, то его смачивают.

Общая толщина улучшенной штукатурки стен не должна превышать 20 мм. Обычно в помещениях, где применяется улучшенная штукатурка, предъявляются средние и повышенные требования к эстетическим показателям стен. В основном это общественные здания, жилые помещения. Основным преимуществом улучшенной штукатурки перед высококачественной является более низкая стоимость выполняемых работ при сопоставимом качестве покрытия.

123

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни…

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)…

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций…

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим…



© cyberpedia.su 2017 — Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав

Как выполняют оштукатуривание по СНиП: допуски и требования к простой, улучшенной и высококачественной штукатурке

Оштукатуривание стен и потолков заключается в их выравнивании с помощью гипсовых, известково-цементных или других смесей, приведении к правильным геометрическим формам. Приемка работ и оценка качества изложены в СНиП 3.04.01-87 ( ) «Изоляционные и отделочные покрытия». Данный документ содержит обширный список правил при отделке фасада и внутри помещения. В этой статье мы остановимся только на оштукатуривании, рассмотрим, чем отличается простая штукатурка от улучшенной и высококачественной. Помимо технологии выполнения каждого вида рассмотрим допуски (допустимые отклонения) согласно нормам и методы контроля во время приемки работ.

Общие требования при оштукатуривании

Основные правила включают в себя следующие пункты:

  • Помещение защищено от атмосферных осадков. Отделка внутри производится при температуре воздуха ≥ 10 ºС и влажности до 60 %. Такие условия создают и поддерживают постоянно за 48 часов до начала работ и не менее 12 дней после завершения.
  • Кирпичные стены увлажняют перед оштукатуриванием, если температура воздуха более ≥ 23 ºС.
  • Закончена гидро-, тепло-, звуко-изоляция и заливка пола; заделаны все швы в стенах; смонтированы двери и окна.
  • Трубы водоснабжения и отопления смонтированы и испытаны.
  • Закладные изделия под санитарно-технические системы устанавливают после оштукатуривания.
  • Отделка фасадов начинается после того, как закончена кровля, гидроизоляция, установлены крепежные элементы водостоков.
  • Поверхность под оштукатуривание подготовлена: не имеет ржавчины, масляных и битумных пятен, высолов.
  • Основание должно быть не менее прочное, отделка.
  • Стыки между деревянными и кирпичными (бетонными) поверхностями штукатурят по металлической сетке; деревянные стены — по набитой дранке.
  • Выступающие детали фасада и лепнина из гипса делаются с армированием (арматура или сетка).

Виды штукатурки по СНиП

Если обратимся к вышеупомянутому СНиП 3.04.01-87, то мы увидим, что по качеству выполнения отделочные работы классифицируют на:

  • простое оштукатуривание;
  • улучшенное;
  • высококачественное.

Но при этом не сказано, для каких помещений какой вид штукатурки должен использоваться. Т.е. для для жилых помещений допускается и простая, а для полуподвальных или подсобных можно выполнить и высокого качества, если хотите. Никто вам этого не запретит.

Конечно же, ясно, что в доме ровные стены будут радовать глаз, а в гараже нет смысла вытягивать штукатурку по маякам, если достаточно просто более-менее ровно закрыть кирпичную кладку и окрасить. Все решает желание заказчика.

Последовательность слоёв

Состав работ при внутренней или наружной отделке включает в себя нанесение нескольких слоев штукатурного раствора. Они называются:

Обрызг. Это прослойка из штукатурки, накидываемая на стену без выравнивания. Она нужна для создания на деревянной или кирпичной поверхности крепкой базы для последующих слоев. Для обрызга используют негустой цементно-песчаный раствор, который должен хорошо проникать в швы кладки, дранку, поры и щели стен. При оштукатуривании газобетонных блоков или бетонных плит такое набрасывание не делают, оно не нужно.

Грунт. Это основной выравнивающий слой из цементной или гипсовой штукатурки. Все дефекты, перепады и отклонения стен от вертикали исправляются на этом этапе. Смесь наносят вручную шпателем или машинным способом и затем выравнивают прежде, чем штукатурка начнет схватываться.

Грунтовочных слоев может быть несколько в зависимости от степени неровности поверхностей, желаемого результата и допустимой толщины одного слоя.

Накрывка — последний финишный слой. Это должна быть идеально ровная и гладкая поверхность под обои или малярные работы. Для его создания используют гипсовые шпаклевки или штукатурки, которые глянцуют, убирая все шероховатости. Если планируется декоративная фактурная штукатурка, то накрывку можно не использовать. Ведь под рельефной отделкой гладкость основы не имеет значения.

Важно! К марке раствора в СНиП предъявляется такое требование:

  • для обрызга и грунта пригодна цементно-песчаная или гипсовая смесь, которая проходит через сетку с ячейками 3мм;
  • для накрывочного слоя — с ячейками 1,5мм (гипсовая штукатурка или шпатлевка).

Технология выполнения

Вернемся к видам штукатурки.

Перед началом всех «мокрых» работ определяю, на сколько стенки или потолки ровные. Если максимальные отклонения не превышают 5 мм, то поверхность можно выровнять шпатлевкой без штукатурки. Это применимо к монолитным бетонным основаниям или газобетонным блокам с хорошей геометрией. По кирпичу все же придется штукатурить перед шпаклеванием.

Простое оштукатуривание включает в себя обрызг и грунт. Это минимальная черновая отделка. При этом важно не превышать допуски к отклонению стен по горизонтали и вертикали (требования описаны ниже в таблице). Если обрызг не нужен (например, при штукатурке ячеистых бетонов), то простое покрытие может быть и однослойным — только грунтовочный слой. Штукатурку разравнивают сразу же после нанесения. При необходимости после схватывания делают затирку вручную или шлиф-машинкой.

При улучшенной и высококачественной добавляется еще накрывочный слой. Выравнивание выполняют обязательно по маякам. Направляющие профиля служат для создания плоскости. Между ними на стену кладут раствор и правилом равномерно распределяют его, скользя по маячкам вверх и заполняя все пустоты. После того, как штукатурка схватится, можно наносить накрывку.

Улучшенное и высококачественное оштукатуривание является многослойным (минимум два этапа, если нет обрызга). Перед нанесением любого слоя надо дождаться схватывания (а при большой толщине — и высыхания) предыдущего. Каждый раз перед работой стену обеспыливают.

Толщина слоя

Мнение эксперта Александр Гурьянов Штукатур и мастер декоративной отделки

Довольно часто можно услышать вопрос: а какой толщины должна быть, например, улучшенная штукатурка? На это ответить однозначно нельзя, потому что будет покрытие простым или улучшенным зависит от качества его выполнения, т.е. от соблюдения требований СНиП. Это покажут контрольные замеры отклонений.

Толщина же отделки зависит от кривизны поверхности и, соответственно, от количества штукатурных прослоек, нанесенных для исправления этой кривизны.

Контролируйте качество возведения стен! Для их выравнивания штукатуркой на этапе отделки могут уйти огромные материальные ресурсы.

Ниже мы рассмотрим, какая толщина допустима для каждого слоя.

Отметим, что современные технологии уже давно отошли от этих старых норм по толщине покрытия без снижения прочности.

Использование армирования из металла или стекловолокна, наличие полимерных добавок в гипсовых и цементно-песчаных смесях позволяют штукатурить по сетке в один слой толщиной 3 см!

Технические требования и предельные отклонения

Теперь рассмотрим те самые требования в СНиП 3.04.01-87, которые определяют отличие простого оштукатуривания от улучшенного и высококачественного по маякам. Есть допуски при отделке стен, дверных откосов, криволинейных поверхностей и других элементов.

  • Оштукатуренные поверхности

Допуски для стен

  • Требования к штукатурке дверных и оконных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п.

Допустимое отклонение откосов

  • Отклонения радиуса криволинейных поверхностей от проектного значения (на весь элемент)

Требования к закругленным стенам

Контроль качества

Руководствуясь вышесказанными нормами, можно произвести контроль качества штукатурных работ как при отделке внутри помещения, так и на фасаде.

  • Начинают с общего визуального осмотра, при котором выявляют мелкие дефекты. Найденные ямки шпаклюют, выступающие неровности — затирают шлиф-машинкой или вручную. Пустот под штукатуркой быть не должно.
  • Во время приемки работ замеры отклонений от вертикали делают правилом (рейкой) длиной 2м. Стены или потолки замеряют не менее пяти раз на 50-70 м2 поверхности. Считаются несоответствия плоскости на 1 м2 и на всю высоту.
  • Закругленные, криволинейные стены замеряют по лекалу.
  • Вертикальность дверных и оконных откосов смотрят по правилу с пузырьковым уровнем. Также меряют ширину между откосами в нескольких местах.
  • Качество оштукатуривания углов проверяют шаблоном-уголком. Везде должно быть 90º если проектом не предусмотрено иное.

Популярные записи

  • Полка в прихожую

    В настоящее время существует огромное количество самых разнообразны вариантов полок в прихожую, причем это напрямую…

  • Утепление пола в деревянном

    Утепление пола в деревянном доме снизу: материалы и технология монтажа ПОДЕЛИТЕСЬВ СОЦСЕТЯХ Одной из распространенных…

Толщина штукатурки улучшенной снип. Улучшенная штукатурка и высококачественная, в чем отличия

Каждый из нас может столкнуться в своей жизни с такой проблемой – как ремонт. И одним из основных материалов, которые будут при этом задействованы, является штукатурка. Но есть и более прогрессивный состав для выравнивания поверхностей — улучшенный, а о том, что такое улучшенная штукатурка, и как она применяется на практике и будет рассказано ниже.

Особенности

Высокая актуальность штукатурных работ, которые становятся важным этапом , подтверждается практикой. С каждым годом все больше людей хотят оформлять свои жилища именно таким образом.

Из-за этого, даже несмотря на большой и пополняемый постоянно ассортимент у продавцов данного отделочного материала, цена штукатурных смесей редко опускается. В качестве примера следует показать улучшенную штукатурку, которая появилась хотя не так уж и давно у нас, однако потребители по достоинству ее оценили.


Данный способ оформления стен, в результате которого получается более высокое качество работ, превосходит обычное нанесение штукатурки. Дополнительные работы позволяют сделать поверхность более ровной и гладкой, полностью , окрашиванию или оформлению обоями.

Из вышесказанного следует, что главным удобством данного материала является его высокая эффективность при выравнивании стен. В этом случае получается идеальная поверхность без дефектов и при умеренном расходе штукатурки, но цена работ при этом увеличивается.

Технология использования улучшенного состава

Применяется такая штукатурка для обработки внутренних стен сооружений общественного назначения, загородных домов и городских квартир. Чаще всего базой для нее выступает кирпичная кладка, но ее она также хорошо показала себя и на бетонном покрытии.

От заявленного качества отделки строительной смеси зависит количество штукатурных слоев и технология работ данного типа. В этой ситуации расход отдельно взятого материала во время оформления стен будет отличаться.


Очередность этапов и количество слоев при работе с улучшенной штукатуркой остаются такими же, как и при использовании обычной штукатурки:

  1. Основание.
  2. Обрызг.
  3. Грунтование.
  4. Накрывка.

Согласно СНиП на улучшенную штукатурку, толщина ее слоя допускается до 15 мм, тогда как для обычной – 12 мм. Дополнительные миллиметры получаются благодаря нанесению на поверхность еще одного слоя.

Кроме того, толщина улучшенной штукатурки стен по СНиПу на бетонных ровных поверхностях – 2-3 мм, т.е. выполнить нужно накрывку и затирку, на кирпичных — до 10 мм.

Инструкция последовательности действий данного способа оштукатуривания выглядит таким образом:

  1. Подготовьте поверхность. Для этого вам понадобится молоток, зубило, кисть и ковш. Очистите ее от грязи и пыли, уберите все неровности, срубите наплывы раствора и смочите месса швов, если кладка выполнена в пустошовку. Когда кирпичную кладку сделали в полный шов, выберите его на глубину 15-20 мм и смочите.
  2. Приготовьте раствор. Используйте мастерок, ведро и ящик. Если необходим известковый раствор, приготовить его можно так: 1:1/5 (известковое тесто: песок). Погасите известь, добавьте воды, процедите известковым молоком, затворите песок: 1:0,3:3 (вода: известь: песок).
  3. Нанесите на стену грунтовку глубокого проникновения, которая обеспылит ее и улучшит адгезию.
  4. Произведите обрызг поверхности стены своими руками. Понадобится кельма, ковш, сокол. Обрызг набрасывайте слоем 3-9 мм, покрывая полностью поверхность, чтобы не осталось свободных мест. Он предназначен для заполнения всевозможных неровностей. Раствор должен иметь сметанообразную консистенцию.


На фото — обрызг раствором кирпичной стены

  1. Нанесите грунт толщиной до 15–20 мм, который станет основой штукатурки. Его консистенция должна быть плотнее обрызга и напоминать тесто.

  1. Разровняйте раствор. Возьмите для работы мастерок и полутерок. Последний приставьте к поверхности одной гранью. Другую расположите под углом 150˚ и движениями снизу вверх уплотняйте и разравнивайте раствор. Повторно полутером двигайте справа налево и слева направо.

Проверьте и выровняйте грунт правилом. Используйте строительное правило длиной 2 м. Приставьте его к поверхности, допуски на улучшенную штукатурку разрешают 1-2 дефекта глубиной до 3 мм на 2 м. Замажьте их раствором и разровняйте.

Совет: прикладывайте для обнаружения неровностей поверхности шаблон или правило длинной 2 м в разных направлениях горизонтально, вертикально и по диагонали.

  1. Нанесите накрывку, разровняйте ее и затрите покрывочный слой. Применяйте на данном этапе ковш, терку, полутерок, ведро и кисть.

У накрывки такая же консистенция, как и обрызга.

  • смочите обильно грунт водой и подождите, пока она впитается;
  • нанесите накрывку. Необходимо наносить ее несколькими слоями, толщина которых небольшая;
  • тщательно разравнивайте каждый из них полутером;
  • проведите затирку накрывки после ее схватывания, для чего прижимайте плотно к поверхности и делайте круговые движения. Затем сделайте затирку вразгонку прямолинейными движениями.


Оштукатуривать таким образом можно не только стены и потолок, но и оконные проемы, проходя те же этапы, как и при обычных штукатурных работах. В этом случае не допускается отклонение ширины готового откоса от обозначенной проектом на более чем 3 мм.

Совет: добейтесь того, чтобы штукатурный раствор прочно сцеплялся с поверхностью, не отслаивался и имел хорошо затертый внешний слой без видимых дефектов.

Особенности процесса

Описанный выше перечень действий используйте для оштукатуривания ниш под батареи отопления, обмазывание плинтусов и наличников. Трудно спорить с утверждением, что подобная обработка стеновых поверхностей достаточно трудоемкий, дорогой и ответственный процесс.

В этой ситуации новичку в строительном деле будет трудно обойтись без консультации квалифицированного специалиста, так как данная работа предусматривает владение определенными навыками.

Поэтому, если финансы позволяет, лучше доверьте ее мастерам-отделочникам. В итоге вы должны получить максимально ровные стены, которые затем можно покрасить, оклеить обоями или задекорировать каким-нибудь другим способом.

Совет: обязательно придерживайтесь инструкций по эксплуатации материала, которую предоставил производитель. Тем самым, вы сможете избежать риска вспучивания, потрескивания и отслаивания штукатурного слоя от стены.

Помните, что очень негативно на итоговый результат влияет низкий уровень техники исполнения, а также быстрый износ штукатурной смеси, которая не соответствует заявленному качеству.

Поэтому обязательно перед приобретением последней проверяйте срок ее годности, чтобы получить долговечное покрытие. Не забывайте также о том, что необходимо соблюдать допуски на улучшенную штукатурку согласно СНиП.

Во время работы со штукатуркой следует обязательно соблюдать правила техники безопасности.

Ниже представлены основные из них:

  1. Выньте из обрабатываемой поверхности гвозди пер

Технология нанесения улучшенной штукатурки – толщина, допуски, расход по СНИП: фото и видео инструкция

Подготовка стен

Любому человеку рано или поздно приходится столкнуться с необходимостью осуществить ремонт в своем загородном доме или в городской квартире. Штукатурка давно считается одним из самых распространенных отделочных материалов. Но в последнее время появилась новинка рынка отделочных материалов — улучшенная штукатурка стен: технология, толщина, расход.

Характеристика

Высокую актуальность штукатурных работ как важной составляющей внутренней отделки помещений подтверждает практика. Все большее количество людей стремятся оформить таким образом свои жилища.

И, не смотря на постоянное пополнение ассортимента у продавцов отделочных материалов, штукатурные смеси остаются в цене. Особенно это касается улучшенной штукатурки. Она появилась в нашей стране не так давно, но уже успела надежно закрепиться на

Установка маяков

позициях лидера в отрасли.

Что это такое? Подобная методика оформления стен представляет собой более высокое качество исполнения работ, чем в случае обычной штукатурки. Результатом дополнительных работ является более ровная и гладкая поверхность, которая полностью готова для шпатлевания, окрашивания или оформления обоями.

То есть основное удобство данного материала заключается в высокой эффективности выравнивания стен: можно получить идеальную поверхность без каких-либо дефектов при умеренном расходе материала.

Технология

Улучшенную штукатурку применяют для оформления внутренних стен зданий общественного назначения, а также частных городских квартир и загородных коттеджей. В большинстве случаев, базой для выполнения улучшенной штукатурки является кирпичная кладка. Однако она также будет применима и для бетонного покрытия.

Количество штукатурных слоев, а также технология выполнения работ данного типа определяется составом строительной смеси и заявленного качества отделки. Поэтому расход каждого отдельно взятого материала в процессе оформления стен дома будет отличаться.

Во время работы с улучшенной штукатуркой очередность этапом и количество слоев остаются такими же, как в случае применения обычной штукатурки. А именно: сначала понадобится выполнить «обрызг», затем грунтование, ну и наконце – «накрывку».

Согласно установленным правилам СНиП, в случае простой штукатурной смеси толщина слоя составит 12 мм, а в случае улучшенной — материал будет иметь толщину в 15 мм. Для тех, кто только начал осваивать азы отделочных работ поясним: дополнительные миллиметры образуются за счет добавления еще одного слоя материала.

Выполнение подобной методики оформления стен зданий предусматривает следующую последовательность действий:

  1. Нанесениенаповерхностьнасечекивыполнениерасшивкишвовнаглубинуболее10мм: смотримфото;
  2. Контрольровностистен;
  3. Смачиваниестенобычнойводойдлядостиженияотличнойсцепляемости;
    4. Выполнение набрызга;
  4. Нанесениягрунтавочногослоясвыравнивающимипроцедурами;
  5. Проверкатолщиныслояприпомощиправила;
  6. Проверка толщины штукатурного слоя при помощи правила;
  7. Выполнение второго ряда грунта и выполнение его выравнивания;
  8. Очередная проверка толщины грунтовочного слоя при помощи правила. Общепринятые допуски количества неровностей в данном случае предусматривают наличие одного или двух дефектов глубиной до 3 мм.
  9. Нанесение накрывки;
  10. Проведение затирочных и заглаживающих операций при помощи терки.

Особенности

Данный перечень последовательных действий также предусматривает оштукатуривание откосов, ниш под радиаторы отопления, обмазывание наличников и плинтусов.

Конечно, нельзя не согласиться с тем утверждением, что выполнение подобного оформления стеновых поверхностей является весьма трудоемким, дорогим и ответственным процессом. Поэтому новичку в строительных вопросах без консультации опытного мастера выполнить такие операции может быть затруднительно. Для этого нужно овладеть некоторыми навыками.

Если бюджет позволяет, можно довериться квалифицированным строителям. Итоговым результатом ремонтных работ должны стать по-настоящему выровненные стены. Их поверхность при выполнении улучшенного оштукатуривания можно окрасить, поклеить поверх них обои или придумать еще какой-нибудь вариант оформления.

Однако если вы хотите выполнить ремонт своими руками и уменьшить расход денежных средств, то вам следует посмотреть видео в конце статьи и изучить фото, помещенные в тексте.

Обязательно придерживайтесь инструкции по эксплуатации материала, которой его снабдил производитель. Таким образом, можно избежать риска потрескивания, вспучивания и даже отставания штукатурного слоя от поверхности стены.

Крайне негативно на конченый результат может повлиять низкое качество техники исполнения или быстрый износ некачественной штукатурной смеси.

Поэтому обязательным условием получения долговечного результата ремонтных работ является использования штукатурной смеси исключительно высокого качества. Она также должна отвечать требованиям СНиП касательно допусков отклонений.

Подведем итоги

Улучшенная штукатурка – это очень удобный вариант отделки стен в жилых квартирах и загородных домах. Однако она требует серьезного подхода к выполнению ремонтных работ. Придерживайтесь инструкции по применению штукатурной смеси. Ведь идеально ровные стены в вашем доме можно получить только, если вы приложите к этому достаточный объем своих усилий.

Смотрите также:

Действующий СНиП на штукатурные работы, допуски

СНиП и допуски для высококачественной, улучшенной и простой штукатурки.

Многие перед началом ремонта думают нужно ли им проводить штукатурные работ, связано это только с одним фактом — незнание технологий выполнения ремонтных работ и последствий от их не соблюдения.  Штукатурные работы — это процесс выравнивания любых поверхностей по вертикали и горизонтали с использованием специальных сухих смесей (гипсовые, цементно-известковые штукатурки). Основная задача нанесения штукатурки — это получение правильной геометрии помещений: выставление углов 90 градусов, выравнивание ширины дверных проемов и откосов, выполнение параллельности стен, получение единой и ровной плоскости.

Штукатурка по качеству выполнения делится на три категории: простая, улучшенная, высококачественная.

Документ регламентирующий качество и технологию данных работ —

это СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Все эти требования относятся, как для ручного нанесения штукатурки, так и для машинного.

Допуски для штукатурных работ
Параметры и свойства штукатуркиПростаяУлучшеннаяВысококачественная
Отклонения от вертикали на 1м, не более3мм2мм1мм
Предельное отклонение от вертикали на
всю высоту помещения
15мм10мм5мм
Количество неровностей на 4м2, не более322
Глубина неровностей, не более5мм3мм2мм
Отклонение от горизонтали на 1м, не более3мм2мм1мм
Влажность основания, не более8%8%8%

Толщина штукатурного слоя (штукатурки)

При соблюдении технологии штукатурных работ стоить уделить особое внимание толщине штукатурки, причем как минимальной, так и максимально допустимой!

Эти значения зависят от штукатурной смеси и у каждой они разные. Например, для гипсовой штукатурки машинного нанесения Кнауф МП-75, толщина штукатурного слоя должна быть в пределах: от 8 мм и до 50 мм (за один намет). Если необходимо нанести штукатурку толщиной более чем 50 мм, то это следует делать за 2 раза с просушкой и повторным грунтованием первого слоя. Смотрите данную информацию в описаниях штукатурных смесей и лучше на сайтах производителей!

Допустимая толщина штукатурного слоя
ПараметрКнауф МП-75 (гипсовая)Кнауф Ротбанд (гипсовая)Кнауф Унтерпутц (цементная)Кнауф МН Старт (гипсовая)
Допустимое значение толщины штукатуркиСтена: 8-50 мм
Потолок: 8-15 мм
Стена: 5-50 мм
Потолок: 5-15 мм
Стена: 10-35 ммСтена: 10-30 мм

Исходя из этих параметров и кривизны Ваших стен, следует подбирать соответствующую смесь.

Это очень важный параметр, от соблюдения которого, зависит качество и долговечность штукатурки! При не соблюдении этого требования возможно появление трещин на поверхности и даже отслоение от основания.

Основные выдержки из СНиП по штукатурным работам

3.15. При оштукатуривании стен из кирпича при температуре окружающей среды 23 °С и выше поверхность перед нанесением раствора необходимо увлажнять.

3.16. Улучшенную и высококачественную штукатурку следует выполнять по маякам, толщина которых должна быть равна толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя.

3.17. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин — после его схватывания.

3.18. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить после схватывания предыдущего (накрывочный слой — после схватывания раствора) . Разравнивание грунта следует выполнять до начала схватывания раствори.

3.19. Листы гипсовой штукатурки необходимо приклеивать к поверхности кирпичных стен составами, соответствующими проектным, располагаемыми в виде марок, размером 80х80 мм на площади не менее 10 % вдоль потолка, пола, углов вертикальной плоскости через 120–150 мм, в промежутках между ними на расстоянии не более 400 мм, вдоль вертикальных кромок — сплошной полосой. Листы к деревянным основаниям следует крепить гвоздями с широкими шляпками.

3.20. Установка лепных изделий из гипса должна производиться после схватывания и просушки основания из штукатурных растворов. Архитектурные детали на фасаде необходимо закреплять за заложенную в конструкцию стен арматуру, предварительно защищенную от коррозии.


Предлагаем также ознакомиться с полезной и очень важной информацией по штукатурным работам (монтаж сетки, расход смеси, удаление маяков, специальные грунтовки, штукатурка по маякам и тд).


Применяются данные работы по различным строительным материалам: монолит, кирпич, пенобетон с использованием специальных грунтовок для каждого вида материала. Перед нанесением штукатурки по металлическим и деревянным поверхностям необходимо сделать специальную подготовку (набить металлизированную штукатурную сетку, загрунтовать поверхность специальной грунтовкой), мы не рекомендуем выполнять штукатурные работы по таким поверхностям, лучше прибегнуть к использованию сухого метода выравнивания — монтаж листов ГКЛ. По самим листам гипсокартона штукатурить нельзя, так как под действием влаги листы ГКЛ могут деформироваться, если у Вас криво собраны перегородки из гипсокартона лучше их переделать, чем выравнивать штукатуркой.


Ни в одном действующем СНиП нет регламента по монтажу штукатурной сетки, поэтому данный процесс носит сугубо рекомендательный характер.


Мы советуем применять штукатурную сетку при толщине штукатурного слоя от 50 мм, а так же по стенам из пенобетона, так как там велика возможность появления трещин.

Компания «Студия Ремонта» выполняет штукатурные работы в строгом соответствии действующим СНиПам. Наши цены на штукатурные работы доступны, так как мы выполняем эти работы машинным способом.

Заказать данную услугу можно по телефону: 8(812) 953-50-25, выезд специалиста и составление сметы бесплатно.

в чем отличие, толщина при нанесении согласно снип, а также преимущества улучшенной штукатурки стен

На данный момент ГОСТ и СНиП регламентирует выполнение трех видов штукатурных работ: простая, высококачественная и улучшенная штукатурка. Неискушенному в строительстве заказчику зачастую кажется, что данные характеристики относятся к материалам, которые используют в процессе отделки стен. Но это не так.

В этой статье мы расскажем: в чем разница между тремя видами штукатурок, чем улучшенная штукатурка стен отличается от простой и высококачественной.

Очередность основных слоев

Выполнение улучшенной штукатурки осуществляется в 3 этапа:

  1. Обрызг. Слой толщиной до 0,5 см для кирпичных стен и ж/б панелей, 0,9 см для деревянных стен, но с учетом набитой дранки или металлической сетки. Выполняется раствором с консистенцией жидкой сметаны. Подготовительные работы состоят в обеспыливании поверхности основания и его грубом выравнивании – сбиваются самые большие выступы, цементно-песчаным раствором заполняются все впадины и каверны глубже 5 мм. Предназначение обрызга – увеличить адгезию следующих слоев.
Важно! Для обрызга по бетону стену в обязательном порядке обрабатывают смесью бетон-контакт. 
  1. Грунт. Допускается нанесение в 2-3 слоя, по необходимости. Основной задачей грунта является полное выравнивание стен. Толщина намета грунта каждого отдельного слоя по СнИПу не должна превышать 5 мм для тяжелых цементных составов и 7 мм для облегченных: гипсовых и известковых. Общая толщина грунта не должна превышать 10-15 мм. Все слои наносятся только после просыхания предыдущих и их разравнивания. Профессиональные штукатуры выполняют выравнивание стены без маяков, но менее опытным их использование просто необходимо.
Нанесение грунтовочного слоя улучшенной штукатурки на стену

Наброс грунта улучшенной штукатурки, допуски толщины соблюдаются с помощью маяков

  1. Накрывка. Финишный слой, который может выполняться и декоративной штукатуркой, имеет толщину не более 2 мм. Нанесение накрывки производят на схватившийся (не до конца просохший) предыдущий слой. Если же грунт высох, то его смачивают водой из разбрызгивателя.

Общая толщина улучшенной штукатурки стен не должна превышать 20 мм. При необходимости превышения этого показателя применяется металлическая сетка, набитая на основание. В случае применения в качестве обрызга песчано-цементной смеси грунт и накрывку производят цементно-песчаным или цементно-известковым раствором, который имеет лучшие влагоотталкивающие показатели. Если планируется производить оштукатуривание улучшенным способом гипсовыми смесями, то обрызг должен быть на известковом вяжущем. Такие облицовки применяются только в помещениях с умеренной влажностью.

Область применения и преимущества

Обычно в помещениях, где применяется улучшенная штукатурка, предъявляются средние и повышенные требования к эстетическим показателям стен. В основном это общественные здания, жилые помещения. В частных особняках улучшенная штукатурка используется как для отделки внутренних помещений, так и для фасадов. Е применение наиболее целесообразно для структурированных финишных покрытий, которые не требуют идеально гладкого основания, а так же в качестве основы для облицовки плиткой, сайдингом и другими облицовочными покрытиями. Основным преимуществом улучшенной штукатурки перед высококачественной является более низкая стоимость выполняемых работ при сопоставимом качестве покрытия.

Сравнительные характеристики простой и улучшенной штукатурки

Таблица сравнений допусков– чем отличается улучшенная штукатурка от высококачественной и простой

Последовательность этапов выполнения работ

Важно! При выполнении улучшенной штукатурки стен, технология подготовки может слегка изменяться в зависимости от материала основания. 
  1. Подготовительный этап. Выполняется насечка пенобетонных блоков, расшивка швов кирпичных стен, дранкование или обивка сеткой у деревянных;
  2. Производится контроль ровности поверхности основания, при необходимости выставляются маяки;
  3. Обработка составами повышающими адгезию (грунтовка) либо нанесение обрызга;
  4. Нанесение выравнивающего грунта, при необходимости в несколько слоев;
  5. Выравнивание грунтовочного слоя при помощи правила. Допускается 2-3 дефекта глубиной до 3 мм.
  6. Нанесение накрывки и ее затирка при помощи терки.

Выводы

Улучшенная штукатурка является наиболее распространенной и используется практически во всех жилых и общественных помещениях. Ее применение в качестве подготовительного слоя экономически целесообразно при использовании большинства декоративных штукатурок.

Как закрыть пространство между стеной и ванной – Как и чем заделать большую щель между ванной и стеной

советы профессионалов. Закрываем пространство между ванной и стеной Силиконовый заполнитель между ванной и стеной

В первую очередь необходимо подготовить рабочую поверхность, а именно:

  1. Убрать с конкретной поверхности абразивные частицы , строительный мусор, очистить от плесени, ржавчины, подтеков различного характера;
  2. После очистительных работ стену и ванну нужно обезжирить и тщательно просушить (можно использовать бытовой фен). В качестве обезжиривающих средств подойдут уайт-спирит, этиловый спирт либо любой летучий растворитель;
  3. Учитывая, что в состав средств для герметизации, входят различные химические составляющие, рекомендуется использовать бытовой респиратор. По окончании всех работ в обязательном порядке нужно проветрить помещение хотя бы одни сутки, а саму емкость промыть хорошим напором воды;
  4. При заделке стыка необходимо следить, чтобы используемый материал, в том числе и силиконовый герметик, и цементная смесь, не стекали в зазор. Допускается проникновение раствора за борт емкости, но не более 1 см;
  5. При герметизации шва нельзя допускать пропусков, пустых пространств;
  6. Важно учитывать, что смесь для заделки швов быстро застывает , поэтому все нужные инструменты должны быть рядом;
  7. При работе с монтажной пеной, которая может рассматриваться в качестве основного материала, нужно правильно рассчитывать используемый объем. В противном случае, излишки пены будут портить внешний вид ванной комнаты. Излишнюю часть необходимо аккуратно подрезать, а стык задекорировать бордюром.

Если монтажная смесь попала на ванну, ее можно очистить губкой, смоченной в уксусном раствор.

Применение бордюрной ленты, наряду со своими достоинствами, имеет и свои недостатки – недолговечность, поэтому через 2 года ее нужно будет заменить.

Отличный вариант – бордюрная лента в качестве декоративного материала для пористой структуры монтажной пены.

Главное условие при использовании любого декоративного материала – безупречная герметизация шва. Для обработки поверхности от плесени рекомендуется использовать качественный раствор фунгицида, дабы надолго избавить себя от неприятностей.

Как заделать щель

1 способ: раствор

Для заделки больших зазоров (более 3 см) самым практичным и доступным способом считается использование цементного раствора.


Правила герметизации цементным раствором:

  • прежде чем, приступить к заливке, место стыка рекомендуется хорошо вычистить от пыли, грязи, старых отделочных материалов;
  • чтобы исключить проваливание раствора вниз, необходимо либо проложить зазор ветошью, пропитанной строительной смесью из цемента и песка, либо выстроить своеобразную опалубку;
  • для лучшей сцепки раствор нужно наносить на влажную поверхность;
  • оптимальная консистенция раствора – средняя густота. Шов заливается аккуратными движениями и небольшими порциями, чтобы стык получился умеренно – широким;
  • после высыхания опалубка снимается;
  • для придания красивого внешнего вида, шов облагораживается, покрывается декоративным материалом.

Варианты декорирования стыка в зависимости от оформления стен:

  • для кафельной кладки уместно использовать плитку такой же расцветки, мозаикой из кафеля;
  • для пластиковых панелей вполне подойдут бордюры из аналогичного материала;
  • для окрашенных стен заделанный зазор можно прошпаклевать и покрасить краской нужного оттенка.

2 способ: монтажная пена

Еще один эффективный способ устранения зазора свыше 3 см – использование монтажной пены. В отличие от цементного раствора с ней проще, быстрее и легче работать.


Правила герметизации монтажной пеной:

  • бортики ванны и основание стены нужно тщательно обработать обезжиривающим средством;
  • после чего можно приступать к устранению щели: баллон встряхнуть и небольшими порциями заполнить пустое пространство, но следует знать, что пена имеет свойство расширяться, увеличиваться в объеме;
  • по завершении процедуры стык должен хорошо просохнуть, достаточно подождать 1 час;
  • после высыхания излишнюю пену срезать острым ножом;
  • задекорировать шов.

Варианты декорирования стыка:

  • плитка;
  • пластиковые бордюры;
  • краска.

3 способ: герметик

Сегодня рынок стройматериалов представлен в достаточно широком ассортименте, выбирая силиконовый герметик для ванной нужно учитывать следующие моменты:

  • в условиях повышенной влажности, где есть вероятность развития плесени, целесообразнее отдавать предпочтение средствам с антибактериальным эффектом;

pobeda-mf.ru

Чем заделать большую щель между ванной и стеной: способы и материалы

Как избавиться от щели между ванной и стеной: методы борьбы для щелей, имеющих разные размеры

Чаще данный зазор является следствием пары моментов: или размеры ванны, которая была вмонтирована, не совпадает с размерами помещения, или же геометрия комнаты не соответствует норме, и углы между стенами не равняются 90 градусам. Плюс ко всему трудность герметичности зазора между ванной и стеной может появиться из-за несоблюдения технологии ремонта в ванной комнате. Когда вначале выполнялась укладка плитки в комнате, а затем установка самой ванной, то обязательно появится щель, с которой в дальнейшем предстоит борьба.

Щель между ванной и стеной

Данный подход к ремонту в ванной является подходящим только тогда, когда планируется установка душевой кабины.
Когда же планируется установка ванной, то необходимо выполнять другие действия – вначале укладывается пол под ванной, затем монтируется ванна и только после этого рекомендуется начинать укладку кафельной плитки на стенах. Плитка должна опираться на ванну – только тогда можно будет решить проблему образования щели и не решать проблему по избавлению от нее.
Приближаясь к данному вопросу, важно разобраться с методами устранения образовавшегося промежутка – данное пространство имеет различные размеры и удаляется по-своему. Кроме того не стоит забывать о материале, из которого изготавливалась ванна. Например, расстояние между ванной из акрила и стеной, пусть оно будет невероятно маленьким, нельзя просто замазать силиконом – способность акрила прогибаться под весом спустя время изменит весь уплотнитель из силикона.
Сначала важно надежно и качественно зафиксировать ванну из акрила к стенам. Сделать это можно с использованием простых, вкручиваемых в стену крюков – два вдоль стороны ванны и по одной штуке с торцов должно хватить. Как только данная работа будет выполнена, можно начинать устранение щели между ванной и стеной.

Три метода герметично избавиться от зазора между стеной и ванной

Из информации выше понятно, что используемый определенный метод герметично соединить ванну со стеной находится в зависимости от габаритов имеющегося зазора – только этот момент и говорит, чем заделать щель между стеной и ванной.

Избавляемся от маленьких зазоров размером менее 10 мм

Для избавления от маленькой щели необходимо приготовить наружный уголок белого цвета для кафельной плитки и санитарный силикон аналогичного оттенка. Концы уголка, который измерен исключительно по габаритам ванном, подрезаются под углом в 45 градусов. Свободное место между стеной и ванной наполняется силиконом, а затем закрывается при помощи уголка из пластика.

Щель закрыта уголком

В пустоту необходимо наполнить такое количество силикона, которое при надавливании уголка не допустит его появления наружу около стены, а также ванны. В результате лишние части силикона просто удалить при помощи влажной хлопчатобумажной тряпки.
Когда речь идет об акриловой ванне, то герметизировать ее необходимо только тогда, когда она наполнена водой. При этом вода должна оставаться в ванне до того момента, пока силикон полностью не станет сухим. Приблизительно это составляет 12 часов, поэтому данную щель идеально начинать удалять в вечернее время и оставить под весом на протяжении ночи.

Устранение зазоров от 10 до 30 мм

Самый большой уголок для кафеля равняется по толщине 12 мм, чтобы устранить щель, которая более 10 мм, он не подходящий. Чтобы избавиться от зазоров такого размера используют или самоклеющийся бордюр, или специальный плинтус из пластика. Монтаж такого плинтуса производится аналогичными действиями, что и установка уголка отличием является то, что щель превышающая сантиметр не получится полностью наполнить силиконом. А важно то, что это и не требуется – важно лишь надежно и качественно приклеить плинтус к стене с ванной. Необходимо предварительно высушить и обезжирить поверхности.
Тоже самое правило действует и тогда, когда планируется избавиться от промежутка между ванной и стеной при помощи самоклеящегося бордюра. Данный материал можно приобрести в рулонах на погонные метры – осуществлять его наклеивание нелегко, как бы многим не казалось обратное. Для облегчения работы, вначале нужно приклеить лишь одну сторону, к примеру, к стене, а затем другую. Защитную пленку с той стороны, которая не приклеена, убирать не рекомендуется: снимается она только тогда, когда до нее дойдет очередь.

Щель до 30 мм прикрыта бордюром

Как заделать промежутки более 30 см

Ни один из описанных методов не годится для избавления от зазоров, габариты которых более 30 мм. Тут важно действовать по – другому.

Заливание щелей раствором

Данный метод требует опыта в области бетонировки. Под нижней частью ванны устанавливают что-то похожее на опалубку – необходимо сделать так, чтобы раствор не падал на саму ванну. То углубление, которое получиться, заливают раствором и после его высыхания сверху выкладывается керамическая плитка белого оттенка, или подходящая под кафель на стенах ванной комнаты.
В общем, при подходе к решению такого вопроса, как избавиться от зазора между стеной и ванной, можно применять не только не способы и средства, которые описаны в данной статье. Если вы являетесь творческой личностью, у вас хорошая фантазия и есть опыт в работе с инструментом, то легко придумать что-то необычное и неординарное в решении этой задачи. Важно не забывать об единственном – к какому решению вы бы не пришли и чтобы не применяли для избавления от щели между ванной и стеной, вся работа должна быть выполнена эстетично и герметично.

stroydomasam.ru

Чем закрыть ванну снизу — фото вариантов обшивки пространства под ванной

На этапе завершения ремонтах работ в санузле, часто возникает вопрос, чем закрыть ванну снизу. Ведь стандартная недорогая сантехника, как правило, внешне выглядит не очень привлекательно, да и трубы под ней портят весь вид в помещении. В такой ситуации нужна заделка «мозолящих глаз» коммуникаций и лицевой части сантехники.

Способы закрыть пространство под сантехникой

чем закрыть ванну снизу фото

Декоративный экран как способ закрыть пространство под ванной

Одним из самых бюджетных вариантов станет приобретение уже готового экрана. Такая конструкция под ванну довольно просто устанавливается и так же легко снимается, если необходим доступ к коммуникациям.

Справка: Стандартные экраны имеют ножки, с помощью которых можно регулировать высоту изделия, и распорки. Такие устройства могут изготавливаться из дерева, пластика, стекла или металла. Некоторые модели с раздвижными дверцами позволяют активно использовать пространство под купелью. При этом снимается вопрос, как использовать место под ванной. Ведь за таким экраном можно хранить шампуни, щетки, бритвы и другие банные принадлежности.

Прежде чем закрыть ванну спереди, следует определиться и с типом устройства. Изделия могут быть решетчатыми, непрозрачными и полупрозрачными. Благодаря большому ассортименту таких конструкций, можно выбрать экран практически любой расцветки.

Стационарная конструкция

как закрыть ванную с низу

Пример стационарной конструкции из гипсокартона

Вместо экрана под ванну можно построить неподвижную устойчивую конструкцию из подручных материалов. Для ее создания вам потребуется кирпич, гипсокартонные листы и фанера. Как видно на фото, конструкция может декорироваться мозаикой, а также красится, оклеивается пленкой из поливинилхлорида или даже облицовываться камнем. Тут уж каждый сам для себя сможет решить, как лучше заделать под ванной пространство.

Чем закрыть низ ванны, если не вызывать мастера на дом? Часто применяют готовые конструкции из довольно плотного пенопласта. Такие изделия прекрасно подходят под сантехнику, потому как сделать под ванной пространство практичным из пенопласта очень легко. Ведь монтаж конструкций можно осуществить самостоятельно без особых финансовых затрат.

Совет: Отвечая на вопрос как заделать пространство под ванной за умеренные деньги, можно отдать предпочтение конструкциям из ДСП. Во-первых, вы сможете точно подогнать экран под размеры своей сантехники, во-вторых, ДСП можно отделать красивой плиткой или мозаикой.

Но у таких конструкций есть существенный недостаток. Если вам вдруг понадобится поменять сифон или произвести другие работы под ванной, придется рушить все сооружение. Поэтому стоит подумать о том, как использовать пространство под ванной так, чтобы к коммуникациям был свободный доступ в любое время.

Перед тем как обшить ванну, определите удобное месторасположение окошка под сантехникой для комфортного доступа к сифону и водопроводу. Специально оставленное пространство можно закрыть дверцами, которые продаются в магазине, или изготовить их самостоятельно, к примеру, из пластика.

Проем позволяет частично использовать место под сантехникой, куда можно поставить моющие средства, небольшой тазик для стирки и другие вещи.

Шторка

как закрыть пространство под ванной

Пример использования декоративной шторки

Актуальный вопрос для многих людей: как закрыть пространство под ванной, если не сооружать стенку из кирпича или гипсокартона? Одним из самых доступных способов станет монтаж шторки.

Рекомендуем к прочтению:

Этот процесс нетрудоемкий, поэтому установку можно произвести и самостоятельно. Для начала потребуется измерить проем ванной, который необходимо закрыть. Можно купить уже готовую шторку или же сшить ее собственноручно.

Совет: Если есть возможность, используйте полиэстер, так как закрыть ванную снизу лучше непромокаемыми материалами, ведь они не так быстро портятся.

Но прежде чем закрыть бок ванны, подберите материал, который максимально подойдет по цвету к вашему интерьеру. Тогда шторка органично впишется в помещение, а ванна будет выглядеть красивой и обновленной.

Как правильно закрыть ванну панелями

чем закрыть низ ванны

Ванна с подиумом из пластиковых панелей

Еще один легкий способ как закрыть место под ванной ― установка полимерных панелей. Конечно, можно приобрести уже готовую продукцию, но иногда после ремонта остаются стройматериалы. В таком случае можно сделать стационарный экран собственноручно. Как закрыть ванну панелями?

Для монтажа панелей вам понадобятся отвертка, электролобзик, дрель и молоток.

Ход процесса:

  • С помощью электролобзика нужно вырезать панели необходимого размера. Они могут состоять из нескольких частей;
  • Чтобы соединить панели между собой, используйте полые пластиковые профили, в которые вставляются плиты по типу замковой системы;
  • Под ванной сооружается металлический каркас, на который с помощью шурупов крепится пластиковая конструкция.

На видео более детально показаны способы, как закрыть под ванной пространство самодельными экранами.

Эстетика или функциональность?

чем закрыть ванну сбоку

Применение пластикового экрана

Часто встречается вопрос как лучше закрыть ванну: декоративной заслонкой или же функциональным экраном?

Для начала стоит разобраться в том, какие цели вы преследуете, а уж тогда думать, чем закрыть ванну сбоку. Если у вас большой санузел, где есть предостаточно места для банных принадлежностей, можно установить обычный декоративный экран съемного типа.

Рекомендуем к прочтению:

Но иногда возникает проблема: как зашить пространство под ванной так, чтобы им можно было регулярно пользоваться? В этой ситуации лучше отдать предпочтение устройствам с дверцами и полочками, которые можно использовать для банных принадлежностей. Такой вариант станет идеальным для помещений с небольшой площадью. Ведь вам удастся не только разгрузить навесные полки, но и красиво заделать торец ванны.

Совет: Прежде чем закрыть низ ванной покупным экраном, определитесь с конструкцией, которая лучше всего вам подойдет. Во-первых, с ограниченным бюджетом лучше отдать предпочтение изделиям из полимерных материалов. Они стоят недорого, а служат долго. Во-вторых, для эффективной разгрузки навесных полочек в санузле, остановитесь на выборе конструкций с выдвижными и вместительными ящиками.

Подиум для ванной

чем закрыть ванну

Трёхъярусный подиум для ванной комнаты

Вариантов чем можно закрыть ванну довольно много, и одним из них является сооружение подиума. Но, как уже говорилось ранее, место за подиумом лучше оставить функциональным, чтобы к коммуникациям был свободный доступ. Перед тем как спрятать пространство под ванной, определитесь и используемыми материалами.

Как правило, для создания подиума используют кирпич, который на финишном этапе работ облицовывают плиткой. Процесс довольно трудоемкий и требует некоторых навыков. Поэтому прежде чем закрыть нишу в ванной самодельным подиумом, адекватно оцените свои возможности. Если вы неуверенны в том, что справитесь с задачей самостоятельно, лучше пригласите специалистов.

Как заделать под ванной пространство без привлечения специалистов? Неплохим вариантом будет зашивка сантехники пластиком. Во-первых, это недорого, во-вторых, процесс довольно прост.

Используем пластик

пространство под ванной

Пример самодельной пластиковой ниши под ванной

Как заделать низ ванны пластиком? Этот способ не требует проведения никаких подготовительных работ и серьезных материальных затрат. Существует огромное количество пластиковых материалов, которые можно использовать для таких целей. Но в первую очередь нужно обратить внимание на их качество. Так чем лучше закрыть ванну?

Как показывает практика, лучше всего применить либо ПВХ, либо влагостойкий гипсокартон. В случае неполадок с сантехникой, легкие конструкции можно будет без труда вынуть, чтобы добраться до арматуры.

Важно! Какой бы вариант вы ни использовали, помните, методов, советов о том, как закрыть нишу под ванной много, но мало кто говорит о том, что глухие конструкции непрактичны и даже опасны.

Если вы избрали для себя способ кирпичной кладки и при этом не позаботились о наличии окошка для ревизии, утечка воды не даст о себе знать долгое время. И, скорее всего, о неисправности сантехники вам поведают соседи, которые проживают этажом ниже.

Чтобы таких казусов не происходило, перед тем как сделать низ ванны красивым и привлекательным, подумайте о практичности конструкции, и только потом избирайте наиболее удобный способ, как закрыть низ ванны.

dizain-vannoy.ru

Как заделать щель между ванной и стеной

Просвет между стенкой и купелью в ванной комнате чреват появлением грибка и плесени, поскольку в зазоре будет оседать влага. А прямое попадание воды приведёт к разрушению полового перекрытия и тяжбам с соседями снизу в многоэтажных домах. Но если знать, как заделать щель между ванной и стеной, решение этой проблемы не потребует много времени и сил.

Причины появления

В идеале озадачиться проблемой следует ещё до ремонта помещения, выбора и установки ванны.

При правильно рассчитанных размерах купели зазор обычно образуется вследствие неровности стен и пола. Их угол схождения должен быть прямым. Если он шире, ванна не сможет встать вплотную к стене. Чтобы добиться заветных 90 градусов, нужно выровнять половую и стеновые поверхности.

В домах с нестандартной планировкой или при выборе купели сложной конфигурации возникает проблема несоответствия размеров ванны и помещения. Если ёмкость короткая, потребуется установка фальш-стены, например, из гипсокартона. Чтобы вместить длинную ванну, стену придётся штробить — создавать нишу.

При покупке ванны стоит отдавать предпочтения моделям с регулирующимися ножками.Они позволят выровнять ёмкость, если та криво поставлена, и слегка нивелировать неровности пола и стен.

Но иногда возникает ситуация, когда новую ванну ставят в отремонтированное помещение. В этом случае возникший зазор устраняют после завершения установки. Здесь важно выбрать подходящий метод избавления от некрасивой и потенциально опасной щели.

Как заделать щель: основные способы

Выбор подходящего способа ликвидации просвета зависит не только от облицовки стен и материала ванной, но и от ширины щели:

  • Если зазор не больше сантиметра, выбирают влагостойкий силиконовый герметик или монтажную пену.
  • Для заделки щели шириной 1–3 см используют пластиковый плинтус, кафельный фриз либо бордюрную ленту. Но можно попробовать и пену с хорошей клейкостью.
  • Просвет более 3 см заполняют цементным раствором с ветошью или закрывают специальной полочкой.

Рассмотрим технологию каждого из вариантов перекрытия расщелины между стенкой и краем ванны более подробно.

Цементный раствор

Недорогой и надёжный способ ликвидации крупных пристеновых зазоров. Но из-за некрасивого внешнего вида шва требует декоративной отделки — кафелем, пластиком, в крайнем случае — окрашивания эмалью или акриловым составом.

Как проводят цементирование щели:

  1. Для заполнения пространства используют готовую песчано-цементную смесь. Порошок разводят водой до густоты жирной сметаны и тщательно перемешивают.Замешивание цементаЗамешивание цементаЕё можно изготовить самостоятельно, смешав цемент и песок в пропорции 1:3
  2. Чтобы придать плотность материалу, потребуется хлопковая ветошь. Тряпки замачивают в цементном составе и заполняют ими зазор.Замачивание тряпок в цементном составеЗамачивание тряпок в цементном составеТряпки помогают придать плотность материалу, которым будут заделываться щель
  3. Как только ветошь подсохнет и схватится, поверх неё наносят слой раствора и разравнивают шпателем.Нансение слоя раствораНансение слоя раствораВ процессе работ зазор время от времени необходимо поливать водой для придания большей прочности

Монтажная пена

Для заделывания щелей в ванной выбирают мелкопористый материал на полиуретановой основе с повышенной влагостойкостью. Пена удобна тем, что полностью заполняет зазор с учётом всех неровностей, а также обладает теплозащитными и шумоизолирующими качествами, не боится грибка и плесени, недорого стоит. Но наполнение получается пористым и требует дополнительной защиты с декоративными функциями — затвердевшая пена не является образцом эстетичности.

Работать нужно в перчатках и защитных очках. Технология устранения зазора пеной предполагает три этапа:

  1. Встряхнуть баллончик, вставить в пистолет, если он нужен, и внести в щель вдоль стыка узкую полоску пены.Нанесение монтажной пеныНанесение монтажной пеныВажно сразу убрать излишний состав, пока он не застыл
  2. Ожидают затвердевания пены (до 8 часов).Ожидание затвердевания монтажной пеныОжидание затвердевания монтажной пеныВажно, чтобы во время высыхания на пену и рядом не попадала вода
  3. Обрезают остатки канцелярским ножом и декорируют шов пластиковым уголком или кафельным бордюром.

Процесс этот не такой простой, каким видится на первый взгляд. Нужно быть очень аккуратным и учитывать минимум и максимум увеличения объёма пены. У разных марок этот показатель варьируется от трёх до пяти раз.

Бордюрная лента

В основе этой герметизирующей полосы — полиэтилен. Она маскирует небольшие и средние зазоры. Преимущество использование ленты — невысокая стоимость и лёгкость применения. Никакого строительного опыта не требуется — только аккуратность.

Наклеивают ленту таким образом, чтоб один из краёв лёг на бортик купели, а второй — на стенку.

Заделывание щели с помощью бордюрной пеныЗаделывание щели с помощью бордюрной пеныМатериал устойчив к влаге, не боится влаги и плесени и выглядит вполне прилично

Предварительно все поверхности нужно очистить и обезжирить спиртовым раствором.

Главный изъян бордюрной ленты — недолговечность. Она держится около 1,5–2 лет, максимум 3 года при аккуратной эксплуатации. Этот способ относят к временным решениям оформления пристенного стыка.

Полка для заделки

Практичный способ закрыть зазор большого размера — даже в пару десятков сантиметров. Полочку создают из влагостойкого гипсокартона на металлокаркасе с покрытием пластиком или кафелем.

Полка для заделки щели между ванной и стенойПолка для заделки щели между ванной и стенойМожно использовать и деревянные доски, но предварительно их следует обработать влагозащитным составом
  1. Один край полочки крепят к металлопрофильной основе, закреплённой на стене. Вторым она опирается на бортик ванны.
  2. Чтобы добиться лучшей водостойкости, нужно гидроизолировать и места стыка полочки с каркасом и ванной.

Герметик

Простой и надёжный вариант ликвидации небольших щелей. Влагостойкий сантехнический герметик на основе силикона обладает многими преимуществами:

  • нетоксичностью;
  • долговечностью;
  • устойчивостью к температурным перепадам;
  • отсутствием реакции на ультрафиолет;
  • дешевизной.

Маскировать тонкий шов не требуется — не нужно тратить время и деньги на декоративную отделку.

Использование герметикаИспользование герметикаНедостаток герметика — невозможность заполнения больших щелей
  1. Стыки герметизируют после очищения и обезжиривания поверхностей.
  2. Наносят состав вдоль щели с помощью специального пистолета.
  3. Чтобы шов был плоским, ровным и почти незаметным, его разглаживают пальцем, намоченным в мыльном растворе.

Плинтус из полимеров

Использование пластиковых галтелей — один из самых популярных способов заделки зазора в ванной. Такие элементы не требуют дополнительной декоративной обработки.

Плинтус для заделки стыка имеет специальный выступ, который входит между стенкой и ванной, и частично заполняет щель, увеличивая крепость установки.

Плинтус из полимеровПлинтус из полимеровПлюс таких плинтусов состоит в том, что они могут быть разных цветов, структур, иметь интересные узоры
  1. Поверхность предварительно очищают и обезжиривают.
  2. Закрепляют галтели при помощи водостойкого клеевого состава, а затем небольшие щели промазывают прозрачным силиконовым герметиком.
  3. Чтобы галтель прочно закрепилась на стыке между ванной и стенкой, после нанесения клея и установки на нужное место её аккуратно прижимают и держат примерно 20 секунд.

Основная сложность при работе с галтелями — в точном расчёте длины и ширины, безошибочной нарезке их и формировании ровных угловых стыков. Для этого края плинтуса подрезаются под углом 45 градусов.

Керамический фриз

Альтернативным вариантом пластиковой галтели является кафельный бордюр. Отделочный материал также отличается разнообразием расцветок, есть варианты с нанесением рисунка, блестящим напылением.

Керамический фриз для заделки щелиКерамический фриз для заделки щелиБордюр может стать не только спасением от зазора, но и ярким декоративным акцентом интерьера ванной

Кафель не боится воды, экологичен, долговечен. При использовании силикона либо эпоксидной затирки полностью герметизирует небольшой стык.

  1. Укладывают его вдоль стыка стенки и ванной на плиточный клей.
  2. Щель закрывается, а небольшие зазоры у бордюра и между деталями фриза затираются или заполняются белым герметиком.

Если все сделано верно, то выйдет плавный переход от стенки к бортику купели. Единственная сложность — в подрезке уголков на стыке двух стен.

Важные нюансы

Чтобы облегчить ремонтные работы, стоит взять на заметку определённые технологические моменты:

  • Перед началом работ купель закрывают фанерным листом либо плёнкой во избежание повреждений, попадания грязи, брызг раствора или пены.
  • Если выбран способ заделки строительной пеной, участки стенки и ванны близ зазора заклеивают малярным скотчем. Капли состава отчищаются с трудом.
  • Герметик выбирают только сантехнический, с маркировкой «для ванных». Он влагостоек и препятствует образованию грибка и плесени.
  • При срезании носика с баллончика силикона учитывают ширину щели. Чем уже просвет, тем ближе к кончику должен быть срез.
  • Не рекомендуют покупать пластиковый плинтус с самоклеящейся лентой. Галтель не получится прочно закрепить на ванной и стене, кроме того, клеящая часть не обладает устойчивостью к воде.
  • Заделка щели пеной или цементом, а иногда и силиконом, потребует декоративного прикрытия шва. Чаще всего для этого используют пластиковые уголки. Его ширина не превышает 1,5 см. Швы более 1,3 см нужно перекрывать другим способом, например, кафелем или пластиковыми панелями.

Важно учитывать и материал, из которого изготовлена сама купель. Если со сталью и чугуном проблем не возникнет, то акрил потребует особого отношения. Ванна из него при наполнении слегка изменяет размеры. Но этого достаточно, чтобы эластичное прикрытие зазора мгновенно потеряло свои свойства. Использовать бордюрную ленту нецелесообразно. Также работы по заделке зазора ведутся только при наполненной ванне. Воду сливают, когда материал затвердевает. Основа герметиков и строительных смесей должна быть нейтральной.

Еще больше полезных нюансов — на видео:

Заделать даже большой зазор между стенкой и ванной вполне реально самому владельцу квартиры. Не стоит забывать о соответствии результата дизайну ванной комнаты. Чтобы стык выглядел эстетично, его финишная отделка должна гармонировать с облицовкой стенок и грамотно вписываться в интерьер.

septik.guru

Чем заделать щель между ванной и стеной (+фото)

Щели между стенами и ванной образуются обычно по причине несовпадения монтажных размеров последней с габаритами ванного помещения. В отдельных случаях это несовпадение может быть вызвано неровностью стен (не выдержаны точные геометрические размеры комнаты, например, когда углы отличаются от 90°).

Заделка щели плиткой Прежде чем заделать щель между ванной и стеной, вам необходимо будет ознакомиться с известными способами заделки образовавшихся при монтаже ванной зазоров. При этом обязательно должен быть учтён вид материала, из которого изготовлено это изделие. Даже небольшую щель между корпусом акриловой ванны и стеной, например, заделать силиконом вам вряд ли удастся, поскольку акрил легко прогибается под нагрузкой, что со временем приводит к разрушению уплотнителя.
Обратите внимание! Первейшим условием качественной заделки пустот между ванной и стенами является её надёжное закрепление на месте установки, позволяющее свести колебания корпуса к минимуму.

Способ заделки щелей и используемый при этом материал выбираются, в конечном счёте, исходя из величины образовавшегося при монтаже зазора, так что именно этот параметр мы возьмём за основу при исследовании интересующего нас вопроса.

Щель размером до 10 мм

Устранение зазора до 10 мм

Для закрытия щели такого размера вам необходимо будет подготовить наружный уголок белого цвета, используемый обычно под кафельную плитку и белый силиконовый уплотнитель. Операции по заделке щелей проводятся в этом случае в следующем порядке:

  1. Отрезаем заготовку уголка, вымеренную точно по длине вашей ванны, и подрезаем его концы под углом 45°.
  2. Свободный зазор между ванной и стеной заполняем силиконом.
  3. Сверху уплотнитель закрываем пластиковым уголком.

Силикона в пустотах должно быть столько, чтобы при придавливании уголком он появлялся не только у стены, но и со стороны ванны. Излишки силикона удаляются после этого с помощью влажной тряпки. При варианте с акриловой ванной герметизация щелей должна производиться после наполнения её водой и выдерживаться в течение 12 часов.

Зазор размером от 10 мм до 30 мм

Использование спецленты

Поскольку максимальная ширина специального уголка под кафель редко превышает 12 мм, то он не подходит для заделки зазоров размером более 10 мм. В данном случае выбирайте из двух вариантов:

  • Устранение зазора до 30 мм применение современных самоклеящихся бордюров;
  • использование специального плинтуса из пластика.

Монтаж пластикового плинтуса производится аналогично описанным выше процедурам; разница состоит лишь в том, что зазор в этом случае не заделывается силиконом. Но в этом и нет необходимости, поскольку успех данного способа заделки щелей определяется лишь надежностью приклейки плинтуса к стенам и к корпусу ванны. Всё, что от вас потребуется – это хорошо просушить и обезжирить сочленяемые поверхности.

Всё сказанное выше справедливо и для случая закрытия щелей самоклеящимся бордюром. При монтаже такого материала необходимо соблюдать строгий порядок, согласно которому сначала приклеивается одна из его сторон (к стене, например), и только затем – другая.

Большой зазор

Оборудование полочки с наклоном

Для заделки щелей размером более 30 мм вам придётся изготовить каркас и обшить его влагостойким гипсокартоном. Сверху укладывается керамическая плитка под цвет кафеля на стенах. Более детально об этом рассказывается во втором видео.

Видео

Способ оформления одного из вариантов заделки стыка между ванной и стеной представлен ниже:

В этом показано, как закрыть большой зазор, когда есть пустота между ванной и стеной:

Фото

Заделывание щели силиконом Заделка щели с помощью плинтуса Устранение зазора больше 30 мм Строительство короба в ванной комнате Керамический уголок для ванной

stroysvoimirukami.ru

Как и чем заделать щель между ванной и стеной своими руками?

После того, как вы установили ванну или провели в этой комнате ремонт, между стеной и ванной обязательно образуется щель и ее необходимо закрыть. Даже если она небольшого размера, то влага будет проникать под ванну и там всегда будет повышенная влажность, к тому же такое зрелище вовсе не украшает ванную комнату.

Решение вопроса, чем заделать щель между ванной и стеной, будет зависеть от ее размера и от того, каким материалом у вас отделаны стены. Перед тем как выбрать, чем закрыть щель между ванной и стеной, надо ознакомиться со всеми способами и выбрать подходящий.

Причины возникновения и как с ними бороться?

Причины того, что между стеной и ванной возникает щель следующие:

  • габариты ванны и габариты комнаты не совпадают;
  • помещение не имеет прямых углов;
  • несоблюдение технологии выполнения строительных и ремонтных работ.

Многие люди сначала укладывают кафельную плитку, а после этого устанавливают ванну. В таком случае, обязательно образуется пространство между стеной и ванной и ее необходимо заделать. Чтобы избежать появления щели, надо выполнять работы в следующей последовательности:

  • укладывается пол;
  • устанавливается ванна;
  • проводится отделка стен.

Если проводить работы в такой последовательность, то щель меду ванной и стеной не образуется и не будет необходимости ее заделать. В том случае, когда последовательность работ была изменена, образование щели не избежать. В зависимости от ее размера, устранить можно различными способами и материалами, при этом также надо учитывать и материал, из которого сделана сама ванна.

Убираем появившийся зазор

Если ширина щели не больше 3 мм, то чтобы ее заделать, достаточно использовать силиконовый герметик.

Устранение зазора при помощи герметика

Лучше всего его укладывать при помощи специального пистолета, а после укладки, все поправить при помощи ветоши или пальца смоченного водой. Преимущества силиконового герметика:

  • соединение получается надежным;
  • материал нетоксичный;
  • простой монтаж.

Если в некоторых местах щель достигает 10 мм, то можно установить уголок, что используется при укладке плитки. Стоит учитывать, что акриловая ванная со временем может прогибаться, поэтому если щель будете заделывать силиконом, ванну надо надежно закрепить к стене.

При покупке силиконового герметика надо выбирать тот, что имеет антибактериальные добавки. Если не удается подобрать герметик необходимого цвета, то универсальным решением является использование прозрачного герметика.

Убираем свободное пространство среднего размера

Когда расстояние между стеной и ванной составляет от 1 до 3 см, то использование предыдущего метода будет неэффективным. В таком случае, надо использовать пластиковый плинтус или самоклеящийся бордюр.Эти элементы при помощи клея приклеивают к поверхности стены и ванны. При установке самоклеящегося бордюра, сначала надо надежно прикрепить его к одной поверхности, а потом к другой.

Перед тем как устанавливать плинтус, надо установить кляймеры и уже к ним крепят плинтус.

Для проведения монтажа плинтуса или бордюра, надо использовать прозрачный клей, а также он должен быстро схватываться, чтобы вам не пришлось долго держать плинтус или бордюр. Чтобы защитить ванну и стену от попадания на них клея, надо под плинтус поклеить малярный скотч. После того как клей высохнет, снимают скотч и удаляют остатки клея с поверхности ванны и стены.

Может использоваться и бордюрная лента в ее состав входят специальные вещества, что не допускают развитие плесени. Пред приобретением бордюрной ленты, вам надо определиться с необходимой ее шириной. Преимущества бордюрной ленты:

  • простота установка;
  • красивый внешний вид;
  • невысокая стоимость;
  • наличие в ее составе специальных добавок не позволяет развиваться плесени.

Но ее недостатком является то, что бордюрная лента имеет небольшой срок службы и уже через 2 года вам придется ее заменить.

Устранение пространство большого размера

Если щель более 3 см, то вам придется немного потрудиться. Сначала между стеной и ванной надо выполнить опалубку, затем ее залить бетоном и покрыть отделочным материалом, например кафельной плиткой.

О том, как производить монтаж керамической плитки можно детальней узнать из статьи про укладку плитки в ванной своими руками, а также из нашей новой статьи про напольную керамическую плитку.

Способ устранения большого зазора

Если проводите бетонирование, то лучше в стену забить несколько металлических прутьев, чтобы обеспечить большую прочность конструкции. Дешевле всего заделать щель при помощи цементного раствора. Перед этим, стык надо очистить от мусора и пыли. Если раствор проваливается в щель, то в нее можно положить ветошь, пропитанную цементным молочком.

Перед нанесением раствора, поверхность рекомендуется увлажнить. Преимущества цементного раствора: он дешевый и имеет большой срок службы. Недостатки: некрасивый внешний вид, он может желтеть и из него образуется пыль.

Для того чтобы такой стык был не только герметичным, но и красивым, его надо облагородить. Если стены покрыты кафелем, то устанавливают бордюр из такого же материала. Если стены покрыты пластиком, то устанавливают пластиковый бордюр, а если они окрашены, то шов окрашивают в тот же цвет.

Для заделки шва может быть использована монтажная пена. Перед этим, надо обезжирить обе поверхности и использовать необходимо влагостойкую пену. Перед нанесением пены баллон хорошо встряхивают. Учитывайте то, что пена после высыхания увеличивается в размере до 30 раз.

Рекомендуем посмотреть статью про то, как можно отмыть монтажную пену, подробней здесь. Преимущества монтажной пены:

  • может наноситься на любую поверхность, для лучшей адгезии ее надо немного смочить;
  • хорошие тепло и звукоизоляционные характеристики;
  • недорогая;
  • полностью заполняет все сколы и ямки как на стене, так и на ванне.

Недостатком является то, что это пористый материал и у него низкая водостойкость.

Для высыхания пены достаточно часа, после чего ее остатки аккуратно срезают при помощи канцелярского ножа. После этого шов закрывают, так как и в предыдущем методе.

Часто на практике не получается использовать только один метод устранения щелей и поэтому можно выполнять их комбинацию. Например, сначала щель надо заделать пеной, силиконом или раствором, а сверху установить плинтус или бордюр. Главное, чтобы щель была герметично заделана и красиво выглядела.

strojkarkas.com

Примыкание ванны к стене: способы устройства / Zonavannoi.Ru

Идеальные формы ванны (чугунной, акриловой, железной) не гарантируют абсолютного примыкания изделия к стене. Щели остаются практически всегда, их ширина и протяжённость зависит от кривизны поверхности и метода установки сантехнического устройства (островной, с двухсторонним прилеганием или угловой, с трёхсторонним прилеганием). Чтобы предотвратить затекание воды в техническое пространство под ванной, стыки приходится перекрывать и герметизировать.

Только обеспечив надёжное примыкание ванны к стене (способы устройства с помощью различных материалов представлены в нашей галерее), можно спокойно приступать к водным процедурам и не заботиться о возможных последствиях протечки влаги.

Содержание статьи

Материалы для изоляции стыков

Существует много материалов для заполнения и гидроизоляции щелей в санузле. Их выбор зависит от размеров зазора, возможности использования в конкретных условиях, финансовой составляющей. Сложные методы герметизации стыков требуют специальной подготовки, с простыми способами можно справиться самостоятельно.

Герметики

Для изоляции стыков шириной до 15 мм в помещениях с повышенной влажностью лучше всего подходят герметики из полиуретана, силикона и акрила. Они обладают водоотталкивающими свойствами, эластичны, устойчивы к перепадам температур, прекрасно сцепляются с керамикой, металлом, бетоном, стеклом, деревом, просты в использовании. Предпочтение отдают композициям санитарного типа (присутствуют противогрибковые и антибактериальные добавки).

Заделываем стык между ванной и стеной

Стык силиконом между ванной и стеной

  1. Силиконовый состав надёжно конопатит щели небольших размеров, при высыхании образует прозрачный шов, который со временем может почернеть или пожелтеть. Несмотря на недостатки, пользуется популярностью у потребителей.
  2. Герметик из акрила имеет доступную цену, хорошо заполняет крупные стыки. Срок действия ограничен.
  3. Шов, выполненный полиуретановой композицией, обладает высокой прочностью и хорошими эластичными свойствами, длительно сохраняет эстетичный вид.

Затирочные смеси

Маленькие щели между стеной и ванной хорошо устраняются с помощью затирочных смесей (цементных, эпоксидных). В результате получается прочный долговечный шов, стойкий к действию влаги и чистящих средств. Цвет затирки должен совпадать с цветом наполнителя швов между плитками или быть белым. Процесс требует определённой сноровки, а конечный результат омрачает не слишком презентабельным внешним видом.

Бордюры (уголки) пластиковые

Пластиковые уголки могут крепиться как на плитку, так и под неё, используются для перекрытия зазора до 2,5 – 3 см.

  • Накладные изделия устанавливаются на силикон. Предварительно проводится замер ширины и длины ванны. Бордюр отрезается в соответствии с полученными размерами. Края спиливаются под углом 450. Декоративный эффект усиливают пластиковые элементы, установленные в торцы бордюров и угловые стыки. Этот способ герметизации отличается экономичностью, простотой исполнения и эстетичностью.
  • Размер внутреннего плиточного уголка подбирается в соответствии с толщиной плитки. К монтажу пластикового плинтуса приступают после того, как ванна будет установлена возле стены согласно уровню.
Заделываем стык между ванной и стеной

Стык между ванной и стеной пластиковым плинтусом

Уголок нужной длины одновременно прижимают к стене, куда предварительно нанесен плиточный клей, и краю ванны. Излишки клея выдавливают через перфорированную часть плинтуса. Для установки плитки используется специальный паз уголка.

Поверхность керамики не всегда бывает гладкой (присутствуют кривизна, глубокие рельефные полосы и прочее). Так как сделать примыкание ванны к стене идеальным в этом случае невозможно, нижний внутренний угол плитки приходится стачивать, а шов подгонять.

Несмотря на трудоёмкость укладки и подгонки метод идеально подходит для создания герметичного и аккуратного плинтуса.

Плинтус керамический

Бордюр из керамики отличается повышенной износостойкостью, имеет высокую твёрдость и механическую прочность, инертен к действию агрессивных сред, температурным перепадам, гармонично сочетается с плиткой, длительно сохраняет исходные внешние данные.

Для расчёта требуемого количества бордюров производят замеры сторон ванны, стыкующихся со стеной, и делят на длину одного плинтуса (необходимо приобрести на 2-3 изделия больше рассчитанного количества).

Бордюры укладываются на плиточный клей (все стыки предварительно рекомендуется обработать силиконом). При оформлении углов используют производственные угловые элементы или подгонка выполняется с помощью болгарки (края изделий отрезаются под углом 450). Швы между отдельными элементами заполняются затирочной смесью.

Заделываем стык между ванной и стеной

Стык между ванной и стеной керамическим плинтусом

Плитка обыкновенная

Использование нарезанной плитки в качестве бордюров – метод старый, проверенный и экономичный. Полосы нужного размера укладываются по контуру ванны на плиточный клей под небольшим углом. Стыки (верхние, нижние, боковые) затирают специальной смесью (цвет затирки должен соответствовать цвету материала для заполнения швов между плитками).

Заделываем стык между ванной и стеной

Стык между ванной и стеной плиткой

Углубление ванны в плиточное покрытие

Плиточное покрытие при этом способе герметизации укладывается под и над бортами ванны, примыкающими к стене, что полностью устраняет зазоры. Стыки между плитками, над и под ними заполняются затирочной смесью.

Заделываем стык между ванной и стеной

Стык из плитки между ванной и стеной

Лента бордюрная

Гидроизоляция с помощью бордюрных лент – один из самых простых, удобных, быстрых и практичных способов устранения протечек. Материалом для изготовления лент служит полиэтилен. Они бывают самоклеящимися или простыми (крепятся на клей, герметик), различной ширины, высоты и длины.

Лента отличается пластичностью, не ломается, не трескается, устойчива к нагрузкам, влаге, температурным перепадам, маскирует все имеющиеся неровности, благодаря наличию в составе фунгицидов, служит защитой от плесени. Привлекает эстетичным внешним видом и сохраняет свои качества в течение нескольких лет.

Крепить ленту следует на сухую поверхность, плотно прижимая её клейкой стороной к стене и борту ванны. Стыки на углах и зазоры заполняют силиконом.

Заделываем стык между ванной и стеной

Стык между ванной и стеной Прорезиненной лентой

Герметизация больших зазоров

Не всегда расстояние между ванной и стеной позволяет использовать простые методы изоляции стыков. В этом случае приходится прибегать к строительным работам или выполнять гидроизоляцию альтернативными материалами.

Наращивание полкой

Полка как продолжение ванны легко устраняет проблему невостребованного пространства, служит функциональным элементом декора в интерьере.

Опорными точками конструкции являются каркас (профильный или из бруса), закреплённый на стене и торец ванны. Материалом для полки могут служить пластик, влагостойкий гипсокартон, фанера. Облицовывание кафелем верхней части изделия улучшает его гидроизоляционные свойства и предупреждает протекание влаги мимо ёмкости.

Заделываем стык между ванной и стеной

Стык между ванной и стеной плиткой — наращиваем полочку

Образовавшаяся ниша может использоваться для хранения стиральных порошков, чистящих средств, ветоши. Боковое пространство с целью повышения эстетики прикрывают дверцей или экраном.

Заливка цементной смесью

Стена зачищается от грязи и пыли, увлажняется. Цементный раствор готовится согласно инструкции. Перед заливкой состава под щелью устанавливается ограничитель (в качестве препятствия при падении раствора вниз). После высыхания материала и приобретения им необходимой твёрдости, шов декорируют кафелем, бордюром, самоклеящейся лентой. Способ достаточно трудоёмкий, но обеспечивает надёжную герметизацию стыков на многие годы и не требует больших финансовых вложений.

Заделываем стык между ванной и стеной

Заделываем стык между ванной и стеной цементом

Заполнение стыков монтажной пеной

Для заделки крупных зазоров в санузле применяют водонепроницаемую монтажную пену. Работа с материалом требует осторожности, поэтому выполняется в защитных очках и резиновых перчатках, также не рекомендуется в помещении курить, включать электрические приборы (несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к воспламенению состава). Для защиты смежных поверхностей от попадания пены используют малярный скотч.

С баллоном работают при комнатной температуре. Перед употреблением сосуд взбалтывают 1 минуту и более, затем переворачивают (нижнюю часть баллона поднимают вверх, а верхнюю опускают вниз) и выдавливают состав. Ниша заполняется пеной на 2/3 объёма (в процессе высыхания материал значительно увеличивается в размерах). После застывания герметик подравнивают острым ножом, покрывают защитной эмалью. Для улучшения гидроизоляционных свойств, сверху шва укладывают бордюр или кафель.

Герметизация щелей, независимо от выбранных материалов и способов выполнения, должна быть качественной, надёжной и органично дополнять интерьер санузла.

zonavannoi.ru

Кафель стена – керамическая и кафельная плита для стен, настенный и облицовочный предмет белорусского производства и виды декора

Укладка кафельной плитки на деревянные стены, как это делается

Если перед вами стоит задача отдекорировать кафельной плиткой деревянную стену, то в этой статье мы расскажем, как это сделать и не допустить грубых ошибок. Дело в том, что дерево, как материал – не самый устойчивый вариант отделки, по той лишь причине, что дерево дышит, а значит цементная основа клея, используемого для кладки плитки может трескаться. Как результат, ваша оклеенная кафелем стена в скором времени начнет трещать по швам и в конечном счете либо потеряет свой внешний вид, либо и попросту развалится.

монтаж плитки на деревомонтаж плитки на дерево

Какие необходимы материалы для отделки деревянной стены кафельной плиткой

  • сетка из металла и рубероид;
  • раствор из цемента, или плиточная затирка для швов;
  • раствор из гипса;
  • крестики для укладки плитки;
  • обыкновенная тряпка;
  • уровень, правило;
  • мастерок, гребенка.

монтаж плитки на деревомонтаж плитки на дерево

Как клеить плитку на деревянную стену

Итак, если вы собрали весь необходимый материал для работы и закупили плитку, предварительно поняв, как именно вы будете ее клеить на стену. В магазинах, которые занимаются продажей плитки, вы всегда можете рать свои размеры консультанту, и он абсолютно бесплатно на компьютере сделает вам правильную разметку со всеми подрезками. Так будет проще при укладке плитки.

монтаж плитки на деревомонтаж плитки на дерево

Приступаем к монтажу кафельной плитки на деревянную стену

  1. Первым делом, необходимо воспользоваться любым антисептиком, для того чтобы защитить ваши деревянные стены от гниения. Так как стены из дерева могут впитывать влагу, это очень важный момент, не пренебрегайте использованием антисептика!
  2. После вам необходимо приклеить рубероид на деревянную стену. Он защитит дерево от разрушений. В процессе усыхания, цементный раствор отдает влагу, поэтому, если не защитить стену рубероидом она впитает в себя всю влагу, тем самым может начаться формирование грибка или плесени.
  3. Далее, на небольшом расстоянии от стены, необходимо смонтировать металлическую сетку, которая послужит армирующим материалом и не даст вашей стене осыпаться. Для монтажа сетки на расстоянии от стены, желательно использовать рейки. Тем самым вы дадите дереву возможность дышать, не разрушая вашей конструкции.
  4. После необходимо всю стену укатать в цементный раствор. Обязательно используйте цементный раствор, а не гипсовый, иначе могут начаться проблемы со стеной в будущем. После нанесения раствора, ему необходимо дать полностью окрепнуть. Более того, желательно в течении трех суток, периодически смачивать стену водой, для того, чтобы цемент стал максимально крепким.
  5. Далее переходим к работам по облицовке уже не деревянной стены.
  6. Перед началом работ, желательно замочить плитку в воде, часов на 5. Пропитанные влагой плитки, будут иметь лучшую адгезию, что значительно увеличит ее шансы на долговечность.
  7. Будьте осторожны, ведь иногда из-за нарушения технологии производства плитки, на ней при замачивании могут проступить пятна. Мы рекомендует протестировать одну, две плитки, пред тем как замачивать весь материал. Та плитка, на которой проступят пятна, подлежит возврату и замене. Если не хотите рисковать, то воспользуйтесь распылителем с водой и просто намочите внутреннюю сторону плитки.
  8. Главное при облицовке сделать все ровно. Если простым языком, то первые плитки задают вертикаль и горизонталь всей будущей облицовки. Поэтому, воспользуйтесь пузырьковым или лазерным уровнем, чтобы правильно выложить первые плитки.
  9. Во время укладки плитки на стену, пользуйтесь крестиками, для того, чтобы ширина швов между всеми плитками была одинаковой. На каждой плитку устанавливается минимум два крестика. Установку желательно производить по краям плитки, чтобы случайно не допустить скос.
  10. Раствор необходимо укладывать на внутреннюю часть плитки, разравнивая его гребенкой или мастерком, после чего прикладывать плитку к стене.
  11. Если по контуру плитки будут проступать излишки раствора, то просто удалите его, используя матерок.
  12. После полного затвердения раствора, необходимо вытащить все крестики, очистить горизонтальные и вертикальные швы, после чего заполнить раствор гипсом, а лучше специальной затиркой для кафельной плитки.

монтаж плитки на деревомонтаж плитки на дерево

Является ли хорошей идеей зашить деревянные стены кафельной плиткой

Откровенно говоря, если рассматривать вариант отделки деревянных стен кафелем, либо отделки стен другим материалом, то напрашиваются следующие выводы.

Если вы никогда не занимались укладкой кафельной плитки на деревянные стены, то лучше не рисковать и нанять профессионала, который специализируется на подобных работах. В этом случае вы по крайней мере будете уверены в том, что ваша стена не даст трещины через некоторое время, а главное будете уверены, что под плиткой не начался процесс гниения дерева и образование плесени и грибка.

Если вы решили все же делать работу самостоятельно, то настоятельно рекомендуем выбрать в качестве обшивки другой материал, который не требует такой тщательной подготовки стен. В противном случае, попросту постарайтесь соблюсти все необходимы технические моменты, чтобы свести возможные проблемы к минимуму.

монтаж плитки на деревомонтаж плитки на дерево

Почему нельзя просто приклеить плитку к деревянной поверхности

Давайте ознакомимся с основными причина из-за чего нельзя укладывать плитку на деревянные стены, без предварительной подготовки

монтаж плитки на деревомонтаж плитки на дерево

Какие есть причины

  1. Даже если существуют минимальные условия образования влажности или в целом перемены температурных условий, то древесина будет расширяться и сужать в зависимости от воздуха.
  2. Кафельная плитка и сам раствор, также имеют свойства видоизменяться в зависимости от влажности воздуха и температуры комнаты.
  3. Плитка, сама по себе очень хрупкая, она сравнима разве что со стеклом, поэтому для ее укладки необходимо максимально статичное основание.
  4. Дерево, даже покрытое кафелем, все равно будет впитывать влагу с окружающей среды, поэтому без какого-либо ухода оно начнет гнить и образовывать грибок и плесень.
  5. Швы, которые выполнены из гипсовой затирки, вскоре после монтажа плитки на деревянную стену начнут трескаться, а уже дальше будет трескаться ваша плитка.

монтаж плитки на деревомонтаж плитки на дерево

Итоги

Подведем итоги. В этой статье мы разобрали, ка правильно и как неправильно укладывать кафельную плитку на деревянное основание. Если у вас остались вопросы, то милости просим в комментарии.

Удачи в ремонте!

delaisteny.ru

Укладка плитки на стену для внутренней отделки стен в 2018 году

  • Внутренняя отделка
    • Лестницы
    • Печи и камины
    • Пол
    • Потолок
    • Стены
  • Внешняя отделка
    • Фасад
  • #Дизайн
    • Ванная комната
    • Гостинная
    • Детской
    • Кухни
    • Лоджия
    • Мансарда
    • Прихожей
    • Спальни
    • Студии
  • Материалы
    • Гипсокартон
    • Краска
    • Натяжные потолки
    • Шпаклевка
    • Штукатурка

Поиск

Гуру Отделки
  • Внутренняя отделка
    • ВсеЛестницыПечи и каминыПолПотолокСтены

      Плитка для печи в жилом доме — Правильная облицовка

      Облицовка камина плиткой — Технология монтажа

      Обкладка печи в бане кирпичом своими руками

      Расчет соотношения песка и цемента для стяжки пола

  • Внешняя отделка

guruotdelki.ru

Как правильно класть плитку на стену своими руками

Плитка востребованный материал, как для покрытия стен, так и для покрытия пола. Ведь она обладает целым рядом положительных качеств, которые делают ее применение удобным. Она выделяется своим широким ассортиментом цветовых решений, может имитировать различные натуральные материалы. Ее использование дает возможность реализовать различные дизайнерские задумки, и защитить поверхности от вредных воздействий.  В статье будет рассказано, как правильно класть плитку на стену, чтобы получить желаемый результат.

Фото монтажа плитки

Особенности укладки плитки на стену

Укладка плитки на стену имеет целый ряд правил, которые необходимо соблюдать, чтобы поверхность стала выглядеть привлекательно. Справиться с данной работой можно и своими руками. Но нужно оценить состояние поверхности, и при необходимости подготовить ее.

Укладывать плитку можно и на гипсокартон, кирпич, и на бетонную стену. Укладка плит перекрытия на кирпичную и бетонную стену требует предварительной шпаклёвки.

Часто плитка выбирается для отделки стен в ванной, туалете, на кухне, ведь он легко очищается, выдерживает перепады температур и высокую влажность, устойчива к механическим воздействиям, при необходимости замену испорченных плит произвести несложно.

В одном дизайнерском проекте может использоваться несколько разных плиточных материалов, которые различаются не только цветом, но и формой (например, квадратные сочетают с мозайкой). Поэтому всегда важно заранее создать проект укладки, чтобы начав укладывать плитку не столкнуться с проблемой распределения плит правильно на поверхности.

Чтобы провести монтаж плиточного материала самому, нужно придерживаться подробного плана действий, о котором будет рассказано далее.

Шпаклевка стенУкладывать плитку можно и на гипсокартон, кирпич, и на бетонную стену. Укладка плит перекрытия на кирпичную и бетонную стену требует предварительной шпаклёвки.

Необходимые материалы и инструменты для укладки плитки на стены

Проведение ремонта требует приобретение необходимых материалов, которыми будут отделывать помещение, и инструментов необходимых для того, чтобы положить материал на поверхность ровно и красиво. Часть предметов наверняка найдётся дома. Итак, нужно подготовить нижеперечисленные предметы:

  • шпатель;
  • гребёнка;
  • пузырьковый уровень;
  • кусачки;
  • плиткорез;
  • правило 1,5 м;
  • болгарка с алмазным кругом;
  • специальные крестики;
  • губка;
  • прорезиненный шпатель.

Также под рукой должны быть при работе рулетка, молотки. Чтобы качественнее замешать клеевой состав лучше использовать дрель с насадкой.

Строительные инструментыПроведение ремонта требует приобретение необходимых материалов, которыми будут отделывать помещение, и инструментов необходимых для того, чтобы положить материал на поверхность ровно и красиво.

Подготовительные работы перед укладкой плитки

Подготовка поверхности перед монтажом плиточного материала должна проводиться тщательно. Ведь необходима ровная поверхность без изъянов, иначе покрытие при высыхании может отколоться. Ведь клеевой раствор в местах дефектов будет сохнуть неравномерно, что приводит к тому, что непросохшая часть трескается и откалывается.

Старое покрытие должно быть полностью удалено, если останется частицы, которые со временем упадут, то плитка также пострадает.

Демонтаж обоевСтарое покрытие должно быть полностью удалено.

Существует два способа закрепления покрытия на поверхность. Использование цементного раствора с содержанием песка, который менее популярен, ведь его приходится наносить в большом количестве, и плюс он требует специальных навыков.

По этой причине будет приведено описание работы со вторым способом – использование клеевого раствора.

Первым делом поверхность очищают от всех видов загрязнений, и удаляют старое покрытие. Поверхность обрабатывается грунтовочной смесью глубокого проникновения. Переходят к штукатурным работам, штукатурку желательно наноситься на армированную сетку, которая крепится к стене саморезами. После нанесения штукатурки, вновь используется грунтовка, она нужна для обеспечения хорошего сцепления клеевых составов с поверхностью.

Возможно, также использовать гипсокартоную конструкцию, что помогает скрыть трубы и коммуникации быстрее, чем оштукатуривании поверхности. Но здесь понадобится построение каркаса из профиля.

После получения идеально ровной поверхности можно переходить к следующему этапу.

Грунтовка стенГрунтовка нужна для обеспечения хорошего сцепления клеевых составов с поверхностью.

Нужно ли смачивать плитку перед укладкой на стены

Однозначного ответа на вопрос: нужно ли замачивать плитку перед укладкой на стену, дать не получится. Ведь это зависит от материала, из которого сделана плитка, и метода ее укладки.

Если для создания плиточного материала используются белая или красная глина, подвергшееся обжигу, то его следует предварительно замочить.

На упаковке иногда указывается, стоит ли смачивать плитку, или это запрещено. Также не все клеевые растворы могут использоваться после смачивание материала.

Плитка в магазинеНа упаковке иногда указывается, стоит ли смачивать плитку, или это запрещено.

Другие виды покрытия могут быть просто смочены водой, например, для очистки от пыли и грязи. А так же к этому прибегают в ряде случаев:

  • при работе с поверхностью из бетона, смачивание допустимо, лишь в течение 60 секунд, чтобы иметь возможность выровнять плитку на поверхности, ведь клеевой состав часто схватывается очень быстро и не оставляет возможности делать корректировку укладки;
  • если основным компонентом в составе клея является цемент, то замачивание плитки может помочь сэкономить его расход;
  • использование воды во время нарезания изделия, может помочь сделать более ровную нарезку.
Резка плиткиИспользование воды во время нарезания изделия, может помочь сделать более ровную нарезку.

Виды, которые нельзя смачивать перед работой:

  • клинкерная;
  • мозаичная;
  • из керамика;
  • метлахская.

Если будут использоваться нижеперечисленные закрепляющие материалы, то смачивание также запрещено:

  • жидкие гвозди;
  • ацетоновые тряпки;
  • силикон;
  • покрасочные материалы с цементом.
Мозаичная плитка в магазинеНекоторые виды нельзя смачивать перед работой.

Укладка плитки на стену своими руками

Пошаговая инструкция включает: разметку поверхности, укладку материала, затирку швов (при наличии).

Прежде всего, нужно разметить поверхность, по предварительно созданной схеме. Самое лучшее сначала расположить керамогранит или другой вид плиточного материала на поверхности без использования клея, чтобы посмотреть, правильно ли распределены плиты. Нарезки из плит должны располагаться к местам, где они будут наименее заметны.

Разметку проводят с учетом необходимого пространства для швов. Уложить плитку можно по-разному:

  • швом к шву;
  • вразбежку;
  • «елочкой» и по диагонали.

Наиболее распространенная технология работы шов к шву, второй вариант легкий, третий наиболее сложный.

Кладку рекомендуется начинать со второго ряда (чтобы хорошо позже состыковать соединение напольных и настенных плит). Размечается поверхность с помощью водяного уровня и установкой маяков. Особое внимание уделяется областям с трубами (необходимо сделать расчет, как лучше их подрезать, или избежать этого). Для удобства прибегают к натягиванию шнура, чтобы легче было укладывать плитку ровно.

Также размечается верхний ряд. По вертикали ровность проверяется с помощью отвеса. Внизу устанавливают планку, которая будет служить опорой.

Укладка плиткиДля удобства прибегают к натягиванию шнура, чтобы легче было укладывать плитку ровно.

Поэтапно будет расписана работа с популярным белым клеем, по методу укладывания швом к шву:

  1. подготавливают клеевой раствор;
  2. клеевой раствор тонко шпателем наносят и на поверхность, и на один плиточный материал, от лишнего клея избавляются гребёнкой, чтобы получить на поверхности плиточного материала рисунок с линиями;
  3. материал прижимается к поверхности.

1-ая плитка должна быть установлена на углу, в четко выверенном положении по вертикали и горизонтали. Для фиксирования используют специальные клинья, вставляющиеся между плитой и опорой на полу.

Друг к другу плитки укладывают, вставляя между ними крестики, их убирают до высыхания клея. Работают сначала с целыми плитками, потом уже укладываются нарезанные. Не забывают проверять ровность ряда уровнем.

Если есть желание уложить плитку без швов, то принцип работы несильно отличается. Разметка проводится без учета швов, при укладке важно следить за толщиной клея, чтобы она была тонкой (такой, как указал производитель). Следующий плиточный материал укладывается впритык к предыдущему, обращайте внимание, чтобы под материалом не оставалось пустот.

Совсем без швов обойтись не получится, останутся примерно миллиметровые расстояния, их заделывают эпоксидной затиркой, подобранной под цвет плитки.

Укладка плитки на стену1-ая плитка должна быть установлена на углу, в четко выверенном положении по вертикали и горизонтали.

Укладка «елочкой» чаще производится при приобретении прямоугольных плиток. Они укладывают широкой стороне к узкой, образуя углы в 90 градусов.

Затирка швов производится следующим образом:

  1. затирочная смесь приготавливается, но лучше готовить ее частями, чтобы она не успела застыть. Можно приготовить на один заход 1-4 квадратного метра;
  2. наносят смесь шпателем, держа его под углом 15-30 градусов;
  3. до высыхания губкой убираются остатки.
Плитка елочкойУкладка «елочкой» чаще производится при приобретении прямоугольных плиток.

Нюансы укладки плитки из разных материалов

Вид материала изделия может внести свои коррективы в работу. Сейчас будут описаны некоторые нюансы по работе с разным материалом.

Керамическая

Керамическая плитка надёжная, но в то же время хрупкая. Чтобы скорректировать ровность ее укладки, лучше использовать киянку. Прикладывают плитку аккуратно, если руками сильно надавить на плитку, то она может зафиксироваться неровно, а снять ее не получится.

Фото керамической плиткиКерамическая плитка надёжная, но в то же время хрупкая.

Кафельная

Прежде чем понять, как класть кафель на стену, нужно убедиться, что сам материал ровный. Для этого две плиты вынимают из упаковки, и прикладываются рядом, если между ними образовалось пространство, значит они не ровные, и укладка будет затруднена. Лучше перед покупкой выбирать плиточное покрытие, которое окажется ровным и по горизонтали, и по вертикали.

Кафельная плиткаЛучше перед покупкой выбирать плиточное покрытие, которое окажется ровным и по горизонтали, и по вертикали.

Гипсовая

Гипсовый материал требует особой аккуратности при работе, он очень хрупкий. Его нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью. Если на изделие попадет клей, то оттереть его не получится.

Фото гипсовой плиткиГипсовый материал требует особой аккуратности при работе, он очень хрупкий.

Клинкерная

При работе с плиткой из клинкера необходимо выбирать специальные клеевые составы, потому что материал обладает плохой адгезией. Толщина швов определяется толщиной самой плитки.

Клинкерная плиткаТолщина швов определяется толщиной самой плитки.

Цементная

Цементные изделия требуют предварительного окунания на время в воду, чтобы увлажнить боковую кромку. Выравнивать плитку можно только руками, она очень хрупкая. Попавший на нее клей нужно сразу же удалять.

Цементная плиткаВыравнивать плитку можно только руками, она очень хрупкая.

Советы и рекомендации по укладке плитки на стену

Есть ряд хитростей, который поможет провести укладка на высшем уровне:

  • перед резкой плитки ее замачивают на 40-60 минут, так она легче режется;
  • обязательно делает проект укладочной работы, чтобы во время не отвлекаться на подгон рисунка и размеров. Также с помощью него можно рассчитать, сколько материала нужно будет купить;
  • клеевой раствор должен выбираться исходя из материала плитки.
Процесс монтажа плиткиКлеевой раствор должен выбираться исходя из материала плитки.

Укладка настенной плитки имеет свои нюансы, но с ней можно справиться самостоятельно, что существенно сэкономит деньги. Проведя работу поэтапно, получают красивое декоративное покрытие стен.

Видео: Тонкости укладки плитки на неровные стены

sense-life.com

керамическая и кафельная плита для стен, настенный и облицовочный предмет белорусского производства и виды декора

Керамическую плитку изготавливают из глины и кварцевого песка при помощи обжига. В настоящее время в зависимости от технологии производства различают множество типов плиточного покрытия. В этой статье рассмотрим популярные разновидности плитки и нюансы ее выбора.

Особенности

Как и любое облицовочное покрытие, напольная плитка имеет ряд положительных и отрицательных качеств. С ними необходимо ознакомиться, прежде чем принимать решение о приобретении материала.

Среди плюсов выделяют химическую устойчивость. Под воздействием химических реагентов, таких как соли, кислоты и бытовые вещества внешний вид плитки не изменяется. При облицовке стен ванной комнаты или кухни необходимо помнить об этой характеристике покрытия. Плитка также невосприимчива к влиянию химвещества для бассейнов, поэтому строители советуют выстилать чашу этим материалом.

Износостойкость и способность противостоять механическим нагрузкам отличает плиточное покрытие. Поверхность без эмали хорошо сопротивляется истиранию, а эмалированная надолго сохраняет свой внешний вид. Важно учитывать показатели предела прочности при растяжении, сжатии и особенно изгибе. Механические характеристики зависят от степени поглощения материалом воды. Толщину плитки необходимо выбирать, исходя из функциональной зоны помещения.

Благодаря свойству плитки противостоять коррозионному воздействию воды и насыщенного влагой воздуха этот материал стали широко применять для облицовки бассейнов и ванной комнаты. Керамика практична, потому что не требует специального ухода. При правильной укладке покрытие не потеряет своих эксплуатационных свойств при влажной уборке.

Широкий выбор цветовой палитры позволяет создать любой дизайн. Благодаря простоте в уходе керамикой можно выложить стены и пол не только в ванной комнате. Также плитка имеет широкий ряд размеров, что помогает создать запоминающийся интерьер.

Помимо достоинств, керамика также обладает некоторыми недостатками. Главный минус – сложность монтажа. Согласно стандартам евроремонта, соединительные швы должны быть ровными, строго горизонтальными и вертикальными. Каждый шов необходимо обработать специальной затиркой.

При эксплуатации затирка может потемнеть, нередки случаи появления грибка или плесени. Решение проблемы – тщательный уход и регулярная обработка специальными антисептиками. Увеличение размеров плитки существенно сократит количество стыковочных швов.

Виды

Для отделки пола важно учитывать способность материала выдерживать механические нагрузки. Важно не забывать об устойчивости плитки к скольжению. Керамическая плитка для стен обычно представляет собой мозаичное покрытие разных оттенков. Различают несколько видов облицовочного покрытия:

  • Прессованная. Технология изготовления данного материала достаточно сложна. Специальный порошок уплотняют под прессом. Цвет исходной смеси влияет на цвет итогового материла. Такая плитка обладает высокой устойчивостью к ударам. Ее износостойкость можно повысить за счет армирования. Прессованная мозаика больше подойдет для декора пешеходных дорожек на загородном участке, так как ее прочность не уступает по надежности асфальтовому покрытию.
  • Глазурованная плитка. Фрагменты покрываются слоем цветного стекла, повышающего твердость и влагостойкость материала. Заливка создает особый блеск и необычный рисунок, поэтому такая облицовочная керамика обрела широкую популярность на рынке строительных материалов. В зависимости от состава глазури и времени обжига блеск может быть как прозрачным глянцевым, так и полупрозрачным с цветным пигментом. Изделие используют при монтаже бассейнов.
  • Керамический гранит или кафельная плитка. Получается методом полусухого прессования сырьевой смеси из белой глины при высоком давлении и температуре от 1200 до 1300 градусов. Особая технология изготовления позволяет создать покрытие с нулевым водопоглощением, которое хорошо подходит как для внутренней облицовки помещения, так и для отделки фасадов здания. Дизайнеры отмечают широкий ассортимент фактуры покрытия из природного камня: можно приобрети плитку с рельефом или с отполированной до блеска поверхностью. Важно знать, что керамогранит можно уложить только на специальный клеевой состав.
  • Шамотная плитка. Этот материал применяют в строительстве печей и каминов, потому что материал устойчив к сильным перепадам температур. Покрытие считается достаточно дорогим, потому что создается вручную. Добавление каменной муки обеспечивает огнеупорность и способность к противодействию продолжительным статическим нагрузкам. Печи, облицованные такой плиткой, не требуют дополнительной изоляции.
  • Пробковая плитка изготавливается из слоев суберина, нескольких видов смол и финишной поверхности. Детская комната, облицованная пробковым покрытием – отличное решение, ведь главное преимущество материала – натуральное происхождение и гипоаллергенность. Благодаря высокой теплоизоляции такой паркет подходит для гостиной многоквартирного дома северных регионов, позволяя уменьшить расходы на отопление.
  • Панели из пенопласта считаются самыми доступными и недорогими. Материал применяют в качестве декорации помещения при черновом ремонте квартиры. Настенная пенопластовая плитка используется намного реже потолочной. Особенность покрытия – легкость монтажа и широкий выбор текстуры. Мозаику можно окрашивать в любые цвета, но рекомендуется предварительно протестировать краску на пробном фрагменте.

Размеры

Плитка имеет большой размерный ряд и многообразие форм. Типичные формы – четырехугольник, но в некоторых дизайнерских решениях можно встретить фигуры сложной геометрии с несколькими гранями. Выбор подходящего размера и модели зависит от назначения плитки.

Внутреннюю облицовку выполняют из плитки с глазурованной фактурой. Толщина фрагментов должна достигать трех миллиметров. Допускается использование небольшого числа деталей с меньшей толщиной. Выбор размера плитки зависит от габаритов помещения. Широкие стены позволяют размещать мозаику любых размеров и конфигурации: выгодно будет смотреться большое изображение, выложенное из мелких деталей.

При выборе отделки для небольших помещений предпочтение следует отдать панелям средних размеров. Длина детали должна не превышать двадцати сантиметров. Ширина может варьироваться от 20 до 40 см. Визуально увеличить пространство можно при помощи прямоугольной плитки. Расположение фрагментов большей стороной по горизонтали зрительно удлинит стены, а вертикальная ориентация – «вытянет» потолок.

Наружная отделка фасадов выполняется из глазурованной плитки с рифленой тыльной поверхностью. Толщина элементов колеблется от 4 до 9 мм. Широкие плиты просты в монтаже и уменьшают количество стыковых швов. Фасадное покрытие регулярно подвергается агрессивному воздействию окружающей среды, поэтому небольшое число соединительных швов сократит расход времени на их обработку защитным средством.

Толщина плитки для пола должна достигать 13 миллиметров. Уплотнение покрытия необходимо для увеличения его теплопроводности. Выбрать нужный размер фрагментов для миниатюрной комнаты может оказаться затруднительно: слишком маленькие детали могут значительно сократить пространство, тот же эффект можно получить при выборе слишком крупных панелей.

Цвета

Дизайнеры предлагают множество вариантов цветовых решений укладки плитки. Самый распространенный вариант – темная полоса низа и светлая кладка верха. Для визуального расширения пространства тона разделяют бордюром. Однотонные фрагменты становятся главенствующими элементами, однако дизайнеры выделяют несколько способов для желающих отойти от привычных решений.

Шахматная кладка смотрится выгодно как в традиционной черно-белой палитре, так и в разноцветной вариации. Интересно смотрится чередование яркой плитки со светлой. Важно помнить, что цвета должны сочетаться и смотреться легко. Красная мозаика гармонично выглядит в сочетании с нежно-розовой или бледно-желтой. При монтаже керамики в шахматном порядке следует избегать искривления швов: это приведет к искажению пространства.

Градиент – одно из самых интересных и нестандартных решений современного дизайна. Эффект перехода можно получить при использовании как крупных панелей, так и мелких плиток. Чем больше промежуточных оттенков используется, тем мягче цветовой переход. Такая кладка требует кропотливой работы уже на стадии подбора подходящего тона. Голубая краска, перетекающая в темно-синюю, будет выгодно смотреться в ванной.

Напольное покрытие крупногабаритной комнаты можно выложить как «ковер». Схема проста – центр выделяют плиткой другого цвета, повторяющей контур помещения. Разнообразить рисунок можно повторением такого приема. Грамотно выглядит чередование светлого и темного материала. Тем не менее, эту раскладку не рекомендуют повторять на стенах или потолке: разноцветная мозаика может вызвать усталость.

Для достижения эффектной картины дизайнеры советуют обратиться к технике пэчворк. Составление комбинаций из кусочков с разными узорами, но одинаковым размером – решение в этническом стиле. Декором принято полностью покрывать пол и частично стены. Такой яркий акцент не следует сочетать с броскими цветами или дополнительным орнаментом. Оранжевая или салатовая стена будет «спорить» с мозаикой, а белая, наоборот, выделит узор.

Калейдоскоп – красочный вариант, предполагающий хаотичное расположение цветовых пятен. Пятна могут состоять из одного фрагмента или из нескольких плит. Этим способом можно оформить самую освещенную стену, а остальные оставить однотонными. Интересным решением станет использование блестящих материалов. Золотая плитка в интерьере смотрится выгоднее, если ее поддержать небольшими элементами соответствующего оттенка.

Еще одно распространенное, но достаточно интересное решение – мозаичное панно с готовым изображением. Панно из керамики необходимо размещать на свободной стене. Периметр картины отделяется бордюром контрастной плитки, имитируя раму. Интересный эффект получится, если расположить на противоположной стене большое зеркало. При помощи правильно подобранного изображения можно зрительно изменить размер помещения: дорога, уходящая в чащу леса или закат на побережье визуально увеличивают пространство.

Плитку можно комбинировать с декоративной штукатуркой. Керамической кладкой устилают нижнюю часть стены или повторяют ей контур сантехнических приборов. Остальную поверхность окрашивают. Ключевое правило – плитка должна располагаться немного выше уровня умывальника. Такой подход защитит поверхность от избыточной влажности.

Технические характеристики

Для того чтобы подобрать надежное покрытие, способное вынести все эксплуатационные условия, необходимо учитывать химический состав материала. Физико-механические характеристики зависят от соотношения компонентов. При изготовлении керамической плитки используется специальная смесь химических реагентов. Шихтовая масса – сырьевой порошок для формирования облицовки. В ее состав входят компоненты следующих основных групп:

  • Каолин. Смесь глин различного вида или однородный материал. Его наличие обеспечивает пластичность состава во время формовки плитки. Минерал каолинит, из которого состоит каолин, имеет белый цвет, поэтому конечный материал без добавления пигментов приобретает светлый оттенок.
  • Кварцевый песок. Его иногда заменяют измельченным гранитом. Этот материал является структурным, потому что формирует скелет изделия. Каркас застывает при сушке и противостоит потере формы и изменению размеров в процессе высыхания.
  • Необходимая вязкость достигается при добавлении полевого шпата и карбонатов. Эти компоненты обеспечивают высокую плотность изделия. При подборе материала следует избегать замены необходимых компонентов искусственными аналогами: подобное может существенно сказаться на эксплуатационных характеристиках.
  • Глазурь и красители добавляют для получения нужного цвета и фактуры.

У разных производителей могут различаться соотношения компонентов и их количество. Однако технологии изготовления остаются неизменными. При подборе материала необходимо учитывать механические характеристики. Среди ведущих прочностных качеств необходимо выделить следующие:

  • Предельное статическое усилие на изгиб. Материал предварительно испытывают на заданную нагрузку, которую плитка должна выдерживать до разрушения. Чем больше толщина изделия, тем выше сопротивление на изгиб. Линейные размеры обратно пропорциональны габаритам фрагмента.
  • Предел прочности при сжатии. Показатель максимальной статической нагрузки, которое изделие выдерживает до момента возникновения первых разрушений. Эта механическая характеристика линейно увеличивается при возрастании плотности. Данные величины определяются только в лаборатории.
  • Износостойкость. Этот показатель важно учитывать при подборе напольного покрытия. Классы способности поверхности противостоять ударам и нанесению царапин определяют по шкале Мооса от 1 до 10. Первый и второй класс устанавливают в ванной и санузле, а третий – в кухне и остальных комнатах.

Плотность кафеля связана с механическими характеристиками. Выделяют три вида плотности: истинная, относительная и средняя. Для оценки качества покрытия применяют среднюю плотность, равную отношению кг массы к м3 объема. Теплопроводность, способность материала к поглощению воды и пористость находятся в обратной зависимости от плотности. Высокая прочность изделия и вес обусловлены высоким показателем плотности.

По внешнему виду выделяют несколько типов поверхности:

  • Матовая. Чтобы получить такое покрытие, готовое изделие не покрывают глазурью. Плитка выглядит необработанной, что отлично подходит для облицовки фасадов здания. Покрытие более износостойкое, нежели ее глянцевые аналоги, и способно перенести любую чистку.
  • Полированная поверхность получается путем обработки срезанной матовой поверхности. Основной минус материала – восприимчивость к нанесению царапин. Плитка требует бережного ухода и осторожности в процессе укладки. Мозаика становится скользкой при взаимодействии с водой, что небезопасно.
  • Полуполированная. Происходит частичное удаление матовой поверхности с зачисткой. Мягкая градация отполированной и необработанной части смотрится авангардно. Также такой вид частичной обработки повышает механические свойства изделия. Полы, облицованные таким покрытием, менее опасны, по сравнению с лаковыми аналогами.
  • Обработанная воском мозаика. Перед обжигом поверхность покрывают минеральными частицами, которые дарят покрытию перламутровый эффект. Кристаллы уменьшают скользящий момент или полностью его исключают. Также напыление повышает износостойкость плит.
  • Ретефицированная плитка. Технология изготовления аналогична созданию полированной поверхности. Края фрагментов срезают строго под прямым углом, чтобы при укладке швы не были заметны. Такая мозаика выглядит как единая поверхность без стыков.

Стиль и дизайн

Дизайнеры советуют отбросить стереотипы о применении плиточного покрытия исключительно для облицовки поверхностей в ванной комнате или санузле. Мозаика роскошно смотрится и в гостиной, и в спальне. Важно лишь грамотно подобрать текстуру материала.

Широкое применение получила плитка, имитирующая поверхность природного камня или под старину. Поверхность такой керамики рельефная, что позволяет применять ее как декор пола в апартаментах. Стилизация керамики под мрамор сделает вид роскошным, но не вычурным. Чтобы кладка не казалась искусственной, плитку советуют совмещать с открытым пространством. Грамотное решение – постелить дорожку из керамогранита в саду.

Для того чтобы имитация камня выглядела уместно в спальне или гостиной, дизайнеры рекомендуют дополнять интерьер декором с преобладанием металлических или чугунных элементов. Лаконичные строгие цвета и предметы мебели с острыми гранями завершат картину. Для помещений с избыточной влажностью керамика станет настоящим спасением благодаря повышенной плотности и хорошей влагоустойчивости.

Создание напольной и настенной плитки под гальку стало настоящей находкой для любителей морской тематики. Оригинальные облицовочные панели из керамики по внешнему виду не отличаются от природного аналога, но обладают рядом особых свойств. Некоторые образцы содержат вкрапления из стекла и натуральных камней на глиняном основании. Другие мастера предлагают цельнолитой вариант мозаики под гальку.

Покрытие отлично подходит для облицовки балкона или террасы. Несмотря на сложность конструкции, материал также хорошо противостоит коррозии и способен выносить критические перепады температур, как и цельное керамогранитное покрытие. Плитку выпускают разнообразной формы и фактур, что позволяет создавать неповторимый дизайн. Среди положительных качеств следует отметить массажные свойства «гальки».

Древесина имеет широкое применение в дизайне интерьеров. Тем не менее, не всегда микроклимат помещения или черновое покрытие позволит уложить деревянный паркет. С недавних пор на рынке появилась керамическая плитка под фанеру. Материал полностью имитирует фактуру дерева, но не требует особых условий укладки. Древесный рисунок наносят как на простую керамику, так и на керамогранит.

Плитка под дерево можно уложить множеством способов. Самые популярные из них:

  • Вид кладки «в разбежку» используют, если пол должен походить на палубу корабля. Соседний ряд панелей укладывают со сдвигом на 1/5 или 1/6 часть фрагмента. Увеличивать ли менять шаг кладки не рекомендуется. Такая кладка гармонично смотрится и при диагональном расположении плит.
  • Кладка «елочкой» известна многим и может выстилаться как прямо, так и по диагонали. Черновую поверхность необходимо предварительно разметить, чтобы избежать перекоса. «Елочка» грамотно смотрится при сочетании цветов одного тона или резко контрастирующих друг с другом. Подходит для жилых и офисных помещений. Рисунок можно усложнить плиткой дополнительного цвета или другой фактуры.
  • Шахматная кладка со смещением зрительно удлинит пространство, но, как и в случае с первым способом, шаг менять не рекомендуется. Варианты такой кладки разнообразны: ячейки заполняют несколькими панелями одного цвета или повторяющегося узора. Можно совмещать разные виды плитки или смешивать узорчатые фрагменты со вставками из однотонной плитки.

Поверхность кафеля может быть полированной или с рельефом. Повторяющиеся контуры на кафеле становятся последним писком моды. Выступающий узор не только добавляет роскоши интерьеру, но и способен визуально скорректировать некоторые неровности монтажа. Волна, простирающаяся на стене помещения, допускает некоторое отклонение швов. Для начинающих мастеров плитка с объемными витиеватыми узорами станет настоящей находкой.

  • Рельефная кладка помогает тактильному ориентированию людям со слабым зрением. Можно заказать модели со специальными опознавательными узорами. Такую плитку уже используют в общественных учреждениях в некоторых странах Европы. Некоторые мастера сознают изразцы вручную, что пользуется большой популярностью из-за уникальности и ограниченного тиража. На такое покрытие часто наносят узор из геометрических фигур сложной формы или цветы.

Как выбрать плитку?

Грамотный выбор подходящей облицовки зависит от учета всех характеристик черновой поверхности. Большое влияние оказывает размер и форма помещения, его микроклимат. Конструктивные элементы, такие как арочные или балочные конструкции, могут значительно усложнить монтаж.

Чтобы приобрести хорошую потолочную или стеновую плитку, необходимо учесть некоторые моменты:

  • Глазурь должна покрывать фрагмент целиком, включая заходы на тыльную сторону. Поверхности без покрытия выделяются на общем фоне. Натуральный цвет глины практически не перекрывается затиркой, что существенно сказывается на восприятии конечной работы.
  • Плитка выпускается партиями. Гранулометрический состав каждой из них может незначительно различаться. Но даже такое маленькое несоответствие отражается на цвете материала. Строители советуют выбирать панели из одной партии, чтобы избежать подобных недоразумений.
  • Керамику лучше брать с запасом около 5 или 7 процентов от общего количества материала. Такой страховой запас уйдет на подрезку. При выборе плитки с глянцевой поверхностью расход можно увеличить. Зеркальные покрытия могут поцарапаться при монтаже или транспортировке плитки.
  • Для получения полной гармонии в интерьере следует закупать облицовку из одной коллекции. Многие производители выпускают наборы для пола и стен в одном цветовом или стилистическом решении. Такой подход помогает сократить время на подбор материала нужного оттенка или фактуры. Этот же прием используют и при покупке плитки для укладки в технике пэчворк. Узорные наборы обретают все большую популярность.
  • Сорт плитки указывается цветом на упаковке с материалом. Первому сорту соответствует красный цвет. Чем меньше цифра, тем лучше качество. Синим помечают покрытия второго сорта, а зеленым – третьего. С механическими характеристиками каждого сорта следует ознакомиться заранее. Если черновое помещение отличается повышенной влажностью или перепадом критических температур, то лучшим вариантом станет покрытие с красной маркировкой.
  • Плитка не должна впитывать влагу. Жидкость собирается на поверхности качественного материала каплями. Если покрытие будет иметь контакт с водой, то необходимо проверить элементы на влагостойкость.

Влияние места укладки

Плитка для разных функциональных зон может существенно различаться по предъявляемым к ней требованиям. Необходимо учитывать особенности помещения.

Покрытие для облицовки крыльца должно противостоять низким температурам. Важна невосприимчивость к агрессивной среде и внешним физическим воздействиям. Запрещено укладывать на ступеньки плитку, покрытую глазурью. Гладкий материал травмоопасен, так как не обеспечивает нужного сцепления обуви с поверхностью. Особенно это следует учитывать семьям с детьми.

Лучшим решением для облицовки крыльца или дорожек станет матовый камень с шероховатой текстурой. Чем сложнее и глубже рисунок, тем больше сцепление. Важно помнить о возможных осадках в виде дождя и снега, снижающих безопасность покрытия.

Глазурь не рекомендуется использовать в прихожей по похожим причинам. Поверхность должна выглядеть нежнее, но сохранять свои прочностные характеристики. Не стоит покупать материал светлых тонов: из-за высокой интенсивности движения и постоянного контакта с улице

stroy-podskazka.ru

Виды плитки для стен: нюансы подбора кафеля

Плитка для стен представляет собой специальное облицовочное покрытие, которое применяется как для интерьеров жилых помещений, так и для обустройства промышленных зданий. Уже давно кафель используется далеко не только для облицовки стен санузлов. Выбор плиточной разновидностей плиток для облицовки стен позволяет воплотить задумки дизайнеров. Для того, чтоб сказать какая именно плитка на стене будет хорошо смотреться и передавать основной смысл дизайнерской мысли, требуется подробней разобрать вопрос того какие существуют виды плитки для стен.

Кафель для стен

Плитка для стен, использующаяся для облицовочных работ, различается не только размером, но и формой. Керамическая плитка зачастую имеет прямоугольную или квадратную форму. Что же касается габаритов этого вида отделки, то размер керамической плитки для стен может быть любым, все зависит от пожеланий покупателя и целевого назначения помещения, которое будет отделываться этим материалом.

Облицовочная плитка обладает свойствами, которые важно учитывать при ее подборе:

  • Устойчивость к температурным перепадам. На отделочный строительный материал постоянно влияют температурные перепады. Плитка на стены кухни меньше подвержена такому влиянию в отличие от кафеля в ванных комнатах. В таких помещениях в зависимости от температуры воды ежедневно происходит неоднократный перепад температур. Именно по этой причине чрезвычайно важно учесть стойкость такого отделочного материала к различным температурным режимам. Керамическая плитка из керамогранита для стен легко выдерживает длительное воздействие высоких температур вплоть до 125 градусов по Цельсию;
  • Качество изготовления кармического покрытия для отделки стен. Кафель на стену также отличается сортом, что прямо влияет на его качество, долговечность и точность изготовления;
  • Внешние характеристики. Хорошее керамическое покрытие не может иметь на своей поверхности никаких трещин, углублений, пузырьков воздуха. Обратная сторона кафеля должна иметь ровный цвет без вкраплений, что будет указывать на ее качество. Наружная поверхность изделия должна быть полностью ровной и плоской. Любые сколы и неровности по краям не допустимы;
  • Параметры прочности и устойчивости к химическим воздействиям. Плитка для внутренней отделки стен необязательна должна быть толстой чтоб обладать достаточными показателями прочности. Чаще всего, толщина керамического кафеля для облицовки составляет 3-4 миллиметра. При соблюдении основных правил и требований к укладке данного материала, параметр его толщины абсолютно никак не будет влиять на общую прочность покрытия и его стойкость к внешним физическим и химическим воздействиям. Также многих волнует проблема подбора кафеля, которая помимо прочности должна легко отмываться от всевозможного загрязнения. Чтоб подобрать наиболее подходящую с точки зрения таких требований плитку, нужно смотреть на ее буквенную маркировку А, АА, В, С, D. Для использования в ванных комнатах и санузлах рекомендуется применять кафель с маркировкой АА. При этом для кухонь лучше подойдёт кафель, имеющий маркировку А.
  • Размеры плитки на стену. Выбирать материал ориентируясь на этот параметр нужно исходя из целевого назначения помещения и его площади. В зависимости от коллекции размер кафеля варьируется от 10 на 10 сантиметров до 90 на 90 сантиметров. При этом важно учесть тот факт, что сейчас квадратная форма керамического кафеля теряет свою популярность. Все чаще можно встретить керамическое покрытие в прямоугольном исполнении. За счет широкого выбора доступных размеров кафеля, а также его расцветки и формы, можно легко воплотить в жизнь любую дизайнерскую задумку для создания необходимой атмосферы внутри жилого помещения.

Плитка для кухни

В процессе подбора керамического кафеля для стен кухни чрезвычайно важно учитывать общую стилистику помещения и его цветовую гамму. Облицовка стен с помощью кафеля может производиться не только вдоль рабочей области кухни, но и на других стенах помещения.

Важно учитывать тот факт, что керамическое покрытие, которое укладывается в области для приготовления пищи, должно обладать хорошими показателями стойкости к воздействию высоких температур. Также оно должно хорошо переносить продолжительно воздействие воды и влаги.

Немаловажным параметром будет являться способность кафеля легко очищаться без каких-либо повреждений от любого рода загрязнений, характерных для кухонь.

Керамическое покрытие для ванной комнаты и туалета

Основным требованием для кафеля в ванной комнате, туалете или душевой, является его устойчивость к влаге и температурным перепадам. По этой причине следует обращать внимание только на плитку, относящуюся к первому классу так, как она имеет лучшую гидрофобность.

Размеры плитки для ванной может быть любым, но рекомендуется использовать кафель среднего размера либо же мозаичное керамическое покрытие. Нужно учитывать, что размер плитки для подобных помещений подбирается с учетом их площади и общей стилистики.

Многие пытаются выяснить какая плитка подойдет для маленькой ванной. Это связано с тем, что в большинстве домах санузлы очень маленькие, что продиктовано советской политикой экономии. Небольшим помещениям, использующимся под душевую или ванную, лучше всего подходит маленький мозаичный кафель или обычный квадратный размером 2 на 20 сантиметров.

Кафель для прихожей

При подборе материала для прихожей нужно учесть, что такие помещения являются самыми грязными и пыльными в доме. По этой причине этот отделочный материал должен отмываться. При этом к такому покрытию предъявляются повышенные требования относительно стойкости к износу и впитыванию грязи.

При отделке стен керамическим кафелем в прихожей нужно обращать внимание на общую гармоничность этого отделочного материала и стиля интерьера. Таким образом можно создать по-настоящему красивую прихожую, которая будет радовать хозяина дома.

Клинкерная плитка

Клинкерный тип керамического отделочного материала используется для отделки фасадной части стен дома. Этот отделочный материал изготавливается из специальных видов глины с добавлением красителей.

Такое керамическое покрытие для стен отличается высокими показателями прочности и стойкости к износу. Кроме того, она хорошо переносит контакт с водой и температурные перепады, которые случаются из-за смены поры года.

В некоторых случаях допускается применение клинкерного керамического покрытия внутри помещений, в особенности если это требует задумка дизайнера.

Советы по укладке кафеля

Процесс укладки плитки на стену требует от мастера знаний и соблюдения неких технических нюансов:

  • Перед непосредственной укладкой керамического кафеля на стену его следует тщательно проверить на предмет наличия дефектов, а также неровностей его граней. Для получения более ровных швов рекомендуется провести предварительную сортировку имеющихся плиток;
  • Поверхность стены перед кладкой тщательно подготавливается и грунтуется;
  • Все наружные углы рекомендуется обрамлять специальными пластиковыми или металлическими уголками;
  • Каждый элемент керамического покрытия для стены должен быть уложен лишь на сухую поверхность.

При соблюдении этих правил уложенная плитка будет надежно держаться на стене долгие годы.

Перед укладкой кафеля рекомендуется изучить информацию относительно качества плиточного клея, который будет применяться при отделке стены.

Итоги

Среди всевозможных стеновых отделочных материалов отдельно выделяется керамический кафель, который легко клеится на любую стену. Кроме того, керамическое покрытие является долговечным материалом.

За счет широкого выбора плиток в современных строительных магазинах можно подобрать именно то, чего хочет хозяин дома. Керамическое покрытие для стен это один из лучших облицовочных материалов, обладающий рядом преимуществ таких, как: долговечность, стойкость к царапинам и повреждениям, а также легкость очистки от загрязнений.

odnushka.ru

основы укладки и советы по подбору стильного дизайна (95 фото)

Позитивный настрой, и гармоничное настроение помогает поддерживать правильное обустройство ванной комнату, которую посещают утром все члены семьи. Именно поэтому необходимо тщательно подходить к задаче выбора декоративной и функциональной отделки для всех ее поверхностей, учитывая архитектурные особенности комнаты и выбранный стиль интерьера.

Прежде чем узнать, как положить плитку в ванной на стену следует разобраться в предлагаемом на рынке разнообразии отделочных материалов.

Разные типы и виды плиточного покрытия при декорировании и оформлении стен позволяют достигнуть разных эффектов, которые должны дополнять дизайн помещения и добавлять в него ноты комфорта и эксклюзивности.

Содержимое обзора:

Существующие виды керамической плитки для стен ванной

Согласно общепринятой классификации можно выделить несколько типов и видов плитки на стену в ванную комнату, которые находятся в свободной продаже:

Майолика, при ее изготовлении применяется метод прессования, а готовые изделия покрываются непрозрачной глазурью, что обеспечивает присущие ей характеристики износостойкости и прочности.

Котто, для ее производства используется максимально качественная и пластичная глина, при этом сформованная и высушенная плитка покрывается прочной и надежной глазурью, достигающей теплых и нежных оттенков.

Терралья, в состав основы этого материала входит не только глина, но и песок с флюсами, для их закрепления и повышения износостойкости при внутренней отделке, плитки она проходит двойную процедуру обжига.

Клинкер характеризуется повышенной прочностью и твердостью, такая керамика достаточно распространена в классических интерьерах, ее поверхность отлично противостоит физическим и химическим воздействиям.

Грес, кроме глины коалинового типа в состав исходного материал добавляются слюда и кварц, для их соединения применяется метод прессования, что делает покрытие невосприимчивым к химическим и щелочным средам.

Выбранный дизайн стен в ванной плиткой можно подчеркнуть применение эксклюзивных плиточных материалов с различными рисунками и декором или мозаичные композиции.

Практические выгоды укладки плиточного покрытия

Самостоятельная укладка плитки в ванной на стены или привлечение к этому процессу специалистов обязательно дадут положительный результат.

Такие материал всегда смотрятся привлекательно и помогают создавать идеальную дизайнерскую композицию, декорирование стен плиткой имеет комплекс своих преимуществ, к ним относятся такие факторы:

  • повышенная устойчивость к влажной среде, осаждению конденсата и перепадам температуры;
  • экологическая чистота и гиппоаллергенность, простота в уходе за декорированной поверхностью;
  • физическая прочность и способность выдерживать повышенные нагрузки от навесной мебели.

Основным и немаловажным преимуществом использования плитки для оформления стен ванной комнаты остается ее доступная стоимость.

Покрытие разных типов и видов можно подобрать для небольшой или компактной комнаты, или для большого помещения, где с помощью разных текстур и фактур можно провести территориальное зонирование пространства.

Что важно учесть при выборе плитки для стен

Красивая и стильная отделка стен ванной плиткой может проводиться самостоятельно, но для этого необходимо учитывать комплекс практичных рекомендаций по выбору материала:

  • закупаемые материалы должны относиться к одной партии, что проверяется путем сверки маркировки, в разных партиях наблюдается незначительное отличие в оттенках;
  • для ванной лучше не выбирать плиточное покрытия с пористой поверхностью, оно способно впитывать влагу, что приведет к нарушению микроклимата в помещении ванной;
  • перед приобретением плитки необходимо просчитать количество закупаемого покрытия и прибавить к нему 10%, это необходимо для создания расходного запаса материала.

Если для ванной подобрана мозаичная плитка с декоративной или тематической инсталляцией важно позаботиться о ее правильном расположении в помещении.

Кроме самой плитки лучше сразу подобрать плиточный плинтус, и другие расходные материалы и клеевые составы или сухие смеси для закрепления и надежной фиксации отдельных элементов.

Особенности и технологии укладки плитки или мозаики

Перед укладкой плитки разными способами и вариантами необходимо позаботиться о подготовке стен к нанесению отделочного материала.

Зная, как снять плитку в ванной со стены можно самостоятельно провести любые ремонтные или восстановительные работы, для которых пригодится сделанный запас плиточного покрытия.

Чаще всего мозаичные композиции размещаются по центру стены, при этом их не должны закрывать элементы обустройства или меблировки помещения. Межплиточные швы затираются на финальных этапах отделки и прорабатываются специальными антисептическими препаратами.

Фото плитки в ванную на стены

Также рекомендуем просмотреть:

mirvannaja.ru

как класть кафель своими руками

Самостоятельная укладка плитки на стену ванной комнаты требует специальных знаний, навыков и сноровки.Нюансы работы зависят от типа выбранной плитки, размера помещения, черновой отделки и материала стен. Важно не забывать о предварительной подготовке поверхности, учитывать высокую влажность и возможность размножения грибков и плесени. Советы профессионалов помогут правильно рассчитать расход матриала и выполнить работу не хуже специалистов.

Производители предлагают огромный выбор кафельной плитки разных размеров, форм, толщины и расцветки. При желании плитку можно комбинировать, использовать различные декоративные элементы и дизайнерские приемы.

Интерьер ванной комнаты

Обзор видов современной плитки ↑

Разновидностей керамической плитки существует немало. Отличаются они не только внешне, но и по технологии изготовления:

  • Монокоттура и бикоттура – плитка, изготовленная методом, соответственно, одинарного или двойного обжига. Первый вариант обладает более высокой прочностью и при условии отсутствия скользкой глазури может быть использован для напольного покрытия.
  • Клинкер – плитка повышенной прочности и износостойкости. Используют ее не только для ванных комнат, но даже для бассейнов.
  • Керамогранит. Любители всего натурального и экологически чистого точно заинтересуются плиткой из керамогранита. Этот материал смотрится естественно, имитирует натуральный камень: мрамор или гранит.
  • Каменная плитка на стены, как на фото, идеально подходит для ванных большого размера. Имитация различных пород позволяет играть со стилями оформления.

Каменная плитка в ванной

  • Мозаика. Этот вид смотрится очень оригинально и кажется невероятно сложным в укладке. Но, на самом деле, все не так страшно. Современная мозаика выпускается готовыми блоками разных размеров. Маленькие мозаичные элементы помещены на специальную сетку или бумагу, так что клеить каждый мини-элемент не нужно.

Мозаика в интерьере

Выбирая кафель для стен для ванной комнаты, уделяйте внимание не только внешнему виду и цене, но и техническим характеристикам материала. Такой показатель, как износостойкость, отражает, насколько долго прослужит кафель, не потеряв при этом эстетический внешний вид.

Декоративные приемы при ремонте ванной ↑

Чтобы сделать ванную комнату стильной и не унылой, можно использовать декоративные элементы, которые предлагают производители. Самый простой вариант – сочетание нескольких расцветок. Можно купить кафельную плитку основной расцветки и разбавить ее отдельными фрагментами с рисунком.

Также довольно часто используется бордюры – вставки из небольших продолговатых плиток, которые укладываются на определенной высоте по всему периметру комнаты. Красивые панно из нескольких плиток, образующих рисунок, лучше использовать в просторных помещениях. Лучше всего покупать готовые коллекции, которые содержат в себе все эти декоративные элементы, заранее подобранные дизайнерами.

Комбинирование разных видов кафеля

Какие используются расходные материалы ↑

Перед тем как класть кафельную плитку, нужно позаботиться о том, на что эту плитку клеить, как выравнивать поверхность стен, чем затирать межплиточныешвы и о других важных нюансах.

  1. Для подготовки стен нужно запастись штукатуркой. Рассчитать нужное количество нужно с учетом кривизны стен, так как при значительном уклоне толщина слоя будет увеличиваться.
  2. Клеящие составы нужно подбирать с учетом повышенной влажности в помещении. На упаковке клея для плитки указано, какой примерный расход материала идет на 1 кв. м. Но эта пропорция действительна только для ровной поверхности.
  3. Затирка используется для того, чтобы задекорировать стыки. Кроме различных оттенков можно подобрать затирку, обладающую различными свойствами, например, антибактериальным или антигрибковым действием.
  4. Крестики – вспомогательные элементы, которые используются на этапе укладки для соблюдения одинаковой толщины шва. Крестики продаются упаковками, в среднем на 1 кв. м понадобится 16 крестиков.

Применение крестиков

  1. Формирование углов – самая сложная часть укладки. Начинающие мастера зачастую используют специальные пластиковые уголки, которые облегчают процесс и предотвращают возникновение перекосов.

Электрические и ручные инструменты ↑

Даже изучив, как правильно положить плитку на стену, без специального инструмента не обойтись. Радует то, что никакого сложного и дорогого оборудования эта работа не требует. Достаточно обзавестись базовыми строительными ручными инструментами:

  1. Уровень. Чем длиннее, тем лучше. Использовать уровень как при выравнивании стен, так и при укладке плитки, обязательно, иначе перекосов не избежать.
  2. Отвес. Пригодится для замера кривизны стен.
  3. Рулетка. Рулетка должна быть в каждом доме, а тем более – во время ремонта.
  4. Плиткорез. Этот инструмент может быть электрическим и ручным. Первый значительно сокращает время работы, второй дешевле и меньше по размеру.

Электрический плиткорез

  1. Шпатель с зубьями. Широким шпателем удобно наносить клеящий состав на плитку.
  2. Резиновый шпатель. Этим инструментом удобно затирать швы.
  3. Дополнительные материалы. К ним относятся простой карандаш, резиновые перчатки, ведро для замеса штукатурки и другие.

Инструменты

Как правильно рассчитать количество материалов ↑

Очень важно правильно рассчитать нужное количество плитки. Многие ошибочно полагают, что достаточно замерить квадратуру помещения, чтобы узнать, сколько кафеля понадобится. Все кажется простым только на первый взгляд. На практике мастера замеряют стены, а после этого высчитывают нужное количество керамической плитки в штуках.

Такая точность обусловлена тем, что укладка плитки на стены практически никогда не обходится без прирезки. Резать приходится как по горизонтали, так и по вертикали, таким образом, не всегда удается использовать обрезки. А при использовании декоративных элементов или плитки нестандартной конфигурации, необходимость резать кафель увеличивается.

Существует упрощенный алгоритм расчета:

  1. Замерьте все стены по периметру. Зная размеры выбранной плитки, можно посчитать, сколько целых элементов поместится по длине и ширине стены. Прибавьте одну плитку на каждый ряд и столбец, где требуется прирезка.

Замерьте стены

  1. Учтите расстояние между плитками. Подберите нужный размер зазора, иногда изменение ширины шва на 0,5 мм решает проблему с прирезкой.
  2. Отдельно посчитайте элементы декора. Если речь идет о бордюрах, то этот элемент рассчитывается как обычный ряд, ведь его ширина совпадает с шириной основной плитки. Отдельные вставки считаются поштучно, в зависимости от частоты, с которой вы планируете их использовать.
  3. Оцените сложность. Если на стене в изобилии присутствуют краны, конструкции из водопроводных труб и прочие препятствия, количество кафеля увеличится.
  4. Обязательно позаботьтесь о запасе. Керамическая плитка часто бьется и ломается во время укладки. Старайтесь не закупать строительные материалы впритык.

Важно обратить внимание на материал стен. Если речь идет о бетоне, тогда достаточно будет заштукатурить неровности и полости, а также выровнять поверхность. Если же стены выполнены из кирпича или из дерева, тогда лучше перестраховаться и использовать для оштукатуривания металлическую сетку. Стены, выровненные при помощи листов гипсокартона вообще не нуждаются в дополнительной отделке, помимо обработки грунтовкой.

Подготовка помещения

Демонтаж старой отделки ↑

После того как из помещения вынесли все лишнее, можно приступать к демонтажу. Лучше всего очистить поверхность до основания: снять старый кафель, обои, удалить краску. Но, благодаря современным строительным материалам, при желании этот этап можно пропустить.

Если на стене уже есть керамическая плитка, ее демонтируют при помощи перфоратора или вручную. Случается, что старый клей настолько сильно въелся в стену, что сбить старый кафель не получается никакими методами. Часто приходится класть кафель на кафель. Этот метод довольно рискованный, ведь нужно добиться хорошего сцепления. Но даже в этом случае сложно гарантировать, что старый слой кафеля выдержит вес нового и не рухнет.

Демонтаж старой отделки вручную

Еще одна распространенная ситуация – стены в ванной комнате окрашены масляной краской. Если стена была плохо прогрунтована, краску можно просто сбить молотком и долотом. Но не всегда этот метод можно назвать рациональным. Иногда такая работа занимает слишком много времени.

Другой способ избавиться от краски – прогреть ее строительным феном. Так работа идет немного быстрее, но большой недостаток такого вида обработки – вредные испарения. Если времени и желания мучиться со старой краской нет, можно прибегнуть к современным технологиям и положить новую плитку прямо на краску.

Перед тем как положить плитку на плитку или краску, изучите все тонкости этого процесса, хотя бы по видео. Сделайте диагностику имеющейся облицовки на предмет полостей или трещин. Многие рекомендуют улучшать качество сцепления путем срезания глазури шлифмашинкой или нанесения насечек на кафель или краску. Грунтовать стену нужно составом для трудновпитывающих поверхностей. После обработки обязательно дождаться, пока грунтовка высохнет, и только после этого приступать к следующему шагу.

Удаление старой краски

Выравнивание стен штукатуркой ↑

Правильно положить плитку на стену можно только при условии идеально ровной поверхности основания. Не все ванные комнаты могут похвастаться ровными стенами, чаще всего их приходится выравнивать. Для того чтобы определить, насколько стена наклонена относительно вертикали, нужно использовать простой инструмент – отвес. Грузик подвешивают на длинной нитке, которая четко показывает, в каком месте и на сколько стена искривлена.

Замес штукатурки

Выравнивают стены при помощи штукатурки. Для этого нужно замесить порцию раствора, согласно инструкции. Наносится штукатурка на стены шпателем, причем в местах, где стена неровная, толщину слоя корректируют – увеличивают или уменьшают. Затем выравнивают поверхность специальным правилом. Мастер ведет правило вдоль стены, тем самым распределяя раствор по всей поверхности. Чтобы добиться точности распределения, предварительно устанавливают маяки, тщательно выставив их с помощью уровня.

Выравнивание стены

Кладка плитки на стену своими руками – процесс довольно трудоемкий. Облегчить себе задачу можно, использовав для выравнивания влагостойкий гипсокартон. Работать с ним проще, результат не хуже, чем при использовании раствора, а время и трудозатраты значительно сокращаются. Но нужно учитывать, что такой метод лучше не использовать для помещений с очень маленькой площадью.

Выравнивание при помощи гипсокартона

Когда все этапы подготовки пройдены, можно приступать непосредственно к укладке кафеля. Строгого алгоритма работы не существует, однако, есть рекомендации опытных облицовщиков, которые оптимизируют процесс.

Типичные способы укладки кафеля

Порядок приклеивания плитки к стене + видео ↑

Традиционно укладку начинают со стены напротив входной двери.

  1. Укладку плитки на стены начинают снизу, но не с первого, а со второго ряда! Чтобы получить идеально ровную линию, крепят деревянную рейку. Нижний ряд заполняют в конце, убрав рейку.

Укладка на рейку

  1. Клей на носят на стены зубчатым шпателем, заодно выравнивая мелкие неровности.
  2. Класть кафель нужно симметрично, поэтому первый ряд кладут от центральной линии стены. Таким образом, кафель, который нужно будет подрезать, расположится в углах. Между плитками вставляют специальные крестики, чтобы соблюсти одинаковый размер шва.
  3. Не нужно прижимать кафель к стене слишком плотно, иначе весь клей выдавится.

Плитка с крестиками

  1. Когда все целые плитки первого ряда окажутся на своих местах, нужно подрезать недостающие части плиткорезом.

Используйте лазерный уровень для ровных рядов

  1. Следующий шаг предусматривает укладку подрезанных плиток по всей высоте стены с обеих сторон. Если по высоте распределить целые элементы тоже не получается, «прирезанный» ряд лучше расположить внизу.
  2. После этого нужно уложить весь кафель.
  3. Последний этап – затирка швов специальной пастой проводится после высыхания клея.

Процесс затирки

Видео: Укладка плитки на стену ↑

https://www.youtube.com/watch?v=pQihfOVanxU

Формирование углов – сложный этап ↑

Самая сложная часть работы – укладка плитки в углах стены. Добиться перпендикулярности стен очень сложно. Существует несколько методов укладки кафеля в углах, некоторые из них сложные и под силу только профессионалам, другие рассчитаны на строителей всех уровней подготовки.

  • Тримы. Этот полезный конструктивный элемент существенно облегчает жизнь облицовщикам. Профиль, выполненный из алюминия или пластика, устанавливается в углах стены по всей длине и помогает формировать угол. Еще один плюс методу – тримы бывают разных расцветок и размеров, так что с выбором проблем не возникнет.

Использование тримов

  • Уголки. Этот элемент немного проще и дешевле, но задача его все та же – ускорить и облегчить процесс укладки плитки в углах.
  • Запил плитки. Такой метод используется только мастерами с большим опытом. Задача – обрезать кафель под углом 45 градусов по самой короткой стороне – толщине. Смотрится такой стык аккуратно, но техника требует сноровки.
  • Стык в стык. Можно оформить угол при помощи шва. Достаточно уложить плитку максимально близко к углу, внутренний угол можно обработать строительным силиконом, если цвет основной затирки позволяет.

Наружный угол

Ремонт своими руками – одно из обязательных испытаний в жизни любого мужчины. В принципе, нет ничего невозможного для человека, который чувствует в себе силы и желание добиться результата. Но, если у вас еще нет достаточно опыта, лучше начинать с простых работ, таких как поклейка обоев или покраска стен. Класть кафель на стену довольно сложно и, чтобы не испортить дорогой материал, можно довериться профессионалам.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

vannaguide.ru

Стены в ванной из чего лучше делать – Из чего сделать стену в ванной? — из чего лучше сделать стены в ванной — запись пользователя Инна (nika-pika) в сообществе Дизайн интерьера в категории Всё о полах , стенах, потолках и материалах для них

Стены в ванной из чего лучше делать

Из чего делать стены в ванной: лучшие варианты отделки

Небольшие размеры помещения ванной комнаты требуют особого подхода к созданию её интерьера. У владельцев жилья часто возникают затруднения при выборе облицовки стен. Ванная комната отличается от других помещений повышенной влажностью, что ограничивает виды отделочных материалов, используемых для её оформления.

Как сделать правильный выбор

С каждым годом производители предлагают всё больше видов материалов, подходящих для отделки стен в ванной. Каждый из них соответствует условиям эксплуатации их в комнатах, где постоянно присутствует влага в виде испарений и капель воды, попадающих на стены. Все материалы, предназначенные для отделки таких помещений, имеют следующие свойства:

  • лёгкое очищение от загрязнений,
  • устойчивость к значительным температурным перепадам,
  • экологическая чистота,
  • длительный срок эксплуатации.

Последнее из требуемых свойств не связано непосредственно с особыми условиями сантехнических помещений. Однако сложность и трудоёмкость их ремонта, а также качество современной сантехники предусматривает использование материалов, не требующих частой замены. Из чего лучше делать покрытие стен — решает владелец жилья.

Керамическая плитка

Хотя многие владельцы жилья скептически относятся к использованию керамической плитки в интерьере ванных, этот отделочный материал по-прежнему остаётся наиболее востребованным. Популярность кафеля обусловлена его влагостойкостью и простотой ухода. Гладкая поверхность легко очищается от появившихся загрязнений тряпкой, смоченной любым моющим раствором.

Облицовка керамической плиткой позволит красиво оформить ванную и защитить помещение от влажности

Производители выпускают огромный ассортимент кафеля, различающегося не только цветами и размерами, но и формой. Такое разнообразие позволяет создавать уникальные интерьеры, а использование зеркальной плитки при отделке стен дополняет дизайн помещения оригинальными эффектами.

Сегодня очень популярна виниловая плитка, состоящая из поливинилхлорида и полимера. Она неприхотлива в уходе. Используется как для облицовки стен, так и для покрытия пола.

Большинство покупателей плитки считают важными такие достоинства материала, как:

  • быстрая замена одной из плиток при её повреждении,
  • долгий срок эксплуатации, достигающий нескольких десятилетий.

Однако самостоятельно выполнить отделку плиткой, не имея опыта, сложно. Поэтому при выборе этого материала лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Искусственный камень

Появление искусственного камня в ассортименте отделочных материалов сделало его серьёзным конкурентом керамической плитке. Свойства декоративного камня позволяют оформлять даже те зоны стен, на которые постоянно попадает вода.

Для оформления стен в ванной лучше выбирать камни с мелкой фактурой.

Ванная комната, отделанная декоративным камнем, выглядит роскошно и изысканно

При оформлении интерьера ванной комнаты искусственный камень великолепно сочетается с другими видами отделки стен. К его главным достоинствам относят:

  • возможность подобрать имитацию любой породы натурального камня,
  • прочность к механической нагрузке,
  • отсутствие плесени,
  • простота монтажа и лёгкий уход,
  • экологическая безопасность,
  • стоимость отделки значительно меньше, чем при использовании натурального камня,
  • долговечность.

Окрашивание

Владельцам жилья, не имеющим достаточно средств для приобретения дорогостоящего материала и оплаты услуг профессиональных мастеров, можно использовать недорогой способ облицовки ванной — окрашивание. Эту работу можно выполнить самостоятельно, но начальные навыки отделочных работ иметь необходимо.

Перед окраской стены необходимо тщательно выровнять, поскольку на окрашенной поверхности все изъяны будут ещё заметнее.

Для отделки стен, расположенных непосредственно в районе раковины и ванны, лучше применять другие материалы.

При выборе краски необходимо учесть её устойчивость к влаге. Наиболее подходящие варианты:

  • акриловая или латексная водоэмульсионная краска,
  • силиконовая краска обладает отличной влагонепроницаемостью, но отсутствие паропроницаемости не позволяет окрашивать этим материалом все поверхности стен ванной,
  • хлоркаучуковая краска отличается стойкостью к влаге, но при этом имеет высокую стоимость.

Если помещение ванной имеет солидную площадь, а её владелец располагает достаточным бюджетом, то для отделки стен можно использовать натуральный камень. Чаще всего используются тонкие плиты из гранита. Покрытые им стены дополнительно защищаются от влаги лаком.


Стены в ванной — из чего лучше делать: обзор 4 самых популярных материалов и 4 альтернативных вариантов

Вы перешли к ремонту ванной комнаты, но все еще не решили, какой материал использовать для ее отделки? Сегодня я постараюсь упростить вам задачу. Предлагаю обзор самых популярных видов отделки и нескольких альтернативных.

Чтобы выбрать лучший материал для отделки стен в ванной, необходимо изучить сразу несколько вариантов

Требования к материалам для отделки

Выбирая материалы для отделки ванной комнаты, необходимо помнить, что к ним выдвигается ряд важных требований. Покрытие должно быть:

  • Влагостойким. Первое, на что следует обращать внимание при выборе покрытия — его устойчивость к повышенному уровню влаги.
  • Гигиеничность. Желательно чтобы на поверхности было минимальное количество швов, шероховатостей и стыков. Это предотвратит скопление в них вредных организмов.

Материал для облицовки стен должен быть абсолютно водонепроницаемым

  • Простота ухода. Покрытие стен и пола в ванной должно легко поддаваться уборке.
  • Экологичность. Материалы для стен не должны выделять токсичных веществ.
  • Декоративность. Еще один не менее важный параметр. Красивое покрытие — основа стильного интерьера.

Внешний вид материала играет не последнюю роль

Обзор самых популярных покрытий

Предлагаю вам ознакомиться с наиболее популярными вариантами, которые можно использовать для отделки ванной комнаты. Изучив их особенности и преимущества, вам будет проще определиться, чем отделать ванную комнату.

При желании вы можете комбинировать сразу несколько видов отделки, как показано на фото

Вид 1. Керамическая плитка

Один из самых востребованных материалов, с годами не теряющий свою актуальность. Может использоваться как в классическом, так и в современном интерьере.

Плитка долгие годы не теряет лидирующее место в списке самых популярных отделочных материалов

Плитка наделена рядом преимуществ, среди которых:

  • Длительный срок эксплуатации. Керамика будет служить вам верой и правдой десятки лет (при условии покупки качественного материала и правильной укладки).
  • Декоративные качества. Широкий ассортимент расцветок и фактур позволяет подобрать идеальный вариант для помещения с любой конфигурацией.
  • Гигиеничность. На гладкой поверхности плитки не скапливается грязь, за ней легко ухаживать.

Уход за гладкой поверхностью плитки не составит труда

К главным недостаткам керамики относится ее довольно высокая цена и сложности, связанные с ее укладкой.

Среди наиболее популярных производителей керамической плитки можно выделить:

Плитка от известного испанского производителя. Отличается стильным дизайном и высочайшим европейским качеством.

Отечественный бренд, не уступающий по качеству лучшим испанским или немецким плиткам. Коллекция керамики насчитывает более 150 видов, что позволяет легко выбрать материал под любой декор.

Еще один популярный производитель керамических покрытий. Выпускает как однотонную плитку в нежных пастельных тонах, так и варианты, имитирующие натуральный камень.

Итальянская плитка из элитного сегмента. Экологичная керамика, имитирующая натуральный камень или дерево.

Выпускает более 40 коллекций плитки, отличающиеся высокой прочностью и экологичностью.

Вид 2. Краска

Кроме плитки, есть и другие отличные варианты для отделки ванной комнаты. Краска — один из них. С ней вы можете менять декор комнаты хоть каждый год.

Благодаря краске вы можете менять интерьер по желанию

Решившись использовать краску для отделки ванной комнаты, обратите внимание на такие моменты:

  • Подготовку поверхности. К сожалению, краска никоим образом не скрывает все неровности и шероховатости стен, наоборот — подчеркивает их. Так что перед окраской тщательно выровняйте все поверхности.
  • Выбор красящего состава. Для окраски выбирайте водно-дисперсные или краски на латексной основе.
  • Оттенок. Для маленькой ванной отдавайте предпочтение светлым цветам, для просторной — более ярким оттенкам.

Чем меньше ванная комната, тем светлее оттенок стоит использовать для ее декора

Вид 3. Пластиковые панели

Пластик — отличный вариант, если вы ищете, чем обшить стены ванной при ограниченном бюджете. Для таких панелей характерны:

  • Абсолютная влагонепроницаемость. Это делает пластиковые панели одним из лучших покрытий для ванной комнаты.
  • Простота монтажа. Установить панели своими руками не составит никакого труда. Их можно либо приклеить к стене, либо установить на каркас.

Пластиковые панели отличаются простотой установки и практичностью

  • Длительный срок службы. Подобный материал прослужит вам не один год.
  • Широкий ассортимент. Панели выпускаются в различном цветовом оформлении, что позволяет вам подобрать модель себе по вкусу.

Пластиковая панель может быть практически любого цвета

Вид 4. Обои

Еще одно покрытие, которое можно часто встретить в ванной. Обычно обои используются в сочетании с керамической плиткой или мозаикой. Для отделки санузла можно использовать такие виды материала:

Не боятся перепадов температур и высокого уровня влажности.

После поклейки стеклообоев, вы можете выкрасить их в любой цвет, используя краску на латексной или водной основе.

Они влагостойкие, легко моются, долго сохраняют цвет и скрывают неровности на стенах.

Думая о том, как отделать стены в комнате, нельзя не упомянуть о моющихся обоях.

Не стоит использовать их для поклейки на стену возле душа, но для другой части комнаты они придутся в самый раз.

Дополнительные материалы: 4 идеи

Помимо основных отделочных материалов, вы можете прибегнуть к помощи альтернативных вариантов

Если вы все еще не решили, что лучше использовать для отделки ванной комнаты, есть смысл рассмотреть альтернативные варианты:

Позволяет недорого и весьма эффектно украсить стены, главное, чтобы штукатурка была влагостойкая.

Лучше всего использовать раствор для отделки фасадов домов — он отличается повышенной устойчивостью к внешнему воздействию.

Чтобы предотвратить образование плесени на поверхности, обработайте ее лаком.

Она не только выглядит очень привлекательно сама по себе, но и отлично сочетается с другими материалами.

С ее помощью можно выложить рисунок по собственному эскизу, тем самым создав уникальный интерьер.

Казалось бы, дерево — не самый лучший вариант для облицовки стен в комнате с повышенной влажностью.

Но современные водоотталкивающие составы способны уберечь его от гниения.

Это новые материалы, которые по своим декоративным характеристикам ничуть не уступают натуральному камню.

Они прочны и неприхотливы в уходе. Главный их недостаток — высокая стоимость.

Я рассмотрела самые популярные отделочные материалы для ванной комнаты и предложила несколько альтернатив к ним. Ознакомившись с их особенностями, вам будет проще выбрать вариант для вашей ванной.


Чем лучше всего покрыть стены ванной в квартире и деревянном доме

Ввиду специфики атмосферы ванной комнаты, отделка стен этого помещения должна соответствовать определенным требованиям. При этом у хозяев есть возможность выбора тех или других материалов, в зависимости от поставленных целей. Стены в ванной комнате квартиры или частного дома можно покрыть не только плиткой. О том, из чего лучше делать облицовку вертикальных плоскостей, более подробно расскажем далее.

Варианты отделки для квартиры

Агрессивная среда помещения подразумевает наличие нестабильной температуры и повышенной влажности. В зависимости от эстетических предпочтений и финансовых возможностей, владельцы могут остановить свой выбор на одном из следующих вариантов:

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

  • Керамическая плитка. Нестареющая классика, обладающая целым рядом преимуществ при обустройстве ванной. Долговечность материала предполагает эксплуатацию плитки в течение нескольких десятков лет. А его декоративные свойства обусловлены широчайшим выбором на современном рынке. Можно найти фактуру даже на самый нестандартный вкус. Также следует отметить экологическую чистоту и гигиеничность материала. Уход за плиткой чрезвычайно простой.
    Если же рассуждать о возможных минусах плиточной отделки, то здесь следует отметить высокую стоимость материала и работ по его укладке. Поскольку качественный монтаж предполагает много времени, ресурсов и трудоемкость подготовки поверхностей. Тем не менее это идеальный вариант для квартиры.
  • Краска. Достаточно бюджетный вариант не подразумевает использование масляной краски советского образца. Сейчас на рынке есть ультрасовременные варианты лакокрасочного покрытия. Перед тем как делать стены в ванной, необходимо позаботиться о подготовке поверхностей, их выравнивании. Для облицовки рекомендуется брать составы на латексной или водно-дисперсионной основе. Из инструментов следует предпочесть валик. Кисточкой можно покрыть разве что труднодоступные места. Для квартиры следует выбирать материал из светлой цветовой гаммы, поскольку площадь необходимо зрительно увеличивать.

Краска в ванной комнате: недорогой и практичный вариант

Внимание! Монтаж можно выполнить за пару часов, если использовать специальные установочные профили. Эти приспособления подразумевают закрепление панелей посредством удобных клипс.

Если же владелец решит подойти к делу основательно, и обустроить обрешетку, то от подготовительных работ можно даже отказаться. Достаточно лишь демонтировать старое покрытие и обработать его антисептиком от плесени. Пластиковая или металлическая обрешетка является наиболее часто встречающимся вариантом. Благодаря эффекту шип-паза, панели устанавливаются на место, и закрепляются саморезами.

Особенности использования гипсокартона

Подразумевается влагостойкий вариант этого материала. Существует два основных способа его монтажа. Рассмотрим их:

  1. Первый способ считается самым надежным, поскольку предполагает установку каркаса для последующего закрепления листов гипсокартона. Пластиковая или металлическая конструкция позволяет спрятать инженерные коммуникации, неровность плоскости. Однако при этом забирает некоторую часть пространства ванной. Потолок становится немного ниже, что не очень хорошо для маленьких помещений в городских квартирах. Последовательность работ при этом подразумевает демонтаж старого покрытия, обработку потолочной поверхности антисептиком, и дальнейшую установку обрешетки. В завершении листы зачастую подвергают шпаклевке и покраске.
  2. Второй вариант не требует создания каркаса, поскольку подразумевает обычное наклеивание материала на поверхность. Тем самым сохраняется полезная площадь. Однако придется провести определенные подготовительные работы, чтобы выровнять и очистить плоскость.

Совет. Несмотря на влагостойкость материала, его использование желательно ограничить. В тех участках, которые находятся в непосредственной близости к воде, следует установить более подходящие отделочные материалы. Например, альтернативным вариантом представляется стеклянный материал или зеркальная мозаика.

Для деревянного дома существует множество вариантов отделки ванной комнаты: многие из них можно комбинировать

Варианты отделки для деревянного дома

У деревянных строений своя специфика, что непременно следует учитывать. Например, стены в помещении ванной нужно покрывать гидроизоляционным составом. Этого можно избежать лишь в случае использования керамической плитки, которая не требует дополнительного слоя.

Ее укладывают непосредственно на деревянные стены.

Внимание! В деревянных домах важно организовать систему вентиляции, а ванную комнату обработать антисептическими составами. Тем самым предотвращается развитие болезнетворных бактерий и плесени.

В ванной деревянной постройки можно использовать не только плитку, но и следующие разновидности влагостойких материалов:

  • Пластиковые ПВХ-панели,
  • Влагостойкая вагонка,
  • Виниловый сайдинг.

Отделка ванной комнаты вагонкой будет смотреться максимально уютно

Все вышеупомянутые материалы нуждаются в обустройстве металлической обрешетки. Листы того или иного материала затем крепятся саморезами. При выборе вариант отделки нужно учитывать множество факторов. Например, у экологически чистой вагонки есть неоспоримое достоинство — ее безопасность для здоровья человека. Но по сравнению с дешевым пластиком, материал может показаться дорогостоящим. К тому же за ним требуется постоянный уход. Поэтому многие комбинируют: частично используют плитку и тот же сайдинг.

Перед тем, как выбирать из чего делать стены в ванной комнате, необходимо учесть условия квартиры или деревянного дома. Поскольку они отличаются, то материал следует использовать также различный. Универсальным вариантом представляется разве что керамическая плитка.


Учимся ремонтировать стены ванной с помощью гипсокартона

Ванная – то место в доме, которое наиболее подвержено негативному воздействию влаги. При этом именно там девушки по утрам наводят «красоту» и все члены семьи совершают гигиенические процедуры. Поэтому помещение всегда должно быть чистым и эффектно оформленным. Пятна плесени, желтые потеки и другие следы повышенной влажности недопустимы. Потолок, сантехника, пол и стены в ванной комнате должны сиять чистотой и сохранять первоначальный внешний вид как можно дольше.

Выбор способа отделки и дизайна

Наиболее распространенными вариантами отделки являются:

  • различные виды плитки,
  • декоративные панели из пвх,
  • листы гипсокартона,
  • краска (лучше силиконовая или латексная),
  • мозаичная плитка,
  • водостойкие обои и стеклообои.

Прежде чем сделать стены в ванной, нужно проанализировать все достоинства и недостатки каждого из этих материалов. Самым популярным является плитка. Она выдерживает перепады температур, высокую влажность, легко моется и чистится. Кроме того, плиточные и мозаичные стены выглядят очень стильно, особенно при грамотной подборке рисунка и цветовой гаммы. Единственным слабым местом являются швы, на которые часто «садится» грибок, так как они имеют пористую поверхность.

Современные водостойкие латексные краски неплохо смотрятся, отлично переносят условия повышенной влажности, но требуют тщательной подготовки поверхности. Они подчеркнут малейшую неровность и сделают ее более заметной.

Чем еще можно обшить стены в ванной комнате? Например, пластиковыми панелями. Они просты в уходе, легко устанавливаются своими руками, но имеют не так уж много вариантов дизайна. Еще подходят стеклообои. Материал отлично переносит любые условия эксплуатации, но и стоит немало. Обычные, даже водостойкие обои прослужат меньше, так как вода будет попадать в стыки и разрушать материал.

Для больших по площади ванных комнат можно порекомендовать сделать стены из гипсокартона. Для этого нужно использовать влагостойкий лист (зеленого цвета) с последующей окраской специальными красками. Такая отделка обеспечит хорошую звукоизоляцию и позволит спрятать коммуникации.

Еще одним вариантом применения гипсокартона в ванной станет использование его в качестве основы под укладку плитки. На такой поверхности плитка держится очень хорошо, но для этого понадобится два слоя гклв. Без таких мер декоративный слой держаться не будет. Далее речь пойдет о том, как правильно сделать обшивку стен в ванной комнате.

Варианты монтажа гипсокартона в ванной комнате

Прежде всего, нужно определиться каким способом будет смонтирован материал поверх перекрытий. Существует два варианта монтажа стен из гипсокартона в ванной комнате: на металлический каркас и непосредственно на железобетон (или кирпич). Каждый из них имеет ряд плюсов и минусов.

Установка на каркас − дело более хлопотное и требующее определенной квалификации. Но в результате получается прочная и долговечная конструкция, которую можно смело декорировать керамической плиткой, использовать для прокладки проводки, коммуникаций и установки подсветки. Главное − правильно произвести разметку и рассчитать необходимое количество «расходников».

Монтаж листов без основы производится прямо на стену, с использованием специального клея. Основное достоинство такого способа – это меньшая толщина по сравнению с установкой на каркас. Но для ванных комнат этот вариант не слишком подходит. Если в будущем планируется укладка плитки, то клей может не выдержать и стена разрушится с выпадением частей гипсокартона.

Итак, из чего сделать стены в ванной комнате, если площадь позволяет, а перекрытия неровные? Лучше всего из влагостойкого гипсокартона с последующим покрытием краской или плиткой.

Расчет материалов и комплектующих

Для обработки одного квадратного метра площади понадобятся материалы и комплектующие, приведенные в таблице 1. Расчет дан для варианта, когда применяется металлический каркас и однослойная обшивка. При двухслойной обшивке под плитку расход гипсокартона увеличится.

Таблица 1 − Облицовка 1 м.кв стены в ванной листами влагостойкого гипсокартона (согласно документации Knauf)

Кроме того, работы могут выполняться с использованием не потолочных профилей (CD и UD), а с помощью профилей CW и UW (стоечного и направляющего соответственно). Если поверхность листа будет в дальнейшем окрашена, то можно применять и клей «Перлфикс».

Для монтажа на клей список «расходников» будет гораздо меньше:

  • гипсокартон влагостойкий,
  • лента для проклейки швов,
  • шпаклевка,
  • клей для гипсокартона «Перлфикс»,
  • грунтовка,
  • финишная шпаклевка.

Расчет указан без учета расхода декоративных покрытий в виде краски или плитки.

Технология установки ГКЛВ в ванной комнате

После того, как все подготовительные процедуры завершены, можно приступать к разметке перекрытий и обшивке стен ванной листами гипсокартона. Эта процедура достаточно трудоемкая и предполагает следующую последовательность действий:

  • составление плана,
  • нанесение разметки с помощью карандаша и уровня под направляющие UD профили,
  • крепление профилей дюбелями к полу и потолку,
  • разметка под CD профиль,
  • крепление подвесов на дюбели на расстоянии около 80 см,
  • крепление потолочных профилей CD к подвесам и направляющим,
  • звукоизоляция и проводка электрики,
  • обшивка гипсокартоном,
  • финишная отделка.

Листы гипсокартона прикручиваются с помощью саморезов на расстоянии около 15 см друг от друга по краям и на расстоянии 20-30 см в центре листа. Остается только выполнить отделку, и стены будут выглядеть практически идеально.

Почти не бывает ситуаций, когда не нужно знать, как заделывать углы в ванной. Отделка углов – это один из самых сложных моментов в работе. Каркасная установка гипсокартона позволяет сделать их практически идеальными, но в этих местах может понадобиться больший слой шпаклевки. Поэтому, с точки зрения формирования углов каркасный метод считается самым лучшим.

При бескаркасной отделке гипсокартоном стен в ванной понадобится более тщательная подготовка перекрытия, так как плиты материала будут клеиться непосредственно на него. Далее наносят клей, но только на один кусок или лист! Не стоит торопиться и обрабатывать все сразу, так как он быстро сохнет и можно не успеть подровнять весь гипсокартон.

Важно: между листами гклв и полом, листами и потолком обязательно нужно оставлять свободное пространство (до 15 мм). В него укладываются прокладки, которые позволят основному материалу менять объем при изменении условий окружающей среды, что особенно актуально для ванных комнат. Финишная отделка при бескаркасном методе установки не особо будет отличаться от установки на каркас. Только от плитки придется отказаться.

Вот и все. Отделка стен в ванной комнате практически окончена. Осталось выбрать цвет краски или способ укладки плитки. Средних размеров комнату (например, совмещенный санузел) можно оформлять с использованием ярких, контрастных цветов и рисунков. Как правильно выбрать дизайн ванной и какие фигурные элементы из гипсокартона можно использовать?


Чем можно отделать стены в ванной и как принять решение?

Ремонт душевой комнаты – это всегда спланированное заранее мероприятие, так как смена интерьера требует рационального и серьезного подхода. Применяемые материалы должны отличаться не только своими привлекательными внешними качествами, но и высокими эксплуатационными свойствами. Отдельно необходимо продумать, чем отделать стены в ванной?

Ведь именно на них ложится основная нагрузка в данном помещении. В первую очередь используемые материалы должны хорошо справляться с повышенной влажностью, перепадами температуры, а также паром и другими негативными факторами. Поэтому именно стены в ванной следует тщательно подготовить к вполне тяжелым, но от этого не менее преодолимым испытаниям.

Способы отделки

На сегодняшний день рынок отделочных материалов можно назвать достаточно разнообразным. Поэтому применение различных вариантов при оформлении душевой практически неизбежно. Главное, выбрать именно те виды дизайна, которые отвечали бы эксплуатационным требованиям, а также внешним параметрам.

Среди самых распространенных способов можно отметить:

  • водостойкие обои,
  • обычная, зеркальная или стеклянная плитка,
  • окрашивание,
  • гипсокартон,
  • ПВХ панели,
  • декоративная штукатурка.

Кафельная плитка

Отделка стен в ванной при помощи керамической плитки по праву считается классическим вариантом. Такое оформление душевой, всегда останется оригинальным и практичным с эксплуатационной точки зрения. Достоинства материала:

    Простота ухода. Плитка легко чистится и моется даже без применения специальных средств.

Стены в ванной комнате можно выложить плиткой разной по цвету, фактуре и размерам. Такой способ гарантирует оригинальность оформления помещения. Кроме того, можно покрыть поверхность панно, рисунками или другими декоративными элементами.

Окрашивание

Как ни странно, но одним из наиболее популярных вариантов оформления стены в ванной является окрашивание. Красить можно самостоятельно, при этом лучше выбирать влагостойкие составы по понятным причинам. При помощи лакокрасочных смесей можно создавать самые разнообразные узоры, рисунки и изображения. Однако необходимо учесть некоторые обстоятельства:

    Поверхность стены должна быть тщательно подготовлена к окрашиванию. Иначе наличие дефектов, сколов и неровностей будет негативно сказываться на внешнем облике.

Чем отделать стены в ванной? Естественно, обоями! Конечно, многие посчитают, что здесь данный материал не совсем уместен. Однако они правы лишь отчасти, если речь идет только об обычных обоях. Влагостойкие изделия вполне справятся с возложенной на них нагрузкой. Поэтому клеить обои в душевой комнате можно без особых опасений. Особенности:

    Влагостойкие обои отличаются знаком в виде 3-х волн на этикетке.

ПВХ панели

Стены в ванной комнате можно обшить специальными панелями из ПВХ. Кроме того, сделать это можно даже своими руками, ведь выложить изделия в душевой не составляет особого труда! Данный материал можно охарактеризовать как практичный, современный, оригинальный. Отдельно стоит отметить его доступную стоимость, поэтому оформление помещения обойдется весьма дешево по сравнению с другим сырьем. Данный вариант отлично противостоит воздействию влаги, пара, а также перепадам температуры.

Установка материала проста и осуществляется самостоятельно:

  • Необходимо демонтировать устаревшее покрытие со стены.
  • Провести обработку поверхности специальными антисептическими составами.
  • Все детали, в том числе обрешетки следует обработать водоотталкивающими средствами.
  • Выложить ПВХ панели следует от выбранного угла и далее идти по кругу.

Гипсокартон

Какие еще новые материалы подойдут для отделки в ванной? Обделать душевую гипсокартоном? Почему бы и нет? Влагостойкие изделия вполне подойдут для этой роли! Водоотталкивающие панели хорошо сопротивляются воздействию влаги, а также не пропускают пар. Монтаж изделий может проводиться на каркас из металла или пластика. Это позволит создать многоуровневые конструкции, скрыть коммуникации и провести освещение.

Однако данный способ заберет достаточно много пространства, что нежелательно для небольших душевых. Поэтому можно просто наклеить листы гипсокартона на стены. А поверх него осуществить отделку кафелем, ПВХ панелями или другими материалами. Подготовка поверхности происходит следующим образом:

  • Стены очищаются от предыдущего покрытия.
  • Обработка поверхности осуществляется антигрипковыми составами.
  • При необходимости собирается каркас будущей конструкции.
  • Далее, листы гипсокартона устанавливаются на обрешетку.
  • После чего все шпаклюется, окрашивается и оформляется.

Прочие варианты

При всем разнообразии материалов стены в ванной можно отделать практически без каких-либо проблем. Различные виды изделий, обширная палитра красок, многообразие фактур все это позволяет оформить душевую по своему желанию. Чего только не предложит современный рынок отделочных материалов!

Например, ванную комнату отлично охарактеризует, выложенная в ней мозаика с любой тематикой или без оной. Хотя данный вариант относится к достаточно затратному, а при оклейке потребуется определенная доля опыта и профессионализма. Однако можно обойтись и весьма простым способом – купить готовое изображение, которое нанесено на основу из полимера. С таким покрытием под силу справиться даже новичку!

Кроме того, стоит отметить возможность оформления ванной комнаты при помощи стеклянной плитки с голографическим рисунком. Отличным способом разнообразить помещение может стать использование декоративной штукатурки, особенно это актуально для совмещенного санузла. Такое покрытие характеризуется бесшовностью, при этом можно использовать для декора практически любой материал.


Из чего сделать стены в ванной комнате

Какими должны быть перегородки?

Делая перепланировку ванной комнаты, нужно учитывать определенные требования и положения, которые выдвигаются к конструкции стен.

Изначально, конструкция должна отвечать требованиям устойчивости и иметь высокую несущую способность. Выдерживать штукатурку и дополнительные элементы, которые будут крепиться к ней. Нормативной базой в области строительства показатели нагрузки установлены в пределах 500 кг/кв.м.

Звукоизоляция стены и ее отделки должна полностью или частично поглощать шумы и звуки. Резонанс в трубопроводе не должен быть слышен. Норма – 47 дБ.

Прежде чем решить, из чего сделать перегородку в ванной комнате, следует ознакомиться с гидроизоляционными свойствами материала. В условиях повышенной влажности активно размножаются бактерии, образуются грибки и плесень. Это не только выглядит не эстетично, но и портит состояние конструкции. Также представляет риск для здоровья человека.

Свойства противопожарные, а именно противостояние открытому огню в течение 15 минут, также должны быть соблюдены.

Панели ПВХ

Панели ПВХ – это отличный материал для отделки стен в ванной, который обладает высокими эксплуатационными качествами и низкой ценой. Кроме того, панели из пластика обладают красивым внешнем видом, имеют множество вариантов расцветки.Ванная отделанная панелями ПВХПроцесс монтажа панелей не требует особенных навыков и специальных инструментов, поэтому может быть выполнен самостоятельно. Как правильно произвести монтаж панелей ПВХ читайте ниже:

  • Вначале из ванной и со стен удаляют все лишние детали (полки, зеркала, вешалки). Предварительных работ по выравниванию поверхности производить не нужно, панели замечательно справятся с этим сами.
  • Далее соберите каркас для обшивки панелями. Его можно сделать из узких деревянных брусков 2х4 см., обработанных олифой или другой пропиткой для дерева. Также можно использовать пластиковые/металлические профили для обрешетки продающиеся вместе с панелями. Бруски крепятся перпендикулярно панелям каждые 60 сантиметров с помощью дюбелей.
  • Стены в ванной из чего лучше делатьКаркас из реек
  • Затем каркас обшивают панелями, для этого их прикручивают шурупами с большой шляпкой к брускам и стыкуют с помощью встроенных замков. Также есть специальные крепления для панелей – кляймеры, они устанавливаются на обрешетку и к ним прикрепляются панели.
  • Борт ванны и углы обрабатывают силиконовым герметиком, чтобы влага не проникала внутрь. Для сокрытия зазоров в углах, используйте специальные пластиковые уголки, которые скроют мелкие дефекты при монтаже и выровняют угол стены.

Покрытие стен в ванной пластиком – быстрый и экономный способ изменения интерьера ванной. Пластиковые панели для ванной представлены широким ассортиментом цветов и текстур. На пластик могут быть нанесены геометрические рисунки, имитация дерева или принты.

Преимуществами пластика являются:

  • стойкость к перепадам температур;
  • влагостойкость;
  • низкая стоимость материала;
  • обшивка пластиковыми панелями легко выполнима своими руками;
  • сайдинг позволяет скрыть неровности стен.

Сайдингом также можно обшить потолок ванной комнаты. Минусом отделки пластиковым сайдингом является низкая пожаробезопасность и хрупкость. Кроме того, они уменьшают объем маленькой комнаты из-за особенностей монтажа сайдинга. Отделка сайдингом позволит провести экономный ремонт и свежий интерьер.

Из чего сделать перегородку в ванной комнате?

Перед тем как рассматривать, из чего сделать перегородку в ванной комнате, узнаем, для чего она нужна. При помощи нехитрой конструкции можно решить ряд задач:

  • Разграничить помещение. Таким образом можно ванную комнату разделить на разные зоны. Это можно сделать в том случае, если пространство комнаты позволяет. Ограждение закроет душ, ванную или унитаз. Кроме стенок, для определения отдельного пространства для каждого предмета и зоны используют колонны и ниши.
  • Коммуникации можно скрыть от глаз при помощи перегородок. Если нет возможности скрыть трубы в фальш-стенах или за ширмой, то устанавливают дополнительные сооружения. Кроме всего прочего, они служат для крепления софитов.
  • Ограждения зоны ванной от остального пространства – брызги воды не попадают на кафель и стены.
  • За счет перегородки можно создать дополнительные полки и вешалки для средств гигиены и полотенец.
  • Если пространство комнаты позволяет устанавливать ванную и душевую кабину, то перегородить их можно конструкцией. Это очень удобно. Одновременно в комнате принимать ванную и душ могут два человека.

Стены в ванной из чего лучше делать

Если нужно решить, из чего построить стены ванны и туалета, то определиться с выбором поможет информация о каждом материале. Стена – это надежное разделение двух комнат или зон. При перепланировке санузла из совмещенного в раздельный нужно делать кирпичную кладку.

Кроме функциональной составляющей, перегородки служат прекрасным украшением комнаты. Ее можно оформить в любом из понравившихся стилей или выдержать в тонах комнаты.

Решив для себя, каким требования должна отвечать постройка в комнате, нужно определиться с материалами, из которых она будет выполнена. На сегодняшний день на рынке стройматериалов огромное количество предложений на любые требования и по разным средствам. Основные из них:

  • кирпич из глины или силиката;
  • блоки с порами;
  • гипсокартон и гипс;
  • закаленное стекло;
  • панели ПВХ;
  • декоративный камень;
  • армированный бетон.

Краска

Еще один достаточно недорогой вариант отделки стен в ванной – окраска водостойкими красками. Однако при повышенной влажности воздуха в ванной, подойдет не каждая краска. На банке с краской которую вы покупаете для отделки ванной комнаты, должно быть указано, что она водостойкая. Чаще всего производители рисуют на упаковке с краской уточку – знак водостойкости.

  • Очистите стены от старого покрытия. Избавьтесь от пыли и обезжирьте основание.
  • Крупные неровности исправьте с помощью штукатурки, мелкие изъяны выровняйте шпаклевкой. Важно сделать стену идеально ровной, ведь каждый дефект будет заметен после окраски. Для этого, хорошенько обработайте поверхность наждачной бумагой, после её высыхания.
  • Далее проходит стандартная покраска стен валиком и кистью.

При выборе наиболее экономного варианта обновления интерьера стоит использовать такой вариант как краска для стен в ванной комнате. Стены в ванной комнате лучше покрыть влагостойкой латексной или акриловой краской, имеющей в составе фунгициды для защиты помещения от плесени, антибактериальный агент, для предотвращения развития патогенной флоры в помещении.

С помощью краски можно сделать роспись стен в ванной, рисунки, комбинировать различные цвета или материалы. Кирпичная стена в ванной выигрышно смотрится с окрашенными стенами. Мокрые зоны вокруг душа и раковины, стены над ванной лучше закрыть закаленным стеклом или стеклоблоками. Голубые цвета как нельзя лучше подойдет для окраски стен ванной комнаты. Преимущества окраски стен ванной:

  • простой уход;
  • широкая палитра цветов, получаемая с помощью колеровки;
  • соблюдение всех гигиенических норм;
  • простота выполнения ремонтных работ.

Чем отделать стены в ванной: используемые материалы

На сегодняшний день можно выбрать сотни разных вариантов отделки, используя при этом, новейшие или традиционные материалы. Выбирая, чем отделать стены в ванной, нужно учитывать свой бюджет, метраж ванной, стиль оформления и, конечно же, предпочтения.

Стены в ванной из чего лучше делать

Вот примерные варианты отделки стен:

  • Отделка плиткой, мозаикой, камнем.
  • Отделка обоями или самоклеящейся пленкой.
  • Отделка красками, устойчивыми к влаге.
  • Декоративной штукатуркой.
  • Стеклянной или зеркальной плиткой.
  • Отделка ПВХ панелями.
  • Гипсокартоном, кирпичом и даже линолеумом.

Как видите, существует невообразимое количество вариантов отделки ванной. Какими качествами и свойствами они обладают, и какие подойдут именно вам, читайте ниже.

Поистине керамическую плитку считают классической для отделочных работ в ванной. Она не теряет своей популярности и поныне, потому что обладает следующими качествами:

  • Долговечность. В этом ей нет равных. Даже в самых плохих условиях эксплуатации, может прослужить не один десяток лет. Можно с уверенностью сказать, что керамическая плитка – практически на всю жизнь.
  • Гигиеничность. С этим пунктом нет никаких споров: грязь с нее легко вымывается, за счет гладкой поверхности. Форменный плюс – ее удобно мыть.
  • Декоративность. В наше время на полках магазинов можно найти плитки самых различных цветов и рисунков, форм и размеров. От миниатюрных мозаик до монументальных картин во всю стену. Ограничения для фантазии отсутствуют.

Пол и стены можно выложить цветной или однотонной плиткой, варьируя цвет, размеры и формы. Можно украсить готовыми панно или целыми декоративными бордюрами. Прежде чем отделать стены в ванной керамикой, следует учесть, что установка плитки обойдется не намного дешевле, чем покупка материала. Оформление лучше доверить опытным мастерам, которые установят ее быстрее и качественнее. В противном случае, материал испортиться и придется покупать новый.

Перед установкой плитки следует провести ряд работ по выравниванию стен, так как очень редко стены помещения исконно ровные. Затем обработать влагостойкой смесью, а после высыхания непосредственно клеить плитку, используя клеевые составы. Постоянно нужно контролировать ровность укладки с помощью уровня. Без него могут получиться перекосы, которые видны только на готовом покрытии.

Отделка стен ванной комнаты

Один из самых изысканных, фешенебельных вариантов отделки, но и самых дорогих. Ее главное преимущество – возможность создания неповторимого дизайна, посредством нанесения на поверхность уникальных рисунков и даже картин. Вы можете заказать персональную мозаику для своей ванной комнаты. Мозаики могут быть изготовлены из разных материалов: цветной или однотонной керамики (самый распространенный способ), специальных каменей (зачастую ими украшают пол, так как они устойчивее других материалов к влаге. При отделке используют мрамор, оникс и туф), цветных стекол, смальта (непрозрачных стекол) и других.

Прежде чем отделывать стены в ванной мозаикой, примите во внимание то, что ее укладка требует большого мастерства, потому что перед работой нужно подготовить пол и стены, уложить стяжку и только после полного ее высыхания непосредственно заниматься укладкой.

Вопреки бытующему мнению, что обои в ванной – просто нелепость, производители доказывают обратное: водостойкие обои – удобная и практичная вещь. Стоит сразу оговориться, речь идет не об обычных бумажных обоях, а о водостойких (на этикетке символ устойчивости к влаге – три волны). Для ванных советуют:

  • Флизелиновые. Главное преимущество – изготовлены из нетканого материала. Также непривередливы в уходе, просты в установке и не подвержены деформации при высыхании.
  • Виниловые, они равнодушны к брызгам воды, просты в уходе и на них не образуется грибок. Единственный минус – высокая цена, но это объясняется их прочностью и долговечностью.

Недавно появилось такое понятие как «моющиеся» обои. Они не накапливают грязь и устойчивы к воздействию моющих средств. Один из минусов – они могут впитывать пары, что может привести к отслойке материала. Ахиллесова пята этих обоев – стыки. При попадании воды прослужат недолго, но для ванных с душевыми кабинками подходят отлично.

Самоклеящееся пленка занимает одно из лидирующих мест в рейтинге бюджетных способов отделки. И не зря, для ванных комнат – очень удобная и практичная вещь. Обладает такими плюсами как: влагостойкость, прочность, экологичность и долговечность. Она может выдержать 80 градусов, так что ее можно поместить возле газовых плит и электроприборов.

При помощи пленки можно создать рисунки, узоры и абстракции. Зачастую, по цвету она матовая или глянцевая различных цветов и оттенков. Обклеить всю комнату самому сложно, ведь понадобится строительный фен для лучшей укладки, во избежание складок. Прежде чем отделывать пленкой стены в ванной, следует грунтовать их поверхность. Существует два вида пленок – специальная и стандартная.

Какие выбрать обои в ванну

Из названия понятно, что речь идет не о силикатной или цементно-песчаной штукатурке, а декоративной. Она нуждается в защите от влаги, поэтому строительные магазины пестрят специальными защитными лаками. При большем ассортименте выделяют несколько фаворитов: вельвет, венецианка, марсельский воск или короед.

Стеклянная плитка пользуется большим спросом в плане отделки ванной. Почему? Потому заключает в себе целый ряд отменных качеств: долговечность, потому что сделана из закаленного стекла, причем от влияния внешней среды не дефрагментируется. Потом гигиеничность, потому что на ее поверхности не прогрессируют микроорганизмы, за счет гладкой и прочной поверхности.

Прежде чем отделывать стены в ванной стеклянной плиткой, учтите, что такое оформление создает эффект увеличения пространства. В любом магазине можно найти широчайший и разнообразнейший ассортимент плитки: с различными изображениями, имитирующие лед, пламя, металлы, камни, дерево и прочее. При желании, можно заказать в фотоателье плитку с фотографиями своих близких, друзей или даже кумиров.

Если вы решили сэкономить на строительной бригаде и сделать ремонт самому, то отделка ванной пластиковыми панелями – это та работа, которая под силу даже новичку в вопросах ремонта. Этот материал практичен, прост и удобен в использовании, а самое главное – доступен. Такой вариант не только сэкономит деньги, но еще и создаст надежное покрытие, устойчивое к пару и влаге.

К плюсам относят их устойчивость к влиянию химических средств, деформации и перепадам температур. Понятно, что панели в сравнение с керамической плиткой рядом не стоят, зато в монтаже, то есть установке, не требуют лишних затрат. Так вы можете самостоятельно их разместить у себя в ванной. Прежде чем отделывать пластиком стены в ванной, важно ознакомиться с несколькими общепринятыми правилами:

  • При монтаже на обрешетку, стены не нуждаются в выравнивании или предварительной подготовке. Достаточно удалить старое покрытие и почистить стены от мусора.
  • Чтобы не образовывалась плесень и другие грибки, нужно обработать стены смесью с антигрибковым и антисептическим действием.
  • Если ваша ванная обрешетка из деревянных профилей, ее стоит обработать влагоотталкивающими средствами. Зачастую обрешетка для ванной – из пластиковых или металлических профилей.
  • Всегда монтаж панелей начинается от угла. В нем, для удобства, помещают специальную вещь – стартовый уголок.
  • Стоит помнить: в крепежную полочку, которая шире, вкручиваются саморезы; а узкая вкручивается в паз предыдущей детали.

Для тех, кто не любит однотонные панели, производители выпускают цветные да еще и разной фактуры. Благодаря этому можно выбрать разнообразные виды облицовки, под стать вашим предпочтениям. Выбрать можно не только цвет, но и варианты размещения панелей. Можно поместить диагонально, что смотрится очень эффектном, вертикально и горизонтально. Если вы обладатель маленькой ванной, лучшим решением для вас будет установить панели вертикально. Так они сделают потолок визуально выше.

Отделка стен ванной комнаты

Новички и даже опытные строители задаются вопросом: можно ли оформить отделку ванной гипсокартоном? Ответ на этот вопрос положительный, если только вы пользуетесь влагоотталкивающим или хотя бы влагостойким материалом. При пользовании обычного гипсокартона, он может очень скоро отсыреть и распасться на кусочки.

  • Самый простой и не затратный – наклеить листы гипсокартона на стены. При выборе этого способа пространство комнаты почти не изменится, только нужно будет предварительно подготовить стены.
  • Более сложный – наклейка листов гипсокартона на каркас из пластикового или металлического профиля. Плюс этого способа в том, что можно создавать конструкции разных размеров: миниатюрные и громоздкие; разных форм: волнообразных, угловатых, трапециевидных и других. Единственный минус – уменьшается площадь, а соответственно и пространство помещения. Такой способ не подходит для маленьких ванн.

Самоклеящаяся пленка

Пленка — относительно новый вариант отделки стен. Ассортимент самоклеящихся пленок включает глянцевые, матовые, с рисунками или без. Варианты цветов и текстур самоклеящейся пленки помогут воплотить самые смелые дизайнерские решения. Зеркальная самоклеящаяся пленка эффектно смотрится в интерьере. Оклеить пленкой можно не только стены ванной, но трубы, мебель. Зеркальная или самоклеющаяся пленка обладает следующими плюсами:

  • зеркальная или самоклеящаяся пленка обеспечит быстрый ремонт своими руками;
  • зеркальная или самоклеящаяся пленка обеспечит минимальные затраты в ремонт и интерьер;
  • зеркальная или самоклеящаяся пленка обеспечит простота в уходе;
  • самоклеящаяся пленка обеспечит богатый выбор цветов и фактур;
  • зеркальная пленка обеспечит достаточно практичный ремонт для ванной, в которой ее можно наклеить.

Зеркальная пленка для ванной обладает своими минусами: максимальный срок эксплуатации – 10 лет, ровные стены, возможное образование плесени и патогенной флоры под самоклеящейся пленкой. Зеркальная и самоклеящаяся пленка можно применить для любой поверхности: ГВЛ, МДФ, пластик, вагонка, стекло, плитки.

Кроме того, пленка для ванной – отличный выбор для тех, кто любит бюджетно и часто менять интерьер. Каменные текстуры позволят создать имитацию мрамора. Зеркальная стена зрительно поможет увеличить интерьер маленькой комнаты. Высота стены в ванной тоже может быть визуально увеличена за счет пленки с глянцевой поверхностью.

Что выбрать?

Кирпич используется для основательного строения стен и перегородок. Такая конструкция вполне соответствует всем нормам и требованиям, обычно ее устанавливают для разделения санузла. Камень также выполняет те же функции. Но стоит отметить, что камнем выделяют зоны в одном помещении. Каменная кладка гораздо дороже кирпичной.

Гипс и стекло являются наиболее часто применяемыми материалами, если нужно разделить ванную на зоны.

Делая выбор в пользу любого материала, стоит определить цель установки перегородки. Если она служит для разделения комнаты на зоны, по вполне подойдет гипсокартон, стекло или панели ПВХ. Эти материалы не требуют дополнительной обработки, и установить их несложно. Более того, перегородка в ванной комнате, выбор материала для которой пал на легкие материалы, предполагает реализацию самостоятельного монтажа. Но если требуется последующая установка к стене умывальника или душа, то необходимы только прочные конструкции.

Постоянные массивные перегородки

Из чего сделать стену, расширяя ванную комнату? Этот вопрос становится важным, если принято решение перестройки санузла. Дело в том, что такая перегородка должна быть прочной, а конструкция – иметь возможность монтажа дополнительных элементов. С этой целью стоит выбирать только прочные материалы, основными из которых являются кирпич и армированный бетон.

Стоит отметить, что пеноблок не подойдет для массивной стены, в него нельзя загонять анкера, и он не имеет достаточной массы, чтобы удержать тяжелые керамические изделия.

Капитальные стены в большинстве своем устанавливаются с помощью кирпича. Бетонная заливка нужна только в том случае, если из нее формируют душевую. Также бетон служит основой для перегородки из стекла.

Линолеум

Для оклейки стены в ванной можно использовать линолеум. Между стеной и покрытием не должно быть старой плитки или других материалов, для чего следует выровнять стену, зашпаклевать штробление, а потом клеить линолеум. Поклеить линолеум можно своими руками. Линолеум позволяет избежать стыков между плиткой, в которых в мокрой среде размножаются бактерии.

Линолеум – износостойкий материал, срок службы составляет более 10 лет. Кроме обычного линолеума, существует специальный линолеум для стен, он пластичен, прочен и влагоустойчив имеет разные текстуры или рисунки и не предусматривает стыков между материалами. Кроме того, такой ремонт легко сделать своими руками.

Основные достоинства

Из общепринятой практики Мозаика по-прежнему актуальна отделывают чаще всего:

  • керамической плиткой
  • масляной краской
  • мозаикой
  • роспись стен в ванной комнате различными водостойкими красками
  • синтетическими водостойкими обоями
  • пвх-панелями
  • пластиковой вагонкой
  • деревом

Из новинок на рынке можно упомянуть о самоклеящейся пленке – это нечто, подобное обоям, но на лицевой стороне у нее нанесен рисунок, возможно – в виде панно, обратная же сторона – с клеевым слоем.

Использовать ее гораздо проще, чем оклеить стены в ванной обоями. Совсем недавно появился агломерат – материал в виде плитки из цемента и различных синтетических наполнителей. По эксплуатационным качествам он не уступает кафелю, зато, нагрев его до температуры 650 °С плитки можно гнуть, придавая им криволинейную форму, что очень удобно.

Также несколько производителей начали выпуск так называемого линолеума для стен. При толщине порядка 1 мм линолеумом его назвать сложно, но все же это намного больше, чем у обыкновенных обоев. Производится он из ПВХ с различными добавками, гибок и очень устойчив к механическим воздействиям.

Прежде чем обклеить стены в ванной каким-либо материалом, необходимо хорошенько взвесить все за и против.

Качественно обклеить стены ванной можно только с помощью синтетики – стекловолокна и подобных ему материалов. Обычные варианты на бумажной основе прослужат 2-3 цикла полива горячей водой. Поэтому, как минимум, следует ориентироваться на стеклохолст или прочие материалы на стекловолоконной подложке, либо на виниловой основе.

Оригинального результата можно добиться, если выполнить роспись стен в ванной по обоям под покраску. Естественно, при любом оклеивании следует обращать внимание на водостойкость – на рулоне такого материала присутствует значок в виде трех волн.

Вообще сам процесс ремонта ванной имеет несколько основных этапов.

Среди них:

  • Обмер помещения. Результаты необходимо отразить в виде чертежа, при этом следует указывать и установленную или планируемую к инсталляции сантехнику, мебель, бытовые приборы.
    Естественно, если предполагается перепланировка, исходить следует из ее проекта
  • Выбор материала — чем обшить стены в ванной, как отделать потолок в ванной комнате
  • Подбор необходимых размеров материалов, расчет их количества. Следует помнить, что размер той же кафельной плитки может придать уют просторному помещению, или, напротив, сделать небольшое еще более тесным
  • Выбирая цвет стен в ванной, нужно помнить, что он также сильно влияет на визуальное восприятие интерьера ванной комнаты. Теплые, а тем более горячие тона, например, красный, помещение сузят, холодные – напротив, расширят.
    Увеличение объема дает и расположение материала – керамической плитки, например, со смещением в рядах по диагонали

Отделка стен ванной комнаты

Использование ГВЛ или гипсокартона в ванной относится к этапу черновых работ. На этапе отделки гипсокартон в ванной можно спрятать от глаз. На ГВЛ или гипсокартон стены ванной можно поклеить линолеум, МДФ, другие отделочные материалы. Несмотря на водостойкость ГВЛ, гипсокартон в ванной следует обезопасить от длительного воздействия воды.

Сделать это можно своими руками: торцы гипсокартона и швы между листами можно промазать плиточным клеем, который является влагоотталкивающим средством. Между стеной ванной и листом ГВЛ можно проложить полиэтилен, который обезопасит ГВЛ от сырости с внутренней стороны стены. ГВЛ часто используют для того, чтобы скрыть коммуникации, для чего предварительно можно сделать штробление, но стоит помнить, что трубы часто дают протечки, на них образуется конденсат, поэтому можно предусмотреть в такой конструкции смотровой лючок и влагозащиту.

Капитальные стены имеют следующие преимущества:

  • Можно спрятать все коммуникационные узлы.
  • Изоляция очень хорошая.
  • Можно облицовывать плиткой, камнем.
  • Появляется возможность монтировать в него тяжелые полки или раковину.

Капитальные стены имеют также и недостатки. Среди минусов можно отметить:

  • занимают много места;
  • нельзя перенести такую конструкцию;
  • требуют обязательного внесения в план помещения;
  • нельзя экспериментировать с формой перегородки.

Выбирая, из чего лучше делать стены в ванной, нужно отдавать предпочтение надежным строительным материалам. Кирпич в случае возведения основательных перегородок просто незаменим. Работа с ним достаточна легкая, он обладает необходимой прочностью и соответствует всем требованиям огнеупорности и звукоизоляции. Удобство кладки из кирпича еще и в легкости его транспортировки и доставки. В зависимости от толщины кладки можно экономить место в комнате.

Плюсы перегородок из стекла следующие:

  • Стекло идеально для определения зон.
  • Не подвержено влиянию воды.
  • Легко моется.
  • Удобно для использования в маленьких пространствах.
  • Увеличивает визуально площадь за счет света.

Минусы также есть:

  • Требуется постоянный уход, так как остаются потеки и следы высыхания капель воды.
  • Низкая изоляция от шума.
  • Нельзя скрыть в стеклянных перегородках коммуникации.
  • Достаточно высокая цена.

Установка стекла выполняется с помощью специальных профилей и кронштейнов. Удобно выполнять раздвижную конструкцию, роликовая панель проходит вдоль стен или встраивается в нишу.

Для создания перегородок из стеклянных изделий используют клей, или же отдельные блоки крепятся между собой с помощью модулей из алюминия и пластика.

Из чего лучше делать стены в ванной? Материалы однозначно должны отвечать требованиям по установке. Если цель – сделать оригинальную обстановку и внести “изюминку” в содержание ванной, то идеально будет смотреться стеклянная перегородка.

Универсальным материалом для перепланировки, дополнения и отделки служит гипсокартон. Плюсом использования листов является и то, что они служат прекрасной основой под любое верхнее покрытие. Плитка керамическая, покраска, мозаика, пластик и декоративная лепка – все это прекрасно фиксируется на ГКЛ.

Конструкция представляет собой металлический каркас, с обеих сторон обшитый щитами. Внутри может быть наполнение из звукоизоляции. Фальш-стену этого типа можно сделать самостоятельно, не имея навыков строительства.

Преимущества ГКЛ:

  • Ровный материал, легко поддается декорированию.
  • Хорошее проникновение воздуха.
  • Легкий вес.
  • Быстрый монтаж и демонтаж.

Минусы ГКЛ:

  • Обязательно нужна отделка: шпатлевка, покраска.
  • Нельзя устанавливать в помещениях с очень высокой влажностью, должна быть вентиляция.
  • Нет возможности сбора перегородок раздвижной системы.
  • Перед тем как приступить к обработке, нужно наполнить минеральной ватой, стекловатой или эковатой пустоту каркаса.

Для работы с гипсокартоном не требуются дополнительные навыки и умения, наем грузчиков также будет лишним – листы очень легкие. Стоимость невысокая, материалы можно приобрести в любом строительном магазине. На сегодняшний день ГКЛ – это универсальное средство, которое используется для создание фальш-панелей и стен. Материал легко режется.

Для ванных комнат многие продавцы не посоветуют гипсокартон, но существуют влагостойкие варианты этого материала. И этот факт сделал его самым применяемым.

Плюсами использования являются:

  • Низкая стоимость.
  • Гигиеничность материала.
  • Устойчивость к влаге.
  • Огромное количество вариантов дизайна.
  • бур по бетону, перфоратор;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт;
  • резак по гипсокартону;
  • уровень;
  • шпатели и кисть;
  • емкость для шпатлевки и грунтовки.

Материалами служит металлическое армирование и листы ГК.

Для того чтобы облагородить стены, в дальнейшем швы заклеивают стекловолоконной лентой. Листы обрабатывают влагостойкой шпатлевкой или грунтовкой.

Мозаика

Кроме плитки выложить стены в ванной можно мозаикой. Это не только практично, но и эффектно. Мозаика для стен в ванной позволяет выложить рисунки, декорировать мозаикой даже округлые поверхности или ниши из гипсокартона. Мозаика визуально увеличивает высоту стены в ванной.

Мозаику можно использовать в качестве дополнительного материала, выложив стену над ванной, скомбинировав с окрашенными стенами или поверхностями, покрытыми краской, рисунками или панелями из мдф. Выложить мозаику своими руками потребует определенных навыков и художественных талантов, поэтому лучше доверить ее укладку профессионалам. ГВЛ или гипсокартон в ванной, используемые для создания ниш или перегородок, также можно выложить мозаикой.

Стеклоблоки

Популярными стали стеклянные блоки для перегородок в ванной сейчас, поэтому они вновь набирают обороты. Этот материал выглядит ново и свежо на фоне плитки и позволяет внести урбанистическую ноту в интерьер. Стеклоблоки можно использовать для отделки или сделать из них перегородку или душевую необходимого размера. Какие преимущества у стеклоблоков:

  • керамические плитки отлично комбинируются со стеклоблоками;
  • простота ухода;
  • гигиеничность;
  • светопроницаемость.

Минусом стеклоблоков является их подверженность царапинам. Для скрепления стеклоблоков между собой можно использовать цементный клей или специальные модульные системы, позволяющие сделать стены из стеклоблоков очень быстро своими руками.

Отделка стен ванной комнаты

Прочность и надежность конструкций является важной составляющей, если они выполняют возложенные на них функции. Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате, чтобы она носила декоративный и эстетический характер? Дизайнеры рекомендуют устанавливать стекло.

Помещение ванной комнаты можно сделать визуально шире или оформить в необычно красивом стиле благодаря свойствам стекла.

В настоящее время особую популярность приобрели стеклоблоки разных цветов. Сегодня выбор их структурности и цвета очень широкий. Такие элементы способны украсить комнату и разнообразить ее интерьер. Кроме цветов, производители добавляют небольшие “изюминки” в стеклоблок, например, ракушки внутри или камушки, а также оригинальные блесточки и цветы. Прозрачность стекла может быть различной, в зависимости от дизайнерского решения и предпочтений в цвете.

Нельзя не отметить тот факт, что стеклянный строительный материал обладает выгодными свойствами. Одно из них – легкость монтажа. Так, можно выложить перегородку любой конфигурации.

Зеркальное стекло – еще один популярный материал для формирования перегородки. Продавцы предлагают его в форме листов, поэтому, не имея определенного опыта, можно не справиться с задачей по монтажу.

чем отделать стены в ванной

Зонирование пространства или ограждение душевой кабины прекрасно выполняются использованием стеклянных элементов. Они стильно и необычно смотрятся, отлично вписываясь в общий интерьер. Особенное одобрение получили у владельцев малогабаритных квартир и ванных комнат небольшого размера.

Вагонка

Кроме деревянной вагонки при отделке стены в ванной применяется влагостойкие виды вагонки: пластиковая вагонка и вагонка из МДФ. Пластиковая вагонка обладает теми же свойствами, что и пластиковые панели, описанные выше. Вагонка, изготовленная из МДФ, наиболее подходит для использования в условиях ванной комнаты. Монтаж легко сделать своими руками, после чего она прослужит долгие годы. МДФ – очень практичный материал, обладающий следующими преимуществами:

  • эстетичность;
  • простой монтаж своими руками;
  • отличная звукоизоляция и световая устойчивость;
  • простота ухода.

Высота стены ванной может быть визуально увеличена за счет вертикального монтажа вагонки. С помощью этого материала можно скрыть штробление в стене. Для ремонта можно использовать и деревянную вагонку. Она позволит создать в маленькой ванной интерьер в эко-стиле. Такую вагонку можно покрыть лаком или воском прозрачной текстуры защиты от влаги. Между стеной и вагонкой можно проложить утеплитель и таким образом утеплить холодное помещение.

Керамогранит

Керамогранит – качественный, долговечный материал для ванной комнаты. Для стены в маленькой ванной можно выбрать между матовым и глазурованным керамогранитом. Керамогранит обладает следующими преимуществами:

  • износостоек;
  • прочен;
  • не токопроводящий;
  • влагоустойчив;
  • гигиеничен;
  • не подвержен выцветанию;
  • морозоустойчив.

Керамогранит прочнее плитки за счет меньшей пористости материала, но керамогранит не отличается таким богатством цветов и рисунков, как у плитки. Под керамогранит можно скрыть штробление под проводку или штробление под коммуникации. В силу своего веса, керамогранит не очень подходит для отделки, особенно если предполагается обшивка конструкции из ГВЛ, которые им можно обклеить.

Пеноблок

Средняя позиция между прочным кирпичом и пористыми материалами позволила блокам из гипса занять лидирующее место в применении их в постройках. Плюсами использования их является то, что:

  • материал легкий;
  • не требует дополнительной отделки;
  • легко выводить стены, благодаря специальной кромке.

Минус заключается в полном отсутствии звукоизоляционных свойств. Применять материал лучше в комплексе с другими.

Делать своими руками ванную и туалет из пеноблоков не сложно, не потребуются дополнительные услуги строителей.

Если выбор пал на перегородки из ГКЛ

Если принято решение сделать своими руками перегородку из гипсокартона в ванной, нужно учитывать, что этот материал используется чаще всего в постройке временных конструкций. Остановимся более детально на монтаже. Как было замечено выше, установка не требует навыков строительства и может быть произведена самостоятельно.

Перед тем как сделать своими руками перегородку в ванной, стоит подумать о наличии дополнительных полок и освещения. Если таковые не требуются, то в полость каркаса можно спрятать коммуникации. Шумоизоляция минватой прекрасно подойдет для работы с гипсокартоном.

Каркас из металла монтируют вертикально с креплением за пол и потолок. После завершения его установки крепят листы с помощью саморезов с потайной шляпкой.

Стены в ванной комнате: популярные материалы для отделки

Ванная комната в обычных квартирах, как правило, имеет небольшую площадь. Поэтому частенько владельцы жилплощади стараются обойтись при выполнении ремонта своими силами, особенно если речь идет не о капитальном, а о косметическом ремонте. Но для этого нужно правильно подобрать материалы для отделки и познакомиться с правилами их нанесения или монтажа. Рассмотрим, из чего лучше сделать стены в ванной комнате.

Ремонт – это дело затратное и по времени, и по деньгам. Чтобы сэкономить на оплате услуг строителей, которые недешевы, многие владельцы жилья берутся за выполнения отделочных работ своими руками.

Разумеется, прежде чем приступать к ремонту, нужно сначала подобрать вариант отделки и приобрести отделочные материалы в нужном количестве. А неопытным домашним мастерам не помешает предварительно изучить информацию о том, как делают стены в ванной.

Факторы риска

Ванная комната – помещение специфическое, поэтому перед тем, как решить, чем стены покрыть в ванной, следует не только выбрать цвет отделки, но оценить факторы риска, которые могут оказать влияние на отделочное покрытие. Среди них:

Пример отделки стен ванной комнаты

  • Практически постоянно повышенная влажность.
  • Возможность прямого попадания брызг воды.
  • Возможность попадания на стены различных моющих средств – шампуней, мыла и пр.
  • Высокая вероятность механического воздействия на покрытия, поскольку помещение ванной довольно тесное.
  • Возможность появление грибков или бактериальных инфекций, развивающихся в теплой и влажной среде.

Понятно, что далеко не каждый отделочный материал сможет выдержать такие условия эксплуатации в течение достаточно долго времени. Поэтому, если у хозяев нет желания затевать ремонт каждые полгода, нужно хорошо подумать над вопросом, чем можно отделать стены. Далее следует наметить круг материалов для стен в ванной комнате, которые выдержат условия эксплуатации, и уже из этого списка выбирать лучший.

Отделка стен ванной комнаты краской

При выборе материала придется учесть и такой фактор, как кривизна стен и уже существующая отделка, если помещение не новое. Ведь в зависимости от того, чем были покрыты стены ранее, будет зависеть трудоемкость процесса подготовки стен под новый материал.

Совет! При выборе отделочного материала, разумеется, нельзя забывать и об эстетической стороне. Вариант дизайна стен в ванной должен нравиться хозяевам и вызвать у них приятные эмоции. Подобрать цвет и оформление отделки по душе будет проще, если посвятить некоторое время на изучение различных вариантов отделки, которая может быть нанесена на стены в ванной.

Подготовка стен к отделке

Решив, из чего будет сделаны стены в санузле, можно приступить к ремонту. Начинать следует с предварительной подготовки. Подготовительная обработка стен в ванной проводится так:

  • Удалить старое покрытие со стен.
  • Произвести обмеры помещения. Во время выполнения этой работы можно будет выяснить, насколько кривая у вас ванная комната — стены могут отличаться по высоте или ширине.

Подготовка стен к отделке

  • При выявлении значительной кривизны стен нерационально производить выравнивание, используя штукатурный раствор. Намного проще сделать подшивные стены из гипсокартона. Разумеется, для этой работы следует использовать только влагостойкий материал. Для создания подшивных стен сначала собирают обрешетку, выравнивая ее по плоскости по уровню, а затем к обрешетке прикрепляют листы гипсокартона. В результате получаются идеально гладкие стены, которые нужно будет зашпаклевать, а затем выполнить отделку, используя выбранный материал.
  • Оценка состояния стен. На этом этапе проверяется состояние штукатурки, если стены оштукатурены, выявляется наличие пятен плесени и пр.
  • Расчет необходимого количества материала.

Совет! Какой бы отделочный материал ни был выбран, обязательно нужно приобрести его с небольшим запасом. А если материал имеет рисунок, то запас должен быть еще больше, так как часть материала уйдет в отход при совмещении узора.

Обязательные операции

Использование определенных отделочных материалов подразумевает специфическую подготовку стен. Например, если стены решено будет красить или поклеить обои, то потребуется хорошо выровнять их при помощи шпаклевки.

А при установке панелей из пластика, процесс выравнивания стены выпадает, зато потребуется построить обрешетку для крепления панелей. Но есть операции, которые необходимо проводить в любом случае. И такой операцией является противогрибковая обработка.

Процесс выравнивания стен в санузле

Постоянно влажный воздух, недостаточная вентиляция, тепло – эти условия идеальны для роста плесневых грибков. Если плесень заведется на стенах под слоем отделки, вывести ее оттуда будет очень нелегко. Поэтому стоит предпринять превентивные меры.

Стены следует обработать специальным антисептическим грунтом, в составе которого имеются гидрофобизаторы – водоотталивающие частицы. Такая обработка защитит стены от сырости и не будет лишней вне зависимости от выбранного способа отделки.

Варианты отделки стен в ванной

Запланировав отделать стены в ванной своими руками, следует рассмотреть наиболее подходящие виды отделки, чтобы среди них выбрать лучший. Итак, вот варианты отделки, которые чаще всего выбирают для ванных комнат:

  • Окраска водно-дисперсионной краской. Это один из самых простых и недорогих вариантов отделки, который, тем не менее, позволяет получить привлекательное декоративное покрытие. Современные влагостойкие краски имеют отличную степень укрываемости и богатую цветовую палитру. Основной недостаток этого варианта – необходимость тщательной подготовки стен. Необязательно окрашивать стены в один цвет, можно покрывать стены красками разных оттенков, добиваясь желаемого эффекта.

Окрашенные стены в ванной комнате

  • Декоративная штукатурка. Этот вариант отделки намного лучше, чем краска может скрыть неровности стен. Однако этот отделочный материал не рекомендуется применять в тех местах, где имеется риск непосредственного контакта с водой. Декоративной штукатуркой покрываются стены, противоположные тем, у которых расположена ванна. Цвет и фактура декоративной штукатурки может быть любой.

Совет! Можно приобрести прозрачные экраны из пластика и установить их у бортиков ванны, соприкасающихся со стеной, и у умывальника. Такие экраны защитят от брызг те виды покрытий, для которых прямой контакт с водой нежелателен.

  • Если вся квартира оформляется в современном стиле, не должна стать исключением и ванная — стены, в этом случае, можно отделать стеклоблоками. Стеклоблоки бывают самыми разными – светорассеивающими и светонаправляющими, цветными и прозрачными, квадратными и прямоугольными. Такое разнообразие позволяет создавать на стенах самые разные композиции. Крепят стеклоблоки на ячеистую обрешетку, собранную из пластиковых профилей.

Совет! Можно устанавливать стеклоблоки и по типу керамической плитки – на клеящий состав с применением распорных крестиков.

  • Наиболее популярным вариантом отделки была и остается керамическая плитка. Такая «всенародная любовь» к этому материалу объясняется его эксплуатационными качествами. Плитка абсолютно не боится воды и пара, кроме того, ее легко мыть, поэтому поддерживать порядок в ванной будет несложно.

Отделка ванной комнаты плиткой

  • Не менее популярным, но при этом более дешевым вариантом отделки стен в ванной является использование материалов из ПВХ. Это могут быть панели или плитка. Отделка из пластиковых панелей может крепиться, как на заранее собранную обрешетку, так и непосредственно на стены. Первый вариант удобен тем, что позволяет выполнить скрытую прокладку труб или сделать утепление стен, но, при этом, придется пожертвовать несколькими сантиметрами площади ванной, а при размерах ванных комнат в типовых квартирах это может быть критично. Плитки из ПВХ, как и керамические аналоги, наклеиваются на стены.

Совет! Может возникнуть вопрос, из чего сделать обрешетку? При ответе на него следует вспомнить о специфическом микроклимате в ванной и отдать предпочтение пластику.

  • Чем обклеить стены в ванной? Новым материалом отделки является самоклеющаяся пленка ПВХ. Этот материал можно приклеить на стену подобно обоям, только на пленку не придется наносить клей, так как она является самоклеящейся. Недостатком этого дешевого способа отделки является необходимость тщательного выравнивания стен, так как если поклеить пленку на неровное основание, то под пленкой все дефекты будут явственно проступать.

Отделка стен в ванной комнате обоями

  • Оригинальное решение проблемы чем оклеить стены в ванной – линолеум для стен. Этот рулонный материал имеет толщину 1 мм и линолеумом назван достаточно условно. Материал производится из ПВХ, он весьма пластичен, может иметь различный цвет и узор.
  • Еще одним новым материалом для отделки является агломерат. Материал представляет собой тонкие плиты с блеском, в его состав входят природные минералы, склеенные связующим веществом. Этот материал применяют для отделки стен и пола.

Совет! Агломерат является весьма пластичным материалом, при нагревании плитку можно будет изогнуть до нужной конфигурации.

  • Невероятно стильно смотрится на стенах в ванной мозаика. Стеклянной мозаикой издавна оклеивали стены помещений с любым уровнем влажности. Для создания роскошных интерьеров можно использовать плитки, декорированные авантюрином, золотой или платиновой фольгой, вплавленной в стекло. Мозаикой необязательно оклеивать всю стену, её можно выложить в виде рамки или панно.

Мозаика в интерьере ванной комнаты

Возможности декорирования

Стены, украшенные мозаикой или агломератом, — это, безусловно, очень красиво, но стоит этот материал достаточно дорого. Поэтому для выполнения бюджетного ремонта эти и другие дорогостоящие материалы можно использовать для декорирования, используя в качестве одиночных декоративных вставок. Такие вставки очень оживляют однотонную отделку.

Помимо одиночных вставок для украшения интерьера часто используется панно, состоящее из нескольких плиток. Панно может выглядеть, как картина на стене или барельеф. Применяют для украшения ванной и такой декоративный прием, как роспись. Краски, конечно же, нужно использовать водостойкие, а роспись выполнять можно, как вручную, так и по трафарету.

Итак, выбор материалов, пригодных для выполнения отделочных работ в ванной, достаточно широк. Какие способы отделки выбрать – решать хозяевам. Главное, чтобы выбранный вариант нравился домочадцам, а его осуществление не нанесло семейному бюджету серьезного урона.

Стены в ванной — из чего лучше делать: описание 4 материалов и 4 альтернативных видов

Вы перешли к ремонту ванной комнаты, но все еще не решили, какой материал использовать для ее отделки? Сегодня я постараюсь упростить вам задачу. Предлагаю обзор самых популярных видов отделки и нескольких альтернативных.

Чтобы выбрать лучший материал для отделки стен в ванной, необходимо изучить сразу несколько вариантов

Чтобы выбрать лучший материал для отделки стен в ванной, необходимо изучить сразу несколько вариантов

Требования к материалам для отделки

Выбирая материалы для отделки ванной комнаты, необходимо помнить, что к ним выдвигается ряд важных требований. Покрытие должно быть:

  • Влагостойким. Первое, на что следует обращать внимание при выборе покрытия — его устойчивость к повышенному уровню влаги.
  • Гигиеничность. Желательно чтобы на поверхности было минимальное количество швов, шероховатостей и стыков. Это предотвратит скопление в них вредных организмов.
Материал для облицовки стен должен быть абсолютно водонепроницаемым

Материал для облицовки стен должен быть абсолютно водонепроницаемым

  • Простота ухода. Покрытие стен и пола в ванной должно легко поддаваться уборке.
  • Экологичность. Материалы для стен не должны выделять токсичных веществ.
  • Декоративность. Еще один не менее важный параметр. Красивое покрытие — основа стильного интерьера.
Внешний вид материала играет не последнюю роль

Внешний вид материала играет не последнюю роль

Обзор самых популярных покрытий

Предлагаю вам ознакомиться с наиболее популярными вариантами, которые можно использовать для отделки ванной комнаты. Изучив их особенности и преимущества, вам будет проще определиться, чем отделать ванную комнату.

При желании вы можете комбинировать сразу несколько видов отделки, как показано на фото

При желании вы можете комбинировать сразу несколько видов отделки, как показано на фото

Вид 1. Керамическая плитка

Один из самых востребованных материалов, с годами не теряющий свою актуальность. Может использоваться как в классическом, так и в современном интерьере.

Плитка долгие годы не теряет лидирующее место в списке самых популярных отделочных материалов

Плитка долгие годы не теряет лидирующее место в списке самых популярных отделочных материалов

Плитка наделена рядом преимуществ, среди которых:

  • Длительный срок эксплуатации. Керамика будет служить вам верой и правдой десятки лет (при условии покупки качественного материала и правильной укладки).
  • Декоративные качества. Широкий ассортимент расцветок и фактур позволяет подобрать идеальный вариант для помещения с любой конфигурацией.
  • Гигиеничность. На гладкой поверхности плитки не скапливается грязь, за ней легко ухаживать.
Уход за гладкой поверхностью плитки не составит труда

Уход за гладкой поверхностью плитки не составит труда

К главным недостаткам керамики относится ее довольно высокая цена и сложности, связанные с ее укладкой.

Среди наиболее популярных производителей керамической плитки можно выделить:

Логотип компанииПроизводитель
table_pic_att15028860906Halcon Ceramicas

Плитка от известного испанского производителя. Отличается стильным дизайном и высочайшим европейским качеством.

table_pic_att15028860917KERAMA MARAZZI

Отечественный бренд, не уступающий по качеству лучшим испанским или немецким плиткам. Коллекция керамики насчитывает более 150 видов, что позволяет легко выбрать материал под любой декор.

table_pic_att15028860938Azori

Еще один популярный производитель керамических покрытий. Выпускает как однотонную плитку в нежных пастельных тонах, так и варианты, имитирующие натуральный камень.

table_pic_att15028860949FAP CERAMICHE

Итальянская плитка из элитного сегмента. Экологичная керамика, имитирующая натуральный камень или дерево.

table_pic_att150288609510CERSANIT

Выпускает более 40 коллекций плитки, отличающиеся высокой прочностью и экологичностью.

Вид 2. Краска

Кроме плитки, есть и другие отличные варианты для отделки ванной комнаты. Краска — один из них. С ней вы можете менять декор комнаты хоть каждый год.

Благодаря краске вы можете менять интерьер по желанию

Благодаря краске вы можете менять интерьер по желанию

Решившись использовать краску для отделки ванной комнаты, обратите внимание на такие моменты:

  • Подготовку поверхности. К сожалению, краска никоим образом не скрывает все неровности и шероховатости стен, наоборот — подчеркивает их. Так что перед окраской тщательно выровняйте все поверхности.
  • Выбор красящего состава. Для окраски выбирайте водно-дисперсные или краски на латексной основе.
  • Оттенок. Для маленькой ванной отдавайте предпочтение светлым цветам, для просторной — более ярким оттенкам.
Чем меньше ванная комната, тем светлее оттенок стоит использовать для ее декора

Чем меньше ванная комната, тем светлее оттенок стоит использовать для ее декора

Вид 3. Пластиковые панели

Пластик — отличный вариант, если вы ищете, чем обшить стены ванной при ограниченном бюджете. Для таких панелей характерны:

  • Абсолютная влагонепроницаемость. Это делает пластиковые панели одним из лучших покрытий для ванной комнаты.
  • Простота монтажа. Установить панели своими руками не составит никакого труда. Их можно либо приклеить к стене, либо установить на каркас.
Пластиковые панели отличаются простотой установки и практичностью

Пластиковые панели отличаются простотой установки и практичностью

  • Длительный срок службы. Подобный материал прослужит вам не один год.
  • Широкий ассортимент. Панели выпускаются в различном цветовом оформлении, что позволяет вам подобрать модель себе по вкусу.
Пластиковая панель может быть практически любого цвета

Пластиковая панель может быть практически любого цвета

Вид 4. Обои

Еще одно покрытие, которое можно часто встретить в ванной. Обычно обои используются в сочетании с керамической плиткой или мозаикой. Для отделки санузла можно использовать такие виды материала:

ИзображениеВид обоев
table_pic_att150288610115Стеклообои

Не боятся перепадов температур и высокого уровня влажности.

После поклейки стеклообоев, вы можете выкрасить их в любой цвет, используя краску на латексной или водной основе.

table_pic_att150288610216Виниловые

Они влагостойкие, легко моются, долго сохраняют цвет и скрывают неровности на стенах.

table_pic_att150288610317Моющиеся

Думая о том, как отделать стены в комнате, нельзя не упомянуть о моющихся обоях.

Не стоит использовать их для поклейки на стену возле душа, но для другой части комнаты они придутся в самый раз.

Дополнительные материалы: 4 идеи

Помимо основных отделочных материалов, вы можете прибегнуть к помощи альтернативных вариантов

Помимо основных отделочных материалов, вы можете прибегнуть к помощи альтернативных вариантов

Если вы все еще не решили, что лучше использовать для отделки ванной комнаты, есть смысл рассмотреть альтернативные варианты:

ФотоОписание
table_pic_att150288610519Декоративная штукатурка.

Позволяет недорого и весьма эффектно украсить стены, главное, чтобы штукатурка была влагостойкая.

Лучше всего использовать раствор для отделки фасадов домов — он отличается повышенной устойчивостью к внешнему воздействию.

Чтобы предотвратить образование плесени на поверхности, обработайте ее лаком.

table_pic_att150288610720Мозаика.

Она не только выглядит очень привлекательно сама по себе, но и отлично сочетается с другими материалами.

С ее помощью можно выложить рисунок по собственному эскизу, тем самым создав уникальный интерьер.

table_pic_att150288610821Дерево.

Казалось бы, дерево — не самый лучший вариант для облицовки стен в комнате с повышенной влажностью.

Но современные водоотталкивающие составы способны уберечь его от гниения.

table_pic_att150288610922Агломераты.

Это новые материалы, которые по своим декоративным характеристикам ничуть не уступают натуральному камню.

Они прочны и неприхотливы в уходе. Главный их недостаток — высокая стоимость.

Итог

Я рассмотрела самые популярные отделочные материалы для ванной комнаты и предложила несколько альтернатив к ним. Ознакомившись с их особенностями, вам будет проще выбрать вариант для вашей ванной.

Еще больше интересных идей вы сможете найти на видео в этой статье. Если у вас останутся ко мне вопросы, задавайте их в комментариях — постараюсь помочь.

Стены в ванной из чего лучше делать: лучшие варианты

Небольшие размеры помещения ванной комнаты требуют особого подхода к созданию её интерьера. У владельцев жилья часто возникают затруднения при выборе облицовки стен. Ванная комната отличается от других помещений повышенной влажностью, что ограничивает виды отделочных материалов, используемых для её оформления.

Как сделать правильный выбор

С каждым годом производители предлагают всё больше видов материалов, подходящих для отделки стен в ванной. Каждый из них соответствует условиям эксплуатации их в комнатах, где постоянно присутствует влага в виде испарений и капель воды, попадающих на стены. Все материалы, предназначенные для отделки таких помещений, имеют следующие свойства:

  • лёгкое очищение от загрязнений;
  • устойчивость к значительным температурным перепадам;
  • экологическая чистота;
  • длительный срок эксплуатации.

Последнее из требуемых свойств не связано непосредственно с особыми условиями сантехнических помещений. Однако сложность и трудоёмкость их ремонта, а также качество современной сантехники предусматривает использование материалов, не требующих частой замены. Из чего лучше делать покрытие стен — решает владелец жилья.

Керамическая плитка

Хотя многие владельцы жилья скептически относятся к использованию керамической плитки в интерьере ванных, этот отделочный материал по-прежнему остаётся наиболее востребованным. Популярность кафеля обусловлена его влагостойкостью и простотой ухода. Гладкая поверхность легко очищается от появившихся загрязнений тряпкой, смоченной любым моющим раствором.

Керамическая плитка в ваннойКерамическая плитка в ваннойОблицовка керамической плиткой позволит красиво оформить ванную и защитить помещение от влажности

Производители выпускают огромный ассортимент кафеля, различающегося не только цветами и размерами, но и формой. Такое разнообразие позволяет создавать уникальные интерьеры, а использование зеркальной плитки при отделке стен дополняет дизайн помещения оригинальными эффектами.

Сегодня очень популярна виниловая плитка, состоящая из поливинилхлорида и полимера. Она неприхотлива в уходе. Используется как для облицовки стен, так и для покрытия пола.

Большинство покупателей плитки считают важными такие достоинства материала, как:

  • быстрая замена одной из плиток при её повреждении;
  • долгий срок эксплуатации, достигающий нескольких десятилетий.

Однако самостоятельно выполнить отделку плиткой, не имея опыта, сложно. Поэтому при выборе этого материала лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Искусственный камень

Появление искусственного камня в ассортименте отделочных материалов сделало его серьёзным конкурентом керамической плитке. Свойства декоративного камня позволяют оформлять даже те зоны стен, на которые постоянно попадает вода.

Для оформления стен в ванной лучше выбирать камни с мелкой фактурой.

Отделка ванной искусственным камнемОтделка ванной искусственным камнемВанная комната, отделанная декоративным камнем, выглядит роскошно и изысканно

При оформлении интерьера ванной комнаты искусственный камень великолепно сочетается с другими видами отделки стен. К его главным достоинствам относят:

  • возможность подобрать имитацию любой породы натурального камня;
  • прочность к механической нагрузке;
  • отсутствие плесени;
  • простота монтажа и лёгкий уход;
  • экологическая безопасность;
  • стоимость отделки значительно меньше, чем при использовании натурального камня;
  • долговечность.

Окрашивание

Владельцам жилья, не имеющим достаточно средств для приобретения дорогостоящего материала и оплаты услуг профессиональных мастеров, можно использовать недорогой способ облицовки ванной — окрашивание. Эту работу можно выполнить самостоятельно, но начальные навыки отделочных работ иметь необходимо.

Окрашивание стен в ваннойОкрашивание стен в ваннойОкраска стен ванной делает помещение ярким и эксклюзивным

Перед окраской стены необходимо тщательно выровнять, поскольку на окрашенной поверхности все изъяны будут ещё заметнее.

Для отделки стен, расположенных непосредственно в районе раковины и ванны, лучше применять другие материалы.

При выборе краски необходимо учесть её устойчивость к влаге. Наиболее подходящие варианты:

  • акриловая или латексная водоэмульсионная краска;
  • силиконовая краска обладает отличной влагонепроницаемостью, но отсутствие паропроницаемости не позволяет окрашивать этим материалом все поверхности стен ванной;
  • хлоркаучуковая краска отличается стойкостью к влаге, но при этом имеет высокую стоимость.

Если помещение ванной имеет солидную площадь, а её владелец располагает достаточным бюджетом, то для отделки стен можно использовать натуральный камень. Чаще всего используются тонкие плиты из гранита. Покрытые им стены дополнительно защищаются от влаги лаком.

: Ремонт ванной комнаты :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос: Подскажите, пожалуйста, из чего лучше сделать стену в ванной комнате в квартире (новостройке).

     Ответ: Сегодня чаще всего при обустройстве ванных комнат в новострое применяют три вида строительных материалов для возведения стен: влагостойкий гипсокартон, газосиликатные блоки и конечно хорошо знакомый нам всем красный кирпич. Поэтому выбирать надо собственнику из этих трех материалов. Все зависит от того, что вы хотите соорудить, какими финансами вы располагаете и как быстро вам надо ванную комнату построить.

     Гипсокартон. Работать с этим материалом может любой человек умеющий держать в руках шуруповерт , дрель и уровень. Материал, влагостойкие листы гипсокартона, устанавливается на каркас из оцинкованного профиля. Установка таких стен требует очень мало времени, отделка гипсокартона производится очень быстро и с малыми затратами так как листы гипсокартона имеют идеально ровную поверхность. А облицовка плиткой такой поверхности приносит одно удовольствие для владельца квартиры.

    Очень легко с помощью гипсокартона создать в ванной комнате фигурные подвесные потолки и сложные геометрические фигуры на стенах, с другими материалами это выполнить не представляется возможным.

    Газосиликатные блоки. Имеют очень незначительный вес, минимальная толщина блоков 100 мм, высота 200-400 мм, длина 600мм. Это самый приемлемый размер газоблоков для стен ванной комнаты. Выгородить необходимое помещение под ванную комнату такими блоками предоставляет одно удовольствие.

     Так же как и гипсокартон блоки имеют идеальные геометрические размеры, устанавливаются они на специальный клей, толщина шва не превышает два миллиметра. Легко можно резать блок обыкновенной ножовкой по дереву, помещение можно построить в течение 2-3 часов.

    Отделывать стены перед укладкой облицовочной плитки не требуется, главное установить на плиточный клей на плоскость стен армировочную сетку «серпянку» и можно сразу класть керамические плитки. Клей для газоблоков продается готовым к употреблению, остается вам только размешать его с водой. Построить стены из газоблоков может и простой собственник жилья , особые навыки не требуются.

    Красный кирпич. Старый добрый строительный материал. Имеет значительный вес, для перемещения его в квартиру с магазина надо нанимать грузчиков. Толщина стенки может быть 120мм(ширина кирпича) или 60 мм(высота кирпича на ребро).

    Требуется значительное количество материала, цементно-песчаной смеси(раствора) и определенных навыков каменщика, своими руками строить стену из кирпича не советую. Не сможете выдержать толщину шва, и стенка может завалиться, обязательно надо выполнять армирование кладки через каждые три-четыре ряда.

    Прежде чем приступить к отделке такой стены плиткой  вам придется оштукатурить стену с двух сторон, а это дополнительные затраты. Мало того штукатурить должен специалист иначе идеально ровную поверхность требуемую для установки облицовочной плитки сами получить не сможете.

    Кладка стенки из кирпича должна сохнуть минимум 7-10 дней и только после этого можно приступать к окончательной чистовой отделке стен ванной комнаты.

   Исходя из выше сказанного делайте вывод сами : вам надо быстро и красиво или долго и трудоемко. Исходя из личного опыта в ремонте ванной комнате я выбрал газосиликатные блоки . Стены комнаты от соседей я утеплил с помощью плит ЭППС(пенополистирол экструдированный), сверху наклеил серпянку и на нее клал уже плитку.

    Остальные две стены из 100 мм толщины газоблоков. Все коммуникации легко установил в стены, каналы резал просто ножом. Канализационный стояк и стояки ХВС и ГВС закрыл коробами из гипсокартона. Потолок подвесной из пластиковой вагонки, за ним подвешена 110 вентиляционная труба на всю длину ванной комнаты с установленным в нее осевым вентилятором. Удачи.

Добавлено: 31.10.2013 16:41

Из чего сделать стену в ванной комнате | Ванная, туалет



из чего сделать стену в ванной комнате

Стены в ванной комнате: выбор отделочного материала

Содержание

Санузлы – как правило, самые маленькие помещения в доме. Поэтому очень часто домовладельцы при их ремонте, особенно – косметическом, стараются обойтись собственными силами.

Естественно, для этого нужно сделать правильный выбор отделочного материала и способов его нанесения. О том, как и чем можно отделать стены в ванной комнате своими руками пойдет далее речь в этой статье.

Факторы риска

Ванная комната – очень специфическое помещение, с особыми условиями эксплуатации для любых строительных материалов, особенно отделочных, поскольку именно на них приходится основная нагрузка от внешних воздействий.

Поэтому по сравнению, скажем, с жилыми помещениями, выбор покрытия для стен здесь сильно ограничен. Перед тем, как выбрать материал для стен в ванной, следует определиться с факторами, которые будут влиять на его #171 жизнеспособность#187 .

Среди них:

  • Постоянная высокая влажность
  • Прямое воздействие воды
  • Не слишком хорошая вентиляция
  • Регулярное влияние химических соединений – мыла, шампуней, порошков, зубной пасты
  • Повышенная вероятность механических воздействий ввиду малого объема помещения
  • Возможность возникновения бактериальных инфекций во влажной среде

Далеко не все отделочные материалы способны выдерживать подобный комплекс агрессивных факторов в течение сколько-нибудь разумного времени. Поэтому, решая, чем обделать стены в ванной, стоит сразу отбросить заведомо проигрышные варианты, такие, как бумажные обои или водоэмульсионная краска.

А еще лучше – очертить круг оптимальных #171 кандидатов#187 , и уже из их числа выбирать лучшего.

Причем выбор будет также зависеть и от существующей отделки ванной комнаты. если квартира не новая. Ведь от того, чем покрыты стены сейчас, будет зависеть трудоемкость их подготовки под новый материал, и различаться она может очень значительно.

Если стены в настоящий момент покрыты плиткой – процесс ее демонтажа, и последующего выравнивания стен могут быть весьма затруднительными.

Учимся ремонтировать стены ванной с помощью гипсокартона

Содержание:

Ванная – то место в доме, которое наиболее подвержено негативному воздействию влаги. При этом именно там девушки по утрам наводят «красоту» и все члены семьи совершают гигиенические процедуры. Поэтому  помещение всегда  должно быть чистым и эффектно оформленным. Пятна плесени, желтые потеки и другие следы повышенной влажности недопустимы. Потолок, сантехника, пол и стены в ванной комнате должны сиять чистотой и сохранять первоначальный внешний вид как можно дольше.

Выбор способа отделки и дизайна

Наиболее распространенными вариантами отделки являются:

  • различные виды плитки
  • декоративные панели из пвх
  • листы гипсокартона
  • краска (лучше силиконовая или латексная)
  • мозаичная плитка
  • водостойкие обои и стеклообои.

Прежде чем сделать стены в ванной, нужно проанализировать все достоинства и недостатки каждого из этих материалов. Самым популярным  является плитка. Она выдерживает перепады температур, высокую влажность, легко моется и чистится. Кроме того, плиточные и мозаичные стены выглядят очень стильно, особенно при грамотной подборке рисунка и цветовой гаммы. Единственным слабым местом являются швы, на которые часто «садится» грибок, так как они имеют пористую поверхность.

Современные водостойкие латексные краски неплохо смотрятся, отлично переносят условия повышенной влажности, но требуют тщательной подготовки поверхности. Они подчеркнут малейшую неровность и сделают ее более заметной.

Чем еще можно обшить стены в ванной комнате? Например, пластиковыми панелями. Они просты в уходе, легко устанавливаются своими руками, но имеют не так уж много вариантов дизайна. Еще подходят стеклообои. Материал отлично переносит любые условия эксплуатации, но и стоит немало. Обычные, даже водостойкие обои прослужат меньше, так как вода будет попадать в стыки и разрушать материал.

Для больших по площади ванных комнат можно порекомендовать сделать стены из гипсокартона. Для этого нужно использовать влагостойкий лист (зеленого цвета) с последующей окраской специальными красками. Такая отделка обеспечит хорошую звукоизоляцию и позволит спрятать коммуникации.

Еще одним вариантом применения гипсокартона в ванной станет использование его в качестве основы под укладку плитки. На такой поверхности плитка держится очень хорошо, но для этого понадобится два слоя гклв. Без таких мер декоративный слой держаться не будет. Далее речь пойдет о том, как правильно сделать обшивку стен в ванной комнате.

Варианты монтажа гипсокартона в ванной комнате

Прежде всего, нужно определиться каким способом будет смонтирован материал поверх перекрытий. Существует два варианта монтажа стен из гипсокартона в ванной комнате: на металлический каркас и непосредственно на железобетон (или кирпич). Каждый из них имеет ряд плюсов и минусов.

Установка на каркас − дело более хлопотное и требующее определенной квалификации. Но в результате получается прочная и долговечная конструкция, которую можно смело декорировать керамической плиткой, использовать для прокладки проводки, коммуникаций и установки подсветки. Главное − правильно произвести разметку и рассчитать необходимое количество «расходников».

Монтаж листов без основы производится прямо на стену, с использованием специального клея. Основное достоинство такого способа – это меньшая толщина по сравнению с установкой на каркас. Но для ванных комнат этот вариант не слишком подходит. Если в будущем планируется укладка плитки, то клей может не выдержать и стена разрушится с выпадением частей гипсокартона.

Итак, из чего сделать стены в ванной комнате, если площадь позволяет, а перекрытия неровные? Лучше всего из влагостойкого гипсокартона с последующим покрытием краской или плиткой.

Расчет материалов и комплектующих

Таблица 1 −  Облицовка 1 м.кв стены в ванной листами влагостойкого гипсокартона (согласно документации Knauf)

Возводим стены ванной комнаты (новострой)

     Вопрос: Подскажите, пожалуйста, из чего лучше сделать стену в ванной комнате в квартире (новостройке).

     Ответ: Сегодня чаще всего при обустройстве ванных комнат в новострое применяют три вида строительных материалов для возведения стен: влагостойкий гипсокартон, газосиликатные блоки и конечно хорошо знакомый нам всем красный кирпич. Поэтому выбирать надо собственнику из этих трех материалов. Все зависит от того, что вы хотите соорудить, какими финансами вы располагаете и как быстро вам надо ванную комнату построить.

     Гипсокартон. Работать с этим материалом может любой человек умеющий держать в руках шуруповерт. дрель и уровень. Материал, влагостойкие листы гипсокартона, устанавливается на каркас из оцинкованного профиля. Установка таких стен требует очень мало времени, отделка гипсокартона производится очень быстро и с малыми затратами так как листы гипсокартона имеют идеально ровную поверхность. А облицовка плиткой такой поверхности приносит одно удовольствие для владельца квартиры.

Очень легко с помощью гипсокартона создать в ванной комнате фигурные подвесные потолки и сложные геометрические фигуры на стенах, с другими материалами это выполнить не представляется возможным.

    Газосиликатные блоки. Имеют очень незначительный вес, минимальная толщина блоков 100 мм, высота 200-400 мм, длина 600мм. Это самый приемлемый размер газоблоков для стен ванной комнаты. Выгородить необходимое помещение под ванную комнату такими блоками предоставляет одно удовольствие.

  Так же как и гипсокартон блоки имеют идеальные геометрические размеры, устанавливаются они на специальный клей, толщина шва не превышает два миллиметра. Легко можно резать блок обыкновенной ножовкой по дереву, помещение можно построить в течение 2-3 часов.

Отделывать стены перед укладкой облицовочной плитки не требуется, главное установить на плиточный клей на плоскость стен армировочную сетку «серпянку» и можно сразу класть керамические плитки. Клей для газоблоков продается готовым к употреблению, остается вам только размешать его с водой. Построить стены из газоблоков может и простой собственник жилья. особые навыки не требуются.

    Красный кирпич. Старый добрый строительный материал. Имеет значительный вес, для перемещения его в квартиру с магазина надо нанимать грузчиков. Толщина стенки может быть 120мм(ширина кирпича) или 60 мм(высота кирпича на ребро).

Требуется значительное количество материала, цементно-песчаной смеси(раствора) и определенных навыков каменщика, своими руками строить стену из кирпича не советую. Не сможете выдержать толщину шва, и стенка может завалиться, обязательно надо выполнять армирование кладки через каждые три-четыре ряда.

Прежде чем приступить к отделке такой стены плиткой   вам придется оштукатурить стену с двух сторон, а это дополнительные затраты. Мало того штукатурить должен специалист иначе идеально ровную поверхность требуемую для установки облицовочной плитки сами получить не сможете.

Кладка стенки из кирпича должна сохнуть минимум 7-10 дней и только после этого можно приступать к окончательной чистовой отделке стен ванной комнаты.

Исходя из выше сказанного делайте вывод сами. вам надо быстро и красиво или долго и трудоемко. Исходя из личного опыта в ремонте ванной комнате я выбрал газосиликатные блоки. Стены комнаты от соседей я утеплил с помощью плит ЭППС(пенополистирол экструдированный), сверху наклеил серпянку и на нее клал уже плитку.

Остальные две стены из 100 мм толщины газоблоков. Все коммуникации легко установил в стены, каналы резал просто ножом. Канализационный стояк и стояки ХВС и ГВС закрыл коробами из гипсокартона. Потолок подвесной из пластиковой вагонки, за ним подвешена 110 вентиляционная труба на всю длину ванной комнаты с установленным в нее осевым вентилятором. Удачи.

Обсуждение вопроса на форуме:

Источники: http://eto-vannaya.ru/steny-vannoy/steny-v-vannoj-komnate-253, http://ogipse.ru/68-uchimsya-remontirovat-steny-vannoj-s-pomoshhyu-gipsokartona/, http://blogstroiki.ru/remont-vannoj-komnaty/vozvodim-steny-vannoj-komnaty-novostroj/

Комментариев пока нет!

Как убрать кафельную плитку со стены – 5 способов, как снять плитку со стены и пола

Как снять кафельную плитку со стены

Как убрать старую кафельную плитку?

Голубая кафельная плитка времен СССР, которой были отделаны стены на кухне в нашей квартире, явно отжила свое — подумали мы. Долго размышлять, как убрать старую кафельную плитку, мы не стали. Традиционно, на помощь пришел перфоратор. Муж давно использует его не только как дрель и шуруповерт, но и в качестве лома. При этом не обязательно использовать специальную насадку — долото:

Подойдет обычное сверло или бур:

Отбивать старую кафельную плитку перфоратором лучше начинать сверху и постепенно идти вниз. Предварительно следует застелить старыми газетами, картоном или тканью пол, чтобы не поцарапать его осколками.

Снять плитку, не повредив ее, перфоратором вряд ли получится. Как видите, результат таков — плитка оказалась раздроблена на мелкие кусочки:

Способ будет актуален в тех случаях, если требуется убрать старую кафельную плитку со стены окончательно и бесповоротно, выбросив на свалку.

Очищенную от старой плитки стену, можно зачистить металлическим шпателем.

Как аккуратно снять кафельную плитку со стены

Но ведь бывают случаи, когда необходимо снять плитку со стены, не повредив. Например, чтобы провести коммуникации или использовать внешне привлекательную (хоть и старую) плитку для отделки помещений на даче.

  1. Молоток и зубило

Вставляем зубило в шов и аккуратно, но сильно ударяя по нему молоточком, пробуем убрать кафель со стены. Используйте перчатки, чтобы не поцарапать руки, когда будете ловить плитку

Как вариант, плитку можно аккуратно расшатать все тем же зубилом и рукой аккуратно отделить ее от стены.

2. Болгарка со специальными насадками

В интернете можно найти мастер-классы, в которых старую плитку вырезают болгаркой, используя специальные насадки. Насколько это реально, не знаю, мы не пробовали.

3. Комбинированный способ

Отбить кафельную плитку вручную, без перфоратора, можно еще и так:

  • затирочные швы опрыскивают водой из пульверизатора (начиная с самого верха),
  • швы расчищают металлическим скребком, зубилом или шпателем,
  • аккуратно простукивают плитку молоточком, чтобы определить пустоты,
  • подсовывают зубило под плитку и аккуратно снимают ее со стены,

4. Крючки из стальной проволоки

Крючки подсовывают под плитку с двух сторон и тянут что есть силы.

Успехов вам в ремонте! Будем рады, если вы тоже поделитесь собственным опытом. С удовольствием ответим и на вопросы, которые вы можете написать нам в форме для комментариев ниже.

Как убрать старую кафельную плитку?
Голубая кафельная плитка времен СССР, которой были отделаны стены на кухне в нашей квартире, явно отжила свое – подумали мы. Долго размышлять, как убрать старую

Источник: babudacha.ru

Как снять плитку со стены

Вот и пришло время убрать старую плитку со стен. Нет, не стоит пугаться, здесь нет ничего особо тяжелого. Хоть процесс достаточно трудоемкий, но вполне осуществимый. Давайте разберемся, какие нюансы необходимо знать и как снять плитку со стены правильно.

Будет очень хорошо, если в наличии есть перфоратор. Это необязательно, но существенно упрощает работу. Какие инструменты и спецодежда нам понадобятся?

  1. молоток,
  2. зубило,
  3. перфоратор (желательно),
  4. очки и маска/респиратор (желательно).

Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо положить на пол полиэтиленовую пленку или какую-нибудь широкую тряпку. Это поможет в дальнейшем с легкостью убрать старый материал и прочий мусор. Мебель (если речь идет о ванной – раковина и унитаз) лучше накрыть тряпкой, чтобы не испачкать. Также перед работой обязательно используйте очки, ведь крупные осколки материала могут нечаянно попасть в глаза. Респиратор используется не часто, по желанию.

Как снять плитку со стены без перфоратора

Разделим весь процесс условно на три этапа.

  1. Демонтажные работы начинаются с верхнего яруса и переходят на нижний. Возьмем любой распылитель и обработаем водой затирочные швы. Берем зубило, помещаем в центр плитки и сильно бьем молотком. Появилась трещина, в которую необходимо загнать поглубже зубило, при этом аккуратно постукивая молотком. Далее используем его в качестве рычага и отрываем плитку от поверхности. Стоит помнить, что не вся плитка будет отделяться полностью, некоторая отпадает по частям.
  2. Далее приступаем к удалению остальной плитки. Процедура примерно такая же: берем зубило, помещаем под край плитки (конечно постукивая молотком) и используем в качестве рычага. Оставшийся раствор необходимо очистить зубилом и молотом. Недопустимо даже небольшие кусочки раствора, иначе новая плитка не ляжет нормально!
  3. Вся плитка демонтирована, но что делать с мастикой, на которой она крепилась? Ее можно размягчить (к примеру, тепловентилятором) и соскрести скребком.

С использованием перфоратора

Снять плитку с использованием перфоратора не составляет труда. Инструмент способен нанести множество несильных ударов, тем самым предохраняя стену от повреждения. Ведь вручную рассчитать точной силы удар не всегда получается. Инструмент загоняется под плитку и постепенно проникает вглубь. Далее используется как рычаг и отрывает старый отделочный материал.

Что нужно знать при работе?

  • Если работаете без перфоратора – будьте внимательны с поверхностью стены, старайтесь ее не повредить.
  • Места выхода труб и креплений требуют особого внимания, спешка здесь ни к чему. Аккуратно постукивайте по зубилу, ведь в противном случае рискуете выбить каверну на поверхности стены. Дефект необходимо будет шпаклевать, а это дополнительная (в нашем случае еще и бессмысленная) работа.
  • Старый раствор должен быть удален полностью, без остатков. Чем качественнее будет это сделано – тем крепче ляжет новый раствор.
  • Как убрать отдельно взятую плитку без повреждения соседних? Для этого берем шпатель и по периметру убираем затирку. Далее берем электродрель и сверлим с десяток отверстий и с легкостью разбиваем плитку. Дополнительно можно взять стеклорез и провести по диагонали. Материал с легкостью треснет по таким линиям.

А что, если я положу новую плитку на старую?

Да пожалуйста, но должны быть соблюдены некоторые условия. Во-первых, возьмем строительный уровень и убедимся в том, что поверхность идеально ровная во всех направлениях. Во-вторых, если вдруг отдельно взятая старая плитка отстает от поверхности – то ее обязательно необходимо закрепить перед отделкой новой. А с нюансами укладки плитки на стену вы можете ознакомится здесь. Пожалуй, это все. Удачной работы!

Как снять плитку со стены
Как снять плитку со стены с перфоратором и без него. Что нужно знать при работе? А что, если положить новую плитку на старую? Советы от специалистов.

Источник: www.remontbp.com

Демонтаж старой керамической плитки со стен без повреждения: как снять быстро, не повредив ее и не поломав

В статье будут рассмотрены вопросы, связанные с удалением старой плитки. Будут приведены рекомендации и сведения касательно полного и быстрого снятия покрытия, а также аккуратного удаления отдельных фрагментов.

Демонтаж старой плитки своими руками

В определенный момент наступает время капитального либо косметического ремонта. Это явление не обходит стороной и кафельное покрытие.

Многие, заблуждаясь, считают, что частично либо полностью удалять старую керамику со стен может только мастер. Однако это под силу каждому хозяину.

Когда необходим демонтаж

Демонтаж облицовки со стен и других поверхностей может понадобиться производить исходя из различных причин:

  • временный демонтаж,
  • замена поврежденного фрагмента,
  • частичный либо полный ремонт поверхности,
  • обновление интерьера.

Демонтаж плитки может осуществляться двумя основными способами: небрежное и аккуратное снятие. В первом случае, материал снимается любым доступным образом и превращается в мусор, а во втором варианте подразумевается осторожный демонтаж с целью последующего повторного применения.

Как аккуратно снять керамическую плитку в ванной со стены, не повредив ее

Демонтаж далеко не всегда подразумевает полное удаление. В некоторых ситуациях демонтажа требуют отдельные фрагменты, которые следует убирать осторожно, не повредив при этом соседние куски кафеля. Оптимальным инструментом для выполнения аккуратного снятия керамической плитки со стены в ванной комнате является молоток и зубило. Зубило может быть заменено шпателем, плоской отверткой, стамеской и так далее.

Прежде чем, приступать к работе, следует произвести подготовку. Помимо вышеуказанных инструментов, рекомендуется предусмотрительно переодеться в рабочую одежду и использовать специальные защитные очки. Также пространство в рабочей зоне должно быть максимально очищено от посторонних предметов и объектов, сковывающих движения и ограничивающих доступ.

При помощи молотка следует разбить верхнюю часть, чтобы открыть доступ к краям других плиток и испытать прочность удерживающего их клеящего вещества. Для удаления дальше следует загонять зубило между кафелем и слоем клея, а далее нанести несколько осторожных, но сильных ударов. Этого должно быть достаточно для качественного и аккуратного удаления плитки. Слабые или частые удары могут вызвать обвал обширного пласта либо растрескивание покрытия.

Как быстро снять старую керамическую плитку со стены на кухне и в ванной

В некоторых ситуациях людей интересует вопрос об оперативном удалении старой плитки в различных помещениях.

Тем, кто хочет быстро снять старый кафель своими руками, могут понадобиться такие инструменты:

Это не полный перечень и в зависимости от того, будет ли способ удаления ручным либо автоматизированным, будет также отличаться и выбор инструмента. В этом случае, к защитным мероприятиям помимо вышеназванных в предыдущем разделе моментов также следует использовать респиратор.

Следует принимать во внимание, что плитка, а особенно при ручном удалении, может сниматься с различным уровнем сложности. Можно выделить ряд факторов, которые влияют на это:

  • качество кладки,
  • возраст,
  • условия эксплуатации,
  • особенности клеящего состава.

Как оторвать плитку на полу, не сломав ее

Принцип работы с плиткой на полу в незначительной степени отличается от действий, требований и набора инструментов применяемых для работы с вертикальными поверхностями. Главным недостатком и отличительным моментом, является неудобное расположение инструментов при работе.

В случае полного и быстрого демонтажа сгодятся все доступные средства. Однако же, если потребуется аккуратно оторвать плитку от пола, не сломав её, то понадобится произвести предварительную подготовку.

Понадобиться произвести зачистку поверхности от клеевого раствора, проработать швы и устранить неровности при помощи болгарки со специальной насадкой. После этого, следует тщательно смочить швы водой и дать им настояться несколько часов, чтобы напитаться влагой. Как правило, после этого плиточки снимаются легко и не разрушаются.

Как отбить плитку от стены, если целостность не важна

В случае решения подобного вопроса, можно использовать все рекомендации, приведенные в пункте №3. Тем не менее, грубо снимая плиточный слой, следует учитывать, что под ним могут идти коммуникации. Они могут получить повреждения, например провода либо теплый пол. В некоторых ситуациях, также возможно более выгодным решением будет являться привлечение мастера.

Как удалить остатки с поверхности

В случае, когда плитка снимается в полном объёме, а не частично, очевидно, что целью данного мероприятия является подготовка стены для нанесения нового покрытия. Зачастую, даже после полного удаления плитки непосредственно на стене остается немалый слой и следы клея и растворов.

Разумеется, что этот слой также необходимо тщательно удалить и зачистить. Это достаточно простая задача, которая может быть выполнена своими руками, при помощи мастерка, шпателя, скребка и иных подобных инструментов. Прежде чем, счищать остатки со стены, по ним следует пройтись мокрой губкой и дать напитаться влагой.

В статье была представлена информация достаточная для того, чтобы каждый хозяин почувствовал себя домашним мастером и собственными руками смог произвести полное либо локальное снятие плитки.

Демонтаж старой керамической плитки со стен без повреждения: как снять быстро, не повредив ее и не поломав
Варианты демонтажа керамической плитки со стен без ее повреждения: как убрать и не поломать плитку со стен кухни или ванной что стоит помнить и как проводить работы поэтапно по отбивке плитки

Источник: otdelkasten.com

Как снять старую плитку со стен ванной

При проведении капитального ремонта на кухне или в ванной комнате неизбежно встает вопрос удаления старой плитки. Она может не соответствовать будущему дизайну помещения, иметь различные дефекты, появившиеся за время эксплуатации, перекрывать доступ к заменяемым коммуникациям. Как снять плитку со стены с минимальными усилиями и финансовыми затратами?

Прежде всего, следует определиться с желаемым результатом:

  1. Самый простой вариант – просто освободить стены от старой облицовки, не заботясь о ее сохранности. Проблемы тут могут возникнуть только в случае, если основанием служит гипсокартон.
  2. Задача усложняется, если часть снимаемого кафеля желательно сохранить, чтобы впоследствии эту плитку можно было использовать для ремонта другого помещения, например на даче.
  3. Если требуется снять только одну или несколько плиток, например для замены находящихся под ними коммуникаций, то это уже ювелирная работа. Для того чтобы аккуратно снять один фрагмент кафеля, не повредив при этом соседние, придется проявить немалую осторожность.

Быстрое удаление

Если старую облицовку ванной можно не жалеть, то снимать кафель со стен можно самыми разными способами. Проще всего воспользоваться перфоратором. При этом не следует забывать о технике безопасности, работать нужно в перчатках и очках.

Совет. Кафель в ванной или на кухне лучше снимать сверху вниз: это поможет избежать неприятных моментов в случае, если плохо приклеенная плитка начнет отпадать целыми блоками.

Можно ли снять плитку, наклеенную на гипсокартон?

Как снять плитку с гипсокартона? Если она укладывалась грамотно и с соблюдением всех правил, то снять ее без повреждения гипсокартонного основания практически невозможно. Шансы на успех повышаются, если:

  • С момента укладки облицовочного материала прошло меньше суток, и плиточный клей еще не высох до конца.
  • Гипсокартон перед укладкой кафеля был оштукатурен.

В первом случае плитку можно легко снять шпателем, аккуратно поддевая ее таким образом, чтобы не повредить лист.

Если гипсокартон штукатурили, то снять облицовочный материал без повреждения можно таким же образом, как и с обычной стены.

Во всех других случаях гипсокартонное основание наверняка будет испорчено. Придется менять весь лист целиком. Впрочем, если снималось только несколько плиток, можно вырезать дефектный кусок листа гипсокартона и заменить новым. Дефектный кусок вырезается ножовкой, в образовавшееся отверстие заводятся бруски или профиль. Длина профиля должна превышать размер заплатки, что позволит прикрепить его к старому основанию. На вставляемом куске делается фаска, и он крепится саморезами к этому каркасу.

Демонтаж плитки с целой стены

Как аккуратно снять кафельную плитку? Процесс несложный, но надо быть готовым к тому, что снять весь кафель, не повредив его, вряд ли удастся. Если старую плитку сажали на клей, то потери будут небольшими, а вот если на цементный раствор – нужно приготовиться к довольно большому проценту потерь.

  • На предварительном этапе необходимо удалить из швов затирку. Ее смачивают при помощи губки или поролона, пропитанного водой. Затем затирку аккуратно извлекают шпателем.

Задача облегчается, если к моменту демонтажа уже есть выпавшие плитки. Это не только говорит о непрочном креплении кафеля, но и определяет место начала демонтажа.

  • Если цельность отделки не нарушена, начинать следует сверху, сняв или разбив одну плитку. Следующую плитку отделяют, загнав тонкое зубило при помощи молотка между ней и клеем. Удары должны быть сильными, но аккуратными.

Важно! Внимательно следите за поведением плитки, чтобы в нужный момент не допустить ее падения. Иначе кафель, благополучно отделенный от стены целым и невредимым, может разбиться.

Если не удается снять фрагмент с одной стороны, то нужно попробовать поддеть его с другой. Но если облицовка крепилась на цемент или, как в ванной комнате, постоянно была во влажной среде, то не удастся снять неповрежденной значительную часть кафеля. Впрочем, чаще всего при ремонте хозяев не беспокоит сохранность старой плитки, и они прибегают к помощи перфоратора.

Даже при аккуратном демонтаже плитки нужно обязательно использовать защитные очки и перчатки: при ударе зубилом небольшая часть кафеля может отколоться и повредить руки или глаза. Лучше перестраховаться и избежать таких травм.

Демонтаж нескольких плиток

Бывают случаи, когда надо снять только одну или несколько плиток в ванной. Сделать это, не повредив соседние элементы, можно только в том случае, если с момента укладки кафеля прошло не больше недели. При большем сроке сколов избежать не удастся.

Как снять плитку со стены в единичном экземпляре? Отверткой или специальным ножом зачищаются швы, а после фрагмент аккуратно поддевается стамеской или тонким зубилом.

Чтобы избежать сколов на кафеле, расположенном рядом с удаляемым элементом, поверхность инструмента, которая будет контактировать с соседними плитками, можно обмотать изолентой.

Как видно, процесс довольно рискованный. Поэтому не помешает иметь запасной фрагмент кафеля, если старый не получится снять без повреждения.

Удаление клея

Кафель, снятый со стены, перед вторичным использованием необходимо очистить от клея. Несколько плиток вполне можно зачистить, используя зубило и молоток.

Совет: перед обработкой рекомендуется поместить фрагменты облицовки в воду на несколько часов. Так клей будет сниматься значительно проще.

При больших объемах на помощь придет болгарка, снабженная специальной насадкой. Такая обработка сопровождается значительным количеством пыли, поэтому ее лучше провести на свежем воздухе.

Со стены клей или раствор можно снять:

  • Перфоратором.
  • Болгаркой, не забывая о том, что она дает много пыли.
  • Скребком.

В любом случае предварительно рекомендуется обильно смочить стену водой.

Клей можно не снимать, если он нанесен под гребенку нетолстым слоем. Стена грунтуется, а неровности клея сглаживает тонкий слой раствора. Главное – удостовериться в том, что старый клей прочно держится. В противном случае велик риск недолговечности новой облицовки.

Снять старую плитку со стен ванной или кухни не так уж и сложно, если делать все правильно и аккуратно.

Как снять старую плитку со стен ванной
Как снять плитку со стены разными способами. Можно ли снять кафель с гипсокартона без его повреждения? Технология снятия плитки с низким процентом потерь.

Источник: mr-build.ru

krasimsteny.ru

Как снять старую плитку со стен ванной аккуратно и не повредив ее, демонтаж кафеля

Иногда необходимо аккуратно снять старую плитку со стен в ванной, например, если она может пригодиться для облицовки другого помещения в будущем или требуется оставить ее для ремонта отдельных изделий. Кроме того, при осторожном демонтаже снижается вероятность появления дефектов на вертикальной конструкции. В результате можно сделать ремонт за более короткий срок, т. к. не придется затрачивать усилия на восстановление черновых поверхностей несущих стен.

Меры предосторожности при снятии старой плитки в ванной

Прежде чем начинать работу, нужно будет выполнить подготовку:

  1. Приобретают перчатки, закрытую одежду, головной убор. Это необходимо, чтобы избежать контакта с отлетающими в процессе демонтажа осколками.
  2. Защита дыхательных путей — важнейший этап подготовки, т. к. при выполнении работ высвобождается много пыли, часто она содержит тяжелые фракции. По этой причине такие средства индивидуальной защиты, как респиратор или многослойная марлевая маска, обязательно должны быть использованы.
  3. Специальные очки. Даже если выполнять работу максимально осторожно, велик риск, что мелкие осколки будут разлетаться в стороны. В результате органы зрения могут пострадать.
  4. Если необходимо снять старую плитку в ванной, следует помнить о том, что в процессе работы появляется пыль в больших количествах. Загрязнения будут распространяться и в соседние помещения, а значит, демонтаж следует производить при плотно закрытых дверях.
  5. Желательно работать при открытом окне, если оно предусмотрено в ванной.

средства индивидуальной защиты

Подготовительный этап

Демонтаж кафеля выполняется с помощью разнотипного инструмента, это:

  • долото;
  • молоток;
  • зубило;
  • перфоратор;
  • дрель со сверлами;
  • шпатель;
  • шабер;
  • УШМ.

Кроме того, подготавливают наждачную бумагу, специальный растворитель для клеящего состава, пульверизатор и чистую воду. Если нужно сохранить целостность плитки, рекомендуется производить удаление облицовки с помощью более простого инструмента. Применяют молоток, долото, зубило.

Если нет необходимости в сохранении декоративного покрытия, задействуют перфоратор, дрель или же болгарку. В случае когда плитка закреплена слишком прочно, также придется отбивать ее с помощью электроинструмента. Прежде чем приступать к демонтажу, необходимо закрыть сантехнические приборы плотным материалом. Такая мера позволит защитить смесители, ванну, умывальник, унитаз от возможного повреждения.

Напольное покрытие тоже следует закрыть. Используется плотный полиэтилен, ткань или же картон. Это не только позволит защитить поверхность плитки, уложенной на полу, но и упростит процесс уборки по окончании работ. Достаточно собрать пленку и вытряхнуть. Вход в помещение закрывают плотной тканью, желательно увлажнить ее: так она лучше будет собирать пыль.

Выбираем метод удаления

Степень сложности процесса демонтажа отделочного материала определяется рядом факторов, среди которых:

  1. состав клея;
  2. тип декоративного покрытия: чем более пористая плитка была использована, тем сложнее ее убрать, т. к. при укладке смесь проникает в структуру материала и адгезия повышается.

Можно легко и быстро снять облицовку с гладкой тыльной поверхностью. Структура такого материала мелкопористая. В данном случае сцепка декоративного слоя с клеем будет недостаточно сильной и можно быстро удалить плитку. Напольное покрытие сложно демонтировать, если оно укладывалось на цементный раствор в соответствии с технологией: была выдержана температура приготовления смеси, уровень влажности отвечал нормам, состав не изменялся. Тогда качество раствора улучшается, он становится прочнее.

Как снять плитку не повредив ее

Демонтировать отделочный материал без повреждений можно, только если будет использоваться механический инструмент. Применяют скребок, шабер. Этими инструментами очищают шовные соединения. Начинать работу следует с крайнего ряда. Чтобы аккуратно снять кафельную плитку, нужно установить зубило и ударить по нему, используя молоток. Такие действия повторяются в разных точках по периметру кафеля. Затем поддевают плитку шпателем и удаляют, придерживая ее.

При помощи молотка и зубила

Демонтаж кафельной плитки, которая укладывалась на клей, производится с применением простого инструмента механическим способом. Такой метод подходит для случаев, когда отделка производилась поверх черновой основы из бетона и кирпича. Кроме зубила и молотка, может потребоваться небольшой скребок. С его помощью будет удаляться затирка между швами.

Подготавливают емкость с теплой водой, а также губку. Зубило используется в двух исполнениях: с узкой и широкой лопатками. Инструкция по демонтажу плитки:

  • Обильно смачивают покрытие водой, оставляют на некоторое время отмокать.
  • Удаляют затирку, используя скребок и губку. Если с первого раза не удалось вычистить шовные соединения, их смачивают повторно.
  • Для удаления затирки на основе цемента применяют болгарку. Подбирают режущую кромку небольшого диаметра и разрезают шовное соединение вдоль стороны плитки. Глубина канавки должна превосходить толщину материала декоративной отделки.
  • Чтобы сбить облицовку без сколов, края каждого изделия защищают малярным скотчем (2-3 слоя).
  • Удаление плитки, зафиксированной клеем, производится путем обильного смачивания.
  • Затем устанавливают зубило между вертикальной поверхностью и отделочным материалом и несколько раз ударяют по инструменту молотком. Манипуляции повторяют на разных участках, пока плитка не отойдет.

 Перфоратор

Чтобы удалить кафель в ванной, следует подготовить не только сам электроинструмент, но и специальную насадку — в виде лопатки. Принцип демонтажа облицовки при этом такой же, что и в ранее рассмотренном случае с зубилом. Только скорость работ будет намного выше. Недостатком этого метода является повышенный уровень шума, большое количество пыли, тяжелых фракций, которые высвобождаются в воздух.

перфоратор

Кроме того, аккуратно снять плитку в ванной с помощью перфоратора не получится. Электроинструмент оказывает разрушительное воздействие на декоративное покрытие (кафель, керамику). По этой причине следует выбирать данный метод лишь в случаях, когда не планируется сохранять облицовку. Нужно контролировать уровень нажима на инструмент, потому что велика вероятность разрушения не только отделочного материала, но и верхних слоев чернового основания.

С использованием металлических крючков

Чтобы снять кафельную плитку со стены, следует подготовить металлическую проволоку или старые отвертки. Инструмент должен быть достаточно жестким, чтобы под воздействием прилагаемой нагрузки он не деформировался. Сначала нужно размочить затирку. Материал удаляют из шовных соединений с помощью скребка и губки.

Важно полностью очистить межплиточное пространство.

На последнем этапе инструмент с двух сторон заводят под плитку, прикладывают усилие, чтобы приподнять ее.

Нюансы демонтажа

При выполнении работ следует придерживаться инструкции. Однако существует ряд тонкостей, которые позволят избежать ошибок в процессе демонтажа плитки в ванной комнате.

Со стены

В данном случае работы следует начинать с верхнего ряда облицовки. Если поверхность покрыта кафелем лишь частично, это упрощает процесс демонтажа. Чтобы снять старую плитку со стены в ванной, достаточно просто завести зубило под изделие в крайнем ряду покрытия. При демонтаже отделки с верхних участков необходимо помнить о том, что следует придерживать плитку. Значит, работы нужно производить с помощником: один человек занимается удалением облицовки, второй — удерживает материал от падения. Это позволит сохранить кафель в целости.

демонтаж плитки

С пола

Чтобы отбить плитку в ванной, следует предварительно оценить близость расположения коммуникаций, например, если в помещении обустроен теплый пол или же трубы зашиты в черновую основу. Строительные нормы соблюдаются не всегда, поэтому при выполнении работ может оказаться, что кабель/разводка системы водоснабжения располагается ближе, чем необходимо.

Данный фактор следует учитывать, если планируется выполнять демонтаж с применением электроинструмента (болгарка, дрель, перфоратор). Снять старую плитку с пола в данном случае можно только после проверки черновой основы.

демонтаж плитки

Если стены из гипсокартона

Адгезия этого материала и клеящего состава настолько высокая, что удалить слой покрытия с поверхности конструкции из ГВЛ крайне сложно. Несмотря на это, снять кафельную плитку все же можно, если будут соблюдены тонкости:

  1. Необходимо удалить одно изделие из верхнего ряда, используя зубило и молоток. Затем с помощью шпателя требуется снять оставшийся кафель.
  2. Шовные соединения предварительно размачивают специальным раствором.
  3. Нельзя оказывать интенсивное давление на поверхность ГВЛ.

Иногда гипсокартон частично деформируется в процессе удаления плитки. Могут быть сняты верхние слои материала. Исправляют ситуацию с помощью шпаклевочной смеси. В некоторым случаях проводится замена участка перегородки.

Замена нескольких элементов

Инструкция по выполнению работ:

  • Зачищают шовные соединения плиточного покрытия. Для этого применяют дрель (точечные отверстия по периметру), скребок. Объем работ определяется количеством кафеля, который требуется демонтировать. Иногда нужно снять одну или две соседние плитки.
  • Поддевают края изделия зубилом, подбивают молотком несколько раз.

В случае когда сохранять плитку не нужно, ее разбивают перфоратором.

oplitke.com

Демонтаж плитки, быстро и аккуратно своими руками

Если старая плитка устарела или же хочется заменить облицовку, важно провести ее замену. Ломать – не строить. Однако и здесь есть некоторые нюансы и правила, которых нужно придерживаться, чтобы демонтаж плитки своими руками был выполнен быстро и без лишних усилий. Нужно узнать технологию и снять облицовку со стены и пола.

Технология демонтажа

Можно отметить два варианта того, как можно демонтировать облицовку:

  1. Радикальный, после которого кафель нельзя будет использовать.
  2. Щадящий, когда материал в дальнейшем можно использовать.

демонтаж плитки на полу

Первый способ намного проще. Но, к нему прибегают, если кафель в ужасном состоянии и для дальнейшего использования он не подходит. А вот в целях экономии используется щадящий способ. Как бы то ни было, демонтаж плитки со стен или пола требует соблюдения техники безопасности. К тому же в работе не обойтись без таких инструментов:

  • перфоратор с насадкой для демонтажа;
  • небольшой металлический шпатель;
  • полиэтиленовая пленка или любой защитный материал;
  • защитные очки, респиратор и перчатки;
  • зубило и долото;
  • молоток;
  • дрель с разными сверлами.

Первым делом подготавливается место для работ. Перед тем как снять кафельную плитку со стены нужно защитить пол. Для этого на него укладывается полиэтиленовая пленка или другой защитный материал. И если требуется снять старую плитку со стен ванной, то сама ванна и унитаз укрываются картоном.

Во время демонтажа будут отлетать небольшие кусочки клея или керамики, поэтому нужны специальные очки, чтобы защитить глаза. Уберечь руки помогут перчатки, а чтобы не дышать пылью, используется респиратор или марля, смоченная водой.

Начинать убирать кафель со стен следует сверху, продвигаясь вниз. Чтобы снять ее потребуется долото и зубило. Работа делается поочередно, по одной убирая каждый элемент. Если кафель очень крепко держится, то остается разбить его при помощи молотка.

Чтобы в дальнейшем выполнить выравнивание стен после снятия плитки, потребуется снять старый клей или цементный раствор. В этом случае тоже не обойтись без зубила и молотка. Иногда прибегают к помощи перфоратора. Так работа выполняется в несколько раз быстрее. Старый цемент будет мешать качественной адгезии с новым отделочным материалом. Это была технология того, как правильно сбить плитку со стены. Рассмотрим весь процесс подробней, а также узнаем советы профессионалов.

Советы по демонтажу кафеля с поверхности стен
Снять облицовку со стен – дело не совсем быстрое и легкое. Особенно сложно работать тогда, когда нужно снять плитку со стены не повредив ее. Работа требует особой аккуратности. Самое важное при работах – следовать всем технологическим процессам и качественно выполнять работу в нужной последовательности.

Обязательный атрибут, который поможет ускорить процесс – перфоратор. С ним можно контролировать ударную силу, возлагающуюся на стену. Особое внимание нужно уделить сложным участкам стен, где проходят коммуникационные системы. Важно не повредить их, выверив силу удара перфоратора.

Если требуется аккуратно снять одну плитку со стены, не задевая остальные, в ход идет шпатель. Согласно технологии, нужно первым делом удалить им затирку. Дальше при помощи дрели делаются несколько отверстий по периметру кафеля. Благодаря этому можно отбить плитку от стены, не задев другие.

снятие плитки без ее повреждения

Обратите внимание! Есть и другой вариант удаления облицовки. Для этого ее нужно разрезать по диагонали, используя стеклорез.

Способы удаления плитки

Во многом способ удаления кафеля зависит от состава, на который его фиксировали. Обычно используется цементно-песчаный раствор или специальный клей.

Вариант первый касается облицовки, уложенной на цементный раствор. Здесь все сводится к использованию перфоратора. При этом снять в ванной плитку со стены, не повредив ее, будет проблематично. Для перфоратора используется насадка с долотом, облицовка и цементный раствор отбиваются от поверхности.

А вот что касается удаление кафеля, монтируемого на плиточный клей, то сохранить облицовку в этом случае будет намного легче. Существует несколько вариантов развития. Если требуется заменить одну или несколько элементов, который были повреждены, то последовательность следующая:

  1. Используя специальный скребок, нужно удалить вокруг изделия всю затирку. Делается это аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы.
  2. Чтобы ослабить кафель, в нем делается несколько сквозных отверстий при помощи дрели.
  3. Дабы извлечь непригодную плитку, нужно поддеть ее долотом и постучать по поверхности молотком. Кафель должен легко отойти от поверхности.
  4. Осталось убрать остатки клея на стене. Сделать это уже проще. После чего можно приклеить новую облицовку на это место.

удаление плитки

 

Теперь рассмотрим второй способ, как демонтировать плитку не повредив ее. Это возможно сделать с облицовкой, фиксируемой на плиточный клей. Последовательность такая:

  1. Швы по периметру кафеля очищаются от затирки. Используется шпатель или монтажный нож.удаление затирки
  2. При помощи стамески или металлического шпателя, кафель аккуратно поддевается. Для этого инструмент устанавливается под плиткой, после чего молотком нужно аккуратно и без резких движений постукивать по шпателю или стамеске.
  3. Точечные вибрации помогут кафелю отделиться от клея. Если он держится очень крепко, можно делать эти манипуляции с каждой из его 4 сторон.
  4. Изделие аккуратно извлекается.

снятие плитки

 

Остается понять, как снять старый клей с плитки керамической. Для этого можно использовать болгарку с насадкой для зачистки. Тогда весь клей будет удален.

Намного проще выполнить демонтаж, если облицовка больше не потребуется. Инструкция следующая:

  1. Чтобы защитить лицо, руки и глаза, надеваются все элементы защиты. На пол расстилается полиэтиленовая пленка.
  2. При помощи перфоратора с насадкой в виде долота, начинается демонтаж облицовки. Нужно поддевать ее под углом, начиная со швов.
  3. Удалить оставшийся раствор можно при помощи молотка.

Совет! Старый кафель, разбитый на части, не стоит выбрасывать. Он пригодится для создания садовых дорожек. Или же из него можно сделать красивую мозаику.

Теперь все знают, как снять со стены плитку керамическую. Остается только реализовать все на практике.

Удаление материала с потолка

Хоть сегодня кафель нечасто укладывают на потолок, раньше такое можно было встретить нередко. Как выполнить демонтаж керамической плитки в этом случае? Так как во время работы приходится поднимать голову вверх, глаза и дыхательные пути обязательно должны быть защищенными. То же касается мебели и других элементов. Падающая плитка может их повредить.

Работы по демонтажу начинаются с углового участка потолка. Первым делом можно попробовать убрать кафель шпателем. Если делается это легко, то дополнительные инструменты не потребуются. В противном случае понадобится стамеска и молоток. С ними процесс ускорится.

Совет! Если снять плитку и разрушить швы между плитками не удается ни шпателем, ни стамеской, тогда берется перфоратор или электродрель. Шов высверливается в нескольких местах.

Используя перфоратор и дрель, легко избавиться от потолочного плинтуса. При этом важно не повредить места, где стена соединяется с потолком. А когда на потолке нужно удалить несколько элементов, то все делается по тому же принципу, как со стены снять старую плитку: для этого нужно зачистить швы, поддеть плитку и убрать ее.

Когда вся плитка снята, нужно убрать клей и подготовить поверхность к дальнейшим манипуляциям. Шпателем или молотком удаляется клей. Чтобы упростить задачу, можно слегка увлажнить потолок. Для выравнивания поверхности используется болгарка с кругом для шлифовки. Ею же можно снять клей с плитки керамической, чтобы использовать ее в дальнейших целях.

После шлифовки потолок остается прогрунтовать, выровнять и покрасить или же прошпаклевать. Некоторые попросту обшивают его гипсокартоном. Плюс в том, что предварительное выравнивание делать не нужно, поверхность получается ровной и готовой к любой отделке. На этом работы считаются завершенными.

Удаляем плитку с пола

Чаще всего на пол плитку укладывают при помощи цементного раствора. В таком случае процесс демонтажа будет сопровождаться шумом и пылью. При этом сохранить ее целой вряд ли получится.

Для работы потребуется:

  • нож;
  • стамеска;
  • шпатель.

Чтобы пыль и грязь не заполонила всю комнату, придется запастись водой. Как всегда, процесс удаления кафеля начинается с затирки. При помощи монтажного ножа она удаляется, а весь пол смачивается при помощи воды. Подмечено, что чем большего размера межплиточный шов, тем легче ее удалить. Вода, которой был обработан пол, проникает в швы и смачивает/растворяет клей. После получаса можно начинать работу по извлечению кафеля.

удаление затирки

Для начала используется шпатель. Его нужно аккуратно ввести под плитку и постараться отодрать ее от пола. Если она не отошла, поможет стамеска. В ходе работ рекомендуется добавлять воду на пол, смачивая цементный раствор. Как обычно, если демонтаж старой плитки выполняется с трудом, в ход идет перфоратор.

демонтаж плитки

Когда вся отделка удалена, остается очистить пол от цемента. Для этого подойдет нож или наждачная бумага. Так как во время работы будет образовываться много мусора и остатков, требуется заранее продумать, куда их девать. Рядом должно быть вместительное ведро, которое по мере наполнения стоит выносить.

Заметка! Когда требуется удалить на полу несколько отдельных плиток, используется такой же метод, как снять плитку в ванной со стены. Для этого кафель по диагонали разрезается стеклорезом и удаляется стамеской или шпателем.

Заключение

Хоть процесс удаления керамической облицовки назвать сложным нельзя, все же здесь требуются аккуратность и терпение. Вся работа сводится к удалению затирки в швах и постепенному демонтажу каждой плитки. Осталось выбрать один из вариантов и удалить со стены плитку своими руками.

strir.ru

Как аккуратно снять плитку со стены, не повредив ни ее, ни себя – Stroim24.info

От автора: приветствуем вас на нашем ремонтно-строительном портале, уважаемый читатель. Сегодня мы выясним, как снять плитку со стены, не повредив. Согласитесь, вопрос этот достаточно актуальный.

Как аккуратно снять плитку со стены, не повредив ни ее, ни себя

Ситуации, при которых возникает необходимость аккуратно демонтировать старую кафельную плитку, бывают совершенно разные. Иногда нужно просто снять несколько фрагментов, например, если вы собираетесь монтировать кран прямо из стены. Потом эти плитки нужно вставить на место.

Иногда, при тотальных ремонтных работах — нужно разобрать всю стену, а потом использовать эту плитку где-то в другом месте, к примеру, на даче. Чего добру пропадать-то?

Порой, конечно, случается, что нет необходимости сохранять кафель в целости и сохранности. В таком случае нам понадобится только:

  • перфоратор;
  • неудержимое желание крушить.

Как мы понимаем, этот способ демонтажа не предусматривает дальнейшее использование кафеля. Да и саму поверхность стены можно здорово повредить. Разумеется, это не критично, если в дальнейшем вы собираетесь монтировать новую плитку, а старая вам не нужна.

Но если старая плитка вам все-таки нужна, — то вам не потребуется специальных знаний/умений/навыков, чтобы снять ее, не испортив. Разумеется, абсолютно всю плитку снять в целости и сохранности не получится — примерно 20% будет уничтожено при работе.

И еще один важный нюанс, который вам, уважаемый читатель, следовало бы узнать: чем качественнее уложена плитка, — тем сложнее будет процесс ее снятия. То же касается и ее возраста. Чем она старше, — тем выше риск того, что она полопается.

Как аккуратно снять плитку со стены, не повредив ни ее, ни себя

И да, перфоратор вам понадобится только в том случае, если вы решили, что старая плитка вам не понадобится. Бережное отношение к кафелю этот инструмент не подразумевает. Даже если плитка не треснет во время «болезненного» отделения от стены, — то, она может треснуть, когда приземлится. Так что, если вы намерены провести работу аккуратно, — то к перфоратору лучше пока не прикасаться.

Он понадобится, когда мы будем убирать остатки раствора, на котором эта самая плитка держалась. А пока рассмотрим способы демонтажа. Для начала — самый простой и примитивный — с помощью молотка с зубилом.

Приступаем к демонтажу кафеля

Для начала разбиваем молотком одну из верхних (!) плит. Почему именно верхнюю? Все просто. двигаясь сверху вниз у вас будет возможность обезопасить себя от непредвиденных ситуаций. А случиться может всякое. Иногда от одного удара может отпасть ни одна, ни две, а сразу пять или более плиток. Если вы будете идти снизу вверх, — то весь этот пласт может обрушиться на вас, а это уже чревато травмой (иногда довольно серьезной).  Поэтому очень важно соблюдать правила техники безопасности при работе, хотя, полагаю, вы это и так отлично знаете.

Теперь приступаем к дальнейшему аккуратному демонтажу. Нам нужно загнать зубило между плиткой и стеной, а затем аккуратно нанести удар молотком по этому зубилу. Если плитка после сильного удара не сдвинулась ни на йоту, — то, скорее всего, с ней придется попрощаться, так как демонтировать ее в первозданном виде у вас (да и у кого-нибудь другого) — вряд ли получится. Нет, ну можно, конечно, попробовать поддеть ее с какой-нибудь другой стороны, — почему бы и не попробовать. Если не получилось, — значит, не судьба. Вы же читали в предыдущем разделе о том, что вся плитка не «переживет» данную процедуру.

Когда мне приходилось заниматься подобной работой, — передо мной стояла задача сохранить максимальное количество кафеля, так как хозяин дома собирался в дальнейшем использовать его для отделки веранды. Так вот, в процессе работы я научился отличать ту плитку, которую возможно отделить от стены, от той, которая намертво «вцепилась» в поверхность, и нет иного способа ее демонтировать, кроме как разбить. Здесь играет роль великое множество факторов, перечислять которые сейчас нет необходимости: вы и сами поймете, о чем я говорил, когда приступите к работе.

К примеру, если вы обнаружите места, где плитка сама отстает от стены или приклеена очень непрочно, — то, скорее всего, у вас получится снять ее, не повредив при этом. Иногда таким образом можно отделить от стены пять, семь или даже десять (!) плиток. Главное, чтобы она не падала с высоты на пол, так как при этом мягкая посадка вовсе не гарантируется.

Как аккуратно снять плитку со стены, не повредив ни ее, ни себя

Завершая данный раздел хотелось бы отметить один важный нюанс: если вы профессионально владеете перфоратором и на все 200% уверены в том, что не повредите им плитку, — то можете использовать и его. Это будет не так изнурительно, как, к примеру использование зубила вместе с молотком.

И еще: обратите внимание на видео ниже. Там рассмотрен способ снятия плитки с пола, что также может вас заинтересовать и быть вам полезным:

С вопросом как снять плитку молотком/зубилом/перфоратором, мы, полагаю, разобрались. Теперь давайте рассмотрим еще один довольно случай: как снять кафель с гипсокартона.

Снятие плитки с гипсокартона

Сразу отметим: задача довольно непростая. Нам нужно не только сохранить кафель, но и ГКЛ (гипсокартонные листы), ведь так? А это довольно непросто. Все потому что клей очень прочно прихватывается к поверхности листа, так что оторвать плитку становится весьма и весьма затруднительно. Если нужно снять одну или две-три плитки, — задача не столь сложная, потому что после демонтажа кафеля можно выпилить испорченный фрагмент ГКЛ, а затем «запилить» уже новый фрагмент. Кстати, на нашем сайте есть отдельная статья о ремонте потолка из гипсокартона своими руками, с которой будет очень кстати ознакомиться в данной ситуации. Процесс ремонта гипсокартонного потолка практически аналогичен тому, как следует ремонтировать стены. Ну и что, что действие разворачивается в разных плоскостях? — материал-то один и тот же.

Но если необходимо снять кафельную плитку со всей стены? Здесь задача усложняется в разы. В таком случае нам предстоит надеяться на удачу и на то, что плитка-таки уложена не особо качественно.

Действовать предстоит тем же путем, что и в предыдущем разделе: при помощи зубила и молотка мы отслаиваем кафельное покрытие от поверхности, стараясь при этом не повредить ГКЛ. Но будьте готовы к тому, что ущерб стенам все-таки буде нанесен, так что в дальнейшем без грунтовки/шпаклевки нам не обойтись. Вопрос только в том, насколько сильным будет этот урон.

Можно попробовать пойти и другим путем: нам понадобится, так называемая, алмазная чашка для болгарки и, собственно, сама болгарка. Эти «чашки» бывают как с резьбой, так и без нее, и в строительных супермаркетах в отделе «Инструменты» вы непременно найдете такой «экспонат». Но работать с перфоратором здесь будет не лучшей идеей. Все-таки, ГКЛ, несмотря на свою относительную прочность, не устоит перед ударами инструмента. Так что придется уповать на ювелирную работу с зубилом.

Остатки клея с гипсокартонных стен придется счищать, используя специальные насадки для болгарки, но, опять же, делать это следует с ювелирной осторожностью. Если оставшийся клей не будет большой помехой для укладки нового кафеля, — то можно оставить все как есть.

Как аккуратно снять плитку с любой поверхности в единственном экземпляре

Очень хочется сказать категорично: «Никак». Но это будет не совсем верно. Если работы по укладке были проведены давно, то есть, более недели назад, — то действительно, снять плиту в единичном экземпляре, при этом, не повредив ее, не выйдет.

Как аккуратно снять плитку со стены, не повредив ни ее, ни себя

Но если кафель был уложен недавно, — то шанс есть. Нам нужно подчистить швы (для этого подойдет специальный нож со сменным алмазным лезвием или даже отвертка — прибегать к помощи болгарки или Dremel’а — нет необходимости). Так вот, подчищаем швы, а затем поддеваем плитку той же отверткой или зубилом.

Чем бы вы не выполняли эту операцию, — обмотайте инструмент изолентой. Так вы убережете соседние плитки от повреждений в виде сколов. Таким образом, вы, возможно и снимете одну-единственную плиточку, не нанеся ей урона. Но, на всякий случай, стоит позаботиться и о том, чтобы в случае неудачи вам было, чем ее заменить.

Заключение

В заключении хотелось бы осветить еще один актуальный вопрос: как снять клей с демонтированной плитки? Для этого есть два способа. Первый подойдет вам, если у вас небольшое количество кафеля, который нужно очистить. Для этого погрузите его в теплую воду на несколько часов, а затем просто соскребите клей любым, удобным для вас способом. Можно использовать все то же, знакомое нам зубило.

Второй способ предполагает использование болгарки и специальной шлифовальной насадки. Этот способ будет приемлем, если у вас слишком много кафеля и слишком мало времени. Кстати, таким способом можно очистить кафель и от остатков раствора, на который он был посажен.

Но должен вас предупредить: работа это довольно пыльная, поэтому в квартире/доме лучше не проводить таких экспериментов. К тому же, людям с астмой и другими заболеваниями дыхательной системы лучше вообще воздержаться от подобных пыльных работ. Но если уж другого выхода нет, то необходимо использовать индивидуальные средства защиты, к примеру, респиратор или, хотя бы, марлевую повязку в несколько слоев.

Удачи вам, уважаемый читатель, если вам понравилось на нашем сайте, — то поделитесь ссылкой на проект через социальные сети и обязательно заходите к нам еще. У нас еще много интересных и полезных материалов по части ремонта. Всего наилучшего, до новых встреч.

P.S. Вот видео, которое непременно заставит вас улыбнуться:

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

stroim24.info

Как снять плитку со стены: убираем старую кафельную облицовку

Любая квартира или загородный дом периодически нуждаются в ремонте. Иногда бывает достаточно сменить аксессуары и мебель, чтобы обстановка стала свежее и жизнерадостнее. Но в большинстве случаев придется потрудиться над более основательной переделкой. Если с заменой обоев и покраской стен все понятно, то вопрос, как снять плитку со стены, многих может загнать в тупик. Особенно если этот процесс должен проводиться аккуратно, без повреждения кафеля.

На самом деле, демонтаж не является большой трудностью. Главное, запастись необходимыми инструментами и определить, каким способом была приклеена к стене плитка (с помощью цементного или клеевого раствора). Бывает, что старый кафель нужно удалить не полностью, а лишь какую-то его часть. Тогда следует быть особенно аккуратным, чтобы не повредить не только соседние плитки, но и саму стену на кухне.

Что нам понадобится?

Практически невозможно полностью очистить поверхность от плитки и не повредить ни один фрагмент. Но если проявить аккуратность и немного сноровки, вполне реально максимально сохранить кафель в целости. То, насколько успешной будет работа, зависит в первую очередь от качественно уложенной плитки и от клеевого состава, а также от срока давности.

Для работы может потребоваться использование следующих инструментов и материалов:

  • дрели и перфоратора;
  • шпателя металлического;
  • молотка;
  • скребка, чтобы убирать затирку;
  • ножа;
  • зубила.

Не стоит забывать и о мерах предосторожности. Демонтаж старого кафеля – пыльный и грязный процесс, поэтому следует запастись рабочей одеждой, специальными защитными очками, маской или повязкой из марли, а также перчатками. Чтобы облегчить себе уборку после проведенных работ, можно постелить на пол клеенку.

Процесс демонтажа

Если плитка была монтирована к стене кухни при помощи цементного раствора, то практически невозможно снять ее в целости. Поэтому здесь потребуется перфоратор со специальной насадкой. Если кафель крепился на клей, то тогда больше шансов демонтировать его без повреждений. Самый простой способ – удалить плитку без сохранения ее целостности. В процессе работы потребуется перфоратор с насадкой долото. Перед началом нужно надеть рабочую одежду, защитные очки и маску, так как процесс будет достаточно пыльным с множеством разлетающихся мелких осколков. Цементный раствор, оставшийся на стене после снятия кафеля можно удалить при помощи молотка.

Аккуратный способ требует больших усилий и сноровки. Здесь необходимо использовать остро заточенный нож и шпатель для удаления затирки из швов. Чтобы она стала мягче и податливей, можно смочить поверхность водой при помощи губки.

Удалив затирку, следует приступить к демонтажу старой плитки. Здесь понадобится перфоратор и насадка плоской формы, которая заводится за кафель для вычищения старого раствора. Если в процессе укладки использовался клей, а не на цементный раствор, то успешное снятие без деформации возможно. В противном случае плитка, скорее всего, расколется.

Вместо перфоратора, можно использовать стамеску с молотком. Удалив затирку, необходимо завести стамеску под кафель и аккуратно, без резких движений, с помощью молотка отбивать его со стены.

Удаление нескольких элементов

Не всегда требуется полностью удалять кафель со стен кухни. Бывает достаточно заменить две-три плитки, на которых появились сколы или другие дефекты. Здесь нужно быть предельно аккуратным именно с тем кафелем, который должен остаться. Особенно трудоемким считается процесс демонтажа плиток из центральной части стены или в углу. Прежде всего, необходимо размягчить затирку водой и удалить ее как в предыдущих случаях. Перфоратор в этом деле использовать не стоит. Демонтаж происходит с помощью молотка и стамески.

Цементный раствор может значительно усложнить задачу. Поэтому плитка должна сниматься аккуратно и частями. Для начала необходимо с помощью дрели сделать несколько отверстий в кафеле, а затем шпателем удалять его по кускам.

Как снять плитку с гипсокартона?

Если стена на кухне выполнена из гипсокартона, то снять плитку аккуратно, не повредив ни ее, ни поверхность стены практически невозможно. Клеевой раствор очень прочно схватывается с гипсокартоном, въедаясь в поверхность. Убрать одну или несколько плиток можно с последующей заменой куска гипсокартона. Но с целой стеной все гораздо сложнее. Следует понадеяться на удачу, и аккуратно приступить к процессу демонтажа. Зубило нужно завести между плиткой и клеем и простучать по нему молотком. Кафель либо отлетает сам, либо вместе с куском гипсокартона. Как вариант можно попробовать срезать керамику болгаркой.

По окончании работ необходимо оценить ущерб, нанесенный стенам, и решить, что с ними дальше делать. Возможно, потребуется замена отдельных участков гипсокартонной конструкции.

Снятие старой плитки со стены – не такая сложная задача, как может показаться. Как и в любом другом деле, связанным с ремонтом, здесь требуется тщательная подготовка и обдуманные действия. Если запастись необходимыми инструментами и материалами, изучить советы и подобрать для себя наиболее приемлемый способ демонтажа, то справиться с задачей можно, не прибегая к помощи специалистов.

openfile.ru

Как снять плитку в ванной со стены

При проведении капитального ремонта на кухне или в ванной комнате неизбежно встает вопрос удаления старой плитки. Она может не соответствовать будущему дизайну помещения, иметь различные дефекты, появившиеся за время эксплуатации, перекрывать доступ к заменяемым коммуникациям. Как снять плитку со стены с минимальными усилиями и финансовыми затратами?

Удаляем старую плиткуУдаляем старую плитку

Прежде всего, следует определиться с желаемым результатом:

  1. Самый простой вариант – просто освободить стены от старой облицовки, не заботясь о ее сохранности. Проблемы тут могут возникнуть только в случае, если основанием служит гипсокартон.
  2. Задача усложняется, если часть снимаемого кафеля желательно сохранить, чтобы впоследствии эту плитку можно было использовать для ремонта другого помещения, например на даче.
  3. Если требуется снять только одну или несколько плиток, например для замены находящихся под ними коммуникаций, то это уже ювелирная работа. Для того чтобы аккуратно снять один фрагмент кафеля, не повредив при этом соседние, придется проявить немалую осторожность.

Инструменты для демонтажа плиткиИнструменты для демонтажа плитки

Быстрое удаление

Если старую облицовку ванной можно не жалеть, то снимать кафель со стен можно самыми разными способами. Проще всего воспользоваться перфоратором. При этом не следует забывать о технике безопасности, работать нужно в перчатках и очках.

Удаляем старый кафель перфораторомУдаляем старый кафель перфоратором

Совет. Кафель в ванной или на кухне лучше снимать сверху вниз: это поможет избежать неприятных моментов в случае, если плохо приклеенная плитка начнет отпадать целыми блоками.

Можно ли снять плитку, наклеенную на гипсокартон?

Как снять плитку с гипсокартона? Если она укладывалась грамотно и с соблюдением всех правил, то снять ее без повреждения гипсокартонного основания практически невозможно. Шансы на успех повышаются, если:

  • С момента укладки облицовочного материала прошло меньше суток, и плиточный клей еще не высох до конца.
  • Гипсокартон перед укладкой кафеля был оштукатурен.

В первом случае плитку можно легко снять шпателем, аккуратно поддевая ее таким образом, чтобы не повредить лист.

Если гипсокартон штукатурили, то снять облицовочный материал без повреждения можно таким же образом, как и с обычной стены.

Снятие плитки с гипсокартонаСнятие плитки с гипсокартона

Во всех других случаях гипсокартонное основание наверняка будет испорчено. Придется менять весь лист целиком. Впрочем, если снималось только несколько плиток, можно вырезать дефектный кусок листа гипсокартона и заменить новым. Дефектный кусок вырезается ножовкой, в образовавшееся отверстие заводятся бруски или профиль. Длина профиля должна превышать размер заплатки, что позволит прикрепить его к старому основанию. На вставляемом куске делается фаска, и он крепится саморезами к этому каркасу.

Демонтаж плитки с целой стены

Как аккуратно снять кафельную плитку? Процесс несложный, но надо быть готовым к тому, что снять весь кафель, не повредив его, вряд ли удастся. Если старую плитку сажали на клей, то потери будут небольшими, а вот если на цементный раствор – нужно приготовиться к довольно большому проценту потерь.

  • На предварительном этапе необходимо удалить из швов затирку. Ее смачивают при помощи губки или поролона, пропитанного водой. Затем затирку аккуратно извлекают шпателем.

Смачиваем швы гукойСмачиваем швы гукой

Задача облегчается, если к моменту демонтажа уже есть выпавшие плитки. Это не только говорит о непрочном креплении кафеля, но и определяет место начала демонтажа.

  • Если цельность отделки не нарушена, начинать следует сверху, сняв или разбив одну плитку. Следующую плитку отделяют, загнав тонкое зубило при помощи молотка между ней и клеем. Удары должны быть сильными, но аккуратными.

Первую плитку можно разбитьПервую плитку можно разбить

Важно! Внимательно следите за поведением плитки, чтобы в нужный момент не допустить ее падения. Иначе кафель, благополучно отделенный от стены целым и невредимым, может разбиться.

Если не удается снять фрагмент с одной стороны, то нужно попробовать поддеть его с другой. Но если облицовка крепилась на цемент или, как в ванной комнате, постоянно была во влажной среде, то не удастся снять неповрежденной значительную часть кафеля. Впрочем, чаще всего при ремонте хозяев не беспокоит сохранность старой плитки, и они прибегают к помощи перфоратора.

Даже при аккуратном демонтаже плитки нужно обязательно использовать защитные очки и перчатки: при ударе зубилом небольшая часть кафеля может отколоться и повредить руки или глаза. Лучше перестраховаться и избежать таких травм.

Демонтаж нескольких плиток

Бывают случаи, когда надо снять только одну или несколько плиток в ванной. Сделать это, не повредив соседние элементы, можно только в том случае, если с момента укладки кафеля прошло не больше недели. При большем сроке сколов избежать не удастся.

Как снять плитку со стены в единичном экземпляре? Отверткой или специальным ножом зачищаются швы, а после фрагмент аккуратно поддевается стамеской или тонким зубилом.

Аккуратное удаление старой плиткиАккуратное удаление старой плитки

Чтобы избежать сколов на кафеле, расположенном рядом с удаляемым элементом, поверхность инструмента, которая будет контактировать с соседними плитками, можно обмотать изолентой.

Как видно, процесс довольно рискованный. Поэтому не помешает иметь запасной фрагмент кафеля, если старый не получится снять без повреждения.

Удаление клея

Кафель, снятый со стены, перед вторичным использованием необходимо очистить от клея. Несколько плиток вполне можно зачистить, используя зубило и молоток.

Совет: перед обработкой рекомендуется поместить фрагменты облицовки в воду на несколько часов. Так клей будет сниматься значительно проще.

При больших объемах на помощь придет болгарка, снабженная специальной насадкой. Такая обработка сопровождается значительным количеством пыли, поэтому ее лучше провести на свежем воздухе.

Чистим плитку от старого раствораЧистим плитку от старого раствора

Со стены клей или раствор можно снять:

  • Перфоратором.
  • Болгаркой, не забывая о том, что она дает много пыли.
  • Скребком.

В любом случае предварительно рекомендуется обильно смочить стену водой.

Клей можно не снимать, если он нанесен под гребенку нетолстым слоем. Стена грунтуется, а неровности клея сглаживает тонкий слой раствора. Главное – удостовериться в том, что старый клей прочно держится. В противном случае велик риск недолговечности новой облицовки.

Снять старую плитку со стен ванной или кухни не так уж и сложно, если делать все правильно и аккуратно.

mr-build.ru

Демонтаж плитки в ванной своими руками со стен и пола: 5 способов

Кафельная плитка в ванной приклеивается при помощи цементно-песчаной смеси или клеевых составов на основе цемента. Они обеспечивают надежное сцепление с базовой поверхностью. Отделка держится настолько крепко, что при необходимости ее демонтажа, без физических усилий и инструментов не справиться.

Демонтаж старой плитки в ванной можно выполнить несколькими способами. Одни из них позволяют сохранить часть кафеля целой и пригодной для последующего использования, другие более быстрые и простые в исполнении, но материал при этом приходит в негодность.

Содержание статьи

Подготовка

Демонтажные работы важно провести так, чтобы не повредить сантехнику и мебель в ванной. По возможности нужно освободить помещение. Ванну и раковину стоит обернуть мягкой тканью и накрыть пленкой. Если плитка будет сниматься только со стен, потребуется обезопасить пол от тяжелых осколков. Его можно скрыть под листом фанеры, картона, плотного полиэтилена.

Демонтаж ваннойЕсли убрать ванну, снимать плитку будет удобнее, а само сантехническое устройство останется целым и невредимым.

Следует продумать и собственную безопасность. Работать нужно в респираторе или марлевой повязке. Для защиты от травм потребуются плотные перчатки, очки, обувь с твердым носком и одежда, которая максимально закрывает тело.

Важно! Под отделкой из плитки могут проходить коммуникации. Следует заранее разметить их расположение, и работать на этих участках особенно аккуратно.

В зависимости от выбранного способа демонтажа, потребуются разные инструменты:

  • перфоратор;
  • реноватор;
  • зубило или стамеска;
  • молоток;
  • шпатель.

Чтобы сохранить как можно больше фрагментов кладки в целости, можно обклеить края плитки несколькими слоями малярного скотча. Это существенно увеличит время демонтажа, но позволит сэкономить на покупке нового кафеля для ремонта другого помещения.

Зубилом или шпателем

Этот способ достаточно тихий и аккуратный, но займет много времени. Если плитку нужно сохранить, то для начала необходимо расшить швы, это позволит разделить отделку на отдельные фрагменты. Как это сделать, зависит от состава затирочной смеси:

  • Если она на цементной основе, следует воспользоваться строительным ножом с прочным полотном, ножовкой по металлу или специальным инструментом с зубчатым лезвием. Во время работы важно не повредить края плитки, лучше проводить инструментом по центру шва, вычищая затирку на максимальную глубину.
  • Особо прочную эпоксидную затирку потребуется предварительно размягчить при помощи строительного фена, затем вычистить состав острым инструментом.

Удалить затирку на небольшую глубину можно строительной бормашиной с дисковой насадкой или реноватором, затем завершить работу ножом.

Совет! Чтобы не дышать пылью во время распиливания швов, работайте в паре с помощником. Его задача направлять пылесос в сторону работающего электроинструмента.

Удаление затирки из шва

Начинать нужно с верхнего ряда. Первую плитку придется разбить молотком или разрезать по диагонали. Далее работа выполняется поэтапно с каждым фрагментом отдельно:

Работать необходимо со свободными краями кафеля. Сначала нужно сбить клей вокруг фрагмента, чтобы он не мешал установить зубило под плитку, а не на ее край. Затем в нескольких участках свободного края плитки подставить зубило под углом 45 градусов и подбить его молотком. Вибрация, которая будет передаваться всему фрагменту, постепенно отделит плитку от основания. Снять остальную отделку, двигаясь по горизонтальным рядам сверху вниз.
Демонтаж плитки зубилом и молотком

Вместо зубила можно использовать неширокий шпатель. Сначала нужно отделить плитку от клея со свободных сторон: поставить полотно шпателя углом на клей и легкими ударами подбить молотком. Так образуются небольшие зазоры между плиткой и стеной. Затем вставить шпатель с более широким полотном под фрагмент и постепенно загнать его молотком между кафелем и клеем. Угол под которым направлен инструмент, должен быть минимальным, в идеале полотно устанавливается вплотную к стене. Если плитка больших размеров, длины шпателя может быть недостаточно, тогда можно использовать тонкую металлическую рейку, вставляя ее под плитку легкими ударами молотка.

Удаление кафеля при помощи шпателя

Иногда демонтировать кафель бывает особенно трудно. Например, если его положили на голый гипсокартон. В этом случае адгезия с основанием будет очень высока и сбить плитку без повреждения перегородки невозможно. Шанс отделить отделку от гипсокартона есть, если он был предварительно зашпаклеван. В этом случае снимать плитку лучше шпателем.

Если сохранность кафеля не важна, работать зубилом и молотком можно более активно и без расшивки межплиточных швов.

 

Демонтаж пола в ванной выполняется аналогично, с той лишь разницей, что начать его можно с любого участка отделки.

Перфоратором

Быстрее всего справиться со старым покрытием своими руками можно с помощью перфоратора и насадки в виде широкой лопатки. Если отделка не представляет ценности, то предварительная подготовка покрытия не нужна.

Как правильно демонтировать кафель перфоратором:

  • Разбить одну плитку в верхнем ряду молотком.
  • Подвести лопатку перфоратора под следующую плитку в этом же ряду под углом 45°.
  • Включить перфоратор и поддеть фрагмент снизу вверх, если это пол, и вбок или вниз, если стена.
  • По стене продвигаться только сверху вниз. Если отделка держится плохо, верхние участки могут обрушиться от сильной вибрации и нанести травму.

Демонтаж кафеля перфоратором

Важно! Перфоратор нельзя использовать, если плитка приклеена на гипсокартон. Грубый демонтаж подходит только для твердых оснований.

Если кафель нужно сохранить целым, то перед демонтажом следует удалить затирку. А при работе с перфоратором использовать широкую насадку — плоское зубило. Прибор должен работать в режиме штробления. Лопатку при этом следует устанавливать на клей, не задевая край плитки. Если кафель больших размеров, воздействие вибрацией должно быть равномерным: сначала по центру, затем ближе к углам фрагмента. Заводить лопатку перфоратора глубоко нельзя, иначе кафель треснет.

При работе с перфоратором больше всего кафеля получится сохранить на полу ванной комнаты. Чтобы аккуратно и с меньшими потерями снять плитку со стен потребуется помощь еще одного человека, который будет страховать демонтируемые фрагменты от падения.

Замена одной плитки

Иногда требуется замена только одного фрагмента кладки, например, если он имеет дефект. Также за кафельной плиткой могут проходить коммуникации и при их повреждении без демонтажа не обойтись. Чтобы провести все работы с минимальным ущербом, нужно удалить одну или несколько плиток без повреждения соседних.

Замена одной плитки

Действовать рекомендуется следующим образом:

  • Отделить демонтируемую плитку от остального кафеля. Для этого нужно вычистить затирку, любым способом, указанным выше, с учетом твердости и состава смеси.
  • Простучать плитку. Если под ней есть пустоты, можно просто разбить фрагмент молотком. Если пустот нет — по центру кафеля просверлить отверстие  алмазной коронкой (или сделать сверлом несколько отверстий по всей площади) и сбить отделку молотком и зубилом.
  • Чтобы положить на прежнее место новый фрагмент, потребуется снять старый клей. Удаление клеящего состава необходимо для того, чтобы новая плитка находилась в одной плоскости с неповрежденными участками.
  • Подготовить поверхность к монтажу новой плитки: смести пыль и загрунтовать.

Если нет возможности приобрести взамен кафель с тем же дизайном и цветом, рекомендуем использовать декоративную плитку с рисунком, которая подойдет под интерьер ванной.

Удаление остатков клея

Для новой отделки необходимо подготовить основание. После демонтажа на стенах и полу останутся фрагменты клея. Их можно сбить перфоратором с лопаткой в ударном режиме. При этом насадка инструмента должна быть расположена перпендикулярно поверхности стены. Если держать ее под углом насадка будет соскальзывать и клей не отделится от стены.

При отсутствии электроинструмента можно воспользоваться зубилом и молотком, удаляя остатки клея так же как и при демонтаже плитки. Затем очистить стену от мусора и пыли и загрунтовать.

Очистка кафеля для последующего использования

На демонтированной плитке обязательно останутся куски клеящего состава и затирки. Чтобы подготовить материал к повторной кладке, их нужно счистить. Насколько сложно будет выполнить эту задачу зависит от характеристик клея. Иногда смеси легко счищаются скребком, наждачным камнем или металлической щеткой. Если состав отходит с трудом, его можно намочить водой и приступить к работе, когда он станет более податливым.

В особенно сложных случаях, когда клей удаляется с большим трудом, старый кафель нужно замочить в солевом растворе на несколько часов. Затем попытаться снять состав скребком. Но и это не всегда удается, тогда используют агрессивные химические средства, например, Prosept.

Можно использовать болгарку:

Как выполнить демонтаж плитки в ванной комнате зависит от множества особенностей: характеристик основания, состава смеси, которая использовалась для кладки кафеля и затирки швов, наличия инструмента. Если выполнить все работы правильно, можно сохранить целыми до 80% материала.

 

 

masteravannoy.ru

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома внутри – Утепление кирпичной стены снаружи — выбор и монтаж теплоизоляции на наружную сторону фасада из силикатного кирпича

Как правильно утеплить кирпичные стены дома изнутри: 4 лучших способа

Грамотное утепление дома из кирпича изнутри своими руками – задача, которую предстоит решать после возведения стен. Понимание теоретических основ процесса – залог успешного его выполнения. Собранный за долгие годы опыт аналогичных работ позволил мастерам вывести два принципа. Ими следует руководствоваться при работе с утеплителями и сопутствующими материалами.

Содержание статьи

Паропроницаемость

В жилом здании паропроницаемость стен должна увеличиваться в направлении улицы. Главная причина кроется и разной влажности зимой внутри дома и снаружи. Причина высокой влажности в доме следующие:

  1. В доме живут люди, которые дышат, готовят пищу, моют полы и посуду, стирают. Все эти привычные операции делают воздух более влажным. А при закрытых окнах обмен воздуха затруднен и осуществляется лишь силами вентиляционной системы.
  2. Из курса физики мы знаем, что нагретый воздух способен удерживать большее количество влаги по сравнению с прохладным. По этой причине происходит образование конденсата из «лишней» влаги во время остывания воздуха. Отпотевшие окна и сырость в углах здания – тому практический пример.
  3. Но водяные пары уходят из дома не только через вентиляцию, но и через поры стены. Если стена снаружи более проницаема для пара, то он без труда ее проходит. В противном случае, встретив преграду, водяной пар начинает конденсироваться прямо в стене, что приводит к ее отсыреванию.

Расположение утеплителя

Если следовать инструкциям профессионалов, то утепление зданий правильно производить с наружной стороны стены. Причина тому – расположение точки росы (места конденсации пара из воздуха):

  1. Дом без утеплителя. Точка росы будет располагаться в толще стены из кирпича, который будет сыреть и начинать разрушаться.
  2. Утепление изнутри дома. Точка росы переместиться на внутреннюю поверхность кирпичной стены. Примерно между утеплителем и кирпичом. Следствие такого решения – ощущение сырости, появление плесени и лужи конденсированной влаги на полу помещения.
  3. Утепление здания снаружи. В этом случае стена кирпичного дома окажется полностью теплой и пар будет без препятствий выходить на улицу сквозь нее, не делая ее влажной.
  4. Силикатный полнотелый кирпич является более гидрофобным, чем красный. Стены из белого кирпича следует оберегать от попадания атмосферных осадков большими свесами крыши. Важно обеспечить выход водяного пара изнутри помещения.

Реальное положение вещей

Реальность такова, что не во всех случаях есть возможность провести работы по учебнику. В отдельных случаях утепление дома снаружи нельзя осуществить:

  1. Строение – памятник архитектуры. Фасад необходимо оставить в нетронутом виде.
  2. Верхние этажи кирпичного дома при отсутствии возможности работать на большой высоте.
  3. Слишком малое расстояние между домами, которое не позволяет проводить работы по их утеплению снаружи.

Рассмотрим действия в ситуации, когда утепление снаружи здания невозможно. Каким образом своими руками утеплить стены кирпичного дома изнутри?

Главная проблема, с которой столкнутся жители дома – конденсат в нежелательных местах со всеми вытекающими. Чтобы уберечься от этой неприятности, нужно герметично изолировать стены с утеплителем от остального помещения.

Существуют два способа выполнения этой задачи своими руками:

  1. При выборе утеплителя стоит отдать предпочтение материалу с очень низкой проницаемостью для водяного пара. Из распространенных вариантов можно выделить пенофол и экструдированный пенополистирол. Сторона с фольгой пенофола и уплотненная поверхность пенополистирола должны смотреть внутрь комнаты. Только таким образом удастся избежать впитывание пара утеплителем.
  2. Если используется минеральный или базальтовый утеплитель, то защитить их можно при помощи пароизоляции. Однако выполнять герметизацию следует с особой тщательностью: нельзя оставить ни одной возможности контакта пара с утеплителем или стеной. Пленка крепится с нахлестом, а шов проклеивается.

Утепление экструдированным пенополистиролом

У этого материала очень высокая плотность. Имея толщину от 2 до 4 см, он позволяет наклеивать его сразу на стены. Сторона утеплителя, которая смотрит внутрь помещения, в дальнейшем может подвергаться чистовой отделке (обои, декоративная штукатурка и прочее).

Однако кирпичную баню или сауну утеплять им изнутри нельзя: при высокой температуре пенополистирол выделяет опасные для здоровья вещества.

Стены кирпичного дома следует сначала правильно подготовить: выровнять и обработать антисептической грунтовкой. Она защитит стену от возникновения плесени. Крепить утеплитель лучше на клей для плитки или пенопласта. Улучшить степень сцепления с клеем поможет прокатка по материалу валиком с иголками. Наносить клей удобнее зубчатым шпателем. К стене плиты утеплителя прикладываются с минимальными зазорами. Вертикальные швы разных рядов не должны совпадать.

Использовать для крепления пенополистирола тарельчатые дюбели (которые уместны для наружного утепления) не стоит, потому что от них получаются сквозные отверстия, через которые пар может преодолеть созданный барьер. Когда клей высохнет, швы между плитами заделываются силиконовым герметиком. Цель этого одна – абсолютная герметичность.

Поверх уже можно клеить обои на клей ПВА, разбавленный водой. А если приклеить на этот же клей стеклосетку, то по ней можно наносить декоративную штукатурку.

Пенопласт и минеральная вата

Утеплить кирпичные стены дома изнутри своими руками можно и при помощи более доступных материалов, которые хорошо пропускают пар и имеют низкую плотность. Их монтируют на стену при помощи каркаса из бруска. Его толщина должна подбираться равной толщине теплоизоляционного материала, а расстояние быть на сантиметр меньше ширины плиты.

Получившуюся обрешетку заполняют плитами утеплителя враспор. У пенопласта желательно заполнить имеющиеся зазоры монтажной пеной. Поверх готовой конструкции натягивают пароизоляцию. Хорошая альтернатива пленке – пенофол толщиной в несколько миллиметров. Крепится пленка строительным степлером, все соединения ведутся внахлест, а швы проклеиваются специальным скотчем. По обрешетке делают декоративную стену из деревянной нагонки, стеновых панелей или гипсокартона.

Вопрос с утеплением бани своими руками уже затрагивался. Хорошим решением будет выполнить его минеральной ватой, а защиту от пара обеспечить плотной фольгой. Алюминиевым скотчем проклеивают все швы. Поверх этого пирога крепят вагонку из липы.

Утепление другими способами

Утеплять стен кирпичного дома изнутри штукатуркой – самый бюджетный и самый долгий путь. Это связано с тем, что наносить ее следует несколькими слоями и крепить армирующую сетку. А вот применение напыляемого пенополистирола – вариант дорогой, требующий специальной техники и навыков. Пену напыляют в пространство между деревянными брусками или направляющими из металла. Финишную отделку производят аналогично приведенным выше способам по этим брускам.

Заниматься утеплением кирпичного дома изнутри мастера не советуют. Но сделать это своими руками без плачевных последствий реально.

Похожие статьи

pluskirpich.ru

Утеплитель для наружных стен кирпичного дома – чем утеплить снаружи и внутри

При постройке кирпичного дома обязательно возникает вопрос об его утеплении — без этого этапа работы не обходится строительство ни одного жилого здания в климатических условиях нашей страны. Современный богатый выбор различных теплоизоляционных материалов позволяет владельцам домов из кирпича выбирать из мягких и твердых утеплителей, рулонных и в плитах, бюджетных и довольно дорогих. Как разобраться во всем этом многообразии — узнаем из статьи: рассмотрим подробнее вопрос выбора утеплителя для стен кирпичных домов в качестве наружной и внутренней теплоизоляции.

Как утеплять: внутри или снаружи

Установлено, что примерно 40% всего тепла теряется частными строениями именно через стены, поэтому основное внимание при утеплении достается именно этим важнейшим частям здания. Всего можно назвать три основных вида утепления:

  • наружное;
  • внутреннее;
  • внутристенное.

Последний вид — это размещение теплоизоляционного материала между прослойками кирпича. Такой способ осуществим, только когда дом возводится «с нуля». После того, как здание построено, внутристенное утепление исключено.

Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как выглядит клинкерная панель с утеплителем, и как её устанавливать.

На видео- какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома:

Наружное

Это на сегодня самый популярный и эффективный способ утепления стен кирпичных домов. Данный метод позволяет не только защитить дом от холодов, но и сам строительный материал от неблагоприятного внешнего воздействия. В результате такого продуманного подхода серьезно продлевается срок службы всего здания.

наружное утепление стен кирпичного доманаружное утепление стен кирпичного дома

Наружное утепление стен кирпичного дома

К минусам наружного способа утепления можно отнести то, что работы могут проводиться только при теплой погоде и при полном отсутствии осадков. В условиях нашего сурового климата подобные ограничения налагают запрет на работу практически 9 месяцев в году.

Также будет полезно и интересно больше узнать о том, как утеплить железную входную дверь.

Внутреннее

внутреннее утепление стен кирпичного дома

внутреннее утепление стен кирпичного дома

Этот способ утепления, поскольку он проводится внутри здания, не зависит от погодных условий. Поэтому работы можно проводить в любой сезон — даже в самый дождливый и холодный. Минус в данном случае тот, что если здание утеплено только внутри, на стенах в холодное время года будет скапливаться конденсат из-за разницы между наружной и внутренней температурой. А данный факт – прямая причина быстрого разрушения здания, а также повышенной влажности, образования плесени и грибка.

Поэтому, делаем вывод, что наружное утепление, все-таки предпочтительнее: работы можно провести и летом, когда вероятность дождей и холодов минимальна. Утеплять дом снаружи выгодно еще и потому, что если проводить работы внутри, слой материала неминуемо скажется на уменьшении полезной площади дома. При наружном проведении работ подобный недостаток исключается.

Возможно вам также стоит больше узнать о том, как утеплить пластиковые окна, и какие материалы стоит использовать.

Требования к утеплителю

утеплитель для стен

утеплитель для стен

Какими необходимыми качествами должен обладать современный высококачественный теплоизолятор для стен кирпичного дома, узнаем.

  • Низкий уровень теплопроводности. Это то принципиальное качество, ради которого, собственно, утеплитель и покупается. Параметр во многом зависит от того, какой толщины материал, и сколько он весит. Чем более низкий показатель теплопроводности, тем более надежно защитит данный утеплитель дом от холода.
  • Достойный уровень влагозащиты. Особенно важен данный показатель для наружного утепления стен дома. В то время как для внутреннего утепления на первое место по важности выходят способность противостоять огню, и безопасность для здоровья живущих в доме.
  • Долговечность. Данный параметр, если он на должном уровне, обеспечит здание теплом на долгие годы без необходимости дополнительного утепления.
  • Паропроницаемость. Важный критерий, поскольку при недостаточном уровне данного показателя влажный пар остается внутри помещения, что негативным образом отражается на состоянии постройки, а также на самочувствии живущих в доме людей.
  • Класс горючести — тоже немаловажный параметр. Он означает то, насколько данный вид материала может противостоять огню. Чем выше этот показатель, особенно для внутренних утеплителей — тем лучше.
  • Звукоизолирующие свойства тоже имеют значение. Совсем неплохо, когда утеплитель, наряду со своими «прямыми обязанностями» еще и предохраняет проживающих в доме от уличных шумов. Особую важность данный показатель приобретает, если дом расположен на оживленной улице с постоянным движением.

Для внутренней теплоизоляции

Узнаем, какие виды утеплителя подойдут для данного способа предохранения стен здания от холодов.

Наиболее популярными на сегодня теплоизоляционными материалами для внутреннего утепления стен кирпичного дома являются:

  • пенопласт и прочие утеплители на его основе;
  • минеральная вата;
  • штукатурка с утеплителем.

Подробнее об этих видах

Пенопласт и пенополистирол

На сегодняшний день это наиболее популярный и эффективный способ внутреннего утепления кирпичных стен. К положительным свойствам материала относится его влагонепроницаемость, что позволяет устранить проблему образования плесени на стенах. Небольшой уровень теплопроводности пенопластовых и пенополистирольных материалов надежно защищает кирпичное здание от холодов, даже если дом расположен в северных широтах.

пенопласт для утепления дома изнутрипенопласт для утепления дома изнутри

Пенопласт для утепления дома изнутри

Легкость материала позволяет осуществлять монтаж без лишних усилий и дополнительных рук. Материал долговечен и надежен. Обладает высокими прочностными характеристиками, и достаточно плотный, чтобы финишная внутренняя отделка дома могла осуществляться непосредственно на плиты утеплителя — без необходимости дополнительной обрешетки. А вот как использовать армированный пенопласт для фасада, и чем такой материал хорош, можно узнать из данной статьи.

Минеральная вата

Этот материал известен уже давно, и широко применяется в строительно-отделочных работах. Вата обычно используется для утепления внутренней поверхности кирпичных стен, если предполагается последующая обшивка их гипсокартоном. Встречаются еще такие названия минеральной ваты, как каменная или базальтовая. По сути, это все одно и то же.

минеральная вата для утепления дома изнутриминеральная вата для утепления дома изнутри

Минеральная вата

Вата надежно защищает здание от морозов и ветров, надоедливые шумы с улицы она тоже приглушить поможет. У данного материала немало положительных качеств, но есть и существенный минус — вата сильно впитывает влагу, что со временем может привести к ухудшению ее теплоизоляционных свойств. Однако, если изначально монтаж был осуществлен с учетом всех необходимых требований, срок годности материала – не менее 10 лет.

Теплая штукатурка

Несмотря на то, что это все-таки штукатурка, она вполне способна выступать в виде утеплителя. Однако, внимание: наносите этот материал на стены слоем не более 5 см, так как в противном случае возможно отслоение покрытия.

тёплая штукатурка для утепления дома изнутритёплая штукатурка для утепления дома изнутри

Использование тёплой штукатурки

Теплую штукатурку рекомендуют использовать для внутреннего утепления кирпичного дома, только если наружное тоже имеется. В одиночку этому материалу не под силу добиться необходимого комфортного микроклимата в жилище.

Этот материал обладает неплохими звукоизолирующими свойствами, пропускает влажный пар, и не горит. Но из-за значительного веса штукатурки иногда требуется дополнительное укрепление основания дома. А вот как выглядит теплая фасадная штукатурка, и как её наносить, можно узнать из статьи.

Пробка

Этот безопасный натуральный материал — замечательный вариант для внутреннего утепления кирпичных стен. Минус в том, что пробка горюча. Данный недостаток можно минимизировать, обработав материал огнеупорными растворами. А вот как осуществляется пробковая шумоизоляция стен, можно узнать из статьи.

пробка для утепления стенпробка для утепления стен

Пробка для утепления стен

Вата из целлюлозы

Материал предназначен исключительно для внутреннего утепления. Обладает высокими экологическими качествами: натуральный и безопасный. Однако же, целлюлозная вата слишком подвержена воздействию влаги и, кроме того, плохо справляется с механическими нагрузками: не отличается высокой прочностью.

вата из целлюлозы для утепления стенвата из целлюлозы для утепления стен

Вата из целлюлозы д

Наружное утепление

Узнаем, какие виды теплоизоляционных материалов используются для того, чтобы утеплить кирпичные стены снаружи.

Мокрый фасад

В этом случае стены утепляются пенопластом, ватой, другим материалом, а сверху затем с наружной стороны отделываются штукатуркой. Верхнее покрытие должно быть обязательно уложено на обрешетку. Также будет больше узнать о том, как осуществляется технология монтажа мокрый фасад.

Вентилируемый фасад

При этом варианте утепления стен кирпичного дома материал закладывается между элементами наружной обрешетки. В качестве финальной отделки применяют сайдинг, облицовочный кирпич или вагонку. А вот как происходит вентилируемый фасад для дома из газобетона, можно увидеть в статье по ссылке.

вентилируемый фасад для кирпичной стенывентилируемый фасад для кирпичной стены

Вентилируемый фасад для кирпичной стены

Термопанели

Этот вид теплоизоляционного материала дает возможность надежно защитить кирпичные стены от холода, и от негативного воздействия атмосферы. Термопанели, кроме того, еще и очень декоративны: могут быть выполнены в виде натуральной каменной кладки, керамогранита или аккуратной клинкерной плитки. А вот как выглядят термопанели фасадные с клинкерной плиткой российского производства, и как правильно устанавливать такие панели, можно узнать в данной статье.

термопанели для кирпичной стенытермопанели для кирпичной стены

Термопанели для кирпичной стены

Пенополистирол

Это один из наиболее дешевых и комфортных для работы видов материала. По подсчетам ученых, использование пенополистирольных плит в качестве утеплителя для кирпичного дома позволяет снизить затраты на отопление в 4 раза. Согласитесь, неплохой аргумент в пользу этого материала. Кроме обычного пенополистирола часто используется еще и экструдированный его вид, который более прочен. Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как происходит утепление брусового дома снаружи пенополистиролом.

пенополистирол для кирпичной стеныпенополистирол для кирпичной стены

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

По сути, экструдированный материал — это множество мельчайших ячеек, заполненных газом, в то время как у обычного пенополистирола — воздухом. Материал не теряет своих ценных качеств под воздействием температурных перепадов, долговечен и надежен. К тому же он прост в монтаже, и легко режется на необходимого размера куски.

экструдированный пенополистирол для кирпичной стеныэкструдированный пенополистирол для кирпичной стены

Экструдированный пенополистирол

Из-за того, что материал полностью неорганический, ему не страшно гниение и разложение, даже под ощутимым воздействием влаги. К минусам можно отнести высокий уровень горючести материала. Возможно вам также будет полезно узнать о том, как утеплить бетонный пол пенополистиролом.

Пенополиуретан

Этот материал имеет замечательные прочностные характеристики. Он совершенно не боится влаги, не гниет, на нем не образуется грибок и плесень

Стекловолокно

Этот вид утеплителя создан исключительно для наружных работ. Обладает выдающимися теплоизолирующими свойствами, и защищает жильцов дома от внешних шумов. Стекловолокно не гниет, и не боится возгорания.

стекловолокно для кирпичной стеныстекловолокно для кирпичной стены

Стекловолокно для кирпичной стены

Также материал надежно защитит кирпичный дом от любых погодных аномалий: морозов, дождя, ветра, снегопада. К воздействию влаги стекловолокно тоже вполне устойчиво: предохранит от появления таких неприятных явлений, как плесень и грибок. Кроме того, материал не выделяет токсичных веществ, и является безопасным для жильцов дома.

Единственным минусом можно считать не слишком высокую устойчивость стекловолокна к механическим нагрузкам.

Мы рассмотрели особенности теплоизоляционных материалов для стен кирпичного дома применительно к внутреннему и наружному способу утепления. Теперь вы сможете без труда выбрать оптимальный способ утепления своего жилища, и после проведения работ наслаждаться уютом и комфортом в холодное время года.

А после теплоизоляции рекомендуем вам подумать о, звукоизоляционные материалы для стен.

fasdoma.ru

Утепление кирпичных стен изнутри дома своими руками, советы, фото

Утепление кирпичных стен изнутри дома, а значит тепло в доме – главное условие комфорта и уюта. Однако часто бывает, что стены дома утеплены не достаточно хорошо, а то и вовсе на них отсутствует утепление и драгоценный теплый воздух уходит из помещений наружу, так и не прогрев дом. Поэтому работу по утеплению стен дома, не следует отлаживать в долгий ящик, ведь выкидывая огромные суммы денег на отопление, вы хотите, чтобы оно отапливало именно дом, а не воздух снаружи. Работа эта требует определенных навыков в строительстве и наличии инструмента дома, однако не смотря на всю сложность процесса, выполнить её можно своими руками. Надеемся, что данная статья поможет вам разобраться во всех тонкостях и нюансах, столь важного и необходимого вопроса.

Виды теплоизоляционных материалов

Работы выполняются с использованием нескольких видов материалов:

  1. Минеральная вата;
  2. Пенополистирол;
  3. Штукатурка.

Выбирая материал, требуется соотносить эксплуатационные условия и характеристики изделия.

Минеральная вата

Утепление кирпичных стены изнутри

Преимуществом минеральной ваты считается:

  • Высокая плотность 20 – 200 кг/м3 и хороший коэффициент теплопроводности – 0,044 Вт/(мxК).
  • Изделие отличается высоким водопоглащением, из-за чего рекомендуется использовать изделие исключительно внутри дома.
  • Повышенная паропроницаемость, обеспечивает свободное проникновение водяных паров сквозь волокна, благодаря чему исключено оседание конденсата.
  • Изделие невосприимчиво к воздействию грибка и плесени.

Продукт выпускается в форме упругих и жёстких плит. Первый тип имеет плотность 35 – 120 кг/м3, а второй вид 80 – 120 кг/м3. Жёсткие плиты имеют в своей структуре вентиляционные канавки, улучшающие теплоизоляционные свойства.

Использовать данный тип утеплителя можно, как и изнутри, так и утеплить дом снаружи

Пенополистирол

Пенополистирол практически не впитывает воду, но обладает низкой паропроницаемостью, а в процессе горения выделяет вредные вещества. Утеплитель устойчив к воздействию биологически активных микроорганизмов и не разрушается от контакта с грибком и плесенью.


Материал обладает длительный эксплуатационным сроком, обеспечивающим его применением на протяжении 60 лет. Изделие защитит дом не только от низких, но и от высоких температур в летнее время.

Утепление кирпичных стен изнутри пенополистиролом

Тёплая штукатурка

Повысить звукоизоляционные характеристики стены дома, возможно воспользовавшись тёплой штукатуркой, имеющей следующие преимущества:


  • Пониженный уровень водопроницаемости;
  • Высокая степень паропроницаемости;
  • Низкая способность к распространению горения.

Утепление кирпичных стен изнутри теплой штукатуркой

Продукт абсолютно экологически чистый, в его составе содержится древесина с глиной и водой, иногда добавляется цемент. Утеплитель способен противостоять повышенным температурам имеет хорошую адгезию с поверхностью, благодаря глине глубоко проникающей в структуру кирпича.

Процесс теплоизоляции своими руками

Технология зависит от типа выбранного материала. Независимо от этого используется унифицированная методика, включающая предварительную подготовку кирпича, очищаемого от грязи и пыли.

Нанесение штукатурки

Как самостоятельно оштукатурить стены ? Всё начинается с проведения подготовительных мероприятий.Требуется удалить старое, растрескивающееся и отслоившееся покрытие, очистив кладку от пыли. Надо зафиксировать на перегородке тонкие рейки (5 мм), формирующие зазор между поверхностью и сеткой арматуры (ячейки 5 см). Армирование выполняется на всей площади с последующим нанесением раствора. Требуется не допускать образования трещин.

Формируем многослойное покрытие:

  • Начальное покрытие – имеет жидкую консистенцию, сформированную на основе песчано-цементного раствора. Толщина не превышает 1 см. Основной задачей нанесения считается устранение мельчайших дефектов, имеющихся на кладке изнутри;
  • Грунтовка – обладает тестообразной консистенцией, и наносится 3-мя слоями, имеющими общую толщину до 6-ти см. Необходимо выполнять просушивание каждого из слоёв;
  • Завершающее покрытие – характеризуется жидкой консистенцией и наносится слоем толщиной 5 сантиметров. Основой покрытия будет тщательно просеянный мелкий песок. Основной целью нанесения считается формирование идеально гладкой поверхности.

«Термофикс» — оптимальный выбор штукатурки

Оптимальным вариантом тёплой штукатурки станет «Термофикс», имеющий отличные эксплуатационные характеристики благодаря пористой структуре, созданной из вспененного полистирола.


Продукт не нуждается в дополнительном применении грунтовки, а наносится на поверхность, предварительно смоченную водой. Правильно нанеся раствор на кирпич, вы получите следующие характеристики

  • Высокий уровень теплопроводности;
  • Хорошее сопротивление диффузии;
  • Низкое водопоглащение;
  • Прекрасная адгезионная прочность;
  • Повышенная плотность затвердевающего раствора.

Укладка пенополистирола

Утепление кирпичных стен изнутри своими руками, используя плиты пенополистирола выполняется по унифицированной технологии. Осуществляется первоначальная обработка стен, которые предварительно очищены от старого покрытия. Требуется нанести грунтовку и обработать материал антисептиками.

Проведя подготовку поверхности, наносят выравнивающий шпаклёвочный слой. Необходимо подготовить клеевой раствор, имеющий густую сметанную консистенцию.


Клей наносится на поверхность гладким шпателем, а затем прорабатывается гребенчатым инструментом, позволяющим создать шероховатую структуру, улучшающую адгезию теплоизоляции.

Пенопластовые плиты наклеиваются на подготовленную поверхность горизонтально, формируя идеально ровные и хорошо прижатые ряды.

Важно! Необходимо избегать возникновения плоскостных отклонений, дополнительно закрепляя изделие дюбелями.

Рекомендуется, укладывать плиты крайне плотно не допуская возникновения трещин. Утепляя изнутри кирпичную кладку пенопластом, учитывают тип финишного покрытия:

  • Гипсокартонные плиты;
  • Шпаклёвка;
  • Штукатурка.

Если в дальнейшем планируется использовать гипсокартон, то надо предусмотреть монтаж крепёжных скоб с шагом 40 – 60 см. Анкеры будут обеспечивать надёжную фиксацию каркаса, на который навешиваются гипсокартонные листы, закрепляемые самонарезающими винтами.


Когда предполагается использование шпаклёвки, поверхность подвергается тщательной грунтовке и заделыванию стыков. Покрытие наносится равномерно с помощью шпателя. Первоначально наносится тонкий слой, имеющий мелкую зернистость и позволяющий надёжно зафиксировать армирующую стекловолокнистую сетку.

Утепление кирпичных стен изнутри минеральной ватой

Утепление кирпичных стен изнутри дома с применением минеральной ваты характеризуется формированием остова из вертикально расположенных реек.

Таким образом, создаётся воздушный зазор и смещается «точка росы», обеспечивающая оседание конденсата в направлении холодной поверхности. Требуется на всю площадь, обитую рейками, нанести пароизоляционный слой и поверх него смонтировать каркас.


Между его секциями производится укладка минеральной ваты, опять покрываемой пароизоляционным материалом. Подобная структура позволяет добиться эффекта термоса и избежать появления мостов холода. Поверх сформированного слоёного пирога закрепляют финишные панели МДФ, оклеиваемые обоями или покрываемые краской.

Пароизоляционная плёнка

Используя изнутри минеральную вату надо позаботиться о пароизоляционном покрытии. Оптимальным выбором станет Изоспан RS, применяемый с целью защиты стен и перекрытий изнутри помещения.


Применение изделия позволит предотвратить образование и скопление конденсата разрушительно воздействующего на утеплитель.

Изделие выпускается в форме гидроизоляционной плёнки, обеспечивающей сохранение теплоизоляционных характеристик и продление эксплуатационного срока конструкции в целом. Кладка не подвергается воздействию коррозии и не заражается грибком.


domnomore.com

Как утеплить дом из кирпича внутри

Кирпич – классический материал для строительства дома, рассчитанного на многие десятки лет эксплуатации. Теплопроводность стен из кирпича зависит от ее толщины – количества рядов кладки. Если в первую же зиму после постройки промерзает стена в кирпичном доме, это означает, что нарушена технология строительства или толщина ограждающих конструкций недостаточна. В этом случае требуется решить вопрос теплоизоляции внешних стен постройки. Приоритет стоит отдать наружному утеплению, но его монтаж не всегда возможен. Рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, какие материалы предпочтительно использовать и как правильно выполнить работы по монтажу теплоизоляции.

Как делают утепление внутренних кирпичных стен дома Особенности теплоизоляции стен

Жизнедеятельность человека связана с большим выделением тепла и влаги. Тепло излучают тела, бытовые приборы. Влага выделяется при дыхании, в процессе приготовления пищи, использования воды для гигиенических процедур, мытья посуды, полива цветов. И чем теплее воздух, тем лучше он удерживает влагу.

Если стены недостаточно утеплены, на них будет образовываться конденсат при остывании нагретого влажного воздуха. Он спровоцирует развитие грибка, и на поверхности стен и потолка появятся темные пятна. Споры грибка вредны для здоровья человека – они попадают в органы дыхания, вызывая приступы астмы или аллергическую реакцию. Кроме того, плесень разрушительно воздействует на материалы, из которых возведены стены, непоправимо портит отделку.

Стена с утеплением и без него

Перед тем как утеплить стены кирпичного дома изнутри, желательно разобраться в том, как это повлияет на условия эксплуатации внешних стен и на микроклимат в помещении.

Где расположить утеплитель?

Утепление зданий правильно производить с наружной стороны, иначе не избежать конденсации влаги из пара при контакте теплого воздуха с холодным фронтом (точка росы). Рассмотрим три типа кирпичных стен:

  • Утеплитель отсутствует. Точка росы находится в толще стены, поэтому она накапливает влагу в зимние месяцы, отсыревает и со временем разрушается.
  • Утепляющий слой расположен со стороны помещения. Стена насквозь промерзает, из-за чего точка росы смещается в сторону помещения, на внутреннюю поверхность ограждающей конструкции. Из-за этого между теплоизолятором и стеной конденсируется влага. Чтобы избежать отсыревания стены, необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию помещения.
  • Утепляющий слой укладывают со стороны улицы. Стена не промерзает, поэтому остается сухой и свободно выпускает пар наружу. Важно, чтобы между утепляющим слоем и кирпичной кладкой был предусмотрен вентиляционный зазор для отвода влаги, поступающей из помещения.

Внутреннее вместо внешнего

Очевидно, что утепление кирпичного дома изнутри – не лучшее решение. Однако к нему приходится прибегнуть, если:

  • Постройка является памятником архитектуры, и запрещено вносить изменения во внешний вид фасада.
  • Промерзают стены квартиры в многоэтажном доме. Согласно действующим нормам, нельзя самовольно монтировать конструкции, меняющие облик постройки.
  • Строения располагаются близко друг к другу, что не дает возможности вести работы по внешнему утеплению стен.
  • Внешняя кладка дома выполнена из дорогого облицовочного кирпича и ее жалко закрывать новой отделкой, а на то, чтобы уложить новый внешний слой из декоративного кирпича после монтажа теплоизоляции, требуются дополнительные серьезные финансовые вложения.

К недостаткам утепления внутренних стен относят уменьшение пространства помещения за счет крепления утеплителя и основания под отделку. Толщина теплоизоляционного «пирога» обычно составляет не менее 10 см.

Монтируя теплоизолятор внутри дома, важно учитывать, что утепление внутренних поверхностей стен грозит выпадением конденсата, чего допускать нельзя.

Вентиляционный зазор улучшает теплопроводность стены

Паропроницаемость

Чтобы в жилом помещении хорошо дышалось и воздух не был излишне переувлажнен, необходима качественная вентиляция. В постройках с кирпичными стенами легко дышится, так как материал паропроницаем благодаря пористой структуре. И чтобы лишняя влага не конденсировалась под слоем утеплителя на стене, а свободно покидала помещение, требуется соблюсти важное правило – паропроницаемость должна расти по направлению к наружной стороне, т.е. к улице.

Это означает, что, утепляя стены из кирпича изнутри, нельзя использовать материалы, которые лучше пропускают пар, чем сам кирпич. Иначе это приведет к оседанию конденсата на конструкциях. То есть, обшивка промерзающей стены гипсокартоном спровоцирует постоянное отсыревание конструкций в холодное время года.

Критерии выбора материала

В процессе выбора, чем утеплить кирпичную стену изнутри, важно учитывать теплоизоляционные параметры материала, а также показатели его паропроницаемости. Чтобы оградить промерзающие кирпичные стены от контакта с паром, выбирают один из трех вариантов:

  • Используют полимерный теплоизолятор, который не пропускает пар. Утеплить стены изнутри поможет экструдированный пенополистирол, пенопласт высокой плотности (рыхлый материал паропроницаем), пенофол, напыляемый пенополиуретан.
  • Осуществляют укладку минераловатного утеплителя (как и рыхлого пенопласта) с использованием качественной гидро- и пароизоляции. Волокнистый теплоизолятор пропускает пар и склонен накапливать влагу. Базальтовая вата не разрушается под воздействием воды, но ее утепляющие свойства резко ухудшаются.
  • На ограждающие конструкции наносят толстый слой теплоизолирующей штукатурки.

Решая, чем лучше утеплить свой кирпичный дом, учитывайте и способ монтажа теплоизолятора. Практически во всех случаях можно выполнить утепление изнутри своими руками. Исключение составляет напыление пенополиуретана, так как работы требуют применения специального оборудования.

Свойства материалов и технологии монтажа

Разберемся, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, учитывая преимущества и недостатки каждого варианта, а также особенности монтажа популярных материалов.

Обратите внимание! Толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается индивидуально с учетом теплопотерь дома и теплоизоляционных свойств выбранного материала!

Минеральная вата

Внутреннее утепление кирпичных стен минераловатными плитами имеет определенную специфику из-за паропроницаемой структуры материала. Теплоизолятор требуется с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой, обеспечив герметичность, чтобы не дать нагретому влажному воздуху контактировать с ограждающими конструкциями.

Схема утепления внутренних кирпичных стен минеральной ватой
  • на стену (с нахлестом на прилегающие плоскости стен, пола и потолка) крепится пароизоляционная пленка, стыки рулонного материала надежно проклеиваются скотчем;
  • монтируется вертикальная обрешетка с шагом чуть меньше ширины теплоизолятора, глубина ячеек должна соответствовать толщине утеплителя;
  • в ячейки вкладываются враспор минераловатные плиты;
  • поверх крепится пароизоляционный материал с герметично заклеенными стыковочными швами;
  • набивается контробрешетка для крепления обшивки из листов ДСП, гипсокартона или других материалов.

Экструдированный пенополистирол

Преимущества современного материала – в отличных теплоизоляционных свойствах, легкости и прочности. Экструдированный пенополистирол устойчив к возгоранию. Утеплять конструкции этим материалом можно по аналогии с минеральной ватой, но обрешетка способствует формированию мостиков холода, которые приводят к образованию зон выпадения конденсата.

Схема утепления кирпичных стен пенополистиролом внутри помещения
Рассмотрим, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри с помощью экструдированного пенополистирола:
  • поверхность очищается, выравнивается тонким слоем штукатурки и грунтуется;
  • при помощи монтажной пены или клея для пенопласта на стену наклеиваются плиты из вспененного полимера – элементы располагают со сдвигом в половину ширины, чтобы избежать длинных швов по вертикали;
  • стыки заполняются монтажной пеной, после застывания срезаются излишки.

Наилучшим вариантом после этих работ может быть поклейка армирующей сетки и штукатурка поверхности под покраску или оклейку обоями. Также можно при помощи дюбелей «грибков» прикрепить отрезки металлопрофиля длиной около 10 см, на которые затем нашить гипсокартон. Но использование «грибков» нарушает целостность теплоизолирующего слоя.

Пенопласт

Преимуществом пенопласта является дешевизна, во всем остальном он существенно уступает экструдированному пенополистиролу. Главный недостаток материала – горючесть с выделением токсичных веществ. В качестве теплоизолятора можно использовать пенопласт плотностью не менее 35 кг/м 3 . Чтобы сделать теплоизоляцию стен кирпичного дома изнутри материал высокой плотности (около 50 кг/м 3 ) можно монтировать по технологии крепления экструдированного пенополистирола, а более рыхлый, пропускающий пар – использовать как минеральную вату. При этом стыки между элементами теплоизоляции и обрешеткой герметизируют монтажной пеной.

Схема утепления стен изнутри пенопластом

Пенофол

Теплоизолятор из вспененного полиэтилена может иметь фольгированное покрытие с одной стороны или с обеих сторон. Материал отличается малой толщиной при высоких теплоизолирующих свойствах. Пенофол толщиной 4 мм способен заменить минеральную вату толщиной 80 мм. При этом его нередко используют вместе с минватными плитами, чтобы повысить теплоизоляционные свойства «пирога», одновременно уменьшив его толщину. В этом случае он крепится вместо пароизоляционной пленки после укладки теплоизолятора в обрешетку.

Можно сделать теплоизоляцию стен и перегородок из одного пенофола. На стены набивают рейки толщиной от 20 мм, чтобы создать воздушную прослойку. При помощи скоб монтируют горизонтальные полосы пенофола фольгированным слоем к помещению, проклеивая стыки алюминиевым скотчем. Затем набивают контробрешетку для обшивки стен под отделку. Фольгированный слой отражает тепловое излучение, способствуя сохранению тепла в доме.

Напыляемый ППУ

Теплую стену без мостиков холода поможет сделать напыляемый пенополиуретан. Вспененный полимер наносится ровным слоем на подготовленную поверхность при помощи специального оборудования. Если расчетная толщина слоя превышает 3–4 см, рекомендуется смонтировать обрешетку-опалубку, которая послужит основой для крепления обшивки под финишную отделку. Недостатком материала является высокая стоимость работ.

Внутренние утепленные стены пенополиуретаном

Штукатурка

Оштукатуривание стен – классический способ утепления. Это хороший вариант, если не хочется превращать помещение в герметичную коробку с искусственной вентиляцией, поскольку штукатурный слой является «дышащим», как и сама кирпичная стена. К минусам относится длительность и трудоемкость «мокрых» работ – штукатурить придется в несколько слоев, чтобы добиться необходимой толщины теплозащиты.

Применение штукатурки для кирпичных стен

Заключение

Зная, как утеплить кирпичную стену изнутри, используя различные виды материалов, их достоинства и недостатки, проще выбрать подходящий вариант. Если планируется выполнить весь комплекс работ своими руками, необходимо следовать инструкции, потому что нарушение технологии грозит серьезными последствиями в виде плесени на стенах и постепенного разрушения кирпичной кладки. Нельзя забывать, что внутреннее утепление требует обустройства приточно-вытяжной вентиляции, которая будет удалять излишки влаги.

Утепление кирпичного дома изнутри как вынужденная мера выполняется в случае отсутствия возможности внедрения теплоизоляции на фасад. При выборе материалов особое внимание уделяется характеристикам паропроницаемости – есть риск образования грибков и плесени на поверхности кирпичной стены под слоем утеплителя.

Показания к утеплению кирпичного дома изнутри

Наружная теплоизоляция стен кирпичного строения в разы эффективнее, чем утепление изнутри. При этом существует ряд факторов, при которых исключаются фасадные работы:

  • официальный запрет на изменение архитектуры фасада. Если здание представляет собой памятник или расположено в историческом центре города, не допускаются вмешательства, в результате которых меняется экстерьерная стилистика здания;
  • отсутствует доступ к наружной поверхности кирпичной стены для теплоизоляции. Если соседние здания расположены предельно близко и затруднен доступ к объекту для фасадных работ, единственным выходом из ситуации является утепление внутренней стеновой поверхности;
  • если объект расположен в многоэтажном доме;
  • если проектной документацией предусмотрено исключительно внутреннее обустройство теплоизоляции.

Отсутствие теплоизоляционного слоя грозит промерзанием кирпичной стены, так как точка росы будет располагаться в толще кладки, что обуславливает сырость и разрушение конструкции.

Нюансы утепления кирпичного дома изнутри

Планируя утепление кирпичного дома изнутри своими руками, следует строго соблюдать технологические предписания. Важно выбрать изоляцию с меньшей паропропускной способностью, чем кирпич. При этом создается барьер против проникновения влаги из воздуха внутри дома в кладку. В противном случае наблюдается:

  • усиление промерзания кирпичной стены;
  • возникновение грибка и плесени. Из-за конденсата на внутренней поверхности кладки под утеплителем интенсивно разрастаются микроорганизмы, которые разрушают строение.

Для предотвращения негативных последствий обустраиваемую плоскость перед монтажом утеплителя штукатурят и обрабатывают специальными составами против биологических угроз. Среди нюансов теплоизоляции кирпичного дома изнутри особо выделяют необходимость организации надежной вентиляции.

Виды материалов для утепления

При обустройстве внутреннего теплоизоляционного слоя в кирпичном строении требуется исключить риск контакта стеновой конструкции с влажным воздухом. Здесь используют следующие решения:

  • полимерные теплоизоляторы. Для утепления кирпичных стен изнутри выбирают полимерные виды утеплителей с предельно низким коэффициентом паропроницаемости. В приоритете экструдированный пенополистирол, пенофол, напыляемый полиуретан. Отдавая предпочтение пенопласту, выбирают среди плотных моделей, так как рыхлая структура имеет высокие свойства паропроницаемости;
  • минеральная вата. Если планируется укрепление стеновой конструкции из кирпича минеральной ватой или пенопластом рыхлой структуры, материал дополняется качественным гидро- и пароизоляционным слоем;
  • теплоизолирующая штукатурка. Для качественного утепления стены без риска образования конденсата на поверхности кладки применяют специальную теплоизолирующую штукатурку.

Критерии выбора материала

Ключевым критерием выбора изоляции считают параметры паропроницаемости. Наряду с этим учитывают следующие характеристики утеплителя:

  • коэффициент теплопроводности;
  • плотность;
  • вес;
  • толщина;
  • экологическая безопасность;
  • класс горючести.

Решения для внутренних работ и наружного применения различаются по эксплуатационным характеристикам, что следует учитывать при выборе лучшего материала для теплоизоляции кирпичного дома изнутри.

Свойства материалов и технология монтажа

Особенности монтажа теплоизоляции варьируются в зависимости от характеристик применяемого материала.

Минеральная вата

Минвата как популярный вариант изоляции бюджетного класса располагает следующими характеристиками:

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • неустойчивость к влаге;
  • высокий уровень паропроницаемости;
  • инертность к биологическим нагрузкам;
  • высокая плотность.

Минвата выпускается в рулонах, в форме жестких плит и гибких матов. Плиты из минерального волокна предусматривает плотность в пределах 80-120 кг/м³, гибкие панели – 35-120 кг/м³.

При утеплении стен кирпичного дома с применением минеральной ваты учитывают следующие нюансы:

  • минвату применяют в композиции с пароизоляционным средством;
  • для монтажа требуется обрешетка;
  • минеральную вату зашивают вагонкой, гипсокартоном, стеновыми панелями и выполняют финишный слой отделки.

Для работы с минеральной ватой необходимо наличие специальной одежды, чтобы исключить контакт кожи с мелкими частицами волокнистого состава. Также важно использовать защитные очки, респиратор, резиновые перчатки.

Для монтажных работ потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

  • дрель, шуруповерт;
  • нож, ножницы по металлу;
  • уровень, рулетка;
  • саморезы;
  • клей для пароизоляции, клейкая лента акриловая или с алюминиевым покрытием.

Также необходимо подготовить расчетное количество минваты, пароизоляционную пленку, металлический профиль или деревянные бруски для обрешетки.

  1. Поверхность стены оформляют пароизоляционной пленкой, стыки заделывают клейкой лентой.
  2. Сооружают каркас с учетом параметров минваты.
  3. Плотно укладывают утеплитель.
  4. Сверху композицию дополняют пароизоляционным слоем, обрабатывают швы.

Далее монтируют обшивку и приступают к работам по облицовке.

Экструдированный пенополистирол

При утеплении кирпичного дома изнутри современными методами нередко отдают предпочтение пенополистиролу. Материал располагает массой конкурентных преимуществ, среди которых:

  • уникальные теплоизолирующие способности;
  • малый удельный вес;
  • прочность;
  • устойчивость к грибку и плесени;
  • пожаробезопасность.

Этапы утепления кирпичного дома изнутри с применением экструдированного пенополистирола:

  1. Стеновую плоскость очищают, выравнивают тонким слоем штукатурки, наносят грунтовку.
  2. Наклеивают плиты с помощью специального клея для пенопласта со смещением швов.
  3. Стыки заполняют строительной пеной. После высыхания удаляют излишки состава.
  4. Накладывают армирующую сетку для выполнения штукатурного слоя.

Далее идет этап финишной отделки с применением краски или обоев.

Пенопласт

Материал из вспененных полимеров отличается высокими эксплуатационными характеристиками, доступностью и несложностью самостоятельного монтажа. При этом следует учитывать, что для лучших результатов утепления необходимо предварительно загрунтовать листы пенопласта с двух сторон и просушить, установив на ребро.

Необходимые инструменты, приспособления и материалы:

  • перфоратор, молоток;
  • нож, кельма, шпатели;
  • рулетка, маркер;
  • армирующая сетка или стеклохолст;
  • монтажная пена для задувания стыков;
  • специальный клей для пенопласта;
  • грунтовка.
  1. Очищенную от пыли поверхность кирпичной кладки обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.
  2. Выполняют разметку основания.
  3. Приклеивают плиты пенопласта на стену с помощью специального клея. Для этого сначала состав наносится на поверхность конструкции сплошным слоем, выравнивается шпателем. Далее клеевую массу наносят на полимерные листы толщиной не менее 4 мм.
  4. После выполнения каждой полосы ровняют поверхность круговыми движениями с применением кельмы.
  5. Обрабатывают монтажной пеной стыковочные линии.
  6. Каждую плиту дополнительно фиксируют минимум тремя пластиковыми грибками, пристреливая их с помощью перфоратора.

После того, как закончится монтаж пенопласта и все высохнет, теплоизоляционный слой оформляется армирующей сеткой с помощью плиточного клея. Для этого рулон разматывают, прикладывают к поверхности полимерной композиции и сверху наносят фиксирующий состав. Последним этапом выполняют грунтовку и покраску.

Пенофол

Изделие представляет собой многослойный изоляционный состав из вспененного полиэтилена толщиной 3-10 мм с покрытием из строительной фольги. Для теплоизоляции дачного домика из кирпича изнутри применяют пенофол в качестве самостоятельного утеплителя. В остальных случаях материал рассматривают как дополнение к пароизоляции при обустройстве утепляющей композиции с применением минеральной ваты.

Выпускают пенофол 3 модификаций:

  • с односторонним фольгированием, маркировка «А». Материал предназначен для обустройства стен;
  • с двухсторонним фольгированием, маркировка «В». Предусматривает использование для межэтажных перекрытий;
  • с односторонним фольгированием и самоклеящейся основой, маркировка «С».

Одним из конкурентных достоинств применения пенофола отмечают минимальную потерю внутреннего пространства. Возможности изделия стандартной модели толщиной 4 мм сопоставимы с характеристиками утеплителя из минваты в 8 см с пароизоляционной пленкой.

Для укладки пенофола сооружают обрешетку, утеплитель крепят встык, швы заклеивают скотчем. Необходимые инструменты и материалы:

  • перфоратор, лобзик;
  • рулетка, уровень;
  • канцелярский нож;
  • строительный степлер;
  • саморезы, алюминиевый скотч;
  • бруски для обрешетки.

Также необходимо подготовить расчетное количество пенофола и обшивочный материал.

Этапы монтажа пенофола:

  1. Выполняется обрешетка.
  2. Пенофол крепят с помощью степлера, учитывая, что фольгированная поверхность должна быть направлена в сторону помещения.
  3. Устанавливается вторая обрешетка поверх пенофола для обшивки.
  4. На каркас крепится вагонка, гипсокартон или другие разновидности стеновых панелей.

Далее при необходимости приступают к отделке обоями, декоративной штукатуркой.

Напыляемый пенополиуретан

Материал располагает исключительно высокими эксплуатационными свойствами, но не пользуется особой популярностью из-за дороговизны решения. Монтаж напыляемого пенополиуретана предусматривает работу профессионалов с применением специального оборудования. Дляутепления стен кирпичного домаизнутрипенным концентратом предварительно сооружают обрешетку. Далее распыляют состав в пространство между направляющими элементами каркасной конструкции. Работы по обшивке и финишная отделка идентичны с предыдущими вариантами теплоизоляции.

Штукатурка

Этот вариант утепления кирпичного дома изнутри привлекателен тем, что позволяет минимизировать потерю свободного пространства в помещении. При этом теплая штукатурка предусматривает трудоемкий и долгий процесс монтажа. Материал наносится поэтапно:

  1. Начальный слой – обрызг – выполняется жидкой смесью. Субстанция способствует качественному заполнению всех неровностей, устраняет возможные дефекты стеновой поверхности.
  2. Следующим слоем идет грунтовка из густого раствора, который наносится этапами. Окончательная толщина формированного пласта должна составлять не менее 6 мм.
  3. На завершающем этапе применяется строительный раствор в виде жидкой цементной смеси. Также можно использовать клей или другие составы.

Финишный слой теплой штукатурки предполагает окончательное выравнивание обрабатываемой плоскости и необходим для подготовки поверхности к финишной отделке.

Утепление внешней стены кирпичного дома может производиться с обеих сторон, либо только с одной. Для того чтобы снизить теплопотери, используются материалы, отличающиеся между собой по составу и физическим свойствам. Это могут быть сыпучие наполнители, плиты из минваты, пенопласта и вспененного полиэтилена, изделия из пористого бетона, пенополиуретановое напыление. В основном они применяются как внутри, так и снаружи несущих конструкций, но есть и исключения. Фасаду не всегда требуется отделка, однако, в ряде случаев здание штукатурится или закрывается металлическим каркасом, обшитым декоративными панелями. В помещении также устраивается защитный слой, необходимый для поддержания необходимой температуры.

Утепляем стены дома изнутри и снаружи

Как работает утеплитель

Кладка смотрится не менее колоритно, чем любой декор. Она может украсить не только фасад, но и интерьер, выдержанный как в классическом, так и современном стиле. Материал обладает высокой пористостью. Воздух, находящийся в его пустотах, нагревается и остывает медленнее, чем твердое тело. Это снижает теплопроводность ограждающей конструкции. Однако, при небольшой толщине кладки для создания комфортных условий потребуются дополнительные меры.

Защита действует более эффективно с наружной стороны, но иногда приходится устанавливать ее с внутренней.

Покрытие под облицовкой представляет собой пирог, состоящий из двух основных слоев. Наружный выполняется из гидроизоляторов. Они защищают от намокания пористую структуру минеральной ваты или пенополистирола. Если внутрь попадет влага, это приведет к образованию грибков и плесени. Кроме того, заполняя пустоты, она вытесняет из них воздух, что приводит к значительному увеличению теплопотерь. Чтобы этого не происходило при хранении, упаковку ни в коем случае нельзя вскрывать. Для складирования лучше использовать сухие отапливаемые помещения.

Технические нормативы

Начиная с марта 2019 года в действие вступили изменения в законодательстве. Загородная недвижимость была поделена на две категории:

  • Садовое строение. Под этим термином подразумевается любое сооружение для проживания в летний период. Фактически такой статус может иметь хозяйственная постройка, деревенский сруб или огромный коттедж. Требования к условиям внутри помещений в данном случае ничем не регламентированы.
  • Объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если строению присвоен такой статус, в нем можно прописаться как в городской квартире. Оно должно быть приспособлено для круглогодичного проживания. Здесь действуют ГОСТы и СНиПы для жилых зданий. Чтобы перевести постройку в объект ИЖС потребуется пройти согласования проекта. Комиссия будет рассматривать в том числе и свойства ограждающих конструкций. Чтобы согласование прошло успешно, теплопотери не должны превышать критический уровень.

Основные требования изложены в СНиП 3.03.01 и пособии ПЗ-2000. Материалы, выпускающиеся современными производителями, соответствуют этим стандартам, однако, в ряде случаев есть смысл провести теплотехнический расчет. Он необходим в регионах с сырым и холодным климатом, где к покрытию предъявляются более высокие требования, чем обычно. Правильно рассчитать нужные параметры помогут проектные организации.

В строительных нормах об утеплении стен кирпичного дома изнутри и снаружи речь идет об отечественных изделиях. Импортные должны иметь техническое свидетельство, говорящее о том, что они соответствуют отечественным нормативам.

Как утеплить кирпичную стену изнутри

Такой метод наименее эффективен. Его минусом является то, что при таком расположении защитного слоя кладка остается незащищенной от холода. Это приводит к тому, что в ее толще возникает конденсат. Он появляется в месте, где температура выше нуля, но при этом она не достаточна высока для испарения влаги. Проблему можно решить, если помещение хорошо проветривается. Чтобы избежать попадания воды в толщу материала следует предусмотреть пароизоляцию. Она монтируется со стороны облицовки.

Есть и еще один заметный минус. При большой толщине пирога теряется площадь помещений. Использовать данную технологию стоит лишь тогда, когда в этом есть необходимость, например, при условии, что фасад должен оставаться неизменным. Подобные требования предъявляются к домам в районах с исторической застройкой. Иногда владелец коттеджа принимает решение оставить кладку в качестве декора, однако, здесь будет лучше все-таки положить утеплитель и закрыть его внешней кладкой в полкирпича. Безвыходная ситуация возникает, когда строения располагаются настолько близко друг от друга, что проведение монтажных работ становится невозможным.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

Главным критерием при выборе является паропрницаемость. Она должна быть ниже, чем у несущих конструкций, иначе влага будет задерживаться. По этой причине не следует делать обшивку из гипсокартона. Пар должен выходить наружу, в противном случае появится запах сырости, а в углах появится плесень.

Обычно для внутренних поверхностей используется три группы изоляторов.

  • Минвата — лучше выбрать базальтовую, поскольку она не разрушается при повышенной влажности.
  • Теплоизоляционная пористая штукатурка.
  • Полимерные материалы, например, пенополиуретан, плотный пенопласт, пенофол, экструдированный пенополистирол.

Не следует использовать керамзит или пеноизол, поскольку их паропроницаемость слишком велика, а вот пеноплекс вполне подойдет.

У каждой разновидности есть свои плюсы и минусы. Например, штукатурка обладает высокой плотностью, но именно по этой причине она плохо сохраняет температуру внутри помещений. Отдать предпочтение лучше качественным изделиям проверенных производителей.

Крепление утеплителя к кирпичной стене

Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Пенополиуретан

Как правило, работы можно провести своими руками. Исключение составляют смеси, для укладки которых применяется специализированная техника. Ярким примером служит пенополиуретан. Он укладывается на сухое очищенное основание при помощи распылителя. Толщина покрытия составляет от 3 до 5 см. Перед его нанесением к основанию прикрепляются деревянные вертикальные рейки или обрешетка, необходимые для создания обшивки. Преимуществом такого метода является отсутствие мостиков холода — металлические анкеры и шурупы при его применении не используются.

Штукатурка

Обладает довольно высокой парапроницаемостью, однако ее хватает чтобы хорошо справляться поставленной задачей. По своим теплоизоляционным свойствам она уступает минвате и изделиям на основе полимеров, но при ее использовании стены в доме будут дышать. Покрытие имеет небольшую толщину и отнимает совсем немного пространства. Потери составят максимум 5 см. Штукатурка не создает мостиков холода. Она наносится в несколько слоев, что делает процесс укладки долгим и трудоемким. Чтобы выполнить работы правильно потребуется определенный опыт. Новичку будет сложно овладеть необходимыми навыками.

Экструдированный пенополистирол

Отличается низкой теплопроводностью и высокой прочностью. В сочетании с небольшой массой эти свойства делают его одним из самых востребованных материалов. Он производится в виде плит, которые наклеиваются на чистую выровненную поверхность. Располагать их лучше в перевязку — сплошные стыки даже при незначительных зазорах будут пропускать внутрь холодный воздух. Швы заполняются монтажной пеной. После ее застывания излишки срезаются. После этого можно крепить отделку. Если планируется проведение штукатурных работ, на поверхность наклеивается армирующая сетка, удерживающая смесь и препятствующая проникновению влаги из раствора внутрь.

Пенопласт

Должен обладать плотностью от 45 кг/м3. Панели закрепляют при помощи клея, стыки заполняют монтажной пеной. Пенопласт отличается от Экструдированного пенополистирола более высокой теплопроводностью и низкой прочностью. Он хорошо горит, выделяя при этом токсичные вещества, что делает его не самым лучшим вариантом. Единственное преимущество по сравнению с аналогами — низкая стоимость.

Пенофол

Представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый фольгой с одной или с обеих сторон. Он паронепроницаем, отличается небольшой толщиной и прекрасно сохраняет температуру в помещении. Высокие технологические характеристики при небольших размерах достигаются за счет отражающего покрытия. При слое 5 мм материал обеспечивает уровень изоляции, для которого потребовалось бы в двадцать раз больше минеральной ваты. Крепить его следует на обрешетку из реек с сечением около 2 см, что позволит создать воздушную прослойку. Монтаж производится с помощью специальных скоб. Отражающая сторона должна смотреть внутрь помещения. Сверху устраивается обрешетка для облицовки. Пенофол часто применяют как дополнительный слой. В этом случае гидроизоляции не понадобится, поскольку полиэтилен не пропускает влагу.

Минвата

Хорошо пропускает пар, поэтому ее придется со всех сторон закрыть полиэтиленом или другой непроницаемой оболочкой. При монтаже на основание сначала закрепляют пленку, делая нахлест на пол и потолок, затем закрывают швы скотчем. Сверху делают обрешетку с таким расчетом, чтобы рейки плотно прижимались к минераловатной плите. Ширина реек должна быть равной толщине панелей. Изолятор вставляется в полученные ячейки, после чего вся конструкция закрывается пленкой. Швы заклеиваются скотчем, а сверху укладывается обрешетка для облицовки.

Утепление кирпичной стены снаружи

При таком способе изоляции ограждающие конструкции не будут промерзать. Это спасет материал от образования конденсата. При замерзании конденсат превращается в лед и, расширяясь, разрушает твердую структуру. В жидком состоянии он становится средой для появления бактерий. Влага вызывает коррозию, приводящую к потере прочности и разрушению массива.

mercabadom.ru

Какой утеплитель стен лучше для кирпичного дома, как выбрать

В частном строительстве кирпич бьет все рекорды популярности, это прекрасный  материал. Однако дом из кирпича требует утепления, чтобы в нем было комфортно и экономично жить. А это значит, что вопрос, как утеплить кирпичный дом снаружи или внутри, чрезвычайно популярен.

кирпичный домЯвляясь владельцем кирпичного дома, не удивительно, что вы обеспокоены вопросами утепления и стремитесь рационально использовать каждый дорогостоящий киловатт. Однако и само утепление следует провести грамотно, иначе оно не только не даст ожидаемого эффекта, но и может испортить микроклимат в помещении и привести к появлению грибка, плесени, порче конструкции.

Вооружившись необходимой информацией и соблюдая шаг за шагом технологию монтажа утеплителя, вы сможете даже самостоятельно качественно, быстро и по разумной цене утеплить свое жилище.

разные типы кирпича пустотелый и полнотелыйКирпич – прекрасный материал для строительства, однако, как и все материалы, имеет свои особенности, а также бывает двух типов: полно- и пустотелый. Также разной может быть и кладка кирпича: колодцевая подразумевает воздушный карман, сплошная его не имеет.

От типа кирпича и вида кладки в большой мере зависит то, каким будет идеальный утеплитель для вашего дома, поскольку эти особенности формируют толщину стен. Если кладка колодцевая, то утеплитель закладывают внутри самой кладки. Для сплошной кладки также возможны два вида утепления – наружное и внутреннее.

Что будем утеплять?

Вопрос звучит смешно только для совсем не сведущих в теме. Имеется в виду, внутренние или внешние стены мы будем покрывать теплоизоляционным слоем.

Специалисты сходятся во мнении, что самым эффективным является утепление кирпичного дома снаружи. Такое решение позволит добиться максимального результата: обеспечить необходимые условия, сберечь технические свойства, которые имеет утеплитель для кирпичного дома. Ведь в случае, когда вы утепляете помещение изнутри, утеплитель не распространяется на сами стены. Это чревато промерзанием кладки кирпича. Пароизоляция такого дома будет нарушена.  Кроме того, есть еще один аргумент против внутреннего утепления: оно «крадет» сантиметры у внутреннего пространства дома.

Но в случае если утепление кирпичных стен снаружи невозможно, конечно, лучше утеплить внутри, чем этого не делать вовсе. Просто теплоизоляция для наружной и внутренней стены дома разнится, и при выборе утеплителя первым делом надо знать, куда вы его будете монтировать.

Если этот вопрос решен, самое время переходить к обзору материалов, которые предлагает сегодняшний рынок в качестве утеплителей для домов из кирпича.

На что еще следует обратить внимание перед началом утепления

Даже если вы уже решили, что будете действовать самым эффективным образом (а значит, раздумываете, чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи), место укладки утеплителя – не все нюансы, которые следует учесть.

Важную роль играют:

  • Плотность материала.
  • Теплопроводность.

От этих двух параметров зависит, какой слой теплоизоляции понадобится, чтобы утеплить стены, а также каков будет его общий вес.

  • Кроме того, материал должен обладать устойчивостью к воздействию извне, не только механическому, но и погодному и т.п.
  • При выборе материала для внутреннего утепления важно, чтобы он исключал возможность появления плесени.
  • Делая свой выбор, обратите внимание на коэффициент теплопроводности, нужно стремиться, чтоб он был как можно ниже, тогда и слой материала потребуется меньший.
  • Другой важный показатель – коэффициент поглощения влаги. Тоже должен быть низким, поскольку показывает, сколько влаги сможет поглотить слой.
  • Важна и плотность материала, в данном случае уже напротив следует стремиться к более высоким показателям, поскольку чем плотность выше, тем меньший общий вес материала вам понадобится.
  • Конечно, все мы заботимся о безопасности жилья, поэтому выбирайте утеплитель по классу горючести. Если указан первый класс, то материал сразу же перестает гореть, как только исключен источник возгорания.
  • Однако едва ли не самым важным параметром является долговечность, которая характеризует материал. Естественно, чем длительнее срок эксплуатации, тем лучше.
  • Еще один показатель, на который стоит обратить внимание – паропропускная способность, особенно если вы ищете, чем утеплить кирпичную стену изнутри. Стены будут дышать, воздух – циркулировать.
  • Звукоизоляционный показатель также важен в большинстве случаев, если у вас не домик на опушке необитаемого леса.

схема утепления кирпичной стены снаружи

Чем утепляют стены из кирпича

Далее мы приведем краткий список основных материалов для утепления стен из кирпича.

  1. Минвата – применяется для кирпичных стен чаще всего. Это хороший утеплитель с высокой степенью теплоизоляции. Но показатель влагопоглощения сравнительно высокий, а это значит, что материал лучше подходит, чтобы выполнять внутреннее утепление.
  2. Штукатурка теплая. Все показатели на высоте (низкий коэффициент водопоглощения, отличный звукоизолятор, не горит, паропроницаемый материал. Но есть и свой минус: толщина утеплителя для стен при данном способе не может быть свыше 5 см.
  3. Пробка. Ее большой плюс – в экологичности. Однако материал характеризуется довольно высоким показателем горючести. Для наружных стен кирпичного дома применяется редко.
  4. Пенополистирол. После минваты самый распространенный вариант. Высокий уровень теплоизоляции и низкий – водопоглощения обеспечивают ему эту популярность, но среди недостатков стоит отметить низкую способность пропускать пар и высокую горючесть. Этот утеплитель хорош как для наружных стен, так и для внутренних.
  5. Экструдированный пенополистирол. По свойствам сравним с пенополистиролом, однако более прочен. Универсальный относительно внутреннего и внешнего применения.
  6. Вата целлюлозная или эковата. Монтируется только внутри. Влагу поглощает хорошо, однако на внешние воздействия отзывается деформациями.
  7. Стекловолокно. Подходящий вариант, если вы ищете, как и чем утеплить кирпичный дом снаружи. Уровень теплоизоляционных свойств высокий, также высокий показатель звукозоляции. Материал не гниет, малогорюч. Широко применяется у нас в стране.
  8. Пенопласт. Материал весит сравнительно мало, также он чрезвычайно доступен по цене. Хорошим свойством является то, что пенопласт устойчив относительно воздействия влаги, однако при этом у него много недостатков: стремящаяся к нулю паропроницаемость, непрочность, пожароопасность. А при горении пенопласт выделает опасные вещества. Тем не менее, если надо бюджетно утеплить наружные стены здания, материал часто используется.
  9. Теплопанели – относительно новый материал, который быстро набирает популярность. Хорошим его качеством является то, что он выступает одновременно и как теплоизоляция, и как облицовка стен. Теплопроводность, плотность – достойные. Утепляющий слой теплопанели  — это пенополиуретан, с наружной же стороны панель представляет собой основу и клинкерные плитки. Производят теплопанели в виде вагонки и сайдинга, смотрится очень эстетично, однако стоимость его выше, чем у многих других утеплителей. Впрочем со временем вложения окупятся благодаря прекрасным свойствам: срок эксплуатации – полвека.

uteplix.com

Какой утеплитель лучше и как утеплить стены кирпичного дома — Remontami.ru

Строения из кирпича — одни из самых распространённых на территории России. Этот стройматериал обладает рядом положительных физических свойств, важных как для жилых, так и для промышленных построек. Однако кирпичные здания, возведённые в северных и умеренных широтах, потребуют обязательной теплоизоляции. Для утепления кирпичных стен могут применяться различные теплоизоляционные материалы и технологии, имеющие различную эффективность.

Особенности теплоизоляции кирпичных зданий

Кирпич может быть двух видов: пустотелый и полнотелый. В первом случае блок данного стройматериала имеет сквозные полости различной формы, которые уменьшают его гидро- и теплопроводность. Во втором — кирпичный блок представляет собой единый монолит из глины или силиката (смесь извести и песка).

Утепление кирпичного дома

Стены из кирпича также могут иметь принципиальные конструкционные отличия. Стандартным методом конструкций из этого материала является сплошная кладка, могущая иметь различную толщину. Более сложным, но эффективным вариантом, является кладка колодцевого типа, представляющая собой две перегородки, между которыми находиться пустое пространство небольшой ширины. Такая технология позволяет в дальнейшем организовать внутристенную теплоизоляцию.

Если говорить о вариантах утепления дома, то их всего три: внешнее, внутреннее и внутристенное. Все эти методы могут быть реализованы поодиночке или в комплексе, что, безусловно, является оптимальным решением. При этом существует различные подходы к реализации перечисленных методов, каждый из которых имеет свои особенности.

Наиболее распространённые материалы для утепления кирпича

Нет никаких особых требований к теплоизоляционным материалам для кирпичного дома. Тут подойдут любые решения, которые будут лучше соответствовать техническим особенностям будущего строения. Кратко рассмотрим одни из самых популярных вариантов:

Минвата. В эту категорию входят все материалы на основе металлургического шпака, такие как шлаковата, стекловата и каменная вата. Плотность этих материалов может отличаться на порядок: от 20 до 200 км на м3, но при этом они имеют стабильную среднюю теплопроводность в 0,042 Вт/(мК). Однако недостатком всех видов минваты является высокий уровень поглощения жидкости, поэтому её нецелесообразно использовать для утепления снаружи или потребуется дополнительная защита, например, в виде сайдинга.

Пенопласт. Данный материал, плотность которого колеблется в пределах 12 — 35 кг/м3, а теплопроводность в среднем составляет 0,034 Вт/(мК), обладает наилучшим балансом цены и качества. Пенопласт полностью невосприимчив к разрушительному воздействию воды, но при этом он не пропускает водный конденсат, что выдвигает дополнительные требования к системе вентиляции дома. Также из недостатков можно отметить разрушаемость этого материала под физическим воздействием и низкую температуру горения.

Пенополистирол. Этот современный материал можно рассматривать как усовершенствованный пенопласт. Параметр теплоизоляции пенополистирола составляет около 0,03 Вт/(мК) при плотности 32 кг/м3. Он сохраняет все недостатки пенопласта, но несколько уменьшает их: горит только при 80 градусах, не выделяя при этом токсинов и не так хрупок, но так же не пропускает водяной пар.

Внешнее утепление

Теплоизоляционная штукатура. Это новшество в мире строительных материалов лучше многих своих конкурентов. Утепляющая штукатурка хорошо пропускает конденсат, не воспламеняется и даже обеспечивает высокий уровень звукоизоляции. Минусами можно считать большой вес (около 300 кг/м3 при теплоизоляции в 0,063 Вт/(мК)), а также невозможность применения в качестве единственного теплоизоляционного материала снаружи.

Наружная теплоизоляция строений из кирпича

При наличии выбора данному методу утепления дома следует отдать преимущества, так как он обладает следующими преимуществами:

  • Слой теплоизолятора снаружи позволяет прогревать кирпичную кладку, в результате чего поддерживается одинаковая температура стен и воздуха внутри помещения.
  • Также такая теплоизоляция обеспечивает лучшее проникновение конденсата наружу.
  • Немаловажным фактом является правильное положение точки росы, которая приближается к внешней поверхности стены, что позволяет избежать развития грибка.
  • Уменьшение сезонных перепадов стены уменьшает изнашиваемость кирпича.

Стандартным методом теплоизоляции дома снаружи является многослойный сэндвич из утеплителя, гидро- и пароизоляции а также отделочных материалов в виде сайдинга, штукатурки, деревянных панелей и т. д. Для данных видом работа следует придерживаться одного простого правила: параметры паропроницаемости используемых материалов должны расти по направлению к внешней поверхности стены. Алгоритм утепления снаружи включает в себя:

  • Очистка и выравнивание стен, чтобы предотвратить наличие пустот между слоями, в которых может скапливаться конденсат.
  • Если используется панельный утеплитель, его можно посадить на клей, но в этом случае потребуется предварительное грунтование рабочей поверхности.
  • Также панельный материал можно прикрепить к стене при помощи зонтичных дюбелей.
  • При использовании клеящих составов, листы материалы начинают класть снизу, при этом каждый последующий ряд должен смещаться подобно кирпичной кладке.
  • При использовании дюбелей клей необходимо наносить только в место их контакта с теплоизолятором.
  • Вне зависимости от выбранного метода, теплоизолирующий материал укрепляется армирующей сеткой, а последним слоем накладывается декоративная отделка.

Наружная теплоизоляция

Более современным и эффективным вариантом утепления дома снаружи является «вентилируемый фасад», особенность которого заключается в наличии пустого пространства между слоем теплоизолятора и декоративной отделкой, в качестве которой чаще всего применяется сайдинг. Реализуется данная технология так:

  • На кирпичную стену приклеивается слой материала, изолирующего конденсат.
  • Из металлического профиля или деревянных брусьев создаётся обрешётка, в ячейках которого и будет помещён теплоизолятор.
  • При помощи дюбелей монтируется утеплитель, а поверх него — гидроизолятор.
  • Конечным этапом является монтаж декоративной отделки.
  • При этом расстояние от поверхности кирпичной кладки до слоя отделки должно на несколько сантиметров превышать сэндвич из паро-, гидро- и теплоизолирующих материалов, что обеспечит необходимую вентиляцию.

Несмотря на свои недостатки, для этого типа утепления дома снаружи успешно применяется минвата, которая при соблюдении технологии работ не накапливает влагу и не разрушается.

Внутренняя теплоизоляция помещений из кирпича

Полностью полагаться на данный метод теплоизоляции не стоит, так как утеплить кирпичную стену изнутри значит подвергнуть строение следующим негативным факторам:

  • Смещение точки росы к внутренней поверхности стены, что чревато развитием плесени;
  • Быстрое падение температуру внутри помещения, в случае отключение отопительной системы.
  • Холодные стены, и как следствие, ускоренное разрушение кирпичной кладки.

Поэтому данный тип теплоизоляции рекомендуется реализовывать только в комплексе с внешним или внутристенным утеплением. Технология таких работ аналогична описанным выше: вентилируемый фасад и сэндвич из нескольких слоёв защитных материалов.

Внутренняя изоляцияТакже довольно эффективным может стать штукатурный раствор, которая не подходит в качестве самостоятельного средства для утепления снаружи:

  • К поверхности кирпичной стены дома при помощи дюбелей прикрепляется металлическая сетка.
  • Затем штукатурный раствор тщательно втирается во все щели и неровности при помощи жёсткой щётки. Толщина слоя — 5 мм.
  • Для второго слоя применяют грунтовку, которая выступает в роли основного теплоизолятора. При этом толщина слоя должна достигать 50 мм, поэтому все работы ведутся при помощи строительного шпателя.
  • Заключительным этапом является нанесение финального выравнивающего слоя, который состоит из штукатурки на основе мелкого песка. Толщина слоя в этом случае также составляет 5 мм.

После можно наносить декоративную отделку в виде краски, штукатурки, обоев, гипсокартонных конструкций и прочее.

Внутристенный тип теплоизоляции

Эта специфическая технология может быть реализована только в том случае, если стены дома выполнены по методу колодезной кладки. При этом теплоизоляция может быть устроена только на этапе строительства.Внутристеновая изоляция Схема работ выглядит следующим образом:

  • Во внешнюю стену крепиться опорная арматура, диаметром не менее 5 мм. Её длина должна быть рассчитана так, что при углублении в кирпичную кладку на 2-3 см её длина превышала слой теплоизолятора также на 2-3 см.
  • После завершения кирпичной кладки на уровне метра, необходимо поместить панели утеплителя между арматурой и начать строительство внутренней стены.
  • Процесс повторяется до достижения необходимой высоты конструкции.

Помимо описанных выше теплоизолирующих материалов, выпускающихся в виде плит, для данного метода утепления хорошо подойдёт керамзит. При использовании этого материала арматура, закладываемая в цементных швах, служит не для поддержания теплоизолятора, а для укрепления стен. Поэтому сначала возводятся обе стены на уровень 1,5 метров, а затем в пространство между ними засыпается крупный керамзит, который имеет меньшую плотность по сравнению с крупным, а следовательно, будет меньше давить на конструкцию.

remontami.ru

Как утеплить кирпичный дом изнутри своими руками минватой, пенополистиролом

Здания, построенные из кирпича, считаются самыми прочными и надежными, поэтому при возведении частных домов многие используют именно этот стройматериал. Но, несмотря на прекрасные технические характеристики, кирпич обладает достаточно высокой теплопроводностью. Поэтому стены, сконструированные из него, нуждаются в дополнительном утеплении. Далее будет рассмотрено, как утеплить кирпичные стены дома изнутри своими руками.

Особенности утепления кирпичных стен

Теплоизоляция стен может быть внешней и внутренней. Внешнее утепление часто используется для старых построек, когда стоит задача отделать стены каркасным кирпичом, ДВП, ДСП и т.п. В этом случае наружные работы проводить проще и выгоднее, чем внутренние. Если же здание новое и не нуждается во внешней облицовке, то наилучшим решением будет утепление кирпичной стены изнутри.

Внутреннее утепление кирпичных стен

Следует отметить, что работы по внутренней теплоизоляции уменьшают полезную площадь помещения, однако это неудобство компенсируется такими преимуществами данного способа:

  • себестоимость работ несколько ниже, чем при внешнем утеплении;
  • нет необходимости получать какие-либо разрешения у коммунальных служб;
  • при желании все работы можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов.

Перед тем как производить утепление внутренних стен кирпичного дома, необходимо учесть массу факторов: толщину кладки, характеристики кирпича и выбранного теплоизоляционного материала, а также минимальную годовую температуру в регионе, где построен дом. Если этого не сделать, то может произойти весьма неприятная ситуация: между утеплителем и стеной появится конденсат. А это нанесет вред не только слою теплоизоляции, но и отделочным материалам.

Во-первых, при воздействии влаги на утеплитель уменьшаются его эксплуатационные свойства. Это обусловлено возникновением мостиков холода, по которым из дома будет уходить тепло. Во-вторых, повышенный уровень влажности является причиной грибка и плесени, что очень плохо сказывается не только на отделке стен, но и на здоровье всех жильцов.

Чем утеплять кирпичный дом изнутри?

Выбирать теплоизоляционный материал для внутренних работ нужно очень внимательно, особое внимание обращая на такие эксплуатационные характеристики:

  1. Теплопроводность – чем ниже ее значение, тем лучше.
  2. Влагопоглощение – характеризует устойчивость материала к негативному воздействию влаги.
  3. Плотность – от нее напрямую зависит масса утеплителя.
  4. Долговечность – указывает, сколько выбранный материал будет сохранять свои полезные свойства.
  5. Горючесть – важный показатель в отношении пожарной безопасности.
  6. Паропроницаемость – способность материала пропускать пар, что позволяет поддерживать внутри помещения оптимальный микроклимат.
  7. Сложность выполнения монтажных работ – чем легче будет работать с утеплителем, тем быстрее пройдут работы по созданию теплоизоляции.
  8. Экологическая безопасность – указывает на натуральность материала. Для внутренних работ утеплитель должен быть экологически чистым, так как от этого будет зависеть здоровье всех членов семьи.

Материалы для утепления кирпичной стены

Сегодня на рынке стройматериалов можно встретить различные виды утеплителей, среди которых для внутренних работ самыми популярными являются:

  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пенопласт;
  • теплая штукатурка.

Первое место по популярности занимает минеральная вата. Это обусловлено тем, что она обладает небольшой теплопроводностью, маленьким весом и простым монтажом. Единственным недостатком является высокое влагопоглощение, что требует при ее использовании монтировать дополнительный влагозащитный слой.

Стекловата производится из того же вещества, что и обыкновенное стекло. В отличие от минваты она имеет более длинные и толстые волокна, что придает ей лучшую механическую прочность. Стекловата является полностью экологическим продуктом, который при возгорании не выделяет в пространство вредных веществ.

Экструдированный пенополистирол является оптимальным вариантом как для внешних, так и для внутренних работ. Он не выделяет вредных веществ и имеет наименьшую теплопроводность из твердых утеплителей. Единственный его недостаток – низкая прочность и хрупкость.

Пенопласт, который также обладает высоким спросом, может применяться в качестве внешнего и внутреннего теплоизоляционного слоя. Если сравнивать его с минеральной ватой, то у пенопласта несколько лучшие теплоизоляционные качества. Это позволяет снизить толщину утеплителя и, соответственно, сэкономить свободное пространство. Однако пенопласт обладает некоторыми недостатками, которые значительно ограничивают сферу его использования. Главный недостаток – горючесть. При горении он выделяет достаточно опасные для здоровья вещества, поэтому применять его для внутреннего утепления стен достаточно опасно.

Теплая штукатурка – сравнительно новый отделочный материал. Ее отличительной характеристикой является повышенная теплоизоляция готового штукатурного слоя. Это достигается благодаря использованию в качестве заполнителя не песка, а гранул пенопласта, керамзита, перлита и т.п. Следует отметить, что теплоизоляционные свойства данного материала достаточно низкие (например, ее теплоизоляция практически в 2 раза ниже, чем у экструдированного пенополистирола). Поэтому с ее помощью можно только немного утеплить стены внутри кирпичного дома своими руками.

Рекомендуем эти статьи:

Как утеплить кирпичную баню изнутри?

Как сделать проем в несущей кирпичной стене?

Как утеплить кирпичную стену изнутри самому?

Для проведения теплоизоляционных работ вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

Набор инструментов для утепления кирпичной стены

  • перфоратор с набором сверл;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • мебельный степлер;
  • молоток;
  • ножницы;
  • шпатель;
  • щетка;
  • утеплитель;
  • клеевой раствор;
  • монтажная пена;
  • брус для обрешетки;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • противогрибковая пропитка;
  • полиэтиленовая пленка;
  • дюбели;
  • гвозди.

Некоторое строительное оборудование вам может и не понадобиться. Здесь все зависит от того, чем вы планируете утеплить стену кирпичного дома изнутри. В качестве примера будет рассмотрено внутреннее утепление кирпичных стен минеральной ватой и пенополистиролом.

Утепление кирпичного дома изнутри минватой

Утепляем кирпичный дом минватой

Перед тем как монтировать утеплитель, необходимо правильно подготовить стены. Если на них имеется старый отделочный материал (например, штукатурка или обои), то его нужно удалить. В новостройке достаточно будет очистить стену от остатков кладочного раствора и пыли с помощью обычной щетки или пылесоса. Затем всю отделочную поверхность нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения и противогрибковым раствором, что позволит уберечь стену и утеплитель от образования грибка и плесени.

После подготовки поверхности на нее с помощью дюбелей крепится деревянная обрешетка. Шаг обрешетки должен быть таким, чтобы плиты ваты смогли поместиться между брусьями без подрезки, деформации и возникновения пустот. Чтобы внутри утеплителя не образовывался конденсат, под обрешетку рекомендуется набить деревянные рейки толщиной около 6 мм. С их помощью создается воздушный зазор, благодаря которому конденсат не причинит минвате вреда.

Возможно, заинтересует:

Какая нужна краска для наружных работ по кирпичу?

Как построить столбы из кирпича своими руками?

На следующем этапе с помощью дюбелей с широкими шляпками плиты минваты крепятся к стене, поверх которых укладывается слой пароизоляционного материала (например, полиэтиленовая пленка). Данный материал крепится к утеплителю с помощью деревянных брусьев меньшего сечения. На последнем этапе вся конструкция обшивается гипсокартоном. После этого стену можно обрабатывать выбранным отделочным материалом.

Внутреннее утепление кирпичных стен пенополистиролом

Утепление стен пенополистиролом

Пенополистирольные плиты обладают высокой плотностью, а при толщине более 2 см их можно клеить непосредственно на кирпичную кладку.

Последовательность работ при монтаже пенополистирола выглядит следующим образом:

  1. Основание выравнивается и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами.
  2. После того как грунтовка подсохнет, на стену с помощью шпателя наносится специальный клеевой раствор для крепления пенопласта или плиточный клей. Для лучшего сцепления поверх клея можно пройтись игольчатым валиком.
  3. Пенополистирольные плиты наклеиваются на кирпичное основание с минимальными зазорами между соседними элементами и разбежкой вертикальных швов. Для дополнительной фиксации утеплителя можно использовать тарельчатые дюбели.
  4. После того как клей затвердеет, все швы обрабатываются монтажной пеной или силиконовым герметиком.
  5. Финишную отделку пенополистирольных плит можно проводить с помощью обоев или штукатурки.

Рассматривая, как утеплить кирпичный дом изнутри, нужно отметить, что в этом нет ничего сложного. Главное – правильно выбрать утеплитель и осуществить его монтаж согласно инструкции.

tvoikirpichi.ru