Подготовка стен под покраску — этапы и последовательность

Несомненно, современные лакокрасочные материалы для отделки стен способны преобразить помещение до неузнаваемости. Те техники и способы покраски стен, которые существуют сейчас, кардинально отличаются от примитивного и простого способа, практикующегося в советские времена. Сейчас современная и качественная покраска стен дает огромные возможности в реализации различных дизайнерских замыслов, в создании необычных интерьеров.

Однако эффект от использования всех преимуществ современных материалов можно увидеть лишь тогда, когда самым тщательным образом будет выполнена подготовка стен под покраску. В противном случае можно получить обратный результат, при котором все изъяны и недостатки стены станут еще заметнее.

Если в комнате стены с не кривой структурой и относительно ровные, а времени на подготовку и покраску стен маловато, рекомендуем оклеить стены светлыми обоями. Если Вы намерены окрасить стены и сделать это качественно, то без достаточного опыта здесь не обойтись и лучшим вариантом будет обращение к мастеру-специалисту.

Хорошая подготовка стен к покраске начинается с того, что первоначально нужно смыть плесень, отслаивающиеся слои штукатурки и следы протечек. Для устранения негативных последствий от поражения стен грибком рекомендуется обработать поверхность специальным антибактерицидным составом. На каменных, кирпичных и бетонных стенах мелкие дефекты устраняются с помощью шлифовального камня.

Далее необходимо выполнить грунтовку стен под покраску. Для этого рекомендуем использовать грунтовку глубокого проникновения, которая улучшает адгезию (сцепляемость) лакокрасочных материалов, делает структуру поверхности крепче. Выполнение грунтовки стен перед покраской также сокращает расход строительных материалов и экономит бюджет.

Для штукатурки стен устанавливаются направляющие, в качестве которых используют рейки большой длины, затем монтируются маячки. Штукатурка стен по маякам делается для того, чтобы стены стали ровными по-настоящему. Этот процесс делается только после полного высыхания грунтовки и является самым важным этапом в подготовке стен под окраску.

Следующее – шпатлевка поверхности, которая требуется для устранения небольших дефектов штукатурных работ. На этом этапе обязательно выполнение шлифовки и грунтовки последнего слоя. В некоторых случаях на последнем этапе подготовки стены под покраску делают шлифовку (ошкуривание) под лампу. То есть при свете специальной лампы, приложенной к поверхности стены, неровные и выпирающие места буду отчетливо видны.

Чтобы укрепить стену еще лучше и тщательнее подготовить ее под покраску, на поверхности стены закрепляют специальную сетку, проще говоря паутинку. Армирование стен перед покраской исключает появление на ней трещин и бугорков.

На паутинку тонким слоем наносят специальную шпатлевку, которая предназначена специально под покраску. Такая шпаклевка хорошо впитывает и удерживает краску. Иногда требуется наносить шпаклевку в 2-3 слоя при толщине каждого 0,5-1,5 мм. Каждый слой этой шпаклевки необходимо тщательно просушивать и шлифовать.

На заключительный слой шпаклевки обязательно наносят грунтовку. Заключительная грунтовка обеспыливает поверхность и предотвращает появление грибка и плесени на подготовленной под покраску стене. Ее состав выбирают в соответствии с дальнейшим типом краски, которая предназначена для покраски стен. После ее высыхания стены будут подготовлены для качественной покраски.

Как видите, технология подготовки стен под покраску – процесс сложный, включающий много этапов и отделочных работ. Без достаточного опыта и навыков хорошо подготовить стену к покраске очень сложно, вернее – невозможно. Для получения длительного эффекта и высокого качества дальнейшей покраски стен обращайтесь к профессионалам!

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Читайте также:

порядок работ, как подготовить стену к выравниванию, подготовка к ремонту своими руками

Если вы хотите добиться комфорта в собственном доме, то без ремонта вам не обойтись. Есть ряд помещений, где покраска стен является единственным возможным вариантом. Однако, используя современные краски можно выкрасить любое помещение и добиться удивительного результата.

Для того чтобы ваши стены порадовали красотой, важно чтобы они были идеально ровными, чего довольно трудно добиться, не зная правильной технологии работ.

Плюсы и минусы покраски

Планируя ремонт в любой из комнат вашего дома, вы должны заранее решить, что именно вы там хотите видеть: клеить обои, класть кафель или красть стены. У варианта с краской есть как свои плюсы, так и минусы и вы сами вправе решать, на что обращать внимание при выборе.

Преимуществом покраски считается:

• Положительное влияние на микроклимат в помещении. Стены, которые готовят к покраске правильно, обычно грунтуют, обрабатывают антисептиком, что в свою очередь не дает развиваться грибкам и размножаться прочим микроорганизмам. Все ямки и трещины должны быть убраны с поверхности, а значит, вредным микробам негде будет развиваться;
• Скорость и дешевизна процедуры. Если у вас нормальные, ровные стены, и вы просто хотите освежить цвет, то в течение всего нескольких часов вы получите готовый результат, без лишних затрат;

• Удобство в использовании. Крашеные стены подвергаются легкой уборке, их можно быстро вымыть, убрав следы от творчества детей, пятна от еды, в кухне, грязь от обуви в коридоре и не только;
• Безопасность. Окрашенные стены никогда не заинтересуют домашних животных, они не поцарапают ее, как обои, не испачкают безвозвратно лапами с улицы, потому покрытие сохранит свой исконный вид;
• Вариативность. Поскольку сейчас на рынке представлен огромный ассортимент лакокрасочной продукции, то использую разные цветы, фактуры и поверхности, можно придумать самый уникальный и неповторимый декор любого помещения.

Из минусов есть тоже ряд важных аспектов, на которые стоит обратить свое внимание при выборе материалов для отделки стен в помещении.

Выделяют такие недостатки:

• Подготовка стен. Если у вас проблемные стены, то перед тем как их красить, нужно провести ряд подготовительных работ, что потребует умение работать с разными инструментами и поверхностями;
• Особенности процесса. Для человека без опыта окрашивание стен составляет немалый труд, потому как важно не просто нанести краску на стену, а сделать это правильно, чтобы получить нужный результат;

Если у вас не получается это сделать самому, нужно вызывать профессионалов, стоимость услуг которых не малая

• Уход за крашеными стенами. После того, как поверхность стен была окрашена, ее важно регулярно мыть, чтобы убрать все мелкие пылинки. Краски с глянцевой поверхностью не нуждаются в таком сильном уходе;
• Крепость. Любые стены, особенно крашеные не выдержат механического воздействия, любые сильные удары вызовут трещины, и краска начнет слазить с поверхности;
• Дизайн. Если вы хотите иметь дома не просто однотонные стены, а интересный рисунок или фактуру, то лучше воспользоваться услугами дизайнера и маляра, потому что без опыта просто не получиться добиться красоты и качества поверхности.

Окраске стен подлежат практически любые помещения в квартире, но важно использовать данный вид покрытия правильно. Каждая комната имеет свое функциональное назначение, а потому и подбор материала для отделки должен быть соответствующим.

Больше всего краска подходит для ванной и туалета, частично ее можно использовать в кухне. Дизайн зала не обойдется без окрашивания стен в разные цвета, использование разных рисунков и фактур.

Этапы подготовки поверхности

Для того чтобы подготовить стены для нанесения новой краски, важно провести ряд работ. Важно убрать все лишнее с поверхности, чтобы она была совершенно чистой. На стене не должны оставаться старые обои, краска, побелка, кафель или пятна грязи. Для каждого из вариантов есть свой способ быстро и эффективно удалить нежелательное покрытие.

Если речь идет об обоях, то для того, чтобы их снять без особых усилий, нужно тщательно смочить стену, где они наклеены, и подождать пока бумага начнет набухать. После этого они намного легче снимаются. Работы лучше всего совершать при помощи шпателя средних размеров.

Если остались участки, где поверхность не до конца очищена, важно провести те же действия еще раз, под воздействием воды обои все равно сойдут со стены.

Более сложный процесс предстоит при удалении вручную краски со стен. Для того, чтобы процесс шел быстро и максимально эффективно, нужно соблюдать не только порядок работ, но и иметь подходящее оборудование.

Один из вариантов предполагает применение дрели со специальной насадкой с абразивной щетиной, или использование шлифмашинки. Этот вариант позволит полностью убрать старую краску, но создаст ужасный мусор вокруг из грязи и пыли.

Если вы все же решились работать именно так, очень важно приготовить респиратор или другую маску и очки, чтобы защитить глаза и органы дыхания от мелких частиц.

Тем, кто хочет более чистого варианта снятия краски подойдет строительный фен. С его помощи удастся прогреть стену по отдельным участкам и снять краску. Как только поверхность начинает пузыриться, стоит убрать фен и приниматься за соскабливание краски со стены. Чем быстрее это делать, тем легче будет сходить покрытие. Работать в таком режиме непросто, особенно если помещение имеет немалые габариты.

Еще одним минусом будет большой расход электроэнергии, что солидно ударит по карману.

Если вы хотите попробовать что-то другое, можно использовать паяльную лампу, но тут важно знать и соблюдать правила противопожарной безопасности, потому как работа будет производиться с открытым огнем. В этом случае важно помнить, что крашеные деревянные поверхности ни в коем случае паяльной лампой обрабатывать нельзя.

Если вы красите стену водоэмульсионной краской, на такую же поверхность, то можно обойтись без предварительных работ в том случае, если стена ровная, не имеет трещин и любых других факторов, мешающих нанести новый свежий слой краски.

Выравнивание стен

Для того, чтобы можно было покрасить стену любой из комнат у вас дома, важно сделать ее поверхность идеально ровной. Для этого существует два варианта: использование гипсокартона или применение сухих смесей, которые разводят с водой и наносят на поверхность.

Подготовить стену при помощи гипсокартона проще, но в разы дороже и «съедает» сантиметры полезной площади. Потому если у вас нормальные стены, которые нуждаются в небольшой корректировке, прибегать к этому варианту не стоит. Метод уместен только тогда, когда поверхность стен настолько неровная, то количество затраченных сил на ее выравнивание и потраченных материалов превышает стоимость гипсокартонной плиты.

Для остальных же случаев достаточно будет приготовить нужные раствор и провести работы по выравниванию поверхности. Чтобы заготовить нужное количество смеси, важно сначала правильно оценить неровность стен, после чего подготовить саму стену и выровнять ее при помощи штукатурки, а потом и шпаклевки.

Важно помнить, что после любого этапа подготовительных работ под покраску стену нужно грунтовать, ждать пока она просохнет и продолжать действовать дальше.

Использование гипсокартона

Если вы решили работать с гипсокартоном, то нужно знать о существовании двух вариантов крепления листов, на каркас и без каркаса.

Каркасный метод предполагает использование металлических или деревянных элементов, которые вместе создают конструкцию, к которой прикручиваются шурупами листы гипсокартона. При этом варианте не нужно совершать никаких подготовительных работ с поверхностью стены, но важно проверить, чтобы она была полностью сухой.

Бескаркасный метод – выравнивание происходит путем наклеивания листа на саму стену, используя специальный клей.

• Если неровные места и перепад уровня небольшой и не превышают 4 мм, то используется гипсовая шпаклевка, которую нужно наносить продольными линиями на весь лист.
• Если же неровности доходят до 2 см, тогда нужно применять клей для гипсокартона, нанося его на нужные участки стены – в 30 см друг от друга.
• Если же перепады доходят до 4 см, то к стене приклеиваются полоски гипсокартона, после чего уже крепится и сам лист.

Поверхность стены должна быть очищена от пыли, грязи, жирных пятен, а на влажных участках нужно провести процесс подсушивания поверхности. Если есть риск впитывания влаги в стену, лучше всего покрыть ее грунтовкой, которая к тому же повысит адгезию бетонных поверхностей.

Технология выравнивания таким способом приводится в несколько этапов:

• Осмотр стены и изучение ее перепада уровня и изъянов, используя строительный уровень;
• Исходя из результатов, идет выбор средства при помощи которого лист будет клеиться на поверхность стены;
• Осуществление разметки выравниваемой стены;
• Подготовка гипсокартона к установке, вырезание отверстий под электричество и свет.

После того, как листы установлены на поверхность, требуется продолжить подготовительные работы к покраске. Следующим этапом будет шпаклевка. Швы нужно заполнить, используя специальную шпаклевку «Фуген», после того как она высохнет, места стыков углов комнаты оклеиваются специальной сеткой, без которой не избежать растрескивания материалов.

Как только сетка закреплена, широким шпателем нужно распределить шпаклевку новым слоем прямо по сетке. В тех местах, где листы крепились саморезами, нужно при помощи узкого шпалеля заполнить образовавшиеся ямки от шляпок. Работая с углами важно соблюдать порядок, работая поочередно с каждой стороной.

До того как высохнет одна, не стоит начинать работать со второй стороной угла.

Когда подготовительная часть работ закончена, начинается первичная отделка всего листа гипсокартона при помощи стартовой шпаклевки и ждут, пока он полностью высохнет.

Следующим этапом идет затирка поверхности перед следующим слоем. После этого снова наносится слой штукатурки, и после высыхания идет шкурение поверхности до ровного состояния.

Последний этап – нанесение финишной шпаклевки и шлифовка. Как только пыль осела и удалена, а стена просохла окончательно – поверхность готова к покраске.

Если же стены у вас более-менее ровные, то использовать гипсокартон нет нужды, можно просто выровнять необходимые места и убрать изъяны на поверхности.

• Чтобы выровнять бетонные стены, где перепад не превышает 5 мм, можно использовать только шпаклевку. Для кирпичной стены фронт работ будет примерно тот же, но все зависит от величины перепада.
• Если разность высот поверхности достигает 3 см, то изначально лучше заштукатурить стену, а потом шпаклевать.
• Если же разница составляет более 3 см сантиметров, то штукатурить кладку нужно с использованием армированной сетки, а для того, чтобы выровнять окончательно, нужно использовать шпаклевку.

Использование сухих смесей

Ремонт помещения и подготовка в нем стен под покраску дело не простое и сделать его своими руками не всем под силу, но если правильно подойти к работе, то результат будет радовать.

Первым делом нужно провести подготовительные манипуляции со стенами, чтобы можно было готовить их под покраску, для этого потребуется удалить старый слой, который был изначально, разобрать коммуникации, избавиться жирных и грязных пятен, нанести слой грунтовки.

Чтобы правильно штукатурить стену, требуется установить маяки и по ним работать. Это могут быть планки, рейки или профили. Затем готовим раствор и шпателем набрасываем его на стену около маяков. Длинным шпателем идет процесс разравнивания смеси сверху вниз. Лишняя смесь убирается, а пустоты дополнительно заполняются и снова все разглаживается. Когда работа окончена, нужно убрать маяки и выровнять место, где они находились. Время полного высыхания штукатурки колеблется до двух недель.

Для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности, на оштукатуренные стены необходимо нанести шпаклевку стартовую, а потом и финишную. Можно пользоваться универсальной и не брать две разных смеси. Наносится шпаклевка небольшими порциями, а разравнивается при помощи круговых движений с правильным углом наклона. Когда слой выровняли, его нужно тщательно просушить. После стена шлифуется при помощи наждачной бумаги и наносится очередной слой грунтовки. Когда она высохнет идет нанесение финишной шпаклевки.

Штукатуренные поверхности тщательно очищаются от пыльных и грязных участков, грунтуются и после этого уже красятся.

Можно использовать стеклохолст, чтобы уберечь поверхность от растрескивания и любых других повреждений. Стекловолокно наклеивается на готовую стену, выровненную и зашпаклеванную, после чего можно окрашивать поверхность, получая при этом интересную фактуру. Если вы хотите полностью ровные стены, тогда понадобится дополнительная отделка шпаклевкой, после которой идет обязательная зачистка всех неровностей.

Грунтовать поверхность уже не нужно, это было сделано ранее.

Штукатурка

Для того, чтобы подготовить стены под окрашивание, важно выбрать правильные инструменты и материалы.

Штукатурка имеет такие варианты, как:

• гипсовая;
• цементная;
• известково-цементная;
• глиняная.

Наиболее частым является применение первых двух вариантов.

Гипсовые растворы хорошо наносятся, он гибкий и не дает усадки. Преимуществом еще является экологичность и пожарная безопасность. Смесь быстро хватается, что для одних будет в плюс, а другим в минус.

Цементная штукатурка остается эластичной два и более часов, потому можно сделать сразу большое количество смеси. Наносится она на любые поверхности, но может дать усадку и высыхает дольше. Плюсом можно считать небольшую стоимость.

Гипсовый вариант используется для внутренних робот, так как позволяет создать идеально ровную поверхность, а цементно-песчаный раствор применяют для уличных работ, наличие песка не дает сделать поверхность без шероховатостей. Красить можно любой из вариантов.

Но стоит учесть:

• гипсовая штукатурка будет иметь гладкую поверхность;
• цементная – влагостойкую.

Шпаклевка

Планируя отделку помещения как внутри, так и снаружи самым главным будет использование шпаклевки. От ее правильного выбора и будет зависеть результат всего ремонта.

Есть варианты смесей для внутренних и внешних работ, кроме того, она разделяется еще на три группы:

• Стартовая – структура грубая, частицы крупные. Необходима для удаления больших дефектов на поверхности. Максимальный слой может быть до двадцати сантиметров.
• Финишная – структура мелкозернистая. После того, как материал высыхает, можно получить абсолютно ровную поверхность. Наносят как на стартовую шпаклевку, так и на саму поверхность.
• Универсальная – имеет уже готовый вид мелкозернистого дисперсионного раствора. Основа, у него полимерная. Использовать можно и как стартовую, и как финишную шпаклевку.

Грунтовка

Для разнообразных строительных работ применяют и разные типы грунтовки:

• Укрепляющая пропитка – это акриловая воднодисперсионная грунтовка с добавками. Применяется для работы по известковой, цементно-известковой, гипсовой штукатурке, и по гипсокартону. Улучшает сцепление с краской, укрепляет поверхность, препятствует попаданию влаги. Используется для внутренних работ;
• Акриловый грунтовочный лак – применяется для наружных поверхностей, глубоко приникая внутрь любого материала. Имеет водоотталкивающий эффект;

• Акриловая и лаковая грунтовочная краска – используются как для внутренних, так и для внешних работ. Являются хорошей основой для акриловой и водоэмульсионной краски;
• Грунтовка на основе растворителя – впитывается глубоко и связывает пыль со штукатуркой, дает возможность поверхности дышать, но защищает от влаги. Используется и внутри, и снаружи для азбесоцементной, деревянной, окрашенной ранее поверхности;
• Силикатная грунтовка – используется для подготовки стен из силикатного кирпича под покраску. Впитывается в трещины, полностью закрывая их. Используют для внешних работ.

Есть грунтовочные смеси, которые используются для деревянных поверхностей: олифа, алкидная грунтовка, водорастворимая алкидная грунтовка, стирольная грунтовка, масляная грунтовочная краска и шеллаковая грунтовка.

Советы

Для окрашенных стен, которые выглядят удручающе, можно использовать другой тип краски, чтобы оживить поверхность. Для этого придется снять старый слой, провести все работы по подготовке и выравниванию стены и нанести новый тип покрытия. Лучше всего посоветоваться с профессионалом, что именно подойдет для определенного помещения.

Если у вас слишком неровные стены, и вы можете лишь убрать ямки и сколы, но не выровнять всю поверхность, чтобы выкрасить ее, лучше отдать предпочтение поклейке обоев, которая сможет спрятать любые недостатки стены, если вы правильно подберете рисунок обойного полотна.

Если вы красите впервые, то важно знать, что окрашивание происходит в два слоя. Для первого нужно использовать валик с длинным ворсом, который поможет быстрее окрасить всю поверхность. А вот второй на финальный слой будет наноситься валиком с коротким ворсом, чтобы поверхность была ровной и красивой.

Лучше использовать инструмент с натуральной щетиной, он не оставляет волосков на стене.

Наносить краску нужно только в одном направлении, иначе все это отразиться на готовой стене. Либо это горизонтальное, либо вертикальное нанесение.

Важно также правильно выбирать время для покраски, чтобы в комнату не падал солнечный свет, который будет способствовать слишком быстрому высыханию краски, и не при комнатном свете, потому как любые недочеты будет трудно увидеть. Лучше всего работать днем, когда на улице светло, нет прямого солнца и не нужна лампа.

О том, как правильно шпатлевать стены под покраску, вы можете узнать посмотрев видео ниже.

порядок работ, как подготовить стену к выравниванию, подготовка к ремонту своими руками

Если вы хотите добиться комфорта в собственном доме, то без ремонта вам не обойтись. Есть ряд помещений, где покраска стен является единственным возможным вариантом. Однако, используя современные краски можно выкрасить любое помещение и добиться удивительного результата.

Для того чтобы ваши стены порадовали красотой, важно чтобы они были идеально ровными, чего довольно трудно добиться, не зная правильной технологии работ.

Плюсы и минусы покраски

Планируя ремонт в любой из комнат вашего дома, вы должны заранее решить, что именно вы там хотите видеть: клеить обои, класть кафель или красть стены. У варианта с краской есть как свои плюсы, так и минусы и вы сами вправе решать, на что обращать внимание при выборе.

Преимуществом покраски считается:

• Положительное влияние на микроклимат в помещении. Стены, которые готовят к покраске правильно, обычно грунтуют, обрабатывают антисептиком, что в свою очередь не дает развиваться грибкам и размножаться прочим микроорганизмам. Все ямки и трещины должны быть убраны с поверхности, а значит, вредным микробам негде будет развиваться;
• Скорость и дешевизна процедуры. Если у вас нормальные, ровные стены, и вы просто хотите освежить цвет, то в течение всего нескольких часов вы получите готовый результат, без лишних затрат;

• Удобство в использовании. Крашеные стены подвергаются легкой уборке, их можно быстро вымыть, убрав следы от творчества детей, пятна от еды, в кухне, грязь от обуви в коридоре и не только;
• Безопасность. Окрашенные стены никогда не заинтересуют домашних животных, они не поцарапают ее, как обои, не испачкают безвозвратно лапами с улицы, потому покрытие сохранит свой исконный вид;
• Вариативность. Поскольку сейчас на рынке представлен огромный ассортимент лакокрасочной продукции, то использую разные цветы, фактуры и поверхности, можно придумать самый уникальный и неповторимый декор любого помещения.

Из минусов есть тоже ряд важных аспектов, на которые стоит обратить свое внимание при выборе материалов для отделки стен в помещении.

Выделяют такие недостатки:

• Подготовка стен. Если у вас проблемные стены, то перед тем как их красить, нужно провести ряд подготовительных работ, что потребует умение работать с разными инструментами и поверхностями;
• Особенности процесса. Для человека без опыта окрашивание стен составляет немалый труд, потому как важно не просто нанести краску на стену, а сделать это правильно, чтобы получить нужный результат;

Если у вас не получается это сделать самому, нужно вызывать профессионалов, стоимость услуг которых не малая

• Уход за крашеными стенами. После того, как поверхность стен была окрашена, ее важно регулярно мыть, чтобы убрать все мелкие пылинки. Краски с глянцевой поверхностью не нуждаются в таком сильном уходе;
• Крепость. Любые стены, особенно крашеные не выдержат механического воздействия, любые сильные удары вызовут трещины, и краска начнет слазить с поверхности;
• Дизайн. Если вы хотите иметь дома не просто однотонные стены, а интересный рисунок или фактуру, то лучше воспользоваться услугами дизайнера и маляра, потому что без опыта просто не получиться добиться красоты и качества поверхности.

Окраске стен подлежат практически любые помещения в квартире, но важно использовать данный вид покрытия правильно. Каждая комната имеет свое функциональное назначение, а потому и подбор материала для отделки должен быть соответствующим.

Больше всего краска подходит для ванной и туалета, частично ее можно использовать в кухне. Дизайн зала не обойдется без окрашивания стен в разные цвета, использование разных рисунков и фактур.

Этапы подготовки поверхности

Для того чтобы подготовить стены для нанесения новой краски, важно провести ряд работ. Важно убрать все лишнее с поверхности, чтобы она была совершенно чистой. На стене не должны оставаться старые обои, краска, побелка, кафель или пятна грязи. Для каждого из вариантов есть свой способ быстро и эффективно удалить нежелательное покрытие.

Если речь идет об обоях, то для того, чтобы их снять без особых усилий, нужно тщательно смочить стену, где они наклеены, и подождать пока бумага начнет набухать. После этого они намного легче снимаются. Работы лучше всего совершать при помощи шпателя средних размеров.

Если остались участки, где поверхность не до конца очищена, важно провести те же действия еще раз, под воздействием воды обои все равно сойдут со стены.

Более сложный процесс предстоит при удалении вручную краски со стен. Для того, чтобы процесс шел быстро и максимально эффективно, нужно соблюдать не только порядок работ, но и иметь подходящее оборудование.

Один из вариантов предполагает применение дрели со специальной насадкой с абразивной щетиной, или использование шлифмашинки. Этот вариант позволит полностью убрать старую краску, но создаст ужасный мусор вокруг из грязи и пыли.

Если вы все же решились работать именно так, очень важно приготовить респиратор или другую маску и очки, чтобы защитить глаза и органы дыхания от мелких частиц.

Тем, кто хочет более чистого варианта снятия краски подойдет строительный фен. С его помощи удастся прогреть стену по отдельным участкам и снять краску. Как только поверхность начинает пузыриться, стоит убрать фен и приниматься за соскабливание краски со стены. Чем быстрее это делать, тем легче будет сходить покрытие. Работать в таком режиме непросто, особенно если помещение имеет немалые габариты.

Еще одним минусом будет большой расход электроэнергии, что солидно ударит по карману.

Если вы хотите попробовать что-то другое, можно использовать паяльную лампу, но тут важно знать и соблюдать правила противопожарной безопасности, потому как работа будет производиться с открытым огнем. В этом случае важно помнить, что крашеные деревянные поверхности ни в коем случае паяльной лампой обрабатывать нельзя.

Если вы красите стену водоэмульсионной краской, на такую же поверхность, то можно обойтись без предварительных работ в том случае, если стена ровная, не имеет трещин и любых других факторов, мешающих нанести новый свежий слой краски.

Выравнивание стен

Для того, чтобы можно было покрасить стену любой из комнат у вас дома, важно сделать ее поверхность идеально ровной. Для этого существует два варианта: использование гипсокартона или применение сухих смесей, которые разводят с водой и наносят на поверхность.

Подготовить стену при помощи гипсокартона проще, но в разы дороже и «съедает» сантиметры полезной площади. Потому если у вас нормальные стены, которые нуждаются в небольшой корректировке, прибегать к этому варианту не стоит. Метод уместен только тогда, когда поверхность стен настолько неровная, то количество затраченных сил на ее выравнивание и потраченных материалов превышает стоимость гипсокартонной плиты.

Для остальных же случаев достаточно будет приготовить нужные раствор и провести работы по выравниванию поверхности. Чтобы заготовить нужное количество смеси, важно сначала правильно оценить неровность стен, после чего подготовить саму стену и выровнять ее при помощи штукатурки, а потом и шпаклевки.

Важно помнить, что после любого этапа подготовительных работ под покраску стену нужно грунтовать, ждать пока она просохнет и продолжать действовать дальше.

Использование гипсокартона

Если вы решили работать с гипсокартоном, то нужно знать о существовании двух вариантов крепления листов, на каркас и без каркаса.

Каркасный метод предполагает использование металлических или деревянных элементов, которые вместе создают конструкцию, к которой прикручиваются шурупами листы гипсокартона. При этом варианте не нужно совершать никаких подготовительных работ с поверхностью стены, но важно проверить, чтобы она была полностью сухой.

Бескаркасный метод – выравнивание происходит путем наклеивания листа на саму стену, используя специальный клей.

• Если неровные места и перепад уровня небольшой и не превышают 4 мм, то используется гипсовая шпаклевка, которую нужно наносить продольными линиями на весь лист.
• Если же неровности доходят до 2 см, тогда нужно применять клей для гипсокартона, нанося его на нужные участки стены – в 30 см друг от друга.
• Если же перепады доходят до 4 см, то к стене приклеиваются полоски гипсокартона, после чего уже крепится и сам лист.

Поверхность стены должна быть очищена от пыли, грязи, жирных пятен, а на влажных участках нужно провести процесс подсушивания поверхности. Если есть риск впитывания влаги в стену, лучше всего покрыть ее грунтовкой, которая к тому же повысит адгезию бетонных поверхностей.

Технология выравнивания таким способом приводится в несколько этапов:

• Осмотр стены и изучение ее перепада уровня и изъянов, используя строительный уровень;
• Исходя из результатов, идет выбор средства при помощи которого лист будет клеиться на поверхность стены;
• Осуществление разметки выравниваемой стены;
• Подготовка гипсокартона к установке, вырезание отверстий под электричество и свет.

После того, как листы установлены на поверхность, требуется продолжить подготовительные работы к покраске. Следующим этапом будет шпаклевка. Швы нужно заполнить, используя специальную шпаклевку «Фуген», после того как она высохнет, места стыков углов комнаты оклеиваются специальной сеткой, без которой не избежать растрескивания материалов.

Как только сетка закреплена, широким шпателем нужно распределить шпаклевку новым слоем прямо по сетке. В тех местах, где листы крепились саморезами, нужно при помощи узкого шпалеля заполнить образовавшиеся ямки от шляпок. Работая с углами важно соблюдать порядок, работая поочередно с каждой стороной.

До того как высохнет одна, не стоит начинать работать со второй стороной угла.

Когда подготовительная часть работ закончена, начинается первичная отделка всего листа гипсокартона при помощи стартовой шпаклевки и ждут, пока он полностью высохнет.

Следующим этапом идет затирка поверхности перед следующим слоем. После этого снова наносится слой штукатурки, и после высыхания идет шкурение поверхности до ровного состояния.

Последний этап – нанесение финишной шпаклевки и шлифовка. Как только пыль осела и удалена, а стена просохла окончательно – поверхность готова к покраске.

Если же стены у вас более-менее ровные, то использовать гипсокартон нет нужды, можно просто выровнять необходимые места и убрать изъяны на поверхности.

• Чтобы выровнять бетонные стены, где перепад не превышает 5 мм, можно использовать только шпаклевку. Для кирпичной стены фронт работ будет примерно тот же, но все зависит от величины перепада.
• Если разность высот поверхности достигает 3 см, то изначально лучше заштукатурить стену, а потом шпаклевать.
• Если же разница составляет более 3 см сантиметров, то штукатурить кладку нужно с использованием армированной сетки, а для того, чтобы выровнять окончательно, нужно использовать шпаклевку.

Использование сухих смесей

Ремонт помещения и подготовка в нем стен под покраску дело не простое и сделать его своими руками не всем под силу, но если правильно подойти к работе, то результат будет радовать.

Первым делом нужно провести подготовительные манипуляции со стенами, чтобы можно было готовить их под покраску, для этого потребуется удалить старый слой, который был изначально, разобрать коммуникации, избавиться жирных и грязных пятен, нанести слой грунтовки.

Чтобы правильно штукатурить стену, требуется установить маяки и по ним работать. Это могут быть планки, рейки или профили. Затем готовим раствор и шпателем набрасываем его на стену около маяков. Длинным шпателем идет процесс разравнивания смеси сверху вниз. Лишняя смесь убирается, а пустоты дополнительно заполняются и снова все разглаживается. Когда работа окончена, нужно убрать маяки и выровнять место, где они находились. Время полного высыхания штукатурки колеблется до двух недель.

Для того, чтобы добиться идеально ровной поверхности, на оштукатуренные стены необходимо нанести шпаклевку стартовую, а потом и финишную. Можно пользоваться универсальной и не брать две разных смеси. Наносится шпаклевка небольшими порциями, а разравнивается при помощи круговых движений с правильным углом наклона. Когда слой выровняли, его нужно тщательно просушить. После стена шлифуется при помощи наждачной бумаги и наносится очередной слой грунтовки. Когда она высохнет идет нанесение финишной шпаклевки.

Штукатуренные поверхности тщательно очищаются от пыльных и грязных участков, грунтуются и после этого уже красятся.

Можно использовать стеклохолст, чтобы уберечь поверхность от растрескивания и любых других повреждений. Стекловолокно наклеивается на готовую стену, выровненную и зашпаклеванную, после чего можно окрашивать поверхность, получая при этом интересную фактуру. Если вы хотите полностью ровные стены, тогда понадобится дополнительная отделка шпаклевкой, после которой идет обязательная зачистка всех неровностей.

Грунтовать поверхность уже не нужно, это было сделано ранее.

Штукатурка

Для того, чтобы подготовить стены под окрашивание, важно выбрать правильные инструменты и материалы.

Штукатурка имеет такие варианты, как:

• гипсовая;
• цементная;
• известково-цементная;
• глиняная.

Наиболее частым является применение первых двух вариантов.

Гипсовые растворы хорошо наносятся, он гибкий и не дает усадки. Преимуществом еще является экологичность и пожарная безопасность. Смесь быстро хватается, что для одних будет в плюс, а другим в минус.

Цементная штукатурка остается эластичной два и более часов, потому можно сделать сразу большое количество смеси. Наносится она на любые поверхности, но может дать усадку и высыхает дольше. Плюсом можно считать небольшую стоимость.

Гипсовый вариант используется для внутренних робот, так как позволяет создать идеально ровную поверхность, а цементно-песчаный раствор применяют для уличных работ, наличие песка не дает сделать поверхность без шероховатостей. Красить можно любой из вариантов.

Но стоит учесть:

• гипсовая штукатурка будет иметь гладкую поверхность;
• цементная – влагостойкую.

Шпаклевка

Планируя отделку помещения как внутри, так и снаружи самым главным будет использование шпаклевки. От ее правильного выбора и будет зависеть результат всего ремонта.

Есть варианты смесей для внутренних и внешних работ, кроме того, она разделяется еще на три группы:

• Стартовая – структура грубая, частицы крупные. Необходима для удаления больших дефектов на поверхности. Максимальный слой может быть до двадцати сантиметров.
• Финишная – структура мелкозернистая. После того, как материал высыхает, можно получить абсолютно ровную поверхность. Наносят как на стартовую шпаклевку, так и на саму поверхность.
• Универсальная – имеет уже готовый вид мелкозернистого дисперсионного раствора. Основа, у него полимерная. Использовать можно и как стартовую, и как финишную шпаклевку.

Грунтовка

Для разнообразных строительных работ применяют и разные типы грунтовки:

• Укрепляющая пропитка – это акриловая воднодисперсионная грунтовка с добавками. Применяется для работы по известковой, цементно-известковой, гипсовой штукатурке, и по гипсокартону. Улучшает сцепление с краской, укрепляет поверхность, препятствует попаданию влаги. Используется для внутренних работ;
• Акриловый грунтовочный лак – применяется для наружных поверхностей, глубоко приникая внутрь любого материала. Имеет водоотталкивающий эффект;

• Акриловая и лаковая грунтовочная краска – используются как для внутренних, так и для внешних работ. Являются хорошей основой для акриловой и водоэмульсионной краски;
• Грунтовка на основе растворителя – впитывается глубоко и связывает пыль со штукатуркой, дает возможность поверхности дышать, но защищает от влаги. Используется и внутри, и снаружи для азбесоцементной, деревянной, окрашенной ранее поверхности;
• Силикатная грунтовка – используется для подготовки стен из силикатного кирпича под покраску. Впитывается в трещины, полностью закрывая их. Используют для внешних работ.

Есть грунтовочные смеси, которые используются для деревянных поверхностей: олифа, алкидная грунтовка, водорастворимая алкидная грунтовка, стирольная грунтовка, масляная грунтовочная краска и шеллаковая грунтовка.

Советы

Для окрашенных стен, которые выглядят удручающе, можно использовать другой тип краски, чтобы оживить поверхность. Для этого придется снять старый слой, провести все работы по подготовке и выравниванию стены и нанести новый тип покрытия. Лучше всего посоветоваться с профессионалом, что именно подойдет для определенного помещения.

Если у вас слишком неровные стены, и вы можете лишь убрать ямки и сколы, но не выровнять всю поверхность, чтобы выкрасить ее, лучше отдать предпочтение поклейке обоев, которая сможет спрятать любые недостатки стены, если вы правильно подберете рисунок обойного полотна.

Если вы красите впервые, то важно знать, что окрашивание происходит в два слоя. Для первого нужно использовать валик с длинным ворсом, который поможет быстрее окрасить всю поверхность. А вот второй на финальный слой будет наноситься валиком с коротким ворсом, чтобы поверхность была ровной и красивой.

Лучше использовать инструмент с натуральной щетиной, он не оставляет волосков на стене.

Наносить краску нужно только в одном направлении, иначе все это отразиться на готовой стене. Либо это горизонтальное, либо вертикальное нанесение.

Важно также правильно выбирать время для покраски, чтобы в комнату не падал солнечный свет, который будет способствовать слишком быстрому высыханию краски, и не при комнатном свете, потому как любые недочеты будет трудно увидеть. Лучше всего работать днем, когда на улице светло, нет прямого солнца и не нужна лампа.

О том, как правильно шпатлевать стены под покраску, вы можете узнать посмотрев видео ниже.

Подготовка стен под покраску | Эксперты отделки

Технология подготовки стен под покраску

Технология подготовки стен под покраску зависит от качества поверхности. В основном сначала делается выравнивание и после этого шпаклевка.

Сегодня мы расскажем, как делается подготовить стены под покраску и как делать это правильно. Так же на видео в этой статье вы сможете увидеть много полезной и нужной информации по данному вопросу.

Содержание статьи

Что собираемся красить

Использовать покраску можно практически для всех видов поверхностей, которые планируется облагораживать.

Это могут быть следующие поверхности:

1. Гладкие оштукатуренные и пошпаклеванные поверхности.
2. Фактурные поверхности.
3. Покраска поверхностей, отделанных облицовочным материалом.
4. Рельефные строительные поверхности.

Каждый из вариантов предполагает проведение подготовительных работ:

• Первым делом надо определить слой нанесений. Для этого надо просто натянуть леску по диагоналям плоскости.
• После этого прикладываем уровень и видим, сколько нам надо положить штукатурки для выравнивания (см. Выравнивание стен штукатуркой по всем правилам).

Внимание: Особо следует обратить внимание на подготовку стен под покраску, включающие в себя процессы выравнивания стен и их шпаклевки. В данном случае, есть смысл более подробно составить порядок работ и инструкция будет следующая:

 Подготавливаем поверхность

Этап 1: выравнивание стен и их обработка

Подготовка стен под покраску своими руками начинается с их подготовки. Даже простая покраска стен требует очень тщательного устранения всех имеющихся изъянов и неровностей.

Исходя из высоких требований, можно прибегнуть к использованию следующих вариантов:

Выравниваем стены

Внимание: После проведенных предварительных работ (особенно штукатурных), поверхности нужно хорошо просохнуть, после чего ее можно прогрунтовать и опять дать подсохнуть.

Этап 2: нанесение стартовой шпаклевки

Сами по себе, такие поверхности, как слой штукатурки или листы гипсокартона, для покраски не пригодны, поэтому их нужно покрывать шпаклевкой. Особенно актуальным является вопрос покраски штукатурных поверхностей.

Наносим старт

Итак:

• Как правило, в отличие от гипсокартонных поверхностей, оштукатуренные поверхности приходится покрывать не только финишной, но и стартовой шпаклевкой. Это связано с тем, что оштукатуренные поверхности содержат неровности, которые следует подровнять, а гипсокартонные поверхности считаются абсолютно ровными и готовые к нанесению финишного слоя. В этом, как раз и заключается достоинство гипсокартонных систем.
• Если планируется покраска, то лучше воспользоваться армирующей сетки, с размером ячеек 2 мм. Армирующую сетку укладывают на плоскость вместе с первым слоем стартовой шпаклевки. Когда схватится первый слой, можно приступать к нанесению второго. Как правило, в таких случаях обходятся двумя слоями стартовой шпаклевки. После этого, шпаклевке дают возможность нормально высохнуть.
• После этого, можно «пройтись» по поверхности грубой абразивной сеткой с зерном №120, чтобы снять различные наплывы и небольшие неровности. Несмотря на это, поверхность не годится для покраски, так как стартовая шпаклевка имеет определенную зернистость, что позволяет использовать ее для создания чернового слоя, а также для выравнивания стен, благодаря тому, что ее можно наносить слоем до 5 см.

Этап 3: нанесение финишной шпаклевки

Благодаря тому, что в финишной шпаклевке имеется высокая пластичность и не имеется зернистости, при помощи ее возможно получить поверхность, которую можно красить.

Делаем финишную отделку

• Метод нанесения финишной шпаклевки такой же, как и метод нанесения стартовой шпаклевки, но толщина рабочего слоя не должна превышать 1,5-2 мм. Как правило, достаточно нанести 2 слоя такой шпаклевки, потом зашлифовать поверхность и можно получить идеально ровную и гладкую основу под покраску. Для шлифовки финишного слоя применяют мелкозернистые абразивные материалы с зерном №80-№100.
• В данном случае, такой технологический этап, как шлифовка под покраску, должен быть выполнен очень тщательно, иначе после покраски «вылезут» на поверхность все недоработки.

Этап №4: заключительный подготовительный этап покраски

После шлифовочных работ следует очень тщательно очистить поверхность от пыли. Для этого можно использовать веник или пылесос. Каждая, оставленная на поверхности пылинка даст о себе знать после покраски.

Хорошо, если это место окажется не на виду. После удаления пыли, поверхность покрывается одним слоем грунтовки. После полного высыхания можно приступать к покраске.

Наносим краску

Особенности подготовки других поверхностей:

• Особое внимание следует уделять подготовке деревянных поверхностей. Они шлифуются, а при необходимости, шпаклюются шпаклевками по дереву. Это необходимо делать в случаях, когда имеются серьезные трещины на деревянной поверхности, особенно в местах, где имеются сучки. После этого, дерево покрывается защитными растворами или покрывается морилкой. И только после того, как проделаны все необходимые подготовительные операции, деревянные поверхности можно покрывать лаками или красками.
• Рельефные или фактурные поверхности достаточно покрыть слоем глубоко-проникающей грунтовки. Обои под покраску грунтуются клеевыми составами.

Выбор типа краски

Выбираем краситель

Подготовка стен под обои под покраску сделана, теперь надо подобрать краску. В строительных магазинах можно встретить несколько видов краски, отличающихся между собой как характеристиками, так и составом.

Как правило, обо всем этом указывается на упаковке и нужно лишь внимательно прочитать имеющуюся информацию, полученная информация может стать основой для выбора типа краски и применения ее в определенных условиях. Инструкция есть на каждой упаковке.

Эмульсионные краски	Их еще называют водоэмульсионными красками, так как основным растворителем является обычная вода. В связи с этим, они являются и экологически чистыми, а это значит, что их можно применять в помещениях не жилого и жилого типа.
Водоэмульсионной краской	Получили широкое распространение благодаря дешевизне, простоте в нанесении и получении качественно окрашенных поверхностей. Как в процессе нанесения, так и в процессе эксплуатации такие краски не выделяют вредных веществ. Выпускаются краски в пластмассовых ведрах различного объема, при этом, базового белого цвета. Чтобы получить поверхность другого цвета, достаточно в краску добавить определенное количество красителя, который можно приобрести в том же строительном магазине. Поверхности, покрашенные водоэмульсионной краской, можно вытирать сухой или мокрой тряпкой, о чем можно прочитать на упаковке.
Акриловые краски	Основой акриловых красок является акриловая смола. Она обеспечивает качественное покрытие строительных поверхностей и образует гладкий поверхностный слой. Поверхности, покрашенные акриловыми красками, могут «дышать», при этом их можно мыть, а вот насколько активно, можно узнать на упаковке. Ими можно покрывать стекловолоконные обои, бетонные поверхности, деревянные поверхности, оштукатуренные поверхности и т.д. Структура краски такова, что позволяет скрадывать небольшие изъяны.
Латексные краски	Основным наполнителем таких красок является латексная резина, благодаря чему, в результате получается очень гладкая и качественная поверхность. Несмотря на паропроницаемость, такие краски можно регулярно мыть, так как они более устойчивы к мытью, чем акриловые. Они способны сохранять цвет на протяжении 8-ми лет. Прочная и устойчивая к влаге поверхность позволяет применять латексные краски в таких помещениях, как кухня, ванная комната, коридор и т.д. Особенно рекомендуется ее применять в местах быстрого загрязнения.
Виниловые краски	Образуют после нанесения, гладкую, паропроницаемую поверхность, которая быстро пачкается, но при этом, она легко моется. Такие краски рекомендуется применять в местах или помещениях, где имеется повышенная влажность. К таким помещениям можно отнести: ванные комнаты, прачечные, кухни, подвалы, туалеты и т.д.
Смесевые краски	Такие краски больше можно отнести к универсальным, так как имеют характеристики нескольких видов красок. Большой популярностью пользуются латексно-акриловые. При применении, следует учитывать тот факт, что они паропроницаемые, хотя образуют гладкую, устойчивую к влаге и механическим нагрузкам поверхности. Такие краски способны выдерживать интенсивное мытье, что позволяет применять их на кухнях и ванных комнатах.

Заключение

Итак:

• В заключение можно сказать, что наиболее перспективным направлением применения водоэмульсионных, акриловых и латексных красок – это облицовка стен общественных и административных зданий.
• Что касается жилого сектора, то он отдает предпочтение поклейке обоев. Это связано, в первую очередь, с возможностью получения оригинальных дизайнерских решений, благодаря очень широкому выбору таких отделочных материалов, как обои. При этом, получаются теплые поверхности, создающие дополнительный уют в доме.
• Другое дело, когда необходимо облицевать помещение кафе, ночного клуба, бара, магазина и т.д., то альтернативы покраске практически нет. Такие показатели, как возможность мыть после загрязнения, наиболее идеально подходят для таких типов помещений. Немаловажное значение имеет и такой фактор, как механическая прочность нанесенного слоя краски. В местах, где происходит интенсивное движение, этот показатель может играть решающую роль.

Внимание: Выбирая ту или иную краску, следует особое внимание уделять такому показателю, как паропроницаемость. Если имеется паропроницаемый фасад, то нельзя для отделки применять паропроницаемые краски, так как это может привести к разрушению конструкционного материала фасада здания.

Подготовка оштукатуренных стен под покраску дело не сложное, но если вы хотите сделать все качественно, тогда и надо будет поработать. Стоимость будет не высокой, особенно если все делать своими руками. И посмотрев фото модно все сделать.

Подготовка стен к покраске

Кажется окраска стен это просто. Но это только на первый взгляд. Ведь то, как будет выглядеть ваша окрашенная стена, в большей мере зависит не от умения красить, а от умения подготовить стену к окраске.

Для начала необходимо очистить стену от старых обоев, штукатурки и других загрязнений до самого бетона. Если стены очень неровные, то потребуются кардинальные меры, а именно обшивка стен гипсокартоном. Ведь шпаклёвкой такие огрехи строителей практически невозможно исправить.

Перед нанесением шпаклёвки необходимо нанести слой грунтовки. А также желательно обработать стены антибактериальным составом, для предотвращения появления плесени и разного рода грибков. Грунтовка наносится валиком или губкой, срок сушки – 24 часа.
По истечении этого времени на стену можно наносить шпаклёвку. Если на поверхности стены имеются небольшие выбоины, глубокие царапины или иные проблемные места, то в первую очередь необходимо заняться именно ими. Небольшим шпателем нанесите шпаклёвку только на эти проблемные участки. Наносить нужно с запасом, чтобы получились небольшие бугорки. После того как всё это засохнет, обработайте получившиеся выступы наждачной бумагой, чтобы шпаклёвка осталась только в углублениях. Таким образом, вы получите гладкую стену без швов и выступов по краям некогда бывших здесь трещин и дыр.

Теперь, когда главные неровности нейтрализованы, можно заняться всей поверхностью стены. Если необходимо нанести слой шпаклёвки, превышающий 2 мм, нужно делать это в несколько слоёв. Наносить следующий слой, можно только дождавшись полного высыхания предыдущего.
После того как слой шпаклёвки высохнет – стены необходимо зашкурить. Это даст вам идеальную поверхность. Перед окрашиванием нанесите ещё 1 слой грунтовки.

Теперь можно браться за покраску. Поместите малярную ленту на стык стены и потолка и окрасьте периметр кистью. Основную площадь стены – валиком. Снимите малярную ленту до того момента, когда высохнет краска. Если вы используете акриловую краску, то закрепите её специальным лаком.

выравниваем новые и старые стены

Отделочные материалы, и краски в том числе, имеют одну общую особенность: им нужна тщательная подготовка. Какой для качественного результата должна быть подготовка стен под покраску?.

Содержание:

Наряд для дебютантки: готовим «новые» стены

Как подготовить стены к окраске, чтобы получить ровную поверхность? Штукатурку панельных, кирпичных или блочных стен выполняют по маякам, для выравнивания деревянных стен требуется дранка. Перед оштукатуриванием поверхность грунтуют Выполняют толстослойное или тонкослойное оштукатуривание. Последний слой грунта наносят перед покраской.

Старые стены в новой одежде

Подготовку стен под покраску начинают с удаления старого красочного слоя химическим составом или вручную, щеткой с металлической щетиной или шпателем из нержавейки. При поражении стен грибком или плесенью поверхность обрабатывают антисептиком или раствором медного купороса. После обработки поверхность должна хорошо просохнуть.

Необходимо проверить качество сцепления старой штукатурки со стеной. Для этого стену простукивают деревянным молотком или ручкой инструмента. Участки с плохим сцеплением сбивают, поверхность зачищают щеткой с металлической щетиной, обеспыливают и грунтуют. Участки оштукатуривают ремонтным составом и грунтуют составом глубокого проникновения.

Для окончательного выравнивания стены шпатлюют за 2-3 раза, каждый слой шпатлевки высушивая, шлифуя и грунтуя. Последним наносят слой грунтовки, колерованной под цвет краски.

Толстослойное оштукатуривание

Высококачественная цементно-песчаная или гипсовая штукатурка состоит из пяти последовательно нанесенных слоев:

1. обрызг — штукатурный состав набрасывают на стену, вытягивают с помощью правила или полутерка до максимальной толщины 5 мм на панельной стене и 7 мм на кладочном материале;
2. от трех до пяти слоев грунта, первый слой наносят на обрызг, через полчаса разравнивают длинным правилом, повторяя операцию, толщина каждого слоя не больше 5 мм;
3. финальная накрывка выполняется после увлажнения подсохшей грунтовки толщиной слоя менее 4 мм, после схватывания поверхность затирают.

Излишки раствора помещают в емкость с рабочим составом. При выполнении финальной накрывки на внутренние и наружные углы стен монтируют перфорированные уголки, втапливая их в раствор, а для большей прочности на стены монтируют стеклосетку-«паутинку», втирая ее шпателем в накрывочный слой. Общая толщина такого покрытия составит 20-30 мм.

Оштукатуренная поверхность вызревает 28 дней, затем поверхность выравнивают шпатлевкой с помощью шпателя, деревянного или из нержавеющей стали. Шпатлевку наносят в 1-2 слоя, поверхность каждого просушивают, шлифуют шлифмашинкой или вручную шкуркой, обеспыливают и грунтуют.

Тонкослойные штукатурки

Тонкослойные штукатурки из сухих строительных смесей или готовые к применению пасты, хороши на ровных новых стенах — панельных или блочных, толщиной слоя до 8 мм. Они не требуют установки маячков, наносят их в два слоя, разравнивая длинным (2 м) правилом.

Последовательность работы следующая: для улучшения адгезии поверхность грунтуют. Штукатурный раствор набрасывают кельмой, втапливая сетку-«паутинку», не особо вытягивая, что увеличит адгезию слоев, также поверхность первого слоя можно смочить водой. После схватывания наносят второй слой, тщательно вытягивая его правилом и затирая теркой.

Через 7 суток можно шлифовать поверхность, удалить пыль, прошпатлевать за 2 раза, шлифуя и грунтуя каждый слой.

Последней наносят грунтовку, колерованную в цвет краски стен. Подготовка стен под покраску выполнена.

Чтобы подготовка стен под покраску прошла без сучка, без задоринки, обращайтесь к профессионалам, чьи контакты найдете в каталоге TAM.BY.

порядок работ, фото и видео инструкция по предварительной обработке стен перед покраской своими руками, подготовка гипсокартона

Когда выполняется подготовка стен под покраску, порядок работ должен соблюдаться предельно строго, ведь это наиболее важный этап строительно-отделочных работ. Тому, кто делал ремонт хотя бы один раз, известно, что даже самые незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут снизить качество ремонтных работ в целом. Непрофессионалы могут считать, что такая подготовка заключается в очистке поверхностей от грязи и пыли, после которой можно начинать покраску. В том, что мнение это неправильное, вы сможете убедиться, едва начав покраску неровной поверхности. Поэтому к подготовке стен необходимо отнестись серьезно, соблюдая все нормы и требования, предъявляемые к этим видам работ.

Подготовка стен к покраске: основные этапы

Подготовительные работы выполняются в 4 этапа. В первую очередь необходимо подготовить материалы и инструменты:

• шпатель;
• наждачная бумага;
• шпатлевка;
• штукатурка;
• каркасная сетка;
• грунтовка;
• валик;
• кисти.

Для начала стены нужно освободить от старого отделочного покрытия. Трудоемкость таких работ зависит от типа покрытия. Если стены были оклеены обоями, их нужно полностью снять, стену зачистить, зашпаклевать и выровнять. Если поверхность была отделана водоэмульсионной краской, смыть ее можно влажной губкой. Для удаления масляных красок и эмалей этот способ не подойдет. Снимать такую краску придется с помощью шпателя или дрели со специальным сверлом. Если старую водоэмульсионную краску удалить все же не удалось, наносить свежий слой можно поверх нее.

Если стена покрыта штукатуркой, осмотрите ее на наличие дефектов. Их нужно ликвидировать, иначе штукатурка со временем может начать трескаться и осыпаться. Пустоты в покрытии можно определить путем постукивания по поверхности. Если звук будет глухим, значит, в слое штукатурки имеются полости. Покрытие в этой области нужно удалить, заменив его на свежее.

На следующем этапе выполняется грунтовка стены. Для этого не требуется специальных навыков, это наиболее простой строительный процесс. При этом работы нужно выполнять тщательно, выбирая для этого средства глубокого проникновения. Такая грунтовка имеет наилучшие технические и эксплуатационные характеристики, обеспечивающие надежное сцепление краски с поверхностью. Грунтовка обычно наносится с помощью кисти или валика. Для ускорения процесса можно использовать краскопульт. После обработки стену нужно просушить в течение 5-6 часов, после чего можно приступать к следующему шагу.

На третьем этапе стены выравнивают шпатлевкой. Способ ее нанесения зависит от материала, из которого построена стена. Оштукатуренный кирпич можно начинать шпатлевать сразу. На бетонной стене лучше закрепить капроновую сетку. Это наилучший вариант для тех, кто сталкивается с ремонтными работами впервые. Стены в маленьких комнатах можно шпатлевать и без нее. Наносить шпатлевку с использованием каркасной сетки достаточно просто. Ее наносят тонким слоем по всей поверхности стены и прикладывают сверху сетку. Следующий лист сетки укладывается внахлест. Дождитесь полного высыхания шпатлевки перед нанесением следующего слоя, иначе в покрытии могут образоваться пустоты, заполненные воздухом. Для нанесения шпатлевки на стену лучше выбирать шпатель шириной 40 см — это наиболее удобный размер.

На четвертом этапе наносится финишный слой шпатлевки. Лучше использовать Сатенгипс. Это материал, производимый на основе гипса тонкого помола, обладающий хорошим сцеплением с поверхностью. Его наносят тонким слоем поверх шпатлевки, хорошо просушивают и покрывают грунтовкой.

Подготовка гипсокартона под покраску

Покраска является оптимальным решением при выборе способов отделки гипсокартонных конструкций. Подготовительные работы мало чем отличаются от обработки бетонной или кирпичной стены. Основной задачей является получение ровной поверхности. Значит, перед нанесением краски в первую очередь нужно заделать стыки между листами материала, а также ликвидировать дефекты поверхности и отверстия в местах крепления к направляющим.

Для выравнивания поверхности понадобится шпаклевка. Выбирать желательно уже готовый к использованию материал. Приготовить нужно будет и пару шпателей: широкий и узкий. К этому перечню нужно добавить армирующую сетку и мелкозернистую наждачную бумагу. Шпаклевку на гипсокартон нужно наносить тонким слоем, после чего устанавливается лента для армирования, которая заглубляется в шпаклевку. Затем слой за слоем поверхность полностью выравнивается. Перед нанесением следующего слоя дождитесь полного высыхания шпаклевки. Переносная лампа облегчит процесс проверки качества проделанной работы.

Важнейшим этапом подготовки гипсокартона к покраске своими руками является шлифовка. Этот этап позволяет добиться идеально ровной гладкой поверхности, что улучшит качество покраски. Шлифуют стену наждачной бумагой, проходя все зашпаклеванные места. При этом не нужно удалять шпаклевку до основания, иначе внешний вид конструкции ухудшится. Для наилучшего сцепления краски и защиты поверхности стену нужно прогрунтовать. Грунтовку нужно наносить дважды, дождавшись высыхания первого слоя. Теперь можно переходить к покраске.

Гипсокартон рекомендуется красить водоэмульсионными красками, однако можно использовать и другие виды отделочных материалов при условии хорошо выполненной подготовки.

Матовая краска поможет скрыть все ошибки, допущенные при выполнении подготовительных работ.

Подведение итогов

Теперь вы знаете, как подготовить стены под покраску своими руками. Заключительным этапом будет придание поверхности гладкости с помощью наждачной бумаги и грунтование. Здесь тоже нужно контролировать качество проведения работ. Подготовку стен можно считать законченной.

Страница 404 не найдена

сгенерировано: Сб 10 апр, 10:23:16 CDT 2021

Хост: tsapp-c7c9c677c-q66lq

Порт сервера: 443

Локальный порт: 5443

Экземпляр: server1

Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

Как подготовить стены к покраске: мои лучшие советы и уловки

Подготовка стен к покраске — ключ к хорошей покраске! Я расскажу, как подготовить стены к покраске, в том числе мои советы и приемы по исправлению стен, шлифовке и удалению пыли с гипсокартона, которые сделают ваши готовые стены красивыми!

Не знаю, как вы, но, хотя я действительно не против рисовать, я НЕНАВИЖУ готовить стены к покраске. Шпаклевка и шлифовка идут прямо там, наверху, мытье холодильника, черпать какашки на заднем дворе и ждать в бесконечной очереди в нашем гастрономе.К счастью, после того, как я подготовил и покрасил много-много комнат, я снова и снова совершенствовал свои методы, так что теперь процесс подготовки стен стал немного менее болезненным и немного более быстрым, но при этом дал мне прекрасную основу для идеальной покраски. Сегодня я делюсь с вами своими советами по подготовке стен! (Сообщение содержит партнерские ссылки; полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь} )

Все начинается с…

Ремонт отверстий и зазубрин в гипсокартоне перед покраской

Устранение дыр, зазубрин и других дефектов — один из самых важных шагов в подготовке стен к покраске.Вы можете купить предварительно приготовленную шпаклевочную пасту в пластиковых контейнерах, таких как {this}, или такую, которую вы сами приготовили, например, Sheetrock’s Easy Sand Joint Compound:

Плюс использования заранее приготовленного шрифта в том, что это просто! Мне лично нравится тип, который вы смешиваете самостоятельно — для смешивания требуется всего одна или две минуты, и я не утруждаюсь никакими измерениями, а просто добавляю немного воды за раз, пока она не достигнет желаемой консистенции. В обмен на то, что вы потратите всего несколько минут на смешивание, вы получите все преимущества использования этого типа шовного компаунда по сравнению с заранее приготовленным — он намного дешевле, вы можете смешивать столько или меньше, сколько вам нужно, и так далее. красиво и гладко (у вас нет маленьких засохших кусочков, как у меня иногда получается при использовании шовного герметика из контейнера), он быстрее сохнет, и (самое главное), я думаю, его намного легче и быстрее шлифовать.

Поставляется пяти различных классов, в зависимости от среднего времени схватывания и рабочего времени герметика. Чем ниже сорт, тем быстрее он высохнет (как на стене, так и в вашей смешанной партии) — на обратной стороне каждого мешка есть таблица, которая показывает приблизительное время схватывания и время работы для каждого сорта. Если вы не залатываете всего одно или два места, не используйте очень низкую степень качества, например 20, иначе ваш суставной состав начнет высыхать на вас до того, как вы закончите его использовать.Я обычно использую 90-й класс Easy Sand, который можно найти {здесь}. Он схватывается в течение 85-130 минут (это означает, что по истечении этого времени он готов к шлифовке и покраске) ​​и имеет рабочее время один час (это означает, что у вас есть час до того, как смешанный шовный состав начнет высыхать).

Шлифовка стен перед покраской

Для достижения наилучших результатов используйте наждачную бумагу хорошего качества (мне нравится продвинутая наждачная бумага 3M Pro Grade, доступная {здесь}) и шлифовальный блок ({этот} — лучшее, что я нашел). Наждачная бумага, которую я использую, дороже, чем обычная наждачная бумага, но у нее есть покрытие, которое сопротивляется засорению, поэтому оно служит намного дольше, и я выполняю свою работу по шлифованию намного быстрее — стоит каждого пенни в моей книге! Используя его с резиновым шлифовальным блоком, вы уменьшите износ рук и сделаете шлифование быстрее и проще.Обязательно надевайте маску, очки и перчатки во время шлифования.

Как очистить стены перед покраской

Удалите пыль из гипсокартона со стен, удалив наихудшую часть пыли (я использую пылесос Shop-Vac с широкой насадкой для пола / щеткой), а затем используйте свое секретное оружие — Swiffer. Если у вас еще нет Swiffer, вы упускаете его — они не только отлично подходят для мытья полов, но и пригодятся для многих других вещей (вы можете получить их {здесь}). Вы можете использовать сухие салфетки Swiffer или, если хотите сэкономить, можете прикрепить свои собственные мочалки или небольшие полотенца.Что бы вы ни использовали, просто немного смочите, прикрепите их к Swiffer, и вы готовы к работе.

Начните с левой стороны вашей первой стены и двигайтесь по прямой от верха стены к низу, двигаясь вниз по стене по мере продвижения.

Чем больше у вас пыли, тем чаще вам нужно менять ткань, когда вы проводите уборку в комнате (я менял свою с каждой новой стеной). Не беспокойтесь об удалении каждой пылинки с гипсокартона (вы не смогли бы этого сделать, даже если бы попытались!), Но быстрая очистка вашей комнаты действительно поможет в получении отличной окрашенной отделки.

Вот и все! У вас есть какие-нибудь советы по подготовке стен? Не забудьте также прочитать мой пост о 7 советах по рисованию, которые экономят время {здесь} — это поможет вам получить качественную раскраску следующего уровня, которую вы ищете !!

7 этапов подготовки стен к внутренней покраске дома

Покраска внутренних стен — самый простой способ оживить жилое пространство. Но когда дело доходит до внутренней окраски дома , правильная подготовка стен имеет решающее значение для достижения идеальных результатов.Чтобы помочь вам, мы составили руководство из семи шагов по подготовке внутренних стен к покраске.

1. Очистите стены: Чтобы очистить стены, которые необходимо покрасить, вы можете использовать пылесос или полотенце. Если вы собираетесь покрасить ванную комнату и стены кухни, раствор стирального порошка и воды может помочь вам удалить остатки (например, пятна от капель ржавого цвета и липкие остатки от готовки). После мытья стен быстро ополосните их и дайте им полностью высохнуть.Если на стенах есть обои, их нужно удалить, а затем как следует вымыть стены. При наличии плесени нанесите на пораженный участок раствор против плесени; Кроме того, возьмите специальный герметик (например, анти-влажную краску), чтобы покрыть сильные скопления плесени.
   
2. Удалите старую краску: Чтобы удалить потрескавшуюся или отслаивающуюся краску, воспользуйтесь скребком для краски и наждачной бумагой, чтобы разгладить поверхность. Вы можете прикрепить кусок наждачной бумаги скобами к шлифовальному блоку или использовать электрическую шлифовальную машинку, которая больше подходит для больших площадей.
   
3. Ремонт поврежденных участков: Внутренняя покраска дома означает гораздо больше, чем очистку нескольких стен и выбор шикарного цвета. Чтобы получить ожидаемый результат, перед грунтованием и покраской стен необходимо найти все недостатки. Неплотные участки старой штукатурки и трещины вокруг оконных и дверных рам — одни из наиболее распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться при осмотре стен. После удаления старой штукатурки приготовьте новую штукатурку для ремонта этих участков. Также неплохо было бы заполнить зазоры вокруг окон и дверей гибким герметиком.
   
4. Найдите «невидимые» недостатки: Некоторые недостатки видимы, а другие нет. Вы можете использовать вспомогательный свет, чтобы найти менее очевидные недостатки. Держите свет близко к поверхности стены, перемещая его вверх и вниз. Обведите все заметные недостатки, чтобы их можно было найти и исправить позже. После ремонта используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить неровности.
   
5. Используйте подкладочную бумагу: Использование подкладочной бумаги требует дополнительных усилий и обычно не приносит особой пользы.Однако в определенных ситуациях, например, когда на стенах много мелких трещин или большие участки ремонта, покрытие их подкладочной бумагой может помочь вам получить гладкую безупречную основу для краски.
   
6. Загрунтуйте стены: Если ваши стены покрыты краской на водной основе, вы можете нанести свежий слой краски поверх старого цвета. Но если вы собираетесь закрасить полуглянцевую, глянцевую или масляную краску, использование грунтовки обязательно для получения идеально окрашенных стен.
   
7. Используйте специальную пятновыводящую грунтовку: Хотя обычная грунтовка может скрыть небольшие дефекты, большинство продуктов не могут скрыть определенные следы, например, оставленные водой и стойкими маркерами.Эти следы будут растекаться через краску, даже если вы нанесете несколько слоев. Сначала попробуйте удалить пятна; если они не исчезнут, воспользуйтесь пятновыводящей грунтовкой.

Мы надеемся, что наше руководство было для вас полезным. Чтобы помочь вам еще больше, вот три ключевых вывода для вашего проекта «Покраска интерьера дома » :

1. используйте самоклеящийся герметизирующий материал для закрытия больших трещин и отверстий;
2. , если вы не хотите загрунтовать всю поверхность стены, загрунтуйте зашпаклеванные участки, иначе на ваших стенах появятся блестящие пятна после высыхания краски;
3. используйте высококачественную ленту для защиты прилегающих стен, выключателей света и деревянных конструкций.

Как покрасить комнату от начала до конца

Описание проекта

Навык

Стоимость

Около 150 долларов за комнату размером 10 на 10 футов

Расчетное время

Два 5-часовых дня

Цвет меняет все. Или отсутствие цвета, если это тебе нравится.Дело в том, что все знают, что вы можете придать своим тусклым, вымытым стенам яркую глубину (или смыть грехи украшения девственно-белым), просто взяв банку с краской и потянув ее. В этом сила слоя краски: он меняет вашу реальность. Вот почему покраска — это самый популярный проект по благоустройству дома своими руками.

Хотя вам не нужно быть профессионалом, чтобы научиться рисовать как один, хорошая покраска — это нечто большее, чем просто нанесение краски на стену. Вот где мы и вступаем.

Ниже, This Old House технический редактор Марк Пауэрс показывает, как мастерски покрасить комнату за один уик-энд, от первой царапины шлифовальной машиной до последнего перышка кисти. И вы не будете тратить время на то, чтобы заклеивать каждый угол или возвращаться с помощью кисти для ретуширования, как любитель. Пока вы остаетесь организованным и методичным, вы сможете продолжить приносящее удовлетворение дело по преобразованию своей комнаты, а вместе с ней и всего вашего мировоззрения.

Легко заметить плохо выполненную покрасочную работу с ее потеками, соскальзыванием и неровными линиями.Чаще всего виновата поспешность. Но после тщательной предварительной подготовки многие из возможных подводных камней будут устранены, а сама покраска также станет намного проще. Поэтому, прежде чем расколоть свою первую банку с краской, выделите целый день для подготовки.

Лучшая подготовка начинается с шлифования и иногда требует соскабливания. Шлифовка стирает существующую поверхность, поэтому краска схватывается; соскабливание удалит все старые неровности и потеки.Имейте в виду, сколько слоев может быть в свинцовой краске, последний раз продававшейся в начале 1980-х годов; шлифование вряд ли покажет его, но соскабливание может. Вы также должны не торопиться, заделывая дыры, заделки зазоров и очищая пыль или жир с мылом и водой, чтобы вы начали с чистой поверхности.

Если вы работаете с новыми стенами или заделали дыры перед тем, как начать, вам также потребуется грунтовать. Грунтовка заполняет губчатые поры и создает ровную, прочную основу, хорошо переносящую краску.Также следует загрунтовать, если вы переходите от темного к светлому цвету или наоборот. (В последнем случае попросите магазин краски подкрасить грунтовку в соответствии с цветом вашей стены. Позже это сэкономит вам хотя бы один слой краски.) Грунтовку также следует отшлифовать до того, как краска нанесет на стену; для первоклассной работы зашлифуйте и между слоями краски.

Художники-новички, как правило, заклеивают каждый край лентой, чтобы избежать ошибок. Но это может вызвать проблемы, если краска потечет из-под ленты или если вы отклеите краску при ее удалении.Более эффективно использовать угловые кисти, которые рисуют прямую линию, когда повернуты к краю. Правильное использование изогнутой кисти сэкономит вам часы на настройку и подкраску.

Угловые щетки также пригодятся для врезания по углам и потолку, а также по краям, где ролики могут оставлять отметки. Заполните эти места на несколько дюймов, затем соедините линию с полем, перекатываясь по ним. Держите край влажным, чтобы избежать появления темных пятен или потертостей краски.

Во время рисования обязательно продолжайте движение: нанесите краску на стену, выровняйте ее там, где она тяжелая, и продолжайте работу.Не используйте мазки взад-вперед и не тратьте время на то, чтобы первый слой выглядел идеально (это не так). Наконец, посоветуйтесь с профессионалами и всегда держите в кармане влажную тряпку, чтобы быстро стереть свои ошибки. Даже лучшие художники время от времени раскрашивают за пределами линий.

Шаг 1. Покрытие полов и фурнитура

• После удаления всех украшений на стенах и отодвигания мебели от стен положите брезент (более абсорбирующий и менее скользкий, чем пластик) поверх мебели и на пол.Закрепите края малярным скотчем.
• Отвинтите все пластины переключателей и крышки электрических розеток и заклейте оставшиеся переключатели и отверстия малярной лентой. Обмотайте изолентой любое другое оборудование, которое нельзя снять.
• После снятия электрических крышек закрутите винты на креплениях, чтобы они не потерялись.

Шаг 2: Отшлифуйте все поверхности

Всегда полностью шлифуйте и красите потолок (следуя тем же шагам) перед нанесением покрытия на стены.

• Отшлифуйте стены шлифовальной машиной с зернистостью 120 (обязательно наденьте респиратор). Проводите шлифовальной машиной из стороны в сторону, работая сверху вниз.
• Приложите среднее давление и следите за тем, чтобы головка не шлепнулась и не выколола стену. Меняйте бумагу всякий раз, когда зерно забивается пылью.
• Удалите неровности или потеки на окрашенном молдинге с помощью скребка. Затем обработайте поверхность влажной губкой для грубого шлифования. Держите рядом ведро с теплой водой и постоянно промывайте губку.Завершите работу влажной мелкозернистой губкой.
• С помощью пылесоса для влажной / сухой уборки удалите всю пыль со стен и отделки. Вымойте стены губкой, теплой водой с мылом для посуды.
• Скраб для жирных или восковых пятен. Протрите все в последний раз чистой водой

Шаг 3: заполнение зазоров и отверстий

• Нанесите тонкий валик герметика на любые зазоры в местах стыковки молдинга со стеной.
• Смочите палец и равномерно надавите на герметик, чтобы он вошел в трещину и оставил четкий край.
• С помощью шпателя заполните все небольшие углубления или дыры в стенах. Используйте заплаточный состав для штукатурки и шовный состав для гипсокартона.
• Отшлифуйте шпатлевку наждачной бумагой зернистостью 120 до гладкости.
• Загрунтуйте участки с заплатками (или всю стену, если необходимо).
• Отшлифуйте загрунтованные участки наждачной бумагой зернистостью 120 и протрите пыль влажной губкой.

Шаг 4: Обрезка кромок

• Окуните кисть, расположенную под углом 2½ дюйма, в ведро с краской, нанося краску только на треть от щетины.
• Удалите — не вытирайте — излишки на боковой стороне ведра.
• Используйте кисть, чтобы вырезать 2-3-дюймовую полосу краски со всех углов, у потолка и рядом с лепниной; это даст валику некоторую передышку, чтобы он не ударялся о соседние участки.

Шаг 5. Проведите краской вдоль стены

• Чтобы врезаться, проведите линию краски вдоль стены примерно в дюйме от края. Затем поверните щетку на кончиках щетины и слегка надавите, чтобы самые длинные щетинки собрались в точку.
• Используйте эту точку, чтобы аккуратно нарисовать линию краски вплоть до края, где стена соприкасается с отделкой.
• После того, как у вас будет чистая леска, выровняйте все тяжелые участки или потеки и двигайтесь дальше.Чтобы кромка оставалась влажной, не работайте одновременно на слишком большой площади.

Шаг 6: рулон стены

• После того, как вы прорезали всю область стены, используйте валик, чтобы заполнить поле.
• Смочите валик перед использованием (водой для латексной краски или разбавителем краски для масел).
• Окуните валик в поддон, наполненный краской ровно до решетки.Откатайте ее обратно к решетке, чтобы краска распределилась и выдавила излишки.
• Перед покраской убедитесь, что валик полностью покрыт им.

Шаг 7. Покрытие полов и оборудование

• Раскатайте по стене W- или M-образную форму, чтобы распределить основную часть краски. Затем используйте перекрывающиеся вертикальные мазки, чтобы равномерно распределить краску между линиями.
• Продолжайте красить стену таким же образом, пока она не будет покрыта.Слегка перекрывайте края врезки, чтобы сгладить все видимые следы кисти.
• Если необходимо нанесение второго слоя, подождите, пока краска высохнет на ощупь, затем повторите шаги 5 и 6.

Шаг 8: Покрасьте отделку

• Для широких молдингов, таких как плинтусы и обшивка, используйте широкую кисть с прямыми краями, чтобы покрасить основную часть отделки.
• Затем, используя небольшую кисть с изогнутой лентой (1-2 дюйма), закончите, аккуратно проведя прямую линию вдоль края.
• Держите кисть на краю, как вы делали на шаге 5, и позвольте тонкому краю перенести краску на стену, чтобы компенсировать любые дефекты на самой лепнине.

Подготовка проблемных стен к покраске

Как однажды сказал Бенджамин Франклин: «Не подготовившись, вы готовитесь к провалу».

Это мудрая цитата, которую не может игнорировать ни один художник. Как ни заманчиво заняться рисованием, правильная подготовка является приоритетом, если вы хотите достичь максимальных результатов.Это означает, что грязные, потускневшие и поврежденные стены необходимо отремонтировать еще до того, как вы начнете. Найдите время, чтобы отремонтировать каждую трещину, надрыв и отверстие от гвоздя.

Как только это будет сделано, или если ваши стены в хорошем состоянии без видимых повреждений, вы можете подготовить свою комнату к покраске за 7 простых шагов.

1. Пыль и очистите стены. Недорогая, но эффективная смесь воды и любого легкого моющего раствора отлично справится с этой задачей. Мы предлагаем Dirtex, потому что он не оставляет следов.(Dirtex также бережно относится к свежей краске, поэтому вы можете использовать его и после покраски.) Окуните большую губку в полученную смесь и выдавите излишки влаги. Затем приступайте к работе со стенами, потолком и плинтусами, начиная с верхней части стены. Не допускайте попадания капель и при необходимости вытрите излишки воды. Перед покраской убедитесь, что поверхность высохла.
2. Выделите недостатки стены с помощью света. Вы когда-нибудь замечали, что при дневном свете легко заметить дефекты стены? Стыдно, правда? Чтобы отметить пятна, выключите свет и закройте шторы.Держите яркий свет возле стены и перемещайте его по поверхности сгребающим движением. Обнаружив изъян, отметьте его кусочком ленты. (Лента лучше, чем ручка или карандаш, так как она может растекаться сквозь краску.) Затем исправьте каждую изъяну, используя следующие советы.
3. Ремонт гвоздей. Расширение и сжатие шпилек может вытолкнуть гвозди из гипсокартона. Если вы просто повторно обработаете ноготь и нанесете поверх него шовный герметик, ноготь в конечном итоге выскочит обратно. Чтобы устранить проблему навсегда, ввинтите 1-1 / 4-дюймовый шуруп для гипсокартона примерно на 2 дюйма выше или ниже лопнувшего гвоздя.Как только это будет сделано, вы можете вытащить лопнувший гвоздь широким шпателем. Постучите по пустому отверстию для гвоздя ручкой шпателя, чтобы вбить в стену оставшиеся фрагменты гипсокартона. Закройте головку винта и заполните отверстие под гвоздь тремя слоями герметика (подробнее об этом на шаге 6).
4. Ремонт и заклейка порванной бумаги гипсокартона. Случаются несчастные случаи — дети бросают игрушки, стулья ударяются о стены, а агрессивное поведение может порвать бумагу о гипсокартон. Но простое добавление герметика создаст нечеткую текстуру.Начните с отрезания оторванной бумаги, затем заклейте гипсокартон грунтовкой, блокирующей пятна. После высыхания отшлифуйте открытые края гипсокартона, чтобы удалить бумажные комочки. Покройте поврежденный участок тонким слоем шовного герметика, растушевывая его вдоль стены. При необходимости нанесите второй слой, также растушевывая его. Подождите, пока он полностью высохнет, затем отшлифуйте его до гладкости. Перед нанесением краски прогрунтуйте участок.
5. Вырежьте старые полоски клея. Если вы когда-либо приклеивали к своим стенам что-нибудь, например зеркало или панели, вы обнаружите, что затвердевшая полоска клея повреждает стены.Если вы попытаетесь снять его, он разорвет поверхность гипсокартона и повредит большую площадь. Вместо этого надрежьте бумагу вокруг клейких полос канцелярским ножом, а затем соскребите клей шпателем. Гипсокартон по-прежнему будет рваться, но только на той области, которую вы отметили. Если есть участки, на которых клей все еще прилип, удалите его наждачной бумагой. (Продолжайте до шага 10, чтобы закончить.)
6. Вырезать трещины в стенах. По мере того, как дом оседает, вокруг дверных и оконных рам часто появляются трещины. Простое покрытие их герметиком не отремонтирует их надолго, но использование комбинации герметика и сетчатой ​​ленты обеспечит отличное покрытие.Для этого заклейте дверные и оконные рамы малярным скотчем. С помощью универсального ножа прорежьте V-образный паз вокруг трещины. Удалите все, что болтается. Заполните канавку герметиком и дайте ему полностью высохнуть. Отшлифуйте его заподлицо со стеной. Накройте трещину сетчатой ​​лентой. Нанесите герметик на ленту и растушуйте его на 2–4 дюйма с каждой стороны ленты. Дайте составу высохнуть и нанесите второй и третий слой, растушевывая его на расстоянии 8-10 дюймов от ленты. (Продолжайте до шага 10, чтобы закончить.)
7. Заменить поднятую ленту гипсокартона. Когда для отделки гипсокартона не используется достаточное количество герметика, лента нередко «приподнимается». Отрежьте поднятую область с помощью универсального ножа, выходя за пределы фактически поднятой области. Снимите ленту, пока не увидите внутренние слои гипсокартона. Заполните участок шовным составом и дайте ему затвердеть. Приклейте сетку или бумажную ленту к участку, выходя на 2-3 дюйма за поврежденный участок с каждой стороны. Как только он высохнет, нанесите второй слой шовного герметика за пределы отремонтированной области.Слегка отшлифуйте. (Продолжайте до шага 10, чтобы закончить.)
8. Трижды заполните отверстия, трещины и выбоины. Используйте шпатлевку для небольших отверстий. Для более крупных отверстий используйте герметик для швов. С помощью шпателя заполните отверстия тонким слоем соответствующего состава и дайте высохнуть. Чтобы свести к минимуму шлифование, избегайте переполнения. Компаунд дает усадку при высыхании, поэтому нанесите два дополнительных слоя, давая ему высохнуть между нанесениями. Обратитесь к инструкциям относительно фактического времени высыхания. Независимо от того, что написано на этикетке, вам придется шлифовать между слоями.Легкая шлифовка — это все, что вам нужно, если вы следовали инструкциям и нанесли только тонкий слой. После окончательного нанесения используйте для отделки мелкую наждачную бумагу. (Продолжайте до шага 10, чтобы закончить.)
9. Заблокируйте пятна специальной грунтовкой. Стойкие пятна, такие как цветные карандаши и фломастеры, не смываются легко. Вы можете попробовать ластик Mr. Clean Magic Eraser, смоченный водой, чтобы удалить пятно. Если это не сработает, мы рекомендуем специальную пятно-блокирующую грунтовку Zinser All Prime пятновыводитель Zinser All Prime. Нанесите грунтовку валиком так, чтобы текстура соответствовала остальной части стены.
10. Перед нанесением краски прогрунтуйте все отремонтированные участки. Теперь, когда вы заделали вмятины, трещины и отверстия от гвоздей, с помощью валика нанесите грунтовку / герметик Pro V8000 от Motor City Paint. Грунтовка герметизирует ремонтные работы и подготавливает стены к бесшовному покрытию краской.

Очень важно подготовить стены перед покраской. Для получения долговременных результатов стоит инвестировать время, деньги и усилия.

Если у вас есть вопросы о покраске или подготовке, посетите любой из наших трех магазинов в Рочестер-Хиллз, Гросс-Пойнт или Шелби-Тауншип и поговорите с любым из наших высококвалифицированных дизайнеров.Мы открыты 7 дней в неделю, чтобы помочь вам.

Если вам понравилась эта статья, вам также могут понравиться:

Прослушайте цвет краски для следующего ремонта комнаты
Анатомия переделки комнаты

Как подготовить гипсокартон к покраске?

Гипсокартон необходимо загрунтовать перед окраской, чтобы краска оставалась на месте и на нее не влияли изменения температуры в помещении или окружающей среде. Чтобы загрунтовать гипсокартон, вам необходимо сначала очистить его, отшлифуя, пропылесосив и протерев черной тканью, чтобы убедиться, что вся пыль улетела.Как только это будет сделано, вы можете приступить к нанесению грунтовки на гипсокартон, чтобы краска оставалась на месте в течение длительного времени.

Если вы недавно отремонтировали свой дом и вам пришлось установить новый гипсокартон, скорее всего, вы пытаетесь придумать, как украсить свое внутреннее пространство. Как известно всем домовладельцам, один из самых несложных способов ремонта дома — это покрасить стены новой краской. Покраска стандартных стен — это относительно простой процесс, не требующий обширных предварительных знаний или подготовки.

Однако, когда дело доходит до покраски гипсокартона, необходимо пройти несколько этапов и процедур, чтобы подготовить гипсокартон. Если вам интересно узнать больше о том, как подготовить гипсокартон к покраске, вы попали в нужное место.
Ниже мы собираемся дать вам подробное изложение всех важных фактов, которые вам нужно знать о подготовке и покраске гипсокартона.

Подготовка гипсокартона к покраске

Чтобы добиться оптимальных результатов при покраске гипсокартона, необходимо предпринять несколько важных шагов.Процесс подготовки гипсокартона прост; однако это очень интуитивно понятно, поэтому вам необходимо внимательно прочитать следующие инструкции.

Этапы подготовки гипсокартона к покраске:

⦁ Шаг 1. Осмотрите гипсокартон, чтобы увидеть, нет ли на нем вмятин или вмятин. Если вы обнаружите в гипсокартоне какие-либо выбоины, заполните их грязью для гипсокартона или другой пастой.

⦁ Шаг 2. Отшлифуйте гипсокартон с помощью шлифовальной машины, чтобы выровнять поверхность.

⦁ Шаг 3. Удалите пыль с гипсокартона с помощью присоски на вашем пылесосе. Затем возьмите черное полотенце и проведите им по стене. Если вы видите пыль на ткани, снова пропылесосьте гипсокартон.

⦁ Шаг 4 — Смешайте 1 стакан белого уксуса в ведре с одним галлоном воды и смочите в смеси губку. Возьмите губку и начните мыть гипсокартон; Если вода, содержащаяся в вашем ведре, потемнеет до того, как вы закончите мыть стену, вам нужно приготовить новый раствор и повторить процесс.

⦁ Шаг 5 — Включите вентилятор на максимальной скорости и дайте ему сесть прямо напротив свежевымытого гипсокартона. Ваш гипсокартон должен быть сухим, прежде чем наносить на него краску.

После того, как вы выполнили все эти шаги, вы можете начать процесс покраски гипсокартона.

Чего ожидать при покраске гипсокартона

Перед тем, как красить гипсокартон, необходимо нанести слой грунтовки, чтобы краска оставалась гладкой и долго держалась на поверхности стены, не отслаиваясь.Перед нанесением грунтовки возьмите черную ткань и проведите по поверхности, чтобы убедиться, что не осталось пыли.

Лучшая грунтовка для гипсокартона — это грунтовка на латексной основе; это придаст вашим стенам отполированный вид, а также защитит их от легкого повреждения из-за мелких неровностей или вмятин. Высококачественная грунтовка также поможет краске более равномерно впитаться в стены после того, как вы закончите красить их.

Начните наносить грунтовку на гипсокартон небольшими движениями, пока не будет покрыта вся стена.После этого дайте грунтовке высохнуть и проведите рукой по поверхности гипсокартона, чтобы убедиться, что на ней остались частицы пыли.

Люди тоже спрашивают

Q : Можно ли рисовать прямо на гипсокартоне?
A : Нет, после того, как вы закончите развешивать гипсокартон, вам нужно убедиться, что вы залили грунтом и загрунтовали его перед нанесением любого слоя краски. После того, как все эти шаги будут выполнены, вы можете начать процесс покраски гипсокартона.

Q : Какую краску вы используете для гипсокартона?
A : Лучший тип краски для нового гипсокартона — это акриловая латексная грунтовка премиум-класса.Если вы закрашиваете гипсокартон, который был окрашен ранее, вам следует перейти на грунтовку, блокирующую пятна, чтобы удалить любые царапины или дефекты, которые могут присутствовать. В довершение всего вам следует покрасить гипсокартон акриловой латексной краской.

Q : Что произойдет, если не загрунтовать гипсокартон перед покраской?
A : если вы не загрунтуете гипсокартон перед покраской, вы рискуете отслоить краску во влажных или даже в худших условиях. Вот почему так важно загрунтовать гипсокартон перед нанесением любого лакокрасочного покрытия.

Информация в этом блоге может помочь вам узнать, как подготовить гипсокартон к покраске

Всю информацию, которую мы дали вам в этой статье, можно использовать, чтобы помочь вам правильно подготовить гипсокартон к процессу покраски. Убедитесь, что вы следуете всем советам и приемам, которые мы подробно описали в описании, чтобы вы могли покрасить гипсокартон как профессионал.

Как подготовить стены к покраске

• Инструменты

• Губка
• Ковш
• Фонарик или рабочий
• Малярная лента или карандаш
• Монтировка
• Шпатель
• Губка для гипсокартона
• Кисть для латексной краски

Вы не сможете построить дом, не построив сначала прочный фундамент.Точно так же не следует красить стены, пока вы не подготовите их должным образом. Хорошие новости: это просто и быстро. Просто стены должны быть чистыми и без изъянов. Вот как добиться наилучших результатов.

ШАГ 1. Смыть грязь

Для безупречной покраски обязательно очистите стены перед покраской, чтобы удалить пыль, грязь и жир. Используйте моющее средство для удаления жира, такое как Krud Kutter Cleaner & Degreaser, и обратите особое внимание на:

• Глянцевые поверхности, такие как отделка
• Стены кухни, в которых скапливается жир
• Стены ванных комнат, в которых используются средства для волос и другие спреи
• Стены, о которые трется домашние животные (их шерсть может оставлять жирные следы)
• Стены с отпечатками пальцев или прочей грязью
• Стены в помещениях, где курили люди

ШАГ 2: Найдите недостатки

Чтобы проверить участки, требующие ремонта, поднесите светильник к стене и дайте свету коснуться ее.Вы увидите любые вмятины, дыры или дефекты. Отметьте эти области куском ленты или обведите их карандашом.

ШАГ 3: Вытяните гвозди

Гвозди, которыми гипсокартон крепится к стойкам, иногда выскакивают из-за их расширения и сжатия. Чтобы исправить их, вы не можете просто переплести их заново, потому что гвоздь со временем вылезет обратно.

Чтобы навсегда закрепить лопнувший гвоздь, ввинтите 1 1/4 дюйма для гипсокартона примерно на 2 дюйма выше или ниже гвоздя.Затем вытащите гвоздь монтировкой, держа под ним широкий шпатель, чтобы защитить стену. Постучите по пустому отверстию для гвоздя ручкой шпателя, чтобы выбить выступающие фрагменты гипсокартона в стену.

Шаг 4: Патч-отверстия

Знайте, как загладить стены перед покраской, особенно отверстия от гвоздей и вешалок для картин, а также любые вмятины и вмятины. Вы можете легко позаботиться о них с помощью шпаклевки DAP FAST DRY Premium Spackling и DAP ALEX PLUS Spackling . Их готовая к использованию гладкая белая формула прекрасно подходит для быстрого профессионального ремонта, который не проседает, не сжимается и не трескается.

Чтобы заделать небольшое отверстие, зачерпните шпателем небольшое количество шпаклевки; затем распределите по отверстию, держа нож под небольшим углом к ​​стене. DAP FAST DRY Premium Spackling

сохнет в течение от одного до пяти часов, в зависимости от температуры, влажности и глубины пятна. Когда он высохнет, вы можете отшлифовать его наждачной бумагой до гладкой поверхности или отшлифовать по мокрому, слегка протерев участок влажной губкой для гипсокартона.При «влажном шлифовании» убедитесь, что заделанный участок высохнет, прежде чем приступать к грунтованию / покраске.

Для глубокого отверстия (до 3 дюймов и без какой-либо основы) сначала поместите самоклеящуюся металлическую заплату из гипсокартона поверх отверстия, чтобы наполнитель не упал в стену. Затем нанесите на пластырь DAP ALEX PLUS, растушевывая края. Влажный песок, когда высохнет.

Шаг 5: Заплатка трещин

Заделайте небольшие устойчивые трещины шпаклевкой DAP FAST DRY Premium Spackling . Для более крупных трещин сначала наложите на трещину ленту из волокнистой сетки, а затем зашпаклевайте ее с помощью DAP ALEX PLUS. Когда он высохнет, отшлифуйте его губкой для гипсокартона.

Чтобы увидеть этот ремонт более подробно, посмотрите наше видео «Как исправить гипсокартон». [ССЫЛКА НА ПАТЧАТЬ DRYWALL]

ШАГ 6: Ремонт порванного гипсокартона

Чтобы отремонтировать порванную поверхность гипсокартона, начните с отрезания всей неплотной бумаги. Затем закройте его грунтовкой Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer.Это предотвратит впитывание открытой поверхностью гипсокартона влаги из шпаклевки или краски. После того, как он полностью высохнет, слегка отшлифуйте открытые края бумаги мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы удалить все бумажные волокна. Затем нанесите DAP FAST DRY Premium Spackling , чтобы исправить это. Когда он высохнет, отшлифуйте его губкой для гипсокартона.

ШАГ 7: Зашлифуйте всю стену

Вы можете обойтись шлифовкой только тех участков, которые были заделаны, но стены выглядят намного лучше после покраски, если вы очень слегка отшлифуйте всю стену.Дело в том, чтобы избавиться от мелких дефектов, а не удалить текстуру валика, так что это быстрая шлифовка. Используйте шлифовальную губку с наждачной бумагой зернистостью 100. Или, чтобы ускорить работу, воспользуйтесь шлифовальной машиной. Когда закончите, протрите стены влажной тканью и дайте высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 8: заправьте там, где это необходимо

Пятна пористые, поэтому грунтовка подготавливает их к покраске.

Как сделать оконные проемы в кирпичной кладке и заложить

Хорошо продуманные и качественно сформированные оконные проемы в кирпичной кладке — это основа будущего интерьера всех внутренних помещений дома.

От того, насколько верным будет проектное решение этого вопроса, зависит, насколько светло и уютно будет в доме.

Прогон — основа надежности

Кладка оконных проемов из кирпича требует точности в расчетах и аккуратности. Основа отверстия в стене — прогон (перемычка) должен выполнять функцию несущей конструкции, опираясь в верхней части проема окна или двери на простенки. Обычно в качестве прогона используют:

• готовые железобетонные перемычки;
• изготавливаемые по месту путем бетонирования консоли;
• металлические швеллеры;
• металлические уголки.

Главное, чтобы материал мог выдержать предполагаемые нагрузки. Перемычка должна своими концами надежно опираться на простенок по длине с каждой стороны не менее чем на 15 см. То есть если окно предполагается сделать шириной в 1 м, то прогон должен иметь длину не менее 1,3-1,4 м.
Наименее предпочтительным материалом для устройства прогона является металлический уголок. Даже при немалом сечении, например 100х100 мм, он обладает недостаточной жесткостью и может использоваться только для проемов небольшой ширины. Если длина уголка будет превышать 1,5 м, возможно его провисание и, как следствие, проседание и последующее разрушение кирпичной кладки.
Готовая и самодельная бетонные перемычки надежнее и рассчитаны на большие нагрузки.

Новый проем в кирпичной стене

Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не нарушив жесткости конструкции и не вызвав обрушения?

1. Первая операция — это разметка будущего проема. Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на пенные швы, необходимые для установки будущего окна.
2. Когда разметка произведена, стену необходимо аккуратно снаружи и изнутри освободить от слоя штукатурки, предварительно позаботившись об обесточивании всей домовой электропроводки. Если только вы наверняка не знаете, что под штукатурным слоем она отсутствует.
3. Следует также знать, что от дымохода в стене до оконного или дверного проема необходимо выдержать расстояние не менее 3 м.
4. Выбивать кирпич следует начиная с верхних рядов. В вырезанную в верхней части штробу (она должна быть несколько шире разметки) необходимо вставить перемычку. Она будет удерживать верхние ряды кладки и позволит производить дальнейшие работы без лишних рисков. Ее бетонируют и продолжают работы только после того, как раствор надежно схватится. Удалять кирпичи лучше алмазными сверлами, постепенно выбивая их без излишних усилий, иначе кирпичная кладка вокруг окон нарушится.

Усиление проема с помощью уголка

Нюансы подготовительных работ

Вновь обустраиваемый проем визуально не должен выделяться по фасаду от уже существующих проемов. Поэтому крайне важно не ошибиться с его размерами.

Для разметки будущего отверстия в стене лучше использовать в комплексе лазерный и строительный уровни. Они помогут правильно выбрать верхнюю и нижнюю отметки окна или двери с привязкой к уже смонтированным конструкциям или обустроенным проемам. В противном случае асимметрично расположенные относительно друг друга окна могут испортить внешний вид фасада здания.

Перед началом отделочных работ следует повторно проверить правильность его размеров по соседним проемам. В случае отклонений потребуется подрезать кирпич либо, напротив, уменьшить высоту слоем раствора.

Как избавиться от лишнего проема?

Нередки ситуации, когда требуется заложить оконный проем. Чаще всего такая потребность возникает в ходе перепланировки. Иногда она является следствием ошибки в проекте.

Как правильно заложить проем кирпичом? Количество кирпича и его тип зависят от размеров проема, от которого вы планируете избавиться. Это может быть красный кирпич, шлакоблоки или кирпич газосиликатный.

Кладка обычным кирпичом делается в 1,5-2 кирпича в зависимости от толщины стены, в которой устраняется лишнее отверстие под окно или дверь.

Лишнее пространство закладывают при помощи кельмы, мастерка и цементно-песчаной смеси. Новая кладка производится не по уровню, а по геометрии существующей стены, чтобы после отделочных работ место бывшего проема не выделялось.

Перед тем как заложить проем кирпичом, требуется выбить в определенной последовательности кирпичи в существующей стене справа и слева для привязывания новой закладки к старой. Обязательно надо соблюдать разбежку кирпича по рядам — укладывание его в шахматном порядке. Совпадение швов раствора по вертикали допускать нельзя. Желательно для привязки к стене использовать арматуру, укладывая ее через 2-3 ряда.

Как сделать проём в кирпичной стене

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Советы

1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.

(11 голосов, среднее: 3.5 из 5)

Оконные проемы в кирпичной кладке: как перекрыть, подробная инструкция

Всем известно, что сохранение тепла в доме очень часто зависит именно от окон. Все новые здания строятся с использованием современных сберегающих тепло окон. От правильного их возведения зависит, насколько тепло и комфортно будет в новом доме. Оконные проемы в кирпичной кладке должны быть заранее продуманы и просчитаны, все размеры отражены в чертежах проекта возводимого здания.

Сохранение тепла в доме во многом зависит от того, насколько правильно установелены окна.

Устройство всех оконных конструкций в кирпичных стенах нужно делать с большой тщательностью и с обязательным соблюдением всей технологии.

Инструмент, необходимый, чтобы провести устройство оконных проемов в кладке из кирпича:

1. Отвес.
2. Кельма каменщика.
3. Молоток каменщика.
4. Уровень брусковый.
5. Шнур каменщика.
6. Расшивка.
7. Правило.
8. Гидроуровень.
9. Рулетка и складной м.
10. Шабровка.
11. Порядовка.
12. Угольник.
13. Ящик каменщика.

Кладка оконных проемов в кирпичной стене

Часто бывает, что строители начинают проводить монтаж пластиковых окон на нижних этажах дома, тогда как каменщики только заканчивают кладку и обустройство оконных проемов на верхних этажах. При этом не допускаются отклонения в размерах проема от существующих чертежей даже на 1 см.

Для хорошей теплоизоляции в оконном проеме облицовочная кладка фасада делается с выступом¼ кирпича относительно черновой кладки (выступ под окна). Поэтому, чтобы не промахнуться с размерами, нужно иметь представление о том, как проводится устройство стеклопакета в оконный проем.

Перемычки:
1. Железобетонные
2. Из стального профиля или уголка.
3. Клинчатая кирпичная.
4. Арочная кирпичная.

Окна обычно делают после двух комплектов пятирядной кладки, а под подоконником должен быть еще тычковый ряд. Таким образом, окно открывается где-то на 14-м ряду кладки из кирпича. Во время укладки стены, в которой будет находиться оконный проем, каменщику необходимо сразу взять на заметку размеры в чертежах. Кладка первого ряда облицовки должна производиться так, чтобы все края проема совпадали с вертикальным швом стены или выходили под середину кирпича.

Ширину проема нужно делать чуть шире, чем указано в чертежах по высоте проема. Ни в коем случае их нельзя делать уже. Подогнать высоту проема можно, регулируя толщину шва.

Для перекрытия оконных проемов обычно используют 120-й уголок. Он заранее выпиливается по размеру (при этом нужно оставить захват около 10 см) и окрашивается. Устройство уголка производится по уровню строго горизонтально. Для этого нужно, чтобы облицовочная кладка всех рядов располагалась также строго горизонтально.

Часто при строительстве коттеджей делают окна с полукруглыми, арочными и даже круглыми формами. Кладка таких конструкций требует высокой квалификации исполнителя. Для перекрытия оконных проемов используют металлические уголки, самодельные или уже готовые бетонные перемычки и монолит по месту.

Что делать, если стена уже возведена, а вы решили сделать еще одно окно? А может, вам захотелось сделать перепланировку в квартире и устроить окошко в кирпичной стене между двумя комнатами? Выход есть. Окошко можно сделать и в таких случаях.

Инструмент, необходимый при создании оконных проемов в уже существующей кирпичной стене:

• молоток;
• лом;
• пика;
• кувалда;
• отбойный молоток;
• болгарка;
• перфоратор;
• треугольник;
• строительный уровень;
• рулетка;
• маркер.

Этапы установки оконных проемов в готовой стене

Этап 1. Разметка

Сначала устанавливается и закрепляется перемычка, потом пробивается остальная часть стены.

Все дверные и оконные проемы в стене нужно начинать с нанесения разметки. Для этого, используя большой треугольник, необходимо поставить точки для всех отверстий и перемычек будущего здания. Если окно делается в наружной стене, то разметку тоже лучше осуществлять снаружи. Нужно помнить, что самый верхний край перемычки нужно располагать в нижнем ряду кладки из кирпича. После этого с каждого края перемычки нужно добавить около 15 см для закрепления ее опорами. В качестве перемычки над проемами нужно использовать стальные прокатные профили или железобетонные балки.

Этап 2. Монтаж опоры
Все регулируемые опоры кладутся на расстоянии 60-80 см от стены. После этого на опоры кладется деревянный брус, который необходим для распределения нагрузки.

Этап 3. Подготовка стены
На наружной стороне стены отмечаются положения балок. Далее следует просверлить стену так, чтобы была возможность перенести отметки для шпилек на внутреннюю стену. Работа производится с обеих сторон кирпичной стены.

Этап 4. Устройство шпилек
Шпильки вставляются в сквозные отверстия. С обеих сторон они должны одинаково выступать. Затем выступы (шпильки) подпираются регулируемыми опорами с двух сторон. Вся опорная конструкция фиксируется при помощи гвоздей. Гвозди нужно забить в опорные доски и шпильки.

Этап 5. Разборка кирпича
С помощью молотка и зубила стена очищается от штукатурки до тех пор, пока кирпичная кладка не будет обнажена в пределах всей площади проема. С каждой из сторон нужно прибавить примерно по 2-3 см. В том месте, где будет располагаться перемычка, можно осторожно начинать разбирать кирпичи. После этого вставляется балка.

Обрамление проема желательно закрепить при помощи металлических уголков и пластин.

Этап 6. Прочистка
Аккуратно снимается первый слой кладки, который находится под перемычками. Работа проделывается с обеих сторон. После этого можно очень осторожно освободить остальную часть проема от кирпича. Все выступающие части кирпича нужно отколоть. Для того чтобы сделать края проема сразу ровными (для уменьшения в дальнейшем трудоемкости при обработке), необходимо после монтажа перемычки болгаркой сделать пропил.

Этап 7. Монтаж и устройство окон
После того как оконные проемы в стене выполнены, можно приступать к монтажу окон и последующей отделке.

Иногда возникает и обратная ситуация, когда оконный проем, наоборот, нужно заложить.  Из инструмента в этом случае понадобится:

1. Ведро для замеса раствора.
2. Строительный миксер или дрель со специальной насадкой-венчиком.
3. Строительный мастерок (кельма).
4. Строительный уровень.
5. Щетка для грунтовки.

Этапы перекрытия оконного проема

При заделке оконного проема, не забывайте про теплоизоляцию.

1. Замес раствора (лучше делать погуще, чтобы он сильно не растрескивался).
2. Очистка поверхности от пыли и прочих загрязнений.
3. Грунтовка поверхностей.
4. Кладка кирпича (для экономии кирпич можно класть на ребро).
5. Задувание щелей строительной пеной.
6. Укладка сверху листов пенополистирола.
7. Отделка.

Необходимо помнить, что, делая перепланировку квартиры или дома, каждый неправильно выполненный проем приводит к деформации окна и стены, а также нарушает конструкцию дома и даже может привести к обрушению части дома.

Как лучше и каким инструментом сделать проём под окно в кирпичной стене?

Потребуются перфоратор или электродрель, зубило, молоток.

Будем полагать, что Ваша стена шириной в два кирпича.

Обязательно сделайте помост (леса) перед будущим окном, чтобы можно было удобно работать. Ширина помоста не долждна быть менее одного метра.

Определяете место и размеры будущего окна в стене с обоих сторон. По периметру проходите перфоратором (электродрелью) в расчете, что на полкирпича у вас будет три отверстия. Глубина отверстий в зависимости от насадки и мощности инструмента ( желательно, чтобы диаметр был около 16-18 мм, глубина 10-12 см). Точно такую же операцию проводите с другой стороны стены.

Далее делаете дырки по вертикали будущего проема на расстоянии между собой точно на таком же, как делали первоначально при нанесении по периметру.

Эта вертикальная линия наносится на расстоянии от первой на длину кирпича. Таких вертикальных линий должно быть столько, сколько полных кирпичей в проеме.

Такие же работы выполняете с другой стороны стены.

Конечно, можно взять кувалду и попытаться выбить проем, но лучше не экспериментировать и не торопиться. Неизвестно, на каком растворе сложена кладка и на сколько она крепка.

Поэтому берете зубило, молоток и начинаете вырубать кирпичи. Как правило, трудности возникают при вырубке первого кирпича, а потом работа спорится лучше.

Вырубать кирпичи лучше снизу вверх и с боковых сторон. Потом можно пройтись по нижним кирпичам. Работа пойдет быстрее. Обязательно следите за состоянием всего оконного проема. Он вполне может рухнуть и обвалиться большой глыбой. Поэтому, будьте бдительными.

Вполне возможно, что в процессе работы вам понадобится еще не раз взять в руки перфоратор или электродрель. Но это уже по мере необходимости.

Кстати, при определении границ будущего оконного проема, имейте ввиду, что он должен быть чуть больше ( 3-5 см по ширине и высоте), чем ваше будущее окно. Это к тому, что «тесать» кирпичную стену гораздо затруднительнее, при установке готового оконного блока, чем воспользоваться монтажной пеной для установки оконного блока.

Оконный проем в кирпичной и деревянной стене

Окна рассказывают прохожим о назначении здания, и в каком достатке живут люди, заселяющие дом. Через оконный проем льется в комнаты солнечный свет. Одновременно зимой проникает холод, влага. Через дверь мы входим в помещение. При неправильном изготовлении проемов и их облицовке, в доме вместо уюта поселятся сырость и плесень. Чтобы сохранить комфорт, в кирпичных и бетонных стенах делаются проемы с четвертью. В бревенчатых срубах большую роль играют качественно сделанные окосячка и обналичка.

Отделка оконных проемов для кирпичных стен

Окна – визитная карточка жилого дома

Отделка оконных проемов

Жилых домов без окон не бывает. Они нужны для естественного освещения, проветривания. Снаружи окна выступают элементом архитектуры и своей формой могут рассказать о стиле и времени его создания. В интерьере существует множество способов превратить их в декор.

Перекошенная или неплотно прилегающая рама становится причиной появления в доме сквозняков и сырости. Образующийся конденсат создает условия для появления черных пятен плесени и грибка. Необходимо, чтобы рама плотно прилегала к стене, без перекосов и щелей. Образовывающаяся от перепадов температуры роса удалялась, не попадая на стены. Дождь не попадал внутрь окна.

Назначение проема в стене

Оконный проем в кирпичной системе

Дверные и оконные проемы создается в стене в процессе ее строительства. Редко возникают случаи, когда отверстие пробивается в готовой кладке. Конструкция отверстия должна обеспечивать:

• правильную установку рам;
• надежное крепление конструкции окна;
• герметизацию;
• установку стоков воды;
• вывод влаги наружу;
• монтаж тепло и шумоизоляции;
• расширение просвета откосов;
• декоративное оформление фасада и интерьера.

В правильно сделанный оконный проем легко вставляется рама, подоконники внутри и снаружи крепятся без укладки толстого слоя раствора. Для облицовочного кирпича подготавливается место – ниши. Строго выдержан горизонт и вертикаль, верхняя планка не прогибается под тяжестью стены.

Создание проемов при возведении кирпичной стены

Оконный проем

При проектировании конструкции дома и расположения окон в стене архитектор рассчитывает их положение с учетом размера кирпича. Основание под оконный проем готовится после 10 рядов обычной кладки. Это обеспечивает прочность и жесткость конструкции. Затем делается своеобразная подошва. Кирпич выкладывается перпендикулярно оси стены и может выступать наружу.

Боковые поверхность завершаются целым кирпичом по периметру. Внутрь проемы делается «четверть» — уголок из облицовочного кирпича, выступающего на четвертую часть своего размера. Это служит упором для рам и гарантией, что они не выпадут. Одновременно создается теплоизоляция, перекрывается возможный зазор между стеной и боковой планкой рамы. Больший выступ будет мешать делать оформление боковых откосов и расширение под световой поток. По строительному стандарту размеры выдерживаются с точностью до одного сантиметра.

Сверху на проем укладывается перекрытие. Чаще всего для этого используют уголок на 100 или 120. Наружный слегка утапливается в стене, чтобы при оформлении фасада его легко было спрятать под штукатуркой или слоем другого облицовочного материала.

Уголок укладывается на расстоянии размера кирпича. Количество рядов зависит от типа кладки и ее толщины. В стене по краю проема под уголок делается подушка из бетона. Можно использовать прочный полнотелый кирпич. На подушку и верхние кирпичи кладки, укладывается в раствор армирующая сетка.

Перекрыть оконные проемы в кирпичной кладке может не только металлический уголок. В капитальном строительстве используют и другие виды перекрытий, применяется двутавр, бетонные блоки и кирпичные перемычки. Они также укладываются на башмак из бетона. Заход в стене с каждой стоны составляет: половину высоты конструкции, плюс не менее 15 см. В стене делается занижение под оформление проема.

В строительстве различают основные виды перекрытий на оконный проем:

• сборные из уголков;
• конструкция с двутавра;
• железобетонные;
• арочная из кирпича;
• клинчатая с клинового камня.

Форма окна отличается только в арочной кладке, образующей в верхней части дугу.

Когда дом строится из бетонных плит, все элементы проема в стене, включая четверть, обеспечиваются при изготовлении элемента каркаса. Оформление окна делается после установки рам.

Новое окно в старой кладке

Оконные проемы в кирпичной стене

Если возникает необходимость сделать окна в старой сплошной стене, то необходимо соблюдать правила.

1. Сначала следует вырезать в стене отверстие под перекрытие. Установить блок или конструкцию перемычки или вставить арматуру, и залить бетон на месте.
2. Материалы должны иметь сертификат качества.
3. После полного застывания можно пробивать отверстие в стене под окна, с расчетом на оформление нижней опоры и боковых четвертей.
4. Внизу делается кладка поперечным рядом, выкладываются боковые стороны проема.
5. Рама ставится после полной кристаллизации раствора и первичной усадки.

Окосячка проемов в стенах из бревен

Оконный проем своими руками

В стене из бревен делается окосячка окон с учетом особенностей материала. Дерево дышит, меняет свои размеры. Расширение и сужение древесины происходит постоянно и после усадки дома. Какой материал может обеспечить прочность проема в стене, и не создаст напряжения. В первую очередь дерево, только сухое, выдержанное и правильно собранное. Теплоизоляция и жесткость соединения обеспечивается пазом по наружному периметру рамы окосячки, который сажается на выступ внутренней поверхности стены.

Обсадная рама делается из:

• массива дерева вдоль волокна;
• наборная, склеенная и соединенная микрошипами из нескольких реек;
• комбинированная.

Наиболее распространенная комбинация, это наборной подоконник, боковые стойки и верхние перекладины из массива сосны.

Элементы окосячки соединяются между собой шипами. Клей не используется. Это позволяет обсадной раме дышать вместе с бревнами, не разрушаясь, и не допуская образования щелей в стене.

В зависимости от того, какое будет внутри оформление окна, по периметру окосячки с наружной стороны может делаться выборка под установку рамы. Герметизация производится по всему периметру с использованием льняной ткани. Расширение под обналичку не делается.

Оформление окна возможно после полной усадки стен. Оно должно соответствовать размеру дома и его стилю. Устанавливается подоконник из пластика или оцинкованного металла. Наличники и кокошник часто делаются резными. Под пластиковые рамы с улицы периметр окантовывается накладками из древесины другой породы или окрашенными. Это герметизация соединения рамы со стеной проема. С бревенчатыми стенами гармонично смотрятся окна, имеющие перемычки.

Обналичка делается внутри деревянного дома

Оконный проем в деревянном доме

Обналичка окон деревянного дома делается изнутри. Она крепится к окосячке. Обеспечивается герметизация щелей между окосячкой, рамой и стеной. Расширение откосов возможно только в случае отделки стен штукатуркой и дальнейшего декоративного покрытия.

При установке пластиковых окон можно использовать и готовую обналичку из ПВХ. Она хорошо выполняет свои функции:

• герметизация;
• поглощение шума;
• защита от образования плесени;
• декоративное оформление интерьера.

Цвет обналички подбирается аналогичный раме, лучше всего окрашивание под дерево. Ширина планки должна перекрывать все щели, обеспечивая герметизацию. Массивные наличники возможны только в большом помещении и как элемент оформления в определенном стиле.

Самые лучшие посты

Как сделать проём в кирпичной стене.

● Неправильно сделанные проёмы в стене могут спровоцировать расшатывание всей конструкции дома, привести к деформации дверных коробок, окон и стен. Каждый проём требует персонального подхода. Линию проёма рекомендуется делать таким образом, чтобы она совпадала с линией цементной кладки. Если требуется создать проём для новой двери или окна, то он должен быть на 10 см больше дверной коробки и выше её на 6 мм. Небольшие проёмы порядка 0,9 м нет нужды оснащать временными подпорками — в таких проёмах кирпичи вполне смогут выдержать свой собственный вес самостоятельно. Проёмы значительного размера требуют особенного подхода и работы по их созданию необходимо проводить с соблюдением мер предосторожности.

● Размер проёма в несущей стене, согласно существующим норматива, не должен превышать 2,1 м² — ширина 0,7 м и высота 2 м. На первом этаже ширина проёма вообще не должна превышать 0,9 м. Для лучшего распределения несущей нагрузки проём в кирпичной стене лучше делать ближе к её середине.

● Перед началом работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
— молоток;
— зубило;
— рулетка;
— метр;
— угольник;
— кельма;
— шлямбур — инструмент в виде стальной трубки, используемый для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах;
— болгарка с набором дисков;
— перфоратор с насадкой;
— деревянный брус, доски;
— уголок, метизы, швеллер;
— сухая смесь и вода.

● На самом первом этапе производится сверка данных чертежа будущего проёма с реальными условиями. После этого можно приступать к разметке.

● Используя большой треугольник, отметить точки будущего проёма. При разметке проёма в наружной стене саму разметку лучше делать снаружи. Для правильной установки положения кирпичной кладки необходимо будет удалить имеющиеся отделочные материалы на углах предполагаемого проёма. Верхний край перемычек обязан быть в нижнем ряде кирпичной кладки — то есть при разметке надо будет отметить расположение перемычек, после чего для укрепления её опорами добавить по 15 см с каждого края.

● Создание дверного проёма в стене начинается с высверливания перфоратором отверстий вокруг кирпича, что сводит к минимуму потери прочности стены и облегчает задачу удаления кирпичей в верхней части будущего проёма для укрепительных работ. В несущих стенах вверху делаются отверстия и монтируются временные боковые опоры.

● Установка опор. Регулируемые опоры устанавливаются на расстоянии 60-90 от стены. Для распределения нагрузки на опоры ложится деревянный брус — шпильки. Подпорки наращиваются до того момента, пока они не начнут упираться в потолок.

● Деревянные шпильки для подпора свода стены. Отметить на наружной стене положение балок. Стену следует сверлить таким образом, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Также в ход идут зубило и молоток. Работа производится с обеих сторон стены. Для того, чтобы шпильки лучше вошли, отверстия лучше делать прямоугольные. Сами шпильки представляют из себя достаточно длинные деревянные брусья сечением 7,5х10 см. Эти брусья должны перекрыть каждую сторону стены на 60 см, при этом достаточно плотно упираться в кирпичную кладку.

• Шпильки вставляются в подготовленные и очищенные от цемента и пыли сквозные отверстия таким образом, чтобы выступать из стены на одинаковое расстояние. С двух сторон шпильки подпираются регулируемыми опорами, которые должны быть строго вертикальными. При регулировке опор необходимо соблюсти условие, чтобы шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий. Вся эта опорная конструкция скрепляется при помощи гвоздей.

● Изначально проём в стене делается в виде буквы «Т», при этом в верхней части его необходимо зафиксировать перемычку для удержания верхней части кирпичной кладки. Если стена не является несущей, то роль перегородки может выполнять брус толщиной не меньше 5 см, а для несущей стены следует использовать материал со значительной большей прочностью — швеллер, уголок, железобетонная балка. Вертикальные стойки могут представлять из себя профильную трубу или уголок. Для плотной и надёжной фиксации опор с перекладиной их между собой стягивают металлической полосой.

● Первый слой кирпичной кладки под перемычкам необходимо снять с предельной аккуратностью. Работы ведутся с обеих сторон. Не стоит забывать о мерах предосторожности — так как работы по демонтажу кирпичной кладки не относятся к «непыльным», то следует использовать специальные защитные очки и респиратор. Перед установкой опорной балки полость полностью очищается от остатков цемента и пыли. На остальной части проёма также аккуратно снимается по слою кладки. Выступающие кирпичи можно отколоть. После создания проёма можно приступать к отделочным работами и установке дверей или окон.

Как сделать проем в стене их камня

Очень часто бывает, что планировка квартиры не совсем удобна для проживания человека. Иногда требуются соорудить дополнительные проемы (арки) в стене, чтобы придать квартире оригинальный вид. Но как, например, профессионально сделать проем в кирпичной стене, чтобы ничего не обрушилось и не пришлось впоследствии затевать капитальный ремонт? Именно об этом мы и расскажем в этой статье.

Важно!

• Работайте с осторожностью. Неправильно сделанные проемы могут деформировать дверные коробки, окна, стены и (что самое страшное) расшатать конструкцию дома!
• Для начала нужно определиться, для чего именно нужен проем? Разные проемы требует специального решения. Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным. Для окна нужно делать аналогичные отступы. Мастера советуют делать линию проема так, чтобы она совпадала с линией цементной кладки.
• Маленькие проемы около 0.9 м не нуждаются во временных подпорках. Кирпичи в таких проемах самостоятельно могут выдержать свой собственный вес.

К созданию масштабных проемов следует относиться с особой тщательностью. Рассмотрим подробней технологию создания проема в кирпичной стене.

Шаг 1

При помощи большого треугольника поставьте точки (отверстия и перемычки) предполагаемого проема. Если вы делаете отверстие в наружной стене, то разметку лучше всего производить снаружи. При наличии штукатурки или побелки на стене, нужно обязательно удалить ее на углах будущего проема. Это поможет вам правильно установить положение кирпичной кладки на выбранной высоте. Не забудьте, что верхний край перемычек должен находиться в нижнем ряде кирпичной кладки. Поставьте на стене ручкой расположение перемычек. А потом добавьте по 15 см с каждого края перемычки для ее укрепления опорами.

Шаг 2

Теперь нужно установить опоры. Регулируемые опоры лучше всего установить на 60-90 см от стены. На эти опоры положите деревянный брус, таким образом, нагрузка распределится. Подпорки нужно наращивать до тех пор, пока они не начнут упираться в потолок.

Шаг 3

Переходим к наружной стене. Отметьте на ней положение балок на 20 см (а лучше ориентироваться на высоту двух кирпичей, которые располагаются выше несущей балки и на 15 см к центру от ее концов). Сверлим стену так, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Используйте зубило, массивный молоток. Работу нужно осуществлять с обеих сторон стены. Отверстия лучше делать прямоугольные, чтобы шпильки вошли беспрепятственно. Шпильки изготовляются из брусьев размером 7.5 на 10 см, причем делают их достаточно длинными, чтобы можно было перекрыть каждую сторону стены на 60 см. Они должны упираться в кирпичную кладку, поэтому перед установкой шпилек, своды очищаются от цемента.

Шаг 4

В сквозные отверстия вставьте шпильки. Они должны выглядывать с обеих сторон одинаково. Шпильки (выступы) следует подпереть регулируемыми опорами с двух сторон. Опоры должны быть строго вертикальными! Следует отрегулировать высоту опор — шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий. Потом закрепите всю опорную конструкцию гвоздями (гвозди вбиваются в опорные доски и шпильки).

Шаг 5

Чтобы избавиться от штукатурки, вам понадобится зубило и молоток. Обнажите с помощью этих инструментов кирпичную кладку в пределах проема. Не забудьте прибавить с каждой стороны по 2.5 см с одной и с другой стороны. С того места, где будет перемычка, осторожно начните разбирать кирпич. Это работа очень пыльная, поэтому рекомендуем надеть специальные защитные очки. Вам обязательно нужен будет помощник, чтобы работать с двух сторон стены. Полость очистите от цемента снизу и сверху: так вы добьетесь ровной поверхности. Теперь вставьте балку.

Шаг 6

Нужно обозначить углы. Просверлите сквозные отверстия с двух сторон. Штукатурку нужно удалить как внутри, так и снаружи в пределах контура проема. Вам поможет молоток и шлямбур (инструмент в виде стальной трубки, предназначенный специально для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах).

Аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычками. Работать нужно с двух сторон. Выберите остальную часть проема и так же осторожно начните снимать по слою кладки. Выступающие части кирпича нужно отколоть. Дефекты можно устранить, если штукатурку отбить с обеих сторон вокруг проема и шпилевых отверстий.

Окончательно завершив работы по созданию проема, вы можете переходить к установке дверей или окон.

Этот способ проделывания проема в каменной стене является наиболее безопасным, можно не бояться, что несущая стена обрушится.

Вырезание кирпичной стены для установки окна

Вырезание кирпичной стены для установки окна — одно из самых известных заявлений подрядчика Fairfax. Fairfax Contractor может вырезать кирпичную стену, чтобы установить новое окно там, где его нет в кирпичной стене вашего дома. Конечно, в Северной Вирджинии есть много подрядчиков по замене окон, но сколько из них могут вырезать кирпичную стену в вашем доме и установить новое окно там, где его нет? Ответ невелик: здесь, в Fairfax Contractor, у нас есть каменщики и монтажники окон, которые работают как одна команда, чтобы сделать именно это.Хотите добавить в комнату еще одно окно, чтобы впускать естественный свет? Вас пугает задача разрезать кирпичную стену, чтобы получить новое окно? Вы можете нанять Fairfax Contractor в Северной Вирджинии, чтобы установить новое окно в кирпич или даже в боковую секцию вашего дома в Северной Вирджинии. Эта работа должна выполняться с подрядчиком DPOR класса A, который показывает RBC (Подрядчик жилого строительства). Подрядчик Fairfax может вырезать кирпичную стену, чтобы установить новое окно. Не нужно паниковать.Вы можете нанять Fairfax Contractor в Северной Вирджинии, чтобы выполнить эту работу с меньшими затратами, чем вы можете себе представить. Мы можем помочь вам найти подходящий кирпич и раствор для закрытия вашего окна. Подрядчик Fairfax также рекомендует заменить окно, которое будет соответствовать текущим окнам в вашем доме.

Это проверенные временем методы, которые мы использовали для установки окна в кирпичной стене

ШАГ 1

Первый шаг, который Fairfax Contractor использует при вырезании кирпичной стены для окна, включает установку стальной перемычки прямо над отверстием, которое вы хотите проделать в стене для вашего нового окна.Fairfax Contractor разрезает кирпич в стене с помощью угловой шлифовальной машины. Слой раствора между кирпичами необходимо пробить болгаркой, зубилом и молотком. После того, как кирпич будет удален, мы установим стальную перемычку в зазор, чтобы выдержать нагрузку над оконным стеклом или дверью. Мы будем внимательно следить не только за стыком, но и за стыком раствора.

ШАГ 2

Угловую шлифовальную машину снова нужно использовать для вырезания контура, нарисованного на стене. Нам не нужно слишком сильно давить, потому что инструмент работает эффективно.Наши мастера-каменщики желательно использовать респиратор, так как при резке кирпичной стены образуется слишком много пыли.

ШАГ 3

После того, как мы прорежем стену по контуру, вам нужно выбить кирпичи, врезавшись в раствор. Раствор быстро разрыхляется, потому что он мягче по текстуре, чем кирпич. Когда в растворе просверливаются отверстия, кирпичи автоматически отрываются без особых усилий. Затем мы создаем то, что называется рисунком зуба тигра, здесь одна часть разреза остается нетронутой, а вторая вырезана на один кирпич.придавая кирпичу вид тигрового зуба.

ШАГ 4

4-й шаг — вынуть кирпичи из окна, если все кирпичи не вылезут наружу, возьмем шлифовальную машинку-ангелочек и зачистим проем. Выбивать кирпичи можно молотком и зубилом. Подрядчик Fairfax будет осторожен, ударяя по краям отверстия, чтобы другие кирпичи, которые не предполагается перемещать, остались нетронутыми. Как только будет создан точный проем для вашего нового окна, мы заделаем его в стальную чечевицу, которая выдерживает нагрузку над проемом.Если ваш дом в Северной Вирджинии был построен до начала 1960-х, он может быть построен как стена из чистой каменной кладки, поскольку нам нужно будет установить 2 стальных перемычки для поддержки окна, предполагая: одну для шлакобетона размером 8 дюймов x 4 дюйма x 16 дюймов блок, а другой — для поддержки лицевого кирпича. Если вашему дому меньше 35 лет, груз для нового окна будет покрыт пиломатериалами. В любом случае мы получим от округа необходимые разрешения на строительство, чтобы убедиться, что проект соответствует нормам.

Заключительный этап отделки оконного проема в кирпичной стене.

Последний шаг для успешного проема в кирпичной стене для установки окна, чтобы использовать кирпич или новый кирпич, чтобы закрыть чечевицу, тигровые выемки и построить подоконник. Также можем установить внутреннюю изоляцию, гипсокартон и покраску. Когда оконный проем готов для утепления нового окна, наши опытные столярные бригады могут установить кирпичную лепнину и внутреннюю отделку. После того, как вся отделка веялки будет установлена, мы нанесем последний слой краски и проведем окончательный осмотр в округе.

Где подрядчик Fairfax может вырезать изгородь и установить окно

Fairfax Contractor может резать кирпичные стены и устанавливать окна в округах Северной Вирджинии, включая округ Арлингтон, округ Фэрфакс, округ Лаудон и округ Принс-Уильям, штат Вирджиния. Мы также выполняем проекты реконструкции в следующих городах страны Фэрфакс, включая Александрию, Аннандейл, Берк, Клифтон, Сентервилль, Шантильи, Фэрфакс, Фэрфакс-Сити, станцию ​​Фэрфакс, Фолс-Черч, Грейт-Фолс, Херндон, Кингстаун, Лэнгли, Лейк-Баркрофт, Лортон, Маклин. , Ньюингтон, Норт-Спрингфилд, Октон, Оук-Хилл, Рестон, Спрингфилд, Стерлинг, Тайсон-Корнер и Вена, Вирджиния.Fairfax Contractor также имеет лицензию на выполнение работ в округе Арлингтон, включая города Арлингтон-Форест, Боллстон-Кроссингс, Черридейл, Клермонт, Риверкрест, Вестовер и Йорктаун, штат Вирджиния. В округе Лаудон мы устанавливаем все типы проектов по благоустройству дома в городах Эшберн, Олди, Бристоу, Даллес, Сельская местность, Лансдаун, Лисбург, Перселлвиль, Потомак-Фолс, Саут-Райдинг и Стоун-Ридж, штат Вирджиния. И, наконец, мы работаем в городах округа Принц Уильям, включая Дамфрис, Дейл-Сити, Гейнсвилл, Хеймаркет, Лейк-Манассас, Лейк-Ридж, Манассас, Манассас-Парк, Оккокуан, Треугольник, Йорк Шир и Вудбридж.

Монтаж окон в кирпичных стенах

Монтаж окон в кирпич кладку стен нужно проводить правильно, чтобы избежать неисправностей и последующий выход из строя стен или прогиб окон, что может привести к их неисправности. Как правило, размещение окон в проемах, которые создаются при строительстве. строительство простое, так как все необходимые меры предосторожности, такие как перенос нагрузки уже учтены.

Однако, если установка окна требует делая открытие, тогда следует проявлять большую осторожность.Стена должна быть осмотрена чтобы узнать, сможет ли он выдержать нагрузки, исходящие от конструкции после открытие сделано. Должна быть предусмотрена надлежащая и прочная перемычка, например: L-образная стальная балка или железобетонная перемычка для поддержки нагрузок от над стеной. Если балка железобетонная используется в качестве перемычки, то должны быть предусмотрены временные опоры для перемычка адекватно затвердевает и набирает необходимую прочность.

Наконец, при установке окна в кирпичной кладке стены учитывается соблюдение местных норм, например Спецификация CPWD и руководство по установке производителя необходимы для водонепроницаемая и одобренная установка.

Процедура установки Windows в Кирпичная стена

Следующая процедура включает проделываем проем в кирпичной стене для установки и воды и воздуха расстойка установленного окна.

Создание проема в кирпичной стене

1. Перед тем, как сделать проем, необходимо убедиться, что стена без проема выдерживает нагрузку, приходящуюся на конструкцию.
2. Проверьте наличие препятствий, таких как подземные коммуникации, кустарник, внутренняя проводка и работы в воздуховодах.Чем больше вещей вам придется переместить или поработать, тем более сложным, трудоемким и дорогостоящим становится проект.
3. Все конструктивные элементы, поддерживаемые на стенах, которые имеют прямую опору в зоне, в которой должен быть сделан проем, должны быть надлежащим образом поддержаны подпорками для снятия нагрузки с кирпичной стены до тех пор, пока перемычка над проемом не станет достаточно прочной, чтобы выдержать нагрузка.
4. Демонтируемая часть может быть четко обозначена с обеих сторон стены.
5. Демонтаж производить сверху вниз в пределах отмеченного участка.
6. Стороны проема должны быть параллельны и перпендикулярны плоскости стены.

Строительство или установка перемычки

1. Перемычка всегда должна сначала заливаться в отверстие, сделанное для этой цели.
2. Одна сторона опалубки должна быть открыта вначале до укладки бетона. Затем следует установить опалубку на половину проема и завершить бетонирование.
3. Отверждение отлитых перемычек должно производиться не менее 7 дней.
4. Иногда для использования в качестве перемычки бывает достаточно L-образной стальной балки.

Процесс установки окна

1. Просверлите необходимое количество отверстий в проеме в правильных местах для установки опор окон.
2. Покрасьте, затем вставьте чоукхаты в положение с плотно прикрученными фиксаторами.
3. После этого отрегулируйте чаукаты по правильной линии и отвесу и закрепите их на месте с помощью временных распорок.
4. Бетон, который будет использоваться для заделки анкеров, должен быть цементобетонной смесью 1: 3: 6.
5. Минимальный размер бетонного блока, в который заделываются опоры, должен составлять 30 x 10 x 15 см для опор длиной 35 см.
6. Бетон блока должен полностью заполнить отверстие в кирпичной кладке.
7. После того, как поверхность, окружающая фиксаторы, достаточно высохнет, ее необходимо очистить от пыли и т. Д. И смочить.
8. Затем он должен быть оштукатурен цементным раствором 1: 4 (1 цемент: 4 мелкого песка) заподлицо и согласован с окружающей штукатуркой.

Установка сменного окна с полным каркасом: установка и герметизация нового окна в старой кирпичной стене

Майк Слоггатт: Перед тем, как смонтировать окно всухую, я вырезал пару блоков — по 2 дюйма каждый. У меня есть около 4 дополнительных дюймов в проеме в раме, так что я могу центрировать окно и без проблем натянуть обшивку позже.

Перед тем, как установить окно, я кладу на дно кусок гидроизоляционной ленты, покрытой фольгой, чтобы использовать ее в качестве штормового клапана. Это предотвратит попадание ветрового дождя между кирпичом и системой гидроизоляции. При установке окна на втором этаже это действительно важно. Понятия не имею, что такое погодный барьер за кирпичом; Я этого не вижу. Таким образом, эта пленочная лента — еще один уровень защиты, предотвращающий обратные звонки.

Производитель окон хочет, чтобы я поместил 3-дюймовую полоску герметика здесь за фланцем — прямо там, где идут гвозди. На дно герметик не буду. Мы установили дренажную плоскость, поэтому любая вода, которая оттуда попадает, должна выходить наружу.Так что я просто скреплю две стороны и верх.

Подоконник немного неровный. Ставлю на подоконник прокладку, чтобы при входе в окно было идеально.

Когда окно выровнено по центру, проверьте его на отвес и уровень, затем прикрепите его. На этом этапе я захожу внутрь, чтобы проверить откосы. Потом выйду на улицу и прибью.

Рассказчик: Майк использует прокладки для выравнивания косяков перед тем, как вкручивать фланец с внешней стороны.

Майк: Я собираюсь завинтить каждое отверстие, потому что я хочу, чтобы герметик выдавился сзади и обеспечил хорошее уплотнение. Я использую винты с полукруглой головкой диаметром 1¼ дюйма. Когда вы работаете между кирпичом и окном, гораздо проще использовать винты. Не рискуйте повредить раму молотком. Всегда ведутся споры о том, сколько креплений использовать. Я работаю в прибрежных районах — зонах с высокой ветровой нагрузкой, — поэтому мы должны использовать каждое отверстие, чтобы убедиться, что окно полностью прикреплено к конструкции.

Я отрежу этот штормовой клапан позже. Когда обшивка вставлена, я могу обрезать ее за обшивкой и запечатать.

Теперь, когда окно полностью закрыто, пора заняться окладом снаружи. Я не могу использовать широкий оклад на кирпич. Вот почему мы потратили так много времени, чтобы подготовить эти доски перед тем, как установить их еще одним более тонким погодным барьером. Нанести этот оклад сложно, потому что он имеет агрессивный клей на обратной стороне. Я стараюсь удерживать его на месте и одновременно снимаю защитную бумагу.Я делаю это понемногу. Если я попробую слишком большой кусок, я потеряю его.

Помните, мы не будем прошивать фланец внизу, потому что это дренажный узел.

Обратная сторона защитной бумаги не прилипает. Если я наматываю ее на мигающую ленту, я могу приложить действительно хорошее давление и разгладить ее.

Я прижал край гидроизоляционной ленты к механическому стыку фланца на окне, чтобы внутрь не попадала влага. Если в доме есть какое-либо движение, иногда фланец может оторваться.Эта мигающая кромка гарантирует, что она никогда не протечет.

С другой стороны окна часть плавника оторвалась — не сильно — и туда могло попасть немного воды и воздуха. Я заклеиваю его мигающей лентой, чтобы убедиться, что это не проблема.

Я сейчас надену головной светильник. Это одна из самых важных частей. Если я его не надену, вода может пролиться прямо на это окно. Раньше я вставлял лоскут вместе с подкладкой, чтобы я мог пролезть под него с мигающей головкой в ​​стиле черепицы.

Теперь, когда я закончил оклейку внешней стороны, я захожу внутрь, чтобы нанести поролоновый герметик, давая ему время затвердеть, а затем выхожу наружу, чтобы сделать каркас. Обязательно используйте пену для окон и дверей, потому что это пена низкого давления и низкой кратности. Мне нравится заполнять всю пустоту с трех сторон. Я оставил прокладки внутри. Пена затвердеет и удержит прокладки. Я обрежу их позже, прежде чем подрезать окно. Я нанесла немного поролона поверх прокладок, чтобы убедиться, что они тоже плотно прилегают.

Пистолет для пены имеет регулируемую настройку.Когда вы впервые его используете, потребуется немного практики. Вы можете повернуть регулятор потока вниз, чтобы выходило только немного пены. Когда вы привыкнете к использованию пистолета, вам не придется так часто пользоваться регулятором потока.

Дно немного другое. Поскольку мы создали здесь дренажный узел, я не хочу продвигаться вперед с пеной. Я просто хочу положить сюда заднюю перегородку из пенопласта, чтобы предотвратить движение воздуха. Если в эту кастрюлю попадет вода, пена остановит ее прямо здесь.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Замена окон на более крупные

Замена старых протекающих окон новыми газонаполненными стеклопакетами — популярный проект среди домовладельцев, уделяющих пристальное внимание энергоэффективности. Хотя экономия энергии — отличная причина для обновления, но не единственная. Чем больше окно, тем больше солнечного света проникает в дом и делает его ярче. Кроме того, окна обеспечивают выход на случай чрезвычайной ситуации, а маленькие приподнятые окна в доме моего кузена Барона побудили его увеличить их, чтобы его дети могли спастись в случае пожара.

Увеличить размер окон было непростой задачей. Перед домом был кирпичный фасад, который пришлось частично снести, чтобы удлинить грубые проемы, а затем реконструировать. Боковые стороны и задняя часть дома были облицованы системой EIFS (Exterior Insulation & Finish System), что потребовало совершенно иной процедуры для увеличения оконных проемов. И, наконец, одно из окон — двойное окно с непрерывной головкой и подоконником — было шире оригинала, что означало, что нам пришлось не только убрать нижнюю стенку, чтобы удлинить окно, но и нужно было выдуть королевские стойки и заново обрамить. новый заголовок для размещения диапазона.

Вот с чем мы столкнулись в проекте и как мы его преодолели.

Разрыв кирпичной стены

Начались работы над окнами в кирпичной стене. После снятия стекол мы приподняли алюминиевый каркас и разрезали его с помощью обратной пилы, чтобы удалить его с каркаса и кирпича.

Каждый раз, когда вы пробиваете стену, сначала найдите все водопроводные и электрические линии и надежно отключите их.

Для демонтажа стены мы использовали пилу для кирпича и раствора Allsaw AS170 от Arbortech (www.as170.com). Этот инструмент стоит выделить, потому что он сэкономил нам часы работы. Он оснащен двойными возвратно-поступательными лопастями для раствора, которые погружаются в растворный шов и разрывают связь между кирпичами. Два разных размера лезвия позволили нам разрезать как длинные горизонтальные, так и более короткие стыки головок, чтобы удалить кирпич целиком, который нам понадобился для восстановления стены позже. AS170 предоставил быстрый и организованный способ вскрыть стену, не прибегая к изнурительной рутинной работе молотка и долота.

Затем мы сняли обертку дома и с помощью Rotozip заподлицо разрезали деревянную обшивку в нижней части стены до размера нового грубого проема (R.O.). Мы оставили существующий заголовок на месте и увеличили высоту новых окон вниз. R.O. Окна должны обеспечивать 1/4 дюйма пространства — но не более 1/2 дюйма — по периметру оконного блока.

Затем мы удалили стекловолоконную изоляцию и старую пластину порога, а также вырезали сломанные шпильки для установки нового порога.Выровняйте и закрепите пластину порога, а также еще раз проверьте, чтобы высота между пластиной порога и жаткой была правильной. размер для нового окна. Закрепите подоконник обрамляющими гвоздями.

Чтобы зашить окно для отвода воды, мы использовали бутиловую ленту на алюминиевой основе, которая приклеивается прямо к обрамлению для облегчения установки. Оклад в сочетании с правильно установленной обшивкой дома помогает создать систему управления водными ресурсами, чтобы сохранить целостность окна и окружающей стены.

Чтобы установить окно, расположите прокладки вдоль подоконника так, чтобы получилось 1/4 дюйма. зазор между подоконником и оконной рамой, чтобы учесть колебания строительного материала и окна. Затем наклоните оконный блок в R.O. Выровняйте окно и убедитесь, что оно ровное и вертикальное. При необходимости используйте прокладки, чтобы удерживать окно на месте. Тщательно следуйте инструкциям производителя относительно места крепления. Мы рекомендуем коррозионно-стойкий крепеж с минимальным размером головки 5/16 дюйма.этого достаточно, чтобы проникнуть в элемент несущего каркаса хотя бы на дюйм.

После того, как окно закреплено и заделано, изолируйте между окном и черновым проемом полоску герметика из пенополиуретана с низкой кратностью. Убедитесь, что герметик указан для окон и дверей, потому что неправильный продукт может слишком сильно расшириться и деформировать раму окна. Пена помогает создать уплотнение, которое снижает риск проникновения воды и воздуха.

После установки окон пришлось реконструировать стену из старого кирпича.Сначала потребовалось отколоть весь старый раствор от кирпичей с помощью молотка и холодного зубила. Замешали новый раствор и заново выложили кирпич снизу вверх. Чтобы удержать выступ на месте, пока раствор высохнет, мы установили временную скобу из лома 2х4. Когда нужно было разрезать кирпич, мы использовали пилу по мокрому с алмазным шлифовальным кругом (хотя молоток и набор кирпичей также подойдут). Заменили кирпич по периметру окна, совместив их с краями ненарушенного кирпича из верхней половины проема.

Последним этапом строительства окон, залитых кирпичом, стала установка лепнины из скошенного кирпича по краю. После отделки обильно нанесли водостойкий герметик.

EIFS: другой подход

EIFS часто называют «синтетической штукатуркой». При установке поверх деревянной обшивки эти системы обычно состоят из слоя изоляционной плиты, за которым следует слой армирующей сетки, которая заделана в адгезионное базовое покрытие из синтетического продукта.За базовым слоем следует финишное покрытие, которое придает сайдингу цвет и обычно текстуру, напоминающую штукатурку.

Нарушая стену, расположенную со стороны EIFS, лучше действовать осторожно, потому что сделать ремонт естественным будет сложно.

Мы тщательно расширили боковые линии существующего R.O. вниз, используя 4-фут. уровень и плотницкий карандаш.

Затем я использовал осциллирующий инструмент Bosch Multi-X с лезвием для каменной кладки, чтобы проследить линии разреза нового R.О., прорезая внешние слои EIFS и в изоляционный слой, который в данном случае был 3/4 дюйма. Пенополистирол. После резки слои EIFS легко отделяются.

Затем я использовал оборотную пилу, оснащенную новым лезвием Milwaukee Flush-Cut, чтобы отрезать оболочку заподлицо с краем EIFS. Затем было снято старое окно, подоконник и сломанные шпильки.

После того, как вы реконструируете новый обратный ось, примените гидроизоляцию и регулировочные шайбы, если это необходимо для достижения диаметра 1/4 дюйма.расширительный зазор со всех сторон проема.

Что касается боковых и задних окон, Барон хотел украсить новые элементы улучшенным пакетом отделки, чтобы обеспечить более стильный вид и скрыть любые случайные повреждения окружающей штукатурной отделки. Чтобы реализовать этот подход к двухъярусной отделке, мы заказали новую серию Brickmould 600 для Simonton Windows. На самом деле это окна новой постройки, а не обычные заменяемые окна. Это означает, что у них есть фланец с гвоздями, который обычно крепится внутри стены, а затем покрывается обшивкой / сайдингом.Тем не менее, Brickmould 600s также поставляется в комплекте с облицовкой для кирпичной формы, уже установленной на заводе. Комбинируя предварительно прикрепленную кирпичную опалубку с дополнительным кожухом из ПВХ 1 × 4, мы смогли использовать фланец для крепления окна к обрамлению, при этом фланец был скрыт за кожухом. Эта комбинация обеспечила хороший декоративный дизайн для нашего проекта, даже если использование окон новостройки в такой манере несколько необычно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для установки окон новой конструкции с использованием этого метода требуется выступ, расположенный поблизости, для отвода дождевой воды от верхнего фланца.В нашем случае выступ крыши, расположенный непосредственно над окном, проливал воду. В противном случае обновляйте свой дом только заменой окон.

Чтобы проверить квадратную форму окна, измерьте рамку по диагонали. Измерьте расстояние от верхнего левого угла рамки до нижнего правого угла и от верхнего правого угла до нижнего левого угла. Если измерения совпадают, окно квадратное.

Мы нанесли непрерывный валик герметика (толщиной примерно 1/2 дюйма) по внутреннему периметру монтажного фланца (совмещенный с предварительно пробитыми отверстиями).Поскольку мы крепили фланец через EIFS, мы использовали 3 дюйма. не вызывающие коррозии крепежные детали для надежного закрепления в каркасе конструкции.

Окно было завершено добавлением косой створки из ПВХ размером 1 × 4 над фланцем и внутри канавки за кирпичной кладкой.

Разрушить стены

Наше последнее окно замены было не только длиннее, но и размером 79-1 / 2 дюйма. широкий, который был шире, чем у существующих R.O. Эта новая складка потребовала, чтобы мы открыли стены, чтобы расширить шпильки, обрамляющие каждую сторону окна, что, в свою очередь, потребовало, чтобы мы построили новый заголовок.Это потребовало серьезного сноса с помощью циркулярной пилы, пары монтировок и клещей для снятия гвоздей. Внутренний гипсокартон вырезаем канцелярским ножом.

Достаточно сказать, что когда домашний мастер сталкивается с проблемой резки каркаса несущей стены, рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем о том, что делать дальше. По крайней мере, работа требует создание временной распорки стены, чтобы поддержать потолок в то время как существующие шпильки и заголовок удаляется и перестроен. Временная стена должна быть достаточно широкой, чтобы охватить стойки дома, которые останутся с обеих сторон области, которую нужно удалить.Постройте его примерно на 3 фута параллельно существующей стене, чтобы оставить место для работы.

Заголовок удваивается вдвое над окном, который распределяет вес структурного каркаса выше. Жатка поддерживается шпильками триммера (см. Схему). Всегда делайте заголовок такой же толщины, как дверная коробка — например, две доски 2 × 4, расположенные между ними на 1/2 дюйма. фанера или лист жесткого пенопласта, вырезанные по таким же размерам.

Размер заголовка будет зависеть от пролета окна и от того, является ли оно несущей стеной.Предполагая, что вы используете древесину не менее прочной, чем ель Дугласа № 2, двойная 2 × 4 (4 × 4) подойдет для несущего проема 48 дюймов или меньше. Требуемый размер заголовка увеличивается по мере увеличения диапазона, и наши 80 дюймов. Р.О. требовался заголовок 4 × 8.

Вот некоторые распространенные размеры пролета окон и дверей:

После того, как мы перестроили стену с новой перемычкой, стойками и подоконником, мы заменили окно таким же образом, как и с другими стенами EIFS в доме. Когда работа была завершена, разница была разительной. Двое детей Барона — Бен и Эбигейл — наслаждаются расширенным видом из спальни и теплым солнечным светом, проникающим через окна в дом. Кроме того, окна с двойным навесом и наполнением из Low-E / аргона более энергоэффективны, их легче чистить и легче открывать в экстренных случаях.

СТОРОНА ПРИМЕЧАНИЕ :

Окна другого цвета

Строители могут получить больше стилизованных вариантов на своих окнах с помощью линейки продуктов Brickmould 600 от Simonton Windows, включая внешнюю раму и плоскую облицовку для окон и дверей внутреннего дворика из кирпича, шоколада, бронзы, кремового дерева, коряги, сосны и загара.На внешние цвета предоставляется 10-летняя гарантия от отслаивания, отслаивания, сколов, пузырей и коррозии. Дополнительные усовершенствования к серии Brickmould 600 включают внутреннюю отделку оборудования премиум-класса, такую ​​как матовый никель, масляная бронза и полированная латунь, в дополнение к уже доступным ламинатам под дерево светлого или темного дуба. Посетите www.simonton.com.

Рекомендуемые статьи

Brick Math: добавление и вычитание окон и дверей из вашей стены.

Давайте покажем вам, как мы можем превратить 1 проем в 2; 3 в 1; или 4 в ничего.У вас есть кирпичная, блочная, каменная или другая каменная стена, из которой вы хотели бы добавить или убрать окно или дверь? Перемещение окон, удаление дверей или добавление проемов звучит как большое дело. Это не. Позвольте мне рассказать вам о некоторых услугах, которые мы предлагаем, и о том, что они влекут за собой, а также о приблизительных расходах.

+ добавление

Кому не нравится хорошо освещенная комната? Конечно, добавить окно в кирпичную стену легче, чем сделать. Однако это не означает, что это невозможно или очень сложно сделать.

• Почему это просто: Добавление окна в кирпичную или каменную стену приведет к созданию большого количества дополнительного материала, который можно использовать для создания бесшовного дополнения к кирпичной стене. Подбор старого кирпича или состаренного камня иногда может быть самой сложной задачей при реставрации кирпича.
• Почему это сложно: Чтобы добавить окно в кирпичную стену, нужно немного больше, чем просто «делать все». Имеется достаточный объем необходимых знаний в отношении несущей способности стальных перемычек / уголков и кирпичных / каменных арок.Определенно, эту работу лучше доверить профессионалам. <- Это были бы мы.
  • Затраты, связанные с добавлением проема:
    • Чем больше проем, тем больше затраты.
    • Для добавления окна потребуется добавить стальную перемычку или кирпичную арку, чтобы выдержать вышеуказанный вес.
    • Снос желаемой площади проема.
    • Цены От 800 долларов США за проем 36 ″ x 48 ″ (Цена указана только за открытие и не включает окно)

— Удаление или удаление

Иногда кажется, что окно или дверь просто не принадлежат.

• Почему это просто: Это не требует столько размышлений или планирования, как добавление проема. Никаких подъемов тяжелых стальных или кирпичных арок, существующая перемычка не может оставаться в стене.
• Почему это сложно: Как упоминалось ранее, подбор кирпичей иногда может быть самой сложной частью этой работы, кроме этого, единственное, что остается сделать, это вырезать или «зубами» по бокам и начать укладку бесшовное вычитание существующей двери или окна.
  • Сопутствующие расходы:
    • Материал: кирпич и раствор
    • Работа: кирпич и строительный раствор относительно недороги.Однако время стоит дороже.
    • Цены От 600 долларов США за проем 36 ″ x 48 ″ (включая удаление существующего окна или двери)

+ = — Увеличение, уменьшение и перемещение

Разве это окно не выглядит лучше всего на несколько дюймов вправо или влево? А может, его нужно сделать побольше? Сделать меньше? Принесите немного, Нет, немного. Это ваш дом, позвольте нам помочь сделать его вашим.

• Почему это просто: N / A
• Почему это сложно: Н / Д
  • Сопутствующие расходы:
    • Уменьшение размера будет иметь те же затраты, что и при удалении окна или двери.
    • Увеличение или увеличение проема требует тех же затрат, что и добавление проема.
    • Перемещение окна может повлечь за собой одну или обе затраты.
      • «Ввод» одной или обеих сторон не требует дополнительной поддержки (например, перемычки)
      • Поднять высоту порога тоже не получится
      • Для опускания верха окна потребуется дополнительная перемычка, как и
      • Расширение одной стороны, другой или обеих
      • Поскольку затраты на такие вещи сильно различаются, вам лучше позвонить нам или отправить электронное письмо для получения бесплатной оценки.314-629-2283.

.

Знаете ли вы? — Если не знаете, мы знаем — СПРОСИТЕ! Мы будем рады услышать от вас.

Поделиться:

Нравится:

Нравится Загрузка …

Увеличение окна в существующей стене (расширение окна) Стоимость и детали

Я делюсь всеми подробностями об увеличении окна в существующей стене, включая процесс установки больших окон, цену и конечный результат.

Мне всегда любопытно, сколько стоят вещи и возможны ли вообще разные идеи… Надеюсь, это поможет тем из вас, кому интересно увеличить окно.

Прежде чем мы углубимся в процесс расширения окна, давайте посмотрим на предыдущее!

Перед фото размера кухонного окна

После фото увеличенного окна

Я все еще ущемляю себя из-за того, что наша кухня зашла так далеко, и, хотя это кухня не моей мечты, я очень ее ценю и люблю.

После того, как мы начали демонстрировать кухню, у меня возникла идея заменить окно. Чтобы наглядно представить, как будет выглядеть увеличенное окно, я использовал металлическую ленту и приклеил на стене размер окна, который мне понравился.Размер заменяемого окна показан ниже, при этом исходные окна все еще не закрыты.

Оригинальные окна всегда беспокоили меня, потому что они не были сосредоточены на кухонной раковине. Как только мы решили, что собираемся заменить окно в существующей стене, мы поняли, что хотим, чтобы оно было центрировано одновременно.

Увеличение оконного проема

Исходный размер окна составлял 38 дюймов x 36 дюймов, а размер нового окна — 70 дюймов x 36 дюймов.

Мы специально хотели окно, которое соответствовало бы существующим окнам в нашем доме.Мне очень понравилась идея французской створки. Я подумал, что с французскими створками мы сможем доставить принадлежности для барбекю в окна или из окон, а также, возможно, добавить барную стойку за окном во внутреннем дворике. Итак, мы заказали французское распашное окно для кухни.

Я скажу, что теперь, когда у нас установлено новое окно уже более 4 лет, идея о том, что окно является сквозным, а оно фактически действует как сквозное, не совсем совпадают. Прилавок и раковина находятся перед окном, так что протянуть руку через окно, чтобы передать что-то кому-то снаружи, это немного сложно и не очень полезно.При этом я считаю, что французские створки красивы, и мне нравится, насколько легко они открываются, чтобы впустить ветер, но я не думаю, что буду платить больше за то, что они знают то, что я знаю сейчас.

Процесс расширения окна более трудоемкий, чем процесс простой замены окон в кирпичном доме. Мы знали об этом, но не были к этому готовы, как следовало бы.

Процесс увеличения окна в кирпичном доме

• Вынуть существующее окно
• Вынуть гипсокартон вокруг окна изнутри
• Установить опорную балку изнутри (показано выше)
• Перенаправить водопровод
• Перенести электрические линии
• Вставить заголовок
• Добавить 2 Обрамление × 4
• Закрепите фанеру внутри, чтобы защитить кухню
• Начните работу по удалению кирпичей, чтобы увеличить оконный проем
• Вставить новое окно в
• Вырезать кирпич и разместить его вокруг нового окна
• Строительный кирпич
• Атмосферостойкое окно
• Добавьте гипсокартон внутри вокруг окна
• Шов, грязь и отделочный гипсокартон

Ежедневно здесь работало около трех человек, и это заняло почти четыре дня. Я большую часть времени тратил на то, чтобы аккуратно вынимать существующий кирпич. Судя по всему, невозможно определить длину и цвет нашего кирпича, поэтому каждый кирпич нужно было тщательно высечь, чтобы его можно было использовать повторно. Поскольку мы увеличивали окно, нам не понадобились все кирпичи, но некоторые сломались, когда пытались их выбить. Наши внешние окна также имеют кирпичную деталь в солдатском стиле, в которой используется немного больше кирпичей, чем просто обычный кирпич.

Когда мы наблюдали, как они вынимают кирпич, они обнажили такую ​​большую часть внешней стены, что я спросил, насколько сложно будет добавить несколько уличных бра.Теперь я знаю, что очень легко добавить электрические розетки и бра, когда у вас есть оголенные стены, но тогда я этого не делал. Я рад сообщить, что они сказали мне, что это была легкая работа, поэтому я подбежал к Лоу и схватил эти современные светильники для внутреннего дворика. За менее чем 15 долларов их действительно невозможно превзойти, если вам нужен небольшой современный садовый бра.

Стоимость установки окна в существующей стене

Мы заказали стеклопластиковое окно в стиле французских створок, оно стоило чуть больше 875 долларов.Стоимость труда была около 1400 долларов. Наша общая сумма для этого проекта составила 2275 долларов.

В цену не входила отделка внутренней части окна, потому что мы чувствовали себя комфортно, делая это самостоятельно и экономя немного денег.

Если вы думаете об увеличении окон в своем доме, дерзайте! Для нас это была большая инвестиция, о которой мы тогда не знали. Честно говоря, это фокус нашей кухни и причина, по которой наша маленькая кухня кажется легкой, яркой и большой.Честно говоря, это одно из наших лучших решений по ремонту на сегодняшний день.

Посмотрите на полную кухню, чтобы узнать обо всех деталях остального пространства.

Если вам нужна разбивка цен по другим проектам, которые мы реализовали, ознакомьтесь с некоторыми из них:

PIN ДЛЯ ПОЗЖЕ: Стоимость расширения окна

Раскрытие информации: Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Я получаю небольшую комиссию бесплатно для вас, когда вы совершаете покупку по моей ссылке.

Замена окон в домах из кирпича

Я заменил сотни окон в домах, облицованных кирпичом, на Лонг-Айленде.Прибрежная среда требует особого ухода, но процедура одинакова для любого климата. Сложная часть кирпича — это перепрошивка в нужном месте.

Для большинства работ по замене окон идеальная установка требует удаления сайдинга, что позволяет интегрировать окно с существующим атмосферостойким барьером (WRB). Однако в конструкции из кирпича и шпона это не так-то просто. Удаление старого кирпича и раствора для доступа к окну обязательно будет замечено еще долго после того, как работа будет сделана.Дополнительные расходы, связанные с хирургическим удалением и кропотливым процессом подбора нового кирпича и раствора, часто непосильны для большинства клиентов. Поэтому я прибегаю к методам, описанным здесь. Процедуры — это компромисс, но они намного лучше, чем оставлять старые сквозняки, дырявые окна

Измерение — ключ к успеху

Выбор подходящего окна является первоочередной задачей в этой среде. Я предпочитаю использовать «простое» окно. Я часто использую заменяющее окно Андерсена; он может быть индивидуального размера, чтобы он идеально подходил к отверстиям, что имеет решающее значение. Но любое качественное окно с системой гвоздей с фланцами подойдет, если вы сможете подобрать подходящий размер для имеющихся проемов.

Обратите внимание на размер нового окна. Когда оконный проем будет на месте, фланец будет прикреплен к каркасной стене и будет утоплен в кирпичный проем.Чтобы обеспечить водонепроницаемость установки, вам необходимо достаточно места для интеграции оклада с существующим WRB.

Здесь есть два вида измерения: грубый проем (RO) и кирпичный проем (BO). RO — это внутренний размер проема в стене. Это проем, с которым мы наиболее знакомы при установке окон в рамной стене. BO снаружи должен быть достаточно большим, чтобы у нас было пространство для маневра, когда мы мигали вокруг нового окна. Как только новое окно будет установлено, это пространство будет покрыто внешней кирпичной формой.

Если нам повезло, что в существующем окне есть окно с деревянной рамой с внешней отделкой под кирпич, то существующий RO обычно можно использовать для заказа нового окна.Старая кирпичная опалубка обеспечивает пространство, необходимое для интеграции оклада. Но большинство применений, которые я вижу, связаны со старыми окнами с металлическими каркасами (обычно стальными или алюминиевыми), которые были установлены на RO до нанесения кирпичного шпона. Края окна обычно доходят до края БО, а фланцы заглублены за кирпич. Двойные подвесы на стальном каркасе, у которых пружинный механизм утоплен в косяках, имеют еще больший RO. В любом из этих случаев мы не можем использовать существующий RO для заказа новых окон.

Вместо этого я сначала измеряю BO снаружи, затем открываю окно и связываю доступный RO с BO. Окно должно соответствовать BO с достаточным пространством, чтобы оставить не менее 1 1/4 — 1 1/2 дюйма с обеих сторон окна и минимум 3/4 дюйма сверху. Может потребоваться упаковать старый RO, чтобы создать отверстие, которое намного меньше, чем BO. В идеале мне тоже нравится иметь 2 дюйма снизу, но я редко получаю это и соглашусь на меньшее, если необходимо.

Интеграция новой прошивки и существующей WRB

Почти каждая работа, которую я проделал, имела No.30 войлока или строительной бумаги поверх каркасных стен в качестве WRB. При удалении старого окна необходимо позаботиться о сохранении целостности существующего WRB. Через несколько лет он может стать сухим и ломким, поэтому мы должны проявлять осторожность, чтобы не порвать его при работе с отверстием.

После того, как старое окно вылезло наружу, мы сосредотачиваем свое внимание на подготовке проема, используя металлический поддон и гибкий планок, как описано. Важно использовать поддон подоконника, который имеет перевернутый край с внутренней стороны, чтобы заблокировать стекание воды во внутреннюю часть, и прижимать гидроизоляцию к поддону, чтобы вода, стекающая сверху, попадала в поддон подоконника.

Шаг 3: Закройте боковые косяки RO двумя полосами гидроизоляционной ленты. Для этого автор сначала разрезает бумагу на тыльной стороне, отрезанной примерно на 2 дюйма от одного края, затем снимает подкладку с широкой стороны, используя открытую ленту, чтобы закрыть косяки обратного осмоса. Это оставляет 2-дюймовую секцию стоять прямо над отверстием. Затем автор снимает оставшуюся защитную бумагу и с помощью ножа проталкивает ленту обратно за кирпич, где она может приклеиваться к WRB

Однако в некоторых случаях за кирпичом не хватает места, чтобы протолкнуть туда мигающую ленту. Или раствор, выдавившийся с обратной стороны кирпича, забил пространство. У этого выдавливания могут быть сколы по краям, но если он действительно тяжелый, даже этого будет недостаточно, чтобы обеспечить зазор для гибкой ленты.В данном случае я сгибаю четыре алюминиевых или медных L-образных полоски, как показано на рисунке. Как минимум, длина ножек этих L-полосок должна составлять 2 дюйма, но предпочтительнее ножки от 3 до 4 дюймов. Помните: чем дальше вода отклоняется миганием от края BO, где, скорее всего, попадет больше всего воды, тем меньше вероятность того, что вода вернется в RO, поскольку она стекает по стене.

Установка окна

После того, как боковины и подоконник обернут, самое время установить окно.Если БО плотный, нам может потребоваться обрезать оконные фланцы. Мне часто приходится полностью снимать нижний фланец, чтобы вставить окно. Лобзик предназначен для обрезки формованного винилового фланца. На некоторых окнах можно вытащить выступ фланца из рамы, или это может потребовать осторожной обрезки ножницами и универсальным ножом.

При установке окна сначала нанесите уплотнение на верхний и два боковых фланца. Без нижнего фланца нам там не понадобится герметик. Но даже когда у нас есть неповрежденный фланец для крепления гвоздей, мы никогда не заделываем нижнюю часть окна.Если вода протекает через окна, она должна стекать.

Установите регулировочную прокладку и выровняйте окно и проверьте его правильность работы. В прибрежных зонах ударопрочные блоки обычно необходимо устанавливать с помощью скоб, как показано на рисунке. Это фактически упрощает установку, так как фланцы для крепления гвоздей могут быть труднодоступными, особенно в верхней части. Если производитель окон не предлагает для этой цели специальные металлические зажимы, я использую металлическую стяжную пластину калибра 20, такую ​​как Simpson Strong-Tie TP15 или TP35, сначала привинченную к окну, а затем загнутую по внутреннему краю окна. шпилька.Если вы не уверены, что местные правила требуют в зонах сильного ветра, разумно сначала проконсультироваться с инспектором по правилам, чтобы убедиться, что это сработает.

После того, как окно установлено, я заполняю зазор между окном и обратным осмотром пеной с низким расширением, чтобы создать эффективное воздушное уплотнение (см. «Основы строительной науки»).

Последняя вспышка

Установив окно, я выхожу наружу и наклеиваю на фланец гидроизоляционную ленту. Это может быть сложно, если БО плотный.Если есть возможность, проталкиваю ленту за кирпич.

Отделка стен декоративным камнем и обоями в прихожей и на кухне (24 фото)

Отделка стен декоративным камнем отлично сочетается с обоями. Такой вариант подойдет как для интерьера прихожей, так и для оформления стен в пространстве кухни. Для ремонта применяют два варианта камней: их создают из искусственного бетона или гипса.

Обои и тонкослойный декоративный материал в облицовке кухни.

Особенности материала

С искусственным камнем из гипса намного проще работать, поскольку нужную форму можно легко вырезать. Однако у элементов из бетона стоимость почти в 2 раза меньше. Для многих данный фактор является определяющим в процессе выбора отделочного материала.

Яркое решение с использованием искусственного сланца разного тона. На фото прихожая и часть помещения кухни.

Преимущества:

• Стоимость ремонта меньше, если сравнивать с облицовкой натуральными элементами;
• Внешний вид материала максимально приближен к натуральной фактуре;
• Вес искусственных плиток незначителен, соответственно стены не испытывают существенную нагрузку. К тому же легкие элементы достаточно просто укладывать, создавая ровную поверхность;
• Благодаря экологическом составу, можно применять для внутренней отделки;
• На таком камне не образуется грибок, поскольку процесс гниения не поддерживается;
• Простой уход во время эксплуатации;
• Высокие прочностные показатели. Данный фактор немаловажен, ведь кухня и прихожая относятся к наиболее посещаемой части вашего дома;
• Большой выбор оттенков позволит эффектно скомбинировать камень с обоями.

Недостатки:

• Цена. Отделка декоративным материалом под камень не относится к экономичным вариантам;
• Для многих минусом является холодная поверхность элементов;
• Материал подвержен воздействию высокой температуры, поэтому при выборе важно учитывать назначение помещения и условия эксплуатации.

Советы по монтажу декоративного камня

1. Сначала следует подготовить стены в помещении, а именно очистить поверхность от остатков штукатурки и обоев.
2. Для ремонтных работ вам потребуется хозяйственный инструмент;
3. Перед началом работ, необходимо спланировать систему освещения и организовать электропроводку.
4. Поверхность выравнивают посредством шпаклевки или ГКЛ. Гипсокартон выбирают в том случае, если планируется светодиодная подсветка – зазор между листами и стеной позволяет встроить приборы.

К данному этапу специалисты рекомендуют отнестись по максимуму внимательно, ведь на ровную поверхность проще укладывать искусственный камень.

5. Для монтажа используют специальный клеевой состав, раствор из шпаклевки или «жидкие гвозди». Наиболее популярный вариант – укладка плитки на клей.
6. При необходимости швы между элементами заполняют раствором.

Фото реализованных проектов

Комбинированная отделка помещения.

Барная стойка, отделяющая прихожую и кухню-гостиную. Для облицовки использован декоративный кирпич.

Оформление стен прихожей – обои и пластинчатый сланец.

Для отделки кухни применили однотонные обои и сланец.

Гамма интерьера прихожей повторяет цвета, используемые на кухне.

Облицовка булыжником части барной стойки и поверхности стены. Искусственный материал дополняют обои фисташкового оттенка.

Для оформления зоны фартука и колонны на кухне выбрали коллекцию кирпича с различными тонами.

Выделение обеденной зоны в интерьере кухни при помощи кирпичной стены.

Светлые оттенки в оформлении пространства кухни-столовой.

Палитра пастельных цветов в прихожей.

Насыщенные тона в дизайне прихожей с применением фигурного сланца.

Фото: vk.com

Отделка прихожей камнем — 80 фото свежих идей от дизайнеров

Прихожая- немаловажная часть дома. Через нее обязательно проходят все, кто посещают его, будь то простой сантехник или дорогой гость.

Именно эту комнату увидит сосед, проходящий мимо открытой двери вашего дома. Она является как бы «лицом» дома, по которой его будут встречать, поэтому в оформлении прихожей важно проявить вкус и дизайнерские таланты!

Еще один фактор, который очень важен при оформлении прихожей – то, что в нее заносится грязь с улицы.

Именно поэтому нужно найти компромисс с сделать помещение не только приятным глазу, но и устойчивым к загрязнениям. Именно поэтому часто используется отделка прихожей камнем, о которой мы сегодня будем говорить.

Какой камень выбрать?

Любой камень, натуральный или искусственный будет презентабельно и аккуратно смотреться в любой прихожей (убедитесь в этом, ознакомившись с фото отделки прихожей камнем), но тут рассматривать аспект практичности и того, и другого материала.

Также рекомендуем:

Совет! Натуральный – хорошо почти всегда, но не в отделке прихожей комнаты, предлагаем рассмотреть преимущества искусственного камня перед натуральным:

• устойчив к воздействию прямых солнечных лучей, не выгорает, не теряет первоначального живого вида
• перепады температур не влияют на прочность и внешний вид камня
• искусственный камень в разы прочнее натурального, он не крошится, не осыпается, работать с ним легче
• цена искусственного камня на порядок ниже соперника, для некоторых это может стать решающим фактором

Еще больше информации о дизайне интерьера можете посмотреть на сайте наших друзей.

Грамотное расположение камня в помещении

Камень – замечательный материал для оформления прихожей, обеспечивающий чувство надежности, комфорта и защищенности.

Если вы хотите укладывать пол под камень, то тут вопросов не возникает – заполнять нужно всю площадь пола, иначе дизайн будет выглядеть незавершенным.

Также рекомендуем:

Отделка стены в прихожей камнем обстоит немного сложнее – важно не переборщить, потому как перенасыщение пространства камнем будет некстати.

Помните одно золотое правило! Полностью каменные стены хорошо будут смотреться во дворце, подвале. Дизайнеры советуют заполнять стену лишь частично, например:

• заполнение только части стены. При этом важно оценить, насколько гармонично будет смотреться камень на этом фрагменте.

Также рекомендуем:

Как грамотно выбрать материал?

На сегодняшний день магазины предлагают огромный выбор облицовочных материалов, в том числе для отделки искусственным камнем.

Специалисты применяют множество приемов при оформлении дизайна прихожих с использованием камня, ведь этот материал может сделать с интерьером все, что угодно: добавить элегантности и роскошной старины или уделать его ультра-новым и модным.

Камень прекрасно дополнит следующие стили: кантри, эко, прованс, минимализм, модерн. Немаловажным фактором выступает и освещение, которое может как приятно оттенить шарм и роскошь камня, или же наоборот, добавить ему яркости и живости.

Работает тут и правило светлых тонов – бежевые, спокойные оттенки помогут визуально сделать пространство больше и свободнее, что особо ценится в маленьких прихожих.

Темные, тяжелые оттенки помогут акцентировать внимание на отдельных деталях.

Существует несколько вариантов облицовки камнем:

• составные элементы из маленьких частей камня
• кирпичная кладка, подчеркивающая романтичность
• хаотичные кусочки камня разных размеров, которые создают эффект элегантной небрежности

Совет дизайнеров! Не стоит размещать в одном помещении несколько пород камня, тем более ,если они разительно отличаются друг от друга.

Если же Вы планируете оформление камнем сразу и стен, и пола, то такой вариант имеет право на жизнь, но сочетание двух видов камней практически недопустимо или допустимо с большой внимательностью, а лучше – помощью дизайнера.

Не рекомендуется закупать материалы до того времени, как Вы будете иметь точный план размещения камня, иначе материалы могут пойти насмарку. Перед закупкой точно нужно знать следующие аспекты:

• сколько пространства в квадратных метрах Вы планируете отделать
• какую плоскость планируется оформить (стену, угол, пол)
• желаемый материал (их много – кирпич, известняк, мрамор. Требуется выбрать именно то, что подойдет к общему интерьеру)

Фото идей отделки прихожей камнем

Облицовка стен искусственным камнем | Цена на отделку искусственным камнем

Требования к стенам при отделке искусственным камнем

Следует отметить, что ровная поверхность важна, если для оформления используются материалы, имитирующие гладкий речной камень или кирпичную кладку. В случае если планируется применение материалов с грубым сколом или рельефной лицевой поверхностью, то ровность стены не важна.

Отделка стен искусственным камнем позволит не только преобразить фасад строения, но и повысить эстетическую составляющую, что немаловажно при формировании стоимости, если речь идет о продаже или страховке дома.

Технологии облицовки стен искусственным камнем

Как и любые мероприятия по оформлению поверхностей,облицовка стен искусственным камнем начинается с выполнения подготовительных работ.

При работе с деревянными поверхностями –  выполняют замену пришедших в негодность фрагментов (досок). А стены из металла очищают от ржавчины и обрабатывают специальным составом. Затем на подготовленную поверхность устанавливают гидроизоляционный слой и штукатурную сетку, которая позволит надежно зафиксировать элементы оформления в растворе.

Для оформления поверхности из натуральной древесины применяют технологию «вентилируемый фасад», которая предполагает установку декоративного материала на фиброцементные плиты, закрепленные на специальной обрешетке. Данный метод дает возможность  беспрепятственно испаряться образующейся влаге, что позволит продлить эксплуатацию строения.

Недорогой и качественный материал – искусственный камень для отделки стен!

Если вы хотите радикально обновить дизайн своего дома или квартиры, придав им средневекового величия и естественности, то облицовка стен искусственным камнем станет прекрасным решением этой задачи!

При помощи различных видов искусственного камня вы можете кардинально обновить не только фасад здания, подъездные пути и садовые дорожки, но и:

• Внешний облик кухонного помещения. Для этого достаточно обложить им пол кухни.
• Ванную комнату, душевую или санузел. Обложите мраморными или гранитными плитами выбранного оттенка (или материалом нескольких цветов) пол и стены в помещении.
• Большую комнату или залу. Выделив, при помощи этого материала, одну или нескольких отдельно взятых зон, вы сделаете помещение уникальным. А располагать контрастно выполненную отделку на поверхности противоположных стен советуют для придания объемности и сказочности дизайна.
• Холл или коридор. Правильная отделка этих помещений при помощи искусственно созданного камня поможет создать своеобразный грот, напоминающий «тоннель сквозь время». Кроме того, очистка этого материала осуществляется быстро и легко.

Отделка дома искусственным камнем предельно проста, а стоимость этого прочного материала всегда остается доступной для всех людей.

Декоративный камень на кухне: отделка стен искусственным материалом

Декоративный камень в дизайне кухонного пространства подчеркнёт оригинальность интерьера, сделает обыденное помещение — интересным и стильным. С его помощью уютный уголок квартиры или дома преобразится до неузнаваемости.

Преимущества материала

Искусственный камень в интерьере кухни имеет ряд несомненных достоинств:

1. Естественный состав. Материал не выделяет никаких опасных веществ, инертен к воздействию повышенной температуры и влажности.
2. Долговечность. Она определяется прочной структурой, способной выдерживать не только перепады температуры и влажности, но и механические нагрузки в виде непреднамеренных ударов.
3. Разнообразие форм, оттенков, фактуры.
4. Возможность установки в любой зоне кухни, даже возле мойки или варочной плиты.
5. Лёгкость в монтаже.
6. Простота ухода. Природная красота материала позволяет скрыть многие просчёты при укладке камня. Для поддержания чистоты достаточно протирать и мыть его без боязни нанести ущерб внешнему виду.
7. Приемлемая стоимость.

Зоны использования декоративного камня на кухне

Наиболее распространённая зона отделки — кухонный фартук. Это связано с тем, что данная зона является рабочим местом, вследствие этого, она больше подвергается различного рода загрязнениям и повреждениям. Любая из этих неприятностей не страшна декоративному камню, ведь он достаточно легко чистится, а также не скалывается по краям. Форма обрамления может быть самой разной: классической, арочной или фигурной. С помощью такой отделки можно оформить «границу» между верхней и нижней частями кухонного гарнитура. Если помещение небольшое, а высота потолка не больше 2,3 метра, то идеальным решением отделки будет целостная композиция, выполненная из декоративного камня.

Прекрасным вариантом станет оформление угловых зон кухни таким элементом отделки. Облицовка оконных и дверных проёмов позволит изменить привычную обстановку дома, внесёт неповторимый колорит в интерьер квартиры. «Слабое» место кухни — вытяжной короб. Убрать его нельзя, поскольку нарушится вентиляция, а красиво задекорировать не всегда выходит. В этом случае подойдёт отделка кухни камнем, в результате чего в ней появятся новые элементы интерьера — фальшь-камин или колонна.

Подбор облицовочного материала под камень

Изготовление искусственного бута предусматривает применение разных наполнителей. В основном используются: песок, перлит, керамзит или комбинация этих веществ. Декоративный камень в интерьере кухни будет занимать определённое место, оттого к процессу выбора вида материала необходимо подойти со всей ответственностью. От этого зависят эксплуатационные свойства изделия. Керамзитовая крошка (фракция от 1 до 5 мм) существенно снижает массу продукта, одновременно сохраняя его прочность. Но пористый заполнитель имеет повышенную стоимость, поэтому и камень из него получится дорогим.

Керамзит фракции 3 см дешевле, но теряет свою прочность. Не исключается самопроизвольное разрушение материала из-за наличия в камне фрагментов негашёной извести, которая после контакта с влажным воздухом начинает бурную реакцию. Перлит представляет собой вещество, состоящее более чем на 2/3 из двуокиси кремния. Искусственный камень на кухне из данного наполнителя выдержит любые нагрузки, поскольку по прочности кристаллической решётки сравним с бетоном.
При покупке материала для облицовки знание всех тонкостей технологии необязательно, но ориентировочные понятия должны быть. Главными из них являются:

• качество покраски изделия;
• структура распила образца;
• толщина камня;
• область применения продукта.

При технологически выдержанных параметрах покраски, когда пигмент добавляется в раствор, бут имеет равномерный тон по всей глубине. Но сегодня отделка кухни декоративным камнем может выполняться материалом, окрашенным только с лицевой плоскости. Это более дешёвый вариант, который лучше не применять. В результате повреждения место нарушения будет отличаться от остальной поверхности. Во время покупки можно попросить показать распил образца, так будет понятен качественный уровень покраски.

Одновременно определяют структуру кухонного камня. Слоистая и пористая плоскость разреза свидетельствует о наличии керамзита. Оптимальный случай — это когда на лицевой стороне находится слой песка, а более крупные керамзитовые фракции расположены ближе к тыльной поверхности. Равномерная толщина изделий и область применения указываются в спецификации товара и подтверждают его качественные характеристики.

Расчет материала и его укладка

Количество необходимого продукта для кухни под камень устанавливается в соответствии с площадью облицовочной поверхности с небольшим довеском в объёме 10-15%. Предварительный расчёт невозможен без планирования порядка монтажа, в чём может помочь чертёж или схема порядовки. Все эти меры позволят сберечь дорогой фабрикат. Дополнительной экономией станут обрезки, которые найдут применение в угловых зонах. После приобретения товара приступают к подготовке поверхности стены кухни под камень.

В первую очередь определяется надёжность несущей поверхности стены, иначе со временем вся облицовка отпадёт вместе с основанием. Места, граничащие с камнем, и зона плинтуса закрываются плёнкой и профилем, которые по завершении работ снимаются. Очищенная поверхность дважды грунтуется с промежутком в 24 часа. Через 12 часов приступают к монтажу камня. Облицовка начинается с углов. Приготовленный раствор должен иметь однородную консистенцию. Его накладывают на поверхность стены толщиной 5 мм. Одновременно рекомендуют наносить на площадь не более 1-1,5 кв. м, чтобы смесь не высыхала и сохраняла свои свойства. Затем клей накладывается на тыльную поверхность камня, который прижимается к стене.

Декорирование углов ускорят фабричные угловые элементы. Если они отсутствуют, бут подрезается самостоятельно. Имитирование кладки проводится в шахматном порядке. «Дикий камень» устанавливается поочерёдно из малых и более крупных деталей. На следующий день выполняется зачистка швов, чтобы облегчить применение затирочной шпаклёвки. Декоративный камень лучше всего встраивается в дизайн, имеющий стилевое решение типа кантри, прованс, средиземноморское или сельское направления.

Его особенность в том, что он не сочетается с яркими тонами, а хорошо комбинируется с приглушённым биодинамическим освещением. Но это правило не распространяется на рабочую зону рабочей кухни, где света должно быть много. Облицовка кухонного помещения камнем «разбавляется» применением других (более мягких) стройматериалов — обоев или декоративной штукатурки.

47 фото интерьера кухни с искусственным камнем

как правильно подобрать и использовать

Прихожая и коридор – это те помещения, которые первыми бросаются в глаза входящим гостям и родственникам, это те родные стены, которые с нетерпением ждут возвращения домочадцев домой. Поэтому и вход в обитель должен быть выполнен со вкусом, по возможности нарядным.

Но самое главное – это удобство. Вы только подсчитайте, сколько раз за день входят и выходят члены вашей семьи в прихожую, облокачиваются на стены, опирают об нее удочки, зонты и не всегда чистые сумки, обтирают стены колясками и санями.

А если есть домашний четвероногий любимец, то они еще и страдают от коготков, шерсти и уличной грязи. Вот вам и второе требование к оформлению прихожей – практичность.

Зачем использовать искусственный камень в интерьере прихожей?

Из всех материалов для внутренней отделки прихожей выбирают те, которые либо мало пачкаются, либо легко очищаются. И таким материалом вполне может стать камень. Но не натуральный – зачем платить больше. Он дорогой, тяжелый и не оправдает себя в отделке именно этого помещения.

Натуральный можно вполне заменить на искусственный. И не обязательно все стены от потолка до пола облицовывать.

Если вы переживаете, что прихожая превратится в пещеру, отделать камнем можно часть стены и непременно углы.

Чем же хорош искусственный камень в интерьере прихожей?

Если сравнить искусственный камень с натуральным, то у первого есть ряд преимуществ.

1. Гладкая поверхность. О такую стену вы не поцарапаетесь, и за торчащие кусочки камня не зацепится куртка или шерсть.
2. Цветовая гамма. Она более широкая, нежели в натуральном материале. Поэтому дайте волю фантазии.
3. Цена. Стоит искусственный камень на несколько порядков меньше, чем натуральный.

Да и другие достоинства у него имеются.

• Влагостойкость. Да, современному материалу не страшна влажная уборка.
• Эстетичность. Камень будет не только функциональным, но еще и декоративным элементом вашей прихожей.
• Небольшой вес. Гибкая подложка с наклеенными на нее пластинками имеют небольшую толщину и вес, а потому не соскользнут со стены.
• Простота укладки. Опять-таки, в силу малой массы с облицовкой можно справиться самостоятельно – прямоугольные плиточки идеально подходят друг к другу. К тому же гибкость основы облегчит укладку даже на не ровную поверхность.
• Практичность. Облицовка стен камнем позволит забыть о косметическом ремонте прихожей и коридора на несколько лет, как мест с наибольшей проходимостью.
• Монтируется на любую поверхность: дерево, штукатурку, металл, кирпич и пр.

Сочетание таких преимуществ делает его любимым для дизайнеров материалом отделки стен в прихожей и коридоре.

3 шага к удачному выбору камня для прихожей

Мы уже рассказывали об отделке декоративным камнем различных по назначению помещений. Теперь более предметно остановимся на дизайне прихожей.

1. Выбор оттенка

Прихожая – это помещение со скромной площадью. Помним, что темный цвет зрительно уменьшает пространство. Поэтому для облицовки выбираем светлые тона.

В крайнем случае, если того требует стилистика, можно часть камня выбрать темного оттенка, но уравновесить все зеркалами, в которых будет отражаться свет.

По большей части популярностью пользуются натуральные оттенки. Это светло-коричневый, песочный, серый, бежевый, белый, оливковый, медовый тона.

Выбор цветов практически неограничен

Но если вся квартира выполнена в стиле арт-нуво или другом новаторском направлении, можно сделать яркую прихожую.

Однако не переборщите. Излишне красочная прихожая может, скорее отпугнуть, нежели продемонстрировать дружелюбие и гостеприимство хозяев.

2. Площадь облицовки

Всю стену отделывать или только ее часть – это вопрос для решения на семейном совете. Тут стоит учитывать и площадь прихожей в частности, и ширину коридора, если таковой имеется, и в целом саму квартиру, дом.

Если в остальных помещениях соблюден минимализм или хай-тек, нет нужды закрывать камнем всю стену. Он может служить не доминантой, а элегантным и функциональным акцентом. К примеру, обрамлять входную дверь или настенное зеркало, украшать часть стены.

И интересно будет смотреться хаотичное, а не продуманное и строго выверенное расположение каменных плиток.

3. Сочетание с другими материалами

Если вы решили облицевать стены частично, возникнет закономерный вопрос, с какими материалами он «подружится». А выбор соседей велик.

• Лепной декор.
• Настенная роспись.
• Обои.
• Стеклянные и зеркальные поверхности.
• Фактурная штукатурка.
• Плитка.
• Натяжные потолки.
• Дерево и деревянные панели.

Вот несколько интересных примеров, которые можно взять на заметку.

7 популярных видов искусственного камня

Искусственный камень благодаря специфике производства может имитировать различные материалы.

• Бутовый. Внешне похож на валуны или гальку, только более привлекательный.
• Пиленный. Его фактура схожа с песчаником (ракушняк) или известняком. Лицевая часть нешлифованная, а форма – строго геометрическая. Такое ощущение, что его выпиливали из глыбы.
• Декоративный кирпич. Небольшие плиточки, уложенные на стену, будут имитировать кирпичную кладку.
• Колотый. Камень повторяет фактуру необработанного мрамора, кварца, гранита, известняка. И смотрится статусно.
• Отделочный. Здесь тот же мрамор или гранит уже полированный, отшлифованный.
• Мозаика. Отдельные небольшие плитки собираются в причудливый орнамент.
• Произвольный. На одной основе сочетаются разные по размеру, форме, оттенку, фактуре камешки. Такой орнамент, конечно, в природе не встречается. Тем не менее, смотрится такая отделка дома весьма интересно.

Выбрать можно любой вид. Однако не следует увлекаться и использовать все или большинство из них в одной прихожей и тем более на одной стене. Лучше поиграть с цветом и оттенками одной, максимум двух разновидностей отделочного материала.

Идеальные места в прихожей для отделки камнем

Если не принимать во внимание облицовку всей стены искусственным камнем, то можно перечислить места, must have в камне:

• вокруг выключателей и розеток;
• вокруг дверей и, если они есть, окон;
• вокруг настенных зеркал и картин;
• внешние углы, которые видны от двери;
• ниши в стене;
• над плинтусами. Эти участки, как и углы, чаще всего страдают в прихожей;
• по обеим сторонам от входной двери;
• места частого пользования: возле полок для обуви и сумок, вешалок, стеллажей;
• обрамление декоративных объемных элементов: стоек, полуколонн, пилястр;
• вокруг настенных и потолочных светильников.

Стиль интерьера для искусственного камня

Несмотря на внешнюю холодность, декоративный камень превосходно сочетается со многими интерьерными направлениями.

• Классика. Старинные замки и каменные стены. Что может быть более классическим. Уместные «дорогие» разновидности – под мрамор, кварц, гранит или оникс.
• Шале приветствует натуральные материалы или их имитацию. Подойдет бутовый камень.
• Минимализм и хай-тек. Для этих стилей стоит выбирать камень серого или белого оттенка, можно с искоркой. Это может быть имитация кирпичной кладки, ракушняка или мозаики.
• А теплые оттенки добавят нотки ретро в мягкие интерьеры в стиле прованс, деревенском, кантри. Подойдет тот же камень, что и для стиля шале.
• Красоту, элегантность и некоторую противоречивость модерна подчеркнут «дорогие» сорта камня. «Подружится» с любым гладким камнем строгой геометрической формы.
• Этнические стили – это натуральность во всем. А декоративный камень на стенах естественным образом привнесет в жаркий восточный или средиземноморский интерьер прохладу. Обратите внимание на нарочито необработанные камни: колотый, пиленный, фантазийный.

Вывод: использовать искусственный камень можно практически в любом интерьере.

Искусственный камень и декор в прихожей

Из-за того, что входящие люди надолго в прихожей не задерживаются, это помещение вовсе не должно быть пресным и скучным.

• Отлично сочетается искусственный камень и всевозможная зелень: комнатные цветы в больших вазонах, лианы, вьющиеся по стенам, фикусы, папоротники, пальмы и другие представители флоры. Просто цветы в вазе, стоящие на столике у зеркала.
• Картины в прихожей. Почему бы и нет? Посмотрите на фото – такое сочетание смотрится камерно. Вместо картин можно повесить фотографии в рамках.
• Зеркала. В них отражается и свет, который освещает облицованные стены, и сами стены, создавая ореол таинственности и романтичности. Вспомните нашу 26 удивительных зеркал, которые преобразят любой интерьер.
• Роспись на стенах. Создайте уникальный интерьер в прихожей, как на картинке. Нет таланта художника? Можно использовать трафарет, приклеить подходящие обои или фотообои.
• Освещение. Это, скорее, не декоративный элемент, а функциональный. Но и его нужно выбирать обдуманно. Так, вместо центральной потолочной люстры вроде Royal BB стоит отдать предпочтение точечным светильникам, расположенным по периметру потолка или над мебелью. И не забыть о настенных бра.

Можно поиграть с оттенками камня, освещением и создать переход тонов.

Комментарий эксперта

Мы поинтересовались мнением Алексея Иванова – архитектора-дизайнера и соруководителя мастерской интерьера Geometrium.

В последнее время искусственный камень в современных интерьерах используется все реже. Все больше людей отдают предпочтение интерьерам с использованием натуральных материалов.

Несомненно, в использовании искусственного камня есть свои плюсы, это: широкий выбор, относительно небольшая цена, простота в обслуживании, монтаже и замене, долговечность. Но при его использовании важно, чтобы это не выглядело бутафорией.

Лучше всего делать стены из камня цельные, а освещение подбирать так, чтобы оно правильно подчеркивало фактуру отделки.

7 стилей для гостиной, подбор сырья

В статье я расскажу, что такое декоративный камень и какова специфика его использования в интерьере. Рассмотрю, какие виды этого отделочного материала существуют, и допускается ли их сочетание с другими материалами. Опишу, какой вид искусственного камня подходит для того или иного стиля оформления гостиной, приведу примеры удачного дизайна.

Искусственный камень в интерьере

Искусственный (декоративный) камень – это один из отделочных материалов, который пользуется спросом у потребителей. В нем превосходно сочетаются доступная цена и прекрасные эксплуатационные качества.

Искусственный камень в 1,5 раза легче натурального, что снижает нагрузка на стены и фундамент здания.

Внешне материал имитирует любой натуральный вариант, но может иметь разнообразные размеры, цвета, фактуры. Он отличается великолепными эксплуатационными свойствами.

Раньше декоративный искусственный материал применяли в основном в облицовке фасадов, а теперь его все чаще используют для отделки стен внутри помещения.

Гостиная

Можно облицевать стену в гостиной над предметами мягкой мебели, и тогда дополнительный декор этого помещения не потребуется.

Прихожая

Искусственный камень превосходно смотрится на стенах прихожей

Это материал практичен,не боится грязи, воды, что особенно важно для первой комнаты квартиры или дома. Декоративная отделка защитит стены и полы от затирания и облегчит жизнь хозяйки квартиры.

Если прихожая не слишком просторная, то для стен лучше выбирать светлые тона. Хорошее дизайнерское решение – частичная облицовка стены (каменная плитка монтируется на углы и имеет рваные края).

Кухня

Благодаря своей безопасности и простоте ухода декоративный вариант возможно использовать для отделки кухни. Материал обрабатывается специальными средствами, которые отталкивают воду и грязь, а еще искусственный камень огнеупорный.

Декоративный искусственный материал не боится высоких температур варочных поверхностей и постоянного контакта с водой, не впитывает запахи.

Оригинальным является решение облицевать рабочую зону кухни камнем, имитирующем морскую гальку, сланец.

Это дает ощущение постоянства и уюта. Цвет материала подбирается исходя из общего интерьера и пожеланий хозяйки.

Спальня

Искусственный материал будет гармонично смотреться и в спальне. Если площадь спальни большая, то можно отделать этим материалом стену в изголовье кровати. Это добавит изюминки интерьеру.

Для спален небольшого размера оригинально смотрятся оформленные камнем места крепления настенных бра, у изголовья кровати. Так же можно отделать каменной плиткой оконные и дверные проемы.

Виды декоративного камня

На современных строительных рынках встречается много различных видов этого материала для качественной отделки поверхностей.

На гипсовой основе

Внешне гипсовый вариант напоминает песчаник. Он имеет пористую поверхность и поэтому нуждается в дополнительной обработке. Гипс очень легкий, не горючий, легко приклеивается к поверхностям.

Керамическая плитка

Это самая привычная облицовка. Она имеет привлекательные внешние данные в сочетании с доступной ценой. Выбор плитки огромен. Она легко клеится при помощи специальной клеящей смеси.

Если клей выбран правильно и соблюдены все правила монтажа, то отделка прослужит долгие годы.

На акриловой основе

Для отделки стен используют акриловый камень. Он имеет такие положительные характеристики:

• не впитывает грязь, воду, пыль;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• маленький вес и простота монтажа;
• экологическая чистота и неприхотливость в уходе.

С бетонной основой

Данный вид универсален и его можно наклеить на любые поверхности.

В состав входят:

• песок;
• красящие пигменты;
• упрочняющие компоненты и пластификаторы.

Керамогранит

Выглядит керамогранит, как отполированный минерал или цветное стекло. Состоит из нескольких сортов глины, полевого шпата, красителей и минеральных составляющих. Керамогранит имеет глянцевую поверхность и поэтому лучше не использовать абразивные чистящие средства, чтобы не повредить глянец.

Агломераты

Данный материал для облицовки состоит из гранитной и мраморной крошки и имеет высокий показатель прочности. Кроме крошек в состав сходят кварцевый песок и известняк. Процесс монтажа такой же, как и у гипсовых изделий. В роле добавок выступают керамзитные гранулы, пемза, керамическая пыль.

Декоративный отлично сочетается с такими видам отделки:

• окраска;
• штукатурка;
• обои;
• деревянные и пластиковые панели.

Совмещая различные варианты отделки, помните, что лучше если они будут выполнены в схожей цветовой палитре.

Отделка и стилевые решения

Декоративный искусственный камень для отделки поверхностей нужно подбирать в зависимости от стиля комнаты.

Классический стиль

Для этого строгого, сдержанного стиля необходимо выбирать однотонный мрамор. Для классического стиля необходимо покрывать декоративным камнем только небольшие участки, так как излишняя грубость тут не приветствуется.

Стиль прованс

Оформляя помещение в стиле прованс используют декоративный вариант, имитирующий известняк, сланец, песчаник в первоначальном (необработанном) виде и природной гамме.

Скандинавский

Интерьер в скандинавском стиле отличает отделка из декоративного кирпича, только подбирайте бежевых либо белых оттенков.

Этнический

Для этнического стиля лучше выбирать камень, который выглядит как дикий, не обработанный.

Авангард

Этот стиль отличается новизной и непривычностью используемых материалов, поэтому искусственный камень используют в изготовлении подиумов, столешниц, ступеней. Поверхность отделки должна быть только глянцевая.

Ретро

Обязательным элементом ретро — стиля выступает грубая, неоштукатуренная кирпичная кладка натурального цвета.

Барокко

В этом стиле демонстрируется показная роскошь и поэтому помещение отличается большим количеством мраморной и гранитной отделки, которая обработана до блеска. Кроме этих материалов здесь присутствует гипсовая лепнина.

Красивые варианты декоративной кладки

Декоративный кирпич подходит для отделки любых помещений. Он становится дополнением оформления либо может быть использован в качестве акцента.

Помещения с декоративной кладкой получаются оригинальными, запоминающимися и величественными.

Каждый человек может создать свой неповторимый образ.

Декоративный искусственный камень – это качественная замена натуральному строительному сырью, а в некоторых моментах – даже превосходящий его по качествам материал.

Данный материал долговечен и его можно употреблять для отделки помещения в любом стиле. Большой разброс текстур и расцветок позволит выбрать вариант отделки, который устроит даже самого привередливого хозяина.

Отделка стен декоративным камнем: фото и описание

В последнее время все больше ценятся и используются натуральные материалы, такие как камень и дерево, ведь прежде всего материал должен быть экологически безопасным. Природный декоративный камень, ровно, как и искусственный, позволяет создать неповторимый интерьер в доме. Сочетание камня со стеклом или металлом при наличии хорошего освещения и живых растений сделает помещение стильным и уютным. Чаще всего отделку стен камнем используют в гостиных, прихожих, а также на кухне.

Для облицовки стен широко применяются такие виды природного камня, как известняк, сланец, песчаник, гранит, мрамор, булыжник. С их помощью можно обработать как внутренние, так и наружные элементы помещения. Для резки этих камней может потребоваться специальное оборудование, но современный рынок строительных материалов предлагает уже подготовленный камень в виде прямоугольных плиток с плоской стороной, также существуют и другие менее популярные формы формы.

Единственным недостатком  природного камня можно посчитать его высокую стоимость. Более дешевым считается искусственный камень, изготовленный из песка, гипса, глины или бетона с добавлением красителей. Такой материал легкий в укладке, безопасный, имеет широкий спектр цветов, за счет небольшого веса не создает большого давления на конструкции.

Декоративный камень обладает рядом преимуществ:

• эстетический вид;
• прочность к механическим воздействиям;
• устойчив к грибкам и плесени;
• экологически безопасен;
• легкий в уходе;
• долговечен.

Качество камня является главным критерием, определяющим его выбор. Наличие контрастных цветовых переходов и цветных вкраплений придаст большую эффектность стене или колонне, на которых он будет использован. При выборе искусственного камня следует обратить внимание на отсутствие следов от кисти, наростов и пятен. Для прочного удержания облицовочного материала на стене его обратная сторона не должна быть ни слишком гладкой, ни слишком пористой и неровной. В случае применения искусственного камня для облицовки стен помещений с повышенной влажностью, желательно наличие влагоотталкивающих свойств. В случае их отсутствия, возникает необходимость покрывать стену специальным водоотталкивающим составом каждые несколько лет.

Стены, декорированные камнем, должны быть обеспечены хорошим освещением, что будет акцентировать внимание на переливах и переходах цветов, подчеркивая текстуру материала. В случае отделки стен прихожей комнаты лучше использовать местную подсветку. При этом размещение светодиодов над и под стеной придаст камню изысканность. При наличии в гостиной камина, задекорировать камнем можно сам камин, а можно и стену, в которой он смонтирован. Если обеспечить хорошее освещение не предоставляется возможным, стоит выбрать камень светлых тонов или использовать облицовку фрагментами (например, декорировать камнем не всю стену, а лишь угол или арочный проем). Важным моментов является правильная комбинация камня и других отделочных материалов, ведь в маленьком помещении большое количество камня выглядит “тяжеловато”.

Рассмотрим процесс отделки декоративным камнем на видео

Идеи внутренней каменной стены — стили оформления и виды камня

Объявления

Идеи внутренней каменной стены — это не только красивая отделка стен. Камень — это материал, который издревле использовался человеком для различных построек — от домиков до роскошных дворцов. Огромная популярность камня была широко популярной и доступной, и, несмотря на то, что в настоящее время мы считаем его предметом роскоши, камень обладает множеством уникальных свойств. К счастью, современные технологии разработали альтернативы натуральному камню, и мы рассмотрим как натуральный, так и искусственный камень.Многие задаются вопросом, стоит ли инвестировать в натуральный камень или выбрать искусственную альтернативу. Давайте посмотрим на различия, плюсы и минусы натурального камня и искусственных альтернатив.

Идеи внутренней каменной стены — натуральный камень или искусственный камень?

Объявления

Когда дело доходит до идей для внутренних каменных стен , первое решение, которое вам нужно принять, — это какой тип камня использовать. Если у вас уже нет подлинной античной стены из натурального камня, которую вы хотите сохранить, вы можете выбрать панели из искусственного камня или инвестировать в натуральный камень.

Первое и, вероятно, самое важное различие между двумя типами камня — это происхождение. Натуральный камень добывается и обрабатывается в карьерах. Некоторые разновидности натурального камня обрабатываются на фабриках и формуются из больших плит. Техника придания формы может включать алмазные пилы и инструменты для гидрорезки, но некоторые камни, такие как речная галька, которые более популярны для озеленения, могут быть использованы в дизайне интерьера без дополнительной обработки. Вы можете видеть их, например, в качестве кухонных фартуков.

Искусственный камень — это искусственный продукт, также известный как поддельный, искусственный, культивированный и т. Д., Он сделан из цемента, который заливается в формы. Смесь принимает форму камня и имитирует внешний вид натурального камня. Промышленный камень бывает разных сортов, и некоторые из них формируются в виде панелей для облегчения установки.

Идеи внутренней каменной стены — декоративный камень с уникальными свойствами

Идеи для внутренней каменной стены с натуральным или искусственным камнем придадут неповторимый характер любой комнате.Есть много способов использовать в интерьере натуральный и искусственный камень. Камень также работает с разными стилями дизайна. Это отличный выбор для деревенского, коттеджного или современного интерьера, а каменная стена подчеркивает концепцию дизайна. В деревенском интерьере или интерьере коттеджа сочетание каменной стены, мебели, тканей и аксессуаров создает уютное и гостеприимное пространство, а в современных интерьерах камень подчеркивает чистые линии дизайна. Очень часто внутренние каменные стены являются центром комнаты, и на изображениях ниже вы увидите несколько удивительных акцентных стен.

Внутренние каменные стены имеют уникальную текстуру, они невероятно прочные и обладают отличными изоляционными свойствами. Камень устойчив к перепадам температуры и является идеальным выбором для «горячих точек», таких как камины или домашние печи для пиццы. Экологически чистые и надежные, внутренние каменные стены устойчивы к высоким уровням влажности, они износостойкие, трудновоспламеняемые, устойчивы к плесени и грибку. Камень, используемый для внутренней отделки, легкий, поэтому отделка или сама стена не разрушатся и не деформируются.Камень не гниет, не сохраняет запахи и имеет самый долгий срок службы по сравнению с любым другим отделочным материалом. Кроме того, вы можете выбирать из множества цветов, чтобы создать эффектную каменную стену с уникальным рисунком и формой. Наиболее популярны известняк, травертин, песчаник, сланец и коралловый камень. Наконец, уход за внутренними каменными стенами относительно прост. Достаточно изредка протирать стену влажной тряпкой с мягкими моющими средствами или просто влажной тряпкой. Чтобы не повредить и не испортить красоту отделки, не чистите каменные стены металлическими щетками или абразивами.

В зависимости от дизайнерской концепции дома или комнаты вы можете использовать каменную стену в качестве акцентной стены. Вы должны правильно подобрать камень, который придаст вашему интерьеру текстуры и глубины. Камни более темных цветов могут казаться холодными, поэтому вам следует комбинировать их с материалами, которые имеют более мягкий вид — деревом, коврами, подушками и т. Д. Освещение имеет важное значение, поскольку оно подчеркивает естественную текстуру камня и прожилки. При неправильном освещении даже светлый камень может произвести неправильное впечатление.

Идеи интерьера каменной стены — практические советы

Однако, когда вы хотите раскрыть естественную красоту камня, следует обратить особое внимание на несколько простых правил. Если вы выберете натуральный камень или искусственный камень, у вас будет мощный декоративный элемент в комнате.

Постарайтесь создать правильное освещение, которое подчеркнет текстуру вашей стены из натурального камня. Его можно вписать в интерьер любого стиля, но важно правильно подобрать камень.Например, известняк — это относительно мягкий камень, очень красивый и визуально привлекательный, который успешно используется для украшения как внутренних, так и внешних поверхностей. Это отличный выбор для дизайна в современном стиле.

Сочетайте натуральные камни с более теплыми материалами, такими как кожа, мех, кашемир, ковер и пушистые подушки. Таким образом вы сможете уравновесить холод камня.

Добавьте яркие цветовые акценты в червячных оттенках желтого, оранжевого и красного.Они самым эффектным образом выделят вашу каменную стену.

Не бойтесь использовать камни разного размера. Разница в размерах придаст динамичности образу и вашей каменной стене будет более естественный вид.

51 Каменная стена с акцентом для разных комнат

Акцентная стена — это способ придать вашему пространству привлекательный вид: дерево добавляет тепла и уюта, гигантская настенная живопись — отличная идея для создания вау-эффекта, а искусственный камень — для уютная деревенская атмосфера.Вы можете сделать самодельную стену из искусственного камня дома, а современные материалы и методы позволяют создать вид традиционной каменной стены с минимальными затратами усилий. Камень, искусственный или натуральный, добавит фактуру вашему декору и сделает его более роскошным, вы никогда не ошибетесь. Давайте для вдохновения рассмотрим несколько каменных стен в разных комнатах.

Каменные акцентные стены в ванных комнатах

Каменные стены — один из самых популярных элементов декора ванных комнат и душевых. Установка стены из искусственного камня или натурального камня добавляет роскоши и текстуры, и даже самый простой декор ванной комнаты становится привлекательным.И натуральный, и искусственный камень прочны, водостойки и устойчивы к повреждениям, поэтому вы можете раскачать такую ​​стену за ванной или в душе и превратить свое купальное пространство в пространство, подобное спа. На выбор есть множество фактур и оттенков, которые легко подберут к своему интерьеру. Также можно сделать акцент стеной умывальника, оклеив ее камнем, выделить освещенными зеркалами.

Stone идеально сочетается с современным, деревенским, коттеджным, минималистским и другими стилями декора, поэтому смело устанавливайте такую ​​стену.

Сложенные камни сложно установить, но когда они приходят в виде панелей, процесс намного проще. (Eldorado Stone)

серая дамская комната с акцентом на каменные стены и современный туалетный столик из темного дерева

Античная каменная стена выглядит потрясающе в современной роскошной ванной комнате. Прекрасно обрамляет вид на море. (Ancient Surfaces)

Искусственные камни, имитирующие традиционный известняк со всеми его артефактами и грубыми формами, идеально подходят для установки вокруг тщеславия. (Камень Эльдорадо)

искусственная каменная стена и выветренное дерево на полу делают эту ванную комнату похожей на кабину

служит идеальным фоном для ванны на ножках и изысканной люстры

серый камень перекликается с раковиной и добавляет роскоши

Плитка отлично имитирует разные каменные поверхности.(ibrahim radwan)

роскошный живой душ, который заставляет вас чувствовать себя как под водопадом

грубая каменная стена с камином делает ванную комнату привлекательной.

Стекло во всю высоту и стена из натурального камня соединяют ванную комнату с пейзажем вокруг дома. (RKD Architects, Inc)

акцентная стена с акцентом на камне и декор ванны в естественных тонах

каменная стена в душе и насадка для водяного душа делают купание похожим на спа

в душе, поскольку он прочный и выглядит круто и дико

Каменные акцентные стены в спальнях

Каменная стена — это красивый и экономичный способ привнести в вашу спальню универсальный элемент дизайна, сделав ее более уютной и комфортной, и это две основные особенности, которые мы хотим для наших спален.Благодаря множеству цветов и вариаций текстуры на выбор, возможности дизайна широко открыты для достижения желаемого эффекта. В спальнях чаще всего встречаются каменные стены изголовья, которые подчеркивают кровать и прикроватные тумбочки и делают зону сна более комфортной. Еще одна идея — сделать каменную стену для камина, если она у вас в спальне, это супер расслабляющая идея, вам никогда не захочется выходить из спальни!

Темно-серая стена изголовья, чтобы сделать спальню более изысканной

Акцентная стена из натурального камня за изголовьем делает эту спальню более уютной и привлекательной

Темно-серая стена изголовья контрастирует с теплым деревом текстура в комнату

Если у вас есть биокамин, то его обязательно нужно окружить натуральными камнями.(Eldorado Stone)

Стена из натурального камня отлично смотрится в сочетании с открытыми балками и сосновым полом. (WoodCo)

Камень и дерево традиционно используются в интерьере хижин

Старинная каменная стена подарит вам ощущение вечной безмятежности, независимо от того, насколько тяжелым был ваш день. (Древние поверхности)

уютная современная спальня с камином каменная стена

блестящее использование дерева и камня для современной спальни в каюте

нейтральный декор спальни с фактурной стеной камина

стена изголовья из натурального камня и деревянный потолок

искусственный Каменная акцентная стена добавляет элегантности этой минималистской спальне

Каменная акцентная стена в гостиной

Что касается гостиных, каменные акцентные стены обычно делают, чтобы подчеркнуть камин и сделать его более безопасным или подчеркнуть медиа-стену.Камень придает текстуру и шикарный вид любой гостиной — минималистской, каютной, деревенской, скандинавской или просто современной. Камень устойчив к повреждениям, влаге, жаре и ударам, какой бы камин у вас ни был, вы можете не беспокоиться о том, чтобы слишком сильно утеплить стену. Камень идеально сочетается с древесиной твердых пород и вместе создает очень уютную атмосферу.

такая акцентная стена — простой способ добавить роскоши любому пространству

Даже если камин не работает и просто служит элементом декора, кирпичная стена — отличная идея для его окружения.(Крис Снук)

каминная стена из искусственного камня становится центральным элементом этой уютной гостиной

камин и медиа-стена, украшенная камнем

Акцентная стена — отличный способ разделить зоны в пространстве открытой планировки. (Domus Nova)

темный сланец со встроенным камином и удачно размещенным акцентным освещением

серая каменная стена за диваном подчеркивает эту зону

Окруженный большим количеством дерева натуральный камень только привносит уют в интерьер.(Мирный дизайн)

каменная акцентная стена и журнальный столик из окаменелого дерева привносят текстуру и интерес в нейтральное пространство

Каменные акцентные стены в подъездах

Украшайте свой вход или оставьте оригинальный камень в подъезде, каменная стена добавит шикарно и станет центром внимания любого входа, он произведет впечатление на каждого гостя, который войдет в него.

темно-серая искусственная каменная стена для темного современного входа

каменная акцентная стена в подъезде фермерского дома

каменная стена в коридоре с колонной в морском стиле

оригинальная каменная облицовка оставлена ​​для придания шикарного винтажного вида в подъезд

Каменные стены в домашних офисах

Камень хорошо сочетается с деревом теплых оттенков и кожей.Это прекрасное дополнение к уютному домашнему офису. Так почему бы не сделать свое рабочее время более приятным?

Каменная акцентная стена работает и в домашних офисах. (TCD Homes)

Коричневая кожа, теплое дерево и натуральный камень — идеальное сочетание уюта. (Locati Architects)

Каменная акцентная стена может контрастировать с другими стенами или продолжать их цветовую гамму. (LaRue Architects)

Для современного офиса каменная стена выступает как прикосновение к природе и способ привнести часть этой наружной атмосферы внутрь.(KA DesignWorks, Inc.)

Декор стен из искусственного камня по лучшей цене — Выгодные предложения на декор стен из искусственного камня от мировых продавцов декора из искусственного камня

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для декора стен из искусственного камня. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший декор для стен из искусственного камня вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили декор для стен из искусственного камня на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в декоре стен из искусственного камня и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг, и предыдущие клиенты часто оставляют комментарии, описывающие свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести faux stone wall decor по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Найти декоративные, уникально спроектированные пенобетонные стены украшения стен искусственный камень

 Alibaba.com предлагает лучший шанс улучшить свой интерьер с великолепной коллекцией  пенобетонных стен, отделки стен искусственным камнем , предлагаемой с захватывающими предложениями. Эти искусственный камень  для отделки стен из пенопласта  пользуются большим спросом и пользуются популярностью как у архитекторов, так и у дизайнеров интерьеров. Являясь коммерческой тайной, они неизменно остаются одними из самых продаваемых продуктов на сайте. Они прочные и могут прослужить долго, независимо от того, используете ли вы их в жилых или коммерческих целях.Выберите этот искусственный камень  для настенного украшения стен из пенопласта  сейчас и украсьте свои дома или другие объекты, как никогда раньше. 
 Эти  пенобетонные настенные украшения из искусственного камня  изготовлены из высококачественных материалов, таких как известняки, песчаники, тригидрат алюминия, натуральный сланец и многие другие. Предназначенный для того, чтобы сделать ваше пространство более эстетичным, этот искусственный камень  для стен из пенопласта  подходит для любого типа недвижимости и поможет элегантно продемонстрировать ваши предпочтения в стиле.Эти искусственный камень  для стен из пенопласта  очень прочные и выдерживают все виды внешних повреждений. 
 
 Вы можете найти множество вариантов, когда дело доходит до выбора прочного, жесткого и потрясающе выглядящего искусственного камня  для отделки стен из пенопласта , и вы обязательно будете поражены. Искусственный камень  для стен из пенопласта , который можно найти на Alibaba.com, доступен в нескольких различных вариантах, стилях, цветах и ​​различной толщине.Вы можете использовать этот искусственный камень  для отделки стен из пенопласта  для украшения объектов различного назначения, таких как отели, дома, магазины, парки, спортивные сооружения, квартиры и так далее. Вы также можете использовать эти продукты для изготовления раковин, столешниц, раковин, столешниц и многого другого. Вы можете выбрать самые лучшие варианты - от современных уникальных камней до ржавых и старинных. 
 
 Alibaba.com предлагает огромную коллекцию и широкий ассортимент из пеноматериала  для отделки стен искусственным камнем , так что вы можете выбрать лучшие продукты в соответствии с вашим бюджетом и требованиями.Эти продукты имеют сертификаты качества, в том числе CE, SGS и NSF. 
 

Что нужно знать перед покупкой

Что такое панели из искусственного камня?

Панели из искусственного камня сильно отличаются от натурального камня и даже от искусственного шпона.Панели из искусственного камня изготовлены из легкого пенопласта. Панели из искусственного камня легко режутся и укладываются, но они не устойчивы к ударам. Натуральный камень и искусственный камень — тяжелые изделия на минеральной основе и более прочные.

Самым большим преимуществом панелей из искусственного камня является то, что они просты в применении, не требуют раствора или затирки. Искусственный камень наносится с помощью клея. С другой стороны, искусственный камень непостоянен, особенно в районах с интенсивным движением.

Натуральный камень

Настоящий натуральный камень — это настоящий материал: 100% натуральный камень, добытый из земли.Немногие домовладельцы обладают навыками кладки, необходимыми для работы с камнем, и даже предыдущий опыт работы с керамической плиткой не очень помогает.

Кроме того, настоящий камень очень тяжелый , а известняк составляет более 170 фунтов на кубический фут. Внутренняя каменная кладка часто требует дополнительных подкосов.

Камень изготовленный из шпона

Искусственный камень, представленный такими брендами, как Cultured Stone, El Dorado и Coronado Stone, очень близок к настоящему камню.Цемент и заполнители придают изготовленному камню его вес и ощущение; оксиды железа и другие пигменты придают ему каменный вид.

Искусственный камень обычно представляет собой отдельные камни, которые подходят друг к другу с раствором, хотя иногда он доступен в виде панелей. Хотя искусственный камень не такой тяжелый, как настоящий камень, он примерно на 30 процентов легче настоящего камня. Наконец, толщина может быть важной проблемой при установке любого шпона, лучше тоньше. Искусственный камень может иметь толщину от нескольких дюймов до 3/4 дюйма.

Панели из шпона из искусственного камня

Панели из искусственного камня изготавливаются из пенопласта низкой плотности с нанесенным сверху слоем прочного ударопрочного пластика. Искусственный камень никогда не содержит минералов.

Панели из шпона из искусственного камня часто достигают 2 на 4 фута, а в некоторых случаях даже могут достигать 4 на 8 футов. Панели большого формата ускоряют установку.

Эти панели, сделанные только из пенопласта, весят всего несколько фунтов на панель. В отличие от искусственного камня толщиной в несколько дюймов, панели из искусственного камня всегда тонкие, иногда до 3/4 дюйма.

Установка проста, на большинство панелей наносится строительный клей. Некоторые панели из искусственного шпона можно использовать для наружных работ.

Панель из искусственного камня за и против

Плюсы

• Панели большего формата, чем из искусственного шпона
• Легко режется обычной ручной пилой
• Издалека его внешний вид соперники изготовили фанерный камень
• Легкий
• Не гниет
• Простое нанесение строительным клеем

Минусы

• Низкая прочность, особенно против ударов
• Не все панели можно устанавливать на камин
• При ближайшем рассмотрении не похож на камень

Внешний вид панели из искусственного камня

Одна из лучших особенностей панелей из шпона из искусственного камня заключается в том, что издалека они могут визуально сойти за настоящий камень.По крайней мере, искусственный камень похож на натуральный камень не меньше, чем искусственный шпон.

Недорогие панели из искусственного шпона иногда выглядят явно подделкой. По этой причине разумно воспользоваться любыми предложениями бесплатных образцов от производителей и розничных продавцов. Вы сразу узнаете, подходит ли этот продукт для вашего дома.

Прочность панели из искусственного камня

Поскольку шпон из искусственного камня не является настоящим камнем или даже искусственным камнем, долговечность имеет первостепенное значение.Производители шпона из искусственного камня редко заявляют, что их продукция выдержит серьезные злоупотребления, потому что внешняя пластиковая оболочка слишком тонкая, чтобы поглощать удары.

Типичное злоупотребление, например, качание стула в неправильном направлении, приведет к прорезанию внешней оболочки и врезанию в сердцевину из пенопласта. Если у вас шумные дети и облицовка из искусственного камня установлена ​​на видном месте, этот продукт может вам не подойти.

Огнестойкость панели из искусственного камня

Некоторые панели из шпона из искусственного камня обладают огнестойкостью, что может удивить некоторых потребителей, поскольку продукт сделан из пенопласта.Однако вам нужно специально искать продукт с огнестойкостью, потому что не все искусственные камни подходят для огня.

Например, компания Texture Plus рекламирует свои огнестойкие панели как соответствующие стандарту ASTM E84 Class-A. Это означает, что панели могут выдерживать контролируемое поверхностное пламя, равномерно распространяющееся по всей площади, и испытание на плотность дыма в течение более пяти минут. Даже не огнестойкие панели Texture Plus рассчитаны на температуру до 600 градусов по Фаренгейту, что намного выше, чем вы можете ожидать в камине. Тем не менее, компания советует применять огнестойкие панели на каминах.

искусственные для внутренней и наружной облицовки стен

Облицовка каменной стеной — Murlidhar Overseas Private Limited
Производитель облицовки каменной стеной — Облицовка наружной каменной стеной Искусственная … сосредоточена на предоставлении нашим клиентам превосходного качества внутренней облицовки каменной стеной. 【Получить цену】

3D PU — Покрытие стен от Mywow Wall Decor
… Поликарбонат. Огнестойкий и водостойкий для использования внутри и снаружи. … Высококачественная внешняя декоративная облицовка стен из белого камня Искусственные стеновые панели… 【Получить цену】

Облицовочные материалы из искусственного камня Поддельные каменные стены из Китая …
Внешняя и внутренняя отделка стен в жилых барах, гостиницах и т. Д. Характеристики. Без радиационного воздействия на окружающую среду Легкий вес Простая установка, нетоксичный … 【Получить цену】

Grenada Graphite — Облицовка из искусственного камня для внутренних …
Grenada Graphite — Облицовка из искусственного камня для внутренних и внешних стен. 44,99 € кв.м с налогом 21% НДС. ЗАКАЗАТЬ ОБРАЗЕЦ Декоративный камень для внутренних и наружных работ.【Получить цену】

| Искусственный | Облицовка | Панели | Ирландия | Лаос | Портлауаз — Лаосский камень
Искусственный камень. Наш облицовочный камень рассчитан на широкий спектр применения. Декоративный камень подходит для украшения внешних интерьеров, каминов, колонн и лестниц … 【Получить цену】

Китайские полиуретановые легкие стеновые панели из искусственного камня …
Китайские полиуретановые легкие стеновые панели из искусственного камня Наружные … … Внутренний и наружный декор стен.【Получить цену】

Облицовка каменными стенами Упаковка из искусственного камня и кирпича …
С твердой внешней оболочкой, предназначенной для использования на внешних и внутренних стенах. Это действительно для неструктурного использования и может применяться для несущих стен из дерева … 【Получить цену】

Найти декоративную облицовку из искусственного камня уникальной конструкции …
1781 продуктов … Изучите увлекательный ассортимент облицовки из искусственного камня и предложений . … Камень Камень Облицовка стен Панно Искусственный декоративный экстерьер Интерьер Культура… 【Получить цену】

10+ Каменная отделка из искусственного камня Идеи для облицовки стен …
Природа и внешний вид гранитного шпона делают его универсальным и гармоничным с любым дизайном интерьера или экстерьера. Выберите из ассортимента кварцевого известняка … 【Получить цену】

Искусственный камень LOPO China Terracotta Facade Panel …
LOPO Ledge Stone, обычно укладываемый сухим способом без швов из раствора, широко используется в качестве внешней облицовки и внутренней отделки для создания современной Узнать цену】

Декоративные стеновые панели для интерьера | Текстурированный искусственный кирпич…
Мы с гордостью предлагаем ассортимент стеновых панелей Panespol® в качестве логичной и беспроблемной альтернативы для решения проблем, возникающих при установке настоящего сланцевого камня … 【Получить цену】

Облицовка стен для внутренних и наружных работ | Artimozz Walls & Floors
23 Янв 2019 … Облицовка внутренней стены камнем Облицовка наружной стен камнем Облицовка из натурального камня Облицовка стен вестибюля Облицовка граничной стены Искусственный камень … 【Получить цену】

Панели пирамиды: панели из искусственного камня с естественным видом для вас…
RockPanel — это формованная полиуретановая панель из искусственного камня высокой плотности, предназначенная для использования в качестве декоративного элемента интерьера или внешней облицовки … 【Получить цену】

Идеи для облицовки наружных стен: 10 лучших вариантов облицовки дома
20 Декабрь 2019 … Облицовка наружных стен — это высокоэффективный материал, который также служит защитной оболочкой для здания и его интерьеров. … ряд поверхностей, включая фиброволокнистый картон, гофрированный железобетонный кирпич и искусственный кирпич.【Получить цену】

Облицовочная панель для внутренних стен Облицовка внутренних стен … — ArchiExpo
НОВЫЙ СУХИЙ КАМЕНЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ Облицовка стен OLYMPE имеет грубый и сильный характер. Он покрывает наружные стены … 【Получить цену】

Идеи облицовки наружных стен india
22 июня 2016 … Внешние типы стеновых материалов, облицовка, разные внутренние деревянные … Фасадные панели TERRACOTTA и облицовка из искусственного камня GEE. 【 Получить цену】

Durabric | производители панелей из имитации кирпича | Производство
в Австралии. Производители и поставщики панелей из имитации кирпича, которые выглядят и ощущаются как настоящий кирпич… Добро пожаловать в DuraBric — производителей и поставщиков облицовки из искусственного кирпича … Долговечное покрытие для внутренних и внешних стен с классом огнестойкости G1 и сроком службы до … 【Получить цену】

PU Тип и плитка из искусственного камня Самая низкая каменная внешняя стена …
Внутренние стеновые панели Декоративная стеновая панель из ПВХ 3D с водонепроницаемым эффектом дизайна стеновой панели из ПВХ 3D Описание продукта Характеристики Моющаяся гибкая вода -… | Камень …
Для наших уважаемых клиентов мы представили Архитектурные и интерьерные терракотовые фасадные панели и облицовку стен из камня. Предлагаемый ассортимент изготовлен с использованием только … 【Получить цену】

Панели из искусственного камня — Texture Plus
Сайдинговые панели из искусственного камня Texture Plus идеально подходят для тех, кто ищет легкие панели, которые легко установить, недорого и изготовлены в США. 【Получить цену】

Испания — Древесно-пластиковый композит
Синтетическое натуральное дерево ПВХ Наружная облицовка наружных стен Hdf…. украсить стены вашего дома, чтобы они гармонично вписались в ваш интерьер и помогли вам … 【Получить цену】

Камень для облицовки стен из искусственного камня Камень для облицовки стен …
Для наших уважаемых клиентов мы представили архитектуру & Интерьеры Терракотовые фасадные панели и облицовка стен камнем. Предлагаемый ассортимент сделан с использованием только … 【Получить цену】

Тип искусственного камня ПУ и Плитка Камень самая дешевая внешняя стена …
Тип искусственного камня ПУ и Плитка Камень самая дешевая искусственная внешняя облицовка стен… Облицовка из натурального камня для внутренних или наружных стен # delhi # banglore # gurgaon # … 【Получить цену】

Облицовка наружных стен из натурального камня GTA | STONE SELEX
21 фев 2020 … Облицовка каменной стеной. Вам не нужно ждать весны, чтобы сэкономить на проектах интерьера из натурального камня. Stone Selex содержит много натурального камня … 【Получить цену】

50+ Идеи для внешней облицовки | внешняя облицовка …
Fossil-Stone — это внутренняя и внешняя облицовка каменными стенами, брусчатка и кирпичная кладка… Китайский искусственный искусственный камень для облицовки наружных стен (LPT-28. 【Get Price】

DIY Faux Stone Wall (также известная как лучшая вещь)

Я даже не собираюсь возиться с правильным вступительным абзацем в этом пост, давайте просто перейдем к хорошему. Вот…

Раньше —

После —

Я ТАК люблю его.

Теперь, когда картинки убраны, перейдем к истории.

С тех пор, как я решил переделать гостевую комнату, я понял, что хочу что-нибудь интересное на стене за кроватью.Я не хотел, чтобы он был ярким или ярким, а скорее нейтральным. Я искал ТЕКСТУРЫ. Большая, красивая, нейтральная текстура. Так что мой мозг начал перебирать все, что я вписываю в эту категорию…

Стена из деревянных досок?

Источник — Bower Power

Мы уже занимались доской (здесь и здесь) раньше, и это довольно просто, было бы дешево и довольно быстро.

Ткань?

Источник — BHG

Стены из мешковины? (также известный как травка бедняков)

Источник — Remodelista

Потом я вспомнил кое-что, что приколол некоторое время назад….кирпичная стена.

Источник — Сеть DIY

Кирпичная стена выглядела бы потрясающе, и, очевидно, вы можете купить тонкие кирпичи, предназначенные именно для такого рода проектов. Так что мне пришлось погуглить, чтобы посмотреть, где я могу их купить. Мне не очень повезло, но где-то в своих интернет-блужданиях я наткнулся на продукт под названием AirStone. Он был похож на идею кирпича и в основном такой же формы, но должен был выглядеть как камень.

Он был идеальным, и прежде чем я узнал об этом, он находился у меня на подъездной дорожке.

Вот почему-то в голове вертелось, что AirStone сделан из плотной пены. Я не знаю, откуда я это взял, но как только 18-колесный грузовик подъехал к моему дому, и потный, изо всех сил курьер попытался подъехать к моей подъездной дорожке с тележкой, я знал, что это не может быть пена. Они больше похожи на бетон… действительно легкий бетон. Вот как это выглядит вблизи…

Я был очень взволнован тем, что приступил к работе над этим проектом, поэтому вскрыл коробки и сразу приступил к работе.

Я начал с того, что оторвал плинтус… Подумал было оставить его, но в конце концов решил, что без него стена будет выглядеть более аутентично. Первый ряд занял целую вечность, так как мне пришлось использовать уровень и картонные прокладки, чтобы сделать его ровным, но после этого все было довольно просто. Просто нанесите немного клея AirStone и прижмите.

AirStone имеет несколько смесей разных цветов (которые вы можете увидеть ЗДЕСЬ), это смесь Vineyard.Мне он очень нравится, и, поскольку у него нет цветовых вариаций других смесей, я мог просто шлепать по камням, не беспокоясь о том, что цвета были распределены равномерно.

Когда я подошел к окну, я не знал, что делать, так как все, что у меня было, это камни с плоскими краями, и они торчали дальше, чем оконная рама. Airstone делает живые кромки и угловые детали для подобных вещей, но, поскольку у нас не было Адама, мы решили вырвать и заменить обшивку чем-то, что было бы проще обойти.

Самым сложным в проекте было разрезание камней вдоль, когда я добрался до вершины стены и вокруг окна. Чтобы добавить оскорбления к травмам, потолок немного волнистый (как и в большинстве домов строительного класса), поэтому каждый разрез был другим. До этой части я на 100% устанавливал камень самостоятельно, но после всех подъемов по лестнице, измерения, резки, повторной резки и повторной резки моя спина на 7-м месяце беременности больше не выдерживала. Мой муж поймал меня, когда я боролась, и сказал…

Хорошо, это может быть слишком большим для него.Он великолепен и все такое… но он не фальшивый, великий Райан Гослинг. Он был больше похож на…

Это гораздо более реальная жизнь и хороший обмен, если вы спросите меня. Стричь лоскуты AirStone было определенно сложнее, чем складывать белье.

В целом это был очень простой процесс, и каждый может это сделать. При этом это было немного утомительно. Однажды у меня начались воспоминания о трафарете моей главной ванной комнаты. Если вы подписались на меня в инстаграмме, то, вероятно, заметили, что уровень моего волнения снижается по мере продвижения проекта….

Конечная цель стоит потраченных средств, каменная стена делает комнату.

Полезные подсказки:

Согласно AirStone, единственные инструменты, которые вам понадобятся, — это ножовка для резки и шпатель для размазывания клея. Хотя это 100% правда, я обнаружил, что эти дополнительные инструменты были действительно очень полезны.

1. Пила обрезная

(знаю, знаю, босиком и беременна….)

Можно резать камни ножовкой, но это не весело и не быстро.Разделочная пила делает это НАМНОГО быстрее.

2. Долото — иногда я обнаруживал, что камни не на 100% одинаковой высоты. Когда это произойдет, вы можете просто продолжать добавлять камни, но это приведет либо к разрыву при добавлении следующего слоя, либо к волнистым линиям камня. Так что, когда это было достаточно плохо, я отрезал часть лишней высоты. Да, утомительно, но случалось не так часто.

3. Уровень — надо держать этих лохов прямо. (Кроме того, я наконец нашел применение всем своим дополнительным визиткам.)

Всего я использовал десять коробок и три кадки с клеем, чтобы закончить стену, ширина которой 11,5 футов, а высота 8 футов. Кроме того, AirStone продается только в Lowes (не в Home Depot).

Давайте взглянем еще на пару картинок, ладно?

— НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ КОМНАТЫ

* Я не получил денежной компенсации за этот пост, но AirStone отправила мне камень бесплатно.Все мнения всегда на 100% принадлежат мне.

Чем заделать дыру в стене

Жизнь непредсказуемая штука, в ней происходят такие вещи, что лучше о них не вспоминать. Вот и в стене по какой-то причине появляется дыра и от неё нужно избавиться. Как это сделать? Да всё очень просто.

В данной статье представлены пошаговые инструкции от профессионалов своего дела. Не бойтесь браться за ремонт. Ведь как говорится «глаза боятся, а руки делают». Тем более, что с этим справится любой человек, главное понять технологию.

При выборе последовательности ремонта дыры необходимо отталкиваться от материала стены и параметров дыры. Стена может быть кирпичной, бетонной или гипсокартонной, а дыра маленькой, большой или средней.

Итак, отталкиваясь от данных параметров, разберемся, что к чему.

Содержимое статьи:

Проверяем прямой угол с помощью лазерного уровня

Сегодня вы научитесь с помощью лазерного уровня проверять соответствие угла 90°. Для этого вам всего лишь нужно следовать пошаговой инструкции, подготовленной специалистом нашей компании.

                                                                Пошаговая инструкция: 

Шаг первый. Выставьте лазерный нивелир вдоль первой стены, для этого:

1.    От одного края проверяемой стены отмерьте 10 см с помощью рулетки. Поставьте карандашом на полу или стене отметку. Если отделка чистовая, используйте малярный скотч как поверхность для отметки (наклейте его на пол или на стену и разметьте по нему).

2.    С помощью рулетки отложите от другого края проверяемой стены 10 см.  Поставьте отметку карандашом на полу или на стене.

3.    Поставьте лазерный нивелир в углу примыкания двух проверяемых стен, на расстоянии 30-35 см от второй проверяемой стены. 

4.    Включите отображение вертикальных плоскостей.

5. Нацельте вертикальную плоскость на ближайшую отметку.

6.    Путем передвижения построителя плоскостей к или от первой проверяемой стены, выставьте лазерный уровень так, чтобы его вертикальная плоскость проходила через обе поставленные отметки.

Шаг второй. На лазерном уровне включите отображение перпендикулярной вертикальной плоскости.
Шаг третий. Вдоль поверхности проверяемой стены с помощью рулетки замерьте расстояние от первой проверяемой стены до первой построенной плоскости.

Шаг четвертый. Теперь сверьте это расстояние с изначальным (10 см). Если расстояние больше 10 см, значит на этом месте яма. Если расстояние меньше 10 см, значит на этом месте бугор.

Шаг пятый. Затем с помощью рулетки замерьте расстояние от первой проверяемой стены до первой построенной плоскости по высоте первой проверяемой стены

Шаг шестой. И сверьте это расстояние с изначальным (10 см). Если расстояние больше 10 см, значит проверяемая стена завалена от вас. Если расстояние меньше 10 см, значит проверяемая стена завалена на вас.

Шаг седьмой. Повторяем пункты 3,4,5,6 этой инструкции в отношении второй проверяемой стены.

Запомните: Если расстояния между краями первой и краями второй стен попарно одинаково расположены от заданных плоскостей, то угол между этими двумя примыкающими стенами соответствует 90 градусов.

Если хоть одна из стен дальним краем направлена от вас, угол тупой.

Если хоть одна из стен дальним краем направлена к вам, угол между стенами острый.

Посмотрите наше портфолио и убедитесь в этом лично

Также вы можете посмотреть, как проверить прямой угол с помощью лазерного уровня  в формате видео. Это займет у вас чуть больше 1 минуты. Не забудьте поставить лайк, если ролик окажется для вас полезным.

Как отмерить прямой угол с помощью рулетки

При ремонте, строительстве или самостоятельном изготовлении мебели часто бывает необходимо проверить или построить прямой угол. В любом случае, очень важна точность измерения, но если стороны угла равны нескольким метрам, то это сложно будет сделать с помощью угольника. Сегодня мы рассмотрим несколько универсальных методов замера прямого угла с помощью рулетки.

Теорема Пифагора

Проверить прямой угол поможет известная каждому со школьных времен теорема Пифагора. Вспомним определение: »В прямоугольном треугольнике квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов» ( a² + b² = с² ), где a и b — катеты, а с — гипотенуза. Подставив в формулу известные нам две величины, получим неизвестную третью.

А теперь вернемся к нашим замерам и применим теорему на практике.

Для того, чтобы проверить угол, отмечаем на обеих стенах произвольные отрезки, желательно отмерять их побольше, чтобы удобнее было отмерять диагональ между ними. После того, как вы отметили эти отрезки, возведите длину каждого в квадрат и сложите. Из полученного результата извлеките квадратный корень (для удобства можно воспользоваться калькулятором). Теперь замеряем рулеткой длину диагонали между двумя отрезками, она должна совпадать с полученным результатом. Если в результате измерения получилось другое число, то угол не равен 90 градусов.

Египетский треугольник

Также не стоит забывать и о такой геометрической фигуре, как египетский треугольник — прямоугольник с длинами сторон 3, 4, 5, причем совершенно не важно в каких величинах, ведь между катетами длиной 3 и 4 угол, равный ровно 90 градусов. Давайте проверим?

a² + b² = (3² + 4²) = (9 + 16) = 25; √25 = 5.

Как проверить угол с помощью египетского треугольника?

Отмерьте на одной стене отрезок длиной 3 метра, а на другой — отрезок длиной 4 метра. Теперь измеряем расстояние между двумя этими отметками точно так же, как в способе с теоремой Пифагора. Если получившийся результат кратен 5, то в том, что полученный угол равен 90 градусов, можно не сомневаться.

Как отмерить угол, используя рулетку

Можно самостоятельно смастерить угольник для замера углов:

1. Соединяем две рейки одна перпендикулярно другой.
2. Измеряем на одной рейке 60 см, на другой 80, лишнее обрезаем.
3. Прибиваем третью рейку к одной отметке.
4. Измеряем гипотенузу, прибиваем рейку ко второй метке.
5. Еще раз проверяем размеры и при необходимости фиксируем ещё в нескольких местах.
6. Обрезаем лишние концы.

Как видите, знание нескольких простых школьных теорем может помочь и в строительстве, и в ремонте. Зная несколько простых хитростей, вы всегда с легкостью можете создать или проверить прямой угол.

Как проверить выравнивание стен при работе со штукатуркой

Существует четкая последовательность выполнения подготовительных работ по стенам. Первым слоем наносится штукатурка, с помощью которой можно вывести плоскость и правильную геометрию, учитывая уровни, горизонтальные и вертикальные. Вторым слоем – стартовая шпаклевка, ответственная за нивелирование явных дефектов и реализацию ровной поверхности. Следующим, третьим слоем, выполняется финишная шпаклевка для выравнивания мелких дефектов и заделки трещин, образованных на поверхности предыдущих слоев материала!

Необходимо помнить о важности каждого из этапов заданной технологической цепочки, и понимать, за что отвечает каждый отдельный слой подготовки поверхностей:

• Штукатурка – геометрия, плоскость, уровни. После штукатурки на стены можно устанавливать панельную обшивку, плитные материалы, штучную декоративную отделку;
• Стартовая шпаклевка – выравнивание стен, нивелирование дефектов плоскости. После данного этапа можно производить любой из видов декоративной отделки, описанный выше, а также наносить фактурные штукатурки или клеить тяжелые обои с тиснением;
• Финишная шпаклевка – заделка мелких дефектов, например, трещин, следов от шпателя и прочих. После финишного выравнивания можно работать с дорогостоящими декоративными штукатурками, тонкими обоями и покраской стен, а также всеми указанными ранее отделочными материалами!

В данной цепочке наиболее важной является первый этап – штукатурка. Если стены неровные, заваленные, под углом, имеют ямы или волны, ни один декоративный материал не сможет качественно скрыть подобные дефекты. Более того, в случае игнорирования выравнивания стен и выведения углов, невозможно будет качественно выполнить монтаж подвесного потолка, уложить красивый деревянный пол и даже установить мебель и бытовую технику. Визуальные погрешности станут еще более явными.

Если не использовать стартовую шпаклевку, стандартные трещины, стыки плит, дефекты рабочего процесса обязательно проявятся на поверхности декоративной штукатурки, окрашенных или оклеенных обоями стен!

Если сэкономить на финишном слое шпаклевки, невозможно будет качественно произвести покраску поверхностей или отделку тонкими обоями, так как мелкие трещины, паутинки, отслоившиеся фрагменты стен будут обязательно проступать наружу и портить визуальный эффект!

Важная информация: Рекомендую помнить о том, что выпадение из технологической цепочки одного из этапов может привести к дополнительной потере средств, так как некачественный результат по завершению ремонта приведет к решению возобновления работ. А это затраты на новые материалы и целый список работ, а также значительные потери собственного времени!

Как сделать качественные стены и добиться отличного результата

Предлагаю рассмотреть корректную последовательность работ с некоторыми пояснениями непосредственной реализации. Изучение данной информации поможет избежать дорогостоящих ошибок в будущем!

Выравнивание стен

Большинство стен в частных и высотных домах, независимо от технологии производства несущих конструкций, имеют плохую геометрию. В целом, это касается не только кладки штучных и блочных материалов, но также железобетонных панелей!

Стены могут быть завалены сразу в одной или двух плоскостях, что говорит о невозможности выполнения хорошего ремонта и дальнейшего обустройства жилья в подобных условиях. Необходимо произвести выравнивание, чтобы иметь возможность в будущем ровно установить двери, приставить мебель к стенам, расставить технику и декор в углах. Выполнить работу можно следующими способами:

• Визуальное выравнивание в плоскости, без регулирования общего завала плиты. Выполняется штукатурка, которая помогает скрыть явные ямы и волны на поверхности для облегчения процесса ремонта и отделки. Экономный способ, применимый в бюджетном ремонте или для технических помещений;
• Выравнивание стен по маякам, когда задается угол в 90 градусов между вертикальной и горизонтальной поверхностью. Производится монтаж маяков с учетом плоскостей и уровней, с проверкой результата лазерным нивелиром. Далее, с помощью монтажного правила, нанесенная между маяками штукатурка выравнивается для получения ровной плоскости!

Проверка: Выполнить проверку качества работы можно с помощью профессионального уровня длиной 2000 мм, прикладывая его к стене по вертикали. Необходимо учитывать нормы СНиП, которые говорят о возможности предельного отклонения до 1 мм на 1 м стены и до 5 мм на общем ее размере!

Важная информация: Основные замеры для выравнивания проводятся по глухим стенам, без окон и дверей. Именно с них нужно начинать работы, далее считая их стартовой отметкой. Кроме того, нужно проводить работы комплексно, сочетая выравнивание геометрии стен со сведением углов, подключая также и замеры по полу. Таким образом, будет легче выйти на качественный результат!

Выведение углов

Достаточно сложная работа, особенно, если касается помещений с плохой геометрией в старых домах. Довольно дорого, и это останавливает многих заказчиков, которые нашли другой выход из ситуации – выравнивание только функциональных углов, в которые будет устанавливаться мебель, техника, предметы декора.

Вся фабричная мебель – шкафы, стеллажи и полки, имеет основание с прямыми углами. Поэтому важно свести углы под 90 градусов, чтобы исключить зазоры, да и вообще, иметь возможность втиснуть нужный предмет в угол!

Проверка: Геометрию и точные размеры стен, а также углы между ними, можно проверить двумя способами. Первый – замер рулеткой диагоналей в помещении между противоположными углами, которые должны совпадать, или проверка угольником с плечом в 500 мм, который прикладывается в углу между стенами 3-5 раз по вертикали, от верху до низа!

Данный этап также реализуется с помощью гипсокартонных листов, которые устанавливаются на стальной оцинкованный каркас или специальный клей. Работа несколько упрощается, хотя, в подобном случае, вы получите не монолитные, а пустотелые стены с минимальной жесткостью и прочностью!

Перепад расстояния между стенами в начале комнаты и в ее конце, по длине или ширине, сразу может быть и незаметен. Но на этапе декоративных работ, например, когда настилается линолеум, паркет или ламинат, вы сразу увидите дефект, который отчетливо проявится по линиям штучного материала или геометрическому рисунку рулонного покрытия!

Параллельность стен выводится штукатуркой, если погрешность в пределах 20-30 мм. Но если отличие расстояний между стенами в начале и конце помещения более 40-50 мм, лучше использовать гипсокартон. В случае наличия в комнате ненесущей стены, можно рассматривать проект ее сноса и замены. Обязательно изучите проект строения и возможности данного процесса. Многие стены запрещено не только демонтировать, но и повреждать штроблением или другими подобными действиями, так как существуют риски обрушения!

Проверка: Все замеры проводятся с помощью рулетки, как до начала, так и после завершения работ!

Важная информация: Существует возможность выравнивания только одной стены. Выберите более дефектную и работайте с ней, используя штукатурку или ГКЛ по каркасу или на клей. Таким образом, можно сократить расходы, одновременно выполняя сведение углов, выравнивание стен и коррекцию параллельности конструкций. Если возможности реализовать данный этап не имеется, можно схитрить – уложить напольные покрытия диагонально, скрыв эффект пересечения с неровными стенами. Что касается рулонных покрытий, ситуацию спасет однотонный ковролин или линолеум без строгих геометрических рисунков!

Оконные и дверные проемы, откосы

Дефекты проемов и откосов хорошо заметны визуально, поэтому их выравниванию и коррекции также стоит уделить время!

Нужно проверить уровнем горизонтали и вертикали, и свести погрешности к минимуму, вплоть до 1 мм на 1 метр или 2 мм по всей длине откоса или проема.

Касается это и толщины, глубины проемов, куда помещается дверь или окно. Нужно избежать косой установки, так как она будет нарушать гармонию интерьера, и влиять на удобство эксплуатации.

Коррекция проводится штукатурными составами, гипсокартоном, установкой блоков, кирпичной кладкой, в зависимости от требований к уровню и плоскости, а также к общему размеру проема под установку дверей или окон.

Проверка: Замеры производятся с помощью рулетки, уровни проверяются отвесом и строительным уровнем, а также лазерным нивелиром. После оштукатуривания откосов и стен, нужно проверить уровень полученной плоскости, чтобы между поверхностью над дверным проемом и по бокам не было зазоров!

Во время штукатурки откосов и проемов проверьте наличие закладных и мостиков холода, которые нужно будет скрыть. Для этого может использоваться армированная сеткой штукатурка, а на участках большого размера – гипсокартонные вставки, полоски для выравнивания всей линии откоса. Важно обратить внимание на состояние готовой штукатурки. Она должна быть без влажных пятен и трещин, которые могут означать плохую герметизацию и защиту. В случае обнаружения увлажнение около окон, следует качественно заделать наружные откосы, используя не только соответствующие сухие смеси, но также герметики, гидроизоляционную мастику. Это поможет избежать увлажнения и возникновения сырых углов, в которых распространяется плесень и грибок.

До начала работы продумайте план действий! Важно исключить толстые наслоения штукатурки, которые могут негативно среагировать на перепады температур и влажности, а также могут мешать ходу створок окон.

Важная информация: Если бюджет на подобные работы отсутствует, выполните основной этап – штукатурку для выравнивания плоскостей и размеров проемов. Мелкие визуальные дефекты можно скрыть отделочными материалами: в случае дверных проемов – установкой дверной коробки и наличников, в случае оконных – декоративными откосами из пластика или дерева, а дополнительно жалюзи и шторами!

Качество поверхности после стартовой и финишной шпаклевки

Когда произведена штукатурка стен, их выравнивание в плоскость, сведение углов и работа с проемами и откосами, можно приступать к финишным декоративным работам. Но я бы дополнительно проверил качество поверхностей, ведь удаление маяков, банальная невнимательность мастера, усадка раствора, механические повреждения во время переноса материалов и инструмента, могли сыграть злую шутку.

Проверка: Уделите всего пару минут, взяв в руки трапециевидное правило длиной 2000 мм. Его нужно приложить к поверхности стены вертикально, горизонтально, аккуратно провести по кругу, пытаясь обнаружить зазоры между ним и стеной.

Допустимые неровности по ходу плавного очертания площади 2000х2000 мм – в пределах 2 мм. Количество подобных погрешностей — не более двух. Нужно всего 30-40 минут, чтобы обнаружить проблемные места, замешать небольшое количество шпаклевки и исправить их, дабы избежать проблем с декоративной отделкой в будущем!

Рекомендации мастеров

Выполненные работы не являются показателем их высокого качества. Они именно выполнены, а значит, завершен определенный этап. О проверке результатов мы говорили ранее. Но стоит дополнительно уделить время не только стенам и откосам, но также проблемным местам:

• Выполните контроль качества проведения работ в зонах прохода и примыкания труб инженерных коммуникаций, установки закладных под навес тяжелой мебели и техники, а также около отверстий под выключатели, розетки, терморегуляторы;
• Проверьте плоскость стен по линии установки системы подвесного или натяжного потолка, а также монтажа плинтуса. Что касается дверных проемов, необходим контроль плоскости по периметру сверху и по бокам. Данные зоны должны быть в одной плоскости;
• Проверьте углы, и не только их развертку, но и непосредственно примыкание соседних стен. Линия стыка должны быть ровной и вертикальной, что контролируется строительным правилом, которое можно уложить в угол;
• Заделайте межпанельные стыки, швы и фаски гипсокартона шпаклевкой, используя серпянку или специальную штукатурную ленту. Важно зашпаклевать также все мелкие трещины, которые являются местами напряжения финишных отделочных материалов – декоративных штукатурок и тонких обоев;
• Не забывайте использовать грунтовку между слоями одного материала, а также штукатурными и шпаклевочными слоями, чтобы повысить адгезию;
• Используйте качественный инструмент для проведения работ, который способствует реализации этапа, а не усугублению проблем;
• Вовремя вырабатывайте затворенную водой штукатурную и шпаклевочную смесь, нормируя ее порции;
• Не заканчивайте рабочий день, выполнив работу до половины стены. Старайтесь правильно распределять время, чтобы слой штукатурки или шпаклевки был уложен строго от угла до угла;
• Для повышения качества поверхности под дорогостоящие декоративные штукатурки или покраску, проведите затирку в несколько этапов, используя абразивы с различным зерном, а также проверяйте результат с помощью лампочки, подсветки перепадов по плоскости и выравнивания дефектов, на которые указывают искажения тени;
• Старайтесь правильно разметить крепеж под установку потолков, закладных, предметов техники и интерьерного оформления, в обход швов между плитами и трещин, чтобы избежать их раскрытия при динамических нагрузках!

Выравнивание стен и выведение углов – достаточно сложные этапы ремонта, которые отнимают время и повышают расходы. Но они необходимы для серьезного облегчения декоративной отделки помещений, правильной расстановки мебели и интерьерного оформления. Поэтому рекомендую не игнорировать советы, приведенные в данной статье!

Угол 90 градусов с помощью рулетки

Точный угол 90 градусов с помощью рулетки

При отделочных работах и строительстве бывает нужна четкая геометрия: перпендикулярные стены и иные конструкции, требующие прямого угла в 90 градусов. Обыкновенный угольник не может позволить проверить или разметить углы со сторонами в несколько метров. Описываемый же метод превосходно подходит для разметки или проверки любых углов — длинна сторон не ограничена. Основной инструмент для измерений — рулетка.

Мы будем рассматривать точную разметку прямого угла, а также метод проверки уже размеченных углов на стенах и других объектах.

Теорема Пифагора

Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. В виде формулы записывается это так:

a²+b²=c²

Стороны a и b — катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c — гипотенуза. Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем размечать прямые углы, а также проверять их.

А теперь применим теорему на практике.

Проверка прямого угла

Начнем с самого простого — проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены — это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.

Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см. ) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 — это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 — 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали — проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.

Калькулятор расчета диагонали прямого угла

Длина a
Длина b
Расчет
Диагональ c

Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало — простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м. — диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике — это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем — в некоторых случаях он очень актуален.

Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.

Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.

Как разметить прямой угол рулеткой

Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе «египетского треугольника». Однако это только в теории линии просто чертятся на бумаге, «ловить» же все выбранные размеры растянутыми шнурами или линиями на полу — задача посложнее.

Поэтому я предлагаю упрощенный способ, основанный на диагонали 141,4 см. у треугольника со сторонами 100 см. Вся последовательность разметки изображена на картинках ниже. Важно не забывать: диагональ 141,4 см. нужно умножать на количество метров в отрезке А-Б. Отрезки А-Б и А-В должны быть равны и соответствовать целому числу в метрах. Картинки увеличиваются по клику!

Как разметить острый угол

Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные или натянутые шнурами — дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод. Сначала размечается прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить 45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов. Думаю алгоритм вам понятен.

Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера — непрофессионально.

Оцените публикацию:

Строительная рулетка для электрика является таким же обязательным инструментом, как и индикатор напряжения. Даже у тех профессионалов, которые имеют в комплекте инструмента осепостроители и лазерные дальномеры, непременно в подсумке всегда присутствует обыкновенная рулетка.

Без нее не обойтись ни при разметке трасс электропроводки, ни при монтаже подрозетников.
Однако далеко не каждый знаком со всеми секретами и дополнительными возможностями при использовании строительной рулетки.

У нее оказывается очень много скрытых способностей, которые помогут вам заменить сразу несколько инструментов и значительно сэкономить время на ремонт.

Кстати, один из важных советов, для тех кто пользуется китайскими дешевыми рулетками заключается в следующем — если у вас именно такой экземпляр, то старайтесь все замеры делать одной рулеткой.

Один и тот же размер при измерении разными рулетками может не совпадать.

Один знакомый измерял расстояние стен в доме китайским инструментом, а в магазине при покупке материалов воспользовался их рулеткой. В итоге, дома очень был удивлен результатом покупки.

Подвижный зацеп на рулетке

Подвижный зацеп сегодня встречается почти на каждой рулетке. И эта штука вовсе не для того, чтобы удобно спину почесать 🙂
Новички вообще нередко думают, что это какой-то брак. Какая в итоге будет точность, если один из ключевых элементов болтается и не закреплен надежно? Некоторые даже умудряются его заклепать сразу же после покупки.

Оказывается, что подвижный зацеп это необходимость, без которой вообще не возможна нормальная работа.
Объясняется это тем, что измерения рулеткой можно производить двумя способами:

• от предмета
• с захватом этого предмета

Когда вы измеряете расстояние от предмета, зацеп выполняет роль нулевой точки. При измерении с захватом предмета, зацеп выдвигается на свою толщину. Тем самым нулевая отметка снова совпадает с краем предмета.

Точность измерения при этом как раз таки не страдает, а наоборот соблюдается. Правда следует сделать справедливое замечание — подвижный зацеп со временем разбивается и может появиться погрешность до пары миллиметров.
Происходит это из-за постоянных ударов зацепа при закрытии.

Поэтому не стоит сматывать строительную рулетку с эффектным щелчком в конце, тем самым вы только сократите срок ее службы.

Еще во многих моделях лента рулетки в самом начале на расстоянии 2,5см имеет отверстие. Сделано оно не просто так, а опять же чтобы облегчить вашу работу в одиночку.
Когда не за что закрепиться зацепом или неудобно им пользоваться из-за косой поверхности, простым шилом или гвоздиком через отверстие намертво закрепляете ленту и растягиваете ее на любую длину.

Воспользовавшись таким отверстием в рулетке вам не придется применять подобные захваты как на фото ниже. А всю работу по разметке можно легко проделывать без напарника.

Измерения в проемах и углах

Как вы понимаете при замерах в углах, серединой ленты рулетки очень трудно залезть непосредственно в угол. Также неудобно делать точные измерения в дверном или оконном проеме.
Поэтому в том случае когда нужно замерить проем, используйте корпус как продолжение рулетки.

На внешней стороне самой рулетки указан размер корпуса, который и нужно прибавить к показаниям ленты при измерении.

Если такого размера на корпус не нанесено, никто вам не мешает самостоятельно его измерить и написать в любом удобном месте.

Есть еще способ сделать подобные замеры с применением малярной ленты. Наклеиваете на поверхность кусочек ленты и производите два измерения в противоположных направлениях.

При этом карандашом в качестве метки лучше ставить галочки, а не простые черточки. Они будут визуально точнее показывать отметку. Тогда как черточка может быть нарисована криво, что и вызовет погрешность.

Проделав два измерения нужно сложить результаты и получите точный размер.

Отверстие в зацепе

На многих зацепах рулетка имеет небольшое отверстие. Этим отверстием удобно зацепиться за шуруп или гвоздь. После этого зацеп уже никуда не соскочит.

Особенно это полезно, когда вы в одиночку проводите измерения на больших расстояниях. Погрешность измерения при этом будет не более 1-2мм, так как центр шурупа находится практически на нулевой отметке ленты.

Еще при помощи этого разъема в зацепе очень удобно рисовать окружности. Не нужно при себе иметь ни циркуля, ни транспортира.

В некоторых моделях зацепы выполняют магнитными. Помимо прямого их назначения, такими зацепами удобно поднимать упавшие предметы не слезая со стремянки.

Рулетка маркер

Если применить небольшую доработку к дешевой рулетке, то из одного инструмента получается отличное приспособление для разметки.
Берете ножку циркуля, которая применяется с простыми карандашами, и закрепляете ее на внешней стороне рулетки.

Эту конструкцию можно сделать съемной, или вообще приспособить под отдельную рулетку.

Таким устройством очень удобно делать различные отметки или пользоваться им как рейсмусом.

А при использовании шурупа легко рисуются окружности нужного диаметра.

Если вы работаете с гипсокартоном или другой поверхностью, которую можно безопасно поцарапать, то рулетку стоит переделать под еще одну возможность. Надфилем на зацепе делаете зазубрины.

После чего с помощью этого зацепа легко делаются отметки на поверхности. При этом уже даже не обязательно чтобы под рукой был карандаш.

Рулетка памятка

Внешнюю часть рулетки легко превратить в мини напоминалку или поверхность для записей. Берете малярную ленту и наклеиваете сбоку рулетки.

Если нет под рукой малярки, то можно писать прямо на самом корпусе.
Правда для этого, сначала надо пройтись по поверхности наждачкой нулевкой.

Так вы сделаете ее несколько бархатной, после чего надписи будут наноситься горазд легче.

Писать конечно нужно карандашом, после чего все это легко стирается резинкой.

Рулетка калькулятор

С помощью строительной рулетки очень легко разделить любое число с точность до миллиметра пополам, не прибегая к услугам калькулятора.

Берете размер на рулетке, к примеру 116см — и сложив ленту пополам совмещаете с ним нулевую отметку, там где верхний зацеп.

Ровно в месте перегиба и будет требуемый результат — 58см.

Этим же способом можно не только делить, но и отнимать. Например общая длина стенки у вас 2м 11см, а распредкоробка находится от первого края на расстоянии в 1м 38см. Вам нужно быстро узнать сколько остается от этой распредкоробки до другого края стены, чтобы отмерить кабель канал.

Вытягиваете ленту на 2м 11см и складываете ее пополам.

Затем ищете отметку в 1м 38см. Как раз напротив нее, на второй половине ленты, и будет показано нужное вам расстояние — 73см.

Деление рулеткой на несколько частей

Используя обыкновенную ленту рулетки можно легко разделить рабочую поверхность или заготовку на требуемое количество равных частей. Данный метод подходит в первую очередь для больших поверхностей — для труб или кабель каналов уже не сработает.

Как вы поступаете обычно? Замеряете общую длину или ширину, затем делаете вычисления и делите расстояние на нужное количество частей. После чего вновь линейкой или рулеткой отмеряете на поверхности эти части.

Оказывается все это можно проделать без калькулятора и даже без вычислений. Берете на рулетке число, которое больше чем ширина заготовки, и при этом кратно той величине, на которое вы хотите разделить расстояние.

Например ширина доски 17см, а вам ее нужно разделить на четыре равные части. Сдвигаете рулетку по диагонали до ближайшей отметки в 20см. После чего легко делите эти 20см на 4 и отмечаете метки на расстояниях 5см, 10см, 15см, 20см.

В итоге вы всего одним движением рулетки разделили поверхность на нужное количество частей.

Захотели поделить на 6 частей — ничего сложного. Можно сдвинуть диагональ до 30см и проделать то же самое.

Еще рулеткой на круглой трубе можно точно отмерить поперечный срез. Для этого плотно прижимаете по периметру трубы ленту, совместив концы. Если совместили ровно, никак иначе как под углом в 90 градусов она не ляжет.

Чем шире лента рулетки, тем предпочтительней. Проделать такой же фокус можно и с простым листком бумаги.

Когда невозможно измерить диаметр трубы или заготовки с торца, опять поможет строительная рулетка и геометрия. Обхватываете трубу лентой и измеряете ее окружность. После чего полученный результат нужно разделить на число Пи = 3,14. Это и будет необходимый диаметр.

Еще раз применив знания геометрии, строительной рулеткой без угольников и других инструментов можно проверить точность прямого угла. Как вы знаете из школьного курса — сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.

Берете любую поверхность где должен быть прямой угол, например две стены комнаты. Отмеряете рулеткой в одну сторону 30см, а в другую 40см и ставите метки. Если угол действительно прямой и строители не накосячили, то соединив эти две метки по гипотенузе, вы должны получить на рулетке расстояние ровно в 50см.

Такой метод применим к любым поверхностям и изделиям. Главное что вам нужно соблюдать при измерении — это пропорции 3 -4 -5.

Если вы еще не приобрели себе рулетку, подобрать необходимую модель и ознакомиться с текущими ценами на них можно .

Поделись с друзьями:

При ремонте, строительстве или самостоятельном изготовлении мебели часто бывает необходимо проверить или построить прямой угол. В любом случае, очень важна точность измерения, но если стороны угла равны нескольким метрам, то это сложно будет сделать с помощью угольника. Сегодня мы рассмотрим несколько универсальных методов замера прямого угла с помощью рулетки.

Можно самостоятельно смастерить угольник для замера углов:

1. Соединяем две рейки одна перпендикулярно другой.
2. Измеряем на одной рейке 60 см, на другой 80, лишнее обрезаем.
3. Прибиваем третью рейку к одной отметке.
4. Измеряем гипотенузу, прибиваем рейку ко второй метке.
5. Еще раз проверяем размеры и при необходимости фиксируем ещё в нескольких местах.
6. Обрезаем лишние концы.

Как видите, знание нескольких простых школьных теорем может помочь и в строительстве, и в ремонте. Зная несколько простых хитростей, вы всегда с легкостью можете создать или проверить прямой угол.

Египетский треугольник. Прямой угол без инструмента.

15.01.2016 profipol_dp 3 710 просмотра

Как выставить угол 90 градусов без специального инструмента (угольника)?

Допустим, у нас есть линия к которой нам нужно выставить перпендикуляр, т.е. еще одну линию под углом 90 градусов относительно первой. Или у нас есть угол (например, угол комнаты) и нам нужно проверить равен ли он 90 градусам.

Все это можно сделать с помощью одной только рулетки и карандаша.

Есть две отличные штуки, такие как «Египетский треугольник» и теорема Пифагора, которые нам в этом помогут.

Итак, Египетский треугольник — это прямоугольный треугольник с соотношением всех сторон равным 3:4:5 (катет 3: катет 4: гипотенуза 5).

Египетский треугольник напрямую связан с теоремой Пифагора — сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы (3*3 + 4*4 = 5*5).

Как нам это может помочь? Все очень просто.

Задача №1. Нужно построить перпендикуляр к прямой линии (например, линию под 90 градусов к стене).

Шаг 1. Для этого от точки №1 (где будет наш угол) нужно отмерить на этой линии любое расстояние кратное трем или четырем — это будет наш первый катет (равный трем или четырем частям, соответственно), получаем точку №2.

Для простоты вычислений можно взять расстояние, например 2м (это 4 части по 50см).

Шаг 2. Затем от этой же точки №1 отмеряем 1,5м (3 части по 50см) вверх (выставляем примерный перпендикуляр), чертим линию (зеленая).

Шаг 3. Теперь из точки №2 нужно поставить метку на зеленой линии на расстоянии 2,5м (5 частей по 50см). Пересечение этих меток и будет нашей точкой №3.

Соединив точки №1 и №3 мы получим линию-перпендикуляр нашей первой линии.

Задача №2. Вторая ситуация — есть угол и нужно проверить прямой ли он.

Вот он, наш угол. Крнечно проще проверить большим угольником. А если его нет?

Отмеряем от угла любую длину кратную четырем, в данном случае это 1,6м.

В другую сторону три части, соответственно 1,2м.

И между этими точками должно оказаться пять частей, т.е. 2м.

Как видите, у нас угол оказался прямее всех прямых.

Чего и вам желаем!

Публикации по теме:

• Милуоки шуруповерт отзывы

  Отзыв: Дрель-шуруповерт Milwaukee M12 FUEL — Качество и удобство.Добрый день. Продолжаю делиться опытом использования профессионального…

• Котел акгв 9

  Котел АКГВ-9 Автоаксессуары Автоколонки Автомагнитолы Для ухода Зарядные устройства Компрессоры Краскораспылители Разное Сумки-холодильники Термокружки Аудио/Видео…

• Лужайка с цветами

  Как живётся деревьям на городских улицах ,травам и цветам на газонахЧеловек и природа человек и…

• Сколько стоит связать арматуру?

  Вязка арматурыВязка арматуры – это оптимальный способ скрепления металлических элементов железобетонной конструкции. Благодаря данному соединению…

Штукатурка стен по маякам

Если Вам надо выравнивать углы под 90 градусов то необходимо предварительно определить с какой стены начинать. Здесь очень много нюансов. Обычно начинают с самой длинной стены, но я бы порекомендовал предварительно промерить толщину стены в которой дверной проём. Если будет большая разница в толщине стен правой и левой сторон проёма могут возникнуть трудности при установке двери, доборов, наличников. При отклонениях более 10 мм необходимо учесть это при установке маяков.

После того, как Вы выставили маяки на одной стене можно её заштукатурить, а затем приступать к другим стенам — натянуть нитку вдоль стены и выставить её под 90 градусов к уже заштукатуренной стене с помощью угольника. Маяки на противоположной стене можно выставить параллельно ей при помощи рулетки.

Если Вам надо выставить маяки на большом расстоянии от стены могут возникнуть затруднения — Вы можете надавить слишком сильно и вдавите маяк глубоко. Чтобы этого не произошло надо предварительно приклеить на стену под маяк кусочек гипсокартона . делать это надо там, где будет самый тонкий слой штукатурки. Затем на это место наносится штукатурная смесь. С помощью таких подкладок можно выставить маяки очень точно, и у Вас получится стена оштукатуренная строго по уровню!

После того, как Вы установили маяки можно приступать к оштукатуриванию. Способы приготовления смеси указаны на упаковке. Готовая смесь накидывается с помощью мастерка на стену. 

Смесь должна быть приготовлена в зависимости от толщины слоя погуще при толстом слое и наоборот. Затем с помощью правила, протягивая его по маякам, выравниваете нанесённый слой. Лишнее соскабливается и отправляется в ведро, а затем опять на стену. После того, как, Вы прошли правилом по всему участку забрасываете раковины, если есть, и опять проходите правилом. При первом проходе правило необходимо вести снизу вверх одновременно двигая его влево, вправо. При последующих, правило просто тянется снизу вверх. 

Через 30 — 50 минут смесь (гипсовая) начинает застывать. Немного смочив поверхность надо пройтись правилом ещё несколько раз. Поверхность «размолаживается» и заглаживается.

После того, как смесь застыла маяки лучше всего вытащить и замазать дырки. Вытаскиваются маяки для того, чтобы они не испортили стену. При большом количестве влаги и плохой вентиляции маяки проржавеют и эта ржавчина проступит сквозь шпатлёвку и обои. 

Как проверить лазерный уровень на точность

Содержание

Проверка наклона всей плоскости лазерного уровня относительно горизонта

Для тех, кто только начал пользоваться лазерным нивелиром или только намеревается его приобрести, рекомендуем ознакомиться, какая в принципе встречается погрешность у лазерных уровней.

Устанавливаем лазерный нивелир точно посередине между двух стен, находящихся приблизительно на расстоянии 5 метров друг от друга. Включаем лазерный уровень и отмечаем на стене точку, указанную лазерным крестом. Поворачиваем лазерный построитель плоскостей на 180 градусов и отмечаем точку на противоположной стене, точку ставим на пересечении вертикальной и горизонтальной плоскости.

Дальше переносим лазерный нивелир к одной из стен и устанавливаем на расстоянии 0,6 – 0,7 метра от стены, и делаем такие же метки на стенах по аналогии, как описано сверху.

Замеряем расстояние между точками а1 и а2, также между токами b1 и b2. Вычитаем полученное расстояние из другого (а1 и а2) — (b1 и b2) полученное значение сравниваем с заявленной точностью, если полученное значение не превышает заявленную точность в инструкции, значит Ваш лазерный уровень показывает горизонтальную плоскость правильно.

Пример: При проверке точности у лазерного построителя плоскостей, расстояние между точками составило: (а1 и а2) = 4 мм, а (b1 и b2) = 6 мм. Таким образом, полученная погрешность лазерного уровня: (b1 и b2) – (а1 и а2) = 6 — 4 = 2 мм. Сравниваем полученную погрешность, с погрешностью, заявленной производителем.

Это касается лазерных уровней, которые не имеют горизонта 360 градусов.

Проверить горизонтальную плоскость у нивелиров с конусными призмами, типа Hilda 3D, или нивелиров с цилиндрическими призмами, но также имеющих горизонт 360 градусов, типа ADA 6D Servoliner, проще всего прогоняя все стороны горизонтальной плоскости через точку на расстоянии 5 — 10 метров. Тут также следует помнить, как правильно считается погрешность.

Проверка прямолинейности горизонтального луча лазерного уровня

Устанавливаем лазерный нивелир на расстоянии приблизительно 5 метров от стены и отмечаем точку на пересечении вертикального и горизонтального луча.

Не меняя местоположения лазерного уровня, поворачиваем его на 2,5 метра вправо (то есть смещаем вертикальную линию от отмеченной точки примерно на 2,5 метра в сторону) и смотрим левый хвост горизонтального луча, если луч находиться относительно нашей точки в пределах погрешности, то лазерный нивелир настроен правильно.

Повторяем то же самое действие, только прибор поворачиваем влево на 2,5 метра и проверяем правый хвост. Внимание: ось вращения при проверке точности не смещайте.

Проверка точности вертикальной плоскости у лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень примерно в 5 метрах от стены и крепим на стене отвес длинной около 2.5 метров. Включаем лазерный уровень и сводим линию с верёвочным отвесом, если отклонение вертикальной линии (сверху или снизу) не превышает половину значения характеристики «точность» к примеру, +/- 3мм на 10м, то точность линии находится в допустимых пределах.

Если при проверке точности у лазерного уровня выявилась погрешность выходящая за рамки допустимой, обратитесь в сервисный центр, либо проведите настройку самостоятельно.

Построители плоскостей с конусными призмами, к примеру Huepar 902CG, можно проверить по такой же технологии. 

Проверка угла 90 градусов между вертикальными плоскостями

В зависимости от конструкции лазерного уровня, контроль этого параметра, можно разделить на две методики.

Первая методика

Если у вас построитель лазерных плоскостей выполнен в форме бочонка и имеет поворотное основание — трегер, к примеру уровень Firecore FIR411G, то проверить угол на соответствие заявленному значению между вертикалями очень просто.

Для этого устанавливаем прибор посередине помещения, желательно на расстоянии от стен не меньше 2 метров, и делаем отметки на вертикальных линиях идущих по стенам.

После чего, ни в коем случае не передвигая прибор с места, поворачиваем «голову» нивелира по часовой стрелке на 90 градусов и совмещаем вертикали со отметками сделанными ранее. Если у вас четыре вертикальных плоскости, то прогоняем все вертикали через заданные точки.

В результате, если при поворотах все вертикали совмещались с точками с допустимой погрешностью, то угол между ними 90 градусов. Если же при вращении вокруг своей оси, одна линия проходит через точку, а вторая имеет сильное отклонение, то угол в 90 градусов выверен не точно.

Вторая методика

У лазерных нивелиров с конусными призмами по типу Clubiona 3D смещена центральная ось, поэтому первый способ проверки тут не подходит, так как при повороте линии будут однозначно убегать от отметок.

Для проверки этого показателя, устанавливаем прибор на полу и делаем уже по две отметки на вертикалях идущих по полу, первую точку ближе к корпусу, вторую на расстоянии около 2 метров. Или же делаем одну точку на полу, на перекрестии двух вертикалей и отмечаем две точки по стенам на вертикальных линиях идущих под углом 90 градусов относительно друг друга.

Дальше поворачиваем корпус нивелира на 90 градусов и совмещаем линии с отметками. Повторяем процедуру пока не проверим все четыре плоскости.

Подробнее эти методы можно посмотреть в роликах ниже.

Выявляем угол 90 градусов у нивелира с конусными призмами

Видео некоторых способов проверки лазерного нивелира

Способ проверки лазерного уровня с конусными призмами

Какая погрешность у того или иного лазерного уровня смотрите в подробных обзорах нивелиров.

Рекомендуемые обзоры и статьи

Вступайте в наш Telegram канал: @izmerilovka и Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

Как проверить ровность стен и пола лазерным уровнем?

Ч

асто в вашей квартире нет правильной геометрии помещения. Это встречается сплошь и рядом и порой ничего страшного не представляет. Обязательные углы в 90 гр. по всей квартире — это миф. То же касается и вертикали стен — отклонения по нормам СНиП не должны превышать 15 мм от вертикали по высоте стены.

Что же касается пола, то от неразрывно связан с длиной стен и углами. В общем, если ваше помещение не представляет собой ровный прямоугольник — это не беда, у всех так. Давайте посмотрим как проверить геометрию помещения, определить отклонения углов от 90 градусов и стен от вертикали и узнаем как это можно исправить и нужно-ли вообще исправлять.

Что такое нивелир?

Лазерный уровень (нивелир) — прибор, который позволяет строить вертикальные и горизонтальные плоскости. Это незаменимый помощник при постройке дома и во время внутренней отделки.

Нивелир состоит из светодиодов и призм, которые создают видимые вертикальные и горизонтальные линии. С его помощью можно как возвести ровные стены, так и выставить по уровню маяки, выровнять пол, потолок и все остальные поверхности, быстро и ровно уложить плитку, ламинат и сделать еще много других работ.

Проверка строительного уровня по вертикали

Для создания идеальной вертикальной линии вам понадобится привязать нить с подвешенным грузом к шурупу, который был предварительно закручен в поверхность стены. Рекомендуемая длина нитки должна превышать размеры самого строительного уровня. После получения идеальной вертикали следует сделать контрольные отметки. Вкручиваем два шурупа в стену вдоль нити. Это следует делать с таким расчетом, чтобы шляпки слегка соприкасались с отвесом, не отклоняясь ни в одну из сторон. Это очень важный момент для будущих измерений.

После выставления шурупов, которые будут служить контрольными точками, можно снимать со стены саму нить. Прикладываем уровень строительный к шляпкам, обращая внимание на перемещение пузырька в окошке. Он должен располагаться по середине отметок, которые были проставлены при его изготовлении. При нахождении пузырька точно по центру мы имеем правильно настроенный прибор. При смещении в любую из сторон придется поднимать вопрос о пригодности инструмента. При наличии чека такой товар подлежит обмену в строительном магазине.

Читать также: Как и чем разрезать пластиковые плинтуса

23.04.2015 Полезные советы, Ремонт и обустройство интерьера 2 комментария

Многие, наверное, задавались вопросом: Как положить ровно керамическую плитку в ванне либо в туалете, или как, например выставить стиральную машину по уровню, не имея того самого строительного уровня…

Да, задача не из легких. Но это только на первый взгляд. Имеется два способа определения уровня без известного строительного прибора. Нет, конечно, есть масса способов. Один из них – это с помощью нивелира. Способ очень точный, но где взять тот самый нивелир? Хорошо если он есть у знакомых, а если нет? Итак, способы, которые я мог бы предложить.

1-й способ.

Не очень точный, но намного точнее, чем человеческий глазомер. Он заключается в изготовлении подобия строительного уровня и основан на земном притяжении. Можно его изготовить из обычной пластиковой бутылки (можно стекло).

Берется бутылка, желательно с ровными стенками, без всяких искривлений, чем ровнее, тем лучше. В нее наливается вода, практически под завязку, чуть-чуть ниже горлышка. Вода должна быть комнатной температуры. А еще лучше, если это будет спирт. Его можно использовать при любой температуре.

Когда налили искомую жидкость, закручиваем по плотнее пробку и уровень готов. Ложем тару на бок и смотрим, какой величины пузырек, который плавает в ней. Если он слишком большой, подливаем воду. Находим примерно середину боковой стенки бутылки (можно линейкой измерить). И все, уровень готов. Ложем его на любую поверхность и смотрим отклонение пузырька от середины бутылки, в соответствии с этим делаем вывод о ровности поверхности. И, если возможно, выравниваем.

2-й способ.

Почти полное подобие первому. Вместо бутылки можно использовать банку, объемом один или три литра. Для точности можно положить на нее доску или крышку от чего-нибудь. Главное чтобы эта крышка перекрывала горло банки. Берем линейку и замеряем от доски ко дну по вертикали расстояние, любое, на Ваш вкус. Например, сантиметров пять. Замеряем в нескольких местах по окружности банки. Чем чаще, тем лучше. После каждого замера ставим отметку на банке. Затем можно использовать нить, которую натягиваем вокруг банки, главное, чтобы она проходила через все помеченные места. Можно ее там и оставить, но надо крепко ее закрепить там. А можно обвести по нити маркером линию.

Теперь наливаем в банку воду примерно по намеченную линию. Уровень готов. Ставим на поверхность и смотрим, какую сторону надо приподнять либо опустить. В итоге так называемая кромка воды должна совпасть с намеченной линией, тогда будьте уверены – поверхность ровная/.

А как быть, если получилась такая ситуация, что необходимо две точки, находящиеся на расстоянии, скажем, метрах в пяти друг от друга, расположить на одном уровне? Эта ситуация возникает, когда надо обложить, например кухню плиткой.

3-й способ.

Вот тут пригодиться третий способ. Он основан также на физическом законе. А точнее на законе сообщающихся сосудов.

Для этого берется прозрачный резиновый шланг. Диаметром не очень большим, до сантиметра. Длина выбирается исходя из того самого расстояния на котором находятся заветные точки плюс запас. Запас зависит от расстояния. Чем больше расстояние, тем больше запас.

Итак. В шланг заливается все та же вода. Предварительно надо один конец шланга закрыть пальцем. Заливается жидкость не до конца, а лучше оставить сантиметров пятнадцать. Все. Уровень готов.

Читать также: Схема подключения светильника через выключатель

Затыкаете оба конца шланга пальцами, прилаживаете один конец шланга тем местом, где находиться кромка воды к исходной точке. Второй конец прилаживаете к тому месту, где должна быть вторая точка. Главное, чтобы второй конец был выше исходной точки. Важно, чтобы шланг свободно лежал между точками на земле и ни в коем случае не провисал в воздухе. Для этого и нужен запас. Где будет находиться кромка воды во втором конце шланга там и будет вторая точка. Вот так.

А если необходимо ровная линия между этими точками, то можно использовать нить, измазанную в угле. Натянуть ее между точками и оттягивая, затем отпуская углем отметить линию.

От автора: привет, читатели! Строительный уровень — незаменимый инструмент, используемый во время большинства монтажно-строительных работ. Он способен показать, насколько ровная в помещении вертикальная и горизонтальная поверхность любого назначения. Использовать его можно как в начале работы, при закладке фундамента, так и во время оштукатуривания стен. Но не все знают, как проверить строительный уровень в домашних условиях. Сегодня расскажем именно об этом.

Оценка кривизны черновой стены

Эта процедура необходима для определения количества работ и примерного будущего расхода материалов. Производится построением с помощью нивелира виртуальной вертикальной плоскости, параллельной стене, и измерением расстояния от этой плоскости до заранее отмеченных точек. Работа происходит в следующем порядке.

1. На уровне выбирается режим построения вертикальной плоскости, так как стена располагается вертикально (для подобных работ на полу отбивается горизонтальная плоскость).
2. Прибор придвигается максимально близко к стене так, чтобы плоскость была параллельна стене, и луч нигде ее не касался.
3. Берется линейка (не рулетка!) и прикладывается в разных точках на стене, след от лазера на линейке укажет на расстояние от стены до мнимой плоскости.
4. Через каждые полметра или чаще на разных уровнях от пола до потолка делаются замеры и заносятся в таблицу.

Так можно найти самую вогнутую и самую выпуклую точку, прикинуть общую неровность в сравнении с базовой вертикалью и определить количество штукатурных работ.

Правила использования

Чтобы говорить о правилах эксплуатации пузырькового уровня, необходимо рассмотреть 2 варианта его сипользования:

• Проверка горизонтальных поверхностей

Рейку укладывают на горизонталь (напольное покрытие, подоконник, брус и т.д.) рабочей поверхностью книзу. При этом, пузырек воздуха внутри визира должен находиться ровно по центру между двумя рисками. Во время измерения важна точность до миллиметра, т.е., если пузырек отклоняется даже на один миллиметр, это является показателем неровности. Если он отклоняется от центра в левую сторону, это говорит о необходимости приподнять правую сторону горизонтальной поверхности на нужную высоту, пока пузырек не встанет на место. Когда он окажется посередине, горизонталь фиксируют в этом положении.

• Проверка вертикальных поверхностей

Часто проверяют ровность оштукатуренных стен. Для этого прикладывают рейку рабочей поверхностью к стене и наблюдают за показаниями визира, расположенного возле края рейки. Если замечают отклонение воздушного пузырька по направлению «от стены», значит внизу штукатурный слой толще, чем наверху. Если он отклоняется «к стене», значит, снизу оштукатуренной поверхности недостаточно раствора.

Несмотря на то, что инструмент обычно изготовлен из металла, стеклянные глазки чувствительны к механическим повреждениям. Прибор после падений или ударов часто показывает неточные измерения. Сразу после покупки его нужно настроить: приложить к идеально ровной поверхности по горизонтали. Чтобы отрегулировать погрешность, нужно повернуть его вокруг своей оси.

Без помощи этого простого инструмента не обойтись даже во время обычного косметического ремонта, не говоря о капитальном строительстве. Простая эксплуатация, отсутствие специального ухода в совокупности с точностью показаний, являются главными преимуществами пузырьковых строительных уровней.

Пузырьковый строительный уровень, или, правильнее, спиртовой – это инструмент, который представляет собой рейку из пластика, дерева или металла с прозрачными вставками – колбами «глазками». На стройке его именуют просто «ватерпас».

Есть и другие виды – гидроуровень (трубка с водой), на стройке называемый «водяной уровень», отвес и лазерный нивелир, сокращённо – «лазер». Как пользоваться строительными уровнями других видов, описано в соответствующих разделах. Но мы в этой статье разберем подробно именно пузырьковый вариант.

«Глазки» представляют собой колбы с цветной жидкостью (спиртом), в которой плавает пузырёк. На их корпус нанесены специальные ориентировочные риски. Предпочтительнее всего уровни с металлическим корпусом – они и надежны в работе, и не боятся воды, потому что изготавливаются, в основном, из не поддающихся коррозии сплавов, и менее чувствительны к механическим повреждениям, которых избежать на стройке, сами понимаете, практически не удаётся.

Хотя бывают также и пластмассовые варианты – обычно более дешевые, ясное дело, и менее точные, чаще всего предоставляются в качестве бонуса в комплекте с каким-либо другим инструментом. Иногда можно встретить также и деревянные раритеты времён наших дедушек. Они ценны, скорее, как антиквариат, чем как инструмент.

Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира

Это один из самых быстрых и точных современных способов отделки, который позволяет получить идеальную поверхность в сжатые сроки.

1. Предварительно нужно подготовить и загрунтовать поверхность. На ней разметить вертикальные линии, где будут стоять маяки, отступая 10 см от углов, расстояние между соседними должно быть на 15–20 см меньше длины правила.
2. Включить на лазерном нивелире режим построения вертикальной плоскости. Отметить на смежных стенах, примыкающих к ремонтируемой, метки на расстоянии 5 см от углов. Выставить плоскость нивелира по меткам. На правиле сделать метки на расстоянии 4 см от края. Выставив правило вертикально по меткам с помощью нивелира, получим зазор между ним и стеной около 1 см плюс-минус в зависимости от неровности.
3. Теперь в этот зазор устанавливаем маяки. Нужно убедиться, что они в любом месте установки будут проходить в него, при необходимости придвинуть или отодвинуть лазерную вертикальную плоскость. После окончательной разметки и убеждения, что все сможет встать на место, замешиваем штукатурку и наносим небольшое количество на стену по разметке через каждые 0,5 м.
4. Приставляем маяк к стене и обмазываем штукатуркой. Прижимаем правило к маяку и подбиваем в необходимых местах, чтобы метки на правиле совместились с лазерным лучом. Если это делать не правилом, а руками, можно согнуть маяки. Снимаем излишки штукатурки с маяка и правила. Проверяем еще раз вертикальность маяка и оставляем застывать, переходя к следующему маяку. Время высыхания зависит от количества штукатурки и материала поверхности.
5. После высыхания всех маяков размешиваем штукатурную смесь и наносим ее между двумя маяками. Правило прижимаем к маякам и разглаживаем штукатурку движениями снизу вверх, пошатывая инструмент влево-вправо. Убираем излишки смеси с правила. Заполняем щели в стене шпателем или мастерком. Затем правилом делаем финишный проход. Переходим к следующей паре маяков. После работы получается практически идеальная поверхность, готовая под финишную отделку.

Для построения угла в 90 градусов на кухне или в ванной для установки крупногабаритной мебели тоже можно использовать нивелир. В этом случае требуется прибор, который может строить перпендикулярные вертикальные плоскости, а этот режим доступен практически в любой сегодняшней модели.

Нужно выставить уровень относительно уже готовой вертикальной стены по меткам, которые делались при ее выравнивании. Или поставить новые метки, проверить, что лазерная плоскость идеально параллельна стене, и отбить угол 90 градусов. Затем разметить смежную стену, так же отбить, выставить маяки, следуя указаниям, которые приводились выше, и оштукатурить стену. В итоге получится прямой угол между плоскостями.

Что делать, если геометрия помещения нарушена и чем это грозит?

Если геометрия помещения нарушена и угол в нужных местах не 90 градусов, отклонения значительные, порядка 1-2 см на метр, то нужно выравнивать. Это называется штукатурные работы. О выравнивании углов будет написана отдельная статья (тут поставить ссылку — прим.), а далее мы поговорим чем ещё может грозить неправильная геометрия.

Покрытие пола будет уложено не ровно — это встречается сплошь и рядом, и ничего страшного собой не представляет, главное попробовать «затолкать» подрезки под мебель или в места, где они будут наименее заметны.

Укладка ламината в помещении с не правильной геометрией

На рисунке выше видно что ламинат будет уложен с подрезками, они могут быть больше или меньше, но с 2—х сторон разного размера. Это сплошь и рядом, когда геометрия помещения не выравнивается. Тоже касается и напольной кафельной плитки. Что бы такого избежать, нужно выравнивать геометрию, а это большие затраты и работа профессионала.

С углами вроде разобрались, определились, что угол 90 градусов обязателен лишь в двух местах: на кухне, где будут стоять/висеть шкафы и в ванной комнате, где будет стоять ванна.

Теперь посмотрим на вертикальность стен, это тоже важно и опять же особенно важно в тех же двух местах: в ванной комнате (теперь уже во всей) и на кухне, на 2-х смежных стенах со шкафами. Другие места по желанию, но в бюджетном ремонте вертикаль стен везде не выводится.

Оценка ровности стены с помощью нивелира

Для проверки ровности стены после финишной отделки без лазерного уровня можно использовать правило. Прикладываем его к стене и смотрим, есть ли просвет между ней и правилом. Линейкой измеряем величину зазора. Но, как правило, неровность готовой стены измеряется в нескольких миллиметрах, и таким методом сложно определить ее величину.

Для более точного измерения используем лазерный нивелир. Если нужно определить ровность по вертикали — включаем построение вертикальной оси. Если по горизонтали — то горизонтальной оси. Для удобства можно нарисовать соответствующую линию на стене. Затем нивелир нужно расположить под углом 45° к стене.

Получившаяся лазерная линия будет прямой только на идеально ровной стене. Если на поверхности имеется пузырь, то в этом месте луч отклонится в сторону к нивелиру. Если вогнутость, то линия отклонится от вертикальной оси в сторону от нивелира. При установке прибора под углом 45° расстояние от нарисованной линии до отогнутого луча будет равно размеру неровности.

Нивелир можно использовать и для проверки ровности углов, наводя луч на стык стен и проверяя его вертикальность. Если угол ровный, то луч будет четко лежать в нем. Если завален в какую-нибудь сторону — это будет точно видно.

Думаем, теперь вы поняли, насколько это удобный инструмент. Конечно, можно обойтись и без него, ведь раньше как-то обходились своими силами, используя дедовские способы. Но нивелир намного облегчает процесс ремонта, экономит силы и время, так стоит ли отказываться от современных технологий во имя экономии средств?

Впрочем, решение остается за вами. Мы постарались дать всю нужную информацию по использованию лазерного уровня. Если хотите дополнительно закрепить ее, то советуем посмотреть видео по теме. Удачи вам на поприще ремонтных работ!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования. Подробнее:

Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и лазерным нивелиром при этом появляется лазерная плоскость (горизонтальная или вертикальная в зависимости от модели нивелира).Для проверки ровности стены используется вертикальная плоскость!

Существует две методики оценки ровности стены (проверка на наличие впадин и бугров на поверхности стены): 1.Проверка ровности на большой площади стены. 2.Проверка ровности на небольшом участке.

Методика проверки ровности построена на проекции луча под определенным углом к стене и математических расчетах.

Проверка ровности на большой площади стены.

Данная методика полезна при оценке объема штукатурных работ, но может быть использована и при проверке по окончании штукатурных и малярных работ. Как правило до штукатурки перепады по стене довольно большие и их итак заметно – данная методика позволит количественно примерно оценить объем работ по выравниванию стены штукатуркой.

Необходимо включить вертикальную плоскость лазерного линейного нивелира (построителя плоскостей), установить нивелир у края стены таким образом, что бы вертикальная лазерная плоскость шла параллельно стене. Для этого необходимо сделать отметки на полу вдоль стены на одном расстоянии от стены А и В, как показано на рисунке:

При этом построитель строит плоскость параллельную планируемой поверхности отштукатуренной стены (не саму отштукатуренную поверхность, а именно параллельную ей плоскость). Если на противоположной от нивелира стене появится участок стены без лазерного луча, значит луч прерывается в каком-то месте выпуклой частью стены – необходимо передвинуть лазерный нивелир от стены и сделать новые отметки А и В.

Для проверки перепадов на поверхности стены на одном вертикальном участке (от пола до потолка) необходимо взять стальной или деревянный метр с миллиметровой шкалой без подвижных частей (рулетка не подойдет именно из-за подвижного зацепа, которым оборудована практически каждая рулетка).

Выбираем вертикальный участок в 1-2 см и ставим метр перпендикулярно стене – свободный конец метра упирается в стену под углом 90 градусов к поверхности стены, а лазерный луч появится на плоскости рулетки, показывая расстояние от базовой лазерной плоскости до стены (размер 1). Потом переставляем метр ниже на той же вертикальной линии и получаем новое расстояние (размер 2). Делаем столько замеров, сколько необходимо.

Теперь данные по этому вертикальному отрезку можно сравнить с данными по вертикальному отрезку стены через 40 см или через метр. Полученные размеры мы сравниваем и получаем представление об искривлении стены относительно нашей базовой вертикали в сантиметрах и миллиметрах.

Проверка ровности на небольшом участке.

Когда стена отштукатурена и закончена подготовка стены под клейку обоев или покраску, то неровности, как правило, составляют 1,2,3 мм и не всегда их удобно искать по первой методике линейкой. Особенно видно неровности на стенах под покраску, окрашенные в темные цвета и на которые падают прямые солнечные лучи под углом… Такой же метод используется при оценке ровности стены после финишной отделки до покраски и клейки обоев.

Эту методику не сложно применять. Надо для начала у стены, которую мы будем измерять, на полу визуально разметить квадрат (или нарисовать мелом или обозначить какими-то предметами) – он нам нужен для того, что бы потом поставить построитель под нужным углом к стене. Мы отмечаем точки А (лазерная плоскость перпендикулярна стене), В (лазерная плоскость под углом 45 градусов к стене), далее отмечаем точки С, D, E путем деления отрезка между стеной и предыдущей отмеченной точкой пополам (получим углы 45/2 = 22,5; 22,5/2 = 11,25; 11,25/2 = 5,62):

При этом при падении плоскости на стену она будет ровной под любым углом только тогда, когда стена идеально ровная! При неровности луч изогнется, причем, чем меньше угол (чем он острее), тем больше искривление!

В местах неровности луч изогнется относительно центра измеряемого участка – если он изгибается от построителя (точка А1), то в данном месте у нас яма на стене, если он изгибается в сторону построителя (точка А2), то на стене имеется выпуклость. Наглядно продемонстрируем это на рисунке 5:

Если на стену под углом направить горизонтальный луч (надо наклонять построитель относительно горизонтальной плоскости в этом случае), то он покажет неровность на стене слева-направо (горизонтальное искривление), а не сверху-вниз (вертикальное искривление).

Как рассчитать в миллиметрах провал или выпуклость Х? Все очень просто! Необходимо воспользоваться тригонометрической формулой из курса средней школы! Нам поможет котангенс – отношение прилежащего к углу катета (как раз расстояние А1) к противоположному катету (искомой величине — неровности Х).

При изменении угла падения луча на стену у нас будет изменяться соотношение А1 к искомой величине Х. Чем острее (меньше) угол падения на стену, тем больше будет значение А1 или А2, тем больше будет коэффициент: A1 / ctg «угла падения луча на стену» = Х

Вот значения котангенса углов, которые мы использовали в расчетах:

Угол	ctg
90	0,00000000000
45	1,00000000000
22,5	2,4142135624
11,25	5,0273394921
5,62	10,1622617357
2,81	20,3736065827

А это пример расчета неровности в миллиметрах в зависимости от того, под каким углом на стену падает луч:

При проведении ремонтных работ очень важной процедурой является проверка ровности настенной поверхности. Особенно в старых зданиях, в сталинках и хрущевках подобный фактор является очень актуальным, так в момент постройки данному вопросу не уделялось должного внимания. Наличие кривых стен, присутствие на них вмятин и бугров и других недочетов способны полностью испортить впечатление даже при самом шикарном ремонте. В нашей статье мы рассмотрим, как проверить ровность стен.

Определяем вертикальность стен и углов

Берём:

• отвес,
• либо длинное (2 м) правило с пузырьковым уровнем,
• либо пузырьковый уровень меньшей длины (от 30 см) и ровную длинную рейку или правило без уровня, к которой прислоним уровень.

Самое дешёвое — отвес, попробуем работать им. Его даже своими руками можно сделать, взяв капроновую нить и привязав к ней с одного конца грузик, скажем гайку, грамм на 100, а лучше на 200.

Рекомендую: Как сделать пластиковый водопровод

Отматываем верёвку в длину потолка, грузик болтается снизу, до пола не достаёт. Далее прислоняем верхний край нити к стене и смотрим на грузик…

Стена может быть завалена как в одну сторону, так и в другую

Так проходим по углам и по центру стены. Удобнее, конечно, замерять правилом с пузырьковым уровнем. Если отклонения не превышают 15 мм (это по СНиП), то всё в порядке. Если больше, опять же нужно выравнивать, НО необходимо только на кухне и в ванной комнате. Там желательно, что бы вообще отклонений не было.

В ванной будет уложена плитка или панели, ну или вы вообще ошпаклюете и покрасите стены, по-этому тут тоже по желанию.

Что такое нивелир?

Лазерный уровень, или так называемый нивелир, является прибором, благодаря которому можно качественно строить горизонтальные и вертикальные полосы. Кроме того, он является незаменимым помощником при постройке сооружений и во время внутренних отделочных работ.

В составе нивелира находятся светодиоды и призмы, которые характеризуются видимыми вертикальными и горизонтальными линиями. Благодаря лазерному уровню, присутствует возможность возведения ровных стен, выставления по уровню маяков, выравнивания пола, потолка и остальных поверхностей, быстрого и ровного выкладывания плитки, ламината и выполнения прочих работ.

Применение строительного уровня

Схема измерения лазерным уровнем.

Когда идет речь о строительном уровне, чаще всего имеют в виду первый тип – пузырьковые уровни. Они просты в использовании, стоят недорого и обладают высокой точностью и надежностью. Уровень может быть изготовлен из разных материалов: пластик, металл, дерево. Предпочтительнее всего будет приобрести измерительное устройство из металла, так как оно выдерживает большие нагрузки, устойчиво к действию влаги и почти не дает усадки со временем, что очень важно для точности замеров.

Как пользуются уровнем строительным? Чтобы понять это, подробно рассмотрим его строение. Самая большая часть – корпус, может иметь длину от 20 см до 3-4 м, благодаря чему устройство находит свое применение в различных сферах строительства: от внутренних отделочных работ до заложения кирпичной кладки, деревянных брусьев и бревен. В корпусе установлено несколько (1-3) ампул, наполненных подкрашенной водой или спиртом. В каждой из них свободно перемещается небольшой пузырек, который занимает положение в зависимости от отношения поверхности к горизонту.

Оценка кривизны черновой стены

Оценка кривизны черновой стены помогает определить количество работ и составить примерный перечень будущего расхода материалов. Работа нивелира происходит путем построения виртуальной плоскости, которая параллельна настенной поверхности и измерения расстояния от вертикальной плоскости до предварительно отмеченных точек.

Как лазерным уровнем проверить ровность стены:

1. Выбираем на лазерном уровне режим, который помогает построить вертикальную плоскость, поскольку настенная поверхность расположена вертикально. В случае проведения подобных работ на полу отображается горизонтальная плоскость.
2. Нивелир продвигаем как можно ближе к стене, при этом плоскость должна оказаться параллельно стене, луч не должен нигде ее касаться.
3. Подготавливаем линейку (рулетка не подходит), которую в разных точках прикладываем к стене. Полученный след от лазерного уровня определяет расстояние от настенной поверхности до виртуальной плоскости.
4. На разных уровнях, через каждые 40-50 см делаем замеры, которые заносим в таблицу.

Таким образом можно определить точку, которая соответствует самой выпуклой и самой вогнутой линии, найти общую неровность по сравнению с базовой вертикалью и определиться с объемом штукатурных работ.

Спецприспособления

Более точный метод – гидро- либо лазерный ярус. Эти особые приспособления дозволяют верно определить все неровности пола. Причем, лазерный ярус владеет большей точностью.

Гидроуровень представляет собой шланг с двумя прозрачными емкостями для воды на концах. Ярус воды разрешает определить наклон поверхности при соприкосновении с полом. В свою очередь, лазерный ярус автоматизирует данный процесс, дозволяя устанавливать его на любом отрезке пола и подмечать лазерным лучом точку на стене, которую надобно только проставить строительным карандашом. Несколько контрольных точек в различных участках пола дозволяют определить проблемные плоскости, которые требуют дополнительных работ.

Видео по теме Обратите внимание! Лазерный нивелир является самым точным современным и комфортным в применении. Размеры его крайне суперкомпактны, но дальность проецирования луча может составлять до 100 метров. Полезный совет Не расстраивайтесь, если замеры покажут отклонение до 3-х мм на 1 м длины, это соответствует строительным нормам.

Оценка ровности стены с помощью правила

Не применяя лазерный уровень, проверить ровность настенной поверхности после финишной отделки можно при помощи правила.

Как проверить стены на ровность после оштукатуривания с помощью правила:

1. Прикладываем прибор к настенной поверхности, определяем, присутствует ли зазор между стеной и правилом.
2. При помощи линейки измеряем величину просвета. В основном неровность готовой стены соответствует нескольким миллиметрам, поэтому линейкой очень сложно определить значение.
3. Применяем лазерный нивелир, благодаря которому можно провести более точное измерение.
4. При определении ровности по вертикали включаем режим построения вертикальной оси. Если необходимо определить ровность по горизонтали, то пользуемся горизонтальной осью.
5. Для удобства вычерчиваем соответствующую линию на поверхности стены.
6. Нивелир располагаем под углом 45 градусов к настенной поверхности.
7. Получившаяся лазерная линия выглядит прямой только в том случае, если настенная поверхность будет идеально ровной:
   Если на стене находится пузырь, то на этом участке произойдет отклонение линии в направлении к нивелиру.
8. Если присутствует вогнутость, то в этом месте наблюдается отклонение луча от вертикальной линии в сторону от прибора.
9. При установке инструмента под углом 45 градусов определяется размер неровности, который соответствует расстоянию от нарисованного луча до отогнутой линии.

Важно! Также нивелир можно применять для определения ровности углов. При этом луч наводим на стык стен и таким образом проверяем его вертикальность. Если присутствует ровный угол, то луч будет находиться строго находиться. В противном случае — сразу видно неровность угла, когда он завален в какую-либо сторону.

В настоящее время нивелир является очень удобным инструментом. В прежние времена применяли дедовские методы и как-то обходились без этого прибора, но теперь использование нивелира во многом экономит время и силы, облегчает процесс ремонта, поэтому стоит применять новейшие технологии и не отказываться от современных разработок.

Замеряем длину стен и рисуем план

Попробуем определить геометрию нашего помещения своими руками и замерим длину стен, начертив на бумаге схему с указанием размеров.

Рисуем план на бумаге, лучше миллиметровой

Что дал нам такой план? Размеры сторон нашего прямоугольник, которые могут отличаться. Две «параллельные» стены, оказываются не параллельны и имеют разный размер, соответственно углы у нас уже не могут быть прямыми и получается, что геометрия нарушена.

Небольшие отклонения в длине стен — это в целом не страшно, если 0,5-1 см на всю площадь. Гораздо хуже, если больше — 2-3 см. Чем это грозит? Грозит некоторыми не очень приятными последствиями. Во-первых углы будут не 90 градусов. «И что?» — спросите вы. Иногда ничего, и по большому счёту везде в квартирах углы не строго 90 градусов.

Если это комната, то может быть так, что установив в угол шкаф, и прислонив его вплотную к одной из стен, вы поймёте, что между второй стеной и стенкой шкафа образовался зазор. Тоже касается и вертикальности стен, но об этом чуть далее. Углы строго 90 градусов в квартире (+/- 1-2 гр.) по большому счёту нужны лишь на кухне, в тому углу, где вы вешаете кухонную мебель.

Из-за не строгой геометрии помещения могут быть зазоры между стенами и мебелью

Второе место, где крайне желательна строгая геометрия помещения — это ванная комната, а именно то место, где установлена ванная (или душевая кабина, но ванная в особенности).

Возможная геометрия ванной комнаты

Часто геометрия несущих стен очень даже не плохая, иногда нюансы кроются в перегородках. Вот у них геометрия может быть «не очень».

Рекомендую: Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

Что нужно сделать? Обязательно проверьте:

1. Углы, к которым будет примыкать ванная.
2. Угол, где будет размещена кухонная мебель.

Всё остальное не столь важно и в бюджетных ремонтах углы под 90 градусов везде не выводятся, да и в дорогих часто тоже оставляют как есть. Проверить можно с помощью угольника, можно приобрести в магазине, или чем-то, у чего угол заведомо 90 градусов (да хоть квадратной табуреткой).

Проверка ровности на большой площади стены

Данной методикой удобно пользоваться при определении объема штукатурных работ, но также можно использовать в момент окончания малярных и штукатурных работ, чтобы оценить качество выполненного процесса. В основном перед проведением штукатурки визуально можно определить перепады на стене, которые и так заметны.

Как проверить ровность стены после штукатурки на большой площади:

• Подготавливаем лазерный линейный нивелир (построитель плоскостей) и включаем вертикальную плоскость.
• Устанавливаем лазерный уровень возле края стены, при этом вертикальная лазерная плоскость должна располагаться параллельно настенной поверхности.
• На полу вдоль всей стены делаем отметки, которые должны находиться на одном расстоянии от настенной поверхности А и В.

Важно! Построитель выстраивает плоскость, которая является параллельной планируемой поверхности стены, обработанной штукатуркой (не саму оштукатуренную поверхность, а плоскость, которая ей параллельна).

• Оцениваем работу. Если на стене противоположной от нивелира появляется фрагмент стены, не имеющий лазерный луч, то это свидетельствует о том, что происходит прерывание луча из-за присутствия выпуклости на стене.
• Передвигаем лазерный нивелир от настенной поверхности и отмечаем новые точки А и В.
• Чтобы на одном вертикальном участке (от напольной поверхности до потолка) проверить перепады на поверхности стены, берем деревянный или стальной метр, имеющий миллиметровую шкалу. На инструменте не должно быть подвижных частей.

Важно! Практически каждая рулетка оборудована подвижным зацепом, поэтому рулетка не подходит.

• На выбранном вертикальном участке в 1-2 см, устанавливаем метр параллельно настенной поверхности. При этом свободный конец метра должен упираться в стену под прямым углом к настенной поверхности, а лазерная линия должна проявиться на плоскости метра. Таким образом находится первое значение, соответствующее расстоянию от базовой лазерной плоскости до настенной поверхности.
• Затем на этом же вертикальном отрезке переставляем метр немного ниже, определяем новое значение.
• Измеряем столько раз, сколько необходимо.
• Теперь полученные размеры по вертикальной линии сравниваем с данными по вертикальному отрезку настенной поверхности через 40-50 см, таким образом образом находится искривление стены относительно базовой вертикали.

Как проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах

До начала работ по штукатурке стен на кухне надо понимать, что в местах установки кухонной мебели необходимо по возможности добиться углов 90 градусов. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это и ознакомьтесь, как проверить ровность стен. Что бы проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень. Внимание! Для оштукатуривания влажных зон применяется цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ. Если же это не было сделано, то можно проверить оштукатуренную поверхность на прочность и сразу станет ясно какой штукатуркой выполнялись работы. Это можно сделать любым острым предметом, гипсовая стена будет царапаться очень легко. Да и по цвету высохшей стены можно определить состав смеси. При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.

1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали. 2. Проверяем ровность стен. 3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности. 4. Проверяем углы 5. Проверяем параллельность стен. 6. Проверяем зоны особого внимания.

Внимание! В мокрых зонах обязательно сделайте гидроизоляцию стен и полов.а

Проверка ровности на небольшом участке

После окончания штукатурных работ и подготовки настенной поверхности под покраску или поклейку обоями, на стене, как правило, присутствуют неровности, составляющие 1-3 мм, которые неудобно находить линейкой. Особенно явно проявляются дефекты на стенах, подготовленных под покраску и окрашенных в темные цвета, на которые под углом падают прямые солнечные лучи. Существует несложная методика, которую применяют для определения ровности стены после окончательной отделки до момента поклейки обоев или покраски.

Как проверить вертикальность стены на небольшом участке:

1. У начала измеряемой стены, на напольной поверхности визуально проводим разметку квадрата, который можно обозначить какими-либо предметами или начертить мелом. Такая фигура нужна для того, чтобы впоследствии поставить построитель под таким углом к стене, который вам необходим.
2. Делаем метки: точка А соответствует лазерной плоскости перпендикулярной стене, точка В определяет лазерную плоскость под углом 45° к настенной поверхности.
3. Затем находим точки С, D, E, которые определяются при делении соответствующего отрезка между стеной и ранее выбранной меткой. В результате — получаются значения углов: 45/2 =22,5, 22,5/2 = 11,25, 11,25/2 = 5,62.
4. В момент падения плоскости на стену она является ровной под любым углом наклона только в том случае, если стена характеризуется идеально ровной поверхностью. Присутствие неровности изгибает луч, при этом, чем острее угол, тем большее наблюдается искривление.
5. На участках неровностей произойдет изгибание луча относительно центральной точки измеряемого фрагмента:
   Если луч согнулся от построителя, то есть точка А1, в этом месте на стене присутствует яма.
6. Если луч изогнулся в направлении построителя, что соответствует точке А2, то стена характеризуется выпуклостью.
7. При наклонении горизонтального луча под углом к стене (в этом случае построитель должен быть наклонен относительно горизонтальной плоскости), то на стене определится неровность слева-направо, которая соответствует горизонтальному искривлению, а не сверху-вниз, которое наблюдается при вертикальном искривлении.

Важно! Провал или выпуклость можно рассчитать в миллиметрах. Для этого придется вспомнить тригонометрическую формулу из курса средней школы. Мы воспользуемся котангенсом, который определяется как отношение прилежащего к углу катета (что соответствует расстоянию А1), к противоположному катету (что является искомой величиной, то есть неровностью Х).

Изменяя угол падения луча на настенную поверхность, происходит изменение соотношения А1 к искомому значению Х. Чем меньше угол падения, тем большим будет величина А1 или А2, значит большим будет коэффициент: A1 / ctg “угла падения луча на стену” = Х.

Шарик

При появлении сомнений в ровности пола дозволено воспользоваться простым металлическим либо гипсовым шаром. Его нужно поставить на тот участок пола, тот, что визуально вызывает сомнения, и проследить за его передвижением. Если шар останется на месте – участок безупречно ровный. В том же случае, если шар начинает быстро закатываться в угол либо двигаться в различных направлениях – пол нуждается в выравнивании.

К такому методу дозволено прибегнуть еще при покупке квартиры, дабы убедиться в том, что установка напольного покрытия не затребует объема дополнительных работ.

Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира

Данный способ является одним из самых точных и быстрых современных методов, при котором в сжатые сроки образуется идеально ровная поверхность.

Как выполнить работу при помощи нивелира и маяков:

• Предварительно подготавливаем и обрабатываем поверхность грунтовкой.
• Размечаем вертикальные линии, на которых будут находиться маяки, отступив от угла 10 см таким образом, чтобы расстояние между соседними соответствовало на 15-20 см меньше, чем длина правила.
• На лазерном нивелире включаем режим, благодаря которому оформляем вертикальную плоскость.
• На смежных стенах, которые примыкают к ремонтируемой настенной поверхности, отмечаем точки, имеющие расстояние 5 см от углов.
• По меткам выставляем плоскость нивелира.
• На расстоянии 4 см от края делаем метки на правиле.
• При помощи нивелира выставляем вертикально по меткам правило, в результате — между ним и стеной получается зазор, который, в зависимости от неровности, соответствует плюс-минус 1 см.
• В полученный зазор устанавливаем маяки и убеждаемся в том, что они будут проходить в любой точке установки, даже в случае необходимости передвижения лазерной вертикальной плоскости.
• После окончательной разметки и контроля за выполненными действиями подготавливаем штукатурку и небольшим количеством обрабатываем настенную поверхность, соблюдая при этом разметку через каждые полметра.
• Приставляем маяк к настенной поверхности и обрабатываем штукатуркой.
• Присоединяем правило к маяку, в необходимых местах подправляем, подбиваем, чтобы произошло совмещение меток на правиле с лазерным лучом. Если эту процедуру выполнять руками, а не правилом, то можно согнуть маяки.
• С маяка и правила снимаем излишки штукатурки.
• Еще раз контролируем вертикальность маяка и оставляем на некоторое время, чтобы маяк смог застыть.

Важно! На время высыхания влияет количество штукатурки и материал поверхности.

• Переходим к следующему маяку.
• После высыхания всех маяков подготавливаем штукатурную смесь, которую наносим между двумя маяками.
• Медленными движениями снизу вверх прижимаем правило к маякам и, покачивая инструмент вправо-влево, разглаживаем штукатурку.
• С правила убираем излишнюю смесь.
• При помощи мастерка или шпателя заполняем щели в настенной поверхности.
• При помощи правила совершаем финишный проход.
• Переходим к следующим двум маякам.
• В результате выполненной работы наблюдается практически идеально ровная поверхность, которая готова под финишную отделку.

Кроме того, нивелир находит применение при построении прямого угла в ванной или на кухне, а также для установки мебели, имеющей крупные размеры. В этом случае необходим инструмент, позволяющий выстраивать вертикальные перпендикулярные плоскости. В настоящее время практически каждая модель обладает подобным режимом. Как проверить ровность стен и провести необходимые перпендикулярные плоскости:

1. По меткам, которые отмечались при выравнивании стены, выставляем уровень относительно подготовленной настенной поверхности. Можно также отметить новые метки, после чего проконтролировать, чтобы лазерная плоскость была идеально параллельна настенной поверхности и отбить прямой угол.
2. После этого размечаем смежную стену.
3. Следуя вышеперечисленным указаниям, отбиваем и выставляем маяки.
4. Обрабатываем настенную поверхность штукатурным составом.
5. В результате — между плоскостями получается угол, соответствующий 90 градусов.

Проверка лазерного уровня

Чтобы иметь убежденность в измерительном инструменте, его неукоснительно необходимо проверять. Если при этом вы найдете какие-нибудь отклонения, прибор следует отрегулировать, выставив верную горизонталь и вертикаль.Наилучший вариант для проверки лазерного яруса — применение верно настроенного нивелира. Необходимо включить прибор, выступающий в качестве стандарта и освободить фиксаторы лазера. Дождитесь остановки маятника и стабилизации линий. Сейчас дозволено проделать эти же операции с проверяемым ярусом. Сведите лини, излучаемые двумя приборами, на максимально близкое расстояние и проверьте их параллельность.Если у вас нет верного прибора, проверка лазерного нивелира может производиться при помощи традиционного строительного инструмента. Для проверки вертикали надобно применять отвес. Дозволено подвесить его к потолку и спроецировать линию на шнур — в случае отклонения вертикали вы сразу это увидите. Иной вариант — с подмогой отвеса сделать метки на стене и провести линию, на которую и спроецировать луч. Если прибор точен — расхождений не будет.Для проверки горизонтали дозволено применить гидроуровень. Он представляет собой прозрачный шланг, заполняемый водой. На его концах могут быть колбы с нанесенными метками. Работает он по тезису сообщающихся сосудов. Концы шланга разносятся на некоторое расстояние друг от друга и прикладываются к стене. Когда ярус воды стабилизируется, на стене делаются метки. Проведя проекцию луча между такими метками, дозволено определить точность лазерного яруса.Изредка лазерные нивелиры проверяют пузырьковыми ярусами. Финально, это делать комфортнее и стремительней, чем пользоваться отвесом и гидроуровнем. Но ярусы такого типа не неизменно точны и сами нуждаются в проверке. Пользоваться ими как стандартами дозволено только при полной уверенности в их точности.Что делать, если лазерный ярус оказался сбит? Его дозволено отрегулировать. Для этого корпус прибора надобно разобрать. Раскрутите крепежные винты и снимите кожух. Вы увидите блок лазеров и маятник. Регулировка осуществляется вращением 2-х винтов, один из которых отвечает за горизонталь, а иной за вертикаль. Поочередно вращая их, добейтесь совпадения лучей с эталонными линиями, позже чего соберите прибор в обратном порядке.

Совершенно ровный пол надобен не только с эстетической точки зрения. Ровность пола влияет на то, насколько добротно будет уложено напольное покрытие. Как вестимо, поправить неровности пола – дело дорогостоящее. Следственно класснее приобретать жилье с теснее ровным полом. Дабы убедиться в неровностях пола, следует воспользоваться одним из советов.

Пузырьковый уровень

Наиболее популярным, как уже сказано выше, является пузырьковый уровень. Настало время узнать о преимуществах и недостатках данного инструмента, а также о способах его проверки на точность.

Читать также: Зернистость алмазных кругов для заточки резцов

Такой прибор используют как для измерения горизонтали, вертикали, так и для черчения ровных линий на поверхностях. Ведь он может служить и в качестве крупной линейки. Пузырьковый уровень действительно является универсальным прибором, имеющим множество преимуществ. Это:

• низкая стоимость — приспособление пользуется большой популярностью и продается в строительных магазинах по демократичным ценам. Это обусловлено тем, что для производства применяются недорогие материалы;
• простота — в эксплуатации прибор очень прост, воспользоваться им не составит труда даже человеку, никогда не занимавшемуся строительством. В большинстве моделей имеется магнит, благодаря которому применение упрощается еще больше;
• многофункциональность — как сказано выше, инструмент можно применять в качестве линейки, а также других приборов, схожих по своему строению с уровнем;
• устойчивость к повреждениям — несмотря на низкую цену, приспособление очень прочное, поэтому не стоит переживать, что с ним что-то произойдет после падения;
• возможность регулировать капсулы — в пузырьковом уровне можно спокойно отрегулировать колбы с жидкостью, а также выяснить точность их показаний.

Но у данного инструмента есть один недостаток — большой размер. Прибор очень неудобен для работы в небольших помещениях, так как длина его довольно велика.

10 инструментов для измерения угла — Старый дом

Как получается, что плотники ежедневно выполняют обрезку, не страдая от эмболии, вызванной углом? Легко — потому что они полагаются на направляющие для митры, а не на свои глазные яблоки, чтобы сказать им, где резать. Точно так же плотники используют квадраты для определения углов для стропил, граблей и косоуров; и производители мебели консультируются со своими транспортирами, прежде чем выкладывать «ласточкин хвост».

Какой инструмент вы используете для поиска углов?

Инструмент для поиска правильного угла — это ваша защита от незакрепленных столярных изделий и вспышек бранных слов, независимо от того, занимаетесь ли вы чем-то большим, например, строите садовый сарай, или просто решаете домашние задачи по обслуживанию, такие как измерение штормового окна.

Итак, прежде чем вы сделаете еще одну некрасивую ошибку при резке, положите трубку с герметиком и возьмите один из измерительных инструментов. Старая поговорка — «Измерь дважды» — по-прежнему актуальна. Но вам также нужно знать углы.

10 инструментов для измерения угла

1. Площадь поворота

Алюминиевый поворотный квадрат имеет фиксирующую регулируемую ножку, которая надежно удерживает любой угол от 0 до 90 градусов, поэтому вы можете делать повторяющиеся, последовательные отметки или направлять циркулярную пилу через отметки или направлять циркулярную пилу через угловые поперечные пропилы.Флаконы с спиртом помогут вам проверить уровень, например, при определении угла среза сайдинга там, где он встречается с линией крыши. Около 84 долларов, C.H. Hanson

2. Трехсторонние квадраты

Фото Марка Вайса

Простая, надежная и полная информации о планировке крыши, Speed ​​Square — классика плотника. Используйте его, чтобы находить углы, отмечать линии порезов и в качестве направляющей для поперечного разреза, чтобы ваша пила оставалась ровной. Выбирайте вариант из алюминиевого сплава, а не из пластика: он более прочный, а цифры на штампах легче читаются.Около 10 долларов, Swanson Tool Co.

3. Квадратный стрелок

Фото Марка Вайса

Этот макет оружия для широких бревен имеет скользящую ручку по полукруглой дуге. Зафиксируйте треугольник под нужным углом, затем прижмите его и фиксированную ручку на ручке к краю работы. 12-дюймовое лезвие не может качаться или поворачиваться, когда оно направляет карандаш или пилу.

Около 12 долларов, уровень Империи

4.Т-образный скос

Фото Марка Вайса

Зафиксируйте скользящее лезвие T-образной фаски под любым углом, затем используйте инструмент, чтобы скопировать этот угол на свою работу или установить угол лезвия пилы. Лезвие этого T-образного скоса фиксируется с помощью утопленной бронзовой защелки (в отличие от

на обычную барашковую гайку), чтобы любая сторона могла лежать заподлицо при разметке макета.

Около 45 долларов, Ли Вэлли

5.Установщик T-образного скоса

Фото Марка Вайса Т-образные скосы

, на которых нет маркировки, отлично подходят для согласования и переноса углов, но не могут точно сказать вам, что это за углы. Чтобы выяснить это, совместите планку на этой направляющей с лезвием Т-образного скоса и отсчитайте угол с точностью до полградуса. Или установите желаемый угол и совместите лезвие фаски с ним.

Около 32 долларов, Ли Вэлли

6. Транспортир

Фото Марка Вайса Чугунный транспортир

Starrett с линейкой из хромированной стали, представленный на рынке с 1908 года, представляет собой классический инструмент для тех, кто ценит точные разметки.Вращающаяся на 180 градусов головка фиксирует линейку под нужным углом или сообщает вам точный угол существующей фаски.

Примерно 113 долларов, Starett

7. Цифровой транспортир

Фото Марка Вайса Цифровой угловой искатель

от Bosch, пожалуй, самый точный инструмент, который мы тестировали, и, безусловно, самое лучшее доказательство идиота. Прижмите каждую ножку к углу и получите цифровое показание с точностью до десятых долей градуса.Инструмент поставляется с двумя пузырьками, поэтому вы можете быть уверены, что он ровный по обе стороны от угла, когда будете снимать показания.

Около 130 долларов, Bosch

8. Транспортир Plus

Фото Марка Вайса Обновленный комбинированный транспортир

Starrett упрощает резку карниза наугад. Поместите каждую ножку на соседнюю стену, и стрелки на оси поворота показывают настройку в градусах, необходимых для стыкового соединения, или угол для скоса каждой части.Поставляется с таблицей сложных углов скоса.

Около 90 долларов, Старрет

9. Направляющая под углом

Фото Марка Вайса

Прижмите ножки этого простого инструмента заподлицо к любому внутреннему или внешнему углу. Внутренние шестерни располагают выступающий металлический язычок, чтобы разделить угол пополам. Теперь возьмите направляющую к торцовочной пиле, прижмите одну ногу к ограждению, затем совместите полотно пилы с выступом. Вы только что установили точный угол скоса.

Около 15 долларов, Rockler

10. Регулируемый Т-образный профиль

Фото Марка Вайса

Усовершенствованный старый 4-футовый квадратик, на котором можно было обозначать только 90-градусные разрезы в гипсокартоне, OSB, фанере и других листовых материалах, этот регулируемый квадрат имеет маркировку для 30, 45 и 90 градусов. Или вы можете установить его на любой угол от 0 до 180 градусов. Складывается для удобной транспортировки.

Около 40 долларов, уровень Джонсона

В поисках правильного угла | ЭТО

В соавторстве с Майком Слоггаттом

Около 2500 лет назад греческий философ, которого мы все встречали в средней школе, по имени Пифагор открыл теорему, которая может облегчить жизнь плотникам и подрядчикам — если бы мы просто знали, как ее использовать, и как найти прямых углов!

Большинство из нас помнят азбуку из средней школы, и мы также помним теорему Пифагора, которая применима к любому треугольнику с углом 90 градусов.

Но мы так и не научились использовать и применять необычное правило Пифагора с классной доски! Прогрессивные плотники знают, что учиться никогда не поздно; Фактически, изучение чего-то нового — это клей, который связывает нас с плотницкими работами, а рабочее место — это идеальный класс.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Строительные калькуляторы позволяют плотникам легко использовать теорему Пифагора на строительной площадке в дюймах и футах! Калькулятор переводит a, b и c в Rise, Run и Diagonal.

Он также включает кнопку «PITCH», которая позволяет вводить или вычислять углы треугольника с помощью тригонометрических функций. Главное, что нужно помнить о шаге в строительном калькуляторе, — это то, что это всегда угол, противоположный подъему.

Может быть, мы называем это «прямоугольным треугольником» не только потому, что у него прямой угол, но и потому, что это прямоугольный треугольник для решения почти всех геометрических задач… особенно на стройплощадке. Использовать прямоугольный треугольник легко: если мы знаем хотя бы два измерения или одно измерение и угол прямоугольного треугольника, мы можем найти остальные размеры или углы.Иногда самая большая проблема — найти правильные треугольники и знать, как их использовать.

Поиск прямых углов в фундаменте

Раньше закладывание фундамента было медленным и утомительным процессом. Я помню, как бригадир моего отца, Лорен, носил в бумажнике потрепанный сложенный листок со списком из 3-4-5 переменных, которые мой дядя записал для него. Этот список начинался с 3 ′ x 4 ′ x 5 ′, и он продолжался до 30 ′ x 40 ′ x 50 ′ с шагом 2 фута! Лорен гордился этой бумагой и показал ее мне, когда мне было десять или двенадцать, когда я впервые увидел, как он закладывает фундамент.Многие плотники до сих пор используют тот же метод.

Треугольник 3 ‘x 4’ x 5 ‘часто слишком мал, чтобы обеспечить точность для фундамента любого размера, поэтому плотники обычно выбирают самый большой из возможных треугольников для данного прямоугольного дополнения. Затем они дважды проверяют квадратность макета, измеряя диагонали и старательно перемещая угловые точки, пока диагонали не станут равными. Но все эти усилия не нужны. С помощью строительного калькулятора вы режете прямо до прямого угла .

Создание основы — один из примеров того, почему старые техники не всегда являются лучшими. Сегодня плотники часто на собственном опыте обнаруживают, что многие старые методы работают медленнее и менее точны. Строительный калькулятор закладывает фундамент быстро и точно. Просто введите RISE и RUN, затем нажмите кнопку DIAGONAL. Плотник, работающий в одиночку и держащий в руках две рулетки — одну, протянутую по высоте 20 футов, а другую — по диагонали 37 футов — 8 13/16 дюймов, — может одновременно найти точные угловые точки и , лежащие в квадрате фундамента.

Поиск прямых углов в обрамлении

Обрамление — еще одна рутинная работа, которую строительный калькулятор может упростить и улучшить. Независимо от того, обрамляете ли вы выдвижной отсек в полу или на торце фронтона, зная вашу точную планировку — как по горизонтальным, так и по наклонным пластинам — и зная точную длину ваших шпилек или балок, сокращается время монтажа более чем вдвое. , и обеспечивает точность.

Большинство строителей проецируют свои балки через угол выдвижной секции или измеряют каждую отдельно, и они измеряют план перпендикулярно каждой предыдущей балке.Но намного быстрее на , чтобы увидеть и использовать правильный угол.

Прямой угол образован балкой обода и первой балкой. Даже если вы еще не установили его, вы знаете, что он будет там. В 30-градусном отсеке введите 30 на вашем калькуляторе, затем нажмите кнопку PITCH. Если угол наклона составляет 45 градусов, введите 45 и нажмите клавишу PITCH.

Если балки или стойки на 16 дюймов. центров, вы будете знать две вещи о правильном угле: шаг и бег. Введите 16 дюймов и нажмите кнопку RUN.

Нажмите клавишу RISE, чтобы найти длину первой балки или стойки. Помните, RISE всегда противоположен Pitch (и наоборот!).

Вот где действительно сияет калькулятор . Оставьте на дисплее 9 1/4 дюйма. Чтобы определить длину следующей балки или стойки , нажмите клавишу «+» один раз , затем нажмите клавишу «=». Калькулятор прибавит 9 1/4 дюйма.на себя при нажатии клавиши «+». Чтобы узнать длину всех оставшихся балок или шпилек, больше не нажимайте кнопку «+»! Если вы сделаете это, вы добавите новое число на дисплее к самому себе и потеряете десятичную дробь в памяти калькулятора. Вместо этого нажимайте только клавишу «=» для каждой последующей балки или стойки!

Помните, что калькулятор округляет , округляя фактическое десятичное значение до 9 1/4 дюйма.или даже 1/16 дюйма, калькулятор всегда будет округлять до ближайшего дробного значения, исключая любую кумулятивную ошибку (предпочтение дробного разрешения на калькуляторе может быть установлено от 1/2 дюйма до 1/64 дюйма .). Примечание. Большинство строительных калькуляторов также включают функцию «Rake Wall», которую можно использовать для этих расчетов, но это выходит за рамки данной статьи.

Используйте ту же последовательность для размещения «диагональной» балки обода или верхней пластины. Введите 30 и нажмите PITCH, затем введите 16 дюймов.и нажмите RUN, а затем нажмите DIAGONAL, чтобы найти расстояние вдоль обода до первой балки.

Чтобы найти точное расположение последующих балок или стоек, используйте ту же процедуру, что и для длины балок / стоек — нажмите клавишу «+», а затем клавишу «=» для второй отметки компоновки, и только клавиша «=» для каждой последующей отметки макета!

Поиск прямых углов в отделке: Cabinet Crown

Фундаменты и обрамления — не единственные места, где встречаются прямые углы.

У меня не было проблем с вырезанием всех частей короны для этих прямоугольных шкафов — я просто добавил 1 дюйм для каждой выступающей стороны. А вот вырезка карниза для углового шкафа — это совсем другое дело. Я отрезал все части по длине, решив, что отмечу их по точной длине на шкафу. Конечно, Майк заранее собрал детали, думая, что все они были обрезаны до нужной длины!

«Что с этим?» Майк стоял на лестнице с пистолетом для гвоздей в руке, недоумевая, почему сборка не подошла.«Я не мог определить длину», — сказал я. «Я хотел отметить их на месте!» Майк ответил: «Но разве вы не видели прямой угол и ?!»

Карниз состоит из трех частей — бусинка служит основанием для лицевой панели и короны. Бортик выступает ровно на 1 дюйм за край корпуса. Расчет длинных точек на прямоугольных шкафах был легким — я добавил 1 дюйм к боковым размерам шкафа для боковых частей и 2 дюйма (по одному дюйму на каждый внешний угол) к переднему размеру шкафа.

Но вычислить размер по длинной точке на угловом шкафу оказалось непросто. Вместо того, чтобы переносить линии обратно на внутреннюю часть шкафа и вырезать из коротких точек, гораздо проще и точнее найти прямой угол .

Прямой угол в этом примере является воображаемым — он образован не каркасом или фундаментом, а скорее углом скоса, необходимым для углового шкафа (22 1/2 градуса), и выступом бортика.

Введите 22 1/2 для PITCH (помните, PITCH всегда противоположен RISE). Введите 1 дюйм для RUN, а затем нажмите клавишу RISE.

Для левой и правой сторон добавьте 7/16 дюйма к глубине шкафа; для бортика на передней части шкафа добавьте 7/8 дюйма к переднему размеру шкафа (7/16 дюйма для каждого внешнего угла).

В поисках прямого угла… и эллипса

Если присмотреться, можно найти скрытые прямоугольные треугольники в местах, о которых вы даже не догадывались.

Вентиляционная труба или круглый дымоход, проходящий через крышу или наклонный потолок, являются прекрасным примером.

Если вы читаете «Элегантный эллипс», то вы знаете, что цилиндр или труба, разрезанные (или пересекающиеся) под углом, образуют эллиптическую форму, и эта форма определяется Большой и Малой осями.

Малая ось — это просто диаметр цилиндра, который не меняется, но размер Большой оси изменяется в зависимости от угла (или шага) пересечения.

Чтобы найти длину Большой оси:

Введите диаметр цилиндра как РАБОЧИЙ. Введите уклон крыши (дюймы подъема на 12 дюймов пробега) как НАСОС. Решите для ДИАГОНАЛА. При использовании соотношения подъема / спуска крыши не забудьте нажать кнопку «Inch» при вводе PITCH.

После определения Большой и Малой Осей можно использовать струнный метод для отслеживания необходимой формы.Очевидно, что этот метод нечасто будет использоваться при черновом обрамлении, но это полезный трюк, чтобы знать, когда вырез должен быть качественным!

Для получения более подробной информации о строительных калькуляторах и мобильных приложениях для строительных калькуляторов (удобно для стройплощадки!) Ознакомьтесь с Construction Master Pro от Calculated Industries, мобильными версиями Construction Master Pro от Calculated Industries и BuildCalc.

(рисунки SketchUp, выполненные Уильямом Тоддом Мердоком; эта статья первоначально была опубликована на сайте GaryMKatz.com)

Как расположить прямые углы в строительстве

Если вы никогда не думали, что снова воспользуетесь школьной геометрией, все изменится, как только вам понадобится расположить прямые углы. (DepositPhotos)

Выложить точные прямые углы на строительных проектах, таких как фундаменты под навесы, настилы или террасы , легко, если использовать геометрию.

Согласно теореме Пифагора, квадрат двух сторон треугольника, примыкающих к прямому углу (катеты), равен квадрату третьей стороны (гипотенузы).Математически это выражается как a² + b² = c².

Для использования умножьте длину каждого катета треугольника на себя, затем сложите две суммы вместе, чтобы найти длину гипотенузы, когда угол равен 90 °.

Самый простой способ сделать это — использовать метод 3-4-5:

• Отмерьте 3 фута от угла, который вы хотите сделать 90 ° в одном направлении.
• Отмерьте 4 фута от угла, который вы хотите сделать 90 ° в другом направлении.
• Измерьте поперек двух точек и отрегулируйте угол так, чтобы расстояние на третьей стороне треугольника составляло 5 футов.

Вы также можете использовать числа, кратные 3-4-5, в том же соотношении (например, 6, 8, 10) для образования больших или меньших прямых углов.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Джо Труини: Вы, возможно, не думали, что когда-нибудь дойдете до использования геометрии средней школы, но если вам когда-либо приходилось выкладывать линии идеально квадратными, под углом 90 градусов угол, вот шанс его использовать.

Если это такой большой проект, как этот, где мы расширяем внутренний дворик, квадрат обрамления был бы слишком маленьким; это было бы недостаточно точно.Итак, мы собираемся использовать теорему Пифагора, основанную на соотношении три, четыре, пять.

Итак, вдоль одной линии я измерил и отметил три фута, а вдоль пересекающейся линии я сделал то же самое, только на четырех футах. А теперь, чтобы применить теорему на практике, вы просто измеряете поперек двух линий и перемещаете кол, внутрь или наружу, пока пятиметровая отметка не совпадет с отметкой, сделанной вами на этой линии. Потом можно вбивать ставку.

И в первый раз он не будет идеально выровнен, но вы можете перемещать колышек из стороны в сторону по мере необходимости.

И это работает — здесь я сделал это на трех, четырех и пяти футах. Но вы можете использовать любое из этих соотношений, например, шесть, восемь или 10. Чем крупнее проект, тем больше числа, тем точнее он будет.

Измерение углов между стенами — веб-приложение

& квест; Выберите выходную точность в дробях, десятичные дюймы или метрические мм. Выберите и пересчитайте для отображения. Точность дроби Набор 1/81/161/321/64 Десятичный ДюймМетрический

Все входы и размеры в дюймах являются фактическими физическими размерами готовой продукции (если не указано иное)

Все метрические вводы в миллиметрах (если не указано иное)
Если вы режете блоки, бетон, камень или ЧТО-НИБУДЬ и есть ПЫЛЬ — НЕ РИСКУЙТЕ
Не режьте его и не режьте мокрым, чтобы НЕ ПЫЛИ — Силикоз — отстой
А если вы режете мокро, наденьте маску — в аэрозольном тумане тоже есть пыль!

Что мы думаем? — Это 2 разные вещи:
Измеритель — это устройство для измерения вещей, например, вольтметр или парковочный счетчик.
Метр составляет примерно 3′-3 ~ 3/8 дюйма
Хотя диаметр и периметр как измерения — не очень хорошо подходят
Если США когда-либо перейдут на метрическую систему, вы сможете использовать метр для измерения метров — метр-метр
(А когда мы вернемся на Луну, перейдем к метрической системе, а?) Пожалуйста, помогите продвинуть эту бесплатную услугу — Расскажи другу об этом сайте!

Создайте PDF-файл для печати схем на этой странице.Помощь Справка по печати (новое окно)

Скопируйте все схемы на этой странице в конец страницы — сделайте несколько копий для печати или сравнения.

Просмотр страницы на телефоне с помощью QR-кода (Текущий результат расчета)

Свяжитесь с нами

blocklayer.com

Реальные онлайн-калькуляторы на месте с крупномасштабными и полномасштабными анимированными подробными диаграммами и шаблонами для печати
для всех строительных задач + Столярные изделия, металлообработка и ремесла

Все калькуляторы на этом сайте только геометрические.
Соответствующие размеры, расстояния и технические требования см. В соответствующих местных правилах.

Заявление об ограничении ответственности | Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Авторские права © 2021 — blocklayer.com

Метод 3-4-5 для скругления углов

Метод 3-4-5 для квадратной формы углов

Роберт Робиллард о ремонте и модернизации дома

3-4-5 Метод треугольника

Плотницкие работы — это не точная наука; это прагматичный подход к решению проблем, созданию и ремонту.Мой опыт научил меня, что несколько основных принципов определяют, что будет работать, а что нет. Отвес, уровень и квадрат — вот некоторые из этих принципов.

Правило 3-4-5 для обеспечения квадратного расположения

Плотники и строители часто используют метод 3-4-5 для квадрирования углов и следят за тем, чтобы проекты, которые они строят, имели точный угол 90 градусов.

В жилищном и строительном секторе плотники часто используют квадраты скорости и квадраты для обрамления для проверки планировок.

Когда макет большой, эти квадраты обрамления слишком малы, чтобы гарантировать необходимую точность. В крупных проектах реконструкции и строительства, таких как закладка фундамента дома или стен, часто используется техника треугольника 3-4-5, чтобы обеспечить точные углы 90 градусов.

Избегайте сложных ошибок

Независимо от того, над каким проектом вы работаете, если ваше основание или фундамент не ровное, вертикальное и квадратное, остальная часть вашего проекта будет отключена. Ошибки в основании террасы, дома или крыльца будут продолжать расти и усугубляться к тому времени, когда вы доберетесь до отделки, шкафов или до каркаса крыши.

3-4-5 Правила непрофессионала:

Если короткая сторона треугольника составляет 3 фута, а отрезок, отходящий от него на 90 градусов, равен 4 футам, гипотенуза, или самый длинный отрезок, будет составлять 5 футов.

Этот метод просто требует, чтобы плотник создал треугольник в углу линий, которые должны быть квадратными (90 градусов) друг к другу.

Треугольник 3-4-5 должен иметь

• Одна сторона (ножка треугольника) длиной 3 фута
• Вторая сторона (ножка треугольника) длиной 4 фута
• Третья сторона, соединяющая две ноги длиной 5 футов

Любой треугольник со сторонами 3, 4 и 5 футов будет иметь угол 90 градусов напротив стороны 5 футов.Красота и простота этой техники в том, что если плотнику или строителю нужно повысить точность на больших стенах или конструкциях, можно использовать любое кратное правилу 3-4-5.

Примеры правила 3-4-5

• 3-4-5
• 6-8-10
• 9-12-15
• 12-16-20
• 15-20-25

Почему это работает?

С математической точки зрения, почему метод квадрата углов 3-4-5 создает идеальный прямой угол?

В геометрии хорошо известным методом построения прямого угла является использование теоремы Пифагора.Математик Пифагор обнаружил взаимосвязь между сторонами любого прямоугольного треугольника, которая теперь известна как теорема Пифагора. Пифагор доказал, что квадрат самой длинной стороны (гипотенузы) равен сумме квадратов двух оставшихся сторон.

Это записывается в виде следующего уравнения:

A и B — два катета прямоугольного треугольника, а C — гипотенуза. Если мы подставим в эту формулу числа из треугольника 3-4-5, то получим 9 ″ + 16 ″ = 25 ″

.

Вспоминая 3-4-5

Использование треугольников с размерами 3, 4 и 5 легко запомнить и развернуть.Нет сложных уравнений, которые нужно запомнить, а метод 3-4-5 всегда дает идеальный прямой угол очень быстро.

Что делать, если последнее измерение выключено?

При использовании метода 3-4-5 для возведения углов в квадрат, если ваше последнее измерение [третья сторона], соединяющее две опоры, измерение [5-футовая сторона] не является квадратным, вам нужно будет внести коррективы.

Регулировка обычно означает перемещение одной стороны, треугольной ножки длиной 3 или 4 фута внутрь или наружу для получения квадратного 5-футового измерения.

Как добавить доску и рейку в стены — Easy DIY Guide

Зачем довольствоваться скучной прихожей? Придайте ему шикарный вид — и дополнительное место для хранения! — с этим сделай сам.

Нам нравятся проекты «сделай сам», которые сильно влияют на внешний вид дома, и этот определенно отвечает всем требованиям.

Добавление доски и обрешетки в скучную простую прихожую добавляет визуального интереса и немного вертикального хранения. Эта поделка проведет вас через весь процесс!

Поскольку этот проект включает в себя электроинструменты, столярные навыки и математику (серьезно — это самая сложная часть для нас!), Мы переводим этот проект в категорию продвинутых.Но мы твердо уверены, что каждый может научиться делать DIY такого размера.

Надеюсь, к концу нашего урока у вас появится вдохновение добавить доску и рейку в свой дом.

Принадлежности:

• Горизонтальные плиты (мы купили грунтованный МДФ размером 1 дюйм на 3,5 дюйма на 8 футов)
• Вертикальная рейка (мы использовали сосновые решетки размером 0,25 дюйма на 1,75 дюйма на 8 футов)
• Торцовочная пила
• Пистолет для ногтей
• Рулетка и карандаш
• уровень
• Жидкие гвозди
• Пистолет для герметика
• Шпатлевка малярная
• Защитные очки
• Падение
• Тряпки
• Шлифовальный блок
• Скоростной квадрат
• Уголок
• Праймер
• Краска и мешалка
• Кисти
• Лента малярная
• Малярный валик и поддон
• Крючки для одежды
• Сверло

1.Спланируйте свой дизайн, снимите мерки и соберите расходные материалы

Первое, что вам нужно сделать, это точно определить, что вы хотите добавить к стене. Какой толщины вы хотите, чтобы дерево было? Сколько вертикальных реек вы надеетесь добавить? Возьмите лист бумаги и карандаш и проявите немного творчества!

Попробуйте несколько разных стилей и представьте, как он будет функционировать в вашем пространстве. Мы использовали два толстых куска дерева для горизонтального расположения и шесть более тонких кусков для вертикального расположения.

Узнав дизайн, мы смогли определить, сколько древесины нужно покупать. Мы рекомендуем всегда покупать дополнительную древесину, на случай, если вы сделаете несколько ошибок при распиловке.

Купите древесину примерно за неделю до начала проекта, потому что древесина должна адаптироваться к влажности внутри вашего дома. Вы не хотите прикреплять его к стене только для того, чтобы он гнулся и изгибался, как только поднимется наверх.

2. Измеряйте, измеряйте, измеряйте!

Как гласит старая пословица, отмерь дважды, отрежь один раз.Не торопитесь с этим шагом.

Мы предлагаем начать этот проект с рисования горизонтальной линии на стене, чтобы отметить, где вы хотите разместить первую доску. Также измерьте длину каждой секции стены и запишите ее, чтобы вы могли легко ссылаться на это измерение на протяжении всего проекта.

А теперь время для математики.

Поскольку наша стена изгибается за угол, нам нужно было сделать несколько угловых надрезов. Итак, мы взяли наш угловой искатель, чтобы определить тупой угол стены.Было 132 градуса.

Пришло время гордиться своим школьным учителем геометрии.

• Прямая — 180 градусов. Итак, 180 — 132 = 48. Это размер внешнего угла стены.
• Поскольку мы соединяем два куска дерева, мы разделили 48 на 2. 48/2 = 24, поэтому наши пропилы должны быть под углом 24 градуса каждый.

3. Сделайте первые разрезы

Вооружившись этим числом (24 градуса), мы сделали первый пропил на пиле.

Мы перевернули нашу пилу с прямого пропила (90 градусов) на угловой (24 градуса).

Если вы визуальный человек (а мы оба такие!), То мы предлагаем поднести кусок дерева к стене и нарисовать стрелку, чтобы обозначить направление угла. Это поможет вам не сбиться с пути, когда вы переходите от стены к пиле и обратно.

Сделайте пропил на пиле. У нашей первой части был прямой разрез с одной стороны и наш угловой разрез с другой.

Защитные очки необходимы при распиловке дерева. Множество осколков и осколков взлетят в воздух, так что берегите своих наблюдателей!

С помощью нашего первого пропиленного куска дерева мы измерили и выпилили оставшиеся два куска для верхнего ряда горизонтального дерева. Мы рекомендуем сначала обрезать их и установить на «сухую» , а затем прикрепить к стене. Если вы приклеиваете и прибиваете гвоздями дерево и случайно ошибетесь с оставшимися частями, вы будете в некотором недуге.

4. Приклейте и прибейте верхний ряд

Чтобы дерево надежно держалось на стене, используйте комбинацию гвоздей и жидкого клея. Нам нравится добавлять тонкую полоску жидких гвоздей на тыльную сторону каждого куска дерева, чтобы он был еще надежнее на стене.

Затем, убедившись, что древесина выровнена, мы прибиваем ее к стене каждые 6 дюймов или около того.

С одной частью оставалось только выстроить в линию наши следующие две части.

Помните, как мы сделали пропил на первом куске дерева под углом 24 градуса? Чтобы второй кусок дерева соприкасался с ним, вам нужно будет отрезать и второй кусок под углом 24 градуса, но поверните пилу на 24 градуса, а другой — на градусов.

Да, это может сбивать с толку! Вот почему мы предлагаем поднести кусок дерева к стене и нарисовать там этот угол, чтобы вы правильно пропилили его.

5. Повторить для второго горизонтального ряда

Если одна строка официально поднята, вторая строка не должна вызывать никаких проблем.

Продолжайте делать те же шаги, чтобы поставить эти куски дерева на стену. Тем не менее, большинство стен не идеально прямые, поэтому измеряйте каждую деталь индивидуально, вместо того, чтобы вырезать точно такие же размеры из первого ряда. То же самое и с углом — он тоже может немного отличаться.

6. Добавьте вертикальные рейки

Угадайте, что? С этого момента все становится намного проще, потому что больше не нужно делать угловых разрезов! Все вертикальные планки имеют прямой разрез, поэтому вам просто нужно измерить расстояние от плинтуса до второго ряда.

Опять же, измерьте каждую деталь индивидуально. Мы говорим это потому, что сделали ошибку, отрезав каждую вертикаль одинаковой длины, и некоторые из них оказались слишком короткими, а другие — слишком длинными. Измерьте и разрежьте их по одному, чтобы не тратить дрова.

Вы можете расположить свои рейки так, чтобы не было розеток на стене. Мы перемещали наши так, чтобы мы были справа или слева от них, и поэтому могли избежать неудобных вертикальных частей на стене.

Затем добавьте дополнительные планки между первым и вторым рядами деревянных досок.

7. Шпаклевать, заделать и отшлифовать древесину

Ура! Древесина стоит на стене, и вы можете убрать пистолет для ногтей и торцовочную пилу.

Пистолет для ногтей оставит крошечные дырочки в древесине, поэтому для получения красивой отделки вам нужно заполнить их перед покраской. Painter’s Putty — отличный способ скрыть дыры от гвоздей.

Просто скатайте немного замазки и перемещайте ее взад и вперед по отверстию, пока оно не заполнится. Это как если бы вы чистили поверхность ластиком; замазка заставит отверстие исчезнуть.Этот процесс выполняется быстро (около 10 минут) и имеет большое значение для создания чистого и профессионального вида.

Когда шпатлевка высохнет, слегка отшлифуйте поверхность каждой доски, чтобы убедиться, что вся шпатлевка удалена с поверхности. Вы же не хотите, чтобы он создавал неожиданные дефекты на окрашенной поверхности.

Затем после шлифовки удалите всю пыль перед окраской.

Я надеюсь, что у вас есть старая одежда, потому что следующий шаг будет немного запутанным.Закрепив и заряженный пистолет для герметика, заделайте все швы на стене. Если у вас есть большие зазоры между стеной и деревом, вы можете добавить туда дополнительный герметик. Только не забудьте разгладить его и убрать излишки.

Нанесите на стену тонкую полоску герметика и проведите по ней быстрым движением пальца. Затем возьмите влажную тряпку и вытрите излишки. Этот материал очень грязный, но он закроет все швы и заставит дерево выглядеть так, как будто оно идеально расположено на стене.

8. Грунтовать и красить

Мы на финише.Пришло время грунтовки и покраски.

Заклейте изолентой все участки на стене, которые не будут окрашены (например, выпускные отверстия, верхнюю часть стены, боковые стены и т. Д.), И расколите банку с грунтовкой. Наносим один слой грунтовки на всю стену. Учтите, что он не закроет стену полностью, но это нормально. Вы просто хотите загрунтовать всю стену.

Когда грунтовка высохнет, возьмите краску. Мы выбрали Ultra White от Valspar в цвете яичной скорлупы.

Кисти под углом и небольшой валик — лучший выбор для рисования.Два слоя сделали свое дело, но если вы хотите большего покрытия, третий слой краски может быть в картах для вашего помещения.

9. Добавить крючки

Мы не хотели, чтобы эта стена просто выглядела лучше, чем обычная — мы также хотели, чтобы в ней было немного больше места для хранения. Поскольку это прямо у входа в дом, мы решили добавить несколько крючков для пальто, чтобы удерживать куртки, кошельки и другие вещи.

Использование вертикального пространства является обязательным для любого небольшого пространства, и эти крючки добавляют немного организованности на видное место в доме.Просто используйте дрель и закрепите крючки прямо в дереве.

И вот оно! Наш очень длинный, но полезный урок о том, как добавить доску и рейку на стены.

Такой проект не только сделает ваше пространство лучше, но и придаст вам уверенности в том, что вы сможете выполнять еще больше проектов «сделай сам» в своем доме. Удачи!

Связанный:

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.

Армированная кирпичная кладка — Каменщик-инфо

Что бы повысить прочность кладки применяют армирование. Для этого стальную арматуру укладывают на раствор в швы между кирпичами. Под действием сжимающих сил арматура зажимается в швах и благодаря силам трения и сцепления с раствором работает как одно целое с кладкой.

Армирование может быть поперечное, продольное и вертикальное.

Поперечное армирование кирпичной кладки выполняют стальными сетками или строительной арматурой. Арматура воспринимает поперечные растягивающие усилия, возникающие при сжатии кладки, препятствует разрушению кирпича при изгибе и растяжении и этим увеличивая несущую способность сжатого элемента.

Столбы, стены и простенки армируют сварной кладочной сеткой квадратной, прямоугольной или зигзагообразной формы. Кладочная сетка представляет собой сварную сетку, которая производится посредством сваривания перпендикулярных друг другу стержней. Диаметр стержней для поперечного армирования кладки допускается не менее 2,5 мм. и не более 8 мм.

Чтобы предохранить кладочную сетку от коррозии, её утапливают в раствор так, чтобы сверху и снизу сетка была покрыта толщиной раствора не менее 2-х мм. Поэтому общая толщина шва, в котором уложена прямоугольная сетка, например из проволоки диаметром 5 мм, должна быть не менее 14 мм.

При изготовлении сетки на месте для соединения стержней применяют сварку или связывают между собой вязальной проволокой. Нельзя отдельные стержни укладывать взаимно перпендикулярно в смежных швах вместо сеток.

Арматурные прямоугольные сетки укладывают не реже чем через пять рядов кладки, а при утолщённом кирпиче — через четыре. Зигзагообразные — попарно в двух смежных рядах, так чтобы направление прутков в них было взаимно перпендикулярным.

Сетки должны иметь такие размеры, чтобы концы прутков выступали на 2…3 мм за одну из внутренних поверхностей простенка или столба. По этим концам удостоверяются, что в кладке уложена арматура. Величина перехлёста стыковки составляет от 150 мм.

Продольное и вертикальное армирование кладки применяют для восприятия растягивающих усилий в изгибаемых и внецентренно сжатых конструкциях: столбах, тонких стенах и перегородках. Такое армирование повышает устойчивость конструкций, поэтому его используют в сооружениях, подверженных сейсмическим воздействиям.

Вертикальное армирование кирпичной кладки представляет собой стержни арматуры которые вставляются в вертикальном положении у основания кирпичной кладки в полкирпича вдоль стен, перегородок, столба или других сооружений. В среднем диаметр арматуры составляет 10-15 мм.

Вертикальное армирование кирпичной кладки бывает и внешнее. Так для усиления столбов, выполненных из кирпича, когда нет возможности разместить арматуру внутри, используется вертикальное армирование с помощью уголков, расположенных по углам столбов и сваренных между собой поперечными перемычками.

Продольное армирование кирпичной кладки используется для укрепления тонких стен, перегородок на изгиб и боковые нагрузки. Для этого в продольные швы кладки закладываются стержни, арматура, реже сетка. Для внутреннего расположения, арматуру ложат в продольный шов или делаются пазы а наружное армирование производится в слое раствора. Стержни свариваются между собой поперечной арматурой либо загибаются в виде крюка и связываются вязальной проволокой.

При армированной кладке перегородок необходимо соблюдать следующие требования:

Технологическая карта на устройство кирпичных перегородок

Армирование кирпичных стен и перегородок толщиной 120 мм

Строительство домов и других объектов из кирпича должно осуществляться только по СНиПам. Большая часть правил касается прочности возводимых сооружений. Мастерам известно очень много способов, которые помогают улучшить показатели прочности почти любых частей сооружения. То же самое можно сказать и о кладке стен из кирпича.

Кто-то может предположить, что самая крепкая сцепка – цементная. Однако есть способы сделать кирпичную кладку еще крепче с помощью включения особых деталей. Чтобы конструкция их кирпича оказалась прочнее, ее следует усилить арматурой.

Содержание статьи

Виды армирования

Выделяют несколько разновидностей армирования стен из кирпича: поперечное, вертикальное и продольное. Первый тип подразумевает применение простых прутков или сетки из металла. Прутки помогают не допустить раскол камня во время нагрузок, которые пытаются согнуть или растянуть его.

Прутки можно объединить в единую решетку с помощью сварочного аппарата или проволоки. Ширина ячеи должна составлять от 30 до 120 мм. В находящихся рядом швах нельзя заменять сетку отдельными прутками, которые положены под углом 90 градусов друг к другу.

Если арматурная решетка сделана из прутков очень большого размера, то это вызовет снижение прочности кладки вследствие большей толщины междурядных швов. Армирование стен и любых других конструкции осуществляется при помощи сетки, собранной на сварку. Она может быть в виде квадратов, прямоугольников или волнообразных фигур.

Чтобы металл не подвергался разрушению от ржавчины, его нужно погрузить в цементный раствор полностью на глубину не менее 2 мм со всех сторон. Шов будет иметь толщину не менее 14 мм, из которых 5 мм будут приходиться на армирование.

Стены и перегородки нужно армировать в каждом 5 ряду кирпичной кладки. Если применяется полуторный или двойной кирпич, то процедуру повторяют в каждом 4 ряду. Волнообразные изгибы придают арматуре непосредственно в месте стройки. Для этого арматуру толщиной от 5 до 15 мм изгибают каждые 5 или 10 см. Применять арматуру с большим диаметром недопустимо, потому что это повлечет увеличение толщины междурядного шва.

Армирование волнообразной проволокой стен делают в каждом 5 ряду. Укладывать ее следует парами перпендикулярно предыдущим 2 рядам. Стараются не допускать расстояние между прутками в сетке свыше 120 мм. Это один из самых доступных методов: просто выполняется и требует минимальных финансовых затрат. Его часто применяют в индивидуальном строительстве коттеджей и домов. Перемычки и аналогичные конструкции выкладывают из кирпича с применением поперечных ровных прутков.

Армирование стен и перегородок из кирпича

В местах повышенной сейсмической опасности стены домов нуждаются в укреплении следующими методами: вертикальный и продольный. Такое решение применяется для того, чтобы поглощать силы, пытающиеся растянуть небольшие стены, перегородки и столбы.

Решетка из металла должна выступать из кладки с внутренней стороны перегородки на пару миллиметров. Это необходимо для того, чтобы ориентироваться в рядах, имеющих арматуру.

Продольное армирование кладки из кирпича существует в двух разновидностях:

1. Наружное. В этом случае арматура должна располагаться на расстоянии не превышающем 15-кратного диаметра прутков.
2. Внутреннее. При его применении величина шага вычисляется умножением диаметра прутка на 25. Следовать этой рекомендации необходимо, чтобы у перегородки получилась достаточная прочность.

Продольное армирование стен и перегородок выполняют арматурой AI или AII. В этом случае толщина кладочного шва будет находиться в зависимости от влажности воздуха. Когда она не высокая, то она будет в пределах 1,2 см. Если влажность высокая, то кирпичи нужно укладывать на слой толщиной около 2-3 см.

Для выполнения армирования стен и перегородок в вертикальной плоскости используется арматура, имеющая класс AI или BI, толщиной от 3 до 8 мм. Металлическим сеткам для кладки создана современная альтернатива, которая получила название ЦПВС. Прочность и надежность у них на высоком уровне, однако они обладают малым весом и удобством работы.

Прямые прутки арматуры закладываются в рядовую кладку стен. Часть арматурных прутков кладутся по всей стене и вставляются в нее на глубину от 15 до 20 см. Это помогает усилить балку, организуя распределение нагрузки от камня на проем.

Арматура должна находиться в каждом втором-третьем ряду. Выбор зависит от нагрузки, которую испытывает балка. Выбор размера прутка осуществляется в зависимости от толщины шва кирпичной кладки. Балка и любые проемы в стене не должны быть больше 2 м.

Армирование кирпичных столбов

Столбы из кирпича можно выполнить двумя способами:

1. Несущие. Такие столбы служат опорой, которая способна удержать большое давление, имея небольшую поверхность основания. Они опираются на основание дома и рассчитаны исключительно на противостояние сжатию.
2. Заборные. Даже у них есть разновидности: калиточные и промежуточные. Первые рассчитаны на удержание веса подвижных ворот, а вторые – нет.

Выполнять кладку столбов из кирпича нужно с использованием усиливающих включений (сетка или прутки). Размер ячеи не должен превышать 120 мм. Чтобы обеспечить повышенную крепость кладке столба, в их основание бетонируется стальной столб или каркас из арматуры. Кирпичная кладка будет их закрывать со всех сторон, замуровывая.

Строить столбы с пустой серединой нельзя, потому что они обладают очень низкими показателями прочности. Что в будущем отразится на характеристиках всей конструкции. Чтобы сделать столбы еще прочнее, в некоторых рядах делают армирование сеткой. Если столб находится вплотную к стене, то их лучше соединить при помощи металлических прутков.

Устанавливать арматуру в кирпичные стены и перегородки можно производить без особых умений. Однако этот процесс оказывает очень сильное влияние на прочность и срок эксплуатации сооружения. По вопросу использования арматуры лучше проконсультироваться у профессионалов.

Похожие статьи

Армирование кирпичной кладки — Про дизайн и ремонт частного дома

Армирование кирпичной кладки: технология и особенности процесса

Укрепление кладки и придание прочности — главная задача при строительстве зданий и сооружений. Выбор арматуры зависит от несущей способности кладочного материала, перевязки кирпичной кладки и расстояния стержней при укреплении. Правила и техника выполнения армирования регламентируется нормативными документами.

Зачем необходимо армирование

Процесс армирования необходим для предотвращения появления трещин в зданиях. Перед проведением строительства определяют необходимый диаметр стержней для арматуры, просчитывают нагрузку конструкции, выбирают способ укладки стержней и проводят другие не менее важные мероприятия.

Существует некоторые причины для использования армирования:

• вероятность усадки грунта и проседания почвы;
• для зданий в несколько этажей нагрузка на стены увеличивается за счет веса плит перекрытия, лестницы и крыши;
• при нехватке материала используют недорогие растворы и остатки кирпичей, которые следует укрепить для создания прочности;
• при возведении колонн и столбов, имеющих небольшой диаметр в сечении;
• строительство дома в сейсмически опасном регионе;
• пристройка нового здания к существующему объекту предполагает сооружение армопояса на стыке конструкций;
• участки кладки над проемами окон и дверей — уязвимы, они также дополнительно армируются;
• во время кладки без перевязки швов проводят армирование стен для придания жесткости.

При частном строительстве укрепление можно провести самостоятельно. Возведение сооружений в районах с частыми землетрясениями следует доверить специалистам.

Что написано в СНИП по этому поводу

Нормативный документ, регламентирующий устройство армирующего слоя, а именно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», имеет такие пункты:

1. При армирующей кладке наружных стен и колонн, толщина шва должна быть не более 1,6 см, и превышает сумму диаметров арматуры при пересечении не менее чем на 4 мм. При поперечной укладке в стенах и простенках сетка должна состоять минимум из двух стержней по ширине. И она должна выступать за наружную грань стены на 2-3 мм.
2. Перегородки могут не армироваться, если они не раскреплены временным креплением, и имеют высоту 1,5 м, а толщину — 9 см. При толщине 12 см, высота не должна превышать 1,8 м.
3. При продольной стальные стержни арматуры соединяются с помощью сварки. Если она не применяется, то прутья заканчиваются крюками и перевязываются проволокой. Стержни идут внахлест и каждый конец не должен быть короче, чем сумма 20 диаметров.

Расчеты толщины, диаметра и размера ячеек сеток определяются из нормативов, приведенных в СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции».

Какая сетка используется для армирования

В основе армирующей конструкции в качестве усилительных элементов используются стальные прутья, либо сетка. С развитием технологий в настоящее время в качестве арматуры применяют полиэтиленовые или ПВХ стержни. Их диаметр составляет от 3 до 8 мм. Ячейки сетки могут иметь размеры от 3 до 10 см.

Высота сооружения определяет толщину элементов арматуры.

При сооружении частных домов применяют элементы с сечением около 3-4 мм, однако допускаются и более крупные размеры стержней. Армирующая сетка не используется, так как в точках пересечения прутьев толщина будет очень большая. В такой ситуации толстые стержни укладывают в виде зигзагов. Проволока искривляется каждые 5-10 см. Промежутки между прутьями могут различаться в зависимости от толщины арматуры.

Через сколько рядов проводится армирование

Частота горизонтальной укладки арматурной сетки определяется расчетом, основанным на строительных нормах. В расчетах учитывается нагрузка на стену, расположение относительно осей и высота кладки ряда. Сетки арматуры закладывают с промежутками 2-5 рядов обычной кирпичной кладки. При использовании утолщенного кирпича армирование проводится через 4 ряда.

Укладка зигзагом осуществляется парами в смежных рядах, чтобы они находились под углом 90 о относительно друг друга.

Сетки располагаются на расстоянии не более 45 см друг от друга. При расположении больше указанного расстояния эффект арматуры снижается. При укладывании сетки внахлест концы выступают не менее 15 см. На фасад стержни арматуры выходят не меньше чем на 2 мм. Это делается для контроля правильности укладки и служит для прочного соединения наружной отделки.

Общие правила армирования кирпичной кладки

Для укреплениия здания необходимо не только правильно выбрать сечение проволоки и порядок укладки, но и соблюдать правила установки.

1. Армирующую сетку из стержней погружают в бетонную смесь полностью.
2. При использовании черного металла для прутьев его предварительно обрабатывают средствами от коррозии, затем окрашивают.
3. Толщина шва кирпичной кладки превышает размер арматуры не менее чем на 0,4 см.
4. При возведении здания на каждой стене используются стержни и армирующие сетки с одинаковыми показателями прочности и размером.
5. Концы сеток выступают за внешнюю линию кладки на несколько миллиметров.
6. Вручную изготовленные ячейки сетки соединяются с помощью вязального материала, сварка не используется.
7. Размеры ячеек сетки определяются расчетами перед началом работ.

Виды армирования

Арматура на кирпичной кладке может иметь разное расположение:

Сетку для армирования покупают в магазине или делают самостоятельно на строительной площадке перед проведением кладки.

Продольное армирование кирпичной кладки

Для упрочнения здания при боковых нагрузках и изгибе применяется продольное армирование. В таком случае сетка монтируется довольно редко, в основном укладываются стальные стержни, уголки, полоски, проволока. Арматуру располагают в продольном положении при кладке ограждающих конструкций и перегородок. Элементы армирующего слоя могут находиться с внутренней или наружной стороны стены.

Промежутки между проволокой рассчитываются на основе расположения арматуры. Внешнее размещение подразумевает шаг, не превышающий диаметр арматурного стержня более чем в 15 раз. Элементы укрепления, расположенные внутри стен, не должны находиться на расстоянии, превышающем толщину стержня в 25 раз.

При выборе сетки необходимо учитывать ее диаметр, от 3 до 8 мм. Ее располагают на расстоянии около 40 см в горизонтальных швах кладки из кирпича. Раствор используется не ниже 25 марки, а арматура при укладке полностью утапливается в него.

Качество элементов продольного укрепляющего слоя должно совпадать с параметрами вертикальной арматуры.

Поперечное армирование

Такое укрепление кирпичных стен используется для перегородок, наружных стен и колонн. Способ работает при укреплении на изгиб и сжатии конструкции. При поперечном способе используется сетка из прутьев, связанных вязальным материалом. Все чаще строители выбирают просечные и вытяжные сетки, которые более удобны в работе.

При стандартной кирпичной кладке стен толщина прутьев может составлять от 5 до 8 мм. Более толстая арматура неблагоприятно повлияет на прочность возводимого здания. Укрепляющий слой кладут через каждые 2-5 рядов, при крупном кирпиче — каждые 4 ряда.

При продольном армировании допускается использование сетки в виде зигзага. Ее укладывают в соседних рядах перпендикулярно друг другу.

Вертикальное армирование кирпичной кладки колонн

Процесс заключается в использовании прутов, имеющих различную длину. При кладке через несколько рядов устраивают пустоты, в которые впоследствии вставляют арматурные прутья и заливают раствор. Это делает колонну или столб прочнее без увеличения сечения. Армирование по вертикали может быть внешнее или внутреннее. При внешнем устройстве стержни укладываются снаружи и заделываются бетонным раствором.

Внутреннее армирование предполагает установку прутов в полость колонны и последующую заливку раствором. При этом используются армирующие уголки для увеличения прочности. Их укладывают по углам колонны по мере возведения кирпичной кладки и перевязывают между собой. Для вертикального армирования проволока должна иметь диаметр 10-15 мм. Для большого здания с увеличенным количеством нагрузки берут арматуру диаметром 30 мм.

Нюансы выполнения работ

Помимо наружных несущих стен в зданиях возводят внутренние перегородки, ограждения балконов, наружные ограждающие конструкции печей и каминов. Также из кирпича производят облицовку здания, при этом используют красный или декоративный клинкерный кирпич. Такая кладка не несет основную нагрузку, однако она тоже должна обладать прочностью и устойчивостью.

Армирование кирпичной кладки в полкирпича

При строительстве дома нередко проводится кладка в полкирпича. Укладка стены не требует особых навыков. Схема расположения кирпича сводится к тому, что каждый последующий ряд кладки сдвигается относительно предыдущего на 120 мм, то есть половину кирпича. Такая кладка в шахматном порядке обеспечивает перегородкам прочность и устойчивость.

При проведении работ основой ровности кладки является первый ряд.

Работы начинают от угла, затем кладут кирпичи посередине. Между первым рядом и вторым укладывается арматурная сетка. Далее сетку используют в каждом пятом ряду.

В четверть кирпича

Кладку также используют для возведения внутренних перегородок, ограждений и отделки фасадов. Армирование производится по такому же принципу, как и укрепление перегородки в половину кирпича. Стена может быть одинарной или двойной.

При возведении кладки с помощью двойного кирпича толщиной 250 мм армирование необходимо проводить чаще: каждые 2-3 ряда.

При высоте кирпичной перегородки в половину или четверть кирпича до 300 см и ширине не более 500 см, армирование можно не выполнять в случае, если на стену не планируется установка оборудования или крупногабаритной мебели. При креплении к стене объемной и тяжелой техники ее армируют по общему правилу с использованием сетки или стальных прутьев.

При кладке стен должно присутствовать армирование, несмотря на расходы и увеличение срока проведения работ. Укрепление стен с помощью армирующего слоя придает зданию прочности и увеличивает срок эксплуатации. Перед проведением работ необходимо ознакомиться с нормами и требованиями, которые предъявляют к качеству и размеру элементов, а также правильности выполнения укладки.

Армирование кирпичной кладки: технология и тонкости процесса

В настоящее время армирование кирпичной кладки не является обязательным, так как строительный материал производится по современным технологиям, при этом используются различные компоненты и добавки, которые улучшают структуру кирпича, обеспечивая надежное соединение между элементами.

Также повышается и прочность бетона, что исключает необходимость в использовании сетки для армировки рядов из кирпича. Но для обеспечения улучшенной устойчивости определенным типам конструкций по СНиПам все же рекомендуется применение арматурной сетки.

Особенности

Перед тем как определить, зачем нужна сетка, надо рассмотреть разные виды этого изделия, которые применяются при строительстве сооружений. Все они имеют свои преимущества и недостатки, а потому надо знать о том, где лучше всего будет применять сетку.

Армировка проводится для того, чтобы улучшить прочность всего сооружения. Также это не дает возможности растрескиваться стенам при усадке фундамента, что происходит на протяжении первых трёх-четырёх месяцев после возведения сооружения. Применение арматурной сетки дает возможность снять все нагрузки с кладки, но при этом необходимо использовать только металлические или базальтовые изделия.

Для укрепления здания и устранения усадки могут выбираться различные варианты арматуры, независимо от того, из какого материала они изготовлены. Арматурная сетка помогает качественнее возвести стены, при этом рекомендуется укладывать ее на расстоянии 5-6 рядов кирпича.

Также арматурой отделываются и стены в полкирпича. Для этого нужно класть сетку через 3 ряда. В любом случае шаг ее прокладки определяется классом прочности сооружения, самой сетки и цоколя.

Чаще всего для армирования кирпичных стен используется сетка ВР-1. Ее можно использовать также при проведении других видов строительных работ и укладывать на различные растворы, в том числе и клей для керамической плитки. Такая сетка имеет размер ячеек в диапазоне от 50 до 100 мм и толщину проволоки 4-5 мм. Ячейки могут быть квадратными или прямоугольными.

Изделие отличается прочностью и устойчивостью к агрессивным веществам или влаге. Оно имеет увеличенную прочность на удар и может сохранять свою целостность в кладке даже при частичном повреждении основы, что дает возможность ее быстро восстановить. Сетка не способствует ухудшению теплоизоляции кладки и может прослужить до 100 лет. Ее установка позволяет снижать уровень вибрации сооружения, она прекрасно сцепляется с бетоном. Продаётся в рулонах, что обеспечивает удобство транспортировки.

Свойства сетки

В зависимости от используемого материала, арматурная сетка бывает:

• базальтовой;
• металлической;
• стеклопластиковой.

Материал изготовления выбирается исходя из конструктивных особенностей сооружения, где будет применяться армирование. Наименьшей прочностью обладает последняя сетка, а недостатком первой и второй является то, что они могут подвергаться коррозии при эксплуатации. Металлическая сетка часто применяется для вертикального армирования. Она является достаточно прочной, но может вызвать некоторые трудности при укладке в стену, а потому с таким материалом необходимо работать очень аккуратно.

Оптимальным вариантом для армирования кирпича считается базальтовая сетка, которая отличается прочностью и превосходит по своим параметрам металлические изделия. Также в эту сетку при производстве добавляются полимерные компоненты, что предотвращает коррозию и увеличивает устойчивость к вредным факторам.

Достоинства и недостатки

Все сетки, которые продаются сегодня, выпускаются в соответствии с требованиями СНиПов, а потому для обеспечения их долговечности необходимо соблюдать только нормы кладки кирпича и стен. Такая сетка может выдерживать существенную разрывную нагрузку, что является важным фактором для стен из кирпича. Также она имеет небольшой вес и может легко укладываться в стены.

К другим достоинствам также можно отнести:

• хорошее растяжение;
• небольшой вес;
• невысокую стоимость;
• удобство использования.

Минусом является только то, что надо правильно укладывать сетки, определяя их расход в зависимости от типа стены и особенностей фундамента. Поэтому с такими материалами должны работать специалисты, чтобы обеспечить максимальный эффект от строительства. Если неграмотно и неправильно укладывать армировочный материал, то это только увеличит стоимость работ, но не принесет ожидаемого результата и не усилит прочность стены.

Армирование может выполняться в следующих вариантах.

Поперечный

Этот типа укрепления стен предполагает применение армировочных элементов на поверхности кирпича, чтобы повысить его прочность на сжатие. При этом рекомендуется выбирать особые виды сеток из проволоки диаметром от 2 до 3 мм. Либо может использоваться обычная арматура, которая порезана на стержни (6-8 мм). При необходимости применяют и обычную стальную проволоку, если высота стены не очень большая.

Поперечное укрепление производится обычно при сооружении колонн или перегородок, а все элементы армировочного материала устанавливаются на расстоянии в зависимости от типа конструкции. Укладывать их надо через небольшое количество рядов кирпича и при этом укреплять сверху бетоном. Чтобы сталь на протяжении срока использования не подвергалась коррозии, толщина раствора должна быть 1-1. 5 см.

Стержневой

Для этого типа укрепления поверхности применяется арматура, которая изготавливается из металлических стержней, нарезанных длиной 50-100 см. В стену такая арматура укладывается через 3-5 рядов. Используют этот вариант только при рядовой кладке кирпича и размещают стержни на расстоянии 60-120 мм друг от друга в вертикальном или горизонтальном положении.

При этом армировочный материал должен входить в шов между кирпичами на глубину 20 мм. Диаметр стержней определяется исходя из толщины этого шва. Если потребуется усилить кладку, то можно, кроме стержней, применять дополнительно и стальные полосы.

Продольный

Этот вариант армирования делится на внутренний и внешний, а элементы внутри кладки располагаются в зависимости от местонахождения упрочняющих частей. Часто для этого вида армирования тоже дополнительно используются стержни диаметром 2-3 мм, устанавливаются они на расстоянии 25 см друг от друга. Можно также применить и обычный стальной уголок.

Чтобы защитить такие элементы от воздействия негативных факторов, рекомендуется прикрывать их слоем раствора толщиной 10-12 мм. Монтаж армирующих элементов производится через каждые 5 рядов кирпича или по иной схеме, в зависимости от особенностей кладки. Чтобы предотвратить смещение и деформацию стержней, их необходимо дополнительно крепить к кирпичам. Если предполагается существенная механическая нагрузка на сооружение в процессе его эксплуатации, то возможен вариант укладки армирующих компонентов через каждые 2-3 ряда.

Полезные советы

• Для лицевой кладки сегодня можно использовать разные виды сеток и при этом укладывать их в различных вариациях, что поможет облицевать стены декоративными материалами при необходимости. Для этого можно дополнительно оставлять небольшое количество сетки снаружи кладки для монтажа теплоизоляции.
• В обязательном порядке необходимо связывать отдельные элементы армирующих сеток между собой в кладке.
• Специалисты отмечают, что при армировании можно выбирать любую форму сетки с квадратными, прямоугольными или трапециевидными ячейками.
• Иногда сетки можно изготавливать самостоятельно, изменяя размер ячеек и сечение проволоки.

• При установке такого армирующего элемента необходимо очень хорошо погружать его в раствор, чтобы с двух сторон он покрывался составом на толщину не менее 2 мм.
• Обычно армирующий элемент монтируется через 5 рядов кирпича, но если это будет нестандартное строение, то армирование производится чаще, в зависимости от толщины стены.
• Все работы по армированию производятся вдвоём, а материал укладывается с нахлестом. После этого он фиксируется раствором и сверху на него кладутся кирпичи. При работе следует наблюдать за тем, чтобы материал не смещался и не деформировался, так как прочность армировки будет снижаться.
• Все изделия для армировки производятся в соответствии с ГОСТом 23279-85. Он регламентирует не только качество этих изделий, но также их прочность и содержание полимерных волокон в составе.
• При необходимости арматуру можно укладывать при помощи цементного состава, но это уменьшает теплопроводность самой конструкции и ее шумоизоляцию.
• Если потребуется использовать арматурную сетку при укладке декоративного кирпича, рекомендуется применять изделия небольшой толщины (до 1 см), которые можно будет утопить в небольшом слое раствора. Это позволит обеспечить привлекательный вид стене и увеличит продолжительность эксплуатации всей конструкции, улучшив ее устойчивость при минимальном слое раствора.

Как видите, несмотря на то, что процесс кладки является довольно сложным и требует участия специалистов, армирование стен может быть произведено и самостоятельно при соблюдении необходимых правил и норм. При осуществлении мероприятий надо помнить, что укрепление конструкций при строительстве сооружений тоже относится к строительным работам. Поэтому все действия необходимо проводить с учетом требований СНиП и ГОСТов, что поможет продлить срок службы здания, несмотря на увеличение затрат на его возведение.

Подробнее об армировании кирпичной кладки можно узнать в видео.

Армирование кирпичной кладки

Армирование кирпичной кладки является важным и ответственным процессом, поэтому перед началом работ, рассчитывается: необходимый диаметр арматурных стержней, нагрузку здания, шаг, с которым укладываются стержни и так далее. Только грамотно рассчитанные стержни станут надежными, и стены построятся прочными.

Армирование кирпичной кладки

Когда требуется армирование кирпичной кладки:

• При больших нагрузках на стены, например, если строится многоэтажный дом, то нижняя часть здания выдерживает нагрузки (от верхних этажей, плит перекрытия, отделочных материалов, лестничных маршей, конструкции крыши), для этого и используется армирование.
• Если здание возводится на грунтах, которые способны давать усадку. В таких случаях здание, просядет неравномерно, и стены потрескаются. Чтобы грамотно объединить все здание, нужно правильно разложить арматурный каркас.
• Армирование производится при недостаточном качестве кирпича или раствора, таким образом, компенсируются недостаточно качественные материалы стен (колотый кирпич, несоответствующее марки раствора, неровность самой кладки).
• В районах, где есть сейсмическая опасность, чаще всего, для таких зданий используется продольный каркас армирования или одновременно несколько приемов усиления зданий, только при грамотном армировании здание выдержит опасные моменты.

Обоснование и подробные нормативные требования изложены в СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
Если здание малой площади, то, учитывая его особенности, армирование выполняется самостоятельно. В других случаях, рекомендуется воспользоваться услугами строителей или проектировщиков. Они смогут правильно рассчитать количество арматуры и строительство пройдет грамотно.

Виды армирования кирпичной кладки

При правильном выборе типа армирования кирпичной кладки, учитываются: способ кладки, несущие способности кирпичных стен, тип перевязки кирпичей, через какое расстояние проводится армирование и другие особенности. Главное, знать, сколько стена выдерживает нагрузок.

Армирование кирпичной кладки происходит при помощи армирующей сетки. Сетка, относительно кладки, располагается:

Что такое арматура?

Армирование происходит при помощи длинных прутов арматуры или специальной сетки. Сетка или пруты выполняются из металлической проволоки. Но современные арматурные стержни выполняются из ПВХ или полиэтилена.

Для таких целей подойдет прут диаметром 3-8 миллиметров. При строительстве небольших зданий используются пруты толщиной 3-4 миллиметра. А вот если решено использовать арматуру диаметром 6-8 миллиметров, то из нее не рекомендуется вязать сетку, сетка в местах соединения имеет большую толщину, а значит увеличится и толщина шва. Лучше всего, уложить ее зигзагом.

Стержни могут располагаться на расстоянии 40-100 миллиметров друг от друга. Таким образом, сетка будет иметь ячейки от 40х40 до 100х100 миллиметров.

Сетка укладывается через каждые 3-5 рядов. Частота укладывания сетки зависит от необходимой прочности стены, при больших нагрузках укладывать арматуру можно через 1 ряд. Но укладывать арматурную сетку реже, чем через 5 рядов, строители не рекомендуют, в этом случае, способности арматуры сильно снижаются и армирование проходит неправильно.

Арматурная сетка может выполняться самостоятельно, непосредственно на строительной площадке. А можно приобрести уже готовую сетку. Она представляет собой соединение прутиков арматуры на одинаковом расстоянии друг от друга. Соединение происходит при помощи сварки. Если же сетка будет собираться на строительной площадке, то специалисты рекомендуют не использовать сварные соединения из-за возможности образования коррозии, лучше воспользоваться вязальной проволокой.

Арматурный стержень, выполненный из черного металла обязательно красится. Если этого не сделать, то металл покроется коррозией, и проволока не будет прочной. А это означает, что арматура не будет выполнять свою основную функцию – укрепление кладки.

Порядок укладки стержней

Вместо сетки может использоваться проволока, укладываемая зигзагом. Проволока должна располагаться в соседних рядах, причем по отношению друг к другу, они должны располагаться перпендикулярно.

Арматура должна выступать из кладки не меньше, чем на 5 миллиметров, можно оставлять выступ больше, ведь выступающая проволока, в дальнейшем, может использоваться для закрепления слоев отделки, например, штукатурки. По выступающим из рядов сеткам можно контролировать везде ли уложена сетка.

Армирующая проволока укладывается на слой раствора, не менее 2 миллиметров и сверху и снизу. Такой прием, необходим для защиты арматуры от коррозии в период эксплуатации, а значит, что стены будут прочными и надежными на протяжении всего срока эксплуатации.

Материалы для изготовления арматурной сетки:

• Арматурная проволока (необходимой толщины).
• Вязальная проволока.
• Крючок для вязания арматуры.

Выполняется все очень просто. Для начала нужно отмерить длину поперечных и продольных стержней арматурного каркаса. Длина поперечных стержней должна быть немного больше, чем толщина кирпичной кладки. Потом нужно нарезать стержни по отмеренной длине. Затем остается только связать прутики между собой, это просто сделать при помощи специального вязального крючка.

Вертикальное армирование кирпичной кладки

При вертикальном армировании используются пруты различной длины. Особенностью данного вида армирования является то, что кладка выполняется с учетом установки стержней. Кладка должна иметь пустоты через несколько рядов, в которые вставляют арматуру и впоследствии заливают связывающим раствором. Чаще всего, такой способ используется для усиления конструкции кирпичных столбов и колонн. Этот прием позволяет сделать колонну прочной без увеличения размеров. Вертикальное армирование кирпичной кладки бывает внутреннее и внешнее:

• Внешнее армирование заключается в том, чтобы установить стержни на внешней стороне колонны и закрыть ее бетонным раствором. Также здесь используется сетка, она укрепит площадь всей стены.
• При внутреннем армировании укрепления, пруты вставляют в полость колонны и заливают раствором. Также используются специальные армирующие уголки и вставлять их нужно по мере выкладывания столба или углов стен.

Диаметр проволоки при вертикальном армировании обычно составляет 10-15 миллиметров. Но если здание предполагается строить большое и тяжелое, то используют арматуру диаметром 30 миллиметров. Сколько арматуры использовать, решается индивидуально для каждого здания.

В каких местах укрепляют кирпичную кладку:

1. При строительстве высоких зданий, нижний пояс конструкции рекомендуется усиливать большим количеством арматуры.
2. Столбы и колонны армируют, если они не имеют достаточную толщину. Их устраивают, как дополнительные опоры.
3. Дверные проемы дополнительно армируются в двух рядами над проемами.
4. В оконных проемах армирующая конструкция укладывается в двух рядах над проемом и под проемом.
5. В местах присоединения нового здания с уже построенным, армирующий пояс соединяет обе части постройки.
6. Если кирпичная кладка ведется без перевязки швов, сетка, в этом случае, укладывается в каждом третьем ряду.

Продольный тип армирования кирпичной кладки

Продольное армирование кирпичной кладки используется для укрепления стен на боковые нагрузки и на изгиб. В этом случае, в продольные швы кладки укладываются стержни, реже используют кладочную сетку.

Расстояние между стержнями рассчитывается исходя из расположения стержней. При внешнем расположении, шаг стержней не должен превышать диаметр арматуры, более чем в 15 раз. А если стержни расположены внутри конструкции стен, то расстояние между ними не должно превышать диаметр арматуры в 25 раз.

Продольное армирование используется в кладке стен и перегородок.

Элементы усиления располагаются внутри конструкции и снаружи. Отдельные стержни, соединяются между собой сваркой. Если сварка не используется, то концы стержней загибаются в виде крюка и связываются вязальной проволокой. В таком случае, из стержней получается своеобразная сетка.

Преимущество наружного способа — армирование возможно после укладки части стен.

Поперечный тип армирования кирпичной кладки

Поперечное армирование кирпичной кладки используется для кладки стен, перегородок, колонн. Эффективно, такой способ армирования работает на изгиб и сжатие. А это важно, при строительстве наклонных конструкций, например, арочных типов стен.

Поперечное армирование происходит посредством укладывания в ряды сетки из прутьев. Прутья свариваются сваркой или связываются вязальной проволокой самостоятельно.

В современном строительстве для армирования кирпичных стен, все чаще, используют вытяжные и просечные сетки. Они, заменяют арматуру в виде зигзагов и превосходят ее по прочности. Кроме того, сетки удобны в применении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Армирование кирпичной кладки: пошаговая инструкция

Содержание статьи

Трещины в кирпичных фасадах зданий появляются не так редко, как это может показаться на первый взгляд. По статистике подобные проблемы возникают в каждом третьем вновь построенном доме. Причины их возникновения могут быть разными: ошибки при проектировании, неравномерная осадка грунта, нарушение технологии кладки и т. д. Избежать появления расколов, а следовательно, значительного снижения стоимости здания, поможет армирование кирпичной кладки. О том, как это делается, и поговорим далее.

Какие понадобятся материалы?

Для выполнения армирования используют стальную проволоку 4мм, либо разного рода специальные сетки или готовую арматуру. Очень часто также применяется стеклохолст.

Правила укрепления фасада

Для того чтобы возвести максимально надежные и долговечные стены, армирование сплошной кирпичной кладки следует выполнять от самого ее низа. Если цоколь предполагается собирать из кирпича, данную процедуру следует произвести и в отношении него. Выложив первый ряд кирпичей на ленту фундамента, его прокладывают сверху готовой арматурой. Таким образом укрепляют первые пять рядов. Далее стену поднимают на шесть рядов в обычном порядке и опять укладывают арматуру. Затем процедуру повторяют.

Важно: При сборке кирпичного фронтона высотой менее 8м, вставка выполняется – как и при строительстве стен – каждые 6 рядов. В фронтоне выше прокладываются каждые три ряда.

Укрепление проемов и проблемных мест

Очень часто трещины появляются в районе проемов. Дело в том, что в кладке в этом месте возникает довольно — таки серьезное напряжение. Компенсировать его можно прокладкой арматуры. Для дверного проема данную операцию выполняют в двух рядах непосредственно над ним. Окна армируют также в двух рядах, но сверху и снизу.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Проблемным местом могут быть также участки примыкания частей дома разной высоты. К примеру, там, где к основному сооружению в два этажа по проекту предусмотрено присоединение пристройки в один этаж. Расколы могут появиться на стыке из-за разницы в вертикальном давлении. В этом случае армирование кирпичной кладки выполняется в трех последних рядах кладки низкой части с заводом ее в стену более высокой постройки таким образом, чтобы центр сетки по горизонтали располагался в месте стыка.

Кладка без перевязки швов

Иногда ограждающие конструкции построек выкладываются без перевязки швов. Выглядят подобные дома довольно-таки эффектно и стильно. Однако кладка при этом должна быть заармирована в обязательном порядке. Сетку прокладывают в каждом третьем ряду.

Совет: Все вышеперечисленные рекомендации относятся к арматуре компании Morfor. Если вы будете выполнять укрепление материалом другого производителя, вам следует предварительно прочитать инструкцию к нему. Правила установки другой арматуры могут быть иными. К примеру, менее надежный материал может использоваться каждые 4 ряда.

Правила укладки арматуры

При армировании кирпичной кладки стоит соблюдать некоторые нормативы. В этом случае стены, возведенные своими руками, получатся максимально надежными. Итак:

• Сетку утапливают в раствор полностью.
• Если вы используете арматуру из черного металла, перед укладкой ее следует окрасить.
• Швы должны быть толще прутов минимум на 4мм.
• При возведении здания допускается использовать только одинаковую по диаметру и другим параметрам арматуру.
• Сетка должна иметь такую ширину, чтобы концы ее элементов выступали на одной из поверхностей простенка на пару миллиметров.
• Если сетка будет изготавливаться самостоятельно, отдельные ее элементы связываются вязальной проволокой. Сварку использовать не рекомендуется.

Иногда у владельцев загородных участков возникает вопрос о том, как сделать вертикальное армирование кирпичной кладки. Данная процедура производится обычно только в сейсмически опасных регионах. Места расположения прутов в данном случае определяются специально для данного конкретного проекта.

Как выполнить армирование кирпичной кладки с использованием кладочной сетки и арматуры

Дома из кирпича считаются одними из самых прочных и долговечных. Такой материал для стен выбирают люди, которые хотят, чтобы их жилье прослужило не меньше 70 лет. Одним из минусов кирпичных стен можно назвать риск появления трещин. Они образуются из-за неправильного проектирования, просадки грунта или нарушения технологии укладки.

Чтобы избежать подобных негативных последствий, специалисты советуют делать армирование кирпичной кладки. Этот процесс довольно прост и не требует специальных умений, но он играет важную роль в продлении жизни дома. И, конечно, стоимость материалов для армирования намного ниже затрат на ремонт или восстановление кладки. Перед тем, как закупить арматуру, необходимо посоветоваться со специалистами, которые помогут подобрать подходящие стержни.  

какими бывают шумопоглощающие плиты для стен, как подбирать шумоизоляционные акустические материалы

Сегодня собственное жилище является не только гарантом безопасности, но и местом, в котором можно отгородиться от шума и городской суеты. Однако современные жилые многоэтажные постройки не всегда могут обеспечить хорошую звукоизоляцию. Для того чтобы повысить уровень комфорта жилья и максимально изолироваться от посторонних шумов, используются различные виды звукоизоляционных панелей.

Описание

Решение проблем, касающихся шумопоглощения, является актуальной задачей для современных городов. Обусловлено это спецификой строений, которая предполагает проживание большого количества людей в многоквартирных жилых комплексах. Это приводит к тому, что шум проникает в жилище не только с улицы, но и сквозь стены и межэтажные перекрытия от соседей, проживающих со всех сторон.

Именно поэтому в последнее время многие стали искать возможности минимизировать внешние звуковые раздражители путем установки в квартире звукоизолирующих конструкций, называемых панелями. Для выполнения таких плит используются различные современные материалы, а также продукция, которая давно широко применяется в строительстве.

Шумопоглощающие материалы на строительном рынке очень востребованы, поскольку проблемы звукоизоляции затрагивают не только владельцев квартир в новостройках, но и людей, проживающих в домах, возведенных довольно давно, а также жителей частных строений.

Специалисты выделяют два основных способа, с помощью которых можно снизить шумовую нагрузку:

• наклеить на стены ультратонкие рулонные материалы, способные отражать звуковые волны;
• обшить основания в жилище звукопоглощающими изделиями, которые представлены в продаже в виде пористых матрасов.

Но как показывает практика, используя вместе оба метода изоляции квартиры или дома от шумов, можно получить максимально эффективную защиту.

Приступая к работам по звукоизоляции помещений, в первую очередь необходимо определить очаги шумового воздействия, чтобы избежать лишних трат на материалы, которые не смогут справиться с проблемой, а также на дополнительное изолирование оснований, не нуждающихся в шумоизоляции.

Выделяют несколько видов шумов.

• Воздушный шум – самый распространенный вид, который мешает жильцам многоквартирных домов. К нему можно отнести громкие разговоры, звуки от телевизора, лай собаки и так далее.
• Ударный шум, который возникает от механического воздействия на конструктивные составляющие дома. Это могут быть, например, ремонтные работы, передвижение предметов мебели.
• Структурный тип звуков – он образуется в виде вибраций и фокусируется в вентиляционных шахтах или трубах.
• Акустический шум – представляет собой эхо, возникающее в пустых помещениях.

Именно исходя из разновидности имеющихся шумов необходимо подбирать вид материала для звукоизоляции.

Виды и состав

Ошибочно считать, что вопрос наличия постороннего шума является не столь важным нюансом, поскольку условия современной жизни в городах превращают дополнительный шум, даже незначительно превышающий допустимую норму, в угрожающий для человека фактор. Поскольку именно он будет мешать человеку полноценно отдохнуть, что в итоге чревато нервным истощением.

Шумоизоляционные материалы выпускаются на основе натурального и синтетического сырья, предназначенные для укладки на разные типы поверхностей, включая стены, потолки и пол.

Они могут отличаться плотностью, устойчивостью к влаге, стойкостью к температурным колебаниям, а также способом монтажа.

Среди имеющего ассортимента звукоизоляционных панелей стоит выделить несколько основных видов.

• Стекловолоконные плиты и плиты из минеральной ваты. Обычно такой материал имеет толщину порядка 3 см. Чаще всего это сырье образует своеобразный сэндвич в комплексе с гипсокартоном и гипсоволокном.
• Полиуретановые панели, которые имеют второе название – акустический поролон. Монтаж таких изделий проводится при помощи обычного клея, поэтому установку материалов данного типа легко выполнить своими руками. Кроме того, для монтажа полиуретановых изделий нет необходимости дополнительно выравнивать рабочую поверхность.

• Жидкая звукоизоляция – она примечательна тем, что способ ее использования сводится к нанесению на основание материала плотным слоем с последующим разравниванием, чтобы поверх панели укрепить листы гипсокартона либо же выполнить декоративную отделку.
• Панели из натуральной пробки либо пробковая пленка. Подобная разновидность материала относится к декоративному отделочному сырью, однако благодаря своей толщине, составляющей около 1 см, он применяется в качестве звукоизоляции. В работе с пробковыми листами необходимо обратить внимание на диаметр изделия, который должен составлять не более 3 мм.

Кроме того, стоит выделить также звукоизоляционные листы:

• Гипсокартон и гипсоволокно, используемые в комплексе с основными шупомоглотителями.
• ЗИПС – состоящие из внутреннего слоя, представленного минеральным наполнителем, чаще всего в качестве этого компонента выступает кварцевый песок. Изделия требуют обработки края при помощи герметизации его скотчем, поскольку при разрезании продукции из панелей может высыпаться наполнитель.

• Плиты акустические ДВП и ГСП – они представлены в виде слоеной конструкции, содержащей гидроизоляцию, сетку для армирования, а также пенополистирол.
• Древесно-волоконные панели – сырьем для изготовления материала выступают хвойные породы древесины. Несмотря на то что продукция не отличается большой толщиной, изделия обеспечивают хорошую звукоизоляцию.
• Мембраны, которые имеют высокий уровень плотности.

Характеристики и параметры

Принимать решение в пользу приобретения того или иного вида звукоизоляционных панелей следует исходя из преимуществ и недостатков материала. Поэтому необходимо выделить следующие особенности вышеперечисленных изделий:

• Конструкция, включающая в себя листы гипсокартона и пористый материал, например, минвату, эковату или наполнитель из целлюлозы, отличается положительными достоинствами – панель обеспечивает высокий уровень защиты от шумов, а также создает теплоизоляцию внешних оснований. К недостаткам продукции относится сложность установки изделий, кроме того, в процессе работ образуется большое количество пыли. Такую конструкцию стоит устанавливать только в тех помещениях, где квадратные метры будут это позволять, поскольку толщина панелей может достигать 15 см.

• Декоративные изделия, изготовленные из хвойных пород древесины, представляют собой набор стеновых панелей, имеющих специальные шипы и пазы для крепления. Они популярны за счет своей поверхности, уже имеющей определенное оформление, вследствие чего в дополнительной декоративной отделке стены нуждаться не будут. Кроме того, материал изготовлен из натурального сырья и полностью безопасен для человека.

Согласно отзывам потребителей данная разновидность прекрасно подходит для установки в помещениях с большой площадью. Минусом изделий считается их высокая стоимость.

• Плиты из полиуретана обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами, благодаря таким особенностям материал широко применяется в звукозаписывающих студиях. Продукция представлена на рынке в стандартном размере, составляющем 600х1200 мм при толщине плиты не более 15 мм. Положительной особенностью изделия является удобство и быстрота установки, высокий уровень защиты от шума. Однако изделия имеют довольно высокую стоимость.
• Шумоизолирующие мембраны – представляют собой материал нового поколения, его толщина составляет около 35 мм, благодаря чему изделия можно легко сочетать с другим тепло- и звукоизоляционным сырьем. Мембраны очень просто устанавливать, кроме того, они пластичны и могут изгибаться под определенным углом. Несмотря на небольшую толщину и гибкость, такие изделия создают качественный и надежный барьер, препятствующий прохождению звука. К минусам продукции тоже стоит отнести ее высокую стоимость.

• Стеновые пробковые панели выделяются прекрасным внешним видом, они не требуют применения специфических технологий при монтаже, поскольку просто приклеиваются к основанию. Чаще всего изделия имеют минимальную толщину. К недостаткам относятся звукоизоляционные свойства материала, которые в сравнении с другими шумоизоляционными материалами, имеют более низкие показатели.
• Сэндвич-панели включают в себя стекловолоконный материал, находящийся между двумя листами из гипса. Как показывает практика, эти изделия обеспечивают в помещении высокий уровень шумоизоляции, их также легко устанавливать. Но стоит учитывать довольно внушительную толщину панелей, что очень важно для небольших квартир и домов.

Обзор производителей

Материалов для шумоизоляции жилых помещений довольно много, кроме того, они представлены на рынке огромным количеством отечественных и зарубежных производителей.

Отечественный производитель «МаксФорте» специализируется на реализации инновационных шумозащищающих материалов. Среди линейки представленных товаров выделяется следующая продукция – «ЭкоПанель», «ШумоИзол», Standart. Все представленные товары безопасны для человека, поэтому допущены к применению в гражданском и промышленном строительстве.

Звукоизоляционные панели от компании ООО «Рус «Корда» представлены многослойными изделиями. В качестве шумозащитного слоя применяется стекловолокно, а внешний слой изготавливается из спанборда. Материалы отличаются по толщине. Преимуществом панелей является гибкость и эластичность, что позволяет использовать изделия для крепления на различные балки и перекрытия. Материал не горит и обеспечивает дополнительный уровень теплоизоляции.

Звукоизоляционные мембраны Tecsound испанского производителя Texsa, могут применяться в качестве отдельного материала для поглощения шума либо в сочетании с другими звукоизоляторами. Такой материал рекомендован для выполнения звукоизоляции пола.

Кроме того, можно выделить бренд материалов для шумоизоляции PhoneStar, представляющую собой прочную панель, внешний слой которой выполнен из прессованного гофрокартона.

Шумоизоляция Knauf относится к элитному классу материалов, поскольку имеет высокие качественные характеристики. Звукоизоляция Knauf выгодно отличается от других материалов простотой установки и высоким эксплуатационным сроком. Наиболее востребованной продукцией немецкого концерна считается «Новый Акустик» Knauf.

Помимо вышеперечисленных производителей, стоит отметить продукцию следующих компаний – «Тихий дом», «ТехноНИКОЛЬ», Acoustic Group, Isoplaat, Ruspanel.

Как выбрать?

Основным критерием, исходя из которого будет приобретаться звукоизоляционный материал, помимо вида шума, является финансовая составляющая. Необязательно приобретать дорогостоящие панели, поскольку, тщательно изучив вопрос, можно выбрать недорогой, но надежный и эффективный материал. Очень важным моментом является принцип монтажа изделий, ведь для крепления некоторой продукции потребуется привлечение профессиональных строителей, что чревато дополнительными затратами.

Максимальное сохранение полезной площади помещения будет играть не последнюю роль при выборе продукции. Но отдав предпочтение тонким материалам, можно допустить ошибку, поскольку некоторые изделия обеспечат качественную звукоизоляцию только в сочетании с другой продукцией.

Принципы шумоизоляции

С уверенностью говорить о высоком уровне эффективности той или иной звукоизоляционной продукции, выделив одного лидера, невозможно. Обусловлено это необходимостью комплексного подхода к шумоизоляции, где важны принципы подавления разного вида шумов.

Принцип поглощения воздушных шумов возможен благодаря звукоизоляционной конструкции такого типа – «массивность-поглощение-массивность». То есть основную волну звука примет на себя первая прочная поверхность, которую будет довольно сложно привести в колебание.

После чего волну шума частично поглотит мягкий, пористый либо же волокнистый внутренний материал. А последний слой выступит в роли дополнительного барьера, который возьмет на себя остатки шумовой волны, что сведет к минимуму передачу шума.

Для создания защиты от ударного вида шума используется немного иной подход. В данном случае понадобится сырье, обладающее повышенной вязкостью. Наиболее приемлемым решением вопроса станет продукт, имеющий название тексаунд. Вне зависимости от минимальной толщины, этот материал, изготовленный на минеральной основе, прекрасно поглощает вибрационные колебания.

Как самостоятельно организовать?

Выбор оптимального варианта звукоизоляционных панелей следует проводить с учетом архитектурных особенностей дома. Немаловажную роль играет планировка, количество комнат, материал, из которого выполнены основания в помещении, а также внешняя отделка. Некоторые изделия, например, СИП-панели, как самостоятельный материал уже обеспечивают звукоизоляцию.

Чтобы создать максимальную шумоизоляцию, выполненную своими руками, следует позаботиться о герметизации всех щелей и зазоров в стенах и других основаниях. Для таких работ заделываются пустоты в половом покрытии, а также все имеющиеся трещины на стыках. Для работ обычно применяется звукопоглощающий герметик.

Для обшивки поверхностей акустическими панелями следует провести ряд подготовительных работ, которые включают в себя ликвидацию старой отслоившейся отделки, отключения электрических сетей, а также демонтаж плинтуса.

Технология обшивки представляет собой укладку листов на стену лицевой стороной вниз. Фиксация изделий происходит при помощи клеевых подушек, которые можно наносить только после грунтовки поверхностей. Клеем также нужно обработать и саму панель, после чего с усилием прижать ее к стене. При монтаже изделий необходимо оставлять небольшие зазоры между листами. После окончания работ с панелями их обрабатывают шпатлевкой.

Работы с листами гипсокартона и минеральной ватой предполагают монтаж ваты к поверхности, с последующей обшивкой листами гипсокартона. В первую очередь выполняется сооружение обрешетки для листов ГКЛ, на нее проводится крепление материала, наполнитель устанавливается внутрь такой панели.

Выполнить звукоизоляцию жилого помещения можно при использовании каркасной стены. Основным изделием такой конструкции является пиломатериал. Внутри между стойками обычно располагается минеральная вата, далее в два слоя укладываются листы из гипсокартона. Такой вариант необходим для жилых помещений, расположенных вблизи повышенных источников шума.

Звукоизоляцию пола своими руками можно выполнить при укладке минеральной ваты под половую доску вплотную к лагам.

Потолки изолируются путем обустройства подвесной конструкции. В образовавшиеся полости можно уложить любой звукоизолирующий материал. Для экономии высоты потолков можно монтировать небольшие полости, в которые укладывается вата, обшив конструкцию двойным слоем гипсокартона.

В следующем видео вас ждут советы профессионалов по шумоизоляции стен ЗИПС панелями.

какими бывают шумопоглощающие плиты для стен, как подбирать шумоизоляционные акустические материалы

Сегодня собственное жилище является не только гарантом безопасности, но и местом, в котором можно отгородиться от шума и городской суеты. Однако современные жилые многоэтажные постройки не всегда могут обеспечить хорошую звукоизоляцию. Для того чтобы повысить уровень комфорта жилья и максимально изолироваться от посторонних шумов, используются различные виды звукоизоляционных панелей.

Описание

Решение проблем, касающихся шумопоглощения, является актуальной задачей для современных городов. Обусловлено это спецификой строений, которая предполагает проживание большого количества людей в многоквартирных жилых комплексах. Это приводит к тому, что шум проникает в жилище не только с улицы, но и сквозь стены и межэтажные перекрытия от соседей, проживающих со всех сторон.

Именно поэтому в последнее время многие стали искать возможности минимизировать внешние звуковые раздражители путем установки в квартире звукоизолирующих конструкций, называемых панелями. Для выполнения таких плит используются различные современные материалы, а также продукция, которая давно широко применяется в строительстве.

Шумопоглощающие материалы на строительном рынке очень востребованы, поскольку проблемы звукоизоляции затрагивают не только владельцев квартир в новостройках, но и людей, проживающих в домах, возведенных довольно давно, а также жителей частных строений.

Специалисты выделяют два основных способа, с помощью которых можно снизить шумовую нагрузку:

• наклеить на стены ультратонкие рулонные материалы, способные отражать звуковые волны;
• обшить основания в жилище звукопоглощающими изделиями, которые представлены в продаже в виде пористых матрасов.

Но как показывает практика, используя вместе оба метода изоляции квартиры или дома от шумов, можно получить максимально эффективную защиту.

Приступая к работам по звукоизоляции помещений, в первую очередь необходимо определить очаги шумового воздействия, чтобы избежать лишних трат на материалы, которые не смогут справиться с проблемой, а также на дополнительное изолирование оснований, не нуждающихся в шумоизоляции.

Выделяют несколько видов шумов.

• Воздушный шум – самый распространенный вид, который мешает жильцам многоквартирных домов. К нему можно отнести громкие разговоры, звуки от телевизора, лай собаки и так далее.
• Ударный шум, который возникает от механического воздействия на конструктивные составляющие дома. Это могут быть, например, ремонтные работы, передвижение предметов мебели.
• Структурный тип звуков – он образуется в виде вибраций и фокусируется в вентиляционных шахтах или трубах.
• Акустический шум – представляет собой эхо, возникающее в пустых помещениях.

Именно исходя из разновидности имеющихся шумов необходимо подбирать вид материала для звукоизоляции.

Виды и состав

Ошибочно считать, что вопрос наличия постороннего шума является не столь важным нюансом, поскольку условия современной жизни в городах превращают дополнительный шум, даже незначительно превышающий допустимую норму, в угрожающий для человека фактор. Поскольку именно он будет мешать человеку полноценно отдохнуть, что в итоге чревато нервным истощением.

Шумоизоляционные материалы выпускаются на основе натурального и синтетического сырья, предназначенные для укладки на разные типы поверхностей, включая стены, потолки и пол.

Они могут отличаться плотностью, устойчивостью к влаге, стойкостью к температурным колебаниям, а также способом монтажа.

Среди имеющего ассортимента звукоизоляционных панелей стоит выделить несколько основных видов.

• Стекловолоконные плиты и плиты из минеральной ваты. Обычно такой материал имеет толщину порядка 3 см. Чаще всего это сырье образует своеобразный сэндвич в комплексе с гипсокартоном и гипсоволокном.
• Полиуретановые панели, которые имеют второе название – акустический поролон. Монтаж таких изделий проводится при помощи обычного клея, поэтому установку материалов данного типа легко выполнить своими руками. Кроме того, для монтажа полиуретановых изделий нет необходимости дополнительно выравнивать рабочую поверхность.

• Жидкая звукоизоляция – она примечательна тем, что способ ее использования сводится к нанесению на основание материала плотным слоем с последующим разравниванием, чтобы поверх панели укрепить листы гипсокартона либо же выполнить декоративную отделку.
• Панели из натуральной пробки либо пробковая пленка. Подобная разновидность материала относится к декоративному отделочному сырью, однако благодаря своей толщине, составляющей около 1 см, он применяется в качестве звукоизоляции. В работе с пробковыми листами необходимо обратить внимание на диаметр изделия, который должен составлять не более 3 мм.

Кроме того, стоит выделить также звукоизоляционные листы:

• Гипсокартон и гипсоволокно, используемые в комплексе с основными шупомоглотителями.
• ЗИПС – состоящие из внутреннего слоя, представленного минеральным наполнителем, чаще всего в качестве этого компонента выступает кварцевый песок. Изделия требуют обработки края при помощи герметизации его скотчем, поскольку при разрезании продукции из панелей может высыпаться наполнитель.

• Плиты акустические ДВП и ГСП – они представлены в виде слоеной конструкции, содержащей гидроизоляцию, сетку для армирования, а также пенополистирол.
• Древесно-волоконные панели – сырьем для изготовления материала выступают хвойные породы древесины. Несмотря на то что продукция не отличается большой толщиной, изделия обеспечивают хорошую звукоизоляцию.
• Мембраны, которые имеют высокий уровень плотности.

Характеристики и параметры

Принимать решение в пользу приобретения того или иного вида звукоизоляционных панелей следует исходя из преимуществ и недостатков материала. Поэтому необходимо выделить следующие особенности вышеперечисленных изделий:

• Конструкция, включающая в себя листы гипсокартона и пористый материал, например, минвату, эковату или наполнитель из целлюлозы, отличается положительными достоинствами – панель обеспечивает высокий уровень защиты от шумов, а также создает теплоизоляцию внешних оснований. К недостаткам продукции относится сложность установки изделий, кроме того, в процессе работ образуется большое количество пыли. Такую конструкцию стоит устанавливать только в тех помещениях, где квадратные метры будут это позволять, поскольку толщина панелей может достигать 15 см.

• Декоративные изделия, изготовленные из хвойных пород древесины, представляют собой набор стеновых панелей, имеющих специальные шипы и пазы для крепления. Они популярны за счет своей поверхности, уже имеющей определенное оформление, вследствие чего в дополнительной декоративной отделке стены нуждаться не будут. Кроме того, материал изготовлен из натурального сырья и полностью безопасен для человека.

Согласно отзывам потребителей данная разновидность прекрасно подходит для установки в помещениях с большой площадью. Минусом изделий считается их высокая стоимость.

• Плиты из полиуретана обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами, благодаря таким особенностям материал широко применяется в звукозаписывающих студиях. Продукция представлена на рынке в стандартном размере, составляющем 600х1200 мм при толщине плиты не более 15 мм. Положительной особенностью изделия является удобство и быстрота установки, высокий уровень защиты от шума. Однако изделия имеют довольно высокую стоимость.
• Шумоизолирующие мембраны – представляют собой материал нового поколения, его толщина составляет около 35 мм, благодаря чему изделия можно легко сочетать с другим тепло- и звукоизоляционным сырьем. Мембраны очень просто устанавливать, кроме того, они пластичны и могут изгибаться под определенным углом. Несмотря на небольшую толщину и гибкость, такие изделия создают качественный и надежный барьер, препятствующий прохождению звука. К минусам продукции тоже стоит отнести ее высокую стоимость.

• Стеновые пробковые панели выделяются прекрасным внешним видом, они не требуют применения специфических технологий при монтаже, поскольку просто приклеиваются к основанию. Чаще всего изделия имеют минимальную толщину. К недостаткам относятся звукоизоляционные свойства материала, которые в сравнении с другими шумоизоляционными материалами, имеют более низкие показатели.
• Сэндвич-панели включают в себя стекловолоконный материал, находящийся между двумя листами из гипса. Как показывает практика, эти изделия обеспечивают в помещении высокий уровень шумоизоляции, их также легко устанавливать. Но стоит учитывать довольно внушительную толщину панелей, что очень важно для небольших квартир и домов.

Обзор производителей

Материалов для шумоизоляции жилых помещений довольно много, кроме того, они представлены на рынке огромным количеством отечественных и зарубежных производителей.

Отечественный производитель «МаксФорте» специализируется на реализации инновационных шумозащищающих материалов. Среди линейки представленных товаров выделяется следующая продукция – «ЭкоПанель», «ШумоИзол», Standart. Все представленные товары безопасны для человека, поэтому допущены к применению в гражданском и промышленном строительстве.

Звукоизоляционные панели от компании ООО «Рус «Корда» представлены многослойными изделиями. В качестве шумозащитного слоя применяется стекловолокно, а внешний слой изготавливается из спанборда. Материалы отличаются по толщине. Преимуществом панелей является гибкость и эластичность, что позволяет использовать изделия для крепления на различные балки и перекрытия. Материал не горит и обеспечивает дополнительный уровень теплоизоляции.

Звукоизоляционные мембраны Tecsound испанского производителя Texsa, могут применяться в качестве отдельного материала для поглощения шума либо в сочетании с другими звукоизоляторами. Такой материал рекомендован для выполнения звукоизоляции пола.

Кроме того, можно выделить бренд материалов для шумоизоляции PhoneStar, представляющую собой прочную панель, внешний слой которой выполнен из прессованного гофрокартона.

Шумоизоляция Knauf относится к элитному классу материалов, поскольку имеет высокие качественные характеристики. Звукоизоляция Knauf выгодно отличается от других материалов простотой установки и высоким эксплуатационным сроком. Наиболее востребованной продукцией немецкого концерна считается «Новый Акустик» Knauf.

Помимо вышеперечисленных производителей, стоит отметить продукцию следующих компаний – «Тихий дом», «ТехноНИКОЛЬ», Acoustic Group, Isoplaat, Ruspanel.

Как выбрать?

Основным критерием, исходя из которого будет приобретаться звукоизоляционный материал, помимо вида шума, является финансовая составляющая. Необязательно приобретать дорогостоящие панели, поскольку, тщательно изучив вопрос, можно выбрать недорогой, но надежный и эффективный материал. Очень важным моментом является принцип монтажа изделий, ведь для крепления некоторой продукции потребуется привлечение профессиональных строителей, что чревато дополнительными затратами.

Максимальное сохранение полезной площади помещения будет играть не последнюю роль при выборе продукции. Но отдав предпочтение тонким материалам, можно допустить ошибку, поскольку некоторые изделия обеспечат качественную звукоизоляцию только в сочетании с другой продукцией.

Принципы шумоизоляции

С уверенностью говорить о высоком уровне эффективности той или иной звукоизоляционной продукции, выделив одного лидера, невозможно. Обусловлено это необходимостью комплексного подхода к шумоизоляции, где важны принципы подавления разного вида шумов.

Принцип поглощения воздушных шумов возможен благодаря звукоизоляционной конструкции такого типа – «массивность-поглощение-массивность». То есть основную волну звука примет на себя первая прочная поверхность, которую будет довольно сложно привести в колебание.

После чего волну шума частично поглотит мягкий, пористый либо же волокнистый внутренний материал. А последний слой выступит в роли дополнительного барьера, который возьмет на себя остатки шумовой волны, что сведет к минимуму передачу шума.

Для создания защиты от ударного вида шума используется немного иной подход. В данном случае понадобится сырье, обладающее повышенной вязкостью. Наиболее приемлемым решением вопроса станет продукт, имеющий название тексаунд. Вне зависимости от минимальной толщины, этот материал, изготовленный на минеральной основе, прекрасно поглощает вибрационные колебания.

Как самостоятельно организовать?

Выбор оптимального варианта звукоизоляционных панелей следует проводить с учетом архитектурных особенностей дома. Немаловажную роль играет планировка, количество комнат, материал, из которого выполнены основания в помещении, а также внешняя отделка. Некоторые изделия, например, СИП-панели, как самостоятельный материал уже обеспечивают звукоизоляцию.

Чтобы создать максимальную шумоизоляцию, выполненную своими руками, следует позаботиться о герметизации всех щелей и зазоров в стенах и других основаниях. Для таких работ заделываются пустоты в половом покрытии, а также все имеющиеся трещины на стыках. Для работ обычно применяется звукопоглощающий герметик.

Для обшивки поверхностей акустическими панелями следует провести ряд подготовительных работ, которые включают в себя ликвидацию старой отслоившейся отделки, отключения электрических сетей, а также демонтаж плинтуса.

Технология обшивки представляет собой укладку листов на стену лицевой стороной вниз. Фиксация изделий происходит при помощи клеевых подушек, которые можно наносить только после грунтовки поверхностей. Клеем также нужно обработать и саму панель, после чего с усилием прижать ее к стене. При монтаже изделий необходимо оставлять небольшие зазоры между листами. После окончания работ с панелями их обрабатывают шпатлевкой.

Работы с листами гипсокартона и минеральной ватой предполагают монтаж ваты к поверхности, с последующей обшивкой листами гипсокартона. В первую очередь выполняется сооружение обрешетки для листов ГКЛ, на нее проводится крепление материала, наполнитель устанавливается внутрь такой панели.

Выполнить звукоизоляцию жилого помещения можно при использовании каркасной стены. Основным изделием такой конструкции является пиломатериал. Внутри между стойками обычно располагается минеральная вата, далее в два слоя укладываются листы из гипсокартона. Такой вариант необходим для жилых помещений, расположенных вблизи повышенных источников шума.

Звукоизоляцию пола своими руками можно выполнить при укладке минеральной ваты под половую доску вплотную к лагам.

Потолки изолируются путем обустройства подвесной конструкции. В образовавшиеся полости можно уложить любой звукоизолирующий материал. Для экономии высоты потолков можно монтировать небольшие полости, в которые укладывается вата, обшив конструкцию двойным слоем гипсокартона.

В следующем видео вас ждут советы профессионалов по шумоизоляции стен ЗИПС панелями.

какими бывают шумопоглощающие плиты для стен, как подбирать шумоизоляционные акустические материалы

Сегодня собственное жилище является не только гарантом безопасности, но и местом, в котором можно отгородиться от шума и городской суеты. Однако современные жилые многоэтажные постройки не всегда могут обеспечить хорошую звукоизоляцию. Для того чтобы повысить уровень комфорта жилья и максимально изолироваться от посторонних шумов, используются различные виды звукоизоляционных панелей.

Описание

Решение проблем, касающихся шумопоглощения, является актуальной задачей для современных городов. Обусловлено это спецификой строений, которая предполагает проживание большого количества людей в многоквартирных жилых комплексах. Это приводит к тому, что шум проникает в жилище не только с улицы, но и сквозь стены и межэтажные перекрытия от соседей, проживающих со всех сторон.

Именно поэтому в последнее время многие стали искать возможности минимизировать внешние звуковые раздражители путем установки в квартире звукоизолирующих конструкций, называемых панелями. Для выполнения таких плит используются различные современные материалы, а также продукция, которая давно широко применяется в строительстве.

Шумопоглощающие материалы на строительном рынке очень востребованы, поскольку проблемы звукоизоляции затрагивают не только владельцев квартир в новостройках, но и людей, проживающих в домах, возведенных довольно давно, а также жителей частных строений.

Специалисты выделяют два основных способа, с помощью которых можно снизить шумовую нагрузку:

• наклеить на стены ультратонкие рулонные материалы, способные отражать звуковые волны;
• обшить основания в жилище звукопоглощающими изделиями, которые представлены в продаже в виде пористых матрасов.

Но как показывает практика, используя вместе оба метода изоляции квартиры или дома от шумов, можно получить максимально эффективную защиту.

Приступая к работам по звукоизоляции помещений, в первую очередь необходимо определить очаги шумового воздействия, чтобы избежать лишних трат на материалы, которые не смогут справиться с проблемой, а также на дополнительное изолирование оснований, не нуждающихся в шумоизоляции.

Выделяют несколько видов шумов.

• Воздушный шум – самый распространенный вид, который мешает жильцам многоквартирных домов. К нему можно отнести громкие разговоры, звуки от телевизора, лай собаки и так далее.
• Ударный шум, который возникает от механического воздействия на конструктивные составляющие дома. Это могут быть, например, ремонтные работы, передвижение предметов мебели.
• Структурный тип звуков – он образуется в виде вибраций и фокусируется в вентиляционных шахтах или трубах.
• Акустический шум – представляет собой эхо, возникающее в пустых помещениях.

Именно исходя из разновидности имеющихся шумов необходимо подбирать вид материала для звукоизоляции.

Виды и состав

Ошибочно считать, что вопрос наличия постороннего шума является не столь важным нюансом, поскольку условия современной жизни в городах превращают дополнительный шум, даже незначительно превышающий допустимую норму, в угрожающий для человека фактор. Поскольку именно он будет мешать человеку полноценно отдохнуть, что в итоге чревато нервным истощением.

Шумоизоляционные материалы выпускаются на основе натурального и синтетического сырья, предназначенные для укладки на разные типы поверхностей, включая стены, потолки и пол.

Они могут отличаться плотностью, устойчивостью к влаге, стойкостью к температурным колебаниям, а также способом монтажа.

Среди имеющего ассортимента звукоизоляционных панелей стоит выделить несколько основных видов.

• Стекловолоконные плиты и плиты из минеральной ваты. Обычно такой материал имеет толщину порядка 3 см. Чаще всего это сырье образует своеобразный сэндвич в комплексе с гипсокартоном и гипсоволокном.
• Полиуретановые панели, которые имеют второе название – акустический поролон. Монтаж таких изделий проводится при помощи обычного клея, поэтому установку материалов данного типа легко выполнить своими руками. Кроме того, для монтажа полиуретановых изделий нет необходимости дополнительно выравнивать рабочую поверхность.

• Жидкая звукоизоляция – она примечательна тем, что способ ее использования сводится к нанесению на основание материала плотным слоем с последующим разравниванием, чтобы поверх панели укрепить листы гипсокартона либо же выполнить декоративную отделку.
• Панели из натуральной пробки либо пробковая пленка. Подобная разновидность материала относится к декоративному отделочному сырью, однако благодаря своей толщине, составляющей около 1 см, он применяется в качестве звукоизоляции. В работе с пробковыми листами необходимо обратить внимание на диаметр изделия, который должен составлять не более 3 мм.

Кроме того, стоит выделить также звукоизоляционные листы:

• Гипсокартон и гипсоволокно, используемые в комплексе с основными шупомоглотителями.
• ЗИПС – состоящие из внутреннего слоя, представленного минеральным наполнителем, чаще всего в качестве этого компонента выступает кварцевый песок. Изделия требуют обработки края при помощи герметизации его скотчем, поскольку при разрезании продукции из панелей может высыпаться наполнитель.

• Плиты акустические ДВП и ГСП – они представлены в виде слоеной конструкции, содержащей гидроизоляцию, сетку для армирования, а также пенополистирол.
• Древесно-волоконные панели – сырьем для изготовления материала выступают хвойные породы древесины. Несмотря на то что продукция не отличается большой толщиной, изделия обеспечивают хорошую звукоизоляцию.
• Мембраны, которые имеют высокий уровень плотности.

Характеристики и параметры

Принимать решение в пользу приобретения того или иного вида звукоизоляционных панелей следует исходя из преимуществ и недостатков материала. Поэтому необходимо выделить следующие особенности вышеперечисленных изделий:

• Конструкция, включающая в себя листы гипсокартона и пористый материал, например, минвату, эковату или наполнитель из целлюлозы, отличается положительными достоинствами – панель обеспечивает высокий уровень защиты от шумов, а также создает теплоизоляцию внешних оснований. К недостаткам продукции относится сложность установки изделий, кроме того, в процессе работ образуется большое количество пыли. Такую конструкцию стоит устанавливать только в тех помещениях, где квадратные метры будут это позволять, поскольку толщина панелей может достигать 15 см.

• Декоративные изделия, изготовленные из хвойных пород древесины, представляют собой набор стеновых панелей, имеющих специальные шипы и пазы для крепления. Они популярны за счет своей поверхности, уже имеющей определенное оформление, вследствие чего в дополнительной декоративной отделке стены нуждаться не будут. Кроме того, материал изготовлен из натурального сырья и полностью безопасен для человека.

Согласно отзывам потребителей данная разновидность прекрасно подходит для установки в помещениях с большой площадью. Минусом изделий считается их высокая стоимость.

• Плиты из полиуретана обладают прекрасными звукоизоляционными свойствами, благодаря таким особенностям материал широко применяется в звукозаписывающих студиях. Продукция представлена на рынке в стандартном размере, составляющем 600х1200 мм при толщине плиты не более 15 мм. Положительной особенностью изделия является удобство и быстрота установки, высокий уровень защиты от шума. Однако изделия имеют довольно высокую стоимость.
• Шумоизолирующие мембраны – представляют собой материал нового поколения, его толщина составляет около 35 мм, благодаря чему изделия можно легко сочетать с другим тепло- и звукоизоляционным сырьем. Мембраны очень просто устанавливать, кроме того, они пластичны и могут изгибаться под определенным углом. Несмотря на небольшую толщину и гибкость, такие изделия создают качественный и надежный барьер, препятствующий прохождению звука. К минусам продукции тоже стоит отнести ее высокую стоимость.

• Стеновые пробковые панели выделяются прекрасным внешним видом, они не требуют применения специфических технологий при монтаже, поскольку просто приклеиваются к основанию. Чаще всего изделия имеют минимальную толщину. К недостаткам относятся звукоизоляционные свойства материала, которые в сравнении с другими шумоизоляционными материалами, имеют более низкие показатели.
• Сэндвич-панели включают в себя стекловолоконный материал, находящийся между двумя листами из гипса. Как показывает практика, эти изделия обеспечивают в помещении высокий уровень шумоизоляции, их также легко устанавливать. Но стоит учитывать довольно внушительную толщину панелей, что очень важно для небольших квартир и домов.

Обзор производителей

Материалов для шумоизоляции жилых помещений довольно много, кроме того, они представлены на рынке огромным количеством отечественных и зарубежных производителей.

Отечественный производитель «МаксФорте» специализируется на реализации инновационных шумозащищающих материалов. Среди линейки представленных товаров выделяется следующая продукция – «ЭкоПанель», «ШумоИзол», Standart. Все представленные товары безопасны для человека, поэтому допущены к применению в гражданском и промышленном строительстве.

Звукоизоляционные панели от компании ООО «Рус «Корда» представлены многослойными изделиями. В качестве шумозащитного слоя применяется стекловолокно, а внешний слой изготавливается из спанборда. Материалы отличаются по толщине. Преимуществом панелей является гибкость и эластичность, что позволяет использовать изделия для крепления на различные балки и перекрытия. Материал не горит и обеспечивает дополнительный уровень теплоизоляции.

Звукоизоляционные мембраны Tecsound испанского производителя Texsa, могут применяться в качестве отдельного материала для поглощения шума либо в сочетании с другими звукоизоляторами. Такой материал рекомендован для выполнения звукоизоляции пола.

Кроме того, можно выделить бренд материалов для шумоизоляции PhoneStar, представляющую собой прочную панель, внешний слой которой выполнен из прессованного гофрокартона.

Шумоизоляция Knauf относится к элитному классу материалов, поскольку имеет высокие качественные характеристики. Звукоизоляция Knauf выгодно отличается от других материалов простотой установки и высоким эксплуатационным сроком. Наиболее востребованной продукцией немецкого концерна считается «Новый Акустик» Knauf.

Помимо вышеперечисленных производителей, стоит отметить продукцию следующих компаний – «Тихий дом», «ТехноНИКОЛЬ», Acoustic Group, Isoplaat, Ruspanel.

Как выбрать?

Основным критерием, исходя из которого будет приобретаться звукоизоляционный материал, помимо вида шума, является финансовая составляющая. Необязательно приобретать дорогостоящие панели, поскольку, тщательно изучив вопрос, можно выбрать недорогой, но надежный и эффективный материал. Очень важным моментом является принцип монтажа изделий, ведь для крепления некоторой продукции потребуется привлечение профессиональных строителей, что чревато дополнительными затратами.

Максимальное сохранение полезной площади помещения будет играть не последнюю роль при выборе продукции. Но отдав предпочтение тонким материалам, можно допустить ошибку, поскольку некоторые изделия обеспечат качественную звукоизоляцию только в сочетании с другой продукцией.

Принципы шумоизоляции

С уверенностью говорить о высоком уровне эффективности той или иной звукоизоляционной продукции, выделив одного лидера, невозможно. Обусловлено это необходимостью комплексного подхода к шумоизоляции, где важны принципы подавления разного вида шумов.

Принцип поглощения воздушных шумов возможен благодаря звукоизоляционной конструкции такого типа – «массивность-поглощение-массивность». То есть основную волну звука примет на себя первая прочная поверхность, которую будет довольно сложно привести в колебание.

После чего волну шума частично поглотит мягкий, пористый либо же волокнистый внутренний материал. А последний слой выступит в роли дополнительного барьера, который возьмет на себя остатки шумовой волны, что сведет к минимуму передачу шума.

Для создания защиты от ударного вида шума используется немного иной подход. В данном случае понадобится сырье, обладающее повышенной вязкостью. Наиболее приемлемым решением вопроса станет продукт, имеющий название тексаунд. Вне зависимости от минимальной толщины, этот материал, изготовленный на минеральной основе, прекрасно поглощает вибрационные колебания.