Кухня

Картина, что будет висеть на кухне, не должна иметь какую-то ценность в истории, и также не должна быть выставочным экспонатом. Дело в том, что на кухне готовится еда, происходит процесс варки, жарки, и потому испортится картина.

В современном интерьере используют постеры, фотографии в роли картин, в особенности, если в картинной раме расположить снимок.

На минималистической кухне свое место найдет яркая картина.

Если на кухне имеются яркие акценты, как пример, яркая люстра, то выбирается картина в тон ранее выполненному оформлению. На многочисленных фото картин на стену кухни видно, что если подушки алые, то прекрасно подойдет картина, на которой изображены маки.

Если выбирается картина, что написана акварелью, то она помещается под стекло. Кроме того, такая картина не может быть помещена на солнечную стену.

Если просмотреть фото картин на стенах прихожей, то станет ясно, что в этом помещении вешаются любые картины, любой тематики, без ограничений.

В прихожей найдут место как яркие цветы, так и абстракция, портреты, пейзажи.

Гостиная

Картинами изменятся «атмосфера» гостиной:

• Динамизма придает асимметричная компоновка картин на стене.
• Строгости придают картины, развешанные симметрично.
• Если выбираются большие картины на стену, то они должны быть расположены ассиметрично, одна от другой на солидном расстоянии.
• В гостиной используются модульные картины на стену.

Спальная

Для спальной комнаты выбираются картины, максимально подчёркивающие комфортную атмосферу. Лучше всего, когда картина из частей на стену пастельного тона.

• Романтизма комнате придадут картины с птицами, облаками и небом.
• Стиль арт-деко приемлет портреты.

Ваша цель немного преобразить интерьер спальной комнаты? В таком случае стоит выбрать ряд изображений в одном стиле.

Что вещает фен-шуй?

Картина, вроде мелочь, но она меняет привычный интерьер, развитие жизни, семейный уклад. Картины стоит выбирать вдумчиво, с любовью – только тогда картина принесет счастье в дом.

Запрещено!

• Не вешаются разные по стилю картины, чтобы не допустить смешения энергетики.
• В спальной не вешаются водопады.
• Не вешаются изображения агрессивных и диких животных.

И вот, выбрана картина, которая нравится, вписывается в стиль, возникает вопрос, как повесить картину на стену? Не все захотят в новом ремонте сверлить дыры… Правильно?

Идеальное крепление для картин на стену – скотч двусторонний. Вариант всем хорош, правда подойдет лишь для легких картин. Скотч используется на тканевой основе, потому как выдерживает больший вес.

Нередко картины малого веса вешаются на булавки для шитья, кнопки.

Если картина увесистая, и крепится не на один год, то ее можно приклеить на жидкие гвозди. Система Command – специальные липучки для крепления картин, что не портят поверхность стены.

Главное, чтобы обои были не фактурные, и ровная была поверхность. Монтаж системы – секунда дела, а картина при этом надежно прикреплена к стене.

Фото оформления картин на стенах

dizajnadvice.ru

Выбираем правильно картину для интерьера вашей гостиной

Сегодня я предлагаю поговорить о картинах. В современном мире это уже не только предмет и признак роскоши, но и замечательная деталь интерьера, которая позволяет сделать любую комнату уютной и неповторимой.

Однако такая, на первый взгляд, простая задача, выбирай – покупай – вешай, может оказаться непосильной. Ведь, чтобы картина не потерялась на стене, не испортила общее впечатление от интерьера, не смотрелась лишним элементом и, наконец, не портила настроение, необходимо знать определенные правила. Именно о них мы сегодня и поговорим.

Итак, главное и общее для всех домашних интерьеров правило: выбирайте картину с положительной энергетикой.

Почему? Да потому, что вам с этой картиной жить. Изображения катастроф, аварий, разрушений, войны, душевных мук может плохо влиять на энергетику квартиры, на ваше настроение и в конечном счете на ваше самочувствие. Такие картины подойдут исключительно для тематических мест, не связанных с вашим домом.

А теперь о том, что будет поднимать настроение, украшать интерьер и радовать глаз.

Гостиная — это, как правило, место отдыха, приятного провождения времени и приема гостей. И каждый старается заполнить ее пространство разными приятными мелочами: статуэтками, фотографиями, декоративными композициями и конечно же картинами. Однако не так это просто, как кажется на первый взгляд. То, что с легкостью удается дизайнеру, может оказаться непосильной задачей для простого человека.

Композиции из картин различных эпох и художественных направлений при размещении в одной комнате требуют от своего владельца хорошего вкуса и знаний особенностей освещения. Там, где расположены настоящие произведения искусства, принято обеспечивать архитектурную подсветку каждому полотну и защищать его от воздействия прямых солнечных лучей.

Но не отчаивайтесь. Если знать определенные правила, то у вас все получится.

Итак, правило 1. Объединяем и разбиваем.

Если у вас в гостиной много картин, их можно объединить в одно целое с помощью одинаковых рам.

Но это правило относительное. Если картины разноплановые, то разные рамы могут смотреться вполне гармонично.

Правило № 2. Избавляемся от пустоты.

Если в комнате пустует большая стена, то сделать ее живой и яркой помогут большие картины.

Их можно повесить в ряд, а можно составить композицию из трех-четырех картин разных размеров.

Правило № 3. Структурируем помещение.

Если картину повесить в центре, она подчеркнет симметричность дизайна гостиной и внесет строгость и устойчивость в интерьер.

Также при помощи картин можно обозначать зонирование, грамотно разбивая пространство стены на определенные зоны.

Правило № 4. Настроение.

Если у вас современный интерьер и вы ходите добавить в него динамики, то вам подойдут картины разного размера, расположенные ассиметрично.

Если вы приверженец строгого стиля, то подчеркнуть его можно при помощи одинаковых по размеру картин. Усилить эффект можно с помощью цвета. Монохромные черно-белые картины подойдут для этой цели как нельзя лучше.

Если вы хотите добавить веселости гостиной, выполненной в сдержанной цветовой палитре, можно развесить веселые картины в любом порядке (можно даже хаотичном, главное, не соблюдать симметрию) на одной из стен. Это позволит добавить в интерьер ритма.

Правило № 5. Акцентируем внимание.

Картины большого размера лучше вешать ассиметрично. Расстояние между картинами должно быть достаточно большим, чтобы акцентировать внимание на каждой картине в отдельности.

Правило № 6. Цветовая гамма.

Цветовая гамма картины должна перекликаться с цветом мебели. К примеру, в гостиной с ярко-красной мебелью будет отлично смотреться картина с агрессивной яркой палитрой. Напротив, в сдержанном пастельном интерьере и картины должны быть неброскими.

Правило № 7. Выбираем тему.

Для гостиной список тем огромен, подойдет практически все. Главное, чтобы тема и цветовая гамма сочетались со стилем и цветовым решением гостиной.

Например, в гостиную в темных коричневых или вишневых тонах лучше повесить копию картин эпохи Возрождения или Ренессанса.

В комнате светлых тонов хорошо будет смотреться картина с морским пейзажем, небом или портретом.

Для гостиной в стиле минимализм подойдут изображения ярких цветков, городских пейзажей или деревьев. Также в минимализм идеально впишется абстракция.

Новое направление в российском дизайне — понятие «рифы». Она выражается в некоторых параллелях, которые можно проследить в картине и интерьере. Это может быть игра с цветом, какими-то отдельными деталями окружающего интерьера и так далее.

Правильно задекорированная картинами тусклая стена может подарить ощущение вернисажа. Для этого нужно подбирать картины, которые перекликаются с отдельными предметами мебели или элементами декора.

Фото или графический вид городских джунглей, скрытое за стеклом и размещенное на большой стене создаст иллюзию больших окон.

Если же город надоел, можно устроить в гостиной вид на лужайку перед загородным домом или на морское побережье.

Помните, что даже маленькую гостиную в хрущевке можно изысканно задекорировать, главное, подходить к делу оригинально и с фантазией.

Ну что же, на этом все.

www.livemaster.ru

Как называются такие картины (внутри) ? Когда одно изображение разбито на несколько картин?

Составную картину из нескольких частей называют -модульная картина. Модульные составные картины, если они состоят из двух отдельных модулей — картин то их называют -диптих, из трёх соответственно -триптих, а если составных частей больше трёх -полиптих. Художественный стиль этих картин называется — модерн-арт (модерн переводиться как «современный» , арт — «живопись» , то есть: арт модерн это попросту — «современная картина») . Каждая часть такой картины пишется, или чаще всего сегодня печатается на отдельном модуле — холсте. Модули этой картины крепятся на стену рядом на некотором (предусмотренном художником) расстоянии друг от друга. Способ оформления интерьера с помощью составной картины создает в помещении иллюзию движения, и делает саму картину более живой и настоящей.

Если бы это были разносюжетные или разноповествовательные половины, то тогда это был бы триптих. А так это не картина а фотка вообще: можете считать это просто «дизайнерской вещью» или декоративной панелью. Согласен со следующим ответом кроме одного: это не картины, а фотки. Все равно что фотообои называть фреской.

Сюжет из трех составляющих называется триптих

В изобразительном искусстве и дизайне раздробленные на какие-либо части (не обязательно одинаковые) произведения называются циклом или серией: диптих (две части) , триптих (три части) , квадроптих (четыре части) и так далее. Серия может быть объединена одной сюжетной композицией, а может быть и разной. Это не имеет значения. Согласовывать или рассогласовывать серию можно по форме носителя, по теме, средствам выражения и по техническому исполнению. С уважением, Роман Флореску.

touch.otvet.mail.ru

Чтобы правильно выровнять поверхности вертикальных конструкций ванной, необходимо учесть состав штукатурной смеси. Хоть, при облицовке плиткой, гидроизоляция и не требуется, тем не менее лучше использовать материалы с водоотталкивающими свойствами: штукатурка на цементной основе, ЦСП, влагостойкий гипсокартон, либо очень хорошо грунтовать гипсовую штукатурку.

В душевых можно использовать гидроизоляционные смеси на цементной основе, наносятся они тонким слоем поверх штукатурки. Пожалуй, это наилучший выбор, так как такие смеси имеют адгезию сходную с плиточным клеем.

Материалы для выравнивания под плитку

Ровную поверхность перегородки/стены можно получить двумя способами:

• нанести слой штукатурки или любой другой отвердевающей на воздухе смеси по маякам;
• наклеить или закрепить на каркасе листовой материал, обладающий ровной поверхностью.

Первый вариант позволяет выровнять в ванной комнате стены для оклеивания кафелем без потерь рабочей площади помещения. Однако для скрытой разводки ХВС/ГВС, канализации и установки водяных счетчиков, фильтрующего оборудования и запорной арматуры этот способ мало пригоден. Штукатурка относится к «мокрым» технологиям, отделка кафелем возможна после окончательного высыхания выравнивающего слоя.

Короба и фальшпанели собирают из влагостойких ГКЛ и ГВЛ листов на каркасе из оцинкованного профиля. Реже используется ЦСП и СМЛ, фибролитовые плиты. По бетону и кирпичу обычно используются цементно-песчаные, известковые и гипсовые смеси.

Чаще всего используется комбинированный способ: на тех стенах где есть трубы канализации, стояки, краны, делается каркас из ГКЛ, там где скрывать нечего – штукатурка. Тонкие трубы (подводы к раковине, унитазу, полотенцесушителю) лучше вмуровать в стену и заштукатурить, это намного дешевле и сохранит много пространства. Есть специальные тонкие трубы канализации, диаметром 32 мм, для подведения в стене, например, к рукомойнику или стиральной машине.

Выравнивание стен ЦСП

Цементно-стружечная плита является не самым удачным решением для выравнивания ограждающих конструкций под декорирование кафелем по ряду причин:

• лист ЦСП стоит примерно втрое дороже влагостойкого гипсокартона аналогичной толщины;
• материал хрупкий, плохо обрабатывается, трудно раскраивается;
• плиты тяжелые, работы выполняются вдвоем.

Штукатурные смеси на цементной основе после застывания образуют твердое прочное покрытие, нормально удерживающее тяжелую керамическую облицовку. Основным нюансом перед оштукатуриванием поверхности является ревизия стенового материала:

• трещины заделываются специальными составами;
• рыхлые и осыпающиеся кирпичи и участки бетона удаляются и заделываются.

При наличии цемента, смесей хватает на 40 – 50 минут до начала схватывания, что очень удобно для домашнего мастера с низкой квалификацией штукатурных работ. Сильно мокрые зоны обрабатывают штукатурными смесями с добавлением гидрофобизаторов, которые после высыхания на стенах получают водоотталкивающие свойства по умолчанию.

Выравнивание гипсокартоном

Лист ГКЛ можно приклеить к стене или зафиксировать шурупами на каркасе из деревянного бруса, оцинкованного профиля. Первый вариант имеет ряд недостатков:

• невозможно исправить геометрию сильно заваленных углов;
• при выравнивании больших перепадов возможно прогибание листа ГКЛ;
• в местах вывода труб гипсокартон приходится монтировать небольшими кусками.

Поэтому чаще всего используются фальшпанели, представляющие собой полноценные системы ГКЛ:

• направляющие профили на полу и потолке;
• вставленные в них стоечные профили с шагом 0,6 м;
• ребра жесткости из горизонтальных перемычек;
• листы водостойкого ГКЛ с разбежкой горизонтальных швов;
• усиление всех стыков лентой-серпянкой.

Гипсокартон крепится на саморезы к вертикальным стойкам и горизонтальным перемычкам. Головки метизов слегка утапливаются, позже замазываются стартовой шпатлевкой. На последнем этапе фальшпанели гидроизолируются обмазочным или окрасочным составом. Для крепления полок, гардин и навесной мебели в каркас закладываются дополнительные профили. Затем составляется схема расположения стоек и перемычек.

Штукатурка

Большинство производителей выпускают гипсовые штукатурки для влажных комнат. У Unis это Теплон, у Knauf Ротбанд, соответственно. Технология нанесения не отличается от стандартного оштукатуривания цементно-песчаными составами:

• установка маяков;
• накидывание раствора ковшом;
• выравнивание правилом по маякам;
• затирка слегка подсохшего слоя.

Можно использовать и штукатурки на цементной основе, но необходимости в этом нет, а работать с ними намного сложнее.

По аналогии с ГКЛ гидроизоляция необходима, даже для составов, обладающих водоотталкивающими свойствами.

Других способов, кроме оштукатуривания и изготовления фальшпанелей из листового материала, для выравнивания стен под кафель пока не существует.

Алгоритм выравнивания стен под плитку

Дешевле всего собственнику выровнять стены в ванной под плитку в новостройке без отделки. При капитальном и текущем ремонте вторичной недвижимости возникают расходы времени/средств на удаление существующих облицовок. Операции предварительной подготовки стен выглядят следующим образом:

• демонтаж плитки и старой штукатурки;
• удаление рыхлых, отслаивающихся, шатающихся кирпичей;
• грунтовка перед выравниванием штукатуркой.

Зависит способ выравнивания от следующих объективных факторов:

• использование цементной или гипсовой штукатурки – только при открытой разводке коммуникаций или утопленных в стены, при небольших дефектах плоскостности и слегка заваленных углах;
• применение систем ГКЛ – для скрытой разводки инженерных систем, при серьезных дефектах геометрии стен и их сопряжений.

Штукатурные работы облегчают специальные маяки из оцинкованной стали, по которым раствор разравнивается правилом. Сооружение систем ГКЛ позволяет повысить производительность и технологичность работ. Однако потребуется электрический и ручной инструмент:

• перфоратор и шуруповерт;
• шнурка, отвес, уровень;
• ножницы по металлу;
• шпатели и ножи для ГКЛ.

Конструкция из профилей должна быть выставлена по вертикали в едином уровне без перекосов. В совмещенных санузлах фальшпанели являются единственным способом установки подвесного унитаза и инсталляции для этого сантехнического прибора.

На силовой каркас монтаж листов ГКЛ производится вертикально, так как этот размер соответствует высоте потолков стандартных квартир. При бескаркасной установке гипсокартона применяется специальный клей быстрого схватывания.

Тонкости работы с разными поверхностями

По действующим нормативам СП в квартирах перегородки и стены выполнены из кирпича или бетона. В частных коттеджах стеновым материалом может служить древесина. Поэтому существуют нюансы выравнивания стен из неодинаковых конструкционных материалов:

• кирпич – цементно-песчаная или известковая штукатурка;
• бетон – сухие штукатурные смеси на основе гипса, цемента, полимеров;
• гипсовые плиты, пеноблоки — сухие штукатурные смеси на основе гипса;
• дерево – оштукатуривание по дранке, металлической сетке гипсовыми или цементными смесями.

Подвесы систем ГКЛ крепятся к древесине саморезами, в бетон и кирпич дюбель-гвоздями. В остальном отличий при взведении фальшпанелей не наблюдается.

Таким образом, в зависимости от типа разводки инженерных коммуникаций, дефектов геометрии и конструкционного материала стен, застройщик может выбрать выравнивание поверхностей под плитку листовым материалом или оштукатуриванием.

masteravannoy.ru

Почему нужно выравнивать стены в санузлах под плитку

«Ага, нашли лоха! Бабла хотите срубить с меня побольше? Ванную штукатурить, с ума сойти, клеем подровнять, и всего-то делов! Свободны пацаны, найду других» — быковал всезнающий Сергей Петрович на своих мастеров. На следующий день он нашел аферюгу, который насчитал за санузел под ключ на 10 тысяч меньше, и в итоге получил горбатые стены, разные швы, был послан куда подальше в ответ на претензии и переплатил уже 50000 за переделку.

Облицовка стен плиткой по штукатурке

В последнее время наши мастера часто сталкиваются с непониманием в вопросе выравнивания стен санузла. Мол, зачем переплачивать, если можно клеем подровнять. Мы попробуем поделиться с вами своей точкой зрения на этот вопрос.

Итак, почему высококачественная штукатурка стен санузла необходима для хорошего конечно результата?

Причина 1

Снижение расхода плиточного клея. По ровным стенам расход клея сводится к минимуму. Можно возразить, что ведь в этом случае мы тратимся на штукатурную смесь. Да, это так, но она в 2-2,5 раза дешевле хорошего плиточного клея. Безусловно, экономия на материале присутствует.

Причина 2

Вторая причина является следствием первой. Облицовка по ровным стенам априори будет более качественная. Прежде всего это связано с тем, что плиточный клей, как и любая смесь на основе цемента, имеет усадку. Которая выражается тем сильнее, чем толще слой. На толстом слое плитка сильнее втянется, будет плыть при укладке. В итоге поверхность не будет ровной.

Причина 3

Когда у мастера все стены ровные и вертикальные, а углы прямые, у него куда меньше шансов допустить ошибки при разметке. Ему не придется учитывать всякие там клиновидности, ямы и бугры, его работа будет чище и быстрее, а значит, лучше. Некоторые вообще кладут большой и толстый на всякие там отклонения и хреначат, как есть. С углами в 92 градуса и завалами в несколько сантиметров. Этим пацанам вообще место, скорее, в зоопарке. Однако и у этих рептилоидов есть заказчики, и им платят за их говноработу, удивительно.

Причина 4

При ровных стенах можно качественно сделать сантехническую разводку. Все выводы будут сделаны по готовой плоскости стен, ничего не будет перекошено и не утопится потом под толстенными слоями клея.

Причина 5

На пеноблоки и силикаты вы все равно не сможете уложить плитку без штукатурки. Материал в считанные минуты высосет из клея всю воду.

Точность — наше все

Ну что ж, подведем итог. Без выравнивания стен получить качественный результат просто-напросто невозможно. Подравнять клеем – это удел аферистов и дурачков. Ваша цель – получить красивый санузел? Тогда какого ж черта вы сами себе гадите? Думайте, пищу для размышлений мы вам подкинули. Принимайте правильные решения. И том, как и чем лучше выравнивать стены в ванной, в следующих материалах. Ваша команда «Об отделке».

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ob-otdelke.ru

Как правильно и чем штукатурить стены в ванной под плитку

Ванная комната – помещение с непростыми условиями эксплуатации, ведь в нем постоянно присутствуют существенные перепады температур и влажности. Данное воздействие способны выдержать только некоторые строительные материалы. Если использовать керамическую облицовку, то она прослужит длительный период времени только в том случае, когда будет уложена на правильно подготовленную поверхность.

Не стоит покупать первую попавшуюся смесь для стен в ванной комнате, так как нужно подобрать ту, что будет устойчивой к воздействию влаги и к температурным перепадам, экологичной и безопасной для здоровья людей.

Штукатурка, которая применяется в ванной комнате, должна обязательно быть влагостойкой.
Основание под плитку нужно сделать ровным без существенных перепадов, поэтому данной работой должны заниматься мастера-отделочники.

Используя машинную штукатурку сложно достичь идеального выравнивания, поэтому стены под плитку придется готовить не один день. Чтобы убрать неровности, можно применить плиточный клей. Но, к сожалению, он способен справиться только с незначительными перепадами.
Если выравнивать поверхность клеем, то увеличится его расход, а стоит он недешево. Облицовка, которая укладывается на толстый слой, со временем отвалиться, поэтому клей лучше не применять в данном случае.

Чтобы качественно выровнять поверхность, ее надо оштукатурить, заранее подобрав специальный состав. Шпаклевка для этих целей не подходит.

Перед тем как приступить к работе, нужно осмотреть покрытие, применив молоток, которым надо будет постучать по стене. Звонкий звук свидетельствует о том, что основа находится в нормальном состоянии, а вот глухой укажет на наличие пустот. Выявив такие участки, штукатурку надо удалить. Все дефекты стоит заделать специальным раствором. Также надо избавиться от штукатурки в тех местах, где она крошиться и трескается.

На окрашенную заштукатуренную стену не нужно класть плитку, так как сцепление будет очень слабым, поэтому в начале надо обязательно удалить красочный слой.

В продаже имеются цементные и гипсовые штукатурные материалы.
Основой цементной смеси является белый цемент или же портландцемент. Роль наполнителя выполняет песок различной зернистости. Данные растворы обладают прекрасной прочностью. Они долговечны и устойчивы к механическим повреждениям. У них прекрасная адгезия ко многим основаниям. Изготовить их можно даже самостоятельно. Стоят они недорого.

Работать с гипсовой штукатуркой сможет даже неопытный штукатур.
Многие мастера уверены в том, что если плитка в ванной комнате будет правильно уложена, то основу стоит штукатурить гипсом. Затертые швы будут герметичными, поэтому вода не сможет добраться данной штукатурки и отделка простоит на протяжении многих лет. Но когда появится даже очень маленькая трещина, в нее быстро попадет влага. Гипс ее мгновенно впитает, поэтому влажные участки начнут расти, вследствие чего облицовка разрушится.

При использовании данного материала, стоит применить водостойкую штукатурку для ванной комнаты под плитку, так как в ее составе есть специальные добавки.

Гипсовая смесь считается пластичной и легкой, поэтому она не будет давать нагрузку на конструкции. Поверхность, обработанная ею, более гладкая, нежели у цементного раствора. Готовить ее надо только небольшими порциями, так как она быстро схватывается.

Гипсовые смеси стоят намного дороже цементных, поэтому если у людей нет лишних денег, им лучше воспользоваться цементной смесью.

ribnydomik.ru

Настенные часы – идеальный объект для творчества. Корпуса и циферблаты изготавливаются из керамики, дерева, стекла, нержавеющей стали. Благодаря этому для декора используются подходящие фактуры, палитры оттенков, виды отделки.

Техники декорирования: приемы и материалы

Способы украшения аксессуаров разнообразны: роспись, декупаж, искусственное состаривание (кракелюр). Широкий выбор материалов, с одной стороны, помогает воплощать смелые и неожиданные идеи, а с другой стороны – вызывает замешательство у неискушенных новичков-любителей ручного труда. Краткий обзор нескольких техник поможет составить некоторое представление о способах декорирования настенных часов.

Декупаж

Декупаж – метод украшения вещей аппликациями (картинками, вырезанными или вырванными из салфеток). Бумага приклеивается на поверхность предмета, и затем все закрепляется слоем лака. Подходит для отделки пластика, стекла, дерева, керамики, металла. Салфетки желательно подбирать в зависимости от назначения помещения. Для кухонных часов подойдут мотивы с фруктами/овощами, кухонной посудой, едой. Картинки с игрушками, интересными буквами придадут задора деталям в детской комнате. Темы цветов, узоров пастельных оттенков отлично дополнят интерьер гостиных.

Кракле

Кракле – метод искусственного состаривания вещей путем образования трещин в слоях лака или краски. Очень актуальное направление в декоративной отделке часов. Бывает одношаговым (через растрескавшийся слой краски просматривается оттенок основы) и выполняется посредством нанесения на плоскость саморастрескивающегося состава. Или двухшаговым (сеточка из мелких трещинок лака), который интересно смотрится поверх картин, узоров. Подобный декор привлекательно выглядит на деревянных фактурах.

Роспись

Роспись – самая фантазийная техника.

Доступные материалы (акриловые краски), множество узоров позволяют создать сочный и яркий декор циферблата. Интересный опыт и стильный результат – точечная и витражная роспись стеклянных циферблатов. В работе используются витражные краски, контуры по стеклу. После высыхания краски узор обязательно закрепляется лаком в несколько слоев.

Если сложно сразу определиться с вариантом декора или материалами, можно посмотреть мастер-классы в интернете или записаться на очное обучение в художественную мастерскую.

Интерьерные аксессуары: нюансы выбора

Декор часов сегодня – это совершенное отсутствие границ в креативности. В ход идут любые материалы: кожа, вязаное полотно, ткань. При подборе настенных аксессуаров придерживайтесь правила: что хорошо для классического интерьера, не всегда уместно для стиля хай-тек.

• классика – изящная простота. Если есть желание попробовать новые техники, то отличный вариант для начала – декорировать часы на кухне с помощью декупажа. Чтобы не ошибиться с мотивом аппликации, идеально будет на циферблате отобразить орнамент столовой посуды. Часы из гостиной можно затейливо расписать точечными узорами;
• скандинавский интерьер отличается использованием в отделке светлых пастельных оттенков. Яркие аксессуары добавляют красок уютной лаконичности помещений. Часы с циферблатом под светлое дерево подчеркнут стиль комнаты. Интересными приемами декорирования в этом случае будут техники кракелюр или прорисовка скандинавских орнаментов;
• стили хай-тек или лофт органично дополнят часы с блестящими металлическими поверхностями. Чтобы придать настенным аксессуарам индивидуальности, можно применить технику витража. В узорах желательно использовать геометрические фигуры, а цветовую гамму подбирать подходящих оттенков. Серебристые поверхности гармонично сочетать с белыми, черными оттенками, добавляя красные/синие элементы. Золотистый металлик можно обыграть техникой кракелюр с коричневой краской.

Часы играют заметную роль в дизайне помещения. Поэтому при выборе декора в расчет принимаются не только стилистика комнаты, но и ее общий колорит.

Обновление аксессуаров в интерьере – это отличный способ быстро его освежить. Декор часов своими руками в этом случае оказывается интересным решением придать знакомой вещи модный вид. И главное, это хобби развивает художественный вкус, вносит нотки позитива и веселого разнообразия в обычную жизнь.

roomplan.ru

Декорируем настенные часы в детскую комнату

Предлагаем вам простой мастер-класс по декорированию настенных часов.

В выходные мы прогуливались в крупном торговом центре и прикупили в детскую комнату вот такие настенные часы.

Подробнее процесс можно посмотреть в этом видео:

Мне сразу захотелось их задекорировать, а ребенок с удовольствием поддержал эту идею.

Цифры белые на белом фоне трудно читаются, а мы хотели использовать часы как пособие для изучения времени. Поэтому цифры было решено сделать контрастными.

Мы сняли защитное стекло и начали с набора цветных карандашей

Набор не справился с поставленной задачей.

Однако, практически сразу стало понятно, что поверхность часов слишком гладкая для того, чтобы рисовать на цифрах карандашами. Они скользили, практически не оставляя цвета.

Цифры получались бледными.

Мы добавили шероховатости, слегка прошкурив цифры вот такой губкой. Зернистостью 180.

Идею окрашивания акриловыми красками мы отвергли из-за опасения получить затеки на поверхности самого циферблата.

Ребенок вызвался декорировать самостоятельно, поэтому нужно было придумать простой и доступный ребенку способ, при этом с красивым результатом.

Тогда пришла идея использовать набор гелевых карандашей с блестками.

Мы действовали так — шкурили губкой, затем ребенок окрашивал карандашами, а сверху цветными гелями с блесками.

В итоге цифры приобрели законченный цвет и декоративный вид.

Так как мы сейчас на этапе изучения ребенком понятия времени, то выбирали модель часов с максимально простым и стандартным циферблатом.

После нанесения дали гелю просохнуть 30 минут и установили на место защитное стекло.

Нам понадобились: набор цветных карандашей, гель, точилка и шлифовальная губка.

Теперь ребенок с гордостью и удовольствием смотрит на самостоятельно задекорированные часы.

Вот что в итоге у нас получилось.

Всего за полчаса ребенок самостоятельно задекорировал настенные часы и с гордостью повесил их на стене своей детской комнаты.

Поделитесь этой идеей со своими друзьями!

Спасибо, что комментируете.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые публикации и дарите нам сердечки за старание.

www.livemaster.ru

Как правильно выбрать настенные часы

Как правильно выбрать настенные часы

Удачно подобранные настенные часы украсят интерьер любого помещения: спальни, гостиной, кухни, террасы. Но чтобы сделать правильный выбор, нужно обладать некоторыми знаниями. Эта статья поможет вам не ошибиться.

Часовой механизм, или сердце ваших часов.
Выбрать кварцевые часы или купить механические — решать вам. И у того, и у другого варианта есть свои плюсы и минусы. Кварцевые часы не надо подзаводить, они более простые в обращении и более точные. В разнообразии настенных часов с кварцевым механизмом вы обязательно найдете что-нибудь интересное. Но если вы хотите приобрести настенные часы Премиум-класса, особенно, если это часы с маятником, мелодией и боем, то они будут механическими. Механические часы более органично впишутся в шикарную обстановку. К тому же, они имеют потенциально больший срок службы, и в них не придется менять батарейку.

Батарейка.
Долговечность батарейки в кварцевых часах зависит от энергопотребления часов. Чем меньше цифра потребления, указанная в характеристиках часового механизма, тем дольше прослужит батарейка и тем реже нужно её менять. В среднем батарейка служит больше года. На энергопотребление часов довольно сильно влияет ход часов: дискретный (шаговый) или плавный. При плавном оно возрастает. Влияет и вес стрелок, чем он больше, тем больше энергии потребляют часы, поэтому стрелки часов стараются делать из легких материалов: пластика и алюминия.

Циферблат.
Циферблат может быть сделан из металла, керамики, бумаги, дерева, картона и пленки. Бумага и картон боятся влаги, поэтому не стоит приобретать такие интерьерные часы (так еще часто называют настенные часы, служащие не просто прибором для отсчета времени, но и предметом интерьера, украшающим помещение, где они находятся) для помещения, в котором предполагается высокая влажность или для открытой веранды. Часы с пленочным циферблатом лучше вешать там, где нет прямых солнечных лучей, иначе циферблат со временем выгорит. Самые стойкие материалы, конечно, металл, керамика и дерево. Но у прочных материалов есть своя «ахиллесова пята» — тяжесть, поэтому часы из них стоит вешать только на прочные крепления.

Стекло.
Для производства интерьерных часов используется минеральное, акриловое (оргстекло) и «сапфировое» стекло. Самое прочное среди них — акриловое. Его почти невозможно разбить, но оно не дает такого блеска, как минеральное и обладает самой меньшей из всех перечисленных стекол твердостью — легко царапается. «Сапфировое» стекло прочнее минерального, но все-таки может биться, т.к. обладая самой высокой твердостью оно обладает и высокой хрупкостью, зато «сапфировое» стекло устойчиво к царапинам и не притягивает пыль. Золотая середина — это минеральное стекло (такое применяют в окнах, но более тонкое), оно достаточно твердое, что бы не царапаться и прочное, так же минеральное стекло в отличие от акрилового не притягивает пыль,

Удобство.
Чтобы после покупки не возникло разочарования, следует учесть некоторые «подводные камни».
«Слепой циферблат». Дизайнерские часы или авторские настенные часы, часы-картины или просто оригинальные пестрые часики иногда имеют «слепой» циферблат. Что это такое? Это когда при беглом взгляде на часы видны все их достоинства и красота, только не время! Конечно, если вы купили часы только, как украшение вашего интерьера, это не страшно. Сложнее, если вам действительно важно узнавать по этим часам время. В таком случае, чтобы каждый день «не ломать глаза», отдайте предпочтение часам с «читаемым» циферблатом, где эстетика дизайна этих часов сочетается с их функциональностью.

Тик-так — не уснуть никак.
Мы уже упоминали тему дискретного и плавного хода кварцевых часовых механизмов интерьерных часов. Стоит добавить, что некоторые люди очень плохо переносят тиканье кварцевых часов дискретного хода. Если вы опасаетесь, что это будет доставлять вам неудобство, выбирайте часы с плавным ходом секундной стрелки или без секундной стрелки вовсе. Что касается механических часов, они тикают всегда. Но ход их намного мягче и плавнее тиканья кварцевых часов, он гораздо тише и приятнее. По крайней мере, случаи раздражения тиканьем механических часов, встречается во много раз реже, чем от звука работы кварцевых часовых механизмов.

О дизайне.
Настенные часы-картины — это прежде всего украшение вашего дома. Среди многообразия стилей, форм, палитр, поверьте, есть что выбрать!
Есть очень оригинальные часы с искусственно-состаренными циферблатами (винтажными) и этническими мотивами. Эти часы для настоящих эстетов. Винтаж сейчас на пике популярности.

Настенные часы с маятником — дань лучшим традициям. Часы для консервативных личностей и романтиков. Дух аристократии и атмосфера старой Викторианской Англии. Самыми известными производителями настенных часов с маятником являются часовые бренды из Германии — Hermle и США — Howard Miller.

Часы с кукушкой. Бабушкина сказка, часы из детсва. Одна из разновидностей модного ныне стиля винтаж. Хороший выбор для уютной спальни, гостиной, детской, идеальный — для загородного домика. Вы найдете их у часовых брендов Kaiser и Schneider.

Хай-Тек и Лофт
Особую популярность сейчас приобретают часы нестандартных форм и дизайнерских решений. Если вы любитель удивлять, они — ваш вариант!

Если вы все еще теряетесь в выборе, есть пара простых советов. Во-первых, размер часов должен соотноситься с размером помещения.
Большие часы для больших помещений, маленькие — для маленьких. Во-вторых, обратите внимание на уже существующую обстановку комнаты, если она перенасыщена декоративными элементами, выберите простые часы. Если комната, напротив, кажется вам пустоватой, можете «развернуться» как следует и выбрать более крупные и сложные по дизайну часы.

Для интерьера в стиле хай-тек можно выбрать металлические часы с крупными арабскими цифрами. Чтобы оживить гостиную, обставленную в классическом стиле, отлично подойдут часы-картина с классическим пейзажем или классические часы с маятником. Для спальни в стиле ампир отдайте предпочтение часам с кованными витиеватыми узорами на корпусе. Барокко украсят часы с маятником, но в отличие от строгих часов для классического стиля, часы в стиле барокко будут декорированы резьбой и фигурными элементами. Для кухни можно подобрать часы с натюрмортом, тут важно, чтобы натюрморт был выполнен в том стиле, в котором обставлена кухня. Обращайте внимание и на цветовую гамму, не бойтесь ярких цветов, они делают нашу жизнь краше. Но и не забывайте об общей гамме обстановки, все должно сочетаться.

www.livemaster.ru

Декор часов настенных своими руками: лучшие способы

Стильные настенные часы могут стать настоящей изюминкой интерьера. Разнообразить их дизайн можно декором, который несложно сделать своими руками.

Дерево

Из натурального дерева можно сделать необычные и стильные элементы декора. Очень интересные варианты получаются, если использовать в качестве основы спил большого бревна. Порядок действий:

1. Обработать заготовку лаком или морилкой.
2. На лицевой стороне наметить цифры и прикрепить стрелки.
3. На обратной стороне зафиксировать уже готовый часовой механизм, который можно извлечь из старого будильника.

Многие мастера делают стильные часы из фанеры. Они вырезают в качестве основы различные фигуры, затем соединяют элементы в единое целое. Аксессуары в виде паровозика, машинки или самолёта станут отличным украшением детской комнаты. В гостиной будут хорошо смотреться круглые или квадратные часы с резными римскими цифрами.

Вариантов работы с деревом очень много. Даже самые обычные и скучные хронометры можно украсить сухими веточками так, что конструкция сразу станет оригинальной и стильной.

Виниловые пластинки

Старые пластинки — это настоящая находка для рукодельниц. Из них можно сделать массу интересных декораций для дома. Настенные часы изготавливают следующим образом:

1. Обработать пластинку (её нужно избавить от наклейки, для чего используется вода и мелкая наждачная бумага).
2. Выпилить из полученной основы необходимый силуэт. Это может быть город или набор чашек с чайником. Хорошо смотрятся сердечки, бабочки и очертания животных. Такие варианты оформления подойдут для детской комнаты.
3. По центру вставить механизм от старых часов, спереди прикрепить стрелки. Их можно сделать из любого материала, к примеру, яркого пластика.

При желании можно изготовить «стекающие» часы, как у Сальвадора Дали. Для этого подготовленную пластинку необходимо поместить в прогретую духовку на две минуты, затем выложить на деревянной доске и придать нужную форму. Очень важно, чтобы центральная часть осталась ровной. В противном случае для установки часового механизма не останется места.

Пластиковые ложки

Если дома есть обычные и неприметные круглые часы, можно сделать их яркими и оригинальными при помощи обычных пластиковых ложек. Порядок действий:

1. Подготовить ложки, для этого следует их покрасить, обрезать ручки.
2. Вырезать из очень плотного картона или листа фанеры круг.
3. По центру при помощи силиконового клея зафиксировать обычные часы.
4. Задекорировать незаполненную поверхность картона предварительно подготовленными ложками.

Пяльцы

Растянув хлопчатобумажную ткань, канву или мешковину на пяльцах, можно вышить цифры, животных либо абстракцию. Далее в центр вставляется часовой механизм, а также закрепляются пластиковые стрелки. Получается оригинальное и очень простое украшение для спальни или детской.

Даже обычные, неприметные часы можно сделать гордостью хозяйки и произведением искусства.

kakpostroit.su

Расписываем интерьерные часы в смешанной технике. Часть 1

Сегодня мы создадим настенные интерьерные часы с применением двух видов росписи — кистевой и точечной. Мастер-класс я старась сделать как можно более подробным, специально для тех, кто захочет сделать такие часы впервые. Он будет разбит на две части, так как количество фото не позволяет сделать его единым. В первой части подробно рассмотрим сборку заготовки, нанесение узоров и кистевую роспись, а во второй — украсим часы стразами и декоративной точечной росписью.
Для работы понадобятся следующие материалы:

1. заготовка часов из дерева или фанеры (у меня простой круг диаметром 40 см + две направляющие).

2. инструменты для сборки заготовки:

• шлифмашинка (или наждачная бумага различной зернистости),
• столярный клей,
• струбцины (можно заменить бельевыми резинками или офисными зажимами для бумаг),
• мелкие гвоздики (8-10 шт.), молоток, кусачки или плоскогубцы,
• шпатлевка по дереву, грунт.

3. для росписи и декора:

• краски «Акрил Хобби» от ТАИР (белый, коричневый, охра желтая, красный темный, фиолетовый, лиловый, зеленый),
• кисти синтетика №№ 10, 8, 2, 1, 0,
• контуры акриловые по стеклу ТАИР (фиолетовый, лиловый, фуксия, сиреневый, красный, зеленый травяной, зеленый перламутровый, фиолетовый металлик, белый, розовый, золото, фиолетовый перламутровый),
• контурный гель Хамелеон ТАИР (синий, зеленый, золотой, розовый, фиолетовый),
• контурная паста ТАИР (золото антик, бронза антик, медь антик),
• прозрачный моделирующий гель ТАИР,
• стразы и полужемчужины разных оттенков и размеров,
• микробисер ЗЛАТКА (розовый, фуксия и пыльный розовый),
• лак акриловый глянцевый аэрозоль КUDO Avto,
• часовой механизм (шток 16,5 мм) + комплект стрелок.

4. из вспомогательных материалов могут пригодиться:

• ножницы,
• малярная лента для деликатных работ (розовая),
• линейка,
• простой карандаш,
• распечатки с узором,
• циркуль для разметки,
• иголочка (мелкое шило) для вытягивания капель краски,
• ластик,
• карандаш для страз,
• клей секундный.

Ну-с, подготовились?! Точно? Тогда поехали!

Этап 1. Сборка и подготовка
Я свои заготовки заказываю по индивидуальному эскизу, но вы можете взять ту, которая вам больше нравится. У моих часов сзади будет располагаться вот такая круглая направляющая, так как размер часов довольно большой — 40 см в диаметре, и при толщине всего 6 мм, основу запросто может «повести». Чтобы этого не произошло, мы укрепим её, а заодно и вопроса о способе подвеса этих часов уже не возникнет.
Итак, у меня две направляющие по 6 мм, которые я буду собирать в одну. Промазываем столярным клеем обе направляющие, ждем 5-7 минут, пока клей чуть подтянет, и плотно прижимаем их друг к другу. Фиксируем струбцинами с двух / четырех сторон (в зависимости от того, сколько струбцин у вас в наличии). Если струбцин нет, воспользуйтесь крупными офисными металлическими зажимами для бумаг или используйте простую бельевую резинку, плотно завязав её вокруг направляющих. Чем больше точек крепления, тем лучше. Оставляем клей сохнуть на 12 часов.

Пока сохнет клей, займемся ошкуриванием основания. Я использую шлифмашинку, вы можете взять наждачку. Зернистость всегда подбираю «на ощупь» в зависимости от состояния самой заготовки. Ошкурили, протерли влажной губкой, прошлись грунтом на два слоя. Грунт для первого слоя я всегда развожу теплой водой до очень жидкой консистенции — первый слой должен полностью впитаться в дерево. После высыхания первого слоя дерево должно быть лишь слегка белёсым на вид, а после ошкуривания — почти совсем «чистым» — это значит, что вы всё сделали правильно и грунт «ушёл» в верхние слои дерева. Второй слой грунта разводим до «кефирчика», грунтуем, шкурим.

Теперь нужно окрасить заднюю сторону часов. В белую краску добавляем по капельке охры желтой и коричневой и получаем цвет «сливочной пенки». Окрашиваем заднюю стенку часов в 2-3 слоя с промежуточным высыханием и ошкуриванием. После окончательного ошкуривания протираем поверхность влажной губкой, подсушиваем и покрываем одним слоем лака. Оставляем сохнуть. Я всегда сушу все составы только при естественных условиях, без применения каминов, фенов, батарей и прочих премудростей.

Пока сохнет лак, вернемся к направляющим. Снимаем крепления, ошкуриваем внутренние и наружные торцы, а также фронтальные части. Грунтуем направляющую (теперь она у нас уже одна), так же, как и основу — в два слоя, сушим, шкурим. Примеряем к основе часов — нам нужно расположить ее по центру заготовки.

Далее — самое сложное — начинаем охоту на Мужчину! Мне во дворе дома попался брат, который что-то ремонтировал в двигателе машины. Вполне подойдет! Вы можете поохотиться на мужа, взрослого сына или соседа — не важно, главное, чтобы он умел твердо держать молоток в руках. Знаю, что вы и сами прекрасно управляетесь с молотком, но поверьте — забивать гвозди и одновременно держать постановочный свет, отражатель и камеру — это даже нам с вами не под силу!

Отмеряем расстояние от края заготовки до центра направляющей, задача — попасть гвоздиком примерно в её середину. Фиксируем зажимами основу с направляющей, переворачиваем конструкцию «лицом» наверх и, отмерив нужное расстояние от края, начинаем аккуратненько забивать гвоздики, предварительно откусывая плоскогубцами шляпки и утапливая их, чтобы они не торчали. Зашпатлюем образовавшиеся небольшие углубления, высушим и зашкурим до гладкости. Теперь заготовка стала единым целым.

Доведем до логического завершения заднюю сторону часов. Малярной лентой защищаем уже готовую поверхность вокруг направляющей с обоих сторон, окрашиваем в несколько слоев с промежуточным ошкуриванием. Пока сохнет очередной слой сзади, одновременно прокрашиваем лицевую сторону. Чередуем окрашивание таким образом до полного завершения. После финальной полировки шкуркой, смахиваем пыль влажной губкой и защищаем заготовку двумя слоями лака со всех сторон.

Этап 2. Кистевая роспись
Перед тем, как нанести рисунок на основу, нужно слегка ошкурить часы, убрав с них гладкость лакового слоя. Смахнем пыль после шкурки и поделим основу на сегменты, чтобы рисунок лег ровно. У меня для этого есть простейший трафарет, набранный на ПК и распечатанный на обычной офисной бумаге. Просто, зато точно. Приложив трафарет точно в центр заготовки, отмечаем лучи и продолжаем их при помощи длинной линейки и карандаша. В конце обязательно сверимся циркулем — нет ли ошибки, иначе наши часы будут показывать не совсем точное время.

Половинку листа с орнаментом будущего рисунка заштриховываем с задней стороны мягким простым карандашом и аккуратно прикладываем на «лицо», одновременно центрируя узор по начерченным лучам. Фиксируем бумагу лентой, переводим рисунок на заготовку. Точно так же поступаем со второй частью орнамента и его центром. Часы готовы к росписи.

Выбор оттенков в моих часах обусловлен желанием заказчика, вы же можете использовать для росписи любые другие цвета. Я начну, как всегда, с серединки. Из белого, красного и капельки фиолетового навожу холодный розовый оттенок и прокрашиваю им сердцевинку. В фиолетовый добавляю немного перламутровой пудры и получившимся цветом (он, кстати, будет основным, задающим ритм остальным оттенкам) выделяю сегменты в сердцевине и самые большие лепестки мандалы. Мы определили самый светлый и самый темный цвета в нашем узоре, дальше все остальные оттенки будут базироваться на них. Добавляю в роспись свежий мятный, темную фуксию и сиреневый оттенки.

Серединку между двумя мандалами мне захотелось сделать фактурной. Для этого я заколеровала прозрачный моделирующий гель нежно-нежно мятным цветом (хорошо бы для этого взять белую моделирующую пасту, но у меня закончилась) и грубой щетинистой кистью нанесла этот состав в несколько слоев, добиваясь как можно большей фактурности. После полной просушки слегка проходимся по фактуре шкуркой, без фанатизма! Окончательным этапом наносим на фактуру розовый гель — хемелеон методом «сухой кисти» в два слоя.

Вот такая фактура получилась у меня…

Продолжаем кистевую роспись наших часов. Прокрашиваем сегменты средних и больших лепестков мандалы, базируясь в сочетании цветов на их контрасте. У меня в работе использованы всего 7 цветов: сливочный (основа заготовки), перламутровый темно-фиолетовый, темная фуксия, фиолетовый, сиреневый, холодный розовый, холодный мятный. Не стоит использовать слишком много цветов, чтобы не было перебора.

Самое «вкусное» — декор часов стразами и точечной росписью я покажу в следующем МК, так как очень много фото, которые невозможно уместить в одном посте.

Продолжение здесь >>

www.livemaster.ru

Декорируем винтажные часы | Журнал Ярмарки Мастеров

Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом переделки винтажных часиков.

Материалы.

1. Основа часов (винтажные часы).
2. Моющие средства.
3. Ацетон.

4. Кусачки (или инструмент с забавным названием «секатор»).

5. Губки, спонжи, кисточки, ватные палочки.
6. Грунт.
7. Рисовая бумага.
8. Краски акриловые цветные, золотая.
9. Лак.
10. Клей.

Материалы для цветов.

1. Фоамиран молочный и зеленый.
2. Флористическая лента.
3. Масляная пастель.
4. Желтые тычинки.
5. Фигурный дырокол.
6. Ножницы.
7. Флористическая проволока.

Ко мне попали винтажные часы (мы еще увидим на них надпись «СССР»), долго хранившиеся в кладовке. Поэтому прошу сильно не удивляться первым страшненьким фотографиям, но я решила заснять их первоначальный вид для архива.

Итак, разбираем на части и тщательно моем.

Мне не нравятся торчащие «хвостики», поэтому их «откусываем» кусачками, неровные краешки выравниваем канцелярским ножом и наждачной бумагой.

Не известно, где висели часы, поэтому для лучшего сцепления дальнейших материалов обезжириваем поверхность ацетоном.

Далее запланирована грунтовка изделия. Поскольку в большинстве своем это пластик, я решила в грунт добавить клей ПВА для лучшего сцепления грунта с поверхностью. Спонжем проходим всю поверхность в несколько слоев, при необходимости используем кисточку.

Это самый длительный и слегка утомительный процесс. Я нанесла 3 слоя.
Вот так выглядели часики после первого слоя.

С деревянной основы я сняла все кругляши с цифрами с помощью шила (поддев их снизу).

Зашкурим ее. Так у нас пропала надпись СССР.

Когда с грунтовкой и сушкой покончено, возвращаем на место кругляши и подбираем подходящую по сюжету рисовую бумагу.

Примеряем на место.

Приклеиваем ее.

Теперь нам нужно подружить картинку с фоном. Нужно получить нежно-розовый и светло-зеленый цвета. Берем классические оттенки и из белого-красного-синего получаем нужный оттенок розово-фиолетового. А из желтого-зеленого-белого — нужный оттенок светло-зеленого.

Спонжим и растирательными движениями растушевываем фон.

Теперь пройдемся золотым легкими движениями по ребрам изделия.

Загрунтуем золотой обод, удерживающий стекло, 2-3 слоя.

Приступим к флористическому оформлению.

В интернете много мастер-классов по созданию цветов из фоамирана. Мне нужны цветы яблони, как на центральном сюжете циферблата. Посмотрела мастер-класс, вы можете сделать то же самое. Здесь я дам короткое описание для общего представления. Поскольку флористика присутствует.

В интернете нашла нужное лекало лепестков, 5 см.

Распечатала, вырезала, перенесла на картон.

Зубочисткой наметила края по лекалу. Вырезала.

Маленькие лепесточки вырезала специальным дыроколом.

Нагрела на утюге, истончила лепестки, придала форму. Подкрасила розовой масляной пастелью.

Сделать шаровидными маленькие лепестки можно с помощью бусины на зубочистке и чего-то мягкого, под руку попалась губка. Нагрели на утюге и вжали на бусине в губку.

Зеленые листики наверняка не вызовут вопросов.
Далее собираем все в соцветия.

Примерка без цветов.

Примерка с цветами.

Мне показалось, что яркие зеленые листья оттягивают внимание и центральный сюжет совсем теряется. Поэтому было решено приглушить зеленый цвет. Спонжем с белой краской я прошлась по всем зеленым листикам.

Подсох обод. Выпуклости на ней тоже выделяем золотой краской.

Ну а теперь покрываем все лаком в несколько слове, я покрыла в 3 слоя.

Пластиковая часть с виньетками раньше крепилась к деревянной основе скобами. Я закрутила маленькие винтики.

Собираем все части, устанавливаем механизм, приклеиваем цветы.

Наслаждаемся результатом!

Надеюсь, кому-нибудь пригодится.

www.livemaster.ru

Современный строительный рынок в широчайшем ассортименте предлагает теплоизоляционные материалы для стен зданий. Все их разновидности имеют различные технические данные и эксплуатационные характеристики. От этих показателей зависит и область их применения. В связи с этим, выбирая утеплитель для стен внутри дома, необходимо подробнее ознакомиться с особенностями материала, его преимуществами и недостатками.

Комфортный микроклимат в доме

Неотъемлемым условием поддержания комфортного микроклимата в доме является его способность противостоять внешним перепадам температур. Это особенно актуально для зданий, предназначенных для круглогодичного проживания. С первого взгляда понятие «комфортного микроклимата» весьма субъективно – что для одних жильцов хорошо, другим может доставлять дискомфорт. Однако строительными нормативами строго регламентируется даже такое абстрактное понятие, как удобство проживания.

Согласно ГОСТ № 20-494 от 1996 г. для жилых и общественных зданий установлены следующие параметры микроклимата:

• Внутренняя температура воздуха – от 20 до 22^оС.
• Температура полов – 22…24 ^оС.
• Температура стен – 16…18 ^оС.
• Влажность воздуха – 50…60%.

Стены здания должны способствовать аккумуляции и удержанию внутреннего тепла от отопительных систем. Также регламентируется отсутствие сквозняков в комнатах. Максимально допустимая скорость движения воздуха в помещении при закрытых дверях и окнах не более 0,2 м/с. Этого вполне достаточно для нормального воздухообмена через вентиляционные системы – таким образом, воздух в комнате полностью обновляется за 1-2 часа.

Достичь подобных показателей особенно в смысле соблюдения температурного режима невозможно без создания эффективной теплоизоляции здания.

Внутренняя теплоизоляция: «за» и «против»

На сегодня имеются три технологии утепления внешних стен здания:

• Внутренняя.
• Наружная.
• Укладка утеплителя в толще стены.

Последний вариант может применяться только при возведении стен: теплоизоляционный материал закладывается в зазоры-колодцы между внешним и внутренним слоями несущей стены, а вот теплоизоляция стен изнутри и снаружи может производиться в любое время: утеплить с помощью подобной технологии можно как новостройку, так и старое здание, переставшее должным образом удерживать тепло.

Многие годы среди специалистов ведутся споры, какой способ более предпочтительный – утепление стен внутри дома или снаружи. У сторонников и противников внутреннего способа имеются свои неоспоримые аргументы. Главным доводом против монтажа теплоизолирующих материалов на внутренние поверхности стен является смещение «точки росы» внутрь помещения.

«Точка росы» — условное название места, где происходит конденсация пара, содержащегося в воздухе. Оседание капелек влаги происходит на поверхностях, имеющих более низкую температуру по сравнению с температурой воздуха в помещении – оконных стёклах и внешних стенах комнаты.

Внутренняя теплоизоляция не препятствует промерзанию внешних стен. В результате на их внутренней поверхности под слоем утеплителя и финишной отделки, скапливается конденсат, удаление которого естественным способом весьма затруднено. Это, в свою очередь, может привести к таким неприятным последствиям, как появление грибка и плесени.

Однако монтаж утеплителя для стен снаружи здания не всегда возможен. Если установка термоизоляционных материалов на внешнюю поверхность частного жилого дома не составляет особого труда, то внешняя отделка утеплителем стен многоквартирных домов практически невозможна. Связано это как с законодательными, так и с чисто техническими проблемами.

Дело в том, что фасадная часть многоквартирного дома находится в ведении управляющей организации. Самовольные попытки жильцов внести какие-либо конструктивные изменения в фасады многоэтажек могут привести к конфликту с эксплуатирующей компанией, а если здание выходит на оживлённую улицу – ещё и к проблемам с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Итогом этого может стать в лучшем случае постановление восстановить «статус-кво», демонтировав со стены утепляющие материалы, а в худшем – судебное разбирательство с последующими штрафными санкциями.

Часто внешнее утепление невозможно и по чисто техническим причинам. Например, если квартира находится на верхних этажах высотного здания, либо промерзающая стена является смежной с шахтой лифта или холодной лестничной клеткой. Кроме того, сметная стоимость утепления помещения изнутри намного ниже, чем наружные работы из-за ряда технологических особенностей.

Особенности и нюансы

В связи с особенностями технологии, а точнее с наличием такого неприятного явления, как сдвигание «точки росы» вовнутрь помещения, материалы для утепления стен изнутри должны отвечать ряду технических условий. Также при обустройстве теплоизоляции внутри здания нужно уделять особое внимание целому ряду технических рекомендаций, согласно СНиП №23-101 от 2004 г.:

• Материал для утепления стен должен обладать худшей паропроницаемостью, чем несущая стена. В этом случае пар, проникающий с воздухом сквозь слои утеплителя, не будет успевать скапливаться под ним, а будет выводиться наружу сквозь стену.
• Для уменьшения вероятности образования конденсата между несущей поверхностью и утеплителем в помещении следует смонтировать эффективно работающую вентиляционную систему. Пластиковые окна следует снабдить клапанами для лучшего воздухообмена.
• Целесообразно создание двух слоёв паро- и гидроизоляции, между которыми будет заключён утеплитель. Один слой будет уменьшать вероятность попадания сырости изнутри комнаты, другой – снаружи, сквозь несущую стену.
• Стена перед монтажом теплоизоляторов должна быть хорошенько обработана антисептическими грунтовочными составами. Это позволит предотвратить развитие плесени и грибка при образовании на её поверхности конденсата.
• Слой утеплителя для стен дома внутри помещения не должен быть тоньше рекомендованного положениями СНиП для данного региона.

Ознакомиться с данными параметрами можно в разделе «Строительная климатология».

Виды теплоизоляции

Все материалы для теплоизоляции стен подразделяются на несколько основных групп:

• Минеральные ваты.
• Вспененные полимеры.
• Тёплые штукатурные смеси.
• Фольгированные материалы.

Все они с успехом могут использоваться для внутренней отделки помещения, однако, с соблюдением ряда технологических условий. Данные техусловия могут быть разными для каждого типа утеплителя. Наиболее распространёнными и востребованными на сегодня являются следующие виды утеплителей для стен изнутри.

Минеральная вата

К данному типу принадлежат волокнистые материалы, изготовленные на основе минеральных компонентов – шлака, камня или стекла. Полученное из них методом расплава волокно спрессовывают в материалы различной плотности и толщины.

В продажу минвата может поступать в виде рулонов с низкой плотностью, либо как плотные плиты, упакованные в пачки. Плотность минваты может составлять от 50 до 200 кг/кв.м, а показатель теплопроводности – порядка 0,05.

Среди достоинств минваты можно указать:

1. Отличные теплоизолирующие качества. Данный показатель у минеральной ваты является одним из самых лучших среди всех видов утеплителей.
2. Экологичность. Материал не содержит в своём составе вредных химических веществ, поэтому его можно без опаски использовать для утепления стен в жилых помещениях.
3. Огнестойкость. Минеральное волокно не подвержено горению и при утеплении ею деревянных стен может одновременно выступать в качестве огнезащитного слоя.
4. Шумоизолирующие свойства. Минеральная вата обладает высокими показателями звукопоглощения. В связи с этим с её помощью можно создавать эффективный звукоизолирующий пояс по периметру стен.

В числе минусов материала можно особо указать:

• Боязнь повышенной влажности. Минвата способна в больших количествах впитывать в себя сырость, в результате чего она уплотняется и в разы теряет свои первоначальные термоизоляционные показатели. В связи с этим при монтаже минваты на внутреннюю поверхность стен нужно позаботиться об устройстве надёжной гидроизоляции.
• Низкую прочность на разрыв. Вследствие высокой пористости связь между волокнами минваты очень слаба: при незначительных нагрузках она может легко деформироваться и рваться. По этой же причине при работе с ней выделяется большое количество мельчайшей пыли.

При работе с минеральными утеплителями следует обязательно пользоваться защитной одеждой, очками и перчатками. Попадая на кожу и слизистую оболочку, частички стеклянной или каменной пыли способны вызвать серьёзные раздражения и аллергические реакции.

Фольгированные утеплители

Главной особенностью данных материалов является отделка одной или обеих сторон листами металлической фольги. Основой для них может служить любой утеплитель – чаще всего тонкий пенополисторол или рулонный вспененный полиэтилен. Это специально разработанные утеплители для стен изнутри помещений.

Среди основных плюсов фольгированных утеплителей, таких как пенофол — высокая теплоотражающая способность. Монтируются они металлизированной стороной внутрь помещения и отражают назад до 90% всего инфракрасного излучения, испускаемого теплонагревательными приборами.

Малая толщина, составляющая всего 0,5–1 см, позволяет практически не терять во внутреннем объёме комнаты. Минусом фольгированных материалов является их плохая паропроницаемость – они создают по периметру комнаты практически герметичный слой, поэтому при отделке стен фольгированными теплоизоляционными материалами следует устроить в помещении эффективно действующую вентиляцию для удаления излишков скапливающейся сырости.

Вспененные полимеры

К этой группе относятся известный всем пенопласт и более новые материалы – экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Получают их путём насыщения расплавов различных полимеров сжатым воздухом. В результате получается пористый материал, обладающий высокими теплоизоляционными качествами. Плотность вспененных материалов составляет от 30 до 150 кг на м³. Коэффициент теплопроводности у данных типов утеплителей один из самых высоких и составляет около 0,05.

Среди плюсов подобных материалов можно указать:

• Малый вес.
• Достаточно большую прочность по сравнению с минватой.
• Универсальность в монтаже – листы пенополистирола можно крепить при помощи различных строительных клеев, саморезов, дюбель-гвоздей и т.д.
• Простота отделки пенополистирол легко оштукатуривается и шпаклюется. Для этого достаточно оклеить его сетчатой стеклотканью, либо обтянуть сеткой из тонкой проволоки.
• Устойчивость к сырости и усадке.

Недостатками таких материалов являются:

• Устанавливать листы пенопласта нужно на ровные поверхности, чтобы между ними и утепляемой стеной не было воздушного зазора. Это может привести к появлению в них сквозняков, что сведёт к минимуму все теплоизолирующие качества пенопласта.
• Для нанесения пенополиуретана требуется дорогостоящая установка и специальные химические компоненты. Кроме того, предварительно необходимо овладеть технологией нанесения пены и работы со сложной аппаратурой.
• Высокая огнеопасность. Пенополистирол и его аналоги отлично поддерживают горение с выделением в воздух вредных химических компонентов.

Из-за низкой устойчивости к открытому огню пенистые утеплители нельзя использовать для внутренней отделки пожароопасных помещений – вблизи электронагревательных приборов и печей, на кухнях с газовыми плитами и т.д.

Тёплая штукатурка

Представляет собой цементные или гипсовые смеси, в состав которых включён наполнитель с теплоизоляционными свойствами – керамзит, перлит. Обычно такие составы используются для наружной отделки зданий. В качестве внутреннего утеплителя применять теплую штукатурку нецелесообразно из-за её высокой гигроскопичности и паропроницаемости. Сквозь неё легко будет просачиваться влага, скапливаясь на внутренней поверхности несущей стены.

На видео представлена технология внутреннего утепления помещений.

moyastena.ru

Выбираем утеплитель для стен внутри дома — достоинства и недостатки

Для того чтобы ответить на этот вопрос — необходимо знать основные характеристики каждого типа утеплителя, его достоинства и недостатки. Обо всем этом мы и поговорим далее.

Разновидности утеплителей для стен внутри дома

Начнем, пожалуй, с самого распространенного вида утеплителя – пенополистирола (пенопласта).

Пенополистирол – утеплитель для стен

Свою популярность он получил из-за своих хороших теплотехнических характеристик и относительной дешевизны.

Но не все так гладко при утеплении стены пенополистиролом внутри дома. Кроме очень малой теплопроводности и небольшой стоимости у пенополистирола есть еще огромная куча других качеств, но, к сожалению, не все они будут его достоинствами.

Достоинства и недостатки пенополистирола как утеплителя

Достоинства пенополистирола:

• небольшая стоимость. Стоимость пенополистирола напрямую зависит от его плотности, но все же она поменьше, чем другие разновидности утеплителей.
• очень маленькая теплопроводность. Пенополистирол очень плохо пропускает тепло, что позволит сэкономить на толщине, что в свою очередь сэкономит площадь помещения при утеплении внутри.
• легкость монтажа. Пенопласт легкий материал, что позволяет без труда монтировать его на стены дома.
• долговечность.

Недостатки пенополистирола:

• пенополистирол очень хорошо горит, а его горение сопровождается выделением вредных веществ в атмосферу, а если он будет использоваться в качестве утеплителя для стен внутри дома, то последствия его воспламенения будут катастрофические.
• хрупкость материала. Нередко ломается, хорошо крошится
• нередко, если мыши, либо другие грызуны, доберутся до пенопласта, они начинают в нем делать свои ходы, прогрызая его.
• очень низкая паропроницаемость. При утеплении пенопластом, придется позаботиться об улучшении вентиляции, иначе может появиться конденсат на стенах.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – альтернатива пенопласту

ЭППС – неплохая альтернатива обычному пенополистиролу. За счет некоторых значительно улучшенных качеств экструдированного пенополистирола, его применение значительно расширяется.

ЭППС значительно плотнее, что делает возможным использование его для утепления практически любых элементов дома — от пола до кровли. Но тут всплывает и другая сторона медали – ЭППС дороже пенопласта.

ЭППС так же идеально подходит для утепления таких конструкций дома как фундамент, цоколь, подвальные помещения.

Теперь давайте рассмотрим достоинства и недостатки ЭППС, после чего станет понятнее его отличие от пенополистирола.

Достоинства и недостатки ЭППС

В принципе, у ЭППС есть все улучшенные достоинства пенополистирола, за исключением дешевизны, но все же давайте обсудим их подробнее, для лучшего понимания качеств этого утеплителя для стен.

Достоинства экструдированного пенополистирола

• очень низкая теплопроводность, что позволяет значительно расширить область применение ЭППС.
• намного улучшены показания горючести утеплителя по сравнению с пенопластом, если конечно соблюдены технологии производства.
• прочность. За счет этого достоинства пенополистирол можно применять в таких местах, где другие утеплители не смогут полноценно справиться со своей задачей, например его можно укладывать без особых проблем под стяжку пола.
• очень низкое водопоглощение. Это качество ЭППС позволяет в некоторых случаях использовать его без дополнительных паро- гидро- изоляционных слоев.
• долговечность. При правильном использовании, утеплитель для ваших стен в виде ЭППС прослужит очень долго.
• легкость монтажа. Так же как и пенопласт, ЭППС легко монтируется на стены дома хоть внутри, хоть снаружи.

Недостатки ЭППС, как утеплителя для стен

Если сравнивать недостатки пенопласта и ЭППС, то у экструдированного пенополистирола, как утеплителя для стен дома, недостатков гораздо меньше, но все же не стоит забывать, что недостатки есть у любого материала, поэтому давайте сейчас их обсудим:

• ужасная паропроницаемость, а это означает, что при использовании его как утеплителя для стен, необходимо чтобы в доме была очень хорошая вентиляция, потому что стены, утепленные ЭППС, практически не будут «дышать».
• хоть и горючесть ухудшилась, по сравнению с пенопластом, но все же попадаются плиты ЭППС кустарного производства, при производстве которых не относятся должным образом к уменьшению горючести.
• нет единого мнения по поводу выделения различного рода вредных веществ, при нагревании, например. Как уже говорилось, некоторые производители не должным образом относятся к безопасности производимых материалов, поэтому при выборе производителя ЭППС, необходимо учесть и взвесить все за и против.
• стоит дороже пенопласта.

Утеплить стены экструдированным пенополистиролом внутри дома, если снаружи не представляется возможным, не так опасно, как пенопластом, однако необходимо помнить, что придется позаботиться о хорошей вентиляции всех помещений, в которых стены внутри будут утеплены ЭППС.

Утеплитель на минераловатной основе для утепления внутри дома

Минеральная вата — отличный современный материал для утепления не только стен, но и кровли, перекрытий и т.д.

На строительном рынке встречается минеральная вата, как в рулонах, так и в виде плит с различной плотностью (чем выше плотность, тем выше цена).

Вполне подходит для утепления стен внутри дома, но, как и любой другой материал, имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства минеральной ваты

• не горит, тлеет с самозатуханием, не выделяя при этом ни вредных веществ, ни дыма.
• хорошая паропроницаемость и воздухопроницаемость, что позволяет утепленным стенам «дышать».
• имеет хорошие теплотехнические характеристики.
• имеет хорошие звукоизоляционные свойства.
• устойчива к грызунам

Недостатки минеральной ваты

• хорошо впитывает влагу, что пагубно может сказаться на самом утеплителе. При использовании минеральной ваты в местах, где может образовываться конденсат, либо влага, обязательное применение гидро- и пароизоляционных пленок или мембран.
• при монтаже необходимо использовать спецодежду, что делает монтаж несколько неудобным.
• дополнительные расходы в виде паро- и гидроизоляционных слоев, как уже говорилось выше.
• со временем дает усадку. Для того, чтобы это предотвратить, необходимо в процессе утепления применять дополнительные крепежи для утеплителя.

Стекловатный утеплитель для стен

Характеристики стекловаты напоминают характеристики минеральноватных утеплителей, за редким исключением, о которых я сейчас и расскажу.

1. У стекловаты повышенная эластичность, по сравнению с минеральной ватой, даже при временном прессовании, она в будущем принимает свой первоначальный вид.
2. Стекловата на много опаснее минеральной ваты, в плане попадания на кожу, в органы дыхания, глаза и т.д., что еще более затрудняет ее монтаж.
3. Наиболее устойчива к вибрации, чем минеральная вата.

В остальные свойства стекловаты очень напоминают свойства минваты, поэтому не будем на них останавливаться.

Эковата – современный утеплитель

Называется этот утеплитель так, потому что полностью экологически безопасен. Даже тем, кто страдает различными видами аллергии – не стоит бояться использования его в качестве утеплителя в собственном доме.

Гранулы эковаты упругие, что не позволяет ей дать усадку, в отличие от минеральной ваты.

Эковата не поддерживает горение, даже более того, она сама затухает и препятствует передвижению огня, что делает ее отличным утеплителем внутри дома. При нагреве и обугливании – гранулы эковаты начинают выделять влагу, понижая тем самым температуру горения, тем самым препятствуют распространению огня.

Долговечность – еще одно неоспоримое достоинство эковаты. Утепляя дом таким утеплителем, придерживаясь технологии, эковата прослужит практически на протяжении всего срока службы вашего дома.

Ну и заканчивая описывать достоинства эковаты, необходимо сказать, что по теплопроводности она не уступает минеральной вате, даже наоборот, ее теплотехнические свойства немного лучше.

Так же из недостатков следует отметить стоимость, она будет выше, чем утепление минеральной или стекловатой, но достоинства, как уже говорилось, этот недостаток перекрывают.

Другие виды утеплителей для стен

Существует еще множество различных видов утеплителей для стен дома изнутри. Это пробковые и пенополистирольные обои, жидкокерамическая теплоизоляция и т.д., но все они работают как полумеры, и если у вас с теплоизоляцией на столько плохо, что промерзает стена, то они мало чем смогут помочь.

Пробковые и пенополистирольные обои

Позволят немного повысить температуру стен, но из-за того, что они относительно тонкие – значительного эффекта не будет. А пенополистирольные обои еще и горючий материал.

Жидкокерамическая теплоизоляция

Самый тонкий утеплитель для стен. Внешне напоминает обычную краску, но содержит в себе микроскопические вакуумные сферы, которые и создают эффект утеплителя.

Естественно, тонкий слой такого утеплителя не обрубит потери тепла в доме на корню, но поможет немножко его сохранить.

Кстати говоря, по словам производителей, 1 мм нанесенного на стену слоя жидкокерамической теплоизоляции может сравниться со слоем минеральной ваты до 50мм.

Подводя итог, хочется добавить – почти любой утеплитель из вышеперечисленных подходит для утепления стен внутри дома, но практически у каждого есть какие-то ограничения и недостатки, и какой бы вы утеплитель не выбрали – это необходимо учитывать.

postroj-sam.ru

Выбор клея для пробки на стены основан на специфических качествах приклеиваемого материала:

1. От использования ПВА стоит отказаться сразу, так как в процессе работы и далее жидкость, входящая в состав клея, будет постепенно впитываться в пробковое покрытие.
2. Составы на латексно-акриловой основе получили признание при работе, во время которой клеем покрывается и стена, и само полотно.
3. Акриловый клей считается универсальным и наносится только на стену, что значительно облегчает процесс поклейки.

При выборе клея необходимо учитывать особенности поверхности и вес полотна, которое будет крепиться к вертикальной поверхности.

Приобретая клей, нужно обратить внимание на его состав и качество основы. Изделия на водной основе являются безопасными, а те, в состав которых входит растворитель, могут быть в той или иной степени токсичными.

Клей на водной основе боится влаги и при повышении влажности в помещении пробковые обои могут отходить от стены. В таком случает предпочтительнее пользоваться составами на основе растворителя. Однако все они отличаются высокой степенью токсичности и горючести.

Работать следует в респираторе, а поверхность под поклейку выбирать ту, что находится на большом расстоянии от нагревательных приборов или открытого огня.

Тем не менее, универсальные клеевые составы на основе растворителя получили широкое распространение при работе на теплых полах. Они отличаются сравнительно небольшим временем выдержки (от 10 до 30 минут) и коротким сроком схватываемости. После нанесения и начальной полимеризации необходимо обеспечить эффективное прижатие пробки к поверхности. Время высыхания составляет не более 12 часов.

Отдельного внимания заслуживают составы, применение которых основано на технологии плавной полимеризации. Они дают возможность при необходимости выполнить корректировку приклеиваемого листа. Для качественного прижима используется прокатка резиновым валиком.

Отделка стен пробковыми обоями

Прежде чем приступить к отделке стен пробкой, нужно подобрать наиболее походящий для данного помещения вид обоев. Полотна на бумажной основе не требуют значительных материальных затрат, они доступны по цене, просты в обращении, процесс оклейки не сильно отличается от работы с обычными бумажными обоями.

Безосновные обои обладают прекрасными звуко- и теплоизоляционными качествами:

• не впитывают запахи;
• не вызывают аллергической реакции;
• скрывают неровности и дефекты на поверхности;
• относятся к числу экологически чистых изделий;
• устойчивы к механическим повреждениям.

Кроме того, пробковые обои без основы имеют защитное покрытие в виде слоя лака или воска, а период их эксплуатации достигает 20 лет. Поверхность, оклеенную пробковыми обоями, можно мыть, используя любые моющие средства.

Прежде чем приступить к оклейке, нужно выполнить расчет, уточняющий количество целых полос, которые понадобятся для того, чтобы покрыть всю стену. Нужно периметр комнаты разделить на ширину листа, а длину рулона – на высоту потолка в помещении.

Завершив расчеты, останется подсчитать нужное количество рулонов. Используя пробку в плитках, понадобится вычислить площадь стен и уточнить площадь плитки. Разделив значение площади стены на площадь плитки, можно узнать количество плиток.

Приступать к оклейке пробковых обоев сразу после их покупки и доставки их магазина нельзя.

Рулоны или плитка должны пройти акклиматизацию, впитать определенное количество влаги и принять температуру окружающей среды.

Это позволит избежать деформации полотна или расхождения стыков.

Плитку раскладывают, а рулонные обои развешивают в той комнате, на стенах которой они будут закреплены:

• поверхность нужно загрунтовать;
• после полного высыхания выполнить разметку, используя строительный уровень и отвес;
• работу начинать от окна или дальнего угла.

Правильно выбранный клеевой состав позволит легко справиться с поставленной задачей. Достаточно нанести клей на стену и аккуратно приложить листы или плитку. Откорректировавших положение, тщательно прижать резиновым валиком. Профессиональную инструкцию по оклейке пробкового материала смотрите в этом видео:

Листы клеят только встык, а вот плитку можно расположить так, как больше нравится владельцу помещения. Она может полностью имитировать кирпичную кладку или любой другой рисунок. Для создания защитного слоя используют лак или воск, которые должны заполнить швы между плитками.

Как клеить пробку на стены

Все чаще покупатели сегодня делают выбор в пользу максимально натуральных и экологических чистых материалов. Они не имеют неприятного запаха, безопасны, не вызывают аллергии и несмотря на более высокую цену становятся лишь популярнее год от года среди тех людей, кто ценит высокое качество и экологическую чистоту пространства своей квартиры или дома.

К таким материалам можно отнести натуральные пробковые покрытия, которые выглядят «дорого» и красиво, а также имеют дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Продается пробка в рулонах, за что ее и прозвали обоями, или же в виде плиток. Но удобнее использовать именно рулоны, так как они более тонкие, отличаются естественными расцветками, имеют покрытие поверхности специальным лаком. Высокая цена вполне себя оправдывает, так как качество покрытия и его эстетические свойства сохраняются в течение долгого времени.

Выбирают пробку для отделки не только жилых помещений, но и ночных клубов, музыкальных студий, а также в ресторанах и кафе для создания стильных оригинальных интерьеров.

Тем, кто сделал выбор в пользу пробкового материала, стоит иметь в виду, что их поклейка будет непростой, и возможна только одним способом — встык. Довольно дорогим является и клей, который должен хорошо удерживать тяжелые листы на стене.

В дальнейшем, если появится желание заменить обои, могут возникнуть сложности с очисткой стен от пробкового покрытия, а если на обоях появятся сколы или дефекты, устранить их будет непросто.

На вопрос, как клеить настенную пробку, мастера рекомендуют приготовить:

• ножницы,
• специальный клей,
• валик и тонкую кисточку.

ОТЛИЧНОЕ ВИДЕО ОПИСАНИЕ

1. Первым делом необходимо выровнять стены, удалив старое покрытие, зашпаклевав трещины и щели.
2. Обои раскраиваются под определенный размер.
3. Подгонку нужно выполнять в сухом виде,
4. Не забыть закрыть все окна, чтобы избежать сквозняков, которые приводят к появлению пузырьков воздуха под обоями.
5. Клей необходимо налить в широкую емкость, чтобы было удобно обмакивать в него валик.
6. Как правильно наносить состав — на сами обои или на стену — лучше уточнить в инструкции «Как клеить пробку на стену» на упаковке с клеем.
7. Поклейка обоев выполняется строго встык с плотной подгонкой краев друг к другу. Удобнее делать это вдвоем, чтобы один человек удерживал полотно сверху, а второй ровнял по вертикали.
8. Для того чтобы швы были менее заметными, в проблемных местах клей наносят тонкой кисточкой и дополнительно проходятся сухим валиком.

Чем клеить пробку

Пробка — это специфический материал, поэтому подбирать составы нужно очень внимательно. Не подходят ПВА-клеи, так как в их основе вода, а она приводит к разбуханию и деформацию любого дерева, в том числе пробкового покрытия.

А с учетом того, что такие обои достаточно плотные и тяжелые, обычный клей их просто не удержит. Поэтому на вопрос, каким клеем клеить пробку, мастера отвечают — специализированными составами на полихлорпропреновой основе.

К ним относятся такие составы, как:

• Wakol на латексно-акриловой основе без содержания растворителя,
• Bunitex — смесь полихлоропрена и синтетической резины,
• Decol Vern — рекомендован производителями пробковых обоев, обеспечивают надежное приклеивание.

Также многие выбирают акриловые клеи и контактные. Контактные обеспечивают более прочное соединение, но при условии, что будут промазаны и сама пробка, и поверхность стены.

Как клеить пробку на пол

На вопрос, как правильно клеить пробку, мастера отвечают — для того чтобы обеспечить акклиматизацию пробкового покрытия, рекомендуется привозить материал и клеящий состав в помещение за сутки до работы.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

1. Температура во время укладки должна быть не менее 18С.
2. Для работы потребуются валик, зубчатый шпатель, резак, рулетка, карандаш, салфетка, мелок, линейка, резиновый молоток. Для укладки напольных пробковых покрытий рекомендуется использовать неопреновый клей.
3. Поверхность очищают от любых остатков старых покрытий, грязи, пыли, выравнивают, дают высохнуть. Состав наносят и на основание, и на поверхность пробки. Приступать к укладке можно спустя полчаса после нанесения клея, он должен просохнуть.
4. Для упрощения укладки можно пометить центр помещения мелком и начинать класть плитку от центра с зазором между стенами и плитками не более пяти сантиметров. После завершения кладки все плитки простукивают резиновым молоточком.

Как клеить обои из пробки

Для того чтобы приклеить такое экзотические покрытие как пробка, во-первых, необходимо заранее привезти материал в рабочее помещение, и оставить на несколько дней.

• Поверхность перед началом работы нужно проверить на уровень влажности с помощью гигрометра. Оптимальный показатель — 40-60%, так как пробка, не любит сухой воздух.
• Многие сталкиваются с проблемой — как нарезать пробку, чтобы не повредить материал. Лучше всего для этих целей подойдет острый строительный нож со сменными лезвиями. С его помощью можно будет сделать вырезы под розетки. Так как продаются пробковые обои в плотной упаковке, они немного сминаются, поэтому после нарезки их на полоски нужно дать им время отлежаться и восстановить форму.
• Обязательным является этап разметки стен с помощью строительного уровня.

• Стоит иметь в виду, что клей, попавший на лицевую сторону, удалить будет очень сложно, поэтому при работе с пробкой нужно соблюдать аккуратность. Если состав очень густой, его набирают маленьким шпателем, а на стену наносят гребенкой.
• Выполнять поклейку можно горизонтально или вертикально. Плитки из пробки кладут также, как и кафельную плитку, то есть по диагонали, ромбиками или вразбежку. Материал нельзя деформировать, сгибать, так как его легко повредить.

• Если на лицевой стороне остались следы от рук, нужно нагреть испачканное место строительным феном. Восковое покрытие от горячей температуры становится мягче, а следы затягиваются. Но если воскового покрытия нет, испачканную пробку придется менять.

Автор статьи- Кристина Секушина

Клей для пробкового покрытия стен: советы по выбору

В последние годы отслеживается тенденция стремительного роста популярности пробковых материалов, которые применяют для различных целей при внутренней отделке квартиры и домов.

Пробку часто используют в качестве подложки под финишный настил для пола, а также как настенные панели. При выборе данного материала следует учитывать, что существует специальный клей для пробкового покрытия, который прочно и надежно соединяет изделия с поверхностью стен.

Основные характеристики клея для пробки и его разновидности

Все изделия из пробки обладают отличными звукоизоляционными теплозащитными свойствами. Благодаря этим факторам, отличному внешнему виду и быстрому монтажу, пробковые изделия завоевывают большие группы почитателей.

Чтобы изделия прослужили хозяину долгие годы, необходимо применять специализированный клей для пробковых покрытий на стены.

Стоит помнить, что пробка является недешевым материалом, соответственно, она должна предназначаться для длительной службы, которую и должен обеспечить клей.

Профессиональных пробковых клеев не так много. Специалисты выделяют 2 типа наиболее распространенных клеящих составов: акриловые клеи и контактный раствор.

Акриловый клей профессиональные строители не рекомендуют применять для соединения пробки со стеновым материалом, поскольку он разрушает поверхностную структуру материала и ухудшает его свойства.

Контактные растворы – часто применяемые склеивающие вещества. Чтобы плотно и надолго соединить стену с пробковым покрытием, данный клей необходимо нанести на две поверхности в одинаковой пропорции, после чего их прижать.

К основным достоинствам контактного клейкого раствора относят следующие факторы:

• хорошая устойчивость к влажной среде;
• отличные показатели на прочность;
• стойкость к резким перепадам температур;
• защита от воздействия химических элементов (кислот, щелочей).

Монтажные требования к клею для пробки такие же, как и для всех остальных соединительных веществ.

Существуют рекомендации использования при температуре 15-20⁰С и относительной влажности воздуха не боле 70%.

В большинстве случаев для того, чтобы пробковую панель приклеить, нужно придавить ее к стене на 20-30 с. Этого периода будет достаточно для создания надежного соединения.

Все контактные клеевые растворы можно разделить на 2 типа:

• вещества на водной основе;
• растворы с применением растворителя.

И тот и другой вид составов широко применяются, когда происходит оклейка стен пробковым покрытием.

Раствор на водной основе может «похвастаться» своими показателями по экологичности, а клеи с применением растворителя могут наноситься практически на любой вид поверхностей.

Клеевые растворы на водной основе

Практически все растворы на водной основе, созданные для приклеивания пробки и других настенных материалов, производятся за рубежом. Этот фактор автоматически указывает на немалую стоимость веществ.

Надежностью и удобностью нанесения данных составов можно только восхищаться. Правильное выполнение рекомендованных монтажных действий гарантирует высокое качество продукции.

Нанеся такое клеевое вещество на панель или стену тонким слоем, желательно подержать склеиваемые поверхности как можно дольше для обеспечения надежного соединения и выхода воды из состава.

Используя такой состав, панели из пробкового материала можно применять абсолютно в любых помещениях.

Стоит заметить, что не всегда люди свой выбор склоняют на сторону водяных растворов, поскольку их цена может превышать аналоги в несколько раз. Следует помнить, что такой фактор, как экологичность материала, является очень важным.

Если вы решили в качестве настенного покрытия применять изделия из пробки, то стоит и клей подбирать из натуральных компонентов.

Клеевые составы с растворителем

Клей с растворителем в составе имеет широкую сферу применения. Материал, покрываемый таким раствором, отлично клеится практически к любой поверхности. Чтобы можно было эксплуатировать

приклеенные пробковые настенные панели по назначению, не нужно выжидать длительный период, материал схватывается сразу. Растворитель, как известно, имеет характерный неприятный запах.

Несмотря на достоинство составов данного типа, представленные моментальным приклеиванием и отличной ценовой политикой, клей с растворителем в составе имеет явные недостатки:

• токсичность;
• возможность использования при температурах до 20⁰С;
• горючесть вещества. Подробнее о том, как клеить пробку на стены и потолок, смотрите в этом видео:

Следует помнить, что среди большого разнообразия клеевых составов, пригодных к оклеиванию стен пробковым материалом, с каждым годом появляются разновидности продукции, которые являются практически нетоксичными веществами и обладают слабой горючестью.

Особенности монтажа пробковых панелей на клей

Оклейка стен помещений пробковыми панелями и обоями не представляет особых сложностей, но требует качественной подготовки поверхности, на которую будет наноситься состав.

Каждая стена должна быть, прежде всего, ровной и очищенной от различного мусора, остатков старых обоев и клея.

Клеевой состав различного типа можно наносить как на по штукатуреную, так и шпаклеванную поверхность, но перед этим любая стена должна быть прогрунтована. Клей на поверхность можно наносить через 4-5 часов после грунтовки.

При осуществлении монтажа пробки следует соблюдать определенный порядок:

• установить нижний уровень (где будут начинаться панели), согласно нулевой отметки;
• нанести клеевой состав на стену, а затем и на пробковое покрытие, и разровнять специальной гребенкой до тонкого однородного слоя;
• приложить материал к стеновой поверхности и сильно прижать;
• панели или обои следует прикладывать друг к другу максимально плотно;
• при необходимости весь пробковый материал можно подрезать. Подробнее о нанесении пробки на стены смотрите в этом видео:

Если вы в качестве настенного материала выбрали пробковые обои, то ознакомиться с одним из вариантов их расцветки можно по таблице.

Следует помнить, что при оклейке стен пробковыми панелями многие профессионалы этого дела рекомендуют производить укладку плит в шахматном порядке.

Такой способ монтажа панелей сохранит привлекательный внешний вид и позволит «уйти» от крестообразной стыковки. Подробный лайфхак о поклейке материала смотрите в этом видео:

На основании статьи каждый хозяин сможет выбрать клей для пробковых покрытий, который будет соответствовать именно его требованиям. Выбирая клей, следует не только обращать внимания на его достоинства, но и всегда помнить о недостатках рассматриваемых составов.

Клей для пробки на стены без запаха, на водной основе

Большинство хозяев ответственно относятся к ремонту жилища, ведь от этого будет зависеть их будущий комфорт. Тщательно подбираются не только строительные и отделочные материалы, но и клеящие вещества. Так, при использовании пробкового покрытия необходимо со всей ответственностью отнестись к выбору клея для него, ведь именно от этого будет зависеть, как долго прослужит отделка. Далее рассмотрим, как клеить пробку на стены и пол, а также можно ли клеить пробку на пробку и использовать ПВА.

Клей для пробки

Основные характеристики

Пробка представляет собой кору пробкового дерева, которая время от времени с него снимается. Она очень долго служит, не боится влаги и обладает звукоизоляционными свойствами. Наряду со многими достоинствами пробковое покрытие имеет один недостаток – большую стоимость. Но если его все же удалось приобрести, нужно задуматься и о качественном клее, который к тому же должен быть термоустойчивым, т.к. покрытие очень хорошо сохраняет тепло.

Клей для пробки

На сегодняшний день существует два вида клеящего вещества для пробкового покрытия: универсальное акриловое и контактный раствор, которым обрабатываются обе склеиваемые поверхности (см. фото). Именно он, по отзывам потребителей, используется чаще всего. ПВА для этих целей не подходит. К основным свойствам контактного клея можно отнести:

• высочайшую прочность склеивания;
• устойчивость к воздействию чрезмерной влажности;
• стойкость к низким и высоким температурам;
• устойчивость к воздействию щелочей и кислот.

Прочность склеивания поверхностей будет зависеть от времени. Достаточно прижать их друг к другу всего на 20 секунд и уже через полчаса пробковое покрытие можно будет использовать по назначению. Можно ли дольше? Если поверхности прижать друг к другу на более длительное время, то удастся получить еще более прочное соединение. В остальном клей для пробки ничем не отличается от других клеящих растворов. Его так же необходимо наносить на чистые сухие стены при температуре воздуха не ниже +15°C и влажности не более 75%.

Растворы на водной основе

Одним из самых популярных клеевых растворов на водной основе без запаха является Wakol D3540. Он, по отзывам, очень экономичный и может использоваться на системах «теплый пол». Но вместе с тем Wakol D3540 имеет один «минус» – долгое время выдержки. Еще один состав из Германии – контактный клей без запаха Stauf Multicontact. Он универсальный и запросто может использоваться с системой «теплый пол», но время выдержки у него еще больше. Клеящий раствор контактный UZIN прекрасно подходит для эластичных покрытий, он очень экономичный и универсальный. Единственным недостатком состава является высокая стоимость.

Смеси с растворителем

Когда речь заходит о растворителях, то без запаха тут не обойтись. Но клей для пробки на стены и пол с растворителем более дешевый, поэтому его часто предпочитают водному. Раствор Bunitex прекрасно приклеивает пробковые покрытия, очень экономичный и имеет небольшое время выдержки. Но у него хватает и недостатков. К таковым можно отнести чрезмерно быстрое схватывание, токсичность, невозможность применения в условиях высоких температур без использования добавок.

Контактный клей для пробки CORK HOUSE очень пластичный, обладает высокой адгезией, практически без запаха, а также стойкий к воздействию чрезмерной влажности и не содержит толуол. Единственным его недостатком является горючесть.

Клей Момент для пробки является универсальным и, по отзывам специалистов, запросто может использоваться для приклеивания всех видов пробковых покрытий. Изготавливается Момент в России. К основным преимуществам состава Момент можно отнести устойчивость к воздействию чрезмерной влажности, а также щелочей, кислот и масел. Кроме того раствор экономичный и не содержит толуол. К «минусам» состава Момент относят горючесть и чрезмерно быстрое схватывание, что требует аккуратности в работе.

Особенности использования

Как клеить пробку? Для начала необходимо подготовить стены. Можно ли обойтись без этого? Конечно же, нет. Поверхности необходимо очистить от пыли, грязи и жировых пятен, избавить от изъянов. Далее необходимо заняться грунтовкой, после чего через несколько часов можно переходить к остальным работам. Как клеить пробковое покрытие?

Для этого нужно:

• установить нижний уровень для укладки;
• нанести клей на отделочный материал и провести по нему гребенкой, что обеспечит лучшее сцепление со стеной;
• приложить отделку к поверхности и хорошо прижать;
• следующий элемент прикладывается к поверхности максимально плотно к предыдущему;
• при необходимости пробку подрезать;
• следующий ряд пробкового покрытия немного смещать относительно предыдущего.

Время высыхания такого покрытия после завершения работ обычно составляет от 4 до 6 часов. После этого его можно декорировать, например, деревом или камнем. Более детальную информацию о клеящем растворе для пробки можно узнать из представленного видео.

Как грамотно наклеить пробку на стены

Пробковое покрытие имеет в своем арсенале отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, славится своей высокой устойчивостью к повреждениям, не боится влаги, не поддерживает горение и даже не поддается гниению.

В современном мире все пробковые покрытия имеют либо лаковую, либо восковую пропитку, что в свою очередь, улучшает их свойства, а именно: долговечность и водоотталкивающие свойства.

На данный момент строительные магазины предоставляют нам огромный ассортимент этих материалов. За несколько минут можно с легкостью подобрать материал нужного цвета и размера. Пробковое покрытие в рулонах стоит значительно дешевле, чем пробка в нарезанных пластинах. Только есть одно но: в рулонах более чаще встречается брак, и работать с ним намного сложнее.

Во время поклейки пробкового покрытия, как правило, используется всего лишь два вида клея: полихлоропреновый и акриловый. Естественно, у каждого из них есть свои достоинства и, конечно же, недостатки. Например, акриловый не имеет неприятного запаха, более удобный в работе, и более безопасный для организма. Но зато его скорость затвердевания значительно хуже и у него менее прочная связь с поверхностью.

В свою очередь, полихлоропреновый имеет более стойкий запах, он более опасен для человеческого организма, но зато у него лучшие свойства для склеивания. Поэтому опытные мастера довольно таки часто используют именно эти два клея вместе. Акриловый применяют при поклейке именно ровных поверхностей, а полихлоропреновый — в наружных углах и краях.

Для поклейки пробки нам понадобятся следующие инструменты: малярная кисть, нож для гипсокартона, шпатель, кельма, рулетка, карандаш, шпатель-гребёнка, обойный валик, влажная губка, линейка, грунт глубокой пропитки и конечно же полихлоропреновый или акриловый клей.

Для начала нужно хорошо осмотреть стену. Ибо на ней не должно быть никаких различных изъянов, или какого-либо налипшего мусора. Внимательно осмотрите все углы, как наружные так и внутренние. Потому что на них очень часто встречаются разные наплывы шпаклевки, которое конечно же необходимо устранить.

После грунтовки стены надо подождать около двух часов, дабы она хорошенько высохла. Стену грунтовать можно как валиком, так и макловицей. И в этом помещении температура воздуха обязательно должна быть минимум +15°С.

На стене, примерно на расстоянии 30-32 сантиметра, или же 60-62 сантиметра от пола (все зависит от того, как именно вы клеите плитку, горизонтально или же вертикально) надо провести горизонтальную линию, чем ровнее — тем лучше. После этого, уже на заднюю поверхность плитки наносим акриловый клей.

Дальше надо провести гребенкой по плитке, дабы лучше сцепить ее поверхность. Далее прикладываем пробку к стене. Начинать прикладывать надо от внутреннего угла, таким способом, чтобы верхний край плитки мог касаться горизонтальной линии. Потом следующая плитка ложится сбоку вплотную, и так до противоположного угла. В случае, если ряд окончится на внутреннем угле, то необходимо подрезать плитку по некой ширине, примерно 1.5-2 миллиметра. Подрезать плитку надо на ровной поверхности и с помощью гипсокартонного ножа и линейки.

Полихлоропреновый клей, как правило, наносят на поверхность с помощью малярной кисти. Очень часто клей наносится лишь только на пробку.

Далее, ряд плитки клеят с разбежкой швов к нижнему ряду, ибо размеры плиток могут довольно таки весомо отличаться, в основном это 1-2 миллиметра, поэтому, надеяться на идеальное совпадение швов даже не стоит.

Именно из-за этого, следующий ряд нужно сместить от предыдущего где-то на половину, или возможно даже на треть плитки. И при таком вот расположении, швы будут едва заметны.

Видео по теме: Наклейка пробковых листов на стену

Во время поклейки, на некоторых стыках возможно будет проступать клей, и его надо будет убирать влажной губкой ли тряпкой. Делать это надо обязательно аккуратно, дабы не испачкать клеем саму поверхность, ибо после того как он высохнет, могут остаться следы или разводы.

Чтобы этого избежать, по периметру 2-3 миллиметра специально оставляют сухим, особенно, если при поклейки использовали акриловый клей. Наружные углы, рекомендуется оклеить различными деревянными или пробковыми декоративными уголками, которые можно найти в большом количестве строительных и отделочных магазинов.

Высыхает полихлоропреновый клей за 4-6 часов. А акриловый высыхает примерно за 12 часов. Пробковое покрытие идеально сочетается с материалами вроде камня или же дерева.

Оклейка стен пробкой — оформление своими руками

Оклейка стен пробкой своими руками

Содержание статьи

Как правило, наиболее распространённая модель пробковых обоев — это однослойное полотно размером 600х300х3мм. Но есть и более плотные виды пробки с толщиной не менее чем 6 мм.

Оклейка стен пробкой своими руками

Прежде чем начать оклейку стен пробкой, их поверхность необходимо довести до требуемого качества, другими словами — тщательным образом подготовить. Вначале с помощью шпаклёвки выравнивается основание. Впрочем, здесь нет необходимости делать идеально ровную поверхность, так как оклейка стен пробкой спрячет многие недочёты, а оставшиеся мелкие или средние царапины не повлияют на качество отделки.

Следующий этап – покрытие стен грунтовкой. Она должна обязательно высохнуть. Здесь нужно запомнить, что нельзя использовать смеси на дисперсионной или масляной основе.

Перед тем, как начать оклейку стен пробкой, материал должен полежать в комнате не менее 2-3 часов.

Из инструментов для оклейки стен пробкой своими руками, может понадобиться:

1.  Строительный уровень;
2.  Специальный нож для строительных работ;
3.  Ножницы;
4.  Отвес;
5.  Валик для лучшего приглаживания стыков и швов, а также для расправления самой пробки;
6.  Длинный металлический шпатель и линейку, из такого же материала.

Учитывая то, что пробка очень тяжёлый и «грубый» материал, клеящий состав лучше всего в процессе монтажа наносить и на стену и на саму пробку. Клей для декорирования стен пробкой лучше брать дисперсионный или ПВА клей для обоев. Прежде чем наклеивать пробку, необходимо дать ей 3-4 минуты подсохнуть. Это не позволит материалу стянуться.

Нужно запомнить, что пробковые полотна наклеиваются сверху вниз, а не наоборот, как это происходит обычно. Таким образом, не будет нагрузки на предыдущие ряды. Пробка во время оформления стен клеится параллельно уровню, а затем тщательно разглаживается валиком.

Монтаж пробки на жидкие гвозди

Существует также способ монтажа пробки и на жидкие гвозди, однако следует знать, что применять их лучше только в том случае, если пробковое полотно используется в качестве декорации. О том, как правильно пользоваться жидкими гвоздями вы сможете почитать, если перейдёте по ссылке выше.

На этом, пожалуй, всё. Как видно, оклейка стен пробкой своими руками процедура довольна нехитрая, простая и для её проведения не требуются какие-то глубокие строительные познания или колоссальный опыт. Тем более что сегодня есть интернет, в котором всегда можно найти новое видео или советы по оклейке стен пробкой, да и не только пробкой.

kvartblog.ru

новый тренд в дизайне – Газета «Право»

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Перманентные маркеры – разновидность письменных принадлежностей, которая отличается повышенной стойкостью к внешним воздействиям. Рисунки и надписи, выполненными такими маркерами, не выгорают, не теряют цвет и сохраняются максимально долго. Именно поэтому они стали популярными «инструментами» для росписи стен.

Роспись маркерами как свежий тренд в современном дизайне

Среди перманентных маркеров особым спросом пользуется такая их разновидность, как «free ink» – это «многоразовые» принадлежности с возможностью дозаправки после того, как краситель заканчивается. Но не это главное в уличной росписи, основными объектами которой становятся стены и элементы городского ландшафта.

Главная цель такой росписи – максимально долго сохранить рисунок или надпись, будь то просто художественное произведение или реклама. Обычно такие художественные объекты исчезают по следующим причинам:

• банальный вандализм или закрашивание конкурентами;
• воздействие погодных явлений и осадков;
• солнечные лучи, приводящие к выгоранию;
• физические контакты разного рода (часто рисунки «обираются», если они наносятся на объекты, находящиеся в центра человеческого трафика).

Перманентные маркеры по устойчивости к таким внешним фактором оказываются на первом месте вне зависимости от того, на каком материале их использовать. Кроме того преимуществом маркеров является их низкая стоимость и быстрая окупаемость, а в использовании такие средства – более простые, экономичные и эффективные.

Преимущества маркеров

Маркеры в современной росписи различных поверхностей могут использоваться разные: существуют десятки производителей, изделия которых отличаются по качеству, стоимости, цветовой гамме и ряду других важных и второстепенных параметров. Лучшие маркеры заполняются качественным красящим пигментом, который тяжело или практически невозможно смыть, хотя многое зависит от количества нанесенных слоев и особенностей поверхности, на которой выполняется рисунок или надпись.

Особое внимание рекомендуется обратить на акриловые маркеры. Их можно стереть лишь в первые несколько минут, пока краситель окончательно не высох, и для этого можно использовать обычную воду и тряпку. После окончательной фиксации стереть такой маркер можно только растворителем для красок или ацетоном. В зависимости от поставленных целей можно использовать маркеры разной толщины и с различной конфигурацией наконечников. Это позволяет создавать сложные композиции и либо точно прорисовывать мелкие детали и элементы, либо покрывать большие площади и намечать контуры.

Возможности использования таких маркеров в современном дизайне – безграничные. Например, это может быть оформление стен в помещениях, в том числе – в ванных комнатах, где из-за повышенной влажности многие красители могут быстро обесцвечиваться и облезать. Актуально использовать такие принадлежности и для оформления детских и подростковых комнат. С помощью маркеров легко изобразить любимых героев и персонажей мультфильмов ребенка, при этом обширная цветовая гамма позволит с точностью скопировать изображения с прототипов или создать собственный фантастический рисунок.

gazeta-pravo.ru

КАК РАЗРИСОВАТЬ СТЕНУ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Если у вас есть скетч и вы хотите перенести его из блокнота/айпада на стену, есть три основных способа переноса.

Способ первый: на глаз

Самый банальный, очевидный и не требующий дополнительных приблуд. Смотрите на картинку — пытаетесь повторить на стене. Это как раз тот способ, которым пользовалась я, потому что организовывать два других было некогда. Сработает, если вам не очень важно, чтобы картинка повторялась точь-в-точь, если вы умеете и готовы импровизировать и если вас не раздражает, когда картинка на скетче и на стене перестают сходиться 🙂 Я для себя решила, что проще рисовать сразу на стене без скетча, чем «подсматривать», потому что это больше раздражает, чем помогает.

Способ второй: квадраты

Этот способ позволяет перенести картинку довольно точно, но требует времени. Суть такая: расчерчиваете свой скетч на квадраты, потом чертите те же квадраты на стене и переносите картинку, используя эту сетку как опору. То есть схематично перенесли содержимое одного квадратика, потом второго, третьего и так далее. Это все равно не гарантирует идеальной точности и все равно нужно будет приспособиться, но по идее проще, чем без квадратиков. У меня не хватило терпения для нанесения квадратиков.

Способ третий: проектор

Самый удобный, но при этом самый дорогой способ, про который я, увы, тоже пока знаю только в теории, потому что выбранную модель проектора нужно было ждать три недели и я его пока не купила. Проекторы бывают двух типов: непосредственно для художников, для перевода картинок на стену, и обычные, с помощью которых можно еще и фильмы смотреть.

Самые известные проекторы для художников выпускает американская фирма Artograph. Большинство моделей устроены следующим образом: кладете лист со скетчем, ставите сверху проектор и он проецирует картинку на стену. На мой взгляд в этом подходе есть много минусов: скетч должен быть достаточно четким и определенного размера, чтобы, с одной стороны, влезать в пространство под проектор, с другой — показывать достаточное количество деталей. Ну и стоит он не очень дешево.

Проектор, который можно использовать и как домашний кинотеатр, на мой взгляд более разумное решение. Но тут надо понимать вот что: не всякий проектор, который может показывать фильмы, будет хорош для проецирования картинок на стену. Там миллион всяких мутных параметров, о которых очень хорошо рассказано в этой заметке, вот главные, за которыми нужно следить:

• проектор должен быть короткофокусным, то есть иметь параметр отношения расстояния к размеру изображения чем меньше, тем лучше. Условно 0.4:1 или 0.8:1 (значит, что на проецирование метра картинки нужно отставить проектор на 40 или 80 см от стены соответственно). Очень многие проекторы тут отваливаются, потому что если для показа киношки показатель 1.55:1 вполне ничего, то при попытке расписать стену 2х3 с помощью такого в небольшой квартире возникнут проблемы, потому что не хватит длины комнаты 🙂
• проектор должен быть контрастным и хорошо показывать даже в светлой комнате (потому что не всегда есть возможность занавесить все окна, а рисовать по ночам — сомнительное удовольствие), поэтому нужно следить за параметрами мощности лампы (от 200 вт), контрастности (от 10 000:1), и люменами (от 3000). 
• удобно, если есть возможность подключения флешки
• ну и самый хитрый параметр, который мало где есть, но очень полезен: вертикальная и горизонтальная корректировка изображения. Проектор с этими двумя параметрами можно поставить не ровно напротив, а немного левее-правее-выше-ниже и докрутить так, чтобы изображение не косило. 

К сожалению, я не могу порекомендовать вам конкретную модель, потому что сама запуталась в выборе и пока так ничего и не купила. Если найду время, доразберусь, куплю и протестирую — обязательно напишу дополнительно. Судя по яндекс.маркету моделей, совмещающих все вышеизложенные качества, дешевле 50 000 не найти, а скорее стоит рассчитывать на 80-90, так что удовольствие не из дешевых. Для разовой росписи я бы брать точно не стала.

www.successfulstocker.ru

чем отличается грифельная краска от магнитно-маркерной и как стоит оформлять стену для рисования

Маркерные краски для стен – это настоящая находка. Стены дома или квартиры при отделке такими материалами можно разрисовывать, как позволит полет фантазии.

Маркерные краски для стен

Покрытие маркерными красками пользуется популярностью. Все больше семей используют их для отделки квартир, в офисах окрашивают стены для работы сотрудников. Что же это за материал? Каковы плюсы, особенности нанесения?

Маркерные краски для стен: что это

Маркерное покрытие – это материал для окрашивания поверхностей, который после высыхания образует слой, похожий свойствами на одноименные доски. Такая краска превращает стену в большую доску, на которой можно рисовать фломастерами, маркерами, а при необходимости убирать запись.

В основе материала эпоксидные смолы, полиуретан или акрил.

Виды маркерных красок

Покрытие выпускается в двух цветах: прозрачное и белое. Прозрачная краска универсальная, не выделяется, наносится на любой оттенок. Белая же на фоне стены выделяется.

Так же различают:

• Грифельная краска – в основе акрил, графитовая крошка, пигменты. Напоминает школьную доску, из-за этого её называют меловой. Покрытие оригинально выглядит, не обязательно что-либо рисовать на нем. Может выступать как самостоятельный элемент декора.

• Магнитная краска – покрытие разработано относительно недавно. В составе металическая крошка, которая позволяет удерживать на поверхности магниты.

Какие маркеры подойдут

Чтобы рисовать на маркерном покрытии, разработаны специальные борд-маркеры. Они не царапают поверхность, легко стираются губкой. Выбирайте качественную продукцию, от этого зависит срок эксплуатации покрытия.

При выборе маркера, обратите внимание на запах: он не должен быть резким, неприятным. На упаковке изделия должна быть соответствующая надпись, что он предназначен именно для маркерной доски.

Обычно маркеры выпускают упаковкой по четыре штуки: чёрный, зелёный, белый, желтый.

Что нужно знать для рисования маркером по стенам

Рекомендуемый срок хранения записи или рисунка на стене – 7 дней. Доска может за длительное время впитать маркер, и его будет сложно удалить.

Стирать только специальной губкой.

При использовании маркера, закрывайте его колпачком, иначе он высохнет, придёт в негодность. Заправлять их, как старые фломастеры, нельзя.

Раз в два месяца, желательно, наносить специальный спрей для очистки. Он дополнительно очистит и защитит покрытие.

Магнитная краска для стен: как это работает

Дисперсионная магнитная краска – покрытие для стен, на котором можно рисовать и писать, а также крепить магниты. Это происходит из-за металлической крошки в составе краски, она замыкает магнитные линии.

Покрытие широко используется: в домашних интерьерах, во многих учебных, офисных и развлекательных заведениях.

Разновидности:

• Грифельно-магнитная – на такой поверхности можно рисовать мелками, крепить магниты. Выпускается, в основном, в нескольких цветах: чёрный, серый, коричневый, зелёный и синий;
• Магнитно-маркерная – наносить записи, рисунки можно маркерами, возможность крепить магниты. Такая поверхность удобна в использовании, не требует тщательного ухода.

Маркерная продукция – отличный выбор для отделки некоторых деталей  детской комнаты, кухни или офиса. Прочное, универсальное покрытие при правильном уходе надёжно защитит поверхность и долго прослужит.

Полезное видео

otdelkasten.com

Маркерное покрытие и маркерная краска для стен | Маркерная стена

28.10.2015 — Алла Ивановна, преподаватель английского языка

Работая много лет в сфере образования, я знаю, что ученикам нужно преподносить информацию не только с помощью голоса, но и визуально. Мне нужно было освежить доску, и по совету знакомых я купила грифельную краску Марат Ка для школьной доски. Нанести …

23.10.2015 — Виталий

Я сделал маркерную поверхность в автошколе, считаю, что она просто незаменима для демонстрации различных ситуаций на дороге. Использовал маркерную краску SketchPaint белого цвета. Наносил сам, на ровной поверхности получилась отличная доска. …

16.10.2015 — Степан Борисович

Я купил и самостоятельно покрасил школьную доску грифельной краской. Использовал черную краску Tikkurila Liitu. Приемлемая цена, хорошее качество, очень просто наносится на поверхность, можно поручить даже ученику. Рекомендую.

16.10.2015 — Алексей Анатольевич, руководитель

Мы приняли решение модернизировать офисное помещение, сделать его более современным, технологичным, чтобы клиентам было приятно заходить к нам. В числе прочего, одну из стен покрасили маркерной краской, и это стало настоящей «фишкой» нашего офиса. …

11.10.2015 — Артем Александрович, владелец кафе

Заказал для своего кафе магнитно-грифельную поверхность MagnetPaint и не пожалел! На поверхности можно не только рисовать мелом, но и прикреплять магниты. Теперь все выгодные предложения и акции, новшества в меню – всё прописываем мелом при входе. …

08.10.2015 — Ирина, домохозяйка

Затеяли ремонт в детской комнате, решили поэкспериментировать и сделали одну стену полностью с маркерным покрытием. Это просто сказка! жаль в моем детстве такого не было 🙁 Потом целый день всей семьей разрисовывали стену! Ребята, спасибо, за …

06.09.2015 — Елизаветта Семеновна, учитель (г.Новосибирск)

Маркерная поверхность для школы – это невероятно удобно! Маркером намного лучше получается изобразить нужный элемент для наглядного объяснения ученикам. Больше нет проблем с грязными от мела руками, крошением мела, постоянным мытьем доски и …

14.08.2015 — Елена

Взяла краску для детской, наносили сначала магнитную краску, потом грунтовку, краску для стен на водной основе. При нанесении краска немного пузырится и быстро сохнет в банке, так что советую закрывать и брать с запасом, по нашим расчетам краски …

30.05.2015 — Екатерина Александровна

Уже не первый год в нашем ресторане пользуемся магнитно-грифельной поверхностью. Это очень удобно, современно, вписывается в дизайн и атмосферу нашего заведения. Незаменимо для информирования наших гостей. Спасибо за оперативную работу!

15.05.2015 — Екатерина

Заказывала магнитную, маркерную и грифельную краску. Все отлично! Качество обслуживания и доставка на высшем уровне. Спасибо! !!!!!

06.04.2015 — Татьяна (г.Санкт-Петербург)

Приобретала краску магнитную и грифельную для ремонта квартиры! Только на этом сайте был небольшой объем краски и всей сразу (не под заказ)! Очень порадовали, спасибо!

02.04.2015 — Анна Кирилловна, менеджер (г.Москва)

В связи со спецификой работы, нам в офисе просто необходима была поверхность для рисования графиков, наглядного изображения концепций, презентаций и т.п. Оптимальным выходом для нас стала маркерная краска. Заказали на сайте белую маркерную краску …

07.06.2014 — Алина

Для развития наших детей, мы решили в детской комнате сделать магнитно-грифельную поверхность для рисования, а к ней купили наборы маркеров Edding и неоновые маркеры для досок. Остались очень довольны! Места не занимает, смотрится красиво, а какая …

25.02.2013 — Артём Сухинин (г. Омск, ООО «НевадаВеб»)

Покрыли прозрачным покрытием стену в переговорной — брали одну банку на пробу. Вышло очень здорово — клиенты, когда приходят, сразу удивляются, как мы им всё на стене сразу рисуем. Весной планируем делать большой ремонт в офисе — обязательно возьмем …

05.02.2013 — Герман Михайлович

Приобрели краску для офиса. В разы лучше маркерных досок! Больше всего понравилась возможность создания произвольной площади. Мы чертим планы на неделю по горизонтальной сетке. Очень нравится!

markerpaint.ru

[Маркерная краска для стен] 85+ лучших решений для квартиры #2019

Окрасив стены или мебель маркерной краской, вы сможете рисовать на них как на маркерной доске

Желание рисовать на стенах – это мечта любого ребенка, а с помощью маркерной краски для стен это себе смогут позволить и взрослые. Но и это не все, ведь разные варианты магнитно-маркерных красок для стен получают многочисленные отзывы об удобстве использования в офисах, конференц-залах и в любом другом месте, где нужен холст для письма и рисования маркерами.

Содержание:

Зона для рисования, расположенная на кухне

Благодаря маркерной краске не нужно ограничиваться в размерах и формах зоны для рисования

Маркер-краска очень удобна для офисной работы

Что такое маркерная краска?

Маркерная краска – это краска для стен или других поверхностей (мебель, металл), которая после высыхания образует слой. Он похож по своим свойствам на маркерные доски, которые могут занимать любое необходимое вам пространство. Такой тип отделки отменно подходит для детских комнат, офисов творческих компаний.

Купив маркерную краску для стен, можно оригинально оформить любое пространство, превратить стену или любую другую поверхность в магнитную или маркерную доску.

Важно! С виду стена, на которую нанесена маркерная краска, мало чем отличается от окрашенной акриловой краской.

Уютная спальня в бежевом цвете

Целая стена для художественного творчества в детской комнате

Эта краска абсолютно безопасна с экологической стороны, ее можно использовать даже в детских комнатах и в спальне. Разные производители выпускают маркерные краски привычных цветов – белый и черный или цветные. Есть варианты прозрачного покрытия, которое можно наносить на любую цветную краску. При этом она приобретет те же характеристики, что и маркерно-магнитная доска.

Нужна ли она в доме?

Краска полностью безопасная и использовать ее внутри дома можно без опасений. Сделав такое покрытие на стене, шкафу или другой поверхности, можно будет создавать атмосферу под настроение. Использовать при этом нужно специальные неоновые или обычные (но не перманентные) маркеры.

Также допускается наносить акриловые краски или гуашь. Смыть художества можно обычной губкой, а если они остались на поверхности дольше, чем на 24 часа, можно использовать специальный растворитель, для такого типа поверхности. Что очень удобно, краска стойкая и о смене отделки стен можно не переживать как минимум 10 лет.

Сферы использования

Краска с эффектом магнитной доски нашла распространение в разных сферах.

Красивая и очень просторная детская комната

Небольшая, но комфортная прихожая белого цвета

Офис

В условиях офиса, нанесение маркерной краски – это удобное решение. Ведь вы не будете ограничиваться размерами старой доски, какой бы она большой не была, ее всегда не хватает. Нанесение краски на стену решает проблему переноса доски, ее вращения в неудобный момент. Кроме того, можно использовать белую поверхность в качестве экрана для проектора.

Оформление офиса с помощью такого современного решения выгодно выделит компанию, подчеркнет ее модерновость. Учитывая, что сегодня маркерно-магнитные покрытия выпускаются в разнообразных цветах, подобрать подходящее по стилистике не составит труда.

Стена, окрашенная маркерной краской, не только удобна для работы, а и выглядит очень красиво

Нанести ее можно где угодно:

• в конференц-зале или переговорной комнате;
• в кабинете директора;
• в холле, коридоре;
• на дверях, колоннах, даже шкафах;
• непосредственно на рабочем месте.

Благодаря маркер-краске нет необходимости портить интерьер маркерной доской

В школах и садиках

Использование маркерной краски в школах позволит навсегда забыть о белых от мела руках и постоянных вымываниях доски от него. Современные возможности просто должны отображаться и в образовании. Краску можно нанести на меловую доску или просто на стену. Также любое покрытие превратится в пригодное для писания, и при этом не нужно будет тратиться на доски и регулярно их менять.

А используя проектор, можно создать на поверхностях, на которых нанесена краска, создать динамическую среду.

Во многих школьных учреждениях маркерные краски заменили обычные школьные доски

Стена с маркерной краской или школьная доска без границ

Покрытие стены маркерной краской в детсаду станет отличным решением для воспитателей, которые стремятся развивать в детях творческие способности. Уголок, оформленный таким образом, буквально на метр высоты от пола станет излюбленным местом детей всех групп.

Для дома

Это отличное решение для семей, где есть дети. Все они рано или поздно пожелают рисовать на стенах, для того чтобы это проявление творчества не испортило новенький ремонт, в ходе его стоит предусмотреть маркерное покрытие.

Совет! Рисование – это важнейший этап познания мира для ребенка, и обеспечив ему условия для развития, вы сможете принести ребенку не только удовольствие, но и пользу.

Зоны для рисования можно оборудовать на стенах в детской комнате и в общем зале, покрыв такой краской стены и мебель, даже детский стол, вы гарантируете, что непоправимых повреждений для мебели и обстановки, которая окружает ребенка, не будет.

Детская комната в стиле шебби-шик с зоной для рисования маркером

Маркерное покрытие в интерьере кабинета

Чем больше простора будет у ребенка для рисования, тем в большей безопасности ваша мебель и стены. К тому же огромные по меркам ребенка масштабы станут настоящей находкой для родителей, которым нужно занять дитя на долгое время.

Почему маркерная краска, а не доска

Удобства использования именно краски, а не маркерной доски очевидны. Для начала – неограниченное пространство для выражения мыслей. На стене, окрашенной краской, можно нарисовать и написать намного больше, нежели на стандартной доске. К тому же большая доска занимает место в помещении, а стену не нужно никуда двигать и придумывать, как ее поставить так, чтобы не мешала.

Квадратный метр маркерного покрытия дешевле, чем аналогичная поверхность маркерной доски

Маркерную краску можно нанести на мебель

Белый цвет краски превращает ее в многофункциональную поверхность, на которой можно не только писать, но и использовать ее в качестве магнитной поверхности и как полотно для проектора. К тому же она не нуждается в специальном креплении, как экраны, никогда не заминается, на ней не появляются складки.

При использовании поверхности по назначению не пачкаются руки, как от мела.

Доски часто не вписываются в интерьере, особенно если есть желание предоставить детям возможность рисовать дома. Краски же бывают разных цветов, и проблемы подобрать подходящий именно под ваш интерьер не будет.

Для рисования на маркерной поверхности необходимо использовать специальные маркеры

Важно! Для рисунков на стене, на которую нанесена маркерная краска, нельзя использовать перманентные маркеры. Для нанесения рисунков и надписей необходим специальный фломастер, который легко смывается.

Производители

Флагманом среди специализированных компаний, занимающихся выпуском лакокрасочных материалов, стали американцы. Именно их маркерная краска считается лучшей. Компания «Idea Paint» первой выпустила подходящее покрытие, которое, кроме замены собой маркерной доски, имеет привлекательный вид и несет требуемую эстетику.

Зеленая маркерная краска в дизайне детской комнаты

Эстафету приняли Нидерланды — их The Magnetic Company также предлагает довольно качественный товар своим потребителям.

Факт! Стоимость краски для покрытия 6 квадратных метров поверхности составляет до 200 долларов.

Еще одним востребованным на рынке производителем является Rust-oleum и его краска Dry Erase, по уверению изготовителей, придает любой гладкой поверхности свойства маркерной доски.

Популярным товаром также есть SketchPaint, ее можно наносить не только на оштукатуренную поверхность, но и на деревянную, стеклянную и даже металлическую. Использовать поверхность можно уже через 3 дня после нанесения. Она отличается плотностью, поэтому слой можно делать только один.

Маркерная краска для стен: технология нанесения

Наносить краски с эффектом маркерной доски на стене или другой поверхности не сложнее, чем обычную, но все же есть свои нюансы. Большинство производителей рекомендуют наносить краску на идеально ровную поверхность. Так как таких стен практически в наших домах нет, то их придется выравнивать при помощи штукатурного состава. Основная задача – сделать стены ровными и гладкими.

Технология нанесения маркерной краски аналогична нанесению обычной краски для стен

Важно! Штукатурка должна полностью высохнуть перед нанесением краски.

Перед покраской необходимо тщательно выровнять стену

Есть рекомендация по использованию специальной грунтовки под красу, но это нужно делать не всегда. Краска сама по себе имеет высокие показатели адгезии (скрепление с поверхностью). Но в случае нанесения магнитного слоя, который имеет черный цвет, грунтовка обязательна, она перекроет ее. Причем нужно два слоя. На качество магнитного слоя это не окажет влияния, а создать желанный дизайн удастся.

Для того чтобы границы поверхности были ровными, при условии нанесения не на всю стену, их нужно ограничить малярным скотчем. Потом убрав его, получите идеальную по форме поверхность.

Важно! Большинство красок двухкомпонентные, их нужно смешивать, когда поверхность уже готова и сухая, ведь применить готовый состав нужно в течение 1-2 часов. Если нужно наносить 2 слоя, то каждый из них потребует полного высыхания (на это уйдет около 12 часов).

После перемешивания компонентов краски состав нужно оставить на пару минут в покое. Это даст выйти пузырькам воздуха. Наносить краску лучше велюровым валиком, он создаст равномерный слой, особенно это важно, если краска цветная.

Важно! Малярный скотч нужно снимать через час после нанесения краски, так удастся избежать повреждения поверхности.

Количество слоев указано в инструкции выбранной краски, важно не нарушать технологический процесс. Краска для создания маркерной доски практически не имеет запаха, а это значит, что ее можно использовать внутри помещения в любое время года.

Полное высыхание и затвердение наступает через 3-5 часов. Но использовать поверхность для рисования можно не раньше, чем через 3—7 дней (в зависимости от производителя). Если не выдержать этот срок, поверхность поцарапается и будет испорчена.

Важно! Если вам нужно превратить в маркерную поверхность деревянное или металлическое покрытие, то для этого нужно подобрать специальную краску с соответствующей маркировкой.

О том, как наносить краску, детально расскажет видео:

Уход и использование

Стереть любые рисунки и надписи с поверхности с маркерной краской легко. При этом нужно, чтобы рисунок маркером не оставался на поверхности дольше, чем 24 часа. Если такое случилось, то нужно для смывания использовать особый состав, его можно купить вместе с краской.

При правильном уходе маркерное покрытие прослужит дольше

Внимание! Использовать силы при вытирании маркера не стоит, иначе есть вероятность повредить поверхность, которая не является несмываемой.

В обычных условиях подойдет салфетка или губка. Что касается маркеров, подойдет любой, на котором есть обозначение «для маркерных досок».

Маркерная краска на кухонной стене позволит записывать различные заметки и рецепты

Красивые стены с маркерным покрытием в интерьере детской комнаты

Для очистки можно использовать мыльный раствор, но ни в коем случае не абразивные вещества, они царапают поверхность. Даже если вы регулярно вытирает доску, время от времени стену или поверхность нужно протирать специальным моющим средством, особенно белую.

Вывод

Наносить маркерную краску несложно, и это под силу человеку без опыта проведения малярных работ. При этом можно получить уникальное решение для дома и офиса, создавать каждый день новое настроение, использовать ее для семинаров и презентаций. Правильный уход гарантирует как минимум 10-летний срок эксплуатации.

happymodern.ru

Плюсы использования стеновых панелей

Панели для стен выбираются достаточно часто для разных помещений. Это обусловлено наличием многочисленных преимуществ этого способа отделки:

• за счет плотной структуры и возможности пользоваться каркасом отсутствует необходимость выполнять сложные предварительные подготовительные работы и выравнивать основание;
• обычно они обладают многослойной структурой, поэтому за счет их применения можно повысить звукоизоляцию и теплоизоляционные параметры любого помещения;
• за покрытием в ячейках каркаса можно укладывать элементы коммуникаций, что обеспечит привлекательный вид комнаты, в которой будут отсутствовать лишние детали;
• создаваться панели могут из разного сырья, поэтому для конкретных условий эксплуатации можно выбрать оптимальный вариант;
• стоимость изделий считается невысокой и доступной для каждого покупателя;
• установка – это простая и быстрая работа, причем она может выполняться с помощью сооружения каркаса или с применением качественного клеевого раствора.

Разобравшись в том, что такое панели для отделки стен, не составит труда воспользоваться ими для украшения любого помещения или фасада строения.

Виды панелей по сферам применения

Данные материалы могут использоваться:

• Для фасада строения. В этом случае обычно используются сэндвич-панели, которые обладают не только высокой привлекательностью и стойкостью к атмосферным факторам, но и обеспечивают утепление стен сооружения.
• Для внутренней отделки. Они обычно используются на балконе или в ванной комнате. Имеют хорошую стойкость перед высоким показателем влажности, а также представлены в многочисленных расцветках и фактурах.

Фото панели для стены представлено ниже, причем существует действительно много вариантов дизайна, позволяющих оформить помещение в оптимальном стиле. Дополнительно можно выбрать определенную расцветку, подходящую цветовой гамме комнаты.

Виды элементов по разным параметрам

Важно определиться не только с тем, что такое панели, но и в каких разновидностях они представлены на рынке. Они классифицируются по разным признакам:

При выборе изделий надо обращать внимание на все вышеуказанные характеристики, что даст возможность получить действительно качественную отделку.

Виды по материалу изготовления

Наиболее часто панели для стен выбираются с учетом материала их создания. Востребованными считаются изделия:

• деревянные элементы имеют высокую стоимость, являются экологически чистыми, стойкими перед износом, практичными и привлекательными, но нельзя пользоваться ими для фасада строения или в помещении с высоким показателем влажности;
• ДВП панели являются жесткими и эластичными, поэтому легко справляются с разными механическими воздействиями, а также имеют приемлемую стоимость;
• ПВХ изделия считаются самыми востребованными, так как хорошо справляются с высокой влажностью, являются прочными, привлекательными и доступными по цене, но на них легко оставить царапину.

Наиболее часто выбираются пластиковые панели, которые прослужат больше 20 лет, они легко справляются с низкими или высокими температурами. Являются огнестойкими и прочными.

Способы монтажа

Важно понять, что такое панели, и какими методами они могут устанавливаться.

Первый метод предполагает использование каркаса. Он может изготавливаться из металлических профилей или деревянных реек. Для помещения с высоким показателем влажности желательно пользоваться изделиями из металла. В ячейки каркаса можно уложить утеплитель или элементы коммуникационных сетей.

Монтаж панелей может выполняться двумя разными способами. Второй метод заключается в использовании качественного клеевого раствора. При его применении желательно заранее выполнить выравнивание основания, так как не допускается наличие значительных переходов или неровностей. Такой метод подходит для небольших помещений, поэтому важно даже незначительное пространство, которое может забирать каркас.

Заключение

Таким образом, на фото панели выглядят действительно ярко и привлекательно. Они выпускаются в многочисленных видах, поэтому отличаются размерами, материалом изготовления, расцветкой и другими характеристиками. Их монтаж может выполняться двумя разными способами, причем любой метод легко реализуется своими силами.

В результате такой отделки получается красивое, долговечное и надежное настенное покрытие.

что это такое и каковы их особенности?

Стеновые панели стали очень нужной заменой гипсокартону, который перед использованием нужно было пропитывать, шпаклевать, иными словами возиться очень долго. Да и это было неудобно, ведь гипсокартон довольно хрупок. А такая кухонная стеновая панель помогает быстро закрыть стену, придав ей свой, неповторимый стиль. Существуют три основных типа стеновых панелей для кухни.

Виды панелей

Реечные листовые панели, которые заменили вагонку и чем-то схожи с ней. Такие панели с легкостью смогут покрыть всю стену в длину и в ширину. Размеры таких панелей могут быть очень разными. От 120 до 300 мм в ширину, от 2500 до 3700 в длину. Толщина панелей может быть от 8 до 12 мм. Широкий спектр размеров делает данный вид панелей довольно популярным. Зачастую используют древесину, реже пластик.

Также существуют листовые панели квадратной формы, напоминающие плитку. Такие панели впишутся в любой интерьер благодаря своим свойствам. Они могут иметь различную структуру. Также большой выбор рисунка на таком материале является еще одним плюсом, о котором не следует забывать. Можно создавать свое творение, комбинируя разные виды плитки и складывая из них определенный рисунок. Можно выкладывать различные геометрические узоры или сделать рисунок в виде шахматной доски. Используя разноцветную плитку, можно создать красивый рисунок, похожий на радугу.

Также имеются стеновые кухонные панели в виде щитов. Они используются в больших помещениях. Такие листовые модели собирать гораздо проще, ведь в них используется гораздо меньше фрагментов, что и делает их установку более быстрой. Размеры таких панелей бывают от 1220х2440 мм. Листовые изделия этого типа зачастую имеют толщину равняется 4-6 мм. Пластик и МДФ являются основными материалами листовых моделей.

Материалы

В наше время в качестве материалов для строительства используют дерево. Дерево подчеркнет интерьер всей кухни и придаст ей изюминку. Также дерево очень долговечно, поэтому приобретая изделие из дерева, вы покупаете его на длительное время. Но древесина — понятие растяжимое. Какой тип древесины покупать — выбор за вами. Тут пусть ваша фантазия станет вашим советником.

Самое главное, чтобы сама древесина была покрыта воском. Воск играет немаловажную роль, ведь он защищает дерево от попадания грязи, жира и прочего мусора. Он запечатывает поры, тем самым не давая грязи попасть внутрь. Фартук кухни может быть из древесины, так как уход за деревом, которое защищено воском, легко и вы сможете поддерживать чистоту на кухне.

Кухонный фартук и панели можно создавать из ДСП, но это приведет к ряду неудобств, с которыми придется смириться. Так как ДСП плохо переносит смену влажности и температуры, нужно будет часто и многократно проводить специальные обработки поверхности, чтобы защитить ДСП. Да и к тому же такие листовые материалы крошатся при обработке, что уже является показателем недолговечности.

Листовые материалы типа ДВП вполне себе сгодятся как материал для панели в кухню или же для фартука. Более того, такой материал легко порезать и вы сможете установить панель из ДВП сами, своими руками, не используя для этого специалистов. Еще одним плюсов ДВП является то, что её можно покрасить на свой вкус, а также древесноволокнистые листовые плиты хорошо моются и отчищаются, но они не переносит застоя влаги!

МДФ как никто, пожалуй, подходит в качестве материала для листовой панели именно для кухни. В целом он напоминает ДСП, но новые технологии наделили МДФ свойствами, которых нет и не было у ДСП. Например:

1. МДФ хорошо переносит влагу благодаря повышенной плотности.
2. Наделена повышенной тепло и звукоизоляцией.
3. Сами по себе листовые материалы очень крепки и выдерживают высокие нагрузки, например, шкафчики для кухни и прочее.
4. Уход за МДФ очень прост и не требует специальных средств, содержащих химические смеси, разрушающие плотность.

Целый ряд преимуществ МДФ на ДСП и ДВП, делает его одним из наилучших материалов для кухонных панелей. Кухонный фартук также может быть из МДФ. Можно с уверенностью сказать, что МДФ является опасным конкурентом для дерева, ведь популярность первого растет и растет!

Есть еще один материал, который используется практически в каждой области нашей жизни и также касается строительства. Пластик — именно он становится одним из самых популярных материалов нашего времени. Пластиковые кухонные панели и фартук из пластика является тем же МДФ, но вдобавок с пластиковым покрытием, что делает данный листовой материал легким к чистке и довольно удобным к нарезке. Вы сможете подогнать фартук из пластика под размеры своей кухни. В принципе, плюсы остаются те же, что и у МДФ, но к ним прибавляется еще несколько преимуществ, которыми обладает пластик:

• пластиковый фартук и пластиковые панели влаго и термостойки;
• внешняя схожесть с более качественными материалами, такими как камень, дерево и т.д;
• пластик не притягивает к себе пыль;
• пластиковые материалы легко разрезаются и благодаря этому свойству, вы сможете вырезать размеры именно своей кухни.

Пластик, как видно, является больше дополнением к МДФ, причем, весьма неплохим дополнением. Используя его, вы сможете улучшить внешний вид своей кухни, а также создадите изоляцию от пыли, которую обеспечивает пластик. Но даже без него, кухонные пластиковые панели из МДФ будут выглядеть очень и очень эффектно! Пластик впишется в любой интерьер, так как рисунок, который будет изображен на пластиковой поверхности, можно выбрать на свой вкус.

Очень изящно смотрятся стеклянные стеновые панели для кухни. Разумеется, когда речь идет о стекле, то цена тут довольно велика, но невероятно привлекательный внешний вид подчеркивает всю изысканность хозяина данной стеклянной панели. В большинстве случаев стекло используется в качестве материала для кухонных фартуков, но есть масса различных кухонных панелей, выполненных из невероятно привлекательного стекла.

Преимуществ у стекла просто море:

• его поверхность литая и не накапливает грязи через поры, так как их просто нет;
• также уход за изделиями из стекла невероятно прост;
• если же ваша панель будет с рисунком, то моющие средства никоим образом не навредят данному произведению искусства;
• сама кухонная панель из стекла или же стеклянный фартук являются довольно прочными, но причинят намеренный вред изделию такого типа не стоит;
• стеклянные панели жароустойчивы, но при попадании открытого огня могут лопнуть;
• самым основным плюсом является долговечность.

Стекло легко чистится, плотное и имеет хороший внешний вид. Все эти параметры положительно влияют на данное изделие. Пластик уступает стеклу по многим параметрам. Стекло внешне более привлекательно. Да и пластик сам по себе менее качественный.

Итог

Фартук, кухонные панели — разных видов таких изделий просто уйма. Также имеется большое количество различного материала, но в первую очередь вам нужно определиться, что именно вам необходимо.

Если же в первую очередь нужен привлекательный внешний вид, то вам вполне подойдет стекло или пластик. Но если вам нужна долговечность и элегантность, то вам нужна именно древесина. Вот пластик тут не совсем подойдет. Если же вы хотите взять фартук среднего типа, то для вас есть недорогие панели для кухни из ДВП или ДСП.

И фартук, и панель нужно покупать очень внимательно. Не забывайте о том, что перед покупкой панели, следует провести расчеты и удостовериться, что вам хватит средств на то, чтобы покрыть всю кухню выбранной панелью.

панель наружная стеновая — это… Что такое панель наружная стеновая?

панель наружная стеновая

3.1 панель наружная стеновая: Изделие заводского изготовления для наружных стен зданий площадью по наружному обмеру не менее 1,8 м².

Смотри также родственные термины:

3.3 панель наружная стеновая двухслойная: Слоистая панель, состоящая из двух основных слоев. Двухслойная панель сплошного сечения имеет несущий армированный бетонный слой и утеплитель.

3.2 панель наружная стеновая однослойная: Панель, имеющая один основной слой, выполняемый из бетона одного вида.

3.4 панель наружная стеновая с вентилируемым экраном: Слоистая панель с наружным слоем, расположенным на относе (с воздушной прослойкой) — наружным экраном.

3.1 панель наружная стеновая трехслойная: Цельное плоскостное строительное изделие, состоящее из трех основных слоев — наружного, внутреннего и теплоизоляционного, цельность конструкции которого создается в процессе формования.

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

• панель мембранная
• панель наружная стеновая двухслойная

Смотреть что такое «панель наружная стеновая» в других словарях:

• Панель наружная стеновая трехслойная — панель наружная стеновая трехслойная: Цельное плоскостное строительное изделие, состоящее из трех основных слоев наружного, внутреннего и теплоизоляционного, цельность конструкции которого создается в процессе формования… Источник: ГОСТ 31310… …   Официальная терминология

• панель наружная стеновая двухслойная — 3.3 панель наружная стеновая двухслойная: Слоистая панель, состоящая из двух основных слоев. Двухслойная панель сплошного сечения имеет несущий армированный бетонный слой и утеплитель. Источник: ГО …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• панель наружная стеновая однослойная — 3.2 панель наружная стеновая однослойная: Панель, имеющая один основной слой, выполняемый из бетона одного вида. Источник: ГОСТ 11024 2012: Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жи …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• панель наружная стеновая с вентилируемым экраном — 3.4 панель наружная стеновая с вентилируемым экраном: Слоистая панель с наружным слоем, расположенным на относе (с воздушной прослойкой) наружным экраном. Источник: ГОСТ 11024 2012: Панели стенов …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• панель наружная стеновая трехслойная — 3.1 панель наружная стеновая трехслойная: Цельное плоскостное строительное изделие, состоящее из трех основных слоев наружного, внутреннего и теплоизоляционного, цельность конструкции которого создается в процессе формования. Источник: ГОСТ 31310 …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• панель — 3.1 панель: Крупноразмерный плоский элемент строительной конструкции заводского изготовления. Источник: ГОСТ 11024 2012: Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

• панель карнизная — Наружная стеновая панель фигурного профиля, венчающая стены здания [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики элементы зданий и сооружений EN comice panel DE Gesimsplatte FR panneau de corniche …   Справочник технического переводчика

• Панель карнизная — – наружная стеновая панель фигурного профиля, венчающая стены здания. [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Рубрика термина: Панели Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы,… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

• ПАНЕЛЬ КАРНИЗНАЯ — наружная стеновая панель фигурного профиля, венчающая стены здания (Болгарский язык; Български) корнизен панел (Чешский язык; Čeština) římsový panel [dílec] (Немецкий язык; Deutsch) Gesimsplatte (Венгерский язык; Magyar) párkánypanel (Монгольский …   Строительный словарь

• ГОСТ 11024-2012: Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия — Терминология ГОСТ 11024 2012: Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия оригинал документа: 3.10 бетонная панель: Панель, прочность которой обеспечивается только бетоном.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Покраска у многих ассоциируется с чем-то некрасивым. В свое время это был практически единственный способ отделки. Со временем стали появляться новые виды красок, которые смотрелись более эстетично, но к их использованию стены не подготавливали должным образом. Это приводило к неровным некрасивым поверхностям. Как же происходит подготовка стен под покраску?

Технология подготовки стен под покраску

Покраска снова набирает популярность, сейчас ее можно встретить довольно часто. Но, к сожалению, такой вид работ предполагает идеально ровную поверхность, чего добиться бывает очень непросто.

Подготовка поверхности производится в несколько этапов:

1. Уборка помещения;
2. Удаление старого покрытия;
3. Очистка;
4. Выравнивание;
5. Финишная отделка.

Прежде всего, нужно защитить мебель от грязи во время работы. Накройте мебель и пол защитной пленкой. Все розетки и провода закройте малярным скотчем. Лучше вообще отключить электричество в комнате. Линию пола и потолка можно тоже закрыть малярной лентой. Удалить старое покрытие нужно обязательно. Краску не наносят на старую краску, обои или побелку.Убрать тонкий слой можно при помощи мыльного раствора и шпателя. На стену наносится раствор, после этого нужно немного подождать пока он впитается. После этого шпателем аккуратно удаляется побелка. Нажимать нужно с усилием, но не повредите стену.

Если слой толстый, то помочь может шлифовальная машинка. Грязи будет очень много, поэтому нужно работать в специальной одежде, с респиратором и очками для защиты.
Если нет машинки можно изготовить клейстер. Состав наносится на стену и потом превращается в корку, которую легко отодрать. Клейстер можно сделать из муки и воды.Самый радикальный метод — кислотный раствор. Кислота разводится в воде и наносится на стену. Она просто разъест покрытие. После этого стену нужно тщательно промыть несколько раз.Краску можно удалить только с помощью специального раствора, который можно приобрести в любом строительном магазине.

Различные виды обоев поддаются удалению по-разному. Прежде всего, попробуйте просто их поддеть чем-то острым. Они могут легко отойти. Если этого не произошло, то нужно использовать другие способы. Бумажные обои нужно размочить. Обрызгайте их теплым мыльным раствором и подождите минут 15-20, чтоб они впитали воду, а затем отковыряйте шпателем. Проще использовать пульверизатор, но можно смочить поверхность и губкой. Если они не поддаются можно попробовать использовать щетку.
Если вам дорого время, то можно купить специальный растворитель. Он наносится на поверхность и остается на ней в течение 15 минут. Обои сами начнут отслаиваться.
Удалить можно и используя утюг. На поверхность накладывается мокрая тряпка и ее прогревают утюгом. Образующийся пар размягчит клей, пока поверхность горячая обои легко снимаются.

Водостойкие обои не пропускают воду. Поэтому перед их удалением сделайте небольшие разрезы на полотне, чтоб вода добралась до клея. Если у вас и клей водостойкий, то удалить его можно только при помощи дрели или шлифовальной машинки. После удаления старой отделки стену нужно тщательно промыть несколько раз. Если на ней есть пятна от них нужно избавиться. Жир убирается керосином или нашатырным спиртом.Плесень и грибок также должны быть убраны. Добиться этого можно при помощи соды, уксуса, белизны. Просто протрите пораженный участок уксусом. Можно предварительно посыпать его содой. Теперь еще раз помойте стену.

Отделка стен под покраску

guruotdelki.ru

Как подготовить бетонные стены под покраску

Подготовка бетонных стен под покраску – порядок работ и технология

Очень важным этапом в строительстве и ремонте является подготовка стен под покраску, порядок работ которой необходимо соблюдать для достижения качественного результата отделки. Лакокрасочное покрытие не будет хорошо смотреться если допустить нарушения в технологии выполнения подготовительных работ.

После приобретения всего необходимого для проведения ремонтных работ многих волнует вопрос: как правильно подготовить стены под покраску? Это не будет проблемой даже для людей, не имеющих опыта, при условии следования ими определенному алгоритму работ, включающему четыре этапа:

• подготовка необходимых материалов и инструментов;
• освобождение стен от старых отделочных покрытий;
• шпаклевочные работы;
• грунтовка.

Материалы и инструменты

Первое, что нужно сделать перед покраской стен, это подготовить поверхность к окрашиванию, для чего потребуются следующие материалы и инструменты:

• респиратор;
• валик;
• чистая ветошь;
• грунтовка;
• кисть;
• мелкозернистая наждачная бумага;
• шпаклевка;
• узкий и широкий шпателя;
• малярный лоток;
• каркасная сетка или стеклохолст.

Подготовка бетонных стен под покраску

Перед тем, как готовить стены под покраску, необходимо надеть респиратор, чтобы не повредить органы дыхания во время ремонта, после чего можно приступать к непосредственному выполнению работ.

Вначале необходимо удалить со стен старую краску или обои. Поверхности с отделкой водоэмульсионной краской можно смыть влажной губкой. Для удаления масляных красителей и эмалей данный способ не подойдет. Снимать такие ЛКМ придется с помощью шпателя или дрели со специальной насадкой, способной зачистить основания.

Оштукатуренные поверхности следует осмотреть на наличие дефектов. Если таковые имеются, то их нужно ликвидировать, иначе штукатурка со временем начнет осыпаться и трескаться. Пустоты в таком покрытии можно определить путем постукивания по поверхности. Глухой звук свидетельствует о том, что в штукатурке имеются полости. Покрытия в таких участках необходимо удалять, заменяя на новые.

Если основания покрыты грязью и копотью, то их необходимо очистить, например, раствором кальцинированной соды (0,5 кг на ведро воды). После такой очистки бетонные поверхности необходимо полностью просушить.

Подготовка бетонных стен под покраску требует удаления всего, что мешает лечь шпатлевке ровным слоем. После удаления обоев, остатков краски и пятен следует убрать шероховатости с помощью шлифовки наждачной бумагой.

Шпаклевание бетонных стен под покраску

Технология подготовки стен под покраску обязательно включает процесс нанесения шпаклевки двух видов: стартовой и финишной или одной универсальной, но в два слоя.

Стартовая шпатлевка устраняет все неровности, а финишная придает основанию идеальную гладкость. До начала нанесения этих материалов поверхность необходимо загрунтовать.

При выборе шпаклевки учитывайте общую влажность места, где находится стена. Для хорошо отапливаемых сухих помещений рекомендуется использование гипсовых смесей, а при повышенной влажности следует применять сухие смеси на основе цемента.

Качественная подготовка стены под покраску, технология которой включает закрепление на поверхности каркасной сетки, будет достигнута значительно быстрее. Для чего необходимо на основание нанести тонкий слой стартовой шпатлевки и приложить к ней сетку. Следует дождаться полного высыхания перед нанесением следующего слоя, в противном случае, могут образоваться пустоты.

Также, технология отделки стен под покраску не обходится без процесса шлифования при помощи наждачной бумаги, который необходимо осуществлять после просушивания стартовой и финишной шпаклевок.

Для завершения подготовки стен под окрашивание, их следует загрунтовать с помощью валика или кисти. Грунтовка обеспечит дополнительную защиту поверхности и повысит ее сцепление с краской.

Подготовка бетонных стен в новостройке

Владельцев нового жилья не редко интересует вопрос: как подготовить стены под покраску в новостройке? В данном случае порядок работы не такой трудоемкий, как во вторичном жилье. Для того, чтобы подготовить основания для окрашивания в новостройке, вам не нужно будет избавляться от предыдущего покрытия и очищать поверхности от грязи, что существенно сэкономит время и силы.

Таким образом, подготовка стен в новостройке под покраску состоит из следующих этапов:

• грунтование основания с последующим высыханием;
• стартовое шпаклевание с применением стеклохолста, необходимого для недопущения появления трещин;
• шлифовка стен при помощи наждачного полотна;
• нанесение грунтовки;
• финишное шпаклевание.

В процессе выполнения работ необходимо внимательно следить за тем, чтобы бетонные стены были ровными, иначе все недостатки отчетливо будут видны после окрашивания ЛКМ. Для того, чтобы можно было увидеть все изъяны и неровности обрабатываемых поверхностей, используйте в работе большой фонарь или другой удобный источник освещения.

Когда выполняется подготовка стен под покраску, порядок работ должен соблюдаться предельно строго, поскольку это наиболее важный этап строительно-отделочных работ.

Чем покрасить бетонные стены, и нужна ли отделка под покраску: можно ли покрасить без штукатурки и шпаклевки

Бетонные стены редко остаются в интерьере в первозданном виде. Наружные же бетонные элементы требуют дополнительного покрытия во избежание преждевременного разрушения. Простым и материально не затратным способом является покраска.

Как покрасить бетонные стены: советы и рекомендации

Покрытие бетонных элементов краской представляет собой поэтапную подготовку поверхности с использованием средств, позволяющих надолго сохранить целостность как бетонной плиты, так и финишного покрытия. При выборе краски необходимо учесть ряд нюансов, связанных с назначением помещения и функционалом окрашиваемой поверхности.

Подготовка

Первый этап подготовки бетонных конструкций к окрашиванию — использование герметика. Специальный состав, предназначенный для бетона, наносится в один слой и сохнет в течение суток. Герметик позволяет создать заслон от проникновения микробов плесени.

Следующий этап рабочего процесса — грунтование. Грунтовки для бетона имеют легкий оттенок, необходимый для последующей проверки, вся ли поверхность покрыта равномерно. Если нет, грунтовку наносят повторно, просушивая каждый слой в течение суток.

Существуют специальные пропитки для бетона, выполняющие обеспыливающую функцию (оберегающие от истирания и крошения), которые обычно используются на бетонных полах.

Если есть трещины

Любые несовершенства поверхности в виде трещин, сколов, каплеобразных выемок лучше заделать специальным ремонтным раствором (цементом, замазкой) с помощью мастерка или шпателя.

Это позволит последующим слоям грунтовки и краски лечь ровным слоем и продлит долговечность покрытия.

После использования смеси для замазывания трещин, необходимо пройти поверхность наждачной бумагой для удаления излишних шероховатостей.

Без отделки

Перед нанесением краски бетонную поверхность следует промыть от грязи и пыли, которые сокращают срок службы любого лакокрасочного покрытия. Очистить бетон можно мыльным раствором с помощью ветоши или грубой щетки в случае сильного загрязнения.

На бетоне, если нет защитного покрытия, со временем образуется ржавчина, которую также следует удалить перед покраской.

Отлично справляется с ржавым налетом раствор медного купороса.

Если же пораженная область слишком велика, необходимо обработать канифольным лаком.

С отделкой

Основных способов удаления старой отделки с бетонной поверхности три:

1. пескоструйная обработка — аппаратный метод, требующий мастерства и времени на последующую просушку;
2. раствор щелочи — необходим для удаления старой краски;
3. применение шпателя — механический метод соскабливания слоя, затратный по времени, но дающий легко контролируемый результат.

Внутренние и наружные работы: отличия

Проведение окрашивания на внутреннем и внешнем бетоне имеет два отличия.

• Температура поверхности. Бетон, располагающийся внутри помещения, мало подвержен перепадам температур, а при нанесении краски с наружной стороны необходимо четко соблюдать два условия: температура поверхности — выше 5°С; бетон не должен быть перегрет прямыми солнечными лучами.
• Время работ. Если работы внутри проводятся согласно общему ремонтному расписанию, то для окрашивания внешних поверхностей необходимо подобрать время суток, когда появление утренней либо вечерней росы сведено к нулю.

При нанесении краски на внешние бетонные поверхности необходимо выбрать подходящую погоду — облачную, но без дождя.

Покраска стен внутри: особенности

Краску на бетон можно наносить сразу на грунтовку либо на предварительно шпатлеванные стены.

Чем покрасить без шпаклевки

Окрашивание бетона без нанесения слоя штукатурки сохраняет видимой структуру покрытия.

В интерьерах бетонные поверхности используют для того, чтобы подчеркнуть холодность и мужественность общего стиля комнаты, поэтому, как правило, выбирают краску оттенков серого и песочного.

Можно ли покрасить без штукатурки

Окрашивание без предварительного шпатлевания возможно, важно верно подобрать составы для пропитки и грунтовки, ведь они будут закреплять наносимые на бетонную стену слои краски.

Покраска в квартире без подготовки

Существуют современные красящие составы, не требующие нанесения основы. Они не так долговечны, зато позволяют с легкостью сменить обстановку. Особенностью использования краски «всё-в-одном» является необходимость заправки в распылитель.

Какая должна быть отделка под покраску на бетонных стенах

Бетон позволяет создать отделочный слой из штукатурки, который может имитировать кирпичную кладку, 3D-рисунки, фрески, частичную отделку, необходимую по интерьерной задумке. В таких случаях краска наносится после полного высыхания фактуры стены, обычно — тонкой кистью, для наилучшего сходства с оригиналом.

Как покрасить без выравнивания

При покраске стен нередко всплывает проблема — неровность стены нарушает целостность покрытия, что в последующем приводит к растрескиванию краски. Это недоразумение легко исправит правильный подбор строительных материалов:

• валик для окрашивания —должен быть маркирован, как инструмент «для неровных стен»;
• краска — стоит выбрать фактурную, имитирующую волны, мазки, структуру древесины и др.

Выбор краски внутри помещения

Ассортимент современных строительных и отделочных материалов с каждым сезоном только увеличивается, поэтому наилучшие рекомендации дадут консультанты магазина с учетом площади помещения, назначения и интерьерных запросов клиента. Краски, подбираемые для покрытия бетона, должны не только иметь соответствующую маркировку, но и содержать подробную инструкцию по применению.

Наиболее часто используются три вида красок.

1. Эпоксидная. Отличается износостойкостью. Имеет насыщенный цвет, защищает стены от влаги. Работы по окрашиванию должны проводиться в помещениях с хорошей вентиляцией. Со временем могут появиться трещины.
2. Акриловая. Имеет экономичный расход, порой хватает одного слоя. Экологически безвредна. Быстро сохнет, устойчива к влаге. Единственный минус – маленький срок службы.
3. Глянцевая. Экологически чистый продукт, но при этом чувствительна к механическим повреждениям.

Советы профессионалов:

• Покрасочные работы нужно проводить в защитных очках. При использовании сильно пахнущей краски — надевать респиратор.
• Перед нанесением краски нужно подготовить инструменты: кисточки распушить и проверить, не теряют ли щетину; валик размочить под сильной струей воды, затем отжать и разровнять ворс.
• Для защиты пола и потолка на стыках со стеной используют малярный скотч, который после окрашивания отклеивают. При необходимости отдельные места затем прорабатываются тонкой кистью.
• При нанесении краски важно помнить, что каждый слой должен быть максимально тонким. Лучше выглядит стена, выкрашенная в три тонких слоя, чем в один излишне толстый, образующий потеки.
• Как правило, бетонные стены шпаклюют в два слоя: первый — гипсовая или цементная штукатурка, затем — финишная шпаклевка. Такой способ позволяет добиться идеально ровного покрытия.

Окрашивание бетонных поверхностей краской не представляет сложности ни для новичков, ни для опытных отделочников. При покраске важно терпеливо дождаться пока высохнет каждый слоя покрытия, тогда результат получится равномерным и долговечным.

Полезное видео

Подготовка стен под покраску

Окрашивание – декоративная отделка стен, направленная на улучшение внешнего вида помещения. Чтобы покраска прошла успешно, необходимо тщательно подготовить стены. Они должны быть ровными, зашпаклеванными и загрунтованными. Подготовка стен под покраску позволяет снизить расход краски, сводит к минимуму неровности и внешние недостатки покрытия.

Общие правила

Подготовка стен к покраске имеет общий алгоритм независимо от типа помещения и вида покрытия, на которое наносится красящий состав. Подготовительные работы проходят в несколько этапов. Специалист начинает с очищения стен от прежнего покрытия (обои, лак, краска, штукатурка), затем обрабатывает покрытие, защищая его от грибка и плесени, после чего наносит новую шпаклевку и красит стены.

Подготовка стен под покраску – порядок работ:

1. Снятие старого покрытия. Обои эффективно удаляются при помощи теплого раствора воды и моющего средства. Раствор наносится на проблемные участки валиком. Если обои все равно плохо снимаются, используется шпатель или обойный нож. Краску можно снять при помощи растворителя. Выступающие покрытия, как старую штукатурку, можно снять шпателем.
2. Устранение неровностей. Покрытие не должно быть пористым, неровным или шершавым. Если в ходе работ вы заметили пустоты, их можно устранить, используя шпаклевку (скрывает трещины глубиной до 3 мм). При множественных сколах, трещинах и пустотах имеет смысл сделать перетирку штукатурки. Старое покрытие сбивается молотком.
3. Защитное покрытие. Необходимо во влажных помещениях, в квартирах, расположенных рядом с водоемами, в комнатах на первых этажах здания. Подготовка стен под покраску в ванной обязательно включает использование защитного покрытия. Приобрести нужно состав с пометкой «Против плесени и грибка». В строительных магазинах можно найти современную грунтовку с антисептическими свойствами, но более традиционный вариант – использование отдельной пропитки.
4. Грунтование. Наносится поверх штукатурки при помощи валика. Оптимальный состав – акриловый.
5. Крепится стеклохолст. Данная мера направлена на предотвращение растрескивания стен. Для крепежа используется виниловый клей для обоев. Все стыки листов промазываются им же, листы кладутся внахлест.
6. Шпаклевка. При наличии стеклохолста – в два слоя, без него – в один. Для шпаклевки необходимо приобрести два шпателя разных размеров, большой и маленький. Маленьким шпаклевка наносится на большой и счищаются излишки смеси. Большим состав наносится на стену.
7. Шлифование и грунтовка. Шпаклевка шлифуется наждачной бумагой и покрывается грунтовкой в один слой.

Важно! Процесс шлифования проводить, направив свет от лампы под углом на стену, в этом случае очень хорошо видны все мелкие неровности от которых следует избавится.

Стены, построенные из разных материалов имеют свои особенности. От типа поверхности (дерево, бетон, гипсокартон), будет зависеть, каким образом подготовить стены к покраске.

Подготовка к окрашиванию деревянных поверхностей

Как подготовить стены под покраску, если рабочая поверхность деревянная? Дерево – самый сложный материал для покраски. Деревянную поверхность нужно тщательно отшлифовать. Наждачной бумаги для этого недостаточно, необходимо приобрести (взять напрокат) шлифовальную пропитку. Также для отделки потребуется:

• антигрибковая пропитка для дерева;
• грунтовка;
• лак;
• протравка.

Большая часть протравок обладает антисептическим свойствам, поэтому при покупке такого покрытия антигрибковая пропитка не нужна. Протравка может использоваться как единственное покрытие, поскольку устраняет грибок и плесень, придает древесине оттенок и глянцевый эффект.

Вместе протравки можно использовать антисептик или грунтовку с антисептическим эффектом, а затем – краску и лак. Сначала наносится антисептик, который снижает риск образования грибка. Им пропитываются уже отшлифованные стены. Далее наносится грунтовка. Для нее нужен валик. Раствор должен наносится снизу вверх, чтобы избежать скопления вещества. Зачастую от антисептика при использовании грунтовки отказываются. Грунтование позволит выровнять поверхность и снизить расход краски. Ранее окрашенные стены сначала обрабатываются растворителем и лишь затем грунтуются.

Краску нужно выбирать с высоким показателем впитывания, лучше всего окрашивать водоэмульсионной краской или вододисперсионной краской. Окрашивание проводится после грунтовки или покрытия антисептическим раствором. Необходимо использовать не только валик, но и кисточку, чтобы прокрашивать труднодоступные участки.

Обратите внимание: Если для покраски деревянных стен используется краскопульт, обязательно нужно надеть защитную маску.

Чтобы покрытие держалось дольше и сохраняло яркий оттенок, поверх краски рекомендуется нанести лак. Он может быть оттеночным или прозрачным. Лак повышает срок службы не только краски, но и всего деревянного покрытия.

Подготовка бетонных стен

Бетонные стены – оптимальная поверхность для окрашивания. Они относительно ровные, однако слишком сильно впитывают краску. Чтобы подготовить бетон для окрашивания, нужно :

• шпатели двух размеров, один не менее 45 см;
• валик или краскопульт;
• грунтовку;
• шпаклевку;
• стеклохолст;
• обойный клей.

Поверхность избавляется от следов предыдущей отделки. Снимаются старые обои, при помощи теплой воды смывается побелка, удаляются старые лакокрасочные покрытия.

Перед нанесением стартового слоя шпаклевки, поверхность грунтуется. Наносится выравнивающий слой шпаклевки. Шпаклевка без труда устраняет дефекты глубиной до 3 мм. После шпаклевания наносится грунтовка. Рекомендуется приобретать грунтовочные смеси с антисептическим действием. Поверх загрунтованного бетона можно приклеить стеклохолст.

Далее наносится шпаклевка:

• поверх стеклохолста – в два слоя, с перерывом 4-5 часов;
• если стеклохолст не используется – в один слой, сразу после высыхания грунтовочного раствора;

Для шлифовки использовать наждачную бумагу или абразивную сетку. Абразивная сетка, как и наждачная бумага, бывает нескольких типов. Для первичной обработки можно использовать более грубую, для последующего шлифования – уже мелкую сетку. Для выявления неровностей, не забывайте использовать источник освещения, направленный на стену.

После устранения неровностей на стене остается много пыли. Устранить ее можно при помощи фена или сухой губки. Нельзя сильно нажимать на губку при удалении частиц, иначе они исцарапают поверхность.

Для фиксации шпаклевки и снижения расхода краски наносится грунтовка. Большинство современных составов окрашены розовым или синим маркером, благодаря которому заметно, какие стены уже были обработаны, а какие еще нет. Цвет исчезает с поверхности стен по мере высыхания грунтовки. Если по истечении срока высыхания оттенок не исчез, раствор может оказаться бракованным.

Подготовка к окрашиванию гипсокартона

Отделка стен и покраска значительно упрощается, если поверх бетонных или деревянных поверхностей крепится гипсокартон. Этот материал скрывает все неровности, при его установке не нужно использовать штукатурку. Подготовка гипсокартона под покраску включает в себя следующий порядок работ:

1. Нанесение на поверхность грунтовки. Грунтовочные растворы фиксируют шпаклевку, не позволяя ей сыпаться, и обеспечивают защиту от влаги. Использовать нужно антисептический состав, особенно если гипсокартонный участок расположен на кухне или в санузле.
2. Армирование стыков лентой, а углов специальным профилем.
3. Нанесение стартового слоя шпаклевки. Маскируются стыки и неровности.
4. Затирка и грунтование.
5. Финишное шпатлевание.
6. Шлифовка поверхности наждачкой и нанесение грунтовки.

Советы при подготовке стен к покраске

1. Контролировать идеальность отделки проще, если использовать источник света, направленный под углом на стену.
2. При шлифовке не нажимайте на наждачную бумагу или сетку слишком сильно. Это приведет к образованию лишних царапин.
3. При работе с грунтовкой и шпатлевкой всегда надевайте перчатки и спецодежду.

При правильной подготовке поверхности:

• значительно снизится расход краски;
• стены не будут трескаться и набухать;
• после окрашивания поверхность будет идеально ровной.

Подготовка бетонных поверхностей к покраске

Подготовка бетонных поверхностей к покраске

Чтобы подготовить поверхность под покраску, нужно учесть, некоторые факторы, в частности, какой тип поверхности предстоит окрашивать. Из этой статьи вы узнаете о предварительной обработке потолка и бетонной стены.

Прежде всего, нужно убедиться, что покрытие совершенно сухое. Далее, если это необходимо, уберите слой краски – его можно счистить шпателем или применить специальные химические составы, которые можно приобрести в строительных магазинах. Прежде всего следует начать с очистки основания от пыли, грязи, а так же пятен ржавчины и жира.

Копоть и жир легко можно удалить пятипроцентным раствором кальцинированной соды – нужно развести 400-500 граммов соды на ведро воды.

Справится с ржавчиной вам поможет промывка водой и грунтование раствором (10-15%) медного купороса. Грунтование осуществляется, когда поверхность высохла окончательно.

Если пятна ржавчины очень большие, можно использовать белую нитроэмаль или канифольный лак. Кроме того, сейчас в специализированных магазинах вы можете приобрести специальные средства и растворители для очистки поверхности.

Неплохо было бы обработать поверхность пемзой или наждачной бумагой. Старайтесь, чтобы основание было максимально гладким, так как изначально поверхность бетона шершавая. Краска не сможет скрыть дефекты поверхности, и если нанести краску на шероховатую поверхность, её эстетичный вид портится.

Выравниванием бетонные стены шпатлевкой
Следует очень внимательно осмотреть поверхность и заделать абсолютно все, даже незначительные трещинки.

Не стоит пренебрегать грунтовкой основания – она повысит адгезию, то есть последующее сцепление наносимого материала с поверхностью, а также обеспечит влагоизоляцию. Грунтовку можно наносить с помощью валика, пульверизатора или обычной кисти.

Потолок и стены нужно обязательно зашпаклевать. Этот процесс включает в себя две следующие стадии:
1. Грубая шпаклёвка скрывает все заметные неровности.
2. Второй слой шпаклёвки (верхний или финишный как его еще называют) создаёт наиболее гладкую и благоприятную для покраски поверхность.

Выбор типа шпаклёвки зависит от типа поверхности и предназначения помещения. Есть различные виды шпатлевки, например, для оштукатуренных основания, толстослойные для заравнивания крупных изъянов стены, особые виды шпаклёвки для заделывания стыков гипсокартона. Выбирайте, соответственно, шпаклёвку, предназначенную для бетонных поверхностей.

Наждачная бумага для шлифовки шпатлевки
При шпаклёвке каждый слой нужно отдельно шлифовать. Для этого есть специальные инструменты – деревянные или пластиковые крепления с металлической мелкой сеткой или наждачной шкуркой. Наждачная бумага также бывает различной – в зависимости от зернистости: чем зерно шкурки меньше, тем более аккуратно бумага действует на покрытие. Чем маркировочное число больше, тем мельче зернистость. Чтобы шлифовать первый слой шпаклёвки, выбирайте шкурку с маркировкой «60». Для верхнего слоя больше подойдёт наждачная бумага с номером «80» или «100».

Когда последний слой высохнет окончательно, нужно вновь обработать поверхность грунтовкой – после шпаклёвки на поверхности может скопиться много пыли, а грунтовка увеличит сцепление с последующим покрытием. Тип грунтовки зависит от типа краски, который будет использоваться в отделочных работах – например, под масляную краску хорошо грунтовать олифой, а под клеевую или известковую – маловаром.

Если вы собираетесь покрывать стены клеевой краской, то добавьте в жидкость для грунтования мел (2-3 килограмма на 10 литров) – это поможет понизить пористость основания. Для наилучшей покраски необходимо нанести два-три слоя грунтовки. Когда вы приступите к последнему слою, добавьте небольшое количество той краски, которой будете покрывать поверхность.

После завершения подготовительных работ можно приступать к окрашиванию стен.

klub-masterov.ru

Подготовка стен под покраску: порядок выполнения работ

Подготовка стен под покраску является важной и ответственной процедурой, без которой невозможно создание качественного финишного покрытия. Главная особенность краски, наносимой на поверхность стен – способность проявлять малейшие существующие на ней дефекты. Это могут быть царапины или неровности, которые не были устранены в процессе шпаклевания и шкурения. Зная, как подготовить стены под покраску водоэмульсионной краской, можно избежать дополнительных физических и материальных затрат, сэкономить силы и время, затраченные на выполнение работ, связанных с отделкой.

Особенности манипуляций

То, как будет осуществляться подготовка стен к покраске, зависит от качества материала для возведения стен. Если речь идет о деревянной конструкции, то предстоит тщательная шлифовка древесины. Для достижения положительного результата в самые короткие сроки при выполнении работ понадобится шлифовальная машина, с помощью которой можно устранить все дефекты, существующие на поверхности древесины. После завершения шлифовки необходимо пропитать дерево специальными составами, обеспечивающими эффективную защиту поверхности от влаги, насекомых, грибка, плесени.

Выполняя все работы, имеющие отношение к подготовке стен под покраску, их порядок соблюдается неукоснительно. Кроме этого, требуется обязательная тщательная очистка поверхности от загрязнений и пыли.

Готовя стены под покраску, необходимо в первую очередь избавиться от прежнего финишного покрытия, удалив его с поверхности. Далее ремонт в помещении требует осуществить подготовку бетонных стен под покраску.

Такая сложность вызвана необходимостью выполнить оштукатуривание, с помощью которого стены можно выровнять. Только после этого разрешается приступать к нанесению нескольких слоев шпаклевочной смеси.

Для каждой поверхности разработаны и созданы специальные составы, большинство из которых отличаются глубоким проникновением. Такая обработка позволяет обеспечить надежную защиту стен перед покраской. Сделать это нужно перед оштукатуриванием, затем грунтовка стен проводится перед нанесением шпаклевки, и нужно еще раз провести обработку стен в квартире непосредственно перед окрашиванием.

Для этих работ используется грунтовка для стен под покраску, предназначенная не только для того, чтобы защитить поверхность от грибка и плесени, но и для того, чтобы создать идеальную для покраски поверхность.

Удаление прежнего покрытия и грунтование

Ремонт – это не только замена финишного покрытия на полу и стенах в помещении. Ремонт требует тщательной подготовки всех поверхностей. Так, например, в ходе подготовки стен под покраску нужно:

1. Очистить ее от старых обоев, плитки, панелей или краски.
2. Устранить обнаруженные дефекты, а при необходимости удалить поврежденную штукатурку и создать новое покрытие.
3. Если в соответствии с дизайнерским проектом или при желании собственника жилого помещения ремонт в квартире не предполагает тщательного шпаклевания, а запланированная отделка требует, чтобы была выполнена покраска по штукатурке, то необходимо позаботиться о тщательной подготовке поверхности, позволяющей избежать перерасхода краски из-за значительного впитывания красящего состава в оштукатуренные стены.
4. Отделка стен, созданных из бетонных плит – это в первую очередь качественная шпаклевка, когда состав наносится в несколько слоев. Для создания последнего применяют особенную смесь с добавление кварцевой слюды.

Удалить со стен старые обои нужно, предварительно промочив их теплой водой с добавлением небольшого количества моющего средства. Такой состав поможет снять полотна, не прибегая с помощи шпателей или обойного ножа и не повреждая поверхность стен. Валик нужно пропитать составом и поочередно покатать полотна на стенах, обильно смачивая их теплой смесью.

Если запланированный ремонт и выбранная отделка предполагают окрашивание составами, созданными на основе воды, то после обоев нужно правильно подготовить стены к покраске, строго соблюдая все правила и этапность выполнения работ. Очищенную поверхность нужно загрунтовать, используя для этого специально созданные составы, отличающиеся глубоким проникновением. Это поможет:

• укрепить поверхность;
• избежать растрескивания;
• добиться высокой адгезии.

Ремонт и качественная отделка требуют, чтобы были соблюдены и осуществлены все этапы подготовки стен. В противном случае созданное финишное покрытие не будет долговечным, и очень скоро на неподготовленной к покраске водоэмульсионной краской поверхности стен будет заметно растрескивание (тонкая сеточка мелких трещин).

Шлифовка, оштукатуривание, шпаклевка

Бетонные стены отличаются повышенной прочностью, но еще одна особенность такой поверхности – ее ровность. Если на таких стенах обнаруживают дефекты в виде небольших углублений или выступов, необходимо от них избавиться с помощью шлифовки и шпаклевания. Самые незначительные бугорки можно сбить молотком (кирочкой), но шлифовка входит в число обязательных процедур, включенных в состав подготовки стен под покраску.

Какой бы ни была поверхность стен в квартире (бетон, кирпич, гипсокартон), подготовка стен под покраску водоэмульсионной краской требует обязательного шпаклевания. В ходе выполнения работ необходимо правильно выбрать наиболее подходящую смесь (готовую или сухую) и инструмент, с помощью которого будет легче выровнять поверхность. Речь идет о шпателях длиной не менее 45 см и кельме. Кроме этого понадобятся:

• уровень 2 м с ватерпасом;
• правило;
• шпатель 10 см для набора смеси.

Работать такими составами просто и удобно. Нанесение их на поверхность и распределение по ней не требует больших физических усилий. Все манипуляции можно выполнить кельмой или шпателем 45-60 см. Качество созданной поверхности проверяют, прикладывая к стене правило и двухметровый уровень.

Шпаклевка наносится в три слоя: первый базовый, стартовый, второй выравнивающий и третий финишный. Каждый имеет определенную толщину и выполняется специально созданным составом. Это обязательный этап работ, связанных с подготовкой стен к покраске водоэмульсионной краской. Именно он обеспечивает равномерность распределения красящего состава по поверхности стены.

С помощью шпаклевки можно устранить незначительные дефекты даже на оштукатуренной поверхности. Это могут быть небольшие щели и трещины, впадины глубиной не более 3 мм, но даже в том случае, когда для выравнивания стен был применен гипсокартон, без шпаклевки подготовить стены к покраске не удастся.

Именно шпаклевкой заполняют швы и заделывают стыки между зафиксированными листами.

Шкурение и покраска

Завершенной подготовка стен к покраске может считаться только в том случае, если после полного высыхания шпаклевки поверхность была обработана с помощью наждачной бумаги или специальной сеточки. Шкурить стены нужно для того, чтобы устранить возможные неровности, переходы, скрыть места состыковки разных слоев состава.

Особенность водоэмульсионной краски заключается в том, что первый нанесенный слой краски проявит все дефекты и недостатки качества проведения подготовительных работ. Даже неправильное использование абразивных материалов в процессе шкурения приведет к тому, что на шпаклеванной поверхности останутся едва заметные царапины, которые и проявятся после нанесения первого слоя краски. Результат такой работы – не только ровная и абсолютно гладкая поверхность, но и большое количество пыли, скопившееся на ней.

Предотвратить скатывание краски и обеспечить равномерное распределение ее по поверхности окрашиваемой стены поможет грунтование. Грунтовка на завершающем этапе подготовки и отделки стен наносится в два слоя, чтобы сократить пористость материала и повысить адгезию. Наносят грунтовку в несколько слоев, причем каждый последующий не ранее чем 4- 5 часов после предыдущего. Только дождавшись полного высыхания поверхности можно приступать к повторной обработке. Образовавшаяся тонкая, но довольно прочная пленка, поможет значительно сократить расход краски и облегчить сам процесс нанесения водоэмульсионки.

Еще одно положительное качество грунтовки – способность обеспечить однотонность нанесенной краски. В состав большинства грунтовочных смесей введены антисептические добавки, гарантирующие эффективную защиту поверхности от появления грибка и последующего роста плесени.

Более подробно процесс подготовки стен под покраску представлен на видео.

moyastena.ru

преимущества и нюансы данного вида отделки

Из этой статьи вы узнаете:

• Почему стены под покраску в современном интерьере – это выигрышное решение
• Как правильно подготовить стены под покраску
• Почему со стенами под покраску после шпаклевки работать легче
• Какие преимущества обеспечивают стены из разных материалов под покраску

Комфорт в доме достигается в основном за счет качественного ремонта. Во многих помещениях покраска является единственным способом покрытия стен. На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент разнообразных красок, с помощью которых вы добьетесь отличного результата. Ниже вы можете ознакомиться с информацией и понять, чем хороши стены под покраску.

Чем хороши стены под покраску в современном интерьере

Итак, с помощью современных красок можно получить поверхность, которая внешне схожа с различными облицовочными материалами, такими как мрамор, дерево, камень и даже шелк. Такая краска имитирует фактуру натуральных материалов, поэтому она называется фактурной.

Основными свойствами покраски являются:

1. Влияние на микроклимат в помещении. При правильной подготовке стен к покраске (грунтовка и обработка специальными антисептическими средствами) на поверхности не будет появляться грибок, плесень и размножаться болезнетворные бактерии. Нужно тщательно удалить все неровности с поверхности для того, чтобы не оставалось трещин, в которых могут завестись вредные микробы.
2. Скорость и дешевизна процедуры. В случае если необходимо только перекрасить ранее покрашенные и выровненные стены, то вы сможете легко это сделать, не потратив много сил, времени и денег.
3. Удобство в использовании. Вы можете быстро и без труда производить очистку покрашенной поверхности и избавиться от пятен жира, уличной пыли, детских рисунков и прочих загрязнений.
4. Безопасность. Покрашенные стены очень практичны, особенно если у вас в доме есть питомец. Животное не сможет повредить или испачкать поверхность (в отличие от обоев, например), и покрытие надолго сохранит свой первоначальный вид.
5. Вариативность. Сегодня существует огромный выбор различных красок, поэтому можно без труда осуществить любую дизайнерскую задумку, применив различные цвета и фактуры к поверхности.

Стены практически любой комнаты пригодны для окрашивания. Главное, стоит знать, какой вид краски подходит тому или иному помещению. Нужно уделить особое внимание выбору подходящего материала для качественной отделки.

Чаще всего краску используют для покрытия стен в ванной комнате и туалете. Также можно частично окрашивать поверхности на кухне. В зале рекомендуется сочетать различные цвета, рисунки или текстуры для придания красивого внешнего вида помещению.

Для того чтобы получилось качественное финишное покрытие, необходимо тщательно подготовить стены к покраске. Нужно добиться идеально гладкой поверхности без изъянов и неровностей, тогда финальное покрытие ляжет ровно. Поэтому наряду с пропиткой рекомендуется проводить выравнивание стен перед окрашиванием.

После основных строительных работ и оштукатуривания нужно несколько раз отшлифовать стены. Шлифовкой достигается гладкость поверхности, и финишное покрытие ляжет на него ровным слоем.

Существует два способа нанесения штукатурки: вручную и механически. Механизированная технология нанесения используется для наружных работ и при отделке большой площади. После механизированной штукатурки поверхность нуждается в дополнительном выравнивании.

Подготовка стен под покраску в соответствии с ГОСТ

Перед началом работ по отделке поверхности рекомендуется хорошо изучить санитарные нормы и правила.

Подготовительные работы перед окрашиванием должны проводиться в соответствии с параграфом СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», который содержит в себе следующие требования:

1. Перед штукатуркой нужно хорошо очистить поверхность от пыли, жира и других загрязнений.
2. Перед покраской поверхность должна быть гладкой, без шероховатости.
3. Требуется производить шлифовку и шпаклевку всех изъянов глубже 2 миллиметров.
4. Нужно загрунтовать и выровнять поверхность.
5. Необходимо избавиться от всех потеков, отслоений и следов затирки.
6. Возможно наличие одной небольшой неровности в 1 миллиметр на каждые два квадратных метра.
7. Краска наносится на поверхность только после полного высыхания грунтовочного покрытия.

Толщина слоя нанесения штукатурки зависит от типа раствора. Допускается толщина однослойной штукатурки (это любые материалы, кроме гипса) в 20 миллиметров. Для гипсового раствора хорошо соблюдать толщину до 15 миллиметров.

Для неполимерных растворов, требующих несколько этапов нанесения:

• обрызга по каменной, бетонной, кирпичной поверхности – не более 5 миллиметров;
• обрызга по дереву — до 9 миллиметров;
• цементной грунтовки— до 5 миллиметров;
• гипсовой и/или известняковой грунтовки — до 7 миллиметров;
• финальной штукатурки — до 2 миллиметров;
• завершающего слоя отделки — 7 миллиметров.

Существует простая, улучшенная и высококачественная грунтовка.

После оштукатуривания поверхность под окрашивание должна быть ровной без видимых дефектов и необработанных мест.

Как выбрать хорошую шпаклевку для стен под покраску

Чтобы определить, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены под покраску, нужно знать, какие виды смеси существуют. Цена смеси может быть разной, но выбираются материалы вовсе не по этому критерию. Шпаклевки предназначаются для:

• интерьерных работ;
• фасадных работ.

По составу и свойствам можно приблизительно понять, какая шпатлевка лучше под покраску стен определенного типа. Виды шпаклевки можно условно разделить на три группы:

1. Стартовая шпаклевка. Это густой раствор, который содержит в своем составе крупные частицы для лучшего заполнения больших неровностей на поверхности. Толщина стартового слоя шпаклевки достигает 2 сантиметров.
2. Финишная шпаклевка. Такая шпаклевка хороша для выравнивания и достижения гладкого покрытия. В ее составе содержится мелкий песок, который облегчает выравнивание без образования шершавой поверхности. Финишную шпаклевку можно наносить непосредственно на необработанную поверхность. Она дает превосходное покрытие для последующего окрашивания любым видом лакокрасочного материала.
3. Универсальная шпаклевка. Это уже готовая полимерная смесь в виде густого мелкодисперсного раствора. Такая шпаклевка заменяет все виды выравнивающих растворов и может наноситься как первым, так и завершающим слоем. Пожалуй, универсальный раствор – лучший, чем можно шпаклевать стены под покраску.

Шпаклевочные смеси для выравнивания бывают нескольких типов.

Из такой смеси раствор нужно приготовить самостоятельно. Делается это сразу перед нанесением, так как он быстро сохнет. Продается смесь в мешке или пакете.

Для точного замешивания нужно строго соблюдать технологию приготовления (следует изучить информацию, как разводить шпаклевку при самостоятельном ремонте). Положительные характеристики сухой шпаклевки:

• небольшая стоимость;
• качественный состав.

Во избежание потери свойств раствора его хорошо использовать сразу после замешивания.

• Готовые к применению

Это самый легкий в применении выравнивающий раствор. Такая смесь продается в специальной емкости уже в разведенном виде и хороша для использования сразу без траты времени на приготовление.

Раствор уже замешан с учетом всех необходимых пропорций и готов к нанесению. Готовая смесь подлежит длительному хранению без потери своих свойств.

Если во время работы со шпаклевкой требуется прерваться, то нужно лишь закрыть раствор крышкой.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

По содержанию материалов, входящих в состав растворов, шпатлевки также делятся на несколько групп.

Положительные характеристики:

• хорошее выравнивание;
• наносятся без последующей усадки.

Отрицательные качества:

• Неустойчивы к влаге, поэтому могут применяться не во всех помещениях.

Гипсовая шпаклевка может наноситься на поверхность внутри сухого помещения. Не следует использовать для наружных работ. Отличительная особенность гипса – это его белый цвет после высыхания. Такая смесь является лучшей шпатлевкой для стен под покраску в спальне или гостиной.

Главная положительная характеристика этого материала – хорошая влагоустойчивость.

Минусы:

• подвержены усадке;
• серое покрытие после нанесения раствора, которое будет просвечиваться через тонкие обои или слой краски белого цвета.

Благодаря современному высокотехнологичному составу полимерная смесь хороша для проведения высококачественной отделки помещения. Ее высокую цену оправдывает отменное качество. Полимерный раствор может применяться для завершающего покрытия.

Выбирая шпаклевку для стен под покраску, нужно ориентироваться не на то, какая смесь лучше, а на свои финансовые возможности и уровень профессионализма.

Какая грунтовка лучше для стен под покраску

Перед покраской нужно повысить сцепление поверхности с краской. Грунтовка хорошо подходит для этих целей. С ее помощью краска дольше сохранит привлекательный и первозданный вид. После нанесения грунтовки нужно дождаться полного высыхания поверхности. Внимательно прочтите информацию на упаковке краски, чтобы определить, какой тип пропитки для нее подходит.

Для работ в ванной комнате к любой краске, кроме масляной, хорошо использовать грунтовку на основе акрила. Гипсовый состав подходит для водорастворимой краски.

Важно помнить, что к окрашиванию приступают только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Как выравнивают стены под покраску

Выравнивание производится разными методами: с помощью шлифовки, штукатурки по маячкам, а в случае больших неровностей прибегают к отделке гипсоволокном или гипсокартоном.

Произвести шлифовку самостоятельно можно в том случае, если поверхность была предварительно хорошо выровнена и отштукатурена. Если имеются большие дефекты глубиной от 3 миллиметров, то без шлифовки они будут выделяться на окрашенной поверхности. Перед шлифовкой прочной стены нужно ее тщательно очистить от предыдущего покрытия и штукатурки.

Шлифование проводится с использованием наждачки. Во время шлифовальных работ, во избежание образования большого количества пыли, используется пылесос.

Если нет возможности должным образом произвести выравнивание, то можно использовать гипсоволокно. В этом случае поверхность будет выглядеть ровной, и окрашивание не составит труда. После установки гипсоволоконных листов нужно хорошо зашпаклевать стыки. Такой метод выравнивания применим для ванных комнат.

Чем хороши стены под покраску после шпаклевания

Чтобы провести хорошую подготовку под окрашивание, при работе с гипсоволоконной обшивкой нужно тщательно шпаклевать все стыки, а также на отштукатуренной поверхности загладить мелкие изъяны шпаклевкой. Для этих целей используется стартовая и финишная шпаклевка. Стартовая шпаклевка с крупными вкраплениями поможет замазать щели, трещины и неровности. А благодаря мелкодисперсному песку в составе финишного раствора получится добиться идеально ровной поверхности. Готовые смеси для выравнивания можно приобрести в магазине.

Если вы делаете ремонт самостоятельно, то вскрывать и разводить раствор для шпаклевания следует непосредственно перед началом работ. Для большей прочности хорошо армировать поверхность специальной малярной сеткой. Поверх сетки наносится еще один слой раствора. Полное высыхание происходит в течение 6 часов.

Далее приступают к шлифовке с использованием наждачной бумаги или малярной шкурки. От качества шлифования зависит внешний вид после окрашивания. Это непростая работа, нужно добиться идеально гладкой поверхности перед нанесением финишного покрытия.

Очередной слой грунтовки наносится, если после шпаклевания все еще остались дефекты и изъяны. После нанесения грунтовки поверхность еще раз шлифуется. Для лучшего поиска неровностей используется свет лампы, направленный на покрытие под небольшим углом.

Завершающим этапом является уборка помещения после проведенных работ по обработке, шлифованию и штукатурке. Для этого необходимо вооружиться пылесосом и убрать все мелкие частицы и пыль, а грязь стереть тряпкой. После очищения поверхности на нее наносится слой пропитки.

Чем хороши стены из разных материалов под покраску

Для окрашивания подходит любой материал поверхности помещения. Поверхности могут быть:

• гладкие после проведенных работ по шпаклевке и штукатурке;
• декоративная штукатурка;
• поверхность с керамическим покрытием, обоями, панелями из пластика и дерева;
• фактурная поверхность.

От типа поверхности зависит выбор краски с определенным составом. Существуют краски для покрытия деревянных, бумажных поверхностей, а также масляные, нитроэмалевые и водорастворимые с порошковыми красителями.

В зависимости от вида лакокрасочного материала подготовительные работы имеют свои особенности. Рекомендуется использовать грунтовку, подходящую под определенную краску, лучше покупать продукцию одной фирмы.

Деревянные стены предварительно шлифуют, затем шпаклюют для удаления мелких углублений. Для защиты от гниения на древесину наносят специальный противомикробный препарат. Желательно перед окрашиванием хорошо обработать антипиреном для дерева.

Фактурное покрытие и декоративную штукатурку не обрабатывают ничем, кроме грунтовки, для того чтобы сохранить нужную текстуру поверхности после окрашивания.

На обои под окрашивание предварительно наносят грунтовку или клей с грунтующими свойствами.

myremontnow.ru

Стены под покраску: новые возможности традиционного способа

Если создание желаемого интерьера предполагает покраску стен, то начинать нужно с кропотливой подготовки поверхности. В новостройках предстоит выполнить меньший объем работ, но избежать первичной обработки все равно не удастся. Существует множество нюансов, о которых стоит знать, прежде чем заняться подготовкой стен под покраску.

При вторичных ремонтах рекомендуется начинать с полного удаления старых покрытий. Требуется полностью убрать предыдущие слои краски, побелки или штукатурки со стены. В возрастных домах, особенно, если ремонту уже несколько десятилетий, нужно снять всю шпаклевку до бетонного основания. В строениях, которые предполагают внутренние перекрытия из деревянных обрешеток (дранок) следует обследовать состояние древесины и наполнителя. Самым разумным решением, позволяющим подготовить конструкции к дальнейшей обработке и покраске, окажется замена старых внутренних перегородок или укрепление стен строительной армирующей сеткой с нанесением шпатлевки.

Бумажные обои удаляют, предварительно размочив их в воде. Виниловые варианты и «моющиеся» модификации требуют иного подхода: перед работами необходимо разбить поверхность на участки, сделать несколько насечек на рабочей поверхности, таким образом обеспечив доступ воды к внутреннему слою и клею. В случае безуспешных попыток профессионалы рекомендуют подготовить раствор с небольшим количеством детергента или добавить целлюлозный клей. Этот состав позволит жидкости расширить поры покрытий и облегчит их снятие. Находчивые умельцы советуют удалять обои с помощью простого отпаривателя, считая этот способ достаточно эффективным.

Старую масляную покраску будет проще убирать, применив слабый раствор карбоната натрия (можно воспользоваться обычной содой). Для быстрого снятия водоэмульсионки понадобится разведенная кислота — нужно добавить чайную ложку пищевой лимонной на литр воды.

Когда финишные слои отделки удалены, стоит обезжирить стены, вымыв их водой с обычным моющим средством. Такая подготовка обеспечит беспроблемное выполнение последующих операций.

Если в результате предварительной обработки на поверхности стены проявились следы ржавчины, то при покраске они могут остаться заметны. Мастера готовы предложить несколько рецептов, позволяющих быстро совладать с неприятным сюрпризом:

• — отлично справится с задачей 10% медный купорос;
• — особенно стойкие пятна можно замаскировать: нанести на них грунтовку по металлу или приклеить на маленькие пятна кусочки картона, а сверху зашпаклевать стены;
• — жирные слабые следы можно обработать 5—10% кальцинированной содой.

Борьба с плесенью должна быть только радикальной: использование антисептиков и снятие всех пораженных слоев.

Грунтовка и выравнивание стен, выбор инструментов для покраски

Сделать идеально ровные стены под силу не только профессионалу, но и любителю, который ответственно относится к работе. Грунтовка выполняется дважды: как обязательная подготовка поверхности перед нанесением на стены штукатурки, а также после шлифования финишной шпаклевки перед тем, как приступить к покраске. Этот промежуточный отделочный материал заполняет поры и обеспечивает более ровные слои декоративного покрытия. Нанесение грунтовки производится кистью либо валиком на длинной ручке. Некоторые мастера считают, что для обработки стен и потолка рационально применение краскопульта.

Для дальнейших работ понадобится стартовая и финишная шпаклевка. Желательно приобретать их в готовом виде, поскольку самостоятельное приготовление более трудоемко и не исключает погрешностей. Выравнивание стен путем нанесения слоев штукатурки на поверхность шпателем и дальнейшей обработки правильной плоскостью остается самым распространенным. Финишное покрытие укладывается в несколько этапов и шлифуется. Далее стены прогрунтовываются и просыхают в течение 5 часов. В случае отделки стен гипсокартоном потребуется меньше слоев штукатурки.

Мастера рекомендуют под грунтовку и покраску использовать один валик и дают несколько практичных советов:

• — грунтовка перед покраской будет более эффективна, если производится смесью краски и грунта в пропорции 1:1;
• — акриловый состав является универсальным: такой грунт подойдет практически для любого последующего покрытия. Но под водорастворимые краски лучше подобрать грунт идентичного состава;
• — перед работами нужно тщательно удалить со стен меловые остатки и мелкодисперсные частицы.

Технологический процесс предполагает нанесение 3 или 4 слоев шпатлевки. Поскольку практически все внутренние плоскости в старых домах имеют существенные дефекты, то оштукатуривание под покраску остается актуальным. Чтобы работы были выполнены идеально, специалисты рекомендуют воспользоваться установкой «маяков»:

• — определить кривизну стены, забить на нужную высоту гвозди;
• — на выступающие шляпки укрепить пирамидки из раствора;
• — после застывания основного слоя накидывается дополнительная толика раствора и выравнивается правилом с опорой на «маяки».

Для того чтобы сделать идеальными углы, в раствор добавляют немного гипса.

Также профессионалы уделяют особое внимание такому важному делу как подготовка нужных инструментов, которые понадобятся для нанесения краски — только при ответственном подходе к мероприятию результат будет безупречным. В базовый перечень входят:

• — валики разных типов: традиционные поролоновые, нежные велюровые, оставляющие оригинальный след меховые. Также при нанесении декоративных узоров на основную покраску пригодятся фактурные экземпляры. Данный вариант пригоден для идеально ровных сформированных поверхностей;
• — компрессор, краскопульт могут определить удивительный результат, но только в том случае, если имеются определенные навыки работы с ними;
• — различные кисти: для водоэмульсионки лучше взять синтетику, которая не размокнет и не потеряет упругость, для масляной или алкидной краски идеальным выбором станет натуральная щетина. Смешанные варианты — комбинация натуральных волокон с искусственными — считаются универсальными.

А чтобы покраска была максимально качественной и эффективной, стоит позаботиться о микроклимате: в помещении должно быть от 5 до 25^оС тепла.

otdelkadekor.ru

Керамическая плитка – прочный и привлекательный во многих отношениях материал

О чём нужно знать при выборе керамики

Толщина облицовочного материала, определяющая характеристика при выборе кафельной плитки для проведения ремонтных и строительных работ. И неспроста, ведь от этой величины фрагмента, зависят прочностные параметры керамической плитки, чем она больше, тем прочнее изделие, и соответственно срок его полезной эксплуатации будет больше.

Для разного вида изделий, и в зависимости от назначения облицовываемой поверхности (кафель для стен или укладки на пол) данный параметр может значительно разниться. Так, у элементов для укладки на пол, он должен быть больше чем у керамики при облицовке стен.

Для правильного выбора облицовочного материала, нужно обязательно учитывать конструкцию и состояние основания под отделку. При большой толщине изделий, а соответственно и массе, основание может не выдержать лишней нагрузки.

Если же говорить о керамограните, который используется как тротуарная плитка, или же в местах интенсивного прохождения людей, а также зонах с большими механическими нагрузками, то толщина его должна быть наиболее значительной.

Керамогранитная плитка для пола имеет разную поверхность по цвету и структуре верхнего слоя

Таким образом, при выборе керамической плитки, в качестве настенной или половой, принимаем во внимание следующие критерии:

• форму и геометрические размеры фрагмента;
• ожидаемую величину нагрузок на покрытие стен и пола;
• материал конструкции, и состояние в котором находится основание под отделку;
• вид керамики и её стоимость;
• площадь облицовываемого пространства;
• количество клеящей смеси необходимой для проведения работ;
• общую высоту керамической плитки с клеем.

Параметры изделий для укладки на стену

Стандартная толщина керамики при укладке её на стену, находится в диапазоне от 4 до 9 мм. Высшая граница этого диапазона, керамическая плитка в 9 мм, применяется в качестве настенной, в помещениях с высокой механической нагрузкой, или при облицовке фасадов зданий и сооружений.

Большая величина этого параметра просто нецелесообразна, и приведёт лишь к увеличению массы изделия, количества клея и в конечном счёте возрастанию нагрузки на отделываемую поверхность стен. Применение же более тонкой кафельной плитки, может отрицательно сказаться на прочностных характеристиках изделия. Поэтому для рядового ремонта стен в ванной или на кухне, 7 мм будет оптимальным.

zonaplitki.ru

Размеры керамогранитной плитки для пола и стен, толщина, формы

Керамогранитные плитки – один из прочнейших материалов. И если размер их выбран неверно, то в процессе работы потребуется резка. Занятие это непростое. К тому же поверхность плитки может быть испорчена из-за образовавшихся сколов. Лучше заранее определиться с размерами. Тогда и работать будет легче, и обрезанные плитки не будут бросать в глаза.

Формы облицовки из керамогранита

Для устройства покрытия на полу используются два типа – керамические плитки и керамогранит. При изготовлении последних применяется прессование и последующий очень сильный нагрев, а если быть совсем точными, то запекание. Это позволяет создавать элементы, способные выдержать значительную нагрузку.

Стандарт при производстве керамогранитных плит предусмотрен не только для самого процесса, но и для их формы, а также размеров. Они могут иметь квадратную форму, производиться в виде пятигранника, шестигранника, восьмигранника. К тому же модули могут различаться и по параметрам (длина стороны).

Размеры плитки керамогранит

В качестве стандарта признается квадратная плитка со стороной в 400 миллиметров. Считается, что такая керамогранитная плитка очень удобна при монтаже. Популярен и размер квадрата со стороной 600 миллиметров.

Такую облицовку, как и названую ранее, используют при устройстве полов. При этом элементы больших размеров укладывается там, где нужно облицевать большую площадь.

В розничной торговле предлагаются плитки для пола не только квадратные, но и имеющие форму прямоугольника. Но выбор квадратных всегда больший. Размеры их стороны:

• 250 миллиметров,
• 300,
• 330,
• 400,
• 450,
• 600.

Есть и совсем небольшие, также квадратные, со стороной 150 миллиметров.

Плитки керамогранит, имеющие форму прямоугольника или многоугольника, также бывают разных размеров. Самые распространенные размеры керамогранитных прямоугольников имеют стороны:

• 100 на 1200 мм,
• 150 на 300,
• 200 на 300.

Имеющие форму пятиугольника выпускаются с размерами:

• 86,5 на 150 мм,
• 98 на 170,
• 115 на 200.

Шестиугольники – 150 на 173 миллиметра и 200 на 230.

Производятся и треугольные модули. Их размеры – 58 на 83 мм, 83 на 118 и 98 на 138.

Толщина керамогранита для пола

Различается керамогранит и по толщине. Ее минимальная величина – 3 миллиметра, максимальная – 30. Материал с минимальной толщиной – редкость. В большей степени распространенным является параметр в 5 мм.

Лучшим вариантом для устройства напольного покрытия признается плитка, имеющая толщину 8 мм. Она хорошо выдерживает нагрузки, которые могут возникать в большинстве помещений.

Прямой связи между толщиной и прочностью нет. При правильном монтаже плитки толщиной в 3 мм ее прочность окажется такой же, как у 30-миллиметровой.

Размеры и толщина керамогранитной плитки для стен

При облицовке керамогранитной плиткой стен в большинстве случаев используется облицовка, имеющая прямоугольную форму. Размеры ее могут быть различными:

• 200 на 250 мм,
• 200 на 300,
• 120 на 240,
• 150 на 150,
• 150 на 200.

Поскольку нагрузка на стены невелика, толстые изделия не используются. Но все же плитку тоньше 4 мм на стены не монтируют.

Принципы облицовки плиткой кухни, ванной комнаты, коридора

Обычно керамогранитной плиткой облицовываются полы в кухнях. При правильном выборе параметров, можно визуально увеличить или уменьшить пространство.

Чаще всего используется плиты квадратной формы со стороной 200 или 350 мм. При таких размерах легче выполнять работы. К тому же именно они дают визуальный эффект увеличения площади.

При облицовке ванных комнат действует правило: если она небольшая, используются плиточные элементы больших размеров. В просторных помещениях предпочтительнее использовать небольшие модули.

Лучший эффект обеспечивает плитка квадратной или прямоугольной формы. В зависимости от размеров ванной, выбирают размеры облицовки со стороной от 150 до 500 миллиметров.

При укладке плитки в коридоре предпочтительнее остановить выбор на форме прямоугольника. Визуальный эффект – коридор удлиняется. Коридорный пол оптимально облицовывать именно керамогранитной плиткой, а не керамической, из-за повышенных нагрузок на поверхность.

otdelkadom-surgut.ru

Размеры и толщина напольной плитки: обзор популярных форматов

Большинство людей сначала покупают плитку, а потом думают — как её разместить на полу, чтобы не испортить внешний вид. Оттого и случаются ситуации, когда при ширине туалета 1 метр пытаются уместить 2 плитки по 40 см и получают подрезку в 10 см по краям, либо ещё хуже — оставить с одной стороны 20 см. Хотя можно было положить в это же место 2 ряда плитки по 50 см или 3 ряда по 33 см и избавиться от подрезок. Однажды мне попался дизайн-проект, где на полу лежала плитка 33х85 см. Непонятно, откуда дизайнер взял такой размер напольной плитки, ведь его не существует в природе.

В этой статье я перечислю стандартные размеры напольной плитки, чтобы вам проще было составлять проекты.

Из-за технологических особенностей производства, реальный размер может отличаться на 3—7 мм от указанного. То есть напольная плитка 30х30 на самом деле может иметь размер 29,7х29,7 см или 30,3х30,3 см. Не стоить высчитывать всё с точностью до миллиметра перед покупкой. Даже в одной упаковке размеры могут быть разными, а особенно часто это встречается в дешёвых отечественных коллекциях.

Напольную плитку можно разделить на 2 категории — обычная керамическая плитка и керамогранит. По сути это одно и то же, но керамогранит прочнее из-за другой технологии производства: его прессуют под большим давлением и обжигают при высокой температуре.

Керамогранит выдерживает большие нагрузки, поэтому для пола его используют чаще кафеля. Но в маленьких помещениях с низкой нагрузкой (туалет, ванная) можно укладывать и обычную плитку.

Быстрая навигация по статье

Размеры плитки для пола

Напольная плитка обычно имеет квадратную форму. Сторона этого квадрата больше высоты основной настенной плитки из коллекции, но меньше его длины. Иногда диагональ квадрата равна длине основной плитки.

Наиболее популярные размеры напольной керамической плитки:

• 10х10 см
• 10х20 см
• 15х15 см
• 20х20 см
• 30х30 см

Чем меньше формат плитки, тем она прочнее, но сложнее укладывать и мыть. На фото пример напольной плитки 10х10 см Ce.Si Matt (Италия). Маленький формат позволил легко облицевать уклон к сливному трапу в душевой.

Размеры керамогранита

Керамогранит производится в большом количестве форматов. Самые популярные размеры: 30х30, 33х33, 45х45, 50х50 и 60х60 см. Плитка прямоугольного формата обычно нарезается из большой квадратной, поэтому из 50х50 см получается 25х50 или 12,5х50 см, а из 33х33 см — 16,5х33 и 16,5х16,5 см. С помощью гидроабразивной резки можно даже получить мозаику из керамогранита.

Распространённые размеры керамогранита:

• 16,5х16,5
• 20х20
• 25х50
• 25х150
• 30х30
• 30х60
• 30х120
• 32х32
• 33,3х33,3
• 40х40
• 40х60
• 41х41
• 42х42
• 45х45
• 45х90
• 50х50
• 50х100
• 60х60
• 60х120
• 75х75
• 75х150
• 100х100
• 120х120
• 150х150
• 150х300

Керамогранит 30х30 см. (ColiseumGres Пьемонтэ, Россия).

Керамогранит 60х60 см, Navarti Marmoles (Испания).

Плитка под дерево

Чтобы плитка под дерево максимально имитировала половую доску, паркет или ламинат её нужно производить в длинном вытянутом формате. Такие размеры делают её хрупкой, поэтому основная часть плитки под дерево — это керамогранит.

Тонкий и длинный керамогранит дорог в изготовлении, поэтому поначалу почти все фабрики выпускали плитку под дерево в стандартных квадратных форматах: 30х30, 45х45, 50х50 см. Позже стали изготавливать тонкий, но короткий относительно натуральной доски керамогранит, который больше похож на паркет.

Его основные размеры:

• 15х45
• 12х60
• 15х60
• 19х60
• 20х60
• 14х66
• 15х66

Плитка под дерево 20х60 см, Италон Эссэнс (Россия).

• 11х45
• 13х80
• 20х80
• 11х90
• 15х90
• 22,5х90
• 16х99
• 25х100
• 14х120
• 19х120
• 25х150

В скором времени можно ожидать появления ещё более длинных форматов.

Плитка 120х20 см под половую доску Эстима Бригантина (Россия).

Толщина

• Толщина напольной плитки обычно равна от 6,5 до 11 мм.
• Минимальная толщина керамогранита — 3 мм. В основном такие виды используются для облицовки вентилируемых фасадов. Они крепятся на кляммеры, а маленький вес снижает нагрузку на каркас.

3-мм керамогранит весит примерно в 2 раза меньше, чем стандартный.

• Максимальная толщина — 30 мм.
• Стандартный керамогранит имеет толщину 8—10,5 мм. В соответствии со сводом правил СП 29.13330.2011, толщина керамогранита должна быть не менее 8 мм при минимальной нагрузке на пол.
• Толстый керамогранит — 11,12 и 14 мм. Применяется в зонах большой проходимости. Плиты от 2 см можно укладывать как брусчатку без клея на подготовленном основании.

Керамогранит Atlas Concorde толщиной 2 см.

При правильной укладке (на ровное основание, без пустот) прочность керамогранита почти не зависит от его толщины. Керамогранит толщиной 8,6 мм выдерживает нагрузку 200 кг/см².

• Толщина плитки с клеем зависит от используемого размера зубчатого шпателя и угла наклона при нанесении: от 7,6 мм до 16,2 мм.

Например, слой клея от гребёнки 3—4 мм — от 1,1 до 1,7 мм после прижатия. Зубчатый шпатель 6-мм даст слой клея 2—2,6 мм. Самые крупные 12-мм шпатели обеспечивают слой до 5,2 мм после прижатия плитки.

Плитка 9 мм с клеем имеет толщину 13-15 мм.

Почему не стоит укладывать плитку на толстый слой клея:
http://www.youtube.com/watch?v=DXXP61OQDRU

Правильная раскладка плитки любых размеров

А теперь я расскажу, как можно разложить плитку на полу так, как будто она была сделана специально под размеры комнаты.

Допустим, у нас есть ванная комната 180х130 см и плитка напольная 30х30 см.

Если мы положим её стандартно от угла, по длине у нас получится 6 целых рядов, а по ширине 4 ряда и узкая подрезка в 10 см.

Если начать укладку от центра, то будет ещё хуже — по краям будут 2 подрезки по 5 см.

Но если мы начнём укладку от центра, совместив центр плитки с центральной линией комнаты по ширине, то по краям получится 2 красивых одинаковых подрезки по 20 см. При любом раскладе они будут иметь ширину больше половины плитки (вне зависимости от формата плитки и толщины швов).

Посчитать примерные размеры подрезки (без учёта швов) можно так:

1. Делим длину стены на длину 1 плитки. Отнимаем 1 и округляем в меньшую сторону.

   (130 / 30) — 1 = 3,3 = 3 целых плитки.

2. Полученное число умножаем на длину плитки. Получаем длину облицовки без подрезки.

   3 * 30 = 90 см без подрезки.

3. Отнимаем от длины стены длину облицовки без подрезки и делим на 2.

   (130 — 90) / 2 = 20 см каждая подрезка.

Теперь несколько замечаний:

• Если в ванной установлена душевая кабина, плитка равномерно распределяется между двух стен.
• Если в помещении будет стоять ванная, то распределять плитку нужно на отрезке от стены до экрана ванной. Вам ведь нет разницы, какая будет подрезка по ширине под ванной — её там никто не увидит.
• Если ванная комната имеет сложную форму, приоритет всегда отдавайте самым видным участкам. То есть можно начать укладку целой плиткой от порога, а у противоположной стены под мебелью сделать подрезку любого размера.
• Подбирайте размеры гипсокартонного короба под размеры плитки, чтобы лишний раз не получать подрезки. Если можно сделать короб на 5 см шире и уложить всю плитку без подрезки, не жалейте их.
• Если из-за короба получаются Г-образные узкие подрезки плитки вокруг него, немного сместите раскладку относительно центра. Никто не заметит, если у противоположных стен плитка будет различаться на 2-3 см, зато вокруг короба это будет хорошо видно.

Заключение

Размеры плитки не главное, в первую очередь она должна нравится вам. Поэтому лучше сначала выбрать понравившуюся коллекцию, а потом выбрать оптимальный размер. В некоторых коллекциях есть несколько вариантов напольной плитки.

загрузка…

proplitki.ru

минимальная толщина клея, как рассчитать

Правильная толщина плитки с клеем на стену и пол обеспечивает оптимальное сцепление поверхностей с элементами декора. При определении количества раствора для укладки облицовки учитывают плотность, пористость плитки, качество подготовки стен и пола, наличие дефектов, трещин, перепадов высот. Излишнее нанесение клея не сказывается на качестве крепления отделочных сегментов.

Факторы, влияющие на толщину

Жестких норм для толщины слоя плиточного клея не существует. Потому что вариантов и разновидностей облицовки для декорирования жилых комнат сейчас более чем достаточно, поэтому рассчитать норму расхода смеси для каждого наименования просто нереально. Однако, существуют усредненные рекомендации, применение которых значительно облегчит проведение ремонтных работ.

Эти показатели выявляются опытным путем и могут меняться в зависимости от особенностей помещения: повышенная влажность, не отапливаемые комнаты, степень деформации плоскостей (новый дом в процессе усадки), старое покрытие.

На высоту нанесения влияет размер сегментов, их вес, вид сцепляющего вещества. Кроме того, материал, из которого выполнено само основание также влияет на массу клеевого компонента: более пористый вариант (гипсокартон, кирпич, молодой бетон – менее 28 суток будут впитывать больше сцепляющей массы).

Чтобы сократить объем смеси для нанесения, основание должно быть максимально выровнено и загрунтовано.

Влагопоглощение облицовки также влияет на объем необходимого цементирующего материала. Если влагопоглощение высокое, то детали отделки вытягивают всю влагу из фиксирующего вещества и тонкий слой не будет надежно держать отделку.

Опытным путем можно составить следующие рекомендации по применению:

Для определения толщины плитки с клеем на пол следует учитывать уровень покрытия пола в смежных комнатах и коридоре. Если фиксирующий компонент будет уложен слишком толстым слоем, напольная плитка может возвышаться над ламинатом или линолеумом. В этом случае придется устанавливать порожки.

Если производитель рекомендует применять клей для монтажа в качестве выравнивающего материала, то состав наносят более толстым слоем.

Полезное видео по теме:

Минимальные и максимальные величины на стену и пол

В ходе монтажа облицовочных плиток количество клея меняется в зависимости от факторов, указанных выше. Но в соответствии с особенностями облицовочных работ можно определить максимальные и минимальные значения крепежного слоя. Значительное отступление от них кардинально влияет на качество и надежность установки кафельного покрытия стен и пола.

Наименьшую высоту сцепляющего слоя определяют в зависимости от конкретного вида облицовки. Но даже если кафель обладает небольшим весом и размером, при толщине клея для плитки меньше 2 мм., добиться надежного крепления элементов на горизонтальное или вертикальное основание не удастся.

Для более тяжелой и габаритной плитки минимально допустимая прослойка клея 4,5-5,5 мм.

Максимальная толщина плиточного раствора не всегда гарантирует качество сцепления. Зачастую за счет увеличенного нанесения цементных компонентов для плитки, удается выровнять перепады, заполнить небольшие трещины и углубления в основании.

В этом случае на участки с углублениями наносят более толстый слой, а на ровные или выпуклые участки, объем делают меньше. Для вертикальных поверхностей не рекомендуется нанесение более 10 мм.

Читайте также: Как правильно приклеить плитку в ванной на стену, если она отвалилась.

Для укладки деталей кафеля на горизонтальную плоскость, высота фиксирующего вещества не должна превышать 15 мм. А для самого тяжелого материала – металлогранита, максимальная толщина плиточной смеси – 22 мм.

Значительное увеличение крепежного состава в некоторых случаях приводит к сползанию плитки и увеличению времени полного схватывания.

Способы определения оптимального клеящего слоя на стену

Чтобы определить, какая высота прослойки клея для укладки, и общая масса понадобится, нужно:

• Определить и оценить факторы, которые влияют на толщину сцепляющего вещества: ровность стен, размер и вес элементов, вид фиксирующего компонента. Исходя из этих данных, посчитайте среднюю толщину для надежного сцепления.
• На упаковки с сухим или готовым составом, производитель указывает расход на 1 м², при толщине в 1 мм.
• Перемножьте первый показатель на расход, указанный производителем. Вы узнаете количество плиточной массы для 1 м облицовки.
• Определите площадь комнаты, куда будете устанавливать отделку.
• Умножьте показатель плиточного раствора (для 1 м²) на общую площадь работ по облицовке – вы получите минимальное количество соединительного компонента, которое вам понадобится.
• Для подстраховки прибавьте к этому числу еще 10%, чтобы избежать непредусмотренной нехватки смеси. Это случается из-за того, что обратная сторона отделочных элементов содержит насечки или рифление. Сцепляющий компонент для плитки проникает в них и расход увеличивается.

Нюансы определения толщины клея на пол

Если декоративные сегменты укладывается на пол, то нужно учесть, что при этом применяются более тяжелые и габаритные плитки. Поэтому объем состава для укладки при монтаже плитки на горизонтальную плоскость больше примерно в 1,5 раза. А толщина клея для керамогранита на пол больше в 2 раза.

Есть несколько особенностей при установке отделки на систему «теплый пол»:

• Если применяют электрические маты из кабеля, то высота прослойки будет зависеть от размера кабеля. Сверху мата обеспечивают величину сцепляющей массы 5-6 мм.
• Если монтаж производят на инфракрасные панели, то расстояние от поверхности основания до верхнего края декоративных сегментов оставляют 30 мм. Поэтому расход крепежного вещества будет зависеть от толщины плитки.

Читайте также: Какой выбрать клей для плитки в ванную.

Если вы не хотите считать самостоятельно расход, можно воспользоваться онлайн-калькулятором в интернете. Он учитывает площадь монтажной поверхности, способ укладки кафеля, размер элементов.

Рекомендуем видео по теме:

Несколько рекомендаций

Чтобы обеспечить надежное сцепление поверхностей есть несколько рекомендаций:

1. Смесь для кафеля равномерно распределяйте минимум на 80% поверхности элемента облицовки. Если обратная сторона рифленая, то состав распределяют и на декоративные элементы, и на основание.
2. Для равномерного нанесения состава применяют шпатель с зубцами.
3. Толщина плиточного раствора зависит от высоты бороздок шпателя. Чем глубже бороздки, тем меньше расход клея.
4. Разводите сухие смеси строго по инструкции. После первого замеса оставьте раствор для созревания на 10–15 мин.
5. Если состав загустел, не пытайтесь развести его дополнительным количеством воды. Это снизит его адгезионные свойства.

Читайте также: Какой клей для плитки выбрать

В заключение

Не всегда значительные неровности можно выровнять дополнительным количеством соединительной смеси. Поэтому перед укладкой кафеля рекомендуют выровнять все поверхности по уровню и прогрунтовать. В этом случае результат будет наилучшим.

Следуйте нашим рекомендациям и делитесь своим опытом самостоятельного ремонта в комментариях и социальных сетях.

vseprokley.ru

Размеры керамической плитки (толщина и формат)

Приступая к ремонту в доме или общественном учреждении следует производить расчёт строительный материалов с учётом их габаритов. Это необходимо для получения более эстетичной отделки и рационального расходования облицовки. Особенно важно сочетать размер плитки для пола и размеры настенной плитки. Даже если это продукция одного изготовителя, часто можно встретить несоответствие показателей ширины и высоты материала, который предназначен для разных поверхностей. Толщина плитки также должна учитываться, причём не только из соображений прочности. Большой вес облицовки может быть нежелателен для деревянных или гипсокартонных стен, а также при построении вентилируемых фасадов. Рекомендуется перед покупкой сопоставить размеры керамической плитки и габариты поверхности, на которую она будет клеиться. Поэтому, планируя дизайн, стоит учитывать подобные тонкости. Размеры кафельной плитки, в большинстве случаев, связаны с её целевым назначением. Какой же бывает толщина керамической плитки, её длина и ширина?

О чем эта статья

Различие кафеля по ширине и высоте

Половая

Здесь нужно отметить, что не вся плитка для пола имеет квадратную или прямоугольную формы. Но это может быть и треугольник и другие многоугольники, а именно:

• размеры плитки для пола в виде треугольника бывают 83 х 118, 83 х 58, 97 х 68, 98 х 139 мм;
• квадратная бывает со стороной 48, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 600 мм;
• прямоугольная – 100 х 200, 150 х 200, 150 х 300, 200 х 300, 400 х 300 мм;
• пятигранная может быть 86,5 х 150, 98 х 170, 115 х 200 мм;
• шестигранная – 200 х 230, 196 х 170 х 173 х 150 мм;
• восьмигранная – 70 х 100 х 200, 60 х 85 х 170.

В последнее время стали появляться и завоёвывать популярность большие размеры напольной плитки. Она, пропорционально квадратуре, существенно дороже стандартной. Её применение для отделки целесообразно, преимущественно, для больших площадей.

Стеновая

Размер кафеля, которым облицовываются стены может быть:

• квадратный со стороной 10, 15, 20 см;
• прямоугольный иметь показатели 25 х 150, 75 х 150, 100 х 150, 100 х 200, 150 х 200 мм.

Нестандартная

1. Если все вышеперечисленные параметры являются стандартными размерами керамической плитки, то к изделиям с нестандартными габаритами можно отнести продукцию с характерным наименованием «Кабанчик». Она имеет показатели 120 мм на 365 мм.
2. Отдельно нужно сказать о мозаике. Её используют в качестве керамической плитки для стен, в роли плитки для пола, как самостоятельную облицовку, так и в комбинации с другими типами и размерами. Параметры такого вида имеют показатели от 10 на 10 мм до 50 на 50 мм. Встречаются, хоть и редко, образцы с прямоугольными формами.
3. Керамическая облицовка с имитацией древесины выпускается в таких размерах, которые позволяют воспринимать уложенный материал за натуральный. Если раньше перечень таких габаритов включал показатели 300 х 300, 500 х 500 и 450 х 450 мм, то сейчас модными тенденциями стали – 150 х 450, 120 х 600, 150 х 600, 190 х 600, 200 х 600, 140 х 660, 150 х 660 мм. Благодаря удлинённой внешности, такое покрытие похоже на ламинат, паркет или обычную доску. Это позволяет успешно сочетать его с интерьерами в жилых комнатах и других помещениях, где применение керамики в облицовке стен и полов ранее считалось неприемлемым.

Мультиформатная

Такая кафельная плитка может в составе одной коллекции содержать несколько видов плиток и, кроме этого, иметь рамки, мозаику, окантовку.

Один из примеров такого набора. В коллекции есть три вида квадратного кафеля 150 х 150, 300 х 300, 450 х 450 мм. Их можно поклеить в разных комбинациях, каждый раз получая новый дизайн.

Встречаются эксклюзивные коллекции, в которых сочетаются даже элементы с разной конфигурацией. Но такие наборы, скорее, исключение и рассчитаны для воплощения сложных дизайнерских идей.

Различия в параметрах толщины

Кроме значений ширины и высоты, есть ситуации, когда важно учитывать толщину керамической облицовки. Так например, при укладке керамогранита на идеально ровную и прочную поверхность толщина облицовочного материала почти не имеет значения. Но если основа непрочна или имеет дефекты, то толщина напольной плитки в этом случае должна быть максимальной. Встречаются виды керамогранита с толщиной до 3 сантиметров. Такое покрытие допустимо к монтажу даже без клея. Диапазон наиболее распространённой толщины для напольных коллекций колеблется в пределах от 0,6 до 1,2 см. Здесь уместным будет сказать, что при монтаже на гибкие или слабые поверхности прочности может добавить толщина клея.

Совершенно противоположная тенденция существует, если рассматривается толщина настенной облицовки. Для вентилируемых фасадных конструкций лишний вес нежелателен. Поэтому, чем тоньше будет материал, тем более тонкие профили можно будет применить при сборке каркаса, и тем дешевле будет вся конструкция. Вся нагрузка, которую нужно принимать плитке в этой ситуации – это собственный вес и давление крепежей.

Числовое значение толщины фасадной керамической облицовки составляет от 3 до 7мм.

Если эти показатели привязать к конечной массе покрытия, то получится следующая картина:

• при использовании керамогранита с толщиной 3 мм 1 кв. метр его будет весить 7,4 кг;
• 3,5 мм дадут показатель в 7, 8 кг;
• 5 мм, соответственно – 11,7 кг;
• 5,5 мм – 11,9 кг;
• 7 мм – 16 кг.

Монтаж керамогранита или керамики на стены на клей также не требует большой толщины облицовки. Избыточные её параметры создадут нагрузку на клей и на поверхность, при том, что цена отделочного материала будет, с увеличением толщины, только расти.

Заключение

Выбор размера облицовочных материалов всегда остаётся за владельцами помещений. Иногда, при воплощении в жизнь нестандартных дизайнерских решений, могут использоваться совершенно неприемлемые, на первых взгляд, параметры строительных компонентов. Но знание их габаритных показателей позволит осуществить правильные предварительные расчёты и спланировать красивую заблаговременную раскладку облицовки до её приобретения. Это поможет избежать лишних денежных расходов и проблем при непосредственном монтаже.

Другой положительной стороной наличия возможностей в покупке и комбинации разных форм и размеров является то, что при их помощи можно визуально менять пропорции помещений, скрывать их дефекты, подчёркивать малозаметные детали. Опытный проектировщик или дизайнер всегда сможет максимально разносторонне внедрить в оформление интерьеров большое разнообразие форм, цветов и размеров керамических облицовочных материалов и, с их помощью, сделать узкие пространства шире, низкие потолки — выше.

izplitki.com

особенности керамической плитки размером 10х10, 10х20, 10х30 и 100х100. Размеры кафельной глянцевой плитки

Фартуком на кухне принято называть пространство стены, покрытое керамической плиткой, между рабочим кухонным столом и настенными шкафами. Кухонный фартук одновременно выполняет эстетическую функцию и оберегает стены от загрязнений и влаги.

Поэтому для отделки этого пространства очень важно подобрать качественный и износостойкий материал, за которым при этом было бы несложно ухаживать.

Преимущества кафеля

Кафель – это разновидность керамической плитки. Слово «керамика» в переводе с греческого языка означает «из обожженной глины». Кафель – смесь глины, песка и минералов, которую обжигают и покрывают глазурью. Его очень часто используют для облицовки стен или пола благодаря уникальным свойствам.

• Прочность и водостойкость. Отличается особой прочностью и устойчивостью к влаге.
• Устойчивый цвет. Кафель никогда не меняет свой цвет под воздействием солнечных лучей.
• Стойкость к перепадам температур. Этот материал выдерживает как холод, так и высокие температуры.
• Гигиеничность. Если кафель правильно уложен и на него нанесен антибактериальный слой, то он будет вполне гигиеничным материалом. Гладкая глянцевая поверхность препятствует размножению микроорганизмов.
• Декоративность. Можно выбирать различные варианты цвета и орнамента.
• Прост в уходе. Для поддержания чистоты кафеля его достаточно протирать влажной губкой с любым очищающим средством.

Сложности при использовании

Но данный вид керамической плитки имеет и свои недостатки, на которые следует обратить внимание.

• Кафельная кладка требует идеально ровной поверхности стен.
• Кафель сложен в укладке. Ровная кладка материала требует профессиональных навыков.
• Облицовка стен этим материалом – дорогостоящая работа. К тому же этот процесс требует большого количества сопутствующих расходных материалов.
• Удаление старой облицовки – очень трудоемкое занятие.

Выбор керамической плитки для кухни

Прежде чем отправиться в магазин покупать кафель, следует подготовиться.

• Тщательно продумать размер и форму керамической плитки, сопоставив их с размерами и интерьером кухни. Помните, что на маленькой кухне будет плохо смотреться крупная плитка.
• Подумать над тем, какой способ укладки вам больше подойдет: классический – друг под другом, со смещением плиток, в шахматном порядке и так далее.
• Точно измерить стену. Фартук должен заходить под шкафчики на несколько сантиметров.
• выбирая между монохромным вариантом и с применением декора, исходите из вашего бюджета. Однотонный кафель будет стоить дешевле.

Секреты удачной покупки

При покупке кафеля следует обратить внимание на следующие моменты.

1. Оптимальная толщина настенной кухонной плитки от 4 до 7 миллиметров.
2. Упаковка кафеля должна содержать маркировку А или АА (класс химической устойчивости).
3. Вся плитка должна быть из одной партии, иначе возможно отличие по цветовому тону.
4. Лучший кафель производится в Италии, Польше и Испании.
5. Керамическая плитка бывает трех сортов. Первый сорт (красная маркировка) – допускается 5% дефекта, второй (синяя маркировка) – около 20% брака, третий (зеленая маркировка) – свыше 25% бракованной плитки.
6. Керамическую плитку приобретайте обязательно с небольшим запасом.
7. Если вы покупаете кафель для ремонта, который планируете провести не сразу, то обязательно храните его в сухом месте.

Особенности плитки размером 10х10

В нашей стране с советских времен популярна «классика» для кухонного фартука с размером 10х10 сантиметров. Такие габариты позволяют при укладке обойтись без обрезки (особенно если высота фартука 60 сантиметров). Этот размер хорошо подходит для небольшой кухни, так как зрительно расширяет пространство.

Кроме того, эта плитка легко укладывается в труднодоступных местах и хорошо сочетается с различным декором. Но при укладке такого образца кафеля требуется немалый опыт из-за большого количества швов.

Размер кафеля 10х20

Часто такого размера бывает так называемая плитка кабанчик (названа по отверстиям в форме для раствора). Она имеет прямоугольную форму со скошенными краями. Такой кухонный фартук будет хорошо смотреться как в классическом, так и в современном стиле. Данная плитка визуально расширяет пространство (особенно если она белого цвета). Но расцветку можно выбрать самую разную, наиболее подходящую к вашему интерьеру.

Керамическая плитка 10х30

Тоже вариант плитки кабанчика. Лучше использовать его в просторных кухнях. Такой крупноформатный кафель отлично подходит для современных кухонных интерьеров. Часто он имитирует камень, дерево или кирпич.

Очень популярна черно-белая плитка такого размера.

Кафель 100х100

Крупная плитка для больших по площади кухонь. В современном интерьере она может выглядеть очень эффектно. Для фартука вам потребуется всего несколько штук такого размера. Но помните, что крупная плитка нестойка к механическим повреждениям. А если увеличить толщину, то увеличится и масса, что нежелательно.

Облицовка кухонного фартука керамической плиткой – это лучший вариант сделать любую кухню уютной, практичной и стильной. Как показывает практика, кафель и сегодня остается одним из самых прочных и безопасных для здоровья материалов.

Мастер-класс по укладке плитки на кухонный фартук смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Толщина керамической плитки для пола и стен

Это далеко не самый первый показатель, о котором мы задумываемся, осуществляя выбор стенового или напольного покрытия. И зря, потому что от толщины плитки во многом влияет на ее физико-механические показатели, в частности, на прочность.

Данный параметр может варьироваться в достаточно широких пределах. Наиболее распространенными являются плитки толщиной 4-9мм. Специализированные типы материала (для напольного покрытия в промышленных помещениях) могут достигать 250мм, но в бытовых условиях, вы с такими изделиями не столкнетесь.

Очевидна закономерность: чем крупнее габариты (длина х высота), тем она толще. Например, квадратная – 150 х 150мм — керамическая: толщина 5мм. Маленькая, декоративная – 50 х 50мм – толщина 4мм. Вероятность найти более тонкую будет уже крайне мала.

Дело в том, что при уменьшении толщины плитки резко снижаются ее прочностные характеристики, особенно с точки зрения ударных воздействий и давления. Верно и обратное утверждение: чем толще, тем она прочнее.

Есть и другая, менее приятная, закономерность – чем толще, тем она дороже.

Толщина настенной керамической плитки

Ниже, чем напольной. Для настенных работ используют материал от 4мм и выше, вплоть до 9мм. Использовать для облицовки стен более толстую, в большинстве случаев, не выгодно. Причина не только в увеличении стоимости самой керамики, но и в том, что это увеличивает вес облицовки, а это усложняет технологию ее проведения.

Толщина настенной керамической плитки может и превышать 9мм, но это уже материал с особыми свойствами, который используется в особых помещениях.

Толщина напольной керамической плитки

Напротив, с 8мм только начинается. И то, подобный материал может быть использован только для полов с небольшими нагрузками. К счастью, облицовка пола не поедет под собственным весом, поэтому ничто, кроме финансовых ограничений не мешает вам использовать плитку потолще. Но и слишком вдаваться в крайности не стоит, так как использовать в бытовых целях материал, толще 12мм – это неоправданный расход средств.

Оптимальная для пола в квартире или доме 9-11мм.

Это не относится к подсобным помещениям, типа гаража. В этом случае, толщина керамической половой плитки может и превышать 12мм, но не стоит брать толще 16мм.

А каков должен быть слой клея для надежного удержания плитки на месте?

Это так же далеко не первый вопрос, который возникает в голове человека при укладке, и совершенно напрасно.

Рекомендуемая толщина клея для работы, как правило, указана на упаковке с ним. При стеновых работах, толщина клеящего состава должна быть на уровне 3-5мм, в зависимости от наличия дефектов стен и веса кафеля (чем массивнее плитка и больше дефектов – тем больше слой клея).

Для напольной плитки, подход тот же.

• Идеально ровный пол: слой – 4мм;
• Габариты плитки превышают 300 х 300мм: 7мм;
• Мелкие неровности пола: 9мм;
• Пол можно назвать кривым? Берем за точку отсчета самое высокое место и отмеряем от него слой клея толщиной в 4мм. Далее, поддерживаем данный уровень, невзирая на неровности. Таким образом, толщина клея может доходить до 20мм. Если возникает необходимость укладывать клеящий состав в слой, больше чем 20мм, то рекомендуется сначала выполнить выравнивание пола, а затем заняться облицовкой.

sam-brigadir.ru